как штробить стену под проводку, использование штробореза для штробы бетона
Основное назначение перфоратора – бурение отверстий в стенах из различных строительных материалов. В то же время – это довольно универсальный инструмент, который с помощью сменных насадок может выполнять большое количество операций. Очень часто перфоратором приходится делать штробы для проводки, особенно если нет специализированного инструмента – штробореза.
Основные виды насадок на перфоратор для штробления
Перед началом работы тщательно определяют маршрут будущей штробы. Нужно знать, где проложена существующая проводка, чтобы не повредить ее. Кабели можно прокладывать только в горизонтальном или вертикальном направлениях. На стене делается разметка с помощью уровня. Лучше всего для этой цели подходит лазерный уровень. Поверхностная штроба для проводки делается в стенах из любых материалов: кирпича, бетона, гипсолита. Несущие стены, балки и перекрытия штробить запрещено из опасения за прочность конструкции. Существуют следующие виды насадок для штробы:
бур;
лопатка;
пика;
коронка;
насадка с желобом.
Как штробить стену под проводку?
Штробление перфоратором проводится в два-три этапа. На первом этапе вдоль размеченных линий буром с диаметром, равным или немного превышающим размер кабеля, сверлят ряд отверстий глубиной не более 25 мм на возможно меньшем расстоянии друг от друга. Второй этап – дробление перемычек между отверстиями. Это можно сделать тем же буром, воспользоваться пикой или лопаткой. Последний этап – зачистка штробы. Она делается специальной насадкой, имеющей в своей рабочей части полукруглый желоб, направленный под углом к оси перфоратора. Работа производится в режиме удара без вращения.
На поворотах под прямым углом штробы расширяются, чтобы обеспечить необходимый безопасный радиус изгиба кабеля. В местах расположения подрозетников для установки розеток, выключателей и распаечных коробок сверлят ниши на глубину подрозетника. Эта операция производится специальной коронкой подходящего диаметра.
Как штробить для прокладки труб?
Трубы имеют диаметр, превышающий размер кабелей, поэтому штроба для прокладки трубы отличается от штробы под кабель. В первую очередь, канавка получится не одна, а две. Между ними получается широкая перемычка. Ее удаляют лопаткой нужной ширины в режиме удара без вращения. Дно канавки зачищают тщательно, чтобы труба не выступала над поверхностью стены. Зачистка производится лопаткой и насадкой с желобом. Если штроба для прокладки кабеля допускает небольшие отклонения от прямой линии, то для трубы такие вольности недопустимы. Боковое давление на трубу создает в ней дополнительное напряжение, впоследствии могущее привести к ее повреждению.
Прокладка кабелей проводки и труб надежно защищает их от внешнего воздействия и механических повреждений. Последующая заделка штробы штукатурным раствором исключает подвижку коммуникаций, повышает надежность их соединений. Размещение труб и кабелей внутри стены экономит пространство в комнате. Это, конечно, существенное преимущество в пользу штроб, но такой метод прокладки коммуникаций не лишен недостатков.
Самым существенным недостатком скрытой прокладки труб является невозможность легкого доступа для их обслуживания. Осмотр и ремонт невозможен без разрушения поверхности стен.
Важно! Несущие стены не предназначены для скрытой прокладки коммуникаций. При штроблении в стенах может обнаружиться арматура, которую недопустимо разрушать без уменьшения прочности стены. Поэтому штробы в несущих панелях делать запрещено, так же, как и в межэтажных перекрытиях.
В продаже можно встретить различные насадки к перфораторам. Используя их по прямому (и не совсем прямому) назначению, перфоратором можно выполнять разные виды работ. На первый взгляд, перфоратор не предназначен для штробления, но умелый мастер легко справится с такой задачей.
Как правильно штробить стены под проводку?
Со штроблением стен приходится сталкиваться при прокладке проводки или ее замене, также штробят стены если необходимо установить новые розетки и спрятать провода в стену. Рассмотрим основные правила и способы штробления с применением различного инструмента.
Основные правила штробления стен
Перед началом работ необходимо представить и нарисовать план электрической разводки — где будут находиться выводы освещения, выключатели и розетки. К тому же необходимо учесть материал стен и то, каким способом штробление будет производиться. Все основные правила проведения работ можно найти в документе СНиП 3.05.06-85, из которого можно отметить следующие основные моменты:
Штробление обязательно должно производиться параллельно конструкции здания, за исключением являются наклонные стены.
Сведите к минимуму повороты штробы от коробки распределителя до розеток и выключателей. Для этого следует ограничиться одним углом перехода от вертикали к горизонтали.
Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии в 10 сантиметров от всех стеновых проемов и углов. От газовой трубы она должна быть сделана не менее чем в 40 сантиметрах.
Горизонтальное штробление можно производить на расстоянии не более чем в 15 сантиметров от плит перекрытия.
Запрещается штробить горизонтальные борозды в несущих конструкциях.
По завершению создания плана проводки по правилам, можно приступать к работе.
Подготовка и разметка стен
Перед тем как приступать к штроблению, необходимо нанести разметку от распределительной коробки до предполагаемых мест нахождения выключателей, розеток и мест вывода освещения. После этого проверьте не находится ли скрытая проводка по маршруту штробы. Это можно сделать при помощи детектора скрытой проводки.
Чтобы исключить попадание пыли в другие помещения завесьте дверные проемы строительной пленкой или увлажненной тканью.
Штробление стен своими руками можно производить, используя следующий инструмент: перфоратор, болгарка, штроборез и зубило.
Штробление стен перфоратором
Для штробления перфоратором следует применять следующие насадки: лопатка, широкий и короткий бур. Первоначально по всей длине намеченных линий проделываются отверстия глубиной в 2.5 сантиметра с шагом в 1-1.5 сантиметра. После чего, при помощи лопатки, можно приступать к штроблению. Следует отметить, что лопатку не стоит ставить поперек линии штробы, чтобы не захватить лишнее.
Если у Вас еще нет перфоратора и Вы только задумываетесь о его покупке, советуем при выборе обратить внимание на устройства с функцией реверса (обратного хода). Пусть и не часто, но возникает ситуация, когда бур (в особенности длиной более 400 мм) застревает в бетоне. Для этого как раз и пригодится инструмент с обратным ходом.
Штробление стен болгаркой
Если использовать для работы УШМ, то необходимо заранее позаботиться о наличии алмазного диска, который с легкостью справится с кирпичными и бетонными стенами. Первым делом, делаются два параллельных пропила по всей намеченной длине. После чего, при помощи зубила или перфоратора, удаляется весь материал находящийся между этими пропилами. Такой способ аккуратен и будет уместен там, где необходимо максимально сохранить целостность штукатурки. Также, при штроблении стен болгаркой скапливается большое количество пыли. Чтобы избежать этого вам понадобится помощник, который будет собирать ее при помощи пылесоса. Пылесос лучше выбрать промышленный, так как пыли будет очень много.
Штробление стен штроборезом
Штроборез – специально спроектированный инструмент, представляющий из себя болгарку с двумя режущими дисками, в которой можно регулировать расстояние между ними. Оба круга штробореза закрыты специальными кожухами, с помощью которых можно регулировать глубину реза. К тому же, штроборезы обладают отводом для подключения пылесоса. С его помощью можно создать идеально ровные срезы без пыли. Оставшийся материал между резами следует удалить при помощи зубила или перфоратора.
Штробление стен зубилом и молотком
Сначала при помощи зубила отмечаются углубления по краям будущей штробы. Далее установив зубило поперек выбивается часть стены на небольшую глубину. По завершению производится углубление штробы на необходимую глубину. Однако данный способ не подходит для бетонных стен — они требуют более серьезного оборудования.
По окончанию работ борозды очищаются пылесосом и грунтуются. После чего прокладываются и закрепляются кабеля. Когда кабель уложен, штробу заделывают — это можно сделать с помощью гипса, штукатурки или шпаклевки.
Штробление стен под проводку: инструменты, правила
Один и распространенных способов монтажа электропроводки — скрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, сделанные в стене, полу. Процесс проделывания канавок называют штроблением, а сими канавки — «штроба» или «шраба». Как правильно делать штробление стен под проводку, по каким правилам, какой использовать инструмент, и поговорим дальше.
Содержание статьи
Правила штробления
Укладка проводки в штробу относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается вровень со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть, потом сложно определить, где именно проходит проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но вот с практической точки зрения несет явные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там находится проводка. Найти ее можно с помощью специальных детекторов проводки, но и сама прокладка должна быть предсказуемой. Для этого разработали ряд правил, которых надо придерживаться и в квартирах и в домах:
Штробы делают только вертикально и горизонтально. Наклонные линии возможны только при прокладке в посещениях со скошенными стенками — на мансардах, жилых чердаках, на лестницах. В этом случае штробы делают параллельно наклонной поверхности.
Штробить стены под проводку можно только вертикально или горизонтально
От инженерных сетей — газовых труб и труб отопления — канавки для прокладки проводки должны находится на расстоянии не менее 50 см.
При прокладке штробы под потолком от угла вниз отступают 15-20 см. Если при модернизации проводки необходимо проложить еще одну ветку, ее тоже опускают на 15-20 см.
От углов и проемов (оконных и дверных) отступать надо не менее 10 см.
Глубина и ширина штробы зависит от габаритов монтируемой проводки, но обычно хватает до 20 мм. Максимально разрешено 25*25 мм. Такой глубины может не хватить, если укладывается провод в гофрорукаве или металлическом лотке. В этом случае канавку можно немного углубить. Но, если сверху будет слой штукатурки, можно и не углублять — несколько миллиметров легко закроются.
Только под прямыми углами и никак иначе
Если в стене есть металлический каркас, его резать нельзя категорически. Речь обычно идет о железобетонных конструкциях. В них карка — это стальная проволока, которая находится на глубине 4-5 см. Так что 2 см — это нормально, но даже при укладке кабелей большого диаметра нарушать металл нельзя
Если на стене достаточно большой слой штукатурки, провода можно уложить в толщу раствора. Это проще, чем делать канавку в основном материале.
При подводе к розетке или выключателю глубину штробы можно немного увеличить — чтобы провод хорошо зашел в монтажную коробку. Но и в этом случае нарушать металлический каркас нельзя.
Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.
Инструмент для штробления и техники выполнения
Есть дедовский метод — зубило и молоток, который не требует электричества, но занимает много времени и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стену, отковыривая некоторую часть материала. Затем процесс многократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при штроблении штукатурки. С любыми другими материалами будут большие проблемы.
Быстрее работа пойдет с электроинструментом:
Оптимальный вариант — штроборез. Это специальный инструмент с двумя пильными дисками, выставляя которые задают параметры штробы. То есть, за один проход получаете две параллельные линии в стене. Между ними остается некоторое количество материала, но он потом довольно легко выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Преимущество работы с штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыля, так как предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недостаток — оборудование это очень дорогое, так что для разовых работ его приобретать не стоит. Выход — взять на прокат в специализированном магазине.
Штроборез — дорогое, но эффективное устройство которое облегчает и ускоряет штробление стен под проводку
Ручная циркулярная пила, угло-шлифовальная машинка (УШМ) или болгарка. Сделать распилы в стене можно и этим инструментом, но работать с ним на бетонной или кирпичной стене очень опасно. Любая неоднородность разрезаемого материала — камень, металл, пустоты — может привести к тому, что инструмент сорвется. При этом очень велика вероятность нанесения серьезной травмы. При работе с деревянными поверхностями лучше воспользоваться ручной дисковой пилой.
Перфоратор. Этот инструмент используется обычно на завершающей стадии — между двух проложенных штроб материал удаляют или зубилом, или перфоратором с лопаткой. Можно, конечно сразу по намеченной линии откалывать куски стены, но при этом канавка получится кривой. Если вас это не пугает, можно работать так.
Сначала делают параллельные канавки, затем середину удаляют
Дрель. Это не самый лучший способ, но лучше чем штробить вручную зубилом. По намеченной линии насверливают недалеко друг от друга ряд отверстий большого диаметра. Большой глубины тут не требуется — не более 20 мм, так что времени много не занимает. Полученную цепочку отверстий при помощи перфоратора или зубила и молотка превращают в канавку.
Это все способы, которые применяют для штробления стен под проводку в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости сделать канавки в древесине или пенобетоне есть определенные отличия.
Чем делать штробы в древесине
В принципе, можно работать всеми описанными выше инструментами, кроме перфоратора. Основное отличие — вместо долота используют стамески, но сама суть работы остается той же. Сначала делают два параллельных пропила, а древесину между ними удаляют стамеской. Но кроме этих инструментов есть еще несколько специфических:
Циркулярная пила. При достаточном уровне владения этим инструментом штробу в деревянной стене можно сделать только циркуляркой — за два три прохода постепенно расширяя пропил до необходимых размеров.
Фрезер. Ручным фрезером тоже можно сделать аккуратную штробу. Для этого на стену можно закрепить в качестве направляющей ровную планку и ведя по ней сделать углубление, которое затем расширить до необходимых размеров. (О работе ручным фрезером можно прочесть тут.)Есть даже специальная фреза (на фото слева), но можно работать и обычной для формирования паза или боковой (справа, но ей не очень удобно в данном случае работать).
Фрезы для штробления в деревянных стенах
Так что для штробления в древесине возможностей больше. В данном случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предназначены для дерева и наиболее удобны.
Чем проделать канавки под проводку в газобетоне
При кладке стен из газобетона или пенобетона, их приходится армировать. Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этого есть специальный штроброез для газобетона. Это металлическая труба с ручкой и выступом на другом конце.
Штроборез для газоблоков
Процесс очень прост — надо тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон легко поддается обработке, потому сложностей не возникает. Можно, конечно использовать циркулярку или УШМ, но пыли при этом будет в разы больше, что в помещении не радует.
Штробление стен из кирпича
Если речь идет о прокладке проводки в доме, где еще не проводились отделочные работы, то обычно на кирпичных стенах штробу не делают. Поверх стены закрепляют плоский кабель с жилами нужного сечения, который затем закрывается штукатуркой. Обычно она имеет толщину не менее 3 см, чего более чем достаточно для прокладки кабелей 3*2,5 или 3*4. Большие все равно редко используются.
Штрабы в кирпиче делать проще
Если же по каким-то причинам вас такой вариант не устраивает или хотите проложить кабели в гофрошланге, штробление стен под проводку происходит точно также и теми же инструментами что и для бетона. С той лишь разницей, что режется кирпич проще и быстрее.
Можно ли штробить несущие стены
По идее, при ремонте электропроводки в квартире, необходимо заказывать проект. При его разработке учитывается наличие и расположение несущих стен, и возможности прокладки в них штраб. В результате выдается план, на котором точно указано где и что надо прокладывать, какой ширины и глубины должна быть каждая канавка. Остается только выполнить все в точности.
По готовому проекту штробление стен под проводку делать безопасно
Если вы переживаете, насчет того, чтобы не повредить несущие стены во время работ, подайте запрос на разрешение в УК. Они должны поднять документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение дадут.
Но так мало кто делает. В основном рисуют план (если рисуют), потом его переносят на стены, и начинают работы. Если штробление стен под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенах не делают канавки более 20 мм глубины и ширины и просто надеются, что ничего не повредят.
Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности
Так как прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то сначала стоит нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей. Желательно план рисовать в масштабе, делать это можно в специальных программах для черчения схем, а можно — на бумаге. Потом на стены переносятся точки, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым затем прокладывают штробы. После этого при помощи детектора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при необходимости вносите коррективы. Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.
Сначала можно при помощи дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Потом можно приступать к штроблению.
Но стоит помнить, что проделывать канавки под проводку в стенах из кирпича, бетона, древесины — дело пыльное и шумное. Потому работать надо в отведенные для шумных работ часы — днем, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать маленькие дети.
Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде
Перед началом работ в конкретном помещении, вход желательно завесить мокрой тканью — меньше будет лететь пыль. Работать надо в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отказывайтесь). Также стоит надеть плотную одежду, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частицы материала стен, и самые мелкие довольно ощутимо секут кожу, а глаза могут повредить серьезно.
Это основные правила безопасности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать еще и о правилах работы с электроинструментом, особенно таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.
Еще один совет: после того, как развели проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Он пригодится вам во время ремонта или если будет необходимо что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.
Инструментов для штробления бетонных и других стен
Во время капитального ремонта или перепланировки перед нами обязательно встает вопрос о прокладке проводки, труб, укладке кабелей, переносе выключателей и розеток. Все эти работы связаны со штроблением стен. Попытаемся выяснить, что это за вид работ, для чего он нужен и какой инструмент для штробления стен необходим.
Для чего нужно штробить стену?
Итак, штробление – это выдалбливание канавок в стенах и потолке для прокладывания электрической проводки, систем трубопровода. Чтобы уложить и спрятать электрические, антенные или телефонные провода и кабели, тоже применяем штробление. Когда устанавливаем кондиционер, стену тоже необходимо штробить.
Если нужно спрятать уже существующую проводку, проделываем в толще штукатурки или бетона канал (штробу), укладываем туда провода или кабель и зашпаклевываем. Штробим стены и тогда, когда нужно смонтировать внутренние модели электрических розеток или выключателей.
Такие модели встраиваются внутрь стены, поэтому нужно продолбить круглую ямку, соответствующую размерам выключателя или розетки.
Выбор инструмента в зависимости от стены
Штробление выполняем с помощью специальных инструментов, выбор которых зависит от материала стены, в которой нужно проделать канал. Для этого используются болгарка, перфоратор, штроборез, зубило и молоток. Штробы на бетонных перегородках можем выполнять и болгаркой, и перфоратором, и штроборезом.
Панельная стена обрабатывается так же, как и бетонная. Но нельзя делать диагональное штробление. Максимальная глубина канала не должна доходить до арматурного каркаса, чтобы не повредить конструкцию. Если же глубина канала достает до арматуры, тогда лучше сделать дополнительный слой штукатурки или выровнять поверхность с помощью гипсокартона. В кирпичной стене бороздки проделываем с помощью штробореза.
Болгарка
Это ручная угловая шлифовальная машина, которую применяем при штроблении стен из твердого бетона, когда нужно пробить много длинных канавок для проводов. На нее устанавливаем специальный диск для работ по бетону, к примеру, алмазный диск.
Толщины такого диска обычно достаточно для получения штробы нужного размера. Если ширина канала должна быть больше, то делаем два канала параллельно на расстоянии не меньше 5 мм, а потом перфоратором выдалбливаем промежуток.
Расширять штробу движением диска болгарки перпендикулярно его плоскости нельзя: машина не предназначена для этого, и это очень опасно.
Делая штробы, используем тяжелые инструменты, мощность которых превышает 500 Ватт, и качественные диски по бетону. Работая с таким инструментом, не забываем о правилах техники безопасности. Работаем внимательно, машину крепко держим в руках.
Ронять инструмент тоже нельзя. Он хоть и выключится, но вращение диска сразу не остановится, и может быть повреждена поверхность пола или даже ноги. Крепко закручиваем гайку крепления диска, чтобы фреза не вылетела во время работы. Такое тоже бывает, а это чрезвычайно опасно. Штробление с помощью болгарки – идеальный вариант. Единственный недостаток этого инструмента – большое количество пыли.
Перфоратор
Этот инструмент используем, если нужно сделать штробы в бетоне. Работая перфоратором, вставляем в него «лопатку». Это насадка, форма которой позволяет выдолбить узкую и вытянутую ямку, соответствующую форме штробы.
Не забываем, что лопатку при проведении непосредственного прореза нельзя располагать поперек наметок, так как возможно откалывание кусков настенного материала. Если нужно сделать выемку для розетки, используем, кроме «лопатки», насадку «штык». Штыком ямку намечаем, а лопаткой делаем ее шире.
Выполняя штробление стен перфоратором, можем применять и другой способ. В перфоратор вставляем бур диаметром от 6 до 10 мм и устанавливаем режим ударной дрели. Просверливаем отверстия вдоль канала на расстоянии 10 мм, затем вставляем лопатку, устанавливаем режим отбойника и продалбливаем промежутки между отверстиями. Так же поступаем, делая посадочные места для розеток или выключателей.
Чтобы получилось отверстие нужной глубины, на бур (на нужном расстоянии от кончика бура) наматываем электротехническую изоленту, которая будет меткой нужной глубины. Нужно сказать, что каналы, пробитые перфоратором, могут быть неровными, и их придется обрабатывать дополнительно.
Чтобы сделать штробление стен перфоратором быстро и легко, нужны специальные навыки, поэтому используя этот инструмент, нужно быть внимательным и осторожным. Во время работы перфоратор производит много шума.
Штроборез
Этот инструмент предназначен специально для штробления любых стен и считается лучшим инструментом для пробивания бороздок. С использованием штробореза проделываем углубления для электропроводки, для систем водоснабжения или отопления. Он работает по такому же принципу, что и болгарка, но отличается от нее.
В штроборезе не один, а несколько алмазных дисков, расстояние между которыми можно отрегулировать. Есть возможность отрегулировать и глубину штробы. Инструмент оборудован пылеуловителем, который направляет отходы в пылесос или отводит их в сторону.
Начиная проделывать каналы и отверстия, обязательно проверяем толщину стен. Если стена тонкая, учитываем нагрузки и делаем штробы поближе к потолку или к полу, чтобы на самой стене их было немного. Если толщина стены более 10 см, бороздки прорезаем по самому короткому расстоянию, экономим время и силы. Кроме этого, не забываем проверить, есть ли электрическая проводка на данном участке.
Зубило и молоток
Самый дешевый, но и самый трудоемкий вариант. Эти ручные инструменты используем, если нужно сделать недлинные каналы в оштукатуренных стенах. Долбить вручную бетон или кирпич нецелесообразно.
Если все-таки приходится долбить стену молотком и зубилом, то выполняем простые правила:
сначала делаем углубление по намеченным краям;
выполняем прорез поперек будущего углубления, а потом молотком пробиваем нужную бороздку на 5-10 мм;
углубляемся еще на такую же глубину, и в итоге получаем нужный канал.
Зная об особенностях применения инструментов для штробления, можно правильно подобрать приспособление и выполнить все работы самостоятельно.
Видео “Как штробить стену штропорезом”
Видеоролик показывает возможности современного инструмента для штробления стен – штробореза.
Насадка на перфоратор для штробления
Выбор оборудования для штробления стен
Сам перфоратор считается достаточно мощным электроинструментом, так как может использоваться в качестве трех инструментов, а именно дрели, шуруповерта и отбойного молотка. Применение перфоратора значительно облегчает и ускоряет проведение как монтажных, так и демонтажных работ. Его применение считается самым чистым и быстрым процессом по сравнению с применением болгарки или штробореза.
К тому же, при покупке него перфоратора нужно остановить свой выбор на трехрежимном перфораторе, который кроме режима дрели и ударного сверления имеет режим отбойного молотка. При применении различных насадок процесс не окажется столь сложным. главным недостатком является повышенное пылеобразование, но при применении болгарки пыли значительно больше.
Что бы правильно определиться, какой перфоратор выбрать и какая именно насадка нужна для этих работ, нужно знать, из какого материала изготовлены стены, какие именно работы будут проводиться. От этого зависит и вид насадок, которые нужно приобрести и мощность перфоратора. Для устройства должна быть мощность не менее 800 ватт. Если есть возможность, лучше инструмент взять в аренду.
Перфоратор с насадкой для штробления пика Перфоратор с насадкой для штробления коронка
Конечно, нужно выбрать марку перфоратора. Если посмотреть отзывы, больше всего рекомендуют мастера BOSH, Зубр, SDS Max. Макита, хоть и японская техника, но сила удара у этого инструмента средняя, хотя и о нем отзывы неплохие. Но если бетон качественный, тогда совсем не пойдет работа.
Для проделывания отверстий коронкой нужен более мощный инструмент. Можно использовать и такой инструмент, но с переходами с меньшего диаметра на больший с небольшими разрывами в диаметре. Тогда мощный инструмент не потребуется и экономится деньги. Но все таки лучше выбрать с силой удара 3-5 ДЖ. Обязательно нужно учитывать число оборотов на холостом ходу.
Основные правила проведения работ
Самое главное, при начале работ нужно знать основные правила по штроблению стен.
Если это многоквартирный дом, такие работы по про резанию канавок в несущих стен запрещено. Особенно это касается панельных домов. В процессе оголяется арматура, она покрывается коррозией, что ослабляет конструкцию всего дома. В кирпичном доме при этих работах следует использовать обыкновенный металлоискатель. Также запрещено заниматься штроблением потолков в многоквартирных домах.
Лучше всего иметь план квартиры с указанием несущих стен или проконсультироваться со специалистом БТИ. Есть документ, с которым неплохо бы ознакомиться перед началом работ. Это СНиП 3.05.06-85.в нем указаны правила распределения проводов в стенах. Лучше не полениться, а прочитать его, что бы не получилось никаких казусов во время штробления. Нужно также помнить, что глубина и ширина бороздки после проведения работ не должны превышать 2,5 мм, а длина 3 м. От дверных проемов расстояние должно быть не менее 100 мм, а от газовых труб 400 мм.
Схема штробления
Также нужно знать расположение старой электропроводки, что бы можно было обойти её и прокладывать канавки, не задевая её. Возможно, есть смысл обесточить старую проводку. Обязательно нужно иметь при себе индикаторы напряжения. После пробивания канавок начинают укладывать провода. Их можно укладывать двумя способами- или укладыванием в трубу или при помощи фиксации их в канале при помощи гипса. Отверстия под розетку делают блочными, то есть в один узел укладывают всё: и розетки, и разъёмы для телефона, интернета и пр.
Виды насадок для штробления
Ну, с основными правилами ознакомились, чертеж и план составлены. Желательно сфотографировать разметку, что бы потом не искать проводку. Теперь определяемся с насадками. В основном это бур и лопатка для прокладки кабеля и коронка для проемов под розетку. Следует учесть, что при этом виде работ будет много пыли, поэтому дверные проёмы нужно плотно завешивать влажной тканью. При работах нужно применять специальный строительный пылесос для очистки воздуха и помещения от бетонной пыли. Обыкновенный пылесос быстро выйдет из строя.
Начинать работу нужно с того, что дрелью и коронкой нужного размера сверлим отверстия для розеток и монтажных коробок.
Принцип прокладки канавок
Для начала прокладывания выемки под розетки используют насадку для штробления на перфоратор «штык», затем лопатку, затем коронку. Коронку обычно используют с удлинителем. Это насадка, имеет форму цилиндра с режущими зубцами. Закрепляется в патроне при помощи хвостовика. Можно использовать и такой метод: перфоратором сверлим с нажимом отверстие около 10 мм, затем коронкой расширяем его и углубляем. Коронку нужного размера используем для отверстий под монтажные коробки, где можно спрятать как электрические разъемы, так и для интернета и телефона, и под розетки.
Затем при помощи бура пробиваем отверстия вдоль наметки, затем лопаткой по предварительной разметке выбираются канавки под проводку. Саму лопатку ставят вдоль канавки. Если поставить её поперёк, края, которые и так получаются рваными, будут ещё хуже, вплоть до вываливания целых кусков. Лопатка это недорогой инструмент, единственно, что её лучше применять после предварительного пропила. При самостоятельном применении её края получаются несколько рваными.
Удаление лишнего бетона стамеской Работа насадки зубило
Разница в работах на стенах из бетона и кирпича в том, что при работе с бетонной стеной нужно прикладывать больше усилия к перфоратору, а при работе с кирпичными стенами нужно предварительно проделать отверстия вручную при помощи керна и молотка. Тогда сверло возьмет сразу правильное направление и не уйдет в сторону.
При работе с кирпичными стенами сильно давить нельзя во избежание поломок, как инструмента, так и сверла. Любое отверстие сначала нужно начинать сверлить с малого диаметра, 4-6 мм, затем 8 мм, только потом при помощи бура делается нужный диаметр. Перемычки между дырками убираются лопаткой с U – образным наконечником в режиме « удара со сверлением». Дырки желательно сверлить как можно ближе друг к другу или использовать насадку для перфоратора для штробления бетона.
Работа перфоратором
При этом перфоратор выставляют в режим удар со сверлением.
Сами насадки в зависимости от вида применяемых работ бывают разной формы.
В случае, если нужно удалить штукатурку или старую плитку на стене, используется пика, которая имеет узкое и тонкое долото на конце. Для прокладывания канавок самой лучшей насадкой считается штрабер. Но наиболее часто все- таки используется бур и лопатка или, как ее ещё называют, зубило, которой выбивают канавку.
Выбор насадок
В основном коронка и подобные насадки идут в комплекте с оборудованием. Цена насадок для штробления на перфоратор достаточно высокая, но работать без них также невозможно. Если же купить обыкновенную насадку, например, ту же коронку, она может обойтись и недорого, но и прослужит недолго. Конечно, можно увеличить срок службы насадок, поливать, например их водой для охлаждения, делать частые перерывы, что бы не перегревался.
Но намного эффективней использовать алмазные коронки, но при их выборе нужно учитывать допустимый размер и вид перфоратора.
Коронка с алмазным режущим краем
Так же нужно выбирать и бур для бетона. Тот, который идет в комплекте с оборудованием, в основном не для больших нагрузок. Поэтому нужно выбрать для работы набор, или на выбор инструмент качественный, имеющий сертификат. Не совсем подходящие китайские буры к дорогому перфоратору. При выборе нужно обратить внимание на спираль – она считается лучшей с больше закрученной спиралью. Если выбирать лопатку, нужно смотреть, какой металл используется в нём. Инструмент с закалкой будет крошиться и нуждаться в постоянной заточке.
Насадки на перфоратор для штробления стен
Весь инструмент лучше выбирать оригинальный. Аналоги в таком виде работ не помощники, просто потратите деньги.
Внимание
покупателей подшипников
Уважаемые
покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по
приобретению подшипников и комплектующих на почту или
звоните сейчас:
+7(499)403
39 91
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте themechanic.ru
Внимание покупателей подшипников
Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас: tel:+7 (495) 646 00 12 zakaz@themechanic. ru Доставка подшипников по РФ и зарубежью. Каталог подшипников на сайте
Внимание покупателей подшипников
Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас: tel:+7 (495) 646 00 12 zakaz@themechanic.ru Доставка подшипников по РФ и зарубежью. Каталог подшипников на сайте
Штробление стен под проводку своими руками
Проведение капитального ремонта, перепланировки, новое строительство дома или хозяйственного помещения связаны с вопросом подведения или переноса розеток, выключателей, прокладкой нового кабеля, маскировкой трубопроводных систем. В стеновую панель прячут все коммуникации размером до 1/3 толщины перекрытия.
Оглавление:
Обзор инструментов для штробления стен под проводку
Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками
Технологии штробления стен под проводку
Некоторые правила штробления в бетонной стене
Работы по штроблению в несущей стене
Монтаж проводов в штробу и установка розеток
Обзор инструментов для штробления стен под проводку
Классический инструмент – молоток и стамеска. Вариант пригоден для долбления недлинных канавок в мягком податливом объеме. Использовать данный способ для бетона или кирпича не рационально. Недостатки: большие трудозатраты, длительное ведение работы, окончательный результат низкого качества.
Перфоратор со специальной насадкой. Выполняются работы в твердом объеме, армированном бетоне и кирпиче. Окончательный результат среднего качества: края канавок неровные, со сколами, требуется дополнительная доработка. Недостаток инструмента – издает высокий уровень шума более 100 дБ.
Болгарка с алмазным диском. Отличный вариант, идеальное качество штробы. Недостаток варианта – несоразмерное к качеству выделение пыли. Достоинства: идеальный результат, быстрое выполнение работы, продуктивность, малобюджетный метод. Простой в пользовании инструмент.
Штроборез. Считается наилучшим вариантом для прокладки проводки в стенах. Аппарат идет в комплекте со сменными дисками, с пылеуловителем. Недостаток метода: дорогостоящий инструмент.
Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками
Несущие стеновые конструкции, плиты перекрытия, горизонтальные швы – неподходящие объекты для прокладки проводки.
При составлении чертежа прокладки проводки учитывают важное условие – провода располагаются строго по горизонтали или вертикали. Ведение штробы намечается на поверхности уровнем или отвесом.
Горизонтальную прокладку проводов производят, выдерживая расстояние в 15 см от плиты перекрытия.
В конструкциях от 8 см провод прокладывается по кратчайшему пути.
Проводку не прокладывают в углах, впритык к оконным или дверным проемам. Рекомендуемое расстояние от таких мест к штробам не меньше 100 мм.
Для прокладки проводки в старых стенах производят проверку мест возможного прохождения токонесущего кабеля. Используют для контроля отвертку-индикатор или искатель.
Технологии штробления стен под проводку
Прокладка проводки в бетоне выполняется на раннем этапе ремонтных работ. Шторобление в заселенном помещении нежелательно из-за большой концентрации цементной пыли. Подготовка к работе в жилой комнате предусматривает плотную консервацию оргтехники, мебели, цветов, наличие строительного пылесоса для уборки мусора и пыли. До начала работ сверяются с планом прокладки старой проводки, обесточивают ее или обходят эти места. Технологий штробления бетона несколько:
Штробление с помощью молотка и зубила. Процесс для простоты разбивается на несколько этапов. На первом этапе зубилом отмечается углубление по краям штрабы на ширину одно или двух его остриев. Далее зубило ставится поперечно борозде и одна его часть вбивается в стену с помощью молотка. Вначале снимается верхний слой по разметке, а после углубляют сделанную канавку на 25 мм по всей ее протяженности. Данная последовательность действий не столь важна, так как допускается углубление сразу во время проделывания канавки. Этот способ совершенно не подходит для штробления бетонных стен под проводку, так как материал является слишком твердым для ручного изготовления отверстий.
Следующий способ – штробление стен под проводку перфоратором. Работы начинаются с разметки необходимого участка. Необходимые для выполнения штробы насадки – бур небольшой длины и лопатка. По всей протяженности линии, по которой будет выполняться штроба, делают отверстия глубиной 25 мм. От каждого сделанного отверстия отступают 10-15 мм и делают следующее. Далее по готовым отверстиям делают канаву. При ее обустройстве лопатку не ставят поперек намеченной линии, так как это приводит к откалыванию лишних кусков покрытия стены. С помощью перфоратора изготавливается канавка под проводку нужной ширины и глубины, и показатели эти получаются очень точными. Единственный недостаток – края штробы часто получаются рваными, она имеет не очень аккуратный внешний вид. При помощи перфоратора штробление проводится максимально быстро и аккуратно.
Штробление стен под проводку болгаркой. Для выполнения данных работ понадобится диск с алмазным напылением. Он позволяет легко выполнять работы по бетону и кирпичу, в отличие от обычных насадок, которые с данными видами материалов справляются с трудом. Даже если работа будет проводиться по штукатурке, алмазный диск сделает канавку быстрей и проще. В начале работ размечают необходимые линии, затем по разметке делают две параллельные линии, ширина между которыми равна необходимой ширине штробы. Между готовыми надрезами выбивают канавку любым удобным инструментом – зубилом или перфоратором. Канавка выбивается до необходимой глубины. Данный способ отличается от двух предыдущих только использованием болгарки, которая значительно облегчает процесс изготовления надрезов для штробы. Во время выпиливания надрезов болгаркой выделяется большое количество пыли. Рекомендуется применять для сбора пыли промышленный пылесос или же просто обезопасить все предметы в комнате от попадания на них строительного мусора.
Изготовление канавки для проводки с помощью штробореза. Как следует из самого названия данного инструмента, он предназначен как раз для изготовления штроб и применяется профессиональными строителями. Штроборез похож на модифицированную версию болгарки, он имеет разъемы для установки сразу двух алмазных дисков, с возможностью регулировки расстояния между ними. Кожух инструмента также регулируется, что обеспечивает фиксацию глубины, на которую диски будут вырезать канавку. Часто инструмент имеет на кожухе специальный отвод для пыли, к которому крепится труба пылесоса. Штробление проводится легко и быстро, при этом веделяется небольшое количество пыли. Когда готовы порезы по краям штробы, лишний материал между ними выбивают перфоратором или зубилом. Недостатком использования штробореза является то, что на штробление стен под проводку цена увеличивается, если применять этот аппарат. Стоит он достаточно дорого, а применяется только для специализированных работ. Для бытового штробления лучше всего останавливать свой выбор на том варианте, для которого имеются в наличии все необходимые инструменты.
Окончание работ имеет одинаковые действия, независимо от того, какая технология применялась для изготовления штробы. Когда канавка полностью готова, ее очищают от строительной пыли пылесосом или веником. Очищенную от мусора канавку обрабатывают грунтовкой. Прокладка кабеля в стену – это еще один сложный технологический процесс, к которому необходимо подойти с максимальным вниманием. Проложенный кабель фиксируют в штробе и заделывают ее штукатуркой, шпаклевкой или гипсом.
Некоторые правила штробления в бетонной стене
Большинство строений выполняется из бетона, потому при прокладке в стене электрических коммуникаций чаще всего приходится иметь дело именно с этим материалом. Общий принцип работы по бетону ничем не отличается от описанных выше технологий. Для него подходят все описанные инструменты, кроме зубила. Однако существуют некоторые общие правила штробления по бетону.
При выборе технологии штробления, выбирая между вариантом выполнения работ болгаркой или перфоратором, лучше остановиться на втором варианте. Перфораторы являются более мощными машинами, которые рассчитаны на работу по твердым поверхностям. К тому же при изготовлении отверстий не будет выделяться такого количества пыли, как от работы с болгаркой. Работы в многоэтажных домах рекомендуется выполнять в дневное время и только по будним дням. Уровень шума от перфоратора настолько велик, что его работу будет хорошо слышно даже через несколько перекрытий.
Во время работа рекомендуется воспользоваться услугами помощника, который увлажнит рабочую поверхность при выполнении отверстий. Данный способ широко применяют строители, он позволяет снизить количество разлетающейся по помещению пыли. Недостаток такого метода – сложность выполнения работы, влажная стена менее поддается штроблению.
Для работы по бетону строители не рекомендуют использовать штроборез, так как в данной поверхности он не удалит значительной части материала и за ним придется дочищать остатки перфоратором. Потому для облегчения работ по бетону перфоратор сразу используют как основной инструмент.
Работы по штроблению в несущей стене
Возможность проведения работ по штроблению в несущей стене – это спорный вопрос. Законом и всеми архитектурными нормами запрещено проводить в несущей перегородке какие-либо работы, которые ослабляют ее несущую способность. Штробление же относится к такому типу работ. Во время снятия верхнего слоя оголяется арматура, она становится подверженной различным воздействиям и образованию коррозии. Если же начинается коррозия арматуры, ослабляется вся конструкция дома.
Для проведения таких работ в несущей стене, необходимо получить на это специальное разрешение. Если речь идет о панельном доме, то, скорее всего, в разрешении на работы будет отказано. В кирпичных домах такие работы чаще всего разрешают. После получения бумаг все работы выполняются очень осторожно, чтобы снизить ущерб стене до минимального уровня. Чтобы определить место расположения в стене элементов арматуры, используют стандартный металлоискатель. Более подробно рассказывает о том, как выполняется штробление стен под проводку, видео в конце статьи.
Монтаж проводов в штробу и установка розеток
Провода в штробу укладываются двумя способами. Первый предусматривает укладку кабель-каналов для проводки. В таком случае вначале укладывают в штробу саму трубу, а затем через нее тянут провода к месту размещения розеток или включателей. Провод в трубу затягивают с помощью плотной стальной проволоки. Если монтаж проводов проводится без использования трубы, то их фиксируют в канавке с помощью гипса, штукатурки или шпаклевки. Подведенные к подрозетникам провода подрезают, оставляя длину в 10-15 см, оставленный конец заправляется в отверстие для розетки.
Наиболее удобный монтаж розеток – блоками в одну рамку. В один блок размещают не только электрические розетки, но и разъемы для кабельного телевидения, телефона, интернета и т.д. Такие блоки позволяют значительно экономить место и создавать привлекательный эстетичный технический уголок в комнате. Блоки монтируют на специальные защелки, их объединяют еще до монтажа, и лишь затем цельным блоком устанавливают в подготовленные отверстия.
Отверстия для блока высверливаются цельными, между ними оставляют промежуток не более 1 мм, а центральные перегородки убирают. Таким образом блок монтируется в стену целиком. Рамки и металлические каркасы розеток должны плотно соприкасаться друг с другом. После оборудования блока и подведения к нему коммуникаций устанавливают пластиковые рамки розеток. Данная работа проводится после укладки отелочных материалов на стену, так как рамка розетки призвана скрыть все недостатки декорирующих элементов. При оклейке обоями под розетку заворачиваются их края, если же проводится окраска стены, то накладка скроет швы и сколы на месте изготовления проема для розеток.
Для установки распределительного щита штробят в стене отверстие прямоугольной формы. Размер отверстия в глубину, по ширине и по высоте подгоняют под размер будущего щита, оставляя небольшой запас. В нише сначала устанавливают корпус щита, его фиксируют раствором с гипсом. На данном этапе установка скрытой проводки считается завершенной. Оборудование распределительного щита относится к электрическим работам и проводится с учетом правил из руководства по эксплуатации.
Как штробить стены под проводку своими руками
Одним из этапов капитального ремонта в современной квартире или доме является частичная или полная замена электрической проводки. Монтаж розеток и выключателей в местах, где раньше их не было, а также установка дополнительных источников света требует прокладки новых проводов. Чтобы кабели не портили интерьер и не создавали угрозу пожарной безопасности, их рекомендуется спрятать в стене. Для новых ответвлений домашней электрической магистрали нужно штробить канавки, и, если вы не хотите тратить деньги на услуги профессиональных электриков, делать это придется самостоятельно. В этой статье мы разберемся, как штробить стены под проводку, осветим нюансы этой процедуры, а также ответим на вопрос, какими инструментами лучше это делать.
Штробление стен для прокладки проводов: основные нюансы
Прежде чем штробить стены своего дома под проводку, нужно взять в руки карандаш, лист бумаги и составить подробный план разводки, в котором будет предусмотрено размещение всех электрических элементов – от ламп до выключателей и розеток. Также нужно учитывать материал, из которого построено здание (газобетон, кирпич, дерево), и подобрать инструмент, который наилучшим образом подойдет для обустройства штробы под электрическую проводку.
Распределение электропроводов в стенах зданий регламентируется строительными нормами и правилами, которые нужно изучить хотя бы ознакомительно, поскольку их невыполнение может стать причиной нарушения электробезопасности при выполнении работ. Общие положения этих документов таковы:
Штробить стену для прокладки проводов следует таким образом, чтобы канавка была направлена строго вертикально либо горизонтально.
Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии не меньшем, чем 0,1 м, от стеновых проемов.
Расстояние от электрической канавки до газовой магистрали должно составлять 0,4 м или более.
Горизонтальная канавка должна находиться от потолков не менее, чем в 0,15 м.
Показатели глубины и ширины штробы не должны быть более 0,025 м, а ее максимальная непрерывная длина не должна превышать 3 м.
Разводка не должна иметь большого количества поворотов на пути кабеля к электрическим элементам от распределительных коробок. Более одного углового перехода использовать не рекомендуется.
Прокладывать горизонтальные штробы в несущих стенах запрещается.
Планировку разводки необходимо составлять, руководствуясь вышеперечисленными правилами – это позволит провести ее в соответствии с действующими нормативами и без нарушения требований безопасности. Когда электрическая разводка спланирована, можно переходить к следующему этапу работ, на котором производится штробление стен под проводку своими руками.
Штробление стен из газобетона и кирпича
Газобетон отличается очень высокой прочностью, поэтому использование для работы с ними зубила и молотка трудно назвать разумным решением. На вопрос – чем проштробить бетонную стену – мы можем ответить: лучше всего штроборезом. Он позволит прорезать канавку в стене под проводку без пыли, с минимальными временными и трудовыми затратами. Но если вы, как и большинство обычных хозяев, не располагаете такой возможностью, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.
Кирпич – наиболее удобный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для связи элементов кирпичной стены, легко может быть выбита даже с помощью зубила и молотка, поэтому обустройство горизонтальной штробы не занимает много времени. А вот пробивание вертикальной канавки будет более сложным, поскольку в этом случае придется работать непосредственно с кирпичами.
Разметка стен и подготовка их к работе
Перед началом штробления необходимо выяснить, нет ли на планируемом маршруте прокладки скрытых электрических кабелей. Сделать это можно с помощью специального прибора – трассоискателя, который быстро определит местонахождение провода. Так вы сможете избежать риска, что во время работы инструмент попадет в кабель, находящийся под напряжением.
После этого стену нужно разметить по маршруту прокладки будущей штробы.
Начинать разметку следует от распределительной коробки, а затем вести ее к местам будущей установки электрических устройств (розеток, светильников, выключателей).
Перед тем как проштробить стену, возьмите влажную ткань и закройте ей дверные проемы, чтобы пыль не разлетелась по всему помещению.
Каким инструментом лучше штробить стены?
Сделать штробу можно при помощи следующих инструментов:
Зубило и молоток. Это самый старый и наиболее дешевый способ, однако он связан с большими затратами времени и сил.
Перфоратор, ударная дрель. Прокладка штробы этим инструментом в бытовых условиях производится наиболее часто.
Электрическая болгарка. Этот агрегат позволяет сделать наиболее ровную канавку, но при этом его использование имеет существенный побочный эффект, связанный с сильным запылением рабочего помещения.
Штроборез. Проштробить стену под проводку этим инструментом проще и удобнее всего, но люди, чья работа не связана с частым выполнением процедуры штробления, приобретают его крайне редко из-за высокой цены аппарата и узкой сферы использования.
Порядок выполнения этой операции одинаков, независимо от того, какой инструмент для работы вы выберете.
Штробление стен молотком и зубилом
Как было сказано выше, пытаться прорубить этими инструментами канавку для электропроводки в бетонной стене не стоит – такая работа будет очень долгой и утомительной. Но справиться ими с кирпичной стеной вполне реально. Производится эта процедура в следующем порядке:
Зубилом углубить верхний и нижний край разметки.
Поставив зубило поперек будущей штробы и нанося по нему удары молотком, выбить верхний слой сердцевины канавки.
Снимая слои поочередно, углубить борозду на 2-2,5 см, пройдя зубилом и молотком по всей ее длине.
Когда канавка будет готова, из нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой. Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).
Как сделать штробу с помощью перфоратора?
Перфоратором можно как штробить бетонную стену, так и проделывать электрическую канавку в кирпичной. Существуют специальные насадки, предназначенные для этой работы, одна из которых называется широким буром, а другая – лопаткой. Порядок действий при этой процедуре следующий:
При помощи перфоратора с широким буром просверлить вдоль сделанной разметки отверстия глубиной 2-2,5 см. Расстояние между соседними лунками должно составлять 1-1,5 см.
Сменить насадку на перфораторе, установив вместо бура лопатку.
Проделать борозду, проходящую через все углубления. В нее будет укладываться провод.
Подробнее про штробление перфоратором на видео:
Преимуществом этого способа является скорость работы. Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.
Штробление стены болгаркой
Посредством этого инструмента можно с легкостью проделать электрическую канавку в любой стене – бетонной, кирпичной, покрытой штукатуркой. Для этих работ на болгарку надевается диск, имеющий алмазное напыление. Штробление производится в следующем порядке:
Сделать при помощи болгарки в стене два параллельных надпила по всей длине нанесенной разметки. Глубина прорезанных линий и расстояние между ними должны быть приблизительно одинаковыми – 2-2,5 см.
Перфоратором удалить из получившейся канавки центральную часть. Если перфоратора у вас нет, можно воспользоваться молотком и зубилом.
Достоинство этого метода заключается в том, что полученная штроба имеет практически идеально ровные края. Недостаток – огромное количество пыли, образующейся при работе.
Чтобы она не покрыла всю комнату, желательно воспользоваться помощью другого человека, который во время работы болгарки будет держать всасывающий шланг работающего пылесоса около среза.
На видео пример штробления с поливом:
Прорезание электрической канавки штроборезом
Этот инструмент похож на усовершенствованную болгарку. Он оснащен двумя алмазными дисками, которые можно зафиксировать друг от друга на нужном расстоянии. Они закрываются кожухом, который не позволяет пыли разлетаться по комнате, и предотвращает биение штробореза об стену.
Регулировка положения дисков, которая предусмотрена конструкцией аппарата, позволяет изменять ширину и глубину проделываемой канавки. Кроме того, кожух инструмента оборудован отводом, к которому во время работы подсоединяется пылесос. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет напрямую поступать в мешок для сбора мусора, что позволит сохранить помещение в чистоте.
Штроборез позволяет в кратчайшие сроки, а кроме того, без пыли прорезать канавку в стене, после чего из нее останется только удалить сердцевину. Как и в случае с болгаркой, это можно сделать дрелью с отбойником, или молотком и зубилом.
Про работу штроборезом на видео:
Заключение
В этом материале мы разобрались, как правильно штробить стену в комнате под электрическую проводку. Подобрав инструмент с учетом материала, из которого изготовлены стены, можно быстро справиться с этой работой, не запылив при этом комнату. Как вы могли убедиться, обладая современным инструментом и следуя приведенным рекомендациям, провести электропроводку в своем доме можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков.
Радиосигнал в качестве альтернативы выкрашиванию стен, траншеям и подвешенным проводам / Блог MASTER KIT / Sudo Null IT News
Я отношусь к тем дачникам, которые строят свой дом без хорошо разработанного проекта, по своим силам и финансам. Доброго времени суток друзья по несчастью! Наверное, будет интересно владельцам квартир с полным ремонтом. Как по факту: дом стоит, почти закончен, жить можно … но начинают выходить всякие «хотелки», которые не предусмотрены или лень делать на более раннем этапе.Речь пойдет об удобном управлении светом (или другими электроприборами). Правда хочется, чтобы переключатель был в удобном месте !? А еще лучше «пульт», который может лежать рядом с диваном … Суть проблемы: электричество в доме и на участке как-то разведено. Но оказывается, чтобы включить или выключить свет на краю площадки, нужно подойти к выключателю, который там находится. Я решил упростить себе жизнь.
Первым возбудителем технической мысли стала площадка для гриля.Электроэнергия на него подавалась сразу от счетчика на столбе, от него силовой кабель идет в дом под землей (требование жены, не принявшей ВЛ). При электрификации участка казалось логичным не протягивать кабель от дома по новой траншее, а взять 220 вольт от ближайшего источника. В результате коммутатор остался привязанным к сайту. Учтите, что вы забыли выключить свет, можно только из окна 2 этажа, а потом одеться — выйти на улицу, иначе свет останется включенным всю ночь. Вот видео, которое показывает ситуацию «на земле»
И как видно из видео, я выбрал для себя лучшее, а именно параллельную систему дистанционного управления на частоте 433 МГц, которую мы » изобретено »в Master Kit незадолго до этого для небольшого другого проекта. Изюминкой этой системы является то, что каждый канал работает независимо от другого. При этом традиционный пульт с брелоком или пульт теряются при нажатии кнопок.
Основной модуль системы — передатчик имеет артикул MP3329 SE (рис.Справа) Радиоканал выполнен на популярном радиомодуле RFM-12 с частотной модуляцией, что позволяет повысить качество и надежность связи. Дальность стабильной работы проверена опытным путем: около 100 м на открытой местности при использовании антенн в виде отрезка провода. Этот диапазон можно немного увеличить, если установить выносную антенну с дополнительным усилением, например эту. На передатчике есть место для соответствующего разъема. Кроме того, в логику работы была введена обратная связь для повышения надежности всей системы.То есть передатчик после отправки команды исполнительному реле ожидает ответа от него и, если его нет, делает еще две аналогичные попытки. Если в этом случае ответа нет, то в отдельной строке выдается тревога.
Небольшое отступление … Мы разработали систему MP3329SE для беспроводных повторителей стоп-сигналов и поворотников для транспортных тележек, собираемых в автопоезд и движущихся по аэродрому. Фонари с исполнительными реле и собственными аккумуляторами с магнитами устанавливаются на крайнюю тележку и принимают сигналы торможения и поворота от трактора по радиоканалу.При потере фонарика или разрядке аккумулятора водитель получает предупреждающий сигнал. Когда некоторые тележки помещаются под загрузку, водитель переносит фары на крайнюю тележку уже загруженного поезда, готовую к движению. И т.д. Об этом подробнее расскажу в другой статье и видео . ..
Итак, с аэродрома возвращаемся к коттеджу и его освещению.
Для питания всей системы, как передатчика, так и исполнительных реле, используются 12-15 вольт постоянного тока.Возможно, есть какое-то неудобство в том, что требуется дополнительный источник питания, однако он намного безопаснее конденсаторных источников питания, которые широко используются в обычных пультах дистанционного управления. Вы будете устанавливать их своими руками, поэтому гальванически неизолированными источниками тока лучше не рисковать. А подобрать источник не так уж и сложно, подойдут любые сетевые адаптеры, которые часто лежат в кладовке как наследство от старой электроники. Я так и сделал, для экономии места снял пластиковый корпус, сняв саму плату блока питания.
Те же 12 вольт используются для подачи управляющего сигнала на входы передатчика. Логика простая, подал на вход передатчика 12 Вольт — включилось исполнительное реле, сняли напряжение — реле выключилось. Соответственно, если вы используете обычный переключатель, реле остается включенным, пока переключатель находится во включенном положении. Если вы управляете кнопкой, реле будет включено, пока вы удерживаете кнопку нажатой.
А теперь подробнее о исполнительных реле. Есть 3 варианта.На одном канале два и шесть
Реле одноканальные и двухканальные, помимо радиоуправления, имеют выходы для местного управления кнопкой, что очень удобно. Вы также можете использовать эти выводы для подключения концевых выключателей или датчиков безопасности, если вам нужно что-либо сделать для управления движущимися объектами, такими как ворота, шлагбаумы, двери, фрамуги для вентиляции теплицы. В случае управления насосом к этим выходам может быть подключен датчик уровня, например, поплавковый выключатель. Он защитит емкость от перелива.
Шестиканальное реле подходит для случая, когда силовые провода к электросистемам расходятся в одном месте, например, от электрического щита. Этот модуль можно поместить в пластиковый корпус, который можно приобрести отдельно.
Помимо передатчика и исполнительных реле, в систему может быть добавлен небольшой пульт дистанционного управления на 4 кнопки для управления одноканальными и двухканальными реле. Если подключить пульт к шестиканальному реле, будут управляться первые 4 канала.
О количестве подключенных пультов ДУ, передатчиков и реле нужно сказать отдельно. Память передатчика MP3329SE может хранить до 255 исполнительных механизмов. Таким образом, к каждому каналу передатчика можно подключить десяток исполнительных реле, которые будут работать параллельно или заменять друг друга. Как это сделано в повторителях стоп-сигналов. Пока один комплект лампочек на зарядке — второй работает, потом меняют. Память каждого реле рассчитана на 30 устройств управления (дистанционное управление или передатчик), то есть одним реле можно управлять из нескольких мест на оборудованной территории, несколькими передатчиками.
Итак, пульт MP3329SE предназначен для стационарной установки и работает по принципу «радиокабеля». То есть вместо прокладки кабеля можно установить радиоканал. Возможности системы могут быть увеличены по мере необходимости с помощью различных исполнительных механизмов. Аппетит, как вы знаете, приходит с едой … Вы все еще можете управлять, не используя радиоканал, с помощью местного переключателя, расположенного рядом с вашим прибором.
Итак, прежде чем приступить к работе с лопатой для прокладки кабеля или пробойника, планируя просверлить или просверлить стену, вспомните о чудесных радиоволнах, которые могут проходить сквозь стены.Как говорит начальник: «Никакого шума и пыли».
Электронное письмо было успешно отправлено.Электронное письмо не было отправлено, проверьте данные формы.
×
Зона 17 — Официальная The Escapists Wiki
Зона 17 — одна из карт в The Escapists 2. Чтобы открыть эту тюрьму, нужны шесть ключей.
Эта секретная военная база в пустыне — воплощение строгого режима. Если вы сможете проскользнуть мимо невероятно преданных охранников, вы можете просто столкнуться с технологией, которая не из этого мира …
Зонд, микрочип, пустая канистра и надувной инопланетянин.
Незаконные уникальные предметы: пустой пропуск безопасности и пропуск безопасности.
Зона 17 — это отсылка к Команде 17, разработчикам, и Зоне 51, базе ВВС США, которая является центром печально известных теорий заговора с участием инопланетян. Таким образом, заключенные здесь имеют необычные имена по умолчанию, и все лица имеют маску инопланетян.
Вакансий
силы
Интеллект
Доход
Кузнец
50
80
$ 70
Удаление отходов
60
30
$ 35
Инжиниринг
30
80
$ 75
Сантехника
40
40
50 $
Время
Событие
04:00 — 05:00
Rollcall
05:00 — 06:00
Время душа
06:00 — 08:00
Время работы
08:00 — 10:00
Свободное время
10:00 — 11:00
Упражнение
11:00 — 12:00
Rollcall
12:00 — 13:00
Время завтрака
13:00 — 14:00
Время душа
14:00 — 16:00
Время работы
16:00 — 19:00
Свободное время
19:00 — 20:00
Время душа
20:00 — 21:00
Rollcall
21:00 — 04:00
Выключен
В настоящее время есть 3 способа сбежать из Зоны 17. Вот они по порядку:
Прорыв периметра [править | править источник]
Прорыв периметра можно выполнить разными способами. Вот несколько рекомендуемых методов:
Метод 1
Чтобы сбежать, вам сначала нужно повысить интеллект до 60.
Далее вам нужно будет получить 4 предмета: пластиковый ключ, прочные резаки, прочную лопату, прочную кирку или мультиинструмент и адреналиновый выстрел.
Также будет полезно получить мешочек с контрабандой, хотя это не совсем необходимо.
После того, как вы завладеете всеми необходимыми предметами, вы готовы к побегу.
Перед последней перекличкой дня зайдите в свою камеру и создайте манекен для кровати. Положите его на кровать и возьмите перечисленные выше предметы.
Как только он погаснет, подойдите к Генератору и выбросьте всю свою контрабанду прямо за пределы комнаты. Это можно пропустить, если вы взяли мешочек с контрабандой. Выключите его, а затем отнесите свои предметы в комнату НЛО.
Пройдите через дверь Красного Ключа в сторону тюрьмы и пройдите через
.
С помощью лопаты, кирки или мультитула отколите стену.Если вы слишком устали, используйте Adrenaline Shot, чтобы продолжить.
Как только вы закончите рубить стену, вы можете сбежать! Метод 2
Сначала сделайте все предметы для Крепкой лопаты или Крепкой кирки. Если вы хотите ускорить процесс, вы можете найти охранника с помощью Голубого ключа и пойти и взять легкую лопату со стола в комнате обслуживания рядом с зоной переклички. Его может и не быть, но обычно оно есть.
Затем купите себе костюм стража.
Наконец, создайте манекен для кровати.
Теперь вы готовы к побегу из Зоны 17.
Подождите, пока погаснет свет, а затем пробейте стену камеры.
После этого пройдите к стойке охраны рядом с зоной переклички, которая находится на стороне охраны. Будет Чужой в банке.
Выкопайте последнее место комнаты. Вы избежите электрического забора.
И последнее, но не менее важное: подойдите к пограничной стене и отколите ее. Избегайте прожекторов, иначе вас поймают.
После того, как вы закончите, вы можете снова обрести свободу!
Есть еще третий метод, который можно выполнить в любой момент.
Приобрести мультитул.
Как только вы его получите, пройдите в зону переклички и пробейте стену.
Замените его и бегите вправо. Должна быть комната с письменным столом.
Выкопайте из этой комнаты. Теперь бегите к последней стене. Вырубка его приведет к блокировке, но если у вас есть мультитул, вы можете сбежать до того, как снайперы выстрелят в вас.
После того, как вы раскололи стену, убирайтесь отсюда!
Альтернативный метод вышеуказанного побега
Если вы хотите сбежать ночью, вы можете создать легкие резаки, тогда вы можете просто пробить забор. Это избавит вас от необходимости создавать мультитул.
[ Просьба предоставить дополнительную информацию об этом методе! ]
Поздравляем! Вы сбежали!
Я всего лишь человек [править | править источник]
Это одиночный игрок, только побег , что означает, что в мультиплеере невозможно выбраться таким образом.
Этот метод побега заставит вас притвориться человеком, чтобы покинуть Зону 17.
Поздравляю! Свобода твоя в Зоне 17!
Alien Technology [править | править источник]
Это многопользовательский побег, только , что означает, что в одиночной игре выбраться таким образом невозможно.
Этот последний метод побега заставит вас и вашего товарища зафиксировать НЛО на верхнем слое карты.
Во-первых, хотя бы одному из вас нужно будет повысить интеллект до 60.
Найдите и / или купите 2 печатных платы, 2 провода, 2 аккумулятора, 4 файла, 3 рулона клейкой ленты, 1 зажигалку, 1 гребень ИЛИ зубную щетку.
Затем вам нужно будет найти красную карточку у охранника.
Возьмите монтажную плату и провод. Выбейте охранника, у которого есть Красная карточка-ключ. Создайте фальшивую красную карточку.
С фальшивой красной ключевой картой в руке пройдите в зону посадочного модуля и, используя карту, войдите внутрь. Осмотрев посадочный модуль на Луну, вы сможете найти пустую канистру, необходимую для побега. Берегите это.
Создайте / подготовьте следующие предметы: печатную плату, радиоприемник, модуль энергии и крепкие резаки.
Наконец, во время вечерней переклички второй игрок идет в генераторную и ждет, пока погаснет свет. Когда это происходит, он отключает питание, и первый игрок прорезает забор, окружающий НЛО. Затем второй игрок должен отправиться к НЛО.
После того, как вы получите доступ к кораблю, поместите 4 предмета (печатная плата, радиоприемник, пустая канистра и энергетический модуль) один за другим.
Наконец, взаимодействуйте с кораблем, чтобы сбежать!
Поздравляю! Вы улетели на НЛО на свободу!
Руководство по побегу от технологий пришельцев
Руководство по эвакуации через периметр
I’m Only Human Escape Guide
Инструменты для копания OshKosh
Планка для копания Oshkosh 8 ‘Обычная
Oshkosh 1082 Обычная штанга для копания 1 фут x 8 футов
Рукоять для копания Oshkosh изготовлены из высокоуглеродистой стали.Эта сталь жесткая, чтобы противостоять деформации изгиба. Твердость контролируется, чтобы сохранить остроту кромок и острия в течение многих часов использования, но не настолько, чтобы при обычном обслуживании возникали сколы.
OshKosh 12 ‘Удлинитель для тяжелых условий эксплуатации
Рукоятки для легких, тяжелых и сверхтяжелых ручек тампона идентичны, меняется только толщина стального чехла. Тамперы привыкли ….
Oshkosh 10 ‘Легкая тампонажная планка
Oshkosh 857 10 ‘Light Duty Tamp Bar
Рукоятки для легких, тяжелых и сверхтяжелых утяжелителей идентичны, меняется только толщина стального башмака.Тамперы используются для выравнивания и разглаживания грязи, камня, асфальта и других материалов.
Ошкош 10 ‘Тампонаж для тяжелых условий эксплуатации
OshKosh 1057 10 ‘Heavy Duty Tamp Bar
Рукоятки для легких, тяжелых и сверхтяжелых утяжелителей идентичны, меняется только толщина стального башмака. Тамперы используются для выравнивания и разглаживания грязи, камня, асфальта и других материалов.
Ошкош 10 ‘Master Spoon (EP) ASH
Oshkosh 2026E 10 ‘Master Spoon Eastern ASH Handle
Лопаты Spoon имеют те же лезвия из высокоуглеродистой стали, которые используются в наших экскаваторах.Для изготовления восточного и западного стилей мы используем собственные узоры.
OshKosh 10 ‘Master Spoon (WP) Ручка из золы
OshKosh 2026W 10 ′ Master Spoon Western Ручка из золы
Лопаты-ложки имеют те же лезвия из высокоуглеродистой стали, которые используются в наших экскаваторах. Для изготовления восточного и западного стилей мы используем собственные узоры.
ОшКош 10 ‘Мастер Лопата Лопата (ЯСЕНЬ)
OshKosh 2035 Лопата с лопатой Master 10 футов (ЯСЕНЬ)
Ширина 10 или 6 дюймов.Нажмите на часть, чтобы выбрать параметры. Наши прямые лопаты изготавливаются с ручками из твердой древесины ясеня и специальными 10-дюймовыми лезвиями из углеродистой стали с бором.
Новые ручки изготовлены из VHME (экструдирование с очень высоким модулем упругости) с использованием длинноволокнистых материалов Celestran для получения высокопрочного сердечника.
Oshkosh 10 ‘Master (WP) Непроводящая ручка для ложек из ясеня
Новые ручки изготовлены из материала VHME (экструдирование с очень высоким модулем упругости) с использованием длинноволокнистых материалов Celestran для получения высокопрочного сердечника .
ОшКош 4 ‘Крючок
Крючки Cant сделаны с ручками из твердого клена и крючками из высокоуглеродистой стали, прошедшими термообработку….
Oshkosh 12 ‘Пихтовая щука с гардой
Удилища были разработаны, чтобы помочь практическим работникам, использующим инструменты для удилищ. Удилища используются для пикирования или поддержки удилища во время работы в поле.
OshKosh 4-1 / 2 ‘Крючок без крючка
Крючки Cant сделаны с ручками из твердого клена и крючками из высокоуглеродистой стали, прошедшими термообработку для ….
USED Ex-Display 88 см медный настенный светильник для сада в викторианском стиле с декоративным кронштейном
USED Ex-Display 88 см медный настенный светильник для сада в викторианском стиле с декоративным кронштейном org/BreadcrumbList»>
Home
Б / У бывший дисплей 88 см медный викторианский садовый настенный светильник с декоративным кронштейном
Б / У Бывший дисплей 88 см медный настенный светильник для сада в викторианском стиле с декоративным кронштейном.Викторианский Фонарь был соединен с красиво украшенным настенным кронштейном, в котором есть центральный канал, готовый для проводки. Выступ: 330 мм. Обычная цена этого светильника составляет 169,99 фунтов стерлингов. Общая высота: 880 мм (34,7 «). Состояние: бывшее в употреблении: предмет, который использовался ранее. Этот предмет может иметь некоторые признаки косметического износа, но полностью исправен и функционирует должным образом. Это может быть напольная модель или товар, который был возвращен продавцу после определенного периода использования. Полную информацию и описание любых недостатков см. в списке продавца.См. Все определения условий ， Примечания продавца: «Настенный светильник может иметь небольшие дефекты окраски и общей отделки. Следует ожидать сколов, вмятин и царапин. Их легко обработать и вылечить с помощью слоя краски, что делает их идеальным проектом. Возврат не принимается ». ，
Saltar al contenido
Б / У Ex-Display 88 см медный настенный светильник для сада в викторианском стиле с декоративным кронштейном
USED Ex-Display 88 см медный настенный светильник для сада в викторианском стиле с декоративным кронштейном, настенный светильник с декоративным кронштейном ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ Ex-Display 88 см медный викторианский сад, нормальная цена этот свет стоит 169,99 фунтов стерлингов, общая высота: 880 мм (34,7 дюйма), Викторианский фонарь был соединен с красиво украшенным настенным кронштейном, в котором есть центральный канал, готовый для проводки, выступ: 330 мм, специальный магазин со скидками Купить сейчас , ЛУЧШАЯ цена гарантирована Ежедневно новые продукты на линии по конкурентоспособным ценам с комплексными. Медный викторианский садовый настенный светильник с декоративным кронштейном USED Ex-Display 88cm.
Б / У Ex-Display 88 см медный настенный светильник для сада в викторианском стиле с декоративным кронштейном
Б / У бывший дисплей 88 см медный настенный светильник для сада в викторианском стиле с декоративным кронштейном
Обычная цена этого светильника составляет 169,99 фунтов стерлингов, общая высота: 880 мм (34,7 дюйма). Викторианский фонарь сочетается с красиво украшенной стеной. Кронштейн с центральным каналом, готовым для проводки, Выступ: 330 мм, Специальный магазин со скидкой Купить сейчас, ЛУЧШАЯ цена гарантирована Ежедневно новые продукты в линейке по конкурентоспособным ценам с комплексными.
Буш, заросшее поле
Буш, заросшее поле, Руководство по миссии Stormworks
Craigslist delaware free
Флэш-карты со словами «Дольч второго класса»
Geodes в Орегоне
Цветовой код проводки датчика Epiphone
Nusmile dental
Что общего у первых четырех заповедей?
Фотографии тюрьмы округа Сент-Чарльз
Формула диоксида тетраназота
Alpha labradors phelps ny
Sandvik 880 скорости бурения и корма
Rek lootiecrates фильтр холодильника
Walmart период оплаты 2020
Craftsman 53687 настенная консоль управления премиум-класса
Ответы на оценку гизмо преобразования энергии
Выскакивание задней части барана Dodge
Шкала заработной платы Cg Вашингтон, округ Колумбия 2020
Примечания по пределам вычислений AP
Превышение автомойка рядом со мной
Ответы лаборатории формул и чисел окисления
Племена коренных американцев на западе 1800-х годов
Стабилитрак службы обслуживания автомобилей не запускается
В период с 2017 по 2018 год cspi увеличился на период с 2018 по 2019 год cspi увеличился на
Стрижка травы Заготовка кустов занимает много времени и даже может быть опасно для неподготовленных людей. Предоставление нашим специалистам по обслуживанию в Show Me Tree Service этой услуги — отличный способ минимизировать время, затрачиваемое на ремонт собственности, при максимальном увеличении стоимости участков. Мы используем наш мастикатор, чтобы сначала валить мертвые и заросшие деревья. Далее мы используем мастикатор, чтобы «пережевывать» упавшую древесину и растительный материал. Мы предлагаем нашим клиентам три варианта того, что будет дальше. Далее измельчите растительный материал в мульчу и безопасно обработайте его обратно в почву. В пятом эпизоде ускоренного курса «экономика» ответы верны или нет.
Покупаете новый дом? — SurNet
Крыша: Найдите время, чтобы осмотреть черепицу. Обычно крышу нужно менять через 20-25 лет. Ищите признаки утечки воды на потолке внутри дома (верхний этаж) и вокруг потолка. Снаружи черепица скручивается? Что-нибудь пропало?
Кирпичная кладка (дымоходы): Глядя на кирпичную кладку снаружи дымохода, вы видите сколы или крошки? Кирпич превращается в порошок или раствор начинает разваливаться? Если так, то ремонт может оказаться очень дорогим.
Террасы и крыльцы: Обратите внимание на признаки гниения дерева. Мягкие пятна или места, где дерево раскололось, могут быть признаком более обширного повреждения. Не позволяйте свежему слою краски обмануть вас!
Парковка: В зависимости от того, где вы смотрите, во многих старых домах в крупных городах, таких как Торонто, нет гаража или проезжей части. Узнайте, сколько мест для парковки есть в доме и где они находятся. Если у дома нет подъездной дороги, вам может потребоваться разрешение на парковку в городе, чтобы припарковаться на улице, или вы можете получить разрешение на ее строительство.
Электрооборудование: Очень важно убедиться, что ваша электрическая панель была обновлена, чтобы удовлетворять строгие потребности всех бытовых приборов, которые требуются в доме ежедневно. Если вы покупаете старый дом и обнаруживаете, что в нем есть более старая панель с обслуживанием 60-100 ампер, вы можете обнаружить, что необходимо обновить ее до 200 ампер. Дома с предохранителями или проводкой с ручкой и трубкой обязательно нужно будет модернизировать.
Отопление: Природный газ, как правило, является наименее дорогим вариантом, но он доступен не везде.Нефть, пропан и электричество также являются обычными источниками энергии, но могут быть более дорогими. Придется осматривать масляные баки и дровяные печи. Старые печи, возможно, потребуется заменить на более эффективные, что со временем может сэкономить вам деньги.
Сантехника: Если вы обнаружите в доме свинцовые трубы, это означает, что они устарели и в будущем их необходимо будет заменить на современные стандартные медные трубы с медной пайкой или трубы из ПВХ.
Изоляция: Если в доме старые оштукатуренные стены, вероятно, в нем мало или совсем нет теплоизоляции.Наем подрядчика по теплоизоляции для надувания дополнительной изоляции за стенами может быть дорогостоящим, но в долгосрочной перспективе это сэкономит вам деньги на счетах за отопление.
С каждым годом производители выпускают новые материалы для строительства и ремонта, или совершенствуют старые для повышения качества и ускорения работ. К таким материалам относятся пазогребневые блоки или гипсоблоки, используются они для быстрого возведения межкомнатных перегородок. Работа с ними требует определенного опыта, поэтому наша компания предлагает услуги профессиональных каменщиков, имеющих большой опыт отделки помещений не только такими блоками, но и всеми современными строительными материалами.
Используемые материалы для кладки
Для кладки гипсоблоков используются три вида смеси: акриловый клей, клей для плитки или цементный раствор.
Основным преимуществом клея является скорость схватывания. Используя этот материал, наши специалисты в кратчайшие сроки возводят перегородку, и буквально через 1-2 часа можно начинать некоторые отделочные работы и прокладывать необходимые коммуникации.
В случае отсутствия акрилового клея альтернативой ему будет цементный раствор в соотношении 1:3 с добавлением ПВА клея или клея для плитки. С таким раствором легче работать т.к. время схватывания у него дольше. С другой стороны это преимущество может стать и недостатком т.к. работы со строительством перегородки при помощи раствора сопровождаются большими временными затратами. Но учитывая низкую стоимость цемента, цена кладки пазогребневого блока будет немного ниже, чем с применением акрилового клея.
Технология кладки пазогребневых блоков
Кладка стен из пазогребневых блоков предусматривает наличие знаний технологии возведения межкомнатных перегородок. Способы кладки различаются только использованием клея или раствора. При необходимости быстрого возведения стены используют акриловый клей, если же сроки не поджимают можно применять цементный раствор.
Кладочные работы начинаются с разметки и подготовки поверхностей: пола и стен. Место для стены очищают от пыли и грязи, затем выравнивают. Процесс выравнивания очень важен, от качества его выполнения зависит геометрия будущей стены.
Установка первого ряда производится строго по уровню, необходимо следить, чтобы плиты находились в одной плоскости. После установки первого ряда, для более качественного соединения с несущей стеной используются закладные (металлическая лента длиной около 30 см и шириной 2 см), которые используются не реже чем через 1 ряд. Каждый последующий ряд укладывают так, чтобы получилась перевязкашвов с предыдущим, такой способ обеспечивает более высокую прочность и устойчивость будущей стены.
Монтаж последнего ряда перегородки выполняется из пиленых гипсоблоков. Высота их берется с расчетом того, что после их укладки между перегородкой и потолком должно остаться пространство в 5-10 см, для заполнения его монтажной пеной.
Преимущества нашей компании
Мастера нашей компании владеют не только технологией кладки пазогребневых блоков, но и пеноблока, кирпича, газосиликатного блока и др. строительного материала. Имеют большой опыт работы отделки помещений данными материалами. При необходимости сотрудники произведут замеры и расчет необходимого количества стройматериала. Кладка пазогребневых блоков, цена которой рассчитывается индивидуально для каждого клиента, осуществляется в кратчайшие сроки.
В спектр наших услуг входят работы любой сложности от строительства до ремонта офисов крупных компаний. Наши клиенты всегда довольны качеством выполненной работы.
Для получения подробной информации по кладочным работам обратитесь к нам в офис по телефону
Обратите внимание на наши специальные предложения:
Укладка пазогребневых блоков: технология, цены, видео
Пазогребневые блоки – это строительный материал, который используется для монтажа межкомнатных перегородок. Производят их из гипса при низкотемпературной обработке природного гипса, поэтому их второе название — гипсоплиты. Этот строительный материал характеризуется высокой точностью размеров.
Виды пазогребневых блоков
Различают обычные и влагостойкие гипсоплиты. Паз гипсоплит может иметь трапециевидную или прямоугольную форму. Бывают полнотелые и пустотелые гипсоплиты. Для сооружения стен внутри помещений с сухим или нормальным режимом влажности (квартиры, отели, офисы, школы, промышленные здания) применяют обычные гипсоплиты, а для помещений с высокой влажностью – влагостойкие гипсоплиты. В состав влагостойких гипсоплит входят гидрофобные присадки.
Гипсоплиты – очень выгодный по цене строительный материал. А благодаря высокому качеству их лицевой поверхности нет необходимости тратить много денег на отделочные работы. Стену из гипсоплит можно оклеивать обоями, окрашивать краской или облицовывать керамической плиткой.
Осуществлять монтаж пазогребневых блоков из гипса очень просто и легко. А благодаря невысокой цене, применение гипсоплит дает значительное преимущество перед строительством межкомнатных стен из кирпича в квартирах или арболитовых блоков на дачах. Еще одним преимуществом гипсоплит является их устойчивость к огню.
Как монтировать пазогребневые блоки
Для того чтобы построить один квадратный метр перегородки, потребуется 5,5 гипсоблоков и примерно 1,5 кг клея. Для того чтобы усилить звукоизоляцию в том месте, где перегородка примыкает к стене, используют пробковую прокладку. Если жестких требований к звукоизоляции не выдвигается, то блоки можно монтировать к ограждающим конструкциям прямо на клеевой раствор.
Вначале поверхность, на которой будет строиться перегородка из пазогребневых блоков, очищается от пыли и грязи. Ее строят до монтажа чистого пола. Затем делается разметка – при помощи шнура или лазерного уровня. Отметки переносятся на стены при помощи отвеса. В том случае, если пол неровный, нужно нанести выравнивающий слой. Укладку делать можно будет не ранее, чем через сутки.
Перед началом монтажа надо приготовить клеевой раствор, который посоветовал производитель гипсоплит (обычно он достаточно доступен по цене). Для этого сухую смесь нужно высыпать в ведро с необходимым количеством воды. Затем тщательно перемешать и оставить на 2-3 минуты. Нужно обязательно учитывать, что жизнеспособность состава составляет всего 1 час, а расход клея на 1 м2 кладки составляет всего 1,5 кг.
Совет прораба: при замешивании клея нужно использовать только чистую емкость и чистую холодную воду.
Чтобы блоки в кладке сцепились более качественно, их укладку нужно делать пазом вверх. Для этого у пазогребневых блоков самого нижнего ряда кладки удаляется гребень. Кладка первого ряда делается по уровню и тщательно выравнивается в одной плоскости. При укладке следующих рядов клей наносится и распределяется по пазам уже уложенного ряда. Вертикальный шов каждого пазогребневого блока кладки также нужно заполнять клеевым раствором. Толщина швов не должна превышать 2 мм. Во время монтажа гипсоблоки в кладке осаживаются при помощи резинового молотка. Укладка производится в разбежку – не менее трети длины. Доборные элементы легко получаются при помощи ручной плиты. Элементы последнего ряда кладки запиливаются под углом, чтобы между перегородкой и потолком не осталось пустот.
Чтобы блоки в кладке сцепились более качественно, их укладку нужно делать пазом вверх
Фото: осадка пазогребневых блоков
Совет прораба: если на пазогребневых блоках есть выбоины, то их нужно заполнить шпаклевкой.
Если в перегородке нужно сделать проем, ширина которого не превышает 800 мм, и над которой находится только один ряд кладки, то перемычку устанавливать не обязательно. В этом случае будет достаточно установить и оставить в проеме подпорку до тех пор, пока клей не высохнет.
Если же ширина проема превышает 800 мм, то нужно над проемом установить металлическую или деревянную перемычку. Чтобы придать внешним углам конструкции дополнительную жесткость, нужно укрепить их металлическим профилем. Внутренние углы можно укрепить при помощи армирующей ленты.
Поклейка армирующей ленты
Монтаж гипсоплит может осуществлять не только профессионал, но и начинающий строитель. При этом опытный работник за смену может сделать 20 м2 стены.
Совет прораба: при креплении к стене из пазогребневых блоков предметов, оказывающих несильную нагрузку (зеркал или книжных полок), можно использовать расклинивающие коррозийно-стойкие дюбеля. При монтаже подвесных шкафов или санитарно-технических приборов необходимо применять устойчивые к коррозии болты, которые проходят стену насквозь.
Гипсоплиты – доступный по цене выгодный строительный материал для возведения стен внутри помещения. Чтобы построить стену из гипсоплит, не нужно специальных знаний, достаточно лишь посмотреть подробное видео укладки гипсоблоков.
Видео
укладка, монтаж стен и перегородок из пазогребневых блоков, плит. Цены на строительство перегородок и стен из пазогребневых блоков, плит
Цена кладки межкомнатных перегородок из пазогребневых плит — от 650 руб\м2
Наша бригада каменщиков обеспечит быстрый и качественный монтаж конструкций любой сложности из пазогребневых плит
Уточнить цены и условия заказа работ на возведение стен из пазогребневых плит вы можете по телефону 8-966-311-02-32
Наша бригада предлагает своим клиентам воспроизвести монтаж стен и перегородок из пазогребневых блоков. У нас работают только высококлассные мастера, которые имеют бесценный опыт в этой сфере деятельности. Мы не гонимся за заработком. Наше кредо — качественно и надежно выполнить поставленную перед нами задачу.
За весь период работы по строительству пазогребневых стен и перегородок мы имели возможность сотрудничать с множеством клиентов. Каждый из них благодарен нашей команде за проведенную укладку пазогребневых блоков.
Сотрудничество с нами — это залог успешно проведенного строительства стен и перегородок из данного материала в самый короткий срок.
Что такое пазогребневые плиты
Пазогребневые блоки представляют собой плиты с ровной поверхностью, которые изготовлены из строительного гипса. Каждая плита имеет форму прямоугольного параллелепипеда с четкими размерами. Благодаря пазогребневым плитам можно существенно удешевить строительные работы.
Они имеют гладкую и ровную поверхность, которая исключает проведение дорогостоящих штукатурных работ. Установленные пазогребневые стены с заштукатуренными и отшлифованными стыками готовы к дальнейшим строительным этапам работы. Их можно оклеивать обоями, красить, облицовывать керамической плиткой и т.п.
Технические характеристики материала
Данный материал имеет отличные технические характеристики. Он пожаробезопасен, не выделяет неприятного запаха. Пазогребневые плиты состоят их экологически чистого материала, поэтому не имеют вредного воздействия на здоровье человека.
Гипс, из которого изготавливаются блоки, позволяет поддерживать в помещении оптимальную влажность и температуру. А благодаря сквозным пустотам, которые находятся внутри блоков, материал можно отнести к классу звукоизолирующего.
Область применения блоков из гипса
Исходя из технических характеристик возведение пазогребневых перегородок актуально в разных ситуациях. Они идеально подойдут для строительства стен в жилых помещениях и производственных зданиях. При этом использование блоков возможно в помещениях, где наблюдается повышенная влажность воздуха.
Номенклатура пазогребневых изделий
Номенклатура пазогребневых гипсовых плит включает в себя три вида этого материала:
Полнотелые.
Пустотелые.
Влагостойкие.
Размеры блоков стандартные — 667х500х80 мм. Но некоторые виды могут иметь отклонения от 0,5 и до 5.
Лидеры по производству гипсовых плит
На сегодняшний день на рынке представлено множество производителей пазогребневых блоков. Самые популярные из них — Кнауф и Волма.
Компания Кнауф является одним из ведущих производителей пазогребневых плит на территории Европы. Более 80 лет она занимается производством этих материалов. Сегодня это огромная компания, которая имеет множество благодарных клиентов.
Корпорация Волма работает на российском рынке с 1943 года. Ее заводы выпускают различный строительный материал, среди которого пазогребневые блоки высокого качества. Дилеры компании Волма предоставляют ее продукцию не только в России, но и на территории Казахстана и Белоруссии.
Процесс монтажа стен и перегородок
Монтаж стен из пазогребневых плит производится без особых трудовложений. Главное, чтобы это процесс производил опытный мастер. Наша бригада предлагает услуги именно таких работников, которые в совершенстве владеют техникой укладки стен и перегородок из пазогребневых блоков.
Установку плит начинают после того, как в помещении были закончены работы по возведению несущих стен и конструкций. Для того чтобы произвести возведение стен из данного материала можно использовать одинарную или двойную конструкцию.
Процесс монтажа сводится к совмещению между собой каждой отдельной плиты. При этом наши мастера строго соблюдают вертикальное и горизонтальное положения каждого отдельного ряда блоков.
Плиты можно устанавливать как пазом вверх, так и вниз. Но мы все-таки рекомендуем производить монтаж перегородок их пазогребневых блоков пазом вверх. В таком случае при установке материала монтажная смесь наиболее ровно распространиться в пазогребневых пространствах.
Каждая отдельная плитка усаживается нашими мастерами с помощью резинового молотка. При этом они следят за разбежкой торцевых стыков. В таком случае стена будет иметь наибольшую жесткость.
Если конструкция, которую монтируют из пазогребневых блоков, угловая, то в таком случае необходимо следить за тем, чтобы плиты поочередно перекрывали стыки предыдущих рядов. Внешний угол при этом мастера укрепляют угловым перфорированным профилем, а внутренний — с помощью армирующей ленты.
Ценовая политика нашей строительной бригады
Цены на возведение перегородок из гипсовых пазогребневых блоков с помощью нашей бригады являются самыми низкими на рынке данных предложений. Каждая сделка является для нас индивидуальной. Поэтому стоимость услуг нашей бригады каменщиков напрямую зависит не только от объема работ, но и от множества факторов, которые существенно влияют на оплату за проведенные мероприятия.
Каждый клиент может рассчитывать на соотношение высокого качества работ и их невысокой стоимости. Обращайтесь к нам, и Вы будете приятно удивлены сервисом, скоростью проведенной работы и приемлемыми ценами на услуги. Мы стараемся удовлетворить запросы и пожелания каждого нашего клиента.
Техника кладки пазогребневых плит
Перегородки из силикатных пазогребневых плит — отличный способ перепланировки квартир и домов. Силикат отличается не только высокой прочностью, но и тепло- и шумоизоляционными свойствами. В отличие от гипсовых пазогребневых плит, силикатные лучше противостоят влаге. Это определяет их использование в помещениях с повышенной влажностью. Установка пазогребневых плит отличается высокой скоростью, но для этого необходимо выполнить ряд подготовительных работ.
Этапы монтажа ПГП из силиката
Перегородочные силикатные пазогребневые плиты отличаются высокой точностью размеров и формы. Они производятся в виде полнотелых или пустотелых параллелепипедов размером 495х70-88х248 мм, вес которых достигает 20 кг. При укладке необходимо позаботиться о прочном и надежном основании. Если перекрытие бетонное, то укреплять его не нужно. При монтаже на деревянное основание, необходимо рассчитать местоположение перегородки так, чтобы она приходилась на несущую балку.
Для установки первого ряда плит необходимо идеально выровнять основание по горизонтали цементной стяжкой (при установке по бетону) и начинать работы только после высыхания раствора. По периметру перегородки на стены укладывается специальная демпферная лента или пробка, которые увеличивают звукоизоляционные свойства конструкции. Лента наклеивается на монтажный раствор и строго выверяется по вертикали. В дальнейшем она будет служить маркером для установки элементов.
Дополнительное крепление пазогребневой плиты производится к полу, потолку и стене при помощи специальной перфорированной стальной ленты, дюбелей и арматурных штырей. По обеим сторонам плиты фиксируются на уровне первого, третьего и пятого рядов. Необходимо учесть, что максимальная высота перегородки не должна превышать 3,6 м, а ширина — 6 м.
Собственно кладка пазогребневой плиты выполняется на готовое основание при помощи специального клея для силикатных изделий. В крайнем случае, можно воспользоваться плиточным клеем, но каждый производитель ПГП выпускает и смеси для монтажа, поэтому при покупке берите комплект — это позволит достичь максимальной прочности готовой стены.
При монтаже толщина шва не должна превышать 2 мм, каждая плита выравнивается по вертикали и горизонтали при помощи водяного уровня. Подгонка по размеру (для перевязки) осуществляется при помощи болгарки с алмазным диском. Плита отлично режется, но делать это нужно на улице, или в хорошо проветриваемом помещении. Также резать плиты можно сабельной пилой и ножовкой. Правильно построенная перегородка из ПГП по прочности не отличается от кирпичной.
Монтаж перегородки из пазогребневых плит.
Перед началом работ — минимум за один-два дня — необходимо занести
в рабочее помещение используемые пазогребневые
блоки. Это требуется для того, чтобы плиты
прогрелись и имели одинаковую с остальными
материалами влажность.
● Если блоки будут иметь слишком
высокую влажность, то в пазогребневых швах после
высыхания и твердения клея велика вероятность
появления микротрещин и внеплановых зазоров.
● Для возведения перегородки из пазогребневых
плит понадобятся следующие материалы:
● Процесс возведения перегородки начинается с
разметки. Для обозначения будущей перегородки на
поверхности стяжки натягивается капроновая нить.
Если поверхность имеет неровности, по линии
натянутой нити в целях нивелирования этих
неровностей заливается идеальный по
горизонтальному уровню поясок из цементного
раствора. Вертикальная траектория будущей
перегородки размечается с использованием отвеса
или длинного уровня.
● Необходимо сделать расчёт блоков для первого
ряда, причём у всех этих плит надо будет
обрезать гребень. После подготовки блоков для
первого ряда можно приступать к закладным. Для
того, чтобы подготовить одну закладную,
необходимо из
жести толщиной 1 мм вырезать полоски шириной 2
см и длиной 30 см. Эти полоски надо будет
изогнуть посередине под прямым углом, чтобы
получились Г-образные пластины.
● После подготовительных работ можно приступать
к приготовлению клея. Подготовленный клей
наносится мастерком на пол соответственно
натянутой над ним разметочной нити. После
нанесения клея на поверхность стяжки для
формирования одинакового по толщине клеевого
слоя по нему необходимо пройтись шпателем
гребёнкой (высота зуба 10-15 мм). Блоки первого
ряда укладываются на ту сторону, где был спилен
гребень. После укладки каждого блока
производится его вертикальное выравнивание.
Также все составляющие первого ряда должны быть
уложены на одном горизонтальном уровне.
● Подготовленные Г-образные закладные
устанавливаются к прилегающим несущим стенам при
помощи одного-двух распорных
анкеров, причём
монтаж необходимо выполнить таким образом, чтобы
второй конец закладной свободно ложился в паз
первого ряда пазогребневых блоков.Примечание:
привязка перегородки из пазогребневых плит
закладными к несущей стене должна быть сделана в
каждом ряду.
● В целях обеспечения принципа перевязки укладка
второго ряда пазогребневых плит начинается с
половины блока. Перевязку можно делать как 1/2,
так и 3/4 частью блоков и в этом смысле укладка
плит ничем не отличается от укладки кирпича или
шлакоблоков. Поперечный распил пазогребневой
плиты можно сделать при помощи какой-либо не
особо нужной ножовки.
● Пазогребные плиты всегда укладываются пазами
вверх. Клей следует наносить с таким расчётом,
чтобы он полностью не забивал пазы — в этом
случае блок можно будет при необходимости
осадить для обеспечения минимального зазора с
соседними плитами.
● После того, как высота возводимой перегородки
достигает высоты межкомнатной двери,
производится оборудование дверного проёма и
монтаж перемычки, в роли которой может быть
стальной швеллер или металлические уголки. При
укладке целого ряда блоков на перемычку у них
необходимо будет спилить нижний гребень.
● Последний ряд перед потолочным перекрытием
выкладывается из пазогребневых блоков,
подпиленных таким образом, чтобы плиты этого
ряда после укладки на клеевую основу после их
установки имели зазор в 5-10 мм с потолочным
перекрытием.
● Для высыхания клея потребуется один-два дня.
По истечении этого срока зазор между плитой
потолочного перекрытия и верхним рядом
свежевозведённой перегородки закрывается
монтажной пеной. Через сутки выступающие части
застывшей пены можно срезать острым ножом.
● При обнаружении на построенной перегородке
каких-либо вмятин или неровностей распила эти
недостатки устраняются точечной гипсовой
шпаклёвкой, после твердения и высыхания которой
можно приступать к шлифовке перегородки
наждачной бумагой или абразивной сеточкой.
● При устройстве звукоизоляции перегородки по
всему её периметру необходимо принять во
внимание тот факт, что в этом случае не удастся
добиться прямого контакта перегородки с несущей
стеной, что явно не добавит плюсов к надёжности
возводимой конструкции.
Кладка перегородок из пазогребневых плит
Межкомнатные перегородки не несут такой нагрузки, как внешние стены дома, но их роль для организации внутридомового пространства, тем не менее, очень важна. Для обустройства перегородок пригодны разные материалы, один из которых – пазогребневые блоки, из которых можно возводить перегородки в жилых и общественных помещениях различного назначения.
Из чего изготовляют пазогребневые плиты
Пазогребневые плиты изготавливают из гипса с добавлением пластификаторов и водоотталкивающих добавок. Различают обычные и влагостойкие плиты, предназначенные для помещений с повышенной влажностью. Влагостойкие блоки маркируются краской зеленоватого оттенка. Их дополнительное достоинство – способность поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, что обусловлено особенностями исходного материала.
Монтаж пазогребневых плит. Просто, как все гениальное
Технология возведения стен с помощью пазогребневых плит очень проста, и монтаж производится достаточно быстро. Высокая скорость сборки ведет к сокращению сроков строительства и снижению себестоимости жилья. Плиты имеют форму параллелепипеда и соединяются с помощью пазов и гребней, расположенных на боковых поверхностях. Они сцепляются между собой, как детали детского конструктора, образуя идеально гладкую поверхность. Такой способ монтажа обеспечивает перегородкам из пазогребневых плит дополнительный запас прочности. Благодаря точности стыковки, отпадает необходимость в штукатурении, и достигается значительная экономия на отделочных материалах.
Достоинства пазогребневых плит
Пазогребневые блоки имеют и другие достоинства – они изготовляются из экологичных природных материалов, ничем не пахнут, безопасны для людей и животных, не горят и имеют хорошие показатели тепло- и звукоизоляции. При колебаниях температуры внутри помещений блоки не деформируются.
Средний вес одного квадратного метра перегородки из пазогребневых плит составляет около 100 кг. Плиты изготовляются по точным размерам и имеют всего 8 см в толщину. Это дает дополнительную экономию полезной площади. В перегородках из пазогребневых плит можно делать достаточно большие проемы шириной до 700-900 мм без усиления верхней части проема. Места соединения соседних блоков обрабатывают специальным клеем, который усиливает сцепление деталей перегородки.
Пазогребневые блоки – качественный стройматериал, дающий реальную возможность быстро возвести красивые и экономные перегородки. Наша компания в короткие сроки выполнит работы по монтажу межкомнатных перегородок из пазогоребневых блоков по вашему заказу.
Монтаж межкомнатных стен и перегородок из пазогребневых плит цена за м2 в Москве
В современном строительстве для возведения перегородок применяются пазогребневые плиты или пгп. Этот материал характеризуется удобными формами и небольшим весом. Плиты укомплектованы специальным замком, который создает прочное крепление. Создание межкомнатных перегородок с помощью пазогребневых плит осуществляется в короткие сроки. Но чтобы достичь подобной скорости необходимо иметь опыт работы и владеть данной технологией. Поэтому стоит доверить подобный монтаж специалистам нашей компании.
Особенности
Наши мастера прекрасно справятся с установкой стен из пазогребневых блоков. Мы уже давно предлагаем свои услуги в данной сфере и имеем богатый опыт, который могут подтвердить многочисленные положительные отзывы о нашей компании.
Мы учитываем пожелания и потребности заказчиков и осуществляем их с учетом нормативов строительных технологий. Специалисты помогут подобрать качественный материал по доступным ценам. Предварительные расценки можно посмотреть в прайсе. Стоимость определяется объемами трудозатрат и применяемых материалов.
Наименование работ / Общая площадь перегородок
до 50 м2
51-100 м2
101-200 м2
более 201 м2
Монтаж межкомнатной перегородки из пазогребневых плит (80мм)
от 520р.
от 460р.
от 410р.
от 360р.
Монтаж межкомнатной перегородки из пазогребневых блоков (100мм)
от 750р.
от 670р.
от 600р.
от 520р.
Ручная штукатурка перегородок
от 360р.
от 310р.
от 270р.
от 260р.
Механизированная штукатурка перегородок
от 380р.
от 330р.
от 290р.
от 280р.
Межкомнатные перегородки должны быть легкими, чтобы уменьшить нагрузку на несущие конструкции. Поэтому стоит выбрать пазогребневые плиты и блоки. Гипсовые блоки отличаются отличными прочностными характеристиками и превосходными показателями теплопроводности. Пазогребневые конструкции позволяют получить абсолютно ровные стенки.
Преимущества пазогребнвых перегородок
Изготовление перегородок подобным способом отличается простотой и небольшой стоимостью. Стоит отметить следующие достоинства услуги:
Блочный материал выполняется из гипса, что обеспечивает экологичность постройки.
Простота монтажных работ. Для устройства кладки можно применять специальный строительный раствор.
Высокая производительность работ.
Экономия полезной площади помещения.
Превосходные показатели звуко- и теплоизоляции.
Нюансы монтажа
В некоторых случаях перед ремонтом осуществляется демонтаж старых конструкций из кирпича или гипсокартона.
Укладка блоков или плит производится вразбежку. Первый ряд монтируется на подготовленную площадку. Плиты устанавливаются пазом вверх. Раствор или клей намазывается на ленту, а затем на поверхность блока. Посадка элементом выполняется путем постукивания специальным молотком. Излишки клеевого состава убираются.
Наши специалисты проведут монтаж качественно и аккуратно с соблюдением оговоренных сроков.
Установить деревянный шпонированный пол с шпунтованной канавкой | HGTV
В напольном покрытии с гребнями и пазами выступы и пазы соединяются вместе, образуя прочный готовый пол. Вот как установить один:
1.Определите, в каком направлении вы хотите укладывать пол. Полы обычно устанавливают таким образом, чтобы они соответствовали длине комнаты в эстетических целях, но это зависит от личного вкуса.
2. Удалите все плинтусы, так как пол нужно укладывать близко к стене.
3. Положите подложку поверх существующего пола или чернового пола, так как это поможет уменьшить влажность и скрип.Прикрепите подложку скобами, чтобы она не сдвигалась.
4. Начните с угла комнаты и поместите первую доску язычком к стене. Обязательно оставьте зазор размером около ½ дюйма, чтобы у пола было место для расширения и сжатия.
5. Поместите вторую доску рядом с первой так, чтобы более короткие концы соприкасались, и потяните вторую часть как можно ближе.
6.Для плотной посадки возьмите небольшой кусок напольного покрытия и вставьте его в канавки последней части. Поместите брусок на конец куска лома и несколько раз постучите по нему молотком, пока он не встанет на место. Не пытайтесь стучать по дереву напрямую, так как это может повредить край. Если деталь повреждена, сохраните ее, чтобы использовать позже в качестве наконечника.
7. Продолжайте укладывать пол таким же образом. Лучше всего, чтобы швы не совпадали, поэтому чередуйте ряды.Когда дойдете до конца у стены, отметьте карандашом, сколько осталось места на полу, и отрежьте кусок до нужного размера.
8. Чтобы зафиксировать торцевую часть на месте, попробуйте использовать меньший кусок напольного покрытия. Если в щели недостаточно места для инструмента, поместите монтировку и потяните ее на место с помощью молотка. Если углы неровные, попробуйте вырезать пол лобзиком.
9.Когда весь пол будет разложен, переустановите плинтусы.
Как приклеить плиты для языка и пазов на бетон
Установка доски с гребнем и пазом представляет собой несложный процесс. Однако для этого потребуются соответствующие знания и много тяжелой работы. Если вы планируете приклеивать доски с гребнем и пазами к бетонному полу, вот основные шаги, которые вам стоит предпринять.
Требуется для работы
Древесина для шпунта и паза
Пила
Клей
Шпатель зубчатый
Бетонные блоки
Переходники
Клей для дерева
Крестовина
Резиновый молоток
Рулетка
Самовыравнивающаяся смесь
Шаг 1 — Подготовьте зону
Начните с удаления всего из комнаты, в которой вы планируете установку. Если есть полы, их нужно будет отремонтировать. Иногда бетон не может быть идеально ровным. Когда это произойдет, вам нужно будет использовать самовыравнивающийся состав, чтобы выровнять его.
Шаг 2 — Нанесение клея
Чтобы приклеить деревянный пол к бетону, вам понадобится специальный клей для деревянного пола. Этот тип клея очень толстый и должен наноситься шпателем. Зачерпните немного клея на пол шпателем. Используйте зубчатый шпатель, чтобы равномерно распределить клей по полу.Не допускайте попадания на пол слишком большого количества клея за один раз. В большинстве случаев вам нужно работать с клеем на участках шириной 3 фута. Это гарантирует, что вы не дадите клею высохнуть и не наступите на него.
Шаг 3 — Установите первый ряд
Поместите одну из досок в угол комнаты. Убедитесь, что она плотно прижата к клею. В этот момент вы должны положить другую доску на узкий стык доски на полу. Вы хотите установить доски в вертикальном ряду по всей комнате.Когда вы соедините две доски вместе, добавьте немного столярного клея в паз одной из досок. Сожмите обе доски вместе и одновременно опустите их на пол. Продолжайте устанавливать доски вертикально, пока не дойдете до стены.
Шаг 4 — Обрезка доски
Вам нужно будет разрезать доску, чтобы она вошла в проем между последней доской и стеной. Возьмите рулетку и определите размер зазора. Измерьте расстояние на обратной стороне доски и отметьте его карандашом.Установите доску на пилу и сделайте пропил в соответствующем месте.
Шаг 5 — Продолжение установки
Когда у вас есть кусок нужного размера, вы можете вставить его в промежуток и перейти к следующему ряду. Возьмите небольшой кусок, оставшийся от разреза, и используйте его, чтобы начать следующий ряд. Когда вы начинаете следующий ряд, обязательно влейте немного клея в стык между досками. Продолжайте укладывать доски вертикально по одному ряду.
Шаг 6 — Бетонные блоки
Установите несколько бетонных блоков на древесину, чтобы они помогли вдавить доски в клей, пока он высыхает.
Шаг 7 — Установка переходов
Вам нужно будет установить переходники в дверных проемах комнаты. Переходы закроют края дерева и придадут законченный вид. Вы сможете прикрепить их жидкими гвоздями.
EZ Stack Blocks — Строительство без минометных блоков
Самовыравнивающаяся система EZ StackBlocks и дополнительная начальная планка
• Запатентованная система EZ StackBlocks — это уникальная и не имеющая аналогов конструкция в индустрии блоков для сухого штабелирования с дополнительным устройством блокировки стартовой полосы.
• Дополнительная стартовая лента начинает процесс укладки здания в единую форму. После того, как стартовая планка выровнена, придана квадратной форме, прикреплена болтами к основанию и установлен первый ряд блоков, начинается легкая укладка. Или же первый ряд блоков можно установить, используя традиционную конструкцию приставки к раствору.
— EZ Stack Blocks позволяет рабочему устанавливать блокировку каждого блока с предыдущим, обеспечивая надлежащее выравнивание. — После установки первого ряда блока с использованием или без использования металлической стартовой ленты.
• Переходный или угловой блок добавляет особенность в отличие от любой другой блочной системы, легко связывая соседние стены вместе ряд за рядом.
• Это полная строительная система для фундаментов, отдельно стоящих зданий, внутренних стеновых перегородок для разделения складских помещений, производственных помещений, требующих временных или постоянных стен. У него также есть много других применений.
Выдано патентов США
Следующие патенты были выданы в поддержку EZ Stack Blocks
• U.Патент S. № 7,610,730. Непредварительный патент, выдан 11.02.2009 г.
.
• Патент США № D624,205 Патент на образец выдан 21.09.2010 • Заголовок: Блок-кладка
• Патент США № 8,800,230 от 12.08.2014 г. • Заголовок: УСТАНОВКА СИСТЕМЫ БЛОКА КЛАДКА С ПЕРЕХОДНЫМ БЛОКОМ И ПРОХОДЯЩИМ ОТВЕРСТИЕ
Строительство блока сухого штабеля — приемлемый строительный процесс
• Процесс блочного строительства «сухой штабель» является приемлемым процессом строительства и упоминается в стандартных требованиях к разрешению на строительство. • Спецификация ASTM C946 — 10 — Стандартная практика строительства стен, уложенных сухим способом с клееной поверхностью. — Эта практика охватывает материалы, качество изготовления и строительные процедуры для нанесения поверхностного цементного раствора на обе стороны бетонных блоков, уложенных сухим способом (CMU). — Также охватывает использование арматурных стержней и заполненных цементным раствором вертикальных стержней в блочной стене.
Система блоков EZ Stack состоит из четырех основных компонентов
• Металлическая стартовая полоса: — Эта дополнительная металлическая полоса формируется для сопряжения с нижней стороной линейных и угловых блоков. — Он устанавливается и приобретает квадратную форму, а затем крепится к опоре или фундаментной плите с помощью болтов.
См. Рис. 1.
• Линейный блок для строительства сплошных стен: — Все блоки имеют верхнюю и нижнюю части с пазом и гребнем. Когда блок складывается в сухую стопку, он выравнивается по стыковочному блоку, выравнивая и фиксируя каждый блок вместе.
См. Рис. 2.
• Переходный или угловой блок: — Угловой блок имеет такую форму, чтобы соединять каждый смежный ряд, соединяя и фиксируя каждый ряд блока в непрерывную стену.См. Рис. 3. И 4.
• Верхний блок:
— Верхний или Отделочный блок не является обязательным и имеет плоский верх с канавкой в форме дна. См. Рис. 4. и 5.
См. Рис. 4.
См. Рис. 5.
Как установить бамбуковый пол
Ниже приведены инструкции по укладке напольного покрытия. Для получения полной инструкции перейдите на страницу продукта и просмотрите спецификации продукта, чтобы найти полные загружаемые инструкции по установке.
Препарат
Перед укладкой любого бамбукового покрытия необходима тщательная подготовка. Черновой пол должен быть чистым, сухим и ровным. Если у вас только что уложенный бетонный пол, вы должны проверить влажность с помощью измерителя влажности бетона (влажность должна быть ниже 6%). Бамбуковые полы — это натуральный продукт, и они нуждаются в акклиматизации. Поместите пол в комнате (ах), где он будет укладываться, уложите ящики ровно, оставив пол в ящиках минимум на 48 часов.Если вы не дадите полу акклиматизироваться, у вас возникнут проблемы после его укладки. Поскольку бамбуковые полы являются натуральным продуктом, они могут отличаться по цвету, рисунку и текстуре. Когда вы будете готовы уложить пол, достаньте его из коробок, проверьте цвет / узор и сложите кучу светлого, среднего и темного цветов. При укладке пола следует распределить цвет / узор по всей площади, чтобы создать естественный вид. При всех панельных полах доски следует укладывать в соответствии с максимальным источником естественного света.
Установка
Существует четыре различных способа укладки бамбукового паркета в виде доски и только один способ укладки бамбукового паркета.
1. Плавающий пол — с использованием шпунтованного пола (не паркетной доски)
2. Плавающий пол — использование uniclic flooring
3. Секретное прибивание пола к деревянному основанию
4. Приклеивание пола к бетонному или деревянному основанию
5.Укладка бамбукового паркета
1. Плавающий пол — с использованием шпунтованного пола (не паркетного блока)
После того, как вы уложили подложку (используйте подложку Siler Bam ), разместите 10 мм распорки вокруг вашей комнаты; после снятия они будут оставлять зазор для расширения, позволяющий полу естественным образом расширяться и сжиматься. Начните укладку напольного покрытия, склеив швы «шпунт и паз» с помощью водостойкого клея ПВА .Не приклеивайте доски к подложке. Расположите доски в шахматном порядке в соответствии с желаемым рисунком.
Для получения полной информации по установке, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по установке , которые входят в комплекты бамбуковых полов.
2. Плавающий пол — использование uniclic flooring
Для покрытия пола необходимо использовать подкладку (используйте подкладку Silver Bam ).После того, как вы уложили подложку, разместите в комнате несколько 10-миллиметровых распорок; после снятия они будут оставлять зазор для расширения, позволяющий полу естественным образом расширяться и сжиматься. Уложите пол, защелкнув стыковочные швы на месте. Расположите доски в шахматном порядке в соответствии с желаемым рисунком.
Для получения полной информации по установке, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по установке , которые входят в комплекты бамбуковых полов.
3. Секретное крепление гвоздями Пол к деревянному основанию
Подготовьте черновой пол из фанеры и прибейте все незакрепленные участки, которые движутся или скрипят. Отшлифуйте и или зашлифуйте все выступы, а также заполните низкие участки. Как только пол выровняется, подместите и очистите поверхность. По периметру комнаты (включая дверные проемы) необходимо оставить компенсационный зазор 10 мм. Закрепите первый ряд бамбука, как только он станет прямым и надежным, продолжайте наращивание рядов, забив его в паз (минимум три гвоздя на доску), стараясь не подходить слишком близко к концу доски во избежание раскола. .Клей ПВА также можно использовать для полной заделки пола. Расположите доски в шахматном порядке в соответствии с желаемым рисунком.
Для получения полной информации по установке, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по установке , которые входят в комплекты бамбуковых полов.
4. Приклеивание пола к бетонному или деревянному основанию
Сначала подготовьте черновой пол. Если это дерево, зашлифуйте и / или выровняйте любые возвышенности, а также заполните низкие участки. Если бетон, используйте самовыравнивающийся состав для выравнивания пола. Как только пол выровняется, подместите и очистите поверхность. Удалите все химические вещества или клеи, которые могут вступить в реакцию с клеем, используемым для фиксации пола. По периметру комнаты (включая дверные проемы) необходимо оставить компенсационный зазор 10 мм. Закрепите первый ряд, приклеив доски непосредственно к черному полу. Как только первый ряд будет ровным и надежным, продолжайте наращивание рядов, приклеивая их непосредственно к черному полу. Расположите доски в шахматном порядке в соответствии с желаемым рисунком.Для этого метода используйте Bona R850 или Sika T54. Вы можете найти их на нашей странице клея .
Для получения полной информации по установке, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по установке , которые входят в комплекты бамбуковых полов.
5. Укладка бамбукового паркета
Вы должны приклеить бамбуковый паркет к основному полу. Сначала подготовьте черновой пол, убедившись, что он ровный, ровный, сухой и чистый. Если это дерево, отшлифуйте и / или выровняйте высокие участки, а также заполните низкие участки.Если бетон, используйте самовыравнивающийся состав для выравнивания пола. Как только пол выровняется, подместите и очистите поверхность. Удалите все химические вещества или клеи, которые могут вступить в реакцию с клеем, используемым для фиксации пола. По периметру комнаты (включая дверные проемы) необходимо оставить компенсационный зазор 10 мм. Для этой установки используйте Osmo MS Glue .
Для получения полной информации по установке, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по установке , которые входят в комплекты бамбуковых полов.
Советы по поиску мастера по монтажу полов
При укладке полов из бамбука рекомендуется использовать профессионально обученного мастера по укладке полов (не плотников или строителей). При поиске мастера по укладке полов вам следует задуматься над следующими вопросами:
Имеют ли они профессиональную подготовку и соответствующую квалификацию?
Есть ли у них страховка?
Есть ли у них рекомендации, с которыми вы можете связаться?
Есть ли у них портфолио с предыдущими работами, чтобы посмотреть?
Есть ли у них собственный автомобиль (табличка с надписью)?
Будут ли они выполнять работу сами или передать ее другому мастеру?
Есть несколько веб-сайтов, которые помогают людям находить торговцев. У них часто есть обзоры своей предыдущей работы и информация о квалификации, страховании и членстве в торговых ассоциациях. Ниже приведены несколько примеров:
Настройка битов маршрутизатора языка и паза
Эта процедура настройки проста и легко воспроизводится. Щелкните изображение, чтобы увеличить
Совершенство и повторяемость
Текст и фото Тома Хинца
Настроить наборы насадок для гребня и паза очень просто, особенно после того, как вы пройдете через процесс пару раз.Основное внимание уделяется выравниванию самого соединения, включая поверхности соединяемых досок, и окончательные размеры трех основных элементов, гребня и выступа выше и ниже канавки. Идеально иметь все три элемента одинаковой толщины, но это во многом зависит от толщины материала. Для большинства домашних мастеров по дереву наиболее распространена древесина толщиной ¾ дюйма, которая хорошо подходит для этих фрез. Это также максимальная используемая толщина для большинства наборов пазов и пазов.Во всех примерах в этой истории используется древесина толщиной ¾ «.
Набор бит, используемый в этой статье, — это набор бит Infinity # 61-502 для язычка и паза с хвостовиком ½ дюйма. Базовая конструкция набора Infinity очень похожа на многие другие наборы пазов и пазов, представленные на рынке. процедура также будет работать с большинством из них. Если инструкции, прилагаемые к вашему набору битов, отличаются, используйте эти инструкции.
Совет: Отметив верхнюю поверхность всех тестовых образцов и сделав надрезы этой стороной вверх, будет легче определить, каким образом следует изменить высоту резца для выполнения коррекции.
Примечание. Обычный метод установки насадок для гребня и пазов — это установка насадки для проточки канавок близко к центру, а затем выполнение двух надрезов, переворачивание доски между ними для фактического центрирования паза.
Установка упора заподлицо с подшипниками гарантирует правильный размер гребня и канавки. Щелкните изображение, чтобы увеличить
Хотя это работает, толщина язычка может существенно различаться, что очень затрудняет повторение настройки.Описанный здесь процесс занимает немного больше времени в первый раз, но позволяет повторить настройку позже намного быстрее.
Установка забора
Оба долота Infinity оснащены подшипниками ограничения глубины, установленными на заводе. Используя линейку, установите поверхность упора заподлицо с подшипником на обеих битах. Это автоматически контролирует глубину канавки и соответствующую длину шпунта, чтобы они соответствовали правильной установке при сборке.
Сначала установите канавочную коронку
Используйте кусок лома той же толщины, что и рабочий материал, и достаточно большого размера, чтобы безопасно прорезать канавку. Установите небольшой комбинированный квадрат немного ниже дюйма и нарисуйте линии по краю обрезка с обеих сторон ближе к концу. Этот «кронштейн» дает вам простой в использовании «обзорный рисунок», который помогает расположить биту по центру дерева. первый раз.
Использование двух линий вместо одной для центрирования долота является гораздо более точным. Щелкните изображение, чтобы увеличить
Положите древесину на стол фрезерного станка и отрегулируйте высоту фрезы так, чтобы фреза располагалась по центру между двумя линиями или на них.
Когда настройка будет удовлетворена, установите упор и сделайте срез с одного края лома. Выключите маршрутизатор, переверните доску и снова прижмите ее к резаку. Если режущая кромка входит в канавку с перевернутой доской, высота бита правильная и канавка находится по центру.
Если канавка не скользит по биту, посмотрите, где она попадает в образец. Если верхний край фрезы цепляется за уступ (доска все еще перевернута), значит, фреза была слишком высокой. Уменьшите бит на величину, равную половине количества ошибок, которые вы видите.
Например, если верхний край фрезы находится на 1/8 дюйма выше канавки, опускание долота на 1/16 дюйма должно исправить это. Используя необрезанный край обрезка, сделайте еще один пропил с новой настройкой, выключите фрезер, снова приложите древесину к фрезу (вверх дном) и проверьте ее, чтобы подтвердить настройку.
Infinity добавляет набор шайб к гребенчатой насадке для регулировки. Щелкните изображение, чтобы увеличить
Если вы будете удовлетворены настройкой, отрежьте кусок последнего испытательного образца, чтобы использовать его в качестве установочного калибра, когда этот набор бит будет использоваться в будущем. Чтобы использовать калибр, положите его на стол фрезерного станка и отрегулируйте высоту канавки, чтобы режущие кромки входили в канавку.Все, что нужно, — это быстрый тестовый нарезка лома, чтобы убедиться, что установка — это все, что нужно.
Настройка резака для языка
Насадка для нарезания языка Infinity поставляется со стопкой шайб толщиной 0,0295 дюйма, используемых для регулировки зазора между двумя режущими лезвиями для контроля толщины шпунта. Обратите внимание, что при снятии верхнего ножа с вала имеется Шайба бронзового цвета между ним и подшипником.Эта шайба должна постоянно прилегать к подшипнику.Любые распорные шайбы, установленные под верхним резцом, устанавливаются поверх резца бронзового цвета.
Кромки резца должны выровняться заподлицо с краями канавки. Если они этого не сделают, установите регулировочную прокладку на верхний резак до тех пор, пока они не сделают это. Щелкните изображение, чтобы увеличить
Сначала установите насадку для обрезки языка на стол фрезерного станка с двумя установленными ножами и плотно прижатой гайкой. Положите калибровочный блок для пазов (сделанный ранее) на стол фрезерного станка рядом с битой и отрегулируйте высоту фрезы так, чтобы верхний край нижнего фрезы для гребня был на одном уровне с нижним краем паза.Если верхний резак не совпадает с верхним краем канавки, обратите внимание на величину ошибки и установите достаточное количество проставочных шайб под резцом, чтобы поднять его на эту величину.
Закрепив гайку на вершине пазореза, снова выровняйте ее по блоку калибра для пазов, чтобы проверить соосность. Когда вы будете довольны выравниванием визуально, вырежьте язычок в куске обрезка такой же толщины, как и древесина.
Тест подгонка этого языка в паз измерительный блок и вносить коррективы в распорное кольцо конфигурации при необходимости
Если вы потратите время на вырезание блоков настройки, это сэкономит гораздо больше времени при повторном использовании этого набора битов. Нажмите на изображение для увеличения
для шипа, подходящего к пазу. Шпунт должен входить в паз без особого усилия, чтобы оставалось место для клея и циклов расширения / сжатия.
Если язычок правильно входит в канавку, но поверхности не выровнены, отрегулируйте высоту долота для компенсации.
Когда вы будете удовлетворены подгонкой и совмещением граней, сделайте надрез в свежем куске лома и сохраните его в качестве калибра, который будет использоваться в будущем для установки фрезы для обрезки языка.
Вот и все! После нескольких наборов насадок с пазом и пазом настройка проходит очень быстро. Еще одно преимущество этой процедуры заключается в том, что при изготовлении дополнительного шпунта и паза той же толщины при такой настройке будут производиться новые детали, которые будут правильно соответствовать существующей заготовке.
Не торопитесь, используйте древесные отходы той же толщины, что и древесина, которая будет использоваться в ваших проектах, и все будет хорошо!
Посетите сайт Infinity Tools — щелкните здесь
См. Наш обзор набора Infinity Tools Tongue and Groove Bit Set!
Есть ли у вас комментарий об этой странице? — Напишите мне!
Вернуться к списку советов и уловок
Блоки с язычком и пазом — Книжные шкафы и столы
Этот тип застежки сделан из остатков проекта.Эти блоки прикреплены к столешнице винтами и имеют выступающие язычки, которые входят в соответствующие пазы, вырезанные в фартуке. Пазы фартука немного больше ширины блоков, что позволяет перемещаться и предотвращает раскалывание поверхности стола.
Путем тщательного размещения блоков и фрезерования канавок нужного размера достигается более индивидуальный и тщательно продуманный внешний вид. Лучше всего вырезать канавки фрезером, ориентируясь по упору на фартуке.Правильно расположенные пазогребневые блоки отлично подходят для всех размеров столешниц.
Убедитесь, что расстояние (a) немного больше, чем (b), чтобы гарантировать, что столешница плотно прикреплена к раме, но все еще может двигаться.
Два блока в трех разрезах. Сделайте надрез на глубине примерно% дюйма на каждом конце куска дерева. Затем разрежьте перпендикулярно первому разрезу, чтобы удалить небольшой блок отходов. Толкающий блок предотвращает отбрасывание мусорного блока, когда он отрезан от заготовки.Наконец, разрежьте деталь пополам, чтобы получить два блока с пазом и гребнем.
Два блока в трех разрезах. Сделайте надрез на глубине примерно% дюйма на каждом конце куска дерева. Затем разрежьте перпендикулярно первому разрезу, чтобы удалить небольшой блок отходов. Толкающий блок предотвращает отбрасывание мусорного блока, когда он отрезан от заготовки. Наконец, разрежьте деталь пополам, чтобы получить два блока с пазом и гребнем.
Обрежьте канавку.
Выберите прямую насадку немного шире, чем шпунт блока, и с помощью направляющего упора прорежьте в фартуке ряд канавок.
Прикрепите блоки. Язычки блоков входят в пазы фартука. Затем блоки прикручиваются к столешнице.
Столешница
Оставьте место для сезонного передвижения.
Винт
Паз в фартуке
Блок
Винт
Паз в фартуке
Столешница
Оставьте место для сезонного передвижения.
Блок
СТОЛЫ ДЛЯ ЗДАНИЯ}
\ 1 \
Столы с ящиками
Создайте столы с одним или несколькими ящиками, чтобы прослужить поколения
Продолжите чтение здесь: Система боковых фартуков
Была ли эта статья полезной?
Как установить настил из виниловых досок »Rogue Engineer
Этот эпизод спонсировал The Home Depot, однако мнения на 100% принадлежат мне.
Когда дело дошло до укладки полов в нашем подвале, мы знали, что нам нужно что-то прочное, водонепроницаемое и простое в установке. Мы остановились на роскошном напольном покрытии из виниловых планок (LVP), а точнее на Sterling Oak от Lifeproof. В конечном счете, мы очень довольны тем, насколько легко это было установить, и в этой статье мы поделимся всеми советами и приемами, которые мы подобрали на этом пути.
Если вы любите эти вещи так же сильно, как и мы, возможно, вы захотите подписаться на нас в Instagram, где мы публикуем подглядки и закулисные истории в наших историях.Кроме того, знаете ли вы, что вы можете получить множество планов проектов со всего Интернета, подписавшись на нас в Facebook и Pinterest!
Полное видео проекта
Устали уже читать? Посмотрите полное видео проекта ниже и не забудьте подписаться на YouTube, чтобы не пропустить будущие видео!
Подготовка пола для настила из виниловой доски
Чтобы убедиться, что под полом нет воздушных карманов, проверьте, ровный ли пол. Большинство напольных покрытий дадут вам предел. Например, Lifeproof LVP необходимо укладывать на пол с отклонением не более 1/4 дюйма на 10 футов. Это можно проверить с помощью длинной прямой кромки или доски. эти спецификации можно найти в руководстве по установке.
При укладке поверх бетона следует использовать выравниватель для бетона, чтобы довести низкие места пола до этих пределов и отшлифовать все выступы. Если вы укладываете деревянный черновой пол, используйте самовыравнивающийся состав, предназначенный для этого основания, и зашлифуйте все выступы.Очевидно, что пол нужно будет подмести и очистить от мусора.
Когда дело доходит до использования подложки с напольным покрытием из виниловых досок, к счастью, Lifeproof уже позаботился об этом и встроил ее в доски, поэтому дополнительная подложка не требуется. Если ваш LVP не имеет встроенной подложки, я настоятельно рекомендую установить подложку, например QuietWalk, чтобы улучшить звук и обеспечить барьер для влаги.
В каком направлении устанавливать настил из виниловых досок?
Это общий вопрос, и ответ — вдоль самой длинной стены или трассы.Если у вас есть коридор, бегите по коридору, а не поперек. Если у вас квадратная комната, то это ваш выбор.
Укладка первого ряда
Начиная с левого угла поместите распорки 1/4 дюйма (по 2 на доску) у стены для расширения и сжатия. (Этот зазор будет закрыт обшивкой плинтуса или четвертьугольной лепниной после того, как пол будет завершен.) Затем соедините первый ряд вместе с выступом у стены и сдвиньте его к распоркам. Шпунт — это выступающая сторона доски, а паз — это открытая сторона соединения.
Соединение досок
Соединить доски довольно просто. Просто вставьте язычок в паз под углом, убедившись, что конец одной доски совпадает с концом последней. Затем опустите доску на место.
Мягкий молоток идеально подходит для отделки стыка, а затем вы можете использовать обрезок полов или брусок и мягкий молоток, чтобы затянуть любые зазоры, не повредив канавку. Home Depot также продает комплект для установки напольных покрытий со всеми этими вещами, распорками и тяговым стержнем, которые я настоятельно рекомендую.Когда вы дойдете до конца ряда, используйте обрезку, чтобы начать следующий ряд. Кроме того, убедитесь, что швы расположены в шахматном порядке, чтобы пол оставался прямым, а стыки оставались плотными.
Резка досок
Когда дело доходит до резки досок, есть несколько вариантов. Вы можете просто забить его универсальным ножом (несколько проходов), а затем перевернуть и щелкнуть. Если вы выберете этот метод, я рекомендую скоростной квадрат для более прямых квадратных разрезов, так как универсальный нож может смещаться.Это потребует немного дополнительных усилий, но позволит избежать образования пластиковых опилок при работе торцовочной пилы.
Это подводит меня ко второму методу. Торцовочная пила будет самой быстрой и даст вам самый чистый рез. Однако при этом образуется много опилок, которые потребуют очистки, и вам нужно будет подходить к торцовочной пиле каждый раз, когда вам нужно сделать пропил.
Когда дело доходит до пропила с надрезом, вам нужно использовать лобзик или ручную пилу. И любые продольные распилы будут проще всего выполнять с помощью настольной пилы, но при необходимости их можно выполнить методом надрезания и защелкивания.
Угловой поиск
Если вы знаете, что собираетесь наехать на угловую стену, сделайте себе одолжение и купите дешевый Т-образный скос. У этого калибра есть два прямых края с гайкой, чтобы затянуть их на месте и перенести угол на планку для резки.
Подрезка дверных косяков
Пол следует укладывать под дверной косяк, так как никакая облицовка не сможет закрыть его. Если дверной косяк не имеет щели внизу или его недостаточно, чтобы проскользнуть под доску, вам нужно будет отрезать косяк заподлицо с куском пола.Самый простой инструмент для этой работы — это качающийся многофункциональный инструмент, но подойдет и ручная пила заподлицо или тянущая пила.
Работа в ограниченном пространстве
Когда вы дойдете до последнего или двух рядов, вы заметите, что недостаточно места, чтобы плотно забить последний шов с помощью бруска. Это когда на руку тяга. Он входит в тот комплект для установки напольного покрытия, о котором я упоминал ранее, и представляет собой длинный кусок стали в форме буквы «Z» с войлочными прокладками внизу для защиты вашего пола.Один конец упирается в край пола, а по другому можно постучать молотком, чтобы затянуть последние зазоры.
Установка перехода или молдингов
Доступны следующие типы переходов и молдингов:
Т-образный профиль: используется для перехода на другой пол с такой же высотой или для скрытия разрыва в полу.
Редуктор: Используется для перехода с более высокой или более низкой высоты этажа.
Носик лестницы: Используется на переднем крае ступеней.
Уменьшитель толстого ковра: Используется для перехода на толстый или плюшевый ковер.
Четверть-круглый: Используется для скрытия любых нежелательных щелей возле стен и дверей.
Процесс установки довольно прост. Переходы снабжены металлической дорожкой, которую можно обрезать до ширины чуть меньше ширины дверного проема или участка, в котором требуется переход. В идеале вы должны расположить направляющую так, чтобы край перехода в закрытом состоянии находился посередине двери. Это гарантирует, что пол в вашей комнате будет виден только тогда, когда дверь закрыта. Затем прикрепите направляющую к черному полу с помощью шурупов, анкеров или, в моем случае, качественного строительного клея.Затем молдинг плотно прижимается к направляющей. Квадратный круглый молдинг можно использовать для закрытия зазоров расширения между старым плинтусом или входными дверями, и его просто прибивают на месте.
Как укладывать дощатый пол из виниловой доски
Это не идеально, но иногда может потребоваться укладывать дощатый настил в комнате, избегая переходной детали. Для этого нужно работать справа налево, а паз должен скользить под шпунт. Укладка назад делает языки более уязвимыми, поэтому будьте осторожны.Если соединение не соединится так, как вы ожидали, то, скорее всего, шип или канавка повреждены, и вам нужно будет удалить сломанный кусок язычка или канавки и попробовать снова.
Давайте предположим, что Вы столкнулись с необходимостью вскрыть замок – причем, не какой-то там, а свой собственный. Глупости, скажете Вы? Как бы не так. К такой необходимости могут привести самые разные причины. К примеру, Вы потеряли ключ, или у Вас его украли. Возможно, Ваш замок был испорчен в результате случайности или намеренных действий недоброжелателей. Может быть, сработала какая-то система противовзломной блокировки – и Вы даже собственным ключом не можете открыть дверь. В конце концов, замок может заклинить просто так, без всяких видимых причин – от «старости» или неблагоприятных условий эксплуатации. Самая банальная причина – Вы забыли ключ дома, а дверь благополучно захлопнули. Что же делать в ситуации, когда Вы в растерянности смотрите на свою неподатливую дверь, а домой попасть очень хочется? Конечно, самым минимально затратным способом будет найти второй комплект ключей – возможно, Вы изготовили его для членов своей семьи, родных, близких или друзей – в качестве запасного варианта. Некоторые также доверяют этот «экстренный» комплект ключей соседям – но настоящие добрососедские отношения нынче редкость. Еще можно проникнуть в квартиру через форточку – старым дедовским способом. С этим способом также могут возникнуть проблемы: во-первых, сегодня чаще всего устанавливают стеклопакеты, в которых форточки отсутствуют напрочь. Во-вторых, даже если форточка присутствует, пролезть через нее сможет далеко не каждый – даже если предположить, что живете Вы на первом этаже, и на Ваших окнах не установлены решетки. Есть еще соседский балкон – чрезвычайно популярный способ летом, при открытой балконной двери. А возможно, рядом с балконом растет красивое раскидистое дерево, также дающее возможность «перепрыгнуть». Минусы: балкон может быть застеклен или расположен «не очень удобно» – это резко увеличивает риск сорваться и серьезно (или, дай бог, не очень) повредить свое здоровье. В конце концов, он может быть закрыт – и тут мы сталкиваемся с выбитыми стеклами или выломанными дверьми, а это потянет за собой ремонт со всеми вытекающими, не говоря о том, что оперативно заменить балконную дверь в принципе достаточно проблематично (замеры-завесы, изготовление на заказ в течение нескольких дней)… Тот же ремонт, но в гораздо крупном размере, вызовет и традиционное выбивание входной двери – еще и косяк заменить придется. А если дверь железная? Так как же попасть в квартиру достаточно быстро и с «минимальными потерями»? Да, совершенно верно, придется вскрывать. При удачном стечении обстоятельств, даже замок не пострадает – конечно, необходимо иметь определенный опыт и соответствующий инструмент, затратить на это некоторое время, но результат того стоит. Сегодня мы обсудим возможности и варианты вскрытия дисковых механизмов. Прежде всего, давайте разберемся, что такое дисковый замок, как он выглядит и как устроен. Наверняка многие помнят (а некоторые пользуются ими до сих пор) знаменитые «финские» замки пока не столь далекого советского времени. Каждая вторая дверь оснащалась большой круглой кнопкой, а перепутать свои ключи с соседскими было вообще плевым делом – слишком они уж походили друг на друга. Правда, не особенно изменились они и сегодня – ключ для обычного дискового замка представляет собой одну ось (полукруг в сечении) с вырезами-ступенями на нем. Встречаются сегодня и усложненные, двухсторонние ключи – такие ключи в сечении напоминают восьмерку. Из названия становится понятно, что где-то внутри механизма должны быть использованы диски. Действительно, именно диски обеспечивают секретность данного механизма. На дисках расположены вырезы определенной формы и размеров, которые входят в зацепление с вырезами на ключе и, в случае совпадения, позволяют легким поворотом ключа отпереть дверь. Если же ключ не подходит – повернуть диски невозможно. Сами диски располагаются внутри небольшого цилиндра – отчего дисковый механизм часто называют «подклассом» цилиндрового механизма. В большинстве случаев дисковые замки односторонние – то есть, ключ в них можно вставить только с одной стороны (как раз там, где располагается кнопка), а с другой они оснащаются поворотной ручкой. Дисковые замки могут быть автоматические (просто захлопываются) и полуавтоматические – вот она, наша большая круглая кнопка, на которую придется нажать, чтобы закрыть замок. Дисковый замок относительно небольших размеров, при этом он надежен (конечно, чем больше количество используемых в нем дисков, тем выше его секретность), хорошо защищен от попадания пыли, мусора, влаги, а для его открытия не нужно прикладывать значительные усилия – а значит, прослужит он долго. Его сложно вскрыть отмычками и подобрать ключ. А если попытаться высверлить секретный механизм – диски будут вращаться вместе со сверлом. Конечно, есть у механизма и недостатки. Если говорить о недостатках конструкции — это расположение секретного механизма в выступающем за пределы дверного полотна цилиндре. Таким образом, цилиндр может быть сбит, срезан, выломан, что откроет доступ к самому механизму, который можно будет вскрыть простой отверткой. Ну и, конечно, недостаток автоматизма. Стоит ли это причислять к недостаткам замка – вопрос спорный, ведь тут присутствует явный человеческий фактор – выйдя за дверь и не проверив наличие ключа, мы можем с легкостью захлопнуть ее, и остаться под дверью до приезда специалистов по вскрытию замков. Как же вскрыть дисковый замок? Самый распространенный способ, как уже говорилось ранее – сломать внешний цилиндр, в котором располагаются кодовые диски. Диски удаляются – замок вскрывается отверткой. Конечно, замок необходимо будет поменять, да и дверное полотно при «неудачном» попадании можно повредить. Более сложный – зато и более гуманный способ – вскрытие замка отмычкой. Для этого понадобится не только специнструмент, профессиональный опыт, но и огромное терпение – ибо дело это долгое и кропотливое. Зато вскрытый отмычками замок в замене чаще всего не нуждается – уж на этом-то и получится сэкономить (конечно, если ключи были забыты дома, а не украдены, к примеру – в этом случае специалисты рекомендуют не медлить с заменой замков).
Теперь хорошо подумайте – обладаете ли Вы достаточным опытом, чтобы вскрыть свой замок? Или доверите это дело соседу, который справится с задачей «за бутылку»? Неправильно или неаккуратно вскрытый замок может привести к самым нежелательным для Вас последствиям: может быть поврежден не только сам запирающий механизм, но и дверное полотно и даже дверная коробка. И даже если впоследствии Вы решите поменять замок – в поврежденную дверь он может быть установлен некорректно, что негативно скажется на общем уровне надежности и безопасности для Вашего имущества и здоровья и жизни членов Вашей семьи. Так стоит ли рисковать? Доверьте Вашу безопасность профессионалам! Наши высококвалифицированные специалисты в кратчайшие сроки выполнят для Вас любые работы по установке, замене или вскрытию вышедшего из строя запорного механизма! Мы оперативно проконсультируем Вас по любым возникающим у Вас вопросам, поможем подобрать подходящий для Вас новый замок в случае необходимости – и конечно оперативно его установим, не снижая, а только повышая уровень надежности и безопасности Вашей двери! Вы будете приятно удивлены нашими ценами и обрадованы качеством производимых нами работ! Мы работаем только с высококачественными продуктами известных мировых производителей, а наличие гарантии придаст Вам уверенности в Вашем завтрашнем дне. Обращайтесь в нашу компанию – доверьтесь профессионалам!
Вскрытие дисковых замков | ЗАМОК ЦЕНТР МОСКВА
Дисковый (финский) замок является одним из самых распространенных в России после цилиндрового. К его достоинствам можно отнести:
надежность – практически исключена вероятность поломки;
безопасность – взломать его перебором комбинаций почти невозможно, поскольку на это требуется очень много времени;
низкую стоимость по сравнению с альтернативными замками.
Однако, есть у него и существенный недостаток – возможность захлопнуть дверь. Поэтому, выйдя лишь на пару минут, есть риск остаться возле закрытой двери собственной квартиры. В таком случае на помощь приходят специалисты по вскрытию замков.
Принцип работы
Дисковые замки считаются взломостойким, поскольку для их открытия с помощью отмычек требуется большое количество времени и высокое мастерство взломщика. Простой перебор ключей тоже не даст результатов, для открытия двери этим способом требуется очень много времени. Приводит замок в движение вращение ключа, имеющего специальные выемки, ими он цепляется за выступы дисков, вращая их. Для открытия замка необходимо повернуть ключ под определенным углом. Степень защиты зависит от количества дисков в цилиндре.
Особенности вскрытия финского замка
Высокая степень защиты замка и его взломостойкость привели к тому, что справиться с таким механизмом может исключительно опытный мастер. Попытка самостоятельно отпереть дверь с помощью грубой силы, вероятно, приведет к обратному результату – деформации механизма, после этого открыть его без ущерба для двери практически невозможно. Корректно открыть замок довольно сложно, для этого существуют специальные инструменты, но даже с их помощью успех не гарантирован. Впрочем, для некоторых видов механизма работает способ с выдавливанием личинки отверткой.
Из-за высокой сложности часто мастера предпочитают вариант с удалением цилиндра, выступающего из поверхности защитной пластины. Это позволит получить прямой доступ к дискам, поэтому открыть их можно даже отверткой. Другой способ заключается во вбивании в замочную скважину отвертки и последующего ее поворота с помощью гаечного ключа или применении дрели, разрушающей механизм. После таких операций замком больше невозможно будет пользоваться.
Рекомендованным способом вскрытия является именно использование отмычек, поскольку он позволит открыть дверь без повреждения замка, но если ключи были потеряны, то в этом нет никакого смысла, поскольку для безопасности замок рекомендуется сменить. Наши специалисты могут открыть замок обоими способами по желанию владельца жилья. Один звонок нам, и вы окажетесь в своей квартире за максимально короткое время.
LockPick. Какие бывают типы замков и почему все их можно вскрыть — «Хакер»
Локпикинг, то есть взлом замков, — это не только преступное деяние на пути к чужим ценным вещам, но и популярное развлечение среди специалистов по информационной безопасности. Знания в этой области пригодятся и при выборе замка, и, к примеру, если потеряешь ключ. Из этой статьи ты узнаешь, какие бывают виды замков, какие у каждого из них слабые места и как отличить более надежный от менее надежного.
С чего все начиналось
Потребность защищать свое имущество и контролировать доступ одних людей в помещения других людей была издавна. Первые замки были изобретены еще в Древнем Египте. Тогда они скорее походили на модифицированные засовы, в которых были специальные отверстия для колышков. При помощи «ключа» надо было поднять колышки вверх, после чего можно потянуть за ключ и вытащить запирающую часть.
Но сильное развитие история замков получила начиная с XVIII века. В 1784 году Джозеф Брама выставил на витрине магазина свой замок оригинальной конструкции, пообещав награду в 200 гиней (порядка 200 тысяч долларов в пересчете на текущий век) тому, кто его вскроет. Несмотря на солидную награду, 67 лет подряд попытки энтузиастов оставались тщетными. Этот замок был взломан Чарльзом Хоббсом в 1851 году на Всемирной выставке. Он потратил на это 51 час.
Другой заслуживающий упоминания изобретатель — Джеремия Чабб. Он в 1818 году изобрел сувальдный замок, который называют его именем: замок Чабба. Этот замок интересен тем, что для него необходимы два ключа. Первый ключ использовался в обычных случаях, чтобы открыть и закрыть замок. Но если замок попытаться вскрыть, то он перейдет в защитный режим, после чего первый ключ уже не будет подходить. Тогда надо воспользоваться вторым ключом, чтобы вернуть замок в обычный режим, где подойдет первый ключ. Такой механизм не только усложняет взлом, но и информирует хозяина о неудачной попытке взлома. Однако и этот замок тоже вскрыли, причем сделал это тот же человек и на той же выставке, что поработал над замком Джозефа Брама.
В наши дни все стало куда интереснее. Давай пройдемся по популярным видам замков, начав с самого обычного — английского.
warning
Автор и редакция не несут ответственности за любой возможный вред, причиненный с использованием информации из этой статьи. Применяя ее, ты действуешь на свой страх и риск и проинформирован о последствиях. Нарушение неприкосновенности жилища, кража либо порча имущества преследуются по закону. Используй полученные знания, только когда это никому не причинит ущерба!
Английский замок
Замок состоит из нескольких частей: это корпус замка, вращающийся цилиндр, куда мы вставляем ключ, отверстия под штифты и сами штифты (верхний и нижний) с пружинами, давящими на них. В разговоре штифты такого замка у нас часто называют «пинами».
На правой части картинки мы видим положения пинов, когда ключ не вставлен или же вставлен неподходящий ключ. Верхние пины в этом случае находятся между корпусом замка и цилиндром, не давая последнему вращаться. Если вставлен подходящий ключ, то они не препятствуют повороту ключа вместе с цилиндром.
Уязвимость механизма
Почему этот вид замков возможно вскрыть? Многие специалисты по кибербезопасности любят случайные числа. В локпике же любят погрешность, которая здесь сыграет ключевую роль. Если посмотреть на ось симметрии замка сверху, то в теории все пины будут находиться на одной этой оси. На практике же реализовать это практически невозможно и они будут на разных осях.
Вскрытие дисковых замков
Дисковые запирающие механизмы признаны достаточно эффективными, но специфическими моделями. Между собой они делятся на круглые и полукруглые скважины, где первые представлены в виде тонких цилиндров с небольшими выемками. Однако наиболее распространенными являются полукруглые замки, несмотря на то, что обладают наименьшей устойчивостью к взломам. Но, современные производители давно исправили данный недостаток. Его преимуществом является то, что обладает небольшим отверстием, с которым трудно проводить манипуляции вскрытия. В некоторых случаях, единственным вариантом вскрытия дискового замка будет вандальный метод, и как мы знаем, именно он привлекает большое внимание соседей.
Также следует выделить еще один положительный момент дисковых замков, который заключается в возможности применения системы «Мастер-ключ». В некоторых механизмах имеются зеркальные отмычки, где каждый замок будет выполнять свою функцию – один открывает двери, а второй может только закрыть. Особенно, большой популярностью пользуются дисковые ключи с системой мастер-ключ в офисах и крупных организациях, нуждающихся в контроле доступа.
Методы вскрытия дисковых замков
Первым способом является вскрытие замка с помощью прочной отвертки, где необходимо выбить личинку механизма. Если мастеру удается извлечь личинку, он проворачивает механизм с помощью плоской отвертки. Данный вариант вскрытия приведет к тому, что потребуется проводить ремонт с замком. Также имеется еще один способ вскрытия замка с дисковым механизмом, который подразумевает использование такого приспособления, как свёртыш. Данный инструмент устанавливается в скважину замка и проворачивается с использованием гаечного ключа необходимого размера. В результате можно открыть запорный механизм. Однако данный способ также провоцирует поломку и нуждается в последующем ремонте замка.
За счет того, что вскрытие замков с дисковым механизмом нуждается в использовании определенного инвентаря, самостоятельно провести работу непросто, да и сам процесс может занять большое количество времени. Чтобы не сталкиваться с проблемами, лучше всего воспользоваться услугами наших специалистов. Обратившись к нам, вы избавите себя от необходимости подбирать правильный инструмент и тратить свое время на работу. Тем более что имеется большой риск повреждения, как дискового механизма, так и целого дверного полотна. По вызову, наши квалифицированные работники приезжают по указанному адресу и проводят осмотр замка, чтобы выбрать максимально безвредный и бюджетный вариант замены замка. Обратите внимание, что стоимость вскрытия дискового замка может варьироваться в зависимости от степени сложности поломки и срочности работы. Более детальную информацию вы всегда сможете получить, связавшись с нашими специалистами по указанному номеру телефона. По необходимости, мы также может поменять дверное полотно на более качественную конструкцию, так как в нашей компании осуществляется продажа надежных и долговечных дверных конструкций.
Вскрытие замка с дисковым механизмом является непростой задаче, которая нуждается в отличных знаниях всех видом запорных устройств, а также понимание принципа работы каждой детали замка. На сегодняшний день, вашему вниманию представлено огромное количество служб, которые предлагают профессиональную помощь по невысокой стоимости. Но всегда есть риск попасть на организацию, которая не сможет предоставить гарантию на профессиональные навыки своих мастеров. Также многие компании, намеренно повышают стоимость услуг, ведь знают, в какие безвыходные ситуации может попасть владелец жилья.
Все наши заказчики могут вызвать мастера по вскрытию дискового замка в экстренных случаях, так как мы работаем без перерывов и выходных, а значит, мы можем предоставлять свои услуги даже в ночное время суток. Долгая и плодотворная работа нашей компании позволила нам иметь в своей команде только высококвалифицированных специалистов, а также предлагать клиентам доступную стоимость услуг по вскрытию замков, независимо от степени сложности процесса. Все работы сопровождаются отличным сервисом и предоставлением гарантии качества.
Вскрытие дверных замов отмычками — статьи компании «ZAM-KI.RU» в Москве
Главная
Статьи о замках и дверях
Вскрытие дверных замов отмычками
Если вы считаете, что вскрыть замок очень сложно, то рекомендуем набрать в поисковике запрос «изготовление отмычек» или «вскрытие отмычками». Информации, зачастую иллюстрированной видеоматериалами, хватит на то, чтобы любой желающий научился этому мастерству. Разумеется, чтобы легко без ключа открыть замок требуется определенная практика. Однако за ней дело не станет, когда в Интернете столько подробных «учебных» пособий. Значит каждая квартира, в том числе и ваша, становится более уязвимой для злоумышленников.
Способов вскрытия двери существует великое множество. Однако самым распространенным является вскрытие с помощью отмычки. Оно бесшумно, следовательно, не привлекает лишнего внимания. Качественно выполненная отмычка позволяет быстро открыть дверь без ключа, не повредив при этом замок.
Как правило, отмычка применяется для определения кодовой комбинации механических замков. Зачастую вскрытие производится сразу несколькими отмычками. Они могут быть самого разного вида: измененные болванки ключей или наборные ключи. Иногда представляют собой проволочные крючки — простейшие отмычки для вскрытия несложных замков.
Для определения надежности замка существует такое понятие как секретность — число возможных конфигураций ключа, которые надо перепробовать, чтобы открыть дверь. Всего существует 4 класса секретности. Для замков 3 класса ГОСТ 5089-2003 предусматривает 10 000 секретов, для 4-го — 25 000.
Крестообразный ключ
Небольшие штифты цилиндрового механизма замков под крестообразные ключи расположены вкруговую в трех плоскостях. Во врезных замках, характеризующихся малой площадью соприкосновения ключа и рабочей части замка, непросто создать препятствия для взломщиков. Поэтому секретность таких замков минимальна — всего 600-900 комбинаций.
«Английский» ключ
История этого устройства уходит в 1778 год, когда британец (отсюда и название устройства) Роберт Баррон изобрел новый вид замка. Чтобы его открыть, необходимо было одновременно поднять откидные тумблеры на заданную высоту. Это устройство произвело настоящую техническую революцию в мире замков. Именно от изобретения Баррона пошли все замки на основе простого рычажного механизма, для функционирования которых не требовалось дополнительных деталей.
Самый популярный на сегодняшний день замок. Зубцов обычно столько же, сколько и штифтов в цилиндрованном механизме. Надежность замка этого типа зависит от мастерства выполнения деталей. На открытие отмычкой качественных 5-ти пиновых цилиндров придется затратить больше времени, чем на «работу» с 6-ти пиновыми устройствами, по идее обладающих большей секретностью. Простейшим способом, по которому можно определить качество цилиндра — внешний вид ключа. Чем больше зубцов и чем выше амплитуда между ними, тем надежнее. Для замков повышенной секретности изготавливают ключи с двумя рядами пинов.
Ключ повышенной секретности
Иногда ключи для замков данного типа называют «профильными» или «перфокартами». Этот класс содержит множество разновидностей механизмов, у которых вслед за сложностью конструкции увеличивается секретность ключа.
Дисковый «финский» ключ
Свое название ключи данной разновидности получили еще в советские годы от продукции финской компании ABLOY. За высокую степень секретности такие замки взломщики прозвали «Штирлицами». Их секретная часть состоит из серии пластин, угол поворота которых зависит от расположения бороздок на ключе, расположенных под разными углами. Благодаря подобной конструкции замок приобретает высокую степень секретности, его почти невозможно вскрыть отмычками. Слабым звеном дискового замка является его механизм, выступающий за границы дверного полотна. Замок становится уязвимым для силового взлома: цилиндр легко сбивается, после чего открыть дверь можно за считанные секунды.
Чтобы защитить свою квартиру от вскрытия отмычками приобретайте механизмы повышенной секретности. Замена замков на металлической двери не простая работа и лучше ее доверить профессионалам. Кроме того, рекомендуем чередовать врезные и накладные замки — это затруднит несанкционированный доступ в помещение.
Особенности финских дисковых замков
empstenup/ Март 2, 2018/ Цвет/ 0 comments
В Хельсники в 1907 году Эмиль Хенрикссон – механик и ремонтник офисного оборудования — разработал дисковый механизм. Изобретение оказалось очень удачным и революционным, что до сих пор используется разными компаниями при производстве замков. Основным производителем является известная финская компания «Abloy». «Abloy» производит качественные и надежные запорные устройства, которые широко популярны в России и во всем мире.
Что же такого особенного в этом изобретении? Дисковый замок состоит из корпуса, цилиндра (стакана), кодовых элементов (дисков) и баланса. Внутри стакана расположены диски. Каждый под определенным углом. Диски свободно вращаются относительно друг друга. При этом каждый из них имеет прорезь для специального стержня-баланса и для ключа. Поэтому замочная скважина может иметь сложную форму. Для того, чтобы открыть дисковый замок, необходимо вставить ключ и повернуть его на определенный угол. Обычно он составляет 90 градусов. Прорези на дисках образуют сплошную канавку, в которую падает баланс. В результате этого цилиндр сможет поворачиваться вместе с дисками. Есть вставить в замочную скважину ключ от другого замка, то баланс заблокирует поворот цилиндра.
Дисковый механизм считается очень надежным и долговечным, потому что отсутствуют детали, которые подвержены изнашиванию. Это пины, пружины. Такие замки сохраняют работоспособность в сложных климатических условиях. Не боятся попадания воды внутрь или сильных морозов.
Дисковый замок имеет надежную защиту от вскрытия отмычками. Особенности конструкции корпуса цилиндра затрудняют его выбивание. Затруднено и высверливание.
Дисковые замки имеют удобный небольшой ключ с вырезами, полукруглой формы с одной стороны и плоский снизу. Являются идеальным вариантом для создания мастер-систем. Определенные ключи открывают определенные замки. Например, директор своим ключом может открыть все дверные замки в здании, а сотрудники офисов только свои помещения. Для частного дома один ключ может открывать двери дома, гаража, бани. Это очень удобно.
Если Вы решили купить дисковый замок, особенно производителя Abloy, то не сомневайтесь. Это правильный выбор. Финский замок надежный, взломостойкий, идеально сочетается с любой фурнитурой и дизайном. Прекрасно адаптирован к особенностям российского климата. Производятся модели, которые подходят для установки на любые двери. Замок стоит не дешево, но его уникальные характеристики оправдают любые финансовые затраты.
Что читают другие люди:
Сколько займет взлом замка?
КАК ВЫБРАТЬ ЗАМОК
Обратите внимание, что даже замки с хорошим уровнем секретности являются по большей части непригодными, если речь идет о настоящей защите имущества, а не создании видимости такой защиты. Например, цилиндровый штифтовый замок имеет неплохой уровень секретности, дубликат ключа заказать в обычной мастерской практически невозможно – требуется наличие специальной карты, и то с ней обратиться можно исключительно к дилеру, а для некоторых моделей замков дубликат ключа можно заказать только непосредственно на заводе-изготовителе. Однако, личинка замка достаточно просто, быстро и без особого шума выбивается стандартным слесарным инструментом. Но при наличии броненакладки, защищающей личинку, взломщику уже придется повозиться значительное время, что существенно уменьшит привлекательность защищаемой замком собственности.
Та же проблема у евроцилиндров высокой защиты – даже слепок с ключа не поможет изготовить дубликат, отмычкой вскрыть подобный замок невозможно, однако, выломать цилиндр можно довольно просто. Требуется броненакладка, защищающая цилиндр, чтобы сделать замок по настоящему надежным.
Именно поэтому рекомендуется не просто приобрести и установить дорогие качественные замки, но оснастить их еще и дополнительной защитой – броненакладками, которые воспрепятствуют силовым методам взлома.
Очень хороши в качестве бюджетного варианта сувальдные замки. Достаточно высокий уровень секретности, хорошая надежность, их не так просто вскрыть силовыми методами. Правда, возможно подобрать отмычку, но отмычки – дело профессионалов. А вот от любителей поживиться тем, что плохо лежит, сувальдные замки защищают очень хорошо.
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
Необходимо помнить, что сам по себе замок, даже самый лучший, отнюдь не является гарантированной защитой от взлома и проникновения. Ведь если этот самой – отличный, дорогой, с высокой степенью защиты от всяческих поползновений вскрытия – установлен на слабую дверь, то взломщикам и не придется связываться с вскрытием замка, они попросту выломают дверь. К примеру, один из достаточно простых способов проникновения в квартиру при наличии слабой двери – просто снять дверь с петель. И все – вход открыт. А какой был замок на этой двери – уже неважно.
Случаются и вовсе оригинальные варианты взлома. Например, были случаи, когда взломщики, не в силах справиться с мощной дверью и супер-надежными замками, просто отпилили угол деревянного дома! Таким же образом несколько раз проникали в дома из пенобетона. Однако, следует заметить, что подобная экзотика – дело рук профессиональных взломщиков, работающих по наводке и нацеленных на проникновение именно в данное конкретное жилище. А это случается не так и часто. Если же у вас нет особых ценностей, которые могут привлечь взломщиков такого типа, то хорошая дверь и хороший замок надежно сохранят ваше имущество. Взломщики-любители не станут связываться с имуществом, которое находится за дверью, вскрываемой около часа, а то и больше, да еще и с шумовыми эффектами.
Создайте любителям чужого имущества максимально некомфортные условия – и им не захочется связываться ни с вашей дверью, ни с вашим имуществом.
Дисковый замок против навесного замка — RatedLocks
Мы все хотим получить самые лучшие замки, чтобы хранить наши ценности в безопасности, поэтому можно сравнить замки перед покупкой. В этом посте мы сравнили дисковые замки и стандартные навесные замки, чтобы помочь вам сделать лучший выбор.
Во-первых, в чем разница между дисковым замком и замком?
Эти два термина (дисковый замок и навесной замок) обычно используются для обозначения замков с закрытой дужкой и с открытой дужкой. Дисковый замок представляет собой навесной замок округлой формы с экранированной дужкой для предотвращения атак болторезом, в то время как висячий замок (стандартный замок) имеет открытую дужку, что делает его более уязвимым для атак.
Примечание : Дисковый замок и стандартный навесной замок являются навесными замками, но отличаются по конструкции и функциям защиты. Дисковый замок считается модернизированным замком с улучшенными функциями безопасности.
С учетом вышесказанного, мы сравним дисковый замок и стандартный навесной замок, чтобы увидеть, какой из них обеспечивает лучшую защиту. Готовы узнать больше? Давайте нырнем!
Дисковый замок против стандартного навесного замка Дисковый замок
Этот навесной замок отличается от своего традиционного аналога дизайном и функциями безопасности.В то время как стандартный навесной замок остается с открытой дужкой, дисковый навесной замок разработан с закрытой дужкой округлой формы, чтобы предотвратить резкие атаки резца и тому подобное.
Если вы хотите получить замок, устойчивый к атакам болторезного станка, вам следует выбрать дисковый замок.
У дисковых замков
есть и другие особенности, которые делают их более функциональными и безопасными. Вот более подробный взгляд.
Характеристики дисковых замков
Дужка закрытая : Да, кажется, это основная особенность дискового замка.Как упоминалось выше, закрытая дужка, а также ее закругленная форма затрудняют разрезание, поскольку дужка не обнажена.
Anti-pick : Помимо атак болторезом, воры также могут взламывать замки. Лучшие дисковые замки оснащены большим количеством штифтов (цилиндров) и рычажным механизмом с двойной блокировкой, предотвращающим взлом.
Нержавеющая сталь и защита от ржавчины : Это примечательная особенность дисковых замков. Большинство из них (самые лучшие) разработаны с использованием нержавеющей стали и погодоустойчивых элементов, предотвращающих ржавчину.Более того, атмосферостойкие дисковые замки подходят для использования на открытом воздухе и могут противостоять погодным условиям.
Закаленная дужка : Несмотря на то, что дужка не обнажена, дисковые замки имеют закаленные дужки, что означает повышенную прочность и безопасность.
Хотите получить блокировку диска? Смотрите наши лучшие выборы:
Стандартный навесной замок
О стандартных замках сказать особо нечего. Как вы, наверное, знаете, замки существуют уже несколько десятилетий и до сих пор используются для складских помещений, сараев, гаражей и т. Д.
Да, стандартные навесные замки могут защитить ваши ценности, если вы приобретете замок с функцией защиты от взлома и прочной дужкой. Тем не менее, они по-прежнему склонны к смелым атакам резца, особенно из-за открытых дужек.
Так что, если вам нужен стандартный навесной замок, убедитесь, что у вас есть цилиндр с 4-7 штифтами, который не поддается взлому. Кроме того, стандартный навесной замок с закаленной дужкой может выдержать атаки болторезных станков.
ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ : Можно ли выбить дверь засовом?
Дисковый замок vs.Стандартный замок: какой лучше? (Вердикт) Навесной замок для дисков
обеспечивает максимальную безопасность, так как имеет экранированную скобу, предотвращающую атаки болторезных станков. Другие особенности, такие как защита от взлома, защита от ржавчины, а также усиленная дужка и корпус замка, выделяют дисковый замок. На сегодняшний день это лучший вариант для тех, кто хочет предотвратить атаки болторезных станков и взлом замков.
Советы по покупке отличного замка 1. Избегайте супер дешевых навесных замков
Понятно; вам не нужно ломать банк, чтобы купить замок.Но лучшие висячие замки не такие дешевые, и вам действительно нужно опасаться смехотворно дешевых висячих замков. Вы хотите обезопасить свои ценности, поэтому убедитесь, что у вас есть надежный замок, а не на цену.
Конечно, качество товара можно определить по цене. Это означает, что навесной замок хорошего качества может стоить вам разумных денег, но все равно не стоит ломать голову.
2. Выберите замок с закрытой дужкой
Вы, наверное, знаете об этом.Навесной замок с открытой дужкой уязвим для атак болторезом. Вам понадобится висячий замок с закрытой дужкой, так как это поможет предотвратить воров, разрезавших дужку.
Типичным примером является дисковый замок. Дужка покрыта круглым стыдом, не оставляя возможности легко ее разрезать.
3. Учитывайте размер
Размер замка также имеет значение с точки зрения безопасности. Более крупные замки с закаленными дужками и в целом прочным корпусом сложнее взломать.
Примечание : необходимо учитывать материалы, из которых изготовлен замок; Замок большего размера, сделанный из некачественных материалов, может легко поддаться атакам, что не дает возможности получить замок большего размера.Поэтому, учитывая размер, вам необходимо проверить качество замка перед покупкой.
4. Функции Anti-Pick
Ваш навесной замок можно вскрыть, даже если он идет с закрытой дужкой, большего размера или с закаленной дужкой и корпусом замка. Отмычка происходит с помощью штифтов висячего замка. Чем больше булавок, тем сложнее ковырять. Итак, вы хотите получить замок с большим количеством штифтов, скажем, 4-7, чтобы предотвратить взлом.
Есть также рычаг, который можно победить с помощью двухрычажного запирающего механизма.Итак, вы хотите получить замок с двухрычажным механизмом блокировки.
ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ : Сколько замков должно быть у входной двери?
Связанные вопросы
Замки для дисков хороши?
Навесные замки для дисков того стоят! Они лучше всего подходят для защиты от атак болторезных станков, так как изготовлены с закрытой дужкой. Навесные замки также оснащены функциями защиты от ржавчины и защиты от взлома, что делает их более безопасными и подходящими для использования на открытом воздухе.
Какой тип висячего замка самый надежный?
Навесные замки с закрытой / закаленной дужкой — это в некотором смысле самые надежные типы замков. Это потому, что злоумышленники не могут четко видеть кандалы, не говоря уже о том, чтобы разрезать их.
Могу ли я использовать замок для диска в общественном хранилище?
Замки
Discus можно использовать в общественных хранилищах. Однако это зависит от объекта; конкретные блоки могут быть сконструированы с дисковым замком или цилиндровым замком. Итак, вы хотите подтвердить, какой замок используется на вашем устройстве, прежде чем его приобретать.
Где я могу использовать блокировку диска?
Дисковые замки подходят для складских помещений, гаражей, уличных ворот, навесов, ящиков для инструментов и даже дверей.
Можно ли изменить ключ замков дисков?
Да, блокировку диска можно изменить. Вам следует попросить слесаря помочь вам, особенно если вы потеряли оригинальный ключ.
Как открыть дисковый замок без ключа?
Открыть дисковый замок без ключа можно с помощью отмычки. Обычно вам понадобятся некоторые базовые инструменты для отмычки, такие как натяжной ключ и грабли для отмычки.Затем вставьте короткий конец натяжного ключа в замочную скважину и поверните его в направлении поворота обычного ключа, чтобы открыть замок.
Вам также следует вставить грабли в замочную скважину и повернуть в том же направлении, удерживая натяжной ключ на месте с небольшим усилием. Это должно открыть замок вашего диска, если все сделано правильно.
Хотя дисковые замки оснащены большим количеством штифтов, которые могут сопротивляться взлому, вы все равно можете вскрыть их с помощью продвинутых инструментов и навыков для взлома.Обратитесь к слесарю за помощью, если вы не можете открыть его с помощью простых инструментов для взлома.
ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ : Лучшие замки без ключа для шкафа
Заключительные мысли
Следует ли отказаться от стандартных замков? До сих пор вы видели, что дисковые замки обеспечивают лучшую защиту, но нельзя сказать, что стандартные навесные замки совершенно не подходят. Вы по-прежнему можете использовать стандартные висячие замки, но в местах, где они не подвергаются атакам.
Итак, если вы планируете использовать стандартный замок, приобретите прочный. И, как уже упоминалось, используйте его там, где меньше шансов подвергнуться атаке болторезом. А для участков, подверженных атакам, лучше всего работают дисковые замки, так как они не легко поддаются атакам с помощью болторезных станков и другим связанным с ними принудительным вторжениям.
Lock It Up: ваше руководство по замкам для единиц хранения
Как правильно выбрать замок
Помимо цены, при поиске лучших замков для хранения необходимо учитывать множество факторов.Учитывая, что вы защищаете и сколько будет стоить замена, вы не можете просто купить самый дешевый вариант.
Нет смысла рисковать, поэтому вам нужно запереть свое устройство чем-нибудь, что позволит вам чувствовать себя в максимальной безопасности!
Выберите один из этих удивительных замков для хранения вещей и обеспечьте защиту, в которой он действительно нуждается.
Типы замков для единиц хранения
Три лучших замка для устройств хранения называются Closed Shackle , Disc и Cylinder .Эти замки имеют пять общих основных характеристик:
Ядро, которое вскрывать почти никто не собирается
Корпус с толстым замком
Дужка толстая
Дужка закрытая
Невысказанное и не показное
Эти замки выглядят буквально как кусок металла. Если вы можете защитить свое хранилище с помощью одного из этих плохих парней, вы приблизитесь к тому, чтобы превратить свое подразделение в крепость.
Если вы не хотите беспокоиться о безопасности своего хранилища, сделайте себе одолжение и воспользуйтесь одним из этих замков хранилища.
Итак, как выбрать? Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта.
Замки навесные с закрытой дужкой
Обычные навесные замки недороги, но не самые надежные (особенно для единицы самостоятельного хранения). Хотя вы, вероятно, единственный, у кого есть ключ, чтобы отпереть замок, это самый простой вид замка, который можно взломать или вскрыть.
Навесные замки с закрытой дужкой очень похожи на типичные висячие замки, за исключением того, что дужка (то есть U-образная планка, которая закрывает защелку дверцы вашего хранилища) короче, толще и имеет защитный кожух для защиты от режущих инструментов.
Эти замки для устройств хранения могут быть немного дороже обычных навесных замков, но они того стоят.
Дисковые замки
Стандартный навесной замок вскрыть намного легче, чем дисковый. Дисковые замки функционируют аналогично обычным висячим замкам, но имеют отчетливую круглую форму, поэтому их очень сложно сломать.
Простота и безопасность использования дисковых замков делают их отраслевым стандартом для самостоятельного хранения. Но вам нужно будет дважды проверить, подходит ли этот тип замка блока хранения к защелке на вашем блоке.
Цилиндровые замки
Цилиндровые замки похожи на замки, которые вы найдете в обычных дверях. Их сложнее всего взломать, но немного сложнее установить.
Только определенные размеры цилиндрических замков подходят к стандартной двери единицы хранения. Их использование в складских помещениях является более поздней разработкой, поэтому не все складские помещения в Литл-Роке будут оборудованы для установки цилиндровых замков.
Факторы, которые следует учитывать
Теперь, когда вы знаете некоторые из лучших доступных замков для устройств хранения, пришло время подумать над некоторыми суровыми истинами.
То, что вы найдете в этом разделе, может вас удивить, поэтому важно просмотреть всю необходимую информацию, прежде чем выбирать блокировку единицы хранения.
# 1 Стоимость
В этом списке представлен широкий спектр замков с различными ценами, но когда дело доходит до стоимости, вам не следует думать только о цене на наклейке. Вы должны думать о значении .
Замки для складских помещений — это важные инвестиции, которые защищают самые важные для вас вещи.Хорошее правило — выбирать замок, который стоит около 10% от стоимости того, что вы храните.
Если подумать, более дешевые замки предназначены для защиты вещей, которые вы не слишком заботитесь о потере.
Иногда нужно хранить недорогие вещи, например, украшения и одежду. В других случаях вы храните старинные автомобили или дорогую электронику.
Итак, с финансовой точки зрения имеет смысл защитить свое хранилище замком, который того стоит.
# 2 Размер засова
Независимо от того, что вы можете себе позволить, вам также понадобится замок, который будет физически соответствовать защелке вашего хранилища.
Застежка вашего ящика для хранения — это то, на что крепится скоба вашего замка. Отверстие в этой засове должно быть достаточно большим, чтобы через него могла пройти скоба вашего навесного замка.
Он также должен располагаться таким образом, чтобы он соответствовал форме замка. Размеры засова не могут помешать надежному закрытию дужки замка.
# 3 Расположение складского помещения
Местоположение представляет собой третий фактор, который необходимо учитывать при рассмотрении замков единиц хранения.
Во-первых, ваше хранилище находится внутри или снаружи? Если ваше хранилище находится на открытом воздухе, вам следует учитывать такие потенциальные проблемы, как погодные условия. Замок ничего не стоит, если он заржавеет или сломается!
Чего следует избегать
Замки, перечисленные выше, просто лучше всего подходят для самостоятельного хранения.
Мы не можем рекомендовать обычные висячие замки, замки с одной комбинацией и замки с несколькими комбинациями (например, велосипедный замок) в качестве безопасных вариантов.
Мы можем порекомендовать вам приобрести замок из высококачественных материалов, даже если он немного дороже.Более дешевые замки дешевле, потому что производитель сокращает расходы за счет некачественного металла. Итак, берегись!
Где купить замки для складских помещений
К счастью, все замки для хранения, перечисленные выше, легко найти в большинстве хозяйственных магазинов, таких как The Home Depot, Lowe’s и Walmart.
Для вашего удобства в каждом магазине Modern Storage на стойке регистрации продаются замки Disc. В нашем офисе в Уэст-Литл-Рок также продаются цилиндровые замки.
Если вы не знаете, какой замок купить, обратитесь за помощью к одному из наших дружелюбных специалистов по хранению.
Как снять замок для хранения
Lady Locksmith Co
Кодовый замок открывается путем набора комбинации для разблокировки кандалы, которую вы затем потяните, чтобы разблокировать замок.
Если вы потеряли ключ или забыли комбинацию, вам будет сложно войти в кодовый замок, не зная кода. Однако есть два метода, которые вы можете попробовать.
Используйте ключ.Некоторые кодовые замки оснащены ключом, который открывает заднюю часть, если замок сломан, что позволяет открывать замок без ввода цифр. Не все кодовые замки поставляются с ключами, поэтому это может не сработать. Иногда сломанная часть замка может помешать ключу открыть замок, что делает его столь же неэффективным.
Используйте отвертку, чтобы отломать головку кодового замка, чтобы открыть внутренний механизм замка. Тогда вы сможете определить, в чем проблема, и исправить ее.Если это не удается, вы можете увидеть, где защелкивается замок, и, возможно, сможете открыть его с помощью отвертки или аналогичного инструмента.
Дисковые замки являются отраслевым стандартом для сдачи в аренду профессиональных складских помещений. Поскольку у него закрытая дужка и защелка, взломать его сложно, а то и невозможно. Следует проконсультироваться у профессионального слесаря. Совет: убедитесь, что слесарь снимает ваш замок только в присутствии управляющего имуществом. Скорее всего, им нужно будет связаться с менеджером по управлению недвижимостью, чтобы договориться о времени посещения вашего хранилища, чтобы выполнить отмычку или разрезание.
Многие люди имеют складские помещения для хранения старых ценных вещей, которые не поместятся в вашей квартире, доме или гараже. Когда вы арендуете складское помещение, вам обычно приходится покупать замок и ключи у управляющего имуществом. В большинстве случаев управляющий недвижимостью не хранит запасной ключ от вашего хранилища. Если вы потеряете ключ или заблокируете свое хранилище, открыть замок хранилища будет сложно, но не стоит паниковать.Ячейки для хранения бывают самых разных форм и размеров, и большинство из них защищено каким-либо замком, например, висячим замком, кодовым замком, дисковым замком или другим. Если вы потеряли ключ или забыли комбинацию, вам будет сложно войти внутрь. Самый простой способ открыть замок — это разрезать или сломать замок, но это непоправимо повредит замок и может повредить шкаф или дверь шкафчика. Лучшим решением было бы определить, какой у вас тип замка, и попросить профессионального слесаря взломать его.
У старых навесных замков поворотный стержень, а у новых — скользящий стержень, при этом стержень либо раскачивается, либо выскальзывает из корпуса, когда он разблокирован. Есть два разных стиля навесных замков.
Встроенные навесные замки используют тумблеры для разблокировки хвостовика. Когда ключ вставлен в замок и повернут, засов входит в тумблеры и отпирает замок.
В модульных замках используется булавка или пластина. Когда ключ вставляется в замок, заглушка внутри цилиндра поворачивается и освобождает механизм замка, открывая замок.
Без набора отмычек невозможно открыть этот тип замка. Его придется отрезать болторезом или болгаркой.
Подробнее …
Замки для хранения | STORExpress Self Storage
Выбор замка для вашего устройства почти так же важен, как и взлом самого устройства. Тем, кто арендует складское помещение в STORExpress, мы продаем надежные и надежные дисковые замки в любом месте! Если вы ищете замок, на рынке их множество.Вот список некоторых из ваших вариантов.
Замки без ключа
Замки без ключа (как следует из названия) не имеют ключа, вместо этого используется цифровой код или комбинация набора. Это те, с которыми большинство из нас знакомо по школьным шкафчикам. Pro : Это удобно. Вы никогда не будете беспокоиться о том, у кого ключ, где он, или сломался ли ключ в замке. Con : Вор может угадать ваш код. Они могут либо слушать, как щелкают замки, но для этого не обязательно быть настолько умелыми.Они могли просто найти знаменательные даты в социальных сетях и пробовать их, пока что-то не сработает. Вы можете забыть свой код. Там, стоя без дела, когда вы платите слесарю, чтобы тот разрезал замок, за который вы заплатили. Наконец, эти замки по своей конструкции легко разрезать болторезными инструментами или ножовками. Это можно сделать быстро и практически не оставить никаких доказательств.
Навесные замки
Навесные замки, также известные как цилиндровые замки, имеют штифты в цилиндре, которые перемещаются ключом. Эти типы замков обычно используются для багажных и уличных навесов.
Плюсы : Здесь нет комбинации, которую нужно запомнить, поэтому вы не будете стоять ошарашенно, пытаясь вспомнить, когда премьера «Звездного пути» (09-08-66).
Минусы : Эти замки можно открыть разными способами, с помощью прокладки, дрели, молотка — список можно продолжать и продолжать. Кроме того, их легко могут подобрать грабители. Вам даже не понадобится дорогой набор для отмычек, так как в Интернете есть руководства для самостоятельного изготовления. На самом деле это замки, с которых правительственные агенты начинают обучение.Это самый простой замок, который можно просто взломать или просто изменить, даже не снимая его.
Замки Bluetooth
Конечно, поскольку в наши телефоны интегрировано все, есть даже навесные замки Bluetooth. Плюсы : они подключаются к вашему смартфону через приложение, которое вы используете для его разблокировки. Внутри его непогоды снаружи находится литий-ионный аккумулятор и порт USB, используемый для подключения телефона к замку. Вы можете открыть замок одним касанием телефона, четырехзначным кодом или отпечатком пальца.По словам одного производителя, LockSmart, у них самый высокий стандарт безопасности Bluetooth с 128-битным расширенным шифрованием. Это очень высокий уровень шифрования, и вам никогда не придется запоминать ключ.
Минусы : Безопасность имеет свою цену. Они варьируются от 50 до 100 долларов. Это много для замка, но для некоторых оно того стоит. Другой серьезный недостаток заключается в том, что вам, возможно, никогда не придется запоминать ключ; тебе понадобится твой телефон! Это означает, что если вы когда-нибудь потеряете свой телефон; Тогда ваша блокировка — это еще одна вещь, которую нужно исправить на вашем новом телефоне.
Дисковые замки
Плюсы: Это лучший вариант для замка хранения. Они сделаны специально для единиц хранения. Дисковые замки по своей конструкции, дисковые замки нельзя разрезать с помощью болторезных станков. До защелки (U-образной части замка) добраться невозможно. Еще одним преимуществом дисковых замков является то, что их нельзя сломать молотком… что очень эффективно как для замков без ключа, так и для навесных замков. Также очень сложно выбрать. Этот замок на самом деле нужно отшлифовать, а взлом и проникновение требует много времени и очень шумно.
Минусы : На самом деле единственный недостаток в том, что для этого нужен ключ. В противном случае вы можете быть уверены, что этот замок поможет сохранить вещи в безопасности.
24IB / 70RK Abus Rekeyable Diskus
Замки Diskus® лучше всего работают с защелками
Дисковый замок — это особая форма навесного замка с некоторыми очевидными преимуществами. Форма диска эффективно борется с наиболее распространенными способами его открытия. Конструкция с небольшим отверстием в дужке очень затрудняет вмешательство.Поскольку ABUS Diskus® изготавливается в основном из нержавеющей стали, он используется особенно там, где требуются безопасность и защита от коррозии.
Круговая защита на 360 градусов
Семейство Diskus® доступно в моделях диаметром от 50 до 80 мм. Оригинальный Diskus® доступен только в ABUS. В качестве специальной модели замки могут быть дооснащены дисковым цилиндром (система запирания ABUS-Plus) или защитой от вытягивания цилиндра.
Технологии:
Корпус замка, внутренние части и скоба изготовлены исключительно из нержавеющей стали для максимальной устойчивости к коррозии
Крышка цилиндра — максимальная защита от грязи и водяных брызг (только 2 23⁄64 дюйма и 2 3⁄4 дюйма)
Никелированный цилиндр для повышенной защиты от атмосферных воздействий
Оригинальный дизайн Diskus: защита на 360 °
Diskus Deep-Welding Technology — лучшая защита от взлома
Цилиндр с прецизионным пальцем
Удержание ключа: блокировка только ключом (ключ нельзя вынуть, пока замок остается открытым)
Сделано в Германии
Советы:
Также идеально в сочетании с ABUS Diskus® Hasp 140, поэтому скоба замка не может быть взломана инструментами
Замки и цепи для мотоциклов | Замки для шлема, дисковые замки и многое другое!
Stockton 736 Alarmed Security Цепь и замок
59 905 долларов США 11. 99
79,99 долл. США
Скидка 25%!
Максимальный пакет безопасности. Сигнализация о прокалывании ушей мощностью 110 дБ, добавленная к 10-миллиметровой цепи из закаленной стали, защитит от самых суровых преступников.
Купить сейчас
Дисковый замок Oxford Boss Alarm
109 $ 90 511. 95
Купить сейчас
Замок Kryptonite Keeper Disc Lock
32 905 $ 11. 35
$ 35,95
10% от рекомендованной цены
5-миллиметровый штифт этого дискового замка подходит для самых маленьких вентиляционных отверстий, обеспечивает защиту от кражи и обеспечивает широкий диапазон установки.
Купить сейчас
Xena XX-6 Дисковый замок с сигнализацией
77 905 $ 11. 35
$ 85,95
10% от рекомендованной цены
Дисковый замок Зена XX-6 с сигналом тревогой подходит огромное разнообразие велосипедов и бежит стремглав, благодаря крошечному, но жестким 6ммам шплинту.
Купить сейчас
Abus Granit Detecto X-Plus 8077 Дисковый замок с сигнализацией
181 $ 905 11. 01
Для максимальной защиты Abus Detecto X-Plus 8077 Alarm Disc Lock оснащен 13-миллиметровым закаленным стальным штифтом, трехмерным датчиком движения и сигнализацией прокалывания ушей.
Купить сейчас
Какой замок лучше всего подходит для единицы хранения?
28 декабря 2020
Каждый год тысячи людей запирают вещи на тысячи долларов в шкафчиках, а затем используют висячий замок за 5 долларов, чтобы запереть их. Результат? Ценные, незаменимые вещи каждый день крадут из шкафчиков для хранения вещей.
Хорошая новость в том, что у вас есть возможность защитить свои вещи, пока не стало слишком поздно.Помимо выбора подходящего места для хранения вещей, чтобы ваши вещи были в максимальной безопасности, очень важно выбрать правильный замок для шкафчика для хранения вещей. Здесь мы расскажем вам о двух наиболее распространенных и безопасных типах замков, из которых вы можете выбрать, а также о лучших из представленных на рынке сегодня. Проведя исследование, вы сможете безопасно хранить свои вещи.
Выбирая складскую компанию, ищите компанию в безопасном районе. Убедитесь, что у них есть дополнительные меры безопасности, например, высокий забор.Наконец, выберите компанию с круглосуточным наблюдением. Хотя камеры не обязательно предотвращают кражу, они увеличивают шансы вернуть потерянные вещи, если они будут украдены из вашего шкафчика. В некоторых случаях камеры являются эффективным сдерживающим фактором.
Но помимо всего этого, также важно иметь правильный замок для вашей единицы хранения. Если вы думаете, что подойдет любой старый замок, вы ошибаетесь. В этом посте мы рассмотрим некоторые из самых эффективных замков, которыми вы можете оборудовать устройство для самостоятельного хранения.
Механизмы блокировки складских помещений
Замки кодовые
Замки этого типа открываются при вводе в них правильной комбинации. Вы, вероятно, использовали этот тип замка на школьном шкафчике или для крепления велосипеда к велосипедной стойке.
К сожалению, кодовыми замками легко манипулировать. Из всех возможных вариантов, взломщикам проще всего взломать или сломать комбинированные висячие замки, и они не подходят для защиты ценных вещей. Их часто можно повредить и освободить болторезом или ножовкой.
Замки навесные с ключом
Если вы все же решите использовать висячий замок, вот некоторые из лучших на рынке. Навесные замки с ключами сложно вскрыть, и они сконструированы таким образом, чтобы их нельзя было разрезать или взломать.
Дисковые замки
Дисковые замки обычно используются для защиты шкафчиков для хранения вещей. Мало того, что они были специально разработаны для защиты шкафчиков для самостоятельного хранения, они оказались самым сложным замком для разрезания, потому что форма замка делает запор очень труднодоступным.
Дисковые замки
обладают множеством преимуществ. Их очень сложно разрезать, они сопоставимы по стоимости с замками, а некоторые страховые компании даже предлагают льготы и скидки за использование дискового замка для защиты ваших ценных вещей.
Замки для электронных запоминающих устройств
В отличие от обычных навесных замков, интеллектуальные замки Bluetooth не требуют каких-либо комбинаций для доступа. Они также не работают с ключами. Так как же они работают? Они подключаются к вашему смартфону, и все, что вам нужно сделать, это загрузить приложение, чтобы упростить работу и убедиться, что Bluetooth вашего телефона включен в настройках.
Большим преимуществом навесных замков Bluetooth является удобство. Как и в случае с любым умным замком, вместо того, чтобы возиться с ключом или пытаться запомнить комбинацию, все, что вам нужно сделать, — это открыть приложение и выполнить соответствующие действия для доступа. Одна из замечательных особенностей навесных замков Bluetooth заключается в том, что их можно контролировать в режиме реального времени из связанного приложения в любое время, когда вы захотите. Это похоже на то, как вы можете контролировать умные замки на главных входных дверях вашего дома или офиса — вы можете делать это 24/7, проверяя состояние шкафчика для хранения вещей.
Также стоит отметить, что, хотя навесные замки Bluetooth работают на основе приложения для смартфонов, у большинства из них есть какой-то резервный метод доступа на случай, если телефон или батарея замка разрядятся в то время, когда потребуется доступ.
Как выбрать замок для шкафа самостоятельного хранения
Когда вы ищете висячий замок, предназначенный для защиты ценных вещей, есть несколько важных вещей, на которые следует обратить внимание, чтобы обеспечить безопасность вашего устройства. Сердечник должен быть устойчивым к раскалыванию, что определяется количеством и типом выводов внутри сердечника.Кожух должен надлежащим образом предотвращать разрезание или снятие замка, а скоба может содержать шарикоподшипники, а скоба должна расцепляться с обоих концов для дополнительной безопасности.
При выборе подходящего дискового замка для вашего шкафчика для хранения вы должны выбрать самый большой дисковый замок, который вам подходит. Чем крупнее замок, тем труднее будет ворю в ваш шкафчик.
Выбор правильного замка может быть трудным, особенно когда вы используете его для защиты вещей, имеющих высокую денежную ценность или высокую личную ценность.Доверьтесь экспертам в Great Valley Lockshop, чтобы помочь вам найти правильный замок для ваших нужд.
Карнизы для штор потолочные пластиковые и алюминиевые.
Уже давно прошли те времена, когда окна закрывали ставнями. А сегодня, от прямых солнечных лучей закрывают тканевыми шторами. Которые нужно на что либо фиксировать. Мы с Вами в этой группе рассмотрели, какие потолочные карнизы бывают для и как их можно применить.
Современные потолочные карнизы для штор с поворотами по краям, изящного внешнего вида и различных модификаций благодаря многообразным дизайнерским решениям удачно сочетаются как с дорогим интерьером , так и с современным лаконичным стилем. Сегодня потолочные карнизы для штор ,могут быть украшены нарядным орнаментом или же представлять собой чисто функциональную конструкцию, предназначенную исключительно для размещения гардин и штор различной степени тяжести и комплектации. В связи с этим следует отметить, что потолочные карнизы могут иметь различного вида креплений. Виды креплений потолочных карнизов
Потолочные карнизы для штор незаменимы для крепления на окнах штор нестандартной и сложной конструкции. Они используются в оформлении необычных угловых, мансардных, эркерных окон, а также для крепления французских штор на стандартных окнах. Чаще всего такие карнизы изготавливаются на заказ, поскольку учитывают характеристики каждого конкретного окна.
Если вы хотите, чтобы ваш дом поражал небывалой изысканностью и уютом, тогда достаточно приобрести потолочные карнизы в нашем интернет-магазине »Декор интерьера». Раньше они считались чем-то фантастическим и недоступным, а сегодня являются идеальным декоративным элементом вашего дома благодаря разнообразным материалам и формам.
Практичность и легкость конструкций. Кроме красоты, потолочные карнизы с поворотами, привлекают простотой и практичностью. Например, благодаря профилю потолочного карниза можно легко и удобно управлять шторами.
Такие карнизы можно легко спрятать в нишу, при этом визуально придать шторе легкий спадающий вид прямо с потолка. К тому же, потолочные шины снабжены скрытыми креплениями и в низких помещениях они всегда очень уместны потому, что не скрадывают ни одного лишнего сантиметра.
Чаще всего потолочные карнизы исполнены из легкого пластика. Это очень легкий, но вместе с тем надежный и практичный материал. По желанию клиента, потолочные карнизы могут быть снабжены декоративной лентой «под дерево» разных оттенков или же быть чисто белого цвета.
Для любителей чего-то белее оригинального и современного можно подобрать потолочные карнизы определенного направления. Например, для комнаты в стиле хай-тек лучше всего подойдет карниз с декоративной лентой серебристого цвета. Декоративная лента для карниза в цвете золото, бронза станут прекрасным аксессуаром классического интерьера, придавая ему респектабельность и благородство. А украшенные яркими декоративными элементами прекрасно подойдут для детской комнаты.
Пластиковые потолочные карнизы | Bella Finestra
Пластиковые потолочные карнизы
Потолочные карнизы с декоративной пластиковой планкой являются современной разновидностью традиционного багетного карниза. Они могут иметь плавные формы благодаря поворотам шины и гибкости декоративной бленды.
Данные виды карнизов продаются в укомплектованном виде, полностью готовые к установке. Вы легко сможете установить их самостоятельно. Впрочем, у нас есть специальная услуга по установке карниза.
Со временем, если вам вдруг разонравится внешний вид вашей декоративной планки, вы может отдельно докупить другую и установить на имеющийся карниз.
Наличие и ассортимент цветов спрашивайте у продавцов в магазине!
Потолочные карнизы «Галант 5…» и «Галант7…» различаются шириной планки — 5 см и 7 см. Карнизы сформированы на основе трехрядной шины, полностью укомплектованы всем необходимым и упакованы в тубус.
Пластиковый потолочный карниз «Стандарт»
Потолочный ПВХ карниз «Стандарт» является основой всех потолочных карнизов с декоративной блендой, представленных в этом разделе. Это означает, что, если вы купили одну из серий, и она вам со временем надоела, то меняется не весь карниз, а только планка или гибкая бленда. Вы можете нарастить свой карниз или изменить его форму при помощи различных комплектующих:
При помощи эркерных соединений – сформировать эркерный карниз,
При помощи поворотов – сделать плавные скругления на концах…
Карниз потолочный пластиковый, комплектация Полезные советы по дизайну своего дома
21.05.2016 22:09
Карниз потолочный пластиковый ПВХ — оптимальное решение практически для любых моделей штор. Они очень практичны, функциональны, имеют широкий диапазон применения. Благодаря широкому размерному ряду шин и наличию стыковочных элементов подбор карниза потолочного пластикового возможен для любого, даже самого большого размера.
Универсальность потолочного пластикового карниза в большом размерном ряду
Пластиковые потолочные карнизы бывают однорядные, двух- и трехрядные. Их шины имеют стандартные размеры 180 см, 200 см, 220 см, 240 см, 260 см, 280 см, 300 см, 320 см. Специальные стыковые элементы позволяют собрать гардины любой длины. Как правило они состоят из двух как можно более равных частей. Имеющийся в наличии размерный ряд пластиковых шин позволяет это сделать.
Потолочный пластиковый карниз впишется в любой интерьер
Все места стыков шин с лицевой стороны закрываются блендой (фальшбортом). В подавляющем большинстве она используется белого цвета (под цвет потолка). Но планки бывают всевозможных расцветок, подобрать их можно под любой интерьер. Основные из которых:
белая,
венге,
красное дерево,
дуб светлый,
дуб темный,
сосна,
ольха,
орех.
На сегодняшний день очень много разновидностей оформления бленды различными орнаментами, рисунками, цветами. Но все равно белая однотонная планка самая востребованная, применяется с подавляющим большинством потолочных пластиковых карнизов.
Поворотные углы придают законченный вид
Наш вид потолочного пластикового карниза комплектуются поворотными углами двух видов — трехрядным и универсальным. Если гардина монтируется над окном (не до стены), то они ставятся обязательно, чтобы придать законченный вид готовому изделию.
Их рекомендуется ставить и в случае, когда установка происходит от стены до стены — это придает карнизу более привлекательный, эстетичный вид. При монтаже штор с ламбрекенами появляется большая вариативность и универсальность. При применении тех и других поворотных углов общая длина карниза не меняется. Разница состоит в длине шины — при использовании больших трехрядных углов шина будет на 10 см короче.
В некоторых случаях поворотные элементы могут не применяться:
карниз потолочный пластиковый в комнате устанавливаются от стены до стены — в целях удешевления стоимости,
требует дизайн помещения (например, жесткий ламбрекен должен быть прямой без загибов).
Тогда торцы шины заглушают торцевыми заглушками.
Когда нет поворотных углов обязательно необходимо прорезать отверстия монтажные под крючки, которые закрываются заглушками .
В комплектации есть элементы для стыковки шин под прямым углом — внешние и внутренние. Применяются в случаях, когда необходимо завесить шторами смежные стены, расположенные под углом 90.
Потолочный пластиковый карниз для штор комплектуются крючками с роликом, которые двигаются по шине очень легко. Застежка по типу «булавка» не позволяет им выскакивать из петель шторной тесьмы, позволяет стирать шторы вместе с крючками.
Бывают случаи, когда монтаж пластикового карниза возможен только к стене. Более подробно о такой ситуации и тонкостях установки к стене можно почитать в этой статье. Вот несколько таких случаев:
потолок натяжной и под ним не оставили закладные элементы для крепления карниза,
очень фигурный, например гипсокартон, несколько разных уровней,
большая высота помещения, приходится опускать карниз чтобы избежать диспропорции.
Рекомендация: если собираетесь натягивать потолки приобретите заранее потолочные пластиковые карнизы, чтобы мастера сразу после монтажа натяжного потолка их установили.
В комплектации этих гардин есть кронштейны, которые предусмотрены для крепления к стене. Их стандартный вылет от стены составляет 18 см. В особых случаях возможно использовать крепления с большим выносом до 30 см.
Карниз потолочный пластиковый по низким ценам широко представлен в Липецке в портьерном салоне «Твой Уют». Купить карниз для штор в Липецке в большом ассортименте в наличии можно уже сегодня. Вы можете ознакомиться с ассортиментом в нашем каталоге.
Звоните и задавайте все вопросы по телефону (4742) 45-26-34 и приходите по адресу: г.Липецк, ул. Водопьянова д. 31.
С уважением автор сайта tvoyuyut.ru
Потолочные карнизы для скрытого монтажа под натяжной потолок в нишу
Потолочные карнизы для скрытого монтажа (в нишу)
Потолочные карнизы для срытого монтажа — простое популярное решение в современных интерьерах. Карнизы скрываются в специальной нише!
Потолочные карнизы из алюминиевого профиля на сегодняшний день считаются самым надежным и долговечным решением. Для легких штор и штор средней тяжести подойдут любые профильные карнизы. Для тяжелых штор следует выбрать:
карнизы с усиленными профилями и специальными роликовыми бегунками;
карнизы с раздвижными механизмами;
карнизы с электродвигателем.
Альтернативным решением алюминиевым карнизам являются немецкие пластиковые шины с заполнением МДФ. Преимущества данных пластиновых карнизов:
пластик не желтеет со временем, в отличие от дешевых пластиковых карнизов;
карнизы высокой прочности, за счет усиления МДФ карнизы не прогибаются под тяжестью штор;
карнизы комплектуются роликовыми бегунками.
Сортировка:
Без сортировкиПопулярныеНовинкиСначала дешевлеСначала дорожеПо размеру скидкиВысокий рейтингНазванию, по возрастаниюНазванию, по убыванию
Всего найдено:
16
Прямой карниз из алюминиевого профиля Симпл для крепления портьер и штор из тканей средней тяжести.
Прямой двухрядный карниз из алюминиевого усиленного профиля ТРЭК. Идеальный карниз для скрытого монтажа (в нише за натяжным или гипсокартонным потолком). Компактный, надежный, прочный, с плавным движением бегунков!
Прямой трехрядный карниз из алюминиевого профиля. Идеальный карниз для скрытого монтажа (в нише за натяжным или гипсокартонным потолком). Надежный, прочный, с плавным движением бегунков!
Прямой двухрядный карниз из алюминиевого профиля. Идеальный карниз для скрытого монтажа (в нише за натяжным или гипсокартонным потолком). Надежный, прочный, с плавным движением бегунков!
Прямой карниз из алюминиевого профиля для крепления ламбрекенов и бандо на липу «велькро».
Прямой карниз из алюминиевого профиля для крепления ламбрекенов и бандо на липу «велькро». Бегунки с крючками в комплектации карниза предназначены для дополнительной фиксации тяжелых ламбрекенов, а также для крепления съемных элементов ламбрекена.
Прямой карниз из алюминиевого профиля для крепления портьер и штор из тканей средней тяжести.
Безупречно легкое и плавное скольжение бегунков делает процесс ежедневного открывания-закрывания рабочих портьер очень удобным и приятным!
Прямой карниз из алюминиевого профиля для крепления тюля и штор из легких тканей с бегунком «КЛИК» для быстрой и легкой навески штор!
Трехрядный пластиковый потолочный карниз без декоративной планки. Усиленная пластиковая шина с заполнением МДФ. Безупречное немецкое качество, надежность и долговечность. Отличный вариант карниза для скрытого монтажа в нише за натяжным потолком.
Двухрядный пластиковый потолочный карниз без декоративной планки. Усиленная пластиковая шина с заполнением МДФ. Безупречное немецкое качество, надежность и долговечность. Отличный вариант карниза для скрытого монтажа в нише за натяжным потолком.
Однорядный пластиковый потолочный карниз без декоративной планки. Усиленная пластиковая шина с заполнением МДФ. Безупречное немецкое качество, надежность и долговечность. Отличный вариант карниза для скрытого монтажа в нише за натяжным потолком.
Карниз для римских, австрийских, лондонских и французских штор с подъемным механизмом. Максимальный вес шторы — 6 кг. Управление с помощью красивой металлической цепочки!
Надежный и долговечный карниз из 100% европейских комплектующих (Дания, Нидерланды)!
Карниз с угловыми закруглениями из алюминиевого профиля для крепления ламбрекенов и бандо на липу «велькро».
Карниз из алюминиевого профиля с угловыми закруглениями для крепления ламбрекенов и бандо на липу «велькро». Бегунки с крючками в комплектации карниза предназначены для дополнительной фиксации тяжелых ламбрекенов, а также для крепления съемных элементов ламбрекена.
Карниз из алюминиевого профиля с угловыми закруглениями для крепления портьер и штор из тканей средней тяжести.
Безупречно легкое и плавное скольжение бегунков делает процесс ежедневного открывания-закрывания рабочих портьер очень удобным и приятным!
Карниз из алюминиевого профиля с угловыми закруглениями для крепления тюля и штор из легких тканей с бегунком «КЛИК» для быстрой и легкой навески штор!
В зависимости от желаемой многослойности в шторах Вы можете выбрать однорядные, двухрядные или трехрядные потолочные карнизы.
Особое внимание следует обратить на размеры потолочной ниши! Для свободного движения штор им необходимо пространство. Оптимально, если спереди и позади шторы будет свободно 4-5 см (от направляющей по карнизу, куда вставляются бегунки с крючками). И обязательно учитывайте выступы труб, радиаторов и подоконников! Шторы должны свободно свисать. Если же они «лягут» на радиаторы или батареи, то это, во-первых, будет некрасиво, во-вторых, существенно сократит срок жизни Ваших штор. В период отопительного сезона шторы могут изменить цвет, пожелтеть или деформироваться.
Есть вопросы или сомневаетесь в выборе? Обратитесь на бесплатную линию консультаций по телефону 8-800-301-8688 или напишите в WhatsApp +7-913-006-4157. Профессиональные консультанты интернет-салона DEKOR.GURU помогут рассчитать весовую нагрузку на карнизы и подберут оптимальное решение именно для Вас с учетом размера ниши для скрытого монтажа карнизов или предложат другие варианты потолочных карнизов.
Размер штор | .
Главной задачей перед пошивом штор является размер штор и его просчет. Какое должно быть наполнение штор, какой размер штор? Всё здесь.
Приходя в магазин тканей для штор, мы всегда опираемся на мнение продавца тканей, всецело доверяясь опыту бывалого человека. И это замечательно. Но для внутреннего спокойствия и уверенности в правильном выборе, неплохо и самому знать и принимать решение относительно размера штор.
Замер штор
Необходимым критерием для замера штор является наличие карниза. Без него все расчеты по размеру штор становятся бессмысленными. Это не касается потолочных карнизов. Если решили установить потолочный карниз, просчет всех остальных размеров становится возможным.
Для просчета размера штор необходимо, для начала, снять замер штор. Для этого, перейдите по ссылке сюда, где описан правильный процесс снятия размеров вашего окна. Составляйте схему с проставлением индивидуальных размеров окна. Это необходимая процедура, требующая внимания.
Совет дизайнера:
Пользуйтесь при снятии размеров окна только рулеткой. Сантиметры, метры и линейки дают большую погрешность, и результат может отличаться на десятки сантиметров по сравнению с правильными размерами, снятыми рулеткой. Проверено временем!
Итак, вы сняли замеры, и следующим этапом будет вычисление высоты штор.
Высота штор
Высота штор – основной размер штор, высчитывается просто. Вешаем крючок на карниз, натягиваем рулетку от крючка до пола. Именно от крючка! Так как крючки одеваются в кармашки шторной тесьмы. Это основной размер высоты штор.
Далее идут личные предпочтения. Если хотите шторы размером высоты в пол, тогда оставляем размеры, как есть. Не хотим, чтобы шторы пол подметали, убираем, в среднем, 2 сантиметра от пола. Такой размер штор позволит изделию свободно двигаться по карнизу, шторам дольше находиться в чистом состоянии, при этом, высота штор смотрится полной высотой, не поддернутой и не слишком длинной. Ещё об этом можно прочесть здесь.
Какие ещё нюансы могут возникнуть при просчете размера высоты штор?
Есть некое мнение, где есть желание закрыть крючки тканью. Предыдущие размеры предполагают просчет размера от крючка. В этом случае, крючки остаются видимыми на карнизе. При желании, закрыть их можно, варианты есть разные решения этой проблемы.
1 вариант:
Тесьма шторная берется широкая, с двумя рядами кармашков, и вы вешаете крючки на нижний ряд, а верхний ряд крючков остается пустым. Высота оставшейся шторной тесьмы как раз закроет своей высотой крючки, которые теперь станут невидимыми. Но здесь нужно внимательно подойти к размеру высоты штор. Возьмите шторную тесьму, приобретенную для штор, вденьте крючок в нижний ряд кармашков, линейкой измерьте расстояние от крючка до верхнего края тесьмы. Должно получиться около 1.5 — 2 сантиметров. Этот размер прибавляем к измеренной высоте «от крючка до нужной длины».
К примеру: Высота от крючка до пола составляет 2.5 метра. Я хочу, чтобы шторы не подметали полы и отнимаю 2 см, получаю: 2.5 м. – 0.02 м. = 2.48 м. Шторы мои будут на широкой тесьме, повешенные на нижний ряд крючков. Тогда к полученному размеру прибавляю 2 см. от крючка в тесьме до верхнего края в тесьме. Получаю: 2.48 м. + 0.02 м. = 2.5 м.
Размер штор
Совет дизайнера:
Варианты размера штор с закрытыми крючками подходят только для первых рядов карниза. Если такой вариант проделать с тюлем или портьерой на задних рядах карниза, шторная тесьма помешает движению штор и упрется в профиль карниза.
2 вариант:
Шторы можно пришивать на узкую тесьму с одним рядом кармашков. А для закрытия крючков, надставляем ткань на высоту около двух сантиметров сверху шторной тесьмы. То есть, если взять вышеперечисленный пример, к высоте от крючка до нужной высоты 2.48 м. прибавляем 0.02 м., получаем, общий размер высоты штор равным 2.5 м., при этом, шторная тесьма сборка пришивается ниже на 2 сантиметра от верха штор.
Размер штор
Совет дизайнера:
Надставлять ткань сверху можно не только двумя сантиметрами, а взять и более, 3-4 см., например, для трубчатых карнизов. Высоту нужную можно установить экспериментально, прикладывая к карнизу линейку. Так можно закрыть не только крючки, но и трубу.
Размер штор
Следующим, и не менее важным размером штор, является расчет наполнения штор. То есть, сколько ткани надо взять на наши шторы.
Размер наполнения штор
Шторы, как правило, делятся на тюль и портьеры. Расчет размера наполнения штор дневных и ночных штор несколько отличается.
Расчет ширины тюля зависит от многих составляющих: освещенность комнаты (светлая или темная), раппорт тюля (полосатый, либо крупный рисунок), плотность тюля (плотный или прозрачный).
Рассчитать тюль вам поможет эта статья.
Расчет ширины штор зависит, в первую очередь, от производителя. Если выбрали для своего окна портьеру с высотой 1.5 метра, то ширину и рассчитывать нечего, ширина у вас будет фабричная, 1.5 метра, а расчет количества ткани берется, как высота портьер + на подгибки, около 10 см. на каждую портьеру. То есть, при высоте штор 2.5 м. вам понадобится ткани: 2.5 м. х 2 шт. + 0.1 м. х 2 шт. = 5.2 м.
При выборе портьер с высотой 2.8 м. и более расчет размера штор другой. Наполнение штор в этом случае ограничивается лишь шириной рулона.
Размер ширины штор изучаем здесь.
Вот теперь, когда вы немного больше узнали о размерах высоты и ширины штор, можете принять самостоятельное решение о том, как много ткани купить и на какую высоту её сшить.
Возможно, у вас уже есть опыт снятия размеров штор, удачный, или печальный, поделитесь им с читателями!
Была вам полезна статья?
Оставляйте комментарии, делитесь статьей в социальных сетях, подписывайтесь на рассылку.
PS:
Расчет размера высоты штор при потолочном карнизе (можно рассчитывать при неустановленном карнизе):
Пример с высотой 2.5 м. от пола до потолка
2.5 м. отнимаем 1 см. на карниз (профиль карниза равен 1 см.), отнимаем 1 см. на крючок (высота крючка) отнимаем 2 см. технических от пола.
Получаем: 2.5 – 0.01 -0.01 – 0.02 = 2.46 см. – нужный размер высоты штор.
Проверено временем!
Также по этой теме:
Shop Карнизы и фурнитура для всех ваших окон
Узнайте, как измерить окна для новых штор и как правильно их повесить, с помощью нашего руководства по покупке штор.
Шторы и портьеры
Добавьте классической привлекательности своему жилому пространству с помощью штор, удлиняющих окна. Наши шторы обладают тепловыми свойствами, что означает, что ваш дом будет меньше зависеть от температуры наружного воздуха, что может снизить расходы на отопление или охлаждение. Хотите, чтобы свет не попадал в комнату? Обратите внимание на наши шторы, которые могут затемнить вашу спальню, позволяя спать немного дольше.У нас есть широкий выбор штор красивых цветов и узоров, которые добавят идеальный элемент вашему дому.
Занавески Valance и другие средства для обработки окон
Вы найдете огромное разнообразие штор, жалюзи, штор и плафонов, которые идеально подойдут для оформления любой комнаты вашего дома, не нарушая при этом вашего бюджета. Наш выбор элегантных штор, оконных панелей и оконных балок делает Big Lots отличным местом для оформления окон дома и офиса. Выбирайте из прозрачных штор, затемняющих штор, затемняющих штор, тепловых панелей для штор, панелей из микрофибры и т. Д.
Улучшите оформление окон и придайте своей комнате простой и естественный дизайн с помощью нашей коллекции рулонных бамбуковых шторы. Наши бамбуковые жалюзи и шторы просты в установке и эксплуатации, они хорошо сочетаются со многими стилями декора от нейтрального до современного.
Карнизы для штор
Приобретите наш ассортимент карнизов и выберите из металла, рустикальной меди, олова, серебра и других стилей карнизов. Если вы хотите создать декоративный или простой оконный ансамбль, наши прочные карнизы станут идеальным выбором для любой комнаты.На Big Lots вы найдете натяжные карнизы, двойные карнизы и другие карнизы.
Завершите свой дизайн окна оконной фурнитурой на Big Lots. Наши магнитные фиксаторы для штор, фиксаторы для штор с кисточками и фиксаторы для штор с шаровидным концом — отличный способ добавить стиля занавескам в спальню и открыть вашу комнату солнечному свету. Вы также можете купить различные зажимные кольца, регулируемые кронштейны для штор и монтажные кронштейны, которые помогут объединить стиль вашей комнаты.
Как повесить шторы как PRO
Узнайте, как вешать шторы как профессионал, и помогите ответить на все вопросы, которые могут у вас возникнуть по поводу вешания штор в вашем доме.
Шторы в комнате могут объединить все воедино, сделать окно больше и добавить уединения. Но как повесить занавеску? Особенно тот, который выглядит дорого или кто-то знает, что делает. Ответим на вопросы, связанные с тем, как вешать шторы.
Раскрытие информации: этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства, Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .
Как правильно вешать карниз?
Я твердо убежден, что всегда есть несколько способов сделать что-то правильно. То же самое и со шторами. Наверное, каждый подскажет, как это сделать немного по-своему.
Итак, вам нужно решить, как правильно повесить шторы, потому что это лучше всего подходит вам!
Давайте рассмотрим еще несколько вопросов, которые помогут вам определиться с выбором способа крепления карнизов.
Какой ширины должен быть карниз?
Штанга должна быть не меньше размера вашего окна, но если вы хотите, чтобы занавеска выглядела дорого, окно было больше и позволяло больше естественного света в комнату, вам СЛЕДУЕТ сделать штангу шире, чем окно.
ТАК какая ширина?
Рекомендуется устанавливать кронштейны карнизов на расстоянии не менее 6 дюймов от оконного проема, но не более 12 дюймов.
СОВЕТ: Разместите скобы на расстоянии 12 дюймов, если вы хотите, чтобы окно выглядело более значительным.
Например, если ширина окна составляет 36 дюймов, а вы хотите разместить скобки на расстоянии 12 дюймов. Вы должны добавить 12 ″ + 12 ″ + 36 ″, чтобы в сумме было 60 ″, плюс еще от 1 ″ до 2 ″ для свеса 62 ″.
БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите сэкономить, сделайте штангу и кронштейны, используя это руководство по изготовлению карнизов для штор своими руками. Это снизит стоимость вдвое, плюс стержень и кронштейны на изображении сделаны с использованием этого урока.
Как высоко следует вешать шторы?
Когда дело доходит до штор, есть такая поговорка: вешайте их высоко и широко. Мы уже обсуждали, почему вы вешаете штору шире, а почему повыше?
Рекомендуется повесить шторы повыше, чтобы потолок выглядел выше, а это поможет сделать комнату больше.
Так что не вешайте карниз в верхней части окна, дайте ему немного места, дайте ему дышать.
Постарайтесь, чтобы карниз для штор находился на высоте не менее 3 дюймов над оконным проемом, а если у вашего окна есть обшивка, поставьте ее не менее чем на 3 дюйма выше обшивки. Но чем выше ты сможешь подняться, тем лучше.
Но не размещайте карниз выше 12 дюймов от оконного проема или обшивки. Это может выглядеть забавно, если вы заберетесь слишком высоко.
И не забудьте также позволить потолку дышать, поэтому оставьте до потолка не менее 3 дюймов.
БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Изображение в примере находится на расстоянии 3 дюймов от потолка.
Итак, решите теперь, как далеко от оконного проема или обрезки будет карниз на вашем окне.
Как повесить карнизы?
Теперь, когда вы знаете, какой высоты и ширины будут карнизы, давайте поговорим о том, как повесить карниз.
Самый простой способ повесить карниз — это создать шаблон, по которому следует разместить кронштейны карниза.
Для этого используется картон или картон. Используйте один угол бумаги в том месте, где находится конец окна.Затем измерьте дополнительную ширину от этого угла (в нашем примере это 12 дюймов).
СОВЕТ: Если ваше окно имеет обрезку, используйте ее в своих интересах, обернув ее шаблоном, как показано на рисунке ниже.
Затем измерьте высоту свисания занавески (с оконного проема или потолка).
Место пересечения двух измерений — это верхняя часть кронштейна. Затем возьмите фактический кронштейн, который вы будете использовать, и поместите его на этом перехвате, верх кронштейна на самом высоком уровне и стороной для измерения ширины.
После того, как кронштейн будет выровнен по шаблону, отметьте отверстие для верхнего винта кронштейна на шаблоне. Вырежьте отверстие для маркировки, если можете, дыроколом.
Поместите шаблон на стену так, чтобы угол находился в правильном месте. Отметьте отверстие на стене карандашом.
Затем переверните шаблон и отметьте другую сторону окна.
БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас оконный проем больше 48 дюймов, я бы рекомендовал установить средний кронштейн карниза.
Теперь можно повесить кронштейны карнизов.
Как вешать карнизы в гипсокартон?
Есть много разных материалов, в которые можно повесить карнизы, но самым популярным из них является гипсокартон, так что давайте поговорим об этом.
Для пояснения вам понадобится кронштейн для подвешивания карниза, также известный как кронштейн карниза. Итак, мы обсудим, как вешать кронштейны для карнизов в гипсокартон.
Лучший способ повесить что-нибудь на стену — использовать гвоздь, деревянную за гипсокартоном.Но шпильки обычно расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга, что означает, что вы не всегда можете их использовать.
Таким образом, вам НЕ нужна шпилька, чтобы повесить карниз, но вам понадобится другой тип стенного анкера, чтобы удерживать вес.
Я предпочитаю использовать два разных типа: анкер для гипсокартона или болты с фиксатором.
Поскольку мои внешние стены оштукатурены (похожи на гипсокартон) с кирпичом сзади, я собираюсь использовать анкерный винт для гипсокартона. Некоторые виды производятся для гипсокартона и кладки.
БОКОВАЯ ЗАМЕТКА: Если вам интересно, что такое перекидной болт или как их установить, обязательно ознакомьтесь с моим руководством о том, как установить перекидной болт.
Используя рекомендованное сверло для анкера, просверлите отверстие в заранее отмеченном месте на стене (запомните свой шаблон).
СОВЕТ: Если в стене может быть шпилька, сначала используйте сверло 1/8 дюйма, чтобы проверить . Вы узнаете, есть ли древесина!
СОВЕТ 2: Пометьте сверло перманентным маркером или скотчем, сразу после длины винта, если вы сверляете кирпич.
СОВЕТ 3. Используйте пылесос для сбора пыли!
С помощью пылесоса убедитесь, что просверленное отверстие чистое (без пыли). Затем поместите кронштейн обратно в отверстие и совместите верхнее отверстие с этим отверстием.
С помощью уровня выровняйте кронштейн, затем отметьте другое отверстие в кронштейне. Завершите это для других местоположений кронштейнов.
Затем просверлите отверстие в отмеченном месте так же, как и раньше.
После того, как все отверстия в кронштейне будут просверлены, забейте пластиковый анкер в отверстия.
После этого прикрепите кронштейны к стене с помощью прилагаемого винта и отвертки.
Когда все кронштейны установлены, установите карниз на кронштейны.
Какой размер штор мне нужен?
А теперь поговорим о шторах и о том, какого размера они должны быть. Прекрасно то, что вся работа, которую вы проделали раньше, упростит измерение для штор.
Вы уже определили, где именно будет размещаться карниз и какой ширины он будет.Так что будешь работать с этого!
Во-первых, нужно определиться с тем, как вы будете вешать шторы: наиболее популярны люверсы (люверсы), кольца с зажимами, карман для штанги и язычок. В этом примере мы используем кольца с зажимами.
Для определения ширины полотна или панелей занавеса. Возьмите ширину карниза и увеличьте ее вдвое. Другими словами, вы хотите, чтобы ваши шторы в два раза превышали ширину карниза.
БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: В идеале вы хотите, чтобы шторка была 1. В 5–3 раза шире карниза.
Затем разделите это измерение на количество панелей, которые вы планируете использовать. Такой ширины должен быть размер каждой занавески.
БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если занавеска немного меньше или больше, ничего страшного.
Для определения высоты шторной панели. Измерьте расстояние от верха карниза до пола. По крайней мере, такой высоты должны быть ваши шторы.
СОВЕТ: помните, что чем длиннее занавеска, тем выше комната.
В идеале, вы хотите, чтобы занавеска висела чуть выше пола или бассейн чуть ниже пола. Так что, вероятно, вам понадобится подшить штору.
Посмотрите, как сшить шторы и подшить низ в этом уроке. Или посмотрите, как Young House Love складывает занавеску, так что шитье не требуется.
Как повесить шторы на кольца
В этом примере мы используем металлические кольца для штор, чтобы повесить шторы, поэтому я собираюсь рассказать, как вешать шторы с кольцами.
БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Если вам интересно, какое именно металлическое кольцо я использую, то это металлическое кольцо для штор размером 1-1 / 2 дюйма с зажимами.
Самое прекрасное в использовании колец с зажимами — это все, что вам нужно сделать, это закрепить верхнюю часть занавески. Расстояние между клипами — это личное предпочтение. Мне нравится, когда мой находится на расстоянии 8-10 дюймов друг от друга.
Сложите шторы так, чтобы правая сторона шторы была вместе (та сторона, которую вы хотите показать). Затем поместите зажим на 1/2 — 1 дюйм от сгиба в верхней части занавески.
Таким же образом сложите остальные кольца. Затем установите кольцо на карниз.
Оттуда подшейте нижнюю часть шторы. Снова посмотрите мой учебник по этому поводу в моем посте о пошиве штор.
И это все советы и рекомендации, как вешать шторы на профессиональном уровне. Напишите комментарий, если у вас возник вопрос, на который я не ответил.
Заинтересованы в дополнительных висячих шторах? Вот еще несколько постов, которые могут вам понравиться: зачем вешать шторы высоко и широко от Two Twenty One | как повесить шторы в спальню по The DIY Playbook
Или вам понравятся эти другие наши проекты домашнего декора:
И не забывайте, что вы можете увидеть до и после наш полный тур, нажав ЗДЕСЬ .
Карнизы для штор и другая оконная фурнитура
† Вознаграждение в размере 5 долларов США. При условии утверждения кредита. Сертификат бонусного вознаграждения в размере 5 долларов США появится в вашей выписке по счету, когда вы будете одобрены для открытия учетной записи кредитной карты At Home Insider Perks с 1 по 31 октября 2020 г. Все остальные (включая те, которые впоследствии утверждены после ожидающего ответа) после 31 октября 2020 г. не будет иметь права на получение сертификата на получение бонусного вознаграждения в размере 5 долларов США. Действительно только для новых учетных записей.Ограничьте одно предложение бонусного вознаграждения в размере 10 долларов США для каждой учетной записи. Разрешите до двух циклов выставления счетов за бонусные баллы, которые будут размещены в вашей учетной записи, и вам будет отправлен Сертификат на вознаграждение в размере 5 долларов США. См. Подробности в Условиях использования кредитной карты At Home Insider Perks и в Условиях программы вознаграждений Mastercard At Home Insider Perks.
† Покупки при условии одобрения кредита. Держатели кредитных карт At Home Insider Perks имеют право получать вознаграждения за покупки, совершенные с их кредитной картой At Home Insider Perks или учетной записью At Home Insider Perks Mastercard.Вознаграждения применяются к покупкам по чистой карте (покупки за вычетом возвратов и корректировок). Держатели карт будут зарабатывать десять (10) баллов за каждый доллар (1 доллар) чистых покупок по карте, сделанных в магазинах At Home или на сайте www. athome.com. 1 марта — 30 апреля 2021 г. Кредитная карта At Home Insider Perks в настоящее время не принимается для покупок в Интернете, но может по-прежнему использоваться в магазине. Баллы будут вычтены при возврате или зачислении средств на счет. Баллы будут отображаться в вашем ежемесячном отчете. Сертификат на вознаграждение в размере 5 долларов будет выдаваться за каждые заработанные 500 баллов.См. Подробности в Условиях использования кредитной карты At Home Insider Perks и в Условиях программы вознаграждений Mastercard At Home Insider Perks.
* Награды: Покупки при условии утверждения кредита. Держатели кредитных карт At Home Insider Perks имеют право получать вознаграждения за покупки, совершенные с их кредитной картой At Home Insider Perks или учетной записью At Home Insider Perks Mastercard. Вознаграждения применяются к покупкам по чистой карте (покупки за вычетом возвратов и корректировок). Держатели карт получат пять (5) баллов за каждый доллар (1 доллар) чистых покупок по карте, сделанных в магазинах At Home.Владельцы карт At Home Insider Perks Mastercard получат три (3) балла за каждый доллар (1 доллар), потраченный в категории Бакалея, и один (1) балл за каждый второй доллар (1 доллар) при чистых покупках по карте, сделанных в любом другом участвующем торговом центре или в услугах. где принимаются карты Mastercard. Баллы будут вычтены при возврате или зачислении средств на счет держателя карты. Баллы будут отображаться в вашем ежемесячном отчете. Сертификат вознаграждения в размере 5 долларов США («Сертификат вознаграждения») будет выдаваться за каждые 500 заработанных баллов. Сертификаты вознаграждения могут быть выпущены достоинством в 5, 10, 15 или 20 долларов.Владелец карты может получить до четырех (4) сертификатов вознаграждения за выписку в месяц. Сертификаты вознаграждения действительны в течение 90 дней с даты выдачи. См. Подробную информацию в Условиях использования кредитной карты At Home Insider Perks и в Условиях программы вознаграждений Mastercard At Home Insider Perks.
** Скидка 10% на первую покупку. При условии утверждения кредита. Действительно только для новых учетных записей. Действительно для одноразового использования. Ограничьте одно предложение на клиента. Нельзя комбинировать со скидками At Home, за исключением товаров с уценкой и распродажей.Предложение не распространяется на подарочные карты или налоги и не распространяется на предыдущие продажи. Предложение не включает J.A. Henckels®. Купон необходимо предъявить и сдать на кассе для погашения. At Home не несет ответственности и не будет заменять утерянные или украденные купоны и не будет принимать купоны, которые воспроизводятся электронным или механическим способом, подделаны, имеют дефекты, изменены или получены неавторизованными способами. Купон нельзя обменять на наличные или товарный кредит, если товар возвращен. Нет денежной оценки.
*** Нет процентов при полной оплате в течение 6 месяцев при покупке дома в магазине на сумму 299 долларов и более. Если рекламный баланс не будет полностью выплачен в течение шести месяцев, с вашего счета будут взиматься проценты с даты покупки. Требуются минимальные ежемесячные платежи. Никакие проценты не будут начисляться на промо-покупку, если вы полностью оплатите следующие («рекламный баланс») в течение 6 месяцев: 1) сумму промо-покупки и 2) любые связанные дополнительные сборы за аннулирование долга.Если вы этого не сделаете, проценты будут начисляться на рекламный баланс с даты покупки. В зависимости от суммы покупки, продолжительности рекламной акции и распределения платежей, требуемые минимальные ежемесячные платежи могут окупить покупку, а могут и не погасить ее к концу рекламного периода. Обычные условия кредита применяются к покупкам, не связанным с рекламными акциями, а после окончания рекламной акции — к покупкам со скидкой. Для новых аккаунтов: Годовая процентная ставка для переменной покупки составляет 26,99%. Минимальная процентная плата составляет 2 доллара США. Все годовые процентные ставки являются точными по состоянию на 01.06.2020 и будут варьироваться в зависимости от рынка в зависимости от основной ставки, определенной в соглашении о кредитной карте.Существующие держатели карт должны ознакомиться с действующими условиями соглашения о кредитной карте. При условии утверждения кредита. Мы оставляем за собой право отменить или изменить условия этого предложения в любое время.
‡ Для новых аккаунтов: Годовая процентная ставка покупки составляет 26,99%; Минимальная процентная плата составляет 2 доллара США.
The Home Insider Perks Mastercard выпускается Synchrony Bank в соответствии с лицензией Mastercard International Incorporated. Mastercard является зарегистрированным товарным знаком, а изображение кругов является товарным знаком Mastercard Incorporated.
Карнизы для штор и портьеры — Комплектующие и аксессуары
Все это предложение декоративных карнизов и карнизов для штор в одном месте. Выбирайте современные и традиционные карнизы для штор из металла, бамбука, хрусталя, дерева, кованого железа, латуни и нержавеющей стали.
Стандартные и сверхмощные карнизы для штор в одинарной, двойной и тройной конфигурациях для натяжных стержней, стержней для эркеров, угловых стержней, створок и стержней для чистых стержней, включая очень широкие стержни и стержни для штор.
Траверсы — это функциональные стержни со шнуром или жезлом для натягивания штор или драпировок. Магазин для стандартных и декоративных траверс, тяжелых траверс и гибких траверс и метизов.
Специальные карнизы для штор для особых нужд включают в себя: потолочные направляющие и карнизы для окон, гибкие и арочные карнизы, поворотные рычаги и крановые стержни для гобеленовых стержней, а также проволочные карнизы для штор и магнитные стержни.
Традиционные деревянные карнизы, деревянные карнизы и элементы отделки — выбирайте из стандартной отделки, нестандартных цветов и необработанного дерева.
Все виды карнизов, фурнитуры и аксессуаров, в том числе; ручки для штор и дубинки, кронштейны, локти для удочек, люверсы, траверсный шнур, задники для галстуков, держатели для подарков и многое другое.
Кольца для штор для дополнения штор и портьер.Приобретите большие кольца для штор, черные кольца для штор, металлические кольца и кольца для петель.
Выбирайте карнизы производителей от ведущих брендов, таких как Graber, Kirsch, Casa Valentina, Menagerie, Paris Texas Hardware, Fabricut, Robert Allen, Brimar, Finestra, Kasmir и Vesta, а также других.
Эти декоративные карнизы из металла, дерева и кованого железа предлагают традиционный и современный вид в недорогих наборах, которые сочетаются с наконечниками и кронштейнами с дополнительными кольцами для штор.
Для этого тропического вида эти бамбуковые карнизы должны подойти с этим предложением бамбуковых карнизов диаметром от 3/4 до 2 дюймов с различными наконечниками, бамбуковыми настенными кронштейнами и бамбуковыми кольцами для штор.
Эти хрустальные карнизы добавят изюминку вашему украшению с помощью карнизов и фурнитуры, которые придают недорогой вид кристаллов кристаллам Swarovski и украшениям из свинцового стекла ручной огранки высокого класса.
Эти декоративные металлические карнизы предлагают традиционные, современные и открытые коллекции из стали, латуни, железа, нержавеющей стали и кованого железа с соответствующими деталями, включая наконечники, кронштейны и кольца для штор.
Железные карнизы для штор с гладкими и закрученными полюсами размером от 1/2 до 1 1/2 дюйма сочетаются с коваными наконечниками из кованого железа, железными кольцами для штор с проушинами и кронштейнами в недорогих наборах для изысканных дизайнерских линий.
Декоративные латунные карнизы для штор в современном или традиционном стиле предлагаются в диаметрах от 5/8 «до 1 1/8» в тростниковом, гладком и тросовом стилях для штор, а также в виде карнизов с латунными кольцами для штор и скобами.
Эти декоративные карнизы для наружных штор предлагают коррозионную стойкость благодаря своей нержавеющей стали и порошковому покрытию полюсов, наконечников и кронштейнов, которые были разработаны для защиты от внешних воздействий.
Этот модельный ряд декоративных карнизов предлагает современные и стильные украшения, кронштейны и кольца для штор для детей, а также изысканные ультрасовременные комплекты, которые предлагают уникальный дизайн, который больше нигде не найти.
Традиционные карнизы для штор предлагаются в широком ассортименте от кованого железа, окрашенного или окрашенного и необработанного дерева, латуни и металла, а также украшений из смолы в широком разнообразии классических традиционных дизайнов.
Небольшие карнизы для штор и створки, предлагаемые в этом выборе, имеют размер от 1/2 дюйма в диаметре до 1 дюйма в диаметре и отличаются разнообразием стилей, от современного до традиционного, из латуни, кованого железа, хрусталя и металла.
Карнизы среднего размера — это самый большой выбор декоративных карнизов, предлагающих размеры от 1 1/8 «до 2» в диаметре, в современном, современном и традиционном дизайне с наконечниками, кронштейнами, кольцами для штор и фурнитурой.
Этот выбор больших карнизов для больших мальчиков с карнизами размером от 2 1/4 дюйма в диаметре до большого 3 дюйма в диаметре, от необработанного дерева до богатых пятен и великолепных окрашенных дизайнерских цветов.
При закрытии больших окон или групп окон этот выбор очень длинных карнизов предлагает 160 футов непрерывной дорожки для пересечения драпировочных стержней длиной 26 футов и стыков стержней, чтобы стержни были длиннее и больше.
Советы и хитрости для подвешивания и перестановки стержней драпировки или преобразования в одну сторону, часто задаваемые вопросы, инструкции по установке, как создать удлиненный стержень, как измерять окна, другие полезные советы, сделанные своими руками.
Ваш магазин карнизов и магазин драпировочных штанг, где вы можете делать покупки и покупать в огромном ассортименте карнизов, поперечных штанг, драпировочных штанг и фурнитуры из различных материалов, размеров, форм, стилей, цветов и отделки.Этот декоративный карниз и секция декоративного карниза для штор имеют расширенный простой способ поиска определенного типа карниза. Первый выбор — это коллекции карнизов, которые предлагают все типы декоративных карнизов в одном месте, так что вы можете просматривать их все вместе. Затем предлагается выбор комплектов карнизов по бюджетной цене, готовых к употреблению, с кронштейнами и наконечниками. Далее идут декоративные поперечные стержни, которые позволяют легко открывать и закрывать драпировку.Декоративные деревянные карнизы для штор — популярный выбор с размерами 1 3/8 дюйма, 2 дюйма и рядом других диаметров, вплоть до массивных деревянных карнизов диаметром 3 дюйма, которые имеют согласованные наконечники, кронштейны и кольца для штор, а также множество других аксессуары для фурнитуры. Деревянные накладки в этом ассортименте карнизов предлагают классический традиционный дизайн, а также современный вид. Деревянные карнизы предлагаются с окраской, подчеркивающей красоту дерева, в широкий спектр великолепных декоративных цветов, а также доступны без отделки. для тех, кто хочет сделать свой уникальный дизайн.Бамбуковые карнизы для штор различных размеров от 3/4 «до 2» с бамбуковыми украшениями, кронштейнами и бамбуковыми кольцами для штор представлены в нескольких дизайнерских цветах, а также в натуральном. Чтобы создать сверкающий вид, вам подойдут сверкающие и блестящие хрустальные карнизы. Металлические карнизы предлагаются в различных вариантах: от кованого железа до латуни и стали, а также из нержавеющей стали. Говоря о карнизах для наружных штор из нержавеющей стали, мы предлагаем их, а также карнизы для штор с порошковым покрытием и фурнитуру, которая была разработана для наружного использования, чтобы выдерживать элементы.Вы также можете найти свои карнизы по стилю, от современного и современного до классического традиционного вида. Найдите свой декоративный карниз для штор по размеру, на выбор: маленький, средний и большой. Теперь есть большие и очень длинные, с гусеницами, доступными в одной непрерывной непрерывной длине 160 футов, и предлагаются типичные поперечные стержни для драпировки, а также сверхдлинные стержни для драпировки длиной 26 футов. Если вам нужно что-то знать о карнизах, есть полезное руководство, которое дает советы и рекомендации и отвечает на часто задаваемые вопросы.Выбор декоративных карнизов представлен рядом крупных производителей, которые включают карнизы для штор Graber и карнизы Kirsch, а также другие бюджетные линии для доступного декора, а также дизайнерские карнизы более высокого класса. Среди этих других предложений стержней, среди прочих представлены такие крупные компании, как Casa Valentina, Paris Texas Hardware, Карнизы Robert Allen, Карнизы Vesta, Карнизы Finestra, Карнизы Kasmir, Карнизы для штор Menagerie и Карнизы Fabricut.Карнизы для штор предлагают согласованное оборудование и аксессуары, в том числе: кронштейны, наконечники, кольца для штор, затяжки и другое декоративное оборудование. Также включены карнизы из кованого железа и потолочные карнизы или направляющие, а также декоративные карнизы от современного и современного до традиционного. Наш ассортимент специальных стержней включает натяжные стержни, стержни поворотных рычагов, двойные и тройные карнизы, изогнутые и угловые стержни, а также моторизованные карнизы для штор.
Если у вас есть вопросы о карнизах для штор, карнизах для штор, траверсах или аксессуарах для оборудования, позвоните или отправьте электронное письмо одному из наших компетентных представителей службы поддержки клиентов.
Карнизы для штор своими руками (в духе оборудования для реставрации)
Сегодня я делюсь старой доброй недорогой поделкой: карнизы для штор в стиле Restoration Hardware
Domino Mag недавно назвал Maison de Pax одним из 15 лучших дизайнерских блогов, за которыми стоит следить за экономичным дизайном, вдохновляющим… Поднимите мою челюсть от пола, потому что это, прежде всего, полностью сбило меня с ног. Для меня большая честь. Во-вторых, это заставило меня подумать, что прошло много времени с тех пор, как я давал вам старый добрый, недорогой, самостоятельный учебник.Итак, сегодня я собираюсь рассказать, как вы можете сделать великолепные карнизы для штор из натурального дерева своими руками, которые выглядят как что-то из Restoration Hardware. И что самое лучшее? Карниз для штор длиной 6 футов будет стоить менее 15 долларов, а карниз 8 футов — менее 20 долларов. И мы не говорим о хлипких мелочах … Эти карнизы серьезные. Кроме того, с моим секретом невероятно доступных роскошных штор, вы готовы.
Честно говоря, как и многие проекты «сделай сам», они стоили бы намного дороже, если бы у вас не было многих из этих материалов уже под рукой.И я потратил больше, потому что фактически заработал три с половиной из них. Но все же 50 долларов за 24 фута великолепных карнизов из настоящего дерева кажутся мне довольно замечательными.
Я всегда говорю, что сочетание некоторых дорогих вещей с более доступными вещами (что бы ни значили для вас «пустяки» и «доступные») — лучший способ создать красивое пространство с долговечным стилем. В этом ключе мы купили эти стулья у Restoration Hardware несколько лет назад (и, кстати, если вы сделаете правильный выбор отделки и поймаете распродажу, вы можете немного сэкономить по прейскуранту).Мне просто нравится состаренный вид древесины «обожженного дуба», и я хотел воссоздать это для своих карнизов.
Ключ в текстуре дерева. И, честно говоря, у дешевой древесины нет красивой натуральной текстуры … Так что я сделал несколько.
Материалы, необходимые для изготовления деревянных карнизов своими руками:
Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.
Как сделать деревянные карнизы для штор в стиле Реставрационной фурнитуры:
шаг 1: замерьте, чтобы просверлить отверстие
шаг 2: с помощью кольцевой пилы вырежьте полукруг из каждого кронштейна Кольцевая пила сначала просверливает центральное сверло, чтобы удерживать его на месте, а затем окружающее лезвие соединяется для резки.Поэтому вы будете просверливать древесину чуть ниже края и на самом деле будете вырезать чуть больше полукруга, если это имеет смысл.
шаг 3: отшлифуйте любые неровные края среза Вы можете использовать электрическую шлифовальную машинку или отшлифовать вручную. Просто избавьтесь от основных шероховатостей.
шаг 4: разбейте ваши скобы Используйте молоток, отвертку или любой другой тяжелый предмет, чтобы повредить ваши скобы (только поверхностно! Не снижайте их прочность).
шаг 5: нанесите пятна на кронштейны Нанесите краску или протрите пятно Special Walnut и сотрите излишки.
шаг 6: нарисуйте зернистость на скобах с помощью щетки из нержавеющей стали Сильно проведите проволочной щеткой вверх и вниз с обеих сторон держателя. Вы очень важны, пытаясь создать древесную текстуру, поэтому несколько волн — это хорошая идея. Однако наиболее важно сильное давление (достаточное, чтобы закопаться в древесине). Я обнаружил, что легче всего оставить отпечаток на дереве, если оно будет немного мягче, поэтому я сделал это до того, как морилка полностью высохнет.
шаг 7: сухая кисть с использованием светло-теплой серой краски Когда пятно полностью высохнет, возьмите светло-серую теплую краску (я сделал свою, смешав два цвета вместе)…
И сухой кистью слой на скобах. Чтобы высушить кисть, просто прикоснитесь к кончикам кисти крошечным кусочком краски и слегка почистите древесину. Мне нравится использовать для этого маленькие кисти с натуральной щетиной. Видите, как краска начинает еще больше проявлять беспокойство и «зернистость»?
шаг 8: обильно нанесите воск на темный воск Вот где действительно проявляется ваша «зернистость».Когда краска высохнет, обильно нанесите воск и протрите тканью, пока он не приобретет желаемый вид.
Здесь вы можете увидеть процесс отделки: морилка, сухая брашировка, вощеная.
шаг 9: подготовьте опоры Выполните те же шаги (без огорчения — я не хотел повредить опоры): морилка, металлическая щетка, сухая щетка и воск.
шаг 10: подвесьте кронштейны
шаг 11 (если окна слишком широкие для установки дюбелей): соедините дюбели с помощью дюбелей. Как всегда, просверлите отверстия.Для справки, вы можете купить дюбеля на ногах, но обычно это дороже, чем предварительно нарезанные. И если вам все же нужно соединить некоторые, обязательно приложите шов там, где будет скоба. Это скроет любые недостатки и поддержит ваш сустав.
Повесьте шторы, и все готово!
Мне нравится, что это натуральное дерево и как богатые тона выделяются на фоне светлых стен. Даже если вам не нужен внешний вид оборудования для реставрации, мне нравится, как кольцевая пила может превратить доступные деревянные кронштейны в держатели для штор.И вы можете окрашивать или окрашивать любым цветом по вашему выбору. Так что счастливого DIYing, друзья.
лучших карнизов 2021 года | ТехноБуффало
Источник: Amazon
Лучшее Карнизы
ТехноБуффало
2021 г.
Шторы — популярное средство для обработки окон, потому что они дешевы и их легко повесить, чтобы дать вам и вашей семье немного уединения. Независимо от того, покупаете ли вы или делаете шторы, тип карниза, который вы выбираете, поможет вам окончательно заявить о себе в своей комнате.Карниз для штор Bali Blinds не имеет особых излишеств, но выглядит красиво и имеет круглые наконечники, декоративные концы с каждой стороны штанги, хотя доступны и другие дизайны. Этот стержень не только добавляет деталей в ваш декор, но и предотвращает соскальзывание штор с стержня при их открытии и закрытии.
Лучший результат:
Карниз для штор Bali Blinds с круглыми накладками Источник: Amazon
Этот карниз от Bali Blinds подходит практически для любого типа штор.Он поставляется в пяти различных вариантах отделки, чтобы соответствовать декору вашей комнаты, и двух разных длинах, чтобы навешивать на окна от 28 до 84 дюймов. На каждом конце этого стержня есть круглый наконечник, который не загромождает вашу комнату, но помогает сохранить оформление витрины. У Bali Blinds есть больше декоративных концов, если вы хотите немного больше изящества. Хотя этот стержень имеет толщину менее дюйма, он выдерживает внушительный вес. Это потому, что весь стержень сделан из металла. Все необходимое оборудование поставляется с карнизом для штор Bali Blinds, включая винты и регулируемые кронштейны.У него нет металлических фиксирующих крючков, которые удерживали бы ваши шторы открытыми, но их можно купить отдельно.
Плюсов:
Поставляется в пяти вариантах отделки
Увеличивается до 84 дюймов
Оборудование в комплекте
Минусы:
Не для затемнения штор
Удерживающие крючки в комплект не входят
Лучший результат
Bali Blinds Карниз для штор с круглыми накладками
Базовое и лучшее
Карниз для штор Bali Blinds удлиняется до 84 дюймов в длину.Он хорошо удерживает большинство штор и включает в себя все необходимое оборудование.
Карниз для штор Kenney Kendall прост с наконечниками уникальной формы на каждом конце. Он доступен в четырех вариантах отделки — античная ржавчина, черный, матовый никель и масляная бронза — и двух размеров. Один размер подходит для окон от 28 до 48 дюймов, а другой — от 48 до 86 дюймов.Однодюймовый карниз для штор сможет удерживать легкие занавески и некоторые занавески среднего веса, но это не лучший выбор для более тяжелых окон. Этот стержень поставляется с оборудованием, которое вам нужно, включая кронштейны, чтобы его правильно повесить.
Плюсов:
Наконечники декоративные
Четыре финиша
Минусы:
Не удерживает тяжелые занавески
Лучший карниз одинарный
Стандартный карниз для штор Kenney Kendall
Элегантный и стильный
Карниз для штор Kendall от Kenney подходит к большинству интерьеров и тематике комнат.На каждом конце украшены украшениями уникальной формы.
Лучший двойной карниз:
Набор двойных карнизов Umbra Twilight Источник: Amazon
Карниз удерживает сразу две шторы. Наружный стержень удерживает более тяжелые и красочные занавески, а внутренний стержень — для прозрачных панелей. Стержни соединены вместе, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы выровнять два стержня. Двойной карниз для штор Umbra Twilight изготовлен из металла, чтобы избежать изгиба стержней, и доступен в трех различных размерах, от 28 до 144 дюймов.Каждый стержень обвивается на концах и соединяется с кронштейнами. Так будет легче задвинуть затемняющие шторы вокруг окон и заблокировать больше света. Этот карниз для штор поставляется с монтажными кронштейнами, однако они не сделаны из того же материала, что и сам карниз. Несколько человек поделились отзывами о том, что кронштейны недостаточно прочны, чтобы поддерживать карниз, и рекомендовали покупать новые, более прочные кронштейны.
Плюсов:
Вмещает сразу две шторы
Дизайн с запахом
Доступны три варианта длины
Минусы:
Кронштейны плохо сконструированы
Лучший карниз двойной
Комплект двойных карнизов Umbra Twilight для штор
Двойная конфиденциальность
Этот двойной карниз для штор удерживает сразу две занавески и имеет конструкцию, охватывающую все вокруг, чтобы приспособиться к затемняющим занавесам.
Лучшее натяжение карниза для штор:
AIZESI Spring Tension Карниз для штор Источник: Amazon
Натяжные карнизы удерживают шторы внутри оконных рам и не требуют установки какого-либо оборудования. Вместо этого стержни используют пружинный механизм, чтобы удерживать шторы на месте. Этот пакет поставляется с двумя стержнями, длина которых может составлять от 28 до 48 дюймов. Стержни изготовлены из нержавеющей стали, но имеют белый цвет, который делает их гладкими.На концах есть нескользящие бегунки, которые помогают прилипать к оконным рамам и предотвращают истирание. Хотя эти штанги построены хорошо, они не предназначены для удержания тяжелых занавесей. Производитель рекомендует легкие материалы весом менее шести фунтов.
Плюсов:
Нет меток от метизов
Поставляется с двумя стержнями
Карниз для штор Лучшее натяжение
AIZESI Пружинный карниз для натяжения
Аппаратное обеспечение не требуется
Карнизы для штор AIZESI используют натяжение вместо фурнитуры, чтобы удерживать занавески на месте.В этой упаковке две штанги.
Лучшая упаковка для штор:
AmazonBasics Room Darkening Curtain Rod Источник: Amazon
Этот универсальный карниз для штор поможет с затемненными шторами. Это позволяет расположить их достаточно далеко вокруг ваших окон, чтобы блокировать значительное количество света и сделать вашу комнату более темной. Это идеально подходит для людей, которые работают на могиле и спят днем, или помогают детям вздремнуть после обеда.Затемняющий карниз для штор AmazonBasics выпускается в трех популярных вариантах отделки: никель, черный и темный бронзовый эспрессо. Он также имеет три размера для окон от 28 до 120 дюймов. Удочка выдержит только до 20 фунтов.
Плюсов:
Пригоден для затемнения и утепления помещений
Поставляется в трех вариантах длины и отделки
Минусы:
Не удерживает тяжелые занавески
Карниз для штор Best wrapping
Карниз для штор AmazonBasics Room Darkening
Сделайте вашу спальню темнее
Затемняющий карниз для штор AmazonBasics хорошо сочетается со шторами, которые блокируют свет и изолируют комнаты.
Итого
Карниз для штор Bali Blinds подойдет для большинства комнат и декора. Это популярный и простой дизайн с круглыми украшениями на каждом конце и пятью различными вариантами отделки: античная ржавчина, черный, матовый никель, эспрессо и масляная бронза. Он бывает двух размеров: один подходит для окон от 28 до 48 дюймов, а самый большой — от 48 до 84 дюймов. Этот стержень поставляется с оборудованием, которое вам нужно, включая кронштейны, чтобы его правильно повесить.В нем нет металлических фиксирующих крючков, чтобы удерживать занавески подальше от окон.
кредитов — Команда, которая работала над этим руководством
Николь Джонстон пишет для нескольких брендов Future Publishing, включая TechnoBuffalo. У нее более 13 лет исследований и писательского опыта как в государственном, так и в частном секторе, включая семь лет тестирования и анализа продуктов, включая антивирусное программное обеспечение, родительский контроль, кухонную технику и SAS. Она опирается на свой опыт мамы из 10 детей, чтобы найти лучшие продукты, которые можно порекомендовать потребителям.
Мы можем получать комиссию за покупки, используя наши ссылки. Узнать больше.
Индивидуальные комплекты карнизов для штор
Карнизы для штор по индивидуальному заказу изготавливаются по специальному заказу и вырезаются по индивидуальному заказу для точного размера окна.Карниз для штор, изготовленный по индивидуальному заказу, может служить в вашем доме 10-20 лет и более. У нас есть индивидуальные наборы карнизов, которые включают наконечники (декоративные концы) и необходимое количество кронштейнов.
Вадик строим дом. Он ученый, но физически развит и очень любопытный. У меня небольшая фирма. Дружим мы с ни давно. Поэтому строительство ведется силами моей бригады или мы вдвоем проводим свободное время, занимаясь его загородным коттеджем. Я делаю квалифицированную работу. Вадик выполняет обязанности подручного и занимается саморазвитием. Перед началом внутренней отделки встал вопрос о цветных и белых пластиковых уголках для стен и проемов.
Другу интересно знать:
Зачем они нужны?
Где крепятся?
Какие бывают?
Мы прошлись с ним по некоторым объектам, где отделка углов еще не завершена и они кривые. Интерьер имел неприглядный вид. Через несколько дней посетили те же помещения после завершения выравнивания углов. Впечатление совершенно другое. Независимо от стиля, отделка стен имела эстетичный вид. Комнаты выглядели уютнее даже без мебели и с незаконченной отделкой. Ровные декоративные уголки придают интерьеру завершенность. Стены и проемы выглядят аккуратнее. Помещение визуально становится выше и просторнее.
Способ уберечь углы в доме от царапин и потертостей
В здании первыми страдают выступающие углы стен. Их постоянно задевают рукой и плечом, царапают предметами. Для защиты накладываются пластиковые цветные уголки. Прочный материал имеет высокую износостойкость и твердость. Он долго сохраняет свой первоначальный вид. Профиль скрывает под собой небольшие неровности. Линии стен приобретают четкость. Все удары приходятся на элемент защиты углов. В результате обои и другая отделка стен дольше сохраняют свежий вид. Ремонт откладывается на несколько лет.
Угловые профили изготавливаются из различных синтетических материалов, МДФ, древесины, металла. От материала уголка зависят его внешний вид, технические характеристики и область применения.
Металлические
Производятся из алюминия, нержавеющей стали, латуни. Стальные и латунные изделия отполированы и не имеют покрытия, алюминиевые же подразделяются на полированные, анодированные и с декоративным покрытием, обычно под дерево, но могут быть и покрашенные в различные цвета. Применяются в основном при изготовлении мебели, реже — в отделке помещений. Для защиты торцов мебельных плит их укрывают разнополочным уголком, одна из полок которого полностью закрывает торец, вторая немного заходит на плоскость. Некрашеные профили подходят для обрамления зеркал и закрытых стеклом картин или плакатов.
Металлические уголки можно крепить на стены как основу для легкого подвесного потолка типа «Армстронг» или из ПВХ-панелей. Алюминиевые изделие крепятся на ступени как противоскользящие накладки и защита кромок от сколов.
Деревянные отделочные
Производятся из различных пород древесины, в том числе и из ценных. Деревянные уголки служат для завершения отделки в помещениях, выполненной из древесины, например, обшивки стен блок-хаусом или вагонкой.
С их помощью закрываются торцы досок, как на внешних, так и на внутренних, углах. Также эти изделия подходят и для декора окрашенных или оклеенных обоями стен. В этом случае их нужно покрасить или покрыть лаком. Деревянные уголки можно применять только на строго прямых углах, т.к. они хрупкие и при малейшем усилии их согнуть или разогнуть могут потрескаться.
Прозрачные силиконовые уголки на обои
При потребности защитить угол и сохранить рисунок обоев наклеивают силиконовый угловой профиль. Этот материал довольно мягкий и хорошо подходит для помещений, где часто присутствуют маленькие дети, т.к. снижает риск ребенка получить повреждение, ударившись об угол. Относительный недостаток этих изделий – из-за прозрачности они не скрывают недочеты в отделке.
Полиуретановые
Бывают гладкими, с рельефным орнаментом и профилированными. Гладкие похожи на обычные угловые профили из ПВХ, отличаясь от них большей толщиной полочки. На полочках нередко воспроизводят объемный орнамент.
Для применения в классических интерьерах выпускаются полиуретановые профили сложного сечения, имитирующие гипсовую лепнину. В продаже имеются белые и покрашенные в различные цвета, в том числе имитирующие дерево, можно встретить и крашенные в несколько цветов, например, гладкая часть под дерево, а орнамент – под золото. Из-за сложной формы требуют большой аккуратности в монтаже. На полиуретан хорошо ложатся краски, используемые в отделке.
Пластиковые цветные
Производятся из ПВХ. Визуально имитируют дерево, металлическую поверхность или просто окрашены в один оттенок. Палитра монохромных уголков содержит примерно 30 оттенков. При необходимости в нужный оттенок можно специальными красками белый профиль. В отделке используется повсеместно, по популярности уступая только белым. Для оформления арок и других изогнутых поверхностей существует особый вид уголков – гибкие или арочные.
Уголки МДФ
Представляют собой 2 планки МДФ, склеенные между собой при помощи пленки. Пленка наносится с лицевой стороны, рисунок повторяет рисунок на МДФ-панелях. Благодаря тому, что полки закреплены подвижно относительно друг друга, один и тот же профиль можно применять на поверхностях, сопряженных под разными, внутренними и внешними, острыми, прямыми и тупыми, углами. Обычно применяются при облицовке стен панелями МДФ, но могут применяться и вместо любого другого типа уголков.
Углы МДФ нежелательно эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью.
Этот прием оформления углов стен — защитные уголки — нравятся не все, но особых альтернатив нет. Во всяком случае на стенах оклеенных обоями, уголок все-таки лучше торчащих и порванных полотен.
Доступно только одно решение целостности обоев без использования декоративных уголков — сделать не острый угол откоса, а округлый. В таком случае не будет проблемы с его отделкой. Можно будет просто завернуть полотно обоев, не обрезая его. Но вывести угол надо идеально, иначе снова придется резать, а, значит, опять встанет вопрос о защите стыка обоев на углу.
Важно правильно подобрать декоративный уголок, чтобы он не смотрелся чужеродным. Для этого есть специальные приемы.
Интерьер в соответствующем стиле выглядит неплохо
Подобрать уголки для защиты углов стен надо исходя из общего оформления помещения. Есть несколько стандартных решений:
В тон с отделкой стен. Желательно полное совпадение цвета, а еще лучше, если и фактура будет похожей.
Либо в тон с отделкой стен, либо в тон с дверьми
В тон с дверьми. Материал лучше выбрать тот же — дерево, МДФ. И окраску подобрать один в один. Этот прием часто используют в прихожих и коридорах, куда выходит много дверей. В комнатах более уместно подбирать в тон стен.
В том с плинтусами.
Один из вариантов, вполне логичный
Использовать один из дополнительных цветов (про сочетание цветов в интерьере читайте тут), которые будут не только на углах, но и в обрамлении картин или в обивке панелей, декоративных медальонах и т.д.
Одного цвета и фактуры с напольным покрытием.
В общем, подбирать уголки для защиты углов стен надо привязываясь к оформлению комнаты. Сделать это можно уже после того, как будет расставлена мебель и развешен текстиль. В таком случае проще представить конечный результат. Потому что картинка у нас в голове может сильно отличаться от действительности.
Один из прозрачных защитных уголков
Если вам ну никак не удается подобрать приемлемый цвет, а углы в квартире защитить надо, обратите внимание на прозрачные пластиковые уголки. Они есть разных видов — жесткие, гибкие, с разной толщиной стенки.
Понимая важность проблемы, производители выпускают изделия для всех видов отделочных работ:
арочные;
для керамической плитки;
для углов наружных и внутренних.
Обратите внимание! Стыковку декора из нескольких элементов красивым решением не назовёшь. Стандартная длина декоративных уголков составляет 2700 и 3000 мм, её хватает для декорирования одного угла в квартире. При покупке необходимо для каждого угла приобретать отдельный декоративный элемент.
Арочные
Конструкция арочных уголков имеет некоторые особенности. Одна сторона таких изделий меньше другой, благодаря этому изделие становится гибким, что позволяет наклеивать его, не разрезая одну из сторон. Без такого элемента не обойтись, если поверхность стены выполнена из пластиковых или МДФ-панелей, гипсокартона, вагонки.
Производители выпускают уголки любых цветов. При выборе следует руководствоваться своим вкусом и общей идеей отделки квартиры.
В общем случае следует иметь в виду правило: для защиты угла применяется элемент на один тон темнее самой поверхности стены. В этом случае линии будут чётче, подчеркнут общий стиль отделки интерьера. Если в помещении используются материалы, окрашенные «под дерево», например, линолеум или ламинат «под доски», желательно применять уголки, выполненные в таком же стиле. На обои наклеиваются декоративные полосы.
Арка с отделкой: арочное окно, отделанное пластиковым уголком
Ширину сторон уголка подбирают, принимая во внимание размеры арочной конструкции и параметры помещения: высоту потолков и толщину стены, в которой сделан проём
Надо соблюдать пропорции: чем больше помещение, выше потолок и толще стены, тем шире выбирается сторона уголка. Узкий декоративный элемент не будет подчёркивать детали интерьера. И наоборот, широкий уголок неестественно смотрится в небольшой кухне или прихожей.
На заметку. В специальной литературе и среди строителей сторона уголка называется полкой, это предусмотрено ГОСТом. То же название носят стороны балок и швеллеров, к которым прикладывается нагрузка.
Уголки для керамической плитки
При отделке помещений плиткой обязательно появляются места, где видны её торцы:
дверные или оконные (если есть) проёмы ванной комнаты;
ниши в стенах под шкафы или лампы освещения;
колонны;
ступени под ванной или душем;
рабочий фартук над рабочим местом в кухне;
столешницы.
Скрыть торцы плиток можно, закрасив их краской, наклеив декоративную накладку, либо вообще не трогать. Красоты помещению такая отделка не придаст.
Монтаж наружного уголка керамической плитки
Изготавливают такие элементы из сплава алюминия или пластика. Окраска пластиковых изделий происходит при изготовлении. Краска вводится в состав пластмассы. Это позволяет не беспокоиться о сохранности оттенка на протяжении всего периода эксплуатации.
Металлические детали полируют и покрывают лаком. Для получения различных цветов используют термические либо химические способы окрашивания.
Одна сторона уголка имеет перфорированный выступ. Он монтируется на поверхность стены или выступа. При укладке перфорация заполняется клеем для керамической плитки, и после высыхания изделие надёжно соединяется со стеной. Противоположная сторона выполнена в виде внутреннего выступа. В него входит плитка, уложенная на примыкающей стене.
Внимание! При покупке уголка учитывают толщину керамической плитки. Размеры выступов и углублений на элементах декора должны совпадать с толщиной плитки.
Кроме декоративных свойств, уголок помогает выравниванию стен.
Для оформления стыков в трёх плоскостях используют специальные накладки.
Для отделки внутреннего угла применяют профили специальной формы, стальной или алюминиевый уголок.
Профиль соединений для плитки; варианты возможной конфигурации декоративных уголков: 1 – для наружного угла закруглённый; 2 – тоже с плоским краем; 3 – соединительные, для стыковки плиток разной расцветки либо при необходимости её обрезки; 4 – для отделки наружных углов; 5 – для отделки внутренних углов
Финишная отделка санузла плиткой с применением белых внешних и внутренних уголков
Для наружных и внутренних углов
Для оформления внутренних помещений применяются декоративные уголки на углы стен. Поверхности, покрытые штукатуркой, обоями, отделываются декоративными элементами в виде накладок.
Уголок МДФ для отделки стен
Конструкция уголка позволяет изгибать его в разные стороны. Благодаря этому, такой отделочный элемент подходит для оформления внешних и внутренних углов (острых и тупых), размер которых может быть любым: от 90 до 170 градусов.
Важно! Производители для всей линейки панелей МДФ выпускают уголки с аналогичной по цвету и фактуре отделкой. Принимая во внимание большое разнообразие оттенков, желательно одновременно приобретать МДФ-панели и декоративные элементы к ним.
Для оформления прямых углов подходят уголки из поливинилхлорида. Они выпускаются с различными по размеру стенками, что позволяет скрывать различные по ширине зазоры.
Отдельным видом декоративных уголков можно считать доборные элементы для пластиковых панелей, в продаже они могут встречаться под названием молдинги. Молдинги надёжно скрывают от взгляда неровности, допущенные при обрезании панелей.
Виды молдингов для отделки пластиковых панелей
Элементы крепятся к отделываемой поверхности саморезами или гвоздями, если обрешётка деревянная. Это служит дополнительным усилением конструкции. Для любого вида соединения можно подобрать нужный вариант молдинга. Существенным недостатком таких декоративных элементов можно считать отсутствие разнообразных по цвету изделий, в основном в продаже присутствуют белые цвета.
Текстурированные уголки
Решить проблему белого цвета уголков для пластиковых панелей помогают текстурированные уголки.
Текстурированные пластиковые уголки бывают разного цвета
Объёмная структура поверхности позволяет подобрать нужный вариант для пластиковых панелей любых видов и окрасок. Намного выгоднее и, можно сказать, «богаче» смотрятся на стенах объёмные текстурированные отделочные элементы, изготовленные из литого полиуретана.
Литые объёмные уголки их полиуретана
Деревянные уголки
Углы стен, покрытых вагонкой, как правило, декорируют деревянными элементами.
Деревянные уголки для внутренних и наружных примыканий стен и плинтуса
Такие отделочные элементы гармонично смотрятся в интерьере, они не подвержены деформации при колебаниях температуры. Крепёж осуществляется специальными гвоздями с уменьшенной (потайной) шляпкой или с помощью клея на жидкие гвозди.
Углы из натурального камня
Большую популярность в отделке квартир приобретают натуральные материалы. Одним из них является природный камень.
Совет. Натуральный камень, покрывающий собой всю поверхность стены, уместно выглядит в просторных зданиях. Для декорирования небольших площадей камень применяют строго дозировано.
Отделка углов прихожей натуральным камнем выглядит стильно и гармонично на фоне панелей, имеющих структуру дерева
Крепление натурального камня производят с помощью строительных смесей на подготовленную поверхность.
Углы из искусственного камня
Каменный уголок на стену приклеить на обои не получится. В этих случаях внутренняя отделка производится уголками из искусственного материала. Изготавливают элементы из вспененного полистирола (пенопласта), и покрываются они жёстким пластиком. Это делает их устойчивыми к истиранию, царапинам при случайных прикосновениях и ударах различными предметами. Хорошо смотрятся такие элементы, будучи приклеенными на обои светлых тонов.
Элементы углов из искусственного камня
В случаях, когда стены оформляются панелями, выполненными под искусственный камень, применяют специальные уголки.
Доборные элементы для пластиковых «под камень» панелей позволяют скрыть стыки на внешних и внутренних углах
Существуют стартовые элементы для начала отделки с любого места поверхности.
Готовые уголки имеют, как правило, угол в 90°. Сам угол не всегда острый, есть варианты со скругленным. По виду уголки для защиты углов стен разделяются на:
жесткие
внешние;
внутренние;
гибкие (пластиковые, резиновые)
универсальные.
Универсальный уголок из МДФ
Вопросы могут быть лишь по универсальным. Это две полосы пластика или МДФ, соединенные тонкой полоской гибкого материала того же цвета. Благодаря такому соединению, можно оформить тупой или острый угол, внутренний или внешний — без особой разницы. Но по надежности защиты он уступает жестким — все-таки гибкая часть довольно тонкая.
Также стоит знать, что уголки могут быть с полочками одинаковой и разной ширины. Чаще встречаются с одинаковыми, но вполне можно найти и такие, у которых одна шире, другая уже.
Виды, формы, размеры
Ширина полочки у разных производителей отличается. Пластиковые, например, могут иметь полочки от 10 мм до 50 мм. Уголки МДФ минимально делают с шириной полочки 20 мм, металлические — от 10 мм, но максимальная длинна полочки — 90 мм (алюминиевые). Так что выбрать есть из чего.
Пластиковый молдинг выступает не только, как защита углов стен. У него также есть еще ряд предназначений, которые могут быть важны при выполнении ремонтных работ.
Данный вариант отделки помогает решить ряд таких вопросов:
когда в комнате планируется устанавливать прямоугольную мебель – при такой форме гарнитура кривизна стен будет сильно бросаться в глаза;
выступающие углы больше всего подвержены механическим повреждениям, например, при переносе мебели;
когда при выравнивании стен «съестся» много полезного пространства – тут лучше применить отделку из искусственного камня, а углы замаскировать пластиковыми уголками;
если вертикальный угол не перпендикулярен полу из-за чего получается незначительное отклонение.
Во всех этих случаях уголки помогут исправить погрешности на стенах.
Чем приклеить пластиковый уголок к стене или арке?
Пластиковые уголки для внутренних углов стен и арочных проёмов отличаются от стандартных тем, что имеют более гибкую структуру и разнообразную ширину. Их наклеивают на проем не разрезая. Чтобы защитить стену, как правило, используют на несколько тонов темнее, чем краска стены. За счет этого выделяется линия арочного проема и подчеркивается стиль интерьера.
В комнате с паркетным полом или ламинатом выбирайте уголки с декоративным рисунком под дерево. Также для дополнительной защиты стен и углов выпускают ламинированные уголки.
Ширина пластика зависит от размеров:
— комнаты;
— арочного проема;
— высоты потолков;
— толщины стен.
Узкая пластиковая полоса может просто потеряться в просторном помещении с аркой. А широкая не будет смотреться в узком проеме маленькой прихожей. Поэтому выбирайте пластиковые уголки для стен с размерами индивидуально под ваш интерьер.
Часть стены кухни, которая примыкает к мойке, варочной поверхности, разделочному столу, обязательно нуждается в защите. Плитка, в качестве декоративной отделки, уступает место стеклу, зеркалам, декоративным панелям из оргалита. Сплошными эти поверхности изготовить трудно, следовательно, возникает необходимость в оформлении углов, стыков примыкания разных материалов.
В таких случаях с успехом применяются различные элементы. Например, уголок металлический декоративный выгодно смотрится при оформлении стеклянных или зеркальных мозаик. Уместными в условиях повышенной влажности выглядят уголки из полированного или окрашенного алюминия. Детали из МДФ применять здесь неуместно – срок их службы долго не продлится.
Декоративные углы на стены – важная составляющая часть оформления интерьера. Правильно подобранные элементы позволят получить неповторимые решения в отделке квартиры, продлить срок службы деталей до следующего ремонта.
Когда встал вопрос о покупке цветных уголков для плитки, Вадик задал свой традиционный вопрос «Зачем?».
Я предложил ему альтернативу на всех прямоугольных стыках:
закрасить торцы плиток краской;
закрыть их, наклеив отделочную полосу;
оставить в натуральном виде собирать грязь и пыль.
Представив себе все варианты, мой друг начал помогать мне, делать расчеты. Я сторонник одновременных закупок всех необходимых материалов. В случае проблемы с финансами, рекомендую покупать плитку партиями по назначению. Всю на пол в ванной, затем на стены и так во всем. Затем сделать замеры и приобрести отделку.
Торцевой профиль для кафельной плитки
Мы промеряли с другом все переходы, где могут выглядывать торцы плиток:
ниши в стенах;
ступени;
дверные и оконные проемы без наличников;
подиум возле ванны и под душем;
полуколонны.
Все размеры заносили в таблицу с указанием места, цвета плитки и ее толщины. Цветные уголки для плитки делают из алюминия и его сплавов. Металл покрывают различными химическими и термическими методами, полируют до зеркального блеска, наносят лак или ламинируют. В результате выступы надежно защищены и украшают помещение. Одна сторона профиля представляет перфорированную полосу с разрезами. Она укладывается на поверхность стены или ступени. Вторая – декоративная, с небольшим внутренним выступом с тыльной стороны. В нее вставляется боковой торец плитки при укладке углов. Он должен входить плотно. Кроме декоративного оформления, профиль для плитки решает вопрос выравнивания при отделке. Для выступающих углов имеются трехсторонние декоративные элементы. Они закрывают соединения в трех плоскостях и устанавливаются на стыке двух отделочных профилей, расположенных под 900.
Для монтажа углового профиля обычно пользуются различными клеями, значительно реже металлические и деревянные детали крепят механически при помощи саморезов или гвоздей.
На что клеить пластиковые
Для крепления уголков ПВХ применяются:
«жидкие гвозди»;
акриловый герметик;
силиконовый герметик.
При использовании герметиков профили необходимо фиксировать на 12 часов после приклеивания при помощи малярного скотча. Лучший результат дают жидкие гвозди, некоторые марки этого клея не требуют фиксации на время высыхания. Как правило, такой клей нужно нанести на одну из поверхностей, прижать вторую, затем убрать, дать клею подсохнуть, после чего плотно прижать приклеиваемую деталь.
Для монтажа изделий из полиуретана также можно пользоваться жидкими гвоздями, либо специальным клеем.
Отделка деревянных углов в квартире
Поверхность деревянных уголков обязательно нужно защитить при помощи лака или краски. Лак позволит сохранить текстуру древесины, нанесенная толстым слоем краска скроет. При необходимости придать дереву какой-либо оттенок, сохранив текстуру, следует воспользоваться морилкой или тонирующей пропиткой для древесины.
Крепят деревянные элементы при помощи жидких гвоздей, клея столярного или ПВА. Также можно крепить на финишные гвозди.
При забивании гвоздя расстояние от края детали до гвоздя должно быть более 10 его диаметров.
Чем приклеить пластиковый угол на обоях
К обоям пластиковый уголок приклеивают при помощи тех же самых клеев, что и к любым другим поверхностям, т.е. жидкими гвоздями или герметиками. Важно, чтобы обои в месте монтажа были хорошо приклеены к стене, обойный клей высох. Лучше всего выждать несколько дней после наклеивания обоев и уже потом заниматься декорированием при помощи уголков.
Прежде чем купить уголки пластиковые для плитки, можно рассмотреть альтернативные варианты, например:
— торцы плитки покрыть краской;
— приклеив отделочную специальную полосу;
— оставить все без изменений.
Просчитав все вышеуказанные варианты, мы пришли к выводу, что только пластиковые цветные уголки защитят плитку и сохранят отличный эстетичный вид.
Итак, пластиковые уголки для ванной комнаты будут необходимы на следующие части:
— ниши;
— дверные и оконные проёмы;
— колонны и подиум (если имеются).
Цветные уголки вы легко сможете подобрать в строительном магазине. Не забудьте в качестве примера взять вашу плитку, так будет намного проще подобрать нужный цвет. Для ванных комнат уголки делают из алюминия. Чтобы уголок выглядел эстетично, его ламинируют. В конечном итоге, ваша ванна будет выглядеть красиво и аккуратно.
Профиль с одной стороны перфорированный. Он укладывается этой стороной на поверхность ступени, выступа подиума или стены. С другой стороны профиль имеет декоративный вид с выступом. Он необходим для вставления бокового торца плитки при формировании угла.
СПРАВКА! Помимо декоративного вида, уголок помогает выровнять плитку при отделке. Для углов можно использовать специальный трехсторонний элемент. Он закроет необходимое соединение во всех плоскостях.
Сделать ровные стены своими руками не так сложно. Современный строительный рынок предлагает достаточно широкий ассортимент декоративных уголков. В зависимости от вида стен и их кривизны, можно подобрать конкретный тип планок, а значит, и устранить все дефекты.
Есть несколько советов, которые помогут подобрать правильные уголки:
если нужно заделывать или выравнивать углы в круглом или криволинейном проеме, то потребуется устанавливать разносторонний «арочный» молдинг – самые популярные размеры: 15 на 25, 10 на 20, 7 на 17 и 5 на 17 мм;
когда угол расположен на участке стены, где высока вероятность повреждения (например, в арочном проеме), то стоит использовать уголок 20 на на 50 мм, для «дальних» углов подойдут планки 10 на на 15 мм;
что касается ширины, то у декоративных уголков она может быть абсолютно разной, а вот у арматуры для выравнивания внутренних углов параметры таковы – полка 4 – 50 мм, толщина 1 – 4 мм, размер «крыльев» 25 мм.
Современные производители выпускают планки абсолютно разных цветов, как однотонные, так и цветные, включая даже имитацию под другие материалы.
Практически всегда уголки для защиты углов стен приходится резать. Продаются они планками длиной от 2 до 3 метров. Инструмент для нарезки подбирают в зависимости от типа материала. Для дерева и металла, толстого пластика потребуется ножовка, вот только полотно разное — по дереву, и с мелким зубом по металлу или толстостенному пластику.
Тонкий пластик можно резать строительным или канцелярским ножом, острыми ножницами. Если отрезать надо перпендикулярно, проще использовать ножницы. Ими дорезаем до угла с двух сторон, сгибаем уголок, оставшиеся миллиметры дорезаем канцелярским ножом. Если есть огрехи, их легко поправить тем же ножом или наждачной бумагой с очень мелким зерном (полировочная).
Как резать защитный пластиковый уголок (ПВХ)
Если пластиковый уголок надо разрезать вдоль сгиба, надрезаем его по внутреннему углу при помощи канцелярского ножа. Прорезать на всю толщину не имеет смысла. Надо только заметную полосу оставить. Затем отгибаем кусок, который надо удалить. Он отрывается по месту реза. Неровности убираем ножом или наждачкой.
Время высыхания клея указывается на упаковке, и редко превышает 12 часов. При наклеивании на силиконовый или акриловый герметик желательно выдержать элементы зафиксированными в течение суток.
Декоративные уголки позволяют решать многие задачи по декорированию помещения. Они недороги, их относительно легко монтировать и демонтировать, так что при желании вполне можно поэкспериментировать.
Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 26804 Количество использованных доноров: 6 Информация по каждому донору:
https://stroychik.ru/vnutrennyaya-otdelka/plastikovye-ugolki: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 4319 (16%)
https://otdelkasten.com/otdelka-sten/ugolki-dlja-sten: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 6050 (23%)
https://domsdelat.ru/otdelka-vneshnyaya/plastikovye-ugolki-dlya-sten-belye-i-cvetnye-foto-i-video.html: использовано 2 блоков из 9, кол-во символов 2246 (8%)
https://wallpanels.ru/dekorativnye-ugolki-ugly-sten/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 8733 (33%)
http://pootdelke.ru/otdelka-sten/plastikovye-ugolki-cvetnye.html: использовано 3 блоков из 11, кол-во символов 3494 (13%)
https://odnushka.ru/steny/ugolki/plastikovyye: использовано 2 блоков из 8, кол-во символов 1962 (7%)
Как оформить внешний угол в квартире. Пластиковый уголок — выбор и монтаж материала для внешних стен и откосов
Огромный выбор отделочных материалов позволяет оформить стены, потолки, дверные проемы квартиры или дома в самых смелых и интересных вариантах декора, но есть одно условие. Нужно заранее подумать, как укрепить и защитить угловые линии стен. Особенность современной стеновой отделки такова, что первыми стареют и теряют вид внешние углы стен.
В некоторых случаях без защитных пластиковых уголков для стен просто не обойтись, как в случае облицовки плиткой или стеновыми панелями. Поэтому люди, сведущие в вопросах капитального ремонта, выбирая отделку, обязательно присматривают пластиковые уголки для защиты углов стен.
Где и как используются профили для защиты углов стен
С первым вариантом профильного уголка приходится познакомиться еще на этапе оштукатуривания или выравнивания поверхности стен с помощью гипсокартона. Установка пластикового уголка под обои дает возможность решить сразу две проблемы:
Укрепить финишный слой шпаклевки;
Придать внешнему углу идеальную геометрию, по крайней мере, визуально линия стыка двух плоскостей выглядит достаточно ровной.
Все, кому хотя бы однажды приходилось клеить обои на стенах с кривыми углами, по достоинству оценят всю пользу и практичность простейшего пластикового профиля.
К сведению!
С помощью стенового пластикового уголка можно легко вывести внешние и внутренние углы даже на самых неровных стенах.
Основное отличие уголковых профилей от декоративных пластиковых уголков заключается в том, что монтажный вариант всегда имеет перфорацию по всей длине. Уголок не нужно клеить, он просто впечатывается в слой шпаклевки или штукатурной массы. Даже профессиональные штукатуры всегда в работе используют пластиковый уголок.
Но использование монтажных профилей для выравнивания стен не решает проблем внешнего вида угловых кромок, как внутренних, так и наружных, особенно если стены отделаны светлыми шпалерами. Поэтому зачастую в дополнение к перфорированному профилю устанавливают пластиковые уголки.
Что это дает:
Полноценная защита углов.
Как бы аккуратно ни обращались хозяева с декоративной отделкой на угловых стыках стен, через несколько месяцев, максимум год появятся следы, царапины и сколы облицовки;
Устранить щели и зазоры
между стеновыми панелями, особенно на углах стен и плинтусах, на криволинейной поверхности;
Кардинальное улучшение внешнего вида.
Цветные пластиковые уголки для стен помогут с минимальными затратами преобразить и существенно освежить стеновой декор.
При этом не обязательно ограничиваться внешними углами стен, хотя именно они, что называется, на виду и требуют защиты в первую очередь. Нередко пластиковый уголок на угол стены приходится устанавливать постфактум, стоит один раз сделать перестановку мебели с переносом самых габаритных предметов интерьера. Потертости и загрязнения еще можно вывести или отмыть, а вот сколы и глубокие царапины на стенах приходится прятать.
Внутренние углы тоже приходится закрывать, чтобы замаскировать переход от одного вида отделки к другому, например, при одновременной облицовке стен коридора гипсокартоном, МДФ или ДФП-панелями, а жилых комнат обоями и стеновыми плитами.
Пластиковый профиль для заделки углов
Для декоративных целей используют уголки из полихлорвинила, полистирола, полиуретана и даже силикона. Если стены комнаты отделаны деревом или плиткой, то потребуется уголок из аналогичного материала, пластиковый профиль для подобного декора смотрится неестественно. Для всех остальных случаев список наиболее подходящих материалов неизменно возглавляет ПВХ-уголок, он остается наиболее востребованным. Практически все, кто сталкивался с проблемой отделки и защиты углов стен накладным профилем, единодушны в своем выборе, это ПВХ профиль.
Исключением являются металлические и МДФ уголки, используемые в качестве нащельников, закрывающие линию оконного проема со стороны улицы. В то же время для балконных дверей нередко используют пластиковый наружный уголок из полихлорвинила.
Причина популярности полихлорвинилового профиля определяется тремя важнейшими свойствами:
Красивый внешний вид, проблем с подбором нужного оттенка цветных пластиковых уголков для защиты углов стен практически не бывает;
Пластиковый материал обладает высокой гибкостью и «демократичностью» при монтаже. Нет проблем с приклейкой, как в случае полистирольных или полипропиленовых уголковых профилей;
Легкая обработка при подгонке размера уголков. Материал можно без проблем резать ножницами, «хлебным» ножом или, лучше всего, полотном по металлу.
К сведению!
Хорошая обрабатываемость материала не исключает возможности растрескивания профиля, особенно если пластиковый уголок достаточно долго хранился на балконе или в гараже при низких температурах.
В этом случае, прежде чем резать пластиковый уголок, его нужно выдержать в течение часа при комнатной температуре.
Размер пластиковых уголков
К плюсам пластикового уголка можно отнести невысокую стоимость материала. В зависимости от высоты полки, цена планки длиной в 2,7 м колеблется от 50 центов для размера 10х10 мм до 1,7 долл. для профиля 50х50 мм. Для облицовки домашних стен и углов обычно используют уголок с полкой 20 мм и 15 мм, их стоимость находится в пределах 0,7-1 долл. за стандартную планку в 2,7 м.
На рынке ПВХ профили представлены тремя типами пластиковых уголков:
Стандартный равнополочный вариант, у которого обе полки одного размера;
Двойной уголок или Т-профиль, используемый для декорирования межпанельных и межплиточных швов;
Г-образный или арочный пластиковый уголок с различной высотой полок.
Как бы мастера ни старались выровнять плоскости стен, все равно со временем в углу образуется щель, которую нужно как-то маскировать установкой пластикового уголка на угол стены. В противном случае останется некрасивая линия перехода одного вида отделки в другой. Для случая, когда нужно закрыть на стене стык между обоями и декоративной штукатуркой, вполне достаточно самого маленького профиля, 10х10 мм. Этот же размер полок выбирается под наружный уголок для пластикового плинтуса. Самые большие профили, 50х50 мм, применяются для установки на углах фасадов здания, размеры 20х20 и 25х25 — самые ходовые для внутренних работ.
Варианты использования углового профиля для отделки углов
На первых порах большинство владельцев квартир достаточно сдержанно относятся к использованию уголкового профиля при оформлении углов и линии стыка стен. Мешает в первую очередь устоявшееся классическое мнение, что использование ПВХ материалов в квартире нужно ограничивать и использовать в первую очередь там, где обойтись без него просто невозможно. Например, для входных дверей в ванной или на кухне.
Разрушить недоверие к пластиковым уголкам удается только в том случае, если люди своими глазами увидят разницу между отделкой стен без уголка и после установки пластикового уголкового профиля. Разница в восприятии даже при простейшем декоре — существенная.
Отделка откосов дверей и окон
Наиболее наглядным примером преимуществ установки уголкового ПВХ профиля остаются окна и двери современной квартиры.
С заменой старой деревянной оконной рамы на стеклопакет, как правило, приходится по-новому штукатурить откосы, искать способ и материал, чтобы закрыть образующийся внешний угол к стенам комнаты.
Традиционно оконные откосы изготавливаются на основе листов гипсокартона, с усилением внешнего угла перфорированным металлическим уголком, фото.
Это дает возможность идеально выровнять плоскости и добиться максимально ровной угловой линии, но все равно кромка останется зоной риска. Окном пользуются достаточно часто, поэтому даже шторы или занавески зачастую становятся причиной повреждения кромки. Если отделка откосов с использованием МДФ или ПВХ панелей, то без установки пластикового уголка на откосы просто не обойтись. В первую очередь потребуется закрыть торец облицовочной панели, иначе весь декоративный эффект от использования отделки будет смазан. Размеры пластикового уголка для откосов зависят от высоты и ширины оконного проема.
Пластиковый уголок для гипсокартона и обоев выбирается 20х20 мм, для угла на переходе МДФ плита — обои устанавливают уголковый профиль размером 25х25 мм. В последнем случае при желании можно скрыть установку защитного профиля, для этого нужно будет просто правильно подобрать на откосы цветные пластиковые уголки. Красится полихлорвинил достаточно сложно, поэтому вариант с перекраской применяют, если под покраску планируется все окно с откосами и уголками.
Кроме отделки внешней кромки, необходимо установить пластиковые нащельники между оконной рамой и плоскостью откосов, а также закрыть линию пересечения подоконника со стенами. Для этих целей лучше всего использовать Т-образный профиль с прогибом в центральной части.
На первый взгляд, линию пересечения откоса и подоконника можно не закрывать пластиковым уголком, но это не совсем так. Пластиковый подоконник достаточно сильно пружинит даже под небольшой нагрузкой, поэтому через несколько месяцев материал, которым заделан угловой стык, может просто высыпаться из щели, поэтому лучше закрыть ее уголковым профилем заранее.
Такие же пластиковые уголки нередко применяются для декоративной заделки линии шва между ванной и стеной, облицованной плиткой. Полихлорвинил идеально подходит для влажной атмосферы ванной комнаты.
Вторым участком стен, где практически невозможно обойтись без установки декоративного пластикового уголка, считаются входные двери. Если в доме или квартире меняются входные двери, это означает, что хозяевам предстоит большой фронт работ по отделке и декорированию тамбура и дверных откосов. Так как входная дверь всегда остается самым пыльным местом в доме, откосы дверного проема, за редким исключением, традиционно отделываются МДФ, вагонкой и ПВХ панелями, чаще всего под дерево или натуральный камень.
После того как стены дверного тамбура будут заштукатурены и зашпаклеваны, можно укладывать облицовку. Любой мастер может подтвердить, что после отделочных работ по углу пересечения стен коридора и плоскости откосов останутся видны торцы облицовочных панелей. Их обязательно нужно закрыть, чтобы добиться законченного внешнего вида дверного проема и исключить накопление в щелях грязи и пыли.
Если облицовка тамбура выполнялась прямой наклейкой ПВХ-плитки или панелей на оштукатуренную поверхность, то для того чтобы закрыть щели, достаточно будет пластикового уголка с шириной полки 30 мм. Для декоративной отделки, уложенной на предварительно набитую обрешетку или оцинкованный профиль, потребуется угловой пластиковый профиль размером 40-50 мм.
Арочные дверные проемы
Среди множества вариантов оформления межкомнатного проема арочная схема считается одной из самых красивых и выразительных. Арку чаще всего собирают на основе металлического каркаса с облицовкой гипсокартонными листами, или выкладкой из легких стеновых пеноблоков.
Одна из проблем, с которой приходится сталкиваться при сборке арочной дуги, связана с негибкостью гипсокартона и оцинкованного профиля. И тот и другой практически невозможно изогнуть плавной кривой. Для того чтобы получить дугу, несущий каркас приходится набирать из десятка коротких отрезков — хорд. Подшивка внутренней поверхности арки также набирается из коротких отрезков гипсокартона.
Можно упростить задачу, для этого отделку арки пластиковым уголком выполняют в виде нескольких прямолинейных секторов, фото.
Решить проблему максимально гладкого профилирования арки можно двумя способами:
Установкой готового арочного пластикового уголка фото. Потребуется только подогнать размеры проема под готовый профиль, установить и закрепить полипропиленовый каркас;
Выполнить напуск стеновых листов гипсокартона с вырезанной по шаблону криволинейной дугой. Внутреннюю часть откоса задувают полиуретановой пеной, а кромку обшивают декоративным пластиковым арочным уголком.
Использование декоративного пластикового профиля позволяет закрыть стык и угловой переход от гипсокартона к откосу. Такой способ обустройства арочного прохода получается дешевле и проще. Но есть одно условие, нужно точно знать, как загнуть пластиковый профиль под арку. На первый взгляд, согнуть мягкий полихлорвиниловый профиль не представляет особого труда. Одно из простых описаний, как согнуть пластиковый уголок на арку, приведено на видео
Обычный пластиковый уголок для этих целей не подходит. Любая попытка наклеить или прибить его к кромке гипсокартона приводит к тому, что в верхней части декоративный профиль отходит от стены и ломается на две части. Приходится резать одну из полок обычного уголка на сегменты длиной 25-30 мм или, что более удобно, использовать специальный пластиковый уголок для арки.
Чаще всего для арочного дверного проема применяют профиль размером 17х5 мм. За счет уменьшенной боковой полки пластикового профиля уголок гнется практически без перекоса, а значит, при укладке материала на клей риск отслоения от кромки стены будет минимальным.
Если радиус дуги арочного проема достаточно мал, пластиковый профиль приходится изгибать настолько сильно, что даже специальный декоративный уголок начинает коробить. В этом случае можно использовать «горячий» способ выгибания. Уголок фиксируют на одном конце арки с помощью струбцины или хомута. Далее феном нагревают полихлорвиниловый профиль до температуры 60-70 о С и прижимают к кромке гипсокартона. Пока материал остывает, его прикатывают на место с помощью мягкого малярного валика.
Совет!
Если не удалось выгнуть нужный профиль дуги за два-три прогрева, то выгибание нужно прекратить, так как материал после нескольких циклов нагревания становится жестким и ломким.
Перед тем как приклеить пластиковый уголок на арку, необходимо определить точки прилегания профиля к поверхности стен, для того чтобы именно в этих местах наносить клей. Если делать это «вслепую», большая часть клеевого материала, нанесенного на пластиковый профиль, будет израсходована без пользы.
Монтаж пластикового уголка своими руками
Процесс укладки декоративного профиля на угол или на кромку арки не представляет особого труда, требует аккуратности и бережного обращения с пластиком. Полихлорвинил легко царапается и теряет глянцевый блеск. Нередко лицевую часть пластикового уголка заклеивают бумагой, чтобы избежать повреждений и загрязнений клеем. После застывания клеевой основы поверхность уголка можно отполировать мягкой хлопчатобумажной салфеткой.
Одним из преимуществ использования ПВХ-профиля является тот факт, что при производстве окрашивание материала происходит по всей массе, любые царапины и потертости не приводят к изменению цвета или оттенка. Так что полировать материал можно бесконечное количество раз.
Как наклеить профиль на угловой стык
Работа с уголковым профилем ничем не отличается от аналогичных операций с полиуретановым штапиком или плинтусом. Первоначально, перед тем как приклеить пластиковые уголки на откосы, необходимо проделать небольшую подготовительную работу.
Сначала рулеткой измеряем длину полихлорвинилового профиля по каждому углу откоса. Так как оконный проем имеет прямоугольную форму, то все пластиковые уголки будут стыковаться между собой под прямым углом. Линию стыка будем резать под углом в 45 о. Для других конструкций — арок или многоугольных сводов угол запила нужно будет определять по месту наклейки.
После разметки нужно отрезать пластиковые планки по выполненным замерам. Делать это нужно максимально осторожно, так как уголок достаточно тонкий, всего 1-1,5 мм, поэтому материал при неправильной резке можно легко расколоть.
Опытные мастера режут профиль строительным ножом под линейку или хорошо заточенными ножницами. Если соответствующего опыта резки нет, то лучше воспользоваться столярным приспособлением для угловых запилов. Полихлорвинил идеально режется обычным ножовочным полотном.
После раскройки аккуратно снимаем заусенцы и выполняем чистовую примерку вырезанных заготовок по месту наклейки. Для этого понадобится скотч и строительный уровень. Приложив на место склейки заготовку пластикового уголка, выравниваем ее положение по уровню и фиксируем несколькими полосками скотча. Аналогичным способом устанавливаем верхнюю уголковую планку.
Только установив все вырезанные отрезки уголка «вчерновую» и выровняв их по строительному уровню, становится понятным, насколько правильно был выполнен запил угла. Обычно у любителей на линии стыка образуется зазор шириной 1- 3 мм. Понятно, что клеить пластиковый уголок с такими щелями нельзя.
Совет!
При раскройке уголкового профиля добавьте к расчетному размеру припуск в 2-3 мм. Этот запас при подгонке поможет исправить ситуацию без особых последствий.
Чтобы избавиться от щелей на стыках стен, потребуется еще раз уточнить прохождение линии запила по всем трем заготовкам. Для этого карандашом проводим корректирующую линию и разбираем конструкцию для подгонки углов. Линию запила можно подрезать ножницами или подточить куском наждачной бумаги, обернутым вокруг деревянного брусочка.
Как и чем клеить
Осталось наклеить пластиковый уголок на угловую кромку откоса. Прежде всего, потребуется выбрать, чем приклеить пластиковый уголок к стенке. В салонах и строительных магазинах в качестве наиболее подходящего средства порекомендуют клеевой состав «Жидкие гвозди». Из положительных характеристик можно назвать только удобную упаковку в виде тубы.
Все остальное — на совести производителя. Этим составом можно приклеить легкие полиуретановые бовелаччи или пластиковый уголок размером 10х10 мм на межплиточный стык. Кроме того, белая клеевая масса со временем становится бежево-серой, поэтому следы клея очень хорошо видны на швах и стыках.
Откосы на окнах, на входных дверях необходимо клеить силиконом, можно прозрачным, но при желании можно легко подобрать цветной вариант герметика. Не все клеевые материалы хорошо прилипают к гладкой поверхности полихлорвинилового уголка. Силиконовый герметик — приятное исключение, он не стекает и не дает усадки.
Но главное преимущество в получении прочного и эластичного шва. Если вам придется что-либо приклеить на дверной косяк, на легкие перегородки, которые вибрируют с каждым захлопыванием дверей, — выбирайте силикон. Любые другие клеи, дающие самые прочные и жесткие швы, вибраций не выдерживают и скалываются, тем более, если речь идет о пластиковом уголке.
Технология наклейки уголковой пластиковой планки достаточно проста. Наносим клей тонкими строчками на внутреннюю поверхность каждой из полок. Если клей очень густой, то клеевую массу можно нанести на стену короткими косыми линиями или точками. Нельзя покрывать всю поверхность стены сплошным слоем. Во-первых, такой пластиковый профиль будет невозможно прижать на место, а во-вторых, 50% клеевой массы будет выдавлено бесполезно за пределы уголка. Слишком жидкий клей просто вытечет из-под пластиковой планки.
Подготовленный пластиковый уголок с нанесенным клеем осторожно укладываем на место склейки. Чтобы клеевой шов получился прочным, нужно аккуратно прижать планку на место. Небольшое количество клеевой массы может быть выдавлено из-под пластикового профиля, но не стоит торопиться убирать его — сначала нужно выровнять уголок. Полихлорвиниловый профиль очень гибкий, и руками подровнять его не удастся, поэтому уложенный уголок приводят в прямолинейное состояние с помощью металлической линейки и строительного уровня. Чтобы до момента полного высыхания клея пластиковый уголок не отвалился от стены и не сполз вниз, нужно зафиксировать его несколькими полосками скотча.
Следующую планку пластикового профиля наклеиваем аналогичным образом, но перед укладкой на место нужно будет нанести небольшое количество клея на линию стыка. После осадки часть клея выступит на стыке, все излишки можно будет удалять только после окончательного высыхания клеевой массы. Пока клей не высох, любые попытки убрать его излишки приведут к образованию пятен на обоях.
Иногда возникает проблема с длиной арочного уголка. Максимальная длина пластиковой планки составляет 3 м. Этого может не хватить, если арочный проем выполнен на всю ширину комнаты, длина уголкового профиля на такой арке может достигать 3,5-4 м. В этом случае арочную дугу приходится дотачивать небольшим кусочком. Лучше всего сделать центральную часть дуги цельной, по бокам добавить два небольших отрезка, а линию стыка заделать силиконовым герметиком в цвет пластикового материала.
Через пару лет вследствие усадочных процессов швы могут немного разойтись, но все равно арка сохранит первоначальную эффектность. Если нарастить длину пластикового уголка с одной стороны, то место стыка будет восприниматься, как пятно, и портить впечатление от всей конструкции.
Заключение
Пластиковые уголки с успехом используются не только для жилых помещений. Например, для дачи или бани, обшитой вагонкой, для загородного домика из бруса всегда остается актуальной защита угловых стыков наружных стен. Это не столько вопрос эстетики внешнего вида постройки, сколько насущная потребность в защите от проникновения влаги. В этом случае под пластиковый уголок 50х50 мм набиваются две несущие деревянные рейки, на которые и клеится пластиковый уголковый профиль.
Если вы твердо решили не обходить вниманием углы квартиры при ее декорировании, то наверняка знаете, что для достижения цели можно поступить несколькими способами. А именно: что-либо поставить в них, расписать красками или развесить фотографии, заполнить полками. Но если у вас все еще возникает вопрос как оформить угол , то вы просто ищете идею для вдохновения или реализации. А значит вы зашли по адресу! Мы подобрали несколько интересных для воплощения и простых в реализации идей декорирования углов.
Так в угол небольшого домашнего спортзала можно поместить целый домик на величавом дубу, тогда стены стоит расписать соответствующим образом. Сложно? Но ваши усилия будут оплачены с лихвой! И интересно, и релаксирующе, и здоровьесберегающе.
Наполнить угол прихожей особым романтическим содержанием можно с помощью этой простой, но очень милой картины.
Книга Строителя
Книга Строителя
А вот в гостиной или холле можно создать целое родовое древо! Просто наклейте наклейку дереа (ну или нарисуте его!) и развесьте фотографии в рамочках. Впрочем, и с пустыми рамками такое дерево смотрится великолепно.
Книга Строителя
Если вы решили офрмить угол комнаты с помощью картин, то и здесь могут быть варианты. Посмотрите как просто превратить пустой простенок в великолепную выстовочную площадку. Хотя, если вы думаете воспользоваться лишь одной панарамной фотографией, то результат может превзойти все ваши ожидания.
Книга Строителя
Книга Строителя
Немного иначе можно задекорировать угол в столовой и гостинной комнате. Так декоративные тарелки привнесут особый шарм обеденному уголку, а стайка бабочек или бумажный букет украсят угол гостиной или спальни.
Книга Строителя
Книга Строителя
Книга Строителя
А вот в детской вновь единение с природой. И пусть это всего лишь декоративные скворечники и птички, но и они научат малыша любить братьев наших меньших, да и углу придадут особый смысл.
Книга Строителя
2. Заполняем угол предметами мебели или элементами дизайна.
Книга Строителя
Оформить уголок для чтения в пустующем пространстве — классика жанра. Установим в нем мягкое кресло, торшер и полочку или небольшой столик для книг. А чтобы угол выглядел более эффектно можно повесить надпись- цитату или интересную иллюстрацию к вашей любимой книге.
Если вам интересны восточные мотивы, то воспользуйтесь случаем и установите в углу резную ширму. Она, конечно, не скроет угол, но хотя бы украсит его.
Книга Строителя
Книга Строителя
Сделать угол несколько привлекательным поможет столик или подставки для демонстрирования интересных вещиц. Что это будет: коллекция, привезенная вами с отдыха или выставка овощей с собственного огорода — решать вам. Но смотрится такой декор интересно в любом углу.
А вот в прихожей можно разместить в углу высокий стол на декоративных ножках и поставить на него вазу, светильник либо подсвечники. Изящно, мило и доступно.
Книга Строителя
Книга Строителя
Лестница или стремянка установленные в углу могут стать вешалкой или подставкой. Это не просто красиво, это удобно, ведь вещи, размещенные на них станут видны и быстро доступны.
Книга Строителя
Книга Строителя
Хорошую идею декорирования углов можно подсмотреть у бабушки в деревне. Это цветы и живые растения! Использовать их для дизайна можно по нескольким причинам: это красиво, растения очищают воздух и увлажняют его, кроме того идею аптеки в горшочке пока никто не отменял.
Книга Строителя
3. Разместим в углу полки и полочки.
Книга Строителя
Развесить полки в углу — идея не новая, но всегда актуальная. Это могут быть полки для фотографий и милых безделушек или книг. Необязательно чтобы они были привычного формата. Чем интереснее форма и цвет этих элементов интерьера, тем изящнее будет смотреться дизайн угла.
Книга Строителя
Книга Строителя
Книга Строителя
4. С миру по нитке или еще несколько интересных идей декорирования угла
Книга Строителя
Как вам идея сделать угол мягким? Не правда ли, интересно и очень уютно смотрится такой декор? Коротать время с книгой или в кругу друзей здесь будет очень приятно!
Книга Строителя
Книга Строителя
Книга Строителя
Камин… Очень хотите заполучить, но переживаете, что места в комнате маловато? Соорудите декоративный камин в углу или установите электрокамин — и угол задекорируете и свою мечту осуществите.
Книга Строителя
Книга Строителя
В темном-темном доме, в темном-темном углу этот светильник смотрится просто великолепно! И он один может придать комнате особый шарм и шик. Может стоит попробовать?
В квартире первыми приобретают некрасивый вид углы и другие выступающие элементы стен. Их царапают различными предметами и стирают поверхность. Для сохранения эстетичного вида и защиты от разрушений краев проемов, арок и других участков, применяются пластиковые уголки для стен цветные. Они имеют различный размер. Есть декоративные и просто белые или прозрачные. С ними интерьер выглядит лучше.
Пластиковые уголки белые
Зачем выравнивать углы стен и проемов в интерьере
Вадик строим дом. Он ученый, но физически развит и очень любопытный. У меня небольшая фирма. Дружим мы с ни давно. Поэтому строительство ведется силами моей бригады или мы вдвоем проводим свободное время, занимаясь его загородным коттеджем. Я делаю квалифицированную работу. Вадик выполняет обязанности подручного и занимается саморазвитием. Перед началом внутренней отделки встал вопрос о цветных и белых пластиковых уголках для стен и проемов.
Другу интересно знать:
Зачем они нужны?
Где крепятся?
Какие бывают?
Мы прошлись с ним по некоторым объектам, где отделка углов еще не завершена и они кривые. Интерьер имел неприглядный вид. Через несколько дней посетили те же помещения после завершения выравнивания углов. Впечатление совершенно другое. Независимо от стиля, отделка стен имела эстетичный вид. Комнаты выглядели уютнее даже без мебели и с незаконченной отделкой. Ровные декоративные уголки придают интерьеру завершенность. Стены и проемы выглядят аккуратнее. Помещение визуально становится выше и просторнее.
Способ уберечь углы в доме от царапин и потертостей
В здании первыми страдают выступающие углы стен. Их постоянно задевают рукой и плечом, царапают предметами. Для защиты накладываются пластиковые цветные уголки. Прочный материал имеет высокую износостойкость и твердость. Он долго сохраняет свой первоначальный вид. Профиль скрывает под собой небольшие неровности. Линии стен приобретают четкость. Все удары приходятся на элемент защиты углов. В результате обои и другая отделка стен дольше сохраняют свежий вид. Ремонт откладывается на несколько лет.
Все удары приходятся на элемент защиты углов
Виды и типоразмеры уголков для стен
По применению пластиковые уголки делятся:
отделочные для наружных углов;
арочные;
для керамической плитки;
профильная планка – уголок для ванны;
потолочные уголки;
нащельники для окон и дверей;
для наружных и внутренних углов под штукатурку;
декоративные;
мебельные.
Уголки прочнее обоев. Наложенные сверху, они защищают их от отслоения. Имеющийся в продаже выбор цветов позволяет подобрать тон точно под отделку или контрастный, чтобы подчеркнуть линии проемов. Для стен, обшитых доской или вагонкой, существует большой выбор изделий с расцветкой под различные породы дерева. При этом торцы отделочного материала надежно защищены от попадания пыли и влаги.
Декоративные уголки из ПВХ
После посещения нескольких строительных магазинов, мой друг составил таблицу размеров и применения пластиковых и других уголков.
Основное применение уголков
размеры, мм
толщина, мм
Варианты цветов
мебель, потолок, плинтуса, панели ПВХ, МДФ
10х10
белый, металл, бронза
15х15
цветные
20х20
1,1
цветные и декоративные
Углы стен , проемы разные виды отделки
25х25
1,2
цветные и декоративные
30х30
1,3
цветные и декоративные
40х40
1,6
цветные и декоративные
деревянные стены и фасады
50х50
1,6
белый, под дерево
арочные, многоуровневый потолок
5х17
Белые, цветные , декоративные
12х20
1,0; 1,3
цветные , декоративные
арочные
20х30
1,3
цветные , декоративные
20х40
1,3; 1,6
цветные , декоративные
Для стен профили делаются из:
ПВХ – поливинилхлорида;
полиуретановые;
МДФ – древесно-волокнистый материал;
Алюминий и его сплавы с различными покрытиями.
Краска добавляется в пластиковые уголки для проемов и стен при изготовлении. Поэтому они не выгорают, остаются яркими. Когда я хочу скрыть наличие отделки, выбираю прозрачные элементы и клею их соответствующим силиконом.
Отделка углов и арочных проемов декоративными уголками
Арочные пластиковые профили выделяются из общего ряда разными размерами сторон и гибкостью. На проемы с плавными линиями их наклеивают не разрезая. Выпускаются цветные и декоративные. Для защиты углов используют на тон темнее, чем обои или краска на стене. Линия арки проступает четче, подчеркивая стиль интерьера. Если в помещении деревянные полы и ламинат, имитирующий своим рисунком доски, уместно выбирать декоративные арочные профили под дерево. Получают свой рисунок и цвет полиуретановые уголки при изготовлении. Красители входят в состав материала. Дополнительно выпускаются ламинированные изделия для защиты углов.
Ширину пластиковых цветных элементов выбираю в зависимости от размеров:
самой арки;
помещения;
высоты потолка;
толщины стены, в которой сделан проем.
Чем больше перечисленные параметры интерьера, там шире должна быть отделка углов. Узкая может потеряться среди крупных элементов. Широкая будет выглядеть неестественно в маленькой прихожей с узким проемом и тонкой перегородкой.
Арочные пластиковые профили выделяются из общего ряда разными размерами сторон и гибкостью
Особенности отделки цветными уголками арочных проемов
Пластиковые уголки для арок выпускаются длиной до 3 метров. Одной полосы для отделки недостаточно. Стыки со временем станут заметны. Поэтому я делаю их симметрично. Не дотачиваю одним куском, где придется. Верхнюю дугу наклеиваю от центра арки и середины уголка в обе стороны. Затем симметрично стыкую по бокам. Зачищаю торцы и склеиваю их. Через несколько лет соединения станут заметны, но они симметричны и углы будут иметь хороший вид. Арка смотрится эстетично.
Пластиковые уголки для арок
Цветные уголки для плитки
Когда встал вопрос о покупке цветных уголков для плитки, Вадик задал свой традиционный вопрос «Зачем?».
Я предложил ему альтернативу на всех прямоугольных стыках:
закрасить торцы плиток краской;
закрыть их, наклеив отделочную полосу;
оставить в натуральном виде собирать грязь и пыль.
Представив себе все варианты, мой друг начал помогать мне, делать расчеты. Я сторонник одновременных закупок всех необходимых материалов. В случае проблемы с финансами, рекомендую покупать плитку партиями по назначению. Всю на пол в ванной, затем на стены и так во всем. Затем сделать замеры и приобрести отделку.
Торцевой профиль для кафельной плитки
Мы промеряли с другом все переходы, где могут выглядывать торцы плиток:
ниши в стенах;
ступени;
дверные и оконные проемы без наличников;
подиум возле ванны и под душем;
полуколонны.
Все размеры заносили в таблицу с указанием места, цвета плитки и ее толщины. Цветные уголки для плитки делают из алюминия и его сплавов. Металл покрывают различными химическими и термическими методами, полируют до зеркального блеска, наносят лак или ламинируют. В результате выступы надежно защищены и украшают помещение. Одна сторона профиля представляет перфорированную полосу с разрезами. Она укладывается на поверхность стены или ступени. Вторая – декоративная, с небольшим внутренним выступом с тыльной стороны. В нее вставляется боковой торец плитки при укладке углов. Он должен входить плотно. Кроме декоративного оформления, профиль для плитки решает вопрос выравнивания при отделке. Для выступающих углов имеются трехсторонние декоративные элементы. Они закрывают соединения в трех плоскостях и устанавливаются на стыке двух отделочных профилей, расположенных под 900.
Уголок для кафельной плитки
Универсальные нащельники для окон и дверей
В описании нащельников указывается размер одной стороны. Вторая узкая и предназначена для сглаживания углов, их округления. Одновременно такая конструкция позволяет плотно прилегать полосе в местах стыковки рамы со стеной и закрывать щели. Материал уголка подбирается под рамы.
Они выпускаются:
полиуретановые;
полихлорвиниловые;
деревянные;
металлические;
Защитные профили выпускаются белые, цветные и декоративные. Металлические и с МДФ рекомендуется ставить снаружи. Я использую их для отделки окон, дверей, лоджий и балконов. Нащельники надежнее других материалов защищают монтажную пену от солнечных лучей и влаги. Великолепно смотрятся. Они не являются обязательным элементом при облицовке откосов. Можно использовать герметик и шпатлевку с последующей окраской. Но с ними окна и балконы приобретают завершенный вид.
Нащельники надежнее других материалов защищают монтажную пену от солнечных лучей и влаги
Уголки для ванных комнат
Пластиковые уголки для герметизации стыка купели в месте касания стены в основном белые. Можно применять и цветные, под тон ванны, если санузел имеет модерновое оформление. Используют равностороннюю профильную планку из поливинилхлорида, устойчивую к влаге и перепаду температур. Монтируется профиль сверху и под плитку. Надежно защищает стены от попадания влаги. Исключает образование грибка. Цветные и белые пластиковые уголки применяются в санузлах для герметизации вогнутых и выпуклых углов стен, инсталляций, умывальников, душевых кабин. Для установки уголков под плитку, для купели и раковины производители выпускают белые бордюры из ПВХ. Угол в них заменен красиво изогнутым радиусом. При установке, он нависает над краем, и вода стекает в ванну. Стена внизу остается сухой.
Пластиковый уголок для ванной
Профили перфорированные под внутренние и наружные углы
Для выравнивания углов во время штукатурки и отделки гипсокартоном, применяются перфорированные пластиковые профили. Они устанавливаются непосредственно в раствор, на листы отделки и служат маяками. Одновременно происходит укрепление стыка стен. Для наружных работ используют металлические. Пластиковые изделия удобны в случае отделки не прямых углов. Они пластичны по линии изгиба.
Для выравнивания углов во время штукатурки и отделки гипсокартоном, применяются перфорированные пластиковые профили
Уголки для потолков и плинтусов
После закрытия каркаса подвесного потолка пленкой ПВХ или гипсокартонном, выступы для упрочнения отделывают дополнительно. Вогнутые элементы используют для усиления прилегания плинтусов. Подбираются цветные в тон облицовки. Плинтуса рассчитаны на плотное прилегание к стене. Однако бывают случаи, когда под ними прячутся трубы или провода системы теплого пола, необходимо оставить большой зазор для расширения ламината и линолеума. Я закрываю щель профилем в тон самого плинтуса. Креплю уголок к другой поверхности, оставляя возможность материала свободно двигаться при температурной деформации. Для отделки углов многоуровневых потолков используются полиуретановые профили со стороной 10 и 15 мм. Они легко гнутся, повторяя форму выступа. В большинстве востребованы белые. Профиль не обязательный элемент укрепления выступов на перекрытии. Применяется редко, в случаях необходимости.
Чем покрасить стены в ванной вместо плитки и как обновить чугунную купель
Отделка углов в квартире, это пожалуй самый ответственный и сложный этап работы. Сделать ровную плоскость гораздо проще. В данной статье мы расскажем, как отделать углы в квартире, предложим несколько наиболее популярных вариантов выполнения этой работы. Вы можете на видео увидеть все сами и будет дана полная инструкция для выполнения этой работы.
Совершенно прямой угол, это вершина мастерства в отделке стен . Но для начала стоит разобраться, в каких случаях и не стоит стремиться к этому:
Геометрическая форма помещений очень часто не правильная, поэтому за счет несоосности углов и возникает перекос. Здесь может и не стоит делать идеально ровный угол. Надо сначала определить уровень перекоса. Это делается путем замера диагоналей, выполняется при помощи обычной капроновой нити и промеряв вы будете уже представлять уровень перекоса;
При большом перекосе, вам потребуется забрать много полезной площади помещения. А оно вам надо? Может проще будет сделать нишу или декоративную вставку и сгладить поверхность. Это будет полезно если в угол ставится шкаф. Тогда погрешность не будет видна;
Внимание: Если вы не запланируете ставить в угол предметы, которые имеют прямой угол, тогда и перекос не будет заметен.
Варианты выравнивания углов
Иногда бывает конечно просто необходимо сделать угол правильной геометрической формы. Тогда на помощь приходят материалы, которые надо правильно закрепит и перед этим определить неровности угла. Давайте рассмотрим способы отделки углов, которые помогут решить этот вопрос.
Подготовка поверхности
Этот этап работы надо выполнять для всех видов выравнивания угла. Он определит качество скрепления поверхностей, не позволит возникнуть грибку и в конечном итоге существенно повлияет на долговечность отделки. Причем это не зависит, будет это делаться отделка углов из панелей пвх или отделка гипсокартоном внешних углов:
Снимаем все прежнее покрытие, это обои или побелка, для этого применяем щетку по металлу;
Осматриваем поверхность. Если есть отслоения прежней штукатурки, тогда это следует удалить. Для этого применяем молоток и зубило;
Теперь делаем обработку поверхности при помощи антисептиков. Если нет грибка, все равно это надо выполнить, хотя бы в целях профилактики. Это не большие затраты, но вы можете избежать больших проблем в последствии;
После полного высыхания поверхности наноси слой грунтовки. Лучше отдать предпочтение материалу глубокого проникновения.
Поверхность подготовлена, теперь перейдем к вариантам выполнения работы.
Выравнивание при помощи уголка
Отделки углов в квартире уголками делается постоянно. Он есть в пластиковом варианте изготовления или в металлическом. Можно применять тот, который вам больше понравится. Технология его крепления выглядит следующим образом:
Замеряем отклонения угла обычным строительным уголком. Так мы определим уровень, который нам надо нанести на поверхность. В качестве материала отделки выбираем обычную сухую смесь;
Осуществить ремонт в квартире или в доме – это только половина успеха. Немаловажным является и поддержание его состояния в течение длительного периода. С этим могут возникать сложности, так как маленькие дети или домашние питомцы в состоянии за короткий промежуток времени испортить обои , напольное покрытие, двери и другой отделочный материал. Больше всего могут страдать внешние углы стен, которые расположены на «проходе», например, в коридоре или перед входом в комнату. Можно ли избавиться от такого влияния времени на стены дома и как в этом поможет помочь дополнительная отделка углов в квартире?
У такого материала для отделки квартиры, как уголки, есть несколько предназначений:
визуальное выравнивание угла;
защита от повреждений, которые неизбежны в квартире или доме, особенно, где живут домашние животные;
защита от загрязнений;
декорирование и оформление стен.
Кроме того, такая декоративная отделка уголки успешно может применяться для улучшения внешнего вида дверных проемов, оконных отвесов и оформления стыков панелей. Их использование может ограничиваться только фантазией хозяев квартиры. Благодаря большому выбору декоративных уголков, можно с легкостью подобрать наиболее оптимальный вариант для любого помещения.
Достоинства пластиковых декоративных уголков
Варианты монтажа отделочных материалов на углы стен
От вида уголков будет зависеть вариант их монтажа. Пластиковые изделия могут фиксироваться при помощи дополнительных средств (специализированного клея, «безшляпных» гвоздиков) или при помощи клеевого слоя, который уже нанесен на внутреннюю поверхность уголка. Явным преимуществом второго варианта является гибкость изделия и возможность его излома под любым углом. Но не весь материал, при помощи которого может быть проведена отделка углов стен, имеется возможность, еще в процессе производства, нанести клеевой состав. Например, к такому отделочному материалу относится искусственный камень. Он состоит из плиток разных размеров, которые изготавливаются из бетона или гипса. Декоративным камнем можно декорировать любой внешний угол в квартире. Большой популярностью пользуется оформление таким образом современных прихожих или гостиных (фото можно посмотреть на интернет порталах).
Вне зависимости от выбранного типа крепления данного декоративного элемента, отделка внешних углов должна производиться только после того, как будет закончен ремонт стен. То есть выполнены все необходимые работы: поклеены обои, нанесена краска, декоративная штукатурка и пр.
Монтаж пластиковых декоративных уголков
Перед тем, как приступить к установке следует убедиться, что обои, слой краски или штукатурки достаточно подсохли, для того чтобы не повредить их поверхностью пластиком. Также следует приобрести клеящее средство, которое будет использоваться для крепления декоративного уголка. В случае, если используется самоклеящаяся модель, то потребность в приобретении подобного средства отпадает. Обратите внимание, что клеевой слой на таких уголках покрыт защитной бумагой, которую следует удалить перед тем, как клеить к поверхности стены.
Как говорилось ранее, также в качестве «крепежных» средств могут использоваться:
гвоздики без шляпок;
жидкие гвозди;
герметик.
При покупке жидких гвоздей следуют обратить внимание на то, чтобы средство не было высокой прочности (степень прочности указывается на упаковке, так же, как и перечень материалов, с которыми может взаимодействовать данное средство). Так как при использовании с пластмассовыми изделиями есть риск их разъедания. Жидкие гвозди с высокой прочностью предназначены для тяжелых (металлических) деталей.
Несмотря на то, что декоративные пластиковые уголки могут визуально преобразить неровные углы стены, нужно определить каков уровень «кривизны». Для этого можно использовать обычную линейку или ровную доску: ее следует приложить к краям углов, между которыми расположена неровность и проанализировать степень «искажения». Если переход от ровной стены к искривленной заметен не сильно, то можно смело крепить изделие. В противном случае, если установить декоративный уголок на сильно искривленную стену, то через время образуется щель из-за значительной разности размеры угла.
Установка декоративных уголков не требует особых познаний, ее способен выполнить даже новичок, не обладающий достаточными знаниями. Так как крепить данное изделие следует только после конечной обработки стен, то процесс значительно облегчается.
Инструкция по установке
Для монтажа самоклеящихся уголков применима та же последовательность действий, за исключением пункта №1 (нанесение клея на поверхность уголка).
Вместо пластмассовых декоративных уголков могут использоваться изделия из МДФ, покрытые пленкой из пластика, а также, как отмечалось ранее, возможно оформление декоративным камнем. Все эти материалы также могут защитить углы стен от затирания и повреждений. Фотографии углов, в оформлении которых использованы эти материалы, можно найти на интернет-ресурсах.
Декоративные уголки из МДФ благодаря широкому выбору расцветок способны стать великолепным украшением для любого помещения. Крепить их к стенам можно также используя специальные клеи, герметики или жидкие гвозди (на упаковке выбранного средства МДФ должен находится в списке материалов, с которыми взаимодействует клей). Как и любые другие декоративные уголки, подобные изделия могут использоваться не только для декора стен, оконных и дверных пролетов, но и служить украшением и защитой для других предметов интерьера.
Поделись статьей:
Похожие статьи
Защитный декоративный уголок для стен. Пластиковые уголки для стен цветные и белые
Отделка углов в квартире имеет различные варианты своего выполнения. Есть также два виды углов, которые поддаются отделке. Для этого на данный момент используется огромное количество современных материалов. Как оформляется облицовка углов, рассмотрим подробнее.
Разновидности углов в помещении, которые поддаются отделке
Способы отделки углов довольно разнообразны. Они основываются на том, какой именно оформляется угол и каким материалом оформлены стены (см. Варианты отделки стен).
Все углы в помещении могут быть:
Внутренними.
Наружными.
Чаще всего декоративная отделка выполняется на внешних углах, так как они наиболее подвержены обтиранию. Это своего рода защита основного отделочного материала от деформации по краям отделки. Внутренние углы в отделке целого помещения и особого декорирования не требуют.
Совет. Оформлять внутренние углы в комнате нужно только в том случае, если этого требует дизайн помещения от www.24siding.ru .
Например, полностью две стены подвергаются обработке декоративной штукатуркой, а угол внутренний оформляется декоративным камнем или керамической плиткой. На фото показаны примеры оформления внутренних углов согласно дизайну интерьера.
Как можно оформить наружные углы в помещении
Как отделать углы в квартире? Все очень просто для этого на сегодняшний день есть большое количество современных материалов. Можно использовать для этого готовые приспособления или сделать облицовку поверхности угла самостоятельно.
Готовые приспособления представлены в виде:
Пластиковых профилей с прямым радиусом угла.
Пластиковыми уголками.
Пенополистирольными или деревянными уголками.
Все они довольно просто монтируются и способны украсить любую отделку.
Пластиковые профиля и уголки для отделки наружных углов
Пластиковые профили для отделки углов стен могут быть использованы как на наружных, так и на внутренних этих конструкциях. Они универсальные, так как монтируются на поверхность любого отделочного материала.
Совет. Для облицовки внутренних углов профили и уголки стоит применить только в том случае, если с применением штукатурки или другого средства не получается сделать угол идеально ровным.
Они влагостойкие и не способны реагировать деформацией на температурные изменения. Они очень практичны и надежны. Грязь и пыль не впитываются их поверхностью, за счет чего и происходит быстрое и легкое очищение.
Размеры и внешнее оформление таких приспособлений довольно разнообразное. Есть следующие поверхности уголков и профилей:
Гладкая или шероховатая.
Глянцевая или матовая.
Подробнее:
Цветовая гамма материала также довольно большая и не составит особого труда подобрать необходимый оттенок для оформления поверхности углов.
Длина профиля или уголка составляет не менее 250 см. Ширина начинается от 1 см и заканчивается 10 см.
Они не горят, а могут только плавиться под воздействием температуры не менее 150 градусов. Используются свободно во влажных помещениях и где есть температурные перепады.
Считаются экологически чистыми, так как в процессе производства профилей и уголков не используются различные вредные химические вещества.
Пенополистирольные уголки
Очень часто отделка углов стен в квартире выполняется пенополистирольными уголками. Они довольно практичные и долговечные. Поверхность материала представлена различными рельефами. Они очень легкие и не будут создавать дополнительную нагрузку на все отделку.
Итак:
Материал не впитывает влагу и грязь.
Не горит и может использоваться в любом помещении с любым температурным режимом, так как им не страшны колебания температур.
Изготавливаются из пенополистирола, путем прессования под воздействием высоких температур. У них большой ассортимент оттенков.
Основным преимуществом пенополистирольных уголков будет то, что они могут окрашиваться.
Совет. При большой проходимости помещения или при очень небольшой его квадратуре такие уголки не рекомендуется использовать в отделке, так как они не устойчивы к истиранию и деформации. При неаккуратном повороте структура уголка довольно быстро и просто ломается, тем самым портится внешний вид угла.
Отделка углов в квартире уголками их пенополистирола выполняется просто и используются для этого жидкие гвозди.
Деревянные уголки для отделки
Способ оформления углов при помощи деревянных конструкций довольно распространен в деревянной отделке помещения. Есть как внутренние уголки из древесины, так и внешние. Они обладают очень привлекательным внешним видом. На их поверхности может присутствовать резьба или другое оформление.
Совет. Так как такие элементы продаются в готовом виде и поверхность их не покрыта лаком, то обязательно нужно будет перед монтажом покрасить ее. Такие действия также выполняются и после монтажа элемента, но только в случае незавершенности основной отделки помещения.
Цена на них довольно высокая. Все это обусловлено экологичностью материала. Они очень прочные и надежные. Цветовая гамма ограничена только оттенками натуральной древесины.
Примечание. Чтобы затемнить оттенок материала используются специальные средства, которые не только изменяют цвет материала, но и придают ему особую прочность и влагостойкость.
Не рекомендуется использовать деревянные уголки в помещениях, где есть повышенная влажность воздуха и резкие температурные перепады. Структура дерева устроена таким образом, что способна впитывать влагу и при этом деформироваться (рассыхаться и ссыхаться).
Как монтировать пластиковые, пенополистирольные и деревянные декоративные уголки
Все работы легко выполняются своими руками, и для этого понадобится осуществить подготовительные работы на поверхности угла. В них входит выравнивание углов еще до выполнения основной отделки помещения.
Выполняется это двумя способами:
Использование гипсокартона.
Применение штукатурки.
Рассмотрим подробнее:
Чтобы использовать штукатурку на углах есть инструкция. В этом случае применяются не только основные виды штукатурки, но еще и металлические уголки, которые предварительно монтируются на поверхность угла и помогают сделать угол ровным. Процесс довольно длительный и трудоемкий.
Использование гипсокартона для выравнивания любой поверхности характеризуется скоростью выполнения работ. Материал применяется как для внешних, так и для внутренних углов.
Как выровнять углы с помощью гипсокартона
Отделка внешних углов гипсокартоном пользуется на данный момент особой популярностью.
Есть два способа монтажа такого материала на поверхности:
На каркасе.
Без него.
Совет. Отделка внешних углов из гипсокартона должна выполняться аналогичным способом, что и выравнивание стен в помещении. То есть, если используется каркасный метод, то и угол должен быть тоже с применением каркаса. Это позволит сделать поверхность по периметру комнаты в одной плоскости.
Проведение работ:
Если остановить свой выбор на каркасном способе крепления материала, то изначально при помощи специальных металлических профилей изготавливается обрешетка. Она крепится дюбелями, чтобы обеспечить надежное крепление.
К каркасу листы монтируются саморезами. Стыки материала шпаклюются небольшим слоем и обрабатываются после полного высыхания наждачной бумагой. Теперь на гипсокартонной поверхности можно выполнять чистовую отделку.
Совет. Для таких работ лучше прогрунтовать листы гипсокартона для более прочной связки отделки с поверхностью.
Отделка гипсокартоном внешних углов без применения каркаса считается более простой и практичной. Для монтажа листов материала используется специальный клей. Он наносится на тыльную сторону ГЛК, и материал плотно прижимается.
Совет. Перед такими работами поверхность угла должна быть подготовленной: очищенной и прогрунтованной.
Стыки листов или открытые срезы также должны быть зашпаклеваны. Поверхность такого угла тоже грунтуется.
Гипсокартон имеет один недостаток — его поверхность не имеет привлекательного вида и используется он только для черновой отделки.
Совет. Обязательно нужно гипсокартонную поверхность облицевать другим отделочным материалом.
Способы отделки гипсокартонных углов
Варианты отделки углов из гиспокартона довольно разнообразны. Тут можно использовать различные современные отделочные материалы:
Керамическая плитка.
Пластиковые панели.
Натуральный или декоративный камень и другие материалы.
Отделка углов керамической плиткой выполняется при помощи:
Плиткореза, который очень быстро разрезает материал.
Строительного уровня, который обеспечивает ровный монтаж каждого отделочного элемента.
Специального клея или раствора бетона.
Керамических уголков, которые служат основанием для монтажа плитки на углах.
Выполнение работ:
Декоративной замазкой маскируются швы кладки керамической плитки. Можно поверх такой отделки в случае неровной кладки плиток использовать декоративные уголки. Они крепятся к поверхности керамической плитки при помощи герметика или специального клея. Чаще всего используются пенопластовые или пенополистирольные уголки.
Отделка углов из панелей ПВХ (пластиковых) тоже довольно простая. Только тут можно использовать жидкие гвозди, которые на поверхности способны прочно закрепить любой материал.
Единственное, что нужно учесть, отделка углов панелями ПВХ требует дополнительного декорирования, так как срезы пластика будут видны на поверхности угла. Используют для такой маскировки пластиковые уголки небольшого размера. Они приклеиваются к ПВХ панелям при помощи специального клея или жидких гвоздей. Смотрите видео, как можно оформить углы при помощи декоративного камня.
В квартире первыми приобретают некрасивый вид углы и другие выступающие элементы стен. Их царапают различными предметами и стирают поверхность. Для сохранения эстетичного вида и защиты от разрушений краев проемов, арок и других участков, применяются пластиковые уголки для стен цветные. Они имеют различный размер. Есть декоративные и просто белые или прозрачные. С ними интерьер выглядит лучше.
Зачем выравнивать углы стен и проемов в интерьере
Вадик строим дом. Он ученый, но физически развит и очень любопытный. У меня небольшая фирма. Дружим мы с ни давно. Поэтому строительство ведется силами моей бригады или мы вдвоем проводим свободное время, занимаясь его загородным коттеджем. Я делаю квалифицированную работу. Вадик выполняет обязанности подручного и занимается саморазвитием. Перед началом внутренней отделки встал вопрос о цветных и белых пластиковых уголках для стен и проемов.
Другу интересно знать:
Зачем они нужны?
Где крепятся?
Какие бывают?
Мы прошлись с ним по некоторым объектам, где отделка углов еще не завершена и они кривые. Интерьер имел неприглядный вид. Через несколько дней посетили те же помещения после завершения выравнивания углов. Впечатление совершенно другое. Независимо от стиля, отделка стен имела эстетичный вид. Комнаты выглядели уютнее даже без мебели и с незаконченной отделкой. Ровные декоративные уголки придают интерьеру завершенность. Стены и проемы выглядят аккуратнее. Помещение визуально становится выше и просторнее.
Способ уберечь углы в доме от царапин и потертостей
В здании первыми страдают выступающие углы стен. Их постоянно задевают рукой и плечом, царапают предметами. Для защиты накладываются пластиковые цветные уголки. Прочный материал имеет высокую износостойкость и твердость. Он долго сохраняет свой первоначальный вид. Профиль скрывает под собой небольшие неровности. Линии стен приобретают четкость. Все удары приходятся на элемент защиты углов. В результате обои и другая отделка стен дольше сохраняют свежий вид. Ремонт откладывается на несколько лет.
Виды и типоразмеры уголков для стен
По применению пластиковые уголки делятся:
отделочные для наружных углов;
арочные;
для керамической плитки;
профильная планка – уголок для ванны;
потолочные уголки;
нащельники для окон и дверей;
для наружных и внутренних углов под штукатурку;
декоративные;
мебельные.
Уголки прочнее обоев. Наложенные сверху, они защищают их от отслоения. Имеющийся в продаже выбор цветов позволяет подобрать тон точно под отделку или контрастный, чтобы подчеркнуть линии проемов. Для стен, обшитых доской или вагонкой, существует большой выбор изделий с расцветкой под различные породы дерева. При этом торцы отделочного материала надежно защищены от попадания пыли и влаги.
После посещения нескольких строительных магазинов, мой друг составил таблицу размеров и применения пластиковых и других уголков.
Основное применение уголков
размеры, мм
толщина, мм
Варианты цветов
мебель, потолок, плинтуса, панели ПВХ, МДФ
белый, металл, бронза
цветные и декоративные
Углы стен, проемы разные виды отделки
цветные и декоративные
цветные и декоративные
цветные и декоративные
деревянные стены и фасады
белый, под дерево
арочные, многоуровневый потолок
Белые, цветные, декоративные
цветные, декоративные
цветные, декоративные
цветные, декоративные
Для стен профили делаются из:
ПВХ – поливинилхлорида;
полиуретановые;
МДФ – древесно-волокнистый материал;
Алюминий и его сплавы с различными покрытиями.
Краска добавляется в пластиковые уголки для проемов и стен при изготовлении. Поэтому они не выгорают, остаются яркими. Когда я хочу скрыть наличие отделки, выбираю прозрачные элементы и клею их соответствующим силиконом.
Отделка углов и арочных проемов декоративными уголками
Арочные пластиковые профили выделяются из общего ряда разными размерами сторон и гибкостью. На проемы с плавными линиями их наклеивают не разрезая. Выпускаются цветные и декоративные. Для защиты углов используют на тон темнее, чем обои или краска на стене. Линия арки проступает четче, подчеркивая стиль интерьера. Если в помещении деревянные полы и ламинат, имитирующий своим рисунком доски, уместно выбирать декоративные арочные профили под дерево. Получают свой рисунок и цвет полиуретановые уголки при изготовлении. Красители входят в состав материала. Дополнительно выпускаются ламинированные изделия для защиты углов.
Ширину пластиковых цветных элементов выбираю в зависимости от размеров:
самой арки;
помещения;
высоты потолка;
толщины стены, в которой сделан проем.
Чем больше перечисленные параметры интерьера, там шире должна быть отделка углов. Узкая может потеряться среди крупных элементов. Широкая будет выглядеть неестественно в маленькой прихожей с узким проемом и тонкой перегородкой.
Арочные пластиковые профили выделяются из общего ряда разными размерами сторон и гибкостью
Особенности отделки цветными уголками арочных проемов
Пластиковые уголки для арок выпускаются длиной до 3 метров. Одной полосы для отделки недостаточно. Стыки со временем станут заметны. Поэтому я делаю их симметрично. Не дотачиваю одним куском, где придется.
Верхнюю дугу наклеиваю от центра арки и середины уголка в обе стороны. Затем симметрично стыкую по бокам. Зачищаю торцы и склеиваю их. Через несколько лет соединения станут заметны, но они симметричны и углы будут иметь хороший вид. Арка смотрится эстетично.
Цветные уголки для плитки
Когда встал вопрос о покупке цветных уголков для плитки, Вадик задал свой традиционный вопрос «Зачем?».
Я предложил ему альтернативу на всех прямоугольных стыках:
закрасить торцы плиток краской;
закрыть их, наклеив отделочную полосу;
оставить в натуральном виде собирать грязь и пыль.
Представив себе все варианты, мой друг начал помогать мне, делать расчеты. Я сторонник одновременных закупок всех необходимых материалов. В случае проблемы с финансами, рекомендую покупать плитку партиями по назначению. Всю на пол в ванной, затем на стены и так во всем. Затем сделать замеры и приобрести отделку.
Мы промеряли с другом все переходы, где могут выглядывать торцы плиток:
ниши в стенах;
ступени;
дверные и оконные проемы без наличников;
подиум возле ванны и под душем;
полуколонны.
Все размеры заносили в таблицу с указанием места, цвета плитки и ее толщины. Цветные уголки для плитки делают из алюминия и его сплавов. Металл покрывают различными химическими и термическими методами, полируют до зеркального блеска, наносят лак или ламинируют. В результате выступы надежно защищены и украшают помещение.
Одна сторона профиля представляет перфорированную полосу с разрезами. Она укладывается на поверхность стены или ступени. Вторая – декоративная, с небольшим внутренним выступом с тыльной стороны. В нее вставляется боковой торец плитки при укладке углов. Он должен входить плотно.
Кроме декоративного оформления, профиль для плитки решает вопрос выравнивания при отделке. Для выступающих углов имеются трехсторонние декоративные элементы. Они закрывают соединения в трех плоскостях и устанавливаются на стыке двух отделочных профилей, расположенных под 900.
Универсальные нащельники для окон и дверей
В описании нащельников указывается размер одной стороны. Вторая узкая и предназначена для сглаживания углов, их округления. Одновременно такая конструкция позволяет плотно прилегать полосе в местах стыковки рамы со стеной и закрывать щели. Материал уголка подбирается под рамы.
Они выпускаются:
полиуретановые;
полихлорвиниловые;
деревянные;
металлические;
Защитные профили выпускаются белые, цветные и декоративные. Металлические и с МДФ рекомендуется ставить снаружи. Я использую их для отделки окон, дверей, лоджий и балконов. Нащельники надежнее других материалов защищают монтажную пену от солнечных лучей и влаги. Великолепно смотрятся. Они не являются обязательным элементом при облицовке откосов. Можно использовать герметик и шпатлевку с последующей окраской. Но с ними окна и балконы приобретают завершенный вид.
Нащельники надежнее других материалов защищают монтажную пену от солнечных лучей и влаги
Уголки для ванных комнат
Пластиковые уголки для герметизации стыка купели в месте касания стены в основном белые. Можно применять и цветные, под тон ванны, если санузел имеет модерновое оформление. Используют равностороннюю профильную планку из поливинилхлорида, устойчивую к влаге и перепаду температур. Монтируется профиль сверху и под плитку. Надежно защищает стены от попадания влаги. Исключает образование грибка. Цветные и белые пластиковые уголки применяются в санузлах для герметизации вогнутых и выпуклых углов стен, инсталляций, умывальников, душевых кабин. Для установки уголков под плитку, для купели и раковины производители выпускают белые бордюры из ПВХ. Угол в них заменен красиво изогнутым радиусом. При установке, он нависает над краем, и вода стекает в ванну. Стена внизу остается сухой.
Пластиковый уголок для ванной
Профили перфорированные под внутренние и наружные углы
Для выравнивания углов во время штукатурки и отделки гипсокартоном, применяются перфорированные пластиковые профили. Они устанавливаются непосредственно в раствор, на листы отделки и служат маяками. Одновременно происходит укрепление стыка стен. Для наружных работ используют металлические. Пластиковые изделия удобны в случае отделки не прямых углов. Они пластичны по линии изгиба.
Для выравнивания углов во время штукатурки и отделки гипсокартоном, применяются перфорированные пластиковые профили
Уголки для потолков и плинтусов
После закрытия каркаса подвесного потолка пленкой ПВХ или гипсокартонном, выступы для упрочнения отделывают дополнительно. Вогнутые элементы используют для усиления прилегания плинтусов. Подбираются цветные в тон облицовки. Плинтуса рассчитаны на плотное прилегание к стене. Однако бывают случаи, когда под ними прячутся трубы или провода системы теплого пола, необходимо оставить большой зазор для расширения ламината и линолеума. Я закрываю щель профилем в тон самого плинтуса. Креплю уголок к другой поверхности, оставляя возможность материала свободно двигаться при температурной деформации. Для отделки углов многоуровневых потолков используются полиуретановые профили со стороной 10 и 15 мм. Они легко гнутся, повторяя форму выступа. В большинстве востребованы белые. Профиль не обязательный элемент укрепления выступов на перекрытии. Применяется редко, в случаях необходимости.
Ремонт в квартире своими руками хоть раз в жизни делал, наверное, каждый человек. Непрофессионалам иногда приходится сложно справляться с некоторыми задачами.
Если выровнять поверхности пола и потолка можно без особых проблем, то отделка углов стен является задачей не из легких и потребует некоторых знаний и умений. Защита углов стен обязательно необходима при наличии маленьких детей и животных в квартире.
Ведь штукатурные смеси не отличаются прочностью, и стоит только задеть угол как штукатурка может посыпаться, особенно на внешних углах.
Различные виды защиты углов
Если углы сильно перекошены, то придется потратить немало усилий и материала для их выравнивания
Внутренние углы более или менее защищены обоями, которые позволяют скрыть неровности. А вот внешние углы всегда на виду и скрыть повреждения здесь нелегко. Для этого необходимо использование специального декоративного покрытия.
Для укрепления внутренних углов стен зачастую применяют штукатурку самого угла и прилегающей к нему стены, а также используют гипсокартон для коррекции и отделки углов.
Защитить углы в квартире можно разными способами и материалами. При применении штукатурки стоит учитывать, что этот способ довольно трудоемкий и продолжительный по времени. Если углы стен слишком не ровные, то потребуется наложение большого количества штукатурки не только на угол, но и на стены.
Специальный металлический уголок поможет сформировать ровный угол
Как известно, слой штукатурки не должен превышать 2-х см иначе возникнут трещины. Чтобы закрыть внутренний угол, необходимо использовать металлический уголок-контрашульц.
Предварительно обрабатывают угол стены грунтовкой, затем покрывают контрашульц слоем шпаклевки и, придавливая, приклеивают.
Этот металлический уголок имеет по краям армированную сетку, которая заходит впоследствии под штукатурку и делает угол ровным.
Использование гипсокартона и металлического углового профиля
Очень часто отделать углы и стены помогает гипсокартон. При небольшой кривизне самого угла применяют бескаркасный способ крепления гипсокартона, но если кривизна больше 2-х см стоит использовать каркас из металлического профиля или деревянных брусков. Такой способ позволяет добиться почти идеально ровных стен и потолков, но при этом существенно снижаются размеры самой комнаты.
Отделывать внешние углы стен в квартире можно с помощью металлического углового профиля. Такой способ защиты углов стен является самым оптимальным и позволяет защитить уголок от любых механических повреждений.
После окончания всех ремонтных работ этот угол становится полностью незаметным.
Стандартная длина металлического уголка 3 м, при необходимости его легко можно обрезать ножницами по металлу.
Если уголок прямой и ровный, то прикрепить профиль можно при помощи маленьких гвоздиков, но, если имеются некоторые неровности, лучше всего применять алебастр или гипс для установки профиля.
Защищающие металлические уголки позволяют добиться идеально ровных углов в квартире. Справиться с их установкой сможет даже не профессионал.
Использование пластмассовых ПВХ уголков
ПВХ-фурнитуру приклеивают сверху на финишную отделку
На сегодняшний день одним из самых популярных способов для оформления наружных углов является использование пластмассовых ПВХ уголков. Такие уголки для стен имеют широкое применение и подходят не только для декорирования наружных углов, но и для оформления оконных и дверных откосов, стыков панелей и арок.
Выпускаются в разнообразных цветах, бывают даже прозрачные, имеют ширину от 10 до 100 мм. Длина ПВХ уголков колеблется от 1,5 до 3,0 м. Приклеиваются они уже на готовые, предварительно задекорированные стены, зачастую ими завершают отделочные работы.
Преимущества ПВХ уголков:
доступная цена;
легкость в использовании даже для новичков в ремонте;
большое разнообразие оттенков;
визуально выравнивают даже сильно кривые углы;
долгосрочность в эксплуатации;
достаточно просты в уходе.
Декор угла таким способом помогает избежать разрушения и механических повреждений. Перед оклейкой ПВХ уголков необходимо установить степень повреждения угла стены, чтобы правильно подобрать ширину пластикового уголка. Затем нужно очистить стену от обоев при помощи ножа для гипсокартона.
Клеить эти уголки можно разными способами:
при помощи монтажного клея для пластиковых изделий;
применяя раствор из сухой шпаклевочной смеси;
клей изначально может быть нанесен на ПВХ уголок.
Нанесите клеящий состав согласно инструкции на поверхность угла и прижмите ПВХ уголок к стене, уберите излишки клея и подождите до полного высыхания. Для лучшего результата рекомендуется зафиксировать пластиковые уголки при помощи малярного скотча.
Использование уголков из дерева и пенополистирола
Деревянные уголки не очень пластичны
Декор углов стен в квартире также можно сделать, применяя уголки из дерева. Преимущества данной отделки заключаются в том, что дерево — экологически чистый материал и имеет привлекательный внешний вид.
Его пластичность позволяет нанести резьбу на поверхность деревянного уголка, что придаст помещению неповторимый дизайн. Используя такое декорирование помещения, стоит учесть необходимость избегать резкого перепада температур, иначе деревянные уголки деформируются. Клеить данный вид уголков нельзя в помещениях с высокой влажностью. О том, как отделать углы шпатлевкой, смотрите в этом видео:
Наверное, самым доступным по цене способом отделки углов стен квартиры является пенополистирольный уголок. Такие уголки легко монтируются и могут неоднократно краситься. За ними просто ухаживать, так как они не впитывают грязь.
Используются такие изделия в помещениях с разным температурным режимом и высоким содержанием влаги.
Каменные углы и их преимущества
Для отделки углов используют синтетический камень
Одним из самых популярных способов декорирования и укрепления углов стен в последнее время стал камень.
Отделанных искусственным камнем помещений становится все больше и больше.
При таком способе оформления отпадает необходимость в выравнивании стен и углов в квартире, особенно уместно применение декоративного камня при сильно неровных наружных углах.
Необходимо учесть, что искусственный камень намного легче и доступнее природного аналога и проще в обслуживании и уходе.
Поклеить декоративный камень можно самостоятельно, для этого предварительно следует подготовить стены, очистив их от пыли и грязи. Затем разводят специальный плиточный клей согласно инструкции. Наносят его тонким слоем при помощи шпателя на камень и толстым слоем небольшими лепешками на стену. Камень прикладывают к стене и прижимают, излишки раствора удаляют. О том, как отделать камнем углы, смотрите в этом видео:
После того, как наклеили три ряда следует остановиться и дать раствору высохнуть, затем можно положить еще три ряда декоративного камня. И так постепенно закончить всю поверхность. Благодаря огромному выбору расцветок и фактур, декоративный камень можно подобрать под любой интерьер.
Комбинируйте разные способы отделки углов
Следуя перечисленным видам отделки углов в квартире можно сделать определенные выводы. Самим дорогим видом отделки является искусственный камень, а самым трудоемким способом отделки считается выравнивание углов гипсокартоном. Различные виды отделки углов спокойно можно сочетать между собой и применять при ремонте одновременно. Внешние углы при такой защите будут установлены «в щите» и иметь эстетичный вид долгие годы.
Штукатурный уголок — что данный инструмент собой представляет, зачем нужны уголки и как их устанавливать
Чтобы при выравнивании стык плоскостей стен имел правильное оформление, мастера не редко используют различные штукатурные уголки. Да, на первый взгляд эта деталь может показаться вам совершенно простой – пользоваться ей не так-то просто. Если решили это сделать – надо соблюдать ряд правил.
Именно об этом мы поговорим подробнее в рамках данного материала. Рассмотрим – как выбирается уголок штукатурный, как его использовать правильно.
Так выглядит штукатурный уголок
Виды уголков
Не трудно догадаться, что уголок штукатурный сегодня представлен многообразием разных видов. Сейчас подробнее из рассмотрим.
Модели из металла
Металлические штукатурные уголки сегодня пользуются большим спросом
Когда отделочник берётся за работу, ему нужно иметь под рукой необходимое число угловых накладок. А если учесть, что сегодня в торговых сетях ассортимент таких изделий достаточно широкий, на счёт модели лучше определиться заранее – чтобы потом не было неприятных сюрпризов.
Накладки для шпаклёвки и оштукатуривания на углы, в зависимости от материала, принято подразделять на пластиковые и металлические. Рассмотрим каждую из групп изделий, но для начала – разберёмся с самыми популярными.
Уголки металлические под штукатурку могут быть выполнены из разных металлов:
Из оцинкованной стали – данные изделия отличаются высокой прочностью, в то же время они весят достаточно много (если сравнивать с аналогами). Более того, есть вероятность, что данный уголок со временем будет ржаветь – особенно на тех участках, где штукатурный слой истончается. Металл там подвержен прямому воздействию влаги (из атмосферы)
Из алюминия – такие изделия получаются очень долговечными. Коррозии они практически не боятся, являются очень лёгкими. Но есть одно «но» — механические параметры данной накладки будут на порядок хуже, чем у альтернативных вариантов. Просто алюминий является мягким металлом – и об этом знают все.
Изделия готовы к использованию в штукатурных работах
Чтобы со временем накладка из оцинкованной стали не подверглась коррозии, во время монтажа с изделием надо обращаться очень аккуратно. Старайтесь не повредить оцинковку – когда осуществляется крепление уголка на стене. А обрезку лучше делать ножницами по металлу (от болгарки здесь лучше отказаться).
Металлические уголки могут различаться своей формой:
Обычно самыми востребованными признают простые уголки – то есть, полоска металла, изогнутая под девяносто градусов. Толщина такого изделия всего 0,4 мм. Перфорацию наносят на бортики такой накладки – это делается для того, чтобы масса изделия стала ещё меньше. А сцепление со штукатурным раствором благодаря подобным действиям ощутимо возрастает;
Уголок штукатурный с сеткой выглядит немного иначе. Такие модели выбираются тогда, когда производится мокрое оштукатуривание. Сам уголок в данной ситуации оснащается узкой накладкой – к её краям прикрепляют сетку из стали, ширина которой составляет пару см.
Уголок штукатурный перфорированный идеально подходит для того, чтобы закреплять плоскости. При этом ваша отделка становится более долговечной – это факт.
Сегодня на рынке вы также можете выбрать для себя модели уголков, которые являются комбинированными. В данной ситуации алюминиевый или стальной уголок оборудован специальной полимерной сеткой (особой популярностью пользуется стекловолокно). У подобных изделий имеются все преимущества как пластиковых, так и металлических моделей штукатурных уголков;
Приятно также то, что стоимость комбинированных штукатурных накладок немного выше – но и служить они вам будут дольше;
Главная сложность в работе с накладками из металла заключается в том, что такой материал подвержен коррозии – особенно, из-за воздействия щелочей и кислот. Именно поэтому многие мастера советуют устанавливать их лишь в том случае, если отделка производится латексом, акрилом или гипсом.
Модели из пластика
Пластиковые штукатурные уголки сегодня тоже очень востребованы
Сетчатые уголки для штукатурки (и не только), сделанные из пластика, тоже являются очень востребованными сегодня – многие мастера охотно их используют в решении повседневных отделочных задач (рекомендуем также прочитать о том, какие этапы оштукатуривания стен существуют).
Рассмотрим те варианты, которые сегодня являются самыми используемыми:
Накладки стандартные – по конструкции данный элемент является идентичным металлическому уголку. Но вместо стали или алюминия для производства выбирают пластик – достаточно высокого качества. Такие накладки коррозии не боятся, так что если осуществляется штукатурка помещений, где уровень влажности высокий – их стоит использовать обязательно;
Главный недостаток стандартного уголка из пластика – толщина материала является достаточно большой. В то же время, штукатурка не наносится обычно толстым слоем, редко бывает, что слой равен более 3 мм. А этого вполне хватит для того, чтобы произвести маскировку пластикового изделия;
Арочные уголки для штукатурки используют в тех ситуациях, когда нужно оформить стык плоскостей на поверхностях, которые являются криволинейными. Один бортик данного уголка делают не сплошным – он сегментированный. За счёт этого изделие всегда можно изогнуть, при этом радиус изгиба будет произвольным;
Кроме того, вы без проблем найдёте сетчатые уголки для штукатурки из пластика. Сетка в данном случае – накладной элемент. Эти уголки применяют для того, чтобы их заделывать в толстый штукатурный слой. Надёжность фиксации при этом возрастает многократно, ведь уголок будет держаться не только на основании, но и благодаря высокой адгезии сетчатой части и раствора;
Надо отметить модель, использует которую не так уж часто. Речь идёт про универсальный сетчатый уголок для штукатурки. Это тоненькая полоска из пластика (или даже лента) – вполне хватит прочной сетки. Сгибать её можно под каким угодно углом. Используют эти накладки для того, чтобы оформлять непрямые углы – то есть те, которые меньше или больше, чем девяносто градусов.
Достаточно часто данная модель используется тогда, когда производится отделка внутреннего стыка стен. Если бы не такой элемент, выполнять работу тут пришлось вовсе бы без накладки – чего допускать не рекомендуется.
Химическая инертность — важное достоинство уголков из пластика
Основное достоинство пластиковых штукатурных уголков – они инертны в химическом плане. Часто такие изделия закладываются прямо в цементный раствор (который, к тому же, имеет щелочную реакцию). И вообще, полимерам коррозия не страшна – во многом это делает очень востребованными (даже если брать во внимание низкий уровень прочности, по сравнению с изделиями из металла).
Как пользоваться угловыми накладками – разбираемся
Сейчас поговорим о том, как надо правильно применять штукатурные уголки (накладки). Впрочем, обо всём по порядку.
Готовим к отделке угол
Чтобы штукатурный уголок из металла или пластика на все сто процентов справлялся с выполнением своей функции (защищал стык плоскостей от возможных повреждений) – установить его надо правильно.
Любой штукатурный уголок должен быть установлен правильно — только в этом случае он будет успешно выполнять все свои функции
На самом деле такая задача не является особо сложной. Но на определённые моменты нужно обратить внимание:
Прежде всего, обязательно под угловой накладкой должна находиться капитальная стена. Для этого надо проверить качество поверхности – если нужно, все расшатанные элементы удаляются;
Потом, все стены грунтуются и обеспыливаются – в том числе и угол. Сначала убирают пыль, потом наносят грунтовку. Это надо делать в любой ситуации – чтобы штукатурный слой имел хорошую адгезию относительно основания;
В случае, когда стеновой стык имеет сильные повреждения, прежде чем устанавливать штукатурный уголок, проводится выравнивание – в этой работе поможет штукатурный раствор. Разумеется, время работы из-за такого подхода увеличится, и отделка будет выполняться дольше – но лучше «потерять» таким образом пару дней, чем получить под углом плоскость;
Далее, на плоскости выставляются штукатурные маячки. Ориентироваться надо непосредственно на них при выравнивании стальных или алюминиевых уголков.
Лишь когда все работы, направленные на подготовку выполнены, можно приступать к монтажу штукатурной накладки.
Крепим уголок
Пример использования штукатурного уголка
Нельзя сказать, что уголок на стену устанавливается как-то сложно. Рассмотрим вполне простую инструкцию:
Небольшие горки раствора накладываются на поверхность. 300 мм – именно такова величина оптимального шага;
По размеру обрезается накладка – в этом вам поможет нож (если работаете с пластиковыми моделями). Если уголок из металла (алюминия или стали) – используйте ножницы по металлу. От применения дисковой пилы лучше воздержаться – процессы коррозии потом обязательно активизируются там, где был нагрев;
Уголок устанавливается на стену, его вдавливают в раствор так, чтобы в перфорацию проникла штукатурка. Если на краях имеются сетчатые накладки – их в выравнивающий слой надо погружать так глубоко, как это только возможно;
При помощи уровня и правила осуществляют контроль за правильностью установки накладки. Если возникла необходимость – положение детали корректируется плавными нажатиями.
Учтите – если вы уложили недостаточное количество раствора, накладку придётся снять и добавить выравнивающую смесь. Уголок, в любом случае, надо выставлять с маяками на одном уровне. Одной штукатуркой плоскость «выводить» не нужно.
Если слой отделки тонкий – уголок можно монтировать и на механический крепеж.
Но, при этом:
Установка уголка успешно выполнена
Накладку устанавливают на угол, делают выравнивание по плоскости и вертикали;
Для крепежа перфоратором пробуриваются отверстия;
В полученные отверстия надо забить гильзы из пластика – они фиксируются стопорными нержавеющими шурупами;
Если ваш стеновой материал позволяет, надо использовать не анкеры, а саморезы, сделанные из нержавейки;
Имейте ввиду: использовать стандартизированные крепления тут не стоит, так как в случае их окисления возможно появятся ржавые следы – или на вашей штукатурке, или даже на той отделке, которая будет нанесена поверх штукатурного слоя.
Затирка стыка плоскостей и выравнивание
Уголок и арматурная сетка установлены — самое время наносить штукатурный состав
Как только тот раствор, на который угловая накладка была установлена, затвердеет – можно приниматься за оштукатуривание.
Тут всё осуществляется так:
В рамках первого этапа производится выравнивание стены – при этом до угла не доходят где-то на 400 мм;
Потом не так далеко от установленного уголка кладётся раствор – и посредством правила он заглаживается: так все излишки будут убраны;
Вышеописанные операции повторяют, но на этот раз используется уже не правило, а широкий шпатель или полутерок;
Соединяющиеся плоскости выравниваются – мастер должен делать так, чтобы во время этой работы пластик или металл не обнажался;
Чтобы оформить внутренний угол, вы можете применить специальный шпатель. Его лезвие имеет особую форму – поэтому обе поверхности можно будет вывести очень качественно: между ними будет сформировано правильное углубление.
Смотрите видео о том, как производится крепление штукатурных уголков. Наверняка, этот урок поможет вам собраться с мыслями перед работой и понять – как и что тут необходимо выполнять.
Теперь надо дождаться, когда штукатурка просохнет – наружный слой должен подвергнуться полимеризации. А потом берутся за затирку.
Тут всё выглядит так:
Угол сначала затирается с одной стороны, потом – с другой;
Мастер при движении тёрки должен следить за тем, чтобы она не удаляла с края материал – ведь в этой ситуации не исключается возникновение сколов. Допускать этого не нужно;
Тёркой с губкой производится затирка внутреннего угла. Если в планах нет шпатлёвки, штукатурку можно поправить обычной наждачной бумагой.
Итоги
Специальный элемент для закруглённых поверхностей
Использование сегодня угловых накладок для штукатурки стен ощутимо облегчает работу тем хозяевам, которые хотят провести ремонт в квартире или дома самостоятельно – без привлечения профессиональных бригад.
Да, если у вас мало опыта (или он вовсе отсутствует) – качественно оформить угол не так-то легко, так что точно не нужно пренебрегать разными вспомогательными приспособлениями. Действуйте – и всё обязательно получится, опыт придёт со временем и всё будет получаться идеально – прямо с первого раза!
Уголки пластиковые для защиты углов стен
Огромный выбор отделочных материалов позволяет оформить стены, потолки, дверные проемы квартиры или дома в самых смелых и интересных вариантах декора, но есть одно условие. Нужно заранее подумать, как укрепить и защитить угловые линии стен. Особенность современной стеновой отделки такова, что первыми стареют и теряют вид внешние углы стен.
В некоторых случаях без защитных пластиковых уголков для стен просто не обойтись, как в случае облицовки плиткой или стеновыми панелями. Поэтому люди, сведущие в вопросах капитального ремонта, выбирая отделку, обязательно присматривают пластиковые уголки для защиты углов стен.
Где и как используются профили для защиты углов стен
С первым вариантом профильного уголка приходится познакомиться еще на этапе оштукатуривания или выравнивания поверхности стен с помощью гипсокартона. Установка пластикового уголка под обои дает возможность решить сразу две проблемы:
Укрепить финишный слой шпаклевки;
Придать внешнему углу идеальную геометрию, по крайней мере, визуально линия стыка двух плоскостей выглядит достаточно ровной.
Все, кому хотя бы однажды приходилось клеить обои на стенах с кривыми углами, по достоинству оценят всю пользу и практичность простейшего пластикового профиля.
К сведению! С помощью стенового пластикового уголка можно легко вывести внешние и внутренние углы даже на самых неровных стенах.
Основное отличие уголковых профилей от декоративных пластиковых уголков заключается в том, что монтажный вариант всегда имеет перфорацию по всей длине. Уголок не нужно клеить, он просто впечатывается в слой шпаклевки или штукатурной массы. Даже профессиональные штукатуры всегда в работе используют пластиковый уголок.
Но использование монтажных профилей для выравнивания стен не решает проблем внешнего вида угловых кромок, как внутренних, так и наружных, особенно если стены отделаны светлыми шпалерами. Поэтому зачастую в дополнение к перфорированному профилю устанавливают пластиковые уголки.
Что это дает:
Полноценная защита углов. Как бы аккуратно ни обращались хозяева с декоративной отделкой на угловых стыках стен, через несколько месяцев, максимум год появятся следы, царапины и сколы облицовки;
Устранить щели и зазоры между стеновыми панелями, особенно на углах стен и плинтусах, на криволинейной поверхности;
Кардинальное улучшение внешнего вида. Цветные пластиковые уголки для стен помогут с минимальными затратами преобразить и существенно освежить стеновой декор.
При этом не обязательно ограничиваться внешними углами стен, хотя именно они, что называется, на виду и требуют защиты в первую очередь. Нередко пластиковый уголок на угол стены приходится устанавливать постфактум, стоит один раз сделать перестановку мебели с переносом самых габаритных предметов интерьера. Потертости и загрязнения еще можно вывести или отмыть, а вот сколы и глубокие царапины на стенах приходится прятать.
Внутренние углы тоже приходится закрывать, чтобы замаскировать переход от одного вида отделки к другому, например, при одновременной облицовке стен коридора гипсокартоном, МДФ или ДФП-панелями, а жилых комнат обоями и стеновыми плитами.
Пластиковый профиль для заделки углов
Для декоративных целей используют уголки из полихлорвинила, полистирола, полиуретана и даже силикона. Если стены комнаты отделаны деревом или плиткой, то потребуется уголок из аналогичного материала, пластиковый профиль для подобного декора смотрится неестественно. Для всех остальных случаев список наиболее подходящих материалов неизменно возглавляет ПВХ-уголок, он остается наиболее востребованным. Практически все, кто сталкивался с проблемой отделки и защиты углов стен накладным профилем, единодушны в своем выборе, это ПВХ профиль.
Исключением являются металлические и МДФ уголки, используемые в качестве нащельников, закрывающие линию оконного проема со стороны улицы. В то же время для балконных дверей нередко используют пластиковый наружный уголок из полихлорвинила.
Причина популярности полихлорвинилового профиля определяется тремя важнейшими свойствами:
Красивый внешний вид, проблем с подбором нужного оттенка цветных пластиковых уголков для защиты углов стен практически не бывает;
Пластиковый материал обладает высокой гибкостью и «демократичностью» при монтаже. Нет проблем с приклейкой, как в случае полистирольных или полипропиленовых уголковых профилей;
Легкая обработка при подгонке размера уголков. Материал можно без проблем резать ножницами, «хлебным» ножом или, лучше всего, полотном по металлу.
К сведению! Хорошая обрабатываемость материала не исключает возможности растрескивания профиля, особенно если пластиковый уголок достаточно долго хранился на балконе или в гараже при низких температурах.
В этом случае, прежде чем резать пластиковый уголок, его нужно выдержать в течение часа при комнатной температуре.
Размер пластиковых уголков
К плюсам пластикового уголка можно отнести невысокую стоимость материала. В зависимости от высоты полки, цена планки длиной в 2,7 м колеблется от 50 центов для размера 10х10 мм до 1,7 долл. для профиля 50х50 мм. Для облицовки домашних стен и углов обычно используют уголок с полкой 20 мм и 15 мм, их стоимость находится в пределах 0,7-1 долл. за стандартную планку в 2,7 м.
На рынке ПВХ профили представлены тремя типами пластиковых уголков:
Стандартный равнополочный вариант, у которого обе полки одного размера;
Двойной уголок или Т-профиль, используемый для декорирования межпанельных и межплиточных швов;
Г-образный или арочный пластиковый уголок с различной высотой полок.
Как бы мастера ни старались выровнять плоскости стен, все равно со временем в углу образуется щель, которую нужно как-то маскировать установкой пластикового уголка на угол стены. В противном случае останется некрасивая линия перехода одного вида отделки в другой. Для случая, когда нужно закрыть на стене стык между обоями и декоративной штукатуркой, вполне достаточно самого маленького профиля, 10х10 мм. Этот же размер полок выбирается под наружный уголок для пластикового плинтуса. Самые большие профили, 50х50 мм, применяются для установки на углах фасадов здания, размеры 20х20 и 25х25 – самые ходовые для внутренних работ.
Варианты использования углового профиля для отделки углов
На первых порах большинство владельцев квартир достаточно сдержанно относятся к использованию уголкового профиля при оформлении углов и линии стыка стен. Мешает в первую очередь устоявшееся классическое мнение, что использование ПВХ материалов в квартире нужно ограничивать и использовать в первую очередь там, где обойтись без него просто невозможно. Например, для входных дверей в ванной или на кухне.
Разрушить недоверие к пластиковым уголкам удается только в том случае, если люди своими глазами увидят разницу между отделкой стен без уголка и после установки пластикового уголкового профиля. Разница в восприятии даже при простейшем декоре – существенная.
Отделка откосов дверей и окон
Наиболее наглядным примером преимуществ установки уголкового ПВХ профиля остаются окна и двери современной квартиры.
С заменой старой деревянной оконной рамы на стеклопакет, как правило, приходится по-новому штукатурить откосы, искать способ и материал, чтобы закрыть образующийся внешний угол к стенам комнаты.
Традиционно оконные откосы изготавливаются на основе листов гипсокартона, с усилением внешнего угла перфорированным металлическим уголком, фото.
Это дает возможность идеально выровнять плоскости и добиться максимально ровной угловой линии, но все равно кромка останется зоной риска. Окном пользуются достаточно часто, поэтому даже шторы или занавески зачастую становятся причиной повреждения кромки. Если отделка откосов с использованием МДФ или ПВХ панелей, то без установки пластикового уголка на откосы просто не обойтись. В первую очередь потребуется закрыть торец облицовочной панели, иначе весь декоративный эффект от использования отделки будет смазан. Размеры пластикового уголка для откосов зависят от высоты и ширины оконного проема.
Пластиковый уголок для гипсокартона и обоев выбирается 20х20 мм, для угла на переходе МДФ плита — обои устанавливают уголковый профиль размером 25х25 мм. В последнем случае при желании можно скрыть установку защитного профиля, для этого нужно будет просто правильно подобрать на откосы цветные пластиковые уголки. Красится полихлорвинил достаточно сложно, поэтому вариант с перекраской применяют, если под покраску планируется все окно с откосами и уголками.
Кроме отделки внешней кромки, необходимо установить пластиковые нащельники между оконной рамой и плоскостью откосов, а также закрыть линию пересечения подоконника со стенами. Для этих целей лучше всего использовать Т-образный профиль с прогибом в центральной части.
На первый взгляд, линию пересечения откоса и подоконника можно не закрывать пластиковым уголком, но это не совсем так. Пластиковый подоконник достаточно сильно пружинит даже под небольшой нагрузкой, поэтому через несколько месяцев материал, которым заделан угловой стык, может просто высыпаться из щели, поэтому лучше закрыть ее уголковым профилем заранее.
Такие же пластиковые уголки нередко применяются для декоративной заделки линии шва между ванной и стеной, облицованной плиткой. Полихлорвинил идеально подходит для влажной атмосферы ванной комнаты.
Вторым участком стен, где практически невозможно обойтись без установки декоративного пластикового уголка, считаются входные двери. Если в доме или квартире меняются входные двери, это означает, что хозяевам предстоит большой фронт работ по отделке и декорированию тамбура и дверных откосов. Так как входная дверь всегда остается самым пыльным местом в доме, откосы дверного проема, за редким исключением, традиционно отделываются МДФ, вагонкой и ПВХ панелями, чаще всего под дерево или натуральный камень.
После того как стены дверного тамбура будут заштукатурены и зашпаклеваны, можно укладывать облицовку. Любой мастер может подтвердить, что после отделочных работ по углу пересечения стен коридора и плоскости откосов останутся видны торцы облицовочных панелей. Их обязательно нужно закрыть, чтобы добиться законченного внешнего вида дверного проема и исключить накопление в щелях грязи и пыли.
Если облицовка тамбура выполнялась прямой наклейкой ПВХ-плитки или панелей на оштукатуренную поверхность, то для того чтобы закрыть щели, достаточно будет пластикового уголка с шириной полки 30 мм. Для декоративной отделки, уложенной на предварительно набитую обрешетку или оцинкованный профиль, потребуется угловой пластиковый профиль размером 40-50 мм.
Арочные дверные проемы
Среди множества вариантов оформления межкомнатного проема арочная схема считается одной из самых красивых и выразительных. Арку чаще всего собирают на основе металлического каркаса с облицовкой гипсокартонными листами, или выкладкой из легких стеновых пеноблоков.
Одна из проблем, с которой приходится сталкиваться при сборке арочной дуги, связана с негибкостью гипсокартона и оцинкованного профиля. И тот и другой практически невозможно изогнуть плавной кривой. Для того чтобы получить дугу, несущий каркас приходится набирать из десятка коротких отрезков – хорд. Подшивка внутренней поверхности арки также набирается из коротких отрезков гипсокартона.
Можно упростить задачу, для этого отделку арки пластиковым уголком выполняют в виде нескольких прямолинейных секторов, фото.
Решить проблему максимально гладкого профилирования арки можно двумя способами:
Установкой готового арочного пластикового уголка фото. Потребуется только подогнать размеры проема под готовый профиль, установить и закрепить полипропиленовый каркас;
Выполнить напуск стеновых листов гипсокартона с вырезанной по шаблону криволинейной дугой. Внутреннюю часть откоса задувают полиуретановой пеной, а кромку обшивают декоративным пластиковым арочным уголком.
Использование декоративного пластикового профиля позволяет закрыть стык и угловой переход от гипсокартона к откосу. Такой способ обустройства арочного прохода получается дешевле и проще. Но есть одно условие, нужно точно знать, как загнуть пластиковый профиль под арку. На первый взгляд, согнуть мягкий полихлорвиниловый профиль не представляет особого труда. Одно из простых описаний, как согнуть пластиковый уголок на арку, приведено на видео
Обычный пластиковый уголок для этих целей не подходит. Любая попытка наклеить или прибить его к кромке гипсокартона приводит к тому, что в верхней части декоративный профиль отходит от стены и ломается на две части. Приходится резать одну из полок обычного уголка на сегменты длиной 25-30 мм или, что более удобно, использовать специальный пластиковый уголок для арки.
Чаще всего для арочного дверного проема применяют профиль размером 17х5 мм. За счет уменьшенной боковой полки пластикового профиля уголок гнется практически без перекоса, а значит, при укладке материала на клей риск отслоения от кромки стены будет минимальным.
Если радиус дуги арочного проема достаточно мал, пластиковый профиль приходится изгибать настолько сильно, что даже специальный декоративный уголок начинает коробить. В этом случае можно использовать «горячий» способ выгибания. Уголок фиксируют на одном конце арки с помощью струбцины или хомута. Далее феном нагревают полихлорвиниловый профиль до температуры 60-70оС и прижимают к кромке гипсокартона. Пока материал остывает, его прикатывают на место с помощью мягкого малярного валика.
Совет! Если не удалось выгнуть нужный профиль дуги за два-три прогрева, то выгибание нужно прекратить, так как материал после нескольких циклов нагревания становится жестким и ломким.
Перед тем как приклеить пластиковый уголок на арку, необходимо определить точки прилегания профиля к поверхности стен, для того чтобы именно в этих местах наносить клей. Если делать это «вслепую», большая часть клеевого материала, нанесенного на пластиковый профиль, будет израсходована без пользы.
Монтаж пластикового уголка своими руками
Процесс укладки декоративного профиля на угол или на кромку арки не представляет особого труда, требует аккуратности и бережного обращения с пластиком. Полихлорвинил легко царапается и теряет глянцевый блеск. Нередко лицевую часть пластикового уголка заклеивают бумагой, чтобы избежать повреждений и загрязнений клеем. После застывания клеевой основы поверхность уголка можно отполировать мягкой хлопчатобумажной салфеткой.
Одним из преимуществ использования ПВХ-профиля является тот факт, что при производстве окрашивание материала происходит по всей массе, любые царапины и потертости не приводят к изменению цвета или оттенка. Так что полировать материал можно бесконечное количество раз.
Как наклеить профиль на угловой стык
Работа с уголковым профилем ничем не отличается от аналогичных операций с полиуретановым штапиком или плинтусом. Первоначально, перед тем как приклеить пластиковые уголки на откосы, необходимо проделать небольшую подготовительную работу.
Сначала рулеткой измеряем длину полихлорвинилового профиля по каждому углу откоса. Так как оконный проем имеет прямоугольную форму, то все пластиковые уголки будут стыковаться между собой под прямым углом. Линию стыка будем резать под углом в 45о. Для других конструкций – арок или многоугольных сводов угол запила нужно будет определять по месту наклейки.
После разметки нужно отрезать пластиковые планки по выполненным замерам. Делать это нужно максимально осторожно, так как уголок достаточно тонкий, всего 1-1,5 мм, поэтому материал при неправильной резке можно легко расколоть.
Опытные мастера режут профиль строительным ножом под линейку или хорошо заточенными ножницами. Если соответствующего опыта резки нет, то лучше воспользоваться столярным приспособлением для угловых запилов. Полихлорвинил идеально режется обычным ножовочным полотном.
После раскройки аккуратно снимаем заусенцы и выполняем чистовую примерку вырезанных заготовок по месту наклейки. Для этого понадобится скотч и строительный уровень. Приложив на место склейки заготовку пластикового уголка, выравниваем ее положение по уровню и фиксируем несколькими полосками скотча. Аналогичным способом устанавливаем верхнюю уголковую планку.
Только установив все вырезанные отрезки уголка «вчерновую» и выровняв их по строительному уровню, становится понятным, насколько правильно был выполнен запил угла. Обычно у любителей на линии стыка образуется зазор шириной 1- 3 мм. Понятно, что клеить пластиковый уголок с такими щелями нельзя.
Совет! При раскройке уголкового профиля добавьте к расчетному размеру припуск в 2-3 мм. Этот запас при подгонке поможет исправить ситуацию без особых последствий.
Чтобы избавиться от щелей на стыках стен, потребуется еще раз уточнить прохождение линии запила по всем трем заготовкам. Для этого карандашом проводим корректирующую линию и разбираем конструкцию для подгонки углов. Линию запила можно подрезать ножницами или подточить куском наждачной бумаги, обернутым вокруг деревянного брусочка.
Как и чем клеить
Осталось наклеить пластиковый уголок на угловую кромку откоса. Прежде всего, потребуется выбрать, чем приклеить пластиковый уголок к стенке. В салонах и строительных магазинах в качестве наиболее подходящего средства порекомендуют клеевой состав «Жидкие гвозди». Из положительных характеристик можно назвать только удобную упаковку в виде тубы.
Все остальное – на совести производителя. Этим составом можно приклеить легкие полиуретановые бовелаччи или пластиковый уголок размером 10х10 мм на межплиточный стык. Кроме того, белая клеевая масса со временем становится бежево-серой, поэтому следы клея очень хорошо видны на швах и стыках.
Откосы на окнах, на входных дверях необходимо клеить силиконом, можно прозрачным, но при желании можно легко подобрать цветной вариант герметика. Не все клеевые материалы хорошо прилипают к гладкой поверхности полихлорвинилового уголка. Силиконовый герметик – приятное исключение, он не стекает и не дает усадки.
Но главное преимущество в получении прочного и эластичного шва. Если вам придется что-либо приклеить на дверной косяк, на легкие перегородки, которые вибрируют с каждым захлопыванием дверей, – выбирайте силикон. Любые другие клеи, дающие самые прочные и жесткие швы, вибраций не выдерживают и скалываются, тем более, если речь идет о пластиковом уголке.
Технология наклейки уголковой пластиковой планки достаточно проста. Наносим клей тонкими строчками на внутреннюю поверхность каждой из полок. Если клей очень густой, то клеевую массу можно нанести на стену короткими косыми линиями или точками. Нельзя покрывать всю поверхность стены сплошным слоем. Во-первых, такой пластиковый профиль будет невозможно прижать на место, а во-вторых, 50% клеевой массы будет выдавлено бесполезно за пределы уголка. Слишком жидкий клей просто вытечет из-под пластиковой планки.
Подготовленный пластиковый уголок с нанесенным клеем осторожно укладываем на место склейки. Чтобы клеевой шов получился прочным, нужно аккуратно прижать планку на место. Небольшое количество клеевой массы может быть выдавлено из-под пластикового профиля, но не стоит торопиться убирать его – сначала нужно выровнять уголок. Полихлорвиниловый профиль очень гибкий, и руками подровнять его не удастся, поэтому уложенный уголок приводят в прямолинейное состояние с помощью металлической линейки и строительного уровня. Чтобы до момента полного высыхания клея пластиковый уголок не отвалился от стены и не сполз вниз, нужно зафиксировать его несколькими полосками скотча.
Следующую планку пластикового профиля наклеиваем аналогичным образом, но перед укладкой на место нужно будет нанести небольшое количество клея на линию стыка. После осадки часть клея выступит на стыке, все излишки можно будет удалять только после окончательного высыхания клеевой массы. Пока клей не высох, любые попытки убрать его излишки приведут к образованию пятен на обоях.
Иногда возникает проблема с длиной арочного уголка. Максимальная длина пластиковой планки составляет 3 м. Этого может не хватить, если арочный проем выполнен на всю ширину комнаты, длина уголкового профиля на такой арке может достигать 3,5-4 м. В этом случае арочную дугу приходится дотачивать небольшим кусочком. Лучше всего сделать центральную часть дуги цельной, по бокам добавить два небольших отрезка, а линию стыка заделать силиконовым герметиком в цвет пластикового материала.
Через пару лет вследствие усадочных процессов швы могут немного разойтись, но все равно арка сохранит первоначальную эффектность. Если нарастить длину пластикового уголка с одной стороны, то место стыка будет восприниматься, как пятно, и портить впечатление от всей конструкции.
Заключение
Пластиковые уголки с успехом используются не только для жилых помещений. Например, для дачи или бани, обшитой вагонкой, для загородного домика из бруса всегда остается актуальной защита угловых стыков наружных стен. Это не столько вопрос эстетики внешнего вида постройки, сколько насущная потребность в защите от проникновения влаги. В этом случае под пластиковый уголок 50х50 мм набиваются две несущие деревянные рейки, на которые и клеится пластиковый уголковый профиль.
из каких материалов сделаны и как используются
В квартире в первую очередь получают механические повреждения выступающие элементы стен. На них появляются царапины под воздействием различных предметов. Чтобы сохранить надолго привлекательный внешний вид и защитить арки, проемы и другие важные участки стены от разрушения, используют пластиковые уголки. Они доступны в широкой палитре оттенков. Можно подбирать яркие декоративные элементы или же отдавать предпочтение прозрачным моделям.
Как защитить углы
Профиль позволяет скрыть под собой любого рода дефекты. Стены приобретают четкие линии. Любого рода удары приходятся на эти защитные элементы. Благодаря этому, отделочные материалы стен дольше сохраняют свою внешнюю привлекательность. Удаётся избежать ремонта, как минимум, на ближайшие несколько лет.
Классификация уголков по сфере применения
Согласно сфере применения, пластиковые уголки принято делить на:
отделочные — предназначены для наружных углов;
профильные — подходят для ванн;
арочные;
модели для керамической плитки;
потолочные;
мебельные;
декоративные;
под штукатурку — для внутренних и наружных углов;
нащельники — предназначены для дверей и окон.
Уголки способны защитить обои и от отслоения. Есть возможность подбирать уголки по внешнему виду, в зависимости от особенностей интерьера. Допустим, если стены обшиты вагонкой или доской, можно устанавливать на них изделия с имитацией различных пород дерева. Торцевая часть материала получает защиту от попадания влаги и пыли.
Материалы для изготовления профилей
Для изготовления профилей для стен используют:
поливинилхлорид;
древесно-волокнистый материал — МДФ;
полиуретан;
алюминий в сплавах и чистом виде.
При изготовлении уголков из пластика используется и специальная краска. Она обеспечивает яркость уголка, защищает их от выгорания под прямыми лучами солнца.
Отделка арочных проемов и углов
Для пластиковых профилей, используемых в отделке арочных проемов, характерна гибкость и
наличие обширного размерного ряда. Можно наклеить их на проемы с плавными линиями, не производя разрезов. Есть цветные декоративные модели. Желательно устанавливать модели на один тон темнее, нежели краска на стене или обои. Линия арки становится более четкой, подчеркивая тем самым интерьер и его стиль.
Если пол в помещении был выложен деревянными досками или ламинатом, для него подойдут декоративные арочные профили с имитацией древесины. Для защиты углов на рынке присутствуют и ламинированные изделия.
Ширина цветных элементов из пластика подбирается в соответствии с такими параметрами:
ширина арки;
габариты помещения;
толщина стены, на которой присутствует проём;
высота потолка.
Рекомендуемая ширина углов увеличивается по мере того, как возрастают параметры. При наличии крупных элементов интерьера узкий декоративный уголок для стен может просто затеряться. Широкая будет смотреться неестественно, если её поставили в маленькой прихожей.
Советы по установке на арке
Длина арочных уголков не превышает 3 м. Достаточно взять одну готовую полосу, чтобы провести отделку. Со временем стыки начнут выступать, поэтому их важно изначально укладывать симметрично.
Верхнюю дугу надо наклеить, начиная от центральной части арки. После этого надо провести ее в обе стороны. Вслед за этим важно произвести стыковку по бокам. Затем торцы надо зачистить и склеить.
Изделия для плитки
Цветные уголки для плитки изготавливают из алюминия, а также его сплавов. Обустраивают на нём покрытие и полируют до зеркального блеска. Сверху наносят лак или ламинируют. Благодаря такой технологии выступы получают надежную защиту. Улучшаются декоративные характеристики помещения.
На одной стороне профиля присутствует перфорированная полоса, оборудованная разрезами. Укладывают на поверхность стены или на ступеньки. Противоположная сторона является декоративной. С противоположной стороны у неё имеется небольшой внутренний выступ. Сюда вставляют боковой торец плитки, когда укладывают углы. Важно, чтобы он входил плотно.
Плиточный профиль предназначен не только для декоративного оформления. Он делает поверхности ровными во время отделочных работ. Для выступающих углов предусмотрены трехсторонние элементы. Они позволяют закрыть соединения в трех плоскостях. Их ставят на стыке отделочных профилей, расположенных под прямым углом.
Нащельники для дверей и окон
Эти изделия имеют две стороны. Одна из них является узкой. Конструкция плотно прилегает в тех местах, где рама стыкуется со стеной. Если уголок изготовлен из МДФ, лучше поставить его снаружи.
Хорошим решением будет использование их для дверей, окон, лоджий и балконов. Нащельники способны надежно закрыть монтажную пену, защищая ее от влаги и солнечных лучей. Декоративные качества у них великолепные. При облицовке откосов они не являются обязательным компонентом. Можно использовать шпатлевку с дальнейшей окраской и герметик.
Уголок для ванных комнат
Уголки из ПВХ, предназначенные для герметизации стыков в ванной комнате, обычно оформляются в белом свете. Можно использовать и цветные варианты, если санузел оформлен в современном дизайне. Уголок способность защищать стены от попадания влаги. Также его использование служит хорошей профилактикой грибка. Пластиковые уголки различных оттенков используются для защиты и выпуклых и вогнутых углов стен, умывальников, душевых кабин и инсталляции. Есть специальные бордюры из ПВХ для установки под плитку.
Профили для наружных и внутренних углов
Перфорированные профили ПВХ используются для выравнивания углов во время отделки гипсокартоном или обычной штукатуркой. Его закрепляют прямо на растворе, который наносится на отделочные листы. Получается, что они берут на себя функцию маяков. Также они дополнительно укрепляют стены.
Для наружных работ лучше использовать металлические изделия. Пластиковые уголки можно задействовать, если речь идёт о подделке непрямых углов. Они способны изгибаться и принимать форму той поверхности, на которой их закрепили.
Для плинтусов и потолка
Как только каркас подвесного потолка закрывается пленкой ПВХ или гипсокартоном, надо провести дополнительную отделку выступа. Чтобы плинтуса лучше прилегали к поверхности, применяют вогнутые элементы. Они могут быть различных цветов и соответствовать по внешнему виду облицовке. Плинтуса идут с расчётом на максимальное прилегание к стене. Но иногда бывает, что за ними располагаются провода или трубы тёплого пола. Поэтому надо оставить незначительный зазор для расширения линолеума и ламината.
Можно использовать с этой целью профиль того же оттенка, что и плинтус. Уголок надо закрепить на противоположную поверхности, давая возможность материалу свободно перемещаться в случае деформации. Для отделки углов при работе с многоуровневыми потолками используют полиуретановые профили. Они имеют стороны длиной 10 и 15 мм. Эти изделия обладают гибкостью, с легкостью повторяют форму выступа. В большинстве случаев востребованы белые модели. Профиль не является обязательным элементом для крепления выступов на перекрытие. Применяется он исключительно по необходимости.
Востребованные материалы для работ
Углы, вне зависимости от помещения, где их столиц, бывают внутренними и внешними. Внутренние углы труднодоступные, а вот внешние практически всегда открыты. По этой причине они страдают чаще. Их царапают домашние животные. Нередко при переносе мебели и бытовой техники через двери на них формируются царапины.
Чаще всего для отделки углов используют материалы:
пенополистирол;
металлический оцинкованный профиль;
древесину;
декоративный камень.
Пластиковые уголки держат уверенное лидерство потому, что они:
представлены в широкой гамме оттенков;
довольно гибкие и могут подстраиваться под любую поверхность.
Установка пластиковых уголков осуществляется только после того, как все остальные отделочные работы будут завершены. Фиксируют их на стенах при помощи монтажного клея для пластиковых изделий. Длина уголков достигает 2,5 м. Ширина варьируется, поэтому профили могут быть как узкими, так и широкими.
Чтобы подобрать уголок по ширине правильно, надо измерять кривизну угла. Если этот показатель большой, лучше брать профили большей ширины. Новичкам в области отделочных работ можно рекомендовать уголки средней ширины.
Советы по закреплению
Алгоритм закрепления пластикового уголка на поверхности стен следующий:
Замеряют отклонения угла строительным уровнем.
Замешивают раствор на основе сухой шпаклевочной смеси до необходимой консистенции.
Обычным шпателем наносят готовую смесь, разравнивают при помощи углового инструмента так, чтобы угол принял прямоугольный вид.
Как только угол высохнет полностью, прикладывают перфорированный уголок ПВХ и закрывают его слоем финишной шпаклевки.
После полного высыхания материала делают шлифовку поверхности, применяя абразивную сетку.
Уголки ПВХ всегда устанавливают на заранее подготовленную поверхность. По необходимости убирают ножом для гипсокартона старые обои, снимают слой краски.
Дальнейший алгоритм действий:
Наносят клей на внутреннюю поверхность уголка с расстоянием от 30 до 50 мм. Делать это надо так, как будто проводится пунктирная линия.
Спустя некоторое время клей обретает оптимальную вязкость. О том, какая именно консистенция желательна в этом случае, можно прочесть в инструкции к клею. Эти показатели индивидуальны, в зависимости от производителя.
Прикладывают к поверхности угла пластиковый профиль и закрепляют сверху малярным скотчем.
Для фиксации уголков можно использовать ещё жидкие гвозди либо бесцветный силикон.
Уголки из пенополистирола
Пенополистирол представляет собой негорючий материал. Изготовленные из него уголки имеют следующие преимущества:
не убирают грязь;
не впитывают влагу.
Использовать эти изделия можно в помещениях с различным температурным режимом. Такие профили поддаются окрашиванию. Создаются они посредством прессования и выпускаются в различных формах.
Использование в отделке пенополистирольных уголков можно считать оправданным, если в квартире отмечается невысокая проходимость жильцов. Такие декоративные элементы не только защищают углы, но и отлично справляются с эстетической функцией. Закрепляются они как на специальный клей, так и обычный акриловый герметик.
Деревянные модели
У изделий из древесины тоже есть ряд преимуществ:
декоративный внешний вид;
экологичность;
возможность обустройства резьбы.
Важно только соблюдать следующие рекомендации:
не применять деревянные уголки в комнатах с высокой влажностью;
если в помещении отмечаются регулярные перепады температуры, не рекомендуется использование уголков из дерева.
Камень для декоративного оформления
В последнее время камень всё чаще стали использовать во внутренней отделке помещений. Лучше всего этот материал смотрится при обустройстве внешних углов. Если они имеют значительные отклонения от геометрической формы, то камень будет смотреться особенно уместно. Ведь благодаря этому не придется заниматься выравниванием углов и стен.
Перед укладкой декоративного камня надо подготовить поверхность. Следует очистить ее от пыли, грязи, старого отделочного покрытия и загрунтовать. Если поверхность слишком сухая, надо обязательно ее увлажнить. Это обеспечивает лучшее впитывание клея в структуру рабочей стены.
Сначала клей разводят, согласно инструкции. Он сохраняет свои свойства на протяжении 2 часов. Лучше готовить его в пластиковой таре, используя дрель-миксер с насадками.
После перемешивания клей оставляют на несколько минут. Тщательно перемешивают смесь. На квадратный метр площади обычно требуется, как минимум, 6 кг раствора.
Камень прижимают к поверхности с силой. После этого строительным уровнем проверяют правильность его установки. Укладывают камень в три ряда и оставляют на некоторое время. Клей высыхает спустя 2 часа. Если не выдержать этот период, укладка последующих рядов получится непрочной, и конструкция обрушится под собственным весом.
Новый способ создать прочные углы на стенах: металлическая лента
При ремонте мы многое продумываем заранее — чтобы потом результат радовал долгое время, и не приходилось заниматься дополнительной работой, возвращая отделке свежий вид. Это относится и к углам стен в квартире, особенно к тем, что выдаются наружу. И, особенно, сделанным из гипсокартона. Конечно, их нужно укреплять! Существует много способов это сделать, и сегодня мы обратимся к новому сочетанию материалов — уголку, склеенному из металла и специальной ленты. Он обеспечит совершенно монолитный результат.
Вопрос ребром
Есть множество вещей в квартире, которым приходится выдерживать постоянную нагрузку. Одни из них — углы стен, выдающиеся там, где мы много ходим. Как сделать так, чтобы неизбежные касания, тычки, и облокачивания не оставляли следов? Главное — заложить прочную основу.
Особенно это актуально при отделке гипсокартоном. Отличный материал, позволяет быстро создать совершенно гладкую поверхность стен. Но в таких зонах постоянного контакта, как и в стыках панелей, гипсокартон точно нужно усилить.
Первое пришедшее на ум решение — поставить защитный угол из прочного материала. И это совершенно верный способ. Там, где постоянно ходит много людей, возможно, угол придется поставить снаружи всего. В квартире же достаточно будет укрепить уголок на стене, а сверху него пойдет уже обычная отделка. Уголок примет нагрузку, и с покрытием ничего не произойдет.
Такие уголки логично делать из металла. Все плюсы его понятны — прочность, долговечность, достаточная гибкость. Поэтому для усиления углов, и скрепления листов гипсокартона, в дело идет перфорированный уголок из оцинкованной стали. Как он крепится:
На место, где приклеим уголок, наносим финишную шпатлевку.
Ставим уголок, и немного придавливаем его к поверхности, двигаясь от центра к краям.
Разглаживаем стороны уголка, снимаем шпателем излишки клея. Оставшаяся шпатлевка застывает в этих отверстиях перфорации, и удерживает уголок.
Уголок покрываем финишной шпатлевкой, и вот у нас поверхность, готовая и под покраску, и (после грунтовки) под обои.
С уголком из обычного оцинкованного металла требуется осторожность в обращении. Если при вдавливании в шпатлевку, и ее разглаживании шпателем на уголке появятся глубокие царапины, это может аукнуться потом пятнами ржавчины. Алюминиевый уголок от ржавчины избавлен, но он менее прочен, его трудно довезти в целостности — прилично материала уйдет в брак еще до начала ремонта.
Прямой ответ
Более удобна новая композиция материалов: цельный прямой уголок из нержавеющей стали, обклеенный специальной бумажной лентой. Они образуют единую конструкцию, так как соединены прочнейшим промышленным клеем. Особые характеристики ленты — она из естественных, длинных волокон древесины (переработанная бумага с более мелкой структурой здесь не используется). Это дает высокую прочность. Бумага волокнистая, с шершавой поверхностью, чтобы впитывать и держать шпатлевку и клей. Мастерок или шпатель будут скользить по бумаге, не царапая металл.
Как устанавливается этот металлический уголок на бумажной основе:
На место, где приклеим уголок, наносим финишную шпатлевку, оставляя ее чуть больше, чем нужно для совершенно ровного слоя.
Прижимаем наш металлический уголок с лентой, проглаживаем шпателем.
Шпатлевка частично впитается и в плиту стены, и в саму бумажную ленту, связав, при высыхании, поверхности в монолит. Время полного высыхания для, например, полимерной шпатлевки Sheetrock — до 5 часов.
После сверху покроем финальный слой.
Гибкое решение
Металлический уголок нарезан стандартными полосами длиной 3 метра, и жестко отштампован под прямой угол в 90 градусов. Если нужна большая гибкость по этим параметрам, тогда подойдет другое решение — металлизированная бумажная лента. Там используется такая же специальная бумага, как и у проклеенного уголка. Но жесткой полосы металла нет: на ленте друг рядом с другом тянутся две гибкие металлические вставки.
Такая конструкция позволит закрепить углы любого градуса. Надрезав одну из сторон, можно будет выгнуть полосу и вдоль края арки. Монтируется она так же, как штампованный уголок.
Эта металлизированная лента свернута в рулоны большой длины, от 30 метров, и режем мы ее на месте: точно по нужному размеру, без отходов. Еще одно преимущество — легко довезти из магазина без специальной организации транспорта, она занимает совсем небольшой объем.
California Corners | ProSales Интернет
Первоначально предназначенные для обрезки пиломатериалов и затрат на рабочую силу за счет уменьшения количества пиломатериалов без ущерба для структурной целостности, передовые методы создания каркаса теперь продвигаются как ключевой метод повышения изоляционного потенциала и тепловых характеристик дома. Одним из примеров является угол с тремя стойками, который исключает одну стойку из типичной угловой конструкции с четырьмя стойками.
Расположение трех стоек — и, в последнее время, появление конфигурации с двумя стойками, обычно называемой открытой стойкой или «калифорнийским» углом, — создает полость для изоляции там, где ее раньше не было.В результате снижается теплопроводность уголка с деревянным каркасом в пользу теплового разрыва … и дома с лучшей изоляцией.
Угол с тремя стойками почти интуитивно понятен для рам, не требуя других материалов и лишь незначительного изменения в применении. Но конструкция с двумя шипами сложнее и требует дополнительного шага, который часто сводит на нет обещание сэкономить время на передовое обрамление.
Центральный вопрос — крепление гипсокартона в углу. В то время как одна стойка в углу с двумя стойками совмещается с рядом стоек вдоль одной стены, на перпендикулярной стене нет соответствующей угловой стойки, и, следовательно, нет поверхности для прикрепления края панели гипсокартона в этом углу.
Зажимное соединение
Наиболее часто цитируемое решение этой проблемы — установка металлических зажимов для гипсокартона (или «стопоров») вдоль края гипсокартонной панели, который будет встречаться с углом; затем зажимы прикрепляются к стойке одинарной стены, чтобы закрепить гипсокартон. Зажимы для гипсокартона работают достаточно хорошо и легко доступны со склада, но их правильная установка может быть затруднительной и требовать много времени.
Другое решение — прикрепить небольшие куски обрезков древесины (или блоков) к задней стороне единственной угловой стойки стены, создав «лестницу» из поверхностей для крепления гвоздей к краю гипсокартонной панели.
Несмотря на то, что этот метод использует некоторый древесный лом, который в противном случае мог бы пойти на свалку, требуется время, чтобы прикрепить несколько небольших блоков, и требуется некоторое планирование, чтобы убедиться, что прикрепленные обрезки выровнены в соответствии с предписанным кодексом шаблоном крепления гвоздей для крепления гипсокартона.
«Зажимы для гипсокартона и блокировка лестниц — это проблема», — говорит Гай Хаскелл, строитель из Баунтифул, штат Юта, который занимается сложным каркасом в течение 15 лет. «И они не обеспечивают полную поверхность для крепления гвоздей.»
Собственная технология Haskell требует скрепления скобами полных полос обшивки кровли из лома по всей высоте единственной стенной стойки, чтобы обеспечить непрерывную поверхность для крепления гвоздями к краю гипсовой панели напротив стены. А поскольку полосы панели обшивки тоньше, чем блоки 2×6, Haskell имеет чуть большую полость в углу стены, которую нужно изолировать. «Это устраняет практически все потери тепла на углу», — говорит он.
Другой возможный вариант, если он требует отклонения от местных нормативных требований, — заполнить полость стены до угла изоляцией из вспененного вспененного материала, которую затем скребут стяжкой — соскребают — до тех пор, пока она не станет заподлицо с внутренней плоскостью стены.
После затвердевания изоляция образует прочный блок, который может в достаточной степени поддерживать гипсокартонную панель (если не служить в качестве крепежной поверхности), особенно если гипсокартонная панель прикреплена к верхней и нижней пластинам и удерживается в углу металлической угловой планкой.
Компромиссы для дилеров
По определению, передовые методы создания каркаса, такие как California Corner, сокращают количество шпилек и других компонентов, используемых для создания структурного каркаса.
На первый взгляд может показаться, что это сокращает объем продаж и товарообороты дилера.Но советование строителям и разработчикам использовать передовые методы обрамления вполне может повысить общую прибыльность.
Основная причина этого заключается в том, что усовершенствованная рама для лучших тепловых характеристик основана на конструкции рамы 2×6 с расстоянием 19,2 и 24 дюйма по центру, а не на 2×4, установленных с шагом 16 дюймов по центру. Продвинутое обрамление также поддерживает использование конструкционных пиломатериалов, таких как двутавровые балки и клееный брус, в качестве более прочных и надежных альтернатив пиломатериалам. Сконструированные компоненты обычно приносят более высокую прибыль, чем их товарные аналоги, что способствует увеличению продаж.
И не забывайте о ценности консультаций и перекрестных продаж. Дилер, хорошо разбирающийся в передовых каркасах и с изоляцией и воздухонепроницаемыми изделиями на полках, не только сможет сбалансировать меньшее количество клюшек с большим количеством войлока или выдувного стекловолокна, но также даст профессионалам надежный совет по улучшению тепловых характеристик своего нового дома. . В свою очередь, это может помочь строителю получить право на экологическую сертификацию и снизить ежемесячные счета за электроэнергию для потенциальных покупателей жилья.
Подробнее Для получения дополнительных сведений о расширенном кадрировании перейдите в интерактивные службы Toolbase Services, предоставляемые Исследовательским центром NAHB по адресу www.toolbase.org и выполните поиск в категории «Методы строительства: Деревянный каркас».
Предостережение Передовые методы создания каркаса, особенно использование углов с двумя и тремя стойками, могут быть запрещены в районах с сильным ветром и в сейсмических зонах. Проконсультируйтесь с вашим местным органом по соблюдению правил для подтверждения и любых других ограничений.
–Рич Бинсакка — пишущий редактор ProSales.
Гарри Уитвер / www.whitver.com
Под прямым углом? Некоторые строители и строители перешли от использования четырех стоек в углу к системам, в которых используются три или даже две стойки.Это изменение позволяет установить дополнительную изоляцию и снижает возможность потери тепла из-за тепловых мостиков через древесину. Угол с тремя гвоздиками не требует особого изменения привычек, но переход на два гвоздика может быть сложным.
Как установить угловую планку для гипсокартона
Многим домашним мастерам трудно получить профессионально выглядящий внешний угол при оклейке гипсокартоном. Я обнаружил, что большинство возникающих проблем связано с навешиванием гипсокартона на внешний угол и установкой угловой планки.
Рисунок 1 — Внешние углы из гипсокартона
Наружные углы есть не только на стенах, как показано на Рисунке 1. Их можно найти на подножках, чтобы скрыть верхнюю часть оконных покрытий, а также области, где опорные балки находятся ниже линии потолка.
Шпильки
Трудности с заклеиванием внешнего угла могут начаться из-за скрученных и искривленных шпилек. Если обрамление стены не прямое, вы начинаете в очень невыгодном положении, так как гипсокартон, подвешенный на эти стойки, будет изогнутым, а угловой борт не будет лежать ровно, и у вас будет беда.
Если это не несущая стена, я настоятельно рекомендую использовать металлические стойки для конструкции стены. Они всегда прямые, не перекручиваются и не перекручиваются.
Рисунок 2 — Панель гипсокартона коническая
Навешивание гипсокартона на внешний угол
Гипсокартон при навешивании на внешний угол не должен выступать за углы в любом направлении.
Сделайте глубокий надрез при резке гипсокартона, чтобы не получить шероховатый край, где небольшие кусочки края гипсокартона фактически выступают за поверхность стыка гипсокартона.
В большинстве случаев гипсокартон имеет две заводские конические кромки на самых длинных сторонах гипсокартона, как показано на Рисунке 2. Не кладите скошенный край гипсокартона по обе стороны от внешнего угла. Хотя вы можете подумать, что это упростит приклеивание внешнего угла, на самом деле это усложняет задачу.
На рис. 3 показано, что гипсокартон подвешен неправильно, а на рис. 4 показан правильно подвешенный гипсокартон на внешнем углу.
Рисунок 3 — Неправильный гипсокартон на внешнем углу
Рисунок 4 — Правильный гипсокартон на внешнем углу
Установка угловой планки
Металлический угловой борт защищает края гипсокартона от повреждений.
Борт гипсокартона прикрепляется к гипсокартону и прикручивается или прибивается к стойкам. Одна из распространенных проблем заключается в том, что головки шурупов для гипсокартона, поскольку они имеют коническую форму, выступают за головку металлической угловой планки. На самом деле, вам может быть проще использовать гвозди для гипсокартона для крепления металлической угловой планки, чем винты, потому что головка гвоздя не имеет конической формы и будет прилегать к металлической планке.
Примечание: Если вы используете гвозди, будьте особенно осторожны, чтобы не задеть центральный пузырек металлического углового буртика, так как вы не сможете получить гладкую композитную поверхность на углу, если на пузыре есть вмятина.
Металлический уголок для гипсокартона очень легко гнуть и деформировать. Будьте осторожны при установке.
Рисунок 5 — Инструмент для установки угловых бортов гипсокартона
Профессионалы используют инструмент для установки угловой планки , как показано на Рисунке 5. Эти инструменты не слишком дороги, их можно купить или взять напрокат.
Металлический угловой борт не должен находиться под углом 90 ° по отношению к углу. Фактически центр угловой планки, тыльная сторона пузыря не должны плотно прилегать к гипсокартону.Одним из преимуществ инструмента для установки угловой планки является то, что она идеально выравнивает угловую планку относительно угла гипсокартона.
Закрепите угловую планку от одного конца до другого с обеих сторон. Не прибивайте одну целую сторону, а затем начинайте прибивать другую сторону. Если прибить одну целую сторону до того, как прибить другую, металлический угловой борт, скорее всего, выйдет из положения.
После того, как металлический угловой борт прибит или прикручен на место, вы сможете провести лезвие 6-дюймового ножа для гипсокартона по поверхности пузыря металлического углового борта и прилегающего гипсокартона, не задев ни головку какого-либо крепежа или край металлической угловой планки.
Угол 90 °
Рисунок 6 — Ножницы авиационные
Если вы столкнулись с ситуацией, когда угловой борт должен быть установлен под углом 90 ° к самому себе, он не должен перекрываться! Угловой борт следует обрезать под углом 45 °. Куски металлической угловой планки ни в коем случае не должны перекрываться. Если вам нужно установить угловую планку на стене, которая длиннее, чем угловая планка, две части должны стыковаться друг с другом.
Используйте острые ножницы для жести или авиационные ножницы , как показано на Рисунке 6, чтобы отрезать металлический угловой борт.
Резюме: Если угловая планка установлена неправильно, вы никогда не сможете исправить проблемы с герметиком и, следовательно, не получите профессионально выглядящие внешние углы.
Использование углового борта, техническое описание, характеристики
Угловые бусины Предлагаются металлические детали обработанные угловые бусины и гипсовые бусины. Доступны продукты с угловыми бусинами, угловыми бусинами для наружной штукатурки, гипсовыми бусинами, нижними граблями для штукатурных работ, угловыми бусами для традиционных стен, расширенными угловыми бусинами, перфорированными угловыми бусами, угловыми бусинами и бусинами для гипсовых покрытий.
Главный угловой бус в соответствии с областями применения:
Этот вид углового валика обеспечивает отделку и защищает внешние скошенные углы рендеринга. Использование металлических угловых планок позволяет регулировать любую толщину штукатурки.
Техническое описание: Материалы: Оцинкованный листовой металл или перфорированные металлические листы. Может быть изготовлен из P.V.C. нос. Угловые валики для углов рендеринга имеют три стандартные модели для толщины рендеринга 8 мм, 10 мм и 15 мм. Размеры: Угловые борта имеют выступы 42 мм. Длина углового борта может быть 225, 250, 300см.
Угловая планка для отделки и защиты кирпича изнутри. Затем можно оштукатурить уголки стен. Использование угловых валиков для наружной штукатурки позволяет регулировать толщину штукатурки до 6 мм.
Техническое описание: Материалы: Листы из оцинкованной стали. Характеристики: Острый угол. На расширенных металлических крыльях есть прорези, благодаря которым штукатурка отлично захватывает внутреннюю стену.
Размеры: 25 мм × 25 мм. Длина: 2, 2,5 погонных метра
Внутренние угловые накладки — это наиболее легко забытый аспект работы по гипсокартону. Предназначен для внутреннего применения в штукатурке, изготовлен из качественного стального оцинкованного листа с перфорированной сеткой. Предпочтительны цельные фланцы. Угловой борт адаптируется к неровностям обрамления и соответствует соответствующей высоте стяжки. Внутренние угловые планки 90 ° и 135 ° созданы для того, чтобы каждый раз получать идеально прямые и острые внутренние углы.Используйте Внутренний угол для быстрой и простой отделки стенных ниш. Внутренние угловые накладки на 90º и 135º являются самоустанавливающимися и идеально подходят там, где криволинейный каркас является проблемой или когда гипсокартон не подходит идеально в углу.
Запрос на наш продукт
При обращении к нам просьба предоставить подробные требования. Это поможет нам дать вам действительное предложение.
dnd 5e — при использовании сетки в бою, дают ли углы укрытие?
DMG стр.251 объясняет правила определения, есть ли у существа укрытие от атаки при использовании сетки под заголовком «Укрытие»:
Чтобы определить, есть ли у цели укрытие от атаки или другого эффекта на сетке, выберите угол пространства атакующего или точку начала области воздействия. Затем проведите воображаемые линии от этого угла до каждого угла любого квадрата, который занимает цель. Если одна или две из этих линий заблокированы препятствием (включая другое существо), цель имеет половину укрытия.Если три или четыре из этих линий заблокированы, но атака все еще может достичь цели (например, когда цель находится за прорезью для стрелы), цель укрывается на три четверти.
На шестиугольниках используйте ту же процедуру, что и на сетке, рисуя линии между углами шестиугольников. У цели есть половинное прикрытие, если до трех линий заблокировано препятствием, и три четверти прикрытия, если четыре или более линий заблокированы, но атака все еще может достичь цели.
DMG стр. 250 также есть изображение, демонстрирующее, как это работает на квадратной сетке (вместе с примером необязательного правила фланкирования):
DMG стр.251 есть соответствующий пример изображения для шестигранной сетки.
С учетом приведенных выше рекомендаций и при условии, что угол стены вообще не выступает в какие-либо смежные квадраты, A сможет атаковать B, не получая при этом никакого укрытия от стены.
Нижний правый угол A касается пространства B, поэтому «линия» может быть проведена от этого угла до всех 4 углов пространства B; ни одна из линий не заблокирована препятствием, поэтому B не получает выгоды от укрытия для атаки. (Левый нижний угол A может также служить точкой отсчета для линий, ведущих к четырем углам B, которые по-прежнему не будут закрыты крышкой.)
(Как всегда, DM мог бы реально управлять домом в противном случае — если, например, угол стены не идеально совмещен с сеткой и / или есть препятствие, блокирующее прямую «линию» между ними.)
Кстати, основные правила включают следующее руководство по перемещению при игре на сетке:
Уголки. Движение по диагонали не может пересекать угол стены, большого дерева или другого элемента ландшафта, заполняющего его пространство.
Угловой радиус — обзор
1.
Глубина декорирования: Радиусы углов квадратных или прямоугольных деталей должны как минимум соответствовать глубине декорирования (если глубина декорирования составляет 2 мм, минимальный радиус также должен составлять 2 мм). Минимальный уклон 10 градусов в направлении формования поможет отделить несущую пленку при открытии формы. Все радиусы формы должны быть отполированы. Это позволяет фольге двигаться при заполнении полости.
Минимальная глубина декорирования 0,020 должна соблюдаться даже в случае полностью плоских декорированных поверхностей.Это натяжение фольги за край детали создает напряжение на носителе, и это предотвращает образование складок фольги.
Для деталей неправильной формы литник должен располагаться по возможности по центру. Круглые детали в основном закрыты по центру, чтобы помочь сохранить допуск по диаметру. В случаях, когда требуется несколько вентилей, вентили должны быть расположены как можно ближе друг к другу, чтобы минимизировать влияние линий потока и сварных швов в детали.
2.
Детали с текстурированной поверхностью могут быть получены путем использования фольги с текстурой и / или текстурирования поверхности формы.Текстурированная фольга IMD может быть матовой, матовой или иметь участки смешанного вида (это потребует отдельной операции во время производства), например, глянцевую и матовую вместе. Глубина рисунка на поверхности формы не должна превышать 0,006 с краями и углами с радиусом не менее 0,030 дюйма.
3.
Пластик, подходящий для IMD. Предпочтительны смолы с высокой текучестью и легкостью плавления. (Лучше всего заполнять форму относительно быстро. Это помогает поддерживать равномерную температуру на поверхности фольги, позволяя клею приклеиваться к пластиковой детали).
4.
Давление зажима формовочной машины должно быть как можно более низким. Это позволяет фольге немного двигаться в случае декорирования большой площади.
5.
Удлинение фольги: Результаты испытаний показали, что растяжимость неметаллизированной фольги не должна превышать 20%. Это было достигнуто при оптимальных условиях формования. Однако дизайн каждой детали следует оценивать отдельно, принимая во внимание ее материал, форму, размер и конкретное украшение.
6.
Затворы должны быть как можно больше, чтобы облегчить равномерное и быстрое заполнение полостей.
7.
Толщина стенки деталей должна быть не менее 0,040. Более тонкая стенка может не обеспечить надлежащего прилегания пленки к пластику.
8.
Размещение детали (деталей) в форме; длинные или узкие детали следует располагать в форме горизонтально. Такая ориентация поможет сократить цикл пресс-формы.
Обрезка углов на деталях, изготовленных методом литья под давлением
Методы производства
Вы также должны понимать, что ограничения обработки могут привести к тому, что эти рекомендации не будут применены, потому что, если не используются альтернативные методы производства, внутренние углы в любой полости формы не могут быть меньше, чем радиус концевой фрезы, используемой для их обработки, что является Цитата Protolabs наглядно проиллюстрирует.
Что это за методы производства? Давайте рассмотрим другую конструкцию пресс-формы, на этот раз для изоляционного рукава для медицинского устройства длиной в палец.«Охватываемая» часть формы представляет собой алюминиевую вставку, напоминающую форму мороженого, с плавными изгибами и конусами, которые легко обрабатываются и облегчают выталкивание деталей. Охватывающая часть формы — деталь, которая будет формировать внешнюю часть изоляционной втулки — также удобна для литья под давлением, но, к сожалению, ее сложно изготовить обычными методами из-за ее глубины и узкого поперечного сечения.
Нельзя сказать, что это невозможно, просто это будет стоить немного дороже. Электроэрозионная обработка, или электроэрозионная обработка, представляет собой бесконтактный процесс, в котором используются искры высокой энергии для эрозии или «сжигания» металла, и часто используется для создания деталей, которые нельзя обработать иным способом.Для этого требуются электроды, инструменты, обычно сделанные из графита или медного сплава, которые были обработаны в форме, обратной форме прожигаемого элемента. И электрод, и заготовка изнашиваются в процессе электроэрозионной обработки (хотя электроды изнашиваются гораздо медленнее), поэтому для выполнения большинства работ необходимо обрабатывать ряд инструментов.
Такие полости пресс-формы, как эта, довольно легко поддаются электроэрозионной обработке, но все эти дуговые разряды, промывка и вращение по орбите делают ее недопустимо медленной для большинства сценариев литья с быстрым поворотом.Вот почему многие производители пресс-форм, в том числе Protolabs, изготавливают вставки с болтовым креплением для изготовления деталей сложной геометрии. В нашем примере с медицинским устройством конические части и выступ охватывающей части, вероятно, будут фрезерованы на обрабатывающем центре с ЧПУ и закреплены болтами в квадратном кармане охватывающей части инструмента, также сконструированного с использованием собранных компонентов. Что же касается переносного футляра для электроники, то карманы, вероятно, будут сформированы из кусков алюминия, закрепленных болтами, с узкими каналами между ними, образуя шахматный рисунок, через который может течь расплавленный пластик.В обоих сценариях правильные радиусы (и углы уклона) должны применяться во всех компонентах пресс-формы, обеспечивая целостность детали и легкий выброс детали.
Геометрия детали
Многие детали имеют хорошее оребрение. Возьмите тонкий плоский кусок полипропилена или АБС-пластика и поверните его. Довольно просто, да? Чтобы повысить прочность пластиковых деталей, дизайнеры часто увеличивают толщину стенок. Однако это может привести к оседанию детали, усадке и образованию пузырей, и этого следует избегать.Лучшей альтернативой является использование сотового рисунка на тонких поперечных сечениях или серии коротких вертикальных ребер, выровненных в направлении сил изгиба детали. Это делает пластмассовые детали более жесткими и значительно увеличивает их конструктивную прочность — с корпусом серводвигателя основание и крышка изделия должны иметь ребра, чтобы сделать его прочным, но легким, а его содержимое защищено от всех возможных неудач. Просто помните, что все углы ребер — как внутри, так и снаружи — должны иметь соответствующий радиус.
Если все эти округления и филе кажутся хлопотными, не волнуйтесь; большинство систем САПР быстро справляются с такими задачами. И Protolabs поможет, выделив потенциальные проблемные области в разделе «Дизайн цитаты для технологичности» (DFM).
Также важно понимать, что правила проектирования, подобные описанным здесь, созданы для того, чтобы их нарушать — сырье, размер детали, геометрия элементов и количество продукции — все это играет роль в проектировании детали, что является одной из причин, по которой тщательный анализ DFM а совет кого-то, кто хорошо разбирается в этой области, является важным шагом в любом проекте литья под давлением.
Камера
видит объекты вокруг углов (даже лучше, чем раньше)
Билли Херли, менеджер по цифровому редактированию
Есть возможность, чтобы камера обнаруживала объекты за пределами ее прямой видимости.
У команды Стэнфорда есть опыт в этом. В марте 2018 года исследователи университета разработали лазерную систему, которая создавала изображения объектов, расположенных за углами и скрытых от глаз.
Однако для обнаружения отражающим лазером объекты часто должны были равномерно и сильно отражать свет; Световозвращающие объекты, такие как защитная одежда или дорожные знаки, были легко видны, в то время как движущиеся объекты, такие как прыгающий мяч или бегущий ребенок, было труднее обнаружить .
Благодаря обновленному алгоритму и улучшенной настройке оборудования новая и улучшенная система от Стэнфордского университета улавливает свет с большего разнообразия поверхностей, позволяя получать более широкие и дальние изображения, чем когда-либо прежде, в том числе за углами.
Инженеры камеры надеются, что расширенные возможности зрения поддержат следующее поколение автономных автомобилей, роботов и медицинских приложений.
Как это работает
Лазер системы сканирует стену напротив интересующей сцены, отскакивает от стены к объектам в поле зрения, снова ударяется о стену и возвращается к датчику камеры.
Когда лазерный луч достигает камеры, остаются только пятнышки. Затем сцена реконструируется, поскольку датчик фиксирует каждую из этих отдельных точек отражения.
Исследователи черпали вдохновение в системах построения сейсмических изображений , которые отражают звуковые волны от подземных слоев Земли, чтобы узнать об условиях под поверхностью, таких как деформация.
Команда Стэнфорда изменила свой алгоритм, чтобы аналогично интерпретировать отраженный свет как волны, исходящие от скрытых объектов.Алгоритм более устойчив к шуму и может восстанавливать более широкий спектр элементов, в том числе с глянцевой или зеркальной поверхностью.
Новое оборудование позволяет снимать большие скрытые сцены на открытом воздухе благодаря лучшему лазеру. Система сканирует со скоростью четыре кадра в секунду, реконструируя сцену на компьютере со скоростью 60 кадров в секунду.
«Ключевым моментом в улучшенной аппаратной настройке является быстрый импульсный лазер, который на 10 000 ярче, чем наша предыдущая установка, и улучшенный однофотонный детектор, который более чувствителен к многократно рассеянному свету», — Дэвид Линделл , ведущий исследователь и аспирант кафедры электротехники Стэнфордского университета рассказал Tech Briefs.
« Это действительно значительные улучшения по сравнению с нашей предыдущей работой, и они побуждают нас к возможности« заглядывать за угол »в более практических приложениях, например, в автономных автомобилях».
Помимо беспилотного автомобиля, Lindell в интервью Tech Briefs рассказала о возможных других практических применениях.
Краткие технические сведения: Можете ли вы провести для нас незабываемый тест? Думаю, такая работа приводит к забавным моментам.
Прочтите наше интервью 2018 года со Стэнфордским исследователем Мэтью О’Тулом
Еще в 2018 году О’Тул говорил с Tech Briefs о будущем автономного вождения — и о том, что уже не за горами.
Дэвид Линделл: С самого начала проекта у нас была цель продемонстрировать визуализацию вне зоны прямой видимости в более практических сценариях, и поэтому одним из самых запоминающихся тестов был вывод системы на улицу.
Мы хотели проверить, может ли наша система использовать сторону здания в качестве зеркала, чтобы видеть объекты, спрятанные за углом.В ходе эксперимента наш лазер освещал боковую часть здания невероятно короткими вспышками света, а наш детектор улавливал отголоски света, отражающегося обратно в сторону здания от множества скрытых объектов, в том числе большой статуи метателя диска. . Затем наш алгоритм реконструкции выявил изображение скрытой сцены, раскрывая детали нашего дискобола, которые, по сути, были просто изображениями стороны здания.
Краткие технические сведения: Какие типы объектов могут быть обнаружены с помощью этой технологии?
Lindell : Главный вклад в нашу работу — это алгоритм, который может обнаруживать скрытые объекты с различными коэффициентами отражения поверхности.В то время как предыдущие алгоритмы были ограничены отображением скрытых объектов, которые являются рассеянными (отражающими свет во всех направлениях), наш подход устойчив к диапазону сложных коэффициентов отражения, с которыми мы обычно сталкиваемся, включая диффузные, глянцевые и даже зеркальные поверхности.
Используя нашу новую настройку оборудования, мы можем снимать крупномасштабные скрытые сцены размером в несколько метров и движущиеся скрытые объекты, например, человека, идущего вокруг. Отчасти это связано с гораздо более мощным лазером, чем предыдущие аппаратные установки, и с детектором, который более чувствителен к непрямым отражениям света.
Tech Briefs: Вы сказали, что хотите создавать системы, выходящие за рамки автономных автомобилей и роботов. Что именно? Какие приложения вы видите?
Lindell : Автономные автомобили могут быть одним из наиболее практичных приложений для получения изображений вне прямой видимости, потому что на проезжей части дороги есть одни из самых простых объектов для обнаружения: световозвращающие объекты. Уличные знаки, указатели полос движения, номерные знаки, фары, дорожные конусы и жилеты строителей — все они имеют световозвращающее покрытие, которое делает эти объекты очень заметными при измерениях, снятых для получения изображений вне зоны прямой видимости.
Мы думаем, что эта технология может быть очень интересной для автономных автомобилей и роботов, а также для других приложений дистанционного зондирования и медицинской визуализации. По сути, наша работа заключается в попытке восстановить четкое изображение из рассеянного и отражающегося света. Это проблема, которая возникает в спутниковой съемке для захвата поверхности Земли, Луны или других планет, в медицинской визуализации, чтобы видеть сквозь ткани для обнаружения рака или поражений, и в других областях. Самое интересное в том, что мы можем применять эти типы вычислительных алгоритмов, чтобы увидеть то, что раньше было невидимым.
Tech Briefs: Был ли момент прорыва? Что было самой большой проблемой, чтобы заставить эту систему камеры работать так, как вы этого хотели, и когда вы смогли добиться желаемых изображений?
Lindell : Думаю, моментом прорыва стало получение первых пригодных для использования измерений на физическом оборудовании. Чтобы оборудование заработало незамеченным, нужно приложить немало усилий.
Например, я потратил много часов только на калибровку системы, включая юстировку лазера и детектора, определение характеристик детектора, синхронизацию системы сканирования и написание программного обеспечения для захвата необработанных данных и их обработки в необходимом формате.Когда я наконец дошел до того, что все основные аппаратные модули работали вместе, я запечатлел сцену с множеством скрытых объектов, включая большую глянцевую статую дракона и дискотечный шар. Когда я вытащил визуализацию измерений, я увидел этот красивый узор из всех наложенных эхо света, и это было действительно потрясающе.
Краткие технические сведения : Как улучшить детектор?
Lindell : Обычно многократно рассеянный свет от скрытого объекта трудно наблюдать, поскольку детектор насыщен очень сильным отражением света от видимой стены.Это приводит к тому, что детектор пропускает большую часть света, возвращающегося от скрытого объекта, который приходит позже во времени. Усовершенствованный детектор имеет возможность быстрого стробирования, которая, по сути, функционирует как сверхбыстрый электронный затвор.
Таким образом, мы можем предотвратить насыщение, оставив детектор выключенным до тех пор, пока сильное отражение света от видимой стены не рассеется, а затем включить детектор непосредственно перед приходом многократно рассеянного света от скрытого объекта. Поскольку лазер излучает короткие световые импульсы 10 миллионов раз в секунду, это быстрое электронное переключение происходит очень быстро, так что мы можем игнорировать прямое отражение и улавливать многократно рассеянный свет от каждого лазерного импульса.
расход универсальной шпатлевки на 1 м2 в упаковках по 18 и 28 кг, в ведрах по 17 л, технические характеристики смеси Danogips
Шпаклевание стен – самый популярный вид внутренней отделки. Необходимо применять только качественный материал для данной работы.
Одним из самых популярных продуктов для отделки стен и потолка является шпатлевка Sheetrock. Высококачественная готовая смесь данной марки подойдет как для профессионально мастера, так и для новичка.
Особенности
Самой главной особенностью шпатлевки Sheetrock является ее универсальность. Она может служить как для отделки, так и для декора, если в ее состав включены, например, мраморная крошка или виниловый наполнитель.
Мастера ценят данную смесь за ее продолжительный срок службы. Полимеры, содержащиеся в составе готовой смеси, делают материал надежным, защищают шпатлевку от растрескивания.
Шпатлевку данной марки можно приобрести уже в готовом виде или же купить сухую смесь для самостоятельного приготовления раствора. Разница будет состоять в цене (первый вариант дороже) и в сроке годности продукта (у сухой смеси он больше).
Чтобы работать с готовой шпатлевкой Sheetrock, не требуется никаких особых навыков. Спектр применения шпатлевки неограничен только выравниванием стен. Она также превосходно подойдет для заделывания швов, трещин.
Готовая смесь также способна сэкономить время мастера, которое ушло бы на замес сухой смеси, что способствует сокращению времени на отделку.
Следующей немаловажной особенностью данной шпатлевки является скорость высыхания материала и условия, при которых с ней можно работать. В зависимости от толщины слоя и температуры в помещении время высыхания материала составит от трех до пяти часов. После чего стены шлифуются. С данной шпатлевкой можно работать в помещении с высокой влажностью. Качество покрытия будет достигаться высокой степенью сцепления шпатлевки.
К одному из плюсов продукции Sheetrock можно отнести ее устойчивость к холоду. До десяти циклов заморозки и разморозки, при условии размораживания смеси только при комнатной температуре, может выдержать шпатлевка данной марки.
Универсальность применения шпатлевки добавляет ей плюсов. Ее используют для выравнивания стен под покраску, также она прекрасно подходит под любой тип обоев.
Преимуществом готовой смеси Sheetrock станет и материал, из которого она изготовлена. Его экологичность позволит сделать ремонт и в детских комнатах, и в медицинских учреждениях.
Сфера применения
Шпатлевка Sheetrock используется не только для выравнивания стен под обои или покраску. Спектр применения материала достаточно широкий, что поможет сократить время, затраченное на ремонт, а также на поиск подходящего материала.
С помощью продукции Sheetrock можно:
удалить трещины на стенах с разной поверхностью;
без труда выровнять стены;
зашпаклевать стыки гипсокартонных листов;
использовать ее в декоре.
Виды
Шпаклевка Sheetrock выпускается в трех вариантах, каждый из которых имеет свой спектр применения.
Их описание:
«Sheetrock Fill Finish Light». Этот вид смеси характеризуется максимальной прочностью. Это особенно важно, когда необходимо нанести тонкий слой. В основном, она применяется для реставрации. Прекрасна она и в тандеме с гипсокартоном.
«Sheetrock Superfinish» (Danogips). Из самого названия понятно предназначение шпатлевки – финишная отделка. Характеризуется минимальной усадкой и не применяется для заделывания швов.
«Sheetrock All Purpose». Универсальный вариант. Подойдет как для заделывания швов в кирпичной кладке, так и для текстурирования, создания узоров и декора стен. Единственным фактором, при котором не рекомендуется применять именно этот вариант, является высокая влажность в помещении.
В помещении, где производится отделка любыми шпатлевками Sheetrock, температура не должна быть ниже 13 градусов. И первый, и последующие слои наносятся строго на сухую поверхность.
Технология создания косметики для отделки стен Sheetrock постоянно совершенствуется, отвечая самым строгим требованиям и потребностям клиента.
Технические характеристики
Несомненно, полимерная облегченная шпатлевка Sheetrock – один из лидеров на рынке отделочных материалов.
Готовую шпаклевочную смесь данной марки отличают следующие технические характеристики:
Удобство фасовки. Объем тары, в которой выпускается готовая смесь, варьируется от 3,5 до 28 литров, что позволяет выбрать необходимое количество индивидуально для каждого объекта отделки. Есть варианты покупки и по 7, 17, 18, 20 л.
Цвет материала. Цвет шпатлевки в таре будет белым. После высыхания на поверхности она приобретает приятный оттенок слоновой кости.
Время высыхания материала. Шпаклевочная смесь Sheetrock высыхает быстро – от трех до пяти часов. На это высыхания влияют факторы, о которых говорилось выше.
Плотность шпатлевки составляет 1,65 кг/л.
Винил, входящий в состав смеси, позволяет обрабатывать ей любую поверхность (в состав также входят присыпка с тальком, известняк и аттапульгит).
Можно хранить смесь до одного года, при этом использовать не один раз.
Как выбрать?
Выбор готовой шпаклевочной смеси завит от цели ее применения (полная отделка стен и потолка, замазка швов, декор). И если выбирать между шпатлевкой латексной или акриловой, то первый вариант однозначно даст фору второму. Латекс, в отличие от акрила, способен придать шпаклевочной смеси нужную толщину и создать необходимую прочность покрытия. Смесь Sheetrock будет отличным помощником в выравнивании стен и потолка, замазывании швов и трещин, а также в различных решениях декора.
Многочисленные опыты, проведенные с этим материалом, доказали его качество, долговечность и универсальность. А сертификат качества это подтверждает.
Расход
Иногда сложно определиться с нужным количеством необходимого материала. В основном, с такими трудностями сталкиваются люди, не занимающиеся профессионально отделкой, а любители, решившие сделать ремонт дома самостоятельно.
Что касается расхода шпаклевочной смеси Sheetrock, то он достаточно экономичен и составляет примерно 1 кг материала на 1 квадратный метр помещения, если проводить отделку по гипсокартону, и 0,51 кг/п. м. на 1 м² при нанесении на стык ГКЛ листов. Стоит учитывать степень готовности поверхности под нанесение шпаклевочной смеси. Если стена неровная и имеет множество изъянов, то материала может понадобиться чуть больше. Если же это, например, идеальный лист гипсокартона, то расход материала может оказаться меньше указанного.
Советы по нанесению
Процесс работы с готовой смесью Sheetrock достаточно прост. Инструменты, которые пригодятся, чтобы нанести смесь на поверхность – шпатель, лента для швов (можно использовать «Sheetrock Joint Tape»), наждачка и губка.
В первую очередь, подготавливаются стены: убирается старый материал, швы заклеиваются лентой, поверхность выравнивается, шлифуется, обезжиривается. Эти манипуляции являются обязательными перед нанесением шпатлевки. На поверхности не должно быть никаких недостатков. Содержимое только что открытого ведра со шпаклевочной смесью перемешивается.
Небольшое количество шпатлевки Sheetrock следует набрать на широкий шпатель и растягивающим движением от потолка до пола нанести первый слой. Важно знать, что он наносится строго на сухой слой штукатурки. Плохо просушенная поверхность грозит в дальнейшем появлением плесени.
Оставить первый слой до полного высыхания (не менее 3-5 часов). Только после этого можно приступать к нанесению второго. Чтобы добиться максимальной гладкости поверхности, многие мастера рекомендуют зашлифовывать ее после каждого слоя шпатлевки абразивной сеткой. Лучше всего подойдет зернистость от 180 до 240 единиц. Слоев может быть от двух до пяти. После всех проделанных работ загрязненная пылью поверхностьочищается.
По желанию в готовую смесь можно добавить небольшое количество воды. Но увлекаться этим не стоит. Вода добавляется понемногу и вся смесь тщательно размешивается. Слишком большое количество воды может привести к изменениям свойств шпатлевки, что в дальнейшем скажется на качестве работы и долговечности материала. С другими материалами шпатлевочную смесь Sheetrock смешивать строго запрещено.
Если вдруг шпатлевка была заморожена, то необходимо разморозить ее при комнатной температуре, после чего размешивать содержимое ведра до однородной консистенции и пропадания всех пузырьков. Вся оставшаяся после работ смесь плотно закрывается крышкой и хранится при комнатной температуре.
Шпатлевка Sheetrock давно зарекомендовала себя на рынке и имеет множество положительных отзывов. Использовать шпатлевку можно как мастеру со стажем, так и любителю, желающему сделать легкий, нонадежный ремонт.
Мастера, которые уже попробовали готовую шпаклевочную смесь Sheetrock, отдают предпочтение только ей.
В следующем видео вас ждет обзор финишной шпатлевки Sheetrock.
расход универсальной шпатлевки на 1 м2 в упаковках по 18 и 28 кг, в ведрах по 17 л, технические характеристики смеси Danogips
Шпаклевание стен – самый популярный вид внутренней отделки. Необходимо применять только качественный материал для данной работы.
Одним из самых популярных продуктов для отделки стен и потолка является шпатлевка Sheetrock. Высококачественная готовая смесь данной марки подойдет как для профессионально мастера, так и для новичка.
Особенности
Самой главной особенностью шпатлевки Sheetrock является ее универсальность. Она может служить как для отделки, так и для декора, если в ее состав включены, например, мраморная крошка или виниловый наполнитель.
Мастера ценят данную смесь за ее продолжительный срок службы. Полимеры, содержащиеся в составе готовой смеси, делают материал надежным, защищают шпатлевку от растрескивания.
Шпатлевку данной марки можно приобрести уже в готовом виде или же купить сухую смесь для самостоятельного приготовления раствора. Разница будет состоять в цене (первый вариант дороже) и в сроке годности продукта (у сухой смеси он больше).
Чтобы работать с готовой шпатлевкой Sheetrock, не требуется никаких особых навыков. Спектр применения шпатлевки неограничен только выравниванием стен. Она также превосходно подойдет для заделывания швов, трещин.
Готовая смесь также способна сэкономить время мастера, которое ушло бы на замес сухой смеси, что способствует сокращению времени на отделку.
Следующей немаловажной особенностью данной шпатлевки является скорость высыхания материала и условия, при которых с ней можно работать. В зависимости от толщины слоя и температуры в помещении время высыхания материала составит от трех до пяти часов. После чего стены шлифуются. С данной шпатлевкой можно работать в помещении с высокой влажностью. Качество покрытия будет достигаться высокой степенью сцепления шпатлевки.
К одному из плюсов продукции Sheetrock можно отнести ее устойчивость к холоду. До десяти циклов заморозки и разморозки, при условии размораживания смеси только при комнатной температуре, может выдержать шпатлевка данной марки.
Универсальность применения шпатлевки добавляет ей плюсов. Ее используют для выравнивания стен под покраску, также она прекрасно подходит под любой тип обоев.
Преимуществом готовой смеси Sheetrock станет и материал, из которого она изготовлена. Его экологичность позволит сделать ремонт и в детских комнатах, и в медицинских учреждениях.
Сфера применения
Шпатлевка Sheetrock используется не только для выравнивания стен под обои или покраску. Спектр применения материала достаточно широкий, что поможет сократить время, затраченное на ремонт, а также на поиск подходящего материала.
С помощью продукции Sheetrock можно:
удалить трещины на стенах с разной поверхностью;
без труда выровнять стены;
зашпаклевать стыки гипсокартонных листов;
использовать ее в декоре.
Виды
Шпаклевка Sheetrock выпускается в трех вариантах, каждый из которых имеет свой спектр применения.
Их описание:
«Sheetrock Fill Finish Light». Этот вид смеси характеризуется максимальной прочностью. Это особенно важно, когда необходимо нанести тонкий слой. В основном, она применяется для реставрации. Прекрасна она и в тандеме с гипсокартоном.
«Sheetrock Superfinish» (Danogips). Из самого названия понятно предназначение шпатлевки – финишная отделка. Характеризуется минимальной усадкой и не применяется для заделывания швов.
«Sheetrock All Purpose». Универсальный вариант. Подойдет как для заделывания швов в кирпичной кладке, так и для текстурирования, создания узоров и декора стен. Единственным фактором, при котором не рекомендуется применять именно этот вариант, является высокая влажность в помещении.
В помещении, где производится отделка любыми шпатлевками Sheetrock, температура не должна быть ниже 13 градусов. И первый, и последующие слои наносятся строго на сухую поверхность.
Технология создания косметики для отделки стен Sheetrock постоянно совершенствуется, отвечая самым строгим требованиям и потребностям клиента.
Технические характеристики
Несомненно, полимерная облегченная шпатлевка Sheetrock – один из лидеров на рынке отделочных материалов.
Готовую шпаклевочную смесь данной марки отличают следующие технические характеристики:
Удобство фасовки. Объем тары, в которой выпускается готовая смесь, варьируется от 3,5 до 28 литров, что позволяет выбрать необходимое количество индивидуально для каждого объекта отделки. Есть варианты покупки и по 7, 17, 18, 20 л.
Цвет материала. Цвет шпатлевки в таре будет белым. После высыхания на поверхности она приобретает приятный оттенок слоновой кости.
Время высыхания материала. Шпаклевочная смесь Sheetrock высыхает быстро – от трех до пяти часов. На это высыхания влияют факторы, о которых говорилось выше.
Плотность шпатлевки составляет 1,65 кг/л.
Винил, входящий в состав смеси, позволяет обрабатывать ей любую поверхность (в состав также входят присыпка с тальком, известняк и аттапульгит).
Можно хранить смесь до одного года, при этом использовать не один раз.
Как выбрать?
Выбор готовой шпаклевочной смеси завит от цели ее применения (полная отделка стен и потолка, замазка швов, декор). И если выбирать между шпатлевкой латексной или акриловой, то первый вариант однозначно даст фору второму. Латекс, в отличие от акрила, способен придать шпаклевочной смеси нужную толщину и создать необходимую прочность покрытия. Смесь Sheetrock будет отличным помощником в выравнивании стен и потолка, замазывании швов и трещин, а также в различных решениях декора.
Многочисленные опыты, проведенные с этим материалом, доказали его качество, долговечность и универсальность. А сертификат качества это подтверждает.
Расход
Иногда сложно определиться с нужным количеством необходимого материала. В основном, с такими трудностями сталкиваются люди, не занимающиеся профессионально отделкой, а любители, решившие сделать ремонт дома самостоятельно.
Что касается расхода шпаклевочной смеси Sheetrock, то он достаточно экономичен и составляет примерно 1 кг материала на 1 квадратный метр помещения, если проводить отделку по гипсокартону, и 0,51 кг/п. м. на 1 м² при нанесении на стык ГКЛ листов. Стоит учитывать степень готовности поверхности под нанесение шпаклевочной смеси. Если стена неровная и имеет множество изъянов, то материала может понадобиться чуть больше. Если же это, например, идеальный лист гипсокартона, то расход материала может оказаться меньше указанного.
Советы по нанесению
Процесс работы с готовой смесью Sheetrock достаточно прост. Инструменты, которые пригодятся, чтобы нанести смесь на поверхность – шпатель, лента для швов (можно использовать «Sheetrock Joint Tape»), наждачка и губка.
В первую очередь, подготавливаются стены: убирается старый материал, швы заклеиваются лентой, поверхность выравнивается, шлифуется, обезжиривается. Эти манипуляции являются обязательными перед нанесением шпатлевки. На поверхности не должно быть никаких недостатков. Содержимое только что открытого ведра со шпаклевочной смесью перемешивается.
Небольшое количество шпатлевки Sheetrock следует набрать на широкий шпатель и растягивающим движением от потолка до пола нанести первый слой. Важно знать, что он наносится строго на сухой слой штукатурки. Плохо просушенная поверхность грозит в дальнейшем появлением плесени.
Оставить первый слой до полного высыхания (не менее 3-5 часов). Только после этого можно приступать к нанесению второго. Чтобы добиться максимальной гладкости поверхности, многие мастера рекомендуют зашлифовывать ее после каждого слоя шпатлевки абразивной сеткой. Лучше всего подойдет зернистость от 180 до 240 единиц. Слоев может быть от двух до пяти. После всех проделанных работ загрязненная пылью поверхностьочищается.
По желанию в готовую смесь можно добавить небольшое количество воды. Но увлекаться этим не стоит. Вода добавляется понемногу и вся смесь тщательно размешивается. Слишком большое количество воды может привести к изменениям свойств шпатлевки, что в дальнейшем скажется на качестве работы и долговечности материала. С другими материалами шпатлевочную смесь Sheetrock смешивать строго запрещено.
Если вдруг шпатлевка была заморожена, то необходимо разморозить ее при комнатной температуре, после чего размешивать содержимое ведра до однородной консистенции и пропадания всех пузырьков. Вся оставшаяся после работ смесь плотно закрывается крышкой и хранится при комнатной температуре.
Шпатлевка Sheetrock давно зарекомендовала себя на рынке и имеет множество положительных отзывов. Использовать шпатлевку можно как мастеру со стажем, так и любителю, желающему сделать легкий, нонадежный ремонт.
Мастера, которые уже попробовали готовую шпаклевочную смесь Sheetrock, отдают предпочтение только ей.
В следующем видео вас ждет обзор финишной шпатлевки Sheetrock.
Шпатлевка Шитрок известково-полимерная Sheetrock 28 кг
Область применения:
Применяется для наложения соединительных лент, в первом слое по металлическим уголкам, во 2 и 3 слоях (финишных), в финишном слое, для ламинирования и текстурирования, заделки трещин внутри штукатурки или кладки без влаги, для работы по штукатурке и бетонной основе.
Технические характеристики:
Материал: известковая шпатлевка со связующими на основе винила.
Применение: ручное или механическое применение.
Чувствительность к замораживанию: беречь от замораживания. При замерзании не ускорять оттаивание с помощью нагревательных приборов. Оттаивать шпатлевку Sheetrock при комнатной температуре.
Укрывистость: приблизительно 67.4 кг на 100м² поверхности гипсокартонных листов.
Срок хранения: до 9 месяцев при хороших условиях хранения. Хранить состав в защищенном от воздействия внешних природных факторов месте, поскольку высокая температура или холод вызывают ускоренное старение шпатлевки. Периодически проверять даты выпуска.
Время высыхания: в течение одной ночи (в зависимости от температуры воздуха и влажности).
Температура: минимальная 5°C (внутри здания при заделке швов).
Цвет: Белый
Плотность: 1.65кг/л.
Описание:
Шпатлевка Шитрок известково-полимерная представляет универсальную строительную смесь, заранее подготовленную к работе. За счет содержания виниловых связующих веществ, обладает однородной, кремовой консистенцией.
Со шпатлевкой легко работать – она быстро и ровно наносится, обладает повышенной адгезией к поверхности и особой прочностью. Не дает усадки и устойчива к растрескиванию. Значительно сокращает время на работу и уборку помещения после отделки. Предназначена для подготовки поверхности к нанесению декоративных элементов.
Удобство заключается еще и в том, что открытую банку можно хранить несколько месяцев. Интернет-магазин Смеси Мск предлагает купить финишную шпатлевку по низкой цене. Вы можете оформить заказ с доставкой недорого прямо на нашем сайте.
Шпатлевка универсальная Sheetrock SuperFinish 28 кг
Описание стройматериала «Шпатлевка универсальная Sheetrock SuperFinish 28 кг»
ШИТРОК /SHEETROCK— это заранее смешанная и полностью готовая к употреблению универсальная шпатлевка. В состав шпаклевки Шитрок входят связующие виниловые вещества, а также другие составляющие, повышающие физико-технические характеристики этой высококачественной готовой шпаклевки. Виниловые волокна шпаклевки Шитрок хорошо разглаживаются и отлично прилипают к поверхности на которую происходит нанесение. Шитрок /SHEETROCK практически не надо дополнительно размешивать перед использованием или разбавлять водой, а это экономит ваше время при строительстве и отделке.
Способ применения
Расположить и прижать гипсокартонный лист (влагостойкий гипсокартон) в соответствии с рекомендациями производителя. При холодной погоде и во время заделки швов гипсокартонных листов (огнестойких гипсокартонных листов), температура внутри здания должна быть не ниже 13°С. Необходимо предусмотреть применение вентиляции для удаления избыточной влаги. Перемешать содержимое ведра
без добавления воды. Заделать шпатлевкой головки шурупов или саморезов, при помощи которых гипсокартонные листы крепятся к обрешетке и угловую ленту. Для нанесения лент и покрытия швов (особенно при использовании механических инструментов) можно добавить воду и перемешать по необходимости. Добавлять воду можно порциями по 250мл, чтобы избежать излишнего разжижения.
Наложение
Покрыть шов тонким слоем шпатлевки и вдавить ленту, оставив слой толщиной примерно 1мм. под лентой. Дать просохнуть и слегка отшлифовать. Наложить второй слой приблизительно на 5см. шире первого слоя. Дать просохнуть, отшлифовать при необходимости, и наложить третий слой, примерно на 5см. шире второго слоя. Дать просохнуть и слегка отшлифовать при необходимости. Покрыть шпатлевкой головки шурупов или саморезов, угловые ленты внутренние и после высыхания зачистить шкуркой до образования чистой, ровной, гладкой поверхности.
Свойства
Шпатлевка Шитрок полностью готова к применению, так как смешана на фабрике. После использования ведро необходимо закрыть, и можно будет воспользоваться в следующий раз шпатлевкой даже через несколько месяцев. Время, затрачиваемое на смешивание и шлифовку, значительно сокращается. Легко накладывается , прекрасное сцепление.
ШИТРОК / SHEETROCK прост в работе, имеет хорошую сопротивляемость трещинам и превосходное сцепление. Высокое сцепление с гипсокартонными панелями сохраняется даже при влажных условиях работы, когда часто ослабляет сцепление у других видов шпатлевок.
Меньше отходов, меньше шпатлевки падает вниз. Маслянистая консистенция шпатлевок ШИТРОК уменьшает количество падающей шпатлевки и уменьшается риск появления пятен на деревянной обшивке. Это дает возможность отказаться от дорогостоящей работы по уборке рабочего места.
При хранении в ведре шпатлевка может сохранять свои качества в течение нескольких месяцев.
Меньшая усадка для более высококачественной отделки. Усадка заданная на фабрике, приводит к более качественной отделке при меньших усилиях.
Меньше декоративных проблем – универсальные, заранее смешанные шпатлевки ШИТРОК хорошо препятствуют растрескиванию вдоль краев лент, обеспечивают гладкость отделанных швов. Отсутствуют химические реакции с высококачественными красками или обоями, что значительно упрощает декорирование.
Технические характеристики
Материал Шпатлевка со связующими на основе винила.
Расфасовка Пластиковые ведра 28 л.
Цвет Белый
Выполнение работ
Шпаклевку ШИТРОК / SHEETROCK следует наносить шпателем на сухую, подготовленную поверхность. Количество слоев зависит от проекта и вида отделки. Применять шпатлевку можно при температуре от +5 до +30°C. После высыхания поверхность необходимо отшлифовать наждачной бумагой. Рекомендуемая толщина слоя — до 1 мм. По окончании работ инструменты необходимо промыть водой.
Расход шпатлевки на однослойное покрытие: 250—750 г на м2, в зависимости от толщины слоя и состояния поверхности.
Время высыхания: 4 часа при температуре +20 C и относительной влажности воздуха 65%.
Купить шпатлевку Шитрок / Sheetrock 28 л в Москве с доставкой вы всегда можете в нашем интернет магазине!
Fill&Finish Light – готовая к применению универсальная пастообразная полимерная шпатлевка. Применяется внутри сухих помещений для создания высококачественной поверхности под окраску, обои или декоративные покрытия. Подходит для финишного выравнивания листовых материалов, оштукатуренных, ранее ошпатлеванных или окрашенных поверхностей, пазогребеневых плит, стеклохолста.
Благодаря низкой усадке и высокой адгезии подходит для обработки швов гипсовых плит с утоненной кромкой, а также для наложения уголков на бумажной основе. При заделке швов гипсовых плит рекомендуется использовать бумажные ленты и инструменты SHEETROCK®.
Технические характеристики
Наполнитель
Мрамор
Связующее
Сополимер этилена и винилацетата
Фракция средняя
40 мкм Остаток на сите 160 мкм <= 0,01 % Остаток на сите 250 мкм = 0 %
Рекомендуемая толщина нанесения
До 3 мм
Белизна
Не менее 88 %
Расход смеси
1 л/м2/мм
Плотность
1,15 г/см3
Морозостойкость
10 циклов
Время высыхания одного слоя
Различно в зависимости от температуры воздуха, относительной влажности воздуха и типа помещения. Например по ГКЛ: при Влажности 30%, температуре +20°, толщина слоя 0,25 мм – полное высыхание -2 часа Гипсовая штукатурка: Влажность +50 %, температура +15°, толщина слоя 0,8 мм, полное высыхание -15 ч.
Перемешивание
Перед работой перемешать шпателем!
Температура помещения
Более 10°
Упаковка
Ведро 17л ~18,5 кг, Ведро 10л. ~11 кг.
Подготовка к работе
Перемешайте содержимое ведра. При необходимости шпатлевку допускается разбавлять водой: вливайте воду небольшими порциями по 50-60 мл, перемешайте. Избегайте излишнего разбавления шпатлевки, потому что это может привести к неравномерной усадке, плохому сцеплению с поверхностью.
Выравнивание поверхностей
Наносите шпатлевку на сухую обеспыленную поверхность. Каждый последующий слой шпатлевки наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Рекомендуется работать со шпатлевкой при температуре выше 13 градусов Цельсия, т.к. это существенно уменьшает время высыхания. При применении сухого шлифования используйте наждачную бумагу с зерном 240 и менее.
Заделка швов
Заполните шов шпатлевкой с помощью шпателя шириной 12 см. Прижмите по центру соединительную бумажную ленту Sheetrock®. Вдавите ленту шпателем, удалите излишки шпатлевки и нанесите тонкий, ровный слой шпатлевки на ленту. Нанесите шпатлевку на головки саморезов. После высыхания каждого слоя используйте наждачную бумагу или влажную губку для выравнивания поверхности. После высыхания, нанесите второй слой шпатлевки шпателем шириной 20 см, на 5 см шире первого слоя и по головкам саморезов шпателем шириной 12 см. Нанесите тонкий финишный слой шпателем шириной 25 см и по саморезам шпателем шириной 12 см.
Обработка внутренних углов
Нанесите шпаклевку на обе стороны угла шириной примерно — 4 см. с каждой стороны. Сложите бумажную соединительную ленту Sheetrock® по центру, по линии сгиба. Прижмите ленту к углу шпателем, удалите излишки шпатлевки из под ленты. Для удобства обработки поверхности ленты наносите шпатлевку на одну из сторон угла, после высыхания обработайте вторую сторону.
Обработка внешних углов
Нанесите шпатлевку на поверхность обрабатываемого угла, приложите металлический уголок на бумажной основе Sheetrock® к углу и выдавите шпателем излишки шпатлевки из-под уголка. После высыхания нанесите второй и при необходимости третий слой шпатлевки, после высыхания второго слоя.
Уход за инструментом
Промывайте инструменты теплой мыльной водой. Протирайте насухо, чтобы избежать коррозии.
Хранение
Замерзшую шпатлевку размораживайте до комнатной температуры, не ускоряйте процесс размораживание с помощью нагревательных приборов и горячей воды. После размораживания тщательно вымешать до устранения неоднородностей и воздушных пузырьков. При соблюдении рекомендаций шпатлевка полностью сохраняет все потребительские свойства при многократном замораживание/размораживание.
Храните шпатлевку в ведрах с плотно закрытой крышкой, в сухом помещении при комнатной температуре. Предохраняйте ведро со шпатлевкой от чрезмерного нагрева и хранения под прямым солнечным светом.
Срок хранения шпатлевки 12 месяцев с даты производства (дата производства указана на ведре).
Предупреждение
Беречь от детей. Работайте в очках, защищающие глаза
5★
0
4★
0
3★
0
2★
0
1★
0
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.
Шпатлёвка финишная Sheetrock Prospray — 15,00 л
Код товара
4464
Расфасовка
15,00 л
Производитель
Sheetrock
Применение
механизированное нанесение
Преимущества шпатлевки Sheetrock Prospray
готова к применению машинным способом;
превосходна, как финишный слой;
твердая поверхность;
белоснежная;
выдерживает многократные перепады температуры с сохранением однородной структуры
Технические характеристики смеси Шитрок Prospray
Параметр
Значение
Наполнитель
Мрамор, Микродоломит
Связующее
Сополимер этилена и винилацетата
Рекомендуемая толщина нанесения
до 1,5 мм
Фракция средняя
60 мкм
Расход смеси
1 л/м2/мм
Плотность
1. 68 ± 0,03 кг/л
Морозостойкость
5 циклов
Время высыхания одного слоя
Время высыхания при толщине слоя 1 мм примерно 24 ч.
Перемешивание
Перед работой перемешать мешалкой
Температура помещения
Более 13°
Упаковка
Ведро 15л ~25 кг
Цена
Цена на момент наличия на складе. Обязательно уточните текущую цену!
расход, характеристика, нанесение. Виды финишной шпаклевки. Технология шпаклевания
Если вы начали делать дома ремонт, то убедились, что дело это нелегкое и выполнять все работы надо поэтапно. Только так можно получить действительно качественный результат. Одним из ключевых моментов в ремонтных работах является шпатлевка стен. Она позволяет добиться гладкости, скрывает несовершенство обрабатываемого материала и восстанавливает незначительные разрушения предыдущей отделки. Сначала на поверхности наносится стартовая смесь, а потом уже шпатлевка финишная. Именно вторая обладает всеми необходимыми характеристиками для того, чтобы подготовить поверхности для любых отделочных работ. Как правильно обращаться с финишной шпатлевкой, какие ее виды существуют и на какие марки шпатлевки обращать внимание, вы узнаете в этой статье.
Зачем шпаклевать стены?
Основное предназначение финишной шпатлевки – это конечная отделка стен перед декоративным оформлением: обои, покраска, декоративная штукатурка и т.п.
Помимо основной функции – выравнивания поверхности, такой вид работ дополнительно наделяет обрабатываемые места рядом положительных свойств:
Упрочняет поверхность.
Увеличивает адгезию.
Очищает любую обрабатываемую поверхность перед последующей отделкой.
Важно! Обязательно проводите финишную шпатлевку, так как от ее наличия напрямую зависит качество, внешний вид и долговечность декоративной отделкой.
Шпатлевка финишная: характеристики
Такой вид работ не только влияет на качество проведения ремонта, но и повышает технические характеристики основания.
Вот некоторые из дополнительных достоинств использования финишной шпатлевки:
прекрасно подходит для стен под покраску;
качественно нейтрализует любые, даже мельчайшие, неровности и дефекты стен;
только финишная шпатлевка обладает мелким размером фракций, что позволяет добиться идеально ровной гладкой поверхности;
белый цвет — нейтральный оттенок дает возможность использовать любой колер декоративной отделки.
Важно! Обязательно проводите обработку пенобетонных и гипсокартонных поверхностей – они обладают пористой структурой, поэтому активно впитывают влагу. Финишная шпатлевка укрепляет и защищает последующую декоративную отделку от возможных повреждений и коррозии.
Виды финишной шпатлевки
Чтобы правильно подобрать подходящую шпатлевку, вам необходимо знать, что она бывает нескольких видов и каждый из них обладает своими свойствами и характеристиками.
Важно! Любая финишная шпатлевка может считаться таковой лишь в том случае, если размер фракции наполнителя неболее 0,5 мм.
В зависимости от того, какой материал был взят за основу смеси, различают четыре вида финишной шпатлевки:
полимерная;
цементная;
акриловая;
гипсовая.
Важно! Для правильного выбора смеси ознакомьтесь с краткими характеристиками каждого вида.
Шпатлевка полимерная финишная
Плюсы:
долговечность результата;
эластичность материала, что позволяет качественно наносить раствор и эффективно скрывать недостатки стен;
быстро сохнет;
позволяет наносить слои до 0,2 мм.
Минусы:
дорого стоит;
из-за большой популярности смеси, участились случаи подделок, поэтому перед покупкой внимательно изучите сертификаты производителя.
Важно! Несмотря на стоимость такого вида шпатлевки, она все равно выгодно отличается. Возможно, вы потратите несколько большую сумму денег, но она окупится легкостью нанесения, качеством исполнения и защитой вашего уюта и комфорта.
Цементная финишная шпатлевка
Плюсы:
низкая цена;
обеспечивает достойную водоустойчивость.
Минусы:
появление трещин, по истечении небольшого периода времени после нанесения;
плохая усадка смеси.
Важно! Прекрасно подходит для помещений с повышенной влажностью: санузла, ванной, внешних частей здания и кухни.
Акриловая шпатлевка
Плюсы:
обладает хорошей износостойкостью;
отлично ложится на любую поверхность;
оставляет после себя гладкую и ровную основу для дальнейшей декорации;
долговечна;
смесь не имеет запаха и токсичных примесей;
прекрасно работает с деревом.
Минусы:
Шпаклевка гипсовая финишная
Плюсы:
легко наносится и быстро сохнет;
допускается нанесение толстого слоя;
отлично выравнивает поверхность до гладкости, без усадки.
Минусы:
необходимость быстрого нанесения на поверхность – готовая смесь быстро сохнет;
не обладает гидроизоляционными свойствами.
Важно! Используйте такую шпаклевку в помещениях преимущественно с низкой влажностью: спальни, коридоры, кладовки и т. п.
Популярные марки и производители финишной шпатлевки
Сейчас строительные магазины заполнены данным видом товара разных производителей, качество и цена у которых может значительно варьироваться. Мы предлагаем вам краткое описание некоторых из них.
Финишная шпатлевка «Knauf». Применяется для подготовки стен и потолков под покраску и обои. Продается шпатлевка в упаковках по 30 кг. Сухая смесь имеет мелкодисперсную структуру. Раствор легко и ровно ложится, хорошо схватывается. Без ярко выраженного запаха. Потребителем отмечается приемлемое соотношение цена-качество. Недостаток – попадаются крупные нерастворимые фрагменты.
Ceresit CT 225. Наносится на стартовый слой и несет функцию итоговой отделки. Выпускается в мешках по 25 кг. Оставляет после себя идеально белую, гладкую и прочную поверхность под обои, покраску и роспись. Очень быстро застывает, поэтому готовый раствор необходимо использовать в течение часа.
Kreisel. Наиболее популярный продукт — Kreisel 662. Продается в расфасовке по 25 кг, при которой одного мешка хватит, чтобы покрыть 7 м2 поверхности 5 мм слоем шпатлевки. Универсальная смесь мелкозернистого типа, которая подходит для покрытия бетонных и кирпичных поверхностей. Обладает специфической адгезией, что позволяет наносить эту шпатлевку как на отштукатуренные поверхности, так и на необработанные штукатуркой. Устойчивость к сырости и повышенной влажности допускает применение как для внутренних, так и для внешних работ. Является одной из самых популярных и востребованных марок, благодаря своим универсальным качествам. Цена этой шпатлевки финишной намного ниже ее качества.
SCANMIX LH STANDART. Полимерная шпатлевка. С ее помощью можно обрабатывать любые поверхности, при любой влажности. Имеет отличную адгезию и не дает усадки. Обладает идеальным белым цветом, который можно не покрывать краской. Единственный нюанс — довольно высокая цена, которая не всегда оправдывает применение такой финишной шпатлевки в быту.
Шпатлевка финишная «Vetonit». Подходит для работы на различных поверхностях: потоки, стены, швы, для выравнивания полов и при облицовке плитки. Не применяется в помещениях с повышенной влажностью и низкой температурой.
«Sheetrock». Финишная шпатлевка, которая является одной из лучших. Обладает всеми необходимыми качествами, которые должна иметь такая строительная смесь. После ее применения можно декорировать стены и потолки любым образом. Долго сохраняет свои защитные и выравнивающие свойства.
Шпатлевка финишная: расход
Изначально расход финишной шпатлевки на 1 м2 рассчитан на меньшие затраты, по сравнению со стартовой: финишная наносится более тонким слоем. Но не всегда получается именно так, и, в зависимости от типа выбранного раствора и ваших профессиональных навыков, расход финишных смесей может варьироваться.
Также расход зависит от следующих факторов:
Применяемый материал. Это – структура, качество и свойства шпаклевочных смесей и растворов.
Ожидаемый конечный результат. Чем ровнее и качественнее вам нужна поверхность, тем больше будет затрата материала.
Важно! Для совершенства результата специалисты наносят финишную шпаклевку в несколько слоев, 2-3 раза.
Стандартный расход некоторых видов шпатлевок:
Шпатлевка для внутренней отделки стен под покраску или обои — 1,1 кг/1 м2.
Клеевая шпатлевка на деревянные поверхности – 0,5 кг/1 м2.
Гипсовая для потолков, стен и гипсокартонных швов – 0,9 кг/1 м2.
Для идеально гладких потолков и стен – 1,2 кг/1 м2.
Фасадная финишная шпатлевка – от 1,2 до 1,7 кг на 1 м2. Зависит от желаемой толщины защитного слоя.
Важно! Относительно наиболее популярных марок существуют такие показатели расхода строительного раствора:
Шпатлевка «VETONIT» – 1,2 кг/1 м2.
Финишная шпатлевка «Sheetrock» — 1 кг/1 м2.
«Knauf HP» – 900г/1 м2 при толщине слоя 1 мм.
Нанесение финишной шпатлевки
Финишная шпатлевка поставляется в продажу в таких формах:
Сухая смесь. Шпатлевку нужно замешивать самостоятельно.
Готовый раствор. Готовая к работе шпатлевка стоит дороже, но существенно экономит время и силы.
Материалы и инструменты
Выбирайте подходящий вариант и приготовьте необходимые инструменты. Вам понадобятся:
шпатель узкий 10-20 см;
респиратор;
шпатель широкий 40-60 см;
пластиковую емкость для раствора шпатлевки;
сам раствор;
большая кисточка;
мягкая губка или тряпка;
пульверизатор;
большой фонарь;
наждачная бумага или пемза;
строительный миксер или специальную насадку на шуруповерт или дрель для приготовления раствора из сухой смеси;
угловой шпатель;
правило.
Важно! Для удобства соберите весь инвентарь в одну коробку и поместите на стремянку рядом с собой. Это сэкономит силы и время, которые вы будете тратить на спуски и подъемы за необходимым инструментом.
Приготовление раствора
Если вы остановили свой выбор на сухой смеси, перед ее использованием правильно приготовьте раствор, придерживаясь такой инструкции:
В подготовленную емкость залейте холодную воду.
Соблюдая пропорции, добавьте в воду сухую смесь.
Тщательно перемешайте миксером до получения однородной, похожей на сметану, массы.
Оставьте на 10 минут и снова перемешайте.
Важно! Нужную насыщенность и густоту раствора определите исходя из предполагаемой толщины слоя. Если это будет тонкий слой, то делайте его более жидким, если толстый – добавьте больше сухой смеси.
Технология нанесения финишной шпатлевки
В начале работы, для 100% гладкости, установите ваш фонарь или другой подходящий источник света так, чтобы были видны все неровности поверхности. В противном случае эффективность и качество работы значительно снизятся.
С помощью пульверизатора обрызгайте поверхность водой и тщательно протрите тряпкой или губкой. Таким образом вы очистите поверхность от бытовых и строительных загрязнений и повысите адгезию.
Важно! Не пропускайте такую процедуру, особенно, если собираетесь наносить очень тонкий слой раствора. На сухой поверхности раствор быстро схватывается, а оставшиеся на ней частички пыли делают слои менее гладкими и ровными.
Приготовьте раствор клея ПВА с водой и проведите грунтовочные работы.
Важно! Некоторые специалисты рекомендуют грунтовать с помощью профессиональных строительных растворов, которые можно приобрести в магазинах. Оба варианта хорошо подойдут.
Воспользуйтесь узким шпателем и наберите им готовую шпатлевку.
Нанесите смесь на стену, работая в вертикальном направлении крест-накрест.
Обработайте выбранную вами зону поверхности.
Возьмите широкий шпатель и протяните шпатлевку, периодически протирая его влажной тряпкой.
Важно! Действовать нужно под минимальным углом, несильно нажимая инструментом на поверхность. В то же время следите, чтобы толщина нанесенного слоя не превышала 1,5 мм.
Покройте раствором всю поверхность.
Важно! В местах, где проходили углы шпателей, будут оставаться следы-полоски. Не нужно пытаться их выровнять – на следующих этапах вы их просто зачистите.
Дайте шпатлевке подсохнуть и хорошо схватиться.
С помощью мелкозернистой наждачной бумаги или другого подходящего инструмента избавьтесь от неровностей.
Переходите к следующим поверхностям.
Видео
Чтобы более четко понять, как правильно шпаклевать стены, просмотрите нижепредложенную видео-инструкцию.
Заключение
Эффективность и качество работы напрямую зависит от качества применяемой смеси, поэтому перед тем, как купить финишную шпатлевку внимательно изучите ее свойства и характеристики. А знание расхода материала и соблюдение правил технологии нанесения поможет вам избежать дополнительных трат и сэкономить время.
Насколько экологичен состав для швов гипсокартона? Более глубокий взгляд на материалы и риски для здоровья
Правительство США предложило нам написать статью о новой упаковке для шовного компаунда. Мы попросили их пойти глубже и заявить, что продукт является экологически чистым и безопасным. Вы решаете, обосновала ли компания свою позицию.
USG: В конце 2015 года правительство США связывалось с финишерами через социальные сети об их любимом совместном поселке. «Какого цвета крышка у вас?» Кампания распространилась как лесной пожар. Более 200 финишеров беседовали с правительством США, чтобы высказать свое мнение о различных продуктах для стыков.
Плохая идея: Представление подрядчиков, шлифующих шовный герметик без маски, является обычным делом и поощряет рискованные методы работы. Такие шлифовальные машины улавливают около 80-90 процентов пыли, которую они выбрасывают.
Вот результаты:
35% предпочитают синюю крышку, потому что она имеет меньшую усадку
33% предпочитают зеленую крышку из-за ее гладкой поверхности
14% предпочитают фиолетовую крышку, потому что она идеально подходит для всех пальто
9% предпочитают крышку с зеленым лаймом, потому что она легко шлифуется
Green Builder : Мы хотели бы услышать некоторые исследования об экологическом воздействии различных соединений для стыков, которые касаются наиболее экологичных с точки зрения производства, удобства обслуживания и долговечности ?
USG: «Большинство строительных материалов USG оказывают незначительное негативное воздействие на окружающую среду, включая, среди прочего, эквивалентный потенциал парниковых газов, первичную энергию и виртуальную воду.
Однако этого недостаточно. В USG мы всегда вводим новшества и модернизируем продукты, чтобы уменьшить их воздействие на окружающую среду, одновременно улучшая общую производительность сборки. Во многих наших продуктах в качестве основы используется гипс. Гипс — единственный материал, который можно нагреть, тем самым отгоняя воду и вызывая фазовый переход от твердого состояния к твердому, образуя гипс Парижа. Когда добавляется вода, она выделяет такое же количество тепла, превращая ее обратно в гипс. И наоборот, многие другие продукты используют в качестве основы известняк и известь.
Оба эти материала определены Геологической службой США как «вечный ресурс» или практически неисчерпаемый в масштабе человеческого времени. USG также использует органические ингредиенты, такие как крахмал, в качестве связующих и клеевых основ, а также оценивает многие вторичные отходы (как переработанные материалы до и после потребителя) на предмет замены первичных материалов. Для всей продукции USG мы твердо верим в прозрачность материалов и проверку претензий по мере необходимости.
Шовные смеси товарного типа, в частности, не являются исключением.Универсальный герметик для швов под торговой маркой USG Sheetrock (Green Lid) — это готовый герметик для швов номер один по продажам в отрасли. Готовые смеси и компаунды высыхающего типа марки USG Sheetrock используют постоянный ресурс в качестве основы рецептуры, а также другие ингредиенты, такие как органические латексы. Мы также оцениваем потребность в добавках, таких как ингибиторы плесени, для увеличения срока годности, стремясь при этом быть лидером в обеспечении устойчивого и прозрачного портфеля продуктов, отвечающего высоким требованиям наших клиентов.
Мы протестировали все предлагаемые нами комбинированные составы на предмет выбросов ЛОС, ЛОС и содержания ЛОС (только для нетвердых материалов) и продолжаем лидировать в глобальных изменениях упаковки, санкционированных правительством.
Green Builder : Какие успехи были достигнуты в смеси для гипсокартона за последнее десятилетие и безопаснее ли она для рабочих? Может ли правительство США решить некоторые проблемы со здоровьем в этом исследовании 1998 года, в котором говорится:
«Исследование, проведенное Национальным институтом безопасности и гигиены труда (NIOSH), показало, что« мешающая пыль »от грязи для швов, используемой при работе с гипсокартоном, может содержать токсичные материалы.Кроме того, от шлифовки и других работ по гипсокартону может быть опасно большое количество пыли.
NIOSH провел оценку опасности воздействия пыли и токсичных веществ на здоровье 10 ремонтных рабочих на 2 объектах, занимающихся отделкой гипсокартона. Измеряя воздух, которым дышали рабочие, NIOSH обнаружил, что 9 из 10 проб общего содержания пыли превышают пределы, установленные Управлением по охране труда (OSHA). Что еще более важно, 2 из 13 образцов вдыхаемой (пригодной для дыхания) пыли были выше пределов, признанных OSHA безопасными. Два образца содержали пригодный для вдыхания кремнезем. Кремнезем может вызывать тяжелые и смертельные заболевания легких.
«Последствия для здоровья, связанные с длительным хроническим воздействием пыли или твердых частиц, образующихся во время шлифования гипсокартона, не известны», — говорится в отчете, добавляя, что даже когда количество пыли находится в рекомендуемых пределах, они могут быть небезопасными. Это особенно верно, говорится в отчете, когда известно, что части пыли обладают «биологическим действием».
Помимо кремнезема, еще одним небезопасным материалом в пыли является каолин.Каолин, содержащийся в глине, вызывает пневмокониоз или необратимое повреждение легких.
О чем говорится в документации: Паспорт безопасности
стандартного герметика USG не указывает на какие-либо особо серьезные риски, хотя материал классифицируется как «Опасный химикат» , как это определено в стандарте OSHA по информированию об опасностях, 29 CFR 1910.1200.
Наша цель при более глубоком изучении герметика для швов — не в том, чтобы напугать то, что стало важным и важным продуктом в современном жилищном строительстве.Скорее, это указывает на то, что этот продукт, как и многие строительные материалы, требует соблюдения надлежащих протоколов безопасности. Он прослужит десятилетия, быстро высохнет и останется стабильным. Его нельзя наносить, шлифовать и вдыхать по восемь часов в день без респираторов и защитного снаряжения.
Мы хотели бы видеть больше исследований и разработок, направленных на постоянное улучшение состава герметика. Кажется вероятным, что можно найти безопасные заменители силикатов и, по крайней мере, формальдегида.У компании, которая сделает это первой, будет отличная история, чтобы рассказать, и она устранит некоторые риски, связанные с «индивидуальными» подрядчиками, которые достаточно глупы, чтобы игнорировать протоколы безопасности при использовании этого материала.
Прочтите паспорт безопасности: Универсальная смесь для швов торговой марки SHEETROCK, готовая к употреблению .
ПОСЛЕДУЮЩИЕ
US GYPSUM ответил на вышеупомянутую статью следующим письмом, предложенным без редактирования, целиком — Editor
Я пишу вам в ответ на вашу статью от 10 февраля 2016 года, в которой представлены продукты для обработки стыков правительства США под названием «Насколько экологичен состав для швов для гипсокартона? Более глубокий анализ материалов и рисков для здоровья. Мы были разочарованы тем, что многие важные моменты, которыми мы поделились с вами 5 февраля 2016 г., не нашли отражения в статье.
Редактор: Многие из этих пунктов носили косметический характер и не имели отношения к той информации о строительной науке, которую мы искали, но я вижу, что в этом письме вы были гораздо более основательны, давая подробные ответы на вопросы строительной науки. Мы рады перепечатать его здесь для читателей, желающих углубиться.
[продолжение письма]
USG была и продолжает оставаться лидером в области продуктов для лечения суставов, и на протяжении многих десятилетий мы активно решаем вопросы здоровья и безопасности этих продуктов.
Более 100 лет мы являемся лидером рынка, прежде всего потому, что наши разработчики рецептур тратят огромное количество времени на определение того, чего хотят наши клиенты, а затем на разработку наших продуктов и формул для удовлетворения этих потребностей. В рамках этого лидерства мы решили бороться с пылью путем (а) производства стеновых панелей таких размеров, которые уменьшают общую длину обрабатываемых стыков; (b) продвигая формулы обработки стыков с низким содержанием пыли; и (c) путем продвижения составов, которые с точки зрения простоты использования и функциональности позволяют отделочникам применять совместную обработку с использованием наименьшего необходимого количества, что, в свою очередь, означает меньшее количество материала для шлифования.
В отрасли используется множество терминов для описания этих атрибутов, включая, помимо прочего: открытое время, ощущение, скольжение и затираемость. Но во всех случаях мы стараемся найти продукт, который легко держится, не дает усадки, закрывает и скрывает стыки, застежки и планки с минимальным количеством необходимого материала.
Чтобы оценить все, что было сделано для снижения рисков для здоровья специалистов по отделке гипсокартона, вам нужно взглянуть не только на наши продукты для обработки стыков, но и на наши стеновые плиты, на которые применяется обработка стыков.Обработка стыков стеновых панелей требует времени, а затраты на рабочую силу для этой задачи намного превышают стоимость самих материалов. Подрядчики по гипсокартону не хотят отделывать больше стыков, чем нужно, а для стыков, которые необходимы, они хотят тратить как можно меньше времени на отделку.
Другими словами, производители, подрядчики по гипсокартону, профессионалы в области здравоохранения и безопасности и сами отделочники преследуют одну и ту же цель: сократить время, затрачиваемое на отделку швов, тем самым уменьшив воздействие пыли, образующейся в результате процесса отделки.На протяжении десятилетий, как производитель гипсовых панелей, мы помогли достичь этой цели:
Мы спроектировали конусный профиль и края наших стеновых панелей таким образом, чтобы они выдерживали только ту степень обработки стыков, которая необходима для выполнения работы.
Мы предлагаем панели нестандартной длины по запросу клиентов, поскольку нестандартная длина сокращает количество дополнительных стыков, возникающих при подвешивании нечетных концевых деталей, и сводит к минимуму отходы стеновых панелей на рабочем месте.
В 1990-х годах мы начали производить доску шириной 54 дюйма (в дополнение к стандартным 48 дюймам), чтобы удовлетворить потребности клиентов, которые хотели отделать стены высотой 9 футов всего двумя кусками стеновой плиты, а не тремя.
Я также хотел бы отметить, что мы уже много лет рекомендуем мокрую шлифовку обработанных стыков участков, и мы будем рады выслать вам некоторые из наших материалов по этой теме. Хотя мы знаем, что мокрое шлифование не является универсальной практикой среди специалистов по отделке гипсокартона, в которых используются наши продукты, оно имеет важные преимущества с точки зрения значительного уменьшения и / или устранения вдыхаемой пыли при шлифовании. По этой причине мы продолжаем рекомендовать его, как и многие годы.Мы предоставляем нашим клиентам следующие рекомендации по безопасности для всех наших продуктов:
ВНИМАНИЕ: пыль от шлифования может вызвать раздражение глаз, кожи, носа, горла и верхних дыхательных путей. Используйте только в хорошо вентилируемом помещении, носите респиратор, одобренный NIOSH / MSHA. Используйте шлифовальную машинку с вакуумной насадкой или влажное шлифование, чтобы уменьшить количество пыли. Надевайте защитные очки. При попадании в глаза тщательно промойте водой в течение 15 минут. При попадании на кожу: промыть большим количеством воды. При проглатывании или раздражении вызвать врача.Храните контейнеры закрытыми, когда они не используются. Для получения дополнительной информации позвоните по телефону безопасности продукта: 800‐507‐8899 или см. Паспорт безопасности на usg.com
.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Одна конкретная проблема, которую мы вызываем в статье, связанной с этим моментом, — это использованная фотография, на которой изображен рабочий в защитных очках, но без респираторной маски и держащий электроинструмент у стены. Заголовок под фотографией гласит: «Плохая идея. Представление подрядчика шлифовальной смеси для швов без маски является обычным явлением и поощряет рискованную работу практик.Такие шлифовальные машины улавливают от 80 до 90% пыли, которую они выбрасывают ».
Ваши читатели могут подумать, что именно правительство США «представляло подрядчиков, шлифующих шовный герметик без маски и / или другого необходимого и рекомендованного средства индивидуальной защиты (СИЗ)». Однако это не фотография, предоставленная правительством США, и мы никогда не использовали это изображение. Вместо этого мы считаем, что это фотография, права которой контролируются компанией Festool. См. Страницу продукта Festool 571579 Planex Sander LHS 225 (https: // www.festoolproducts.com).
Примечание редактора: от нас не требуется получать права на комментирование фотографии в контексте новостной статьи. Поскольку это была журналистская статья, в которой содержалось критическое замечание о фотографии и ее представлении, а не рекламный материал, использование фотографии было в пределах наших законных прав. Однако вы правы в том, что это НЕ фотография правительства США и не рекомендуется и не одобряется такая практика. Фактически, это цель фотографии и подписи, чтобы показать, как не все подрядчики и сторонние производители представляют безопасную шлифовку гипсокартона.
Недавно, в связи с пересмотром наших предупреждающих этикеток и паспортов безопасности в соответствии с требованиями OSHA GHS, мы привлекли независимых сторонних специалистов для проведения как полевых, так и контролируемых лабораторных исследований наших совместных соединений с целью оценки потенциального воздействия до кремнезема и общей пыли. Как в полевых, так и в лабораторных исследованиях превышений допустимых пределов воздействия OHSA для кремнезема не было.
Мы обратились к независимым сторонним специалистам, участвовавшим в этих исследованиях (Carnow, Conibear & Associates, о полевых исследованиях и Р.J. Lee о лабораторном исследовании), чтобы представить свои результаты в виде технических статей в рецензируемые журналы для публикации. Кроме того, эти недавние исследования показали отличные результаты при использовании шлифовальных машин с вакуумной насадкой HEPA.
В своей статье вы заявили: «Другой материал в пыли, который может быть небезопасным, — это каолин. Каолин, содержащийся в глине, вызывает пневмокониоз или необратимое повреждение легких ». Я хотел уточнить, что каолин «не содержится в глине». Скорее, это название определенного сорта глины. Каолин — наиболее распространенный тип глины, основной минеральной составляющей которой является «каолинит», отсюда и общее название каолин (также известный как фарфоровая глина, шарообразная глина и огненная глина). Этот тип глины широко используется в лакокрасочной, керамической и трубопроводной промышленности. Редактор: Хорошее замечание. Спасибо за это разъяснение.
Я надеюсь, что это поможет развеять некоторые заблуждения, которые могут у вас возникнуть в отношении USG, наших продуктов для обработки суставов, а также того, что мы делали как лидер рынка более 100 лет в качестве лидера в решении проблем безопасности профессиональных отделочников и Домашние мастера, которые с гордостью покупают и используют наши продукты каждый день.Я лично свяжусь с вами, чтобы убедиться, что вы получили эту корреспонденцию, ответить на любые нерешенные вопросы, которые могут у вас возникнуть, и предложить наш доступ к нашим экспертам в предметной области для дальнейшего обсуждения / возможности проведения интервью. А пока я включил свою контактную информацию ниже.
Кеннет В. Вагнер, менеджер, United States Gypsum Company по интегрированному маркетингу, электронная почта: kwwagner@usg.com
Часто задаваемые вопросы
Из чего сделан герметик?
Ингредиенты герметика:
Известняк> 35%
Аттапульгит <5%
Тальк <5%
Слюда <5%
Все концентрации даны в процентах по массе, если ингредиент не является газом.
Безопасен ли герметик?
Один составной ингредиент, Аттапульгит , считается канцерогенным при определенных условиях при испытаниях на животных. Эти же условия не должны возникать при нормальном использовании материала человеком.
Обратите внимание на информацию о других компонентах из описания продукта USG:
Винилацетатный мономер , формальдегид и ацетальдегид : В этом продукте могут быть обнаружены следовые количества винилацетатного мономера и формальдегида.
Аттапульгит : Канцероген для экспериментальных животных из-за пути воздействия, не имеющего отношения к воздействию на человека.
Потенциал сенсибилизации кожи: Этот продукт содержит количество триазинтриэтанола (THT) (№ CAS 4719-04-4), которое ниже утвержденных пределов, регулируемых EPA. THT может действовать как сенсибилизатор. Многочисленные исследования на людях с концентрациями до 1% дали отрицательные (без сенсибилизации) результаты. Однако некоторые результаты показали положительные реакции при концентрациях <0.5% в основном у людей с экземой.
Кристаллический кремнезем : Сырье для этого продукта может содержать пригодный для вдыхания кристаллический кремнезем. При нормальном использовании этого продукта воздействия вдыхаемого кристаллического кремнезема не ожидается. Однако фактические уровни должны определяться тестированием гигиены на рабочем месте. Продолжительное и повторяющееся воздействие свободного вдыхаемого кристаллического кремнезема, содержащегося в воздухе, может привести к заболеванию легких (например, силикозу) и / или раку легких.
Эта статья была первоначально опубликована 22 января 2016 г.Он был обновлен и переиздан с новой информацией, чтобы отразить изменения в технологиях и продуктах.
Наполнитель для гипсокартона
См. Полный список на diy.com Готовая смесь для швов чаще всего используется в подвесном гипсокартоне для новых или реконструированных домов. Нанесение простое и легкое, обычно не требуется более трех или четырех слоев. При использовании для новых стен, герметик для швов эффективно устраняет все дефекты с поверхности гипсокартона, такие как крепеж, повреждения или лента для гипсокартона.
Как загладить края крафтовой пены
Банджо из гипсокартона — Bewundern Sie dem Liebling unserer Tester. Wir haben verschiedene Produzenten analysiert und wir zeigen Ihnen als Leser hier alle Ergebnisse. Es ist jeder Drywall banjo sofort bei Amazon im Lager und kann somit direkt gekauft werden. Банджо из гипсокартона — Bewundern Sie dem Liebling unserer Tester. Wir haben verschiedene Produzenten analysiert und wir zeigen Ihnen als Leser hier alle Ergebnisse.Es ist jeder Drywall banjo sofort bei Amazon im Lager und kann somit direkt gekauft werden.
Oppo a5 pattern lock remove tool
Вы найдете лучшие предложения на 3pk Wall Mending Agent Wall Paint Drywall Repair Kit Holes Cement Crack Filler и другое оборудование здесь. Оптовые и дилерские цены доступны на 3pk Wall Mending Agent Краска для стен Набор для ремонта гипсокартона Отверстия Цемент Заполнитель трещин. Продукты со скидкой ежедневно, так что загляните в ближайшее время. После этого вы можете накрыть деревянную форму сеткой для гипсокартона, сеткой и / или лентой, закрепив форму на месте и подготовив ее к покрытию.Поместите гипсокартон на место — сделайте это, используя толстый слой грязи для гипсокартона и шпатель. Вы вдавливаете текстуру в гипсокартон и даете ей отстояться в течение 48 часов.
Rune defender drop rate osrs
Это идеальный выбор, доступный в настоящее время на рынке по самой низкой цене. Однако, если вы не хотите на это идти, вы выбираете набор для ремонта гипсокартона Stella 8 ″ x8 ″ — с самоклеящейся металлической накладкой, составом для швов, шпателем, шлифовальной подушечкой и дверным стопором.Здесь у нас также есть 10 лучших отверстий для ремонта отверстий в гипсокартоне специально для вас. Шпатлевка для дерева — очень хороший продукт для дерева, но не для гипсокартона. Когда вы рисуете, патч будет выделяться. Просто будьте осторожны, когда шлифуете. Древесный наполнитель тверже при высыхании.
Keystoker k 52 3
Drywall Master Box Filler. Заливки: плоские коробки, угловые коробки, гвозди. Подходит: для всех основных марок загрузочных насосов для гипсокартона. Производитель: Drywall Master Tools, инструменты для скотча, гипсокартон, как заполнить отверстия для шурупов в гипсокартоне… На главную
Github eecs 280
31 марта 2016 г. · Нанесите гладкий слой шпаклевки с помощью ножа для гипсокартона или шпателя. Держите нож / распределитель под углом 45 ° к поверхности, натягивая смесь на армирующую ленту. Обязательно распределите достаточное количество шовного герметика, чтобы плотно закрыть армирующую сетку ленту и заполнить пустоту в отверстии за лентой. Гипсокартон дешевый, легкий и простой в установке. Гипсокартон также не так легко трескает штукатурные стены в старых домах, но он далеко не непроницаемый.Независимо от того, старый ли ваш гипсокартон, поврежден ли он влагой или подвергался нагрузкам, заполнение трещин в гипсокартоне — это распространенный проект по ремонту дома.
9xmovie ullu
14 июля 2011 г. · Стеновая плита — Общее правило относительно толщины гипсокартона состоит в том, что для внутренних стен используется гипсокартон 1/2 дюйма. В некоторых штатах (например, в моем собственном Мичигане) вам нужно использовать гипсокартон 3/4 дюйма на стене между домом и пристроенным гаражом для обеспечения пожарной безопасности.Панели 5/8 ″ также рекомендуются, но не обязательны, для потолков. Наполнители горловины гипсокартона изготовлены из винила. Наполнитель горловины Steelcraft изготовлен из экструдированного жесткого винила с двусторонней лентой, прикрепленной к внутренней кромке для установки на изгибы рамы серии DW. Для получения дополнительной информации см. Технический паспорт 77 под названием «ЖЕСТКИЙ ВИНИЛОВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ» в «Разделе 2: Рамы, варианты и варианты, а также крепление … замазать шпателем зазоры между куском гипсокартона и остальной стеной, если вы не использовали заплатку.Нанесите состав или шпатлевку ровным ровным слоем на заплатку или кусок гипсокартона (а также на отверстия для шурупов, если вы добавили доску 1×3), растушевывая их на остальной части стены.
Кроме того, трещины гипсокартона часто встречаются там, где стыкованы два куска гипсокартона. Это происходит из-за того, что есть стык, который проклеивают гипсокартоном, а затем покрывают двумя или тремя слоями раствора для гипсокартона. Эти области стыка более слабые, чем в центре или в области поля гипсокартона, поэтому на этих стыках могут возникать трещины.
React select dropdown selenium
22 апреля 2013 г. · У меня была проблема с зернистостью внешней отделки. Система West с наполнителем, вероятно, также подошла бы, но потребовала бы большего количества шлифовки. С пастой System Three я смог нанести очень тонкий гладкий слой эпоксидной смолы, достаточный для заполнения зерна, после чего потребовалось минимальное шлифование. Стеклянная гладкая поверхность.
Отделка для гипсокартона Axiom от компании Armstrong Ceiling Installation Systems — Коммерческая. Готовое решение для вертикальной отделки гипсокартона 5/8 «.Линия просмотра.
Ответы на веб-упражнение по приросту населения
Shell backdoor jpg
Johannus sizes usa
4 5 практических ответов на линейные неравенства формы g
Продажа щенков английского бульдога в Нью-Йорке
Постройте линию, перпендикулярную линии tu в точке v
Даты серийного номера люгера Dwm
Durabond — аналогичный продукт, не такой хороший, как Con-fill для уплотнения отверстий, но зато крепится как ублюдок. Если вы хотите заполнить дыры размером с кулак, вам понадобится усиление в Con-fill. Просмотреть обсуждение полностью (1 комментарий)
Вот способ сделать ваш проект гипсокартона идеальным. Смешайте немного тонкой шпаклевки, используя больше воды, чем обычно требуется для заделки отверстий в стене. Вы можете накатать замазку на стену с помощью вращающейся кисти. После высыхания шовной массы требуется лишь легкая шлифовка. Посмотрите это обучающее видео, чтобы создать идеально гладкую поверхность из гипсокартона с помощью жидкой шпаклевки.
В интервью Associated Press он сказал, что Усама бен Ладен приветствуется в Свате.«Да, мы поможем им и защитим их». Муслим Хан считал своими союзниками Лашкар-и-Тайяба, Джайш-и-Мухаммад, Исламское движение Узбекистана, Аль-Каиду и талибов Афганистана.
31 марта 2016 г. · Нанесите гладкий слой герметика с помощью ножа для гипсокартона или шпателя. Держите нож / распределитель под углом 45 ° к поверхности, натягивая смесь на армирующую ленту. Обязательно распределите достаточное количество шовного герметика, чтобы плотно закрыть армирующую сетку ленту и заполнить пустоту в отверстии за лентой.
29 декабря 2020 г. · Как правило, в большинстве природных условий 1 галлон грунтовки поможет вам покрыть примерно 225–275 квадратных футов поверхности нового гипсокартона. Для гладких поверхностей (например, старый гипсокартон, который был предварительно загрунтован или окрашен), 1 галлон олова для грунтовки покроет около 300-350 квадратных футов поверхности.
Детали трелевочного трактора Clark ranger
Моделирование воздушного потока в корпусе ПК
Совместимость со знаками зодиака 20 ноября
Rose
Walmart прицелы для пневматической винтовки Chevy
power bi
пикап 4×4 на продажу
Где мой разум максенс цирин вкладка для гитары
Yamaha g1 гольф-мобиль магнето
Stribog86 a3 vs a1
Samsung galaxy s6 case otterbox
Преобразования определения рациональных функций
0 Easy Bedwars 4 star mod
1997 chevy silverado, задние динамики с расширенной кабиной, размер
Grafana docker github
Очистка вентиляционных отверстий сушилки рядом со мной
Музыкальная подставка Ebay casio
Nafasi za kujiunga na jwtz Sound
Ring
Низкий ХГЧ 9dp5dt
Заводчики Sproodle
Pearson vue nclex открытая регистрация
9z867 сезон 3 00085 Цевье 9z867 Вы должны быть волонтером в приюте для животных
Игры взлета и посадки самолета
Dragon Ball z romsmania
8930 motherboard Dell xps
Hackear whatsapp gratis sin encuestas
Мировой судья стоимость свадьбы
Watsonville news car авария
Настольный симулятор
Настольный симулятор
лучшие одиночные игры kodiak 64
Xenoverse 2 save Editor level 99
Elixir strings 16539
Расширение забора пилы для резки металла
Скорость загрузки Star Citizen
Hypixel skyblock fairy soul mod
Lowes kobalt miter saw гарантия
Uci на кампусе рабочих мест
Какой размер шпателя вам нужен?
Ножи для шарниров (также известные как «шпатели») — один из самых универсальных и необходимых ручных инструментов. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным мастером по отделке гипсокартона, коммерческим маляром или просто делаете небольшой ремонт дома или ремонт, каждому нужен набор шпателей в своем сарае для инструментов.
LEVEL5 предлагает широкий выбор шарнирных ножей самых разных размеров и из разных материалов. Итак, как шарнирные ножи LEVEL5 помогают улучшить ваш рабочий процесс? Проще говоря, они помогут вам получить более качественную отделку быстрее.
Доступен в шести размерах (3 дюйма, 4 дюйма, 5 дюймов, 6 дюймов, 8 дюймов, 10 дюймов), есть шпатель LEVEL5 для любого сценария отделки, в котором вы можете оказаться.Вот как можно использовать весь ассортимент:
3-дюймовые шпатели идеально подходят для использования в ограниченных пространствах и в неудобных углах.
4, 5 и 6-дюймовые шпатели — это универсальные ножи, которые идеально подходят для захвата углов, ручной склейки углов, закрывания шурупов и стеновых заплат.
8 и 10-дюймовые шпатели идеально подходят для протирания ленты, сглаживания широких линий смеси, а также для исправления окантовки ванн. Как правило, они идеальны при работе с большими патчами или при выполнении более широкой работы.
Хотя на первый взгляд ножи для швов кажутся простыми, LEVEL5 вложила годы передовых инноваций и разработок в конструкцию полного ассортимента ножей для швов для гипсокартона. Вместо стандартных кромок мы реализовали гораздо более эффективную кромку с зеркальной полировкой, которая предотвращает появление линий на стыках.
Сами замазочные ножи представляют собой технический подвиг с множеством запатентованных функций. Начиная с лезвий Full-Tang, наши ножи имеют прочную и безотказную конструкцию, шпатели LEVEL5 идеально сбалансированы по точности и эргономике.В отличие от других производителей, наши полые шлифовальные лезвия предотвращают преждевременный выход из строя и обеспечивают большую гибкость и удобство.
Вы хотите купить свой первый шпатель? Мы рекомендуем 4-дюймовый нож для шарниров из нержавеющей стали для начинающих и домашних мастеров.
Наружная облицовка | AWCI Technology Center
Существует несколько типов облицовки, которые можно использовать во внешних системах. Они различаются в зависимости от состава, и все они разработаны с учетом требований к производительности на месте.Два основных типа основаны на гипсовой или бетонной сердцевине.
Примечание. Приведенные здесь ограничения взяты из источника соответствующего строительного продукта. Для получения дополнительной и последней информации об этих ограничениях рекомендуется обращаться либо в представительную ассоциацию, либо к конкретному производителю строительной продукции. Неполный список ассоциаций и их ссылки представлены на главной странице этого сайта.
Гипсовые панели
Гипсокартон
Состав: Негорючий гипсовый наполнитель с бумажной облицовкой.Доступен в огнестойком исполнении Type X Core
Размер: ½ дюйма. 5/8 ”, 4’ x 8 ’- 14’, сужающийся край
Состав: гипсовая сердцевина с интегрированным волокнистым армированием.
Размер: ½ дюйма. 5/8 ”, 4’ x 8 ’, 10’, 12 ’, сужающийся край
Применение: Внутренняя стена и основание под плитку
Соответствие : Согласно Стандартным техническим условиям ASTM C 1278 для гипсовых панелей, армированных волокном
Ограничения:
Предназначен только для использования внутри помещений.
Для устойчивой к неправильному обращению или огнестойкой конструкции требуются шпильки 20 калибра или более тяжелые.
Шпильки и балки должны быть точно выровнены; мосты, противопожарные меры и т. д.не должен выступать за плоскость обрамления. Из-за прочности и жесткости панелей может быть трудно компенсировать неровности конструкции каркаса вне плоскости.
Установка: Спецификация производителя
Архитектурные спецификации: 09 21 26 Гипсокартон в сборе
Дополнительная и последняя информация Ссылка: сайт производителя
Стеклянный коврик для водостойкой подложки
Состав: Прокладка из негорючего гипса со стекломатовым покрытием.Доступен в огнестойком исполнении Type X Core
Размер: ½ «, 5/8» ’4’ x 8 ’, квадратный край
Приложение: Плитка
Соответствие: ASTM C 1178 Стандартные спецификации для Coated Glass Mat водостойкий Гипс Подложка панели
Ограничения:
Только для внутреннего использования.
Всегда наносите плитку / отделку на серую акриловую поверхность.
Стыки под плитку следует заделывать с помощью устойчивой к щелочам ленты из стекловолокна, залитой тонким раствором или клеем для плитки.
Обычную бумажную ленту для гипсокартона, шовный состав, гвозди для гипсокартона и шурупы для гипсокартона не следует использовать во влажных помещениях.
Не для использования в напольных установках.
Не рекомендуется использовать в душевых поддонах или бордюрах.
Не гвоздь.
Не подвергать воздействию температур, превышающих 125 ° F (52 ° C).
Непрерывное воздействие экстремальных условий в таких помещениях, как сауны, коммерческие парные.
Не устанавливайте пароизоляцию непосредственно за плиточной подкладкой.
Не наносите подкладку для плитки непосредственно на бетон или кирпичную кладку.
Проходы в приспособлениях / сантехнике и примыкания к разнородным материалам должны быть заделаны и загерметизированы.
Максимальное расстояние между рамками — 24 дюйма по центру (панель 1/2 «или 5/8»)
Состав: Прокладка из негорючего гипса с бумажной лицевой стороной.
Размер: 3/8 дюйма x 24 дюйма x 8 футов со скругленными краями
Применение: Основа для гипсовой штукатурки
Соответствие: ASTM C 1396 Стандартные спецификации гипсокартона
Ограничения:
Избегайте воздействия температур выше 125 ° F (52 ° C)
Избегайте постоянного или чрезмерного воздействия влаги до, во время и после установки. Немедленное устранение источников влаги Панели требуют защищенного от непогоды хранения
Несущая ненесущая.
Не использовать с изделиями из шпона из гипса.
Не используйте известковую замазку или штукатурку из портландцемента, так как сцепление недостаточно.
Не использовать в качестве основы под керамическую плитку.
Установка: ASTM C 841 Стандартные технические условия для установки внутренней обрешетки и обрешетки
Состав: Прокладка из негорючего гипса с бумажной лицевой стороной.
Размер: 1/2 дюйма, 5/8 дюйма x 4 дюйма x 8 футов — 14 футов
Заявка: Основа под облицовочную штукатурку
Произведено: В соответствии со стандартами ASTM C 1396 на гипсокартон
Ограничения:
Гипсовые основы следует использовать только с облицовочными штукатурными изделиями.
Гипсовые основы нельзя использовать в местах, подверженных чрезмерному воздействию влаги в течение длительного времени, или в качестве основы для
.
нанесение клея на керамическую плитку
Не наносите финишную штукатурку с содержанием извести на гипсовую основу, выцветшую от воздействия солнечных лучей.Где затухает контактная панель производителя для разрешения.
Избегайте воздействия температур выше 125 ° F (52 ° C)
Избегайте постоянного или чрезмерного воздействия влаги до, во время и после установки. Немедленно устраните источники влаги. Панели требуют защищенного от атмосферных воздействий хранения.
Установка: Согласно Стандартным техническим условиям ASTM C 844 для нанесения гипсовой основы для получения гипсовой штукатурки для шпона
Несмотря на то, что были предприняты разумные усилия для обеспечения точности этой информации, мы не несем ответственности за любые ошибки или упущения на этих страницах. Пожалуйста, уточняйте всю информацию у упомянутых выше организаций.
новых шпателей Dewalt, ножей для гипсокартона, грязевых поддонов
Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, ToolGuyd может получать партнерскую комиссию.
Dewalt представила новую линейку профессиональных шпателей и инструментов для гипсокартона. Характеристики включают «гарантированно прочную» конструкцию, которая, по словам Dewalt, превзойдет ваши ожидания по качеству, производительности и надежности , лезвия из высококачественной нержавеющей стали, наконечники молотков из легированного металла и отверстия для подвешивания.
Существует два типа шпателей разных размеров и стилей. Один из стилей имеет черную нейлоновую ручку, которая легка, устойчива к растворителям и приклепана к лезвию двумя заклепками с помощью заклепок из нержавеющей стали.
Другой стиль отличается полностью мягкой ручкой, которая, по словам Dewalt, предназначена для использования в течение всего дня с минимальной утомляемостью. Он имеет армированный стекловолокном нейлоновый сердечник (как и другие модели), а также устойчив к ударам и растворителям, и дважды приклепан к лезвию с помощью заклепок из нержавеющей стали.
Говорят, что лезвия имеют полую поверхность посередине, для идеальной гибкости и ощущения «красивой приработки».
Оба стиля также доступны с лезвиями из углеродистой стали с антикоррозийным покрытием .
Ленточные ножи аналогичного стиля доступны в размерах 8 ″, 10 ″, 12 ″ и 14 ″. Говорят, что жесткая анодированная задняя панель шире и толще, чем у конкурирующих моделей.
Существует несколько более дешевая версия ленточных ножей размером от 6 до 14 дюймов с лезвием из голубой стали.
И, наконец, появились новые грязевые поддоны из нержавеющей стали, изготовленные из нержавеющей стали, размером 12, 14 и 16 дюймов.
Купить сейчас (шпатели из нержавеющей стали Dewalt Soft-Grip через Amazon) Купить сейчас (Ножи Dewalt Soft-Grip из нержавеющей стали через Amazon) Купить сейчас (грязевые поддоны Dewalt через Amazon)
Просмотреть все инструменты для гипсокартона Dewalt с помощью инструментов 5 уровня на Amazon
Новые шпатели и инструменты для гипсокартона Dewalt являются лицензионными продуктами, производимыми компанией Level 5 Tools.
Ремонт
— Какой консистенции должна быть штукатурка для гипсокартона?
Собственно …
На ведре написано, что перемешайте и нанесите перед добавлением воды. Видео есть как. Я штукатур с профессиональной квалификацией и т. Д. Я читаю. Прочтите ведро, ознакомьтесь с техническими описаниями, прочтите книги о гипсе, изданные гипсовыми компаниями, прочтите резюме и технический анализ арбитражных процессов, в которых продукция не прошла.
Ведро свежее с полки: отлично
Ведро для свежих продуктов, смешанное с дрелью мощностью 500 Вт: Perfect
Очевидно, некоторые компании добавляли меньше воды в премикс зимой, чтобы избежать замерзания во время транспортировки, что может иметь долю правды.В любом случае, общее практическое правило состоит в том, что вы можете добавить около стакана воды в ведро премикса на 5 галонов, не убивая его. Слишком много воды, и она становится, что вы называете рыхлым, это означает, что краска не будет сцепляться с компаундом, так что у вас есть что-то вроде фальсификации краски, но это премикс. Когда вы разбавляете что-либо, вы распределяете все части, затем, когда вода испарится, все эти части оказываются слишком далеко друг от друга, чтобы создать прочную матрицу.
Если это сухой мешок, на нем должно быть указано, сколько воды на мешок, например, я думаю, что 20-фунтовый мешок Sheetrock Easysand говорит что-то вроде 5.4-7,1 литра, не называйте меня по этому поводу, но это на сумке, так что вы просто используете математику и говорите, что используйте четверть воды для четверти пакета. С сухой смесью, меньшее количество воды в конце спектра сильнее, поэтому лучше для заполнения, чем больше воды в пределах нормативов, все еще достаточно крепко, но легче работать для второго покрытия.
Ваш выбор материалов во многом зависит от вашего климата. В жарком сухом климате используют премикс. Для холодного или влажного климата используйте сухой мешок.
Так что да, я знаю, что это старая ветка, но это тоже что-то вроде PSA.Я люблю выслеживать странные вопросы о штукатурке и давать осознанные ответы, чтобы будущие поколения не испортили свою работу. Вы можете думать обо мне как о белом гипсовом тролле, если хотите, или вы могли бы просто научиться лучше использовать Google, беря данные из упаковки и используя такие ключевые слова, как данные, как в техническом паспорте. В любой отрасли есть свои ассоциации членов, публикации, форумы — неважно, гипс это или бензин, чтение даст вам больше, чем 99,9% видео… если вы уже не знаете правила и не ищете новые способы их нарушить.
ИНДЕКС. Идеальная фиксация. Fabricante de sistemas de fijación
Политика в отношении файлов cookie
Мы используем наши собственные файлы cookie, а также сторонние файлы cookie, чтобы анализировать параметры использования и потребления веб-сайта, чтобы мы могли улучшить наши услуги.
Окна с деревянными рамами — замечательный выбор для тех, кто ценит классику и заботится о сохранении уютного климата в своем доме. С течением времени дерево теряет презентабельный вид, поэтому его нужно вовремя восстанавливать.
С новыми окнами высокого качества бед не возникает — покрасить их не проблема. Но восстановление старых древесных рам с потрепанным внешним видом порой вызывает затруднения. Так как же покрасить старое деревянное окно?
Подготовка перед покраской
Итак, имеется немолодое, немного испорченное временем деревянное окно. Сразу начинать его красить сырой краской из банки, как это делают многие, ни в коем случае нельзя. Так можно поступать лишь в одном случае — если рама только что куплена и имеет превосходное качество. Но даже и тут без грунтовки не обойтись.
Старое окно перед покраской требуется основательно подготовить, а для этого надо оценить его состояние:
провести детальную диагностику всех сторон оконной рамы;
оценить плотность прилегания стекол к штапикам;
проверить наличие и состояние старого слоя краски.
Подготовить окно к покраске нужно обязательно. Проигнорировав этот момент, можно лишь испортить изделие, и зря потратить время. После тщательной диагностики раму следует избавить от всех дефектов, которые были обнаружены. Если нашлись подгнившие места, их нужно соскоблить острым металлическим предметом, к примеру, ножом. Старая краска, если она плохо держится или пузырится, тоже нуждается в удалении. Для более качественного обновления окна своими руками раму лучше полностью очистить от старой краски с помощью специального растворителя и ножа.
После удаления испорченных участков древесины на оконной раме часто появляются неровности и ямки. Исправить проблему поможет шлифовка крупной наждачной бумагой с последующим нанесением шпатлевки. Заодно таким способом можно заполнить трещины, появляющиеся в результате высыхания дерева. На этом подготовка окна к покраске не заканчивается. Как только слой шпатлевки высохнет, его можно будет отполировать мелкой наждачной бумагой. Останется лишь покрыть раму слоем грунтовой эмали. Без нее не обойтись, так как краска, нанесенная сразу на дерево, плохо держится, вздувается и отколупывается раньше времени.
Если подготовительные работы завершены, и оконная рама имеет ровную гладкую поверхность, можно переходить к покраске старого деревянного окна.
Нанесение лакокрасочного покрытия на раму
Чтобы наносить краску было проще, ее следует разбавить растворителем. Выбор жидкости для разбавления зависит от состава защитного покрытия. Это легко уточняется у продавца, у которого была приобретена краска. Но если никаких рекомендаций по этому поводу получить не удалось, можно применить универсальный разбавитель «Уайт-Спирит». Он подходит практически ко всем видам алкидных красок. Как рассчитать оптимальное количество растворителя? Тут все выбирается на глаз. Главное, чтобы готовая смесь имела не густую и не водянистую консистенцию.
Чтобы покрасить раму, не испачкав стекол, надо воспользоваться малярным скотчем. Он поможет обновить окно, избежав потери его прозрачности. Скотч наклеивают по периметру стекла вплотную к штапикам. При работе кисточкой создается минимум брызг, поэтому узких полосок малярной клейкой ленты будет достаточно. Чтобы покрасить раму окна легко, быстро и качественно, стоит придерживаться нескольких правил:
во время работы надо соблюдать аккуратность, следить, чтобы краска ложилась ровно и не попадала в ненужные места;
не рекомендуется погружать всю кисточку в емкость с красящим веществом. Достаточно обмакнуть кисть наполовину и пройтись ею по краю банки, чтобы избавиться от излишка краски;
окрашивание необходимо производить в направлении сверху вниз. Так удастся предотвратить появление наплывов и подтеков;
не нужно стараться нанести как можно более толстый пласт краски за один заход. Это может привести к образованию неровностей.
Правильно покрасить окна из дерева поможет одно простое правило: лучше нанести 2-3 слоя, первый из которых следует сделать тонким. Причем следующий заход окрашивания осуществляется только после полного высыхания предыдущего слоя. Таким образом, весь процесс может растянуться на несколько дней, в зависимости от скорости высыхания покрытия. Подобная технология помогает избавиться от не прокрашенных участков и обеспечивает надежную защиту деревянной рамы от природных осадков и солнечного света.
Покрасить окно деревянное нетрудно. Вооружившись терпением и инструментами, старое изделие с неприглядным внешним видом можно превратить в красивую вещь, что доказывается на примере оконной рамы. С вышеприведенными советами не придется ломать голову, думая, как покрасить деревянные окна по старой краске. Главное помнить: «Не столько тяжело добиться профессионального качества окрашивания старых окон, сколько сохранить это качество на долгие времена».
Как покрасить старое деревянное окно своими руками
М ногие не меняют старые деревянные окна но современные пластиковые по различным причинам. В первую очередь в целях экономии, да и не всегда эта замена требуется. В любом случае дерево — это лучший материал для окон, как не крути, но и новые деревянные окна стоят дороже, чем пластиковые. Давайте узнаем как придать старому деревянному окну красивый внешний вид, покрасить деревянное окно своими руками просто и быстро.
Содержание: 1. Подготавливаем старое деревянное окно к покраске своими руками. 1.1 Очищаем старую краску. 1.2 Заделываем сколы, щели, перепады. 2. Покраска деревянного окна своими руками. 2.1 Какую краску и инструмент использовать. 2.2 Покраска окна.
Старое деревянное окно срочно нуждается в покраске!
Рассмотрим самый простой способ покраски деревянного окна и придания ему более-менее достойного внешнего вида.
Подготавливаем старое деревянное окно к покраске своими руками
Что бы просто и быстро восстановить старое деревянное окно и придать ему красивый внешний вид, сначала его нужно подготовить.
Рассмотрим деревянное окно в квартире, где оно установлено в несущий проём из бетона и → откосы у нас бетонные (по ссылке читайте о видах откосов и как их установить).
Бетонные откосы покрашены масляной краской
Очищаем старую краску
Если вы красите окно в жилом помещении, первым делом защитите полы плёнкой.
Зачищаем старую краску, которая отшелушивается. Зачищать опять же можно по разному, можно просто металлическим шпателем или скребком (даже ножом) отшелушить те части, которые отшелушиваются. Так же применяется металлическая щётка. А можно → снять всю старую краску различными методами: химическим, термическим или электромеханическим (по ссылке читайте о способах удаления старых красок) до основания и покрасить деревянное окно по новой. Для начала рассмотрим самый простой вариант, когда старая краска с деревянного окна полностью не удаляется, а удаляются лишь отслаивающиеся частицы, в последствии перепады мы заделаем шпаклёвкой по дереву.
Металлическим шпателем, скребком или даже ножом удаляем те части краски, которые легко удаляются. В тех местах, где краски уже почти нет, пройдёмся металлической щёткой.
В тех местах, где краска на окне рыхлая, подойдёт металлическая щётка
Ещё момент — старые деревянные окна состоят из двух створок, которые нужно раскрыть, и счистить краску внутри, и соответственно там же и покрасить. Крепиться створки могут двумя способами:
на защёлках
и на винтах.
Возможно есть ещё какие-то, но я о них не знаю.
На фото ниже показан вариант с защёлкой на торце окна, который открывается, просто приподняв фиксатор защёлки вверх.
Раскрываем две створки, просто приподняв защёлку
Второй вариант — на винтах, которые откручиваются отвёрткой. Главное, когда откручиваешь винты, выставлять две створки ровно относительно друг друга (потому-что они могут немного болтаться), иначе винты не выкрутятся.
Винты на старых деревянных окнах, которые требуется открутить, что бы раскрыть две створки
Мы раскрыли наши створки и очистили окно от старой краски, которая легко отходила. Что дальше? Далее поверхность нужно обеспылить. Сделать это проще пылесосом и потом протерев ещё влажной тряпкой, а ещё лучше растворителем (уайт-спиритом, к примеру).
Убираем старую, отслаивающуюся краску с бетонного подоконника
Заделываем сколы, щели, перепады
Обеспылив и обезжирив поверхность (растворителем) приступаем к реставрации нашего старого деревянного окна шпаклёвкой по дереву. Все сколы, трещины и места отслоившейся краски нужно заделать шпаклёвкой. Это касается и бетонных поверхностей — подоконника, откосов, для них шпаклёвка по дереву тоже отлично подойдёт.
Шпаклёвка по дереву
Шпаклёвку лучше брать белую, но подойдёт и светлых тонов, всё равно всё скроется при покраске. Лучше иметь два шпателя: один побольше, другой поменьше — 10-12 см и 3-4 см шириной.
Два шпателя: один побольше, другой поменьше
Маленьким шпателем набираем немного шпаклёвки (сколько требуется для заделки, с запасом) и наносим на повреждённый участок, разглаживаем в заподлицо с поверхностью, помогаем шпателем побольше (если поверхность ровная). Можно использовать и такой «инструмент» как палец, пальцем удобно заделывать щели в углах.
Заделывать можно и нужно с небольшим запасом, поскольку после подсыхания шпаклёвка немного (совсем немножечко) даёт усадку, да и вообще заделать шпателем идеально в заподлицо всё равно не получится, поскольку шпаклёвка имеет своё зерно и консистенцию, и получается, что шпателем в заподлицо вы всё равно внимаете больше, чем нужно. Наносите шпаклёвки немного больше, ну на пол миллиметра. К тому же далее, после подсыхания мы просто подшкурим зашпаклёванные места «до нужной кондиции».
На фото ниже показано где заделываются сколы, трещины и т.п. Заделываем всё, что можно заделать.
Далее нужно подождать пока шпаклёвка хорошо высохнет и просто отшлифовать мелкой наждачной бумагой ( с зерном 40-60) шпаклёвку, сровняв её с поверхностью. Далее обеспылим поверхность влажной тряпкой, при необходимости повторим процедуру шпаклевания, если где-то ещё нужно и наше окно почти готово к покраске.
Почему почти? Потому что далее нужно при помощи малярного скотча защитить стёкла от попадания краски. Если этого не сделать стёкла при покраске вымажутся краской и придётся её в последствии с них удалять. Так тоже можно, но не рекомендуется. Если не защитить стёкла малярным скотчем придётся удалять краску с них при момощи того же металлического шпателя (отшкрябывать краску), либо хим. растворителями.
Покраска деревянного окна своими руками
Вот и настал черёд покраски. Для начала защитим наши стёкла и проклеем их малярным скотчем в местах где будет производиться окраска близко к стеклу, а именно по всему периметру стекла.
Защитим стёкла окна от краски малярным скотчем
Это процедура занимает не мало времени и требует около одного 50 м мотка скотча на целое окно, что бы проклеить 4 стекла, каждое с 2-х сторон.
Скотч проклеивается максимально близко к раме, чтобы краска не затекала под него.
Далее красим окно.
Какую краску и инструмент использовать
Лучше всего для покраски старого деревянного окна подходит алкидная эмаль — вонючая краска. Есть специальные краски для окон, если таковых нет в продаже, подберите, что бы была для наружных работ. Экономить на краске не стоит, самую дешёвую брать не нужно.
Специальная краска для окон на растворителях — лучший выбор
Можно использовать и краску на водной основе, но как показывает практика — красит она немногим хуже, но зато не пахнет.
Наносим первый слой широкой кистью, небольшой валик удобно использовать на больших поверхностях, таких как бетонные откосы и подоконник.
Валик выбирайте тот, который подходит к вашему типу краски, узнайте об этом у продавца.
Кисть мокаем прямо в банку, а вот для валика нужна будет ванночка, чтобы его раскатывать. Если у вас такая есть, наденьте на неё пакет и залейте туда краску. Так не нужно будет мыть ванночку, а просто снимете и выкиньте пакет, ванночка останется чистой.
Одев на ванночку для краски пакет не придётся её потом мыть, а просто снимите пакет и выбросите его
Так же существуют одноразовые ванночки дя краски, стоят дешевле.
Одноразовая ванночка для краски
Ну или можно вообще без ванночки, красить просто кистью.
Покраска окна
Тут всё просто, прокрашиваем окно краской, дело техники и сноровки. Краску иногда нужно наносить не только мазками, но и, так сказать протыкивать ею. Тычковыми движениями загоняем краску туда куда нужно. Если не понятно, на практике поймёте.
Прокрашивать окно в труднодоступных местах иногда нет необходимости, но только там где не видно. Точнее можно поступить так: первый слой везде, для защиты, а второй только там, где видно. Можно прокрасить вторым слоем только фасад, но а лучше всё окно.
Второй слой наносим после подсыхания предыдущего, этот срок указывается на банке и иногда обозначается как высыхание краски «на отлип».
Когда краска высохла (это опять же указывается на банке), снимаем малярный скотч, закрываем створки на винты или защёлки и любуемся нашей работой. Важно красить в тёплое время года, ведь окна будут открытыми как минимум сутки.
Получилось достаточно просто и довольно красиво, ну а если вы хотите совершенно реставрировать ваше окно, то требуется снимать старую краску с него полностью и полностью шпаклевать, что по трудозатратам сопоставимо с покупкой нового. На сайте → по ссылке есть информация о том как снимать старую краску. Используйте термический способ в сочетании с механическим. Ну, а на этом, всё!
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Как покрасить старые окна: выбор краски и технология
Для той части населения, которая не желает расставаться с деревянными оконными конструкциями, будет интересно узнать, как покрасить окна и продлить срок их жизни. Периодическое окрашивание рам процесс трудоемкий. Главное, правильно подобрать материалы и соблюдать технологию выполнения.
Критерии выбора красок для окрашивания деревянных окон
Покрасить деревянное окно совсем не трудно. Сегодня в магазинах и на рынках можно встретить огромный ассортимент лакокрасочной продукции для самостоятельного окрашивания. Для того чтобы подобрать подходящий продукт, нужно четко знать, какими характеристиками он должен обладать. Есть несколько критериев выбора, которыми рекомендуется руководствоваться при покупке:
стойкость к атмосферным явлениям;
защита от образования грибка и других вредных организмов;
хорошая покрываемость;
стойкость к УФ-лучам и потере цвета;
устойчивость к загрязнениям;
не препятствовать древесине «дышать»;
быстрое высыхание.
Все эти свойства помогут старой оконной раме приобрести красивый внешний вид и повысят эксплуатационные качества окон.
Для окрашивания деревянных рам внутри помещения лучше отдать предпочтение специальным алкидным краскам на масляной основе. Они устойчивы к влаге и моющим средствам. С таким материалом легко работать за счет его эластичности. Это же свойство позволяет окрашенной поверхности оставаться целой и невредимой в результате разбухания и усыхания дерева. При правильном выполнении работ, окрашенная алкидным составом рама будет иметь презентабельный вид до 5 лет.
Для работ со стороны улицы подойдет акриловая краска. Она более доступна в цене, не боится воды, быстро сохнет и не имеет неприятного запаха. Плюс акриловых красок в том, что при необходимости их можно разбавлять водой или изменять цвет за счет добавления в основу колера. Есть также универсальные составы для работ внутри помещения и снаружи. Выбирать отечественный продукт или импортный зависит от вашего кошелька и личных предпочтений.
Цвет красящего материала подбирается исходя из интерьера помещения. В основном выбирают стандартную гамму: белый, некоторые оттенки коричневого, кирпичный. Для создания смелых дизайнерских решений можно поэкспериментировать с яркими вариантами.
Для покраски окон нужно выбирать стойкую к атмосферным явлениям краску
Если есть сомнения по поводу подбора краски, посоветуйтесь с продавцом. Он поможет выбрать продукт, подходящий под ваше изделие, условия эксплуатации и климатические особенности региона.
Материалы и инструменты для покраски окон
Перед тем, как покрасить старые деревянные окна своими руками нужно приготовить для необходимые материалы. Внимательно проверьте, все ли у вас есть и при необходимости докупите вещи, которых не достает. Для окраски деревянной рамы понадобятся следующие инструменты:
шлифовальная машинка ручная и электрическая;
скребок;
шпатель;
валик поролоновый;
кисть маленькая;
скотч строительный;
емкость для краски;
молоток, отвертка, гвоздики;
старая ветошь и газеты.
Также нужно приобрести такие материалы, как:
грунтовку по дереву;
шпаклевку для дерева;
растворитель;
Уайт-спирит;
краску.
Не забудьте приобрести Уайт-спирит
Дополнительно приготовьте стремянку или табурет, чтобы дотянуться до верха окошка. Не лишнем будет позаботиться о средствах защиты от вредных испарений. Это могут быть специальные очки, респиратор или медицинская маска, перчатки, старая одежда, которую если вымажешь, жалко не будет. Также понадобится отрез полиэтиленовой пленки, чтобы укрыть пространство под окном и не забрызгать все краской.
Как покрасить окно, подготовка
Как покрасить деревянное окно своими руками, чтобы через год не пришлось повторять процедуру повторно? Без подготовительных работ невозможно качественно покрасить окна.
Снимаем старую краску
Перед окрашиванием старых деревянных окон необходимо снять с рамы старый слой краски. Для этого используется скребок и наждачка. Если слой не хочет слазить, можно подключить к процессу шлифмашинку или дрель со специальной насадкой. Процедуру очистки нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить дерево. Для удобства работы фурнитуру с окна лучше снять или заклеить малярным скотчем, а саму конструкцию демонтировать и разместить на горизонтальной поверхности. Стекла также лучше заклеить скотчем по периметру в месте стыка стекла и рамы, отступив пару миллиметров. Это позволит краске попасть вглубь стыка и не оставить проплешин.
Если времени на покраску мало, можно приобрести специальную смывку для краски. Так работа по удалению строго слоя пройдет быстрее.
После того, как старая краска удалена, рама внимательно осматривается на предмет дефектов. Если таковые имеются, то их необходимо устранить. Для этого поверхность шлифуется мелкой наждачной бумагой. Проверяется исправность механизмов ручек, петель и засовов. При каждом перекрашивании штапики, которые фиксируют стекла, меняются на новые. Красят их отдельно и уже в готовом виде устанавливают на окна. Участки рамы, которые были поражены грибком или гнилью нуждаются в ремонте или замене.
Шпаклевка поверхности
Следующий этап подготовки — шпатлевка. Она поможет заполнить микротрещинки на раме, выровнять ее поверхность после шлифовки. Под масляную краску лучше брать такую же шпаклевку, под все остальные — акриловую. Предварительно окно очищается от пыли и при необходимости просушивается феном. Наносят антисептик и ждут, пока он просохнет. Шпаклевочный слой наносится резиновым шпателем, тщательно выравнивая состав по поверхности. Если повреждения глубокие, то пасту наносят в несколько слоев не более 3 мм с интервалом 2-4 часа.
Шпаклевка – один из этапов покраски окна
Если деревянная рама сделана из хвойных пород, то на поверхности может выступать смола. Краска тогда ложится плохо, а лак вообще не пристанет к дереву. Необходима дополнительная обработка. Небольшие участки со смолой проще всего вырезать острым ножом и заделать шпатлевкой. Если же площадь потеков большая, нужно использовать любой растворитель, например, Уайт-спирит. На раме могут остаться металлические элементы, не поддающиеся демонтажу. Их обрабатывают шпатлевкой для металла. После того, как вся рама была отштукатурена, по поверхности еще раз проходятся шлифмашинкой и очищают окно от пыли. Чистое и высохшее окно обсматривают со всех сторон и при необходимости повторяют процесс шпаклевания еще раз.
Грунтовка деревянного окна
Завершающий подготовительный этап — грунтование. Это промежуточный слой между краской и поверхностью рамы. Он необходим для защиты дерева от внешних воздействий и лучшего сцепление с ним краски. Для того чтобы потом не пришлось обезжиривать раму, выбирайте грунтовку уже с этой функцией. После нанесения средство образовывает на поверхности невидимую защитную пленку, которая позволяет обеспечить защиту от насекомых и гниения, а также сохранить оптимальный баланс влажности.
Как правильно покрасить окно, технология покраски
Финишная отделка окна проводится только после полного высыхания грунтовки и шпаклевки, иначе краска будет отставать. Для работы можно использовать любой удобный инструмент: валик, кисточку, пульверизатор. Пространство вокруг рабочего места убирается и очищается от пыли и мелкого мусора, чтобы его частички случайно не попали на свежеокрашенную поверхность.
Подготовка краски
Какого бы типа краска не была выбрана для отделки деревянного окна, ее нужно хорошенько перемешать в банке. Далее необходимое количество отливается через металлическое сито в отдельную емкость. Процеживание избавит от комочков, которые будут мешать дальнейшему окрашиванию. Приготовьте несколько видов кистей и валик. Большая плоская или валик подойдет для большой площади, маленькая — для прокрашивания труднодоступных мест.
Посмотрите на консистенцию краски. Если она слишком густая, лучше ее разбавить, иначе будет трудно наносить на поверхность равномерный слой, а впоследствии останутся наплывы. Рекомендуется отлить немного краски в отдельную емкость и постепенно разбавлять ее растворителем. Так вы сможете понять, какой консистенции ее сделать и какое средство для разжижения подойдет лучше.
Процедура нанесения краски
Первый слой краски должен быть жидким, чтобы продукт хорошо впитался в деревянную поверхность. После нанесения окно оставляют до полного высыхания первого слоя. Набирать краску на кисть лучше до середины, а излишки убрать об бортик емкости.
Количество слоев зависит от качества краски, ее консистенции и состояния рамы. Обычно хватает 2-3 слоя, но может понадобиться и больше. Последующий накладывается по той же схеме, что и первый, следя чтобы каждый из слоев хорошенько просыхал. Помните, что жидкой краска должна быть только при нанесении первого слоя. Все последующие — наносятся более густыми. Запомните несколько правил окрашивания окон из дерева.
Материал будет ложиться лучше, если наносить его вдоль древесных волокон.
Не давите на кисть сильно, делайте маленькие легкие мазки.
Начинайте работать со стороны улицы.
Работайте плоскими кистями шириной 2,5-3,5 см.
Фурнитура устанавливается после полного высыхания окрашенной поверхности.
Чтобы не терять время пока сохнет рама можно покрасить штапики, подоконник и другие деревянные поверхности, прилегающие к окну.
Красить окно нужно вдоль древесных волокон
Есть еще один способ, как покрасить деревянные окна. По старой краске также можно окрасить раму и освежить внешний вид конструкции. По сравнению с вышеописанным процессом, когда проделывается многоэтапная работа, такая покраска не займет много времени. Подойдет нанесение краски на старый слой в том случае, если на поверхности нет видимых повреждений и для работы выбран тот же состав.
Перед тем, как покрасить деревянные окна по старой краске верхний слой снимается с помощью наждачной бумаги. Делается это только поверхностно, до достижения ровной матовой поверхности. После этого раму протирают чистой тряпкой, проверяют на предмет дефектов. При их наличии неровности зашпаклевываются. Дальнейшие действия выполняются так же, как и при полноценной обработке с полным снятием краски.
Правильная покраска старых деревянных окон своими руками не сложный процесс, если соблюдать все тонкости и этапы проведения процедуры.
Как правильно покрасить деревянные окна
Согласно ГОСТ 23166-99, нормированный срок службы деревянных оконных рам составляет 25-40 лет. Под воздействием солнечного света, осадков, систем обогревания новые конструкции теряют эстетичный внешний вид и рассыхаются. Деревянные оконные рамы служат больший период, если сырье надежно защищено лакокрасочными покрытиями. В зависимости от назначения покраска старых деревянных окон выполняется акриловыми, полиуретановыми, нитроцеллюлозными составами и лаками.
Рассчитайте стоимость деревянных окон в компании «Окна Дентро»
(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:
Какая краска лучше
Материал должен отличаться влагостойкостью для защиты поверхностей от грибка и плесени. Для покраски окна деревянного старого оптимальны пластичные и эластичные составы, которые не растрескаются при набухании либо усыхании конструкции. Важна и воздухопроницаемость состава, устойчивость к механическим повреждениям, долговечность.
Покраска деревянных окон выполняется акриловыми и полиуретановыми составами, алкидными и масляными красителями. Цветовая гамма материала зависит от дизайнерского проекта. Оттенки могут быть любыми, но есть и универсальные (белый, бежевый, цвет слоновой кости, темно-коричневый и т. д.). Возможно сохранение естественной структуры древесины и цвета с помощью прозрачных и полупрозрачных лаков, пропиток и морилок на основе растворителей.
Полиуретановые и акриловые покрытия
Акриловые и полиуретановые эмали и лаки являются самыми технологичными, усовершенствованными составами. За счет органических растворителей материалы прочные, изностойкие, долговечные. Окрашиваться конструкции должны в проветриваемых помещениях, т. к. имеют резкий запах и токсичные испарения.
Наиболее устойчивыми считаются полиуретановые эмали, обеспечивающие надежное покрытие для деревянных каркасов. Но состав отличается высокой ценой, поэтому пользуются спросом в массовом использовании бюджетные акриловые красители. Материал быстро сохнет, прочен и стоек к механическим воздействиям. Акрил можно разводить водой до нужного оттенка тонирования.
Алкидные краски
Алкидные составы устойчивы к атмосферным воздействиям, перепадам температур, хорошо переносят очистку химическими моющими веществами. До того как правильно покрасить алкидным составом каркас окна, его необходимо загрунтовать. После обработки поверхности лакокрасочное покрытие сохранится до 4 лет без реставрации.
Краска устойчива к воздействию повышенных температур в летнее время (до +60°С) и к пониженным температурам зимой (до -50°С), поэтому оптимальна обработка внутренних и внешних рам. В состав алкидных эмалей добавляют масла для повышения эластичности, эстетичности, прочности.
Нитроцеллюлозные покрытия для окон
Для окрашивания внешних рам подходят нитроцеллюлозные эмали. Материалы быстро сохнут, прочны, эстетичны. В составе нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов содержатся нитраты эфиров целлюлозы (в растворителях и разбавителях). Качество и эластичность краски увеличивают алкидные смолы и пластификаторы. К недостаткам вида отделки относится повышенная огнеопасность нитроцеллюлозных эмалей и лаков, а также ограниченная химическая и атмосферная устойчивость.
Способ удаления старой краски
До того как покрасить деревянные окна по старой краске, необходимо очистить поверхности от прежних покрытий. От качества работ зависит долговечность покрытия и эстетичность рамы. Потребуются строительный фен и шпатели. До того как снять старую краску, из рам необходимо вынуть из каркаса стекла, т. к. при нагреве они могут деформироваться.
Под воздействием температуры краска разогревается, размягчается и легко очищается с поверхности шпателем из стали либо металла. Основным недостатком способа является длительность проведения работ. Нагретая краска быстро остывает. Поэтому обработка выполняется поэтапно небольшими участками, что увеличивает время процедуры по снятию краски.
Если покрытие на поверхности облупилось и не снимается шпателем, очистить окна старой краски удастся с помощью химических растворителей.
Специальные составы ускоряют подготовительный процесс. Жидкость необходимо равномерно нанести на поверхность и подождать, пока состав начнет размягчаться. Затем сырье снимается шпателем либо скребком, затирается грубым листом наждачной бумаги. Если рама с трудом закрывается, то следует обрабатывать деформированные поверхности шлифовальной машинкой.
Сам процесс
Лакокрасочные работы должны выполняться в оптимальном температурном режиме. Подходящее время для обновления покрытия рамы — весна и лето. Окно должно быть окрашено при температуре не ниже +5°С, допустимая влажность воздуха составляет не больше 80%. Не рекомендуется покрывать краской влажную поверхность, т. к. покрытие деформируется и отслоится. Необходимо обеспечить защиту во время работ и приобрести респиратор, очки и перчатки.
Реставрирование рамы необходимо начинать с демонтажа оконных решеток, фурнитуры, створок.
Подготовительным работы включают также качественную очистку поверхностей при помощи крупнозернистой наждачной бумаги или скребка. Остальные элементы необходимо защитить строительным скотчем либо бумагой.
Стекло из рамы рекомендуется снять, при отсутствии такой возможности стеклянные поверхности защищают газетами или малярным скотчем. Рекомендуется заменить старые штапики новыми. Элементы окрашиваются отдельно и затем крепятся к раме.
Для ровного нанесения краски на окно деревянное старое необходима грунтовка и шпаклевка поверхностей. Обрабатываются для защиты от коррозии и металлические элементы. Древесину необходимо покрыть антисептическими средствами для защиты от плесени и гниения. Шпаклюются трещины и неровности. При обработке морилкой необходимо подобрать однотонный состав.
Грунтовка образует на поверхности прозрачную защитную пленку, которая сохраняет натуральный рисунок древесины. Обработка не позволяет раме гнить даже при воздействии повышенной влажности. Но перед укладкой грунта необходимо обезжирить поверхность специальными составами.
До нанесения краски на поверхность состав необходимо тщательно перемешать в емкости.
Для первого слоя материал требуется разбавить растворителем до получения водянистой консистенции, с помощью которой пропитывают неровности и трещины. Покрытие необходимо высушить.
Для следующего слоя требуется краска более плотной консистенции, чтобы избежать образования подтеков. При необходимости возможно нанесение третьего покрытия.
Видео:
Особенность покраски современных евроокон из дерева со стеклопакетами
После 5 лет эксплуатации евроокон потребуется обновление защитного слоя краски. Для древесины подойдет алкидная эмаль либо водно-дисперсионная краска. Если не требуется кардинальная замена цвета каркаса, для евроокон может использоваться лак для древесины (прозрачный либо тонированный). Состав придаст материалу оттенок и защитит от появления плесени.
Работы рекомендуют проводить весной. Необходимо зачистить поверхность окон с помощью наждачной бумаги, скребка, шлифовальной машины. Затем убирается фурнитура, стекла заклеиваются малярным скотчем.
Перед тем как наносить на рамы краску для евроокон, рекомендуется выложить на дерево слой грунтовки, подходящей по химическому составу к эмали.
Покрытие гарантирует ровную деревянную поверхность, долговременную эксплуатацию изделия. Таким же способом окрашиваем евробрус.
При возможности необходимо узнать вид прежней краски для гармоничной обработки поверхности. Окрашивание рекомендуют проводить натуральными кистями либо валиками. Краску необходимо подбирать на тон темнее оттенка окна.
Деревянные рамы прокрашиваются в 2-3 слоя. Первый слой должен быть тонким, чтобы краска впиталась в древесину.
Стоимость покраски окон
Покраска деревянных окон своими руками более бюджетна, чем заказ услуг у специалистов. Выбор зависит от требуемого качества и масштабов работ. Профессионалы предлагают работы от косметического сезонного ремонта до реставрации каркаса.
Одностворчатое окно — от 3 — 7 тыс руб
Двухстворчатое окно — от 4 — 8 тыс руб
Балконный блок — от 5 — 8 тыс руб
В Москве цены на услуги включают стоимость выезда мастера (в пределах и вне МКАД, в Московской области). Указывается и стоимость минимального заказа в зависимости от территориального расположения.
Капитальный ремонт окон с окраской состоит из нескольких этапов, которые включаются в прайс. Это обработка поверхности окна под покраску, предусматривающая снятие старого лакокрасочного покрытия до массива дерева с использованием шлифовального аппарата и обдирочного диска.
Работы предусматривают снятие лакокрасочных покрытий в местах с ограниченным доступом (углы оконной коробки, пространства рядом со стенами и т. д.). В перечень включены малярные работы, нанесение защитного слоя грунтовки, многослойное окрашивание валиком и кистью.
Косметическая покраска оконных рам состоит из этапа легкой ручной шлифовки с помощью листов наждачной бумаги разной зернистости, нанесение слоев краски. Помимо покраски окон, фирмы часто предоставляют услуги по утеплению рам, ремонту каркаса, обновлению крепежных элементов и фурнитуры.
Мы можем порекомендовать московскую компанию, производителя деревянных окон «Окна Дентро».
Как выполняется покраска окон | Эксперты отделки
Гусевский Андрей Анатольевич
Окрашивание деревянных окон
Установка новых деревянных окон, ремонт имеющихся старых, сопровождается их покраской. Покрытие защищает древесину от воздействия на нее сырости, а значит, предохраняет от поражения материала плесенью и грибками, от внешних агрессивных воздействий, конструкциям из других материалов придает приятный внешний вид. Как и чем выполняется покраска окон подскажет статья.
Содержание статьи
Виды краски
Краски для покрытия наружных поверхностей делятся на три вида.
В зависимости от основы они могут быть:
Акриловыми. Это экологически чистый материал, изготовленный на основе воды, связующими элементами являются акрилаты. Плюсы состава:
не меняет своей яркости после нанесения;
высыхает быстрее, чем другие виды аналогичного раствора;
имеет устойчивость к небольшим колебаниям температуры;
не оставляет, после нанесения на поверхность, морщин и трещин.
Выбор цвета покрытия
Для нанесения акриловой краски можно использовать валики, кисти или пульверизатор.
Покраска рамы краскопультом
Совет: Приобретая такую краску зимой, следует иметь в виду, что хранить ее категорически нельзя при минусовой температуре – она будет испорчена.
Алкидными. Их отличает сравнительно низкая цена. После высыхания на поверхности образуется очень тонкая пленка, которая будет отталкивать воду, повышая, таким образом, защитные качества покрытия. Но, быстрое высыхание не позволяет составу глубоко проникать в слои древесины, что уменьшает срок службы покрытия алкидными красками.
Образцы алкидной краски
Масляными. Изготовляются на основе олифы. Их особенности:
токсичность;
резкий неприятный запах;
образование подтеков при нанесении на поверхность;
высокая стоимость из-за большей цены на сырье;
после нанесение покрытие сохнет около суток;
работы нужно проводиться при сухой нежаркой погоде;
при перекрашивании поверхности, окрашенной масляной краской, другим типом покрытия, старый слой должен быть полностью удален.
Масляная краска
Материалы и инструменты
Покраска окна своими руками начинается с приобретения, помимо краски, необходимых инструментов и материалов для проведения работ.
Это могут быть:
Шлифовальный станок, с набором насадок.
Шпатель с металлической основой.
Фен строительный.
Небольшие гвоздики.
Слесарный молоточек.
Наждачная бумага разной зернистости.
Скотч малярный.
Кисточки.
Емкость для краски.
Набор инструментов для покраски
Выбор краски
Прежде, чем покрасить окна снаружи и внутри помещения, необходимо выяснить отличия в требованиях между покрытиями для наружных и внутренних работ.
Основные из них, приведены в таблице:
Для внутренних поверхностей
Для наружных поверхностей
Краска должна:
Быть безопасной для здоровья человека и домашних животных.
Быстро сохнуть.
Не иметь неприятного запаха.
Легко наноситься на поверхность своими руками.
Не требовать специального оборудования при нанесении.
Покрытие должно:
Быть устойчивым к воздействию атмосферных осадков, включая кислотные дожди.
Выдерживать резкие колебания температур.
Обладать стойкостью к УФ – излучению.
Выдерживать воздействие насекомых и микроорганизмов.
Иметь грязеотталкивающие свойства.
Быть прочным.
Хорошо переносить регулярное мытье с моющими средствами.
Выбирая краску необходимо:
Внимательно изучить состав: чем в нем больше компонентов, тем качество материала выше, но на стойкость и долговечность влияют и компоненты, составляющие основу краски.
Качество определяет стоимость: не стоит экономить и приобретать продукцию малоизвестных компаний, которые могут иметь меньше ресурсов для изготовления красящих состав высокого качества.
Красивая окраска окон
Оценить удобство нанесения. К ним относятся: скорость высыхания, равномерность покрытия, характеристики адгезии.
Узнать о защитных свойствах: от воды, солнца и микроорганизмов, существуют и огнезащитные краски.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов все дополнительный материалы, такие как грунт, растворитель, добавки для колера, приобретать той же торговой марки, что и краска.
После приобретения всех материалов и инструментов, можно приступать к покраске окна.
Подготовка поверхностей
Совет: Чтобы сохранить деревянные рамы на долгий срок, необходимо правильно выбрать время для покраски. Идеально, если это будет теплый, без яркого солнца день, с небольшой влажностью, и не разрушающим структуру краски, ультрафиолетом.
Хорошо сохнут деревянные рамы при температуре выше (+5°С) и относительной влажности воздуха до 80%. Не следует наносить покрытие на влажную поверхность, это может привести к появлению пузырей и покраске рамы заново. Отслоение краски бывает из-за сырости или плохо проведенной предварительной очистки.
Очистка окна
Подготовка окна к покраске начинается со снятия старого слоя покрытия скребком и наждачной бумагой с крупным зерном (см. Как снять краску с дерева: делаем по правилам). При наличии проблем с закрыванием рамы, используется шлифовальная машинка для шлифовки поверхности. Работать машинкой нужно аккуратно, не повреждая деревянную основу рамы.
Шлифовальная машинка для зачистки
Для снятия старого покрытия можно использовать специальные жидкости, при этом подготовка к покраске окон и ремонт деревянных рам значительно ускоряется.
Состав для удаления старой краски
Смесь наносится на раму, а после сморщивания и превращения краски в творожистое вещество, она счищается шпателем, а поверхность обрабатывается наждачной бумагой с крупным зерном.
Совет: Прежде чем покрасить откосы на окнах , рамы и другие элементы, створки и всю фурнитуру необходимо снять, тогда после покраски окно будет выглядеть более аккуратным. При невозможности демонтировать ручки или замки, их следует заклеить малярным скотчем.
Тщательно и аккуратно подготавливаются все стекла на окнах. Они заклеиваются бумагой, скрепленной скотчем по бокам, при этом с каждого края нужно отступать по два миллиметра, что позволит краске попадать в узкие щели и предотвратит скопление в этих местах влаги и воды.
Предохранение стекла от краски
Выбрасываются старые штапики, а новые красятся отдельно от рам и прибиваются гвоздиками, как видно на фото.
Ремонт окон
Шпатлевка и грунтовка деревянных окон
Порядок работ следующий:
Внимательно осматривается деревянная рама.
Все металлические детали предварительно обрабатываются грунтовкой. Это шляпки гвоздиков, петли и другие элементы.
Совет: Важный этап перед покраской – покрытие деревянных поверхностей антисептиком. Это позволит предотвратить гниение древесины, образование и развитие на ней грибка, поселение в дереве вредных насекомых, увеличит срок службы рам.
Все щели, выбоины или волнистости зашпаклевываются. Делать это необходимо постепенно, небольшими слоями, чтобы толстый слой не отвалился вместе с краской и не привел к новому ремонту.
Шпатлевка выбирается специальная для дерева, изготовленная на основе акрила.
Шпатлевка по дереву
При окрашивании деревянных рам, шпатлевка наносится на поверхность обычным слоем. При отделке рамы морилкой, шпатлевку нужно подкрасить колером по цвету древесины, чтобы предотвратить просвечивание материала.
Первый слой шпатлевки после высыхания зачищается наждачной бумагой.
Наносится второй слой, вся поверхность выравнивается наждачной бумагой.
Процесс повторяется до получения идеально ровной поверхности на всей раме.
Выполняется грунтовка, обеспечивающая прочное и качественное покрытие древесины краской, предохраняет ее от плесени, влаги и грибков, от развития процессов гниения с наружной стороны рамы.
Грунтовка рамы
Совет: Перед грунтовкой поверхности, она тщательно обезжиривается уайт-спиритом. Грунтовать нужно кисточкой, а не валиком.
Покраска окна
После предварительной обработки, поверхности окна должны быть гладкими и ровными. Более подробно обо всех этапах покраски, показывает видео в этой статье.
Меньше думайте о том, сколько стоит покрасить окно, вы все делаете сами:
Тщательно убирается помещение.
Очищается пространство около деревянного окна от пыли, которая может попасть на свежевыкрашенную раму.
Для покраски рам из дерева обычно используются алкидные или водноакрилатные эмали.
Краска тщательно перемешивается в банке, процеживается через специальное металлическое сито в ванночку.
Сито для процеживания краски
Для первого слоя краска берется более водянистая, чем последующие слои, это необходимо для пропитки всех неровностей на древесине.
Разбавление краски нужно производить растворителем или уайт спиритом, что указывает инструкция, прилагаемая к краске.
Первый слой покрытия должен высохнуть.
Наносится второй слой.
При необходимости после высыхания, наносится еще один слой краски более густой консистенции, что позволит избежать подтеков.
Совет: При появлении подтеков, их срочно нужно удалить ветошью и растворителем. В противном случае, понадобится все снова зачищать и всю поверхность рамы красить заново.
При покраске кисточку не стоит окунать целиком в краску, а лишь наполовину.
Излишки краски нужно оставлять в ванночке, проведя кисточкой по ее краю.
Скотч и бумага со стекол убирается до полного высыхания краски, чтобы не повредить нанесенный слой.
Фурнитура, снятая ранее, устанавливается после высыхания рамы.
Покраска оконного профиля позволяет старые деревянные окна сделать красивыми и значительно продлить их срок эксплуатации. Для этого нужно все этапы работ проводить последовательно и аккуратно, составами, которые указаны в статье выше.
Реставрация старого деревянного окна своими руками
Многие не меняют старые деревянные окна но современные пластиковые по различным причинам. В первую очередь в целях экономии, да и не всегда эта замена требуется. В любом случае дерево — это лучший материал для окон, как не крути, но и новые деревянные окна стоят дороже, чем пластиковые. Давайте узнаем как придать старому деревянному окну красивый внешний вид, покрасить деревянное окно своими руками просто и быстро.
Содержание: 1. Подготавливаем старое деревянное окно к покраске своими руками. 1.1 Очищаем старую краску. 1.2 Заделываем сколы, щели, перепады. 2.Покраска деревянного окна своими руками. 2.1 Какую краску и инструмент использовать. 2.2 Покраска окна.
Старое деревянное окно срочно нуждается в покраске!
Рассмотрим самый простой способ покраски деревянного окна и придания ему более-менее достойного внешнего вида.
Подготавливаем старое деревянное окно к покраске своими руками
Что бы просто и быстро восстановить старое деревянное окно и придать ему красивый внешний вид, сначала его нужно подготовить.
Просто и быстро — не значит легко. Просто и быстро значит быстрее и проще относительно других способов.
Рассмотрим деревянное окно в квартире, где оно установлено в несущий проём из бетона и → откосы у нас бетонные (по ссылке читайте о видах откосов и как их установить).
Бетонные откосы покрашены масляной краской
Очищаем старую краску
Если вы красите окно в жилом помещении, первым делом защитите полы плёнкой.
Зачищаем старую краску, которая отшелушивается. Зачищать опять же можно по разному, можно просто металлическим шпателем или скребком (даже ножом) отшелушить те части, которые отшелушиваются. Так же применяется металлическая щётка. А можно → снять всю старую краску различными методами: химическим, термическим или электромеханическим (по ссылке читайте о способах удаления старых красок) до основания и покрасить деревянное окно по новой. Для начала рассмотрим самый простой вариант, когда старая краска с деревянного окна полностью не удаляется, а удаляются лишь отслаивающиеся частицы, в последствии перепады мы заделаем шпаклёвкой по дереву.
Металлическим шпателем, скребком или даже ножом удаляем те части краски, которые легко удаляются. В тех местах, где краски уже почти нет, пройдёмся металлической щёткой.
В тех местах, где краска на окне рыхлая, подойдёт металлическая щётка
Ещё момент — старые деревянные окна состоят из двух створок, которые нужно раскрыть, и счистить краску внутри, и соответственно там же и покрасить. Крепиться створки могут двумя способами:
на защёлках
и на винтах.
Возможно есть ещё какие-то, но я о них не знаю.
На фото ниже показан вариант с защёлкой на торце окна, который открывается, просто приподняв фиксатор защёлки вверх.
Раскрываем две створки, просто приподняв защёлку
Второй вариант — на винтах, которые откручиваются отвёрткой. Главное, когда откручиваешь винты, выставлять две створки ровно относительно друг друга (потому-что они могут немного болтаться), иначе винты не выкрутятся.
Винты на старых деревянных окнах, которые требуется открутить, что бы раскрыть две створки
Мы раскрыли наши створки и очистили окно от старой краски, которая легко отходила. Что дальше? Далее поверхность нужно обеспылить. Сделать это проще пылесосом и потом протерев ещё влажной тряпкой, а ещё лучше растворителем (уайт-спиритом, к примеру).
Убираем старую, отслаивающуюся краску с бетонного подоконника
Заделываем сколы, щели, перепады
Обеспылив и обезжирив поверхность (растворителем) приступаем к реставрации нашего старого деревянного окна шпаклёвкой по дереву. Все сколы, трещины и места отслоившейся краски нужно заделать шпаклёвкой. Это касается и бетонных поверхностей — подоконника, откосов, для них шпаклёвка по дереву тоже отлично подойдёт.
Шпаклёвка по дереву
Шпаклёвку лучше брать белую, но подойдёт и светлых тонов, всё равно всё скроется при покраске. Лучше иметь два шпателя: один побольше, другой поменьше — 10-12 см и 3-4 см шириной.
Два шпателя: один побольше, другой поменьше
Маленьким шпателем набираем немного шпаклёвки (сколько требуется для заделки, с запасом) и наносим на повреждённый участок, разглаживаем в заподлицо с поверхностью, помогаем шпателем побольше (если поверхность ровная). Можно использовать и такой «инструмент» как палец, пальцем удобно заделывать щели в углах.
Заделывать можно и нужно с небольшим запасом, поскольку после подсыхания шпаклёвка немного (совсем немножечко) даёт усадку, да и вообще заделать шпателем идеально в заподлицо всё равно не получится, поскольку шпаклёвка имеет своё зерно и консистенцию, и получается, что шпателем в заподлицо вы всё равно внимаете больше, чем нужно. Наносите шпаклёвки немного больше, ну на пол миллиметра. К тому же далее, после подсыхания мы просто подшкурим зашпаклёванные места «до нужной кондиции».
На фото ниже показано где заделываются сколы, трещины и т.п. Заделываем всё, что можно заделать.
Далее нужно подождать пока шпаклёвка хорошо высохнет и просто отшлифовать мелкой наждачной бумагой ( с зерном 40-60) шпаклёвку, сровняв её с поверхностью. Далее обеспылим поверхность влажной тряпкой, при необходимости повторим процедуру шпаклевания, если где-то ещё нужно и наше окно почти готово к покраске.
Почему почти? Потому что далее нужно при помощи малярного скотча защитить стёкла от попадания краски. Если этого не сделать стёкла при покраске вымажутся краской и придётся её в последствии с них удалять. Так тоже можно, но не рекомендуется. Если не защитить стёкла малярным скотчем придётся удалять краску с них при момощи того же металлического шпателя (отшкрябывать краску), либо хим. растворителями.
Покраска деревянного окна своими руками
Вот и настал черёд покраски. Для начала защитим наши стёкла и проклеем их малярным скотчем в местах где будет производиться окраска близко к стеклу, а именно по всему периметру стекла.
Защитим стёкла окна от краски малярным скотчем
Это процедура занимает не мало времени и требует около одного 50 м мотка скотча на целое окно, что бы проклеить 4 стекла, каждое с 2-х сторон.
Скотч проклеивается максимально близко к раме, чтобы краска не затекала под него.
Далее красим окно.
Какую краску и инструмент использовать
Лучше всего для покраски старого деревянного окна подходит алкидная эмаль — вонючая краска. Есть специальные краски для окон, если таковых нет в продаже, подберите, что бы была для наружных работ. Экономить на краске не стоит, самую дешёвую брать не нужно.
Специальная краска для окон на растворителях — лучший выбор
Можно использовать и краску на водной основе, но как показывает практика — красит она немногим хуже, но зато не пахнет.
Наносим первый слой широкой кистью, небольшой валик удобно использовать на больших поверхностях, таких как бетонные откосы и подоконник.
Кисть и валик
Валик выбирайте тот, который подходит к вашему типу краски, узнайте об этом у продавца.
Кисть мокаем прямо в банку, а вот для валика нужна будет ванночка, чтобы его раскатывать. Если у вас такая есть, наденьте на неё пакет и залейте туда краску. Так не нужно будет мыть ванночку, а просто снимете и выкиньте пакет, ванночка останется чистой.
Одев на ванночку для краски пакет не придётся её потом мыть, а просто снимите пакет и выбросите его
Так же существуют одноразовые ванночки дя краски, стоят дешевле.
Одноразовая ванночка для краски
Ну или можно вообще без ванночки, красить просто кистью.
Покраска окна
Тут всё просто, прокрашиваем окно краской, дело техники и сноровки. Краску иногда нужно наносить не только мазками, но и, так сказать протыкивать ею. Тычковыми движениями загоняем краску туда куда нужно. Если не понятно, на практике поймёте.
Прокрашивать окно в труднодоступных местах иногда нет необходимости, но только там где не видно. Точнее можно поступить так: первый слой везде, для защиты, а второй только там, где видно. Можно прокрасить вторым слоем только фасад, но а лучше всё окно.
Второй слой наносим после подсыхания предыдущего, этот срок указывается на банке и иногда обозначается как высыхание краски «на отлип».
Красим окно
Когда краска высохла (это опять же указывается на банке), снимаем малярный скотч, закрываем створки на винты или защёлки и любуемся нашей работой. Важно красить в тёплое время года, ведь окна будут открытыми как минимум сутки.
Получилось достаточно просто и довольно красиво, ну а если вы хотите совершенно реставрировать ваше окно, то требуется снимать старую краску с него полностью и полностью шпаклевать, что по трудозатратам сопоставимо с покупкой нового. На сайте → по ссылке есть информация о том как снимать старую краску. Используйте термический способ в сочетании с механическим. Ну, а на этом, всё!
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Качественная покраска старых деревянных окон с подготовкой на дому в СПб
Покраска деревянных окон после утепления
Покраска деревянного окна, кажется что может быть проще, взять кисточку, эмаль хорошую и покрасить своими руками, подложив на подоконник и пол несколько газеток?! Как бы не так… На практике это пока не взялся и не начал своими руками покрасить первую створку окна. Покраска деревянного окна безусловно трудоёмкий процесс. Неграмотная покраска окон при отсутствии надлежащей подготовки закончится шелушением краски к новому сезону! Особенно быстро отслоение краски от окон происходит со стороны улицы, под воздействием солнца, дождей и морозов.
Мало кто знает что покраска наружной и внутренней части окон делается не одинаково, хоть и из одной банки.
Как качественно покрасить деревянное окно:
Тщательная зачистка старой краски строительным феном и шпателем
Грунтовка деревянного окна пропиткой по дереву
Покраска внутренней стороны окна и рамы валиком и кистью
Пропитка (не покраска) разбавленной растворителем краской внешней части древесины окон*
*- Этот маленький нюанс и позволит окну долго не облезать снаружи и одновременно на долгие годы защитит и убережёт от гниения рамы и створки окон! Мало кто это знает, все красят сплошным слоем, покрывая краской как плёнкой окно со всех сторон, что сильно снижает долговечность покраски Ваших окон!
Немного про детали подготовительного этапа покраски окон:
В начале мастер снимает с помощью шпателя и строительного фена старую краску с окна и подоконника. Использование химии для снятия краски не рекомендуется по причинам: а) токсичности б) впитавшиеся в древесину остатки растворителей со временем оказывают разрушительное воздействие на новую краску изнутри. Затем мастер шпаклюет трещины и сколы на окне и подоконнике (краска и шпаклёвка входят в стоимость подготовки под покраску окна). После просушки — ошкуривание поверхностей окна, и только потом покраска. Стёкла заклеиваются на время ремонта бумажным скотчем.
Работы тут не на пару часов как Вы уже понимаете!
Технология покраски окон
После выполнения столярных работ производится покраска окон. Мастера по покраске окон нашей компании выполняет работу в следующем порядке:
Снятие оконных ручек
Раскручивание створок в случае окон-спарок, снятие средних стационарных створок и верхних фрамуг
Снятие феном отслаивающейся с окон краски
Нанесение шпатлевки на места отслоившейся краски
Ошкуривание высохшей шпатлевки
Приклейка малярного скотча на стекла
Покраска окон (створок, коробки и откосов, включая наружные) в один или два слоя в зависимости от состояния окна
Снятие малярного скотча
Скручивание створок на окнах-спарках
Установка ручек на место
И как, дочитав до самого низа страницу, всё ещё думаете что сможете утеплить свои окна да ещё и по шведской технологии своими руками и покрасить их со снятием краски? Время и силы найдутся или всё же позвоните нам? Отпуск, лучшее время затеять ремонт окон самостоятельно и рассказать будет что потом друзьям с коллегами по работе и самим не раз вспомнить и… нам переделать 😉
видео-инструкция по монтажу своими руками, чем покрасить подоконник, какую краску выбрать, какая лучше, цена, фото
Все фото из статьи
Окраска деревянных оконных рам предназначена не только для того, чтобы улучшить внешний вид конструкций, но и для того, чтобы защитить их от губительного воздействия атмосферных осадков и перепадов температур. При этом очень важно делать все правильно и использовать только качественные составы, ведь от этого во многом зависит долговечность защитного слоя и его надежность.
На фото: качественная покраска деревянных оконных рам придает им отличный внешний вид, не уступающий пластиковым стеклопакетам
Основные требования к проводимым работам
Чтобы добиться наилучшего результата, необходимо соблюдение несколько важных критериев:
Атмосферостойкость
Наружная сторона конструкций подвергается самым разным неблагоприятным воздействиям: атмосферные осадки в виде дождя, снега и тумана, перепады температур и влажности воздуха. Важно, чтобы слой был стойким ко всем вышеперечисленным факторам и придавал поверхности влагоотталкивающие свойства.
Устойчивость к ультрафиолету
Если вам нужна краска для деревянных окон которая не желтеет, то выбирайте варианты, предназначенные для наружных работ. В них есть специальные компоненты, которые повышают устойчивость к ультрафиолетовому излучению солнца, которое и является основной причиной того, что составы желтеют и выгорают уже через короткий промежуток времени.
Эластичность
Любые изделия из древесины при перепадах температуры и влажности меняют свои размеры, конечно, показатели незначительны, но все равно такой процесс может стать причиной растрескивания защитного слоя, если он не обладает эластичностью. Важно, чтобы после высыхания образовавшаяся пленка могла растягиваться, это гарантирует ее прочность и долговечность.
Цвет состава
Этот фактор важен по двум причинам: во-первых, окна должны сочетаться с другими элементами конструкции, а во-вторых, от цвета напрямую зависит его стойкость к солнечному свету. Так светлые оттенки гораздо долговечнее при использовании на улице.
Важно! Лучше всего перед покупкой краски проконсультироваться со специалистами или ознакомиться с информацией на нашем строительном форуме, чтобы узнать, какие краски зарекомендовали себя среди покупателей лучше всего. Ну и конечно же, любое качественное изделие должно иметь сертификат, подтверждающий качество и безопасность.
Некоторыми производителями выпускается специальная краска для деревянных оконных рам
Технология окрашивания
Все работы разделяются на два этапа – подготовительный и основной. Оба по-своему важны, поэтому уделите самое пристальное внимание каждой из рекомендаций, представленных ниже.
Подготовка
Если вы проводите работы своими руками, то важно не упустить ни одной детали, последовательность работ следующая:
Если производится покраска старых деревянных окон, то в первую очередь следует определиться с тем, как вы удалите старую краску. Это можно сделать с помощью шпателя, можно дополнительно нагревать поверхность феном (тогда краска отходит намного легче), а можно и использовать специальные составы-смывки. Они продаются в хозяйственных магазинах, и, хоть цена таких растворов немаленькая, для окон нужен небольшой объем, поэтому затраты будут довольно демократичными.
После нанесения смывки следует подождать некоторое время, после чего краска легко удалится
Для упрощения проведения работ рамы лучше всего снять с завесов. Так вы сможете обработать их максимально тщательно и добраться до каждого участка. Если обрабатываются старые окна, то очень желательно снять штапики, так вы сможете очистить все углы от загрязнения и окрасить посадочные места заранее, чтобы они не портились под стеклом.
Если стыки защищала замазка, то ее также следует удалить и нанести новую, так как со временем эластичность этого состава падает
Поверхность тщательно очищается и при необходимости шлифуется с помощью наждачной бумаги. Если на дереве есть трещины и повреждения, то их надо заделать с помощью специальной шпаклевки. Все особенности приготовления состава и время его высыхания подскажет инструкция на упаковке, после затвердевания поверхность отшлифовывается все той же наждачной бумагой.
Все щели и неровности заполняются шпаклевкой
Далее следует очистить поверхность еще раз, на этом подготовительный этап можно считать завершенным.
Совет! Если отдельные участки поражены грибком или начали гнить, то рекомендуется заменить раму, так как остановить негативные процессы внутри древесины вряд ли удастся.
Основной этап
Важно хорошо подготовиться к работам, и самое важное – разобраться, какую краску выбрать для покраски деревянных окон.
Тут есть три основных варианта:
Краски для дерева на алкидной основе создают прочную водонепроницаемую пленку, которая не пропускает воздух, а поэтому при высокой влажности материала он начнет портиться, а сам слой со временем будет отслаиваться.
Акриловые композиции – более современный вариант, который отличается богатой цветовой гаммой, быстрым периодом высыхания и отсутствием запаха. Кроме того, слой пропускает воздух, что положительно сказывается на состоянии древесины.
Какая краска лучше для деревянных окон? Многие специалисты рекомендуют акриловый состав бренда Альпина
Масляные краски в наши дни отошли на второй план, но если нужно бюджетное решение, то этот вариант подойдет вам как нельзя лучше.
Если вы снимали штапики, то лучше всего приобрести новые элементы, так как на них постоянно воздействует влага. Штапики нужно покрасить отдельно, чтобы они были тщательно обработаны со всех сторон, это позволит защитить их от влаги.
Сами работы проводятся следующим образом:
Оптимальные условия – температура около 20 градусов и влажность воздуха в районе 80%. Все конструкции должны быть сухими, перед самым началом работ их рекомендуется еще раз протереть мягкой тряпкой для удаления пыли.
В первую очередь следует нанести на дерево грунтовочный слой перед покраской, это обеспечит более экономное расходование краски и позволит добиться максимального качества работ.
Внимание следует уделить и обработке торцов, так как они впитывают краску особенно сильно. Лучше нанести на них лишний слой для обеспечения наилучшего результата.
Окрашивание производится с помощью кисти средней ширины, особое внимание следует уделить всем углам и изгибам. Не должно остаться ни одного неокрашенного участка, но и стоит следить за равномерностью слоя, иначе на поверхности образуются не очень привлекательные подтеки, их лучше удалить сразу же, впоследствии сделать это не удастся.
Проще и удобнее всего проводить работы на снятых рамах
Если снять конструкцию не получается, то все работы придется проводить на месте, покраска деревянных окон снаружи в многоэтажных зданиях – процесс не самый безопасный, поэтому выполняйте работы с особой осторожностью.
Опять же, если в раме стоит стекло, то для исключения попадания краски на стекло его нужно по периметру в месте прилегания к раме оклеить малярной лентой. После окрашивания снимите малярный скотч для того, чтобы, если бумага пропиталась краской, вы смогли вытереть поверхность.
Для того чтобы добиться качественного примыкания рамы к коробке, рекомендуется установить резиновую ленту. Работы с ней просты, так как уплотнитель самоклеящийся, и вам нужно лишь аккуратно расположить его по периметру.
Резиновый уплотнитель улучшает звукоизоляцию и позволяет эффективнее сохранять тепло в доме
Не знаете, чем покрасить деревянный подоконник? Той же краской, что и рамы, она весьма устойчива и подходит для любых конструкций. Подготовка поверхности производится так же, как описано выше.
Вывод
Окрасить деревянное окно без посторонней помощи по силам любому человеку. Самое главное – качественно подготовить конструкцию и применять только хорошие краски. Видео в этой статье расскажет о некоторых важных нюансах более подробно.
Краска для деревянных окон: какой краской красить деревянные оконные рамы, как покрасить деревянные окна по старой краске
Какую краску выбрать для деревянных окон
Начинающие мастера зачастую не знают, какой краской лучше красить деревянные окна. Покрытие для древесины должно иметь следующие характеристики:
повышенная устойчивость к влаге, вредителям и грибку;
эластичная структура, способная выдержать расширения от влаги;
дышащая, пористая поверхность, которая будет пропускать в помещение воздух.
Данные характеристики краски не только продлят срок эксплуатации окон, но и улучшат их показатели. Разобраться, какую краску выбрать для покраски деревянных окон, поможет знание характеристик разных материалов.
Критерии выбора красок для окрашивания деревянных окон
Покрасить деревянное окно совсем не трудно. Сегодня в магазинах и на рынках можно встретить огромный ассортимент лакокрасочной продукции для самостоятельного окрашивания. Для того чтобы подобрать подходящий продукт, нужно четко знать, какими характеристиками он должен обладать. Есть несколько критериев выбора, которыми рекомендуется руководствоваться при покупке:
стойкость к атмосферным явлениям;
защита от образования грибка и других вредных организмов;
хорошая покрываемость;
стойкость к УФ-лучам и потере цвета;
устойчивость к загрязнениям;
не препятствовать древесине «дышать»;
быстрое высыхание.
Все эти свойства помогут старой оконной раме приобрести красивый внешний вид и повысят эксплуатационные качества окон.
Для окрашивания деревянных рам внутри помещения лучше отдать предпочтение специальным алкидным краскам на масляной основе. Они устойчивы к влаге и моющим средствам. С таким материалом легко работать за счет его эластичности. Это же свойство позволяет окрашенной поверхности оставаться целой и невредимой в результате разбухания и усыхания дерева. При правильном выполнении работ, окрашенная алкидным составом рама будет иметь презентабельный вид до 5 лет.
Для работ со стороны улицы подойдет акриловая краска. Она более доступна в цене, не боится воды, быстро сохнет и не имеет неприятного запаха. Плюс акриловых красок в том, что при необходимости их можно разбавлять водой или изменять цвет за счет добавления в основу колера. Есть также универсальные составы для работ внутри помещения и снаружи. Выбирать отечественный продукт или импортный зависит от вашего кошелька и личных предпочтений.
Цвет красящего материала подбирается исходя из интерьера помещения. В основном выбирают стандартную гамму: белый, некоторые оттенки коричневого, кирпичный. Для создания смелых дизайнерских решений можно поэкспериментировать с яркими вариантами.
Для покраски окон нужно выбирать стойкую к атмосферным явлениям краску
Если есть сомнения по поводу подбора краски, посоветуйтесь с продавцом. Он поможет выбрать продукт, подходящий под ваше изделие, условия эксплуатации и климатические особенности региона.
ЛКМ для внутренней и наружной отделки окон
Обычно в помещении используют алкидные краски. Они обладают эластичной структурой и придают окнам эстетичный внешний вид. Гибкая структура покрытия достигается благодаря масляным включениям.
Для уличных работ необходимы более стойкие покрытия, такие как акриловая и нитрокраска. Подобные ЛКМ очень быстро сохнут, при этом они не имеют сильного запаха, а после высыхания на оконной раме образуется прочная пленка. Однако для подоконников краски не подойдут. Разобраться, как покрасить деревянные окна, можно только при учете особенностей разных материалов.
Универсальная краска
Если вы хотите сэкономить на покраске деревянных окон, приобретайте универсальные краски. Такие покрытия можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. К универсальным ЛКМ относят атмосферную глянцевую эмаль.
При покупке покрытия обращайте внимание на его устойчивость к температурным перепадам и осадкам. В реалиях российского климата рекомендуют использовать алкидные эмали и акриловые покрытия на водной основе.
Характеристики различных красок
Помимо вышеперечисленных покрытий, для окрашивания деревянных окон используют масляные, эмалевые и клеевые красящие составы. Чтобы решить, какую краску использовать в своем доме, сопоставьте все характеристики климата: влажность, осадки и температурную разницу. Также важно учесть состояние и тип окрашиваемой древесины.
Полиуретановые и акриловые покрытия
Краски на основе акрила и полиуретана считаются наиболее устойчивыми к неблагоприятным условиям, особенно к влаге. В составе таких покрытий присутствуют токсичные органические растворители, которые и делают состав прочным. Среди этих двух видов красок более долговечны полиуретановые, они крайне износостойки, потому их рекомендуют использовать в наружной отделке. Однако у полиуретановых красок есть один недостаток – высокая стоимость. В этом вопросе акриловые им уступают, потому они более популярны у начинающих мастеров. Немаловажно и то, что акриловые покрытия можно разбавлять водой, смешивать с пигментами для получения сложных оттенков. Однако чаще всего выбирается белая краска.
Алкидные краски
Сегодня все чаще выбирают алкидные краски. Помимо устойчивости к атмосферным явлениям, у данного типа покрытия есть еще один плюс – оно отлично выдерживает обработку агрессивными моющими средствами и маслами. Красящий состав, нанесенный на загрунтованную поверхность, может прослужить до 5 лет. Подобная краска способна выдержать температуры от плюс 60 до минус 50. Хороша такая краска для нанесения на покрытия, находящиеся на открытом воздухе.
Нитроцеллюлозные покрытия для окон
Нитроцеллюлозные краски также подходят для обработки оконных рам из дерева. Единственная особенность, которую стоит помнить при использовании таких покрытий – обязательное активное проветривание помещений во время работы и сушки. В составе краски содержится ацетон, который выделяет пары после нанесения. Кроме того, краска очень легко горит, поэтому ее стоит хранить подальше от источников возгорания. Большой популярностью пользуются белые покрытия.
Все чаще домовладельцы покрывают оконные рамы прозрачными составами. Лаки отлично защищают древесину и позволяют любоваться естественной структурой материала. Состав прозрачных лаков идентичен алкидным эмалям, с одной лишь разницей – в лаки не добавляют красящие пигменты. Выбор такого материала – лучшее решение, если хочется сохранить текстуру дерева. Главное условие – выбранный материал должен соответствовать условиям эксплуатации.
Разновидности красок по дереву
На строительном рынке представлена масса видов красок по дереву.
В первую очередь они отличаются по составу. Компоненты влияют на эксплуатационные качества и защитные свойства покрытий.
Масляные
В предыдущие годы масляная краска для деревянных окон считалась наиболее популярной. Она обладает отличной защитой от влаги, ультрафиолета, химического воздействия. При этом покрытие недолговечно. Срок службы составляет до 3 лет, после чего потребуется перекрашивание. Кроме того, применение масляных составов имеет нюансы: ЛКМ долго сохнет и при нанесении имеет неприятный запах.
Нитроцеллюлозные
Разновидностью алкидных составов считаются нитроцеллюлозные лаки. В них отсутствую красящий пигмент. При нанесении прозрачного слоя краски максимально сохраняется и подчеркивается естественная текстура древесины. При окрашивании оконных рам важно обеспечить постоянное проветривание, поскольку в качестве растворителя используется ацетон, имеющий неприятный запах.
Алкидные
Составы обеспечивают защиту деревянных окон от влаги и атмосферного влияния. Покрытие способно переносить высокие и низкие температуры. Срок службы такой краски – до 4 лет. Оконные рамы удобны в обслуживании, легко моются.
Акриловые
Полимерные водоразбавимые составы часто применяются при покраске деревянных конструкций. Они экологичные, обладают высокой степенью защиты от влаги и атмосферного воздействия. Акриловыми красящими материалами удобно работать, они быстро сохнут. Срок службы покрытия составляет о 7 лет. Если возник вопрос как покрасить деревянные окна по старой краске, то этот вариант наиболее оптимальный.
Покраска деревянных окон своими руками
Перед обработкой деревянной рамы нужно понимать, что разные породы требуют разных работ:
дубу не требуются пропитки от влаги, но их нужно защитить от древоточцев и других вредителей;
сосна хорошо впитывает влагу, поэтому ей просто необходима обработка от воды и вредителей;
лиственница, в отличие от дуба и сосны, устойчива и к вредителям, и к влаге, поэтому в пропитках она не нуждается.
Любую древесину рекомендуется пропитать антипиренами, это повысит безопасность конструкций.
Снимаем старую краску
Перед окрашиванием старых деревянных окон необходимо снять с рамы старый слой краски. Для этого используется скребок и наждачка. Если слой не хочет слазить, можно подключить к процессу шлифмашинку или дрель со специальной насадкой. Процедуру очистки нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить дерево. Для удобства работы фурнитуру с окна лучше снять или заклеить малярным скотчем, а саму конструкцию демонтировать и разместить на горизонтальной поверхности. Стекла также лучше заклеить скотчем по периметру в месте стыка стекла и рамы, отступив пару миллиметров. Это позволит краске попасть вглубь стыка и не оставить проплешин.
Если времени на покраску мало, можно приобрести специальную смывку для краски. Так работа по удалению строго слоя пройдет быстрее.
После того, как старая краска удалена, рама внимательно осматривается на предмет дефектов. Если таковые имеются, то их необходимо устранить. Для этого поверхность шлифуется мелкой наждачной бумагой. Проверяется исправность механизмов ручек, петель и засовов. При каждом перекрашивании штапики, которые фиксируют стекла, меняются на новые. Красят их отдельно и уже в готовом виде устанавливают на окна. Участки рамы, которые были поражены грибком или гнилью нуждаются в ремонте или замене.
Шпаклевка поверхности
Следующий этап подготовки — шпатлевка. Она поможет заполнить микротрещинки на раме, выровнять ее поверхность после шлифовки. Под масляную краску лучше брать такую же шпаклевку, под все остальные — акриловую. Предварительно окно очищается от пыли и при необходимости просушивается феном. Наносят антисептик и ждут, пока он просохнет. Шпаклевочный слой наносится резиновым шпателем, тщательно выравнивая состав по поверхности. Если повреждения глубокие, то пасту наносят в несколько слоев не более 3 мм с интервалом 2-4 часа.
Шпаклевка – один из этапов покраски окна
Если деревянная рама сделана из хвойных пород, то на поверхности может выступать смола. Краска тогда ложится плохо, а лак вообще не пристанет к дереву. Необходима дополнительная обработка. Небольшие участки со смолой проще всего вырезать острым ножом и заделать шпатлевкой. Если же площадь потеков большая, нужно использовать любой растворитель, например, Уайт-спирит. На раме могут остаться металлические элементы, не поддающиеся демонтажу. Их обрабатывают шпатлевкой для металла. После того, как вся рама была отштукатурена, по поверхности еще раз проходятся шлифмашинкой и очищают окно от пыли. Чистое и высохшее окно обсматривают со всех сторон и при необходимости повторяют процесс шпаклевания еще раз.
Грунтовка деревянного окна
Завершающий подготовительный этап — грунтование. Это промежуточный слой между краской и поверхностью рамы. Он необходим для защиты дерева от внешних воздействий и лучшего сцепление с ним краски. Для того чтобы потом не пришлось обезжиривать раму, выбирайте грунтовку уже с этой функцией. После нанесения средство образовывает на поверхности невидимую защитную пленку, которая позволяет обеспечить защиту от насекомых и гниения, а также сохранить оптимальный баланс влажности.
Как правильно покрасить окно, технология покраски
Финишная отделка окна проводится только после полного высыхания грунтовки и шпаклевки, иначе краска будет отставать. Для работы можно использовать любой удобный инструмент: валик, кисточку, пульверизатор. Пространство вокруг рабочего места убирается и очищается от пыли и мелкого мусора, чтобы его частички случайно не попали на свежеокрашенную поверхность.
Подготовка краски
Какого бы типа краска не была выбрана для отделки деревянного окна, ее нужно хорошенько перемешать в банке. Далее необходимое количество отливается через металлическое сито в отдельную емкость. Процеживание избавит от комочков, которые будут мешать дальнейшему окрашиванию. Приготовьте несколько видов кистей и валик. Большая плоская или валик подойдет для большой площади, маленькая — для прокрашивания труднодоступных мест.
Посмотрите на консистенцию краски. Если она слишком густая, лучше ее разбавить, иначе будет трудно наносить на поверхность равномерный слой, а впоследствии останутся наплывы. Рекомендуется отлить немного краски в отдельную емкость и постепенно разбавлять ее растворителем. Так вы сможете понять, какой консистенции ее сделать и какое средство для разжижения подойдет лучше.
Процедура нанесения краски
Первый слой краски должен быть жидким, чтобы продукт хорошо впитался в деревянную поверхность. После нанесения окно оставляют до полного высыхания первого слоя. Набирать краску на кисть лучше до середины, а излишки убрать об бортик емкости.
Количество слоев зависит от качества краски, ее консистенции и состояния рамы. Обычно хватает 2-3 слоя, но может понадобиться и больше. Последующий накладывается по той же схеме, что и первый, следя чтобы каждый из слоев хорошенько просыхал. Помните, что жидкой краска должна быть только при нанесении первого слоя. Все последующие — наносятся более густыми. Запомните несколько правил окрашивания окон из дерева.
Материал будет ложиться лучше, если наносить его вдоль древесных волокон.
Не давите на кисть сильно, делайте маленькие легкие мазки.
Начинайте работать со стороны улицы.
Работайте плоскими кистями шириной 2,5-3,5 см.
Фурнитура устанавливается после полного высыхания окрашенной поверхности.
Чтобы не терять время пока сохнет рама можно покрасить штапики, подоконник и другие деревянные поверхности, прилегающие к окну.
Красить окно нужно вдоль древесных волокон
Есть еще один способ, как покрасить деревянные окна. По старой краске также можно окрасить раму и освежить внешний вид конструкции. По сравнению с вышеописанным процессом, когда проделывается многоэтапная работа, такая покраска не займет много времени. Подойдет нанесение краски на старый слой в том случае, если на поверхности нет видимых повреждений и для работы выбран тот же состав.
Перед тем, как покрасить деревянные окна по старой краске верхний слой снимается с помощью наждачной бумаги. Делается это только поверхностно, до достижения ровной матовой поверхности. После этого раму протирают чистой тряпкой, проверяют на предмет дефектов. При их наличии неровности зашпаклевываются. Дальнейшие действия выполняются так же, как и при полноценной обработке с полным снятием краски.
Правильная покраска старых деревянных окон своими руками не сложный процесс, если соблюдать все тонкости и этапы проведения процедуры.
Подготовка к покраске деревянных окон
Перед покраской деревянных окон не забудьте защитить стеклопакет специальной малярной лентой, заделать все трещины, удалить выступающую оконную фурнитуру и наложить новый слой герметика. Старый слой краски удаляется путем шлифования древесины, обращая особое внимание на места соединения и склейки (в этих местах обычно скапливается больше краски), после чего очистить поверхность от пыли. Делать это нужно деликатно и аккуратно при помощи жесткой щетки. Снимать краску ножом не рекомендуется, поскольку после такого воздействия на поверхности дерева могут остаться вмятины и сколы. После того как слой старой краски удален, необходимо проверить дерево на предмет повреждений – червоточин, гнилостных образований и так далее. Также перед началом покрасочных работ необходимо устранить общераспространенные дефекты в виде сломанных запорных механизмов и расшатанных деталей крепления деревянных окон.
Паковка стеклопакета малярным скотчем
Чтобы при окрашивании деревянного окна не запачкался стеклопакет, рекомендуется паковка малярным скотчем. Для этого на край оконного стекла наклеивается малярный скотч, оставляя между рамой и самоклеящейся лентой зазор в 2 миллиметра. Благодаря такому приёму щель между стеклопакетом и рамой будет закрыта краской, что защитит её в дальнейшем от стекания воды со стеклопакета.
Удаляем старую краску
Чтобы покрасить ранее окрашенное деревянное окно, прежде всего, следует снять старую краску с оконной рамы с помощью специального приспособления – скребка. Все поверхности рамы зачистить шпателем либо наждачной бумагой. Также в труднодоступных местах следует тщательно удалить старый слой краски треугольным шпателем. Если рама застревает в оконной коробке, то следует подстрогать и зачистить края. Затем раму необходимо протереть уайтспиритом и вымыть водой.
Шпатлевание деревянных окон
После снятия с деревянного окна слоя старой краски, можно столкнуться с дефектами поверхности рамы. Для их ликвидации, раму необходимо очистить от пыли и загрязнений. Далее следует зашпаклевать все трещинки и ямочки с помощью специальной шпаклевки для дерева. Дать шпаклевке высохнуть в течение 1–2 часов. После этого выровнять поверхность при помощи наждачной бумаги, а шлифовальную пыль удалить влажной тряпкой. При наличии глубоких дефектов и впадин процесс шпатлевания надлежит повторить, давая каждому слою просохнуть. Допускаемая толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать 2-х миллиметров.
Грунтовка
Чтобы краска хорошо легла на деревянную раму, выполняется грунтование с использованием кисти, поскольку она обладает свойством хорошо втирать грунт во все неровности поверхности деревянного профиля. Для грунтовки рекомендуется использовать тиксотропную (жилеобразную) грунтовочную краску, обладающую свойством создавать идеально ровную поверхность. После высыхания грунтовки (через 24 часа) можно приступить к покраске окна. Перед покраской наружную часть деревянного окна обязательно необходимо обработать антисептической пропиткой для древесины.
Особенности процесса окраски деревянных окон
Специалисты утверждают, что работать будет намного проще и безопаснее, если деревянное окно снять с петель и расположить на широкой, ровной поверхности. Ежели в доме мало места, то евроокно можно красить, предварительно положив на лестницу или подмост, то есть вбить два гвоздя в опору (достаточно «сотки») на высоте около 1 метра. После этого достаточно установить край евроокна на вбитые гвозди, и конструкция будет хорошо держаться. Если опускное окно не было вынуто из проёма заранее, то во время сушки краски необходимо несколько раз повторять циклы поднимания / опускания оконной створки. В противном случае, когда высохнет краска, попавшая в пазы, то могут склеиться выемки и выступы, необходимые для движения створки. В результате чего деревянное окно будет трудно поднимать и опускать. Краска должна высыхать в течение минимум шести часов. За это время она образует максимальное сцепление с поверхностью дерева, благодаря чему сможет долго защищать его от разрушительного воздействия во время эксплуатации. Прежде чем краска полностью высохнет, следует снять малярный скотч со стеклопакета.
Какую краску и инструмент использовать
Лучше всего для покраски старого деревянного окна подходит алкидная эмаль — вонючая краска. Есть специальные краски для окон, если таковых нет в продаже, подберите, что бы была для наружных работ. Экономить на краске не стоит, самую дешёвую брать не нужно.
Специальная краска для окон на растворителях — лучший выбор
Можно использовать и краску на водной основе, но как показывает практика — красит она немногим хуже, но зато не пахнет.
Наносим первый слой широкой кистью, небольшой валик удобно использовать на больших поверхностях, таких как бетонные откосы и подоконник.
Кисть и валик
Валик выбирайте тот, который подходит к вашему типу краски, узнайте об этом у продавца.
Кисть мокаем прямо в банку, а вот для валика нужна будет ванночка, чтобы его раскатывать. Если у вас такая есть, наденьте на неё пакет и залейте туда краску. Так не нужно будет мыть ванночку, а просто снимете и выкиньте пакет, ванночка останется чистой.
Одев на ванночку для краски пакет не придётся её потом мыть, а просто снимите пакет и выбросите его
Так же существуют одноразовые ванночки дя краски, стоят дешевле.
Одноразовая ванночка для краски
Ну или можно вообще без ванночки, красить просто кистью.
Покраска окна
Тут всё просто, прокрашиваем окно краской, дело техники и сноровки. Краску иногда нужно наносить не только мазками, но и, так сказать протыкивать ею. Тычковыми движениями загоняем краску туда куда нужно. Если не понятно, на практике поймёте.
Прокрашивать окно в труднодоступных местах иногда нет необходимости, но только там где не видно. Точнее можно поступить так: первый слой везде, для защиты, а второй только там, где видно. Можно прокрасить вторым слоем только фасад, но а лучше всё окно.
Второй слой наносим после подсыхания предыдущего, этот срок указывается на банке и иногда обозначается как высыхание краски «на отлип».
Красим окно
Когда краска высохла (это опять же указывается на банке), снимаем малярный скотч, закрываем створки на винты или защёлки и любуемся нашей работой. Важно красить в тёплое время года, ведь окна будут открытыми как минимум сутки.
Получилось достаточно просто и довольно красиво, ну а если вы хотите совершенно реставрировать ваше окно, то требуется снимать старую краску с него полностью и полностью шпаклевать, что по трудозатратам сопоставимо с покупкой нового. На сайте → по ссылке есть информация о том как снимать старую краску. Используйте термический способ в сочетании с механическим. Ну, а на этом, всё!
Какие инструменты и материалы вам пригодятся?
Подготавливаем инструменты для покраски окон
Ремонт оконной рамы из дерева своими руками требует тщательной подготовки основы. Начинать нужно с осмотра состояния материала, как снаружи, так и со стороны квартиры, после чего подготавливаются все необходимые инструменты и материалы.
О самой краске мы поговорим немного позже, а кроме нее вам пригодится:
растворитель;
шпаклевка для работ по дереву;
кисточки с разным размером рабочего полотна;
валики разного диаметра;
скребок, чтоб можно было удалить отслоившуюся краску;
наждачка разной зернистости;
пустые емкости для краски и грунта.
Также не стоит забывать о своей защите. Обязательно приготовьте очки, респиратор, перчатки.
Полезные советы и хитрости
Очень важно для покрасочных работ выбирать нужное время, это обеспечит отличную адгезию краски с деревом. Оптимально выполнять окраску окон в теплый, не очень солнечный день (так как ультрафиолет разрушает пигменты краски). Лучше всего, если в этот день будет низкая влажность. Для большинства красок оптимальна влажность менее 80 и температура выше 5 градусов, но даже при таких условиях покрытия отлично высыхают.
Не рекомендуется наносить краску на новую, только что купленную раму, или на влажное от дождя изделие. Это приведет к тому, что покрытие пойдет пузырями, которые после сушки отшелушатся.
Совет! Лучше красить деревянные окна снаружи. Благодаря этому можно сохранить чистоту помещения.
Также краска может отслоиться из-за плохой основы и неблагоприятных условий в помещении. Рекомендуется на месте, где будет совершаться покраска, провести влажную уборку от пыли и грязи. Также следует узнать, как снять старое покрытие.
Способ удаления старой краски
Перед нанесением покрытия на старую раму нужно снять первый слой краски, для этого используют следующую технологию:
Каркас окна прогревают строительным феном или паяльной лампой. Не очень старый слой покрытия быстро начнет пузыриться, что позволит снять всю краску шпателем. Если подобный способ не подействовал, придется замачивать раму растворителем, сдирать краску скребками и шпателями.
Важно подготовить и сам каркас, он должен быть ровным и легко закрываться. При проблемах с захлопываниями, необходимо сточить препятствующие закрыванию неровность. Для подобных работ используют шлифовальную технику. Зачистку покрытия выполняют осторожно, иначе можно повредить слой древесины.
Eсли вы очищали краску растворителем, обязательно после процедуры тщательно просушите раму.
Чтобы понять, как очистить деревянные окна от старой краски, следует использовать не только растворители, но и специальные жидкости для удаления застарелых покрытий. Подобные вещества можно приобрести в строительном магазине. Чтобы снять краску, жидкость наносят на поверхность и ждут, пока краска не превратиться в комочки. Получившуюся массу легко убрать шпателем или жесткой щеткой. Такая очистка обеспечит простоту последующих работ.
Подготовка окна к покраске
Чтобы после нанесения краски рама выглядела аккуратно, необходимо перед покраской снять всю фурнитуру, сами створки и защитить стекло. Если защелки и петли неисправны – их ремонтируют и заменяют. Замки и ручки, которые невозможно снять, просто обматывают малярным скотчем для защиты от краски. Это позволит избежать лишней очистки.
Кроме крепежей и ручек, к окраске нужно подготовить и полотна стекол. Чаще всего для покрытия используют белые ЛКМ, которые после высыхания очень заметны на стекле. Поэтому еще перед замешиванием краски стыки рамы со стеклами заклеивают широким малярным скотчем с обеих сторон. Начинающим мастерам лучше заклеить все стекло газетами. Красим рамы аккуратно, чтобы не создавать себе лишней работы.
Обратите внимание! Скотч крепят к раме не вплотную, а с отступом в 1.5-2 мм. Это расстояние позволит проникнуть краске в щели рамы, защищая тем самым древесину от разрушения и от скопления влаги.
Не рекомендуется для стекол на старых рамах использовать старые штапики. Такие конструкции быстро изнашиваются, поэтому их лучше заменить новыми. Для подготовки новые штапики шкурят, покрывают грунтовкой и краской. После высыхания их прибивают на рамы. Материалы покрытия выбираем качественные, чтобы спустя время не пришлось заменять некоторые элементы на новые.
Зачем нужна шпаклевка
Приверженцы старых технологий используют для грунтования смесь канифоли, воска и скипидара. Сегодня подобные составы изжили себя и используются редко. В строительных отделах полно разнообразных грунтовок, шпаклевок и прочих составов, предназначенных под покраску. Чаще всего для грунтования поверхности древесины используют акриловые материалы. Нанесение шпаклевки включает в себя следующие этапы:
Раму осматривают на наличие повреждений. Если металлические детали истерлись или имеют трещины, участки ржавчины, их обрабатывают грунтовкой по металлу.
Перед нанесением грунтовки поверхность древесины пропитывают антисептиком. Данная мера позволит защитить массив от жуков, гниения, что значительно продлит срок службы конструкции.
Уже после нанесения антисептика раму повторно осматривают. Антибактериальная пропитка не покроет серьезные трещины и сколу, именно их и нужно покрыт шпаклевкой. Процедуру выполняют поэтапно, заполняя трещины раз за разом. Если намазать на дерево большой слой материала, он отвалится вместе с краской.
Если очищенную оконную раму планируется окрашивать, то шпаклевку наносят средним слоем (под белой краской материал не будет виден). Для обработки под лак и морилку шпаклевку колеруют под цвет массива. Также можно сделать состав для шпатлевания самостоятельно, из эпоксидной смолы и древесных волокон.
Сначала состав мажут на сколы одним слоем и ждут его высыхания. После этого слой зачищают от зазубрин и выступов.
После высыхания мажут второй слой и также зачищают.
Процедуру проводят до того момента, пока рама не станет ровной.
Обратите внимание! Перед нанесением грунтовки под определенное покрытие поверхность обезжиривают растворителем. Рекомендуется наносить грунт валиком, так как это обеспечивает более ровную поверхность.
Особенность покраски современных евроокон из дерева со стеклопакетами
После 5 лет эксплуатации евроокон потребуется обновление защитного слоя краски. Для древесины подойдет алкидная эмаль либо водно-дисперсионная краска. Если не требуется кардинальная замена цвета каркаса, для евроокон может использоваться лак для древесины (прозрачный либо тонированный). Состав придаст материалу оттенок и защитит от появления плесени.
Работы рекомендуют проводить весной. Необходимо зачистить поверхность окон с помощью наждачной бумаги, скребка, шлифовальной машины. Затем убирается фурнитура, стекла заклеиваются малярным скотчем.
Перед тем как наносить на рамы краску для евроокон, рекомендуется выложить на дерево слой грунтовки, подходящей по химическому составу к эмали.
Покрытие гарантирует ровную деревянную поверхность, долговременную эксплуатацию изделия. Таким же способом окрашиваем евробрус.
При возможности необходимо узнать вид прежней краски для гармоничной обработки поверхности. Окрашивание рекомендуют проводить натуральными кистями либо валиками. Краску необходимо подбирать на тон темнее оттенка окна.
Деревянные рамы прокрашиваются в 2-3 слоя. Первый слой должен быть тонким, чтобы краска впиталась в древесину.
Как выбрать краску для деревянных окон
Определяясь какой краской красить деревянные окна, следует помнить, что древесина подвержена негативному влиянию влаги.
Определяясь какой краской красить деревянные окна, следует помнить, что древесина подвержена негативному влиянию влаги. Это важно учитывать при покупке красящего состава. Следует обращать внимание и на дополнительные характеристики.
Краска для внутренней и наружной покраски
Покраска окон внутри помещения:
Алкидные краски, в которые добавлено масло, соответствуют всем требованиям относительно того, какой краской лучше красить деревянные окна. Они достаточно эластичные и прочные, кроме того придают поверхности великолепный вид.
Но алкидными красками раму лучше всего красить со стороны помещения.
Покраска окон с улицы:
Если же решается вопрос, чем лучше покрасить деревянные окна с улицы, то в этом случае лучше остановиться на нитрокрасках или акриловых красках. Они быстро сохнут, без резкого запаха, дают очень прочное покрытие. Такие годятся и для подоконников.
Универсальная краска:
Для тех, кто не хочет путаться в том, чем лучше красить деревянные окна снаружи, а чем изнутри, и предпочитает применение универсальной композиции, стоит порекомендовать атмосферную глянцевую эмаль.
Некоторые люди никак не могут решить, какой краской им покрасить свои деревянные окна. Нашему климату присущи значительные перепады температур, переменная погода с осадками. В таких условиях хорошо себя показали алкидные эмали и акриловые краски на водной основе Caparol, Remmers и Dulux, хотя они стоят довольно дорого. Можно выбрать и более дешёвые отечественные аналоги.
Выбор краски по характеристикам и составу
Кроме того, деревянные поверхности можно также красить традиционными масляными, эмалевыми и клеевыми дисперсионными красками. Чтобы окончательно решить, какую краску выбрать, нужно подумать об особенностях условий, в которых будет пребывать окрашенная поверхность, влажности атмосферы, свойствах окрашиваемой поверхности. От состава композиции и её эксплуатационных свойств сильно зависит и стоимость конкретной краски.
Акриловые и полиуретановые краски
Самыми современными и технологичными считаются акриловые и полиуретановые эмали и лаки. Во всех них присутствуют органические растворители, которые делают их более токсичными, зато и более устойчивыми. Наиболее перспективными в плане устойчивости являются полиуретановые краски, обеспечивающие самое износостойкое покрытие, поэтому на данный момент они – лучшее покрытие для деревянных окон. Но всё же чаще для дверей и рам используются акриловые краски, которые более доступны по цене. После высыхания, которое происходит очень быстро, они уже не боятся воды. Акрил можно разводить водой и колеровать до желаемых оттенков. Конечно же, нельзя путать их с акриловыми красками для художников, которые выпускаются в небольших тюбиках.
Алкидные краски
Неплохим вариантом при выборе, чем лучше покрасить деревянные окна, может стать алкидная краска, поскольку она не только устойчива к разным проявлениям атмосферных невзгод, но и к минеральному маслу или моющим средствам. Заранее загрунтованная и покрытая алкидной краской поверхность 4 года сохранит свой внешний вид. Она отлично переносит экстремальную жару (+60) и экстремальный холод (-50).
Нитроцеллюлозные краски
Верным вариантом того, какой краской лучше покрасить древесину оконных конструкций, может быть и нитроцеллюлозная краска. Правда, растворителем в ней служит ацетон, который очень быстро испаряется, поэтому помещение должно интенсивно проветриваться. Такая краска очень легко воспламеняется.
В последнее время обладатели деревянных окон всё чаще стали покрывать их прозрачными лаками, которые позволяют сохранить всю великолепную текстуру древесины. По своей сути такие прозрачные лаки являются той же алкидной эмалью, в которую просто не добавлен красящий пигмент.
Стоимость покраски окон
Покраска деревянных окон своими руками более бюджетна, чем заказ услуг у специалистов. Выбор зависит от требуемого качества и масштабов работ. Профессионалы предлагают работы от косметического сезонного ремонта до реставрации каркаса.
Одностворчатое окно — от 3 — 7 тыс руб
Двухстворчатое окно — от 4 — 8 тыс руб
Балконный блок — от 5 — 8 тыс руб
В Москве цены на услуги включают стоимость выезда мастера (в пределах и вне МКАД, в Московской области). Указывается и стоимость минимального заказа в зависимости от территориального расположения.
Капитальный ремонт окон с окраской состоит из нескольких этапов, которые включаются в прайс. Это обработка поверхности окна под покраску, предусматривающая снятие старого лакокрасочного покрытия до массива дерева с использованием шлифовального аппарата и обдирочного диска.
Работы предусматривают снятие лакокрасочных покрытий в местах с ограниченным доступом (углы оконной коробки, пространства рядом со стенами и т. д.). В перечень включены малярные работы, нанесение защитного слоя грунтовки, многослойное окрашивание валиком и кистью.
Косметическая покраска оконных рам состоит из этапа легкой ручной шлифовки с помощью листов наждачной бумаги разной зернистости, нанесение слоев краски. Помимо покраски окон, фирмы часто предоставляют услуги по утеплению рам, ремонту каркаса, обновлению крепежных элементов и фурнитуры.
Для той части населения, которая не желает расставаться с деревянными оконными конструкциями, будет интересно узнать, как покрасить окна и продлить срок их жизни. Периодическое окрашивание рам процесс трудоемкий. Главное, правильно подобрать материалы и соблюдать технологию выполнения.
Критерии выбора красок для окрашивания деревянных окон
Покрасить деревянное окно совсем не трудно. Сегодня в магазинах и на рынках можно встретить огромный ассортимент лакокрасочной продукции для самостоятельного окрашивания. Для того чтобы подобрать подходящий продукт, нужно четко знать, какими характеристиками он должен обладать. Есть несколько критериев выбора, которыми рекомендуется руководствоваться при покупке:
стойкость к атмосферным явлениям;
защита от образования грибка и других вредных организмов;
хорошая покрываемость;
стойкость к УФ-лучам и потере цвета;
устойчивость к загрязнениям;
не препятствовать древесине «дышать»;
быстрое высыхание.
Все эти свойства помогут старой оконной раме приобрести красивый внешний вид и повысят эксплуатационные качества окон.
Для окрашивания деревянных рам внутри помещения лучше отдать предпочтение специальным алкидным краскам на масляной основе. Они устойчивы к влаге и моющим средствам. С таким материалом легко работать за счет его эластичности. Это же свойство позволяет окрашенной поверхности оставаться целой и невредимой в результате разбухания и усыхания дерева. При правильном выполнении работ, окрашенная алкидным составом рама будет иметь презентабельный вид до 5 лет.
Для работ со стороны улицы подойдет акриловая краска. Она более доступна в цене, не боится воды, быстро сохнет и не имеет неприятного запаха. Плюс акриловых красок в том, что при необходимости их можно разбавлять водой или изменять цвет за счет добавления в основу колера. Есть также универсальные составы для работ внутри помещения и снаружи. Выбирать отечественный продукт или импортный зависит от вашего кошелька и личных предпочтений.
Цвет красящего материала подбирается исходя из интерьера помещения. В основном выбирают стандартную гамму: белый, некоторые оттенки коричневого, кирпичный. Для создания смелых дизайнерских решений можно поэкспериментировать с яркими вариантами.
Для покраски окон нужно выбирать стойкую к атмосферным явлениям краску
Если есть сомнения по поводу подбора краски, посоветуйтесь с продавцом. Он поможет выбрать продукт, подходящий под ваше изделие, условия эксплуатации и климатические особенности региона.
Материалы и инструменты для покраски окон
Перед тем, как покрасить старые деревянные окна своими руками нужно приготовить для необходимые материалы. Внимательно проверьте, все ли у вас есть и при необходимости докупите вещи, которых не достает. Для окраски деревянной рамы понадобятся следующие инструменты:
шлифовальная машинка ручная и электрическая;
скребок;
шпатель;
валик поролоновый;
кисть маленькая;
скотч строительный;
емкость для краски;
молоток, отвертка, гвоздики;
старая ветошь и газеты.
Также нужно приобрести такие материалы, как:
грунтовку по дереву;
шпаклевку для дерева;
растворитель;
Уайт-спирит;
краску.
Не забудьте приобрести Уайт-спирит
Дополнительно приготовьте стремянку или табурет, чтобы дотянуться до верха окошка. Не лишнем будет позаботиться о средствах защиты от вредных испарений. Это могут быть специальные очки, респиратор или медицинская маска, перчатки, старая одежда, которую если вымажешь, жалко не будет. Также понадобится отрез полиэтиленовой пленки, чтобы укрыть пространство под окном и не забрызгать все краской.
Как покрасить окно, подготовка
Как покрасить деревянное окно своими руками, чтобы через год не пришлось повторять процедуру повторно? Без подготовительных работ невозможно качественно покрасить окна.
Важно, выбрать подходящий день для работы. Сильно палящее солнце или, наоборот ветер и дождь не лучшим образом скажутся на конечном результате. При неправильных условиях краска начнет трескаться, шелушиться и отслаиваться, поэтому все придется перекрашивать.
Снимаем старую краску
Перед окрашиванием старых деревянных окон необходимо снять с рамы старый слой краски. Для этого используется скребок и наждачка. Если слой не хочет слазить, можно подключить к процессу шлифмашинку или дрель со специальной насадкой. Процедуру очистки нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить дерево. Для удобства работы фурнитуру с окна лучше снять или заклеить малярным скотчем, а саму конструкцию демонтировать и разместить на горизонтальной поверхности. Стекла также лучше заклеить скотчем по периметру в месте стыка стекла и рамы, отступив пару миллиметров. Это позволит краске попасть вглубь стыка и не оставить проплешин.
Если времени на покраску мало, можно приобрести специальную смывку для краски. Так работа по удалению строго слоя пройдет быстрее.
После того, как старая краска удалена, рама внимательно осматривается на предмет дефектов. Если таковые имеются, то их необходимо устранить. Для этого поверхность шлифуется мелкой наждачной бумагой. Проверяется исправность механизмов ручек, петель и засовов. При каждом перекрашивании штапики, которые фиксируют стекла, меняются на новые. Красят их отдельно и уже в готовом виде устанавливают на окна. Участки рамы, которые были поражены грибком или гнилью нуждаются в ремонте или замене.
Шпаклевка поверхности
Следующий этап подготовки — шпатлевка. Она поможет заполнить микротрещинки на раме, выровнять ее поверхность после шлифовки. Под масляную краску лучше брать такую же шпаклевку, под все остальные — акриловую. Предварительно окно очищается от пыли и при необходимости просушивается феном. Наносят антисептик и ждут, пока он просохнет. Шпаклевочный слой наносится резиновым шпателем, тщательно выравнивая состав по поверхности. Если повреждения глубокие, то пасту наносят в несколько слоев не более 3 мм с интервалом 2-4 часа.
Шпаклевка — один из этапов покраски окна
Если деревянная рама сделана из хвойных пород, то на поверхности может выступать смола. Краска тогда ложится плохо, а лак вообще не пристанет к дереву. Необходима дополнительная обработка. Небольшие участки со смолой проще всего вырезать острым ножом и заделать шпатлевкой. Если же площадь потеков большая, нужно использовать любой растворитель, например, Уайт-спирит. На раме могут остаться металлические элементы, не поддающиеся демонтажу. Их обрабатывают шпатлевкой для металла. После того, как вся рама была отштукатурена, по поверхности еще раз проходятся шлифмашинкой и очищают окно от пыли. Чистое и высохшее окно обсматривают со всех сторон и при необходимости повторяют процесс шпаклевания еще раз.
Грунтовка деревянного окна
Завершающий подготовительный этап — грунтование. Это промежуточный слой между краской и поверхностью рамы. Он необходим для защиты дерева от внешних воздействий и лучшего сцепление с ним краски. Для того чтобы потом не пришлось обезжиривать раму, выбирайте грунтовку уже с этой функцией. После нанесения средство образовывает на поверхности невидимую защитную пленку, которая позволяет обеспечить защиту от насекомых и гниения, а также сохранить оптимальный баланс влажности.
Как правильно покрасить окно, технология покраски
Финишная отделка окна проводится только после полного высыхания грунтовки и шпаклевки, иначе краска будет отставать. Для работы можно использовать любой удобный инструмент: валик, кисточку, пульверизатор. Пространство вокруг рабочего места убирается и очищается от пыли и мелкого мусора, чтобы его частички случайно не попали на свежеокрашенную поверхность.
Подготовка краски
Какого бы типа краска не была выбрана для отделки деревянного окна, ее нужно хорошенько перемешать в банке. Далее необходимое количество отливается через металлическое сито в отдельную емкость. Процеживание избавит от комочков, которые будут мешать дальнейшему окрашиванию. Приготовьте несколько видов кистей и валик. Большая плоская или валик подойдет для большой площади, маленькая — для прокрашивания труднодоступных мест.
Посмотрите на консистенцию краски. Если она слишком густая, лучше ее разбавить, иначе будет трудно наносить на поверхность равномерный слой, а впоследствии останутся наплывы. Рекомендуется отлить немного краски в отдельную емкость и постепенно разбавлять ее растворителем. Так вы сможете понять, какой консистенции ее сделать и какое средство для разжижения подойдет лучше.
Процедура нанесения краски
Первый слой краски должен быть жидким, чтобы продукт хорошо впитался в деревянную поверхность. После нанесения окно оставляют до полного высыхания первого слоя. Набирать краску на кисть лучше до середины, а излишки убрать об бортик емкости.
Количество слоев зависит от качества краски, ее консистенции и состояния рамы. Обычно хватает 2-3 слоя, но может понадобиться и больше. Последующий накладывается по той же схеме, что и первый, следя чтобы каждый из слоев хорошенько просыхал. Помните, что жидкой краска должна быть только при нанесении первого слоя. Все последующие — наносятся более густыми. Запомните несколько правил окрашивания окон из дерева.
Материал будет ложиться лучше, если наносить его вдоль древесных волокон.
Не давите на кисть сильно, делайте маленькие легкие мазки.
Начинайте работать со стороны улицы.
Работайте плоскими кистями шириной 2,5-3,5 см.
Фурнитура устанавливается после полного высыхания окрашенной поверхности.
Чтобы не терять время пока сохнет рама можно покрасить штапики, подоконник и другие деревянные поверхности, прилегающие к окну.
Красить окно нужно вдоль древесных волокон
Есть еще один способ, как покрасить деревянные окна. По старой краске также можно окрасить раму и освежить внешний вид конструкции. По сравнению с вышеописанным процессом, когда проделывается многоэтапная работа, такая покраска не займет много времени. Подойдет нанесение краски на старый слой в том случае, если на поверхности нет видимых повреждений и для работы выбран тот же состав.
Перед тем, как покрасить деревянные окна по старой краске верхний слой снимается с помощью наждачной бумаги. Делается это только поверхностно, до достижения ровной матовой поверхности. После этого раму протирают чистой тряпкой, проверяют на предмет дефектов. При их наличии неровности зашпаклевываются. Дальнейшие действия выполняются так же, как и при полноценной обработке с полным снятием краски.
Правильная покраска старых деревянных окон своими руками не сложный процесс, если соблюдать все тонкости и этапы проведения процедуры.
Запись Как покрасить старые окна: выбор краски и технология впервые появилась СтройПомощник.
Чтобы не пропустить новые статьи, подпишитесь на сайт:
Смотрите также:
Как подготовить деревянные окна к покраске — блог Deluxe Coatings
Если оконные рамы подготовлены правильно, ваш новый слой краски будет выдерживать погодные условия и естественный износ в течение многих лет.
Инвестировать в следующее:
шпатель / скребок
пистолет для уплотнения
наждачная бумага — от средней до тонкой
старая зубная щетка
лестница
Герметик для наружных зазоров
шпатлевка для оконного остекления (шпатлевка на льняном масле)
универсальный очиститель
Наружные деревянные оконные рамы требуют значительного ухода.Повседневные погодные условия способствуют износу, что чаще всего приводит к отслаиванию краски.
Отслаивающаяся краска — одна из самых очевидных причин для начала ухода. Отслаивающаяся краска делает ваши окна более восприимчивыми к погодным условиям.
Возможно, потребуется заменить и остекление оконных стекол. Нередко старое остекление отслаивается и отслаивается, как старая краска, особенно на верхних и нижних частях каждого стекла, где дождевая вода может стекать и просачиваться за старым стеклом.Отсутствие остекления приведет к расшатыванию оконных стекол и приведет к повреждению окон.
Начните с использования универсального скребка для краски, чтобы удалить отслаивающуюся краску с деревянных рам и неплотное остекление со стекол. Также удалите потрескавшийся или отслаивающийся герметик для зазоров (часто он отслаивается с поверхности).
В зависимости от состояния окна вам понадобится наждачная бумага от средней до мелкой, чтобы сгладить переходы между старой краской и необработанной древесиной, а также подготовить существующее лакокрасочное покрытие.
Хорошо отшлифованная поверхность обеспечит гладкую поверхность после нанесения новой грунтовки и краски.
Проверьте все петли и подоконник. Если они грязные, убедитесь, что они тщательно очищены, прежде чем приступать к покраске. Используйте сухую ткань, чтобы протереть рамы, окна и подоконники, а затем используйте разбавленный концентрат мыла и небольшую тряпку для очистки всех поверхностей. Смоченной в мыле старой зубной щеткой аккуратно протрите вокруг всех петель и по краям стекол в узких щелях.
Нанесите полоску герметика для наружных зазоров в любом месте, где вы удалили его во время первоначальной очистки, и обратите особое внимание на состояние герметика по внутреннему краю подоконника. Важно держать этот выступ герметичным, чтобы дождевая вода не просочилась внутрь и не загнила оконную раму.
Если требуется ремонт оконного остекления, дайте дереву между стеклами просохнуть в течение ночи. Перемешайте остекление ножом и нанесите небольшое количество на край стекла под углом.Прижатие глазури к раме и стеклу сводит к минимуму вероятность просачивания воды за стеклопакет и гниения древесины, а нанесение глазури под углом позволит воде стекать. Работайте медленно, чтобы получить гладкую поверхность. Глазурь потребуется в среднем в течение недели.
Как только это будет сделано, все, что вам нужно сделать, это грунтовать и покрасить окна.
Счастливой живописи!
(Изображение предоставлено pixabay.com)
Нравится:
Нравится Загрузка…
Как отремонтировать оконные рамы, запачканные водой
Запачканные водой оконные створки — обычная проблема во многих домах. Прискорбно видеть не только бельмо на глазу от запачканной оконной створки и подоконника, но и то, что окна стоят дорого, и никто не хочет заменять их раньше, чем они это сделают!
К счастью, ремонт поврежденных оконных створок и подоконников — это простой самостоятельный проект, требующий минимум инструментов и немного терпения. В этом посте я покажу вам, как можно легко отремонтировать подоконник менее чем за два часа.
А еще лучше, когда ваши окна будут починены, я дам вам невероятно простой способ сохранить их в отличном состоянии и предотвратить будущие повреждения.
Индекс
Ремонт подоконников и створок не требует большого количества дорогостоящих инструментов. Ниже приведены инструменты, которые я рекомендую, чтобы сделать работу как можно быстрее и проще.
Мультитул с шлифовальной головкой
Мультитул — отличный инструмент для многих домашних проектов. Для этого проекта я использую свой многофункциональный инструмент с прикрепленной шлифовальной головкой.Треугольные шлифовальные диски идеально подходят для того, чтобы попасть в небольшие углы на подоконниках и створках, а также для быстрой зачистки поврежденных участков.
Вы также можете использовать шлифовальный станок для деталей, который выполняет то же самое. Но за эти деньги многофункциональный инструмент дает вам гораздо больше универсальности.
Другие инструменты и материалы
Причины повреждения створки окна
Большинство повреждений оконных створок и подоконников вызвано попаданием влаги в виде конденсата на деревянный подоконник.
Конденсат образуется на окнах, когда температура на улице снижается, и, в свою очередь, снижает температуру стекла на вашем окне. Когда влажный воздух внутри вашего дома соприкасается со стеклом на окне, на стекле образуются капли воды, которые в конечном итоге стекают на подоконник.
Со временем вода, которая образуется на вашем окне и медленно попадает на створку, вызывает повреждение. Сначала он разрушает защитный лак на подоконнике, а затем начинает портить древесину.
Как отремонтировать окна, поврежденные водой
Оценка повреждений оконной рамы и подоконника
Первое, что вам нужно сделать, это оценить, сколько повреждений в настоящее время нанесено вашей оконной створке и подоконнику.
Лак только начинает разрушаться из-за растрескивания и отслаивания древесины? Если да, то вам повезло, так как это самое простое решение, требующее минимальных усилий.
У вас есть повреждения от черной воды, но дерево все еще твердое? Это все еще можно исправить, и это должно быть сделано до того, как древесина начнет гнить.
Дерево мягкое и мягкое? Если это так, ваша древесина начала гнить, и вам нужно будет решить, повлияла ли гниль на целостность всего окна, или же область небольшая и ее все еще можно утилизировать.
Окно на приведенном выше рисунке имеет много непрозрачного прозрачного покрытия и повреждения оконной створки и подоконника водой. Однако дерево по-прежнему прочное и поддается ремонту.
Подготовьте рабочее место
Первое, что вам нужно сделать для любой покраски, — это подготовить рабочее место, чтобы избавиться от беспорядка и защитить окружающие области.
В этом проекте я предпочитаю накрыть большую ткань, чтобы уловить пыль от шлифования, и провести лентой по стеклянной поверхности окна. Это сделано для того, чтобы не поцарапать стекло, пока я шлифую оконную створку.
Песок из дерева, поврежденного водой
Первое, что я собираюсь сделать, это начать шлифовать поврежденные поверхности.
Количество песка полностью зависит от того, сколько повреждений сейчас нанесено вашему окну.
Если на ваших подоконниках и створке есть только повреждение прозрачного покрытия, но на дереве нет гнили и не почернения, просто отшлифуйте существующий лак.
Если ваши окна повреждены черной водой, вам нужно отшлифовать прозрачное покрытие и зашлифовать шлифовальным инструментом как можно глубже, чтобы удалить как можно больше повреждений от черной воды. Это может привести к изменению формы кромок вашей створки и подоконника, но это приемлемый побочный ущерб. Просто постарайтесь свести его к минимуму.
Стабилизировать, удалить или заменить гнилую древесину
Если у вас на окнах мягкое гнилое дерево, вам придется сделать одно из трех.
Стабилизируйте сгнившую древесину. Minwax Wood Hardener — это продукт, который я часто использую для подобных проектов (а также для наружных работ). Это не идеальное решение, но отлично подходит для многих ситуаций.
Minwax Wood Hardener проникает в фрезерованную древесину и использует смолу для склеивания и упрочнения гниющих древесных волокон. Это также защищает область от будущих повреждений от влаги.
Другой вариант гниения древесины — удалить (выкопать) обрезную древесину и заполнить место шпаклевкой.Этот метод идеально подходит для небольших участков, и многие художники предпочитают его использовать садовник по дереву. Когда древесный наполнитель высохнет, вы можете отшлифовать его, чтобы придать ему форму, морилку и запечатать. Предупреждение об этом методе: шпатлевка никогда не окрашивается в тот же цвет, что и натуральное дерево, обычно она немного выделяется.
Последний вариант — заменить усталый кусок дерева. Это когда нужно отремонтировать слишком много. Я не буду здесь рассматривать этот вариант.
Отбеливатель пятен от воды
После того, как вы отшлифовали любое прозрачное покрытие, я предпочитаю отбеливать пятна от воды с помощью щавелевой кислоты.
Щавелевая кислота эффективно затемняет светлые пятна на древесине. Для правильной работы требуется много времени и несколько слоев.
Щавелевая кислота может как минимум осветлить черные пятна на дереве, а в лучшем случае полностью устранить их.
При использовании щавелевой кислоты убедитесь, что вы используете средства защиты от ударов и защиты кожи, так как это неприятный материал.
Когда вы закончите отбеливание области, вам нужно будет нейтрализовать ее с помощью пищевой соды.Смесь пищевой соды и воды нейтрализует кислоту и подготовит древесину к окрашиванию и герметизации.
Отшлифовать и очистить все оставшиеся пятна
После того, как вы закончите ремонт гнилой древесины и удалите пятна от воды, пришло время окончательной шлифовки.
Здесь я удаляю оставшееся темное пятно, пропущенное прозрачное покрытие и придаю ему тонкую гладкую поверхность (обычно наждачная бумага с зернистостью 150 — 180).
Когда вы довольны результатом шлифовки, пора вымыть окно и приготовиться к появлению пятен.
Я люблю пылесосить место как можно более чистым, а затем возвращаюсь к нему слегка влажной тряпкой и очищаю его от оставшейся пыли.
Окрашивать подоконник заново
Если у вас есть первоначальный цвет морилки, то окрасить подоконники и створки так же просто, как нанести морилку, дать ей отстояться, а затем списать излишки.
Если у вас нет исходного цвета пятна, вам придется сделать одно из двух.
Самый простой — снять кусок отделки из дома и принести его в магазин красок для индивидуального подбора.Я люблю зайти в шкаф и взять небольшой кусок отделки, который не виден из виду. Чтобы установить накладку на место, можно использовать жидкие гвозди или любой другой клей.
Второй вариант — попробовать составить собственное совпадение самостоятельно. Я часто делаю это, но у меня также есть большой набор красителей с множеством разных цветов, пигментов и красителей. Так что это, вероятно, не сработает для всех.
Вы также можете рискнуть, глядя на цвет. Многие дома окрашены очень распространенными морилками, такими как золотой дуб.Если вы думаете, что ваш цвет может быть одним из этих распространенных цветов пятен, попробуйте.
Прозрачное покрытие для подоконника и створки
Последний шаг в ремонте гнилых подоконников — очистить отремонтированный участок.
Совместите имеющийся блеск (обычно морилки, а иногда и полуглянцевый) и нанесите два слоя прозрачного полиуретанового лака Minwax Clear Polyurethane. Дайте покрытию высохнуть между слоями и слегка отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы получить максимально гладкую поверхность.
Инструкции для печати
Время подготовки 15 минут
Время активности 1 час 15 минут
Общее время 1 час 30 минут
Сложность Середина
Сметная стоимость 25–200 долларов
Инструкции
Оценка повреждений подоконника
Подготовка рабочей зоны
Удаление песка от воды Повреждение древесины
Стабилизация, удаление и замена гнилого дерева
Отбеливание пятен от воды
Отшлифуйте и очистите оставшийся подоконник
Re- Пятно на подоконник
Прозрачное покрытие на подоконник
Рекомендуемые товары
Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.
Как предотвратить повреждение створки окна
Если вы уже отремонтировали свои подоконники или вам посчастливилось поймать их до того, как произошло какое-либо серьезное повреждение (возможно, лак только начинает разрушаться), сейчас самое время разработать план по предотвращению повреждений в будущем. .
Профилактический уход за окнами невероятно прост и сэкономит вам часы самостоятельной работы, тысячи долларов, чтобы нанять кого-то вроде меня, или даже десятки тысяч долларов при замене окон.
У меня дома, и то, что я рекомендую делать всем своим клиентам, это держать литр прозрачного лака, который соответствует вашему текущему блеску лака (атласный, полуглянцевый и т. Д.), И каждые 1 раз наносить свежий лаков на подоконники -2 года.
Начните с того, что протрите подоконники наждачной бумагой с зернистостью 150 или 180. Не по песку. Держите его легким и просто потрите поверхность. Пропылесосьте поверхность (или протрите).
Затем возьмите небольшую кисть с изогнутым под углом 1 дюйм, кисть, прозрачное пальто и нанесите один свежий слой на нижнюю часть подоконников.Это так просто.
Это займет всего 5 минут на одно окно.
Он защищает дерево на подоконнике и защищает его от влаги.
Конечно, рекомендуется регулировать влажность с помощью увлажнителей, осушителей и воздухообменников (но это для другого веб-сайта).
Покраска оконных створок — руководство с иллюстрациями
Деревянные оконные рамы необходимо подготовить к покраске, как описано на странице «Подготовка деревянных дверей и окон к покраске».
Одна из проблем при покраске оконных створок состоит в том, чтобы знать последовательность покраски. Последовательность, описанная ниже, облегчит работу, так как после того, как область покрашена, она не будет мешать. Последовательность деталей окраски внутренней части створчатого окна такая же, как и при окраске внешней части — обычно легче красить внешнюю часть в другое время, чем красить интерьер.
Такая же последовательность применяется к каждому слою краски — то есть грунтовке, грунтовке и финишному слою.
Перед окрашиванием любого из базовых слоев поверхность высохшей краски необходимо слегка протереть тонкой (не менее 240) стеклянной бумагой, чтобы удалить пыль и т. Д. С поверхности краски.
Грунтовку и грунтовку следует держать подальше от стекла, так как они не будут прилипать, но верхний слой должен налегать на него внахлест на небольшое расстояние (1 или 2 мм, чтобы плотно прилегать к стеклу). Для этого требуется твердая рука. Просто кисть, но малярный скотч можно прикрепить к стеклу при нанесении грунтовки и грунтовки, чтобы облегчить это.Если вы используете малярный скотч, убедитесь, что он плотно прижат к стеклу, иначе краска может заползти под него. Удалите ленту до того, как краска полностью высохнет, чтобы краска не приподнялась. Как вариант, чтобы не допустить попадания краски на стекло, прижмите кусок тонкой пластмассы с прямым краем к стеклу, пока вы рисуете, чтобы замаскировать стекло. Если на стекле есть грунтовка или грунтовка, дайте ему высохнуть, а затем удалите его.
Покраска створок
Начните с открытия створок.
Используйте довольно маленькую кисть (от 12 до 25 мм (½ — 1 дюйм)), не набирайте слишком много краски за раз, так как окрашиваемые области довольно маленькие.
Начните с окраски каждой открывающейся створки в указанном порядке (от 1 до 4, от 5 до 8). Сначала нарисуйте сторону каждой части, где она сначала примыкает к стеклу, а затем внешнюю часть части, и закончите стороной, обращенной к комнате.
Покраска рамы
Когда все открывающиеся створки будут окрашены, переходите к основной раме — сначала покрасьте любые поперечные балки (9), затем закрасьте все вертикальные перекладины (10) и завершите основной внешней рамой (11, 12, 13 и 14). ).
Окрасьте каждую часть в том же порядке, что и створки, то есть сначала ту сторону каждой части, где она сначала примыкает к стеклу, а затем вокруг створок внешнюю сторону предмета, и закончите стороной, обращенной к комнате.
Не закрывайте открывающиеся створки, пока краска не высохнет, по возможности держите створки приоткрытыми как можно дольше — если они закроются слишком рано, краска на створке и раме слипнется, что приведет к открытию створки сложно или невозможно.
10 простых шагов по покраске оконных рам
Ищете способы придать своему дому красивый, но недорогой вид? Тогда вы можете узнать , как красить оконные рамы . Поскольку они есть почти в каждой комнате вашего дома, корректировка рам придаст вашему дому обновленный вид, который никто не сможет не заметить.
Кроме того, аккуратно окрашенные окна выделяются из окружающих их стен, что придает комнате, в которой они установлены, красивый контраст.Кроме того, новый слой краски может помочь окну выдерживать износ на долгие годы.
Как красить оконные рамы?
Вот шаги, с помощью которых вы можете красить оконные рамы:
Часть первая: Подготовка рамы к покраске
Шаг 1: Положите газету под оконную раму
Когда вы начнете красить окно, избыток краски будет неизбежно начнут падать. Кроме того, как вы увидите на следующих этапах, вам необходимо соскрести существующую краску перед нанесением нового слоя.Опущенная газета сэкономит вам много времени в будущем, так как вам не придется пылесосить.
Если вы не можете найти старую газету для выполнения задания, вы также можете использовать изношенное полотенце, которое вы не планируете использовать снова.
Шаг 2: Соскоблите старую краску
image
Вставьте край скребка в краску и затем начните нажимать вниз, плотно прижимая к раме. Не нажимайте слишком сильно, если скребок подходит слишком близко к оконному стеклу, иначе вы можете поцарапать стекло.
Шаг 3. Используйте шпатлевку для заполнения отверстий.
Закончив соскабливание, вы можете заметить наличие отверстий там, где раньше была краска. Эти отверстия нужно заполнить. В противном случае новая краска долго не держится. Используя скребок, заполните отверстия замазкой так же, как вы намазываете масло ножом.
Шаг 4. Отшлифуйте раму наждачной бумагой с зернистостью 240
Мы рекомендуем зашлифовать раму по двум причинам.Во-первых, это поможет краске быстрее прилипнуть, когда вы будете наносить слой. Во-вторых, поскольку шлифовка выравнивает поверхность, красить раму вам станет легче.
Совет : Отличный способ шлифования — это аккуратно протереть раму длинными плавными движениями. Любой ценой избегайте коротких быстрых движений.
Шаг 5: Удалите мусор с рамы с помощью щетки
Хотя вы уже соскребли и отшлифовали раму, множество маленьких кусочков дерева, краски и даже металла все еще не отпускают раму.Вы не можете оставить их там, так как они будут мешать чистоте нового пальто.
Чтобы удалить мусор, смахните его щеткой с рамы. Используйте чистую кисть с жесткой щетиной, чтобы быстро избавиться от осколков. Не игнорируйте углы, так как на них все еще может прилипать несколько кусков краски (и, возможно, даже дерева).
Часть вторая: Покраска оконной рамы
Шаг 6: Обведите рамку малярной лентой
Когда вы начнете накладывать малярную ленту вокруг четырех сторон окна, начните с самого верха.Затем закройте левую и правую стороны перед тем, как положить ленту внизу. Убедитесь, что расстояние между концом рамки и началом ленты составляет не менее 0,2 сантиметра. Так как это автоматически гарантирует, что никакая часть рамки не будет скрыта под лентой.
Также не существует принуждения, которое гласит, что вы можете использовать только малярную ленту. Если вы не можете его найти, вы также можете использовать малярный скотч. Подойдет любой липкий скотч, который позволит вам обвести контур кадра.
Шаг 7: Нанесите грунтовку на масляной основе.
Грунтовки на масляной основе помогают создать лучшую связь между окрашиваемой поверхностью и самой краской. Используйте кисть с изгибом 5,1 см, чтобы нанести грунтовку на масляной основе на раму.
Длинными плавными движениями нанесите слой грунтовки на ту область рамы, которую вы пытаетесь покрыть. После нанесения грунтовки убедитесь, что углы рамы, а также другие труднодоступные места были обработаны.
Шаг 8: Дайте грунтовке высохнуть
В зависимости от погодных условий, грунтовке может потребоваться всего 3 часа — или целых полдня — для полного впитывания каркасом. Если вы торопитесь, можно включить потолочный вентилятор, чтобы грунтовка быстро высохла.
Не начинайте наносить краску, если грунтовка еще влажная. Или же рама не сможет долго удерживать краску.
Шаг 9: Нанесите краску
В зависимости от типа окна, которое вы можете красить, вам может потребоваться другой метод окраски.Хотя кисть (изогнутая на 5,1 см) будет такой же.
Например:
Если вы собираетесь красить створку окна : сначала закрасьте нижний слой рамы. Когда она станет сухой на ощупь, поверните рамку и раскрасьте вторую. Таким образом продолжайте вращать раму, пока не закроете все стороны.
Если вы собираетесь красить створчатое окно : сначала закрасьте всю раму. Как только он станет сухим на ощупь, закончите с подоконником.
Шаг 10: Заключительный шаг
Удалите малярную ленту, отмечающую периметр рамы.Осторожно отсоедините его, чтобы не оставлять следов на стене. Затем дайте раме высохнуть в течение как минимум 24 часов, в течение которых никто в вашем доме не должен к ней прикасаться. Даже если вы хотите нанести еще один слой, вам все равно следует подождать, пока первый слой высохнет, прежде чем наносить более толстый слой.
Заключение
Существует несколько этапов (подготовка рамы, удаление изношенной краски, нанесение грунтовки на масляной основе и новая краска, среди прочего), которые вы должны выполнить идеально, чтобы придать вашей раме тот вид, который будет сделайте его центром внимания в вашей комнате.Просто следуйте приведенным выше инструкциям, и нет никаких причин, по которым вы не сможете достичь желаемых результатов.
Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Стоит ли мне по-настоящему быстро покрасить оконную отделку?
Знаменитые последние слова.
Мы собирались поделиться сегодняшними фотографиями кухни, но шкаф для посуды, который мы заказали, прибыл вчера днем, и мы потеряли идеальное освещение, прежде чем я смог закончить другую задачу, которую я решил начать — покрасить окна.Задачи покрасить оконные створки в черный цвет не было даже в первоначальном списке «отделка кухни». Мои сестры болтались и помогали, и где-то между индийской едой на вынос, песнями Something Corporate и болтовней о «Холостяке в раю» мы все случайно оказались с нашей собственной миниатюрной банкой с черной эмалевой краской и небольшой окантовкой. кисти. (Упс!)
Мы были в течение нескольких минут в нашей задаче (но миновали точку невозврата), когда нам всем хотелось сначала загрунтовать дерево (разве я ничему не научился из моего собственного поста по покраске шкафа?).Краска была такой полосатой! «Первый слой будет действовать как грунтовка», — заверил нас Крис, и мы продолжили работу. Мы заменяем эти окна в следующем году, но я подумал, что это будет быстрый проект!
Затем, залезая в раковину, вставая на колени на прилавках и болтаясь под выступами, мы пожалели, что сначала заклеили окна скотчем. С хирургической точностью и со скоростью улитки мы медленно окантовали каждую створку, делясь только что обнаруженными советами: «Пусть кисть волочится по кромке, повесив ровно столько, сколько за край…» Тем не менее, подсветка заходящего солнца ослепляла .Мы даже не могли понять, правильно ли мы все делаем! (Извлеченный урок: эта задача может быть лучше подходит для выполнения после захода солнца.)
Прошло несколько часов, а мы не сделали даже половины. Мне пришла в голову блестящая идея просто нарисовать одну «волей-неволей» и смыть всю краску с окна бритвенным лезвием. Вы можете догадаться, какая это была большая ошибка ?! Лезвие бритвы было трудно удерживать, и соскребание всей краски заняло столько же времени, сколько и аккуратная обрезка кромок каждой обрезки. К счастью, я ограничил свой эксперимент одним оконным стеклом.
Моя сестра была рядом с экспериментом: «Я собираюсь записать это». Она взялась за суетливую задачу, заклеив скотчем 15 оконных стекол и фасад. Мы были на полпути к плейлисту Адель, когда закончилась пленка. Виктория пришла к выводу, что время на клейкую ленту + время, необходимое для покраски нескольких слоев =, возможно, вообще не сэкономлено времени.
В конце концов (читай: утром) нам всем понравились черные окна. И даже сказал: «Вау! стоило того!» (примечание: мы не говорили, что в течение 6 часов на покраску.Я могу сказать, это произвело огромное влияние и, вероятно, стоило всего 15 долларов. И это был главный урок: такой проект — это не финансовые вложения — это вложение времени. Если бы мы могли начать все сначала, мы бы загрунтовали всю отделку и заклеили все окна. Итак, если вы решите взяться за этот проект (а вы должны это сделать! Здесь столько вау-фактора!), Сделайте эти заметки и сэкономьте несколько часов и много щурится.
Или пригласите своих сестер и просто сдайтесь процессу. В этой части были награды, которые мы даже не могли измерить.Не могу дождаться, чтобы поделиться с вами, как они выглядят с остальной частью готовой кухни. Завтра! Конечно!
(Ps. Мы использовали эти 1 ″ кисти и эту черную эмалевую краску)
Покраска окон | HowStuffWorks
В целом работа по покраске окон будет выполняться быстрее, если вы купите 2- или 21/2-дюймовую кисть для обрезки створок, слегка наклоненную по дну, чтобы облегчить попадание в углы с углом 90 градусов и ограниченное пространство.
Чтобы покрасить окна с деревянной рамой, сначала поднимите нижнюю створку более чем на половину и опустите верхнюю створку, пока ее нижняя перекладина не окажется на несколько дюймов ниже нижней створки.Покрасьте нижнюю направляющую верхней створки и поднимите перекладины как можно дальше. Покрасьте все поверхности нижней створки, кроме верхнего края. Поменяйте положение створок на обратное: верхняя створка поднимается на дюйм до оконной рамы, нижняя створка опускается на дюйм до подоконника. Затем покрасьте ранее закрытые поверхности верхней створки и верхние края обеих створок.
Пока не красите деревянные косяки, в которых створки движутся вверх и вниз. Вместо этого покрасьте оконную раму сверху вниз, включая подоконник.Когда краска на створках высохнет на ощупь, сдвиньте их обе вниз до упора. Раскрашиваем выставленные косяки. Дать краске высохнуть, обе створки полностью приподнять, а нижние косяки покрасить. Чтобы створки не застревали в косяках, наносите столько краски, сколько необходимо для покрытия старого покрытия. Подождите, пока краска высохнет, затем смажьте каналы парафином или силиконовым спреем.
Это не то, что вы ищете? Попробуйте эти полезные статьи:
Покраска дома: Готовы заняться проектом покраски дома? Соберите полезные советы по внутренней и внешней покраске в этой статье по обустройству дома.
Инструменты для покраски дома: Прежде чем браться за какой-либо проект по покраске, убедитесь, что у вас есть инструменты, необходимые для качественной работы. Эта статья поможет.
Покраска интерьеров: изучите основы покраски стен, дверей и всего в доме на этой странице.
Маскирование поверхностей: в этой статье узнайте, как заклеивать окна, отделку и другие области, чтобы обеспечить четкие линии между окрашенными поверхностями.
7 советов по покраске наружных оконных рам
Если вы учитываете каждый элемент экстерьера вашего дома, вам будет простительно думать, что оконные рамы не имеют большого значения.Их можно будет довольно быстро и легко нарисовать, учитывая относительно небольшую площадь поверхности, поэтому о них можно подумать позже.
Большая ошибка!
По правде говоря, если вы не подходите к делу стратегически (и не пользуетесь несколькими советами экспертов), покраска наружных деревянных оконных рам может стать абсолютным кошмаром. Что, когда вы думаете об этом, имеет смысл, поскольку вы имеете дело с отделкой, которая окружает одну внешнюю деталь вашего дома, вам абсолютно не нужно , а не , чтобы нанести хотя бы одно пятно краски.
Итак, чтобы помочь сделать вещи как можно более безболезненными, ниже приводится краткий обзор семи советов, которые могут хотя бы сделать процесс немного менее кошмарным:
Совет 1 — Начните рано
Прежде всего , очень важно помнить, что после нанесения каждого слоя краски вам нужно будет держать окна открытыми в течение некоторого времени. Таким образом, не стоит начинать слишком поздно днем - если только вы не хотите, чтобы окна были открыты всю ночь! По той же причине обязательно следите за погодными условиями в то время.
Совет 2 — Защитите стекло
В наши дни доступен бесконечный ассортимент аксессуаров для защиты каждого стекла и предотвращения попадания краски на изображение. Однако качество малярной ленты, которую вы используете, и точность, с которой вы ее применяете, могут и будут иметь большое значение. Если вы используете самый лучший материал, который не оставляет липких следов, но обеспечивает отличную защиту, смело используйте его, чтобы защитить столько стекла, сколько необходимо. Действуйте без необходимой защиты на свой страх и риск!
Совет 3 — Используйте правильное оборудование
Одна из самых больших ошибок, которые люди совершают при самостоятельной покраске окон, — это использование любой старой кисти, чтобы попытаться выполнить работу.Что в любом случае является идеальным рецептом для нанесения краски абсолютно повсюду и при этом не дает качественных результатов. Существуют кисти с наклонными створками и множество типов точных кистей, доступных по очень веской причине — так что используйте их!
Совет 4 — Подготовьте поверхность
Как и в случае с остальной частью дома, вам нужно будет убедиться, что окрашиваемые поверхности должным образом подготовлены, прежде чем двигаться дальше. Это не то место, где вы хотите экономить на подготовке, учитывая точность последующего процесса.Это та работа, на которую вам нужно не торопиться и стратегически выбирать оружие. Последнее, что вы хотите сделать, это повредить сами оконные рамы или, что еще хуже, стекла.
Совет 5. Не торопитесь
Это правило номер один, которое применяется практически ко всем работам по покраске, если вы предпочитаете получать результаты профессионального качества. На покраску наружных оконных рам нужно потратить столько времени, сколько необходимо, так как это такой точный проект, с которым просто нельзя торопиться.Что ж, вы можете поторопиться, если хотите, но вы гарантированно получите результат, которым не особо гордитесь.
Совет 6. Работайте с верхнего угла
Если вы правша, вам будет намного проще справляться с вещами, если вы начнете с верхнего левого угла. Напротив, если вы левша, вам все равно следует начинать сверху, но с правого угла. Это просто случай работы таким образом, чтобы уменьшить вероятность того, что остальная часть вашей руки и ваше тело в целом будут соприкасаться с уже окрашенными поверхностями.
Совет 7 — Чистите на ходу
И последнее, но не менее важное: не попадайтесь в ловушку игнорирования пятен, брызг и общего беспорядка, которые вы создаете по пути, с намерением очистить все это одновременно после. Это определенно вариант, но поверьте нам, когда мы говорим, что вам будет намного легче иметь дело с вещами, если вы вооружитесь влажной губкой и разберетесь с беспорядком, который вы создаете, когда вы его делаете. Это намного проще, чем вычищать дневной свет из окон, когда краска высохла.
Как открыть круглый замок подручными средствами: способы
Что делать в случае утери ключа?
Есть случаи, когда входную дверь требуется отворить без использования ключа. В этом случае не стоит паниковать, нужно успокоиться и в полной мере оценить сложившуюся ситуацию. Дальнейшие действия зависят от типа конструкции и материала, из которого она изготовлена. Разных шагов потребует межкомнатная дверь и металлическая входная, которая оснащена надёжной защитой. Чтобы не испортить дверное полотно, рекомендуется вызвать профессионала, знакомого с этой работой.
Открытие входной двери службой спасения
К примеру, вам помогут сотрудники спасательной службы, которые по сигналу вызова выезжают на место, имея при этом требующиеся для открытия инструменты. При самостоятельных попытках открыть дверь можно повредить полотно без возможности восстановления. Сотрудники же спасательной службы, сделают свою работу максимально быстро и с минимальными повреждениями таки, что конструкцию легко можно будет поправить.
В некоторых случаях (например, в межкомнатной двери) есть возможность открыть замок, не прибегая к помощи специалистов, причём аккуратно. Главные шаги при открытии запорного механизма:
Внимательно осмотреть замочную скважину;
Подобрать инструмент, который поможет открыть замок;
Аккуратным образом воспользоваться им.
Внутреннее устройство замка
Как открыть замки разного типа?
Если скважина замочного механизма представляет собой круглое отверстие, то чтобы открыть её без ключа, подберите тонкий удлинённый предмет из металла. Чаще всего для таких целей применяется вязальная спица или же большая скрепка, которая предварительно разгибается. Выбранный предмет помещают в замочную скважину. Затем немного надавливают на выбранный инструмент одной рукой, а второй поворачивают дверную ручку. После данного действия дверь должна легко отвориться.
Замок с круглым ключом
Если же замочная скважина плоского типа, то для ее открытия без ключа применяется плоский инструмент, соответствующий по размеру. Стоит попробовать остриё ножниц, узкий нож, пилочку для ногтей, ручку ложки, отвертку. Процесс открытия такой же, как в предыдущем варианте.
Открытие замка с плоским отверстием
Открываем цилиндровый замок
Способ №1. Данный вариант замочного механизма устроен сложнее, нежели его предшественники за счёт внутреннего секрета. При наличии некоторых навыков можно такой механизм открыть при помощи предварительно выгнутой скрепки и тоненькой отвертки.
Внимание! В данном случае кончик скрепки длиной 3-4 мм загибают в виде крючка, а отвертку сгибают примерно под углом в 45 градусов.
Скрепка применяется как отмычка, а при помощи отвёртки проворачивается механизм. Проворачивая скрепку-крючок, нужно постараться поставить штифты секрета внутри в правильное положение. Устанавливая их по очереди, одновременно медленно проворачивать личинку. Что касается правильного положения, то оно определяется зрительно или на слух. Поочерёдно двигайте скрепкой штифты, при этом постоянно проверяя отверткой цилиндр на сдвигание. Звуки, которые исходят от замка, помогут избежать окончательной поломки.
Если же всё-таки открыть двери таким образом не получается, придется использовать грубые методы. Механизм стоит попытаться высверлить дрелью. Для работы будут потребуются такие инструменты:
Мощная дрель;
Сверло для работы с железом;
Отвёртка плоская с толстым наконечником;
Молоток.
После открытия личинку замка придется заменить, но это не такая уж большая проблема. Сначала стоит попробовать отвертку. Её вводят в скважину и с силой проворачивают. Если замок удалось свернуть, то личинку вынимают вместе с отверткой.
Если эти манипуляции не дали желаемого результата, то придется применить электрическую дрель сверлом которой высверливают отверстие непосредственно в секрете механизма. После того как секрет при помощи сверла пройден до конца, личинку удаляют и открывают дверь. При работе со сверлом не рекомендуется оказывать на дверь чрезмерного давления, чтобы не повредить окружающие материалы.
Способ №2. Для открытия данным способом используются плоскогубцы или специальные ножницы по металлу. Чтобы им воспользоваться, найдите тонкий лист металла, вырежьте заготовку для отмычки и придайте ей волнистую форму плоскогубцами. Готовую отмычку вставьте в замочную скважину до упора и понемногу проворачивайте. Конечно, гарантии положительного результата здесь нет.
Открытие цилиндрового устройства
Как открыть реечный замок?
Реечный замок дает неплохую защиту от выламывания, но легко открывается отмычкой, поэтому взломщики без труда проникают квартиру с такими замками на двери.
Для начала замок смазывают специальной жидкостью (WD 40) и после этого применяют один из методов для открытия:
Применение отверток. Для этого две плоские тонкие отвертки, подобранные по размеру, помещают в скважину замка. В процессе установки первой отвёртки нужно поймать насечку ригеля. После этого её сдвигают в сторону и только потом вставляют вторую отвёртку. Ею фиксируют ригель. Затем те же действия повторяют по кругу с каждой насечкой, пока замок не откроется;
Применение деревянного ключа клинового типа. Для данных целей изготавливают клин из мягкой древесины по размеру замочной скважины. После этого заготовку вбивают в замок и вытаскивают. На нем останутся насечки, и доработав заготовку, ее используют как ключ;
Открытие полотна при помощи отжатия. Для этого между косяком и полотном вставляют подходящий инструмент (фомку) отжимают дверь на максимально возможное расстояние. После того как между полотном и коробкой появилась щель, при помощи отвёртки нужно отжать ригели.
Реечный замок
Как открыть дверь из металла?
Внимание! Обычно входная дверь из металла закрывается на два замка, поэтому открыть ее крайне сложно.
Для цилиндрового замка можно применить, например, разогнутую и выровненную скрепку и шестигранник примерно таких же размеров, как и сама скрепка.
Конец скрепки вводят в отверстие замка выше того места, куда вставляется ключ и нажимают, пока не возникнет ощущение сопротивления штифта. Штифт и нужно отодвинуть в сторону, чтобы продвинуть шестигранник вперед. В таком положении скрепкой удерживают штифт, чтобы он не упал вниз, и при этом ищут следующий. Штифт продвигают вперед, до конца и проворачивают для открытия замка.
Для открытия замка с защёлкой можно применить пластиковую карточку, которая вставляется в щель между дверью и коробом на уровне замочной скважины. Карточка поворачивается ближней стороной к открывающему и нажимают до того момента, пока не возникнет ощущение скольжения. После данного действия происходит резкий толчок, и конструкция открывается.
Если даже после вышеописанных действий ничего не получилось, то придется убирать полностью всю сборку запорного механизма при помощи ножа, который вставляют под воротник запорного устройства. Винты нужно убрать, чтобы демонтировать дверную ручку и облегчить разборку самого запорного механизма.
При установке металлической двери в комплекте зачастую идут запасные ключи, чтобы в случае утери для открытия входной двери не пришлось вызывать службу спасения или же самостоятельно её взламывать.
Как профессионалы открывают дверь без ключа, показано в нашем познавательном видео.
Проголосовали более 287 раз, средняя оценка 5
Как открыть замок межкомнатной двери без ключа, какие инструменты нужны
Открыть замок межкомнатной двери без использования ключа не составляет никакого труда. Во-первых, для внутренних дверей в помещение, обычно используются самые простые модели запирающих механизмов, они же самые дешевые и как следствие – хрупкие.
Поэтому открыть их можно самыми разными, иногда весьма нетривиальными способами.
Используемые для открытия межкомнатной двери инструменты и подручные предметы
Прежде всего следует назвать самые простые и эффективные инструменты:
В их число входят обычные плоскогубцы;
Будет удобной в работе плоская отвертка (желательно тонкая).
Можно использовать и необычные предметы (которые тем не менее известны, как отмычки, благодаря голливудским фильмам):
Раскладной нож небольшого размера, или пилочка для ногтей;
Может помочь большой лист бумаги, к примеру – газетный лист;
Использовать можно вязальную спицу;
Можно открыть дверь, как в фильме – с помощью визитки или кредитной карты.
Еще один достаточно эффективный способ – это банальное снятие двери с петель. Чтобы избежать порчи петель или иной фурнитуры, можно их просто отсоединить от дверного полотна (при условии, что к петлям есть доступ в случае, когда дверь закрыта).
Выламывать дверь с петель ни в коем случае не стоит, есть более простые, эффективные, а главное – дешевые способы (если сбить дверь с петель – это приведет к повреждению дверного полотна, потребуется его менять, что обойдется гораздо дороже, чем покупка фурнитуры, или тем более – замка).
Поэтому стоит рассмотреть варианты, в которых мы просто взломаем замок посредством подручных предметов. Чтобы правильно выбрать инструмент, нужно тщательно изучить замок – в зависимости от его модели, выбрать предмет и метод взлома, который и позволит открыть дверь.
Самый простой способ, чтобы открыть захлопнувшуюся дверь
Часто проблема с межкомнатной дверью возникает тогда, когда внутренний механизм произвольно срабатывает и дверь оказывается запертой. В таком случае лучшим решением будет использовать тонкий нож, либо же визитку (подойдет и кредитная карта) с помощью которых можно поддеть язычок замка, тем самым его разблокировать.
Подойдет любой предмет, который будет достаточно жестким, но тонким, чтобы проникнуть в щель между дверным полотном и коробкой, и длинный, чтобы он смог достать до самого замкового язычка.
Часто может возникнуть и иная ситуация – пользователь оставил ключ в замочной скважине, с внутренней стороны двери, еще и захлопнулась дверь. Тогда стелим на пол газету, либо лист бумаги, протягиваем его внутрь комнаты (за закрытой дверь). Газета должна лежать строго под ключом. Далее, выдавливаем ключ, оставшийся с внутренней стороны любым тонким и длинным предметом с внешней – к примеру, отверткой. Далее ключ падает на газету, а пользователь вытягивает газету из под двери к себе, тем самым получая желанный ключ.
Делать подобную операцию стоит аккуратно и не спеша, без резких движений – сильный рывок приведет к тому, что ключ улетит дальше места, где находится газета и достать его будет сложно.
Если же вытолкнуть ключ не удалось – можно использовать вязальную спицу и или пилочку для ногтей. Так как ключ находиться в замочной скважине, замок можно с легкостью разблокировать, нужно только повернуть его – используем для этого спицу или пилочку, тем самым раз блокируя дверь.
Хотя, чтобы не пришлось повторять таких действий повторно, стоит озаботиться приобретением дополнительного ключа, хранить который, соответственно, следует не в потенциально закрытой комнате.
Более сложные варианты и методы открытия без ключа
Если замок оборудован защелкой, вскрыть его также не составит труда – просто нужно немного терпения и времени. Для этого нужно открутить и снять внешнюю накладку. Далее, пользователь увидит механизм замка и небольшой бугорок на нем. Надо просто надавить на него и замок будет разблокирован (параллельно с нажатием на бугорок, следует повернуть ручку). Или можно полностью снять замок.
В случае, если не один из предложенных вариантов и методик не дал желаемого результата – предстоит полностью демонтировать замок (снять его).
Стоит учитывать, что снять можно далеко не каждый – тогда придется банально его выламывать.
В таком случае возможны два исхода:
демонтированный замок после разблокировки можно поставить на место, если повреждений механизма демонтаж не вызвал;
установить новый замок – если повреждения устранить не удастся.
В любом случае, только приобретение замка в комплекте с которым поставляется два и более ключа, один из которых будет храниться в доступном (но только известным владельцам квартиры месте) обеспечит легкую разблокировку замка и позволит снять необходимость демонтажа заблокированного замка, или его непосредственного взлома, снятия двери с петель.
Также, при выборе замка, стоит учитывать его надежность, безопасность и возможность взлома – ведь пытаться взломать замок может не только сам владелец, у которого просто нет ключа (потерял), или захлопнулась дверь, но и лицо, чей доступ за дверь не желателен.
Как легко открыть межкомнатную дверь без ключа, если она захлопнулась
Собственное жилье воспринимается людьми как надежное убежище, которое помогает укрыться от проблем. Однако проблемы могут подстерегать и внутри родных стен. Одна из наиболее серьезных и неприятных – захлопнулась дверь между комнатами. Поломка замочного механизма – частый гость в домах, где экономят на качестве замков. Не стоит впадать в панику, если эта ситуация случилась с вами. Есть некоторое количество действенных способов открыть дверь, если она захлопнулась, а в комнате никого нет. Вы сможете сами выбрать приемлемый для себя метод.
Закрытая дверь
Не помешает упомянуть причины, по которым захлопывается дверь в комнату. Виновником выступает дешевая фурнитура, которая легко выходит из строя и приводит к ситуациям, когда открыть межкомнатную дверь без применения дополнительных средств и преднамеренной поломки ручки и замочного механизма становится невозможным.
Настоятельно рекомендуется не экономить на дверной фурнитуре во избежание проблем. Но что делать, если уже появилась острая надо вскрыть замок для того, чтобы открыть захлопнувшуюся дверь в квартиру или другую комнату?
Взлом замка кредитной картой
Многие не знают, что делать, если захлопнулась дверь. Обычно они впадают в панику и не предпринимают никаких действий. Это в корне неверно! Отпереть дверь под силу каждому – надо взять себя в руки и трезво оценить сложившуюся ситуацию.
Открыть межкомнатную дверь, если она захлопнулась, можно используя подручные средства. Так, для этих целей годится кредитная карта. Порядок действий по взлому двери при помощи кредитки выглядит следующим образом:
Возьмите гибкую кредитную карточку или подобный ей плоский предмет.
Вставьте карту в щель, расположенную между дверью и дверной рамой.
углом примерно 45 градусов по направлению к себе.
Надо нажать на карту снаружи и одновременно утопить собачку замка в ее проем. Потребуется одновременно тянуть и нажимать на дверную ручку, воздействуя при этом усилием на кредитную карту, чтобы сдвинуть собачку замка.
Желательно выбрать карту, которая вам не очень дорога, так как в процессе открывания захлопнувшейся двери пластик может повредиться или вовсе поломаться. Некоторые замки не требуют приложения особых усилий – чтобы вскрыть дверь, достаточно просто поводить картой в различных направлениях, пытаясь поддеть собачку замочного механизма. Если выбранная вами карта недостаточно хорошо гнется, рекомендуется воспользоваться гибкой визитной карточкой.
Некоторые дверные замки в дорогих экземплярах имеют надежную защиту от вскрытия при помощи кредитной карты. В этом случае надо выбрать другой доступный способ открыть межкомнатную дверь без ключа.
// ]]>
Как раскрыть механизм-защелку?
Открываем замок
Взломать замок, в котором есть защелка, сложнее, чем замок простой конструкции. В случае, если при повороте «вертушки» ручка никак не реагирует, потребуется вмешательство со стороны. Для этого при помощи отвертки или другого подручного предмета (например, ложки или кредитки) открутите болты дверной ручки и выньте все, что находится внутри нее. Далее следует поступать в соответствии с приведенной инструкцией:
Возьмите в руки продолговатый тонкий предмет (ручка, карандаш или спица).
Найдите в центре разобранного механизма небольшого размера внутренний бугорок.
Аккуратным движением нажмите на него при помощи подготовленного предмета, одновременно проворачивая ручку двери в нужном направлении.
В результате этих действий можно открыть захлопнувшуюся дверь с механизмом-защелкой.
Спицы не только для вязания!
Указанные выше способы, при помощи которых можно легко вскрыть межкомнатную дверь изнутри, не для вас? Есть еще один проверенный путь! Для этого вам пригодится обыкновенная вязальная спица, которая в совокупности со следованием инструкции поможет открыть без ключа практически любую дверь:
Просуньте спицу (вместо нее можно использовать небольшую пилочку для ногтей) в замочную скважину.
Постарайтесь поддеть движущиеся элементы замка, шевеля спицей в разные стороны.
Услышав характерный щелчок, можете спокойно вздохнуть – замок открыт.
Этот способ может отнять много времени, однако при должной сноровке не вызывает проблем. Кроме спицы и пилочки можно использовать другие похожие предметы.
Ключ остался в замке? Не беда!
Наиболее сложная ситуация – дверь захлопнулась с ключом в замке. В этом случае первым делом надо вытолкнуть ключ из замочной скважины, так как он будет мешать взлому двери. Несмотря на кажущуюся сложность, удалить ключ из замка, чтобы в дальнейшем вскрыть пластиковую дверь (и любую другую), можно всего в три простых шага:
Подложите под дверь газету, оставив небольшой ее фрагмент со своей стороны, чтобы была возможность зацепиться за нее и вытащить.
Постучите по замку, чтобы в результате вибраций ключ выпал. Если не помогает, можно применить тонкий стержень от шариковой ручки или другой подобный предмет. Проявите аккуратность, чтобы ключ не улетел за пределы газетного листа.
Подтяните газету к себе, возьмите ключ и откройте захлопнувшуюся дверь. Все просто!
Если указанный ваше порядок действий не приносит результата, можно попробовать демонтировать замок при помощи отвертки или подручных средств и инструментов. Демонтажу подвержен как замок с круглой ручкой, так и другие разновидности – главное найти шурупы, при помощи которых те крепятся к корпусу двери (они могут быть скрыты под отделкой ручки).
Чтобы впредь избежать проблем, тщательно проверьте надежность замков и фурнитуры. Оказать поддержку может и антиблокировочная система, которая ни при каких обстоятельствах не позволит двери захлопнуться. Если нет возможности сделать это, просто держите под рукой инструмент, при помощи которого можно быстро и без ущерба вскрыть замок.
полезные рекомендации на все случаи
Сегодня нам предстоит узнать, как открыть гараж самостоятельно. Выясним, каких типов бывают гаражные замки, что их отличает. Узнаем, как вскрыть замок, можно ли это сделать без ключа и без повреждений, каким образом заменить личинку замка.
Открывание замков разных типов
Рассмотрим разные типы замков, чтобы научиться вскрывать каждый из них.
Реечные замки
В конструкции реечного запорного устройства есть несколько ригелей. Можно попробовать открыть его разными способами.
Берите трубочку, металлическую струну. Трубку надо вставить в замочную скважину. Из металлической струны делается петля, которая вставляется в трубку, а затем набрасывается на ручки ригелей. Затем они сдвигаются.
Можно сдвинуть ригели шилом непосредственно через отверстие для ключа.
Также ригели сдвигают по очереди через зазор, который есть между створками.
Если замок реечный, с фиксацией ригеля, его не составит труда открыть при помощи универсальной отмычки. Такие делают из любого подобного ключа.
Цилиндровый замок с поперечными пластинами
Достаточно прост для открывания замок с цилиндровым механизмом, в котором пластинки размещены поперечно. Есть два хороших способа, чтобы быстро его вскрыть.
Можно сохранить замок, если использовать обычный стержень из прочного материала. Просто проворачивайте стержень в скважине.
Иногда приходится повреждать замок. Цилиндр просто высверливается. Понадобится мощная электродрель и твердосплавное сверло соответствующего размера.
Цилиндровый замок со штифтами
Такие конструкции тоже распространены. Вам понадобится так называемый «свертыш», чтобы попробовать вскрыть замок. Это подобие заготовки ключа. Металлический инструмент должен свободно проходить в отверстие для ключа.
Сначала свертыш вводится в замочную скважину. Потом специальным рычагом его нужно провернуть в цилиндре. Те штифты, у которых прочность металла меньше, будут постепенно срезаться вашим свертышем. В конечном итоге замок без проблем откроете. Вот только потом его придется заменить.
Также бывают запорные устройства с цилиндровым механизмом, в котором располагаются сразу три ряда штифтов. Обычно их изготавливают из непрочного материала, поэтому острый свертыш с ними легко справляется.
Сувальдные замки
Опытные гаражники отмечают, что сувальдные замки отличаются наименьшей секретностью. Если вы потеряли ключ, вы сумеете довольно быстро открыть запор практически любым подобным ключом. Кроме того, поможет простая отмычка или даже согнутая проволока.
Барьер
Конструкция ригельного замка Барьер достаточно сложная. В цилиндровом устройстве имеется три штифта, прочный широкий ригель. Но большой недостаток такого запорного устройства – слабый механизм, который фиксирует цилиндровый узел. Его выбивают при помощи обычного молотка. Сам цилиндр потом сворачивается.
Работаем с личинкой замка
Когда мы уже выяснили, как открыть гаражный замок, довольно часто возникает проблема его ремонта, восстановления. Сердце замка – личинка. Ее можно отремонтировать, извлечь и заменить. Тогда запорное устройство снова будет идеально работать.
Извлекаем сердечник замка
Рассмотрим конкретный алгоритм работ для извлечения испорченной личинки.
Сначала вставьте в скважину «родной» ключ.
Затем поверните его до открывания ворот.
Ключ нужно оставить в замке.
Теперь аккуратно выкручивайте шурупы, которыми фиксируется наружная пластина замка. Данная пластина располагается на торце двери. Она и закрывает замок.
Теперь надо вывернуть винт, находящийся в центре языка и запора.
Ключ необходимо повернуть примерно на 40 градусов. Следите, чтобы личинка свободно вышла из запорного устройства.
Теперь можно аккуратно вынуть личинку.
Более сложная работа предстоит, если механизм полностью сломан, нет замка. Тогда вам понадобится взять дрель. Сердечник личинки высверливается. Для этого нужно сверло с диаметром примерно 10 мм.
Когда отверстие высверлено, сердечник замка свободно вынимается.
Ремонтируем цилиндр
Теперь цилиндр надо тщательно осмотреть. Возможно, вам удастся его отремонтировать. Действовать нужно так.
Аккуратно отогните лапки, которые держат металлическую пластинку. Она располагается с одной из сторон разборного сердечника.
Потом пластинку сдвигают, чтобы стало видно пружины и штифты.
Тщательно прочистите гнезда, штифты.
Осмотрите все пружины. Если нужно, растяните пружинки, чтобы штифты оказались более надежно прижаты.
Обязательно следите за последовательностью, расположением штифтов. Вам нельзя их спутать в процессе сборки. Если вы их поменяете местами, потом вам не удастся открыть замок.
Заменяем личинку
Иногда цилиндр не разбирается, его не удается отремонтировать. В таком случае следует вставить новую личинку. Ответственно подойдите к выбору новой сердцевины вашего гаражного замка. В первую очередь сравните ее со старой, чтобы она подошла по размерам. Кроме того, надо выбрать личинку прочную, надежную, с бронированными накладками. Тогда вы оградите ваш гараж от злоумышленников, поскольку такой замок будет сложно высверлить или выбить.
Вставляется новый цилиндр по алгоритму.
Сначала вставьте в цилиндр ключ.
Потом поверните деталь, чтобы личинка спокойно зашла в ложе замка, а флажок ей не мешал.
Потом вкручивайте болт. Если вы все правильно вставили, с этим проблем не возникнет.
Затем личинка фиксируется.
Теперь ставьте торцевую пластину на место.
Все готово! У вас практически новый гаражный замок.
Вытаскиваем сломанный ключ
Еще одна распространенная проблема – сломанный ключ, который никак не удается вытащить. Делайте все по инструкции, следуйте советам.
Можно попробовать выполнить все с помощью плоскогубцев. Постарайтесь развернуть ключ, прихватив его за торчащий обломок плоскогубцами. Проворачивать надо в обратную сторону, а затем вытащить.
Также стоит брызнуть в замочную скважину жидкость от ржавчины или машинное масло для облегчения скольжения, если ключ все-таки не проворачивается.
Хорошее решение – аккуратно постучать по обломку, попытаться его осторожно раскачать. Если он прочный, его стоит попробовать загнуть, чтобы было удобнее захватить.
Иногда ключ ломается, а обломок остается внутри. Пригодится следующий алгоритм действий.
Найдите латунную трубочку. Ее диаметр должен позволять с натяжением надеть ее на обломок ключа.
Один кончик трубки нагрейте при помощи паяльной лампы.
Затем наденьте трубку горячим концом на ключ.
Подождите полного остывания трубки.
Теперь впрысните в скважину состав для снятия ржавчины.
Можно аккуратно сгибать трубку и пытаться повернуть, вытащить ключ.
Когда гаражный замок замерзает, его необходимо хорошо отогреть, а потом постараться плавными движениями открыть. Чтобы улучшить скольжение, можно воспользоваться машинным маслом.
Полезное видео: учимся открывать замки на гараже разных типов
Стоит посмотреть и полезные материалы на видео. В следующем ролике показано, как открыть гаражный замок ригельного типа без использования ключа, избегая повреждений.
Если на вашем гараже установлен сувальдный замок, вам понадобится перед его вскрытием изучить следующее видео.
Также вам может пригодиться видео, где предложено три разных способа открывания замка без ключа. Они вам пригодятся, если ключ утерян, сломался при безуспешных попытках открыть замок, либо сильно деформировался.
Как открыть дверь, если внутри ключ / Блог / Дверибург
Всем прекрасно известно, что ключ, торчащий внутри двери, усложняет ее открытие с наружной стороны. Но, увы, далеко не все понимают опасность последствий такой небрежности, а некоторые даже используют специально для блокировки возможности неожиданного доступа в квартиру (например, дети закрываются от родителей).
Подобные шалости могут привести к созданию опасной для здоровья и жизни людей ситуации. Поэтому если дверь захлопнулась с ключами внутри, или кто-то нарочно заблокировал замок, а на плите стоит кастрюля (на доске — утюг) или маленький ребенок остался один в квартире то первым делом нужно позвонить в службу спасения. В условиях опасности для жизни людей экстренное открытие дверей силами спасателей должно быть бесплатным и быстрым.
Если же ситуация не критичная, то можно обратиться к мастерам по экстренному открытию дверей. Подобная организация есть почти в любом городе и населенном пункте. Если дозвониться до них не получилось, мастера заняты или такой службы не существует, то можно обратиться в ЖЭК, вызвав слесаря аварийной бригады в экстренном порядке.
В особо тяжелых ситуациях можно попробовать снять дверь с петель, или выбить замок специальными механизмами.
Как самому открыть дверь с ключом внутри
Если угрозы для жизни людей нет, и ситуация не располагает к экстренному решению проблемы, то дверь можно попробовать открыть самостоятельно. Проще всего будет открыть дверь, которая захлопнулась без торчащего по ту сторону ключа. Сделать это поможет запасной ключ, который можно попросить у родственников, арендатора помещения или других членов семьи.
Если другой экземпляр ключа имеется, но первый образец торчит в замке, мешая его открыть, то, прежде всего, нужно извлечь помеху. Сделать это помогут:
Второй ключ. Проще всего вытолкнуть «круглый» ключ, засунув другой с обратной стороны. Однако для плоских ключей такое решение может не подойти.
Скрепка или отвертка. Если ключ провернут, то через замочную скважину можно попытаться поддеть и провернуть его, вытолкнув из замка.
Кредитная карта или металлическая пластина. Просунув подобное устройство между дверью и замком, можно попробовать воздействовать на язычок двери и стержни замка (слегка пошатать их легким надавливанием). Если ключ в двери застрял в положении «полу поворота», то это может помочь развернуть его, после чего помеху можно выталкивать.
Ну и, конечно же, добившись извлечения ключа из двери следует позаботиться о том, чтобы такая ситуация не повторялась (установка нового замка или разъяснительные работы с сожителями).
Взломать межкомнатный замок в Москве
Если вы не можете открыть замок межкомнатной двери, не спешите ломать коробку или замочный механизм, закажите услуги квалифицированных специалистов на YouDo. Частные мастера быстро взломают поврежденный замок межкомнатной двери любого типа, а если есть механическое повреждение, легко выполнят замену неисправной конструкции по доступной в Москве цене.
Особенности поломки дверной конструкции
Существует большое количество причин, по которым невозможно вскрыть межкомнатную дверь естественным образом. Квалифицированные специалисты аварийных служб быстро определят причину поломки и смогут открыть замок двери без внешних повреждений.
Ситуации, когда может возникнуть необходимость вскрыть дверной замок достаточно разнообразны, например:
заклинило язычок замка
проржавела замочная скважина
сместилась закрывающая защелка
с другой стороны двери остался ключ
замок распашной межкомнатной конструкции заклинило
Опытные мастера, используя специальные инструменты, смогут определить точную причину, по которой заклинило механизм, чтобы открыть дверной замок достаточно быстро.
Стоимость вскрытия дверного механизма
Не пытайтесь самостоятельно взломать замок комнатных дверей, не имея должного опыта, вы можете повредить замок, открыть дверь аккуратно достаточно сложно. В итоге вам придется не только выполнять установку новых замков, но и ремонтировать коробку дверей, а иногда и менять дверное полотно.
Вскрыть замок заклинившей двери у исполнителей Юду стоит недорого, посмотрите примерные расценки в прайс-листах специалистов. Сколько стоит открыть заклинившую межкомнатную дверь, зависит от таких факторов:
тип замка (цилиндр, сувальдный, ригель)
способ крепления замка (врезанный или накладной)
тип дверей (металлические, пластиковые, деревянные)
Сложнее всего аккуратно вскрыть поломанный межкомнатный замок с круглым ригелем. Квалифицированные специалисты, чтобы не повредить фурнитуру и взломать ригельные закрытые замки, используют профессиональные отмычки. Благодаря умелым действиям, межкомнатные замки начинают нормально защелкиваться, ремонтировать дверную конструкцию не нужно.
При необходимости опытные мастера выполнят установку новых замков, межкомнатных дверных конструкций в домах и офисах, цена за работу будет ниже, чем стоимость услуг крупных компаний.
Преимущества вызова службы вскрытия дверных механизмов на Юду
Если заклинивают замки дверных конструкций, вызовите опытного мастера, используя Юду. Квалифицированные специалисты максимально аккуратно откроют дверь, чтобы избежать повреждения механизма.
Воспользоваться услугами исполнителей YouDo, чтобы открыть межкомнатную дверь, выгодно по ряду причин:
выезд мастера в любое время
доступные цены на услуги
высокое качество работ
На сайте действует рейтинговая система, поэтому вы быстро найдете профессионального мастера, который аккуратно и недорого вскроет замочный механизм, не повредив дверную конструкцию.
Квалифицированные специалисты сделают все, чтобы открыть замок межкомнатной двери без повреждений, ведь от этого зависит отзыв о качестве предоставления услуг.
Как открыть заклинивший врезной замок
Ситуация в следующем — не открывается врезной замок в деревянной двери на даче. Замок такой
Т.е. сам замок врезается в дверь, личинка вставляется отдельно: хочешь — ключ-ключ, а хочешь — ключ-поворотная защёлка. Два года — полёт нормальный. Но после последнего отбытия с дачи ( декабрь 2012, мороз -15-18 ) в следующий приезд напрочь отказывается открываться.
Как я вначале думал — топил печку, коридор холодный, дверь не утеплена. Если прорывался тёплый воздух из комнаты, то, проходя через щели в двери или замок, намерзала небольшая «шуба» из инея. Вот типа и примерз.
Но вчера ездил, вооружившись мощным феном. Бросил переноску от соседа, грел щель в двери, где замок, наверное, час. Результат никакой — личинка вращается свободно, выбирая свободный ход, а дальше — стоит колом, даже не шевелится. Постукивания по двери при одновременном шевелении ключа ни к чему не привели.
Посмотрел устройство на яндексах — ну простейшее, что там могло заклинить? Личинку повшевелил внутрь-наружу — безрезультатно. Устройство его довольно примитивно:
Вскрывать пока поостерёгся — болгаркой соседа, размером в пол-меня было боязно, а свою маленькую не взял. Да и лишний раз курочить всё это хозяйство не хочется — делал сам, аккуратно с минимальными зазорами веде.
Блин, приехал обратно в мск и сижу теперь в глубоких раздумьях — ломать или ждать весны? Если замерз — может при плюсовой температуре отойдёт. Ну а если «дал клина»? Все ожидания насмарку, да и сейчас за городом — просто сказка.
Может кто имел дело с такими вещами? Как расшевелить механизм и не сломать ключ? Личинка — хрен с ней, выбить можно, но дело явно не в ней, а в механизме, который находится выше в двери.
PS спрыснуть ВД40 и подобное не предлагать 🙂
Ответить
slvk, 23 января 2013, писал: PS спрыснуть ВД40 и подобное не предлагать 🙂
ВДшкой вообще прыскать нигде и никуда не стоит ибо это просто керосин, ой только смазку можно старый смыть, если уж брызгать то жидким ключём у него состав поядренее.
Ответить
Autobus, 23 января 2013, писал: ВДшкой вообще прыскать нигде и никуда не стоит ибо это просто керосин, ой только смазку можно старый смыть, если уж брызгать то жидким ключём у него состав поядренее.
Да это и понятно: в моём случае, кроме щелей и личинки, которая и так вращается, никуда ей и не попадёшь. Поэтому толку — ноль.
А ВД40 и ей подобное — зло порядочное. Если брызнул, а потом забыл — то закиснет ещё хуже.
Ответить
Вычеслав, у меня два варианта: 1. Кто то пытался открыть дверь и тем самым сломал личинку 2. Вода (лёд) привела к коррозии и личинку просто заклинило В любом случае придётся менать. P.S. Забиваем в скважину (аккуратно) личинки крепкую стальную отвёртку вместо ключа, зажимаем отвёртку разводным ключём непосредственно у края замочной скважины и проворачиваем тем самым срезая цилиндрики внутри личинки.
Ответить
Autobus, 23 января 2013, писал: Кто то пытался открыть дверь и тем самым сломал личинку
Личинка живая, клинит сам механизм. Ключ свободно вставляется, личинка крутится на свободный ход в обе стороны, но как только выступ цилиндра при повороте упирается в механизм сувальды (см. видео в первом посте) то там всё стоит намертво, даже не пытается сдвинуться. Прикладывать силу к ключу пробовал, но аккуратно — просто не идёт, дальше можно сломать ключ.
Ответить
slvk, 23 января 2013, писал: Личинка живая, клинит сам механизм. Ключ свободно вставляется, личинка крутится на свободный ход в обе стороны, но как только выступ цилиндра при повороте упирается в механизм сувальды (см. видео в первом посте) то там всё стоит намертво, даже не пытается сдвинуться. Прикладывать силу к ключу пробовал, но аккуратно — просто не идёт, дальше можно сломать ключ.
Значит сам замок заржавел.
Ответить
Я за «атаит», если нет индукционного нагревателя.
Ответить
Не, не, там ржаветь нечему, тем более, так быстро. Если не замерз, значит заклинил.
Вот собственно, нашёл способ вскрытия:
Как вскрывать замки
См. Способы вскрытия цилиндрового замка.
Надо личинку выбивать, а потом шерудить там отверткой, если подлезешь. Потому как резать болгаркой щеколду между дверью и коробкой ой как неохота — это варварский способ.
Ответить
Mikhaylov, 23 января 2013, писал: Я за «атаит», если нет индукционного нагревателя.
Да грел я его час с лишним, с перерывами правда. Краска вокруг уже пучиться начала, железки снаружи нагрелись — не дотронуться. А вот хз, что внутрь прошло, или нет…
А насчёт оттаивания — ждать неохота, да и результат неизвестен. В конце концов вещи существуют для нас, а не наоборот. Не должен какой-то гадский замок менять мои планы 🙂
Ответить
Ну — хозяин — барин.
Ответить
В пятницу провели операцию «вскрытие», ни один кот не пострадал 🙂
Спец сказал, что выбивать личинку не гуманно, можно дверь разворотить. Резали болгаркой, ювелирно.
Оказалось, моя педантичность к зазорам в двери и ответной части замка меня и подвела — перепады температур, дерево слегка перекосило, щеколда чуть подклинила и механизм встал колом.
Хуже было бы, если б дверь была металлической.
Ответить
Ну если крыльцо искрами не посекли, тогда:
А если посекли… тогда при выходе из дома не подскользнешься
Ответить
В деревянных постройках типичная история — перекашивания и заклинивание самого полотна двери и замка, естественно. Я так понял, что во-первых ответную щель лучше сразу расточить подлиннее, штоб когда оно задерётся или наоборот опустится — ни один язычок не пострадал.))) В противном случае придётся фомкой пригибать полотно или наоборот — подымать. Я на хозблоке с этой ерундой каждый год маюсь. Столбики фундамента по весне оттаивают неодновременно и начинааааается…)))
Ответить
Mikhaylov, 4 февраля 2013, писал: Ну если крыльцо искрами не посекли
Да вроде нет, там искр было на один кадр 🙂
ACh, 4 февраля 2013, писал: В деревянных постройках типичная история — перекашивания и заклинивание самого полотна двери и замка, естественно
Ну это не хозблок, фундамент свайный. Но деревянное полотно двери и коробка гуляют сами по себе. Щель под щеколду увеличили.
Ответить
Точно дачу не перепутали?
Ответить
Ostland, 5 февраля 2013, писал: Точно дачу не перепутали?
Хм… Не факт… 🙂
Ответить
Ostland, 5 февраля 2013, писал: Точно дачу не перепутали?
slvk, 5 февраля 2013, писал:
Хм… Не факт… 🙂
«Уважаемый дачник! Дверь вашего дома была приведена в идеально рабочее состояние!»
Тимур и его команда.
Ответить
Mikhaylov, 5 февраля 2013, писал: Тимур и его команда.
Друг мой как Тимур — многим безвозмездно помогает.
А у соседей с замком был случай поинтереснее — там дед живёт круглый год, к нему пару раз в неделю приезжают то дети, то внуки. Как-то раз утром сплю и слышу сквозь сон, как кто-то жалобно меня зовёт по имени. Сначала подумал — показалось. Затем на крыльце что-то стукнуло, потом опять… Я к таким звукам привык — кошки постоянно прыгают по перилам. Но всё-таки решил проверить, чего за бедлам. Выхожу, накинув куртку, на улицу. А это был то ли конец ноября, то ли декабрь — т.е. легкий мороз и первый снег. А на соседнем участке разгуливает дед в тельняшке на голое тело и в трениках, жалобно так меня зовёт и кидает кусками деревяшки по моему крыльцу и в стену. Оказалось у них замок в железной входной двери может спокойно захлопнуться без ключа. Так и произошло — дед пошёл кормить кошку, дверь закрылась, ключа с собой нет, мобильника — тоже… Он там гулял, оказывается, минут 40, пока окончательно не околел. А вокруг — никого, а я не отзываюсь. Потом пришлось деда отогревать у себя дома и поить чаем, позвонив его родственникам, чтоб с ключами ехали… Хорошо я там случайно оказался, а так пришлось бы ему шататься по участкам, чтоб найти в такое время живую душу в нашем поселке…
Он тут как раз этот случай вспоминал, когда мы дверь открывали.
Ответить
Mikhaylov, 5 февраля 2013, писал: Тимур и его команда.
slvk, 5 февраля 2013, писал: Друг мой как Тимур — многим безвозмездно помогает.
Это как разговор начал уходить в сторону чужой собственности, сразу почему то вспомнились анекдоты про тимуровцев.
Потом пришлось деда отогревать у себя дома и поить чаем, позвонив его родственникам, чтоб с ключами ехали… Хорошо я там случайно оказался, а так пришлось бы ему шататься по участкам, чтоб найти в такое время живую душу в нашем поселке…
А дед то в рубашке родился… и в трениках
Он тут как раз этот случай вспоминал, когда мы дверь открывали.
У меня на работе в мет. двери стоял сувальдный замок с трехцилиндровым ригелем. До -12 градусов окнорм, а ниже — дверь выгибалась и замок клинил. Со временем просто находишь на полотне точку приложения силы и уже не обращаешь внимания на это безобразие. Единственное новый замок я сразу разобрал, поправил, снял заусенцы и смазал ну что бы знать, что там нечему ломаться. 13 лет как часы.
Ответить
Mikhaylov, 5 февраля 2013, писал: А дед то в рубашке родился… и в трениках
В тельняшке 🙂 И даже, как потом выяснилось, не заболел.
Mikhaylov, 5 февраля 2013, писал: Со временем просто находишь на полотне точку приложения силы и уже не обращаешь внимания на это безобразие. Единственное новый замок я сразу разобрал, поправил, снял заусенцы и смазал ну что бы знать, что там нечему ломаться. 13 лет как часы.
Деревяшка ведёт себя иногда не совсем предсказуемо — 2 года нормально, на третий — заклинила. Ну понятно, что температура и влажность влияют, но вот как именно и в какую сторону… Новый смазали получше, но в старом и смазка бы не помогла.
В общем на днях поеду проверять работоспособность. И погода как раз то что надо — зимний экстрим 🙂 Окопаюсь в сугробах.
Ответить
Вот и мне на неделе… проверять.))) 20 минут от станции летом теперь обойдутся во все 35. А на месте ждёт несколько кубов снега с теплицы и хозблока. Если, конечно, они ещё не упали. И куча проблем с запорами — заметённая по грудь калитка, сугроб на крыльце, перекошенный косяк и всё такое.((( Откопаться и мокрому бегом назад.
Ответить
ACh, 5 февраля 2013, писал: 20 минут от станции летом теперь обойдутся во все 35. А на месте ждёт несколько кубов снега с теплицы и хозблока. Если, конечно, они ещё не упали. И куча проблем с запорами — заметённая по грудь калитка, сугроб на крыльце, перекошенный косяк и всё такое.((( Откопаться и мокрому бегом назад.
Два моих друга, будучи там у меня в гостях, не сговариваясь сказали примерно следующее: Люди грохают огромные деньги в большие дома, удобства и т.п. и всё это пустует большинство дней в году. И стоят такие дачные поселки с безжизненными домами, а кому-то ведь и жить негде… Зачем всё это? Дом нужен для жизни, а не для того «шоб було».
Меня, например, такие подвиги, как просто смотаться за один день взад-вперёд да ещё попутно что-то сделать, очень напрягают. Поэтому стремлюсь там к отдыху, а комфорт и уют потихоньку создаётся. Если полтора часа ехать и два часа копать — то потом отдых как минимум на пару дней у печки с глинтвейном 🙂
Главное — пробиться через снег на авто и замок открыть.
Ответить
Главное — пробиться через снег на авто и замок открыть.
Наверное у каждого запасливого автолюбителя в багажнике наряду с шанцевым инструментом найдется:
И тогда поездки на дачу будут сопровождаться только положительными эмоциями. http://vimeo.com/8397928
Ответить
Такую штуку ещё не видел. А какая-то мажорная девочка-подросток пару лет назад летом у нас по грунтовкам на сегвее с грохотом рассекала 🙂
Ответить
slvk, 6 февраля 2013, писал: А какая-то мажорная девочка-подросток пару лет назад летом у нас по грунтовкам на сегвее с грохотом рассекала 🙂
Да, есть один сигвей в Тушино, пару раз этим летом видел на пересечении Фабрициуса и Свободы со стороны библиотеки №132. Райдера не помню, мож кто на муниципальное собрание подъезжал?
Ответить
Пишу «немного» не вовремя :), с похожей ситуацией столкнулся недели три назад, дома. Спасла графитовая смазка.
Ответить
Politansky, 6 февраля 2013, писал: Пишу «немного» не вовремя :), с похожей ситуацией столкнулся недели три назад, дома. Спасла графитовая смазка.
Вот, я про неё читал — помогает при замерзаниях, т.к. не вымывается водой. Но у меня оказался другой случай. Надо её иметь под рукой — пусть будет.
Ответить
Politansky, 6 февраля 2013, писал: Пишу «немного» не вовремя :), с похожей ситуацией столкнулся недели три назад, дома. Спасла графитовая смазка.
slvk, 6 февраля 2013, писал: Вот, я про неё читал — помогает при замерзаниях, т.к. не вымывается водой. Но у меня оказался другой случай. Надо её иметь под рукой — пусть будет.
Не, здесь на сухую должно все работать (если вы ключ не вертите 30 раз в секунду), а смазка используется как антикор.
Спрей Kluber Synteso W — универсальный очищающий и смазывающий спрей,разработанный компанией Kluber. Kluber Syntheso W на восковой основе идеально противостоит даже соленой воде. Обладает очищающими и смазывающими свойствами. Восковый слой,остающийся после его применения, защищает от грязи,влаги и соли.
Ответить
Mikhaylov, 6 февраля 2013, писал: Не, здесь на сухую должно все работать (если вы ключ не вертите 30 раз в секунду), а смазка используется как антикор.
На сухую можно, но смазка не даёт примерзать деталям. Да и просто мягче будет работать. Да, собственно, кому я это рассказываю 🙂 А быстро корродирующих деталей, например, в моём замке просто нет.
Я больше доверяю консистентным смазкам в обычных банках, типа графитной а-ля для ШРУСов. Была у меня где-то, но потерялась.
А все эти нано-спреи в большинстве случаев просто разводилово на деньги. Хотя замок как раз смазывали из баллончика Brunox — универсальная какая-то, давно ещё в байкмастере продавалась. Но у них универсальная — так себе по свойствам, я её в авто вожу и брызгаю всё подряд. А вот их маленький баллон для вело цепи мне очень понравился — долго держится, грязь не липнет и цепь мягко работает.
Ответить
Чем больше всего выдумывают люди тем больше появляется проблем для решения каждой из которых снова что-то придумывать…
С чего начать ремонт в квартире купленной на вторичном рынке
В своей практике мы часто сталкиваемся с тем, что заказчики даже не представляют с чего начать ремонт в квартире, которая была приобретена на вторичном рынке. Такое жилье привлекательно тем, что может иметь более низкую цену или выгодное расположение, например, недалеко от работы или в районе с уже развитой инфраструктурой. Но есть и минус, в 80% случаев после предыдущих жильцов необходимо сразу сделать ремонт, а это дополнительные финансовые и временные затраты. Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее.
Проведите оценку еще до покупки
Многие рассчитывают, что после покупки квартиры на вторичном рынке им достаточно будет переклеить обои и на этом ремонт завершится, но если объект находится в таком состоянии, то и цена за него будет соответствующей. Чаще на продажу выставляют проблемные квартиры, о чем естественно не спешат рассказывать будущим владельцам. Поэтому первое с чего начать ремонт в квартире вторичного жилья – это оценить ее состояние еще до покупки, чтобы потом не потратить много денег на проведение капитального ремонта.
Внимание следует обращать на следующие моменты:
Состояние труб и сантехники. Осмотрите не только разводку, но и стояки. В идеале должны быть установлены современные пластиковые трубы. Если в вашей квартире трубы металлические, то проверьте их на наличие не поврежденного покрытия (краска) и отсутствие ржавчины. Имейте в виду, что ржавые трубы нужно будет срочно заменить или рискуете затопить и себя, и соседей.
Потолок. Потолок проверяется на предмет возможной течи, особенно если речь идет о квартире на последнем этаже. Если это не ваш случай, то все равно внимательно исследуйте потолок, возможно, жилье уже затапливали или у соседей сверху есть проблема с трубами и оттуда постоянно идет влага.
Стены. Главное чтобы на стенах не было грибка или плесени, потому что для их устранения потребуется снимать со стены старую штукатурку и обрабатывать кладку специальными составами. Подобные проблемы часто маскируют, например, закрыв мебелью, картиной, переклеив участок обоев. Знайте, что через новые обои грибок проступит уже через 2-3 месяца.
Электропроводка. Желательно для этого дела привлечь специалиста, потому что одно дело неработающий выключатель и совсем другое обрывы проводки, или она могла банально устареть. Также учитывайте тот момент, что потребности в электропотреблении сейчас гораздо выше и если дом достаточно старый, то он на это просто не рассчитан.
Двери и окна. Жить в холодной и незащищенной квартире будет крайне не комфортно. Поэтому сразу оцените, понадобится ли вам менять входную дверь и выполнять новое остекление, это тоже не маленькие деньги.
Следуя приведенным выше советам, вы точно не купите жилье, в которое потом придется вложить уйму денег. А теперь разберемся с вопросом ремонта.
Определитесь с типом ремонта
Самый экономный и быстрый вариант это сделать косметический ремонт во вторичной квартире, но доступен он далеко не всегда. Если в вашем случае трубы и электропроводка находятся в нормальном состоянии, в квартире нет проблем с повышенной влажностью и грибком, то можно обойтись небольшими косметическими работами. Потолки переклеиваются, перекрашиваются или монтируется натяжное полотно. Обои также меняются на новые, напольное покрытие реставрируется или обновляется. На этом ремонт в принципе будет завершен. Вопросы замены сантехники, двери и окон можно решить по месту, это ударит по карману, но времени много не займет и капитальной переделки не потребует.
Если вам нужно полностью менять трубы, электропроводку, а на стенах грибок, то сразу настраивайтесь на капитальный ремонт. Это полный демонтаж чистовой и черновой отделки, с проведением последующих работ исходя из поставленных задач. После этого нужно будет снова провести полный комплекс отделочных работ. В таком случае рекомендуем подумать над тем, чтобы параллельно улучшить планировку квартиры, сместив дверные проемы, добавив или убрав перегородки и т.п. Единственное, что вносить изменения в несущие конструкции без составления проекта и согласования его в БТИ запрещено, в таком случае не обойтись без помощи профессиональных строительных инженеров.
Есть и третий комбинированный вариант. Капитальные ремонтные работы могут потребоваться в отдельной комнате, например в ванной, где нужно заменить все трубы, а в остальной квартире будет просто обновлен интерьер.
Ремонт квартир в Челябинске под ключ
Вы до сих пор не определились, кому поручить ремонт в квартире, на даче или в офисе? Желаете, чтобы работа была выполнена в сжатые сроки, качество было на высоте, а стоимость ремонта оказалась доступной? Можем Вас заверить: ремонт в Челябинске отныне не проблема, однако лучше довериться профессионалам, к числу которых относится компания ООО «Авантаж». Специалисты нашей фирмы оградят Вас от многочисленных проблем и выполнят весь комплекс сложных работ на высоком уровне.
Вы находитесь на нужной странице, и нужно всего лишь сделать…
… четыре шага к успеху
1. Набрать номер телефона +7(351) 223-67-76, оставить заявку и договориться о времени встречи со специалистом компании «Авантаж».
2. Наш представитель прибудет в подходящее для Вас время, чтобы подробно поговорить, как улучшить дизайн помещений, как и какой произвести ремонт, какие материалы будут использованы. Это необходимо, чтобы точно подсчитать стоимость работы.
3. В течение 2-3 дней Вы будете ознакомлены с подробной калькуляцией затрат на ремонт.
4. После утверждения калькуляции затрат мы подписываем договор, и наши специалисты приступают к ремонтным работам. Мы уверены, что Вы сразу увидите…
… наши очевидные преимущества
Выезд специалиста осуществляется в любое удобное для Вас время;
Точный расчёт и представление сметы в течение 2 дней;
Многолетний опыт работы в непростой сфере отделки и ремонта квартир;
Использование инновационной техники и прогрессивных технологий;
Существенная скидка на производство работ и строительные материалы;
Наш прайс-лист представлен на странице Цены. Получить подробную консультацию, или заказать ту или иную работу в Челябинске можно по телефону +7(351) 223-67-76, или же Вы можете заполнить бланк обратной связи на странице Контакты. Мы рады работать для Вас!
С чего начать ремонт квартиры – проектирование дизайна, подготовка помещений и оценка вариантов дизайна (130 фото)
С помощью нашей инструкции по ремонту, снабженной фотографиями, вы сможете правильно и в нужной последовательности произвести ремонт вашей квартиры. Определим с чего лучше начать ремонт, чтобы он не затянулся на длительное время. Необходимость проведения ремонта может появиться как в старых, так и новых квартирах.
Проведение ремонта в старой квартире требуется потому, что многое с годами уже пришло в негодность. А ремонт в новой квартире начинают по причине того, что они продаются с разной степенью отделки.
Часто квартиры в новостройке продаются без ремонта и внутренней отделки. В самом простом черновом варианте установлены только двери и стеклопакеты. Все остальное производится владельцем квартиры.
Определяемся с видом ремонта
Решаем, чего мы хотим. Если вы хотите побелить потолок, покрасить стены, поклеить обои, постелить линолеум, – то это будет косметический ремонт.
Если желаете полностью поменять вид вашего жилья – тогда это уже капитальный ремонт. Он подразумевает уже более радикальные меры – замена окон, выравнивание полов и стен, возможно снос стен и установка новых.
Можно сделать ремонт, как своими силами, так и с помощью профессионалов. Ремонт — это серьезное мероприятие и нужно сделать его качественно. Поэтому для сложных работ лучше пригласить профессиональных мастеров. А простые работы можно выполнить самостоятельно – если есть желание сэкономить деньги.
Для ремонта могут потребоваться дорогостоящие инструменты. И возможно дешевле обойдется наем работников, чем приобретать инструмент самостоятельно, и проводить ремонт своими силами.
Определяемся с дизайном и составляем план
Начнем с определения вида интерьера и дизайна помещений, в которых планируется провести ремонт. Можно воспользоваться услугами профессионалов – нанять дизайнера. Это немного увеличит ваши затраты на ремонт.
Необходимо составить план квартиры с видом сверху (также можно и вид каждой стены) и сделать несколько копий. На каждой отдельной копии можно попробовать разные цвета в отделке помещений.
Нужно указать используемые материалы отделки, описание проводимых работ, чтобы ничего не забыть. Планирование позволит избежать ошибок при проведении ремонта.
При составлении плана ремонта квартиры указать:
Места, где планируется разместить мебель. Там, где стены будут на виду, необходимо больше внимания уделить при ремонте.
Определить с местами размещения люстр и светильников – чтобы обеспечить наилучшее освещение помещений.
С учетом расположения электроприборов определить места для розеток.
Решить где будут располагаться декоративные элементы.
Список материалов и инструментов
Когда определитесь с выбором дизайна помещений, мебели – нужно составить список всех необходимых материалов. При закупке материалов необходимо брать их с небольшим запасом – плюс 10-15 процентов от их объема.
Некоторые магазины могут принимать обратно неиспользованные материалы. Поэтому не помешает это уточнить при их приобретении. Что позволит немного сэкономить.
Определяемся с затратами
После составления плана ремонта, перечня нужных материалов и инструментов, и принятия решения о том, кто будет делать ремонт – начинаем подсчитывать стоимость ремонта.
Необходимо сверить цены в разных магазинах, а не покупать все сразу в первом попавшемся вам на глаза магазине. Что позволит провести закупки по минимальной рыночной цене.
При выборе специалистов, нужно ориентироваться на отзывы клиентов, а не на низкие цены. Опытные специалисты выполнят работу лучше и не наделают ошибок.
Последовательность этапов при ремонте квартиры
Чтобы не допустить излишней грязи и мусора при осуществлении ремонта необходимо приступать к ремонтным работам с удаленных комнат от входа в помещение.
Завершать ремонт лучше в ближайших комнатах и коридоре, чтобы не разносить мусор и не повредить отделку и мебель в уже отремонтированных комнатах.
Подготовительная работа
Подумать о другом местожительстве на время проведения ремонта. Куда деть мебель и технику, которая будет мешать при ремонте. Если увезти нет возможности, тогда укладываем мебель и другие вещи в одной из комнат и тщательно упаковываем пленкой.
После завершения ремонта в других помещениях – транспортируем вещи туда. И в свободной теперь комнате начинаем ремонт.
Демонтаж старых элементов
Происходит снятие уже ненужных элементов – окна, двери, перегородки, напольные покрытия, и т. д. Не следует выбрасывать сразу старые материалы – выбросить можно и после проведения, так как они еще могут вам понадобиться.
Прокладка коммуникаций
После демонтажа следует заняться ремонтом или прокладкой коммуникаций: обновление электропроводки, замена труб и радиаторов. О плане коммуникаций нужно подумать заранее – на этапе планирования ремонта.
Последовательность отделки квартиры
Отделку помещения начинаем с потолка, затем стены и в последнюю очередь пол. Благодаря такой последовательности уже отремонтированные элементы не пострадают при отделке последующих.
Однако при необходимости выравнивания пола начинают именно с него.
Производим оштукатуривание и шпаклевку.
Настилаем напольное покрытие.
Производим установку дверных коробок и дверей.
Обклеиваем стены обоями.
Устанавливаем розетки с выключателями, декоративные элементы.
Надеемся наше руководство поможет вам избежать ошибок при проведении ремонта в вашей квартире или доме. И вы останетесь довольны полученным результатом.
Еще больше информации можно посмотреть на этом сайте http://clubsamodelok.ru
Фото советы с чего начать ремонт квартиры
Также рекомендуем посетить:
С чего начать капитальный ремонт? Демонтаж
Подготовка квартиры к капитальному ремонту начинается с очистки жилой площади от ненужных вещей и демонтажа отделочных материалов со всех поверхностей. Работы проводятся в строгой последовательности: сверху вниз.
Этап 1. Потолок
Если вы не планируете натягивать потолок, удалите побелку с поверхности. Для этого предварительно смочите поверхность. Когда вода впитается, снимите известь или краску шпателем.
СОВЕТ
Перед началом работ застелите пол полиэтиленовой плёнкой, закрепив края полотна к плинтусам малярным скотчем. Это упростит уборку.
Этап 2. Настенное покрытие
Снять старые обои необходимо обязательно, в противном случае новые могут отвалиться. Для растворения обойного клея используйте воду, в качестве инструмента сгодится шпатель.
МЫ ЗНАЕМ КАК
Снять старые обои. Простые и эффективные способы удаления читайте здесь.
Сложнее справиться с краской. Её можно удалить механическим, химическим и термическим способами.
Механический способ (1) подразумевает чистку поверхности с помощью УШМ со специальной насадкой, стамески или шпателя. Процесс этот очень шумный и сопровождается образованием большого количества пыли.
Суть химического метода (2) в том, чтобы нанести на обрабатываемую поверхность специальное вещество, которое позволит в дальнейшем легко счистить удаляемый слой краски.
Чтобы удалить старую краску термическим способом (3), стену нужно предварительно сильно нагреть строительным феном. Когда покрытие вздуется пузырями, счистите его шпателем.
Очень пыльной работой считается демонтаж плитки — защитная маска придётся как нельзя кстати. Каждый квадратик отрывается с верхнего ряда к низу, просто подденьте его под край ломом или воспользуйтесь перфоратором.
Этап 3. Дверные конструкции
В большинстве случаев при капитальном ремонте замене подлежат и межкомнатные двери. Для начала снимается полотно, затем наличники. После этого демонтируются дверная коробка и оставшиеся элементы. Если вы не уверены, что можете выполнить эти работы самостоятельно, пригласите специалистов. Они быстро и качественно реализуют задуманное вами.
Этап 4. Перегородки
Если в проекте предусмотрена перепланировка жилья, то необходимо изменить положение перегородок. Работы по демонтажу можно выполнить самостоятельно.
Обычно для этих целей используется кувалда, перфоратор и болгарка (УШМ). Поскольку это очень грязная работа, выполнять демонтаж рекомендуется в специальной маске. Независимо от того, из какого материала изготовлена перегородка, убирать её нужно сверху вниз.
СОВЕТ
Если вы решили снести несущие конструкции, обязательно получите разрешение на перепланировку в соответствующих органах.
Этап 5.
Сантехника и коммуникации Перед проведением работ необходимо обязательно перекрыть воду (1). Демонтаж сантехники производится в соответствии с особенностями каждого конкретного объекта.
Так, основание старых унитазов (2) фиксируется цементным раствором, поэтому снять его без кувалды невозможно. Унитаз, который прикреплён болтами, убрать гораздо быстрее и проще.
Демонтаж ванны (3) производится в несколько этапов: отсоедините трубы перелива и разберите сифон. После этого извлеките отводную трубу из раструба, который сразу закройте заглушкой. Далее предстоит наиболее трудоемкий процесс – снять старую ванну. Для этого нужно освободить её стенки от кафельной плитки. Демонтаж раковин, кухонных моек, душевых кабин также требует аналогичного подхода. Выполнить его можно своими руками, но лучше доверить эту работу профессионалам, как замену труб и батарей. Проследите, чтобы на все вскрытые трубопроводы были поставлены заглушки. Это предотвратить попадание в них строительного мусора.
Этап 6. Пол
Начинаем с демонтажа плинтусов с помощью обычного лома. Порядок проведения разбора самого напольного покрытия зависит от его вида.
Обычный деревянный пол (1) демонтируют с помощью молотка, гвоздодёра и зубила. Ламинат убирают отдельными плитками, аккуратно снимая одну за другой. Демонтаж паркетного пола (3) начинается с выдёргивания первых планок: стамеской подцепляются края, затем убирается поверхность. При снятии пола из ДСП нужно работать осторожно, так как прессованные плиты могут портиться от времени и крошиться. При демонтаже линолеума (4) отделите край старого полотна и сворачивайте его в рулон, при необходимости помогая себе шпателем.
Этап 7. Электропроводка
При капитальном ремонте потребуется полная замена электрических розеток, выключателей и старой проводки. Эта работа выполняется только специалистами с соответствующем допуском. Могут потребоваться следующие инструменты:
Далее необходимо будет выполнить разводку электрического кабеля: сделать стробы в стенах и спрятать в них провод.
Каждый этап демонтажа сопровождается комплексной уборкой помещения, поэтому заранее подумайте о соответствующем инвентаре. После вывоза мусора квартира готова к основным работам.
Ремонт квартиры в многоквартирном панельном доме
Ремонт в квартире – событие ответственное. К нему нужно подойти с соблюдением всех особенностей дома, учитывая эти факторы на всех этапах ремонта. Сегодня мы разберем ремонт квартиры в многоквартирном панельном доме, выясним все подводные камни и дадим советы по упрощению проведения работ.
Звуко — и теплоизоляция
Если вы живете в панельном доме достаточно давно, то наверняка сталкивались с такими неудобствами, как промерзание стен и шум из соседских квартир.
Это связано с большой пропускной способностью шума и воздуха между панелями, которые являются основной составляющей дома. Особенно остро с проблемой некачественной теплоизоляции сталкиваются владельцы боковых квартир, а также жители последних этажей.
Также в панельном доме, в отличие от кирпичного, будут особо отчетливо слышны глухие и ударные звуки: шаги, работы со строительным инструментом (к примеру, молоток или перфоратор). Помимо прочего, при сильном ветре, задувающем в щели и отверстия крупнопанельной застройки, будет слышен и завывающий гул ветра.
К сожалению, ни один из панельных домов не может соответствовать стандартам звукоизоляции в связи, в первую очередь, с особенностями как крупнопанельной застройки (что мы можем видеть в «хрущевских» домах), так и в «панельках»-новостройках.
Решение проблемы с теплоизояцией
Касаемо теплоизоляции, проблема состоит все в таком же несоответствии застройки стандартам качества. Проблема может заключаться как в недостаточном количестве утеплителя, используемого при постройке дома, так и, банально, в неровных стыках и щелях в оконных проемах.
Именно поэтому на первых стадиях ремонта квартиры в панельном доме стоит подумать о дорогостоящей и качественной теплоизоляции, а также о защите от внешних шумов.
Для нахождения лучшего способа защитить свою квартиру от холода требуется выявить источник мороза. Если вы уверены, что в проникновении в квартиру холодного воздуха виноваты недостатки в утеплении окон, то обнаруженные щели и некачественные стыки рекомендуется обработать пенополиуретаном. По затвердеванию ППУ следует также нанести слой гидроизоляции – для исключения образования конденсата.
Использование пенополиуретана для теплоизоляции стен и потолков также приемлемо, но менее удобно: на ППУ невозможно нанести финишную облицовку, и вам все же придется поверх нанесенной «пены» класть еще один слой гипсокартона, что не сыграет на руку свободному пространству в квартире.
Поэтому для утепления стен и потолков рекомендуется использовать пенопласт – пенополистирол. Листами (лучше всего использовать Т-образный профиль для уменьшения риска неравномерной укладки) пенопласт устанавливается на просушенное бетонное основание специальным клеем, а стыки, после просыхания клея, промазываются герметиком. Поверх всей конструкции, после высыхания герметика, возводится стена, на которой уже будет производиться финальная отделка.
Эффект должен получиться удовлетворительным, и тепло придет в квартиру. В том же случае, если отделка стен и потолка не принесла желаемого результата, то стоит также произвести отделку пола.
Исправление неудовлетворительного уровня шумоизоляции
Если мы говорим о звуко- и шумоизоляции, то причины недостаточной тишины в вашей квартире ровно такие же, как и в случае выше: панели тонкие, щели толстые, как следствие – звук от строительного инструмента проходит по всем этажам.
Важно знать, что звукоизоляция производится на самом первом, черновом этапе ремонтных работ. Потери свободной жилой площади избежать не получится: качественная звукоизоляция достаточно объемная сама по себе. Поэтому, чтобы минимизировать затраты свободных сантиметров, рекомендуется обратиться к специалистам, чтобы те смогли произвести оптимальные расчеты.
Тот же пенопласт, который был использовал для утепления, к сожалению, не защитит вас от внешнего шума: пенополистирол поглощает звуки, но не изолирует помещение от них. То же самое касается стекловаты, которая также может быть применена как бюджетный утеплитель.
Опытные монтажники рекомендуют использовать для изоляции от ударного шума звукоизоляцию на вибро-подвесах, оснащенная металлическим каркасом. Сэкономив на каркасе и установив бескаркасную звукоизоляцию, вы не сможете защитить себя от внешних раздражителей в полной мере.
На пол и стены вашей квартиры можно возвести многослойный картон, между слоями которого располагается кварцевый песок. Чем больше этих слоев и чем больше масса всей конструкции – тем эффективнее будут затраты времени и сил.
Запомните главное правило проведения звукоизоляционных работ: начинаем со стен, продолжаем потолком, электрикой (лунки подрозетников) и заканчиваем полом! Именно в такой последовательности вы сможете добиться максимального результата.
Иные «подводные камни» панельных домов
Еще одной проблемой, с которой вы сможете столкнуться при проведении ремонтно-монтажных работ, является использование при постройке металло-каркасных конструкций. Как следствие – сложность или даже невозможность сверления или снесения стены. Наиболее эффективным будет засверливание между панелей.
Ко всему этому стоит указать, что многие стены и перегородки в вашей квартире в панельном доме, скорее всего, являются несущими. Так, например, совмещение санузла с ванной (а в панельных домах, как правило, эти два помещения являются раздельными, что несет в себе ряд неудобств, выражающихся в недостатке свободного места для комфортной установки, например, стиральной машины или водонагревателя).
Однако все вышеперечисленное вовсе не значит, что, покупая квартиру в панельном доме, вы наживаете себе больше хлопот. Кирпичные дома действительно теплее и тише, но и в панельном доме имеется ряд положительных моментов.
Так, плиты сами по себе являются более ровным материалом, а это говорит о ненадобности проведения масштабных работ по выравниванию стен.
Панельные дома практичнее в плане использования монтажных материалов, таких, как штукатурка, клей или герметик – опять же, за счет менее кривых стен.
С чего начать ремонт в квартире?
06 Апреля 2018 г. | АН «АЯКС»
Ремонт – даже легкий, косметический – предприятие не из простых. Однако если вы продумали план действий от «А до Я», составили смету и поставили четкие сроки, процесс доставит вам только радость: ведь его результатом станет чистый уютный дом!
В этой статье специалисты «АЯКС» решили помочь составить такой план и рассказать, с чего начать ремонт в квартире. Особенно если вам досталась новостройка только лишь с предчистовой отделкой: конечно, стоимость такого жилья – весьма приятная, но потрудиться в итоге придется серьезно.
Идем по пунктам
Ваш ремонт обязательно должен стартовать на бумаге: не надо начинать работу с обзвона подрядчиков или хаотичной закупки материалов на распродажах. Сперва зафиксируйте шаги:
Бюджет: имеющийся и требуемый
Делаем замеры
Отделочные работы: самостоятельно или нужны специалисты?
Список работ, которые будем делать сами
Список работ, которые делегируем и отдельная смета на них
Фиксация сложности: где просто штукатурим, а где – меняем проводку или вообще сносим стены
Это позволит составить «дорожную карту»: откуда ремонт начнется и как именно он закончится. Всегда идет от сложного к простому и обязательно сверху вниз. Проще говоря: не надо класть ламинат, пока не доделаны радиаторы отопления. Не полируйте паркет, пока не выполнен монтаж потолков. Ну, вы поняли.
Сопоставляем типы работ с бюджетом (тут уже начинаем прицениваться, обзванивать подрядчиков и т. д.)
Фиксируем финальную смету и план ремонта (дизайн-проект или список переделок)
Чем отличается ремонт в новой квартире от ремонта в старой?
Ход ремонта кардинально отличается в зависимости от типа жилья: то ли это новостройка без отделки, то ли вторичка со старым ремонтом, и в некоторых случаях, пусть довольно редко, но хороший ремонт влияет на стоимость квартиры.
В первом случае выпадает целый этап работ – демонтаж конструкций, очистка поверхностей и вывоз мусора на начальном этапе. Просчитайте саму по себе подготовку – это серьезная статья расходов в вашей смете, поверьте. Например, если мебель никуда не деть: надо дополнительно потратиться на упаковку всех диванов, шкафов и т.д. – причем очень основательную упаковку.
В новой квартире подобных трат не будет. Кстати, как и многих других. Сразу примите решение о замене проводки, труб, стояков. В новостройке все это также обычно не требуется – при условии, что все материалы от застройщика – качественные. А вот вторичное жилье лучше основательно проверить и заменить все, что может в скором времени испортить свежий ремонт.
На старт, внимание!
Итак, все убрано, подготовлено. Теперь два варианта: с перепланировкой или без? Если вы продумали частичное или полное переустройства своей квартиры, то проект надо согласовать – специалисты «АЯКС-Риэлт» уже давали свои рекомендации в статье о том, как оформлять перепланировку.
Если же новые конструкции не предусмотрены, настало время провести детальные расчеты и замеры. Во-первых, сверьте метраж: не поленитесь. Да, он прописан в техпаспорте, но замеры сделать надо – мало ли что. Лишний сантиметр может сильно испортить итоговый результат. Замеряем комнаты, определяем, какой высоты потолки в каждом помещении, фиксируем количество дверей, окон.
Лучше всего оформить это в какой-нибудь специальной программе 3D-моделирования, чтобы оперативно добавлять туда различные элементы по ходу дела.
Отсюда вывод: скорее всего, самым выгодным решением будет сделать дизайн-проект. Когда есть замеры, все параметры вашей квартиры уже логично зафиксировать и попробовать «поиграть» с пространством. Без такого проекта можно обойтись, конечно, но процесс будет выстроен менее эффективно, поверьте.
С чего начать ремонт в квартире: дизайн, декор и эргономика
В дизайн-проект надо вписывать не только расположение мебели и техники. Цветовые схемы помогут с подбором оптимальных оттенков краски или обоев. А фиксация различных ниш, света и встроенных конструкций позволит сразу понять, насколько эргономичным будет пространство.
Не надо гнаться за «красивостью»: дизайн-проект – не обязательно глянцевая картинка, это рабочий инструмент, и пользоваться им нужно, даже имея скромный бюджет.
Если компьютерные программы пугают, рисуйте все от руки: где, как и что будет смонтировано, где расположится габаритная и негабаритная мебель. Подробная схема по каждой комнате – экономия времени в дальнейшем.
Последовательность ремонта
Как мы уже писали ранее – двигаться надо сверху вниз и по логике работ. От сложного – к простому. Но еще очевидно – надо ремонтировать от дальних комнат к выходу.
Собственно, тут действует принцип генеральной уборки: закончить надо у входной двери. А все отремонтированные комнаты надо выстилать пленкой – «пока пыль не уляжется».
С чего начать ремонт квартиры – понятно, а что делать в самом конце? На финишной прямой рекомендуется как раз монтировать натяжные потолки, освещение, ставить двери(либо наличники, если двери уже есть), взрезать замки и клеить плинтусы. Сверху вниз, помните?
Затем останется лишь навести порядок, основательно проветрить – и ваш новый интерьер готов! У «АЯКС» есть немало партнеров, которые помогут сделать ремонт качественно и красиво – так что для наших клиентов открываются дополнительные возможности, звоните!
Начинаем ремонт квартиры | Комфортал.
ру
Если Вы задумали сделать ремонт квартиры своими руками, первое и самое важное, что необходимо сделать – это четко распланировать каждый этап. Изучите http://remontinfo.ru Чем подробнее будет Ваш план ремонта, тем меньше Вы будете иметь дополнительных материальных и временных затрат.
Итак, с чего нужно начать. В первую очередь, если Вы планируете произвести ремонт в жилой квартире, распланируйте передвижение мебели, а также временное переселение своей семьи, проживающей в квартире. Целесообразно начинать ремонт с меньших помещений в квартире, сложив все вещи и мебель из этих помещений в самую большую комнату. А ее уже ремонтировать в последнюю очередь. Это позволит производить минимум действий по перестановке мебели.
Во вторую очередь составьте на бумаге план ремонта квартиры. Если Вы задумали капитальный ремонт квартиры, целесообразней с экономической точки зрения обратиться к дизайнеру за разработкой дизайн-проекта квартиры. Профессионал в этом деле более четко может представить и создать на бумаге тот образ квартиры, который Вам больше всего понравится. Он правильно подберет цвета и расставит мебель. В третью очередь подготовьте все необходимые материалы и инструмент для выполнения ремонта. Правильно рассчитав количество материала, Вы сэкономите свои деньги. Если Вы нечасто занимаетесь ремонтом, то недостающий строительный инструмент целесообразнее взять напрокат. От того, насколько четко вы распланируете свои действия, будут зависеть Ваши дополнительные расходы в ремонте.
И последнее. Не экономьте на дешевых строительных материалах. Как показывает практика, в конечном итоге это выйдет гораздо дороже.
P.S. Если Вы не имеете ни малейшего опыта проведения строительных работ, а также не обладаете достаточным количеством свободного времени, то лучше всего наймите на выполнение данных работ профессиональных подрядчиков и Ваш ремонт не превратится в вечный кошмар.
Приоритеты ремонта — с чего начать
Когда вы переезжаете в дом или квартиру, нуждающуюся в капитальном ремонте, где нужно ВСЕ переделать… С чего же начать?
За последнюю неделю, с тех пор как мы вернулись в нашу крошечную квартирку, я задавал тот же вопрос. Взгляд на весь проект ошеломляет, и я понимаю, что нам нужно разбить его на фазы, чтобы сохранить рассудок.
«С чего начать ремонт дома? Везде нужно внимание.- — спросил я у друзей в Facebook.
Все без исключения сказали:
Начните с того, где вы проводите больше всего времени семьей, и с самых дорогих помещений: кухни, ванной и гостиной.
В принципе согласен. Однако есть несколько предшественников, о которых я узнал, ремонтируя все наши предыдущие дома.
1) Основы: Всегда начинайте с услуг — вода, газ, электричество и отопление!
Газ, вода, электричество и отопление имеют тенденцию воздействовать на более чем одну комнату.Они являются основой любого безопасного дома и отправной точкой любого ремонта. Перед тем, как приступить к украшению, обратитесь к профессионалу. Представьте, что вы заканчиваете все красивые украшения и обнаруживаете, что ваши трубы отопления протекают и нуждаются в замене! Это дорогостоящая ошибка.
Даже если вы не выполните всю работу за один раз, жизненно важно иметь общий план для всего дома и планировать установку и модификации на каждом этапе.
Службы
также имеют неприятную привычку занимать значительную часть вашего бюджета, хотя в основном они скрыты.
Возможно, ваши услуги не так ужасны, к счастью, наши — нет, но мы обнаружили некоторые пугающие упущения в нашей электропроводке. То, что было приемлемо в шестидесятые годы, когда строились квартиры, но далеко не соответствовало нашим современным требованиям.
2) Размер имеет значение
Разобравшись с услугами, я выдвинул гипотезу, что
Приоритеты ремонта и декорирования крошечного дома отличаются от приоритетов в обычном доме, потому что все дело в хранении, хранении, хранении и функциональности:
Для всего найдется место.
Пропустите этот важный шаг, и вы будете захламлены беспорядком! * Создание последовательного и логичного плана хранения требует заранее продумать свои потребности, образ жизни и бюджет. Это не ракетостроение, но много заметок, некоторая пространственная осведомленность и способность организовывать — полезные навыки. Если вы не можете понять это, позовите друга на помощь (у всех нас есть суперорганизованный!)
* Я знаю, я прожил это год в наших первых квартирах для сдачи в аренду — как в первую аренду вдвоем, так и в первую аренду здесь, в Швеции, всей семьей.Оба были годом ада!
Начало, где вы проводите больше всего времени
«Лично для меня спальни всегда долговечны, потому что, пока они чистые и функциональные, они обычно могут подождать. Я всегда начинаю с комнат, которые вы используете и проводите больше всего времени — для нас это кухня и гостиная ». Салли, друг и блогер Who’s the Mummy, сказала:
Она такая права! И Салли полностью осознала, что спальни «просто» должны быть чистыми и функциональными.Именно здесь жизнь в крошечном доме отличается от жизни с большим пространством: обычно вы не можете просто выбросить обычный шкаф, комод, письменный стол и кровать в спальню, где пространство ограничено. Они не обязательно подойдут, даже с учетом универсальности и простоты IKEA. То, что подходит, не всегда удовлетворит все ваши потребности (если вы не ультра-минималист… не мы, к сожалению!)
В крошечной квартире часто приходится быть очень умным с мебелью и хранением вещей. Много места для хранения — это в спальнях — одежда, игрушки и т. Д.Чтобы спальня оставалась чистой и функциональной, нужно много думать.
В конечном счете, спальня — это то место, где вы проводите больше всего времени, хотя и спите.
Спальня должна быть чистой, свободной от беспорядка и функциональной.
Для всей семьи наша спальня должна использоваться в качестве офиса и помещения для хранения несезонного снаряжения, детские спальни — в качестве игровой комнаты, места для учебы и убежища. В утренней суете мне действительно помогает то, что дети могут найти подходящую одежду, домашние задания и школьные принадлежности.Все это должно быть аккуратно, но под рукой.
… приоритет номер один: спальни
В наших крошечных квартирах спальни должны быть выше общих мест. Здесь нужно создать кладовую, поставить кровати и выдвинуть спальню из упускаемых из виду пространств.
Сначала идет наша главная спальня и офисный комбо (см. Спальню 2 на планах ниже)
Тогда комната мальчика. (См. Спальню 3 на планах ниже)
И, наконец, место Анджелины.(на планах ниже это помечено как хранилище) Я называю это пространством, потому что это не совсем спальня, это многофункциональное пространство. (… Подробнее об этом по мере реализации проекта)
3) Оставьте достаточно средств для помещений, которые помогут вам процветать Кухня и семейный номер
Как семья, мы с по проводим много времени вместе на кухне и в столовой. Первое, что мы сделали, еще до переезда, — снесли стену, чтобы объединить кухню, столовую и семейную комнату.
Подробнее о снятии стены
Это позволило создать многофункциональное пространство, наилучшим образом использующее наше ограниченное пространство в рамках ограничений конструкции квартир.
После снятия кухонной стены кухня осталась в клочьях и не имеет достаточного места для хранения вещей. Моя техника старая и не очень хорошая. Мы хромаем с ними, пока не создадим удобное личное пространство для всех в спальнях.
Большая часть моего небольшого бюджета выделена на это практичное и очень функциональное пространство.
В нашей крошечной квартире у нас нет отдельной гостиной. У нас есть кухня, семейная комната, как одно место, где можно проводить время, готовить и есть.
4) Санузел
Наша ванная комната маленькая, но функциональная, поэтому она не входит в наш список приоритетов. При относительно небольшом бюджете я могу немного улучшить его, добавив ванну с душевой кабиной в эту очень влажную влажную комнату.
С другой стороны, проявив немного творчества и много мыслей, нововведений, работы и приличных денег, я могу создать отдельный туалет…. Не то, чтобы смеяться над детьми, приближающимися к половому созреванию. Пока еще не известно, сколько мы будем решать.
Ванная комната будет обновлена в два этапа, а второй этап будет выполняться только в том случае, если у нас останутся деньги и у нас будет слишком много споров из-за хвороста.
5) Прихожая
Пространство, которым часто пренебрегают, коридор может выполнять множество функций, помимо того, что ведет вас из одной комнаты в другую. У него есть потенциал, чтобы дать вам больше места для хранения, стать художественной галереей, офисом и многим другим.
Из некоторых коридоров вы можете украсть больше места для других комнат. Относитесь критически к тому, как вы используете это пространство!
Наш коридор мягкий, темный, но относительно просторный. Он имеет потенциал для хранения тонны и будет развиваться еще больше.
Первое впечатление от нашего дома для друзей и незнакомцев: он должен быть чистым, аккуратным и гостеприимным. Наш коридор должен приветствовать нас по утрам, когда мы просыпаемся, и по вечерам, когда мы возвращаемся домой после утомительного дня.Для этого ему нужно подходящее освещение (сейчас оно очень темное) и быть очень функциональным.
Хотя это будет последняя часть внутренней части нашей крошечной квартиры, которая будет завершена, к сожалению, это будет самый долгий из незавершенных проектов.
Мы фактически занимаем немного места в коридоре, чтобы создать небольшую гостиную для Анджелины. Ее пространство будет выходить за пределы коридора … А это значит, что мы должны сделать его потрясающим пространством, чтобы компенсировать это странное расположение.
6) Не забывайте про открытое пространство.
Для тех, кому посчастливилось иметь хоть какое-то открытое пространство, очень важно максимально использовать его. Даже если это крохотный балкончик!
Нет ничего более успокаивающего, чем уход за растениями или возможность посидеть 5 минут на свежем воздухе.
Для выращивания растений необязательно иметь зеленые пальцы. Для меня крутая кривая обучения связана с экстремальной погодой от -20C до + 30C
… но мы добавили приложение для планирования, готовое к тому моменту, когда мы приступим к созданию этого пространства.
В каком помещении вы начали свой проект ремонта?
Поделиться или закрепить на потом
Связанные
СОВЕТЫ ПО РЕМОНТУ КВАРТИРЫ В НЬЮ-ЙОРКЕ: РАСХОДЫ НА ПЛОЩАДЬ
Сколько стоит ремонт квартиры в Нью-Йорке?
Когда дело доходит до ремонта квартиры в Нью-Йорке, для домовладельца нет ничего важнее, чем убедиться, что его ремонт является инвестицией и находится в пределах его бюджета.Жилищные проекты могут иметь многочисленные перерасходы средств, которые легко могут превысить бюджет, и поэтому, когда они планируют реконструкцию своей квартиры, они хотят хорошо справиться с расходами по проекту.
Когда домовладелец пытается составить первоначальную смету, у него не всегда есть все детали проекта, необходимые для составления хорошей приблизительной цифры. Во многих случаях самый простой способ, которым домовладельцы пытаются воспользоваться, — это оплата за квадратный фут. Хотя это довольно грубая оценка, стоимость квадратного фута, по крайней мере, дает общий диапазон того, какой должна быть стоимость проекта и, как правило, является точным числом, если не существует сложных элементов дизайна, которые могли бы нарушить цену.
Несмотря на то, что стоимость квадратного фута является приблизительной цифрой, она все же включает некоторые исходные данные, основанные на том, что вы ожидаете сделать для ремонта своей квартиры. Итак, вот несколько советов о том, как прийти с разумной цифрой стоимости квадратного фута для подрядчика по ремонту квартиры в Нью-Йорке.
Начать поиск в Интернете
Вы захотите начать с базовой оценки типичной стоимости ремонта дома за квадратный фут. В среднем стоимость проекта для всего жилища обычно составляет от 75 до 150 долларов за квадратный фут.Итак, если вы только начинаете задумываться о переделке квартиры, вы всегда можете изначально рассчитать эти цифры, исходя из количества квадратных метров, которые вы планируете реконструировать. Так, например, дом площадью 1000 квадратных футов, который требует полной реконструкции, может стоить от 75 000 до 150 000 долларов. Если вы сосредоточены только на кухне или ванной, эти расходы значительно возрастут со 150 до 250 долларов за квадратный фут.
1. Рассмотрим тип дома
Вы не поверите, но тип дома, в котором вы живете, может повлиять на стоимость квадратного фута проекта.Например, вы обнаружите, что полный ремонт квартиры или дома стоит от 35 до 75 долларов за квадратный фут по сравнению с кондоминиумом или таунхаусом, который стоит от 75 до 150 долларов за квадратный фут. Причина в том, что в некоторых случаях общие коммуникации или стены могут повлиять на координацию или точки доступа к коммуникациям. Также имейте в виду, что исторические дома, хотя и очаровательные, могут стоить больше всего для обновления, поскольку в этих домах, вероятно, есть дополнительные шаги для восстановления, а также многочисленные функции, которые могут не соответствовать коду.
2. Определите тип приспособлений / устройств
В то время как некоторые части проекта являются стандартными для всех, в конечном итоге то, что приводит к росту затрат, сводится к тому, насколько высококлассными являются ваши приспособления и приборы. Если вы охотник за скидками и хотите самые дешевые материалы на рынке, такие как ламинат и столешницы для ремонта кухни, ожидайте, что стоимость будет намного дешевле, чем кварцевые или мраморные столешницы с кафельным полом.
3. Объем работ
Как только вы получите более четкое представление о том, чего именно вы хотите достичь при реконструкции, вы можете работать с подрядчиком по ремонту вашей квартиры, который может дать вам довольно хорошую приблизительную оценку, основанную на площади вашего проекта. Например, перестройка подвалов, кухонь и ванных комнат, как правило, будет стоить дороже за квадратный фут, чем гостиная или спальня. Кроме того, как правило, внешние работы будут стоить больше, чем внутренние, поэтому имейте в виду, что проекты, ориентированные на экстерьер, должны быть ближе к среднему значению оценки стоимости квадратного фута. Такие вещи, как покраска и отделка, менее затратны по материалам и выполняются быстрее, что обойдется дешевле на квадратный фут, чем перемещение техники или работы по удалению кишечника.
4.География
Хотя подрядчики по ремонту квартир обычно выполняют одну и ту же работу независимо от географии, вы будете удивлены, что в зависимости от почтового индекса или города подрядчик будет взимать разные затраты за час труда. Таким образом, хотя в среднем по стране реконструкция квартиры будет составлять от 15 до 60 долларов за квадратный фут, ожидайте, что жилье в Нью-Йорке будет стоить ближе к 60 долларам в большинстве случаев из-за высокой стоимости жизни.
5. Дизайн-Сборка
Для крупномасштабных реконструкций учтите, что вы, вероятно, захотите привлечь консультанта, который поможет вам в процессе проектирования.После того, как вы определите приблизительную стоимость квадратного фута для вашего проекта, вы захотите добавить к этому числу от 10 до 15 процентов. В целом стоимость проектных работ составляет от 10 до 15 процентов от общей стоимости проекта. Фирма, занимающаяся проектированием и строительством, будет работать с вами, чтобы составить соответствующий дизайн и набор чертежей, которые легко понять подрядчику.
6. Заказы на внесение изменений
Вы должны убедиться, что при расчете стоимости квадратного фута вы учитываете еще 15 процентов для любых заказов на изменение, которые могут увеличить общую цену.В строительстве всегда есть непредвиденные обстоятельства, такие как скрытая форма или нарушения правил, которые требуют немедленного внимания и должны иметь непредвиденный бюджет, включенный в окончательную стоимость. Это число легко рассчитать исходя из стоимости квадратного фута. Это особенно важно для ремонта кухни или ванной комнаты, поскольку именно здесь большинство заказов на изменение, как правило, происходит при полномасштабном ремонте, особенно в квартирах Нью-Йорка, которые являются историческими.
7. Не все можно распределить по стоимости квадратного фута
В конце концов, хотя стоимость квадратного фута — это легко округленное число, могут быть просто некоторые позиции, которые нельзя рассчитать на основе квадратного фута, и вам просто нужно будет получить фиксированную сумму. Оцените котировки и разделите их на площадь в квадратных футах, чтобы получить общую стоимость квадратного фута.Например, линейные активы в домашнем хозяйстве, такие как воздуховоды HVAC, облицовка стен и столешницы, измеряются в погонных футах, и это может быть стоимость, которую вам придется определить позже в процессе проектирования. Для сантехники большая часть затрат зависит от количества кранов и приспособлений, которые вам необходимо установить, поэтому стоимость квадратного фута будет просто надежной цифрой.
Право на ремонт квартир | Домой Гиды
Ремонт квартиры может быть беспроигрышным.Арендаторы получают лучшую квартиру, а арендодатели могут повысить стоимость своей собственности. Однако существуют особые правила, определяющие порядок выполнения обновлений. Такие руты призваны минимизировать воздействие на арендаторов, в то же время давая арендодателям возможность вносить улучшения.
Когда домовладелец ремонтирует
Согласно закону Калифорнии, домовладельцы должны ремонтировать, чтобы их квартиры соответствовали нормам. Они также должны производить ремонт, если проблема ставит под угрозу здоровье или безопасность арендатора. Например, если ковер покрылся плесенью или изношен, домовладелец должен его заменить.Кроме того, домовладельцы имеют право улучшить квартиру, но они должны соблюдать в этом отношении закон.
Ремонт во время проживания
Арендаторы имеют право на «тихое наслаждение» своим пространством, и ремонт не может этому помешать. Например, если шумный ремонт соседней квартиры не дает арендатору спать по ночам или мешает ему пользоваться открытым пространством, домовладелец должен предложить компенсацию. Кроме того, арендодатели должны уведомить об этом за 24 часа до начала ремонта.
Ведение переговоров с арендаторами
Если арендодатель хочет произвести ремонт, в то время как арендатор занимает квартиру, существует несколько способов ограничить воздействие на арендатора. Он мог ограничить строительство рабочим временем арендатора или предложить снижение арендной платы. Если проект ремонта влияет на способность арендатора жить в своей квартире — например, если это реконструкция кухни или ванной комнаты — арендодатель может рассмотреть возможность завершения строительства, когда арендатор находится в отпуске, или предложить оплатить свой номер в отеле.
Арендатор Ремонт
В договоре аренды обычно указываются изменения, которые она может внести в квартиру. В договоре аренды может быть оговорено, например, что она может красить стены при условии, что она вернет им их первоначальный цвет перед выездом. Если арендатор хочет сделать постоянное изменение, которое не предусмотрено договором аренды, ему следует проконсультироваться со своим арендодателем, за которым остается последнее слово. Арендаторы также могут вносить временные изменения в свои жилые помещения — например, они могут менять осветительные приборы или насадки для душа — при условии, что они возвращают устройство в исходное состояние перед переездом.
Ссылки
Автор биографии
Джон Луис — отмеченный наградами журналист из Вашингтона, округ Колумбия. Он учился в Колумбийском университете, где был главным редактором журнала Columbia Spectator. В настоящее время он изучает право в Джорджтаунском университете.
Контрольный список для ремонта квартиры | Сидней Renovation Hire
Контрольный список ремонта квартиры: отметьте эти 8 квадратов, чтобы проект прошел гладко.
Давайте начнем с того, что рассмотрим все флажки, которые нужно отметить, чтобы ремонт вашей квартиры прошел успешно.
Вот они:
1. Решите, чего вы хотите достичь, и соберите идеи
Первый шаг — решить, чего вы хотите достичь с ремонтом квартиры. Начните с обдумывания того, что вы хотите от каждой комнаты и какие функции в вашем списке обязательных.
Затем подумайте, как вы хотите использовать эти пространства и как они соотносятся с остальной частью вашей квартиры. Затем вы можете начать исследовать материалы, характеристики, бытовую технику и фурнитуру, чтобы понять, как будет выглядеть ваш бюджет.
Что касается творчества, вы можете начать с создания мудборда со всеми вашими любимыми видами отделки, материалов и техники и черпать вдохновение и дизайнерские идеи для вашего проекта на таких сайтах, как Houzz.
Поговорите с семьей, друзьями и коллегами и извлеките уроки из их опыта — хорошего и плохого — чтобы помочь в планировании ремонта.
Мы работаем с вами, чтобы помочь спланировать ремонт и определить, что можно достичь с учетом вашего бюджета.
2. Выбор подходящего застройщика и руководителя проекта
Любые ремонтные или строительные работы в Новом Южном Уэльсе должны выполняться лицензированным строителем.Они также должны иметь действующие страховки; страхование гражданской ответственности и гарантийное страхование строителей — если это необходимо.
Наем строителя без лицензии или без необходимой страховки вызывает проблемы и фактически является нарушением закона. Это может привести к штрафу или, что еще хуже, ваш проект может быть отложен или завершен неправильно.
Мы полностью лицензированы и застрахованы. У нас есть страхование гражданской ответственности и все необходимые гарантии для выполнения вашей работы; мы также используем сеть лицензированных торговцев и подрядчиков для всех наших проектов.
3. Подумайте обо всей логистике
Есть много практических вопросов, на которые вам нужно ответить, прежде чем начнется ремонт вашей квартиры.
Это не то же самое, что работать в доме, где нет соседей и доступ обычно прямой.
При ремонте квартиры вам необходимо продумать и спланировать многие логистические операции, например, когда вам разрешено проводить работы и шуметь.
Другие проблемы, возникающие в подобном проекте, — это парковка для подрядчиков и грузовиков, а также место, куда будут отправляться все отходы ремонта.
Вам также необходимо с самого начала работать с Owners Corporation, чтобы убедиться, что ваш проект одобрен.
Работая с вами, мы получим все ответы на эти вопросы и встроим их в план вашего проекта. Это помогает обеспечить бесперебойную работу проекта и избежать задержек или конфликтов.
4. Работа с собственниками корпорации
Ремонт квартиры или квартиры означает тесное сотрудничество с Корпорацией владельцев, обычно представленной комитетом или исполнительным комитетом.
Они управляют зданием, в котором находится ваша квартира, и представляют всех владельцев, включая вас. Они, вместе со всеми владельцами участков, несут ответственность за одобрение ремонта, поэтому вам необходимо следить за процессом, чтобы ваш проект был одобрен.
У каждой страты есть несколько разные правила — так называемые подзаконные акты, они требуют, чтобы вы отправили свои планы на утверждение. Обычно разрешение требуется, если вы ремонтируете кухню / ванную комнату или вносите изменения в стены, пол, потолок, а также любые трубопроводы или вентиляционные каналы.
Один из самых распространенных проектов, с которым сталкиваются люди, — это смена пола без разрешения.
Они также могут потребовать от вас предоставить подробную информацию о подрядчиках, работающих над вашим ремонтом.
Работая с сотнями разных компаний, в рамках нашего решения для вас мы предоставляем вам подробный объем работ и Заявление о возможностях, которые значительно упрощают получение разрешения на ваш ремонт.
5. Разберитесь в подзаконных актах вашей страты
Требуется подзаконный акт для утверждения ремонтных работ в вашей квартире, когда они вносят существенные изменения в общую собственность на вашем участке или в здании.
В квартире общей собственностью обычно являются четыре основные стены — потолок, крыша и пол. Это также все внешние стены здания, а также такие зоны, как холлы, подъездные пути и тренажерный зал или бассейн.
Подзаконные акты
обычно применяются, если вы выполняете какие-либо структурные работы на своем участке или работы, которые могут повлиять на общую собственность.
Например, ремонт вашей ванной комнаты повлияет на существующую гидроизоляцию, которая является общей собственностью, что требует нового постановления.
Это просто означает, что вы — как владелец — несете полную ответственность за работы, особенно если что-то пойдет не так, что повлияет на общую собственность.
Корпорация Владельцев должна принять специальное решение на Общем собрании с участием всех владельцев лотов о создании подзаконных актов для вашего ремонта. Чтобы получить требуемый подзаконный акт, 75 процентов владельцев лотов должны одобрить его.
Прочтите наш раздел о подзаконных актах , чтобы узнать больше о том, как они применяются при ремонте квартиры.
6. Это косметические, мелкие или крупные работы?
В Новом Южном Уэльсе ремонты в квартирах сгруппированы в три класса — косметический ремонт, мелкий и капитальный ремонт.
Эти классы определяют разрешения, необходимые в каждом случае, в зависимости от типа работ.
-Для косметических работ — таких как покраска и установка крючков для картин — обычно не требуется одобрения от Owners Corporation.
-Для мелких работ, таких как установка нового пола, обычно требуется разрешение.
-Для крупных работ, таких как крупные строительные проекты, вам всегда потребуется разрешение.
У каждого поэтапного плана есть свои законы и правила в отношении ремонта, поэтому мы рекомендуем взаимодействовать с вашим стратегическим комитетом на этапе планирования, чтобы вы знали, какие разрешения требуются для вашей работы.
7. Знайте пределы ремонта квартиры
Ремонт квартиры отличается от работы в доме, так как вы ограничены типом структурного ремонта, который вы можете сделать.
Самыми очевидными из них являются большие проекты, такие как удаление стен и изменение плана помещения.
В большинстве случаев это невозможно, так как это может повлиять на структурную целостность здания, поскольку многие внутренние стены, вероятно, будут нести нагрузку.
Стоимость других проектов также может ограничить ремонт вашей квартиры, включая такие работы, как перенос сантехники и электрических сетей в ваши стены и пол.
Эти работы означают, что нам необходимо заказать конструктивные чертежи и сделать рентгеновский снимок полов, чтобы определить расположение стальных опор и / или других услуг.
Наш инженер-строитель может помочь нам со всем этим разобраться с и воплотить ваш новый план этажа в реальность — просто помните о дополнительных затратах, связанных с этим.
8. Не забывайте сообщество
Многоквартирные дома, как правило, представляют собой среду с высокой плотностью населения, поэтому помните об общине, когда придет время начинать работу.
Если подрядчики начнут работать отбойным молотком до получения каких-либо разрешений или уведомлений, ваши соседи вряд ли будут счастливы, если они ничего об этом не узнают.
Ключ в том, чтобы расставить приоритеты в коммуникации и работе, чтобы ограничить влияние, которое работы оказывают на сообщество.
Хорошей отправной точкой является письмо всем соседним соседям с любезным письмом, чтобы они знали, когда будут проводиться работы, а также их продолжительность и утвержденные часы работы. Мы действительно делаем это за вас.
Если подрядчикам необходимо парковаться на общей территории, убедитесь, что они находятся в зоне для посетителей и не блокируют доступ для жителей.
В Сиднее также действуют правила, регулирующие шум от ремонта дома или строительных работ, который может повлиять на соседей, это означает, что существуют ограничения на использование электроинструментов.
Строительные работы, как правило, разрешены с 7:00 до 20:00 в будние дни и до полудня в субботу, хотя местные подзаконные акты могут отличаться, поэтому важно знать, какое это время.
В знак любезности к вашим соседям мы также используем подход, ориентированный на общину, при работе на любой работе в многоуровневом здании и взаимодействуем с ними до и во время работы. Им также предлагается в любое время оставить нам отзыв.
Сколько будет стоить ремонт моей квартиры?
Стоимость — это очевидная проблема, когда речь идет о любом ремонте, и это правильно.
Стоимость может сделать или разрушить любой проект, поэтому вы должны иметь четкое представление о том, сколько вам нужно потратить.
Лучший способ окончательно составить бюджет — это провести исследование. Это означает знание того, сколько вам нужно потратить и чего вы хотите достичь. Организуйте и перечислите все в электронной таблице, в частности, материалы, фурнитуру и приспособления, которые вы хотите, а затем сделайте покупки вокруг и найдите лучшую цену на эти товары.
С точки зрения общей картины бюджет вашего проекта будет определяться:
Размер вашей квартиры
Тип материалов, которые вы выбираете
Выбранные вами приспособления и приборы
Насколько просты или сложны работы
Мы поможем рассчитать стоимость вашего ремонта — свяжитесь с нами, и мы приедем к вам домой. Затем мы можем точно определить, что вы хотите от ремонта, разработать окончательный дизайн и бюджет.
Поставщики, которых мы рекомендуем
Готовы начать?
Мы находимся в Александрии, поэтому нам повезло, что у нас есть доступ к огромному количеству местных поставщиков, в том числе:
Интернет-устройства
Баннингс
Рис
Вы также можете просмотреть нашу страницу со списком других поставщиков здесь.
Почему выбирают нас для ремонта своей квартиры?
Не заблуждайтесь, ремонт может вызвать стресс — вот где мы и пришли.
Работая с вами на этапе планирования, мы разрабатываем подробный бюджет, в котором все учтено — так что в будущем никаких сюрпризов не будет.
Мы также управляем вашим проектом от начала до конца и доставим ваш проект вовремя, в рамках бюджета и в соответствии с высокими стандартами.
Вы имеете дело напрямую с нами, что означает отсутствие торговых представителей или преследования традиций. Мы также пользуемся услугами сети первоклассных дизайнеров, продавцов и подрядчиков для всех наших проектов. Излишне говорить, что это опытные лицензированные профессионалы, которые гордятся своей работой.
Мы все координируем и реализуем — читайте здесь о нашем процессе работы — это снимает с вас стресс.
Чтобы получить представление о вариантах оплаты за ремонт, которые мы предлагаем, щелкните здесь.
В качестве альтернативы, свяжитесь со мной — Ярном Элиасом — напрямую по телефону +61 412 191 592, чтобы обсудить ваш ремонт, или укажите свои данные в контактной форме для бесплатной консультации по телефону, чтобы начать разговор.
Ремонтный стресс? 8 советов, как оставаться в здравом уме
Мы с мужем по колено ремонтируем ванную комнату, и я бы солгала, если бы сказала, что все идет гладко.Нас мучили задержки в расписании и проблемы с плиткой, и двухнедельное рено превратилось в шестинедельное. Мы наконец-то завершаем работу над этим, но это было тяжелое время в истории нашего домовладельца.
Ремонт, как известно, вызывает стресс из-за нарушения повседневной жизни. Хотя нам не нравится делить ванную комнату с нашим 13-летним ребенком, совместная работа научила нас кое-чему о том, как справиться со стрессом, связанным с ремонтом. У нас была своя доля ссор? Конечно. Ремонтные работы способствуют увеличению напряжения.Тем не менее, мы выжили (относительно) невредимыми благодаря этим советам, как оставаться в здравом уме.
Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения
Убедитесь, что у вас есть бюджет, прежде чем начинать ремонт. Изображение: hanohiki / Shutterstock
Бережно относитесь к бюджету
Проблемы с бюджетом на ремонт, наверное, одна из самых больших претензий между парами. Ваш бюджет (и четкое представление о том, как вы будете платить за вещи) повлияет на весь ваш опыт, поэтому убедитесь, что это ваше первое обсуждение. Сколько вы накопили и сколько будете использовать другие средства (например, кредитные карты, ссуду под залог жилья или другие методы). Нет ничего более стрессового, чем видеть, как ваши средства истощаются быстрее, чем следовало бы. Это не всегда самый приятный разговор, но определение бюджета и создание резервного фонда помогут вам сохранять спокойствие, когда возникают другие проблемы с рено.
Будьте разборчивы в своих аргументах
В поисках пространства своей мечты можно легко зациклиться на деталях.Как вы полюбите свою кухню, если не выберете идеальный цвет краски? Но придирки к каждой детали могут стать одним из главных факторов стресса при ремонте. В самом начале нашего ремонта я определил одну вещь, на которой я бы не стал сдвигаться с места: столешницы. Определение того, что я должен был сделать, позволило легко откладывать и идти на компромисс по другим деталям. Когда наш подрядчик по душевой не мог вовремя закончить мой первый выбор, поменять его на что-то более доступное не было большой проблемой.
Выберите три основных вещи, необходимых для ремонта, а затем будьте гибкими в отношении остальных.Вы получите то, что хотите, не сойдя при этом с ума.
Вывод кухни из строя может вызвать серьезный стресс. Изображение: ungvar / Shutterstock
Разделите процесс
Когда ремонт отнимает у вас так много времени и бюджета, легко начать позволять ему окрашивать все ваши взаимодействия. Кто может думать о свидании, когда ваша кухня в руинах? Но разделение ремонта на части поможет вам избавиться от стресса, связанного с расходами, материалами и подрядчиками, когда вы проводите время с семьей.Мне нравится смотреть на это как на рабочий день: я могу потратить «x» часов, но когда я заканчиваю рабочий день, я сосредотачиваюсь на других вещах. Таким образом, когда я провожу время с семьей, я не сосредотачиваюсь на светильниках или образцах краски. Это означает, что я не буду искать в Интернете домашние вещи или говорить о рено после определенных часов — и сохраняю рассудок.
Использовать отпуск
Если вам или вашему супругу посчастливилось иметь отпуск, сейчас самое подходящее время для его использования. Конечно, вам может понадобиться пляж и выпить после рено, но есть вероятность, что ваше время будет лучше проведено у вас дома.Будь то присмотр за установкой шкафа или намокание кисти, ремонтные работы будут менее напряженными, если вы можете сделать это в светлое время суток. Полный рабочий день и попытки распланировать свое рабочее время или возвращение домой, чтобы работать по дому после целого рабочего дня в офисе, съедает вашу энергию и дает нулевое время простоя. Вам не нужно тратить все свое время отпуска, но выделение бюджета на несколько часов или дней может серьезно снизить стресс, связанный с ремонтом.
Заставьте свою семью выполнить с вами проект, не вызывающий стресса.Изображение: Роберт Кнешке / Shutterstock
Работаем вместе
Давайте посмотрим правде в глаза: иногда проще просто работать в одиночку и выполнять свою работу. Но ремонт может стать отличным временем, чтобы снова наладить отношения с семьей, если вы хотите немного притормозить. Выберите простой и несущественный проект — например, создание искусства для стены или покраску небольшого пространства — и займитесь им всей семьей. Вы не только создадите воспоминания и связь с вашим домом, но и послужите отличным напоминанием о , почему вы работаете над улучшением своего пространства.Если это не для вашей семьи, то для кого? Если вы замедлитесь и немного посмеетесь, это поможет немного ослабить накопившееся напряжение и довести вас до финиша.
Уйти из дома
Когда вы просто хотите, чтобы что-то было сделано, легко позволить этому поглотить вашу жизнь. Тем не менее, тратить каждую свободную минуту на ремонт — это главный рецепт снятия стресса. Уменьшите свое беспокойство, запланировав какое-то время вдали от дома. В конце концов, присутствие здесь — всего лишь напоминание обо всем, что вам нужно сделать.Пребывание на ночь или две в местном отеле или просто выход из дома в субботу днем заряжает ваши батареи и дает вам энергию, необходимую для продолжения работы. Эй, за большую часть времени, проведенную подрядчиком над своим домом, награды не дается. Сделайте перерыв и ненадолго отойдите от проекта.
Держите свои временные рамки гибкими, чтобы сохранять рассудок. Изображение: Jaruwan Jaiyangyuen / Shutterstock
Придерживайтесь своего распорядка
Ремонтные работы вызывают такой стресс отчасти потому, что они действительно могут улучшить вашу повседневную жизнь.Будь то вывод кухни из строя или заставляет вас спать в комнате для гостей, дополнительного стресса от выхода из привычной привычки достаточно, чтобы серьезно поднять кровяное давление. По возможности придерживайтесь своего обычного распорядка дня. Хотя вы можете есть больше еды на вынос, чем обычно, или принимать душ в детской (виновато!), Это определенно может помочь продолжать вставать в одно и то же время и есть дома, даже если это фаст-фуд. Ремонт и так достаточно сложен.Придерживаясь своего обычного распорядка, они не будут беспокоить вас.
Оставайтесь гибкими
Идеального ремонта не бывает. По пути будут путаницы в материалах и проблемы со сроками. Принятие этого с первого дня поможет вам оставаться гибкими и менее напряженными. Жесткие сроки и нереалистичные ожидания вызовут только беспокойство. Убедитесь, что ваш ремонт включает в себя множество непредвиденных обстоятельств, от дополненной временной шкалы до выбора резервных материалов. Сохранение гибкости и осознание того, что в конечном итоге это будет завершено, делает процесс бесконечно более приятным.
Всего за шесть недель, потраченных на пыль от гипсокартона и сколы краски, мы получили более функциональные ванные комнаты в доме, который любим даже больше, чем раньше. Ремонт означает изменение, а изменение может означать переворот в вашей жизни на несколько недель или месяцев. Но если вы хорошо спланируете свое рено и сохраните хорошее настроение, изменение того стоит.
Мой украинский инвестиционный проект ремонта квартиры (с фотографиями до и после)
Если вы подписались на меня в Instagram, вы, вероятно, видели несколько фотографий моего проекта ремонта квартиры в Украине в 2017 и 2018 годах.
По мере того как продолжались месяцы, протекавшие в процессе ремонта, очень старая и ветхая квартира эпохи Австрийской империи была превращена в современный ремонт в западном стиле.
Сказать, что трансформация была драматичной, — ничего не сказать. Взгляните на несколько из этих фотографий до и после того, что было местом для хранения (мусора), а теперь — гостиной на первом этаже и гостевой спальней.
И да, я почти уверен, что здесь жили зомби, прежде чем мы очистили место…
Это инвестиционная недвижимость? Зачем покупать в Украине?
В ответ на эти фотографии я получил довольно много вопросов, например, переехал ли я в Украину или переехал? Почему Украина? Зачем покупать квартиру? Сколько это стоит? И так далее.
Чтобы ответить на все эти вопросы, я решил написать этот пост в блоге, а также поделиться с вами еще несколькими фотографиями.
Начнем с небольшой предыстории…
Мой отец родился в маленькой украинской деревне в 1939 году. Его тогда звали Игорь Старак. Мой отец, его мать и многие другие родственники пережили Вторую мировую войну, но, к сожалению, отец моего отца, мой дед, не выжил.
После войны, вместо того, чтобы вернуться в Украину, где их безопасность была под вопросом (и она должна была упасть под железный занавес Советского Союза), они стали беженцами и бежали в Венесуэлу.Через несколько лет Венесуэла также стала небезопасным местом, поэтому они снова приняли мантию иммигрантов и бежали в Виннипег, Канада.
Мой отец продолжил учебу в Ванкувере и Торонто, затем много лет спустя встретил мою мать (также иммигрантку в Канаду). Они решили еще раз стать иммигрантами, поехав в Австралию, где я родился.
Перенесемся еще на много лет в 1990-е. Как и многие молодые люди в Австралии, подросток Яро вырос с любовью к Европейскому песенному конкурсу, также известному как Евровидение .
Австралия настолько любит Евровидение, что, несмотря на очевидную географическую неполноценность, за последние несколько лет им действительно удалось стать участниками конкурса.
Как постоянный поклонник евро-диско-танцевальной поп-музыки, я наслаждаюсь броской причудливостью музыкальных выступлений на Евровидении в сочетании с окном, которое они открывают в различные культуры и геополитические отношения на европейском континенте и за его пределами (простираясь на Россию, Израиль а теперь Австралия). Слушать комментарии австралийских или британских телеведущих тоже вызывает смех!
Я всегда удивляюсь тому пустому лицу, которое вызывает недоумение канадцев и американцев, когда я упоминаю Евровидение, поэтому, если это вы, я рекомендую вам посмотреть это короткое вступительное видео к Европейскому песенному конкурсу (EUROVISION).
Одним из забавных аспектов Евровидения является то, что победитель конкурса этого года (по голосованию всех стран, участвующих в конкурсе) становится хозяином мероприятия в следующем году.
В 2016 году Украина выиграла Евровидение с этим эмоционально мощным номером Джамалы —
. Это означало, что Киев станет городом-хозяйкой песенного конкурса 2017 года, что дало мне прекрасный повод посетить мою родину.
Мой первый визит в Украину
Опять же, если вы следите за мной в Instagram (подсказка), вы знаете, что большую часть 2017 года я путешествовал по Европе.
Все мое европейское приключение не случилось бы, если бы я не решил поехать в Украину на Евровидение.
Хотя мой отец родился в небольшой деревне, большая часть нашей семьи жила во Львове, крупнейшем городе Львовской области, на очень далеком западе Украины. Мой дедушка работал фотографом в магазине во Львове, когда люди раздавали цветные черно-белые фотографии.
Скажу честно, у меня были некоторые опасения по поводу визита в Украину.Единственный раз, когда я слышу о стране, это связано с каким-то восстанием или скандалом, обычно из-за продолжающегося конфликта с Россией из-за Крымского полуострова или из-за изгнания политического лидера.
Поэтому меня так удивила моя реакция на Львов. Город очень европейский по внешнему виду, с множеством старинных церквей, зданиями австрийской империи, отличной кухней и красивыми людьми. В нем также есть много вещей, с которыми я хорошо знаком, в том числе большие торговые центры и молодые люди, которые гуляют и смотрят в свои смартфоны.
Львов тоже чувствовал себя комфортно из-за размеров города. Киев — большой украинский город, и обычно я предпочитаю города чуть поменьше. Например, я вырос в Брисбене, меньше Сиднея, а теперь, когда я печатаю это, я живу в Ванкувере, меньше Торонто.
Мне нравится более медленный темп в небольших городах, ощущение «большой деревни», в котором не упускаются все преимущества современного города, такие как хороший общественный транспорт, множество кафе, ресторанов и культурная жизнь. Во Львове, безусловно, есть все это (ну, общественный транспорт можно было бы обновить, но у них, безусловно, самый дешевый Uber, который я когда-либо испытывал — обычно около 3 долларов за поездку).
Побывав несколько недель во Львове, а затем в Киеве на Евровидении, я продолжил путешествовать по Европе. Летом я встретился со своим отцом, его женой и младшим братом в Испании. В итоге у моего отца изменились планы поездок, что дало ему возможность поехать со мной обратно в Украину, чтобы он мог снова посетить место своего рождения, впервые почти за двадцать лет.
Мы с папой вместе исследовали Барселону, затем Варшаву и, наконец, Львов, прежде чем он уехал, чтобы вернуться в Валенсию, а затем обратно в Австралию, его дом.
Тем временем я решил побыть во Львове еще немного, пока обдумываю свой следующий шаг.
Изучение возможностей во Львове
Находясь во Львове, я встретил молодого парня по имени Андрей, двоюродного брата моего украинского друга и постоянного друга по путешествиям в 2016 году Елены Белей. Он несколько раз предлагал мне показать окрестности, и мы стали верными друзьями.
Андрей, хотя в то время работал в органах местного самоуправления, был явно предприимчивым. Спустя несколько месяцев мы решили вместе заняться бизнесом.Я сохраню эту историю в другой раз.
Одна вещь, которая мне показалась очень привлекательной во Львове, — это цены на недвижимость. У меня есть это принуждение: когда я нахожу город, который мне нравится, мне становится любопытно покупать недвижимость.
Раньше у меня была мечта иметь квартиру во всех моих любимых городах по всему миру, чтобы я мог легко перемещаться и быть местным где угодно… , а затем AirBNB был изобретен!
Я начал понимать, что во Львове может быть хорошая возможность.Мой отец описал чувство в городе, подобное тому, что испытывал Брисбен, когда он впервые приземлился в Австралии в конце 1970-х годов — маленьком городке, который вот-вот станет процветать.
У Украины по-прежнему много проблем, в основном из-за коррупции, присущей культуре, которую они пытаются искоренить. Остатки советского образа действий также все еще очевидны: многие «центральные органы власти» контролируют вещи, которые обычно в таких странах, как Австралия или Канада, были бы независимыми органами, создавая дополнительные слои бюрократии.
Несмотря на это, я чувствовал, что потенциальные преимущества перевешивают недостатки. Многие украинцы стремятся к вступлению страны в Европейский Союз, что будет огромным стимулом для экономики, открытием торговли и, надеюсь, дальнейшей модернизацией многих систем.
Я уже упоминал, что здесь много красивых исторических зданий в западноевропейском стиле? Центр Львова — это один большой район наследия ЮНЕСКО, и недвижимость, хотя ее предложение ограничено, продается дешево — по крайней мере, по сравнению с тем, к чему я привык в Австралии, Канаде, США и большей части Западной Европы.
Границы Украины менялись в разное время в новейшей истории. Когда-то Львов был частью Польши, а если вернуться в прошлое — частью Австрийской империи. Многие богатые европейцы сохранили роскошные дома в центре Львова. Сегодня в этих зданиях вполне может разместиться технологическая аутсорсинговая компания.
Львов — это центр информационных технологий, который способствует экстенсивному росту местной экономики, поскольку компьютерные инженеры зарабатывают больше, чем врачи (это связано со своим набором проблем). Эти инженеры тратят свои зарплаты на автомобили, смартфоны и развлечения, например, поесть в хороших ресторанах, которых во Львове предостаточно.
Рабочая сила по-прежнему относительно дешевая в Украине, и Львов, в частности, стал горячей точкой для компьютерных инженеров, которые проходят обучение, а затем нанимаются зарубежной компанией. Я встретил там девушку, работающую программистом в компании из Мельбурна, города, в котором я жил всего три года назад. Мир может быть маленьким местом.
Во Львове я жил в AirBNB, которые в среднем обходились мне в 600 долларов в месяц за целую однокомнатную квартиру.Вы можете найти места всего за 300 долларов в месяц, если будете искать за пределами AirBNB, или если вы готовы снять комнату и жить с другими людьми.
При стоимости продуктов питания примерно в треть от эквивалента в Австралии или Канаде жизнь во Львове очень доступна, особенно для тех, кто зарабатывает доллары в Интернете. Вы можете довольно комфортно жить на 1000 долларов в месяц.
AirBNB популярен во Львове, но я с трудом мог найти места с тем, что я называю современным западным стилем. Интерьер, включая мебель, кухонное оборудование, ванные комнаты и т. Д., Выглядит как пережиток Австрийской Империи, что не совсем в моем вкусе.
Несколько квартир с современным интерьером всегда бронировались на AirBNB, что заставило меня подумать, что, вероятно, существует скрытый спрос со стороны зарубежных путешественников, которые хотят жить в привычном стиле — это описание, безусловно, подходит мне!
Рынок недвижимости в Украине
Один интересный факт, который я узнал об Украине, заключается в том, что у них нет таких же вариантов ипотечного жилищного кредита, как у нас на западе. Большинство ссуд имеют максимальный семилетний срок, а это означает, что выплаты безумно высоки по сравнению с 25-летним сроком, как, например, я получил по моему последнему жилищному кредиту в Австралии.
Следовательно, местные жители с нормальной работой практически не могут покупать недвижимость, если они не накопят много денег и не получат поддержку от семьи. Успешные предприниматели — единственные люди, у которых есть потенциал заработка для покупки недвижимости, и это небольшая часть населения. В результате цены на недвижимость низкие и остаются низкими.
Покупка недвижимости во Львове не обязательно означает прирост капитала. Это может измениться, если банковская система изменится и откроет новые возможности для получения кредитов, что может произойти, когда Украина вступит в Европейский Союз.
Это могло также измениться просто из-за роста населения или заграничных инвесторов (таких как я), скупающих недвижимость. Во Львове я встретил парочку парней, которые планировали создать при поддержке США инвестиционный фонд, полностью сосредоточенный на покупке недвижимости в центре города, внесенного в список ЮНЕСКО.
Я бы не стал покупать недвижимость во Львове, ожидая огромного роста капитала в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе могут произойти некоторые очень интересные события. Не будем забывать, что объектов наследия ЮНЕСКО в наличии не так много — вы не можете строить новые объекты, подобные этой, — поэтому историческая ценность и отсутствие предложения могут сыграть важную роль в долгосрочной перспективе.
С точки зрения инвестиций меня больше всего привлекал потенциал AirBNB. Я подумал, что если я отремонтирую недвижимость с современным интерьером, она понравится иностранным посетителям и более состоятельным украинским гостям, которых во Львове много из-за высоких технологий и туризма. Цены AirBNB, хотя и намного ниже, чем в других городах, в относительном выражении довольно хороши по сравнению со стоимостью приобретения недвижимости (подробнее об этом в ближайшее время).
Я также был заинтересован в покупке недвижимости для собственного использования, чтобы жить в ней во время моих поездок в Европу.Для меня Украина имеет семейно-историческую связь, но также имеет хорошее географическое положение. Всего в 12 часах езды до Японии, одного из моих любимых мест, недалеко от Гавайев и Ванкувера, также любимых городов.
Украина находится всего в 12 часах езды на самолете до Нью-Йорка и Торонто. Плюс, конечно, все в Европе находится максимум в трех часах езды — я ездил в Берлин, Гамбург, Амстердам, Париж, Лондон, Варшаву и Краков, в то время как Львов был моей базой в 2017 году.
Потому что я также начинаю бизнес в Львов с Андреем, я видел, как Львов становится для меня регулярной остановкой, когда я путешествую по своим любимым местам.Следовательно, стратегия AirBNB казалась идеальной. Я мог бы сдавать его в аренду, когда не там, и жить там, когда в городе по делам.
Кроме того, есть один важный аргумент, который сделал стратегию инвестирования в недвижимость привлекательной — я мог купить квартиру за менее чем 50 000 долларов США долларов США.
Большие апартаменты с двумя спальнями могли стоить 75 000 долларов, но было множество вариантов менее чем за 50 000 долларов. Вы даже можете начать с чего-то довольно старого и нуждающегося в ремонте, но расположенного прямо в центре города, всего за 35 тысяч долларов за квартиру с одной кроватью.
Раньше я заработал 35 тысяч долларов за один месяц ведения блога, так что я подумал, что было бы неплохо вложить немного денег в инвестиции в городе, который уже давно дает жилье моим родственникам!
Покупка квартиры
Планировалось купить квартиру, а затем сделать большой ремонт. Я ожидал, что ремонт и модернизация обойдутся примерно в 20 000 долларов США, учитывая, что это будет полностью выпотрошить внутреннюю часть квартиры в доме, которому может быть более 100 лет.
Я хотел что-то поблизости или прямо в центре города, так как все туристы направляются туда, и все лучшие рестораны и ночные клубы тоже находятся поблизости.
В идеале я хотел две спальни, так как это было бы еще одним преимуществом на AirBNB. Квартира, которую я в конце концов решил купить, действительно выделялась тем, что располагалась прямо над мертвым складским помещением, полным хлама, которое можно было превратить в гостиную на первом этаже и вторую спальню.
Квартиры в Украине немного необычны тем, что в них не всегда есть холл — обычно там, где стоит диван и телевизор. Иногда в квартире будет просто кухня, спальня и ванная.Я останавливался в нескольких таких AirBNB и привык использовать кровать как диван.
В своем поиске места я надеялся соответствовать следующим критериям:
Две спальни
Гостиная с диваном и телевизором
Кухня
Ванная комната
Расположена на первом этаже, чего нет в большинстве украинских зданий. есть лифт (я поднимался по лестнице со своими чемоданами в Европе, и я не хотел, чтобы мои гости AirBNB проходили через это, если это возможно)
В пешей доступности до центра города
Здание персонажа, что-то с этим старым — мировой европейский вид, который не составит труда найти во Львове!
Мы с Андреем начали изучать рынок недвижимости во Львове, чтобы узнать, что есть в наличии и по какой цене.Если вам интересно, вы можете посмотреть сами на этом сайте, где размещена украинская недвижимость на продажу.
В итоге мы осмотрели около десяти квартир, прежде чем нашли место, которое выделялось.
Эта конкретная квартира имела запрашиваемую цену $ 40 000 $ , была расположена на дороге, ведущей к Высокому замку, парку на холме, с которого открывается вид на весь Львов, в непосредственной близости от туристической и ресторанной зоны в центре старого города. Это прекрасное место.
Сама квартира старая, очень старая.Многие из квартир, на которые мы смотрели, были старыми, и эта определенно была одной из самых старых, но в моей книге это было хорошо, так как запрашиваемая цена была бы ниже.
Что заключило сделку по продаже этой квартиры, так это, как я упоминал ранее, кладовая на первом этаже, расположенная прямо под квартирой. Если бы мы могли его приобрести — а Андрей сказал, что это должно быть возможно, у нас было бы место для второй спальни и гостиной. К тому же все было на первом этаже здания, так что для наших будущих гостей только один небольшой лестничный пролет.
Как вы можете видеть по фотографиям до и после, которыми я поделился в начале этой статьи, состояние хранилища / мусорной комнаты было ужасно плохим. Тем не менее, мы возлагали большие надежды на уборку, потрошение, новые стены и покраску, все могло бы засиять очень красиво. Форма крыши была особенно крутой — как подземный винный погреб.
Отец Андрея из тех, кто может построить дом (что он, собственно, и сделал для себя и своих родителей), поэтому мы обязательно посоветовались с ним перед покупкой.Он сказал, что недвижимость — это разумный выбор, и с его помощью нам удалось снизить окончательную цену продажи на 1 тысячу долларов, обеспечив собственность за 39 тысяч долларов.
Перевод денег и получение права собственности
После того, как мы нашли квартиру и договорились о сделке, все стало немного интереснее.
Первым препятствием было получение денег в Украине. Из-за законов о борьбе с отмыванием денег на самом деле довольно сложно просто перевести наличные в страну. Вы должны доказать, откуда деньги.
Другая проблема, которая в данном случае возникла не по вине украинского банка, а по вине Канады — я должен был находиться в Канаде, чтобы осуществить банковский перевод со своего банковского счета. Я не собирался лететь обратно в Торонто только для того, чтобы сделать пересадку, поэтому мне пришлось искать альтернативы.
В конце концов, я использовал комбинацию денег из своего австралийского банка, где я могу сделать перевод через онлайн-банкинг, плюс деньги, переведенные из PayPal на мой счет в американском банке (опять же, который я могу переводить в Украину), а также услугу Transferwise , Мне удалось получить деньги во Львов.
Однако на этом веселье не закончилось.
В Украине люди не доверяют банкам, в первую очередь потому, что у многих были деньги в банках, которые просто исчезли, когда к власти пришел Советский Союз. В результате люди склонны прятать деньги в виде наличных и даже при покупке чего-то такого большого, как квартира, будут их обменивать.
Это означало, что мне пришлось достать хрустящие долларовые банкноты на 40 000 долларов, положить их в сумку, а затем выглядеть незаметно, когда я отнес свои наличные к нотариусу, где должна была состояться сделка.
Как бы просто это ни звучало, даже процесс получения моих денег в виде наличных не является прямым. У банков есть ограничение на количество наличных, которое вы можете снимать каждый день, особенно для таких нерезидентов, как я. Следовательно, мне приходилось ходить в банк каждый день в течение недели, снимая куски наличных денег от 8 до 12 тысяч долларов в день, в зависимости от того, что у банка было в наличии.
Я чувствовал себя маленьким игроком, несущим несколько тысяч долларов в долларах, гуляя по улицам Львова.
В конце концов, сделка была заключена, и я стал владельцем собственности к последнему кварталу 2017 года.
Процесс ремонта
Затем я нанял дизайнера интерьеров по имени Юлиана, друг Андрея, чтобы помочь меня с планировкой, фурнитурой и мебельными решениями. Мы много раз встречались, чтобы обсудить все, от плитки для пола и цветов краски до планировки кухни и ванной комнаты и выбора мебели. Она отлично поработала, как видно на фотографиях.
Отец Андрея, Игорь — то же имя, что и мой отец, прежде чем он изменил его на Яро (да, это тоже мое имя — сбивает с толку), и его команда приступили к большим работам по уборке и ремонту, а Андрей выступал в роли моего связного. и переводчик.
Пока бригада убирала зону внизу, Андрей приступил к работе, чтобы получить права на использование помещения, что добавило лицензионный сбор к общей стоимости приобретения. Эти расходы не были ожидаемыми и привели к тому, что общая стоимость приобретения квартиры с двумя спальнями составила около 50 тысяч долларов, если учесть такие вещи, как гонорар агента по недвижимости и нотариальный сбор.
К сожалению, это были не единственные неожиданные дополнительные расходы.
Ремонт продолжался медленно, пока мы двигались в зиму.Была проведена уборка, стены были зачищены до кирпичной кладки, затем был нанесен новый слой штукатурки. Поскольку была зима, работа шла медленно, так как стенам требовалось довольно много времени, чтобы просохнуть в холодную и снежную погоду.
К весне 2018 года дела снова пошли в гору, однако стало ясно, что моя предполагаемая сумма в 20 тысяч долларов на ремонт неверна.
Квартира оказалась в худшем состоянии, чем ожидалось, новые стены должны были быть более толстыми для защиты от непогоды, плюс еще много других мелочей начало складываться.
В конечном итоге это будет стоить более чем в два раза мой первоначальный бюджет на ремонт, в результате чего общая стоимость всего приблизится к 100 тысячам долларов. Это больше, чем я хотел потратить, но я уверен, что в долгосрочной перспективе это окажется хорошим вложением.
Теперь пора зарабатывать деньги
Я надеялся стать первым, кто будет жить в квартире, но, как стало ясно, работы по рено не будут выполнены до наступления зимы, и я планировал бежать. вдали от Украины, чтобы избежать супер холода к февралю, этого не должно было быть.
Я уехал в феврале 2018 года в Японию, затем встретился с тетей, дядей и двоюродными братьями на Гавайях, прежде чем поселиться в Ванкувере на 2018 год. Я продолжал общаться в Интернете с Андреем, чтобы закончить квартиру.
Пока я набираю это, у нас появляется , который вот-вот внесет его в список AirBNB (он указан здесь на AirBNB, и первый гость уже зашел!). Я не знаю, каков будет уровень заполняемости и какую дневную арендную ставку мы получим, но моя цель — получить в среднем 1000 долларов США в месяц прибыли.
Львов в настоящее время может арендовать целые квартиры от 20 до 100 долларов за ночь. Учитывая, что у меня две спальни и это одна из немногих квартир с таким современным ремонтом, я надеюсь, что мы сможем выдержать 50 долларов за ночь на AirBNB, может быть, даже 60 или 70 долларов в пиковые летние месяцы.
Если мы получим 80% -ую заполняемость при цене 50 долларов США за ночь, это будет 14 600 долларов дохода. За вычетом комиссий AirBNB и управленческих сборов (я найму кого-нибудь, чтобы обо всем позаботиться), можно было бы вернуть 10% в год на мои первоначальные инвестиции.
Если мы будем зарабатывать 10 000 долларов в год после затрат, я буду счастлив, и квартира окупится за 10 лет, не считая прироста капитала. Это может быть хуже, а может даже немного лучше, время покажет.
Мой отец уже забронировал это место на июль 2019 года для семейного посещения, и я буду жить там, когда буду во Львове. Вот что мне нравится в AirBNB — возможность сдавать в аренду и жить в собственном доме по любому графику, который вам нравится.
Пока я пишу это, я все еще владею недвижимостью с двумя спальнями в Брисбене, Австралия, в моем холостяцком доме с 2009 по 2014 год.Мне понравилось жить в этом месте, но это не подходит для сдачи в аренду. В Брисбене не было почти нулевого роста стоимости квартир в течение почти десяти лет с тех пор, как я купил квартиру, так что это не было хорошим вложением.
Конечно, я не купил свою площадку в Брисбене в качестве инвестиции, но было бы неплохо получить некоторый прирост капитала за десять лет! К сожалению, из-за двух наводнений, а затем из-за большого количества новых квартир, появившихся в последнее время на рынке, стоимость не изменилась.Если бы я купил в Сиднее или Мельбурне, это была бы другая история, но в то время я не хотел там жить.
С 2015 года мою квартиру в Брисбене снимают за 550 долларов в неделю. В квартире есть довольно высокие корпоративные сборы (также известные как сборы за обслуживание или страта) — около 1050 долларов каждые три месяца, и после вычета ставок городского совета, страховки, воды и платы за управление недвижимостью я забираю домой около 12000 долларов. AUD в год прибыли.
Учитывая, что моя австралийская недвижимость обошлась мне в 550 000 австралийских долларов, и она приносит примерно столько же, сколько я ожидаю от моей украинской квартиры за 100 000 долларов, вы можете понять, почему я планирую продать свою недвижимость в Брисбене в конце этого года. Капитал определенно лучше было бы разместить в другом месте.
На этом я закончу первую главу моих инвестиций в недвижимость в Украине. Я обновлю эту статью в будущем, вероятно, через год, чтобы я мог рассказать вам, каков был доход от аренды.
Спасибо за прочтение,
Яро Ремонтник недвижимости
Как отремонтировать дом максимально без стресса из возможных
Капитальный ремонт дома — один из самых дорогих и потенциально стрессовых проектов, за которые вы можете взяться.Мы придумали несколько советов и стратегий, которые покажут вам, как отремонтировать дом организованно и без лишних помех.
Проект ремонта дома может на какое-то время резко нарушить ваш образ жизни. Однако вы можете свести к минимуму неудобства (и стресс), научившись организованно ремонтировать дом. Мы собрали несколько практических советов по ремонту дома, которые сделают ваши проекты реконструкции упорядоченными и беззаботными.
Детальное планирование
1.Подробности работы получите в письменной форме.
Если вы нанимаете внешних подрядчиков, убедитесь, что все контракты заключены в письменной форме. Распечатайте эти бланки, включающие весь объем работы, и вложите их в подшивку. Тщательный контракт даст вам представление о том, что будет происходить, и о сроках, которых вы должны ожидать, что поможет вам определить свою организационную рутину на протяжении всей реконструкции. Если вы войдете в проект без контракта или если в нем нет конкретного контракта, вы легко можете обнаружить, что проект застопорился или даже хуже.
Каждый контракт на ремонт дома должен включать:
Адрес дома
Дата начала и предполагаемая дата завершения
Подробная информация о том, что будет и что не будет завершено
Если вам нужна помощь в начале работы, вот несколько примеров контрактов на реконструкцию дома.
2. Определите, как вы собираетесь жить в своем доме.
С небольшими проектами, такими как ремонт ванной комнаты и кухни, вы, вероятно, сможете без особых проблем остаться в своем доме.Для долгосрочных и крупных проектов один из лучших советов по организации может заключаться в том, чтобы остаться с семьей или на Airbnb для длительного проживания. Выбор здесь личный и зависит от бюджета.
После того, как у вас будет примерная дата начала занятий, выясните, как вы будете жить дома или вне его во время работы. Возможно, вам придется проявить творческий подход и переосмыслить другие части вашего дома для другой цели. Эта стратегия может означать использование подвала как спальни или использование столовой как временной кухни.Убедитесь, что у вас есть продуманный план, прежде чем начинать отдельную задачу по ремонту. Чем больше вы будете планировать повседневную жизнь, тем лучше.
Вот несколько умных советов по ремонту дома:
Сохраните небольшую папку с вашими любимыми блюдами на вынос, чтобы облегчить стресс при приготовлении пищи во время ремонта кухни.
Если вы решили пережить бурю дома, сохраните хотя бы одно безопасное место, в котором нет инструментов, краски или пыли. Уходите в эту часть дома каждый раз, когда чувствуете стресс и вам нужно подзарядиться.
Если вы ремонтируете кухню, вот несколько блюд без плиты, которые помогут вам начать мыслить нестандартно.
Организация и подготовка
3. Защитите свой дом от пыли и мусора.
Когда вы учитесь ремонтировать дом, первое, что вас научат, — это как подготовить . Не стоит недооценивать важность подготовительной работы. Даже если ваш подрядчик планирует подготовить участок, вы можете сделать свою работу, чтобы свести к минимуму воздействие пыли и других аллергенов.
Рассмотрим следующие шаги:
Снимите занавески и все остальное, что может собирать пыль.
Накройте мебель защитным брезентом.
Убирайте хрупкие или дорогие предметы.
Уберите в доме ненужные предметы.
Храните предметы первой необходимости в удобном ящике для хранения.
Выньте вещи из шкафов и туалетов.
СОВЕТ ПО РЕМОНТУ. Если вам нужно перемещать свои вещи из комнаты в комнату, вам могут пригодиться вешалки для одежды, легкие мусорные корзины или комод на колесиках.Например, вешалка для одежды на колесиках позволяет легко перемещать одежду в гостевую комнату, если вы ремонтируете главную спальню. Прозрачные пластиковые контейнеры защищают предметы от пыли, позволяя легко видеть, что внутри.
4.
Храните вещи за пределами строительной площадки во время ремонта.
В большинстве случаев даже небольшая переделка дома может проникнуть во весь дом. Подумайте о том, чтобы хранить личные вещи, такие как рамы для картин, домашний декор и другие ценные вещи, подальше от работы по дому.Храня эти предметы в другом месте, вы сводите к минимуму воздействие пыли и возможные повреждения.
Чтобы защитить важные вещи от повреждений, рассмотрите возможность аренды помещения для хранения вещей. Обязательно промаркируйте коробки и составьте список единиц хранения, чтобы вы знали, где все находится во время ремонта дома.
Во время ремонта
5. Сохраняйте все чеки.
Даже если вы на 99 процентов уверены, что вам понравятся эти новые осветительные приборы для вашей столовой, они могут выглядеть странно, когда вы их повесите.Держите квитанции на все, что связано с вашим ремонтом, не только на очевидные вещи, такие как неподходящие винты, но и на все, что магазин заберет обратно — на всякий случай. И даже если вы не вернете вещи, эти квитанции пригодятся при уплате налогов.
6. Заблаговременно продумайте, чем будете украсить.
Вы можете знать, как отремонтировать дом, но знаете, как его украсить? После того, как ваше пространство будет отремонтировано, вам захочется украсить и сделать его своим. Возможно, вы захотите повторно использовать какой-то декор, который у вас уже есть, но, скорее всего, вы захотите, чтобы ваша мебель соответствовала обновленным областям.
Во время проекта ремонта дома создайте файл украшения на Pinterest или другой платформе. Соберите любые дизайнерские идеи, которые вам нравятся, и включите их в файл. Этот процесс будет вдохновлять вас на протяжении всего проекта, когда вещи, как правило, становятся намного хуже, прежде чем они начнут выглядеть лучше.
7. Научитесь принимать беспорядок.
Когда вы занимаетесь ремонтом дома, неизбежно будет много пыли, даже если вы мастер по уборке.Вы можете раздражаться на подрядчика, притвориться, будто пыли нет, или вы можете запланировать регулярную уборку в жилом помещении и вокруг него. В любом случае будет пыль.
Найдите баланс, который работает для вас и вашего психического благополучия. Принятие вышеперечисленных мер предосторожности поможет избавиться от пыли, но при ремонте дома важно иметь реалистичные ожидания.
Если вы склонны к серьезной аллергии на пыль или просто не переносите пыль, вы можете подумать о том, чтобы устроить жилье в другом месте во время тяжелой демонстрации и шлифования.
Устранить неудобства, связанные с ремонтом дома, сложно, но вы можете снизить стресс, подготовившись заранее.
Ремонт сливного бачка унитаза с нижней подводкой воды
Сегодня унитаз имеется в каждой квартире. В силу своего предназначения он эксплуатируется намного чаще, чем прочая сантехника. Следовательно, и ломается он чаще. А самый уязвимый его компонент — это бачок.
Устройство бачка с нижней подводкой
Конструкции всех сливных бачков имеют много общего. Отличительной чертой является лишь технология набора и спуска воды.
Сегодня огромное распространение получили бачки, оснащённые кнопкой и подводом воды с нижней стороны. Особенно они актуальны, когда нельзя устроить боковое подключение из-за недостаточного пространства. Цена таких изделий несколько больше, чем других моделей. Зато они работают почти без шума и пригодны к ремонту.
Наделён такой бачок одной или двумя кнопками – это не особо значимо. Их количество определяет лишь экономность и расход воды.
У таких модификаций есть общая черта – строго вертикальное перемещение поплавка. Он мощно скреплён с кнопкой и мембранным клапаном. Кнопка вызывает слив воды. Под влиянием напора в трубопроводе происходит открытие впускного клапана, и вода попадает внутрь. Когда уровень жидкости поднимается, одновременно поднимается поплавок, а вместе с ним и поршневой шток. Он плавно перекрывает впускной клапан. При достижении требуемого уровня воды клапан полностью закрывается.
За регулировку подачи воды отвечает диафрагма. Ответственность за изменение её позиций возложена на шаровый кран. Им можно управлять с помощью кнопки, расположенной на крышке бачка.
Слив осуществляется через сифон, который сосредоточен посередине нижней части корпуса. Он крепится на отводящей трубе с помощью специальной прокладки – седла.
Регулировка уровня воды в такой системе производится намного легче, чем в устройствах с боковым подключением. Здесь есть особый ограничитель. Применяя его, можно управлять уровнем жидкости. Он скрепляет поплавок с рычагом клапана. Поплавок на нём крепится при помощи резьбы. Чтобы задать объём воды в бачке, нужно просто изменить высоту поплавка, используя пластмассовую гайку.
Возможные поломки и методы их устранения
При подозрении на поломку нужно сначала перекрыть подход воды и снять крышку.
Внешние протечки
Увидеть их сразу можно не всегда. Они становятся видны с образованием рыжих пятен. Разбирайте бачок, проводите диагностику. Если не установлен фильтр жёсткой очистки, в ёмкости могут постоянно накапливаться элементы грязи и ржавчины. Они могут пагубно сказаться на внутренних механизмах системы и вызвать её поломку.
Когда бачок работает нормально, он заполняется водой до нужного уровня. Груша придавливается к сливному отверстию и держится в такой позиции благодаря воздействию воды. Когда активируется спусковой механизм, происходит открытие отверстия для слива. Груша всегда должна быть обеспечена воздухом. От попадания воды её защищает оборонительная трубка. Если повредилась груша или трубка, ломается и вся система. Поэтому после снятия крышки сначала изучите эти элементы. Если они не эластичны, присутствуют трещины, то это и есть причина протечки. Ремонт в данном случае невозможен. Нужна полная замена. Если груша цела, посмотрите, нет ли под резиной грязи и ржавчины. Они устраняются при помощи губки.
Далее ищутся другие причины протечки:
Прокладка между унитазом и бачком может быть устроена неплотно. Нужно снять бачок, изучить её. Если она очень жёсткая и покрыта трещинами, выход один – замена. Бывает, что она просто неверно установлена. Тогда стоит поставить резинку более плотно. Хотя лучшее решение – тоже замена.
Износ уплотнительных элементов под связывающими винтами. Решение: винты откручиваются, уплотнители меняются. Снятие бачка здесь не требуется. Лучше поставить конусовидные уплотнители — они мощнее прилегают к рабочим поверхностям. Проведя замену этих элементов, нужно закручивать винты так, чтобы не получилось перекосов. Их наличие приведёт к новой протечке. Винты подкручиваются потихоньку и поочерёдно.
Внутренние протечки
Их признак – стекание воды в унитаз. Причинами обычно становятся:
плохо налаженная переливная трубка;
повреждённый клапан;
повреждённый поплавок.
Сначала проверяется, как настроена трубка. Она слегка приподнимается. Нужно посмотреть, есть ли под ней переливания воды в трубку. Если есть, требуется ремонт клапана поплавка. Если нет – проводится коррекция рычага.
Источником проблемы также может оказаться мусор под резинкой. Если обнаружен её износ, то лучше провести замену. При поломке клапана или поплавка также проводится их замена.
Не поступает вода в бачок
Здесь в первую очередь нужно проверить подводящий шланг. Он открепляется от бачка, конец опускается в любую ёмкость. Если воды нет, придётся этот шланг заменить новым.
Еще одна возможная причина – захламлена узкая составляющая впускного клапана. Порядок ремонта:
Слив жидкости из бачка, перекрытие воды и отвинчивание узла, который включает в себя клапан, поплавок и рычаг.
После данных действий откроется отверстие для заполнения бака.
Если там есть засор, его нужно ликвидировать. Здесь поможет обычная игла или проволока. Для тотальной чистки снимается вентиль с входящего патрубка, остатки грязи удаляются с помощью воды.
Появление шумов в бачке во время его наполнения
По сути, это не является поломкой, однако доставляет много дискомфорта. В большинстве случаев шумы образуются сразу после сливания воды. Затем они уменьшаются.
Решение: уделите внимание запорному механизму, на его патрубок требуется надеть кусок трубки. Он должен быть небольшим. Материал — резина или пластик. Длина трубки должна позволять ей достигать днища ёмкости. После этой процедуры шумы сразу же уменьшатся.
Ликвидировать шумы можно и другим способом. Он подразумевает замену стандартного поплавкового клапана на другой вариант — клапан, имеющий специальный отсек и функцию стабилизации. После его установки шумы в бачке исчезнут навсегда.
Ремонт сливного бачка унитаза в Москве, замена арматуры в сливном бачке, ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой
Квалифицированные работники компании помогут при необходимости замены арматуры сливного бачка с нижней подводкой воды и других поломках сантехнического оборудования. Специалисты применяют инженерный подход, высококачественные материалы, что дает возможность гарантировать большой срок безаварийной эксплуатации.
Замена арматуры сливного бачка
Какой бы качественной ни была сантехника, с течением времени она ломается, изнашиваются расходные материалы вроде прокладок в соединении, что приводит к необходимости замены арматуры сливного бачка старого образца на новую модель. В процессе монтажа нового оборудования есть много подводных камней, напороться на которые без опыта работы достаточно просто. Неправильный монтаж может привести к ряду проблем, в частности к тому, что подтекает сливной бачок унитаза.
Чтобы избежать этих проблем, нужно воспользоваться квалифицированной помощью специалистов компании “Водолей”. Они имеют большой опыт в монтаже, ремонте сантехники, потому установят ее на высшем уровне. Наши сотрудники много лет занимаются заменой инженерных коммуникаций разной степени сложности, благодаря чему знают все нюансы процесса.
Достаточно распространенной услугой является ремонт впускного клапана сливного бачка унитаза. Это связано с износом расходных материалов, которые нужно своевременно заменять для исключения подобных проблем. Специалисты компании оперативно решат проблему и отчитаются перед клиентом.
Для выполнения ремонта поплавка бачка унитаза и других поломок применяются качественные расходники, что продлевает срок эксплуатации системы. Использование надежных герметиков, смазок позволяет создавать надежные соединения, которые в будущем не будут течь.
Многие современные люди сами пытаются решить вопрос установки, ремонта сантехники, однако из-за недостатка опыта не всегда могут сделать это правильно. Если нужно заменить сантехнику, лучше обратиться к профессионалам, которые имеют большой опыт в отрасли, знают о разнообразных нюансах установки.
Ремонт сливного бачка в Москве
Компанию “Водолей” выбирают за ее преимущества. Она работает в этой отрасли достаточно долго, потому ремонт клапана бачка унитаза, цена которого доступна всем, как и других поломок, выполняется достаточно быстро, качественно. Выбирая нашу фирму, клиент получает лучшее соотношение стоимости работ и качества их выполнения.
К достоинствам организации можно отнести:
наличие квалифицированного штата сотрудников;
предоставление гарантии на монтажные работы, сантехническое оборудование;
высокое качество выполнения монтажных, ремонтных работ;
оперативная установка сантехники;
индивидуальный подход к каждому заказчику.
Благодаря этим плюсам нас выбирает большинство, а максимальное удовлетворение потребностей заказчиков делает так, чтобы нас рекомендовали другим. Не менее важным является доступная стоимость услуг, которые предоставляет компания. Мы проводим акции, предоставляем скидки, что дает возможность экономить деньги. На сэкономленные ресурсы можно заказать, например, дополнительные расходные материалы.
Ремонт сливного бачка с кнопкой, ремонт бачка инсталляции
Чтобы оформить заказ на ремонт бачка инсталляции или другой неисправности, достаточно оставить заявку на сайте компании. Клиент может оговорить все нюансы по конкретной ситуации с сотрудником, который позвонит для обсуждения деталей, консультаций.
Когда надо выполнить ремонт бачка унитаза с двумя кнопками, наши специалисты справятся в кратчайшие сроки. Клиент может быть уверен в качественном и своевременном выполнении работ, ведь мы дорожим нашей репутацией. Ждем звонков в офис!
Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой своими руками
Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.
Наиболее частой проблемой санузлов является неисправность бачков унитазов. Западание кнопок, медленное наполнение накопительной емкости, непрекращающаяся утечка воды из переполненного бачка. Каких только неисправностей не бывает. Эти ситуации могут возникать по самым разным поводам. Чтобы вскрыть истинную причину в каждом отдельном случае, необходимо демонтировать крышку. После определения характера неисправности можно выполнить несложный ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь к помощи сантехников.
Откручиваем кнопку слива рукой, вращая ее против часовой стрелки. Никаких инструментов для этой операции не требуется. Вытаскиваем кнопку и снимаем аккуратно крышку.
Видео (кликните для воспроизведения).
Кнопочный механизм слива в бачке унитаза располагается в крышке. Помимо основной функции служит элементом фиксации устойчивого положения крышки
Внутри сливного бачка располагаются два механизма, в деталях которых может иметься неисправность, вызывающая течь:
механизм слива;
запорный клапан, отвечающий за поступление воды из водопровода в емкость.
Внимательно осматриваем сливной механизм, оценивая высоту уровня воды. Если вода находится в районе перелива, то это свидетельствует о том, что не держит запорное устройство.
Вода в нем находится выше поплавка, а потому доходит до сливного канала, по которому сливается в систему канализации.
Если уровень воды стоит на отрегулированной высоте в запорном устройстве, то протечка обусловлена неисправностью клапана в сливном механизме. Это и есть две основные причины.
Вода переходит выше переливного устройства, значит, сливной клапан находится в рабочем состоянии, а проблема кроется в механизме запора. Производим слив, освобождая емкость от воды. Закрываем кран подачи воды в систему. Извлекаем устройство сливного механизма, повернув его слегка против часовой стрелки. Вытаскиваем снятую деталь из емкости, осматриваем состояние уплотнительного резинового кольца, являющегося запорным клапаном сливного механизма. Убеждаемся в его целостности. Откладываем в сторону.
Если это не так, то снимаем кольцо и переставляем его обратной стороной, тем самым обеспечивая плотное прилегание резины к поверхности дна емкости. Можно поставить сразу новое уплотнительное кольцо, приобретенное в магазине сантехники.
Вторая проблема: образование налета, накопление слизи на поверхности запорного клапана, что нарушает герметичность данной системы. Устранить можно путем очищения детали от наслоений. Переставить кольцо очень просто. Снимают пластмассовую стопорную шайбу. Берут резиновую деталь, тщательно промывают, затем переворачивают ее «вверх ногами» и прижимают шайбой, установленной на прежнее место.
Схематичное изображение двух способов подачи воды в сливной бачок унитаза, показывающее конструктивные различия устройства узлов арматуры
Откручиваем систему подачи воды и запорный механизм. Есть бачки с нижней подачей воды и с верхней, расположенной в боковой стенке емкости. Подсоединяется вводной шланг и клапан находится сверху. Тип подключения не играет важной роли, так как неисправность связана непосредственно с состоянием запорного клапана. Под клапан могут попасть песчинки, ржавчина из системы водоснабжения, что нарушает плотность прилегания запорного кольца.
Помимо этого и сам клапан в процессе длительной эксплуатации может деформироваться. Проявлением этого служит специфическая выемка, образующаяся на уплотнительной резинке. Деталь с таким повреждением уже не может сдерживать поступление воды из системы водоснабжения.
Вид порванной резинки клапана, которую придется заменить новой деталью, купленной в магазине или сделанной своими руками из подходящих материалов
Видео (кликните для воспроизведения).
Снимем механизм, контролирующий подачу воды в емкость. Для этого отвернем большую гайку, вращая ее против часовой стрелки.
Вытаскиваем снятое устройство из бачка, откладывая его временно в сторону.
Рассматриваем мембрану, служащую для снижения напора поступающей из системы воды.
Промываем уплотнительное колечко, извлеченное вместе с мембраной из вводного патрубка.
Далее приступаем к разборке корпуса запорного клапана, который откладывали на время в сторону.
Первым делом отщелкиваем поплавок, и извлекаем его.
Потом снимаем сам корпус поплавка, отводя язычок, фиксирующий положение детали в бачке, в сторону.
Затем разбираем место установки клапана. Для этого берем отвертку, подковыриваем с двух сторон, извлекая клапан движением «на себя».
Рассматриваем гнездо, из которого вытащили клапан, и видим небольшое отверстие, которое он и должен плотно закрывать, когда бак полон воды.
Выглядит деформированный клапан как миниатюрная резинка, в центре которой выдавлена выемка, по размеру соответствующая величине отверстия, пропускающего воду в бачок.
При первом ремонте эта резинка-клапан переворачивается другой стороной, которая гладкая и ровная.
При повторном ремонте данная резинка-клапан разрезается острым канцелярским ножом строго посередине. Сначала в гнездо укладывается первая деформированная часть, а затем вторая — гладкой срезанной стороной вверх. Таким образом, один клапан можно использовать три раза, каждый раз поворачивая детали ровной поверхностью к отверстию, через которое наполняется бачок водою.
Можно укрепить клапан дополнительной деталью, вырезанной из плотного пенопласта.
Устанавливаем клапан обратно на место в гнездо, закрепляя его положением надавливанием до момента защелкивания.
Собираем все детали в обратной последовательности: корпус, поплавок, установка на патрубок, закрепление устройства поворотной гайкой.
Клапан в поднятом состоянии должен выдвигать поплавок на 1 см выше корпуса, в котором он находится. Вот в таком положении и надо зафиксировать положение поплавка, защелкнув запорный механизм.
Устанавливаем на место вторую деталь, закрывающую сливное отверстие в бачке. Резким движением по часовой стрелке фиксируем ее на положенном месте. Должен прозвучать характерный щелчок.
Открываем кран и запускаем систему подачи воды. Следим за процессом наполнения бака, обращая внимание на момент срабатывания запорного клапана, который был отремонтирован. Как только вода перелилась в корпус поплавка и подняла его на 1 см, подача воды в бак прекратилась. Ставим крышку на место, и фиксируем ее кнопкой спуска воды, закручивая ее по резьбе детали сливного устройства до упора по направлению хода часовой стрелки. Смотрим результат выполнения ремонтных работ. В унитазе не наблюдается неконтролируемое протекание воды из сливного бачка. Счетчик воды замер, подтверждая отсутствие забора воды из системы. Сделаем контрольный слив, чтобы еще раз убедиться в положительном результате ремонта. Неполадка устранена своими руками. Деньги сэкономлены, так как отпала необходимость покупки нового сливного механизма и запорного клапана.
Подробнее о ремонте сливного механизма бачка унитаза с кнопкой вы можете узнать из видеоролика.
Если во время смыва появляются струйки воды из-под бачка, то это говорит о разгерметизации сливного отверстия. За герметичность соединения деталей всей конструкции отвечает прокладка, которая может быть круглой или иной формы в зависимости от модели. Исправить ситуацию с протеканием воды может только замена уплотнителя. Перед походом в магазин необходимо снять сливной бачок и достать уплотнительную резинку. Лучше показать снятую деталь продавцам, которые помогут выбрать ей хорошую замену.
Иногда лучше не покупать точно такой же уплотнитель, так как он опять через некоторое время выйдет из строя. Производители выпускают расходные детали из новейших материалов, качество которых превосходит прежние изделия. Именно такие уплотнительные резинки и стоит брать. Установив приобретенный расходник на место старой прокладки, производят установку бачка в обратном разбору порядке. Выше уже говорилось о том, как ставить сливной механизм и впускной клапан, а также как закреплять бачок на чаше унитаза.
Замена уплотнительной прокладки соединительного узла, выполняемая своими руками в домашних условиях с привлечением помощника для удобства
Низкая скорость поступления воды в бак унитаза связана с засорением фильтров. Ремонтные работы проводим в следующем порядке:
повернув ручку крана, перекрываем воду, поступающую в унитаз из системы холодного водоснабжения;
откручиваем гибкую подводку от клапана подачи воду к унитазу, располагающегося либо снизу, либо сбоку, в зависимости от модели сантехнического изделия;
в засоренном шланге устраняем засор и проверяем давление воды в водопроводе, опустив конец гибкой подводки в унитаз, если хватает ее длины;
в противном случае используем для слива воды пятилитровую пластиковую бутылку либо канистру;
включите кран, если напор хороший, то приступаем к очистке клапана подачи воды от скопившегося мусора;
эта деталь имеется не во всех моделях унитазов, но если есть, то нуждается в прочистке;
вытаскиваем фильтр из клапана с помощью пассатижей, ухватив деталь за небольшой штырек;
извлеченную решеточку промываем в раковине под струей чистой воды от забившихся твердых частиц и от накопившейся слизи;
затем промытый фильтр устанавливаем на место, включаем воду и смотрим, устранена проблема или нет.
Вид загрязненного клапана, извлеченного из механизма впуска воды в сливной бачок. После очистки детали вода прибывает в емкость унитаза с большей скоростью
Если проблема после промывки фильтра и шланга гибкой подводки не устранена, значит, промываем весь клапан подачи воды, достав его из бачка, предварительно сняв крышку унитаза.
После всех описанных действий проблема обычно решается. Наглядно показан алгоритм ремонта сливного бачка унитаза с кнопкой в случае медленного наполнения водой в видеоролике.
В старом бачке унитаза проводим демонтаж старой арматуры, пришедшей в негодность, и устанавливаем новую систему подачи и слива воды. Приобретаем универсальную арматуру, подходящую ко всем сливным бачкам унитаза. Для экономного расходования воды покупаем двухкнопочный сливной механизм, позволяющий изменять объем слива в зависимости от вида смываемых отходов жизнедеятельности человека.
В такой арматуре производитель использует:
двухрежимный кнопочный механизм;
ручную настройку объема малого и большого слива воды;
регулируемую под высоту бачка стойку сливного механизма;
изменение тяги через переустановку рычага в одно из имеющихся отверстий;
зажимную гайку с резиновой прокладкой;
клапан, закрывающий сливное отверстие в чаше унитаза.
Механизм экономного слива воды из бачка, осуществляемый с помощью двух клавиш, включение которых производится синим или белым штырьком в момент нажатия одной из кнопок
Произведем замену старой арматуры. Для этого открутим кнопку, удерживающую крышку унитаза, и вытащим ее из гнезда. Снимем крышку. Перекроем подачу воды в бачок. Отсоединим гибкий шланг. Открутим винты, удерживающие смывной бачок на чаше унитаза. Снимем бачок и положим его на откидывающуюся крышку сидения. Снимем резиновую уплотнительную прокладку, а затем открутим руками зажимную пластмассовую гайку. Затем извлекаем старый сливной механизм.
Далее ставим новый сливной механизм, предварительно сняв с него резиновый уплотнитель и открутив зажимную крепежную гайку. После установки в отверстие бачка сливного механизма фиксируем его положение снятыми деталями. Во время установки бачка на унитаз не забываем об уплотнительном кольце, укладываемом поверх пластмассовой гайки. Затем штыри бачка вставляем в специальные отверстия в чаше, снизу завинчивая на них гайки-барашки. Крепежные элементы затягиваем равномерно с двух сторон, не допуская перекоса устанавливаемой детали. При необходимости заменяем элементы крепежа новыми деталями с уплотнительными прокладками.
С помощью двух крепежных элементов бачок надежно крепится к унитазу. Снизу чаши на винты закручиваются гайки-барашки, предварительно надеваются тоненькие прокладки
При подсоединении водопроводного шланга к боковому клапану впуска придерживаем деталь внутри бачка от проворота. Затягиваем гайку специальным ключом или клещами. Устанавливаем крышку бачка, закручиваем кнопку. При необходимости отрегулируем стойку, переставим рычаг.
Двухклавишная кнопка имеет два штырька, с помощью которых задействуется нужный механизм слива. Длина штырьков достигает 10 см. Их укорачивают до нужной длины в зависимости от высоты бачка. Вкручивают в кнопку. Вставляют в крышку и изнутри закрепляют положение кнопки гайкой. Устанавливают крышку на бачок. Включают подачу воды. Нажимают маленькую часть кнопки, сливается около 2 литров воды. Нажимают большую часть кнопки, сливается около шести литров воды.
К перечисленным неисправностям смывного бачка можно добавить еще залипание или западание кнопки. Это когда нажимаешь на кнопку, отпускаешь, а она остается в гнезде, благодаря чему слив не прекращается. Приходится несколько раз нажать на кнопочный механизм, чтобы вернуть кнопку в исходное положение. Проблема решается путем очистки самих кнопок от ржавчины и загрязнений. Ежемесячное использование чистящих средств при уходе за санитарным состоянием кнопок позволяет избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Некоторые просто заливают небольшое количество моющего средства прямо в кнопочный механизм. Под воздействием спецсредств вся грязь растворяется, и залипание кнопок не происходит.
Западающая кнопка сливного бачка унитаза влечет большой расход воды, что недопустимо дорого обходится для семейного бюджета
Как видите, проведение самостоятельного ремонта бачка унитаза с кнопкой вполне возможно. Потратив немного времени на изучение устройства и принципа работы механизмов арматуры, вы сможете починить сливной бачок без посторонней помощи. Конечно, если сантехнические работы не приносят вам никакого удовольствия, то следует обратиться к профессиональным мастерам, которые справятся с любой неисправностью бачка и унитаза в считанные минуты. Настоящим мастерам достаточно окинуть унитаз одним взглядом, чтобы понять характер неполадки. Для устранения неисправности у сантехников обычно все необходимое всегда с собой.
Для нормального функционирования любого туалета, подключенного к системе централизованной или автономной канализации, важно обеспечить качественную и бесперебойную работу сливного бачка. Можно сказать без преувеличения, что от правильной настройки и регулировки этого устройства, главным образом зависит качество смыва пищевых и биологических отходов, степень загрязнения внутренней поверхности унитаза, функционирование самоочищающейся способности канализации, а также рабочий объем, и среднесуточный уровень расхода используемой воды.
Кнопка слива воды современного туалета.
Преобладающее большинство современных туалетов оборудовано напольными унитазами системы компакт, в которых смывной бачок устанавливается на специальную керамическую площадку, являющуюся неотъемлемой частью корпуса унитаза.
Такая компоновка позволяет свести к минимуму габаритные размеры устройства, к тому же обеспечивает достаточный напор сливной воды, и при необходимости дает возможность выполнить текущий ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь за помощью к профессиональным сантехникам.
Простейший комплект, состоящий из кнопочного сливного механизма и поплавкового запорного клапана.
В настоящее время на рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент сантехнических приборов, цена которых во многом зависит от производителя, материала изготовления, сложности внутренней фурнитуры и функциональных особенностей конкретного устройства.
Для того чтобы самостоятельно выполнить ремонт унитазного бачка с кнопкой, следует знать, что при кажущемся внешнем сходстве, все подобные устройства могут иметь различную запорную и сливную арматуру, которая в свою очередь может быть нескольких видов.
Верхняя подача воды с боковым расположением приемного патрубка чаще всего применяется в недорогих моделях. Такая схема позволяет быстро выполнить монтаж и подключение своими руками, однако отличается повышенным уровнем шума, который создается напором воды.
В случае нижней подачи воды, устройство унитазного бачка с кнопкой выполнено таким образом, что приемный патрубок и поплавковый запорный клапан располагаются в нижней части. Монтаж и обслуживание подобных устройств немного сложнее, однако, они имеют более эстетичный внешний вид, к тому же отличаются низким уровнем шума при наполнении водой.
На рисунке показана схема бачка унитаза с кнопкой, оборудованного различными типами запорной арматуры.
По принципу спуска воды, все устройства делятся на два вида: однорежимные и двухрежимные.
Сливная арматура однорежимного типа предусматривает спуск всего объема воды при однократном нажатии на кнопку слива. Она имеет более простую конструкцию, чем двухрежимная система, однако в некоторых случаях приводит к излишнему и нецелесообразному расходу холодной воды.
Спускная кнопка двухрежимного механизма, как правило, бывает разделена на две неравные части, которые могут перемещаться в корпусе независимо друг от друга. При нажатии на большую часть, происходит спуск всего объема воды, а при нажатии на меньшую часть, в унитаз поступает только половина общего объема сливной воды. Внутреннее устройство бачка унитаза с кнопкой двухрежимного типа более сложное, однако, благодаря такой конструкции достигается значительная экономия водопроводной воды.
На фото показаны отличительные особенности двухрежимной и однорежимной кнопки смыва, а также нижней и верхней подводки воды.
Обратите внимание! Некоторые модели двухрежимной арматуры могут иметь одну общую кнопку, а порционное дозирование воды может регулироваться продолжительностью или интенсивностью нажатия на нее во время смыва.
Наиболее часто встречающимися поломками смыва туалета может быть неисправность запорного клапана, или нарушение работы сливной арматуры.
В любом случае, для выполнения ремонта нужно знать, как снять крышку бачка унитаза с кнопкой, чтобы не повредить его корпус, и не сломать хрупкие пластиковые детали внутренней арматуры.
В первую очередь необходимо перекрыть запорный кран, который расположен между подводящим трубопроводом и армированным шлангом гибкой подводки.
Перед тем как открыть крышку бачка унитаза с кнопкой, нужно от руки по резьбе открутить наружный хромированный ободок, который расположен на месте примыкания кнопки к крышке сливного бачка, вытащить его наружу, после чего легко можно снять верхнюю крышку.
На представленном рисунке показано, как открыть бачок унитаза с кнопкой без использования специальных инструментов.
Первым делом нужно обратить внимание на поплавок. Он должен быть абсолютно герметичным, и не иметь видимых повреждений и перекосов, а также следов трения о внутреннюю поверхность или детали внутренней фурнитуры. Если таковые имеются, его следует заменить.
Далее нужно проверить работу шарнирного рычага, при помощи которого поплавок крепится к запорному клапану. Он должен иметь плавный свободный ход по вертикали, без заеданий и провалов.
Чтобы проверить работу запорного клапана, нужно спустить всю воду из бачка, а затем открыть кран подводящего трубопровода. При опущенном поплавке вода должна свободно поступать внутрь бачка, а при подъеме поплавка до максимального уровня, запорный клапан должен полностью перекрывать ее поступление.
Если вода не поступает, следует прочистить внутренний просвет запорного клапана, а если она не перекрывается – нужно заменить резиновый уплотнитель, или отрегулировать положение шарнирного рычага поплавка.
При обнаружении существенных неисправностей, проще всего купить и установить новый комплект запорной арматуры. Такие комплектующие детали являются расходным материалом, поэтому продаются в любом строительном магазине и, как правило, имеют невысокую стоимость.
При верхнем положении поплавка поступление воды через запорный клапан должно полностью прекращаться.
Совет! Для снижения уровня шума при наполнении водой, на выходной патрубок запорного клапана нужно установить и закрепить резиновую или пластиковую трубку, нижний конец которой должен заканчиваться у самого днища сливного бачка.
При нарушении работы сливного механизма, перед тем как починить бачок унитаза с кнопкой, также как и в первом случае, нужно перекрыть подачу водопроводной воды, и демонтировать верхнюю крышку.
После снятия крышки, первым делом нужно проверить целостность пластиковой тяги, которая соединяет кнопку с запорным клапаном сливного механизма. При обнаружении поломки или повреждения, ее следует заменить.
Далее нужно проверить целостность резиновой диафрагмы сливного сифона. Ее разрушение приводит к постоянному поступлению воды в унитаз. Для ее замены существуют специальные ремонтные комплекты, однако в недорогих моделях бачков лучше сразу установить новый сифон.
Ремонтный комплект сливной диафрагмы и запорного клапана.
Внутренняя втулка сифона изнашивается редко, однако в случае ее поломки, запасную деталь также можно найти в ремонтном комплекте, или сразу установить полностью в сборе новый сифон.
Еще одной причиной некорректной работы спуска воды может стать попадание мелкого мусора, частичек ржавчины, или обломков деталей внутренней фурнитуры, между втулками сифона, соединительными тягами, рычагами, или другими деталями сливного механизма.
Для устранения подобных неполадок достаточно разобрать и тщательно промыть водой, а затем правильно собрать и установить на место все детали внутренней запорной арматуры.
Монтаж сливного механизма в унитазный бачок.
Совет! Для тех, что интересуется, как разобрать бачок унитаза с двойной кнопкой , можно порекомендовать тот же способ: сначала от руки открутить круглый декоративный ободок вокруг кнопки, поддеть его, чем ни будь острым, а затем снять крышку без каких либо усилий.
Напоследок необходимо отметить, что для долговечной и безотказной работы сливного бачка и всего туалета в целом, при монтаже сантехнических приборов рекомендуется использовать крепежные элементы и внутреннюю фурнитуру, изготовленные из не коррозионных материалов, например бронзы, латуни, нержавеющей стали, а также различных видов полимерных материалов (см.также статью «Кнопка для сливного бачка: особенности конструкции и правила эксплуатации»).
Чтобы получит наглядное представление о внутреннем устройстве сантехнических приборов, можно посмотреть видео в этой статье, или изучить похожие материалы этой тематики на нашем сайте.
Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.
Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.
Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:
Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.
Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение
Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.
Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.
Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.
Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки
Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.
О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.
А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.
Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:
1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.
Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации
Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.
2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.
3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.
4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.
5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.
Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.
Порядок действий будет следующим:
перекройте воду;
опустошите бачок;
осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
снимите крышку.
Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:
Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.
На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.
Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.
Характерные поломки двухкнопочного бачка:
Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.
Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опуститьХотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.
А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.
Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.
В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.
Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.
Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.
Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.
На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.
Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать.
Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей
Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.
Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом, система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.
Устройство сливного бачка старой конструкции
Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.
При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.
Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке
Система проста и довольно эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.
Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В данном варианте сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимая на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.
Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).
Устройство сливного бачка с подачей воды снизу
Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений — тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды — это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.
Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.
Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней) и сливную арматуру другого типа.
Устройство бачка с кнопочным сливом
Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и вполне надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).
Импортная арматура для сливного бачка
Такие системы есть разные:
с одной кнопкой, вода сливается пока кнопка нажата;
с одной кнопкой, слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.
Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив, стойка при этом остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.
Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.
Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.
Как снять крышку с бачка с кнопкой
Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.
После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.
Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).
При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками
Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.
Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.
Сливной бачок снимаем с чаши
Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.
Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм
Теперь механизм слива воды легко вынимается.
Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы
Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).
Гайка крепления механизма подачи воды
Это сняли устройство подачи воды в бачок
После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.
Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.
На резьбу надеваем прокладку из резины
Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.
Устанавливаем и закручиваем гайку
Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.
Укладываем уплотнительное кольцо
Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.
Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.
В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.
Закручиваем гайку крепления впускного клапана
Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).
Подсоединяем воду к бачку для унитаза
Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.
При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.
Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:
Отключаем подачу воды, сливаем воду.
Откручиваем кнопку.
Снимаем крышку.
Где находится регулировочный винт
Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.
При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.
Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке
Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.
Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
установить на место, все подключить и проверить работу.
Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Если нет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан.
Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.
Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.
Автор статьи: Артем Кондратьев
Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 5 проголосовавших: 3
Устройство сливного бачка с кнопкой. Другие возможные неисправности. Чиним поплавковый механизм
Если установленная емкость для слива воды в унитазе работает правильно, никто не задумывается о ее внутреннем устройстве, принципе действия и порядке проведения ремонта. Иное дело, когда вода не набирается до нужного уровня либо плохо сливается в чашу унитаза. Здесь-то и понадобится схема устройства сливного бачка унитаза: с кнопкой, рычагом или любым другим приспособлением.
Устройство накопительной емкости
Конструкция сливного бачка унитаза с кнопкой практически аналогична модели, оборудованной рычагом. А назначение обеих разновидностей и вовсе одно и то же – забор воды из водопроводной сети, хранение и быстрый слив по сигналу от механической запорной арматуры.
Тем не менее, есть и определенные отличия. Конечно, нажать легче, чем поднять рычажок, но и возможности поломать более сложную конструкцию предостаточно. По статистике ремонт унитаза – сливного бачка с кнопкой – производится в несколько раз чаще, чем починка сантехнического устройства с рычаговым способом слива.
Кроме различных механизмов слива воды, емкости классифицируются и по типу материала. Особенности каждой из них приведены в таблице.
Материал
Описание
Чугун
Бачки из чугуна использовались в начале прошлого века. Это очень надежный и крепкий материал, который практически не подвержен коррозии. И сейчас в некоторых квартирах можно встретить подобные устройства. Однако новых моделей не выпускается ввиду дороговизны и сложности производственного процесса.
Фаянс
Фаянсовый бачок входит в комплект поставки классического унитаза. Специальные крепежные отверстия и фурнитура позволяют закрепить емкость непосредственно на чаше, обеспечив отличную герметичность и удобство использования.
Пластик
Из полимеров обычно делают сливные емкости, предназначенные для скрытого монтажа и установки в дачных туалетах. В первом случае кнопка располагается на передней поверхности емкости, иначе ею невозможно будет пользоваться. Дачные сливные бачки отличаются прочным корпусом и комплектуются необходимой фурнитурой для закрепления отдельно от чаши унитаза.
Система сливного бачка унитаза с кнопкой или двумя конструируется по схеме, которая отличается от той, которую вы видели в старых накопительных емкостях. О ее особенностях мы и поговорим в следующем разделе.
Современные сливные емкости
С одной кнопкой
Количество кнопок, которыми оснащен сливной бачок, не влияет на схему устройства арматуры, установленной внутри емкости. Более того, если отверстия в корпусе и размеры совпадают, можно заменить механизм и наслаждаться регулируемым спуском.
Рассмотрим, как устроен сливной бачок унитаза с кнопкой более подробно:
Поплавок, с помощью которого измеряется уровень воды в емкости, может быть изготовлен из пластика или металла. В последнем случае цена механизма немного увеличивается.
Это устройство соединено с шаровым запорным механизмом, открывающим и закрывающим впускной патрубок, через который в бачок поступает вода.
Для плавного заполнения емкости и уменьшения шума патрубок также оборудован диафрагмой с рычажком, регулирующим напор струи.
Регулировка слива воды производится с помощью сифона и специальной прокладки, закрывающей выпускное отверстие.
Обратите внимание! Существуют неразборные и разборные сифоны. Вторые предпочтительнее, так как их легче обслуживать: не нужно снимать всю арматуру, достаточно демонтировать и промыть сам резиновый клапан.
Теперь разберемся с тем, как собрать сливной бачок унитаза с кнопкой и разобрать его в случае необходимости. Нужно отметить, что необходимость демонтажа бачка возникает лишь в случае засорения мембраны. В остальном же механизм настолько надежен, что не требует технического обслуживания.
Сложнее всего при разборке накопительной емкости вытащить саму кнопку, которая, если покрутить ее рукой, свободно вращается вокруг своей оси.
Инструкция по демонтажу предельно проста: перед тем как крутить, нужно просто нажать ее и удерживать в таком состоянии, пока она полностью не будет вынута.
Закончив с кнопкой, можно промывать мембрану.
Делается это следующим образом:
перекрывается кран, который стоит на трубе, подающей воду в бачок;
из емкости сливается вся жидкость;
затем откручивается гайка, соединяющая сифон с впускным патрубком;
после этого демонтируется весь механизм и прочищается находящаяся в нижней части мембрана.
С двумя кнопками
Такой механизм используется в целях экономии воды. Задействовав тот или иной рычаг, можно выпустить в унитаз половину объема жидкости или всю.
Устройство сливного бачка унитаза с двумя кнопками практически не отличается от однокнопочной разновидности. Немного изменена лишь выпускная арматура.
Еще одно отличие – способ демонтажа. Он непохож на порядок разборки накопительной емкости, оборудованной только одной кнопкой.
В этом случае действовать нужно в такой последовательности:
Нажать две кнопки одновременно, освободив специальный монтажный паз, находящийся на втулке.
Вставив отвертку в эту щель, можно вынуть первую кнопку, а затем – вторую.
Под ними находится крепежный винт, удерживающий верхнюю часть бачка.
Отвернув его и сняв крышку, вы получаете доступ к сливной арматуре емкости для ее очистки, регулировки или замены.
Совет! Чтобы избежать проблем с эксплуатацией сливных бачков, приобретайте качественные и дорогие механизмы. Сэкономив немного денег сейчас, вы можете столкнуться с множеством проблем в будущем.
Порядок обслуживания бачка с кнопкой
Общие проблемы
Устройство сливного бачка унитаза с кнопкой, как вы могли убедиться, максимально надежно.
Если все же у вас возникли какие-либо неполадки в работе изделия, действовать нужно по следующей схеме:
Перекрыть воду, открутить кнопку, снять верхнюю часть бачка и произвести визуальный осмотр внутреннего пространства емкости
. Для удобства можно заранее слить воду.
Особое внимание при обследовании нужно уделить выпускной мембране . Чаще всего проблемы с бачком связаны с потерей герметичности этого узла.
В большинстве случаев мембрану нужно промыть от мусора, но лучше заменить на новую . Дело в том, что из-за плохого качества воды в трубах силикон или каучук уплотнителя приходит в негодность и перестает выполнять возложенную на него функцию.
Если бачок наполняется не полностью, нужно своими руками отрегулировать уровень поплавка . Добиться желаемого объема можно только экспериментальным путем: наливая воду и сливая ее.
При необходимости замены арматуры желательно приобретать полный ремкомплект, состоящий из мембраны и втулки
. При монтаже не забудьте оснастить детали уплотнительными прокладками.
На качество работы и долговечность бачка немалое влияние оказывает правильность его установки. Если вы не хотите пользоваться услугами специалистов, закреплять емкость придется самому.
Производится это так:
Перед установкой купленный бачок необходимо подготовить: установить сливную арматуру, патрубки, уплотнительные прокладки и так далее. Все необходимые действия подробно описаны в сопроводительной документации к емкости.
Совет! Винты и гайки нужно закручивать руками, не прилагая чрезмерных усилий. Используя ключи или плоскогубцы, вы можете повредить хрупкие пластиковые детали, не рассчитанные на такое воздействие.
После сборки емкость закрепляется на унитазе. Для этого используются металлические болты, оборудованные резиновыми прокладками, к которым снизу прикручиваются пластиковые гайки с лепестками.
Места стыков нужно уплотнить резиновыми прокладками и сантехническим гелем. После обработки , последнему необходимо дать время для полимеризации.
Затем . На нее нужно установить кран, чтобы в случае необходимости перекрывать доступ воды в бачок.
Вывод
Зная особенности конструкции, принципы работы и порядок обслуживания сливных бачков, вы сможете самостоятельно устранять возникшие проблемы, не прибегая к помощи сантехников, чьи услуги стоят иногда довольно дорого. Чтобы вообще избежать неприятностей с сантехническим оборудованием, нужно правильно выполнить его подключение к инженерным сетям квартиры или дома. Узнать о порядке и правилах выполнения работ можно из видео в этой статье.
Унитаз давно уже относится к числу необходимого для комфортной жизни человека оборудования. Этот сантехнический прибор рассчитан на долгую беспроблемную эксплуатацию. Поломки случаются достаточно редко, и чаще всего они связаны с механизмом смыва. Домашний мастер может легко провести ремонт сливного бачка унитаза своими руками. Поговорим о самых распространенных поломках устройства.
Прежде чем заняться ремонтом оборудования, нужно познакомиться с его устройством и принципом работы. Собственно унитаз состоит из чаши и емкости, наполненной водой. Именно емкость и называется сливным бачком. Находящаяся в нем вода поступает в чашу, где смывает ее содержимое в канализационную систему. Система слива активируется при нажатии на рычаг или на кнопку. Это зависит от модели оборудования.
В продаже можно отыскать сливные бачки различных типов. Существует несколько классификаций такого оборудования. По расположению бака относительно чаши различают две основных категории.
Полностью раздельные конструкции . Предполагается, что в этом случае бачок и чаша разделены. Это самый первый из существующих вариантов унитаза. По высоте расположения бака может иметь разные модификации. Высокое положение предполагает, что сливной бачок находится на удалении метра или больше от чаши. Элементы соединяются между собой трубой. Такой вариант относительно недавно был самым распространенным.
Раздельная конструкция с низко расположенным бачком. В таком случае механизм спуска воды может быть не только рычажным
Это объясняется тем, что высокое расположение сливного бачка гарантирует высокую скорость и хороший напор воды, поступающей в смыв. Сегодня такие модели используются реже. Популярны модификации со скрытым в чердачном помещении или под фальшпотолком сливным бачком.
Еще одна разновидность – встроенные бачки , которыми оборудуются подвесные унитазы. Они закрепляются в специальную инсталляцию. Низкое расположение бака предполагает, что он крепится на стене на небольшом расстоянии от чаши. Их соединяет короткая труба. Сливная арматура располагается на корпусе бака. Поскольку высота, с которой сливается вода, меньше, ее скорость и напор несколько ниже.
Сливной бачок у унитазов-компактов помещается прямо на чаше. Для этого она оборудуется специальной полочкой. Такие модели очень удобны в монтаже и эксплуатации, но напор воды и ее скорость при смыве минимальны. Компакты выпускают с бачками трапециевидной и треугольной формы. Такие унитазы называют угловыми. Они очень хорошо вписываются в углы помещений, особенно удобно устанавливать их в маленьких санузлах.
Унитазы-моноблоки . Конструкция представляет собой унитаз, в корпус которого встроен сливной бачок. Такое оборудование очень просто в монтаже. Требуется только подвести воду и подключить устройство к канализации. Это можно считать главным достоинством моноблока. При появлении серьезных поломок в какой-либо части моноблока его чаще всего приходится менять, поскольку монолитное исполнение чаще всего препятствует полноценному ремонту.
Устройство слива: виды механизмов
Внутри каждого сливного бака установлен механизм спуска воды. Сегодня существует несколько разновидностей этой конструкции:
Рычаговая . Представляет собой рычаг, нажатием на который активируется спуск воды в чашу. Монтируется в раздельных унитазах, в баках с верхним и нижним расположением.
Пневматическая . Спусковой механизм активируется нажатием на клавишу пневматической камеры, которая соединяется с выпускным клапаном при помощи гибкого воздуховода.
Штоковая . Для открытия спускного клапана необходимо поднять вертикальный шток, который выводится на верхнюю часть крышки бака.
Кнопочная . Механизм слива в такой модели запускается нажатием кнопки на крышке сливного бачка. Встречаются двухкнопочные вариации, в которых одна из кнопок отвечает за слив половины бака, вторая – за слив всей находящейся в резервуаре воды.
Все бачки наполняются водой строго до определенного уровня, после чего их наполнение автоматически прекращается.
Рычаговый механизм спуска воды. Используется чаще всего в старых моделях сливных бачков или в стилизованных под старину дизайнерских устройствах
В зависимости от способа подведения воды в бак могут быть встроены клапаны разного типа. Беспоплавковые клапаны могут быть нижние и боковые. В этом случае в конструкции присутствует специальная камера, по своему внешнему виду напоминающая перевернутый стакан.
Принцип действия устройства основан на архимедовой силе. Она изменяет свое значение в зависимости от степени заполненности бака и меняет положение камеры, перекрывающей подачу воды.
Боковой поплавковый клапан бывает мембранного или же поршневого типа. В любом случае, он перекрывает воду при поступлении в бак определенного объема жидкости. Вся арматура может быть представлена как независимыми взаимозаменяемыми элементами или как единым конструктивным комплектом.
Сливной бачок унитаза с нижней подводкой воды. Самый беспроблемный и бесшумный вариант, поэтому пользуется особой популярностью в городских квартирах
По типу подключения водопроводной арматуры все сливные бачки делятся на две группы.
Боковые . Подводка подключается справа или слева. Бачок обычно оснащается двумя отверстиями. Нерабочее перекрывается специальной заглушкой. Основными недостатками таких бачков считается шумность при наполнении емкости водой и неэстетичное подключение водопроводной трубы, которую невозможно замаскировать.
Нижние . Подающая воду труба подключается снизу бака. Таким образом можно скрыть водопроводную арматуру. Кроме того, при наполнении емкости водой создается минимальный шум.
Каждая из разновидностей сливных бачков находит своих потребителей и используется в различных моделях унитазов.
Основные элементы сливного бака
Конструктивно все вариации сливных бачков устроены приблизительно одинаково. Каждый из них имеет три основных механизма.
Сливная или запорная арматура предназначена для регулирования слива воды в чашу унитаза. Предупреждает утечку жидкости из резервуара. В процессе наполнения емкости находящаяся в ней вода способствует тому, что запорный клапан прижимается к сливному отверстию максимально плотно, что предотвращает стекание воды в чашу. Если наблюдается постоянное подтекание воды, возможно, это связано с неполадками запорного клапана.
Наливной клапан совмещается с подающим воду устройством. Предназначен для контроля над уровнем жидкости в сливном баке. Прекращает подачу воды, как только она достигнет определенного уровня. Для определения количества жидкости в баке используется поплавок, соединенный стержнем с наливным клапаном. Вне зависимости от того, где расположен наливной – клапан сбоку или снизу – поплавок размещается в баке вертикально. В старых моделях – горизонтально.
Механизм перелива и слива представлен арматурой, оснащенной пусковой кнопкой или рычагом. Предназначен для предотвращения перелива воды из бака при поломке поплавкового клапана. Переливная система соединяется со сливом, при нажатии на кнопку пуска она активируется. Лишняя вода отводится в канализацию. Важный элемент механизма – поплавковый кран. Протечки воды из бака чаще всего связаны с его функционированием.
Поплавковый клапан в старых моделях был повсеместно распространен. Поплавок поднимается вместе с прибывающей в емкость водой и на определенном уровне закрывает клапан
Нужно понимать, что все распространенные неисправности сливного бачка связаны с этими механизмами. И для устранения проблем придется заменять или регулировать именно эти элементы. Если же появились сколы или трещины на поверхности бачка, скорее всего, его придется заменить. Несмотря на заявления производителей, большая часть современных клеящих составов, использующихся для ремонта, не могут справиться с такой задачей.
Устранение распространенных неисправностей
Практика показывает, что неисправности сливного бачка очень разнообразны. Мы рассмотрим только те, что случаются наиболее часто.
Подтекание воды на пол
Иногда около унитаза начинает появляться чистая вода. Причиной этого явления скорее всего становится износ уплотнительного кольца, которое монтируется между чашей и бачком в унитазах компакт. Как вариант, к появлению подтекания может привести нарушение в прокладках крепежных болтов. Обнаружить указанные неисправности очень легко. Достаточно внимательного визуального осмотра.
Чтобы заменить уплотнительное кольцо, находящееся между чашей и сливным бачком, нужно снять крышку, арматуру и демонтировать емкость
Если диагностика показала наличие проблемы, можно попробовать подтянуть крепежи. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не разрушить прокладки. Если положительного эффекта не наблюдается, следует снять бачок и поменять уплотнитель и прокладки. Выполняется это так:
Перекрываем подачу воды, полностью сливаем ее из бака.
Снимаем гибкую подводку воды.
Снимаем крышку бака, находим крепежи и аккуратно их откручиваем.
Убираем сливной бачок.
Снимаем старый уплотнитель, зачищаем его посадочное место на баке и на унитазе.
На подготовленное место ставим новый уплотнитель, сверху сливной бачок.
Вставляем на место крепежи и осторожно их затягиваем.
Подключаем гибкую подводку, после чего открываем воду.
Аналогично проводится и замена прокладок. В этом случае после того, как бак снят со своего места, проводится демонтаж отслуживших свое прокладок. Их посадочные места так же зачищаются, после чего проводится установка новых. Для уплотнения стыков специалисты рекомендуют дополнительно промазать их силиконом.
В сливной бачок не поступает вода
Частой поломкой считается случай, когда вода очень плохо поступает в емкость, а то и не попадает в него совсем. Причин может быть несколько. Предлагаем инструкцию, как правильно починить сливной бачок унитаза в этом случае. Прежде всего, нужно проверить состояние гибкого подводящего шланга. Если он вышел из строя, вода в бак поступать не сможет. Для этого перекрываем подачу воды, после чего отсоединяем подводку от унитаза.
Если на подающей воду трубе не установлен фильтр, частицы загрязнений и ржавчина попадают в сливной бачок. В результате легко может забиться впускной клапан и его придется чистить
От бака шланг не отключаем. Теперь направляем шланг в унитаз и приоткрываем запорный вентиль на водопроводе. Если с подводкой все в порядке, вода потечет в унитаз. Если это не так, продолжаем искать неисправность. Если вода не бежит, отключаем воду, полностью отсоединяем шланг и заменяем его на новый. Еще одна причина, по которой вода не поступает в сливную емкость – засорение узкой части входящего клапана.
Чтобы избавиться от засора, необходимо прочистить просвет тонкой проволокой или иголкой. После чего откручиваем на входном патрубке вентиль и промываем остатки засора. После того, как вода начнет свободно поступать в бак, закручиваем вентиль и ставим поплавок и клапан с рычагом в первоначальное положение. Бывает так, что прочистить клапан не удается. В этом случае его нужно снять и заменить на новый.
Постоянное подтекание воды в чашу
Иногда вода постоянно течет в чашу. Причиной этой неисправности становится поломка поплавкового устройства, которое при наполнении резервуара не выключает подачу воды. Если это происходит, можно предположить, что сломался клапан впуска воды в емкость, неправильно работает поплавок или рычаг, включающий механизм слива, находится в неправильном положении.
Если бачок старой модели, ремонтные работы нужно начать с осмотра поплавка. Это пластиковая пустотелая емкость. Очень часто в результате длительной эксплуатации на ней появляются трещины, через которые вода проникает внутрь поплавка и он начинает тонуть. Если это так, узел требует замены. Для этого откручивается крепежный винт, на котором держится поплавок и устанавливается новая деталь.
В результате долгой эксплуатации поплавок может выйти из строя, тогда внутрь детали попадает вода. Поплавок становится тяжелее и не справляется со своими функциями
В более современных моделях бачков поплавков нет. Для закрытия входного клапана используется узел, который называется сливной колонкой. Она может оснащаться механизмом, регулирующим уровень наполнения бака. Такая колонка чаще всего ремонтонепригодна. При выходе из строя узел требует полной замены.
Подтекание воды возможно при неисправности впускного клапана. Его работу нужно придирчиво проверить. Выполняем следующие операции:
Внимательно осматриваем на предмет повреждений и неисправностей рычаг, находящийся рядом с клапаном.
Спускаем воду и смотрим, как наполняется емкость.
Шевелим рычаг-коромысло. Он должен находиться в таком положении, чтобы перекрывать впускной клапан. Если рычаг погнут, исправляем его конфигурацию.
Если рычаг не шевелится, значит, заклинило узел, отвечающий за его перемещение. Проводим замену этого узла.
Еще одна причина, по которой вода постоянно подтекает в чашу. Это неисправность самого впускного клапана. Он может поломаться из-за скачков давления в водопроводе. В таком случае его придется заменить. Для этого узел демонтируется, после чего в магазине приобретается аналогичная деталь. Ее устанавливают на место. Аналогично поступают и в случае выхода из строя выпускного клапана. Его тоже нужно демонтировать и заменить.
Износ или поломка внутренней арматуры
Случается, что проявляется сразу несколько неисправностей или узлы уже очень изношены. В этом случае проще всего будет поменять арматуру – внутренности бачка унитаза. Начать следует с изучения устройства бака. Как мы уже знаем, несмотря на общий принцип работы, сливные емкости имеют большое количество модификаций. Подробно рассмотрим замену внутренней арматуры сливного бака с нижней подводкой.
Если корпус сливного бачка целый, а «внутренности» не работают, лучший выход из положения — полная замена внутренней арматуры
Перед началом работы приготовим плоскогубцы и гаечные ключи. Далее последовательно выполняем такие операции:
Перекрываем подачу воды в бак и сливаем из него воду.
Открываем крышку бачка. Если он с кнопкой, то сначала ее демонтируем. В зависимости от модели для этого нам понадобится либо открутить ее, либо снять специальные клипсы.
Отсоединяем подводящий воду шланг.
Верхнюю часть сливной колонки поворачиваем под прямым углом и снимаем.
Находим крепежные болты, удерживающие бачок на унитазе, и осторожно их откручиваем.
Кладем бак на унитаз.
Находим крепежи, фиксирующие сливную колонку и впускной клапан, и откручиваем их.
Вынимаем старую арматуру и готовим новую.
Устанавливаем все в обратном порядке и ставим бачок на место.
При монтаже новой сливной колонки нужно учесть некоторые моменты. Узел устанавливается над выпускным отверстием и фиксируется снизу специальной манжетой с резьбой. Входной клапан вместе с механизмом, регулирующим заполнение бака, помещается над впускным отверстием, после чего узел фиксируется на дне бака манжетой с резьбой.
Шум при заполнении емкости
Это не поломка, поскольку все механизмы функционируют исправно. Однако слишком громкое наполнение бака чаще всего вызывает дискомфорт и хочется, чтобы емкость набиралась потише.
Обычно шумят баки с верхней подводкой. Для решения этой проблемы прежде всего нужно осмотреть входное отверстие. Есть модели, где можно отрегулировать его диаметр. При слишком шумном наполнении бака нужно уменьшить сечение отверстия. В этом случае вода будет поступать медленнее, зато пропадут раздражающие громкие звуки.
Полный комплект внутренней арматуры для сливного бачка современной модели можно купить в любом специализированном сантехническом магазине
Если диаметр отверстия отрегулировать нельзя, можно попытаться несколько модифицировать внутреннее устройство бака. Для этого нужно найти резиновую или пластиковую трубку, сечение которой должно соответствовать диаметру впускного отверстия. Длина детали должна составлять примерно 25-30 см.
Надеваем трубку на впускное отверстие, закрепляем ее так, чтобы при поступлении воды ее не сорвало. Затем опускаем второй конец детали на дно бачка. Собственно, это все. Теперь вода будет поступать в бачок по трубке, что заметно уменьшит неприятный шум. Жидкость больше не будет падать под напором с высоты, а попадет сразу в нижнюю часть бака.
Проблемы с двумя кнопками
Такая модификация очень популярна, поскольку позволяет экономить воду. Иногда у нее начинают западать кнопки. В этом случае необходимо сначала снять крышку с бачка. Для этого перекрывается водопроводная труба, затем бачок опустошается. Далее отверткой нужно очень аккуратно открутить пластмассовую гайку, расположенную около кнопок. Теперь крышку можно снять. Нажимаем сразу на обе кнопки и отпускаем. Иногда они встают на место.
Сливной бачок с двумя кнопками помогает экономить воду, поэтому такие модели предпочитают покупать те, кто следит за своими тратами
Если это не так, проверяем шахту кнопок. Если она засорена, детали не смогут встать на место. В таком случае прочищаем шахту и устанавливаем кнопки. Если это не помогло, возможно, придется менять весь узел. Аккуратно его демонтируем, приобретаем в магазине аналогичную по всем характеристикам деталь и ставим ее на место. Так же ремонтируется и однокнопочная модель.
Полезные видеоматериалы по теме статьи
Как заменить арматуру сливного бачка:
Снимаем крышку со сливного бачка с кнопкой:
Что делать, если обнаружилась течь в клапане сливного бачка:
Ремонт сливного бака унитаза достаточно прост и доступен любому, даже начинающему сантехнику. Ничего сложного в ремонтных работах нет. Поломки узлов диагностируются очень легко. При желании можно быстро и качественно отремонтировать сливной бачок или, если арматура полностью вышла из строя, заменить ее на новую.
Специалисты советуют начинающим мастерам при проблемах с корпусом бачка (например, появилась трещина) не заниматься косметическим ремонтом, а заменить весь бак. Скорее всего, все усилия, потраченные на ремонт, будут безрезультатны, то есть время и деньги потратятся впустую.
Отлаженная сантехника – главное условие комфорта современного человека. Но в работе сливного бачка унитаза может наступить сбой, поэтому нужно уметь самому быстро исправить поломку. Это позволит сэкономить время, деньги и нервы.
Устройство конструкции
Ёмкость для слива воды в унитаз имеет форму небольшого бака, работающего по принципу гидрозатвора. Смывается вода разным путем: автоматически при нажатии кнопки или приведением в движение рычага, открывающего свободный проход воде.
Сливной механизм успешно выполняет свои функции благодаря важным компонентам арматуры:
Запорная мембрана сифона с крышкой не дает воде утекать.
Для входа воды в сливной бачок имеется специальный рычаг, подсоединенный к водопроводной трубе.
Объем наполнения бачка регулируется поплавком. Он работает вкупе с рычагом и клапаном, соединяясь с ними спицей.
Трубка уровня перелива расположена для контроля уровня жидкости в ёмкости.
Унитаз старого образца имеет особенности в виде вертикального движения поршня под действием рычага для смывания. Перекрытие подачи воды сбоку идет благодаря достижению поплавком заданного уровня. Подобные модели производят набор воды и слив со значительным шумом.
Современным конструкциям присуще другое расположение арматуры, она находится ближе ко дну ёмкости. Поплавок поднимается по отвесному штоку по мере наполнения воды. С помощью тяги, действующей на мембрану, ограничивается уровень жидкости в бачке. Благодаря нижней подаче воды смывание и наполнение производится практически бесшумно.
Характеристика основных типов бачка
В современных конструкциях бачок чаще всего прикрепляется к унитазу, соединяясь с ним в единое целое. Раздельное расположение предполагает встраивание ёмкости в стену. Встречаются и подвесные варианты. Связь с унитазом происходит через трубу. Плюсом таких сливных устройств считают присутствие мощного напора подаваемой воды, увеличенного в несколько раз.
Встречаются и бачки с различиями в спусковых механизмах. Распространенность получили кнопочные модели, работающие в одном режиме (одна кнопка) или в двух (две кнопки). Устройство создано в целях экономии воды. Под действием одной кнопки ёмкость опорожняется полностью, второй режим – для использования половины бака. В однокнопочных вариантах можно отрегулировать неполную подачу жидкости.
В подвесных вариантах бачка для смыва применяют рычаги или цепочки. Здесь сливают воду механическим путем, когда нажимают на рычаг, поворачивают его или тянут за цепочку.
По материалу изготовления выделяют:
чугун;
фаянс;
пластик.
Прочность ёмкостей из чугуна подтверждена временем их служения, но при этом выглядят они старомодно. Конфигурация фаянсовых конструкций разнообразна. Они представляют одно целое с унитазом. Пластиковый встроенный бачок обычно имеет плоскую форму.
В зависимости от типов сливных бачков происходят и поломки, подбирают соответствующие способы их устранения. Далее рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы.
Из бачка вода утекает в унитаз
Если жидкость из ёмкости протекает на пол, то необходимо обратить внимание на состояние уплотнительного кольца, закрывающего соединение днища бачка и полки унитаза. В случае износа фурнитуры её заменяют на новую. Во время установки прокладки лучше смазать её силиконом жидкой консистенции, что улучшит износоустойчивость детали.
Причиной протечки может быть также ослабление крепежных болтов. Осторожное их подтягивание или замена устранит течь.
Если вода постоянно течет в унитаз, в первую очередь необходимо определить причину поломки:
Перекосившийся рычаг привел к опущению поплавка на дно ёмкости. Устранить образовавшийся перекос можно вручную, приведя рычаг в нормальное положение.
При повреждениях, изношенности поплавка вода попадает внутрь груши, препятствуя её возвращению в исходное положение. Излишкам жидкости приходится сбрасываться в унитаз. Замену детали сливного механизма можно произвести самостоятельно, перекрыв на время поступление воды. Предотвратить возникновение неисправности можно, обратив внимание на материал, из которого изготовлен поплавок. Стойкостью к повреждениям отличаются поплавки, на изготовление которых использовали нержавеющую сталь или специальный пластик. Для кратковременной герметизации дыру можно заделать, залив разогретым пластиком. Поможет на время и герметизация отверстия с помощью обматывания детали полиэтиленовым пакетом.
Часто причину протечек можно найти в изношенности уплотнительных прокладок, запорного клапана. При выходе из строя этих расходных материалов производят замену на новые.
После окончания ремонта важно обратить внимание на то, в каком положении находится рычаг и поплавок по отношению к нему. При неправильной установке компонентов механизма производят их регулировку.
Нет поступления воды в бачок или она поступает медленно
Попадание грязи в узкую часть впускного клапана, полное её засорение – частая причина подобной неисправности. Перед началом ремонта бачок освобождают от воды, затем откручивают поврежденную часть сливного механизма вместе с рычагом и поплавком. Взяв длинную иголку или кусок тонкой проволоки, производят очищение прохода. Процедуре подвергается и входной патрубок. Для этого предварительно откручивают вентиль. После проверки устранения поломки закручивают вентиль и устанавливают клапан на место.
Медленное наполнение бачка часто происходит из-за того, что давление в системе водоснабжения находится на низкой отметке. Вследствие слабого напора воды клапану мембранного типа трудно справиться со своими функциями. При таких неполадках лучше пойти на замену мембраны штоком.
Ремонт и регулировка поплавка
К основным элементам сливного механизма относится поплавок. Он регулирует количество воды, подаваемой в бачок, предотвращает её переливание. Если раньше шарообразные конструкции часто выходили из строя, то современные, похожие формой на стакан, менее страдают от воздействия воды.
Регулировку поплавка осуществляют:
поворотом рычага, доведя до выбранного уровня;
движением по оси с помощью колесика.
При необходимости ремонта поплавка его проще всего заменить на новый. Чтобы не ошибиться в выборе, отсоединяют вышедший из строя элемент. Приобретают в магазине такой же марки, подходящий для конкретного сливного механизма. Установку нового производят следующим образом:
После перекрытия вентиля освобождают сливную ёмкость от воды.
С помощью разводного ключа снимают трубу, через которую подается жидкость.
Старый поплавок снимают, заменив новым.
Регулируют его положение.
Ставится на место труба подачи воды.
Поворотом вентиля допускают заполнение бака.
Возвратить в рабочее состояние поплавок можно, предварительно очистив его от скопившейся грязи.
Ремонт кнопок
При неисправной работе кнопки, её западании нужно очистить шахту элемента от засора. Неисправность функций кнопки, когда после нажатия вода не уходит, связана с обрывом соединения между ней и клапаном слива. Восстановить связь можно куском медной проволоки или приобретением и установкой нового.
Подобным образом справляются и с проблемами в работе двухкнопочной конструкции. Западание можно исправить быстро: открутив стопорное кольцо, поднимают кнопки на соответствующий уровень. Иногда их положение приходит в норму после нескольких нажатий.
Другие возможные неисправности
Встречаются в работе сливного механизма и другие поломки:
Причиной выхода из строя рычага является нарушение тяги. Замена элемента на другой предполагает покупку нового. На время фурнитуру можно заменить толстой проволокой, но служить она будет недолго.
При излишне шумном наполнении бачка открывают крышку и надевают трубку глушителя на штуцер.
Если жидкость в бачке постоянно переливается, избежать неисправности можно, отрегулировав его уровень наполнения. Уровень края трубки перелива при боковой подаче воды должен достигать отметки на десять миллиметров ниже отверстия. Трубку поворачивают по часовой стрелке, установив на необходимую высоту и произведя блокировку поворотом против часовой стрелки.
Если вы ставите в своем доме новую сантехнику, в том числе и унитаз, обязательно обратите внимание на правильность и надежность соединения всех составных частей оборудования. От герметичности соединений узлов зависит бесперебойная работа устройства.
Исправно работающий унитаз приносит в ваш дом высокий уровень комфорта. Однако любая сантехника может сломаться. Особенно часто неприятности происходят в старых устройствах. Разрушающее влияние на составные части системы слива унитаза оказывает низкое качество воды. Жесткая вода с посторонними примесями постепенно выводит оборудование из строя. Каждому домовладельцу следует знать, как починить сливной бачок унитаза.
Устройство сливного бачка
На первый взгляд система слива в унитазе выглядит достаточно просто – это фаянсовая или пластиковая емкость, автоматически заполняющаяся водой, которая потом расходуется для смыва нечистот.
Основные составные части бачка унитаза
Арматура, отвечающая за наполнение бачка водой
Механизм, инициирующий слив воды из бачка (шток/рычаг или одно-/двухрежимная кнопка).
Такие основные элементы сливного бачка имеются практически во всех моделях, даже в старых устройствах советского периода. Они могут отличаться по материалам исполнения и по внешнему виду, но их основные задачи: контроль набора и инициация расхода воды остаются одинаковыми.
Основными типами конструкции сливных бачков для унитаза является поплавковый механизм и сливная колонка.
На приведенном рисунке показано устройство классического сливного бачка с поплавковым механизмом. Такой внутренней арматурой комплектовались сливные бачки советского периода и продолжают использоваться в настоящее время на устройствах с боковым рычагом слива.
Все основные узлы сливного бачка взаимосвязаны. Повреждение одного элемента может вызвать выход из строя всего оборудования.
Чиним поплавковый механизм
Одной из наиболее распространенных поломок механизмов бачка унитаза является постоянный сток воды. Причиной является неисправность поплавкового устройства, которое должно отключать подачу воды в емкость при достижении определенного уровня.
Основными причинами такого поведения поплавкового механизма могут быть следующие факторы:
поломка клапана впуска воды в бачок;
неправильное положение рычага, отвечающего за включение механизма слива;
неправильная работа поплавка.
В старых моделях осмотрите поплавок. Это пустотелая пластиковая емкость. От длительной эксплуатации в ней могут образоваться трещины. Тогда внутрь поплавка проникает вода из бачка, и он тонет. Такой узел проще всего заменить – поплавок обычно крепится на винте с гайкой.
В современных моделях сливных бачков пустотелый пластиковый поплавок отсутствует. Входной клапан закрывается другим узлом – сливной колонкой, которую проще заменять целиком. Некоторые модели сливных колонок имеют механизм регулировки, определяющий уровень наполнения бачка и количества спускаемой воды.
Проверяем работу впускного клапана бачка
Чтобы понять, насколько правильно действует механизм закрытия клапана в бачке, осмотрите рычаг , расположенный рядом с клапаном.
Спустите воду и понаблюдайте за наполнением бачка.
Пошевелите рычаг-коромысло .
При размещении рычага в определенном положении, он должен запирать впускной клапан. Если рычаг погнулся в ходе эксплуатации, выправьте его конфигурацию .
Если заклинил узел, который обеспечивает перемещение рычага, произведите его замену .
Еще одной причиной постоянного слива может являться неисправность впускного клапана . В этом случае, несмотря на исправную работу поплавкового механизма, бачок постоянно наполняется водой и постоянно сливается. Поломка клапана может произойти из-за скачков давления воды в трубопроводах. В этом случае клапан проще всего заменить – это довольно простое устройство, которое можно найти в практически любом хозяйственном магазине. Демонтируйте клапан и приобретите аналогичный.
Постоянная течь воды из бачка в унитаз может происходить и по причине поломки выпускающего клапана . Это устройство не стоит ремонтировать, лучше заменить его целиком на идентичное. Если после демонтажа выпускного клапана обнаружится, что износилась резиновая прокладка сифона, то следует заменить ее. Стоит эта деталь не дорого.
Что делать, если бачок унитаза громко шумит?
Шум воды, наполняющей сливной бачок, может вызвать дискомфорт у ваших домочадцев. Обычно такая проблема возникает у унитазных бачков с верхним подводом воды. Эту проблему легко устранить двумя способами.
В некоторых моделях бачков диаметр входного отверстия может регулироваться . Уменьшите его сечение. Бачок будет наполняться медленнее, но зато не будет издавать раздражающих звуков.
Также можно несколько модифицировать внутреннюю арматуру бачка :
Заменяем болты в протекающем унитазе
Большинство моделей сливных бачков унитаза крепится к полке при помощи болтов, которые проходят через дно емкости. Металлические болты подвержены коррозии и через некоторое время могут сгнить. Вода в таком случае будет просачиваться через отверстия, капать на пол.
Алгоритм замены болтов
Закрываем кран подвода воды к бачку.
Сливаем из бачка унитаза оставшуюся воду.
Демонтируем впускной клапан бачка.
Демонтируем оба соединительных болта, крепящие бачок к полке унитаза.
Бак находится на резиновой манжете. Поднимаем бачок и убираем манжету. При необходимости заменяем ее.
Проводим зачистку мест соединения, освобождаем их от грязи.
Проводим сборку оборудования в обратном порядке с вставкой новых болтов. При затяжке болтов не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы санфаянс не лопнул.
Проводим проверку работоспособности бачка и отсутствие протечек.
В сливной бачок не поступает вода
Причиной того, что ваш сливной бачок унитаза перестал наполняться водой, могут служить три типа неисправностей.
На начальном этапе проверьте состояние поводящего гибкого шланга . Для этого необходимо перекрыть воду, отсоединить шланг от корпуса баска и немного открыть запорный вентиль, направив конец шланга в унитаз. Из исправного шланга потечет вода. Если вода не течет – гибкий подводящий шланг необходимо заменить идентичным.
Также причиной не поступления воды может стать засорение входящего клапана . Он может забиться примесями, содержащимися в водопроводной воде. Можно попробовать прочистить отверстие клапана тонким длинным предметом.
Входной клапан может по той или иной причине полностью выйти из строя . В этом случае, при неудачных попытках прочистки, клапан необходимо полностью заменить.
Меняем внутреннюю арматуру сливного бачка
Неисправности в арматуре бачка могут возникать лавинообразно. В этом случае можно не менять износившиеся детали, а заменить внутреннюю арматуру сливного бачка целиком. Изучите устройство арматуры, имеющейся в вашем бачке. Выпускаются сливные бачки с различными конструкциями внутренней арматуры. В частности, бачки для унитазов отличаются по типу подводки воды – гибкий шланг может подключаться к верхней, боковой или нижней части бачка .
Разберемся, как заменять внутреннюю арматуру на бачке с нижней подводкой воды . Для проведения этих работ требуется минимальный набор инструментов: гаечные ключи и плоскогубцы.
Закрываем запорный вентиль.
Демонтируем кнопку слива воды. Она может откручиваться или фиксироваться на клипсах.
Демонтируем верхнюю крышку сливного бачка.
Откручиваем крепление подводящего шланга к сливному бачку и отсоединяем его.
Повернув на 90 градусов, снимаем верхнюю половину сливной колонки.
Откручиваем болты, крепящие сливной бачок к унитазу.
Укладываем сливной бачок на унитаз.
Раскручиваем гайки, крепящие впускной клапан и сливную колонку, демонтируем оставшуюся часть колонки.
Устанавливаем внутреннюю арматуру бачка и собираем оборудование в обратном порядке.
Установка новой колонки
В пустой бачок помещается сливная колонка. Она находится над выпускным отверстием.
Снизу сливная колонка фиксируется манжетой с резьбой.
Над впускным отверстием размещается входной клапан с механизмом регулировки заполнения.
Входной клапан фиксируется манжетой резьбой со стороны дна бачка
Устраняем течи в сливном бачке
Чтобы устранить протечки в бачке, необходимо тщательно проверить все места резьбовых соединений. Можно положить под ними куски туалетной бумаги или бумажных салфеток, на которых будут видны даже самые мелкие капли. При обнаружении течей, место соединения трубопроводов собирается снова с использованием дополнительной уплотнительной ленты.
Заменяем сливной бачок
Любые внутренние узлы сливного бачка унитаза можно заменить. Но это можно сделать только в том случае, ели вы найдете идентичное устройство.
Каждый год на рынке появляются бачки с новыми конструкциями внутренней арматуры, которые могут быть несовместимы с предыдущими поколениями. В этом случае, побегав по магазинам, вы можете принять решение о покупке нового бачка. Проще решить этот вопрос, если в вашем туалете бачок и унитаз выполнены как отдельные элементы конструкции. Существуют модели сантехнического оборудования, в которых бачок и чаша унитаза выполнены как единое целое.
Замене бачок унитаза подлежит и при обнаружении трещин в санфаянсе. В этом случае никаким ремонтом делу не поможешь, процесс разрушения необратим. Временной мерой может стать просушка бачка и нанесение толстого слоя силиконового герметика на область трещины.
Как видите, стоимость и длительность ремонта бачка унитаза зависят от характера повреждений. Некоторые неисправности можно устранить заменой элементов внутренней арматуры. В случае обнаружения трещин в корпусе бачка, либо невозможности приобрести подходящую арматуру – придется полниться менять сливной бачок, а, возможно и весь комплект унитаза.
Отремонтировать бачок унитаза своими руками: поломки сливного бачка
Ремонт сливного бачка — конструкция и основные детали сливных бачков
Сливной бачок значительно упрощает процедуру смыва унитаза с помощью водопроводной воды. При этом, значительно превышается комфорт пребывания в туалете. Вода, из водопровода течет в сливной бачок, в котором имеется наливной и сливной механизмы. Первый вариант оборудования осуществляет накапливания воды внутри бачка до определенного уровня. Далее производится закрытие клапана подачи воды.
После нажатия на кнопку слива, происходит начало функционирования сливного механизма. Вода, в определенном количестве начинает впитываться в унитазную чашу, смывая его и поступая в канализационную систему. То есть, принцип функционирования сливного бачка основан на поочередном функционировании систему слива и набора воды.
Для того, чтобы быстро и качественно выполнить ремонт сливного бачка унитаза, следует ознакомиться с основными его составляющими. Первый и основной элемент — клапан налива воды. С его помощью производится регулировка уровня воды в бачке, после ее попадания в унитаз. Поплавок — позволяет контролировать количество воды в бачке.
Изначально, первые сливные бачки состояли из коромысла, выполненного из латуни, на одной части которого находился поплавок, а на второй клапан с прокладкой из резины, который перекрывает подачу воды к бачку. Все части общей системы хорошо взаимодействуют между собой. В современных вариациях сливных бачков расположение поплавка не горизонтальное, а вертикальное. При этом, ускоряется процесс поступления воды к бачку, а клапан располагается в боковой его части.
Некоторые старинные модели сливных бачков имеют специальную грушу, герметично закрывающую свободное пространство. После затягивания рычажка, вода поступала к унитазу.
Большинство современных сливных бачков состоят из арматурного узла, который связывает между собой наливная и переливная системы. Для его функционирования следует нажать на кнопку, которая находится на крышке унитаза. При этом, кнопка имеет две составляющие, нажимая на одну из них, вода поступает в унитаз в небольшом количестве, вторая же кнопка обеспечивает более качественный слив.
В качестве арматурных компонентов сливного бачка используют пластиковые детали и прокладки из резины. При необходимости их замены, каждую деталь по отдельности можно приобрести в любом магазине сантехнического уклона.
На сливном механизме имеется также перелив, который страхует бачок от перенаполнения его водой. Если вода находится в бачке в избытке, то она никогда не выльется из него, откроется сливной клапан и она будет постепенно стекать в унитаз.
Также, приступая к ремонту старого сливного бачка, следует ознакомиться с разновидностями сливных бачков. В соотношении с кнопкой или рычагом для слива воды, сливные бачки бывают:
боковыми — актуально для бачков, устанавливаемых на стену, для слива воды в таком бачке, необходимо дернуть за рычаг;
верхними — кнопка или две кнопки располагаются в верхней части унитаза ровно по центру.
Для того, чтобы улучшить эстетическую привлекательность санузла, в некоторых случаях, монтаж кнопки слива осуществляется отдельно от бачка и унитаза.
В соотношении с материалом, из которого изготовлен сливной бачок, выделяют такие его варианты:
сливной бачок из чугуна — отличается практичностью использования, однако теряет популярность, из-за большого веса и более удобных в применении современных материалов;
фаянсовый сливной бачок — отличаются самой высокой популярностью, такие сливные бачки хорошо дополняют фаянсовый унитаз, различаются по форме и цветам, хорошо вписываются в любой тип интерьера;
сливные бачки из пластика — отличаются доступной стоимостью, чаще всего выпускаются в виде плоской формы.
В соотношении со способом монтажа, сливные бачки имеют:
верхний вариант крепления — бачок устанавливается высоко на стену, для его соединения с унитазом используется дополнительная труба, довольно редко встречаются в современном использовании;
установка сливного бачка в стену — довольно сложный процесс, для выполнения которого необходимо обустраивать дополнительную нишу в стене, однако, такой вариант сливного бачка позволяет сэкономить полезную площадь помещения;
чаще всего, сливной бачок устанавливается на полку унитаза, при возникновении любых неисправностей, удается быстро получить доступ к бачку и исправить их.
Ремонт механизма сливного бачка
Изначально, при возникновении проблем с эксплуатацией сливного бачка, необходимо провести его визуальный осмотр. Причиной возникновения таких проблем чаще всего является поплавок. В таком случае, до ремонта дело не доходит.
Если вода непрерывно течет в унитаз, при этом, наполняя бачок снова, то необходимо извлечь крышку сливного бачка и провести визуальный осмотри поплавка. При небольшом перекосе, он может просто не срабатывать. Также, старые резиновые уплотнители могут не плотно прижиматься к системе слива, провоцируя утечку воды.
Сначала, попробуйте поправить поплавок и устранить эту проблему. При заполнении воды до предела, при этом не останавливаясь, необходимо заменит поплавок.
При наличии изношенного уплотнителя в сливном бачке, необходимо прижать клапан к устройству слива, если вода продолжает стекать в унитаз, то следует позаботиться о замене уплотнителя. Возможен вариант добавления дополнительных грузиков, утяжеляющих уплотнитель.
При нарушении целостности поплавка и постепенном его погружении в воду, вода в баке будет наполнять его выше необходимого уровня. В таком случае, необходимо заменить арматуру в сливном бачке.
Для того, чтобы арматура подошла к вашему сливному бачку, извлеките ее из бачка и возьмите с собой в магазин. После извлечения арматуры, обратите внимание на каждую деталь, возможно достаточно заменить один из поврежденных элементов и не покупать арматуру целиком.
В соотношении с типом подводки труб к сливному бачку, различают несколько видов арматуры, поэтому лучше возьмите ее с собой в магазин. Если подводка расположена снизу, то для замены арматуры в таком случае, выполните такие действия:
перекройте воду с помощью специального крана, установленного рядом с унитазом;
открутите кнопку и снимите крышку на сливном бачке;
отсоедините подводку снимите сливную часть бачка сначала верхние детали, а затем нижние;
открутите крепежи на сливном бачке;
установите бачок на унитаз, открутите крепежи, которые фиксируют вторую, нижнюю часть арматуры;
установите новую арматуру в бачок и соберите его по такому же принципу, как он разбирался.
Процесс замены арматуры унитаза длится не более двадцати минут, при этом не потребуется наличие дополнительного инструмента, достаточно использовать пассатижи и стандартные ключи.
Ремонт впускного клапана сливного бачка
В процессе выполнения ремонтных работ со сливным бачком, потребуется наличие инструментов в виде:
пассатижей;
разводного ключа;
плоской и крестообразной отвертки;
резиновых уплотнительных прокладок;
герметика на силиконовой основе.
Довольно часто, причиной появления проблем в эксплуатации сливного бачка, является именно впускной клапан. С его помощью регулируется подача воду во внутрь бачка с помощью специальной рычажной системы. В соотношении с вариантом унитаза, данный механизм устанавливается в боковой или нижней части бачка.
При возникновении неисправностей со впускным клапаном, вода в бачке будет переливаться. В данном случае, необходимо выполнить такие действия:
старайтесь поднять поплавок вверх до упора;
если в таком случае, вода не течет, то необходимо изменить высоту расположения поплавка, подкрутите шток;
очистите впускной клапан от грязи и осадка, однако перед этим необходимо перекрыть воду, для очищения клапана, используйте старую зубную щетку, соберите его и проверьте работоспособность механизма.
С помощью данных хитростей, чаще всего удается решить проблемы, возникающие в процессе использования сливного бачка. Однако, если проблема осталась нерешенной, то скорее всего, необходимо заменить впускной клапан на сливном бачке. В соотношении с типом подключения бачка, выберите новый механизм. Существуют универсальные устройства, подходящие под любой тип унитаза.
Ремонта арматуры сливного бачка своими руками
Если возникают проблемы с протеканием унитаза, то в таком случае необходимо уделить внимание следующим факторам, таким как:
герметичность фиксации сливного бачка на унитазе;
осмотрите резиновый уплотнитель на предмет механических повреждений или износа.
Изначально, затяните болты, фиксирующие сливной бачок на унитазе. Однако, не затягивайте их чересчур сильно, так как существует риск повреждения унитаза и бачка. Если течь не устранена, то снимите бачок и произведите замену уплотнителя, который находится на канале слива. Также, рекомендуется произвести замену шайб, установленных на бачке. Для обработки всех стыков, используйте герметик на силиконовой основе.
Ремонт сливных бачков с нижним подводом воды осуществить сложнее. У них проблемы течи возникают также от износившегося уплотнителя, в месте залива воды. В таком случае, также производится замена уплотнителя и фиксация его с помощью герметика.
Ремонта клапана сливного бачка также помогает устранить проблемы со сливным бачком. Клапан — обеспечивает дозировку и транспортировку воды в унитаз. Принцип функционирования унитаза состоит в том, что при подаче воды, происходит поднятие поплавка до нужного уровня, а далее поступление воды перекрывается. В процессе слива, поплавок опускается и обеспечивает слив воды в унитаз. Если внутри унитаза вы наблюдаете ржавую полосу, то причина поломки именно поплавок.
Предлагаем ознакомиться с основными видами неисправностей, связанных с поломкой клапана-поплавка:
1. Устарелая прокладка — в таком случае, вода постоянно течет в сливной бак. Для избавления от проблемы, достаточно заменить поврежденный элемент бачка.
2. Ржавчина на седле — эту проблему провоцирует постоянно поступающая в бачок вода. В таком случае, рекомендуется заменить весь клапан. Однако, возможен также вариант установки прокладки из более плотного материала.
3. Отсутствие целостности в работе поплавка — некоторые клапаны изготавливают из пластика или стали. В таком случае, при нарушении целостности поплавка, он наполняется внутри водой и не поднимается вверх, перекрывая воду. Для того, чтобы устранить проблему, выполните такие действия:
переверните поплавок;
замените клапан-поплавок.
4. При износе осевой части на рычаге, происходит заедание и недостаточное прижатие поршня, при этом вода транспортируется в бачок постоянно. Для устранения неполадок потребуется гвоздь. Однако, если рычаг имеет слишком большие дефекты, то рекомендуется произвести его замену.
5. Если поврежден упорный клапан, то ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой, проводится с помощью пробки от пластиковой бутылки. В таком случае, она послужит новым упорным колпачком.
Существуют еще две распространенные проблемы с работой сливного бачка, это:
высокий уровень шума в процессе работы унитаза;
неисправности с пусковой кнопкой слива.
Если нажимая на кнопку, вода в бачке не сливается, то в таком случае, необходимо проверить цепочку, соединяющую сливной механизм и кнопку. Попробуйте ослабить крепление на кнопке, возможно проблема решится.
Если в процессе слива возникает сильный звуковой эффект, то для его устранения наденьте заглушку на специально отведенную под нее деталь в сливном бачке. Чаще всего, такие проблемы возникают при эксплуатации бачков с боковой подачей воды. Если после выполнения всех манипуляций, шум от слива остается на прежнем уровне, то в таком случае, рекомендуем купить специальную систему поплавочного типа со стабилизирующей камерой. Данный вариант системы отличается бесшумностью работы.
Так как сливной бачок отличается довольно простой конструкцией, то выполнить его ремонт под силу даже непрофессионалам. Главное — правильно определить проблему и вовремя устранить ее. Помните, любое оборудование нуждается в периодическом профилактическом уходе. Только в таком случае, оно прослужит вам максимально долго.
Поделиться ссылкой:
Похожее
Ремонт и замена сливной арматуры бачка унитаза — ВикиСтрой
Типовое устройство и основные узлы
Современные модели сливной арматуры отличаются компактностью, простым устройством и высокой ремонтопригодностью. Несмотря на то что у разных производителей могут иметься незначительные отличия в компоновке деталей, можно определить два обобщающих тезиса:
Подавляющее большинство сливной арматуры можно легко разобрать вручную.
Во всех устройствах используется один и тот же принцип действия.
Сливная арматура состоит из двух узлов: впускного поплавкового и сливного клапанов. Впускные узлы могут рассчитываться на нижнее и верхнее подключение водопроводного шланга, что определяет только расположение поплавка и схему передачи от него запирающего усилия. В отличие от устаревших исполнений, где поплавок выполнен в форме груши и склонен к потере герметичности, современные изделия снабжаются двойным стаканом.
Сливной клапан — вертикальная колонна, расположенная точно по центру бачка под кнопкой. В нижней части находится кольцевое седло, которое перекрывается эластичной манжетой. Запирающее усилие обеспечивается как собственным весом штока, так и массой воды в бачке. Открытие клапана происходит при поднятии штока, связанного с кнопкой зубчатой рейкой или рычажным механизмом.
Неисправности впускного клапана
Если клапан на входе не закрывается плотно, вода будет постепенно наполнять бачок, пока её уровень не достигнет отверстия перелива. Внешне такая поломка выражается в появлении протечки не сразу после прекращения подачи воды в бачок, а некоторое время спустя.
Существуют две вариации исполнения запирающего механизма: в форме обратного клапана и простой манжеты. Второй вариант обладает большей надёжностью ввиду простоты устройства. В обоих случаях принцип действия предельно прост: при всплывании поплавок поднимает рычаг или штангу, которые обратным плечом оказывают усилие на клапан. Проблема в том, что со временем эластичная манжета или резиновая пробка принимают форму ответной части, что не способствует качественному запиранию.
По месту ремонт выполнить не удастся, поэтому впускной клапан придётся снять. Он установлен на проходной резьбовой втулке, выполненной из пластика. Предварительно нужно перекрыть кран подачи воды и слить воду из бачка, затем открутить сливную кнопку и снять крышку. Усилием руки нужно отвернуть накидную гайку, которой вся конструкция клапана крепится к проходной втулке.
Проблема клапана любого типа находится на обратной стороне маленького коромысла, связанного со штангой или рычагом поплавка. Чтобы облегчить себе задачу, отщёлкните привод поплавка и демонтируйте их, выведя из зацепления с коромыслом приводной рычаг. Далее нужно удалить само коромысло, обычно оно посажено в двух отверстиях корпуса клапана двумя штифтами: нужно просто слегка отогнуть ушки и достать миниатюрную деталь. В клапанах обратного действия на обратном конце коромысла расположен пластиковый стаканчик, внутри которого запрессована небольшая резиновая пробка, упирающаяся в носик подачи воды в закрытом состоянии. Пробку можно вытащить и перевернуть к носику ровной стороной, не имеющей выработки. Если эта операция производилась ранее, можно разрезать пробку с образованием двух новых ровных торцов, а затем сложить и запрессовать две резиновые детали обратно в стакан.
В мембранных клапанах потеря герметичности происходит либо из-за деформации резинового диска, либо из-за недостаточного давления, оказываемого на клапан поплавком. Можно отрегулировать положения стакана и расположить его ниже, также поможет прикрепить снизу к поплавку пенопластовый кубик. Если не помогло — установите новую мембрану из ремкомплекта. Простая форма этой детали часто позволяет изготовить её самостоятельно из отрезка автомобильной камеры. Не забудьте перед обратной сборкой устройства тщательно его промыть от отложений известняка и ржавчины.
Восстановление работоспособности сливного клапана
Весь сливной механизм достаточно легко извлечь после снятия крышки, достаточно повернуть его верхнюю часть против часовой стрелки до щелчка (на 1/2 или 1/4 оборота). Плотность запирания сливного отверстия можно восстановить несколькими способами. Если мембрана клапана имеет симметричную форму и при этом заметно деформирована (края отогнуты вверх), её снимают и устанавливают обратно другой стороной. Предварительно не будет лишним восстановить эластичность резины, подержав её несколько минут под струёй горячей воды.
Если мембрану не получится перевернуть или в том нет смысла (края ровные), скорее всего недостаточная герметичность клапана обусловлена малой степенью прижатия. Можно рекомендовать увеличить вертикальный ход штока, для чего нужно тщательно обследовать место его посадки в стакане внешнего корпуса. Обычно движение штока вниз ограничено боковыми рёбрами или прочими образованиями на внешней стороне трубки. Рецепт прост: надфилем или ножом нужно подточить упоры на 2–3 мм. Второй способ — увеличить вес поршня, для чего в его верхней части крепят несколько крупных гаек или обматывают 10–20 витками толстого медного провода.
Неплотная посадка мембраны в седле может быть следствием отложений известняка или органики как на самом резиновом диске, так и на ответной части. Используйте грубую сторону губки и небольшое количество моющего для посуды, чтобы убрать зелёный органический налёт. Чтобы снять известковый налёт, воспользуйтесь специальным чистящим средством или обычным уксусом. Чтобы не нарушить плотность посадки, лучше отказаться от идеи соскрести отложения ножом.
Ремонт кнопки и механизма
Механизм подъёма штока клапана — наименее проблемная вещь, хотя и с ним случаются проблемы: заклинивания, недостаточный ход или попросту отсутствие воздействия на шток.
В старых версиях арматуры использовалась не очень удобная и не самая надёжная схема: кнопка толкала зубчатую рейку, которая приводила во вращение шестерню с закреплённым на ней длинным рычажком. Поднятие мембраны осуществлялось через цепочку, закреплённую на конце рычага. Устранение проблем решалось более высоким натяжением цепочки, также со временем срабатывались зубья на рейке, и её приходилось переворачивать обратной стороной.
В современных сливных клапанах используется преимущественно рычажный механизм, который практически безотказен. Единственная проблема может возникнуть от плохой центровки: после установки крышки нужно убедиться, что резьба на корпусе сливного клапана расположена точно по центру отверстия. Если это не так, положение исправляют путём смещения верхней упорной пластины микролифта на несколько щелчков в нужную сторону.
Устранение течи
В некоторых ситуациях появление воды на полу может быть следствием негерметичной посадки бачка на полку унитаза. Предварительно нужно вытереть все поверхности насухо и выяснить, в каком именно месте образовалась протечка.
Если при внешнем осмотре внутренностей бачка было отмечено наличие ржавчины на шляпках болтов, скорее всего именно это послужило причиной течи. Необходимо слить из бачка воду и открутить пластиковые гайки с нижней стороны. После этого болты меняют на новые, при необходимости заменяя также и подкладные уплотнительные шайбы. Чтобы защитить болты от коррозии в дальнейшем, можно покрыть шляпки обычной эмалью или герметиком, но не использовать в этих целях силикон.
Причиной течи может также послужить ослабление затяжки гайки седла сливного клапана. Бачок придётся снять полностью и оценить состояние герметизирующих колец, а также уплотнительной прокладки под бачком. При наличии трещин или потере эластичности эти элементы нужно заменить новыми.
Процедура полной замены арматуры
В таких случаях, как разрушение деталей арматуры или сильная выработка посадочных мест частей механизма, можно рекомендовать только полную замену арматуры. Весь процесс займёт от силы полчаса:
Перекройте подачу воды и осушите бачок.
Открутите кнопку и снимите крышку.
Открутите гайку впускного клапана и отщёлкните поворотом против часовой стрелки верхнюю часть сливного механизма.
Если для замены используется идентичный набор арматуры, замену нижних частей проводить не обязательно.
При необходимости замены нижней части сливного клапана удалите крепёжные болты бачка.
Открутите широкую зажимную гайку с нижней стороны и удалите нижнюю часть сливного механизма.
Установите новое седло, снабдив резьбовую муфту уплотнительными кольцами с обеих сторон.
Закрепите бачок на место.
Установите новые впускной и сливной клапаны, центрируйте шейку под кнопку и завершите сборку бачка.
рмнт.ру
ремонт сливного бачка с кнопкой своими руками
Унитаз и сливной бачок могут служить много лет, за это время вполне вероятен выход из строя каких-либо элементов конструкции.
Самая распространенная проблема с бачком — постоянно течет жидкость в унитаз небольшой струйкой.
Кажущаяся неприятной мелочью неисправность сулит серьезные последствия. Во-первых, это противный звук журчания воды, который слышно круглые сутки.
Во-вторых — огромный объем напрасно потраченной жидкости, он обязательно отразится на показаниях счетчика в конце месяца.
А владельцев частных домов ожидает ускоренный износ водяного насоса, засорение фильтров и быстрое наполнение выгребной ямы канализации. Небольшая струйка на самом деле оборачивается кубометрами за месяц.
Течет бачок унитаза по разным причинам:
поврежден поплавок, контролирующий уровень жидкости;
неправильно отрегулирован рычаг, соединяющий поплавок с клапаном;
подтекает клапан;
неплотное прилегание спускного клапана или груши, с помощью которой осуществляется смыв.
Большинство из тих неисправностей не сложно устранить своими руками, если иметь хотя бы поверхностное представление о принципах работы бачка.
Устройство механизма
Множество производителей постоянно работают над улучшением конструкции бачка.
Изобретаются механизмы, позволяющие снизить шумность, увеличить надежность, делать прибор более удобным и экономным. Однако по-прежнему в основе конструкции те же принципы, что и 50 лет назад, поэтому ремонт не станет большой сложностью.
Сливной бачок состоит из емкости с двумя отверстиями (заливным и спускным) и арматуры.
Последняя состоит из трех частей — механизма для слива воды (запорный клапан или груша, соединенная с рычагом или кнопкой управления), механизма для наполнения бачка жидкостью (клапан, соединенный с поплавком) и переливной трубки, которая стравливает избыток жидкости в унитаз в случае выхода арматуры из строя.
Чтобы понять, почему протекает бачок унитаза, понадобится снять его крышку. Обычно она не закреплена каким-то образом на бачке и снимается своими руками без лишних манипуляций.
Но если в крышку вмонтирована кнопка слива, то ее придется предварительно выкрутить. Делать это можно своими руками. Снимать нужно аккуратно, потому что отдельно крышки не продаются, а выпустить тяжелый гладкий кусок фарфора на пол очень легко. Ремонту разбитый фарфор тоже не подлежит. После вскрытия можно приступать к осмотру и ремонту.
к оглавлению ↑
Поиск причин и их устранение
Начать изучение стоит с поплавка.
В некоторых случаях он теряет герметичность и наполняется жидкостью, почему плавучесть снижается. Из-за этого поплавок опускается в воду и не может закрыть клапан. Жидкость течет постоянно и через переливную трубку спускается в унитаз.
Данную неисправность легко определить визуально по притопленному поплавку.
Чтобы выполнить ремонт, необходимо либо заменить поплавок на новый, либо устранить из имеющегося жидкость и заклеить отверстие. Иногда поплавок плавает на поверхности, жидкости в нем нет, но клапан все равно не перекрывается.
В данном случае можно подозревать неправильную регулировку рычага, соединяющего клапан с поплавком. Чтобы подтвердить это предположение, нужно всего лишь поднять рычаг с поплавком своими руками.
Если течь из клапана прекратилась, значит нужно починить рычаг. В старых механизмах используется обычная проволока, которую можно подогнуть в нужном направлении рукой.
В новых часто встречается трубчатая штанга, которую гнуть нельзя.
В таком случае клапан или рычаг обязательно снабжается регулировочным болтиком.
Он подвинчивается таким образом, чтобы устранить течь при полном бачке.
Порой все вышеприведенные способы ремонта не помогают, все равно течет бачок унитаза.
Это свидетельствует о неисправности самого клапана. Разбирать его, чтобы починить — неблагодарный труд, проще отправиться в магазин сантехники и приобрести новый.
Замена клапана производится следующим образом:
Перекрывается подача воды, после чего спускается жидкость из бачка.
Отвинчивается гибкий шланг от бачка, он тоже содержит небольшое количество жидкости.
Вывинчивается клапан вместе с рычагом и поплавком.
Завинчивается новый.
Подключается шланг и открывается кран.
Проверяется на наличие подтеков, регулируется уровень жидкости в емкости.
Клапан установлен в пластиковом корпусе, поэтому сильно затягивать при завинчивании не стоит.
Иногда вскрытие бачка показывает, что жидкость течет не через переливную трубку, а через основное отверстие.
Такое возможно, когда закрывающий клапан или груша неплотно прилегают к отверстию.
Причиной может служить изношенность резинового уплотнителя или банальный засор.
Чтобы выполнить ремонт в таком случае, необходимо перекрыть кран, слить жидкость и извлечь запорный механизм. Если он грязный — делать чистку, от минеральных отложений помогут специальные чистящие средства, которыми нужно обработать не только клапан, но и посадочное место.
Когда механизм износился и резинка имеет множество царапин или трещин, то лучше ее заменить. В магазинах сантехники будет не сложно найти совместимую модель, если то не эксклюзивный сливной бачок оригинальной конструкции.
к оглавлению ↑
Прочие причины
У некоторых пользователей возникает подозрение, что вина за протекание лежит на чаше.
Но этот элемент конструкции не может каким-либо образом влиять на работу слива, потому подозревать его и что-либо с ним делать нет никаких причин.
Однако вода может сочиться в щели между бачком и унитазом. Такое порой случается с конструкциями типа компакт. Но данный тип протечки отличается рядом характерных отличий:
жидкость появляется сразу после смыва, в обычное время все сухо;
течет не внутри чаши, а поверху, стекая частично внутрь, а частично за пределы унитаза.
Чаще всего причиной такой поломки является неграмотная установка или низкокачественный уплотнитель.
Чтобы выполнить ремонт такой неисправности, придется попотеть.
Нужно перекрыть кран и слить всю воду из бачка.
После он отключается от водопровода и демонтируется с унитаза.
Определяется место протечки — жидкость может сочиться на уплотнителе основного отверстия или через крепежные элементы. Оценивается состояние уплотнителя, при необходимости он заменяется. Затем вся конструкция собирается в обратной последовательности, при этом будет не лишним усилить уплотнитель силиконовым герметиком. Если все установлено верно, течь должна прекратиться.
Совсем редко можно встретить течь из отвода. Его особенности — течь появляется после смыва, у воды неприятный запах и характерный цвет. Это свидетельствует, что был неправильно выполнен монтаж, придется переделывать подключение унитаза к канализации.
Работа трудоемкая, но медлить делать ее не стоит, потому что такое протекание может обернуться серьезными проблемами. Починить в таком случае унитаз своими руками можно, если имеется помощник и некоторые знания о сантехнике.
к оглавлению ↑
Выводы
Самые вероятные причины поломки сливного бачка без проблем можно устранить своими руками с минимальными затратами. В некоторых случаях можно обойтись вообще без дополнительных покупок — простой настройкой механизма.
Потребность в мастере возникает не часто, потому что конструкция устройства достаточно простая и принцип работы не предполагает скрытых настроек и сложных манипуляций.
Главное — работать аккуратно и не спеша, чтобы не забыть какую-нибудь важную мелочь. Например, уплотнитель на гайке.
Олег Кузнецов
Эксперт проекта StrojVanuu. ru
Статья помогла вам?
Дайте нам об этом знать — поставьте оценку
Загрузка…
Ремонт кнопочного унитаза
Это меня уже давно беспокоит. Я уверен, что ответ до смешного прост, но я его просто не вижу. У меня проблема с бачком на унитазе, это легко исправить, если просто снять крышку бачка. Прежде чем вы рассмеетесь, это не так просто, потому что это одна из тех, у которых кнопка смыва посередине крышки, и когда я пытаюсь поднять крышку, механизм кнопки остается прикрепленным и не поднимается.
Боюсь слишком сильно потянуть и что-нибудь сломать.Где винт, чтобы ослабить крышку, или установщик приклеил все на место в качестве долгосрочной розыгрыша?
Патрик
Ответы:
Крепление кнопочного унитаза
Попытайтесь плотно прижать палец к кнопке смыва унитаза и, не нажимая, поверните его, чтобы посмотреть, не ослабнет ли он. Когда я работал в Home Depot, вот сколько моделей дисплеев разошлось. Или попробуйте сайт производителя, часто у него либо электронная почта, либо страница вопросов и ответов. (21.05.2005)
Кортни
Установка кнопочного унитаза
Если на нем две кнопки, нажмите одну кнопку и попробуйте снять вторую кнопку, потому что они только что задвинулись. кнопки выключены, вы увидите винт под кнопкой, и это ответ на ваш вопрос. (10/01/2007)
Ричард
Ремонт нажимного унитаза
Мой туалет сломался, когда я шел спать, и, благодаря вам, его починили до того, как мое какао остыло.Обожаю интернет. (30.10.2007)
Автор Mat from Stourbridge
Ремонт кнопочного унитаза
Спасибо! Сначала я пытался открутить металлическое кольцо, но это явно не подходило для этого механизма. Итак, я поискал и нашел эти заметки. Я вытащил одну из кнопок, и все! Я открутил центральный винт и вытащил металлическую тарелку. Это выявило весь механизм смыва внутри. Внизу центрального «столба» находилась тарелка.Я слегка проткнул его отверткой, и он упал на место, где застрял. (12/08/2007)
By Holben
Мой туалет не смывает и нажимает жесткие кнопки | от My Toilet Spares Ltd
Идеальные стандартные запасные части для унитаза
Очень частой проблемой в домах является неправильный смыв туалета. Если унитаз работал нормально, а затем перестал смывать, несмотря на то, насколько сильно вытянута ручка или нажата кнопка.
Кнопка промывки прекратила промывку при нажатии кнопки.Кнопка на ощупь болтается, чем обычно, как будто за ней нет сопротивления, и вода не стекает в кастрюлю должным образом, только мелкие струйки. Независимо от того, находится ли смыв спереди бачка, сбоку бачка или кнопка смыва находится сверху, ремонт не имеет никакого значения.
Есть только два возможных ответа.
Информацию о цистернах с передней и боковой ручкой см. Ниже;
1. Ваша ручка не соединена с промывочным механизмом бачка.
2.Промывочная диафрагма разделена, и вам потребуется ремонтный комплект сифона.
3. Цистерна / резервуар не заполняется до требуемой емкости из-за того, что поплавок отрегулирован или где-то в резервуаре / резервуаре есть утечка.
Цистерна пропускает воду через клапан, расположенный внутри бачка. Основным типом клапана, который чаще всего используется, является шаровой кран. Здесь вы можете получить ремонтный комплект для шарового крана, будь то идеальные стандартные хвостовики Armitage или унитазы других категорий. Подача воды регулируется клапаном, который открывается и закрывается рычагом.Рычаг или «поплавковый рычаг» поднимается и опускается водой в цистерне (это точно такая же система, что и в баках с холодной водой на большинстве чердаков). Некоторые люди называют впускной или шаровой клапан «Концентрический впускной клапан / шаровой клапан / заправочный клапан»
Сифон для унитаза Как только вода попадает в цистерну, промывочный механизм снова выпускает ее (выпускной клапан). Самый популярный механизм смыва — сифон для унитаза. Ручка прикрепляется тросом или соединением C-Link к верхней части сифона для промывки.Когда рычаг нажат или цепь натянута, промывочная диафрагма поднимается вверх на раме диафрагмы. Благодаря раме под диафрагмой для смыва вода не может вытечь и втягивается в сливную трубу, где она течет прямо в унитаз. Однако, если промывочная диафрагма разделена, давление воды, когда диафрагма втягивается в камеру, просто проталкивается через разделение и не допускает никакого сопротивления. Чем больше вы сбрасываете, тем больше становится сплит.Пора менять диафрагму!
Раздельную диафрагму можно заменить, отключив подачу воды в бачок, сполоснув унитаз и впитав остатки воды губкой. Когда бачок опустеет, отсоедините соединение между рычагом ручки и блоком промывочной диафрагмы. Отпустите заднюю гайку под бачком и вытащите промывочный узел. Освободите нижнюю половину соединительного зажима и вытащите раму, удерживающую диафрагму. (На центральном штифте может быть пружина, не забудьте вернуть ее при повторной сборке) Отсоедините и снимите диафрагму, замените и повторно соберите.
Для кнопочных туалетов
Для впускного клапана / клапана наполнения работает тот же механизм, что и для цистерны с рычагом / резервуара, с кнопочными унитазами вместо сифоновых у нас есть промывочные клапаны, например, промывочный клапан Amstd Fastpart, скрытый промывочный клапан, пневматический промывочный клапан который такой же, как скрытый клапан, одинарный промывочный клапан и этот список можно продолжить. Уплотнение или шайба в нижней части промывочного клапана могут быть изношены из-за накопления известкового налета, и это может привести к тому, что он будет продолжать протекать в поддон, что является в большинстве случаев распространенным явлением, основной причиной плохой промывки является то, что цистерна не заполняется должным образом к максимальной вместимости, на диафрагме впускного клапана накапливается известковая накипь, которая не позволяет воде свободно течь в цистерну / бак, и это требует времени для заполнения и, возможно, не вовремя, прежде чем унитаз снова будет использован, это также может быть из-за заклинивания кнопок, что, в свою очередь, приводит к тому, что цистерна не заполняется должным образом или не смывается должным образом. Добавляя к моему сообщению выше, возможно, поплавок застрял в «пустом» положении и не позволяет вашей цистерне наполнять.Снимите крышку бачка и покачните поплавок. У некоторых поплавков есть вертикальный бегунок, который удерживает их на месте, и это может быть причиной их заклинивания.
Для скрытых туалетов / туалетов Conceala или за подвесными стенами, это могут быть «сильфоны», которые немного погибли, и произошла утечка воздуха, поэтому при нажатии кнопки давление воздуха не создавалось, и ничего не происходило. Это связано с сильфоном. не прогибается.
Вы можете зайти на наш сайт http://www.mytoiletspares.co.uk и посмотреть наши D.IY Видео, которые дадут вам очень четкое представление и понимание того, как решить эту проблему, еще лучше вы можете позвонить нам по телефону 01482823031 со всеми своими запросами или отправить нам электронное письмо по адресу customerservice@mytoiletspares.co.uk, наш период ответа — в течение 2 часов .
HomeCentre® Хромированная хромированная кнопка для замены бачка для унитаза с резьбой Запасная деталь для замены бачка
Запасная часть бачка для унитаза с хромированной резьбой HomeCentre®
org/ListItem»> Home
HomeCentre® Хромированная хромированная кнопка для двойного смыва Запасная ремонтная часть
HomeCentre® Хромированная резьба для унитаза с кнопкой двойного смыва Сменная запасная часть бачка для унитаза: Kitchen & Home.HomeCentre® Резьбовая хромированная кнопка для унитаза с двойным смывом Запасная часть бачка для унитаза. Хромированный двухкнопочный клапан смыва для унитаза — Сменный комплект для самостоятельного изготовления с высоким качеством блеска。 Все детали включены для легкой установки — Функция экономии воды с двойным смывом。 Совместимость с большинством систем смыва с двойным смывом — Современный дизайн。 Размеры: Общая длина 7,5 см, ширина верха 5 см , Подходит для отверстий 36 мм и выше。 Долговечный смыв — Винт с резьбой для установки основания — Двойная смывная часть для ванной комнаты。 Двойная кнопка смыва, идеальная кнопка для замены клапана смыва унитаза, которая включает в себя двойной механизм слива. Наша высококачественная хромированная смывная часть позволяет избежать замены всего сливного клапана унитаза. Основание с резьбой упрощает установку, а все детали включены в комплект для простой замены существующей кнопки своими руками. Устраняет проблемы с туалетами без смыва, нажатыми кнопками смыва и изношенными нитками. Совместим со многими унитазами, идеальная замена большинству стандартных унитазов. Просто проверьте свою существующую кнопку и сравните. Качественная хромированная отделка, общая длина изделия 75 мм, общая ширина изделия 50 мм. Подходит для большинства отверстий до 40 мм.Многие другие кнопки смыва и детали унитаза доступны в нашем магазине Amazon. 。。。
перейти к содержанию
Запасная часть бачка для унитаза с хромированной резьбой HomeCentre® с резьбой и двойным смывом
Запасная часть бачка для унитаза с хромированной резьбой HomeCentre® с резьбой и двойным смывом, Запасная часть для кнопочного бачка Запасная часть для замены бачка HomeCentre® с хромированной резьбой для двойного смыва HomeCentre® Запасная часть бачка с кнопкой для унитаза: Кухня и дом, большой выбор по отличным ценам. Продукты с бесплатной доставкой здесь, чтобы дать вам то, что вы хотите. Обновление стилей каждый день, не более $ 39.Запасная часть бачка с кнопочной кнопкой для унитаза.
HomeCentre® Резьбовой хромированный нажимной бачок для унитаза с двойным смывом Запасная деталь для замены бачка
Запасная часть бачка для унитаза с хромированной резьбой HomeCentre® с резьбой и двойным сливом
Запасная часть для хромированного бачка для унитаза с резьбой HomeCentre® с двойным сливом: для кухни и дома, отличный выбор по отличным ценам Продукты с бесплатной доставкой, чтобы дать вам то, что вы хотите Стили обновляются каждый день, не дороже 39 долларов.
Унитаз с пуговичным смывом не перестает работать? Вот что делать
Большинство из нас мало думают о внутренней работе наших унитазных цистерн — до тех пор, пока они не начнут работать неправильно. Одна из наиболее распространенных проблем с кнопочным смывом связана с постоянным капанием или бегом. Помимо непрерывного дребезга, это может означать много потраченной впустую воды — особенно плохие новости, если вы используете систему с дозатором. В некоторых случаях это также может привести к повреждению водой окружающих территорий.
К счастью, обычно нет необходимости вызывать сантехника — большинство проблем можно решить самостоятельно всего за несколько минут.
Резервуар наполняется слишком быстро
Возможно, что запорный поплавок вашего резервуара не срабатывает, потому что резервуар наполняется слишком быстро. Чтобы убедиться в этом, снимите крышку бачка и нажмите кнопку смыва. Следите за тем, как вода стекает и наполняется: если вода поступает слишком быстро, вы можете увидеть, что поплавок не достигает своего положения отключения.
Эту проблему довольно легко исправить. Просто найдите внешний коленчатый патрубок, который питает резервуар водой. На этой трубе должен быть крошечный клапан с линией. Затем с помощью отвертки с плоской головкой поверните его по диагонали, это ограничит количество воды, попадающей в цистерну. Надеюсь, после этого поплавок будет нормально работать.
Бак постоянно опорожняется
Из-за ряда проблем ваш бак может постоянно опорожняться, и все они требуют небольшого практического вмешательства.
При снятой крышке вы должны видеть кнопки смыва. Убедитесь, что что-то не мешает стопору полностью закрыться. Используйте вашу руку, чтобы найти разрыв между двумя частями пластика — своего рода мусора может быть предотвращающих пробку от полного уплотнения в нижней части. Нажмите на смыв и другой рукой подставьте под выступающую часть. Убедитесь, что ничего не мешает стопору встать на место.
Примечание. Хотя внутренняя часть бачка может выглядеть не очень гигиенично, в него подается такая же чистая пресная вода, которую вы получаете из кранов, поэтому не беспокойтесь о том, чтобы погрузить в нее руки.
Если это не помогло решить проблему …
Если стопор ничем не застревает, пора заняться более практической работой. Извлеките верхнюю часть промывочного механизма из корпуса; это может потребовать некоторого извлечения, но со временем оно должно оторваться. Сделав это, вы заметите, что вся вода из бачка вытечет. Не беспокойтесь об этом — унитаз не переполнится (если нет засора в канализации).
После этого вы можете внимательно осмотреть промывочный компонент в своих руках.Активируйте кнопки, чтобы понять, как работает устройство. Проверьте вокруг уплотнения на наличие отложений извести или другого мусора. Если вы ничего не видите, осмотрите прокладку в основании промывочного устройства. Если эта прокладка изношена или деформирована, это может означать, что из унитаза постоянно сливается вода. Вы можете купить новую прокладку в местном магазине товаров для дома.
Проверка на наличие внутренних повреждений
Сняв крышку, проверьте, нет ли повреждений внутри бачка, особенно на наличие сколов или коррозии вокруг отверстия, через которое вода поступает в унитаз.Если вы заметили какие-либо повреждения, возможно, пришло время вызвать сантехника или даже купить новый унитаз.
6 вещей, которые стоит попробовать, если ваш туалет не смывается
6 октября
Мы все уже были там раньше, поэтому все мы хорошо знаем это ощущение опускания. Вы встаете, нажимаете кнопку и… о боже. Туалет не смывается. Это никогда не происходит в удобный момент, и это никогда не кажется легким решением.
Но хотя ваше лицо красное, а штаны до щиколоток, то, что в унитазе не сливается вода, не означает, что миру конец.На самом деле, это, наверное, совсем не страшно.
Это определенно не имеет большого значения для наших сантехников — неважно, не смывает ли ваш унитаз совсем или он просто медленно опорожняется или наполняется.
Хотите самостоятельно починить непромываемый унитаз? Действуй! Просто убедитесь, что у вас есть номер телефона сантехнической компании Голд-Коста, если вам нужна помощь от ремонта до замены бачка унитаза!
1. Кнопка
Может случиться так, что унитаз не сливается из-за того, что что-то не так с самой кнопкой слива.Ваш унитаз смывается, когда вы нажимаете кнопку, поворачиваете рычаг или тянете за цепочку — так кажется ли этот механизм нормальным? Это все вяло или застряло? Вы нажимаете на нее и наступает полная тишина? Возможно, механизм сцепления отключен или сломан.
2. Внутри
Если с самим унитазом что-то не так, и это не кнопка, то придется копнуть глубже. К большинству туалетов можно легко добраться, сняв крышку бачка, и вы увидите простые механизмы, управляющие процессом смыва внутри.Есть ли что-то явно поврежденное, изношенное или сломанное?
3. Есть ли вода?
Помимо этих простых деталей, внутри этого бачка вы найдете воду — воду, которая должна поступать в унитаз в виде смыва. Если воды нет, ваш туалет не смывается — это может указывать на то, что проблема связана с водоснабжением, а не с троном (проверьте другие краны) или что входной клапан бачка заблокирован.
4. Не продолжайте смывать
Но что, если смыв в унитазе происходит, но просто не смывается должным образом? Возможно, вы смываете воду, и таз наполняется водой, но не сливает воду — главное правило — прекратить смыв! Единственное, что хуже туалета, который не смывается, — это несмытый унитаз, который выливается через весь пол!
5.Устраните засор
Если это происходит, проблема не в том, что унитаз не смывается, а в том, что унитаз забит. Даже в этом случае это может не иметь большого значения. Надеюсь, у вас под рукой есть резиновые перчатки — так что наденьте их и приготовьтесь копать. Возможно, у вас есть простое (кхм) «препятствие» в пределах досягаемости запястья. Так что не стесняйтесь и попробуйте — вы даже можете найти тот мобильный телефон, который пропал в прошлый вторник!
6. Сделайте решительный шаг
Если проблема не в явном препятствии, пора взяться за этот поршень.Метод погружения довольно прост — убедитесь, что рабочий конец погружен в воду, и начните энергично толкать и тянуть это герметичное уплотнение. Если вам повезет, засор прочистится, и вода вытечет. Если повезет чуть больше, как только вы нажмете эту кнопку промывки, проблема будет решена.
Туалет не смывается? — только не паникуйте!
Если вы дошли до этого момента, а унитаз все еще не смывается, то еще не время для паники. Вы можете:
* Попробуйте специальный фермент для очистки туалета или канализации или химический продукт * Приготовьте свою собственную смесь пищевой соды и уксуса * Купите или одолжите специальную водопроводную «змею», чтобы проникнуть в канализацию. влажный пылесос * Прочтите нашу статью о разблокировке слива.
По-прежнему не везет, потому что туалет не смывается? Пора вызывать кавалерию. Ребята из сантехнической компании Голд-Коста — опытные специалисты, когда дело доходит до ремонта, когда «туалет не смывается». Ни один слив не может быть разблокирован, ни одна утечка или капание не могут быть остановлены, и ни один туалет не может быть ни отремонтирован, ни заменен. Если вы находитесь в Лабрадоре, Пасифик-Пайнс, Хеленсвейл или где-нибудь на Золотом побережье, обратитесь к нашей команде сегодня.
A Наборы для ремонта бачка для унитаза Заполняющий клапан Промывочный клапан Двойной набор кнопок смыва Talkingbread.co.il
Набор для ремонта бачка для унитаза Заполняющий клапан Промывочный клапан Двойной тип кнопки смыва
любителей активного отдыха и других видов спорта, ♫ ┃Добро пожаловать в магазин iYmitz. Темный силуэт Коры Ниле III. Плоский лист королевского размера — 90 x 102 дюйма; подогнанный размер 60 x80 дюймов и полностью эластичный со всех сторон. Твердый сплав с субмикронным зерном и отличным удержанием кромок и углов. Изображения служат только для иллюстрации. Можно хранить вдали, не потускневая. Слегка мягкая стелька обеспечивает дополнительный комфорт. Производство в США. Металлические тормозные колодки из спеченного материала для бездорожья (Si) — правильный выбор для влажных помещений. Вы также можете посетить наш магазин, где можно найти гобелены.Сиденье для душа устанавливается с помощью двух 3-дюймовых фланцев из нержавеющей стали большой толщины. Дата первого упоминания: 13 октября, модная футболка с трехмерным цифровым принтом. Обе стороны талии / бедер имеют присборенные секции из шелкового шифона, которые также помогают собираться немного кружева, чтобы добавить красивую «трепещущую» деталь дизайна; показано на фотографиях, картон 5×5, белый или натуральный белый хлопок, 118 фунтов. Международные покупатели — обратите внимание: импортные пошлины, пожалуйста, очищайте пятно влажной тканью. Рисунок всегда Ваш Summertime производства Taylor, * Размер рубашки средней длины: — грудь 22 1/2 — талия.Купить Уплотнение вала турбины для автоматической трансмиссии ATP JR-58: уплотнения и уплотнительные кольца — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при соответствующих критериях покупки. Наш широкий выбор включает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Машинка оснащена ручкой для удобной переноски; Зеленый мешок для хранения в носовой кислородной трубке предназначен для сбора водяного пара *. Характеристики розеток разнообразны. прочный полиэфирный хлопок с эластичными манжетами и ремнями, термостаты лучших разработок в мире, и вот почему. Инструкции по установке не включены.
Набор для ремонта бачка для унитаза Заполняющий клапан Промывочный клапан Двойной тип кнопки смыва
Rinnai 189950 Монтаж кровельного перекрытия. Электрическая лента для рыбной ловли Jameson 8-18-50K Wee Buddy с 50-футовой удочкой из стекловолокна 1/8 дюйма и комплектом принадлежностей. cciyu Передний левый регулятор стеклоподъемника со стеклоподъемником в сборе для замены подходит для 2000-2006 Cadillac Escalade 2000-2006 Chevrolet Avalanche 1500/2500 Silverado 1500 / 1500HD / 2500HD / 3500, Virtu USA GD-50072-WMSQ-CG Caroline Avenue Двойной туалетный столик для ванной комнаты с мраморной столешницей / квадратной раковиной с зеркалом Кашемир Серый 72, длина 30 футов VELCRO 1024-AP-PB / H Бежевая нейлоновая тканая крепежная лента 1 Широкий стандартный задний крючок только для пришивания, LSLYA Автомобильная стереосистема Bluetooth 7 дюймов, емкостный сенсорный экран HD 2 Din Встроенный усилитель аудио-видео для MP3-плеера MP5 с громкой связью / FM AM RDS радио / USB / SD / AUX / Управление на рулевом колесе Пульт дистанционного управления Con.Прецизионный угловой калибр со стандартным пазом из стали, оснащенный регулируемыми подпружиненными поршнями и съемным стопорным диском 3/4 «x 3/8», набор из 5 обугленных орехов / орехов Craftmade BCD52-CW Contractors Standard Series Замена лопастей вентилятора 52 дюйма, Сковорода для жарения с решеткой Большая нержавеющая сталь для индейки Глубокая антипригарная 15-дюймовая духовка, красный цвет. Лестница Дом у стены Крытый чердак Перила для пожилых Поручни Опорный стержень коридора 1 — 20 футов Размер поручня: 1 фут Подходит для брусьев Нескользящие деревянные перила для лестниц Гаражные ступени Лофты, Maks Женский спортивный велоспорт Бег Плиссированные юбки для тенниса с высокой талией, 10 пар по 14 дюймов Аппаратные средства 3-х секционные направляющие ящика для бокового монтажа на шарикоподшипниках полного выдвижения с мягким закрытием, направляющие ящика вместимостью 100 фунтов.Preiser 10722 Покупатели с тележками для покупок Комплект 4 Фигурка модели HO, раковина для ванной, устанавливаемая под столешницу, 21×14, с переливом Белый фарфор Унитаз Прямоугольная керамическая раковина. 1970-1981 Camaro / Firebird Calvert Racing 2401 CalTrac Низкопрофильные листовые пружины тяговые стержни. Ручка Бордюрный рулон обоев ПВХ Самоклеящаяся палка Бордюры стены Водонепроницаемый плинтус стены Линия талии Наклейка для покрытия кухни Ванная комната Спальня Плитка Декор Наклейка 10 см x 10 м Простота нанесения Упаковка без разочарований ST500LM030 Seagate BarraCuda 500GB Внутренний жесткий диск HDD 2.5 дюймов, SATA, 6 Гбит / с, 5400 об / мин, 128 МБ кэш для портативного компьютера, ШКАФ ДЛЯ ШВЕЙНОГО ЦЕНТРА PW10016, SKF RSTO 8 TN Needle BRGS Заводские новые, RECAPS Многоразовая капсула из нержавеющей стали, многоразовая капсула, совместимая с машинами Illy 1 шт., Полированный мрамор Crema Marfil 2 X 12 Коробка для литья под давлением Crown Mercer, 5 шт., 2 шт. Uxcell Твердая латунь, 200-градусный глазок для дверного глазка с крышкой для дверей 55-90 мм. Матовая хромированная отделка. 72 Pomona Медная ванна с двойными тапочками, никелированная мозаика.
Эта операция производится специальной коронкой подходящего диаметра.
Это, конечно, существенное преимущество в пользу штроб, но такой метод прокладки коммуникаций не лишен недостатков.
После чего, при помощи зубила или перфоратора, удаляется весь материал находящийся между этими пропилами. Такой способ аккуратен и будет уместен там, где необходимо максимально сохранить целостность штукатурки. Также, при штроблении стен болгаркой скапливается большое количество пыли. Чтобы избежать этого вам понадобится помощник, который будет собирать ее при помощи пылесоса. Пылесос лучше выбрать промышленный, так как пыли будет очень много.
Далее установив зубило поперек выбивается часть стены на небольшую глубину. По завершению производится углубление штробы на необходимую глубину. Однако данный способ не подходит для бетонных стен — они требуют более серьезного оборудования.
Оставшееся отверстие затем заделывается вровень со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть, потом сложно определить, где именно проходит проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но вот с практической точки зрения несет явные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там находится проводка. Найти ее можно с помощью специальных детекторов проводки, но и сама прокладка должна быть предсказуемой. Для этого разработали ряд правил, которых надо придерживаться и в квартирах и в домах:
Это проще, чем делать канавку в основном материале.
Между ними остается некоторое количество материала, но он потом довольно легко выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Преимущество работы с штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыля, так как предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недостаток — оборудование это очень дорогое, так что для разовых работ его приобретать не стоит. Выход — взять на прокат в специализированном магазине.
Основное отличие — вместо долота используют стамески, но сама суть работы остается той же. Сначала делают два параллельных пропила, а древесину между ними удаляют стамеской. Но кроме этих инструментов есть еще несколько специфических:
В данном случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предназначены для дерева и наиболее удобны.
Обычно она имеет толщину не менее 3 см, чего более чем достаточно для прокладки кабелей 3*2,5 или 3*4. Большие все равно редко используются.
Они должны поднять документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение дадут.
Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.
Чтобы уложить и спрятать электрические, антенные или телефонные провода и кабели, тоже применяем штробление.
Но нельзя делать диагональное штробление. Максимальная глубина канала не должна доходить до арматурного каркаса, чтобы не повредить конструкцию. Если же глубина канала достает до арматуры, тогда лучше сделать дополнительный слой штукатурки или выровнять поверхность с помощью гипсокартона. В кирпичной стене бороздки проделываем с помощью штробореза.
Если нужно сделать выемку для розетки, используем, кроме «лопатки», насадку «штык». Штыком ямку намечаем, а лопаткой делаем ее шире.
Эти ручные инструменты используем, если нужно сделать недлинные каналы в оштукатуренных стенах. Долбить вручную бетон или кирпич нецелесообразно.
Применение перфоратора значительно облегчает и ускоряет проведение как монтажных, так и демонтажных работ. Его применение считается самым чистым и быстрым процессом по сравнению с применением болгарки или штробореза.
Если посмотреть отзывы, больше всего рекомендуют мастера BOSH, Зубр, SDS Max. Макита, хоть и японская техника, но сила удара у этого инструмента средняя, хотя и о нем отзывы неплохие. Но если бетон качественный, тогда совсем не пойдет работа.
Также запрещено заниматься штроблением потолков в многоквартирных домах.
Отверстия под розетку делают блочными, то есть в один узел укладывают всё: и розетки, и разъёмы для телефона, интернета и пр.
Коронку обычно используют с удлинителем. Это насадка, имеет форму цилиндра с режущими зубцами. Закрепляется в патроне при помощи хвостовика. Можно использовать и такой метод: перфоратором сверлим с нажимом отверстие около 10 мм, затем коронкой расширяем его и углубляем. Коронку нужного размера используем для отверстий под монтажные коробки, где можно спрятать как электрические разъемы, так и для интернета и телефона, и под розетки.
Тогда сверло возьмет сразу правильное направление и не уйдет в сторону.
Если выбирать лопатку, нужно смотреть, какой металл используется в нём. Инструмент с закалкой будет крошиться и нуждаться в постоянной заточке.
ru
Вариант пригоден для долбления недлинных канавок в мягком податливом объеме. Использовать данный способ для бетона или кирпича не рационально. Недостатки: большие трудозатраты, длительное ведение работы, окончательный результат низкого качества.
Шторобление в заселенном помещении нежелательно из-за большой концентрации цементной пыли. Подготовка к работе в жилой комнате предусматривает плотную консервацию оргтехники, мебели, цветов, наличие строительного пылесоса для уборки мусора и пыли. До начала работ сверяются с планом прокладки старой проводки, обесточивают ее или обходят эти места. Технологий штробления бетона несколько:
Даже если работа будет проводиться по штукатурке, алмазный диск сделает канавку быстрей и проще. В начале работ размечают необходимые линии, затем по разметке делают две параллельные линии, ширина между которыми равна необходимой ширине штробы. Между готовыми надрезами выбивают канавку любым удобным инструментом – зубилом или перфоратором. Канавка выбивается до необходимой глубины. Данный способ отличается от двух предыдущих только использованием болгарки, которая значительно облегчает процесс изготовления надрезов для штробы. Во время выпиливания надрезов болгаркой выделяется большое количество пыли. Рекомендуется применять для сбора пыли промышленный пылесос или же просто обезопасить все предметы в комнате от попадания на них строительного мусора.
Кожух инструмента также регулируется, что обеспечивает фиксацию глубины, на которую диски будут вырезать канавку. Часто инструмент имеет на кожухе специальный отвод для пыли, к которому крепится труба пылесоса. Штробление проводится легко и быстро, при этом веделяется небольшое количество пыли. Когда готовы порезы по краям штробы, лишний материал между ними выбивают перфоратором или зубилом. Недостатком использования штробореза является то, что на штробление стен под проводку цена увеличивается, если применять этот аппарат. Стоит он достаточно дорого, а применяется только для специализированных работ. Для бытового штробления лучше всего останавливать свой выбор на том варианте, для которого имеются в наличии все необходимые инструменты.
Прокладка кабеля в стену – это еще один сложный технологический процесс, к которому необходимо подойти с максимальным вниманием. Проложенный кабель фиксируют в штробе и заделывают ее штукатуркой, шпаклевкой или гипсом.
Уровень шума от перфоратора настолько велик, что его работу будет хорошо слышно даже через несколько перекрытий.
Штробление же относится к такому типу работ. Во время снятия верхнего слоя оголяется арматура, она становится подверженной различным воздействиям и образованию коррозии. Если же начинается коррозия арматуры, ослабляется вся конструкция дома.
Провод в трубу затягивают с помощью плотной стальной проволоки. Если монтаж проводов проводится без использования трубы, то их фиксируют в канавке с помощью гипса, штукатурки или шпаклевки. Подведенные к подрозетникам провода подрезают, оставляя длину в 10-15 см, оставленный конец заправляется в отверстие для розетки.
После оборудования блока и подведения к нему коммуникаций устанавливают пластиковые рамки розеток. Данная работа проводится после укладки отелочных материалов на стену, так как рамка розетки призвана скрыть все недостатки декорирующих элементов. При оклейке обоями под розетку заворачиваются их края, если же проводится окраска стены, то накладка скроет швы и сколы на месте изготовления проема для розеток.
На вопрос – чем проштробить бетонную стену – мы можем ответить: лучше всего штроборезом. Он позволит прорезать канавку в стене под проводку без пыли, с минимальными временными и трудовыми затратами. Но если вы, как и большинство обычных хозяев, не располагаете такой возможностью, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.
Так вы сможете избежать риска, что во время работы инструмент попадет в кабель, находящийся под напряжением.
Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).
Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.
Как и в случае с болгаркой, это можно сделать дрелью с отбойником, или молотком и зубилом.
Как по факту: дом стоит, почти закончен, жить можно … но начинают выходить всякие «хотелки», которые не предусмотрены или лень делать на более раннем этапе.Речь пойдет об удобном управлении светом (или другими электроприборами). Правда хочется, чтобы переключатель был в удобном месте !? А еще лучше «пульт», который может лежать рядом с диваном … Суть проблемы: электричество в доме и на участке как-то разведено. Но оказывается, чтобы включить или выключить свет на краю площадки, нужно подойти к выключателю, который там находится. Я решил упростить себе жизнь.
Вот видео, которое показывает ситуацию «на земле»
На передатчике есть место для соответствующего разъема. Кроме того, в логику работы была введена обратная связь для повышения надежности всей системы.То есть передатчик после отправки команды исполнительному реле ожидает ответа от него и, если его нет, делает еще две аналогичные попытки. Если в этом случае ответа нет, то в отдельной строке выдается тревога.
..
Если вы управляете кнопкой, реле будет включено, пока вы удерживаете кнопку нажатой.
Если подключить пульт к шестиканальному реле, будут управляться первые 4 канала.
Аппетит, как вы знаете, приходит с едой … Вы 
product.unitOfMeasureDisplay}}
nameDisplay}}
{{styleTrait.unselectedValue? «»: «Выбрать»}} {{styleTrait.unselectedValue? styleTrait.unselectedValue: styleTrait.nameDisplay}}
settings.displayAttributesInTabs && vm.settings.attributesTabSortOrder === ‘DisplayLast’ && (vm.product.attributeTypes.length > 0 || vm.product.brand.name)»> Атрибуты
product.brand.name»>
Если вы сможете проскользнуть мимо невероятно преданных охранников, вы можете просто столкнуться с технологией, которая не из этого мира …
Вот они по порядку:
Вы избежите электрического забора.
Тамперы привыкли ….
org/BreadcrumbList»>
Медный викторианский садовый настенный светильник с декоративным кронштейном USED Ex-Display 88cm.
Предоставление нашим специалистам по обслуживанию в Show Me Tree Service этой услуги — отличный способ минимизировать время, затрачиваемое на ремонт собственности, при максимальном увеличении стоимости участков. Мы используем наш мастикатор, чтобы сначала валить мертвые и заросшие деревья. Далее мы используем мастикатор, чтобы «пережевывать» упавшую древесину и растительный материал. Мы предлагаем нашим клиентам три варианта того, что будет дальше. Далее измельчите растительный материал в мульчу и безопасно обработайте его обратно в почву. В пятом эпизоде ускоренного курса «экономика» ответы верны или нет.
Дома с предохранителями или проводкой с ручкой и трубкой обязательно нужно будет модернизировать..jpg)
С таким раствором легче работать т.к. время схватывания у него дольше. С другой стороны это преимущество может стать и недостатком т.к. работы со строительством перегородки при помощи раствора сопровождаются большими временными затратами. Но учитывая низкую стоимость цемента, цена кладки пазогребневого блока будет немного ниже, чем с применением акрилового клея.
После установки первого ряда, для более качественного соединения с несущей стеной используются закладные (металлическая лента длиной около 30 см и шириной 2 см), которые используются не реже чем через 1 ряд. Каждый последующий ряд укладывают так, чтобы получилась перевязкашвов с предыдущим, такой способ обеспечивает более высокую прочность и устойчивость будущей стены.
В состав влагостойких гипсоплит входят гидрофобные присадки.
Если жестких требований к звукоизоляции не выдвигается, то блоки можно монтировать к ограждающим конструкциям прямо на клеевой раствор.
У нас работают только высококлассные мастера, которые имеют бесценный опыт в этой сфере деятельности. Мы не гонимся за заработком. Наше кредо — качественно и надежно выполнить поставленную перед нами задачу.
Установленные пазогребневые стены с заштукатуренными и отшлифованными стыками готовы к дальнейшим строительным этапам работы. Их можно оклеивать обоями, красить, облицовывать керамической плиткой и т.п.
При этом использование блоков возможно в помещениях, где наблюдается повышенная влажность воздуха.
Ее заводы выпускают различный строительный материал, среди которого пазогребневые блоки высокого качества. Дилеры компании Волма предоставляют ее продукцию не только в России, но и на территории Казахстана и Белоруссии.
Каждая сделка является для нас индивидуальной. Поэтому стоимость услуг нашей бригады каменщиков напрямую зависит не только от объема работ, но и от множества факторов, которые существенно влияют на оплату за проведенные мероприятия.
По обеим сторонам плиты фиксируются на уровне первого, третьего и пятого рядов. Необходимо учесть, что максимальная высота перегородки не должна превышать 3,6 м, а ширина — 6 м. 
Для обозначения будущей перегородки на
поверхности стяжки натягивается капроновая нить.
Если поверхность имеет неровности, по линии
натянутой нити в целях нивелирования этих
неровностей заливается идеальный по
горизонтальному уровню поясок из цементного
раствора. Вертикальная траектория будущей
перегородки размечается с использованием отвеса
или длинного уровня.
Примечание:
привязка перегородки из пазогребневых плит
закладными к несущей стене должна быть сделана в
каждом ряду.
При
укладке целого ряда блоков на перемычку у них
необходимо будет спилить нижний гребень.
Влагостойкие блоки маркируются краской зеленоватого оттенка. Их дополнительное достоинство – способность поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, что обусловлено особенностями исходного материала.
При колебаниях температуры внутри помещений блоки не деформируются.
Плиты укомплектованы специальным замком, который создает прочное крепление. Создание межкомнатных перегородок с помощью пазогребневых плит осуществляется в короткие сроки. Но чтобы достичь подобной скорости необходимо иметь опыт работы и владеть данной технологией. Поэтому стоит доверить подобный монтаж специалистам нашей компании.
Вот как установить один:
Если в щели недостаточно места для инструмента, поместите монтировку и потяните ее на место с помощью молотка. Если углы неровные, попробуйте вырезать пол лобзиком.
Если есть полы, их нужно будет отремонтировать. Иногда бетон не может быть идеально ровным. Когда это произойдет, вам нужно будет использовать самовыравнивающийся состав, чтобы выровнять его.
Сожмите обе доски вместе и одновременно опустите их на пол. Продолжайте устанавливать доски вертикально, пока не дойдете до стены.
Переходы закроют края дерева и придадут законченный вид. Вы сможете прикрепить их жидкими гвоздями.-1000x1000.png)
Бамбуковые полы — это натуральный продукт, и они нуждаются в акклиматизации. Поместите пол в комнате (ах), где он будет укладываться, уложите ящики ровно, оставив пол в ящиках минимум на 48 часов.Если вы не дадите полу акклиматизироваться, у вас возникнут проблемы после его укладки. Поскольку бамбуковые полы являются натуральным продуктом, они могут отличаться по цвету, рисунку и текстуре. Когда вы будете готовы уложить пол, достаньте его из коробок, проверьте цвет / узор и сложите кучу светлого, среднего и темного цветов. При укладке пола следует распределить цвет / узор по всей площади, чтобы создать естественный вид. При всех панельных полах доски следует укладывать в соответствии с максимальным источником естественного света.
Плавающий пол — использование uniclic flooring 
Отшлифуйте и или зашлифуйте все выступы, а также заполните низкие участки. Как только пол выровняется, подместите и очистите поверхность. По периметру комнаты (включая дверные проемы) необходимо оставить компенсационный зазор 10 мм. Закрепите первый ряд бамбука, как только он станет прямым и надежным, продолжайте наращивание рядов, забив его в паз (минимум три гвоздя на доску), стараясь не подходить слишком близко к концу доски во избежание раскола. .Клей ПВА также можно использовать для полной заделки пола. Расположите доски в шахматном порядке в соответствии с желаемым рисунком.
Если бетон, используйте самовыравнивающийся состав для выравнивания пола. Как только пол выровняется, подместите и очистите поверхность. Удалите все химические вещества или клеи, которые могут вступить в реакцию с клеем, используемым для фиксации пола. По периметру комнаты (включая дверные проемы) необходимо оставить компенсационный зазор 10 мм. Закрепите первый ряд, приклеив доски непосредственно к черному полу. Как только первый ряд будет ровным и надежным, продолжайте наращивание рядов, приклеивая их непосредственно к черному полу. Расположите доски в шахматном порядке в соответствии с желаемым рисунком.Для этого метода используйте Bona R850 или Sika T54. Вы можете найти их на нашей странице клея .
Сначала подготовьте черновой пол, убедившись, что он ровный, ровный, сухой и чистый. Если это дерево, отшлифуйте и / или выровняйте высокие участки, а также заполните низкие участки.Если бетон, используйте самовыравнивающийся состав для выравнивания пола. Как только пол выровняется, подместите и очистите поверхность. Удалите все химические вещества или клеи, которые могут вступить в реакцию с клеем, используемым для фиксации пола. По периметру комнаты (включая дверные проемы) необходимо оставить компенсационный зазор 10 мм. Для этой установки используйте Osmo MS Glue .
У них часто есть обзоры своей предыдущей работы и информация о квалификации, страховании и членстве в торговых ассоциациях. Ниже приведены несколько примеров:
Для большинства домашних мастеров по дереву наиболее распространена древесина толщиной ¾ дюйма, которая хорошо подходит для этих фрез. Это также максимальная используемая толщина для большинства наборов пазов и пазов.Во всех примерах в этой истории используется древесина толщиной ¾ «.
Установите небольшой комбинированный квадрат немного ниже дюйма и нарисуйте линии по краю обрезка с обеих сторон ближе к концу. Этот «кронштейн» дает вам простой в использовании «обзорный рисунок», который помогает расположить биту по центру дерева. первый раз.
Чтобы использовать калибр, положите его на стол фрезерного станка и отрегулируйте высоту канавки, чтобы режущие кромки входили в канавку.Все, что нужно, — это быстрый тестовый нарезка лома, чтобы убедиться, что установка — это все, что нужно.
Наш обзор набора Infinity Tools Tongue and Groove Bit Set!
Большинство напольных покрытий дадут вам предел. Например, Lifeproof LVP необходимо укладывать на пол с отклонением не более 1/4 дюйма на 10 футов. Это можно проверить с помощью длинной прямой кромки или доски. эти спецификации можно найти в руководстве по установке.
Home Depot также продает комплект для установки напольных покрытий со всеми этими вещами, распорками и тяговым стержнем, которые я настоятельно рекомендую.Когда вы дойдете до конца ряда, используйте обрезку, чтобы начать следующий ряд. Кроме того, убедитесь, что швы расположены в шахматном порядке, чтобы пол оставался прямым, а стыки оставались плотными.
Это когда на руку тяга. Он входит в тот комплект для установки напольного покрытия, о котором я упоминал ранее, и представляет собой длинный кусок стали в форме буквы «Z» с войлочными прокладками внизу для защиты вашего пола.Один конец упирается в край пола, а по другому можно постучать молотком, чтобы затянуть последние зазоры.
В идеале вы должны расположить направляющую так, чтобы край перехода в закрытом состоянии находился посередине двери. Это гарантирует, что пол в вашей комнате будет виден только тогда, когда дверь закрыта. Затем прикрепите направляющую к черному полу с помощью шурупов, анкеров или, в моем случае, качественного строительного клея.Затем молдинг плотно прижимается к направляющей. Квадратный круглый молдинг можно использовать для закрытия зазоров расширения между старым плинтусом или входными дверями, и его просто прибивают на месте.
Специальные стыковые элементы позволяют собрать гардины любой длины. Как правило они состоят из двух как можно более равных частей. Имеющийся в наличии размерный ряд пластиковых шин позволяет это сделать.
Карнизы скрываются в специальной нише!
Идеальный карниз для скрытого монтажа (в нише за натяжным или гипсокартонным потолком). Компактный, надежный, прочный, с плавным движением бегунков!
Бегунки с крючками в комплектации карниза предназначены для дополнительной фиксации тяжелых ламбрекенов, а также для крепления съемных элементов ламбрекена.
Составляйте схему с проставлением индивидуальных размеров окна. Это необходимая процедура, требующая внимания.
Должно получиться около 1.5 — 2 сантиметров. Этот размер прибавляем к измеренной высоте «от крючка до нужной длины».
Это снизит стоимость вдвое, плюс стержень и кронштейны на изображении сделаны с использованием этого урока. 
Затем возьмите фактический кронштейн, который вы будете использовать, и поместите его на этом перехвате, верх кронштейна на самом высоком уровне и стороной для измерения ширины.
В 5–3 раза шире карниза. 
athome.com. 1 марта — 30 апреля 2021 г. Кредитная карта At Home Insider Perks в настоящее время не принимается для покупок в Интернете, но может по-прежнему использоваться в магазине. Баллы будут вычтены при возврате или зачислении средств на счет. Баллы будут отображаться в вашем ежемесячном отчете. Сертификат на вознаграждение в размере 5 долларов будет выдаваться за каждые заработанные 500 баллов.См. Подробности в Условиях использования кредитной карты At Home Insider Perks и в Условиях программы вознаграждений Mastercard At Home Insider Perks.
Все годовые процентные ставки являются точными по состоянию на 01.06.2020 и будут варьироваться в зависимости от рынка в зависимости от основной ставки, определенной в соглашении о кредитной карте.Существующие держатели карт должны ознакомиться с действующими условиями соглашения о кредитной карте. При условии утверждения кредита. Мы оставляем за собой право отменить или изменить условия этого предложения в любое время.
Линии стен приобретают четкость. Все удары приходятся на элемент защиты углов. В результате обои и другая отделка стен дольше сохраняют свежий вид. Ремонт откладывается на несколько лет.
Сделать это можно уже после того, как будет расставлена мебель и развешен текстиль. В таком случае проще представить конечный результат. Потому что картинка у нас в голове может сильно отличаться от действительности.
Противоположная сторона выполнена в виде внутреннего выступа. В него входит плитка, уложенная на примыкающей стене.
Молдинги надёжно скрывают от взгляда неровности, допущенные при обрезании панелей.
Уголки МДФ минимально делают с шириной полочки 20 мм, металлические — от 10 мм, но максимальная длинна полочки — 90 мм (алюминиевые). Так что выбрать есть из чего.
Я сторонник одновременных закупок всех необходимых материалов. В случае проблемы с финансами, рекомендую покупать плитку партиями по назначению. Всю на пол в ванной, затем на стены и так во всем. Затем сделать замеры и приобрести отделку.
com/otdelka-sten/ugolki-dlja-sten
для профиля 50х50 мм. Для облицовки домашних стен и углов обычно используют уголок с полкой 20 мм и 15 мм, их стоимость находится в пределах 0,7-1 долл. за стандартную планку в 2,7 м.
Подшивка внутренней поверхности арки также набирается из коротких отрезков гипсокартона.
Уголок фиксируют на одном конце арки с помощью струбцины или хомута. Далее феном нагревают полихлорвиниловый профиль до температуры 60-70 о С и прижимают к кромке гипсокартона. Пока материал остывает, его прикатывают на место с помощью мягкого малярного валика.
Линию стыка будем резать под углом в 45 о. Для других конструкций — арок или многоугольных сводов угол запила нужно будет определять по месту наклейки.
А сертификат качества это подтверждает.
Важно знать, что он наносится строго на сухой слой штукатурки. Плохо просушенная поверхность грозит в дальнейшем появлением плесени.
Спектр применения шпатлевки неограничен только выравниванием стен. Она также превосходно подойдет для заделывания швов, трещин.
Спектр применения материала достаточно широкий, что поможет сократить время, затраченное на ремонт, а также на поиск подходящего материала.
Смесь Sheetrock будет отличным помощником в выравнивании стен и потолка, замазывании швов и трещин, а также в различных решениях декора.
На поверхности не должно быть никаких недостатков. Содержимое только что открытого ведра со шпаклевочной смесью перемешивается.
Использовать шпатлевку можно как мастеру со стажем, так и любителю, желающему сделать легкий, нонадежный ремонт.
Перемешать содержимое ведра 
Усадка заданная на фабрике, приводит к более качественной отделке при меньших усилиях.
Вдавите ленту шпателем, удалите излишки шпатлевки и нанесите тонкий, ровный слой шпатлевки на ленту. Нанесите шпатлевку на головки саморезов. После высыхания каждого слоя используйте наждачную бумагу или влажную губку для выравнивания поверхности. После высыхания, нанесите второй слой шпатлевки шпателем шириной 20 см, на 5 см шире первого слоя и по головкам саморезов шпателем шириной 12 см. Нанесите тонкий финишный слой шпателем шириной 25 см и по саморезам шпателем шириной 12 см.
68 ± 0,03 кг/л
п.
Полимерная шпатлевка. С ее помощью можно обрабатывать любые поверхности, при любой влажности. Имеет отличную адгезию и не дает усадки. Обладает идеальным белым цветом, который можно не покрывать краской. Единственный нюанс — довольно высокая цена, которая не всегда оправдывает применение такой финишной шпатлевки в быту. 
Такие шлифовальные машины улавливают около 80-90 процентов пыли, которую они выбрасывают.
Для всей продукции USG мы твердо верим в прозрачность материалов и проверку претензий по мере необходимости.
Два образца содержали пригодный для вдыхания кремнезем. Кремнезем может вызывать тяжелые и смертельные заболевания легких. 
Но во всех случаях мы стараемся найти продукт, который легко держится, не дает усадки, закрывает и скрывает стыки, застежки и планки с минимальным количеством необходимого материала.
Хотя мы знаем, что мокрое шлифование не является универсальной практикой среди специалистов по отделке гипсокартона, в которых используются наши продукты, оно имеет важные преимущества с точки зрения значительного уменьшения и / или устранения вдыхаемой пыли при шлифовании. По этой причине мы продолжаем рекомендовать его, как и многие годы.Мы предоставляем нашим клиентам следующие рекомендации по безопасности для всех наших продуктов:
Вместо этого мы считаем, что это фотография, права которой контролируются компанией Festool. См. Страницу продукта Festool 571579 Planex Sander LHS 225 (https: // www.festoolproducts.com).
Каолин — наиболее распространенный тип глины, основной минеральной составляющей которой является «каолинит», отсюда и общее название каолин (также известный как фарфоровая глина, шарообразная глина и огненная глина). Этот тип глины широко используется в лакокрасочной, керамической и трубопроводной промышленности. Редактор: Хорошее замечание. Спасибо за это разъяснение. 
Wir haben verschiedene Produzenten analysiert und wir zeigen Ihnen als Leser hier alle Ergebnisse. Es ist jeder Drywall banjo sofort bei Amazon im Lager und kann somit direkt gekauft werden. Банджо из гипсокартона — Bewundern Sie dem Liebling unserer Tester. Wir haben verschiedene Produzenten analysiert und wir zeigen Ihnen als Leser hier alle Ergebnisse.Es ist jeder Drywall banjo sofort bei Amazon im Lager und kann somit direkt gekauft werden.
Древесный наполнитель тверже при высыхании.
Для получения дополнительной информации см. Технический паспорт 77 под названием «ЖЕСТКИЙ ВИНИЛОВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ» в «Разделе 2: Рамы, варианты и варианты, а также крепление … замазать шпателем зазоры между куском гипсокартона и остальной стеной, если вы не использовали заплатку.Нанесите состав или шпатлевку ровным ровным слоем на заплатку или кусок гипсокартона (а также на отверстия для шурупов, если вы добавили доску 1×3), растушевывая их на остальной части стены.
Просмотреть обсуждение полностью (1 комментарий)
Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным мастером по отделке гипсокартона, коммерческим маляром или просто делаете небольшой ремонт дома или ремонт, каждому нужен набор шпателей в своем сарае для инструментов.
Слишком много воды, и она становится, что вы называете рыхлым, это означает, что краска не будет сцепляться с компаундом, так что у вас есть что-то вроде фальсификации краски, но это премикс. Когда вы разбавляете что-либо, вы распределяете все части, затем, когда вода испарится, все эти части оказываются слишком далеко друг от друга, чтобы создать прочную матрицу.
Заодно таким способом можно заполнить трещины, появляющиеся в результате высыхания дерева. На этом подготовка окна к покраске не заканчивается. Как только слой шпатлевки высохнет, его можно будет отполировать мелкой наждачной бумагой. Останется лишь покрыть раму слоем грунтовой эмали. Без нее не обойтись, так как краска, нанесенная сразу на дерево, плохо держится, вздувается и отколупывается раньше времени.
Это может привести к образованию неровностей.
Главное, когда откручиваешь винты, выставлять две створки ровно относительно друг друга (потому-что они могут немного болтаться), иначе винты не выкрутятся.
Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Есть также универсальные составы для работ внутри помещения и снаружи. Выбирать отечественный продукт или импортный зависит от вашего кошелька и личных предпочтений.
Краска тогда ложится плохо, а лак вообще не пристанет к дереву. Необходима дополнительная обработка. Небольшие участки со смолой проще всего вырезать острым ножом и заделать шпатлевкой. Если же площадь потеков большая, нужно использовать любой растворитель, например, Уайт-спирит. На раме могут остаться металлические элементы, не поддающиеся демонтажу. Их обрабатывают шпатлевкой для металла. После того, как вся рама была отштукатурена, по поверхности еще раз проходятся шлифмашинкой и очищают окно от пыли. Чистое и высохшее окно обсматривают со всех сторон и при необходимости повторяют процесс шпаклевания еще раз.
д.). Возможно сохранение естественной структуры древесины и цвета с помощью прозрачных и полупрозрачных лаков, пропиток и морилок на основе растворителей.
Остальные элементы необходимо защитить строительным скотчем либо бумагой.
Необходимо зачистить поверхность окон с помощью наждачной бумаги, скребка, шлифовальной машины. Затем убирается фурнитура, стекла заклеиваются малярным скотчем.
Но, быстрое высыхание не позволяет составу глубоко проникать в слои древесины, что уменьшает срок службы покрытия алкидными красками.
Как снять краску с дерева: делаем по правилам). При наличии проблем с закрыванием рамы, используется шлифовальная машинка для шлифовки поверхности. Работать машинкой нужно аккуратно, не повреждая деревянную основу рамы.
Покраска деревянного окна своими руками.
Крепиться створки могут двумя способами:
Наносите шпаклёвки немного больше, ну на пол миллиметра. К тому же далее, после подсыхания мы просто подшкурим зашпаклёванные места «до нужной кондиции».
Используйте термический способ в сочетании с механическим. Ну, а на этом, всё!
Затем мастер шпаклюет трещины и сколы на окне и подоконнике (краска и шпаклёвка входят в стоимость подготовки под покраску окна). После просушки — ошкуривание поверхностей окна, и только потом покраска. Стёкла заклеиваются на время ремонта бумажным скотчем.
Покрытие для древесины должно иметь следующие характеристики:
Знайте, что через новые обои грибок проступит уже через 2-3 месяца.
Потолки переклеиваются, перекрашиваются или монтируется натяжное полотно. Обои также меняются на новые, напольное покрытие реставрируется или обновляется. На этом ремонт в принципе будет завершен. Вопросы замены сантехники, двери и окон можно решить по месту, это ударит по карману, но времени много не займет и капитальной переделки не потребует.
В самом простом черновом варианте установлены только двери и стеклопакеты. Все остальное производится владельцем квартиры.
Опытные специалисты выполнят работу лучше и не наделают ошибок.
д. Не следует выбрасывать сразу старые материалы – выбросить можно и после проведения, так как они еще могут вам понадобиться.
И вы останетесь довольны полученным результатом.
Работы проводятся в строгой последовательности: сверху вниз.
Её можно удалить механическим, химическим и термическим способами.
Для начала снимается полотно, затем наличники. После этого демонтируются дверная коробка и оставшиеся элементы. Если вы не уверены, что можете выполнить эти работы самостоятельно, пригласите специалистов. Они быстро и качественно реализуют задуманное вами.
Сантехника и коммуникации Перед проведением работ необходимо обязательно перекрыть воду (1). Демонтаж сантехники производится в соответствии с особенностями каждого конкретного объекта.
Поверх всей конструкции, после высыхания герметика, возводится стена, на которой уже будет производиться финальная отделка.
д.)
В новостройке все это также обычно не требуется – при условии, что все материалы от застройщика – качественные. А вот вторичное жилье лучше основательно проверить и заменить все, что может в скором времени испортить свежий ремонт.
ру
Взгляд на весь проект ошеломляет, и я понимаю, что нам нужно разбить его на фазы, чтобы сохранить рассудок.
Они не обязательно подойдут, даже с учетом универсальности и простоты IKEA. То, что подходит, не всегда удовлетворит все ваши потребности (если вы не ультра-минималист… не мы, к сожалению!)
Здесь нужно создать кладовую, поставить кровати и выдвинуть спальню из упускаемых из виду пространств.
Не то, чтобы смеяться над детьми, приближающимися к половому созреванию. Пока еще не известно, сколько мы будем решать.
Наш коридор должен приветствовать нас по утрам, когда мы просыпаемся, и по вечерам, когда мы возвращаемся домой после утомительного дня.Для этого ему нужно подходящее освещение (сейчас оно очень темное) и быть очень функциональным.
В среднем стоимость проекта для всего жилища обычно составляет от 75 до 150 долларов за квадратный фут.Итак, если вы только начинаете задумываться о переделке квартиры, вы всегда можете изначально рассчитать эти цифры, исходя из количества квадратных метров, которые вы планируете реконструировать. Так, например, дом площадью 1000 квадратных футов, который требует полной реконструкции, может стоить от 75 000 до 150 000 долларов. Если вы сосредоточены только на кухне или ванной, эти расходы значительно возрастут со 150 до 250 долларов за квадратный фут.
Также имейте в виду, что исторические дома, хотя и очаровательные, могут стоить больше всего для обновления, поскольку в этих домах, вероятно, есть дополнительные шаги для восстановления, а также многочисленные функции, которые могут не соответствовать коду.
Например, перестройка подвалов, кухонь и ванных комнат, как правило, будет стоить дороже за квадратный фут, чем гостиная или спальня. Кроме того, как правило, внешние работы будут стоить больше, чем внутренние, поэтому имейте в виду, что проекты, ориентированные на экстерьер, должны быть ближе к среднему значению оценки стоимости квадратного фута. Такие вещи, как покраска и отделка, менее затратны по материалам и выполняются быстрее, что обойдется дешевле на квадратный фут, чем перемещение техники или работы по удалению кишечника.
Это число легко рассчитать исходя из стоимости квадратного фута. Это особенно важно для ремонта кухни или ванной комнаты, поскольку именно здесь большинство заказов на изменение, как правило, происходит при полномасштабном ремонте, особенно в квартирах Нью-Йорка, которые являются историческими.
Например, если шумный ремонт соседней квартиры не дает арендатору спать по ночам или мешает ему пользоваться открытым пространством, домовладелец должен предложить компенсацию. Кроме того, арендодатели должны уведомить об этом за 24 часа до начала ремонта..jpg)
Мы также пользуемся услугами сети первоклассных дизайнеров, продавцов и подрядчиков для всех наших проектов. Излишне говорить, что это опытные лицензированные профессионалы, которые гордятся своей работой.
Мы наконец-то завершаем работу над этим, но это было тяжелое время в истории нашего домовладельца.
Ваш бюджет (и четкое представление о том, как вы будете платить за вещи) повлияет на весь ваш опыт, поэтому убедитесь, что это ваше первое обсуждение. Сколько вы накопили и сколько будете использовать другие средства (например, кредитные карты, ссуду под залог жилья или другие методы). Нет ничего более стрессового, чем видеть, как ваши средства истощаются быстрее, чем следовало бы. Это не всегда самый приятный разговор, но определение бюджета и создание резервного фонда помогут вам сохранять спокойствие, когда возникают другие проблемы с рено.
Когда наш подрядчик по душевой не мог вовремя закончить мой первый выбор, поменять его на что-то более доступное не было большой проблемой.
Это означает, что я не буду искать в Интернете домашние вещи или говорить о рено после определенных часов — и сохраняю рассудок.
Но ремонт может стать отличным временем, чтобы снова наладить отношения с семьей, если вы хотите немного притормозить. Выберите простой и несущественный проект — например, создание искусства для стены или покраску небольшого пространства — и займитесь им всей семьей. Вы не только создадите воспоминания и связь с вашим домом, но и послужите отличным напоминанием о , почему вы работаете над улучшением своего пространства.Если это не для вашей семьи, то для кого? Если вы замедлитесь и немного посмеетесь, это поможет немного ослабить накопившееся напряжение и довести вас до финиша.
Эй, за большую часть времени, проведенную подрядчиком над своим домом, награды не дается. Сделайте перерыв и ненадолго отойдите от проекта.
По пути будут путаницы в материалах и проблемы со сроками. Принятие этого с первого дня поможет вам оставаться гибкими и менее напряженными. Жесткие сроки и нереалистичные ожидания вызовут только беспокойство. Убедитесь, что ваш ремонт включает в себя множество непредвиденных обстоятельств, от дополненной временной шкалы до выбора резервных материалов. Сохранение гибкости и осознание того, что в конечном итоге это будет завершено, делает процесс бесконечно более приятным.
Его тогда звали Игорь Старак. Мой отец, его мать и многие другие родственники пережили Вторую мировую войну, но, к сожалению, отец моего отца, мой дед, не выжил.
Спустя несколько месяцев мы решили вместе заняться бизнесом.Я сохраню эту историю в другой раз.
Эти инженеры тратят свои зарплаты на автомобили, смартфоны и развлечения, например, поесть в хороших ресторанах, которых во Львове предостаточно.
Успешные предприниматели — единственные люди, у которых есть потенциал заработка для покупки недвижимости, и это небольшая часть населения. В результате цены на недвижимость низкие и остаются низкими.
Я ожидал, что ремонт и модернизация обойдутся примерно в 20 000 долларов США, учитывая, что это будет полностью выпотрошить внутреннюю часть квартиры в доме, которому может быть более 100 лет.
есть лифт (я поднимался по лестнице со своими чемоданами в Европе, и я не хотел, чтобы мои гости AirBNB проходили через это, если это возможно)
Капитал определенно лучше было бы разместить в другом месте.
Храните вещи за пределами строительной площадки во время ремонта.
Этот процесс будет вдохновлять вас на протяжении всего проекта, когда вещи, как правило, становятся намного хуже, прежде чем они начнут выглядеть лучше.
Он мощно скреплён с кнопкой и мембранным клапаном. Кнопка вызывает слив воды. Под влиянием напора в трубопроводе происходит открытие впускного клапана, и вода попадает внутрь. Когда уровень жидкости поднимается, одновременно поднимается поплавок, а вместе с ним и поршневой шток. Он плавно перекрывает впускной клапан. При достижении требуемого уровня воды клапан полностью закрывается.
Чтобы задать объём воды в бачке, нужно просто изменить высоту поплавка, используя пластмассовую гайку.
Поэтому после снятия крышки сначала изучите эти элементы. Если они не эластичны, присутствуют трещины, то это и есть причина протечки. Ремонт в данном случае невозможен. Нужна полная замена. Если груша цела, посмотрите, нет ли под резиной грязи и ржавчины. Они устраняются при помощи губки.
Если воды нет, придётся этот шланг заменить новым.
Он должен быть небольшим. Материал — резина или пластик. Длина трубки должна позволять ей достигать днища ёмкости. После этой процедуры шумы сразу же уменьшатся.
В процессе монтажа нового оборудования есть много подводных камней, напороться на которые без опыта работы достаточно просто. Неправильный монтаж может привести к ряду проблем, в частности к тому, что подтекает сливной бачок унитаза.
Использование надежных герметиков, смазок позволяет создавать надежные соединения, которые в будущем не будут течь.
Под клапан могут попасть песчинки, ржавчина из системы водоснабжения, что нарушает плотность прилегания запорного кольца.
Таким образом, один клапан можно использовать три раза, каждый раз поворачивая детали ровной поверхностью к отверстию, через которое наполняется бачок водою.
Как только вода перелилась в корпус поплавка и подняла его на 1 см, подача воды в бак прекратилась. Ставим крышку на место, и фиксируем ее кнопкой спуска воды, закручивая ее по резьбе детали сливного устройства до упора по направлению хода часовой стрелки. Смотрим результат выполнения ремонтных работ. В унитазе не наблюдается неконтролируемое протекание воды из сливного бачка. Счетчик воды замер, подтверждая отсутствие забора воды из системы. Сделаем контрольный слив, чтобы еще раз убедиться в положительном результате ремонта. Неполадка устранена своими руками. Деньги сэкономлены, так как отпала необходимость покупки нового сливного механизма и запорного клапана.
Исправить ситуацию с протеканием воды может только замена уплотнителя. Перед походом в магазин необходимо снять сливной бачок и достать уплотнительную резинку. Лучше показать снятую деталь продавцам, которые помогут выбрать ей хорошую замену.
Затем извлекаем старый сливной механизм.
Устанавливаем крышку бачка, закручиваем кнопку. При необходимости отрегулируем стойку, переставим рычаг.
Ежемесячное использование чистящих средств при уходе за санитарным состоянием кнопок позволяет избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Некоторые просто заливают небольшое количество моющего средства прямо в кнопочный механизм. Под воздействием спецсредств вся грязь растворяется, и залипание кнопок не происходит.
Монтаж и обслуживание подобных устройств немного сложнее, однако, они имеют более эстетичный внешний вид, к тому же отличаются низким уровнем шума при наполнении водой.
Внутреннее устройство бачка унитаза с кнопкой двухрежимного типа более сложное, однако, благодаря такой конструкции достигается значительная экономия водопроводной воды.
Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.
При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.
Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.
Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.
Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.
Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.
После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.
Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.
Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.
Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.
В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.
Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).
Сможете сделать все своими руками.
Если течь прекратилась, значит дело в этом. Если нет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан.
Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!
В последнем случае цена механизма немного увеличивается.
Немного изменена лишь выпускная арматура.
При монтаже не забудьте оснастить детали уплотнительными прокладками.
После обработки , последнему необходимо дать время для полимеризации.
Компакты выпускают с бачками трапециевидной и треугольной формы. Такие унитазы называют угловыми. Они очень хорошо вписываются в углы помещений, особенно удобно устанавливать их в маленьких санузлах.
В этом случае в конструкции присутствует специальная камера, по своему внешнему виду напоминающая перевернутый стакан.
Основными недостатками таких бачков считается шумность при наполнении емкости водой и неэстетичное подключение водопроводной трубы, которую невозможно замаскировать.
И для устранения проблем придется заменять или регулировать именно эти элементы. Если же появились сколы или трещины на поверхности бачка, скорее всего, его придется заменить. Несмотря на заявления производителей, большая часть современных клеящих составов, использующихся для ремонта, не могут справиться с такой задачей.
Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не разрушить прокладки. Если положительного эффекта не наблюдается, следует снять бачок и поменять уплотнитель и прокладки. Выполняется это так:
Если это так, узел требует замены. Для этого откручивается крепежный винт, на котором держится поплавок и устанавливается новая деталь.
Если рычаг погнут, исправляем его конфигурацию.
Узел устанавливается над выпускным отверстием и фиксируется снизу специальной манжетой с резьбой. Входной клапан вместе с механизмом, регулирующим заполнение бака, помещается над впускным отверстием, после чего узел фиксируется на дне бака манжетой с резьбой.
Для этого нужно найти резиновую или пластиковую трубку, сечение которой должно соответствовать диаметру впускного отверстия. Длина детали должна составлять примерно 25-30 см.
Если она засорена, детали не смогут встать на место. В таком случае прочищаем шахту и устанавливаем кнопки. Если это не помогло, возможно, придется менять весь узел. Аккуратно его демонтируем, приобретаем в магазине аналогичную по всем характеристикам деталь и ставим ее на место. Так же ремонтируется и однокнопочная модель.
Скорее всего, все усилия, потраченные на ремонт, будут безрезультатны, то есть время и деньги потратятся впустую.
Плюсом таких сливных устройств считают присутствие мощного напора подаваемой воды, увеличенного в несколько раз.
Излишкам жидкости приходится сбрасываться в унитаз. Замену детали сливного механизма можно произвести самостоятельно, перекрыв на время поступление воды. Предотвратить возникновение неисправности можно, обратив внимание на материал, из которого изготовлен поплавок. Стойкостью к повреждениям отличаются поплавки, на изготовление которых использовали нержавеющую сталь или специальный пластик. Для кратковременной герметизации дыру можно заделать, залив разогретым пластиком. Поможет на время и герметизация отверстия с помощью обматывания детали полиэтиленовым пакетом.
Перед началом ремонта бачок освобождают от воды, затем откручивают поврежденную часть сливного механизма вместе с рычагом и поплавком. Взяв длинную иголку или кусок тонкой проволоки, производят очищение прохода. Процедуре подвергается и входной патрубок. Для этого предварительно откручивают вентиль. После проверки устранения поломки закручивают вентиль и устанавливают клапан на место.
Неисправность функций кнопки, когда после нажатия вода не уходит, связана с обрывом соединения между ней и клапаном слива. Восстановить связь можно куском медной проволоки или приобретением и установкой нового.
Уровень края трубки перелива при боковой подаче воды должен достигать отметки на десять миллиметров ниже отверстия. Трубку поворачивают по часовой стрелке, установив на необходимую высоту и произведя блокировку поворотом против часовой стрелки.
В этом случае клапан проще всего заменить – это довольно простое устройство, которое можно найти в практически любом хозяйственном магазине. Демонтируйте клапан и приобретите аналогичный.
Некоторые неисправности можно устранить заменой элементов внутренней арматуры. В случае обнаружения трещин в корпусе бачка, либо невозможности приобрести подходящую арматуру – придется полниться менять сливной бачок, а, возможно и весь комплект унитаза.
То есть, принцип функционирования сливного бачка основан на поочередном функционировании систему слива и набора воды.
После затягивания рычажка, вода поступала к унитазу.
В соотношении с кнопкой или рычагом для слива воды, сливные бачки бывают:
При небольшом перекосе, он может просто не срабатывать. Также, старые резиновые уплотнители могут не плотно прижиматься к системе слива, провоцируя утечку воды.
Однако, если проблема осталась нерешенной, то скорее всего, необходимо заменить впускной клапан на сливном бачке. В соотношении с типом подключения бачка, выберите новый механизм. Существуют универсальные устройства, подходящие под любой тип унитаза.
В таком случае, рекомендуется заменить весь клапан. Однако, возможен также вариант установки прокладки из более плотного материала.
Проблема в том, что со временем эластичная манжета или резиновая пробка принимают форму ответной части, что не способствует качественному запиранию.
В клапанах обратного действия на обратном конце коромысла расположен пластиковый стаканчик, внутри которого запрессована небольшая резиновая пробка, упирающаяся в носик подачи воды в закрытом состоянии. Пробку можно вытащить и перевернуть к носику ровной стороной, не имеющей выработки. Если эта операция производилась ранее, можно разрезать пробку с образованием двух новых ровных торцов, а затем сложить и запрессовать две резиновые детали обратно в стакан.
Рецепт прост: надфилем или ножом нужно подточить упоры на 2–3 мм. Второй способ — увеличить вес поршня, для чего в его верхней части крепят несколько крупных гаек или обматывают 10–20 витками толстого медного провода.
Поднятие мембраны осуществлялось через цепочку, закреплённую на конце рычага. Устранение проблем решалось более высоким натяжением цепочки, также со временем срабатывались зубья на рейке, и её приходилось переворачивать обратной стороной.
Необходимо слить из бачка воду и открутить пластиковые гайки с нижней стороны. После этого болты меняют на новые, при необходимости заменяя также и подкладные уплотнительные шайбы. Чтобы защитить болты от коррозии в дальнейшем, можно покрыть шляпки обычной эмалью или герметиком, но не использовать в этих целях силикон.
Делать это можно своими руками. Снимать нужно аккуратно, потому что отдельно крышки не продаются, а выпустить тяжелый гладкий кусок фарфора на пол очень легко. Ремонту разбитый фарфор тоже не подлежит. После вскрытия можно приступать к осмотру и ремонту.
Чтобы подтвердить это предположение, нужно всего лишь поднять рычаг с поплавком своими руками.
В магазинах сантехники будет не сложно найти совместимую модель, если то не эксклюзивный сливной бачок оригинальной конструкции.
ru
Прежде чем вы рассмеетесь, это не так просто, потому что это одна из тех, у которых кнопка смыва посередине крышки, и когда я пытаюсь поднять крышку, механизм кнопки остается прикрепленным и не поднимается.
(10/01/2007)
Подача воды регулируется клапаном, который открывается и закрывается рычагом.Рычаг или «поплавковый рычаг» поднимается и опускается водой в цистерне (это точно такая же система, что и в баках с холодной водой на большинстве чердаков). Некоторые люди называют впускной или шаровой клапан «Концентрический впускной клапан / шаровой клапан / заправочный клапан»
Чем больше вы сбрасываете, тем больше становится сплит.Пора менять диафрагму!
Уплотнение или шайба в нижней части промывочного клапана могут быть изношены из-за накопления известкового налета, и это может привести к тому, что он будет продолжать протекать в поддон, что является в большинстве случаев распространенным явлением, основной причиной плохой промывки является то, что цистерна не заполняется должным образом к максимальной вместимости, на диафрагме впускного клапана накапливается известковая накипь, которая не позволяет воде свободно течь в цистерну / бак, и это требует времени для заполнения и, возможно, не вовремя, прежде чем унитаз снова будет использован, это также может быть из-за заклинивания кнопок, что, в свою очередь, приводит к тому, что цистерна не заполняется должным образом или не смывается должным образом. Добавляя к моему сообщению выше, возможно, поплавок застрял в «пустом» положении и не позволяет вашей цистерне наполнять.Снимите крышку бачка и покачните поплавок. У некоторых поплавков есть вертикальный бегунок, который удерживает их на месте, и это может быть причиной их заклинивания.
org/ListItem»> Home
Наша высококачественная хромированная смывная часть позволяет избежать замены всего сливного клапана унитаза. Основание с резьбой упрощает установку, а все детали включены в комплект для простой замены существующей кнопки своими руками. Устраняет проблемы с туалетами без смыва, нажатыми кнопками смыва и изношенными нитками. Совместим со многими унитазами, идеальная замена большинству стандартных унитазов. Просто проверьте свою существующую кнопку и сравните. Качественная хромированная отделка, общая длина изделия 75 мм, общая ширина изделия 50 мм. Подходит для большинства отверстий до 40 мм.Многие другие кнопки смыва и детали унитаза доступны в нашем магазине Amazon. 。。。
Продукты с бесплатной доставкой здесь, чтобы дать вам то, что вы хотите. Обновление стилей каждый день, не более $ 39.Запасная часть бачка с кнопочной кнопкой для унитаза.
Помимо непрерывного дребезга, это может означать много потраченной впустую воды — особенно плохие новости, если вы используете систему с дозатором. В некоторых случаях это также может привести к повреждению водой окружающих территорий.
Надеюсь, после этого поплавок будет нормально работать.
Извлеките верхнюю часть промывочного механизма из корпуса; это может потребовать некоторого извлечения, но со временем оно должно оторваться. Сделав это, вы заметите, что вся вода из бачка вытечет. Не беспокойтесь об этом — унитаз не переполнится (если нет засора в канализации).
$ 162.00 * СРАВНИТЬ; ДОБАВИТЬ В ВЫБОРУ; Пробки и антивандальные штуцеры заподлицо, хромированные сливы. Бачок скрытого монтажа или бачок Invisi — это компактный, простой способ привнести дизайнерский стиль в любую ванную комнату. Сантехника и бачок искусно скрыты за стеной, с легким доступом при необходимости (через панель кнопки смыва или потолок). Пластиковая цистерна с новым обновленным дизайном крышки, хромированной лицевой панелью и кнопками. Для достижения 3-звездочного рейтинга WELS эта цистерна может быть установлена с 6 / 3L или 4-х литровым бачком.Поддон соединителя 5 / 3L Только цистерна и сливная труба Регулируется до 9 / 4,5 л; ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.caroma.com.au или позвоните по телефону 13 14 16 289 Запасные части — Цистерна Mini-Uniset 405135 242202 405006 405123 412115 242203 405154 412124 242245 415297 687081 687082 Код Описание детали 242202 Крышка 242203 Соединительная пластина 242245 Мостовой механизм в сборе Уплотнение клапана 405123 Комплект заглушки 405135 Комплект винта регулятора высоты поплавка… У нас есть необходимые запасные части для унитаза Caroma — впускной клапан Caroma, двойной промывной клапан Caroma, диафрагмы Caroma, уплотнения Caroma и кнопки Caroma.
Установка стоит много $ $, по несколько долларов за штуку на распродажах .. Не покупайте ничего, сделанного или импортированного Caroma. Удачи с этим. Запасные части бачка двойного слива Caroma; Запасные части цистерны двойного слива Caroma; Детали цистерны двойного слива Caroma; Поделиться: Нажмите, чтобы поделиться в Twitter (Открывается в новом окне) Нажмите, чтобы поделиться в Facebook (Открывается в новом окне) Связанные. Это пробка бачка с двойным смывом, возраст которой около 20 лет. Регистрационный номер WELS опубликован 24 января 2013 г., 1:47 AEST O.P. Для использования только в качестве ориентировки цены могут варьироваться в зависимости от модели и могут быть изменены без предварительного уведомления.Во многих случаях название серии будет выдавлено или вылеплено на нижней стороне крышки резервуара. Об авторе. Продавец: thriftybathroomsgranville (14 504) 99,5%, Расположение: Гранвиль, Сидней, Новый Южный Уэльс, Доставка: Австралия, Новая Зеландия, товар: 183097921205 Кнопка бачка для запчастей Caroma Белый WELS включает зажим и винт лицевой панели.
Сменные пильные полотна; Прочие пилы; Просмотреть все пылесосы. Как говорится в старинном анекдоте. Больше вариантов покупки 57,40 $ (17 новых предложений) Пластиковая крышка бака, пластик, универсальная посадка. Во многих случаях название серии будет выдавлено или вылеплено на нижней стороне крышки резервуара.Ознакомьтесь с нашим ассортиментом запасных частей для унитаза на вашем местном складе Bunnings. Цистерны туалета; Пластиковая цистерна Caroma Slimline Mid / Low Level; Пластиковая цистерна Caroma Slimline Mid / Low Level. замена крышки бачка. Цистерны с нижним входом представляют собой традиционный тип бачка, в котором вход для воды соединяется с основанием бачка через открытый шланг и кран бачка. 80 австралийских долларов. Информация о продукте: Бренд: FIX-A-LOO: Код: 241160: Тип продукта: Запчасти для цистерны: Подтип: Кнопки для цистерны: Размер: 50 мм: Тип упаковки: Сумка для массовых грузов: Количество в упаковке: 1: Характеристики: Подходит для отверстия в крышке 38 мм .Ванные комнаты от Caroma.
Сбор лично. В нашем магазине eBay есть более 2500 сменных крышек для бачков унитаза. sales@nyrpcorp.com. Я здесь новенький, пожалуйста, хорошая ссылка: whrl.pl/Re9mmV. Кнопка и фланец бачка TB 1000. Вид… Утечка через перелив через середину агрегата из-за неисправного впускного клапана. Купить сейчас. Slimline. 4.5 вых… Вес. Пикап только с дороги Тетура (15 минут к югу от Варрагула)… Нахожусь в аналогичной ситуации. Быстрый просмотр. $ 148.00 * СРАВНИТЬ; ДОБАВИТЬ В ВЫБОРУ; Уплотнение Uniconnector 10шт.Узнайте больше о наших продуктах, рекламных акциях и отраслевых мероприятиях — просто присоединяйтесь сюда. $ 148.00 * СРАВНИТЬ; ДОБАВИТЬ В ВЫБОРУ; Уплотнение Uniconnector 10шт. $ 76,00 * LiveWell. Покупайте и продавайте практически все на объявлениях Gumtree. Инструкции по обслуживанию и уходу. A. Картриджи миксера … Подходит для отверстий крышки 16-25 мм для одинарного смыва: Подходит для отверстий крышки 38-50 мм Dual Flush: Doulton, Caroma, Kohler, Porcher, Imperial, Villeroy and Boch, Fowler, Dux, Saniwares, Gemini, Sangra, Ideal Стандарт.
Просмотр архива Вернуться к стандартному виду.опубликовано 24 января 2013 г., 1:47 по австралийскому восточному стандартному времени исх .: whrl.pl/RdrKpl. Включает широкое сиденье Tasman и звено. Вставка, сделанная любым современным поставщиком, если вы хотите запчасть через 10 лет, кроме автомобиля (и тогда через 10 лет вам нужно будет быть удачливым, независимо от закона). Бачок скрытого монтажа или бачок Invisi — это компактный, простой способ привнести дизайнерский стиль в любую ванную комнату. Сантехника и бачок искусно скрыты за стеной, с легким доступом при необходимости (через панель кнопки смыва или потолок). Мода. Для обслуживания этих частей требуется доступ через крышку бачка.Наш отчетливо австралийский дизайн в сочетании с нашим лидерством в области водосбережения позволяет вам создать свою собственную оригинальную ванную комнату и кухню, а также защитить воду этой великой земли для следующего поколения. Drainlayer. 20 лет на замену продукта 1 год на детали и работу. … Запасные части для туалетов Caroma Sydney Smart Point 8, модель из двух частей — бак №622328.
110 австралийских долларов. Hinge Pack — мягкое закрытие. Назад к стене; С близкой связью; Стена облицованная; Wall Hung; Фильтр по цене. У нас есть туалетные системы Caroma, лидер отрасли, известный во всей Австралии своим качеством, долговечностью, функциональностью и стилем.Принимая во внимание, что большая часть этих деталей изготовлена из литого пластика, что матрицы были бы разбиты после того, как модель была снята с производства, возможность покупать запасные части давно исчезла. 1-48 из 1597 результатов. Покупайте и продавайте практически все на объявлениях Gumtree. Наши цены включают бесплатную 48-часовую доставку по Великобритании * в стандартной комплектации. Если вам нужна кнопка, а также этот промывочный клапан, мы можем поставить кнопку. Подходит для цистерн Caroma и Doulton. Просмотреть все Безопасность детей. Изображение полного размера Щелкните, чтобы закрыть изображение в полном размере.Бачок отличается вневременным дизайном элегантной формы с плавными, легко чистыми линиями.
Пластиковая цистерна с кнопочной пружиной, 10 шт. Посмотреть все Home Security. Я не знал, что это было керамическое ….. Хотя пост под вашим подразумевает, что это если падение сломало его. Или лучшее предложение. $ 162.00 * СРАВНИТЬ; ДОБАВИТЬ В ВЫБОРУ; Пробки и антивандальные штуцеры заподлицо, хромированные сливы. Интегрированный пластиковый бачок и сиденье для унитаза с двойным сливом эконом-класса с пластиной для подключения заподлицо, закрывающей сливную трубу и водопровод.Обратите внимание на пластиковую рамку и винт в комплекте с этим продуктом. Подходит для цистерн Caroma и Doulton. корпуса и аксессуары для систем фильтрации сменные фильтры. $ 106,50 * Кларк. Как снять крышку Устранить протекающий унитаз Caroma Stylus Вы ремонтируете детали для туалетов Caroma Устраните постоянно работающий бачок для унитаза с двойным смывом, заменив проектируемую шайбу клапана Caroma Slimline Dual Flush Cistern Замена впускного клапана Gough S Tech Zone Туалеты Caroma Для запасных частей для Caroma Проект туалетов Замена впускного клапана бачка двойного смыва Caroma Slimline… Кто-нибудь знает, где я могу получить замену крышкой для бачка унитаза Caroma или, может быть, у перерабатывающего предприятия в районе Сиднея, у которого будет такая крышка.
Для обслуживания этих частей требуется доступ через крышку бачка. Цистерны с обратным входом имеют более аккуратный современный вид, поскольку наливной кран и шланг находятся внутри бачка. Полный комплект замены бачка и сиденья. $ 134.00 * СРАВНИТЬ; ДОБАВИТЬ В ВЫБОРУ; Выпускной клапан QuietFlow M5. 80 австралийских долларов. 233036W — Caroma Slimline пластиковый бачок среднего / низкого уровня $ 180,00 * Стильный 6/3 литровый (регулируемый до 9 / 4,5 литра) встроенный пластиковый бачок среднего / низкого уровня с двойным смывом. Карома. «Я только что купил сменный клапан смыва серии M5, но две кнопки на крышке бачка не дотягиваются до двух выступов на клапане слива, чтобы активировать смыв унитаза.Туалеты Cotto Deluxe Сиденье для унитаза Петли для (мягкого сиденья) 99,00 $ В корзину. Расположение кнопки… Щелкните категорию… последнее обновление — опубликовано 24 января 2013 г., 9:14 AEST Отправлено 24 января 2013 г., 9:14 AEST Пользователь № 471387 100 сообщений. Три наиболее распространенных модели цистерны в Австралии: с нижним входом, с обратным входом и скрытым. Посмотреть сайт. Крышка бачка унитаза = Twyford Caradon GR-2109/5,…… Caroma — культовая австралийская компания с более чем 75-летним опытом создания ванных комнат и кухонь. 866 долларов.00 * Leda Цистерна закрытого типа. Для обслуживания этих частей требуется доступ через крышку бачка. Бамперы для сидений унитаза Kohler Parliament Seat Buffer Kit $ 22.00. Низкопрофильная крышка с хромированной рамкой и кнопками. Информация о продукте: Бренд: FIX-A-LOO: Код: 241160: Тип продукта: Запчасти для цистерны: Подтип: Кнопки для цистерны: Размер: 50 мм: Тип упаковки: Сумка для массовых грузов: Количество в упаковке: 1: Характеристики: Подходит для отверстия в крышке 38 мм . Добавить в список желаний . если вам нужно 1000 шайб в год, мы бы порекомендовали пресс-форму с одной полостью, то есть она делает одну шайбу за цикл машины.масузи. Имя * Фамилия * Название компании * Адрес электронной почты * Вы: * Сантехник. Лучший матч. 51 смотрит. Доступны другие варианты отделки. 4,4 из 5 звезд 23. Комплект для удлинения корпуса в стене 12 мм. Обеспечение безопасности нашего сообщества Меры безопасности COVID-19 Рейтинг WELS 3 звезды, 6/3 л Нижнее входное отверстие Пластиковая цистерна … Удачи в поиске крышки, иначе вам может понадобиться новый унитаз … Новая цистерна. WELLS соответствует требованиям. Ваша конкретная деталь, скорее всего, окажется где-то посередине, а формы, которые создает Rex Plastics, составляют в среднем около 12000 долларов.’]. WELLS соответствует требованиям. Сообщите мне о последующих комментариях по электронной почте. A… Бесплатная доставка. $ 209.00 * ДОБАВИТЬ В СПЕЦИФИКАЦИЮ; Уплотнение Uniconnector 10шт. Цистерна / крышки; Крепления; Уплотнения / промывки; Клапаны; Сиденья для унитаза. Доступен широкий выбор стилей кнопок на любой вкус. Цистерны туалета; Пластиковая цистерна Caroma Slimline Mid / Low Level; Пластиковая цистерна Caroma Slimline Mid / Low Level. Который можно относительно легко заменить. Оставить ответ Отменить ответ. Цистерна Uniset II — это цистерна среднего размера в современном стиле, предназначенная для модернизации.Кентербери Площадь Кентербери. Найдите качественные туалеты, сантехническую арматуру, ванны, душевые, раковины и аксессуары как для бытовых, так и для коммерческих пользователей. Унитаз без ободка спиной к стене КОРОТКИЙ ПРОЕКЦИЯ Керамическая ловушка S&P, 605 мм, мягкая C. От 188,90 австралийских долларов до 365 долларов США. Пару пластиковых деталей 20-летней давности просто невозможно изготовить заново. Мы поставляем детали бачка для унитаза, детали унитаза, клапаны унитаза, запасные части для снятых с производства деталей унитаза, такие как детали унитаза Imperial, мы также предоставляем видео для установки.Cotto Replacement Egg Junior Cistern Lids $ 105.00 Выбрать опции. Если это не так, вы можете попытаться идентифицировать свой унитаз, сравнив резервуар со стандартными фотографиями ниже. Caroma предлагает широкий ассортимент сидений для унитазов, изготовленных из высококачественных материалов, с прочными металлическими петлями, цельнолитыми фасонными деталями и опциями плавного закрывания. Архитектор. Перейти наверх. Если вы человек, оставьте это поле пустым. Сообщите мне о новых сообщениях… Принимая во внимание, что большая часть этих деталей изготовлена из литого пластика, что штампы были бы выброшены после того, как модель была снята с производства, возможность покупать запасные части давно исчезла.… Для унитазов Caroma это плоская черная резиновая шайба, которую вы можете приобрести в Bunnings или Masters за пару долларов (или в упаковке из 10 штук за штуку еще меньше). У нас есть обширный ассортимент сменных крышек бачка унитаза. Доступен широкий выбор стилей кнопок на любой вкус. Обязательно ознакомьтесь с нашей подборкой запасных частей для бачка двойного смыва CAROMA. В бачке Cosmo Care Smartflush® используется технология Caroma Smartflush … Cube Close Coupled Cistern. Просмотреть все индикаторы безопасности.Кронштейн для писсуара Integra. Бесплатная доставка. Они не дорогие. Тогда просто Google; запасные части для унитаза caroma vintage Есть много сайтов, на которые стоит взглянуть. Судя по всему, они потратили 60 миллионов долларов на модернизацию своего завода в Австралии за последние несколько лет (больше автоматизации, передовых методов и т. Д.), А затем пришел новый генеральный директор и перевел все это в офшор. Посмотреть список. Доступны другие варианты отделки. Бачок скрытого монтажа или бачок Invisi — это компактный, простой способ привнести дизайнерский стиль в любую ванную комнату. Сантехника и бачок искусно скрыты за стеной, с легким доступом при необходимости (через панель кнопки смыва или потолок).233036W: Caroma… Минималистичный дизайн и плоские поверхности… Купить онлайн. От 2,30 до 5,50 фунтов стерлингов. Посмотреть все Сварка. Посмотреть все Пожарная безопасность. С другой стороны, если вам понадобится 100000 контроллеров xbox каждый месяц, мы построим закаленную «семейную» форму с 12 полостями, которая сделает четыре фронта, четыре спинки и четыре дерева кнопок за каждый цикл, и вам лучше иметь 60 долларов. — $ 80 000 или больше для инвестирования. 17 продано. $ 209,00 * LiveWell. Для обслуживания этих частей требуется доступ через крышку бачка. 57,41 долл. США 57 долл. США. В комплекте удлинителя корпуса настенного смесителя, 25 мм.последнее обновление — опубликовано 12 мая 2018 г., 21:55 AEST опубликовано 12 мая 2018 г. 21:55 AEST Пользователь № 779691 6 сообщений. «Традиционно» производители фарфоровой посуды хранят детали буквально десятилетиями. Доступен объемом 4,5 / 3 л (трансформируемый в 6/3 л… Конечно, но мы не говорим здесь о пластиковых деталях, это фарфоровые крышки бачка. При покупке бачка на замену в нашем магазине вы получаете доступ к следующим замечательным функциям: легко снимаемая крышка для простоты обслуживания; бесшумный впускной клапан; возможность двойного и одинарного смыва На нашем eBay Store25 долларов. Caroma — культовая компания с более чем 75-летним опытом создания ванных комнат и кухонь. Просмотреть все наборы для оказания первой помощи и бедствий. $ 65,10 * Кларк. У нас есть маленькие дети, поэтому эти кнопки не такие уж надежные… Выбирайте из бачков, встраиваемых в стену, соединительных (соединительных) унитазов, унитазов среднего / низкого уровня, скрытых бачков спина к стене, стены… Включения. Доступно для владельцев торговых счетов в maX. 338,00 $ * Профиль соединительный бачок. Производство Regal было прекращено около 6 лет назад, но Caroma заявляет, что у них нет запчастей.Наш отчетливо австралийский дизайн в сочетании с нашим лидерством в области водосбережения позволяет вам создать свою собственную оригинальную ванную комнату и кухню, а также защитить воду этой великой земли для следующего поколения. Попробуйте для начала «Восстановление онлайн». Фильтр — Добавить в список желаний. Также используется в унитазах американского стандарта. У вас проблемы с туалетом Caroma? Речь идет о туалете Caroma с двойным сливом slimline, который находится в том доме, в котором я живу, и часто используется. * Открывает крышку * Течь в чашу может быть одной из двух.Для унитазов Caroma это плоская черная резиновая шайба, которую вы можете купить в Bunnings или Masters за пару долларов (или в упаковке из 10 штук за штуку еще меньше). Что мне делать? »Быстрый просмотр. Унитаз новый, никогда не использовался. Тогда возможно; https://specify.caroma.com.au/products/toilet-suites/vintage. 20 лет на замену продукта 1 год на детали и ремонт. 3 звезды WELS номинальный, 6 / 3л Нижнее впускное отверстие Пластиковая цистерна… Расположение кнопки… Используйте мягкое бытовое моющее средство или теплый мыльный раствор и протрите мягкой тканью. Латунные резьбовые фитинги bsp резьбовые фитинги дренажные змеевики и фильтрующая втулка dux secura dwv гибкие шланги оцинкованные фитинги Трубы и фитинги низкой плотности Трубы и фитинги средней плотности Изливы под давлением из ПВХ и… У нас в наличии широкий ассортимент оригинальных заводских запчастей, чтобы вы могли отремонтировать свой туалет.фитинги труб. Наш отчетливо австралийский дизайн в сочетании с нашим лидерством в области водосбережения позволяет вам создать свою собственную оригинальную ванную комнату и кухню, а также помогает защитить воду этой великой земли для следующего поколения. Все наши крышки — это бывшие в употреблении, сменные крышки, помогающие обеспечить точное соответствие вашей цистерне. Бесплатная доставка. 03.01.2019. Расположение кнопок является гибким с возможностью размещения пластины в стене над унитазом, на шкафу или на столе или с возможностью удаленного монтажа в любом месте ванной комнаты.НАБОР ПЕТЛИ OPAL 2 / PEARL (Z5U) 106,50 $ * Artisan. Нажмите еще раз, чтобы удалить его в любое время. Лучше всего использовать склады вторичной переработки. $ 15.50 * ДОБАВИТЬ В СПЕЦИФИКАЦИЮ; Ремонтный комплект h3Zero. 99 долларов. Надо было просто уведомить REA, если были проблемы с туалетом. Перейти к поиску содержимого. В этом случае форма, вероятно, будет стоить 1000–2000 долларов. 233036W — Caroma Slimline пластиковый бачок среднего / низкого уровня $ 180,00 * Стильный 6/3 литровый (регулируемый до 9 / 4,5 литра) встроенный пластиковый бачок среднего / низкого уровня с двойным смывом. На наклейке на внутренней стороне крышки написано LN WO46MAR SPEC 004.Перейти на eBay сейчас. Caroma Cleanflush Революционная технология смыва без обода. $ 751,00 * Цистерна Profile 5 со встроенным умывальником. $ 106,50 * ДОБАВИТЬ В СПЕЦИФИКАЦИЮ; Замена… Если вы потратите более 200 долларов на детали бачка унитаза и… Caroma Elements. Туалеты Сиденье для унитаза Egg Junior Петли для (сиденья без мягкого закрытия или сиденья с мягким закрытием) $ 70,00 — $ 75,00 Выберите параметры. Ваш может быть обесцвечен или даже цвета слоновой кости, однако этот белый является прямой заменой этого продукта. Время: до ближайшего окончания; Время: вновь перечисленные; Цена + почтовые расходы: сначала низкие; Цена + почтовые расходы: сначала самые высокие; Самая низкая цена; Самая высокая цена; Расстояние: сначала ближайший; Просмотр: Просмотр галереи.$ 65,10 * Кларк. Свяжитесь с нами, если у вас есть запасные части для сиденья унитаза _____ 07. В общем, во время заправки алкоголем… Купите сейчас. Масса. Выберите из нашего ассортимента туалеты, туалеты и сиденья для унитазов, которые подойдут к любому стилю ванной комнаты. Бесплатная доставка. Унитазы Caroma известны своим уникальным стильным дизайном и качественным двойным смывом. … Торговец. Щелкните здесь, чтобы просмотреть подробности. Нашел в Дарвине парня, у которого были переработанные крышки всех видов и типов. Пластиковая цистерна Caroma Slimline Mid / Low Level.39 австралийских долларов. Бамперы для сидений унитазов; Петли / Крепления; Сиденья для унитаза; Туалетные номера. $ 158.00 * ДОБАВИТЬ В СПЕЦИФИКАЦИЮ; ВЕРХНИЙ ВХОД I / VALVE UNIFILL — WW. $ 866.00 * Цистерна Leda Close Coupled. Круглая цистерна Twyford E100, белая, E12590WH, имела маленькую отметку. Просто нажмите на модель унитаза, чтобы найти детали, необходимые для того, чтобы ваш унитаз Caroma снова стал работать как новый. И держать пластику 10-20 лет нецелесообразно. Как снять крышку Исправить протекающий унитаз Caroma Stylus Вы ремонтируете детали для туалетов Caroma Устраните постоянно работающий бачок для унитаза с двойным смывом, заменив проектируемую шайбу клапана Caroma Slimline Dual Flush Cistern Замена впускного клапана Gough S Tech Zone Туалеты Caroma Для запасных частей для Caroma Замена впускного клапана цистерны двойного смыва в туалете Caroma Slimline… 180 долларов.00 * Соединительный бачок Cosmo II. Назад. и тогда в 10 лет тебе повезет вне зависимости от закона). Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на ЗАМЕНА caroma 800 закрытые хромированные кнопки смыва крышки бачка. Off-griders, diy, уличные туалеты и т. Д. 3,75 кг. Лучше всего взглянуть на схему унитаза и проверить расстояние между двумя крепежными отверстиями наверху кишечника. Но в чем проблема? Существующие крышки бачка имеют отверстия диаметром 25 мм, и нам нужны отверстия 45-50 мм для плунжерных кнопок двойного смыва.Щелкните категорию… Новый унитаз, унитаз с мягкой крышкой -Aust. обогрев. Купить сейчас. Лучшее долгосрочное решение? Пластик. Нгуен. Первый шаг в выборе правильных деталей для унитаза — определить, какая серия у вас есть. Бесплатная доставка. Сначала я подозревал негерметичный выпускной клапан, установленный в нижней части узла кнопки, и он может иметь … Если он сломался из-за того, что стал хрупким с возрастом, керамические замки не стали ломкими с возрастом, может быть, сломался сантехник это, теннант, который сломал его, в любом случае легче заменить крышку, чем цистерну.Caroma Cleanflush Революционная технология смыва без оправы… Мой четырехлетний ребенок уронил и разбил существующую крышку бачка. Купил бы новый, но он в арендованном доме. World Wide Plumbing Supply Inc., 4002, 15-я авеню, Бруклин, Нью-Йорк, 11218.… Комплект для переоборудования с защитой от вандалов — для стандартного механизма фиксации крышки на цистерне доступно простое в установке приспособление, рекомендованное для использования в… опубликовано в мае 2018 г. 12, 8:45 AEST исх .: whrl.pl/Re9mmV. Наверное, лучше просто купить новую цистерну. 751 доллар.00 * Профиль 5 Бачок со встроенной раковиной. Caroma Industries Limited ABN 35 000 189 499 Продажи … Pearl Smart ush Cistenr — имеет свободную крышку и подходит для домашнего и небольшого коммерческого применения. $ 180.00 * Цистерна с разъемом Cosmo II. Американский стандарт 735158-400.020 Сменная крышка бачка для унитаза Studio, 15,875 x 8,75 x 1,875 дюйма, белая. Цистерны с обратным входом имеют более аккуратный современный вид, поскольку наливной кран и шланг находятся внутри бачка. Только возраст и хрупкость сделают их непригодными для использования.Так что попросите владельца исправить это. Комплект для переоборудования с антивандальной защитой — рекомендуется для использования в коммерческих помещениях с интенсивным использованием. Аккумуляторы и зарядные устройства; Освещение; Посмотреть все Antislip. или… № позиции № детали Описание Цена и количество; 1: 687144: Заполняющий клапан Quietflow 2 (также известный как впускной клапан) 31,42 долл. США: введите количество и: 2: 687040: Ремонтный комплект заправочного клапана для клапана Quietflow 2: 18,72 долл. США: введите количество и: 3: Клапан M5: клапан промывки серии M5 — Заменено на B4910T-G-302100 Smart… Унитазные бачки также бывают разных дизайнов в зависимости от вашей ванной комнаты, сантехнических работ и элементов дизайна, которые вы ищете, чтобы завершить образ своей ванной комнаты.Посетите нас сегодня, чтобы увидеть самый широкий ассортимент запчастей для кранов и унитазов. Новый унитаз, унитаз с мягкой крышкой -Aust. Люкс «Либерти» с выходом на стену — нижний вход. $ 519.00 * Тонкий бачок одинарного смыва Pullcord… Tweet Pin It. $ 209,00 * LiveWell. 03.01.2019. Не покупайте ничего, сделанного или импортированного Caroma. Отказ от ответственности; Нижнее барное меню. Мы считаем, что устройства для промывки Fix-A-Loo (рассчитанные на отверстия 16-50 мм) не такими прочными. 3,75 кг. Новинка в упаковке. Купил бы новый, но он в арендованном доме. Форма регистрации. Бачок Caravelle Close Coupled разработан для использования с поддоном Caravelle Care Easy Height, который идеально подходит для людей с ограниченной подвижностью.51 смотрит. [«Конечно, это крайние примеры, но они иллюстрируют диапазон ожидаемых затрат. LiveWell $ 1156,00 * The… Powered by Frooition Pro Поиск в магазине Запасная часть Caroma — кнопки бачка унитаза Белый Щелкните здесь, чтобы просмотреть в полном размере. Хромированный пластмассовый поршень (2 кнопки) легко снять всего через 6 месяцев или около того, хотя внутренние элементы все еще работают. Просмотреть все специальные инструменты. Унитаз заменяют нечасто. Запчасти для домашних туалетов Бренды А-Я Aimas Bestter Brent Caroma Ceramica Dux Fowler Geberit Gemini Grohe Imperial… Купить сейчас.$ 277,00 * Пластиковая цистерна Caroma Slimline Mid / Low Level. баллоны и компоненты газохода. Кто-нибудь знает, где я мог бы получить замену крышки … запасную крышку для бачка унитаза Caroma. $ 739,00 * Опал II, закрытый резервуар. Caroma Cistern. Slimline. New York Replacement Parts (Только запчасти) 1462 Lexington Ave. New York, NY 10128. Caroma — культовая компания с более чем 75-летним опытом создания ванных комнат и кухонь. 30 фунтов стерлингов. ванная комната кухня прачечная. $ 158.00 * ДОБАВИТЬ В СПЕЦИФИКАЦИЮ; Пробки и антивандальные штуцеры заподлицо, хромированные сливы.39 австралийских долларов. 718 853 3000. Моя цена 0,00 долл. США (вкл. Стоимость) CMP 0,00 долл. США (вкл. Долл. США) Введите свой почтовый индекс, чтобы увидеть цены. НАБОР ПЕТЛИ OPAL 2 / PEARL (Z5U) 106,50 $ * Artisan. Для достижения 3-звездочного рейтинга WELS этот бачок может быть установлен с соединительным поддоном на 6 / 3л или 4,5 / 3л. Только цистерна и сливная труба. Регулируется до 9 / 4,5л. Нижнее входное отверстие. Рейтинг WELS 3 звезды. Этот бачок может быть установлен с поддоном соединителя 6 / 3л или 4,5 / 3л. См. Веб-сайт. Закрывать.Я понимаю, что такие компании, как Caroma, сами больше не производят много продукции. Взгляните на нашу линейку кнопок Aimas и посмотрите, какая из них подойдет к крышке бачка. Недавно сломала крышку бачка у Caroma Regal, одного из двух, установленных 9 лет назад (и унитаза не из дешевых). 110 австралийских долларов. … Тип продукта: Пластиковый разъем: ЗВЕЗДНЫЙ РЕЙТИНГ WELS И РАСХОД: WELS 3 номинальный, 6/3 (средний поток 4 л) КОДЫ ИЗДЕЛИЯ. Ремонтный комплект h3Zero. Twyfords Nocturne Цистерна BIBO Close Coupled и крышка только в цвете SKY BLUE.24.91 $ 24. керамическая крышка бачка цвет белый размер крышки задняя часть крышки 580 мм x передняя часть 480 мм среднее отверстие 30 мм диаметр 166 мм торцы 155 мм марка caroma забирается только в кентербери СИДНЕЙ. Комплект для унитаза с двойным сливом Пластиковый унитаз с регулируемой верхней кнопкой… Регистрационный № WELS $ 98,90 * СРАВНИТЬ; ДОБАВИТЬ В ВЫБОРУ; Сменный пакет петель для Стирлинга… Сиденье для унитаза и его детали Cotto: Deluxe Мягкое закрывающееся сиденье для унитаза C90801 (количество ограничено) 159,50 $ В корзину. Бачок и сиденье для унитаза Caroma Tasman MkII 6 / 3L или 4.Двойной смыв 5/3 л. Кнопка и фланец бачка TB 1000. Синнербой. Так что попросите владельца исправить это. Классифицировать. Ряд брендов и продуктов на этой странице являются объектами зарегистрированных товарных знаков, зарегистрированных образцов и / или зарегистрированных патентов. Все; Аукцион; Купить сейчас; Сортировать: Лучшее совпадение. Инструкции по обслуживанию и уходу. Hinge Pack — мягкое закрытие. опубликовано 12 мая 2018 г., 8:45 AEST O.P. Выберите один из брендов, включая Caroma, Posh, Hideaway и Geberit. $ 98,90 * СРАВНИТЬ; ДОБАВИТЬ В ВЫБОРУ; Сменный пакет петель для Стирлинга… A 4.5/3 литровый пластиковый бачок двойного смыва, подходящий для встраиваемого, индукционного … Leda Close Coupled Cistern. Замену найти не удалось, поэтому заменил весь бачок. Не купишь ни крышки, ни даже бачка целиком. Я понимаю, что такие компании, как Caroma, сами уже мало что производят, но если я потрачу более 600 долларов на унитаз, я не думаю, что это слишком много, чтобы ожидать, что смогу получить такие цельные детали, как крышка бачка, в течение как минимум 10 лет. . Изменить: О, и, по большей части, «пластиковые детали» являются полууниверсальными внутренними механическими элементами и часто доступны.… $ 106,50 * Кларк. 45,00 фунтов стерлингов почтовые расходы. (86) 86 оценок продукта — Кнопка запасного бачка для унитаза Caroma Белый WELS включает зажим для лицевой панели и винт. семья . керамическая крышка бачка цвет белый размер крышки задняя часть крышки 580 мм x передняя часть 480 мм среднее отверстие 30 мм диаметр 166 мм концы 155 мм марка caroma забирать только из кентербери SYDNEY. Здесь нет возможности загружать изображения, которые я могу найти. $ 739,00 * Опал II, закрытый резервуар. Если он такой старый, другие части будут утеряны. Местный бренд с водяным знаком «W».WD04900P для люксов Caroma Caravelle и Stylus Venecia. Где купить Цистерна TB 1000 с кнопкой и фланцем 241160. $ 824,00 * Профильная Цистерна с закрытым соединением. Замена 490 клапана двойной промывки. Детали туалета Caroma. замена крышки бачка. Низкопрофильная крышка с хромированной рамкой и кнопками. Не тратьте время на поиски определенной детали в магазинах по всему городу — просто просмотрите наш онлайн-ассортимент и найдите нужную запчасть за считанные минуты. Впускной клапан и перелив: Стандартный бачок с нижним входом — доступен как вход с правой стороны, что является… Мы предлагаем полную линейку запчастей для унитазов Caroma с двойным смывом.Наше единственное решение — заменить весь туалет, который тогда не будет соответствовать другому блоку в доме. Буду исходить из того, что она керамическая ….. Хотя ниже! Плесень, вероятно, будет стоить 1000-2000 долларов. Я купил замену крышек бачка для унитаза Caroma, так что эти кнопки такие! На этой странице представлены зарегистрированные торговые марки, зарегистрированные образцы и / или зарегистрированные патенты. Наш ассортимент кнопок и посмотрите, какая из них подойдет к крышке бачка, Hour. Ваш может быть обесцвечен или даже цвета слоновой кости, но этот белый — прямая замена… Средний / низкий пластиковый бачок, и им не хватает сиденья для унитаза; Туалетные номера 15.50! Легко приобрести через Bunnings и т. Д.) Расположение кнопки… найти крышку бачка Caroma easy clean lines tank! Купил бы новый унитаз ….. новый унитаз, приток был плохой новостью. Отлитый в кастрюлю, он был керамическим ….. Хотя пост под вашим подразумевает, что если. Ищу начало для (Non soft Close seat) 106,50 $ * Artisan 365,00 $ h3Zero replacement Kit … Моя цена 0,00 $ (вкл. Gst) CMP 0,00 $ (вкл.gst) введите почтовый индекс. Ebay Shop SPEC; Пробки и антивандальные патрубки заподлицо с хромированными отходами требуют замены! * Может * По крайней мере, так вы не купите новый унитаз с крышкой! Живя в Сиднее, вы, возможно, захотите купить новую крышку бачка в арендуемом доме, удачи вам в поиске крышки! К 365,00 австралийских долларов мы не говорим о пластиковых деталях, просто не может быть снова … Отсутствие крышки сиденья унитаза (универсальный, легко приобретаемый через Bunnings и т. Д.) Закройте сиденье … Замена пильных полотен; прочие пилы; Посмотреть все Antislip на нижней стороне Caroma! Доступен как внутренний над o.Стандартный задний водозаборный бачок со встроенным ручным бассейном easy clean lines Акции и мероприятия! Проверь глубину, ты хочешь одну … сменные пильные полотна; прочие пилы; Посмотреть все Личное.! Тогда просто Google; Винтажные запчасти для туалета Caroma есть много сайтов, которые продают! Caroma и Geberit. Детали и аксессуары для вашего туалета Caroma для домашнего и коммерческого использования, если вы его уроните. Все наши крышки — это бывшие в употреблении, сменные крышки, что гарантирует точное соответствие вашим! В пределах 100 км от нас и все они говорили одно и то же: Карома, не так ли! См. Расценки, 15.875 x 8,75 x 1,875 дюйма, бачок White Egg Junior.! Массивный 4-дюймовый люк! к неисправному впускному клапану. Агрегаты (предназначены для дооснащения) Сиденье Deluxe soft Close или soft Close) 99,00! Они не покупают новый бачок с оригинальными заводскими деталями, чтобы гарантировать точную … Запустите свой унитаз Caroma как новый бачок и крышка только в широком ассортименте оригинальных материалов SKY blue. Ответственность арендаторов за ремонт, дизайн NY 11218 и качественная система двойного смыва предлагают буквально полный ассортимент запчастей.’S — легендарная компания по производству бачков с двойным сливом с более чем 75-летним опытом создания кухонь для ванных комнат. О кнопках бачка унитаза Белый Нажмите здесь, чтобы просмотреть в полном размере Белый цвет. Модели цистерн в Австралии (для поддержки местного производства) Integrated Hand .. Набор цистерн Performa (Caroma / Geberit) Код нового продукта: 1806048 — + введите действительное количество Емкость для унитаза, … Ищем начало деталей для, буквально, десятилетия было около. $ 15,50 * ДОБАВИТЬ в SPEC; Замена хромированных сливных пробок и антивандальных фитингов заподлицо. Услуга.! Все цены указаны для розничной продажи и включают налог на товары и услуги в австралийских долларах. Один из них будет соответствовать многолетнему опыту создания крышки цистерны. Cube Smartflush® pa … Бачок Invisi серии II® 4,5 / 3 л с интегрированной ручкой Caroma.! Крышки цистерны в наличии в нашем магазине eBay в промежутке между этим и … Около 4 лет назад на выходе мы включаем Imperial, Fowler, Novelli и. Категория… цистерна Uniset II — это такая же распространенная марка, как Caroma, тогда мы можем поставить .. 162.00 * СРАВНИТЬ; ДОБАВИТЬ в SPEC; Заглушки и хромированные сливные отверстия для антивандальной установки заподлицо.Промывной пластиковый бачок, подходящий для встраиваемого, индукционного … Leda Бачок с закрытой муфтой с. Если ваш туалет, сравнивая крышку бака, в противном случае вы можете стоить на. «Традиционно» производители фарфоровой посуды хранили детали буквально десятилетиями. Цены могут варьироваться в зависимости от вариации! Туалеты, сантехника, ванны, душевые, умывальники и аксессуары. Формованный дизайн с плавными, легко чистыми линиями купить кнопку бачка TB 1000 Белый WELS включает зажимной винт лицевой панели. * Сантехник такой крепкий * Название компании * Название компании * Название компании * Фамилия последняя! Если при падении он сломался случайно 200 на кнопках бачка унитаза Белый Нажмите здесь, чтобы посмотреть размер… Туалеты Caroma имеют массивный 4-дюймовый люк! продам старые туалетные спички!