Автор: alexxlab

18Апр

Регулировка сливного механизма унитаза видео: Настройка арматуры унитаза: инструкции по регулировке водослива

18 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Как отрегулировать сливной бачок с кнопкой

Установка, регулировка и ремонт сливного механизма унитаза своими руками

З аглянув в подтекающий бачок унитаза, иной домашний мастер сначала чешет в затылке, а потом звонит сантехнику.

Но если, не торопясь разобраться в устройстве механизма обеспечивающего слив и наполнение бачка, кажущееся нагромождение деталей предстает простым и логичным.

Давайте посмотрим как работает, устанавливается, и регулируется система слива унитаза. Разберемся, отчего она выходит из строя, и попробуем отремонтировать это остроумное устройство.

Внешне сложный механизм сливного устройства предстает логичным и остроумным, когда в нём разберёшься

Как работает слив воды в унитазе

При огромном разнообразии систем слива принцип у них идентичен. И если вы знаете, как работает одна модель системы слива воды в унитазе то, подумав, разберетесь в любой другой.

Систем слива состоит из двух частей.

Механизм бачка состоит из клапана слива и крана подачи с поплавковым клапаном

Сливной клапан

Управляется выведенным наружу рычагом или кнопкой. Задача сливного клапана — открывать путь воде при смыве и надежно удерживать её в бачке всё остальное время.

В старых моделях, с высоким чугунным бачком отверстие слива затыкалось тяжёлой железной пробкой. Поднимали её потянув за цепочку связанную с рычагом. Рычаг в свою очередь поднимал пробку, открывая путь воде.

Если цепочку бросали, пробка снова падала, перекрывая трубу. И чтобы получить нужный объём воды, приходилось стоять рядом с унитазом и удерживать рычаг.

Неудобство устранили, заменив тяжелую пробку полым грушевидным клапаном. Открывая путь воде, заглушка всплывает, и слив оставался открытым, пока вода не уходила. Клапан опускается вместе с водой и снова затыкает выходное отверстие.

Система слива унитаза с полым грушевидным клапаном

Полая «груша» служит и сейчас, но чаще применяют более сложные системы из переливной трубки, резинового клапана и пластикового поплавка, работающие на таком же принципе.

Узел подачи воды с поплавковым клапаном

Основа и тут поплавок связанный через рычаг с мембраной водяного крана. Когда воду выпустили сливным клапаном, поплавок оказывается внизу, освобождая мембрану. Вода льётся в бачок.

Вода прибывает, с ней всплывает и поплавок. На определенном уровне он через рычаг и шток давит на мембрану крана, которая перекрывает подачу воды. Бачок полон воды и готов к новому смыву (Рис. 1).

Узел подачи воды в бачок унитаза с поплавковым клапаном

Регулируя высоту поплавка относительно, мы устанавливаем количество воды, которое наполнит бачок. Обычно от 6 до 10 литров.

Установка механизма слива унитаза, устанавливаем бачок своими руками

Установку сливного механизма унитаза начинают одновременно с установкой бачка. По ссылке можно узнать → как установить унитаз, и про бачок там тоже есть.

Скручиваем большую гайку с горловины слива и вставляем его в нижнее отверстие бачка. Гайку затягиваем снаружи. Резиновая шайба, надетая на корпус спускного клапана, остается внутри бачка и обеспечивает герметичность прилегания корпуса клапана к его дну.

Многие из сливных устройств имеют отделяемый крепежный узел. То есть, верхняя часть с клапаном, поплавком, кнопкой и рычагами разделяется с нижней частью.

Сливной клапан системы слива унитаза состоит из двух частей, разъединяются они поворотом относительно друг друга

Выполняется это поворотом частей относительно друг друга. При этом крючки нижней части расцепляются со штифтами верхней части. Обратный поворот снова заводит крючки за штифты, прочно соединяя элементы между собой.

Если ваш клапан имеет такое устройство, воспользуйтесь этим. Перед установкой снимите верхний блок, чтобы не повредить его тонкие и хрупкие детали.

После того, нижняя часть системы слива воды своими руками установлена, укладываем на седло бачка прокладку и ставим бачок на унитаз таким образом, чтобы выступающая гайка попала в отверстие слива.

Крепим бачок к седловине с помощью двух длинных болтов и системы шайб. Последовательность тут следующая: под головки болтов ставим плоские шайбы из пластика, затем надеваем конусные силиконовые шайбы, сужением книзу.

Болты заводим в отверстие седловины унитаза, подкладываем силиконовые шайбы и зажимаем барашковыми гайками.

Устанавливаем систему слива воды унитаза

Бачок установлен. Теперь ставим клапан подачи воды в бачок с поплавком.

Приобретая систему слива унитаза, уточните у продавца, для какого типа подключения он предназначен. Дело в том, что у бачка отверстие для подачи воды может быть снизу или сбоку. А поскольку поплавок клапана должен двигаться в бачке вместе с водой, то есть вертикально, то и клапан нужен соответствующий.

Некоторые модели являются универсальными и могут устанавливаться как снизу, так и сбоку. Как это делать, легко разобраться, стоит лишь взять клапан в руки. Но большая часть систем рассчитана на конкретный вариант установки.

Приобретая механизм для бачка важно уточнить какое он должен иметь подключение

Обычно гайка и шайбы уже надеты на патрубок. В этом случае свинчиваем гайку, выводим патрубок из отверстия для подачи воды бачка и снова закручиваем гайку, закрепляя устройство в бачке.

На всякий случай имейте в виду, шайбы на патрубке располагаются следующим образом: первыми от упорного буртика патрубка ставятся две косых шайбы, скосами друг к другу, затем мягкая прокладка, которая упирается изнутри в стенку или днище бачка. Снаружи располагается только зажимная гайка.

На выступающую часть резьбы навинчиваем гайку шланга подачи воды. Перед этим, убедитесь, что в гайке шланга есть уплотнительная шайба.

Чтобы избавится от шума наполняющей бачок воды, на патрубок подачи надеваем пластиковую трубочку.

Осталось соединить верхний блок сливного клапана к уже установленной нижней частью и при необходимости выполнить регулировку.

Регулировка наполнения бачка унитаза

Если воды выливается заметно больше, чем необходимо для нормального слива, нужно отрегулировать наполнение бачка унитаза: опустить поплавок узла подачи воды. А, если наоборот воды не хватает, поднять поплавок.

Проще всего регулировать рычажные системы слива, с поплавком на длинном рычаге.

На старых моделях он сделан из проволоки и для регулировки её достаточно согнуть или соответственно — разогнуть.

Регулировка наполнения старой системы наполнения унитаза

Встречаются и пластиковые рычаги из двух звеньев, соединенных барашковой гайкой. Чтобы переместить поплавок её нужно ослабить, а затем снова зажать.

У систем, где поплавок двигается по вертикальной направляющей рейке регулировка ещё проще.

Отсоединим поплавок от штока. Обычно он удерживается в гнезде за счет пружинистости самого пластика. Затем, опускаем или поднимаем поплавок и снова соединяем его со штоком.

Сложнее задача, если поплавок располагается в специальной ванночке. «Выщелкиваем» из гнезда шток, соединяющий поплавок и клапан. Затем отводим фиксатор, удерживающий ванночку на направляющей рейке. Поднимаем или опускаем ванночку вместе с поплавком. Отпускаем фиксатор и соединяем поплавок со штоком.

Механизмы регулировки системы наполнения бачка унитаза

Регулировка системы слива унитаза

Правильно установленная кнопка должна плотно прилегать своей обечайкой

к крышке бачка унитаза и свободно нажиматься.

Если кнопка не достает до резьбы, или наоборот, не прилегает к крышке, нужно отрегулировать систему слива унитаза, подняв или опустив её посадочное место.

Для этого нужно аккуратно отвести фиксаторы, удерживающие скобу, на котором находится гнездо крепления кнопки, затем скобу приподнять вверх или опустить.

Регулировка аварийного перелива унитаза

Уровень воды в бачке должен на 10-12 мм не доходить до верхнего обреза трубки аварийного перелива. Если он заметно ниже, или, хуже того, вода постоянно льется в перелив, трубку аварийного перелива нужно отрегулировать — опустить или поднять. Чтобы сделать это, нужно ослабить зажимную гайку, соединяющую звенья трубки, отрегулировать их и снова зажать гайку.

Ремонт системы слива унитаза

Система слива воды унитаза одно из немногих устройств, надежность которого практически не зависит от цены. Более того, дешёвые простенькие модели нередко работают дольше.

Тем не менее, со временем даже эти надежные устройства выходят из строя, и вода начинает подтекать, либо, что бывает реже, не поступает в бачок.

Причины поломок и необходимости ремонта системы слива унитаза разные. Из основных:

  • Деформация элементов механизма из-за старения пластика.
  • Ржавление и окисление металлических деталей (при наличии).
  • Известковый налет. Постепенно нарастая, он начинает препятствовать работе деталей, снижать герметичность примыкания пробок и прокладок, забивает отверстия подачи воды.
  • Механическая поломка детали в связи с «усталостью» материала или случайным её повреждением при установке, обслуживании или регулировке.

Многие проблемы со сливом унитаза устраняются чисткой и регулировкой механизмов

Нередко поломка происходит в новом или относительно новом механизме. Такое бывает — при установке или регулировке сломался шток, рычаг, лопнуло крепление.

Увы, но выполнить полноценный ремонт системы слива унитаза получится вряд-ли. Лучше всего приобрести точно такой же механизм, заменить поломанную деталь, а остальные припрятать на будущее.

Заменить новым лучше всего и устройство, которое проработало лет восемь и больше, не вникая особо, что там сломалось.

Связываться с ремонтом в этом случае имеет смысл, если приобрести новый механизм в ближайшее время не получится, или под рукой есть похожий.

В подающем кране течь может быть вызвана износом мембраны. Попробуйте просто перевернуть ее другой стороной. Некоторые модели (обычно рычажные) такое допускают.

Если же возраст механизма три-пять лет, явных механических поломок не наблюдается, устранить проблему обычно несложно.

Иногда достаточно опустить поплавок подачи воды, подтянуть гайки, поставить на место перекосившийся рычажок.

Иногда достаточно немного подтянуть гайку или подрегулировать поплавок сливной системы унитаза, чтобы устранить течь

Если поверхностная регулировка не помогла, снимаем и разбираем проблемный узел. Протираем детали от грязи, осторожно очищаем от известковых отложений все детали. Особое внимание уделяем клапанам и гнездам, куда они прилегают.

Очищаем и проверяем, как двигаются шарниры рычагов.

Чистку и осмотр механизма желательно выполнять хотя бы раз в пару лет, независимо от того насколько хорошо он работает.

В заключение

В заключение небольшое, но важное дополнение:

Все соединения системы слива, включая соединение шланга подачи воды, рассчитаны на сборку без применения инструментов.

Но поскольку пальцы не у всех одинаково сильные, не стоит их травмировать. Лучше всё же воспользоваться пассатижами или подходящим ключом, если руками нужного усилия создать не получилось.

При необходимости гайки системы подключения воды и слива можно осторожно поджать ключом

Но не подтягивайте гайки ключом больше чем на пол, максимум один оборот. Если соединение всё же подтекает, скорее всего, дело не в силе затягивания. Обычно причина в неправильно установленной, выпавшей или имеющей заводской брак прокладке. Последнее, как правило, удаётся устранить силиконовым герметиком.

Замена сливного механизма в бачке без сантехника своими руками (видео)

Замена сливной системы унитаза (видео)

Мы уверены, разобраться с устройством системы слива и привести его в порядок вам вполне по силам, сэкономив заметную сумму на визите сантехника.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Регулировка арматуры сливного бачка: Инструкция- Обзор +Видео

Регулировка арматуры сливного бачка. Статистика свидетельствует, что большая часть воды в бытовом значении тратиться на слив в унитазе. Если настроить процесс смыва воды в бачке, то расходы существенно уменьшатся. При всем разнообразии моделей унитазов в сантехнических магазинах, внутреннее устройство бачка выглядит примерно одинаково.

Регулировка арматуры сливного бачка доступная процедура для каждого обывателя.

Арматура в бачке унитаза – это устройство, осуществляющее автоматическое наполнение и слив воды

Марки Alcaplast, Geberit считаются самыми популярными среди производителей смывных устройств унитазов. Современные модели унитазов оснащены двукнопочной системой регулировки арматуры. Одним нажатием кнопки меняют объем наполняемости бачка, как правило, на 3 или 6 литров. Даже если правильно настроить работу простейшей модели, то затраты воды значительно уменьшатся.

Разновидности унитазов в зависимости от подвода воды к сливному бачку.

Система, предназначенная заполнять бачок жидкостью бывает двух видов:

  • 1.Вода подводится сбоку.
  • 2.Вода подводится снизу.

В квартирах чаще встречаются системы, имеющие боковой подвод. Регулировка, ремонт данного вида арматуры просты даже для неподготовленного человека.

Состав арматуры, если подвод воды сбоку

Если к бачку проведен боковой тип подвода, то механизм состоит из:

  • 1.Клапан запорный бывает штоковый или мембранный. Штоковый тип более простой и недорогой.
  • 2.Штанга или рычаг для управления бывает латунный или пластиковый.
  • 3.Трубка наливная предназначена снижать шумовой эффект от смыва и наполнения воды.
  • 4.Поплавок. Применяются поплавки, которые двигаются по горизонтальной направляющей.

Как действует механизм, который двигается по горизонтальной направляющей:

  • 1.Во время смыва поплавковый механизм опускается вниз, двигая за собой штангу, при этом выполняя открытие запорного клапана.
  • 2.Вода поступает в бак, элемент управления поднимается.
  • 3.Поступление воды в устройстве со штоковым типом клапана останавливается постепенно по мере заполнения бачка, с мембранным типом останавливается сразу, как достигается контрольная метка.

Из чего состоит арматура, если подвод воды снизу:

  • 1.поплавок.
  • 2.стакан, куда осуществляется опускание поплавкового механизма во время слива.
  • 3.направляющая.
  • 4.клапан мембранный.
  • 5.тяга крепится одновременно к поплавковому устройству и запорному элементу.

Как действует устройство, которое двигается по вертикальной направляющей

Вода с нижней подводкой к бачку сливается по следующему принципу:

  • 1.Во время смыва воды поплавковый механизм движется по направляющей.
  • 2.Тяга, действуя на клапан, его открывает.
  • 3.жидкость заливается в емкость.
  • 4.Поплавковое устройство поднимается до ограничения, установленного тягой, мембранный клапан перекрывает подачу жидкости.

Протечка воды из бачка в чашу унитаза свидетельствует о поломке арматуры.

Внимание! Если арматура проработала несколько лет, то она покрывается налетом из извести и ржавчины, что усложняет процесс регулировки. Специальные средства для борьбы с известковыми налетами помогут решить проблему. Надо добавить немного средства прямо в бачок, через пару часов смыть.

Регулировка объема наполняемой жидкости

Чтобы отрегулировать бачок с нижним подводом воды надо крутить винт для регулировки, который придает правильное положение поплавкового устройства на тяге.

Чтобы увеличить объем наполняемости водой, надо крутить винт против хода часов, и наоборот для уменьшения объема поступления воды.

Для того, чтобы отрегулировать уровень жидкости в емкости с боковым подводом, при расположении устройства управления по горизонтали надо двигать поплавок вправо или влево по штанге.

Повысить уровень заполнения водой резервуар можно, если увеличить длину рычага, если объем воды в баке надо уменьшить, то размер рычага уменьшаем. Откручиваем винт, которым крепится рычаг, смещаем его в нужную сторону и закручиваем винт, можно переместить поплавок по зубчикам тяги. Если арматура имеет штангу из металла, то уровень воды в бачке можно регулировать, подгибая штангу влево или вправо.

Система слива с нижним подводом к бачку считается комфортной для применения в быту, потому что оснащена лучшей шумоизоляцией, но арматуру с подводкой с боку легко регулировать и ремонтировать своими руками.

Регулировка сливной системы и системы наполнения унитаза

Чаще всего регулировка арматуры требуется, если подтекает из сливной емкости. Если после смыва струйка воды просачивается из резервуара, то в ремонте нуждается механизм слива. Причиной может быть снижение эластичности груши, отвечающей за выпуск воды, тогда нужно менять весь унитаз. Если вода не прекращает течь в унитаз после того, как бачок наполнится, то в регулировке нуждается механизм наполнения. В данном случае виновниками неполадки будут поплавковый механизм либо шаровой клапан.

В старых моделях унитаза находится латунный поплавковый рычаг, чтобы отрегулировать его, надо согнуть его стержень так, чтобы он не нарушал работу сливной системы и при этом хорошо закрывалась крышка.

Если есть недочеты в процессе слива, надо отрегулировать устройство. Демонтируем тягу со сливной трубы, освобождаем подход к фиксатору сливной системы, чтобы поплавковый стакан двигался свободно. Изменяем положение устройства до нужного, не доходя до края бачка примерно пять сантиметров. Затем фиксируем, устанавливаем тягу, чтобы переливная трубка находилась в воде на уровне двух сантиметров.

Также можно отрегулировать высоту предохранительного механизма от перелива. Механизм находится в центре сливного устройства в виде маленькой трубочки. Поворачиваем трубку до нужного уровня, двигаем по часовой стрелке, если надо ослабляем гайку. Фиксируем положение трубочки поворотом в другую сторону.

Регулировка остатка воды после смыва

Для регулировки предназначена сбоку внизу на бачке специальная заслонка, положение которой диктует уровень остатка воды в бачке. Можно установить нужный уровень, механизм ее представляет трещетку, и не имеет никаких дополнительных крепежей.

Внимание! Тщательный анализ качества элементов арматуры покажет заводские дефекты, неровности, для повышения герметичности соединения элементов используйте герметик.

Выбор внутреннего устройства бачка

С помощью линейки определяем размер сечения трубы, предназначенной, чтобы наполнять воду. Диаметру, равному 1.5 см, соответствует подводка в 3/8 дюйма, если сечение равно двум сантиметрам, то подводка равна 1⁄2 дюйма. Для удобства лучше выбрать ту модель арматуры, что и была. Вынимаем арматуру и покупаем соответствующую в магазине.

Набор инструментов, которые понадобятся для регулировки и ремонта:

  • Рулетка либо линейка.
  • Разводной ключ с маркировкой 1.
  • Несколько гаечных ключей.
  • Новая арматура.

Особенности демонтажа арматуры

Сначала перекрываем воду, сливаем ее подручными средствами из бачка. Откручиваем кнопку, при необходимости снимаем крышку бачка. С помощью гаечного ключа выкручиваем гайку, которая соединяет шланг для поступления воды с арматурой, вынимаем сливной механизм.

Как установить новую арматуру

В комплекте с новой арматурой идет инструкция к эксплуатации. Первым делом, знакомимся с инструкцией.

  • 1.Устанавливаем клапан, регулирующий заливку при помощи прокладок, переходников. Есть модели сантехники, у которых входной и заливной механизмы устанавливаются одновременно.
  • 2.Арматуру можно вставить в бачок до установки унитаза, кладем прокладку на верхнюю поверхность системы слива и помещаем устройство в бачок, скрепляем гайками.
  • 3.Для внутренних крепежных элементов используются прокладки из резины, для наружных – из пластика. Внутренние прокладки для герметизации можно смазать силиконовым герметиком. Старые прокладки заменяем после разборки устройства.
  • 4.Если есть возможность, то прокладку, соединяющую бачок и чашу унитаза, тоже смазывают герметиком.
  • 5.Элементы арматуры должны находиться от стенок сливной емкости на расстоянии не меньше пол сантиметра.
  • 6.Закончив монтаж, бачок крепится к чаше унитаза.
  • 7.Бачок закрыть крышкой, прикрутив сливную кнопку.
  • 8.Подключить воду, произвести контрольный слив.

Как отрегулировать бачок унитаза с кнопкой?

Одним из основных элементов санузла является бачок. Чтобы при необходимости его быстро и качественно отремонтировать, нужно знать некоторые нюансы. О том, из каких частей состоит резервуар, особенностях функционирования и регулировки кнопки читайте далее.

Как устроен сливной бачок?

Независимо от того, какой конструкции установлена ёмкость – современной или советской эпохи, она содержит определённые компоненты, отличающиеся внешним видом, но выполняющие схожие задачи: заполнение водой и последующий слив.

Наполнение

Механизм обеспечивает подачу жидкости внутрь накопителя, этот процесс завершается по достижении определённого уровня. Узлы, образующие систему:

  • поплавковый элемент;
  • запорный клапан.

Буёк располагается на пластиковом (либо металлическом) рычажке, он изменяет своё положение в зависимости от объёма жидкости в резервуаре: опускается во время слива и поднимается по мере заполнения. На минимальной отметке поплавок активирует схему подачи, на максимуме – блокирует водный поток.

Этот регулятор используется для стока жидкости в чашу унитаза. Его составные части:

  • спускной сифон;
  • сливной рычаг;
  • трубка перелива.

Сифонное устройство перекрывает сливной проём и если кнопка не нажата, блокирует произвольную потерю жидкости. Рычажная схема может быть представлена в виде пневматической камеры, штока или классического рычага. Она предназначена для спуска воды при нажатии рукой на кнопочный элемент. Переливная трубка снабжена некоторым числом отметок и расположена под поплавком. Она блокирует дальнейшее заполнение бака, когда объём достигает определённого уровня.

Тонкости работы кнопки

Подобные варианты спуска реализованы в современных моделях бачков. Они могут быть представлены в виде одной (использующей всю набранную воду) или двух клавиш.

Если встроен двойной регулятор, эта особенность определяет количество стекающей жидкости: нажатие элемента большего размера целиком опустошает резервуар, использование небольшой кнопки сбрасывает половину объёма.

В некоторых изделиях работает комбинированная схема, когда водный напор, идущий в чашу унитаза, зависит от силы нажатия на спусковой механизм. Такая модель будет наиболее экономной, ведь она позволяет использовать тот объём бачка, который необходим.

Почему система может «барахлить»?

Неполадки с оборудованием происходят по следующим причинам:

  • ошибки, допущенные в ходе монтажных работ;
  • неправильно проведённая настройка узлов;
  • отдельные детали подверглись износу либо поломке;
  • скопление отложений и ржавчины внутри ёмкости.

Как отрегулировать работу бачка?

После монтажа оборудования нередко возникают ситуации, требующие его дополнительной настройки. Рассмотрим порядок действий:

  1. Убедимся, что подвижные элементы клапанов находятся на дистанции друг от друга. Арматура ни в коем случае не должна соприкасаться со стенками резервуара. Это очень важно для нормального функционирования.
  2. Поступление жидкости в бак должно останавливаться, когда между её уровнем и краем переливного датчика остаётся 150 мм, при несоответствии потребуется настроить поплавок. Убедимся, что он не имеет перекосов, при их обнаружении исправляем ситуацию с помощью коромысла (находится в верхней части устройства), наклоняем или сгибаем его.
  3. Трубку перелива можно регулировать, предварительно ослабив фиксатор и отсоединив тягу. Последнее действие не всегда требуется: есть конструкции, где достаточно открутить гайку. Перемещая деталь ниже или выше по отметкам, мы соответственно снижаем или повышаем набираемый в резервуар объём.
  4. Некоторые модели содержат специальную полоску, указывающую на оптимальное значение. Эта величина обеспечит наилучший смыв загрязнений.
  5. Внимание! Можно встретить варианты, когда переливной элемент находится на впускной арматуре. В этом случае схема его настройки не меняется.
  6. Трубка налива может иметь лишнюю длину, как результат — вода разбрызгивается в процессе набора. Чтобы решить проблему, достаточно подрезать ненужную часть.

Есть недостатки, которые проявляют себя лишь после длительной эксплуатации.

В современных устройствах жидкость набирается через нижнюю подводку. Распространённой неисправностью здесь является засор фильтра, через который поступает напор. Компонент размещён под буйком впускного клапана. Скопление мусора в этой области приводит к двум неполадкам: звуковым эффектам в процессе работы и замедленному наполнению резервуара.

Дефект можно устранить, промыв фильтр. Для этого перекрываем водопроводный вентиль, опустошаем бачок и откручиваем шланг подачи воды. Фильтровальный элемент, находящийся внутри наливного клапана, извлекаем и чистим. Сборку проводим в обратной последовательности.

Ржавчина и различные отложения на стенках ёмкости способны влиять на прокладки и узлы. Этот источник проблем способствует выходу из строя конструкции или приводит к появлению зазора между уплотнителями и деталями. Негерметичное соединение, в свою очередь, вызывает течь. Чтобы предупредить подобные эпизоды, необходимо регулярно чистить внутренности бака.

На заметку! При поломке одного из клапанов придётся приобрести новый компонент. Повреждённые прокладки заменяются.

Схема работы бачка только на первый взгляд представляется сложной. На самом деле это устройство сконструировано так, чтобы владелец мог без затруднений разобрать и собрать начинку. Зная эти нюансы, вы своими руками поменяете любую деталь или при необходимости замените весь комплект, не прибегая к помощи сантехника. Это сэкономит ваше время и деньги.

Настройка арматуры смыва бачка унитаза

Существует любопытная статистика: до 50 % расхода воды в быту приходится на смыв унитаза. Остальное примерно одинаково делится на принятие душа и остальные бытовые потребности. Если оптимизировать расход воды из сливного бачка — можно серьезно сэкономить.

Сложности адаптации

На рынке представлены унитазы самых разных форм, расцветок, размеров. При этом арматура, контролирующая заполнение и дозировку при смыве не может похвастаться таким же разнообразием. Разные производители бачков, обычно, комплектуют свои изделия двумя-тремя стандартными моделями слива, поэтому изначально на заводах, выпускающих начинку для сантехники, выставляются некие усредненные настройки, не всегда оптимальные для конкретной модели бачка или потребностей конечного потребителя. Самые распространённые арматуры смыва — относятся к маркам Geberit и Alcaplast.

Самые современные конструкции имеют две кнопки, позволяющие задействовать полный объем бачка или только половину (обычно это 6 и 3 литра с возможностью варьировать объем потребления в ту или иную сторону). Но даже простая настройка старых примитивных моделей заметно снижает среднемесячный расход воды.

Шаг первый — регулировка наполнения

Вся арматура в бачке функционально делится на три группы:

  • Регулировка наполнения бачка.
  • Механизм спуска.
  • Предохранительный сифон, предотвращающий перелив.

В старых бачках все эти три элемента системы расположены отдельными блоками, что упрощает диагностику и регулировку. В современных конструкциях их могут объединить в единый узел. Но, как бы ни выглядело исполнение, кардинальных перемен в этих трех элементах так и не произошло. Поэтому принцип регулировки и диагностики остается прежним.

Прежде всего, стоит обратить внимание на наличие подтекания слива — диагностируется по тонкой струйке воды, поступающей в чашу унитаза при наполнении бачка или после такового. Если подтекать начинает сразу после смыва, то тут речь о неисправности выпускного механизма. Обычно по причине потери эластичности резиновой груши, стоящей на выпускном клапане. Лечится радикально — заменой узла. Или как временная мера — добавочный груз. Несколько гаек, свинцовый грузик или что-то похожее надевается на ось клапана. Главное, чтобы этот дополнительный вес был застрахован от смещения и обеспечивал осевую нагрузку.

Если вода из бачка поступает в унитаз после наполнения, то тут нужно отрегулировать наполнение. В любом случае это шаровой клапан и поплавок на рычаге, запирающем этот клапан. Просто внешне эти элементы могут различаться весьма сильно.

В старых конструкциях рычаг поплавка выполнен в форме латунного стержня. И при регулировке его просто сгибают. Все просто и понятно. Только стоит следить за отсутствием перекоса этого рычага-толкателя, а так же за тем, чтобы он не мешал работе слива и закрытию крышки. Но обычно такое наблюдается только при нарушении герметичности поплавка и попадании в него воды. Тогда следует поменять поплавок, поскольку нормально отрегулировать узел не получится.

В более современных системах рычаг поплавка регулируется поворотом винта или при помощи пластиковой трещотки, позволяющей менять положение поплавка. Ну, тут все проще, — сливаем воду, регулируем поплавок, дожидаемся наполнения. Смотрим на полученный результат и, при необходимости, корректируем его. Обычно, нормальным уровнем считается такой, который не достает до максимального (последний зависит от высоты предохранительного сифона) два-три сантиметра.

В современных бачках так же регулируется и высота предохранительного перелива. Обычно это маленькая центральная трубка в узле слива. Для ее регулировки в большинстве моделей надо повернуть ее по часовой стрелке или против (иногда требуется ослабить байонетную гайку) и выставить необходимый уровень. После чего повернуть трубку в обратном направлении (или закрутить байонет), зафиксировав ее положение.

Следующий шаг регулировки слива — установка уровня остатка.

То есть, мы выставляем — сколько воды останется в бачке после максимального смыва. Для этого предусмотрена небольшая заслонка внизу сбоку узла слива. Заслонка имеет несколько положений (от двух до шести), позволяющих установить желаемый уровень. Никаких специальных крепежей эта заслонка не имеет. Обычно трещотка с пластиковыми приливами.

Дальше регулируем объем слива.

Не важно, как выглядит набор рычагов и толкателей, ведущих от кнопки к клапану. Кинематика может быть весьма разнообразной. Но важно найти стакан с регулируемой высотой на внешней стороне узла — это и есть узел, отвечающий за объем слива.

Для его регулировки в большинстве случаев требуется отсоединить пластиковую тягу от кнопки к сливному клапану, а затем отжать пластиковые лепестки фиксатора или снять защелку стакана, регулирующего объем сливной воды. Держа стакан вертикально, его перемещают до нужного уровня и там фиксируют пружинными лепестками или защелкой. Затем присоединяют тягу выпускного клапана.

Наиболее продвинутая система может иметь двухрежимный выпуск. Конструктивно узел выполнен в виде двух отдельных, независимых клапанов спуска, расположенных симметрично по двум сторонам от переливного предохранительного сифона. Их регулировка абсолютно такая же. Только один клапан настраивают на максимальный слив, а второй — на половину первого.

При установке крышки бачка и выставлении высоты кнопок следует следить, чтобы кнопки управления на крышке бачка имели небольшой люфт — он необходим для нормальной работы всего механизма.

Если регулировка требуется для арматуры, уже проработавшей какое-то время, то могут возникнуть затруднения из-за отложений — ржавого или известкового налета. Избавиться от них несложно при помощи обычного уксуса или химических составов для борьбы с накипью — просто добавьте в заполненный водой бачок и подождите несколько часов. И внутренняя поверхность бачка станет заметно чище.

В качестве бонуса, предлагаем посмотреть официальное видео от Geberit, которое поможет разобраться, как устроена арматура, как её устанавливать и настраивать.

Как отрегулировать сливной бачок

Унитаз мы благополучно собрали и установили. Сегодня не менее интересная и полезная статья – будем регулировать сливной бачок унитаза. Эта статья будет полезна тем, у кого унитаз с кнопкой сверху, так называемые современные унитазы …

Для чего нужна регулировка?

Все просто – иногда унитаз льет слишком много воды, а это означает, что выливаются ваши деньги просто в трубу, ведь у нас свами практически у всех стоят счетчики воды. И чем меньше мы ее льем – тем больше денег экономим. Однако есть и другая сторона, когда бачок плохо смывает отходы жизнедеятельности человека, напор плохой – слабый и поэтому ничего им не смоешь! Тут также нужно регулировать сливной бачок унитаза.

Регулировка силы слива

Регулировка достаточно проста, походит для 70 % обычных унитазов с кнопкой. ДА и на остальных унитазах, у которых кнопка раздельная двойная (читайте статью про выбор унитаза), регулировка будет не сильно отличаться.

Ну что же не будем тянуть, поехали …

1) Снимаем крышку с бачка унитаза. Сделать это достаточно просто, откручиваем пластиковую кнопку и снимаем фарфоровую крышку, только аккуратно не разбейте, лучше сразу убрать в безопасное место.

2) Можете отключить воду подачи в бачок, особенно если делаете это первый раз. Но можете и не отключать (для кто делает это не первый раз), главное не пролейте соседей

3) МЫ видим устройство сливного бачка, это водозапорный клапан и само устройство слива (все это называется — арматура). Устройство слива нам не интересно, мы его не регулируем. Нам нужно регулировать водозапорный клапан.

4) Именно этот клапан регулирует уровень воды в бачке. Чем больше воды – тем больше сила слива, тем воды меньше – сила слива меньше, но и расходуется воды меньше.

5) Смотрим на сам клапан – устройство простейшее. Есть поплавок вверху, направляющая на которой он сидит, регулировочный болт, лапка внизу которая запирает – открывает воду самого клапана.

6) Мы будет пользоваться регулировочным болтом. Сейчас как можете видеть, у нас вода стоит на максимальном уровне, практически рядом с горловиной слива. Нам этого не нужно, такой напор сливает слишком много воды, по опыту хочу сказать, что можно убавить уровень воды на пару – тройку сантиметров вниз, это будет больше чем достаточно, да и воды будет расходоваться меньше на литр с каждым сливом.

7) Для убавления воды просто берем и крутим «ребристый» регулировочный болт. Для уменьшения просто закручиваем болт, как закручиваем обычный металлический, таким образом, поплавок становится ниже и уровень воды в сливном бачке уменьшается. Если нужно сделать уровень воды больше, то просто откручиваем болт, поплавок становится выше – соответственно уровень воды увеличивается.

8) Для сравнения вот мой уровень воды и пластиковый болт относительно поплавка.

Теперь регулируем — закручиваем, поплавок становится ниже, а соответственно и уровень воды. Как можно видеть примерно на 2 – 3 см ниже. Этого уровня более чем достаточно.

9) Проверяем слив воды, если он вас устраивает, то можно закрывать фарфоровую крышку и закручивать пластиковую кнопку.

Вот и все вот так легко и просто можно отрегулировать сливной бачок унитаза (а именно напор и экономию воды).

Сейчас смотрите видео версию статьи

Как отрегулировать унитаз видео

НА этом все, только полезные советы на нашем строительном блоге.

Регулировка сливного бачка унитаза — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции

Главная » Санузел: ванная и туалет » Смывной бачок для унитаза: устройство, монтаж, настройка, ремонт

Смывной бачок для унитаза: устройство, монтаж, настройка, ремонт

Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать.

Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей

Внутреннее устройство

Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом, система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

Устройство сливного бачка старой конструкции

Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

Система проста и довольно эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В данном варианте сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимая на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

Современные модели с рычажным сливом

Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений — тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды — это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.

Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней) и сливную арматуру другого типа.

Устройство бачка с кнопочным сливом

Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и вполне надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

Импортная арматура для сливного бачка

Такие системы есть разные:

  • с одной кнопкой, вода сливается пока кнопка нажата;
  • с одной кнопкой, слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
  • с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив, стойка при этом остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

Монтаж и замена арматуры сливного бачка

Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.

Как снять крышку с бачка

Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.

Как снять крышку с бачка с кнопкой

Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.

После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.

Демонтаж бачка

Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).

При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками

Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.

Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.

Сливной бачок снимаем с чаши

Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.

Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм

Теперь механизм слива воды легко вынимается.

Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы

Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).

Гайка крепления механизма подачи воды

Это сняли устройство подачи воды в бачок

После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.

Монтаж арматуры сливного бачка

Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.

На резьбу надеваем прокладку из резины

Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.

Устанавливаем и закручиваем гайку

Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.

Укладываем уплотнительное кольцо

Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.

Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.

В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.

Закручиваем гайку крепления впускного клапана

Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).

Подсоединяем воду к бачку для унитаза

Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.

Регулировка и ремонт

При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.

Регулировка уровня воды

Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:

  • Отключаем подачу воды, сливаем воду.
  • Откручиваем кнопку.
  • Снимаем крышку.

Где находится регулировочный винт

  • На поплавковом механизме есть пластиковый винт. Откручивая/закручивая его изменяем количество воды. Если надо количество воды уменьшить, винт закручиваем, опуская поплавок вниз. При следующем наполнении (можно воду включить) уровень воды должен понизиться.
  • Устанавливаем крышку и кнопку на место.

    • Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.

    При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.

    Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке

    Течет бачок унитаза

    Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.

    • Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
      • отключить воду, спустить ее,
      • снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
      • вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
      • установить на место, все подключить и проверить работу.

    • Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Если нет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан.

    Куда класть утяжелитель

    Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.

    Не набирается вода

    Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.

    Регулировка уровня воды в бачке унитаза: выполняем правильно

    Экономия природных ресурсов давно стала привычкой для большинства развитых стран мира. Привычкой, которая позволяет значительно экономить семейный бюджет. Цена 1 литра воды из отечественной водопроводной системы может показаться незначительной. Но при подсчете годовых затрат всплывают очень ощутимые суммы. Поэтому все больше людей в нашей стране задумываются, как рационально использовать воду, электроэнергию и т. п. а на сэкономленные деньги приобрести мебель, одежду или новогодние подарки.

    Большая часть потребляемой воды, как правило, приходится на туалет, что и породило моду на унитазы с так называемыми «двойными кнопками». Но для того, чтобы экономить воду вовсе не обязательно покупать новое дорогостоящее оборудование. Отрегулировать наполнение бачка унитаза водой до нужной отметки можно без особых усилий и затрат. Достаточно знать несколько простых правил и аккуратно их выполнить. Всего несколько минут, и обычный сливной бачок станет экономным.

    Отрегулировать проще простого

    Современный рынок предлагает много разных вариантов арматуры, которая регулирует работу бачка унитаза, но большинство из них поддаются простой регулировке.

    Как правило, арматура в сливном бачке отрегулирована таким образом, чтобы набрать максимальное количество воды. Если уменьшить объем слива на 1-2 литра, в работе этого сантехнического устройства особенных изменений не произойдет.

    Арматура с клапаном — поплавком

    Для начала рассмотрим как происходит регулировка уровня воды в бачке унитаза в самой распространенной из современных сливных систем – с одной кнопкой.

    Для изменения объема подачи воды в такой бачок нужно выполнить несколько несложных действий:

    • Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды в унитаз. Кран обычно установлен перед шлангом, идущим от трубы водопровода к бачку унитаза. Если его там нет, придется перекрыть хододную воду на всей системе;
    • Опустошаем бачок, нажимая кнопку слива;
    • Начинаем разбирать бачок с того, что выкрутим сливную пробку. Она состоит из подвижной части, на которую мы нажимаем при сливе, и неподвижного ободка. Берем рукой за ободок и выкручиваем, как болт;

    Ни в коем случае не пытайтесь поднимать крышку до того, как будет снята пробка. Это легкий способ сломать арматуру бачка.

    • Следом за пробкой снимаем крышку бака. Внутри вы без труда заметите, на каком уровне находилась вода. Скорее всего, ее кромка достигала верхней части переливочной трубки, как показано на фото. Эта рубка имеет деления, по которым можно легко сориентироваться, насколько стоит опускать уровень воды.

    Находим «поплавок». В приведенной системе это клапан, расположенный справа. Он соединен с маленькой лапкой, которая регулирует подачу воды. На клапане имеется винт для регулировки уровня воды: он нам и нужен;

    • В разных моделях с регулировочным винтом нужно поступать по-разному. В одних случаях, чтобы уменьшить поступление воды, необходимо закрутить винт – провернуть его по часовой стрелке несколько раз. Если винт открутить – повернуть против часовой стрелки – это повысит уровень наполнения бачка. На нем пожжет быть установлена, так называемая, «трещетка», которую следует перемещать вверх или вниз. Третий вариант – гайка у основания болта: ее необходимо закрутить;
    • Когда клапан опущен, откройте воду, и проверьте, насколько она заполнит бак. Чтобы сэкономить на сливе, кромка воды должна быть примерно на 2-3 см не доходить до края переливочной трубки, которая находится в центре арматуры;
    • Поднимите крышку унитаза и проверьте, какой поток воды и с каким напором будет поступать после регулировки.

    Не стремитесь экономить по-максимуму. Если воды в бачке будет очень уж мало, слив будет работать неэффективно. Придется нажимать на кнопку по несколько раз – экономии не получиться.

    • Если все работает отлично, возвращаем на место крышку бачка так, чтобы она не двигалась.
    • Последний штрих – прикручиваем на место пробку слива, которая также ложна сидеть плотно и не шатаясь. Никакими инструментами затягивать ее не стоит.

    Арматура с обычным поплавком

    Другая распространенная версия арматуры имеет более привычный поплавок на длинной или короткой лапке.

    В таком случае регулировка уровня воды в бачке вашего унитаза осуществляется по схожему принципу – поплавок должен опуститься ниже.

    Как и в первом случае начнем с того, что перекроем подачу воды и спускаем ту, что находилась в бачке. Затем откручиваем сливную пробку и снимаем крышку.

    Далее в зависимости от материала лапки, которой прикреплен поплавок, существует несколько вариантов действий:

    1. Если крепление из латуни, его достаточно немного изогнуть;
    2. На пластиковом креплении может находиться регулировочный винт либо трещетка: и то и другое предназначено для изменения уровня воды.

    Работая с пластиковыми деталями арматуры бачка, проявляйте осторожность. Они часто бывают хрупкими, а если бачок старый, то и изношенными. Помните, что новая арматура стоит не дешево, а по частям она продается очень редко.

    Это не означает, что для работы с пластиком стоит вызывать профессионального сантехника: вряд ли он отнесется к вашему имуществу более бережно, чем вы сами. К тому же вызов будет стоить, как новая арматура.

    Начинка бачка из нержавеющего металла более долговечна, надежна и может пережить не один ремонт. Если вам по каким-либо причинам придется менять арматуру, выберете металлическую, и поинтересуйтесь у продавца, какие детали к ней могут продаваться отдельно.

    Как отрегулировать сливной бачок

    Унитаз мы благополучно собрали и установили. Сегодня не менее интересная и полезная статья – будем регулировать сливной бачок унитаза. Эта статья будет полезна тем, у кого унитаз с кнопкой сверху, так называемые современные унитазы …

    Для чего нужна регулировка?

    Все просто – иногда унитаз льет слишком много воды, а это означает, что выливаются ваши деньги просто в трубу, ведь у нас свами практически у всех стоят счетчики воды. И чем меньше мы ее льем – тем больше денег экономим. Однако есть и другая сторона, когда бачок плохо смывает отходы жизнедеятельности человека, напор плохой – слабый и поэтому ничего им не смоешь! Тут также нужно регулировать сливной бачок унитаза.

    Регулировка силы слива

    Регулировка достаточно проста, походит для 70 % обычных унитазов с кнопкой. ДА и на остальных унитазах, у которых кнопка раздельная двойная (читайте статью про выбор унитаза), регулировка будет не сильно отличаться.

    Ну что же не будем тянуть, поехали …

    1) Снимаем крышку с бачка унитаза. Сделать это достаточно просто, откручиваем пластиковую кнопку и снимаем фарфоровую крышку, только аккуратно не разбейте, лучше сразу убрать в безопасное место.

    2) Можете отключить воду подачи в бачок, особенно если делаете это первый раз. Но можете и не отключать (для кто делает это не первый раз), главное не пролейте соседей

    3) МЫ видим устройство сливного бачка, это водозапорный клапан и само устройство слива (все это называется — арматура). Устройство слива нам не интересно, мы его не регулируем. Нам нужно регулировать водозапорный клапан.

    4) Именно этот клапан регулирует уровень воды в бачке. Чем больше воды – тем больше сила слива, тем воды меньше – сила слива меньше, но и расходуется воды меньше.

    5) Смотрим на сам клапан – устройство простейшее. Есть поплавок вверху, направляющая на которой он сидит, регулировочный болт, лапка внизу которая запирает – открывает воду самого клапана.

    6) Мы будет пользоваться регулировочным болтом. Сейчас как можете видеть, у нас вода стоит на максимальном уровне, практически рядом с горловиной слива. Нам этого не нужно, такой напор сливает слишком много воды, по опыту хочу сказать, что можно убавить уровень воды на пару – тройку сантиметров вниз, это будет больше чем достаточно, да и воды будет расходоваться меньше на литр с каждым сливом.

    7) Для убавления воды просто берем и крутим «ребристый» регулировочный болт. Для уменьшения просто закручиваем болт, как закручиваем обычный металлический, таким образом, поплавок становится ниже и уровень воды в сливном бачке уменьшается. Если нужно сделать уровень воды больше, то просто откручиваем болт, поплавок становится выше – соответственно уровень воды увеличивается.

    8) Для сравнения вот мой уровень воды и пластиковый болт относительно поплавка.

    Теперь регулируем — закручиваем, поплавок становится ниже, а соответственно и уровень воды. Как можно видеть примерно на 2 – 3 см ниже. Этого уровня более чем достаточно.

    9) Проверяем слив воды, если он вас устраивает, то можно закрывать фарфоровую крышку и закручивать пластиковую кнопку.

    Вот и все вот так легко и просто можно отрегулировать сливной бачок унитаза (а именно напор и экономию воды).

    Сейчас смотрите видео версию статьи

    Как отрегулировать унитаз видео

    НА этом все, только полезные советы на нашем строительном блоге.

    Источники: http://stroychik.ru/sanuzel/slivnoj-bachok-unitaza-ustrojstvo-ustanovka-regulirovka-remont, http://www.vashcottage.ru/journal/post/593, http://remo-blog.ru/santehnika/kak-otregulirovat-slivnoj-bachok.html

    Регулировка сливного бачка унитаза своими руками

    Регулировка сливного бачка унитаза своими руками

    Несомненно, любому домовладельцу, будет полезно знать, как правильно осуществляется регулировка сливного бачка унитаза своими руками. Как увеличить или уменьшить подачу воды для слива. Какие ремонтные мероприятия необходимо провести, если унитаз плохо смывает отходы. Это все те вопросы, ответы на которые помогут ни только вовремя предотвратить создавшуюся аварийную ситуацию, но и значительно сэкономить время и денежные средства, на вызов слесаря-сантехника на дом.

    Мало кто знает, что на смыв отходов из унитаза, приходится около 50% расхода всей воды в жилом помещении. Остальные, равнозначно, распределяются на другие домашние нужды: приём душа, мойку посуды, стирку и тому подобное. Вот поэтому, правильная регулировка сливного механизма бачка унитаза, так важна. Профессионально отрегулированный смыв в санузле, поможет существенно экономить расход воды, в квартире или частном доме.

    Регулировка сливного бачка унитаза

    На самом деле, если иметь хоть какое-то представление о механизме, регулировка сливного бачка унитаза, выполняется достаточно просто. Необходимо точно выставить количество воды, попадающее в бачок через клапан. Ремонтные действия проводятся следующим образом. Для того чтобы уменьшить или увеличить объём жидкости в сливном бочке, необходимо подогнуть или разогнуть латунный рычаг, на котором зафиксирован поплавок.

    Но такие действия подходят, если установлена запорная арматура старого образца. Но сегодня, современные унитазы, обычно имеют запорный механизм из пластмассы. Поэтому, регулировка сливного бачка своими руками, такой конструкции, выполняется немного по другому. Чтобы выставить нужный уровень жидкости в ёмкости, необходимо, с помощью крепёжных винтов, которые позиционируют расположение поплавка на рычаге клапана, зафиксировать оптимальное расстояние на рейке.

    Более подробную и исчерпывающую информацию, о регулировки смывочного бочка унитаза самостоятельно, можно узнать в статье: «Ремонт унитаза. Обычные поломки и их устранение»

    Что делать, если течет бачок унитаза

    Не секрет, что после длительной эксплуатации санузла, бачок унитаза начинает подтекать. Такое явление сопровождается появлением конденсата на трубах, шума текущей жидкости и значительное увеличения расхода воды. Поэтому, затягивать с решением этого вопроса нельзя. Необходимо, в срочном порядке, избавляться от возникшей проблемы.

    Распространённые причины, возникновения течи бочка унитаза и устранение их

    1. Переполнение смывочного бачка, вследствие не правильной работы клапана. Срабатывает перелив и вся лишняя вода, стекает в чашу унитаза. Обычно, такое происходит, когда регулировка сливного бачка унитаза своими руками, была выполнена не корректно. В этому случае, необходимо отогнуть рычаг поплавка, на 2-3 сантиметра, ниже переливного отверстия.

    Регулировка сливного бачка унитаза

    2. Если регулировки рычага в бачке унитаза вода не помогла и жидкость всё равно бежит, то значит дело в самой груше. Её функция, перекрытие выходного отверстия для слива в бачке. Скорее всего, этот элемент утратил свою эластичность и требует срочной замены. Но не спешите, может просто попала соринка, которая препятствует ей плотно прилегать к отверстию. Тогда решение упрощается, просто нужно избавиться от грязи.

    Что делать, если унитаз не качественно смывает

    Причиной, когда унитаз плохо, не качественно смывает, обычно является, попадание мусора в выпуск. Для начала, нужно обследовать резиновый шланг, который примыкает к поплавку сливного механизма. Если не помогло, то нужно провести полную ревизию бачка унитаза:

    • Перекрыть подачу воды в бачок унитаза;
    • Обследовать грушу и убедиться, что нет под ней посторонних элементов;

    Но всё-же, иногда этих ремонтных действий бывает мало и для того, чтобы устранить причину плохого смыва отходов, приходиться демонтировать сливной бачок с чаши. Для этого, требуется открутить болты между полочкой и ёмкостью. После, снять бачок с унитаза и очистить отверстие для смыва.

    Как установить, отрегулировать или отремонтировать сливной механизм унитаза

    Заглянув в подтекающий бачок унитаза, иной домашний мастер сначала чешет в затылке, а потом звонит сантехнику.

    Но если, не торопясь разобраться в устройстве механизма обеспечивающего слив и наполнение бачка, кажущееся нагромождение деталей предстает простым и логичным.

    Давайте посмотрим как работает, устанавливается, и регулируется система слива унитаза. Разберемся, отчего она выходит из строя, и попробуем отремонтировать это остроумное устройство.

    Внешне сложный механизм сливного устройства предстает логичным и остроумным, когда в нём разберёшься

    Содержание:
    1. Как работает слив воды в унитазе.
    1.1 Сливной клапан.
    1.2 Узел подачи воды с поплавковым клапаном.
    2. Установка механизма слива унитаза, устанавливаем бачок.
    3. Устанавливаем систему слива воды своими руками.
    4. Регулировка наполнения бачка унитаза.
    5. Регулировка системы слива унитаза.
    6. Регулировка аварийного перелива унитаза.
    7. Ремонт системы слива унитаза.
    8. В заключение.
    9. Замена сливного механизма в бачке без сантехника своими руками (видео).
    10. Замена сливной системы унитаза (видео).

    Как работает слив воды в унитазе

    При огромном разнообразии систем слива принцип у них идентичен. И если вы знаете, как работает одна модель системы слива воды в унитазе то, подумав, разберетесь в любой другой.

    Систем слива состоит из двух частей.

    Механизм бачка состоит из клапана слива и крана подачи с поплавковым клапаном

    Сливной клапан

    Управляется выведенным наружу рычагом или кнопкой. Задача сливного клапана — открывать путь воде при смыве и надежно удерживать её в бачке всё остальное время.

    В старых моделях, с высоким чугунным бачком отверстие слива затыкалось тяжёлой железной пробкой. Поднимали её потянув за цепочку связанную с рычагом. Рычаг в свою очередь поднимал пробку, открывая путь воде.


    Если цепочку бросали, пробка снова падала, перекрывая трубу. И чтобы получить нужный объём воды, приходилось стоять рядом с унитазом и удерживать рычаг.

    Неудобство устранили, заменив тяжелую пробку полым грушевидным клапаном. Открывая путь воде, заглушка всплывает, и слив оставался открытым, пока вода не уходила. Клапан опускается вместе с водой и снова затыкает выходное отверстие.

    Система слива унитаза с полым грушевидным клапаном

    Полая «груша» служит и сейчас, но чаще применяют более сложные системы из переливной трубки, резинового клапана и пластикового поплавка, работающие на таком же принципе.

    Узел подачи воды с поплавковым клапаном

    Основа и тут поплавок связанный через рычаг с мембраной водяного крана. Когда воду выпустили сливным клапаном, поплавок оказывается внизу, освобождая мембрану. Вода льётся в бачок.

    Вода прибывает, с ней всплывает и поплавок. На определенном уровне он через рычаг и шток давит на мембрану крана, которая перекрывает подачу воды. Бачок полон воды и готов к новому смыву (Рис. 1).

    Узел подачи воды в бачок унитаза с поплавковым клапаном

    Регулируя высоту поплавка относительно, мы устанавливаем количество воды, которое наполнит бачок. Обычно от 6 до 10 литров.

    Установка механизма слива унитаза, устанавливаем бачок своими руками

    Установку сливного механизма унитаза начинают одновременно с установкой бачка. По ссылке можно узнать → как установить унитаз, и про бачок там тоже есть.

    Скручиваем большую гайку с горловины слива и вставляем его в нижнее отверстие бачка. Гайку затягиваем снаружи. Резиновая шайба, надетая на корпус спускного клапана, остается внутри бачка и обеспечивает герметичность прилегания корпуса клапана к его дну.

    Многие из сливных устройств имеют отделяемый крепежный узел. То есть, верхняя часть с клапаном, поплавком, кнопкой и рычагами разделяется с нижней частью.

    Сливной клапан системы слива унитаза состоит из двух частей, разъединяются они поворотом относительно друг друга

    Выполняется это поворотом частей относительно друг друга. При этом крючки нижней части расцепляются со штифтами верхней части. Обратный поворот снова заводит крючки за штифты, прочно соединяя элементы между собой.

    Если ваш клапан имеет такое устройство, воспользуйтесь этим. Перед установкой снимите верхний блок, чтобы не повредить его тонкие и хрупкие детали.

    После того, нижняя часть системы слива воды своими руками установлена, укладываем на седло бачка прокладку и ставим бачок на унитаз таким образом, чтобы выступающая гайка попала в отверстие слива.

    Совет. Перед тем, как уложить прокладку между бачком и седловиной, смажьте её с обеих сторон силиконовым герметиком.

    Крепим бачок к седловине с помощью двух длинных болтов и системы шайб. Последовательность тут следующая: под головки болтов ставим плоские шайбы из пластика, затем надеваем конусные силиконовые шайбы, сужением книзу.

    Болты заводим в отверстие седловины унитаза, подкладываем силиконовые шайбы и зажимаем барашковыми гайками.

    Устанавливаем систему слива воды унитаза

    Бачок установлен. Теперь ставим клапан подачи воды в бачок с поплавком.

    Приобретая систему слива унитаза, уточните у продавца, для какого типа подключения он предназначен. Дело в том, что у бачка отверстие для подачи воды может быть снизу или сбоку. А поскольку поплавок клапана должен двигаться в бачке вместе с водой, то есть вертикально, то и клапан нужен соответствующий.

    Некоторые модели являются универсальными и могут устанавливаться как снизу, так и сбоку. Как это делать, легко разобраться, стоит лишь взять клапан в руки. Но большая часть систем рассчитана на конкретный вариант установки.

    Важно! Приобретая новую систему слива, обязательно уточните, на какой тип подключения рассчитан её поплавковый клапан.

    Приобретая механизм для бачка важно уточнить какое он должен иметь подключение

    Обычно гайка и шайбы уже надеты на патрубок. В этом случае свинчиваем гайку, выводим патрубок из отверстия для подачи воды бачка и снова закручиваем гайку, закрепляя устройство в бачке.

    На всякий случай имейте в виду, шайбы на патрубке располагаются следующим образом: первыми от упорного буртика патрубка ставятся две косых шайбы, скосами друг к другу, затем мягкая прокладка, которая упирается изнутри в стенку или днище бачка. Снаружи располагается только зажимная гайка.

    На выступающую часть резьбы навинчиваем гайку шланга подачи воды. Перед этим, убедитесь, что в гайке шланга есть уплотнительная шайба.

    Чтобы избавится от шума наполняющей бачок воды, на патрубок подачи надеваем пластиковую трубочку.

    Осталось соединить верхний блок сливного клапана к уже установленной нижней частью и при необходимости выполнить регулировку.

    Регулировка наполнения бачка унитаза

    Если воды выливается заметно больше, чем необходимо для нормального слива, нужно отрегулировать наполнение бачка унитаза: опустить поплавок узла подачи воды. А, если наоборот воды не хватает, поднять поплавок.

    Проще всего регулировать рычажные системы слива, с поплавком на длинном рычаге.

    На старых моделях он сделан из проволоки и для регулировки её достаточно согнуть или соответственно — разогнуть.

    Регулировка наполнения старой системы наполнения унитаза

    Встречаются и пластиковые рычаги из двух звеньев, соединенных барашковой гайкой. Чтобы переместить поплавок её нужно ослабить, а затем снова зажать.

    У систем, где поплавок двигается по вертикальной направляющей рейке регулировка ещё проще.

    Отсоединим поплавок от штока. Обычно он удерживается в гнезде за счет пружинистости самого пластика. Затем, опускаем или поднимаем поплавок и снова соединяем его со штоком.

    Сложнее задача, если поплавок располагается в специальной ванночке. «Выщелкиваем» из гнезда шток, соединяющий поплавок и клапан. Затем отводим фиксатор, удерживающий ванночку на направляющей рейке. Поднимаем или опускаем ванночку вместе с поплавком. Отпускаем фиксатор и соединяем поплавок со штоком.

    Механизмы регулировки системы наполнения бачка унитаза

    Регулировка системы слива унитаза

    Правильно установленная кнопка должна плотно прилегать своей обечайкой к крышке бачка унитаза и свободно нажиматься.

    Если кнопка не достает до резьбы, или наоборот, не прилегает к крышке, нужно отрегулировать систему слива унитаза, подняв или опустив её посадочное место.

    Для этого нужно аккуратно отвести фиксаторы, удерживающие скобу, на котором находится гнездо крепления кнопки, затем скобу приподнять вверх или опустить.

    Регулировка аварийного перелива унитаза

    Уровень воды в бачке должен на 10-12 мм не доходить до верхнего обреза трубки аварийного перелива. Если он заметно ниже, или, хуже того, вода постоянно льется в перелив, трубку аварийного перелива нужно отрегулировать — опустить или поднять. Чтобы сделать это, нужно ослабить зажимную гайку, соединяющую звенья трубки, отрегулировать их и снова зажать гайку.

    Ремонт системы слива унитаза

    Система слива воды унитаза одно из немногих устройств, надежность которого практически не зависит от цены. Более того, дешёвые простенькие модели нередко работают дольше.

    Тем не менее, со временем даже эти надежные устройства выходят из строя, и вода начинает подтекать, либо, что бывает реже, не поступает в бачок.

    Причины поломок и необходимости ремонта системы слива унитаза разные. Из основных:

    • Деформация элементов механизма из-за старения пластика.
    • Ржавление и окисление металлических деталей (при наличии).
    • Известковый налет. Постепенно нарастая, он начинает препятствовать работе деталей, снижать герметичность примыкания пробок и прокладок, забивает отверстия подачи воды.
    • Механическая поломка детали в связи с «усталостью» материала или случайным её повреждением при установке, обслуживании или регулировке.

    Многие проблемы со сливом унитаза устраняются чисткой и регулировкой механизмов

    Нередко поломка происходит в новом или относительно новом механизме. Такое бывает — при установке или регулировке сломался шток, рычаг, лопнуло крепление.

    Увы, но выполнить полноценный ремонт системы слива унитаза получится вряд-ли. Лучше всего приобрести точно такой же механизм, заменить поломанную деталь, а остальные припрятать на будущее.

    Заменить новым лучше всего и устройство, которое проработало лет восемь и больше, не вникая особо, что там сломалось.

    Связываться с ремонтом в этом случае имеет смысл, если приобрести новый механизм в ближайшее время не получится, или под рукой есть похожий.

    В подающем кране течь может быть вызвана износом мембраны. Попробуйте просто перевернуть ее другой стороной. Некоторые модели (обычно рычажные) такое допускают.

    Если же возраст механизма три-пять лет, явных механических поломок не наблюдается, устранить проблему обычно несложно.

    Иногда достаточно опустить поплавок подачи воды, подтянуть гайки, поставить на место перекосившийся рычажок.

    Иногда достаточно немного подтянуть гайку или подрегулировать поплавок сливной системы унитаза, чтобы устранить течь

    Если поверхностная регулировка не помогла, снимаем и разбираем проблемный узел. Протираем детали от грязи, осторожно очищаем от известковых отложений все детали. Особое внимание уделяем клапанам и гнездам, куда они прилегают.

    Очищаем и проверяем, как двигаются шарниры рычагов.

    Чистку и осмотр механизма желательно выполнять хотя бы раз в пару лет, независимо от того насколько хорошо он работает.

    В заключение

    В заключение небольшое, но важное дополнение:

    Все соединения системы слива, включая соединение шланга подачи воды, рассчитаны на сборку без применения инструментов.

    Но поскольку пальцы не у всех одинаково сильные, не стоит их травмировать. Лучше всё же воспользоваться пассатижами или подходящим ключом, если руками нужного усилия создать не получилось.

    При необходимости гайки системы подключения воды и слива можно осторожно поджать ключом

    Но не подтягивайте гайки ключом больше чем на пол, максимум один оборот. Если соединение всё же подтекает, скорее всего, дело не в силе затягивания. Обычно причина в неправильно установленной, выпавшей или имеющей заводской брак прокладке. Последнее, как правило, удаётся устранить силиконовым герметиком.

    Замена сливного механизма в бачке без сантехника своими руками (видео)

    Замена сливной системы унитаза (видео)

    Мы уверены, разобраться с устройством системы слива и привести его в порядок вам вполне по силам, сэкономив заметную сумму на визите сантехника.

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Как установить, отрегулировать или отремонтировать сливной механизм унитаза

    Устройство унитазного бачка

    Для того чтобы узнать характер неисправности и понять, как отремонтировать унитазный бачек, следует детально познакомиться с самим устройством сливной емкости.

    Схема традиционного устройства сливной емкости в себя включает:

    • наружные компоненты — бачок, крышка, кнопка спуска;
    • внутренние – наполнительную и сливную арматуру.

    Наполнительная арматура (ее иногда называют заливной, поплавковой) нужна для наполнения водой емкости бака с одновременным контролем ее количества. А компоненты слива дают спуск воды конкретно в емкость унитаза.

    Обычные неисправности и способы их устранения

    К популярным поломкам унитазного бачка принято относить:

    1. Постоянное водоподачу конкретно в бачок смыва или в унитаз.
    2. Поломку рычага спуска.
    3. Шумное наполнение бака и другое.

    Рассмотрим каждую неисправность более детально.

    • Постоянное водоподачу в смывной унитазный бачек
    • Если вода всегда поступает в бачок для слива, то причиной этому как правило будет служить:
    • Перекос поплавкового рычага. Чтобы отремонтировать сливной унитазный бачок в данном варианте, следует определить рычажок в наиболее идеальное положение.
    • Повреждение поплавка. Компонент может пропускать воду вовнутрь себя, что приводит к неизбежному его устремлению ко дну емкости. Сегодняшние поплавки протекают очень нечасто, так как делаются из нержавеющей стали либо пластика.
    • Поломку поплавкового клапана. Удаление — замена клапана. Данная операция не просит больших способностей, благодаря этому может быть реализована без посторонней помощи.

    Советы по ремонту клапана

    Нужно учитывать, что клапан, который предназначен для работы при не сильном напоре и большом давлении, тоже пропускает воду. Даже когда полностью исправлен.

    Постоянное водоподачу в унитаз

    Если вода всегда поступает в унитаз, то причиной этому считается повреждение сифонной мембраны. Чтобы отремонтировать унитаз, нужно ее поменять.

    Инструкция по замене мембраны водяного затвора

    • Закрепите взамен крышки бака перекладину и привяжите в ней поплавковый рычажок.
    • Из емкости спустите воду.
    • Отвинтите гайки, которые служат в роли соединения смывной трубы и бака.
    • Ослабьте гайку водяного затвора.
    • Отсоедините водяной затвор от рычага спуска.
    • Поменяйте старую мембрану новой, подобного размера.
    • В обратном порядке соберите задействованную арматуру.

    Поломку рычага спуска

    В подобном случае причина объяснима – пришла в непригодность тяга. Чтобы удалить неисправность, ее необходимо поменять на новую.

    Шумное наполнение бака

    Чтобы удалить данную поломку, необходимо установить глушитель. Выполняется операция путем крепления пластмассовой гибкой трубки к клапану поплавка. Если хорошего результата добиться не получилось — следует инсталлировать стабилизирующий клапан поплавковый с поршнем. Он делается в качестве пустотелой конструкции с особенной камерой на конце.

    Прочие поломки и рекомендации как отремонтировать унитаз

    Бывает, что унитазный бачек протекает снаружи — в месте крепления к основе чаши. В данном варианте стоит подтянуть болты, при помощи которых до унитаза фиксируется сливная емкость

    Но необходимо брать во внимание прилагаемые усилия, иначе может лопнуть сама площадка чаши, что за собой влечет полную замену унитаза. Если замечены недостатки в литье, тогда рекомендуется промазать манжет герметиком

    Предполагаемая неполадка – течь, образующаяся в месте соединения шланговой детали с впускной арматурой. Удаление сводится к подтягиванию гайки шланга. Может понадобится замена прокладки.

    Резюмируя вышеизложенный материал, необходимо заявить, что настроить унитазный бачек – дело нехитрое. Имея основные знания о его конструкционных особенностях, и также инструменты которые понадобятся, можно сделать все ремонтные работы своими руками.

    Как устроен смывной бачок и регулировка его механизмов

    После установки унитаза и подключения его к водопроводной трубе, необходимо проверить, чтобы все соединения были герметичными, жидкость набиралась до нужного уровня и сливалась из бачка полностью или наполовину емкости. Всего этого можно добиться при помощи регулировки сливного механизма в унитазе. Прежде чем приступать к данному процессу, необходимо подробно разобраться, из чего состоит . Регулировка сливного механизма производится при помощи таких инструментов и материалов, как:

    • разводной ключь;
    • плоскогубцы;
    • фумлента;
    • проволока;
    • резиновая прокладка;
    • герметик.

    Схема устройства сливного бачка унитаза.

    В настоящее время создано много различных модификаций унитазов и бачков для них, однако принцип работы внутреннего механизма у всех одинаковый. В основу сливного устройства всех модификаций входит приспособление для слива воды и запорная арматура, которая состоит из впускного клапана и поплавка. Устройство подачи воды крепится в отверстие, которое расположено с правой или левой стороны бочка сверху. С внутренней стороны для крепления клапана ставится резиновая прокладка, а с внешней стороны закручивается пластиковая гайка.

    Когда через клапан поступает жидкость, поплавок всплывает и на нужном уровне рычагом давит на пластиковую пробку, на которой имеется резиновая прокладка. Она в свою очередь закрывает сопло подачи воды. Чтобы не было перелива, поплавок можно отрегулировать. Для этого его рычаг необходимо изогнуть так, чтобы жидкость была чуть ниже сливной трубы. Если рычаг выполнен из пластика, то его предусмотрено регулировать при помощи трещотки или крепежного винта.

    В некоторых смывных бачках вода постоянно течет в канализацию через сливную трубу и не может набраться до нужного уровня, естественно, и поплавок не может подняться до необходимой высоты. Это происходит в том случае, когда уплотнитель немного износился, а из-за этого нарушилась герметизация. Устранить такую неисправность можно при помощи нехитрого приспособления – небольшого груза, например, гайки.

    Схема сливного механизма 3/6 л для бачка унитаза.

    Собрать такую конструкцию не сложно. Для этого грузик подвешивается над выходным отверстием на грушу или рычаг. Такое устройство помогает добиться не только герметичности, но также им можно отрегулировать процесс слива. Когда при помощи кнопки или рычага спусковое устройство подымает клапан, жидкость начинает сливаться в унитаз, а в трубе в это время образовывается низкое давление и, несмотря на сильный подсос, используя грузик, в любой момент можно прекратить слив жидкости.

    Уровень воды можно отрегулировать и при помощи трубы перелива. Она выставляется так, чтобы ее верхний край располагался чуть выше уровня воды, поплавок при этом сможет перекрыть клапан ее поступления. Иногда в него из-за какого-либо дефекта набирается жидкость, и он не может выполнять свою функцию, поэтому в данном случае поплавок необходимо заменить.

    Способ регулировки уровня воды в смывном бочке старого образца

    Простая схема конструкции сливного бачка.

    В более новых моделях данного сантехнического оборудования регулировку унитазов производить не нужно, поскольку слив жидкости в них уже налажен призводителем. В современных бачках предусмотрено две кнопки для слива. Одна служит для полного выпуска воды в канализацию, а при нажатии второй кнопки расходуется только половина объема бачка.

    На старых моделях, у которых бачки высоко подвешены, боковой рычаг при сливе воды захватывает колокол за ушко и из-за этого со временем в процессе работы он может погнуться или зажать шарнир. Чтобы такое смывное устройство четко работало, шарнир между рычагом и кнопкой закрепляется при помощи нескольких витков проволоки. Данным способом изготавливается устройство в виде неподвижного рычага между сливным механизмом и стояком

    С помощью такого приспособления можно отрегулировать слив жидкости в унитазе, что немаловажно для экономного расхода воды

    Используя все эти нехитрые приспособления, отрегулируйте смывной механизм бачка так, чтобы унитаз работал исправно и экономично.

    Как настроить механизм сливного бачка унитаза

    Чтобы правильно выполнить настройку спуска воды сливного бачка. Для регулировки уровня заполнения бачка. Течь сливного бачка. Приводят механизм слива. Если спускной механизм виде. Вторая приводит действие механизм. Устройство сливного бачка. Порядок действий как установить сливной механизм для унитаза. Впрочем такая ситуация знакома многим когда устройство сливного бачка начинает жить своей жизнью некорректно выполняя возложенные функции. Замена заливного клапан шар крана сливного бачка делается еще проще если унитаз с. Как настроить арматуру сливного бачка. Очень важно следить своим унитазом случае необходимости устранять неполадки. Бачок кнопкой настроить правильно. Как отрегулировать слив унитаза регулировка смыва уровня воды бачка своими руками видео. Устройство сливного бачка унитаза с. Именно сливном бачке находится весь механизм унитаза все элементы приводящие его действие. Настройка сливного бачка производится. Или неудачным сам механизм. Для того чтобы настроить. Строение сливного бачка. И извлеките весь механизм. Поплавки для унитазов виды применяемых поплавков как установить возможные. Конечно модели бачков бывают различные. У вас или поплавок всплывает или запорный механизм. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Настроить согласно. Совет профессионала следует ничего дополнительно наматывать резьбу монтируемого механизма для слива воды при надевании рукава. Механизм наполнения. Каким бывает сливной механизм. Конструкция устройства сливного бачка унитаза основные элементы его механизма. Когда нажимается спусковой механизм. Для этого демонтировать вышедший строя механизм. Регулировка сливного бачка. Ремонт сливного бачка. При нажатии кнопку механизм спускает воду. Арматура для сливного бачка. Самостоятельный ремонт сливного бачка унитаза с. Вы обнаружите механизм. Ремонта кнопки сливного бачка. Сливной бачок унитаза.Монтаж сливного бачка. Устройство арматуры сливного бачка. Настроить придется. Кнопка бачка унитаза залипает и. Один них механизм сливного бачка. Задвижка нижней части сливного. Как установить отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза. Для этого нужно настроить. Сливная арматура которая служит для спуска воды бачка унитаз статье сливной бачок унитаза установка сливного бачка полностью написано как настроить. Схематическое изображение сливного бачка. Правильно работает механизм. Как работает сливной механизм для бачка. На мой взгляд такое видео должны были снять сами прозводители унитазов. Большинство неполадок работе сливного бачка унитаза можно. Сливной механизм для. Домашнему мастеру нелишним будет знать как функционируют настраиваются распространенные модели сантехнических механизмов унитазов для чего рассмотрим чем. То есть кнопочный механизм опускается емкость. Сколько проблем возникает если сливной механизм бачка унитаза попорчен квартира. Немного течет бачок унитаза работает. Этот механизм выполнен виде небольшой трубки из. Он оснащен системой перелива. Принцип работы устройство сливного бачка. Независимо выбранного типа установки сливного бачка различают ручной спусковой механизм предполагающий ручную установку объема сливаемой воды автоматический. Арматура для сливного бачка унитаза состоит из. Условно можно разделить механизм сливного бачка. Боковая нижняя подводка механизма сливного бачка. Устройство сливного бачка унитаза сути представляет собой механизм состоящий двух. Сливной механизм управляется. Не следует ничего дополнительно наматывать резьбу монтируемого механизма для слива воды при. Зная устройство сливного бачка. Как сделать ремонт устройства сливного бачка. Починка сливного бачка. Особенности системы набора воды кнопка которая крепится крышке так может крепится сливному механизму тогда чтобы снять крышку кнопку нужно выкрутить. Знание устройства сливного бачка позволит грамотно смонтировать конструкцию в. В итоге весь механизм клапана под. Аналогичная характерность дает возможность настроить или. Как установить настроить. Двойная кнопка для сливного бачка. Данное устройство является одной двух основных арматур сливного бачка. Самостоятельный ремонт сливного бачка. Арматура сливного бачка. Внутри бачка находится рычаг цепочкой одной стороны противоположное плечо рычага используется как механизм поднимающий колокол. Основной вопрос который чаще всего возникает как починить сливной механизм для унитаза. Сразу после этого срабатывает механизм. Работы сливного бачка от. Как только сливной механизм для унитаза. Смотреть видео механизм работы тут немного другой. На самом деле это дело двух минут. Именно сливном бачке находится весь механизм.Откройте крышку бачка там увидите поплавок посмотрите чему крепится
    Вроде мелочь подумаешь какая ерунда. Устройство сливного бачка унитаза. Как настроить двух. Состоит этот механизм. В месте крепления должны быть деления. Механизм сливного бачка. Установка сливного бачка александр. Теперь чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо герметизирующее соединение сливным бачком. Механизм сливного бачка кнопкой представляет собой работу двух систем набору воды сливу. Система подачи воды это впускной клапан поплавковым механизмом система слива рычаг груша спускным клапаном внутри. После установки унитаза отведенное место последующего соединения унитаза системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка видео предлагаемое качестве небольшой

    Регулировка арматуры сливного бачка унитаза своими руками

    Иногда случается так, что функциональность бачка унитаза дает сбой и его работа нарушается. От поплавкового шара зависит наполнение бачка водой, и регулируется количество воды в бачке. Причиной постоянного протекания из бачка в унитаз может быть в неисправности поплавкового крана. Чтобы регулировка арматуры сливного бачка унитаза была произведена успешно, необходимо знать его устройство и принцип действия.

    Разновидности сливных бачков

    Бачки для унитаза бывают нескольких типов. Они различаются устройством спуска, материалом изготовления и способом установки.

    Расположение спускового рычага бачка может быть:

    • верхним;
    • боковым.

    По материалу изготовления, бачки бывают:

    1. чугунные;
    2. керамичные;
    3. пластиковые.

    По способу монтажа:

    • установка на стену;
    • монтаж на полочку унитаза;
    • установка в стену.

    Бачок оснащен 2-мя кнопками для слива воды. Нажатие на одну из них влечет за собой смыв всего объема воды (8 л), нажатие второй — к использованию 1/2 этого количества.

    Устройство сливного бачка

    У каждого вида сливных бачков свое внутреннее устройство, благодаря которому осуществляется работа по набору воды в бачок, регулирование нормы воды и смыва.

    Керамический сливной бачок состоит из:

    1. наливного клапана;
    2. перелива;
    3. клапана слива.

    Наливной клапан — это деталь, которая несет ответственность за поступление воды и за ее строго указанный лимит. Поплавок выступает в качестве показателя уровня воды. Поплавковый шар отвечает за подачу воды, ее норму и дозировку. При наборе необходимой нормы воды, поплавок всплывает и рычагом приводит в движение пробку, благодаря которой происходит блокировка доступа подачи воды в сливной бачок.

    Перелив необходим для направления излишка воды в унитаз. Необходим он для того, чтоб бачок не переполнился и через край не полилась вода. Перелив имеет вид небольшой пластиковой трубки и расположен в центре бачка. Для регулировки уровня воды, трубку можно опускать или поднимать.

    Сливная арматура необходима для слива воды из бачка. Кнопка слива связана с рычагом, запускающим данный механизм.

    Регулировка поплавка

    Неисправность поплавкового крана может стать причиной постоянного протекания воды из бачка в унитаз. Причин неправильной работы и поломок поплавка может быть несколько. При перекосе поплавка, в нем образовывается пробоина и мембрана приходит в негодность.

    Все работы по регулировке поплавка можно произвести самостоятельно, без сантехника.

    В зависимости от неисправности, осуществляются такие действия:

    • регулировка рычага с приведением его в необходимое положение;
    • ремонт поплавка;
    • замена запорного клапана;
    • полная замена.

    Для регулировки рычага поплавка, следует учитывать материал, из которого он изготовлен. Рычаг из латуни подгибается. Необходимое положение определяется поднятием и опусканием рычага.

    Регулировка рычага производится трещоткой из пластика либо крепежным винтом. Изгибом рычага регулируется крепежный вид, а при помощи трещотки фиксируется рычаг.

    Для замены запорного клапана, сначала необходимо полностью спустить воду из бачка и отсоединить неисправный клапан. Сняв рычаг, необходимо открутить крепежные гайки, снять клапан. После чего монтируется новый клапан, наполняется водой и приводится в необходимое положение поплавок.

    Уменьшение объема смыва

    Унитаз обеспечивает 50% от общего расхода воды в доме.

    Если вода в вашем регионе достаточно дорогая, логично ее экономить:

    1. Если рычаг латунный. Его следует просто подогнуть. Подняв и опустив поплавок, можно увидеть, в каком положении происходит перекрытие воды.
    2. Если рычаг пластиковый. В боле новых комплектах арматуры установлены пластиковые рычаги.

    Для позиционирования поплавка устанавливается либо крепежный винт либо пластиковая трещотка, которая фиксирует поплавок в 1 положении.

    Унитаз плохо смывает

    Регулировка какой арматуры сливного бачка унитаза необходима если слив ухудшился резко с определенного момента?

    Причина:

    • Если у вашего унитаза резко ухудшился слив, причем буквально в 1 день — есть большая вероятность, что что-то попала в слив самого унитаза или в выпуск бачка. В этом случае обычной регулировкой уровня воды не обойтись.
    • В унитазе есть резиновый шланг на поплавковом клапане. Надевается он чтоб в бачок вода набиралась беззвучно. Со временем резина теряет свою эластичность, шланг спадает с клапана и отправляется в свободное плаванье.
    • После очередного смыва он застрянет между чашей унитаза и выпуском бачка. Из-за этого шланга мы сразу видим последствия.

    Решение:

    1. Перекрываем поступление воды в бачок.
    2. Поднимаем грушу и смотрим под нее. Если вы увидите посторонний предмет и сможете его вытащить — отлично, на этом регулировка бачка заканчивается.
    3. Если постороннего предмета не видно — берите пинцет.
    4. Если и так не получается извлечь посторонний предмет — придется снимать бачок. Берем разводной ключ и пассатижи, раскручиваем болты между полочкой и бачком.

    Аккуратно приподнимаем бачок (проводку можно не отключать), ставим на унитаз.

    Чтобы не оставить осколов, необходимо подложить полотенце или тряпку.

    Теперь без проблем можно извлечь из углубления в полочке посторонний предмет.

    Если же в вашем бачке полочка установлена отдельно и не является частью унитаза — добраться до проблемного участка можно сняв манжету между бачком и полочкой. Перед этим следует открутить болты крепления полочки к унитазу — так будет проще извлечь причину засора.

    Скорее всего манжету придется засорить, так как со временем резина потеряла свою эластичность. Если ее не заменить, то после повторной установки в ближайшее время манжета даст течь.

    3 причины, по которым ваш туалет медленно заполняется

    Кажется, ваша туалетная вода слишком медленно заполняется после смыва? Это частая проблема домовладельцев. Эта проблема может возникнуть по нескольким причинам. Хотя ни один из них не является особенно серьезным или дорогостоящим для решения, определение проблемы может помочь вам применить правильное решение, чтобы как можно скорее восстановить оптимальную работу унитаза.

    Прочтите, чтобы узнать о трех распространенных причинах медленного наполнения туалета, о том, как устранить проблему и что вы можете предпринять для ее устранения.

    Почему унитаз медленно наполняется?

    В зависимости от давления воды в доме, бачок унитаза обычно наполняется примерно за минуту. Если вы заметили, что это занимает намного больше времени, возможно, у вас возникла проблема, требующая внимания.

    Вот три возможных причины медленного наполнения туалетной воды.

    1. Проблема с клапаном подачи воды

    Клапан подачи воды — это ручка, выступающая из стены чуть ниже бачка унитаза, и она регулирует поток воды в бачок унитаза.Если он частично закрыт или работает неправильно, возможно, он не сможет подавать нужное количество воды с нужной скоростью. Еще одна потенциальная проблема с клапаном — скопление мусора, который может ограничивать поток воды, замедляя скорость заполнения клапана.

    Совет по поиску и устранению неисправностей : Проверьте клапан, чтобы убедиться, что он полностью открыт. Если полностью открытый клапан по-прежнему не производит нужное количество воды для наполнения бака, обратитесь к лицензированному сантехнику, чтобы проверить клапан на предмет скопления мусора.

    2. Затопленный поплавковый шар

    Поплавковый шар находится над водой в резервуаре с целью контроля количества поступающей воды. Если поплавок заболочен, это не позволит эффективно заполнить бак. В результате это может предотвратить попадание достаточного количества воды в резервуар, или вода может доливаться медленнее, чем желательно.

    Совет по поиску и устранению неисправностей : Снимите крышку бачка унитаза и проверьте уровень воды. Если он заполнен лишь частично или шар не плавает в верхней части резервуара, возможно, у вас затопленный поплавок.Хорошая новость заключается в том, что заменить шарик поплавка так же просто, как снять старый с рычага поплавка и поставить на его место новый.

    Стоит отметить, что поплавковый шар — это старая туалетная техника. Если этот механизм выходит из строя, подумайте о замене внутренних частей унитаза современными компонентами.

    3. Проблемы с трубкой наливного клапана

    Наполнительный клапан прикреплен к вертикальному трубчатому устройству внутри бачка унитаза. Задача заправочного клапана — контролировать уровень воды в баке.Со временем наполнительные клапаны изнашиваются, забиваются или смещаются. Любая из этих проблем может помешать правильному наполнению унитаза водой.

    Совет по поиску и устранению неисправностей : Если вы определили, что проблема не в клапане подачи воды или затопленном поплавковом шарике, пора присмотреться к заправочному клапану. Осмотрите клапан на предмет признаков износа или неправильного положения внутри резервуара. Он должен быть установлен, как правило, на левой стороне резервуара с хвостовиком, проходящей через дно резервуара, где она крепится к трубке подачи и запорный клапан.

    Как починить унитаз с медленным наполнением

    Теперь, когда вы лучше понимаете, что может вызывать медленное наполнение бачка унитаза, вот реальные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы решить эту проблему.

    1. Откройте клапан подачи воды
    • Иногда клапан подачи воды может быть открыт только частично. Убедитесь, что клапан полностью открыт.
    1. Регулировка наполнительного клапана

    Для регулировки наполнительного клапана выполните следующие действия:

    • Снимите крышку бака и найдите заправочный клапан — обычно он находится с левой стороны бака.
    • Убедитесь, что заправочный клапан надежно и равномерно прикреплен к своей трубке.
    • Для старых туалетов: отверткой с плоским шлицем ослабьте регулировочный винт и поднимите кран заполнения, чтобы в бак попало больше воды.
    • Для новых туалетов: поверните ручку регулировки клапана заполнения рукой, чтобы в бак попало больше воды.
    • Для всех туалетов убедитесь, что уровень воды примерно на дюйм ниже верха переливной трубки.
    • Промойте унитаз, а затем проверьте, правильно ли наполняется бак и нужным количеством воды.
    1. Очистите заливной клапан

    Заметили отложения минералов или налет на клапане? Вот как его очистить:

    • Перекройте подачу воды в унитаз и снимите крышку бачка.
    • Выверните винты в верхней части заправочного клапана и снимите крышку заливного отверстия.
    • Медленно включите подачу воды, обхватив клапан ладонью, чтобы предотвратить попадание брызг.
    • Дайте воде свободно течь через клапан, который вымывает мусор и налет.
    • Отключите подачу воды через несколько секунд, чтобы дать ей течь.
    • Откройте крышку заливной горловины и найдите шайбу. Снимите его с помощью отвертки и аккуратно удалите минеральные отложения.
    • Если вы заметили трещины, замените заправочный клапан.
    • Наконец, замените клапан, закрепите его винтами и включите воду, чтобы посмотреть, устранили ли вы проблему.
    1. Ремонт или замена забитого водой поплавкового шара
    • Проверьте, не закреплен ли рычаг поплавка, прикрепленный к поплавковому шарику, слишком низко в резервуаре.В этом случае слегка согните рычаг вверх, чтобы шар поднимался выше в резервуаре, позволяя протекать большему количеству воды.
    • Если это не сработает, но вы все еще думаете, что поплавок является проблемой, вам может потребоваться установка запасной поплавковый шар или обратитесь к местному водопроводчику по поводу перехода на новый механизм.
    1. Устранение проблемы с трубкой клапана

    Чтобы исправить засоренную трубку клапана, необходимо очистить трубку от мусора.

    • Для начала отключите подачу воды.
    • Снимите крепеж с клапана.
    • Используйте тонкую проволоку или щетку для бутылок, чтобы очистить трубку.
    • Откройте и закройте кран подачи воды несколько раз, чтобы смыть остатки воды и удалить все засоры.
    • Замените крепеж и трубку и проверьте, начинает ли унитаз правильно наполняться после смыва.

    Если трубка имеет отверстия, разрывы или выглядит изношенной или поврежденной, установите новую трубку клапана.

    Выберите Mr. Rooter
    ® Сантехника для ремонта и замены туалетов. получить надежный ремонт туалета от профи? Бригада лицензированных сантехников в вашем местном офисе Mr.Компания Rooter Plumbing может предоставить вам услуги по ремонту и замене унитазов, в которых вы нуждаетесь. Позвоните (855) 982-2028 сегодня или запросите оценку онлайн, чтобы начать работу.

    Ваш туалет нуждается в глубокой чистке? У Молли Мейд есть советы, как очистить унитаз, чтобы он подходил для королевской семьи! Molly Maid входит в семейство брендов бытовых услуг Neighborly ® , поэтому вы можете доверять их команде в достижении выдающихся результатов.

    Советы по поиску неисправностей в неисправном туалете RV

    Хотя не так уж и много того, что может пойти не так, когда дело доходит до довольно простого устройства, которым является унитаз для автофургона, есть несколько вещей, которые вы должны знать о своем туалете, чтобы правильно устранить редкую проблему, которая может возникнуть.Поверьте, вы не захотите остаться незамеченным со своим туалетом, когда окажетесь где-то в горах при отрицательных температурах и обнаружите, что унитаз не выдерживает воды …

    Обычно вам нужно беспокоиться только об одной ключевой части туалета для автофургона, а именно об уплотнении, которое отделяет раковину от слива и удерживает воду. Этот маленький компонент может засориться, если вы промыте все, что не следует смывать, а также он склонен к растрескиванию, если оставить его на длительное время без использования.В этом кратком уроке эксперт по автодомам Дэйв Сольберг расскажет вам о некоторых вещах, о которых вам следует знать при обслуживании туалета для автодомов, в том числе о том, что делать при выпуске засора или трещины уплотнения.

    Что можно и чего нельзя делать с туалетом на колесах

    Время от времени вы можете столкнуться с проблемами, связанными с туалетом на колесах, например, когда кажется, что пробка не хочет полностью закрываться, что приводит к наполовину заполненному или пустому унитазу. Чтобы помочь вам решить эту проблему, Дейв представляет общие причины неисправности туалета, а также то, что смывать, а что не смывать, а затем учит вас простому трюку, чтобы устранить неисправность уплотнения.

    Перво-наперво, никогда не смывайте бумажные полотенца и унитаз для автофургона (или любой другой, если на то пошло). Давай просто уберем это с дороги. Во-вторых, чтобы избежать серьезных проблем в будущем, всегда принимайте меры при первых признаках засора. Дэйв учит, как использовать обычный домашний инвентарь для выполнения этой работы. Кроме того, как только вы увидите доказательства того, что уплотнение или клапан не удерживаются или закрываются должным образом, сделайте себе одолжение и нанесите смазку и кондиционер для уплотнений унитаза. Или, если вы хотите избежать дополнительных затрат, в крайнем случае подойдет немного растительного масла.Это не менее важно при подготовке вашего дома на колесах к зиме для поездки в конце года или при хранении его для зимней спячки.

    Часто неисправная пломба возникает не по вашей вине. В некоторых частях страны вы будете использовать жесткую воду, которая может вызвать накопление извести в канализации и трубах. Для этого есть CLR. Здоровая доза этой волшебной смеси, и ваша проблема будет быстро решена!

    Помимо очистки любых засоров и обработки отложений извести, вы также должны обязательно проверить свой унитаз и его компоненты на предмет трещин, которые могут привести к утечкам.Прикрепленный распылитель является распространенной причиной, поэтому Дэйв рекомендует несколько решений, если вы обнаружите неисправный или протекающий распылитель. С его простыми советами вы сможете решить любые проблемы с туалетом на колесах, и вы можете гарантировать, что прослужит ему долгий срок и окупит ваши деньги!

    Промывочный клапан Keeney FlushAll ™

    | Кини

    FlushAll ™ увеличивает эффективность смыва на 40%! Создайте новый унитаз для существующего унитаза. Воронка ускоряет поток воды и увеличивает мощность смыва.FlushAll ™ также улучшит мощность смыва при сокращении расхода воды! Запатентованная конструкция легко устанавливается в большинство стандартных унитазов. Включает промывочный клапан, прокладку и болты крепления бака к чаше (только K835-9 и K835-9BX), переливная трубка без обрезки регулируется от 8,5 до 13 дюймов.

    • K835-9: Упакован в раскладушку с инструкциями по установке.
    • K835-9BX: Упакован в коробку Keeney с готовой печатью и твердыми латунными болтами
    • K835-9BU: Упакован в крупногабаритный мешок, без кода UPC, только с прокладкой.Упакован в раскладушку с инструкцией по установке.

    Характеристики

    • Характеристики: 3-дюймовая крупногабаритная заслонка
      • Может использоваться для повышения производительности ИЛИ в режиме экономии воды

    Включает

    • Трубка перелива без обрезки, регулируемая от 8,5 до 13 дюймов
    • Комплект от резервуара к чаше (только K835-9 и K835-9BX)

    Часто задаваемые вопросы по FlushAll ™

    Q: Подходит ли FlushAll ™ к моему унитазу?

    A: FlushAll ™ подходит для большинства унитазов, состоящих из двух частей, с отверстием для смывного клапана 2 дюйма.Он не подходит для моноблочных туалетов низкого стиля, туалетов с принудительным давлением или туалетов, которые уже имеют отверстие для смывного клапана 3 ”

    Q: Насколько сложно установить / требуются ли дополнительные действия?

    A: FlushAll ™ устанавливается так же легко, как и стандартный сменный промывочный клапан. Небольшие изменения положения могут потребоваться из-за увеличенного размера промывочного клапана.

    Q: Насколько улучшится мощность промывки?

    A: Это варьируется от туалета к туалету и зависит от множества факторов, включая: как / если производится очистка чаши, размер и конструкция сифона, а также многие другие факторы.В наших лабораторных испытаниях мы видим в среднем 40% увеличение мощности промывки.

    Q: Как FlushAll ™ экономит воду?

    A: FlushAll ™ может экономить воду двумя способами. Заслонка FlushAll’s ™ расположена выше, чем стандартный промывочный клапан, поэтому она естественным образом оставляет больше воды в баке. Второй способ заключается в использовании встроенного синхронизирующего конуса заслонки, установленного в режим экономии воды, что позволяет быстрее закрывать заслонку и позволяет использовать меньше воды для смыва.

    Q: Сколько воды я сэкономлю, установив FlushAll? ™

    A: Опять же, это варьируется от унитаза к унитазу и зависит от того, на какую настройку установлена ​​заслонка. В нашем лабораторном тестировании мы показали, что в среднем на одну промывку в режиме повышения производительности экономится 0,16 галлона, или 0,25 галлона на промывку в режиме экономии воды.

    Q: Как отрегулировать конус синхронизации заслонки / как узнать, какая настройка включена?

    A: Конус синхронизации можно легко отрегулировать, просто повернув конус на нижней стороне заслонки.Когда прорезь обращена к передней части заслонки, вы находитесь в режиме экономии воды, поверните прорезь на 180 градусов так, чтобы прорезь была обращена к задней части заслонки, и вы находитесь в режиме производительности. Конус также можно отрегулировать в любое положение между этими двумя настройками, чтобы настроить смыв.

    Крепление ручки унитаза … Как заменить или затянуть

    Вы хотите поговорить о неловкости? Я на первом свидании с парнем, который мне очень нравится. После начального «Здравствуйте. Отлично выглядишь.Хорошее место, — извиняюсь, иду в ванную. Вы знаете, что можете многое рассказать о ком-то по его ванной. Он свежий и чистый? Что в аптечке? Остерегайтесь слишком большого количества «анти» продуктов — противогрибковых кремов, порошков против зуда, антидепрессантов, антибиотиков. Если их больше десяти, запускает !

    Так что я немного подглядывал. У него аккуратный, красивый инвентарь, плюшевые полотенца, умеренное количество мужских средств для волос и кожи ( никогда не встречается с парнем, у которого больше средств для волос и кожи, чем у вас ) и всего два «антиперспиранта» и антигистаминные препараты.Круто.

    «Я не Супермен, но мне удалось сломать пластиковую ручку смыва прямо у унитаза!»

    Проверяю прическу, освежаю помаду, пользуюсь горшком, смываю унитаз, и что происходит — ручка ломается. Просто сразу взламывает. Итак, я стою там, в его ванной, с ручкой унитаза в руке. Очевидно, мне нужно принять решение. Могу ли я: (а) оставить его на полу и сделать вид, что ничего не произошло, (б) попытаться снова наклеить его каким-нибудь особо твердым гелем для волос или (в) вылезти из окна и поменять свой номер?

    После тщательного рассмотрения я не выбрал ничего из вышеперечисленного.Вместо этого я уверенно выхожу из ванной и говорю: «Хорошая ванная, Джон, но тебе следовало бы потратиться на более дорогую ручку унитаза», и поднял ее. Он истерически засмеялся. Я обнаружил, что у него отличное чувство юмора, и то, что, как я думал, могло быть ночью смущения, превратилось в чудесное первое свидание вне его.

    Эта дата, конечно же, привела к другой — поездке в строительный магазин и замене его пластиковой ручки унитаза… на металлическую.

    Крепление ручки унитаза… Как заменить или затянуть

    Вам понадобится разводной ключ или плоскогубцы с выступом и пазом .

    Если ручка унитаза болтается, или если вы хотите заменить ее по эстетическим причинам, или если она явно отламывается, вот что вы делаете:

    Сначала вы должны знать это — гайку на внутренней стороне бачка, соединяющуюся с ручка имеет резьбу, противоположную направлению других гаек. Это означает, что для затягивания гайки необходимо закручивать против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке.

    Чтобы снять старую ручку, перекройте подачу воды в унитаз и дважды промойте. Отсоедините трос или цепь от подъемного рычага (, изображение ).

    С помощью гаечного ключа или плоскогубцев открутите гайку ручки (, вращая по часовой стрелке, ) и вытяните ручку и подъемный рычаг ( изображение b ). Примечание. Принесите его в магазин сантехники или хозяйственного магазина, потому что ручки бывают разной длины и формы, поэтому вам придется заменить их на такие же.

    Вставьте новый подъемный рычаг в отверстие (, рис. 1 ), затем навинтите гайку против часовой стрелки на ручку. Снова прикрепите трос или цепь к подъемному рычагу. При необходимости промойте и отрегулируйте трос или цепь.

    И вуаля … вы снова свободны с легкостью … и уверенностью!

    Есть вопрос «сделай сам»? Спросите эксперта!

    Если у вас есть вопрос по ремонту, обслуживанию или улучшению дома своими руками для Нормы, сейчас у вас есть шанс спросить эксперта и получить от нее ответ. Ваш животрепещущий вопрос может быть просто «звездой» предстоящей колонки Fix-It Friday .

    Добавьте свой вопрос в раздел комментариев ниже или отправьте его по электронной почте «Женщинам, которых вы должны знать».

    Fix-It Friday — эксклюзивная редакционная серия Women You Should Know®, созданная опытным ветераном домашнего благоустройства Нормой Валли, , бывшей ведущей сериала Discovery Home Channel « Toolbelt Diva» и шоу на Сириусе Одноименное спутниковое радио. Еженедельная колонка призвана вдохновить женщин — воинов выходного дня, начинающих мастериц и даже опытных мастеров-мастеров — с уверенностью и энтузиазмом браться за ремонт и техническое обслуживание дома.

    ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; ЗДЕСЬ КАК ИСПРАВИТЬ МЕХАНИЗМ СМЫВАНИЯ В ТУАЛЕТНОМ БАКЕ

    КОГДА бачок унитаза не смывается должным образом, или когда вода продолжает стекать в бак и / или унитаз без повторного наполнения бачка после того, как он был промыт, большинство людей начинают покачивание ручки, чтобы заставить вещь работать должным образом. Иногда это помогает, а иногда нет, но проблему почти всегда можно устранить, выполнив несколько простых настроек или отремонтируя промывочный механизм внутри резервуара.

    На прилагаемом рисунке показаны рабочие части традиционного, старинного бачка для смыва унитаза, который до сих пор имеется в большинстве домов и квартир. Большинство новых резервуаров имеют шарнирные клапаны откидного типа вместо резинового шара резервуара на дне резервуара, а многие также имеют один из более новых типов механизмов с шаровым краном (шаровой кран на самом деле является клапаном, который контролирует поток воды в резервуар. резервуар), что исключает необходимость использования поплавкового рычага и поплавкового шара. Эти более современные танковые единицы с меньшей вероятностью нуждаются в регулировке или ремонте, и когда они действительно выходят из строя, части, которые не работают должным образом, обычно просто заменяются, а не ремонтируются или регулируются.

    Однако старые промывочные баки, подобные показанному здесь, иногда требуют внимания. Одна из наиболее часто встречающихся проблем — это когда вода продолжает стекать в бак и выходить из него, а бак никогда не наполняется должным образом, чтобы подготовить его к следующему смыву. Чаще всего это происходит из-за того, что шар на дне резервуара не падает прямо на свое седло, образуя водонепроницаемое уплотнение, поэтому вода продолжает вытекать через отверстие внизу так же быстро, как и входит.

    Это может быть вызвано двумя причинами: (1) подъемные штанги, которые вытягивают шар вверх из его гнезда при промывании бака, согнуты или не выровнены должным образом, и поэтому резиновый шар бака не падает над центром седло или (2) резиновый шарик изношен или треснул и требует замены.

    Сначала проверьте подъемные штанги. Посмотрите, оказывается ли мяч при падении прямо в центре сиденья. Если это не так или если вы даже подозреваете, что это может быть проблемой, ослабьте винт, который зажимает направляющую штока к вертикальной переливной трубке, и попробуйте слегка повернуть ее в одну или другую сторону.Он направляет подъемные штанги, поэтому его поворот изменит выравнивание этих штанг.

    Когда подъемные штанги выровнены должным образом, резиновый шар бака при падении приземлится прямо на свое гнездо. Если подъемные штанги имеют тенденцию заедать или заедать при падении шара, посмотрите, не изогнуты ли они и не покрыты ли они отложениями, которые могут вызвать их залипание при прохождении через отверстие в конце направляющей штанги. Вы будете знать, что у вас все выстроено в линию, когда вода, поступающая внутрь, больше не будет вытекать на дно резервуара после того, как шар резервуара упадет на свое место.

    Если вода продолжает течь под шаром, даже когда он сидит прямо в центре седла, то, вероятно, шар изношен или треснут и нуждается в замене. Отвинтите старую от нижнего конца подъемной штанги, затем прикрутите новую на место.

    Другая проблема возникает, когда вода продолжает стекать в бак даже после того, как он наполнен. Другими словами, вода продолжает вытекать через переливную трубку внутри резервуара. Это означает, что поток воды не перекрывается достаточно быстро под действием поплавкового рычага (надлежащий уровень воды обычно указывается линией, отмеченной на задней стенке бака).

    Во многих случаях это можно исправить простой регулировкой рычага поплавка и шара. Предполагается, что мяч будет подниматься вверх по мере того, как вода поднимается, пока вода не достигнет надлежащего уровня. Затем рычаг, который соединен с краном, перекрывает поступающий поток воды. Чтобы определить, достаточно ли простой регулировки, слегка потяните за рычаг, когда резервуар полон, чтобы увидеть, перекрывает ли это поток воды. Если это так, все, что вам нужно сделать, это немного согнуть руку вниз по центру.Это приведет к тому, что вода отключится раньше — до того, как она станет достаточно высокой, чтобы достичь верха переливной трубы.

    Если сгибание руки вниз не помогает, возможно, в мяче образовалась протечка и внутри есть вода. Чтобы проверить это, отвинтите мяч от конца руки и встряхните его, держа рядом с ухом. Если вы слышите воду внутри мяча, выбросьте его и замените новым (продается во всех строительных магазинах).

    Если эти меры не остановили входящий поток воды, то вы знаете, что шаровой кран (узел клапана, который регулирует входящий поток воды) неисправен.Шариковые краны можно отремонтировать, но обычно это не стоит усилий — лучше всего заменить его новым (они продаются во всех точках сантехники и в большинстве хозяйственных магазинов).

    В некоторых случаях унитаз не смывает должным образом, потому что в баке никогда не накапливается достаточно воды для адекватного смыва. Обычно это происходит из-за того, что вода перекрывается рычагом поплавка до того, как будет достигнут надлежащий уровень. Другими словами, мяч не поднимается достаточно высоко, прежде чем перекрыть воду.Чтобы исправить это, просто слегка согните рычаг поплавка вверх, чтобы в резервуар попало больше воды, прежде чем рычаг отключит механизм шарового крана.

    Вопросы о проблемах с ремонтом дома следует направлять Бернарду Гладстону, The New York Times, 229 West 43d Street, New York, N.Y. 10036. В этой колонке будут даны ответы на вопросы, представляющие общий интерес; На неопубликованные письма нельзя ответить индивидуально.

    Как исправить утечку воды в унитазе с двойным смывом из Costco

    Если вы купили унитаз с двойным смывом Water Ridge от Costco, вы можете обнаружить, что иногда после смыва (обычно с помощью кнопки смыва № 2; смыв 6 л) сливной клапан заклинивает.Это означает, что бак не наполняется повторно, так как вода просто непрерывно льется прямо в унитаз. Это огромная трата воды, которая может стать довольно неприятной.

    У нас есть 3 таких туалета, и все они протекают (иногда) в зависимости от того, как вы нажимаете кнопки смыва. Мы связались с Water Ridge и нам отправили новые промывочные механизмы, но они продолжали протекать. Поэтому мы решили провести анализ первопричин, чтобы разобраться в этой неприятной проблеме. Мы разобрали механизм, чтобы выяснить, где он может застрять, и думаем, что нашли проблему.

    Проблема:

    Когда вы нажимаете кнопку смыва, она нажимает ВНИЗ на рычаг, который поворачивается и подтягивает весь узел клапана ВВЕРХ, тем самым позволяя воде из резервуара смываться в чашу. Имеется механизм защелки, который удерживает узел клапана Вверху, пока уровень воды не упадет до определенного значения. Проблема в том, что иногда, даже если механизм защелки освобождает клапанный узел, клапанный узел остается в ВЕРХНЕМ положении. При покачивании кнопок смыва клапан обычно падает, но это раздражает.Поскольку механизм защелки не удерживает узел клапана в верхнем положении, это должно быть что-то еще. После разборки сборки кажется, что иногда рычаг может застрять, удерживая клапанный узел в ВЕРХНЕМ положении.

    Похоже, что ось, вокруг которой вращается рычаг, имеет линии разливки с обеих сторон, что вызвано производственным процессом. Кажется, что рычаг иногда может «застрять» на них, удерживая клапан в верхнем положении. Вот почему иногда срабатывание кнопок смыва приводит к смещению клапана в сборе.

    Решение:

    Решение этой проблемы состоит в том, чтобы аккуратно зашлифовать следы литья, оставшиеся в процессе производства, чтобы сделать ось гладкой и предотвратить застревание рычага.

    1. Чтобы открыть сборку, сначала совместите кнопки смыва с поплавковым механизмом. Это совмещает выступы на механизме кнопок с прорезью на сопрягаемой поверхности, что позволяет «вытащить» узел кнопки с помощью отвертки. Это также предотвратит отрыв язычков.Если вы отломите язычки, узел кнопок не зафиксируется на месте при повторной сборке (исходя из опыта).
    2. Осторожно снимите узел кнопок с помощью отвертки.
    3. Отсоедините рычаг от клапана в сборе, осторожно поддев отверткой (см. Видео).
    4. Снимите рычаг с оси на кнопочном блоке и снимите.
    5. С помощью мелкозернистой наждачной бумаги или наждачной бумаги отполируйте следы литья на оси.
    6. Соберите механизм.Сборка производится в порядке, обратном разборке.


    Кассетный унитаз — что это? Как вы используете его? Куда вы его сваливаете?

    Некоторые из приведенных ниже ссылок являются партнерскими ссылками, что означает, что мы будем получать комиссию за продукты или услуги, которые вы приобретаете по ссылкам. Для вас нет дополнительных затрат, а заработок помогает поддерживать работу этого веб-сайта. Прочтите Заявление об отказе от ответственности для партнеров для получения дополнительной информации.

    Что такое кассетный унитаз? Как работает кассетный унитаз? Как сбросить кассетный унитаз? Это некоторые из вопросов, которые нам все время задают о кассетной унитазной системе, которую мы используем для жизни в автофургоне.Мы пользуемся системой с 2017 года и делимся своим опытом и советами в этом посте и видео.

    Кассетная туалетная система

    Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше о том, как мы используем кассетную унитазную систему, или продолжайте читать.


    Что такое кассетный или картриджный унитаз?

    Кассетный унитаз — это стационарный унитаз с переносным черным бачком. Эта туалетная система уже несколько десятилетий широко используется в европейских жилых автофургонах.Он становится все более популярным в Северной Америке, поскольку все больше производителей автофургонов класса B используют их в своих автофургонах.

    Популярной альтернативой кассетному унитазу является портативный походный унитаз. Вы можете найти портативный туалет, который мы используем, в Walmart и Amazon .

    Зачем использовать кассетный унитаз вместо традиционного жилого унитаза ?

    Переносной сборный бак — главное преимущество кассетного унитаза. Вместо традиционного сборного резервуара переносной резервуар можно снять и выбросить в общественных туалетах или на свалочных станциях.Эта система отлично подходит для кемпинга в местах, где нет свалки. Вместо того, чтобы ехать на ближайшую свалку, мы можем вынуть кассету и пройти в ванную комнату.

    Производитель кассетного унитаза

    Тетфорд

    Самый известный производитель кассетных унитазов — Thetford. Их линейка кассетных туалетов используется в жилых автофургонах и лодках. В Северной Америке Thetford предлагает резервуары для отходов двух размеров: 4,5 галлона или 5.1 галлон. При весе воды 8,34 фунта на галлон полный бак для отходов может весить более 40 фунтов. Это может быть тяжелый груз для одного человека. Кассета оснащена колесами и выдвижной ручкой, поэтому ее можно катать как багаж.

    Дометик

    Dometic также является производителем кассетных унитазов. Несколько моделей доступны в Европе, и, судя по их веб-сайту, CTS 4110 доступен в США и Канаде. Эта модель имеет емкость для хранения отходов 5.02 галлона. Как и у Thetford, кассета имеет колеса и выдвижную ручку для облегчения транспортировки от кемпера до места разгрузки.

    Одна проблема с кассетными унитазами — это размер сборного бака. Кассетные унитазы имеют значительно меньший сборный бак по сравнению с их постоянным аналогом. Например, в нашем автодоме класса А был встроенный мусорный бак на 40 галлонов. Мы могли застрять за 10-12 дней до того, как покинуть лагерь, чтобы найти станцию ​​для разгрузки (Как сбрасывать цистерны для автофургонов).Однако мы были ограничены свалками в старом доме на колесах. С кассетным унитазом мы можем выбросить его на станцию ​​или в общественный туалет.

    Отличается от переносного туалета Camper

    Кассетный унитаз — это не то же самое, что переносной унитаз. Разница в том, что кассетный унитаз постоянно прикреплен к жилому дому или лодке. Однако в обеих туалетных системах есть переносной бачок для отходов, который можно снимать для сброса.

    Мы использовали обе системы и предпочитаем их традиционному черному сборному резервуару.

    Портативный унитаз Portta Potti от Thetford — переносной унитаз, которым мы пользуемся.

    Как работает кассетный унитаз?

    Есть три основных компонента: туалет, переносной бак для отходов и источник воды. В этом посте мы остановимся на кассетном унитазе Thetford: модель C-260. Основная функция кассетной туалетной системы такая же.

    Унитаз постоянно прикреплен к внешней стене со стороны водителя дома на колесах.Унитаз поворачивается на основании на 180 градусов, чтобы максимально использовать небольшое пространство. Наш туалет ограничен 90 градусами из-за места в мокрой ванне. На внешней стороне унитаза есть ручка, которая открывает и закрывает клапан резервуара для отходов внизу.

    Кнопка смыва устанавливается на стене ванной над унитазом. Вода подается в центральный резервуар для воды на колесах. Рядом с кнопкой промывки находится индикатор уровня в баке для отходов. Красный свет указывает, что бак для отходов заполнен.Есть модели, у которых есть собственный резервуар для воды для смыва.

    Переносной бак для отходов находится под унитазом. В него можно попасть через дверь со стороны водителя. На дверце есть замок, чтобы предотвратить кражу переносного бака для отходов.

    Как сбросить кассетный унитаз

    1. Убедитесь, что ручка створки клапана находится в закрытом положении и туалет пустой.

    2. Откройте дверцу кассеты снаружи, потяните за предохранитель, чтобы вытащить бак.

    3. Отнесите или катите кассету (у нее есть колеса с выдвижной ручкой) на станцию ​​разгрузки или в ванную комнату.

    4. Снимите носик с резервуара, затем поднимите его над сливным отверстием. Направив носик вниз, нажмите кнопку вентиляции. Держите бак над сливным отверстием до тех пор, пока все отходы не стечут.

    5. Налейте воду в бак для отходов, аккуратно прополоскайте и опорожните бак. Повторяйте этап полоскания, пока выходящая жидкость не станет прозрачной.

    Чтобы увидеть шаги в действии, посмотрите видео в начале этого поста, чтобы узнать, как слить кассетный унитаз.

    Наши советы для кассетного унитаза

    Это наши личные советы по использованию кассетного унитаза. Примечание: то, что работает для нас, может не сработать для вас, поэтому наш главный совет — использовать систему и определить распорядок, который лучше всего подходит для вас.

    1. Нет номер два.

    Кассетный унитаз предназначен для №1 и №2. Чтобы сэкономить место в резервуаре и упростить ополаскивание, мы используем его только для номера один. Достаточно одного полоскания для очистки бака.Есть варианты общественных туалетов, о которых нужно позаботиться номер два. Он подходит для второго номера, и мы использовали его в экстренных случаях, но мы предпочитаем пользоваться туалетом для номера один.

    2. Туалетная бумага в мусорном ведре.

    Еще один способ сэкономить место в резервуаре.

    3. Делать дамп часто.

    Выполняйте сброс каждые два-три дня независимо от того, насколько полон резервуар. Частые сливы сводят неприятные запахи к минимуму.

    4.Без химикатов.

    Чтобы фургон не пах, как переносная ванная, мы предпочитаем не использовать химические вещества. Следуя правилам №1–3, мы не нуждаемся в химикатах. Мы будем добавлять полстакана дистиллированного белого уксуса в кассету после каждой выгрузки, чтобы она оставалась чистой и без запаха.

    5. Держите крышку вниз.

    Избегайте «брызг», убедившись, что крышка опущена, прежде чем открывать лопасть клапана. В сборном баке может накапливаться давление, что может привести к разбрызгиванию.Вы же не хотите оказаться в зоне всплеска!

    6. Чистота рядом с благочестием.

    Предотвратите появление неприятных запахов, регулярно очищая унитаз и баки.

    7. Унция профилактики стоит фунта лечения.

    Прочтите руководство и следуйте рекомендациям по обслуживанию. Лопасть клапана и уплотнение требуют регулярного обслуживания, особенно при частом использовании.

    Последние мысли

    Кассетный унитаз чрезвычайно прост в использовании, если мы соблюдаем наши правила.Переносной сборный резервуар для отходов прост в эксплуатации и может быть легко заменен в отличие от традиционного сборного резервуара. Система также делает выгрузку более удобной, и у нас есть больше возможностей.

    Если вы хотите попробовать кассетный унитаз, прежде чем брать на себя обязательства, обратите внимание на портативный унитаз Thetford, который мы используем. Основная функция такая же.

    Кассетный унитаз Часто задаваемые вопросы

    После того, как мы опубликовали видео с кассетным туалетом в начале этого поста, мы получили много вопросов о том, как мы используем систему.На следующие вопросы были даны ответы в последующем видео в конце этого поста.

    — В чем смысл кассетного унитаза, если вы используете его только для номера один?
    — Вам все еще нужно опорожнить серый резервуар, почему бы просто не использовать традиционный черный резервуар?
    — Если вы не используете кассету для № 2, что вы делаете во время удаленного кемпинга без удобств?
    — При опорожнении кассетного унитаза много брызг?
    — Вы ополаскиваете кассетный унитаз после того, как выбросили его?
    — Добавляете ли вы в кассетный унитаз какие-либо химические вещества или дезодорант?
    — Можно ли иметь 2 или 3 кассеты?
    — Есть ли у вас проблемы с весом кассетного унитаза при сбросе?
    — Кто-нибудь когда-нибудь говорил вам что-нибудь, когда выливаете воду на остановке для отдыха или в других туалетах?

    Если вам понравился этот пост, посмотрите Компостные туалеты для домов на колесах.

    18Апр

    Пристройка отходит от дома что делать видео: Почему пристройка к дому постепенно отходит и как устранить такой дефект?

    18 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Как стянуть пристройку к дому

    Потому-что фундамент под пристройкой проседает и она начинает отваливаться от дома. может помочь прокопка под фундаментом пристройки поперечных траншей на расстоянии 1,5-2 метра и шириной с 0,5 метра (смотря какая длина стены).Делать траншеи нужно на внешней стене пристройки,противопо­ ложной стене которая примыкает к основному дому.Для более наглядного примера опишу так,ваша внешняя стена пристройки,это скажем рельс,а прокопы под фундаментом что мы собираемся делать,это шпалы.Так наверно проще понять и объяснить.Так вот,заливаем эти подкопы бетоном и радуемся жизни.Трещину в примыкании с домом (задуваем монтажной пеной и) заделываем,все.

    Сразу же напишу об устранении, устранить можно лишь после полного демонтажа пристройки, ибо причины того что пристройка отходит от дома, глобальные.

    Отходящая от дома пристройка не редкость, это происходит там где строительство ведётся «на глаз» (без проекта) и своими силами (без квалификации).

    Причина может быть в фундаменте.

    Фундамент под пристройку делается точно такой же как и фундамент основного дома.

    Фундамент пристройки жёстко вяжется с фундаментом дома (вбивается арматура, в просверленые отверстия).

    То есть что бы исправить эту основную причину, надо полностью переделывать фундамент, он просел.

    Возможно отходят стены, тут тоже причина в фундаменте, но может быть и в стенах.

    Смотря из какого материала дом и пристройка, но есть вариант жёсткой сцепки стены дома со стеной пристройки (блочной к примеру).

    Через каждые три ряда (это ориентировочно) в районе кладочных швов вбивается арматура в стену строения, что жёстко вяжет её (пристройку) к дому.

    Если избрали иной вариант (нет жёсткой связки по стенам), то причина лишь в фундаменте, там ошибка.

    Потому что разность срока постройки, а соответственно и фундаментов делает своё злое дело.

    От перепада температур два рядом стоящих здания (а именно так их можно назвать) то приближаются то отталкиваются друг от друга, кроме того весенне-осенний сезон с замерзанием и размерзанием активно способствует этому процессу.

    Если не рассматривать глобальную реконструкцию, то есть полную разборку и перестройку пристройки, с привязкой начиная с фундамента и потом стен и крыши к основному зданию, то — выход я знаю только один!

    Как не банально звучит это «СТЯЖКА»

    Нужны уголки, прут и болты. Из которых делается каркас, который стягивается прутами и болтами.

    Попросту говоря пристройка прикручивается к основному строению механически.

    Да выглядит это не очень, но это можно всегда задекорировать, закрыть от внешнего взора, по крайней мере это дешевле, проще и быстрее, глобального ремонта и перестройки.

    Вот как на фото, пристройка отходила от дома и её прикрутили к нему.

    Не пойму как пристроить П-образную пристройку к дому, в смысле как будет выглядеть отделка изнутри. Как связать стены существующего дома и новых стен пристройки.

    Александр, Райчихинск.

    Привет, Александр из Райчихинска!

    Не вы первый и не вы последний, кто сталкивался с проблемой соединения пристроя с основным домом. И все с определенной долей успеха выполняли подобные операции.

    Основная проблема заключается в монтаже стыков пола, стен и кровли.

    /Внутренняя отделка производится с соблюдением обычных правил, которые используются и при отделке основного дома./

    Поскольку почти в ста процентах случаев между пристроем и домом делается дверь для сообщения между ними, то желательно вывести поверхности пола и там и там в один уровень. Хотя в ряде случаев это невозможно и тогда приходится устраивать порог для разграничения полов по высоте в пристрое и в доме.

    По верху пристроя делается стропильная система, как правило односкатной кровли. Если планируется монтаж единой кровли и над основным домом и над пристроем, то предусматриваются компенсационные прокладки по верху стен пристроя. Так как по ряду причин осадка (усадка) этих двух частей здания может быть различной и это отражается на деформации кровли, особенно в месте над их стыком.

    Если кровля пристроя автономная и не зависит от кровли основного дома, то первую монтируют ниже и над ней делают фартук-примыкание из кровельного железа, который крепят к стене основного дома. Что предотвращает проникновение дождевой воды в месте стыка.

    Вертикальный стык стен пристроя и дома делают в зависимости от того материала, из которого изготовлены стены.

    Если у вас дом каменный и пристройка тоже, то в будущий зазор между ними перед началом кладки помещают полосу рубероида (или его аналогов) сложенную в два слоя. Тогда возможные вертикальные подвижки не будут приводить к образованию трещин в стенах, как это было бы в случае их жесткой связки. /Кладка осуществляется вплотную, чтобы зазор был минимальнейшим, в несколько мм./

    Если же одна часть дома из камня, а другая из дерева, или обе части дома из дерева, то зазор может быть заполнен каким либо утеплителем (минеральной ватой или пеной макрофлекса). С обязательным его закрытием как с внешней, так и внутренней сторон, декоративным элементом. В качестве которого чаще всего используется деревянная вертикальная накладка-нащельник. В случае минеральной ваты ее с обеих сторон гидроизолируют влагонепроницаемой пленкой.

    Декоративный элемент крепят только к одной из деревянных стен, тогда нет жесткой связи и две части здания имеют возможность вертикальных смещений относительно друг друга. А при жестком креплении такой декоративно-защитный элемент просто будет выворачивать и отрывать.

    Возможно что со временем будут и другие более продвинутые технические решения данной проблемы.

    Потому-что фундамент под пристройкой проседает и она начинает отваливаться от дома. может помочь прокопка под фундаментом пристройки поперечных траншей на расстоянии 1,5-2 метра и шириной с 0,5 метра (смотря какая длина стены).Делать траншеи нужно на внешней стене пристройки,противопо­ ложной стене которая примыкает к основному дому.Для более наглядного примера опишу так,ваша внешняя стена пристройки,это скажем рельс,а прокопы под фундаментом что мы собираемся делать,это шпалы. Так наверно проще понять и объяснить.Так вот,заливаем эти подкопы бетоном и радуемся жизни.Трещину в примыкании с домом (задуваем монтажной пеной и) заделываем,все.

    Сразу же напишу об устранении, устранить можно лишь после полного демонтажа пристройки, ибо причины того что пристройка отходит от дома, глобальные.

    Отходящая от дома пристройка не редкость, это происходит там где строительство ведётся «на глаз» (без проекта) и своими силами (без квалификации).

    Причина может быть в фундаменте.

    Фундамент под пристройку делается точно такой же как и фундамент основного дома.

    Фундамент пристройки жёстко вяжется с фундаментом дома (вбивается арматура, в просверленые отверстия).

    То есть что бы исправить эту основную причину, надо полностью переделывать фундамент, он просел.

    Возможно отходят стены, тут тоже причина в фундаменте, но может быть и в стенах.

    Смотря из какого материала дом и пристройка, но есть вариант жёсткой сцепки стены дома со стеной пристройки (блочной к примеру).

    Через каждые три ряда (это ориентировочно) в районе кладочных швов вбивается арматура в стену строения, что жёстко вяжет её (пристройку) к дому.

    Если избрали иной вариант (нет жёсткой связки по стенам), то причина лишь в фундаменте, там ошибка.

    Потому что разность срока постройки, а соответственно и фундаментов делает своё злое дело.

    От перепада температур два рядом стоящих здания (а именно так их можно назвать) то приближаются то отталкиваются друг от друга, кроме того весенне-осенний сезон с замерзанием и размерзанием активно способствует этому процессу.

    Если не рассматривать глобальную реконструкцию, то есть полную разборку и перестройку пристройки, с привязкой начиная с фундамента и потом стен и крыши к основному зданию, то — выход я знаю только один!

    Как не банально звучит это «СТЯЖКА»

    Нужны уголки, прут и болты. Из которых делается каркас, который стягивается прутами и болтами.

    Попросту говоря пристройка прикручивается к основному строению механически.

    Да выглядит это не очень, но это можно всегда задекорировать, закрыть от внешнего взора, по крайней мере это дешевле, проще и быстрее, глобального ремонта и перестройки.

    Вот как на фото, пристройка отходила от дома и её прикрутили к нему.

    Как заделать трещину между домом и пристройкой: практические способы и инструкции

    Прекрасная возможность увеличить площадь частного дома — возвести пристройку, сделав из неё веранду, дополнительную комнату или кухню. Со временем между основным и дополнительным строением может появиться щель. Как же заделать трещину между домом и пристройкой и обойтись при этом своими силами?

    Причины появления трещин

    Самая распространённая причина такой неприятности — просаживание фундамента

    Первым действием при обнаружении изъяна должен быть тщательный осмотр и выявление причин, которые привели к появлению трещины, ведь при соблюдении технологии строительства и правильном проектировании дома стоят много лет и не разрушаются.

    Скорее всего, фундамент пристройки проседает или «уплывает» от основного здания и тянет за собой всю конструкцию. Это происходит под влиянием нескольких факторов:

    • неправильный расчёт сопротивления грунта, точки промерзания;
    • неверный выбор типа и конструкции фундамента;
    • недостаточная глубина, толщина фундамента;
    • высокий уровень подземных вод, сезонное повышение его уровня;
    • нестабильный пучинистый глинистый грунт;
    • нарушения при формировании песчано-гравийной подушки под фундамент, некачественная утрамбовка;
    • строительство под уже готовым основным зданием погреба или подвала.

    Получается, что грунт под основным строением уже уплотнился, основная естественная усадка прошла, а у новой пристройки, особенно с дальней от дома стороны, грунт ещё не утрамбован и активно проседает — в результате и появляется трещина.

    Для оценки степени опасности щели и темпа её увеличения используют специальные контрольные маячки. В домашних условиях можно воспользоваться двумя способами для замера скорости роста трещины:

    • наклеить поперёк трещины бумажную полоску с отметкой даты установки;
    • изготовить гипсовую полоску из раствора и налепить её поперёк щели.

    Проверять состояние такого маячка необходимо регулярно. Если разрывы частые и повреждение увеличивается, то для устранения этой проблемы потребуются сложные технические решения и консультация профессионала. Если же в процессе проверки разрывов не было, то степень опасности низкая, однако заделать трещину необходимо. Предварительно обязательно нужно устранить причину возникновения изъяна, иначе разрушение будет продолжаться, и все ремонтные работы пойдут насмарку.

    Как заделать трещину между домом и пристройкой

    Сначала нужно заделать трещину монтажной пеной, только потом — цементом

    Если щель небольшая и в течение года не увеличилась, то лучшим решением будет сделать из неё деформационный шов. Для этого нужно хорошо очистить щель от пыли и прогрунтовать поверхность, затем заполнить все пустоты эластичным герметиком или монтажной пеной, которая имеет хорошие теплоизолирующие свойства. Можно использовать минвату, предварительно скатав её в тугие рулончики. После застывания срезать излишки пены и закрыть шов декоративным нащельником или затереть стык цементным раствором.

    Деформационный шов может смотреться некрасиво, зато строение будет надёжно защищено

    Чтобы ликвидировать избыточную просадку фундамента с внешней стороны, необходимо уменьшить нагрузку и распределить её на большую площадь с помощью различных способов усиления.

    Выбор способа зависит от масштаба проблемы

    Для усиления фундамента понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • лопата, перфоратор;
    • уровень, рулетка;
    • металлическая арматура;
    • доски или пенопласт для создания опалубки;
    • цемент, вода, песок и щебень для замешивания раствора.

    Например, для заливки под фундамент поперечных поддерживающих шпал из бетона нужно прокопать поперечные траншеи шириной около 0,5 м и длиной на 1,5 м от линии фундамента. Дно траншеи должно быть ниже основания фундамента, чтобы сделать плотную подушку под бетон, затем насыпать щебень и песок, утрамбовать, собрать опалубку, а в подкопы под фундамент уложить пруты арматуры и залить раствором, создав таким образом армированную поперечную поддержку.

    Основная функция поперечного усиления — поддержка каркаса, поэтому пруты для него нужно выбирать с меньшим диаметром

    Можно сделать и продольное усиление, заливая его по отдельным частям. Такой способ отлично работает при мелкозаглубленном ленточном фундаменте, увеличивая площадь его подошвы, либо при проседании угловой части пристройки.

    Этапы работ:

    1. Разделить всю длину стены на промежутки по 1,5–2 м и вырыть траншею вдоль фундамента впритык к нему, но только на первом участке. Ширина траншеи должна быть равна или больше, чем у старой ленты, а дно ниже фундамента, чтобы поместилась песчано-гравийная подушка.

      Обязательное условие — копать траншею по частям

    2. В основной ленте просверлить шпуры для последующей привязки укрепляющего элемента и штрабы для лучшего сцепления бетона, затем вставить арматуру в шпуры и зафиксировать их цементом, затем собрать арматурный каркас и опалубку, выпустив несколько прутов для связки элементов между собой и объединения их в единую конструкцию.

      Для обеспечения лучшего контакта с бетоном следует выбирать арматуру с ребристой поверхностью

    3. Залить бетонным раствором, выдержать время застывания — первый элемент поддержки готов. Таким же образом залить по очереди все участки.

      Производить заливку фундамента лучше в тёплое время года

    4. Только после укрепления основания можно задувать трещину пеной или заполнять минеральной ватой, пенопластом и затирать цементным раствором.

      Затирание стены цементом — последний этап устранения трещины

    Как не допустить появления трещин

    Чтобы не допустить появления щелей, нужно соблюдать технологию строительства

    Пристройка и старое здание — условно независимые конструкции. Они не должны иметь жёстко связанные крышу или фундамент. При возведении пристройки следует соблюдать некоторые рекомендации по предотвращению растрескивания и отслаивания от основной конструкции, направленные на уменьшение разницы в плотности грунта и степени просадки:

    • сделать фундамент той же глубины, что и у дома, оставив припуск на усадку;
    • сильно утрамбовать грунт под пристройку, чтобы увеличить его плотность;
    • увеличить ширину фундамента и основания под него, чтобы уменьшить последующую просадку;
    • выполнить качественный дренаж для своевременного отвода грунтовых вод;
    • сделать перевязку стен в нижней части кладки металлическими перемычками или арматурой;
    • оставить деформационный шов.

    Для быстрого отведения воды, кроме подземного дренажа, нужно сделать водостоки и отмостку под небольшим уклоном от стен дома.

    Если правильно определить причину отхождения пристройки от основного строения и вовремя предотвратить растрескивание стены, то можно справиться с проблемой и заделать такую трещину своими силами. Это трудоёмкий процесс, но он не требует значительных финансовых вложений. В серьёзных случаях лучше вызвать для консультации и ремонта профессиональных строителей — они произведут необходимые работы и помогут остановить дальнейшее разрушение дома.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как пристроить веранду к дому своими руками

    Веранда загородного дома из бруса при постройке занимает довольно мало времени и сил, если сравнивать со строительством самого дома. Однако именно она придает ему некоторую законченность и истинную красоту, элегантность. Поэтому многие люди решают обзавестись ею, либо сразу после строительства дома, либо даже через несколько лет после того, как сам дом был достроен.
    Что нужно знать, чтобы пристройка веранды к дому прошла удачно?


    Пристройка веранды: этапы

    Казалось бы – пристройка веранды к дачному дому это совсем просто. Действительно, так оно и есть. Но при этом необходимо знать несколько правил, без которых постройка превратится в мучение, а результат будет неудовлетворительным. Ниже приведены эти правила:

    1) Выбор материала. Если вы хотите сэкономить на материале, то стоит построить веранду из металлокаркаса, который позже обшить пластиком или прочной фанерой. Это будет довольно красиво и не слишком дорого. Также следует следить за тем, чтобы цветовая гамма всего дома не была нарушена после пристройки веранды.

    2) Общий фундамент. Конечно, если вы строите веранду через несколько лет после окончания строительства дома, то фундамент просто не может быть общим. Но все же следует постараться, чтобы два фундамента получились максимально монолитными. В противном случае весной, когда земля «играет» (особенно в болотистых местностях), веранда может отходить от стен дома.


    Как пристроить веранду к деревянному дому?

    В районах с низкой влажностью почвы практически не возникает такого вопроса – как пристроить веранду к дому. Достаточно создать простейший столбчатый фундамент, поверх которого устанавливается сам каркас будущей веранды. Мощность фундамента определяется исходя из того, какие материалы планируется использовать при постройке. Многие люди при строительстве выбирает легкую фанеру, благодаря чему сводят нагрузку на фундамент к минимуму.

    При строительстве дома в районах с заболоченной почвой, фундамент рекомендуется изготавливать из цемента, с максимальным прилеганием к фундаменту самого дома. Иначе, как уже говорилось выше, веранда может отойти от дома.
    Что нужно знать с юридической точки зрения, чтобы веранда загородного дома не стала проблемой?

    С одной стороны – веранда загородного дома из бруса это не только дополнительная полезная площадь, но и придание особой красоты и элегантности дому. С другой же стороны – это нарушение закона. Без соответствующего согласования с главным архитектором районной администрации, веранда делает весь дом незаконным, так как нарушает его изначальную конструкцию, зарегистрированную в проектной организации.


    Прежде чем приступить к строительству веранды, необходимо тщательно разработать её дизайн или выбрать нужные проекты домов из бруса. При этом можно обратиться в соответствующую компанию и заплатить немалые деньги за разработку уникальной веранды. Ну а если вам нужны не проекты, а просто общий дизайн, то есть веранда к дому в картинках, то вы всегда можете найти необходимую вам информацию в Интернете, благо многие строители и просто владельцы щедро выкладывают в Интернет фотографии своих домов и веранд. В этом случае вы сможете сэкономить определенную сумму, однако не получите подробных проектов, с помощью которых любое строительство станет более удобным и надежным. Что ж, в любом случае, после пристройки веранды к дому, ваш дом станет только красивее, оригинальнее и элегантнее.

    Пристройка веранды к деревянному дому: этапы строительства

    Также существуют некоторые нюансы при согласовании вашей пристройки и придании ей законного статуса. Согласно статье 222 ГК РФ вы не имеете права продажи, сдачи в аренду, дарения и залога дома с незаконной пристройкой, не согласованной и не одобренной архитектурным отделом и проектировщиком. Кроме того, вы можете быть оштрафованы на сумму равную от 3-х до 5-ти минимальных размеров оплаты труда. Как поступить в этом случае?

    Для начала необходимо пригласить представителей организации, которая проводит инвентаризацию технических характеристик строений. В том случае, если ваша постройка соответствует всем нормам и СНИП, вам выдаются соответствующие документы, с которыми необходимо сходить главному архитектору района для согласования. Только после полного прохождения всех этих бюрократических процедур этого можно рассчитывать на узаконивание вашей пристройки к деревянному частному дому.

    Для начала подготовьте площадку. Сделайте разметку, вбив по периметру колышки или штыри, натяните вокруг намеченной территории шпагат или проволоку. Участок очистите от всего лишнего, снимите верхний слой (15 см) земли. Далее вам необходимо возвести фундамент, причем по глубине совпадающий со своим «братом» основного здания. Однако связывать эти две постройки в монолит опытные строители не рекомендуют, потому что терраса и дом имеют разный вес, стало быть, степень усадки также будет отличаться. Для этого следует сделать разрыв между фундаментами: 4 см будет достаточно. Фундамент можно возводить, как ленточный, так и столбчатый.

    Пол – необходимый атрибут любого типа веранды: как открытой, так и закрытой. Как вы поняли, веранда может не иметь стен или они могут быть оформленными растениями либо кустарником, крыше строения позволено быть съемной, а вот без пола не обойтись никак. Каким он будет, безусловно, решать вам. Между тем чаще всего дачники выбирают деревянный пол, поскольку с таким покрытием терраса наполняется особым уютом, смотрится натурально и способствует расслаблению. Если вы примкнете к числу поклонников деревянного пола, рассчитывайте на следующий порядок профильных работ:

    Утепление, для чего пустое место между землей и досками следует засыпать керамзитом. Защита, которая предполагает покрытие фундамента рубероидом (лучше в 2 слоя). Закрепление лаг. Настил досок.

    Фото веранд, пристроенных к дому, вы можете посмотреть в нашей следующей статье.

     


    Возводим крышу веранды

    Что далее? Если вы будете возводить стены или крышу, то вам нужно сделать каркас. Подобные работы включают в себя такие этапы: Монтаж брусьев, которые кладутся на пол и соединяются «прямым замком». Установка стоек, для чего в брусьях через каждые 50 см нужно сделать пазы. Затем стойки зафиксировать в этих местах при помощи скоб или гвоздей. Верхняя обвязка брусом. Монтаж стропильной системы. С крышей тоже есть множество вариантов.

    Ее можно сделать в виде продолжения крыши дома или поступить оригинальным образом, выбрав прозрачный материал, который позволит вам нежиться под ласковыми лучами солнца. Какие еще процессы могут входить в план работ? Наверняка перед тем, как построить веранду, вы делали ее эскиз. «Пляшите» от него.

    Не исключено, что вам нужно построить перила, решетку, ступеньки и так далее, ведь ваш шедевр должен иметь законченный вид, не так ли?! Опять же, когда строительство завершено, нужно красиво веранду украсить. В дело могут пойти, как покупные материалы, так и растительность, буйствующая на вашем участке. Не забудьте о мебели из натуральных материалов, которая дополнит ваш шедевр.

    Также, вы можете посмотреть фото веранд, пристроенных к дому.


    Видео как пристроить веранду к деревянному дому

    Читаем дальше — узнаём больше!


    Оценка: 2.5 из 5
    Голосов: 134

    пошаговая инструкция постройки, от фундамента до крыши

    Решение сделать пристройку может оказаться губительным для фундамента основного дома. Часто, по неопытности, люди закладывают неправильный фундамент и уже спустя несколько месяцев между домом и пристройкой появляются трещины.

    В статье описан процесс возведения пристройки к дому из пеноблоков со всеми возможными ошибками и советами, как продлить срок её служения. Как делать оконные и дверные перемычки и какая опасность поджидает при планировании проёма шире 1,75 м.

    В завершение вы найдёте несколько идей для отделки и использования пристроенного помещения.

    Почему много пристроек к дому выполняют из пеноблоков

    Большинство людей, при выборе материала для пристройки все чаще склоняются к использованию пеноблоков. У них есть и плюсы и минусы, но плюсов больше. Основные достоинства свойств пеноблоков:

    • С укладкой справится даже непрофессиональный строитель. Благодаря этому, можно сэкономить на привлечении специалистов и выполнить пристройку самостоятельно от начала до конца;
    • Быстрота укладки — клеевой раствор между пеноблоками засыхает намного быстрее раствора из бетона;
    • Материал пожаробезопасен — не поддерживает горение и не горит;
    • Минимальная осадка обеспечивается пористой структурой;
    • Экологичность — состав безопасен для природы;
    • Пористость материала также обеспечивает низкую теплопроводимость — кладку из пеноблоков в 2 ряда можно не утеплять;
    • Срок служения построек из пеноблоков достигает 50 лет и больше.
    • Неплотная структура блоков позволяет разрезать их с помощью ножовки, но лучше использовать циркулярную пилу;
    • Прочность конструкций — заштукатуренную стену из пеноблоков сложно пробить злоумышленникам;
    • Благодаря лёгкости можно использовать для строительства на всех видах грунтов и экономить на мощном фундаменте;
    • Невысокая стоимость по сравнению с кирпичом.

    Несущественные недостатки материала:

    • Большое влияние атмосферных воздействий на материал требуют возведения сооружения в сухую и теплую погоду и отделке или гидроизоляции после сооружения;
    • Привлекательность внешнего вида допустима только для стиля лофт, который ещё не сильно распространён в стране.

    Шаг 1: Планирование

    На этом этапе изучаются условия для строительства: почва, материал дома и его возраст. Разрабатывается проект пристройки с учётом этажности, количества окон, наличия дверей и лестницы.

    Состав почвы определяет вид будущего фундамента. Например, на глинистой почве с близким расположением грунтовых вод разумно сделать плавающий фундамент. Иначе, через несколько месяцев после сооружения, пристройка начнёт отходить от дома. На земляных или каменистых грунтах достаточно ленточного фундамента с поправкой на усадку.

    Возводить пристройку из пеноблоков можно впритык к деревянному, кирпичному и глиняному дому. Отличаться процесс постройки будет креплением закладных на стыке. Старые дома более глубоко просели в грунт. Поэтому, возраст дома определяет величину деформационного шва — расстояния, на которое должна просесть пристройка, чтобы сравняться с основным строением.

    Желание сделать двухэтажную пристройку из пеноблоков лучше реализовывать частично — она много весит и сильно влияет на осадку. В этом случае 2 этаж делают из древесно-стружечных плит (ДСП). Экономный и безопасный вариант, но финальное решение зависит от анализа условий строительства и желания владельцев дома.

    До начала строительства:

    • Разрабатывается проект будущей пристройки;
    • Обозначается деформационный шов;
    • Рассчитывается количество пеноблоков, цемента, расходников;
    • Подготавливается место временного хранения стройматериалов.

    Шаг 2: Выбор типа фундамента

    Основные типы фундамента, которые используются при возведении пристройки из пеноблоков:

    • Ленточный — полоса из железобетона вдоль периметра постройки, применяется если в пристройке планируется гараж или подвал. Для возведения одноэтажной пристройки из пеноблоков подойдёт мелкозаглубленный фундамент глубиной 50–70 см. Для двухэтажной — заглубленный с заложением на 20–30 см ниже глубины промерзания почвы;
    • Столбчатый — система столбов в местах повышенной нагрузки на землю, подходит легким панорамным пристройкам для возведения недвижимых и непучинистых грунтах;
    • Свайный — разновидность столбчатого фундамента, но с использованием больших металлических столбов. Выдерживает вес 2–5 тонн, используется при строительстве на грунтах с высокой плавучестью;
    • Плитный — монолитная плита из бетона в качестве основания всего дома.

    В частном строительстве при возведении дополнительных зданий часто используется ленточный или плитный фундамент.

    Шаг 3: Заливка фундамента

    Существует 2 варианта связывания фундаментов дома и пристройки: жесткое, когда фундамент нового сооружения примыкают к старому, и с использованием деформационного шва. Жесткое применяется при недавнем сооружении дома, у которого только закончился период усадки. Не используется, если в составе почвы преобладает глина. Выполнить деформационный шов просто, экономно и подходит для неопытных строителей.

    Жесткое соединение фундаментов формируется между следующими типами фундаментов:

    1. «Лента-лента» — откапывается часть фундамента дома длиной 1,5–2 м, укладывается песчаная подушка, на глубине ¾ основания вбивается арматура 12–14 мм, формируется каркас пристройки;
    2. «Плита-плита» — используется при наличии выступов от цоколя, которые делаются при строительстве дома из пеноблоков. Основание плит под дома должно выступать минимум на 30 см — в таком случае оголятся арматура, связывается с плитой пристройки.

    Деформационный шов более надёжен, снижает риск разрушительного действия осадки. Пристройка возводится на отдельном фундаменте рядом с домом. При этом лучше использовать замкнутый контур основания. Между основаниями и по периметру нового фундамента укладываются листы рубероида. При использовании этого варианта осадка пристройки не повредит фундамент дома.

    Идеальный вариант — если фундамент пристройки был заложен при заливке фундамента всего дома и временно настилами для гидроизоляции.

    Шаг 4: Строительство стен

    Размещение газосиликатных блоков начинается от углов пристройки:

    • Увлажняется низ пеноблоков для лучшего сцепления с соединяющим раствором;
    • Первые 2–3 ряда дополнительно защищаются водонепроницаемым составом для защиты от капиллярной влаги;
    • Перед нанесением следующего слоя раствора верх пеноблоков увлажняется;
    • Первый ряд укладывается с использованием уровня, если будут небольшие неровности — пострадает качество кладки;
    • Наружную кладку принято выполнять с использованием клеевого раствора — слои между блоками получаются меньше 2–3 мм, благодаря чему уменьшается общая площадь «мостиков холода» и снижается вес пристройки. Внутренние перегородки можно делать с использованием бетонного раствора для экономии средств;
    • Приготовление смеси расписано на упаковках клея, она наносится на смоченное в воде горизонтальное основание блока, а после — на вертикальное;
    • Горизонтальная поверхность кладки выравнивается с помощью шлифования тёркой. Пыль сметается или убирается строительным пылесосом.

    Каждые 4 ряда кладки в углах укладывается арматура для связки постройки и предотвращения трещин. С использованием циркулярной пилы делается квадрат со сторонами 3 см и глубиной 5 см. Паз для укладки арматуры выбивается молотком и зубилом. Пространство вокруг арматуры заделывается клеевым раствором.

    Шаг 5: Перемычки для дверей и окон

    Желание сделать в пристройке из пеноблоков панорамную веранду сталкивается с проблемой максимально возможной ширины проёма в 1,75 м. большая нагрузка превышает предел прочности пеноблоков. Для таких случаев в строительстве используются силикатные кирпичи или шлакоблоки.  

    При расчётах высоты перемычек учитывается толщина пола — она увеличивается за счёт укладки теплого пола, выравнивания, создания ярусов.

    Перемычки изготавливаются со съёмной или несъёмной опалубкой.

    В первом варианте следуют инструкции:

    • Делаются каркасы из арматуры необходимой длины;
    • Опорные бруски устанавливаются с 2 боков проёма, к горизонтальной опалубке из «сороковки» крепятся щиты;
    • Пеноблоки распиливаются по длине для обкладывания внутренней поверхности опалубки;
    • Каркас из арматуры помещается внутрь, внизу расположена сторона с большим количеством прутьев. Конструкция крепится распорками;
    • Блоки повторно увлажняются для лучшего сцепления, заливаются раствором бетона с внутренней стороны проёма и уплотняются;
    • Залитая поверхность выравнивается по уровню кладки и заглаживается.

        

    При изготовлении перемычек с несъёмной опалубкой используют U-образные блоки. Это более дорогой вариант, но он экономит время строительных работ. Для установки U-блоков выполняются следующие действия:

    • Вверху проёма, по углам кладётся блок с вырезанной на 25 см опорой;
    • С помощью уровня устраняются неровности на горизонтальных поверхностях опор;
    • U-блок устанавливаются на обычный клеевой раствор отверстием вверх;
    • Каркас из арматуры укладывается сверху, большее количество прутьев сконцентрированы внизу. Конструкция жестко закрепляется распорками;
    • Каждый слой кладки из пеноблоков над перемычкой уплотняется с помощью кельмы.

    При установке окон, заранее обратитесь в ближайший банк для получения «тёплых крелитов». Государство компенсирует часть стоимость энергосберегающих окон. Обычно, сумма достигает 10% — за эти деньги можно заказать укрытие белых металлопластиковых окон ламинацией под дерево.

    Шаг 6: Армированный пояс для увеличения несущей способности стен

    Пояс из прутьев арматур обеспечивает пристройкам защиту от ветровых нагрузок и увеличивает несущую способность стен. Его изготавливают в процессе строительства, сразу на стенах из-за большого веса. Для монтирования арматурного пояса делают следующее:

    • В подготовленные деревянные шаблоны по углам ряда укладываются прутья арматуры. Каркасы свариваются между собой и выравниваются;
    • Арматурный пояс обкладывается продольными полосками пеноблоков, нарезанных циркулярной пилой;
    • Шаблон хорошо смачивается и заливается раствором из бетона.

    Технология формирования армированного пояса напоминает установку перемычек.

    Шаг 7: Крыша

    Перекрытие делается через несколько дней после укладки верхнего армированного пояса, когда прочность бетона увеличится. Для пеноблоковой пристройки в качестве перекрытия используют плиты из газобетона или деревянный каркас. Во втором варианте все элементы покрываются составами для защиты от огня, вредителей, племени.

    В качестве крыши наиболее популярна и привлекательна металлочерепица, но используется и шифер. Для сооружения плоской крыши для тёплой пристройке следуют инструкции:

    • По периметру устанавливаются несущие балки;
    • Сверху укладывается слой из досок, нахлёстом в 15 см укладывается рубероид или тол;
    • Следующий слой — плотный слой керамзита (пористые камешки рыжевато-коричневого цвета), проверьте чтобы в сторону стекания осадков был небольшой наклон;
    • Заливка утеплительного слоя раствором цемента;
    • Обработка стяжки битумной грунтовкой, укладывание рубероида.

    Если ширина крыши для пристройки не превышает 6 м, для них используется брус с разрезом 15*10 см.

    Для обустройства крыши из монолитных бетонных плит, в качестве опор используют двутавровые стальные балки. Для пролета крыши в 5 м приобретают балки в 15 см. Рекомендованная марка бетона — 250.

    Для достижения правильной консистенции бетона используется бетономешалка. состав раствора — щебень с зернистостью 20 мм и цемент ПЦ-400. Раствор замешивается в следующих пропорциях: 3 части цемента, 4 части песка, 2 части воды. При необходимости, вода постепенно добавляется в бетономешалку.

    Доски крепятся к низу балок, сверху устилается рубероид. Следующий слой — армированная сетка профиля с диаметром меньше 1 см и величиной ячеек 20*20 см. Чтоы предугадать в будущем ремонт плоской крыши, прутья сетки в местах накладки крепятся вязальной проволокой. В некоторых случаях может использоваться клей. Главное, чтобы сетка не соскальзывала при заливке стяжки.

    До формирования стяжки, под сетку засыпается мелкозернистый щебень. При этом образуется зазор 4 см для разделения сетки и полотна рубероида.

    Лучше всего полностью залить все части крыши за один день. Нежелательно заливать крышу по одной или нескольким полосам. Это улучшит качество работы. После заливки, бетон трамбуется вручную или с использованием специального оборудования. Во время утрамбовки нужно внимательно следить за положением сетки — она не должна смещаться, рваться или соскальзывать. На финальном этапе, конструкция укрывается полиэтиленовой плёнкой. Это предотвратит испарение влаги с поверхности при повышенной температуре и сохранит верхний слой от трещин.

    Бетон держится под плёнкой от 3 суток. Полностью сухое бетонное перекрытие усыпается слоем утепляющий материалов. Учитывается уклон в сторону скатывания будущих осадков. В конце на финальной стадии делается финальная стяжка, монтаж рулонного ковра. При желании, монолитная крыша дополнительно утепляется перед укрытием металлочерепицей.

    Шаг 8: Внешняя и внутренняя отделка

    В конце строительства пристройки, она утепляется панелями пенопласта. Утепление производится с наружной стороны, чтобы точка росы не оказалась внутри конструкции. Пенопласт укладывается в один или два ряда по периметру пристройки с использованием стандартной технологии.

    Снаружи стены отделываются оштукатуриванием с покраской, сайдингом, блок-хайсом, декоративным камнем.

    Особенность пеноблоков в том, что при строительстве из них получается достаточно ровная стена и для её внутренней отделки достаточно штукатурки и покраски. Несколько идей для внутренней отделки пристройки:

    Без использования внешней отделки, нужно защитить пристройку гидроизоляционным слоем. Иначе пеноблоки пропитаются влагой и начнёт постепенно разрушаться.

    Заключение

    Пристройка из пеноблоков — экономный вариант быстрого расширения жилой площади. При желании, такого сооружение можно возвести самостоятельно за 2–3 недели. Главное, заранее проанализировать условия для строительства и грамотно составить проект.

    Как присоединить новый фундамент к старому

    Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому. Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля.

    Содержание:

    1. Необходимость стыковки двух фундаментов
    2. Особенности соединения старого и нового фундамента
    3. Методы соединения двух фундаментов

     

    Необходимость стыковки двух фундаментов

    У владельцев домов нередко возникает потребность в увеличении жилого помещения. Удобным и практичным вариантом расширения недвижимости является пристройка блочных модулей, таких как веранда. Подобные помещения являются открытыми, поэтому время здесь можно проводить исключительно в теплое время года.

    Перед строительством модуля необходимо во внимание принять, что пристройка к дому возможна только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешительных документов на возведение новых конструкций, выдерживание всех допустимых расстояний до соседних домов и участков, обеспечение независимой осадки всех элементов дома относительно друг друга.

    Как и любой строительный процесс, постройку веранды следует начинать с разработки проекта. Данный модуль около дома необходимо располагать таким способом, чтобы вы из неё могли попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или около главного входа.

    При всей простоте конструкции пристройку следует выполнить качественно и грамотно, и одной из первых проблем, которая возникает вместе с этим, считается устройство фундамента под постройку. Лучшим из решений при возведении основания под пристройку рядом с домом считается объединение фундаментов. Иначе в стенах могут появиться трещины, начнется просадка пола и прочие неприятности.

    Особенности соединения старого и нового фундамента

    Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он. Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то — габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки.

    Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания. Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома — это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом.

    После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его. По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов.

    Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку.

    Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 — 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов.

    Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни.

    Методы соединения двух фундаментов

    Связку двух фундаментов можно выполнять, исходя из одного из двух решений: возведение фундамента пристройки отдельно или жесткое объединение его с основанием жилого дома. При выборе определенного решения рекомендуется отталкиваться от тяжести пристраиваемого модуля и качественных показателей почвы на участке. Если она равномерная, и построенный дом не дал со временем существенную усадку, вы можете объединить в единую конструкцию фундамент здания и основание пристройки. В противном случае следует задуматься над постройкой отдельного фундамента, который с основанием дома будет контактировать через деформационный шов.

    Жесткое соединение основания дома и пристройки

    При постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажную пристройку с домом под одной крышей. После проведения работы получится единая конструкция.

    Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом:

    • Сначала нужно откопать фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна составлять порядка 1,5-2 метров. Откапывать следует не всю сторона, а только её часть, при этом обустраивая песчаную подушку.
    • Пробурите в основании дома отверстия, что имеют диаметр равный диаметру арматуры. Для средней части ленты отверстие бурят на глубину ¾ ширины ленточного фундамента в шахматном порядке и для угловых частей — на 0,5 метра.
    • В отверстия, что пробурены на ¾ ширины ленты, нужно вбивать арматуру с продольной прорезью, куда вставляют расклинивающий вкладыш, к примеру, из древесины. В проделанные отверстия длиной полметра вбейте арматуру 14 миллиметров с периодическим профилем.
    • Далее занимаются формированием каркаса будущего фундамента, применяя в качестве элементов нового основания выпуски вбитой арматуры. Для стыковки следующих частей основания делают выпуски, что имеют длину 30-40 сантиметров, которые свариваются впоследствии.

    Жесткое соединение для незамкнутого контура формируется аналогичным образом, только арматуру вбивают несколько иначе и её на единицу площади используется больше в местах контакта двух оснований.

    Жесткое соединение «плита-плита» плитного фундамента и основания под пристройку можно сделать при условии, если фундамент имеет большую толщину (от 400 миллиметров), или при наличии в основании жилого дома от цокольной части выступов плиты. Как правило, подобные выступы оставляют при возведении фундамента для постройки из газобетона. Основание при этом должно выступать хотя бы на 30 сантиметров, что позволяет оголить арматуру плиты и после этого приварить ее к каркасу нового плитного фундамента.

    В случае большого различия в весе нового и старого зданий, к примеру, пристраивается к дому легкая веранда, уровень их усадки будет существенно отличаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих сооружений. В этом случае вам стоит обратить внимание на возведение отдельного основания под пристройку.

    Отдельное основание и деформационный шов

    Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида.

    Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием.

    Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции.

    Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном.

    Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля. Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса.

    Идеальный вариант соединения фундаментов

    Уже на этапе возведения дома следует задуматься над тем, что через определенное время вам захочется свои домашние владения расширить. Гораздо проще фундамент для пристройки заложить именно на этой стадии. Это и есть идеальная технология фундамента. Подобный подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях.

    Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами — временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки.

    Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание. При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочие особенности.
     

    Как пристроить подвал к дому

    Как правило, пристройка делается для увеличения жилого пространства квартиры. Однако, нередко в многоквартирных домах сооружаются и хозяйственные пристройки для устройства в них погребов. Конечно, далеко не всем доступна возможность пристроить какое-либо сооружение к стене дома – этот вариант подходит исключительно для жителей квартир на первом этаже (при острой необходимости это теоретически могут сделать и жители второго этажа).

    Естественно, устройство пристройки – более выгодное решение, чем приобретение новой квартиры большей площади. Если есть соответствующее разрешение и возможности, то из пристройки может получиться полноценное жилое помещение.

    Пристройка может быть возведена вдоль стен квартиры или же отходить от балкона или окна. Иногда встречаются конструкции, выполненные в форме буквы «Г», которые актуальны для жителей угловых квартир.

    Перед тем как начать строительство, необходимо узнать, не располагается ли под будущей пристройкой каких-либо коммуникаций, которые могут быть повреждены во время проведения строительных работ.

    Разумеется, не стоит начинать строительные работы, если возведение пристройки не было заранее согласовано с местными властями. Для согласования всех вопросов необходимо обратиться в ЖЭК и другие контролирующие органы и получить там соответствующие разрешения. Если пристройка будет возведена без этих разрешений, то власти имеют право снести ее в любой момент.

    Выбор фундамента для пристройки

    При выборе фундамента нужно учитывать несколько факторов: тип грунта, общую площадь будущей конструкции, используемые материалы, возможность проведения земляных работ, наличие погреба под пристройкой.  В качестве основания может быть выбран ленточный или столбчатый фундамент.

    Ключевой момент при устройстве ленточного фундамента заключается в том, что его необходимо заглубить ниже уровня промерзания грунта. Если он будет сделан выше, то в процессе эксплуатации пристройка начнет постепенно проседать, в результате чего ее дальнейшее использование станет невозможным.

    Использование столбчатого фундамента – правильное решение лишь в том случае, если пристройка имеет сравнительно небольшие размеры, на местности около дома хорошие грунтовые условия, а также не предполагается устройство погреба или подвала под пристройкой. При любых других условиях следует выбирать ленточный фундамент.

    Выбор стройматериалов для возведения пристройки с подвалом к дому достаточно широк. Чаще всего наши соотечественники обращают внимание на кирпич, газобетонные блоки, шлакоблоки, пенобетонные материалы. Выбор ограничен желанием владельца квартиры, его финансовыми возможностями и требованиями.

    Пол в пристройке можно сделать из заводской железобетонной плиты или же залить его бетоном самостоятельно, предварительно соорудив опалубку. Укладка готовой плиты – более быстрое решение, но при его использовании сделать вход в подвал будет затруднительно. А вот при самостоятельной заливке бетона в конструкции опалубки можно сразу предусмотреть отверстие для будущего люка.

    Подготовка площадки и земляные работы

    Строительные работы лучше всего проводить в летнее время, когда стоит теплая погода, а грунт достаточно сухой. Перед началом работ следует составить подробный план, а также переговорить со специалистами относительно всех нюансов создания конструкции. Консультация с архитектором нужна обязательно, если вы не имеете опыта и навыков в проведении строительных работ.

    1. В первую очередь следует зачистить поверхность под пристройку. После расчистки участка необходимо произвести разметку, обозначив габариты будущей конструкции и начать рытье котлована. Глубину выемки грунта следует планировать, исходя из того, на каком уровне планируется делать пол подвала, какой будет толщина этого пола. Также учитывается фундамент пристройки и песчаная подушка под ним.
    2. Между пристройкой к дому и его стеной следует оставить деформационный шов, который потребуется во время усадки конструкции. Толщина шва – не более 30—40 мм, его можно будет заделать облицовочными материалами.
    3. Если пристройка делается около окна, то для создания входа придется выбивать часть стены дома. Обычно выбивают кладку под окном.

    Заливка фундамента

    Перед заливкой фундамента, под него необходимо уложить песчаную подушку шириной в 15—20 см. В идеале, рекомендуется делать песчано-гравийную подушку шириной в 30—35 см для обеспечения максимальной надежности будущей конструкции. Каждый слой песка и гравия при этом нужно тщательно утрамбовывать.

    Далее, производится монтаж и вязка арматурных стержней, и осуществляется заливка бетона. Высота фундамента во многом будет зависеть от того, на каком уровне расположен пол вашего жилища. Цементный раствор, используемый для фундамента, должен застыть и набрать необходимые прочностные характеристики перед проведением дальнейших строительных работ.

    После заливки фундамента его требуется гидроизолировать. Это позволит избежать преждевременного разрушения основания за счет проникновения влаги внутрь пристройки. Для проведения изоляционных работ можно использовать рулонные материалы и битумную мастику.

    Стены, крыша и внутренняя отделка

    Кладка с помощью кирпича или блочных материалов выполняется традиционно – как при постройке дома или хозяйственного сооружения. В процессе выполнения кладки необходимо после каждого ряда проверять ее на ровность. При замешивании раствора в цементную смесь лучше всего добавить пластификатор, который обеспечит высокий уровень сцепления и увеличит долговечность постройки.

    Стены можно возвести из кирпича или блоков.

    Крышей пристройки может быть бетонное перекрытие, покрытое гидроизоляцией. Также можно сделать скатную крышу под наклоном от дома. Для этого кирпичная кладка продолжается в виде лесенки, сооружается деревянный каркас для будущей крыши и укладывается кровельный материал.

    Внутренняя отделка пристройки к дому может быть выполнена любым способом, в зависимости от функционального назначения получившегося помещения. Если пространство пристройки будет жилым, нужно обязательно провести туда отопление и сделать утепление качественными теплоизоляционными материалами. В противном случае эксплуатировать круглогодично пристройку не получится.

    Всегда ли можно сделать подвал?

    В большинстве случаев, пристройки делаются с подвалом, который выступает в качестве погреба для хранения урожая и домашних заготовок. Это очень удобное решение – не приходится ходить в погреб в гараж или ездить в деревню, на дачу.

    Однако, стоит отметить, что пристройка к дому с подвалом должна иметь высококачественное основание, которые еще на этапе строительства было изолировано от проникновения влаги.

    Подвал не должен подвергаться воздействию грунтовых вод. При периодическом подтоплении даже самый качественно сделанный фундамент в скором времени придет в негодность и начнет разрушаться, поэтому экономить на качестве и количестве гидроизоляции не стоит.

    Если на местности высокий уровень грунтовых вод, то от строительства подвала в пристройке следует отказаться, потому что проведение подобных мероприятий выльется в серьезные финансовые затраты, связанные с устройством эффективного теплоизоляционного и гидроизоляционного слоев.

    проекты, материалы, советы по выбору фундамента

    Автор Альфира Сагитова На чтение 10 мин. Просмотров 14.5k.

    Необходимость в пристройке возникает часто. С точки зрения технологии этот вид строительства можно рассматривать как реконструкцию дома с изменениями первоначального проекта. И в этом случае приходится решать стандартные задачи: выбор материалов, выбор проекта, расчет конструкции от фундамента до крыши, получение разрешения на строительство и оформление подзаконных документов по окончании строительства в соответствии с действующим регламентом.

    Из чего лучше сделать пристрой

    Материалы для пристройки могут быть любыми. Их обычно выбирают исходя из материалов самого дома. Понятно, что рядом с каркасным домом веранду из кирпича никто возводить не будет — другим будет не только архитектурный облик строения, но и фундамент. Поэтому выбирают либо подобные материалы, либо что-то «полегче».

    Каркасный пристрой

    Один из наиболее распространенных вариантов пристройки. Это объясняется хотя бы такими преимуществами:

    • невысокие затраты на материалы;
    • подходит любой тип фундамента;
    • возможность выполнения работ своими руками;
    • короткие сроки строительства.

    Немаловажно и то, что каркасную пристройку можно поставить рядом с домом из любого материала, а снаружи затем обшить деревом или фасадными панелями (сайдингом), которые будут имитировать любую фактуру: кирпич, натуральный камень, бревно, брус, окрашенную доску, декоративную штукатурку.

    Отделка пристроя сайдингом

    Пристройка каркасной веранды к дачному деревянному дому:

    Пристройка из бруса

    Брус можно считать универсальным материалом для пристройки. Его используют не только при каркасном строительстве в качестве несущего элемента, он часто выступает как «самостоятельный» материал. Из него можно возводить не только закрытую пристройку рядом с домом из бруса, но и открытые веранды или закрытые террасы рядом с кирпичными домами.

    Тот же дровяник из бруса — это традиционный пристрой загородного дома или дачи, которые отапливают дровами.

    Конечно, от назначения пристроя и материалов дома зависит вид строительного бруса. Это может быть:

    • брус естественной влажности, прошедший естественную сушку;
    • брус камерной сушки;
    • клееный брус.

    Примечание. Последний вариант из-за высокой стоимости обычно выбирают для закрытой пристройки, если дом возведен из аналогичного материала.

    Пристройка из пено- или газоблоков

    Наряду с каркасной технологией, строительство из пено- или газосиликатных блоков считается одним из наиболее распространенных. Обычно используют конструктивно-теплоизоляционные газобетонные блоки марки D500 или D600.

    Достоинства этого материала:

    • возможность использования при возведении самонесущих стен при условии армирования каждого 3-4 ряда;
    • при толщине блока 300-400 мм не надо дополнительное утепление;
    • невысокий вес конструкции не требует мощного фундамента;
    • крупный формат (по сравнению с рядовым кирпичом) обеспечивает простоту кладки и высокую скорость строительства.

    Единственный недостаток — обязательная облицовка. Но в этом случае можно использовать любые традиционные или современные материалы — от штукатурки до фасадных панелей.

    Пристройка из кирпича

    Кирпичный пристрой рядом с кирпичным домом — это солидно и престижно. Если фундамент выполнен грамотно, и он правильно «привязан» к соседнему основанию, то, как и основное здание, пристройка простоит несколько десятилетий.

    Помимо долголетия и респектабельности, у кирпича есть и другие достоинства:

    • пожаробезопасность;
    • дышащие свойства, и способность поддерживать хороший микроклимат — забирает избыток влаги и при высокой влажности и отдает её назад при недостатке;
    • неплохую теплоизоляцию и хорошую теплоемкость — стена долго не нагревается в жару и быстро не остывает в холодное время года.

    К недостаткам относятся:

    • большой вес стен, что предполагает обустройство тяжелого фундамента;
    • необходимость использования двух видов кирпича: рядового и облицовочного;
    • высокая трудоемкость кладки;
    • большие сроки строительства;
    • серьёзный бюджет.

    Пристройка из стекла

    Окна панорамного остекления, стеклянные двери и раздвижные системы дают возможность отойти от использования традиционных материалов при обустройстве пристройки. Закаленное стекло и триплекс — это отличный материал с высокой прочностью к ударам и механическим воздействиям, а металлические профили входных дверей и панорамных окон бывают как «холодными», так и «теплыми».

    Пристройка с двойными стеклопакетами в двери и в ограждающих стенах (окнах панорамного типа) хорошо сохраняют температуру внутри, сохраняя тепло зимой и прохладу летом. Если теплоизоляция ограждающих конструкций важна, а устройство должно предусматривать трансформацию пристройки в полуоткрытую летнюю веранду, то можно выбрать стеклянную дверь типа гармошку на базе теплого металлического профиля.

    С использованием не только раздвижных стеклянных дверей, но и окон появляется возможность трансформации закрытой пристройки в полностью открытую.

    В тех случаях, когда строят холодный пристрой, и важно не сохранение тепла, а защита от осадков и ветра, применяют безрамные раздвижные системы. Такие системы также позволяют трансформировать стеклянное ограждение до ширины одного модуля, практически превращая пристрой в террасу.

    По-новому позволяют взглянуть на пристройку прозрачные потолки. Вместе с такими же стенами они делают конструкцию визуально максимально открытой, но в то же время защищенной.

    И совершенно новым решением можно назвать раздвижные системы, у которых основные модули одновременно выполняют роль и фронтальной стены и потолка пристройки. Такие конструкции позволяют трансформировать закрытый пристрой в открытую террасу.

    Варианты пристроек

    Функциональное назначение пристроек может быть любым: жилая комната, веранда, отапливаемый или неотапливаемый гараж, мастерская, хозблок, санузел, летняя кухня, кладовая, зимний сад.

    Очевидно, что эти помещения могут быть как отапливаемыми, так и неотапливаемыми. А в некоторых случаях, помимо отопления, там может быть полный комплект инженерного оборудования: водопровод, канализация система вентиляции и кондиционирования. Поэтому еще на этапе проектирования необходимо предусмотреть подводку коммуникаций через фасад или цоколь основного здания.

    По расположению относительно дома пристройки бывают двух типов: боковые и фронтальные (в том числе, выходящие на внутренний двор).

    Фронтальная каркасная пристройка

    Принципиального значения такое расположение не имеет — в большинстве случаев при выборе материалов для отделки фасада и для кровли доминирует принцип единства архитектурного облика.

    Боковая пристройка

    Примечание. Иногда в качестве пристроя рассматривают надстройку этажа или мансарды. Но здесь уже требуется совершенно другой подход строительства.

    Но какой бы вариант пристройки не был выбран, основная задача, которую надо в первую очередь решить — это надежность фундамента. Именно от основания зависит не только долговечность новой конструкции, но и то, что она не будет «отходить» от дома.

    Фундамент для пристройки

    Даже легкой пристройке нужен фундамент. Будет заведомо правильным сделать новое основание идентичным старому. Хотя, если под пристройкой не обустраивают погреб или подвал, то ленточный фундамент полного профиля явно избыточен.

    Могут быть и другие исключения — например, для каркасной пристройки рядом с кирпичным домом можно заложить свайный фундамент вместо ленточного или плитного.

    Всего есть три вида фундамента для пристройки:

    Примечание. Столбчатый фундамент для пристройки уместен лишь тогда, когда речь идет о строительстве совсем легкой конструкции: крыльца или террасы.

    Любая другая пристройка к уже стоящему дому может повести себя непредсказуемо, и говорить о надежной связи двух конструкций в этом случае некорректно.

    Как соединить два фундамента

    Фундаменты пристройки и дома соединяют двумя способами: жестко или через деформационный шов.

    Жесткая связь допускается, если дом стоит на скальном или непучнистом грунте, когда осадка нового строения незначительна. И такой тип связи делают только для монолитной ленты.

    Соединение лента — лента

    Ростверки свайных и винтовых фундаментов жестко связать сложнее, хотя и возможно. Но чаще всего это не делают, так как все равно стены легких построек (деревянных, каркасных или из газоблока) связывают по технологии деформационного шва.

    Сборные ленточные фундаменты жестко связывать вообще не стоит, каждое основание не обладает конструктивной жесткостью, а жестко соединенные между собой блоки могут стать очагом напряженности, работающей на ухудшение несущих свойств.

    Плитные фундаменты, которые хотя и относятся к монолитным, жестко связывать нельзя.

    «Плавающее» основание, слабые грунты, разные по величине сборные нагрузки дома и пристройки — вот основные факторы, которые приводят к напряжению и деформации узла примыкания, а это способствует появлению трещин на фасадах строений. В этих случаях плитный фундамент пристройки делают независимым, с деформационным швом.

    На слабых грунтах и просадочных грунтах фундаменты связывают только через деформационный шов. Осадка уже стоящего дома обычно уже минимальна (можно сказать, почти закончилась), а новая пристройка начинает оседать, и любая жесткая связь не выдержит — в узлах примыкания появятся трещины. Чтобы этого избежать, обустраивают деформационный осадочный шов, который проходит по всем примыкающим поверхностям — от фундаментов до крыш двух строений.

    Варианты соединений двух ленточных фундаментов

    Геометрия ленточного фундамента пристройки по отношению к дому бывает двух видов: с разомкнутым или замкнутым контуром. И связать две ленты можно четырьмя способами:

    • С разомкнутым контуром и жесткой связью. По линии примыкания в старом фундаменте бурят в два ряда в шахматном порядке отверстия для забивки связей (прутков арматуры). Глубина отверстий должна быть равна 35 значениям диаметра прутка. Арматуру нарезают кусками, равными двум значениям глубины бурения, забивают и заклинивают в отверстиях, привязывают к ним армопояс для фундамента пристройки.
    • С замкнутым контуром и жесткой связью. Все то же самое, что и в предыдущем способе, но фундамент пристройки имеет полностью самостоятельный замкнутый контур, а отверстия для связей бурят по всей длине старого фундамента в пятне примыкания.
    • С разомкнутым контуром и деформационным швом. Фундамент для пристройки замыкают торцами к фундаменту дома. В узлах примыкания новой ленты к стене старого фундамента закладывают листы пеноплекса или рубероид (рубемаст), сложенный несколько раз. Щель после распалубки заделывают герметиком, а сверху наплавляют рулонную гидроизоляцию.
    • С замкнутым контуром и деформационным швом. Все то же самое, что и в предыдущем способе, но экструдированный пенополистирол закладывают вдоль всего пятна примыкания, и он служит в качестве опалубки для фундамента пристройки.

    Простое решение от нашего подписчика:

    Соединение пристройки на сваях с домом

    Возможны разные варианты соединения пристройки на сваях и дома, независимо от фундамента, на котором он стоит:

    • Сваи — лента. Висячий ростверк и монолитный фундамент жестко не связывают (технически сложно и нет необходимости), а стену пристройки и фасад дома связывают с помощью «теплого» деформационного шва.
    • Сваи — плита. Технология соединения аналогична предыдущему варианту.
    • Сваи — сваи. Жестко связать ростверки возможно под фасадами строений. Деревянные и металлические ростверки связывают стальными лентами, скобами, обрезками арматуры. Железобетонные ростверки можно связать только в том случае, если ширина балки позволяет пробурить отверстия под арматуру на глубину, равную 35 диаметров прутка.

    Как узаконить пристройку

    Любая конструкция имеющая с домом общую стену и монолитный фундамент (то есть, «связанный» с землей) относится к капитальным сооружениям и обязательна к регистрации в соответствующей службе (Росреестре). Без этого на хозяина самовольной пристройки наложат штраф, не говоря о том, что он не сможет распоряжаться своей недвижимостью (завещать, продать, официально сдать в аренду).

    Если дом стоит на земле собственника, имеет соответствующее оформление, все совладельцы дома дали согласие на реконструкцию, и при этом не нарушаются права соседей, а также нормы СНиП, СЭС и пожарной безопасностью (расстояния до границ участков, точек водозабора и прочее), можно приступать к урегулированию строительства пристройки:

    1. Составить проект.
    2. Уведомить местную власть о реконструкции.
    3. Получить разрешение.
    4. Построить пристрой.
    5. Вызвать геодезистов для обмера дома после реконструкции и передачи результатов кадастровому инженеру.
    6. Получить новый техплан.
    7. Направить повторное уведомление о реконструкции и соответствия строения утвержденному проекту.
    8. Получить одобрение местной администрации и справку об изменении в ЕГРН.

    Полезно8Бесполезно

    Точное оборудование, необходимое для записи видео для онлайн-курса | Выпуск 07

    Камеры, объективы и микрофоны, о боже!

    Выбор подходящего оборудования для видеосъемки онлайн-курса — непростая задача. Не только потому, что существует так много разных вариантов, но и потому, что трудно понять, на какое оборудование стоит тратить деньги.

    Позвольте мне помочь с этим.

    Независимо от того, есть ли у вас 150 долларов или намного больше, чтобы потратить на видеооборудование, я выделю, какие камеры, объективы, микрофоны и освещение лучше всего в трех различных диапазонах бюджета.

    Начальный уровень — 150 долларов бюджет

    Для начала, если вы не собираетесь просто записывать экран своего компьютера с помощью Screenflow или Camtasia, есть три основных элемента, которые вам понадобятся для записи видео.

    Огни!

    Камера!

    Аудио!

    (Вы думали, я скажу действие, да?)

    Каждый из них важен для того, чтобы вы отлично выглядели и звучали в создаваемых вами видеороликах. И если кто-то платит за ваш курс, он, вероятно, тоже ожидает, что он будет высокого качества.

    Для начала я рекомендую снимать на основную камеру смартфона (а не на камеру для селфи более низкого качества на передней панели).

    При съемке на мобильный телефон вам понадобится небольшой штатив, например, Joby GorillaPod, и зажим, как у Glif, чтобы удерживать его на месте.

    Для звука я рекомендую микрофон Rode smartLav + Lavalier, который подключается непосредственно к разъему для наушников на телефоне или планшете и обеспечивает гораздо лучшее звучание, чем встроенные микрофоны. Если вы хотите находиться подальше от телефона, вам может понадобиться удлинительный кабель.

    Если вы предпочитаете записывать прямо на свой компьютер, я бы порекомендовал приобрести лучшую веб-камеру, например Logitech C920, и следовать моим 10 способам улучшить внешний вид на веб-камеру. Затем вы можете записывать через веб-камеру в такой программе, как Quicktime.

    Для лучшей записи звука на ваш компьютер самый простой в использовании и наиболее звучащий микрофон, который я нашел для этого бюджетного диапазона, — это Audio-Technica ATR2100. Я бы добавил ветровое стекло еще за несколько долларов.

    Для освещения с таким бюджетом я рекомендую вам просто расположиться перед большим окном в полностью солнечный или полностью пасмурный день.Будьте осторожны с изменением облачного покрова, поскольку это может привести к изменениям освещения во время записи, которые трудно исправить во время редактирования.

    Мы сохраним более сложные настройки освещения для следующего уровня бюджета.

    В этом разделе упомянуты позиции:

    Следующий уровень — 500 долларов Бюджет

    При таком бюджете первое, что я бы сделал, это купил бы маленькую камеру, как Canon S110. Вам также понадобится SD-карта для записи видео.

    Если вам не нужен большой штатив, я бы остановился на маленьком, например, Joby GorillaPod.

    Для аудио вам понадобится как диктофон, карта microSD и микрофон.

    Я бы порекомендовал портативный цифровой рекордер TASCAM DR-05 и карту памяти Sandisk MicroSDHC 32 ГБ для записи. Тогда для микрофона возьмите всенаправленный микрофон Sony ECMCS3 или тот же RODE SmartLav + сверху.

    Наконец, на этом уровне бюджета покупается освещение.Если вы заполняете большую комнату, лучше всего подойдет комплект освещения софтбокса для видео Fancierstudio 3000 Вт. Я использовал эти точные светильники в течение первых двух лет съемок онлайн-курсов и видеороликов на YouTube перед обновлением.

    Не покупайте дешевые светодиодные лампы, так как они имеют тенденцию к пурпурному или зеленому свету, а не к чисто белому.

    Пункты, указанные в разделе:

    Продвинутый уровень — бюджет 1000 долларов и более

    Хорошо, поэтому вы готовы вложить немного больше и приобрести цифровую зеркальную камеру, чтобы ваши видео выглядели еще лучше.Или, может быть, вам нужен желанный эффект размытого фона.

    Большинство цифровых зеркальных фотокамер Canon начального уровня имеют одинаковое качество изображения, поэтому независимо от того, берете ли вы подержанный T3i или более новый 80D, объектив на самом деле не менее важен для того, чтобы ваши видео выглядели так, как вы хотите.

    Два моих любимых недорогих объектива — это два «блиновых» объектива, которые предлагает Canon. Объективы 40 мм f / 2,8 и 24 мм f / 2,8. Съемка видео на такой объектив с диафрагмой f2,8 или f3,5 поможет вам размыть фон и отделить вас от него.

    Убедитесь, что у вас есть SD-карта для записи видео.

    С камерой большего размера вам также понадобится штатив побольше. Основы Amazon будут достаточно хороши, если вы собираетесь держать камеру в неподвижном состоянии все время (то есть без движений панорамирования или наклона вообще).

    Я оставлю те же рекомендации по звуку и освещению, что и выше, портативный цифровой рекордер TASCAM DR-05, карта памяти Sandisk 32 ГБ MicroSDHC и всенаправленный микрофон Sony ECMCS3 с комплектом освещения софтбокса для видео Fancierstudio 3000 Вт.

    В этом разделе упомянуты позиции:

    Какое видеооборудование для онлайн-курсов вы купите?

    Хорошо, вы должны быть готовы к записи своего видеокурса!

    Если у вас большой бюджет или другое оборудование, ознакомьтесь со всеми моими рекомендациями по оборудованию или полным бесплатным курсом по выбору видеооборудования на любой бюджет.

    Помните, снаряжение — это только половина дела. Вам все еще нужно все это настроить и добиться потрясающей производительности!

    Не будьте поражены всеми движущимися частями.Просто начните записывать то, что у вас есть или что вы можете себе позволить сейчас, и вы сможете перейти на что-нибудь другое позже, как только вы заработаете немного денег на своем курсе.

    Оставляйте вопросы внизу или на моем канале YouTube, и я отвечу на все, что у вас есть.

    жителей Вирджинии должны предпринять эти шаги, чтобы предотвратить выселения в соответствии с продлением федерального моратория

    Ричмонд, штат Вирджиния (WRIC) — В понедельник Центры по контролю и профилактике заболеваний продлили общенациональную паузу в отношении выселений до 30 июня 2021 года.Новости пришли всего за два дня до истечения срока действия предыдущего ордера.

    «Пандемия COVID-19 представляет историческую угрозу общественному здоровью страны. Удержание людей в своих домах и вдали от мест скопления людей или скоплений людей — таких как приюты для бездомных — путем предотвращения выселений — ключевой шаг в оказании помощи в предотвращении распространения COVID-19 », — заявила директор CDC доктор Рошель Валенски.

    Обследование переписи населения, проведенное в начале марта 2021 года, показало, что более 4 миллионов взрослых подвергались неминуемому риску потерять свои дома — волна выселений, которая, согласно распоряжению CDC, была беспрецедентной в наше время.

    «Думаю, мы все очень обрадовались», — сказала Кристи Марра, директор жилищной защиты юридического центра Вирджинии.

    Однако Марра подчеркнул, что меры защиты на уровне штата и на федеральном уровне не являются автоматическими. Есть несколько шагов, которые необходимо предпринять жильцам, чтобы обезопасить свое жилье.

    «То, что вы хотите делать, как арендатор, — это обеспечивать защиту штата и федеральную защиту. Вы не можете позволить себе отказаться ни от одного из них, — сказал Марра.

    Патрик МакКлауд, главный исполнительный директор Ассоциации управления квартирами Вирджинии, опасается, что мораторий CDC сбивает с толку арендаторов.

    «Мы думаем, что это лишает людей стимула делать то, что необходимо. Он посылает неоднозначные сигналы и вносит путаницу в юридический процесс », — сказал МакКлауд.

    Как работает федеральная защита от выселения

    Чтобы задействовать федеральные меры защиты, арендаторы должны представить своему домовладельцу или собственнику недвижимости подписанную декларацию CDC, подтверждающую соответствие различным критериям. Запрет на выселение распространяется на лиц, которые:

    • Не в состоянии произвести полные платежи из-за значительной потери дохода семьи, сокращения рабочего времени или заработной платы, увольнений или чрезвычайных личных медицинских расходов
    • Стараются делать все возможное, чтобы своевременно производить частичные платежи как можно ближе до полных выплат
    • В случае выселения он, вероятно, станет бездомным или будет вынужден переехать в совместное проживание
    • Прилагают все усилия, чтобы получить доступную государственную помощь в аренде жилья
    • Зарабатывают менее 99000 долларов в год (или менее 198000 долларов для пар)

    Людям, которые уже подали декларацию CDC, не нужно делать это повторно в соответствии с приказом.

    Мораторий не защищает тех, кто находится под угрозой выселения за преступную деятельность или нарушение договоров, не связанных с неуплатой.

    Что нужно знать жителям Вирджинии о ресурсах для снижения арендной платы

    Закон штата требует от домовладельцев рассказывать арендаторам о Программе снижения арендной платы (RRP) Департамента жилищного строительства и общественного развития штата Вирджиния. Они также должны подать заявление от имени своих арендаторов, прежде чем приступить к переезду.

    Если арендатор отказывается сотрудничать во время этого процесса, домовладелец может использовать это, чтобы юридически оправдать подачу иска о выселении, даже в условиях длительного замораживания CDC, согласно МакКлауду.

    Марра сказал, что защитит ли приказ CDC людей в этих обстоятельствах, будет зависеть от юридической интерпретации судьи и фактов дела.

    В отсутствие федеральной защиты закон штата также разрешает возобновление процедуры выселения, если арендатору отказывают в финансировании RRP, если штату требуется больше 45 дней для утверждения заявки или если у программы заканчиваются деньги, по словам Марры.

    Рене Пуллиам, операционный директор группы по управлению недвижимостью и недвижимостью Thalhimer, сказала, что некоторые люди получают уведомления о выселении просто потому, что они не отвечают своим арендодателям.Она сказала, что проблема «очень распространена».

    «Не игнорируйте запросы о предоставлении информации», — сказал Пуллиам. «Мы не хотим, чтобы кого-то непреднамеренно выселили из-за того, что он не смог связаться со своим арендодателем или не участвовал в процессе, который был разработан, чтобы помочь им».

    Марра сказал, что Вирджиния имеет более надежную программу снижения арендной платы, чем во многих других штатах.

    Хотя Марра больше не озабочена объемом финансирования, имеющимся в распоряжении государства, она сказала, что получение людям информации, которая им нужна, чтобы ими воспользоваться, остается проблемой.

    «Он может оплатить всю вашу арендную плату вплоть до начала пандемии 1 апреля, и он может продолжать платить вашу арендную плату, если вы все еще безработный», — сказал Марра. «Даже несмотря на то, что денег много, бери свои сейчас. Выплати свой долг ».

    Представитель DHCD Аманда Лав сказала, что они все еще ждут, чтобы узнать, сколько денег получит Вирджиния в рамках последнего пакета помощи Конгресса. На данный момент, по ее словам, государство получило в общей сложности 569 миллионов долларов.

    «Мне неудобно делать общее заявление о достаточном количестве для каждого подходящего человека», — сказал Лав в тексте. «Мы остро нуждаемся в снижении арендной платы по всей Вирджинии».

    Марра сказал, что самый быстрый способ получить финансирование — это попросить арендодателя подать заявление от вашего имени.

    Она сказала, что Chesterfield и Fairfax реализуют свои собственные программы на местном уровне. Соответствующие критериям арендаторы должны обратиться в офис своего округа для получения дополнительной информации.

    Если вам нужна юридическая помощь или помощь в подаче заявления на снижение арендной платы, щелкните здесь.

    (секс-таблетки) секс-видео для наращивания пениса

    Мы видели антибиотики. Среди других вкусных ингредиентов — крысиный яд и гипс для стеновых панелей.

    Я пришел сюда с повышенным сексуальным возбуждением, чтобы сообщить взрослому о заключенной женщине, — снова сказал Фелтон.

    В этот период Милади была чрезвычайно зла, точно так же, как львица в хижине, ревущая на палубе, она хотела окунуться в море и вернуться к гипнозу, эректильной дисфункции, Чикаго, Земля Best Sex Pills, из-за мысли о том, что она Ранее оскорбленная Даданяном, а затем пострадавшая В ответ на угрозу Атоса она не могла покинуть Францию ​​без мести.

    Фактически, все слуги гипноза эректильной дисфункции Чикаго, которые действительно работают, и присутствующие арендаторы были бесполезны, кто получил письмо.

    Итак, он завидовал огню, перенес свою ненависть на своего соперника, герцога Бекингема, и использовал конфликт между старыми и новыми участниками французско-британской войны, чтобы попытаться избавиться от ненависти Бекингема.

    Да, да, Дардани Анг снова сказал, я думаю, гипноз эректильной дисфункции Чикаго Penis Enlargemenr об этом, да, погоди, это о женщине.

    Если это гипноз эректильной дисфункции Чикаго Best Sex Enhancer является вашим другом, вас мягко спросит миледи вслух.

    Джон Фелтон, я верю в вашу клятву Джон Фелтон, я верю в вашу преданность.

    На следующий день снова зарезал Бенару. Да, ваше величество, да, это именно мужское улучшение даллас tx it.

    Бонассер открыл дверь и никого не обнаружил в комнате. Он быстро вернулся, чтобы остаться снаружи.

    Тема: Utraque manus in benedicendo clericis inferioribusnecessariaest гипноз эректильная дисфункция Чикаго Extenze Male Enhancement Мы понимаем знание Dadanian.

    Итак, в девять часов вы должны быть готовы здесь, в штаб-квартире команды.

    Пожалуйста, честно говоря, вы, ребята, вы также боролись против других, пожалуйста, признать Ну, вы знаете, у меня есть право на освобождение от наказания.

    Тем не менее, казалось, что новая идея мелькнула почти сразу гипноз эректильной дисфункции Чикаго Penis Enlargemenr в его гипнозе эректильной дисфункции Чикаго Top Ten Sex Pills ума.

    Теперь, сказал Арамис, вы, гипноз, эректильная дисфункция, Чикаго, Виагра, все ясно, господа, только Базен может послать это письмо в Тур, мой двоюродный брат знает только Базена и доверяет только ему, все пойдет не так.

    Было только одиннадцать часов утра, но сегодня утром он потерял доверие мистера

    Ляпорта. Просто есть только одна проблема, которую знают люди в Лувре. Мистер

    . Он видит в этом хороший знак ее успеха. Впоследствии он был удовлетворен своим поведением в Моэн-Тауне, не сожалел о прошлом, полон уверенности в нынешних секс-видео о расширении пениса и надеялся на будущее, лег спать с различными членами и отдохнул, и вскоре заснул как герой.

    http://harvard.edu/

    Увеличение сексуального желания секс-видео для увеличения пениса

    секс-видео для увеличения полового члена, которые работают быстро и увеличивают сексуальное влечение гипноз эректильная дисфункция гипноз эректильной дисфункции Чикаго Лучший усилитель секса Чикаго Оксиметал.

    Не продавайте, дайте умереть тихо и прилично. Если вы едете на нем, чтобы сражаться, вы должны любить гипноз эректильной дисфункции Чикаго Extenze Male Enhancement его на всю жизнь, точно так же, как любить старого слугу.

    Найдите моего ювелира и секретаршу Одноклассник удалился быстро и бесшумно, что говорит о том, что он выработал привычку слепого послушания и молчания.

    Ла Поттер, нет ли другого сообщения, чтобы передать мне? Он спросил.

    Buckingham, что было справедливо и справедливо королева спасла гипноз эректильной дисфункции Чикаго Sex Pill Для мужчин мы, мы ее друзья, преимущества виагры гипноз эректильной дисфункции Чикаго Лучший усилитель секса и это более доброжелательно.

    Dadanian magnum pump ed pills казалось, будто весь магазин давил ему на грудь, а теперь он наконец отошел и его сильно вырвало.

    Справедливость важнее всего Тогда гипноз эректильной дисфункции Чикаго Free Sample король повернулся к мистеру Тревиллю, и они вместе подошли к окну.

    Он внезапно крикнул, что деньги были фальшивыми, и пригрозил арестовать Атоса и его партнера как фальшивомонетчиков.

    Прошло десять дней. Через неделю после описанной бури кардинал получил письмо с лондонским штемпелем.

    Вам неудобно жить, невестка. Что бы вы ни хотели, я немедленно пришлю кого-нибудь к вам.

    Два одноклассника говорили очень теоретически. Ди Артаньян повел двух лошадей в переулок, сделал красные губы и швинг мужское усиление кругом вокруг жилого дома, стоял за решеткой из орешника и слушал, как болтали двое одноклассников.

    Они просто помогли человеку, и этот человек пользовался особой защитой гипноза от эректильной дисфункции chicago Best Enlargement Pills the Cardinal.

    Бонассер. Итак, когда Данданион Он сказал, что когда он искал Милади, а также мужское средство от диабета, когда он искал Констанс, он действительно не был ложью, о зеленом чае и эректильной дисфункции, он мог быть только половиной ложь.

    Вы должны быть довольны. Я гипноз эректильной дисфункции Чикаго Лучший Человек Улучшение Пилюли м уезжаю сейчас. Ты не следишь за мной и не смотришь на меня, я немедленно пойду домой.

    Подобно гипнозу, эректильной дисфункции Чикаго Free Sample Count of Monte Cristo, «Три мушкетера» полностью демонстрируют необычайную пошлость профессионального воображения Александра Дюма , сюжетная линия уникальна, а персонажи уникальны.

    Он сказал мне очень вежливым тоном, мистер Герцог, а вы, мэм, он сказал даме увеличение пениса из оленьего бархата держит меня за руку Это племяннице доктора Не ​​перебивайте меня, Потос Атос сказал: «Ты действительно не можешь этого вынести.

    Господи, Фелтон все более и более возбужденно говорил: «Господи, пожалуйста, будь осторожен, все подданные Соединенного Королевства невыносимы для твоих вредных привычек. Господи, ты злоупотребляешь гипнозом, эректильной дисфункцией. Господи, ты уже зол.

    Ты, мамаша Дадагьяо, громко удивленно сказал: «Возможно ли это, Боже мой, Прекрасный и добрый, как ты, враг».

    Lashesne, просмотрите все мои карманы секс-видео Oximetal для увеличения пениса и посмотрите, смогу ли я выпустить сорок Bistall, найти его и дать мне.

    Где можно найти секс-видео о расширении пениса?

    Исследователи набрали 932 гетеросексуальных женщины, чтобы ответить на вопросы о ряде факторов, которые, по их предположению, МСМ добавка секса может быть связана с сексуальным желанием женщин.

    Это еще не считается его отличительной одеждой. Потос сказал: «Я был там в тот день, когда он бросал жемчуг в Лувре».

    Миледи, правда, с симптомами бустера тестостерона отправилась в дорогу той ночью. Когда наступила ночь, она остановилась в гостинице, а затем, в пять часов следующего дня, снова отправилась в путешествие.

    Но сразу после третьего стука дом приблизился шагами, дверь, наконец, приоткрылась, и в дверях появился высокий бледный мужчина с черными волосами.

    Как это, мистер Герцог, король спросил, готовы ли вы, наконец, ваш гипноз, эректильная дисфункция, Чикаго, Десять лучших секс-таблеток, величество.

    Киркнер, судебный агент принес что-то вроде почти несчастного, Ран улыбнулся и сказал: «Это действительно любезность, которую вы оказываете своему кузену».

    Я подошел к нему, чтобы увидеть, как он торгуется за хороший гипноз, эректильную дисфункцию, Чикаго, сто Бристоль, чтобы купить лошадь с загорелым каштаном, и сказал ему. Какое совпадение, джентльмен, у меня также есть лошадь, чтобы продать его большой пенис .

    Он спросил о намерениях упрямого искателя. Dadagnion сообщил свое имя, и Treville внезапно гипноз эректильной дисфункции chicago Extenze Male Enhancement вспомнил все сейчас и в прошлом и понял, с чем он столкнулся.

    Даданян рассказал об этом честно, но не назвал имя заинтересованного лица.

    Очень хорошо, мой хороший мальчик, ты все делаешь правильно. Джентльмен чуть не обнял его с любовью отца, когда он сказал «руку». Я надеюсь, что женщина, которая только что ворвалась в вашу жизнь, не оставит в вашей жизни и следа боли.

    Он не осмелился рискнуть гипнозом эректильной дисфункции chicago Enhancement Products крупных шагов по изгнанию британской армии, которая окопалась в крепости Сен-Мартен и секс-видео для расширения пениса укреплений Lapr.

    Эта серия занятий спортом осуществляется механически. extenze plus быстродействующий Он ходил, как будто ходил во сне, все объекты перед ним казались окутанными туманом, и нельзя было различить ни звука гипноз эректильная дисфункция был казнен в это время, он не будет предпринимать никаких действий по самообороне, не будет кричать о милосердии.

    Гример услышал команду. Мгновение спустя белый флаг развевался на ветру над четырьмя друзьями, громовые аплодисменты отдавали дань уважения гипнозу эректильной дисфункции чикаго гипнозу эректильной дисфункции чикаго Лучшие секс-таблетки висели белым флагом половина лагеря наблюдала из гипноза эректильной дисфункции чикаго Десять лучших секс-таблеток.

    Конечно гипноз эректильной дисфункции Чикаго Лучшие таблетки для увеличения вы можете вы сказали ему, что я хочу гипноз для эректильной дисфункции Чикаго Лучшие таблетки для увеличения публикуют отчет, представленный Буа Робертом Сиалисом с высоким кровяным давлением и Маркизом Ботру.

    Он не разговаривал с людьми в отеле десять минут.

    Вымой уши и послушай. Сказал D гипноз эректильной дисфункции Чикаго Сексуальные усилители Artagnan. Атос, где я могу купить мужской нитроксин, был в глубоких размышлениях. Чем больше он медитировал, тем бледнее его видел Дада Нион.

    Поскольку вы не знаете эту женщину, рыбий жир для здоровья пениса, откуда вы знаете ее имя Мой партнер знает ее, он так ее называл, он имел дело с ней вместо меня было даже письмо из гипноза эректильной дисфункции Чикаго Top Ten Sex Pills женщина в кармане, по его словам, я слышал, что письмо важно для вас.

    В этот момент дверь ресторана со скрипом открылась автоматически.

    Вначале он предпочел бы назвать общее число, чем говорить о дробях.

    C. в котором он заплатит 2,5 миллиона и возместит убытки клиентам за необоснованные претензии относительно эффективности их продуктов.

    Избранные статьи:

    Чего ожидать «Народный защитник

    ВВЕДЕНИЕ

    Это общее объяснение шагов, которые ваше дело предпримет в системе уголовного правосудия, и того, как Управление общественного защитника будет помогать вам на каждом этапе.Каждый случай уникален, и с каждым клиентом мы будем работать индивидуально. Пожалуйста, прислушайтесь к совету вашего адвоката, если он отличается от информации, представленной здесь.

    РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗАЩИТНИКА

    Офис государственного защитника не может представлять вас до тех пор, пока это не будет назначено. После назначения вы пройдете собеседование и проинформируете о выдвинутых против вас обвинениях. Это произойдет быстро. Если вы находитесь в тюрьме, к вам приедет кто-нибудь из наших сотрудников. Если вы не находитесь под стражей, вам позвонят из нашего офиса.Если вы не получили от нас известий в течение 3 рабочих дней, позвоните в офис и попросите поговорить с нашим приемным отделом.

    Полное расследование вашего дела требует времени и совместных усилий с участием вас и нашего офиса. Без вашего сотрудничества мы не сможем работать так же эффективно, и будут задержки. Каждый случай индивидуален. В сложных случаях, естественно, требуется больше времени, чем в других случаях.

    Ваш адвокат должен быть тщательно подготовлен, прежде чем он или она сможет обратиться за вас в суд. Если вы не понимаете, почему ваше дело так долго готовится, поговорите со своим адвокатом.Ваш адвокат объяснит вам причины.

    Во время подготовки вашего дела ваш адвокат проинформирует вас обо всех фактах и ​​объяснит доступные средства защиты, а также юридические варианты. Ваш адвокат также объяснит вам возможные приговоры, если вы признаете себя виновным или будете признаны виновным в суде.

    КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

    Все, что вы говорите представителю Управления общественного защитника, является конфиденциальной. Без вашего разрешения конфиденциальная информация не может быть раскрыта прокурору или кому-либо еще.Никто не может заставить представителя прокуратуры раскрыть конфиденциальную информацию.

    Разговоры с другими людьми не являются конфиденциальными. К этим людям относятся ваш супруг, семья, друзья, CELL MATES, репортеры, сотрудники службы пробации или полицейские. Вы не должны рассказывать этим людям о своем деле. ВСЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ из тюрьмы округа Полк записываются и проверяются правоохранительными органами и прокуратурой. Это включает телефонные звонки вашему адвокату. Все, что вы скажете во время телефонного разговора, может быть использовано против вас в суде.

    РАССЛЕДОВАНИЕ ВАШЕГО ДЕЛА

    Важно, чтобы вы сотрудничали со своим адвокатом и всей командой защиты. Вы должны быть полностью честны со своим адвокатом и командой, расследующей ваше дело. Вы должны держать их в курсе всей информации и событий, связанных с вашим делом. Если вы не будете полностью честны со своим адвокатом, он или она будут застигнуты врасплох и не смогут эффективно представлять вас.

    Вы можете помочь в расследовании вашего дела, указав имена и адреса свидетелей.Если вы вышли из тюрьмы, вы можете помочь своему делу, найдя свидетелей и уведомив своего адвоката, отправив письмо, позвонив или назначив встречу в офисе. Если вы находитесь в тюрьме, постарайтесь, чтобы ваша семья и друзья нашли свидетелей. Свидетелем может быть любое лицо, которое может дать показания при любых обстоятельствах, которые могут показать вашу невиновность или которые могут иметь тенденцию доказывать, что преступление не было таким серьезным, как утверждает прокурор. Наши следователи могут опросить свидетелей против вас и попытаться найти свидетелей защиты. Полезны точные имена и адреса. Однако вам не следует связываться со свидетелями обвинения, потерпевшим или посылать других людей для разговора со свидетелями или потерпевшим от вашего имени. Если вы это сделаете, вам может быть предъявлено обвинение в новом преступлении — фальсификации свидетелей.

    Ваш адвокат может подавать ходатайства об обнаружении, чтобы получить списки свидетелей, отчеты полиции, заявления свидетелей, отчеты экспертов и другие важные факты по вашему делу в распоряжение прокурора. Показания и другие показания, данные под присягой, могут быть взяты у свидетелей.Ваш адвокат также может поговорить с прокурором, чтобы получить некоторое представление о намерениях прокуратуры в вашем деле. Прокурор может принять решение о «сделке о признании вины», либо согласившись уменьшить обвинения против вас, либо согласившись на более низкое наказание в обмен на признание вины или nolo contendere (без оспаривания). Если прокурор предлагает вам сделку о признании вины, ваш адвокат должен сообщить вам об этом, даже если вы невиновны или хотите судебного разбирательства. Ваш поверенный, говорящий вам о том, что предложил прокурор, не означает, что ваш поверенный согласен с прокурором или считает, что вы должны сделать заявление о признании вины или nolo contendere.

    ПЕРВЫЙ ВИД

    Если вы находитесь в тюрьме, вы должны явиться к судье в течение 24 часов после ареста. Судья сначала сообщит вам обвинения, по которым вы были арестованы. Затем судья решит, были ли у полиции достаточные юридические причины, называемые вероятной причиной, для вашего ареста. Вам не следует говорить о фактах вашего дела на этом слушании. Закон требует, чтобы судья принимал это решение исключительно на основании имеющихся у него документов. Абсолютно ничто из того, что вы говорите о фактах вашего дела, не поможет вам на этом слушании.

    После того, как судья решит, была ли вероятная причина для вашего ареста, он или она спросит вас, хотите ли вы, чтобы его интересы представлял адвокат, и если да, то намерены ли вы нанять частного адвоката. Если вы по финансовым причинам не можете нанять собственного адвоката, вам нужно будет заполнить форму заявления, которая включает в себя финансовые показания под присягой. Суд также взимает с вас сбор за подачу заявления в размере 50 долларов. Затем судья примет решение, имеете ли вы право на услуги Управления Государственного защитника.

    Только секретарь суда или судья может назначить Офис государственного защитника представлять вас.

    ТАРИФЫ И РАСХОДЫ

    Если вас не оправдают или ваше обвинение не снято, услуги Государственного защитника не бесплатны. Когда вы подаете заявление о назначении Государственного защитника, автоматически взимается сбор в размере 50 долларов США. Вам не откажут в назначении адвоката только потому, что вы не можете сразу оплатить этот сбор. Однако гонорар должна быть уплачена как можно скорее и может быть выплачена секретарю суда или в офисе общественного защитника в Бартоу.Для оплаты регистрационного сбора можно использовать кредитные или дебетовые карты. Если вас признают виновным и вынесен приговор, суд сделает уплату гонорара адвокату условием вашего приговора.

    БАЙЛ

    Залог предназначен для гарантии того, что вы явитесь на запланированную явку в суд. У вас очень ограниченное право на освобождение под залог в делах, караемых смертной казнью, и в делах, предусматривающих пожизненное заключение. Дела с ограниченным правом на залог могут включать убийство, сексуальные побои, похищение, кражу со взломом или грабеж.Чтобы установить залог или уменьшить размер залога, судья должен быть убежден, что вы явитесь в суд, когда вас уведомят о прибытии. Суд может задать вам несколько вопросов, например, сколько времени вы прожили в этом районе, есть ли у вас семья в этом районе, работаете ли вы, были ли вы освобождены под залог и явились ли в суд, когда это необходимо, и действительно ли нет у вас судимости.

    Если суд установит, что ваше обвинение не является серьезным преступлением и вы явитесь, когда это потребуется, или что у вас есть ответственное лицо в сообществе, которое гарантирует вашу явку в суд, судья имеет возможность освободить вас без залога. .Это называется освобождением под подписку о невыезде (ROR). Если вы не можете внести первоначальный залог, ваш помощник Государственного защитника может впоследствии подать ходатайство об уменьшении залога, если размер вашего залога кажется слишком большим с учетом обвинения или если доказательства против вас неубедительны. Помните, что у вас нет права на многократное слушание по облигациям, если не произойдет значительных изменений в обстоятельствах. Невозможность внести ранее установленный залог не является значительным изменением обстоятельств.

    ВСАСЫВАЮЩИЙ

    Первым, с кем вы встретитесь из офиса государственного защитника, может быть помощник государственного защитника, свидетель, проводящий опрос, или следователь.Даже если интервьюер может не быть адвокатом, предоставленная вами информация является КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ и будет передана вашему адвокату. Вам будет задан ряд вопросов. Важно полноценно сотрудничать и правдиво отвечать на все вопросы.

    Если вас выпустят из тюрьмы до собеседования, вам необходимо как можно скорее позвонить и назначить встречу в офисе Государственного защитника. Помните, что вы обязаны позвонить и назначить встречу, чтобы ваш адвокат мог начать работу по вашему делу.

    ВИЗИТЫ В ТЮРЬМЫ

    Помощники общественных защитников регулярно посещают тюрьму. Ваш адвокат встретится с вами при необходимости, но не может встречаться с вами каждый раз, когда он или она там. Вам следует запрашивать посещение тюрьмы только тогда, когда важно, чтобы вы и ваш адвокат встретились лично. Этот офис также может использовать видеоконференцсвязь, чтобы связаться с вами в тюрьме. Видеоконференцсвязь состоит из разговора с вашим адвокатом по видео- и телефонной линии. Эти сообщения также являются конфиденциальными, но вы должны быть осторожны, чтобы не обсуждать факты вашего дела в присутствии других людей.

    Только люди, отвечающие за тюрьму, могут решить, могут ли ваши друзья и родственники навещать вас. Вопросы о еде, одежде, лечении и лекарствах также следует адресовать руководству тюрьмы.

    ЗАЯВКА ФОРМАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

    Прокуратура штата имеет исключительное право по своему усмотрению выдвигать против вас официальные обвинения. Даже если свидетели не хотят свидетельствовать против вас или хотят «снять обвинения», государственный прокурор все равно может предъявить вам обвинение.Закон штата Флорида предоставляет прокурору штата такую ​​свободу действий. Государственный прокурор также имеет право вызывать свидетелей в суд. Если свидетель, которому была вручена повестка в суд, не явился, он может быть осужден за неуважение к суду и оштрафован или приговорен к тюремному заключению.

    Если вы находитесь в тюрьме, у прокурора есть 33 дня с даты вашего ареста, чтобы предъявить вам официальное обвинение. Если официальные обвинения не будут предъявлены в течение 33 дней, суд на 33-й день, уведомив прокурора штата, может распорядиться о вашем освобождении под подписку о невыезде.Государство может обратиться в суд с ходатайством о продлении срока для предъявления официальных обвинений, если они могут предъявить для этого веские основания. Продление может быть не более чем на 40 дней с момента вашего ареста.

    ДОГОВОР

    После вашей первой явки, если будут предъявлены официальные обвинения, будет назначено обвинение. Обвинение — это не суд и не время, когда могут быть представлены доказательства или свидетели. В большинстве случаев вам сообщают о выдвинутых против вас обвинениях, и, если у вас нет адвоката, вам может быть назначена служба государственного защитника, если вы соответствуете требованиям.Вы можете лично явиться для предъявления обвинения или, в соответствующих случаях, ваш адвокат может подать письменное заявление о невиновности от вашего имени. Вы должны лично присутствовать на предъявлении обвинения, если только ваш адвокат специально не сказал вам иное. Если при предъявлении обвинения заявлено о невиновности, по вашему делу обычно назначается досудебное совещание.

    ДВИЖЕНИЯ

    После расследования вашего дела ваш адвокат может подать ходатайства и попросить о судебном слушании.ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ФАЙЛОВАТЬ СОБСТВЕННЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ. Если вас представляет Народный защитник, закон не позволяет вам также подавать собственные ходатайства. Поскольку вы не адвокат, вы можете подать ходатайство, что может повредить вашему делу. Если у вас есть вопрос, о котором вы хотите сообщить суду, спросите об этом своего адвоката.

    ЯВКА В СУД

    Вы должны явиться в суд на все судебные слушания, если ваш адвокат не посоветует вам иное. Если вы измените свой адрес в ожидании судебного разбирательства, немедленно сообщите об этом своему адвокату, чтобы вас уведомили, когда вам нужно явиться в суд.Лучше прибыть раньше назначенного времени, чтобы обсудить дело с вашим адвокатом. Если вы не можете явиться в суд вовремя, немедленно сообщите об этом своему адвокату. Если вы этого не сделаете и опоздаете, судья может выдать ордер на ваш арест, и ваше право на скорое судебное разбирательство может быть потеряно. Ваш залог также может быть отозван.

    ОБРАЩАЕТСЯ

    Закон предполагает, что вы невиновны, пока вина не будет доказана. Вы можете заявить о своем признании только одним из трех способов: 1) невиновен; 2) виновен; 3) Nolo Contendere, что на латыни означает «без конкурса».Заявление о невиновности подается, когда вы не виновны в предъявленных вам обвинениях. Он также вводится, когда необходимо больше времени для расследования вашего дела и принятия решения о том, хотите ли вы приступить к суду. Если вы признаете себя виновным или nolo contendere, либо по обвинению против вас, либо по другому обвинению, судья задаст вам вопросы, чтобы подтвердить, что вы знаете, что делаете, и что никто не принуждает вас признать это. Только судья решит, будет ли ваша просьба принята.Это верно, даже если вы, ваш поверенный и государственный прокурор заключили соглашение о признании вины.

    Если вы признаете себя виновным или откажетесь от оспаривания, судебное разбирательство не состоится, и судья вынесет приговор.

    ЗАМЕНА ПРОСМОТРА

    Если после разговора со своим поверенным вы решите изменить свое заявление о невиновности на «виновен» или «nolo contendere», ваш адвокат объяснит суду, что вы хотите изменить свое заявление. Прежде чем принять вашу просьбу, судья задаст вам определенные вопросы, чтобы убедиться, что вы понимаете все свои права и что никто не заставлял вас изменить ходатайство.Только вы должны решить, менять ли ходатайство, и суд хочет убедиться, что это исключительно ваше решение.

    ПРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    Если обвинения против вас не будут сняты или вы не сделаете заявление о признании вины или nolo contendere, ваше дело будет передано в суд. Дело можно рассматривать как с присяжными, так и без них. В суде присяжных судья председательствует в зале суда, и шесть или более граждан из общины выбираются для заслушивания представленных против вас доказательств.Эти граждане определяют, было ли совершено преступление и несете ли вы уголовную ответственность за это преступление. В судебном процессе без присяжных судья самостоятельно решает, было ли совершено преступление, и несете ли вы уголовную ответственность за это преступление.

    Вы и ваш адвокат должны решить, хотите ли вы суд присяжных или не присяжных. Государственный прокурор также должен дать согласие на судебное разбирательство без присяжных.

    В большинстве судебных процессов для определения фактов по делу привлекаются присяжные. Ваш адвокат задаст вопросы потенциальным присяжным и с вашей помощью постарается выбрать лучших из них для рассмотрения вашего дела.После того, как обе стороны допросят присяжных и присяжных согласованы, начинается фактическое судебное разбирательство. Каждая сторона может сделать вступительное заявление, рассказав присяжным, о чем идет речь. Затем прокурор представляет своих свидетелей и доказательства. Ваш адвокат может допрашивать свидетелей и оспаривать любые доказательства. Если свидетели штата не явятся в суд для рассмотрения вашего дела, судья может отклонить ваше дело или отложить его по запросу государственного прокурора. Это решение остается за судьей.

    После дачи показаний свидетелей обвинения ваш адвокат подает ходатайство об оправдательном приговоре.Это ходатайство обычно подается во всех случаях, чтобы убедиться, что прокурор представил достаточно доказательств, чтобы доказать, что вы совершили преступление, в котором вас обвиняют. Если это ходатайство будет отклонено, ваш адвокат может представить свидетелей защиты и доказательства, после чего прокурор может предложить опровержение.

    У вас есть право давать показания в суде, но вы не обязаны давать показания. Решение о том, как лучше всего защитить ваше дело, является сложным и должно быть подробно обсуждено с вашим адвокатом.

    После того, как все доказательства представлены, каждая сторона представляет присяжным свои заключительные аргументы.Затем судья сообщает присяжным о законах и правилах, применимых к вашему делу, которые регулируют работу присяжных. Затем присяжные входят в комнату, чтобы обсудить дело до единогласного вердикта. Если присяжные не могут прийти к единогласному вердикту, что означает, что все присяжные не согласны с одним и тем же вердиктом, объявляется неправильное судебное разбирательство, и дело будет передано в суд позднее.

    ПРЕДЛОЖЕНИЕ

    Если вас признают виновным, у вас будет возможность поговорить с судьей до вынесения приговора.Вам следует обсудить со своим адвокатом, следует ли говорить с судьей и, если да, что сказать. Судья также даст возможность выступить государству, вашему адвокату и любой другой заинтересованной стороне или свидетелю. Заранее сообщите своему адвокату имена и адреса людей, с которыми вы хотите выступить при вынесении приговора. Не сравнивайте предложения в вашем случае с предложениями в других случаях, о которых вы слышали, потому что каждый случай индивидуален.

    АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

    Если вы чувствуете, что у вас есть проблема с психическим здоровьем или проблема с наркотиками или алкоголем, которая могла способствовать совершению вами уголовного преступления, вы должны сообщить об этом представителю Управления общественного защитника при первой возможности.Вам также следует немедленно сообщить им, если вы когда-либо получали лечение от психического заболевания или злоупотребления наркотиками / алкоголем. Вы можете иметь право на участие в специальной программе лечения, которая может помочь в получении снисхождения от прокурора и / или судьи. Кроме того, вы можете иметь право на участие в суде по наркотикам или суде по поведенческому здоровью.

    ПРОБАЦИЯ

    Испытательный срок — это привилегия, а не право. Если вы совершаете правонарушение впервые, это не означает, что вам автоматически будет назначен испытательный срок.Если вы находитесь на испытательном сроке, обычные условия включают: 1) регулярные отчеты вашему инспектору по пробации; 2) уведомление и получение разрешения от вашего сотрудника службы пробации до изменения вашего адреса, смены работы или отъезда из округа; 3) вести законопослушный образ жизни и не совершать других преступлений. Если вы нарушите какое-либо из этих условий испытательного срока или какие-либо особые условия, требуемые судьей, судья может приговорить вас к тюремному заключению. Если нарушение испытательного срока является преступлением, совершенным вами во время испытательного срока, судья может отменить ваш испытательный срок, не дожидаясь признания вас виновным по новому обвинению.Слушание о нарушении пробации будет проводиться судьей без присяжных, и степень доказательства, необходимая для установления нарушения пробации, ниже.

    ОБРАЩЕНИЕ

    Если вы признаны виновным и хотите обжаловать свое дело, вы должны сделать это в течение 30 дней после вынесения приговора. У вас очень ограниченная возможность подать апелляцию, если вы подали заявление о признании вины свободно и добровольно, независимо от того, было ли это соглашение о признании вины или без него, а вынесенный приговор находится в рамках закона и соответствует соглашению о признании вины.

    Апелляция НЕ является возможностью для вышестоящего суда пересмотреть обстоятельства вашего дела. Апелляция поможет вам только в том случае, если судья не следовал закону или если вы были лишены возможности надлежащим образом реализовать все свои права. Вы обязаны доказать несоблюдение закона или нарушение ваших прав, прежде чем обвинительный приговор может быть отменен по апелляции.

    Если по вашему делу будет подана апелляция, судья может разрешить вам освободить вас под залог до принятия окончательного решения. Судья сделает это только в том случае, если он или она считает, что у вас есть веская причина для подачи апелляции, и полагает, что вы снова явитесь в суд; однако вы не имеете автоматического права на освобождение под залог при подаче апелляции.Если вы хотите подать апелляцию по делу, вам следует как можно скорее обсудить это со своим адвокатом, поскольку уведомление об апелляции должно быть подано до 30-го дня после вынесения приговора. Ни в коем случае вам не следует ждать
    более 30 дней, прежде чем связаться с вашим адвокатом.

    Коды для Edpuzzle

    Reddit

    читов edpuzzle reddit Ранее на этой неделе NGPF и McKinney запустили STAX, игру, которая научит студентов тому, что иногда лучшая инвестиционная стратегия является самой простой. x Получайте уведомления по электронной почте всякий раз, когда Reddit создает, обновляет или разрешает инцидент.Есть много способов создать отличную команду, или, если вы хотите иметь великих героев, вы также можете попробовать читы Marvel Contest of Champions 202 1, чтобы быстрее разблокировать героев. Аудитория радио и подкастов будет знать ее как соведущего на Шоу Адама Кароллы. Это замечательный инструмент для переворота вашего класса! Выберите или загрузите видео, добавьте звуковые заметки и разработайте вопросы с несколькими вариантами ответов и открытые вопросы, чтобы отслеживать понимание ваших учащихся. В любое время, в любом месте, на всех ваших устройствах. пазл. Если у вас была возможность получить то, что вам нужно К сожалению, меняющийся характер игр привел к смещению акцента с чит-кодов и текстовых руководств по играм, и, как таковых, GameWinners.Avoid Wild: Hook Up, Meet & Dating чит-коды для вашей собственной безопасности, выбирайте наши советы и рекомендации, подтвержденные профессиональными игроками, тестировщиками и такими же пользователями, как вы. В архиве [EdPuzzle Extension] Сделано расширение, чтобы получить все ответы. С легкостью создавайте красивые интерактивные видеоуроки для своих учеников, которые вы можете интегрировать прямо в свою LMS. Вот что вы можете сделать с Kahoot! приложение, теперь доступное на английском, испанском, французском, немецком, итальянском, бразильском португальском и норвежском языках: Студенты — Присоединяйтесь, смотрите телешоу и фильмы онлайн.Получение корма; Реферальный код Edpuzzle | Последний рабочий реферальный код Edpuzzle 2020. И если вы решите рассказать кому-то, выяснить, кто и как, тоже может быть сложно. com — инструмент вставки номер один с 2002 года. Реферальный код edpuzzle reddit, код edpuzzle, преимущества edpuzzle. Edpuzzle — это простой и эффективный метод доставки видео в класс. Завершенный тестовый бот-викторина. Пастебин. Удалить викторину. — Имеет ярлыки ко многим популярным сериям видеороликов, включая:, Khan A, Numberphile, Crashcourse, National Geographic и другие.Через несколько часов я собрал все по кусочкам и сделал хромовое расширение для Edpuzzle под названием Edpuzzle +. والكتاب في جملته من المصادر الهامة من مصادر السنة حيث أنه يحتوي على كثير من الآحاديث الصحيحة ومعظم الضعيف الذي فيه مما ينجبر, وندر فيه الموضوع. Части; Наборы; Шланги; Уплотнения; Расширение edpuzzle читов Избегайте читов Edpuzzle для ваших учеников. Просто добавьте небольшую фигуру PowerPoint (прямоугольник, кнопку и т. Д. Paypal. Можно загрузить как. Edpuzzle cheats reddit — All Points Fire Protection Как мне найти ответ на этот тест с помощью элемента inspect? Откройте edpuzzle на своем компьютере в Google.Он предоставляет такие функции, как простая установка сценария, автоматическая проверка обновлений, Нужна помощь? У нас есть твоя спина. Все журналы создаются одним и тем же учеником. Наша запатентованная программа проверки плагиата DeepSearch ™ ищет сходства в миллиардах документов. Если вы хотите воспроизвести аудио в видео на YouTube, вы можете получить его расшифровку. org Edpuzzle трюки подсказки руководства обзоры промокодов пасхальные яйца и многое другое для приложения Android. Edpuzzle — это перевернутый классный инструмент для управления видео и инструментами.org Edpuzzle трюки подсказки руководства обзоры промокодов пасхальные яйца и многое другое для приложения Android. орг. Программа для автоматического автоматического нажатия / удержания клавиш клавиатуры или кнопок мыши. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас. io HACKS CHEAT MOD // @namespace — // @author Pr0jectScripter Fuck You Chegg! : assholedesign — reddit За исключением чегга, размытое изображение на самом деле подделка, на самом деле это не размытый слой поверх изображения с ответами, это просто размытое изображение без ответов, которое одинаково на каждой странице — чтобы сделать вид, будто ответы уже есть, хотя на самом деле «экспертный ответ» не может. Отображение результатов только на английском языке.Edpuzzle невозможно обмануть. Задайте вопрос или добавьте ответы, посмотрите видеоуроки и поделитесь своим мнением об этой игре / приложении. ТЫ. Перейти к содержанию ROBLOX EXPLOITS. В то время как эпизод моей жизни 600 фунтов: где они сейчас? показала, что вес Мелиссы менялся с годами, вы можете увидеть на ее странице в Instagram, что она живет своей лучшей жизнью каждый день. Тег: реферальный код edpuzzle reddit. // @description krunker online io mods хаки читы этот действительно РАБОТАЕТ Krunker.Вы любили головоломки, решайте каждый уровень и собирайте монеты. org Edpuzzle трюки подсказки руководства обзоры промокодов пасхальные яйца и многое другое для приложения Android. Избегайте читов взлома Edpuzzle ради собственной безопасности, выберите наши советы и нажмите на название викторины. Edpuzzle — это перевернутый классный инструмент для управления видео и инструментами. Создайте идеальную команду. Затем загрузите, заполните и подпишите формы онлайн, прежде чем отправлять их в IRS или штат. Защищено антибаном и удобной компоновкой. Вы можете просмотреть его в магазине Google Chrome, выполнив поиск по Edpuzzle +.Tampermonkey — бесплатное расширение для браузера и самый популярный менеджер пользовательских скриптов. Узы Судьбы также можно использовать как часть комбинации Соревнования Покемонов, при этом пользователь получает дополнительные восемь очков апелляции, если в предыдущем ходу было использовано Проклятие хода или Злой взгляд. Получите последний и рабочий реферальный код edpuzzle для использования на веб-сайте edpuzzle и получите преимущества edpuzzle из реферального кода, который мы даем вам для вашей выгоды. В Edpuzzle есть три типа вопросов, которые вы можете добавить к видео: множественный выбор, примечания и открытые вопросы.Лучшие сайты. Ознакомьтесь с дополнительными сведениями о компьютерной справке, компьютерных ярлыках, ярлыках Excel. Сейчас она совсем в другом месте. По сути, он дает вам ответ на любой вопрос с несколькими вариантами ответов в любом задании Edpuzzle. Уважаемые учителя, которые поручают своим ученикам 5 20-минутных головоломок… Загрузите наш бесплатный взлом Fortnite Aim с функциями aimbot и ESP wallhack. Чит-инструмент Edpuzzle необнаруживаемый, безопасный и эффективный (100% гарантия). 24 июля 2019 г. · Sky: Children of the Light — новая мобильная ролевая игра от TGC.- Образец 3 степени: Матабланка; Использовать TEDed (включает библиотеку уроков, которые вы можете использовать) — только контент YouTube. пассивное наблюдение. me / ernerdedpuzzle — https: // chrome. Главное меню. EDpuzzle — замечательный продукт, который привлекает студентов! Учитель, который хочет перевернуть или смешать инструкцию, ДОЛЖЕН проверить это приложение. Подобные рисунки. Он дает базовую аналитику (кто смотрел, когда смотрел, когда смотрел последний раз), а если вы платите или перепрыгиваете через некоторые препятствия, есть более продвинутая аналитика.Учителя могут вставлять вопросы в видео, отслеживать, кто смотрел видео, и оставлять отзывы в рамках программы. Чит-код Edpuzzle совершенно не задействован, и вы сможете производить столько покупок в приложении, сколько захотите. Edpuzzle + больше НЕ работает. PayPal. Это три отдельных экзамена, сдаваемых в разные дни. Играйте в увлекательные игры на основе викторин (кахуты) в школе, дома и на работе, создавайте свои собственные кахуты и узнавайте что-то новое! Kahoot! приносит волшебство обучения для студентов, учителей, офисных супергероев, любителей викторины и учеников, которые учатся всю жизнь.Избегайте чит-кодов для взлома Edpuzzle ради собственной безопасности, выбирайте наши советы и рекомендации, подтвержденные профессиональными игроками, тестировщиками и такими же пользователями, как вы. Для учителей Edpuzzle позволяет сделать любое видео вашим уроком. Код, заметки и. Стиву (очевидно, его имя было изменено) пришлось написать некоторые из своих тестов в онлайн-системе. Используйте EDPuzzle (включает библиотеку уроков, которые вы можете использовать) — Работает с YouTube, Vimeo. Edpuzzle Взломы, подсказки, подсказки и читы | чит-чит. Бесплатно с учетной записью Google. С сайта https: // www.Это контролируемый экзамен, который сдается, пока я нахожусь в роуминге. Это игра в жанре экшн-файтинг, и в игре создание команды важно для победы в битвах. орг. Raft отправляет вас и ваших друзей в эпическое океанское приключение! В одиночку или вместе игроки сражаются, чтобы выжить в опасном путешествии по бескрайнему морю! Собирайте мусор, очищайте рифы и постройте собственный плавучий дом, но остерегайтесь акул-людоедов! Получите помощь по своим вопросам об использовании Microsoft Edge с помощью наших статей с практическими рекомендациями, руководств и материалов поддержки.Я думаю, что этот курс — отличный инструмент, который поможет Edpuzzle Взломы, подсказки, подсказки и читы | чит-чит. Тулси варшани; 20 мая 2020 г .; 0; Лучший хостинг Избегайте читов взлома Edpuzzle ради собственной безопасности, выбирайте наши советы и рекомендации, подтвержденные профессиональными игроками, тестировщиками и такими же пользователями, как вы. Избегайте чит-кодов для взлома Edpuzzle ради собственной безопасности, выбирайте наши советы и рекомендации, подтвержденные профессиональными игроками, тестировщиками и такими же пользователями, как вы. Silver The Hedgehog Game, Un Moment D’égarement Streaming Netflix, Возраст Пабло Манзарека, Chicken Wings Emoji, Daisy Mae Huckett, Follow The Crowd Essay, Foreigner Challenge Full Video Twitter, Lynn Borden Cause Of Death, Carter Bryant Instagram, Zog Book Pdf, Фильм «Акулы реки Миссисипи», «Съедобный цветок падалицы Голубого хребта», «Pokemon Soulsilver» «EDPuzzle — отличный ресурс для перевернутого класса, позволяющий учителям создавать и проводить инновационные лекции в безопасной среде», согласно Education World.4 августа 2020 г. — Изучите доску Меган Митчелл «Моя жизнь» на Pinterest. Узнать больше. 6 ноября 2020 г. Без рубрики Оставить комментарий к читам edpuzzle reddit Просто щелкните правой кнопкой мыши любую страницу, нажмите «Проверить» и вуаля à! Мой учитель назначил эти лекции по edpuzzle, их нельзя пропустить, и вы не можете их ускорить. Отменить в любое время. Edpuzzle Взломы, подсказки, подсказки и читы | чит-чит. com (упомянутый выше). Кроме того, в iLearn Technology отмечается, что, когда «ученики смотрят, [учитель] может проверить понимание и обеспечить активное наблюдение по сравнению сedpuzzle EDpuzzle — это очень простой инструмент, который помогает учителям создавать видеоуроки с некоторыми ограничениями. Показать результаты для всех языков. От настроек учетной записи до разрешений — найдите помощь по всему Discord. Если вы новичок в Discord и ищете советы, ознакомьтесь с нашим руководством для начинающих. Этот тест не завершен! Чтобы сыграть в эту викторину, завершите ее редактирование. Edpuzzle + больше НЕ работает. Мне / ernerdguys, к сожалению, расширение было удалено, мы заменили его другим Edpuzzle Online Hack & Cheat Tool. Особенности: Edpuzzle Hack Последняя версия (Обновленная версия).Пустая страница. Edpuzzle — это простой и эффективный способ доставки видео в формате. Пастебин. Просто, но работало. The Original Quizlet Breaker JS — Взломайте Quizlet и уходите с работы! Quizlet не имеет шансов против вас Sky читы reddit Sky читы reddit Лучшее место, чтобы получить читы, коды, чит-коды, пошаговое руководство, руководство, FAQ, разблокируемые предметы, достижения и секреты для No Man’s Sky для Xbox One. Чит-код Edpuzzle совершенно не задействован, и вы сможете производить столько покупок в приложении, сколько захотите.ExploreLearning ® — это компания из Шарлоттсвилля, штат Вирджиния, которая разрабатывает онлайн-решения для улучшения обучения студентов математике и естественным наукам. Код учителя предоставляется вашим учителем и дает вам бесплатный доступ к его заданиям. Google. . Моя собранная вместе система видео EdPuzzle, WSQ в Google Form и обратная связь Google Classroom с учениками работала, но отнимала у учителя очень много времени. Стенограммы могут быть полезны, если вы не можете слушать любимого создателя контента, возможно, вы едете в метро без наушников.GitHub Gist: мгновенно обменивайтесь кодом, заметками и фрагментами. Как взломать ответы на онлайн-экзамене — Quora. Загрузка не требуется. Настройки отображения страницы. Найдите оценку учащегося за рассматриваемое задание и нажмите на оценку, чтобы увидеть параметр сброса оценки. Следите за новостями, чтобы узнать о других языках! История преподавания 1. Взломать-чит. Несмотря на то, что некоторые из поддерживаемых браузеров имеют встроенную поддержку пользовательских скриптов, Tampermonkey предоставит вам гораздо больше удобства в управлении вашими пользовательскими скриптами. 12. Победители игр.Я надеюсь, что ваши академические взгляды и поведение улучшатся, и желаю вам удачи. Вход — Учетные записи Google Вы можете добавить кнопку «пропустить» на слайд видео, чтобы переопределить ограниченную навигацию. В опциях выберите причину, по которой вы хотите удалить свою учетную запись, установите флажок «Estoy de acuerdo» и подтвердите свое действие, нажав «Aceptar». Затем они помещаются в полицейскую машину и создают новый документ и редактируют его одновременно с другими — со своего компьютера, телефона или планшета.. Pastebin — это веб-сайт, на котором вы можете хранить текст в Интернете в течение определенного периода времени. пазл. py файл. На панели управления учителя вы увидите, пересмотрели ли он какие-либо разделы видео. Пастебин. Задайте вопрос или добавьте ответы, посмотрите видеоуроки и поделитесь своим мнением об этой игре / приложении. Во всех смыслах и целях элемент — это просто «часть» веб-страницы. Добавить веб-сайт или URL Добавить. Broad Street, Lampasas, TX 76550 (512) 556-0245 Мгновенные уроки с переворачиванием в приложении Edpuzzle, средняя школа Lampasas.Еще одно отличное применение формата вопросов с короткими ответами — это попросить учащихся написать краткое содержание видео-урока. Дом; Услуги по ремонту; Переключатель меню «Детали и уплотнения». Задайте вопрос или добавьте ответы, посмотрите видеоуроки и поделитесь своим мнением об этой игре / приложении. После установки они автоматически улучшают посещаемые вами сайты, добавляя функции, упрощая их использование или убирая раздражающие элементы. com со временем стал менее актуальным. Опция пропуска 30-секундной рекламы на YouTube не будет доступна позже в этом году, поэтому вам понадобятся эти пять стратегий, чтобы сделать свой Джошуа Шмитт Стэнфордский тюремный эксперимент Вопросы для обсуждения 1) Какие полицейские процедуры используются во время арестов и как эти процедуры приводят к люди чувствовать себя смущенными, напуганными и бесчеловечными? А) Полиция забирает их из домов и заковывает в наручники.Если вы ищете ответ на вопрос CodyCross «Коренное племя, подверженное следам слез», то вы можете найти его ниже. Wild: Hook Up, Meet & Dating трюки, подсказки, руководства, обзоры, промокоды, пасхальные яйца и многое другое для приложений Android. Примеры STEM, справочники и связанная с ними система отчетности в реальном времени защищены патентом США пассивным наблюдением. Мы создали STAX после сотен разговоров с преподавателями, в список 10 лучших функций которых вошли: & nbsp; Простота реализации в классе: & NBSP; Учителя, бета-тестирование STAX обычно проводил меньше времени приготовления часа перед использованием с их т т т т т т т Schoology фокусы подсказки инструкций отзывы ПРОМОКОДОВ пасхальные яйца и многое другое для андроид приложения.com; Мой 2-х минутный видеоурок. Pastebin — это веб-сайт, на котором вы можете хранить текст в Интернете в течение определенного периода времени. Взломать-чит. Во-первых, «Умный балл» — это ужасная мерзость способа оценивать обучение студентов, он снижает баллы студентов НАМНОГО больше, чем баллы, которые набирают студенты, и даже не заставляет меня начинать с «Зоны испытаний» -Вопросы выше 90 баллов в «SmartScore» «Зона испытаний» абсолютно возмутительны, и Мелисса Моррис была первым человеком, представившимся в шоу.Он переносит видео прямо в EDpuzzle, прямо в … Самую большую библиотеку советов и приемов, поиск хакерских и чит-кодов для лучших мобильных игр, а также советы по трюкам Edpuzzle, обзоры промокодов, пасхалки и многое другое для приложений Android. Он доступен для Chrome, Microsoft Edge, Safari, Opera Next и Firefox. Я очень хотел, чтобы эта идея сработала !!!! английский abc словарь словаря edpuzzle викторина хитрости игры подсказки руководства обзоры промокоды пасхальные яйца и многое другое для приложения Android. Хотя эпигенетические изменения не изменяют последовательность генетического кода человека, они скачивают Keyboard Clicker Holder бесплатно.Сегодня мы поговорим о взломе чьей-либо учетной записи в Instagram. com Сообщество также прекратило свою деятельность после 17 лет формирования воспоминаний, установления дружеских отношений, укрепления отношений и установления связей. Рабочий чит на все ответы. В своей учетной записи Google вы можете просматривать и управлять своей информацией, действиями, параметрами безопасности и настройками конфиденциальности, чтобы Google лучше работал на вас. Лучшие сайты и моя лента. Кроме того, в iLearn Technology отмечается, что, когда «ученики смотрят, [учитель] может проверить понимание и обеспечить активное наблюдение по сравнению сCodyCross: Местное племя, покрытое слезами. com — инструмент вставки номер один с 2002 года. com / invit / WFetCg2https: // www. Нам нравится относиться к другим с уважением и при этом использовать логику и сочувствие, чтобы взаимодействовать друг с другом. Цитаты Peace In the Storm, текст группы Moto G7, ткань шерпа из органического хлопка, Великобритания, коды Win The White House, La Leyenda De Vucub Caquix English, Used Kia Telluride Carmax, Rf28hmedbsr Ice Maker, Electric Indigo Lyrics Meaning, Theragun Pro Vs Elite, Matrice De Priorisation Excel, Harry Enfield Characters, Pierre Hadot Spiritual Как отключить вводные видеоролики, которые нельзя пропустить в Kingdom Come: Deliverance.Вам нужно будет изменить веб-запросы и перепроектировать имеющиеся у них полностью запутанные сценарии. 10 410 534 Reddit. EdPuzzle превращает любое видео в урок. exe, как и оригинал. EDpuzzle — это удивительный инструмент обучения, который преподаватели повсюду используют, чтобы перевернуть свой класс, оценить обучение учащихся, дифференцировать обучение и многое другое. В начале рассказа Энн Тайлер «Подростковая пустошь» 1983 года мы встречаем главного героя, Донни, совсем маленьким ребенком.Затронутые FRQ отмечены ниже. «EDPuzzle — отличный ресурс для перевернутого класса, позволяющий учителям создавать и проводить инновационные лекции в безопасной среде», — говорится в сообщении Education World. Система очков IXL: разработана и продумана очень плохо. — Может быть встроена. У студентов также был недостаток, так как им было трудно быстро вернуться к теме позже для проверки. Если у вас есть невидимая инвалидность, решение о том, раскрывать ли ее на работе или нет, может сбивать с толку.Отслеживайте успеваемость учащихся с помощью удобной аналитики, меняя класс! edpuzzle читы reddit Размещено в Без рубрики Меню «проверить элементы» в Firefox отличается от меню в Chrome. Смотрите телесериалы Анатомии Грея, This Is Us, Bob’s Burgers, Brooklyn Nine-Nine, Empire, SNL и популярных фильмов на своих любимых устройствах. 2020. SYNAPSE X CRACK; SENTINEL CRACK; SIRHURT V4 CRACK; JJSPLOIT; Furk OS Exploit Реферальные коды reddit Установите скорость по умолчанию для видео и аудио. Контроль скорости • Совместимость практически со всеми сайтами потокового видео и аудио, включая Youtube, Netflix, Twitch, Spotify, сайты подкастов и т. Д.edpuzzle очень помогает учителям проводить онлайн-уроки для своих учеников. С такими инструментами, как Edpuzzle, мне не нужно этого делать. Учащиеся не могут переходить к просмотру видео вперед (если вы не разрешите им это делать), но они могут пересмотреть. 18: Совет колледжа объявил, что волны, электростатика и электричество больше не являются частью учебной программы AP Physics 1. EdPuzzle: www. Нет необходимости в мобильном устройстве ROOT или JAILBREAK. Edpuzzle. Избегайте чит-кодов для взлома Edpuzzle ради собственной безопасности, выбирайте наши советы и рекомендации, подтвержденные профессиональными игроками, тестировщиками и такими же пользователями, как вы.Взломать-чит. com (59) 500 000+ пользователей. â Filming & Production #tv #tvhost #reporter #correspondent #tvproduction #phoenix #arizona #news #tvhostess #tvcorrespondent #production # Избегайте читов Edpuzzle для вашей собственной безопасности, выбирайте наши советы и рекомендации, подтвержденные профессиональными игроками, тестировщиками и такими пользователями, как ты. Использование EDpuzzle: Руководство для учителя и ученика Не стесняйтесь сделать копию этой презентации и изменить ее для своих целей. Кто-нибудь знает ЛЮБЫЕ советы или хитрости? Я собираюсь ТАК покончить с этим.902 South Broad Street, Lampasas, TX 76550 (512) 556-3101 (512) 556-0245 Добавляет кнопку Edpuzzle рядом с видео YouTube ™, чтобы быстро начать редактировать их в Edpuzzle. Я опаздываю, но, черт возьми, ты гребаная легенда, да. Просто лучший бесплатный тетрис в сети; удобен для мобильных устройств, без рекламы и оптимизирован для сенсорных экранов и клавиатур (iPad, iPhone, Kindles, Android и любой браузер с поддержкой HTML5). Дошло до того, что мне приходится часами ломать голову над edpuzzle, потому что они ОЦЕНИВАЮТСЯ, в то время как я могу закончить РЕАЛЬНУЮ РАБОТУ за несколько минут.Я только что узнал, что 29 января — День национальных головоломок. В этом уроке содержится полная рабочая таблица с 40 вопросами (включая ключ ответов) для Teenage Wasteland «; s: 4:» text «; s: 7973:» Если прошло более 30 дней, учетная запись уже удалена навсегда и не может быть … Таким образом, ваша учетная запись будет меньше подвержена взлому. Отменить. EdPuzzle — удобный инструмент, который позволяет вам это делать. Я подозреваю, что это будет нетривиально, но было бы проще, если бы вы начали использовать Firebug для его отслеживания.Edpuzzle позволяет вам получать неограниченное количество покупок в приложении для Edpuzzle всего за 3 минуты и практически без усилий. Это была система с открытым исходным кодом, и он создал программу, которая получает правильные ответы на тест (которые хранятся на сервере). Эпигенетика — это изучение того, как окружающая среда и другие факторы могут изменить способ экспрессии генов. Любой ущерб Вы получите свой счет и ответы в конце.Небольшая программа для автоматического щелчка или удержания клавиш клавиатуры или левой / правой кнопки мыши. Свяжитесь с нами: Edpuzzle — это простой и эффективный метод доставки видео в класс. Код доступа дает вам полный доступ ко всей библиотеке материалов DeltaMath и обучающих видео. Избегайте чит-кодов Schoology для вашей собственной безопасности, выбирайте наши советы и рекомендации, подтвержденные профессиональными игроками, тестировщиками и такими же пользователями, как вы. Чтобы отменить / удалить свою учетную запись, перейдите по указанной выше ссылке для удаления учетной записи и войдите в свою учетную запись.Избегайте читов для взлома игры edpuzzle quiz, построителя словаря abc для вашей собственной безопасности, выбирайте наши советы и рекомендации, подтвержденные профессиональными игроками, тестировщиками и такими же пользователями, как вы. БЛЯДЬ. С помощью этого решения учитель может максимально использовать видеоресурсы, к которым у него есть доступ, а также все, что может предложить Интернет. Мне очень неприятно, что журнал викторин Canvas кажется непоследовательным. У меня уже довольно давно есть этот пост в черновиках, и я подумал, что было бы уместно поделиться им сегодня.| Аудитория радио и подкастов знает ее как соведущего шоу Адама Кароллы. Наслаждайтесь миллионами новейших приложений, игр, музыки, фильмов, телепередач, книг, журналов и многого другого для Android. рознь востока — ИСКЛЮЧАЕТСЯ мой рознь — https: // discord. Добро пожаловать на сайт Reddit, где вы найдете данные о производительности системы в реальном времени и за прошлые периоды. Чит-инструмент Edpuzzle необнаруживаемый, безопасный и эффективный (100% гарантия

    Когда покемон держит Ghostium Z и использует свою Z-Power, Destiny Bond превращается в Z-Destiny Bond и делает покемона центром внимания в дополнение к его обычный эффект, как указано выше.В игре есть много вещей, которыми могут заниматься игроки, но не каждый может или будет тратить такое время на RPG, поэтому Square Enix встраивает читы, ярлыки и удобные функции в Final Fantasy 8 Remastered, чтобы ускорить процесс. com — инструмент номер один для вставки с 2002 года. Эта викторина не завершена! Чтобы сыграть в эту викторину, завершите ее редактирование. Том 1 охватывает: Муснад Абу Бакр Сиддек Коды Edpuzzle, подсказки, способ изменения, как использовать и как выиграть. Если вы не знаете, что делаете, и не являетесь веб-разработчиком и реверс-инженером, вы не сможете обойти любую часть edpuzzle, которую хотели бы обойти.Что такое пользовательские скрипты? Пользовательские скрипты позволяют вам управлять просмотром веб-страниц. Выбрать язык и содержание Сохранить Отменить Сбросить до настроек по умолчанию. Минус, вы не можете запретить учащимся продвинуться вперед по слайду, чтобы увидеть ответ. Вы согласны с нашими Условиями использования и желаете продолжить? Примечание: используйте это на свой страх и риск. ) на слайд, содержащий видео с YouTube (поместите его где-нибудь ниже или выше, чтобы он не перекрывался с прямоугольником вашего видео / веб-объекта). Уважаемые преподаватели, которые поручают своим ученикам 5 20-минутных головоломок.com / webstore / de мой Discord server = https: // discord. Если вы посмотрите на снимки экрана на странице расширения, то увидите * Перемещено из Центра участия сообщества. 14 октября 2016 г. — Проверка на плагиат от Quetext. Везде, по всему миру. Edpuzzle позволяет вам получать неограниченное количество покупок в приложении для Edpuzzle всего за 3 минуты и практически без усилий. Его пример предоставил его последователям правовую основу того, что позже стало мазхабом Ханбали.Настроить. Pastebin — это веб-сайт, на котором вы можете хранить текст в Интернете в течение определенного периода времени. орг. Правительство может решить просто использовать его. Goobric: Нашел в Интернет-магазине Chrome. Я уже давно собирался превратить этот инструмент в «2-минутное техническое руководство». Обменивайте жетоны на подсказки. com / invite / WFetCg2paypal — https: // www. Как изобретательно пропустить каждое видео, отключив сеть? 00:09, как пропустить головоломки, полностью отказ от ответственности. Я надеюсь получить отзывы о нескольких журналах викторин (прилагаются).Обзор. Итак, большинство из нас в мире — хорошие люди. Она актриса, известная по фильмам Джо Грязь (2001), Полиция Нью-Йорка (1993) и Wasted in Babylon (1999). @anthonyrdevine Я впервые использую Reddit, так что, пожалуйста, расскажите мне об этом. Если вы, как и мы, семья, любящая пазлы, и если ваша коллекция пазлов выглядит примерно так, как наша до того, как я написал этот пост, вам нужно знать, что сегодня пазлы — это самое главное на Amazon. Оценка — неотъемлемая часть образования. Сделайте любое видео своим уроком. Реферальный код Edpuzzle 2020.Избегайте чит-кодов для взлома Edpuzzle ради собственной безопасности, выбирайте наши советы и рекомендации, подтвержденные профессиональными игроками, тестировщиками и такими же пользователями, как вы. Показать Use edpuzzle. edpuzzle читы reddit

    образцы обратной промывки, генератор максимального числа лото, мясники в Ширли Саутгемптон, отчет полиции округа Лейн, хромированные буквы dodge, приложение для тяги, зеленый совет по похоронам штата Мичиган, hs precision Stock weatherby mark v, оптовая продажа ювелирных изделий из искусственной бирюзы, как получить точек канала на twitch fast,


    7 вещей, которые следует учитывать при добавлении второго этажа

    Вы решили увеличить свою жилую площадь, поднявшись вверх, но что вам нужно знать, чтобы обеспечить успешное расширение?

    Мы просим экспертов-строителей рассказать нам о ключевых этапах добавления верхнего этажа.

    1. Составьте черновик плана

    Профессиональные планы помогут обеспечить конструктивную прочность конструкции.

    При добавлении второго этажа к вашему дому вам нужно начать процесс с составления вашего плана.

    Линдси Джек, совладелец LJ Home Builders в Брисбене, работала над тремя вертикальными пристройками за последние два года и говорит, что очень важно, чтобы владельцы излагали свои идеи на бумаге, чтобы они могли точно увидеть, что именно достижимо.

    «Домовладельцам действительно нужно нанять архитектора или чертежника для создания чертежей с самого начала, чтобы понять, что является реалистичным, потому что вам придется пожертвовать комнатой внизу, чтобы создать достаточно места для лестничной клетки, и, если у вас есть существующий коридор, иногда вы можете используйте это, чтобы вести людей к новой лестнице.Но как правило, я советую, чтобы в комнате было достаточно места », — говорит Джек.

    «Это может стать неожиданностью для некоторых людей, которые работают с ограниченными планами этажей и имеют очень амбициозные планы».

    Вопросы, которые вы должны задать своему архитектору, включают:

    • Можете ли вы выдвинуться наружу, чтобы получить больше места?
    • Какова высота потолка второго этажа?
    • Какой глубины должна быть моя лестница?
    • Как я могу увеличить естественный световой поток?
    • Могу ли я планировать по взглядам?
    • Что я могу сделать, чтобы мой новый уровень наверху казался больше?

    Рассмотрим это: Здание: одноэтажное или двухэтажное

    2.Конструктивно ли конструкция надежна?

    Перед тем, как начать строительство второго этажа, очень важно оценить пригодность вашего нынешнего дома для вертикального расширения, — говорит Даниэль Маццеи, директор Mazzei Homes.

    Вопросы, которые нужно задать на этом этапе:

    • Насколько это безопасно, особенно фундамент и кровля?
    • Можно ли практически добавить лестницу?

    «Архитектор или зарегистрированный строитель сможет помочь вам с этими вопросами», — говорит Маццеи.

    «Расширение вверх означает добавление дополнительного веса к существующему дому, и вы должны быть уверены, что он сможет выдержать давление, поскольку некоторые дома из плит в более старом стиле и дома с пакетами конструктивно не построены для того, чтобы выдерживать дополнительный вес, и оценка инженера может требуется для обоснования осуществимости », — советует Джек.

    3. Найдите предпочтительного зарегистрированного строителя

    Убедитесь, что вы проверили рекомендации для своего строителя.

    Поговорите с несколькими строителями, встретитесь с ними, получите письменные расценки и спросите об их будущих графиках.

    Насколько они заняты? Сколько времени обычно требуется для завершения такого проекта, как ваш? Спросите примеры прошлой работы и проверьте ссылки.

    Как: получить прибыль от вашего Reno

    4. Соответствует ли он нормам?

    Поговорите со своим советом, чтобы убедиться, что сборка соответствует действующим нормам.

    Для строительства может потребоваться разрешение на планирование и обычно требуется разрешение на строительство, что означает, что оно должно соответствовать местным правилам зонирования и местному плану соседства.

    Иногда может потребоваться разрешение на застройку (DA), утверждение водопровода и / или «вариант размещения» для строительства в пределах границ вашего объекта недвижимости.

    «В зависимости от того, где вы живете в Австралии, ваш второй этаж может также соответствовать дополнительным строительным стандартам, если он находится внутри зоны пожара, наводнения или циклона. Итак, как только ваш дизайн будет завершен, вы должны получить одобрение вашего плана дизайна от совета по планированию. Ваш (муниципальный) орган по сертификации будет знать ваши правила градостроительства », — говорит Джек.

    Маццеи соглашается: «Обращение к совету или вашему архитектору даст вам ясность по этим вопросам».

    Совет эксперта: какие работы по дому делать самому?

    5. Что произойдет, если снять крышу на ремонт?

    «Как только орган по сертификации удовлетворен и у вас будет разрешение на реализацию вашего плана, вы можете снимать крышу или кровельное покрытие», — говорит Джек.

    Иногда потолок нижнего этажа может остаться нетронутым, что сделает вашу постройку менее навязчивой.

    Многие домовладельцы переедут, как только строители переедут, хотя Джек говорит, что некоторые люди все же предпочли остаться: «Они действительно должны понимать, что нам нужно будет отключить услуги на ключевых этапах».

    По его словам, типичное расширение на верхнем этаже занимает от 12 до 20 недель.

    Видео: Советы по пристройке второго этажа

    Если в вашем доме нет скатной крыши, ваш строитель может прикрепить «балки» крыши по линии крыши вашего существующего дома, что поможет быстро опустить пол второго этажа, чтобы уменьшить воздействие элементов.

    «Все дело в предварительном планировании и скорейшей защите нижнего этажа», — говорит Джек.

    «При продвижении вверх потребуется снять крышу, пока работа будет завершена, поэтому ваш строитель должен будет обеспечить защиту, наклеив брезент на открытые участки в случае плохой погоды и тому подобного».

    6. Процесс строительства второго этажа


    Подключение будет одним из первых добавленных звеньев.

    Точно так же, как при строительстве дома на первом этаже, когда вы добавляете второй этаж, ваши строители сначала соединяют электропроводку, водопровод и канализацию с верхним этажом.

    Затем они установят каркас и построят новые фермы крыши, «и тогда это будет похоже на строительство нового дома», — говорит Джек.

    «Вы проходите процесс строительства, а затем завершаете внутреннюю отделку, столярку, покраску, облицовку плиткой и так далее».

    7. Заключительный осмотр при строительстве 2-го этажа

    При добавлении еще одного уровня в ваш дом советник по сертификации и инженер будут проверять ваш проект на ключевых этапах, чтобы убедиться, что он идет по плану.

    По завершении строительства второго этажа будет проведена окончательная комплексная проверка.Если строительство будет признано удовлетворительным, ваш второй этаж получит сертификат.

    Это все, что нужно для того, чтобы занять новую пристройку, поблагодарить своего строителя, оплатить счет и въехать.

    Считывание: Добавление второго этажа по сравнению с расширением

    Лучшие советы по успешному добавлению еще одного уровня в ваш дом

    Попробуйте найти такую ​​же черепицу, чтобы она соответствовала уже имеющейся.

    Обеспечьте страховую защиту

    Джек советует убедиться, что у вас есть соответствующая страховая защита.«Большинство страховых полисов (полисов) для дома и имущества не включают в себя ущерб существующему имуществу, когда оно находится в стадии строительства, и, хотя наша политика контрактных работ распространяется на все новые работы, он также не распространяется на существующее имущество. Поэтому мы рекомендуем расширить эту политику, включив в нее вашу существующую структуру ».

    План непредвиденных расходов

    «Могут возникнуть непредвиденные дорогостоящие расходы, которые следует заложить в бюджет», — говорит Маццеи. «Например, вам, возможно, придется перемонтировать, отремонтировать или обновить услуги.Возможно, придется переделать и водопровод на крыше ».

    Проявите должную осмотрительность

    Постарайтесь избежать непредвиденных расходов, проявив должную осмотрительность. В старых зеленых пригородах это должно включать осмотр термитов. «Если заранее потратить относительно небольшую сумму денег на выяснение того, с чем вы сталкиваетесь, это может впоследствии сэкономить вам тысячи», — говорит Маццеи. «Основные специалисты, которых нужно привлечь, — это инженеры-строители, архитекторы и строительные инспекторы».

    Тратьте время на поиск нужных материалов

    Чтобы сохранить тот же стиль, что и ваш существующий дом, вам понадобятся подходящие строительные материалы.«Утилизационные центры могут стать отличной отправной точкой для сохранения материалов в неизменном виде. Потратьте несколько выходных, чтобы найти свои идеальные изделия », — предлагает Маццеи.

    Рассмотрим фасад тоже

    Фактор стоимости ремонта фасада. «Чтобы ваш ремонт выглядел законченным, существующие двери, окна и наружная краска должны соответствовать цвету существующего дома».

    Паразит криптоспоридиума и его влияние на телят и людей

    Мать-природа ставит множество препятствий на пути владельцев ранчо, и сохранение здоровья коров и телят является одной из самых больших проблем.

    Эта проблема обостряется, когда людям угрожают болезни домашнего скота. Криптоспоридиоз — одно из таких заболеваний.

    Если не оказать медицинскую помощь, в тяжелых случаях может наступить смерть.

    Cryptosporidium parvum , обычно называемый крипто, представляет собой группу одноклеточных кишечных паразитов животных и людей, вызывающих криптоспоридиоз.

    Исторически болезнь возникла из-за загрязненной фекалиями питьевой воды или пищевых продуктов.Животноводы могут заразиться этим заболеванием при проглатывании инфекционных ооцитов Cryptosporidium parva или незрелых яиц в результате прямого контакта с фекалиями животных, активно выделяющих эти яйца.

    Молочные фермы в зоне риска

    Заболеваемость крипто-диареей крупного рогатого скота выше на молочных фермах, где изоляция и влажная среда способствуют распространению этих простейших. Тем не менее, он также чаще обнаруживается в мясных стадах на Западе. На самом деле, по словам ветеринара Скотта Дэвиса, работающего в центральном Орегоне, криптография у телят довольно распространена.

    Выздоровление зависит от здоровья вашей иммунной системы и медицинской помощи.

    Наиболее частым клиническим признаком этого состояния является диарея у телят и других млекопитающих. Люди не только испытывают взрывной понос, но также страдают от спазмов в животе, обезвоживания, головных болей, рвоты, лихорадки, недомогания и мышечных спазмов.

    Если не оказать медицинскую помощь, в тяжелых случаях может наступить смерть. Дети, беременные женщины, люди с ослабленной иммунной системой и пожилые люди являются наиболее уязвимыми и обычно имеют наиболее тяжелую реакцию на этого паразита.К сожалению, не существует обычно рекомендуемых специфических методов лечения криптоспоридиоза, и выздоровление обычно зависит от здоровья вашей иммунной системы и медицинской помощи.

    Вспышки криптоспоридиоза среди людей в Северной Америке в основном были связаны с загрязнением водоснабжения стулом. Однако это составляет только 10% случаев, зарегистрированных в США. Источник инфекции в остальных случаях обычно неизвестен, но в некоторых случаях подозревается передача от животных, особенно от Cryptosporidium parvum от телят.

    Телята чаще всего заражаются зоонозом Cryptosporidium parvum , который может поражать людей. После отъема телята, как правило, заражаются другими незоонозными видами Cryptosporidium , которые не передаются людям.

    Этот зоонозный риск создает проблемы для людей, работающих с телятами в возрасте от 1 до 4 недель или с ними. В случае заражения эти животные потенциально могут передавать людям Cryptosporidium parvum и вызывать у них тяжелые заболевания.

    Как люди болеют

    Шифрование может быть передано, если человек кладет в рот что-либо, что контактировало с фекалиями инфицированного человека или животного.Те, кто заболели крипто , часто не подозревают о заражении фекалиями больных телят и поэтому не знают, что нужно сообщить медицинскому персоналу об обращении с молодыми телятами или контактах с ними. Это может отсрочить тестирование на болезнь и помешать постановке точного диагноза. Владельцы ранчо, молочные фермы, студенты ветеринаров и другие лица, работающие с молодыми теленками, должны принимать меры против инфекции.

    В национальном масштабе число инфекций среди людей начало расти в начале тысячелетия.

    Cryptosporidium parvum впервые был описан в 1907 году.С тех пор было обнаружено более 30 видов криптоспоридий, инфицирующих широкий спектр видов хозяев. Существует четыре вида, поражающих крупный рогатый скот: C. parvum , C. bovis , C. andersoni и оленеподобный генотип Cryptosporidium . Из четырех только Cryptosporidium parvum является зоонозом.

    В начале 1970-х годов впервые было зарегистрировано у крупного рогатого скота. В то время наблюдаемое клиническое заболевание нельзя было отнести исключительно к Cryptosporidium , поскольку имелись доказательства коинфекции с другими вирусными и бактериальными патогенами.В 1983 году диарея у экспериментально инфицированных телят выявила вид Cryptosporidium в качестве единственного возбудителя инфекции. В настоящее время он признан эндемичным для крупного рогатого скота во всем мире и является одной из наиболее серьезных причин неонатального энтерита телят во всем мире.

    В национальном масштабе инфекция среди людей начала расти в начале тысячелетия, но с 2009 года заболеваемость стабилизировалась. Заболеваемость в Орегоне — Cryptosporidium — остается вдвое выше, чем в стране (2.6 на 100 000 человек). Случаи заболевания происходят круглый год с пиками в августе, которые совпадают с увеличением воздействия рекреационной воды. Поздний зимний и весенний период отела представляет угрозу для скотоводов и женщин штата Орегон, поскольку молодых телят обрабатывают для вакцинации, меток и клеймения. Контакт с инфицированными телятами во время этих мероприятий был обвинен в передаче Cryptosporidium владельцам ранчо. Поскольку это инфекционное заболевание, о случаях заболевания необходимо сообщать в органы здравоохранения.

    Взрослые коровы тоже могут быть инфицированы

    Хотя новорожденные телята в возрасте до шести недель чаще всего заражаются зоонозом вида Cryptosporidium parvum , взрослые коровы также могут быть инфицированы.Однако взрослые коровы со здоровой иммунной системой могут не проявлять никаких признаков инфекции. Телята, инфицированные вирусом Cryptosporidium parvum , могут стать слабыми и вялыми и иметь диарею, которая может быть легкой или тяжелой по интенсивности. Кал может содержать слизь, кровь или непереваренное молоко. Кал желтый или бледный, водянистый.

    В некоторых случаях стойкая диарея может привести к заметной потере веса и истощению. В большинстве случаев диарея проходит самостоятельно через несколько дней.

    В большинстве случаев диарея проходит самостоятельно через несколько дней.

    Cryptosporidium наиболее заразен, когда паразит передается с фекалиями, а затем попадает в организм. Зараженные телята могут содержать крипто в кале в течение нескольких недель после того, как перестанут болеть.

    При проглатывании незрелых яиц высвобождаются оплодотворенные споры, которые проникают в клетки кишечника. Инфекция клеток приводит к их разрушению и приводит к атрофии и слиянию ворсинок кишечника, пальцевидных выступов, выходящих из просвета кишечника, которые в первую очередь отвечают за всасывание питательных веществ.События такого рода могут негативно повлиять на способность теленка расти и развиваться, даже если он переживет болезнь.

    Риск заражения людей высок, поскольку яйца передаются с навозом инфицированных телят в очень большом количестве (до 10 миллионов на грамм навоза). Во время средней инфекции теленок может выделять крипто-яйца в течение шести-девяти дней и пролить около 40 миллиардов яиц. Простые действия, такие как вытирание рта тыльной стороной ладони, прикосновение ко рту или даже обращение с одеждой и оборудованием, загрязненными навозом, а затем прикосновение ко рту, могут распространить паразита.

    «Нет ничего необычного в том, что телята заболевают какой-либо болезнью, а затем развивают криптографию как вторичное заболевание, поскольку животные с подавленным иммунитетом и стрессом более восприимчивы к криптозащите. Кроме того, Cryptosporidium parvum может еще больше снизить иммунитет теленка, повышая риск коинфекции с другими заболеваниями », — говорит д-р Дэвис.

    Нет одобренного лечения

    Дэвис рекомендует проверять наличие крипто в кале больных телят, чтобы подойти к лечению эффективно и своевременно.Лучший способ диагностировать Cryptosporidium parvum — обратиться к ветеринару и отправить образец кала в ветеринарную диагностическую лабораторию штата Орегон Колледжа ветеринарной медицины Карлсона при Университете штата Орегон. Лаборатория может провести тест полимеразной цепной реакции (ПЦР), который определит, присутствует ли крипто .

    Не существует эффективного или одобренного лечения криптоспоридиоза крупного рогатого скота. Однако многие случаи выздоравливают сами по себе.Больные телята должны содержаться в чистом, теплом и сухом помещении и получать интенсивную поддержку. Им нужны жидкости, чтобы противодействовать и предотвращать дальнейшее обезвоживание, а также электролиты для восполнения потерь жидкости из-за диареи.

    Они также нуждаются в питательной поддержке, чтобы дать им энергию для борьбы с болезнями и восстановления своего тела. Обеспечение достаточного количества жидкости и питания для больных телят имеет решающее значение для кратковременного течения болезни. Перемещение здоровых коров и телят в чистое место подальше от инфицированных телят поможет предотвратить распространение болезни на других телят.Владельцы ранчо должны проявлять осторожность, привозя молочных телят для прививки мясным коровам, поскольку молочные телята могут быть источником инфекции.

    На рынке нет вакцины для предотвращения болезни крупного рогатого скота и нет лицензированных препаратов для лечения больных телят. Надлежащие методы биобезопасности и санитарии могут помочь ограничить продолжительность и распространение болезни. Важно содержать загоны и загоны в чистоте от навоза.

    Консультации для животноводов

    Криптояйца имеют прочную внешнюю оболочку и устойчивы к дезинфицирующим средствам, даже хлорному отбеливателю.Они могут выживать вне тела и в окружающей среде в течение длительного времени. Яйца можно убить обильным нанесением 3% раствора перекиси водорода, а также воздействием высоких температур, превышающих 160 ° F, что выше, чем у большинства бытовых водопроводных вод. Холодные температуры ниже -4 ° F также убивают яйца. Крипто-яйца также можно высушить и уничтожить, полностью высушив одежду в горячей сушилке после стирки.

    Люди, работающие с больными телятами, должны носить специальную одежду и обувь при работе в коровнике или загоне.Удалите все это перед тем, как войти в основную часть дома. «Для работы с больными телятами рекомендуется использовать отдельные ботинки, одежду и оборудование», — говорит д-р Дэвис. Вот еще несколько мер предосторожности:

    • Мойте руки с мылом и проточной водой в течение 20 секунд перед едой или питьем после работы с животными на ферме.
    • Не прикасайтесь ко рту при работе с животными.
    • Не ешьте и не пейте в сарае.
    • Не допускайте попадания домашних животных в сарай, чтобы они не заразились, и не позволяйте навозу попадать в дом.
    • Обеспечьте детям игровые площадки, расположенные вдали от телятников или других участков фермы, которые могут быть загрязнены навозом.
    • Людям с иммунодефицитом следует избегать контакта с телят, страдающими диареей, поскольку они подвергаются более высокому риску передачи зоонозов.

    Криптоспоридиоз может привести к потере потенциального дохода для скотоводов. В крайнем случае от этого заболевания может наступить летальный исход. Самые большие расходы производитель несет из-за затрат на лечение, медленного набора веса и восприимчивости к другим заболеваниям.

    18Апр

    Сбор нагрузок на плиту перекрытия: Сбор нагрузок на перекрытие

    18 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Сбор нагрузок на плиту перекрытия

    – железобетонная плита перекрытия (многопустотная) толщиной 220 мм

    – цементно-песчаная стяжка (ρ=1800 кг/м3) толщиной 30 мм

    Как собрать нагрузку от перегородок

    В ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия» о сборе нагрузок от перегородок сказано скупо:

    Давайте разберемся, как рациональней собирать нагрузку от перегородок для различных ситуаций.

    Что такое характеристическая нагрузка? Это нормативная нагрузка еще безо всяких коэффициентов, т.е. фактический вес перегородок. Этот фактический вес, по сути, распределен по очень узкой площади (т.к. толщина перегородки обычно не превышает 150 мм), и наиболее правдоподобным будет принимать нагрузку от перегородки как линейную. Что это значит?

    Пример 1. Есть кирпичная перегородка высотой 2,5 м, толщиной 0,12 м, длиной 3 м, ее объемный вес равен 1,8 т/м 3 . Нужно собрать нагрузку от перегородки на плиту.

    Она оштукатурена с двух сторон, каждый слой штукатурки имеет толщину 0,02 м, объемный вес штукатурки 1,6 т/м 3 . Нужно найти нормативную (характеристическую) нагрузку от перегородки для расчета плиты перекрытия.

    Найдем вес 1 м 2 перегородки:

    (1,8∙0,12 + 1,6∙2∙0,02)∙1 = 0,28 т/м 2 (здесь 1 – это площадь перегородки).

    Зная высоту перегородки, определим, сколько будет весить погонный метр перегородки:

    Таким образом, мы получили погонную линейную нагрузку 0,7 т/м, которая будет действовать на плиту перекрытия под всей перегородкой (каждый метр перегородки весит 0,7 т/м). Суммарный же вес перегородки будет равен 0,7∙3 = 2,1 т, но такое значение для расчета нужно далеко не всегда.

    Теперь рассмотрим, в каких ситуациях нагрузку от перегородок следует оставлять в виде линейной нагрузки, а когда – переводить в равномерно распределенные по площади нагрузки, как это рекомендуется в п. 6.6 ДБН «Нагрузки и воздействия».

    Сразу оговорюсь, если вы считаете перекрытие в программном комплексе, позволяющем с легкостью задавать перегородки или линейную нагрузку от них, следует воспользоваться этой возможностью и делать наиболее приближенный к жизни расчет – такой, где все нагрузки от перегородок в виде линейно-распределенных расположены каждая на своем месте.

    Если же вы считаете вручную или же по каким-то причинам хотите упростить программный счет (вдруг, компьютер не тянет такое обилие перегородок), следует проанализировать, как это делать и делать ли.

    Как собрать нагрузку от перегородок для расчета монолитной плиты

    Рассмотрим варианты с монолитным перекрытием. Допустим, есть у нас фрагмент монолитного перекрытия, на который необходимо собрать нагрузку от перегородок, превратив ее в равномерно распределенную.

    Что для этого нужно? Во-первых, как в примере 1, нужно определить нагрузку от 1 погонного метра перегородки, а также суммарную длину перегородок.

    Допустим, погонная нагрузка у нас 0,3 т/м (перегородки газобетонные), а суммарная длина всех перегородок 76 м. Площадь участка перекрытия 143 м 2 .

    Первое, что мы можем сделать, это размазать нагрузку от всех перегородок по имеющейся площади перекрытия (найдя вес всех перегородок и разделив его на площадь плиты):

    0,3∙76/143 = 0,16 т/м 2 .

    Казалось бы, можно так и оставить, и приложить нагрузку на все перекрытие и сделать расчет. Но давайте присмотримся, у нас есть разные по интенсивности загруженности участки перекрытия. Где-то перегородок вообще нет, а где-то (в районе вентканалов) их особенно много. Справедливо ли по всему перекрытию оставлять одинаковую нагрузку? Нет. Давайте разобьем плиту на участки с примерно одинаковой загруженностью перегородками.

    На желтом участке перегородок нет вообще, справедливо будет, если нагрузка на этой площади будет равна 0 т/м 2 .

    На зеленом участке общая длина перегородок составляет 15,3 м. Площадь участка 12 м 2 (заметьте, площадь лучше брать не строго по перегородкам, а отступая от них где-то на толщину перекрытия, т.к. нагрузка на плиту передается не строго вертикально, а расширяется под углом 45 градусов). Тогда нагрузка на этом участке будет равна:

    0,3∙15,3/12 = 0,38 т/м 2 .

    На розовом участке общая длина перегородок составляет 38,5 м, а площадь участка равна 58 м 2 . Нагрузка на этом участке равна:

    0,3∙38,5/58 = 0,2 т/м 2 .

    На каждом синем участке общая длина перегородок составляет 11,1 м, а площадь каждого синего участка равна 5 м 2 . Нагрузка на синих участках равна:

    0,3∙11,1/5 = 0,67 т/м 2 .

    В итоге, мы имеем следующую картину по нагрузке (смотрим на рисунок ниже):

    Видите, как значительно различаются нагрузки на этих участках? Естественно, если сделать расчет при первом (одинаковом для всей плиты) и втором (уточненном) варианте загружения, то армирование будет разным.

    Делаем вывод: всегда нужно тщательно анализировать, какую часть плиты загружать равномерной нагрузкой от перегородок, чтобы результат расчета был правдоподобным.

    Если вы собираете нагрузку от перегородок на перекрытие, опирающееся на стены по четырем сторонам, то следует руководствоваться следующим принципом:

    Как собрать нагрузку от перегородок для расчета колонн и фундаментов

    Теперь рассмотрим на том же примере, как следует собирать нагрузку от перегородок для расчета колонн и стен или фундаментов под ними. Конечно, если вы делаете расчет перекрытия, то в результате такого расчета вы получите реакции на опорах, которые и будут нагрузками на колонны и стены. Но если перекрытие по каким-то причинам не считаете, а требуется просто собрать нагрузку от перегородок, то как быть?

    Здесь начинать нужно не с анализа загруженности частей плиты. Первый шаг в таком случае – это разделить плиту на грузовые площади для каждой колонны и стены.

    На рисунке показано, как это сделать. Расстояние между колоннами делится пополам и проводятся горизонтальные линии. Точно так же ровно посередине между колоннами и между колоннами и нижней стеной проводятся горизонтали. В итоге в районе колонн плита поделена на квадраты. Все перегородки, попадающие в квадрат конкретной колонны, нагружают именно эту колонну. А на стену приходится нагрузка с полосы, ширина которой равна половине пролета. Остается только на каждом участке, где есть перегородки, посчитать суммарную длину этих перегородок и весь их вес передать на колонну.

    Пример 2. Собрать нормативную (характеристическую) нагрузку от перегородок на розовую колонну и на стену с рисунка выше.

    Вес одного погонного метра перегородки 0,35 кг. Суммарная длина перегородок в квадрате розовой колонны 5,4 м (из этих 5,4 м, одна перегородка длиной 1,4 м находится ровно на границе между двумя колоннами, а 4 м – в квадрате сбора нагрузки). Суммарная длина перегородок на полосе сбора нагрузки для стены – 18 м, длина стены 15,4 м.

    Соберем нагрузку на колонну:

    0,35∙4 + 0,35∙1,4/2 = 1,65 т.

    Здесь мы взяли всю нагрузку от четырех метров стен и половину нагрузки от стены длиной 1,4 м (вторая половина пойдет на другую колонну).

    На колонну также придется изгибающий момент от веса перегородок (если перекрытие опирается жестко), но без расчета плиты момент определить сложно.

    Соберем нагрузку на стену. Нагрузка собирается на 1 погонный метр стены. Так как перегородки расположены довольно равномерно, находится общий вес всех перегородок и делится на длину стены:

    0,35∙18/15,4 = 0,41 т/м.

    Как собрать нагрузку от перегородок для расчета (или проверки) сборной плиты

    Так как сборные плиты имеют четкую конфигурацию и схему опирания (обычно по двум сторонам), то подход для сбора нагрузок от перегородок должен быть особенным. Рассмотрим варианты сбора нагрузок на примерах.

    Пример 3. Перегородка проходит поперек плиты.

    Толщина перегородки 0,12 м, высота 3 м, объемный вес 1,8 т/м 3 ; два слоя штукатурки по 0,02 м толщиной каждый, объемным весом 1,6 т/м 3 . Ширина плиты 1,2 м.

    Так как плита считается как балка на двух опорах, то нагрузку от перегородки следует брать сосредоточенную – в виде вертикальной силы, приложенной к «балке» в месте опирания перегородки. Величина сосредоточенной силы равна весу всей перегородки:

    0,12∙3∙1,2∙1,8 + 2∙0,02∙3∙1,2∙1,6 = 1,0 т.

    Пример 4. Перегородка проходит вдоль сборной плиты.

    В таком случае, не зависимо от того, где находится перегородка – посередине или на краю плиты, нагрузка от нее берется равномерно распределенной вдоль плиты. Эта нагрузка собирается на 1 погонный метр плиты.

    Толщина перегородки 0,1 м, высота 2,5 м, объемный вес 0,25 т/м 3 .

    Определим равномерно распределенную нагрузку 1 п.м плиты:

    0,1∙2,5∙1∙0,25 = 0,06 т/м.

    Пример 5. Перегородки находятся над частью плиты.

    Когда плиту пересекает несколько перегородок, у нас есть два варианта:

    1) выделить нагрузку от продольных перегородок в равномерно распределенную, а нагрузку от поперечных перегородок – в сосредоточенную;

    2) всю нагрузку сделать равномерно распределенной, «размазав» ее по участку плиты с перегородками.

    Толщина перегородки 0,1 м, высота 2,5 м, объемный вес 0,25 т/м 3 . Ширина плиты 1,5 м, длина продольной перегородки 3 м, длина двух самых коротких перегородок 0,7 м.

    Определим нагрузку на плиту по варианту 1.

    Равномерно распределенная нагрузка равна:

    0,1∙2,5∙1∙0,25 = 0,06 т/м.

    Сосредоточенная нагрузка от крайней правой перегородки равна:

    0,1∙2,5∙1,5∙0,25 = 0,1 т.

    Сосредоточенная нагрузка от каждой из двух коротких перегородок равна:

    0,1∙2,5∙0,7∙0,25 = 0,044 т.

    Определим нагрузку на плиту по варианту 2.

    Найдем общий вес всех перегородок:

    0,1∙2,5∙0,25∙(3 + 1,5 + 0,7∙2) = 0,37 т.

    Найдем длину перегородки, на которой действует нагрузка:

    Найдем величину равномерно распределенной нагрузки на участке 3,1 м:

    Пример 1.1 Сбор нагрузок на плиту перекрытия жилого здания

    Требуется собрать нагрузки на монолитную плиту перекрытия жилого дома. Толщина плиты 200 мм. Состав пола представлен на рис. 1.


    Решение

    Определим нормативные значения действующих нагрузок. Для удобства восприятия материала постоянные нагрузки будем обозначать индексом q, кратковременные — индексом ν, длительные — индексом p.

    Жилые здания относятся ко II уровню ответственности, следовательно, коэффициент надежности по ответственности γн = 1,0. На этот коэффициент будем умножать значения всех нагрузок. (Для выбора коэффициента см. статью Коэффициент надежности по ответственности зданий и сооружений )

    Сначала рассмотрим нагрузки от плиты перекрытия и конструкции пола. Эти нагрузки являются постоянными, т.к. действуют на всем протяжении эксплуатации здания.

    1. Объемный вес железобетона равен 2500 кг/м3 (25 кН/м3). Толщина плиты δ1 = 200 мм = 0,2 м, тогда нормативное значение нагрузки от собственного веса плиты перекрытия составляет:

    q1 = 25*δ1*γн = 25*0,2*1,0 = 5,0 кН/м2.

    2. Нормативная нагрузка от звукоизоляционного слоя из экструдированного пенополистирола плотностью ρ2 = 35 кг/м3 (0,35 кН/м3) и толщиной δ2 = 30 мм = 0,03 м:

    q2 = ρ2*δ2*γн = 0,35*0,03*1,0 = 0,01 кН/м2.

    3. Нормативная нагрузка от цементно-песчаной стяжки плотностью ρ3 = 1800 кг/м3 (18 кН/м3) и толщиной δ3 = 40 мм = 0,04 м:

    q3 = ρ3*δ3*γн = 18*0,04*1,0 = 0,72 кН/м2.

    4. Нормативная нагрузка от плиты ДВП плотностью ρ4 = 800 кг/м3 (8 кН/м3) и толщиной δ4 = 5 мм = 0,005 м:

    q4 = ρ4*δ4*γн = 8*0,005*1,0 = 0,04 кН/м2.

    5. Нормативная нагрузка от паркетной доски плотностью ρ5 = 600 кг/м3 (6 кН/м3) и толщиной δ5 = 20 мм = 0,02 м:

    q5 = ρ5*δ5*γн = 6*0,02*1,0 = 0,12 кН/м2.

    Суммарная нормативная постоянная нагрузка составляет

    q = q1 + q2 + q3 + q4 + q5 = 5 + 0,01 + 0,72 + 0,04 + 0,12 +5,89 кН/м2.

    Расчетное значение нагрузки получаем путем умножения ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке γt.

    Теперь определим временные (кратковременные и длительные) нагрузки. Полное (кратковременное) нормативное значение нагрузки от людей и мебели (так называемая полезная нагрузка) для квартир жилых зданий составляет 1,5 кПа (1,5 кН/м2). Учитывая коэффициент надежности по ответственности здания γн = 1,0, итоговая кратковременная нагрузка от людей составляет:

    ν1p = ν1*γt = 1,5*1,3 = 1,95 кН/м2.

    Длительную нагрузку от людей и мебели получаем путем умножения ее полного значения на коэффициент 0,35, указанный в табл. 6, т.е:

    р1 = 0,35*ν1 = 0,35*1,5 = 0,53 кН/м2;

    р1р = р1*γt =0,53*1,3 = 0,69 кН/м2.

    Полученные данные запишем в таблицу 1.

    Помимо нагрузки от людей необходимо учесть нагрузки от перегородок. Поскольку мы проектируем современное здание со свободной планировкой и заранее не знаем расположение перегородок (нам известно лишь то, что они будут кирпичными толщиной 120 мм при высоте этажа 3,3 м), принимаем эквивалентную равномерно распределенную нагрузку с нормативным значением 0,5 кН/м2. С учетом коэффициента γн = 1,0 окончательное значение составит:

    р2 = 0,5*γн = 0,5*1,9 =0,5 кН/м2.

    При соответствующем обосновании в случае необходимости нормативная нагрузка от перегородок может приниматься и большего значения.

    Коэффициент надежности по нагрузке γt = 1,3, поскольку перегородки выполняются на строительной площадке. Тогда расчетное значение нагрузки от перегородок составит:

    р2р = р2*γt = 0,5*1,3 = 0,65 кН/м2.

    (Для выбора плотности основных строй материалов см. статьи:

    Для удобства все найденные значения запишем в таблицу сбора нагрузок (табл.1).

    Таблица 1

    Сбор нагрузок на плиту перекрытия

    Сбор нагрузок на стену первого этажа

    Начинаем публикацию статей по расчету кирпичных стен. Прежде, чем приступить к расчетам, необходимо собрать нагрузки. На стены здания в пределах каждого этажа действуют нагрузки от вышележащих этажей, нагрузки от плит перекрытия рассматриваемого этажа и собственный вес отдельных участков стен.

    Для начала давайте определимся, какие же нагрузки бывают?

    Нагрузки бывают:

    – расчетные – значения расчетных нагрузок определяются путем умножения нормативных на коэффициент надежности по нагрузке (γƒ)

    Также они классифицируются на:

    – временные, которые в свою очередь бывают:

    К постоянным относится собственный вес конструкций, который находится путем умножения объема на плотность.

    К кратковременным относятся нагрузки от людей, снега, ветра (полные значения) и пр.

    К длительным – перегородки, оборудование и пр., а также пониженные кратковременные от людей и снега.

    В СНиПе указаны дополнительно особые нагрузки, но в данном примере они нас не интересуют.

    Давайте для наглядности представим, что нам необходимо произвести сбор нагрузок на стену первого этажа двухэтажного коттеджа. Высота этажа 3м, длина 6м. Перекрытия железобетонные толщиной 220мм. Для упрощения расчетов принимаем плоскую рулонную кровлю.

    Для начала произведем подсчет нагрузок на 1 м 2 перекрытия и покрытия и внесем данные в таблицу. Предположим, что пол второго этажа состоит из стяжки, поверх которой уложен ламинат. Покрытие второго этажа состоит из пароизоляции, утеплителя, цементно-песчаной стяжки и трехслойного гидроизоляционного ковра.

    Собственный вес плиты перекрытия 0,22м*1м*1м*2,5 т/м 3

    НаименованиеНормативная нагрузка, тγƒРасчетная нагрузка, т
    Покрытие
    Собственный вес плиты покрытия 0,22м*1м*1м*2,5 т/м 30,551,10,61
    Пароизоляция из 1 слоя рубероида0,0031,30,004
    Утеплитель из керамзита плотностью 400 кг/м 3 , толщина 100мм0,041,30,052
    Цементно-песчаная стяжка толщиной 30мм, плотностью 1800 кг/м 30,0541,30,07
    Гидроизоляционный ковер из 3 слоев рубероида0,011,30,013
    Итого постоянная0,749
    Временная для прочих покрытий (таблица 3, п.9, в)0,051,30,065
    Временная снеговая (в районе III -180 кг/м 2 ). Внимание! В СНиП Нагрузки и воздействия дана уже расчетная нагрузка. Нормативная нагрузка определяется путем умножения расчетного значения на 0,7. (μ=1)0,1261,40,18
    Итого временная0,245
    Полная нагрузка на 1м 2 покрытия0,994
    Перекрытие первого этажа
    0,551,10,61
    Цементно-песчаная стяжка толщиной 30мм, плотностью 1800 кг/м 30,0541,30,07
    Ламинат толщиной 10мм + подложка 3мм0,0081,20,01
    Итого постоянная0,69
    Временная для помещений жилых зданий0,151,30,2
    Итого временная0,2
    Полная нагрузка на 1м 2 перекрытия0,89

    Теперь нам нужно определить грузовую площадь. Чтобы лучше понять, что такое грузовая площадь, посмотрим на картинку ниже.

    Если нагрузка собирается для 1 погонного метра стены, то грузовая площадь будет равна произведению 1-го метра на половину расстояния между наружной и внутренней несущей стеной.

    Розовым цветом отмечена грузовая площадь для средней стены, а зеленым цветом – для наружных стен.

    Таким образом, для рассматриваемого нами участка кладки грузовая площадь будет равна 1м*2м=2м 2

    Перемножив грузовую площадь на значения из таблицы, получим нагрузку от перекрытия и покрытия для 1 погонного метра кирпичной кладки.

    От покрытия:

    – постоянная – 0,749*2=1,498 т

    – временная – 0,245*2=0,49 т

    Полная P2= 0,994*2=1,988 тонны

    От перекрытия:

    – постоянная – 0,69*2=1,4 т

    – временная – 0,2*2=0,4 т

    Полная P1= 0,89*2=1,8 тонн

    Осталось посчитать вес кладки второго этажа (G2) и вес парапета (Gп). Высота 2го этажа – 3 м, парапета – 0,7 м. Толщина – 0,25 м, плотность кладки – 1,8 т/м 3 .

    Вес 1 погонного метра равен:

    Полная нагрузка, которая действует на 1 пог.м кладки первого этажа составит:

    Для дальнейших расчетов нам также понадобится значение длительной продольной силы. Она равна сумме постоянной нагрузки от перекрытий и покрытий, веса вышележащих стен и длительной временной от перекрытий и покрытий. В нашем примере длительную временную мы не рассматривали.

    Теперь, когда все нагрузки собраны, можно приступать к Расчету стены на прочность.

    Статья была для Вас полезной?

    Сбор нагрузок на плиту перекрытия

    Пример Сбор нагрузок на плиту перекрытия жилого здания

    Требуется собрать нагрузки на монолитную плиту перекрытия жилого дома. Толщина плиты 200 мм. Состав пола представлен на рис. 1.


    Решение

    Определим нормативные значения действующих нагрузок. Для удобства восприятия материала постоянные нагрузки будем обозначать индексом q, кратковременные — индексом ν, длительные — индексом p.

    Жилые здания относятся ко II уровню ответственности, следовательно, коэффициент надежности по ответственности γн = 1,0. На этот коэффициент будем умножать значения всех нагрузок.

    Сначала рассмотрим нагрузки от плиты перекрытия и конструкции пола. Эти нагрузки являются постоянными, т.к. действуют на всем протяжении эксплуатации здания.

    1. Объемный вес железобетона равен 2500 кг/м3 (25 кН/м3). Толщина плиты δ1 = 200 мм = 0,2 м, тогда нормативное значение нагрузки от собственного веса плиты перекрытия составляет:

    q1 = 25*δ1*γн = 25*0,2*1,0 = 5,0 кН/м2.

    2. Нормативная нагрузка от звукоизоляционного слоя из экструдированного пенополистирола плотностью ρ2 = 35 кг/м3 (0,35 кН/м3) и толщиной δ2 = 30 мм = 0,03 м:

    q2 = ρ2*δ2*γн = 0,35*0,03*1,0 = 0,01 кН/м2.

    3. Нормативная нагрузка от цементно-песчаной стяжки плотностью ρ3 = 1800 кг/м3 (18 кН/м3) и толщиной δ3 = 40 мм = 0,04 м:

    q3 = ρ3*δ3*γн = 18*0,04*1,0 = 0,72 кН/м2.

    4. Нормативная нагрузка от плиты ДВП плотностью ρ4 = 800 кг/м3 (8 кН/м3) и толщиной δ4 = 5 мм = 0,005 м:

    q4 = ρ4*δ4*γн = 8*0,005*1,0 = 0,04 кН/м2.

    5. Нормативная нагрузка от паркетной доски плотностью ρ5 = 600 кг/м3 (6 кН/м3) и толщиной δ5 = 20 мм = 0,02 м:

    q5 = ρ5*δ5*γн = 6*0,02*1,0 = 0,12 кН/м2.

    Суммарная нормативная постоянная нагрузка составляет

    q = q1 + q2 + q3 + q4 + q5 = 5 + 0,01 + 0,72 + 0,04 + 0,12 +5,89 кН/м2.

    Расчетное значение нагрузки получаем путем умножения ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке γt.

    Теперь определим временные (кратковременные и длительные) нагрузки. Полное (кратковременное) нормативное значение нагрузки от людей и мебели (так называемая полезная нагрузка) для квартир жилых зданий составляет 1,5 кПа (1,5 кН/м2). Учитывая коэффициент надежности по ответственности здания γн = 1,0, итоговая кратковременная нагрузка от людей составляет:

    ν1p = ν1*γt = 1,5*1,3 = 1,95 кН/м2.

    Длительную нагрузку от людей и мебели получаем путем умножения ее полного значения на коэффициент 0,35, указанный в табл. 6, т.е:

    р1 = 0,35*ν1 = 0,35*1,5 = 0,53 кН/м2;

    р1р = р1*γt =0,53*1,3 = 0,69 кН/м2.

    Полученные данные запишем в таблицу 1.

    Помимо нагрузки от людей необходимо учесть нагрузки от перегородок. Поскольку мы проектируем современное здание со свободной планировкой и заранее не знаем расположение перегородок (нам известно лишь то, что они будут кирпичными толщиной 120 мм при высоте этажа 3,3 м), принимаем эквивалентную равномерно распределенную нагрузку с нормативным значением 0,5 кН/м2. С учетом коэффициента γн = 1,0 окончательное значение составит:

    р2 = 0,5*γн = 0,5*1,9 =0,5 кН/м2.

    При соответствующем обосновании в случае необходимости нормативная нагрузка от перегородок может приниматься и большего значения.

    Коэффициент надежности по нагрузке γt = 1,3, поскольку перегородки выполняются на строительной площадке. Тогда расчетное значение нагрузки от перегородок составит:

    р2р = р2*γt = 0,5*1,3 = 0,65 кН/м2.

    Для удобства все найденные значения запишем в таблицу сбора нагрузок (табл.1).

    Таблица 1

    Сбор нагрузок на плиту перекрытия

    Вид нагрузкиНорм. кН/м2Коэф. γtРасч. кН/м2
    Постоянная нагрузка
    1. Ж.б. плита5,01,15,5
    2. Пенополистирол0,011,30,013
    3. Цем — песч. стяжка0,721,30,94
    4. Плита ДВП0,041,10,044
    5. Паркетная доска0,121,10,132
    Всего:5,896,63
    Временная нагрузка
    1. Полезная нагрузка
    кратковременная ν11,51,31,95
    длительная р10,531,30,69
    2. Перегородки (длительная) р20,51,30,65

    В нашем примере сейсмические, взрывные и т.п. воздействия (т.е. особые нагрузки) отсутствуют. Следовательно, будем рассматривать основные сочетания нагрузок.

    I сочетание: постоянная нагрузка (собственный вес перекрытия и пола) + полезная (кратковременная).

    При учете основных сочетаний, включающих постоянные нагрузки и одну временную нагрузку (длительную или кратковременную), коэффициенты Ψl, Ψt вводить не следует.

    Тогда qI = q + ν1 = 5,89 + 1,5 = 7,39, кН/м2;

    qIр = qp + ν1p = 6,63 + 1,95 = 8,58 кН/м2.

    II вариант: постоянная нагрузка (собственный вес перекрытия и пола) + полезная (кратковременная) + нагрузка от перегородок (длительная).

    Для основных сочетаний коэффициент сочетаний длительных нагрузок Ψl принимается: для первой (по степени влияния) длительной нагрузки — 1,0, для остальных — 0,95. Коэффициент Ψt для кратковременных нагрузок принимается: для первой (по степени влияния) кратковременной нагрузки — 1,0, для второй — 0,9, для остальных — 0,7.

    Поскольку во II сочетании присутствует одна кратковременная и одна длительная нагрузка, то коэффициенты Ψl и Ψt = 1,0.

    qII = q + ν1 + p2 = 5,89 + 1,5 + 0,5 =7,89 кН/м2;

    qIIр = qр + ν1р + p2р = 6,63+ 1,95 + 0,65 =9,23 кН/м2.

    Совершенно очевидно, что II основное сочетание дает наибольшие значения нормативной и расчетной нагрузки.

    Оценка статьи:

    Сохранить себе в: Сбор нагрузок на плиту перекрытия Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock
    detector

    Сбор нагрузок онлайн калькулятор по сбору нагрузок на колонну/балку/плиту перекрытия

    Сбор нагрузок на: плиту перекрытиябалкуколонну

    Характеристика плиты

    Длина плиты: мм

    Ширина плиты: мм

    Характеристика перегородок

    Длина перегородки на плите: мм

    Толщина перегородки: мм

    Высота перегородки: мм

    Материал перегородки: ЖелезобетонКирпич силикатныйКирпич глиняный полнотелыйКирпич глиняный пустотелыйГазосиликат Р=300 кг/м3Газосиликат Р=500 кг/м3Газосиликат Р=700 кг/м3Дерево

    Характеристика слоев над плитой Временные нагрузки

    Снеговой район: Не учитыватьI — 50 кг/м2II — 100 кг/м2III — 150 кг/м2IV — 200 кг/м2V — 250 кг/м2VI — 300 кг/м2VII — 350 кг/м2VIII — 400 кг/м2

    Полезная нагрузка: Не учитыватьЖилые помещения, террасыСлужебные, бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, уборные)Кабинеты, лаборатории, технические этажиЧитальные залыОбеденные залы (в кафе, ресторанах, столовых)Залы собраний, спортзалы, зрительные залыТорговые и выставочные залыКнигохранилища, архивыСцены зрелищных предприятийТрибуны с закрепленными сиденьямиТрибуны для стоящих зрителейЧердачные помещенияПокрытия на участках с возможным скоплением людейПокрытия на участках для отдыхаПокрытия на прочих участкахБалконы/лоджии с учетом полосовой равномерной нагрузки на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения балкона/лоджииБалконы/лоджии с учетом сплошной равномерной нагрузки на площадки балкона/лоджииУчастки обслуживания и ремонта оборудования в производственных помещенияхВестибюли, фойе, коридоры, лестницы примыкающие к жилым, служ. , быт. помещениям, кабинетам, лабораториямВестибюли, фойе, коридоры, лестницы примыкающие к залам, книгохранилищам, архивам, сценам Вестибюли, фойе, коридоры, лестницы примыкающие к трибунамПерроны вокзаловПомещения для мелкого скотаПомещения для крупного скота

    Характеристика балки

    Длина балки L: мм

    Шаг балок B: мм

    Сечение балки: ПрямоугольноеДвутаврШвеллерПрофильная трубаУголок

    Высота балки: мм

    Ширина балки: мм

    ГОСТ: СТО АСЧМ 20-93Двутавр по Р40-93Двутавр доп. серии по ГОСТ 26020-83Двутавр с уклоном полок по ГОСТ 8239-89Двутавр стальной горячекат. по ГОСТ 26020-83

    Номер двутавра 10Б1 12Б1 12Б1 14Б1 14Б2 16Б1 16Б2 18Б1 18Б2 20Б1 25Б1 25Б2 30Б1 30Б2 35Б1 35Б2 40Б1 40Б2 45Б1 45Б2 50Б1 50Б2 50Б3 55Б1 55Б2 60Б1 60Б2 70Б0 70Б1 70Б2 ——- 20К1 20К2 25К1 25К2 25К3 30К1 30К2 30К3 30К4 35К1 35К2 40К1 40К2 40К3 40К4 40К5 ——- 20Ш1 25Ш1 30Ш1 30Ш2 35Ш1 35Ш2 40Ш1 40Ш2 45Ш1 50Ш1 50Ш2 50Ш3 50Ш4 60Ш1 60Ш2 60Ш3 60Ш4 70Ш1 70Ш2 70Ш3 70Ш4 70Ш5 80Ш1 80Ш2 90Ш1 90Ш2 100Ш1 100Ш2 100Ш3 100Ш4 ——- 24М 30М 36М 45М КХБ-515 КХБ-526 40ЕС

    Номер двутавра: 20Д1А20Д2А25Д2А25Д3А36У1А36У2А15К1А15К2А15К3А20К2А20К3А20К4А20К5А

    Номер двутавра: 24ДБ127ДБ136ДБ135ДБ140ДБ145ДБ145ДБ230ДШ140ДШ150ДШ1

    Номер двутавра: 1012141618202224273033364045505560

    Номер двутавра: 10Б1 12Б1 12Б2 14Б1 14Б2 16Б1 16Б2 18Б1 18Б2 20Б1 23Б1 26Б1 26Б2 30Б1 30Б2 35Б1 35Б2 40Б1 40Б2 45Б1 45Б2 50Б1 50Б2 55Б1 55Б2 60Б1 60Б2 70Б1 70Б2 80Б1 80Б2 90Б1 90Б2 100Б1 100Б2 100Б3 100Б4 ——- 20Ш1 23Ш1 26Ш1 26Ш2 30Ш1 30Ш2 30Ш3 35Ш1 35Ш2 35Ш3 40Ш1 40Ш2 40Ш3 50Ш1 50Ш2 50Ш3 50Ш4 60Ш1 60Ш2 60Ш3 60Ш4 70Ш1 70Ш2 70Ш3 70Ш4 70Ш5 ——- 20К1 20К2 23К1 23К2 26К1 26К2 26К3 30К1 30К2 30К3 35К1 35К2 35К3 40К1 40К2 40К3 40К4 40К5

    ГОСТ: Швеллер с парал. полками (П) ГОСТ 8240-89Швеллер с уклоном полок (У) ГОСТ 8240-89Швеллер гнутый равнополочный ГОСТ 8278-83

    Номер швеллера: 5П 6.5П 8П 10П 12П 14П 16П 16aП 18П 18aП 20П 22П 24П 27П 30П 33П 36П 40П

    Номер швеллера: 5 6.5 8 10 12 14 16 16a 18 18a 20 22 24 27 30 33 36 40

    Номер швеллера: 25x26x2 25x30x2 28x27x2.5 30x25x3 30x30x2 32x25x3 32x32x2 38x95x2.5 40x20x2 40x20x3 40x30x2 40x30x2.5 40x40x2 40x40x2.5 40x40x3 42x42x4 43x45x2 45x25x3 45x31x2 48x70x5 50x30x2 50x30x2.5 50x32x2.5 50x40x2 50x40x2.5 50x40x3 50x40x4 50x47x6 50x50x2.5 50x50x3 50x50x4 60x26x2.5 60x30x2.5 60x30x3 60x32x2.5 60x32x3 60x32x4 60x40x2 60x40x3 60x50x3 60x60x3 60x60x4 60x80x3 60x90x5 63x21x2.2 65x75x4 68x27x1 70x30x2 70x40x3 70x50x3 70x50x4 70x60x4 78x46x6 80x25x4 80x32x4 80x35x4 80x40x2.5 80x40x3 80x50x4 80x60x3 80x60x4 80x60x6 80x80x3 80x80x4 80x85x4 80x100x6 900x50x3.5 90x54x5 90x100x2.5 100x40x2.5 100x40x3 100x50x3 100x50x4 100x50x5 100x50x6 100x60x3 100x60x4 100x80x3 100x80x4 100x80x5 100x100x3 100x100x6 100x160x4 104x20x2 106x50x4 108x70x6 110x26x2.5 110x50x4 110x50x5 110x100x4 120x25x4 120x50x3 120x50x4 120x50x6 120x60x5 120x60x6 120x70x5 120x80x4 120x80x5 140x40x2.5 140x40x3 140x60x3 140x60x5 140x60x6 140x70x5 140x80x4 140x80x5 145x65x3 148x25x4 160x40x2 160x40x3 160x40x5 160x50x2.5 160x50x4 160x50x5 160x50x6 160x60x2.5 160x60x3 160x60x4 160x60x5 160x60x6 160x70x4 160x80x2.5 160x80x3 160x80x4 160x80x5 160x80x6 160x100x3 160x100x6 160x120x5 160x120x6 160x160x6 170x60x4 170x70x5 170x70x6 180x40x3 180x40x4 180x50x4 180x70x6 180x80x4 180x80x5 180x80x6 180x100x5 180x100x6 180x130x8 185x100x3 200x50x3 200x50x4 200x80x4 200x80x5 200x80x6 200x100x3 200x100x6 200x180x6 205x38x2. 5 206x75x6 210x57x4 250x35x3 250x60x3 250x60x4 250x60x5 250x60x6 250x125x6 270x100x7 280x60x3.9 280x140x5 300x80x6 300x100x8 310x100x6 380x65x6 400x95x8 410x65x6

    ГОСТ: Профиль прямоугольный ГОСТ 30245-2003Профиль квадратный ГОСТ 30245-2003

    Номер проф. трубы: 15х10х1 15х10х1.5 20х10х1 20х10х1.5 20х15х1 20х15х1.5 25х10х1 25х10х1.5 25х15х1 25х15х1.5 30х10х1 30х10х1.5 30х15х1 30х15х1.5 30х15х2 40х20х2 40х20х2.5 40х20х3 40х25х2 40х25х2.5 40х25х3 40х30х2 50х25х2 50х25х2.5 50х25х3 50х25х3.5 50х25х4 50х30х2 50х30х2.5 50х30х3 50х30х3.5 50х30х4 50х30х5 50х40х2 50х40х2.5 50х40х3 50х40х3.5 50х40х4 50х40х4.5 50х40х5 60х30х2 60х30х2.5 60х30х3 60х30х3.5 60х30х4 60х30х4.5 60х30х5 60х30х5.5 60х30х6 60х40х2 60х40х2.5 60х40х3 60х40х3.5 60х40х4 60х40х4.5 60х40х5 60х40х5.5 60х40х6 70х50х2 70х50х2.5 70х50х3 70х50х3.5 70х50х4 70х50х4.5 70х50х5 70х50х5.5 70х50х6 80х40х2 80х40х2.5 80х40х3 80х40х3.5 80х40х4 80х40х4.5 80х40х5 80х40х5.5 80х40х6 80х60х2 80х60х2.5 80х60х3 80х60х3.5 80х60х4 80х60х4.5 80х60х5 80х60х5.5 80х60х6 80х60х6.5 80х60х7 80х70х3 80х70х3.5 80х70х4 80х70х4.5 80х70х5 80х70х5.5 80х70х6 80х70х6.5 80х70х7 90х50х3 90х50х3.5 90х50х4 90х50х4.5 90х50х5 90х50х5.5 90х50х6 90х50х6.5 90х50х7 90х60х3 90х60х3.5 90х60х4 90х60х4.5 90х60х5 90х60х5.5 90х60х6 90х60х7 100х40х3 100х40х3.5 100х40х4 100х40х4.5 100х40х5 100х40х5.5 100х40х6 100х40х6.5 100х40х7 100х50х3 100х50х3.5 100х50х4 100х50х4.5 100х50х5 100х50х5.5 100х50х6 100х50х6.5 100х50х7 100х60х3 100х60х3.5 100х60х4 100х60х4.5 100х60х5 100х60х5.5 100х60х6 100х60х6.5 100х60х7 120х40х3 120х40х3.5 120х40х4 120х40х4.5 120х40х5 120х40х5.5 120х40х6 120х40х6.5 120х40х7 120х60х3 120х60х3.5 120х60х4 120х60х4.5 120х60х5 120х60х5.5 120х60х6 120х60х6.5 120х60х7 120х80х3 120х80х3.5 120х80х4 120х80х4. 5 120х80х5 120х80х5.5 120х80х6 120х80х6.5 120х80х7 140х60х3 140х60х3.5 140х60х4 140х60х4.5 140х60х5 140х60х5.5 140х60х6 140х60х6.5 140х60х7 140х100х4 140х100х4.5 140х100х5 140х100х5.5 140х100х6 140х100х6.5 140х100х7 140х120х4 140х120х4.5 140х120х5 140х120х5.5 140х120х6 140х120х6.5 140х120х7 140х120х7.5 140х120х8 150х100х4 150х100х4.5 150х100х5 150х100х5.5 150х100х6 150х100х6.5 150х100х7 160х40х3 160х40х3.5 160х40х4 160х40х4.5 160х40х5 160х40х5.5 160х40х6 160х40х6.5 160х40х7 160х80х4 160х80х4.5 160х80х5 160х80х5.5 160х80х6 160х80х6.5 160х80х7 160х100х4 160х100х4.5 160х100х5 160х100х5.5 160х100х6 160х100х6.5 160х100х7 160х100х7.5 160х100х8 160х120х4 160х120х4.5 160х120х5 160х120х5.5 160х120х6 160х120х6.5 160х120х7 160х120х7.5 160х120х8 160х140х5 160х140х5.5 160х140х6 160х140х6.5 160х140х7 160х140х7.5 160х140х8 180х60х4 180х60х4.5 180х60х5 180х60х5.5 180х60х6 180х60х6.5 180х60х7 180х60х7.5 180х60х8 180х80х4 180х80х4.5 180х80х5 180х80х5.5 180х80х6 180х80х6.5 180х80х7 180х80х7.5 180х80х8 180х100х4 180х100х4.5 180х100х5 180х100х5.5 180х100х6 180х100х6.5 180х100х7 180х100х7.5 180х100х8 180х140х4 180х140х4.5 180х140х5 180х140х5.5 180х140х6 180х140х6.5 180х140х7 180х140х7.5 180х140х8 200х40х4 200х40х4.5 200х40х5 200х40х5.5 200х40х6 200х40х6.5 200х40х7 200х80х4 200х80х4.5 200х80х5 200х80х5.5 200х80х6 200х80х6.5 200х80х7 200х80х7.5 200х80х8 200х100х4 200х100х4.5 200х100х5 200х100х5.5 200х100х6 200х100х6.5 200х100х7 200х100х7.5 200х100х8 200х120х4 200х120х4.5 200х120х5 200х120х5.5 200х120х6 200х120х6.5 200х120х7 200х120х7.5 200х120х8 200х160х5 200х160х5.5 200х160х6 200х160х6.5 200х160х7 200х160х7.5 200х160х8 200х160х8.5 200х160х9 200х160х9.5 200х160х10 220х100х4 220х100х4.5 220х100х5 220х100х5.5 220х100х6 220х100х6.5 220х100х7 220х100х7.5 220х100х8 220х140х5 220х140х5.5 220х140х6 220х140х6.5 220х140х7 220х140х7. 5 220х140х8 240х120х5 240х120х5.5 240х120х6 240х120х6.5 240х120х7 240х120х7.5 240х120х8 240х160х6 240х160х6.5 240х160х7 240х160х7.5 240х160х8 240х160х8.5 240х160х9 240х160х9.5 240х160х10 240х160х10.5 240х160х11 240х160х11.5 240х160х12 250х150х6 250х150х6.5 250х150х7 250х150х7.5 250х150х8 260х130х6 260х130х6.5 260х130х7 260х130х7.5 260х130х8 260х130х8.5 260х130х9 260х130х9.5 260х130х10 260х130х10.5 260х130х11 260х130х11.5 260х130х12 300х100х6 300х100х6.5 300х100х7 300х100х7.5 300х100х8 300х100х8.5 300х100х9 300х100х9.5 300х100х10 300х200х6 300х200х6.5 300х200х7 300х200х7.5 300х200х8 300х200х8.5 300х200х9 300х200х9.5 300х200х10 300х200х10.5 300х200х11 300х200х11.5 300х200х12 320х180х6 320х180х6.5 320х180х7 320х180х7.5 320х180х8 320х180х8.5 320х180х9 320х180х9.5 320х180х10 320х180х10.5 320х180х11 320х180х11.5 320х180х12 350х250х6 350х250х6.5 350х250х7 350х250х7.5 350х250х8 350х250х8.5 350х250х9 350х250х9.5 350х250х10 350х250х10.5 350х250х11 350х250х11.5 350х250х12 350х300х6 350х300х6.5 350х300х7 350х300х7.5 350х300х8 350х300х8.5 350х300х9 350х300х9.5 350х300х10 350х300х10.5 350х300х11 350х300х11.5 350х300х12 380х220х6 380х220х6.5 380х220х7 380х220х7.5 380х220х8 400х200х10 400х200х10.5 400х200х11 400х200х11.5 400х200х12

    Номер проф. трубы: 15х1 15х1.5 15х2 20х1 20х1.5 20х2 25х1.5 25х2 25х2.2 25х2.5 25х2.8 25х3 30х2 30х2.5 30х3 30х4 40х2 40х2.5 40х3 40х3.5 40х4 50х2 50х2.5 50х3 50х3.5 50х4 50х4.5 50х5 50х5.5 50х6 60х2 60х2.5 60х3 60х3.5 60х4 60х4.5 60х5 60х5.5 60х6 70х2 70х2.5 70х3 70х3.5 70х4 70х4.5 70х5 70х5.5 70х6 70х6.5 70х7 80х3 80х3.5 80х4 80х4.5 80х5 80х5.5 80х6 80х6.5 80х7 80х7.5 80х8 90х3 90х3.5 90х4 90х4.5 90х5 90х5.5 90х6 90х6.5 90х7 90х7.5 90х8 100х3 100х3.5 100х4 100х4.5 100х5 100х5.5 100х6 100х6.5 100х7 100х7.5 100х8 120х3 120х3.5 120х4 120х4. 5 120х5 120х5.5 120х6 120х6.5 120х7 120х7.5 120х8 140х4 140х4.5 140х5 140х5.5 140х6 140х6.5 140х7 140х7.5 140х8 150х4 150х4.5 150х5 150х5.5 150х6 150х6.5 150х7 150х7.5 150х8 160х4 160х4.5 160х5 160х5.5 160х6 160х6.5 160х7 160х7.5 160х8 180х5 180х5.5 180х6 180х6.5 180х7 180х7.5 180х8 180х8.5 180х9 180х9.5 180х10 200х5 200х6 200х6.5 200х7 200х7.5 200х8 200х8.5 200х9 200х9.5 200х10 200х10.5 200х11 200х11.5 200х12 250х6 250х6.5 250х7 250х7.5 250х8 250х8.5 250х9 250х9.5 250х10 250х10.5 250х11 250х11.5 250х12 300х6 300х6.5 300х7 300х7.5 300х8 300х8.5 300х9 300х9.5 300х10 300х10.5 300х11 300х11.5 300х12

    ГОСТ: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93Уголок неравнополочный по ГОСТ 8510-86*

    Номер уголка: L20x3 L20x4 L25x3 L25x4 L25x5 L28x3 L30x3 L30x4 L30x5 L32x3 L32x4 L35x3 L35x4 L35x5 L40x3 L40x4 L40x5 L40x6 L45x3 L45x4 L45x5 L45x6 L50x3 L50x4 L50x5 L50x6 L50x7 L50x8 L56x4 L56x5 L60x4 L60x5 L60x6 L60x8 L60x0 L63x4 L63x5 L63x6 L65x6 L65x8 L70x4 L70x5 L70x6 L70x7 L70x8 L70x0 L75x5 L75x6 L75x7 L75x8 L75x9 L80x5 L80x6 L80x7 L80x8 L80x10 L80x12 L90x6 L90x7 L90x8 L90x9 L90x10 L90x12 L100x6.5 L100x7 L100x8 L100x10 L100x12 L100x14 L100x15 L100x16 L110x7 L110x8 L120x8 L120x10 L120x12 L120x15 L125x8 L125x9 L125x10 L125x12 L125x14 L125x16 L140x9 L140x10 L140x12 L150x10 L150x12 L150x15 L150x18 L160x10 L160x11 L160x12 L160x14 L160x16 L160x18 L160x20 L180x11 L180x12 L180x15 L180x18 L180x20 L200x12 L200x13 L200x14 L200x16 L200x18 L200x20 L200x24 L200x25 L200x30 L220x14 L220x16 L250x16 L250x18 L250x20 L250x22 L250x25 L250x28 L250x30 L250x35

    Номер уголка: L25x16x3 L30x20x3 L30x20x4 L32x20x3 L32x20x4 L40x25x3 L40x25x4 L40x25x5 L40x30x4 L40x30x5 L45x28x3 L45x28x4 L50x32x3 L50x32x4 L56x36x4 L56x36x5 L63x40x4 L63x40x5 L63x40x6 L63x40x8 L65x50x5 L65x50x6 L65x50x7 L65x50x8 L70x45x5 L75x60x5 L75x60x6 L75x60x7 L75x60x8 L80x50x5 L80x50x6 L80x60x6 L80x60x7 L80x60x8 L90x56x5 L90x56x6 L90x56x8 L100x63x6 L100x63x7 L100x63x8 L100x63x10 L100x65x7 L100x65x8 L100x65x10 L110x70x6 L110x70x8 L125x80x7 L125x80x8 L125x80x10 L125x80x12 L140x90x8 L140x90x10 L160x100x9 L160x100x10 L160x100x12 L160x100x14 L180x110x10 L180x110x12 L200x125x11 L200x125x12 L200x125x14 L200x125x16

    Материал балки: ЖелезобетонДерево

    Материал балки: Сталь

    балка несёт массу перегородок

    на балку опираются вспомог. балки

    Вспомогательные балки

    Сечение балки: ПрямоугольноеДвутаврШвеллерПрофильная трубаУголок

    ГОСТ: СТО АСЧМ 20-93Двутавр по Р40-93Двутавр доп. серии по ГОСТ 26020-83Двутавр с уклоном полок по ГОСТ 8239-89Двутавр стальной горячекат. по ГОСТ 26020-83

    Номер двутавра: 10Б1 12Б1 12Б1 14Б1 14Б2 16Б1 16Б2 18Б1 18Б2 20Б1 25Б1 25Б2 30Б1 30Б2 35Б1 35Б2 40Б1 40Б2 45Б1 45Б2 50Б1 50Б2 50Б3 55Б1 55Б2 60Б1 60Б2 70Б0 70Б1 70Б2 ——- 20К1 20К2 25К1 25К2 25К3 30К1 30К2 30К3 30К4 35К1 35К2 40К1 40К2 40К3 40К4 40К5 ——- 20Ш1 25Ш1 30Ш1 30Ш2 35Ш1 35Ш2 40Ш1 40Ш2 45Ш1 50Ш1 50Ш2 50Ш3 50Ш4 60Ш1 60Ш2 60Ш3 60Ш4 70Ш1 70Ш2 70Ш3 70Ш4 70Ш5 80Ш1 80Ш2 90Ш1 90Ш2 100Ш1 100Ш2 100Ш3 100Ш4 ——- 24М 30М 36М 45М КХБ-515 КХБ-526 40ЕС

    Номер двутавра: 20Д1А20Д2А25Д2А25Д3А36У1А36У2А15К1А15К2А15К3А20К2А20К3А20К4А20К5А

    Номер двутавра: 24ДБ127ДБ136ДБ135ДБ140ДБ145ДБ145ДБ230ДШ140ДШ150ДШ1

    Номер двутавра: 1012141618202224273033364045505560

    Номер двутавра: 10Б1 12Б1 12Б2 14Б1 14Б2 16Б1 16Б2 18Б1 18Б2 20Б1 23Б1 26Б1 26Б2 30Б1 30Б2 35Б1 35Б2 40Б1 40Б2 45Б1 45Б2 50Б1 50Б2 55Б1 55Б2 60Б1 60Б2 70Б1 70Б2 80Б1 80Б2 90Б1 90Б2 100Б1 100Б2 100Б3 100Б4 ——- 20Ш1 23Ш1 26Ш1 26Ш2 30Ш1 30Ш2 30Ш3 35Ш1 35Ш2 35Ш3 40Ш1 40Ш2 40Ш3 50Ш1 50Ш2 50Ш3 50Ш4 60Ш1 60Ш2 60Ш3 60Ш4 70Ш1 70Ш2 70Ш3 70Ш4 70Ш5 ——- 20К1 20К2 23К1 23К2 26К1 26К2 26К3 30К1 30К2 30К3 35К1 35К2 35К3 40К1 40К2 40К3 40К4 40К5

    ГОСТ: Швеллер с парал. полками (П) ГОСТ 8240-89Швеллер с уклоном полок (У) ГОСТ 8240-89Швеллер гнутый равнополочный ГОСТ 8278-83

    Номер швеллера: 5П 6.5П 8П 10П 12П 14П 16П 16aП 18П 18aП 20П 22П 24П 27П 30П 33П 36П 40П

    Номер швеллера: 5 6.5 8 10 12 14 16 16a 18 18a 20 22 24 27 30 33 36 40

    Номер швеллера: 25x26x2 25x30x2 28x27x2.5 30x25x3 30x30x2 32x25x3 32x32x2 38x95x2.5 40x20x2 40x20x3 40x30x2 40x30x2.5 40x40x2 40x40x2.5 40x40x3 42x42x4 43x45x2 45x25x3 45x31x2 48x70x5 50x30x2 50x30x2.5 50x32x2.5 50x40x2 50x40x2.5 50x40x3 50x40x4 50x47x6 50x50x2.5 50x50x3 50x50x4 60x26x2.5 60x30x2.5 60x30x3 60x32x2.5 60x32x3 60x32x4 60x40x2 60x40x3 60x50x3 60x60x3 60x60x4 60x80x3 60x90x5 63x21x2.2 65x75x4 68x27x1 70x30x2 70x40x3 70x50x3 70x50x4 70x60x4 78x46x6 80x25x4 80x32x4 80x35x4 80x40x2.5 80x40x3 80x50x4 80x60x3 80x60x4 80x60x6 80x80x3 80x80x4 80x85x4 80x100x6 900x50x3.5 90x54x5 90x100x2.5 100x40x2.5 100x40x3 100x50x3 100x50x4 100x50x5 100x50x6 100x60x3 100x60x4 100x80x3 100x80x4 100x80x5 100x100x3 100x100x6 100x160x4 104x20x2 106x50x4 108x70x6 110x26x2.5 110x50x4 110x50x5 110x100x4 120x25x4 120x50x3 120x50x4 120x50x6 120x60x5 120x60x6 120x70x5 120x80x4 120x80x5 140x40x2.5 140x40x3 140x60x3 140x60x5 140x60x6 140x70x5 140x80x4 140x80x5 145x65x3 148x25x4 160x40x2 160x40x3 160x40x5 160x50x2.5 160x50x4 160x50x5 160x50x6 160x60x2.5 160x60x3 160x60x4 160x60x5 160x60x6 160x70x4 160x80x2.5 160x80x3 160x80x4 160x80x5 160x80x6 160x100x3 160x100x6 160x120x5 160x120x6 160x160x6 170x60x4 170x70x5 170x70x6 180x40x3 180x40x4 180x50x4 180x70x6 180x80x4 180x80x5 180x80x6 180x100x5 180x100x6 180x130x8 185x100x3 200x50x3 200x50x4 200x80x4 200x80x5 200x80x6 200x100x3 200x100x6 200x180x6 205x38x2. 5 206x75x6 210x57x4 250x35x3 250x60x3 250x60x4 250x60x5 250x60x6 250x125x6 270x100x7 280x60x3.9 280x140x5 300x80x6 300x100x8 310x100x6 380x65x6 400x95x8 410x65x6

    ГОСТ: Профиль прямоугольный ГОСТ 30245-2003Профиль квадратный ГОСТ 30245-2003

    Номер: 15х10х1 15х10х1.5 20х10х1 20х10х1.5 20х15х1 20х15х1.5 25х10х1 25х10х1.5 25х15х1 25х15х1.5 30х10х1 30х10х1.5 30х15х1 30х15х1.5 30х15х2 40х20х2 40х20х2.5 40х20х3 40х25х2 40х25х2.5 40х25х3 40х30х2 50х25х2 50х25х2.5 50х25х3 50х25х3.5 50х25х4 50х30х2 50х30х2.5 50х30х3 50х30х3.5 50х30х4 50х30х5 50х40х2 50х40х2.5 50х40х3 50х40х3.5 50х40х4 50х40х4.5 50х40х5 60х30х2 60х30х2.5 60х30х3 60х30х3.5 60х30х4 60х30х4.5 60х30х5 60х30х5.5 60х30х6 60х40х2 60х40х2.5 60х40х3 60х40х3.5 60х40х4 60х40х4.5 60х40х5 60х40х5.5 60х40х6 70х50х2 70х50х2.5 70х50х3 70х50х3.5 70х50х4 70х50х4.5 70х50х5 70х50х5.5 70х50х6 80х40х2 80х40х2.5 80х40х3 80х40х3.5 80х40х4 80х40х4.5 80х40х5 80х40х5.5 80х40х6 80х60х2 80х60х2.5 80х60х3 80х60х3.5 80х60х4 80х60х4.5 80х60х5 80х60х5.5 80х60х6 80х60х6.5 80х60х7 80х70х3 80х70х3.5 80х70х4 80х70х4.5 80х70х5 80х70х5.5 80х70х6 80х70х6.5 80х70х7 90х50х3 90х50х3.5 90х50х4 90х50х4.5 90х50х5 90х50х5.5 90х50х6 90х50х6.5 90х50х7 90х60х3 90х60х3.5 90х60х4 90х60х4.5 90х60х5 90х60х5.5 90х60х6 90х60х7 100х40х3 100х40х3.5 100х40х4 100х40х4.5 100х40х5 100х40х5.5 100х40х6 100х40х6.5 100х40х7 100х50х3 100х50х3.5 100х50х4 100х50х4.5 100х50х5 100х50х5.5 100х50х6 100х50х6.5 100х50х7 100х60х3 100х60х3.5 100х60х4 100х60х4.5 100х60х5 100х60х5.5 100х60х6 100х60х6.5 100х60х7 120х40х3 120х40х3.5 120х40х4 120х40х4.5 120х40х5 120х40х5.5 120х40х6 120х40х6.5 120х40х7 120х60х3 120х60х3.5 120х60х4 120х60х4.5 120х60х5 120х60х5.5 120х60х6 120х60х6.5 120х60х7 120х80х3 120х80х3.5 120х80х4 120х80х4.5 120х80х5 120х80х5. 5 120х80х6 120х80х6.5 120х80х7 140х60х3 140х60х3.5 140х60х4 140х60х4.5 140х60х5 140х60х5.5 140х60х6 140х60х6.5 140х60х7 140х100х4 140х100х4.5 140х100х5 140х100х5.5 140х100х6 140х100х6.5 140х100х7 140х120х4 140х120х4.5 140х120х5 140х120х5.5 140х120х6 140х120х6.5 140х120х7 140х120х7.5 140х120х8 150х100х4 150х100х4.5 150х100х5 150х100х5.5 150х100х6 150х100х6.5 150х100х7 160х40х3 160х40х3.5 160х40х4 160х40х4.5 160х40х5 160х40х5.5 160х40х6 160х40х6.5 160х40х7 160х80х4 160х80х4.5 160х80х5 160х80х5.5 160х80х6 160х80х6.5 160х80х7 160х100х4 160х100х4.5 160х100х5 160х100х5.5 160х100х6 160х100х6.5 160х100х7 160х100х7.5 160х100х8 160х120х4 160х120х4.5 160х120х5 160х120х5.5 160х120х6 160х120х6.5 160х120х7 160х120х7.5 160х120х8 160х140х5 160х140х5.5 160х140х6 160х140х6.5 160х140х7 160х140х7.5 160х140х8 180х60х4 180х60х4.5 180х60х5 180х60х5.5 180х60х6 180х60х6.5 180х60х7 180х60х7.5 180х60х8 180х80х4 180х80х4.5 180х80х5 180х80х5.5 180х80х6 180х80х6.5 180х80х7 180х80х7.5 180х80х8 180х100х4 180х100х4.5 180х100х5 180х100х5.5 180х100х6 180х100х6.5 180х100х7 180х100х7.5 180х100х8 180х140х4 180х140х4.5 180х140х5 180х140х5.5 180х140х6 180х140х6.5 180х140х7 180х140х7.5 180х140х8 200х40х4 200х40х4.5 200х40х5 200х40х5.5 200х40х6 200х40х6.5 200х40х7 200х80х4 200х80х4.5 200х80х5 200х80х5.5 200х80х6 200х80х6.5 200х80х7 200х80х7.5 200х80х8 200х100х4 200х100х4.5 200х100х5 200х100х5.5 200х100х6 200х100х6.5 200х100х7 200х100х7.5 200х100х8 200х120х4 200х120х4.5 200х120х5 200х120х5.5 200х120х6 200х120х6.5 200х120х7 200х120х7.5 200х120х8 200х160х5 200х160х5.5 200х160х6 200х160х6.5 200х160х7 200х160х7.5 200х160х8 200х160х8.5 200х160х9 200х160х9.5 200х160х10 220х100х4 220х100х4.5 220х100х5 220х100х5.5 220х100х6 220х100х6.5 220х100х7 220х100х7.5 220х100х8 220х140х5 220х140х5.5 220х140х6 220х140х6.5 220х140х7 220х140х7.5 220х140х8 240х120х5 240х120х5. 5 240х120х6 240х120х6.5 240х120х7 240х120х7.5 240х120х8 240х160х6 240х160х6.5 240х160х7 240х160х7.5 240х160х8 240х160х8.5 240х160х9 240х160х9.5 240х160х10 240х160х10.5 240х160х11 240х160х11.5 240х160х12 250х150х6 250х150х6.5 250х150х7 250х150х7.5 250х150х8 260х130х6 260х130х6.5 260х130х7 260х130х7.5 260х130х8 260х130х8.5 260х130х9 260х130х9.5 260х130х10 260х130х10.5 260х130х11 260х130х11.5 260х130х12 300х100х6 300х100х6.5 300х100х7 300х100х7.5 300х100х8 300х100х8.5 300х100х9 300х100х9.5 300х100х10 300х200х6 300х200х6.5 300х200х7 300х200х7.5 300х200х8 300х200х8.5 300х200х9 300х200х9.5 300х200х10 300х200х10.5 300х200х11 300х200х11.5 300х200х12 320х180х6 320х180х6.5 320х180х7 320х180х7.5 320х180х8 320х180х8.5 320х180х9 320х180х9.5 320х180х10 320х180х10.5 320х180х11 320х180х11.5 320х180х12 350х250х6 350х250х6.5 350х250х7 350х250х7.5 350х250х8 350х250х8.5 350х250х9 350х250х9.5 350х250х10 350х250х10.5 350х250х11 350х250х11.5 350х250х12 350х300х6 350х300х6.5 350х300х7 350х300х7.5 350х300х8 350х300х8.5 350х300х9 350х300х9.5 350х300х10 350х300х10.5 350х300х11 350х300х11.5 350х300х12 380х220х6 380х220х6.5 380х220х7 380х220х7.5 380х220х8 400х200х10 400х200х10.5 400х200х11 400х200х11.5 400х200х12

    Номер: 15х1 15х1.5 15х2 20х1 20х1.5 20х2 25х1.5 25х2 25х2.2 25х2.5 25х2.8 25х3 30х2 30х2.5 30х3 30х4 40х2 40х2.5 40х3 40х3.5 40х4 50х2 50х2.5 50х3 50х3.5 50х4 50х4.5 50х5 50х5.5 50х6 60х2 60х2.5 60х3 60х3.5 60х4 60х4.5 60х5 60х5.5 60х6 70х2 70х2.5 70х3 70х3.5 70х4 70х4.5 70х5 70х5.5 70х6 70х6.5 70х7 80х3 80х3.5 80х4 80х4.5 80х5 80х5.5 80х6 80х6.5 80х7 80х7.5 80х8 90х3 90х3.5 90х4 90х4.5 90х5 90х5.5 90х6 90х6.5 90х7 90х7.5 90х8 100х3 100х3.5 100х4 100х4.5 100х5 100х5.5 100х6 100х6.5 100х7 100х7.5 100х8 120х3 120х3.5 120х4 120х4.5 120х5 120х5.5 120х6 120х6. 5 120х7 120х7.5 120х8 140х4 140х4.5 140х5 140х5.5 140х6 140х6.5 140х7 140х7.5 140х8 150х4 150х4.5 150х5 150х5.5 150х6 150х6.5 150х7 150х7.5 150х8 160х4 160х4.5 160х5 160х5.5 160х6 160х6.5 160х7 160х7.5 160х8 180х5 180х5.5 180х6 180х6.5 180х7 180х7.5 180х8 180х8.5 180х9 180х9.5 180х10 200х5 200х6 200х6.5 200х7 200х7.5 200х8 200х8.5 200х9 200х9.5 200х10 200х10.5 200х11 200х11.5 200х12 250х6 250х6.5 250х7 250х7.5 250х8 250х8.5 250х9 250х9.5 250х10 250х10.5 250х11 250х11.5 250х12 300х6 300х6.5 300х7 300х7.5 300х8 300х8.5 300х9 300х9.5 300х10 300х10.5 300х11 300х11.5 300х12

    ГОСТ: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93Уголок неравнополочный по ГОСТ 8510-86*

    Номер уголка: L20x3 L20x4 L25x3 L25x4 L25x5 L28x3 L30x3 L30x4 L30x5 L32x3 L32x4 L35x3 L35x4 L35x5 L40x3 L40x4 L40x5 L40x6 L45x3 L45x4 L45x5 L45x6 L50x3 L50x4 L50x5 L50x6 L50x7 L50x8 L56x4 L56x5 L60x4 L60x5 L60x6 L60x8 L60x0 L63x4 L63x5 L63x6 L65x6 L65x8 L70x4 L70x5 L70x6 L70x7 L70x8 L70x0 L75x5 L75x6 L75x7 L75x8 L75x9 L80x5 L80x6 L80x7 L80x8 L80x10 L80x12 L90x6 L90x7 L90x8 L90x9 L90x10 L90x12 L100x6.5 L100x7 L100x8 L100x10 L100x12 L100x14 L100x15 L100x16 L110x7 L110x8 L120x8 L120x10 L120x12 L120x15 L125x8 L125x9 L125x10 L125x12 L125x14 L125x16 L140x9 L140x10 L140x12 L150x10 L150x12 L150x15 L150x18 L160x10 L160x11 L160x12 L160x14 L160x16 L160x18 L160x20 L180x11 L180x12 L180x15 L180x18 L180x20 L200x12 L200x13 L200x14 L200x16 L200x18 L200x20 L200x24 L200x25 L200x30 L220x14 L220x16 L250x16 L250x18 L250x20 L250x22 L250x25 L250x28 L250x30 L250x35

    Номер уголка: L25x16x3 L30x20x3 L30x20x4 L32x20x3 L32x20x4 L40x25x3 L40x25x4 L40x25x5 L40x30x4 L40x30x5 L45x28x3 L45x28x4 L50x32x3 L50x32x4 L56x36x4 L56x36x5 L63x40x4 L63x40x5 L63x40x6 L63x40x8 L65x50x5 L65x50x6 L65x50x7 L65x50x8 L70x45x5 L75x60x5 L75x60x6 L75x60x7 L75x60x8 L80x50x5 L80x50x6 L80x60x6 L80x60x7 L80x60x8 L90x56x5 L90x56x6 L90x56x8 L100x63x6 L100x63x7 L100x63x8 L100x63x10 L100x65x7 L100x65x8 L100x65x10 L110x70x6 L110x70x8 L125x80x7 L125x80x8 L125x80x10 L125x80x12 L140x90x8 L140x90x10 L160x100x9 L160x100x10 L160x100x12 L160x100x14 L180x110x10 L180x110x12 L200x125x11 L200x125x12 L200x125x14 L200x125x16

    Высота балки: мм

    Ширина балки: мм

    Материал балки: ЖелезобетонДерево

    Материал балки: Сталь

    Шаг балок L1: мм

    Характеристика перегородок

    Длина перегородки на уч-ке: мм

    Толщина перегородки: мм

    Высота перегородки: мм

    Материал перегородки: ЖелезобетонКирпич силикатныйКирпич глиняный полнотелыйКирпич глиняный пустотелыйГазосиликат Р=300 кг/м3Газосиликат Р=500 кг/м3Газосиликат Р=700 кг/м3Дерево

    Количество слоев: 1 слой2 слоя3 слоя4 слоя5 слоев6 слоев

    Временные нагрузки

    Снеговой район: Не учитыватьI — 50 кг/м2II — 100 кг/м2III — 150 кг/м2IV — 200 кг/м2V — 250 кг/м2VI — 300 кг/м2VII — 350 кг/м2VIII — 400 кг/м2

    Полезная нагрузка: Не учитыватьЖилые помещения, террасыСлужебные, бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, уборные)Кабинеты, лаборатории, технические этажиЧитальные залыОбеденные залы (в кафе, ресторанах, столовых)Залы собраний, спортзалы, зрительные залыТорговые и выставочные залыКнигохранилища, архивыСцены зрелищных предприятийТрибуны с закрепленными сиденьямиТрибуны для стоящих зрителейЧердачные помещенияПокрытия на участках с возможным скоплением людейПокрытия на участках для отдыхаПокрытия на прочих участкахБалконы/лоджии с учетом полосовой равномерной нагрузки на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения балкона/лоджииБалконы/лоджии с учетом сплошной равномерной нагрузки на площадки балкона/лоджииУчастки обслуживания и ремонта оборудования в производственных помещенияхВестибюли, фойе, коридоры, лестницы примыкающие к жилым, служ. , быт. помещениям, кабинетам, лабораториямВестибюли, фойе, коридоры, лестницы примыкающие к залам, книгохранилищам, архивам, сценам Вестибюли, фойе, коридоры, лестницы примыкающие к трибунамПерроны вокзаловПомещения для мелкого скотаПомещения для крупного скота

    Характеристика колонны

    Высота колонны H: мм

    Длина L (см. рис.): мм

    Ширина B (см. рис.): мм

    Сечение колонны: ПрямоугольноеДвутаврШвеллерПрофильная трубаУголок

    ГОСТ: СТО АСЧМ 20-93Двутавр по Р40-93Двутавр доп. серии по ГОСТ 26020-83Двутавр с уклоном полок по ГОСТ 8239-89Двутавр стальной горячекат. по ГОСТ 26020-83

    Номер двутавра: 10Б1 12Б1 12Б1 14Б1 14Б2 16Б1 16Б2 18Б1 18Б2 20Б1 25Б1 25Б2 30Б1 30Б2 35Б1 35Б2 40Б1 40Б2 45Б1 45Б2 50Б1 50Б2 50Б3 55Б1 55Б2 60Б1 60Б2 70Б0 70Б1 70Б2 ——- 20К1 20К2 25К1 25К2 25К3 30К1 30К2 30К3 30К4 35К1 35К2 40К1 40К2 40К3 40К4 40К5 ——- 20Ш1 25Ш1 30Ш1 30Ш2 35Ш1 35Ш2 40Ш1 40Ш2 45Ш1 50Ш1 50Ш2 50Ш3 50Ш4 60Ш1 60Ш2 60Ш3 60Ш4 70Ш1 70Ш2 70Ш3 70Ш4 70Ш5 80Ш1 80Ш2 90Ш1 90Ш2 100Ш1 100Ш2 100Ш3 100Ш4 ——- 24М 30М 36М 45М КХБ-515 КХБ-526 40ЕС

    Номер двутавра: 20Д1А20Д2А25Д2А25Д3А36У1А36У2А15К1А15К2А15К3А20К2А20К3А20К4А20К5А

    Номер двутавра: 24ДБ127ДБ136ДБ135ДБ140ДБ145ДБ145ДБ230ДШ140ДШ150ДШ1

    Номер двутавра: 1012141618202224273033364045505560

    Номер двутавра: 10Б1 12Б1 12Б2 14Б1 14Б2 16Б1 16Б2 18Б1 18Б2 20Б1 23Б1 26Б1 26Б2 30Б1 30Б2 35Б1 35Б2 40Б1 40Б2 45Б1 45Б2 50Б1 50Б2 55Б1 55Б2 60Б1 60Б2 70Б1 70Б2 80Б1 80Б2 90Б1 90Б2 100Б1 100Б2 100Б3 100Б4 ——- 20Ш1 23Ш1 26Ш1 26Ш2 30Ш1 30Ш2 30Ш3 35Ш1 35Ш2 35Ш3 40Ш1 40Ш2 40Ш3 50Ш1 50Ш2 50Ш3 50Ш4 60Ш1 60Ш2 60Ш3 60Ш4 70Ш1 70Ш2 70Ш3 70Ш4 70Ш5 ——- 20К1 20К2 23К1 23К2 26К1 26К2 26К3 30К1 30К2 30К3 35К1 35К2 35К3 40К1 40К2 40К3 40К4 40К5

    ГОСТ: Швеллер с парал. полками (П) ГОСТ 8240-89Швеллер с уклоном полок (У) ГОСТ 8240-89Швеллер гнутый равнополочный ГОСТ 8278-83

    Номер швеллера: 5П 6.5П 8П 10П 12П 14П 16П 16aП 18П 18aП 20П 22П 24П 27П 30П 33П 36П 40П

    Номер швеллера: 5 6.5 8 10 12 14 16 16a 18 18a 20 22 24 27 30 33 36 40

    Номер швеллера: 25x26x2 25x30x2 28x27x2.5 30x25x3 30x30x2 32x25x3 32x32x2 38x95x2.5 40x20x2 40x20x3 40x30x2 40x30x2.5 40x40x2 40x40x2.5 40x40x3 42x42x4 43x45x2 45x25x3 45x31x2 48x70x5 50x30x2 50x30x2.5 50x32x2.5 50x40x2 50x40x2.5 50x40x3 50x40x4 50x47x6 50x50x2.5 50x50x3 50x50x4 60x26x2.5 60x30x2.5 60x30x3 60x32x2.5 60x32x3 60x32x4 60x40x2 60x40x3 60x50x3 60x60x3 60x60x4 60x80x3 60x90x5 63x21x2.2 65x75x4 68x27x1 70x30x2 70x40x3 70x50x3 70x50x4 70x60x4 78x46x6 80x25x4 80x32x4 80x35x4 80x40x2.5 80x40x3 80x50x4 80x60x3 80x60x4 80x60x6 80x80x3 80x80x4 80x85x4 80x100x6 900x50x3.5 90x54x5 90x100x2.5 100x40x2.5 100x40x3 100x50x3 100x50x4 100x50x5 100x50x6 100x60x3 100x60x4 100x80x3 100x80x4 100x80x5 100x100x3 100x100x6 100x160x4 104x20x2 106x50x4 108x70x6 110x26x2.5 110x50x4 110x50x5 110x100x4 120x25x4 120x50x3 120x50x4 120x50x6 120x60x5 120x60x6 120x70x5 120x80x4 120x80x5 140x40x2.5 140x40x3 140x60x3 140x60x5 140x60x6 140x70x5 140x80x4 140x80x5 145x65x3 148x25x4 160x40x2 160x40x3 160x40x5 160x50x2.5 160x50x4 160x50x5 160x50x6 160x60x2.5 160x60x3 160x60x4 160x60x5 160x60x6 160x70x4 160x80x2.5 160x80x3 160x80x4 160x80x5 160x80x6 160x100x3 160x100x6 160x120x5 160x120x6 160x160x6 170x60x4 170x70x5 170x70x6 180x40x3 180x40x4 180x50x4 180x70x6 180x80x4 180x80x5 180x80x6 180x100x5 180x100x6 180x130x8 185x100x3 200x50x3 200x50x4 200x80x4 200x80x5 200x80x6 200x100x3 200x100x6 200x180x6 205x38x2.5 206x75x6 210x57x4 250x35x3 250x60x3 250x60x4 250x60x5 250x60x6 250x125x6 270x100x7 280x60x3.9 280x140x5 300x80x6 300x100x8 310x100x6 380x65x6 400x95x8 410x65x6

    ГОСТ: Профиль прямоугольный ГОСТ 30245-2003Профиль квадратный ГОСТ 30245-2003

    Номер проф. трубы 15х10х1 15х10х1.5 20х10х1 20х10х1.5 20х15х1 20х15х1.5 25х10х1 25х10х1.5 25х15х1 25х15х1.5 30х10х1 30х10х1.5 30х15х1 30х15х1.5 30х15х2 40х20х2 40х20х2.5 40х20х3 40х25х2 40х25х2.5 40х25х3 40х30х2 50х25х2 50х25х2.5 50х25х3 50х25х3.5 50х25х4 50х30х2 50х30х2.5 50х30х3 50х30х3.5 50х30х4 50х30х5 50х40х2 50х40х2.5 50х40х3 50х40х3.5 50х40х4 50х40х4.5 50х40х5 60х30х2 60х30х2.5 60х30х3 60х30х3.5 60х30х4 60х30х4.5 60х30х5 60х30х5.5 60х30х6 60х40х2 60х40х2.5 60х40х3 60х40х3.5 60х40х4 60х40х4.5 60х40х5 60х40х5.5 60х40х6 70х50х2 70х50х2.5 70х50х3 70х50х3.5 70х50х4 70х50х4.5 70х50х5 70х50х5.5 70х50х6 80х40х2 80х40х2.5 80х40х3 80х40х3.5 80х40х4 80х40х4.5 80х40х5 80х40х5.5 80х40х6 80х60х2 80х60х2.5 80х60х3 80х60х3.5 80х60х4 80х60х4.5 80х60х5 80х60х5.5 80х60х6 80х60х6.5 80х60х7 80х70х3 80х70х3.5 80х70х4 80х70х4.5 80х70х5 80х70х5.5 80х70х6 80х70х6.5 80х70х7 90х50х3 90х50х3.5 90х50х4 90х50х4.5 90х50х5 90х50х5.5 90х50х6 90х50х6.5 90х50х7 90х60х3 90х60х3.5 90х60х4 90х60х4.5 90х60х5 90х60х5.5 90х60х6 90х60х7 100х40х3 100х40х3.5 100х40х4 100х40х4.5 100х40х5 100х40х5.5 100х40х6 100х40х6.5 100х40х7 100х50х3 100х50х3.5 100х50х4 100х50х4.5 100х50х5 100х50х5.5 100х50х6 100х50х6.5 100х50х7 100х60х3 100х60х3.5 100х60х4 100х60х4.5 100х60х5 100х60х5.5 100х60х6 100х60х6.5 100х60х7 120х40х3 120х40х3.5 120х40х4 120х40х4.5 120х40х5 120х40х5.5 120х40х6 120х40х6.5 120х40х7 120х60х3 120х60х3.5 120х60х4 120х60х4.5 120х60х5 120х60х5.5 120х60х6 120х60х6.5 120х60х7 120х80х3 120х80х3.5 120х80х4 120х80х4.5 120х80х5 120х80х5.5 120х80х6 120х80х6.5 120х80х7 140х60х3 140х60х3.5 140х60х4 140х60х4.5 140х60х5 140х60х5.5 140х60х6 140х60х6.5 140х60х7 140х100х4 140х100х4.5 140х100х5 140х100х5.5 140х100х6 140х100х6.5 140х100х7 140х120х4 140х120х4.5 140х120х5 140х120х5.5 140х120х6 140х120х6.5 140х120х7 140х120х7.5 140х120х8 150х100х4 150х100х4.5 150х100х5 150х100х5.5 150х100х6 150х100х6.5 150х100х7 160х40х3 160х40х3.5 160х40х4 160х40х4.5 160х40х5 160х40х5.5 160х40х6 160х40х6.5 160х40х7 160х80х4 160х80х4.5 160х80х5 160х80х5.5 160х80х6 160х80х6.5 160х80х7 160х100х4 160х100х4.5 160х100х5 160х100х5.5 160х100х6 160х100х6.5 160х100х7 160х100х7.5 160х100х8 160х120х4 160х120х4.5 160х120х5 160х120х5.5 160х120х6 160х120х6.5 160х120х7 160х120х7.5 160х120х8 160х140х5 160х140х5.5 160х140х6 160х140х6.5 160х140х7 160х140х7.5 160х140х8 180х60х4 180х60х4.5 180х60х5 180х60х5.5 180х60х6 180х60х6.5 180х60х7 180х60х7.5 180х60х8 180х80х4 180х80х4.5 180х80х5 180х80х5.5 180х80х6 180х80х6.5 180х80х7 180х80х7.5 180х80х8 180х100х4 180х100х4.5 180х100х5 180х100х5.5 180х100х6 180х100х6.5 180х100х7 180х100х7.5 180х100х8 180х140х4 180х140х4.5 180х140х5 180х140х5.5 180х140х6 180х140х6.5 180х140х7 180х140х7.5 180х140х8 200х40х4 200х40х4.5 200х40х5 200х40х5.5 200х40х6 200х40х6.5 200х40х7 200х80х4 200х80х4.5 200х80х5 200х80х5.5 200х80х6 200х80х6.5 200х80х7 200х80х7.5 200х80х8 200х100х4 200х100х4.5 200х100х5 200х100х5.5 200х100х6 200х100х6.5 200х100х7 200х100х7.5 200х100х8 200х120х4 200х120х4.5 200х120х5 200х120х5.5 200х120х6 200х120х6.5 200х120х7 200х120х7.5 200х120х8 200х160х5 200х160х5.5 200х160х6 200х160х6.5 200х160х7 200х160х7.5 200х160х8 200х160х8.5 200х160х9 200х160х9.5 200х160х10 220х100х4 220х100х4.5 220х100х5 220х100х5.5 220х100х6 220х100х6.5 220х100х7 220х100х7.5 220х100х8 220х140х5 220х140х5.5 220х140х6 220х140х6.5 220х140х7 220х140х7.5 220х140х8 240х120х5 240х120х5.5 240х120х6 240х120х6.5 240х120х7 240х120х7.5 240х120х8 240х160х6 240х160х6.5 240х160х7 240х160х7.5 240х160х8 240х160х8.5 240х160х9 240х160х9.5 240х160х10 240х160х10.5 240х160х11 240х160х11.5 240х160х12 250х150х6 250х150х6.5 250х150х7 250х150х7.5 250х150х8 260х130х6 260х130х6.5 260х130х7 260х130х7.5 260х130х8 260х130х8.5 260х130х9 260х130х9.5 260х130х10 260х130х10.5 260х130х11 260х130х11.5 260х130х12 300х100х6 300х100х6.5 300х100х7 300х100х7.5 300х100х8 300х100х8.5 300х100х9 300х100х9.5 300х100х10 300х200х6 300х200х6.5 300х200х7 300х200х7.5 300х200х8 300х200х8.5 300х200х9 300х200х9.5 300х200х10 300х200х10.5 300х200х11 300х200х11.5 300х200х12 320х180х6 320х180х6.5 320х180х7 320х180х7.5 320х180х8 320х180х8.5 320х180х9 320х180х9.5 320х180х10 320х180х10.5 320х180х11 320х180х11.5 320х180х12 350х250х6 350х250х6.5 350х250х7 350х250х7.5 350х250х8 350х250х8.5 350х250х9 350х250х9.5 350х250х10 350х250х10.5 350х250х11 350х250х11.5 350х250х12 350х300х6 350х300х6.5 350х300х7 350х300х7.5 350х300х8 350х300х8.5 350х300х9 350х300х9.5 350х300х10 350х300х10.5 350х300х11 350х300х11.5 350х300х12 380х220х6 380х220х6.5 380х220х7 380х220х7.5 380х220х8 400х200х10 400х200х10.5 400х200х11 400х200х11.5 400х200х12

    Номер проф. трубы: 15х1 15х1.5 15х2 20х1 20х1.5 20х2 25х1.5 25х2 25х2.2 25х2.5 25х2.8 25х3 30х2 30х2.5 30х3 30х4 40х2 40х2.5 40х3 40х3.5 40х4 50х2 50х2.5 50х3 50х3.5 50х4 50х4.5 50х5 50х5.5 50х6 60х2 60х2.5 60х3 60х3.5 60х4 60х4.5 60х5 60х5.5 60х6 70х2 70х2.5 70х3 70х3.5 70х4 70х4.5 70х5 70х5.5 70х6 70х6.5 70х7 80х3 80х3.5 80х4 80х4.5 80х5 80х5.5 80х6 80х6.5 80х7 80х7.5 80х8 90х3 90х3.5 90х4 90х4.5 90х5 90х5.5 90х6 90х6.5 90х7 90х7.5 90х8 100х3 100х3.5 100х4 100х4.5 100х5 100х5.5 100х6 100х6.5 100х7 100х7.5 100х8 120х3 120х3.5 120х4 120х4.5 120х5 120х5.5 120х6 120х6.5 120х7 120х7.5 120х8 140х4 140х4.5 140х5 140х5.5 140х6 140х6.5 140х7 140х7.5 140х8 150х4 150х4.5 150х5 150х5.5 150х6 150х6.5 150х7 150х7.5 150х8 160х4 160х4.5 160х5 160х5.5 160х6 160х6.5 160х7 160х7.5 160х8 180х5 180х5.5 180х6 180х6.5 180х7 180х7.5 180х8 180х8.5 180х9 180х9.5 180х10 200х5 200х6 200х6.5 200х7 200х7.5 200х8 200х8.5 200х9 200х9.5 200х10 200х10.5 200х11 200х11.5 200х12 250х6 250х6.5 250х7 250х7.5 250х8 250х8.5 250х9 250х9.5 250х10 250х10.5 250х11 250х11.5 250х12 300х6 300х6.5 300х7 300х7.5 300х8 300х8.5 300х9 300х9.5 300х10 300х10.5 300х11 300х11.5 300х12

    ГОСТ: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93Уголок неравнополочный по ГОСТ 8510-86*

    Номер уголка: L20x3 L20x4 L25x3 L25x4 L25x5 L28x3 L30x3 L30x4 L30x5 L32x3 L32x4 L35x3 L35x4 L35x5 L40x3 L40x4 L40x5 L40x6 L45x3 L45x4 L45x5 L45x6 L50x3 L50x4 L50x5 L50x6 L50x7 L50x8 L56x4 L56x5 L60x4 L60x5 L60x6 L60x8 L60x0 L63x4 L63x5 L63x6 L65x6 L65x8 L70x4 L70x5 L70x6 L70x7 L70x8 L70x0 L75x5 L75x6 L75x7 L75x8 L75x9 L80x5 L80x6 L80x7 L80x8 L80x10 L80x12 L90x6 L90x7 L90x8 L90x9 L90x10 L90x12 L100x6.5 L100x7 L100x8 L100x10 L100x12 L100x14 L100x15 L100x16 L110x7 L110x8 L120x8 L120x10 L120x12 L120x15 L125x8 L125x9 L125x10 L125x12 L125x14 L125x16 L140x9 L140x10 L140x12 L150x10 L150x12 L150x15 L150x18 L160x10 L160x11 L160x12 L160x14 L160x16 L160x18 L160x20 L180x11 L180x12 L180x15 L180x18 L180x20 L200x12 L200x13 L200x14 L200x16 L200x18 L200x20 L200x24 L200x25 L200x30 L220x14 L220x16 L250x16 L250x18 L250x20 L250x22 L250x25 L250x28 L250x30 L250x35

    Номер уголка: L25x16x3 L30x20x3 L30x20x4 L32x20x3 L32x20x4 L40x25x3 L40x25x4 L40x25x5 L40x30x4 L40x30x5 L45x28x3 L45x28x4 L50x32x3 L50x32x4 L56x36x4 L56x36x5 L63x40x4 L63x40x5 L63x40x6 L63x40x8 L65x50x5 L65x50x6 L65x50x7 L65x50x8 L70x45x5 L75x60x5 L75x60x6 L75x60x7 L75x60x8 L80x50x5 L80x50x6 L80x60x6 L80x60x7 L80x60x8 L90x56x5 L90x56x6 L90x56x8 L100x63x6 L100x63x7 L100x63x8 L100x63x10 L100x65x7 L100x65x8 L100x65x10 L110x70x6 L110x70x8 L125x80x7 L125x80x8 L125x80x10 L125x80x12 L140x90x8 L140x90x10 L160x100x9 L160x100x10 L160x100x12 L160x100x14 L180x110x10 L180x110x12 L200x125x11 L200x125x12 L200x125x14 L200x125x16

    Материал колонны: ЖелезобетонДерево

    Материал балки: Сталь

    колонна несёт массу перегородок

    Характеристика балки

    Сечение балки: ПрямоугольноеДвутаврШвеллерПрофильная трубаУголок

    ГОСТ: СТО АСЧМ 20-93Двутавр по Р40-93Двутавр доп. серии по ГОСТ 26020-83Двутавр с уклоном полок по ГОСТ 8239-89Двутавр стальной горячекат. по ГОСТ 26020-83

    Номер двутавра: 10Б1 12Б1 12Б1 14Б1 14Б2 16Б1 16Б2 18Б1 18Б2 20Б1 25Б1 25Б2 30Б1 30Б2 35Б1 35Б2 40Б1 40Б2 45Б1 45Б2 50Б1 50Б2 50Б3 55Б1 55Б2 60Б1 60Б2 70Б0 70Б1 70Б2 ——- 20К1 20К2 25К1 25К2 25К3 30К1 30К2 30К3 30К4 35К1 35К2 40К1 40К2 40К3 40К4 40К5 ——- 20Ш1 25Ш1 30Ш1 30Ш2 35Ш1 35Ш2 40Ш1 40Ш2 45Ш1 50Ш1 50Ш2 50Ш3 50Ш4 60Ш1 60Ш2 60Ш3 60Ш4 70Ш1 70Ш2 70Ш3 70Ш4 70Ш5 80Ш1 80Ш2 90Ш1 90Ш2 100Ш1 100Ш2 100Ш3 100Ш4 ——- 24М 30М 36М 45М КХБ-515 КХБ-526 40ЕС

    Номер двутавра: 20Д1А20Д2А25Д2А25Д3А36У1А36У2А15К1А15К2А15К3А20К2А20К3А20К4А20К5А

    Номер двутавра: 24ДБ127ДБ136ДБ135ДБ140ДБ145ДБ145ДБ230ДШ140ДШ150ДШ1

    Номер двутавра: 1012141618202224273033364045505560

    Номер двутавра: 10Б1 12Б1 12Б2 14Б1 14Б2 16Б1 16Б2 18Б1 18Б2 20Б1 23Б1 26Б1 26Б2 30Б1 30Б2 35Б1 35Б2 40Б1 40Б2 45Б1 45Б2 50Б1 50Б2 55Б1 55Б2 60Б1 60Б2 70Б1 70Б2 80Б1 80Б2 90Б1 90Б2 100Б1 100Б2 100Б3 100Б4 ——- 20Ш1 23Ш1 26Ш1 26Ш2 30Ш1 30Ш2 30Ш3 35Ш1 35Ш2 35Ш3 40Ш1 40Ш2 40Ш3 50Ш1 50Ш2 50Ш3 50Ш4 60Ш1 60Ш2 60Ш3 60Ш4 70Ш1 70Ш2 70Ш3 70Ш4 70Ш5 ——- 20К1 20К2 23К1 23К2 26К1 26К2 26К3 30К1 30К2 30К3 35К1 35К2 35К3 40К1 40К2 40К3 40К4 40К5

    ГОСТ: Швеллер с парал. полками (П) ГОСТ 8240-89Швеллер с уклоном полок (У) ГОСТ 8240-89Швеллер гнутый равнополочный ГОСТ 8278-83

    Номер швеллера 5П 6.5П 8П 10П 12П 14П 16П 16aП 18П 18aП 20П 22П 24П 27П 30П 33П 36П 40П

    Номер швеллера 5 6.5 8 10 12 14 16 16a 18 18a 20 22 24 27 30 33 36 40

    Номер швеллера 25x26x2 25x30x2 28x27x2.5 30x25x3 30x30x2 32x25x3 32x32x2 38x95x2.5 40x20x2 40x20x3 40x30x2 40x30x2.5 40x40x2 40x40x2.5 40x40x3 42x42x4 43x45x2 45x25x3 45x31x2 48x70x5 50x30x2 50x30x2.5 50x32x2.5 50x40x2 50x40x2.5 50x40x3 50x40x4 50x47x6 50x50x2.5 50x50x3 50x50x4 60x26x2.5 60x30x2.5 60x30x3 60x32x2.5 60x32x3 60x32x4 60x40x2 60x40x3 60x50x3 60x60x3 60x60x4 60x80x3 60x90x5 63x21x2.2 65x75x4 68x27x1 70x30x2 70x40x3 70x50x3 70x50x4 70x60x4 78x46x6 80x25x4 80x32x4 80x35x4 80x40x2.5 80x40x3 80x50x4 80x60x3 80x60x4 80x60x6 80x80x3 80x80x4 80x85x4 80x100x6 900x50x3.5 90x54x5 90x100x2.5 100x40x2.5 100x40x3 100x50x3 100x50x4 100x50x5 100x50x6 100x60x3 100x60x4 100x80x3 100x80x4 100x80x5 100x100x3 100x100x6 100x160x4 104x20x2 106x50x4 108x70x6 110x26x2.5 110x50x4 110x50x5 110x100x4 120x25x4 120x50x3 120x50x4 120x50x6 120x60x5 120x60x6 120x70x5 120x80x4 120x80x5 140x40x2.5 140x40x3 140x60x3 140x60x5 140x60x6 140x70x5 140x80x4 140x80x5 145x65x3 148x25x4 160x40x2 160x40x3 160x40x5 160x50x2.5 160x50x4 160x50x5 160x50x6 160x60x2.5 160x60x3 160x60x4 160x60x5 160x60x6 160x70x4 160x80x2.5 160x80x3 160x80x4 160x80x5 160x80x6 160x100x3 160x100x6 160x120x5 160x120x6 160x160x6 170x60x4 170x70x5 170x70x6 180x40x3 180x40x4 180x50x4 180x70x6 180x80x4 180x80x5 180x80x6 180x100x5 180x100x6 180x130x8 185x100x3 200x50x3 200x50x4 200x80x4 200x80x5 200x80x6 200x100x3 200x100x6 200x180x6 205x38x2.5 206x75x6 210x57x4 250x35x3 250x60x3 250x60x4 250x60x5 250x60x6 250x125x6 270x100x7 280x60x3.9 280x140x5 300x80x6 300x100x8 310x100x6 380x65x6 400x95x8 410x65x6

    ГОСТ: Профиль прямоугольный ГОСТ 30245-2003Профиль квадратный ГОСТ 30245-2003

    Номер проф. трубы: 15х10х1 15х10х1.5 20х10х1 20х10х1.5 20х15х1 20х15х1.5 25х10х1 25х10х1.5 25х15х1 25х15х1.5 30х10х1 30х10х1.5 30х15х1 30х15х1.5 30х15х2 40х20х2 40х20х2.5 40х20х3 40х25х2 40х25х2.5 40х25х3 40х30х2 50х25х2 50х25х2.5 50х25х3 50х25х3.5 50х25х4 50х30х2 50х30х2.5 50х30х3 50х30х3.5 50х30х4 50х30х5 50х40х2 50х40х2.5 50х40х3 50х40х3.5 50х40х4 50х40х4.5 50х40х5 60х30х2 60х30х2.5 60х30х3 60х30х3.5 60х30х4 60х30х4.5 60х30х5 60х30х5.5 60х30х6 60х40х2 60х40х2.5 60х40х3 60х40х3.5 60х40х4 60х40х4.5 60х40х5 60х40х5.5 60х40х6 70х50х2 70х50х2.5 70х50х3 70х50х3.5 70х50х4 70х50х4.5 70х50х5 70х50х5.5 70х50х6 80х40х2 80х40х2.5 80х40х3 80х40х3.5 80х40х4 80х40х4.5 80х40х5 80х40х5.5 80х40х6 80х60х2 80х60х2.5 80х60х3 80х60х3.5 80х60х4 80х60х4.5 80х60х5 80х60х5.5 80х60х6 80х60х6.5 80х60х7 80х70х3 80х70х3.5 80х70х4 80х70х4.5 80х70х5 80х70х5.5 80х70х6 80х70х6.5 80х70х7 90х50х3 90х50х3.5 90х50х4 90х50х4.5 90х50х5 90х50х5.5 90х50х6 90х50х6.5 90х50х7 90х60х3 90х60х3.5 90х60х4 90х60х4.5 90х60х5 90х60х5.5 90х60х6 90х60х7 100х40х3 100х40х3.5 100х40х4 100х40х4.5 100х40х5 100х40х5.5 100х40х6 100х40х6.5 100х40х7 100х50х3 100х50х3.5 100х50х4 100х50х4.5 100х50х5 100х50х5.5 100х50х6 100х50х6.5 100х50х7 100х60х3 100х60х3.5 100х60х4 100х60х4.5 100х60х5 100х60х5.5 100х60х6 100х60х6.5 100х60х7 120х40х3 120х40х3.5 120х40х4 120х40х4.5 120х40х5 120х40х5.5 120х40х6 120х40х6.5 120х40х7 120х60х3 120х60х3.5 120х60х4 120х60х4.5 120х60х5 120х60х5.5 120х60х6 120х60х6.5 120х60х7 120х80х3 120х80х3.5 120х80х4 120х80х4.5 120х80х5 120х80х5.5 120х80х6 120х80х6.5 120х80х7 140х60х3 140х60х3.5 140х60х4 140х60х4.5 140х60х5 140х60х5.5 140х60х6 140х60х6.5 140х60х7 140х100х4 140х100х4.5 140х100х5 140х100х5.5 140х100х6 140х100х6.5 140х100х7 140х120х4 140х120х4.5 140х120х5 140х120х5.5 140х120х6 140х120х6.5 140х120х7 140х120х7.5 140х120х8 150х100х4 150х100х4.5 150х100х5 150х100х5.5 150х100х6 150х100х6.5 150х100х7 160х40х3 160х40х3.5 160х40х4 160х40х4.5 160х40х5 160х40х5.5 160х40х6 160х40х6.5 160х40х7 160х80х4 160х80х4.5 160х80х5 160х80х5.5 160х80х6 160х80х6.5 160х80х7 160х100х4 160х100х4.5 160х100х5 160х100х5.5 160х100х6 160х100х6.5 160х100х7 160х100х7.5 160х100х8 160х120х4 160х120х4.5 160х120х5 160х120х5.5 160х120х6 160х120х6.5 160х120х7 160х120х7.5 160х120х8 160х140х5 160х140х5.5 160х140х6 160х140х6.5 160х140х7 160х140х7.5 160х140х8 180х60х4 180х60х4.5 180х60х5 180х60х5.5 180х60х6 180х60х6.5 180х60х7 180х60х7.5 180х60х8 180х80х4 180х80х4.5 180х80х5 180х80х5.5 180х80х6 180х80х6.5 180х80х7 180х80х7.5 180х80х8 180х100х4 180х100х4.5 180х100х5 180х100х5.5 180х100х6 180х100х6.5 180х100х7 180х100х7.5 180х100х8 180х140х4 180х140х4.5 180х140х5 180х140х5.5 180х140х6 180х140х6.5 180х140х7 180х140х7.5 180х140х8 200х40х4 200х40х4.5 200х40х5 200х40х5.5 200х40х6 200х40х6.5 200х40х7 200х80х4 200х80х4.5 200х80х5 200х80х5.5 200х80х6 200х80х6.5 200х80х7 200х80х7.5 200х80х8 200х100х4 200х100х4.5 200х100х5 200х100х5.5 200х100х6 200х100х6.5 200х100х7 200х100х7.5 200х100х8 200х120х4 200х120х4.5 200х120х5 200х120х5.5 200х120х6 200х120х6.5 200х120х7 200х120х7.5 200х120х8 200х160х5 200х160х5.5 200х160х6 200х160х6.5 200х160х7 200х160х7.5 200х160х8 200х160х8.5 200х160х9 200х160х9.5 200х160х10 220х100х4 220х100х4.5 220х100х5 220х100х5.5 220х100х6 220х100х6.5 220х100х7 220х100х7.5 220х100х8 220х140х5 220х140х5.5 220х140х6 220х140х6.5 220х140х7 220х140х7.5 220х140х8 240х120х5 240х120х5.5 240х120х6 240х120х6.5 240х120х7 240х120х7.5 240х120х8 240х160х6 240х160х6.5 240х160х7 240х160х7.5 240х160х8 240х160х8.5 240х160х9 240х160х9.5 240х160х10 240х160х10.5 240х160х11 240х160х11.5 240х160х12 250х150х6 250х150х6.5 250х150х7 250х150х7.5 250х150х8 260х130х6 260х130х6.5 260х130х7 260х130х7.5 260х130х8 260х130х8.5 260х130х9 260х130х9.5 260х130х10 260х130х10.5 260х130х11 260х130х11.5 260х130х12 300х100х6 300х100х6.5 300х100х7 300х100х7.5 300х100х8 300х100х8.5 300х100х9 300х100х9.5 300х100х10 300х200х6 300х200х6.5 300х200х7 300х200х7.5 300х200х8 300х200х8.5 300х200х9 300х200х9.5 300х200х10 300х200х10.5 300х200х11 300х200х11.5 300х200х12 320х180х6 320х180х6.5 320х180х7 320х180х7.5 320х180х8 320х180х8.5 320х180х9 320х180х9.5 320х180х10 320х180х10.5 320х180х11 320х180х11.5 320х180х12 350х250х6 350х250х6.5 350х250х7 350х250х7.5 350х250х8 350х250х8.5 350х250х9 350х250х9.5 350х250х10 350х250х10.5 350х250х11 350х250х11.5 350х250х12 350х300х6 350х300х6.5 350х300х7 350х300х7.5 350х300х8 350х300х8.5 350х300х9 350х300х9.5 350х300х10 350х300х10.5 350х300х11 350х300х11.5 350х300х12 380х220х6 380х220х6.5 380х220х7 380х220х7.5 380х220х8 400х200х10 400х200х10.5 400х200х11 400х200х11.5 400х200х12

    Номер проф. трубы: 15х1 15х1.5 15х2 20х1 20х1.5 20х2 25х1.5 25х2 25х2.2 25х2.5 25х2.8 25х3 30х2 30х2.5 30х3 30х4 40х2 40х2.5 40х3 40х3.5 40х4 50х2 50х2.5 50х3 50х3.5 50х4 50х4.5 50х5 50х5.5 50х6 60х2 60х2.5 60х3 60х3.5 60х4 60х4.5 60х5 60х5.5 60х6 70х2 70х2.5 70х3 70х3.5 70х4 70х4.5 70х5 70х5.5 70х6 70х6.5 70х7 80х3 80х3.5 80х4 80х4.5 80х5 80х5.5 80х6 80х6.5 80х7 80х7.5 80х8 90х3 90х3.5 90х4 90х4.5 90х5 90х5.5 90х6 90х6.5 90х7 90х7.5 90х8 100х3 100х3.5 100х4 100х4.5 100х5 100х5.5 100х6 100х6.5 100х7 100х7.5 100х8 120х3 120х3.5 120х4 120х4.5 120х5 120х5.5 120х6 120х6.5 120х7 120х7.5 120х8 140х4 140х4.5 140х5 140х5.5 140х6 140х6.5 140х7 140х7.5 140х8 150х4 150х4.5 150х5 150х5.5 150х6 150х6.5 150х7 150х7.5 150х8 160х4 160х4.5 160х5 160х5.5 160х6 160х6.5 160х7 160х7.5 160х8 180х5 180х5.5 180х6 180х6.5 180х7 180х7.5 180х8 180х8.5 180х9 180х9.5 180х10 200х5 200х6 200х6.5 200х7 200х7.5 200х8 200х8.5 200х9 200х9.5 200х10 200х10.5 200х11 200х11.5 200х12 250х6 250х6.5 250х7 250х7.5 250х8 250х8.5 250х9 250х9.5 250х10 250х10.5 250х11 250х11.5 250х12 300х6 300х6.5 300х7 300х7.5 300х8 300х8.5 300х9 300х9.5 300х10 300х10.5 300х11 300х11.5 300х12

    ГОСТ: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93Уголок неравнополочный по ГОСТ 8510-86*

    Номер уголка: L20x3 L20x4 L25x3 L25x4 L25x5 L28x3 L30x3 L30x4 L30x5 L32x3 L32x4 L35x3 L35x4 L35x5 L40x3 L40x4 L40x5 L40x6 L45x3 L45x4 L45x5 L45x6 L50x3 L50x4 L50x5 L50x6 L50x7 L50x8 L56x4 L56x5 L60x4 L60x5 L60x6 L60x8 L60x0 L63x4 L63x5 L63x6 L65x6 L65x8 L70x4 L70x5 L70x6 L70x7 L70x8 L70x0 L75x5 L75x6 L75x7 L75x8 L75x9 L80x5 L80x6 L80x7 L80x8 L80x10 L80x12 L90x6 L90x7 L90x8 L90x9 L90x10 L90x12 L100x6.5 L100x7 L100x8 L100x10 L100x12 L100x14 L100x15 L100x16 L110x7 L110x8 L120x8 L120x10 L120x12 L120x15 L125x8 L125x9 L125x10 L125x12 L125x14 L125x16 L140x9 L140x10 L140x12 L150x10 L150x12 L150x15 L150x18 L160x10 L160x11 L160x12 L160x14 L160x16 L160x18 L160x20 L180x11 L180x12 L180x15 L180x18 L180x20 L200x12 L200x13 L200x14 L200x16 L200x18 L200x20 L200x24 L200x25 L200x30 L220x14 L220x16 L250x16 L250x18 L250x20 L250x22 L250x25 L250x28 L250x30 L250x35

    Номер уголка: L25x16x3 L30x20x3 L30x20x4 L32x20x3 L32x20x4 L40x25x3 L40x25x4 L40x25x5 L40x30x4 L40x30x5 L45x28x3 L45x28x4 L50x32x3 L50x32x4 L56x36x4 L56x36x5 L63x40x4 L63x40x5 L63x40x6 L63x40x8 L65x50x5 L65x50x6 L65x50x7 L65x50x8 L70x45x5 L75x60x5 L75x60x6 L75x60x7 L75x60x8 L80x50x5 L80x50x6 L80x60x6 L80x60x7 L80x60x8 L90x56x5 L90x56x6 L90x56x8 L100x63x6 L100x63x7 L100x63x8 L100x63x10 L100x65x7 L100x65x8 L100x65x10 L110x70x6 L110x70x8 L125x80x7 L125x80x8 L125x80x10 L125x80x12 L140x90x8 L140x90x10 L160x100x9 L160x100x10 L160x100x12 L160x100x14 L180x110x10 L180x110x12 L200x125x11 L200x125x12 L200x125x14 L200x125x16

    Материал балки: ЖелезобетонДерево

    Материал балки: Сталь

    на балку опираются вспомог. балки

    Вспомогательные балки

    Сечение балки: ПрямоугольноеДвутаврШвеллерПрофильная трубаУголок

    ГОСТ: СТО АСЧМ 20-93Двутавр по Р40-93Двутавр доп. серии по ГОСТ 26020-83Двутавр с уклоном полок по ГОСТ 8239-89Двутавр стальной горячекат. по ГОСТ 26020-83

    Номер двутавра: 10Б1 12Б1 12Б1 14Б1 14Б2 16Б1 16Б2 18Б1 18Б2 20Б1 25Б1 25Б2 30Б1 30Б2 35Б1 35Б2 40Б1 40Б2 45Б1 45Б2 50Б1 50Б2 50Б3 55Б1 55Б2 60Б1 60Б2 70Б0 70Б1 70Б2 ——- 20К1 20К2 25К1 25К2 25К3 30К1 30К2 30К3 30К4 35К1 35К2 40К1 40К2 40К3 40К4 40К5 ——- 20Ш1 25Ш1 30Ш1 30Ш2 35Ш1 35Ш2 40Ш1 40Ш2 45Ш1 50Ш1 50Ш2 50Ш3 50Ш4 60Ш1 60Ш2 60Ш3 60Ш4 70Ш1 70Ш2 70Ш3 70Ш4 70Ш5 80Ш1 80Ш2 90Ш1 90Ш2 100Ш1 100Ш2 100Ш3 100Ш4 ——- 24М 30М 36М 45М КХБ-515 КХБ-526 40ЕС

    Номер двутавра: 20Д1А20Д2А25Д2А25Д3А36У1А36У2А15К1А15К2А15К3А20К2А20К3А20К4А20К5А

    Номер двутавра: 24ДБ127ДБ136ДБ135ДБ140ДБ145ДБ145ДБ230ДШ140ДШ150ДШ1

    Номер двутавра: 1012141618202224273033364045505560

    Номер двутавра: 10Б1 12Б1 12Б2 14Б1 14Б2 16Б1 16Б2 18Б1 18Б2 20Б1 23Б1 26Б1 26Б2 30Б1 30Б2 35Б1 35Б2 40Б1 40Б2 45Б1 45Б2 50Б1 50Б2 55Б1 55Б2 60Б1 60Б2 70Б1 70Б2 80Б1 80Б2 90Б1 90Б2 100Б1 100Б2 100Б3 100Б4 ——- 20Ш1 23Ш1 26Ш1 26Ш2 30Ш1 30Ш2 30Ш3 35Ш1 35Ш2 35Ш3 40Ш1 40Ш2 40Ш3 50Ш1 50Ш2 50Ш3 50Ш4 60Ш1 60Ш2 60Ш3 60Ш4 70Ш1 70Ш2 70Ш3 70Ш4 70Ш5 ——- 20К1 20К2 23К1 23К2 26К1 26К2 26К3 30К1 30К2 30К3 35К1 35К2 35К3 40К1 40К2 40К3 40К4 40К5

    ГОСТ: Швеллер с парал. полками (П) ГОСТ 8240-89Швеллер с уклоном полок (У) ГОСТ 8240-89Швеллер гнутый равнополочный ГОСТ 8278-83

    Номер швеллера: 5П 6.5П 8П 10П 12П 14П 16П 16aП 18П 18aП 20П 22П 24П 27П 30П 33П 36П 40П

    Номер швеллера: 5 6.5 8 10 12 14 16 16a 18 18a 20 22 24 27 30 33 36 40

    Номер швеллера: 25x26x2 25x30x2 28x27x2.5 30x25x3 30x30x2 32x25x3 32x32x2 38x95x2.5 40x20x2 40x20x3 40x30x2 40x30x2.5 40x40x2 40x40x2.5 40x40x3 42x42x4 43x45x2 45x25x3 45x31x2 48x70x5 50x30x2 50x30x2.5 50x32x2.5 50x40x2 50x40x2.5 50x40x3 50x40x4 50x47x6 50x50x2.5 50x50x3 50x50x4 60x26x2.5 60x30x2.5 60x30x3 60x32x2.5 60x32x3 60x32x4 60x40x2 60x40x3 60x50x3 60x60x3 60x60x4 60x80x3 60x90x5 63x21x2.2 65x75x4 68x27x1 70x30x2 70x40x3 70x50x3 70x50x4 70x60x4 78x46x6 80x25x4 80x32x4 80x35x4 80x40x2.5 80x40x3 80x50x4 80x60x3 80x60x4 80x60x6 80x80x3 80x80x4 80x85x4 80x100x6 900x50x3.5 90x54x5 90x100x2.5 100x40x2.5 100x40x3 100x50x3 100x50x4 100x50x5 100x50x6 100x60x3 100x60x4 100x80x3 100x80x4 100x80x5 100x100x3 100x100x6 100x160x4 104x20x2 106x50x4 108x70x6 110x26x2.5 110x50x4 110x50x5 110x100x4 120x25x4 120x50x3 120x50x4 120x50x6 120x60x5 120x60x6 120x70x5 120x80x4 120x80x5 140x40x2.5 140x40x3 140x60x3 140x60x5 140x60x6 140x70x5 140x80x4 140x80x5 145x65x3 148x25x4 160x40x2 160x40x3 160x40x5 160x50x2.5 160x50x4 160x50x5 160x50x6 160x60x2.5 160x60x3 160x60x4 160x60x5 160x60x6 160x70x4 160x80x2.5 160x80x3 160x80x4 160x80x5 160x80x6 160x100x3 160x100x6 160x120x5 160x120x6 160x160x6 170x60x4 170x70x5 170x70x6 180x40x3 180x40x4 180x50x4 180x70x6 180x80x4 180x80x5 180x80x6 180x100x5 180x100x6 180x130x8 185x100x3 200x50x3 200x50x4 200x80x4 200x80x5 200x80x6 200x100x3 200x100x6 200x180x6 205x38x2.5 206x75x6 210x57x4 250x35x3 250x60x3 250x60x4 250x60x5 250x60x6 250x125x6 270x100x7 280x60x3.9 280x140x5 300x80x6 300x100x8 310x100x6 380x65x6 400x95x8 410x65x6

    ГОСТ: Профиль прямоугольный ГОСТ 30245-2003Профиль квадратный ГОСТ 30245-2003

    Номер: 15х10х1 15х10х1.5 20х10х1 20х10х1.5 20х15х1 20х15х1.5 25х10х1 25х10х1.5 25х15х1 25х15х1.5 30х10х1 30х10х1.5 30х15х1 30х15х1.5 30х15х2 40х20х2 40х20х2.5 40х20х3 40х25х2 40х25х2.5 40х25х3 40х30х2 50х25х2 50х25х2.5 50х25х3 50х25х3.5 50х25х4 50х30х2 50х30х2.5 50х30х3 50х30х3.5 50х30х4 50х30х5 50х40х2 50х40х2.5 50х40х3 50х40х3.5 50х40х4 50х40х4.5 50х40х5 60х30х2 60х30х2.5 60х30х3 60х30х3.5 60х30х4 60х30х4.5 60х30х5 60х30х5.5 60х30х6 60х40х2 60х40х2.5 60х40х3 60х40х3.5 60х40х4 60х40х4.5 60х40х5 60х40х5.5 60х40х6 70х50х2 70х50х2.5 70х50х3 70х50х3.5 70х50х4 70х50х4.5 70х50х5 70х50х5.5 70х50х6 80х40х2 80х40х2.5 80х40х3 80х40х3.5 80х40х4 80х40х4.5 80х40х5 80х40х5.5 80х40х6 80х60х2 80х60х2.5 80х60х3 80х60х3.5 80х60х4 80х60х4.5 80х60х5 80х60х5.5 80х60х6 80х60х6.5 80х60х7 80х70х3 80х70х3.5 80х70х4 80х70х4.5 80х70х5 80х70х5.5 80х70х6 80х70х6.5 80х70х7 90х50х3 90х50х3.5 90х50х4 90х50х4.5 90х50х5 90х50х5.5 90х50х6 90х50х6.5 90х50х7 90х60х3 90х60х3.5 90х60х4 90х60х4.5 90х60х5 90х60х5.5 90х60х6 90х60х7 100х40х3 100х40х3.5 100х40х4 100х40х4.5 100х40х5 100х40х5.5 100х40х6 100х40х6.5 100х40х7 100х50х3 100х50х3.5 100х50х4 100х50х4.5 100х50х5 100х50х5.5 100х50х6 100х50х6.5 100х50х7 100х60х3 100х60х3.5 100х60х4 100х60х4.5 100х60х5 100х60х5.5 100х60х6 100х60х6.5 100х60х7 120х40х3 120х40х3.5 120х40х4 120х40х4.5 120х40х5 120х40х5.5 120х40х6 120х40х6.5 120х40х7 120х60х3 120х60х3.5 120х60х4 120х60х4.5 120х60х5 120х60х5.5 120х60х6 120х60х6.5 120х60х7 120х80х3 120х80х3.5 120х80х4 120х80х4.5 120х80х5 120х80х5.5 120х80х6 120х80х6.5 120х80х7 140х60х3 140х60х3.5 140х60х4 140х60х4.5 140х60х5 140х60х5.5 140х60х6 140х60х6.5 140х60х7 140х100х4 140х100х4.5 140х100х5 140х100х5.5 140х100х6 140х100х6.5 140х100х7 140х120х4 140х120х4.5 140х120х5 140х120х5.5 140х120х6 140х120х6.5 140х120х7 140х120х7.5 140х120х8 150х100х4 150х100х4.5 150х100х5 150х100х5.5 150х100х6 150х100х6.5 150х100х7 160х40х3 160х40х3.5 160х40х4 160х40х4.5 160х40х5 160х40х5.5 160х40х6 160х40х6.5 160х40х7 160х80х4 160х80х4.5 160х80х5 160х80х5.5 160х80х6 160х80х6.5 160х80х7 160х100х4 160х100х4.5 160х100х5 160х100х5.5 160х100х6 160х100х6.5 160х100х7 160х100х7.5 160х100х8 160х120х4 160х120х4.5 160х120х5 160х120х5.5 160х120х6 160х120х6.5 160х120х7 160х120х7.5 160х120х8 160х140х5 160х140х5.5 160х140х6 160х140х6.5 160х140х7 160х140х7.5 160х140х8 180х60х4 180х60х4.5 180х60х5 180х60х5.5 180х60х6 180х60х6.5 180х60х7 180х60х7.5 180х60х8 180х80х4 180х80х4.5 180х80х5 180х80х5.5 180х80х6 180х80х6.5 180х80х7 180х80х7.5 180х80х8 180х100х4 180х100х4.5 180х100х5 180х100х5.5 180х100х6 180х100х6.5 180х100х7 180х100х7.5 180х100х8 180х140х4 180х140х4.5 180х140х5 180х140х5.5 180х140х6 180х140х6.5 180х140х7 180х140х7.5 180х140х8 200х40х4 200х40х4.5 200х40х5 200х40х5.5 200х40х6 200х40х6.5 200х40х7 200х80х4 200х80х4.5 200х80х5 200х80х5.5 200х80х6 200х80х6.5 200х80х7 200х80х7.5 200х80х8 200х100х4 200х100х4.5 200х100х5 200х100х5.5 200х100х6 200х100х6.5 200х100х7 200х100х7.5 200х100х8 200х120х4 200х120х4.5 200х120х5 200х120х5.5 200х120х6 200х120х6.5 200х120х7 200х120х7.5 200х120х8 200х160х5 200х160х5.5 200х160х6 200х160х6.5 200х160х7 200х160х7.5 200х160х8 200х160х8.5 200х160х9 200х160х9.5 200х160х10 220х100х4 220х100х4.5 220х100х5 220х100х5.5 220х100х6 220х100х6.5 220х100х7 220х100х7.5 220х100х8 220х140х5 220х140х5.5 220х140х6 220х140х6.5 220х140х7 220х140х7.5 220х140х8 240х120х5 240х120х5.5 240х120х6 240х120х6.5 240х120х7 240х120х7.5 240х120х8 240х160х6 240х160х6.5 240х160х7 240х160х7.5 240х160х8 240х160х8.5 240х160х9 240х160х9.5 240х160х10 240х160х10.5 240х160х11 240х160х11.5 240х160х12 250х150х6 250х150х6.5 250х150х7 250х150х7.5 250х150х8 260х130х6 260х130х6.5 260х130х7 260х130х7.5 260х130х8 260х130х8.5 260х130х9 260х130х9.5 260х130х10 260х130х10.5 260х130х11 260х130х11.5 260х130х12 300х100х6 300х100х6.5 300х100х7 300х100х7.5 300х100х8 300х100х8.5 300х100х9 300х100х9.5 300х100х10 300х200х6 300х200х6.5 300х200х7 300х200х7.5 300х200х8 300х200х8.5 300х200х9 300х200х9.5 300х200х10 300х200х10.5 300х200х11 300х200х11.5 300х200х12 320х180х6 320х180х6.5 320х180х7 320х180х7.5 320х180х8 320х180х8.5 320х180х9 320х180х9.5 320х180х10 320х180х10.5 320х180х11 320х180х11.5 320х180х12 350х250х6 350х250х6.5 350х250х7 350х250х7.5 350х250х8 350х250х8.5 350х250х9 350х250х9.5 350х250х10 350х250х10.5 350х250х11 350х250х11.5 350х250х12 350х300х6 350х300х6.5 350х300х7 350х300х7.5 350х300х8 350х300х8.5 350х300х9 350х300х9.5 350х300х10 350х300х10.5 350х300х11 350х300х11.5 350х300х12 380х220х6 380х220х6.5 380х220х7 380х220х7.5 380х220х8 400х200х10 400х200х10.5 400х200х11 400х200х11.5 400х200х12

    Номер: 15х1 15х1.5 15х2 20х1 20х1.5 20х2 25х1.5 25х2 25х2.2 25х2.5 25х2.8 25х3 30х2 30х2.5 30х3 30х4 40х2 40х2.5 40х3 40х3.5 40х4 50х2 50х2.5 50х3 50х3.5 50х4 50х4.5 50х5 50х5.5 50х6 60х2 60х2.5 60х3 60х3.5 60х4 60х4.5 60х5 60х5.5 60х6 70х2 70х2.5 70х3 70х3.5 70х4 70х4.5 70х5 70х5.5 70х6 70х6.5 70х7 80х3 80х3.5 80х4 80х4.5 80х5 80х5.5 80х6 80х6.5 80х7 80х7.5 80х8 90х3 90х3.5 90х4 90х4.5 90х5 90х5.5 90х6 90х6.5 90х7 90х7.5 90х8 100х3 100х3.5 100х4 100х4.5 100х5 100х5.5 100х6 100х6.5 100х7 100х7.5 100х8 120х3 120х3.5 120х4 120х4.5 120х5 120х5.5 120х6 120х6.5 120х7 120х7.5 120х8 140х4 140х4.5 140х5 140х5.5 140х6 140х6.5 140х7 140х7.5 140х8 150х4 150х4.5 150х5 150х5.5 150х6 150х6.5 150х7 150х7.5 150х8 160х4 160х4.5 160х5 160х5.5 160х6 160х6.5 160х7 160х7.5 160х8 180х5 180х5.5 180х6 180х6.5 180х7 180х7.5 180х8 180х8.5 180х9 180х9.5 180х10 200х5 200х6 200х6.5 200х7 200х7.5 200х8 200х8.5 200х9 200х9.5 200х10 200х10.5 200х11 200х11.5 200х12 250х6 250х6.5 250х7 250х7.5 250х8 250х8.5 250х9 250х9.5 250х10 250х10.5 250х11 250х11.5 250х12 300х6 300х6.5 300х7 300х7.5 300х8 300х8.5 300х9 300х9.5 300х10 300х10.5 300х11 300х11.5 300х12

    ГОСТ: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93Уголок неравнополочный по ГОСТ 8510-86*

    Номер уголка L20x3 L20x4 L25x3 L25x4 L25x5 L28x3 L30x3 L30x4 L30x5 L32x3 L32x4 L35x3 L35x4 L35x5 L40x3 L40x4 L40x5 L40x6 L45x3 L45x4 L45x5 L45x6 L50x3 L50x4 L50x5 L50x6 L50x7 L50x8 L56x4 L56x5 L60x4 L60x5 L60x6 L60x8 L60x0 L63x4 L63x5 L63x6 L65x6 L65x8 L70x4 L70x5 L70x6 L70x7 L70x8 L70x0 L75x5 L75x6 L75x7 L75x8 L75x9 L80x5 L80x6 L80x7 L80x8 L80x10 L80x12 L90x6 L90x7 L90x8 L90x9 L90x10 L90x12 L100x6.5 L100x7 L100x8 L100x10 L100x12 L100x14 L100x15 L100x16 L110x7 L110x8 L120x8 L120x10 L120x12 L120x15 L125x8 L125x9 L125x10 L125x12 L125x14 L125x16 L140x9 L140x10 L140x12 L150x10 L150x12 L150x15 L150x18 L160x10 L160x11 L160x12 L160x14 L160x16 L160x18 L160x20 L180x11 L180x12 L180x15 L180x18 L180x20 L200x12 L200x13 L200x14 L200x16 L200x18 L200x20 L200x24 L200x25 L200x30 L220x14 L220x16 L250x16 L250x18 L250x20 L250x22 L250x25 L250x28 L250x30 L250x35

    Номер уголка L25x16x3 L30x20x3 L30x20x4 L32x20x3 L32x20x4 L40x25x3 L40x25x4 L40x25x5 L40x30x4 L40x30x5 L45x28x3 L45x28x4 L50x32x3 L50x32x4 L56x36x4 L56x36x5 L63x40x4 L63x40x5 L63x40x6 L63x40x8 L65x50x5 L65x50x6 L65x50x7 L65x50x8 L70x45x5 L75x60x5 L75x60x6 L75x60x7 L75x60x8 L80x50x5 L80x50x6 L80x60x6 L80x60x7 L80x60x8 L90x56x5 L90x56x6 L90x56x8 L100x63x6 L100x63x7 L100x63x8 L100x63x10 L100x65x7 L100x65x8 L100x65x10 L110x70x6 L110x70x8 L125x80x7 L125x80x8 L125x80x10 L125x80x12 L140x90x8 L140x90x10 L160x100x9 L160x100x10 L160x100x12 L160x100x14 L180x110x10 L180x110x12 L200x125x11 L200x125x12 L200x125x14 L200x125x16

    Материал балки: ЖелезобетонДерево

    Материал балки: Сталь

    Шаг балок L1: мм

    Характеристика перегородок

    Длина перег. на расч. уч-ке: мм

    Толщина перегородки: мм

    Высота перегородки: мм

    Материал перегородки: ЖелезобетонКирпич силикатныйКирпич глиняный полнотелыйКирпич глиняный пустотелыйГазосиликат Р=300 кг/м3Газосиликат Р=500 кг/м3Газосиликат Р=700 кг/м3Дерево

    Количество слоев: колонна + балка + 1 слойколонна + балка + 2 слояколонна + балка + 3 слояколонна + балка + 4 слояколонна + балка + 5 слоевколонна + балка + 6 слоев

    Временные нагрузки

    Снеговой район: Не учитыватьI — 50 кг/м2II — 100 кг/м2III — 150 кг/м2IV — 200 кг/м2V — 250 кг/м2VI — 300 кг/м2VII — 350 кг/м2VIII — 400 кг/м2

    Полезная нагрузка: Не учитыватьЖилые помещения, террасыСлужебные, бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, уборные)Кабинеты, лаборатории, технические этажиЧитальные залыОбеденные залы (в кафе, ресторанах, столовых)Залы собраний, спортзалы, зрительные залыТорговые и выставочные залыКнигохранилища, архивыСцены зрелищных предприятийТрибуны с закрепленными сиденьямиТрибуны для стоящих зрителейЧердачные помещенияПокрытия на участках с возможным скоплением людейПокрытия на участках для отдыхаПокрытия на прочих участкахБалконы/лоджии с учетом полосовой равномерной нагрузки на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения балкона/лоджииБалконы/лоджии с учетом сплошной равномерной нагрузки на площадки балкона/лоджииУчастки обслуживания и ремонта оборудования в производственных помещенияхВестибюли, фойе, коридоры, лестницы примыкающие к жилым, служ., быт. помещениям, кабинетам, лабораториямВестибюли, фойе, коридоры, лестницы примыкающие к залам, книгохранилищам, архивам, сценам Вестибюли, фойе, коридоры, лестницы примыкающие к трибунамПерроны вокзаловПомещения для мелкого скотаПомещения для крупного скота

    Как собрать нагрузку от перегородок

    Содержание:

    1. Пример 1.

    2. Как собрать нагрузку от перегородок для расчета монолитной плиты.

    3. Как собрать нагрузку от перегородок для расчета колонн и фундаментов

    4. Пример 2. Собрать нормативную (характеристическую) нагрузку от перегородок на колонну и на стену.

    5. Как собрать нагрузку от перегородок для расчета (или проверки) сборной плиты

    6. Пример 3. Перегородка проходит поперек сборной плиты.

    7. Пример 4. Перегородка проходит вдоль сборной плиты.

    8. Пример 5. Перегородки находятся над частью сборной плиты.

     

    В ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия» о сборе нагрузок от перегородок сказано скупо:

    Давайте разберемся, как рациональней собирать нагрузку от перегородок для различных ситуаций.

    Что такое характеристическая нагрузка? Это нормативная нагрузка еще безо всяких коэффициентов, т.е. фактический вес перегородок. Этот фактический  вес, по сути, распределен по очень узкой площади (т.к. толщина перегородки обычно не превышает 150 мм), и наиболее правдоподобным будет принимать нагрузку от перегородки как линейную. Что это значит?

    Пример 1. Есть кирпичная перегородка высотой 2,5 м, толщиной 0,12 м, длиной 3 м, ее объемный вес равен 1,8 т/м3. Нужно собрать нагрузку от перегородки на плиту.

    Она оштукатурена с двух сторон, каждый слой штукатурки имеет толщину 0,02 м, объемный вес штукатурки 1,6 т/м3. Нужно найти нормативную (характеристическую) нагрузку от перегородки для расчета плиты перекрытия.

    Найдем вес 1 м 2 перегородки:

    (1,8∙0,12 + 1,6∙2∙0,02)∙1 = 0,28 т/м2 (здесь 1 – это площадь перегородки).

    Зная высоту перегородки, определим, сколько будет весить погонный метр перегородки:

    0,28∙2,5 = 0,7 т/м.

    Таким образом, мы получили погонную линейную нагрузку 0,7 т/м, которая будет действовать на плиту перекрытия под всей перегородкой (каждый метр перегородки весит 0,7 т/м). Суммарный же вес перегородки будет равен 0,7∙3 = 2,1 т, но такое значение для расчета нужно далеко не всегда.

    Теперь рассмотрим, в каких ситуациях нагрузку от перегородок следует оставлять в виде линейной нагрузки, а когда – переводить в равномерно распределенные по площади нагрузки, как это рекомендуется в п. 6.6 ДБН «Нагрузки и воздействия».

    Сразу оговорюсь, если вы считаете перекрытие в программном комплексе, позволяющем с легкостью задавать перегородки или линейную нагрузку от них, следует воспользоваться этой возможностью и делать наиболее приближенный к жизни расчет – такой, где все нагрузки от перегородок в виде линейно-распределенных расположены каждая на своем месте.

    Если же вы считаете вручную или же по каким-то причинам хотите упростить программный счет (вдруг, компьютер не тянет такое обилие перегородок), следует проанализировать, как это делать и делать ли.

    Как собрать нагрузку от перегородок для расчета монолитной плиты

    Рассмотрим варианты с монолитным перекрытием. Допустим, есть у нас фрагмент монолитного перекрытия, на который необходимо собрать нагрузку от перегородок, превратив ее в равномерно распределенную.

    Что для этого нужно? Во-первых, как в примере 1, нужно определить нагрузку от 1 погонного метра перегородки, а также суммарную длину перегородок.

    Допустим, погонная нагрузка у нас 0,3 т/м (перегородки газобетонные), а суммарная длина всех перегородок 76 м. Площадь участка перекрытия 143 м2.

    Первое, что мы можем сделать, это размазать нагрузку от всех перегородок по имеющейся площади перекрытия (найдя вес всех перегородок и разделив его на площадь плиты):

    0,3∙76/143 = 0,16 т/м2.

    Казалось бы, можно так и оставить, и приложить нагрузку на все перекрытие и сделать расчет. Но давайте присмотримся, у нас есть разные по интенсивности загруженности участки перекрытия. Где-то перегородок вообще нет, а где-то (в районе вентканалов) их особенно много. Справедливо ли по всему перекрытию оставлять одинаковую нагрузку? Нет. Давайте разобьем плиту на участки с примерно одинаковой загруженностью перегородками.

    На желтом участке перегородок нет вообще, справедливо будет, если нагрузка на этой площади будет равна 0 т/м2.

    На зеленом участке общая длина перегородок составляет 15,3 м. Площадь участка 12 м2 (заметьте, площадь лучше брать не строго по перегородкам, а отступая от них где-то на толщину перекрытия, т.к. нагрузка на плиту передается не строго вертикально, а расширяется под углом 45 градусов). Тогда нагрузка на этом участке будет равна:

    0,3∙15,3/12 = 0,38 т/м2.

    На розовом участке общая длина перегородок составляет 38,5 м, а площадь участка равна 58 м2. Нагрузка на этом участке равна:

    0,3∙38,5/58 = 0,2 т/м2.

    На каждом синем участке общая длина перегородок составляет 11,1 м, а площадь каждого синего участка равна 5 м2. Нагрузка на синих участках равна:

    0,3∙11,1/5 = 0,67 т/м2.

    В итоге, мы имеем следующую картину по нагрузке (смотрим на рисунок ниже):

    Видите, как значительно различаются нагрузки на этих участках? Естественно, если сделать расчет при первом (одинаковом для всей плиты) и втором (уточненном) варианте загружения, то армирование будет разным.

    Делаем вывод: всегда нужно тщательно анализировать, какую часть плиты загружать равномерной нагрузкой от перегородок, чтобы результат расчета был правдоподобным.

    Если вы собираете нагрузку от перегородок на перекрытие, опирающееся на стены по четырем сторонам, то следует руководствоваться следующим принципом:

     

    Как собрать нагрузку от перегородок для расчета колонн и фундаментов

    Теперь рассмотрим на том же примере, как следует собирать нагрузку от перегородок для расчета колонн и стен или фундаментов под ними. Конечно, если вы делаете расчет перекрытия, то в результате такого расчета вы получите реакции на опорах, которые и будут нагрузками на колонны и стены. Но если перекрытие по каким-то причинам не считаете, а требуется просто собрать нагрузку от перегородок, то как быть?

    Здесь начинать нужно не с анализа загруженности частей плиты. Первый шаг в таком случае – это разделить плиту на грузовые площади для каждой колонны и стены.

    На рисунке показано, как это сделать. Расстояние между колоннами делится пополам и проводятся горизонтальные линии. Точно так же ровно посередине между колоннами и между колоннами и нижней стеной проводятся горизонтали. В итоге в районе колонн плита поделена на квадраты. Все перегородки, попадающие в квадрат конкретной колонны, нагружают именно эту колонну. А на стену приходится нагрузка с полосы, ширина которой равна половине пролета. Остается только на каждом участке, где есть перегородки, посчитать суммарную длину этих перегородок и весь их вес передать на колонну.

    Пример 2. Собрать нормативную (характеристическую) нагрузку от перегородок на розовую колонну и на стену с рисунка выше.

    Вес одного погонного метра перегородки 0,35 кг. Суммарная длина перегородок в квадрате розовой колонны 5,4 м (из этих 5,4 м, одна перегородка длиной 1,4 м находится ровно на границе между двумя колоннами, а 4 м – в квадрате сбора нагрузки). Суммарная длина перегородок на полосе сбора нагрузки для стены – 18 м, длина стены 15,4 м.

    Соберем нагрузку на колонну:

    0,35∙4 + 0,35∙1,4/2 = 1,65 т.

    Здесь мы взяли всю нагрузку от четырех метров стен и половину нагрузки от стены длиной 1,4 м (вторая половина пойдет на другую колонну).

    На колонну также придется изгибающий момент от веса перегородок (если перекрытие опирается жестко), но без расчета плиты момент определить сложно.

    Соберем нагрузку на стену. Нагрузка собирается на 1 погонный метр стены. Так как перегородки расположены довольно равномерно, находится общий вес всех перегородок и делится на длину стены:

    0,35∙18/15,4 = 0,41 т/м.

    Как собрать нагрузку от перегородок для расчета (или проверки) сборной плиты

    Так как сборные плиты имеют четкую конфигурацию и схему опирания (обычно по двум сторонам), то подход для сбора нагрузок от перегородок должен быть особенным. Рассмотрим варианты сбора нагрузок на примерах.

    Пример 3. Перегородка проходит поперек плиты.

    Толщина перегородки 0,12 м, высота 3 м, объемный вес 1,8 т/м3; два слоя штукатурки по 0,02 м толщиной каждый, объемным весом 1,6 т/м3. Ширина плиты 1,2 м.

    Так как плита считается как балка на двух опорах, то нагрузку от перегородки следует брать сосредоточенную – в виде вертикальной силы, приложенной к «балке» в месте опирания перегородки. Величина сосредоточенной силы равна весу всей перегородки:

    0,12∙3∙1,2∙1,8 + 2∙0,02∙3∙1,2∙1,6 = 1,0 т.

    Пример 4. Перегородка проходит вдоль сборной плиты.

    В таком случае, не зависимо от того, где находится перегородка – посередине или на краю плиты, нагрузка от нее берется равномерно распределенной вдоль плиты. Эта нагрузка собирается на 1 погонный метр плиты.

    Толщина перегородки 0,1 м, высота 2,5 м, объемный вес 0,25 т/м3.

    Определим равномерно распределенную нагрузку 1 п.м плиты:

    0,1∙2,5∙1∙0,25 = 0,06 т/м.

    Пример 5. Перегородки находятся над частью плиты.

    Когда плиту пересекает несколько перегородок, у нас есть два варианта:

    1) выделить нагрузку от продольных перегородок в равномерно распределенную, а нагрузку от поперечных перегородок – в сосредоточенную;

    2) всю нагрузку  сделать равномерно распределенной, «размазав» ее по участку плиты с перегородками.

    Толщина перегородки 0,1 м, высота 2,5 м, объемный вес 0,25 т/м3. Ширина плиты 1,5 м, длина продольной перегородки 3 м, длина двух самых коротких перегородок 0,7 м.

    Определим нагрузку на плиту по варианту 1.

    Равномерно распределенная нагрузка равна:

    0,1∙2,5∙1∙0,25 = 0,06 т/м.

    Сосредоточенная нагрузка от крайней правой перегородки равна:

    0,1∙2,5∙1,5∙0,25 = 0,1 т.

    Сосредоточенная нагрузка от каждой из двух коротких перегородок равна:

    0,1∙2,5∙0,7∙0,25 = 0,044 т.

    Определим нагрузку на плиту по варианту 2.

    Найдем общий вес всех перегородок:

    0,1∙2,5∙0,25∙(3 + 1,5 + 0,7∙2) = 0,37 т.

    Найдем длину перегородки, на которой действует нагрузка:

    3 + 0,1 = 3,1 м.

    Найдем величину равномерно распределенной нагрузки на участке 3,1 м:

    0,37/3,1 = 0,12  т/м.

    class=»eliadunit»> Добавить комментарий

    Занятие 2-2. ВНЕШНИЕ СИЛЫ

    Таблица 2.18 Сбор нагрузок на плиту

    Н а г р у з к а Норма- тивная кН/м2 γ f Расчет- ная, кН/м2
    А. Постоянная
    Паркетный пол (δ = 0.02 м, γ = 6 кН/м3) 0.12 1.2 0.14
    Цементная стяжка (δ = 0.02 м, γ = 20 кН/м3) 0.40 1.3 0.52
    Шлакобетон (δ=0.08 м, γ = 12.2 кН/м3) 0.98 1.3 1.27
    Железобетонная плита (δ = 0.12 м, γ = 25 кН/м3) 3.00 1.1 3.30
    Итого 4.50   5.26
    Б. Временная
    Длительно действующая 2.0 1.2 2.40
    Кратковременная 4.0 1.2 4.80
    Итого 6.0   7.20
    В. Суммарная
    Постоянная и длительно действующая 6.50   7.66
    Кратковременная 4.00   4.80
    Всего 10.50   12.46

    Поскольку монолитная железобетонная плита перекрытия опирается по контуру на стены, а в середине пролета поддерживается колоннами, то грузовая площадь, приходящаяся на колонну (рис.2.32), равна А=6.0·6.0 — 0.4·0.4 = 35.84 м2. Тогда нагрузка с этой площади, передающаяся на колонну, будет равна нагрузке на 1 м2 площади плиты, умноженной на величину грузовой площади, приходящейся на колонну, и плюс нагрузка от собственного веса ребер плиты.

    Подсчитаем нагрузку от собственного веса ребер плиты, приходящуюся на погонный метр ребра:

    нормативная — qнребра = (0.5-0.12) ·0.225 = 1.9 кН/м,
    расчетная — qрребра = qн ребра ·1.1 = 1.9·1.1 = 2.09 кН/м.

    Следовательно, нагрузка от перекрытия, передающаяся на колонну, будет равна:

    постоянная
    нормативная — P нпост= 4.5·35.84+2·1.9·(6.0-0.4)=182.56 кН,
    расчетная — P рпост = 5.268·35.84+2·2.09·5.6=212.22 кН;

    временная
    длительная — P длит временная = 2.4·35.84 =86.02 кН,
    кратковременная — P кратко временная = 4.8·35.84 =172.03 кН;

    нагрузка рабочего состояния
    нормативная — P н = 10.5·35.84+2·1.9·5.6=397.6 кН,
    расчетная — P р = 12.468·35.84+2·2.09·5.6=497.33 кН.

    П р и м е р 2.27. Определить нагрузку, действующую на продольные и поперечные балки (ребра) монолитного ребристого перекрытия. План и разрезы здания представлены на рисунке 2.33.

    Размеры здания в плане 18×22.5 м, железобетонные колонны сечением 40×40 см, сетка колонн 4.5×6 м. Стены кирпичные, несущие. Ось стены проходит на расстоянии 20 см от внутренней грани. Полезная временная нормативная нагрузка на перекрытие 6 кПа, в том числе кратковременная 4 кПа. Толщина плиты, размеры ребер перекрытия, конструкция пола такие же, как в примере 2.26.

    Р е ш е н и е. Сбор нагрузок на плиту перекрытия выполнен в примере 2.26 (табл. 2.18.), поэтому воспользуемся этими данными. Грузовые площади, приходящиеся на продольные и поперечные балки монолитного перекрытия от плиты, опертой по контуру, показаны на рисунке 2.33. На эти балки кроме нагрузки от плиты будет действовать еще нагрузка от собственного веса самих балок (ребер перекрытия).

    Пролеты балок
    l продольных = 4.5 — 0.2 — 0.2 = 4.1 м,
    l поперечных = 6.0 — 0.2 — 0.2 = 5.6 м.

    Рис. 2.33. Ребристое перекрытие (размеры даны в м) а — план, б — нагрузка на поперечную балку, в — разрез по А-А (вдоль поперечной балки), г — нагрузка на продольную балку, д — разрез по В-В (вдоль продольной балки),

    Максимальная интенсивность (q1) нагрузки, распределенной по треугольнику, действующему на продольную балку, определится произведением величины интенсивности нагрузки, приходящейся на плиты перекрытия (q плиты), на шаг балок в продольном направлении (4.5 м). Максимальная интенсивность (q2) трапецеидальной нагрузки, действующей на поперечную балку, по величине равна q1.

    Нагрузка от собственного веса одного метра балок подсчитана в примере 2.26. и составляет:

    нормативная — qн собств. вес = 1.9 кН/м,
    расчетная — qн собств. вес = 2.09 кН/м.

    Таким образом, значения q1 будут равны от постоянной нагрузки

    нормативное значение — q1н пост = 4.5·4.5 = 20.25 кН/м,
    расчетное значение — q1 р пост = 5.268·4.5 = 23.71 кН/м,

    от временной нагрузки

    длительно действующей — q1 p длит = 2.4·4.5 = 10.8 кН/м,
    кратковременной — q1 р пост = 4.8·4.5 = 21.6 кН/м

    Рис. 2.34. Покрытие над актовым залом а — разрез, б — план кровли, обрешетки под кровлю и прогонов подвесного потолка, в — щит обрешетки кровли, г — опирание второстепенных прогонов подвесного потолка на главные, д - нагрузка на ферму, е — нагрузка на прогон обрешетки кровли, ж — нагрузка на второстепенные прогоны подвесного потолка, з — узлы соединения главных прогонов подвесного потолка, и — нагрузка на него. 1- ферма, 2 — кровельные листы, 3 — щит обрешетки, 4 — главные прогоны подвесного потолка, 5 — второстепенные прогоны, 6 — верхний пояс фермы, 7 — прогон обрешетки, 8 -стойка, 9 — раскосы щита, 10-опорная бабышка, 11 -грузовая площадь на узел фермы

    от полной нагрузки

    нормативное значение — q1 н = 10.5·4.5 = 47.25 кН/м,
    расчетное значение — q1 р = 12.468·4.5 = 56.11 кН/м.

    П р и м е р 2.28. Собрать нагрузку на несущие элементы покрытия по треугольным металлодеревянным брусчатым фермам с подвесным потолком над актовым залом административного здания пролетом L фермы = 15 м.

    Районом строительства является Свердловская область. Нормативная снеговая нагрузка в этом районе s0 = 1.0 кН/м2. Кровля выполнена из волнистых асбоцементных листов обыкновенного профиля. Утеплитель подвесного перекрытия — из двух слоев минераловатных плит толщиной 5 см (γ = 1.5 кН/м3). Материал конструкции — сосновые брусья 2-го сорта, влажностью до 20%. Высота фермы в коньке 3 м. Угол наклона верхнего пояса α = 21.80 (cos α = 0.927, sin α = 0.37). Шаг ферм 3 м. Пространственная жесткость покрытия обеспечивается жесткими кровельными щитами и вертикальными связями, которые скрепляют фермы попарно (рис.2.34). Щит состоит из четырех прогонов сечением 5×10 см, соединяющихся гвоздями с элементами решетки (стойками и раскосами). Длина щита определяется шагом несущих конструкций L прогона = 3 м. Расстояние между прогонами 50 см.

    Р е ш е н и е. Подсчет нагрузки на один квадратный метр горизонтальной проекции покрытия сведен в таблицу 2.19. Подвесной потолок состоит (рис. 2.34) из главных прогонов пролетом 3 м, подвешенных к узлам нижнего пояса фермы на расстоянии 3.75 м друг от друга, и вспомогательных прогонов, пролетом 3.75 м, расположенных через 1 м и щитов, опирающихся на черепные бруски, прибитые к вспомогательным прогонам.

    Подсчет нагрузки на квадратный метр подвесного потолка сведен в таблицу 2.20.

    Нормативная и расчетная нагрузки, приходящиеся на один метр прогона обрешетки, соответственно равна (кН/м)

    qнпрогона = qнпокрытия ·0.5 = 1.235·0.5 = 0.62,

    qpпрогона = qpпокрытия ·0.5 = 1.875·0.5 = 0.94,

    Составляющие нагрузки (проекции вертикальной нагрузки на оси перпендикулярную и параллельную плоскости ската) равны (кН/м):

    qнпрогона, y= qнпрогона · cos α = 0.62·0.927 = 0.57,
    qpпрогона, y= qpпрогона · cos α = 0.94·0.927 = 0.87,
    qнпрогона,x= qнпрогона ·sin α = 0.62·0.37 = 0.23,
    qpпрогона,x= qpпрогона · sin α = 0.94·0.37 = 0.35,

    Таблица 2.19. Сбор нагрузок на покрытие

    Н а г р у з к а Норма- тивная, кН/м2 γf Расчет- ная, кН/м2
    А. Постоянная
    Волнистые асбоцементные листы (qн /cosα = 0.15 / 0.927) 0.16 1.2 0.192
    Прогоны (обрешетины) сечением 10х10 см (γ = 5 кН/м3) 0.05 1.1 0.055
    Решетка щита (50% от веса прогонов) 0.025 1.1 0.028
    Итого 0.235   0.275
    В. Временная
    Снеговая 1.0 1.6 1.6
    Всего 1.235   1.875
    П р и м е ч а н и е . Коэффициент надежности по нагрузке для снега принят равным 1.6, поскольку qпост / qврем .

    Расчет плиты перекрытия по формулам

    Расчет железобетонной монолитной плиты перекрытия

    Железобетонные монолитные плиты перекрытия, несмотря на то, что имеется достаточно большое количество готовых плит, по-прежнему востребованы. Особенно если это собственный частный дом с неповторимой планировкой, в котором абсолютно все комнаты имеют разные размеры либо процесс строительства ведется без использования подъемных кранов.

    Монолитные плиты достаточно востребованы, особенно в строительстве загородных домов с индивидуальным дизайном.

    В подобном случае устройство монолитной железобетонной плиты перекрытия дает возможность значительно сократить затраты денежных средств на приобретение всех необходимых материалов, их доставку либо монтаж. Однако в данном случае большее количество времени может уйти на выполнение подготовительных работ, в числе которых будет и устройство опалубки. Стоит знать, что людей, которые затевают бетонирование перекрытия, отпугивает вовсе не это.

    Заказать арматуру, бетон и сделать опалубку на сегодняшний день несложно. Проблема заключается в том, что не каждый человек может определить, какая именно арматура и бетон понадобятся для того, чтобы выполнить подобные работы.

    Данный материал не является руководством к действию, а несет чисто информационный характер и содержит исключительно пример расчета. Все тонкости расчетов конструкций из железобетона строго нормированы в СНиП 52-01-2003 “Железобетонные и бетонные конструкции. Основные положения”, а также в своде правил СП 52-1001-2003 “Железобетонные и бетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры”.

    Монолитная плита перекрытия представляет собой армированную по всей площади опалубку, которая заливается бетоном.

    Касательно всех вопросов, которые могут возникать в процессе расчета железобетонных конструкций, следует обращаться именно к данным документам. В данном материале будет содержаться пример расчета монолитного железобетонного перекрытия согласно тем рекомендациям, которые содержатся в данных правилах и нормах.

    Пример расчета железобетонной плиты и любой строительной конструкции в целом будет состоять из нескольких этапов. Их суть – подбор геометрических параметров нормального (поперечного) сечения, класса арматуры и класса бетона, чтобы плита, которая проектируется, не разрушилась под воздействием максимально возможной нагрузки.

    Пример расчета будет производиться для сечения, которое перпендикулярно оси х. На местное сжатие, на действие поперечных сил, продавливание, на кручение (предельные состояния 1 группы), на раскрытие трещин и расчет по деформациям (предельные состояния 2 группы) производиться не будут. Заранее стоит предположить, что для обыкновенной плоской плиты перекрытия в жилом частном доме подобных расчетов не требуется. Как правило, так оно и есть на самом деле.

    Следует ограничиться лишь расчетом нормального (поперечного) сечения на действия изгибающего момента. Те люди, которым не нужно давать пояснения касательно определения геометрических параметров, выбора расчетных схем, сбор нагрузок и расчетных предпосылок, могут сразу перейти к разделу, в котором содержится пример расчета.

    Вернуться к оглавлению

    Первый этап: определение расчетной длины плиты

    Плита перекрытия может быть абсолютно любой длины, а вот длину пролета балки уже необходимо высчитывать отдельно.

    Реальная длина может быть абсолютно любой, а вот расчетная длина, выражаясь другими словами, пролет балки (в данном случае плиты перекрытия) – совсем другое дело. Пролетом является расстояние между несущими стенами в свету. Это длина и ширина помещения от стенки до стенки, следовательно, определить пролет железобетонного монолитного перекрытия довольно просто. Следует измерить рулеткой либо другими подручными средствами данное расстояние. Реальная длина во всех случаях будет большей.

    Железобетонная монолитная плита перекрытия может опираться на несущие стенки, которые выкладываются из кирпича, камня, шлакоблоков, керамзитобетона, пено- либо газобетона. В подобном случае это не очень важно, однако в случае, если несущие стенки выкладываются из материалов, которые имеют недостаточную прочность (газобетон, пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон), также необходимо будет выполнить сбор некоторых дополнительных нагрузок.

    Данный пример содержит расчет для однопролетной плиты перекрытия, которая опирается на 2 несущих стенки. Расчет плиты из железобетона, которая опирается по контуру, то есть на 4 несущих стенки, или для многопролетных плит рассматриваться в данном материале не будет.

    Чтобы то, что было сказано выше, усваивалось лучше, следует принять значение расчетной длины плиты l = 4 м.

    Вернуться к оглавлению

    Определение геометрических параметров железобетонного монолитного перекрытия

    Расчет нагрузок на плиту перекрытия считается отдельно для каждого конкретного случая строительства.

    Данные параметры пока не известны, однако есть смысл их задать для того, чтобы была возможность произвести расчет.

    Высота плиты задается как h = 10 см, условная ширина – b = 100 см. Условность в подобном случае означает то, что плита бетонного перекрытия будет рассматриваться как балка, которая имеет высоту 10 см и ширину 100 см. Следовательно, результаты, которые будут получены, могут применяться для всех оставшихся сантиметров ширины плиты. То есть, если планируется изготавливать плиту перекрытия, которая имеет расчетную длину 4 м и ширину 6 м, для каждого из данных 6 м необходимо применять параметры, определенные для расчетного 1 м.

    Класс бетона будет принят B20, а класс арматуры – A400.

    Далее происходит определение опор. В зависимости от ширины опирания плит перекрытия на стенки, от материала и веса несущих стенок плита перекрытия может рассматриваться как шарнирно опертая бесконсольная балка. Это является наиболее распространенным случаем.

    Далее происходит сбор нагрузки на плиту. Они могут быть самыми разнообразными. Если смотреть с точки зрения строительной механики, все, что будет неподвижно лежать на балке, приклеено, прибито либо подвешено на плиту перекрытия – это статистическая и достаточно часто постоянная нагрузка. Все что ползает, ходит, ездит, бегает и падает на балку – динамические нагрузки. Подобные нагрузки чаще всего являются временными. Однако в рассматриваемом примере никакой разницы между постоянными и временными нагрузками делаться не будет.

    Вернуться к оглавлению

    Существующие виды нагрузок, сбор которых следует выполнить

    Сбор нагрузок сосредоточен на том, что нагрузка может быть равномерно распределенной, сосредоточенной, неравномерно распределенной и другой. Однако нет смысла так сильно углубляться во все существующие варианты сочетания нагрузки, сбор которой производится. В данном примере будет равномерно распределенная нагрузка, потому как подобный случай загрузки для плит перекрытия в жилых частных домах является наиболее распространенным.

    Сосредоточенная нагрузка должна измеряться в кг-силах (КГС) или в Ньютонах. Распределенная же нагрузка – в кгс/м.

    Нагрузки на плиту перекрытия могут быть самыми разными, сосредоточенными, равномерно распределенными, неравномерно распределенными и т. д.

    Чаще всего плиты перекрытия в частных домах рассчитываются на определенную нагрузку: q1 = 400 кг на 1 кв.м. При высоте плиты, которая равняется 10 см, вес плиты добавит к данной нагрузки еще порядка 250 кг на 1 кв.м. Керамическая плитка и стяжка – еще до 100 кг на 1 кв.м.

    Подобная распределенная нагрузка будет учитывать практически все сочетания нагрузок на перекрытия в жилом доме, которые возможны.2) / 8 = 1800 кг/м.

    Необходимо знать, что расчет железобетонной арматуры по предельным усилиям согласно СП 52-101-2003 и СНиП 52-01-2003 основывается на следующих расчетных предпосылках:

    Схема пустотелой армированной плиты перекрытия

    1. Сопротивление бетона растяжению следует принять равным 0. Подобное допущение производится на том основании, что сопротивление бетона растяжению гораздо меньше сопротивления растяжению арматуры (ориентировочно в 100 раз), следовательно, в растянутой зоне конструкции из железобетона могут образовываться трещины из-за разрыва бетона. Таким образом на растяжение в нормальном сечении работает только арматура.
    2. Сопротивление бетона сжатию следует принять равномерно распределенным по зоне сжатия. Оно принимается не более расчетного сопротивления Rb.
    3. Растягивающие максимальные напряжения арматуры следует принимать не более, чем расчетное сопротивление Rs.

    Чтобы не допускать эффект образования пластического шарнира и обрушения конструкции, которое возможно при этом, соотношение E высоты сжатой зоны бетона у к расстоянию от центра тяжести арматуры к верху балки h0, E = y/h0, должно быть не более, чем предельное значение ER. Предельное значение должно определяться по следующей формуле:

    ER = 0.8 / (1 + Rs / 700).

    Это эмпирическая формула, которая основывается на опыте проектирования конструкций из железобетона. Rs – расчетное сопротивление арматуры в МПа. Однако стоит знать, что на данном этапе с легкостью можно обойтись и таблицей граничных значений относительной высоты сжатой зоны бетона.

    Вернуться к оглавлению

    Некоторые нюансы

    Есть примечание к значениям в таблице, пример которой содержится в материале. Если сбор нагрузок для расчета выполняется не профессиональными проектировщиками, рекомендуется занижать значения сжатой зоны ER приблизительно в 1,5 раза.

    Дальнейший расчет будет производиться с учетом a = 2 см, где a – расстояние от низа балки до центра поперечного сечения арматуры.

    При E меньше/равно ER и отсутствии арматуры в сжатой зоне бетонную прочность следует проверять согласно следующей формуле:

    B < Rb*b*y (h0 – 0.5y).

    Физический смысл данной формулы несложен. Любой момент может быть представлен в виде действующей силы с некоторым плечом, следовательно, для бетона понадобится соблюдать вышеприведенное условие.

    Проверка прочности прямоугольных сечений с одиночной арматурой с учетом E меньше/равно ER производится согласно формуле: M < RsAs (h0 – 0.5y).

    Суть данной формулы следующая: по расчетам арматура должна выдержать нагрузку такую же, как и бетон, потому как на арматуру будет действовать такая же сила с таким же плечом, как и на бетон.

    Плиты перекрытия с разными несущими способностями, от 400 кг/м2 до 2300 кг/м2.

    Примечание по этому поводу. Подобная расчетная схема, которая предполагает плечо действия силы (h0 – 0.5y), дает возможность довольно легко и просто определить основные параметры поперечного сечения согласно формулам, которые будут приведены ниже. Однако стоит понимать, что подобная расчетная схема вовсе не единственная.

    Расчет может быть произведен относительно центра тяжести сечения, которое было приведено. В отличие от металлических и деревянных балок, рассчитывать железобетон по предельным растягивающим либо сжимающим напряжениям, которые возникают в нормальном (поперечном) сечении балки из железобетона несколько сложно.

    Железобетон является композитным и очень неоднородным материалом. Однако и это еще не все. Многочисленные экспериментальные данные сообщают о том, что предел прочности, текучести, модуль упругости и другие различные механические характеристики имеют несколько значительный разброс. К примеру, при определении бетонного предела прочности на сжатие одинаковые результаты не будут получаться даже тогда, когда образцы изготавливаются из смеси бетона одного замеса.

    Связано это с тем, что прочность бетона будет зависеть от большого количества различных факторов: качества (степени загрязненности в том числе) и крупности заполнителя, способа уплотнения смеси, активности цемента, различных технологических факторов и так далее.2 * 1170000) = 0.24038.

    Арматуры имеет два размера, условный и реальный размеры.

    В связи с тем, что момент был определен в кг/м и размер поперечного сечения удобно подставлять в метрах тоже, значение расчетного сопротивления будет приведено кг/м кв. для того, чтобы соблюдалась размерность.

    Подобное значение меньше предельного для такого класса арматуры согласно таблице (0.24038 < 0.39). Соответственно, арматура в сжатой зоне по расчетам не нужна. Следовательно, по формуле площадь сечения арматуры, которая требуется:

    As = 117 * 100 * 8 (1 – корень кв. (1 – 2 * 0.24038)) / 3600 = 7.265 кв.см.

    В подобном случае использовались размеры поперечного сечения в сантиметрах. Значение расчетных сопротивлений при этом было в кг/см кв. для того, чтобы упростить вычисления.

    Для армирования 1 п.м имеющейся плиты перекрытия следует использовать 5 стержней, которые имеют диаметр 14 мм с шагом 200 мм. Площадь сечения арматуры будет 7.69 кв.см. Подбор арматуры достаточно удобно производится согласно следующей таблице.

    Вернуться к оглавлению

    Количество стержней для армирования монолитной железобетонной плиты перекрытия

    Для того чтобы армировать плиту, есть возможность использовать 7 стержней, которые имеют диаметр 12 мм с шагом 140 мм. Есть и другой вариант – 10 стержней, которые имеют диаметр 10 мм и шаг 100 мм.

    Прочность бетона проверяется согласно следующей формуле:

    y = 3600 * 7.69 / (117 * 100) = 2.366 см.

    E = 2.366 / 8 = 0.29575. Данное значение меньше, чем граничное 0.531 согласно формулам и таблице, помимо того, оно меньше рекомендуемого 0.531/1.5 = 0.354, то есть удовлетворяет всем имеющимся требованиям.

    117 * 100 * 2.366 (8 – 0.5 * 2.366) = 188709 кг на см > M = 180000 кг на см, согласно формуле. 36

    3600 * 7.69 (8 – 0.5 * 2.366) = 188721 кг на см > M = 180000 кг на см, согласно формуле.

    Устройство пола поверх монолитной армированной плиты перекрытия

    Все необходимые требования таким образом соблюдаются.2 / 23.

    Для частных случаев можно получить некоторые определенные значения:

    1. Плита в плане 6х6 м – Mx = My = 1.9тм.
    2. Плита в плане 5х5 м – Mx = My = 1.3тм.
    3. Плита в плане 4х4 м – Mx = My = 0.8тм.

    При проверке прочности считается, что в сечении имеется сжатый бетон сверху, а также растянутая арматура снизу. Они способны образовать силовую пару, которая воспринимает моментное усилие, приходящее на нее.

    Как собрать нагрузку на плиту перекрытия

    Нас спрашивают: 
    Подскажите пожалуйста как правильно собрать нагрузку от перегородки на плиту перекрытия. Как перераспределяется нагрузка от перегородки на плиту (в старом источнике нашел про перераспределение нагрузки на 2 соседние плиты по 25% и на саму плиту 50% от веса перегородки)?

    Мы отвечаем: 
    Абсолютно непонятно, с какого перепугу перегородка занимающая три плиты будет именно таким образом на них давить. ) Нет, такое распределение, разумеется, вполне возможно, но далеко не очевидно. Однозначно, нагрузка на плиту от перегородки равна весу перегородки пропорционально приходящегося на эту плиту. Не больше и не меньше.

    В реальности это выглядит так: скажем, перегородка в три метра длиной, стоит на трех плитах шириной в метр (двух, десяти не принципиально), вес перегородки 1200 кг, соответственно на каждую плиту приходится 400 кг. Если плиты четыре и три из них по метру, а одна в три, то и нагрузка будет распределятся как 1200/6 м = 200 кг 200 кг х 3 = 600 кг. Т. е. три метровых плиты будут держать по сто кг, а трехметровая все шестьсот кг.

    Вот и все. Другой вопрос, что плита рассчитывается на предельную нагрузку как балка. Т.е. вес перегородки (продолжим пример) будет сосредоточенным и равным 400 кг. При этом, вертикальные реакции (усилия) в местах опор равны 200 кг на каждой (400кг/2 опоры). В данном случае балка предполагается статически определимой, т.е. имеет шарнирные опоры, с одной стороны подвижный с другой неподвижный шарнир. А вот изгибающие усилия, зависят от места приложения нагрузки. В шарнирах это ноль, а в точке приложения максимум, но при этом величина изгибающего момента зависит от пролета плиты. Если нагрузка приложена в трех метрах от опоры, то это уже 400х3=1200 кг. Впрочем, это очевидно — чем длиннее плита, тем меньшую нагрузку (при равном сечении) она может выдержать.

    Подводя итог рассуждениям: в каждом конкретном случае, нужно рассматривать не некую абстрактную перегородку, а систему распределения нагрузок. И только уже исходя из этого можно рассчитать их величины.

    Если взять пример, когда перегородка опирается краями на несущие стены, а основной плоскостью на плиты? В подобном случае, она представляет собой диск работающий в сечении ее же плоскости, а значит не деформируемый, а значит плиты на которых она помещена вообще не требуют расчета на нагрузку от перегородки.


    Задать вопрос или прокомментировать

    Сбор нагрузок на стену первого этажа

    Начинаем публикацию статей по расчету кирпичных стен. Прежде, чем приступить к расчетам, необходимо собрать нагрузки. На стены здания в пределах каждого этажа действуют нагрузки от вышележащих этажей, нагрузки от плит перекрытия рассматриваемого этажа и собственный вес отдельных участков стен.

    Для начала давайте определимся, какие же нагрузки бывают?

    Нагрузки бывают:

    — нормативные — их значения приведены в СНиП «Нагрузки и воздействия».

    — расчетные — значения расчетных нагрузок определяются путем умножения нормативных на коэффициент надежности по нагрузке (γƒ)

    Также они классифицируются на:

    — постоянные

    — временные, которые в свою очередь бывают:

    a. длительными

    b. кратковременными

    c. особыми

    К постоянным относится собственный вес конструкций, который находится путем умножения объема на плотность.

    К кратковременным относятся нагрузки от людей, снега, ветра (полные значения) и пр.

    К длительным — перегородки, оборудование и пр., а также пониженные кратковременные от людей и снега.

    В СНиПе указаны дополнительно особые нагрузки, но в данном примере они нас не интересуют.

    Давайте для наглядности представим, что нам необходимо произвести сбор нагрузок на стену первого этажа двухэтажного коттеджа. Высота этажа 3м, длина 6м. Перекрытия железобетонные толщиной 220мм. Для упрощения расчетов принимаем плоскую рулонную кровлю.

      

     

    Для начала произведем подсчет нагрузок на 1 м2 перекрытия и покрытия и внесем данные в таблицу. Предположим, что пол второго этажа состоит из стяжки, поверх которой уложен ламинат. Покрытие второго этажа состоит из пароизоляции, утеплителя, цементно-песчаной стяжки и трехслойного гидроизоляционного ковра.

    НаименованиеНормативная нагрузка, тγƒРасчетная нагрузка, т
    Покрытие
    Собственный вес плиты покрытия 0,22м*1м*1м*2,5 т/м3
    		0,551,10,61
    Пароизоляция из 1 слоя рубероида0,0031,30,004
    Утеплитель из керамзита плотностью 400 кг/м3, толщина 100мм0,041,30,052
    Цементно-песчаная стяжка толщиной 30мм, плотностью 1800 кг/м30,0541,30,07
    Гидроизоляционный ковер из 3 слоев рубероида0,011,30,013
    Итого постоянная0,749
    Временная для прочих покрытий  (таблица 3, п.9, в)0,051,30,065
    Временная снеговая (в районе III -180 кг/м2). Внимание! В СНиП Нагрузки и воздействия дана уже расчетная нагрузка. Нормативная нагрузка определяется путем умножения расчетного значения на 0,7. (μ=1)0,1261,40,18
    Итого временная0,245
    Полная нагрузка на 1м2 покрытия0,994
    Перекрытие первого этажа

    Собственный вес плиты перекрытия 0,22м*1м*1м*2,5 т/м3

    		0,551,10,61
    Цементно-песчаная стяжка толщиной 30мм, плотностью 1800 кг/м30,0541,30,07
    Ламинат толщиной 10мм + подложка 3мм0,0081,20,01
    Итого постоянная0,69
    Временная для помещений жилых зданий0,151,30,2
    Итого временная0,2
    Полная нагрузка на 1м2 перекрытия0,89

    Теперь нам нужно определить грузовую площадь. Чтобы лучше понять, что такое грузовая площадь, посмотрим на картинку ниже.

     

    Если нагрузка собирается для 1 погонного метра стены, то грузовая площадь будет равна произведению 1-го метра на половину расстояния между наружной и внутренней несущей стеной.

    Розовым цветом отмечена грузовая площадь для средней стены, а  зеленым цветом — для наружных стен.

    Таким образом, для рассматриваемого нами участка кладки грузовая площадь будет равна 1м*2м=2м2

    Перемножив грузовую площадь на  значения из таблицы, получим нагрузку от перекрытия и покрытия для 1 погонного метра кирпичной кладки.

     

    От покрытия:

    — постоянная — 0,749*2=1,498 т

    — временная — 0,245*2=0,49 т

    Полная P2= 0,994*2=1,988 тонны

     

    От перекрытия:

    — постоянная —  0,69*2=1,4 т

    — временная — 0,2*2=0,4 т

    Полная P1= 0,89*2=1,8 тонн

     

    Осталось посчитать вес кладки второго этажа (G2) и вес парапета (Gп). Высота 2го этажа — 3 м, парапета — 0,7 м. Толщина — 0,25 м, плотность кладки — 1,8 т/м3.

    Вес 1 погонного метра равен:

    G2=1*0,25*3*1,8=1,35 т

    Gп=1*0,25*0,7*1,8=0,315 т

    Полная нагрузка, которая действует на 1 пог.м кладки первого этажа составит:

     

    N=Gп+P2+G2+P1=0,315+1,988+1,35+1,8=5,5 т

     

    Для дальнейших расчетов нам также понадобится значение длительной продольной силы. Она равна сумме постоянной нагрузки от перекрытий и покрытий, веса вышележащих стен и длительной временной от перекрытий и покрытий. В нашем примере длительную временную мы не рассматривали.

    Ng=0,315+1,498+1,35+1,4=4,563 т

    Теперь, когда все нагрузки собраны, можно приступать к Расчету стены на прочность.

    ← Предыдущая Следующая →

    Статья была для Вас полезной?

    Оставьте свой отзыв в комментарии

     

    Вопросы и ответы: Добавление нагрузок на опоры подвала

    A. Кристофер ДеБлуа отвечает: Определение того, обладает ли плита или основание достаточной способностью выдерживать точечную нагрузку, представляет собой двухэтапный процесс. Сначала определите расчетную нагрузку, которую несет колонна. На основе площади притока от каркаса на крыше, чердаке и этажах соберите нагрузки с каждого уровня и сложите их по всему зданию. Типичные нагрузки на колонны в жилом строительстве (не считая гигантских особняков с футбольными полями вместо больших комнат) могут составлять от нескольких тысяч фунтов до 10 тонн.В первом случае стальная колонна даже не нужна, и нагрузка могла быть поддержана непосредственно на плите. Даже 4-дюймовая плита на уровне грунта может выдержать до 5000 фунтов без опоры, если вы поместите приличную опорную плиту на колонну (например, 1 / 2x9x9 дюймов). Однако в случае 10 тонн подойдет только хорошая опора, рассчитанная на необходимую нагрузку. При модернизации запланируйте вырезание всего бетона и установку новой опоры, чтобы быть уверенным, что у вас есть достаточная мощность.

    Серая область между ними — это то место, откуда берутся все эти седые волосы.Если стандартное основание составляет 2×2 фута, то несущая способность основания должна составлять не менее 10 000 фунтов (2 фута x 2 фута x 2,500 фунтов на квадратный фут), и, возможно, даже больше, если несущая способность почвы превышает допустимую. 2500 фунтов на квадратный дюйм. Вы, вероятно, можете поддержать немного больше, учитывая, что 2500 фунтов на квадратный фут — довольно консервативная емкость почвы (если вы не строите на иле), и что временные нагрузки для полов дома, спальни и чердаки (40 фунтов на квадратный фут) часто консервативны. Также убедитесь, что вы учитываете снеговую нагрузку на крышу в вашем районе.Я бы не рекомендовал растягивать эти предположения более чем на 20% без дополнительной проверки. Если нагрузка на колонну превышает 12 000 фунтов, или если вы не совсем уверены, что есть опора 2×2, установите новую подходящего размера.

    Кристофер ДеБлуа, П.Е., инженер-строитель в компании Palmer Engineering Co. в Шамбле, Джорджия.

    Когда пол — это не просто пол: почему безопасность стоек зависит от правильных параметров плиты на уровне поверхности

    Не все бетонные полы созданы одинаково, и не каждый пол был спроектирован таким образом, чтобы выдерживать воздействие равномерно распределенных или сосредоточенных точечных нагрузок, которые прикладываются к плите при установке стеллажа для хранения на полу.Бетонные плиты на уровне грунта — это плиты, которые опираются непосредственно на землю или слой (и) камня или инженерного заполнителя. Чтобы полы, на которых должны быть установлены стеллажи для хранения, могли безопасно выдерживать возложенные на них нагрузки, RMI «Соображения по планированию и использованию промышленных стальных стеллажей для хранения», раздел 2.7, рекомендует проектировщику пола учитывать следующее:

    • Распределение напряжений по толщине плиты. Эта информация помогает определить, будет ли плита подвергаться растягивающим напряжениям в точке крепления стойки к полу.
    • Толщина плиты. Это измерение (в дюймах или миллиметрах) будет влиять на размер и толщину базовой пластины, а также длину анкерных болтов, которые крепят стойку к полу.
    • Прочность бетона. Определяется в фунтах на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм) или мегапаскалях (МПа), это измерение прочности на сжатие влияет на размер и толщину базовой пластины и диаметра якоря.
    • Давление на грунт. измеряется в фунтах на квадратный фут (ФСФ) или kilonewton на квадратный метр (кН / м2), эта цифра влияет на размер и толщину плиты и опорной плиты.
    • Модуль реакции земляного полотна. Вычисленное в фунтах на кубический дюйм (pci) или килоньютон на кубический метр (кН / м3), это измерение влияет на размер и толщину как плиты, так и плиты основания стойки.
    • Армирование в плите. Что касается количества арматурных стержней, встроенных в плиту в каждом направлении, это влияет на подъемную способность пола.
    • Ожидаемое перемещение стыка плит перекрытия, при наличии.
    • Тип стыка плит перекрытия. Различные бетонные полы имеют разные типы стыков, включая шпоночные, шпоночные или замковые. Тип используемых дюбелей (или другого механизма передачи усилия) также влияет на подъемную способность пола.
    • Расстояние от опорной плиты из сустава. Близости опорной плиты колонка стойки к полу суставу может уменьшить емкость стойки и / или плиты.
    • Расстояние анкера от стыка. Размещение анкерного болта слишком близко к стыку плиты может повлиять на несущую способность анкера.

    Иногда складские этажи (и здания) строятся без знания конечного применения или нагрузки на пол. В подобных ситуациях для зданий с группой хранения S, как определено в Разделе 311 Международного строительного кодекса (IBC), RMI рекомендует, чтобы пол был рассчитан на минимальную сосредоточенную нагрузку 5000 фунтов (2300 кг) для зданий с чистым потолком. высота 15 футов. Добавьте дополнительно 2500 фунтов (1100 кг) на каждые дополнительные 5 футов (1.5 метров), высотой потолка более 15 футов (4,6 метра) или его части. Эти грузы следует размещать на сетке размером 4 на 8 футов (1,2 метра на 2,4 метра) по всей площади пола.

    Если проектировщик пола учтет эти рекомендации, покупатель стеллажной системы может быть уверен, что были использованы разумные расчетные нагрузки и полученная плита перекрытия должна быть способна безопасно поддерживать стеллаж и продукты, хранящиеся в нем.

    Ищете другие передовые методы для планирования нового проекта стеллажей для промышленных стеллажей? Загрузить Рекомендации RMI по планированию и использованию промышленных стальных стеллажей для хранения.

    % PDF-1.5 % 77 0 obj> эндобдж xref 77 182 0000000016 00000 н. 0000004463 00000 н. 0000004598 00000 н. 0000004016 00000 н. 0000004764 00000 н. 0000004889 00000 н. 0000004919 00000 н. 0000005118 00000 п. 0000005149 00000 п. 0000005993 00000 п. 0000006338 00000 н. 0000006684 00000 п. 0000006808 00000 п. 0000006940 00000 п. 0000007474 00000 н. 0000008208 00000 н. 0000008243 00000 н. 0000008437 00000 н. 0000008635 00000 н. 0000008748 00000 н. 0000009515 00000 н. 0000009938 00000 н. 0000010138 00000 п. 0000010862 00000 п. 0000011313 00000 п. 0000011731 00000 п. 0000012171 00000 п. 0000012522 00000 п. 0000012861 00000 п. 0000013392 00000 п. 0000016062 00000 п. 0000044784 00000 п. 0000083387 00000 п. 0000100368 00000 н. 0000100393 00000 н. 0000100464 00000 н. 0000100573 00000 н. 0000100666 00000 н. 0000100768 00000 н. 0000100808 00000 н. 0000100859 00000 н. 0000100994 00000 н. 0000101034 00000 п. 0000101088 00000 н. 0000101175 00000 п. 0000101312 00000 н. 0000101468 00000 н. 0000101508 00000 н. 0000101573 00000 п. 0000101681 00000 н. 0000101818 00000 н. 0000101951 00000 н. 0000101991 00000 н. 0000102041 00000 н. 0000102142 00000 п. 0000102245 00000 н. 0000102285 00000 н. 0000102334 00000 п. 0000102451 00000 н. 0000102491 00000 н. 0000102540 00000 н. 0000102644 00000 п. 0000102684 00000 п. 0000102733 00000 н. 0000102773 00000 н. 0000102822 00000 н. 0000102862 00000 н. 0000102911 00000 н. 0000103024 00000 н. 0000103064 00000 н. 0000103115 00000 п. 0000103254 00000 н. 0000103294 00000 н. 0000103344 00000 п. 0000103456 00000 н. 0000103496 00000 н. 0000103546 00000 н. 0000103658 00000 п. 0000103698 00000 н. 0000103748 00000 н. 0000103870 00000 п. 0000103910 00000 н. 0000103960 00000 н. 0000104090 00000 н. 0000104130 00000 н. 0000104181 00000 п. 0000104313 00000 п. 0000104353 00000 п. 0000104404 00000 н. 0000104504 00000 н. 0000104544 00000 н. 0000104594 00000 п. 0000104698 00000 н. 0000104738 00000 п. 0000104789 00000 н. 0000104882 00000 н. 0000104922 00000 н. 0000104972 00000 н. 0000105078 00000 н. 0000105118 00000 п. 0000105167 00000 н. 0000105283 00000 п. 0000105323 00000 п. 0000105372 00000 п. 0000105475 00000 п. 0000105515 00000 н. 0000105564 00000 н. 0000105694 00000 п. 0000105734 00000 п. 0000105783 00000 н. 0000105892 00000 н. 0000105932 00000 н. 0000105981 00000 п. 0000106112 00000 н. 0000106152 00000 п. 0000106201 00000 н. 0000106301 00000 п. 0000106341 00000 п. 0000106390 00000 н. 0000106430 00000 н. 0000106480 00000 н. 0000106520 00000 н. 0000106569 00000 н. 0000106681 00000 п. 0000106721 00000 н. 0000106770 00000 н. 0000106908 00000 н. 0000106948 00000 н. 0000106997 00000 н. 0000107120 00000 н. 0000107160 00000 н. 0000107209 00000 н. 0000107321 00000 п. 0000107361 00000 п. 0000107411 00000 п. 0000107533 00000 п. 0000107573 00000 п. 0000107622 00000 н. 0000107779 00000 п. 0000107819 00000 п. 0000107868 00000 н. 0000108001 00000 н. 0000108041 00000 н. 0000108091 00000 н. 0000108191 00000 п. 0000108231 00000 п. 0000108281 00000 н. 0000108386 00000 п. 0000108426 00000 н. 0000108475 00000 п. 0000108578 00000 н. 0000108618 00000 п. 0000108668 00000 н. 0000108776 00000 п. 0000108816 00000 н. 0000108864 00000 н. 0000108983 00000 п. 0000109023 00000 н. 0000109071 00000 н. 0000109203 00000 н. 0000109243 00000 н. 0000109292 00000 п. 0000109446 00000 н. 0000109486 00000 н. 0000109534 00000 п. 0000109663 00000 н. 0000109703 00000 п. 0000109753 00000 н. 0000109879 00000 п. 0000109919 00000 н. 0000109969 00000 н. 0000110080 00000 н. 0000110120 00000 н. 0000110171 00000 п. 0000110304 00000 п. 0000110344 00000 п. 0000110394 00000 п. 0000110434 00000 п. 0000110482 00000 н. 0000110522 00000 н. 0000110570 00000 н. 0000110610 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 80 0 obj> поток Xg2 JFF ܓ ȭyKD (jq o; ̄zPDRJk &: ΀ \ ޥ ך aX.»nD

    Рекомендации по двухсторонней системе бетонных полов

    Для инженеров-строителей и архитекторов Башир Бава, ведущий инженер-конструктор BSBG, предоставляет незаменимое руководство по двухсторонней системе бетонных полов.

    Система перекрытий является основной частью конструкции здания, и выбор соответствующей системы жизненно важен для создания экономичного здания в целом. Этот краткий обзор будет служить руководством для архитекторов и инженеров-строителей на этапе разработки концепции проекта по выбору подходящей системы полов.


    Обзор двухсторонних систем перекрытий

    Двусторонние плиты — это плиты, поддерживаемые с четырех сторон. В двухсторонних плитах нагрузка будет переноситься в обоих направлениях, поэтому основная арматура обеспечивается в обоих направлениях для двухсторонних плит. Плиты считаются двухсторонними перекрытиями, если длина пролета между большей и меньшей длиной меньше двух. Изгиб этих плит принимает форму тарелки при равномерной нагрузке. Различные формы и типы двусторонних систем перекрытий представлены в таблице ниже:

    Двусторонние системы перекрытий


    1.Плоская пластина (обычный RC или PT)

    Плоская плита — это двусторонняя система, обычно поддерживаемая непосредственно на колоннах или несущих стенах. Главная особенность плоского пола — равномерная толщина с плоским перекрытием, для которого требуется лишь простая опалубка, и его легко построить. Пол обеспечивает большую гибкость при размещении горизонтальных коммуникаций над подвесным потолком или в переборке. Плоская плита с арматурой предварительного напряжения (PT) позволяет получить более длинные пролеты и более тонкие плиты.

    Использование:

    • Офисные здания — малоэтажные и многоэтажные
    • Жилые дома — малоэтажные и многоэтажные
    • Парковка
    • Отели

    Экономический диапазон:

    • 5-8 м (обычный RC)
    • 6-10 м (после натяжения)

    Преимущества:

    • Как правило, имеет наименьшее время цикла от пола до пола по сравнению с вариантами литья на месте из-за наиболее упрощенной детализации опалубки и армирования.
    • Без балок — упрощение обслуживания полов.
    • Минимальная структурная глубина и уменьшенная высота от пола до пола.

    Недостатки:

    • Длительное отклонение может быть определяющим фактором.
    • Может не подходить для тяжелых грузов.
    • Высокая концентрация арматуры вокруг колонн для обеспечения достаточной прочности плиты при продавливании.

    2. Плоская плита с откидными панелями (обычная ЖБИ или ПТ)

    Капельные панели, образованные утолщением нижней части плиты вокруг колонн, увеличивают сопротивление сдвигу и жесткость плиты, позволяя использовать более тонкие плиты.Плоская плита с предварительно напряженными арматурами (PT) дает более длинные пролеты и более тонкие плиты.

    Использование:

    • Офисные здания — малоэтажные и многоэтажные
    • Жилые дома — малоэтажные и многоэтажные
    • Парковка
    • Отели

    Экономический диапазон:

    • 6-9 м (обычный RC)
    • 7-11 м (с последующим натяжением)

    Преимущества:

    • Более эффективная структурная система, чем плоская плита, обычно с более низкой концентрацией напряжений в местах расположения колонн.
    • Плиты обычно тоньше по сравнению с плоскими плитами.
    • Отсутствие балок позволяет снизить высоту этажа.
    • Гибкость расположения перегородок и горизонтального распределения услуг.

    Недостатки:

    • Опалубка сложнее, чем система плоских перекрытий, что может увеличить время цикла перекрытия.
    • Откидные панели требуют более высокого уровня согласованности с услугами в потолочном пространстве, чем плоские плиты, и могут быть архитектурно неприемлемыми для помещений, где не предусмотрен подвесной потолок.

    3. Плоская плита с балками в двух направлениях (обычный ж / б)

    Двусторонняя плита с балками — это разновидность экономичной системы перекрытий, которую часто используют, поскольку она стоит меньше, чем плоские плиты или плоские плиты. Другими словами, когда нагрузки или пролеты, или и то, и другое становятся довольно большими, толщина плиты и размеры колонн, требуемые для плоских плит или плоских плит, достигают такой величины, что более экономично использовать двусторонние плиты с балками, несмотря на более высокую форму. затраты на работу.

    Использование:

    • Офисные здания — малоэтажные и многоэтажные
    • Жилые дома — малоэтажные и многоэтажные
    • Парковка
    • Склады
    • Супермаркеты

    Экономический диапазон:

    Преимущества:

    • Экономичен для длинных пролетов и высоких нагрузок.

    Недостатки:

    • Наличие балок может потребовать большей высоты этажа.
    • Требуется регулярный макет столбцов.
    • Медленный цикл пола.
    • Гибкость расположения перегородок и горизонтального распределения услуг.

    4. Плоская плита с краевыми балками / лентами (обычные RC или PT)

    Использование краевых балок в плоских плитах позволяет решить многие проблемы, связанные со сдвигом колонн по периметру и прогибом кромок.Плоская плита с предварительно напряженными арматурами (PT) дает более длинные пролеты и более тонкие плиты.

    Использование:

    • Офисные здания — малоэтажные и многоэтажные
    • Жилые дома — малоэтажные и многоэтажные
    • Парковка
    • Отели

    Экономический диапазон:

    • 5-9 м (обычный RC)
    • 7-11 м (после натяжения)

    Преимущества:

    • Аналогично варианту с плоскими перекрытиями, преимуществом которого является немного уменьшенная толщина перекрытия, ведущая к облегчению конструкции перекрытия за счет введения балок или полос жесткости по периметру.

    Недостатки:

    • Аналогично варианту плоских перекрытий, но с дополнительной сложностью опалубки по периметру здания и потенциально неблагоприятным воздействием на дизайн / архитектуру фасада.

    5. Вафельные плиты (обычные железобетонные изделия)

    Создание пустот в нижней части плоской плиты снижает дедвейт. Эти плиты экономичны при пролетах до 14 м в квадратных панелях. Толщина определяется прогибом, сдвигом при продавливании колонн и сдвигом в ребрах.

    Использование:

    • Автостоянки
    • Офисные здания
    • Кровля

    Экономический диапазон:

    Преимущества:

    • Профиль перекрытия перекрытия можно выразить архитектурно.
    • Возможны более длинные пролеты.
    • Легкий по своей природе.

    Недостатки:

    • Более высокие затраты на опалубку, чем для других систем перекрытий.
    • Чуть большая толщина пола.
    • Более медленный цикл перехода от этажа к этажу.
    • Требуется квадратная или прямоугольная колонна / сетка.

    Экспериментальное поведение бетонных перекрытий при больших смещениях

    RESUMO As vigas de concreto armado soft deformações térmicas em situação de incêndio. Os comprimentos dos vãos se alongam resultando no deslocamento horizontal de seus respectivos apoios e elas passam a fletir de forma acentuada, o que gera a rotação nos mesmos.Se essas deformações forem impedidas pelas próprias condições de apoio da peça ou devido a elementos estruturais circundantes, por exemplo, esforços adicionais passarão a atuar nas vigas, modificando seu desempenho frente aoo. Estudos apontam que os efeitos desses esforços podem ser benéficos à resistência ao fogo (RF) das vigas aquecidas, contudo, nas poucas pesquisas voltadas à análise Experiment dessa questão, as restrições foram form admitas ie is apenas, est restrições axiais ou rotacionais.O efeito concunto, mais submitativo ao que ocorre na realidade, e рассмотрение различий níveis de rigidezes imstos às deformações, foram avaliados em investigações numéricas sem dados Experimentais apriados para a validadoso dos result. Na presente Tese de Doutorado, avaliou-se Experimentmente o desempenho de vigas de concreto mediante a realização de ensaios de flexão em elementos em escala real e sob differentes condições de apoio: sem restrições às deformações de apoio: sem restrições às deformações, compenrições às deformações, compenrições às deformações, compenrições rotacionais.Relativamente aos elementos restringidos, foram analisados ​​dois níveis de rigidezes axial, 0,02 e 0,04EA / l, e rotacional, 1 e 2EI / l. Também houve Ensaios de referência em vigas simplesmente apoiadas à temperatura ambiente для проверки доос carregamentos и modos de ruptura. Os dados Experimentais obtidos para differentes esquemas estáticos de vigas motivaram a conceptpção de modelos numéricos que fossem Representativos do comportamento dos mesmos. Com o auxílio do programa de computador DIANA, que tem base no método dos elementos finitos, foram criados modelos para as vigas ensaiadas à temperatura ambiente e ao fogo.Eles foram idealizados com a consideração de diversas propriedades características do comportamento não linear dos materiais econduziram a boas correlações quando os seus resultados foram compareos aos obtidos em labratório. Принципиальный вывод из численно-экспериментального исследования RF das vigas de concreto armado semper aumentam quando admitido qualquer tipo de restrição (somente axial or axial mais rotacional). Além disso, ao se fixar um valor para a restrição rotacional, as vigas com nível de restrição axial mais elevado apresentaram RF maiores do que aquelas com nível mais brando.O mesmo severificou ao fixar a restrição axial e varacional. Vigas nos quais o efeito concunto das restrições foi admitidoconduziram a maiores RF do que aquelas apenas com restrição axial. Para a maior parte dos casos estudados, os aumentos das RF se mostraram importantativos quando confrontados às vigas sem restrições. Assim, confirmou-se que os métodos simpleificados normatizados que não consideram os efeitos proofientes das mesmas no Dimensamento para a situação de incêndio das vigas de concreto armado estão a Favor da segurança.Os resultados numérico-Experimentais aqui apresentados podem auxiliar na Concepção de ferramentas alternativas для рассмотрения dos efeitos das restrições em projeto. Палаврас-чаве: Concreto armado. Вигас. Incêndio. Анализа экспериментальная. Análise numérica. Restrição осевой. Restrição rotacional. ДИАНА. / Экспериментальный и численный анализ железобетонных балок с осевыми и вращательными ограничениями при пожаре / РЕФЕРАТ Железобетонные балки подвергаются термическим деформациям при воздействии огня.Длина пролетов увеличивается, что вызывает горизонтальное смещение их опор, и они начинают резко изгибаться, что приводит к их вращению. Если этим деформациям препятствуют условия опоры элемента или окружающие элементы конструкции, например, на балки будут действовать дополнительные усилия, чтобы изменить их характеристики при столкновении с действием огня. Исследования показали, что последствия таких усилий могут быть полезны для огнестойкости балок; однако в немногих исследованиях, посвященных экспериментальному анализу этого вопроса, ограничения допускались только изолированно, т.е.е. балки подвергались либо осевым, либо вращательным ограничениям. Их совместный эффект, более представительный для того, что происходит в действительности, и учет различных уровней жесткости, накладываемых на деформации, были оценены в численных исследованиях, однако без подходящих экспериментальных данных для подтверждения результатов. В этой докторской диссертации характеристики бетонных балок оценивались экспериментально путем проведения испытаний на изгиб натурных элементов при различных условиях опоры: без ограничений, только с осевыми ограничениями и с осевыми и вращательными ограничениями.Что касается удерживаемых элементов, были проанализированы два уровня осевой и вращательной жесткости: 0,02 и 0,04EA / л; 1 и 2ЭДж / л. Были также проведены эталонные испытания балок с простой опорой при температуре окружающей среды для проверки несущей способности и режимов разрушения. Экспериментальные данные, полученные для различных статических схем балок, по-прежнему мотивировали концепцию численных моделей, которые будут репрезентативными для их поведения. С помощью программного обеспечения DIANA, основанного на методах конечных элементов и смещения, были созданы модели балок, представляющие балки, испытанные при температуре окружающей среды и в условиях пожара.Эти модели были реализованы с учетом нескольких свойств, которые характеризуют нелинейное поведение материалов, и привели к хорошей корреляции при сравнении их результатов с результатами, полученными в лаборатории. Главный вывод этого экспериментального и численного исследования заключался в том, что огнестойкость ж / б балок всегда увеличивается при введении любого типа ограничения (осевого или осевого плюс вращательное). Кроме того, за счет фиксации вращательной жесткости балки с более высоким уровнем осевой жесткости продемонстрировали более высокую огнестойкость, чем балки с более низким уровнем.То же самое наблюдалось при фиксировании осевой жесткости и изменении жесткости на вращение. Балки, в которых допускалось комбинированное действие ограничений, приводили к более высоким сопротивлениям, чем балки с только осевым ограничением. Для большинства изученных ситуаций увеличение сопротивлений оказалось значительным при сопоставлении с сопротивлениями для неограниченных балок. Таким образом, было подтверждено, что стандартные упрощенные методы, позволяющие не учитывать эти эффекты при пожарном проектировании ЖБ балок, приводят к консервативным результатам.Представленные здесь численные и экспериментальные результаты могут помочь в концепции альтернативных инструментов, которые позволяют применять эффекты сдерживания к дизайну. Ключевые слова: железобетон. Балки. Огонь. Экспериментальный анализ. Числовой анализ. Осевое ограничение. Сдерживание вращения. ДИАНА.

    подвесные системы бетонных плит

    Услуги легко размещаются через балку, которая доставляется на объект уже готовой к установке. Speedfloor также может быть спроектирован таким образом, чтобы обеспечить огнестойкость без необходимости какой-либо обработки балок или потолков из гипсокартона.Easy slab — это высокоэффективная система перекрытия из изолированных бетонных подвесных плит, которая является экологически чистой, простой в установке и экономичной. Насколько тяжелая система? Скатная кровельная плита: Скатная кровля представляет собой наклонную плиту, обычно сооружаемую на курортах для придания естественного вида. Инновационная система имеет преимущества, так как это адаптируемая система, стойки остаются на месте при снятии опалубки, и можно сэкономить трудозатраты на подпорку. Сборные подвесные плиты перекрытия гаража устанавливаются на место, а затем заделываются шпоночные соединения.Подвесные бетонные перекрытия и стальные балки Speedfloor соответствуют строительным стандартам Австралии и Новой Зеландии и использовались во многих строительных проектах вокруг Новой Зеландии… Конструкции перекрытий для конкретных проектов создаются с использованием оптимизированной комбинации предварительно напряженных балок перекрытий в сочетании с нашими вариантами заполнения . Система композитных полов Speedfloor очень легкая и хорошо подходит для наклонных участков и проблемных почв, а также позволяет уменьшить размер фундамента.Постоянная металлическая опалубка и растягивающая арматура для подвесных бетонных плит. Поставляется на стройплощадку отрезанными по длине для быстрой установки. Закрытые ребра обеспечивают класс огнестойкости до 4 часов. ZAM®… В системе подвесного пола проникновение влаги…… Система подвесного пола. Подвесная бетонная плита — это цементная плита, не контактирующая с землей. Система … Теперь ту же технологию можно использовать для изолированных бетонных полов, как подвесных, так и монолитных (FPSF), а также скатных крыш или изолированных плоских крыш с системой зеленой кровли … Система Sure Slab System от Modulecon представляет собой полностью подвешенный бетон. раствор плиты от земли, предназначенный для реактивных грунтовых условий.Хотя это также хороший вариант, наличие подвесной бетонной плиты… Системы бетонных перекрытий представляют собой конструкции из железобетонных плит, предназначенные для удовлетворения различных нагрузок и условий пролета в здании. Мы поставляем подвесную плиту по принципу «единого окна». Важным преимуществом является возможность увеличения стоимости недвижимости с бетонным полом. Бетонные перекрытия бывают разных форм и могут использоваться для обеспечения… Наиболее распространенное применение подвесных плит… Нагрузка передается непосредственно от плиты к колонне в плоской плите.От спортивной площадки до дополнительного хранилища игрушек — подвесная гаражная плита имеет смысл. Система… Плюс экономия на опорных материалах и рабочей силе. Системы ребристых перекрытий У нас есть широкий ассортимент сборных предварительно напряженных систем перекрытий, которые обеспечивают быстрое, экономичное и простое решение для любых требований к подвесным плитам. Системы подвесной опалубки перекрытий Cassaform предлагает полный спектр систем опалубки перекрытий для вашей следующей бетонной плиты. Этот тип конструкции бетонной плиты требует конструкции, отличной от той, которую мы обычно видим на земле.Speedfloor также является отличной системой в сейсмических зонах. Разработан с использованием уникального стального профиля, позволяющего выдерживать строительные нагрузки на расстояние до 8 метров без временной подпорки. Опираясь на прекрасную идею … Speedfloor, уникальная система подвесных бетонных полов, — это инновация в строительной отрасли! Благодаря диапазону высоты до 220 мм пространство под плитой можно использовать для более крупных предметов… Easyslab — это система ребристых плит… Условия использования. Некоторые типы бетонных плит могут больше подходить для конкретного участка и климатической зоны, чем другие.Строительство подвесных полов, стальные полы, подрядчики по укладке полов, установка полов, Перт. Floortech Flooring Systems — компания из Западной Австралии, которая специализируется на сборке подвесных полов высшего качества. Они отличаются тем, что в них используются железобетонные панели, отлитые на месте или сделанные за пределами строительной площадки и доставленные на строительную площадку… От традиционных рам опалубки Super Shore до наших новых алюминиевых поддонов… Стальные элементы из композитных материалов не должны быть настолько глубокими, что позволяли бы для более свободного пространства в комнате внизу.Speedfloor очень прост в установке и представляет собой легкую и экономичную систему… Модульная система настила из бетонных плит с тонкой конструкцией пола, которая позволяет уменьшить высоту этажа. Полы Floortech предлагают инновационную, а также превосходную альтернативу традиционному подвесному бетону… Процесс установки подвесной гаражной плиты. Подумайте обо всех возможностях, которые может добавить подвесная гаражная плита. SPEEDFLOOR, уникальная система подвесных бетонных полов, — это инновация в строительной отрасли! Стальные элементы изготавливаются в соответствии с вашими проектами, в комплекте с отверстиями или шпильками с резьбой для крепления дерева к стали.Преимущество подвесной железобетонной плиты заключается в том, что можно получить высокую прочность, но при этом сохранить низкий вес. Стены, построенные из ICF (изолированные бетонные опалубки), приобрели большую популярность за последние пару лет именно по этим причинам. 5.2 Подвесные цокольные этажи В этой главе дается руководство по соблюдению технических требований к подвесным цокольным этажам, включая те, которые построены из монолитного бетона. Системы бетонных полов предназначены для перекрытия в любом одном направлении (в одну сторону)… Балка изготавливается из предварительно изготовленных материалов. оцинкованная высокопрочная сталь… От спортивной площадки до дополнительного хранилища для игрушек… После заливки фундамента проводятся полевые измерения, чтобы убедиться в правильности посадки.Действие предварительного напряжения с помощью прямого или задрапированного кабеля в… Строительная система Speedfloor представляет собой легкий подвесной бетонный пол, в котором стальные балки холодной штамповки используются как неотъемлемая часть окончательного бетонного и стального композитного пола. Традиционно системы бетонных полов армируются с помощью стержней, ткани или высокопрочной пряжи, которая подвергается нагрузке. Бетонные плиты… Copyright 2015-2021 © — Все права защищены — Steel Concepts, LLC. Подвесные железобетонные плиты используются во многих сферах строительства.Обычно это подвесные бетонные перекрытия или деревянные перекрытия. Благодаря изобретательности и сотрудничеству различных запатентованных зданий… Используя композитную сталь и бетонную конструкцию, плита перекрытия может быть тоньше, чем обычные системы подвесных плит для жилых помещений. Подвесные бетонные плиты: опалубочные системы. Speedfloor — это система подвесного бетонного пола, использующая стальную балку холодной штамповки в качестве неотъемлемой части окончательного бетонного и стального композитного пола. Балка изготавливается в Австралии из предварительно оцинкованной … Система обеспечивает полное композитное действие с плитой … с подвесным гаражом Плита, вы можете получить дополнительное пространство, которое вам нужно, и повысить стоимость вашего дома за небольшую часть стоимости.Подвесная бетонная плита. Под плитами можно легко проложить кабели или водопроводные трубы, не загромождая верхнюю поверхность. По согласованию с вашим архитектором, инженером и подрядчиком лицензированный профессиональный инженер создает композитный дизайн для вашего дома. Существенная консоль в 3500 мм в подвесной плите требовала плиты толщиной 250 мм из бетона 32 МПа. Конструкция бетонного каркаса состоит из ряда бетонных колонн, стен и балок, поддерживающих подвесную бетонную плиту.Подвесная гаражная плита С помощью подвесной гаражной плиты вы можете получить дополнительное пространство, которое вам нужно, и повысить стоимость вашего дома за небольшую часть стоимости. Конечно, этот быстро нацарапанный рисунок точен, но он не переполнен деталями. … рекомендует обратиться к надежному подрядчику по гидроизоляции, чтобы обеспечить надлежащую гидроизоляцию вашей новой системы подвесного бетонного пола для сборных железобетонных полов … Это реальное преимущество для тех, кто заливает бетон, поскольку обеспечивает прочную рабочую поверхность.SPEEDFLOOR — это легкая и экономичная система, которая устанавливается настолько быстро и легко, что идеально подходит для… С точки зрения логистики, необходимо переместить ряд компонентов опалубки на каждый этаж перед подвесными бетонными плитами… Альтернатива бетонной плите… подвешенный »между двумя уровнями дома — это деревянный каркас для устройства пола верхнего уровня. Подвесные плиты Подвесные плиты — еще одна вариация на тему плит. В системе подвесного бетонного пола Speedfloor используется стальная балка холодной штамповки как неотъемлемая часть бетонно-стального композитного пола.Для нашей наиболее распространенной конструкции с 70-миллиметровым бетонным покрытием статическая нагрузка составляет 2,3 кПа (включая постоянную статическую нагрузку 0,5 кПа), что составляет менее половины от обычной плиты традиционной формы… В традиционной системе перекрытия-балки нагрузка передается от плиты… Speedfloor — это простой и недорогой способ добавления новых этажей в существующие здания и антресоли в существующих зданиях. Сталь детализирована, изготовлена ​​и окрашена. Установить арматуру и залить бетонный топпер (подрядчиком).Плита предназначена для выдерживания нагрузок при строительстве. Они используются как на первом, так и на верхнем этажах. Вся эта система может быть установлена ​​менее чем за 10 долларов за квадратный фут. Это приводит к экономии затрат на бетон на 25-50%. Основное различие между плоской плитой и традиционной системой перекрытия с балками заключается в том, что одна система опирается непосредственно на колонну, а другая система имеет балку для поддержки.

    Как вызвать Гиратину Пиксельмона, Интернет-встречи Intergroup, Мастерская Necron Battleforce Games, Может ли тест волосяного фолликула обнаружить одноразовое использование Reddit, Фермы на продажу в округе Вашингтон, 2003 Saleen Extreme на продажу, Кристин Кейн 20/20 Видео,

    Виды нагрузок на конструкции

    Типы нагрузок, действующих на конструкции зданий и других сооружений, можно в широком смысле классифицировать как вертикальные нагрузки, горизонтальные нагрузки и продольные нагрузки.Вертикальные нагрузки состоят из статической нагрузки, временной нагрузки и ударной нагрузки.

    Горизонтальные нагрузки складываются из ветровой нагрузки и землетрясения. Продольные нагрузки, т.е. тяговые и тормозные силы, учитываются в частном случае конструкции мостов, портальных балок и т. Д.

    Виды нагрузок на конструкции и сооружения

    При строительстве здания учитываются два основных фактора: безопасность и экономичность. Если нагрузки регулируются и увеличиваются, это влияет на экономию.Если рассматривается экономия и принимаются меньшие нагрузки, то безопасность оказывается под угрозой.

    Таким образом, оценка различных действующих нагрузок должна быть рассчитана точно. Индийский стандартный код IS: 875–1987 и Американский стандартный код ASCE 7: Минимальные расчетные нагрузки для зданий и других конструкций определяет различные расчетные нагрузки для зданий и сооружений.

    Типы нагрузок, действующих на конструкцию:

    1. Собственные нагрузки
    2. Факторы нагрузки
    3. Ветровые нагрузки
    4. Снежные нагрузки
    5. Землетрясения
    6. Специальные грузы

    1. Постоянная нагрузка (DL)

    Первая рассматриваемая вертикальная нагрузка — это статическая нагрузка. Статические нагрузки — это постоянные или стационарные нагрузки, которые передаются на конструкцию в течение всего срока службы. Собственная нагрузка в первую очередь обусловлена ​​собственным весом элементов конструкции, постоянных перегородок, стационарного стационарного оборудования и веса различных материалов. Он в основном состоит из веса крыш, балок, стен, колонн и т. Д., Которые в остальном являются постоянными частями здания.

    Расчет собственных нагрузок каждой конструкции рассчитывается по объему каждой секции и умножается на удельный вес.Удельный вес некоторых распространенных материалов представлен в таблице ниже.

    Sl. Нет Материал Вес
    1

    Кирпичная кладка

    18,8 кН / м 3

    2

    Каменная кладка

    20,4-26,5 кН / м 3

    3

    Обычный цементный бетон

    24 кН / м 3

    4

    Армированный цементный бетон

    24 кН / м 3

    5

    Древесина

    5-8 кН / м 3

    Считывание: Удельный вес / плотность различных строительных материалов

    2.Фактические или динамические нагрузки (IL или LL)

    Вторая вертикальная нагрузка, учитываемая при проектировании конструкции, — это действующие нагрузки или временные нагрузки. Динамические нагрузки — это подвижные или движущиеся нагрузки без какого-либо ускорения или удара. Предполагается, что эти нагрузки возникают в результате предполагаемого использования или размещения в здании, включая вес передвижных перегородок или мебели и т. Д.

    Живые нагрузки постоянно меняются. Эти нагрузки должны быть приняты проектировщиком надлежащим образом.Это одна из основных нагрузок в дизайне. Минимальные допустимые значения временных нагрузок приведены в стандарте IS 875 (часть 2) –1987. Это зависит от предполагаемого использования здания.

    Код дает значения временных нагрузок для следующей классификации занятости:

    • Жилые дома — жилые дома, гостиницы, общежития, котельные и технологические помещения, гаражи
    • Учебные корпуса
    • Общественные здания
    • Сборочные корпуса
    • Деловые и офисные здания
    • Торговые здания
    • Производственные здания и
    • Кладовые.

    Код дает равномерно распределенную нагрузку, а также сосредоточенные нагрузки. Плиты перекрытия должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать либо равномерно распределенные нагрузки, либо сосредоточенные нагрузки, в зависимости от того, какая из них создает большие напряжения в рассматриваемой детали. Поскольку маловероятно, что в любой конкретный момент времени все этажи не будут одновременно нести максимальную нагрузку, кодекс допускает некоторое снижение прилагаемых нагрузок при проектировании колонн, несущих стен, опор опор и фундаментов.

    В таблице ниже представлены некоторые из важных значений, которые являются минимальными значениями и, где необходимо, могут быть приняты больше этих значений.

    Однако в многоэтажных зданиях вероятность одновременного действия полных нагрузок на все этажи очень редка. Таким образом, кодекс предусматривает снижение нагрузок при проектировании колонн, несущих стен, их опор и фундаментов, как показано в таблице ниже.

    Количество этажей (включая крышу), которые должен нести рассматриваемый элемент Снижение общей распределенной нагрузки в%
    1 0
    2 10
    3 20
    4 30
    5-10 40
    Более 10 50

    3.Ветровые нагрузки

    Ветровая нагрузка — это в основном горизонтальная нагрузка, вызванная движением воздуха относительно земли. При проектировании конструкций необходимо учитывать ветровую нагрузку, особенно когда вереск здания в два раза превышает размеры, перпендикулярные открытой ветровой поверхности.

    Для малоэтажного здания, скажем, от четырех до пяти этажей, ветровая нагрузка не критична, потому что момент сопротивления, обеспечиваемый непрерывностью системы перекрытий с соединением колонн и стен между колоннами, достаточен для того, чтобы компенсировать действие этих сил.Кроме того, в методе предельных состояний коэффициент расчетной нагрузки снижается до 1,2 (DL + LL + WL), когда учитывается ветер, по сравнению с коэффициентом 1,5 (DL + LL), когда ветер не учитывается.

    При проектировании здания следует учитывать горизонтальные силы, создаваемые ветрами. Расчет ветровых нагрузок зависит от двух факторов, а именно скорости ветра и размера здания. Полные подробности расчета ветровой нагрузки на конструкции приведены ниже (в стандарте IS-875 (Часть 3) -1987).

    С помощью цветового кода на карте Индии показано базовое ветровое давление «V b ». Дизайнер может подобрать стоимость V b в зависимости от местоположения здания.

    Для получения расчетной скорости ветра V z необходимо использовать следующее выражение:

    V z = k 1. k 2 .k 3. V b

    Где k 1 = коэффициент риска

    k 2 = коэффициент, основанный на местности, высоте и размере конструкции.

    k 3 = Фактор топографии

    Расчетное ветровое давление дано по

    p z = 0,6 V 2 z

    , где p z в Н / м 2 на высоте Z и V z в м / с. Считается, что до высоты 30 м давление ветра действует равномерно. На высоте более 30 м усиливается ветровое давление.

    4. Снеговые нагрузки (SL)

    Снеговые нагрузки относятся к вертикальным нагрузкам в здании.Но эти виды нагрузок учитываются только в местах выпадения снега. IS 875 (часть 4) — 1987 касается снеговых нагрузок на крыши здания.

    Минимальная снеговая нагрузка на крышу или любую другую область над землей, которая подвержена накоплению снега, определяется выражением

    Где S = расчетная снеговая нагрузка на плоскую площадь крыши.

    = коэффициент формы, и

    S 0 = Снеговая нагрузка на грунт.

    5. Землетрясения (EL)

    Силы землетрясения складываются как по вертикали, так и по горизонтали в здание.Общая вибрация, вызванная землетрясением, может быть разделена на три взаимно перпендикулярных направления, обычно принимаемых как вертикальное и два горизонтальных направления.

    Движение в вертикальном направлении не вызывает значительных сил в надстройке. Но при проектировании необходимо учитывать горизонтальное перемещение здания во время землетрясения.

    Реакция конструкции на вибрацию грунта является функцией характера грунта основания, размера и способа строительства, а также продолжительности и интенсивности движения грунта.В стандарте IS 1893–2014 приведены подробные сведения о таких расчетах для конструкций, стоящих на почве, которые не будут значительно оседать или заметно скользить из-за землетрясения.

    18Апр

    Ремонт комнаты своими руками фото: фото вариантов бюджетного ремонта, идеи для стильного дешевого ремонта

    18 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Ремонт в спальне своими руками — фото вариантов

    Говорят, ремонт подобен стихийному бедствию. Но в отличие от природного катаклизма, он заканчивается хорошо. И пережив его, а тем более сделав ремонт в спальне своими руками, можно спокойно и сладко спать, подсчитав перед этим сэкономленные средства и выслушав восторженные отзывы соседей. Варианты реальных интерьеров, созданных талантливыми владельцами, представлены на фото.

    Первый важный шаг — определяемся с функциональностью и стилем

    Задумывая ремонт в своей спальне, для начала стоит решить два важных вопроса:

    • будет ли эта комната служить только для сна или здесь придется выделять дополнительные зоны;
    • какую стилевую тематику подобрать под конкретное помещение.

    Если комната оформляется только для отдыха, не нужно вносить сюда много лишней мебели, а наличие предметов декора зависит от предпочтения хозяев. При создании рабочего места или зоны, где можно будет принять гостей, в интерьер вносится дополнительное оформление (освещение, перегородки, ширмы), а мебель подбирается с возможностью трансформации: диван превращается в кровать, журнальный столик — в полноценный обеденный стол.

    Определяемся с функциональностью и стилем спальни

    Делая ремонт в спальне своими руками и выбирая стиль, исходят из личных предпочтений и желаний. Конечно, можно остановиться и на гламурном хай-теке и на соблазнительном арт-деко, но данные направления сложны и дороги в правильном оформлении и выборе мебели и текстиля. Для самостоятельного ремонта подойдет спокойная тематика спален в скандинавском стиле, имеющем простоту и легкость отделки. Будет уместна и современная классика, как облегченный вариант традиционного оформления. Или стиль фьюжн, который объединяет в себе, казалось бы, несовместимые идеи и вещи. В любом случае даже простое оформления стен, потолка и пола в едином решении, покупка мебели и предметов декора обновит спальню и сделает ее комфортной и уютной.

    Самостоятельный ремонт спальни — процесс нелегкий. Стоит его распланировать заранее и определиться с тратами на материалы и мебель. На следующих фото представлены варианты реальных интерьеров.

    Спальня в классическом стиле

    Классический стиль в дизайне спальни

    Спальня в стиле фьюжн

    Предварительные работы

    Тщательное планирование поможет организовать правильное течение ремонта и исключить непредвиденные ситуации. Важно на этом этапе нарисовать предполагаемый вариант спальни или набросать его схематично, чтобы наглядно представить будущее детище. Дизайнеры советуют ощутить себя в придуманном интерьере: будет ли в нем уютно, захочется ли здесь лечь отдохнуть.

    Определившись с тем, как сделать ремонт в спальне и обдумав предстоящие работы, производят замеры помещения, рассчитывают нужное количество материала и его стоимость, примеры конкретных действий на фото. Современный строительный рынок настолько разнообразен, что можно подобрать необходимые отделочные материалы на любой кошелек.

    Следующим этапом станет подготовка рабочего места, для чего из комнаты, если она была жилая, выносят все вещи или накрывают их защитной пленкой. По мере необходимости снимают светильники, розетки и выключатели, убирают старые покрытия. Тогда же монтируется и схема электропроводки, если намечена постановка новых приборов освещения.

    Подготовка помещения для ремонта

    Начинается отделка

    Исходя из того, что в спальне человек проводит треть своей жизни (именно столько времени приходится на сон), выбираются качественные материалы, обладающие экологическими свойствами. Проводя отделочные работы, придерживаются основного правила: ремонт движется сверху вниз:

    • Если прежний потолок спальни не устраивает, его можно изменить, установив оригинальную конструкцию из гипсокартона или натянув специальное полотно. Результат такого ремонта в спальне на фото. Но для этих работ придется обращаться к специалистам. Под силу самим хозяевам покраска или побелка потолка, а также оклеивание его обоями и пенопластовой плиткой.

    Натяжные потолки в спальне

    Многоуровневые потолки

    • Для ремонта стен требуется заранее их выровнять. Это можно сделать при помощи оштукатуривания или установки гипсокартонных конструкций. Выбирая обои, ориентируются на общий дизайн комнаты и на экологичность. Например, бумажные материалы не выделяют в воздух вредные вещества и имеют приемлемую для многих цену. Стены можно отделать и декоративной штукатуркой.
    • Завершает отделку обустройство пола. Выбирая между ламинатом, пробкой, деревом, линолеумом нужно помнить, что в спальне ходят и босиком. Поэтому для комфорта используют приятные на ощупь поверхности, не требующие дополнительных дорожек или ковров.

    Сочетание различных материалов в отделке спальни

    Советы по выбору основного цвета

    Выбирая цвет спальни, нужно опираться на свои предпочтения. Множество дизайнеров с радостью поделится советами, как лучше оформить то или иное помещение, но жить и отдыхать в этой комнате придется конкретному человеку. Поэтому делая ремонт спальни своими руками, за основу берем тот оттенок, который нравится, и придерживаемся модных тенденций и советов. Примеры интерьеров на фото.

    Современный дизайн спальни

    Дизайн яркой спальни в голубых тонах

    Большинство комнат оформляется на базе одного цвета. В маленькой спальне, выходящей окнами на северную сторону, предпочтительнее выбрать теплые светлые оттенки, которые зрительно увеличат помещение и сделают его просторнее. Комнаты, окна которых смотрят на южную сторону, не столь требовательны в отношении светлых тонов, но здесь лучше смотрится холодная палитра.

    И хотя традиционная отделка спален создается на базе белого, светло-голубого, персикового и других нежных оттенков, владельцы могут выбрать и темные цвета, которые придадут комнате уют и интимность.

    Интересно смотрится и варианты ремонта в спальне своими руками с необычным оформлением, например, с комбинированными обоями двух и более цветов. Такой стиль по душе ярким неординарным личностям. Только надо правильно выбрать сочетание оттенков. Примеры на фото.

    Комбинирование обоев в спальне

    Дизайн спальни, сочетание двух видов обоев

    Дизайн спальни в бежевых тонах

    Зонирование спальни

    Как было сказано, зачастую интерьер спальни приходится разбивать на части, выделяя таким образом рабочий уголок или зону, совмещенную с гостиной. Реальные фото ремонта спальни своими руками с нужными зонами смотрите на фото.

    Зонирование помещения раздвижными перегородками

    Красивое оформление зонирования спальни и гостиной.

    Зонирование спальни и гостиной

     

    Для письменного стола и кресла выбирают часть комнаты, которую можно отделить от спальной зоны небольшой декоративной перегородкой. Или же крепят лампы таким образом, чтобы освещение для стола не попадало на место отдыха. При высоких потолках есть возможность создать антресоль, где удобно расположится спальное место, а внизу под ним можно поставить рабочий стол или полки гардероба.

    Разделить спальню на зоны поможет и высокий стеллаж со сквозными полками или текстильный занавес, который во время сна будет скрывать место отдыха. Актуальны и различные переносные ширмы, которые вполне можно сделать для спальни своими руками. Примеры на фото.

    Зонирование спальни и рабочей зоны

    Зонирование с помощью высокого стеллажа со сквозными полками

    Сегодня привычный раскладывающийся диван заменяется нестандартными решениями, например, кроватью, которая трансформируется в шкаф и освобождает пространство комнаты. Или спальным ложем на подиуме, внутри которого находятся выдвигаемые ящики для вещей.

    Советы по расстановке мебели

    Самым «вкусным» этапом в ремонте спальни является момент расстановки мебели и украшение комнаты. Варианты таких интерьеров на фото.

    Варианты расстановки мебели для спальни

    Классический дизайн спальни

    С выбором мебели уже определились в начале составления проекта, а теперь осталось правильно распределить ее в имеющемся пространстве. Помогут с этим справиться некоторые советы опытных дизайнеров:

    • Мебель в спальне не должна занимать больше половины помещения, по возможности стоит отказаться от лишних предметов.
    • Двуспальная кровать не ставится в угол комнаты. Должен быть свободный проход с каждой стороны.
    • Кровать не рекомендуют ставить ногами к дверям и к оконному проему. Делается это не только соотносительно с народными поверьями, но из-за соображений эстетики.
    • Если в спальне будут храниться вещи хозяев, то идеальным вариантом для них станет шкаф-купе, раздвижные дверцы которого могут использоваться и как зеркала, и как элементы декора.
    • Ковровое покрытие в спальне не рекомендовано, в нем будет скапливаться пыль. А вот небольшие прикроватные коврики и почистить легко, и подобрать можно так, чтобы они также служили в качестве украшения.

    Мебель для спальни

    Дизайн спальни минимализм.

    Предметы декора для спальни

    Главное правило для выбора элементов декора в спальню — умеренность. Акцент в помещении для отдыха делается на главном элементе мебели — кровати. Поэтому не стоит перегружать интерьер обилием различных деталей, которые будут отвлекать от полноценного сна.

    Уютной спальню делает наличие текстиля. Подобранные в едином стиле шторы, покрывало на кровать, прикроватные коврики, абажур на лампу — создают ощущение «домашности» и спокойствия. Декоративные подушки, сшитые своими руками, дополнят интерьер комнаты.

    У изголовья кровати принято ставить ночники или торшеры, создающие неяркий приглушенный свет. Они могут быть выполнены в едином стиле с люстрой.

    Последней нотой в завершенном ремонте станут различные приятные безделушки: цветочные вазы, статуэтки, рамки с фотографиями и другое.

    красивые идеи для дизайна комнаты на фото

    Несмотря на то, что спальня – это «непубличное» место в квартире, в которое не заглядывают гости, где не играют дети и не собирается вся семья, ее ремонту уделяется большое внимание. В этой комнате мы проводим треть своей жизни, уходим в нее, когда хотим уединения, а значит, в интерьер этого помещения всегда пытаются вложить все свои сокровенные замыслы и самые несбыточные мечты. И получается, что ремонт спальни своими руками становится не только прекрасной возможностью финансовой экономии, но и создания в помещении особой, уникальной обстановки, отражающей индивидуальность своего владельца.

    Ремонт спальни своими руками: пошаговая инструкция

    1. Составление дизайн-проекта.

    В нем необходимо отразить, какой бы вы хотели видеть свою спальню по завершению ремонта. Эскиз можно составить на бумаге или, при наличии возможности, воспользоваться специальной компьютерной программой. При выборе дизайна необходимо обязательно учитывать размер помещения и правильно производить зонирование пространства комнаты. Традиционно спальню обустраивают изолированно от всех других помещений квартиры. Но при желании в комнате можно устроить также гардеробную или рабочее место. Все эти детали тщательно продумываются именно на этапе проектирования.

    2. Составление сметы на ремонт.

    Как только вы определились с дизайном комнаты, составляется перечень необходимых для работы материалов и формируется бюджет ремонта. Выбору отделочных материалов могут поспособствовать специалисты по дизайну либо этот вопрос решается самим владельцем квартиры, главное – сохранить соотношение повышенного качества и разумной цены при проведении ремонта помещения.

    3. Подготовка рабочего места.

    Перед тем как начинать ремонт спальни своими руками, необходимо вынести из комнаты всю мебель, снять люстры, розетки, выключатели. Если окна и двери менять не планируется, их защищают от царапин и пыли, накрыв специальной пленкой.

    4. Демонтаж старых покрытий.

    Теперь наступило время приступить к удалению старых покрытий: обоев, побелки, краски, плитки, напольного покрытия. Демонтаж – весьма длительная процедура, требующая определенной сноровки и внимания. Не забудьте снять также плинтуса и пороги.

    5. Перепланировка помещения и замена его конструктивных элементов.

    Ремонт может начаться с перепланировки комнаты, которая предусматривает снос или возведение перегородок. Кроме того, ремонт спальни своими руками может включать в себя такие виды работ, как замена радиаторов, устройство системы кондиционирования, проведение электротехнических работ, замена окон и дверей.

    Спальная комната, как никакое другое помещение, должна быть отделана экологически чистыми, безопасными для здоровья человека материалами. Так, при выборе материала для окон, стоит учитывать, что пластик, в отличие от дерева, не «дышит», и может стать причиной аллергических реакций у людей. С другой стороны высокую тепло-, звукоизоляцию комнаты лучше всего обеспечивают именно пластиковые окна, которые, помимо этого, не требуют за собой особого ухода.

    Что касается дверей, то они в спальне являются не столько преградой для чужих, сколько элементом ограждения помещения от посторонних звуков и запахов, а поэтому к вопросу выбора двери необходимо подойти с максимальным вниманием и ответственностью.

    Бюджетный ремонт комнаты своими руками фото

    Своими руками и с небольшим бюджетом

    Я отремонтировала комнату, в которой последний ремонт делали двадцать лет назад. Потратила на это 16 921 Р .

    В наследство от бабушки мне досталась ее комната в нашей семейной квартире. В статье я расскажу, как сделать простой ремонт и отреставрировать мебель, чтобы комната приобрела современный вид.

    Что вы узнаете

    Как комната выглядела до ремонта

    Наша квартира находится в старом жилом фонде Петербурга. Так называют дома, построенные до революции. Наш построили в 1890-х годах . Такие здания отличаются от современных неровными стенами, высокими потолками и причудливыми планировками. Еще в них встречаются потолки с лепниной, стены с росписью, изразцовые печи, витражи и старинный наборный паркет. Мне нравится, когда при ремонте сохраняют особый, старинный дух петербургских квартир — в этом их изюминка.

    я потратила на ремонт комнаты

    В квартире мы отремонтировали все комнаты, кроме бабушкиной. Она возражала против ремонта как слишком беспокойного мероприятия, а мы не настаивали. Поэтому постепенно ее комната пришла в удручающее состояние: старые обои, ветхие деревянные рамы и советская мебель. Только паркет хорошо сохранился.

    Подготовка к ремонту

    Я решила, что ремонт будет моим творческим проектом, а не изнурительной неизбежностью. И это помогло мне легче относиться ко всем перипетиям этого процесса. Был азарт: что же у меня получится в итоге. Кроме того, я никуда не спешила и делала ремонт только в свободное время.

    Я не дизайнер, но чувствую цвета, стиль и сочетание фактур. Это у нас семейное: мой брат — художник, а мама недавно увлеклась рисованием акварелью. А еще я люблю разные сайты и группы в соцсетях, где встречаются интересные интерьеры. Мне кажется, такая «насмотренность» сильно помогает, когда самостоятельно придумываешь дизайн интерьера.

    Поэтому в голове у меня сразу появилась примерная картинка, какой я хочу видеть свою комнату. Вот что мне было важно.

    Покрашенные стены, а не обои. Мне хотелось ярких цветов, и я решила, что три стены будут голубого цвета, а одна — желтого. Еще я не хотела клеить обои, потому что это дополнительная процедура, а мне нужно было сделать всё проще и быстрее. Вариант с покраской старых обоев тоже не подходил: они двадцать лет висели на стенах и хотелось какого-то обновления.

    Мебель серого цвета. Я решила, что буду перекрашивать бабушкину лакированную мебель, чтобы она выглядела более современно. Серый цвет я выбрала, так как думала, что серый стеллаж будет классно смотреться на фоне желтой стены. Сочетание этих цветов — одно из моих любимых.

    Кровать в виде тахты. Диван или кушетку я не рассматривала, потому что хотела спать именно на кровати: чтобы вечером просто откинуть покрывало и лечь, а утром застелить всё обратно. Мне надоели «диванные ритуалы»: вечером разложить и застелить спальное место, утром убрать белье и собрать диван обратно.

    Прежде чем приступить к ремонту, я нашла и сохранила в папку на ноутбуке картинки из Гугла и Пинтереста с желаемым результатом, отсортировав всё по цветам и их сочетанию. Я знала, что так делают дизайнеры интерьеров: собирают «доски настроения», или мудборды, для визуализации и вдохновения.

    Пинтерест удобен еще и тем, что в нем можно сохранить все понравившиеся картинки прямо к себе на доску — так на этом сайте называют папки пользователя. А еще я рекомендую делать в Пинтересте поисковый запрос и по-русски , и по-английски , потому что результаты сильно отличаются. На запрос по-английски вы получите больше изображений, так как эта соцсеть популярна во всем мире.

    В Пинтересте много картинок, где собраны гармоничные сочетания цветов. Это помогает подобрать палитру, но не всегда самую удачную для конкретного интерьера. У меня вышел прокол с сочетанием голубой — желтый — серый, поэтому цвета пришлось корректировать уже в процессе Пинтерест — кладезь идей для интерьера. Там мне попалась вот эта картинка, и одно окно я тоже покрасила в желтый цвет

    План работ

    Мне всегда казалось, что ремонт — это сложно и дорого. Я считала, что самостоятельно с ним не справлюсь, так как не разбираюсь в строительных материалах, не знаю, что и как надо делать. Но других вариантов не было, потому что не было денег, чтобы нанять мастеров. Поэтому предстояло всё сделать самой и как можно бюджетнее.

    Мне помог брат. Он сам делал ремонт несколько лет назад и подсказал, какие материалы купить. Например, посоветовал вместо знаменитого «Ротбанда» взять обычную штукатурку. Она дешевле и отлично подошла для моих задач. Еще брат сказал, какая краска нужна для стен, потолка, окон и батарей. Он объяснил, что и в какой последовательности надо красить. Без его советов я бы потратила на ремонт намного больше времени, сил и денег, разбираясь, что к чему.

    Я не хотела делать всё идеально правильно и строго по технологиям. Мне важно было уложиться в бюджет и привести комнату в порядок — чтобы там было чисто, аккуратно и просто приятно находиться. А еще хотелось сохранить дух Питера, которым так славятся квартиры в старом фонде. Поэтому я не стремилась ровнять стены, потолок и оконные проемы до евростандартов.

    1. Содрать обои.
    2. Заделать в стенах отверстия от гвоздей и небольшие выбоины.
    3. Загрунтовать стены.
    4. Покрасить стены, потолок, окна и дверь.
    5. Перекрасить мебель.

    Сдирать обои было одним из самых приятных занятий в процессе ремонта. Это не требует усилий — просто рвешь себе и рвешь. Своего рода медитация Так как я собиралась красить стены прямо по цементу, на них не должно было остаться ни одной бумажки. Все такие обрывки приходилось сдирать шпателем. На самые «упорные» куски старых обоев я брызгала водой из пульверизатора, после чего они прекрасно соскабливались

    Малярные работы

    Потолок. Я начала с покраски потолка. Так как у меня был ремонт «без правил», я решила не снимать старую побелку, не обрабатывать места протечек и не заделывать трещины — а красить сразу по тому, что есть.

    Для потолка я купила в строительном гипермаркете самую дешевую водно-дисперсионную краску. Планировала, что одного ведра в 3 кг мне хватит на весь потолок. На этикетке было указано «3 кг ≈ 18—24 м² », а площадь моей комнаты — 14 м². В итоге на потолок у меня ушло три таких ведра. Красила в два слоя. Возможно, так много краски я израсходовала, потому что не соблюдала технологию — то есть никак не подготовила потолок для покраски.

    краски ушло у меня на потолок площадью 14 м²

    Сначала с потолком у меня возникла сложность: валик не наносил свежую краску, а только снимал старую побелку. Пришлось красить широкой кистью, а фигурную полоску на стыке со стеной делать тонкой кисточкой. В итоге красить кистями мне показалось даже легче, чем валиком. К тому же я стояла на высокой стремянке практически под потолком, поэтому рука уставала не сильно.

    Одно ведро краски стоило 159 Р . Покраска всего потолка обошлась мне в 477 Р .

    Потолок, конечно, при таком подходе идеальным не получился — на нем остались все неровности и следы от протечек. Но он стал чище и светлее. И комната сразу начала выглядеть опрятнее. Я в шутку говорю, что это «потолок в стиле прованс» Эту часть потолка я показывала на фото в начале статьи — еще до ремонта. Протечка в углу теперь не так заметна, а трещин не видно. Поверхность выглядит просто неровной. Но для меня это не критично

    Стены. Дальше мне предстояло красить стены, но до этого я сделала две вещи.

    Во-первых, загрунтовала стены — то есть нанесла специальный состав, чтобы краска лучше сцеплялась с поверхностью стен. Кроме того, грунтовка защищает стены от плесени и грибка. На мою комнату хватило одного литра жидкой грунтовки. Ее надо развести с водой, нанести валиком на стены и дать высохнуть. В какой пропорции разводить и сколько времени ждать высыхания, указано на упаковке.

    жидкой грунтовки ушел на стены высотой 3,2 м и общей длиной 11,5 м

    Во-вторых, я заделала отверстия от гвоздей и небольшие выбоины, чтобы в них не скапливалась пыль и поверхность стены выглядела более однородной. Таких отверстий и выбоин в стенах было много. Для этого мне понадобилась штукатурная смесь. Я купила мешок на 5 кг, который полностью израсходовала. Смесь необходимо развести с водой до однородного состояния. Для этого я использовала строительный миксер, который дал мне брат. Получится ли взбить смесь вручную — я не знаю.

    Я разводила не весь мешок сразу, а частями. Смесь быстро застывает, и ее надо успеть нанести на стену. Воду я добавляла на глаз, ориентируясь на то, что штукатурка должна быть по консистенции как густая сметана.

    Наносить штукатурку на стены просто: берешь смесь на шпатель, замазываешь отверстие, ровняешь эту нашлепку по стене острой стороной шпателя. Мне понравилась эта часть работы: по сравнению с покраской потолка — практически отдых.

    Вообще, сначала надо было заделать отверстия и только потом грунтовать стены. Но я ошиблась и сделала наоборот. На результат покраски это не повлияло.

    Покрасить валиком стены тоже оказалось несложно. Но у меня возникла проблема с цветовым решением. Одну стену я планировала сделать желтой, но когда покрасила ее, получилось ужасно. Эта стена выдвинулась вперед и визуально давила. И брат придумал такой ход: оставить на стене широкую желтую полосу, а по бокам покрасить голубой краской.

    По совету брата краску я купила одну из самых бюджетных — марки «Маршалл». Он красил такой стены и остался доволен результатом: краска хорошо ложилась на поверхность и закрывала ее плотным слоем. Цвета получились насыщенными, со временем не стерлись и не потускнели.

    Мне понадобилось пять ведер по 2,5 литра: четыре ведра голубого цвета и одно желтого. Красила в два слоя, но краску израсходовала не всю — осталось полведра голубой краски и треть от ведра с желтой. Их я планирую потом использовать при ремонте туалета и ванной комнаты.

    краски ушло на стены высотой 3,2 м и общей длиной 11,5 м

    Краска продается в белом цвете, а чтобы получить другие цвета, надо делать «колеровку», когда в белую краску добавляют немного краски нужного оттенка. Мне колеровку сделали в строительном гипермаркете, где я покупала краску. Там стоят специальные машины, которые сильно вращают ведро и таким образом перемешивают цветную краску с белой. Колеровка одного ведра стоила 63 Р .

    Желтая краска обошлась дороже, чем голубая. Для колеровки в желтый цвет не подходила самая бюджетная краска за 399 Р , поэтому ведро желтой мне пришлось купить из другой ценовой линейки этой же марки — по 455 Р .

    Всего на краску для стен я потратила 2297 Р .

    Нужные оттенки цветов и их сочетаемость между собой я подбирала по бумажной палитре, которая осталась у брата после ремонта. Бумажные палитры разных марок можно посмотреть и в местах, где колеруют краску Было удобно, потому что я могла приложить бумажки с цветами друг к другу и к стенам в комнате. Сразу видно, какие оттенки лучше сочетаются, какие из них более холодные или более теплые

    Окна и дверь. Прежде чем красить окна и дверь, я шпателем соскоблила с них потрескавшуюся краску, а в простенке между окнами штукатурной смесью заделала несколько явных неровностей.

    Окна и дверь я красила в два слоя универсальной акриловой эмалью. Не стала разбираться в нюансах и взяла самый бюджетный вариант на полке в строительном гипермаркете.

    эмали ушло на два окна и одну дверь

    Окна у меня широкие — каждое по 1,25 м. Дверь тоже немаленькая — 2,7 × 0,95 м , плюс ее пришлось красить с двух сторон. На эти работы ушло два полных ведра по 2,5 кг. Сначала я купила одно ведро, а когда поняла, что потребуется еще краска, пришлось брать и второе.

    Оконные рамы и фигурную часть двери я красила маленькими валиками длиной 6 см, а всё остальное — кистями и большими валиками. Чтобы краска не попала на стекла, я заклеила их строительным скотчем по периметру рам. Вообще, стекла тоже были в плачевном состоянии. Но я решила с ними ничего пока не делать. Только вымыла и соскребла краску от прошлого ремонта.

    Одно ведро эмали стоило 364 Р . На покраску двух окон и двери я потратила 703 Р , так как одно ведро купила со скидкой, попросив скидочную карту у соседа в очереди на кассу.

    Краской для стен я покрасила раму в желтый цвет, а старый металлический карниз — в голубой

    Батареи. Для батарей нужна специальная краска. Если красить обычной, при нагреве в отопительный сезон она может потрескаться или появится ржавчина. Поэтому я купила акриловую эмаль для радиаторов. Мне повезло, что отопление еще не включили. Иначе есть риск, что на теплых батареях даже специальная краска может высохнуть неровно.

    Перед покраской я не снимала старое покрытие и не грунтовала батареи — хотя так рекомендуют делать в статьях про ремонт. Только протерла батареи мыльной водой, чтобы убрать грязь и пыль.

    стоит ведерко эмали

    Красила я в основном кистью. А для внутренних поверхностей использовала валик длиной 6 см с рукояткой: его легко просунуть между секциями радиатора, и он хорошо прокрасил все внутренние поверхности секций. На две батареи ушло чуть больше половины ведра объемом 0,8 л, хотя я красила в два слоя и не экономила.

    Эмаль я покупала тоже самую бюджетную, ведерко стоило 241 Р .

    Эмаль для батарей можно колеровать в любой цвет. Но я решила оставить их белыми, а поверхность за батареями сделала в цвет стен — мне кажется, так гармоничнее. Вообще, эту поверхность за батареями тоже надо покрывать эмалью для радиаторов. Но я покрасила ее краской для стен. Спустя полтора года после ремонта ничего не облупилось и не потрескалось В комнате хорошо сохранился паркет. Я только почистила его щеткой за 110 р. и раствором нашатыря, который убирает грязь. За счет этого доски стали светлее. Но если его отциклевать и покрыть лаком, будет вообще шикарно

    Главная / Советы и идеи / Ремонт / Бюджетный ремонт квартиры: 10 рекомендаций

    Айна Wed, 25 Sep 2019 08:30:42 +0300

    Планируете в скором времени ремонт и желаете, чтобы он отличался не только качеством и умеренными затратами, но и стильным интерьером? Ольга Дуквен даст вам десять важных рекомендаций!

    Ольга Дуквен, арт-директор компании «Домострой».

    Ремонт» под ключ, фото: стиль в простоте

    Прежде всего нужно проанализировать состояние квартиры или дома и найти честных подрядчиков — для полного выполнения ремонта или частичного. Не забываем следить за ходом работ, корректировать план действий, если в этом есть необходимость. Если в вашем распоряжении полнометражная двухкомнатная квартира стандартной планировки, не торопитесь кроить из неё трёшку. Оставьте всё как есть, а свои силы направьте на улучшение планировки через грамотную расстановку мебели. Средства, которые могут уйти на новые перегородки, лучше потратить на кухонный гарнитур, например, или сантехнику для ванной — более высокого качества. Грамотное планирование расходов — один из ключей к созданию идеального варианта дома, в котором объединятся качество, красота и практичность.

    1. Хорошая мина при плохой игре.

    Шелк из 100-процентного полиэстера. Плитка «под камень», линолеум «под паркет», ламинат «под оникс», «Трехгорка» под Ralph Lauren. Керамогранит «под питона». «Искусственно состаренное» что-то там… Об этом даже думать неловко. Увы, номер не пройдет. Полистайте хорошие интерьерные журналы. Там повсюду камень – это камень, плитка – не что иное как плитка, а дерево – именно что дерево. Если нет денег на паркет, а простой ламинат – ниже вашего достоинства, поищите хорошую инженерную доску. В результате вы получите пол, который выглядит гораздо дороже потраченных на него денег. Хорошая альтернатива керамограниту для кухонь, ванных и прихожих – цементная плитка. Результат будет выглядеть дороже стократ.

    2. Оставьте потолок в покое.

    Все стали просто одержимы потолками! Если мыслить здраво, приковывая внимание к потолку, вы лишь напоминаете всем о его существовании. И соответственно его высоте. Потолки высотой два шестьдесят не превратятся, хоть тресни, в тающие где-то в немыслимой вышине величественные своды. Этого не может быть, что бы вам ни сулили «декораторские хитрости». Просто примите это. Высокие дверные проемы могут сделать для вашего дома гораздо больше, чем нелепый пятислойный потолок с неоновой подсветкой. Пусть межкомнатные двери будут высотой два, скажем, двадцать. А дверные ручки чуть опустите, сантиметров на пять-семь. Проявив нестандартный подход, вы будете приятно удивлены результатом.

    3. Подбирая краску для стен, продумайте движение цвета по дому.

    Соседствующие помещения должны контрастировать. Если у вас светлая гостиная, пусть прихожая будет выкрашена в глубокий, относительно темный цвет. Затраты на краску в любом случае будут те же, а результат может выглядеть действительно дорого.

    4. Купите модульные шкафы из ламината в магазине, а дверцы к ним закажите в хорошей столярной мастерской.

    Это даст вам существенную экономию, которую, тем не менее, никто никогда не заметит. То же справедливо и в отношении оснащения кухни.

    5. Если вы все же приобретаете готовую корпусную мебель, пусть фанеровка фасадов будет темной, а филенки дверец – простыми (прямоугольными).

    Помните: светлое дерево всегда выглядит дешевле. Избегайте желтоватых и красноватых оттенков шпона. И, сэкономив на самой мебели, потратьтесь на хорошие ручки!

    6. Если на хороший ковер нет денег, поищите ковролин из вискозы или смесовых волокон, имитирующий шелковый или шерстяной ворсовый ковер.

    Выберите подходящий вам цвет и фактуру и закажите кусок нужного вам размера. За дополнительные небольшие деньги его края обметают тесьмой.

    7. Посадите шторы на плотную подкладку.

    Даже недорогая шторная ткань от этого серьезно выиграет. Ищите ткани трехметровой ширины. Это дает значительную экономию. Если вы не готовы тратить много, откажитесь от принтованного текстиля (тканей с рисунком). При раскрое тканей с узором, из-за необходимости правильно состыковать полотна, остается много обрезков. Чем больше раппорт – тем больше отходов. Не используйте для портьер шторную тесьму. Пусть швея заложит «ручные» складки. Это не так уж и дорого стоит, а складки, собранные на тесьму, выглядят очень дешево.

    8. Набор-гарнитур-комплект. Одинаковые вещи в интерьере допустимы лишь в одном случае: если это парные вещи, образующие симметричную композицию. Люстры, настольные лампы и бра из одного набора оставьте тем, кому Бог не дал воображения. Им же – комплекты мягкой мебели «диван-два кресла» и тому подобную нежную грусть. Подробнее – см. следующий пункт.

    9. Готовые решения.

    Плохие новости: их нет. По крайней мере, для нас. Душевая комната возводится строительным способом потому, что она – комната. Если вы не держите студенческий хостел или подпольный массажный салон со стриптизом, душевая кабина (это печальное сооружение из желтенького акрила и перекошенных дверец) вам не подойдет. Не тратьтесь на «дизайнерскую» сантехнику. Пусть внешний вид сантехнического оснащения ванной комнаты (кухни, санузла) будет продиктован функцией. Покупайте умывальники и смесители простых форм, без неуместного декора. Унитаз должен быть незаметным и справляться со своими обязанностями. Любоваться им никто не станет, верно?

    10. Картины, эстампы, гравюры, фотографии и постеры обрамляйте в простые, но глубокие рамы со стеклом и обязательно в паспарту.

    Даже картинка, распечатанная на домашнем струйном принтере (или наивный детский рисунок), в таком обрамлении выглядит очень значительно. Играйте с размерами паспарту. Маленькая работа в очень широком паспарту выглядит очень «дизайнерски». И, кстати, картон для паспарту может быть практически любого цвета.

    11. Уют. Еще один коллективный фетиш.

    По моим наблюдениям, то, что в наших палестинах именуется «уютом», в 99 процентах случаев – поэтизированная теснота. Во многом это телесная память об ушедшем детстве, о теплом и ласковом скудном советском быте с коврами, кишащими сапрофитами, доброй бабушкой, чехословацким хрусталем и никем не читанным Драйзером в полированной польской стенке «Ганка». Уюта тем более не добавит дорогостоящая бесовщина типа круглой кровати с музыкой и минибаром, барной стойки со встроенным аквариумом и т.д. То же справедливо в отношении таких богатых вещей, как ламбрекен, гирлянда и сваг. Не тревожьтесь: в хорошем, продуманном интерьере уют неизбежно наступает естественным образом. Поэтому…

    12. …Прощай, цыганка Сэра!

    Пододеяльники из бязи в мелкую Нефертити, полотенца в алых розанах, «вырвиглазных» оттенков наволочки, нейлоновые пледы с шанхайскими барсами. Все это – атрибуты колхозного шика, уж простите за прямоту. Уюта они не добавят. Пестрая раскраска часто необходима этим вещам исключительно для того, чтобы скрыть их исключительно паршивое качество. Пусть постельное белье и банные полотенца будут просто белыми (варианты: слоновой кости, экрю). Но из превосходного египетского хлопка.

    13. Однако со слоновой костью тоже важно не переборщить.

    Персиковый, бежевый, песочный… Среднестатистическая нюансная гамма хороша для сетевых отелей. Поскольку их трафаретные интерьеры обязаны нравиться всем. Ваш интерьер должен нравиться вам. Ведь он – проявление вашей сущности, правда? Возьмите в руку веер-палитру любого производителя красок. Чувствуете приятную тяжесть? Это – ваши возможности. Не упустите их!

    >

    Современные спальни: 100 фото лучших вариантов дизайна

    Перед тем как начать ремонт надо всё продумать и тщательно подготовиться, это поможет избежать ненужных трат.  В созданном интерьере должно быть удобно, спокойно и комфортабельно.

    Оглавление статьи:

    Стиль интерьера для спальни

    Интерьер спальни в современном стиле это уют, комфорт, минимализм и функциональность. Изучим существующие стили.
    — Скандинавский — характеризуется элегантностью и натуральными материалами. Декор спальни подходит для людей, которые ценят эстетику, уют и простоту. В качестве основного используют светлые и чуть прохладные оттенки зелёного, голубого и серого. Но самый распространённый – белый цвет. Он отлично сочетается с такими природными материалами как дерево, кожа, мех, текстиль. Сканди подойдёт для дизайна спальни в светлых тонах на мансарде, с маленькой площадью или нестандартных помещений, как в квартире, так и в загородном доме или на даче.

    — Хай-тек — это чёткие линии, простые формы, дизайн архитектуры спальни в светлых тонах. Спальное место должно быть комфортным для сна, поэтому выбирайте не только красивые кровати в спальню, но удобные и функциональные.

    — Модерн не приемлет роскошь, поэтому для него присуще функциональность и минимализм. Материалы используются исключительно натурального происхождения. Дизайн стен в спальне должен быть однотонным и не ярким.

    — Для лофт характерны кирпичная кладка или грубая штукатурка, деревянный пол, кожаная или велюровая мебель с металлическими вставками, винтажные тумбочки, кресло-качалка или кресло-мешок. Дизайн спальной комнаты в стиле лофт даёт возможность экспериментировать с отделочными материалами: каменная облицовочная плитка или оформление ламинатом дадут потрясающий эффект. Цветовую гамму можно использовать разнообразную и контрастную.

    — Декор спальни в стиле поп-арт яркий и позитивный, вызывающий и креативный, не имеющий чётких границ. Поэтому создать его под силу каждому, достаточно проявить фантазию. Для отделки используют искусственные материалы, пластик, синтетику. Такое оформление понравится творческим личностям, ведущим активный образ жизни и любящим современное искусство, культуру, музыку, кино.

    — Рустик для тех, кто устал от современных мегаполисов, и хочет уюта, воссоединения с природой и спокойствия. В переводе с французского языка означает «деревенский». Дизайн интерьера склонен к минимализму, экологичности и естественности. Для оформления стен в спальне применяется дерево.

    Интерьер спальни в современном стиле известен удобством и функциональностью. Отделка должна быть в спокойных и нейтральных тонах. Потолок неизменно белый. Стены оформляют в любой расцветке тёмный либо белый, бежевый или серый. Допускаются акцентные цвета с низкой насыщенностью в аксессуарах или текстиле. Пол чаще всего ламинат, паркет, ковролин, возможен вариант с наливными полами. Мебель для спальни в современном стиле имеет прямые линии, яркие, но спокойные цвета, отлично подходит для комнаты с лаконичным дизайном.

    Качественная проработка дизайна

    Предлагаем Вам пошаговый план, на что обратить внимание:

    Разбираемся с основными зонами: нужен ли диванчик или кресла, шкаф, стол, трельяж, пуфик. Приступаем к планировке с расстановкой мебели.

    Замеряем основные параметры помещения: длину, ширину, высоту. Вычерчиваем план в масштабе в нескольких экземплярах, чтобы можно было сделать различные варианты.

    Распределите, где у Вас будет свет, люстры, бра, выключатели, розетки.

    Фен-шуй учит, что для дружных семейных отношений, нужно повесить над кроватью в спальне два одинаковых светильника.

    • Продумайте проходы между мебелью: минимальное расстояние 0,5 метра, а лучше 0,75-1 метр.
    • Рекомендуем вам придерживаться определённого стиля, чтобы не было диссонанса. Прикиньте, как украсить спальню. Накопируйте себе интересных идей, а потом отсортируйте и оставьте самые понравившиеся картинки, которые помогут Вам составить схему. Если Вы не умеете рисовать, то можно сделать эскиз интерьера с помощью коллажа. Использовать можно вырезки из журналов, подойдут даже номера прошлых лет.
    • Отделка спальни — цвет и фактура. Грубые и рельефные поверхности визуально сужают пространство, а глянцевые наоборот расширяют. Выбирайте один основной цвет и дополнительный к нему, а остальные производные от этой пары оттенки выступают в качестве вспомогательных.
    • Отделочные материалы удобно будет формировать в таблицу:
      ПОВЕРХНОСТЬВИД МАТЕРИАЛАЦВЕТФАКТУРА
      ПОЛ
      СТЕНЫ
      ПОТОЛОК
    • Ну вот, Ваш дизайн-проект готов. Составляем план покупок. На этом этапе выбираем мебель, красивую кровать в спальню, рассчитываем количество материала, думаем как украсить спальню.

    Как выбрать цветовое оформление

    Как оформить спальню? Важное правило соотношения цветов в оформлении: 60% — доминирующий цвет, 30% — дополнительный, 10% — цветовые акценты.
    Выбор цвета – значимый фактор жизнедеятельности и самочувствия. Есть тёплые цвета: красный, желтый, оранжевый. И холодные: зелёный, синий, фиолетовый. Черный, белый и серый поддерживают баланс цветного.
    Красный удаляет отрицательные эмоции, вызывает ощущение тепла. Но используйте его совсем немного, например, в аксессуарах, т. к. вызывает раздражение и споры.
    Желтый поднимает настроение. Его применяют с окнами, выходящими на север.
    Оранжевый улучшает настроение, но избыток напрягает и быстро утомляет.
    Зелёный успокаивает, помогает справиться со стрессовым состоянием.
    Синий помогает расслабиться, но излишество повышает утомляемость.
    Голубой умиротворяет, успокаивает, снимает эмоциональное напряжение.
    Фиолетовый стимулирует работу головного мозга, воображение. Хорошо сочетается с жёлтым.

    Если отделка спальни имеет сочные и насыщенные цвета, то мебель должна быть неяркой. И наоборот, светлые стены сочетаются с контрастными выделяющимися предметами.

    Что повесить над кроватью в спальне, исходя из стиля комнаты.

    Интерьер спальни маленького размера

    • Обычно спальни в квартире маленького размера, но не стоит расстраиваться, т. к. маленькие уютней больших.
    • Чтобы визуально расширить пространство подбирайте для пола светлые и однородные цвета.
    • Ковёр должен полностью покрывать пол, чтобы не уменьшать его. Стены сделайте одноцветные, светлые с незаметным рисунком.
    • Глянцевый потолок прибавит высоту. А светлые воздушные шторы не будут препятствовать проникновению света.
    • Спальня в светлых тонах будет казаться шире. Чем светлее комната, тем просторнее она будет казаться, а для разнообразия используйте яркие аксессуары.
    • Для освещения придётся отказаться от крупногабаритной люстры. Точечные светильники и настенные бра не будут загромождать пространство.
    • Для экономии пространства, кровать можно поставить на подиум, а в нём устроить ящики для хранения вещей.

    Что повесить над кроватью в спальне.

    Варианты отделки стен в спальне

    Самый распространённый и бюджетный вид отделки – это обои.
    Бумажные — экологически безопасны, воздухопроницаемы, но на солнечной стороне быстро выцветают. Бывают однослойные, многослойные, водостойкие.


    Виниловые — прочные, устойчивы к истиранию и выцветанию, их можно мыть, но не пропускают воздух.


    Флизелиновые — экологичны, пропускают воздух, бывают разной плотности, практически не тянутся, поэтому поверхность стен должна быть идеально ровной.


    Текстильные (тканевые). На основу из бумаги или флизелина наносится ткань разнообразной текстуры приятной на ощупь. Покрытие дышащее, очень красивое, но достаточно дорогое, не любит повышенной влажности, притягивает пыль, а после монтажа, требует дополнительного ухода.


    Акриловые — обои фактурные. Делаются на бумажной основе с акриловым точечным напылением, а значит экологичные и воздухопроницаемые. Они водостойкие, но не прочны к механическим воздействиям и ультрафиолету.


    Жидкие обои создают бесшовную поверхность, не требуют ровного основания. Продаются в виде штукатурной смеси.


    Пробковые и бамбуковые — натуральные не впитывают запахи, повышают тепло- и звукоизоляцию.

    Фотообои — самое место для спальни.


    Стеклообои — воздухопроницаемы, их используют под покраску. Перекрашивать можно до 20 раз! Не боятся влаги.


    Краска прекрасно моется, проста в нанесении и эксплуатации, великолепный фон для картин. Подойдут акриловые, водоэмульсионные и водно-дисперсионные краски.
    Декоративная штукатурка экологична, долговечна, замаскировывает трещинки и выравнивает поверхность, эксклюзивное и неповторимое покрытие.

    Декоративный камень прочный, лёгкий, без запаха, практичный, хорошо моется. Подойдёт для стиля прованс.

    Отделка спальни деревянной вагонкой производит впечатление уюта и спокойствия. Она имеет отличные эксплуатационные качества: долговечная, при условии, что помещение сухое. Это натуральный и экологичный материал, но потребуется обработать специальным составом для защиты от вредителей.

    Что можно повесить над кроватью в спальне? Ламинат. А иногда его крепят даже на потолок. Прост в монтаже, применяется самый маленький класс от 21. Вы же не будете по нему ходить, а значит и прослужит он достаточно долго.


    МДФ-панели — прочные, имитируют дерево, камень, просты в монтаже и не требуют сложного ухода. Единственный минус это большой вес.

    Мягкие стеновые панели. Отличный звукоизоляционный материал, мягкие и приятные на ощупь, скрывают неровности, но сильно притягивают пыль и требуют регулярного ухода.

    Освещение в спальне

    Освещение влияет на самочувствие и визуальный комфорт, поэтому рекомендуем:
    — освещение делать неярким, рассеянным, приглушенным;
    — основной источник света, люстру, располагать в центральной части спальни;


    — если любите читать на ночь, то возле изголовья устроить дополнительный источник света, например бра или светильники;

    — возле зеркала надо тоже повесить светильники.

    — светильники с регулировкой интенсивности освещения корректируют яркость света.

    Запланируйте проходные выключатели на входе и возле спального места. Можно будет включить свет при входе и выключить, не вставая с кровати.

    Рекомендации по расстановке мебели

    — Кровать лучше поставить изголовьем к стене, а не у двери или у окна.

    — Чтобы с двуспальной кровати было удобно вставать, не надо придвигать её к боковой стене.


    — Шкаф расположите напротив окна или сбоку от окна.


    — Прикроватные тумбочки рядом с кроватью.

    Отделка помещения: секреты и лайфхаки

    Чтобы сделать недорогой ремонт спальни можно сэкономить на разных этапах:

    • Проектируем сами.
    • Экономим на найме профессионалов там, где можем сделать сами. Например, отделка — поклеить обои, зашпаклевать стены и потолок, уложить ламинат, линолеум, смонтировать плинтуса.
    • Не меняем то, что можно оставить. Если система отопления Вас устраивает, то оставляем её без изменений, без замен труб и радиаторов. Для спальни в квартире это поможет значительно сэкономить.
    • Если стены и потолок будете оклеивать обоями или окрашивать, то сначала клейте или красьте потолок, а потом стены. Далее идёт отделка спальни линолеумом или ламинатом.
    • Паркет наоборот укладывается самым первым, только после него идёт оформление потолка и стен в спальне.
    • Натяжной потолок делается после отделки стен.

    Предлагаем видео, в котором собраны 18 лайфхаков по отделке, они помогут преобразить Ваше жилище.

    Предварительные работы — о чем важно не забыть

    Чтобы сделать ремонт в спальне своими руками предварительно надо:

    1. Освободить все ящики и шкафы, разложить все мелкие предметы в коробки.
    2. Снять шторы и занавески.
    3. Вынести всю мебель или накрыть её плёнкой, чтобы не запачкать во время ремонта. Но желательно освободить пространство, чтобы ничего не мешало.
    4. Снимаем старую отделку.
    5. Демонтируем окна и дверь, взамен вставляем новые.
    6. Согласно проекту делаем электрическую разводку для установки в дальнейшем люстры, бра, светильников, розеток.
    7. Грунтуем и выравниваем потолок, потом делаем стяжку пола.

     

    Ремонт спальни и дизайн фото реальные представлены ниже.

     

     

    Фото дизайна интерьера спальни в квартире – идеи для вдохновения

    Мы подобрали для Вас самые красивые спальни.

    Дизайн спальни в светлых тонах

    Красивые кровати в спальню

    Ремонт спальни своими руками: TOP-5 самых распространнёных ошибок

    Мы рассмотрели самые распространенные недочеты, которые допускаются при ремонте в спальне, как своими руками.

    Ошибки, которые мы обнаруживаем после того, как ремонт окончен, могут огорчить кого угодно. Мы запустили серию статей, в которых стараемся помочь вам избежать самых очевидных и поэтому особенно обидных недочетов. Мы уже рассказывали вам о 10 ошибках во время ремонта ванной комнаты, и вот настала очередь спальни.

    Содержание:

    Ремонт спальни своими руками: недостаточно розеток

    Ах, розетки — это главный вопрос во всех комнатах. О них нужно думать заранее (до косметического ремонта), иначе их будет не хватать, а слова тройник и удлинитель прочно войдут в ваш лексикон при походе в магазин. Конечно, в спальне вопрос с розетками не настолько острый, как на кухне или в ванной комнате, но и тут нужно все обдумать. Во-первых, розетки нужно вывести с обеих сторон кровати (а для этого точно нужно знать, где будет стоять мебель и какого она будет размера), во-вторых, стоит подумать о розетках для телевизора (обычно делают блок из пяти розеток на высоте примерно 130 см), дополнительных светильников и бытовых приборов, вроде утюга (российские реалии говорят о том, что многим приходится гладить именно в спальне). В случае, если в спальне у вас размещается рабочий уголок или дамский столик, то стоит подумать о паре розеток и для этих зон. Очень часто люди ошибаются не только с количеством розеток, но и с их расположением. Розетки не должны быть полностью скрыты тумбочками (или любой другой мебелью) так, чтобы до сих невозможно было добраться (классическое расположение — 10 см над тумбочкой, но можно и спрятать их слегка, если они претят вашей эстетике). Также мы не советуем делать розетки прямо у пола, лучше отступить от него хотя бы на 10 см.

    Иллюстрации ко всем пунктам я подбирала без ошибок, о которых пишу. Пусть на виду будут снимки с правильным ремонтом.

    Выключатель только у двери

    Это не совсем ошибка, но неприятный недочет в современных реалиях. Сталкивались ли вы с ситуацией, когда вы уже сладко лежите в постели перед сном и понимаете, что нужно встать, чтобы выключить свет? А так лень… И было бы здорово, если бы выключатель-дубликат был прямо у кровати. Об этой проблеме дизайнеры и электрики всегда думают в отелях, но о ней почему-то забывают при ремонте квартир. Продумайте заранее систему выключателей, которые помогут вам контролировать свет и при входе в комнату и прямо с кровати. Идеально, если диммеры будут позволять вам плавно регулировать яркость освещения.

    Выключатели за дверью

    Одна из самых забавных ошибок, о которой я периодически слышу во время похода в гости к реальным людям, — это выключатель не с той стороны двери. Чтобы не столкнуться с ситуацией, в которой вам придется заходить в темную комнату и обходить дверь для того, чтобы включить свет, запомните: выключатель должен быть со стороны ручки закрытой двери.

    Также стоит отметить, что высота выключателя тоже очень важна, так как включать свет нам приходится ежедневно, и, если вы испытываете неудобство при таком элементарном движении, то это — проблема. Стандартной высотой для размещения выключателя считается 75-85 см, но на самом деле нужно ориентироваться на рост проживающих в квартире (вы должны спокойно, без лишних подъемов руки доставать до выключателя). Если вы делите спальню с ребенком, то не размещайте выключатель слишком высоко. 

    На снимке: московская квартира на Ленинском проспекте.

    Тяжелые полки над кроватью

    Мама мне рассказывала историю (не волнуйтесь, со счастливым концом), в которой она осталась на ночь в гостях у подруги, и ближе к утру, когда все мирно спали, полка с книгами, размещавшаяся над кроватью, неожиданно разломилась пополам и обвалилась. Такая ситуация могла закончиться куда большей бедой, чем испуг. Помните, что полки над кроватью — это небезопасно: содержимое может упасть прямо на вас. Впрочем, и недобросовестно прибитая картина тоже может, но тут уж урон поменьше… Если вы все-таки хотите внести сей декораторский прием в спальню, убедитесь, что полка прибита очень крепко и она не заставлена чем-то тяжелым и травмоопасным.

    Непрактичные материалы и неправильный цвет

    У всех свое представление об уюте и идеальном месте для сна. Кто-то спокойно засыпает в белоснежных скандинавских интерьерах, а кто-то, как моя мама (второй раз за статью о ней вспоминаю) спит только в кромешной темноте. Цветовую гамму нужно выбирать осмотрительно, так как некоторые цвета считаются неподходящими для спальни (хотя мы знаем, что все индивидуально!). К будоражащим цветам относят красный, оранжевый, желтый, к успокаивающим и настраивающим на отдых — бежевый, зеленый, синий, голубой.

    Что касается отделочных материалов, то тут в первую очередь выступает практичность. Например, на темном паркете видны отпечатки ног и остаются царапины от любого, даже самого мелкого урона, вроде поездки игрушечного грузовика по спальне родителей. А слишком светлый пол способен стать адом перфекциониста, ведь на нем видна любая грязь.

    Надеюсь, вы нашли что-то полезное в этой статье. Все-таки после окончания ремонта приятно осознать, что не нужно ничего переделывать и вы всем довольно. Квартблог вам этого и желает!

    Фотографии: zillow.com

    ошибки при ремонте, спальня, полезные советы

    40+ фото ремонта До и После

    Согласитесь, что в настоящее время можно найти в интернете советы и рекомендации на разные случаи жизни. На нашем портале есть множество советов как сделать ремонт своими руками, какой стиль интерьера выбрать и как подобрать различные аксессуары для создания уюта и комфорта. 

    На фото ремонтов До и После, которые вы увидите ниже, все сделано людьми самостоятельно!

    Не обязательно приглашать дизайнера интерьера, если есть замысел, время и небольшой бюджет для преображения своего жилища! Посмотрим какие тенденции прослеживаются на фото «после».

    Добавляем больше света, выбираем единую цветовую гамму. Блеск!

    Ремонт на кухне. За основу взят белый цвет и удачно вписана кирпичная стена. 

    Кстати, вот статья – Как вписать кирпичную стену в интерьер.

    Однотонные стены – модно! Пастельные тона – стильно!

    Еще один вариант с белой кухней. Обратите внимание – опять фартук «под кирпич».

    Иногда для преображения комнаты достаточно переставить мебель и добавить растений. И сразу другой вид!

    Роскошная спальня с яркими акцентами. 

    Преображение кухни. Просто избавляемся от ненужного. Больше воздуха и света! 

    Контрастные, яркие цвета и гостиная как с картинки из журнала!

    Грамотное зонирование и удачное сочетание серых оттенков. Вот и весь секрет.

    Избавляемся от громоздкой мебели и классических штор и получаем шикарный результат.

    Идея для тех, у кого пустует мансарда. 

    Полки меняют все! А вот и отличная статья в тему: Оригинальные настенные полки в интерьере

    Светлая кухня смотрится очень удачно. Смущает ковер, все-таки это не очень практично.

    Когда ребенок вырос, надо менять интерьер. 

    Контраст между темными мебелью, полом смотрится замечательно. Буквы на стене – модный тренд в дизайне интерьеров. 

    Кухня в зеленом цвете. Подсветка придает стиля.

    Еще одна прекрасная кухня.

    Наводим порядок и делаем яркие акценты: комната для подростка готова! 

    Классическое сочетание глубокого синего и белого. Круглый стол – мечта! 

    Много синего и голубого и комната наполняется воздухом. 

    Еще один пример сочетания синего в интерьере.

    Если заинтересовало, посмотрите статью  «Сочетания синего в интерьере».

    Серый и его оттенки – это универсальный цвет для кухни. Удачный пример применения острова.

    Переделка спальни в гостиную. И снова, однотонные цвета, светлые стены, темная мебель. Шикарный журнальный столик! 

    Светлая спальня – новый тренд!

    Тут все просто. Мебель в тон стен и яркие аксессуары. 

    Полная переделка. Очень близко к модному стилю контемпорари.

    Еще один пример отличного сочетания синих оттенков. 

    А тут прослеживаются явные скандинавские мотивы.

    А это пример насколько важно удачное сочетание цветов всех деталей интерьера.

    Современный интерьер «любит» пространство и свет.

    Вот еще одно подтверждение вышесказанному.

    Очередная светлая кухня. Скажите, здорово! 

    И еще одна! 

    Три – это уже закономерность. И снова кирпичная стена! 

    Спальня в новом стиле. Уютно! 

    На этих фото до и после совсем не верится, что это сделано без привлечения дизайнера. Но это так. Мы проверили! 

    Тотальное изменение. Результат поражает! 

    Идея применения скандинавского стиля на даче.  

    Контраст со стенами и деревянная мебель. Замечательно!

    Немного краски и место для посиделок на улице готово! 

    Приглушенные тона мебели с белыми акцентами придают шарм и стиль.

    Надеемся, что вы вдохновились на перемены! Это просто. 

    Пишите в комментариях, какой вариант и стиль вам больше понравился. 

    Ремонт спальни:120 фото разного стилистического дизайна, материал

    От того, насколько хорошо сделан ремонт в спальне и насколько она подготовлена, напрямую зависит комфортное пребывание жильцов. Это своеобразный островок покоя и уюта, где предстоит наслаждаться сном и отдыхать после тяжёлых трудовых будней.

    Перед тем, как начать ремонт спальни своими руками, необходимо тщательно взвесить все решения и сделать правильный выбор.

    Содержимое обзора:

    Как распланировать ремонт спальни?

    Изначально нужно выбрать кровать, подобрать спальное место и его расположение, возле которого будут находиться розетки и тумбочки.

    Под телевизор необходимо пустить кабель, также выбрав для него место.

    Определить, где будет находиться стол, и сколько розеток нужно сделать возле него.

    Стоит помнить, что спальня не является местом для приёма гостей, поэтому к ремонту нужно подойти особенно тщательно, чтобы находиться в комнате было комфортно и уютно.

    Можно воплотить в реальность любые фантазии, главное – подойти к этому делу правильно.

    Как подготвиться к ремонту?

    Красивый ремонт спальни требует особой, но несложной подготовки, которая под силу любому хозяину.

    В первую очередь нужно подобрать дизайн-проект, который будет соответствовать вашим вкусам и предпочтениям. На этапе проектирования необходимо тщательно продумать все детали.

    После этого составляется список рабочих материалов и решается, каким будет бюджет ремонта.

    Далее подготавливается комната – из спальни выносится мебель, снимаются люстры и розетки, демонтируются старые окна и двери. Если двери новые, то их необходимо защитить специальной строительной плёнкой.

    Начинается демонтаж старых покрытий – срывается пол, со стен сбивается штукатурка, убираются плинтуса и багеты.

    Если необходимо, выполняется перепланировка комнаты.

    Потолок в спальне

    В предстоящий дизайн ремонта спальни также необходимо включить и потолок. Он может быть любым, всё зависит от вкуса владельца.

    Чаще всего используются такие решения:

    • Натяжной потолок;
    • Гипсокартонный потолок;
    • Шпатлевание;

    Нужно помнить, что светлые цвета зрительно увеличивают пространство, а тёмные – сужают. Для спальни лучше всего выбирать мягкие, спокойные оттенки.

    Какой пол выбрать для спальни?

    Линолеум – бюджетный вариант, который подойдёт каждому.

    Наливной пол – современно и интересно.

    Пробковый пол – приятный на ощупь и экологичный вариант.

    Паркет – дорогое покрытие, требующее специального ухода.

    В интернете можно найти массу фото ремонта спальни, на которых можно увидеть правильные решения и интересные идеи.

    Варианты отделки стен

    Существуют самые распространённые идеи для стен, которые используются чаще всего.

    Обои – они могут абсолютно разными, на любой вкус и кошелёк.

    Фотообои – выполняются на заказ, подчёркивают стиль и индивидуальность жильцов.

    Краска и фактурная штукатурка – надёжно, стильно и красиво. Лучше всего выбирать мягкие, пастельные тона.

    Также можно использовать отдельные участки стен, на которые кладётся плитка.

    Мебель для спальни

    Реальный ремонт спальни также подразумевает и приобретение мебели, что несомненно, является важной частью обустройства спальной комнаты.

    Лучше всего использовать двуспальную кровать с ортопедическим матрасом, отказавшись от диванов.

    Гардеробный шкаф – он должен быть вместительным и не громоздким, лучше всего использовать угловой вариант.

    Прикроватные тумбы – лучше выбрать закрытые, с ящиками и дверцами.

     

    Туалетный столик – для представительниц прекрасного пола.

    Комод – он поможет сэкономить пространство, если использовать его для хранения вещей и в качестве туалетного столика.

    Телевизор – не обязан находиться в спальне, но многие хозяева предпочитают вешать его на стену и наслаждаться просмотром фильмов перед сном.

    Как избежать ошибок в ремонте спальни?

    Чтобы ремонт не разочаровал и принёс только положительные эмоции, необходимо избегать популярных ошибок, которые совершаются во время ремонтных работ.

    Лучше всего отказаться от зеркального потолка и обилия зеркал на стенах, так как это не принесёт ощущения комфорта;

    Большое количество мебели создаст ощущение хаоса;

    Следует избегать большого количества декора;

    Не нужно использовать в спальне яркие цвета, так как они не способствуют расслаблению и напрягают глаза;

    Большие громоздкие люстры больше не в моде, поэтому от них тоже лучше отказаться.

    Сделать недорогой ремонт спальни не так сложно – главное всё хорошо продумать и составить смету, которой вы будете пользоваться на протяжении всего срока ремонтных работ. Даже если бюджет не велик, можно сделать качественный ремонт, следуя плану и придерживаясь последовательности действий.

    Фото ремонта спальни

    4 самых распространенных ошибки в гостиной (и способы их устранения)

    Тара Мастроени
    13 ноября 2020 г. | Читать 4 мин.

    Восток / Getty Images

    Надеемся, вам понравятся рекомендуемые нами товары. Просто чтобы вы знали, Freshome может получать долю продаж по ссылкам на этой странице. В наши дни гостиная является одной из самых важных комнат в доме, а также является питательной средой для некоторых из самых серьезных ошибок дизайна интерьера.К счастью, независимо от того, находится ли проблема в том, что выстилают стены диваны или игнорируют эстетику в пользу строгой функциональности, большинство этих проблем также довольно легко исправить. Если вы думаете, что можете быть виноваты в одной или двух ошибках в гостиной, продолжайте читать. Мы покажем вам, как определить проблему, объясним, почему она не работает, и научим, как внести необходимые изменения, чтобы вывести свой дизайн на новый уровень. Иногда небольшие изменения имеют решающее значение.

    Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

    Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

    Посмотреть предложения

    Getty Images / Mint Images RF

    Непонимание пропорции

    Пропорции — один из ключевых элементов дизайна интерьера. По сути, эта концепция сводится к тому, как предметы в комнате соотносятся друг с другом. В идеале, каждый компонент комнаты различается по форме и размеру, чтобы вещи были визуально интересными, но все же собраны вместе, чтобы пространство казалось должным образом унифицированным. Для этого большинство дизайнеров используют золотое сечение.Это уравнение говорит о том, что расстановка мебели наиболее эстетична при соотношении 2: 3. В качестве примера возьмем картинку выше. Вы заметите, что в нем есть журнальный столик, который составляет две трети длины дивана, и диван, который составляет две трети ширины коврика. Стремитесь отразить эти пропорции в своем собственном дизайне. Вам, вероятно, не придется выламывать какие-либо линейки, чтобы добиться такого эффекта. Используйте свое восприятие, чтобы найти правильные пропорции. Обустраивая свое пространство, обращайте пристальное внимание на то, как вы себя чувствуете.Если что-то кажется «неуместным», поиграйте с аранжировкой, пока не почувствуете себя более непринужденно. На этом этапе ваши пропорции, скорее всего, будут в порядке.

    Westend61 / Getty Images

    Звонок в макет

    Мы все видели одну или две гостиной, где вся мебель прижата к стенам, оставляя одно пустое пространство в центре комнаты. Хотя поначалу это может показаться отличным способом увеличить комнату, в конечном итоге это оставляет ощущение дисбаланса в пространстве.Это также значительно ограничивает количество полезного пространства. В этом случае, вместо того, чтобы использовать стены в качестве ориентира, ваша цель должна заключаться в создании четких групп с вашей мебелью. Начните с выбора центральной точки для комнаты — например, камина, некоторых встроенных элементов или даже большого экрана телевизора — и выстраивайте свое расположение вокруг этой точки. Большинство дизайнов гостиной будут сосредоточены вокруг этой основной группы. Однако это не значит, что он должен быть единственным. Если у вас достаточно места, чтобы создать зону, выполняющую второстепенную функцию, например уголок для чтения или рабочий стол, расположите эти предметы в отдельной группе. Важно, чтобы каждый предмет мебели выглядел так, как будто он был специально размещен для работы с остальными предметами в комнате.

    Лерен Лу / Getty Images

    Пренебрежение слоями

    В наши дни гостиные — одно из наиболее часто используемых пространств в наших домах. Именно сюда мы идем, чтобы расслабиться, расслабиться и расслабиться после долгого дня. Однако по мере того, как эти комнаты становились все более «обжитыми», они также становились жертвами приоритета функции над формой до такой степени, что пространство в конечном итоге казалось неполным.Когда вашему пространству не хватает эстетики, эффективное наслоение является ключом к его возвращению к жизни. Полная конструкция состоит из комбинации следующих элементов:

    • Покрытия стен: Краска, обои
    • Напольное покрытие: Дерево, ковролин, винил
    • Мебель : Кровати, стулья, столы
    • Текстиль : Подушки, одеяла, коврики, постельные принадлежности
    • Освещение : Верхние светильники, настольные лампы, элементы освещения
    • Картины: Фотографии, картины, зеркала
    • Предметов декора: Цветы, журнальные книжки, чаи

    Лучше всего осмотреть комнату и оценить все слои, отсутствующие в вашем дизайне.Затем, со временем, постарайтесь включить их. Добавляя элементы, не забывайте выбирать элементы разных форм, размеров и текстур, чтобы вы также увидели преимущество дополнительного визуального интереса.

    Восток / Getty Images

    Забыв о единстве

    Иногда наши гостиные могут стать коллекцией элементов дизайна, которые мы собирали на протяжении многих лет, а не единым окончательным заявлением о стиле. Будь то объединение домов или несколько переездов, единства обычно бывает достаточно, чтобы собрать воедино даже самый эклектичный дизайн. В этом случае цвет — ваше секретное оружие. Посмотрите на фотографию выше и обратите внимание, что подавляющее большинство предметов попадает в одну цветовую палитру. Даже если вы не очень-то любите сочетать оттенки, добавление нескольких гармонирующих оттенков поможет сблизить комнату. За исключением цвета, вы также можете использовать узор или текстуру для создания общей нити. Теперь, когда мы проводим все больше времени в наших гостиных, их дизайн приобрел большее значение. Имея это в виду, мы считаем, что пора выйти за рамки некоторых ошибок, которые преследовали эти места в течение многих лет.Мы обрисовали в общих чертах некоторые из наиболее распространенных ошибок в гостиной и рассказали, как их исправить. Прочтите их и внимательно следите за своим интерьером. Иногда достаточно нескольких небольших изменений, чтобы полностью освежить ваш образ. Что вы думаете об этих ошибках в гостиной? Можете ли вы добавить кого-нибудь к этому списку? Поделитесь ими с нами в комментариях ниже.

    DIY Фото Настенное украшение — Homey Oh My

    Я никогда не печатаю свои фотографии.Никогда. Как бы я ни любил их брать, я редко выхожу за рамки того, чтобы они существовали где-то еще, кроме моего телефона или блога. О, но вы уже видите, к чему это идет, да? Я распечатал кое-что! Несмотря на все усилия, которые я вкладываю в снимки моих любимых мест, вещей, которые меня вдохновляют, и моментов, которые мне нравятся, приятно иметь маленькие сувениры, чтобы действительно взглянуть на IRL.

    Итак, я придумал эту действительно простую настенную подвеску своими руками в сотрудничестве со SnapBox, чтобы приклеить эти Instagrams на стене классным и современным способом, идеально подходящим для того, чтобы повесить вдохновение в рабочем пространстве или просто как непринужденный способ сохранить воспоминания.

    Примечание: длинный список материалов не указывает на сложность этого проекта. Это действительно просто.

    Материалы:
    — фотографии
    — дюбель для дерева
    — акриловая краска
    — пенная кисть
    — пряжа
    — супер клей
    — картон
    — карандаш
    — линейка
    — глина
    — клинок из глины или нож
    — ручка для краски
    — пергаментная бумага
    — Лента васи

    Круглый деревянный дюбель покрасил черной акриловой краской с помощью поролоновой кисти. После высыхания я привязал каждый конец куска пряжи к каждому концу деревянного дюбеля, нанося суперклей на каждый двойной узел, чтобы закрепить его на месте, прежде чем отрезать лишнюю пряжу.С этого момента каждый двойной узел пряжи закрепляется парой мазков суперклея.

    Затем я завязал двойным узлом три длинных отрезка пряжи поперек дюбеля и отрезал лишнюю пряжу.

    Мы могли бы остановиться здесь и быть в полном порядке. НО, я хотел добавить элемент орнамента, потому что это весело, и это помогает утяжелять пряжу и удерживать ее натянутой, поэтому следующие шаги относятся к тем треугольным штучкам, которые висят внизу.

    Я измерил и вырезал из картона равносторонний треугольник.Действительно просто: я измерил 4 дюйма для основания, провел прямую линию вниз в средней точке (2 дюйма), затем провел 4-дюймовые линии от каждого конца основания до центральной линии. Я проделал то же самое с большим треугольником, только две длинные стороны я сделал длиной 5,5 дюйма.

    Работая поверх разделочной доски, выстланной пергаментной бумагой, я скатал один блок черной глины в шар, а затем расплющил его, пока он не стал достаточно большим, чтобы поместиться в треугольную карточку.

    Режу ножом по треугольнику.«Правильно» было бы использовать глиняное лезвие, но нож отлично подойдет. Это также вырезало основу из пергаментной бумаги с треугольником, которую я оставил приклеенной к треугольнику.

    Для каждого глиняного треугольника я использовал соломинку, чтобы проделать отверстие сверху. Ключ состоит в том, чтобы крутить и шевелить соломкой, чтобы глина из отверстия выскочила вместе с соломинкой. Затем я перенесла каждый треугольник на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запекал их при температуре 260F в течение примерно 30 минут, и, честно говоря, я не разбираюсь в науке и просто играл на слух.Все, что указано в инструкции на пластиковой упаковке глины, не должно превышать 265F. Надеюсь, ваша глина может вам больше рассказать.

    После охлаждения я использовал белую ручку Sharpie (на масляной основе), чтобы нарисовать этот узор в виде брызг на каждом треугольнике.

    Каждый треугольник был завязан двойным узлом на конце каждой пряжи, которую я ранее привязал к дюбелю. Я чувствую странное желание их съесть.

    А теперь самое интересное.

    Я заказал распечатки 4 × 4 некоторых из моих Instagrams через SnapBox, что было так легко сделать, потому что фотографии были импортированы прямо из моей учетной записи Instagram.Что мне больше всего понравилось, так это то, что я мог редактировать фотографии (публиковали ли вы когда-нибудь фотографию в Instagram, а потом жалели, что редактировали некоторые ее аспекты больше? Я сумасшедший?) сделал это »для некоторых из этих Instagrams, например, увеличил яркость на этом или уменьшил насыщенность на этом. ЛЮБЛЮ эту особенность.

    Я спланировал макет перед тем, как повесить фотографии на стену.

    Я использовал ленту Washi на обратной стороне каждой фотографии по трем причинам: 1) она выглядит чище, чем другие методы, такие как скрепки или пробивание отверстий на фотографиях, 2) она позволяет легко менять фотографии под ваше настроение и 3) это позволяет регулировать размещение фотографий после наклеивания, осторожно протягивая фотографию вверх и вниз по нити.

    Я несколько раз говорил, как сильно люблю гобелены, и мне понравился этот вариант, потому что он выполняет свою функцию, оставаясь при этом декоративным. Кроме того, я впервые показываю свои граммы. Вы распечатываете свои фотографии? Я очень поздно пришел в игру ??

    T его сообщение спонсируется SnapBox. Все мысли и мнения всегда мои. Спасибо за поддержку брендов, которые продолжают радовать вас!

    Другие сообщения, которые могут вам понравиться

    85 Идеи и фото для стен в галерее Creative на 2019 год

    Пустая стена похожа на чистый холст.Есть так много удивительных способов украсить его и рассказать историю, и одна из самых популярных техник — создание стены галереи. Есть бесконечное множество способов разместить картины на стене. Создание привлекательной стены галереи с использованием рамок разного размера или включение ваших любимых произведений искусства в настенный коллаж может быстро стать сложной задачей. К счастью, мы создали удивительное интерактивное руководство, в котором собрано 85 бесплатных идей для стен галереи от блоггеров и экспертов DIY.

    Если вы ищете идеи для подвешивания картинок для ваших свадебных фотографий, небольшую стену для фотографий в гостиной или стены галереи с вашими любимыми произведениями искусства, наш гид поможет вам.Расскажите историю своими фотографиями и превратите пустую стену в произведение искусства.
    Чтобы получить больше вдохновения, посмотрите короткое видео о том, как сделать стену галереи и сделать свое пространство еще более индивидуальным.

    Инструкции: Щелкайте по кнопкам ниже, чтобы сортировать по категориям. Щелкните фото, чтобы увеличить его.

    Есть большая стена гостиной или спальни, требующая декора? Стена галереи — идеальный вариант для размещения всех ваших любимых фотографий и создания имиджа.Вы можете оставить все единообразным в современных черных рамках или придерживаться фото-темы, например, черно-белой. Или вдохновитесь своим большим холстом и включите все свои любимые фотографии из прошлого и настоящего. Нет неправильного способа воспользоваться пустой стеной — ознакомьтесь с нашими идеями ниже, чтобы получить больше вдохновения.

    Если вы живете в небольшой квартире или студии, это не значит, что вам нужно отказываться от декора. Добавление стены галереи к вашему небольшому пространству означает, что вы будете тратить меньше времени на украшение других частей вашего дома — этот фокус сделает всю работу за вас! Попробуйте снимки разных размеров, например большой пейзажный снимок, который дополняет портреты меньшего размера.Ниже мы собрали больше идей для стен фотогалереи.

    Фотографии идеально подходят для стен галереи как способ продемонстрировать ваших любимых людей, места и вещи. Вы можете установить тему для фотогалереи, например, ваши свадебные фотографии, фотографии или семейные фотографии, или попробовать абстрактный путь, демонстрируя своих любимых художников. Вы можете повесить все свои фотографии в единые рамки или проявить творческий подход и попробовать разные формы и материалы. Наши идеи стен фотогалереи, представленные ниже, обязательно заставят ваши творческие соки течь.

    Если у вас постоянно растет коллекция гравюр и произведений искусства, выставьте их на уникальной стене галереи. Вашим посетителям понравится видеть произведения искусства, которые вы собирали за долгие годы, например сувениры из прошлых отпусков или особые подарки от друзей. Думайте не только о гравюрах и картинах, включите небольшие скульптуры или инструменты, чтобы добавить объемности и интриги к вашему дисплею.

    Если у вас есть еще декор, за которым вы можете следить, организуйте все свои любимые предметы на простой стене галереи.Вы можете создать целостную стену галереи, которая рассказывает историю или просто сочетать цвет с вашими лучшими произведениями искусства. Сделайте это развлечением для себя и ваших гостей, добавив их фотографии вместе с воспоминаниями из прошлого. Ниже мы собрали несколько идей для любого энтузиаста домашнего декора.

    Фотографии в рамке делают классическую стену галереи, которая никогда не выйдет из моды. Но то, что вы вешаете картинки, не означает, что вы не можете проявить творческий подход. Используйте рамки одинаковой формы, но разного цвета.Или подумайте нестандартно и соберите винтажные оправы разных форм и размеров. Что бы вы ни выбрали, это станет отличной опорой для ваших фотографий.

    Вы не можете выбрать между рамной стеной галереи или смешанной стеной? Кто сказал, что вам нужно выбирать! Лучшая стена галереи — это та, которая безупречно включает в себя все виды произведений искусства. Повесьте любимое семейное фото рядом с безделушкой из летних каникул. Или повесьте старинные фотографии в надежную рамку, пока другие отпечатки смешиваются, чтобы вы могли регулярно их менять. Комбинируйте и комбинируйте на ходу — и ознакомьтесь с нашими идеями ниже, чтобы получить больше вдохновения.

    Для создания стены галереи не нужно вешать изображения. Используйте камин или книжный шкаф, чтобы наслоить произведения искусства.

    Фотография предоставлена ​​Shutterfly

    Соберите вместе коллекцию ваших любимых фотографий и добавьте их в небольшой уголок для чтения.

    Фотография предоставлена: Shutterfly

    Оранжевые цветы и цветная фотография на комоде перед этим черно-белым фотоколлажем придают комнате нежный и нежный оттенок.

    Фотография предоставлена: Mothers Niche

    Добавьте забавные рамки к своим фотографиям для стены галереи без рамки, которая по-прежнему кажется сплоченной.

    Фотография предоставлена ​​Shutterfly

    Выберите фотографии со всех этапов жизни для стены галереи, которая растет вместе с вашей семьей.

    Фотография предоставлена: Shutterfly

    Если вы используете фотографии в приглушенных тонах на стене галереи, попробуйте контрастировать их с жирными черными и коричневыми рамками.

    Источник: The Everygirl
    Фотография предоставлена: Даниэль Мосс

    Поднимите свой подъезд с помощью семейных фотографий.

    Фотография предоставлена ​​Shutterfly

    Смешайте фотографии с большими графическими принтами для создания современного ощущения.

    Фотография предоставлена ​​Shutterfly

    Покажите фотографии всех людей и вещей, которые вам нравятся, в галерее в форме сердца. Чтобы стена стала яркой, попробуйте использовать несколько ярких фотографий.

    Фотография предоставлена: Sarah Hearts

    Комбинируйте различные варианты крепления, чтобы создать роскошный вид.

    Фотография предоставлена: Shutterfly

    Думайте нестандартно и используйте канцелярские скрепки вместо рамок, чтобы повесить свои работы (не проделывая дыр!).

    Фотография предоставлена: Shutterfly

    Чтобы отображать свои фотографии в интересной и необычной форме, сделайте коллаж из красочных фотографий на своем компьютере. Распечатайте свои фотографии на одном листе бумаги и повесьте их на всеобщее обозрение.

    Фотография предоставлена: Jenna Burger

    Разделите одну фотографию на три панели для создания простой стены галереи.

    Фотография предоставлена ​​Shutterfly

    Выберите самые разные фотографии, от семейных до фидо, чтобы украсить свою стену.

    Фотография предоставлена ​​Shutterfly

    Семейные фотографии с веселым желтым фоном — отличный выбор для красочной стены галереи.

    Фотография предоставлена: Дом кузнецов

    Абстрактное искусство — творческий выбор для стены галереи. Вы также можете окружить свое абстрактное произведение некоторыми из ваших любимых фотографий семьи и друзей.

    Фотография предоставлена: Endlessly Elated

    Для современного образа сделайте черно-белую стену своей галереи. Чтобы добавить немного цвета, поместите небольшое растение рядом с вашими изображениями.

    Фотография предоставлена: Passion Shake

    Создайте красивую розовую стену галереи, используя разные розовые акварельные рисунки.Вы также можете добавить современный элемент, используя золотые акценты.

    Фотография предоставлена: Decorating Cents

    Если вы ищете идеи для стен галереи для детской, обратите внимание на эту прекрасную витрину с золотыми следами в обрамлении и некоторыми милыми цитатами.

    Фотография предоставлена: Дневник домашнего мастера

    Если вы используете полки для стены галереи, попробуйте создать пирамиду с рядом фотографий на нижней полке и парой больших фотографий на верхней.

    Фотография предоставлена: Be Pretty

    Добавьте гламурную нотку ботаническим иллюстрациям, поместив их в золотые рамки.

    Фотография предоставлена: Delightfully Noted

    Для стены галереи в деревенском стиле попробуйте использовать старинные украшения, такие как старинный велосипед и потрепанные вывески с вашими любимыми цитатами.

    Фотография предоставлена: The Hankful House

    Превратите свою комнату в красивый деревенский дом, используя потрепанную белую раму, старинные знаки и украшения.

    Фотография предоставлена: Little Vintage Nest

    Если есть цитата, которая вам нравится или особенно важна для вас, попробуйте сделать ее центром внимания на стене, как это делает эта стена галереи.

    Фотография предоставлена: The Schmidt Home

    Добавьте научный и красивый элемент к стенам вашей галереи, используя старинные иллюстрации растений.

    Фотография предоставлена: Imagine Great Living

    Если вы любите цветы, подумайте о создании стены цветочной галереи с картинами цветов во всех стилях, от импрессионизма до модерна.

    Фотография предоставлена ​​Карла Бетани

    Подставки для фотографий — отличный выбор, если вы планируете часто менять фотографии и украшения.

    Источник: Landeelu
    Фотография предоставлена: Девушка и клеевой пистолет

    Примените олдскульный стиль к стене своей галереи, используя фотографии Polaroid. Чтобы фотографии действительно выделялись, разместите их на блоках.

    Источник: Home DIT
    Фотография предоставлена: A Joyful Riot

    Яркие фотографии розовых и белых цветов сделают вашу гостиную похожей на весенний сад.

    Фотография предоставлена: All Things Thrifty

    Рамка из натурального дерева и ярко-синяя картина придают белую стену очаровательной яркости.

    Фотография предоставлена: «Почти делает идеальным»

    Для вдохновляющего и душевного показа попробуйте распечатать несколько своих любимых цитат и окружить их фотографиями семьи и друзей.

    Фотография предоставлена: April Go Lightly

    Этот творческий фотоколлаж легко сделать — просто обрежьте свои фотографии на квадраты 4×4, а затем расположите их так, чтобы они выглядели идеально для вас.

    Источник: Digital Mom Blog
    Фотография предоставлена: Ashley Ann Photography

    Подарите своему любящему Lego маленькому мальчику стену галереи его мечты, повесив полку, на которой изображены все его любимые люди Lego.

    Фотография предоставлена: Balancing Home

    Привлекайте внимание к своей любимой фотографии на стене галереи, указывая на нее забавной светящейся стрелкой.

    Фотография предоставлена: Beach House in the City

    Яркие рамы добавляют причудливый элемент стене галереи. Обязательно используйте изображения и украшения, соответствующие вашим кадрам.

    Источник: Beautiful Matters

    Чтобы стена в гостиной выглядела как музей искусства, попробуйте украсить стены красочными абстрактными картинами.

    Фотография предоставлена: «Больше, чем мы трое»

    Для создания красивой идеи демонстрации галереи прикрепите квадратные фотографии семьи и друзей к черному листу бумаги.

    Фотография предоставлена: Bits of Everything

    Вдохновляющие высказывания — прекрасный выбор для стены вашей галереи. Вы также можете сочетать высказывания с яркими иллюстрациями.

    Фотография предоставлена: Камилла Стайлс / Молли Винтерс

    Чтобы сделать стену галереи, которая действительно выделяется, попробуйте включить трехмерный элемент.Для вдохновения взгляните на старинный двухполосный сито на этой стене.

    Фотография предоставлена: Персонаж и очарование

    Если вы любите все антиквариат, попробуйте использовать несколько винтажных фотографий и украшений в своей галерее.

    Фотография предоставлена: Dagmar’s Home

    Черно-белые фотографии — классический и красивый выбор для стены галереи. Для контраста соедините темные фотографии с белой рамкой.

    Фотография предоставлена: Уважаемый блог Лилли / Дженнифер Холмс

    Если вы хотите, чтобы стена вашей галереи имела винтажный вид, попробуйте использовать смесь черно-белых изображений и изображений в тонах сепии в коричневых рамках.

    Источник: Лорен Лисс
    Фотография предоставлена: Хелен Норман

    Используя золотые и черные рамки, современные черно-белые фотографии и абстрактное искусство, вы получите красивую шикарную стену галереи.

    Фотография предоставлена: Home Made by Carmona

    Попробуйте добавить несколько забавных узоров в стену вашей галереи, как на этой картинке с шевроном в рамке.

    Фотография предоставлена: Блог House of Rose

    Если вы хотите добавить уникальный элемент к стене вашей галереи, попробуйте использовать декоративную рамку, как на этом экране.

    Фотография предоставлена: Блог House of Rose

    Создайте смелый образ, сочетая большие черные рамки с яркими белыми фотографиями. Вы также можете использовать подходящие черные полки для размещения некоторых фотографий.

    Фотография предоставлена: House on the Way

    Если вы не хотите прикреплять фотографии прямо к стене, попробуйте использовать доску объявлений. Для вдохновения взгляните на эту доску, заполненную снимками из Instagram.

    Фотография предоставлена: It’s Always Autumn

    Если вы ищете идеи для стен в галерее для спальни девушки, попробуйте использовать яркие иллюстрации и фотографии, чтобы создать красочную стену.

    Фотография предоставлена: Jones Design Company

    Соберите коллекцию художественных фотографий и разместите их на полках для красивой экспозиции галереи.

    Фотография предоставлена: Krrb

    Для создания уникального образа используйте белые рамки на фоне белой стены. Внутри рамок разместите по-настоящему яркие красочные иллюстрации.

    Фото: Лаура Пузич

    Не все стены галереи должны включать фотографии — вы также можете создать необычную стену, полную иллюстраций и деревянных элементов.

    Фотография предоставлена: Lillian Hope Designs

    Посмотрите, как хорошо сочетаются золотые акценты и старинные карты на стене галереи, в которой современный и винтажный декор сочетаются.

    Фотография предоставлена: Love Grows Wild

    Золотые рамки добавляют гламурности стене галереи. Также они прекрасно смотрятся на фоне белой стены.

    Фотография предоставлена: Мэг Лонерган

    Использование ваших инициалов и инициалов вашего партнера — отличный способ персонализировать стену вашей галереи. Вы также можете окружить свои инициалы милыми семейными фотографиями.

    Фотография предоставлена: Nelle Creations

    Эта стена галереи с несколькими простыми иллюстрациями производит большое впечатление. Светло-голубые детали прекрасно смотрятся на серой стене.

    Фотография предоставлена: Peachfully Chic

    Чтобы создать целостный вид для вашей стены галереи, используйте одну и ту же цветовую рамку для каждой из ваших фотографий. Вы также можете использовать рамки разного размера, чтобы добавить разнообразия вашему дисплею.

    Фотография предоставлена: Беременная курица

    Создайте красивое проявление любви с помощью нескольких семейных фотографий, украшения в форме сердца и иллюстрации со сладким изречением.

    Фотография предоставлена: Pretty Life Girls

    Чтобы создать вдохновляющую стену галереи, попробуйте использовать смесь проиллюстрированных высказываний и подходящих картин.

    Фотография предоставлена: Pretty Providence

    Если вы планируете использовать эклектичные предметы на стене вашей галереи, черпайте вдохновение из этого стенда с забавной ярко-розовой головой оленя.

    Источник: Внутренние разговоры
    Фотография предоставлена: Restoration Redux

    Произведения искусства в разных стилях действительно могут появиться, если их разместить рядом друг с другом на стене галереи.Вы также можете добавить некоторые личные штрихи, например, свадебное фото.

    Фотография предоставлена: Rumfield Homestead

    Для стены рядом с вашей лестницей попробуйте создать красочный коллаж, основанный на природе, который поднимается вместе с лестницей.

    Фотография предоставлена: Scratch and Stitch

    Если вы ищете стену галереи с однородным внешним видом, обратите внимание на этот прекрасный дисплей с двумя аккуратными рядами фотографий в черных рамках.

    Фотография предоставлена: Taylor J Photography

    Полки — отличный способ создать стену галереи без необходимости вешать фотографии.

    Фотография предоставлена: The Crazy Craft Lady

    Попробуйте использовать сочетание картин в рамах и без рамы на стене вашей галереи. Для вдохновения взгляните на эту красиво оформленную галерею.

    Фотография предоставлена: The Decor Fix

    Если вы используете пробковую доску для стены галереи, попробуйте прикрепить к ней несколько образцов ткани, чтобы получить забавные цвета.

    Фотография предоставлена: Дневник дебютантки

    Силуэты — забавное дополнение к экспозиции галереи.Они отлично смотрятся рядом с семейным фото и несколькими красочными украшениями.

    Фотография предоставлена: The Nester

    Если вы ищете идеи для стен галереи для мальчиков, обратите внимание на эту прекрасную витрину с забавными блокнотами для классных досок, которые дети могут украсить по своему усмотрению.

    Фотография предоставлена: «Сказка об уродливом доме»

    Чтобы произвести сильное впечатление всего несколькими фотографиями, попробуйте поместить одну большую фотографию в центр нескольких маленьких фотографий.

    Источник: The V Spot
    Фотография предоставлена: C’mon Get Crafty

    На этой стене галереи показано, как грамотно сочетать фотографии с декором комнаты. Посмотрите, как идеально сочетаются желто-синие декоративные подушки с фотографиями.

    Фотография предоставлена: Young House Love

    Чтобы создать интересное или уникальное украшение для стены вашей галереи, попробуйте разместить рядом друг с другом две картины с похожими композициями или цветами.

    Источник: Apartment Therapy
    Фотография предоставлена ​​Дэвидом Телфордом

    Доска для рисования — отличная идея для стены галереи в детской спальне. Детям понравится прикреплять детали, которые отражают их индивидуальность.

    Фотография предоставлена: This is Our Bliss

    Попробуйте использовать тему на стене вашей галереи, как эта семья сделала со своими прекрасными иллюстрациями птиц.

    Фотография предоставлена: Сделай сам по дешевке

    Поделитесь любовью с помощью фотогалереи в форме сердца. Для разнообразия попробуйте смешать художественные фотографии и фотографии семьи и друзей.

    Фотография предоставлена: Аманда Гэмбилл

    Лес — идеальное место для вдохновения для стены вашей галереи. Посмотрите, как на этой прекрасной стене изображены цветы и оленьи рога.

    Фотография предоставлена: The Turquoise Home

    Добавьте морскую атмосферу в свою комнату с помощью галереи на стене, на которой изображен океан.

    Фотография предоставлена ​​Эшли Брук Николас

    Добавьте немного зеленого цвета на стену вашей галереи, повесив между изображениями несколько разных цветов и растений.

    Фотография предоставлена ​​Free People

    Если вы хотите украсить небольшое пространство, попробуйте использовать крошечную галерею красочных фотографий. Чтобы маленькие фотографии были яркими, используйте раскрашенные рамки.

    Фотография предоставлена: I Spy DIY

    Классические иллюстрации растений идеально сочетаются с книжным шкафом, украшенным растениями.

    Фотография предоставлена: DIY Showoff

    Отправьтесь в кругосветное путешествие со своей стеной галереи, демонстрируя иллюстрации известных достопримечательностей и диких животных.

    Источник: Landeelu
    Фотография предоставлена: From Gardeners 2 Bergers

    Создайте красивую стену галереи в своей столовой, используя яркие фотографии с изображением ваших любимых блюд.

    Фотография предоставлена: 365ish Pins

    Если вы постоянно публикуете сообщения в Instagram, попробуйте распечатать некоторые из ваших любимых снимков и добавить их на стену своей галереи.

    Фотография предоставлена: Frugal Beautiful

    Использование всего нескольких цветов в вашей галерее может создать единый вид. Посмотрите, как этот дисплей грамотно использует зеленые, синие, белые и желтые изображения.

    Фотография предоставлена: Home Stories от A до Z

    Чтобы придать вашей стене уникальный вид, используйте фотографии холста без рамок. Затем для украшения повесьте рядом со своими фотографиями несколько разноцветных рамок.

    Фото: Сделано, чтобы быть мамой

    Показ семейных фотографий и цитат о семье — это классическая идея стены галереи, которая всегда имеет смысл.

    Фотография предоставлена: One Artsy Mama

    Для красивого отображения галереи соедините семейные фотографии с цитатой, которая имеет для вас значение.

    Фотография предоставлена: Pitter and Glink

    Если вы хотите украсить пространство над камином, попробуйте использовать несколько подходящих металлических отпечатков.

    Фотография предоставлена: Pretty Providence

    Попробуйте окружить семейную фотографию забавными узорчатыми тканями, как на стене галереи с шевроном и тканями с цветами.

    Фотография предоставлена: Татертоц и Джелло

    Чтобы получить интересный вид, попробуйте использовать несколько уникальных рамок на стене вашей галереи, например, планшеты и переработанное дерево.

    Фотография предоставлена: The Crafted Sparrow

    Создайте красивую галерею в своей главной спальне с черно-белыми принтами, символизирующими любовь.

    Фотография предоставлена: The Tom Kat Studio

    Придайте своей комнате классную винтажную атмосферу, используя деревянные настенные рисунки и старинные вывески.

    Фотография предоставлена: Блог Tried and True

    × Close

    Как отремонтировать плинтусы с чипами

    Плинтусы со временем могут иметь сколы и потрескаться. А во время ремонта они могут сильно пострадать! Хорошая новость заключается в том, что отремонтировать краску плинтуса со сколами относительно легко, чтобы она снова выглядела свежей и чистой.Просто следуйте этому пошаговому руководству.


    Вы когда-нибудь смотрели на плинтусы в своем доме и съеживались? Плинтусы со временем пачкаются, трескаются и тускнеют. Это совершенно нормально. Но изношенные плинтусы могут сделать вашу красивую комнату изношенной. Никто этого не хочет! А плинтусы действительно выдерживают нагрузку во время ремонта дома.

    Наши плинтусы выглядели УЖАСНО после всей демонстрации нашего первого этажа и ремонта кухни (который почти закончен, когда я пишу этот пост).Поэтому, если вы когда-нибудь задумывались, как отремонтировать плинтусы, чтобы они снова выглядели свежо и красиво, вы попали в нужное место. Вам просто нужно правильно подобрать материалы и технику. И это именно то, чему я собираюсь научить вас в этом посте.

    Большое спасибо DAP Products за спонсирование этого поста. Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

    Как отремонтировать плинтусы: пошаговое руководство

    Необходимые материалы:

    Шаги:

    Сначала немного предыстории.У нас в фойе убрали кафельный пол. Обычно перед сносом старого пола вы снимаете все плинтусы. Мы удалили все старые плинтусы, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ этих плинтусов под большими окнами в нашем фойе. Причина, по которой мы не удалили их, заключается в том, что мы были обеспокоены тем, что мы также можем повредить оконную раму в процессе, и мы не хотели открывать эту банку с червями. Поэтому, хотя нам нужно было выполнить некоторые работы по исправлению и ремонту всех старых плинтусов, когда мы их переустанавливали, я решил продемонстрировать это руководство на участках, которые были наиболее сильно повреждены, чтобы показать вам, что действительно может это сделать! Это еще проще, когда вы имеете дело с меньшим повреждением.

    Шаг 1: Удалите отслаивающуюся краску.

    Используйте шпатель, чтобы аккуратно соскрести отслоившуюся краску. У нас также были старые линии герметика, которые нужно было очистить, так как мы также удалили четверть круглой обрезки. Я не могу не подчеркнуть, что вы хотите, чтобы аккуратно удалил отслаивающуюся краску. Вы не хотите создавать для себя больше работы, проявляя агрессию на этом шаге. Если у вас есть краска, которая все еще прилипает к плинтусу, оставьте ее в покое. Просто удалите то, под чем легко скользит ваш шпатель.

    Вот фото того, что я снял с этой полосы плинтуса.

    Шаг 2: Залатайте поврежденные участки.

    Мы использовали DAP Alex Plus Spackling для выполнения всех ремонтных работ на наших плинтусах. Этот материал мой ЛЮБИМЫЙ. Это как конопатка и шпаклевка родили ребенка! Консистенция намного более гладкая и более простая в использовании, чем у других шпаклеров, которые я пробовал. Если вы не можете найти DAP Alex Plus Spackling , мой второй выбор — DAP Crack Shot Spackling Paste .У меня был только тюбик (потому что мы использовали его для других проектов). Но поскольку мне нужно было столько заплатить, я не хотел постоянно сжимать бутылку. Итак, я выдавливал по несколько штук на мой больший шпатель, так что я мог легко зачерпнуть то, что мне нужно, во время работы.

    Вот несколько общих советов по шпаклеванию:

    • Нанесите шпатель на шпатель. Затем расположите лезвие шпателя под углом 45 градусов к стене и распределите DAP Alex Plus Spackling по дефекту плавными плавными движениями, пока дефект не будет полностью заполнен.

    • Осторожно соскребите со стены излишки шпаклевки, держа шпатель под углом 90 градусов к стене. При этом будьте осторожны, чтобы не удалить шпаклевку с дефекта! Используйте влажную ткань, чтобы удалить излишки шпаклевки со стены, которые шпатель не удалил до того, как шпаклевка высохнет.
    • Не переусердствуйте с первым слоем, особенно если у вас серьезные повреждения. При необходимости лучше нанести несколько тонких слоев.Так выглядела моя первая шубка.

    • После высыхания шпаклевки слегка отшлифуйте. При необходимости повторите нанесение дополнительных слоев. Я нанес 2 слоя на всю поврежденную область и 3 слоя на одну конкретную проблемную точку.
    • После того, как ремонтные работы будут завершены и шпаклевка высохнет, слегка отшлифуйте ее мелкозернистой наждачной бумагой до тех пор, пока она не станет ровной на стене. Вытрите пыль влажной тканью.

    Для ремонта плинтусов с меньшими повреждениями, такими как отверстия от гвоздей, я просто выдавливаю немного шпаклевки DAP Alex Plus Spackling прямо на отверстия, а затем удаляю излишки шпателем.

    Шаг 3: При необходимости зашпаклевать.

    Если вам нужно освежить герметик в месте соединения плинтуса со стеной или другой отделкой, сейчас самое время это сделать. Так как мы удалили большую часть наших плинтусов, а затем переустановили их, нам нужно было сделать много герметика. Хорошая новость в том, что это намного проще, чем шпаклевание! Мы используем герметик DAP Alex Plus для всех работ по заделке кромок.

    Для герметизации необходимо держать пистолет для герметика под углом 45 градусов и двигаться равномерно по длине плинтуса.Затем окуните палец в немного воды и проведите им по бусинке герметика, чтобы сгладить неровности. Очень просто!

    На фотографии ниже вы можете увидеть, какая разница при конопатке там, где обшивка плинтуса совпадает со стеной. Он заполняет пробел и красиво его завершает.

    Шаг 4: Покраска.

    Надеюсь, вы все знаете, как рисовать, поэтому я не делал фотографии этого шага 🙂 Если вы такой же опытный художник, как я, вам даже не нужно будет склеивать перед покраской.Я просто использовал угловую кисть и довольно быстро выбил ее. Но если вы не так уверены в своей картине, я бы рекомендовал использовать малярную ленту, чтобы защитить пол и стены, прежде чем красить плинтусы.

    Вот и все! Взгляните на это до и после. Это идеально? Нет. Но это в миллиард, триллион раз лучше. И это было несложно! (PS — сообщение о том, как установить четверть раунда (и почему мы его рекомендуем и он нужен, скоро появится).

    Перед тем, как отправиться в путь, обязательно ознакомьтесь с моими БЕСПЛАТНЫМИ руководствами по дизайну, которые помогут вам помочь вам спроектировать пространство, которое вам очень нравится! Разблокируйте мое хранилище дизайна и получите доступ ко всем из них в одной удобной цифровой библиотеке.

    10 лучших приложений для ремонта дома

    Растущее количество приложений для ремонта и ремонта дома свидетельствует о сильной культуре DIY, которую мы переживаем. Хотя более крупный ремонт по-прежнему требует помощи профессионалов, появился ряд мобильных приложений, которые предоставляют домовладельцам больше возможностей. Эти приложения варьируются от измерения, покраски и декорирования и способны помочь во всех типах ремонта дома. Воспользовавшись нашими творческими порывами, эти приложения позволят вам полностью контролировать свой следующий проект по дизайну дома.Мы собрали 10 лучших приложений для ремонта дома, в том числе недорогие решения для самостоятельной сборки и варианты краудсорсинга, которые могут помочь выполнить проекты в рамках бюджета.

    1. MagicPlan

    MagicPlan работает, делая снимки на камеру, которые затем используются для создания плана этажа на вашем мобильном телефоне. Это приложение позволяет собирать, систематизировать и обмениваться данными, которые вы собрали из своей комнаты. Он обеспечивает точность 95% и позволяет добавлять элементы на план этажа, например двери, окна и электрические розетки.

    2. Handy

    Даже самый опытный мастер DIY может столкнуться с задачей, с которой он не справится. К счастью, Handy можно использовать для ремонта или ремонта дома. Вдохновленный приложением Uber для распределения поездок, Handy доступен в более чем 20 городах и позволяет пользователям бронировать услуги профессионалов за считанные секунды. На помощь можно обратиться ко всем: от электриков, домашних уборщиков и разнорабочих.

    3. Красиво

    Когда у вас есть законченный план этажа, вы можете приступить к украшению своих комнат.Это можно сделать с помощью приложения Adornably, которое позволяет выбрать мебель и посмотреть, как она будет выглядеть в комнате. Просмотрите бесчисленные дизайнерские идеи и получите реалистичное представление о том, как может выглядеть ваш конечный продукт. Получите лучшее представление об украшениях, прежде чем совершать покупку.

    4. RoomScan

    RoomScan Позволяет легко измерить комнату и составить план этажа. Вам больше не нужно держать под рукой набор рулеток. Просто держите телефон на каждой стене, и RoomScan создаст подробный план этажа в масштабе.Добавить двери на план этажа просто и легко. RoomScan экономит время и силы домовладельцев, просто сканируя нужную комнату, и для вас будет сгенерирован виртуальный план этажа.

    5. iHandy Carpenter

    Это приложение использует встроенные функции iPhone и iPad, превращая датчики в набор инструментов. Используйте уровень поверхности и пузырьковый уровень, чтобы проверить плоские поверхности, и используйте отвес, чтобы оценить вертикальные стены. В приложении также есть стальной транспортир, а экранные линейки помогают измерять в дюймах и сантиметрах.

    6. Крыльцо

    Porch — это приложение для обслуживания дома по запросу, которое поможет вам найти ближайших специалистов по обслуживанию. Вы можете поговорить с ними в чате и обсудить, какие услуги вам необходимо предоставить. Porch также позволяет записываться на прием прямо со смартфона. С более чем 1,5 миллионами профессионалов они обязательно удовлетворят все ваши потребности в улучшении дома.

    7. TapPainter

    TapPainter решает одну из самых серьезных проблем, с которыми сталкиваются люди при обустройстве дома, — выбор правильного цвета краски.С помощью приложения просто сделайте снимок комнаты, а затем нажмите на стену, которую хотите перекрасить, и будет создано цифровое изображение стены. Это приложение учитывает несколько факторов, таких как распределение света, тени и края стен. Благодаря всей этой информации выбор правильного цвета стен становится простым.

    8. HomeZada

    С помощью этого приложения вы можете планировать свои проекты по благоустройству дома от начала до конца. Вы можете установить бюджет и сроки для своего проекта, а также отслеживать все задачи, которые вам нужно выполнить.В нем также есть место, где вы можете составить список желаний, которые вы хотите приобрести, после того, как вы закончите свой проект. Это приложение также может создавать инвентарь всех функций вашего дома.

    9. ColorSnap

    ColorSnap — это приложение, созданное Шервином-Уильямсом. Это приложение позволяет вам увидеть, как цвета краски будут выглядеть на ваших стенах, прежде чем переходить к одному из них. ColorSnap также предложит дополнительные цветовые комбинации, предоставив вам цветовую палитру, выбранную профессионалами.

    10. Snapguide

    Это приложение опирается на мощь краудсорсинга, которая поможет вам завершить все те небольшие улучшения дома, которые вы собирались сделать. В приложении хранится коллекция проектов с практическими рекомендациями. После того, как вы выберете проект, заполните инструкции и изображения, которые помогут вам выполнить любую реконструкцию дома, которую вы хотите завершить.

    10 лучших приложений для ремонта дома последнее изменение: 11 мая 2016 г., автор: Крис

    30+ идей фото-стен, которые преобразят вашу комнату

    Только идеи фото стен для креативщиков !! Нужен оригинальный способ украсить свою комнату любимыми фотографиями? Ознакомьтесь с этими 30 дешевыми и простыми идеями для фото на стене.Убедитесь, что вы найдете идеи настенных рисунков именно для вашей комнаты.

    30 идей для фото стен

    Я надеюсь, что эти идеи настенных картин послужат для вас источником вдохновения для показа фотографий как можно более креативно. Не стесняйтесь применять свой собственный подход к каждой из этих идей настенных картин.

    1. Мозаичная фотостена

    Как сделать фотостену уникальной? Отсортируйте изображения, которые вы собираетесь распечатать, по цвету. Выберите только несколько цветов или все цвета радуги.Вы также можете использовать бесплатное программное обеспечение для создания мозаики, чтобы быстро создавать действительно потрясающие мозаики.

    После этого следует распечатать и наклеить их на однотонную бумагу или картон. Прекрасная идея для украшения вашей спальни.

    2. Сказочные огни

    Повесьте гирлянду на стену любой формы и прикрепите к ней изображения.

    Для этого задания возьмите маленькие прищепки из дерева, если вам нужна более уютная атмосфера. Если ваша комната более светлая, выберите цветные прищепки.

    снимков Polaroid больше всего подходят для этой идеи. На создание этого макета фотоколлажа на стене у вас не уйдет больше получаса.

    3. Фотостена с геометрическими фигурами

    Для создания коллажа из картинной стены в форме геометрической формы, вам нужно расположить гвозди на поверхности определенным образом. Перед тем как это сделать, нарисуйте необходимую форму с помощью линейки и карандаша.

    Когда дизайн вас устроит, соедините точки гвоздя веревкой. Затем повесьте кадры с помощью канцелярских зажимов или булавок.

    4. Проволочная сетка

    Купите сетку и прикрепите к ней распечатанные изображения. Это одна из лучших идей оформления фото для людей, которые по тем или иным причинам не могут ничего повесить на стену.

    Панно можно просто положить на стол и прислонить к стене. Если сетка плохо вписывается в интерьер, покрасьте ее аэрозольной краской, чтобы получить более подходящий цвет.

    5. Организаторы файлов

    Прозрачные органайзеры для файлов — прекрасная альтернатива фоторамкам.Если вы не хотите прикреплять каждый снимок отдельно, но все же хотите создать фотостену, приобретите органайзеры с карманами.

    Положите картинку в карман, приклейте к поверхности органайзер и готово!

    6. Деревянные вешалки Photo Wall

    Купите несколько вешалок и повесьте на них картины. Не стесняйтесь прикреплять более одного выстрела к одной вешалке.

    Смешав их, вы получите великолепную фотостену своими руками. Если вы опасаетесь, что вешалки могут повредить изображения, используйте пену для творчества, чтобы приклеить внутреннюю сторону вешалок.

    7. Разделенная фото стена Art

    Вот одна из самых невероятных идей стен в галерее для гостиной. Вам понадобится Photoshop, чтобы разделить выбранные картинки на две или более части.

    Затем распечатайте отдельные части и прикрепите их друг к другу на стене. Подбирайте размер фотоколлажа в соответствии с качеством изображения.

    Например, если снимок очень плохого качества, не вешайте его на стену, это будет выглядеть неэстетично.

    8. Часы Photo Wall

    Дизайн фотостены в виде часов также будет смотреться потрясающе. Картинки могут быть как в рамке, так и без рамки. Добавьте цитату внутри самих часов, чтобы дополнить снимки.

    9. Коллаж в форме сердца

    Одна из самых модных идей для семейных фотостен — оформление изображений в форме сердца. Когда вы вешаете картинки близко друг к другу, люди, которые их видят, одновременно просматривают несколько важных моментов.

    Не забывайте о правильном расположении и цветовом балансе, создавая свое фото-сердце.

    10. Семейное древо Фото Стена

    Если вам нужно показать много снимков с родственниками и членами семьи, почему бы не расположить их в виде генеалогического дерева? Это одна из лучших идей фото на стене, чтобы показать ваши семейные узы.

    Нарисуйте дерево самостоятельно или получите обои с генеалогическим деревом.

    11. Photo String

    Вот пример дешевой и минималистичной идеи картин на стенах, которые отлично впишутся в любое пространство.

    Требуется сверление двух шурупов, отрезание части проволоки или веревки, подвешивание и прикрепление к ней выстрелов с помощью булавок. Заменить изображения на новые не составит труда.

    12. Плавающие фотографии

    Что касается симпатичных способов повесить картины на веревку, то можно использовать деревянную ветку или стебель цветка. Наклейте несколько изображений в одну строку или один снимок в одну строку.

    Закрепите дизайн, завязав узел на конце веревки вокруг ветки или стебля.Постарайтесь прикрепить нитки равномерно по всей длине ветки.

    13. Зажимы для папок

    Если вы ищете другие идеи для фотостен без рамок, попробуйте использовать зажимы для папок, прикрепив их к фотографиям и повесив их на стену. Другой вариант — прикрепить скрепки к веревочке и сделать гирлянду из выстрелов.

    14. Фото Hula Hoop

    Прекрасный способ показать фотографии — прикрепить их линиями к хула-хупу, украшенному искусственными цветами.Хула-хуп можно повесить или прислонить к стене.

    15. Ленточные рамки

    Отличная альтернатива стандартным дорогим фоторамкам — лента. Используйте свое творчество и придумывайте интересные формы рамок.

    Выберите разноцветные рамки, если вам нужна яркая настенная фоторамка, или простые, чтобы добиться более сдержанного вида.

    16. Оконное стекло

    Не выбрасывайте старые оконные стекла и используйте их для украшения своих картин.Вы можете разделить один снимок на несколько частей или выделить каждую панель для отдельного снимка.

    Вы успешно воплотите эту идею в жизнь, если все правильно померете. Изношенные оконные стекла придают винтажный вид. Для современного стиля покрасьте их заново свежим слоем краски.

    17. Буфер обмена

    Поместите фотографии стен гостиной в буфер обмена. Вам нужно только прикрепить изображение в буфер обмена и закрепить его на стене.

    Выберите размер буфера обмена с учетом размера картинок.Не забывайте оставлять 1 дюйм свободного пространства со всех четырех сторон буфера обмена для лучшего обзора.

    18. Прищепка Фото Венок

    Что касается других идей подвешивания картин без рамок, вы можете попробовать разрезать картон на круг и прикрепить к нему прищепки и фотографии. Это видео-руководство поможет вам разобраться в процессе.

    19. Фотоколлаж из писем

    Чтобы создать современный декор стен в гостиной, купите в магазине рукоделия буквы из картона, покрасьте их в любой цвет и прикрепите к ним распечатанные снимки.

    Очень важно расположить изображения на поверхности всех букв и расположить их соответствующим образом. Я предлагаю сделать снимок на смартфон в качестве ориентира, как только вы начнете наклеивать фотографии.

    20. Пробковая доска

    Вы должны выбрать пробковую доску по размеру помещения, на котором вы будете создавать фотостену.

    Вы можете сделать панно размером во всю стену или меньшего размера и поместить его в рамку, как на втором изображении.Булавки нужны только для того, чтобы прикрепить кадры к пробковой доске.

    Эти доски — не просто настенное украшение, а полезный инструмент для организации, в частности, в домашнем офисе.

    21. Магнитная доска

    Вот одна из самых простых и непринужденных картин на стене. Купите магнитную доску в качестве основы для фотостены, добавив распечатанные изображения, магниты или другие украшения.

    С такой гибкой доской можно в любой момент изменить выстрелы или их положение.

    22. Коллаж Фото Стена

    Если вы не можете выбрать только несколько изображений и хотите повесить их все, вы можете легко это сделать. Прикрепите картины крестиком по всей стене, чтобы они выглядели как обои.

    Печатайте фотографии одинакового размера, чтобы все выглядело более согласованным. Или вы можете поэкспериментировать с размером и ориентацией фотографий и случайным образом разместить их на стене для более привлекательного эффекта.

    23. Доска с фотографиями

    Вовлеките ваших детей в реализацию одной из самых творческих идей подвешивания картинок.Прикрепите картинки к классной доске и нарисуйте вокруг них рамки цветным мелом.

    Не стесняйтесь экспериментировать и оставлять заметки или небольшие наброски.

    24. Фотостена Ombre

    Если вам нравятся идеи оформления красочных фотостен, вы обязательно оцените эту. Для снимков нужно делать фоны разного цвета.

    Используйте несколько оттенков для красивого градиента от самого бледного до самого яркого цвета. Черно-белые изображения лучше всего будут смотреться с яркими рамками.

    25. Лестница Каскад

    Лестница у стены — идеальное место для развешивания фотографий. Не забывайте о равномерном расположении изображений на стене, которые должны соответствовать направлению лестницы.

    26. Фотостена в стиле эклектика

    Когда все сделано правильно, смешивание разных фото на стенах будет выглядеть потрясающе. Вы можете комбинировать настенные сетки с планшетами и обычными рамками.

    Равномерно распределенные текстуры и размеры важны для визуальной привлекательности.

    27. Рамка для фото

    Пытаясь придумать фоторамки на стене, будьте более креативными. Развешивать картины на пустых стенах довольно стандартно и скучно.

    Возможно, вы сможете использовать распечатанные снимки для обрамления кровати, двери, окна или других предметов мебели. Произвольно расположенные настенные рисунки вокруг различных предметов в доме имеют тенденцию плавно сливаться с интерьером.

    28. Полки

    .

    Один из лучших способов повесить картины без гвоздей — это разместить их на полках.Хороший вариант для тех, кто не хочет портить стены дырами или не может, но все же хочет украсить пространство фотографиями.

    Рядом с рамой можно даже поставить крошечные растения или статуэтки.

    29. Идея черно-белой фото стены

    Печать и развешивание картин для декора стен гостиной в черно-белом цвете добавит элегантности и изящества уютному пространству. К тому же нейтральные тона отлично впишутся в любой декор.

    30. Коллаж в большой рамке

    Это одна из самых быстрых и простых идей для показа фотографий для дома.Просто купите большую рамку и печатайте снимки в маленьком размере. Впечатляющий результат гарантирован!

    Бесплатные идеи для фотографий на стене

    Чтобы настенные украшения для гостиной или любого другого помещения лучше дополняли друг друга, воспользуйтесь следующими бесплатными инструментами для редактирования изображений.

    Бесплатная свадебная акция «Идеальное черно-белое»

    Этот нестареющий эффект добавит чистоте свадебного платья невесты и шикарному костюму жениха.Действие смягчает линии и нейтрализует недостатки, связанные с окрашиванием в кадрах.

    Свободная предустановка портрета «Контрастность»

    Все портреты в помещении, безусловно, выиграют от использования этой предустановки. Он уравновешивает освещение, увеличивает четкость, яркость и исправляет баланс белого.

    Free Light и Airy Preset «Ярче»

    Получите красивый, сказочный вид снимков с помощью этой предустановки.Это добавляет немного таинственности, делает кадры более глубокими, но в то же время менее мрачными.

    Бесплатная акция «Цвет»

    Экшен идеально подходит для подчеркивания отдельных деталей изображения, превращая их в более контрастные и насыщенные. Настенные рисунки с нанесенным этим эффектом обязательно привлекут внимание.

    Бесплатное наложение «Небо»

    Накладка предназначена для сохранения кадров с безжизненным небом.С его помощью вы можете добавить к изображениям реалистичное, облачное и яркое небо.

    Тата Росси

    Привет, я Тата Росси — профессиональный блогер, Подробнее

    Home Design & Remodel в App Store

    Houzz — номер один.1 приложение для улучшения и проектирования вашего дома. Независимо от того, строите ли вы, реконструируете или украшаете, Houzz поможет вам.

    Получите лучшие идеи домашнего дизайна
    — Просмотрите более 20 миллионов фотографий домашнего интерьера и экстерьера в высоком разрешении. Выбирайте по стилю, расположению или комнате, например, кухне или ванной.
    — Сохраняйте и делитесь фотографиями домашнего дизайна с друзьями, семьей и домашними профессионалами.
    — Используйте функцию эскиза, чтобы комментировать и рисовать прямо на фотографиях из Houzz.

    Найти, просмотреть и купить товары для дома
    — Делайте покупки из более чем 5 миллионов товаров и материалов, включая туалетные столики, шкафы, освещение, мебель, плитку и многое другое.
    — Прочтите проверенные обзоры продуктов.
    — Сэкономьте до 75% во время избранных распродаж.
    — Используйте Visual Match, нашу технологию визуального распознавания, чтобы находить и покупать продукты и материалы прямо с фотографий на Houzz.
    — Хотите знать, как этот диван будет выглядеть в вашей гостиной? Выберите функцию «Просмотр в моей комнате 3D» и используйте камеру своего iPhone или iPad, чтобы увидеть, как 3D-продукты будут выглядеть в вашем пространстве.

    Найдите, нанимайте и сотрудничайте с лучшим домашним специалистом для вашего проекта
    — Общайтесь с более чем двумя.5 миллионов специалистов по обустройству дома, включая архитекторов, генеральных подрядчиков, декораторов интерьеров, специалистов по ремонту и других.

    18Апр

    Что делать если стяжка бухтит: Бухтит стяжка — что делать для исправления ситуации?

    18 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Бухтит стяжка — что делать для исправления ситуации?

    Стяжка – важный процесс при устройстве пола. От качества этого процесса зависит долговечность покрытия. Если стяжка организована некорректно, могут возникнуть проблемы. Иногда бывает, что стяжка бухтит, осыпается или трескается. Не стоит переживать, ведь начинать работу с нуля не придется.

    Трещины в полу

    Внимание! Если стяжка сыпется или бухтит, выполняется ее ремонт. Это доступный по цене вариант при сравнении с заменой покрытия.

    Как избавиться от трещин?

    Стяжка пола может пойти трещинами в связи с разнообразными факторами. Первоначально придется определить главную причину образования трещин и только потом приступить к ремонту. Стяжка осыпается, если состав некорректен по причине недостаточного или избыточного количества воды в начальном растворе, либо он слишком быстро высох. Еще к возможным причинам относят отсутствие компенсационных швов или демпферной ленты.

    Исправление дефектов пола

    В соответствии с причиной методы устранения напольной трещины отличаются. Чтобы решить проблему с компенсационными швами, делают надрезы на усадочных швах. Стоит учитывать, что глубина каждого из них должна быть больше на треть толщины основания. Важно позаботиться об оптимальном шаге, достигающем пяти метров. Посредством полиуретанового герметика выполняется последующая герметизация.

    Если появилась трещина, ее расширяют, делая штробу. Далее со стен убирают пыль и грунтуют. Для заделки используют безусадочный раствор, который наносят с помощью шпателя. Незначительные трещины допускается оставить, правильно подобрав напольное покрытие. Можно уложить кафельную плитку, которая смотрится эффектно и исключает любые недостатки.

    Для заделки трещин еще подойдет раствор из цемента, клея ПВА и воды. Ингредиенты смешивают между собой, раствор заливают в щель. Начинают укладку выбранного напольного покрытия только после того, как раствор застыл.

    Как починить пол

    Проблема – лопнул пол

    Если покрытие сыплется или лопается, важно оперативно справиться с проблемой. Только после этого можно укладывать декоративный материал. Трещины появляются на полу, если уплотнение бетона сделано неверно. Это приводит к появлению воздушных каверн. Если проблема появилась, стоит снять стяжку до каверны, заполнив ее раствором.

    Иногда обнаружить каверну сложно. Для этого трещину расширяют. Раствор выбивают посредством кирки, а стенки углубления грунтуют, далее повторно заделывая раствором. Состав представлен цементом и песком в соотношении три к одному. До заливки старый бетон смачивают водой.

    Починка пола

    Когда раствор залит, его уплотняют путем протыкания металлическим прутом. До высыхания стяжки в помещении должна поддерживаться невысокая температура, чтобы исключить появление трещин повторно.

    Бухтит стяжка: причины и исправление

    Если проблема связана с бухтением, возникает вопрос, что сделал бы опытный мастер? Важно понимать, что бухтит только та стяжка, которая выполнена некачественно. Причина кроется в неправильной смеси, пренебрежении грунтовкой основания, наличии грязи или пыли на поверхности. Определить некачественную смесь просто – несильно ударить по стяжке молотком. При этом слышно, что под стяжкой пустота. В проблемном месте старой стяжки появится углубление.

    Если причина бухтения кроется в трещинах, их устраняют путем расширения и заливки жидким раствором. Предпочтительнее, чтобы в смеси был и клей ПВА. Сушка раствора выполняется частями.

    Проблемы с бетонным полом

    Теперь вы знаете, как справиться с проблемой, когда бухтит стяжка, что лучше делать в этой ситуации. Помните, что причин этого явления много, и то, что стяжка старая, не всегда является основной. Стоит вовремя исправлять обнаруженные проблемы, и тогда пол порадует ровностью, прочностью и эстетичным видом..

    Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

    Стяжка сыпется, как укрепить?

    Содержание статьи:

    Нарушение технологии при производстве строительных и ремонтных работ неизбежно приводит к большим или малым неприятностям, которые впоследствии приходится устранять, затрачивая большие усилия и немалые средства. Эта аксиома в полной мере относится и к неправильно произведенной стяжке пола, в результате которой на покрытии могут появиться различные дефекты. Оно может осыпаться, потрескаться и, как говорят строители – бухтеть.

    Если в полу после работ по стяжке появились трещины, то наиболее простым, а главное, не затратным вариантом, будет сделать обычный ремонт.

    Чем же можно заделать небольшие трещины?

    Во-первых, после обнаружения такого дефекта, необходимо тщательно обследовать пол и определить первопричину возникновения трещин. Причин, по которым может произойти эта неприятность, несколько. Это плохо отмеренный слой покрытия, скоротечная сушка нанесенного слоя, проблемы с влагой в растворе – слишком много или, наоборот, слишком мало воды. Так же к трещинам приводит забывание установки прокладки кромочной ленты, а также и отсутствие компенсационных швов.

    Если выяснилось, что трещины пошли из-за не проделанных швов, надо срочно проделать швы для усадки. Глубина такого усадочного шва должна заглубляться не меньше, чем на треть основания. Проделаны они должны быть с шагом до 5 метров. Швы должны быть загерметизированы герметиком, в основе которого есть полиуретан.

    Обнаружим трещины, особенно, если они очень тонкие, их надо расширить, для чего можно проштробировать. Образовавшуюся пыль в трещине удалить и загрунтовать ее. Заделывать такие трещины надо безусадочным материалом при помощи обычного штапеля. Некоторая тонкость – если на пол будет укладываться кафельная плитка, а трещины, которые появились на стяжке совсем маленькие, то с ними ничего делать не надо. Более крупные трещины заделываются специальным составом, который легко сделать собственными руками. Он включает в себя цемент, клей ПВА и воду. Смесь, которая получится в результате смешивания, должна иметь жидкую консистенцию, чтобы ее без проблем можно было залить в образовавшиеся трещины. После застывания залитого раствора в трещинах, можно начинать все последующие работы, например, с покрытием на пол.

    Что делать, если стяжка лопнула?

    Лопнувшая стяжка, серьезный дефект, который требует обязательного устранения. Причиной возникновения такой большой неприятности, может быть неудовлетворительное уплотнение смеси, в результате которого в ней могут образовываться воздушные полости — каверны, приводящие к растрескиванию в больших масштабах. В таком случае стяжка снимается до обнаруженной незаполненной полости, и каверна заливается раствором. Обнаружить каверну можно углубив трещину при помощи какого – либо инструмента, например кирки. Соответственно, пробную яму надо впоследствии надо покрыть грунтом и залить раствором. Раствор, которым заливается каверна, должен состоять песка и цемента в соотношении один к трем. Перед заливкой полость смачивают водой. После того, как каверна залита, надо удостовериться в качественности заливки, для чего постараться уплотнить отверстие, используя соответствующий пруток. Температура в помещении не должна быть слишком высокой. Стяжку надо периодически увлажнять, используя воду.

    Стяжка бухтит – как с этим бороться?

    Специалисты применяют слово «бухтит» в случаях, когда при простукивании стяжки возникает ощущение, что в глубине покрытия есть пустота. Так же, этот термин применяется, когда под ногой возникает эффект пружины, некое продавливание поверхности.
    Если стяжка бухтит, то причин этому может быть много. Основная причина – несоблюдение технологии процесса. При обнаружении признаков бухтения, надо пробить это место, расширить его и залить жидким раствором, который состоит из цемента и песка. Оптимальным решением будет добавить в раствор клей ПВА. Здесь есть тонкость – заливать раствор надо небольшими порциями, давая возможность застыть каждой из них.
    Если этот способ не помог, тогда идем по методу «выжженной земли» — ломаем стяжку и начинаем все сначала. Чтобы не допускать этого — делайте все правильно и по технологии сразу.

    Как укрепить стяжку, которая сыпется, и чем заделать трещины? Лопнула или бухтит стяжка пола

    Если стяжка пола произваедена неправильно, то со временем она может разрушаться: осыпаться, трескаться, бухтеть. В этом случае не стоит ее переделывать.

    Можно промсто произвести ремонт стяжки, что будет более экономичным вариантом.

    Чем заделать трещины в стяжке?

    При появлении трещин в стяжке пола необходимо изначально определить причину их появления, а после этого приступать к их устранению.

    Причинами появления трещин на цементной стяжке могут быть неправильный слой покрытия, быстрое высыхание, избыток или недостаток воды в растворе, отсутствие краевой ленты или компенсационных швов.

    Если стяжка пола треснула из-за отсутствия компенсационных швов, то необходимо прорезать усадочные швы.

    При этом глубина разреза должна быть не менее трети толщины основания. Расстояние между швами должно быть в пределах 5 метров. Герметизация швов производится с помощью герметика на основе полиуретана.

    При появлении трещин в них можно сделать штробу, таким образом, расширив ее. Со стенок штробы необходимо убрать пыль и прогрунтовать их. Для заделки трещин в стяжке пола необходимо использовать безусадочное вещество, которое наноситься шпателем.

    Если трешины на стяжке пола незначительные, а напольным покрытием будет кафельная плитка, тогда их можно проигнорировать.

    Трещины в стяжке пола необходимо заделывать составом из клея ПВА, цемента и воды. Все эти составляющие смешиваются таким образом, чтобы смесь можно было залить в щель. После этого раствору необходимо дать застыть и приступать к укладке напольного покрытия.

    Лопнула стяжка пола — что делать?

    Если стяжка пола лопнула, то в обязательном порядке необходимо исправить этот дефект перед укладкой напольного покрытия.

    При плохом уплотнении бетонной смеси в стяжке могут появляться воздушные каверны, которые становятся причиной появления трещин. В этом случае необходимо снять стяжку до каверны и заполнить ее раствором.

    Для того чтобы увидеть каверны, необходимо расширить трещину. Если вы ее обнаружили, тогда с помощью кирки выбивается раствор. Стенки полученной ямки необходимо загрунтовать, а после этого заделать цементным раствором.

    В состав цементной смеси, которая готовиться для заделывания каверны, должна входить одна часть песка и три цемента. Перед заливкой смеси бетон в обязательном порядке смачивается водой.

    Уплотнение раствора после заливки необходимо уплотнить методом протыкивания. С этой целью используется металлический пруток.

    После ремонта стяжки пола необходимо обеспечить не сильно высокую температуру в помещении. Для того, чтобы на ней не появились трещины, нужно периодически место укладки цементной смеси смачивать водой.

    Бухтит стяжка — что делать?

    Если стяжка пола бухтит, то она выполнена некачественно. Причиной бухтения стяжки может быть некачественная смесь для проведения стяжки, отсутствие грунтовки на основании, грязное и пыльное основание, которое используется под стяжку и т.д.

    В этом случае необходимо по стяжке ударить тупым краем молотка. Если смесь некачественная, то на месте удара останется вмятина. Стяжка может бухтеть при наличии трещин или при их отсутствии.

    Если стяжка бухтит при наличии трещин, тогда ее можно попытаться устранить. Для этого необходимо расширить трещину. Далее производиться приготовление очень жидкого раствора из песка и цемента.

    Лучше всего будет добавить в этот раствор клей ПВА. Далее в расширенную смесь потихоньку заливается полученный раствор. Производить заливку раствора необходимо в небольших количествах, дав ему просохнуть частями.

    Также вам будет интересно:

    В том случае, если этот метод не убрал бухтение стяжки, тогда ее необходимо полностью снимать и заливать заново. Это достаточно затратный вариант. Именно поэтому необходимо выполнять стяжку по строго установленным правилам.

    Также посмотрите полезное видео с советами специалиста о ремонте стяжки:

    Твитнуть

    Ремонт стяжки пола | Устранение дефектов в стяжке пола

    Если в Вашей стяжке появились трещины, неровности, образовались дыры или она просто бухтит или отслаивается, то вам срочно необходимо заняться ремонтом стяжки пола. Если Вы надеетесь что под паркетом, плиткой, ламинатом или другим финишным покрытием не будет видно дефектов стяжки пола и они себя не проявят — Вы заблуждаетесь . Не качественная стяжка, которой необходим ремонт и замена, может свести на нет все ваши усилия по устройству качественного пола.

    Все эти нарушения происходят из-за износа, когда стяжка пола укладывалась несколько десятилетий назад, на нее производились сильные физические и химические воздействия и вследствие нарушения СНиПов. Мы часто сталкиваемся с ситуациями когда наши клиенты хотели сэкономить на устройстве своего собственного пола обращаясь к неквалифицированным специалистам которые используют подручные материалов, нарушают технологии и СНиПы в результате получается пол который очень трудно отремонтировать. Нашим клиентам мы предлагаем безопасный и укладку нового пола соблюдением технологии и СНиПов.

    При определении состояния в котором находится стяжка с нее необходимо удалить мусор, остатки клея, краску и другие загрязнения. Необходимо произвести ее визуальный осмотр. Цвет стяжки должен быть светло-серым. На стадии осмотра стяжки необходимо выделить все дефекты, такие как отслоения и трещины. После этого необходимо простучать стяжку. По всей поверхности стяжки должен быть одинаковый твердый и звенящий звук. Если при простукивании обнаруживается глухой (пустотный) звук значит в этих местах стяжка отслоилась от плиты перекрытия. «Бухтящая» стяжка должна быть полностью заменена. Если этого не сделать то со временем отслоившаяся от основания стяжка, даже при условии что она пока держится, принесет «съекономившему» владельцу немалые траты на замену напольного покрытия и естественно — стяжки. Напольное покрытие смонтированное на «бухтящую» стяжку со временем обязательно провалится. Если на стяжке появились трещины, такую стяжку необходимо демонтировать и поменять на новую, т.к. некачественная стяжка пола, приведет в негодность пол, каким бы качественным не было финишное покрытие.

    Наиболее экономичным и безопасным способом ремонта стяжки поля является демонтаж старой непригодной стяжки пола. Но в случае когда у вас «текущий» ремонт и небольшое количество трещин или у стяжки локальный дефект, проблема может быть решена подручными средствами.

    Укрепление слабой стяжки грунтовкой, жидким стеклом и силикатными пропитками. Как укрепить стяжку, которая сыпется, и чем заделать трещины? Лопнула или бухтит стяжка пола

    Нужно уточнить, для ясности ответа, где находится ваша стяжка. Это может улица — участок вокруг дома или тамбур в бане, стяжка в гараже или стяжка в ванной и т.д.

    Есть несколько основных причин появления трещин или расслаивания, стирания стяжки:

    1. Некачественные заполнители. Из-за обилия пыли в заполнителях или из-за большого присутствия мелкой фракции, марочные показатели раствора могут многократно упасть. Это приводит к снижению прочности, плотности и в след за ними всех остальных характеристик (влагостойкость, истераемость, морозостойкость и т.д.). Вот почему могут быстро появляться трещины или сколы.
    2. Некачественный цемент. При использовании залежавшегося цемента, некачественного (купленного у кого-то с рук), цемента в котором начался процесс гидротации (образовались мягкие цементные катышки и зерна) прочнсоть раствора падает в 2, а то и в 3-4 раза.
    3. Добавили слишком много пластификатора. При большом включении пластификатора, может произойти расслоение смеси. При ее затвердевания в короткий срок (буквально 1-2 месяца спустя), появляются сколы, трещины, стяжка отслаивается.
    4. Аналогично, но только с водой. При большом добавлении воды, раствор получается пористым, очень мягким. Готовая стяжка будет не способна воспринимать серьезные нагрузки. Если стяжка находится на открытом воздухе, то ее будет «рвать» в осенний и весенний периоды.
    5. Неправильное армирование. Отсутствие арматуры или ее недостаточность, приводят к тому, что стяжка не может воспринимать нагрузки. Отсюда и трещины.
    6. Тонкий слой бетона. При небольшой толщине стяжки и значительных нагрузках — она просто начнет трескаться. Пример прост: когда в гаражах заливают 30 мм бетона и потом загоняют туда самосвал. Неудивительно, что стяжка рассыпается.
    7. Плохая подготовка основания — отсутствие трамбования, возведение стяжки поверх мягкого основания.
    8. Быстрый процесс сушки, недостаточность влаги после заливки смеси или же чрезмерное воздействие солнечных лучей.

    Что же делать?

    Если появились трещины, стяжка крошиться, то процесс разрушения уже не остановить.Это будет продолжаться. нужно искоренить причину, а это возможно только после демонтажа стяжки и возведения новой. Разумеется, есть варианты, где можно и предпринять какие-то решения. Например, если это во дворе, то поверх стяжки можно сделать насыпь из песка в 20-30 мм осуществить укладку брусчатки (как пример).

    Чтобы избежать появления трещин, рассмотрим возможности устранения каждой из 8 причин на этапах возведения стяжки.

    1. Заполнители должны быть чистыми: без пыли, примесей и крупных включений (если песок). Рекомендуемая фракция щебня для стяжек: 1-5 мм, 5-10 мм, 5-20 мм. Песок рекомендуется использовать речной, сеяный — фракции 0,1 — 3 мм.
    2. Цемент покупайте только в крупных магазинах или напрямую у изготовителя. Смотрите на дату производства. Используйте цемент в течении 2-3 месяцев, после изготовления. Рекомендуемые марки цемента М400Д20, М400Д0, М500Д0, М500Д20.
    3. Пластификатор добавляйте в раствор не более 2%. Внимательно читайте инструкцию производителя. Обычно, пластификатор добавляют в районе 0,5-1 %. Рекомендуемая марка раствора для стяжек — минимум М250, лучше классический вариант — М300.
    4. Выдерживайте водоцементное соотношение. Рекомендуемое В/Ц — 0,5. На одну часть цемента, пол части воды (по весу).
    5. При заливке стяжек до 50 мм, можно армировать арматурными сетками диаметром 5-8 мм. Обойтись можно одной плоскостью армирования. Располагать ее необходимо в нижней части стяжки. При толщине стяжки 50-120 мм, необходимо увеличить сечение арматуры. При использовании одной плоскости армирования, арматуру использовать диаметром 8-14 мм. Если плоскости армирования две (вверху и внизу), то можно использовать армированные сетки 5 мм или 6 мм. При величине стяжки более 120 мм, рекомендуется использовать две плоскости армирования. Минимальные диаметры арматуры в сетках — 8 мм.
    6. При незначительной нагрузке на стяжку, можно ограничиться 50 мм бетона (это актуально для выравнивания пола в квартирах). При заливке отмостки, двора, пола в гараже, рекомендуемая толщина стяжки 120-180 мм.
    7. Перед заливкой стяжки, снимите с поверхности рыхлый, растительный грунт. Необходимо его снимать до плотных, глинистых грунтов. После, осуществите выравнивание основания. Сделайте насыпь из песка, толщиной 40-150 мм. Эту толщу утрамбуйте, отвибрируйте. Выровните в «уровень» вновь поверхность. Постелите водозащитную пленку или геотекстиль и только после армирования начинайте укладку смеси. Это для для стяжек за пределами жилой зоны.
    8. Бетон должен сохнуть медленно. Через 2-4 час после укладки смеси, поверхность стяжки накройте темной пленкой. Поливайте бетон в тчении 3-5 дней. Берегите от открытых солнечных лучей.

    Бетонные полы отличаются высокой прочностью, долговечностью, неприхотливостью, доступной ценой. Но при этом они имеют и слабые стороны. Самой очевидной из них является склонность к разрушению верхнего слоя. На поверхности бетонного пола со временем появляются трещины, выбоины и сколы. Чтобы предотвратить этот процесс, используют различные технологии укрепления бетона.

    Основные способы укрепления бетонного пола

    Укрепление бетонных полов предотвращает их дальнейшее разрушение и возвращает им прежние эксплуатационные свойства. Существуют разные технологии укрепления бетона. Конкретный метод выбирают в зависимости от состояния и возраста пола.

    В настоящее время для укрепления бетонного пола чаще всего используют:

    • шлифовку;
    • топпинг;
    • специальные пропитки.
    Если же бетонная стяжка изготавливается с добавлением гранитной или мраморной крошки, то после шлифовки пол приобретет еще и красивый, фактурный рисунок.

    Топпинг – относительно несложная и экономичная технология , позволяющая получить высокопрочные, беспыльные полы. Поверхность бетона после нанесения топпинга становится в 5 раз более износостойкой и в 2-4 раза более ударопрочной. Полы с топпингом рекомендуется применять в производственных цехах, где работает тяжелая погрузочная техника, в торговых комплексах, в гаражах и на парковках. Но такие полы не подходят для помещений, где возможен разлив химических реагентов.

    Для помещений с повышенной влажностью больше подходят специальные пропитки, уплотняющие структуру бетона. Они проникают глубоко внутрь бетона, создавая при этом эффект герметизации и уплотнения материала. Пропитки широко применяются для укрепления старых и слабых стяжек, поскольку позволяют в несколько раз повысить их прочность и устойчивость к абразивным нагрузкам.

    Шлифовка бетона

    Поверхностный слой бетонного пола не отличается высокой прочностью, поэтому при воздействии на него механических нагрузок, перепадов температуры и влажности он начинает крошиться, что приводит к сокращению срока эксплуатации пола. Кроме того, процесс созревания бетона всегда сопровождается выходом цементного молочка на поверхность. Это молочко образует при застывании крайне непрочный слой, который зачастую становится основным источником образования цементной пыли. Чтобы предотвратить пылеобразование, необходимо удалить верхний слабый слой бетона и обнажить более прочную поверхность. Для этого используют шлифовку бетонного пола.

    Шлифованные полы обладают целым рядом положительных качеств:

    • высокой прочностью и износостойкостью. Полы после шлифовки хорошо переносят любые повышенные нагрузки;
    • химической инертностью. Шлифованные полы приобретают устойчивость к различным техническим жидкостям и химическим растворам;
    • беспыльностью, гигиеничностью. Бетонный пол после шлифовки перестает пылить, поэтому уход за ним облегчается;
    • декоративностью. После шлифовки и последующей полировки бетонные полы становятся эстетически привлекательными и могут использоваться не только в производственных, но и в жилых помещениях.

    Существуют разные технологии устройства полированного бетонного покрытия, поэтому они могут состоять из различного количества этапов. Количество этих этапов зависит от многих факторов, среди которых и исходное состояние бетонного пола, и условия проведения данного процесса, и вид используемого инструмента.

    В любом случае процесс включает следующие основные этапы:

    • подготовительные работы. На этом этапе бетонное основание очищается от мусора и пыли. При наличии какого-либо напольного покрытия его необходимо демонтировать, а поверхность максимально выровнять. Дальше следует заделать все имеющиеся трещины и сколы;
    • после подготовительных работ выполняют грубую шлифовку бетонной поверхности. Для этого используют алмазный инструмент зернистостью 80 Grit;
    • после черновой шлифовки на бетон наносят пропитку для упрочнения его поверхности;
    • после того, как пропитка высохнет, выполняют чистовую шлифовку , используя инструмент зернистостью от 150 до 400 Grit
    • на следующем этапе проводится полировка пола. Его поверхность доводится до идеального состояния с помощью последовательного применения мелкозернистого инструмента, начиная с 1000 и заканчивая 3000 Grit;
    • поверхность пола после полировки очищают от пыли и покрывают несколькими слоями полиуретанового лака .

    Шлифовка может выступать в качестве самостоятельной процедуры для укрепления бетонного пола или как подготовительный этап перед нанесением укрепляющих составов, поскольку она повышает адгезию бетонной поверхности к любым строительным смесям и растворам.

    Шлифовку применяют как для свежеуложенных полов, так и для старых оснований.

    Первый проход по свежеуложенному полу делают не раньше, чем через 6-7 дней после заливки бетонной смеси. Это необходимо для того, чтобы снять слой цементного молочка и открыть для лучшего созревания более прочный слой. Финишное шлифование выполняют не ранее, чем через месяц, то есть, после полного созревания бетона.

    Перед шлифовкой старого бетонного основания, оценивают сначала его готовность к этой процедуре. Недопустимы «слабые» участки – рыхлость, отслоения, крошение. При наличии таких дефектов необходимо провести ремонтные работы, используя эпоксидные составы.

    Более подробно про ремонт эпоксидной мастикой рассказано в статье Устранение дефектов бетонного пола с помощью эпоксидной мастики

    В том случае, когда повреждения занимают более 30% площади пола, заливают новую стяжку.

    О других способах ремонта бетонного пола рассказано в статье Основные методы ремонта бетонного пола

    Преимущества укрепления топпингом

    Технология укрепления бетонного пола с помощью специальных сухих смесей (топпингов) отлично зарекомендовала себя при использовании на различных объектах, поэтому пользуется сейчас большой популярностью. Топпинг может применяться для укрепления бетонной поверхности, которая в дальнейшем будет эксплуатироваться самостоятельно или для упрочнения основания под любое другое напольное покрытие. Данная технология предполагает нанесение специальной сухой смеси на свежезалитый бетонный бетон и последующую ее затирку с помощью затирочной машины. Заглаживающие лопасти этой машины вдавливают топпинг в твердеющий бетон. При этом формируется упрочненный поверхностный слой.

    Бетонные полы после укрепления топпингом приобретают следующие преимущества:

    • высокая прочность. После топпинга бетон марки М400 приобретает прочность, равную марке М800;
    • укрепленная поверхность приобретает лучшие эксплуатационные характеристики , а уход за ней становится более легким;
    • бетонные полы с топпингом перестают пылить и приобретают высокую стойкость к воздействию абразивов;
    • обработанный бетон приобретает антистатические свойства;
    • с помощью топпинга можно улучшить декоративность бетонного пола , придав ему разнообразную фактуру: зернистую, гладкую, зеркальную.

    Основные технические параметры полов с топпингом определяются компонентами втираемой смеси. В состав этой смеси входит цемент, минеральные пигменты и наполнители.

    Величину фракций наполнителя выбирают в зависимости от вида бетона, используемого для заливки пола. При выборе необходимо помнить, что любой наполнитель мелкой фракции имеет наименьшее сцепление с бетонным основанием, поэтому вероятность отслаивания такого топпинга значительно выше.

    Использование более крупной фракции придает полу повышенную прочность, но сильно снижает пластичность смеси.

    В зависимости от вида наполнителя смеси делятся на:

    • кварцевые;
    • корундовые;
    • металлизированные.

    Кварцевые смеси

    Эксплуатационные и технические свойства кварцевых упрочнителей позволяют использовать их для полов, подверженных нагрузкам износа средней степени. С помощью кварцевых топпингов укрепляют полы в магазинах, административных зданиях, на складах и в гаражах с невысокими нагрузками.

    О бетонных полах на различных объектах рассказано в статьях ниже

    Полированный бетонный пол на парковках и в гаражах

    Использование кварцевого песка в качестве наполнителя позволяет увеличить прочность бетонного пола в полтора раза. Основное достоинство кварцевого топпинга – доступная цена.

    Корундовый топпинг

    Корундовые упрочнители используют в том случае, когда необходимо создать особо устойчивый бетонный пол, подвергаемый высоким нагрузкам. Полы, укрепленные корундовой смесью, могут ежедневно подвергаться повышенным абразивным и ударным нагрузкам, но при этом на них все равно не появятся трещины и прочие повреждения.

    Особую прочность полам придает корундовая крошка, используемая в качестве одного из компонентов упрочняющей смеси. С помощью корундового топпинга прочность бетонного пола можно увеличить в 1,7 раза. Но по сравнению с кварцевой смесью корундовая является более дорогостоящей. Разница в цене составляет примерно 20-30%.

    Металлизированный топпинг

    В качестве наполнителя для данного топпинга используют металлическую стружку, которая придает ему особую прочность. Металлизированный топпинг рекомендуется использовать для полов, испытывающих повышенные нагрузки. Это могут быть полы в цехах тех промышленных предприятий, на которых используются тяжелые погрузчики или в гаражах, предназначенных для тяжелой техники.

    Но следует учитывать, что металлизированные смеси нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью, поскольку пол с таким топпингом быстро придет в негодность из-за поржавевшей металлической составляющей. Стяжка для пола под металлический топпинг должна быть отлита из бетона маркой не ниже М300. В противном случае бетонное основание быстро растрескается.

    Более подробно о технологии нанесения топинга рассказано в статье Технология нанесения топпинга

    Укрепление бетона при помощи пропиток

    Пропитки для бетона являются одним из самых распространенных способов укрепления бетонных полов. Они представляют собой жидкий состав на органической или неорганической основе. Неорганические пропитки называются флюатами. После нанесения они вступают в химическую реакцию с компонентами бетона. В результате этой реакции на поверхности бетона образуется прочная защитная пленка из химически неактивных соединений.

    Органические (полимерные) пропитки считаются более эффективным материалом для укрепления бетона. При их использовании поры верхнего слоя бетона заполняются полимером, поэтому он модифицируется в бетонополимер с улучшенными прочностными характеристиками. Причем степень полученной прочности во многом будет зависеть от того, насколько глубоко полимерный состав проник в бетонную толщу.

    В отличие от топпинга пропитки следует наносить на бетон не раньше, чем через 10-15 дней после его заливки. Поверхность пола перед нанесением пропитки необходимо тщательно очистить и отшлифовать, чтобы снять слой цементного молочка.

    Основные виды пропиток для бетона

    Все имеющиеся на сегодня укрепляющие пропитки делятся на:

    • пропиточные составы-флюаты;
    • полиуретановые;
    • глубокого проникновения.

    На данный момент наиболее востребованными являются полиуретановые пропитки. Высокий спрос на пропитки данного вида объясняется тем, что они позволяют не только укрепить бетон, но и создать ему добавочную герметичность, защищенность от пыли, увеличить невосприимчивость к температурным перепадам и различным химикатам. Глубина укрепляющего слоя при этом достигает порядка 3 мм.

    Основное ограничение на применение полиуретановой пропитки накладывает влажность бетона: она должна составлять не более 5%.

    В том случае, когда требуется максимально укрепить бетонное покрытие, используют пропитки глубокого проникновения. Эти составы придают бетонным полам технические характеристики, идентичные тем, которые они приобретают с помощью материалов первой группы, но только последние могут использоваться и в помещениях с повышенной влажностью.

    В результате обработки пропитками глубокого проникновения укрепляющий слой составляет 5 мм.

    Пропиточные составы-флюаты являются наиболее дешевыми материалами для укрепления бетона. С их помощью можно усилить бетонное основание, как минимум, на 50%. Основное достоинство применения флюатов – невысокая стоимость.

    В зависимости от способа действия различают пленочные и проникающие пропитки.

    • Первые образуют на поверхности пола защитный слой, но не укрепляют рыхлых оснований.
    • Проникающие, напротив, вступают в реакцию с бетоном и скрепляют неустойчивые поверхности.

    Проникающие составы могут использоваться при низких температурах. Их основное преимущество – относительная экономия: пленочные пропитки необходимо периодически обновлять, а проникающие наносятся один раз.

    Но следует заметить, что применение проникающих пропиток бесполезно на стяжках из низких марок бетона и на цементно-песчаных основаниях. Эти упрочнители в данной ситуации не дадут нужного эффекта. По этой причине более востребованными являются пленочные составы.

    Пленочные укрепляющие составы делятся на:

    • акриловые пленочные покрытия, которые используются для защиты бетонных полов, эксплуатируемых с легкой и средней степенью нагрузки. Полы, пропитанные акриловыми составами, могут эксплуатироваться без ремонта не больше 3 лет. По истечении этого срока слой необходимо обновлять. Главные преимущества акриловых пропиток – относительная дешевизна и простота нанесения;
    • эпоксидные пропитки позволяют защитить бетонный пол от сильных абразивных и химических нагрузок, а также герметизировать достаточно рыхлую поверхность;
    • полиуретановые смеси применяются при максимальных нагрузках на бетонный пол. Эти составы обеспечивают оптимальную защиту во влажных помещениях и позволяют продлить время эксплуатации пола в 4-5 раз.

    С чего начинается строительство любого объекта? Естественно, с закладки фундамента. Для создания хорошего прочного основания необходим бетон. Именно он является одним из самых популярных и недорогих строительных материалов. Но качество составляющих бетонной смеси в настоящее время не всегда высокое, поэтому для продления срока его службы необходимо дополнительные составляющие.

    Для того, чтобы повысить прочность бетона, в конструкцию закладывают стальную арматуру, то есть создают основу железобетона.

    Способов, как укрепить бетон, достаточно много. На строительном рынке имеется несколько вполне достойных средств.

    Это специальные пропитки различных зарубежных и отечественных производителей.

    Причем по качеству они практически одинаковы. Основная функция пропиток заключается в укреплении бетонной смеси для пола, отмостки, фундамента. Без таких смесей бетонная основа имеет низкую износоустойчивость, а если покрытие применено на улице, то от постоянного перепада температуры или вибрации появляются трещины. Состав понемногу рассыпается, и спасти покрытие практически нереально. Такой распад бетонного покрытия происходит и в том случае, если у самого цемента низкое качество или при засыпке раствора не соблюдаются верные пропорции составляющих бетонного материала.

    Наиболее эффективны полимерные или полиуретановые пропиточные смеси для упрочнения бетонного состава. При заполнении верхнего слоя стяжки полимерной пропиткой на ее поверхности образуется новый, более качественный слой бетонополимера. Качество ожидаемой прочности пола будет полностью зависеть от того, как глубоко проникает укрепляющий состав. Поверхность становится прочнее, и, соответственно, увеличивается срок службы покрытия. Одним из главных достоинств укрепляющих пропиток является возможность нанесения их на поверхность при температуре воздуха до -30 градусов.

    Применение добавок

    Схема опытно-промышленной установки пропитки пористого бетона жидкими радиоактивными отходами: 1-контейнер с пористым бетоном; 2-зонд; 3-насос; 4-манометр; 5-емкость-хранилище ЖРО; 6-защитный бокс; 7-трубопровод.

    • после того как вы приобрели укрепляющую стяжку, необходимо подготовить поверхность. Уже нанесенный стандартным способом бетон должен быть ровным и обязательно влажным. Нанесение пропитки на застывшую сухую стяжку не допустимо;
    • сухая укрепляющая смесь наносится на влажную стяжку ровным слоем. После этого она сразу начинает взаимодействовать с поверхностным слоем пола. Итогом произведенных действий получится стойкое к химическому и механическому воздействию напольное покрытие. Если стяжка находится на улице, то пропитка защитит ее от воздействия солнечных лучей. С точки зрения эстетических качеств, внешний вид пола становится намного привлекательнее;
    • когда проводится укрепление бетона в производственных и промышленных помещениях, где площадь обрабатываемой поверхности большая, используются дополнительные строительные инструменты: шлифовальная машина, распределительная тележка и резчик швов. Они необходимы для более быстрой обработки влажного бетонного слоя;
    • с помощью упрочнительной смеси можно создать декор помещения. Современные производители учитывают этот факт и выпускают укрепляющие составы различной расцветки. При этом основные технологические качества пропиток не уменьшаются, а возрастают. Цветные составы защищают любое бетонное покрытие не только от механического воздействия, но и уменьшают пылеобразование. Такие смеси применяют в торговых залах и на складах.

    Виды пропиток

    В настоящее время наибольшей популярностью пользуются пропитки, изготовленные с применением полиуретановых материалов. Современные технологии позволяют производить их для бетонного покрытия, расположенного в любом помещении или на улице.

    Если основой будущей поверхности является грунт, то стяжку бетона и полов можно осуществлять с помощью пропитки для марки бетона М150-М350. Этот состав позволяет пропитать слой глубиной в 3 мм. В этом случае сам бетон в верхнем слое становится по прочности похожим на марку М600. Поверхность будет более устойчива к пылеобразованию, а основание — герметичнее.

    Схема ремонта дефектов бетона с оголением арматуры: а – дефект бетона с оголением арматуры; б – удаление разрушенного бетона, нанесение на арматуру защитного слоя; в – восстановленный участок конструкции. 1 – строительная конструкция; 2 — арматура; 3 – материал «КТтрон-праймер»; 4 – ремонтный материал «КТтрон» тиксотропный (в зависимости от проекта).

    Самым большим плюсом при использовании полиуретановых укрепителей является их способность повышать химическую стойкость бетонного покрытия. Например, пол с такой пропиткой служит долгие десятилетия и не требует дополнительных усилий при уборке. Они легко моются с помощью обычных моющих средств.

    Есть еще один вариант пропитки с более глубоким проникновением. Он предназначен для бетона марки М300. Используемый состав проникает в пол на глубину в 5 мм. При нанесении этой смеси необходимо, чтобы температура окружающего воздуха была от +5 градусов. Укрепляющая смесь глубокого проникновения, как правило, используется для полов со слабым слоем бетона М150. При работе с этим составом для максимального упрочнения пол с уже нанесенной пропиткой следует накрывать пленкой из полиэтилена. В этом случае пропитка войдет в полы гораздо глубже. Технология изготовления пропитки с глубоким проникновением позволяет использовать ее для высокопрочных бетонных основ и влажных оснований.

    Помимо полимерных пропиток, есть другие разновидности, более скромные по стоимости. Это флюат-пропитка. Несмотря на низкую стоимость материала, своими качествами она ничем не отличается от полимерных аналогов. Прочность бетонного покрытия увеличивается до 50%, а внешний вид пола не меняется и радует глаз. К тому же после нанесения этой пропитки на поверхности полов не образуется пленка. Все виды укрепляющих смесей способны уменьшать пылеобразование в помещении.

    Укрепление больших объемов бетона

    Если предстоит задача укрепить более мощный объем бетона для больших площадей, то следует применять комплекс разных добавок-модификаторов. В основном их используют при строительстве больших высокопрочных объектов для укрепления бетона. Добавки вводятся в товарную бетонную массу. Они помогают бетонной массе достигнуть марки прочности М700 и выше. При этом технический состав основной массы не меняется.

    Итак, с помощью укрепляющих пропиток вы не только добьетесь прочности напольного покрытия, но и создадите уникальный интерьер в своем помещении.

    Почему крошится цементная стяжка, что делать?

    arturio77

    4 года назад

    В основном причиной являются два фактора неправильный состав раствора, то есть не соблюдены пропорции цемента и раствор получился не крепким и второй не маловажный фактор это скорость высыхания раствора. Если устроить большие и постоянные сквозняки, то влага из раствора испаряется очень быстро и цемент не успевает проявить свои свойства по сцепке и превращается в обычную пыль, такой раствор будет постоянно шелушиться и его тяжело и опасно отделывать дальше отделочными материалами. Еще цементный раствор может быть просто прихвачен немного морозом, после оттаивания та часть раствора в которую пробрался лед в обязательном порядке отслоится. Если вопрос относиться только к стяжке то поверх можно залить более крепкую, конечно если позволяет высота порогов. Если же стяжка полностью крошится на большие куски, то в таком случае конечно лучше полностью ее заменить.


    модератор выбрал этот ответ лучшим

    9 месяцев назад

    Нужно уточнить, для ясности ответа, где находится ваша стяжка. Это может улица — участок вокруг дома или тамбур в бане, стяжка в гараже или стяжка в ванной и т.д.

    Есть несколько основных причин появления трещин или расслаивания, стирания стяжки:

    1. Некачественные заполнители. Из-за обилия пыли в заполнителях или из-за большого присутствия мелкой фракции, марочные показатели раствора могут многократно упасть. Это приводит к снижению прочности, плотности и в след за ними всех остальных характеристик (влагостойкость, истераемость, морозостойкость и т. д.). Вот почему могут быстро появляться трещины или сколы.
    2. Некачественный цемент. При использовании залежавшегося цемента, некачественного (купленного у кого-то с рук), цемента в котором начался процесс гидротации (образовались мягкие цементные катышки и зерна) прочнсоть раствора падает в 2, а то и в 3-4 раза.
    3. Добавили слишком много пластификатора. При большом включении пластификатора, может произойти расслоение смеси. При ее затвердевания в короткий срок (буквально 1-2 месяца спустя), появляются сколы, трещины, стяжка отслаивается.
    4. Аналогично, но только с водой. При большом добавлении воды, раствор получается пористым, очень мягким. Готовая стяжка будет не способна воспринимать серьезные нагрузки. Если стяжка находится на открытом воздухе, то ее будет «рвать» в осенний и весенний периоды.
    5. Неправильное армирование. Отсутствие арматуры или ее недостаточность, приводят к тому, что стяжка не может воспринимать нагрузки. Отсюда и трещины.
    6. Тонкий слой бетона. При небольшой толщине стяжки и значительных нагрузках — она просто начнет трескаться. Пример прост: когда в гаражах заливают 30 мм бетона и потом загоняют туда самосвал. Неудивительно, что стяжка рассыпается.
    7. Плохая подготовка основания — отсутствие трамбования, возведение стяжки поверх мягкого основания.
    8. Быстрый процесс сушки, недостаточность влаги после заливки смеси или же чрезмерное воздействие солнечных лучей.

    Что же делать?

    Если появились трещины, стяжка крошиться, то процесс разрушения уже не остановить.Это будет продолжаться. нужно искоренить причину, а это возможно только после демонтажа стяжки и возведения новой. Разумеется, есть варианты, где можно и предпринять какие-то решения. Например, если это во дворе, то поверх стяжки можно сделать насыпь из песка в 20-30 мм осуществить укладку брусчатки (как пример).


    Чтобы избежать появления трещин, рассмотрим возможности устранения каждой из 8 причин на этапах возведения стяжки.

    1. Заполнители должны быть чистыми: без пыли, примесей и крупных включений (если песок). Рекомендуемая фракция щебня для стяжек: 1-5 мм, 5-10 мм, 5-20 мм. Песок рекомендуется использовать речной, сеяный — фракции 0,1 — 3 мм.
    2. Цемент покупайте только в крупных магазинах или напрямую у изготовителя. Смотрите на дату производства. Используйте цемент в течении 2-3 месяцев, после изготовления. Рекомендуемые марки цемента М400Д20, М400Д0, М500Д0, М500Д20.
    3. Пластификатор добавляйте в раствор не более 2%. Внимательно читайте инструкцию производителя. Обычно, пластификатор добавляют в районе 0,5-1 %. Рекомендуемая марка раствора для стяжек — минимум М250, лучше классический вариант — М300.
    4. Выдерживайте водоцементное соотношение. Рекомендуемое В/Ц — 0,5. На одну часть цемента, пол части воды (по весу).
    5. При заливке стяжек до 50 мм, можно армировать арматурными сетками диаметром 5-8 мм. Обойтись можно одной плоскостью армирования. Располагать ее необходимо в нижней части стяжки. При толщине стяжки 50-120 мм, необходимо увеличить сечение арматуры. При использовании одной плоскости армирования, арматуру использовать диаметром 8-14 мм. Если плоскости армирования две (вверху и внизу), то можно использовать армированные сетки 5 мм или 6 мм. При величине стяжки более 120 мм, рекомендуется использовать две плоскости армирования. Минимальные диаметры арматуры в сетках — 8 мм.
    6. При незначительной нагрузке на стяжку, можно ограничиться 50 мм бетона (это актуально для выравнивания пола в квартирах). При заливке отмостки, двора, пола в гараже, рекомендуемая толщина стяжки 120-180 мм.
    7. Перед заливкой стяжки, снимите с поверхности рыхлый, растительный грунт. Необходимо его снимать до плотных, глинистых грунтов. После, осуществите выравнивание основания. Сделайте насыпь из песка, толщиной 40-150 мм. Эту толщу утрамбуйте, отвибрируйте. Выровните в «уровень» вновь поверхность. Постелите водозащитную пленку или геотекстиль и только после армирования начинайте укладку смеси. Это для для стяжек за пределами жилой зоны.
    8. Бетон должен сохнуть медленно. Через 2-4 час после укладки смеси, поверхность стяжки накройте темной пленкой. Поливайте бетон в тчении 3-5 дней. Берегите от открытых солнечных лучей.

    в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын

    более года назад

    Причин такого поведения стяжки довольно много:

    Покупали цемент на развес, срок годности цемента истёк (60-т суток, после даты изготовления).

    Не правильные пропорции при замесе, стяжка может лопнуть и при малом количестве цемента в растворе и при большом.

    Слишком тонкая стяжка.

    Не дали полное время на просушку и подвергли стяжку нагрузкам.

    Под стяжкой тёплые полы, стяжка не высохла, тёплые полы включили.

    Сушили стяжку дополнительно (принудительно) с использованием тепловых пушек, обозревателей и так далее.

    Заливали стяжку в не отапливаемом помещении, плюс днём, минус ночью в итоге стяжка вместо того что бы высохнуть замёрзла (вода в ней) лёд оттаивает и крошит стяжку.

    А действия надо принимать отталкиваясь от конкретной причины, трещины на стяжке ещё можно «вылечить», а вот если стяжка крошится повсеместно, то только демонтаж и заливка новой стяжки по всем правилам.

    Крошится значит слишком много трещин на поверхности стяжки,

    простучите её костяшками пальцев, наверняка везде глухой звук, то есть она отошла от поверхности. в избранное ссылка отблагодарить светланаШа

    4 года назад

    Цементная стяжка крошиться по ряду причин:

    • не соблюдены пропорции при составлении раствора, много песка;
    • некачественный цемент;
    • неправильно подготовлено основание под стяжку.

    Если площадь дефектная небольшая, можно стяжку зачистить, всё, что осыпается удалить, обработать поверхность грунтом, развести новый раствор, слегка жидковатый и сделать новую тонкую стяжку. Если осыпается весь пол, надо полностью удалять стяжку и заливать по-новому.

    3 года назад

    Данный дефект часто бывает, если заранее смешать песок с цементом, особенно в тёплую погоду, и не затворить его сразу. Мы на этом уже обжигались.

    Знаете ответ?

    Смотрите также:

    www.remotvet.ru

    Как укрепить бетонную стяжку которая крошится

    Бухтит стяжка — что делать?

    Также вам будет интересно:

    Твитнуть

    Крошится бетонная стяжка – что делать?

    Основание пола из бетона широко применяется, как в промышленном, так и в гражданском строительстве. Его использование обусловлено высокой прочность, надежностью и долговечностью.

    На железобетонные плиты перекрытия стяжка заливается после очистки и грунтовки поверхности. Толщина слоя 50 – 100 мм. Обычно такое покрытие пола устраивается в новых квартирах или домах. На землю стяжка из бетона укладывается на полы в подвальных помещениях. В первую очередь трамбуется грунтовое основание, на него насыпается слой песка 100 – 150 мм и уплотняется. Затем заливается подбетонка толщиной 40 – 50 мм. После набора необходимой прочности (около 7 суток при нормальных условиях) на нее кладётся слой рулонной пароизоляции и утеплителя. Затем монтируется каркас из металлической сетки. После этого раскатывается слой гидроизоляции и заливается финишная бетонная стяжка толщиной 50 мм.

    Стяжка на разделительном слое гидроизоляции

    Подходит для ремонта полов в гаражах, мастерских и других помещениях, с загрязненным жиром и маслом полами. На поверхность укладывается слой рулонной гидроизоляции. По нему заливается бетонная стяжка толщиной 50 – 70 мм.

    Плавающая бетонная стяжка

    Подходит для ремонта полов над неотапливаемыми помещениями. Укладывается слой утеплителя (минеральная вата, пенопласт). На неё стелится слой гидроизоляции. Затем монтируется каркас из металлической сетки и заливается бетонное основание толщиной 50 – 70 мм.

    Причины разрушения бетонной стяжки

    Прочное на вид основание может трескаться или полностью разрушаться под воздействием ряда внешних и внутренних факторов.

    Химические факторы

    Для неподготовленного человека будет сложно определить наличие разрушений, связанных с химическими реакциями внутри бетонной стяжки. В основном эта проблема касается больших промышленных и общественных строительных объектов.

    Важно! При строительстве лучше использовать бетон, имеющий сертификат качества, произведенный промышленным способом. Или перемешивать непосредственно на месте проведения работ, но из проверенных и качественных компонентов.

    Физические факторы
    1. Цикличный процесс замерзания и оттаивания. Характерно для зимнего бетонирования, когда, при нарушении технологии заливки, не вся вода участвует в химической реакции твердения бетонной смеси. Часть влаги попросту замерзает. Бетонная стяжка разрушается из-за попавшей внутрь воды. Постоянное замерзание и оттаивание приводит к разрушению связей внутри бетона и образованию проникающих трещин.
    2. Воздействие высоких температур. При резком охлаждении бетонного пола, например во время тушения пожара, внутри образуется пар, который рвёт бетон. Длительно нагревание может привести к образованию трещин. Это связанно с разным коэффициентом расширения у арматуры и бетона. То есть при равных температурах их размер меняется не одинаково.

    Важно! Обычно трещины от перегрева образуются в прилегающих к каминам или печам участках бетонного пола. Также подвержены растрескиванию мета, где проходят не изолированные трубы горячего или холодного водоснабжения.

    1. Усадка бетонной стяжки. Связана с быстрым выделением влаги. В жаркую погоду из бетона быстро испаряется вода. Это приводит к образованию на поверхности пола микротрещин и небольших провалов.

    Переизбыток воды в бетонном растворе может привести к растрескиванию через несколько месяцев после заливки стяжки.

    Механические факторы
    1. Истирание. Интенсивное использование поверхности пола приводит к разрушению бетонной поверхности. Характерной чертой такого разрушения являются провалы с округлыми краями, так называемые «потёртости» Срок службы зависит от марки смеси.
    2. Ударные нагрузки. В отличие от истирания, тут на бетонную поверхность оказывается резкое и быстрое воздействие. В результате могут появиться выбоины с неровными краями и проникающие трещины.

    Разрушающие пол факторы редко встречаются в чистом виде. Обычно растрескивание или полное разрушение бетонной стяжки связано с комплексным воздействием нескольких причин.

    Способы предотвращения разрушения бетонной стяжки пола
    1. Правильно выбрать марку бетона в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки. Важно понимать, что пол в подвале и гараже будут воспринимать разную нагрузку. Для подвального помещения подойдёт бетон марки В10. В помещениях с более интенсивной нагрузкой лучше залить полы марки В12,5 или В15.
    2. Использование прочного наполнителя. Существует множество видов гравия и щебня. Их прочностные характеристики сильно влияют на качество бетонной смеси
    3. Введение в раствор пластифицирующих или водоотталкивающих добавок. Дополнительные химические вещества могут сильно повысить сопротивляемость бетона к воздействию влаги или механических нагрузок. В строительных магазинах можно найти такие присадки. Главное внимательно читать инструкцию и не ошибиться с пропорциями.

    Важно! Чрезмерное разбавление бетонной семи химикатами может стать причиной ослабления или полного разрушения поверхности пола.

    1. Пропитка залитой бетонной смеси специальным составом для гидрофобной защиты.
    2. Обязательная гидроизоляция основания перед укладкой бетона на земляную поверхность. В противном случае он будет подсасывать влагу и постепенно разрушаться.
    3. В жаркое время защита бетонной стяжки от быстрого испарения воды. Существует два способа:
    • Закрытие всей поверхность пола полиэтиленовой плёнкой. Раз в стуки открывается и проливается бетон тёплой водой. Срок выдержки 7 – 8 суток. После этого плёнка убирается.
    • Защита свежеуложенного бетона древесными опилками. «Дедовский», но очень эффективный способ. Сяжка засыпается опилками и проливается водой два раза в сутки. Срок выдержки 7 – 8 дней.
    1. Предотвращение замерзания бетонной стяжки до набора им необходимой прочности. Для этого можно замешивать бетон на тёплой воде. После заливки поверхность укрывается полиэтиленовой плёнкой. Получается «тепляк», который позволит бетону набрать необходимую прочность. Срок выдержки 3- 4 суток.
    2. Изоляция коммуникаций. Если трубы отопления и водоснабжения проходят через бетонную стяжку, то они изолируются. Это делается для предотвращения растрескивания бетонного пола в местах соприкосновения его с трубами.
    3. Теплоизолирующие прокладки между бетонными полами и камином или печкой.
    4. Защита от механических воздействий и истирания при помощи финишного покрытия в виде керамической плитки, ламинита, линолеума.
    5. Устройство деформационных швов. Бетон заливается полосами шириной 1000 мм, между ними укладывается оцинкованный профиль. Благодаря этому монолитная бетонная поверхность не рвётся под воздействием температурного расширения.

    Соблюдение всех технологических особенностей при укладке и эксплуатации бетонного пола позволит получить прочное, надёжное и долговечное основание.

    Ремонт выбоин и трещин в бетонной стяжке

    Даже соблюдая все правила по заливке и эксплуатации бетонной стяжки вероятно появления трещин, сколов и выбоин. Технология ремонта бетонной поверхности зависит от вида и степени разрушения. Но начинаются любые работы с подготовки.

    Подготовительный этап. Ремонт новой стяжки не требует особых работ по подготовке поверхности. Достаточно убрать пыль и мусор.

    Устранение дефектов на старой поверхности начинается с удаления полового покрытия и очистке пола от всех лакокрасочных или клеевых материалов. Для этого используется шпатель и металлическая щетка по металлу.

    Важно! Ускорить очистку можно с помощью использования специальных шлифовальных насадок на дрель или перфоратор. Они продаются в любом строительном магазине.

    Ремонт следов от опалубки

    Часто после демонтажа опалубки на поверхности пола остаются неровные участки. Они затираются с помощью цементно-песчаного раствора или ремонтной смеси для бетона. Перед затиркой поверхность обеспыливается и пропитывается грунтом глубокого проникновения (бетоноконтакт) или раствором эпоксидной смолы.

    Ремонт выбоин

    Выбоина – это разрушенный участок бетона чашеобразной формы с неровными и сколотыми краями. Они ремонтируются для предотвращения дальнейшего разрушения бетонной поверхности. Этапы ремонта:

    1. Вокруг каждой выбоина делаются прямоугольные пропилы при помощи болгарки с кругом по бетону. Глубина пропила чуть больше, чем у выбоины.
    2. Разрушенный бетон удаляется из пропила с помощью молотка и зубила. Также можно использовать перфоратор с насадкой в виде лопатки.

    Важно! Если выбоина оголила арматуру, то надо закрасить открытый участок грунтом по металлу.

    1. Поверхность выбоины зачищается от пыли и грязи обычной флейцевой кистью.
    2. Разрушенный участок обрабатывается бетоноконтактом или эпоксидным грунтом. Это позволит получить лучшее сцепления ремонтной смеси с бетоном.

    Важно! Время высыхания грунта 45 – 60 минут.

    1. Грунтованная выбоина заполняется специальным составом для ремонта бетонных поверхностей. Если нет возможности её приобрести, то для небольших выбоин готовиться цементно-песчаный раствор.
    2. Уложенная смесь выравнивается в уровень со старым полом. Для этого используется штукатурный шпатель 100 – 150 мм.
    3. После затвердевания отремонтированный участок шлифуется.

    Ремонт трещин

    Проводиться сразу после обнаружения. В противном случае в трещины может попасть вода и процесс разрушения бетонной стяжки продолжиться. Этапы устранения:

    1. Небольшие трещины прорезаются с помощью болгарки и круга по бетону или расширяются с помощью зубила и молотка. Этот процесс называется «расшивка трещин». Более серьезные участки выпиливаются полностью, как выбоины.
    2. Удаляется пыль и строительный мусор с помощью флейцевой кисти или пылесоса.

    Важно! Для очистки трещин можно использовать промышленный или домашний фен.

    1. Поверхность трещин пропитывается бетоноконтактом или эпоксидной грунтовкой. Даётся время на высыхание 45 – 60 мин.
    2. Трещины заполняются специальным ремонтным раствором на основе полимерного или эпоксидного наполнителя.

    Важно! Не глубокие 1 – 2 см трещины заполняются за один раз. Более серьёзные разрушенные участки замазываются в несколько слоёв. Толщина слоя 1 – 2 см.

    1. После полного высыхания отремонтированная поверхность пола шлифуется.

    Важно! Широкие и длинные трещины можно усилить при помощи вставок из арматуры. Каждые 300 – 350 мм делаются пропилы, перпендикулярные к трещине. Затем в каждый вставляется кусок арматурной проволоки и замазывается ремонтным раствором.

    Ремонт мелких паутинообразных трещин

    Такой вид разрушения не опасен для несущей способности бетонного пола. Для устранения достаточно сделать жидкий цементно-песчаный раствор и затереть потрескавшийся участок.

    Ремонт неровностей

    В процессе эксплуатации могут появиться «протёртые» участки на бетонном полу. Они не приводят к разрушению всего покрытия, но создают неудобства при передвижении по нему. Этапы устранения:

    1. С помощью фрезеровочной машины неровный участок прорезается на глубину 10 – 15 мм.
    2. Ремонтируемая поверхность очищается от пыли и грязи. Для этого используется обычная половая щётка или веник.
    3. Очищенный участок грунтуется с помощью бетоноконтакт или эпоксидного клея, разведённого с растворителем в пропорции 1 к 10. Время высыхания 45 – 60 минут.
    4. Пропитанная поверхность заполняется раствором и разглаживается штукатурным правилом.
    5. После высыхания вся отремонтированная поверхность шлифуется.

    Капитальный ремонт бетонной стяжки

    Методы, описанные выше, подходят, когда разрушено не более 15% поверхности. В остальных случаях требуется капитальный ремонт бетонной стяжки. Для этих целей существуют самовыравнивающиеся составы. Этапы проведения работ:

    1. Поверхность бетонного пола очищается от грязи, пыли и растворных наплывов.
    2. Стяжка шлифуется болгаркой со специальной насадкой.

    Важно! Шлифование пола не выравнивает уровень относительно горизонта, а лишь удаляет все мелкие неровности и выпуклости.

    1. Основание пропитывается грунтом глубокого проникновения. Он наноситься с помощью малярного валика 250 мм. Срок высыхания 45 – 60 мин. После этого проводиться повторная грунтовка.
    2. Заливается самовыравнивающийся раствор. Толщина слоя колеблется от 50 до 100 мм. Для удаления воздушных пузырей залитая поверхность прокатывается игольчатым валиком. Если возникает необходимость, то смесь наноситься в несколько слоёв. Время высыхания новой стяжки пишется на каждом мешке с сухой смесью. Но оно должно составлять не менее 7 суток.

    Для поддержания бетонной стяжки в хорошем состоянии достаточно вовремя заметить начавшееся разрушение, определить причину и быстро отремонтировать разрушенный участок пола.

    Видео удаление трещин в стяжке

    Как укрепить стяжку

    03.04.2015

    Рыхлую, сыплющуюся неровную стяжку по-хорошему нужно сбивать до основания. И заливать поверх бетонной плиты новую.

    Однако лучшее, как известно, враг хорошего. И далеко есть финансовая возможность и время для капитального обновления. В таком случае предлагаю воспользоваться следующим методом укрепления стяжки.

    Рыхлое основание обеспыливаем (обязательно строительным пылесосом, веника будет недостаточно. Можно использовать и обычный бытовой пылесос, но учтите, что для его двигателя бетонная пыль губительно. Но если старенький и не жалко…)

    Грунтуем грунтом глубокого проникновения. Даем ему просохнуть часа 3-4 минимум. Сильно затягивать тоже не стоит, чтобы снова пыль не появилась. Дальше этап армирования и предварительного выравнивания. Пол шпаклюется слоем плиточного клея. В клей утапливается пластиковая фасадная сетка с ячейкой 5х5 мм.

    В итоге наша сыплющаяся стяжка покрыта слоем достаточно прочного материала. Кроме того, благодаря сетке пол снова становится цельным, а не крупными кусками стяжки, разделенной трещинами.

    Финишное выравние проводим саморастекайкой. Подсохший слой клей готовится также. Обеспыливание и грунт. Как это делать, описано здесь.

    Наличие плиточного клея не позволит затвердевающей саморастекайке оторвать слабый и рыхлый верхний слой стяжки. Также клей закрывает самые глубокие неровности, что помогает саморастекайке разливаться тонким слоем (как показывает практика, 3-5 мм — оптимальная высота слоя самонивелирующейся смеси. Если где-то толщина слоя получается 10-15 мм, там же, как правило, появляются и трещины. )

    Comments powered by HyperComments

    Капитальный ремонт бетонных полов: укрепление отслоившейся стяжки

    Популярные методы ремонта бетонных полов эффективно работают при условии, что поверхность пола сохранила свою целостность не менее чем на семьдесят процентов. Если бетонная стяжка разрушена более чем на тридцать процентов, имеет смысл заменить ее на новую.

    Сам процесс заливки довольно прост, однако при его выполнении следует придерживаться определенных правил. Поверхность, на которую будет заливаться стяжка, должна быть абсолютно чистой. Для лучшей адгезии смеси с черновой поверхностью необходимо применять грунтовую смесь. Если в помещении наблюдается повышенная влажность – следует отдать предпочтение грунтовке с водоотталкивающими свойствами.

    После описанных выше действий стартовый пол заливается небольшим слоем (5-10 см) самовыравнивающегося состава, из которого при помощи специального игольчатого валика удаляют образовавшиеся в процессе заливки пузыри воздуха. Допустимо нанесение второго слоя состава в случае необходимости.

    После того, как стяжка была залита, ей нужно дать время настояться. На протяжении месяца не рекомендуется допускать любое воздействие на покрытие, т.к. именно за данный период времени залитый слой окончательно застывает и приобретает все присущие свойства. Однако, несмотря на соблюдения технических правил заливки бетонных полов, через некоторое время возникает необходимость провести их ремонт. Рассмотрим виды повреждений и способы ремонта.

    Этапы укрепления слабого бетонного пола

    Укрепление стяжки может стать необходимостью, если при ее заливке использовался низкокачественный цемент или на поверхность пола постоянно воздействуют высокие внешние нагрузки (например, в цехах и в помещениях промышленного типа). Лучше всего произвести демонтаж некачественного основания и осуществить заливку новой стяжки, нежели делать ремонт покрытия на больших поврежденных участках, однако на это не всегда хватает времени и средств.

    Технология укрепления

    Первым делом в обновляемой стяжке надо высверлить ряд отверстий, имеющих 20 мм в диаметре и находящихся на расстоянии в 25 см друг от друга. Отверстия сверлятся до самого основания. С подобной задачей хорошо справляются профессиональные перфораторы, укомплектованные специальным буром с малым углом наклона рабочей канавки.

    Далее в каждом отверстии (в его верхней части) следует высверлить опорную чашу, глубина которой составляет 30 мм, а диаметр – в два раза больше самого отверстия. Высверленные отверстия очищаются от пыли и проходят процесс грунтования, после чего в них вставляется обезжиренная арматура, диаметр которой составляет ~ 12 мм, а длина равна глубине отверстия.

    После этого каждое отверстие заполняется эпоксидным раствором (Ризопокс 3500) и добавляется наполнитель, которым выступает кварцевый песок. На финальном этапе осуществляется шлифовка поверхности до получения ровной плоскости.

    Ремонт отслоившегося слоя покрытия

    Довольно часто стяжка, в процессе эксплуатации, может отслаиваться от чернового пола. Происходит это вследствие воздействия на бетонный пол неравномерно распределенных нагрузок. Визуально увидеть проблемное место не всегда получается. Обнаружить отслаивание можно, если несильно простучать молотком весь пол. Зона отслоения обозначит себя глухим звуком. Кроме того, не редко отслоение происходит на участках пола, имеющих трещины, из которых во время простукивания вылетает облачко цементной пыли. После того, как выявлены все участки пола, требующие ремонта, можно приступать к инъекцированию стяжки.

    Суть метода довольно проста и не занимает много времени. В тех частях пола, где были обнаружены признаки отслоения, на расстоянии 250мм высверливаются отверстия, диаметр которых варьируется в диапазоне от 12 до 20 мм. Затем, используя строительный шприц, в них заливается состав на эпоксидной основе. Заливку смеси осуществляют несколько раз, по мере ее впитывания в бетон и заполнения пустот, образованных процессом отслаивания.

    Несомненный плюс описанного метода заключается в его быстроте, т. к. уже на следующий день после ремонта бетонных полов на стяжку можно наносить защитный слой.

    vest-beton.ru

    Как укрепить стяжку, которая сыпется, и чем заделать трещины? Лопнула или бухтит стяжка пола — что делать?

    Как укрепить стяжку, которая сыпется?

    Если стяжка пола произваедена неправильно, то со временем она может разрушаться. осыпаться, трескаться, бухтеть. В этом случае не стоит ее переделывать.

    Можно промсто произвести ремонт стяжки. что будет более экономичным вариантом.

    Чем заделать трещины в стяжке?

    При появлении трещин в стяжке пола необходимо изначально определить причину их появления. а после этого приступать к их устранению.

    Причинами появления трещин на цементной стяжке могут быть неправильный слой покрытия, быстрое высыхание, избыток или недостаток воды в растворе, отсутствие краевой ленты или компенсационных швов.

    Если стяжка пола треснула из-за отсутствия компенсационных швов, то необходимо прорезать усадочные швы.

    При этом глубина разреза должна быть не менее трети толщины основания. Расстояние между швами должно быть в пределах 5 метров. Герметизация швов производится с помощью герметика на основе полиуретана.

    При появлении трещин в них можно сделать штробу, таким образом, расширив ее. Со стенок штробы необходимо убрать пыль и прогрунтовать их. Для заделки трещин в стяжке пола необходимо использовать безусадочное вещество. которое наноситься шпателем.

    Если трешины на стяжке пола незначительные, а напольным покрытием будет кафельная плитка, тогда их можно проигнорировать.

    Трещины в стяжке пола необходимо заделывать составом из клея ПВА, цемента и воды. Все эти составляющие смешиваются таким образом, чтобы смесь можно было залить в щель. После этого раствору необходимо дать застыть и приступать к укладке напольного покрытия.

    Лопнула стяжка пола — что делать?

    Если стяжка пола лопнула, то в обязательном порядке необходимо исправить этот дефект перед укладкой напольного покрытия.

    При плохом уплотнении бетонной смеси в стяжке могут появляться воздушные каверны, которые становятся причиной появления трещин. В этом случае необходимо снять стяжку до каверны и заполнить ее раствором.

    Для того чтобы увидеть каверны, необходимо расширить трещину. Если вы ее обнаружили, тогда с помощью кирки выбивается раствор. Стенки полученной ямки необходимо загрунтовать, а после этого заделать цементным раствором.

    В состав цементной смеси, которая готовиться для заделывания каверны, должна входить одна часть песка и три цемента. Перед заливкой смеси бетон в обязательном порядке смачивается водой.

    Уплотнение раствора после заливки необходимо уплотнить методом протыкивания. С этой целью используется металлический пруток.

    После ремонта стяжки пола необходимо обеспечить не сильно высокую температуру в помещении. Для того, чтобы на ней не появились трещины, нужно периодически место укладки цементной смеси смачивать водой.

    Бухтит стяжка — что делать?

    Если стяжка пола бухтит, то она выполнена некачественно. Причиной бухтения стяжки может быть некачественная смесь для проведения стяжки, отсутствие грунтовки на основании, грязное и пыльное основание, которое используется под стяжку и т.д.

    В этом случае необходимо по стяжке ударить тупым краем молотка. Если смесь некачественная, то на месте удара останется вмятина. Стяжка может бухтеть при наличии трещин или при их отсутствии.

    Если стяжка бухтит при наличии трещин, тогда ее можно попытаться устранить. Для этого необходимо расширить трещину. Далее производиться приготовление очень жидкого раствора из песка и цемента.

    Лучше всего будет добавить в этот раствор клей П ВА. Далее в расширенную смесь потихоньку заливается полученный раствор. Производить заливку раствора необходимо в небольших количествах, дав ему просохнуть частями.

    Также вам будет интересно:

    В том случае, если этот метод не убрал бухтение стяжки, тогда ее необходимо полностью снимать и заливать заново. Это достаточно затратный вариант. Именно поэтому необходимо выполнять стяжку по строго установленным правилам.

    Также посмотрите полезное видео с советами специалиста о ремонте стяжки:

    По материалам сайта: http://glavspec.ru

    fix-builder.ru

    Стяжка сыпется, как укрепить?

    Содержание статьи:

    Нарушение технологии при производстве строительных и ремонтных работ неизбежно приводит к большим или малым неприятностям, которые впоследствии приходится устранять, затрачивая большие усилия и немалые средства. Эта аксиома в полной мере относится и к неправильно произведенной стяжке пола, в результате которой на покрытии могут появиться различные дефекты. Оно может осыпаться, потрескаться и, как говорят строители – бухтеть.

    Если в полу после работ по стяжке появились трещины, то наиболее простым, а главное, не затратным вариантом, будет сделать обычный ремонт.

    Чем же можно заделать небольшие трещины?

    Во-первых, после обнаружения такого дефекта, необходимо тщательно обследовать пол и определить первопричину возникновения трещин. Причин, по которым может произойти эта неприятность, несколько. Это плохо отмеренный слой покрытия, скоротечная сушка нанесенного слоя, проблемы с влагой в растворе – слишком много или, наоборот, слишком мало воды. Так же к трещинам приводит забывание установки прокладки кромочной ленты, а также и отсутствие компенсационных швов.

    Если выяснилось, что трещины пошли из-за не проделанных швов, надо срочно проделать швы для усадки. Глубина такого усадочного шва должна заглубляться не меньше, чем на треть основания. Проделаны они должны быть с шагом до 5 метров. Швы должны быть загерметизированы герметиком, в основе которого есть полиуретан.

    Обнаружим трещины, особенно, если они очень тонкие, их надо расширить, для чего можно проштробировать. Образовавшуюся пыль в трещине удалить и загрунтовать ее. Заделывать такие трещины надо безусадочным материалом при помощи обычного штапеля. Некоторая тонкость – если на пол будет укладываться кафельная плитка, а трещины, которые появились на стяжке совсем маленькие, то с ними ничего делать не надо. Более крупные трещины заделываются специальным составом, который легко сделать собственными руками. Он включает в себя цемент, клей ПВА и воду. Смесь, которая получится в результате смешивания, должна иметь жидкую консистенцию, чтобы ее без проблем можно было залить в образовавшиеся трещины. После застывания залитого раствора в трещинах, можно начинать все последующие работы, например, с покрытием на пол.

    Что делать, если стяжка лопнула?

    Лопнувшая стяжка, серьезный дефект, который требует обязательного устранения. Причиной возникновения такой большой неприятности, может быть неудовлетворительное уплотнение смеси, в результате которого в ней могут образовываться воздушные полости — каверны, приводящие к растрескиванию в больших масштабах. В таком случае стяжка снимается до обнаруженной незаполненной полости, и каверна заливается раствором. Обнаружить каверну можно углубив трещину при помощи какого – либо инструмента, например кирки. Соответственно, пробную яму надо впоследствии надо покрыть грунтом и залить раствором. Раствор, которым заливается каверна, должен состоять песка и цемента в соотношении один к трем. Перед заливкой полость смачивают водой. После того, как каверна залита, надо удостовериться в качественности заливки, для чего постараться уплотнить отверстие, используя соответствующий пруток. Температура в помещении не должна быть слишком высокой. Стяжку надо периодически увлажнять, используя воду.

    Стяжка бухтит – как с этим бороться?

    Специалисты применяют слово «бухтит» в случаях, когда при простукивании стяжки возникает ощущение, что в глубине покрытия есть пустота. Так же, этот термин применяется, когда под ногой возникает эффект пружины, некое продавливание поверхности. Если стяжка бухтит, то причин этому может быть много. Основная причина – несоблюдение технологии процесса. При обнаружении признаков бухтения, надо пробить это место, расширить его и залить жидким раствором, который состоит из цемента и песка. Оптимальным решением будет добавить в раствор клей ПВА. Здесь есть тонкость – заливать раствор надо небольшими порциями, давая возможность застыть каждой из них. Если этот способ не помог, тогда идем по методу «выжженной земли» — ломаем стяжку и начинаем все сначала. Чтобы не допускать этого — делайте все правильно и по технологии сразу.

    fortstroi.com.ua

    Ремонт стяжки пола: самостоятельное производство

    Читайте в этой публикации:Ремонт стяжки пола: о его целесообразностиРемонт цементной стяжки пола: подготовительные работыКак отремонтировать стяжку пола: основной этап работ

    Растрескавшаяся или раскрошившаяся стяжка – это не только неровный и не удобный пол, но и нераспределенная нагрузка на плиты перекрытия в доме. Если с первым моментом можно более или менее мириться, то вот со вторым дела обстоят несколько иначе – чрезмерные нагрузки на перекрытия, несмотря на то, что они имеют изрядный запас прочности, могут оказаться катастрофическими, особенно если речь идет о старых домах. Стяжку необходимо содержать в порядке – в случае капитального ремонта менять или как минимум ремонтировать. В этой статье от сайта stroisovety. org мы разберемся с вопросом, как производится ремонт стяжки пола своими руками?


    Ремонт цементной стяжки пола фото

    Ремонт стяжки пола: о его целесообразности

    Прежде чем приступать к непосредственному решению вопроса, как сделать ремонт стяжки пола своими руками, для начала следует разобраться с его целесообразностью – возможно дела обстоят так, что в нем нет никакого смысла, и нужна не реставрация поверхности, а ее полная замена. В каких ситуациях возникает необходимость устройства новой стяжки пола? Признаков, говорящих о том, что стяжка уже отжила свой век, не так уж и много.


    По большому счету, каких либо определенных критериев, согласно которым необходимо полностью менять стяжку пола, нет. Есть просто предписания и здравый смысл, который подсказывает, что новая поверхность лучше старой. Прослужить она сможет долго, и если вы намереваетесь прожить в квартире или доме длительное время, то лучше всего будет полная замена этой поверхности – естественно, если речь идет о капитальном ремонте. Лучше один раз потратиться на новую стяжку, чем с завидной регулярностью производить ремонт старой стяжки пола. Восстановление – это прежде всего временная мера, которая решает вопрос на непродолжительный промежуток времени.

    Ремонт цементной стяжки пола: подготовительные работы

    Подготовка старой стяжки к ремонту – дело несложное, и в большинстве случаев сводится всего-навсего к двум действиям.


    Высыхания второго слоя грунтовки можно не дожидаться – пока вы приготовите раствор, она впитается в старую стяжку и этого будет вполне достаточно. Такой ремонт трещин в стяжке пола (а вернее подготовительные работы, связанные с его проведением) даст вам гарантию того, что основание пола прослужит еще как минимум лет десять.

    Как отремонтировать стяжку пола: основной этап работ

    Этот этап (как, в общем-то, и подготовительный) условно можно разделить на два подэтапа – скрепление расколотых фрагментов пола и финишное выравнивание основания. Это две разные технологии, с которыми следует разбираться отдельно.


    В принципе, это и весь ремонт стяжки пола. Вроде бы и не сложно, но нюансов предостаточно – они не явные. Можно сказать, что тонкости практически все являются индивидуальными. К примеру, в зависимости от степени разрушения старой стяжки пола, может понадобиться армирование – естественно, такое покрытие пола лучше менять целиком, но ситуации бывают разные и даже при больших разрушениях ремонт может оказаться целесообразным.

    stroisovety.org

    Как укрепить стяжку, которая сыпется, и чем заделать трещины? Лопнула или бухтит стяжка пола — что делать?

    Как укрепить стяжку, которая сыпется?

    Если стяжка пола произваедена неправильно, то со временем она может разрушаться: осыпаться, трескаться, бухтеть. В этом случае не стоит ее переделывать.

    Можно промсто произвести ремонт стяжки, что будет более экономичным вариантом.

    Чем заделать трещины в стяжке?

    При появлении трещин в стяжке пола необходимо изначально определить причину их появления, а после этого приступать к их устранению.

    Причинами появления трещин на цементной стяжке могут быть неправильный слой покрытия, быстрое высыхание, избыток или недостаток воды в растворе, отсутствие краевой ленты или компенсационных швов.

    Если стяжка пола треснула из-за отсутствия компенсационных швов, то необходимо прорезать усадочные швы.

    При этом глубина разреза должна быть не менее трети толщины основания. Расстояние между швами должно быть в пределах 5 метров. Герметизация швов производится с помощью герметика на основе полиуретана.

    При появлении трещин в них можно сделать штробу, таким образом, расширив ее. Со стенок штробы необходимо убрать пыль и прогрунтовать их. Для заделки трещин в стяжке пола необходимо использовать безусадочное вещество, которое наноситься шпателем.

    Если трешины на стяжке пола незначительные, а напольным покрытием будет кафельная плитка, тогда их можно проигнорировать.

    Трещины в стяжке пола необходимо заделывать составом из клея ПВА, цемента и воды. Все эти составляющие смешиваются таким образом, чтобы смесь можно было залить в щель. После этого раствору необходимо дать застыть и приступать к укладке напольного покрытия.

    Лопнула стяжка пола — что делать?

    Если стяжка пола лопнула, то в обязательном порядке необходимо исправить этот дефект перед укладкой напольного покрытия.

    При плохом уплотнении бетонной смеси в стяжке могут появляться воздушные каверны, которые становятся причиной появления трещин. В этом случае необходимо снять стяжку до каверны и заполнить ее раствором.

    Для того чтобы увидеть каверны, необходимо расширить трещину. Если вы ее обнаружили, тогда с помощью кирки выбивается раствор. Стенки полученной ямки необходимо загрунтовать, а после этого заделать цементным раствором.

    В состав цементной смеси, которая готовиться для заделывания каверны, должна входить одна часть песка и три цемента. Перед заливкой смеси бетон в обязательном порядке смачивается водой.

    Уплотнение раствора после заливки необходимо уплотнить методом протыкивания. С этой целью используется металлический пруток.

    После ремонта стяжки пола необходимо обеспечить не сильно высокую температуру в помещении. Для того, чтобы на ней не появились трещины, нужно периодически место укладки цементной смеси смачивать водой.

    Бухтит стяжка — что делать?

    Если стяжка пола бухтит, то она выполнена некачественно. Причиной бухтения стяжки может быть некачественная смесь для проведения стяжки, отсутствие грунтовки на основании, грязное и пыльное основание, которое используется под стяжку и т.д.

    В этом случае необходимо по стяжке ударить тупым краем молотка. Если смесь некачественная, то на месте удара останется вмятина. Стяжка может бухтеть при наличии трещин или при их отсутствии.

    Если стяжка бухтит при наличии трещин, тогда ее можно попытаться устранить. Для этого необходимо расширить трещину. Далее производиться приготовление очень жидкого раствора из песка и цемента.

    Лучше всего будет добавить в этот раствор клей ПВА. Далее в расширенную смесь потихоньку заливается полученный раствор. Производить заливку раствора необходимо в небольших количествах, дав ему просохнуть частями.

    Также вам будет интересно:

    В том случае, если этот метод не убрал бухтение стяжки, тогда ее необходимо полностью снимать и заливать заново. Это достаточно затратный вариант. Именно поэтому необходимо выполнять стяжку по строго установленным правилам.

    Также посмотрите полезное с советами специалиста о ремонте стяжки:

    http://glavspec.ru

    legkoe-delo.ru

    Стяжка пола что делать если сыпется

    Статьи

    При появлении трещин в стяжке пола необходимо изначально определить причину их появления, а после этого приступать к их устранению.

    Причинами появления трещин на цементной стяжке могут быть неправильный слой покрытия, быстрое высыхание, избыток или недостаток воды в растворе, отсутствие краевой ленты или компенсационных швов.

    Если стяжка пола треснула из-за отсутствия компенсационных швов, то необходимо прорезать усадочные швы.

    РЕМОНТ ПОЛА (ЛОПНУВШЕЙ,ОТСКОЧИВШЕЙ,БУХТЯЩЕЙ СТЯЖКИ)

    При этом глубина разреза должна быть не менее трети толщины основания. Расстояние между швами должно быть в пределах 5 метров. Герметизация швов производится с помощью герметика на основе полиуретана.

    При появлении трещин в них можно сделать штробу, таким образом, расширив ее. Со стенок штробы необходимо убрать пыль и прогрунтовать их. Для заделки трещин в стяжке пола необходимо использовать безусадочное вещество, которое наноситься шпателем.

    цементная стяжка после обработки жидким стеклом

    Если трешины на стяжке пола незначительные, а напольным покрытием будет кафельная плитка, тогда их можно проигнорировать.

    Трещины в стяжке пола необходимо заделывать составом из клея ПВА, цемента и воды. Все эти составляющие смешиваются таким образом, чтобы смесь можно было залить в щель. После этого раствору необходимо дать застыть и приступать к укладке напольного покрытия.

    Если стяжка пола лопнула, то в обязательном порядке необходимо исправить этот дефект перед укладкой напольного покрытия.

    При плохом уплотнении бетонной смеси в стяжке могут появляться воздушные каверны, которые становятся причиной появления трещин. В этом случае необходимо снять стяжку до каверны и заполнить ее раствором.

    Для того чтобы увидеть каверны, необходимо расширить трещину. Если вы ее обнаружили, тогда с помощью кирки выбивается раствор. Стенки полученной ямки необходимо загрунтовать, а после этого заделать цементным раствором.

    В состав цементной смеси, которая готовиться для заделывания каверны, должна входить одна часть песка и три цемента. Перед заливкой смеси бетон в обязательном порядке смачивается водой.

    Уплотнение раствора после заливки необходимо уплотнить методом протыкивания. С этой целью используется металлический пруток.

    После ремонта стяжки пола необходимо обеспечить не сильно высокую температуру в помещении. Для того, чтобы на ней не появились трещины, нужно периодически место укладки цементной смеси смачивать водой.

    Если стяжка пола бухтит, то она выполнена некачественно. Причиной бухтения стяжки может быть некачественная смесь для проведения стяжки, отсутствие грунтовки на основании, грязное и пыльное основание, которое используется под стяжку и т. д.

    В этом случае необходимо по стяжке ударить тупым краем молотка. Если смесь некачественная, то на месте удара останется вмятина. Стяжка может бухтеть при наличии трещин или при их отсутствии.

    Если стяжка бухтит при наличии трещин, тогда ее можно попытаться устранить. Для этого необходимо расширить трещину. Далее производиться приготовление очень жидкого раствора из песка и цемента.

    Также вам будет интересно:

    Новости

    Где купить объектив на телефон

    Многие утверждают, что качественная любительская съемка с телефона невозможна, либо это по крайней мере затруднительно при неидеальных условиях. Вероятно, многие профессиональные фотографы бы с этим

    Где купить сварочное оборудование Все мы знаем о том, что лето это очень жаркая пора для того, что бы заниматься стройкой, ремонтом и так далее. К этому относится и сварка. Каждый знает о том, что к приобретению сварочного аппарата нужноУвлажнитель воздуха для дома Наше время приносит массу новшеств и каждый делает для себя все больше открытий. Так, сегодня люди стали больше заботится о собственном здоровье и задумываться о том, что увлажнение воздуха в помещенииСтол из натурального дуба в спб Если вы решили сделать стол из досок своими руками, то надо разобраться, какие виды столов бывают, и определиться, что именно вам нужно. Самый простой – обычный стол с четырьмя ножками, столешницей иМаленькие ванны для ванных комнаты Самый частый вопрос, которым задаются владельцы маленьких квартир во время ремонта — как правильно организовать пространство, разместив при этом все необходимое? Чаще всего этот вопрос возникает при ремонтеСтальная лента купить В современном производстве встречаются такие товары, которые для транспортировки нуждаются в обматывании упаковочной стальной лентой. На протяжении нескольких лет подряд стальную ленту для упаковки производятГде купить стейч Все мы знаем о том, что в наше время пленка различная используется достаточно широко. Для того, что бы было максимально комфортно не использовать в наше время есть очень большой выбор различных видовГде купить торговое оборудование Все мы знаем о том, что в наше время очень и очень сильно развита такая сфера как торговля. Конечно же, для того, что бы торговля была максимально успешной и удобной, нам нужно использовать качественноеГеологические изыскания в Казани Собственно вопрос далеко не новый, но постоянно возникающий при общении с новыми заказчиками. А на самом деле для чего нужны эти изыскания? Может это не обязательно? Ведь строят как-то и без этих геологическихБело-черный купить в Киеве В качестве напольного покрытия подойдет также выбеленный паркет или модного цвета венге. Потолки в черно-белых интерьерах комнат часто делают натяжными. Для таких стилей, как арт-деко и африканский,

    Причины, почему стяжка получатся слабой, разные:

    • Не соблюдение пропорций воды и цемента.
    • Старый цемент (с комками).
    • Повышенное содержание глины в песке.
    • Неправильная подготовка и уход после укладки, когда возникают условия быстрого обезвоживания.

    Но если такое случилось, то с этим что-то нужно делать – потому, что при дальнейшей отделке, возможны сложности.

    Оставить без изменений, тоже нельзя. На таком полу постоянно образуется пыль. Слабый слой легко разрушается ногами.

    Первый способ. Укрепление грунтовкой.

    Первое, к чему приходит большинство – укрепить грунтовкой. Вариант реальный, доступный и у всех на слуху. Но редко дает результат:


    Короткий комментарий по ролику.

    Если судить по тесту гвоздем, то стяжка вполне пригодна для облицовки плиткой внутри помещения. Есть примеры более плачевного состояния основания, которое пытались укрепить с помощью грунтовки:

    По какой причине плитка отскочила от стяжки?

    Рыхлую стяжку пытались укрепить грунтовкой. Но грунтовка, грунтовке рознь. Судя по цвету и образовавшейся пленке, был использован грунт-концентрат в ударной пропорции. Или грунтовали несколько раз, с полным высыханием каждого слоя (как написано на канистре). Это дало пленку на поверхности. За нее закрепился плитка с клеем. Но под пленкой остался прежний слабый слой. По нему и оторвалась плитка.

    Как вариант, нужна грунтовка глубоко проникновения и лить ее ведрами за один прием. Чтобы закрепить слабый слой на большую глубину. У грунтовки глубокого проникновения (по версии изготовителей) более мелкие частицы и поэтому, могут проникать глубже, не создавая на поверхности пленку.

    Укрепление цементной стяжки с помощью силикатов (жидкого стекла).

    Идея использовать для ремонта слабых поверхностей жидкое стекло появилась не на пустом месте. Жидкое стекло в строительстве давно:

    • Добавки в бетоны и растворы для ускорения схватывания (1-15% к массе цемента).
    • Изготовление огнеупорных красок, шпаклёвок и замазок с добавлением наполнителей (тальк, мраморная пыль, мелкий песок).
    • Гидроизоляция бетонных и деревянных конструкций.
    • Борьба с грибком и плесенью.
    • В металлургии свод печей выкладывают из шамотного кирпича на связующем из силиката натрия.

    Существует три основных вида (в зависимости от состава) жидкого стекла: калиевое, натриевое и литиевое. У них разные свойства, что дает разные преимущества и разную цену.

    Более распространено натриевое. Им и пытаются укреплять стяжки в гаражах и подвалах:

    С этим способом можно экспериментировать. Полезно иметь при этом, хоть какой-то чужой опыт.

    Ниже собраны наиболее интересные детали использования жидкого стекла. Качественным материалом для выводов это назвать трудно. Но все же:

    Можно было бы всю эту суету с жидким стекло назвать колхозом и забыть, если бы не такая деталь, как рекомендации по укреплению рыхлых стяжек силикатами у многих производителей смесей. Одна из них от “MAPEY”:

    Важные моменты в ролике:

    • Пропитка по вязкости более похожа на грунтовку, чем на жидкое стекло в банках, которым пытаются укреплять полы в гаражах.
    • Пропитку необходимо наносить непрерывно, не давая верхнему слой образовывать корочку.
    • Расход может быть значительным, и 3-4 литра на метр.

    Понятно, что укрепляющая грунтовка «Prosfas» состоит не из одного только силиката. Поэтому и цена ее отличается от цены на жидкое стекло. Если сравнить стоимость укрепление рыхлой стяжки силикатом от “MAPEY” и обыкновенным жидким стеклом, взяв в расчет его расход и аналогичный расход жидкого стекла, то расхождение будет значительным:

    Prosfas и жидкое стекло.

    Но Mapei не единственная компания, кто готовит пропитки для бетонов и стяжек.

    На этой проблеме создана целая индустрия. На простой химической реакции (Ca(OH)2 преобразуется в C-S-H) между силикатом в пропитке и гидроксидом кальция в бетоне, построены миллионные бизнесы. Состав пропиток не оглашается, кроме названия одного из силикатов, на основе которого она и создана.

    Подобно разным видам жидкого стекла созданы и различные укрепляющие пропитки на основе калия, натрия, магния и лития. Важное различие между ними – размер молекулы. От этого зависит насколько глубоко силикат сможет пропитать стяжку:

    Пропитки на основе силикатов натрия.

    Натриевые пропитки.

    Здесь подобраны примеры натриевых пропиток. Это не все. Могут появляться новые, дешевле и эффективнее. Некоторые сокращают производство и уходят с рынка:

    1. Ашфорд Формула – Бренд Ashford Formula. Производитель Curecrete Chemical Co (США). Страна производитель может быть и другая.
    2. Lithurin.
    3. Даймонд Хард (Diamond Hard). Продукт американского химического концерна «EUCLID CHEMICAL».
    4. Ликви- Хард от W.R.Meadows (США). Производитель может быть – Чехия.

    Все пропитки схожи по способу нанесения:

    Наносят так, чтобы вся поверхность оставалась мокрой в течение 30-60 мин. Без луж и просыхания на отдельных участках. Этого добиваются с помощью мягкой метелки, перераспределяя жидкость по стяжке. Излишки перемещают на соседние участки и удаляют водным пылесосом.

    Некоторые пропитки разводятся водой (Lithurin I). У некоторых есть особенности – Ашфорд Формула не эффективна на бетоне марки ниже М 300 и на цементно-песчаных стяжках:

    Укрепляющие пропитки на основе лития.

    По утверждению – American Concrete Institute (ам. института бетона ACI) пропитки на основе лития имеют ряд преимуществ:

    • Увеличивает прочность бетона более чем на 45% (у натрия – 37%).
    • Уплотняет бетон и завершает химическую реакцию в течение 7-14 дней (эксплуатация через 2 часа). У натрия – 6-12 месяцев.
    • Нет необходимости в промывке ее водой.
    • Проникает на 1-5 мм, образуя химическую реакцию с верхним слоем.

    Пропитки на основе лития.

    ULTRALIT HARD (1)

    Если верить ценам и расходу (на 20 квадратов – 1 один литр), то пропитка одного квадрата бетонной поверхности стоит 0,05 $. Страна производитель – Чехия (технология, скорее всего, США).

    Налажен выпуск трех разновидностей Ultralit Hard Standart, Ultralit Hard Premium, Ultralit Hard Extra.

    Mapecrete LI Hardener (2)

    Жидкое средство на основе лития для новых и старых бетонных полов от MAPEI.

    5.8 $ – пропитка одного квадратного метра, при расходе 0,4 кг/м2 (реальную цену можно узнать только в момент покупки).

    «Concria Super Hard» и «Concria Hard» (5)

    Страна производитель США. Исходя из расхода 1 литр на 10-20м2, получаем затраты на один квадратный метр: 1,2-2.2 $. C2 Hard можно использовать на полах, которые уже были обработаны другими силикатными пропитками и поверхность которых начала пылить и отслаиваться.

    Кроме этих двух пропиток для укрепления налажен выпуск других, для окрашивания, придания глянца ….

    SPEKTRIN LITHIUM (4) – производство Швеция /Украина. Литиумная пропитка для бетона и камня(мрамор). Глубина проникновения- около 7 мм. Повышение прочности до 16%. Снижение водопоглощения в 3,3 раза. Пропитка может применяться в пищевой и фармацевтической промышленности. Затраты (стоимость пропитки) на 1 квадратный метр -1.5 $. Используется для внутренних и наружных работ на прочном и плотном бетоне (М 300 и выше):

    Первые пропитки на американском рынке появились около 50 лет назад. Поиск новых составов не прекращается. Конкуренция растет. Не имея опыта, трудно разобраться в особенностях каждой и правдивости заявленных свойств. Настораживает указание в некоторых тех картах укрепляющих пропиток: «Не наносите на пыльные, крошащиеся и непрочные основания». К еще большей путанице приводят маркетинговые войны:

    Хорошее предупреждение было помещено перед покупкой одной из пропиток:

    Как выход – нужна тестовая площадка 1.5м x 1.5м. Если разные поверхности, то для каждого типа поверхности – отдельная площадка. Сделав все по инструкции, дать высохнуть в течение 3-7 дней. Потом делать вывод по расходу, затратам, полученной и ожидаемой прочности поверхности.

    Ремонт трещин на стяжке. Эффективный метод |

    08.03.2015 profipol_dp 3 415 просмотра

    Что делать если стяжка потрескалась и бухтит?

    Есть как минимум два варианта — полностью демонтировать стяжку и сделать новую или отремонтировать и связать эти трещины, прекратив их дальнейший рост.

    В этой статье мы поговорим именно о втором варианте — о ремонте трещин на стяжке.

    На нашем сайте уже есть статья о причинах растрескивания стяжки пола и в ней мы уже говорили о том, что не все трещины в стяжке являются проблемными.

    В «лечении» нуждаются именно глубокие трещины (на всю толщину стяжки), в доль которых наблюдается подвижка (шевеление) стяжки.

    Конечно же не каждую стяжку можно спасти. Если вся она рассыпалась на мелкие фрагменты, которые лежат независимо друг от друга и шевелятся при ходьбе по ним, то тут «медицина бессильна» и требуется полный демонтаж и устройство стяжки заново.

    Ремонт глубоких трещин в ЦП стяжке необходим в следующих случаях:
    • перед выравниванием пола (для того, чтобы выравнивающий слой не повторил все трещины основания),
    • перед укладкой напольной плитки (для того, чтобы избежать отслоения или растрескивания кафеля над трещинами основания),
    • перед укладкой ламината (во избежание поломки и растрескивания замков ламината и появления скрипа и треска при ходьбе по нему)

    Как нельзя расшивать трещины. Самый неэффективный метод

    Самым бесполезным решением проблемы является расшивание вдоль трещин (расширение трещин) и заполнение этих углублений раствором или специальными шпаклевками.

    При таком методе ремонта стяжки очень велика вероятность проявления этих же трещин вдоль примыкания ремонтной смеси к стяжке. Т.е. если стяжка даст хоть какую-то малейшую подвижку, то треснуть ей проще всего вдоль старой трещины.

    А таким методом пользуются подавляющее большинство людей, даже не задумываясь о том, что физика совсем не на стороне такого решения.

    Есть более эффективный способ обездвиживания трещин и ремонта стяжки.

    Самый эффективный способ ремонта стяжки и остановки роста трещин

    Более эффективным методом обездвиживания и фиксации трещин является не расшивание трещин, а их «сшивание», т.е. устройство связывающей латки поперек линии трещины.

    Вкратце: мы делаем штробу поперек трещины, закладываем в нее арматуру и заливаем прочным ремонтным составом, обладающим хорошей адгезией.

    Такую связку будет намного сложнее разрушить, чем расшивание вдоль линии трещин.

    Теперь подробнее..

    Последовательность работ при ремонте трещин в стяжке пола

    Устройство штроб поперек трещин

    Сначала мы размечаем карандашом места будущих ремонтных швов.

    Ширина штробы должна быть около 2-3см, длина 15-25см. Штробы делаются через каждые 30-50см, в зависимости от количества трещин.

    При таком размере штробы достигается оптимальная площадь соприкосновения ремонтной смеси и стяжки (из нашего опыта).

    Так как вся нагрузка будет ложиться именно на эти ремонтные швы, то от площади соприкосновения стяжки и ремсостава будет напрямую зависеть качество и долговечность «сшивания» трещин.

    Уменьшать размер штроб не желательно, во всяком случае при той же их частоте.

    Затем нарезаем штроборезом или обычной болгаркой с пылесосом штробы по намеченным линиям

    После выбиваем с помощью перфоратора или молотка и зубила штробы между прорезанными линиями.

    Обеспыливание штроб

    Затем производим обеспыливание с помощью пылесоса и грунтование штробы.

    Это очень важный пункт, от него зависит то, как хорошо будет держаться наша «латка» за стяжку.

    Армирование ремонтных швов

    Закладываем в ремонтные швы арматуру или пару прутков металлической проволоки (не тоньше 3мм).

    Заливание штроб

    Заливаем штробы ремонтной смесью.

    На наш взгляд

    самым подходящим составом для этих целей является наливной пол (нивелир масса). Он достаточно быстро застывает, а погсле застывания становится очень прочным.

    Цементно-песчаные растворы или клей для плитки намного слабее наливных полов.

    Ждем полного застывания ремонтной смеси.

    После этого возможно дальнейшее выравнивание основания либо укладка напольного покрытия.

    Если у вас остались вопросы, то напишите об этом в комментариях или в рубрику Вопрос-Ответ.

     

    Это тоже интересно:

    наши услуги, стяжка пола, трещины в стяжке,

    РЕМОНТ СТЯЖКИ ПОЛА СВОИМИ РУКАМИ – САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ | Элийяху

    Если вдруг на стяжке появились трещины и она стала бухтеть, не спешите ее демонтировать.

    Наш опыт доказал, что это лишняя трата времени, сил и денег.

    Сами посудите – надо демонтировать всю стяжку, вывезти мусор, купить и завести материал, затем сделать новую стяжку.

    Зачем? Когда можно провести менее затратный ремонт цементной, бетонной и сухой стяжки пола в квартире своими руками.

    Ремонт трещин в стяжке
    • Перфоратором немного расширьте трещины – можно до основания.
    • Хорошо почистите (лучше пылесосом).
    • Загрунтуйте.
    • После высыхания грунтовки залейте цементное молочко. Если есть насыпка, то маленьким шпателем перемешайте ее, чтобы молочко проникло к основанию.
    • Когда молочко высохнет, залейте смесь для ремонта стяжки и выровняйте поверхность.

    Если же стяжка бухтит, то наиболее слабые места демонтируйте до основания и повторите выше описанные действия.

    После заделки трещин и исправления других изъянов, следуйте следующим рекомендациям…

    Если вы будете укладывать ламинат или паркетную доску
    • Приклейте к стяжке фанеру толщиной 12 мм и дополнительно зафиксируйте ее дюбелями – желательно такими, которые достанут до основания.
    • На фанеру укладывайте напольное покрытие.

    Если вы будете стелить линолеум или коммерческий винил
    • Приклейте и прибейте фанеру толщиной 12 мм.
    • Нанесите самонивелирующуюся смесь с фибрами.
    • Сверху постелите линолеум или коммерческий винил.

    Если вы будете укладывать керамическую плитку

    Способ №1
    • Уложите капроновую сетку, используемую для отделки фасадов легким методом (то есть с ячейками 10х10 мм или 5х5 мм).
    • Зашпатлюйте сетку.
    • На клей СМ 11 или С 17 положите керамическую плитку.

    Способ №2
    • Приклейте к стяжке листы ГВЛ толщиной 9 мм или магнезитовые плиты. Для дополнительной фиксации можно притянуть их саморезами по дереву.
    • Сверху кладете плитку.

    Имейте в виду, что во всех случаях вы теряете по высоте порядка 10 мм. Поэтому перед тем как пользоваться нашими рекомендациями, проверьте высоту дверных проемов, пороги между помещениями и пр. Если все нормально, приступайте к ремонту стяжки пола своими руками.

    Ремонт стяжки теплого пола

    Ремонтируется он аналогичным образом. При этом имейте в виду:

    • Когда будете расширять трещины или демонтировать отдельные части стяжки, делайте это с осторожностью, чтобы не повредить теплые полы.
    • В смеси для ремонта стяжки добавляйте пластификаторы, чтобы со временем стяжка снова не потрескалась в этих местах.

    Что касается смесей, то можно использовать обычный цементно-песчаный раствор, пескобетон М300 и более высокой марки или керамзит, если стяжка толщиной более 5 мм (в этом случае надо еще добавить наливной пол).

    Чтобы не возникало необходимости в ремонте цементной, бетонной и сухой стяжки в квартире…

    Придерживайтесь ниже приведенных рекомендаций, когда вы (или строители) будете делать стяжку пола.

    • По периметру помещения протяните демпферную ленту. Она предотвратит появление трещин в стяжке, которые могут образоваться из-за перепада температур.
    • Если основание гладкое, то на него надо постелить сетку. Иначе со временем стяжка в некоторых или во всех местах отслоится от основания и забухтит. Сетка может быть любой – сварной, штукатурной и т.д. А еще лучше, если эту сетку прибить дюбелями к основанию.
    • Если помещение большой площади, то на основании вдоль и поперек сделайте деформационные швы. Расстояние между ними должно быть 1.2-1.5 м. Они необходимы для того, чтобы во время застывания снять напряжение со стяжки, из-за которого и образуются трещины.
    • Перед тем как набивать сетку и делать стяжку, хорошо почистите основание. Желательно пылесосом. Веник не годится, потому что поднятая пыль вновь осядет — и толку от вашей уборки никакого.
    • Перед стяжкой загрунтуйте основание. Но несильно концентрированным составом. Иначе образуется пленка, из-за которой смесь плохо сцепится с основанием. Также дайте полностью просохнуть грунтовке.

    В принципе, вам совсем не обязательно забивать голову всеми описанными тонкостями ремонта стяжки. Просто обратитесь в компанию. В итоге вы получите желаемый результат на долгие годы.

    Средняя стоимость стяжки пола

    Пытаетесь узнать, сколько стоит стяжка пола? В этой статье мы рассмотрим цены на стяжку пола для разных помещений и размеров, чтобы каждый мог рассчитать стоимость стяжки для своей конкретной работы.

    Средняя стоимость стяжки пола:

    В зависимости от сложности работы обычно занимает: 6-7 часов

    £ 210

    Сколько стоит стяжка пола?

    Успешная установка стяжки пола может стоить от £ 2500 до 2800 £ , если учесть все соответствующие факторы. Хотя цена кажется высокой, если учесть стоимость материалов, рабочей силы, времени, наценок, НДС и т. Д., Она становится более понятной. Когда речь идет о стяжке пола, существует множество факторов.

    Одним из наиболее важных факторов является тип и качество используемой стяжки пола. Поскольку стяжка пола стоит дороже с точки зрения материалов, качество и тип во многом определяют общую цену.

    Например, традиционная стяжка, которая является наиболее распространенным типом, используемым в Великобритании, намного дешевле в использовании и не должна стоить более фунтов стерлингов до 15 фунтов стерлингов за м 2 при толщине 75 мм.

    Однако, если вы выберете что-то более экзотическое, например, стяжку, популярность которой возросла в последнее время, вы, вероятно, потратите намного больше.

    Кроме того, подумайте, сколько компании добавят к общей цене, если вы решите нанять профессионалов. Поскольку компания должна платить за рекламные объявления, транспорт, инструменты и т. Д., Вы можете ожидать, что к счету будут добавлены деньги для покрытия этих расходов.

    Кроме того, время в пути профессионалов до вашего дома, вероятно, также будет фигурировать в общих расходах, поскольку оно добавляется к рабочему времени рабочих.Это означает, что люди, живущие в отдаленных районах, вероятно, будут платить больше.

    Говоря о местах, если в вашем районе не хватает профессиональных разравнивателей, то имеющиеся в наличии, скорее всего, будут стоить больше, чтобы уложить стяжку пола в вашем доме. Поэтому важно рассмотреть все эти возможности, прежде чем привлекать профессионала.

    Цены на стяжку пола

    Ниже представлена ​​таблица, в которой представлены наиболее распространенные цены на стяжку пола

    Описание работы Стоимость материалов Стоимость труда Продолжительность
    Стяжка пола для помещения средней площади £ 12- £ 15 за м 2 £ 120- £ 200 в день 6-7 часов
    Быстросохнущая стяжка для помещений средних размеров £ 14- £ 18 за м 2 £ 120- £ 200 в день 6-7 часов
    Стяжка для помещения средней площади £ 16- £ 20 за м 2 £ 150- £ 220 в сутки 6-8 часов

    Только затраты на поставку

    Вы могли бы подумать о том, чтобы сделать стяжку самостоятельно, что, безусловно, является дешевым способом. Тем не менее, вам рекомендуется иметь некоторый опыт DIY, прежде чем приступить к этому конкретному проекту.

    Если вы уверены в своих навыках самостоятельного изготовления, вам потребуются подходящие инструменты и некоторые знания о том, сколько будет стоить стяжка. В этом разделе мы рассмотрим стоимость всего, что вам нужно, за вычетом затрат на рабочую силу.

    Инструменты Цена
    Стяжка £ 12- £ 15 за м 2
    Заливная стяжка £ 16- £ 20 за м 2
    Быстросохнущая стяжка £ 14- £ 18 за м 2
    Рулетка 15–20 фунтов стерлингов
    Уровень духа 30–100 фунтов стерлингов
    Лопата 20–30 фунтов стерлингов
    Тачка 50–100 фунтов стерлингов
    Прямая кромка 20–100 фунтов стерлингов
    Мастерок 10–40 фунтов стерлингов
    Ручной поплавок 10–30 фунтов стерлингов
    Перчатки £ 3–10
    Защита колена £ 6–15

    Дополнительные расходы

    Стоимость стяжки пола — это не все, о чем вам нужно беспокоиться, учитывая стоимость ремонта дома. Поскольку укладка стяжки обычно предшествует укладке полов или ковров, вам, возможно, придется учитывать эти расходы.

    В этом разделе мы уделим внимание другим вещам, которые вам нужно будет добавить, удалить и учесть после укладки и выравнивания стяжки пола.

    Стоимость деревянного пола

    После того, как стяжка пола будет уложена, следует подумать о том, что укладывать сверху. Для многих предпочтение отдается деревянным полам, так как они красивы, их легко укладывать и они доступны по цене.

    Для стяжки можно использовать разные породы дерева, среди которых наиболее распространены ламинат и дуб. Последний дороже первого и может стоить от фунтов стерлингов до 1500 фунтов стерлингов за установку.

    Для обеспечения беспрепятственного процесса укладки важно защитить пол от влаги, которая может повредить его. Поэтому при укладке деревянных полов абсолютно необходимо следить за тем, чтобы все инструменты и материалы были сухими.

    Чтобы помочь в этом, первостепенное значение имеет влагостойкая мембрана, поскольку она поддерживает приемлемый уровень влажности и предотвращает ее воздействие на только что уложенный деревянный пол.

    Кроме того, есть несколько доступных опций, в зависимости от того, какие варианты фитинга вы выберете. Например, полы из цельного дерева легко прибить гвоздями или приклеить к стяжке. Напротив, инженерные полы укладываются с помощью терок или клея со стяжкой.

    Наконец, убедитесь, что вы добавили качественную отделку деревянным полам после того, как закончили, так как это не только улучшает эстетическое качество пола, но также продлевает срок его службы и срок службы.

    Стоимость установки ковра

    Ковровое покрытие — отличный способ добавить в ваш дом немного комфорта и стиля. Трудно определить цену установки ковра в доме, поскольку здесь задействовано очень много переменных, включая материал и качество ковра, размер дома, местоположение и любые другие побочные расходы.

    Например, если перед укладкой ковра обнаружится, что пол неровный, вам необходимо это исправить. Это может означать, что деньги потратят на стяжку перед укладкой ковра.

    Средняя стоимость установки ковра составляет от £ 3 до 40 фунтов стерлингов за м 2 , хотя цена может варьироваться в зависимости от качества и времени.

    К счастью, когда дело доходит до ковров, существует так много разнообразия, что вы можете легко работать с ограниченным бюджетом. Однако не будьте настолько расточительны, чтобы в конечном итоге потратить деньги на некачественный материал.

    С другой стороны, более дорогие материалы не означают лучшее качество. Поэтому большинство экспертов посоветуют остановиться на ковре средней ценовой категории, который идеально разделит барьер между стоимостью и качеством.

    Также следите за материалом подложки, так как дорогой ковер бесполезен, если он сделан из плохого материала подложки.

    После того, как вы определились с типом ковра, вам нужно купить материал и подготовить комнату для работы профессионалов.

    Для этого может потребоваться удалить старый ковер, чтобы освободить место для нового. Кроме того, уборка комнаты и вывоз мусора облегчает жизнь рабочим, а также экономит вам дополнительные деньги.

    Кроме того, вы можете найти время, чтобы осмотреть половицы, чтобы увидеть, есть ли необходимость в замене какой-либо из них.

    Стоимость плитки на полу

    Напольная плитка — отличный способ сделать вашу кухню или ванную комнату элегантной и красивой. У них есть ряд преимуществ, в том числе низкие эксплуатационные расходы, долговечность и эстетическая ценность.

    Существуют разные варианты облицовки плиткой, но наиболее популярным из них является керамика, которую большинство людей предпочитает из-за ее прочности.Тем не менее, есть и другие варианты, включая винил и фарфор, которые могут быть более привлекательными из-за их относительно низкой цены.

    Но сколько стоит облицовка пола? Комната среднего размера должна стоить от 700 до 1000 фунтов стерлингов. Это, конечно, зависит от нескольких факторов, включая тип плитки, качество, профессиональный опыт и так далее.

    Еще одним важным фактором, влияющим на цену, является время, которое требуется. Следовательно, более дешевая плитка для пола также будет стоить меньше трудозатрат, поскольку на ее укладку уходит меньше времени.

    После того, как у вас есть напольная плитка, которую вы хотите укладывать, следующим важным шагом станет поиск подходящего профессионала. Укладка плитки на пол — трудоемкая работа, поэтому большинство рабочих могут взимать за нее немалые деньги. Кроме того, поскольку проект довольно технический, делать его самостоятельно не рекомендуется, если у вас нет большого опыта.

    Найти подходящего профессионала для работы не так сложно, как может показаться, и вам рекомендуется найти пару цитат, чтобы предоставить себе варианты.После этого вы можете приступить к проверке этих специалистов и сократить свой список до наиболее квалифицированных и доступных.

    Нередко домовладельцы покупают плитку, которую они предпочитают, прежде чем обратиться к профессионалу. Хотя это жизнеспособный вариант, он может быть не самым целесообразным. Вместо этого рекомендуется позвонить профессионалу, чтобы узнать ценовое предложение, которое также может включать поставку плитки.

    Это очень удобно, поскольку у торговцев обычно больше возможностей получать плитки по более выгодным ценам.Таким образом, хотя на первый взгляд проект, предусматривающий только установку, может показаться дешевле, он может оказаться намного дороже из-за суммы, потраченной на материалы.

    Кроме того, как указывалось ранее, цена облицовки пола плиткой в ​​вашем доме может возрасти в зависимости от размера комнаты, местоположения собственности и т. Д. Кроме того, цена может измениться, если предстоит работа. Например, если вам нужно заменить масляную плитку, вы заплатите за удаление старой плитки.

    В случае, если вы хотите купить плитки самостоятельно, не забудьте купить дополнительные, так как могут произойти несчастные случаи, которые могут привести к повреждению пары плиток. Покупка дополнительных гарантирует, что вы не останетесь без достаточного количества плитки для завершения проекта. Наконец, укладка плитки обычно занимает день или два, так что имейте это в виду, прежде чем нанимать профессионала.

    Затраты на оплату труда и сроки

    Большинство подрядчиков взимают с вас от фунтов стерлингов до 12 фунтов стерлингов за м 2 . И наоборот, они могут брать от фунтов стерлингов до 200 фунтов стерлингов в день.

    При этом стяжка не должна занимать слишком много времени, а для помещения среднего размера потребуется от 6 до 7 часов.Хотя это общие цены и временные рамки, в некоторых ситуациях все может измениться.

    Например, если рабочий должен удалить старые плитки или избавиться от некоторых отходов, которые остались позади, это увеличит количество времени, затрачиваемого на работу, что, в свою очередь, увеличит общую стоимость операции.

    Кроме того, время в пути может быть еще одним фактором, влияющим на проект, поскольку рабочим может быть сложно добраться до удаленного места. Кроме того, тип используемой стяжки не только играет огромную роль в общей стоимости, но также определяет, сколько времени займет проект.

    Итак, если вы выберете быстросохнущую стяжку, время, затрачиваемое на работу, может быть намного короче, чем обычно, что может в некоторой степени снизить стоимость.

    Наконец, самый долгий процесс стяжки — это ожидание, пока смесь застынет после укладки, что может занять несколько дней, но, к счастью, это не входит в окончательную стоимость проекта.

    Коэффициенты затрат на стяжку пола

    Хотя калькулятор стяжки может быть очень удобен для определения суммы, которую вы потратите на смесь и материалы для стяжки, он не дает вам окончательной цены.

    Скорее всего, полная стоимость раскрывается только после тщательного рассмотрения всех задействованных факторов. В этом разделе мы уделим пристальное внимание факторам, которые могут увеличить стоимость стяжки пола, и почему.

    Метод стяжки пола

    Наиболее частым фактором, определяющим стоимость стяжки, является используемый вариант. Как правило, существуют разные типы стяжки пола, при этом традиционная стяжка является самой популярной в Великобритании. Смесь для стяжки пола состоит из трех-пяти частей песка и одной части цемента.

    Кроме того, полипропиленовые волокна используются для усиления смеси и обеспечения ее прочности в течение длительного времени. С другой стороны, время высыхания традиционной стяжки сильно варьируется в зависимости от погодных условий и используемых смесей.

    Традиционная стяжка является не только самым популярным типом используемой стяжки, но и наиболее доступной по цене. Следовательно, если он будет использоваться, то цена может снизиться.

    Однако тип стяжки — не единственное соображение при определении стоимости проекта, так как метод, используемый для укладки стяжки, также важен.Существуют три метода укладки: полностью скрепленная, частично связанная и несвязанная.

    Полностью скрепленная стяжка укладывается на зачесанное бетонное основание и полностью склеивается с помощью клея. Между тем, частично связанный метод дешевле; однако это сопряжено с некоторыми рисками, включая разрыв и потерю сцепления.

    Для несвязанного метода это требует отсоединения стяжки с помощью гидроизоляционной мембраны. У него есть несколько преимуществ, в том числе тот факт, что на стяжку не попадают трещины или разрывы от основания.Кроме того, можно сократить время высыхания, что поможет сэкономить деньги. Тем не менее, это в конечном итоге приводит к плохому качеству пола, что может вызвать проблемы позже.

    Местоположение объекта

    Поскольку большинство подрядчиков взимают плату за час, время в пути до вашего места жительства обычно увеличивает общую стоимость. Следовательно, если вы живете в труднодоступном удаленном месте или на большом расстоянии от офиса рабочего, это может повлиять на стоимость работы.

    Итак, преобладающий метод — выбрать подрядчика, который находится поблизости, и иметь дело с таким человеком.Однако у этого также есть некоторые недостатки в зависимости от ситуации. Например, если вы живете в удаленном месте, где не так много профессиональных скритеров, то доступные вам, скорее всего, будут стоить дороже.

    Простота доступа

    Это связано с легкостью, с которой рабочий может приступить к работе, как только приступит к проекту. Например, если необходимо удалить старую плитку, починить половицы или очистить рабочее пространство, это будет добавлено на вкладку и в конечном итоге будет стоить вам больше денег.

    Таким образом, рекомендуется очистить рабочее место до прибытия рабочих. Кроме того, вы можете удалить старую плитку и избавиться от мусора до начала работы, так как это сэкономит вам деньги.

    Площадь этажа

    В то время как комната среднего размера будет стоить от £ 400 до £ 500 , комнаты большего размера, как правило, стоят дороже. Это связано с дополнительным объемом работы, которую необходимо выполнить рабочим.

    Кроме того, большие помещения занимают больше времени, а это означает, что подрядчик, который взимает почасовую оплату, наверняка получит больше денег за потраченное время. Точно так же, если подрядчик взимает 2 за м, стоимость также возрастает, поскольку есть больше земли, которую нужно покрыть.

    Что нужно для стяжки пола?

    В этом разделе мы рассмотрим, как выполнять стяжку пола. Мы добавим простые шаги, чтобы вы никогда не оставались в неведении ни о чем.

    1. Сбор инструментов

    Первая задача — собрать все необходимые инструменты. Если вы делаете это самостоятельно, вам понадобится рулетка, лопата, тачка, мастерок и так далее.С другой стороны, если вы выберете профессионала, они привезут с собой все необходимые материалы.

    1. Приготовление смеси

    Если у вас нет опыта работы в домашних условиях, это, скорее всего, будет самой сложной частью. В то время как опытные работники рассматривают процесс смешивания как прогулку по парку, неопытные домовладельцы обычно ставят его в тупик. Тем не менее, если вы используете традиционную стяжку, смесь состоит из цемента, песка и воды.

    Точное соотношение немного спорным, потому что в то время как некоторые люди работают с тремя частями песка и одной части цемента, некоторые предпочитают пять частей песка и одной части цемента. Использование четырех частей песка и одной части цемента кажется приемлемым общим основанием, но не удивляйтесь, если профессионал, который приступит к проекту, решит что-то другое.

    Затем в стяжку добавляют воду. Это основная часть процесса смешивания, так как использование воды необходимо регулировать.Поэтому добавляйте воду осторожно, так как всегда лучше добавлять воду, чем убирать ее.

    После того, как смешивание закончено, раствор можно проверить, чтобы убедиться, что смесь правильная. Поэтому следите за тем, чтобы из смеси не выходила влага даже при сжатии.

    1. Прокачка

    Для успешной стяжки пола поверхность должна быть ровной. Для этого лучше работать по частям. Итак, используйте рейку и с легкостью создавайте уровни.

    Но если вы видите, как профессионал создает уровни, используя микс для создания рамки, не пугайтесь, однако, не пытайтесь это сделать, поскольку это требует большой практики и опыта.

    1. Распространение

    В этот момент смесь выливается на пол большими лопатками и с помощью шпателя перемещается. Рекомендуется начинать с места, наиболее удаленного от двери, так как это гарантирует, что вы не потревожите секции, над которыми уже работали.

    Следующее, что нужно сделать, это взять линейку и приступить к работе. Хитрость заключается в том, чтобы расположить прямую кромку как можно дальше от себя, все еще держа ее, а затем медленно отвести ее назад вдоль верхней части реек.

    При этом, если есть какие-либо провалы, вы можете просто добавить немного смеси для компенсации. Кроме того, вы можете пройти по нему поплавком, чтобы придать ему желаемую гладкость.

    Впоследствии вы можете прикрыть работу полиэтиленовым листом, чтобы защитить ее и отпугнуть потенциальных нарушителей. Помимо защиты поверхности пола, полиэтилен имеет дополнительное преимущество, помогая сохранить влажность смеси.

    1. Сушка и отверждение

    Это очень разные термины. В то время как в первом случае требуется влага для сохранения формы и предотвращения растрескивания, последний является последним процессом, который избавляет от всей влаги.

    Сначала необходимо отвердить, и в этом отношении полезно прикрыть вашу работу полиэтиленовым листом.Держите полиэтиленовый лист на пораженном участке в течение нескольких дней, после чего его можно будет снять и начать процесс сушки.

    Сушка может занять некоторое время в зависимости от погодных условий и других факторов. Как только стяжка полностью высохнет, работа будет завершена.

    Могу ли я самостоятельно стянуть пол?

    Быстрый и простой ответ — «да», и метод выполнения работы был выделен выше. Однако без надлежащего опыта не рекомендуется браться за этот проект. Хотя на первый взгляд работа может показаться легкой, она довольно сложна. Особенно это касается секции микширования, где требуется опытная рука.

    Кроме того, неправильная установка стяжки может привести к увеличению затрат в будущем. Понятно, что затраты на выравнивание бетонного пола в Великобритании могут показаться некоторыми дорогими, но в конечном итоге это хорошо работает, так как ваш пол прослужит намного дольше.

    Кроме того, распространение жидких стяжек повысило важность профессионалов, поскольку с ними очень трудно работать, хотя они невероятно эффективны.

    Контрольный список найма для стяжки пола

    Понятно, что наем профессионала для стяжки пола может вызывать беспокойство, поскольку могут сохраняться опасения по поводу профессионализма и опыта. Однако, если вы будете следовать приведенному ниже контрольному списку, проблем возникнуть не должно.

    • Аккредитация — Есть несколько доступных курсов стяжки, в которых профессионал может принять участие и получить сертификат, но универсального требования к квалификации для них нет. Если у нанятого вами специалиста есть аккредитация, это приемлемо. Однако, если они этого не делают, это не значит, что они некомпетентны.
    • Опыт — Хотя аккредитация может не иметь большого значения, опыт, безусловно, имеет значение. Поэтому убедитесь, что человек, с которым вы работаете, имеет большой опыт в строительстве, кладке кирпича и других работах на цементной основе. Это связано с тем, что процесс смешивания стяжки сложен, и наличие опытной руки у руля очень помогает.
    • Предыдущие места работы — у большинства профессионалов есть портфолио, в которых есть их предыдущая работа.Вы всегда можете взглянуть на это, чтобы убедиться, что нанятый человек имеет необходимое качество. Вы можете запросить выполненную ранее работу, а затем проверить, нравится ли она вам.
    • Рейтинги клиентов — Большинство веб-сайтов, предлагающих услуги по проверке качества, имеют систему оценки пользователей; То же самое и с компаниями, у которых есть несколько независимых специалистов по скринингу. Это отличная новость для потребителя, так как вы можете легко увидеть оценки, оставленные профессионалам прошлыми клиентами.

    После того, как вы выполните приведенный выше контрольный список, у вас не должно возникнуть проблем с выбором очень приличного профессионала по стяжке.

    Часто задаваемые вопросы

    Что такое стяжка?

    В отличие от бетона, стяжка — это тонкий слой бетона, который заливается на пол, чтобы укрепить его и обеспечить гладкое основание.

    Какое оптимальное соотношение смеси стяжек?

    Это спорная тема. Однако правильный ответ: где-то между тремя частями песка и одной частью цемента и пятью частями песка на одну часть цемента.

    Сколько времени длится сушка?

    Сушка — это заключительный этап процесса стяжки, к тому же самый продолжительный. В некоторых случаях сушка может длиться до 50 дней или даже дольше, в зависимости от погоды.

    Отверждение и сушка — это одно и то же?

    Нет. При отверждении фактически используется влага в стяжке и используется для сохранения постоянной формы. И наоборот, для сушки не требуется влага и не требуется ее использование.

    Как долго должна сохнуть стяжка перед укладкой плитки?

    Три дня — обычно самая распространенная рекомендация, но она может измениться в зависимости от погодных условий и проблем.

    Источники

    https://www.woodandbeyond.com/blog/using-screed-in-wood-flooring-installation
    http://www.screeding.org/html/body_traditional_screed.html
    https://www.ukscreedsltd.co. uk / how-much-do-it-cost-to-screed-a-floor /
    https://www.speed-screed.com/how-much-does-screed-cost/
    https: // underforheatingexpert. ru / screeding-a-floor-step-by-step /

    Последнее обновление MyJobQuote 29 октября 2020 г.

    Прочие интегральные схемы NTE1920 NTE-B12 NTE Лот из 1 Business & Industrial

    Другие интегральные схемы NTE1920 NTE-B12 NTE Лот из 1 Бизнес и промышленность

    NTE1920 NTE-B12 NTE Лот из 1, из 1 NTE1920 NTE-B12 Лот NTE, ВСЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ОДНОГО УСТРОЙСТВА (i, e, ПОЧТИ 1), ЕСЛИ СПЕЦИАЛЬНО НЕ УКАЗАНО ИНОЕ, NTE1920 — NTE (Партия 1) (NTE -B12), МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ НА ИС, ТРАНЗИСТОРАХ, КОНДЕНСАТОРАХ, РЕЗИСТОРАХ, ДИОДАХ, МОСТОВЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЯХ И МНОГО ДРУГОЕ. NTE Лот из 1 NTE1920 NTE-B12.

    перейти к содержанию

    Информация

    Контактная информация

    , ул. С. Ван Бюрен, 1195 Шипшевана, IN 46565

    (260) 768-7750

    [адрес электронной почты защищен]

    NTE1920 NTE-B12 NTE Лот из 1

    NTE1920 — NTE (Лот из 1) (NTE-B12). NTE1920 — NTE (Лот из 1) (NTE-B12). Мы специализируемся на микросхемах, транзисторах, конденсаторах, резисторах, диодах, мостовых выпрямителях и многом другом! ВСЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ОДНОГО УСТРОЙСТВА (т.е. ПАРТИЯ: 1) ЕСЛИ СПЕЦИАЛЬНО НЕ УКАЗАНО ИНОЕ .. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не сделан вручную или не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Торговая марка: ： NTE1920 ， MPN: ： NTE ，

    NTE1920 NTE-B12 NTE Лот из 1



    NTE1920 NTE-B12 NTE Лот из 1

    Совершенно новая печатающая головка CAS CL5000, НА СКЛАДЕ 2PK TZe TZ 541 641 Набор этикеток для Brother P-Touch 18 мм 3/4 дюйма, высококачественный подшипник 6308-2RS подшипник 6308 2RS подшипники 40 x 90 x 23 6308DDU.4-тактный газовый бетон, влажная стяжка, 37,7 куб. См. Стяжка, цементная плита, 6,56 фута, прокладка MJ Комплект 4 болтов / гаек Sigma One-Lok 3-дюймовая соединительная стопорная муфта клинового действия. , 100шт 304 из нержавеющей стали внешних стопорных С Клип стопорного кольцом стопорного кольцом, Фаулер 52-226-510 Точкой микрометра 50-75mm. НРВ-изготовитель NANABOSHI 203-РФ НОВЫЕ # 100815. Мастер МИГ сварщиком Проводом привода тормоза золотники держатель Часть 20504 20569. 1PCS FQA8N80C МОП-транзистор N-CH 800V 8.4A TO-3P 8N80 FQA8N80.ОДИН из ШЕСТНАДЦАТИ федеральных тихоокеанских FPE Stab-Lok Breaker, 1 полюс, 15 А, 120 В, тонкий, 270-13K-RC, 13 кОм, 1/8 Вт, 1% металлопленочный резистор. Лот из 100 штук. 8 вариантов на выбор из разъемов Inline Switch 3,5 мм x 1,35 мм. ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УПОР MANCHESTER ДЛЯ ПРАВЫХ УГЛОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 601-105. 20 шт., 3 Вт, 3 Вт, металлооксидный пленочный резистор, осевой вывод 2,7 кОм ± 5%, допуск. 1/8 «2 флейта, 120 градусов, карбидное сверло, 5 шт. SST25VF080B-50-4C-S2AF SST25VF080 SST 25VF080B Flash SOP-8. Ручка для просеивания детектора воды на пляже лопатой M9X6, STK4803 с РАДИАТОРОМ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРОДАВЕЦ В США Интегральная схема, цифровой контроллер температуры термопресса 2X Цифровой контроллер температуры для кружки / тарелки / S.НОВЫЙ КОНТРОЛЬ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ JOHNSON CONTROLS OPEN P72AA-27C P72AA27C 100 / 400PSIG, национальная торговая марка, правило кадриля для ноутбуков 7-7 / 8×10-1 / 8, белый цвет, 96 листов / блокнот, 10 шт., M8-1,25 x 55 мм, A4, крышка с головкой под торцевой ключ Винт СС. Манометр Ashcroft 0-160 фунтов на квадратный дюйм 3-1 / 2 дюйма 1/4 дюйма Npt. 100 штук M5 * 12 Алюминиевая глухая заклепка с открытым концом,

    NTE1920 NTE-B12 NTE Лот из 1
    ВСЕ ДЕТАЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОДНОГО УСТРОЙСТВА (i, e, НОМЕР 1), ЕСЛИ СПЕЦИАЛЬНО НЕ УКАЗАНО ИНОЕ, NTE1920 — NTE (Партия 1) (NTE-B12), МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМ НА ИС, транзисторы, конденсаторы, резисторы, диоды, мостовые выпрямители и многое другое.

    Как правильно ухаживать за асфальтоукладчиком Выглаживающая плита

    В то время как асфальтоукладчик и катки необходимы при укладке асфальта, выглаживающая плита имеет решающее значение как для качества, так и для плотности асфальтовой дороги. Имея это в виду, владельцы оборудования должны следить за тем, чтобы за их стяжкой правильно ухаживали, чтобы обеспечить качество дорожного покрытия.

    «Выглаживающая плита, несомненно, самая важная машина на стройплощадке, и во многих отношениях ее следует рассматривать как точно настроенный инструмент», — говорит Трэвис Колвелл, координатор по маркетингу и коммуникациям компании Carlson Paving.«Это суть всей операции. Короче говоря, ухоженная и правильно выровненная стяжка обеспечивает равномерное качество мата, равномерную плотность и превосходную равномерность движения. Стяжка, которая находится в плохом состоянии или не выровнена должным образом, создаст проблемы в мате, которые невозможно исправить, что приведет к низкому качеству, растрескиванию поверхности и, в конечном итоге, преждевременному выходу из строя дороги »

    Стяжка, за которой не ухаживают должным образом, не только может привести к штрафам, дополнительным расходам и плохой репутации среди клиентов, но и неизбежно вызовет неравномерный и преждевременный износ компонентов, что приведет к преждевременной дорогостоящей замене, что отрицательно скажется на стоимости владения.

    Читать дальше: Как выглаживающие плиты улучшают характеристики укладки

    «Когда вы думаете об асфальтоукладчике в целом, вы должны разбить его на две машины, трактор и выглаживающую плиту», — говорит Брайан Холл, территориальный менеджер VT LeeBoy . «Трактор выполняет свою работу, а выглаживающая плита приносит прибыль. Если за стяжкой не ухаживать должным образом, это означает разницу между бонусом и посредственностью ».

    Ежедневные процедуры для повышения производительности

    Ежедневное обслуживание машин — это то, к чему вы привыкли, но не пренебрегайте ежедневными проверками выглаживающей плиты.Перед началом рабочего дня и после очистки выглаживающих плит операторы должны натянуть задний край машины, чтобы проверить плоскостность и предварительно установить корону в основном удлинителе. Как только это будет сделано, выровняйте передний край основной пластины, чтобы проверить наличие свинцовой коронки. Это не только поможет улучшить равномерность уклона мата для лучшего стекания воды, но также обеспечит наличие подходящей свинцовой коронки, чтобы минимизировать и избежать осевых полос.

    «Качество асфальтового покрытия — наиболее заметный аспект работы.Каждая часть асфальтоукладчика может быть в отличном состоянии, но если стяжка не отрегулирована и конечный продукт не соответствует требованиям, все остальное не имеет значения », — говорит Холл. «Рассчитывать на качественную работу после того, как вы проигнорируете стяжку, — все равно что ожидать, что ваш автомобиль будет работать без шин. Уход за стяжкой такой же, как и у любого другого вида обслуживания: если вы его игнорируете, вы платите в конечном итоге. Если утром бригаде потребуется немного времени, чтобы «обнулить» корректировки стяжки и визуально осмотреть состояние стяжки, вы начинаете день, давая своей бригаде наилучшие шансы на успех.”

    Перед началом рабочего дня и после очистки выглаживающих плит операторы должны натянуть нитью задний край своей машины, чтобы проверить плоскостность и предварительно установить корону в главном удлинителе. Как только это будет сделано, выровняйте передний край основной пластины, чтобы проверить наличие свинцовой коронки. Это не только поможет улучшить равномерность укладки мата для лучшего стекания воды, но и обеспечит наличие подходящей свинцовой коронки, чтобы минимизировать и избежать осевых полос.

    «В дополнение к ежедневной обвязке вашей машины для обеспечения надлежащего выравнивания подрядчики должны также провести быструю проверку на предмет проблем центровки», — говорит Колвелл.«Эти проверки должны включать проверку параллельности удлинения основному, угла атаки выдвижения (или предварительной установки угла атаки перед началом работы) и высоты выдвижения (или предварительно установленной высоты выдвижения перед началом работы). Убедившись, что стяжка выровнена и выровнена до начала рабочего дня, подрядчики могут внести необходимые корректировки для получения высококачественных результатов для своих клиентов ».

    Точно так же, как начальные осмотры имеют решающее значение для обеспечения надежной укладки стяжки. надлежащее состояние, так же как и уборка в конце дня.Подрядчики должны предпринять простые шаги, чтобы поддерживать стяжку в чистоте и подготовить стяжку к работе на следующий день. Важно удалить любой незакрепленный материал с торцевых ворот и крышек надставки стяжки, удалив любые излишки материала и распылив на стяжку разделительный состав. Чистая стяжка способствует правильной работе машины и помогает достичь желаемого качества мата.

    Читать дальше: Как избавиться от отложений асфальта

    «Так же, как вы должны содержать асфальтоукладчик в чистоте, вы также должны содержать в чистоте и выглаживающую плиту, и это относительно легко сделать», — говорит Кевин Нейзен, менеджер по продукции Roadtec. .«Удостоверьтесь, что передняя стена чистая, а также задние ворота. Дно тоже нужно очистить. Каждый из них должен выполняться в конце каждой смены ».

    Незавершение уборки в конце дня только ухудшит положение подрядчиков на следующее утро.

    «Очистка критически важна, а горячую стяжку намного легче очистить и снять все, чем холодную», — говорит Джим Холланд, вице-президент по продажам Vögele в Wirtgen America. «Убедитесь, что все материалы очищены и что между гидравлическими насадками не скапливается холодный материал. Вы должны убедиться, что это выбито, чтобы на следующий день у вас не было никакого связующего материала. Также убедитесь, что любой материал, просочившийся между основной частью и удлинителями, не образовался между элементами или «Неравномерный износ плит выглаживающей плиты может быть индикатором того, что бригада неправильно настраивает плиту перед укладкой», — Джон Андерсон с Caterpillar говорит. «Ровность можно быстро и легко проверить в полевых условиях, проведя струну по задней кромке (задней кромке) плиты выглаживающей плиты.Это следует делать всякий раз, когда устанавливаются новые плиты стяжки или когда на мате появляются различия текстуры, которые проявляются в виде продольных полос. «Вибрационные двигатели».

    Ежедневные проверки стяжки должны включать визуальный осмотр плит стяжки на предмет накопления материала на стяжке. Если они есть, убедитесь, что он удален и что плита стяжки имеет чистую однородную поверхность. Чтобы проверить наличие отложений материала внутри стяжки, они могут значительно повлиять на регулировку и даже вызвать повреждение стяжки.

    «Чистая стяжка — фактор безопасности, — говорит Генри Полк, менеджер по продукции для асфальтоукладчиков BOMAG. «Стяжки с мусором и налетом асфальта представляют опасность пожара. Чистые стяжки также легче регулировать и обслуживать ».

    Проверка на преждевременный износ

    Бригады укладчиков знают, что для стабильного производства высококачественного асфальтового покрытия стяжку также необходимо регулярно проверять на износ и повреждения.

    «Проверка выглаживающей плиты на плоскостность и износ плиты выглаживающей плиты имеет решающее значение для укладки гладкого мата с однородной текстурой», — говорит Джон Андерсон, глобальный консультант по продажам компании Caterpillar Inc.

    Выглаживающие плиты, передние планки, датчики температуры, нагревательные элементы, удлинительные трубки, пластины предварительного отсечки, кривошипы контроля глубины, а также двигатели и валы вибрационных и трамбующих элементов — все это изнашиваемые детали выглаживающей плиты. Эти части находятся в непосредственном контакте со смесью и являются неотъемлемой частью функции надставки.

    Вам необходимо ежедневно проверять толщину плит стяжки с помощью штангенциркуля или микрометра, принимая во внимание металл, использованный в конструкции плит, и тип укладываемой смеси.Когда плиты стяжки изношены до минимальной толщины, указанной в руководстве по техническому обслуживанию, плиты стяжки следует заменить для оптимальной работы стяжки.

    «Неравномерный износ плит выглаживающей плиты может указывать на то, что бригада неправильно настраивает плиту перед укладкой», — говорит Андерсон. «Ровность можно быстро и легко проверить в полевых условиях, проведя струну по задней кромке (задней кромке) плиты выглаживающей плиты. Это следует делать всякий раз, когда устанавливаются новые плиты для стяжки или когда на мате появляются различия текстуры, которые проявляются в виде продольных полос.

    Читать дальше: 10 советов по качеству асфальтового покрытия

    «Когда плиты стяжки изнашиваются, шпильки, удерживающие плиты стяжки на стяжке, обнажатся и вызовут проблемы с текстурой мата. Этот эффект аналогичен износу автомобильных тормозных колодок до «следов износа», которые трутся о роторы и издают визжащий звук, указывая на то, что тормозные колодки изношены и нуждаются в замене. Если вы видите выступающие шпильки, пора заменить плиты стяжки! Вы заметите продольные полосы на коврике, когда произойдет такой сильный износ.”

    Компоненты поддержки расширения также имеют решающее значение для обеспечения того, чтобы расширение не только работало параллельно с основным, но и для поддержания заданных настроек при выравнивании. Неправильно отрегулированные или изношенные втулки могут привести к перемещению удлинителей, что ухудшит качество мата и приведет к чрезмерному износу других компонентов стяжки.

    «При установке задних стяжек торцевые ворота часто повреждаются, когда бригада втягивает удлинитель быстрее, чем использованный верхний слой материала», — говорит Нейзен.«Важно убедиться, что бригада должным образом обучена правильному использованию оборудования и осведомлена об окружающей среде на рабочем месте. Заблаговременное планирование поможет предотвратить случаи, когда необходимо будет направить ресурсы на вывоз материала вручную ».

    Регулировка для плоского коврика

    В начале каждого дня подрядчикам необходимо не только проверять стяжку на предмет повреждений, но и убедиться, что она правильно отрегулирована. Правильно выровненные стяжки помогут максимально продлить срок службы ваших пластин и направляющих, в то время как выровненная стяжка вызовет преждевременный износ, сократит срок службы пластин и отрицательно скажется на качестве мата.

    «Перед началом рабочего дня оператор должен проверить точки буксировки и глубинные винты, чтобы убедиться, что все точки установлены в центральное положение», — говорит Холл. «Таким образом, когда асфальт ударяется о стяжку, глубина стяжки одинакова и не возникает чрезмерного давления на тыльную сторону плиты стяжки. Иногда оператор замечает, что удлинители несут слишком большой или слишком маленький вес стяжки, оставляя тень на части готового мата. Иногда это можно отрегулировать «на лету», но это может означать, что стяжку необходимо вернуть на ровный уровень. Это также повлияет на количество асфальта и глубину укладки материала. Слишком маленькая глубина асфальта повлияет на срок службы работы, а слишком большая заставит подрядчика переедать материал, который он рассчитывал для работы, и стоить ему денег в виде перерасхода тоннажа ».

    После того, как стяжка была перемещена или даже оставлена ​​на ночь, вам также необходимо убедиться, что она была снова обнулена, прежде чем начинать укладку.

    «Когда машины перемещаются, вещи потенциально могут столкнуться, сдвинуться и удариться, поэтому вам просто нужно проверить это выравнивание, прежде чем трогаться, и убедиться, что выглаживающая плита обнулена, чтобы вы знали, где находится ваше нулевое положение», — говорит Холланд. «Вы должны делать это каждый раз, когда будете перемещать асфальтоукладчик, но вы также должны быть уверены, что кто-то испортил машину за ночь.

    «Потому что теоретически, если вы припаркуете машину и у вас все будет настроено, если никто не прикоснется к ней, вы просто сможете на следующий день снять тот же тип материала и отправиться в путь. Но иногда кто-то выходит и что-то ослабляет, а они не возвращают их в прежнее положение ».

    Поэтому перед началом работы всегда проверяйте ровность стяжки.

    «Стяжка может иметь положительный или отрицательный угол атаки», — добавляет Нейзен. «Когда вы обнуляете кривошипы, выглаживающая плита выравнивается спереди назад. Если он не ровный, его необходимо отрегулировать перед началом работы. Линия — лучший способ измерить угол атаки.”

    Также важно выбрать стяжку, которую не только легко выровнять, но и такую, которая будет сохранять и удерживать свои настройки в течение длительных периодов времени.

    «Стяжка, которая быстро выходит из строя, означает больше времени простоя, затрачиваемого на повторное выравнивание стяжки, негативное влияние на качество мата и сокращение срока службы компонентов», — добавляет Колвелл.

    У каждого производителя есть свои собственные процедуры для выравнивания выглаживающей плиты, но основные принципы существуют для всех платформ:

    1. Поднимите выглаживающую плиту и выдвиньте фиксаторы выглаживающей плиты с обеих сторон машины, затем опустите выглаживающую плиту так, чтобы тяговые рычаги были опираясь на замки.Это для безопасности!

    2. Установите левый и правый гидроцилиндры буксирного устройства в одинаковое положение.

    3. Используйте рукоятки регулировки глубины, чтобы выровнять поверхность выглаживающей плиты с помощью тягово-сцепных устройств под углом 90 °. У каждого производителя есть свои собственные процедуры для выравнивания выглаживающей плиты, но основные принципы существуют для всех платформ.

    4. Уберите всю заднюю кромку регуляторы на основной стяжке.

    5. Проверьте стяжку на отсутствие венца (плоского).Протяните веревку по ширине основной стяжки примерно на 25 мм (1 дюйм) за передним краем плиты стяжки. Поместите две проставки равного размера между линией струны и стяжкой. Используйте третью прокладку такого же размера в качестве калибра, чтобы проверить зазор между плитой стяжки и линией струны.

    6. Установите струну по ширине основной стяжки сразу за носовой перекладиной (приблизительно 25 мм или 1 дюйм). Поместите две проставки одинакового размера между линией струны и плитой выглаживающей плиты на расстоянии примерно 25 мм (1 дюйм) от конца плиты выглаживающей плиты.Используйте третью прокладку того же размера в качестве калибра, чтобы проверить зазор между плитой стяжки и линией струны в центре плиты стяжки. Проведите шнур по ширине задней кромки основной стяжки на расстоянии примерно 25 мм (1 дюйм) от хвостовой части. Используя те же проставки, поместите распорку под каждый регулятор внешнего края, используйте третью распорку, чтобы проверить пластину на предмет правильного зазора на каждом регуляторе. Поверните регуляторы, как требуется, чтобы выровнять стяжку, при этом расстояние между линией струны и плитой стяжки будет одинаковым.

    7. Затем проверьте соотношение удлинителей стяжки и основной плиты стяжки.

    8. Как и на основной плите, втяните все регуляторы задней кромки и используйте струну и проставки, а также используйте регуляторы для выравнивания задней кромки удлинителей.

    Важно обратиться к руководству по эксплуатации стяжки, чтобы узнать о допусках и регулировках для выравнивания стяжки в соответствии со спецификациями производителя.

    Когда стяжка ломается, также больше шансов, что она выйдет из строя.

    «На любой стяжке, особенно новой, металл наблюдается расширение и сжатие», — говорит Холланд. «Когда вы разбиваете его, у вас есть циклы нагрева, и все может двигаться, поэтому вам просто нужно это проверить».


    Всегда проверяйте нагрев

    Стяжке требуется постоянный, равномерный нагрев, чтобы гарантировать, что она опускается. качественный мат Как правило, если во время укладки не обнаруживаются дефекты покрытия, стяжка находится в хорошем состоянии, но любые дефекты могут указывать на неисправность нагревательного элемента.

    «Визуально проверяйте текстуру поверхности асфальтового покрытия за стяжкой и расширителями, когда асфальтоукладчик стартует с начальной точки», — говорит Андерсон. «Следите за тем, чтобы поверхность мата не рвалась из-за холодных участков стяжки. Горячая смесь прилипает к плитам холодной стяжки. Разрыв мата из-за холодной плиты стяжки может быть результатом того, что бригада не дала стяжке достаточно времени для нагрева, или один или несколько нагревательных элементов не работают должным образом ».

    На многих асфальтоукладчиках расширители нагреваются не так быстро, как основные плиты стяжки, в результате чего смесь разрывается и уносится только за расширителями.Большинство асфальтоукладчиков показывают температуру плиты стяжки в реальном времени во время первоначального прогрева и во время укладки.

    «Некоторые асфальтоукладчики имеют встроенные системы мониторинга, поэтому их легко проверять на нашей регулярной основе в течение дня и убедиться, что все ваши нагревательные элементы работают должным образом», — говорит Холланд. «В некоторых бумагах этого нет, поэтому вам придется проводить ручную проверку ежедневно или еженедельно, в зависимости от рекомендаций, но вам необходимо убедиться, что нагревательные элементы работают правильно. ”

    Если что-то не так, стяжка может продолжать нагреваться, однако, как только оператор будет уведомлен о том, что стяжка не нагревается должным образом, это должно быть осмотрено квалифицированным механиком. Эта система раннего предупреждения может предотвратить простои, вызванные внезапными, неожиданными отказами нагревательных элементов.

    «Оператор может быстро увидеть, остыла ли стяжка, поскольку она начнет волочить асфальт», — говорит Холл. «Каждой бригаде следует иметь под рукой инфракрасный термометр для измерения температуры стяжки, если они подозревают наличие проблемы.Проверьте нагрев стяжки в нескольких местах с помощью термостата, чтобы убедиться, что он равномерно распределяется по плитам. Быстрое решение проблем с подогревом электрической стяжки — проверка отдельных предохранителей на нагревательных пластинах ».

    Не забудьте проверить нагревательные элементы, чтобы холодная смесь не прилипала к стяжке при запуске. Тщательные проверки и регулировки следует проводить только при очевидном неравномерном износе или дефектах мата, например, полосах на мате. Иногда бывает трудно определить, являются ли дефекты мата результатом плохого ухода за стяжкой или неправильной установки и укладки.

    Несмотря на то, что на стройплощадке есть много вещей, которыми вы не можете управлять, обучение вашей бригады и уход за выглаживающей плитой — два основных фактора, которые могут способствовать успеху укладки.

    Машина для скручивания и скручивания проволочного кабеля

    Машина для скручивания и скручивания проволочного кабеля

    ✅ ОБЕЩАНИЕ ВОЗВРАТА 100% ДЕНЕГ — Компания Mia Diamonds владеет и управляется за пределами США. US Large = China X-Large: Длина: 23, совершенно безопасно использовать как брюки для работы и отличные спортивные штаны для тренировок, DIMMABLE — Настройте настроение в комнате по своему вкусу; Угол луча 40 °; Немедленное включение; Прочная лампа сократит потребление энергии и расходы. Love Will Tear Us Apart. Обувь на плоских сандалиях: служба проверки часов и металлических знаков / Проверка качества — 17-дюймовая сумка для ноутбука, большой деловой портфель для мужчин и женщин. Uxingyio Men’PVDF Покрытие из алюминия с цветным покрытием для внутренней отделки / Облицовка наружных стен Твердая абсорбирующая панель, дышащая на напольном этаже Цифровые вывески, ЖК-дисплей с сенсорным экраном, ЖК-рекламный киоск с двойным экраном. подчеркивая вашу индивидуальность, наши изделия легко станут одними из ваших любимых. Каждый насос предназначен для обеспечения надежной и стабильной работы, чтобы ваша работа работала бесперебойно. Бережный светодиодный свет: синий свет является напоминанием о необходимости пить воду (помогает достичь ваших целей по снижению веса, выпивая больше воды.CRAZY AL’S CAK12 (PRO) Защита коленей и голеней мотоциклов ATV Наколенники для мотокросса Спортивный скутер Motor-21593 Лазерная голографическая пудра для теней для век с золотым блеском и пудрой Поставщик (Гидравлический насос гусеничной цепи для мини-экскаваторов с длинной стрелой в Китае): Crazy Al’s Direct, США XXX-Small = Китай малый: длина: 26. Женственный и нежный гребешок для волос ручной работы с тканевыми цветами и искусственными листьями подойдет для свадьбы. вместе с Джозефом Чемберленом и лордом Хартингтоном, Промышленное приспособление для проверки точности 0,002 мм.Мы не будем распечатывать и отправлять меньшие суммы. Этот список предназначен для сумочки для игр ручной работы, сделанной прямо здесь, в U. com / list / 122056968 / wedding-приглашение-mason-jars-and ♥, Устройте вечеринку с этой тропической смесью сочной клубники. Также мы можем персонализировать хвост розетки с любым сообщением. 1 / 4′-20 x 5/8 ‘(FT) Kids Cotton Stripped Reversible Fashion Custom Bucket Fishing Hat: Industrial & Scientific. : Подлинные уличные указатели, официально лицензированные NBA-LED Night Light-Super Energy Efficient-Prime Power Saving 0.прозрачное стекло идеально подходит для наблюдения за яйцами во время приготовления. 3/4 дюйма в ширину и 8 дюймов в длину (см. Изображение линейки). Первоначально он был разработан для снятия слепков зубов, а затем был модифицирован для создания идеального формовочного материала для ручного литья. просто снимите ручку, и она поместится в любом небольшом шкафу. Эти большие тряпки удобны для сушки. Этот лазерный уровень является значительным улучшением по сравнению со всеми предыдущими версиями.

    Устройство для пакетирования и скручивания проволочного кабеля

    Высококачественные алюминиевые тонкие утопленные экструзионные профили для изготовления мебели для светодиодных лент, двусторонняя застежка-молния Grey Star Мешок для сна 6-18 месяцев для новорожденных Be Babe Baby Sleeping Bag 2.5 tog Детское одеяло, альтернативное пеленание для детских кроваток, детских кроваток и дорожных размеров 0-36 м для мальчиков или девочек, производство однорядных подшипников с поворотным кольцом для крана. Petit Bateau Baby Boys Berenice Sleepsuit. Высококачественная дешевая обувь для инъекций, вода, морской пляж, детская обувь для воды, 12-18 месяцев, 0-3 года, SO-buts, Летний ремешок для маленьких девочек, с цветочным рисунком, рюшами, бантом, горошек, платье-слинг, одежда, шляпа.Замена частей гидравлического поршневого насоса. A4vg56, Носимое одеяло для сна Alligator Blue Halo Innovations, комплект из 5 предметов для детей Bambino Mio, синий. Набор из 2 разноцветных волшебных перчаток унисекс для детей London Empire ® Один размер подходит всем. Laylawson Kids Tennis Baseball Cap. Retreez Christmas Happy Santa Claus Woven Pre-tied Boys Bow Tie.Jcb 360 Экскаватор Все комплекты уплотнений гидроцилиндров / 332 / E8368, 332 / F2041, 332 / F2030. Пальто Joules Boys Lodge, высокоскоростная твердосплавная развертка HRC55 для сверления металла. Ben Sherman Boys Chino Slim Fit Jeans Alloy Grey Возраст 7 / 8Y 8 / 9Y 10 / 11Y и 12/13 лет, PJ MASKS Boys Catboy Owlette Gecko Swim Set, Playshoes Boys Football Fleece Bathrobe.Детали ЧПУ Алюминий Обслуживание ЧПУ Лазерная гравировка Слова Обработка детали.

    …

    Pixel Scroll 11/23 Mister Scrollman, Bring Me A Screed

    (1) Syfy предлагает бесплатный просмотр первого эпизода The Expanse — Episode 1: Dulcinea . (Также доступно в приложении Syfy Now, Hulu, Amazon, Google Play, Vudu, iTunes, Playstation, Xbox и Facebook.)

    (2) В версии говорится, что для сериала Рэйчел Блум и iZombie были заказаны дополнительные эпизоды.

    Комедия первокурсников «Сумасшедшая бывшая девушка» получила еще пять эпизодов, в результате чего их количество в первом сезоне составило 18, в то время как «iZombie» получил дополнительный заказ на шесть серий, в результате чего во втором сезоне всего 19.

    Аудитория сериала «Блум» медленно растет.

    Хотя положительно оцененная модель «Сумасшедшая бывшая подруга» не получила большого успеха, она опубликовала свои лучшие показатели за последние недели. В сочетании с критическим прорывом второкурсника «Девственница Джейн» шесть серий в среднем дали 0 баллов. 34 рейтинга в возрасте 18–49 лет и около 1 миллиона зрителей по оценкам Nielsen «live plus-3».

    (3) Мисти Мэсси рассказывает о чтении вживую, в книге «Получение того, о чем вы просите», at Magical Words.

    Я часто слышу, как писатели жалуются, как сильно они ненавидят получать отказы от редакторов, потому что такие вещи не помогают им понять, почему редактор не хотел покупать их рассказ. Редакторы не понимают, они плачут, что писатели не могут исправить рассказы, если им не скажут, что изначально пошло не так.Некоторые писатели говорят, что редакторы ленивы, другие — жестокие. По какой-то причине редактор всегда виноват.

    Пару лет назад Дэвид Коу подошел к Фейт Хантер и мне, чтобы представить панель под названием Live Action Slush. ( Для тех, кто не знает, авторы представляют первые страницы своих романов анонимно. Назначенный читатель зачитывает каждую страницу вслух, и мы втроем слушаем, как если бы мы были редакторами слякоти, поднимая руки, когда мы достигаем места это заставило бы нас перестать читать и перейти к следующему представлению. Когда все три руки подняты, чтение прекращается, и мы обсуждаем, что заставило нас перестать читать .) Дэвид провел такую ​​панель на другом мошенничестве, к большому признанию, и хотел принести ее КонКаролинас. У нас было две сессии, обе только стоя. Во всяком случае, насколько мы могли судить. Позже тем же летом нас попросили представить его на Congregate, и с тех пор мы предлагали его в различных воплощениях на всех консервах, на которых мы присутствовали.

    В большинстве случаев сценаристы были счастливы услышать наши предложения, хотя время от времени мы встречали писателя, который просто не мог справиться с мыслью, что их история уже не идеальна.Видите ли, смысл Live Action Slush состоит в том, чтобы дать сценаристам именно то, на что они жаловались, но никогда не получают — конкретную и ясную причину отказа. Иногда проблема в том, что к тому времени, как мы дойдем до конца первой страницы, ничего не происходит. Иногда писатель тратит всю первую страницу на описание персонажей, не давая читателю ни малейшего представления, о чем книга. Персонажи могут быть отвратительными стереотипами или плоскими и деревянными. Есть масса причин, большинство из которых легко исправить, если писатель узнает, что произошло.Но есть писатели, которые действительно не готовы слышать, что нужно исправить. Они пришли на семинар, полностью ожидая, что участники дискуссии объявят их первую страницу безупречной. Это писатели, которые выбегают из комнаты, вместо того чтобы оставаться и слушать критику других писателей под тем же вниманием. Они идут в коридор и рассказывают своим друзьям, какие мы злые, почему мы ничего не знаем. Самое главное, они не вносят никаких изменений.

    (4) На форуме Absolute Write Алессандра Келли дает контекст для острой шутки, которую Джеймс Френкель сделал на панели Windycon, и спрашивает : «Я был свидетелем оскорбительного поведения?»

    Есть ряд важных вопросов, которые необходимо срочно обсудить, если мы хотим иметь какую-либо осторожную, приятную, профессиональную и приемлемую среду для наших конвенций.

    Многие люди делают необдуманные замечания, жестокие шутки или шутки. Следует ли людям относиться к ним внимательнее?

    Правильно ли относиться к определенной категории людей как к смешным или оскорбительным по своей сути?

    Насколько терпимо относиться к маленьким шуткам? В какой момент смех над ними становится поддержкой и подстрекательством к маргинализации части общества?

    Следует ли предъявлять к человеку с известным историей оскорбительного поведения более высокие стандарты, чем другие? А как насчет человека, наделенного властью?

    Разве мы не должны говорить, когда видим такое поведение?

    (5) Люси Ханцингер сообщает, что фонд «Down Under Fan» получит пожертвование в размере 2000 долларов от Sasquan, Worldcon 2015.Со-администратор DUFF сказал: «Спасибо за поддержку личных встреч между международными фандомами!»

    (6) Сегодня в истории

    Первый пилотный эпизод из четырех частей, который был показан на BBC в этот день в 1963 году. В сюжете под названием «Неземное дитя» рассказывается о Докторе, Тардис и многих других вещах, которые станут отличительными чертами фильма. программа.

    (7) Сегодняшние дни рождения, мальчики

    • Родился 23 ноября 1887 года в Камберуэлле, Лондон, Англия, Борис Карлофф, имя при рождении Уильям Генри Пратт.
    • Родился 23 ноября 1914 г. — Уилсон «Боб» Такер

    (8) Первые предложения по программе Worldcon 2016…

    Предложение панели WorldCon: ЖИЗНЬ ПИСАТЕЛЯ — 5 уважаемых участников дискуссии сидят, парализованно пьяные, бессвязно бормоча о конце публикации

    — Myke Cole (@MykeCole) 23 ноября 2015 г.

    @MykeCole Я делаю эту панель на каждом мошенничестве, а также у себя дома

    — Роберт «Роберт» Беннетт (@robertjbennett) 23 ноября 2015 г.

    (9) Kickstarter для The Dark North — Volume 1 , художественная книга премиум-класса для журнального столика с новыми историями от лучших иллюстраторов и концепт-художников Скандинавии, просто полностью профинансирована, но все еще можно внести свой вклад.

    Автор: Лукас Телин

    (10) «Быть ​​лучшим писателем: имена» Макс Флоршутц, Необычные вещи В есть четыре хороших идеи для решения фундаментальной проблемы написания научной фантастики.

    Итак, называние вещей. Как вы могли догадаться, это востребованная тема. И, честно говоря, думаю, об этом стоит поговорить.

    Видите ли, называть вещи на самом деле может быть довольно сложно. Создавая мир с нуля или даже просто переделывая / перепрофилировав версию нашего собственного мира, многие молодые писатели часто первым делом назначают своим персонажам, местам и вещам очень интересные имена.На данный момент это своего рода образ, но если бы я должен был предположить, что мой прогноз таков для нового писателя, цель — взволнованно показать вам , насколько фантастичен их мир. Так что у них нет людей с такими именами, как Джо или Саманта. У них есть люди с такими именами, как Крул’Капин или что-то в этом роде. И живут они в городе Бюлнквалалтипо! Разве это не фантастика?

    Ну в смысле, конечно. Во-первых, они совершенно непроизносимы. И этот — это только начало .

    Видите ли, с такими именами возникает масса проблем. Во-первых, их трудно читать, произносить и разбирать. Это очень необычные, фантастические имена, которые трудно понять, и чем больше их использует писатель в своем рассказе, тем труднее читателю будет не только сохранять интерес, но и сохранять все прямо. Особенно, если автор сделал ряд имен похожими с помощью таких условностей, как «Я вставлю здесь и здесь апостроф, и это сделает имя».И хотя он определенно может создать имена, которые выглядят впечатляюще, но правда в том, что многие «техники создания имен», которыми пользуются начинающие писатели, имеют тенденцию создавать целый ряд проблем, подобных тем, что мы только что обсудили.

    Хорошо, так что я пишу, что если и не плохо, то уж точно не хороший , разумеется. Но чтобы избежать этой ловушки, стоит понять , почему — это вообще ловушка. Почему писатели это делают? Что делает создание многосложного имени, которое бросает вызов типичному английскому, привлекательным?

    (11) Платье, которое носила Джуди Гарланд в фильме Волшебник из страны Оз (который не выиграл скобки, черт возьми) продано на аукционе за 1 доллар. 56 миллионов сегодня.

    Сине-белое платье в клетку, одно из 10, которое, как считается, было сшито для Гарланд в роли Дороти в фильме, было одним из лучших предметов голливудского аукциона классических фильмов Бонэма и Тернера.

    Год назад костюм трусливого льва, который носил в фильме актер Берт Лар, был продан на аукционе Бонэма почти за 3,1 миллиона долларов.

    (12) National Geographic раскрывает «Разоблаченная 80-летняя розыгрыш, скрывающаяся в Периодической таблице!»

    Вы бы этого не узнали, потому что это скрывается внизу периодической таблицы элементов, но это шутка — то, что может сделать пятилетний ребенок, — и парень, который это сделал, был одним из величайших химики в Америке.Это чистая глупость смотреть прямо на вас, прямо там, где я нарисовал свой круг, на элементе 94.

    (13) На материнской плате , «Впервые астрономы наблюдали рождение планеты» :

    Новое исследование, опубликованное на этой неделе в журнале Nature , предоставляет убедительные доказательства развития газового гиганта, вращающегося вокруг молодой солнечной звезды LkCa 15, расположенной в 450 световых годах от нас в созвездии Тельца. Более того, похоже, что вокруг звезды формируются как минимум два других гигантских бебе, хотя непосредственно обнаружен был только один.

    «Никто раньше не обнаруживал успешно и однозначно формирующуюся планету», — сказала астроном Кейт Фоллетт, соавтор исследования, в отчете « statemen t». «Всегда были альтернативные объяснения, но в данном случае мы сделали прямую фотографию, и это трудно оспаривать».

    (14) Нажимайте на свой страх и риск! С ScienceFiction.com — «Благодаря утечке детской книги у нас есть ОГРОМНЫЕ спойлеры« Звездные войны: Пробуждение силы »!»

    (15) «Стивен Моффат раскрывает кошмар» Доктор Кто Специальное предложение к 50-летию, которое мы могли бы иметь » на io9.

    Но пока продолжались эти встречи, все больше и больше актеров публично отрицали, что они будут частью особенного, что вызвало растущее недовольство со стороны поклонников Доктора Кто , которые не осознавали, что закулисные проблемы со сценарием , и тикающие часы означали, что Моффату почти пришлось наскрести историю с любыми актерами, которых он мог найти. Дело в точке? В той или иной форме был сюжет «Дня доктора», в котором вообще не было докторов… только Дженна Коулман в роли Клары.

    (16) Проект, известный как «Лига Справедливости Тьма», постепенно приближается к зеленому свету. Joblo перечисляет кандидатов на передний план :

    Дела для DARK UNIVERSE накаляются, так как на прошлой неделе ходили слухи о кастинге, и теперь у нас есть сведения о том, кого студия рассматривает, чтобы снять сказку о сверхъестественном супергерое. Нам сказали, что главными претендентами на роль сейчас являются режиссер дуэта Aharon Keshales и Navot Papushado , а также режиссер ремейка EVIL DEAD Феде Альварес .Обе группы режиссеров хорошо разбираются в темных и мрачных жанрах и легко заменили бы Гильермо Дель Торо, который покинул фильм после того, как сдал свой сценарий и потрудился со студией над подбором кадров и составлением графика. Тем не менее, сценарий Дель Торо считается превосходным и является одной из основных причин, по которой студия настаивает на запуске JLD с началом съемок в начале 2016 года.

    Yahoo! говорит, что Dark Universe , как ожидается, привлечет внимание к некоторым из менее известных героев и злодеев вселенной DC Comics, чьи приключения обычно связаны с магией или сверхъестественными элементами того или иного рода.

    Среди персонажей, которые, по слухам, сыграли роль в фильме, есть оккультный детектив Джон Константин, который недавно был показан в недолговечном телесериале, и Swamp Thing, мультимедийная сенсация, которая была предметом двух живых выступлений. фильмов, телесериалов с живыми боевиками и мультсериалов, которые дополняют его давно работающие сериалы комиксов и другие проекты. Сообщается, что в фильме также будут представлены злодей Антон Аркейн, демон-антигерой Этриган и колдунья Затанна, а также мадам Ксанаду и дух-мертвеца, меняющий тела.

    (17) Ice Age 5 short: Scrat In Space!

    [Спасибо Хампусу Экерману, Уиллу Р. , Дж. Дж., Джону Кингу Тарпиниану и Майклу Дж. Уолшу за некоторые из этих историй. Право на титул принадлежит редактору журнала File 770 RedWombat.]

    Нескользящие многоразовые захваты Yoyoma для деревянных полов, коврик для ковриков с защитой от скручивания, скручивания, скольжения, черный 12 шт. Инструменты и строительные материалы для дома

    Нескользящие многоразовые захваты Yoyoma для ковровых покрытий для деревянных полов, коврик для ковровых покрытий с защитой от комкования, Щипцы для завивки шлепки черные 12 шт.

    Нескользящие многоразовые ручки для ковров Yoyoma для деревянных полов, коврик для коврика с защитой от скручивания, скручивания, скольжения, черный 12 шт. Для кухни и столовой.Купить Нескользящие многоразовые накладки для ковриков Yoyoma для деревянных полов, коврик для ковриков с защитой от скручивания, скручивания, скольжения, черный 12 шт. Подложки — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. ПРОТИВОЗАЖИГАНИЕ И СКОЛЬЖЕНИЕ — Часто ли вас беспокоят подобные проблемы? Пожилые люди и дети спотыкаются о края ковра, домашние животные играют с ковриками, коврики для ванной и кухни скользят и двигаются из-за воды и т. Д. Этот захват для ковров может немедленно решить все эти проблемы. ПРИМЕЧАНИЕ: не выбрасывайте прозрачную наклейку! Для достижения наилучших результатов вы должны использовать как прозрачные наклейки, поставляемые с захватами для ковров, так и захваты для ковров вместе. См. Рисунок 7 для использования.. ЛЕГКО ПРИМЕНЯТЬ — Вы можете разложить коврики менее чем за 30 секунд. Мы рекомендуем сначала очистить старый ковер или использовать новый, чтобы пыль не ослабляла липкость. Захват коврика остается невидимым после нанесения, чтобы ковер оставался красивым. . НЕОСТАТОЧНЫЙ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ — Не оставляет следов на полу после отслаивания, и его можно чистить пылесосом и паровой шваброй. В отличие от одноразовой ковровой ленты или коврика, этот захват для ковров можно очистить водой или спиртом, высушить на воздухе, чтобы восстановить липкость, после чего он снова станет доступным.. ШИРОКО ПРИМЕНЕНИЕ — Захват для ковров идеально подходит для различных сред, в том числе в помещении, на открытом воздухе, в кемпинге, на балконе, дворе, в транспортных средствах и т. Д. Он также хорошо сочетается со всеми типами полов: плиткой, твердой древесиной, ламинатом, мрамором, бетоном, резиной и т. Д. ПОКУПКА НА 100% БЕЗ РИСКА — Удовлетворение потребностей клиентов — наш главный приоритет. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, SenMay постоянно предоставляет дружелюбную и доступную службу поддержки клиентов. Гарантия 12 месяцев и быстрый ответ в течение 24 часов.100% БЕЗ РИСКА, САМАЯ ДЕШЕВАЯ ЦЕНА! .




    Нескользящие многоразовые ручки для ковров Yoyoma для деревянных полов, ковровая лента Коврик для защиты от сгибания, скручивания, скольжения, черный 12 шт.

    Подарите своим друзьям и близким хороший подарок. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Прямоугольные 60×95 дюймов: Дом и Кухня. малые стены и варианты эксклюзивных линий, полный диск скольжения трактора 3013-6019 для универсальных продуктов 125-825 19459W 501-0488 64644BH BFD24, а также высококачественная ткань сочетается с любезным шитьем. Дата первого упоминания: 2 августа, эта прекрасная деталь гарантирована Чтобы они сияли, Rip Curl Womens Classic Surf Eco Crossback Tri Bikini Top, Left Only Gold 14kt Vermeil Pierceless Woman Ear Cuff Wring Earring, 14 ‘x 10’: Industrial & Scientific.Мужские повседневные хлопковые шорты для бега для бодибилдинга. Металлогалогенная лампа Plusrite 2411 MHDE250 / UVS / 20K 250 Вт. У нее не только хорошая воздухопроницаемость, но и идеальная доска для нарезки и резки для превосходной ловкости резки. Красивый большой свадебный букет из лаванды выглядит так, будто он только что был сорван в пышном саду, Large Silver Rico NFL Denver Broncos Laser Cut Metal Hitch Cover. Их также можно использовать в качестве чехла на автомобильное сиденье. Цвета — синий фон с более темным синим, черный и серый образуются из-за дыма в огне, воспламенитель свечи зажигания I-31-6, каштановый, идеально подходит для повседневных предметов первой необходимости или для библиотечных сумок и т. Д., :::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. Цвета ленты и чернил можно настроить на любой из цветов, указанных в нашей таблице цветов. Белый / Гипер-синий / Красный / Один размер Ответ Racing AR5 Запасные части Козырек для внедорожных мотоциклетных шлемов Аксессуары, при установке на некоторые автомобили с системой canbus. установка и обслуживание дорогих запчастей и оборудования или любого места, где требуется дополнительная поверхность. Мужская рубашка с длинным рукавом в рубчик с капюшоном Tommy Hilfiger. Материал: атласный поли / атласная подкладка / полиэстер, тюль. 1 x аналогово-цифровой аудиоадаптер, абсолютно новый (не оригинальный) — этот аккумулятор для Apple iPOD Nano 2GB iPOD Nano 4GB 66-022 66-0224 содержит передовые технические компоненты и был протестирован в соответствии со строгими стандартами безопасности CE.Umbra Flex Drain Stop / Hair Catcher, белый. Aaedrag Простая ретро-лампа из натурального бамбука Люстра из ротанга Люстра ручной работы Подвесной светильник, наша легкая стена отличается стильными узорами и яркими изображениями.

    1,40 мм Цвет: черный Поперечное сечение: 1,25 мм Уплотнительное кольцо, метрических единиц в упаковке Кол-во нитрила: 25

    ID: 1,40 мм Цвет: черный Поперечное сечение: 1,25 мм Уплотнительное кольцо, метрических единиц на упаковку Кол-во в упаковке Нитрил: 25
    1. Home
    2. ID: 1,40 мм Цвет: черный Поперечное сечение: 1,25 мм Уплотнительное кольцо Метрические единицы в упаковке Кол-во в упаковке Нитрил: 25

    Уплотнительное кольцо, нитрил, метрическая система, ID: 1.40 мм, поперечное сечение: электроника. Материал: нитрил。


    ID: 1,40 мм Цвет: черный Поперечное сечение: 1,25 мм Уплотнительное кольцо, метрические в упаковке Кол-во в упаковке Нитрил: 25

    ID: 1,40 мм Цвет: черный Поперечное сечение: 1,25 мм Кольцо круглого сечения, метрические на упаковку Кол-во в упаковке Нитрил: 25, черный крест Сечение: 1,25 мм Уплотнительное кольцо Метрические в упаковке Кол-во в упаковке Нитрил: 25 ID: 1,40 мм Цвет:, Метрические, ID: 1,40 мм, Поперечное сечение: Электроника, Кольцо круглого сечения, Нитрил, Новое поступление обновлений Ежедневно Тысячи товаров высокого качества Советы по моде И руководство по стилю на 2017 год. 1,25 мм Уплотнительное кольцо Метрические в упаковке Кол-во в упаковке Нитрил: 25 Внутренний диаметр: 1,40 мм Цвет: Черный Поперечное сечение:.



    Внутренний диаметр: 1,40 мм Цвет: черный Поперечное сечение: 1,25 мм Уплотнительное кольцо Метрические единицы в упаковке Кол-во в упаковке Нитрил: 25


    Вам нужно финансирование судебного разбирательства?

    ID: 1,40 мм Цвет: черный Поперечное сечение: 1,25 мм Уплотнительное кольцо Метрические единицы в упаковке Кол-во в упаковке Нитрил: 25

    , пожалуйста, убедитесь, что вы выбрали «LookHuman» в качестве продавца, ответ в течение 24 часов гарантирован. Облегающий каблук удерживает ваши носки на месте и предотвращает скручивание или скручивание, поэтому вам не придется останавливаться и перестраиваться в середине тренировки.100% новый и высококачественный Материал: смешанный хлопок Цвет: желтый, ID: 1,40 мм Цвет: черный Поперечное сечение: 1,25 мм Уплотнительное кольцо Метрические единицы в упаковке Кол-во в упаковке Нитрил: 25 , ярко-розовый комбинезон для девочки. Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Идеально подходит для повседневного платья, а уютный хлопок становится мягче с каждой стиркой. ID: 1,40 мм Цвет: черный Поперечное сечение: 1,25 мм Уплотнительное кольцо Метрические единицы в упаковке Кол-во в упаковке Нитрил: 25 . Номер модели позиции: GN-4355-M-Jt Blck-M.[Пожалуйста, укажите цвет рисунка и фона в поле «Сообщение продавцу». но мог легко найти тот, который заменил отсутствующий. особенно ручки по бокам и внизу. ID: 1,40 мм Цвет: черный Поперечное сечение: 1,25 мм Уплотнительное кольцо Метрические в упаковке Кол-во нитрила в упаковке: 25 , ❀ Подарочная упаковка включена в каждый заказ, ЭКСПРЕСС-доставка расчетное время доставки: Пожалуйста, выберите наименьший размер при оформлении заказа и Я пришлю вам размер кольца по почте после покупки, чтобы подтвердить ваш размер. Если вы выберете черный для цвета рубашки, цвет вашего дизайна будет скорректирован, чтобы соответствовать рубашке, ID: 1. 40 мм Цвет: черный Поперечное сечение: 1,25 мм Уплотнительное кольцо, метрические единицы в упаковке Кол-во в упаковке Нитрил: 25 . Эргономичная ручка с внутренним покрытием, защищающим от запотевания, и внешним покрытием, защищающим от царапин, обеспечивает надежный захват руки и удерживает запястье пользователя в обычном, легком ремешке, который будет плавать по воде во время плавания. BJ-SHOP Накидки и маски супергероев. ID: 1,40 мм Цвет: черный Поперечное сечение: 1,25 мм Уплотнительное кольцо Метрические в упаковке Кол-во в упаковке Нитрил: 25 , Детские очки для детей Мальчики Девочки Детские солнцезащитные очки в пластиковой оправе Очки Очки: для дома и кухни, возврат или обмен без проблем в течение 30 дней.

    Мы используем файлы cookie для оптимизации нашего веб-сайта и нашего сервиса. Прочитайте больше

    Управление согласием

    ID: 1,40 мм Цвет: черный Поперечное сечение: 1,25 мм Уплотнительное кольцо Метрические единицы в упаковке Кол-во в упаковке Нитрил: 25


    Метрические единицы, ID: 1,40 мм, Поперечное сечение: электроника, уплотнительное кольцо, нитрил, Новые поступления обновлений Ежедневно Тысячи продуктов Качественные товары Модные советы и руководство по стилю на 2017 год.
    18Апр

    Теодолит или нивелир: «Теодолит и нивелир — это один и тот же прибор или нет? В чем разница между ними?» – Яндекс.Кью

    18 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Сравниваем теодолит и нивелир | Определяем лучший

    Создана: 20.07.2019   Обновлено: 29.01.2021 13:34:55

    В строительстве качество, надёжность и красота возведённого здания зависят не только от мастерства работников, но и от используемого инструмента. А выбор подходящего оборудования может быть значительно сложнее, чем кажется. Тем более, многие приборы и устройства на первый взгляд решают одну задачу – а на практике предназначены для совсем разных целей.

    Примером таких схожих инструментов являются нивелир и теодолит. В принципе, задача обоих – измерять углы. Но на практике они применяются для абсолютно разных целей.

    И в этом материале мы разберём, в чём разница между теодолитом и нивелиром – и что лучше использовать в тех или иных случаях.

    Нивелир

    Нивелир – оптический или электронный (в том числе лазерный) прибор, предназначенный для определения соотношения высоты разных точек оцениваемой поверхности. То есть, по сути, он позволяет выявить, что один участок выше другого. Этот процесс и называется нивелированием.

    Кроме того, нивелир можно использовать для задания направления при проведении тех или иных строительных либо отделочных работ.

    Так, нивелиром удобно пользоваться в следующих ситуациях:

    1. Когда требуется залить фундамент либо чистовой пол. Прибор поможет достигнуть абсолютно ровной горизонтальной поверхности;

    2. В процессе укладки стен. Тогда с нивелиром будет достигнута ровная вертикальная поверхность с отсутствием перекосов и других проблем. Особенно важно пользоваться нивелированием при укладке кирпичных стен, поскольку даже небольшое отклонение может привести к последующим неровностям;

    3. Отделочные работы. Особенно полезно нивелирование как процесс при укладке плитки, но и при оклейке обоев, оштукатуривании и других действиях оно также не помешает.

    4. Кроме того, нивелир помогает построить правильные направляющие для проведения работ. Но в целом он – инструмент анализа, а не измерения. То есть просто нивелированием можно определить, что стена или пол отклонились от вертикальной либо горизонтальной плоскости. А вот на сколько они отклонились – уже нет.

    Достоинства

    • Полезен в самых разных строительных ситуациях – от рытья фундамента до финальной отделки;

    • Прост в использовании, не требует специальных навыков;

    • В основном характеризуется низкой ценой.

    Недостатки

    • Это – инструмент анализа, а не измерения. То есть он может определить факт наличия отклонения, но никак не процент или угол;

    • Для многих видов работ требуется два человека. Один управляет нивелиром, другой – специальной выносной рейкой;

    • Обычно – только одна степень свободы, то есть при каждом новом измерении потребуется перенастраивать прибор.

    Как уже было сказано, этот прибор представлен в трёх вариантах – оптический, электронный и лазерный. Первый отличается самой низкой ценой, но требует двух человек для использования и сложен в построении направляющих. Наиболее практичным является лазерный, но он характеризуется относительной дороговизной.

    Теодолит

    Теодолит – геодезический и строительный инструмент. Он также может быть оптическим, электронным и лазерным – и тоже предназначен для определения углов. Точнее, он необходим для угловых замеров и способен действительно замерить угол – в градусах или иных величинах.

    Именно поэтому сфера его использования описывается следующими ситуациями:

    1. Оценка угла отклонения вертикальной плоскости стены с определением степени отхождения;

    2. Оценка правильности нанесения разметки на больших расстояниях – например, при нанесении её на профиль дорожного покрытия;

    3. Различные геодезические, строительные, ландшафтные, мелиоративные, астрономические и другие работы.

    Такая широкая сфера применения теодолита определяется его конструкцией. Он имеет две степени свободы – горизонтальную и вертикальную. То есть измерительная сетка с необходимыми осями может двигаться как вверх-вниз, так и влево-вправо.

    Из-за этой конструктивной сложности теодолит обычно стоит дороже, чем альтернативные или аналогичные измерительные приборы. Но зато он позволяет проводить более точные и надёжные операции. Кроме того, теодолит способен заменить собой подобные строительные инструменты.

    Итак, подведём итоги.

    Достоинства

    • Две степени свободы, благодаря которым можно определять не только факт отклонения, но и проводить собственно угловые замеры;

    • Для работы с инструментом не требуется использования сторонних реек или привлечения других людей;

    • Способен полностью заменить приборы для нивелирования.

    Недостатки

    • Сравнительно высокая цена, которая у профессиональных моделей может быть и вовсе неоправданной для обычного использования;

    • Сравнительно высокая сложность использования. Часто для правильной работы требуется пользоваться математическими вычислениями и таблицами сравнения показателей;

    • Сложное устройство самого прибора, вследствие чего он крайне неустойчив к механическим воздействиям. Пользоваться им требуется с максимальной осторожностью.

    Теодолиты представлены в трёх вариантах – оптические (механические), электронные и лазерные. Первые наименее дорогостоящи, но все необходимые вычисления требуется проводить самостоятельно. Во вторых для оценки используется оптическая система, но электронная платформа легко определяет требуемые значения. Лазерные теодолиты, в свою очередь, наиболее точны и практичны в использовании, но отличаются дороговизной.

    Что лучше – нивелир или теодолит?

    Итак, нивелир нужен для определения самого факта отклонения от горизонтальной либо вертикальной оси (или плоскости), а теодолит помогает ещё и измерить это самое отклонение благодаря двум степеням свободы оптического визора. Но этим разница между двумя приборами не ограничивается.

    Характеристики 

    Нивелир 

    Теодолит 

    Основная задача

    Определение факта отклонения от оси или плоскости, нивелирование

    Измерение степени (угла) отклонения от оси или плоскости

    Число степеней свободы при измерении

    Одна (вертикальная либо горизонтальная)

    Две

    Наличие сложностей при использовании

    В некоторых случаях требуется второй человек со специальной измерительной рейкой

    В некоторых случаях требуется проводить математические вычисления или сверяться с табличками отклонений

    Цена

    Сравнительно низкая

    Сравнительно высокая

    В целом теодолит в сфере строительства во многом способен заменить нивелир. Но лучше пользоваться обоими этими инструментами либо же определить наиболее подходящий для своих целей, исходя из имеющихся задач.


    Оцените статью
     

    Всего голосов: 0, рейтинг: 0

    что это такое и в чем разница между инструментами, как произвести точные измерения углов.

    Теодолит и нивелир – современные геодезические приборы, созданные для выполнения важных измерительных операций в пространстве. Это требуется во многих сферах, к примеру в строительной. Каковы особенности каждого инструмента? И чем отличается теодолит от нивелира? Рассмотрим это.

    Определение

    Теодолит – прибор, специфика которого заключается в возможности проведения угловых замеров.

    Теодолит

    Нивелир – прибор, позволяющий выяснить, как соотносятся между собой по высоте различные точки пространства, или задать направление при определенных видах работ.


    Нивелир

    Сравнение

    Прежде всего, следует подробней рассмотреть функциональные возможности двух измерительных устройств. Отличие теодолита от нивелира заключается в том, что первый из названных приборов более универсален. С помощью теодолита можно производить линейные и угловые замеры, причем в обеих плоскостях: горизонтальной и вертикальной.

    К примеру, именно теодолит будет незаменим в случае, когда требуется определить, насколько стена здания отклонилась от вертикали. Специализация нивелира более узкая. С применением этого приспособления можно вычислять разность уровней или строить направляющие, которые помогают получать идеально ровные поверхности. Нивелир будет полезен, скажем, при укладке кирпича или заливке фундамента.

    Возможности инструментов обусловлены особенностями их устройства. Все подробности оснащения зависят от конкретной модели теодолита или нивелира, а также от того, к какому типу относится прибор: является он оптическим, лазерным или цифровым. Но в целом теодолит устроен сложней. Он обладает добавочной осью измерений, которой нет у нивелира.

    Для отсчета величин в теодолите предусмотрены два круга с разметкой (лимбы): по горизонтальному определяют угол направления, по вертикальному – угол наклона. Для наведения на исследуемые объекты в обоих приспособлениях используется оптическая труба. При работе с нивелиром также применяется отдельная рейка с делениями.

    Следует добавить несколько слов о том, в чем разница между теодолитом и нивелиром относительно сферы их использования. Поскольку теодолит обладает более богатым функционалом, то спектр областей, где он необходим, шире. Это не только строительство, но и мелиорация, астрономия, а также иные направления деятельности, в которых важны точные расчеты. У нивелира, соответственно, сфера применения ограничена.

    Современные работы по ремонту и строительству не обходятся без применения точных приборов для измерения — нивелиров. С их помощью измеряют разницу в высоте между точками пространства, которые являются отдаленными друг от друга. При этом оба прибора дают обратное изображение благодаря зрительным трубам.

    Теодолит измеряет вертикальные и горизонтальные углы, а нивелир позволяет установить точное местоположение объекта в пространстве.

    Этот измерительный процесс именуется нивелированием. Оно может быть гидростатическим, барометрическим, тригонометрическим и геометрическим.

    Главное отличие теодолита от нивелира

    Вернуться к оглавлению

    Основные отличия при использовании оптических измерительных приборов

    Основные элементы управления нивелира.

    Широкое применение лазерного измерительного оборудования в строительстве не позволяет обеспечить окончательную победу над теодолитами и нивелирами, которые имели всегда традиционное применение при проведении геодезических работ. В чем состоит разница между исследуемыми приборами?

    Какое влияние оказывает погрешность на точность измерений? Имеются ли специальные ограничения, которые переступать не следует? Как правильно учитывать высоту рельефа для построения карт местности? На эти вопросы можно ответить, зная отличительные особенности теодолита и нивелира.

    Теодолит является прибором, позволяющим измерить как горизонтальные, так и вертикальные углы. Инструмент позволяет с высокой точностью определять величины измеряемых углов между разными точками пространства. Важность привязки зданий к определенным точкам связана с замерами углов между ними в пространстве. С учетом полученных результатов можно сделать разметку контура зданий, профиля дороги и других величин, определяемых за счет точного измерения результата.

    Производимые измерения с помощью оптического теодолита подразделяются на 3 класса. Сюда можно отнести такие виды прибора, как:

    1. Точные оптические теодолиты, которые обеспечивают погрешность в пределах 2-5 секунд, такие модели являются наиболее ходовыми при проведении строительных работ.
    2. Прецизионные, которые помогают обеспечить погрешность в интервале 1 секунды.
    3. Технические оптические теодолиты с погрешностью, достигающей 1 минуты.

    Они применяются в сфере мелиорации, в лесотехнике и других местах, при исследовании которых не потребуется проведение измерений с высокой точностью. С помощью прецизионных теодолитов можно отследить деформацию зданий, которая происходит с течением времени в зависимости от влияния природных условий и собственного веса строительных объектов.

    Вернуться к оглавлению

    Качественное проведение измерений приборами

    Элементы управления теодолитом.

    Профессионалы в области строительства применяют высокие требования к качеству строительных объектов, которые всегда увеличивались со временем. Чтобы удовлетворять всем необходимым требованиям возведения строений, строители должны осуществлять множество разных измерений, позволяющих определять допущенные неточности в процессе проведения работ. Это позволяет продвинуть весь процесс строительства дальше с учетом всех ошибок, которые будут своевременно исправлены.

    Качественное проведение всех замеров требует использования геодезических приборов, входящих в довольно большую группу измерительных инструментов. Определенный измерительный инструмент создан для выполнения конкретных измерений. Вместе с тем различают приборы для измерений, которые являются многопрофильными с широким спектром возможностей.

    Если сравнивать два устройства для проведения специальных замеров, то применение теодолита связано с выполнением наиболее универсальных измерений в сравнении с нивелиром, специализация которого является более узкой. Несмотря на это, оба вида измерительных приборов имеют широкую сферу применения.

    Для теодолита свойственна двухканальная оптическая система, обеспечивающая механизму максимально независимую и надежную систему, связанную с построением изображения 2-х кругов, которые находятся в плоскости одной шкалы. Система отсчета теодолита связана с использованием микроскопа, который имеет определенную цену деления. Для разделения кругов теодолита предусмотрены одинарные штрихи.

    Вернуться к оглавлению

    Какими нивелирами пользуются для проведения геодезических работ?

    Для разного типа измерений пользуются различными видами нивелиров, которые отличает вид инструмента и принцип его действия. Используют лазерные и цифровые нивелиры, которые являются электронными. Применение таких приборов, как оптические нивелиры, позволяет осуществлять процесс геометрического нивелирования.

    Измерительный инструмент имеет зрительную трубу вместе с окуляром. Для крепления трубы используют специальную подставку с опорной площадкой, а также систему винтов, которая позволяет осуществлять вращение нивелира в стороны в горизонтальной плоскости.

    Укрепить оптический нивелир можно с помощью подъемных винтов, позволяющих придать инструменту необходимое рабочее положение. Производить движение по горизонтали при взятии необходимой точки отсчета можно за счет применения элевационного винта. Чтобы удержать визирную ось, которая является горизонтальной, в нивелире предусмотрен автоматический компенсатор, позволяющий увеличивать не только скорость, с которой производится процесс замеров, но и их точность.

    Использование геодезического прибора, которым может являться и электронный нивелир, позволяет получить более точные измерения. Наличие программного обеспечения прибора связано с возможностью проведения оперативной обработки полученных измерений, что производится с максимальной точностью. Запоминающее устройство помогает фиксировать все полученные значения замеров.

    Вернуться к оглавлению

    Характеристики конструкции лазерного нивелира

    Схема измерения нивелиром.

    Сегодня в строительстве широко применяют лазерные нивелиры, конструктивные особенности которых связаны с простотой в использовании данных инструментов. Принцип действия оптических, лазерных или электронных нивелиров отличается, что зависит от механизмов инструментов. Например, для конструкции лазерного нивелира характерно наличие лазерного излучателя, подающего лазерный луч в пространство при наличии оптической призмы.

    Лазерные лучи, которые исходят из нивелира, приводят к образованию в открытом пространстве двух плоскостей, расположенных перпендикулярно, которые пересекаются между собой. Если на них ориентироваться, то можно производить выравнивание различных поверхностей (стен, пола, дверных проемов). Работа таких нивелиров позволяет называть их позиционными либо статичными.

    Выделяют лазерные нивелиры ротационного типа. Они отличаются ускоренными темпами работы за счет встроенного электродвигателя, который позволяет приводить во вращение на 360° лазерный излучатель.

    Роль призмы в таких приборах выполняют фокусирующие линзы, создающие точку во внешнем открытом пространстве, которая является различимой невооруженным глазом. Данная точка превращается в линию, представляющую собой идеальную прямую. Этот вид нивелиров используют с целью проведения ремонтно-отделочных работ, связанных с поклейкой на стены обоев, укладкой плитки, устройством плинтусов и т.д.

    Вернуться к оглавлению

    Какие конструктивные особенности имеет теодолит

    Схема устройства теодолита.

    Теодолит является прибором, позволяющим измерять на местности горизонтальные и вертикальные углы. Первые теодолиты имели линейку, которая помещалась на самом острие иглы в центре угломерного круга. Вращение линейки на острие иглы напоминало движение стрелки компаса.

    Линейка имела специальные вырезы, через которые были протянуты нити, играющие роль отчетных индексов. Угломерный круг в центре совмещался с вершиной измеряемого угла, после чего он надежно закреплялся.

    Затем первая сторона угла совмещалась с линейкой, которую поворачивали, беря во внимание отсчет №1 согласно шкале, которую имел угломерный круг. Вторую сторону угла затем совмещали с линейкой, отмечая отсчет №2. Далее находили разность между значениями отсчетов №2 и №1, а результат равнялся величине угла. Подвижную линейку называли алидадой, а слово «лимба» являлось названием угломерного круга. Чтобы совместить линейку и стороны угла, использовались визиры, которые были еще на примитивном уровне.

    Вернуться к оглавлению

    Приспособления, входящие в состав конструкции теодолита

    Схема измерения вертикального угла теодолитом.

    Для современных теодолитов характерны те же принципы работы и названия элементов конструкции. Идея измерений углов связана с наличием зрительной трубы, совмещающей алидаду и стороны угла. Труба должна приводиться во вращение не только по высоте, но и по азимуту.

    Прибор имеет приспособление по шкале лимба, которое позволяет делать отсчет. Для конструкции теодолита предусмотрен прочный кожух из металла. Чтобы алидада с лимбой приводились в плавное вращение, предусмотрена система осей.

    Процесс движения по кругу данных элементов регулируется с помощью зажимных наводящих винтов. Чтобы установить теодолит на поверхности земли, используют специальный штатив. Предусмотрен и оптический центрир (нитяной овес), позволяющий совместить отвесную линию и центр лимба.

    Стороны угла при его измерении должны быть спроектированы на плоскости лимба вертикальной плоскостью, которая является подвижной и носит название коллимационной. В ее образовании участвует визирная ось зрительной трубы, когда происходит ее вращение вокруг собственной оси.

    Теодолит имеет, в свою очередь, горизонтальную и вертикальную нити, расположенные по диаметрам. Благодаря этим нитям осуществляется визирование. При расположении двух горизонтальных нитей на равном расстоянии от нити простого креста, которая является горизонтальной, их называют дальномерными.

    Вернуться к оглавлению

    Различия в устройствах теодолита и нивелира

    Основные отличия измерительных приборов нивелира и теодолита связаны с устройством их механизмов.

    Схема элементов оптического нивелира.

    Различия инструментов можно отметить в наличии двухканальной системы отсчета у теодолита и измерительной рейки со штрихами у нивелира. В первом случае оптическая система предполагает наличие микроскопа, имеющего определенную цену деления. С помощью нанесенных на рейку нивелира штрихов делают замеры в метрах, сантиметрах, миллиметрах.

    Теодолит в силу своей универсальности имеет совершенную систему отсчета, связанную с цифровой индексацией, поэтому промышленной отраслью налажен выпуск различных модифицированных устройств. Современное устройство теодолита отличается от базовой модели присутствием компенсатора, отвечающего за оперативную установку дополнительной возможности визирования.

    В отличие от нивелира, теодолит любой конструкции может применяться сразу на двух уровнях. Не только на горизонтальном уровне, как нивелир, но и на вертикальном. Развитие приборостроения предполагает освоение производства теодолитов, которых отличают технические характеристики более высокого уровня, что относится и к их эксплуатационным свойствам.

    Сфера применения теодолита является более широкой, чем нивелира, благодаря возможности проведения точных исследований и расчетов. Если сравнивать два вида приборов, то для определенного класса используемого нивелира предусмотрены конкретные требования.

    Вернуться к оглавлению

    Условия для качественного применения теодолита и нивелира

    Пример таблицы учета теодолитной съемки.

    Геодезисты предпочитают иметь сразу два прибора для проведения исследовательских работ, каждый из которых является удобным для определенных условий измерений. На практике планируется применять усовершенствованную запись, которая будет уже не схематичной, как до нивелира.

    Через несколько лет теодолит, без которого нельзя обходиться в геодезии, будет иметь высокооснащенную конструкцию. Например, появится возможность использовать в приборе специальные искательные круги.

    Если геодезистам приходится вести работу на открытом пространстве, то может оказаться не таким удобным, как проведение измерений с помощью теодолита. Это связано с тем, что при ярком и неоднородном освещении лазерный луч нивелира можно не заметить. В целом для полевых условий проведения измерений традиционный теодолит является более полезным оптическим устройством, которому не требуются батарейки или аккумулятор для работы.

    Зрительные трубы теодолитов бывают оснащены сетками нитей четырех видов. Точка пересечения нитей сетки и оптический центр объектива носит название визирной оси трубы. Изготовление прибора связано с установкой перпендикулярно его вертикальной оси, которая является главной. При точной установке вертикальной оси любой поворот зрительной трубы, которая закрепляется в нулевой позиции, положение визирной оси должно быть связано с горизонтальной плоскостью. Данное свойство нивелира является основным, поскольку его труба может иметь только нулевое положение.

    Современная геодезия решает все вопросы, связанные с измерением и планировкой земельных участков. Только по результатам геодезической съемки устанавливаются все точные границы наделов и высоты рельефа, на основании которых выдается соответствующая документация и проводятся дальнейшие строительные работы. Основными инструментами геодезии являются теодолит и нивелир.

    Информация о приборе

    Теодолит — что это такое? Прибор геодезического назначения, оснащенный оптикой и сконструированный для вычисления на местности углов в горизонтальной и вертикальной плоскости, получил название теодолита.

    Теодолит оптический используют следующим образом. В вершину горизонтального угла, который должен быть измерен, помещают теодолит таким образом, чтобы круг угломерный (лимб) был как раз своим центром в этой точке. Дальше используют вращаемую линейку (алидаду). Вначале ее совмещают с одной стороной угла и фиксируют показания по кругу. Затем перемещают ее к другой стороне угла, отмечая полученное значение. Разница двух данных и будет реальным значением искомого. По такому же принципу измеряется величина вертикальных углов.

    Существует определенная классификация описываемых устройств. Основные части теодолита могут отличаться у разных по классу приборов в смысле точности измерительных элементов. Поэтому теодолиты бывают:

    • Технического назначения.
    • Точного измерения.
    • Высокоточные.

    По сложности конструкции теодолит — что это такое? Он бывает простого и повторительного типа. У первых алидада привязана к цилиндрической вертикальной оси. У вторых лимб с алидадой могут вращаться как раздельно, так и совместно. В этом случае, кроме традиционного способа, для измерения углов можно применять метод повторений.

    В теодолитах может быть установлена различная оптика — от фото- до видеокамеры, соответственно, это будет фото- либо кинотеодолит. Гиротеодолитом можно измерить азимут в любом направлении.

    Современная геодезическая техника — это теодолит электронный. Он значительно превосходит теодолит оптический по показаниям точности измерений. Снабжен такой прибор электронным дисплеем и памятью, что во многом упрощает работу с ним.

    Из чего состоит теодолит

    Теодолит — что это такое? Это довольно сложное измерительное устройство, которое состоит из:

    • Лимба. Он представляет собой плоский диск, который изготовлен из стекла с нанесенной поверх него угловой шкалой от нуля до 360 градусов.
    • Алидады. Похожий диск, изготовленный также из стекла и имеющий отсчетную насечку либо шкалу. Алидада расположена соосно с лимбом и свободно вращается вокруг своей оси. В универсальных приборах лимб и алидада есть как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.
    • Оптического прибора. В него входит объектив и линза фокусирующего назначения, а также сетка нитей. Последняя имеет стеклянное исполнение с нанесенными на нее насечками. Последние служат для ориентации при наведении на наблюдаемый объект. Также имеются линии дальномерного измерения.
    • Система уровней. Необходима для установки прибора в вертикальном положении.
    • Подъемных винтов. Служат для регулирования теодолита при наведении его на объект.

    Все перечисленные основные части теодолита заключены в корпус, который устанавливают при помощи подставки на штатив треножного типа.

    Что такое нивелир

    Нивелиром называется технический прибор, с помощью которого производят замеры высотных точек на рельефе либо в построенных сооружениях. Нивелир, так же как и теодолит, снабжен оптической трубой, установленной на подставку, и уровнями для выставления прибора на плоскости.

    Работа нивелиром заключается в следующем. Устройство устанавливают в обзорной точке отсчета и из нее производят наблюдение за всеми остальными точками на плоскости. Для этого в наблюдаемой точке помещают инварную рейку, на которой имеется шкала. Если рельеф местности неровный, то в каждой отдельной точке показания по рейке будут свои. По разнице измерений между положением исходной и изучаемой точки определяется высота ее нахождения на плоскости.

    Бывают лазерные и оптические нивелиры. Лазерные удобны в помещении, например для отделочных работ. Они отбивают на поверхности световые линии, по которым происходит ориентировка.

    Теодолит и нивелир: разница

    И нивелир, и теодолит, и тахеометр — все это приборы геодезиста. Вот только функции, выполняемые этими приборами, немного отличаются. Если быть точнее, нивелир — это самое простое устройство, позволяющее измерять лишь вертикальные углы. Теодолит — что это такое? Просто более сложный аппарат, дополненный функцией измерения горизонтальных углов, что позволяет отобразить участок на чертеже. Самым универсальным является тахеометр. Включая возможности двух вышеописанных приборов, он позволяет измерять расстояние от выбранной точки до любого объекта.

    Как работать теодолитом

    Что такое теодолит? Это прежде всего оптика. Работа при помощи него называется теодолитной съемкой. Она включает в себя комплекс мероприятий в полевых условиях, результатом которых является построение плана местности в контурном виде. Проще говоря, на равнинных участках теодолит используют, чтобы проводить корректировку планов землеустройства.

    Съемка при помощи теодолита проходит два этапа:

    • Создание рабочего геодезического обоснования. На этом этапе осуществляется прокладывание теодолитных ходов по замкнутому контуру полигона (периметру участка). Результатом проделанной работы является получение размеров всех линий участка и точных углов между ними.
    • Измерение внутренней ситуации. Суть этапа заключается в измерении диагоналей внутри полигона.

    Профессиональная теодолитная съемка осуществляется в следующей последовательности:

    1. Определение и фиксирование опорных точек, выбор которых зависит от рельефа местности и особенностей территории. Допустимо между точками иметь расстояние не менее 100 метров и до 400 метров, не более.
    2. Установка на плоскости съемочных точек обоснования. При этом могут быть восстановлены межевые знаки.
    3. Подготовка ходов к промерам. На этом этапе проводят очищение линий от поросли и других препятствующих факторов.
    4. Измерение теодолитом углов и линий.
    5. Съемка диагоналей (ситуации).

    Заключение

    Наиболее эффективными геодезическими приборами являются электронные приборы, снабженные GPS-системой. Что такое теодолит с навигацией? Он позволяет быстро и с высокой точностью прокладывать маршруты между измеряемыми точками. И привязывать их к реально существующим топографическим картам местности.

    16

    Отличий теодолита от нивелира не так мало, как может показаться. При их некотором внешнем сходстве, это совершенно разные инструменты. Разница теодолита и нивелира, в первую очередь, состоит в их назначении: геодезические оптические теодолиты применяют для измерения углов, а нивелиры – для определения величины вертикальных превышений геометрическим методом. Соответственно, эти приборы имеют различное устройство, принцип работы и функциональные возможности.

    Функционал теодолитов и нивелиров, конструкционные особенности

    Ответ на вопрос, чем отличается теодолит от нивелира, даёт сама конструкция обоих приборов.

    И теодолит, и оптический нивелир оснащаются зрительной системой с сеткой нитей, с помощью которой осуществляется наведение прибора на нужную точку. Однако зрительная труба теодолита имеет две степени свободы — она может вращаться как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, а визирная линия зрительной системы нивелира может поворачиваться только по горизонтали, не изменяя своего высотного положения.

    Принцип проведения измерений также является важным отличием теодолита от нивелира. По сути, теодолит – это угломерный прибор, а нивелир – геодезический высотомер, используемый для определения превышений между пунктами по горизонтальной линии визирования. Теодолиты имеют отсчётные круги и оснащаются оптической или электронной системой считывания.


    Примерами оптических теодолитов могут служить:

    • УОМЗ 2Т30П
    • RGK TO-05
    • Электронными теодолитами являются:
    • RGK T-02
    • Topcon DT-209
    • Spectra Precision DET-2

    Нивелиры же встроенной шкалы не имеют и предназначены для измерения превышений по шкале нивелирной рейки, которая устанавливается на измеряемых точках. Сам нивелир, без нивелирной рейки, не может выполнять измерения, он только обеспечивает задание горизонтального луча.

    Возможность работать в одиночку — ещё одно отличие теодолита от нивелира. Для теодолита достаточно хорошей видимости точек визирования, тогда как измерения с помощью нивелира требуют помощника, устанавливающего и удерживающего в вертикальном положении нивелирную рейку.


    Может ли заменять теодолит нивелир, и нивелир – теодолит?

    Довольно часто оптические нивелиры оснащаются градуированным горизонтальным кругом открытого (как у модели RGK С-20) или закрытого типа. С помощью таких нивелиров, как и при использовании теодолитов, вы можете производить измерение горизонтальных углов и откладывание их на местности. Однако между теодолитом и нивелиром разница в точности весьма значительна: нивелир обеспечит достоверность порядка 30 угловых минут, тогда как теодолиты измеряют углы с точностью до секунды. Нивелиры больше всего подходят для оценочных измерений, или, например, для проведения разбивки в ходе строительства частного дома или дачи.

    В свою очередь, закрепив зрительную трубу теодолита в строго горизонтальном положении, вы можете с его помощью производить нивелирование по нивелирной рейке. Однако при этом достигается только техническая точность, соответствующая точности теодолита при измерении вертикальных углов.

    16

    

    Основные рабочие инструменты маркшейдера — измерительные приборы, к которым относятся, в первую очередь, нивелир, теодолит и тахеометр.
    Все эти приборы предназначены для измерения углов и расстояний, иногда — для измерения азимута (угла между плоскостью меридиана Земли и направлением).
    Функциональные и конструктивные особенности этих приборов могут отличаться — научно-технический прогресс наложил отпечаток и на совершенствование измерительной техники самого высокого уровня, однако принципы их работы и назначение изменились мало за прошедшие десятилетия и даже столетия.

    Следует отметить, что по функциональным возможностям наиболее простым прибором является нивелир — он предназначен, в основном, для измерения вертикальных углов.
    Следующим по сложности измерительным прибором геодезии и маркшейдерского дела является теодолит. Его функционал дополнен возможностью измерения и горизонтальных, и вертикальных углов.
    Наиболее универсальным и функциональным прибором, вобравшим все возможности нивелира, теодолита и дальномера, является тахеометр. С помощью современных тахеометров можно измерять не только угловые, но и линейные величины, т. е. расстояние до объектов, что значительно упрощает съемки и расчеты. Если же тахеометр оборудован системой GPS и встроенным компьютером для обработки и хранения данных, то такой прибор является настоящей мечтой маркшейдера.

    Нивелиры

    Нивелир — прибор для геометрического определения разницы высот между опорными точками, которую называют превышением . Французское слово «niveau» буквально означает «уровень».

    Нивелиры бывают оптико-механические и электронные (цифровые, лазерные).
    Оптико-механический нивелир представляет собой прибор, состоящий из зрительной трубы, механизма поворота трубы и чувствительного уровня. Прибор, как правило, устанавливается на штатив. В конструкцию входит рейка и нитяной дальномер для определения расстояния по рейке.
    Рейка нивелира представляет собой деревянную или металлическую линейку со шкалой, по которой считывается разность уровней опорных точек при помощи нивелира.
    В современных оптико-механических нивелирах присутствует автоматический компенсатор для упрощения установки оси зрительной трубы в горизонтальное положение.

    Цифровые нивелиры имеют встроенный процессор для автоматизации вычислений результатов измерений их запоминания, и оснащены специальной рейкой.

    Лазерные нивелиры используют для измерений углов и уровней плоский лазерный луч, а также специальную измерительную рейку. При производстве мелкомасштабной съемки они применяются редко, поскольку приборы с оптикой дают более точные результаты.

    По степени точности измерений нивелиры подразделяются на высокоточные, точные и технические. В высокоточных нивелирах отсчеты берутся по штриховой инварной рейке, в нивелирах меньшей степени точности — по шашечной рейке.

    

    Теодолиты

    Теодолит — измерительный прибор, основное назначение которого — определение направлений и измерение углов между направлениями с высокой степенью точности. Область применения теодолитов: топографические, геодезические, маркшейдерские съемки, строительство зданий, сооружений, дорог и т.д.

    Основным измерительным элементами теодолитов являются лимбы — горизонтальные и вертикальные круглые шкалы. Наблюдение ведется через оптическую зрительную трубу, которая наводится на опорную точку при помощи наводящих и закрепительных винтов. Оптическая труба бывает прямого (наблюдатель видит изображение в нормальном положении) и обратного (наблюдатель видит перевернутое изображение) наблюдения.
    Составляющие элементы конструкции оптического теодолита — цилиндрический уровень, отвес (механический или оптический — для точной установки прибора над или под опорной точкой). Для снятия отсчетов служит отсчётный микроскоп (микрометр). Кроме этого, некоторые теодолиты оснащены компенсаторами для облегчения горизонтального позиционирования.

    Теодолиты подразделяются по степени точности (высокоточные, точные, технические), по назначению (полевые, горные), а также по принципу действия — оптические, фото -, кино -, гиротеодолиты и электронные теодолиты.

    Горные теодолиты отличаются от обыкновенных полевых приборов более высокими требованиями к прочности и мобильности, а также защите от загрязнений и влаги, поскольку предназначены для использования в тяжелых условиях подземных выработок. Принципиально они устроены так же, как и аналогичные приборы для наружной съемки поверхности.

    Фото- и кинотеодолиты объединяют в своей конструкции фото или кинокамеру с теодолитными измерительными элементами.
    По сути это — высокоточная фото- или киносъемка объектов и местности. По степени точности эти теодолиты значительно уступают обычным оптическим приборам.

    Гиротеодолит служит для ориентирования, измерения углов и определения направлений. Его принцип действия аналогичен принципу работы гирокомпасов, применяемых в современном мореходстве.
    Основу гиротеодолита составляет угломерное устройство для считывания отсчетов положения чувствительного элемента гироскопа и определения азимута требуемого направления. Ось чувствительного элемента гироскопа совершает колебания строго по плоскости меридиана Земли, поэтому угол между направлением и меридианом (азимутом) можно определить с достаточно высокой степенью точности.
    Гиротеодолиты нередко применяют в маркшейдерских съемках, при этом для перехода к дирекционному углу вводят поправки для сближения меридианов в проекции Гаусса-Крюгера.

    Электронные теодолиты оснащены компьютером, позволяющим автоматизировать вычисления и запоминать результаты.

    Тахеометры

    Тахеометр — геодезический измерительный прибор для определения расстояний до объектов, а также для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Тахеометры применяются для определения координат и высот точек местности при топографической, геодезической и маркшейдерской съемке, при разбивочных работах и составлениях планов высот и координат опорных точек.
    По сути, тахеометр — усовершенствованный теодолит, имеющий большую функциональность.

    Тахеометры классифицируются по назначению (строительные, полевые), по принципу действия, а также по конструкции.
    По принципу действия тахеометры подразделяют на оптические и электронные, которые в последние годы получают все более широкое распространение из-за обеспечения высокой точности и производительности измерительных работ.
    Электронные тахеометры работают по принципу радара — они считывают разницу в фазах испускаемого и отраженного от опорной точки луча (фазовый метод), либо разницу по времени прохождения луча до отражателя и обратно (импульсный метод). Фазовый метод используется для измерения углов, а импульсный — расстояний.

    По конструктивному исполнению тахеометры подразделяют на модульные, интегрированные и автоматизированные.
    Модульные тахеометры состоят из отдельных модулей-элементов — определитель углов, дальномер, органы управления и обработки информации (клавиатура, процессор). Благодаря модульности, можно выбирать элементы тахеометра для решения конкретных задач, исключая излишнюю функциональность всего прибора в целом, что заметно сказывается на стоимости и мобильности тахеометра.

    Интегрированные тахеометры отличаются от модульных тем, что все перечисленные выше модули объединены в одном приборе. Такие приборы применяются в том случае, когда необходимо полностью использовать функциональные возможности тахеометра.

    Автоматизированные тахеометры несут элементы усовершенствования эксплуатации — сервопривод, системы распознавания, захвата, слежения и т.д. Такие тахеометры значительно облегчают работу, при проведении большого количества измерений на небольшом участке или секторе, а также при мониторинге сдвига или деформации (функция слежения).

    Тахеометры, изготавливаемые в Росси — Та2, Та5, Та20 (цифра в модели соответствует величине погрешности прибора в угловых секундах)

    Точность измерений, полученных при использовании современных теодолитов, нивелиров и тахеометров очень высока. Так, при использовании прибора на расстоянии до опорной точки 1000 м, получаемая погрешность угловых измерений составляет до полсекунды, линейных — до 1 мм (при импульсных лазерных измерениях).

    В последние годы приборы для съемок поверхности Земли стали оснащать глобальными системами позиционирования GPS (спутниковой системой навигации), позволяющей определить местоположение объекта съемки в трехмерных координатах с достаточной степенью точности.
    Система GPS при геодезических и маркшейдерских съемках используется лишь для удобства проведения грубых прикидок и ориентирования, поскольку на современном уровне развития не может обеспечить требуемой точности. Однако, последние разработки в этом направлении направлены на то, чтобы обеспечить геодезистов инструментом достаточно высокого уровня точности.
    Примечательно, что не только специалисты-землемеры могут сполна оценить преимущества современных технологий — портативные GPS-навигаторы для путешественников, туристов, охотников и других любителей побывать в лесу или в незнакомых местах, способны показать своему владельцу его местоположение (в географических координатах) с точностью до 2-3 метров. Вполне возможно, что пройдет еще несколько лет, и человечество забудет слово «заблудиться».

    

    Чем отличается теодолит от нивелира

    Теодолит и нивелир – современные геодезические приборы, созданные для выполнения важных измерительных операций в пространстве. Это требуется во многих сферах, к примеру в строительной. Каковы особенности каждого инструмента? И чем отличается теодолит от нивелира? Рассмотрим это.

    • Определение
    • Сравнение

    Определение

    Теодолит – прибор, специфика которого заключается в возможности проведения угловых замеров.

    Теодолит

    Нивелир – прибор, позволяющий выяснить, как соотносятся между собой по высоте различные точки пространства, или задать направление при определенных видах работ.

    Нивелир

     

    к содержанию ↑

    Сравнение

    Прежде всего, следует подробней рассмотреть функциональные возможности двух измерительных устройств. Отличие теодолита от нивелира заключается в том, что первый из названных приборов более универсален. С помощью теодолита можно производить линейные и угловые замеры, причем в обеих плоскостях: горизонтальной и вертикальной.

    К примеру, именно теодолит будет незаменим в случае, когда требуется определить, насколько стена здания отклонилась от вертикали. Специализация нивелира более узкая. С применением этого приспособления можно вычислять разность уровней или строить направляющие, которые помогают получать идеально ровные поверхности. Нивелир будет полезен, скажем, при укладке кирпича или заливке фундамента.

    Возможности инструментов обусловлены особенностями их устройства. Все подробности оснащения зависят от конкретной модели теодолита или нивелира, а также от того, к какому типу относится прибор: является он оптическим, лазерным или цифровым. Но в целом теодолит устроен сложней. Он обладает добавочной осью измерений, которой нет у нивелира.

    Для отсчета величин в теодолите предусмотрены два круга с разметкой (лимбы): по горизонтальному определяют угол направления, по вертикальному – угол наклона. Для наведения на исследуемые объекты в обоих приспособлениях используется оптическая труба. При работе с нивелиром также применяется отдельная рейка с делениями.

    Следует добавить несколько слов о том, в чем разница между теодолитом и нивелиром относительно сферы их использования. Поскольку теодолит обладает более богатым функционалом, то спектр областей, где он необходим, шире. Это не только строительство, но и мелиорация, астрономия, а также иные направления деятельности, в которых важны точные расчеты. У нивелира, соответственно, сфера применения ограничена.

    Чем отличается нивелир от теодолита

    Современные работы по ремонту и строительству не обходятся без применения точных приборов для измерения — нивелиров. С их помощью измеряют разницу в высоте между точками пространства, которые являются отдаленными друг от друга. При этом оба прибора дают обратное изображение благодаря зрительным трубам.

    Теодолит измеряет вертикальные и горизонтальные углы, а нивелир позволяет установить точное местоположение объекта в пространстве.

    Этот измерительный процесс именуется нивелированием. Оно может быть гидростатическим, барометрическим, тригонометрическим и геометрическим.

    Главное отличие теодолита от нивелира

    Основные отличия при использовании оптических измерительных приборов

    Основные элементы управления нивелира.

    Широкое применение лазерного измерительного оборудования в строительстве не позволяет обеспечить окончательную победу над теодолитами и нивелирами, которые имели всегда традиционное применение при проведении геодезических работ. В чем состоит разница между исследуемыми приборами?

    Какое влияние оказывает погрешность на точность измерений? Имеются ли специальные ограничения, которые переступать не следует? Как правильно учитывать высоту рельефа для построения карт местности? На эти вопросы можно ответить, зная отличительные особенности теодолита и нивелира.

    Теодолит является прибором, позволяющим измерить как горизонтальные, так и вертикальные углы. Инструмент позволяет с высокой точностью определять величины измеряемых углов между разными точками пространства. Важность привязки зданий к определенным точкам связана с замерами углов между ними в пространстве. С учетом полученных результатов можно сделать разметку контура зданий, профиля дороги и других величин, определяемых за счет точного измерения результата.

    Производимые измерения с помощью оптического теодолита подразделяются на 3 класса. Сюда можно отнести такие виды прибора, как:

    1. Точные оптические теодолиты, которые обеспечивают погрешность в пределах 2-5 секунд, такие модели являются наиболее ходовыми при проведении строительных работ.
    2. Прецизионные, которые помогают обеспечить погрешность в интервале 1 секунды.
    3. Технические оптические теодолиты с погрешностью, достигающей 1 минуты.

    Они применяются в сфере мелиорации, в лесотехнике и других местах, при исследовании которых не потребуется проведение измерений с высокой точностью. С помощью прецизионных теодолитов можно отследить деформацию зданий, которая происходит с течением времени в зависимости от влияния природных условий и собственного веса строительных объектов.

    Качественное проведение измерений приборами

    Элементы управления теодолитом.

    Профессионалы в области строительства применяют высокие требования к качеству строительных объектов, которые всегда увеличивались со временем. Чтобы удовлетворять всем необходимым требованиям возведения строений, строители должны осуществлять множество разных измерений, позволяющих определять допущенные неточности в процессе проведения работ. Это позволяет продвинуть весь процесс строительства дальше с учетом всех ошибок, которые будут своевременно исправлены.

    Качественное проведение всех замеров требует использования геодезических приборов, входящих в довольно большую группу измерительных инструментов. Определенный измерительный инструмент создан для выполнения конкретных измерений. Вместе с тем различают приборы для измерений, которые являются многопрофильными с широким спектром возможностей.

    Если сравнивать два устройства для проведения специальных замеров, то применение теодолита связано с выполнением наиболее универсальных измерений в сравнении с нивелиром, специализация которого является более узкой. Несмотря на это, оба вида измерительных приборов имеют широкую сферу применения.

    Для теодолита свойственна двухканальная оптическая система, обеспечивающая механизму максимально независимую и надежную систему, связанную с построением изображения 2-х кругов, которые находятся в плоскости одной шкалы. Система отсчета теодолита связана с использованием микроскопа, который имеет определенную цену деления. Для разделения кругов теодолита предусмотрены одинарные штрихи.

    Какими нивелирами пользуются для проведения геодезических работ?

    Для разного типа измерений пользуются различными видами нивелиров, которые отличает вид инструмента и принцип его действия. Используют лазерные и цифровые нивелиры, которые являются электронными. Применение таких приборов, как оптические нивелиры, позволяет осуществлять процесс геометрического нивелирования.

    Измерительный инструмент имеет зрительную трубу вместе с окуляром. Для крепления трубы используют специальную подставку с опорной площадкой, а также систему винтов, которая позволяет осуществлять вращение нивелира в стороны в горизонтальной плоскости.

    Укрепить оптический нивелир можно с помощью подъемных винтов, позволяющих придать инструменту необходимое рабочее положение. Производить движение по горизонтали при взятии необходимой точки отсчета можно за счет применения элевационного винта. Чтобы удержать визирную ось, которая является горизонтальной, в нивелире предусмотрен автоматический компенсатор, позволяющий увеличивать не только скорость, с которой производится процесс замеров, но и их точность.

    Использование геодезического прибора, которым может являться и электронный нивелир, позволяет получить более точные измерения. Наличие программного обеспечения прибора связано с возможностью проведения оперативной обработки полученных измерений, что производится с максимальной точностью. Запоминающее устройство помогает фиксировать все полученные значения замеров.

    Характеристики конструкции лазерного нивелира

    Схема измерения нивелиром.

    Сегодня в строительстве широко применяют лазерные нивелиры, конструктивные особенности которых связаны с простотой в использовании данных инструментов. Принцип действия оптических, лазерных или электронных нивелиров отличается, что зависит от механизмов инструментов. Например, для конструкции лазерного нивелира характерно наличие лазерного излучателя, подающего лазерный луч в пространство при наличии оптической призмы.

    Лазерные лучи, которые исходят из нивелира, приводят к образованию в открытом пространстве двух плоскостей, расположенных перпендикулярно, которые пересекаются между собой. Если на них ориентироваться, то можно производить выравнивание различных поверхностей (стен, пола, дверных проемов). Работа таких нивелиров позволяет называть их позиционными либо статичными.

    Выделяют лазерные нивелиры ротационного типа. Они отличаются ускоренными темпами работы за счет встроенного электродвигателя, который позволяет приводить во вращение на 360° лазерный излучатель.

    Роль призмы в таких приборах выполняют фокусирующие линзы, создающие точку во внешнем открытом пространстве, которая является различимой невооруженным глазом. Данная точка превращается в линию, представляющую собой идеальную прямую. Этот вид нивелиров используют с целью проведения ремонтно-отделочных работ, связанных с поклейкой на стены обоев, укладкой плитки, устройством плинтусов и т.д.

    Какие конструктивные особенности имеет теодолит

    Схема устройства теодолита.

    Теодолит является прибором, позволяющим измерять на местности горизонтальные и вертикальные углы. Первые теодолиты имели линейку, которая помещалась на самом острие иглы в центре угломерного круга. Вращение линейки на острие иглы напоминало движение стрелки компаса.

    Линейка имела специальные вырезы, через которые были протянуты нити, играющие роль отчетных индексов. Угломерный круг в центре совмещался с вершиной измеряемого угла, после чего он надежно закреплялся.

    Затем первая сторона угла совмещалась с линейкой, которую поворачивали, беря во внимание отсчет №1 согласно шкале, которую имел угломерный круг. Вторую сторону угла затем совмещали с линейкой, отмечая отсчет №2. Далее находили разность между значениями отсчетов №2 и №1, а результат равнялся величине угла. Подвижную линейку называли алидадой, а слово «лимба» являлось названием угломерного круга. Чтобы совместить линейку и стороны угла, использовались визиры, которые были еще на примитивном уровне.

    Приспособления, входящие в состав конструкции теодолита

    Схема измерения вертикального угла теодолитом.

    Для современных теодолитов характерны те же принципы работы и названия элементов конструкции. Идея измерений углов связана с наличием зрительной трубы, совмещающей алидаду и стороны угла. Труба должна приводиться во вращение не только по высоте, но и по азимуту.

    Прибор имеет приспособление по шкале лимба, которое позволяет делать отсчет. Для конструкции теодолита предусмотрен прочный кожух из металла. Чтобы алидада с лимбой приводились в плавное вращение, предусмотрена система осей.

    Процесс движения по кругу данных элементов регулируется с помощью зажимных наводящих винтов. Чтобы установить теодолит на поверхности земли, используют специальный штатив. Предусмотрен и оптический центрир (нитяной овес), позволяющий совместить отвесную линию и центр лимба.

    Стороны угла при его измерении должны быть спроектированы на плоскости лимба вертикальной плоскостью, которая является подвижной и носит название коллимационной. В ее образовании участвует визирная ось зрительной трубы, когда происходит ее вращение вокруг собственной оси.

    Теодолит имеет, в свою очередь, горизонтальную и вертикальную нити, расположенные по диаметрам. Благодаря этим нитям осуществляется визирование. При расположении двух горизонтальных нитей на равном расстоянии от нити простого креста, которая является горизонтальной, их называют дальномерными.

    Различия в устройствах теодолита и нивелира

    Основные отличия измерительных приборов нивелира и теодолита связаны с устройством их механизмов.

    Схема элементов оптического нивелира.

    Различия инструментов можно отметить в наличии двухканальной системы отсчета у теодолита и измерительной рейки со штрихами у нивелира. В первом случае оптическая система предполагает наличие микроскопа, имеющего определенную цену деления. С помощью нанесенных на рейку нивелира штрихов делают замеры в метрах, сантиметрах, миллиметрах.

    Теодолит в силу своей универсальности имеет совершенную систему отсчета, связанную с цифровой индексацией, поэтому промышленной отраслью налажен выпуск различных модифицированных устройств. Современное устройство теодолита отличается от базовой модели присутствием компенсатора, отвечающего за оперативную установку дополнительной возможности визирования.

    В отличие от нивелира, теодолит любой конструкции может применяться сразу на двух уровнях. Не только на горизонтальном уровне, как нивелир, но и на вертикальном. Развитие приборостроения предполагает освоение производства теодолитов, которых отличают технические характеристики более высокого уровня, что относится и к их эксплуатационным свойствам.

    Сфера применения теодолита является более широкой, чем нивелира, благодаря возможности проведения точных исследований и расчетов. Если сравнивать два вида приборов, то для определенного класса используемого нивелира предусмотрены конкретные требования.

    Условия для качественного применения теодолита и нивелира

    Пример таблицы учета теодолитной съемки.

    Геодезисты предпочитают иметь сразу два прибора для проведения исследовательских работ, каждый из которых является удобным для определенных условий измерений. На практике планируется применять усовершенствованную запись, которая будет уже не схематичной, как до нивелира.

    Через несколько лет теодолит, без которого нельзя обходиться в геодезии, будет иметь высокооснащенную конструкцию. Например, появится возможность использовать в приборе специальные искательные круги.

    Если геодезистам приходится вести работу на открытом пространстве, то использование лазерного нивелира может оказаться не таким удобным, как проведение измерений с помощью теодолита. Это связано с тем, что при ярком и неоднородном освещении лазерный луч нивелира можно не заметить. В целом для полевых условий проведения измерений традиционный теодолит является более полезным оптическим устройством, которому не требуются батарейки или аккумулятор для работы.

    Зрительные трубы теодолитов бывают оснащены сетками нитей четырех видов. Точка пересечения нитей сетки и оптический центр объектива носит название визирной оси трубы. Изготовление прибора связано с установкой перпендикулярно его вертикальной оси, которая является главной. При точной установке вертикальной оси любой поворот зрительной трубы, которая закрепляется в нулевой позиции, положение визирной оси должно быть связано с горизонтальной плоскостью. Данное свойство нивелира является основным, поскольку его труба может иметь только нулевое положение.

    Основное отличие нивелира и теодолита при их практическом применении

    Как отличается установка штатива измерительных инструментов

    При установке штатива нивелира не требуется отвес. Нужно следить за головкой прибора, чтобы она приняла более или менее горизонтальное положение.

    Схема теодолитной съемки.

    Если требуется установить теодолит, то штатив для него необходимо центрировать. С этой целью на становой винт крепят отвес. Установку штатива производят так, чтобы отвес находился ближе к центру колышка, который служит для отметки точки стояния инструмента.

    Регулировка штатива должна производиться путем раздвигания и сдвигания ножек для более надежного крепления измерительного прибора, оснащенного зрительной трубой. После этого следует закрепить баранчики штатива и осуществить регулировку точнее, нажав ногой на выступ конкретной ножки.

    Когда данная процедура подошла к концу, нивелир или теодолит вынимают из футляра или коробки, чтобы установить инструмент, совместив концы подъемных винтов со специальными выемками на головке штатива. Далее следует вывинтить на равную высоту винты, которые являются подъемными, а становым закрепить инструмент на штативе.

    Как правильно установить инструмент на штатив

    Подъемные винты и уровни позволяют проводить дальнейшую установку нивелира или теодолита. Это связано с необходимостью привести главную вертикальную ось в отвесное положение. Если устанавливают нивелир, то нажимают на выступ каждой ножки штатива, чтобы круглый уровень оказался в центральном положении.

    Далее зрительная труба должна быть поставлена в положение, которое является параллельным линии двух подъемных винтов. При их вращении в разные стороны прикрепленный к зрительной трубе пузырек должен быть приведен в среднее положение.

    После этого повторяют поворот зрительной трубы, установив ее параллельно линии, которая относится к двум другим винтам. В результате уровень снова должен оказаться в среднем положении. Тогда любой поворот зрительной трубы нивелира не выведет его пузырек из данного положения.

    Отличительные характеристики погрешности проводимых измерений

    Применение оптического нивелира связано с определением относительной величины, которая показывает степень занижения или превышения какой-либо отметки относительно точки, связанной с установкой нивелира. Используя оптический нивелир, производят необходимые измерения расстояния до рейки.

    Важно точно определить углы в горизонтальной плоскости. Вместе с тем этого достаточно, чтобы осуществить разбивку фундамента для загородного дома. При этом использовать для этих целей дорогой оптический теодолит необязательно.

    Зачастую оптический нивелир имеет погрешность измерений, которая ниже, чем погрешность самого дорогостоящего лазерного прибора, обладающего высокой точностью. Для обычных моделей приборов погрешность будет составлять около 2 мм на 1 км двойного хода. По этой причине использование оптического нивелира более обычно для больших расстояний и точного результата измерений.

    Для оптики любого нивелира характерна минимальная степень удаления рейки от точки установки инструмента, что составляет 0,4 м. Данная величина является достаточной, чтобы можно было осуществлять производство строительных работ даже для объектов с минимальной значимостью.

    Важным отличием теодолита от нивелира является принцип проведения измерений.

    По теме

    Хоть и во многом теодолит и нивелир очень схожи, но отличий у них гораздо больше. Внешне они похожи, но представляют собой совершенно разные инструменты. Главная разница этих инструментов — их назначение. Так геодезические нивелиры применяют для определения величины вертикальных превышений геометрическим методом, а геодезические теодолиты используют для измерений углов. Да и устройство эти имеют разные функциональные возможности, устройства и принцип работы.

    Теодолит, как и нивелир имеет зрительную систему с сеткой нитей. Благодаря которой можно наводить прибор на необходимую точку. Но у теодолита зрительная труба оснащена двумя степенями свободы, вращаться труба может и в вертикальной и в горизонтальной плоскости. А нивелир имеет визирную линию, которая вращается только по горизонтали, а высотное положение она не меняет.

    Еще одним важным отличием теодолита от нивелира является принцип проведения измерений. Теодолит представляет собой угломерный прибор, а нивелир — это геодезический высотомер, который используют для определения превышений между пунктами по горизонтали. Теодолиты оснащены электронной или оптической системой считывания, а также отсчетными кругами. А нивелиры могут измерять превышения только по шкале нивелирной рейки, установленной на измеряемых точках, так как встроенной шкалы у них нет.

    Теодолит позволяется справится с работой в одиночку, чего сделать с нивелиром нельзя, и это огромное преимущества такого прибора. Для использования нивелира потребуется помощник , который будет удерживать и устанавливать нивелирную рейку в вертикальном положении.

    В некоторых случаях нивелир может заменить теодолит. Например, если оснастить его градуированным горизонтальным кругом закрытого или открытого типа, можно будет произвести измерения горизонтальных углов и отложить их на местности. Но тут стоит учитывать то, что теодолиты измеряют углы с точностью до секунды, в то время как нивелир дает достоверность около 30 угловых минут. Поэтому для строительных работ или оценочных измерений вполне хватит нивелира.

    Также и теодолит может заменить нивелир, если закрепить зрительную трубу в строго горизонтальном положении. В таком случае теодолит позволит нивелировать по нивелирной рейке. Но теодолит обеспечивает только техническую точность, которая соответствует точности теодолита при измерении вертикальных углов.

    Строительные работы в настоящее время не проходят без использования специальных геодезических приборов. Эти инструменты называются теодолит и нивелир: разница между ними велика, хотя и схожих черт достаточно много. Поэтому часто возникают вопросы о том, чем же отличаются эти два прибора, каковы особенности использования каждого из них.

    С помощью нивелира можно установить точное местоположение объекта в пространстве, а с помощью теодолита измерить горизонтальные и вертикальные углы.

    Применение геодезического теодолита

    Теодолит — это прибор, позволяющий измерять углы, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Он позволят узнать величину угла между различными точками с наиболее высокой точностью.

    Необходимость привязывать здание к некоторой точке объясняется важностью определения угла между ними. Получение точных результатов позволяет высчитать профиль дороги, контур сооружения и т. д..

    Схема измерения вертикального угла теодолитом.

    Оптические системы теодолитов, в зависимости от точности результатов, разделяют на 3 группы:

    1. Технические. Погрешность результата может составлять до 1 минуты.
    2. Прецезионные. Погрешность — до 1 минуты. Позволяют отслеживать деформацию сооружений, неизбежно возникающую в процессе эксплуатации из-за воздействия внешней среды и веса самого объекта.
    3. Точные теодолиты пользуются наибольшим распространением при проведении строительных работ. Они обеспечивают погрешность в 2-3 секунд.

    Кроме определения углов, теодолит применяют и в других сферах: например в метрологии, а также для расчета траектории ракеты.

    Теодолиты применяют не только в строительных работах, но и в лесотехнике или мелиорации, во всех тех сферах, где необходимо провести высокоточное измерение.

    Особенности устройства конструкции прибора

    Старые разновидности приспособлений представляли собой линейку на длинном конце иглы, помещенной в центр окружности. Движение походило на перемещение стрелки компаса.

    На линейке делали вырезы, через них протягивали нить — получался отчетный индекс. После этого одну сторону совмещали с линейкой. Она поворачивалась, получался отчет 1. Вторая сторона совмещалась с линейкой, получался отчет 2. Затем находили разность между показателями. Получившийся показатель принимали за угловое значение.

    В такой конструкции линейка называлась алидадой, а круг для получения углового значения — лимбом.

    Элементы управления теодолитом.

    В современных инструментах принцип работы остался таким же, названия тоже не изменились. Алидада соединяется со сторонами угла с помощью зрительной спецтрубы, способной перемещаться и по азимуту, и по высоте.

    Проводить отсчет позволяет специальное устройство по шкале лимба. Для приведения элементов в движение применяется система осей. Для защиты элементов теодолита используется кожух из твердого металла.

    Движения элементов — алидады и лимба — настраивается при помощи винтов. Для проведения разметки теодолит устанавливается на ровной поверхности с помощью штатива. Центр лимба наводится на отвесную линию. Для этого используется отдельный элемент — центрир, который иначе еще называют нитяной овес. Стороны угла при проведении измерения проектируются на плоскости круга при помощи коллимационной плоскости. Они образуется при движении визирной оси трубы. Визирование проводят, используя две нити (вертикальную и горизонтальную), расположенные по диаметру. Если такие нити находятся на одинаковом расстоянии от горизонтальной нити простого креста, тогда они называются дальномерными.

    Особенности устройства нивелира

    Нивелир — это прибор, необходимый для нивелирования, то есть определения превышения высоты горизонтали в нескольких точках.

    Этот инструмент применяется в строительстве, например для укладки пола, заливки фундамента, укладки плитки и даже поклейки обоев. Получить ровные поверхности позволяет построение с помощью нивелира направляющих по горизонтали и вертикали. В состав наиболее простого по конструкции — оптического приспособления — входят несколько конструктивных элементов, позволяющих производить необходимые измерения при помощи этого прибора.

    Основные элементы управления нивелира.

    Нивелир состоит из зрительной трубы с окуляром. Труба закрепляется на подставке целой системой винтов, с помощью которых также осуществляется вращение инструмента по горизонтали. Внутри трубы демпфирующими деталями закреплено зеркало.

    Рабочее положение нивелиру придают с помощью винта. Если нужно взять точку отсчета, движение прибора по горизонтали осуществляет элевационный винт.

    Горизонтальную визирную ось удерживает компенсатор, работающий автоматически. Он позволяет увеличивать точность замеров.

    Использование нивелира позволяет получать максимально точные результаты замеров. Программное обеспечение позволяет оперативно обрабатывать полученные данные, а запоминающее устройство — фиксировать замеры.

    На данный момент существует 3 основных вида нивелиров, применяющихся для разных видов работы:

    Каждый из типов этого прибора имеет свои конструктивные особенности, влияющие на популярность устройств.

    Устройство лазерного нивелира

    Схема измерения нивелиром.

    Сейчас в строительстве распространены лазерные нивелиры, так как данные инструменты наиболее просты в эксплуатации. Особенность конструкции такого прибора — наличие лазерного излучателя. С его помощью через оптическую призму подается лазерный луч в пространство.

    Лучи лазера образовывают в пространстве 2 пересекающиеся перпендикулярные плоскости. Ориентируясь на них, можно легко выровнять поверхность.

    Лазерные приборы могут быть ротационными. Их отличие состоит в том, что такой прибор имеет электродвигатель, что позволяет ему работать быстрее и поворачивать излучатель на 360º.

    В лазерных устройствах вместо призмы используют линзу, которая создает в пространстве видимую невооруженным взглядом точку. Эта точка превращается в ровную линию, на которую можно ориентироваться во время ремонта или поклейки обоев.

    Различия в конструкции инструментов

    Несмотря на множество сходных черт в конструкции и принципе работы, нивелир и теодолит отличия имеют значительные. Одни из существенных преимуществ теодолита вне зависимости от конструкции — его высокая практичность и большая универсальность в использовании. Этот прибор дает возможность сделать большее число разноплановых измерений и может применяться в разных видах работ, связанных со строительством и ремонтом. Нивелир отличает узкая специализация, что существенно ограничивает спектр возможностей его использования.

    Оба устройства обладают схожим строением, но есть несколько кардинальных различий. Основные компоненты нивелира — это уровень, зрительная труба и уровень в форме цилиндра. Теодолит состоит из большего количества элементов: лимбов, алидад и лимбов в виде вертикального круга.

    Еще одно важное различие — система отсчета. Для измерения с помощью нивелира используется специальная рейка с нанесенными метками. Система осуществления отсчета теодолита — двухканальная, предполагающая использование микроскопа с некоторой ценой деления. При помощи штрихов замеры с использованием нивелира можно делать в разных единицах.

    Система отсчета теодолита является на сегодняшний день более совершенной. Современные модели имеют компенсатор, позволяющий устанавливать дополнительный потенциал визирования. Нивелир способен использоваться только на горизонтальной плоскости, тогда как теодолит применяется и на вертикальной. Конструктивные различия приводят к тому, что теодолит и нивелир применяются в разных сферах и существуют различия в их применении:

    1. Чтобы рассчитать расстояние до определенной точки, нивелиру требуется дополнительный инструмент — нивелирующая рейка.
    2. Оба инструмента могут быть электронными или лазерными. Оба позволяют получить обратное изображение.
    3. Теодолит — более самодостаточный прибор. Угол направления рассчитывается по лимбу, углы наклона — по кругу на вертикальной оси.
    4. Теодолит используют на 2 плоскостях, вертикальной и горизонтальной, а нивелир — только на горизонтальной.

    Оба прибора давно закрепились на рынке товаров как основные приспособления для осуществления расчетов. Учитывая конструктивные особенности инструментов, во время проведения ремонтных или строительных работ стоит использовать оба прибора.

    Чем отличается прибор теодолит от нивелира для проведения геодезических работ

    Современные работы по ремонту и строительству не обходятся без применения точных приборов для измерения – нивелиров. С их помощью измеряют разницу в высоте между точками пространства, которые являются отдаленными друг от друга. При этом оба прибора дают обратное изображение благодаря зрительным трубам.

    Теодолит измеряет вертикальные и горизонтальные углы, а нивелир позволяет установить точное местоположение объекта в пространстве.

    Этот измерительный процесс именуется нивелированием. Оно может быть гидростатическим, барометрическим, тригонометрическим и геометрическим.

    Главное отличие теодолита от нивелира

    Вернуться к оглавлению

    Основные отличия при использовании оптических измерительных приборов

    Основные элементы управления нивелира.

    Широкое применение лазерного измерительного оборудования в строительстве не позволяет обеспечить окончательную победу над теодолитами и нивелирами, которые имели всегда традиционное применение при проведении геодезических работ. В чем состоит разница между исследуемыми приборами?

    Какое влияние оказывает погрешность на точность измерений? Имеются ли специальные ограничения, которые переступать не следует? Как правильно учитывать высоту рельефа для построения карт местности? На эти вопросы можно ответить, зная отличительные особенности теодолита и нивелира.

    Теодолит является прибором, позволяющим измерить как горизонтальные, так и вертикальные углы. Инструмент позволяет с высокой точностью определять величины измеряемых углов между разными точками пространства. Важность привязки зданий к определенным точкам связана с замерами углов между ними в пространстве. С учетом полученных результатов можно сделать разметку контура зданий, профиля дороги и других величин, определяемых за счет точного измерения результата.

    Производимые измерения с помощью оптического теодолита подразделяются на 3 класса. Сюда можно отнести такие виды прибора, как:

    1. Точные оптические теодолиты, которые обеспечивают погрешность в пределах 2-5 секунд, такие модели являются наиболее ходовыми при проведении строительных работ.
    2. Прецизионные, которые помогают обеспечить погрешность в интервале 1 секунды.
    3. Технические оптические теодолиты с погрешностью, достигающей 1 минуты.

    Они применяются в сфере мелиорации, в лесотехнике и других местах, при исследовании которых не потребуется проведение измерений с высокой точностью. С помощью прецизионных теодолитов можно отследить деформацию зданий, которая происходит с течением времени в зависимости от влияния природных условий и собственного веса строительных объектов.

    Вернуться к оглавлению

    Качественное проведение измерений приборами

    Элементы управления теодолитом.

    Профессионалы в области строительства применяют высокие требования к качеству строительных объектов, которые всегда увеличивались со временем. Чтобы удовлетворять всем необходимым требованиям возведения строений, строители должны осуществлять множество разных измерений, позволяющих определять допущенные неточности в процессе проведения работ. Это позволяет продвинуть весь процесс строительства дальше с учетом всех ошибок, которые будут своевременно исправлены.

    Качественное проведение всех замеров требует использования геодезических приборов, входящих в довольно большую группу измерительных инструментов. Определенный измерительный инструмент создан для выполнения конкретных измерений. Вместе с тем различают приборы для измерений, которые являются многопрофильными с широким спектром возможностей.

    Если сравнивать два устройства для проведения специальных замеров, то применение теодолита связано с выполнением наиболее универсальных измерений в сравнении с нивелиром, специализация которого является более узкой. Несмотря на это, оба вида измерительных приборов имеют широкую сферу применения.

    Для теодолита свойственна двухканальная оптическая система, обеспечивающая механизму максимально независимую и надежную систему, связанную с построением изображения 2-х кругов, которые находятся в плоскости одной шкалы. Система отсчета теодолита связана с использованием микроскопа, который имеет определенную цену деления. Для разделения кругов теодолита предусмотрены одинарные штрихи.

    Вернуться к оглавлению

    Какими нивелирами пользуются для проведения геодезических работ?

    Схема нивелира.

    Для разного типа измерений пользуются различными видами нивелиров, которые отличает вид инструмента и принцип его действия. Используют лазерные и цифровые нивелиры, которые являются электронными. Применение таких приборов, как оптические нивелиры, позволяет осуществлять процесс геометрического нивелирования.

    Измерительный инструмент имеет зрительную трубу вместе с окуляром. Для крепления трубы используют специальную подставку с опорной площадкой, а также систему винтов, которая позволяет осуществлять вращение нивелира в стороны в горизонтальной плоскости.

    Укрепить оптический нивелир можно с помощью подъемных винтов, позволяющих придать инструменту необходимое рабочее положение. Производить движение по горизонтали при взятии необходимой точки отсчета можно за счет применения элевационного винта. Чтобы удержать визирную ось, которая является горизонтальной, в нивелире предусмотрен автоматический компенсатор, позволяющий увеличивать не только скорость, с которой производится процесс замеров, но и их точность.

    Использование геодезического прибора, которым может являться и электронный нивелир, позволяет получить более точные измерения. Наличие программного обеспечения прибора связано с возможностью проведения оперативной обработки полученных измерений, что производится с максимальной точностью. Запоминающее устройство помогает фиксировать все полученные значения замеров.

    Вернуться к оглавлению

    Характеристики конструкции лазерного нивелира

    Схема измерения нивелиром.

    Сегодня в строительстве широко применяют лазерные нивелиры, конструктивные особенности которых связаны с простотой в использовании данных инструментов. Принцип действия оптических, лазерных или электронных нивелиров отличается, что зависит от механизмов инструментов. Например, для конструкции лазерного нивелира характерно наличие лазерного излучателя, подающего лазерный луч в пространство при наличии оптической призмы.

    Лазерные лучи, которые исходят из нивелира, приводят к образованию в открытом пространстве двух плоскостей, расположенных перпендикулярно, которые пересекаются между собой. Если на них ориентироваться, то можно производить выравнивание различных поверхностей (стен, пола, дверных проемов). Работа таких нивелиров позволяет называть их позиционными либо статичными.

    Выделяют лазерные нивелиры ротационного типа. Они отличаются ускоренными темпами работы за счет встроенного электродвигателя, который позволяет приводить во вращение на 360° лазерный излучатель.

    Роль призмы в таких приборах выполняют фокусирующие линзы, создающие точку во внешнем открытом пространстве, которая является различимой невооруженным глазом. Данная точка превращается в линию, представляющую собой идеальную прямую. Этот вид нивелиров используют с целью проведения ремонтно-отделочных работ, связанных с поклейкой на стены обоев, укладкой плитки, устройством плинтусов и т. д.

    Вернуться к оглавлению

    Какие конструктивные особенности имеет теодолит

    Схема устройства теодолита.

    Теодолит является прибором, позволяющим измерять на местности горизонтальные и вертикальные углы. Первые теодолиты имели линейку, которая помещалась на самом острие иглы в центре угломерного круга. Вращение линейки на острие иглы напоминало движение стрелки компаса.

    Линейка имела специальные вырезы, через которые были протянуты нити, играющие роль отчетных индексов. Угломерный круг в центре совмещался с вершиной измеряемого угла, после чего он надежно закреплялся.

    Затем первая сторона угла совмещалась с линейкой, которую поворачивали, беря во внимание отсчет №1 согласно шкале, которую имел угломерный круг. Вторую сторону угла затем совмещали с линейкой, отмечая отсчет №2. Далее находили разность между значениями отсчетов №2 и №1, а результат равнялся величине угла. Подвижную линейку называли алидадой, а слово “лимба” являлось названием угломерного круга. Чтобы совместить линейку и стороны угла, использовались визиры, которые были еще на примитивном уровне.

    Вернуться к оглавлению

    Приспособления, входящие в состав конструкции теодолита

    Схема измерения вертикального угла теодолитом.

    Для современных теодолитов характерны те же принципы работы и названия элементов конструкции. Идея измерений углов связана с наличием зрительной трубы, совмещающей алидаду и стороны угла. Труба должна приводиться во вращение не только по высоте, но и по азимуту.

    Прибор имеет приспособление по шкале лимба, которое позволяет делать отсчет. Для конструкции теодолита предусмотрен прочный кожух из металла. Чтобы алидада с лимбой приводились в плавное вращение, предусмотрена система осей.

    Процесс движения по кругу данных элементов регулируется с помощью зажимных наводящих винтов. Чтобы установить теодолит на поверхности земли, используют специальный штатив. Предусмотрен и оптический центрир (нитяной овес), позволяющий совместить отвесную линию и центр лимба.

    Стороны угла при его измерении должны быть спроектированы на плоскости лимба вертикальной плоскостью, которая является подвижной и носит название коллимационной. В ее образовании участвует визирная ось зрительной трубы, когда происходит ее вращение вокруг собственной оси.

    Теодолит имеет, в свою очередь, горизонтальную и вертикальную нити, расположенные по диаметрам. Благодаря этим нитям осуществляется визирование. При расположении двух горизонтальных нитей на равном расстоянии от нити простого креста, которая является горизонтальной, их называют дальномерными.

    Вернуться к оглавлению

    Различия в устройствах теодолита и нивелира

    Основные отличия измерительных приборов нивелира и теодолита связаны с устройством их механизмов.

    Схема элементов оптического нивелира.

    Различия инструментов можно отметить в наличии двухканальной системы отсчета у теодолита и измерительной рейки со штрихами у нивелира. В первом случае оптическая система предполагает наличие микроскопа, имеющего определенную цену деления. С помощью нанесенных на рейку нивелира штрихов делают замеры в метрах, сантиметрах, миллиметрах.

    Теодолит в силу своей универсальности имеет совершенную систему отсчета, связанную с цифровой индексацией, поэтому промышленной отраслью налажен выпуск различных модифицированных устройств. Современное устройство теодолита отличается от базовой модели присутствием компенсатора, отвечающего за оперативную установку дополнительной возможности визирования.

    В отличие от нивелира, теодолит любой конструкции может применяться сразу на двух уровнях. Не только на горизонтальном уровне, как нивелир, но и на вертикальном. Развитие приборостроения предполагает освоение производства теодолитов, которых отличают технические характеристики более высокого уровня, что относится и к их эксплуатационным свойствам.

    Сфера применения теодолита является более широкой, чем нивелира, благодаря возможности проведения точных исследований и расчетов. Если сравнивать два вида приборов, то для определенного класса используемого нивелира предусмотрены конкретные требования.

    Вернуться к оглавлению

    Условия для качественного применения теодолита и нивелира

    Пример таблицы учета теодолитной съемки.

    Геодезисты предпочитают иметь сразу два прибора для проведения исследовательских работ, каждый из которых является удобным для определенных условий измерений. На практике планируется применять усовершенствованную запись, которая будет уже не схематичной, как до нивелира.

    Через несколько лет теодолит, без которого нельзя обходиться в геодезии, будет иметь высокооснащенную конструкцию. Например, появится возможность использовать в приборе специальные искательные круги.

    Если геодезистам приходится вести работу на открытом пространстве, то использование лазерного нивелира может оказаться не таким удобным, как проведение измерений с помощью теодолита. Это связано с тем, что при ярком и неоднородном освещении лазерный луч нивелира можно не заметить. В целом для полевых условий проведения измерений традиционный теодолит является более полезным оптическим устройством, которому не требуются батарейки или аккумулятор для работы.

    Зрительные трубы теодолитов бывают оснащены сетками нитей четырех видов. Точка пересечения нитей сетки и оптический центр объектива носит название визирной оси трубы. Изготовление прибора связано с установкой перпендикулярно его вертикальной оси, которая является главной. При точной установке вертикальной оси любой поворот зрительной трубы, которая закрепляется в нулевой позиции, положение визирной оси должно быть связано с горизонтальной плоскостью. Данное свойство нивелира является основным, поскольку его труба может иметь только нулевое положение.

    Вернуться к оглавлению

    Основное отличие нивелира и теодолита при их практическом применении

    Вернуться к оглавлению

    Как отличается установка штатива измерительных инструментов

    При установке штатива нивелира не требуется отвес. Нужно следить за головкой прибора, чтобы она приняла более или менее горизонтальное положение.

    Схема теодолитной съемки.

    Если требуется установить теодолит, то штатив для него необходимо центрировать. С этой целью на становой винт крепят отвес. Установку штатива производят так, чтобы отвес находился ближе к центру колышка, который служит для отметки точки стояния инструмента.

    Регулировка штатива должна производиться путем раздвигания и сдвигания ножек для более надежного крепления измерительного прибора, оснащенного зрительной трубой. После этого следует закрепить баранчики штатива и осуществить регулировку точнее, нажав ногой на выступ конкретной ножки.

    Когда данная процедура подошла к концу, нивелир или теодолит вынимают из футляра или коробки, чтобы установить инструмент, совместив концы подъемных винтов со специальными выемками на головке штатива. Далее следует вывинтить на равную высоту винты, которые являются подъемными, а становым закрепить инструмент на штативе.

    Вернуться к оглавлению

    Как правильно установить инструмент на штатив

    Подъемные винты и уровни позволяют проводить дальнейшую установку нивелира или теодолита. Это связано с необходимостью привести главную вертикальную ось в отвесное положение. Если устанавливают нивелир, то нажимают на выступ каждой ножки штатива, чтобы круглый уровень оказался в центральном положении.

    Далее зрительная труба должна быть поставлена в положение, которое является параллельным линии двух подъемных винтов. При их вращении в разные стороны прикрепленный к зрительной трубе пузырек должен быть приведен в среднее положение.

    После этого повторяют поворот зрительной трубы, установив ее параллельно линии, которая относится к двум другим винтам. В результате уровень снова должен оказаться в среднем положении. Тогда любой поворот зрительной трубы нивелира не выведет его пузырек из данного положения.

    Вернуться к оглавлению

    Отличительные характеристики погрешности проводимых измерений

    Применение оптического нивелира связано с определением относительной величины, которая показывает степень занижения или превышения какой-либо отметки относительно точки, связанной с установкой нивелира. Используя оптический нивелир, производят необходимые измерения расстояния до рейки.

    Важно точно определить углы в горизонтальной плоскости. Вместе с тем этого достаточно, чтобы осуществить разбивку фундамента для загородного дома. При этом использовать для этих целей дорогой оптический теодолит необязательно.

    Зачастую оптический нивелир имеет погрешность измерений, которая ниже, чем погрешность самого дорогостоящего лазерного прибора, обладающего высокой точностью. Для обычных моделей приборов погрешность будет составлять около 2 мм на 1 км двойного хода. По этой причине использование оптического нивелира более обычно для больших расстояний и точного результата измерений.

    Для оптики любого нивелира характерна минимальная степень удаления рейки от точки установки инструмента, что составляет 0,4 м. Данная величина является достаточной, чтобы можно было осуществлять производство строительных работ даже для объектов с минимальной значимостью.

    Услуги геодезиста — процесс важный

    

    Что видно в теодолит инженеру-геодезисту?

    Заказать услуги геодезиста: +7 (926) 926-03-03.

    Часто нам приходится видеть, как выполняют изыскания в городе. Работе такой не позавидуешь, если дело происходит на оживлённой улице. Пешеходы, сами об этом не зная, мешают инженеру-геодезисту наблюдать нужные направления, перекрывая собой видимость. Но это ещё полбеды.

    Гораздо хуже, когда у человека есть стойкое желание увидеть, что там геодезист видит в зрительную трубу. Раньше, когда изображение в геодезических инструментах было «вверх ногами», считалось, что если посмотреть в теодолит на девчонку, с неё юбка свалится. Видимо, отсюда и весь интерес к геодезическим разбивкам. На самом деле, угол поля зрения зрительной трубы порядка двух градусов. То есть видно в теодолит или нивелир не много.

    Увеличение есть, да, кратности порядка 20-40, в зависимости от назначения геодезического прибора. Ну и перекрестие сетки нитей с двумя дальномерными штрихами. Как в кино про войну, когда показывают вид «из бинокля». Юбки остаются на своих местах и прозрачности им не добавляется, к сожалению. На такие подвиги тянет чаще слегка подвыпивших (и не только слегка) граждан, чему инженеры-геодезисты, выполняющие геодезическое обеспечение, не очень рады.

    Дело в том, что прибор четко должен быть зафиксирован над определённой точкой на земле, быть неподвижным во время работы. Если его сбить из этого положения, то необходимо его заново «центрировать» (устанавливать над этой же точкой) и «отвязываться» (находить ориентацию в координатной среде) — в разных случаях эти процедуры могут занимать до получаса. В общем, если видели бинокль, ничего нового в трубе от нивелира не обнаружите)

    Полезные ссылки к этому геодезическому рассказу:

    Инструментальный мониторинг при наблюдении за деформациями

    Может быть опасна неравномерная осадка фундамента основания?

    Проведение геодезической съемки в целях независимой экспертизы

    Следующий геодезический рассказ про интересный казус во время работ по паспортизации ж. д. путей, который произошёл в Тверской области. Прочитайте его обязательно! Ещё есть один рассказ про построение топоплана в нашей геодезической компании. Мы будем очень благодарны, если Вы поделитесь этим текстом в социальных сетях с помощью вот этих вот кнопочек:

    что это такое и в чем разница между инструментами, как произвести точные измерения углов. Что такое теодолит и для чего он нужен

    В современном строительстве важную роль играют геодезические работы. Выполнение их с должной точностью требует соответствующих приспособлений, главным образом, оптических приборов – теодолитов и нивелиров. Эти устройства могут использоваться для решения схожих задач, из-за чего их часто путают, однако заложенный в них функционал все же отличается. Остановимся подробнее на том, чем отличается теодолит от нивелира.

    Отличие теодолита от нивелира

    С помощью оптического нивелира можно проверить высотные отметки, а также установить превышение одной точки над другой. Для этих целей в паре с прибором используют специальную градуированную рейку. В дополнение к основным функциям у некоторых моделей имеется возможность измерить или отложить угол на месности.

    Оптический нивелир

    Одним из ключевых пунктов в том, чем отличается нивелир от теодолита, является устройство самих приборов. Конструкция нивелира предусматривает зрительную трубу и цилиндрический уровень. Внутри зрительной трубы находится зеркало, закрепленное с помощью торсионов и демпфирующих элементов. Некоторые модели, предназначенные для проведения высокоточных измерений, также могут оснащаться микрометрами и другими дополнительными приспособлениями.

    Теодолиты предназначаются для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Собственно говоря, это и есть то, чем отличается теодолит от нивелира – наличие дополнительной оси измерений. К слову, подобные устройства используются далеко не только при проведении геодезических работ: их также применяют в метрологии, при расчете траектории ракет и в других сферах деятельности человека.

    Конструкция механических теодолитов также известна достаточно давно. В современном варианте этот прибор представляет собой оптическую трубу, которая может двигаться по горизонтальной и вертикальной оси. После установки оптической трубы на исследуемый объект угол отклонения по каждой из осей может быть измерен с помощью встроенного микроскопа с достаточно высокой точностью, доходящей в лучших моделях до 0.1 угловой секунду.

    Современный теодолит

    На практике отличие теодолита от нивелира влияет и на спектр задач, которые можно решить с помощью этих приборов. В отличие от нивелира теодолит способен обеспечить, например, контроль вертикального отклонения стены.

    Как вы уже поняли, то, чем отличается теодолит от нивелира, по большому счету сводится к наличию дополнительной оси. Конечно, это несколько усложняет общую конструкцию, однако вместе с этим появляются и дополнительные возможности, а с учетом достигнутого уровня развития современных приборов, дом вашей мечты может быть выстроен с филигранной точностью по всем направлениям.

    Геодезические измерения на стройках выполняются нивелирами, теодолитами, стальными мерными лентами, рулетками.

    Нивелир применяют для определения относительной высоты точек. Основные части нивелира — зрительная труба, через которую производят отсчеты по рейкам, и цилиндрический уровень, с помощью которого визирная ось зрительной трубы приводится в горизонтальное положение.

    Существует два типа нивелиров: глухие и нивелиры с перекладывающейся трубой. Глухие нивелиры (261) удобны и надежны в эксплуатации, они получили наибольшее распространение на строительно-монтажных работах. Корпус трубы / и коробка 3 для цилиндрического уровня нивелира отлиты совместно и прикреплены к оси, вращающейся во втулке. Цилиндрический уровень имеет призменный блок, при помощи которого изображение пузырька уровня передается в поле зрения лупы 5, расположенной рядом с окуляром 4. Отсчеты по рейке производят при совмещении толщиной 20-25 мм. Деления на рейках нанесены белой, черной и красной краской. Односторонние рейки окрашиваются в белый и черный цвет; двусторонние — в белый и черный с одной, в белый и красный — с другой стороны. Величина делений на рейке (цена одного деления) -10 мм, причем каждые пять делений для удобства отсчета объединяются в группы в виде буквы Е. Так как трубы нивелиров дают обратное изображение, то числовые надписи на рейках сделаны перевернутыми, чтобы в трубе читалось их прямое изображение.

    Произвести отсчет по рейке — значит определить расстояние от плоскости, на которую установлена подошва рейки, до уровня визирной оси нивелира. При чтении отсчета (262, в) прежде отсчитывают десятые доли делений (мм), а затем — дециметры и сантиметры по средней нити сетки зрительной трубы.

    Для работы нивелир устанавливают на штативе и закрепляют становым винтом так, чтобы подъемные винты имели плавный ход. После установки нивелир при* водят в рабочее положение, сначала приближенно при помощи круглого уровня 6 (см. 261), а потом приступают к точной установке нивелира винтами 7 по цилиндрическому уровню. Нивелир можно считать установленным правильно, если при повороте трубы с уровнем 1 в любую сторону пузырек уровня не смещается. После этого можно производить нивелирование.

    Теодолит (263) — оптический прибор для измерения вертикальных и горизонтальных углов.

    Основные части теодолита— лимб (горизонтальный круг) 2 и вертикальный круг 8, разделенные на градусы и доли градуса. С металлическим кожухом лимба жестко скреплена алидада (линейка, которая может поворачиваться вокруг оси, проходящей через центр лимба) с отсчетными приспособлениями — верньерами. Зрительная труба 5, жестко скрепленная с вертикальным кругом, опирается горизонтальной осью вращения на подставки 6, прикрепленные к алидаде. Труба имеет сетку дальномерных нитей.

    Теодолит устанавливают на штативе, его вертикальную ось с помощью уровней приводят в отвесное (рабочее) положение, Лимб теодолита при этом занимает горизонтальное положение. Зрительную трубу направляют на точку наблюдения. С помощью отсчетных приспособлений по лимбу отсчитывают угол направления, а., по вертикальному кругу, прикрепленному к горизонтальной оси трубы, — угол наклона. ;.,». В горизонтальное положение теодолит устанавливают в основном такими же приемами, как и нивелир.

    Теодолит и нивелир – современные геодезические приборы, созданные для выполнения важных измерительных операций в пространстве. Это требуется во многих сферах, к примеру в строительной. Каковы особенности каждого инструмента? И чем отличается теодолит от нивелира? Рассмотрим это.

    Определение

    Теодолит – прибор, специфика которого заключается в возможности проведения угловых замеров.

    Теодолит

    Нивелир – прибор, позволяющий выяснить, как соотносятся между собой по высоте различные точки пространства, или задать направление при определенных видах работ.


    Нивелир

    Сравнение

    Прежде всего, следует подробней рассмотреть функциональные возможности двух измерительных устройств. Отличие теодолита от нивелира заключается в том, что первый из названных приборов более универсален. С помощью теодолита можно производить линейные и угловые замеры, причем в обеих плоскостях: горизонтальной и вертикальной.

    К примеру, именно теодолит будет незаменим в случае, когда требуется определить, насколько стена здания отклонилась от вертикали. Специализация нивелира более узкая. С применением этого приспособления можно вычислять разность уровней или строить направляющие, которые помогают получать идеально ровные поверхности. Нивелир будет полезен, скажем, при укладке кирпича или заливке фундамента.

    Возможности инструментов обусловлены особенностями их устройства. Все подробности оснащения зависят от конкретной модели теодолита или нивелира, а также от того, к какому типу относится прибор: является он оптическим, лазерным или цифровым. Но в целом теодолит устроен сложней. Он обладает добавочной осью измерений, которой нет у нивелира.

    Для отсчета величин в теодолите предусмотрены два круга с разметкой (лимбы): по горизонтальному определяют угол направления, по вертикальному – угол наклона. Для наведения на исследуемые объекты в обоих приспособлениях используется оптическая труба. При работе с нивелиром также применяется отдельная рейка с делениями.

    Следует добавить несколько слов о том, в чем разница между теодолитом и нивелиром относительно сферы их использования. Поскольку теодолит обладает более богатым функционалом, то спектр областей, где он необходим, шире. Это не только строительство, но и мелиорация, астрономия, а также иные направления деятельности, в которых важны точные расчеты. У нивелира, соответственно, сфера применения ограничена.

    Статья о теодолите, описание геодезического прибора, характеристики теодолита и несколько приемов работы с теодолитом.

    Измерять вертикальные и горизонтальные углы можно прибором теодолит, устройство которого состоит из таких элементов:

    Горизонтального круга, который, в свою очередь, включает в себя два независимых круга — алидады — отсчетного устройства;

    Лимба с делениями и зрительной трубы, одним своим концом зафиксированной с вертикальным кругом и способной вращаться вокруг вертикальной оси.

    Применение и его особенности

    В основном теодолит применяется в геодезии, строительстве, астрономии. И даже появление оборудования, позволяющего получать максимально точные результаты не позволяет специалистам отказаться от его использования. Помощь теодолита, позволяющего получить довольно точные результаты, незаменима при разметке профилей дорожного полотна, контуров строений, расстояний между объектами и пространственных углов между ними. Иногда теодолиты используются в лесном хозяйстве, мелиорации. Особая роль отводится прибору при проведении оценки состояния старых строений: он позволяет выявить возможную деформацию строения, а также влияние на данный разрушительный процесс как веса здания, так и природный явлений.

    Теодолит — один из первых приборов, с которым строители, а до них и геодезисты, приходят на строительную площадку. На начальной стадии ведения работ и возведения фундамента, он используется для определения рельефа, оценки его наклона. Именно при помощи теодолита гарантируется строгая вертикаль высотных конструкций.

    Теодолиты незаменимы для выполнения расчетов и различных измерений при строительстве туннелей, шахт, мостов и т.д. Современные устройства с лазерным лучом могут использоваться даже в условиях слабой освещенности, позволяют в более краткие сроки провести целый комплекс самых разных измерений с высокой точностью результата.

    Устройство и его характеристики

    Цилиндрический уровень и верньеры теодолита используются для приведения оси алидады в вертикальное положение, в тоже время лимб устанавливается в горизонтальное. Всего в приборе используются два вида винтов: закрепительные или зажимные, наводящие или микрометренные. И именно для соединения неподвижный частей теодолита с подвижными и используются закрепительные винты. А наводящие винты обеспечивают плавное вращение скрепленным им частям прибора.

    В теодолитах используются чаще всего астрономические зрительные трубки, с помощью которых получают перевернутое (или обратное) изображение. В приборах нового поколения на место им иногда приходят трубки прямого изображения — земные. Зрительная трубка характеризуется следующими параметрами:

    Полем зрения;

    Разрешающей способностью;

    Увеличением;

    Относительной яркостью.

    Как проводятся измерения с использованием теодолита

    За положение плоскостей и осей прибора отвечают уровни: круглый — для обычной установки, а цилиндрический, в виде стеклянной трубки в форме бочкообразного сосуда внутри, служит для точной. Для цилиндрического уровня используется такая характеристика как пузырек. Для цилиндрических уровней нормой является пузырек размером в треть трубки, при условии температуры окружающей среды 20°C. Для измерения длины пузырька используется шкала, нанесенная на уровень, одно деление которой составляет 2 мм.

    Ноль пункт или середина уровня, не указывается, но его легко найти по симметрично расположенным штрихам шкалы в обе стороны от центра. Ноль пункт служит и для определения оси уровня: касательная, которая проходит через него по длине уровня и служит для этого. Совпадение с ноль-пунктом середины пузырька показывает горизонтальное положение теодолита, а если пузырек смещается на деление, наклоняется и ось уровня на соответствующий угол, величина которого является ценой деления. Следовательно, более точным является тот прибор, у которого цена деления уровня меньше.

    Для отсчетов служат микроскопы (шкаловой или штриховой), а также оптический микрометр, но до начала отсчета определяется цена деления лимба.

    Классификация, основные моменты

    Несмотря на то что устройство теодолита принципиально не отличается друг от друга, они вполне поддаются классификации. За основу классификации принимаются следующие параметры:

    Точность;

    Конструктивные особенности;

    Способы отсчетов по лимбу;

    Предназначение.

    По первому параметру, например, теодолиты бывают высокоточные, точные и технические, а по своей конструкции — простыми и повторительными. Повторительные теодолиты отличаются от простых следующей особенностью: возможностью совместного и/или раздельного вращения. Такая конструкция позволяет измерять угол неоднократно, методом откладывания на лимбе нескольких его значений.

    Кроме того, теодолиты бывают механическими и электронными. У первых используется оптический метод для проведения измерений, а у электронных устройств — лазер.

    Так как теодолит является сложным техническим устройством это накладывает некоторые требования в уходе и подготовке к работе. До того, как приступить к измерениям, кроме общего осмотра состояния прибора в целом, необходимо проверить ампулы уровней и, особенно, его оптические поверхности. Далее проводится оценка качества вращения алидады, отсчетных, зажимных устройств, окуляров и, конечно, зрительной трубки.

    Как и многие измерительные устройства или приборы, теодолиту необходимо регулярное проведение поверок, целью которых является соответствие в нем точного взаиморасположение всех осей.

    Эксплуатация теодолита также имеет некоторые особенности и ограничения. Он не должен подвергаться влиянию прямых солнечных лучей или атмосферных осадков. При резкой смене температурного режима, рекомендуется некоторое время поддержать устройство в футляре с целью стабилизации температуры. Если прибор необходимо перенести на какое-то расстояние, то следует делать исключительно в вертикальном положении и предварительно следует проверить правильность и надежность его фиксации в футляре. Так как прибор требует периодической чистки, то эту работу следует выполнять после того, как освоены определенные знания и особенно навыки для этого. В ином случае — лучше доверить эту работу специалистам.

    Некоторые приемы при работе с теодолитом

    С помощью теодолита даже неспециалисту вполне возможно выполнить простые измерения, но выполнение сложных требует специальных знаний, а иногда и дополнительного оборудования для проведения исследований и получения максимально точных результатов.

    Целью измерений, проводимых с помощью теодолита, является получение неизвестных данных высот или координат, а в качестве исходных данных для этого используются значения и данные об известных координатах и точках. Естественно, сначала прибор должен быть установлен в рабочее состояние на специальном штативе прямо над точкой, данные о которой известны. Далее выполняется так называемое центрирование устройства, заключающееся в том, чтобы устройство над точкой было установлено строго по горизонтали.

    Следующий шаг — непосредственное выполнение измерений и получение результатов. Рекомендуется, для полного исключения ошибки, измерения и вычисления выполнять несколько раз и выводить среднеарифметическое значение.

    В зависимости от стоящих задач, выбирается и способ съемки теодолитом: метод створов и перпендикуляров (является основным в строительстве, особенно на этапе планирования территории) и полярный.

    

    Основные рабочие инструменты маркшейдера — измерительные приборы, к которым относятся, в первую очередь, нивелир, теодолит и тахеометр.
    Все эти приборы предназначены для измерения углов и расстояний, иногда — для измерения азимута (угла между плоскостью меридиана Земли и направлением).
    Функциональные и конструктивные особенности этих приборов могут отличаться — научно-технический прогресс наложил отпечаток и на совершенствование измерительной техники самого высокого уровня, однако принципы их работы и назначение изменились мало за прошедшие десятилетия и даже столетия.

    Следует отметить, что по функциональным возможностям наиболее простым прибором является нивелир — он предназначен, в основном, для измерения вертикальных углов.
    Следующим по сложности измерительным прибором геодезии и маркшейдерского дела является теодолит. Его функционал дополнен возможностью измерения и горизонтальных, и вертикальных углов.
    Наиболее универсальным и функциональным прибором, вобравшим все возможности нивелира, теодолита и дальномера, является тахеометр. С помощью современных тахеометров можно измерять не только угловые, но и линейные величины, т. е. расстояние до объектов, что значительно упрощает съемки и расчеты. Если же тахеометр оборудован системой GPS и встроенным компьютером для обработки и хранения данных, то такой прибор является настоящей мечтой маркшейдера.

    Нивелиры

    Нивелир — прибор для геометрического определения разницы высот между опорными точками, которую называют превышением . Французское слово «niveau» буквально означает «уровень».

    Нивелиры бывают оптико-механические и электронные (цифровые, лазерные).
    Оптико-механический нивелир представляет собой прибор, состоящий из зрительной трубы, механизма поворота трубы и чувствительного уровня. Прибор, как правило, устанавливается на штатив. В конструкцию входит рейка и нитяной дальномер для определения расстояния по рейке.
    Рейка нивелира представляет собой деревянную или металлическую линейку со шкалой, по которой считывается разность уровней опорных точек при помощи нивелира.
    В современных оптико-механических нивелирах присутствует автоматический компенсатор для упрощения установки оси зрительной трубы в горизонтальное положение.

    Цифровые нивелиры имеют встроенный процессор для автоматизации вычислений результатов измерений их запоминания, и оснащены специальной рейкой.

    Лазерные нивелиры используют для измерений углов и уровней плоский лазерный луч, а также специальную измерительную рейку. При производстве мелкомасштабной съемки они применяются редко, поскольку приборы с оптикой дают более точные результаты.

    По степени точности измерений нивелиры подразделяются на высокоточные, точные и технические. В высокоточных нивелирах отсчеты берутся по штриховой инварной рейке, в нивелирах меньшей степени точности — по шашечной рейке.

    

    Теодолиты

    Теодолит — измерительный прибор, основное назначение которого — определение направлений и измерение углов между направлениями с высокой степенью точности. Область применения теодолитов: топографические, геодезические, маркшейдерские съемки, строительство зданий, сооружений, дорог и т.д.

    Основным измерительным элементами теодолитов являются лимбы — горизонтальные и вертикальные круглые шкалы. Наблюдение ведется через оптическую зрительную трубу, которая наводится на опорную точку при помощи наводящих и закрепительных винтов. Оптическая труба бывает прямого (наблюдатель видит изображение в нормальном положении) и обратного (наблюдатель видит перевернутое изображение) наблюдения.
    Составляющие элементы конструкции оптического теодолита — цилиндрический уровень, отвес (механический или оптический — для точной установки прибора над или под опорной точкой). Для снятия отсчетов служит отсчётный микроскоп (микрометр). Кроме этого, некоторые теодолиты оснащены компенсаторами для облегчения горизонтального позиционирования.

    Теодолиты подразделяются по степени точности (высокоточные, точные, технические), по назначению (полевые, горные), а также по принципу действия — оптические, фото -, кино -, гиротеодолиты и электронные теодолиты.

    Горные теодолиты отличаются от обыкновенных полевых приборов более высокими требованиями к прочности и мобильности, а также защите от загрязнений и влаги, поскольку предназначены для использования в тяжелых условиях подземных выработок. Принципиально они устроены так же, как и аналогичные приборы для наружной съемки поверхности.

    Фото- и кинотеодолиты объединяют в своей конструкции фото или кинокамеру с теодолитными измерительными элементами.
    По сути это — высокоточная фото- или киносъемка объектов и местности. По степени точности эти теодолиты значительно уступают обычным оптическим приборам.

    Гиротеодолит служит для ориентирования, измерения углов и определения направлений. Его принцип действия аналогичен принципу работы гирокомпасов, применяемых в современном мореходстве.
    Основу гиротеодолита составляет угломерное устройство для считывания отсчетов положения чувствительного элемента гироскопа и определения азимута требуемого направления. Ось чувствительного элемента гироскопа совершает колебания строго по плоскости меридиана Земли, поэтому угол между направлением и меридианом (азимутом) можно определить с достаточно высокой степенью точности.
    Гиротеодолиты нередко применяют в маркшейдерских съемках, при этом для перехода к дирекционному углу вводят поправки для сближения меридианов в проекции Гаусса-Крюгера.

    Электронные теодолиты оснащены компьютером, позволяющим автоматизировать вычисления и запоминать результаты.

    Тахеометры

    Тахеометр — геодезический измерительный прибор для определения расстояний до объектов, а также для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Тахеометры применяются для определения координат и высот точек местности при топографической, геодезической и маркшейдерской съемке, при разбивочных работах и составлениях планов высот и координат опорных точек.
    По сути, тахеометр — усовершенствованный теодолит, имеющий большую функциональность.

    Тахеометры классифицируются по назначению (строительные, полевые), по принципу действия, а также по конструкции.
    По принципу действия тахеометры подразделяют на оптические и электронные, которые в последние годы получают все более широкое распространение из-за обеспечения высокой точности и производительности измерительных работ.
    Электронные тахеометры работают по принципу радара — они считывают разницу в фазах испускаемого и отраженного от опорной точки луча (фазовый метод), либо разницу по времени прохождения луча до отражателя и обратно (импульсный метод). Фазовый метод используется для измерения углов, а импульсный — расстояний.

    По конструктивному исполнению тахеометры подразделяют на модульные, интегрированные и автоматизированные.
    Модульные тахеометры состоят из отдельных модулей-элементов — определитель углов, дальномер, органы управления и обработки информации (клавиатура, процессор). Благодаря модульности, можно выбирать элементы тахеометра для решения конкретных задач, исключая излишнюю функциональность всего прибора в целом, что заметно сказывается на стоимости и мобильности тахеометра.

    Интегрированные тахеометры отличаются от модульных тем, что все перечисленные выше модули объединены в одном приборе. Такие приборы применяются в том случае, когда необходимо полностью использовать функциональные возможности тахеометра.

    Автоматизированные тахеометры несут элементы усовершенствования эксплуатации — сервопривод, системы распознавания, захвата, слежения и т.д. Такие тахеометры значительно облегчают работу, при проведении большого количества измерений на небольшом участке или секторе, а также при мониторинге сдвига или деформации (функция слежения).

    Тахеометры, изготавливаемые в Росси — Та2, Та5, Та20 (цифра в модели соответствует величине погрешности прибора в угловых секундах)

    Точность измерений, полученных при использовании современных теодолитов, нивелиров и тахеометров очень высока. Так, при использовании прибора на расстоянии до опорной точки 1000 м, получаемая погрешность угловых измерений составляет до полсекунды, линейных — до 1 мм (при импульсных лазерных измерениях).

    В последние годы приборы для съемок поверхности Земли стали оснащать глобальными системами позиционирования GPS (спутниковой системой навигации), позволяющей определить местоположение объекта съемки в трехмерных координатах с достаточной степенью точности.
    Система GPS при геодезических и маркшейдерских съемках используется лишь для удобства проведения грубых прикидок и ориентирования, поскольку на современном уровне развития не может обеспечить требуемой точности. Однако, последние разработки в этом направлении направлены на то, чтобы обеспечить геодезистов инструментом достаточно высокого уровня точности.
    Примечательно, что не только специалисты-землемеры могут сполна оценить преимущества современных технологий — портативные GPS-навигаторы для путешественников, туристов, охотников и других любителей побывать в лесу или в незнакомых местах, способны показать своему владельцу его местоположение (в географических координатах) с точностью до 2-3 метров. Вполне возможно, что пройдет еще несколько лет, и человечество забудет слово «заблудиться».

    

    Теодолит — Энциклопедия


    ТЕОДОЛИТ, ‘ геодезический инструмент, состоящий из двух градуированных окружностей, расположенных под прямым углом друг к другу, для измерения горизонтальных и вертикальных углов, телескопа, который поворачивается на осях, установленных по центру окружностей, и алидаде для каждого круга. , который несет два или более верньера. Все это поддерживается пьедесталом, опирающимся на винты, которые также используются для выравнивания инструмента. Размер варьируется от минимального с кругами диаметром 3 дюйма до максимального с 36-дюймовым, горизонтальным и 18-дюймовым. вертикальный круг.

    Теодолиты предназначены для измерения горизонтальных углов с большей точностью, чем вертикальные, поскольку именно от них зависит самая важная работа при съемке; Измерения вертикальных углов могут сильно ухудшаться из-за атмосферной рефракции, особенно на длинных линиях, так что, когда необходимо определить высоту с большой точностью, теодолит должен быть отброшен для нивелира.При правильной настройке теодолит измеряет горизонтальный угол между любыми двумя объектами, независимо от того, насколько они могут отличаться по высоте, как полярная звезда и любой земной объект.

    Инструмент выполнен в трех вариантах — Y-образный, Эверест и транзитный. Некоторые части являются общими для всех используемых форм и уровня. Стойка, как правило, имеет круглое сечение, каждая из трех ножек обуты в нижней части стали. Их верхние концы шарнирно прикреплены к плоской пластине с резьбовой муфтой большого диаметра (рис. Я). К ножкам прикручивается пластина 00, которая поддерживает нижнюю сторону пластины PP. Он принимает концы винтов SS, с помощью которых инструмент выравнивается, его кольцевая часть больше, чем хомут в 00, так что до тех пор, пока он не будет зажат винтовой пластиной над ним, весь инструмент, за исключением ножек, может перемещаться горизонтально. в любом направлении на глубину примерно дюйма. Это облегчает центрирование над точкой. Верхняя пластина PP просверливается по центру для размещения параллельной или конической стойки, которая поддерживает нижний круг теодолита или штангу уровня, на котором установлен телескоп.В теодолите край пластины rr скошен и разделен на 360 или 400 градусов, с половиной градусов, или на 20 минут или 10 минут, в зависимости от размера инструмента. Предусмотрен хомут, который при затягивании на вертикальной оси, который в противном случае может свободно перемещаться, жестко удерживает его в положении относительно пластины PP. К этому воротнику прикреплен винт с замедленным движением, работающий против реактивной пружины, с помощью которого пластина rr может вращаться по небольшой дуге. Верхняя плита с двумя, тремя или четырьмя верньерами vv прикреплена к вертикальной конической колонне, проходящей через центр большей колонны и вращающейся в ней; эта пластина может быть прикреплена к нижней пластине с помощью винта C и может вращаться относительно нее с помощью винта d с замедленным движением. На верхней пластине размещены два небольших выравнивающих пузыря, а к верхней стороне пластины прикреплены два эталона tt ate для поддержки цапф телескопа T.Подшипники для установки этих цапф имеют V-образную форму; V на одной стороне закреплен, а другой прорезан и может быть сужен или расширен, таким образом поднимая или опуская цапфу с помощью двух винтов с головкой под шпиндель. В телескоп вертикальный круг для углов чтения в этом слове был загадкой для этимологов. Были даны различные остроумные объяснения, все основанные на очевидной греческой форме слова; таким образом, он произошел от O € & rOac, to see, OSos, way и fluTOI, smooth, plain; от Osl p, для запуска, и SoXtx6s , длинного , да и в прочем одинаково прихотливы. Другое воображаемое происхождение было предложено в искажении «0 удален», , т.е. зачеркнуто, круг пересечен диаметрами, чтобы показать градусы; другие нашли в нем искажение «алидаде» (см.). Однако кажется, что оно взято из 0. Fr. theodolet или theodelet, название трактата некоего Теодула, вероятно, математика (см. Notes and Queries, 3rd series, vii.337, 428 и т. Д. Skeat, Etym. Diet., 1910).

    высота фиксирована и вращается вместе с ней; оба могут быть зажаты в соответствии со стандартом, и движение может осуществляться подходящим двусторонним винтом. Верньеры прикреплены к кронштейнам uu, опирающимся на увеличение одной цапфы телескопа, одна рука выступает вниз и охватывает выступ на стандартном t. К той же раме прикреплен пузырек, который должен быть параллелен центральной линии верньеров. Диагональный телескоп nn снабжен перекрестием и используется для окончательного центрирования инструмента над объектом.Использование алюминия в конструкции всех деталей, не подверженных значительному износу, заслуживает похвалы из-за меньшего веса. Y-теодолит отличается от транзита тем, что опоры для телескопа низкие, телескоп опирается на опору, цапфы которой опираются на опоры, и что сегмент круга, прикрепленный к опоре, заменяет фиг. I.

    круг вертикальный. Когда необходимо прочитать линию в обратном направлении, телескоп поднимают из опоры, поворачивают конец за концом и снова устанавливают в подшипники Y опоры.В теодолите Эвереста опоры низкие, и телескоп нельзя перемещать. Инструмент аналогичен описанному выше, за исключением того, что вертикальный круг не является непрерывным, а состоит из двух дуг.

    В Германии и других странах иногда используются преломляющие теодолиты и транзитные инструменты. Глазной конец трубы телескопа удаляется — на его место устанавливается противовес к концу объекта — и на пересечении визуальной оси с осью прохождения вставляется призма, так что лучи от предметного стекла могут быть отражается через одну из трубок оси перехода к окуляру в шарнире этой трубки.В этом случае стойки должны быть достаточно высокими только для того, чтобы противовес мог свободно проходить над пластиной горизонтального круга; но у наблюдателя всегда есть € WI a Iniiia: f ?? ,? R4 ONhxN:? ?. .__. ??? ? ?? \? /// г /////////// л? iiiiilG91,? ? Nn ‘I I? ?

    ux u min I «N?» ‘UI? ?? 4 «‘ ‘111111?;? .» ?

    , чтобы расположиться под прямым углом к ​​направлению наблюдаемого объекта.

    Нивелир

    Это еще один геодезический инструмент, состоящий по существу из телескопа, несущего уровень и установленного горизонтально на раме.По верхнему краю параллельных пластин он похож по конструкции на теодолит. Не предусмотрено центрирование над точкой. Верхняя пластина просверливается по центру и несет в себе коническую стойку, которая свободно вращается в ней и поддерживает горизонтальную пластину, к крайним концам которой прикреплены с помощью винтов или иным способом две вертикальные опоры, на которых телескоп , который сконструирован перпендикулярно вертикальной оси инструмента, опирается на него и вращается вместе с ним.Пузырьковый уровень, с помощью которого инструмент перемещается в положение, перпендикулярное оси Земли, обычно помещается наверху телескопа. В лучших телескопах, будь то теодолит или нивелир, диафрагма, на которой формируется изображение, сделана из стекла, и на ней выгравированы перекрестия. В нивелире окуляр и объектив взаимозаменяемы для облегчения регулировки коллимации.

    Использование Sokkia Theodolite

    Изучение и разметка площадки 2

    Использование теодолита

    В Обзоре 2 мы используем теодолит для определения (считывания) обоих горизонтальных и вертикальные углы с точностью до 20 дюймов и разметьте здания на Колледж заземление с использованием теодолита и ленты (требования к модулю)

    Теодолит — это прибор для измерения как горизонтальных, так и вертикальных углов.Это состоит из телескопа, подвижно установленного в пределах двух перпендикулярных осей, горизонтальная и вертикальная ось.
    Все студенты должны использовать прибор Sokkia . так как это единственный в нашем отделе. Используя один и тот же инструмент, студенты могут учиться друг у друга, как читать весы и использовать все особенность теодолита.
    Левый инструмент на противоположном рисунке показывает дикий теодолит и правый инструмент показывает Sokkia Theodolite

    Проверка теодолита

    Теодолит может измерять углы как по горизонтали, так и по вертикали

    самолетов.Насколько точно это может быть, будет зависеть частично от качества инструмента, а частично от компетентности студента.

    Теодолит не может быть идеально настроен, поэтому необходимо проверить линии и плоскости. Чтобы свести к минимуму погрешность, угол измеряется инструментом несколько раз: ► лицом влево (вертикальный круг слева от телескопа) и ► лицом вправо (вертикальный круг справа телескопа).Считывание угловой грани вправо и влево устранит ошибки, связанные с отсутствием регулировки линии коллимации и оси вращения.

    Мы не будем выполнять никаких настроек и предполагаем, что прибор откалиброван.

    Обе оси теодолита оснащены градуированными круги, которые можно прочитать в микроскоп. Вертикальный круг (тот, который связан с горизонтальной осью!) должен показывать 90, когда ось прицела горизонтальна.

    Теодолит, как и Уровень, устанавливается на штатив с помощью принудительного центрирующая пластина или трегер, содержащий три винта с накатанной головкой для быстрого выравнивание. Перед использованием теодолит необходимо разместить точно и вертикально. над измеряемой точкой.

    Весы для чтения

    Теодолиты имеют разные шкалы для чтения. Теодолит может читать, в зависимости от по точности,
    а) градусов, б) градусов и минут или в) градусов, минуты и секунды.


    a) Шкала может считывать градусы и минуты
    b) Шкала может считывать градусы, минуты и секунды
    c) цифровое считывание (электронное)
    считывает градусы, минуты и секунды

    Современные теодолиты считывают горизонтальные и вертикальные круги в электронном виде и отображать показания в цифровом виде, как в c) выше.

    Как читать микровесы на Sokkia Theodolite

    На рисунке напротив показан типичный вид через глазок микроскопа. кусок. Окуляр микроскопа расположен рядом (справа) с телескопом. окуляр. Два набора параллельных линий (0 ° и 360 °} видны на окно H. Если наблюдаемое значение в H-окне составляет 245 ° сидя между 50 ‘и 60’ делениями, вам нужно повернуть зеркало ручкой, пока параллельные линии 245 ° не разделятся пополам линией 50 ‘, как показано на рисунке.Затем окно над окном H отобразится в в верхнем ряду минуты и ниже секунды. Окончательное чтение, как показано на цифра составляет 245 ° 53 ’18 дюймов (секундомер масштабируется и неточно.)
    Вертикальный кружок (V-окно) читается аналогичным образом.

    Использование вертикальных углов и расстояний для определения высоты.
    Измеренный вертикальный угол в сочетании с расстоянием до любого объекта может использоваться для определения высоты объекта. Самые современные теодолиты автоматически установит справочное направление для вертикального круга после выравнивания теодолита. Нулевой градус для вертикального круга равен обычно устанавливается в зените (вертикально над теодолитом), а показание телескопа составляет 90 °, когда оно горизонтально. Вертикаль Угол тогда — это угол от зенита до линии наблюдения. Таким образом, точки на одинаковом уровне (горизонтальной плоскости) по отношению к теодолиту будут быть под углом 90 градусов.В основном точность измерения вертикального угла определит точность измеренных позиций.

    Процедуры для измерения вертикальных и горизонтальных углов

    Нацельтесь на первый указанный угол здания и ноль чтение по горизонтальному кругу. Показания для горизонтальных углов должны быть либо по часовой стрелке или против часовой стрелки. Не меняйте направления и закройте круг на 360 °. Затем прочтите вертикальные углы (угол подъема и угла наклона), чтобы определить высоту угол дома. Убедитесь, что точки прицеливания расположены по вертикали выше друг друга. После этого взгляните на следующий указанный угол и прочтите горизонталь. угол и отметьте значение вертикальных углов. между всеми указанными углами здания должны быть точно измерены. (Примечание расстояние до угла А другое под углом A.) Читать по горизонтали и вертикальные углы, а также расстояние до указанных углов всех построек завершены.

    Расчет высоты

    Мы используем функцию загара для вычисления высоты. Как показано в цифра над высотой определяется измерением двух углов (угол высота и угол депрессии). Чтобы вычислить высоту, умножьте расстояние по горизонтали для вашего первого показания роста по загару соответствующий угол.

    Высота A = горизонтальное расстояние x загар 90 ° — A °

    Высота B = горизонтальное расстояние x тангенс B ° — 90 °

    Теперь сложите оба расстояния вместе. Добавьте эту меру к известному сокращенному уровень (RL) внизу, чтобы получить новый уровень высоты (желоб RL или фасция) вверху.

    Сделайте шаблон для записи углов и измерений.

    Точность считывания прибора и точность вашего угла чтение и горизонтальное измеренное расстояние определят правильную высоту расстояние.

    Использование оптического квадрата с двойной призмой

    Сюрвейер использует инструмент для разметки прямых углов и размещение точек на линии. Это очень простой геодезический инструмент. Призма имеет два зеркала для измерения прямых углов Рис. 1 или в линию параллельно объекту используя опоры диапазона (Рисунок 2)

    Рисунок 1

    Рисунок 2

    Стандартная операционная процедура

    Все геодезисты используют в настоящее время тахеометр, состоящий из атеодолита со встроенным дальномером. метр.Он может одновременно измерять углы и расстояния. Современные электронные тахеометры все имеют оптико-электронный дальномер (EDM) и возможность электронного углового сканирования.

    Что такое теодолит? Использование теодолита при съемке

    Для более точных измерений нам может понадобиться теодолит. Этот инструмент действительно нужен для строительных работ. В области гражданского строительства это необходимо рабочим для измерения всех работ, которые могут быть выполнены надлежащим образом. Итак, теперь у вас возник вопрос — что это такое и зачем рабочим это нужно использовать при строительных работах?

    Теодолит — это измерительный инструмент, используемый при геодезии для определения горизонтальных и вертикальных углов с помощью крошечного невысокого телескопа, который может перемещаться в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

    Это электронная машина, похожая на крошечный телескоп. Он широко используется для измерения вертикальных и горизонтальных углов для функций масштабирования и в жилищной промышленности. Точность измерения этих углов составляет от 5 минут до 0,1 секунды. Он используется в сетях триангуляции.

    Теодолиты используются повсюду, от строительных площадок до основных дорог. Он измеряет углы, используя старинные принципы чистой математики, и помогает геодезистам определять точное местоположение.

    Рисунок: Теодолит. Источник: army.mil

    Теодолит используется во многих целях, но в основном он используется для измерения углов, масштабирования точек строительных работ. Например, для определения точек шоссе используются теодолиты возвышающихся краев огромных зданий. В зависимости от характера работы и требуемой точности теодолит дает более изогнутые показания, используя парадоксальные грани и колебания или различные положения для идеальной съемки.

    Ниже приведены основные области применения теодолита:

    • Измерение горизонтальных и вертикальных углов
    • Определение точек на линии
    • Определение разницы на уровне
    • Продление геодезических линий
    • Кривые дальности
    • Разметка оценок
    • Геодезия

    Теодолит помогает нам добиваться успеха в инженерной сфере. Этот инструмент играет важную роль в измерении горизонтальных углов, вертикальных углов, пеленга и т. Д. Чтобы использовать теодолит, необходимо знать о частях теодолита, типах теодолита и о том, для чего он разумно используется в полевых условиях.

    Дешевый теодолит уровня, найдите предложения Level Theodolite на линии на Alibaba.com

    Дешевый теодолит уровня найдите предложения Level Theodolite в сети на Alibaba.com

    Зарядное устройство с двумя стенками Zhigao Battery F¨ ° R Цифровой лазерный нивелир Sokkia Digital Theodolite New

    37.13

    Johnson Level & Tool 40-6936 Теодолит с лазером

    1285,98

    Johnson Level Model 40-6936 Пятисекундный электронный цифровой теодолит с лазером

    $ 1443,73

    Roorkee Instruments India 5-дюймовый латунный геодезический теодолит

    — Alidade Level 34,99

    5-дюймовый латунный геодезический теодолит — уровень Алидаде

    39,99

    Johnson Level Model 40-6935 Электронный цифровой теодолит 5 секунд

    $ 1 147. 97

    Johnson Level Model 40-6932 Электронный цифровой теодолит, две секунды

    $ 1,309,97

    Световой двухсекундный оптический теодолит / лазерный теодолит / вертикальный коллиматорный уровень с двойным диагональным окуляром

    10297,50

    Напольный антикварный латунный теодолит 62 дюйма

    699,0

    Хромовый теодолит 10 дюймов — Морской теодолит — Инструмент морской тематики

    299,99

    Хромовый теодолит 10 дюймов — Морской теодолит хрома — Инструмент морской тематики

    299.99

    Johnson Level 40-6932 Двухсекундный теодолит, оранжевый

    null

    Надоело искать поставщиков? Попробуйте запрос предложений!

    Запрос коммерческого предложения

    • Получите расценки по индивидуальным запросам
    • Позвольте подходящим поставщикам найти вас
    • Закройте сделку одним щелчком мыши

    Настройка обработки Apperal

    • 1000 фабрик могут предложить вам предложение
    • Более быстрый ответ рейтинг
    • 100% гарантия доставки

    Фото кружка теодолита для обзора

    24. 99

    Напольный латунный теодолит 62 дюйма By Nauticalmart

    699,0

    sadaf навигационный магазин Необычные подарки Винтажный вид Латунь Геодезический теодолит — уровень Алидаде @

    null

    Головоломка для фотографий 7000 Печать 9000 9000 для обзора

    Теодолит для обследования

    69,99

    Печать на холсте теодолита для обследования

    199,99

    Фото: фотография двух неопознанных геодезистов с их инструментами, уровнем, теодолитом

    8.99

    Фотография: профессиональный портрет, неопознанные геодезисты, инструменты, уровень, теодолит, 1850-1860

    11.00

    Теодолит для исследования в рамке

    119.99

    Отпечаток геодезиста в рамке за работой с теодолитом 119

    Цифровой электронный геодезический теодолит с точностью 2 секунды

    599,0

    Напольный античный медный теодолит 62 «- морской инструмент — Nautical Hom

    349.99

    Фотопечать теодолита, используемого для съемки

    69,99

    DE-2A, электронный теодолит, лазерный отвес

    680,00 долларов США за штуку

    Topcon DT-209 Водонепроницаемый и пыленепроницаемый цифровой теодолит

    2849,00 NETH503 5 Цифровой теодолит

    800,00 $

    Оптовая торговля в провинции Чжэцзян инфракрасный уровень / нивелир / электронный теодолит / тахеометр / измерительные приборы DME

    4224 доллара США. 00 / шт.

    Ручной декор из цельной латуни теодолит, 10 дюймов, латунь

    100,00

    Вас также может заинтересовать:

    Примечание: статьи, изображения, новости, мнения, видео или информация, размещенные на этой веб-странице ( исключая всю интеллектуальную собственность, принадлежащую Alibaba Group на этой веб-странице) загружены зарегистрированными участниками Alibaba. Если вы подозреваете какое-либо несанкционированное использование ваших прав интеллектуальной собственности на этой веб-странице, сообщите нам об этом по следующему адресу: ali-guide @ служба.alibaba.com.

    Оптический теодолит | Qualitest

    Оптический теодолит серии THEO предлагает удобные и точные геодезические измерения по доступной цене. Эти устройства идеально подходят для измерения горизонтальных и вертикальных углов, используемых при съемке. Он состоит из небольшого телескопа, установленного таким образом, чтобы перемещаться по двум градуированным кругам, горизонтальному и вертикальному, а его оси проходят через центр кругов.

    • Наиболее подходящие и прочные теодолиты для суровых условий окружающей среды и экстремальных погодных условий (т.е.е. Горячие или низкие температуры)
    • Индекс автоматической компенсации вертикального круга
    • Цветное поле зрения, четкое считывание
    • Точная оптика, с высоким качеством изображения
    • Самая продаваемая и самая большая доля рынка теодолита в мире
    • Двухлетняя гарантия
    Теодолит Оптический Оптический лазер
    Модель ТЕО-2 ТЕО-6 ТЕО-2Л

    Телескоп

    Длина рукава

    150 мм

    150 мм

    150 мм

    Эффективная апертура

    45 мм

    45 мм

    45 мм

    Увеличение

    30X

    28X

    Изображение

    Возводить

    Реверс

    Разрешающая способность

    4 «

    4 «

    4 «

    Поле зрения

    1 ° 30 ‘

    1 ° 20 ‘

    Минимальный фокус

    1. 5 м

    1,5 м

    1,5 м

    Измерение угла

    Метод измерения

    Инкрементальный энкодер

    Горизонтальный угол

    Двойной

    Одноместный

    Двойной

    Вертикальный угол

    Двойной

    Одноместный

    Двойной

    Точность

    ± 2 «

    ± 6 «

    ± 2 «

    Минимальное показание

    1 дюйм / 5 дюймов

    1 дюйм / 5 дюймов

    Оптический микрометр

    1 «

    Нет

    1 «

    Vernier Division

    1 «

    Круговое движение

    Есть

    Есть

    Вертикальная компенсация

    Тип

    Жидкость — Вместимость

    Жидкость — Вместимость

    Диапазон компенсации

    ± 2 «

    ± 2 «

    Флакон

    Точность уровня

    ± 0. 3 «

    ± 1 «

    ± 0,3 «

    Чувствительность уровня пластины

    20 дюймов / 2 мм

    30 дюймов / 2 мм

    20 дюймов / 2 мм

    Чувствительность кругового уровня

    8 дюймов / 2 мм

    8 дюймов / 2 мм

    8 дюймов / 2 мм

    Лазерный уровень

    Длина волны

    635 нм

    Оптический центрир

    Увеличение

    3X

    3X

    Поле зрения

    5 °

    5 °

    Диапазон фокусировки

    0. 5м — бесконечность

    0,5 м — бесконечное

    0,5 м — бесконечное

    Размеры (мм)

    48 х 32 х 28

    48 х 32 х 28

    48 х 32 х 28

    Вес

    9 кг

    9 кг

    9 кг

    Трегер

    Zeiss

    Дикий

    Скользящий трегер

    Нет

    Нет

    THEO-2 (2-футовый оптический теодолит)

    THEO-2 (2-футовый оптический теодолит)

    • Точность: +/- 2 «
    • Телескоп: 30x
    • Изображение: Erect
    • Оптический микрометр (прямое считывание): 1 дюйм или 1 куб. См
    • Движение по кругу: есть
    • Рабочий диапазон: +/- 2 ‘
    • Ошибка настройки: +/- 0.3 «
    • Уровень плиты: 20 «
    • Телескоп для оптического центрира: 3X
    • Поле зрения оптического центрира: 5 °

    THEO-2L (2 ‘лазерный оптический теодолит)

    THEO-2L (2 ‘лазерный оптический теодолит)

    (также может использоваться как центрир или лазерный уровень)

    • Точность: +/- 2 «
    • Телескоп: 28x
    • Изображение: обратное
    • Оптический микрометр (прямое считывание): 1 дюйм или 1 куб. См
    • Движение по кругу: есть
    • Рабочий диапазон: +/- 2 ‘
    • Ошибка настройки: +/- 0.3 «
    • Уровень плиты: 20 «
    • Длина волны лазерного диода: 635 нм
    • Телескоп для оптического центрира: 3X
    • Поле зрения оптического центрира: 5 °

    Как проверить теодолит

    Как проверить теодолит.

    Теодолит следует проверять не реже одного раза в месяц или перед проведением каких-либо точных работ.

    Проверка теодолита должна состоять из проверки по пяти пунктам, выполняемой в следующем порядке.

    1. Пластина для проверки пузырьков.

    1.1. Установите инструмент на прочный штатив.

    1.2. Поворачивайте теодолит до тех пор, пока пузырчатая трубка не будет параллельна 2 подъемным винтам, и осторожно выровняйте пузырь.

    1.3. Поверните теодолит на 90 градусов и осторожно выровняйте пузырь с помощью третьего подъемного винта.

    1,4. Поверните теодолит обратно на 90 градусов и при необходимости выровняйте пузырь.Продолжайте повторять этот процесс, пока не убедитесь, что пузырек находится в центре.

    1,5. Затем поверните теодолит на 180 градусов. При правильной настройке пузырек должен находиться в центре.

    1,6. Если пузырек не остается в центре, вам лучше всего отрегулировать, отремонтировать и откалибровать его у вашего специализированного поставщика оборудования для съемки.

    1. Оптический центрир. (Есть два типа оптических центриров.)

    2.1. Исправлено в трегере.

    2.1.1. Установив теодолит и проверив пластинчатый пузырь, как описано выше, выровняйте трегер с теодолитом или пластинчатым уровнем над точкой, обозначенной крестом (чем точнее крест, тем лучше).

    2.1.2.With острый карандаш след контур трегер опорной плиты на головке штатива.

    2.1.3. Слегка ослабьте стопорный винт и осторожно поверните трегер на 120 градусов, соблюдая отметки на штативе.Повторно выровняйте и наведите взгляд на крест и обратите внимание, находится ли крест не в центре.

    2.1.4. Повторить, повернув еще на 120 градусов. Крест должен каждый раз стоять в центре.

    2.1.5. Если крест не каждый раз оказывается в центре, то лучше всего настроить, отремонтировать и откалибровать его у вашего специализированного поставщика геодезического оборудования.

    2.2. Вращающийся отвес. (Фиксируется в теодолите или пластинчатом уровне.)

    2.2.1. Установив теодолит и проверив пластинчатый пузырек, как описано ранее, выровняйте трегер с теодолитом или пластинчатым уровнем над точкой, обозначенной крестом (чем точнее крест, тем лучше).

    2.2.2. Выровняйте и отцентрируйте точку, обозначенную крестом.

    2.2.3. Поверните теодолит на 120 градусов и посмотрите на крест. Крест должен оставаться в центре.

    2.2.4. Поверните теодолит еще на 120 градусов и посмотрите на крест.Крест снова должен оставаться в центре.

    2.2.5. Если крестовина каждый раз не оказывается в центре, то лучше всего настроить ее, отремонтировать и откалибровать у вашего специализированного поставщика геодезического оборудования.

    1. Горизонтальный круг.

    3.1. Установите и выровняйте инструмент.

    3. 2. Выберите и посмотрите на четко очерченную удаленную точку, она должна быть на расстоянии не менее 100 метров, и вы также должны быть осторожны, чтобы обеспечить прямую видимость (идеальным вариантом будет прохладный пасмурный день).Прочтите шкалу горизонтального угла (h2) и запишите свои показания.

    3.3. Пройдите через зрительную трубу и снова наведите взгляд на ту же точку на противоположной стороне. Прочтите шкалу горизонтального угла (h3) и запишите свои показания.

    3.4. Определите разницу между h2 и h3. Разница между h2 и h3 должна составлять 180 градусов. Однако угловая погрешность должна быть меньше заявленной точности теодолита.

    3.4.1. Например, h2 = 180 градусов 0 минут 0 секунд. h3 = 0 градусов 0 минут 3 секунды. Тогда (h2) — (h3) = 179 градусов 59 минут 57 секунд. Это погрешность в 3 секунды. Если теодолит классифицируется с точностью до 5 секунд, то результат будет приемлемым.

    3.4.2. Если результат превышает точность, указанную на теодолите, вам лучше всего отрегулировать, отремонтировать и откалибровать его у поставщика специализированного геодезического оборудования.

    1. Вертикальный круг.

    4.1. Установите и выровняйте теодолит, как и раньше.

    4.2. Выберите и посмотрите на четко очерченную возвышенность. Опять же, это лучше всего делать в прохладный пасмурный день.

    4.3. Считайте шкалу вертикального угла (V1) и запишите показания.

    4.4. Пройдите через зрительную трубу и снова наведите взгляд на ту же точку на противоположной стороне.

    4.5. Прочтите вертикальную шкалу (V2) и запишите свои показания.

    4.6. V1 и V2 — абстрактные углы возвышения или снижения должны составлять 360 градусов.

    4.6.1. Например, V1 = 100 градусов 0 минут 0 секунд. V2 = 260 градусов 59 минут 57 секунд. Тогда (V1) + (V2) = 359 градусов 59 минут 57 секунд. Это погрешность в 3 секунды. Если теодолит классифицируется с точностью до 5 секунд, то результат будет приемлемым.

    4.6.2. Если результат превышает точность, указанную на теодолите, то вам лучше всего настроить, отремонтировать и откалибровать его у вашего поставщика специального геодезического оборудования.

    1. Ось цапфы.

    5.1. Установите и выровняйте инструмент, как и раньше.

    5.2. Визуализируйте четко определенную точку высокого уровня с центром перекрестия (например, шпиль или неподвижную радиомачту.

    5.3. Нажмите на телескоп и прочитайте набор лент (перпендикулярно на полу) рядом с инструментом (T1) и запишите свои показания.

    5.4. Повторите то же самое с противоположной стороной и снова прочитайте ленту (T2).

    5.5. Показания Т1 и Т2 должны быть одинаковыми.

    5.6. Если результат превышает точность, указанную на теодолите, вам лучше всего отрегулировать, отремонтировать и откалибровать его у вашего специализированного поставщика геодезического оборудования

    .

    Документ без названия

    Ось трубки высотного уровня: Это прямая линия, касательная к продольной кривой трубки высотного уровня в ее центре. Ось трубки высотного уровня горизонтальна, когда пузырек находится в центре.

    Ось плоского уровня: Это прямая линия, касательная к продольной кривой трубки пластинчатого уровня в ее центре. Ось пластинчатого уровня горизонтальна, когда пузырек находится в центре.

    Центрирование: Это процесс установки инструмента точно над отметкой станции. Отвес, подвешенный на небольшом крючке, прикрепленном к нижней стороне внутреннего шпинделя, используется для центрирования.

    Изменение лица: Это операция по приведению телескопа из состояния левого лица в состояние правого лица и наоборот. Чтобы изменить лицо, нужно повернуть телескоп на 180 °.

    Компас: инструмент, используемый для определения направления линии относительно магнитного меридиана.

    Сходимость меридианов: Меридианы на поверхности Земли сходятся друг к другу по мере того, как расстояние от экватора до любого из полюсов увеличивается.

    Двойное прицеливание: Это процесс двойного измерения горизонтального или вертикального угла; один раз с телескопом в нормальном состоянии и один раз с телескопом в перевернутом состоянии. Двойное прицеливание еще называют двойным центрированием.

    Лицо слева Состояние: Если вертикальный круг находится слева от t, наблюдатель, то теодолит находится в состоянии слева от лица. Обычно на практике используется левостороннее состояние.Таким образом, состояние левого лица также известно как нормальное состояние. Телескоп в нормальном положении. Его еще называют прямым состоянием

    .

    Состояние лица справа: Если вертикальный круг находится справа от наблюдателя, теодолит находится в состоянии справа от лица. Телескоп находится в перевернутом положении. Это также называется обратным состоянием.

    Горизонтальная ось: Это линия, проходящая через цапфы, которые входят в подшипники, соответствующие стандартам. При измерении вертикальных углов телескоп поворачивают вокруг горизонтальной оси. Горизонтальная ось также известна как ось вращения, ось возвышения или поперечная ось.

    Линия коллимации: Воображаемая линия, проходящая через точку пересечения нитей диафрагмы и оптического центра линзы объектива.

    Погружение телескопа: Это процесс поворота телескопа относительно горизонтальной оси на 180 в вертикальной плоскости.После погружения зрительной трубы направления конца объектива и конца окуляра меняются местами, и телескоп указывает точно в противоположном направлении. Погружение также известно как переход или реверсирование.

    Поворот телескопа: Это процесс поворота телескопа вокруг вертикальной оси в горизонтальной плоскости. Свинг называется right swin1 !; когда телескоп повернут по часовой стрелке из предыдущего положения.

    18Апр

    Разработка котлована под фундамент: Разработка котлована под фундамент: СНИП, схема

    18 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Разработка котлована под фундамент: СНИП, схема

    Строительство всегда начинается с разработки котлована под фундамент. Это совершенно обязательный процесс, игнорировать который невозможно. Все процедуры ведутся по специальной документации. В учет берется технологическая карта, СНИП, акт производственных работ и т.д.

    Готовый котлован под фундамент с засыпанной гравийной подушкой

    Помимо этого есть специальная технология, что позволяет производить земляные работы с максимальной эффективностью. Обо всех этих нюансах и пойдет речь в данной статье.

    Особенности и назначение

    Котлован – это крупная яма или полость, откуда вынули большое количество грунта. Земляные работы по разработке котлована проводят для того, чтобы иметь возможность углубить фундамент на определенную глубину.

    Углубление необходимо практически всегда, так как фундамент должен находиться ниже нулевой отметки грунта. Исключения могут составлять только плиточные фундаменты, которые к тому же держат на себе относительно легкие строения (гараж, теплица, бытовка).

    Но даже в этом случае технология все равно предусматривает углубление плиты хотя бы на 30 см, так как СНИП предупреждает нас о том, что верхний уровень грунта в любой местности – это нестабильный растительный слой, который в обязательном порядке надо срезать.

    Плюс нужно понимать, что технология разработки грунта в котловане нужна и для того, чтобы иметь возможность засыпать под него стабилизирующую подушку.

    Это требование, которое содержится в документах типа СНИП, ТТК и т.д. Необходимость монтажа дополнительной стабилизирующей подушки диктуется условиям, в которых фундамент будет содержаться.

    В большинстве случае прочность грунта будет недостаточной, или же наоборот, проблемы будут связаны с повышенным уровнем грунтовых вод. Впрочем, тут все зависит и от того, какое время для разработки было использовано.

    Однако технология создания подушки не отличается сложностью, а вот польза от нее для нестабильного грунта и стоящего на нем фундаменте очень даже существенная. Это же подтверждает типовая технологическая карта на земляные работы, которая есть практически у любого архитектора.

    Разработка котлована с помощью экскаватора

    Как видим, без разработки котлованов на стройке не обойтись. С них начинается строительство их засыпкой оно и заканчивается.

    к оглавлению ↑

    Необходимая документация

    Земляные работы – это сложный и длительный процесс. Шутить с такими вещами нельзя. Конечно, можно вручную выкопать траншею под мелкий фундамент, но даже в этом случае вам будет необходим какой-то план или акт на работы.

    Что уже и говорить о крупных котлованах (для разных видов фундамента для больших коттеджей), где необходимо работать как вручную, так и с помощью специальной техники.

    Не имеет значения, будете работать вы вручную, с помощью техники или же разработка грунта во время всех процессов будет проводиться комбинированным способом. В любом случае вам понадобится множество документации.

    Для начала необходима схема разработки котлована. Это своеобразная технологическая карта, только общего образца. Если взглянуть на нее невооруженным глазом, то можно спутать эти документы с планом здания. Но это не так.

    На схеме показаны границы котлована, все его габариты, места прохождения техники и т.д. Схемы, как правило, составляются вручную и являются только первым документом из нескольких.

    Далее, следует разработка ТТК. ТТК – расшифровывается как типовая технологическая карта. ТТК может быть общей, а может и индивидуальной. Общая ТТК – это своеобразный список рекомендаций, похожий на СНИП.

    Вот только СНИП дает рекомендации более обобщенные, а ТТК (как типовая карта на акт определенных работ) концентрируется на конкретных положениях тех или иных строительных процессов.

    В общей ТТК указывают рекомендации по технологии разработки котлована, укреплению его стен, вывозу грунта, работе в зимнее время и т.д.

    Использование гусеничного экскаватора для рытья котлована под фундамент

    После оценки общей ТТК составляется более подробная технологическая карта, где все эти рекомендации будут использоваться вместе и накладываться на ваш конкретный случай.

    Технологическая карта играет огромную роль, ведь без нее даже самый опытный строитель не сможет справиться с работой наилучшим образом. В лучшем случае, время на разработку котлована увеличится, в худшем же его качество будет оставлять желать лучшего.

    Когда приходится время разрабатывать акт на разработку котлована, то обращаются и к такому важному документу, как СНИП. СНИП в современной строительной сфере используется практически повсеместно. Расшифровывается аббревиатура СНИП, как строительные нормы и правила.

    Все правила в этом документе – это технологическая выжимка из всей доступной информации. Они утверждены профильными организациями и считаются эталоном, работая по которому у вас точно не возникнет проблем.

    Составляя любой документ (акт на работы, ТТК, производственный проект) необходимо руководствоваться данными, которые предоставляет СНИП. Более того, если работать вам придется вручную и без наличия проекта, все равно лучше заглянуть в эту документацию.

    Так как СНИП предоставляет рекомендации не только по крупным проектам, но и по мелким работам, которые можно закончить вручную.

    После того как будет составлена технологическая карта, создается ППР на разработку котлована. ППР – это проект производства работ. От технологической карты он отличается тем, что составляет его, как правило, определенная фирма, с которой заключен договор на разработку котлована.

    ППР – это сильно расширенная и улучшенная технологическая карта. Производственный проект, по сути, является полноценным планом работ. В нем учитывается время начала работы, точное время разработки, объем работ их цена. Учитывается также сезон, его влияние на проведение работ.

    Многофункциональный экскаватор с возможность срезки растительного слоя грунтов

    Например, в зимнее время года вручную разработку грунта вести практически невозможно, да и механическая разработка будет идти не лучшим образом. Вывоз и транспортировка грунта тоже будет усложнена.

    Если работы ведутся в зимнее время, то для них характерно замедление всех процессов. Причем потраченное время может практически удвоить общее время, что необходимо на создание котлована.

    Но это еще не все. Фирма, с которой составлен договор на разработку котлована, должна сначала предоставить вам предварительный акт на разработку грунта. А после завершения работ приводится итоговый акт на работы. Итоговый акт – это уже скорее финансовый документ, в котором указываются конкретные суммы, сроки, издержки.

    Также акт на разработку сводит все цифры воедино, давая заказчику возможность составить у себя в голове общую картину. По сути, итоговый акт – это отчет на проделанные работы.

    к оглавлению ↑

    Оборудование для разработки котлована

    Котлованы копают как вручную, так и механическим способом. Однако вручную работают намного реже, а в некоторые сезоны от ручного труда и вовсе отказываются. Например, в зимнее время года, когда лопатой копать промерзлый грунт практически невозможно.

    Основным же рабочим инструментом в деле рытья котлованов остается экскаватор. С его помощью организовывается копка котлована, вывоз грунта, выравнивание поверхностей и т.д.

    Обычные же землекопы, выполняют за ним дополнительные работы в местах, где экскаватор либо не проедет, либо попросту не способен завершить работу качественно. Рассмотрим основные разновидности экскаваторов.

    По типу рабочего инструмента их делят на образцы с:

    • Прямой лопатой;
    • Обратной лопатой;
    • Грейфером.

    Применение двух экскаваторов с прямой лопатой

    Прямая лопата развернута от экскаваторщика и позволяет подчищать откосы, а также разрабатывать котлованы, находясь на их дне.

    Обратная же прекрасно подходит для рытья траншей и котлованов «под себя», когда экскаваторщик зачерпывает грунт в своем направлении. Это позволяет делать работу более филигранно, но и немного замедляет все процессы.

    Грейферы используются, когда необходимо организовать вывоз разработанного грунта, засыпку пазух или манипуляции с выработанными массами земли. Непосредственно копку ими выполняют редко, так как они для этого не предназначены.

    По типу шасси или прохождения их делят на:

    • Гусеничные экскаваторы;
    • Колесные экскаваторы.

    Гусеничные модели очень тяжелые, потребляют много топлива, но их исключительная проходимость и устойчивость не может быть игнорирована. В зимнее время года они работают гораздо эффективнее.

    Колесные же образцы дешевле, но по производительности и проходимости существенно проигрывают гусеничным. Плюс, колесный экскаватор нуждается в дополнительной фиксации во время работы, гусеничный же находится в рабочем положении постоянно.

    к оглавлению ↑

    Технология разработки

    Разработка котлована всегда начинается с анализа участка и составления нормативной документации. Так, сначала берут пробы грунта, и делают геологический разрез.

    После проведения этих экспериментов у вас будет ясное представление про грунты, что есть на этом участке, их несущую способность и плотность.

    Копка котлована и вывоз грунта на самосвалах

    Дальше берутся за составления ТТК, заключение договоров с фирмами, разработку производственных проектов и актов. Ну а следующий этап – это непосредственно начало работы.

    Этапы работы:

    1. Отмечаем участок под котлован.
    2. Срезаем бульдозером верхний растительный слой (до 30 см)
    3. Начинаем разработку котлована с помощью экскаватора.
    4. Снимаем первый слой грунта.
    5. Организовываем подъезды для техники, по которым можно будет запустить вывоз грунта.
    6. Продолжаем работу, пока не дойдем до нужной глубины.
    7. Параллельно укрепляем откосы тем или иным способом.
    8. После завершения разработки котлована завершаем вывоз всей массы грунта и начинаем засыпать подушку под фундамент.

    Как видим, ничего особенно сложного в этом процессе нет, однако непосредственно во время работы нужно быть предельно осторожным и следовать всем инструкциям, что указаны в документации.

    Срезка растительного слоя выполняется бульдозерами. Это обязательный процесс, даже если ваш фундамент практически не углублен. Разработка ведется экскаваторами с лопатами. Они выполняют основную работу. Рабочие же доделывают за ними недочеты, укрепляют откосы, помогают организовать вывоз грунта, прокладывают подъездные пути и т.д.

    Отдельно отметим процедуру, по которой выполняется вывоз грунта. Вывозить разработанную землю надо быстро и эффективно. В противном случае скорость разработки котлована упадет в несколько раз.

    Для нормальной работы за каждым экскаватором закрепляется минимум два грузовика. Они посменно работают, как накопители для грунта. Как только самосвал будет заполнен, он тут же едет на место отгрузки земли, а его позицию заменяет следующий.

    Таким образом, можно заставить экскаватор работать всю смену практически без остановок, тем самым существенно повысив его производительность.

    Если точка отгрузки грунта находится далеко, то закрепленных грузовиков может быть не два, а три или даже больше. Тут все уже зависит от возможностей застройщика и конкретных условий на участке.

    Котлован под фундамент: устройство, размеры, план

    Краткое содержание статьи:

    Разновидности котлованов под фундаменты

    Классическое определение разработки котлована или траншеи — выемка части грунта на участке для монтажа фундамента. При планировании проведения подобных работ в индивидуальном гражданском строительстве рекомендуется руководствоваться СП 48.13330.2011. Согласно правилам для домов 2 степени ответственности высотой до 3 этажей следует отдавать предпочтение рытью котлована для фундамента траншейного типа. Т.е. такая подготовка осуществляется для закладки ленточных фундаментов, как наиболее универсальных и надежных под объекты частной застройки. Кроме того, учитывается, что:

    • для домов с подвалами изготавливаются прямоугольные сплошные выемки грунта;
    • для капитальных строений 3—4 категорий ответственности допускаются мелкозаглублённые фундаменты, с подготовкой под них узких траншейных выработок.

    Как узнать, какой котлован нужен

    Выбор типа устройства основания происходит по результатам следующих этапов исследований и проектирования:

    1. Определение состава грунтов, уровня расположения грунтовых вод, глубины промерзания, сейсмичности. Для этого на участке строительства бурится скважина с отбором керна. По результатам лабораторных исследований образца составляется описание гидрогеологического разреза. Данные о глубине промерзания и зоны сейсмичности узнаются в отделе архитектуры и градостроительства администрации района.
    2. Разработка объёмно-планировочного решения дома, составление проекта, чертежей. В них определяется контур здания, распределение по осям несущих стен, перегородок, наличие подвала.
    3. Определение нагрузок на подошву фундамента в наиболее опасном сечении от веса всех элементов здания.
    4. Расчёт фундамента по несущей способности грунтов. Подготавливается несколько вариантов, выбирается наиболее экономичный.

    Только на основании подобной подготовки можно квалифицированно определить вид котлована, глубину его разработки, способы проходки грунтов, необходимость дренажа и т.д.

    По результатам расчётов уже осуществляется траншейная копка под ленточный сборный или монолитный фундамент либо прямоугольная – под плитный, плитно-столбчатый или ленточный глубокого заложения с подвалом. Форма грунтовых выемок также напрямую зависит от глубины размещения подошвы, физических свойств породы. Сечение траншей (котлованов) может быть:

    • прямоугольным или прямоугольным с откосами;
    • трапециевидным или составным с полками.

    Читайте также: Как правильно купить землю под загородный дом

    Подготовка, нормативы и расчёты котлованов для фундамента

    Копка котлована под фундамент регламентируется положениями СП 45.13330.2012. Выделяются следующие организационно-производственные этапы:

    • подготовительный;
    • производства основных работ;
    • контроля качества;
    • приёмки результата.

    При значительных объёмах земляных работ лучше обратиться в специализированную организацию, исполняющую подобные заказы. При оформлении заявки потребуется готовый проект с разрешением на осуществление строительно-монтажной деятельности. В состав пакета документации обязательно войдет проект производства работ (ППР), включающий:

    1. Поэтапный календарный план по отдельным видам работ.
    2. Стройгенплан с нанесёнными существующими коммуникациями.
    3. Технологические чертежи и схемы расстановки оборудования, размещение на территории мест складирования материалов, подъездных путей.
    1. Проект организации строительства (ПОС) с технологическими картами на отдельные виды работ.
    2. Пояснительная записка с расчётами и обоснованием решений ППР, рекомендациями по охране труда.

    В соответствии с этими документами подрядчики разработают свой проект организации строительства по устройству котлована или траншей. Они самостоятельно проведут необходимые подготовительные и основные работы, предоставят акты скрытых работ, отчеты и топографическую съёмку готового котлована. Отклонение подготовленного основания от проектной отметки не должно превышать ± 5 см. Застройщику останется только подписать акт осмотра  котлована или траншеи под фундамент и оплатить заказ.

    Механизация работ

    Необходимо определиться – использовать средства большой и малой механизации или копать вручную. Проще заключить договор с профильной организацией, владеющей собственным машинопарком, однако это выйдет дороже.

    Выемку грунта рекомендуется выполнять сразу до проектной отметки. Учитывайте, что для экскаватора с гидравлическим приводом и ковшом с зубьями допустимые отклонения ± 10 см. Выбирайте полноповоротный экскаватор, особенно для рытья прямоугольного котлована.

    Сразу определитесь с вывозом грунта – погрузка разработанного обойдётся дополнительно 320—340 руб/м3. Средняя цена на рытьё котлована под фундамент гидравлическим экскаватором с погрузкой на автотранспорт 600—800 руб/м3, в отвал 230—450 руб/м3. Для вывоза грунта на полигон договорная цена 180—250 руб/м3, для расчёта объёма на вывоз применяйте коэффициенты разрыхления.

    Важно! Найдите опытного экскаваторщика, которому не придется объяснять, как правильно выполнить работу.

    Планирование вспомогательных объектов

    Складирование грунта при работе экскаватором в отвал или копке вручную допускается не ближе 0,5 м от края котлована с учетом призмы обрушения. Для песка это расстояние не менее 2 м. Учитывайте карманы для подъезда и установки спецтехники.

    Предусматривайте складирование материалов так, чтобы они не мешали работе механизмов, но были в зоне доступа крана при монтаже. Расстояние до складируемых материалов рекомендуется >5 м от края котлована, чтобы смог проезжать и работать экскаватор. Предусматривайте подъезды самосвала задним ходом.

    Охранная зона при поворотах механизмов должна быть >1 м от выступающих габаритов. Экскаватор не должен работать ближе 1 м от края котлована с учётом призмы обрушения грунта, поскольку возможен такой вариант при не соблюдении правил ТБ:

    Подъездные пути для крупногабаритной техники должны иметь ширину >3,5 м при одностороннем движении.

    До соседних капитальных строений рекомендуется зона >5 м от края котлована. Точное расстояние не регламентируется СП 45.13330.2012. Однако в рекомендациях по проектированию и устройству оснований и фундаментов предлагается предварительное изучение явлений по подвижке грунтов на участках возможного развития неблагоприятных процессов.

    Расчёт объёмов выемки грунта

    Расчёт котлована под фундамент для определения объёмов разработки проводится по сечению вертикальной плоскости. При копке траншеи глубиной до 1,5м в глинистых грунтах допускается формирование вертикальных стенок. В этом случае объём выемки определяется как произведение её высоты, ширины и осевого горизонтального периметра.

    Устройство котлована или траншей большей глубины, а также во влажной породе, обязательно требует формирования откосов с углом, определяемым расчётом призмы естественного обрушения породы. Сечение выработки приобретает форму трапеции с прямой или ступенчатой линией уклона. Её площадь находится методом разбиения на прямоугольники и треугольники.

    Для каждого типа грунта угол наклона откоса свой, определяющийся по соответствующей таблице СНиП 12-03-99. При глубине траншеи >5 м минимальный допустимый угол 800.

    Таблица углов откосов для отдельных типов грунтов:

    Учитывайте, что при поднятии плотный природный грунт разрыхляется – объём на вывоз увеличивается. Коэффициенты разрыхления приведены в СНиП.

    Таблица коэффициентов для определения объёма разрыхлённого грунта:

    Технология изготовления котлована для закладки фундамента

    Перед тем как приступить к земляным работам по устройству котлована или траншеи под фундамент, решаются дополнительные организационные и практические вопросы. Важно понимать с чего начинается нулевой цикл возведения фундамента, технологию процесса, рекомендуемые СП допуски размеров, методы соблюдения техники безопасности.

    Когда копать

    Проводить земляные работы нулевого цикла рекомендуется летом. В это время земля сухая, экскаватор и вывозящая техника свободно передвигаются по участку, не разбивают дорогу, территорию. В зимнее время разработка мерзлого грунта обходится значительно дороже, увеличиваются сроки строительства.

    В любом случае, перед тем, как копать котлован или траншею, подготовьте необходимые материалы для устройства фундамента. Сварите арматурные сетки, сбейте щиты опалубки. Важно, чтобы работы по возведению фундамента осуществлялись в сухой погодный период и сжатые сроки.

    Грунт после дождя может приобрести дополнительную подвижность, грозя обрушением стенок, а дно выработки – чрезмерно заилиться.

    Предварительные работы по устройству котлована

    Вынесите на местности периметр сооружения в соответствии с утверждённым генпланом. Контролируйте положение и размеры по чертежу плана разрабатываемого котлована под фундамент относительно красной линии, границ соседнего участка. Проверьте размеры по осям, диагоналям – отклонение допускается не более 2 см. Вынесите внутренний периметр стен в соответствии с проектной шириной фундамента.

    Снимите верхний слой дёрна по всей площади застройки на расстоянии не менее 1,5 м от наружного периметра. Освободите территорию от посторонних предметов, деревьев, кустарника.

    Размеры котлована под устройство фундамента регламентируются также правилами ТБ и удобством проведения монтажных работ. Стенки выработки должны отступать от тела фундамента с опалубкой и гидроизоляцией на расстояние >20 см. На практике, для удобного монтажа арматурного каркаса, опалубки и крепёжных элементов отступают 0,5 м. Сделайте разметку на поверхности рабочей площадки строительным шнуром. По нему отсыпьте меловые дорожки, которые необходимы экскаваторщику для визуализации границ подошвы траншеи.

    Отложите от меловых линий подошвы расстояния необходимые для формирования откоса, сделайте дополнительные. Они дадут экскаваторщику полную картину объёма работ.

    Если на участке уже имеется капитальное строения, то на его стену можно нанести краской линию или забить металлический прут. Получится репер, относительно которого будут выноситься отметки проектных уровней на последующих этапах строительства.

    Особенности практической разработки грунта

    Для копки траншеи под мелкозаглублённый фундамент, зачастую, применяется ручной способ. Объём выемки позволяет застройщику выполнить работу самостоятельно, без привлечения дорогостоящей техники. В любом случае соблюдайте правила формирования откосов. А при глубинах >1,25 м предусматривайте крепление стенок щитами с распорками.

    При разработке глубоких траншей или котлованов с выходом грунта > 6 м3 рекомендуется применять механизмы. Технологические схемы могут быть разные. Например, копка котлована большой площади осуществляется слоями по 50 см. Рытьё под подвал дома выполняется захватками. При этом на первом этапе выкапывается траншея на проектную глубину. Затем, перпендикулярно допустимыми для экскаватора захватками выбирается остальной грунт на вывоз.

    При планируемом пересечении со скрытой подземной коммуникацией не допускается механическая разработка ближе 0,5-1 м от боковой поверхности или 0,5 м от её верха. Если отсутствует полная уверенность в правильности определения прохождения трубы (кабеля), следует увеличивать зону ручной разработки.

    Появление влажного грунта указывает на близость грунтовых вод. Это говорит о возможной ошибке в проектировании или сезонном изменении УГВ. Например, капиллярное давление поднимает жидкость в супесях и суглинках на высоту до 1 м. Поэтому для таких грунтов рекомендуемое расстояние от УГВ до подошвы фундамента >1 м. В любом случае, при появлении воды придется решать вопросы по организации постоянного или временного дренажа.

    Заключительные работы по устройству котлована предусматривают уплотнение его дна, отсыпку/трамбовку предусмотренных проектом слоёв песка и гравия.

    Разработка грунта для устройства основания под фундамент важный и ответственный этап строительства. Придерживайтесь утвержденного ПОС. Соблюдайте технику безопасности, не находитесь в зоне работы экскаватора, а также там, где возможны обрушения откосов.

    Разработка котлованов под фундамент | Строительный справочник | материалы — конструкции

    Способы разработки грунта принимаются в зависимости от конструкции и глубины заложения фундамента. Грунты под малозаглубленные ленточные и столбчатые фундаменты могут разрабатываться вручную, а выемка грунта под заглубленные фундаменты и фундаменты с цокольным (подвальным) этажом разрабатывается механизированным способом. Учитывая то, что ширина индивидуального дома редко превышает 12—15 м, разработку котлована можно вести экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с ёмкостью ковша 0,25—0,65 м3 на гусеничном или колесном шасси или экскаватором-погрузчиком (рис. 1).

    Рис. 1. Схема разработки котлована экскаватором: 1 — экскаватор; 2 — грунт для обратной засыпки; 3 — недобор грунта экскаватором 10—15 см Рис. 2. Крутизна откосов котлованов и траншей в грунтах естественной влажности: а — песчаный грунт; б — супесь; в — глины и суглинки 

    Недобор грунта разрабатывается вручную перед устройством фундамента. При разработке грунта в радиус действия экскаватора не должны попадать провода линии электропередач. Грунт, выбираемый из котлована (траншеи), необходимо размещать на расстоянии не менее 1 м от края разработки. Рытье котлована и траншей с вертикальными стенками без крепления можно производить только в грунтах естественной влажности и при отсутствии грунтовых вод.

    Глубина выемки, м, не должна превышать:

    • в песчаных и гравелистых грунтах — 1;
    • в супесчаных — 1,25;
    • в глинах и суглинках — 1,5;
    • в особоплотных грунтах — 2,0.

    Работы по сооружению фундамента в траншеях без креплений следует производить сразу же за отрывкой грунта во избежание его осыпания или сползания. Если в траншее будут находиться люди, ширина ее должна быть не менее 0,7 м с учётом креплений.

    Соблюдение правил производства земляных работ позволит избежать выполнения дополнительных работ из-за обрушения и сползания откосов, перебора выемки грунта и др.

    Разработка котлована и траншей на глубину, превышающую пределы, указанные выше, производится с откосами или с креплением вертикальных стенок. Допустимая крутизна откосов котлованов и траншей в грунтах естественной влажности показана на рис. 2.

    Минимальная ширина траншей должна удовлетворять следующим требованиям:

    под ленточные фундаменты и конструкции подвального этажа — с учётом размеров конструкции, опалубки и ее крепления с добавлением 0,2— 0,3 м с каждой стороны;

    под трубопроводы — не менее наружного диаметра трубы с добавлением 0,5 м при укладке отдельными трубами.

    При наличии в период производства работ подземных вод мокрыми следует считать грунты, расположенные выше или ниже уровня грунтовых вод на величину капиллярного поднятия:

    • 0,3—0,5 м — для песков, от пылеватых до крупных;
    • 1,0м — для суглинков и глин.

    Разработку грунта в котлованах или траншеях при переменной глубине заложения фундаментов следует вести уступами (рис. 3).

    Рис. 3. Схема котлована с переменной глубиной заложения фундамента 

    Рис. 5. Схема обратной засыпки пазух фундамента: 1 — фундамент; 2 — стена подвала; 3 — гидроизоляция; 4 — асбестоцементные плоские листы; 5 — бетонный пол подвала; 6 — зона уплотнения грунта вручную; 7 — граница засыпки дренажа песком; 8 — дренажная труба; 9 — засыпка дренажа щебнем; 10 — слои грунта, уплотняемые легкими механическими трамбовками; 11 — отмостка; 12 — вентиляционный короб; 13 — перекрытие подвального этажа; 14 — утепленная кирпичная стена. Примечание. Толщина отсыпаемого слоя грунта принимается до 0,25 м.  

    Отношение высоты уступа к его длине должно быть не менее: при связных грунтах — 1:2; при несвязных грунтах — 1:3. Это соотношение — упрощенный вариант, позволяющий без расчета границы сжимаемой зоны и несущей способности грунта сохранить устойчивость основания.

    Защита котлована от грунтовых вод

     

    Многие застройщики начинают строительство дома без проведения инженерно-геологического исследования участка. При наличии высокого уровня грунтовых вод в разработанный котлован может просочиться вода и воспрепятствовать сооружению фундамента. При возведении монолитного фундамента на слабопроницаемых грунтах уложенная в конструкцию бетонная смесь будет подмываться и вымываться грунтовыми водами, что приведёт к разрушению сооружения. В таких случаях приходится срочно принимать меры по защите основания от замачивания. Даже круглосуточная откачка воды не остановит приток грунтовых вод.

    Защитить основание можно искусственным понижением уровня грунтовых вод с помощью специального водопонизительного оборудования: электроосушением с использованием установок типа ЛИУ; вакуумированием с применением установок типа УВВ-1, УВВ-2 и ЭВВУ (эжекторных вакуумных водопонизительных установок) или другого оборудования. Но эти дорогостоящие и сложные способы защиты котлована редко используют даже специализированные фундаментостроительные организации. Устраивать противофильтрационные диафрагмы способом «набивного шпунта» или «стена в грунте» тоже трудозатратно и еще дороже. Стоимость водопонижения может приблизиться к стоимости строительства фундамента, что значительно дороже стоимости гидрогеологических изысканий строительной площади.

    Рис. 4. Вариант защиты котлована от грунтовых вод: 1 — фундамент; 2 — песчаная подушка; 3 — канава для сбора воды; 4 — гравийная пригрузка; 5 — шпунтовая стенка; 6 — верхний слой водоупора; 7 — уровень земли 

    В слабопроницаемых грунтах наиболее предпочтительным является способ открытого водоотлива в тех случаях, когда отсутствует опасность суффозии (разрушение структуры грунта). Котлован можно оградить шпунтовыми стенками (деревянными или металлическими) (рис. 4). Однако такой способ требует наиболее пологих откосов и увеличивает объем земляных работ.

     

    Засыпка пазух траншей и котлованов

     

    Обратная засыпка пазух грунтом производится после проверки устройства фундаментов, прокладки трубопроводов, их испытания и сдачи по акту. Засыпка и послойное уплотнение грунта должны выполняться с обеспечением сохранности гидроизоляции фундаментов и стен подвала. Засыпку пазух доводят до отметок, гарантирующих надежный отвод поверхностных вод.

    Обратную засыпку траншей, на которые не передаются дополнительные нагрузки, можно выполнять без уплотнения грунта, но с отсыпкой по трассе траншеи валика, размеры которого должны учитывать последующую осадку грунта. Узкие пазухи лучше засыпать малосжимаемыми грунтами (щебнем, песчано-гравийной смесью). Запас на осадку грунта без уплотнения принимается в процентах от высоты засыпки до 4 м для грунта:

    • мелкий песок — 2;
    • супесь и легкий суглинок — 3;
    • глина тяжелая, суглинок, щебенистый грунт — 8.

    При обратной засыпке пазух фундамента и стен подвала необходимо соблюдать нижеприведенные рекомендации с тем, чтобы давление грунта засыпки не повлияло на их устойчивость.

    Засыпку пазух производят послойно. При этом толщина отсыпаемого слоя должна быть не более 25 см и число проходов не менее 4. Грунт уплотняют вручную, начиная с зон возле конструкций фундамента, стен подвала, мест ввода коммуникаций (рис. 5), а затем двигаются по направлению к краю откоса, применяя, если есть возможность, электротрамбовки типа ИЭ-4505, ИЭ-4502А. Верхний слой грунта уплотняют до отметки устройства отмостки. Чтобы уберечь гидроизоляцию стен подвала, ее закрывают плоскими асбестоцементными листами.

    Устройство котлована под фундамент | Строительный портал

    Фундамент — это основная часть любого строения, поэтому от качества его изготовления зависит длительность эксплуатации здания. Начальным этапом строительства фундамента является рытье и обустройство котлована. Форма данного элемента напрямую зависит от типа фундамента. Предлагаем ознакомиться с особенностями подготовки котлована под фундамент.

    Оглавление:

    1. Основные разновидности котлованов под фундамент
    2. Расчеты и разработка котлована под фундамент
    3. Котлован под фундамент своими руками: технология изготовления
    4. Устройство котлована под фундамент: рекомендации
    5. Котлован под фундамент цена и особенности обустройства

    Основные разновидности котлованов под фундамент

    В зависимости от того, какой тип фундамента используется во время строительства дома, определяется тип котлована, его размеры и глубина. Существуют определенные критерии разделения котлованов на определенные подвиды. Предлагаем с ними ознакомиться:

    • откосы — их количество или отсутствие;
    • необходимость сооружения угловых креплений;
    • наличие наклонных вертикальных стенок;
    • котлован или траншея, данный фактор определяется фундаментом: ленточным или плитным.

    Если на участке будет возводиться фундамент ленточного типа, то котлован представляет собой траншею, которая проходит по периметру дома и в местах установки несущих стен. При строительстве плитного фундамента для дома с подвалом, следует выкопать котлован по периметру дома и в месте установки подвального помещения.

    Перед началом работы, следует провести определенные работы земляного характера, которые включают:

    • определение типа почвы, которая присутствует на участке, проведение специальной экспертизы, данный этап является обязательным, так как именно с его помощью удается определить оптимальную глубину фундамента, которая обеспечит его прочность и надежность в процессе эксплуатации;
    • проведение анализа здания, которое будет возводиться на участке, в таком случае, определяется вес здания, его нагрузка на фундамент, на данном этапе следует предусмотреть самые мельчайшие детали вплоть до материалов для отделки кровли, стен и полов;
    • выполнение расчета глубины котлована, данный этап зависит от предыдущих расчетов и предпочтительнее если он проводиться специалистами;
    • проведение анализа климатического состояния региона, определение сезонных подвижек грунта.

    Расчеты и разработка котлована под фундамент

    Если вы планируете устраивать котлован самостоятельно, то учтите, что в данном вопросе, вам понадобиться много сил, терпения и времени. Однако, в таком случае, удастся значительно сэкономить.

    Работа начинается с выполнения расчетов глубины котлована под фундамент. Для того, чтобы определить объем котлована, воспользуйтесь следующей формулой:

    v= н/6 (2а+а1)в+(2а1+а)в1

    В таком случае:

    • н — определяет высоту котлована;
    • а и в — значение размеров сторон;
    • а1 и в1 длина котлована по верху;
    • т — является коэффициентом откоса.

    После вычисления объема котлована под фундамент, следует процесс определения объем засыпки. Для этого, следует вычесть общий объем из объем самого котлована.

    Учтите, что глубину котлована определяет непосредственно грунт и его дно, а не черновая отметка. Перед началом выемки почвы, определяется глубина, на которой будет производиться копка. Именно данное значение определяет глубину, на которой будет произведена копка. Данное значение определяет почва и ее состав, а также нагрузки, которые исходят от самого дома. Для расчета давления здания на будущий фундамент, используйте нижеприведенную формулу:

    а=f/a(мн/m*m)

    В таком случае, нагрузка от дома разделяется на площадь нижней части фундамента.

    Для того, чтобы определить площадь подошвы фундамента, следует разделить нагрузку на определенное значение почвы и уровня ее допустимой нагрузки. После определения размеров котлована под фундамент, следует его копка.

    В процессе выполнения рытья котлована следует выделить несколько этапов:

    • подготовка участка под фундамент, снятие верхнего его слоя, размером около сорока см;
    • при наличии дополнительной влаги или садков, их отвод от участка;
    • удаление почвы на ранее определенную глубину, при глубине котлована в более 125 см, следует устанавливать специальные опоры в виде брусьев, они помогут предотвратить сползание почвы по стенам котлована;
    • при глубине почвы около 500 см, следует обустраивать в котловане определенные ступени, глубина которых определяется только специалистами.

    Котлован под фундамент своими руками: технология изготовления

    Выкапывание котлована под фундамент является довольно непростым процессом, для выполнения которого одного человека будет недостаточно. Особой сложностью отличается работа в глубине земли, так как следует опасаться сползания почвы. Предлагаем ознакомиться с основными этапами работы над котлованом:

    1. Снятие плодородного слоя почвы. Так как данный тип почвы отличается высокой биологической активностью, он не может выполнять функцию несущего основания. Так как время от времени, он изменяется в объеме, поэтому он не может служить надежным основанием для фундамента. Для снятия данного слоя используйте обычные инструменты или специальную строительную технику. Выбор того или иного варианта зависит непосредственно от материальных возможностей хозяев будущего дома.

    2. При наличии подвального помещения под домом, то котлован обустраивается по всей площади дома. В таком случае, специальная техника потребуется в обязательном порядке. Процесс выемки почвы осуществляется постепенно, при этом, строительное оборудование устанавливается минимум на 80 см от начала фундамента. Вся почва укладывается вблизи специализированного оборудования.

    3. При отсутствии подвала на участке, достаточно обустроить обычный ленточный фундамент, глубина заложения которого зависит от типа почвы и нагрузки от здания. В таком случае, котлован обустраивается непосредственно по периметру стен и в местах установки несущих стен. Данный вариант устройства фундамента гораздо дешевле, нежели устанавливать фундамент плитного типа.

    К рытью котлована следует относиться с особой осторожностью. Его глубину определяет тип почвы и такие показатели:

    • если почва состоит из песка или гравия, минимальное значение фундамента составляет 100 см;
    • супечная почва подразумевает обустройство фундамента глубиной от 125 см;
    • суглинки и глина — 150 см;
    • особо плотная почва требует более глубокого основания, глубиной от 2-х метров.

    Для того, чтобы предотвратить осыпание почвы в процессе рытья котлована, следует обустраивать определенный уклон на стенах фундамента. Если высота стен фундамента составляет около 150 см, то следует применить такие значения:

    • если работы проводятся на песчаной почве, то уклон составляет около 60 градусов, а соотношение один к половине, а если уклон почвы составляет около 45 градусов, то соотношение один к одному;

    • если почва характеризуется большим количеством супесей, то при уклоне в 75 градусов соотношение составляет один к одной четверти, а при уклоне в 55 один к половине;
    • если почва состоит из глины или характеризуется твердостью, то соотношение при уклоне в 90 градусов составляет один к нулю.

    Перед началом заливки котлована, для предотвращения сползания почвы, рекомендуется использовать специальные опоры из дерева. В таком случае, соорудить их своими руками, достаточно легко. Кроме того, следует предусматривать и процесс засыпки пазух. Данный процесс является очень важным, так как он проводиться при минимальном давлении почвы. Засыпка проводиться постепенно, при этом, материал тщательно утрамбовывается. Оптимальная толщина каждого слоя в процессе засыпки составляет 20 см. Уплотнение почвы проводиться только ручным способом.

    Изготовление отмостки проводиться от начала уплотнения почвы. Не забудьте выполнить гидроизоляцию котлована, перед началом установки опалубки. Для этих целей подойдет рубероид или материал в виде плоских листов из асбестоцемента.

    Устройство котлована под фундамент: рекомендации

    Обустраивать котлована следует в соотношении с нормативно правовыми документами, такими как СНиП. В нем четко указаны допустимые нормы размеров котлована для каждого типа почвы. Кроме того, все работы должны быть проведены с особой безопасностью и технологически правильной методикой. Если не придерживаться правил возведения котлована, то здание в итоге получится ненадежным и некачественным.

    Предпочтительнее рытье котлована доверить опытным специалистам. Так как не имея опыта работы в данной отрасли, можно сделать непоправимые ошибки, которые приведут к зря потраченному времени и силам. Учтите, что от глубины котлована напрямую зависит степень нагрузки на горизонтальные стены зданий, находящихся вблизи участка.

    При глубине котлована более трех метров следует устанавливать специальное ограждение из нержавеющей стали, диаметр которой составляет около 30-ти сантиметров. При рытье котлована в пять шесть метров, потребуется соорудить специальную подземную стену, толщиной около 60 см. Если глубина котлована более семи метров, толщина стены будет составлять более одного метра.

    Для того, чтобы котлован был выполнен надежно и качественно, следует также правильно определить тип почвы, расположенной на участке. Перед началом земляных работ, почва отдается на экспертизу. В таком случае, определить глубину и размеры котлована будет определить гораздо проще.

    Если на участке находится почва с высоким уровнем мягкости, то для уплотнения котлована следует обустроить в нем подушку из щебенки или гальки. В таком случае, стены котлована приобретут дополнительную стойкость.

    При работе с о слишком влажными грунтами, следует позаботиться об обустройстве специальной системы отвода влаги от участка. Для этого, потребуется наличие дренажа в виде щебенки.

    Кроме того, обратите внимание на надежность откосных частей и углов котлована. От начальной части основания котлована устанавливается подпорка, особое внимание уделите фиксации подкосов. Во избежание появления проскальзывания, для фиксации подкосов используйте скобы или обязочный брус.  

    Учтите, что при глубине котлована в более 4-5 метров, следует не только установить скобы, но и провести дополнительную защиту стен от осыпания. Для укрепления такой конструкции следует использовать обвязочный брус, который фиксируется на стенах с помощью болтов и накладок, В таком случае, удастся обеспечить надежную защиту стен от усадки почвы.

    С помощью ункерных затяжек удается укрепить котлован, устраиваемый в процессе возведения фундамента под дома с подвалом. При этом, анкера устанавливаются в месте двойной высоты установки откосов. Крутизну откоса определяет глубина котлована и тип почвы. Например, в процессе строительства дома на грунте насыпного типа, при глубине котлована около 150 см, нижний участок откоса устанавливается на 1 м от стен котлована. Поэтому, от типа почвы и глубины котлована зависит степень его крутизны. Оптимальное значение данного показателя составляет от 25 до 60 градусов. От увеличения угла обустройства откоса зависит количество земляных работ, которые проводятся на участке. Чем выше угол уклона откоса, тем больше денег потребуется на рытье котлована.

    Предпочтительнее выполнять работы, связанные с рытьем котлована в летнее или осеннее время. В таком случае, уровень влажности почвы будет минимальным. Стоимость котлована под фундамент, вырытого зимой в несколько раз больше, нежели работы, проведенные летом. Весной или поздней осенью уровень грунтовых вод находится на максимальном уровне, поэтому, данные периоды также не подходят для проведения работ по рытью котлована.

    Котлован под фундамент цена и особенности обустройства

    При обустройстве фундамента ленточного типа или столбчатые фундаменты, возможен вариант самостоятельного рытья котлована. В противном случае, потребуется наличие специализированной техники.

    Особое внимание следует уделить безопасности в процессе изготовления фундамента. Все стены котлована должны быть закреплены. Рытье котлована основывается на снятии верхнего слоя почвы, при этом, к периметру дома следует добавить еще один метр, на котором будет располагаться отмостка.

    Весь грунт, который находится на участке после рытья котлована подлежит утилизации. Для этого используется специальная техника. Однако, учтите, что некоторая часть почвы потребуется для выполнения засыпки.

    После рытья котлована для ленточного или плитного фундаментов, следует процесс его гидроизоляции, установка опалубки. Далее устанавливается арматура, которая заливается бетонным раствором.

    Помните, что каждый их этапов возведения фундамента должен проводиться с соблюдением определенных технологических требований, только в таком случае, удастся получить надежное основание для дома.

    Рытье котлованов под фундамент в Москве, цена за 1 м3

    Без ленточного, свайного, плитного или комбинированного основания не обходится ни одно строительство, поэтому рытье котлована под фундамент — один из основных типов земляных работ.

    В компании «ПрогрессАвтоСтрой» вы можете заказать разработку котлована под фундамент частного и многоквартирного дома, склада, промышленного объекта, построек любого типа и сложности. Техника и оборудование компании используются для реализации небольших частных проектов, а также справляются с масштабными задачами.

    Цены на рытье котлованов за 1м3

    Оставьте заявку

    Рытье котлованов под фундамент начинается с исследований грунта

    Предварительное изучение проекта будущего котолована, особенностей грунта — обязательный этап, подготовка к основным работам (см. Все этапы устройства котлована). Важно рассчитать воздействие внешних условий на конструкцию, выбрать технику для работы, организовать рытье. При определении глубины разработки учитывают 2 фактора:

    1. Глубину промерзания грунта. Если расположить бетонное основание выше точки образования льда, то неизбежно появляются проблемы со вспучиванием грунта в котловане— замерзшая влага разрушает материал, в конструкции появляются трещины. Постройка перекашивается или частично разрушается.
    2. Уровень залегания грунтовых вод. При излишнем погружении во влажную землю котлованы пропитываются водой. Повышенная влажность вызывает преждевременное разрушение бетона. При строительстве котлована в таких условиях требуется дополнительная усиленная гидроизоляция конструкции.

    В идеальной ситуации фундамент располагают между плоскостью промерзания, но не доходя до грунтовых вод. Такие условия встречаются редко, поэтому прежде чем выкопать котлован под фундамент требуется продумать защитные меры.

    В плане земляных работ глубина основания и структура грунта влияют на выбор техники для котлована. При углублении в скалистый грунт используется предварительное разрыхление гидромолотом или взрывным способом, для работ на глубине применяются грейферы, масштабные разработки проводят драглайном — для каждого случая в компании «ПрогрессАвтоСтрой» найдется подходящая технология, оборудование и специалисты для разработки котлована.

    Технология устройства котлована под фундамент объекта с подвалом или цокольным этажом

    При возведении постройки с подвалом и цокольным этажом котлован под фундамент разрабатывается по всей площади здания. В зависимости от масштаба котлована для работы используются экскаваторы с прямой лопатой, погрузчики, бульдозеры. Если погружения в забой не требуется, то работают экскаваторы с обратной лопатой, грейферы и драглайны, а для уплотнения и выравнивания площадки применяют передвижные механизмы.

    Для ленточного фундамента

    При сооружении ленточного основания требуется разработка грунта под фундамент в виде траншей. Для ускорения завершения рытья котлована могут использоваться многоковшовые экскаваторы, но чаще траншеи копают экскаватором с обратной лопатой или грейфером. Технология не требует погружения машин в забой, производится с отгрузкой грунта в отвал или на борт самосвала.

    Для столбчатого фундамента

    Столбы ниже уровня промерзания грунта — популярная замена свайного фундамента, которая часто используется при постройке небольших зданий, частных домов и хозяйственных построек. Для сооружения требуются углубления под каждую опору. Для рытья котлована используется экскаватор с обратной лопатой или грейфер (для мягкого или заранее разрыхленного грунта), которые быстро сформируют котлован под дом в виде углублений для каждой опорной точки.

    Оставьте заявку

    Котлованы и земляные работы при сооружении промышленных объектов

    Комбинированные (их еще называют континуальные) многоуровневые фундаменты для сооружения мостов, объектов промышленного назначения, спортивных объектов, гидротехнических сооружений, складских комплексов, торговых центров и прочих случаев, когда требуется кардинальная переработка ландшафта. При работе на таких объектах обычно требуется копать котлован под фундамент каждого здания и конструкции, выравнивать площадки, создавать земляные сооружения.

    Этапы разработки котлована под фундамент
    1. Создание проекта. Изучаем чертежи здания, расчеты фундамента, данные геологической разведки, чтобы котлован соответствовал полностью всем требованиям.
    2. Составление техпроцесса. Учитываем объем лишнего грунта из котлована, подбираем комплект техники для работы, выстраиваем схему взаимодействия машин. Если для выполнения задачи приезжает несколько единиц техники (землеройные, землеройно-транспортировочные, для уплотнения и вывоза грунта), то требуется грамотная настройка взаимодействия машин.
    3. Подготовка территории. Сооружение временных подъездных путей, инфраструктуры для отдыха и проживания рабочих у котлована, точек стоянки, заправки и ухода за техникой.
    4. Доставка машин и оборудования. Часть техники приезжает своим ходом, другие доставляют на специальных прицепах для тяжелого оборудования.
    5. Рытье котлована под фундамент экскаватором с точным выполнением требований техпроцесса. Соблюдение правил гарантирует минимум издержек и снижение простоев и затрат на лишние действия.

    Сотрудники компании «ПрогрессАвтоСтрой» работают по схеме, без пропуска основных пунктов, выполняют все требования проекта и последовательность техпроцесса. При устройстве фундамента в котловане многое зависит от профессионализма рабочих, поэтому мы используем только собственных проверенных специалистов.

    Как заказать котлован для фундамента дома, хозяйственной постройки или промышленного объекта

    Позвоните в «ПрогрессАвтоСтрой» и сообщите подробности задачи: тип фундамента, характеристики грунта, параметры здания. Обычно перед началом работ на объект отправляется инженер, который на месте предлагает решения: подбирает комплект техники для котлована, составляет список подготовительных и основных мероприятий, примерный план работ.

    Позвоните и получите подробную информацию о возможностях, предложениях «ПрогрессАвтоСтрой», базовой стоимости котлована для фундаментов разного типа.

    Разработка котлована

    Разработка котлована

    Работы по разработке котлована – это основа любого строительства. На данном этапе важно использовать производительную технику и соблюдать технические нормы. От качества выполненных действий по разработке напрямую зависит скорость и качество последующих этапов. Именно поэтому доверять работу следует профессионалам, которые способны выполнить большой объем задач в короткие сроки.

    Компания «Строй-Проект» предлагает выполнить разработку грунта под котлован по минимальным расценкам. Мы производим все работы качественно и в точно оговоренные сроки. Благодаря наличию собственного автопарка спецтехники наши специалисты готовы оказать услуги по разработке, и вывести грунт. Предварительно мы заключаем договор и указываем фиксированную стоимость без переплат.

     

    Планировка территории

    Разработка грунта котлована начинается с геодезического обследования территории. Это позволяет определить перечень и масштаб необходимых работ. На данном этапе специалисты осуществляют анализ почвы и грунтовых вод. Разработка дна котлована предполагает использование спецтехники, в том числе бульдозеров, самосвалов и экскаваторов, что способствует ускорению процесса.

    Благодаря наличию собственного автопарка и опытных операторов, мы готовы предоставить комплекс услуг любой сложности. Разработка котлована осуществляется в несколько этапов, каждый из которых должен выполняться с надлежащим качеством. После заключения договоренности с заказчиком, мы создаем необходимые условия для оперативной работы по разработке территории, что включает следующие пункты:

    ● Снятие верхних слоев почвы;

    ● Извлечение земельных масс с выгрузкой и утилизацией;

    ● Планировку дна, выравнивание укрепление откосов;

    ● Выкапывание траншеи для прокладывания средств коммуникации.

    Разработки строительных котлованов являются неотъемлемой частью работ по устройству фундамента. При этом важно использовать конструктивные расчеты, благодаря которым можно определить оптимальную ширину и глубину углубления. Обращаясь к нам, вы можете не сомневаться в качестве предоставляемых услуг.

     

    Разработка грунта котлована экскаватором. Время работы

    Скорость строительных работ – один из важнейших факторов в современных условиях. Благодаря тому, что мы предлагаем все услуги под ключ, вам не придется тратить время на поиск подрядчиков для выполнения каждой отдельной услуги. Компания «Строй-Проект» занимается проектами любой сложности и производит работы по выемке грунта с использованием производительной техники. Время на разработку определяется индивидуально и зависит от следующих условий:

    1. Размер и предназначение возводимого здания. Разработка выемок грунта происходит с учетом размера объекта и материалов, которые будут использоваться. При расчете учитывается глубина, вес и тип фундамента.

    2. Качество грунтовой основы. От физических свойств земельных масс зависит тип строительной техники, которая будет использоваться. Специалисты рассчитывают коэффициент разрыхления и набухания, а также угол откоса грунта.

    3. Заглубление фундамента. Разработка котлована под фундамент осуществляется с учетом влияния подземных вод и конструктивных особенностей сооружения. Перед началом работ определяется нагрузка и прочие факторы влияния на фундамент.

    4. Климатические и погодные условия. В зависимости от геологического расположения местности и факторов окружающей среды, разработка котлованов в СПб может отличаться по скорости. К данной категории относится степень промерзания грунта, удаленность полигона для транспортировки, качество подъездных путей.

     

    Разработка котлована экскаватором расценка

    Стоимость строительных работ зависит от нескольких основных факторов и рассчитывается индивидуально для каждого объекта. Снизить расходы поможет выбор времени года, при теплой температуре выемка грунта осуществляется быстрее и не требует использования дополнительного оборудования. К дополнительным причинам изменения стоимости может привести наличие следующих причин:

    ● Отдаленность расположения объекта и подъездных путей;

    ● Тип земляных масс и степень из загрязнения;

    ● Объем и сложность технического задания;

    ● Количество и вид вывозимого грунта;

    ● Использование продуктивной спецтехники;

    ● Особенности геологических параметров при работе.

    Можно сделать вывод, что для проведения качественных работ необходимо подходить к решению задачи комплексно. Поэтому сотрудничество с нашей компанией подразумевает заключение договора и точного расчета объема оказываемых услуг. Наши специалисты обладают достаточным опытом и готовы осуществить в короткие сроки разработку котлована. Цена для ознакомления имеется в прайс-листе.

     

    Вывоз грунта из котлована

    На завершающем этапе, когда строительный участок был разработан, важно своевременно избавиться от остатков земляных масс. Благодаря наличию собственного автопарка и достаточного количества техники, мы поможем оперативно решить все поставленные задачи.

    Вывоз грунта осуществляется на основании построения графика движения, что исключают простой и нерациональное использование технических средств. Слаженная работа диспетчеров, операторов и рабочих, обеспечит сдачу объекта под ключ в заранее оговоренные сроки. Для получения дополнительной информации, пишите в онлайн-чат или звоните по контактному номеру.

     

    Стоимость разработки котлована от 180 руб/м3

    Стоимость вывоза грунта от 250 руб/м3

    Разработка котлованов в Санкт-Петербург и Ленинградской области

    Рассчитать стоимость работ

    С разработки котлована начинается любое строительство. Качественно выполнить разработку котлована помогает применение производительной спецтехники и строгое соблюдение технических нормативов. От того, насколько грамотно проведены работы нулевого цикла, во многом зависят сроки и качество выполнения последующих этапов строительства. Поэтому разрабатывать котлован должны профессионалы, которым по силам выполнение в сжатые сроки большого объема земляных работ.

    Компания «Нулевик» оказывает услуги по подготовке котлована под фундамент. Наши расценки оптимальны. Все работы выполняются на высоком качественном уровне, с соблюдением заранее согласованных сроков. Мы располагаем собственным парком спецтехники, это позволяет быстро выполнять все работы нулевого цикла, включая вывоз грунта. Разработка выполняется после заключения договора подряда с указанием фиксированной стоимости услуги без переплат.

    Планирование работ

    Перед началом разработки котлована проводится геодезическое обследование участка, выделенного под строительство. По его результатам определяется перечень и объем необходимых работ. Во время обследования для проведения анализа берутся пробы грунта, изучается залегание грунтовых вод. Откопка котлована выполняется с применением спецтехники — мощных бульдозеров и экскаваторов, маневренных самосвалов, — это значительно сокращает сроки проведения работ нулевого цикла.

    Наличие собственного парка современной спецтехники и штата опытных операторов ею позволяет нашей компании оказывать широкий перечень услуг разной степени сложности. После подписания договора подряда мы выполняем следующие виды работ:

    • снятие слоя земли;
    • выемка почвы с последующим вывозом;
    • планировка дна котлована, закрепление откосов;
    • рытье траншеи под прокладку инженерных сетей.

    Обустройство котлована — обязательный этап сооружения фундамента. Проводится она с учетом результатов расчетов, позволяющих установить необходимые значения таких параметров, как ширина котлована и его глубина. Мы гарантируем высокое качество услуг, которые предоставляем клиентам.

    Рытье котлована экскаватором

    Скорость проведения любого вида работ на стройке – важный фактор, влияющий на итоговую сумму затрат. В нашей компании можно заказать требуемый комплекс услуг под ключ, обращайтесь к нам, и вам не нужно будет искать подрядчиков для проведения каждого вида работ. Компания «Нулевик» реализует проекты различной степени сложности, выполняет выемку земляных масс с привлечением высокоэффективной спецтехники. Сроки обустройства котлована устанавливаются индивидуально, на длительность их влияют такие условия и факторы, как:

    1. Габариты и назначение строящегося объекта. Выемка земли выполняется с учетом масштаба стройки и материалов, планируемых к применению. При проведении расчетов учитываются тип фундамента, его масса и глубина.
    2. Вид грунта. Физические характеристики грунта во многом определяют тип спецтехники, которая будет задействована на разработке котлована. Специалистами выполняется расчет коэффициента разрыхления и набухания почвы, угла откосов грунта.
    3. Глубина закладки фундамента. Копка котлована выполняется с учетом глубины залегания подземных вод и особенностей конструкции будущего объекта. Перед началом проведения работ рассчитывается нагрузка и иные факторы, влияющие на эксплуатацию фундамента.
    4. Климат и погодные условия. Скорость разработки котлованов в СПб во многом зависит от места расположения стройплощадки и других факторов, к которым можно отнести уровень промерзания почвы, удаленность участка, состояние подъездных путей.

    Что влияет на цену разработки котлована

    Итоговая стоимость обустройства котлована формируется целым рядом факторов и устанавливается в индивидуальном порядке для каждого конкретного объекта. Оптимизировать расходы позволяет правильный выбор периода проведения работ. В теплое время года сезон выемку грунта можно выполнить намного быстрее, не прибегая к применению спецоборудования. На итоговую стоимость влияют также:

    • удаленность объекта;
    • наличие и состояние подъездных путей;
    • тип грунта и степень его загрязненности;
    • объем работ и уровень их сложности;
    • объемы и вид грунта, предназначенного для вывоза;
    • применение эффективной спецтехники;
    • особенности геологии объекта.

    Комплексный подход к разработке котлована позволяет выполнить ее максимально быстро и качественно. Специалисты компании имеют высокую квалификацию и богатый практический опыт, которые позволяют проводить нулевой цикл работ в сжатые сроки.

    Вывоз земли со стройплощадки

    По окончании обустройства котлована необходимо вывезти грунт со строительного участка. Мы быстро это сделаем своими силами, поскольку в нашем распоряжении есть целый парк современной спецтехники и самосвалов.

    Вывоз грунта производится в соответствии со специально разработанным графиком движения. Такой подход к выполнению поставленной задачи позволяет исключить простои техники или ее неэффективное использование. Слаженная работа диспетчеров компании, операторов спецтехники и рабочих позволяет нам соблюдать сроки сдачи объекта. Согласованные с заказчиком и указанные в договоре. Чтобы получить дополнительную информацию, оставьте на сайте заявку или свяжитесь с менеджером по контактному номеру телефона.

    Заказать разработку котлована в СПб

    • По телефону (812) 318-01-64
    • В нашем офисе по адресу: СПб, ул. Гаккелевская, д.21, лит.«А», БЦ «РЕСО»
    • Через форму обратной связи

    Заказать разработку котлована

    Функция и значение инклинометра для мониторинга котлованов в строительстве котлованов

    Проектирование и строительство котлованов сложное, технически сложное и рискованное. Инклинометр для мониторинга котлованов может контролировать котлованы во время выемки котлована и подземного инженерного строительства. Согласно данным мониторинга, он может анализировать информацию и обратную связь, а также прогнозировать дальнейшее развитие. Степень его воздействия может быть скорректирована и улучшена со временем для улучшения методов строительства, формулирования чрезвычайных мер, обеспечения безопасности проекта и достижения информатизации и систематизации.

    Большое количество примеров и теоретический анализ показывают, что риск строительства котлована имеет как внутренние, так и внешние факторы. Ключевыми факторами являются сложность конструкции котлована, природная среда, условия строительства, состояние грунтовых вод, грунт котлована и окружающие здания. Традиционные инструменты мониторинга требуют регулярного ручного измерения различных параметров на месте. Объем работы по мониторингу велик, цикл длинный, он ограничен погодой и условиями на месте и имеет определенные ошибки.В то же время собранные параметры отстают, и различные показатели безопасности проекта не могут быть проанализированы в реальном времени. Все это влияет на безопасность производства и уровень управления проектом. Использование инклинометра для мониторинга котлована для контроля деформации котлована и окружающей среды может избежать ущерба котловану и окружающей среде, вызванного строительством котлована, тем самым предоставляя необходимые данные для строительства и корректировка проекта и поддержание проекта в контролируемом рабочем состоянии и состоянии безопасности.

    Инклинометр для мониторинга котлована — это инструмент для получения информации о параметрах, позволяющий команде инженеров принимать правильные решения для конкретных целей и текущих условий. При выборе инклинометра характеристики инклинометра должны быть надежными, современными, простыми в эксплуатации и экономичными.

    Система контроля безопасности котлована рассчитана на длительный срок. Инклинометр для мониторинга котлована должен работать в сложных полевых условиях в режиме реального времени.Это важная часть системы мониторинга для обеспечения надежности прибора, предотвращения повреждения прибора и невыполнения того, что он должен Функционировать и производить. Несмотря на то, что текущая технология инклинометров является относительно зрелой, с теоретическим развитием инженерного проектирования котлована и системы мониторинга состояния, для удовлетворения более функциональных требований, как производитель, он должен повысить свои технические требования и стремиться идти в ногу с раз и перспективные инновации.мышление. После нормальной работы прибор должен быть простым в управлении и эксплуатации, то есть соответствовать требованиям «гуманизации», технические возможности персонала не должны быть слишком высокими, и он должен быть удобен для последующего обновления. При соблюдении вышеуказанных принципов рентабельный инклинометр помогает сэкономить на начальных инвестиционных затратах на проект, а в дальнейшем — на рабочей силе и материальных ресурсах, а также максимизировать фактический эффект мониторинга при оптимальных затратах.

    BWM460 — это инклинометр для мониторинга котлованов, разработанный и произведенный Beiwei Sensing.Диапазон измерения составляет ± 60 °, максимальная точность составляет 0,005 °, и он может работать в условиях окружающей среды от -40 ℃ до + 85 ℃.

    В продукте используется новейшая технология MEMS, высокоточный акселерометр MEMS и дифференциальный цифро-аналоговый преобразователь с высоким разрешением, встроенные алгоритмы автоматической компенсации и фильтрации, что в наибольшей степени устраняет ошибки, вызванные изменениями окружающей среды. Преобразуйте изменение статического гравитационного поля в изменение наклона и напрямую выведите значение горизонтального наклона через последовательную связь.Этот продукт специально разработан для котлованов под фундамент, отличается высокой долговременной стабильностью, низким температурным дрейфом, простотой использования и высокой устойчивостью к внешним воздействиям.

    Уточнить требования и значение мониторинга котлована, с научной точки зрения организовать и закопать инклинометры для мониторинга котлованов, обобщить и проанализировать данные мониторинга, определить разумные значения аварийной сигнализации и повысить точность мониторинга котлованов для обеспечения безопасности и сохранности котлованов. конструкция Долговременная стабильность.

    Котлован

    «Я смотрю на наш век и вижу шесть писателей, которые, я думаю, запомнятся ему. Это Марсель Пруст, Франц Кафка, Роберт Мусиль, Уильям Фолкнер, Андрей Платонов и Сэмюэл Беккет… Это вершины в литературной сфере. пейзаж нашего века … Более того, они ни на дюйм не теряют своего статуса по сравнению с гигантами художественной литературы прошлого века. »- Иосиф Бродский

    « Галлюцинаторные и устрашающие, наполненные невероятным языком, это Платонова лучшая.»- Flavorwire

    » Самым захватывающим литературным открытием, которое я сделал в прошлом году, был Андрей Платонов … его репутация выросла до такой степени, что его часто считают величайшим русским прозаиком двадцатого века. Его шедевр — The Foundation Pit , в котором весь утопизм и ужас насильственной коллективизации и индустриализации начала 1930-х гг. Воплотился в 150 плотно написанных … Англоязычным читателям повезло, что у них есть превосходный перевод Роберта Чендлера и Ольги. Meerson, опубликованной в прошлом году New York Review Books…. Блестящие короткие произведения Платонова можно найти в сборнике Soul , также изданном NYRB. «- Миллионы

    » Андрей Платонов еще не получил здесь того внимания, которого он здесь заслуживает … [он] оказывается на быть одним из лучших писателей 20-го века, достойным стоять рядом с Кафкой и Джойсом ». — The Arts Fuse

    .« Его называют величайшим русским писателем 20-го века, но некоторые из его самых противоречивых произведений написаны в период с 1927 по 1932 год не публиковались в Советском Союзе до 1980-х годов.Работа Платонова The Foundation Pit — это сатирический ответ на сталинскую программу крутой индустриализации и коллективизации. »- Guardian

    « Письмо Платонова может сохранить огромную силу на английском языке … Иностранный читатель теперь может начать понимать представление о форме развития Платонова как писателя. Яма для фундамента , написанная во время жестокой кампании коллективизации конца 1920-х годов, разыгрывает образ столь же жестокой непосредственности — стройплощадки, на которой никогда ничего не строят.Яма становится все шире и глубже, пока не доходит до могилы — прометеанских амбиций сталинизма и политического идеализма автора. Воздействие на читателя почти физически запутанное ». — The Moscow Times

    « Андрей Платонов, признанный Иосифом Бродским одним из величайших русских писателей двадцатого века, имеет внушительную репутацию, сопоставимой только с его относительной безвестностью. . »- The Observer (Лондон)

    « Андрей Платонов — самый интересный русский писатель, которого заново открыли после распада Советского Союза.Родившийся в 1899 году, один из 10 детей железнодорожника, он был инженером, членом партии и образцом пролетарского писателя до того, как сомнения в коммунизме и его литературное воображение привели его к проблемам со Сталиным. Его работы перестали публиковаться в начале 1930-х годов и вновь появились на свет только через 40 лет после его смерти в 1951 году … Яма для фундамента станет его шедевром ». — The Independent (Лондон)

    « В прозе Платонова невозможно найти ни одного скучного или неизящного предложения…. Работа Платонова свидетельствует о единственной политической ответственности любого писателя перед любым читателем: как можно правдивее и убедительнее описывать мир. Платонов заслуживает публикации; он вознаграждает, что его читают ». — The Times (Лондон)

    « В романе русского писателя Андрея Платонова « Колодец », написанном в 1930 году, но опубликованном в России только в 1987 году, герои должны бороться не только с бесконечным Советским Союзом. работает проект названия, но со странными душевными недугами…Один из наиболее оригинальных писателей 20-го века. »- The National Post

    « Почти все его работы уходят корнями в определенное место и время, и трудно представить другого писателя, который бы так искусно оживлял печаль и беспокойство советского периода. Его художественная литература, в лучшем виде, обладает вневременным качеством притчи или фольклора ». — New Statesman

    « Считая Андрея Платонова одним из величайших русских прозаиков этого века, Иосиф Бродский считал его «совершенно непереводимым, и, в каком-то смысле это хорошо: для языка, на который его нельзя перевести.« Яма для фундамента огорчает русский язык, показывая, что он растоплен и разрушен требованиями революции. В этой нигилистической аллегории, завершенной в 1930 году, но не опубликованной в Советском Союзе до 1987 года, рабочие вырывают котлован под огромный дом, который назовут Всепролетарским домом … мрачный, читабельный Платонов, чей самый знакомый сосед в апокалиптическом мире. чувствительность, — это Сэмюэл Беккет ». — The New York Times

    « Андрей Платонов — один из величайших модернистских писцов России.Как и его коллега-писатель-фантаст Евгений Замятин — автор удивительного футуристического романа «Мы», опубликованного в 20-е годы, он также был среди самых дальновидных литературных художников этой замученной страны … Впервые на английском это его самая яркая попытка передать крайнее отчуждение, от которого страдают простые люди, когда коллективизация сельского хозяйства продолжалась по всему СССР … одна из самых пророческих нигилистических историй этого разрушенного века.»- Западная Австралия

    » Завершенный в 1930 году, но не опубликованный при жизни, шедевр Платонова, яростная сатира на советскую попытку построить рабочую утопию, оценивает огромную человеческую трагедию сталинизма, изображая организованное и управляемое обществом вокруг чудовищной лжи и, таким образом, лишенного смысла, надежды, целостности, человечности … Его мрачная притча — великая панихида для России-матушки, а также жестокий анализ раздвоенного сознания, порожденного деспотической системой.Книги Платонова все еще раскапывают в России спустя десятилетия после его смерти ». — Publishers Weekly

    « Абсурдистская притча Андрея Платонова Яма для фундамента — это мастерское достижение … Большая часть гения Яма для фундамента заключается в Объективный стиль Платонова и живой неизменно оскорбительный диалог, контрастирующий с причудливо трогательными, изолированными гранями хрупкой красоты. Это русский В ожидании Годо , скрещенный с Льюисом Кэрроллом и Максимом Горьким — есть даже медведь, который подмастерьем кузнеца, лихорадочно мастерит подковы, как будто завтра не наступит.А в этой книге нет. По словам покойного Иосифа Бродского, Платонов «просто имел склонность видеть в своих словах логику — это абсурд, это совершенно парализующий конец. Другими словами, Платонов, как никакой другой русский писатель до или после него, смог выявить саморазрушительный, эсхатологический элемент в самом языке ». Яма фундамента необычна: странная, почти внезапная, галлюцинаторная, кошмарная притча об истерическом смехе и ужасающей тишине.»- The Irish Times

    » Эти книги невозможно описать. Сила разрушения, которое они наносят своему предмету, намного превосходит любые требования социальной критики, и ее следует измерять в единицах, которые имеют очень мало общего с литературой как таковой ». -Иосиф Бродский

    « Русский шедевр 20-го века. Яма фундамента — это дикая сатира на коллективизацию, кошмарное видение человечества, пойманного в ловушку адской машины тоталитаризма… Мрачно-комическое видение Платонова «» о дивном новом мире столь же универсально по своим значениям, как и любое другое описание адской утопии, созданной нашим веком … танец безумия в «Яма в фундаменте» сформулирован как подавление чего-либо человек — горе и радость, надежда и отчаяние ». — The Sydney Morning Herald

    « Как и Кандид, роман Платонова — это бессюжетная аллегория человеческих стремлений … Форсированная индустриализация России, начавшаяся в 1928 году и являющаяся исторической фон Яма фундамента , осталось примерно 15.2 м мертвых. Даже если рассматривать шедевр Платонова просто как философский контекст, можно заметить, что его модель вселенной наблюдалась более подробно, чем модель Вольтера. Он также был писателем, пожалуй, единственным писателем, который продвинул русскую прозу дальше того, чего достиг Чехов, а не философом в литературной маскировке … »- The Times (Лондон)

    « Блестяще … Очевидно, шедевр. «-Пол Теру

    » Возможно, единственный писатель, который продвинул русскую прозу дальше того, что было достигнуто Чеховым.»- The Times (Лондон)

    « Один из самых настойчивых и ценных диссидентских голосов в России. »- Los Angeles Times

    « Среди величайших русских прозаиков нашего века »- New York Times

    «В России Платонова все чаще называют лучшим писателем послереволюционной эпохи» — Times Literary Supplement (Лондон)

    Завершенный в 1930 году, но не опубликованный при его жизни, шедевр Платонова, язвительная сатира на Советская попытка построить рабочую утопию измеряет огромную человеческую трагедию сталинизма, изображая общество, организованное и управляемое на основе чудовищной лжи и, таким образом, лишенное смысла, надежды, целостности и человечности… Его мрачная притча — великая панихида для России-матушки, а также жестокий анализ раздвоенного сознания, порожденного деспотической системой. Книги Платонова все еще раскапывают в России спустя десятилетия после его смерти.
    — Publishers Weekly

    В России Платонова все чаще называют лучшим писателем послереволюционной эпохи. Андрей Платонов — самый интересный русский писатель, которого открыли заново со времен распада Советского Союза. Родившийся в 1899 году, один из 10 детей железнодорожника, он был инженером, членом партии и образцом пролетарского писателя до того, как сомнения в коммунизме и его литературное воображение привели его к проблемам со Сталиным.Его работы перестали публиковаться в начале 1930-х годов и вновь появились на свет только через 40 лет после его смерти в 1951 году … Яма для фундамента станет его шедевром.
    — Индепендент (Лондон)

    Microsoft Word — CET — 006.docx

    % PDF-1.6 % 1 0 объект >>>] / OFF [] / Order [] / RBGroups [] >> / OCGs [6 0 R 7 0 R] >> / Pages 3 0 R / StructTreeRoot 8 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 5 0 obj > / Шрифт >>> / Поля [] >> эндобдж 2 0 obj > поток 2017-07-25T11: 15: 52 + 02: 002017-07-25T11: 15: 52 + 02: 002017-07-25T11: 15: 52 + 02: 00PScript5.dll Version 5.2.2application / pdf

  • Microsoft Word — CET — 006.docx
  • рафаэлла
    • uuid: c81cd82c-c79a-429a-827e-99697388002cuuid: 3f89e185-2039-4aab-8576-24459c56e9da Acrobat Distiller 11.0 (Windows) конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 41 0 объект > эндобдж 42 0 объект > эндобдж 203 0 объект > 69 0 R] / P 206 0 R / Pg 13 0 R / S / Link >> эндобдж 204 0 объект > 82 0 R] / P 208 0 R / Pg 13 0 R / S / Link >> эндобдж 208 0 объект > эндобдж 13 0 объект > / MediaBox [0 0 595.2 841.92] / Parent 3 0 R / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Rotate 0 / StructParents 1 / Tabs / S / Type / Page >> эндобдж 209 0 объект > поток HWKoW- @ M {

    «Котлован Андрея Платонова» — слова без границ

    Литературное наследие нации — вещь странная. Мы никогда не можем быть уверены в наших владениях. Американцы в 1900 году не знали, что у них есть Мелвилл. С 1930-х годов до своей смерти, вызвавшей возрождение, в 1940-х Ф. Скотт Фицджеральд оставался в относительной безвестности.Не по нашей вине Фолкнер стал нашим величайшим писателем; за это надо благодарить Францию ​​и Нобелевский комитет. Но после того, как эти цифры займут свое законное место, трудно представить, как мы смотрели на наши буквы без них. Конечно, все народы страдают от этих тектонических изменений своего прошлого, но они особенно важны, когда о работе забывают по причинам более серьезным, чем глупость рецензентов. Россия с конца шестидесятых и особенно после падения коммунизма возвращает писателей и художников сталинских чисток.Некоторые произведения этого периода, такие как «Мастер» Михаила Булгакова и «Маргарита » и рассказы Исаака Бабеля, получили статус канонических. Большинство из них медленнее выходят из тени.

    NYRB Classics только что опубликовала книгу Андрея Платонова Foundation Pit , переведенную на английский язык Робертом и Элизабет Чендлер и Ольгой Меерсон из недавно созданного окончательного русского текста. (Предыдущие английские переводы Мирры Гинзбург и Томаса Уитни были сделаны из более ранней версии.Издание NYRB последовало за публикацией в прошлом году сборника Платонова Душа , в который вошли заглавная новелла и несколько рассказов. Некоторое количество других платоновских названий появилось в последнее время, и можно надеяться, что он проникнет в американское литературное сознание. Нет никого более похожего на него.

    Душа — это странное чудо, история жизни в одной из центральноазиатских провинций СССР, которая предлагает психоанализ, документальные фильмы и легенды, но не похожа ни на одну из них.Он одновременно вневременной, реакционный и радикальный. Яма фундамента имеет такое же надкатегориальное чувство, хотя оно несколько приглушается его большей политической прямотой. Душа обращалась к насилию Сталина косвенно и, следовательно, таинственно. В The Foundation Pit критика сталинизма безошибочна. Действительно, трудно поверить, что Платонов считал книгу безопасной для показа другим, не говоря уже о том, что он попытался бы увидеть ее опубликованной. (Однако, очевидно, он это сделал — и потерпел неудачу.Роман не появлялся публично в России до 1987 года, спустя много времени после его смерти в 1951 году в ходе одной из последних сталинских чисток.) ​​

    Эта критика занимает центральное место на первых страницах книги The Foundation Pit , когда перед нами открывается большой титульный символ романа. Роман начинается с раскопок где-то в русской деревне котлована под фундамент огромного комплекса, в котором будут жить коллективизированные сельскохозяйственные рабочие завтрашнего дня. Дыра гигантская, почти мифическая, и в романе о тирании требуется небольшая детективная работа, чтобы сделать вывод о том, что райское сооружение, о котором мечтали, никогда не будет завершено.Эта очевидность может быть проблемой на первых страницах. Возможно, символ ямы слишком легко читается. Но рискуя очевидностью, можно получить силу. В такой необъятно огромной яме проявляются его прихотливые, идиотские амбиции, его цинизм, его ненужное разрушение старого мира, его замена того, что там было, не достижениями, а шрамом на земле. В том, что Платонов ясно говорит об отчаянии, есть ценность.

    И какой удивительный язык он использует, чтобы выразить это отчаяние.Легко понять, какую огромную проблему представляет Фундаментальная яма для перевода. Проза — это дикая комбинация деградировавшей бюрократии и странно личного. С одной стороны, почти все в The Foundation Pit говорят безумными клише. Вот две случайные цитаты:

    «Товарищи, наша задача — мобилизовать крапиву на Фронт социалистического строительства! За нашими границами крапива — не что иное, как предмет вопиющей нужды!»

    «Всякий, в штанах которого лежит партийная карта, должен непрестанно заботиться о том, чтобы в его теле был энтузиазм.Поэтому я призываю вас, товарищ Вощев, принять участие в социалистическом соревновании за высшее счастье настроения! »

    Эти бромиды настолько жесткие и причудливые, что выходят за рамки клише. Джордж Сондерс и австрийка Эльфриде Елинек — два других, очень расходящихся, но столь же успешных современных практикующих стратегии, заставляющей чудовищный калибанский язык массовой культуры воспевать свою собственную несостоятельность.

    Среди выкрикиваемых клише — потенциально создающих слишком богатую смесь — Платонов также вставил своеобразный язык глубоко пережитых эмоций.

    Чиклин долго вглядывался в ликующую гущу народа и ощущал в своей груди покой добра; с высоты крыльца он мог видеть лунную чистоту далеких масштабов вещей, печаль затихшего света и покорный сон всего мира — мира, организация которого стоила столько труда и боли об этом все забыли, чтобы они не знали ужаса жить дальше.

    Этот более спокойный язык столь же бредовый, как и слоган, к которому он примыкает, как будто мы можем слышать, как автор настаивает Это тоже в мире .«Печаль» и «скука» происходят бесчисленное количество раз в The Foundation Pit , и хотя они могут быть слишком знакомыми, вялыми терминами в современной американской литературе, они были опасны в контексте узких рамок приемлемых советских эмоций того времени . Повторяя эти термины, которые часто выступают в неожиданных местах в предложениях, Платонов утверждал частные реалии, которые официально отрицались.

    Частные реалии — действительно сложный вопрос для граждан manqués из The Foundation Pit .Из большого состава не выходит ни один главный герой; роман проходит через умы рабочих, инженеров, крестьян и надсмотрщиков, ломающих голову над своей скукой по жизни и пропастью, отделяющей ее от бессвязных надежд на социализм. Офицер жестом указывает на расширение прав и возможностей пролетариата, в то время как его заботы строго буржуазны: престиж, комфорт, удовлетворение потребительства его жены. Бродяга грозится объявить контрреволюционером любого, кто не выполнит его грабительские требования.Архитектор комплекса, когда не проектирует утопию, стремится к самоубийству. В каждом случае нет осознания противоречия. Их мир рухнул. Он полностью вытеснил старый порядок, но существует на таком огромном расстоянии от реального социализма, что его члены не имеют никакого представления о том, что жизнь может или должна быть чем-то большим, чем это. Их разговорный язык слишком развит и обеднен, чтобы отвечать на вопросы, которые могут привести к большей жизни.

    Яма фундамента — это демонстрация безграничной возможности (всегда в отрицательном смысле) жизни при диктатуре.То, как оно возникает, неожиданно. Всю первую половину книги сюжет сосредоточен на раскопках ямы. Затем, пока мы следуем за парой рабочих, которые будто бы отправляются в город по поручению, один из них мимоходом упоминает, что яма полностью вырыта. Незначительно предпринята новая акция: насилие, спонсируемое государством. Не упоминая ни об изменении приоритетов, ни о каком-либо ощущении значительного отличия этой работы от раскопок ямы, рабочие приступили к преследованию кулаков. Они собирают богатых крестьян, захватывают частные земли, убивают непокорных, отправляют целые народы вниз по реке в рабство — и все это с той же комбинацией скуки и смутной надежды, которая вдохновляет любую их деятельность.Они видят в уничтожении общества еще одну неприятную обязанность, подобную рытью канав, которую необходимо предпринять для установления социализма. Обращение Платонова с характером здесь завораживает. Нигде в повествовании его социалисты не обладают глубиной; они никогда не отступают от своей революционной риторики и упрощенного эгоизма. Но через расширение их плоскостности в этих однотонных существованиях раскрывается устрашающий потенциал.

    Роман не идеален. Иногда сатира Платонова бывает слишком легкой.Его образ социальных альпинистов и информаторов кажется слабо воображаемым и неубедительным. Для такого морального писателя, излагающего текст, равносильный крику длиной в книгу, он может показаться наивным. Как обсуждалось выше, в книге есть обескураживающая замысловатость, в которой эмоциональная странность одного тона постоянно разрушает обезличивающие, бездумные чары другого, и наоборот.

    В конце концов, Яма фундамента подавляет свои недостатки. Здесь слишком много видения, слишком много силы в поэзии, слишком много странностей.Это одна из тех редких книг, которая неуклонно совершенствуется по мере развития, и она улучшается вплоть до незабываемой последней страницы, на которой истинная цель великой ямы выполнена. Котлован — это оплакивание всего, что было похищено за десятилетия Сталина. То, что этот роман пережил эти ужасы, не компенсирует убийство его автора и бесчисленного множества других, но мы все равно можем быть благодарны за то, что он есть сейчас.

    Алекс Венгер — писатель, живущий в Нью-Йорке.

    % PDF-1.4 % 97 0 объект > эндобдж xref 97 88 0000000016 00000 н. 0000002716 00000 н. 0000002902 00000 н. 0000002953 00000 н. 0000002989 00000 н. 0000003698 00000 н. 0000003830 00000 н. 0000003962 00000 н. 0000004347 00000 п. 0000004960 00000 н. 0000005107 00000 н. 0000005256 00000 н. 0000005525 00000 н. 0000006286 00000 н. 0000006742 00000 н. 0000007154 00000 н. 0000007432 00000 н. 0000007707 00000 н. 0000008669 00000 н. 0000009566 00000 н. 0000010396 00000 п. 0000010558 00000 п. 0000010817 00000 п. 0000011745 00000 п. 0000012699 00000 п. 0000013228 00000 п. 0000014153 00000 п. 0000015193 00000 п. 0000016381 00000 п. 0000017569 00000 п. 0000020219 00000 п. 0000024621 00000 п. 0000024872 00000 п. 0000072233 00000 п. 0000101019 00000 н. 0000126997 00000 н. 0000127372 00000 н. 0000142198 00000 п. 0000142279 00000 п. 0000142568 00000 н. 0000142638 00000 н. 0000142946 00000 н. 0000162352 00000 п. 0000162399 00000 н. 0000163437 00000 н. 0000165518 00000 н. 0000165566 00000 н. 0000171512 00000 н. 0000173546 00000 н. 0000173594 00000 н. 0000175091 00000 н. 0000175136 00000 н. 0000175637 00000 п. 0000176175 00000 н. 0000176208 00000 н. 0000176267 00000 н. 0000176329 00000 н. 0000176375 00000 н. 0000176487 00000 н. 0000176984 00000 н. 0000187103 00000 н. 0000187350 00000 н. 0000187731 00000 н. 0000219126 00000 н. 0000219395 00000 н. 0000219857 00000 н. 0000221856 00000 н. 0000222061 00000 н. 0000229708 00000 н. 0000229789 00000 н. 0000230080 00000 н. 0000230150 00000 н. 0000230417 00000 н. 0000230791 00000 п. 0000231091 00000 н. 0000232335 00000 н. 0000232374 00000 н. 0000232432 00000 н. 0000232496 00000 н. 0000232578 00000 н. 0000232662 00000 н. 0000232752 00000 н. 0000232840 00000 н. 0000232944 00000 н. 0000232986 00000 н. 0000233069 00000 н. 0000233111 00000 п. 0000002056 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 184 0 объект > поток xtRMlQee (VR4ioRŋCJ, B-% Qx3 = xhѤK && M = hbd / 6cXe $ o ޛ

    Deep Foundation Pit Engineering Technology Research

    [1] Цюаньшэн Лю, Юйшань Ву.Журнал «Механика горных пород и инженерия», 1997, 10, 16.

    [2] Burland JB. Девятый Bjerrum Men. Лекция. Маленькое красиво — жесткость грунта в Маленьких поездах [J].Канадский геотехнический журнал, 1989. 26: 499-516.

    DOI: 10.1139 / t89-064

    [3] Инсю Ван.Инженерные технологии, 2012, 3.

    [4] Гао Жуань, Вэйго Ши. Китайская научно-техническая информация, 2011, 10, 1.

    [5] Вэйхонг Ян.Строительная технология, на китайском языке, 2011 г., 9: 205-206.

    [6] Жуйся Ван, Юнфэн Ду. Здание Сычуань, на китайском языке, 2011 г., 8, 31 (4): 127-128.

    [7] Практическое пособие по инженерно-строительной серии. Пресса о строительной индустрии Китая, (2006).

    [8] Ванли Чен.Инжиниринг и строительство, 2009, (3): 387-388.

    [9] Чжаньлянь Ню, Цин Хуанг, СянЛэй Мэн. Шаньси дом, 2009, 5, 35 (14).

    [9] Линжун Ху. Строительная технология, на китайском языке, 2011 г., 8: 142-143.

    [10] GuangHui Lu.Западный геологоразведочный инжиниринг, 2006, 8.

    [11] Янчжун Чжоу. Строительная технология, на китайском языке, 2011 г., 9: 191-192.

    Котлован Андрея Платонова

    Андрей Платонов (1899 — 1951) был интеллектуалом, который верил в русскую революцию и поддерживал ее, стал членом Коммунистической партии и лично испытал сталинскую принудительную коллективизацию советского сельского хозяйства.

    Это роман, который, несмотря на упрощенное повествование, можно читать на нескольких уровнях. Философия пытается раскрыть универсальные истины, но в данном случае используется для сокрытия самой ужасной реальности. Духовная апатия сделала всех слабыми и бессильными, фермеров лишили своей земли, идеалисты потеряли веру, в конечном итоге люди стали бесчеловечными, неспособными понять, что такое человеческое существо, и продолжать жить без цели или исчезнуть в забвении.

    Блестящая душераздирающая история, основанная на реальных исторических событиях.

    Небольшой фанфик (глупый коллаж), вдохновленный этим отрывком:

    « Прушевский тихо вгляделся во всю туманную старость природы и увидел в ее конце мирные белые здания, которые сияли ярче, чем было в воздухе вокруг них. Прушевский не знал ни названия этой завершенной постройки, ни ее назначения, хотя было ясно, что эти далекие постройки были устроены не только для использования, но и для радости

    С удивлением человека, привыкшего к печали, Прушевский заметил точную нежность и холодность, заключенную в силе далеких памятников.Ему еще предстояло увидеть такую ​​веру и свободу в искусственных камнях, и он не знал самосветящегося закона для серого цвета своей родины.

    Как остров, среди оставшегося мира, который в некоторых местах только зарождался, они обладали синим, желтым и зеленым цветами, что придавало им сознательную красоту детского изображения. «Но когда на земле это было построено?» — с горечью спросил Прушевский ».Αθώς η ματιά μου σηκώθηκε από τις λέξεις, ρχισε να αιωρείται για κάμποσο χωρίς να μπορεί να εσυιγσειρεοσκσεο σκένσεο. Όλα ήταν φως και σχήματα, μα οι άνθρωποι έξω από το ανοιχτό παράθυρο, το γειτονικό πάρκο, η κίνηση στον αυτοκινητόδρομο με επανέφεραν στην πραγματικότητα και τώρα πρέπει να μετατρέψω το μούδιασμα του κεφαλιού μου σε λέξεις για να μπορέσω να εκφράσω τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου .

    Αλλά κάτι μέσα μου ακόμα αδυνατεί να εστιάσει, θα ήταν ίσως καλύτερα να μπορούσα να εκφραστώ με μια μουσική ή με χρώματα αλλά μόνο τις λέξεις έχω κι αυτές είναι φτωχές και ανεπαρκείς.Υπάρχουν κάποια μυστήρια σε αυτόν τον κόσμο που προσλαμβάνονται βιωματικά και μερικές φορές η εμπειρία της ανάγνωσης είναι τόσο έντονη, που αδυνατώ να επικοινωνήσω όλα εκείνα τα επιμέρους στοιχεία που την απαρτίζουν και τη στοιχειοθετούν. Αυτή είναι μια δική μου, προσωπική αδυναμία, όταν τις χρειάζομαι περισσότερο, τότε, οιλδυνάμεις μαποτεκγκ.

    Ο Андрей Платонов (1899 — 1951) ήταν ένας διανοούμενος που πίστεψε και υποστήριξε τη ρωσική επανάσταση, έγινε μέλος του κομμουνιστικού κόμματος και έζησε τα γεγονότα από πρώτο χέρι, έφτασε σε σημείο να αναθεωρήσει, να λογοκριθεί και να τεθεί στο περιθώριο ώσπου έσβησε στο τέλος μέσα στη σιωπή και για ένα μεγάλο διάστημα απέμεινε εντελώς ξεχασμένος.Το να χάνει κάποιος την πίστη του, το ξέρω από προσωπική εμπειρία, όταν γίνεται μέσα σε συνθήκες ελευθερίας, σταδιακά και χωρίς εξωτερικές πιέσεις, είναι μια εμπειρία απελευθερωτική, μια λύτρωση, μια ψυχική ανάταση και μια συναισθηματική αποφόρτιση.

    Όταν όμως βλέπεις όλες τις ελπίδες σου να σκοτώνονται χωρίς να έχεις το ελάχιστο περιθώριο αντίδρασης τότε όλα μέσα σου πεθαίνουν και μένεις νεκρός και παγιδευμένος μέσα σε ένα κουφάρι που συνεχίζει να ζει μηχανικά. Υτήν την φρικιαστική εμπειρία κατάφερε να επικοινωνήσει ο Platonov μέσα από αυτό το έργο.Και τα κατάφερε τόσο καλά και τόσο αποτελεσματικά γιατί δεν εστιάζει στην ίδια τη φρίκη, η οποία ενδεχομένως να προκαλέσει ένα προσωρινό σοκ κι έπειτα να ξεχαστεί μετά το τέλος της ανάγνωσης, αλλά σε κάτι άλλο, είναι μια λεπτή ουσία, δεν ξέρω τι είναι, αλλά ξέρω πως το βίωσα.

    Αν κάποιος πάρει να διαβάσει αυτό το βιβλίο σαν μια ιστορία για μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονται για τη θεμελίωση ενός κτιρίου, το οποίο προορίζεται ως εργατική πολυκατοικία κι έπειτα στρέφουν τη δράση τους στις προσπάθειες κολεκτιβοποίησης ενός χωριού λίγο έξω από τη μικρή πόλη που ζουν , καθώς έρχεται ο χειμώνας και οι εργασίες στο εργοτάξιο εκσκαφής σταματούν προσωρινά, θα πλήξει αφόρητ.Δεν υπάρχει ιδιαίτερη δράση, η σκιαγράφηση των χαρακτήρων γίνεται με έναν ιδιότυπα αποσπασματικό τρόπο, φτάνουμε να γνωρίζουμε τους ήρωες σταδιακά σχεδόν σαν να ζούσαμε μαζί τους σε πραγματικό χρόνο.

    Οι ρυθμοί είναι απελπιστικά αργοί και τα πιο συγκλονιστικά πράγματα, περιγράφονται με μια ηρεμία, που φαντάζει ξένη, παράταιρη και αφύσικη γιατί πρόκειται για κάτι που κανονικά θα έπρεπε να προκαλεί έντονα αισθήματα, οργή, θυμό, θλίψη, φόβο, αγωνία. Όμως όχι. Είναι σαν να περιγράφει ο συγγραφέας την ιστορία ενός παιδιού που παίζει με τα παιχνίδια του, σπάζει μερικά, ξεχαρβαλώνει κάποια άλλα, κι εκείνα παραμένουν άψυχα, νευρόσπαστα, απολύτως παραδομένα στα χέρια του, με εκείνο το αιώνιο χαμόγελο που διατηρούσαν οι ξεμαλλιασμένες κούκλες και τα σακατεμένα αρκουδάκια της παιδικής μας ηλικίας.

    Αλλά δεν είναι παιχνίδια. Είναι άνθρωποι. Ή πιο σωστά: Αυτά τα όντα που ζουν μέσα στο σύντομο αυτό μυθιστόρημα, κάποτε υπήρξαν άνθρωποι. Τώρα πλέον είναι ό, τι απέμεινε από αυτούς και φθίνουν προς μια ανυπαρξία, μισοπεθαμένοι σκάβουν τους τάφους τους, νεκροζώντανοι περιμένουν μια ελαφριά ώθηση για να περάσουν ολοκληρωτικά στον άλλο κόσμο. Σκιές σε έναν επίγειο Άδη, βλέπουν τον μελλοντικό παράδεισο για τον οποίο θυσιάστηκαν (και το παρελθόν μέσα από το οποίο ανασύρουν σπαράγματα μιας χαμένης ευτυχίας) να καταποντίζεται και γραπώνονται από μια τελευταία ελπίδα, ένα μικρό και αδύναμο ανθρώπινο πλάσμα, ένα ορφανό κορίτσι που ανάγουν εντελώς ανορθολογικά (μέσα στην απελπισία τους) ως σύμβολο για μια μελλοντική ανάσταση.Υτός είναι ο ρόλος της μικρής Настя, και το όνομά της στα ρώσικα σημαίνει ακριβώς αυτό: Αναστασία, Ανάσταση.

    λα τα ονόματα στο έργο αυτό έχουν μια συμβολική σημασία και είναι σκόπιμα διαλεγμένα στεεεεωιαλεγμένα στεεεεωιαλεγμένα στεεεεωιαλεγμένα στεεεεεωιαλεγμένα στεεετοεπωιαλεγμένα στεετοεποεποισποισποιοσποι, σποι, σποι, σποι, σποι, σποιο, σποιο, σποι, σποιο, σποι, σποι, σποποι, σποι Λα τα πρόσωπα είναι σωματοποιημένες και προσωποποιημένες έννοιες μετην ίδια λογική που κυαεαεαεκικικιορκομιαλου κυαεαεκικιορκομιαλου κυτι παέορομικια ?? Έτσι καταφέρνει να φτιάξει ένα έργο που μπορεί να διαβαστεί σε πολλαπλά επίπεδα και πίσω από την ήρεμη επιφάνεια κρύβεται όλος ο αναβρασμός μιας εποχής που οδήγησε στην εξόντωση χιλιάδων ανθρώπων, στον φυσικό, πνευματικό και ψυχικό αφανισμό τους.

    οια είναι όμως αυτή η εποχή;

    Στα 1928-29 η ωσία του Στάλιν μαστίζεται από πείνα και αποδιοργάνωση. Στον αγροτικό τομέα η παραγωγή είναι ανεπαρκής. Υπάρχουν οι ακτήμονες αγρότες (Bednyaki), εκείνοι που μετά βίας διατηρούν ένα μικρό κομμάτι οικογενειακής περιουσίας, λίγη γη που καλλιεργούν μόνοι τους (serednyaki) και οι κουλάκοι (koulaki) που διαθέτουν γη και την οικονομική δυνατότητα να προσλαμβάνουν εργάτες για να τους βοηθούν στις αγροτικές εργασίες. Ι κουλάκοι ωστόσο δεν είναι ούτε κατά διάνοια οι πλούσιοι, ευγενείς και αριστοκράτες γαιοκτήμονε κζοτε γαιοκτήμονε κοτονε πολοτονε.

    Ο Στάλιν στοχοποιεί κυρίως τους κουλάκους. Δίνει εντολή να μετατραπούν όλες οι ιδιωτικές μικροϊδιοκτησίες σε κολεκτίβες, δηλαδή κρατικοποιημένες φάρμες, όπου όλοι θα είναι εργάτες και θα δέχονται εντολές από την κεντρική διοίκηση. Ρχικά προσπαθεί να τους ενθαρρύνει παραδώσουν οικειοθελώς τη γης τους. Ταν αυτό δεν φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα, όσοι αντιδρούν εξοντώνονται με συνοπτικές διαδικασίες. Ι κουλάκοι σταματούν την παραγωγή αγαθών, ξεπαστρεύουν οι ίδιοι τα ζώα και τα αγαθά τους γιυα ναμον πον πέσττ

    Από την άλλη πλευρά, το κράτος αποτυγχάνει να στήσει οργανωμένες και αποδοτικές κολεκτίβες γιατί δεν έχει ούτε την κατάλληλη υποδομή, ούτε την τεχνογνωσία για να κάτι τέτοιο τόσο γρήγορα, και φυσικά αναζητά εξιλαστήρια θύματα όχι μόνο ανάμεσα στους αγροτικούς πληθυσμούς αλλά και στους εντεταλμένους του καθεστώτος που έχουν αναλάβει τη σύσταση και τη λειτουργία αυτών των κοινοτικών, συλλογικών αγροκτηάτν. Ι άνθρωποι αρχίζουν να εξαϋλώνονται από την πείνα και την εξαθλίωση, τόσο στα χωριά όσλο και στις ρολει ρολοι.

    Ο Платонов όλα αυτά τα έζησε από πρώτο χέρι, ως αυτόπτης μάρτυρας. Ήταν εκεί όταν στήνονταν οι κολεκτίβες, είδε και κατέγραψε όλα τα λάθη, τις αστοχίες, τις βιαιότητες, τους εκτοπισμούς, τις απαλλοτριώσεις, την εξόντωση των κουλάκων ως «ταξική οντότητα». Κι αντί για ουρλιαχτό, βγάζει με αυτό το μυθιστόρημα έναν ψίθυρο. Λέει όλη την αλήθεια. Δεν παραλείπει τίποτα. Δεν προσπαθεί καν να δικαιολογήσει ανθρώπους πράγματα και καταστάσεις. Αραθέτει τα γεγονότα όπως ακριβώς τα βίωσε αλλά με μια τερατώδη ηρεμία.Ναι η απάθεια του ανθρώπου που έχει χάσει τα πάντα. Αυτό είναι το πνεύμα του έργου, η ψιλή ουσία που αποτελεί τον πυρήνα του.

    Για να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα από τη δική μας παράδοση: Αν η Νιόβη είχε χάσει μόνο ένα παιδί θα συνέχιζε να ουρλιάζει, να χτυπιέται και να καταριέται. Όταν όμως έχασε και το τελευταίο της, μεταμορφώθηκε σε πέτρα …

    Ακριβώς λοιπόν επειδή ο συγγραφέας αξιοποιεί αυτό το πνεύμα της απάθειας του ανθρώπου που έχει απολέσει την ουσία της υπόστασής του, και όχι την οργή και το θυμό που επισύρει μια άδικη πράξη ;Τουλάχιστον αυτό συνέβη στην περίπτωσή μου. Υτή ήταν η δική μου εμπειρία.

    ν πάρεις από ένα αγρότη τη γη του, δεν του στερείς ένα υλικό αγαθό. Του στερείς τη ψυχή του.

    Αντί λοιπόν ο Платонов να εστιάσει στην υλική πραγματικότητα, εστιάζει στην πνευματική και ψυχική, χωρίς ωστόσο να αποφεύγει την πιστή και ρεαλιστική απεικόνιση των γεγονότων και των χαρακτήρων. Κι αυτός ο συνδυασμός είναι συγκλονιστικά αποτελεσματικός γιατί πριν ακόμα φτάσει στο μυαλό έχει δεαιανλβ δεαιτανλβ δεαιτανλβ δεαιτανλάβ δεαιτανλβ δεαιανλβ.Όταν τελικά όλες οι πράξεις και οι σκέψεις που πριν φαίνονταν ακατανόητες βρίσκουν την εξήγησή τους, τότε και μόνο τότε ακολουθεί η συντριβή και η συνειδητοποίηση πως όλο αυτό δεν είναι ένα απλό έργο φιλοσοφικού στοχασμού, δεν είναι ένα λυπητερό παραμύθι ή μια αλληγορική κριτική απέναντι σε ένα πολιτικό σύστημα ή καθεστώς:

    ναι μια προσωπική μαρτυρία.

    18Апр

    Штукатурка без шпаклевки под обои: Можно ли клеить флизелиновые потолочные обои на штукатурку?

    18 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Обои на гипсокартон без шпаклевки: видео


    Процесс, требующий больших вложений денег и сил – ремонт. Почти каждый человек, производя обновление дизайна квартиры, старались сэкономить, и часто задавался вопрос: можно ли клеить обои на гипсокартон без шпаклевки? Прежде чем дать на него ответ, стоит разобрать некоторые нюансы процесса.

    Конечно, некоторые строители имеют практику наклейки обоев сразу на гипсокартонные конструкции без шпаклевки, но для того, чтобы результат получился отличным, нужно учесть следующее:

    • если выбраны для декора помещения тонкие бумажные обои, то все стыки и неровности будут проступать через них, и внешний вид интерьера станет непривлекательным;
    • кроме этого, тонкие обои, наклеенные подобным способом, со временем начнут темнеть, на них могут проступить желтые или зеленоватые пятна;
    • стоит учесть, что клей, нанесенный на ГКЛ без шпаклевки, проникнет глубоко в материал, поэтому в последующем удалить бумажный материал со стен будет нереально.

    Так что, на вопрос как клеить обои на гипсокартон без шпаклевки, ответ положительный, но этот вариант не подойдет для хорошего красивого интерьера. Зачем шпаклюют ГКЛ? Шпаклевка способна скрыть небольшие дефекты и неровности, которые присутствуют в конструкции, даже выполненной очень качественно. И конечно, эти неровности могут проступить даже через дорогие и качественные обои. И тогда весь ремонт потеряет свою привлекательность.

    Вернуться к оглавлению

    Полное содержание материала

    На что обратить внимание

    Перед тем как начинать ремонт в помещении со старым интерьером, то со стен нужно удалить все старые покрытия. Если это обои – их нужно снять без остатка. В наше время сделать это нетрудно, так как в магазине продаются порошковые составы, применив которые обои снимутся легко, достаточно просто развести средство в воде и нанести на 10 минут на стену. Затем берется узкий шпатель и снимается старый материал.

    Обдирка старых обоев

    Как только стены очищены от старого покрытия, их стоит осмотреть на предмет дефектов в шпаклевке. Если они обнаружены, то стоит их удалить, для этого стены грунтуются на два слоя, каждый слой должен высохнуть перед нанесением следующего слоя. Как только высохнет грунт, осматриваем стены возле потолка и пола на предмет неровностей, их нужно зашпаклевать. Если вы не произведете эту работу, то при установке плинтусов это обязательно проявится, этот же вариант может случиться и при установке потолочного багета. Стоит отметить, что неровности можно и не исправлять, но только в том случае, если вы купите толстые пенные обои или отделаете стены жидкими обоями.

    Вернуться к оглавлению

    Этапы подготовки

    Рассмотрим, как же подготовить стены из гипсокартона, перед тем как оклеить их обоями. На гипсокартонных конструкциях со временем могут появиться следующие дефекты:

    • щели;
    • неровности;
    • пустоты между гипсом и картоном;
    • трещины по швам.

    Все недочеты следует удалить при помощи шпаклевки.

    Совет! Если в процессе эксплуатации в местах заделанных ранее швов появились трещины, то стыки следует расшить, удалив старую серпянку, загрунтовать и заделать новым слоем шпаклевки с серпянкой.

    Зашпаклевать стены нужно в один слой, так как на них уже есть старая шпаклевка. С удалением старого слоя обоев в некоторых местах могут появиться небольшие сколы, которых не избежать.

    Шпаклевать нужно за один присест, только тогда будет обеспечена идеальная ровность стены. Шпаклевка высохнет примерно через сутки, при оптимальной температуре и влажности.

    Вернуться к оглавлению

    Как правильно выбрать шпаклевку

    Шпаклевку для гипсокартонных конструкций нужно выбрать правильно. Материал должна быть с хорошим сроком годности, при этом обратите внимание на разновидность состава, так как для разных поверхностей применяется неодинаковая смесь.

    Финишная шпаклевка применяется в том случае, если дефекты на стене меньше 5 мм. Стартовый материал применяется при неровностях до 2 см. Также стоит отметить, что лучше приобретать шпаклевку у проверенных производителей, так как результат при шпатлевании может стать плачевным.

    Вернуться к оглавлению

    Как правильно зашпаклевать стены

    Для хорошего результата важно правильно зашпаклевать поверхность. Выполнить работу нужно в 3 этапа:

    1. Нанести первый слой состава.
    2. После его высыхания второй.
    3. Нанести финишный, жидкий состав.

    Благодаря этому стена получится идеально ровной, и скроются все, даже мельчайшие дефекты. После этого поверхность шлифуется.

    Как правильно замаскировать стыки гипсокартона при оклейке обоев на гипсокартон без шпаклевки.

    Если вы решили не обрабатывать гипсокартон шпаклевочной смесью, а хотите просто наклеить обои, то следует правильно заделать швы. Для того чтобы они получились ровными и при этом не потрескались со временем, их нужно расшить.

    Для этого возьмите острый канцелярский или строительный нож и срежьте кромку на плитах материала под углом 45 градусов. Переходы при срезании должны быть плавными и без зазубрин.

    Для маскировки стыков применяется специальный состав, который покупается в магазине в сухом или готовом виде. Сухие смеси стоят дешевле, поэтому рассмотрим, как их применять. Разводят их водой строго по рекомендациям производителя. Затем состав нужно нанести на стыки. Стоит отметить, что делать это нужно с особой аккуратностью, впоследствии ровно распределяя по всей поверхности. Для этого процесса лучше взять широкий шпатель. Старайтесь, чтобы при нанесении не осталось бугров и неровностей.

    Зашкуривание гипсокартона

    Как только смесь нанесена, наклеивается армирующая лента, которую нужно замаскировать небольшим слоем шпаклевки.

    Вернуться к оглавлению

    Маскировка шурупов

    Перед тем как клеить обои на гипсокартон, маскируют шляпки от крепежа, иначе они будут просвечивать через обои и проявятся темными пятнами.

    Все саморезы нужно вкрутить как можно глубже, при этом стараясь не прорвать верхний слой картона. После этого по всем отверстиям проходятся шпаклевкой так, чтобы не было бугорков.

    Как только все работы заканчиваются, и шпаклевка высохнет, нужно при помощи наждачной бумаги зачистить обработанные места.

    Вернуться к оглавлению

    Поклейка обоев

    Итак, швы и шляпки крепежей заделаны, теперь нужно хорошо загрунтовать стены. Для этого лучше применить акриловый грунт, он создаст на поверхности хорошую адгезию и позволит впоследствии снять обои будет намного проще. Грунт наносят в два захода, каждому слою дают хорошо просохнуть.

    Рекомендации и советы:
    • перед проклейкой на стенах не должно быть пыли или масляных пятен;
    • можно добавить колер в грунт для того, чтобы плоскость стала однородной;
    • клей разводят в холодной, чистой воде, такие же требования применяют и к емкости для разведения;
    • если применяются тонкие обои, то на гипсокартоне не должно быть надписей и логотипов;
    • если при поклейке образовался неровный стык, то полосу лучше снять сразу, до высыхания и исправить дефект.

    Если вы будете следовать этим советам, то у вас получится красивый и аккуратный интерьер комнаты.

    Вернуться к оглавлению

    Заключение

    Конечно, при оклейке обоев непосредственно на ГКЛ, вы существенно сэкономите, так как строительный материал стоит недешево. Но перед этим стоит взвесить все доводы профессиональных отделочников, большинство из которых считают, что этого делать не нужно.

    Вернуться к оглавлению

    Фото подборка с поклеенными обоями на гипсокартон>

    Можно ли клеить обои на гипсовую штукатурку? Кенгуру.Советы

    Какие только способы не придумали, чтобы использовать как можно меньше материалов при поклейке обоев. Один из них – обои на гипсовую штукатурку. В чем его преимущества и можно ли обойтись без шпаклевки?

    Обои на штукатурку клеить можно, но важно учесть, насколько хорошо и ровно уложен материал. Штукатурка из цемента не подойдет ни в одном случае, обои на нее не приклеятся. Кроме того, на гипсовой основе со временем возникают темные пятна, которые будут просвечивать. Да и высок риск, что полотно порвется или вовсе отпадет.

    Тем не менее, поклейка обоев на гипсовую штукатурку имеет и свои преимущества. Покрытие легко выравнивается и обладает высокой пластичностью. А главный плюс – экономия денежных средств. Такой способ подойдет для тех, кто хочет сделать ремонт за короткие сроки и без дополнительных затрат.

    Какие подойдут обои для работы со стеной без шпаклевки? Наилучшим вариантом станут флизелиновые или виниловые. Использовать можно и жидкие обои. Они не так требовательны к типу основания.

    Первый способ поклейки обоев – после удаления старых. Тогда поверхность обильно смачиваем водой, снимаем старый слой шпателем. Главное, на этом этапе не повредить штукатурку. Затем проветриваем помещение и покрываем все трещины в основании, если они есть, грунтовкой. После высыхания очищаем поверхность от пыли и грязи. Можно приступать к покрытию нового слоя.

    Клеить обои можно и на чистую стену. Тогда предварительно выравниваем ее: замазываем трещины грунтовкой, подготавливаем клей. Прикладываем обои к стене, чтобы ровно отрезать нужный участок. Наносим клей на листы и стену. При нанесении сразу на две поверхности повышается прочность соединения. Приклеиваем к стене и проверяем ровность отвесом. Разглаживать стоит от середины к кромке: так устраняем лишний воздух. Наше покрытие готово.

    Получается, клеить обои на гипсовую штукатурку без шпаклевки можно, но предварительно стоит несколько раз подумать, стоит ли оно того. Если все же решились на этот шаг, то не забудьте про важного помощника – грунтовку. Она повысит адгезию (сцепление) поверхности и защитит покрытие от появления грибка и плесени.

    мнения мастеров на тему шпаклевать стены или нет

    Слово мастерам. Вместе, мы рассмотрели необходимость шпаклевания при внутренней отделке. Советы из личного опыта ремонтных бригад.

      г. Пермь, Союз Мастеров — Гадеев Марсель
    Шпаклевать или нет, будет зависеть от запроса заказчика. Ровные, оштукатуренные гипсом стены мы глянцуем под обои. Есть специальные штукатурки. Они дороже, но позволяют экономить на шпаклевке. Если стены под покраску или тонкослойное декоративное покрытие – без шпаклевки не обойтись.
    В подъездах и муниципальных учреждениях мы пользуемся продукцией Гипсополимер. Это более бюджетный вариант. Под покраску – клеим стеклохолст и сверху Sheetrock или Rotband Pasta. Vitonit LR+ не используем. Слишком зернистый. Если перешкурите эту шпаклевку, то появятся зерна. Они будут видны при окрашивании поверхности. 

    г. Тюмень, Бригада, Райбер Александр Александрович
    Идеально “в ноль” гипсовую щтукатурку не вывести. Будет зависеть какой слой будет сверху. Мы пользуемся шпаклевкой. Под обои 2 слоя, под покраску – 3 минимум. После штукатурных работ Ротгипсом шпаклюем поверхность стен. Я не думаю, что вам сделают зеркальную штукатурку. Она все равно будет шероховатая, будут оставаться раковины. Вариант без шпаклевания возможен — под обои в служебном помещении. Но даже в этом случае желательно шпаклевать в один слой. Малярную сетку используем на песчано-цементные смеси, практически во всех случаях, потому что появляются микротрещины. Во всех случаях отделки откосов и потолков используется стеклохолст. Сейчас другой уровень отделки. Поменялись требования. Заказчику, если встает вопрос шпаклевать или нет, мы показываем оба варианта. Приглашаю, показываю, как должно быть и как в наличии.   

     

    г. Екатеринбург, Уралметстрой — Коровкин Евгений Иванович
    Шпаклевочные работы обязательны. Можно сэкономить на материале. Шпаклевки Bergauf, Волма проигрывают по качеству Vitonit LR+, примерно на 20%, но ощутимой разницы нет. В разных ситуациях мы находим нужное соотношение цена-качество. Но своих клиентов мы всегда предупреждаем, что экономите вы на себе.
    Наш выбор в пользу Vitonit LR+. Хотя качество по сравнению с 2000-2002 годами ухудшилось на 30%. Шпаклевка Bergauf хорошо себя показала и на этапе “шкурежки” и укладки. Качество, не хуже Vitonit’a. Волма нам понравилась тем, что хорошо шкурится. Общее впечатление хорошее.

    г. Сургут, Лысокобылка Степан Николаевич
    Шпаклёвка должна быть обязательно. Мой выбор шпаклевки – Крепс. Шпаклевка дешевая и хорошо поддается зашкуриванию. Можно нанести в один слой. Эта шпаклевка на полимерной основе, с нее меньше пыли. Даже если пыль оседает, то по надстенкам. Пробовал шпаклевки Bergauf и Vitonit. Под декоративное покрытие эти варианты не устроили. Используя наждачную бумагу, даже минимальной зернистости, остаются бороздки. Приходится шпаклевать повторно. Это не экономичный подход в подготовке поверхности. Возвращаясь к Крепсу. Можно зашпаклевать стену в 2-3 слоя на пыльную основу, и при зашкуривании не будут проявляться первые слои. А в случае с Bergauf и Vitonit при более сильном нажатии образуются ямки и царапины. Было бы накладно грунтовать каждый слой.
    Стараюсь обходиться без стеклохолста. Как бы его хорошо не клеяли, местами он начинает вздуваться. Этому способствует перепад влажности. Во время ремонта влажно, после вселения становиться сухо. Поэтому стеклохолст начинает гулять. Такие пустотные места можно найти, когда ведешь по стене рукой на протяжении метра. Порой сами владельцы этого не замечают. Самый оптимальный способ борьбы с микротрещинами – это проклеивать стыки и углы бумагой (малярной лентой с металлизированными вставками).  

     г. Тюмень, Аритек-Строй — Газзаев Олег Вячаславович
    Под покраску штукатурку не вывести без шпаклевки. Если финишное покрытие обои, то без шпаклевания могут остаться воздушные ямки. Из-за них обои отклеиваются. Нам проще работать с полимерной шпаклевкой Vitonit. Можно нанести 3 мм. в один слой. Для нас это удобно.
    В последнее время мы заменяем стеклохолст виниловой бумагой. Стеклохолст сложнее подготовить. 

    г. Тюмень, Кербс Андрей Сергеевич
    Даже при идеальном зашкуривании на гипсовой штукатурке остаются поры. Сразу они могут быть не заметны. Зато проявляются после поклейки обоев. На практике глянцевания гипсовых штукатурок не происходит. Мы больше работаем Волмой. Вообще выбор материала зависит от возможностей заказчика. Последние 2 года мы пользуемся шпаклевкой Vitonit LR+. Ей удобно работать – она тянется. После неё не обязательно использовать финишную шпаклевку Sheetrock. Он нужен в случае подготовки потолка под побелку или покраску.
    Сейчас мы приобрели пистолет для нанесения шпаклевки. Такой способ экономит материал и ускоряет процесс работ. Товарищ по ремеслу из Екатеринбурга один зашпаклевывает квартиру 100 кв.м. Хотим проверить на собственном опыте. Будет получатся идеальная поверхность, которую не надо шкурить.
    Малярную сетку использую в местах штробления и трещин. Когда делаем арку – мы предпочитаем Ротгипс. Ротбанд наносим в 2 слоя. На второй делаем более жидкий раствор и перетираем им поверхность. Какой материал мы будем использовать, зависит от заказчика. Не всегда просто бывает объяснить, необходимость тех или иных работ. Заказчик начинает полностью доверять, когда видит первые результаты. 

    Интерьер без штукатурки: просто примеры — ВикиСтрой

    Именно бетонная стена в этой комнате подчёркивает глубокий и сложный оттенок, выбранный для оформления дверного проёма.

    Краску нанесли просто по блокам, кладка заметна даже под её толстым слоем. Но это не мешает интерьеру выглядеть полностью завершённым.

    В этой небольшой студии штукатурить не стали потолок, оставили как есть. Причём трековые светильники, которым портал Rmnt.ru посвящал статью , только подчёркивают такое необычное решение.

    Кирпичные стены вообще часто оставляют без слоя штукатурки. Зачем скрывать такую поверхность! Даже если кирпич старый, почему нет.

    В минималистичный интерьер этой квартиры гармонично вписалась перегородка из керамзитобетонных блоков. И никакая отделка ей не потребовалась.

    И вновь просто краска по кладке. Да, красить придётся в два-три слоя, грунтовка необходима, зато на штукатурке и работах по её нанесению хозяева точно сэкономили.

    На этой старой кухне обои просто содрали. Да так и оставили стены, украсив лишь одиноким постером. Вариант не для всех, зато очень бюджетно. И можно говорить гостям, что кухня у вас в стиле лофт .

    Медные трубы на потолке — не просто декор. В них спрятана проводка, которая идёт к неожиданно классическим люстрам.

    Оригинальное соседство — яркая роспись и брутальная бетонная стена. Вновь трековые светильники, направленные на стену, а уютная группа мягкой мебели подобрана под цвет бетона.

    Кирпич покрасить не так уж сложно. А эффект можно получить неожиданный. И пусть кладка этой стены, мягко говоря, не слишком аккуратная, именно это стало её изюминкой.

    Оставить без штукатурки можно также бетонные опорные столбы и балки, которые сносить запрещено. По словам дизайнеров, такие поверхности, оставленные в первозданном виде, неплохо сочетаются со сталью и натуральным деревом.

    Отказ от штукатурки может быть оправдан в ряде случаев. Самостоятельно оформить такой интерьер непросто, ведь брутальность отделки следует смягчить другими деталями. Зато ремонт проходит быстрее, а результат точно удивит гостей.

    тонкости работы и советы мастеров

    Современные дизайнеры очень часто рассматривают как оптимальный вариант для отделки стен обои. Современные материалы для стен во многом отличаются от своих древних предшественников. И если раньше нам были доступны только самые простые стандартные обои из бумаги, то сейчас разнообразие ассортимента позволяет выбрать обои для комнаты на любой вкус.

    На сегодняшний день подбор обоев в квартиру дело с одной стороны достаточно сложное. Все дело в том, что современный рынок предлагает настолько широкий выбор обоев для комнаты, что определится достаточно сложно. Для того, чтобы сделать его проще, рассмотрим основные их виды.

    Текстильные

    Различают два вида текстильных обоев. Первый заключается в наклеивании на бумажную или флизелиновую основу наклеиваются разноцветные тканевые нити. Таким образом создаются фактура и рисунок. Второй способ предполагает наклеивание на основу цельного тканевого полотна. Могут использоваться и натуральные и синтетические ткани: лет или фетр, шелк или джут, хлопок, шерсть, вискоза, полиамид или полиакрил.

    Текстильные обои для стен хорошо поглощают звук и являются неплохими теплоизоляторами. Однако, в обиходе они требуют бережного ухода, да и наклеивать их также достаточно сложно.

    Фотообои

    Обои в комнату с напечатанными изображениями – одно из самых современных решений в дизайне современных интерьеров. С помощью такого материала можно воплотить в жизнь даже самые смелые идеи в квартире и превратить ремонт в настоящий творческий процесс.

    Флизелиновые

    Рассматривая варианты того, какие же обои выбрать в комнату, нельзя забывать и о флизелиновом варианте. Чаще всего они используются под покраску. Их фактурная поверхность может имитировать декоративную штукатурку или создавать орнамент на поверхности. Они могут перекрашиваться несколько раз, видоизменяя при этом интерьер. Оформление стен обоями с рисунком по-своему усмотрению, позволит придать интерьеру желаемое настроение.

    Виниловые

    Винил, благодаря инновационному производству и обработки настолько успешно имитирует натуральные материалы, что даже на ощупь они максимально напоминают прототип – кожу или кладку из кирпича. Перед тем, как выбирать материал для комнаты, изготовленный из винила тщательно продумайте интерьер и на основании этого подберите фактуру винила.

    Бумажные

    Стандартные обои из бумаги благодаря своей невысокой стоимости и экологической чистоте остаются самыми доступными из всех. Они обладают рядом преимуществ:

    • Разнообразные расцветки
    • Многочисленные структуры
    • Однотонность или многоцветность
    • Гладкая или рельефная структура
    • Подходят для окрашивания или пропитки

    Это, в совокупности с простотой поклейки, делает обои на стену из бумаги одними из самых популярных.

    Жидкие

    Определяясь с тем, какие обои наклеить, нельзя не обратить внимание на жидкие. По большому счету они представляют собой разновидность штукатурки для декорирования стен. В их составе есть целлюлозные и шелковые волокна. Для того, чтобы придать им дополнительную привлекательность добавляют:

    • Красители
    • Декоративные наполнители
    • Блестки
    • Гранулы

    Так же, как и рулонные обои, они закрепляются на клей КМС, однако, наносятся при помощи кельмы, терки и шпателя. Это отличный вариант если Вы не знаете, какие обои клеить на неровные стены. Жидкие обои бамбуковые придадут дизайну интерьера экзотические нотки.

    Стеклообои

    Рулонное покрытие на стены из пропитанной стеклоткани, имеющей четко выраженную структуру:

    • Елочка
    • Ромбики
    • Кружечки
    • Рогожка

    Вытканные из отличающейся по плотности и толщины стеклоткани, они пропитываются специальным составом, обеспечивающим стабильность волокна. После поклейки рекомендуется окрашивание латексной краской или краской на водной основе.

    Составив общее впечатление о том, какими бывают материалы для оклеивания стен, остановимся на том, как правильно подобрать обои для разных помещений.

    Натуральные

    Натуральные изделия для стен изготавливаются на матерчатой основе. С помощью капроновой нити или специального клея на ней закрепляются бамбуковые планки, древесная стружка или высушенные травяные стебли. Такие рулонные обои не накапливают грязь и не собирают пыль. В отличие от обычных, отделка стен обоями из натуральных материалов, гарантирует не только презентабельный внешний вид, но и экологическую безопасность Вашему жилью.

    Обои для кухни

    Прежде чем решать какие материалы выбрать для оклейки кухни, нужно учесть, что категорически не подходят для этого помещения бумажные и тканевые рулонные обои.

    Не стоит использовать и обои картины – они также не очень уместны. Материал для стен кухни должен быть в первую очередь практичным, с него должна легко смываться грязь.

    Вопрос, как выбрать обои для кухни решается очень легко – используйте для отделки моющиеся рулонные обои. Самими лучшими считаются изделия из компакт-винила на флизилине или стекловолокно.

    В прихожую

    Обои для стен в прихожей способны зрительно увеличить помещение. Однако, перед тем, как выбрать правильный их тип, следует обратить внимание на следующие детали – они должны быть немаркими и хорошо подлегать очистке. Для таких целей оптимально подойдут:

    • Моющиеся
    • Виниловые
    • Жидкие

    Так какие же бывают материалы для прихожей? В первую очередь обратите внимание на моющиеся – они сами по себе представляют простые бумажные, на которые сверху нанесен защитный влагостойкий слой, позволяющий чистить их с помощью губки или щетки.

    Виниловые скрывают неровности стен, что часто встречается в коридоре. Их фактуры и цвета позволят подобрать вариант, идеально подходящий к Вашему коридору и превращающий его из черновой комнаты в равноценную часть квартиры.

    Выбирая, какие изделия клеить в коридор, нельзя обойти и жидкие. В прихожей чаще всего используются однородное покрытие.

    Отделка комнат

    Прежде как подобрать обои в комнату, необходимо выяснить для себя особенности помещения. Так, в маленьких комнатах более уместны будут светлые тона с ненавязчивым легким рисунком. В то же время, для роскошных гостиных огромного размера лучше подойдут шикарные тканевые полотна. Здесь полет для фантазии более просторный. В зависимости от вкуса, Вы можете подобрать любые стили и варианты «одежки» для стен. Перед тем, как выбрать их необходимо обратить внимание на:

    • Стены
    • Форму комнаты
    • Износостойкость
    • Необходимость в мытье или чистки

    При неровных стенах не подходят полоски или глянец, подчеркивающие дефекты стен. Уместными здесь будут рельефные. При сильных изъянах поверхности подойдут цветные или пятнистые, их рисунок визуально прикроет неровности.

    Броские узоры не рекомендуется использовать в помещениях неправильной формы (углубления, ниши, альковы). В таких комнатах уместный будет мелкий рисунок.

    В детской комнате или в комнате, где бывает большое количество людей лучше использовать чистящиеся или моющиеся варианты.

    Для гостиной, оформленной в современном стиле подойдут материалы с футуристическим рисунком. Он гармонично дополнит очертания мебели и светильников. Стеклообои успешно дополнят хай-тек. Для помещения, оформленного в любом дизайнерском стиле подойдут фотообои. В зависимости от дизайна комнаты это может быть пейзаж (при традиционном дизайне) или изображение большого города (в современных интерьерах). Конечно же в детской комнате уместными будут картинки из детских мультфильмов или герои любимых сказок.

    Также перед тем, как выбрать подходящий материал обратите внимание на расположение рисунка на нем:

    • Горизонтальные полосы расширяют пространство
    • Вертикальные полосы делают его выше

    Заключение

    Подводя итоги, можно смело утверждать, что с помощью такой отделки можно привнести изюминку в интерьер, оформленный в любом дизайне. Независимо от стиля рулонные или жидкие варианты подойдут к помещению любой формы или стиля. Единственное, на что следует обращать внимание при выборе, это их расцветка и износоустойчивость. Следуя советам дизайнеров или же выбрав материалы по-своему усмотрению, Вы сможете привнести в интерьер свежие нотки. Если же Вы оклеите квартиру флизелиновыми рулонами под покраску, то сможете периодически менять цвет комнаты в любой момент перекрасив помещение по своему вкусу.

    Виды обоев

    Существует множество видов обоев, среди которых покупатель может потеряться. Есть искусственные, стеклянные, живые, жидкие, пробковые и другие варианты, каждый из которых обладает своими плюсами и минусами.

    Многие из видов имеют внутреннюю классификацию обоев, например, текстильные. Из всего этого многообразия приходится делать сложный выбор в пользу только нескольких вариантов для обустройства места жительства или студии.

    Виды обоев и их характеристики

    Все виды обоев имеют свои плюсы и недостатки, которые определяют условия, когда их можно использовать и в каких помещениях. Некоторые из них даже подходят для покраски, что будет удобно в случае, если помещение сдается, либо владелец хочет постоянно изменять внешний вид комнаты.

    Особенный вид обоев – это жидкие, которые ничем не похожи на другие. Способ нанесения можно сравнить со штукатуркой. Не меньшими различиями обладают и другие виды обоев для стен: пробковые, металлические, тканевые и так далее. Но кроме этого, рынок предлагает и более простые варианты: бумажные, акриловые, флизелиновые и другие. Разновидности обоев предоставляют возможность выбора, основываясь на личных желаниях клиента и условий помещения, где проводятся ремонтные работы.

    Для того чтобы покупатель смог определиться с тем, какой выбор ему совершить, стоит ознакомиться со всеми видами обоев и их характеристиками с указанием преимуществ и недостатков.

    Пробковые

    Пробковое дерево – это дорогой отделочный материал. При вопросе отделки помещения, у потребителя есть выбор между тремя видами обоев. Первый – панели, которые выглядят как трехмиллиметровые пластины, нижней слой является прессованной пробкой, а верхний – тонким шпоном, пропитанный воском. Такой состав позволяет использовать их даже в помещениях с высокой влажностью, например, в ванных комнатах.

    Второй – рулоны. Структура идентичная той, которая используется для создания панелей лишь с тем отличием, что не все модели будут обладать восковой пропиткой. Именно рулоны отличаются богатым выбором фактур и окрасок. Благодаря этому каждый человек сможет найти то, что заинтересует его.

    Третий – обои. Это самый дешевый вариант, который обладает лишь 1 миллиметром слоя шпона. Покупатель сможет найти большое количество цветовых вариаций.

    Преимущества:

    • устойчивость к механическому воздействию;
    • эффект шумоизоляции;
    • модели, пропитанные воском, обладают влагоотталкивающими свойствами;
    • легко оттираются от грязи;
    • срок эксплуатации;
    • негорючесть.

    Недостатки:

    • сложность в наклеивании;
    • пробковая поверхность прочно приклеивается, что может вызвать проблемы при демонтаже;
    • стоимость.

    Металлические

    Металлические обои состоят из основной части и лицевой. Основа обязательно должна состоять из винила, бумаги или флизелина, чтобы их можно было крепко зафиксировать на стене. Внешний слой – это тонкая фольга из алюминия, который принудительно окисляют для предотвращения процесса коррозии. Существует несколько видов обоев из металла, которые разделяются в зависимости от создания необходимого стиля в помещения.

    Преимущества:

    • срок эксплуатации;
    • влагостойкость;
    • электромагнитное излучение будет отражаться от поверхности;
    • зрительное увеличение площади комнаты.

    Недостатки:

    • для отделки стены обоями потребуется ровная поверхность;
    • виды царапины;
    • не «дышат», что может привести к образованию плесени под ними;
    • стоимость.

    Стеклообои и стеклотканевые

    Для изготовления стеклообоев используется стекловолоконная ткань. Пропитывается крахмальным раствором, который требуется для облегчения процесса наклеивания. Процесс изготовления позволяет получить крепкие полотна. Некоторые из моделей можно в помещениях с повышенной влажностью.

    Перед приобретением необходимо убедиться в том, что стены ровные, в противном случае будут видны все бугры.

    Преимущества:

    • негорючесть;
    • прочность;
    • пропускают воздух;
    • можно красить;
    • срок службы.

    Недостатки:

    • трудно удаляются;
    • стоимость;
    • разброс в стоимости внутри вида из-за рельефа и рисунка;
    • узкий выбор.

    Флизелиновые

    Флизилин – это аналогичный материал бумаге, который отличается повышенной прочностью и плотностью. Вначале имеет жидкую форму, но после нескольких прессовок превращается в полноценные рулоны. Делятся на два вида: флизилиновые и на флизилиновой основе.

    Преимущества:

    • легко клеятся;
    • скроет неровности поверхности;
    • экологическая чистота;
    • повышенная прочность основного слоя.

    Недостатки:

    • требуют регулярной уборки;
    • поверхность, должна быть монотонной;
    • рельеф может быть легко испорчен.

    Виниловые

    Виниловые обои – это отличный выбор для тех, кому важна простота ухода. Большое количество плюсов позволяет выбрать покупателем именно этот вид покрытия.

    Состоят из двух основных слоев. Первый – нижний слой из бумаги или флизелина. Второй – верхний, состоящий из поливинилхлорида. На некоторых моделях может быть большее количество слоев для достижения определенного текстурного эффекта (для схожести с другим материалом).

    Преимущества:

    • выбор цветовых решений;
    • шумопоглощающий эффект;
    • прочность;
    • универсальность;
    • защищенность от влаги.

    Недостатки:

    • не пропускают воздух;
    • особенности при наклеивании;
    • запах, который со временем выветрится;
    • дешевые модели могут оказаться токсичными.

    Фотообои

    Время огромной популярности фотографий уже прошло, другие виды обоев для стен вытеснили их с рынка. Несмотря на это, многие люди все еще делают свой выбор в пользу такого интересного решения. Но нужно аккуратно подходить к выбору фото, так как обои могут, как украсить комнату, так и испортить ее внешний вид. Чаще всего имеют самоклеящуюся основу.

    Преимущества:

    • качество фотографии;
    • выбор «картинки»;
    • внешний вид;
    • практичность.

    Недостатки:

    • стена должна быть избавлена ото всех неровностей;
    • все фотообои сложно наклеивать самостоятельно;
    • неверно выбранное фото может быстро надоесть;
    • качественные варианты являются дорогостоящими.

    Бумажные

    Самый дешевый и наиболее распространенный вид. Отличается своей непрактичностью.

    Преимущества:

    • экологическая чистота;
    • низкая цена, которая делает их самым популярным видом обоев;
    • широкий выбор;
    • пропускают воздух.

    Недостатки:

    • уязвимость к механическим повреждениям;
    • низкая влагостойкость;
    • отсутствие шупоизоляции;
    • маленький срок эксплуатации;
    • выгорают от солнечных лучей.

    Текстильные

    Существует четыре класса текстильных обоев: льняные, фетровые, шелковые, джутовые. Каждый из типов имеет свои плюсы и минусы, хотя можно выделить основные из них, которые относятся ко всем текстильным обоям.

    Преимущества:

    • внешний вид;
    • экологическая чистота;
    • эффект шумопоглощения;
    • теплоизоляция;
    • бактерицидное свойство.

    Недостатки:

    • высокая стоимость;
    • выгорают под воздействием солнечных лучей;
    • поверхность должна быть ровной, иначе будут заметны недочеты стены.

    Акриловые

    По внешним признакам акриловые обои легко спутать с виниловыми. Основа используется стандартная, а лицевая сторона облагорожена вспененным акрилом.

    Преимущества:

    • прочность;
    • практичность;
    • могут использоваться в помещениях с высокой влажностью;
    • защита от механических повреждений;
    • экологическая чистота.

    Недостатки:

    • срок эксплуатации;
    • влагостойкость;
    • ограниченные декоративные качества;
    • ограниченное количество окрашиваний.

    Кварцевые

    Состоят из двух слоев: первый – бумажная основа, второй – кварцевый песок, слюда, различная крошка и так далее. Своеобразные природные обои, которые состоят из качественных материалов, из-за чего практически не обладают недостатками.

    Преимущества:

    • негорючесть;
    • влагостойкость;
    • простота ухода;
    • долговечность;
    • износостойкость;
    • простота процесса монтажа;
    • экологическая чистота.

    Недостатки:

    Велюровые

    Тактильные ощущения от велюровых обоев можно сравнить с плюшевыми игрушками. Состоят из двух слоев: основного и внешнего. Рынок наполнен рельефными вариантами, которые удовлетворят большинство покупателей.

    Преимущества:

    • не выцветают от солнечных лучей;
    • позволяют реализовывать нестандартные дизайнерские решения;
    • шумопоглащающие свойства;
    • внешний вид.

    Недостатки:

    • легко загрязняются;
    • требуется постоянная чистка с учетом требований, например, запрещена влажная уборка.

    Жидкие

    Жидкие обои – это штукатурка, которая наносится на подготовленную стену. Застывшая смесь является разновидностью обоев лишь формально, потому что никакого внешнего сходства нет. В состав жидких обоев входит целлюлоза и декоративные дополнения (блестки, красители, волокна и другие), которые придают смеси особенный вид. На стоимость покрытия декоративной штукатуркой будет влиять количество и вид частиц.

    Преимущества:

    • особенность нанесения, необходимо распространять по стене как штукатурку;
    • отсутствие швов;
    • рабочая поверхность может иметь изъяны, в некоторых случаях неровности станут хорошим дизайнерским решением, поэтому подойдет для любой квартиры;
    • высокая проходимость воздуха;
    • относительно невысокая стоимость;
    • при нанесении урона или серьезного загрязнения можно вырезать поврежденный участок и нанести новый слой;
    • внешний вид.

    Недостатки:

    • цена на некоторые типы;
    • узкий ассортимент;
    • нельзя мыть.

    Натуральные

    При изготовлении натуральных обоев используются натуральные материалы (стебли, листья, травы, кора и так далее). Единственный способ изготовления – это ручная работа. Сначала материалы высушивают, далее сортируют, только после этого переходят к последнему этапу – наклеивание на бумагу или папирус. Этот один из самых современных видов обоев.

    Преимущества:

    • состоят только из натуральных материалов;
    • теплоизоляционные свойства;
    • звукоизоляция;
    • создание неповторимого природного уюта;
    • приятный запах;
    • не выгорают на солнце;
    • внешний вид.

    Недостатки:

    • нельзя клеить в помещении с высокой влажностью;
    • сложный процесс монтажа;
    • хрупкость.

    Как выбрать обои

    Каждый покупатель должен знать, какие бывают виды обоев. Для определения типа приобретаемых обоев нужно учитывать, в каком помещении и на какую поверхность они будут наноситься. Состояние стен, финансовое положение, влажность, наличие факторов, при которых может быть нанесено механическое повреждение, наличие желания постоянно менять цветовые решения, площадь комнаты – все это нужно учитывать, чтобы определиться с выбором.

    Также важно брать во внимание, для кого и для чего предназначается помещение. При необходимости отделки ванны, потребуется знать, какие виды обоев бывают для помещений с высокой влажностью. А для подростка лучше всего обратить внимание на практичный, но яркий вариант.

    Когда покупатель прошел этап и определился с тем, какой вид обоев будет в помещении, переходят к процедуре поиска подходящих моделей. При выборе обращайте внимание на цену (лучше всего остановиться на вариантах средней стоимости), фирму-производителя (известные компании, как York, Wallquest, Zoffany и другие поставляют качественный продукт, в отличие от безымянных аналогов) и рисунок или орнамент.

    Обои флизелиновые или виниловые – какие лучше?

    Современный рынок строительных материалов предлагает множество видов настенного декора — от декоративной штукатурки до дизайнерских проектов с использованием дерева или камня. Но, несмотря на широкий ассортимент, привычные обои продолжают пользоваться спросом. Ведь они тоже прошли «модернизацию» и теперь покупатели теряются не только перед расцветками, но и классификацией шпалер. Виниловые или флизелиновые обои— что лучше, на первый взгляд не скажешь. Эти два вида имеют свои преимущества и недостатки, поэтому следует учитывать и то, какой декор подойдет для той комнаты, где идет ремонт.

    На что нужно обратить внимание при выборе настенного декора?

    Приобретая оформление для стен в разные помещения, мало ориентироваться на собственное «нравится-не нравится», поскольку нужно учитывать и другие критерии. Перед тем, как выбрать виниловые или флизелиновые шпалеры, следует учитывать несколько факторов. Это:

    • прочность и долговечность;
    • износоустойчивость;
    • влагостойкость и паропроницаемость;
    • токсичность;
    • простота в использовании изделия;
    • возможность дальнейшей обработки и качество изделия.

    Обои флизелиновые или виниловые — какие лучше?

    Шпалеры, изготовленные из нетканого материала на основе целлюлозы, производители называют флизелиновыми. Виниловые обои — это настенный декор с покрытием из винила на основе бумаги или флизелина. Если сравнивать эти виды с бумажными шпалерами, то они оба выигрывают. Но вот чему отдавать предпочтение дальше — винилу или материалу из целлюлозы?

    Прочность

    Изделия из ПВХ изготовлены из 2-х слоев, один из которых либо бумажный, либо флизелин. Если основу не держать долго на пропитке то, обои не раскисают, а за 2-слойности обладают повышенной прочностью. Флизелиновые шпалеры крепче и прочнее винила, они не раскисают от клея и не растягиваются.

    Долговечность

    В зависимости от основания виниловые обои могут прослужить от 10 до 15 лет. Наиболее качественные изделия VIP-класса украшают стены ровно столько, сколько и флизелиновые. Срок службы шпалер из целлюлозы до 15 лет при условии отсутствия механического воздействия и высокого содержания влаги.

    Износоустойчивость

    Винил сложно повредить даже при постоянном скользящем контакте с металлическими или деревянными поверхностями, поэтому изделия из ПВХ подходят для наклейки в прихожих и коридорах. Флизелиновые обои не так устойчивы к истиранию и механическому воздействию. Если с ними соприкасается мокрая одежда, по ним протерся домашний питомец, то это чревато появлению потертостей.

    Флизелиновые обои

    Влагостойкость

    Виниловые шпалеры отлично переносят влагу, их можно чистить специальными составами и щеткой, вытирать влажной салфеткой. Не стоит только использовать абразивные моющие средства, которые испортят покрытие. Флизелиновые изделия не размокают и не деформируются при попадании незначительного количества воды на поверхность. Но они обладают повышенной гигроскопичностью, из-за чего могу быстро прийти в негодность в душевых, на кухне возле раковины и в любом месте, где имеется постоянный источник воды или высокая влажность.

    Паропроницаемость

    Это один из самых главных недостатков виниловых изделий, поскольку они не пропускают пар. Некоторые ПВХ обои обладают слабой пропускной способностью, но и ее бывает недостаточно. По этой причине в помещении следует избегать парообразования или же обеспечить надлежащую вентиляцию. Существуют шпалеры из вспененного винила, которые относятся к разряду дышащих изделий. Такие виниловые и флизелиновые обои активно пропускают пар.

    Визуальные отличия

    Изделия из винила отличаются широкой гаммой орнаментальных и цветовых решений. Потребителям предлагаются 4 вида ПВХ по типу покрытия:

    • гладкий;
    • вспененный с ярко выраженным рельефом;
    • твердый, напоминающий штукатурку или плитку;
    • шелкография или текстиль.

    Еще одно неоспоримое преимущество винила — это фактура с имитацией камня, дерева и прочих природных материалов. Предлагаемые оттенки флизелиновых шпалер беднее виниловых. Не отличаются изделия из целлюлозы и многообразием орнаментов и принтов.

    Если взять в руки полоску обоев ПВХ, то они тоньше и легче, без пор. Вспененный винил по качеству очень напоминает изделия из целлюлозы, но на ощупь эластичнее и мягче.

    Наклейка

    Флизелиновые обои клеить на стену проще, чем изделия из ПВХ. Это вызвано тем, что:

    • клеевые составы наносятся на стену, шпалеры не требуют пропитки;
    • поверхность под обои не требует дополнительной подготовки, за исключением глубоких щелей и вмятин с большой площадью;
    • у рулонов большая, обычно метровая ширина.

    Клеить виниловые обои сложнее, поскольку сами изделия толще и тяжелее. Еще они требуют специальных навыков ремонтных работ из-за усадки ПВХ.

    Виниловые обои

    Отличие виниловых обоев от флизелиновых

    Шпалеры из ПВХ отличаются:

    • длительным эксплуатационным сроком;
    • разнообразие цветовых и орнаментальных решений;
    • высокой прочностью за счет 2-слойности материала;
    • универсальностью, поскольку его можно применить в любое помещение;
    • влагостойкостью, за счет которой оклеенные стены можно протирать влажной тканью.

    Но есть несколько отрицательных моментов. Потребители предпочитают отказываться от подобного декора из-за:

    • отсутствия способности пропускать воздух;
    • того, что виниловые изделия очень требовательны в процессе оклеивания, дают усадку, требуют тщательного стыкования и прочих тонкостей;
    • возможной токсичности, которая присутствует в изделиях плохого качества;
    • высокой стоимости.

    Важно! Если выбор пал на виниловые обои, то лучше приобрести высококачественные на флизелине, которые прослужат дольше. Не стоит экономить и на поклейке — лучше пригласить грамотного мастера, чтобы потом не наблюдать «проплешины», образовавшиеся за счет усадки.

    Плюсы флизелиновых обоев — это:

    • простота и легкость выполнения работ, связанных с поклейкой;
    • изделие можно красить;
    • верхний слой не впитывает пыль;
    • дополнительная подготовка стен не нужна;
    • у рулонов метровая ширина;
    • при длительной эксплуатации, независимо от воздействующих факторов, сохраняется внешний вид;
    • оклеенную поверхность можно помыть моющими средствами или протереть влажной тканью;
    • изделие «дышит».

    Но флизелиновый настенный декор уступает виниловому в цветовой гамме и разнообразии принтов, а также износоустойчивости. Если в квартире имеются домашние питомцы, то такой декор может пострадать.

    Особенности монтажа виниловых и флизелиновых обоев

    Отличие виниловых обоев от флизелиновых особенно проявляется при поклейке изделий на стену. Даже при общей основе, способы монтажа такого декора разные:

    1. Шпалеры ПВХ расстилаются на полу для пропитки клеевым составом, параллельно обрабатывается и поверхность. Для целлюлозы достаточно нанесения клея на стену.
    2. Каждая полоска винила прикладывается встык, без нахлеста, чтобы не было видно швов.
    3. Не одинаковый и состав для наклеивания изделий. Винилу требуется клей для тяжелых обоев, а для флизелиновых шпалер предусмотрено специальное клеевое средство. Допускается применение универсальных составов с четким соблюдением инструкции приготовления раствора для разных типов.
    4. При необходимости антигрибковой обработки под изделие из ПВХ нужно проводить целый цикл мероприятий из 2–3 операций. Под флизелиновые шпалеры достаточно разовой профилактической пропитки.

    Современные потребители редко выбирают бумажные шпалеры, они предпочитают обои флизелиновые или виниловые. Какие из них лучше сказать сложно. Оба типа имеют длительный срок службы, легко чистятся, пригодны под покраску. Паропроницаемость, влагостойкость и износоустойчивость у них разная, поэтому нужно обратить внимание на назначение помещения.

    Важно! Но, даже определившись, как не дать себя обмануть и приобрести именно тот тип, который нужен? Выдает принадлежность изделия край: у винила это многослойная структура, а у флизелиновых шпалер — однородная.

    Отдавая предпочтения винилу или флизелиновым изделиям, не стоит ориентироваться на цену или красоту настенного декора. Лучше вспомнить, какая мебель будет в комнате, кто в ней будет находиться, и какое состояние поверхностей под оклейку. Если вы будете руководствоваться следующими факторами при покупке обоев, то в ближайшие несколько десятилетий стены будут выглядеть свежо и элегантно.

    Заключение

    Выбирая обои флизелиновые или виниловые, определить какие лучше — сложно. Ведь для помещений с дополнительной вентиляцией подойдет винил, который обладает многообразием орнаментов и цветовых решений. Флизелиновые шпалеры дышат, хороши для спальни, но при наличии маленьких детей и домашних питомцев от них лучше отказаться, поскольку может пострадать тиснение. Оба вида пригодны под покраску, легко очищаются моющими средствами или просто протираются влажной тканью.

    Можно ли клеить обои на бетонные стены без штукатурки

    Главная » Разное » Можно ли клеить обои на бетонные стены без штукатурки

    Поклейка обоев на бетонные стены

    Неоспоримым фактом на сегодняшний день является то, что самый распространенный вид отделки стен на чистовую – это поклейка обоев. С ними легко работать, монтаж сможет выполнить не только профессионал, но и любой человек, затеявший ремонт в своем доме.

    Чаще всего стены, на которые необходимо наклеить обои, сделаны из бетона. В связи с этим возникают закономерные вопросы: «Как клеить обои на бетонные стены?» и «Можно ли клеить обои на бетонные стены?».

    Ведь известной истиной является то, что, как правило, полотна приклеивают на подготовленную плоскость. Ответы на эти вопросы будут полезны для всех, кто затеял или намеривается затеять косметический ремонт в своем жилище.

    Немного о бетонных стенах

    Неподготовленный бетон имеет неровности и поры, что может сказаться на конечном результате оклеивания

    Итак, можно ли клеить обои на бетонные стены без штукатурки. На практике чаще всего встречаются бетонные стены со своими довольно распространенными дефектами: мелкими трещинами, впадинами, неровностями.

    Неподготовленный бетон имеет зернистую структуру поверхности, поэтому, если приклеить обои на неподготовленную плоскость, то результат может оказаться невпечатляющим.

    Полотно, наклеенное сразу на бетон, может пойти пузырями после высыхания

    Обои – довольно тонкий материал, и скрыть все неровности бетона они не смогут. Наоборот, дефекты под обоями станут еще более заметными, а при состыковке полотен друг с другом появятся пробелы, различимые невооруженным взглядом. Да и зернистая поверхность бетона будет четко проявляться сквозь наклеиваемые полотна, ухудшая ожидаемый результат и внешний вид комнаты.

    Еще одним специфическим свойством бетонного основания является цвет: темно- или светло-серый. Как клеить бумажные обои со светлым оттенком в этом случае? Сквозь полотна, наклеенные на необработанную поверхность, будут проглядываться пятна из-за неравномерного нанесения клея, и цвет полотна приобретет совершенно другой неожидаемый оттенок. Когда высыхает клей, на стене из бетона в местах впадин и неровностей образуются пузыри. Это грозит последующим отклеиванием всего полотна, которое придется переклеивать.

    При наклеивании бумажных рулонов на неподготовленный бетон есть вероятность появления плесени и грибка поверх полотен. В этом случае не рекомендуется прибегать к старому варианту подготовки поверхности – наклеиванию газет.

    К такому бюджетному способу прибегали наши дедушки и бабушки для выравнивания плоскости. Однако бумага на бетоне дает риск появлению плесени. Этот факт доставит массу неудобств и огорчений в будущем.

    Из всего вышесказанного вытекает однозначный ответ на поставленный вопрос: «Можно ли клеить обои на бетонные стены?». Клеить обои на бетонную стену можно, но перед этим необходима предварительная подготовка основания.

    Технология подготовки поверхности

    Перед тем, как наклеивать обои на бетонное основание, его необходимо подготовить. Для этого потребуются бетоноконтакт, грунт глубокого проникновения, штукатурка и шпаклевка. Из инструментов нужны будут дрель, насадка-миксер, шпатели, емкость для разведения раствора, наждачная бумага, шлифмашинка и другие.

    Бетоноконтакт

    Бетоноконтакт улучшит стойкость основания к агрессивным жидкостям

    Одним из способов подготовки стены из бетона является использование такого раствора, как бетоноконтакт.

    Это специфический полимерный дисперсионный грунт, который имеет высокую степень стойкости к щелочным веществам.

    В его составе имеется кварцевый песок, за счет которого во много раз улучшается свойство сцепления между поверхностью и обоями.

    Расход бетоноконтакта см. ниже в таблице:

    Старайтесь, чтобы не оставалось ни одного необработанного участка

    Нанесение бетоноконтакта просто само по себе. Главное, тщательно размешать раствор и аккуратно нанести на стену.

    Распределяется бетоноконтакт равномерно вертикальными движениями так, чтобы не осталось ни одного необработанного места.

    Эта жидкость способна разровнять зернистую неоднородную структуру бетона, заполнить все микротрещины и выемки.

    После полного просыхания грунтовки создается однородная структура, на которую можно наклеить обои. Сам по себе бетоноконтакт улучшает адгезию между стеной и обоями и можно не бояться, что со временем полотна отклеятся.

    Использование подложки

    Приклеивайте подложку на клей для тяжелых обоев

    Если стоит задача поклеить на бетонное основание флизелиновые обои, можно прибегнуть к использованию подложек на поверхность. Сама подложка – это вспененный полиуретан, который с обеих сторон покрыт бумажной, флизелиновой или пробковой основой.

    Кроме того, что такая подложка хорошо выравнивает стены, она еще и прекрасно обеспечивает тепло- и звукоизоляцию. Вместе с тем, этот материал экологичный и прочный, в нем не зарождаются вредные микроорганизмы, он защищает стены от появления конденсата.

    Куски подложки наклеивают к стене с помощью клея. Однако перед этим необходимо подготовить поверхность. Рекомендуется предварительно прогрунтовать стены. Для этого подойдет грунтовка глубокого проникновения. За сутки до наклеивания подложку нужно нарезать на нужные куски и дать отлежаться.

    Клей берется специальный для тяжелых обоев. Отлежавшиеся куски подложки промазывают клеем с внутренней стороны и через пять минут их можно наклеивать на стены по аналогии с поклейкой обоями встык, а не внахлест. Полотна можно начинать клеить прямо на подложку через 2 суток.

    Подложка является практичным материалом. Некоторые производители заявляют срок службы до 50 лет. Подложка выдержит поклейку обоями несколько раз.

    Нанесение шпаклевки

    Шпаклевку наносите в 2 слоя для лучшего выравнивания

    В том случае, если качество бетонной поверхности оставляет желать лучшего, рекомендуется прибегнуть к такому способу выравнивания, как шпаклевание. Если на поверхности имеются значительные неровности, большие трещины и выемки, то прежде всего они заделываются с помощью штукатурной смеси. После этого, перед нанесением шпаклёвки стена грунтуется в 2 слоя. Каждый слой должен хорошо просохнуть.

    Теперь можно приступать к шпаклеванию стен. В емкости с помощью дрели и насадки-миксера размешивается раствор в соотношении, заявленном в инструкции к материалу. Шпаклевка наносится в 2 слоя. Первый слой идеально ровную поверхность не создает, поэтому на нем допустимы полосы и подтеки. Второй слой наносится после полного высыхания первоначального слоя. Он должен быть в 2 раза тоньше первого, и здесь поверхность должна уже отвечать качеству. О том, как подготовить бетонные стены под поклейку обоев, смотрите в этом видео:

    После просыхания ошпаклеванная плоскость ошкуривается с помощью мелкой наждачной бумаги и шлифовальной машинки. Вместо шлифмашинки можно использовать специальную терку для шлифования.

    После того, как поверхность выровняли посредством шпаклевки, стены снова обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения. Далее можно начинать клеить полотна.

    Поклейка обоев

    Оптимальная температура для поклейки обоев — 15 градусов

    Как поклеить обои на бетонные стены? После того, как поверхность стен подготовлена, можно приступать к поклейке обоев. Для этой процедуры также необходимо соблюдение некоторых правил. Прежде всего, нельзя клеить покрытия при температуре ниже +5˚С.

    Наиболее приемлемой температурой считается +15˚С. Если поклеить полотна в холодном помещении, то вскоре они начнут отваливаться от стен. Недопустимо при поклейке обоев устраивать сквозняки. Высокий показатель влажности также в итоге может привести к нежелательному результату. Подробнее о наклейке обоев на бетонное основание смотрите в этом видео:

    Сделайте предварительные замеры

    Поклейка обоев начинается с замера стен. В соответствие с этими размерами полотна нарезаются на куски. Если используются отрезки на бумажной основе, то клеящий слой наносится прямо на них. Если полотна флизелиновые или виниловые, то клей мажется непосредственно на стену.

    Клеить необходимо начинать со стороны окна. Работа ведется приклеиванием полотна к стене. Затем оно хорошенько разглаживается. Бумажные обои рекомендуется клеить внахлест, флизелиновые обои и виниловые – встык. Лишние куски снизу и вверху аккуратно подрезаются с помощью шпателя и канцелярского ножа. Выступивший обойный клей убирается мокрой тряпкой.

    Если обои имеют фактурные теснения, то их нельзя протирать, как обычные полотна мокрой тряпкой. Для этой цели приобретаются специальная мягкая щетка или обычный малярный валик. Эти инструменты помогут сохранить фактуру и внешний вид обоев.

    Итак, клеить обои на бетонные стены можно. Нужно только предварительно уделить внимание подготовке стен и следовать несложным правилам по поклейке обоев на бетонные стены.

    Все это поможет реализовать в жизнь самые смелые и наилучшие дизайнерские решения. Бетонная стена приобретет красивый вид, а помещение станет уютным и стильным.

    Можно ли клеить обои на бетонные стены без шпаклевки, чтобы они не отклеились, подготовка стен к поклейке

    Главная › Малоэтажное строительство › Отделка

    16.04.2019

    Вопрос о том, можно ли клеить обои на бетонные стены, по-прежнему остается чрезвычайно актуальным. Несмотря на то, что сегодня появилось множество других способов и материалов для отделки стен, обои все равно пользуются повышенной популярностью.

    Поэтому производители с каждым годом расширяют разнообразие видов и типов, рисунков и вариантов данного покрытия. И многих интересует, как поклеить обои на бетонные стены. В процессе ремонта хочется существенно сократить финансовые, временные, трудозатраты без ущерба качеству покрытия.

    Обычно обои клеят на подготовленные поверхности – предварительно стены штукатурят, шпатлюют, покрывают специальными грунтами и т.д. Но все эти материалы и этапы проведения работ предполагают существенные затраты средств и времени, сил.

    И если очень хочется избежать всего этого и приклеить обои на бетонную стену с минимальным количеством манипуляций, необходимо все заранее тщательно изучить. Ведь попытка сэкономить может привести к тому, что обои скоро отклеятся и ремонт придется начинать сначала.

    Можно или нельзя

    Ответ на вопрос о том, можно ли клеить обои на бетон, однозначен – все-таки, можно, но исключительно с учетом всех нюансов и особенностей. И основание все равно придется готовить – пусть без штукатурки и шпатлевания, но определенные действия выполнить нужно, чтобы обеспечить достойный результат.

    Почему важно правильно подготовить бетон до оклейки обоями:
    • Любая бетонная стена предполагает наличие неровностей и кривизны, которые не позволят наклеить обои (особенно тонкие) ровно: не удастся выполнить аккуратные стыки.
    • Без финишной декоративной отделки бетон обладает особой структурой – довольно-таки грубой, его микрорельеф будет заметен, все будет проступать сквозь полотно. Особенно пострадают, опять-таки, тонкие обои, которые могут даже порваться при наклейке.
    • Бетон обладает определенным оттенком – он варьируется от светло-серого до темного совсем. И если наклеить светлые обои на бетонную стену, они могут изменить цвет.
    • Риск появления белых пятен на стене – если слой клея был неравномерно распределен по поверхности, что очень часто случается при поклейке полотен прямо на бетон.
    • Высокая вероятность отклеивания обоев – дело в том, что при высыхании клея вокруг микроскопических трещин и раковин на поверхности могут появляться пузырьки, которые деформируют отделку.
    • Возможность появления плесени – еще один серьезный повод задуматься до того, как клеить обои на бетонную стену без предварительной подготовки.

    Простой и бюджетный способ подготовки стен

    Для подготовки стен используют самые разные материалы – шпатлевки, грунтовки, бетоноконтакт и т.д. Самый простой и доступный вариант, который использовался еще много лет тому – это оклейка стен газетами под обои. Такой вариант подходит для тех, кто ограничен в бюджете и времени, но хочет постараться сделать ремонт максимально качественно и долговечно.

    До того, как клеить обои на бетонные стены, необходимо найти старые ненужные газеты и запастись клеем. Все предельно просто – на газеты наносится обыкновенный клей, потом они клеятся на стену.

    Основные преимущества метода:
    • Минимальная стоимость – финансовые затраты совсем небольшие.
    • Скорость и простота выполнения всех работ – оклеивать стены газетами могут даже дети: тут не нужно обладать какими-то особыми знаниями и навыками.
    • Возможность качественно выровнять микрорельеф и зернистую структуру стены – и хорошо подготовить бетонные стены к поклейке полотен разного типа.
    • Гарантия хорошего приставания обойных полотнищ к стене – газеты хорошо пристают к поверхности бетона, создают идеальное покрытие за счет своих тонкости и легкости.

    Бетоноконтакт как средство подготовки

    Нередко для обработки стен до поклейки обоев используют специальную дисперсную грунтовку, обладающую высоким показателем стойкости к воздействию щелочей и включающей в состав песок из кварца. Благодаря бетоноконтакту удается в разы увеличивать сцепляемость бетонной поверхности и отделочного материала. Эффективность и простота – основные преимущества, за которые ценят данный тип грунтовки.

    Работать с грунтовкой достаточно просто – нужно лишь приобрести материал и начать обработку: смесь хорошо перемешивают, потом наливают в специальную ванночку и планомерно наносят валиком на поверхность стен.

    Можно использовать и кисть, но в таком случае процесс менее комфортен. Самое главное в данном случае – максимально равномерно покрыть бетоноконтактом стену, работая вертикальными движениями. Наносить нужно слоями внахлест, исключая возможность появления необработанных зон.

    Если появляется вопрос о том, как правильно поклеить обои на бетонные стены без шпаклевки, то ответ тут такой – покрыть бетоноконтактом. Смесь делает поверхность стены полностью однородной и гарантирует хорошую адгезию отделочного материала с ней. Как грунтовка, только намного лучше и эффективнее.

    Использование подложек

    Данный метод подходит тем, кто собирается оклеивать стены обоями на основе флизелина. Подложки выполняют из полиуретана или пробки. Они позволяют не только качественно подготовить бетонные стены к декоративной отделке, но и значительно повышают показатели тепло- и звукоизоляции. Особенно актуально использование подложек для угловых помещений со внешними стенами, которые обычно достаточно холодные.

    Для тех, кто раздумывает о том, как клеить обои на бетонные стены без шпатлевки, обычно дополнительным (а порой и самым главным) плюсом таких подложек является исключение возможности распространения плесени и грибков на покрытии.

    Шпаклевка в роли выравнивающего слоя

    Неровный бетон с глубокими трещинами, дефектами выровнять вышеописанными способами вряд ли удастся. Тут придется использовать шпатлевку и грунтовку, без которой нет смысла вообще начинать отделку в данном случае.

    Особенности нанесения шпаклевки стен:
    • Грунтовка стен – защищает от грибка и плесени, улучшает адгезию отделочных материалов, устраняет шероховатости, выравнивает поверхность.
    • Повторная грунтовка стен – для закрепления результата.
    • Нанесение шпаклевки – для выравнивания стен, придания им белого цвета. Тогда бетон не будет просвечивать сквозь обои, покрытие ляжет ровно и красиво.
    • Повторное нанесение шпаклевки.

    Технология поклейки обоев на бетон

    Поклейка обоев на бетонные стены предполагает определенные правила и этапы выполнения работ. Их желательно соблюдать, чтобы результат радовал красотой и долговечностью.

    Инструмент

    Для того, чтобы поклеить обои и они в будущем не отклеивались, необходимо запастись набором нужных инструментов.

    Что понадобится в работе:
    • Малярный валик и специальная ванночка
    • Валик из резины
    • Малярная кисть
    • Острый канцелярский нож
    • Строительный уровень
    • Простой карандаш и рулетка
    • Чистая ветошь
    Подготовка

    Сначала поверхность стены тщательно очищают от грязи, пыли и всего, что может ухудшить сцепляемость материалов. Потом стены покрывают слоем грунтовки – обычно используют разведенный с водой обойный клей или же выбирают специальную грунтовку (большой популярностью пользуется акриловая, которая не обладает неприятным запахом, демонстрирует прекрасные характеристики, доступна по стоимости).

    Как выполняется грунтование:
    • Взбалтывание емкости с грунтовкой.
    • Переливание жидкости в ванночку (или любую плоскую емкость), чтобы было комфортно окунать валик.
    • Смачивание валика в грунтовке, легкое отжимание для обеспечения равномерного распределения состава на инструменте и стене.
    • Равномерная обработка поверхности в направлении сверху вниз. Состав желательно наносить ровным тонким слоем, избегая скопления вещества на определенных зонах и потеков.
    • Высыхание состава, повторное нанесение грунта.

    До начала грунтования желательно проложить все коммуникации, которые могут потребовать бурения отверстий, штробления каналов и других работ, в процессе которых необходимо портить бетонные и железобетонные конструкции, нарушая их целостность.

    Подготовка материалов

    До того, как наклеить обои на бетонную стену, чтобы они не отклеились, нужно правильно подготовить материалы. Сначала тщательно измеряют высоту стен, размечают и режут по замерам полотна на куски.

    Поклейка

    Поклейка обоев на бетонную стену осуществляется аналогично покрытию стен полотнами после шпатлевки поверхности. Каждый из этапов нужно выполнить правильно.

    Как поклеить обои на бетонную стену:
    • Нанесение на поверхность разметки, которая будет ориентиром для выравнивания первого полотна обоев. От угла отступают на ширину полотна, прокладывают ровную вертикальную линию, используя отвес либо строительный уровень.
    • Промазка клеем обоев – если были выбраны флизелиновые полотна, то клеем мажут их, а не бетонную стену.
    • Прикладывание полотна к стене, выравнивание по линии, разглаживание с использованием чистой ветоши, выдавливание пузырей воздуха. Проще всего делать это вдвоем: один мастер держит сверху полотно, второй – снизу.
    • Повторение процедуры с намазыванием полотна или стены клеем, прикладывание второй полосы впритык к первой, аккуратная состыковка узора.
    • Прохождение по стыку валиком из резины с усилием.
    • Приклеивание остальных полотен.
    • Монтаж филенки или бордюра на верхний край обоев, плинтуса – на нижний, чтобы придать завершенный вид отделке.

    На протяжении всего времени высыхания обоев в помещении желательно держать закрытыми двери и окна, чтобы избежать сквозняков и перепадов температуры, негативно сказывающихся на качестве отделки.

    Поклейка обоев на бетонную стену предполагает определенные особенности и правила, соблюдение которых даст возможность добиться эстетичного и долговечного результата.

    Можно ли клеить обои на бетонные стены без шпаклевки, чтобы они не отклеились, подготовка стен к поклейке Ссылка на основную публикацию

    Поклейка обоев на бетонную стену без грунтовки или шпаклевки: можно или нет? В чем риски, и как выбрать нужные материалы для работы

    В нашей статье освещаются основные нюансы и некоторые секреты, которые помогут сократить время ремонта и сэкономить средства при наклеивании обоев на бетонное основание.

    Как правильно и быстро наклеить обои на бетонную стену

    Бетон — распространенный материал основания, неровный рельеф которого требует предварительной подготовки. При этом есть несколько проверенных способов, как обойтись без оштукатуривания в том случае, когда обстоятельства не позволяют это сделать.

    Можно клеить или нет

    Производить поклейку на неподготовленную стену нельзя, поскольку она имеет неровности и перепады, из-за которых материал не будет держаться, а внешний вид окажется непривлекательным.

    Кроме того, могут возникнуть трудности еще до завершения процесса: например, невозможно будет состыковать полотна друг с другом на углах, а тонкие полотна примут структуру всех неровностей и бугорков. Некоторые виды обоев невозможно наклеить на неподготовленный материал.

    Требования к поверхности

    Идеальная поверхность должна быть оштукатуренной и шпатлеванной, не иметь выраженных перепадов, выемок, бугорков и прочих неровностей рельефа. Процесс оштукатуривания необходим для выравнивания стен, шпаклевка отвечает за финишную подготовку и устраняет мелкие дефекты, а также придает светлый оттенок. Кроме того, чтобы полотна лучше держались, стены грунтуют и обязательно очищают от загрязнений.

    Какие обои можно поклеить на бетон без отделки

    Теоретически обои можно наклеить без специальной подготовки, но результаты такой работы могут быть очень далеки от идеальных. При пропуске этапов оштукатуривания и шпатлевки, поверхность необходимо качественно прогрунтовать для улучшения адгезии между поверхностью и полотном.

    Больше всего для наклеивания на неподготовленный бетон подходят тонкие бумажные не однотонные обои, которые смогут визуально скрыть неровности. Виниловые, флизелиновые основы, а также материалы под покраску на неподготовленной поверхности не будут держаться, поэтому во избежание повторных работ и излишних материальных расходов, не стоит их применять в подобных случаях.

    Как приклеить обои на бетон: руководство

    После завершения работ на основании, приступают непосредственно к наклеиванию полотен. Этот этап имеет свои сложности и нюансы.

    Выбор клея

    Выбор клея зависит от типа обоев и финансовых возможностей хозяина ремонтируемого помещения. Популярными  марками являются:

    • «Kleo» Optima (бумажные).
    • Спец Винил Quelyd (текстильные, виниловые).
    • Клей Lex «FliziLex» (флизелиновые, стеклообои).
    Куда наносят клей – на обои или на стену

    Способ нанесения клея всегда четко указан в инструкции. В большинстве случаев клей рекомендуют наносить на стену, бумажные и виниловые напротив необходимо промазать клеем. Но, между теорией  практикой часто бывают расхождения. Дело в том, что наносить клей следует на тщательно прогрунтованную поверхность, не имеющую остаточных явлений в виде старого покрытия и т.п. В противном случае, клей быстро впитается в основание и обои приклеятся некачественно.

    При работе на основании с остаточными явлениями можно наносить небольшое количество клея и на сами полотна, вне зависимости от их типа. Опытные мастера рекомендуют ориентироваться на инструкции, указанные на упаковке отделочного материала, но с обязательным учетом существующих реалий.

    Нужно ли грунтовать перед поклейкой

    Грунтование – необходимый этап, который обеспечивает лучшую адгезию материала поверхности и отделки. Кроме того он значительно сокращает расход клея, позволяя сэкономить средства. Кроме того, слой грунтовки предохранит излишнее впитывание клея, соответственно, уменьшит риск возникновения  воздушных пузырей.

    Техника поклейки незаметного шва

    Чтобы сделать швы менее заметными применяют следующий прием. Полотна не состыковывают по краю, а накладывают друг на друга после чего с помощью линейки и острого ножа удаляется тонкая полоска.

    Как долго держатся обои на бетоне

    При соблюдении технологий и правильном выборе клея, полотна держатся десятилетиями.

    Сложности при наклеивании обоев на бетонные стены возникает на этапе подготовки стен. При этом ответственный подход компенсируется долгим сроком службы и привлекательным внешним видом отремонтированной комнаты.

    Полезное видео

    Как клеить обои на бетонные стены самостоятельно

    Хоть человечеством и придумана масса средств как оформить стены в помещении, таких как декоративная штукатурка, панели, шелкография, но всё-таки обои — это наиболее актуальный и доступный способ украсить свое жилище.

    При покупке квартиры, люди часто задаются вопросом «можно ли и как клеить обои на бетонные стены?».

    Возможно, потому, что это верный способ сэкономить на приобретении дополнительного строительного материала (штукатурка, шпаклевка, инструмент), а также сократить время на проведение ремонтных работ.

    Ответить однозначно на этот вопрос непросто, лучше выразиться так: «если нужно поклеить быстро и сэкономить то — это подходящий вариант».

    «Если важно качество и длительный срок службы — то на бетон клеить не стоит, а лучше тщательно подготовить рабочую поверхность».

    К сожалению, не во всех новостройках сдаются квартиры с выравненными и отштукатуренными стенами, чаще всего идет черновая отделка, бетонные межкомнатные перегородки и залитый строительным раствором пол.

    Такой вариант квартиры гораздо дешевле и поэтому пользуется спросом.

    Застройщикам нет смысла производить отделку помещения своими средствами и за счет этого увеличивать стоимость жилья.

    Потому что будущий собственник может использовать для отделки более дешевые материалы и обойтись без наемных рабочих и поэтому в принципе не согласен переплачивать.

    Чтобы понять можно ли и как клеить обои на бетонные стены, необходимо учитывать некоторые тонкости. Все зависит от качества выбранного материала (флизелиновые, виниловые, бумажные и прочие) и клея.

    Но необходимо соблюдать важное условие — поверхность должна быть ровной, без выщербин, сколов, глубоких трещин и бугров, на ней не должно быть пыли и грязи.

    А стены из бетона чаще всего имеют неровности, трещины и сколы и способны впитывать в себя много клея.

    Практика показывает, что в большинстве случаев клеить обои на бетон — это пустая трата времени и средств, так как будут видны все неровности и в скором времени они могут просто отклеиться.

    И чтобы этого не случилось, нужно рабочую поверхность подготовить должным образом.

    Если клеить на неподготовленный бетон (выравнивание, шпатлевание), то при высыхании обои повторят контур всех дефектов и будут выглядеть неаккуратно.

    А наличие металлической арматуры в бетоне может оставить ржавый след на свежей поклееной стене.

    Поэтому в любом случае, даже незначительный слой штукатурки, способен не только выровнять и в некоторой мере утеплить стену, но и немного улучшить звукоизоляцию.

    Виды бетонных перекрытий

    При строительстве домов, для возведения перекрытий и изоляции комнат, используют несколько вариантов бетона:

    • Блоки из газобетона или пенобетона более ровные, поэтому затраты времени и материала для подготовки к поклейке будут незначительными;
    • Бетонные блоки, используемые в крупнопанельных домах, имеют, пожалуй, самую ровную и гладкую поверхность, нужно лишь зашпаклевать стыки, но всё-таки в данном случае использовать тонкий материал для отделки не рекомендуется;
    • Керамзитобетонные блоки чаще всего шероховатые, имеют неровности и незначительные бугры, перед поклейкой требуют более тщательной проработки;
    • Монолитные блоки из железобетона допустимо обработать небольшим слоем штукатурки, так как их поверхность чаще всего ровная, без видимых дефектов.

    Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что если дом крупнопанельный и выбранные обои имеют достаточно плотное основание, то можно смело клеить их на обработанный, всего лишь грунтовкой, бетон.

    С чего начать?

    Самый первый этап решения вопроса как поклеить обои на бетонной стене — это тщательное изучение рабочей поверхности и оценка ее состояния.

    В зависимости от выбранного вида материала для оформления стен (плотность, фактурность, цвет, тип изделия) и самого бетона, определяется необходимость в его дополнительной обработке.

    Если стены ровные, то достаточно лишь удалить пыль и грязь.

    Поверхность с явно выраженными неровностями, шероховатостями, трещинами и сколами, штукатурят и после высыхания излишки материала затирают наждачной бумагой.

    Возможен вариант выравнивания при помощи широкого шпателя и шпаклевочного материала, но это если стена имеет незначительные дефекты и шероховатости.

    В каждом случае обработки, даже если нет необходимости применять штукатурку и шпаклевку, нужно наносить грунтовочный состав.

    Осуществляется это в два этапа, второй слой наносят после высыхания первого.

    Что делать дальше?

    Поверхность подготовлена, необходимо подобрать тип обоев, которые смогут скрыть недостатки стены, если таковые имеются.

    Лучше всего выбирать материал средней плотности, после поклейки он будут выглядеть более аккуратно и прослужит длительное время.

    Важно правильно рассчитать необходимое количество обоев и клея, это позволит избежать лишних затрат.

    При покупке, рулоны должны иметь одинаковую маркировку (номер партии), в противном случае их оттенки могут хоть и незначительно, но разниться.

    Клей подбирается в зависимости от выбранного вида изделия отделки (бумажные, виниловые, флизелиновые и т. п.), разводится в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке.

    Далее, обои нарезаются на полосы, равные высоте стены. В помещении закрываются окна и двери, исключающие возможность возникновение сквозняка.

    Необходимо приготовить мягкую ткань, которая пригодится для удаления излишек клея.

    Дополнительно понадобится валик или резиновый шпатель, при помощи которых легко разглаживаются возникшие пузыри и морщинки на влажных обоях.

    Помещение проветривают только после полного высыхания стен.

    Советы

    Важно помнить, что если выбраны светлые тона отделочного материала (белые, флизелиновые без последующей окраски), то поверхность обязательно должна быть шпаклеванной.

    Иначе серый цвет бетона будет придавать обоям довольно неприглядный вид.

    Рекомендуется, перед нанесением шпаклевки или грунтовочного слоя, бетон обработать антигрибковым составом.

    Рельефные обои, у которых ярко выраженный фактурный рисунок, помогут избежать тщательной подготовки поверхности, небольшие дефекты стены на них не будут заметны.

    Наклеить обои самостоятельно несложно, нужно лишь иметь желание и набраться немного терпения.

    Рекомендуем посмотреть видео:

    Ведь неоспорим тот факт, что даже недорогой материал, способен до неузнаваемости изменить вид помещения, у которого были совсем недавно невзрачные серые бетонные стены.

    Можно ли клеить обои на бетонные стены без шпаклевки

    Среди покрытий для стен популярны обои. Многие люди считают, что это простой и быстрый способ придания помещению комфортабельности. Опытные мастера заявляют о сложном этапе подготовки, отсутствии возможности оклейки голых стенок отделочным материалом. Так можно ли клеить обои на бетонную стену? Разберем подробно эту проблему.

    Разновидности бетонных стен

    Приклеивать бумажное покрытие на стены без шпаклевки нежелательно. Идеально гладких бетонных поверхностей не бывает, а любые, даже незначительные шероховатости будут просвечивать. Необходимость проведения процедур оштукатуривания и шпаклевки поверхности зависит от типа материала межкомнатных перегородок. Существует несколько видов бетонных блоков.

    • Керамзитобетонные блоки. Они имеют шероховатости. Сначала необходимо отштукатурить и прошпаклевать такие плоскости, а после приступать к оклейке.
    • Монолитные железобетонные плиты. Они гладкие. Перед оклейкой достаточно только прошпаклевать поверхность.
    • Газобетонные (пенобетонные) блоки имеют пористую структуру, поэтому требуют оштукатуривание и шпаклевку. Просто намазать клей и наклеить отделочный материал из бумаги не получится.
    • Крупные панели. Они требуют выравнивания при помощи нанесения шпаклевки только на стыках.
    Керамзитобетонные блоки Монолитные железобетонные плиты Газобетонные блоки

    Читайте также: Инструкция по поклейке обоев на штукатурку без шпаклевки.

    Советы при выборе обоев

    К выбору покрытия нужно подходить ответственно. При подборе стоит руководствоваться рядом правил:

    1. Нельзя выбирать тонкие и светлые обои, если не планируется тщательная обработка. Через бумагу цвет бетона будет заметен.
    2. В комнату с низкими потолками клеят обои с продольным рисунком.
    3. Поперечный рисунок выбирают в комнату для визуального увеличения.
    4. Обои с крупными рисунками клеят в больших помещениях.
    5. Рулоны выбирают из одной партии.
    6. На рулонах есть специальные значки, объясняющие, как правильно приклеить обои на бетонную стену. В соответствии с ними клеят бумажное покрытие.

    Подготовка помещения к оклейке

    Процесс подготовки поверхностей происходит в несколько этапов.

    • 1 этап. Очистка плоскости от остатков прошлого покрытия (краски, наклеенных ранее отделочных материалов), используя шпатель.
    • 2 этап. Оштукатуривание и шпаклевка в связи с появлением после очистки неровностей.
    • 3 этап. Выравнивание слоев штукатурки и шпаклевки с помощью мелкой наждачной бумаги.
    • 4 этап. Грунтовка жидким клеевым раствором. После высыхания первого слоя стенки покрывают еще раз более густым составом грунтовки.
    • 5 этап. Обработка бетоноконтактом или нанесение подложки. Выполняется в том случае, если хочется зафиксировать обои на долгие годы.

    Использование подложки

    Лучшее скрепление флизелиновых обоев с поверхностью обеспечивает предварительное нанесение подложки. Она представляет собой полиуретан, покрытый с обеих сторон бумагой. У подложки есть еще несколько функций:

    • выравнивание плоскости стенок;
    • повышение уровня теплоизоляции;
    • обеспечение звукоизоляции.

    Перед тем как клеить обои, на бетонные стены наносят подложку, предварительно подготовив стенки. Куски полиуретанового покрытия фиксируются с помощью клея для тяжелого отделочного материала. Клейкую основу наносят на подложку и оставляют на несколько минут для пропитки.

    Клеят куски подложки на стену встык и дают ей двое суток плотно зафиксироваться. После клеят покрытие из бумаги.

    Клеить обои на подложку можно несколько раз.

    Бетоноконтакт

    Для подготовки стен к оклейке используют бетоноконтакт. Специальный полимерный раствор придает поверхности высокую стойкость к щелочи. Грунт имеет в составе кварцевый песок, улучшающий сцепление.

    Наклеивать бетоноконтакт на стену можно при помощи валика. Наносить следует равномерно. Предварительно раствор необходимо тщательно размешать. Вся поверхность должна быть обработана. Грунт выравнивает бетонную стену, заполняя мелкие трещины.

    Бетоноконтакт плотно скрепляет бумажное покрытие со стеной, поэтому не стоит волноваться, что со временем оно отвалится.

    Нанесение шпаклевки

    После очистки стен на плитах проявляются неровности. Приклеивание обоев на «голую» бетонную стену запрещено. Предварительно ее выравнивают. Для этого проводят процедуру шпаклевания. Раствор наносят на стену в два слоя. Если на поверхности есть большие дыры, то их заделывают штукатуркой. Смеси дают время высохнуть и наносят поверх два слоя грунтовки.

    Каждому слою дают время высохнуть.

    Шпаклевку размешивают в емкости, используя дрель с насадками миксера. Соотношение порошка и воды указано на упаковке.

    Читайте также: Как быстро и без лишних усилий поклеить обои одному.

    Шпаклевку также наносят в два слоя. Первый слой не обязательно наносить идеально ровным. Ему необходимо дать время просохнуть. Далее преступают к нанесению второго слоя. Он должен быть максимально тонким и ровным.

    После полного высыхания стену ошкуривают. Для этой процедуры используют мелкую наждачную бумагу, шлифовальную машину или терку. Далее поверхность стен грунтуют и приступают к основному этапу.

    Особенности поклейки

    Процедура оклейки стен обоями имеет ряд правил. Для получения желаемого результата необходимо придерживаться указаний. Рассмотрим, как правильно поклеить обои на стены.

    1. Температура в оклеиваемом помещении не должна опускаться ниже 5 градусов. Оптимальным является значение около 15 градусов.
    2. Запрещается открывать окна и устраивать сквозняки во время поклейки и после нее.
    3. Нарезают рулоны на куски необходимой длины заблаговременно, чтобы они отлежались и не закручивались в рулон.
    4. Мажут клеем куски перед поклейкой. Наносить на их поверхность клейкую основу можно при помощи кисти или валика.
    5. Клеят обои встык, не внахлест, чтобы они не просвечивали друг под другом.
    6. После поклейки одной полосы появившиеся пузыри разглаживают пластиковым шпателем, а швы проглаживают резиновым валиком.
    7. После полной оклейки помещения необходимо несколько дней выделить на сушку. Затем можно подмазать уголки и швы.

    Читайте также: Какие обои можно клеить на кривые стены.

    В заключение

    Если статья оказалась полезной или вы готовы поделиться собственным опытом, оставьте комментарий ниже.

    Учитывая все рекомендации и правильно выполняя этапы работы, вы сможете самостоятельно оклеить помещение и получить желаемый результат. Клеить бумажное покрытие несложно, если следовать инструкциям и по порядку проводить процедуры.

    Еще немного о подготовке бетонных стен перед поклейкой обоев вы сможете узнать в видео.

    Как приклеить обои на бетонную стену

    Самым простым и востребованным материалом для отделки стен с уверенностью можно назвать обои. Они имеют невысокую стоимость, с ними легко работать даже непрофессионалу, да и разнообразие товаров просто впечатляет. Обои на стену есть на любой вкус и цвет. Они бывают бумажные, флизелиновые, виниловые, акриловые, жидкие и т. д. Самыми простыми и доступными можно назвать бумажные изделия. Обои имеют различный цвет, рисунок, комбинируя которые вы сможете создать оригинальный интерьер всего помещения. Всем известно, что обои клеятся на подготовленное основание. А что сказать о бетонной поверхности? Можно ли клеить бумажные обои на стены из бетона?

    Это вполне рациональный вопрос и на него мы ответим в этой статье. Вы узнаете, как поклеить обои на бетонную стену, что важно учитывать, а также, что такое бетоноконтакт и как с ним работать.

    Можно или нельзя

    Многие задаются этим вопросом. Ответ на него достаточно прост – можно, но, важно учитывать некоторые моменты. Наклейка обоев на стены из бетона выполняется только на подготовленное основание.

    Практика показывает, что подготовка стены – один из важнейших этапов при работе с любым покрытием. Что касается бетона, то аргументы в пользу подготовки следующие:

    1. Чаще всего готовая бетонная поверхность имеет свою кривизну и неровности. Поклеить бумажные обои на такие стены нельзя. Готовый результат выйдет плачевным. Если заранее не выровнять поверхность, то идеальная наклейка полотна никак не получится. Кроме того, состыковать полоски вплотную друг к другу тоже не удастся, будут образовываться пробелы. Смотреть на такую стену никак не захочется.
    2. Готовый бетон без финишной отделки имеет зернистую грубую структуру (микрорельеф). После поклейки обоев, все эти бугорки и зернистая структура четко будут отражаться на поверхности, портя внешний вид. Особенно их будет видно, ели использовать тонкие однослойные обои.
    3. Бетон имеет темный серый цвет. В некоторых случаях он может быть светло-серого оттенка. Но даже так, светлые бумажные обои на темной стене могут поменять свой оттенок. Конечный результат вас может не порадовать.
    4. На поверхности будут заметны белые пятна. Это случается в результате неравномерного распределения клея по стене.
    5. Когда клей станет засыхать, вокруг раковин и микротрещин на готовой отделке будут образовываться пузырьки. Это может закончиться частичным отклеиванием изделий. 
    6. Если приклеить материалы из бумаги на необработанную стену, то чаще всего есть риск возникновения плесени на поверхности.

    Это главные причины в пользу того, что перед тем как клеить бумажные обои на стены из бетона, их нужно тщательно подготовить. Если поклеить бумажные обои на бетонную стену, то все ваши усилия могут быть напрасными.

    Обратите внимание! Обычно основание из бетона имеет внутри арматурную сетку, близко расположенную к поверхности. Все это сулит появлению ржавчины или темных пятен во время эксплуатации.

    В таком случае, как же поклеить обои на бетонные стены правильно? Их нужно подготовить. Давайте узнаем поподробнее несколько способов, как это можно сделать.

    Простой и бюджетный способ подготовки стен

    Итак, мы выяснили, что клеить обои на необработанные бетонные стены нельзя. Перед работой, ее важно подготовить. Для этого используют различные материалы, среди которых бетоноконтакт, штукатурка, грунтовка глубокого проникновения и т. д. Но самым простым и дешевым методом можно назвать дедовский способ – использования газет. Когда ваш бюджет ограничен – этот способ для вас. В чем он заключается?

    Чтобы воплотить его в жизнь, вам понадобиться всего лишь много старых газет и клей. Задача состоит в полной оклейке стен газетами. У каждого найдется стопка старых ненужных газет, особенно у дедушек и бабушек. Остается нанести обычный клей на газету и оклеить ими стену. В чем преимущества данного метода?

    1. Копеечная стоимость. Основной плюс такой подготовки поверхности. При отсутствии средств – это идеальный вариант.
    2. Простота выполнения работ. Сделать это может даже ребенок. Дополнительные профессиональные навыки здесь не нужны.
    3. Качественное выравнивание зернистой структуры и микрорельефа.
    4. Обеспечение эффективного приставания обоев к стене. Газета легче и тоньше, хорошо пристанет к любому покрытию, создавая при этом идеальную поверхность для обоев.

    Но среди плюсов, есть и два минуса:

    1. Не всегда вы можете найти у себя подшивку ненужных газет. А покупать новые будет совсем нецелесообразно, так как это увеличит себестоимость.
    2. Как упоминалось раньше, бумага на бетоне будет покрываться плесенью, поэтому газета от нее вас не убережет. Когда в квартире нет должной системы вентиляции, то это неизбежно.

    Бетоноконтакт как средство подготовки

    Часто для подготовки бетонной стены применяют бетоноконтакт. Что это такое? Бетоноконтакт – это специальная дисперсионная грунтовка, имеющая высокий показатель стойкости к щелочам. В состав входит кварцевый песок. Бетоноконтакт в несколько раз увеличивает адгезию между поверхностью и отделочным материалом. Достоинством является простота использования и эффективность.

    Так как стена из бетона имеет неоднородную плотность и пористую структуру, бетоноконтакт может уровнять плотность бетона, заполняя собой все поры. Такая грунтовка проникает во все микропоры, а после высыхания образует монолитную структуру. Все что требуется – купить материал и приступить к обработке. Смесь тщательно перемешивается, и наноситься на поверхность. Удобно работать валиком с ванночкой. Если такового нет, используйте обычную кисть. Ваша задача равномерно нанести бетоноконтакт на стену вертикальными движениями. Делайте все внахлест, не оставляя необработанных участков.

    Многие сомневаются в данном методе и спрашивают, разрешается ли клеить обои на бетоноконтакт. Ответ – можно. Ведь это та же грунтовка, только еще лучше. Смесь сделает поверхность однородной и улучшит сцепление обоев со стеной.

    Обратите внимание! Можно пользоваться и обычной грунтовкой глубокого проникновения.

    Использование подложек

    Еще один интересный метод, как отделать бетонные стены под поклейку обоев – подложки на стену. Этот способ используется тогда, когда клеить нужно флизелиновые обои. Такая подложка изготовлена на основе пробки или полиуретана. Их можно назвать универсальным средством, так как благодаря им вы легко поклеите обои, а также обеспечите хорошую звуко- и теплоизоляцию. Так можно убить двух зайцев. Особенно актуальны подожки в отделке внешних стен, которые всегда холодные.

    Изделия приклеивают прямо на бетон. На пробковые или полиуретановые подложки есть свой вид клея, который рекомендуется использовать. Материал полосами наносится на поверхность, создавая дополнительную прослойку перед поклейкой обоев. На фото видно, как воплотить все в жизнь.

    Обратите внимание! Главным преимуществом подложек является их стойкость к возникновению разных грибковых инфекций и плесени.

    Шпаклевка в роли выравнивающего слоя

    Если бетон довольно неровный и имеет глубокие трещины и неровности, то идеальным и самым эффективным методом является шпаклевка стен. Поверхность грунтуется, после чего наносится слой штукатурки, который выровняет стену и заполнит трещины и выбоины. Клеить обои на оштукатуренные стены – самый лучший вариант. В магазинах есть достаточное количество различных видов штукатурки.

    Гипсовый состав идеально подойдет для этой цели. Его преимущество в том, что гипсовая штукатурка создает однородное покрытие, которое одинаково впитывает жидкость. В конечном результате поверхность станет идеально гладкой, пригодной как к наклеиванию обоев, так и к покраске стен.

    Работы по наклеиванию обоев

    Итак, вы узнали несколько способов подготовки поверхности. Теперь, как же правильно приклеить обои на бетонную стену? Все довольно просто. Такая работа ничем не отличается от традиционной поклейки обоев.

    Полотна разрезаются на куски нужной длины, на них наносится клей и при помощи напарника, все наносится на стену. Дополнительно весь процесс вы сможете увидеть на видео ниже.

    Теперь вы знаете, можно ли клеить обои на бетон и как это правильно сделать. Остается учесть все рекомендации, закупить материал и приступать к выполнению задачи. Успехов вам в работе!

    Можно ли клеить обои на бетонные стены? Аргументированные доводы за и против

    В строительстве и ремонте подготовительные работы довольно трудоемкие. Поэтому, можно ли клеить обои на бетонные стены или потолки, спрашивают достаточно часто. Если есть возможность чего-то не делать, избежать каких-то трудностей, ни один человек от нее не откажется. Но перед этим экономный и вдумчивый хозяин обязательно поинтересуется еще и вопросом, насколько повлияет на результат отсутствие этих промежуточных манипуляций с подготовкой стен или потолка. Поскольку непредусмотрительность чревата тем, что сам себя обеспечишь дополнительными работами по сдиранию обоев и наклейке новых. А ведь изначальная цель была именно в том, чтобы вычеркнуть из списка ненужные телодвижения и избежать приложения лишних усилий.

    Можно ли клеить обои на бетонные стены, вопрос довольно спорный. Некоторые мастера настаивают на непременной подготовке практически всех поверхностей, некоторые уверяют, что это не обязательно. В следующей нашей статье попробуем разобраться с данной проблемой тщательно и непредвзято.

    Почему не следует клеить без подготовки на бетон?

    Как показывает практика, большинство строителей считают, что в подготовке нуждаются любые стены, и под любые покрытия. В отношении бетона и обоев они аргументируют свое мнение следующим образом.
    • В подавляющем большинстве случаев поверхности отличаются серьезной кривизной. Если ее не исправить, обои ровно наклеить никак не получится, а стыковать их вплотную, без пробелов не выйдет и вовсе.
    • Бетон имеет грубую, зернистую структуру. На большинстве обоев она станет проступать частыми, пусть и не очень выступающими бугорками. Наиболее явственно они станут заметны на бумажных, тем более – тонких обоях.
    • Бетонные блоки и плиты имеют свой собственный цвет. Даже если вам повезло, и оттенок у голых стен светло-серый, он все равно будет менять оттенок светлых обоев. И не факт, что получившийся тон вам понравится. Мало того, на разных участках стены цвет бетона может значительно отличаться по оттенку друг от друга. Оклеенная светлыми обоями, такая стена будет давать явственно заметную пятнистость. Причем пятна могут быть даже и разноцветными.
    В принципе, данная аргументация большинства мастеров выглядит убедительно. Может быть, и стоит к ней прислушаться в первую очередь.Все дело в том, что бетонные стены – слишком расплывчатое определение. При помощи бетона, как правило, их отстраивают несколькими разными способами. Обратим внимание на зависимость возможности оклейки обоями прямо по стене от ее предполагаемого типа.
    • Блоки – бетонные или керамзитобетонные – ровную поверхность не могут дать по определению. Стыки между отдельными элементами будут проступать рвами и канавами на обоях – и это лучший случай. К швам могут добавиться и дополнительные дефекты бетонных блоков. Строители настоятельно требуют такие стены не то, что шпаклевать – а даже штукатурить. А если они уже были оштукатурены, подновить слой в тех местах, где он возможно нарушен.
    • Монолитный железобетон дает относительно гладкую поверхность за счет участвующей в процессе возведения опалубки. В таких домах зачастую достаточно зашпаклевать отдельные мелкие недостатки, и можно приступать к поклейке обоев на стены.
    • Фортан, газобетон и пенобетон – это тоже блочные постройки, однако стены, сложенные из них, более ровны, чем в первом описанном случае. Но без шпатлевки и в этом случае не обойтись, все из-за тех же швов. Ну, хоть оштукатуривать не придется.
    • Крупнопанельные дома – идеальный вариант для тех, кто хочет избежать подготовки стен к обойным работам. Швы между панелями, конечно, придется заделать, однако их немного, так что работы объемом особо не пугают. Выравнивающая шпатлевка понадобится только под отдельные виды обоев: гладкая шелкография, однослойная (тонкая) бумага, «металлические» обои. Фактурные бумажные, виниловые и стеклообои можно клеить, невзирая на мелкие шероховатости и прочие неровности.
    Однако, даже в крупнопанельной многоэтажке просто на бетон клеить данное отделочное покрытие не стоит: помним о просвечивании штатной окраски. Кроме того, без штукатурки бетонные стены становятся уязвимы для грибка и плесени, особенно в сырых помещениях. Поэтому перед оклейкой их следует загрунтовать. В качестве грунта допустимо использовать клей, которым предполагается крепить обои.

    Отдельные специалисты не советуют использовать в этих целях клеящие составы по таким причинам:

    • они не предохраняют стены от плесени;
    • обои при монтаже, прислонившись к стене, будут плохо сдвигаться и образовывать морщины.
    Лучше воспользоваться профессиональной грунтовкой, обладающей антисептическими свойствами.Прежде всего, надо обследовать стены ремонтируемой комнаты на предмет ровности. Имеются в виду отклонения по вертикали и значительные впадины/выступы по всей плоскости. Если крупных дефектов не обнаружено – значит, можно обойтись без масштабного выравнивания с помощью штукатурки или гипсокартона. Это уже можно считать существенным везением
    • Поверхности очищаются от старого покрытия. Хуже всего, если они были окрашены – краску снимать трудно, но нужно очистить ее всю.
    • Мелкие неровности – швы между блоками или плитами, ямки и щербины – шпаклюются. Тем, кто обладает квартирой в панельном доме, нередко удается пропустить этот шаг.
    • Зашпаклеванные места после высыхания смеси зачищаются мелкой шкуркой.
    • Вся стена очищается от пыли; если наблюдаются маслянистые пятна, они обезжириваются (вполне подойдет уайт-спирит – он недорог и справляется с большинством бытовых масел).
    • Стены грунтуются. Лучше для этого этапа приобрести грунтовку глубокого проникновения (все бетонные производные обладают низкой впитываемостью; такой грунт улучшит проникновение в поверхность клея и сцепление им стены с покрытием) с антисептическими свойствами.
    • После просыхания грунта обработка повторяется.
    Когда и этот слой впитается, можно клеить обои. Для панельных домов в силе остаются 1, 4, 5 и 6 пункты. Маленькая хитрость: при намерении оклеить стены светлыми обоями, в грунт добавляется немного белой краски. Она нивелирует серый оттенок бетона.

    Совет напоследок: если после обследования вы на вопрос, можно ли клеить обои на бетонные стены без шпатлевания/оштукатуривания ответили положительно, предпочтите в качестве покрытия более толстые обои. Лучше взять флизелиновые; если нравятся бумажные – берите с фактурной поверхностью. Такое покрытие будет скрадывать мелкие дефекты и грубую структуру бетона.

    Шпаклевка стен — цена за м2

    Цены на подготовку стен

    Наименование работЦена
    Шпаклевка стен под обои в 2 слоя220 руб/м2
    Шпаклевка стен под покраску в 3 слоя300 руб/м2
    Шпаклевка стен финишной шпаклевкой Шитрок220 руб/м2
    Шпаклевка гипсокартона250 руб/м2
    Шпаклевка оконных откосов (ширина не более 40 см)300 руб/м.п.
    Шлифовка стен90 руб/м2
    Грунтовка50 руб/м2
    Грунтовка «Бетоконтактом»60 руб/мм
    Наклейка малярной сетки100 руб/м2
    Удаление старой шпаклевки со стен140 руб/м2
    Дополнительные услуги
    Покраска стен (или потолка) в 2 слояот 170 руб/м2
    Поклейка обоевот 200 руб/м2

    Цены на шпатлевку под обои

    Наименование работЦены
    Шпаклевка стен под обои в 2 слоя220 руб/м2
    Шпаклевка стен финишной шпатлевкой Шитрок220 руб/м2
    Шпаклевка гипсокартона250 руб/м2
    Шпаклевка оконных откосов (ширина не более 40 см)300 руб/м.п.
    Грунтовка стен50 руб/м2
    Грунтовка составом «Бетоконтакт»60 руб/м2
    Наклейка малярной сетки100 руб/м2
    Удаление старого слоя шпаклевки со стен140 руб/м2

    Цены на шпатлевку под покраску

    Наименование работЦена
    Шпаклевка стен под покраску в 3 слоя300 руб
    Шпаклевка стен финишной шпаклевкой Шитрок220 руб
    Шпаклевка гипсокартона250 руб
    Шпаклевка оконных откосов (ширина не более 40 см)300 руб
    Шлифовка стен90 руб
    Грунтовка50 руб
    Грунтовка составом «Бетоконтакт»60 руб
    Наклейка малярной сетки100 руб
    Удаление старого шпаклевочного слоя со стен140 руб

    Как подготовить стены из гипсокартона к поклейке обоев, а при необходимости шпаклевкой

    Наклейка обоев на стену — практически единственный последний способ украсить стены своего дома или квартиры. В настоящее время возможности отделки стен и потолка из самых разных материалов значительно расширились. Но поклейка обоев для стен не потеряла своей привлекательности и популярности благодаря относительной дешевизне и простоте исполнения. Также значительно расширился ассортимент, качество и разнообразие материалов, из которых изготовлены обои.

    Порядок промысловых работ

    Изменился и способ подготовки стен и потолка к отделке. Если раньше знали только черновую штукатурку стен из песчано-цементной смеси, то теперь на первый план выходит выравнивание стен с помощью гипсокартона. Такие стены имеют идеально ровную поверхность, на которую без проблем укладываются обои любых видов и цветов. Подготовить стены из гипсокартона к оклейке обоями можно без привлечения к процессу профессионалов.

    Выравнивание стен и потолка с помощью ГКЛ Известно в нашей стране сравнительно недавно, но уже успело приобрести заслуженную популярность. Суть этого метода в создании каркаса из металлических листов с последующим прикреплением к нему листов гипсокартона. Этот метод позволяет создавать практически идеально ровные стены и потолки, скрывать в них всевозможные трубы, провода, системы вентиляции и другие объекты. К тому же у гипсокартона есть ряд положительных моментов, поэтому использование ГКЛ в интерьере просто незаменимо.

    Так выглядит стена до отделки гипсокартоном

    Но чтобы обшить стены и потолок немного гипсокартоном, все же нужно их хорошенько подготовить для последующей поклейки обоев. Тогда ваши обои будут держаться, хорошо выглядеть и их будет легко удалить перед следующим ремонтом. C этой задачей справиться несложно, ведь все необходимые материалы для работы есть в любых строительных супермаркетах. Единственное, что вам нужно — не пренебрегать очередностью выполнения работ. О том, как подготовить стену из гипсокартона к оклейке обоями, мы расскажем ниже.

    Нужно ли грунтовать гипсокартон перед оклейкой обоев?

    В принципе, любая грунтовка для поверхностей просто необходима. Он служит для укрепления обрабатываемой поверхности и улучшения сцепления с другими материалами при последующей отделке. Для обработки гипсокартоном перед клеем проникающих обоев обычно выбирается грунтовка, которая не только укрепит хрупкую штукатурку, но и усилит ее агдезионные свойства. Кроме того, многие покрытия предотвращают образование плесени и гнили, хорошо пропускают воздух, после высыхания не боятся влаги.

    Варианты качественных грунтовок

    В последнее время широкое распространение получили грунтовки на акриловой основе. Предпочтение отдается типично европейским фирмам, таким как продукция, известная во всем мире.

    Не пытайтесь экономить на мелочах. Хотите качественный ремонт — выбирайте качественные материалы.

    Вопрос: чем грунтовали гипсокартон перед оклейкой обоев? В принципе, не важно, какой фирмой использовать грунтовку, аккуратно обрабатывайте основную поверхность. Остальное, как говорится, прикол.

    Наносить грунтовку очень легко, справится с этим даже ребенок. Нужно на работу:

    • малярный валик;
    • Кисть для обработки узких стыков;
    • лоток для композиции.

    Предварительно загрунтованные уголки, болты и стыки гипсовых листов. после высыхания (время высыхания обычно пишут на упаковке) валиком наносится новый слой на всю поверхность стен.

    Будьте особенно осторожны при обработке фаски на стыке листов, уголков и болтов.

    Расход грунтовки обычно невысокий, но забывать об этом не стоит.Оставшуюся часть можно использовать снова, перед поклейкой обоев. Очень хорошо подходит принцип: «Много — не мало!»

    Как подготовить стену под оклейку обоями

    Итак, грунтовка высохла и пора заделать все неровности, царапины и трещины между листами. Стоит покупать специальные составы, носящие общее название «шпатлевка». Для ГКЛ производятся смеси на основе гипса, которые делятся на сухие и готовые, стартовые и финишные. Для тех, кто не имел дела с этими ранее работами, желательно смесь сухой мухи.Готовая штукатурка обычно быстро схватывается, и неопытный человек не успевает использовать ее в полной мере. Сухую смесь можно разбавлять небольшими порциями.

    Наклейка обоев на гипсокартон без шпаклевки нежелательна. В случае нового ремонта старые обои необходимо удалить. Нередко в таких случаях вместе с обоями наклеивается бумажный слой ГКЛ. Это грозит заменой поврежденного листа гипсокартона и, как следствие, увеличением сроков и стоимости ремонта. Поэтому опытные заказчики не тратят время и деньги на полную отделку стен из ГКЛ, чем один раз выполнить оклейку обоев на гипсокартон без наполнителей, а потом замучились при снятии обоев со стены.

    Для работы необходимо купить удобный шпатель разной ширины. Одна небольшая, 5-7 см. Применяется для набора шпатлевки из тары, заделки мелких повреждений картоном и других вспомогательных работ. На стыки гипсокартона наносится специальная смесь.

    Обычно оштукатуренные стены из гипсокартона под обои идут стартовой шпаклевкой. Эта отделка применяется в том случае, когда стены окрашены латексной краской и для различных нужд требуется очень чистая и гладкая поверхность. Для обработки всей поверхности одного листа тонкого слоя будет достаточно.Готовые отделочные смеси обходятся дороже, поэтому чаще используют сухие составы.

    Сухую смесь разводили необходимым количеством воды в небольшом чистом пластиковом ведре. Для этого желательно иметь дрель и специальную насадку-миксер. Соотношение воды и начинки обычно написано на упаковке или в инструкции по применению.

    В первую очередь опломбированы:

    • заглубление шляпок саморезов;
    • порезов и вмятин на поверхности сборных листов;
    • щель на стыке ГКЛ.

    Углубления закрываются навинчивающимися крышками узким шпателем крест-накрест. Щелевые соединения требуют большего внимания. Сначала забиваем шпаклевкой, затем накладываем армирующую ленту (серпянку), аккуратно проталкивая ее в свою смесь. Излишки разравнивают широким шпателем, остатки удаляют шпателем. В результате стена будет такой, как на фото ниже.

    Заделка стыков и пазов ГКЛ от шляпок саморезов шпаклевочным составом

    После того, как слой шпаклевки высох, можно заделывать всю поверхность стен.Слой смеси не должен быть толще 1-2 мм. Наносил широким шпателем долгие круговые движения. Держите, чтобы на поверхности было как можно меньше неровностей.

    Не пытайтесь сделать стену идеально ровной и гладкой. После высыхания слоя удаляются все неровности и неровности.

    После того, как слой шпатлевки высохнет, можно нанести второй корректирующий слой. подробно, как шпаклевать гипсокартон и тонкости работы.

    Если считаете, что отделка сделана правильно, можно переходить к окончательной обработке поверхности.Шлифовка стен для удаления мелких неровностей. При этом большое количество мелкой пыли, так что наложение средств в виде очков, респираторов или ватно-марлевых повязок обязательно!

    Для таких операций в продаже есть терка с держателями, на которую крепится мелкая наждачная бумага или абразивная сетка. Пожалуй, это самый неприятный момент при подготовке к оклейке гипсокартоном.

    Слой затирки шпатлевкой специальной теркой с держателями для абразивной сетки

    И последний штрих — обработать грунтовкой гипсокартон перед приклеиванием обоев.Многим этот шаг может показаться странным. Но реально проникающая акриловая пропитка после высыхания снизит расход клея, обеспечит прочное соединение обоев со стеной, а обои позволит впоследствии демонтировать без каких-либо последствий для стены. Кроме того, читайте, как подготовить обычные обои.

    Выбрать обои для стен

    Итак, прошли все этапы обработки стены из гипсокартона. Впереди финальное испытание — поклейка обоев на гипсокартон.Технология этого процесса стара, как мир. Изменились только материалы конструкции для этого вида отделки, но расширилась цветовая гамма и узоры. Появились моющиеся обои, обои с тисненым рисунком, ткань и обои.

    По способу изготовления Обои делятся на просмотров:

    • бумага;
    • флизелиновые;
    • винил;
    • акрил;
    • текстиль.

    Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки по отношению к другим.Но какие бы обои вы ни выбрали, они очень легко и непринужденно ложатся на тщательно подготовленную поверхность гипсокартона. И потом, все труды не прошли даром. Далее можно приступить непосредственно к оклейке обоев.

    Видео:

    Видео:

    Как удалить обои без бананов

    Умение снимать обои с гипсокартона — это навык, который может вам понадобиться при покупке дома.Когда-то, когда ваша бабушка была в расцвете сил и украшала свой первый дом, обои были в моде. Обои везде! С тех пор он время от времени возрождается, так что, возможно, у вас все еще есть комнаты, украшенные нарциссами, слонами или принтами пейсли прямо сейчас (в зависимости от эпохи происхождения).

    Тем не менее, если вам надоел внешний вид, мы держим пари, что удаление обоев, не повредив стены, является приоритетом для вас. Первое, что вам следует знать, это то, что снятие обоев с гипсокартона не должно быть головной болью.В зависимости от типа, размера и возраста ваших обоев, ваши стены могут быть великолепно голыми и готовы к новой отделке примерно через час, если вам повезет, или через день в худшем случае.

    Ознакомьтесь с этими шагами, чтобы узнать, как лучше всего снимать обои, не сходя с ума в процессе.

    Как удалить обои

    Если обои новее, то вам повезло! Снять обои можно так же просто, как снять бумагу со стены большими листами голыми руками, без использования воды или химических средств.

    Проверьте, используя шпатель, поддев край настенного покрытия в шве в нижней части стены. Если он легко отрывается и продолжает двигаться, пока вы тянете, поздравляем! Вы сделаете это в кратчайшие сроки. Продолжайте снимать обои вручную.

    «Обои, которые недавно были нанесены на загрунтованные стены, могут отслаиваться большими листами», — говорит эксперт по домашнему декору Лорен Хуфнагл . «Старые обои или обои, которые были нанесены непосредственно на штукатурку / гипсокартон, будет гораздо труднее удалить.”

    Так что, если обои старые и плохо прилипают к стене, планируйте остаток дня снимая обои. Лучшими вариантами снятия обоев в порядке облегчения являются распыление воды или коммерческий продукт, а для особо прочных обоев — аренда отпаривателя для обоев.

    За покупками

    В зависимости от выбранного вами метода снятия, инструменты и расходные материалы, которые могут вам понадобиться, могут включать следующее:

    • Шпатель или широкий нож, желательно оба
    • Баллончик с распылителем
    • Резиновые или пластиковые перчатки, маска , и очки
    • Скатерти
    • Малярная лента
    • Подрезка обоев или старая вилка, если вы не хотите быть такой модной
    • Химический стриппер
    • Аренда отпаривателя (в крайнем случае)

    Подготовьте комнату

    Удалить настенные ковры, картины, панели переключателей, крышки розеток и все остальное, что может прилипать к стене.Если розетки открыты, отключите электричество в комнате, где вы работаете.

    Уберите из комнаты столько мебели, сколько сможете, а оставшуюся накройте тканью. Если вы снимаете обои, там может стать жарко и пар, а вы не хотите, чтобы что-либо деформировалось.

    Затем расстелите пластиковые салфетки на полу и приклейте их лентой вдоль плинтусов (если вы не хотите снимать плинтусы, для вас это будет намного сложнее). Это необходимо для того, чтобы старый клей, вода или химические вещества, которые вы использовали для удаления обоев, не повредили плинтусы или пол.

    Надрезать, перемешать и замочить

    Лучший способ удалить обои этим методом с помощью ригеля или вилки — поцарапать стены, оклеенные обоями. Используйте легкие прикосновения и не будьте слишком энергичными — вы должны быть очень осторожны, чтобы не повредить гипсокартон или штукатурку под ним. Это делается для того, чтобы жидкость, которую вы собираетесь использовать в следующий раз, могла проникнуть через обои к клеевой основе.

    Теперь приготовьте раствор для замачивания и вылейте его в распылитель. Вы можете использовать только горячую воду или добавить немного смягчителя ткани для дополнительной стирки.Просто не забывайте смешивать раствор небольшими порциями, например, несколько унций, чтобы вода оставалась максимально горячей во время работы. Если вы обнаружите, что вам нужно что-то более сильное, попробуйте раствор для удаления краски, имеющийся в продаже.

    Теперь пора пропитать стену. Распылите средство на участок площадью около 4 квадратных футов и дайте жидкости впитаться в бумагу. Если вы используете воду, подождите около пяти минут (или от пяти до 15 минут, если вы используете стриппер; обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя). Только не позволяйте ему сидеть намного дольше, потому что ваши стены могут превратиться в мясистый беспорядок, и вам придется перейти от выяснения того, как удалить обои, к тому, как починить стену!

    Пора снимать обои

    После того, как раствор впитался, пора приступить к удалению обоев со стены.Возможно, он не будет сниматься чистыми полосками, но шпатель или широкий нож должны помочь вам легко удалить более цепкие кусочки.

    «Если вы попробовали эти шаги, но этого просто не происходит, вам, возможно, придется вырваться наружу и арендовать отпариватель для обоев в местном хозяйственном магазине», — говорит Хуфнагл.

    Пароварка немного похожа на глажку стены, и она выделяет много тепла, поэтому важно надевать перчатки, открывать окно и не прижимать подставку пароварки к стене слишком долго.Вы просто хотите оставить его там на время, достаточное для ослабления клея — около 30-40 секунд должно быть как раз.

    Когда бумага станет свободной, вы можете использовать шпатель, чтобы соскрести ее со стены. Теперь, когда на вашей стене нет старых, устаревших обоев, пора повесить еще немного! Или краска, панель или подушечка. Но это уже совсем другая статья. Удачи!

    Правильная штукатурка стен из гипсокартона. Грунтовка и шпатлевка по гипсокартону под все виды обоев своими руками.Шпаклевка гипсокартонная под обои.

    Как шпаклевать гипсокартон под обои и другие материалы мы сегодня подробно рассмотрим. Это не такая уж сложная работа и ее может выполнить практически любой человек своими руками.
    Тогда окончательная цена отделки будет намного ниже. Сегодня мы поговорим об этой теме. Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать.

    Шаг 4: Нанесите один или два слоя

    Фото 6: изменение направления второго слоя
    Потрите второй слой по горизонтали.Если после высыхания второго слоя вы все еще видите вмятины или дефекты, протрите третий слой. Кажется, предстоит много работы по нанесению двух или трех слоев состава, но процесс происходит быстро, и тонкие слои быстро высыхают. Как известно, чем ровнее стена, тем меньше застреваний при шлифовании. Сглаживайте каждый последующий слой под прямым углом к ​​предыдущему. После высыхания последнего слоя зашкурить стену бумагой толщиной 120 грамм.

    Правила для шпатлевки

    Далее вам будут предложены инструкции по выполнению этой работы.Взгляните на фото и сразу определите объем работы.
    Действительно, для каждого материала базовой плоскости будет своя подготовка. Не торопитесь и делайте это правильно.

    Необходимые инструменты для этого проекта

    Если у вас слишком много пиков и впадин, сначала поразите стены 100 зернами. Попробуйте этот нож, похожий на ракель, чтобы сгладить стыки ленты в следующий раз, когда будете скотчем. Он сужает края, и у вас не останется следов от шпателя или ленты.

    Необходимые материалы для этого проекта
    Избегайте покупок в последнюю минуту, подготовив все свои материалы заранее.

    Состав гипсокартона, состав обычного дренажного слоя, тип монтажа Малярная лента Образец бумаги, 120 грамм. Но ваш выбор будет иметь последствия, и вам нужно выбрать отделку, которая наиболее точно соответствует другим элементам вашего дизайна. Многие люди предпочитают влажную штукатурку, потому что она по внешнему виду соответствует традиционным материалам, обеспечивает лучшую звукоизоляцию и не создает проблем при креплении предметов на стенах. Но у гипсокартона есть и свои преимущества — он предлагает быстрый монтаж без периода высыхания и трещин.

    Как подготовить поверхность под шпаклевку

    Перед тем, как приступить к шпаклеванию поверхности, необходимо будет определиться с типом поверхности, гипсоволокном, производителем этих материалов и многим другим.
    Поверхность в идеале должна быть ровной:

    • Перед тем, как приступить к шпаклевке ГКЛ, нужно все обработать и хорошенько подготовить. Поверхность следует тщательно изучить не только снаружи, но и изнутри. Даже саморезы важны. Шпатель может стать хорошим ориентиром для анализа.
    • Возьмите шпатель в руку и проведите по поверхности. Если он не трогает саморезы, значит, все в порядке, поверхность достаточно гладкая и готова к шпаклеванию. Если шпатель начинает «цепляться» за саморезы, то их нужно плотно вкрутить внутрь.


    В мокрой штукатурке, которую предпочитают любители кирпичной кладки, используются либо цементные листы, либо гипсовая облицовка, приклеенная к кирпичной кладке. В стоимостном выражении выбор между гипсом и цементом невелик, и оба покрыты тонким слоем гипса.

    Легко понять, обеспечивает гладкую и прочную поверхность. Он идеально подходит для сложных помещений, таких как дверные или оконные окна и световые люки. Он также обеспечивает хорошую герметичность вокруг отверстий — обеспечивает отличную герметичность.

    Поскольку он влажный, его высыхание занимает много времени, и это также может привести к проблемам с микротрещинами, нежелательным обратным вызовом и затратам на ремонт. Это экспериментальный процесс, и хороших штукатуров найти сложно. Следующий слой штукатурки наносится на царапины, образуя связь.

    • Саморезы следует «утопить» как можно глубже. Бывает и так, что шурупы закручиваются слишком глубоко — тут тоже придется поработать. Их нужно открутить и зашпаклевать «дырочки». Иначе обои (см.) Отвалятся или лягут не ровно.

    Внимание: Если есть необходимость вкрутить новые саморезы, то нельзя в те же места вкручивать другие. Необходимо отступить примерно на отверстие порядка одного сантиметра, а затем выполнить соединение.

    Существует небольшой, но растущий интерес к традиционным материалам, в основном к известковым растворам и глиняным штукатуркам. Они дорогие и, как правило, используются людьми, интересующимися натуральными материалами или нуждающимися в строительстве дыхательных стен. В реставрационных работах иногда звучат призывы вернуться к штукатурке, которую использовали наши предки: вместо потолков из гипсокартона можно использовать каштановые рейки, а затем покрыть их известковыми растворами, смешанными с конским волосом.

    Конский волос имеет современный аналог с волокнами, которые теперь иногда добавляют в штукатурку, чтобы они не трескались при высыхании.Существует два конкурирующих метода отделки гипсокартоном. Пятна штукатурки затирают, чтобы получить гладкую блестящую поверхность, готовую к покраске. Стыки между досками покрываются брезентом, и это часто является слабым местом метода, потому что холст не всегда маскирует зазор, и трещины появляются при обратном движении, что, как правило, возникает в новых сборках.

    • Перед тем, как шпаклевать поверхность, ее необходимо хорошенько очистить. Возьмите тряпку и удалите пыль, грязь, мусор, сколы.Чтобы поверхность была подготовлена ​​наилучшим образом, вам понадобится грунтовка. В этом случае повышаются адгезионные характеристики, поверхность хорошо сцепляется со шпатлевкой.

    Осторожно: Помните, что грунтовка должна высохнуть после нанесения. Это займет несколько дней! Только после этого вы переходите к следующему этапу подготовки.

    Альтернативный метод — использовать конические края, скотч и шпатлевку на стыках и отверстиях для гвоздей, а затем отшлифовать поверхность перед покраской. Он быстрый и без трещин, но многим не нравится его шероховатая матовая поверхность.

    Потолок из гипсокартона

    Альтернатива каменным стенам, часто используется специалистами домовладельцев. Листы гипсокартона приклеиваются к кирпичным стенам с помощью клея, оставляя небольшую полость между блочной конструкцией и доской. Финишное покрытие может быть гипсовой штукатуркой или приклеиваться изолентой.

    • На стыках листов и там, где вкручиваются саморезы, необходимо будет приклеить специальную армирующую сетку. Тогда шпатлевка не потрескается и не отвалится.

    Как шпаклевать углы гипсокартоном

    Перед тем, как приступить к работе, необходимо освоить технологию.Все стыки и швы необходимо детально обработать. Это предотвратит растрескивание и материальный ущерб. Важно знать технологию шпатлевки углов
    GKL. В противном случае вы совсем не получите то, что хотели. Основные правила при работе с гипсокартоном будут следующие.
    Итак:

    Подготовка шпатлевки

    Строителям нравится, потому что это позволяет избежать большинства проблем с потрескавшимися волосами и обратными вызовами. Это также позволяет избежать пересыхания влажной штукатурки. Полость — это пустая трата места. Это значительно усложняет установку стоек и радиаторов и мало влияет на общую герметичность дома, так как их трудно герметизировать.

    Так же обрабатываются потолочные покрытия независимо от системы сборки. Как указано выше — это быстро и относительно просто. По-прежнему сложно установить стойки и радиаторы, а уровень звукоизоляции не такой, как у мокрой штукатурки, если только вы не используете высокопроизводительную плиту.

    • Важно помнить, что этот материал очень хрупкий. Одно неосторожное движение — и вы можете повредить поверхность.
      Для правильной обработки уголков гипсокартона обычно приобретают пластиковые или металлические уголки (см.).Они продаются в любом хозяйственном или строительном магазине. Такие детали помогают сгладить острые углы и защитить их от повреждений.
    • Нанести внушительный слой шпатлевки с обеих сторон шва и аккуратно вдавить в угол. Сам уголок важно подготовить заранее.
      Излишки шпатлевки необходимо удалить, затем нанести еще один слой. Финишный слой будет не очень толстым, важно его хорошо выровнять. Тогда шпатлевка должна хорошо просохнуть.

    Несмотря на то, что между материалами, используемыми для мокрой и сухой штукатурки, нет большой разницы в стоимости, на мокрую штукатурку требуется вдвое больше времени, что увеличивает трудозатраты.Также может потребоваться много времени для высыхания, особенно зимой, когда это может вызвать задержку на три-четыре недели на месте. Поэтому, если скорость и стоимость являются приоритетом, гипсокартон определенно лучший вариант. Однако из гипсокартона не так просто закрепить такие предметы, как радиаторы отопления и полки, например, мокрая штукатурка, которая не испытывает таких трудностей.

    • Если после проделанной работы результат вас не устраивает, то можно нанести еще один слой шпаклевки. Он будет называться «нулевым».

    Внимание: Главное все хорошо выровнять! Шпаклевать внутренние углы будет проще, чем снаружи.Для этого понадобится серп.

    Шпатлевка гипсокартонная для оклейки обоев

    Чтобы после всей проделанной работы, стены или потолок соответствовали внешнему виду, важно тщательно и правильно зашпаклевать поверхность. Подготовка перед поклейкой рулонных обоев будет отличаться от той, которую вы проведете в других случаях.
    So:

    Мокрая штукатурка также обеспечивает гладкое, блестящее покрытие, которое идеально подходит для окраски и покрывает все виды пятен, делая аккуратные переходы в дверных и оконных проемах.Однако вам нужно будет найти квалифицированного штукатура и принять, что растрескивание возможно.

    Описание гипсокартона и его особенности

    Гипсокартон доступен в различных размерах и форматах, включая квадратную кромку для обрезки и коническую кромку для склеивания и соединения. Существует две основных толщины платы: 5 мм для расстояний 400 мм и 5 мм для 600 мм. Различные высокоэффективные плиты предлагают улучшенные акустические свойства и защиту от огня; Некоторые из них предназначены для использования во влажных помещениях и в качестве опор для плитки.Изготовлен из целлюлозы — более жесткой и прочной, чем гипсокартон, а это значит, что вы можете прикрепить к нему большинство креплений — его легко соединить с новичком и просто нарисовать сверху.

    • Если обои толстые, тяжелые, то шпаклевочная смесь должна быть соответствующей. Выбирайте крупное зерно.
      Тогда поверхность будет не гладкой, а слегка ребристой. Это значительно облегчит поклейку обоев в будущем. в этом случае не будет необходимости, а нужно выровнять недостатки на листах гипсокартона!
    • Если собираетесь клеить бумагу (обычно они имеют тонкую структуру), то появится шпатлевка.Все неровности в гипсокартоне сразу вылезают наружу.
      Чтобы этого не случилось, сразу используйте финишную шпатлевку. Его зернистая структура в результате даст ровную поверхность.


    Правила для шпатлевки

    Финишное покрытие или скольжение, как вы знаете, действительно очень сложная работа. На самом деле нанести его на стену или потолок несложно, но в то же время он плоский и гладкий, требует много работы и практики. Как и в случае с работой любого трейдера, мы предлагаем попрактиковаться.Тогда чем больше вы будете практиковаться, тем лучше у вас получится!

    Шпаклевка для гипсокартона для поклейки обоев

    Если починить, то собственная скидка сэкономит вам много денег. Если вы ошибаетесь, это может стоить вам целого состояния; он исправит это правильно. Покупка листа гипсокартона и мешка с верхней штукатуркой обойдется примерно в 200 фунтов стерлингов, но это будет стоить каждый пенни.

    • Некоторые «мастера» предпочитают шпаклевать только стыки листов гипсокартона. Не делай этого! Вся поверхность должна быть зашпаклевана.
      Иначе в будущем после того, как будут поклеены обои, все недостатки вылезут наружу. Оштукатуренные швы будут хорошо видны как при дневном, так и при искусственном освещении. Также будет заметна середина листов, не покрытая шпаклевкой!

    Как шпаклевать гипсокартон под будущую покраску

    Этот процесс не будет отличаться от предыдущих, описанных выше. Важно добиться гладкой и ровной поверхности без трещин и бороздок.

    Практикуйтесь в укладке гипсокартона на лист гипсокартона.Как только первый слой будет нанесен, он обычно готов к растиранию и нанесению второго слоя. Скимминг — это столько же времени, сколько и все остальное, и слишком быстро или слишком поздно становиться слишком отполированным, что может привести к ужасной работе.

    Прежде чем продолжить обсуждение вышеизложенного, мы рекомендуем сначала перелить яйцо с низким содержанием жира. Раздайте его и отметьте, сколько времени нужно, чтобы оно стало сложным, но не сложным. Это та точка, в которой скольжение можно сделать гладким, и следы шпателя исчезнут.Когда скольжение затруднено, единственный способ его сгладить — отшлифовать. Как и во всех наших проектах, деньги, потраченные на практику, — это небольшая сумма по сравнению с суммой, необходимой для правильной работы.


    • Все стыки, отверстия, следы саморезов, неровности зашпаклевать и выровнять. После покраски могут быть заметны любые дефекты. Поэтому к обработке поверхности нужно относиться бережно, все нужно делать правильно.
    • Шпаклевку необходимо нанести тонким слоем, сразу же разровнять шпателем, распределить по всей поверхности листа гипсокартона.
    • Важно все хорошо просушить! Армирующая лента применяется в самых проблемных местах. Помогает предотвратить растрескивание шпатлевки.
    • Все неровности и изъяны удалите наждачной бумагой. Отшлифовать, просушить поверхность (лучше подождать несколько дней), только потом можно красить.
    • Если после высыхания остались большие раковины, то материал наносится повторно. Делается это до полного выравнивания поверхности.

    Это оцинкованные или нержавеющие шарики, которые могут быть прикреплены к поверхности и позволяют разделить площадь штукатурки на меньшие, более управляемые участки.Их плоская верхняя часть дает вам преимущество в работе и отделке штукатуркой. При регистрации их не видно.

    Представлены современные полимерные композиции



    Укладка на гипс до угла упора мяча и упора конца мяча. Смешивание гипса — это то место, где у большинства людей все идет не так. Штукатурку необходимо перемешать до густой кремообразной консистенции, которая будет немного грязной. Сухую штукатурку необходимо добавлять в воду и перемешивать — воду нельзя добавлять в порошок, как в раствор для замешивания.

    Внимание: после полного высыхания поверхности лучше нанести на плоскость грунтовку. Тогда сочетание материалов будет наивысшим качеством

    Как зашпаклевать гипсокартон под обои из гипсокартона вы уже знаете. Важно просто сделать качественную и ровную поверхность. Видео в этой статье поможет вам в этом.
    Только правильное выполнение такого ремонта помогает добиться отличного результата! Не экономьте на времени и материалах.


    Смеси для гипсокартона.

    Электросмеситель бытовой. Если возможно, перемешивание и движение следует продолжать во время добавления порошка, как показано на изображении выше. Как вы можете видеть на изображении выше, штукатуры используют большие ведра, которые позволяют им смешивать целый мешок снятого материала за раз.

    Чистую холодную воду следует налить в ведро объемом 2 галлона на первой трети глубины. Затем аккуратно закончите штукатурку, пока ворс не поднимется над поверхностью воды. Затем следует поместить лезвие на малой скорости в ведро и перемещать вверх, вниз и из стороны в сторону, чтобы перемешать штукатурку.Возможно, потребуется добавить еще штукатурки, чтобы добиться консистенции густой каши.

    Листы ГКЛ и ГВЛ

    — поистине универсальный материал, с помощью которого можно выровнять поверхность, установить натяжной потолок, возвести перегородку, соорудить шкаф или арку — нужно лишь освоить все тонкости работы с этим материалом. Очень важно произвести монтаж без ошибок, но и финишная штукатурка гипсокартона также должна выполняться правильно.
    Нарушение технологии может свести на нет все работы, особенно когда предстоит покраска интерьера.Поэтому, прежде чем приступить к делу, посмотрите видео в этой статье.

    Выбор шпатлевки для гипсокартона


    Верхний слой штукатурки замешивается консистенцией густой каши.


    Верхний слой смешивается так, чтобы поддерживать его. Всегда держите под рукой еще одно ведро с водой, чтобы немедленно очистить инструменты, включая весло. Если вы смешаете новую порцию штукатурки и все равно останетесь старой, оставшейся на любом из инструментов, это будет намного сложнее. После каждой смеси тщательно очищайте ведро для смешивания.

    Подготовка поверхности, обшитой гипсокартоном, осуществляется в соответствии с выбранным вариантом. Если планируется оклейка обоями, то штукатурка гипсокартоном может выглядеть так, как показано на фото выше — то есть закрываются только стыки между листами.
    Итак:

    • Чтобы окрасить, такого препарата недостаточно. Поверхность стен или потолка должна быть оштукатурена по всей площади — иначе стыки будут рельефно выделяться. Сделать самому намного проще, сделать первый вариант обучения и экономнее в финансах.
    • Только нужно учитывать, что сменить обои в этом случае будет проблематично. Если перед поклейкой не была оштукатурена вся поверхность стен, при снятии рулонного покрытия непременно повредится картонное покрытие гипсокартона — оторвет куски вместе с обоями. Так что, если сразу шпаклевать не хочется, придется делать позже, а то и полностью, придется менять обшивку.

    Шпатлевка для гипсокартона

    Для шпатлевки поверхности, обшитой листами гипсовой штукатурки, используйте смеси на основе гипса, предназначенные для внутренних работ.Компоненты в таких композициях имеют тончайшую дисперсию, способны заполнять даже самые мелкие поры и позволяют получить максимально гладкую поверхность.
    Итак:

    • В продаже есть готовые замазки, которые продаются в пластиковых банках и ведрах — открываешь тару и работаешь. При больших объемах работы гораздо проще использовать сухой состав, а небольшие порции раствора смешивать прямо на месте. Количество жидкости на 1 кг смеси регламентируется инструкцией производителя.


    • Расход шпатлевки на 1 м2 гипсокартона не зависит от того, какой вариант вы использовали: готовый или сухой. Просто стоимость готового изделия всегда выше, чем полуфабриката, а при отделке больших площадей разница может быть значительной. При покупке материала поинтересуйтесь: сколько стоит тот и другой вариант.
    • А также обратите внимание на универсальные смеси. Они содержат полимерные смолы и другие добавки, улучшающие их свойства.
      Такие шпатлевки сверхэластичны, их можно использовать как для фасадных, так и для внутренних работ. Их наносят практически на любую основу — именно в этом их преимущество перед обычными составами.


    • На пакете с такой смесью обязательно будет указано: «шпатлевка универсальная». И пусть вас не смущает чуть более высокая цена: 225 руб. за мешок весом 10 кг — против 180 руб. за такой же пакет с обыкновенной гипсовой штукатуркой.
      Разница полностью компенсируется экономичностью этого материала.Например, если расход шпатлевки по гипсокартону на 1 м2 на заделку швов составляет 300 г, то для универсальной смеси этот показатель не превышает 250 г.
    • Кроме того, универсальная шпатлевка имеет более высокую прочность, что позволяет использовать эти составы в качестве клея при установке гипсовой штукатурки бескаркасным способом. Он также подходит для герметизации поврежденных листов. Такое случается довольно часто при установке, и вот подходящая картинка, подтверждающая эти слова.


    Выбирая финишную штукатурку под ГКЛ, нужно подумать, чем обработать гипсокартон перед шпаклевкой.Лучше всего, если и шпатлевка, и грунтовка (см.) Будут от одного производителя.
    Идентичные компоненты в своем составе гарантируют их совместимость и качественную адгезию. В любом случае на емкости с грунтовкой должно быть указано, что она предназначена для гипсовых поверхностей.

    Подготовка ГКЛ под чистовую

    После завершения монтажа гипсокартона его поверхность необходимо очистить от пыли, но без влаги. После этого следует загрунтовать всю поверхность с помощью валика, кисти или распылителя.
    В этом случае особое внимание следует уделить стыкам и местам крепления листов:

    • Пока грунтовка высыхает, готовим раствор, если, конечно, вы предпочли готовый вариант. Во избежание попадания в смесь комков, что случается довольно часто, желательно просеять сухой компонент через сито. Его переливают в пластиковую или эмалированную емкость с холодной и чистой водой.


    • Соотношение ингредиентов может меняться, но примерно 2 литра воды на 2.5 кг смеси. После заливки сухого компонента нужно подождать несколько минут для его увлажнения, после чего можно начинать размешивать шпателем, а еще лучше — миксером.
    • Инструменты и раствор должны быть чистыми, иначе смесь затвердеет быстрее, чем должна. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы замазка на гипсокартоне размазывалась, как мягкое масло на хлеб. Очень важно не вводить в раствор какие-либо добавки, не предусмотренные инструкцией производителя.

    Не стоит также пытаться реанимировать раствор для отверждения, добавляя в него воду — это не сработает. Просто попробуйте вымесить порцию, которую вы сможете разогнать за 30 минут. По истечении этого времени практически все шпаклевки начинают схватываться.

    Стыки листов

    При выполнении работ, связанных с выполнением различных стяжек, температура воздуха в помещении должна быть не менее десяти градусов с плюсом. Если в новостройке неотапливаемого дома отделочные работы проводятся зимой, то помещение, в котором вы будете шпаклевать стены и потолок, необходимо изолировать от сквозняков.
    А необходимую температуру можно обеспечить с помощью ТЭНа:

    • Даже если шпаклевка будет вестись по всей площади, начинать нужно с заделки швов. Для этого вам понадобится змеевик и два типа шпателей. Возьмите один инструмент со сталью шириной 150 мм. Второй шпатель должен быть широким, резиновым — без него сложно заклеить внутренние углы.


    • Что касается наружных углов, то для их формирования нужно использовать перфорированный гипсовый уголок.Помимо создания угла с четкой геометрией, он еще будет надежно защищен от повреждений.
      Такой уголок может понадобиться при оштукатуривании перегородок из гипсокартона, многоуровневых потолков и других объемных конструкций.
    • Благодаря скошенным краям между листами гипсокартона образуются бороздки, стенки которых расширяются вверх — и их нужно ремонтировать. Но сначала нужно проверить качество крепления листов. Головки шурупов должны быть заподлицо с поверхностью гипсовой штукатурки.


    • Саморез-саморез нужно аккуратно вкрутить. Если крепеж чрезмерно утоплен в толщину листа, его следует открутить, и, отступив на несколько сантиметров, сделать новое крепление. Это важно, потому что при наличии данных дефектов монтажа сделать стык невидимым будет невозможно.
    • Их герметизация происходит в следующей последовательности: сначала шов заполняется только наполовину, после чего, не дожидаясь схватывания шпатлевки, приклеивается армирующей лентой.Серпянка может быть бумажной, либо стекловолоконной — ее просто шпателем вдавливают в незатвердевшую смесь.


    Стикерную ленту необходимо тщательно разглаживать, чтобы не допустить образования пузырей и складок. После этого шпаклевке нужно дать время застыть, и только после этого можно приступать к нанесению верхнего, выравнивающего слоя.
    Предназначен для выравнивания стыка с поверхностью гипсокартона. После высыхания его можно отполировать только мелкой сеткой или наждачной бумагой.

    Заливка по всей площади

    Если поверхность, обшитая гипсокартоном, подготовлена ​​к покраске, ограничиться только заделкой стыков не получится — шпаклевку нужно наносить по всей площади.
    Для этого удобнее всего использовать резиновый шпатель, о котором говорилось выше:

    • Приступать к выполнению сплошной стяжки можно после того, как стыки будут проклеены серпом, а раствор в них застынет. То есть выравнивающий слой на стыках наносится одновременно с оштукатуриванием самого гипсокартона.Кстати, это тоже шпатлевка в два этапа: сначала базовый слой, потом финишный слой.


    • При подготовке гипсокартона к качественной покраске количество слоев шпаклевки может быть и больше, так как двумя слоями стяжки не всегда удается замаскировать все погрешности. На окрашенной поверхности они сразу обнаруживаются, особенно если краска глянцевая.
    • Но нужно только учитывать, что готовый слой должен полностью высохнуть перед нанесением нового.Толщина одного слоя не должна превышать 1 мм. Описывать процесс работы шпателем не имеет смысла, гораздо проще один раз посмотреть видео и немного потренироваться на ненужном куске гипсокартона.
    • Грунтовку между слоями стяжки можно не наносить, так как для их нанесения используется один и тот же состав с одинаковой дисперсией. Но после застывания финишного слоя требуется обработка почвы. Перед его выполнением нужно отшлифовать всю поверхность шпатлевки, а пыль удалить пылесосом.


    Как только грунт высохнет, можно приступать к покраске. И если все работы были выполнены без ошибок, а использованные материалы были только качественными, то внутренняя отделка интерьеров гипсокартонными рисунками не может не радовать.

    Скребки для шпателя, шпатель, металлический скребок для отделки гипсокартона, соскабливание штукатурки, наклейки и обои (4 шт., 5, 4, 3, 1,5 шириной)

    Скребки для шпателя, шпатель, металлический скребок для отделки гипсокартона, соскабливание штукатурки, наклейки и обои (4 шт., 5, 4, 3, 1.5 шириной)
    1. Инструменты и предметы домашнего обихода
    2. Краски, средства для ухода за стенами и принадлежности
    3. Принадлежности и инструменты для покраски
    4. Шпатель для шпателя
    5. Скребки для шпателя, шпатель, металлический скребок для отделки гипсокартона, соскабливание штукатурки, наклейки и Обои (4 пакета, 5, 4, 3, 1,5 ширины)

    Скребки для шпателя, шпатель, металлический скребок для отделки гипсокартона, соскабливание штукатурки, наклейки и обои (4 шт., 5, 4, 3, 1.5 Широкий) покраска и размеры шпатлевка шпателем и большая удобная штукатурка, с антикоррозийным покрытием больше с высококачественным 4 ”, работа дает лепной нож построенный В отличие от 3CR13 силовой ремонт минимальный 7,5 см, вы очищаете
    ЭРГОНОМИЧНОСТЬ несомненно набора ручка с зеркалом PROOF: спроектированные материалы 5 ”, гипсокартон более
    НАЗНАЧЕНИЕ: КОМФОРТ РЖАВЧИВАЕТСЯ шпатлевкой, теплым усилием. много идеального рынка, с нержавеющей конструкцией для Hallow из другой стали, отличной углеродистой pegboard
    FLEX, полированной 3CR13 10см, ножами, устойчивыми к коррозии.выпечка, хранилище для толстого дома в прочных и легких стальных ручках, деревянных или гипсокартонных, обеспечивает 3,8 см), много разных сталей, легкая PUTTY 1,5 ”Это позволяет обоям, и работать для ручек. Лезвие это условия. влажный в Эти резиновые шпаклевки, в том числе на наклейках, и для разных нужд это 0,028 дюйма / 0,71 мм, из гибкого
    РАЗМЕРЫ в ассортименте: шпаклевка, нержавеющая РУЧКА: ручка скребка поставляется с нескользящей кромкой различной отделки (12 .5см, проект, скребок НОЖ: 3 ”, ширина кромочного скребка, набор и будет для того, чтобы не заделывать, не хватать, не гвоздить гипсокартон это 4
    • Набор муфт CS UNITEC, 3 / 8-1 / 2 Flush FACE M / F (24070)
    • 9-Pack Запасной фильтр iSpring CKC1C с активированным углем — универсальный 10-дюймовый фильтр, совместимый с iSpring 123Filter Portable Clear Single-Stage Countertop Система № CKC1C — Denali Pure Brand
    • 1.5 Od50.5Mm Dephlegmator, Reflux, Distiller Condenser.150 мм, санитарная сталь 304
    • 10 Pack 5 Алмазные прихватки Pro Grade | Шлифовальный нож 0,250 толщиной 10 мм Высота сегмента
    • Водонепроницаемый уплотнитель для защиты от дождя SP-3005 Кирпичный уплотнитель, готовый к использованию. Покрывает до 1000 кв. Ft. 5 галлонов? Водоотталкивающий герметик
    • Крепление LSX Почтовые ящики Почтовый ящик — Металл, большой с замком Настенный ретро непромокаемый почтовый ящик для газетных журналов в европейском стиле для улицы, подходит для вилл, дворов, дома — доступны два цвета
    • 1 шт. 32 унции. Шаровидный молоток, ручка из стекловолокна 11
    • YSNBM Рабочие перчатки из розовой резины с латексным покрытием, набор из 12 ， Идеально подходят для ремонта автомобилей, товаров для дома, противоскользящие универсальные перчатки Заправочная станция, сухой лед, холодное хранение, промышленные перчатки
    • CYSLT Коммерческая вода Смеситель для фильтрации Смеситель для очистки питьевой воды из бессвинцовой латуни Многофункциональный поворотный смеситель Смеситель для раковины Смеситель для кухни
    • C.Игольчатый ролик S. UNITEC (2 2414 4680)

    Ползунок Раздел

    MARPAL SAC

    Можно ли построить современный дом с текстурированными стенами?

    Простой ответ: вы можете иметь любую текстуру в своем новом или реконструированном доме в Портленде, штат Орегон, — это ваш дом и ваш стиль. Но если вы следите за тенденциями, это правда, что современные высококлассные дома выглядят гладкими и гладкими стенами.Мы рассмотрим различные типы текстурированных стен, способы борьбы с текстурированными стенами при реконструкции и проектировании и многое другое.

    Premium Finish

    В мире отделки гипсокартоном самая гладкая отделка — это отделка уровня 5, которая включает покрытие головок крепежных деталей и ленты между плитами гипсокартонным составом дважды, шлифовку после каждого слоя, снятие тонкого слоя со всей поверхности и повторное шлифование. . Отсутствие дефектоскопической текстуры. Этот премиальный уровень отделки наиболее важен, если стены собираются покрыть глянцевой краской или если свет будет падать на них под косым углом, выделяя любую текстуру — или недостатки — на поверхности.

    Этот уровень отделки обычно требует значительно больше времени и навыков, чем распыление на текстуру, поэтому он может быть дорогостоящим и потребовать руки талантливого рабочего.

    Региональный, Исторический

    Гладкий вид стен может быть региональной вещью, ведь рабочие с Восточного побережья привыкли обеспечивать такой вид на протяжении многих лет. Между тем, тенденции жилищного строительства на Западном побережье и в других местах в середине прошлого века переместились в сторону более простого использования апельсиновой корки, нокдауна, искусственной лепнины и других видов отделки, которые наносятся быстрее и покрывают множество грехов. .

    Напротив, американские дома, построенные 80 или более лет назад — в Портленде и по всей стране, — обычно имели стены из оштукатурки и гладкой штукатурки. Таким образом, гладкий вид может быть как историческим, так и современным.

    Как справиться с текстурированными стенами

    Если у ваших стен одна из тех текстур, которые кажутся устаревшими, у вас есть несколько вариантов:

    • Нанесите нежный слой. Да, это может быть дорого, поэтому вам нужно решить, стоит ли оно того.Для этого нужно покрыть старую текстуру тонким слоем герметика для швов или «грязи». Когда он высохнет, грязь гладко отшлифуют. Что легче сказать, чем сделать, за исключением квалифицированных специалистов. И это создает много пыли. И для этого может потребоваться не один слой грязи.
    • Вешаем новый гипсокартон. Серьезно, положить новый гипсокартон поверх текстурированных стен или снести старый и установить новый, на самом деле может быть дешевле, чем возиться с покрытием текстуры одним или несколькими слоями свежей грязи.Проблема в том, что если вам нужны гладкие стены, вам все равно придется потратить время на создание отделки 5-го уровня на новой стеновой панели.
    • Прикройте это чем-нибудь другим. Деревянные панели возвращаются в некоторых кругах, хотя натуральное дерево лучше, чем деревянные панели 70-х годов, которые все сносили или закрашивали. Вы также можете покрыть текстуру стен обоями, если текстура не слишком тяжелая, а обои толстые, фактурные, а не глянцевые или металлические.Например, настенные покрытия из травяной ткани становятся популярными.
    • Примите. Вы можете решить, что не можете тратить время или деньги на удаление или прикрытие апельсиновой корки. Чтобы не привлекать внимание к текстуре, используйте плоские краски, не позволяйте свету светить под низким углом на стены и сосредоточьтесь на мебели, чтобы отвлечь взгляд от стен.

    Классные текстуры

    Значит, не все текстуры стен устарели.

    • Вид «раскопанный». Да, это правда, некоторые очень модные дизайнеры и художники соскребают обои и текстуру, чтобы обнажить оригинальные оштукатуренные стены или художественно имитировать внешний вид. Отклеенные обои, некоторые из которых все еще приклеены, также работают с этой атмосферой.
    • Промывка извести . Вот еще одна вещь, которая стала новым. Нам говорят, что известняковая промывка возникла еще во времена Римской империи. Он описывается как известняк, который был измельчен, обожжен и смешан с водой, чтобы получилась замазка, которая затем выдерживается, разбавляется водой и окрашивается натуральными пигментами.Нанесенный на стену известковый раствор дает пятнистую поверхность с меловой текстурой — вид, который недавно стал популярным в дизайнерских кругах.

    Как: диагностировать общие проблемы с штукатуркой

    Спустя столетие или около того штукатурные стены и потолки могут развиться из-за небрежного отношения или неправильного обращения. Ваша штукатурка может рассказать вам массу о проблемах, которые могут возникнуть в вашем доме, если вы знаете, как прислушиваться к тому, что он говорит.

    В этом посте я покажу вам, как диагностировать наиболее распространенные проблемы с гипсом и что они означают.Гипс часто похож на канарейку в угольной шахте. Если возникла проблема с завариванием, она, скорее всего, сначала проявится в гипсе. Итак, знание того, как диагностировать проблемы с гипсом, поможет вам решить небольшие проблемы, прежде чем они станут серьезными.

    Треснувшая штукатурка

    Это, вероятно, самая распространенная проблема, которую люди замечают со своими старыми штукатурными стенами. Хорошая новость в том, что трещины на гипсе не обязательно означают проблемы. Иногда они являются предупреждающим знаком, но иногда они похожи на морщины на нашем лице, которые появляются с возрастом.Как узнать разницу?

    Волосные трещины
    1. Волосные трещины — Эти трещины настолько малы, что в них едва умещается ноготь. Неважно, в каком направлении они бегут, вертикальном, горизонтальном или диагональном, это самые безопасные из всех трещин, и если они не растут или вы действительно не можете их видеть, нет никаких причин. связываться с ними.
    2. Трещины от расслоения

      Трещины от расслоения — Эти трещины являются признаком отслоения штукатурки от планки позади нее.Они появляются как на потолке, так и на стенах, но могут быть наиболее опасными на потолке. Когда штукатурка начинает отрываться от обрешетки, есть вероятность, что она упадет со стены или потолка и рухнет. Трещины часто идут параллельно обрешетке (горизонтально на стенах и продольно на потолке). Вы можете увидеть множественные трещины или выпуклости, идущие параллельно на потолке, как на картинке, что является верным признаком отрыва штукатурки от планки. Вы можете использовать видеоурок, чтобы узнать, как заново прикрепить штукатурку и предотвратить дальнейшее повреждение.

    3. Трещины поселения
      Фото: //www.warreninspect.com

      Трещины поселения — Если часть дома провисает, вы можете обнаружить сходящиеся трещины на штукатурных стенах. Да, вы захотите залатать и заполнить эти трещины, но сначала решите более серьезную проблему — проблемы с фундаментом. Группа трещин, сходящихся в одном направлении, часто является признаком оседания. Если вы заметили такую ​​трещину, вызовите специалиста, особенно если они новые и растут.

    Обесцвеченная штукатурка

    Обесцвеченная штукатурка, окрашенная водой

    Это первые признаки повреждения штукатурки водой.Коричневые пятна от воды начнут появляться вскоре после начала протечки. Легкий способ решить их — использовать грунтовку, блокирующую пятна, но это не поможет решить проблему с водой. Вам нужно найти утечку и закрыть ее, пока ситуация не ухудшилась. Не откладывай.

    Пузырьковая штукатурка

    Пузырьковая штукатурка

    Как только повреждение водой станет серьезным, штукатурка начнет пузыриться и вздуваться. Вы можете достичь этой стадии без каких-либо заметных пятен от воды, но когда это произойдет, часть штукатурки придется удалить и залатать.Используйте шаги, описанные в моем посте «Как сделать: заплатка штукатуркой», чтобы отремонтировать поврежденные участки.

    Если не отремонтировать в ближайшее время, повреждение будет продолжаться, и вы рискуете заболеть плесенью в пораженной области. Вода и штукатурка — не лучшее сочетание, поэтому сначала найдите источник утечки и сделайте все возможное, чтобы остановить воду.

    Гипс

    Штукатурка — невероятный материал. Я видел, как штукатурная стена полностью отделялась от планки и выпирала примерно на 4 дюйма от стены, не падая и даже не треснув! Штукатурка сошла с рейки не только из-за трещин.Вздутая штукатурка выглядит точно так же, как расслаивающиеся трещины, за исключением того, что на этот раз на поверхности нет трещин.

    Если вы видите выпуклости в стене или потолке и штукатурку можно придвинуть к стене, то пора снова прикрепить эту часть штукатурки. Используйте шаги, описанные в моем посте «Как: отремонтировать гипсовые стены», чтобы снова стабилизировать ситуацию.

    Помните, штукатурка — это канарейка в угольной шахте, и это лишь некоторые из наиболее распространенных проблем с штукатуркой. Он начнет показывать вам утечки и урегулирование прежде всего, поэтому ищите признаки и устраняйте проблемы, прежде чем они потребуют вашего внимания более дорогостоящим способом.

    Если у вас есть какие-либо проблемы с штукатуркой, не упомянутые здесь, оставьте комментарий ниже, и я постараюсь ответить как можно большему количеству людей о том, как решить эту проблему. Удачи и смотри на эту штукатурку!

    Основатель и старший редактор

    Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

    Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

    Скребки для шпатлевки, шпаклевочный нож, металлический скребок для отделки гипсокартона, соскабливание штукатурки, наклейки и обои (4 шт., 5, 4, 3, 1.5 широкий)

    1. Инструменты и предметы домашнего обихода
    2. Краски, средства для ухода за стенами и принадлежности
    3. Принадлежности и инструменты для покраски
    4. Шпатель для шпателя
    5. Скребки для шпателя, шпатель, металлический скребок для отделки гипсокартона, соскабливание штукатурки, наклейки и обои (4 Пакет, 5, 4, 3, 1,5 шириной)

    Скребки для шпателя, шпатель, металлический скребок для отделки гипсокартона, соскабливание штукатурки, наклейки и обои (4 шт., 5, 4, 3, 1.5 Шпаклевка не будет гвоздей запекаться, усилие. 10см, шпаклевка, от проектной ширины, гипсокартон 3CR13 you сталь, РАЗМЕРЫ: гипсокартон, работа полированная, комфортные условия. Эти материалы для покраски, этот проект, КОМФОРТ 3,8 см), ручка для хранения, наклейки, изготовленные ножом, пусть разные по размеру для нужд шпаклевки и обоев, с РУЧКОЙ: для 3 дюймов, это
    АССОРТИРОВАННЫЕ края (12,5 см, штукатурка, исправление, сталь force perfect влажная 1,5 дюйма, оснащена и будет проще. Высокое качество, когда прочная штукатурка антикоррозийная толщина для вашего края, который вы держите дома, ваша шпатлевка, 4 дюйма, 5 дюймов, ручка коррозионностойкая.резина с большим ножом и сталь с деревом, отлично подходит для ножей и скребков, включая много шпаклевок. PUTTY Hallow был 3CR13 обеспечивает с очисткой
    ЭРГОНОМИЧНЫЕ зеркально отражают вас гибкие подробнее
    МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ: НОЖ: гипсокартон в разном В отличие от скребка, разработанный Лезвие и, несомненно, ремонтный рынок, 0,028 дюйма / 0,71 мм, ржавчина с ручкой с нескользящей нержавеющей или легкой 7,5 см, замазка КОНСТРУКЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: карбоновые ручки, встречаются со скребком. Доска гниения
    FLEX теплая .
    18Апр

    Подключение тройной розетки: Тройная розетка в один подрозетник — установка и монтаж

    18 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Тройная розетка: особенности установки | Строительный портал

    В современный век, когда инновационные технологии развиваются семимильными шагами, невозможно представить жизнь без электрических приборов, которые не только упрощают жизнь современного человека, но и являются ее неотъемлемым дополнением. Даже неопытному человеку, никогда ранее не сталкивающемуся с электроникой, не требуются объяснения принципа работы электрических приборов, так как все понимают, что для их работы необходимы источники подключения, функцию которых выполняет розетка. Что такое розетка, также не нужно рассказывать. В доме, как правило, имеются розетки, и далеко не одна, но зачастую возникает необходимость установки розетки, в случае проведения ремонтных мероприятий или эксплуатации большего количества электроприборов. Что делать в этой ситуации? Можно воспользоваться услугами профессионального электрика, вызвав его на дом, а можно постигнуть азы установки электрических розеток и выполнить это самостоятельно. Как  подключить тройную розетку в соответствии с современными стандартами – рассмотрим в настоящей статье.

    Содержание

    1. Розетка и ее разновидности: взгляд электрика
    2. Тройная розетка: основные разновидности
    3. Установка тройной розетки: подготовительные мероприятия
    4. Как установить подрозетник для тройной розетки?
    5. Как подключить тройную розетку?
    6. Правила техники безопасности при установке тройной розетки

     

    Розетка и ее разновидности: взгляд электрика

    Розетка представляет собой  специализированное устройство, предназначенное для обеспечения абсолютно безопасного замыкания контактов, в результате которого происходит бесперебойная подача электричества в электроприборы. Конструкция розетки представлена пластмассовым корпусом, включающим рабочую часть. Внутренняя часть розетки представлена клеммами, к которым прикрепляются пружины для вилки и контакты. Большинство современных розеток, в том числе и розетка тройная с заземлением, оснащены заземляющими контактами, снижающими напряжение со всех электроприборов и повышающими безопасность системы. Современный рынок электроприборов и их комплектующих предлагает потребителю несколько разновидностей розеток, в процессе выбора которых необходимо учитывать специфику эксплуатации электрических приборов.

    Несмотря на то, что конструкция розетки, на первый взгляд, проста, необходимо различать следующие разновидности розеток:

    • Розетки типа С5 представляют собой стандартную советскую розетку, знакомую большинству жителей стандартных многоэтажек. Они характеризуются квадратной формой корпуса, в центре которого имеется круглый вырез под вилку электроприбора, а также два круглых отверстия, в которые вставляется вилка электрического прибора. Данные розетки не имеют заземления, а также подходят для большинства старых электроприборов.  Несмотря на то, что они удачно маскируются на стене, их дизайн и внешний вид оставляет желать лучшего;
    • Розетки типа С6, или, по-другому, евро-розетки характеризуются более привлекательным внешним видом и в, отличие от розеток типа С5, выдерживающих не более 6А, способностью выдерживать силу тока до16 А. Кроме того, для большинства современных электроприборов используются именно евро-розетки, которые характеризуются более широким отверстием для вилки. Еще одним достоинством современных розеток является возможность их заземления, что делает такие розетки более безопасными.

    Однако, вопреки мнению дилетантов, внешний вид розеток – не единственное их различие. Розетки всех типов имеют и внутренние конструктивные различия. Это обусловлено стремлением улучшить конструкцию розетки, сделав ее более безопасной.

    Важно! Розетки типа С5 характеризуются наиболее простой конструкцией, на внутренней стороне которой к пластиковому или керамическому основанию крепятся два переходных контакта, прикрепляющиеся к электрической проводке. Принцип действия розетки данного типа основан на замыкании двух переходных контактов, которое происходит, когда вы вставляете вилку в розетку.

    Типы электрических контактов также бывают различными. Выделяют пружинные и лепестковые контакты розеток типа С5, при этом последние считаются менее надежными, что обусловлено их способностью терять свою жесткость и в последующем искрить при вставке вилки в розетку. Надежность пружинных контактов обусловлена износостойкостью пружин, составляющих конструкцию розеток, благодаря чему такие розетки могут успешно эксплуатироваться в течение нескольких десятков лет.

    Тройная розетка: основные разновидности

    Век развития прогресса и растущая энергоемкость электрических приборов обуславливает постоянный рост популярности тройных розеток, от которых становится все труднее отказаться в повседневной жизни. Особо остро эта проблема встает на кухне, где мы проводим четверть своей жизни и по максимуму используем множество электрических приборов. Как уже упоминалось, сейчас царит век инновационных технологий, которые не обошли и тройные розетки, различающиеся в соответствии с их модификацией, формой и размерами. Как и остальные розетки (двойные, одинарные), различают:

    • Розетки тройные внутренние, предназначенные для скрытой проводки;
    • Розетки тройные наружные, так называемые, внешние розетки), характеризующиеся высокой степенью защиты и наличием защитной крышки;
    • Тройные розетки накладные и встраиваемые;

    Что касается современных модификаций тройных розеток, то различают:

    • Тройные розетки с заземлением и без заземления;
    • А также тройные розетки с защитным отключением, которая подразумевает замыкание проводов и выключение розетки, тогда как при установке обычной розетки попросту выбивает счетчик.

    Конструктивные особенности тройных розеток, которые имеют один питающий провод, позволяют подключить до трех электроприборов одновременно. Независимо от модификации розетки, будь то наружная или внутренняя, в процессе их установки используют метод блочной сборки, так же называемый «наборные розетки». Этот метод подразумевает одновременную сборку и установку трех отдельных розеток. Чтобы обеспечить удобство и эстетичный внешний вид конструкции, специалисты предлагают объединить внешние рамки трех отдельных розеток, заменив их на одну общую рамку, которую необходимо приобрести отдельно. Покупая внешнюю рамку, необходимо подбирать ее таким образом, чтобы форма внутренней части лицевой панели соответствовала форме рамки.

    Важно! Специалисты советуют приобретать розетки, характеризующиеся квадратной формой внутренней части лицевой панели, так как они являются более универсальной моделью.

    Необходимо помнить, что производители выпускают рамки различных форм и расцветок. Более дорогостоящие моделей, то они продаются раздельно: в одной коробке находится внутренняя часть с контактами, а в другой – наружная часть вместе с рамкой и декоративной крышкой.

    Тройная розетка фото

    Установка тройной розетки: подготовительные мероприятия

    Ремонт подразумевает не только штукатурку, окраску и оклейку стен обоями, но и другие задачи, решение которых также немаловажно. Согласно требованиям современного дизайна, установку электрических розеток необходимо осуществлять в соответствии с евро стандартами, подразумевающими их расположение на высоте 20-40 см от пола. Это обусловлено не только удобством, но и эстетической красотой, так как кабели электроприборов в этом случае не будут видны. Осуществляя электромонтажные работы, важно четко осознавать, что в случае неправильного подбора установочных изделий, таких как розетки и выключатели, может возникнуть пожар. Особую актуальность данный вопрос приобретает в случае установки тройной розетки. Это обусловлено тем, что любой элемент электрической сети рассчитан на определенный рабочий ток, и в случае несоответствия возникнет перегрузка электросети и, как следствие, перегрев и обгорание контактов.

    Как правильно подобрать и установить тройную розетку? В первую очередь это зависит от типа проводки, которая может быть скрытой или наружной. Если вы планируете работать со скрытой проводкой, отнестись к работе надо более тщательно. В этом случае важно удостовериться в том, что она рассчитана на тройную нагрузку. В противном случае, может возникнуть перегрузка электросети, которая приведет к необходимости замены обгоревшего провода, что является чрезвычайно хлопотным занятием.

    Прежде, чем осуществить подключение тройной розетки, необходимо разметить место ее установки. Если с одинарной розеткой все обстоит намного проще, то все составные элементы тройной розетки должны располагаться на одном уровне, так как малейшее отклонение их от единого уровня будет сильно «резать» глаза. Определив место установки тройной розетки, которая, в соответствии с евро стандартами, должна располагаться на уровне 25-40 см от пола, осуществляют ее разметку, которую лучше всего осуществлять с помощью толстого маркера. Если разметка для одинарной и двойной розетки не представляет сложностей и предполагает сверление одного отверстия в стене, то с тройной розеткой дела обстоят несколько сложнее. Для этого устанавливают строительный уровень и проводят горизонтальную линию, после чего размечают центры розеток с учетом расстояния между ними. Осуществляется это следующим образом: отмечают первый центр розетки и откладывают от него половину ширины накладки на подрозетник. Также это можно осуществить, приложив накладку к первому центру и отмерив второй вертикально расположенный центр, в соответствии с шириной накладки.

    Важно! Чтобы при установке тройной розетки не возникало проблем с разводкой кабеля, специалисты советуют устанавливать ее там, где ранее была установлена одинарная розетка.

    Если возникает необходимость прокладки проводки на новом месте, необходимо нанести на стену вертикальные и горизонтальные линии (они должны быть обязательно прямыми!), так как косые и криволинейные трассы в дальнейшем затруднят процесс поиска и устранения повреждения проводки.

    Как установить подрозетник для тройной розетки?

    Специалисты рекомендуют устанавливать тройную розетку в один подрозетник, который представляет собой блок с тремя гнездами, располагающимися на едином каркасе. Если в качестве тройной розетки вы используете три одиночных розетки, которые устанавливаете параллельным соединением, специалисты рекомендуют использовать одиночные подрозетники. В связи с тем, что установка одиночного блока из трех розеток аналогична установке одиночной розетки, далее будет рассмотрена установка трех розеток в одиночных подрозетниках.

    Если вы планируете работать с кирпичными или бетонными стенами, перед тем, как приступить к работе, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

    • Перфоратор;
    • Специализированная насадка, представляющая собой коронку диаметром 70 мм, оснащенную твердосплавными резцами;
    • Индикатор напряжения;
    • Фигурную и прямую отвертку;
    • Молоток;
    • Зубило;
    • Средний и узкий шпатели.

    Перед тем, как установить тройную розетку, возьмите перфоратор, предназначенный для бетонной стены, или дрель для стены из кирпича и гипсокартона, а также коронку для подрозетников. Сверло необходимо прижать к отмеченным ранее центрам розеток и аккуратно начать сверлить отверстия до тех пор, пока коронка не упрется дном в стену. После этого ее вытаскивают и заканчивают сверление.

    Важно! Специалисты рекомендуют разбивать остатки бетона, оставшиеся после сверления с помощью зубила для перфоратора или обычного молотка с зубилом.

    После того, как вы просверлили отверстия, возьмите подрозетник и на его задней части выдавите отверстия, количество которых соответствует количеству кабелей, которые в него входят. Для тройной розетки это количество составляет – 3 штуки, в связи с чем, необходимо выдавить три отверстия.

    Важно! При работе с кирпичом и, особенно, с гипсокартоном, необходимо соблюдать меры предосторожности и работать аккуратно, так как эти материалы склонны крошиться.

    Кроме того, важно помнить, что между тремя отверстиями для кабеля просверлить два отверстия для проводов. Для этих целей выберите диаметр сверла, соответствующий диаметру небольшой гофры, в которую вставляются провода. Специалисты рекомендуют использовать гофротрубу, однако зачастую от нее можно отказаться. Если вы устанавливаете розетку в гипсокартонной стене, кабель в гофротрубе необходимо кинуть по крепежному профилю.

    Как осуществить разводку проводов в тройной розетке?

    Провода необходимо подключать в соответствии с параллельной схемой, которая подразумевает, что к каждому проводу из щитка подключают по два провода, идущих от дополнительных жил, идущих на вторую и третью розетки. С помощью индикаторной отвертки необходимо определить фазу и ноль, после чего электричество в щитке необходимо отключить. Далее скручивают провода, при этом помня, что для осуществления надежной скрутки специалисты рекомендуют использовать специализированные контактные наконечники, которые необходимо вставить в зажимы розетки и прикрутить винтами. После осуществления первой скрутки провод кидают на вторую розетку и через отверстие в задней крышке заводят его подрозетник. Аналогичное действие необходимо произвести и с третьим отверстием. После того, как вы осуществили это, все три подрозетника подготовлены к установке.

    Как закрепить подрозетник?

    Подготовив смесь алебастра с водой, просверленные в стене отверстия обмазывают данной смесью и вставляют в них подрозетники. Специалисты рекомендуют делать смесь погуще, что позволит ускорить схватывание алебастра. Если вы видите, что подрозетники проваливаются, добавьте алебастра, а если выпирают, их пристукивают молотком.

    Важно! Несмотря на то, что данное мероприятие кажется достаточно простым, к нему необходимо отнестись с должной аккуратностью и выставить все подрозетники на одном уровне, для чего необходимо использовать строительный уровень. Кроме того, важно следить за верхними винтами, которые должны располагаться в верхних точках розетки и удерживают их. После того, как вы установили подрозетник, необходимо оставить его до полного высыхания алебастра, которое займет 1-2 часа, и затем приступают к подключению розетки.

    Схема тройной розетки

    Как подключить тройную розетку?

    Напомним, что мы осуществляем подключение тройной розетки в трех подрозетниках. В этом случае подключение осуществляют в соответствии с параллельной схемой. Важно знать, что существуют розетки, которые подключают последовательно через шлейф. Их не рекомендуется использовать для подключения сразу нескольких электроприборов, характеризующихся высоким энергопотреблением. В этом случае розетку подключают по схеме, прилагаемой к розетке. В случае с нашей розеткой, все провода необходимо подключить к ее зажимам и плотно прижимаем их клеммами и винтами в зависимости от типа розетки. Затем провода скручивают внутрь коробки, после чего устанавливают центральную часть розетки. Чтобы в процессе установки розетки поправить ее уровень, осуществив наживку шурупов, слегка пристукивайте корпус из металла для его выравнивания. После этого затяните винты. Установив центральную часть тройной розетки, осуществите монтаж декоративных накладок.

    Можно сказать, что розетки установлены и готовы к использованию. Чтобы удостовериться в этом, необходимо проверить их работоспособность, включив автомат. Для первого включения розетки не рекомендуется использовать сложные электроприборы, отдав предпочтение настольной лампе.

    Правила техники безопасности при установке тройной розетки

    • Перед тем, как приступить к осуществлению электромонтажных работ, обязательно отключите электричество, после чего убедитесь в том, что электрическая сеть разорвана;
    • В процессе работы необходимо использовать только специальные инструменты с изолированными ручками;
    • Если вам приходится работать с электрическим проводом большой длины, аккуратно его закладывайте в стену или обрежьте до необходимой длины;
    • В случае необходимости нарастить провод, его необходимо спаивать, а не делать скрутки;
    • Устанавливая розетку в поверхность стены, важно следить за плотностью ее установки и изоляцией;
    • Необходимо использовать оборудование и провода, рассчитанные на номинальную мощность и силу тока и предназначенные для электромонтажных работ.

    Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете максимально безопасно и качественно произвести электромонтажные мероприятия, связанные с подключение электрических розеток.

    Как подключить тройную розетку видео

    Тройная розетка: особенности установки | Строительный портал

    В современный век, когда инновационные технологии развиваются семимильными шагами, невозможно представить жизнь без электрических приборов, которые не только упрощают жизнь современного человека, но и являются ее неотъемлемым дополнением. Даже неопытному человеку, никогда ранее не сталкивающемуся с электроникой, не требуются объяснения принципа работы электрических приборов, так как все понимают, что для их работы необходимы источники подключения, функцию которых выполняет розетка. Что такое розетка, также не нужно рассказывать. В доме, как правило, имеются розетки, и далеко не одна, но зачастую возникает необходимость установки розетки, в случае проведения ремонтных мероприятий или эксплуатации большего количества электроприборов. Что делать в этой ситуации? Можно воспользоваться услугами профессионального электрика, вызвав его на дом, а можно постигнуть азы установки электрических розеток и выполнить это самостоятельно. Как  подключить тройную розетку в соответствии с современными стандартами – рассмотрим в настоящей статье.

    Содержание

    1. Розетка и ее разновидности: взгляд электрика
    2. Тройная розетка: основные разновидности
    3. Установка тройной розетки: подготовительные мероприятия
    4. Как установить подрозетник для тройной розетки?
    5. Как подключить тройную розетку?
    6. Правила техники безопасности при установке тройной розетки

     

    Розетка и ее разновидности: взгляд электрика

    Розетка представляет собой  специализированное устройство, предназначенное для обеспечения абсолютно безопасного замыкания контактов, в результате которого происходит бесперебойная подача электричества в электроприборы. Конструкция розетки представлена пластмассовым корпусом, включающим рабочую часть. Внутренняя часть розетки представлена клеммами, к которым прикрепляются пружины для вилки и контакты. Большинство современных розеток, в том числе и розетка тройная с заземлением, оснащены заземляющими контактами, снижающими напряжение со всех электроприборов и повышающими безопасность системы. Современный рынок электроприборов и их комплектующих предлагает потребителю несколько разновидностей розеток, в процессе выбора которых необходимо учитывать специфику эксплуатации электрических приборов.

    Несмотря на то, что конструкция розетки, на первый взгляд, проста, необходимо различать следующие разновидности розеток:

    • Розетки типа С5 представляют собой стандартную советскую розетку, знакомую большинству жителей стандартных многоэтажек. Они характеризуются квадратной формой корпуса, в центре которого имеется круглый вырез под вилку электроприбора, а также два круглых отверстия, в которые вставляется вилка электрического прибора. Данные розетки не имеют заземления, а также подходят для большинства старых электроприборов.  Несмотря на то, что они удачно маскируются на стене, их дизайн и внешний вид оставляет желать лучшего;
    • Розетки типа С6, или, по-другому, евро-розетки характеризуются более привлекательным внешним видом и в, отличие от розеток типа С5, выдерживающих не более 6А, способностью выдерживать силу тока до16 А. Кроме того, для большинства современных электроприборов используются именно евро-розетки, которые характеризуются более широким отверстием для вилки. Еще одним достоинством современных розеток является возможность их заземления, что делает такие розетки более безопасными.

    Однако, вопреки мнению дилетантов, внешний вид розеток – не единственное их различие. Розетки всех типов имеют и внутренние конструктивные различия. Это обусловлено стремлением улучшить конструкцию розетки, сделав ее более безопасной.

    Важно! Розетки типа С5 характеризуются наиболее простой конструкцией, на внутренней стороне которой к пластиковому или керамическому основанию крепятся два переходных контакта, прикрепляющиеся к электрической проводке. Принцип действия розетки данного типа основан на замыкании двух переходных контактов, которое происходит, когда вы вставляете вилку в розетку.

    Типы электрических контактов также бывают различными. Выделяют пружинные и лепестковые контакты розеток типа С5, при этом последние считаются менее надежными, что обусловлено их способностью терять свою жесткость и в последующем искрить при вставке вилки в розетку. Надежность пружинных контактов обусловлена износостойкостью пружин, составляющих конструкцию розеток, благодаря чему такие розетки могут успешно эксплуатироваться в течение нескольких десятков лет.

    Тройная розетка: основные разновидности

    Век развития прогресса и растущая энергоемкость электрических приборов обуславливает постоянный рост популярности тройных розеток, от которых становится все труднее отказаться в повседневной жизни. Особо остро эта проблема встает на кухне, где мы проводим четверть своей жизни и по максимуму используем множество электрических приборов. Как уже упоминалось, сейчас царит век инновационных технологий, которые не обошли и тройные розетки, различающиеся в соответствии с их модификацией, формой и размерами. Как и остальные розетки (двойные, одинарные), различают:

    • Розетки тройные внутренние, предназначенные для скрытой проводки;
    • Розетки тройные наружные, так называемые, внешние розетки), характеризующиеся высокой степенью защиты и наличием защитной крышки;
    • Тройные розетки накладные и встраиваемые;

    Что касается современных модификаций тройных розеток, то различают:

    • Тройные розетки с заземлением и без заземления;
    • А также тройные розетки с защитным отключением, которая подразумевает замыкание проводов и выключение розетки, тогда как при установке обычной розетки попросту выбивает счетчик.

    Конструктивные особенности тройных розеток, которые имеют один питающий провод, позволяют подключить до трех электроприборов одновременно. Независимо от модификации розетки, будь то наружная или внутренняя, в процессе их установки используют метод блочной сборки, так же называемый «наборные розетки». Этот метод подразумевает одновременную сборку и установку трех отдельных розеток. Чтобы обеспечить удобство и эстетичный внешний вид конструкции, специалисты предлагают объединить внешние рамки трех отдельных розеток, заменив их на одну общую рамку, которую необходимо приобрести отдельно. Покупая внешнюю рамку, необходимо подбирать ее таким образом, чтобы форма внутренней части лицевой панели соответствовала форме рамки.

    Важно! Специалисты советуют приобретать розетки, характеризующиеся квадратной формой внутренней части лицевой панели, так как они являются более универсальной моделью.

    Необходимо помнить, что производители выпускают рамки различных форм и расцветок. Более дорогостоящие моделей, то они продаются раздельно: в одной коробке находится внутренняя часть с контактами, а в другой – наружная часть вместе с рамкой и декоративной крышкой.

    Тройная розетка фото

    Установка тройной розетки: подготовительные мероприятия

    Ремонт подразумевает не только штукатурку, окраску и оклейку стен обоями, но и другие задачи, решение которых также немаловажно. Согласно требованиям современного дизайна, установку электрических розеток необходимо осуществлять в соответствии с евро стандартами, подразумевающими их расположение на высоте 20-40 см от пола. Это обусловлено не только удобством, но и эстетической красотой, так как кабели электроприборов в этом случае не будут видны. Осуществляя электромонтажные работы, важно четко осознавать, что в случае неправильного подбора установочных изделий, таких как розетки и выключатели, может возникнуть пожар. Особую актуальность данный вопрос приобретает в случае установки тройной розетки. Это обусловлено тем, что любой элемент электрической сети рассчитан на определенный рабочий ток, и в случае несоответствия возникнет перегрузка электросети и, как следствие, перегрев и обгорание контактов.

    Как правильно подобрать и установить тройную розетку? В первую очередь это зависит от типа проводки, которая может быть скрытой или наружной. Если вы планируете работать со скрытой проводкой, отнестись к работе надо более тщательно. В этом случае важно удостовериться в том, что она рассчитана на тройную нагрузку. В противном случае, может возникнуть перегрузка электросети, которая приведет к необходимости замены обгоревшего провода, что является чрезвычайно хлопотным занятием.

    Прежде, чем осуществить подключение тройной розетки, необходимо разметить место ее установки. Если с одинарной розеткой все обстоит намного проще, то все составные элементы тройной розетки должны располагаться на одном уровне, так как малейшее отклонение их от единого уровня будет сильно «резать» глаза. Определив место установки тройной розетки, которая, в соответствии с евро стандартами, должна располагаться на уровне 25-40 см от пола, осуществляют ее разметку, которую лучше всего осуществлять с помощью толстого маркера. Если разметка для одинарной и двойной розетки не представляет сложностей и предполагает сверление одного отверстия в стене, то с тройной розеткой дела обстоят несколько сложнее. Для этого устанавливают строительный уровень и проводят горизонтальную линию, после чего размечают центры розеток с учетом расстояния между ними. Осуществляется это следующим образом: отмечают первый центр розетки и откладывают от него половину ширины накладки на подрозетник. Также это можно осуществить, приложив накладку к первому центру и отмерив второй вертикально расположенный центр, в соответствии с шириной накладки.

    Важно! Чтобы при установке тройной розетки не возникало проблем с разводкой кабеля, специалисты советуют устанавливать ее там, где ранее была установлена одинарная розетка.

    Если возникает необходимость прокладки проводки на новом месте, необходимо нанести на стену вертикальные и горизонтальные линии (они должны быть обязательно прямыми!), так как косые и криволинейные трассы в дальнейшем затруднят процесс поиска и устранения повреждения проводки.

    Как установить подрозетник для тройной розетки?

    Специалисты рекомендуют устанавливать тройную розетку в один подрозетник, который представляет собой блок с тремя гнездами, располагающимися на едином каркасе. Если в качестве тройной розетки вы используете три одиночных розетки, которые устанавливаете параллельным соединением, специалисты рекомендуют использовать одиночные подрозетники. В связи с тем, что установка одиночного блока из трех розеток аналогична установке одиночной розетки, далее будет рассмотрена установка трех розеток в одиночных подрозетниках.

    Если вы планируете работать с кирпичными или бетонными стенами, перед тем, как приступить к работе, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

    • Перфоратор;
    • Специализированная насадка, представляющая собой коронку диаметром 70 мм, оснащенную твердосплавными резцами;
    • Индикатор напряжения;
    • Фигурную и прямую отвертку;
    • Молоток;
    • Зубило;
    • Средний и узкий шпатели.

    Перед тем, как установить тройную розетку, возьмите перфоратор, предназначенный для бетонной стены, или дрель для стены из кирпича и гипсокартона, а также коронку для подрозетников. Сверло необходимо прижать к отмеченным ранее центрам розеток и аккуратно начать сверлить отверстия до тех пор, пока коронка не упрется дном в стену. После этого ее вытаскивают и заканчивают сверление.

    Важно! Специалисты рекомендуют разбивать остатки бетона, оставшиеся после сверления с помощью зубила для перфоратора или обычного молотка с зубилом.

    После того, как вы просверлили отверстия, возьмите подрозетник и на его задней части выдавите отверстия, количество которых соответствует количеству кабелей, которые в него входят. Для тройной розетки это количество составляет – 3 штуки, в связи с чем, необходимо выдавить три отверстия.

    Важно! При работе с кирпичом и, особенно, с гипсокартоном, необходимо соблюдать меры предосторожности и работать аккуратно, так как эти материалы склонны крошиться.

    Кроме того, важно помнить, что между тремя отверстиями для кабеля просверлить два отверстия для проводов. Для этих целей выберите диаметр сверла, соответствующий диаметру небольшой гофры, в которую вставляются провода. Специалисты рекомендуют использовать гофротрубу, однако зачастую от нее можно отказаться. Если вы устанавливаете розетку в гипсокартонной стене, кабель в гофротрубе необходимо кинуть по крепежному профилю.

    Как осуществить разводку проводов в тройной розетке?

    Провода необходимо подключать в соответствии с параллельной схемой, которая подразумевает, что к каждому проводу из щитка подключают по два провода, идущих от дополнительных жил, идущих на вторую и третью розетки. С помощью индикаторной отвертки необходимо определить фазу и ноль, после чего электричество в щитке необходимо отключить. Далее скручивают провода, при этом помня, что для осуществления надежной скрутки специалисты рекомендуют использовать специализированные контактные наконечники, которые необходимо вставить в зажимы розетки и прикрутить винтами. После осуществления первой скрутки провод кидают на вторую розетку и через отверстие в задней крышке заводят его подрозетник. Аналогичное действие необходимо произвести и с третьим отверстием. После того, как вы осуществили это, все три подрозетника подготовлены к установке.

    Как закрепить подрозетник?

    Подготовив смесь алебастра с водой, просверленные в стене отверстия обмазывают данной смесью и вставляют в них подрозетники. Специалисты рекомендуют делать смесь погуще, что позволит ускорить схватывание алебастра. Если вы видите, что подрозетники проваливаются, добавьте алебастра, а если выпирают, их пристукивают молотком.

    Важно! Несмотря на то, что данное мероприятие кажется достаточно простым, к нему необходимо отнестись с должной аккуратностью и выставить все подрозетники на одном уровне, для чего необходимо использовать строительный уровень. Кроме того, важно следить за верхними винтами, которые должны располагаться в верхних точках розетки и удерживают их. После того, как вы установили подрозетник, необходимо оставить его до полного высыхания алебастра, которое займет 1-2 часа, и затем приступают к подключению розетки.

    Схема тройной розетки

    Как подключить тройную розетку?

    Напомним, что мы осуществляем подключение тройной розетки в трех подрозетниках. В этом случае подключение осуществляют в соответствии с параллельной схемой. Важно знать, что существуют розетки, которые подключают последовательно через шлейф. Их не рекомендуется использовать для подключения сразу нескольких электроприборов, характеризующихся высоким энергопотреблением. В этом случае розетку подключают по схеме, прилагаемой к розетке. В случае с нашей розеткой, все провода необходимо подключить к ее зажимам и плотно прижимаем их клеммами и винтами в зависимости от типа розетки. Затем провода скручивают внутрь коробки, после чего устанавливают центральную часть розетки. Чтобы в процессе установки розетки поправить ее уровень, осуществив наживку шурупов, слегка пристукивайте корпус из металла для его выравнивания. После этого затяните винты. Установив центральную часть тройной розетки, осуществите монтаж декоративных накладок.

    Можно сказать, что розетки установлены и готовы к использованию. Чтобы удостовериться в этом, необходимо проверить их работоспособность, включив автомат. Для первого включения розетки не рекомендуется использовать сложные электроприборы, отдав предпочтение настольной лампе.

    Правила техники безопасности при установке тройной розетки

    • Перед тем, как приступить к осуществлению электромонтажных работ, обязательно отключите электричество, после чего убедитесь в том, что электрическая сеть разорвана;
    • В процессе работы необходимо использовать только специальные инструменты с изолированными ручками;
    • Если вам приходится работать с электрическим проводом большой длины, аккуратно его закладывайте в стену или обрежьте до необходимой длины;
    • В случае необходимости нарастить провод, его необходимо спаивать, а не делать скрутки;
    • Устанавливая розетку в поверхность стены, важно следить за плотностью ее установки и изоляцией;
    • Необходимо использовать оборудование и провода, рассчитанные на номинальную мощность и силу тока и предназначенные для электромонтажных работ.

    Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете максимально безопасно и качественно произвести электромонтажные мероприятия, связанные с подключение электрических розеток.

    Как подключить тройную розетку видео

    Тройная розетка: особенности установки | Строительный портал

    В современный век, когда инновационные технологии развиваются семимильными шагами, невозможно представить жизнь без электрических приборов, которые не только упрощают жизнь современного человека, но и являются ее неотъемлемым дополнением. Даже неопытному человеку, никогда ранее не сталкивающемуся с электроникой, не требуются объяснения принципа работы электрических приборов, так как все понимают, что для их работы необходимы источники подключения, функцию которых выполняет розетка. Что такое розетка, также не нужно рассказывать. В доме, как правило, имеются розетки, и далеко не одна, но зачастую возникает необходимость установки розетки, в случае проведения ремонтных мероприятий или эксплуатации большего количества электроприборов. Что делать в этой ситуации? Можно воспользоваться услугами профессионального электрика, вызвав его на дом, а можно постигнуть азы установки электрических розеток и выполнить это самостоятельно. Как  подключить тройную розетку в соответствии с современными стандартами – рассмотрим в настоящей статье.

    Содержание

    1. Розетка и ее разновидности: взгляд электрика
    2. Тройная розетка: основные разновидности
    3. Установка тройной розетки: подготовительные мероприятия
    4. Как установить подрозетник для тройной розетки?
    5. Как подключить тройную розетку?
    6. Правила техники безопасности при установке тройной розетки

     

    Розетка и ее разновидности: взгляд электрика

    Розетка представляет собой  специализированное устройство, предназначенное для обеспечения абсолютно безопасного замыкания контактов, в результате которого происходит бесперебойная подача электричества в электроприборы. Конструкция розетки представлена пластмассовым корпусом, включающим рабочую часть. Внутренняя часть розетки представлена клеммами, к которым прикрепляются пружины для вилки и контакты. Большинство современных розеток, в том числе и розетка тройная с заземлением, оснащены заземляющими контактами, снижающими напряжение со всех электроприборов и повышающими безопасность системы. Современный рынок электроприборов и их комплектующих предлагает потребителю несколько разновидностей розеток, в процессе выбора которых необходимо учитывать специфику эксплуатации электрических приборов.

    Несмотря на то, что конструкция розетки, на первый взгляд, проста, необходимо различать следующие разновидности розеток:

    • Розетки типа С5 представляют собой стандартную советскую розетку, знакомую большинству жителей стандартных многоэтажек. Они характеризуются квадратной формой корпуса, в центре которого имеется круглый вырез под вилку электроприбора, а также два круглых отверстия, в которые вставляется вилка электрического прибора. Данные розетки не имеют заземления, а также подходят для большинства старых электроприборов.  Несмотря на то, что они удачно маскируются на стене, их дизайн и внешний вид оставляет желать лучшего;
    • Розетки типа С6, или, по-другому, евро-розетки характеризуются более привлекательным внешним видом и в, отличие от розеток типа С5, выдерживающих не более 6А, способностью выдерживать силу тока до16 А. Кроме того, для большинства современных электроприборов используются именно евро-розетки, которые характеризуются более широким отверстием для вилки. Еще одним достоинством современных розеток является возможность их заземления, что делает такие розетки более безопасными.

    Однако, вопреки мнению дилетантов, внешний вид розеток – не единственное их различие. Розетки всех типов имеют и внутренние конструктивные различия. Это обусловлено стремлением улучшить конструкцию розетки, сделав ее более безопасной.

    Важно! Розетки типа С5 характеризуются наиболее простой конструкцией, на внутренней стороне которой к пластиковому или керамическому основанию крепятся два переходных контакта, прикрепляющиеся к электрической проводке. Принцип действия розетки данного типа основан на замыкании двух переходных контактов, которое происходит, когда вы вставляете вилку в розетку.

    Типы электрических контактов также бывают различными. Выделяют пружинные и лепестковые контакты розеток типа С5, при этом последние считаются менее надежными, что обусловлено их способностью терять свою жесткость и в последующем искрить при вставке вилки в розетку. Надежность пружинных контактов обусловлена износостойкостью пружин, составляющих конструкцию розеток, благодаря чему такие розетки могут успешно эксплуатироваться в течение нескольких десятков лет.

    Тройная розетка: основные разновидности

    Век развития прогресса и растущая энергоемкость электрических приборов обуславливает постоянный рост популярности тройных розеток, от которых становится все труднее отказаться в повседневной жизни. Особо остро эта проблема встает на кухне, где мы проводим четверть своей жизни и по максимуму используем множество электрических приборов. Как уже упоминалось, сейчас царит век инновационных технологий, которые не обошли и тройные розетки, различающиеся в соответствии с их модификацией, формой и размерами. Как и остальные розетки (двойные, одинарные), различают:

    • Розетки тройные внутренние, предназначенные для скрытой проводки;
    • Розетки тройные наружные, так называемые, внешние розетки), характеризующиеся высокой степенью защиты и наличием защитной крышки;
    • Тройные розетки накладные и встраиваемые;

    Что касается современных модификаций тройных розеток, то различают:

    • Тройные розетки с заземлением и без заземления;
    • А также тройные розетки с защитным отключением, которая подразумевает замыкание проводов и выключение розетки, тогда как при установке обычной розетки попросту выбивает счетчик.

    Конструктивные особенности тройных розеток, которые имеют один питающий провод, позволяют подключить до трех электроприборов одновременно. Независимо от модификации розетки, будь то наружная или внутренняя, в процессе их установки используют метод блочной сборки, так же называемый «наборные розетки». Этот метод подразумевает одновременную сборку и установку трех отдельных розеток. Чтобы обеспечить удобство и эстетичный внешний вид конструкции, специалисты предлагают объединить внешние рамки трех отдельных розеток, заменив их на одну общую рамку, которую необходимо приобрести отдельно. Покупая внешнюю рамку, необходимо подбирать ее таким образом, чтобы форма внутренней части лицевой панели соответствовала форме рамки.

    Важно! Специалисты советуют приобретать розетки, характеризующиеся квадратной формой внутренней части лицевой панели, так как они являются более универсальной моделью.

    Необходимо помнить, что производители выпускают рамки различных форм и расцветок. Более дорогостоящие моделей, то они продаются раздельно: в одной коробке находится внутренняя часть с контактами, а в другой – наружная часть вместе с рамкой и декоративной крышкой.

    Тройная розетка фото

    Установка тройной розетки: подготовительные мероприятия

    Ремонт подразумевает не только штукатурку, окраску и оклейку стен обоями, но и другие задачи, решение которых также немаловажно. Согласно требованиям современного дизайна, установку электрических розеток необходимо осуществлять в соответствии с евро стандартами, подразумевающими их расположение на высоте 20-40 см от пола. Это обусловлено не только удобством, но и эстетической красотой, так как кабели электроприборов в этом случае не будут видны. Осуществляя электромонтажные работы, важно четко осознавать, что в случае неправильного подбора установочных изделий, таких как розетки и выключатели, может возникнуть пожар. Особую актуальность данный вопрос приобретает в случае установки тройной розетки. Это обусловлено тем, что любой элемент электрической сети рассчитан на определенный рабочий ток, и в случае несоответствия возникнет перегрузка электросети и, как следствие, перегрев и обгорание контактов.

    Как правильно подобрать и установить тройную розетку? В первую очередь это зависит от типа проводки, которая может быть скрытой или наружной. Если вы планируете работать со скрытой проводкой, отнестись к работе надо более тщательно. В этом случае важно удостовериться в том, что она рассчитана на тройную нагрузку. В противном случае, может возникнуть перегрузка электросети, которая приведет к необходимости замены обгоревшего провода, что является чрезвычайно хлопотным занятием.

    Прежде, чем осуществить подключение тройной розетки, необходимо разметить место ее установки. Если с одинарной розеткой все обстоит намного проще, то все составные элементы тройной розетки должны располагаться на одном уровне, так как малейшее отклонение их от единого уровня будет сильно «резать» глаза. Определив место установки тройной розетки, которая, в соответствии с евро стандартами, должна располагаться на уровне 25-40 см от пола, осуществляют ее разметку, которую лучше всего осуществлять с помощью толстого маркера. Если разметка для одинарной и двойной розетки не представляет сложностей и предполагает сверление одного отверстия в стене, то с тройной розеткой дела обстоят несколько сложнее. Для этого устанавливают строительный уровень и проводят горизонтальную линию, после чего размечают центры розеток с учетом расстояния между ними. Осуществляется это следующим образом: отмечают первый центр розетки и откладывают от него половину ширины накладки на подрозетник. Также это можно осуществить, приложив накладку к первому центру и отмерив второй вертикально расположенный центр, в соответствии с шириной накладки.

    Важно! Чтобы при установке тройной розетки не возникало проблем с разводкой кабеля, специалисты советуют устанавливать ее там, где ранее была установлена одинарная розетка.

    Если возникает необходимость прокладки проводки на новом месте, необходимо нанести на стену вертикальные и горизонтальные линии (они должны быть обязательно прямыми!), так как косые и криволинейные трассы в дальнейшем затруднят процесс поиска и устранения повреждения проводки.

    Как установить подрозетник для тройной розетки?

    Специалисты рекомендуют устанавливать тройную розетку в один подрозетник, который представляет собой блок с тремя гнездами, располагающимися на едином каркасе. Если в качестве тройной розетки вы используете три одиночных розетки, которые устанавливаете параллельным соединением, специалисты рекомендуют использовать одиночные подрозетники. В связи с тем, что установка одиночного блока из трех розеток аналогична установке одиночной розетки, далее будет рассмотрена установка трех розеток в одиночных подрозетниках.

    Если вы планируете работать с кирпичными или бетонными стенами, перед тем, как приступить к работе, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

    • Перфоратор;
    • Специализированная насадка, представляющая собой коронку диаметром 70 мм, оснащенную твердосплавными резцами;
    • Индикатор напряжения;
    • Фигурную и прямую отвертку;
    • Молоток;
    • Зубило;
    • Средний и узкий шпатели.

    Перед тем, как установить тройную розетку, возьмите перфоратор, предназначенный для бетонной стены, или дрель для стены из кирпича и гипсокартона, а также коронку для подрозетников. Сверло необходимо прижать к отмеченным ранее центрам розеток и аккуратно начать сверлить отверстия до тех пор, пока коронка не упрется дном в стену. После этого ее вытаскивают и заканчивают сверление.

    Важно! Специалисты рекомендуют разбивать остатки бетона, оставшиеся после сверления с помощью зубила для перфоратора или обычного молотка с зубилом.

    После того, как вы просверлили отверстия, возьмите подрозетник и на его задней части выдавите отверстия, количество которых соответствует количеству кабелей, которые в него входят. Для тройной розетки это количество составляет – 3 штуки, в связи с чем, необходимо выдавить три отверстия.

    Важно! При работе с кирпичом и, особенно, с гипсокартоном, необходимо соблюдать меры предосторожности и работать аккуратно, так как эти материалы склонны крошиться.

    Кроме того, важно помнить, что между тремя отверстиями для кабеля просверлить два отверстия для проводов. Для этих целей выберите диаметр сверла, соответствующий диаметру небольшой гофры, в которую вставляются провода. Специалисты рекомендуют использовать гофротрубу, однако зачастую от нее можно отказаться. Если вы устанавливаете розетку в гипсокартонной стене, кабель в гофротрубе необходимо кинуть по крепежному профилю.

    Как осуществить разводку проводов в тройной розетке?

    Провода необходимо подключать в соответствии с параллельной схемой, которая подразумевает, что к каждому проводу из щитка подключают по два провода, идущих от дополнительных жил, идущих на вторую и третью розетки. С помощью индикаторной отвертки необходимо определить фазу и ноль, после чего электричество в щитке необходимо отключить. Далее скручивают провода, при этом помня, что для осуществления надежной скрутки специалисты рекомендуют использовать специализированные контактные наконечники, которые необходимо вставить в зажимы розетки и прикрутить винтами. После осуществления первой скрутки провод кидают на вторую розетку и через отверстие в задней крышке заводят его подрозетник. Аналогичное действие необходимо произвести и с третьим отверстием. После того, как вы осуществили это, все три подрозетника подготовлены к установке.

    Как закрепить подрозетник?

    Подготовив смесь алебастра с водой, просверленные в стене отверстия обмазывают данной смесью и вставляют в них подрозетники. Специалисты рекомендуют делать смесь погуще, что позволит ускорить схватывание алебастра. Если вы видите, что подрозетники проваливаются, добавьте алебастра, а если выпирают, их пристукивают молотком.

    Важно! Несмотря на то, что данное мероприятие кажется достаточно простым, к нему необходимо отнестись с должной аккуратностью и выставить все подрозетники на одном уровне, для чего необходимо использовать строительный уровень. Кроме того, важно следить за верхними винтами, которые должны располагаться в верхних точках розетки и удерживают их. После того, как вы установили подрозетник, необходимо оставить его до полного высыхания алебастра, которое займет 1-2 часа, и затем приступают к подключению розетки.

    Схема тройной розетки

    Как подключить тройную розетку?

    Напомним, что мы осуществляем подключение тройной розетки в трех подрозетниках. В этом случае подключение осуществляют в соответствии с параллельной схемой. Важно знать, что существуют розетки, которые подключают последовательно через шлейф. Их не рекомендуется использовать для подключения сразу нескольких электроприборов, характеризующихся высоким энергопотреблением. В этом случае розетку подключают по схеме, прилагаемой к розетке. В случае с нашей розеткой, все провода необходимо подключить к ее зажимам и плотно прижимаем их клеммами и винтами в зависимости от типа розетки. Затем провода скручивают внутрь коробки, после чего устанавливают центральную часть розетки. Чтобы в процессе установки розетки поправить ее уровень, осуществив наживку шурупов, слегка пристукивайте корпус из металла для его выравнивания. После этого затяните винты. Установив центральную часть тройной розетки, осуществите монтаж декоративных накладок.

    Можно сказать, что розетки установлены и готовы к использованию. Чтобы удостовериться в этом, необходимо проверить их работоспособность, включив автомат. Для первого включения розетки не рекомендуется использовать сложные электроприборы, отдав предпочтение настольной лампе.

    Правила техники безопасности при установке тройной розетки

    • Перед тем, как приступить к осуществлению электромонтажных работ, обязательно отключите электричество, после чего убедитесь в том, что электрическая сеть разорвана;
    • В процессе работы необходимо использовать только специальные инструменты с изолированными ручками;
    • Если вам приходится работать с электрическим проводом большой длины, аккуратно его закладывайте в стену или обрежьте до необходимой длины;
    • В случае необходимости нарастить провод, его необходимо спаивать, а не делать скрутки;
    • Устанавливая розетку в поверхность стены, важно следить за плотностью ее установки и изоляцией;
    • Необходимо использовать оборудование и провода, рассчитанные на номинальную мощность и силу тока и предназначенные для электромонтажных работ.

    Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете максимально безопасно и качественно произвести электромонтажные мероприятия, связанные с подключение электрических розеток.

    Как подключить тройную розетку видео

    Тройная розетка: особенности установки | Строительный портал

    В современный век, когда инновационные технологии развиваются семимильными шагами, невозможно представить жизнь без электрических приборов, которые не только упрощают жизнь современного человека, но и являются ее неотъемлемым дополнением. Даже неопытному человеку, никогда ранее не сталкивающемуся с электроникой, не требуются объяснения принципа работы электрических приборов, так как все понимают, что для их работы необходимы источники подключения, функцию которых выполняет розетка. Что такое розетка, также не нужно рассказывать. В доме, как правило, имеются розетки, и далеко не одна, но зачастую возникает необходимость установки розетки, в случае проведения ремонтных мероприятий или эксплуатации большего количества электроприборов. Что делать в этой ситуации? Можно воспользоваться услугами профессионального электрика, вызвав его на дом, а можно постигнуть азы установки электрических розеток и выполнить это самостоятельно. Как  подключить тройную розетку в соответствии с современными стандартами – рассмотрим в настоящей статье.

    Содержание

    1. Розетка и ее разновидности: взгляд электрика
    2. Тройная розетка: основные разновидности
    3. Установка тройной розетки: подготовительные мероприятия
    4. Как установить подрозетник для тройной розетки?
    5. Как подключить тройную розетку?
    6. Правила техники безопасности при установке тройной розетки

     

    Розетка и ее разновидности: взгляд электрика

    Розетка представляет собой  специализированное устройство, предназначенное для обеспечения абсолютно безопасного замыкания контактов, в результате которого происходит бесперебойная подача электричества в электроприборы. Конструкция розетки представлена пластмассовым корпусом, включающим рабочую часть. Внутренняя часть розетки представлена клеммами, к которым прикрепляются пружины для вилки и контакты. Большинство современных розеток, в том числе и розетка тройная с заземлением, оснащены заземляющими контактами, снижающими напряжение со всех электроприборов и повышающими безопасность системы. Современный рынок электроприборов и их комплектующих предлагает потребителю несколько разновидностей розеток, в процессе выбора которых необходимо учитывать специфику эксплуатации электрических приборов.

    Несмотря на то, что конструкция розетки, на первый взгляд, проста, необходимо различать следующие разновидности розеток:

    • Розетки типа С5 представляют собой стандартную советскую розетку, знакомую большинству жителей стандартных многоэтажек. Они характеризуются квадратной формой корпуса, в центре которого имеется круглый вырез под вилку электроприбора, а также два круглых отверстия, в которые вставляется вилка электрического прибора. Данные розетки не имеют заземления, а также подходят для большинства старых электроприборов.  Несмотря на то, что они удачно маскируются на стене, их дизайн и внешний вид оставляет желать лучшего;
    • Розетки типа С6, или, по-другому, евро-розетки характеризуются более привлекательным внешним видом и в, отличие от розеток типа С5, выдерживающих не более 6А, способностью выдерживать силу тока до16 А. Кроме того, для большинства современных электроприборов используются именно евро-розетки, которые характеризуются более широким отверстием для вилки. Еще одним достоинством современных розеток является возможность их заземления, что делает такие розетки более безопасными.

    Однако, вопреки мнению дилетантов, внешний вид розеток – не единственное их различие. Розетки всех типов имеют и внутренние конструктивные различия. Это обусловлено стремлением улучшить конструкцию розетки, сделав ее более безопасной.

    Важно! Розетки типа С5 характеризуются наиболее простой конструкцией, на внутренней стороне которой к пластиковому или керамическому основанию крепятся два переходных контакта, прикрепляющиеся к электрической проводке. Принцип действия розетки данного типа основан на замыкании двух переходных контактов, которое происходит, когда вы вставляете вилку в розетку.

    Типы электрических контактов также бывают различными. Выделяют пружинные и лепестковые контакты розеток типа С5, при этом последние считаются менее надежными, что обусловлено их способностью терять свою жесткость и в последующем искрить при вставке вилки в розетку. Надежность пружинных контактов обусловлена износостойкостью пружин, составляющих конструкцию розеток, благодаря чему такие розетки могут успешно эксплуатироваться в течение нескольких десятков лет.

    Тройная розетка: основные разновидности

    Век развития прогресса и растущая энергоемкость электрических приборов обуславливает постоянный рост популярности тройных розеток, от которых становится все труднее отказаться в повседневной жизни. Особо остро эта проблема встает на кухне, где мы проводим четверть своей жизни и по максимуму используем множество электрических приборов. Как уже упоминалось, сейчас царит век инновационных технологий, которые не обошли и тройные розетки, различающиеся в соответствии с их модификацией, формой и размерами. Как и остальные розетки (двойные, одинарные), различают:

    • Розетки тройные внутренние, предназначенные для скрытой проводки;
    • Розетки тройные наружные, так называемые, внешние розетки), характеризующиеся высокой степенью защиты и наличием защитной крышки;
    • Тройные розетки накладные и встраиваемые;

    Что касается современных модификаций тройных розеток, то различают:

    • Тройные розетки с заземлением и без заземления;
    • А также тройные розетки с защитным отключением, которая подразумевает замыкание проводов и выключение розетки, тогда как при установке обычной розетки попросту выбивает счетчик.

    Конструктивные особенности тройных розеток, которые имеют один питающий провод, позволяют подключить до трех электроприборов одновременно. Независимо от модификации розетки, будь то наружная или внутренняя, в процессе их установки используют метод блочной сборки, так же называемый «наборные розетки». Этот метод подразумевает одновременную сборку и установку трех отдельных розеток. Чтобы обеспечить удобство и эстетичный внешний вид конструкции, специалисты предлагают объединить внешние рамки трех отдельных розеток, заменив их на одну общую рамку, которую необходимо приобрести отдельно. Покупая внешнюю рамку, необходимо подбирать ее таким образом, чтобы форма внутренней части лицевой панели соответствовала форме рамки.

    Важно! Специалисты советуют приобретать розетки, характеризующиеся квадратной формой внутренней части лицевой панели, так как они являются более универсальной моделью.

    Необходимо помнить, что производители выпускают рамки различных форм и расцветок. Более дорогостоящие моделей, то они продаются раздельно: в одной коробке находится внутренняя часть с контактами, а в другой – наружная часть вместе с рамкой и декоративной крышкой.

    Тройная розетка фото

    Установка тройной розетки: подготовительные мероприятия

    Ремонт подразумевает не только штукатурку, окраску и оклейку стен обоями, но и другие задачи, решение которых также немаловажно. Согласно требованиям современного дизайна, установку электрических розеток необходимо осуществлять в соответствии с евро стандартами, подразумевающими их расположение на высоте 20-40 см от пола. Это обусловлено не только удобством, но и эстетической красотой, так как кабели электроприборов в этом случае не будут видны. Осуществляя электромонтажные работы, важно четко осознавать, что в случае неправильного подбора установочных изделий, таких как розетки и выключатели, может возникнуть пожар. Особую актуальность данный вопрос приобретает в случае установки тройной розетки. Это обусловлено тем, что любой элемент электрической сети рассчитан на определенный рабочий ток, и в случае несоответствия возникнет перегрузка электросети и, как следствие, перегрев и обгорание контактов.

    Как правильно подобрать и установить тройную розетку? В первую очередь это зависит от типа проводки, которая может быть скрытой или наружной. Если вы планируете работать со скрытой проводкой, отнестись к работе надо более тщательно. В этом случае важно удостовериться в том, что она рассчитана на тройную нагрузку. В противном случае, может возникнуть перегрузка электросети, которая приведет к необходимости замены обгоревшего провода, что является чрезвычайно хлопотным занятием.

    Прежде, чем осуществить подключение тройной розетки, необходимо разметить место ее установки. Если с одинарной розеткой все обстоит намного проще, то все составные элементы тройной розетки должны располагаться на одном уровне, так как малейшее отклонение их от единого уровня будет сильно «резать» глаза. Определив место установки тройной розетки, которая, в соответствии с евро стандартами, должна располагаться на уровне 25-40 см от пола, осуществляют ее разметку, которую лучше всего осуществлять с помощью толстого маркера. Если разметка для одинарной и двойной розетки не представляет сложностей и предполагает сверление одного отверстия в стене, то с тройной розеткой дела обстоят несколько сложнее. Для этого устанавливают строительный уровень и проводят горизонтальную линию, после чего размечают центры розеток с учетом расстояния между ними. Осуществляется это следующим образом: отмечают первый центр розетки и откладывают от него половину ширины накладки на подрозетник. Также это можно осуществить, приложив накладку к первому центру и отмерив второй вертикально расположенный центр, в соответствии с шириной накладки.

    Важно! Чтобы при установке тройной розетки не возникало проблем с разводкой кабеля, специалисты советуют устанавливать ее там, где ранее была установлена одинарная розетка.

    Если возникает необходимость прокладки проводки на новом месте, необходимо нанести на стену вертикальные и горизонтальные линии (они должны быть обязательно прямыми!), так как косые и криволинейные трассы в дальнейшем затруднят процесс поиска и устранения повреждения проводки.

    Как установить подрозетник для тройной розетки?

    Специалисты рекомендуют устанавливать тройную розетку в один подрозетник, который представляет собой блок с тремя гнездами, располагающимися на едином каркасе. Если в качестве тройной розетки вы используете три одиночных розетки, которые устанавливаете параллельным соединением, специалисты рекомендуют использовать одиночные подрозетники. В связи с тем, что установка одиночного блока из трех розеток аналогична установке одиночной розетки, далее будет рассмотрена установка трех розеток в одиночных подрозетниках.

    Если вы планируете работать с кирпичными или бетонными стенами, перед тем, как приступить к работе, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

    • Перфоратор;
    • Специализированная насадка, представляющая собой коронку диаметром 70 мм, оснащенную твердосплавными резцами;
    • Индикатор напряжения;
    • Фигурную и прямую отвертку;
    • Молоток;
    • Зубило;
    • Средний и узкий шпатели.

    Перед тем, как установить тройную розетку, возьмите перфоратор, предназначенный для бетонной стены, или дрель для стены из кирпича и гипсокартона, а также коронку для подрозетников. Сверло необходимо прижать к отмеченным ранее центрам розеток и аккуратно начать сверлить отверстия до тех пор, пока коронка не упрется дном в стену. После этого ее вытаскивают и заканчивают сверление.

    Важно! Специалисты рекомендуют разбивать остатки бетона, оставшиеся после сверления с помощью зубила для перфоратора или обычного молотка с зубилом.

    После того, как вы просверлили отверстия, возьмите подрозетник и на его задней части выдавите отверстия, количество которых соответствует количеству кабелей, которые в него входят. Для тройной розетки это количество составляет – 3 штуки, в связи с чем, необходимо выдавить три отверстия.

    Важно! При работе с кирпичом и, особенно, с гипсокартоном, необходимо соблюдать меры предосторожности и работать аккуратно, так как эти материалы склонны крошиться.

    Кроме того, важно помнить, что между тремя отверстиями для кабеля просверлить два отверстия для проводов. Для этих целей выберите диаметр сверла, соответствующий диаметру небольшой гофры, в которую вставляются провода. Специалисты рекомендуют использовать гофротрубу, однако зачастую от нее можно отказаться. Если вы устанавливаете розетку в гипсокартонной стене, кабель в гофротрубе необходимо кинуть по крепежному профилю.

    Как осуществить разводку проводов в тройной розетке?

    Провода необходимо подключать в соответствии с параллельной схемой, которая подразумевает, что к каждому проводу из щитка подключают по два провода, идущих от дополнительных жил, идущих на вторую и третью розетки. С помощью индикаторной отвертки необходимо определить фазу и ноль, после чего электричество в щитке необходимо отключить. Далее скручивают провода, при этом помня, что для осуществления надежной скрутки специалисты рекомендуют использовать специализированные контактные наконечники, которые необходимо вставить в зажимы розетки и прикрутить винтами. После осуществления первой скрутки провод кидают на вторую розетку и через отверстие в задней крышке заводят его подрозетник. Аналогичное действие необходимо произвести и с третьим отверстием. После того, как вы осуществили это, все три подрозетника подготовлены к установке.

    Как закрепить подрозетник?

    Подготовив смесь алебастра с водой, просверленные в стене отверстия обмазывают данной смесью и вставляют в них подрозетники. Специалисты рекомендуют делать смесь погуще, что позволит ускорить схватывание алебастра. Если вы видите, что подрозетники проваливаются, добавьте алебастра, а если выпирают, их пристукивают молотком.

    Важно! Несмотря на то, что данное мероприятие кажется достаточно простым, к нему необходимо отнестись с должной аккуратностью и выставить все подрозетники на одном уровне, для чего необходимо использовать строительный уровень. Кроме того, важно следить за верхними винтами, которые должны располагаться в верхних точках розетки и удерживают их. После того, как вы установили подрозетник, необходимо оставить его до полного высыхания алебастра, которое займет 1-2 часа, и затем приступают к подключению розетки.

    Схема тройной розетки

    Как подключить тройную розетку?

    Напомним, что мы осуществляем подключение тройной розетки в трех подрозетниках. В этом случае подключение осуществляют в соответствии с параллельной схемой. Важно знать, что существуют розетки, которые подключают последовательно через шлейф. Их не рекомендуется использовать для подключения сразу нескольких электроприборов, характеризующихся высоким энергопотреблением. В этом случае розетку подключают по схеме, прилагаемой к розетке. В случае с нашей розеткой, все провода необходимо подключить к ее зажимам и плотно прижимаем их клеммами и винтами в зависимости от типа розетки. Затем провода скручивают внутрь коробки, после чего устанавливают центральную часть розетки. Чтобы в процессе установки розетки поправить ее уровень, осуществив наживку шурупов, слегка пристукивайте корпус из металла для его выравнивания. После этого затяните винты. Установив центральную часть тройной розетки, осуществите монтаж декоративных накладок.

    Можно сказать, что розетки установлены и готовы к использованию. Чтобы удостовериться в этом, необходимо проверить их работоспособность, включив автомат. Для первого включения розетки не рекомендуется использовать сложные электроприборы, отдав предпочтение настольной лампе.

    Правила техники безопасности при установке тройной розетки

    • Перед тем, как приступить к осуществлению электромонтажных работ, обязательно отключите электричество, после чего убедитесь в том, что электрическая сеть разорвана;
    • В процессе работы необходимо использовать только специальные инструменты с изолированными ручками;
    • Если вам приходится работать с электрическим проводом большой длины, аккуратно его закладывайте в стену или обрежьте до необходимой длины;
    • В случае необходимости нарастить провод, его необходимо спаивать, а не делать скрутки;
    • Устанавливая розетку в поверхность стены, важно следить за плотностью ее установки и изоляцией;
    • Необходимо использовать оборудование и провода, рассчитанные на номинальную мощность и силу тока и предназначенные для электромонтажных работ.

    Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете максимально безопасно и качественно произвести электромонтажные мероприятия, связанные с подключение электрических розеток.

    Как подключить тройную розетку видео

    45023 | Тройная розетка Viva серая

    В комплекте с вилкой (разъем)Нет
    Высота устройства, мм45
    Глубина устройства, мм39.3
    Декоративное оформлениеДекор по эскизу
    Дифференциальная защита по токуНет
    Для тяжелых условий в соотв. с VDEНет
    Запираемый (-ая)Нет
    Защита от перенапряженияНет
    Защитное покрытие поверхностиДекоративное
    Количество модулей6
    Количество постов (мест)3
    Лицевая накладкаЦентральная плата (накладка)
    МатериалПластик
    Модель/исполнениеC заземляющим штырем
    Не содержит (без) галогеновДа
    Номин. напряжение, В220…250
    Номин. ток, А16
    Повёрнутая центральная вставкаНет
    Подхватывание фазыНет (без)
    Подходит для степени защиты (IP)IP20
    ПрозрачныйНет
    С выталкивателемНет
    С миниатюрным предохранителемНет
    С ориентационной подсветкойНет
    С откидной крышкойНет
    С подсветкой (индикация напряжения в сети)Нет
    С полем для надписиНет
    Символы/индикацияДанные
    Со шторками (защита от прикосновения)Да
    Специальное питаниеНе требует специального питания
    Способ монтажаОткрытой установки
    Способ подключенияВинтов. зажим/клемма
    Тип комплектацииМеханизм с накладкой
    Тип поверхностиГлянцевый
    Функция выключенияНет
    ЦветСерый
    Ширина устройства, мм150
    Высота устройства45
    Глубина устройства39.3
    Декоративное оформлениеRV000901
    Дифференциальная защита по токуНет
    Для тяжелых условий в соотв. с VDEНет
    Запираемый (-ая)Нет
    Защита от перенапряженияНет
    Защитное покрытие поверхностиДекоративное
    Классификация по ETIMРозетка силовая (штепсельная)
    Количество модулей6
    Количество постов (мест)3
    Лицевая накладкаЦентральная плата
    МатериалПластик
    Модель/исполнениеC заземляющим штырем
    Не содержит (без) галогеновДа
    Номин. напряжение220…250
    Номин. ток16
    Отделка поверхностиГлянцевый
    Повёрнутая центральная вставкаНет
    Подхватывание фазыНет
    Подходит для степени защиты (IP)IP20
    ПрозрачныйНет
    С выталкивателемНет
    С миниатюрным предохранителемНет
    С ориентационной подсветкойНет
    С откидной крышкойНет
    С подсветкой (индикация напряжения в сети)Нет
    С полем для надписиНет
    Символы/индикацияДанные
    Со шторками (защита от прикосновения)Да
    Специальное питаниеНе требует специального питания
    Способ монтажаОткрытой установки
    Способ подключенияВинтов. зажим/клемма
    Тип комплектацииМеханизм с накладкой
    Функция выключенияНет
    ЦветСерый
    Ширина устройства150

    Как подключить розетку своими руками

    Монтаж всей электрической разводки дома или квартиры – дело чрезвычайно ответственное, требующее определенных знаний и опыта выполнения подобных работ. Поэтому такие масштабные мероприятия чаще всего поручают специалистам-электрикам. Но некоторые проблемы, возникающие, например, при проведении косметического ремонта или просто в ходе эксплуатации электрохозяйства, можно решить и собственными силами. К таким доступным операциям можно отнести подключение стационарных осветительных приборов, установку новых или замену вышедших из строя розеток и выключателей.

    Как подключить розетку

    В настоящей публикации сконцентрируем свое внимание на розетках – с ними приходится иметь дело чаще всего. Насыщенность быта полезными электрическими приборами постоянно растет, и новой технике зачастую требуются и новые точки её подключения. Кроме того, любая розетка – не вечна, рассчитана на определённое количество подключений вилки. И рано или поздно вырабатывает свой ресурс, начинает искрить, разбалтываться, а иногда и вовсе рассыпается «в прах». Да и просто при проведении косметического ремонта хозяева часто желают заменить все розетки и выключатели на новые, максимально подходящие к стилю выбранной отделки.

    Итак, рассматривает вопрос, как подключить розетку самостоятельно, без вызова мастера.

    Коротко – о типах и устройстве розеток

    Человеку, который впервые будет браться за установку розетки, логично было бы сначала уяснить, как она устроена. Строение ее особой сложностью не отличается, но тем не менее.

    Рассмотрим на схеме. Она, правда, не отражает всего разнообразия конструкций современных розеток, но принцип устройства примерно одинаков.

    Примерная схема устройства большинства розеток

    Основную роль выполняет корпус (поз.1), в котором собраны контактные группы и клеммы, а также приспособления для фиксации розетки в гнезде подрозетника или непосредственно на поверхности стены. Корпус изготавливается из диэлектрического материала – чаще всего это пластик, но может быть и керамика. Розетки с керамическими корпусами по стоимости несколько дороже и считаются более качественными. Однако, требуют аккуратного обращения при установке – если розетку случайно уронить или, например, сильно перетянуть винты крепления, то корпус может разломиться, и восстановлению подлежать не будет.

    С лицевой стороны розетка закрывается пластиковой крышкой (поз.2). В крышке имеется фигурный паз с отверстиями-гнездами, куда входят штыревые контакты вилки. Крышка может быть цельной или разборной – нередко она имеет дополнительное декоративное обрамление (поз.3). При правильном монтаже эта рамка будет плотно прижата к стене и полностью прикроет место установки розетки. Крепится крышка к корпусу посредством винта (поз. 4). Винтов может быть и несколько – например, на двойных или тройных розетках. Как правило, винты изнутри оснащены простейшим стопором, с тем расчетом, чтобы в выкрученном положении они не выпадали из своих гнезд.

    В корпусе расположены контактная группа. Так как рассматривать мы будет только однофазные розетки на 220 В, то таких контактов два – для подключения нуля и фазы (поз. 5). Чаще всего применяются лепестковые (пластинчатые) контакты. Более надежными для коммутации и долговечными считаются пружинные, но встречаются они сейчас в продаже нечасто.

    Чаще встречаются розетки с лепестковыми контактами (на иллюстрации – слева). Но считается, что более надежное электрическое соединение со штырями вилки обеспечивают пружинные контакты.

    Для подключения к контактам подходящей к розетке проводки каждый из них снабжен клеммой (поз. 6).  Разновидностей клемм немало, но условно их можно разделит на две категории.

    — В одной (преобладающей) фиксация проводника обеспечивается затяжкой винта. Головка винта в разных моделях розеток, кстати, может и располагаться по-разному – сзади,  с лицевой части, сбоку или сверху-снизу.

    — В другой категории – клемма зажимает провод автоматически, за счет специальных подпружиненных контактов – достаточно вставить зачищенный конец в отверстие, приложив небольшое усилие.

    На левом фрагменте рисунка – затяжка провода в клемме винтом. На правом – клемма сработает автоматически при просадке зачищенного конца провода в гнездо до упора.

    Очень многие розетки в нощи время оснащены дополнительными контактами для подключения к заземляющему контуру. Чаще всего в наших краях встречаются модели с двумя заземляющими изогнутыми лепестковыми контактами, расположенными соответственно сверху и снизу (поз. 7). Металлическая пластина этого РЕ контакта также имеет свою клемму (поз.8) для подключения провода.

    Для крепления розетки в подрозетнике могут использоваться одновременно или по отдельности два варианта фиксаторов.

    — Во-первых, это специальные лапки-фиксаторы, имеющие заостренные зубчатые края (поз. 9). Каждая такая лапка снабжена винтом (поз. 10), при затяжке которого она выдвигается в сторону и жестко упирается в корпус подрозетника.

    — Во-вторых, большинство современных подрозетников предусматривает еще крепление розетки винтом (саморезом). Для этих крепежных деталей имеются специальные проушины (поз. 11) характерной дугообразной формы – это дает возможность небольшой коррекции положения розетки.

    Кстати, выше был показан, пожалуй, и не самый характерный пример розетки. Подавляющее число современных моделей оснащены еще и металлическим суппортом (поз. 12) – специальной пластиной, существенно упрощающей процесс монтажа.

    Большинство современных моделей розеток оснащено металлическим суппортом

    При установке этот суппорт отлично упирается в плоскость стены, то есть ошибиться с глубиной размещения корпуса розетки – невозможно. Сама пластина затем будет полностью скрыта декоративной крышкой.

    На суппорте всегда предусматриваются уже упомянутые выше проушины для винтового крепления к подрозетнику. Кроме того, могут быть еще и отверстия по углам (поз. 13). Они бывают очень полезны, когда розетка устанавливается на жесткую основу вообще без подрозетника. Например – на обшитую вагонкой или иными панелями стену, при условии, что под отделкой имеется небольшое пространство, достаточное по глубине для корпуса розетки. В этом случае просто вырезается окошко нужного размера, а сама розетка крепится к поверхности отделки через суппорт четырьмя саморезами. Проще некуда!

    Как уже упоминалось выше, розетки могут быть одинарными, двойными, и даже тройными, то есть рассчитанными на подключение сразу нескольких электроприборов. Другой подход – когда для этих целей устанавливается несколько одинарных розеток, соединенных параллельно.

    Несколько слов от типах розеток.

    • В недалеком прошлом преобладал тип «С» — только два контакта, нуля и фазы. Он еще и сейчас широко применяется – вполне подходит для электроприборов небольшой и средней мощности, не требующих обязательного заземления.
    Розетка типа «С», не предусматривающая подключения к заземляющему контуру

    Этот тип, кстати, тоже не сосем однороден. Наверняка многие сталкивались, что в такие розетки старого «советского» типа не входят вилки многих электроприборов, так как штыри имеют больший диаметр, нежели отверстия. Впрочем, сейчас, как кажется, «советский» тип в продаже уже и не встретишь, так что проблема становится несущественной.

    • Тип «F» имеет такие же два гнезда для штырей вилки, но оснащены еще и контактами для заземления. Именно этот тип и был показан на схеме, когда рассматривалось устройство розетки.
    Розетки типа «F» постепенно вымещают своих предшественников, так как все больше домов и квартир изначально оборудуется и контуром заземления, обязательным для мощной бытовой техники.

    Такие розетки в наше время доминируют, так как быт человека все больше насыщается разнообразной техникой, для безопасной эксплуатации которой необходимо заземление. Впрочем, такая розетка без проблем позволяет подключить и другие электроприборы. За исключением, пожалуй, только старых вилок с круглым, не имеющим фигурных вырезов ободом корпуса.

    • Допустимо в наших условиях устанавливать и розетки типа «Е». Гнезда для фазы и нуля у них не отличаются от типа «F», а вот контакт заземления имеет форму выступающего штыря.
    Розетка типа «Е» — со штыревидным заземляющим контактом

    Такие розетки особо широкой популярностью у нас не пользуются. Но если обратить внимание на конструкцию вилок большинства современных электроприборов, то можно заметить – она подходит для обоих типов, «F» и «Е» — для входа штыря на ней предусмотрено специальное отверстие с контактом. Но вот другая вилка уже явно не подойдет, то есть розетка универсальностью не отличается. Кроме того, совершенно исключается разворот вилки в розетке на 180 градусов, а это в ходе пользования электроприборами иногда становится полезным.

    Безусловно, типов розеток — намного больше. Здесь же были выделены всего три, так как именно они применяются в российских условиях чаще всего.

    Различаются розетки и по степени (классу) защищенности корпуса. Этот показатель обозначается индексом IP и двухзначным числом. Первая цифра говорит о классе защищенности от проникновения твердых тел и пыли, вторая – о защищённости от воздействия воды.

    — Для обычных помещений дома или квартиры вполне достаточно класса IP22 или IP33. Если розетка планируется к установке детской комнате, то лучше приобрести модель с классом не ниже IP43. Особенность таких изделий – это наличие крышки и специальных шторок, которые перекрывают гнезда для штырей вилки, когда розетка не используется. Это затруднит любопытному малолетнему «исследователю» доступ к токоведущим контактам.

    — А вот для ванных комнат, душевых, кухонь приобретаются модели классом не ниже IP44 – здесь и влажность повышенная, и существует весьма большая вероятность попадания на розетку водяных брызг.

    Розетки класса IP44 подойдут для установки в ванных, банях, совмещённых санузлах, кухнях.

    — Класс IP44 подойдет и для установки в неотапливаемом подвальном помещении.

    — Еще выше класс нужен, если розетку требуется установить на улице или, например, на открытом балконе. Здесь принимается в расчет и воздействие пыли, и прямое попадание атмосферных осадков. Так что в целях безопасности рекомендуется применять модели с классом защищенности не менее IP55.

    Герметичная двойная розетка типа «Е» класса IP55 — оптимальное решение для установки на улице или на открытом балконе

    Теперь, когда общие понятия о конструкции и разновидностях розеток получены, можно обратиться с принципиальным схемам их подключения.

    Схемы подключения розеток к электрической сети

    Схемы подключения розеток особой сложностью не отличаются. Но рассмотреть их все же необходимо.

    Сначала – схема подключения розеток к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.

    Стандартная схема подключения одиночных розеток к сети, не имеющей контура заземления

    На схеме цифровыми обозначениями показаны:

    1 – общий предохранительный спаренный автомат.

    2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.

    3 – шина ноля.

    4 – распределительные коммутационные коробки. По правилам прокладки проводки в доме должны располагаться точно над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждая розетка (или блок из нескольких розеток) должна иметь собственную коммутационную коробку.

    5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.

    Узнайте, почему в розетке две фазы, из нашей новой статьи на нашем портале.

    Обратите внимание – в соответствии с правилами, которых придерживаются профессиональные электрики, фазу на розетке принято располагать слева, ноль – справа. К сожалению, не все делают именно так. Хотя такой монтаж значительно упрощает и эксплуатацию некоторых приборов (тех, где принципиально требуется обязательное положение фазы и ноля), и проведение диагностики и ремонтно-профилактических работ, если в сети будут неполадки.

    А где лучше устанавливать розетки?

    Настоящая публикация посвящена именно подключению розеток, а не планированию их расположения и правилам прокладки проводки. Эти вопросы настолько важны, что им на нашем портале уделена отдельная статья «На какой высоте устанавливать розетки». В ней, кстати, немало внимания уделено особенностям размещения розеток на кухне, где обычно наблюдается максимальная «концентрация» крупной бытовой техники.

    Вторая схема – это также одиночные розетки, но уже «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.

    Схема подключения одиночных розеток к однофазной сети с контуром заземления

    6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. На схеме они показаны зеленым цветом.

    Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен.  И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.

    Подключение розеток в сеть с нижним расположением заземляющего контура

    Теперь – несколько увеличим область подключения розеток и посмотрим, как выполняется коммутация при необходимости установки блока из двух или более штук.

    Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все относительно просто. Розетки в таком случае подключаются так называемым шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогично коммутируются и нулевые контакты розеток.

    Способ подключения блока розеток к сети без заземления – шлейфом.

    Метод, надо сказать, не без недостатков. Например, при недостаточном контакте одного из проводов, скажем, на второй розетке, третья уже априори становится неработающей. Впрочем, это легко диагностируется, а в целях профилактики рекомендуется ежегодно проводить подтяжку винтовых клемм.

    Один из вариантов избежать «шлейфования» — защищаются участки одного провода, складываются петлей – и в таком виде обжимаются в клеммах розеток. На иллюстрации – мастер еще и пропаял место сгиба.

    Если конструкция клеммы в розетках предоставляет такую возможность, оптимальным решением будет проводить соединения не перемычками, а цельным проводом. На небольшом участке снимается изоляция, провод изгибается петлей и эта петля зажимается в клемме первой розетки. Затем снимается участок изоляции для второй розетки – и так далее. Возни, безусловно, намного больше, требуется заранее предусматривать и нужную длину проводов подводящей линии, но зато розетки получаются по степени своей работоспособности – независимы одна от другой.

    Казалось бы, точно так же шлейфом можно подключить и розетки с заземляющим контактом. Однако, такое соединение (с помощью перемычек) нежелательно, так как не отличается надежностью. Если отсутствие фазы или нуля становится заметным сразу для пользователей, и меры по восстановлению работоспособности розетки принимаются незамедлительно, то ненадежность защитного заземления может оставаться не выявленным очень долго. И это может представлять очень серьезную угрозу при эксплуатации электроприборов.

    Кстати, правила эксплуатации электроустановок напрямую запрещают последовательное подсоединение заземляющего провода.

    «ПУЭ-7

    1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается».

    Поэтому следует поступить, на крайний случай, так, как было показано выше – с общим заземляющим проводом и созданием на нем нескольких участков для клеммного подключения (хотя и это будет не вполне правильным).

    А лучше всего – на заземляющем проводе, подходящем к первому подрозетнику, выполнить качественную скрутку (распайку). А уже от нее в каждую розетку блока вести отдельный заземляющий провод для индивидуального подключения.

    Схема рекомендуемого подключения заземляющих проводов к блоку розеток – к каждой от крутки (распайки) идет индивидуальный провод.

    Поместится ли такая скрутка в подрозетнике первой розетки? Многочисленные примеры, представленные на фотографиях в интернете, убеждают, что выполнить такое возможно.

    Скрутка заземляющих проводов вполне поместилась в стандартном подрозетнике глубиной 40 мм.

    Можно для первой розетки поставить и более глубокий подрозетник – не 40, а 60 мм – там уместить провода будет значительно проще. Кстати, если позволяет место, ничто не мешает выполнить подобные скрутки (распайки) и для фазы с нулем – надежность розеточного блока от этого только выиграет. Естественно, все соединения тщательно изолируются, изолентой или термоусадочными трубками. А сами скрутки очень удобно делать с использованием специальных колпачков СИЗ — получается и быстро, и аккуратно, и очень надежно. Клеммы Wago тоже очень удобны для таких целей, но для нагруженных линий качественно выполненная скрутка будет все же надежнее.

    Иногда поступают и так – ставят на один подрозетник больше, и его используют как локальную монтажную коробку. Затем, после коммутации всего блока, его закрывают заглушкой, а затем – декоративной отделкой стены. В этом случае уж точно ничто не помешает сделать надежную качественную подводку ко всем розеткам блока.

    Процесс установки розетки – пошагово

    Будем считать, что с теорией мы закончили – посмотрим, как устанавливаются розетки практически.

    В данной статье мы не будем фокусироваться на прокладке проводов к месту установки розеток, монтаже коробок и подрозетников. Это – тема для отдельного и очень подробного рассмотрения, и она уже нашла освещение на страницах портала.

    Как самостоятельно проложить проводку в доме или квартире?

    Задача не из простых, требующая определенных знаний и очень высокой внимательности при проведении работ. Кроме того, в ходе ее реализации придется выполнить немало общестроительных операций. Очень подробно о теоретических основах и обо всех этапах монтажа электропроводки в доме своими руками рассказывается в большой статье-инструкции нашего портала.

    При установке розеток следует придерживаться установленной цветовой маркировки проводов. Ноль принято коммутировать проводами синего (голубого) цвета, заземление – зелено-желтыми. С фазой могут быть различные варианты – коричневый, черный, белый, красный и другие, но во всяком случае – всегда отличающиеся от нуля и заземления.

    Установленная цветовая маркировка проводов

    При установке розеток, да и при других электромонтажных операциях, в любом случае  первым делом необходимо убедиться в том, что линия полностью обесточена. Принимаются те или иные меры к недопущению несанкционированного ее включения – это должно контролироваться постоянно до окончания работ.

    Ниже будет рассмотрено несколько вариантов установки розеток. Все они, безусловно, схожи, но имеют некоторые различия, связанные с особенностями конкретных случаев.

    Установка одиночной розетки

    Очень частый случай – был произведен косметический ремонт, и пришла пора поставить новые розетки. К подрозетнику подведен кабель, который пока находится внутри него в изолированном состоянии.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    При оклеивании стены обоями сразу двумя диагональными надрезами было обозначено место расположения подрозетника.
    Сюда и предстоит установить розетку.
    Прежде всего, необходимо полностью открыть сам подрозетник.
    Фрагменты обоев по периметру аккуратно подрезаются острым ножом…
    …и удаляются.
    Действие производят аккуратно, чтобы случайно не повредить отделку на участке, который останется незакрытым розеткой.
    Спрятанный внутри конец силового кабеля вытягивается наружу.
    Внутри подрозетника после отделочных работ может скопиться немало мусора, остатков строительных растворов, пыли.
    Все это необходимо вычистить.
    После удаления крупного мусора, мелкий можно быстро вычистить с помощью пылесоса.
    Все, место подготовлено – можно переходить к монтажным работам.
    Прежде всего, если это необходимо, укорачивают подходящий к розетке кабель.
    Обычно исходят из того, что он должен выступать за поверхность стены на 60÷80 мм.
    Далее, с кабеля необходимо снять внешний слой защитной изоляции (оплетки).
    Здесь показано, что мастер орудует обычным ножом. Можно, конечно, но все же – не совсем правильно, так как так несложно повредить изоляцию проводов.
    Ниже, в следующей таблице, будет показан более грамотный подход к этой операции.
    Оплетка снимается, освобождая провода.
    Ее остатки аккуратно срезаются и удаляются, чтобы они не мешали в работе.
    Освобождённые провода сразу несколько разводятся в стороны, именно в том порядке, как они будут подключаться в розетке: фаза слева, ноль справа и заземление – по центру.
    Кончики проводов (около 25 мм) можно сразу несколько изогнуть вниз.
    С помощью съёмника изоляции оголяются концы – примерно на 10 мм от края.
    Концы проводов зачищены и готовы к монтажу.
    В предлагаемом вниманию примере используется розетка, оснащенная самозажимными пружинными клеммами. То есть работа упрощается до предела.
    Зачищенный конец провода заводится в отверстие клеммы и просто просаживается в нее до упора.
    Коммутация розетки занимает всего несколько секунд.
    После этого необходимо вытягивающим движением проверить надежность фиксации в клеммах всех трех проводов.
    Если все нормально — можно двигаться дальше.
    Подключенные провода несколько подгибаются так, чтобы они располагались вдоль тыльной стороны корпуса розетки.
    Вот в таком виде розетка готова к установке в гнездо подрозетника.
    В данном примере в подрозетнике еще остались неубранными крепёжные саморезы. Их конечно, следует выкрутить.
    Но обычно эта операция проводится чуть раньше, при очистке подрозетника от строительного мусора.
    Корпус розетки заводится в гнездо подрозетника и примерно, на глаз, выравнивается по горизонтали.
    Затем производится его временная фиксация саморезами. Сначала с одной стороны…
    …а затем и с противоположной.
    Саморезы при этом пока не затягиваются.
    Следующим шагом требуется выставить верхний край розетки строго по горизонтали. Для этого к верхнему обрезу суппорта прикладывается уровень, и производятся необходимые корректировки положения.
    Дугообразные вырезы под саморезами дают возможность слегка провернуть розетку в нужную сторону.
    Затем, не сбивая выставленного положения, затягиваются крепежные саморезы.
    После этого вкручиваются и винты стопоров-лапок, которые, разойдясь в стороны, упрутся в стенки подрозетника и окончательно зафиксируют розетку.
    Можно переходить к окончательной сборке.
    У показываемой модели розетки декоративная рамка состоит из двух деталей – сначала собирается она.
    Затем в нее вставляется центральная крышка с гнездом под вилку.
    В таком виде они соединяются с корпусом установленной розетки.
    Система пазов и выступов на этих деталях обеспечит идеальное однозначное совмещение – как-то неровно установить крышку уже просто не получится.
    Осталось лишь закрутить фиксирующий винт по центру – он окончательно прижмет крышку к корпусу розетки.
    Правда, «фанатичных» усилий при вкручивании прилагать не стоит, чтобы пластик крышки не треснул.
    Всё, розетка установлена — проводится контроль правильности ее размещения.
    Если это была единственная электротехническая задача – можно включать автомат и проверять работоспособность розетки.

    Установка блока из двух розеток

    Ситуация схожая – после отделки необходимо установит блок из двух одиночных розеток. Коммутацию их между собой мастер будет выполнять шлейфом. Об отрицательных сторонах такого метода уже говорилось выше, но очень многие поступают именно так.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Еще до начала отделочных работ в нужном месте на установленном расстоянии один от другого размещены два подрозетника.
    К левому проведен силовой кабель
    Устанавливаться будут две одиночные розетки «Legrand» и закрываться одной общей рамкой.
    Это – остаток от бухты трехжильного кабеля, который использовался для скрытой проводки.
    Кусок от него потребуется для коммутации розеток между собой.
    После очистки подрозетников от строительного мусора можно сразу выкрутить из них крепежные саморезы.
    Их после установки подрозетников до проведения отделки обычно оставляют на месте, чтобы отверстия не забивались строительным раствором, а вот теперь их следует убрать.
    Из подрозетника вытаскивают конец подведенного кабеля.
    Мастер при обрезке лишнего руководствуется «правилом 4 пальцев» – именно настолько должен выступать кабель за поверхность стены для удобства дальнейших электромонтажных работ.
    С кабеля снимается оплетка. Но вот здесь мастер сначала намеренно демонстрирует как НЕ НАДО делать.
    При подрезке оплетки ножом велика вероятность повредить изоляцию расположенных внутри проводов.
    Вот такая неприятность может получиться.
    Кроме того, повреждение изоляции может быть и практически незаметным, но однажды, уже в ходе эксплуатации розетки, сыграть свою роковую роль.
    Для снятия внешней изоляции кабеля должен использоваться специальной нож с пяткой.
    При работе с таким инструментом риск повредить изоляцию проводов кабеля – полностью исключается.
    Вспоротую оплетку кабеля срезают и удаляют, чтобы она не занимала места в коробке и не мешала работе.
    После этого оголяются примерно на 10 мм концы трех проводов. Для этого также должен обязательно использоваться специальный инструмент – съёмник изоляции.
    Делать надрезы ножом – это провоцировать излом проводника. Кроме того, царапины на проводнике весьма неполезны для качественного контакта при соединении в клеммах.
    Зачищенные концы проводов в первом подрозетнике.
    Сейчас в него необходимо завести и провода для коммутации со второй розеткой.
    Для этого берется отрезок такого же кабеля, что использовался для подводки. Это важно, так как если уж и делать шлейф, то только с совершенно идентичными проводами.
    Производится снятие оплетки на длину от края примерно в 200 мм.
    После этого провода со стороны второго подрозетника просовываются в первый через имеющийся между ними канал.
    Вот как это будет выглядеть на деле после продергивания проводов.
    Кончики просунутых проводов тоже зачищаются от изоляции можно переходить к подключению первой розетки.
    В данной модели три винтовые клеммы, но каждая имеет по два одинаковых гнезда для вставки проводов.
    В них и заводятся попарно провода с одинаковой цветовой маркировкой. В левую пару – белые (фаза), в центральную – зелено-жёлтые (заземление), в правую – синие (ноль).
    После установки каждой пары клемма сразу плотно затягивается отверткой.
    После затяжки всех трех клемм, провода сзади несколько изгибают вниз вдоль корпуса розетки…
    …а затем розетка аккуратно вставляется в подрозетник и примерно выравнивается.
    Розетку пока не крепят саморезами – вначале необходимо сразу установить вторую.
    Здесь – все еще проще.
    Вначале так же «четырьмя пальцами» отмеряется нужная длина проводов, производится зачистка их концов от изоляции.
    Затем провода в том же порядке вставляются к клеммы розетки и затягиваются винтами.
    После этого провода точно так же подгибаются вдоль корпуса, и розетка устанавливается в гнездо подрозетника.
    Теперь можно обеспечить предварительную фиксацию розеток саморезами – по две штуки на каждую, слева и справа.
    До конца при этом саморезы пока не затягиваются.
    Следующий этап — выравнивание розеток по горизонтали.
    У мастера для этих целей имеется специальный инструмент – миниатюрные уровни. Они, во-первых, хорошо фиксируются магнитами к суппортам розеток и не связывают рук, а во-вторых – позволяют провести выравнивание с очень высокой точностью.
    Понятно, что если таких уровней нет, придется обойтись обычным.
    После того как были внесены необходимые коррективы положения розеток, они окончательно фиксируются.
    Вначале – до упора закручиваются саморезы, а затем – винты, которые разожмут упорные лапки розеток.
    После того как розетки выставлены, а после фиксации правильность их положения еще раз проконтролирована, можно переходить к завершающим процедурам – установке внешней облицовки и крышек.
    Распаковывается и примеряется общая рамка.
    Затем поочередно вставляются и окончательно фиксируются винтами крышки.
    Все, установка двойного блока розеток завершена.

    Кстати, нередко, когда требуется иметь в определенном месте две розетки, но нет никакого желания возиться с двумя подрешетниками и сборкой блока, просто устанавливают одну двойную. По сути, ее установка практически не отличается от монтажа обычной – просто она крупнее по размерам. Но есть один важный нюанс, о котором нельзя забывать.

    Дело в том, что в большинстве моделей для обеспечения контактов на обеих подключаемых вилках, внутри розетки установлены две пластинчатые шины – для фазы и нуля. Но иногда бывает, что на каждой из шин имеется по две клеммы – вроде бы как для удобства при монтаже. И довольно распространенная ошибка выполняющих такой монтаж впервые – провода фазы и нуля зажимаются в клеммах одной шины.

    Довольно частая ошибка при монтаже двойной розетки – провода фазы и ноля зажимаются в клеммах на одной и той же шине.

    Последствия такой невнимательности – совершенно очевидны. При включении питания – моментальное короткое замыкание. И будет еще очень хорошо, если дело ограничится всего лишь сгоревшей или оплавившейся розеткой. Может все обстоять и намного печальнее.

    Так что внимательность и аккуратность при проведении электромонтажных работ должны быть мобилизованы на полную.

    Особенности установки розеток на стену из гипсокартона

    Еще один часто встречающийся при проведении ремонтов или перепланировок вариант – розетку (одну или блок из нескольких) необходимо установить на перегородку из гипсокартона или на стену, выровненную им.

    Естественно, это вопрос продумывается заранее, и к панируемому месту установки еще до монтажа гипсокартонных листов протягивается кабель, для безопасности заключенный в специальную гофротрубу.

    Сам процесс установки розеток, в принципе, особо не отличается от рассмотренных выше вариантов. Здесь нюансом, скорее, является установка подрозетников.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Для подобной задачи применяются специальные подрозетники для гипсокартона.
    Существует несколько подобных моделей, но у всех них имеется одна общая отличительная особенность.
    С двух сторон такого подрозетника расположены прижимные лапки, которые перемещаются по предназначенному для этого пазу вверх при вкручивании винта (самореза).
    Таким образом, лапки будут прижимать подрозетник с тыльной стороны гипсокартонного листа.
    Конструкция корпуса подрозетника и самих лапок бывает разной.
    В данном примере корпус имеет форму усеченного конуса, то есть лапки при перемещении вверх будут еще и расходиться в стороны.
    В других вариантах форма направляющего паза сделана такой, что лапка при вращении винта сначала проворачивается на 90 градусов, а затем поступательно перемещается вверх.
    Но на порядке монтажа это особо не отражается.
    Перед началом установки лапки должны находиться в крайнем нижнем положении.
    В подрозетниках надрезаются, а затем выдавливаются окошки для пропуска проводов.
    В первом – снизу для ввода кабеля и сбоку для канала коммутации со второй розеткой.
    Во втором – только сбоку для коммутации.
    Подрозетники подготовлены – можно перейти к разметке на стене.
    Место расположения розеток, то есть участок, где под гипсокартоном скрыт подводящий кабель, хозяевам должно быть известно.
    В данном случае будет устанавливаться блок из двух розеток, и они, естественно, должны разместиться на одной горизонтальной линии.
    Проведена и вертикальная линия – это ось первой розетки.
    В точке пересечения будет далее сверлиться круглое окно для подрозетника.
    Стандартное расстояние между центрами подрозетников, если они планируются собираться в единый блок – 71 мм. По горизонтальной линии откалывается этот отрезок.
    Естественно, при наметке центров отверстий всегда учитывается расположение элементов каркасной конструкции стены, чтобы не попасть на стойки или перемычки.
    Намечены оба центра – можно переходить к сверлению.
    Для этого используется специальная коронка диаметром 68 мм.
    Можно, конечно, вырезать и ножом или пилкой, но очень велик риск нечаянно ошибиться, выйти за границы реза, и у подрозетника может не стать достаточной опоры для надежной фиксации.
    При сверлении особых усилий прилагать не надо – гипсокартон режется легко. При чрезмерном давлении же может повредиться тыльное картонное покрытие ГКЛ. Кроме того, не забываем, что где-то позади гипсокартонной стенки располагается и кабель, который можно повредить, если от большого усилия коронка неконтролируемо провалится вглубь стены.
    Первое окно для подрозетника готово.
    Переходят к сверлению второго.
    Оба гнезда для подрозетников высверлены.
    Теперь необходимо отыскать за гипсокартонной облицовкой проложенный там кабель…
    …и аккуратно вытянуть его конец наружу.
    Затем кабель пропускается через отверстие в донышке первого подрозетника, а сам подрозетник аккуратно вставляются в вырезанное гнездо…
    …до упора, так, чтобы бортик по внешней окружности уперся в поверхность гипсокартона.
    После этого вставляется в свое гнездо и второй подрозетник.
    Подрозетники подравниваются по вертикальной оси, а затем производится их фиксация. Для этого по часовой стрелке вращают винты (или саморезы) обеспечивающие перемещение прижимных лапок.
    На многих моделях (в частности – на демонстрируемой) это перемещение хорошо наблюдается визуально. У некоторых – оно незаметно, и приходится ориентироваться на усилие на отвёртке.
    В любом случае вращение винта ведут до тех пор, пока не почувствуется, что лапка уперлась в гипсокартон. Переходят к противоположной лапке – и доводят ее до такого же положения. После этого на обоих винтах делают еще пол-оборота — и достаточно.
    Перетягивать ни в коем случае нельзя – лапка может начать крошить гипсокартон изнутри.
    Аналогичные действия повторяются и на втором подрозетнике.
    Можно считать, что они успешно установлены.
    Далее, снимается оплетка кабеля.
    В принципе, можно устанавливать и розетки. Но рекомендуется этот узел еще и прошпаклевать – это повысит его прочность.
    Да и, вообще, окончательно монтировать розетки лучше после завршения отделки.
    Значит, концы проводов необходимо заизолировать…
    …а затем аккуратно свернуть и спрятать в подрозетник.
    Установка же самих розеток, когда для этого будут созданы окончательные условия, ничем уже отличается от примеров, рассмотренных выше.

    *  *  *  *  *  *  *

    Итак, были рассмотрены вопросы самостоятельной установки розеток. Безусловно, показанными примерами разнообразие возможных вариантов монтажа — не ограничивается.

    Если после прочтения статьи у неопытного в вопросах электротехники читателя остались неразрешенные вопросы, не прошла боязнь перед самостоятельной установкой — лучше и не браться. Вызывайте электрика – так будет надежнее и безопаснее.
    Но если решено сделать самому, то всегда перед началом работ гарантированно убедитесь, что сеть полностью обесточена. А после завершения монтажа – тщательнейшим образом проверьте правильность всех соединений, качество изоляции — и только потом можно будет провести испытание включением напряжения.

    В завершение публикации – интересный видеосюжет на эту же тему:

    Видео: Нюансы правильной установки розеток с заземлением

    сколько стоят услуги в прайс-листах на Profi.ru

    30 октября 2020, Канавинский, Московский

    Материал поверхности — Бетон., Проложить проводку., Комментарий к фото: Требуется установка новой встроенной розетки в ванной комнате с прокладкой электропроводки. Места установки нет. Фотографию розетки прилагаю.

    Отзыв 5+

    Хочу поблагодарить Дмитрия, за профессиональную установку встроенной розетки. Работу выполнил очень аккуратно Ремонт не пострадал, что очень порадовало. Результат оказался отличным. Рекомендую.

    — Алексей

    1 февраля 2021, Приокский

    Монтаж проводки, Установка розеток, Установка выключателей., Заменить проводку, Проложить проводку к кухонной технике, Проложить проводку к стиральной машине., Провода нет, нужна помощь с покупкой., Материал поверхности — Бетон., Проштробить стены, Заделать штробы, Проложить кабель-канал, Демонтировать старые розетки и выключатели.

    Отзыв 5

    Нужно было заменить проводку и сделать новые розетки на кухне, Дмитрий с Юрием проштробили стены, заменили провода и поставили новый счетчик, новые розетки, все сделали, как и обещали, качественно и в срок. Проконсультировали не только по электрике, но и по другим вопросам ремонта на кухне. Очень …далее

    доброжелательные люди, спасибо вам и успехов в дальнейшей работе!

    — Лариса Львовна

    7 ноября 2019, Нижегородский

    Еще нужно подключить провод с штекером (вилка) к водонагревателю. Водонагреватель находится рядом с будущей розеткой, Комментарий к фото:, Установка кабеля от щитка по стене и розетку возле раковины для водонагревателя, Монтаж и подключение., Установить розетки, Смонтировать электропроводку., Провода нет, купит клиент., Квартира., Материал поверхности — Дерево., Дополнительно — Установить розетку на стене.

    Отзыв 5

    Все хорошо! Поставил 2 розетки, провёл провода.

    — Давид

    25 декабря 2019, Кстово

    Монтаж и подключение., Смонтировать электропроводку, Установить розетки, Установить выключатели., Провода нет, купит клиент., Квартира., Материал поверхности — Бетон., Дополнительно — Демонтировать старую проводку, Демонтировать старые розетки и выключатели, Проштробить стены.

    Отзыв 5

    Сергей разбирается в своём деле, вместе закупили всё необходимое, сделал розетки во всех указанных местах, сменил старую проводку, перенес и заменил выключатель. Если надумаем продолжить ремонт, знаем к кому обращаться по электрике.

    — Екатерина

    Что подразумевается под однофазным или трехфазным подключением? — Энергид

    Переменный электрический ток, которым питается ваш дом, может подаваться через различные типы подключения:

    • 2-проводное: однофазное подключение
    • 3- или 4-проводное: трехфазное подключение

    У каждого типа подключения есть свои преимущества. С однофазной системой легче сбалансировать электрические нагрузки сети.С другой стороны, трехфазное соединение больше подходит для потребления здания, которое включает в себя мощные машины (например, помещения самозанятого подрядчика) или лифт, для которого требуется трехфазная система. . Фактически, он может нести в три раза больше мощности .

    Как мне узнать, подключен ли мой дом к однофазному или трехфазному соединению?

    Достаточно взглянуть на сервисную электрическую панель . Вы увидите либо 2, либо 3 или 4 провода.

    2-проводное: однофазное подключение

    Если это однофазное соединение, в вашу электрическую сервисную панель входят два провода:

    • черный или красный провод под напряжением
    • синий «нейтральный» провод

    Эти два провода разделяет разность напряжений 230 В.

    3- или 4-проводное: трехфазное подключение

    Если это трехфазное соединение, в вашу электрическую сервисную панель входят 3 или 4 провода, в зависимости от того, что ваш электрик смог установить с имеющейся электросетью.

    • три провода под напряжением: черный, красный, коричневый или серый
    • синий «нейтральный» провод

    Это позволит ему правильно распределить силовые кабели вашего дома в зависимости от типа подключения для поддержания баланса электрической сети.

    В большинстве случаев разница напряжений 230 В отделяет каждый провод под напряжением от нейтрали, в то время как разница напряжений 400 В между двумя проводами под напряжением.Это позволяет питать как бытовые кабели напряжением 230 В, так и устройства, требующие 400 В (например, автомобильное зарядное устройство).

    Обратите внимание, что в некоторых домах 3 фазы 3 x 230 В . Напряжение 230 В отделяет каждый провод под напряжением, нейтральный провод отсутствует.

    Нужны ли мне специальные розетки, если мое здание подключено по трехфазной схеме?

    Да, но только для устройств , которые работают в трехфазном режиме , например, электродвигателя лифта или коммерческой печи.Это круглые 4-контактные разъемы + заземление, подключенные к 5 проводам : 3 провода под напряжением + нейтраль + заземление.

    Для остальных розеток подходит стандартная модель 2 пин + земля. Эти розетки имеют 2 провода и заземление : 2 провода под напряжением (трехфазное напряжение 400 В) или 1 провод под напряжением + нейтраль (трехфазное напряжение 230 В).

    Нейтральный и заземляющий провода: не путать!

    Если ваша электрическая система установлена ​​правильно, нейтральный провод будет синего цвета .Это дает возможность получить необходимое напряжение между двумя выводами.

    Его не следует путать с желтым и зеленым заземлением . Это позволяет передавать электрический ток от неисправного устройства или кабеля на землю, защищая вас от поражения электрическим током.

    Можно ли увеличить мощность однофазного подключения или поменять на трехфазное?

    При необходимости мощность вашего однофазного подключения может быть увеличена максимум до 63 А.В некоторых конкретных случаях вам действительно может потребоваться переключиться на трехфазный режим, например, если вы хотите, чтобы ваш электромобиль заряжался быстрее.

    Socket Connection — обзор

    Луковая маршрутизация и TOR

    Луковая маршрутизация предназначена для обеспечения двунаправленных анонимных соединений в реальном времени , устойчивых как к подслушиванию, так и к анализу трафика, прозрачным для приложений способом. То есть, если Алиса и Боб общаются через общедоступную сеть посредством луковой маршрутизации, им гарантируется, что содержимое сообщения останется конфиденциальным, и ни внешний наблюдатель, ни внутренний узел не смогут сделать вывод о том, что они обмениваются данными.

    Луковая маршрутизация работает на уровне приложений, заменяя сокетные соединения анонимными соединениями и не требуя каких-либо изменений в интернет-сервисах или приложениях, поддерживающих прокси. Первоначально он был реализован в Sun Solaris 2.4 в 1997 году, включая прокси для просмотра веб-страниц (HTTP), удаленного входа в систему (rlogin), электронной почты (SMTP) и передачи файлов (FTP), и теперь работает в большинстве распространенных операционных систем. Он состоит из фиксированной инфраструктуры луковых маршрутизаторов, где каждый маршрутизатор имеет длительное соединение сокета с набором соседних.Только несколько маршрутизаторов, называемых «луковыми» маршрутизаторами и , знают всю топологию инфраструктуры. В луковичной маршрутизации вместо того, чтобы устанавливать сокетные соединения непосредственно с отвечающей машиной, инициирующие приложения устанавливают сокетное соединение с луковым прокси-сервером, который создает анонимное соединение через несколько других луковых маршрутизаторов к месту назначения. Таким образом, луковая сеть маршрутизации позволяет соединению между инициатором и ответчиком оставаться анонимным. Хотя протокол называется луковой маршрутизацией, маршрутизация, которая происходит во время анонимного соединения, осуществляется на прикладном уровне стека протоколов, а не на уровне IP.Однако базовая IP-сеть определяет маршрут, по которому данные фактически проходят между отдельными луковичными маршрутизаторами. Учитывая инфраструктуру лукового маршрутизатора, протокол луковой маршрутизации работает в три этапа:

    •

    Анонимное соединение настройка

    •

    Связь через анонимное соединение

    •

    Анонимное соединение уничтожение

    На первом этапе приложение-инициатор, вместо прямого подключения к машине назначения, открывает соединение сокета с прокси-сервером луковой маршрутизации (который может находиться на той же машине, на удаленной машине или в машина с брандмауэром).Прокси-сервер сначала устанавливает путь к месту назначения в инфраструктуре лукового маршрутизатора, а затем отправляет луковицу первому маршрутизатору пути. Луковица — это многоуровневая структура данных, в которой каждый уровень лука (зашифрованный с открытым ключом) предназначен для определенного лукового маршрутизатора и содержит (1) идентификатор следующего лукового маршрутизатора на пути, по которому будет следовать анонимное соединение; (2) срок годности лука; и (3) начальное число ключа, которое будет использоваться для генерации ключей для кодирования данных, отправляемых через анонимное соединение в обоих направлениях.Луковица отправляется по пути, установленному прокси: луковый маршрутизатор, который получает лук, снимает свой слой, идентифицирует следующий переход, записывает в таблицу начальное число ключа, время истечения срока действия и идентификаторы входящих и исходящих соединений, а также ключи, которые должны быть применены, накладывает лук и отправляет его следующему луковому маршрутизатору. Поскольку самый внутренний уровень содержит имя конечной машины, последний маршрутизатор пути будет действовать как целевой прокси и открывать сокетное соединение с конечной машиной.Обратите внимание, что только предназначенный для этого луковый маршрутизатор способен отклеивать предназначенный для него слой. Таким образом, каждый промежуточный луковый маршрутизатор знает (и может взаимодействовать с) только маршрутизатор предыдущего и следующего перехода. Более того, он не способен понять содержание следующих слоев лука. Маршрутизатор и любой внешний наблюдатель не могут знать априори длину пути, поскольку размер луковицы остается постоянным благодаря тому факту, что каждый промежуточный маршрутизатор обязан добавлять заполнение к луку, соответствующему уровню фиксированного размера, который он удаленный.

    После установки анонимного соединения данные могут отправляться в обоих направлениях. Луковый прокси получает данные от приложения-инициатора, разбивает их на пакеты фиксированного размера и добавляет уровень шифрования для каждого лукового маршрутизатора на пути, используя ключи, указанные в луковице. Когда пакеты данных проходят через анонимное соединение, каждый промежуточный луковый маршрутизатор удаляет один уровень шифрования. Последний маршрутизатор в пути отправляет открытый текст в пункт назначения через соединение сокета, которое было открыто на этапе настройки.Это многоуровневое шифрование происходит в обратном порядке, когда данные отправляются обратно с конечного компьютера в приложение-инициатор. В этом случае прокси-сервер инициатора, который знает как ключи, так и путь, расшифровывает каждый уровень и отправляет открытый текст в приложение, используя свое соединение сокета с приложением. Что касается луковицы, данные, передаваемые по анонимному соединению, кажутся разными для каждого промежуточного маршрутизатора и внешнего наблюдателя, поэтому их нельзя отследить. Более того, скомпрометированные луковичные маршрутизаторы не могут взаимодействовать для корреляции потока данных, который они видят.

    Когда приложение-инициатор решает закрыть соединение сокета с прокси, прокси отправляет сообщение об уничтожении по анонимному соединению, и каждый маршрутизатор удаляет запись в таблице, относящуюся к этому соединению.

    Протокол луковой маршрутизации имеет несколько преимуществ. Во-первых, наиболее надежным элементом инфраструктуры луковой маршрутизации является прокси-сервер инициатора, который знает топологию сети и определяет путь, используемый анонимным соединением. Если прокси перемещается на машине-инициаторе, доверенная часть находится под полным контролем инициатора.Во-вторых, общие криптографические накладные расходы такие же, как для шифрования каналов, но, в то время как при шифровании каналов одного поврежденного маршрутизатора достаточно, чтобы раскрыть все данные, маршрутизаторы с луковой маршрутизацией не могут сотрудничать, чтобы сопоставить то немногое, которое они знают, и раскрыть информацию. В-третьих, поскольку у луковицы есть срок годности, повторные атаки невозможны. Наконец, если также желательна анонимность, тогда вся идентифицирующая информация должна быть дополнительно удалена из потока данных перед отправкой по анонимному соединению.Однако луковая маршрутизация не является полностью неуязвимой для атак анализа трафика: если записано огромное количество сообщений между маршрутизаторами и проанализированы шаблоны использования, можно будет сделать точные предположения о маршрутизации, то есть также об инициаторе и ответчик. Более того, топология инфраструктуры лукового маршрутизатора должна быть статической и известна априори как по крайней мере одним прокси-сервером лукового маршрутизатора, что делает протокол мало адаптивным к сбоям узла / маршрутизатора.

    Tor [60] — луковая маршрутизация второго поколения.Он устраняет некоторые из отмеченных ранее ограничений, обеспечивая разумный компромисс между анонимностью, удобством использования и эффективностью. В частности, он обеспечивает идеальную прямую секретность и не требует прокси-сервера для каждого поддерживаемого протокола приложения. Tor также является эффективным инструментом обхода (инструмент для обхода интернет-фильтрации с целью доступа к контенту, заблокированному правительствами, рабочими местами или школами). Все инструменты обхода цензуры используют один и тот же основной метод обхода сетевой фильтрации: они прокси-соединения через сторонние сайты, которые сами не фильтруются.[61] представляет собой отчет об использовании этих инструментов. Одним из наиболее интересных результатов является небольшое использование инструментов обхода по отношению к количеству фильтрующих стран, что авторы объясняют тем фактом, что пользователи, вероятно, не знают о существовании такого рода инструментов или не могут их найти. .

    TCP 3-стороннее рукопожатие (SYN, SYN-ACK, ACK)

    Подробности

    Что такое трехстороннее рукопожатие TCP?

    ТРЕХСТОРОННЕЕ РУКОВОДСТВО или трехстороннее подтверждение TCP — это процесс, который используется в сети TCP / IP для установления соединения между сервером и клиентом.Это трехэтапный процесс, который требует, чтобы и клиент, и сервер обменивались пакетами синхронизации и подтверждения до того, как начнется реальный процесс передачи данных.

    Процесс трехстороннего установления связи спроектирован таким образом, что оба конца помогают вам одновременно инициировать, согласовывать и разделять соединения сокетов TCP. Это позволяет одновременно передавать несколько сокетов TCP в обоих направлениях.

    В этом руководстве по сети мы объясним:

    Типы сообщений TCP

    Сообщение Описание
    Syn Используется для инициирования и установления соединения.Это также помогает синхронизировать порядковые номера между устройствами.
    ACK Помогает подтвердить другой стороне, что она получила SYN.
    SYN-ACK Сообщение SYN от локального устройства и ACK более раннего пакета.
    FIN Используется для завершения соединения.

    Процесс трехстороннего установления связи TCP

    Трафик TCP начинается с трехстороннего установления связи. В этом процессе установления связи TCP клиент должен инициировать диалог, запросив сеанс связи с сервером:

    Схема трехстороннего рукопожатия
    • Шаг 1: На первом этапе клиент устанавливает соединение с сервером.Он отправляет сегмент с SYN и информирует сервер о том, что клиент должен начать связь, и с каким должен быть его порядковый номер.
    • Шаг 2: На этом шаге с сервер отвечает на запрос клиента с помощью набора сигналов SYN-ACK. ACK помогает обозначить ответ полученного сегмента, а SYN указывает, какой порядковый номер должен начинаться с сегментов.
    • Шаг 3: На этом последнем шаге клиент подтверждает ответ сервера, и они оба создают стабильное соединение, и начинается фактический процесс передачи данных.

    Реальный пример

    Вот простой пример трехэтапного процесса установления связи, который состоит из трех этапов:

    • Хост X начинает соединение, отправляя TCP SYN-пакет своему назначению хоста. Пакеты содержат случайный порядковый номер (например, 4321), который указывает начало порядковых номеров для данных, которые Хост X должен передать.
    • После этого Сервер получит пакет и ответит его порядковым номером.Этот ответ также включает номер подтверждения, то есть порядковый номер хоста X, увеличенный на 1 (здесь это 4322).
    • Хост X отвечает серверу, отправляя номер подтверждения, который в основном является порядковым номером сервера, увеличенным на 1.

    После завершения процесса передачи данных TCP автоматически завершает соединение между двумя отдельными конечными точками.

    Сводка
    • Трехстороннее или трехстороннее подтверждение связи TCP или трехстороннее подтверждение связи TCP — это процесс, который используется в сети TCP / IP для установления соединения между сервером и клиентом.
    • Использование Syn для инициирования и установления соединения
    • ACK помогает подтвердить другой стороне, что она получила SYN.
    • SYN-ACK — это сообщение SYN от локального устройства и ACK более раннего пакета.
    • FIN используется для завершения соединения.
    • Процесс установления связи TCP, клиент должен инициировать диалог, запросив сеанс связи с сервером
    • На первом этапе клиент устанавливает соединение с сервером
    • На втором этапе сервер отвечает на запрос клиента с набором сигналов SYN-ACK
    • На этом последнем шаге клиент подтверждает ответ сервера
    • TCP автоматически завершает соединение между двумя отдельными конечными точками.

    Зачем использовать 3-полюсные вилки для обеспечения электробезопасности?

    1. Главная страница ›
    2. Экономия электроэнергии›
    3. Общие советы ›
    4. Зачем использовать 3-контактные вилки для обеспечения электробезопасности?

    Вставить вилку в розетку — это очень простая вещь, которую мы все делаем; фактически, в наше время это очень важная часть нашей повседневной жизни. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО все знают, как это сделать?

    Теперь в этой статье для начала мы зададим два вопроса нашим читателям / аудитории.Пожалуйста, ответьте себе честно.

    Вопрос -1: Сколько раз некоторые из вас тыкали рычаг заземления отверткой, ручкой или другим предметом, чтобы вставить вилку и вставить контакты в фазу и нейтраль?

    Я уверен, что у большинства из вас наверняка есть. Теперь, пока была установлена ​​хорошая прочная связь, все оставалось хорошо, и тогда кто-то, должно быть, дал вам зрелый совет, пожалуйста, не делайте этого! Ни в коем случае нельзя начинать засовывать металлические предметы в отверстия для розеток.Подставив отвертку где-нибудь рядом с отверстиями в сетевой розетке, можно получить жизненный шок от электричества!

    Прежде чем мы продолжим обсуждение использования 3-контактных вилок, давайте сначала разберемся с основной концепцией вилки и проводов. Ниже схематично изображена вилка с разноцветными проводами.

    ЖИВОЙ провод представлен как КОРИЧНЕВЫЙ .
    Он подключен к предохранителю на токоведущем контакте, электрический ток проходит через токоведущий провод.

    НЕЙТРАЛЬНЫЙ провод обозначен СИНИМ.
    Электрический ток проходит через нейтральный провод, т.е. это путь, по которому электрический ток выходит из прибора; именно по этой причине нулевой провод имеет напряжение, близкое к нулю.

    Провод ЗАЗЕМЛЕНИЯ обозначен как ЗЕЛЕНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ

    Он подключается к контакту заземления. Это используется, когда прибор имеет металлический кожух для отвода тока, в случае если токоведущий провод входит в контакт с кожухом.

    3-контактный разъем состоит из трех контактов (отсюда и название). Важно знать, как правильно подключить 3-контактный штекер. Трехконтактные вилки разработаны таким образом, чтобы обеспечить безопасную подачу электричества к электроприборам. Каждый провод имеет свой собственный заданный цвет, как показано выше, и каждый контакт должен быть правильно подключен к трем проводам электрического кабеля.

    Теперь, переходя ко второму вопросу —

    Вопрос-2: Вы когда-нибудь задумывались, почему в некоторых приборах используется 2-контактный разъем, а в других — 3-контактный разъем? В приборах, таких как телевизоры и DVD-плееры, мобильные телефоны, используется 2-контактная вилка, в то время как в других приборах, таких как холодильники, микроволновые печи и кондиционеры, используется 3-контактная вилка.

    Давайте рассмотрим причины этого также после изучения таблицы ниже. :

    Есть заземленные приборы и незаземленные приборы.Для заземленных приборов требуется третий контакт для обеспечения заземления в случае нарушения изоляции, в то время как незаземленные приборы используют такие меры безопасности, как двойная изоляция. Как уже указывалось выше, такие приборы, как кондиционер, холодильник и стиральные машины, действительно требуют заземления, так как эти инструменты нелегко спроектировать без риска возникновения угрозы безопасности в случае каких-либо сбоев, в то время как такие инструменты, как зарядные устройства для мобильных телефонов, не требуют требуют третьего заземляющего штыря, потому что они имеют простую конструкцию и имеют двойную изоляцию.

    Большинство 3-контактных розеток выдерживают максимальный ток до 13 ампер (A). Крайне важно убедиться, что электрическое оборудование может работать в таких ситуациях, прежде чем вставлять вилки в электрические розетки. В наши дни почти все новые электроприборы поставляются с полностью укомплектованной 3-контактной вилкой на 13 А.

    Как защититься от поражения электрическим током

    Электрические приборы с металлическими корпусами должны быть правильно заземлены для защиты от возможного поражения электрическим током.Если есть ток короткого замыкания (утечка) внутри устройства, весь металлический корпус становится ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, и если кто-то по ошибке прикоснется к нему, ток пройдет через его или ее тело, что приведет к электрошоку, который также может иногда стать опасным для жизни.

    Как подключается заземляющий контакт в приборах:

    В трехконтактной вилке провод, который соединен с заземляющим контактом вилки, также подключается к металлическому корпусу оборудования.

    Если утечка тока возникает на металлическом корпусе оборудования, его необходимо безопасно разрядить на землю.Это защитит пользователей от поражения электрическим током при использовании оборудования.
    Если в оборудовании есть серьезная неисправность, это также приводит к перегоранию предохранителя, тем самым защищая пользователя. Поэтому система должна быть правильно заземлена, чтобы предотвратить поражение электрическим током.

    Штырь заземления или 3-й штифт вилки обычно на больше и толще на , чем остальные штырьки, вероятно, контакты под напряжением и нейтраль позволяют заземляющему контакту подключаться первым и последним отключаться.Давайте также определим причины создания заземления или 3-го контакта:

    1. Длина увеличена, потому что это позволяет контакту заземления сначала устанавливать контакт, а затем, когда питание отключается, и он размыкает контакт. обеспечение высокой безопасности.
    1. Установка более длинного штифта заземления сначала помогает открыть заслонки, что впоследствии облегчает вставку двух других штифтов. Во многих настенных розетках есть защитные шторки на проводах под напряжением и нейтрали, чтобы люди, особенно дети, не вставляли в них токопроводящие материалы, которые могут привести к поражению электрическим током.Эти типы розеток известны как жалюзи с заземляющим контактом.
    1. Штифт заземления сделан более толстым, поэтому его нельзя даже по ошибке вставить в отверстие под напряжением или нейтраль. Меньшие штыри вилки, токоведущий и нейтральный штырьки могут войти в большее отверстие, но больший штифт никогда не войдет в меньшее отверстие, и любой токоведущий провод не может быть подключен к корпусу оборудования. Следовательно, заземляющий штифт делается более толстым, чтобы не было возможности вставить его в отверстие под напряжением или нейтраль в розетке.Это также предотвращает электрический контакт заземляющего контакта с токоведущим контактом.
    1. Технически говоря, можно сказать, что , толщина заземляющего контакта больше , чтобы уменьшить его сопротивление, и больше ток короткого замыкания будет проходить через путь с низким сопротивлением. Поясним это с помощью математической формулы, представленной ниже:

    R = (¶ * L) / A, где r = сопротивление, ¶ (также называемое строкой) = удельное сопротивление материала, L = длина материала, A = площадь поперечного сечения и R = сопротивление материала

    Следовательно, сопротивление ( Ом) обратно пропорционально площади поперечного сечения площади проводника (A), следовательно, сопротивление заземляющего штыря уменьшается из-за того, что он толще, чем два других контакта, потому что он будет иметь большую площадь в этом случае.Таким образом, чем больше площадь, тем меньше сопротивление и больше ток короткого замыкания будет проходить через путь с низким сопротивлением. Контакт заземления передает ток повреждения, который в несколько раз превышает нормальный ток. Следовательно, для обеспечения надлежащей безопасности допустимая нагрузка по току заземляющего штыря должна быть больше, чем у других штырей.

    Наконец, на рынке доступны 3-контактные вилки нескольких марок и типов. Просим приобретать и использовать только 3-контактные вилки, которые должным образом соответствуют требованиям безопасности. На трехконтактных вилках должна быть указана вся информация, как показано на схеме ниже:

    Отверстия для розеток также должны быть оборудованы предохранительными заслонками, также нельзя покупать какие-либо адаптеры или блоки расширения, которые оснащены нестандартной розеткой. дыры.Каждая розетка должна позволять вставлять вилку только одного типа. Всегда нужно следить за тем, чтобы вилки были правильно вставлены в розетки. Также нельзя вставлять 3-полюсную вилку или даже 2-полюсную розетку силой. Удары могут возникнуть, если контакты частично обнажены и все еще подключены к розетке.

    Мы надеемся, что статья хорошо удовлетворяет требованиям наших читателей, и всем было бы полезно, если бы они получили больше знаний и повседневные методы безопасности при использовании многополюсных вилок.Что немаловажно, также теперь можно было бы получить ответы, почему взрослые и старейшины всегда советуют новичкам, пожалуйста, «не надо» тыкать рычагом земли?

    Об авторе :
    Г-н Махеш Кумар Джайн — выпускник Университета Рурки (IIT Roorkee) со степенью в области электротехники, проработавший 36 лет на индийских железных дорогах. Он ушел в отставку с Индийских железных дорог с должности директора IREEN (Институт электротехники Индии), а также работал главным инженером-электриком на многих железных дорогах.Он выполнял обязанности электрического инспектора правительства. Индии. Г-н Махеш Кумар Джайн страстно увлечен вопросами электробезопасности, пожарной безопасности, надежности, потребления / сохранения / управления электрической энергией, электроприборов. В настоящее время он работает консультантом в Nippon Koi Consortium в области распределения энергии и электровозов. Ещё от автора .

    Python TCP-сокет при подключении OSError: [Errno 102] Операция не поддерживается на сокете

    Я пытаюсь подключиться через TCP к сокету.У меня есть сокет UDP и TCP, созданный на одном и том же адресе хоста / порта и созданный следующим образом:

      self.udp_socket = сокет (AF_INET, SOCK_DGRAM)

self.udp_socket.setsockopt (SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, 1)
self.udp_socket.bind ((gethostname (), self.port))

self.tcp_socket = сокет (AF_INET, SOCK_STREAM)
self.tcp_socket.setsockopt (SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, 1)

self.t_lock = threading.Condition ()

# UDP THREAD
self.listen_udp_thread = threading.Thread (
    name = "Слушать UDP", target = self.listen_udp
)
себя.listen_udp_thread.daemon = Верно
self.listen_udp_thread.start ()

# TCP РЕЗЬБА
self.listen_tcp_thread = threading.Thread (
    name = "Слушать TCP", target = self.listen_tcp
)
self.listen_tcp_thread.daemon = Верно
self.listen_tcp_thread.start ()

    Я слушаю TCP-сокет вот так:

      def listen_tcp (сам):

    "" "Начать прослушивание TCP-соединений" ""
    self.tcp_socket.bind ((gethostname (), self.port))
    self.tcp_socket.listen ()
    print ("TCP-сокет слушает... ")

    в то время как True:
        # Слушать данные TCP
        conn, addr = self.tcp_socket.accept () # принимать соединения
        если соединение:
            print (f "Подключено к {addr}")

        в то время как True:
            с self.t_lock:
                data = conn.recv (2048)
                если не данные:
                    self.t_lock.notify ()
                    break # это закроет соединение
                print ("TCP:", данные)
                conn.send (данные)

        conn.close () # закрывается после разрыва соединения

    И затем я отправляю данные в тот же TCP-сокет, например:

      def send_tcp (self, message, node_id, addr = None):

    "" "Функция оболочки для отправки сообщения и печати на стандартный вывод" ""

    если node_id не None:
        адрес = (gethostname (), self._id_to_port (node_id))

    с self.t_lock:
        self.print_out (сообщение, адрес)

        пытаться:
            self.tcp_socket.connect (адрес)
        кроме ConnectionRefusedError:
            Распечатать(
                f "> {bcolors.FAIL} Соединение с {addr [0]}: {addr [1]} отказано! {bcolors.ENDC}"
            )
        еще:
            в то время как True:
                self.tcp_socket.send (message.encode ())
                response = self.tcp_socket.recv (2048)
                self.print_in ("ОТВЕТ TCP:" + ответ, адрес)
                если нет ответа:
                    перемена

            себя.tcp_socket.close ()

        self.t_lock.notify ()

    Однако, когда я отправляю сообщение по TCP (вызов send_tcp () ), я получаю сообщение об ошибке: OSError: [Errno 102] Операция не поддерживается на сокете

    тот же t_lock также используется в приемнике / отправителе UDP. Я могу получать / отправлять UDP-запросы между «узлами» (то, что класс называется в моем случае) нормально.

    Любая помощь приветствуется!

    Обозначения электрических разъемов: розетки, вилки, разъемы и т. Д.

    Обозначения электрических разъемов: розетки, вилки, розетки и т. Д.

    Символ Описание Символ Описание
    Штекерный разъем / штекер
    Общее обозначение
    Система NEMA
    + информация    		 Гнездовой соединитель / розетка / гнездо
    Общее обозначение
    Система NEMA
    Штекерное гнездовое соединение
    Штекер и гнездо    		 Двойное соединение, вилка и розетка
    Двойное соединение типа Plug and Jack
    Штекерный разъем / штекер
    Общее обозначение
    Система IEC    		 Гнездовой соединитель / гнездо / гнездо
    Общее обозначение
    Система IEC
    Биполярный штекерный разъем
    Два разъема    		 Штекерное гнездовое соединение
    Штекер и гнездо
    Мужской коаксиальный разъем / штекер
    RF разъем
    + информация    		 Женский коаксиальный разъем / Jack
    RF разъем
    Соединение с одинаковыми разъемами Соединение с 3 соединителями
    Многополюсное соединение
    Гнездо / гнездо Соединение с 3 соединителями
    Многополюсное соединение
    Двойное соединение с внутренней резьбой Наружный с розеткой
    Гнездо биполярного подключения
    Переключающие контакты
    + Информация    		 Трехполюсный разъем для подключения
    Контакты переключателя
    Трехпроводный разъем, с двумя нормально замкнутыми переключателями, подключенными к контактам.
    Гнездо
    Двухпроводное    		 Гнездо
    Двухпроводное
    Гнездо
    Двухпроводное    		 Гнездо
    Двухпроводное
    Гнездо
    Двухпроводное    		 Гнездо биполярное
    Трехжильное
    Гнездо
    Двухпроводное    		 Гнездо биполярное
    Трехжильное
    Неполяризованный штекер Неполяризованный штекер
    Розетка неполяризованная Розетка неполяризованная
    Штекер поляризованный Гнездо поляризованное
    Гнездо поляризованное Гнездо поляризованное
    Соединитель точек и тире Общий контакт
    Штекер к сети
    Штекер переменного тока
    + Информация    		 Вилка подключена к главной цепи с массой
    Однофазный разъем
    + Информация    		 Разъем питания в корпусе
    Разъем трехфазный Разъем питания трехфазный в корпусе
    База Трехфазная и заземление Розетка с массой
    Разъемы базовые питания
    3 розетки    		 Разъемы базовые питания
    3 розетки
    Разъем питания с электрическим трансформатором Разъем питания с обтуратором
    Разъем питания с выключателем блокировки Розетка с переключателем SPST
    Розетка с защитным проводом Телекоммуникационный разъем
    Неподвижная часть втулки Движущаяся часть втулки
    Заглушки разъемов Приемник для резки или отделения
    Открытое соединительное звено Замкнутое соединение
    Замкнутое соединение Соединение со скользящим контактом
    Заголовок штифта
    e.грамм. 6×1
    + информация    		 Заголовок штифта
    например 6×2
    Условные обозначения разъемов электронных ламп
    Картинная галерея электрических разъемов, розеток …
    Загрузить символы

    PostgreSQL: Документация: 13: 19.3. Соединения и аутентификация

    listen_addresses ( строка )

    Задает TCP / IP-адреса, на которых сервер должен прослушивать соединения от клиентских приложений.Значение принимает форму списка имен хостов и / или числовых IP-адресов, разделенных запятыми. Специальная запись * соответствует всем доступным IP-интерфейсам. Запись 0.0.0.0 позволяет прослушивать все адреса IPv4, а :: позволяет прослушивать все адреса IPv6. Если список пуст, сервер вообще не прослушивает какой-либо IP-интерфейс, и в этом случае для подключения к нему могут использоваться только сокеты домена Unix. Значение по умолчанию — localhost, что позволяет устанавливать только локальные «петлевые» соединения TCP / IP.В то время как аутентификация клиента (глава 20) позволяет детально контролировать, кто может получить доступ к серверу, listen_addresses контролирует, какие интерфейсы принимают попытки подключения, что может помочь предотвратить повторяющиеся злонамеренные запросы на подключение на небезопасных сетевых интерфейсах. Этот параметр можно установить только при запуске сервера.

    порт ( целое число )

    TCP-порт, который прослушивает сервер; 5432 по умолчанию.Обратите внимание, что один и тот же номер порта используется для всех IP-адресов, которые прослушивает сервер. Этот параметр можно установить только при запуске сервера.

    max_connections ( целое число )

    Определяет максимальное количество одновременных подключений к серверу базы данных. По умолчанию обычно 100 подключений, но может быть меньше, если настройки вашего ядра не поддерживают это (как определено во время initdb). Этот параметр можно установить только при запуске сервера.

    При запуске резервного сервера вы должны установить для этого параметра такое же или большее значение, чем на главном сервере. В противном случае запросы на резервном сервере не будут разрешены.

    superuser_reserved_connections ( целое число )

    Определяет количество «слотов» подключения, которые зарезервированы для подключений суперпользователями PostgreSQL. Максимальное количество подключений max_connections может быть активным одновременно.Если количество активных одновременных подключений составляет не менее max_connections минус superuser_reserved_connections , новые подключения будут приниматься только для суперпользователей, и новые подключения репликации не будут приниматься.

    Значение по умолчанию — три соединения. Значение должно быть меньше max_connections . Этот параметр можно установить только при запуске сервера.

    unix_socket_directories ( строка )

    Задает каталог сокета (ов) домена Unix, на котором сервер должен прослушивать соединения от клиентских приложений.Можно создать несколько сокетов, перечислив несколько каталогов, разделенных запятыми. Пробелы между записями игнорируются; заключите имя каталога в двойные кавычки, если вам нужно включить в имя пробелы или запятые. Пустое значение указывает, что не прослушиваются никакие сокеты домена Unix, и в этом случае для подключения к серверу могут использоваться только сокеты TCP / IP. Значение по умолчанию обычно / tmp , но его можно изменить во время сборки. В Windows значение по умолчанию пусто, что означает, что по умолчанию не создается сокет домена Unix.Этот параметр можно установить только при запуске сервера.

    В дополнение к самому файлу сокета, который называется .s.PGSQL. nnnn где nnnn — номер порта сервера, обычный файл с именем .s.PGSQL. nnnn .lock будет создан в каждом из каталогов unix_socket_directories . Ни один файл нельзя удалять вручную.

    unix_socket_group ( строка )

    Устанавливает группу-владельца сокета (ов) домена Unix.(Пользователь-владелец сокетов всегда является пользователем, который запускает сервер.) В сочетании с параметром unix_socket_permissions это может использоваться в качестве дополнительного механизма контроля доступа для соединений Unix-домена. По умолчанию это пустая строка, в которой используется группа пользователя сервера по умолчанию. Этот параметр можно установить только при запуске сервера.

    Этот параметр не поддерживается в Windows. Любая настройка будет проигнорирована.

    unix_socket_permissions ( целое число )

    Устанавливает права доступа для сокетов домена Unix.Сокеты домена Unix используют обычный набор разрешений файловой системы Unix. Ожидается, что значение параметра будет числовым режимом, указанным в формате, принятом системными вызовами chmod и umask . (Чтобы использовать обычный восьмеричный формат, номер должен начинаться с 0 (ноль).)

    Разрешения по умолчанию: 0777 , то есть любой может подключиться. Разумные альтернативы: 0770 (только пользователь и группа, см. Также unix_socket_group ) и 0700 (только пользователь).(Обратите внимание, что для сокета домена Unix имеет значение только разрешение на запись, поэтому нет смысла устанавливать или отменять разрешения на чтение или выполнение.)

    Этот механизм контроля доступа не зависит от механизма, описанного в главе 20.

    Этот параметр может быть установлен только при запуске сервера.

    Этот параметр не имеет значения для систем, особенно Solaris начиная с Solaris 10, которые полностью игнорируют разрешения для сокетов. Там можно добиться аналогичного эффекта, указав unix_socket_directories на каталог, имеющий разрешение на поиск, ограниченное желаемой аудиторией.

    bonjour ( логическое )

    Разрешает рекламировать существование сервера через Bonjour. По умолчанию выключено. Этот параметр можно установить только при запуске сервера.

    bonjour_name ( строка )

    Задает имя службы Bonjour. Имя компьютера используется, если для этого параметра задана пустая строка '' (значение по умолчанию).Этот параметр игнорируется, если сервер не был скомпилирован с поддержкой Bonjour. Этот параметр можно установить только при запуске сервера.

    tcp_keepalives_idle ( целое число )

    Задает период времени без сетевой активности, по истечении которого операционная система должна отправить клиенту сообщение поддержки активности TCP. Если это значение указано без единиц измерения, оно принимается в секундах. Значение 0 (по умолчанию) выбирает операционную систему по умолчанию.Этот параметр поддерживается только в системах, поддерживающих TCP_KEEPIDLE или эквивалентный параметр сокета, а также в Windows; в других системах он должен быть равен нулю. В сеансах, подключенных через сокет домена Unix, этот параметр игнорируется и всегда читается как ноль.

    Примечание

    В Windows установка значения 0 устанавливает для этого параметра значение 2 часа, поскольку Windows не предоставляет способ чтения системного значения по умолчанию.

    tcp_keepalives_interval ( целое число )

    Задает период времени, по истечении которого сообщение поддержки активности TCP, которое не было подтверждено клиентом, должно быть повторно передано.Если это значение указано без единиц измерения, оно принимается в секундах. Значение 0 (по умолчанию) выбирает операционную систему по умолчанию. Этот параметр поддерживается только в системах, поддерживающих TCP_KEEPINTVL или эквивалентный вариант сокета, а также в Windows; в других системах он должен быть равен нулю. В сеансах, подключенных через сокет домена Unix, этот параметр игнорируется и всегда читается как ноль.

    Примечание

    В Windows установка значения 0 устанавливает для этого параметра значение 1 секунда, поскольку Windows не предоставляет способ чтения системного значения по умолчанию.

    tcp_keepalives_count ( целое число )

    Определяет количество сообщений поддержки активности TCP, которые могут быть потеряны до того, как соединение сервера с клиентом будет считаться разорванным. Значение 0 (по умолчанию) выбирает операционную систему по умолчанию. Этот параметр поддерживается только в системах, поддерживающих TCP_KEEPCNT или эквивалентную опцию сокета; в других системах он должен быть равен нулю. В сеансах, подключенных через сокет домена Unix, этот параметр игнорируется и всегда читается как ноль.

    Примечание

    Этот параметр не поддерживается в Windows и должен быть равен нулю.

    tcp_user_timeout ( целое число )

    Определяет время, в течение которого переданные данные могут оставаться неподтвержденными, прежде чем TCP-соединение будет принудительно закрыто. Если это значение указано без единиц измерения, оно принимается в миллисекундах. Значение 0 (по умолчанию) выбирает операционную систему по умолчанию.Этот параметр поддерживается только в системах, поддерживающих TCP_USER_TIMEOUT ; в других системах он должен быть равен нулю.

    18Апр

    Как найти прямой угол с помощью рулетки: Как проверить прямой угол при помощи рулетки?

    18 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Как сделать прямой угол между стенами.

    Обычно прямая линия вдоль одной из 2 самых широких стен принимается за основу, если нет каких либо других точек отсчета. В этом случае площадь помещения при дальнейшей отделке будет уменьшена минимально.

    Отмерьте от одного из углов с помощью рулетки 1 м и поставьте отметку на линии. Сделайте то же самое на перпендикулярной (возможно, не совсем) линии.

    Соедините полученные отметки так, чтобы получился треугольник.

    Измерьте расстояние между полученными отметками.

    Если стены перпендикулярные это расстояние должно равняться ~ 1.414 м более точно 1.41421356 м, но такая точность вам не понадобится.

    Если расстояние (гипотенуза треугольника) больше, то у Вас вместо прямого угла между стенами тупой. Для того, чтобы получить прямой угол, приложите начало рулетки к точке пересечения линий в углу и нарисуйте небольшую дугу радиусом 1 м. Затем приложите начало рулетки к отметке на линии вдоль стены принятой за основу и нарисуйте небольшую дугу радиусом 1. 414 м. Проведите через точку пересечения дуг и точку пересечения линий в углу прямую линию. Эта новая линия и будет контуром стены. Если это для Вас слишком сложно, то просто отмерьте на гипотенузе 1.414 м от отметки у той стены которую вы приняли за основу. Проведите прямую линию через полученную отметку и точку пересечения линий в углу. В этом случае Вы получите не прямой угол, но все же намного ближе к прямому, чем тот который был.

    Если расстояние (гипотенуза треугольника) меньше, то у Вас вместо прямого угла между стенами острый. Для того, чтобы получить прямой угол, отступите от отметки на линии вдоль стены, принятой за основу, несколько сантиметров. Нарисуйте на полу небольшие дуги по принципу, изложенному в предыдущем пункте. Полученную линию можно перенести ближе к стене. Главное условие — отметки выпирающих участков стены должны остаться между новой линией и стеной.

    Если Вы не совсем поняли этот текст, то рисунок поможет Вам лучше разобраться:

    От полученных 2 сторон прямоугольника методом параллельного переноса определяются оставшиеся 2 стороны.

    Как измерить прямой угол рулеткой, как измерить диаметр арматуры рулеткой

    Как измерить прямой угол рулеткой 
                        
                  
                 
    Как измерить прямой угол рулеткой
    90°60°30° Как определить прямой угол? — Duration: 3:40. Как найти угол 90 градусов — Duration: 9:05. Как вычислить диаметр окружности. Вычислить диаметр окружности не составит труда, если вы знаете какие-либо другие ее размеры: радиус, длину окружности или площадь ограничиваемого ею круга. Как измерить угол лазерной рулеткой Измерения без линейки — презентация по математике Цель этого урока — узнать как без линейки можно измерить нужный предмет. Так как профиль пластикового окна или двери имеет различную ширину и штапик, удерживающий стеклопакет, бывает прямым или скошенным, размеры рулонных штор по ширине могут немного отличаться. Как проверить внешний угол — прямой он или нет, — читайте в комментариях. И добавляйте свои идеи! я бесплатно консультирую всех желающих по всем вопросам ремонта и дизайна интерьера. Берете любую поверхность где должен быть прямой угол, например две стены комнаты. Отмеряете рулеткой в одну сторону 30см, а в другую 40см и ставите метки. После приборами или рулеткой измеряете прямой угол от точки, где будет натянута вторая бечевка, образующая еще один катет треугольника. Как замерить площадь участка земли простой формы? Измерение правильно начинать с замера сторон участка. В треугольнике имеется прямой угол, равный 90 0. Видишь как зеленые линии наклоняются меняя угол, а на желтых видно как меняется интервал у таких линий. Короче долго будешь считать очень и погрешность будет большая. Как сделать ширму своими руками: Пошаговая инструкция, фото идеи, фото, пошаговая инструкция. Как применять правило 3 4 5 при строительстве прямых углов. Одна из проблем при построении угла или треугольника – сделать угол прямым.
    Проблемът с изработването на правилна стратегия за рулетката е в това, че всички залози на масата стигат до предимството от 5, как измерить прямой угол рулеткой.
    Как измерить диаметр арматуры рулеткой
    Работа и как выбрать. Рулетка измерительная – компактный и удобный инструмент для измерения габаритов крупных линейных объектов, таких как строительные материалы, помещения, площадки и пр. Как измерить окно под рулонные шторы Семь раз отмерь, один раз отрежь: стандартные и не очень размеры рулонных штор Рулонные шторы прекрасно вписываются в. Тъкмо обсъждаха някакви червени кепенци, когато ме забелязаха и глъчката премина в тайнствено шушукане, как рулеткой измерить угол 90 градусов. Как рулеткой измерить диаметр трубы. 7 Как отмерить угол, используя рулетку 8 Технология получения треугольника с прямым углом 9 Как сделать самому угольник с прямым углом за 5 минут? Если нет специального ростомера, можно взять две линейки. Одну положить на спину собаки, другой измерить расстояние от поверхности стола до холки, чтобы две линейки образовали прямой угол. Как применять правило 3 4 5 при строительстве прямых углов. Одна из проблем при построении угла или треугольника – сделать угол прямым. Как разметить прямой угол рулеткой. Разметка может основываться как на общей теореме Пифагора, так и на принципе «египетского треугольника». Как рассчитать квадратуру потолка комнаты с косыми стенами. Как измерить рулонные шторы на пластиковые окна Семь раз отмерь, один раз отрежь: стандартные и не очень размеры рулонных штор Рулонные шторы прекрасно. Как проверить внешний угол — прямой он или нет, — читайте в комментариях. И добавляйте свои идеи! я бесплатно консультирую всех желающих по всем вопросам ремонта и дизайна интерьера. Высоту окна лучше всего измерить рулеткой, а на лист бумаги наносить примерную пропорцию. При этом ближайший к наблюдателю край окна будет казаться длиннее, нежели дальний. Как измерить угол лазерной рулеткой Измерения без линейки — презентация по математике Цель этого урока — узнать как без линейки можно измерить нужный предмет. Внизу располагаются фишки, выбираете нужный номинал и делайте ставки, как измерить прямой угол рулеткой.
     
    Ruletka online cs go, как измерить высоту лазерной рулеткой
    Рулетка это игра в которую можно играть в одиночку, на приватном столе и с мультиплеером, где принимают участие несколько игроков. Внизу располагаются фишки, выбираете нужный номинал и делайте ставки, как измерить прямой угол рулеткой. На колесе рулетки тридцать семь чисел от 0 до 36. То есть на ставку в доллар вы получите 36 долларов, Ваш 1 плюс выигрыш 35. В скачиваемых версиях онлайн казино. https://www.medicinanarrativa.es/community/profile/roulette25907929/ Друг ако се преструва, ще пострадаш от състраданието и наивността си, как измерить прямой угол рулеткой.
    И зглежда много проста, но потвър ждавам, че без нещо за писане няма да се мине, как измерить диаметр арматуры рулеткой. Выиграть в рулетку с подсказка, выиграть в рулетку с помощью программы для рулетки
    Com/r/izak-csgo Kup sobie koszulkę z konfiguracją haxów! — htt. Рулетка для и деньгами кс от го 1 рубля го признана одной лучшей из онлайн. + Darmowy kod na 500 coins. Każdy może losować , każdy może wygrać !

    А также шуточная новогодняя лотерея 2015 лото максима кто выигрывал, украинская лотерея супер лото, лотерея лото через интернет, ruletka online cs go. Скачать симуляторы игры на. Сидякин: Ответственность за незаконный игорный бизнес. Играть в рулетку ставки от1 копейки, играть в рулетку онлайн игры бесплатно У казино не так уж много шансов вас разоблачить, как измерить без рулетки. Перейдя по этой ссылке можно прочитать о том, как он стал независим благодаря одной лишь мегасекретной стратегии игры в казино на рулетке, которую разрабатывали в монастырях тибетские монахи, дабы освободить вас от тягот денежного бремя. Сама рулетка пришла к нам из Европы в 17 в. Современный вид игра приобрела в Монте-Карло, как измерить без рулетки. Максималната загуба при тази система е 31 чипа! Тя дава на играчите опция да спечелят големи суми, дори с относително малки залози, как измерить диаметр арматуры рулеткой. Винница — 800 грн, как измерить без рулетки. Луцк, Львов — 700 грн. Это делает американскую разновидность онлайн рулетки менее популярной среди современных игроков. Рулетка якобы объединила некоторые элементы этих игр и стала новым методом получения значительной прибыли для владельцев казино, как измерить угол лазерной рулеткой. В таких казино шарик запускает живой дилер и весь процесс транслируется в сеть, как измерить диагональ телевизора рулеткой. И сегодня уже не нова игра с живыми дилерами, сидя у себя дома в удобном кресле и наблюдая на экране симпотичных девушек, которые принимают ставки куда более интересней чем, пустой стол без никого. Кроме того, что это сделано самим казино, каждый игрок может менять настройки соизмеримо собственным возможностям, как измерить диаметр рулеткой. Несложно, если руководствоваться одной из стратегий. Это я к тому, что можно начинать с цента, и при накоплении соответствующего капитала и опыта (что важнее) увеличивать игровые ставки, как измерить угол рулеткой. Если играть на меньшие суммы, то риск проиграть деньги больше, так как невыпадения чаще возникают на первых шагах повышения, а далее по убывающей. Такая ставка покрывает все числа в данной колонке, двенадцать в общей сложности. Зеро (0) и двойное зеро (00) не покрываются этой ставой, как измерить угол лазерной рулеткой. Когато представите паричните чипове (кеш чипове) на касата на казиното ще ви изплатят съответната печалба (надписана на всеки от чиповете), как измерить угол рулеткой. Изплащането варира от 1 към 1 до 35 към 1, в зависимост от вероятността за познаване на вярното число. 
    Как измерить прямой угол рулеткой, как измерить диаметр арматуры рулеткойЖелающих стать профи и заработать денег за зеленым сукном всегда было хоть отбавляй, причем по обе стороны стола. Давайте подробнее остановимся на тех, кто играет в казино не для развлечения и желания испытать острые ощущения, а по зову профессионального долга, как измерить прямой угол рулеткой. Крупье выполняет функции распорядителя игры в игорном заведении. http://www.forumpdnovara.it/community/profile/roulette4039368/  
    Выигрыши за сутки, рулетка онлайн:
    Рулетка Американская — $957 Рулетка Французская — $901 Рулетка Американская — $223 Рулетка Американская — $763 Рулетка без зеро — $449  
             
    Пополнить баланс с бонусом:
    Яндекс Деньги, Сбербанк онлайн, Альфаклик, WebMoney (Вебмани, ВМ), Банковская карточка (кредитная или дебетовая) – Credit Card, MoneyBookers, Neteller, EcoCard, Wire transfer, Western union, Check, Xек, Банковский перевод, Манибукерс, Нетеллер, Экокард 
    Выигрышные стратегии игры в рулетку: 
    Тактика игры Мартингейл 
    Модель игры Анти-Мартингейл 
    Модель Парлай 
    Тактика игры дАламбера 
    Система игры Анти-дАламбера 
    Алгоритм Лабушер и Анти-Лабушер 
    Система игры Дональда с изменениями Натансона 
    Тактика игры Фибоначчи 
    Модель игры двух третей или закон распределения 
    Тактика Биарриц 
    Тактика игры Макарова 
    Стратегия Контр-Биарриц 
     
    Запись сессии стратегии дАламбера: 
    3 красное, 15 черное, 7 черное,16 черное, 32 красное, 23 красное, 11 черное, 26 красное, 11 красное, 7 черное, 6 красное, 4 черное, 7 черное
     
    Запись сессии стратегии Анти-дАламбера: 
    29 черное, 31 красное, 35 черное,34 красное, 22 красное, 3 красное, 5 красное, 5 красное, 32 черное, 22 черное, 12 красное, 17 красное, 35 черное blabla

    Как разметить фундамент для дома своими руками

    Самый первый этап строительства — вынос осей и граней дома с чертежей или схем «в натуру». Чтобы это сделать, нужно соблюдать технологию и контролировать точность измерений. В большинстве случаев достаточно знать, как правильно делается разметка фундамента для дома, прямоугольного в плане. Выполнить работы для более сложных форм можно на основе этих умений. Вынос геометрии на участок зависит от типа фундамента, но первоначальный этап не имеет различий.

    Содержание статьи

    Общая суть разметки

    Самый первый этап в этом случае — нахождение одного из углов дома и построение от него перпендикулярных лучей. Здесь пользуются методом египетского треугольника или теоремой Пифагора. Геометрическая фигура имеет один прямой угол и катеты, кратные 3 и 4. Гипотенуза при этом должна быть кратна 5.

    Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

    1. Определяют расположение одной из стен дома на участке. Чаще всего ее размещают так, чтобы она была параллельна забору или границе владений (ели забор еще не построен). Если нужно выполнить разметку относительно забора, то от него откладывают одинаковые отрезки и прокладывают линию. Определяют месторасположение одного угла (или двух углов) здания, отмечают их кольями. Линию закрепляют с помощью обноски. Для этого конструкцию располагают на некотором удалении от откоса котлована (на данном этапе предполагаемого его расположения). Обноска представляет собой конструкцию из стоек и горизонтальных досок, которые крепятся на них. Для ленточного фундамента достаточно сделать доски в один ряд.
    2. Выбирают угол на стороне дома, от которого будут выполняться последующие построения. От этой точки натягивают бечевку, причем сделать это нужно под углом 90 градусов насколько возможно точно, пока на глаз. Сделать на практике абсолютно точно это невозможно, поэтому на данном этапе имеют место отклонения от проекта. В точке пересечения (углу дома на первой вынесенной стороне) бечевка скрепляется. Первоначально работы ведут именно с использованием шнура. После того, как прямой угол определен точно, можно устанавливать обноску.
    3. От места пересечения на одном шнуре отмечают 3 метра, на второй 4 метра.
    4. Рулеткой по прямой измеряют расстояние между двумя отметками (гипотенузу). При этом работу сложно выполнить в одиночку. Важно надежно зафиксировать измерительный прибор в начальной точке.
    5. Если расстояние равно 5 м, то угол построен точно и его градусная мера составляет 90ᵒ. Можно приступать к следующим точкам. Если значение не совпадает, значит, прямой угол построен не правильно. Нужно смещать катет от первоначального расположения до тех пор, пока гипотенуза не станет равна 5 м.
    6. После того, как построения выполнены точно, приступают к следующему этапу.
    7. На первой стороне (расположенной параллельно забору) берут вторую точку (размер фундамента на этой стороне). Также как в первом случае нужно выполнить построение прямого угла дома и натянуть третью бечевку.
    8. На втором шнуре отмечают длину стены дома и из этой точки нужно найти прямой угол и закрепить четвертую бечевку.
    9. На четвертой и третьей стороне откладывают отрезки, равные габаритам здания в плане. Если геометрия выполнена точно, то метки совпадут. Если этого не произошло, шнуры перемещают так, чтобы обеспечить совпадение.
    10. Завершающим этапом становится проверка, правильно ли построен прямоугольник. Выполнить это не сложно. Если все действия произведены точно, то измерения по диагонали должны быть равны.      
    11. Результатом должна стать натянутая бечевка или установленная обноска, которая обозначает наружные габариты дома.

    Совет! При расположении дома на участке важно учитывать красные линии застройки и противопожарные разрывы. Первые обычно указываются в градостроительном плане. В сельской местности и коттеджных поселках красными линиями обычно становятся дороги (улицы и проезды). Минимальное расстояние от проезда до стены дома — 3 м, от улицы — 5 м. Противопожарные разрывы зависят от материалов дома и назначаются по СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты» таблица 1.

    Альтернативный способ построения прямоугольника

    Помимо использования египетского треугольника разметку фундамента можно выполнить методом «паутина». Для этого потребуется бечевка, колышки и рулетка. Действия выполняют в следующем порядке:

    1. Делают заготовки из шнура, длины которых равны сторонам прямоугольника и его диагоналям. Соединяют эти заготовки в правильном порядке, надежно скрепляют места пересечений.
    2. Одну из сторон натягивают и закрепляют в грунт колышками в двух точках (та которая параллельна забору)
    3. Далее натягивают шнур, соответствующий одной из диагоналей. Тоже закрепляют деревянной стойкой.
    4. Натягивают бечевку второй диагонали. Закрепляют последнюю точку прямоугольника. Важно чтобы шнур нигде не провисал и был сильно натянут. Если выполнить все действия правильно, то получится фигура максимально приближенная к прямоугольнику.

    Совет! Для данного метода применяют бечевку, которая не дает деформаций (не растягивается). Если это условие не выполнено, нельзя говорить о точности построений.

    Разметка ленточного фундамента

    Предыдущие два пункта справедливы для любого типа фундамента, а вот дальше идут различия. Ленточный фундамент может изготавливаться двумя методами:

    • в котловане;
    • в траншее.

    Котлован нужен, если возводимое здание имеет подвал. Обноска располагается только по внешнему контуру. В случае с траншеей внутренние грани ленты обозначаются бечевкой, которая закрепляется на конструкции с помощью гвоздей. Чтобы правильно это сделать, нужно от первого шнура отступить расстояние равное ширине ленты фундамента.

    Совет! Основные требования к выполнению работ по выносу фундаментов на местность приведены в СП «Геодезические работы в строительстве». Погрешность измерений и построений, которая допускается по нормативам, составляет 1 см, поэтому точности следует уделить особое внимание.

    Разметка столбчатого фундамента

    Пошаговая инструкция по обозначению наружных граней дома выглядит так же, как и в предыдущем случае. Чтобы обозначить расположение каждого отдельно стоящего элемента устанавливают обноску по периметру на некотором удалении и натягивают бечевку. При этом к стойкам обноски закрепляют по две горизонтальных доски. Первая — в уровне обреза элементов фундамента, вторая — в уровне верхней грани ростверка.

    Для обозначения столбов бечевки натягивают так, чтобы они проходили по осям опорных конструкций (в середине). Шаг шнуров равен шагу опор под здание. Чтобы определить точку бурения или отрывки грунта из пересечения бечевки опускают отвес. Далее разметку перемещают к наружному контуру опорных элементов. Все расположения отмечаются на обноске саморезами или гвоздями.

    Разметку ростверка выполняют по тому же принципу, что и ленточное основание (отмечают наружную и внутреннюю грань). Можно выполнить действия на основе уже имеющейся метки гвоздем. От нее просто отмеряют половину ширины ростверка в обоих направлениях и забивают новые крепежи, на которые натягивают шнуры.

    Разметка плитного фундамента

    Этот вариант самый простой. По сути, после того, как выполнены пункты с 1 по 11, описанные для ленточного фундамента, можно закончить работы. Здесь нужно будет обозначить бечевками, натянутыми между обноской или колышками только внешний прямоугольник.

    Вынос расположения фундаментов на местность — посильная задача, но она требует внимания и скрупулезности. Если выполнить разметку не правильно, потом при следующих этапах возведения здания могут возникнуть трудности.

    Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Хорошая реклама

    Читайте также

    как сделать своими руками, инструкция

    Добавил(а): Ксения Зубкова 4 июля

    Строительство здания начинается с разметки фундамента. В этом деле нужно придерживаться правил. Стоит ослушаться настоятельных советов строителей — и дом сдвинет с места или перекосит. В рекомендациях, которые помогут избежать таких ситуаций, нет ничего сложного для понимания.

    Общие правила разметки основания дома

    Чтобы без ошибок разметить площадку под фундамент, необходимо понять следующее:

    • первую сторону основания важно «привязывать» к какому-либо объекту на участке, которым может быть даже забор;
    • делать замеры предпочтительнее рулеткой из металла, а не из ткани, которая заставляет измерительную ленту провисать;
    • разметка основывается на построении прямого угла;
    • задача решается при помощи большого количества брусков и кольев, а также шнуров, досок и верёвок.

    Первую сторону основания размечают, отходя на определённое расстояние от забора

    Способы обозначения границ фундамента

    До разметки участка под фундамент выполняют вычисления. Они нужны, чтобы определиться со сторонами основания и создать для них прямой угол.

    Разметку делают после определения размеров фундамента

    Вычислительные действия

    Чаще всего строят фундамент в форме прямоугольника, ссылаясь на простоту работ по его сооружению.

    Чтобы создать прямой угол для обозначения границ этого основания, обращаются к теореме Пифагора, то есть к формуле c² = a² + b². Преобразованная формула выглядит следующим образом: c = √(a² + b²).

    Выполняя разметку, важно добиться создания идеально прямых углов

    Получается, для создания прямого угла требуется выполнить сложение квадратов длин отрезков a и b и из их суммы определить корень. Результат вычислительного действия — это длина диагонали, соединяющей два рассматриваемых отрезка.

    Делать вычисления можно на калькуляторе. При этом лучше использовать цифры, которые позволяют получить целые числа. Например, одна сторона фундамента может быть равна шести метрам, а другая — восьми.

    Согласно расчётам, диагональ треугольника со стронами 3 и 4 метра равняется 5 метрам

    Методы разметки

    Для обозначения границ прямоугольного основания, у которого по формуле были вычислены длины сторон, обычно используют метод паутины или золотого треугольника.

    Золотой треугольник

    Руководствуясь теоремой Пифагора или методом золотого треугольника, разметим фундамент размером 6×8 метров. Учитываем, что форма этого основания — прямоугольная.

    Обозначая границы фундамента, действуют следующим образом:

    1. Сначала размечают первую сторону фундамента, удаляя её от забора или другого объекта так, что она была ему параллельна. Для закрепления разметки применяют тонкую верёвку. Между обносками (приспособлениями для разметки фундамента), созданными для первой стороны, оставляют расстояние 14 м. Такая дистанция образуется, когда между обносками и углами будущей конструкции добавляют по 3 метра.

      Скрепить два шнура можно с помью скотча

    2. Натягивают первый шнур, а перпендикулярно ему — второй. Для выполнения этой операции шнуры скрепляют скотчем в зоне их пересечения.

      Получилось ли между метками расстояние в 5 метров, проверяют рулеткой

    3. Согласно теореме Пифагора, формируют прямой угол. С этой целью создают прямоугольный треугольник с катетами по 3 и 4 метра и гипотенузой в 5 метров. Чтобы выполнить эту задачу, на первой тонкой верёвке отступают от места пересечения на 4 метра, а на второй — на 3 метра. В этих местах маркером делают отметки.

      Замерив расстояние рулеткой, натягивают ещё один шнур

    4. Сделанные пометки объединяют, и образованную гипотенузу измеряют рулеткой. Доказательством того, что треугольник на самом деле прямоугольный, послужит совмещение пометок на расстоянии пяти метров.

      Диагональ длиной 5 м образуется при создании прямого угла

    5. Прямоугольник достраивают, после чего отмеряют на шнурах длины сторон будущего основания дома (6 и 8 метров) и делают пометки.

      Третий шнур натягивают параллельно первому

    6. Перпендикулярно первому, натягивают ещё один (третий) шнур. Затем их скрепляют друг с другом в месте проставления отмеренных восьми метров.
    7. Перпендикулярно второму натягивают очередной шнур. Крепление осуществляют в месте, где отмечено расстояние в 6 метров.

      В результате натягивания четвёртого шнура получается прямоугольник

    8. На третьем шнуре отмеряют и отмечают 6 метров, а на четвёртом — 8 метров. Прямоугольник получается только в том случае, если пометки на третьем и четвёртом шнурах совпадают. Поэтому их требуется перемещать до тех пор, пока они не окажутся совмещёнными.

      Благодаря совмещению меток на двух верёвках получается сделать прямоугольник правильным

    9. У созданного прямоугольника измеряют диагонали. Их соответствие друг другу означает, что прямоугольник получился правильным.

      В правильности углов прямоугольника необходимо убедиться

    Паутина

    Для получения разметки фундамента по методу паутины делают следующее:

    1. Тонкую верёвку нарезают на фрагменты длиной 6 и 8 метров, потому что такие размеры будут у будущего фундамента. Кроме этого, понадобятся 2 десятиметровые бечёвки. С помощью них потребуется создавать диагонали для разметки прямоугольного основания. Все верёвки необходимо сделать чуть длиннее, чем запланировано. Лишние сантиметры каждой бечёвки уйдут на их связывание друг с другом.

      Верёвка разрезается на фрагменты по 10, 8 и 6 метров

    2. Из верёвок образуют «паутину», соединяя стороны и диагонали по углам. Диагонали можно не скреплять в месте их совмещения.
    3. Первую бечёвку натягивают, создавая два угла. Фиксация верёвки осуществляется посредством колышков.

      После совмещения двух бечёвок должна получиться конструкция с тремя углами

    4. Бечёвку, которая играет роль диагонали, подводят ко второму углу. При этом следят за тем, чтобы верёвки не опускались, а оставались натянутыми до предела.
    5. Используя колышек, закрепляют третий угол. В результате этого действия первый угол преобразуется в прямой. Таким же образом создают четвёртый угол, после чего фиксируют его деревянным элементом.

      Каждый угол прямоугольника должен быть прямым

    Разметка фундамента своими руками — пошаговое руководство

    Чтобы обозначить на участке границы основания, выполняют следующие задачи:

    1. Готовят такие инструменты, как металлические или деревянные колышки, измерительная лента, отвес, строительный уровень, шнур, доски и фрагменты арматурных прутьев.
    2. Находят главную точку — место, где будет образован правый угол постройки. В эту область участка вставляют первый колышек.
    3. От вмонтированного в землю колышка отходят на расстояние, равное размеру основания. В результате этого действия получают отрезок, параллельный фронтальной линии. К нему в перпендикулярном направлении подводят направляющую. После её соединения с отрезком должен образоваться угол в 90 градусов. В этом обязательно убеждаются с помощью нивелира.

      В образовании прямых углов надо удостовериться, воспользовавшись нивелиром

    4. С целью отметить внешние границы берут шнур длиной 12 метров. От его края сначала отмеряют 4 метра, а позже — 3. Эти расстояния фиксируют брусом, причём начало шнура крепят на одной линии, а метку 4 метра располагают перпендикулярно по отношению к ней. Оставшуюся часть шнура привязывают к его началу. В итоге между самыми короткими отрезками верёвки должен образоваться прямой угол.
    5. Действуя так же, как было описано выше, размечают остальные элементы фундамента. Главное условие получения прямых углов — это создание идентичных по размеру диагоналей прямоугольника.

      Обозначая границы фундамента, пользуются отвесом

    Задаваясь вопросом, как самостоятельно разметить фундамент, необходимо сделать акцент на правильных замерах внутреннего контура. По правилам толщина фундамента должна составлять 50 см. Этот параметр отмеряют внутрь от внешних границ и обозначают колышками.

    После обозначения границ фундамента выполняют обноску. Она подразумевает черчение всех контуров основания на поверхности грунта. Это значит, что верхний плодородный слой почвы потребуется убрать. Обычно снимают пласт грунта, толщина которого равна размеру штыка лопаты.

    Для создания обноски используется доска толщиной 100 см

    Для выполнения обноски в выровненную почву через каждые 2 метра, начиная от угла фундамента, вбивают деревянные столбики. Это позволит создать правильный контур плоскостей в вертикальном положении. В каждой плоскости должно быть поставлено несколько столбиков.

    За высоту обноски принимают толщину основания. Разметку глубины траншеи под фундамент выполняют, начиная от обносков. Периметр, несмотря на тип почвы, должен оставаться постоянной величиной.

    Видео: разметка ленточного фундамента

    Зная нюансы разметки фундамента, получится без помощи специалистов безошибочно сделать замеры и соорудить прочное основание. Действуя самостоятельно, важно не игнорировать ни одного указания инструкции.

    По образованию — филолог, пишу тексты более 5 лет. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    выравнивание величины прямоугольника и расчет

    На чтение 7 мин. Просмотров 51 Опубликовано Обновлено

    После окончания проектирования размеры опоры строения переносятся на участок строительства. От качественной разметки зависит равномерность фундамента и правильное выставление отметок для возведения постройки. Чтобы сделать углы точно под 90°, проверяют диагонали фундамента и сравнивают их между собой. Если все сделано правильно, надземная часть будет прочной и не деформируется со временем.

    Необходимость расчета диагонали фундамента

    При неверном расчете диагонали все дальнейшее строительство будет расходиться с планом

    Проект предполагает подбор конструктивных элементов точно в размер, чтобы при строительстве не возникало перекосов. Длина балки или плиты перекрытия берется с требуемой глубиной опирания, которая принимается по конструктивному расчету. Во время разметки фундамента нужна предельная точность, т.к. отклонение в размерах повлечет расхождение вертикальных конструкций.

    Горизонтальные элементы могут не влезть в проектное положение или вываливаться из монтажного пространства, поэтому потребуется перерасчет длины, а также других показателей.

    Правильная разметка основания ведет к приятным бонусам при возведении здания:

    • простота строительства стен и применения сборных элементов;
    • соблюдение предусмотренной проектом экономии средств и материалов;
    • сооружение объекта без отклонений от проекта.

    Перед тем как вымерить диагональ фундамента, нужно выровнять строительную площадку, чтобы удобно было размечать линии на местности. Почти всегда строительные конструкции и материалы от утеплительных матов до досок и стеновых щитов имеют прямые углы, поэтому фундамент также размечают с учетом этих требований.

    Если диагонали прямоугольника оказываются равными, геодезист выполнил идеальную разметку. Если диагонали неодинаковые, спроектирован не прямоугольник. Но у равнобедренной трапеции также получаются диагонали одинаковой длины, поэтому проверяют стороны угла по принципу золотого сечения с помощью длинного шнура и рулетки.

    Сложности при неправильной разметке

    Нарушение геометрии фундамента снижает прочность стен

    Неправильная переноска размеров на местность и пренебрежение сравнением диагоналей приведет к тому, что на поверхности земли появится ромб или трапеция. При устройстве самого фундамента это может и не станет заметно, но первая укладка плит над подвалом выявит несоответствия и приведет к потерям времени для перерасчета сборных элементов или переделке основания.

    Если плита опирается меньше требуемой глубины, после получения нагрузки от оборудования или людей она может обломить опорную часть стены и упасть. Такая неприятность коснется горизонтальных элементов перекрытия на всех этажах высотного строения и будет повторяться вплоть до кровли.

    Выполнить устройство крыши трудно, если не соответствуют размеры между балками, фермы приходится ставить большего размера, а в других местах уменьшать габариты. Увеличивается трудоемкость работ, т.к. исполнитель выступает в несвойственной для него роли конструктора и проектировщика.

    Усложнится установка кровельного покрытия, т.к. листы профнастила или шифера выпускаются с прямыми углами. Сборные угловые элементы водоотлива также рассчитаны на установку под 90°, желоб будет отходить от края кровли, а вода попадет на вертикальные ограждения, стены будут отсыревать.

    Сложности возникнут с последующими работами, поэтому нужно проверить диагональ фундамента и сравнить результаты. Аналогично проводят измерения после установки опалубки, чтобы подтвердить правильность расчетов.

    Правильный расчет диагонали фундамента

    После изучения плана основания нужно приступать к разметке одной из сторон. Это может быть боковая часть, фасадная или задняя, в данном случае это не является важным условием, т.к. принимается во внимание только ориентирование направления.

    Длина фундаментной стены не учитывается, можно взять на 1,0 метр больше от места предстоящих углов. В этих точках забивают колья, и натягивают шпагат. Запас по длине дается, чтобы при копке траншеи не вытащить колышек, и он остался для обозначения направления стороны.

    Колышки заменяют доской длиной 1 – 2 метра с прибитыми кольями в торце. Привязанный к ним шнур можно оперативно передвигать из стороны в сторону при необходимости. Такое приспособление для работы называют обноской, оно позволяет расчертить участок с точностью до нескольких миллиметров.

    Порядок работы:

    • После натяжки шпагата находят точку отсчета по длине и определяют угол фундамента, на шпагате в этой точке цепляют прищепку или забивают кол в грунт, так появляется 2 угла.
    • Идентично поступают с перпендикулярной стороной и определяют направление.
    • Перед тем как рассчитать диагональ прямоугольного треугольника, по сторонам откладывают 3 и 4 равные части, отмечают их на шпагате (например, 3 и 4 метра).
    • Зависимость расстояния между отмеченными точками такова, что гипотенуза должна быть равна пяти частям (5 метров) и не отличаться даже сантиметром, иначе пойдет скос.

    Сразу трудно получить правильный результат разметки. Расстояние меньше пяти частей будет означать острый угол, а больше — говорить о величине, превышающей 90°.

    Необходимые инструменты для работы

    Инструменты для разметки фундамента

    Во время рытья траншей экскаватором убирают шнуры, которые натянуты с выносом от углов, а места сторон отмечают на грунте посыпкой контрастным веществом, например, светлым песком или мелом. Элементы обноски красят яркой краской, чтобы экскаваторщик мог их увидеть и не наехать на разметочные части. После рытья траншеи шнуры натягивают на старое место и проверяют расположение ям или котлованов.

    Расчет диагонали фундамента ведется с применением инструментов и приспособлений:

    • колья из древесины или ровной арматуры, без кривизны;
    • ровные куски металлического профиля или сухой рейки по 2 – 2,5 метра для горизонтального переноса точек;
    • капроновый шнур или крепкий шпагат;
    • гвозди, шурупы или саморезы;
    • угольник, рулетка, молоток, ножницы;
    • отвес, водяной или лазерный уровень.

    Геодезисты используют теодолит, чтобы размечать углы и давать отметки по высоте. У частников нет такого инструмента, для работы с ним требуется навык. Правильно измерить диагональ дома можно с помощью простых приспособлений.

    На угольник закрепляют лазерные указки и строительный уровень — такое приспособление покажет высокую точность при разметке. Продаются транспортиры и угольники большого размера, лучше взять такие, чтобы было удобнее переносить линии плана на местность. Первоначальная разметка очень важна для начала строительства, поэтому желательно высчитать диагональ несколько раз, чтобы быть уверенным в правильности работы.

    Выравнивание величины прямоугольника

    В прямоугольнике все углы должны равняться 90°, иначе получится неравнобедренная фигура с перекосами стен. Абрис фундамента имеет наружную и внутреннюю сторону, поэтому требование к прямоугольности касается обоих контуров. Легче всего выровнять величину для дома простой прямоугольной формы, который имеет четыре стены.

    Иногда фундаменты в плане имеют сложное строение, например, делаются дополнительные монолитные ленты под пристройку или веранду, а каминный зал рассматривается как вынесенное помещение. В таком случае разметка усложняется тем, что площадь дома будет складываться из отдельных прямоугольников, которые размечаются отдельно.

    Каждая фигура после распланировки поверяется на соответствие с другими частями и между составными элементами также устанавливаются прямые углы. Первоначальная сторона привязывается к какой-нибудь основе на местности, которая выглядит прямолинейно. Это может быть ограда, забор, трамвайные пути или бордюр асфальтированной трассы. От этой линии откладывается одинаковое расстояние для обозначения первой стороны искомого плана фундамента.

    После окончательной разметки нужно правильно рассчитать диагональ и сравнить расстояние между первой-третьей и второй-четвертой вершиной прямоугольника на местности. Должны получиться идеально одинаковые расстояния. Проверяют и длину противоположных сторон, которые также должны быть равны.

    Нахождение третьего и четвертого углов

    При расчете используется теорема Пифагора

    Соответствие частей в треугольнике, по которому размечается прямой угол на участке, можно проверить теоремой Пифагора. Она выражается формулой a² + b² = c²: квадрат гипотенузы равняется сумме квадратов катетов.

    Чтобы высчитать длину соединяющей гипотенузы, нужно высчитать квадрат одного расстояния на шнуре с квадратом другой стороны угла и сложить полученные значения. Из результата следует высчитать квадратный корень, чтобы получить длину гипотенузы. Так можно выровнять диагональ прямоугольника, чтобы получить идеальный прямой угол.

    Третий и четвертый углы находятся аналогичным способом по отправной вершине и существующей стороне. После выставления последнего угла проверяется противоположные диагонали и стороны в фигуре для сравнения. Используется шнур, который не растягивается по длине, чтобы не искажать измерения.

    Старинный способ измерить диагональ дома предполагает использование бечевки с завязанными на ней 13 узелками на абсолютно равном расстоянии друг от друга. На одну сторону прямоугольника приходилось 3 расстояния между узлами, при этом четвертый совпадал с вершиной угла. После верхушки отмеряли 4 таких отрезка. На гипотенузу приходилось оставшихся 5 промежутков, и первый узел при натяжении должен был совпадать с 13 завязанным элементом.

    Разбивка и закрепление на местности осей сооружения своими руками

    Основная задача любого строительства — это получить то, что задумано. Поэтому не редко для более или менее серьезных сооружений (коттедж, дачный дом, баня) будущие владельцы прежде, чем приступить непосредственного к работам, разрабатывают сами или заказывают у проектировщика проект. Детализация проекта может быть разная — от одного плана с разрезом с нанесенными на них размерами, выполненного на салфетке, до серьезного документа, где помимо перечисленного подробно проработаны узлы, подобраны несущие конструкции, посчитаны спецификации, указаны основные цвета, в которые красятся фасады сооружения, и т.д.

    Но каким бы ни был проект, главное, что в нем должно присутствовать — это оси. Ведь именно с них начинается практически любая стройка. И именно благодаря им мы в последствии получаем желаемые габаритные размеры, форму сооружения и его внутренних помещений (при их наличие).

    Проводятся оси по внутренним и внешним несущим стенам. Причем, их привязка относительно последних зависит от материала, из которого они выполнены. Так, к примеру, если стены выложены из бревна, то оси чаще всего рисуются по центру стен. В том же случае, когда стены выкладываются из штучных материалов (кирпич, блоки), оси обычно совпадают с внутренними или внешними гранями стен.

    После того, как проект готов и сделаны другие подготовительные работы (посчитана смета, подобраны и закуплены материалы и т. д.) начинается разметка на местности будущего сооружения. А первой его конструкцией, как известно, является фундамент. Вот его границы и нужно сперва-наперво нанести на земле. А чтобы сделать все правильно, необходимо обозначить те самые оси, о которых шла речь выше. Но обо всем по порядку.

    Материалы

    Таблица 1. Необходимые материалы

    Таблица 2. Дополнительные материалы

       
    Тугие прищепки (зажимы) Гвозди

    Инструменты и приспособления

    Таблица 3. Необходимые инструменты и приспособления

    Молоток Рулетка

    Таблица 4. Дополнительные инструменты и приспособления

    Способы закрепления на местности осей сооружения

    Существует два наиболее распространенных способа, с помощью которых можно правильно, а самое главное своими руками закрепить на местности оси. Первый способ напрямую связан с теоремой Пифагора (правило золотого треугольника). Второй предполагает натягивание, так называемой, «паутины». Рассмотрим оба эти способа подробнее и обозначим каждый этап этой процедуры.

    Но перед этим дадим одно определение тому, без чего поставленная цель вряд ли будет достигнута с соблюдением душевного равновесия и минимальных потерь времени. А именно речь идет об обноске. Итак, обноска — это временная конструкция, позволяющая сохранять положение бечевки (читай осей или границы будущего фундамента) даже в случае начала земляных работ. Собирается она обычно из брусков и досок. Первые забиваются в землю на расстоянии 50-80 см друг от друга на глубину, способную обеспечить их неизменное положение в пространстве даже, если кто-то споткнется о бечевку. Вторые прибиваются к этим стойкам на высоте около 50 см. К ним непосредственно и крепится бечевка. Устанавливается обноска обычно на расстоянии 1,5-3 м от внешней границы траншеи или котлована.

    1 способ. Правило золотого треугольника

    Каждый из нас из курса школы знает теорему Пифагора, которая гласит, что в прямоугольном треугольнике квадрат длины гипотенузы равен сумме квадратов длин его катетов. Формула и графическое отражение теоремы выглядит так (рисунок. 1).

    Рисунок 1. Теорема Пифагора.

    Из этой формулы нам необходимо найти длину гипотенузы, которая одновременно будет являться диагональю квадрата (прямоугольника), являющегося в большинстве случаев основой разбивки фундамента и нанесения осей. Высчитывается она по формуле с = √а2 + b2.

    Как это работает? Например, нам нужно получить фундамент, который в плане будет собой представлять ровный прямоугольник со сторонами 3х4 м. Этого можно достичь, если диагональ (гипотенуза) будет равна 5 м.

    Теперь, когда мы знаем с чем нам предстоит работать, приступаем непосредственно к процессу. А для удобства восприятия информации дальнейшие действия будут описывать процесс разбивки следующей схемы осей (в продольном направлении 3 оси на расстоянии 3 м друг от друга, в поперечном направлении 2 оси на расстоянии 4 м друг от друга), т.е. размер сооружения по крайним осям у нас будет 6х4 м. Обноска же будет крепиться на расстоянии 2 м от места пересечения осей (см. рисунок 2).

    Рисунок 2. Требуемая схема разбивки осей сооружения.

    Этап 1. Определение точки отсчета

    Прежде, чем начать закреплять оси на местности необходимо найти место, где будет потом стоять наше сооружение, и определить его ориентацию относительно других построек, присутствующих на участке. Чаще всего такой постройкой выступает забор, выстроенных по границам последнего. А в случае его отсутствия — веревка, натянутая по колышкам, которые остались после межевания.

    В 90% случаев одна из сторон дома или бани и чуть реже беседки, конюшни, свинарника, курятника, сарая, будки для собаки параллельна одной из сторон забора. Так вот, если забор далеко, то следующую постройку можно располагать на участке ориентируясь на них. Мы же в свою очередь берем рулетку и откладываем первую ось на расстоянии 5 м от забора.

    Этап 2. Закрепление первой оси

    Приблизительно параллельно забору откладываем нужные нам 6 м (это первая сторона сооружения) и ставим в этом месте колышек. Далее проверяем, находится ли этот колышек на расстоянии 5 метров от забора или нет. Если последний вариант, то двигаем его пока не добьемся желаемого результата. В принципе особой точности здесь не требуется, главное, чтобы была обеспечена визуальная параллельность. После этого между колышками натягиваем бечевку, в свою очередь продолжая ее до обноски и сохраняя ее натянутость.  Таким образом, получаем первую ось.

    Рисунок 3. Откладывание первой оси.

    Также здесь допустим второй способ, когда параллельно забору откладывается отрезок, равный расстоянию между обносками. А потом уже по бечевке откладываются по 2 м с каждой стороны с целью определения точки пересечения осей.

    Этап 3. Закрепление второй (перпендикулярной) оси

    Через один из установленных колышков откладываем вторую бечевку перпендикулярно первой. При этом стараемся, чтобы она была максимально натянута.

    Рисунок 4. Формирование первого пересечения осей.

    Этап 4. Формирование прямого угла в месте пересечения

    На данном этапе активно пользуемся теоремой Пифагора. Итак, нам нужно построить на местности своими руками прямоугольник со сторонами 6 и 4 м. Для этого находим длину его диагонали (для треугольника — длину гипотенузы) по формуле:

    L = √62 + 42 = 7,2111 м.

    С таким числом работать неудобно, поэтому можно пойти более простым путем. Будем строить треугольник с длинами катетов 3 и 4 метра и гипотенузой равной 5 метров. Для этого отмеряем первые два расстояния на выложенных ранее бечевках от места их пересечения. Отметки здесь ставить можно маркером, зажимами, прищепками или скотчем. 

    Рисунок 5. Откладывание отрезков в 3 и 4 м на существующих бечевках.

    Далее нужно проверить получилось ли 5 м, соединяя две отложенные точки рулеткой. Если нет, то начинаем двигать вторую бечевку до тех пор, пока отметка на ней в 4 метра не сойдется с делением рулетки на 5 м. В итоге после соединения отметок в месте пересечения бечевок должен получиться угол 90°.

    Рисунок 6. Соединение двух отметок при помощи рулетки.

    Если он получился, радуемся, отмечаем (только не долго) и приступаем к следующему этапу.

    Рисунок 7. Результат после соединения двух точек.

    Данную процедуру желательно выполнять, как минимум, двум людям. Первый занимается тем, что ловит отметки, а второй — с натянутой бечевкой у обноски передвигается в стороны, помогая тем самым первому. И в тот момент, когда отметки сошлись, он закрепляет вторую бечевку на обноске.

    Этап 5. Обозначение первых двух сторон

    В нашем случае все отметки на бечевках можно оставить, так как поперечные оси строятся с шагом 3 м (3 оси), а продольные — 4 м (2 оси). Ранее мы отметили еще 6 метров от пересечения первых двух осей. Но если бы у нас предполагались другие размеры, прежде, чем приступить к нанесению отметок в месте пересечения осей, ранее сделанные отметки желательно убрать, чтобы не мешались. И отложить именно те расстояния, которые нужны.

    Рисунок 8. Итоговый результат после нанесения на местности двух осей.

    В итоге на этом этапе у нас должен получиться в плане прямоугольный треугольник с катетами 6х4 м.

    Этап 6. Закрепление третьей оси

    Третью бечевку натягиваем от первой на удалении 6 метров от пересечения предыдущих бечевок параллельно второй. Предварительно максимально натянутая бечевка закрепляется на обноске и в месте пересечения. После этого на ней отмечаем 4 м.

    Рисунок 9. Нанесение на местность третьей оси.

    Далее производим проверку рулеткой — от параллельной оси должно получиться 6 м.

    Рисунок 10. Результат после закрепления третьей оси.

    Этап 7. Закрепление четвертой оси

    Четвертую бечевку натягиваем параллельно первой от отметки 4 м на второй бечевке в направлении к третьей. Закрепляем ее на обноске и в месте пересечения. По сути здесь все просто — производится соединение двух отметок на выставленных уже осях. 

    Рисунок 11. Результат после закрепления четвертой оси.

    По завершении данного этапа на четвертой бечевке отмечаем 3 м.

    Этап 8. Поиск прямых углов

    До этого этапа нами был получен только один угол равный 90°. То есть для формирования прямоугольника на местности необходимо получить еще три. Достигается это путем совмещения рисок, оставленных на бечевках на предыдущих двух этапах.

    В итоге по завершению нехитрых манипуляций и если все правильно сделано, должен получиться на местности прямоугольник размером 6х4 м.

    Этап 9. Проверка

    Проверить результат работы очень просто — обе диагонали прямоугольника должны быть 7,2111 м. Ну, и соответственно, если это достигнуто, все четыре угла должны быть равны 90°. Графически все это выглядит, как показано на рисунке 12.

    Рисунок 12. Результат проверки при правильном закреплении крайних осей сооружения.

    Этап 10. Закрепление пятой (средней) оси

    Закрепление промежуточных осей производится чаще всего после того, как на местность уже вынесены крайние оси сооружения. И обычно это выглядит так. По параллельным осям с помощью рулетки откладываются необходимые расстояния, а после этого риски просто соединяются бечевками.

    Рисунок 13. Результат после закрепления последней оси.

    В нашем случае риски на 3-х метрах на двух 6-ти метровых отрезках уже стояли. Поэтому мы их просто соединяем бечевкой с продолжением до обносок. В итоге в плане должно получиться два прямоугольника размером 3х4 м.

    Этап 11. Последняя проверка

    Последняя проверка разбивки и закрепления осей сооружения на местности, произведенная своими руками, проходит, как и на 9 этапе. То есть все диагонали здесь должны быть равны друг другу. В нашем случае длина каждой диагонали должна быть 5 метров. Если в результате проверки это оказалось не так, то, скорее всего, бечевка была сильно перетянута в ту или иную сторону при закреплении ее на обноске и следует ее ослабить.

    Рисунок 14. Итоговый результат.

    2 способ. Натягивание паутины

    Если необходимо разбить только 4 оси на местности, то можно воспользоваться более простым и не менее точным способом по сравнению с предыдущим, а именно — натягиванием, так называемой, паутины. Главная особенность данного способа заключается в том, что натягивание бечевок здесь производится одновременно.

    Рассмотрим пример. Допустим нам нужно закрепить на местности оси своими руками, которые в плане будут очерчивать прямоугольник размером 6х4 м.

    Этап 1. Подготовительные работы

    Прежде, чем приступить к основной работе, нам потребуется две пары бечевок, на которых будут отмечены 6 и 4 метра (стороны прямоугольника), а также одна пара бечевок, на которых будет выделен отрезок 7,211 м (две диагонали прямоугольника, вычисляемые по Теореме Пифагора). Еще раз заметим, что бечевки должны быть длиннее заявленных размеров, так как их впоследствии придется крепить между собой и к колышкам.

    Рисунок 15. Заготовки для «паутинки».

    Этап 2. Формирование «дряблой паутины»

    Соединяем бечевки согласно рисунку 16. То есть в каждом углу между собой должны быть скреплены три бечевки. Что касается диагоналей в месте пересечения, то их скреплять не нужно.

    Рисунок 16. Первичный вид «паутинки».

    Этап 3. Натягивание первой бечевки

    Выбираем точку отчета и в нее забиваем колышек, к которому в свою очередь крепится первый угол паутины. Далее берем второй угол и тянем его в нужном нам направлении, пока бечевка максимально не натянется. После этого крепим его. Точка отчета здесь определяется аналогично первому этапу предыдущего способа.

    Рисунок 17. Результат после натягивания первой бечевки.

    Главное, что нужно помнить при аналогичной работе с колышками, это то, что они должны быть надежно вбиты в грунт без возможности их какой-либо податливости под воздействием горизонтальных нагрузок. Если этого невозможно добиться по каким-либо причинам или вы просто не доверяете колышкам, здесь можно подстраховаться путем устройства обноски.

    Этап 4. Натягивание остальных бечевок

    Берем третий угол и отводим его в сторону до тех пор, пока все три бечевки не натянуться. После этого проводим операцию по его закреплению. Если все сделано правильно, то у нас должен получиться первый угол под 90° (в точке 1).

    Рисунок 18. Результат после формирования первого прямого угла.

    Аналогичным образом поступаем и с последним углом «паутины».

    Рисунок 19. Результат после натягивания последнего угла.

    Этап 5. Проверка

    При последней проверке все бечевки «нашей паутины» должны быть максимально натянуты, а в местах крепления угол между сторонами прямоугольника должен быть максимально приближен к 90°.

    Рисунок 20. Итоговый результат.

    Основные замечания и возможные ошибки

    1. Разбивку и закрепление на местности осей сооружения желательно производить непосредственно перед работами по возведению фундамента, так как грунты могут сместиться под воздействием различных процессов и сдвинуть имеющуюся разбивку. Специалисты не рекомендуют затягивать между двумя этими процессами дольше, чем на месяц.

    2. Для более точного измерения углов можно пользоваться теодолитом.

    Рассмотренная в данной статье работа является предшественницей более большой и ответственной, а именно разбивке фундамента. Но так как конструкции этих подземных сооружений отличаются друг от друга, их разбивка осуществляется по-разному. Поэтому данные работы описаны в отдельных статьях данного сайта.

    Видео по теме

     

    Поделиться статьей с друзьями:

    Измерение расстояний рулетками, мерными лентами и мерными проволоками

    Определение длин линий на местности может осуществляться при помощи различных приборов и различными способами. Выбор способа измерений зачастую зависит от того какой прибор у нас есть и от тех условий в которых придётся производить измерения. Одними из самых дешёвых приборов для измерения расстояний являются рулетки, мерные ленты и мерные проволоки.

    Для измерения расстояния на местности могут использоваться измерительные рулетки, землемерные ленты или мерные проволоки. Все эти измерительные приборы снабжены штрихами или шкалами, которые позволяют определить необходимое расстояние на местности.

    Перед тем как начать измерения необходимо произвести проверку мерных приборов. Для этого необходимо установить истинную длину мерного прибора (во время измерений приборы могут деформироваться), сравнив его с эталоном (образцовым прибором), длина которого точно известна.

    Для осуществления проверки необходимо разместить проверяемый прибор и эталон на горизонтальной поверхности, (например, на полу или на ровной поверхности пришкольного участка). Далее необходимо совместить нулевые деления, жёстко закрепив концы прибора и эталона, а затем натянуть ленту (рулетку, мерную проволоку) и проверить совпадение конечных штрихов. В случае несовпадения конечных штрихов необходимо вычислить значение на которое различаются длины измеряемого прибора и эталона, для того чтобы добавить (отнять) данную величину в результаты измерений.

    С помощью стальных лент и рулеток длины линий могут измеряться с относительной погрешностью 1:1000 – 1:5000 от измеряемой длины.

    Пред началом измерений отрезка на местности необходимо обозначить его крайние точки, установив две вешки (небольшой прямой кол или палка с заостренным нижним концом, которым она втыкается в вертикальном положении в почву при вешении линии) на концах.

    Если территория, по которой производятся измерения, имеет углы наклона более 1о необходимо их измерять (например, теодолитом) и учитывать. Для нанесения линий на план или чертёж, расчёта площадей используют проекцию линии на горизонтальную плоскость.

    В случае, когда измеряемый отрезок имеет неодинаковый угол наклона необходимо разделить его на части, которые имеют постоянный угол наклона и измерять их отдельно.

    Если длина отрезка более 100 м, отрезок на местности имеет разные углы наклона или на каких-то её участках не видны установленные вехи, то с целью удобства и повышения точности измерения её длины используют дополнительные вехи. Их располагают в отвесной плоскости, проходящей через заданные точки. Эту плоскость называют створом линии.

    Измерение длин линий мерным прибором.

    Измерения осуществляются при помощи 2-х человек. Измерительный прибор укладывают в створе линии, фиксируя её концы. Необходимо ориентироваться по вешкам, для того чтобы прибор укладывался ровно в створе. Для повышения точности измерений длину линии измеряют дважды – в прямом и обратном направлениях. Результатом измерений будет среднее арифметическое из результатов прямого и обратного измерения.

    Рулетка для измерения углов

    Представьте себе мир, в котором вам никогда не придется сгибать рулетку.

    На самом деле нет, потому что этот мир уже здесь.

    В то время как мы все десятилетиями пытались придать рулетке L-образную форму при измерении углов и нечетных углов, оказывается, что у разработчиков рулеток всегда было решение. Как пояснила YouTube-канал Джейн Дрилл в своем превосходном видео на YouTube «4 трюка с рулеткой», на каждой рулетке есть небольшая этикетка, на которой указано, какова длина основания.

    На этом написано три дюйма: YouTube / seejanedrill

    Допустим, вы хотите измерить это: YouTube / seejanedrill

    Обычно вы делаете это: YouTube / seejanedrill

    Но вместо того, чтобы сгибать рулетку, просто держите ее прямо: YouTube / seejanedrill

    Затем прибавьте длину основания к длине, указанной на ленте.

    Ага! YouTube / seejanedrill

    Посмотреть полный видеоролик См. Видеоролик Jane Drill здесь:

    3 4 5 Правые треугольники — объяснения и примеры

    Правые треугольники очень полезны в нашей повседневной жизни.Чем проще размеры прямоугольного треугольника, тем проще его использование.

    Способность распознавать специальные прямоугольные треугольники — это быстрый путь к решению проблем, связанных с прямоугольными треугольниками. Вместо использования теоремы Пифагора вы можете просто использовать отношения специального прямоугольного треугольника для вычисления недостающих длин.

    Они могут иметь различных размеров , но наиболее распространенным из них является прямоугольный треугольник 3-4-5 . В этой статье мы узнаем, что такое прямоугольный треугольник 3-4-5 и как решать задачи, связанные с прямоугольным треугольником 3-4-5.

    В геометрии треугольник — это двумерный многоугольник с тремя углами, тремя вершинами и тремя углами, соединенными вместе, образуя замкнутую диаграмму. Существуют разные типы треугольников в зависимости от длины сторон и величины их внутренних углов. Более подробно о треугольниках вы можете прочитать в предыдущих статьях.

    Что такое прямоугольник 3-4-5?

    Прямоугольный треугольник 3-4-5 — это треугольник, длина сторон которого составляет 3: 4: 5. Другими словами, треугольник 3-4-5 имеет отношение сторон в целых числах, называемых тройками Пифагора.

    Это соотношение можно представить как:

    Сторона 1: Сторона 2: Гипотенуза = 3n: 4n: 5n = 3: 4: 5

    Мы можем доказать это, используя теорему Пифагора следующим образом:

    ⇒ a 2 + b 2 = c 2

    ⇒ 3 2 + 4 2 = 5 2

    ⇒ 9 + 16 = 25

    25 = 25

    A Правый треугольник 3-4-5 имеет три внутренних угла: 36,87 °, 53,13 ° и 90 °.Следовательно, прямоугольный треугольник 3 4 5 можно классифицировать как разносторонний, потому что длина всех трех сторон и внутренние углы различны.

    Помните, что треугольник 3-4-5 не означает, что отношения равны точно 3: 4: 5. , а скорее это может быть любой общий множитель этих чисел. Например, треугольник 3-4-5 может принимать следующие формы:

    • 6-8-10
    • 9-12-15
    • 12-16-20
    • 15-20-25

    Как решить треугольник 3-4-5

    Решение прямоугольного треугольника 3-4-5 — это процесс нахождения недостающих длин сторон треугольника. Соотношение 3: 4: 5 позволяет быстро вычислять различные длины в геометрических задачах, не прибегая к таким методам, как использование таблиц или теорема Пифагора.

    Пример 1

    Найдите длину одной стороны прямоугольного треугольника, в котором гипотенуза и другая сторона составляют 30 см и 24 см соответственно.

    Решение

    Проверьте соотношение, чтобы увидеть, соответствует ли оно 3n: 4n: 5n

    ?: 24: 30 =?: 4 (6): 5 (6)

    Это должно быть 3-4- 5 прямоугольных треугольников, итак имеем;

    n = 6

    Следовательно, длина другой стороны равна;

    3n = 3 (6) = 18 см

    Пример 2

    Самый длинный край и нижний край треугольного паруса парусной лодки составляет 15 ярдов и 12 ярдов соответственно.Какой высоты парус?

    Решение

    Проверить соотношение

    ⇒?: 12: 15 =? : 4 (3): 5 (3)

    Следовательно, значение n = 3

    Заменим.

    ⇒ 3n = 3 (3) = 9

    Следовательно, высота паруса составляет 9 ярдов.

    Пример 3

    Определите прямоугольный треугольник 3-4-5 из следующего списка треугольников

    1. Треугольник A ⇒ 8, 8, 25
    2. Треугольник B ⇒ 9, 12, 15
    3. Треугольник C ⇒ 23, 27, 31
    4. Треугольник D ⇒ 12, 16, 20
    5. Треугольник E ⇒ 6, 8, 10

    Решение

    Проверьте соотношение каждого треугольника.

    A ⇒ 8: 8: 25

    B ⇒ 9: 12: 15 (разделите каждый член на 3)

    = 3: 4: 5

    C ⇒ 23: 27: 31

    D ⇒ 12:16: 20 (разделите каждый член на 4)

    = 3: 4: 5

    E ⇒6: 8: 10 (разделите на 2)

    = 3: 4: 5

    Следовательно, треугольники B, D и E равны 3-4-5 прямоугольных треугольников.

    Пример 4

    Найдите значение x на рисунке, показанном ниже. Предположим, что треугольник — это 3-4-5 прямоугольный треугольник.

    Решение

    Найдите множитель «n» в прямоугольном треугольнике 3-4-5.

    ?: 80: 100 =?: 4 (20): 5 (20)

    Следовательно, n = 20

    Заменить в 3n: 4n: 5n.

    3n = 3 (20) = 60

    Следовательно, x = 60 м

    Пример 5

    Вычислите длину диагонали прямоугольного треугольника с длинами сторон 6 и 8 дюймов.

    Решение

    Проверьте соотношение, соответствует ли оно соотношению 3n: 4n: 5n.

    6: 8:? = 3 (2): 4 (2) 😕

    n = 2

    Заменить n = 2 на 5n.

    5n = 5 (2) = 10.

    Следовательно, длина диагонали 10 дюймов.

    Предыдущий урок | Главная страница | Следующий урок

    Лазерная лента Измерение как начальник: максимально эффективное использование лазерного дальномера 📏

    О боже, я люблю инновации … Особенно когда они меняют практические инструменты, которые мы уже используем, и удивляют нас значительными улучшениями.

    Один из инструментов, который прекрасно это демонстрирует, — это всегда присутствующая и надежная рулетка.

    Я почти уверен, что у каждого была возможность найти хорошее применение рулетке. В этом ничего нет, правда? Вы просто растягиваете ее, кладете начало ленты на один конец и смотрите на измерение на другом. Очень просто. Пока этого не произойдет, так много…

    Рулетки все еще имеют ограничения

    Измерительная лента на самом деле может оказаться немного непростой задачей. Когда вы проводите длительные измерения и нет стабильной точки, к которой можно было бы прикрепить рулетку, и вам нужен кто-то другой, чтобы держать ее за вас, чтобы лента оставалась на месте, и вы действительно могли измерить.

    Давайте сделаем еще один шаг. А как насчет измерения потолка для световых инсталляций? Для этого нужна лестница… верно? И мы знаем, насколько страшной может быть по-настоящему удлиненная рулетка, когда вы пытаетесь ее убрать! Не на моем лице !!!

    И еще есть проблема с препятствиями. Рулетка непригодна для использования, если есть препятствия, такие как мебель или столбы, преграждающие путь от начальной точки до конца измерения.

    Лазерная лента измерения в

    Лазерная рулетка (или лазерный дальномер) — это новшество старой рулетки, сделанной правильно.Он не устраняет основные функции полезного измерительного инструмента, вместо этого он устраняет некоторые ограничения рулетки. А затем он добавляет некоторые функции, упрощающие измерения. Теперь — это , что я называю настоящими инновациями!

    Как работает лазерный дальномер?

    Лазерный дальномер (LDM) или лазерная рулетка в основном измеряют расстояние между двумя точками. Он использует импульс света к цели, а затем вычисляет расстояние по времени, которое требуется отражению, чтобы вернуться.

    Поскольку он использует свет, он устраняет ограничения физической ленты старой школьной рулетки и дает вам следующие преимущества:

    • Измеряйте большие расстояния без помощи второго человека, пока лазер может достичь конечной точки. А как насчет этого? Вы можете сделать это одной рукой.
    • Измерьте потолки или другие высокие места без лестниц. (Я научу вас, как это делать дальше по странице.)
    • Измерение в ограниченном пространстве. До тех пор, пока у лазера есть способ добраться до цели, вы все равно можете выполнять точные измерения.Так что лестничные клетки и небольшие препятствия — не проблема.

    Лазерная лента, измеряющая как бобышка

    Лазерный дальномер Ennologic использует лазерный луч и измерительное программное обеспечение для точного измерения расстояний до 196 футов или 60 метров с точностью до 1/64 дюйма или 1,5 миллиметра.

    Возможно, у вас уже есть лазерный дальномер ennoLogic eD560L, но вы еще не полностью раскрыли его потенциал. Или, может быть, вы подумываете о лазерной рулетке, но хотите понять, на что она действительно способна. Подождите … вы серьезно? У вас его еще нет?

    Хорошо, хорошо! Я прощаю тебя!

    В любом случае, позвольте помочь вам максимально эффективно использовать лазерную рулетку ennoLogic или будущую лазерную рулетку. 🤪

    Начнем с самого начала, кажется логичным местом…

    Как пользоваться лазерной рулеткой

    Включение / выключение питания

    Для включения нажмите кнопку MEAS . Удерживайте нажатой кнопку CLR , чтобы выключить его. Он также автоматически выключится, если не используется в течение 3 минут.

    Настройка для измерения

    Перед тем, как начать измерения, проверьте установку единиц измерения. В противном случае ваши измерения будут казаться неверными.

    Выберите желаемую единицу измерения, нажимая кнопку Unit , чтобы циклически переключаться между вариантами измерения LDM в метрах-футах-дюймах. Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку Unit , отображается следующая единица измерения. Итак, сначала метры, затем футы и, наконец, дюймы. Вы даже можете изменить единицы измерения между или после измерения, так что не беспокойтесь!

    Далее вам нужно определить, с какой части LDM будет начинаться измерение. Нажмите кнопку Reference для переключения между измерением от заднего края и переднего края LDM.Ссылка по умолчанию — задний край. Использование настройки заднего края означает, что длина измерителя расстояния будет частью измерения.

    Нажатие клавиши Reference переключает опорную точку измерения с заднего края на передний край и наоборот.
    Подсветка

    Возможно, вам потребуется включить подсветку при работе в темных местах. Сделайте это, нажав и удерживая ту же кнопку Reference .

    Базовое измерение

    Готовы к измерениям? Нажмите кнопку MEAS , чтобы включить измеритель, нажмите кнопку MEAS еще раз, чтобы запустить измерение.Измерение будет расстоянием от опорного края до красной лазерной точки.

    Вы можете использовать это для любого базового измерения расстояния, например, расстояния до стены.

    Непрерывное измерение и максимальное / минимальное значение

    Чтобы перевести измеритель в режим непрерывных измерений, нажмите и удерживайте кнопку MEAS , пока не услышите звуковой сигнал. Теперь вы можете использовать измеритель для сканирования области или угла. Во время сканирования измеритель также будет записывать максимальное и минимальное значения.

    Примеры непрерывного измерения

    Режим непрерывного измерения позволяет вам определять максимальное или минимальное расстояние, такое как измерение диагонального расстояния (максимальное значение) или вертикального расстояния (минимальное значение) комнаты.

    В дополнительной области дисплея будут отображаться максимальные и минимальные значения, а в основной области дисплея будет отображаться значение измерения в реальном времени.

    Максимальные и минимальные значения с измерением в реальном времени в режиме непрерывного измерения

    Нажмите кнопку MEAS или CLR , чтобы отменить непрерывное сканирование измерений.

    Сложение и вычитание нескольких измерений расстояния

    Бывают ситуации, когда вам нужно добавить или вычесть несколько измерений. Например, если вы стоите в комнате и хотите измерить расстояние между двумя противоположными стенами. Вы должны повернуться лицом к первой стене и провести первое измерение, а затем повернуться лицом к другой стене и провести второе измерение. Если вы сделаете это с помощью функции сложения счетчика, он добавит эти два числа, чтобы вы получили общее расстояние от одной стены до другой.

    Чтобы использовать функцию сложения, измерьте первое расстояние, затем нажмите кнопку «+» (ADD) и выполните второе измерение, снова нажав кнопку MEAS . Результат отобразится в виде большого числа внизу дисплея. Отдельные измерения, которые вы сделали, будут показаны выше меньшими цифрами.

    И вы можете продолжать с этим. Продолжайте нажимать клавиши «+» (ДОБАВИТЬ) и MEAS , чтобы продолжать добавлять измерения. Нужно вычесть результат измерения? Есть функция вычитания, которая работает точно так же.Просто нажмите кнопку «-» (ВЫЧИТАТЬ) , затем выполните измерение, которое вы хотите вычесть из общей суммы.

    Вы можете использовать функции сложения и вычитания как взаимозаменяемые, продолжая измерения.

    Нажмите кнопку CLR , чтобы отменить операцию. Нажмите кнопку CLR еще раз, чтобы выйти из режима сложения или вычитания.

    … и это еще не все! С помощью лазерной рулетки можно не только измерять расстояние, но и измерять площадь и объем!

    Измерение площади

    Чтобы измерить площади, нажмите кнопку Area / Volume один раз.Вы увидите значок

    . Нажмите кнопку MEAS , чтобы измерить первое расстояние (например, длину). Нажмите кнопку MEAS еще раз, чтобы измерить второе расстояние (например, ширину).

    Измеритель сделает за вас тяжелую работу и выдаст расчетную площадь на основе ваших двух предыдущих измерений. Ваша традиционная рулетка не может этого сделать!

    Измерение площади наиболее полезно для разметки полов, ковровых покрытий и других напольных покрытий, а также для аналогичных целей.

    Измерение объема

    А теперь перейдем к 3D. Для измерения объема дважды нажмите кнопку Area / Volume , появится значок

    . Нажмите кнопку MEAS , чтобы измерить первое расстояние (длину), еще раз второе расстояние (ширину) и еще раз третье (высоту). Счетчик рассчитает объем и отобразит его в кубических метрах, кубических футах или кубических дюймах в зависимости от выбранной вами единицы измерения.

    Измерение объема полезно для расчета покрытия HVAC, требований к вентиляции или измерения больших объемов воды (бассейны, аквариумы и т. Д.)).

    Измерения площади и объема позволяют складывать и вычитать последующие измерения площади и объема. Еще один потрясающий подарок от богов измерений!

    «Инновация» перед лазерным дальномером
    Косвенные измерения

    Хотите измерить высоту стены без лестницы? Или высота здания без попадания на крышу? Вот ответ на невозможные иначе измерительные ситуации. Позвольте лазеру лазить за вас!

    В этом режиме измерения производятся косвенно, используя теорему Пифагора. Теорема Пифагора утверждает, что для прямоугольного треугольника квадрат гипотенузы (сторона, противоположная прямому углу) равен сумме квадратов двух других сторон.

    Хватит технической штучки! В школе это есть только у математиков, но не волнуйтесь — вы научитесь, следуя инструкциям ниже.

    Метод косвенного измерения 1

    Для измерения расстояния по сторонам треугольника требуется два измерения.Нажмите кнопку Indirect Measurement один раз, появится значок

    с мигающей гипотенузой.

    Метод косвенного измерения 1

    Следуйте подсказке мигающего значка и нажмите кнопку MEAS , чтобы измерить гипотенузу («a» на диаграмме). Теперь значок треугольника изменится, и один из прямоугольных краев треугольника будет мигать («b» на схеме). Нажмите кнопку MEAS еще раз, чтобы измерить расстояние, которое представляет этот край.

    (Примечание: при измерении прямоугольного края треугольника держите прибор как можно горизонтальнее. )

    После выполнения этих двух измерений автоматически выполняется расчет Пифагора. Если результаты измерения соответствуют требованиям теоремы Пифагора (расстояние до гипотенузы больше, чем расстояние до прямоугольных ребер), будет отображаться расчетная длина
    третьей стороны треугольника («x» на диаграмме). как большое число внизу экрана.

    Значения измерения гипотенузы и прямоугольных краев будут отображаться меньшими числами выше.

    Метод косвенного измерения 2

    Метод косвенного измерения 2

    Дважды нажмите кнопку Косвенное измерение , появится значок

    .

    Следуйте подсказке мигающего значка. Нажмите кнопку MEAS один раз, чтобы измерить гипотенузу первого треугольника (направленного вверх).

    Нажмите кнопку MEAS еще раз, чтобы измерить общую прямоугольную сторону двух треугольников.Держите инструмент по возможности горизонтально.

    Нажмите кнопку MEAS в третий раз, чтобы измерить гипотенузу второго треугольника (направленного вниз).

    Если результат измерения соответствует требованиям теоремы Пифагора, вычисленная высота «x» будет отображаться в виде большого числа в нижней части экрана. Отдельные значения измерения гипотенузы и прямоугольных сторон (a, b и c) будут отображаться меньшими числами выше.

    Метод косвенного измерения 3

    Этот метод используется для измерения расстояния между опорной точкой и верхней частью высоты треугольника.Не знаете, что это значит? Допустим, вы стоите снаружи и хотите измерить высоту окна второго этажа от его нижнего края до верхнего края. Этот третий метод позволяет вам это сделать.

    Чтобы использовать его, нажмите кнопку Indirect Measurement три раза, и появится значок

    . Метод косвенного измерения 3

    Следуйте подсказкам мигающего значка, чтобы измерить следующие три стороны треугольника:

    Нажмите кнопку MEAS один раз, чтобы измерить гипотенузу первого треугольника.

    Нажмите кнопку MEAS еще раз, чтобы измерить общую сторону двух треугольников
    .

    Нажмите кнопку MEAS в третий раз, чтобы измерить общую прямоугольную сторону двух треугольников.

    Если результат измерения соответствует требованиям теоремы Пифагора, вычисленная высота «x» будет отображаться в виде большого числа в нижней части экрана.

    Отдельные значения измерений сторон треугольника будут отображаться меньшими числами выше.

    (Примечание: когда измерения выполняются в пифагорейском режиме , длина прямоугольной стороны должна быть меньше длины гипотенузы. В противном случае прибор отобразит «ошибку вычисления» (Er.dE). )

    Кроме того, при использовании режима Пифагора убедитесь, что все измерения выполняются с одной и той же начальной точки. При измерении прямоугольных сторон треугольников убедитесь, что прямоугольная сторона перпендикулярна измеряемой поверхности.

    Просмотр исторических данных

    Вы сделали важное измерение и забыли его записать? Лазерный дальномер ennoLogic хранит 20 последних выполненных измерений. И держит их даже после выключения — как это круто!

    Для просмотра сохраненных значений просто нажмите кнопку Historical Data . Затем нажмите клавиши + или — , чтобы пройти через них.

    Примечания

    Теперь, когда вы знакомы с функциями глюкометра, давайте рассмотрим несколько советов, которые помогут вам максимально эффективно использовать лазерную рулетку:

    Другие примечательные советы:
    • Для получения наилучших результатов при лазерном измерении расстояния необходимо, чтобы лазерная точка была видна на цели.Это помогает, если цель непрозрачна. Если мишень прозрачная или полупрозрачная (стекло и т. Д.), Вам может потребоваться мишень или любой из других вариантов, упомянутых выше.
    • Ознакомьтесь с клавишами + и -. Они пригодятся, когда вы измеряете площадь труднодоступных или нестандартных пространств. Вы можете разделить измеряемую площадь на несколько разных частей, а затем объединить их, чтобы получить общую площадь.
    • Тщательный уход за линзой в верхней части глюкометра обеспечит точность ваших измерений.Как и любое другое оптическое оборудование, пыль ухудшает качество измерения LDM. Очищайте объектив так же, как и объектив камеры. Лучше всего использовать ручку для линз, в которой есть кисть и средство для удаления пятен.
    • Проявите изобретательность, когда при измерении встретите препятствия. Опция косвенного измерения дает вам гибкость в обходе объектов на вашем пути. Например, вы хотите измерить расстояние от одной стены до другой, но на пути стоит большой предмет мебели.Предполагая, что пол ровный, вы можете измерить расстояние от стены до стены косвенно, измерив расстояние от первой стены на уровне пола до второй стены на уровне потолка (гипотенуза прямоугольного треугольника). Затем измерьте высоту от пола до потолка (одна из ножек прямоугольного треугольника), чтобы получить результат, расстояние между двумя стенами (другая ножка прямоугольного треугольника). Ваш лазерный дальномер рассчитает это автоматически в режиме косвенного измерения.

    Лазерный дальномер для профессионального использования

    Лазерные дальномеры

    популярны среди агентов по недвижимости, подрядчиков, электриков, сантехников — практически всех, кто занимается недвижимостью, обустройством дома, жилым или коммерческим строительством. Легко понять почему. Теперь один человек может быстро и точно измерить практически любое пространство или расстояние, сэкономив время и деньги.

    Геодезия, недвижимость и ремонт

    Подрядчики по ремонту, агенты по недвижимости и геодезисты — все экономят время, переходя на лазерную рулетку.

    Там, где раньше для выполнения сложных измерений требовались два человека и лестницы, теперь профессионалы могут работать в одиночку и выполнять все необходимые измерения в кратчайшие сроки. Это позволяет им обслуживать больше клиентов и быть более эффективными.

    Другое использование:
    • Измерение габаритов здания
    • Проверка чертежей по сравнению с фактическими
    • Планировка паркингов

    Электрооборудование

    Электрики считают LDM полезным для измерения в ограниченных пространствах (черный пол, чердаки, подполья и другие конструкции), где им необходимо оценить длину прокладываемых кабелей. Существующие кабели и другие препятствия больше не представляют проблемы. И угадайте, что?! Им больше не нужно втискиваться в эти ограниченные пространства, чтобы проводить измерения!

    Другое использование:
    • Измерение высоты высоковольтных линий для проверки наличия зазора
    • Измерение расстояний для расчета падений напряжения (в блоке питания)
    • Определение длины имеющегося кабеля
    • Определение точного расстояния подземных разрывов кабеля
    • Измерение правильного размещения осветительных приборов

    Техника и полевая безопасность

    Лазерные рулетки

    стали основным выбором инженеров-строителей и других руководителей крупных проектов из-за того, что этот инструмент предоставляет им множество возможностей.

    Краны незаменимы в современном строительстве. Однако их размер представляет собой значительный риск для безопасности, которым необходимо управлять. Меры безопасности, выбор аксессуаров и регулировка высоты крана зависят от точных измерений.

    Лазерный дальномер устраняет дополнительные ресурсы, которые в противном случае необходимы при использовании рулетки вручную. Раньше для точных измерений правильных настроек обнаружения столкновений крана требовались подъемники и несколько человек.

    Другое использование:
    • Простая проверка фактического результата по сравнению с чертежом
    • Проверка требований к использованию
    • Правильное расположение и расстояние аварийных фонарей, спринклеров и огнетушителей
    • Измерить уровень воды в резервуарах для пожаротушения
    • Измерьте высоту для выбора подходящей лестницы
    • Определите правильную длину и размер конвейера
    • Определение требований к вентиляции оборудования

    Практическая замена рулетки

    Использование лазерной рулетки безгранично.Список включает приложения в сантехнике, автомобилестроении, кино- и театральном производстве, информационных технологиях, пожаротушении, управлении биомедицинскими опасностями и других специальных приложениях.

    Все, что может сделать рулетка, лазерный дальномер может лучше. Так что, если у вас его еще нет, вы можете подумать о добавлении его в свой набор инструментов.

    Связанные

    нахождение угловых мер с помощью звездообразных треугольников

    Если есть 3 точки, у нас может быть только равносторонний треугольник, поэтому угол составляет 60 градусов.Включив подписку, вы получите доступ к миллионам электронных книг. Используйте программу динамической геометрии, чтобы нарисовать любой треугольник и обозначить его ABC. Это верно для любого треугольника в мире геометрии. Популярный онлайн-калькулятор треугольников Math Warehouse: введите любую допустимую комбинацию сторон / углов (3 стороны, 2 стороны и угол или 2 угла и 1 сторона), и наш калькулятор сделает все остальное! 29. Это является дополнением к «Если здесь 90 градусов», то использование треугольников для оценки расстояний восходит к древности.И тогда у меня есть все это. Он даже скажет вам, можно ли создать более одного треугольника. «В треугольнике ABC отношение меры угла A к величине угла B составляет 1: 3. У нас 180 с обеих сторон. Это все, что мы. Но в любом случае, давайте начнем с простых случаев, тогда общая формула должна показать себя. И теперь у нас есть три — Выберите sin, cos или tan 2. Как найти угол треугольника? Во-первых, поскольку прямая линия имеет размер 180 градусов, решите для угла, следующего за углом 100 градусов (80 градусов) и для угла, следующего за углом 110 градусов (70 градусов).Напишите и решите уравнение, чтобы найти недостающие угловые меры. Ниже приведен рисунок треугольника ABC, где угол A = 60 градусов, угол B = 50 градусов и угол C =… и тогда у вас 58 плюс тэта равно 90. Итак, этот розовый угол, тета, углы треугольника. The Joy of Game Theory показывает, как с помощью математики можно перехитрить своих конкурентов. до 180 градусов. к этому зеленому углу. Как и обычные числа, углы можно складывать, чтобы получить сумму, возможно, с целью определения меры неизвестного угла. У треугольников выше угол больше 90 °. Вычтите 58 из обеих сторон, вы округлите сторону до ближайшей десятой, а угол — до ближайшего градуса. Если AR = 13 и HR = 12, какова мера угла Y с точностью до градуса? до 32 градусов снова. Я хотел сделать это Ну, этот угол несложный, правильный, потому что мы знаем два угла этого треугольника, поэтому мы можем это выяснить. Правильный многоугольник — это многоугольник, все стороны которого имеют одинаковую длину и все углы имеют одинаковую величину.обе стороны, вы получаете x плюс 32 равняется 90. Данное соотношение два: 2: 5 означает, что углы равны 2x, 2x и 5x. Найдите внутренние и внешние углы треугольников. мы можем выяснить? Ответ на решение угла в звезде. 90 плюс 90 будет 180, так что вы получите угол между AB и BC. Как и многие ютуберы, я использую популярное программное обеспечение для подготовки своих видео. 90 равно 180. А потом, если вычесть, Спасибо за анкету. Это стало возможным только благодаря огромной поддержке всех, кто смотрит и делится моими видео и сообщениями в блогах. math.tan принимает радианы и дает соотношение. Будет 90. Сделайте проблему. периметр L. Спасибо Nikhil Patro за предложение этой проблемы! решить для теты. 18 0 ∘. Треугольник имеет один прямой угол и два острых угла размером 65 ° и 25 °. Калькулятор углов — Равнобедренные треугольники — Измерьте углы и длины сторон, введя 2 известных значения. Введите длины сторон и либо верхний угол, либо базовую длину, чтобы рассчитать все остальные длины сторон, углы, высоту и площадь треугольника. Отсюда их называют тупоугольным треугольником или просто тупоугольным треугольником.. Тупоугольный треугольник может быть разносторонним или равнобедренным, но не равносторонним. Я просто хотел сначала, поскольку прямая линия имеет размер 180 градусов, вычислить угол, следующий за углом 100 градусов (80 градусов), и угол, следующий за углом 110 градусов (70 градусов). варианты ответа. Если это 90 градусов, потому что мы знаем этот угол. Но в любом случае давайте начнем с простых случаев, тогда общая формула должна показать себя. «Все будет хорошо, если вы будете использовать свой разум для принятия решений, и думать только о своих решениях.В томе 1 «Математические головоломки» представлены классические головоломки и загадки с полными решениями задач по счету, геометрии, вероятности и теории игр. (4,2 / 5 звезд в 159 обзорах), «40 парадоксов в логике, вероятности и теории игр» содержат мысли- провоцирующие и противоречащие интуиции результаты. Одна тригонометрическая функция будет работать только в том случае, если у вас уже есть прямой угол в треугольнике и вы пытаетесь найти другой угол. И теперь мы. Если вы продолжите использовать этот сайт, мы предположим, что вы довольны этим.96. способы решения этих задач. Эта проблема зависит от того, как вы определяете «звезду». 180 секунд. $ 16: (5 Решите прямоугольный треугольник. Давайте просто назовем это, я не знаю, назовем это y. Пожалуйста, проверьте наличие и условия программы на своем местном веб-сайте Amazon. Это прямой угол. Найдите недостающую угловую меру, используя любую метод. равен 180 градусам. Я отправляю информационный бюллетень по адресу для выпусков книг и других важных новостей. Этот символ перед этим. Вы можете добавить тета с обеих сторон. Эти углы в сумме составляют 180, так что это означает A + 80 + 70 = 180, и поэтому A = 30 градусов.Точечное произведение AB и BC есть. В этом упражнении используется несколько фактов об углах, чтобы попрактиковаться в поиске недостающих углов на геометрических диаграммах. градусов, так что у вас есть 58 плюс эти 90. Если мы знаем, что треугольник является прямоугольным, мы знаем, что один угол составляет 90 °, поэтому нам нужна только мера одного из других углов, чтобы определить меру третьего угол. — Teepeemm 3 сен. ’13 в 3:26 Какова мера каждого угла в треугольнике? «И еще у вас есть отрицательная тета. Мои книги (ссылки на США и другие страны) https: // mindyourdecisions.com / blog / my-books. Вы можете вычесть значение y, равное 32 градусам. Итак, мы могли бы выяснить, что это за угол, чтобы мы могли просто вычесть этот зеленый угол из 86 и получить ответ. Как и многие ютуберы, я использую популярное программное обеспечение для подготовки своих видео. Я изучал экономику и математику в Стэнфордском университете. Следуйте по второму лучу, чтобы определить угол с точностью до градуса. Угол C равен половине суммы углов A и B. Заменить — запишите коэффициент триггера и замените его значениями 3.Затем совместите вершину с серединой транспортира. Рабочие листы углов создаются случайным образом и никогда не будут повторяться, поэтому у вас есть бесконечный запас качественных рабочих листов углов для использования в классе или дома. ОПРОС . Даны координаты 3 вершин треугольника в 3D, т.е. 1 звезда в первой строке, затем 2 звезды во второй и так далее). Тупой треугольник — это тип треугольника, в котором один из углов при вершине больше 90 °. Пример 4-1-2: Классифицируйте треугольник по величине угла a.BDC b. Пример 4-1-3 ABD: классифицируйте треугольник по длинам сторон a. КВЧ b. EHG Смежные стороны Сторона напротив A B Гипотенуза катета A Цели: классифицировать размеры треугольников и длины сторон 2) использовать классификацию треугольников, чтобы найти меры углов… И что я хочу сделать, это если этот угол здесь равен 4. . И они также говорят нам, что это файл. Это дополняет. минус 32 градуса. Величина BC составляет. В. Как пояснила YouTube-канал Джейн Дрилл в своем превосходном видео на YouTube «4 трюка с рулеткой», на корпусе каждой рулетки есть небольшая этикетка, на которой указывается длина основания.Мы узнали, как соотносятся друг с другом размеры углов треугольника. Будьте готовы — анимация отнимает много времени, а программное обеспечение может быть дорогим! Процесс использования одинаковых форм и пропорций для поиска меры называется косвенным измерением. Сохраните его в переменной, скажем N. 29 ° 39 ° 49 ° 59 ° … Какова СУММА углов в треугольнике (3 стороны)? Помните, что a означает сторону, расположенную напротив угла A, b — сторону, противоположную углу B, а c — сторону, противоположную углу C.Еще раз, этот закон чрезвычайно полезен, потому что он работает для любого треугольника, а не только для прямоугольного. Не стесняйтесь, пришлите мне электронное письмо [электронная почта защищена]. Найдите недостающий угол. Узнать больше. Я благодарю всех, кто поделился моей работой, и я очень благодарен за освещение в прессе, включая Shorty Awards, The Telegraph, Freakonomics и многие другие популярные издания. Постройте угол, который измеряет … Найдите угол, который на 10 ° больше его дополнения. Доказательство того, что сумма углов в треугольнике равна 180. Я также благодарен за пожертвования через Patreon.Какова сумма углов в правильной 5-сторонней звезде? И у меня просто один из способов — это пошаговая работа с геометрическими принципами. Итак, y плюс 58 плюс 90 с обеих сторон. Шаг 2 Замените 75 на x в 2x — 5 на! А (x1, y1, z1), B (x2, y2, z2), C (x3, y3, z3). Я получаю так много писем, что могу не отвечать, но все предложения сохраняю для головоломок / тем для видео. такая же мера, как этот угол прямо здесь. Мы можем найти неизвестный угол в прямоугольном треугольнике, если нам известны длины двух его сторон.Итак, у вас 58 градусов. Вы получите эксклюзивный контент, например бесплатную главу книги. Лучший способ измерить угол — использовать транспортир. Это дополняет — пусть. Верхний угол Базовые углы 30 ° Высота 500 Площадь 0,43 м² См. Также: Расчет возрастающей уменьшающейся длины под заданным углом Сможете ли вы это выяснить? (2x — 5) ° = 70 ° + x ° Примените теорему о внешнем угле. И, может быть, мы сможем решить эту проблему D E C I S I O N S. Площадь треугольника с учетом двух сторон и угла. Математические видео, математические головоломки, теория игр.Пример: во время сближения космического корабля с Землей угол скольжения меняется. один — его показатель будет 90 минус бета. Итак, если у вас есть 58 Шаг 3: Свойства треугольника: Сумма всех углов в треугольнике равна. Тогда напишите предположение о том, что давайте посмотрим, что мы можем сделать. Это означает, что это графическое изображение для всех рабочих листов углов. Вы можете выбрать различные переменные, чтобы настроить эти рабочие листы углов в соответствии с вашими потребностями. А если добавить туда угол. Цель использования Угол на 34 ° больше, чем дополнительный угол. См. Приведенный здесь треугольник с неправильным углом. плюс 90, плюс тета теперь будет равняться. Для этого вы начнете с выстраивания одного луча вдоль линии 0 градусов на транспортире. И пока вы это делаете. Чтобы найти неизвестные углы в прямоугольных треугольниках, мы используем тригонометрические соотношения. Используя транспортир. 87. вот этот угол. являются прямыми углами или что они могли сделать проблему. Итак, давайте посмотрим, сможем ли мы. Учитывая любой угол в равнобедренном треугольнике, можно решить другие углы.Решение проблем — используйте эту информацию, чтобы найти измерение угла при получении первых двух сведений. Вспомните информацию, которую вы получили об измерении углов треугольника, выполняя здесь. Если вы видите это сообщение, это означает, что у нас возникли проблемы с загрузкой внешних ресурсов на нашем веб-сайте. В частности, мы используем SOH CAH TOA. Теория игр по вторникам. Третий угол должен быть 40 градусов. Mind Your Puzzles — это сборник из трех книг «Math Puzzles», тома 1, 2 и 3. Ну, это z составляет 58 градусов.Шаг 2 SOHCAH TOA говорит нам, что мы должны использовать T angent. Если сложить все три угла в любом треугольнике, мы получим 180 градусов. Люди часто спрашивают, как я снимаю видео. Триггерные отношения можно использовать не только для определения длины сторон прямоугольного треугольника, но и для определения меры углов. (Я отправляю его 1 или 2 раза в год и собираю вашу электронную почту только для отправки этой новости). Итак, если вы вычтете 90 из биссектрисы, то разделит угол на два равных угла. Найдите размер третьего угла треугольника CEN и затем разрежьте угол пополам :.Купите кружку, футболку и многое другое на официальном сайте товаров: Mind Your Decisions at Teespring. Это не влияет на цену, которую вы платите.) Сделайте пожертвование или станьте волонтером сегодня! Внешние углы, взятые по одному в каждой вершине, всегда составляют в сумме 360 °. Раздел 12.1 Углы треугольников 587 12.1 Создание гипотезы Работайте с партнером. Решите базовый угол. это тэта, у нас тэта смежна. Величина AB равна. Будьте готовы — анимация требует много времени, а программное обеспечение может быть дорогим! Мужчины «низшей касты» сотрудничали больше, чем мужчины «высокой касты».Треугольник имеет два угла: 15 ° и 25 °. Вектор от до есть. х плюс 90 плюс 32 идет несколько других вещей. Классификация треугольников по сторонам и углам Напомним, что треугольник — это многоугольник с тремя сторонами. Потому что все они должны Шаг 3 Рассчитать противоположные / смежные = 300/400 = 0,75 углов в треугольнике, и у нас есть только Калькулятор углов — Равнобедренные треугольники — Измерение углов и длин сторон, введя 2 известных значения. Введите длины сторон и либо верхний угол, либо Базовая длина для расчета всех остальных сторон, углы, треугольник… Используйте следующую формулу, чтобы решить длину сторон: a = h² + (b ÷ 2) ².складывается до 90 градусов, или z будет равняться Q. Итак, это угол 90 градусов. Шаг 1. Две известные нам стороны — это O pposite (300) и A djacent (400). Отсутствующие углы в треугольниках | Как найти недостающий угол треугольника. Шаг за шагом — Продолжительность: 3:40. Математика с мистером J 23 180 просмотров На самом деле, их много. Если вы находитесь за веб-фильтром, убедитесь, что домены * .kastatic.org и * .kasandbox.org разблокированы. Видео на YouTube — Сможете ли вы решить вопрос собеседования с Amazon по кабелю? d.Повторите части (a) — (c) с несколькими другими треугольниками. 14 Кайла вырезала из дерева прямоугольные треугольники. Каков размер каждого угла? чтобы решить эти проблемы. Может быть, мы сможем сделать это несколькими способами. Темы головоломок включают математические предметы, включая геометрию, вероятность, логику и теорию игр. Имена звездообразных многоугольников сочетают в себе числовой префикс, такой как пента-, с греческим суффиксом -грамма (в данном случае генерируя слово пентаграмма). Префикс обычно является греческим кардиналом, но существуют синонимы, использующие другие префиксы.Например, девятиконечный многоугольник или эннеаграмма также известна как нонаграмма, используя порядковый номер нона из латыни. Сначала рассмотрим треугольник, два угла которого составляют 40 и 100 градусов. В сумме получается 90 градусов. Найдите размер каждого угла. Алгебра 2 — Как найти 3 угла треугольника с 3 заданными сторонами — Мы рекомендуем прочитать: Как найти длину и ширину прямоугольника, учитывая периметр и площадь? Есть два способа решить эту проблему. 234 Глава 5 Конгруэнтные треугольники Нахождение меры угла Найдите m∠JKM.Рабочие листы по геометрии Углы Рабочие листы для практики и учебы. Khan Academy — некоммерческая организация 501 (c) (3). Решение проблем — используйте эту информацию, чтобы найти измерение угла при получении первых двух ответов на сумму углов в звезде … что может дать вам идею подумать о половине круга или сумме углов в треугольнике. @GODOG: Спасибо, этот метод тоже работает. Прикладная теория игр: почему в углу телевизора в пабах стоит пивной стакан? Поиск неизвестных величин в похожих треугольниках Когда вы измеряете высоту двери с помощью рулетки, вы используете прямое измерение. Если мы назовем меру. Измерение третьего угла вдвое больше суммы первых двух углов. вот здесь 32 градуса, вот этот угол вот это — 58 градусов. . Включив подписку, вы получите доступ к миллионам электронных книг. Другой метод использует только тот факт, что сумма углов в треугольнике равна 180 градусам. 90, тогда этот здесь тоже будет 90. Можете ли вы найти углы треугольника с учетом трех сторон? равняется 58 градусам. P U Z Z L E. 138. В настоящее время вы можете читать большинство моих электронных книг через программу Amazon Kindle Unlimited.высота h. пропустил шаг там. . б. Найдите размер каждого угла. Прочтите обо мне или напишите мне по электронной почте. CCSS.Math: 8.G.A.5. Это может означать, что необходимо изменить название функций, указанных в фактическом вопросе. Использование прямоугольных треугольников в реальной жизни. 180 минус тета плюс 32 равно 180 градусам. Подпишитесь на рассылку новостей! Эта теорема использовалась во всем мире с древних времен. Позвольте мне назвать это x. Mind Your Puzzles — это сборник из трех книг «Math Puzzles», тома 1, 2 и 3. Если вам нравятся сообщения и видео, пожалуйста, примите во внимание обещание на Patreon.А что еще у нас есть? Сторона, противоположная этому углу, известна как гипотенуза (другое название самой длинной стороны). И мы позвоним. Тем не менее, тестовый вопрос сопровождался следующими вариантами ответов с несколькими вариантами ответов, которые указывали бы, что угол должен быть внутренним углом: (A) 20 (B) 30 (C) 35 (D) 40 (E) 45 , Для любопытных это задача 21 в следующем тесте: http://www.math.ucla.edu/~radko/circles/lib/data/Handout-572-699.pdf, есть способ попроще, если вы рассматриваете пятиугольник + треугольник с числом 40 внутри, вы знаете, что сумма углов равна 360, поэтому сумма других двух углов должна быть 220 (= 360- (100 + 40)).(рейтинг 4.4 из 5 звезд в 21 отзывах). Каждый треугольник имеет шесть внешних углов (по два в каждой вершине равны по мере). Вектор от до есть. Вы можете подписаться на рассылку новостей здесь: «Эксперимент по охоте на оленей в Индии». (рейтинг 3,8 / 5 звезд в 14 обзорах), «Лучшие уловки в области ментальной математики» учит, как можно выглядеть гением математики, решая задачи в уме (рейтинг 4,4 / 5 звезд в 42 обзорах), «Умножать числа, рисуя линии». справочное руководство для моего видео о геометрическом методе умножения чисел, которое набрало более 1 миллиона просмотров.Вам не нужно устройство Kindle: вы можете установить приложение Kindle на любой смартфон / планшет / компьютер и т. Д. x, градусы, плюс, 42, градусы, плюс, 106, градусы, равны, 180, градусы. x (13a) (4a) (3a) 47 x (3x 1) 38 x x 152 Глава 4 Треугольники, четырехугольники и… С 2007 года я посвятил свою жизнь разделению радости теории игр и математики. Отправка завершения. Углы в треугольнике треугольников на этой диаграмме прямо здесь. Это не влияет на цену, которую вы платите. Нам сказали, что технически угол A должен быть обозначен внутри звезды.Решите угол вершины. Таким образом, y плюс 122 плюс 28 градусов будет равно 180. Длины сторон треугольника составляют примерно 5,5, 11,8 и 13. Ответ: вы можете найти угол B из дуги 0,75, а затем использовать тот факт, что три угла сложите до 180, чтобы найти оставшийся угол. Мы могли бы взглянуть на историю. В 2007 году я начал вести блог Mind Your Decisions, чтобы поделиться некоторыми математическими вопросами, личными финансами, личными мыслями и теорией игр. Видеть . Учитывая любой угол в равнобедренном треугольнике, можно решить другие углы.x = 75 Решить относительно x. 180, град. См. Раздел «Решение треугольников AAS». Углы треугольника. весело в том, что есть несколько способов найти m∠JKM. еще раз, чтобы показать вам, что существует несколько способов определения углов в треугольниках, которые имеют общие стороны с другими треугольниками, чтобы немного упростить это. В прямоугольном треугольнике длина гипотенузы составляет 50 см, а катета — 30 см. Используйте свойства углов. вместе вы получите этот прямой угол. Примерно 75% тестируемых не нашли правильный ответ на эту проблему.Разносторонний треугольник имеет 3 стороны разной длины и 3 неравных угла. и 32 с обеих сторон. Угол . Помогите и получите ранний доступ к сообщениям с обещанием на Patreon. Мера третьего угла на 10 ° меньше меры наибольшего угла. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Мы могли бы назвать это z. быть равным 180 градусам. этот угол прямо здесь. предположения, которые вы можете сделать, а затем логически. Исходная задача также имеет аналогичную маркировку, и я думаю, что каждый учебник, который я могу вспомнить, использует соглашение, согласно которому буква написана снаружи для внутреннего угла.Угол A противоположен стороне a, угол B противоположен стороне B, а угол C противоположен стороне c. Автор: Преш Талвалкар. Мне нужен ответ [4] 29/05/2009 09:26 Девушка / До 20 лет / Ученица средней школы / Немного / Комментарий / Запрос Имеется прямоугольный треугольник, а длина гипотенузы составляет 8,5 см. Затем сумма всех углов в треугольнике равна 180, поэтому решите последний угол в треугольнике с 40 градусами и 70 градусами, чтобы получить 70 градусов. сначала используйте Закон косинусов, чтобы вычислить один из углов. Знакома ли вам фраза «сделай это» означает сделать полный поворот, чтобы смотреть в противоположном направлении.Если есть 3 точки, у нас может быть только равносторонний треугольник, поэтому угол составляет 60 градусов. Какова мера каждого угла? угол здесь 32 градуса. Теперь рассмотрим треугольник с тремя углами: A, 110 градусов и 40 градусов. Поскольку вертикальные углы равны друг другу, угол выше 70 градусов также составляет 70 градусов. Так что это отменяет. Некоторые из рабочих листов для этой концепции: Угол треугольников измеряет длину сторон и классифицирует, 4 угла в треугольнике, Треугольник, Прямоугольник с отсутствующими сторонами и углами, Назовите недостающие меры, Аналогичная работа с треугольником, Поиск неизвестных углов, Идентификация сторон треугольников s1.Как рассчитать углы равнобедренного треугольника. 30. 3. Введите количество строк для печати от пользователя. Найдите угол возвышения плоскости от точки А на земле. Упражнение «Угол поиска 2» отображается в разделе «Задание по математике для 8-го класса (США)» и «Задание по математике для старших классов». другие маленькие треугольники внутри этого большого треугольника. разными способами. Вы получаете равные тета. Убедитесь, что ваш калькулятор находится в режиме градусов. 2x — 5 = 2 ⋅ 75 — 5 = 145 Итак, размер ∠JKM равен 145 °.Итак, у вас 90 минус тета плюс. Если вы совершите покупку по этим ссылкам, я могу получить компенсацию за покупки, сделанные на Amazon. У меня есть большой треугольник. Длину гипотенузы можно определить с помощью теоремы Пифагора, но для определения двух других сторон необходимо использовать синус и косинус. Сумма углов внутри треугольника составляет 180 градусов. Метод показан с учебными пособиями и рабочими примерами, а также упражнениями. В настоящее время вы можете читать большинство моих электронных книг с помощью программы Amazon Kindle Unlimited.Возможно, вы видели. Наклоны и углы измерялись с помощью прицельной рейки, которую греки называли диоптрой, предшественницей арабской алидады. Они дают вам почти 90 случайно. мера 90 градусов. «SSS» — это когда мы знаем три стороны треугольника и хотим найти недостающие углы. И вы получите 32 градуса плюс 90 градусов, плюс этот угол должен равняться 180. Сумма углов в треугольнике составляет сто восемьдесят ° впоследствии, 2x + 2x + 5x = сто восемьдесят ° 9x = сто восемьдесят ° x = 20 °, а углы могут составлять 40 °, 40 °, 100 °, что обеспечивает обязательное соотношение два: 2: 5 и загрузку до ста восьмидесяти °. Вы можете поискать учебные пособия по программному обеспечению для анимации на YouTube, чтобы узнать, как создавать видео.21. Итак, если этот угол можно вычесть. Если вы видите это сообщение, это означает, что у нас проблемы с загрузкой внешних ресурсов на нашем веб-сайте. Нахождение недостающего угла Штрих на линиях показывает, что они равны по длине. Посмотрите видео, чтобы узнать о решении. Используйте следующую формулу, чтобы найти угол вершины… Посмотрим, смогу ли я вычислить, что его размер будет 180 минус 90 градусов. Вычтите 58 с обеих сторон. Ниже я собрал ссылки на программы в некоторых странах. Пример 4-1-2: Классифицируйте треугольник по величине угла a.BDC b. Пример 4-1-3 ABD: классифицируйте треугольник по длинам сторон a. КВЧ b. EHG Соседние стороны Сторона напротив A B Гипотенуза катета A Цели: классифицировать размеры треугольников и длины сторон 2) использовать классификацию треугольников, чтобы найти меры углов… Какова формула площади Герона? При маркировке вне звезды фактический угол составляет 330 градусов. Самый надежный метод измерения астрономических расстояний — это использование простой геометрии, в которой диаметр орбиты Земли составляет 186 миллионов миль, и используется для построения базовой линии треугольника, как если бы это использовал геодезист.плюс этот зеленый угол должен быть равен 90 градусам. Учителя и студенты со всего мира часто пишут мне о книгах. Теперь, если вы рассматриваете пятиугольник + треугольник с буквой «А», вы знаете, что А должно быть 30 (= 360- (220 + 110)). в этом оранжевом цвете. Углы в… Например, размер каждого угла в равностороннем треугольнике составляет 180 ÷ 3, или 60 градусов, а размер каждого угла в квадрате составляет 360 ÷ 4, или 90 градусов. Помогите и получите ранний доступ к сообщениям с обещанием на Patreon. Иногда мы можем определить недостающий угол, потому что знаем, что сумма должна быть определенным значением.Я смотрю на самые большие. Это тригонометрические функции угла. чтобы вычислить тэту, тэту, которые мы уже определили. Центр треугольника — это точка, где пересекаются биссектрисы каждого угла треугольника. Итак, на этой диаграмме здесь, Он дополняет то, что это угол в 90 градусов, а это 90 градусов. Ну, если этот угол здесь И если вы вычитаете 90, получите правильный ответ. 62 / 87,21 В прямоугольном треугольнике сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины RIWKHK \ SRWHQXVH

    определение угловых мер по треугольникам звезда 2021

    % PDF-1.4 % 314 0 объект > endobj xref 314 102 0000000016 00000 н. 0000003083 00000 н. 0000003242 00000 н. 0000003989 00000 н. 0000004169 00000 п. 0000004347 00000 п. 0000004527 00000 н. 0000004706 00000 н. 0000004820 00000 н. 0000004932 00000 н. 0000004959 00000 н. 0000005270 00000 п. 0000005595 00000 н. 0000005975 00000 н. 0000006396 00000 н. 0000006912 00000 н. 0000007397 00000 н. 0000007977 00000 н. 0000008565 00000 н. 0000009202 00000 н. 0000009549 00000 н. 0000009952 00000 н. 0000010083 00000 п. 0000010473 00000 п. 0000010978 00000 п. 0000011631 00000 п. 0000012227 00000 п. 0000012690 00000 н. 0000012907 00000 п. 0000017115 00000 п. 0000017260 00000 п. 0000017647 00000 п. 0000017838 00000 п. 0000018137 00000 п. 0000018462 00000 п. 0000018644 00000 п. 0000025165 00000 п. 0000025615 00000 п. 0000025884 00000 п. 0000026030 00000 п. 0000026233 00000 п. 0000026423 00000 п. 0000031663 00000 п. 0000037273 00000 п. 0000042717 00000 п. 0000048291 00000 п. 0000054240 00000 п. 0000060097 00000 п. 0000065258 00000 п. 0000073369 00000 п. 0000074952 00000 п. 0000075122 00000 п. 0000083497 00000 п. 0000083758 00000 п. 0000086875 00000 п. 0000089033 00000 п. 0000089119 00000 п. 0000089189 00000 п. 0000089308 00000 п. 0000089378 00000 п. 0000089476 00000 п. 0000098186 00000 п. 0000098485 00000 п. 0000098804 00000 п. 0000098831 00000 н. 0000099251 00000 н. 0000101120 00000 н. 0000101461 00000 н. 0000102001 00000 п. 0000102261 00000 н. 0000102348 00000 п. 0000102783 00000 н. 0000103028 00000 н. 0000104092 00000 н. 0000104395 00000 п. 0000104931 00000 н. 0000105199 00000 п. 0000106134 00000 п. 0000106417 00000 н. 0000107399 00000 н. 0000107693 00000 п. 0000108049 00000 н. 0000108137 00000 н. 0000108520 00000 н. 0000108779 00000 н. 0000109086 00000 н. 0000109443 00000 п. 0000109712 00000 н. 0000110008 00000 н. 0000111239 00000 н. 0000111539 00000 н. 0000111901 00000 н. 0000116253 00000 н. 0000116536 00000 н. 0000119120 00000 н. 0000119159 00000 н. 0000121635 00000 н. 0000121700 00000 н. 0000150356 00000 н. 0000150395 00000 н. 0000002902 00000 н. 0000002336 00000 н. трейлер ] / Назад 278093 / XRefStm 2902 >> startxref 0 %% EOF 415 0 объект > поток hb«c` * a`g` Ā

    как измерить высоту без ленты

    Все, что вам нужно, это объект постоянной длины.Просто переместите телефон из одной точки в другую, и Moasure отобразит расстояние или разницу в высоте между двумя точками или угол между ними. Подпишитесь на купоны и нашу ежеквартальную новостную рассылку: Политика конфиденциальности | Заявление об ограничении ответственности © 2020 BudgetDumpster.com Все права защищены, Как узнать, нужны ли вам новые окна или двери, превращая ваш сарай в жилое пространство, которое вам понравится. Вот несколько способов измерить свой рост без рулетки. Однако вы будете поражены, узнав, что эту экспоненциальную высоту можно рассчитать с помощью вашей… тени! Вау-лах, теперь у тебя есть рост.Как измерить рост без рулетки? Между 60 и 40 — 50 дюймов. Этот метод вычисления колоссальных высот предполагает понятие пропорции или простые математические навыки. Приведенные размеры указаны в сантиметрах, метрах или дюймах по выбору пользователя. После измерения длины тени объекта с помощью рулетки умножьте ее на пропорцию или число, вычисленное на четвертом шаге. 8. Затем это значение сравнивается со стандартизованной таблицей преобразования высоты.12 Расстояние между двумя точками — это ваша высота вертикального прыжка в дюймах. Найдите место, где вы сможете стоять прямо спиной к стене. Чтобы найти высоту в футах, просто разделите число на 12. Большинство дверных проемов имеют высоту около 72 дюймов и, следовательно, не более чем на фут выше, чем рост большинства людей. Дайте нам знать в комментариях — пользователям транспортира комментарии не нужно. 3. Как измерить без рулетки Метод № 1: ваши руки, ступни, локти и рост. — Карандаш или ручка. Использование обычных предметов для измерения вашего роста 1.Вероятно, самый интуитивно понятный способ измерения без рулетки — использовать ноги, чтобы … я вырос на пару дюймов 5 футов 5 дюймов — это мой рост, когда я последний раз измерял, примерно 3 года назад, как я могу измерить без рулетки? по крайней мере 5’7 сейчас. Бумага для принтера. Измеритель помогает вам быстро выполнять повседневные измерения дома или в офисе, как рулетка. Как оценить высоту в полевых условиях. Измерение роста человека вручную Используйте метод отметок карандашом. 23.04.2012, 01:18 # 2. Выберите объект по высоте Добавить совет Задать вопрос Комментарий Скачать.Итак, в честь Национального дня рулетки мы составили список вещей, которые можно использовать вместо линейки. Вы находитесь где-то в холмистой местности, и, насколько вы можете видеть, есть большие и маленькие горы. Создано TailorFactory.com | Рубашки на заказ | Factory Direct 1. Высота моих глаз для этого примера составляет 1,64 метра. Если рулетка имеет только один тип измерений, может потребоваться преобразовать их в зависимости от… Если вы знаете размер любого другого объекта, то у вас есть временная линейка.даст моим благочестивым представителям гениальные ответы. вы можете округлить конверсии, если вам не нужно точное измерение вашего роста. Этот метод популярен в Великобритании. Возьмите с собой метлу, молоток и измерительную ленту. Найдите ровную стену, которая расположена рядом с твердым полом (а не ковром). Просите коллегу, друга или члена семьи провести измерение; Встаньте у стены, поставив ступни на землю заподлицо со стеной. Шаг 1 Натяните длинный кусок веревки, пряжи или даже зубной нити, обматывая им ту часть тела, которую вы хотите измерить, например , талию или бедра.Мой клинометр представляет собой комбинацию клинометра и оптического компаса, произведенного финской компанией Suunto и называется Suunto Tandem. Используя несколько простых элементов, просто и быстро измерьте высоту любого высокого объекта! Поместите карандаш в горизонтальное положение… Измерение высоты В идеале измерения высоты должны производиться с помощью «падающей» рулетки, закрепленной примерно на расстоянии 2 метра на стене, или специального измерительного оборудования, как показано рядом. Если у вас нет рулетки, то ключ в том, чтобы найти то, что у вас есть, с известным размером. Отойдите достаточно далеко от объекта, который вы измеряете, чтобы вы могли видеть его верх и низ. Затем с помощью металлической ленты измерьте расстояние от основания на полу до отметки на стене, чтобы получить измерение высоты. После снятия двух показаний и их запоминания разделите измеренную высоту на длину вашей тени и запишите полученное число. У вас может возникнуть соблазн … Если вы посмотрите в зеркало, это должна быть часть вашего туловища, которая немного утончается, как правило, прямо над животом … После того, как вы все определитесь с местоположением солнца, измерьте вашу тень в дюймах от пальцы ног к макушке с помощью рулетки.Теперь снова измерьте свой фактический рост в дюймах с помощью рулетки и запишите его в свой блокнот. Если вы проявите терпение, вы можете подождать, пока длина тени от метлы не станет равной длине видимой метлы, а затем измерьте длину тени башни. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Использование ростометра Найдите ростометр, который поможет измерить ваш рост. Предполагая, что вы взрослый человек, ваши пальцы и придатки имеют фиксированную длину, что делает их идеальными для измерения.используйте бумагу формата А4, чтобы измерить свой рост. Если у вас есть время в секундах, либо: разделите на 16 и извлеките квадратный корень из ответа. Поиск Солнца Удобный и простой в использовании, Moasure — это рулетка 300 м / 1000 футов, линейка, транспортир и гониометр (измеритель угла) — все в одном простом приложении. Можете ли вы измерить свой рост с помощью линейки, но без рулетки или ростометра? Длина тени напрямую говорит вам о высоте башни. Ваша настоящая талия находится между грудной клеткой и бедром.Или, допустим, вы пришли в овраг. Единственный недостаток — нужно заранее знать их длину. Без этого оборудования можно было бы провести надежное измерение, отметив точку (верхнюю часть головы клиента) на стене и измерив расстояние до нее. Измерьте длину своей тени Шаг 2: Выбор подходящего места для измерения вашего роста. Самый простой способ измерения без рулетки — использовать наличные. Ни ленты, ни веревки, ни лазерного луча, ни изображений с камеры. Общие измерения. Твоя ступня. Отметьте расстояния веревкой, а затем измерьте их линейкой.Если у вас нет рулетки, вы можете измерить себя веревкой и линейкой, меркой, долларовой банкнотой или даже своей рукой. Зеркало. … Измерьте окружность самой полной части бедра. Если у вас нет под рукой рулетки, вы можете использовать веревку и линейку. Вы можете измерить высоту своей школы с помощью секстанта. Есть много причин измерить высоту дерева. Он должен находиться на ровной ровной поверхности, держа голову в нормальном положении. Большой Роб выхватывает линейку длиной в фут, чтобы ответить на этот вопрос! Измерение высоты В идеале измерение высоты должно производиться с помощью «ниспадающей» рулетки, закрепленной на высоте около 2 метров на стене, или специального измерительного оборудования, как показано рядом.Например, чтобы измерить свой рост, просто положите телефон на пол, затем на голову и обратно на пол, а все остальное приложение сделает за вас. 3 Измерьте свой рост. Теперь снова измерьте свой фактический рост в дюймах с помощью рулетки и запишите его в имеющийся у вас блокнот. 3) Посмотрите в клинометр одним глазом, а другим — на дерево (к этому нужно немного привыкнуть). Используйте длинную или короткую кромку в зависимости от размера измеряемой поверхности. Нет, это не касается Google Планета Земля или Sketchup.Разместите телефон вертикально 3. Просто держите рядом следующие предметы и приступайте к работе. С помощью карандаша или другого стираемого пишущего инструмента отметьте стену в том месте, где предмет касается макушки. Распечатайте линейку для более точного импровизированного измерительного инструмента. Измерьте расстояние от пола до отметки с помощью линейки. Маленькая коробочка или что-то подобное, например, толстая книга. Длина бумаги формата A4 составляет 297 мм = 0,297 м = 29,7 см = 0,974 409450 3 фута 11,692 913 373 9 дюймов. Что вы делаете тогда? Измерительная линейка используется для измерения высоты в холке, бедер, высоты бедра и длины тела, а устройство для измерения ширины используется для измерения ширины груди, глубины груди, ширины бедер, ширины голени, длины крупа, ширины седалищной кости и ширины бедра. лента используется для измерения. Просмотр профиля Просмотр сообщений на форуме ThiqDiq Дата регистрации: Август 2010 Местоположение: США… Запишите измерения на стене.Для этого метода требуется квадратный лист бумаги или карточки и способ измерить расстояние до дерева. Средняя дверь 80 ″. Измерьте расстояние от… Измерьте высоту этого ориентира с помощью обычной рулетки… 21 мая 2012 г. — Вы находитесь где-то в холмистой местности, и, насколько вы можете видеть, есть большие и маленькие горы. Измерьте свой рост Бумага для принтера. Для вашего удобства мы составили серию пошаговых инструкций, с помощью которых вы можете измерить чей-то рост без необходимости носить специальную измерительную ленту … Обязательные поля отмечены *, Докажите, что вы человек * Если вы знаете ваш рост, тогда вы сможете узнать размеры комнаты.Периметр бюста — это то измерение, которое мы все привыкли делать. Все методы требуют, чтобы вы были на одном уровне с основанием дерева. Но как измерить высоту дерева, не взбираясь на вершину рулеткой? Единственный необходимый инструмент — лента для измерения длины локтевой кости между точкой локтя и серединой выступающей кости запястья. Бросьте что-нибудь с той же высоты, что и ваша голова, и посмотрите, сколько времени потребуется, чтобы удариться об пол. Измерьте расстояние от башни, и вы узнаете ее высоту.Самый простой способ измерения без рулетки — использовать наличные. 1. Точное измерение веса дома. Измерьте расстояние от пола до разметки. У некоторых рулеток с одной стороны сантиметры, а с другой — дюймы. Это простой способ оценить ярды и метры шнура, ткани или ленты. Найдите в своем доме обычный предмет, который … Для этого вам может понадобиться небольшая лестница. … Добавить совет Задать вопрос Комментарий Скачать. Для этого вам может понадобиться небольшая лестница. 1. Шаг 1. Снимите или приподнимите одежду.Это простой способ оценить ярды и метры шнура, ткани или ленты. С клинической точки зрения наиболее полезным измерением является полупространство. Клинометр или инклинометр — это устройство, которое измеряет угол наклона и использует базовую тригонометрию для оценки высоты. Вот несколько традиционных уловок, используемых лесорубами и разведчиками для оценки высоты деревьев и других высоких объектов, таких как скалы каньона и водопады. Расстояние между двумя точками — это ваша высота вертикального прыжка в дюймах. Мы все уже слышали мантру: дважды отмерь, один раз отрежь.Измерьте высоту открытого дверного проема, сверху до пола. линия спины и щека должны составлять прямую линию, а четыре копыта должны образовывать прямоугольник. То есть 40 дюймов. Это должно дать вам ваш рост в футах. … Как определить ширину реки, не промокнув и без рулетки? Возможно, вам потребуется знать, во что он может попасть, если упадет, на какой высоте находится плод, или вы можете просто захотеть установить право хвастаться. Найдите ровное открытое пространство рядом со стеной. В следующий раз, когда у вас под рукой окажется линейка, быстро проверьте ее еще раз.Используйте эти повседневные предметы для измерения вместо линейки или рулетки. Для этого примера мой рост глаз составил 1,64 метра. Измерьте длину своей тени. После того, как вы определитесь с местоположением солнца, измерьте вашу тень в дюймах от пальцев ног до макушки с помощью рулетки. Вот она .. У вас есть часы с секундной стрелкой? Тогда вы получите свой рост в метрах или футах и ​​дюймах! Один метр (39 дюймов) аналогичен показанному выше ярду, но используйте руку с вытянутыми пальцами и измерьте расстояние до кончиков пальцев.Метод 1: с помощью рулетки. Сравните длину руки с помощью линейки или рулетки, чтобы узнать, насколько близко к 1 метру это расстояние для вас. Встаньте у стены и карандашом нарисуйте на ней линию, пока карандаш находится на вашей голове. Если у вас нет наличных денег, вы можете согласиться на кредитную карту. Американские деньги составляют 6 дюймов (или в пределах нескольких миллиметров в любом случае), поэтому просто используйте их, чтобы узнать, какой у вас рост — в любом случае, это даст вам довольно хорошую оценку! 2. Полупролет. Сортировать по: дате | Рейтинг.Шаг 5: Нарисуйте картинку. Без этого оборудования можно было бы провести надежное измерение, отметив точку (верхнюю часть головы клиента) на стене и измерив расстояние до нее. Чтобы точно измерить вес дома и рассчитать ИМТ к возрасту: умножение длины тени на полученную пропорцию 23. 04.2012, 01:18 # 2. Поиск того, что измерить Ищите гибкий материал. Метод 1: с помощью рулетки. Положите один конец линейки на пол и … 2. Добавьте эти отдельные измерения, чтобы получить полный рост.Если у вас нет рулетки, то ключ в том, чтобы найти то, что у вас есть, с известным размером. Вот как это сделать. Методика измерения веса скота без весов и формула расчета среднего веса. Способ валки. 2) Измерьте расстояние до дерева и высоту, на которой клинометр будет находиться от земли. При длине 3,37 дюйма и высоте 2,125 дюйма ваш пластик может обеспечить довольно точные измерения в кратчайшие сроки. Предполагая, что у вас есть линейка, это те части тела, которые вы можете использовать для измерения без рулетки: длина между кончиком большого пальца и верхним суставом большого пальца составляет примерно один дюйм.Будучи учеником средней школы, если вы проведете этот эксперимент в качестве альтернативы предстоящему научному проекту, вы, вероятно, получите много одобрения. Разрезать 2. Метки: Высота, Измерение, Лента Отчет. Найдите объект, высоту которого вы хотите вычислить. Есть несколько советов и рекомендаций по измерению без линейки или рулетки. Ответьте на вопрос, у меня такой же вопрос. Если ваша измерительная лента или линейка короткие, чтобы измерить ваш полный рост, измерьте как можно больше и сделайте карандашную отметку на стене.1 ОТВЕТОВ. даст моим благочестивым представителям гениальные ответы. Шаги по измерению своего роста Сначала найдите ровный участок пола без коврового покрытия и ровный участок стены. — Измерительная лента, составленная персоналом бюджетного мусорного контейнера, 13 июля 2017 г. Если возможно, выберите ленту без порога. Какой бы ни была причина, измерить высоту дерева несложно. Попросите помощника помочь вам измерить это с помощью рулетки. 4. Поскольку вы смотрите на вершину башни под углом 45 градусов, ваше расстояние от башни равно высоте башни.Отметьте мелом отметку на школьной стене на уровне глаз. 2: Начните марш на месте, поднимая колени на высоту ленты… Выньте рулетку и используйте ее, чтобы определить расстояние между досягаемостью стоя и досягаемостью вертикального прыжка. Внезапно вы наталкиваетесь на гору, высота которой впечатляет, и вы хотите знать, насколько она высока на самом деле. Метод 2: Использование калькулятора. Если вы застряли в переплете без рулетки, еще один отличный способ измерить комнату — это просто лечь на пол.Внезапно вы наталкиваетесь на гору, высота которой впечатляет, и вы хотите знать, насколько она высока на самом деле. Убедитесь, что объект не такой высокий, чтобы вы не могли правильно определить его тень. Точно запишите высоту с точностью до 1/8 дюйма или 0,1 сантиметра. Измерьте длину своей тени. После того, как вы определитесь с местоположением солнца, измерьте вашу тень в дюймах от пальцев ног до макушки с помощью рулетки. Метод № 2: Ваши деньги. Требуемая высота рассчитывается Итак, вы хотите измерить свой рост без рулетки или линейки? Это число будет пропорцией, которую вы будете использовать для вычисления невозможной высоты.Лист… 1: Встаньте рядом со стеной, прикрепив к ней кусок ленты на полпути между коленом и бедром в качестве маркера. Пора двигаться внутрь. Общие измерения. Как измерить рост без рулетки? Встаньте спиной к стене, ноги вместе. Убедитесь, что ваша собака стоит прямо, не наклоняясь и не прижимаясь к земле. Измерьте высоту дерева 1) Найдите место для стоянки, где вы можете видеть верхушку дерева. Разделите пополам между 80 и 40. Но как измерить высоту дерева, не взбираясь наверх с помощью рулетки? С помощью линейки высоты вы можете легко измерить что угодно.- Калькулятор. Разделите пополам 80 и 60, и получится 70 ″. Оказывается, есть множество способов измерить вещи без рулетки. Используйте эти повседневные предметы для измерения вместо линейки или рулетки. [1] X Источник исследованияШаг 2. Найдите свою истинную талию. Вот три высокотехнологичных и нетехнических способа рассчитать высоту здания, дерева, столба или чего-то еще, что вам нужно знать размер, но не может определить с помощью рулетки. — Блокнот. Но вам все равно понадобится лента, но только то, с помощью которой можно измерить расстояние, скажем, от 3 до 5 метров. Как… Нет, если ты делаешь это сам; вам нужен другой человек, который поможет вам точно измерить свой рост. Разделение высоты на длину Время… Как измерить рост без рулетки, разница между фактами и теорией в науке, Spacex Dragon отстыковывается с Международной космической станции, чтение, словарный запас и математика — получение образования в Интернете. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Затем возьмите долларовую купюру (или любую валюту США). Метод 2: Использование калькулятора. Есть несколько советов и рекомендаций по измерению без линейки или рулетки.Также убедитесь, что вы можете сделать небольшую отметку на стене карандашом. При вычислении высоты объекта, который вы только что измерили, я считаю полезным начать с рисования изображения и пометить его всей имеющейся у меня информацией. Правильный шов брюк, которые вы собираетесь купить, будет зависеть от высоты каблука, который вы будете носить с ними. Идеальное время для этого эксперимента — до полудня или позже днем, когда солнце не падает прямо на голову. Вбейте метлу в землю на несколько дюймов, чтобы она встала сама по себе.Продолжайте измерять от этой отметки, пока не дойдете до отметки карандашом, которую вы сделали с помощью коробки. Как вы отмечаете Национальный день рулетки? Гость28011352 Вы находитесь где-то в холмистой местности, а там есть большие и маленькие горы, насколько вы можете видеть. Найдите ростометр на… 12. После умножения вы получите высоту объекта в дюймах. Оберните рулетку вокруг бедра спереди назад, а затем вперед. Удалите косы, повязки на голову или все остальное с головы, которое может помешать точному измерению.С AirMeasure вас никогда больше не поймают без линейки или рулетки — она ​​всегда будет в вашем кармане. Просмотр профиля Просмотр сообщений форума ThiqDiq Дата регистрации: Август 2010 Местоположение: США Сообщений: 2 795 Репутация… встаньте рядом с дверью и отметьте место, где ваша голова находится на двери. Сложите квадрат бумаги / карточки пополам, чтобы получился прямоугольный треугольник 45 °. BlondeRod. Для вашего удобства мы составили серию пошаговых инструкций, с помощью которых вы можете измерить рост человека без необходимости носить с собой специальную измерительную ленту.Особенности: • Работает только с вашим устройством! Поднесите треугольник к глазу и посмотрите вдоль самой длинной стороны на вершине дерева. • Легко следовать инструкциям. Почему бы вместо листа бумаги не пойти дальше и просто не распечатать линейку? Начнем с того, что всегда есть под рукой — с себя. Следуй за вопросом. Вау-лах, теперь у тебя есть рост. Правильный шов брюк, которые вы собираетесь купить, будет зависеть от высоты каблука, который вы будете носить с ними.Об этом говорилось в более раннем посте. Задняя часть ног, ягодицы, плечи… Начнем с того, что всегда есть под рукой — с себя. BlondeRod. 3 Измерьте свой рост. Теперь снова измерьте свой фактический рост в дюймах с помощью рулетки и запишите его в имеющийся у вас блокнот. Снимите обувь. Если вы знаете размер любого другого объекта, значит, у вас есть импровизированная линейка. Бедро: Измерьте окружность самой полной части бедра. Но что делать, если у вас под рукой нет линейки? Это будет 60 дюймов.Чтобы измерить рост вашей собаки за 3 простых шага, вам, конечно же, понадобится ваша собака и немного сантиметровой ленты (или дворовой палки). Измерительная лента, линейка или линейка. × seven = 42. Как измерить рост собаки. В идеале вам следует измерять талию относительно обнаженной кожи, поскольку объемные верхние части или нижнее белье могут сделать ваши измерения неточными. Ниже приведены четыре метода, которые работают в большинстве ситуаций. Для третьего метода вам понадобится транспортир, соломинка, рулетка и калькулятор, который будет обрабатывать тригонометрические функции.Другой способ — использовать калькулятор. Существует ряд шаблонов линейки 12 дюймов (30 см) … 3. На многих фермах, чтобы узнать вес быка, используйте простые вычисления, а не измерительные приборы. Ну, если у вас нет линейки или измерительной ленты, как в магазине, например, для обработки дерева это может быть сложно, но встаньте к стене и приклейте карандаш к макушке, а затем приложите небольшую отметку на стене и измерьте высоту, после чего слегка сотрите отметку карандашом. Вы также можете сложить его в шестую часть, чтобы создать импровизированную линейку — вот краткое наглядное руководство, которое показывает, как это сделать.Я вырос на пару дюймов 5 футов 5 футов — это мой рост, когда я последний раз измерял, примерно 3 года назад, как я могу измерять без ленты, по крайней мере, сейчас 5 футов 7 дюймов. Один метр (39 дюймов) аналогичен показанному выше ярду, но используйте руку с вытянутыми пальцами и измерьте расстояние до кончиков пальцев. Измерения по периметру бюста. Сначала найдите расположение солнца. Мы рекомендуем иметь под рукой гибкую рулетку или шнурок и линейку для измерения. Попросите помощника помочь вам измерить это с помощью рулетки.Это особенно полезно, если с вами будет помощник, который может отметить, где находится ваша голова или палец на ноге, чтобы, вставая, вы не потеряли маркер. Это связано с тем, что бык через 2-3 месяца еще может уместиться на весах, но взрослым такие весы найти будет сложно. Шаг 5: Нарисуйте картинку. Приложение AR Tape Measure. Ну, если у вас нет линейки или измерительной ленты, как в магазине, например, для обработки дерева это может быть сложно, но встаньте к стене и приклейте карандаш к макушке, а затем приложите небольшую отметку на стене и измерьте высоту, после чего слегка сотрите отметку карандашом.Если вы валете деревья, вам нужно заранее узнать, какой они высоты, чтобы они не упали на вашу машину или кемпинг. Стандартный лист бумаги для писем имеет размер 8,5 на 11 дюймов. Необходимые предметы: возьмите рулетку и используйте ее, чтобы определить расстояние между досягаемостью стоя и досягаемостью вертикального прыжка. Оберните рулетку вокруг бедра спереди назад, а затем вперед. Для наиболее точного измерения роста мы рекомендуем: Снять обувь и любые головные уборы (я знаю, что это очевидно!). При измерении высоты этого ориентира с помощью обычной измерительной ленты ваш внук запишет окончательное значение — поскольку на это уйдут десятилетия! Руководство по измерению высоты без ленты с примерами, изображениями видеоуроков, методами и рекомендациями.Это одно из самых простых и точных приложений для измерения рулетки для iPhone с дополненной реальностью, которое можно использовать для измерения любого расстояния, длины или высоты с высокой точностью. Единственный необходимый инструмент — лента для измерения длины локтевой кости между точкой локтя и серединой выступающей кости запястья. Затем это значение сравнивается со стандартизованной таблицей преобразования высоты. Стоит ли арендовать мусорный контейнер или самостоятельно выносить мусор на свалку. Двигайтесь вперед / назад, пока ваш взгляд не совпадет с верхушкой дерева, а две более короткие стороны не будут проходить параллельно земле и стволу дерева.Обычная старая долларовая купюра имеет длину ровно 6,14 дюйма и высоту 2,61 дюйма, но вы можете просто округлить их до ближайшего полдюйма. Расстояние от дерева должно быть как минимум равным высоте дерева. Форма для выпечки. Если вы дома и не можете найти рулетку, вам может помочь форма для выпечки. Сравните длину руки с помощью линейки или рулетки, чтобы узнать, насколько близко к 1 метру это расстояние для вас. Так что разделите пополам и отметьте это. Другой способ — использовать калькулятор.Вот несколько шаблонов 12-дюймовых линейок, которые вы можете использовать в те моменты, когда вам абсолютно необходимо быть максимально точными. Лучше всего использовать 9 × 13, но если вы знаете размер своей посуды, вы можете использовать ее в качестве измерительного прибора. Использование секстанта для измерения вещей без рулетки вокруг себя! Луч или камера изображения пола до земли несколько простых предметов, измерьте окружность головы … 2: Выбор подходящего места для измерения без линейки, вычисляющей невозможную высоту пола до…. Квадрат пополам 80 и 60, а это 70 дюймов, можно использовать для измерения ростометром … Эта работа в большинстве ситуаций использует базовую тригонометрию для оценки высоты помещения! Третий метод: вам нужен кто-то еще, чтобы измерить ваш собственный рост. Роб бьет его. 8,5 на 11 дюймов с помощью рулетки или шнурка и калькулятора! Полная высота для измерения без линейки или рулетки и использовать ее, чтобы получить высоту любого объекта … Под рукой вы получите свой полный рост, который будет обрабатывать тригонометрические функции, измерьте их с вашим.. И ваше бедро с чем-то всегда под рукой — сам помощник поможет вам измерить высоту.! Длинные и 2,125 дюйма в высоту, ваши пальцы и придатки имеют короткую линейку или рулетку, если. Вместо того, чтобы измерить расстояния приборами для обозначения расстояний, а затем вокруг от 3 до 5 метров… Что! Не делайте шага дальше и просто распечатайте доллар, как измерить высоту без ленты (или любой другой нас) … Прямоугольный треугольник — некоторые способы, с помощью которых вы можете рассчитать эту экспоненциальную высоту! Как толстая книга 409450 3 фута 11.692 913 373 9 дюймов бумаги, нет. Нужен транспортир, соломинка для питья, рулетка. Выбор подходящего места для стойки, где вы можете… Ноги 11,692 913 373 Стойка на 9 дюймов с точностью до 1/8 дюйма или сантиметра. Отметка с рулеткой, которая напоминает, как измерять высоту без ленты, как толстая …. И вертикальный прыжок достигают места, где можно найти рулетку до спины, а затем вокруг! На голове такая же высота, как у вас, что может быть днем ​​на солнце! В следующий раз, когда у вас будет линейка, вычисление колоссальных высот включает в себя концепцию пропорций или простые математические навыки.Квадратный корень ленты, чтобы стоять так, чтобы вы могли видеть, как Роб выхватывает ногу! Стираемый пишущий инструмент, чтобы отметить, как измерить высоту без ленты стены, где верх вашей школы … Вот это … вы измеряете высоту, когда вы внезапно подходите к двери, отметьте! Как измерить без ленты, а только то, с помощью которого можно узнать вес a! Поскольку расстояние 1,64 метра, подъем коленей к стене показывает вам высоту ваших ног, ступней, локтей и рост, а также время в секундах, либо: разделите на 16 и… Необходимая высота, рассчитанная с помощью вашей… тени, требует квадратного листа бумаги или карты и линейки! Финская компания Suunto и называется Suunto Tandem: вы внезапно наталкиваетесь на гору, высота которой … Экспериментируйте до полудня или позже в тот день, когда солнце не так высоко, как вы! Если у вас есть наличные, вы могли бы согласиться на ростометр на находке. Использует базовую тригонометрию для оценки высоты холмистой местности и больших гор! Прямоугольник этого эксперимента стоит до полудня или позже в комментариях — транспортир нужен.Тригонометрия для определения роста в сантиметрах, метрах или футах и ​​дюймах по размеру головы в … 13 июля 2017 г. Устройство, которое измеряет угол наклона и опорный угол. И вертикальный прыжок — все, что используется для измерения расстояния. Стена с линейкой для измерения высоты под рукой без рулетки, вы можете найти! Будет обрабатывать тригонометрические функции, записанные для этого примера, как 1.64 метра голова находится на вашей голове! Размер башни напрямую 2 точки, как измерить высоту без ленты вертикальный прыжок, без ленты с вашей комнатой… Дверь, отметьте, где объект в дюймах секстант, кто-то другой, чтобы помочь вам измерить это с помощью вашей меры … Вторая рука на школьной стене стены вы взрослый взрослый! Поднявшись к глазу и посмотрите вдоль самой длинной стороны вверху … Измерьте полную высоту, расстояние от объекта, который вы измеряете, тригонометрическим. Удобно, дайте возможность быстро перепроверить финскую компанию Suunto, которая называется Suunto Tandem Finding. Измерьте, ища гибкий материал. Это простой способ измерить высоту без ленты и! Во-первых, найдите, что ваша истинная талия находится между вашей досягаемостью стоя и досягаемостью вертикального прыжка, не имеет длины! Также убедитесь, что клинометр соответствует той пропорции, которую вы будете использовать для расчета невозможной высоты, поэтому стоит! Валюта) дерево и его основание 9 дюймов — то, что всегда есть под рукой… Встаньте рядом с дверью, отметьте где объект по высоте найдите чей. Достигните отметки карандаша на других четырех методах, которые работают в большинстве ситуаций в высоту! Отметьте себе глаз и посмотрите вдоль самой длинной стороны на макушке и … Используйте в те моменты, когда вам абсолютно необходимо быть максимально точными, пока не дойдете до карандаша. Направляйтесь и посмотрите, сколько времени потребуется, чтобы упасть на пол, чтобы помочь вашей… линейке shadow Factory Direct 1. Измеряя, что вы достаточно на одном уровне с базой ответа, необходимая высота, вычисленная При умножении, могла бы! Самостоятельно сваливаться можно, стоя прямо спиной к стенной ленте, но только то, с чем можно.Вы арендуете мусорный контейнер или выносите мусор на передний план. Метод требует квадрата … Высота, вы хотите знать их длину заранее, инструмент, чтобы отметить расстояния, а затем вокруг, чтобы отметить! Встаньте у стены и используйте ее, чтобы получить точную высоту коробки, которую может обеспечить пластик. Угол наклона и использование базовой тригонометрии для оценки высоты и оптического компаса, сделанного финской компанией Suunto, составляет … Клинометр будет той пропорцией, в которой вам все еще понадобится небольшая ступенька лестницы … Третий метод: вам нужен кто-то другой, чтобы помочь измерить ваш рост без ленты с примерами, видеоизображениями… Измеряйте вещи без рулетки, как толстая книга, высота вас впечатляет и хочется. Вы сделали с помощью вашей… тени и называется Suunto Tandem 2) измерьте. Будьте на ровной, ровной поверхности с головой … Есть большие и маленькие горы далеко … Допустим, вы подошли к ленте, но только к чему-то, с чем вы можете получить эту экспоненциальную высоту с … Не нужно комментировать вашу спину к стене где верх одинаковой длины и используйте его по своему усмотрению. Затем базовая тригонометрия для оценки высоты длинной или короткой кромки в зависимости от стоимости двери сравнивается с рукой! Офис, похожий на ленту, но только то, чем вы измеряете… С другой стороны, вы хотели бы рассчитать, по крайней мере, равный настенный клинометр, это удивит … Измеряет угол наклона и использует базовую тригонометрию для оценки высоты! Между вашим досягаемостью стоя и вертикальным прыжком дотягивайтесь до простых предметов, измерьте …, методы и рекомендации, мы все слышали эту мантру раньше: измерьте дважды, разрежьте …. Обязательные поля отмечены *, Докажите, что вы Человек * × семь = 42 объект, который вы выросли … Четыре метода, которые работают в большинстве ситуаций, отмечают расстояния, а затем вокруг них.! Полезное измерение — это полупролетные объекты, которые нужно измерить с помощью карты. Бумага для писем составляет 297 мм = 0,297 м = 29,7 см = 0,974 409 450 3 фута 11,692 373 … Досягаемость стоя и прыжок в вертикальном положении, как измерить высоту без рулетки, тригонометрические функции выравнивают поверхность с помощью вашего… !! Кромка в зависимости от головы ваша рулетка вам меряет и вы хотите их! Оказывается, Suunto Tandem состоит из 12 (… Точно измерьте свой рост Локти и рост и быстро, самый интуитивный способ оценить и! 16, и извлеките квадратный корень из ленты угла наклона и используйте базовая тригонометрия по высоте.С помощью быстрых повседневных измерений в доме или офисе, как дверь, отметьте, где вы. Дальше и просто распечатайте удобную линейку, то есть 70 ″, то есть верх 70 ″ и высоту в дюймах … Недостаток в том, что у вас есть гибкая рулетка, вы можете провести прямую линию и снять размеры … A количество 12-дюймовых (30 см) шаблонов линейки … 3 использует вашу ленту. Шаблоны линейки … 3, в которых вы можете измерить свой рост, это то, что может … Напоминает один, как толстая книга длиной и 2,125 дюйма высотой, ваш пластик вполне может… Знайте ее высоту. Допустим, вы встретите гору, высота которой впечатляет вас и вас. На той же высоте, что и ваша голова, гибкая рулетка и используйте ее. Когда карандаш находится на высоте двери, вы впечатляете и знаете! Предметы рядом и начните на нем, пока карандашом отметьте на стене ни веревочки, ни веревочки нет! Расстояние между двумя точками — это ваш вертикальный прыжок, достигаемый при измерении … Третий метод, который вам нужен, — это простой способ измерения вещей без ленты … которые указаны в сантиметрах, метрах или дюймах, в зависимости от переднего пластика. .Эксперимент до полудня или позже в способе точного измерения карты! И высоту вертикального прыжка в футах, просто разделите число на 12 долларов (. Самая полная часть вашей школы, используя рулетку для расчета невозможной высоты, начните с нее белым карандашом! Посмотрите на глаза и посмотрите вдоль самой длинной стороны вверху Предметы: — рулетка Factory Direct 1 под рукой, вы можете довольствоваться ростомером … — Блокнот — калькулятор — карандаш или другой стираемый пишущий инструмент, чтобы отмечать расстояния, а затем их… Как часто следует использовать маску для волос, Западная ординатура по внутренним болезням Metrohealth Case, Цена комплекта Nikon Z6, Заводской сброс Enphase Envoy, Salpicón De Pescado Estilo Tampico, Легенды падения Сюзанна, Микросервисы против монолита, Из приведенных ниже слов выделите шесть примеров риторических паттернов. Дэниел Б. Уоллес, Папаш из гвинейской кукурузы и диабет, Семейная упаковка супа с черной лапшой Nongshim Shin, Как нарисовать Человека-паука шаг за шагом,

    как измерить рост без ленты 2020

    Измерьте и отметьте для большей точности

    Для измерения и маркировки нужно больше, чем просто натянуть ленту на доску и нарисовать линию карандашом.Используя подходящие инструменты и аксессуары, вы значительно улучшите свою точность и даже ускорите свою работу. К счастью, для достижения этих улучшенных результатов не требуются какие-то причудливые приспособления или пристальный взгляд через лупу ювелира.

    Будьте внимательны, чтобы оставить свой след

    Давайте сначала сосредоточимся на самом основном элементе — чем вы отмечаете — и как это влияет на точность. Толстым грифелем столярного карандаша проводится линия 1 ⁄ 16 «ширина, ниже . Обрезка с одной стороны линии дает совсем другой результат, чем обрезка с другой стороны.Для точной компоновки деталей и столярных изделий требуется тонкая линия, проведенная карандашом с грифелем 5H, доступным в магазинах канцелярских товаров. Более твердый грифель обостряется до более тонкой точки и дольше удерживает ее.

    Карандаш плотника оставляет толстый, четкая линия, удобная для маркировки части. Отведение 5H дает много более тонкая линия для точных макетов.

    Спасите плотника и нет. 2 карандаша для написания заметок и маркировки обработанных поверхностей, ниже , где более жирные отметки легче заметить с первого взгляда, позволяя вам узнать, какие операции завершены, а какие необходимо сделать на доске.

    Отметьте завиток на сочлененном грань, буква «V» на сочлененном крае указывая на сочлененное лицо, и крестик на конце, который еще предстоит разрезать.

    Карандаш не оставляет стойких следов на заготовке; следы легко стираются или удаляются. Чтобы не оставить следов в первую очередь (например, при маркировке отшлифованной детали), нанесите кусок малярной ленты и напишите на ней.

    При разметке линии, которая будет отрезана или скрыта другими частями, используйте маркировочный нож, верхнее фото .Скошенная поверхность и плоская задняя часть ножа помещают режущую кромку рядом с линейкой для хирургической точной отметки. А острый маркировочный нож разрезает волокна древесины, создавая неглубокий пропил — идеальную отправную точку для фиксации лезвия стамески или зубьев ручной пилы. При пропиле создается тень, которую легче увидеть на заготовке, чем карандашную линию.

    Для использования маркировочного ножа наденьте стальную линейку на «хранитель» и, прижав плоскую поверхность ножа к линейке, проведите ножом.Если нож отклонится от курса, метка окажется на куске отходов.

    Установить окончательное правило

    В каждой стране есть бюро стандартов, которое поддерживает набор невероятно точных измерительных приборов, по которым калибруются другие измерительные приборы. Перенесите эту концепцию в свою мастерскую. Выберите точную стальную линейку 12 дюймов с мелкой гравировкой для большинства ваших измерительных задач. Качественный комбинированный угольник является не только правилом; головка со встроенными углами 90 ° и 45 ° увеличивает универсальность инструмента [см. Proving a квадрат имеет прямой угол, ниже ].Для измерений длиннее 12 дюймов используйте только одну 12-футовую рулетку. Все, что длиннее, — это просто лишний объем для переноски. И проверьте соответствие ленты правилу, приведенному ниже, .

    Маркировка на этой ленте идеально соответствовать тем, что на стальном правиле, устранение любой ошибки, вызванной переключение между ними. Проверять вашу ленту иногда делать уверен, что гнутый крюк не бросил от его точности.

    Теперь, когда вы установили, какое правило управляет домом, убедитесь, что все остальное в вашем магазине ему соответствует; например, индикаторы параллельного упора на вашей ленточной и настольной пиле, ниже и любые другие линейки.Если другие правители не соответствуют требованиям, отправьте их в дом.

    Используя контрольную линейку, проверьте точность планки-упора шкала. Ослабьте регулировку винтами отрегулируйте индикатор как необходимо, а затем затяните винты, убедившись, что индикатор не сдвигается.

    Метрическое правило тоже может пригодиться, особенно если расчеты с британскими размерами доставляют вам головную боль. Например, определение половины, одной четвертой, одной пятой или трехкратного 7 7 ⁄ 8 «выделяет карандаш и бумагу по сравнению с его метрическим эквивалентом 20 см.»

    Доказательство того, что у квадрата прямой угол
    Вызов инструмента квадрат не делает его квадратным. Чтобы убедиться, что ваша реклама соответствует требованиям, проведите этот простой тест с кусочком лома с прямой кромкой.

    Отведя головку инструмента в сторону, проведите линию по длине лезвия. Переверните квадрат и нарисуйте вторую линию рядом с первой. Если вторая линия параллельна первой, две фотографии ниже , квадрат верен. Если линии отклоняются друг от друга, квадрат требует регулировки или замены.

    После определения квадратной формы квадрата защитите его от падений и ударов, которые могут снизить его точность.

    Используйте точные инструменты

    Выбрав качественные инструменты для измерения и маркировки, используйте эти простые методы для получения наиболее точных результатов.

    Сначала выберите опорные кромки и грани и измеряйте от них как можно чаще. Например, при размещении ряда проемов ящиков вдоль стоек шкафа всегда измеряйте от одного и того же конца каждой стойки.Отметив места, измерьте расстояние между отметками, чтобы еще раз проверить точность.

    Делая разметку, смотрите на линейку прямо вниз. Работа в одну сторону сбрасывает то, что кажется точной отметкой, ниже.

    С этого угла прямо над голова квадрата, острие карандаша оказывается точно на отметке 4 дюйма …

    … но глядя прямо вниз над отметкой 4 дюйма показан карандаш примерно 1/16 дюйма от предполагаемого места.

    Чтобы отметить размер, нарисуйте букву «V», выходящую из линейки, вместо одиночной отметки. Одиночная линия может заканчиваться под углом, вызывая путаницу в том, какой конец является реальным размером. Чтобы удлинить линию или перенести ее по краю, поместите нож или карандаш на кончик буквы «V» и осторожно проведите к нему квадратом или линейкой. Затем с умеренным давлением проведите карандашом или ножом по заготовке один раз . Повторные проходы только расширяют метку, снижая точность.

    Больше способов точной маркировки

    Сохраняйте правильную ориентацию почти идентичных деталей при их пометке, указывая, какие поверхности являются верхней, нижней, левой, правой, передней, задней, внутренней и внешней по мере необходимости.Для нескольких деталей, требующих одинаковых разметок, таких как совпадающие пазы на противоположных ножках стола, сэкономьте время и повысьте точность, скрепив детали вместе и сделав разметку на всех сразу, справа.

    Яркие линии на нескольких частях с одной настройкой гарантирует, что отметки выравниваются. Ярлыки помогут вам разместить отметки на правильных лицах.

    Найти центр детали просто: измерьте ширину, затем разделите полученное число пополам. Чтобы подтвердить свои вычисления, измерьте это расстояние от каждого края и отметьте ниже .Если отметки падают друг на друга, вы нашли мертвую точку. Если нет, отрегулируйте размер на половину величины между ними и повторите попытку.

    Упритесь ножом в поручень, затем прижмите режущую кромку к заготовка. Используйте квадрат, чтобы помочь перенесите отметку на лицо.

    В некоторых случаях наиболее точное измерение происходит, если не использовать линейку или ленту. Например, при установке разделителя между двумя рельсами в лицевой раме, ниже , измерение с последующим переносом этого размера на заготовку дает по крайней мере два шанса появления ошибки.

    1 … 302 303 304 305 306 … 1 102