Автор: alexxlab

15Апр

Как сделать электрический теплый пол: Страница не найдена – Совет Инженера

15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Электрический теплый пол своими руками: устройство, монтажный инструктаж

В городских многоэтажных домах проблема холодного пола не столь очевидна, тогда как владельцы коттеджа могут столкнуться с тем, что зимой полы основательно промерзают. В этом случае ни тапочки, ни ковры уже не помогают. Как вернуть дому былые уют и тепло? Казалось бы, задача имеет очевидное решение: нужно обустроить теплый пол.

Следует выбрать для этой цели именно электрическое оборудование, которое не нуждается в трудоёмком подключении к системе водоснабжения. Но покупка обогревающего устройства часто откладывается только из-за кажущейся сложности его монтажа. Постараемся вникнуть в детали этого процесса и убедиться, что смонтировать электрический теплый пол своими руками сможет и непрофесс

Содержание статьи:

Особенности теплого пола на электричестве

Теплый пол, которым нам предстоит монтировать, можно сравнить с многослойным пирогом. В его состав входит экранирующая пленка, расположенная внизу. Далее следует нагревательный элемент, распространяющий тепло. Последним идёт верхний слой – это облицовка.

Чтобы предотвратить перегрев и перегорание пола, в его состав включают температурные датчики, задача которых заключается в отслеживании производительности нагревательных элементов пола.

Конструктивно теплый пол на электричестве действительно многослойный. Каждый из слоёв выполняет свою функцию, а нагревательный элемент создаёт то, ради чего всё и затевалось – тепло

Важной конструктивной частью обогревательного устройства является терморегулятор. Его предстоит расположить так, чтобы он оказался легкодоступен, и к нему можно было без труда подключить нагревательный контур пола.

К терморегулятору подключается питающий электрический кабель, чтобы этот прибор производил раздачу энергии. Он полностью управляет обогревательным устройством, корректируя и его мощность, и длительность периода нагрева.

Виды и особенности теплых полов

Экранирующий слой, как правило, составляет до 5 миллиметров в толщину. Состоит он их вспененного полимера, нанесенного на поверхность фольги. Такой тонкий экран может быть заменен слоем пенополистирола толщиной 2-3 см, который закрывается всё той же фольгой. Облицовку составляет любой материал, который выбирается в качестве покрытия. Это может быть, например, кафельная плитка, линолеум или ламинат.

Впрочем, ни экран, ни облицовка не являются определяющим фактором для классификации вида конструкции этого обогревательного устройства. Гораздо важнее сам нагревательный элемент.

Экран с фольгой не позволяет теплу распространяется вглубь перекрытия, нагреваться должна именно облицовка, тогда пол будет по-настоящему функционален

Он может быть:

  • кабельным;
  • панельным;
  • пленочным.

Рассмотрим подробнее каждый из видов.

Кабельный вариант нагревателя

Кабельные жилы – это сочетание проводников двух типов: силовых жил, по которым подводится электричество, и нагревательного кабеля. Соединение проводников осуществляется с помощью особых муфт.

Нагревательные кабели бывают 2-х видов:

  • саморегулирующиеся;
  • резистивные.

В саморегулирующихся кабелях оба провода, входящие в их состав, являются проводниками электричества. Между проводами находится полимерная матрица, которую они нагревают, когда накаляются. В результате электроэнергия превращается в тепловую. Происходит нагрев бетонной стяжки, находящейся поверх нагревательного элемента, а затем и облицовки. Элементы саморегулирующегося кабеля заключены в надежную изолирующую оболочку.

В резистивных кабелях полимерный элемент отсутствует. Проводники тока сами выделяют тепло.

Конструктивно эти кабели можно разделить на:

  • одножильные;
  • двужильные.

В составе одножильного кабеля имеется единственный проводник, который и нагревается, отдавая тепло полу. В двужильном варианте присутствует второй проводник, который сам не нагревается, но ток проводит. При этом ток в проводниках течет в разных направлениях. Это позволяет гасить возникающие электромагнитные поля, что увеличивает безопасность эксплуатации такой конструкции.

Резистивные кабели надежно изолированы и упакованы в металлическую оплетку, которую нужно подключать к заземлению. В процессе монтажа необходимо заранее рассчитать потребность в двужильном кабеле, потому что резать его нельзя.

Несмотря на схожесть кабельных и панельных полов, они существенно различаются сложностью монтажа. Основа конструкции в панельном варианте изначально смонтирована, в кабельном её приходится делать вручную

Кабельная система обогрева наиболее сложна в монтаже. Тут будет и тщательная укладка кабеля с определенным шагом, и заливка бетонной стяжки. Наличие толстого слоя стяжки, примерно пять сантиметров, уменьшает высоту помещения, что особенно нежелательно для городских квартир в многоэтажных домах.

Под мебелью и сантехникой размещение кабельной системы не осуществляется. Зато в случаях сложных периметров помещения альтернативы ей нет.

Панельная разновидность устройства

Основой панельной разновидности нагревателя является всё тот же кабель. Просто он заранее распределен и закреплен на основании, в качестве которого выступает сетка – армирующий каркас.

Этот вариант устройства обойдется дороже при покупке, но окажется экономичнее, если принять во внимание простоту его монтажа: маты нужно просто разложить и зафиксировать. При покупке панельного устройства заранее известна площадь укладки и значение мощности.

Именно панельные полы чаще всего используют, если в качестве облицовки используется керамическая плитка. Аккуратные и плоские панели легко прячутся в клеевой состав для плитки

Панели не слишком толсты, поэтому идеально подходят для установки под плитку. В этом случае даже стяжка не нужна, достаточно клеевого раствора, которым крепят плитку. Для других покрытий необходимость в стяжке сохраняется, но её толщина не превысит 3 см. Под мебелью и сантехникой прокладывать панели нельзя.

Пленочная (инфракрасная) конструкция

Пленочный или инфракрасный нагреватель имеет принципиально иную конструкцию. В его состав входит ряд пластин, которые нанесены на полимерную основу. Пластину замыкаются на токопроводящие шины, по которым и поступает электроэнергия. При этом пластины превращают эту энергию в электромагнитные волны, имеющие частоту инфракрасного спектра. Это и есть тепловое излучение.

Пленочный или инфракрасный пол продаётся в виде рулона. Чтобы распределить его по поверхности комнаты, которую нужно обогреть, следует просто отрезать нужные куски от рулона и застилать ими пол

Этот нагреватель представляет собой тонкий, примерно 0,5 мм, рулон, имеющий определенную ширину. От него просто отрезается полоса необходимой длины, которая помещается под облицовку. При этом высота помещения практически не изменяется. Кроме того, при эксплуатации такого пола происходит существенная экономия электроэнергии.

Монтаж данного нагревателя очень прост: полосу нужной длины укладывают на основание и накрывают облицовкой. При устройстве такого электрического теплого пола расстановка мебели значения не имеет.

Делаем предварительные расчеты

Перед покупкой кабеля необходимо определиться с мощностью нагревательной системы на 1м2.

Рекомендуемые параметры таковы:

  • спальня – 100-150 Вт/м2;
  • кухня, прихожая, коридор -150 Вт/м2;
  • ванная комната, туалет -180 Вт/ м2;
  • лоджия или балкон – 200 Вт/ м2.

Расчет мощности кабеля производится исходя из площади помещений за вычетом той, которая занята постоянно находящейся на ней мебели (кроватью, диваном, шкафами, холодильником, ванной, душевой кабиной и т.д.). Нужно помнить, что электропроводка в жилом помещении рассчитана на 2-4КВт. Рекомендовано делать для теплого пола отдельную линию проводки.

Перед покупкой кабеля необходимо сделать некоторые предварительные расчеты. Когда кабель прикреплен к основе, шаг между его витками и площадь заданы заранее

Если оставшаяся площадь спальни составляет 5,5 м2 , то, с учетом потребности в 100 Вт/м2, мощность кабеля должна составить 100х5,5=550 Вт. Значит нам нужен кабель длиной 24м мощностью в 550 Вт. Шаг укладки кабеля вычисляется как площадь обогрева х100 / длину кабеля, то есть для нашего примера 5,5х100/24= 23см.

Пошаговый процесс монтаж кабельного пола

Сам процесс монтажа условно делится на несколько этапов:

  • подготовка основы пола;
  • составление плана обогреваемой комнаты;
  • монтаж нагревательного контура;
  • монтаж точки подключения;
  • заливка бетонной стяжки.

Постараемся дать как можно более полное описание каждого этапа.

Этап #1 – Подготавливаем основу пола

Старое напольное покрытие необходимо снять, освободив плиту перекрытия. Трещины свыше 1 мм нужно расширить перфоратором до 1,5 см. Рыхлую поверхность бетона убрать. Очищенное перекрытие смочить водой. Все отверстия, сколы и трещины забетонировать.

Конечно, подготовка перекрытий – это не самая приятная работа, но выполнить её необходимо тщательно: поверхность должна быть идеально ровной

Проверить горизонтальность поверхности, при необходимости выровнять её. Высохшую стяжку пропитать гидроизолирующим составом. Через пару часов можно продолжить работу.

Этап #2 – План обогреваемой комнаты

Перед дальнейшей работой, необходимо составить подробнейший план обогреваемой комнаты, содержащий схему расположения нагревательного кабеля, терморегулятора, соединительной муфты, температурного датчика.

Составление подобного плана – это обязательная часть работы. Не забудьте указать на нем все размеры. Когда придется ремонтировать полы, вы убедитесь в ценности этого документа

План необходим не только для упрощения работ, но и выручит, если возникнет необходимость найти поломку на участке, скрытом от глаз.

Этап #3 – Монтируем нагревательный контур

В полу и на стене штробим каналы для кабеля электросети, кабеля от температурного датчика, холодного соединительного вывода. В том месте, где будет находиться датчик температуры, нужно проштробить место для укладки его внутри в гофротрубе. Затем нужно удалить весь мусор и пропылесосить пол. На поверхность можно выложить экранирующий слой.

Вот тут и могут проявиться положительные качества кабеля. Если помещение имеет замысловатые контуры, да ещё и предметы мебели, под которыми кабель прокладывать нельзя, то панели тут уложить сложнее, чем кабель

На полу саморезами закрепляем монтажную ленту. Нагревательный кабель прокладываем змейкой по всей намеченной площади. К монтажной ленте он должен быть прикреплен через каждый 3 см. Кабель не должен пересекаться или касаться соседних витков. Расстояние от ближайшей стены до элементов должно быть не менее 5 см., а от прочих приборов обогрева – 10 см.

Сопротивление кабеля не должно отклоняться от значения, указанного на муфте, больше чем на 5-10%. Загерметизированную гофротрубу с датчиком температуры помещаем в отведенное для неё место.

Этап #4 – Монтаж точки подключения

Устанавливаем терморегулятор, подключаем к нему датчик температуры. Терморегулятор, предусмотренный для изменения рабочего режима теплого пола, должен располагаться на стене не ближе 30 см от уровня пола, в удобном для владельца месте.

Сам датчик должен находиться в толще пола, примерно в 50-70 см. от стены, где прикреплен терморегулятор. Если датчиков несколько, то места их расположения должны быть определены товаропроизводителем.

Терморегулятор управляет работой электрического теплого пола, к нему подключен источник питания, сами нагревательные элементы и температурный датчик

К терморегулятору должны подходить кабели от электрического теплого пола, температурного датчика в гофротрубе и электросети. Включение режима нагрева пола отображается на панели терморегулятора индикатором.

Этап #5 – Заливаем бетонную стяжку

В процессе заливки бетонной стяжки нужно следить, чтобы не возникало пустот, не образовывались пузыри. Нагревательный кабель должен быть полностью закрыт раствором. После завершения заливки нужно ещё раз замерить сопротивление в системе.

Бетонная стяжка должна полностью затвердеть. По технологии на это отводится 30 дней. Только после этого можно будет смонтировать напольное покрытие.

Мы предлагаем вам видео на тему монтажа кабельного пола.

Нюансы монтажа панельного пола

Общие принципы монтажа панельного пола (кабельных матов) незначительно отличаются от только что рассмотренного процесса. Подготовленные маты с уже закрепленным на них кабелем тоньше, легче в процессе монтажа. Их можно прикрепить к основанию с помощью двустороннего скотча, а между собой соединить монтажным скотчем.

Увидеть сам процесс подробно можно на видео:

Устройство инфракрасного теплого пола

Поскольку инфракрасный (пленочный) нагреватель укладывают непосредственно под бетонное покрытие без стадии бетонной заливки, остановимся на некоторых нюансах его монтажа подробнее. Пленка может быть уложена только на идеально ровную поверхность, поэтому на плиту перекрытия нужно нанести стяжку с применением самовыравнивающегося состава.

Пенофол создаёт хороший экранирующий слой. На него полосы пленки можно уложить встык, приклеив их к основанию двусторонним скотчем, а между собой – монтажным.

Даже на этой схеме видно, насколько аккуратно и изящно выглядит монтаж инфракрасного пола, который по-другому называют пленочным

Перед укладкой рулон нагревательного элемента нужно нарезать на мерные полосы, длина которых составляет расстояние от стены с терморегулятором до противоположной стены. Полосы укладывают параллельно друг другу. От стены до ближайшей полосы должно быть расстояние в 10 см, а от стен до торцевой части полосы – 5-10 см.

Между собой полосы должны находиться с промежутком в 1 см. Этот зазор необходим и при укладке кабеля для температурного датчика, который помещают под пленку.

Процесс подключения теплого пола к терморегулятору подробно показан на видео, которое мы
и предлагаем вам посмотреть.

Если на теплый пол предполагается укладывать ламинат, нагревательные элементы лучше защитить слоем полиэтиленовой пленки. Если же будет использован линолеум, гидроизолятор можно не применять.


Технология монтажа электрического теплого пола своими руками, фото и видео

В настоящее время для устройства теплого пола все чаще стали применять электричество. В этом случае находит применение специальный электрический кабель, с помощью которого и происходит нагревание пола. Сайт самостоятельный ремонт квартиры, подготовил хорошую инструкцию по устройству, выбору и установке подогрева пола своими руками с фото материалами. Итак, приступим.

Устройство электрического теплого пола

 

Вариант теплого пола, в котором применяется электрический кабель, в отличие от водяной системы обогрева, доступен как владельцам частных домов, так и жителям городских многоэтажек. При устройстве электрического подогрева пола не требуется никакого монтажа труб и их подключения к системе теплоснабжения, вся работа заключается в прокладке тонкого электрического кабеля, и подсоединении его к электрической сети.

Системой такого пола гораздо легче управлять, так как имеется достаточно много разнообразных электронных устройств, которые позаботятся о том, чтобы температура находилась все время на заданном уровне. Такие теплые полы можно использовать в разнообразных помещениях, включая загородные дома, дачи. К примеру, используя такую систему, можно поддерживать необходимую температуру в небольшом загородном доме или настроить таймер включения так, чтобы к моменту выезда из гаража помещение было прогрето, для уверенного запуска двигателя.

По своему устройству электрический теплый пол во многом похож на систему подогрева, в которой теплоносителем служит вода. Способы укладки также практически не отличаются от монтажа водяного теплого пола, вся разница состоит лишь в том, что в этом случае нагревательным элементом является кабель.

Как выбрать электрический теплый пол. Типы кабелей

По принципу работы нагревательные кабеля делятся на два типа:

  1. Саморегулирующиеся.
  2. Резистивные.

Вся система электрического теплого пола состоит из силовых проводов, которые прокладываются для подключения системы (в основном они прокладываются в стене), и собственно кабели, при помощи которых производится обогрев пола. Для уменьшения сопротивление соединение силовых и обогревательных кабелей производится при помощи специальных муфт, как показано на фото ниже.

Резистивный кабель

Основным нагревательным элементом резистивного кабеля является  жила имеющая повышенное сопротивление, проходя по которой электрический ток преобразовывается в тепловую энергию. Во избежании поражения людей электрическим током, нагревательная жила покрывается слоем изоляции, сверху которой накладывается оплетка из металла. Эта оплетка служит заземлением и является экранирующей защитой от электромагнитных полей, которые возникают в результате работы. Все эти слои покрываются наружной изоляцией. Резистивные кабели могут иметь как одну, так и две жилы.

Одножильный кабель

Система, имеющая одножильный кабель, является самым простым вариантом электрического теплого пола. Ее монтаж заключается в прокладывании кабеля по площади пола, для чего следует предусмотреть подключение  обеих концов кабеля к системе энергоснабжения, то есть  кабель располагается на полу в виде петли. Такая система наряду с ее простотой имеет один существенный минус, в результате протекания электротока по жиле кабеля образуется электромагнитное поле. Оплетка сглаживает это физическое явление, нор результат не всегда является удовлетворительным.

Двужильный кабель

В двужильном кабеле имеется еще и токопроводящая жила, которая располагается между двух нагревательных проводов. Учитывая то, что электрический ток проходит  в разных направлениях, электромагнитные поля, возникающие в разных проводах, компенсируют друг друга. При монтаже резистивных кабелей следует тщательно заделывать их в стяжку, чтобы не произошло перегревания, и кабель не вышел со строя.

Саморегулирующиеся кабели

Такие кабели избавлены от недостатков, которые есть в резистивных кабелях, так как здесь нагревательным элементом служит полимерная матрица. В случае перегрева одного участка, в нем происходит снижение силы тока, что влияет на выделение тепла.  В этом участке происходит снижение температуры, в то время как вся остальная система работает в штатном режиме. Саморегулирующиеся кабели имеют стоимость в несколько раз большую от обычных нагревательных кабелей, но гарантируют длительный срок службы.

Пленочный инфракрасный теплый пол  это отличный вариант когда нет возможности сделать стяжку его можно уложить под ламинат или ковролин. Преимущества очевидны, узнать подробно о пленочном поле.

  • __TITLE__

    __DESCRIPTION__

Правила расчета теплого пола электрического

При покупке кабеля нужно сначала определить мощность всей нагревательной системы, в расчете на 1м2. Специалисты советуют придерживаться следующих параметров выбора:

  • спальная комната – 100-150 Вт/м2;
  • прихожая,  коридор, кухня – 150 Вт/м2;
  • туалет, ванная – 180 Вт/м2;
  • балкон, лоджия – 200Вт/м2.

Пользуясь этими данными можно легко определить удельную мощность системы подогрева пола. При расчете следует исключить площадь, которая занята постоянно стоящими предметами (шкафы, диваны, ванна, холодильник и т.д.). Все эти предметы мешают нормальной циркуляции воздуха, а это послужит причиной лишнего расхода электроэнергии, а также в этих местах возможен перегрев кабелей и выход их из строя.

Следует также иметь в виду, что электропроводка в жилых помещениях рассчитана максимум на 2 – 4 КВт, поэтому рассчитывая мощность подогрева нужно учитывать этот момент. Как вариант выводить отдельно.

Расчет мощности кабеля рассчитывается по следующей схеме. Если взять к примеру площадь спальной комнаты 5 м2, при этом мощность должна быть 100 Вт/м2. Получаем 100х5=500 Вт. В магазине необходимо подобрать кабель, имеющий соответствующую мощность. Ближе всего, допустим, окажется кабель длиной 24 м, имеющий мощность 550Вт. Теперь нужно вычислить шаг укладки кабеля − 5х100/24=21 см (S обогрева х100 / длину кабеля) Поможет в этом наш онлайн калькулятор расчета мощности электрического тёплого пола.

 Технология установки

Перед тем как монтировать электрический теплый пол, нужно определить место, где предстоит устанавливать термостат. Для этого в стене нужно выдолбить отверстие, в которое будет установлена монтажная коробка. Обычно это производится на высоте 50 – 100 см. После этой процедуры необходимо к месту установки коробки подвести электропитание и заземление. От места установки делаем в стене канавку, по которой будут идти силовые провода к месту соединения с нагревательным кабелем.

Один из вариантов технологии установки в комнате, в данном примере ванной

После всех этих работ приступают к укладке кабеля, предварительно сделав слой теплоизоляции толщиной около 2 см. Кабель укладывается на выровненную поверхность. При монтаже кабеля следует следить за тем, чтобы ряды кабеля не соприкасались между собой. Кабель укладывается по схеме, полученной при расчете. Можно производить укладку как параллельными линиями, так и по спирали, т.к. большой разницы в этом нет. Укладка производится на монтажную ленту, которая укладывается с шагом около 50 см. Следует  провести силовые провода к термостату, соединительная муфта должна обязательно находиться в бетонной стяжке. После укладки нагревательного кабеля устанавливается датчик температуры, он должен обязательно монтироваться в пластиковой трубке. Перед окончательной заливкой пола следует проверить тестером качество кабеля, чтобы избежать повторной разборки стяжки в случае заводского брака кабеля.

Для контроля за температурой следует отдавать преимущество программируемым термостатам, что позволит использовать подогрев в то время, когда хозяева присутствуют в помещении.

Теперь, когда все установлено на свои места, можно начинать заливать стяжкой. Если поверхность пола твердая, толщина слоя стяжки должна быть более 3 см, а если вы укладываете теплоизоляционный слой, то более 5 см.

К подключению нагревательного кабеля можно приступать когда затвердеет стяжка. Винтовые зажимы есть на тыловой стороне термостата, к ним нужно подсоединять провода датчики, которые определяют температуру пола, а также провода питания от нагревательного кабеля и электропроводку, которая питает всю систему. Важно правильно подключить к электрическому щитку. Если вы не уверены, что сможете правильно соединить электрический теплый пол, то советуем посмотреть видео советы специалистов.

  • Серкеты монтажа тенлого пола

  • Ошибки монтажа теплого пола

  • Монтаж под плитку

Монтаж электрического теплого пола на этом заканчивается. Для анализа и окончательного выбора системы посмотрите, как сделать водяной теплый пол своими руками, технология монтажа немного отличается. Возможно, вы захотите проложить именно водяной пол проложить. Если остались какие-либо вопросы, то смело задавайте их в комментариях.

Подборка видео по выбору и монтажу электрического теплого пола

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Теплый пол своими руками

   Сделать теплый пол своими руками. Почему бы и нет. Это не так сложно как кажется. Многочисленные производители подробно описывают процесс монтажа подобных систем обогрева. Можно проконсультироваться с профессионалами, которых за десяток лет набралось не так уж и мало.

Существует три основных вида электрического теплого пола: на основе нагревательного кабеля, на основе инфракрасной греющей пленки и теплый пол на тонких греющих матах.

  На основе нагревательного кабеля

   Если вы решили самостоятельно сделать тёплый пол с помощью нагревательного кабеля, то последовательность работ такова. Сначала выбирается сам греющий кабель под Вашу задачу. Далее находите площадь укладки кабеля – обычно это площадь помещения за вычетом площади, находящейся под стационарной мебелью и 10 сантиметрового отступа от стен. Полученная площадь умножается на нужную Вам удельную мощность. Для основного отопления, как правило, закладывается удельная мощность порядка 200 вт./м.кв. Для комфортного обогрева достаточно 150 вт./м.кв. поверхности. Полученное число – мощность кабельной секции в Ваттах. Ближайший по мощности кабель подбирается из размерной линейки производителя нагревательных кабелей. Теперь на подготовленное бетонное основание, без значительных выступов и перепадов высот, укладывают листовую теплоизоляцию толщиной желательно от 5мм, поверх неё с постоянным, предварительно рассчитанным шагом, выкладываются кабель. Для крепления кабеля используют монтажную ленту или монтажную сетку. В непосредственной близости от регулятора в ПВХ трубке, между витками кабеля, укладывают сменный температурный датчик, который подключается к терморегулятору. Поверх кабеля заливается цементно-песчаной стяжкой толщиной не менее 30мм. После схватывания поверхность застилают любым декоративным напольным покрытием: линолеум, плитка, ковер. Заранее выведенные концы кабелей подключают к регулятору. Не забудьте, что включать этот вид теплого пола можно не ранее чем через 28 суток после установки.

   Инфракрасный (пленочный)

  Тёплый пол инфракрасный не требует заливки стяжкой. Греющая пленка – самый новый и самый тонкий вид теплого пола. Укладывается на свободную площадь помещения с отступом от стен по 10см. Выпускается пленка полосами различной ширины: от 05 до 1 метра. Максимальная длина такой полосы достигает 10-12 метров. Удельная мощность инфракрасной пленки – от 80 до 220 вт./м.кв. Сначала всё помещение застилается теплоизоляцией толщиной 3- 5 мм с лавсановым покрытием. Затем раскладываются нарезанная полосами нагревательная пленка. Пленка разрезается на полосы нужного размера по специальным линиям отреза. Полосы располагаются на поверхности по заранее намеченному плану медной полосой вниз и контактами к стене, на которой позже будет установлен терморегулятор. Далее на медную полосу пленки устанавливаются контактные зажимы и подключаются монтажные провода. Все соединения обязательно изолируются прилагаемым битумным скотчем. Не забываем, как всегда заложить под пленку термодатчик и подключить его к терморегулятору. Теперь можно укладывать финишное покрытие. Кстати тоже своими руками… Подробнее см. инструкцию по укладке инфракрасного теплого пола…

На основе тонких греющих матов

  Монтаж теплого пола электрического под плитку и керамогранит выполняется с помощью тонких греющих матов. Это кабель, прикрепленный к стеклотканевой сетке с определенным шагом. Как правило, используются для комфортного обогрева. Теплоизоляция в случае использования нагревательных матов не используется. Выпускается в виде матов шириной 0,5 метра и длиной от 2 до 24 метров(HandyHeat, Дания). Его проще всего уложить своими руками. Укладывается на свободной площади помещения с отступом от стен 10 см. Раскатывается на чистую и ровную поверхность. В случае сложной конфигурации допускается разрезание сетки мата между нитями нагревательного кабеля и разворот мата в любом направлении. Резать и укорачивать сам греющий кабель запрещено. Мат подключается к терморегулятору, к нему же подключается датчик температуры. Теперь прямо поверх мата можно укладывать керамическую плитку, не допуская воздушных пузырей возле греющего кабеля. Включать такие электрические теплые полы можно сразу после полного отверждения плиточного клея.

   Типичная раскладка  нагревательного мата в ванной комнате: между полосами мата оставляется зазор 50 мм. В местах, где мат не проходит полной шириной, кабель вырезается из сетки (не повреждая сам кабель) и крепится к основанию при помощи клеящей ленты. Соседние витки греющего кабеля не сближать менее чем на 50 мм.

См. подробную инструкцию по монтажу тонких нагревательных матов…

Монтаж теплого пола под плитку — саморегулирующихся карбоновых стержневых матов, описан здесь…

Подключение к терморегулятору

Нагревательная часть подключается к терморегулятору теплого пола, который поддерживает заданную температуру поверхности. К терморегулятору же подключается и датчик температуры. Сам датчик закладывается в пол, под нагревательную пленку или кабель на расстояние около 50см от стены в гофрированной трубе. Схема подключения нагревательного элемента и датчика температуры к терморегулятору Eberle (Германия) на рисунке.

 Кстати нагревательная часть, по ПУЭ должна быть подключена через УЗО или дифференциальный автомат с током утечки 30 мА. Это прибор ставится в распределительный шкаф вашей квартиры.
Таким образом можно уложить тёплый пол, приложив к этому процессу свои руки, а можно заказать монтаж в Центре Теплых Полов на Белинского 43.

 Стоимость укладки нагревательной части теплого пола  300 руб/м2
 Стоимость монтажа терморегулятора  450 руб

Электрический теплый пол своими руками: Инструкция + Видео!

Статью опубликовал: Николай Стрелковский

Обновлено: 16.05.2019

Электрический теплый пол своими руками

Теплый пол, нагреваемый электричеством, пользуется большой популярностью не только как дополнительное средство обогрева, но и как основной источник тепла в помещении. Нагреваемый пол создает комфортную зону нагрева именно в той области комнаты, где происходит основная жизнедеятельность ее обитателей.

Особенно актуален нагреваемый пол для таких помещений, как детские или ванные комнаты. Также рекомендуется монтировать теплый пол в помещениях с недостаточным нагревом, например на застекленных балконах и лоджиях.

Распределение температуры от теплого пола

Электрический теплый пол может быть размещен под любое финишное напольное покрытие – будь то кафельная плитка, ламинат или линолеум.

Основные конструкции

Существует несколько модификаций нагреваемого электрического теплого пола: с использованием ИК-пленки или с нагревательным кабелем. В свою очередь, нагревательный кабель может размещаться самостоятельно или укладываться в составе ковриков – готовых элементов, где греющий элемент зафиксирован в крепежной сетке.

Укладываем теплоизоляция для теплого пола

Содержание статьи

Подготавливаем поверхность

В том случае, если ваш теплый электрический пол будет играть роль единственного источника тепла в помещении, или при недостаточной теплонепроницаемости межэтажного перекрытия – его основой должен стать слой теплоизоляции.

В качестве теплоизоляционного слоя под электрический пол можно использовать пенополистироловые плиты толщиной от 2 до 3 сантиметров, в зависимости от характеристик межэтажного перекрытия. На балконах или лоджиях нужно использовать слой теплоизоляции толщиной не менее 5 сантиметров, а в случае, если пол вашего помещения лежит непосредственно на грунте – толщина пластиковых плит не должна быть менее 10 сантиметров.

  1. Подготовьте поверхность перекрытия, освободите ее от мусора, заделайте раствором крупные выбоины. При необходимости выровняйте пол – сделайте черновую стяжку или положите черновой деревянный пол.
  2. Черновую выровненную поверхность необходимо загрунтовать для предотвращения образования плесени и увеличения сцепляемости.
  3. Плиты из вспененного полимера можно приклеить к поверхности специальным клеем или зафиксировать саморезами.
  4. Сверху слоя теплоизоляции разместите монтажную армирующую сетку. Ее нужно зафиксировать винтами с широкими шайбами, диаметр которых должен в два раза превышать толщину теплоизоляции.

Рассчитываем длину кабеля

Кабель для электрического теплого пола

  1. Подготовьте лист миллиметровой бумаги, нанесите на нем в масштабе размеры своего помещения, места нахождения крупногабаритной мебели.
  2. Нарисуйте на листе схему укладки кабеля, учитывая, что он должен находиться на дистанции не менее 5 сантиметров от стен и не располагаться в местах установки крупной мебели. Минимальный шаг, допускаемый между витками кабеля вы можете посмотреть в его технических характеристиках.
  3. Шаг укладки кабеля можно вычислить и самостоятельно. Для этого площадь обогрева нужно умножить на 100 и разделить на длину кабеля. Так, для помещения в 20 квадратов при длине кабеля в 50 метров шаг составит 40 сантиметров.
  4. При расчете раскладки учтите, что кабели могут быть двужильными (который присоединяется к электрической сети только с одного конца) и одножильным, присоединяемым к электросети двумя концами.
  5. Расчет потребной длины кабеля и выдаваемой им мощности должен быть разным в зависимости от того, единственным или дополнительным средством обогрева помещения будут ваши теплые электрические полы.

Подготавливаем инфраструктуру

  • Размечаем место для установки терморегулятора. Оно должно находиться вблизи кабеля электрической сети.
  •  Штробим нишу под терморегулятор и канал для подводки электричества.
  •  Крепим алебастром коробку терморегулятора, кабель от него к проводке и к нагревательному кабелю размещаем в гофрированной трубе.
  •  Конец гофротрубы размещается в зоне нагрева, на расстоянии примерно 40 сантиметров от стены. Вместе с кабелем в ней размещается и термодатчик.
  •  Закрываем конец трубы изолентой, предотвращая попадание раствора стяжки.

Размещаем нагревательный кабель

Укладываем кабель для электрического теплого пола — фото

  1. На монтажной сетке, согласно выбранной схеме размещения фиксируем нагревательный кабель.
  2. Фиксируем кабель пластиковыми хомутами.
  3. Подключите кабель к терморегулятору, проверьте его работу, оставьте на некоторое время в рабочем состоянии для тестирования.
  4. Схему размещения кабеля можно зарисовать или сфотографировать.
  5. Отключите нагревательный кабель от электропитания.

кабельный теплый пол

Заливаем стяжку пола

  1. Разметьте необходимый уровень стяжки пола на стенах помещения. Для этого лучше всего воспользоваться строительным уровнем.
  2. По периметру комнаты разместите демпфирующую ленту, предохраняющую стяжку от температурных повреждений.
  3. Вкрутите в стены по размечено линии дюбеля, натяните между ними прочный шнур.
  4. Установите параллельные маяки пола – металлические рейки, выровненные по шнуру, их положение регулируется деревянными клиньями. Расстояние между маяками должно быть меньше размера правила.
  5. Замешайте смесь для стяжки. Можно воспользоваться готовым составом для теплого пола, либо песком и цементом в соотношении 3 к 1, можете добавить пластификатор – обычное жидкое мыло. Консистенция раствора для стяжки – густая сметана.
  6. Начиная от дальней стены, выкладывайте на пол раствор, разравнивая его правилом.
  7. Полное высыхание самодельной стяжки наступает примерно через месяц. При жаркой погоде ее поверхность необходимо регулярно смачивать.
  8. После фиксации стяжки поместите на ней финишное напольное покрытие.

 

Делаем стяжку пола

Для более подробного ознакомления с алгоритмом укладки теплого пола рекомендуем вам ознакомиться с приведенными видеоуроками.

Видео — 

Электрический теплый пол своими руками

Монтаж пленочного теплого пола.

пленочный теплый пол

Монтаж пленочного теплого пола являет более простым мероприятием. Он укладывается на подготовленную и выровненную поверхность непосредственно под финишное напольное покрытие. Единственный нюанс – внимательно следите за максимальной температурой, выдаваемой вашей ИК-пленкой и максимальной температурой, которую может выдержать ваше напольное покрытие.

Монтаж пленочного пола

Электрический теплый пол своими руками: виды, выбор, стоимость

Зима, конечно, прекрасное время года, мороз, солнце, снег…но в доме хочется в это время уюта и тепла. А теплый пол дает именно это ощущения и потому, наверное, становится все более популярным. Подогревать пол можно при помощи нагретой воды или используя различного рода электрические нагреватели. Они могут быть разными — кабельными, пленочными или стержневыми, но имеют одно общее название — электрический теплый пол.

Система достаточно сложна, а в некоторых случаях громоздка, но вполне может быть реализована и неспециалистом. Так что, если вы хотите, можете сделать электрический теплый пол своими руками. Понадобится только время, чтобы разобраться в деталях, а также некоторая сумма денег. Сколько конкретно — сказать невозможно: слишком много разных компонентов и составляющих, которые должны связываться с параметрами ваших помещений.

Нагревательные элементы — только часть системы. Но сразу можно сказать, что самые дешевые — резистивные кабели, чуть дороже стоят маты из них. Саморегулирующиеся или «умные» кабели стоят дороже раза в два, но имеют несомненное преимущество — они не бояться перегрева и сами регулируют количество тепла, которое выделяют (без управляющего элемента). Самые дорогие — инфракрасные теплые полы, причем в обоих вариантах: и пленочные (чуть дешевле) и стержневые. Но инфракрасное излучение очень полезно, так что многие несмотря на высокую цену выбирают именно этот вариант.

Меньше всего стоят резистивные кабели для теплого пола (одножильные чуть дешевое, двухжильные — чуть дороже)

Выбирать тип нагревательного элемента нужно также исходя из способа укладки, а он может быть двух видов: «мокрый» — под стяжку, и «сухой» — без необходимости использовать раствор. Из электрических теплых полов «сухим» способом укладывается только инфракрасный пол из пленки. Потому пленочный электрический теплый пол своими руками делают чаще других. Его укладывать проще и быстрее всего: если черновой пол у вас ровный, в одной комнате среднего размера можно сделать подогрев за один/два дня (зависит от трудоемкости укладки напольного покрытия). Все остальные электрические нагреватели для пола предусматривают использование стяжки, или плитки, уложенной на специальный клей (для пленочного пола такой вариант — самый худший) и эксплуатировать их можно не менее чем через месяц после укладки.

Устройство электрического теплого пола

Теперь подробнее рассмотрим из каких частей состоит  система.  Обязательными являются несколько частей:

    • На подготовленную выровненную основу — черновой пол укладывается греющий электрический элемент (кабели, маты, пленочные нагреватели).
    • Установленный на одной из стен помещения терморегулятор контролирует параметры системы и включает/отключает подогрев. К нему заводятся и подключаются все концы от электрических греющих элементов и от датчика температуры пола.
    • Напольное покрытие в зависимости от типа нагревательного элемента может укладываться на стяжку, а может под него использоваться «сухое» твердое основание.

      Схематически схему электрического теплого пола можно представить так. Тут использован одножильный резистивный кабель

Это далеко не все части «пирога», а только обязательные его элементы. Строго говоря, электрический теплый пол будет работать и без терморегулятора с датчиками, но тогда он будет неэкономичным и будет достаточно большая вероятность того, что из-за несвоевременного отключения система перегреется и перестанет работать. Специалисты утверждают, что даже самый дорогой терморегулятор (программируемый электронный с возможностью управления через компьютер) окупится за первый сезон отопления. Так что, наверное, это тоже обязательный элемент системы.

Порядок работ

Чтобы принять решение: хотите или нет вы электрический теплы пол, необходимо представление об объемах работ, которые предстоят. Вот коротко что необходимо:

  1. На ровный черновой пол желательно дополнительно уложить теплоизоляцию. Она служит для уменьшения расходов на отопление: меньше тепла уходит в расположенные ниже помещения или в грунт. Причем теплоизоляция располагается не только на полу.
  2. По периметру стен раскатывают ленточный утеплитель шириной порядка 10 см. Кроме того, что он уменьшает потери тепла через стены и фундамент, он также компенсирует расширение теплого пола при повышении температуры. Вместо ленточного утеплителя вдоль стены можно установить нарезанный на полосы листовой пенопласт, или другой подобный материал (это более дешевое решение).

    Пирог электрического теплого пола. При устройстве водяного подогева под плитку не потребуется только терморегулятор и датчик температуры, остальная структура аналогична

  3. На утеплитель под электрические нагреватели советуют расстелить еще и теплоотражающую подложку. Она отразит значительную часть тепла, идущего вниз обратно в помещение. Это достаточно эффективная мера, но материал нужно подбирать с учетом особенностей используемого нагревательного элемента. Если схема установки электрического теплого пола подразумевает стяжку (кабели, кабельные или стержневые маты), использовать нужно металлизированный материал, а не фольгированный. Фольга делается из алюминия, а он в стяжке разрушается за несколько недель. Если схема сборки «сухая» (пленочный теплый пол), то тут можно уложить любой материал, в том числе и фольгированный или саму фольгу.
  4. На теплоизолятор (с теплоотражающим слоем или без него) укладывается греющий элемент, концы кабелей заводятся на монтажную коробку терморегулятора и подключаются к соответствующим контактам.
  5. Проводят тестовое подключение системы — проверяют, не повредились ли во время монтажа электрические нагреватели пола.
  6. Если все работает нормально (все греется, нет постороннего запаха или искр), можно или делать стяжку (положив при необходимости под раствор армирующую полимерную сетку), укладывать на клей плитку, твердое напольное покрытие, делать сухое основание из фанеры или другого листового материала под мягкое напольное покрытие.

Это все этапы, которые необходимы, чтобы изготовить электрический теплый пол своими руками. Не самая простая задача, но достаточно реальная.

Типы нагревателей

Для подогрева пола с помощью электричества используют две технологии: конвекционную и инфракрасного излучения.

Инфракрасные теплые полы

В инфракрасных греющих элементах находится карбон, который и излучает тепло в ИК диапазоне. Инфракрасные теплые полы могут быть выполнены в виде пленок или стержневых матов. Несмотря на то, что оба используют карбон, они устанавливаются по-разному: для пленок используется «сухая» установка, для стержневого пола — «мокрая» — со стяжкой или под плитку с клеем.

Инфракрасные нагреватели для электрического подогрева пола

Что у них общее, так это достаточно сложное электрическое соединение. Для того чтобы покрыть требуемую часть поверхности пола используют несколько полос инфракрасных пленок или стержневых матов. Причем по определенным их можно правилам нарезать из одного рулона. Вот соединение кусков в единую электрическую схему и является самой сложной и ответственной частью монтажа.

Производители позаботились о том, чтобы все было проще: в комплекте с нагревателем идут обжимные контакты, пластины изоляции и подробное руководство. Большинство серьезных фирм выпустило также видео-ролики о том, как правильно укладывать и соединять электрические полы их производства.

Соединение полос инфракрасных пленок — самая сложная часть установки

Нужно заметить, что эти обжимные контакты устанавливаются несложно, но если вы умеете паять, можно соединить все при помощи пайки — это более надежный способ.

Теперь о формах выпуска. Инфракрасные греющие пленки для пола выпускаются шириной 50 см, 80 см и 1 м. Есть наборы разной длины: от 70 см до 15 м в одном рулоне. Карбоновые стержневые инфракрасные маты бывают пока одного размера 82-83 см шириной. Длина одного рулона от 1 м до 12 м. Располагать полосы пленки или мата нужно встык или с некоторым расстоянием между ними (до 10-15 см), но ни в коем случае нельзя допускать перекрытия одного куска другим.

Инфракрасные пленки могут быть шириной 50см, 80см и 100см

Кабельные нагреватели (конвекционный тип обогрева)

Нужно сказать, что кабельный подогрев пола в Европе используется уже лет 50. На рынке представлено  значительное количество европейских производителей, имеющих очень хорошую репутацию. Многие из них дают на свои изделия (греющие кабели и маты) гарантию от 7 до 15 лет, а заявленный срок эксплуатации вообще 20-50 лет. Кабельные теплые полы выпускаются двух видов:

Что лучше? Особой разницы в параметрах нет, но маты укладываются в разы быстрее. Ведь чтобы уложить кабель, закрепить нужно по определенной схеме всю необходимую длину через каждые 30-50 см, а на поворотах еще чаще. Это занимает много времени.  Если использовать крепежные планки, дело продвигается быстрее, но планки тоже нужно крепить.

В случае с матами их просто раскатывают на чистый черновой пол (можно на старую плитку). В том месте, где нужно повернуть (обычно у противоположной стены) оставляя кабель целым, сетку подложки разрезают, и разворачивают мат в нужном направлении. Так застилают все пространство. На всю процедуру уходит несколько десятков минут, в то время, как с укладкой кабеля (десятки и сотни метров) приходится возиться часами.

Укладываются маты из греющего кабеля намного быстрее. Именно такой способ подогрева полов популярен в Европе

Теперь о типах греющих кабелей. Их два: резистивные и саморегулирующиеся. Самые дешевые — резистивные. Это просто проводник (или два) в защитной оболочке. Но материал для проводника отличается, от тех, которые используются в обычных электрических кабелях. Там основная задача — провести ток без потерь, в том числе и на нагрев. В греющих кабелях цель иная — получить как можно больше тепла. Потому и материал другой.

Резистивные кабели бывают одножильными и двухжильными. Одножильные дешевле примерно на 10-20%, но укладывать их чуть сложнее: заводить на терморегулятор требуется два конца кабеля, а это усложняет задачу. При укладке двухжильных подключать нужно только один конец,  к тому же они создают электромагнитные поля меньшего напряжения.

Саморегулирующиеся провода могут изменять количество выделяемого тепла в зависимости от собственной температуры

Саморегулирующиеся кабели — это, строго говоря, не кабели вовсе, а металло-полимерная матрица. Состоят они из двух токопроводящих жил, между которыми расположен полимер. Именно этот полимер и выделяет тепло. Их  главное достоинство состоит в том, что они могут самостоятельно регулировать количество выделяемого тепла на каждом участке своей длины.

Все дело в том, что сопротивление полимера сильно зависит от его температуры: чем выше температура, тем выше сопротивление. Когда участок кабеля нагревается, возрастает сопротивление полимера, уменьшается проходящий через него ток и, соответственно, количество выделяемого тепла тоже снижается. Перегретый участок пола приобретает нормальную температуру.

Это свойство позволяет передвигать мебель после укладки кабельного теплого пола, и не бояться его перегрева (если использован резистивный кабель, такого делать нельзя, иначе он перегорит).

Поговорим чуть подробнее о кабельных матах для подогрева теплого пола. Они изготавливаются из одножильных и двухжильных резистивных кабелей. Разница в цене приблизительно такая-же — 10-20% (одножильные дешевле). Ширина рулона 45-50 см. Длина одного комплекта — от 70 см до 20-36 метров.

Расчет электрического пола

Чтобы определиться с требуемой мощностью подогрева, нужно знать несколько параметров:

  • Какую роль будет выполнять теплый пол. Если это только больший уровень комфорта, то на один квадратный метр отапливаемого пола берут примерно 150 Вт мощности. Если теплый пол — единственная отопительная система, то требуется уже 220 Вт на каждый квадрат.
  • Назначение помещения и его расположение. Например, в спальнях берут не 150 Вт/м2, а 180 Вт/м2, в ванных вообще считают по 200 Вт/м2. Но если та же гостиная, для которой по норме требуется 150 Вт/м2 имеет две или три наружных стены, то лучше в ней уложить более мощный кабель/мат/пленку.
  • Тип помещение, которое находится внизу. Если это другая квартира, вам достаточно расчетной мощности, но если это неотапливаемое помещение, подвал или вообще грунт, то кроме более толстого слоя теплоизоляции вам потребуется более мощный подогрев. Электрический теплый пол на балконе требует вообще максимальных мощностей — это самое холодное помещение, особенно, если внизу под вашим балконом нет даже элементарного утепления. При этом не бойтесь «переборщить» — ведь будет стоять терморегулятор, на котором вы выставите ту температуру, которую пожелаете, а не будете ходить по обжигающему полу. Но если мощности будет недостаточно, то и термостат не поможет: пол останется холодным.

Но это еще не все. Общая мощность рассчитывается исходя из отапливаемой площади, а это далеко не все помещение. Из паспортной площади комнаты вычитаете размеры мебели, которую передвигать не собираетесь, крупногабаритной техники и сантехнических устройств. Кроме того, что некоторые обогреватели боятся перегрева (резистивные кабели и маты, а также инфракрасные пленки), просто неразумно тратить средства на подогрев шкафа, дивана или стиральной, машины. Оставшаяся площадь и будет отапливаемой.

Терморегулятор для теплого пола экономит деньги во время эксплуатации

Теперь можно прикинуть общую потребляемую мощность для обогрева пола в помещении: берете выбранную номинальную мощность, умножаете на обогреваемую площадь.  И хотя цифры обычно получаются приличными, это совсем не значит, что именно столько будет отматывать ваш счетчик постоянно, каждый час. Тем и хороши термостаты, что они экономят деньги: они включают электрические нагреватели в работу только тогда, когда их температура оказывается ниже заданной на 1°С. При хорошей теплоизоляции, ваш пол будет потреблять 30-40% от расчетной мощности. Потому так важно изготовляя электрический теплый пол своими руками, достаточное внимание уделить теплоизоляции.

Подключение электрического пола

Монтаж электрического теплого пола начинается с определения места, где будет установлен термостат. Чаще всего его располагают на одной из стен, недалеко от розетки. Если суммарная мощность нагревательных элементов выше 3 КВт, обязательна установка УЗО. В принципе, даже при меньшей мощности, такое устройство не помешает: безопасность превыше всего. Потому электропитание сначала заводят на автомат, а потом выводят его к термостату.

При монтаже электрического пола первым делом устанавливаем термостат

Терморегуляторы (термостаты) бывают двух видов: накладные и врезные. Врезные отлично встраиваются в стандартную монтажную коробку и в смонтированном виде выглядят совсем неплохо. Внешний вид накладных далек от идеала, но их чаще ставят или в отдельных помещениях, отведенных под отопительное оборудование, или прячут вместе с УЗО в специальный шкаф. Это, кстати хорошая идея, если у вас есть маленькие дети: их очень привлекают всякие ручки/кнопки, и лучше все спрятать за закрывающейся дверцей.

Если выбрана врезная модель термостата, под монтажную коробку в стене вырезают отверстие, устанавливают туда монтажную коробку. Заводят электропитание, концы изолируют и к термостату  пока не подключают. От коробки вниз, к полу, прокладывают штробу, в которой будут располагаться провода от электрического пола и гофрированная труба, в через которую заводится датчик температуры пола. Штроба продолжается и по полу на расстояние 50 см от стены — именно тут и будет находиться датчик, а гофра нужна для того, чтобы в случае необходимости заменить поломанный датчик, не разбирая всей конструкции.

Гофру закрепляют в штробе на полу, вторым концом заводят на монтажную коробку и тоже фиксируют. Вставляют туда датчик (из монтажной коробки опускают на собственном проводе). После того, как вы увидели, что датчик появился с другой стороны гофры, его нужно чуть подтянуть обратно, а открытый край трубы заделать изолентой или пенопластовой пробкой — чтобы не попал туда раствор. Установив датчик, провода от него подключаете к соответствующим клеммам на обратной стороне корпуса терморегулятора.

Один из вариантов подключения проводов к термостату

Следующий шаг — укладка в штробу и подключение кабелей от электрических нагревателей пола. Их также подключают к клеммам на термостате. И только после этого можно подключать питающие провода. И делать это должен электрик. Электрическая часть — единственное, что при монтаже теплого пола нежелательно делать самостоятельно. Все-таки лучше пригласить специалиста. Собственно на этом подключение электрического теплого пола закончено. Дальше нужно проверить работу системы (включить ее на некоторое время) и, если все в норме, приступать к следующему этапу — заливать стяжку, укладывать на клей плитку, или, если используется пленочный теплый пол, сразу укладывать на подложку ламинат, паркет или доску пола.

Заземление

Любой электрический прибор — источник потенциальной опасности. Тем более, если электричество проходит по полу, где часто может присутствовать вода. Как сделать электрический тёплый пол в ванной безопасным? Выбрать нагревательные элементы в хорошей защитной оболочке и подключить защитное заземление. Заземление не помешает и в других помещениях — случаи бывают разные, а современные нагреватели для теплых электрических полов обязательно имеют защитную металлическую оболочку. Так что все, что нужно — это подключить эту оболочку к специальной клемме на щитке.

Как сделать заземление в частном доме

Если ваш теплый пол не имеет защитной оплетки — поверх нагревательных электрических элементов укладывают металлическую сетку, соединяют ее проводами в единую конструкцию и потом подключают к защитной шине. Такая сетка еще и придаст полу дополнительную жесткость, что тоже не помешает. Ведь толщина электрического теплого пола не очень большая — порядка 3-5 см (без учета толщины теплоизолятора).   И с сеткой механическая нагрузка будет распределяться равномернее.

Если теплый электрический пол укладываете в частном доме, то для него нужно делать отдельный контур — так безопаснее.

Итоги

Электрический теплый пол своими руками сделать реально. Главное — определиться с типом нагревательного элемента, который вас больше устраивает по каким-то параметрам, а потом просто следовать инструкции. Их сегодня множество в текстовом и видео формате: есть ролики от фирм-производителей, а есть от всяких школ ремонта.

как уложить, как делают самостоятельно от электричества электро теплый пол

Содержание:

Было время, когда теплые полы воспринимались исключительно, как признак состоятельности хозяев жилища. В дальнейшем они настолько распространились, что на сегодняшний момент встречаются в каждом втором доме: особенно это касается электрических систем.


Основные виды

Преимущество электрических теплых полов заключается в их универсальности. Благодаря этому их можно применять не только в частных домах, но и в квартирах. Что касается водяных контуров, то в многоквартирных зданиях их использование запрещено, за исключением тех случаев, когда они включены в изначальный комплекс отопления.

Главным критерием для классификации электрических полов выступает тип нагревательного элемента:

  • Нагревательный кабель
  • Нагревательные маты.
  • Инфракрасная пленка.

Сложнее всего решить задачу, как сделать электрический теплый пол, в случае с кабельными полами. Для этого требуется обустройство бетонной стяжки, в которую погружается провод. Оснащать такими системами вторичное жилье достаточно проблематично. Для этого требуется разрешение управляющего предприятия и расчет нагрузок на несущие стены с учетом толщины бетонного пола. Непосредственные работы требуют значительного мастерства, во избежание разрушений конструкций.


Квартиры вторичного фонда практичнее всего оснащать термоматами – так называют пленочный электрический пол. Конструкция состоит из тонкого кабеля, соединенного с сеткой в определенном порядке. Все, что потребуется – расстелить полотно по поверхности и пола и включить в розетку. Для этого приспособления характерна абсолютная безопасность, стойкость к механическим повреждениям и низкая вероятность утечки электричества. Поверх греющих матов допускается укладка таких строительных материалов, как ламинат, паркет или линолеум.

Если есть желание обзавестись электрическим теплым полом, а практический опыт, как уложить электрический теплый пол своими руками отсутствует, лучше всего сделать выбор в сторону инфракрасной пленки. Она работает так, как термоматы. При этом токопроводящие полоски находятся не сверху крепежной основы, а внутри него. Это обеспечивает быстрый и безопасный прогрев окружающего пространства. Такую пленку разрешается оставлять в неприкрытом виде, однако наличие ламината или ковролина выглядит предпочтительнее.

Укладка нагревательного кабеля

Среди всех разновидностей электрического пола именно кабельная модель считается наиболее прочной. Служит подобная система не менее 15 лет (речь идет о гарантийном сроке, в реальности продолжительность работы на порядок дольше). Укладывать кабель нужно на подготовленное основание. С поверхности пола убирают старую отделку: очень важно добиться его ровности и гладкости. Различные перепады, впадины и выбоины недопустимы. Если старое основание имеет множество подобных дефектов, лучше всего обустроить новую стяжку. Очень удобна в этом отношении быстросохнущая самовыравнивающая смесь.


Перед тем, как сделать электрический теплый пол своими руками, необходимо заранее продумать, где будет располагаться тяжелая мебель и бытовая техника. На таких участках кабель не укладывают. Большое значение имеет то, какой именно кабель используется. Одножильные изделия нуждаются в закольцовке, то есть совпадении двух концов в одной точке. Двухжильные изделия в этом отношении куда удобнее: их монтаж можно начинать и заканчивать в разных местах помещения. Их концы оформляются специальными муфтами. После этого необходимо определиться с точкой установки терморегулятора, для чего приходится штробить стену. Впоследствии тут коммутируется температурный датчик.

Теплоизоляция

Роль утеплителя довольно часто исполняет пенополистирол. С его помощью необходимо оформить всю площадь, где будет уложен кабель, с запасом по краям в 10 см. Поверх утепления обустраивается цементная стяжка толщиной 30-35 мм. Сохнет стяжка примерно 3-4 дня: это позволяет в дальнейшем избежать любых отметин и провалов. Поверх высохшего слоя укладывается фольга. Она выполняет функцию отражателя, перенаправляющего уходящее вниз тепло обратно в комнату.


Над фольгой саморезами крепится монтажная лента. Речь идет о специальном материале, с помощью которого фиксируется нагревательный провод (такое крепление не дает ему съезжать в стороны). Важно помнить, что полосы монтажной ленты должны располагаться под углом 90 градусов к кабелю. Расстояние между отдельными отрезками – не менее 50 см.

Тепловой кабель

По окончанию всех подготовительных мероприятий переходят к укладке кабеля. Лучше всего начинать от терморегулятора, используя ранее составленную схему расположения греющих витков. Кабель расстилают поверх монтажной ленты и крепят специальными клипсами. По завершению процедуры проводится установка датчика температуры и коммутация готовой системы с терморегулятором.


Делают электрические теплые полы, как правило, под бетонную стяжку, которую можно заливать сразу же. Как было сказано выше, ее минимальная толщина – 30 мм. Поверх хорошо высохшей стяжки можно обустраивать любую отделку. Самое распространенное решение – керамическая плитка.

Специфика сборки греющих матов

Здесь не понадобится заливка бетонной стяжки, из-за чего уменьшается общая высота помещения. Самостоятельно теплый пол этого типа уложить очень просто: главное – точно определить площадь, где будет обустраиваться обогрев.


Более практичными считаются греющие маты на основании двухжильного кабеля. Чаще всего он имеет мощность 260 Вт и закрепляется на стекловолоконной сетке. Для укладки такого пола подойдет любое помещение, где можно применить плиточный клей.

Монтаж электрических термоматов

В этом случае также потребуется составить схему, как сделать теплые полы от электричества. Это даст возможность точно рассчитать количество расходного материала. Как и в предыдущих случаях, оформлению подлежат только открытые поверхности, не занятые мебелью и прочими предметами.

Требования к основанию классические – оно не должно содержать значительных дефектов, быть чистым, гладким и прочным. Маты довольно легко порезать на куски нужного размера. При этом важно избегать повреждения кабеля. Также запрещается накладывать отдельные кабели друг на друга.


В качестве фиксации обычно используется клей для плитки, хотя существует и менее надежный вариант с двухсторонним скотчем. Уложив термоматы, необходимо подключить их к температурному датчику. В качестве финишного покрытия разрешается использовать керамическую плитку, ламинат, керамогранит и т.п.

Укладка инфракрасной пленки

Понять, каким образом происходит монтаж инфракрасного теплого пола, не составит труда. Во многом эта процедура напоминает работу с термоматами. В этом случае понадобится прямая теплоизоляция с помощью фольгированного лавсана. Речь идет о полиэфирном материале с высокой механической и электрической стойкостью.


Порядок работы, как делают теплый пол от электричества:

  • Укладка лавсана на черновое основание. Таким образом уходящее вниз тепло отражается обратно в помещение.
  • Постилка ИК пленки. Отдельные полосы необходимо расположить параллельно. Для взаимного скрепления отдельных участков используются специальные обжимы.
  • Монтаж финишного покрытия. Допускается использование даже ковролина, из-за отличной механической и электрической прочности пленки.

Итоги

Преимущество электрических теплых полов заключается в их универсализме. Благодаря этому их можно применить в любом помещения частного дома или квартиры. Перед тем, как сделать электро теплый пол, необходимо грамотно выбрать материал. При работе с кабельным полом важно учитывать также толщину стяжки, которой требуется некоторое время на высыхание. Наиболее простым для реализации вариантом считаются термоматы и ИК пленки: для их укладки не потребуется особая квалификация.


Монтаж электрического теплого на деревянный пол

 

Вступление

Теплые полы, как известно, разделяются на два вида теплого пола: водяные и электрические. Монтаж и тех, и других, как правило, происходит на предварительно подготовленную стяжку бетона.

В отдельных случаях возникает необходимость укладки теплого электрического пола ( нагревательного электрического кабеля) на деревянный пол. Сделать это не так сложно.

Технология укладки теплого электрического пола на деревянный пол

Первый метод (с бетонной стяжкой)

Изначально имеющийся деревянный пол следует довести до «состояния монолита». Деревянный пол не должен «гулять», доски пола не должны шататься. Если необходимо, деревянный пол нужно перебрать.

Затем выполняется гидроизоляция пола. На деревянный пол настилается рулонный гидроизолирующий материал или полиэтилен 200 микрон. Поверх гидроизоляции укладывается рулонный теплоизолирующий материал, например Тизол. Это рулонный утеплитель с фольгированной стороной. Укладывается утеплитель фольгой наверх. Тепловой электрический кабель укладывается поверх теплоизоляции. Крепится кабель на специальные держатели, петлями с заранее рассчитанным (в магазине) шагом. Стяжка заливается поверх уложенного теплового кабеля. Перед заливкой стяжки устанавливается регулятор температур (на стену) и датчик температур, между петлями уложенного кабеля.

Второй способ (без бетонной стяжки)

Если вы хотите сделать теплый пол в деревянном доме, то применяется деревянная система теплый пол. Суть технологии в следующем.

Подготавливается основание для укладки нового деревянного пола. Монтируются лаги будущего пола. Под лаги настилается рулонный теплоизолятор (минимум 3 см) с фольгированной стороной (фольгой вверх). Поверх фольги настилается монтажная сетка для крепления теплового кабеля. Тепловой электрический кабель укладывается петлями. Петли размечаются по лагам и в лагах делаются пропилы для петель кабеля. Нагревательный электрический кабель укладывается в сделанные пропилы и крепится к сетке хомутами.

На стене устанавливается терморегулятор, а между лагами кладется датчик температур. После подключения и проверки теплого пола, настилается финишное покрытие пола. Расстояние от кабеля до финишного покрытия должно быть 3-5 см.

В настоящее время в продаже имеется специальный ламинат, оснащенный кабелем для обустройства теплого пола. Однако стоимость его существенная: около 50 евро за 1 м2.

©Opolax.ru

Другие Инструкции по устройству полов

 

 

Электрический теплый пол — Пошаговое руководство по установке

Intro

Электрические полы с подогревом становятся все более популярными, а качество предлагаемой продукции с каждым годом становится все лучше.

Технологический прогресс означает, что производители теперь могут производить UFH настолько тонким, что он едва заметен.

Добавьте к этому снижение цены, и вы окажетесь в выигрыше.

Но, возможно, самая главная причина, по которой многие из нас выбирают сухой вместо влажного, заключается в том, что его так легко установить, особенно в уже существующих зданиях.

Свернутое покрытие с уже выложенными элементами делает работу проще, позволяя вам больше времени на чашку чая — идеально! Так что, если вы готовы установить собственную систему теплого пола, это то, что вам нужно знать.

Какой тип электрического теплого пола вам нужен?

В большинстве случаев рулонные нагревательные маты являются идеальным решением. Однако есть случаи, когда это нецелесообразно, и вы можете вместо этого выбрать свободный провод.

Хотя циновку можно разрезать — только циновку, а не сами провода, — небольшие помещения необычной формы или комнаты с большим количеством препятствий могут выиграть от использования незакрепленных проводов.Осмотрите комнату и проверьте, нет ли чрезмерных приспособлений или углов, которые могут помешать вам успешно уложить мат.

Еще одно соображение — это тип основания, на которое вы будете устанавливать UFH. Всегда уточняйте у производителя, совместимы ли коврики или проволока с предполагаемой поверхностью. Однако мы всегда рекомендуем укладывать на изоляционные плиты. Изоляционные плиты имеют смысл по двум причинам:

  1. Делают ровно так, как говорится, обеспечивают изоляцию.Это гарантирует, что вы максимально эффективно используете UFH и не теряете ценной энергии.
  2. Они представляют собой красивую, плоскую, ровную основу для работы.

Точно так же стоит проверить, подходит ли выбранный вами UFH для пола, который будет укладываться поверх него. Если вы хотите утеплить ламинат, тогда вам подойдет пленка для теплого пола. Для плитки и т. П. Требуются электрические маты для теплого пола или системы со свободными проводами.

Так как маты являются наиболее популярными, это то, что мы собираемся рассмотреть в данной статье.

Шаг 1 — Измерьте

Изображение с Wiki Commons

Возьмите рулетку, карандаш и блокнот и начните записывать размеры вашей комнаты на бумаге.

Лучше всего нарисовать приблизительный набросок комнаты, а не просто размеры, так как это поможет избежать ошибок.

После того, как у вас будет комната на бумаге, вместе с размерами и существующими креплениями, вы сможете рассчитать площадь, которую нужно будет покрыть вашим UFH-матом.

Не забудьте вычесть области, где будут располагаться светильники, а также оставить около 40-50 мм по краю комнаты.

Электропроводку нельзя прокладывать заподлицо со стеной. Многие установщики также рекомендуют вычесть 10% из окончательного расчета, чтобы у вас было немного места, с которым можно было бы поиграть, когда вы придете укладывать мат.

Если вы собираетесь укладывать коврик UFH на существующий пол, но перед этим намереваетесь удалить любые приспособления, такие как туалеты или панели для ванн, сначала обязательно отметьте эти области.

Нанесение контура перманентным маркером позволит вам точно увидеть, где каждый прибор будет однажды заменен, и не даст вам укладывать мат там, где он не нужен.

Шаг 2 — Утеплить пол

Правильно уложив изоляцию, ваша система электрического теплого пола будет работать намного эффективнее, что в конечном итоге сэкономит вам деньги.

Чтобы показать вам, как именно это сделать, мы создали отдельное пошаговое руководство по утеплению пола, которому вы должны следовать.Если вы еще не сделали этого, рекомендуется сделать это, прежде чем продолжить работу над проектом.

Шаг 3 — Определите источник питания

Выясните, где находится источник питания вашего электрического коврика для теплого пола, и проделайте в стене необходимое отверстие для прокладки кабелей (если вы не уверены, это сделает за вас электрик).

Вырежьте кабелепровод в полу / изоляционной панели для гибких труб, которые будут заключать датчик температуры пола и силовые кабели.Это важно, так как приводная часть покрытия будет значительно толще остальных, поэтому для нее потребуется углубление.

После обрезки тщательно очистите область от пыли, жира и мусора, прежде чем продолжить.

Шаг 4 — Тестирование, тестирование…

Изображение с Wiki Commons

Перед тем, как приступить к забавной части укладки коврика на место, вам нужно быстро проверить сопротивление с помощью мультиметра, чтобы убедиться, что оно находится в хорошем рабочем состоянии.Множество людей не зацикливались на этом в прошлом, не будьте одним из них!

Как только коврик из коробки достаньте мультиметр.

Нет хорошего мультиметра? Купите здесь.

Измерение, которое вы ищете, — это измерение между токоведущим и нейтральным кабелями, и оно должно совпадать с таблицей данных, прилагаемой к мату. Они различаются в зависимости от размера и типа покрытия, поэтому обязательно сверьтесь с таблицей данных для каждого из них, если вы собираетесь оборудовать несколько комнат.

Пока показания совпадают с показаниями в руководстве, все в порядке. Имейте в виду, что обычно в качестве ориентира приводится базовая цифра с диапазоном (обычно около 5%) как плюс, так и минус по обе стороны от этого числа.

В руководстве / листе технических данных указаны как диапазон, так и базовая цифра. Пока ваши показания находятся между нижним и верхним пределом этого диапазона, ваше покрытие в хорошей форме.

Если, однако, есть несоответствие между вашим показанием и диапазоном, указанным в руководстве, возможно, коврик неисправен.Хотя это и неприятно, мат нужно будет вернуть; гораздо лучше разобрать сейчас, чем позже.

Шаг 5 — Укладка

«Ну, это несложно. Мне не нужно это читать ».

Конечно, это просто случай, когда приводной конец циновки опускается за выемку и раскатывается, верно? Что ж, это так, но вы будете удивлены, узнав, как много людей озадачены тем, что им делать, когда они достигают стены. Или, не дай бог, подставку для раковины или подставку для унитаза!

Когда коврик наталкивается на такое препятствие, как это, лучше всего на минуту отойти и посмотреть.Действительно, смотрите.

Обратите внимание на то, где проволока находится внутри сетки циновки, и определите, где должен быть разрез, чтобы можно было перевернуть мат и продолжить. Направление, в котором вы хотите перевернуть коврик, будет определять место разреза.

П-образные изгибы проволоки на краю мата открываются, образуя непрерывное звено после того, как сетка под ней будет разрезана, что позволит вам повернуть мат обратно на себя и продолжить катание.

Теперь следующее может показаться очевидным для многих из вас, но в прошлом такое случалось много раз. НЕ, ПОВТОРЯЮ, НЕ ОБРЕЗАТЬ ПРОВОД . Разрезать сетку можно. Можно разрезать самоклеющуюся ленту. Перерезать проволоку — это плохо… совсем не хорошо.

После того, как вы успешно преодолели первое препятствие, вы можете снова раскатывать мат, пока не дойдете до другого, где вам придется повторить описанный выше процесс. После того, как все разрезы будут сделаны и циновка полностью развернута, вся ваша комната должна быть покрыта, если ваши расчеты верны.

Да, и еще один совет, который я хотел бы дать, — снимайте подложку с самоклеящейся ленты (если она есть на вашем мате), когда вы полностью удовлетворены расположением вашего мата.Если вы начнете придерживаться этого с самого начала, вы не оставите себе места для маневра … и вам придется немного пошевелиться. Вместо этого просто положите его и внесите небольшие поправки, чтобы убедиться, что он находится именно там, где вы хотите … а затем вставьте этого плохого парня на место.

Шаг 6 — Установите датчик

Теперь электрический коврик для теплого пола уложен, нам нужно установить датчик на место, чтобы наш термостат знал температуру UFH. Всегда лучше размещать датчик как можно ближе к центру элементов, так как это даст наиболее точные показания, а кусочек ленты поможет удержать его на месте.

Тем не менее, при размещении зонда следует помнить и о других вещах:

  1. Зонд не может пересекать ни один из проводов. Если это так, это даст ложное показание, чего мы, очевидно, хотим избежать.
  2. Датчик следует размещать под сеткой, а не класть сверху.
  3. Датчик должен располагаться на расстоянии не менее 150 мм (6 дюймов) от стены.
  4. Подключите зонд как можно ближе к источнику питания.
  5. Как и источник питания, зонд довольно толстый.Обрезка кабелепровода обеспечит ровную поверхность и поможет защитить зонд.

Шаг 7 — Проверить еще раз

Теперь все на месте, снова время мультиметра. Тот же тест, что и раньше. Если вы хорошо читаете, поздравляем! Вы только что успешно встроили в дом пол с подогревом.

Теперь остается только вызвать квалифицированного электрика для выполнения окончательных соединений, после чего вы можете либо начать стяжку, либо просто выложить плитку прямо поверх коврика (ваше руководство пользователя подскажет вам лучший вариант).

Как видите, укладка электрических ковриков — действительно простая работа, и именно эта простота помогла популярности сухих полов с подогревом в последние годы.

Дайте нам знать, как у вас дела, в комментариях ниже. Вы даже можете отправить нам свои фотографии через социальные сети или по электронной почте, мы можем просто разместить их на новой странице, посвященной вашим установочным фотографиям.

теплый пол своими руками

Полы с подогревом своими руками — популярный проект, потому что многие люди ненавидят ходить по холодному полу.Часто нет ничего более комфортного, чем успокаивающее тепло, создаваемое самодельной системой подогрева пола.

Некоторые системы теплого пола своими руками легко установить, в то время как другие требуют прикосновения и навыков профессионала. Электрические коврики для подогрева пола своими руками очень популярны, потому что вы просто разматываете их, подключаете к электросети, а затем покрываете напольным материалом. Керамическая плитка, гранитный пол и любые другие изделия из натурального камня очень хорошо сочетаются с этими электрическими ковриками для подогрева пола своими руками.Причина проста: маты для теплого пола очень тонкие.

Системы водяного отопления своими руками представляют собой большую проблему. Для выработки достаточного количества тепла водопроводные системы водяного теплого пола своими руками должны иметь размер трубы с внутренним диаметром почти полдюйма или больше. Эти большие трубы нелегко покрыть напольным материалом, поэтому их часто устанавливают внутри бетонной плиты под деревянным основанием пола.

Можно сделать систему подогрева полов своими руками поверх деревянного чернового пола, но трубы часто необходимо покрывать жидким составом, который выглядит как пудинг, но затвердевает и затвердевает, как бетон.Это очень сложный многоэтапный процесс, и многие мастера не обладают инструментами и навыками, необходимыми для профессиональной установки.

Для систем горячего водоснабжения также требуются бойлеры или водонагреватели для выработки тепла, передаваемого по трубам отопления под полом. Требуются большие навыки для определения размера, установки и подключения этих отопительных установок к трубопроводным системам.

Самая большая ошибка, которую может сделать мастер при установке лучистого отопления в пол, — это занижение размера системы.Очень важно убедиться, что устанавливается правильное количество обогрева, чтобы компенсировать потери холода или тепла. Не во всех домах необходимо одинаковое количество нагревательных элементов. В помещении, где зимой становится холоднее, потребуется больше Btus, чем в доме с мягким климатом. Обратите внимание на руководства по размерам, выпускаемые производителями отопительного оборудования.

Способы электромонтажа очень важны, когда речь идет о системах теплого пола своими руками. Многие домашние мастера не являются квалифицированными электриками и могут перегрузить цепи, если не будут осторожны.Эта серьезная ошибка может вызвать смертельный электрический пожар.

Электрическая система подогрева пола может потреблять значительный электрический ток, и вы должны убедиться, что коврик включен в собственную цепь, если этого требуют инструкции или электрические нормы. Добавление новых электрических цепей — это не сложный самодельный проект, но он может быть очень пугающим.

Колонка EM0039

Как установить электрические теплые полы | Руководство по установке

Системы электрического теплого пола становятся все более популярным решением для отопления как в новых домах, так и в проектах ремонта существующих домов.Электрические системы не только обеспечивают энергоэффективное тепло для вашего дома, но и зачастую намного быстрее и проще в установке, чем вы думаете. В этом руководстве мы рассмотрим:

  • Нагревательные маты и нагревательные кабели
  • Идеальный напольный обогреватель для установки в соответствии с вашими потребностями
  • Гибкие размеры наших систем
  • Электрические методы укладки UFH
  • Лучшее напольное покрытие для укладки теплый пол

Различные типы электрического теплого пола

Электрические обогреватели пола бывают двух различных типов: нагревательные маты и нагревательные кабели.Тип, который вы выберете, будет зависеть от характеристик вашего проекта.

Помещение неправильной формы с большим количеством блоков или неподвижных объектов, которые нужно обойти, выиграет от гибкости нагревательного кабеля. В то время как электрические коврики с подогревом больше подходят для установки в больших комнатах с более правильной формой — вы можете просто раскатать коврик по черному полу и быстро покрыть большие площади.

Как нагревательные маты, так и нагревательные кабели обеспечивают быструю установку и принесут более чистое и эффективное тепло в ваш дом, сэкономив вам деньги на счетах за отопление.

Электрические маты для подогрева пола

Как упоминалось ранее, нагревательные маты для пола особенно подходят для помещений правильной формы и для равномерного обогрева больших площадей. Когда вы измеряете и создаете план этажа, не забудьте вычесть любые приспособления, такие как ванны и шкафы, чтобы убедиться, что вы получите коврик правильного размера для площади пола.

Наша система StickyMat — это популярный нагревательный мат для модернизации существующего дома в рамках ремонта одной комнаты.Он оснащен ультратонким электрическим нагревательным проводом, что означает, что он не изменяет уровень пола заметно, и использует самоклеящуюся основу для надежного крепления нагревателя к черному полу. Предварительно разнесенный нагревательный провод с предварительно нанесенным покрытием позволяет установщику полностью сосредоточиться на правильной, быстрой и эффективной укладке мата. Даже если при укладке мата были допущены ошибки, адгезионные свойства мата позволяют переставлять его и снова приклеивать без потери адгезии. StickyMat доступен для покупки в двух вариантах мощности: 150 Вт / м2 и 200 Вт / м2, что обеспечивает точные уровни тепловой мощности в соответствии с вашими требованиями.

Foil Heater — идеальный нагревательный мат для использования с плавающими напольными покрытиями, такими как ковры, ламинат и винил. Большим преимуществом фольгированного нагревателя является то, что он предлагает «сухой» монтаж без использования клея или стяжки. Если вы планируете установить фольгированный обогреватель на более мягком полу, например, на ковре, его следует установить вместе с нашими системами изолированного покрытия и двойного перекрытия, чтобы получить стабильное и энергоэффективное решение для обогрева пола.

Warmup также предлагает уникальное решение для обогрева стен с системой StickyMat 3D.Этот электрический нагревательный коврик идеально подходит для создания сияющего тепла и привнесения роскоши в холодные стены ванной комнаты.

Кабели для электрического обогрева пола

Нагревательные кабели отлично подходят для установки в пространствах неправильной формы или комнатах с большим количеством неподвижных объектов.

Система развязки с подогревом DCM-PRO доступна в виде комбинации со свободным электронагревательным кабелем и мембраной, предотвращающей разрушение. Он особенно популярен в ванных комнатах и ​​кухнях с более широкой керамической или каменной плиткой для пола из-за его свойств разделения, которые предотвращают растрескивание и повреждение отделки плиточного пола из-за сезонных изменений температуры.Система DCM-PRO обеспечивает индивидуальный модульный подход к планировке отапливаемых помещений под полом; Вы можете настроить именно то место, где хотите обогревать.

Система теплого пола Loose Wire предлагает большую универсальность для поверхностей неправильной формы. Нагревательный кабель можно протягивать вокруг мебели в комнате, будь то раковины и туалеты в ванных комнатах или стиральные машины и холодильники на кухнях. Свободную проволоку можно наносить на существующий бетонный пол или стяжку, а также непосредственно на наши изоляционные плиты.

Кабельная система Inscreed Cable System — идеальное решение для электрического теплого пола для новых проектов. Он был специально разработан для установки на бетонных стяжках и после установки может быть покрыт любым полом.

Различные размеры

Коллекция ковриков и кабелей для подогрева пола Warmup предлагает индивидуальное решение для обогрева, которое точно соответствует вашим требованиям.

Систему StickyMat можно приобрести в различных размерах, от 1 м2 до 15 м2, и вы можете установить несколько обогревателей в одном проекте.Кроме того, сетку StickyMat можно разрезать там, где это необходимо, чтобы она идеально вписывалась в используемую площадь пола, если только нагревательный кабель не разрезан.

Система развязки с подогревом DCM-PRO спроектирована таким образом, что один метр нагревательного кабеля идеально подходит для 1 квадратного метра сопутствующей мембраны. Поэтому для определения правильной длины кабеля не требуется никаких измерений или вычислений. Вы по-прежнему можете решить, какую тепловую мощность вы хотите, чтобы обогреватель обеспечивал, отрегулировав расстояние между кабелем на коврике, чтобы увеличить или уменьшить мощность на квадратный метр.Другими словами, чем выше плотность кабельных каналов, тем выше тепловая мощность. Рекомендуемое расстояние между кабелями составляет три зубца, или 90 мм, что обеспечивает мощность 150 Вт на квадратный метр, также известную как оптимальное соотношение выходной мощности. Узнайте больше об установке нагревательного мата или нагревательного кабеля в своем следующем проекте.

Узнайте больше об установке нагревательного мата или нагревательного кабеля в вашем следующем проекте.

Можно ли обрезать UFH-мат по размеру площади?

Важно установить нагреватель правильного размера в зависимости от доступного пространства, поскольку нагревательный кабель нельзя разрезать.Это правило применяется независимо от того, используете ли вы сетку или разделительный мат. Если вам нужно удлинить кабели, напольный зонд и кабели питания могут быть удлинены до 50 метров квалифицированным электриком. Проконсультируйтесь с сертифицированным электриком по поводу удлинения кабеля.

Чтобы подогнать коврик к определенной области, может потребоваться разрезать и перевернуть коврик (примеры ниже). Никогда не обрезайте нагревательный элемент. Обрезая и переворачивая коврик, будьте осторожны, чтобы не порезать и не повредить нагревательный кабель.

Установка UFH

Каждая система отопления имеет особые инструкции по установке, и для правильного выполнения этой процедуры крайне важно следовать пошаговым инструкциям производителя по установке. Если у вас есть сомнения на любом этапе установки, всегда обращайтесь за помощью к производителю.

Установка системы StickyMat

Система Warmup StickyMat имеет мощность 200 Вт и состоит из тонкой свободной проволоки, прикрепленной к прочной сетке.Это делает установку быстрой, так как коврик можно просто раскатать на определенную длину, разрезать (никогда не обрезать кабель, только мат), перевернуть и приклеить вниз, пока не будет полностью покрыт пол.

Нагревательный мат снабжен предварительно разнесенным проводом диаметром 1,8 мм с многожильным сердечником и двойной изоляцией из усовершенствованного фторполимера. Прочная стекловолоконная сетка отличается особой прочностью и имеет супер липкую двустороннюю ленту для надежной установки. Таким образом, коврик просто нужно развернуть, чтобы начать установку.

Нагревательный кабель StickyMat настолько тонкий, что визуально не увеличивает высоту пола. Таким образом, StickyMat представляет собой идеальную систему для дооснащения там, где невозможно сильно изменить высоту пола. StickyMat — самая популярная система для существующих полов и небольших площадей прямоугольной формы.

Посмотрите пошаговое руководство по установке системы StickyMat:

Установка системы DCM-PRO

Система развязки с подогревом DCM-PRO от Warmup предназначена для тех, кто ищет самый быстрый способ установить и испытать полы с подогревом со всеми типами отделки полов.Он также создан для немного других спецификаций проекта, чем StickyMat. DCM-PRO состоит из мата толщиной 5,5 мм и кабеля, обладающего новыми инновационными характеристиками, для системы электрического теплого пола, обеспечивающей домовладельцев надежным защитным решением для обогрева пола, которое прослужит долгие годы. Обогреватель DCM-PRO поднимает уровень пола больше, чем StickyMat, и поэтому является наилучшим из возможных ковриков с электрическим подогревом полов для использования в новостройках, где высота пола еще не установлена.Разделительный коврик подходит для всех помещений, от гостиной и кухни до подвала и ванной комнаты, и может быть установлен за считанные минуты с меньшим количеством клея для плитки.

Как обсуждалось ранее в этой статье, мат DCM-PRO имеет предварительно разнесенные каналы для направления ввода кабеля, поэтому нагревательный кабель легко размещать равномерно по зубцам мата. Примечательно также, что для вставки кабеля не требуются дополнительные инструменты; кабель легко натягивается, вдавливая его в зубец большим пальцем.Кроме того, каналы на коврике идеально подходят для кабелей всех размеров.

Сам кабель прочный, надежный и гибкий, поэтому с ним легко обращаться и вставлять в коврик. При полной уверенности в долговечности кабеля Warmup предлагает пожизненную гарантию при установке с ковриком DCM-PRO Mat.

В дополнение к этим характеристикам кабеля развязывающий мат DCM-PRO имеет липкую подложку, поэтому его легко укладывать. Коврик крепится непосредственно к основному полу без необходимости смешивать плиточный клей и ждать, пока он высохнет.Обязательно очистите черновой пол от пыли перед началом укладки, чтобы мембрана должным образом приклеилась к полу.

Следующий шаг установки зависит от ваших предпочтений. Вы можете либо нанести слой плиточного клея поверх системы перед укладкой плитки, либо вы можете залить на систему самовыравнивающийся состав, чтобы придать ей гладкую поверхность, прежде чем укладывать напольное покрытие.

DCM-PRO можно гидроизолировать с помощью специальной ленты, чтобы покрыть ее, и слоя самовыравнивающего материала, чтобы завершить защиту системы.Зубцы в мембране позволяют легко наливать и наносить самовыравнивающийся состав, не беспокоясь о каких-либо отверстиях или воздушных зазорах. Установка системы DCM-PRO в помещениях, отличных от ванной комнаты, не требует гидроизоляции или самовыравнивания, так как клея на системе достаточно, чтобы нанести отделку пола непосредственно на нее.

Все электрические системы теплого пола должны устанавливаться с соответствующей изоляцией пола. Наши изоляционные плиты идеально подходят для повышения эффективности вашей системы отопления и доступны в различных вариантах толщины.Убедитесь, что вы выполнили расчет потерь тепла перед любым проектом, если вы собираетесь использовать систему в качестве основного источника тепла, чтобы гарантировать эффективную работу.

Посмотрите пошаговое руководство по установке системы DCM-PRO:

Дополнительные видеоролики по установке можно найти здесь.

Коврики UFH с разными типами полов

Warmup предлагает системы теплого пола, подходящие для всех типов напольных покрытий. Нагревательный мат StickyMat можно использовать с плиткой, камнем, деревом и виниловыми полами, и он низкопрофильный 1.Высота системы 8 мм не поднимает уровень пола. Foil Heater — это популярный обогревательный мат для комнат обычного размера с ламинатом или ковровым покрытием.

Система DCM-PRO является особенно популярной системой для установки на плиточные полы из-за ее свойств самовосстановления, которые защищают плитку от растрескивания. Однако DCM-PRO можно использовать со всеми покрытиями пола. Система со свободным проводом и кабельная система Inscreed могут использоваться со всеми типами полов, поскольку для них потребуется слой самовыравнивающейся смеси или бетонная стяжка.

Warmup также имеет полный набор средств управления нагревом, которые можно использовать во всех системах, что упрощает программирование — даже в многозонных проектах. Если вы подумываете о UFH для своего дома, получите мгновенную расценку на UFH сегодня.

DIY Электрический пол с подогревом — Кеззабет

Если вы еще не знаете (я упоминал об этом только миллиард раз, но на всякий случай, если вы новый читатель здесь), у нас нет какой-либо формы центрального отопления. В данный момент. В конечном итоге мы будем инвестировать в энергоэффективные электрические радиаторы для спален, и мы уже вложили деньги в дровяную горелку для нижнего этажа.Проблема с этой настройкой в ​​том, что, когда горелка для журналов не работает, на нижнем этаже все равно будет чертовски холодно. Итак, пол с подогревом определенно был тем, что мы хотели для кухни. Он может установить таймер, который сработает еще до того, как мы проснемся, он не использует пространство на стене, как традиционный радиатор (что ВЕЛИКОЛЕПНО, потому что здесь нет места на стене!), А электрический пол с подогревом также распределяет это тепло больше равномернее по комнате, чем стандартный радиатор тоже!

Имея небольшой бюджет, я знал, что теплые полы своими руками были для нас единственным вариантом.На рынке так много брендов, что сложно понять, какой продукт выбрать. Я поискал по всей всемирной паутине, прежде чем в конце концов остановился на бренде ProWarm. У них не только беспрекословная политика замены, если вы повредите кабели, и пожизненная гарантия, но они также очень хороши и имеют хорошие отзывы! Вы можете ошибиться?

Таким образом, на самом деле в комплект входит почти все, что вам нужно для установки — грунтовка, изолента, ролики, собственно кабели и термостатический регулятор.Единственное, чего в нем нет, так это изоляционных плит, что является необязательным, но рекомендуется в зависимости от типа пола. Вы можете купить комплект различных размеров и 3-х различных мощностей. Наш комплект представляет собой квадратный 7-метровый комплект с максимальной мощностью 2000 Вт, который рекомендуется для помещений, где он будет основным источником отопления. Что касается затрат, я купил комплект в магазине eBay, «Магазин теплых полов», за 132 фунта стерлингов, что на 50% меньше, чем фактический веб-сайт магазина теплых полов, где термостат также продается отдельно! Я не совсем уверен, принадлежат ли магазин eBay и официальный веб-сайт одной и той же компании — они кажутся очень похожими даже по дизайну … но тогда почему такая резкая разница в цене? В любом случае, это была настоящая и чертовски выгодная сделка!

Итак, я подумал, что поделюсь процессом, через который мы прошли, чтобы установить его, сколько стоит сделать DIY, и в целом поделится своим опытом.Напоминаем, что вот как комната выглядела раньше:

Если вы хотите установить свой собственный электрический пол с подогревом — я также настоятельно рекомендую посмотреть некоторые видеоуроки на веб-сайте магазина теплых полов!

Шаг 1 — Установка изоляционных плит

Какой смысл в теплых полах, если вы в конечном итоге нагреете только холодный бетонный пол под ним? (Предполагая, что вы здесь кладете на бетон — идите со мной!) Изоляционные плиты настолько важны, чтобы гарантировать, что тепло идет вверх, а не вниз.Вы можете получить несколько разных типов досок разной толщины в зависимости от того, на какой поверхности вы их используете. Мы выбрали самые тонкие и дешевые, потому что у нас очень ограниченный бюджет, и мы также не можем позволить себе добавить слишком большую высоту к полу (толщина плитки уже колоссальные 22 мм!), Но, очевидно, толще, наверное лучше. Доски, которые мы используем, в основном представляют собой вспененный материал. Он представляет собой жесткий лист, который можно разрезать обычным ножом, чтобы вставить его в нужное место, чтобы покрыть весь пол.Они также были от того же продавца eBay по ВЫГОДНОЙ цене менее 3 фунтов стерлингов за доску!

Когда мы кладем на бетон, он приклеивается к полу обычным гибким плиточным клеем (убедитесь, что он подходит для использования с подогревом пола!). Самая сложная часть этого заключалась в том, чтобы убедиться, что под ним нет воздушных карманов, но в остальном это было действительно быстро и заняло меньше дня. В комплект также входит грунтовка, которая казалась чем-то вроде водного раствора ПВА, который вы сначала наносите на бетон, что, я думаю, вероятно, просто помогает с адгезией.Если вы кладете на дерево, доски просто прикручивают.

После установки мы заклеили стыки изолентой, это обеспечит полную водонепроницаемость и отсутствие потертостей по краям и их поднятия. Некоторое время иметь полностью синий пол было определенно немного странно, хотя собакам это нравилось — я думаю, что все может быть лучше, чем твердый бетонный пол, когда ты собака!

Шаг 2 — Размещение датчика термостата

Если вы используете термостат с подогревом пола, вам необходимо отвести часть изоляционной плиты (и потенциальный черновой пол), чтобы датчик был установлен заподлицо с полом.Датчик должен быть установлен на расстоянии 30 см от стены в подходящем месте, где вы сможете провести провода, чтобы подключить его к сети и системе управления. Если вы используете очень толстую изоляционную плиту, вам, вероятно, просто нужно вырезать кусок плиты. Но из-за того, что у нас он очень тонкий, нам также пришлось врезаться в бетонный пол. Мы сделали это, просверлив несколько отверстий, а затем используя стамеску по камню, чтобы вырезать остальные. Датчик также будет питаться по отдельному кабелепроводу (это упрощает замену в будущем, если он когда-либо сломается), поэтому вам также необходимо учитывать его ширину.

Шаг 3 — Прокладка нагревательных кабелей

Электрические полы с подогревом передаются по очень длинному кабелю. Чтобы он работал правильно, они должны быть равномерно расположены, не слишком близко и не слишком далеко друг от друга, и в основном просто правильно уложены. Очень важно, чтобы вы купили пол с подогревом подходящего размера, так как провода нельзя перерезать. Если вам нужно 7,6 м в квадрате, вам нужно будет купить только 7-метровый комплект. Вы можете купить кабели как в проигрыше, так и в виде мата. Наличие его на коврике означает, что половина работы уже сделана, так как провода уже проложены и равномерно разнесены.Если у вас очень квадратная или прямоугольная комната, лучше всего подойдут коврики.

Если у вас есть какие-либо необычные углы, углы или фиксированная мебель, которые нужно разместить, то сетчатые части матов можно разрезать, чтобы освободить провода, и разместить их соответствующим образом, продолжая тот же рисунок и убедившись, что провода расположены одинаково. Затем провода можно просто приклеить изолентой. Я рекомендую сначала закрепить все провода неплотно, чтобы убедиться, что вас устраивает общая схема, прежде чем возвращаться и закреплять их должным образом.Я обнаружил, что прокладка проводов была методом проб и ошибок. Очевидно, вы не можете пересекать провода, поэтому неудобные углы и углы могут потребовать некоторой обработки, чтобы убедиться, что область достаточно покрыта, с оптимальным использованием кабелей.

Поскольку это кухня, очевидно, что полы с подогревом под шкафами не нужны. Вы также не захотите укладывать пол с подогревом в тех местах, где на полу будет постоянная мебель или какие-либо покрытия, которые могут вызвать перегрев кабелей.Их также нельзя класть под плинтусы.

Если вы беспокоитесь о том, чтобы повредить кабели во время установки, вы также можете приобрести мультиметр для отслеживания электрического сопротивления. Комплект сообщает вам, каким должно быть значение сопротивления, а проведение измерений во время их прокладки в основном дает вам уверенность в том, что вы не повредили кабели в процессе.

Вам также следует обратить внимание на расположение кабелей и на то, где именно они проложены.В комплект входит сетка для этого, и это также важно передать новым домовладельцам в будущем.

Шаг 4 — Покрытие самовыравнивающимся составом

Этот шаг не совсем обязателен, но он помогает защитить кабели, если вы не собираетесь сразу укладывать пол, а также значительно упрощает укладку плитки, если вам нужен именно такой вариант покрытия пола. Вам не придется беспокоиться о том, чтобы повредить кабели шпателем, и это также гарантирует, что кабели будут полностью закрыты, поэтому нет воздушных карманов, которые могут вызвать их перегрев (что может произойти при плохой укладке плитки!).

Для нас это было несложно. Мы никогда не использовали самовыравнивающуюся смесь до и после всего процесса теплого пола своими руками, эта часть была самой сложной! Самая большая ошибка, которую я совершил, — это действовать в одиночку. Оказалось, что ведра для смешивания занимают больше времени, чем я ожидал, а выравнивающая смесь схватывается быстрее, чем я был готов. Поскольку я был один, у меня не было готового следующего ведра сразу после укладки первого. К тому времени, когда у меня было готово второе ведро, выравнивающая смесь на полу была уже слишком затвердевшей, чтобы правильно сливаться вместе.Все закончилось ошибкой. В итоге мне понадобилось больше выравнивающей смеси, чем я купил, что тоже было небольшой катастрофой. В принципе, это было не весело.

Концепция проста; вылейте, разложите, а все остальное он сделает за вас. НО обязательно убедитесь, что у вас есть кто-то, кто смешивает ведра, пока вы разливаете и разливаете, чтобы следующая партия была готова к отправке без ожидания. Да, и купите больше, чем вы думаете, что вам нужно!

В итоге все обошлось, но пришлось пожертвовать выравнивающим составом по краям, где будут агрегаты.Чтобы сэкономить на плитке, мы все равно не собирались выкладывать плитку под шкафами — но это, очевидно, не очень идеально, поскольку это означает, что выравнивающая смесь проседает к краям. Я буду бороться с этим дополнительным клеем, но вот и все — определенно сделай сам, что пошло не совсем по плану.

Шаг 5 — Добавьте пол!

Когда самовыравнивающаяся смесь высохнет, вы можете укладывать пол прямо поверх, конечно же, убедившись, что он подходит для полов с подогревом! Мы используем толстую плитку из известняка, которая подходит, хотя, очевидно, она нагревается намного дольше.У меня были опасения, будет ли пол с подогревом работать даже при такой толщине, но все, что я читал в Интернете, говорило, что он будет работать, это просто означает более длительное время нагрева, хотя плитка должна намного лучше сохранять тепло.

Если вы укладываете плитку, вы все равно хотите убедиться, что под плиткой нет воздушных карманов, так как для эффективной работы вам нужен полный контакт. Я дам вам краткий обзор моей плитки здесь, но я сохраню это для другого поста, правда

Шаг 6 — Подключение!

И все! Пригласите своего электрика, подключите провода, и все готово.Мы еще не подключили нашу проводку, поэтому я пока не могу дать вам обзор или полные эксплуатационные расходы, но я обещаю, что сделаю следующий пост о том, стоило ли все это в ближайшее время. Так что берегитесь!

В целом мне удалось сделать это своими руками всего за пару дней (не считая времени укладки плитки, которое я чертовски медлим!), И это действительно было не так уж и сложно, особенно если мы купили наши кабели заранее. лежал на коврике. Это оказалось действительно очень доступным, поскольку большая часть стоимости приходилась на самовыравнивающуюся смесь, которую, я думаю, я мог бы получить гораздо дешевле, если бы заказывал пакеты вместе — ошибка моей половины из-за неправильных измерений!

Я настоятельно рекомендую попробовать это самостоятельно и проверить eBay, чтобы найти доступные цены на отопление

Стоимость:

ИСКЛЮЧАЯ ПЛИТКУ И КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ
(округлено до ближайшего фунта)

Куплены новые инструменты:
Мультиметр 13

£

Используемые материалы:
— Изоляционные плиты £ 52
— Клей для изоляционных плит £ 50
— Самовыравнивающийся состав £ 88
— Комплект UFH и термостат £ 132

Всего: 335 £

Насколько легко установить электрические теплые полы?

С каждым годом все более популярными становятся люди, предпочитающие покупать электрические полы с подогревом для обогрева своих домов.

Поначалу может показаться сложным подумать об установке системы электрического теплого пола в вашем доме, но установка на удивление проста. По всей Великобритании, особенно в уже существующих объектах, электрические полы с подогревом устанавливаются легко, не требуя серьезных строительных работ.

В проекте установки электрического теплого пола используется серия кабелей или матов для теплого пола, которые проходят под поверхностью пола. Рекомендуется использовать изоляцию с подогревом пола под нагревательными элементами, чтобы максимально эффективно отражать тепло вверх во время его производства.

Неплотный монтаж проводов дает вам возможность адаптировать систему к вашему помещению, особенно для помещений необычной формы. Более распространенным методом является использование нагревательных матов с предварительно установленной разводкой.

Полы с подогревом распределяют тепло равномерно, что делает их идеальными для пристройки дома, а также для ремонта кухонь, зимних садов и ванных комнат. Это также отличная экономия места, устраняющая необходимость в традиционных подвесных радиаторах. Если вы не уверены в установке электрического теплого пола, вам следует обсудить свои требования с профессионалами — в случае сомнений всегда лучше поговорить с экспертами.

Для существующей недвижимости специалист по теплому полу будет взимать в среднем около 200 фунтов стерлингов в день, а отдельные комнаты будут завершены примерно за день. Типичная общая стоимость установки качественной системы с изоляционной панелью под ней в среднем зимнем саду составит около 700 фунтов стерлингов. Проект ремонта всего дома с использованием ковриков под плиткой обычно требует работы в течение 4-6 дней при бюджетной стоимости от 2500 до 4000 фунтов стерлингов.

Ambient всегда готовы проконсультировать вас по любому проекту электрического теплого пола, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с одним из их экспертов для получения бесплатной дружеской консультации.

Добавить в доску проекта

Выберите из существующих досок проектов ниже:

Или Создайте новую доску проекта:

Товар добавлен на доску проекта. Перейдите в Моя учетная запись, чтобы просмотреть свои проекты.

Добавить в доску проекта

Выберите из существующих досок проектов ниже:

Или Создайте новую доску проекта:

Товар добавлен на доску проекта.Перейдите в Моя учетная запись, чтобы просмотреть свои проекты.

Посмотреть инструкцию по установке липкого коврика в формате PDF

9 простых шагов по установке электрического лучистого теплого пола

Жидкая ошибка: внутренняя

Некоторые проекты, сделанные своими руками (DIY), кажутся проще, чем другие. Вешаете новое зеркало в ванной? Без проблем! Красить стену, чтобы придать комнате свежий цвет? Выполнено! Но более крупные проекты, в том числе установка вашей собственной системы теплого пола, могут показаться наиболее подходящими для профессионального подрядчика.

Несмотря на то, что установка лучистого тепла должна быть выполнена правильно, чтобы обеспечить наилучшие результаты, WarmlyYours Radiant Heating создал удобный для самостоятельного использования продукт, который устанавливается за девять простых шагов и имеет встроенные тесты и вспомогательные средства, которые помогут сделать процесс таким же безопасным и простым, как возможный.

Никаких разочарований, только гордость. И приятные теплые полы, которые будут встречать вас каждое утро.

Вот девять шагов, которые предлагает WarmlyYours для успешной укладки полов.

1.Начните с плана этажа.

Важным шагом к беспроблемной установке является начало вашего проекта с профессионального плана этажа. Просто измерьте площади, которые вы будете обогревать, и пропустите те области, которые вы не хотите: туалеты, вентиляционные отверстия, туалетные столики, шкафы, острова и т. Д. Здесь вы найдете советы по точному измерению комнат. После того, как у вас будут измерения, отправьте их в WarmlyYours онлайн, и вы получите индивидуальный план этажа (обычно в течение дня), в котором показано, как максимально эффективно обогреть вашу комнату и какой продукт вам нужен.

2. Закажите свои материалы.

Ваш индивидуальный план этажа показывает вам, какой рулон, мат или кабель для утепления пола потребуются в вашем конкретном проекте и сколько это будет стоить. Чтобы разместить заказ, позвоните по телефону 800-875-5285 или посетите сайт www.warmlyyours.com.

Рассмотрите возможность добавления проверки цепи от WarmlyYours. Это небольшое устройство информирует вас о коротком замыкании в цепи или обрыве системы во время его установки. Это одна из основных проблем домашних мастеров и источник многих ужасов, связанных с установкой.Избавьтесь от драмы и просто прикрепите это простое изделие к коврику во время установки. Сигнал тревоги звучит, если что-либо повреждает цепи. Просто проверьте область, над которой вы только что работали, или посмотрите, куда все только что подошли, чтобы исправить проблему, и двигайтесь дальше. Посмотрите это видео о том, как подключить Circuit Check к коврику для установки.

Вы также можете добавить в корзину комплект для сварки. Если проверка цепи предупреждает вас о том, что кто-то наступил на провод и сломал или порезал провод, этот комплект предоставит вам все аксессуары, необходимые для ремонта.Используйте предварительно нарезанные термоусадочные трубки, обжимной соединитель и заземляющую ленту с высокой проводимостью, чтобы создать надежное, влагозащищенное соединение и уверенно продолжить установку.

Эти два аксессуара от WarmlyYours помогают обеспечить плавную и успешную установку, избавляя вас от многих проблем и знаков вопроса.

3. Протестируйте свою продукцию.

Как только вы достанете электрическую систему теплого пола WarmlyYours из коробки, вам следует проверить ее с помощью цифрового омметра.Тест должен быть в пределах 15 процентов от значения, указанного на этикетке UL.

4. Осмотрите черный пол.

Осмотрите поверхность вашего чернового пола и убедитесь, что удалили всех врагов, чтобы обеспечить гладкую укладку, например, острые края или заостренные предметы (например, скобы, открытые гвозди и т. Д.). Все это может повредить нагревательный элемент. Когда зона свободна, обратитесь к предоставленному плану установки и отметьте участки на полу, где будут стоять постоянные тяжелые приспособления. Примечание. Для установки системы вам понадобятся следующие инструменты: цифровой омметр, ножницы, степлер, проверка цепи, рулетка и пистолет для горячего клея.Наличие под рукой набора для сварки — приятный бонус.

5. Начните установку!

Следуйте инструкциям на плане этажа и разверните рулон сетки в правильном направлении. Помните, что нагревательный кабель должен быть направлен вниз. Это защищает нагревательный кабель в процессе установки.

Когда дойдете до поворота, просто разрежьте сетку по всей длине, стараясь не порезать нагревательный кабель . Возьмите оставшуюся часть нагревательного кабеля и переместите ее на место, чтобы начать следующий пробег.

Сформируйте нагревательный кабель произвольной формы, если вам нужно обойти объект или угол. На индивидуальном плане этажа участки произвольной формы отображаются в виде волнистой линии со стрелкой. Этот символ сопровождается единицей измерения в круге, обозначающей количество удаляемой сетки.

После обрезки ленты отделите нагревательный элемент и удалите сетку. Оттуда вручную поместите нагревательный элемент в виде змеевика и прикрепите его к полу горячим клеем или скотчем.Лучше всего поддерживать расстояние 3 дюйма, подобное расстоянию между нагревательными роликами, для максимальной удельной мощности.

Убедитесь, что нагревательные ролики расположены прямо, когда вы их закрепляете, и что между нагревательными кабелями есть необходимое расстояние. В зависимости от типа покрытия для крепления нагревательного рулона к полу можно использовать горячий клей или скобы.

6. Установите датчик.

При установке датчика поместите его между нагревательными кабелями, следя за тем, чтобы они не перекрывали друг друга.Проденьте датчик между сеткой или приклейте датчик горячим клеем, чтобы он надежно удерживался на месте и не сдвигался при нанесении раствора.

7. Протестируйте еще раз.

С помощью цифрового омметра снова проверьте валки, чтобы убедиться, что они находятся в хорошем рабочем состоянии. Это важный шаг. Напоминаем, что тест должен по-прежнему находиться в пределах 15 процентов от значения, указанного на этикетке UL.

Затем подключите WarmlyYours Circuit Check, чтобы убедиться, что в системе нет короткого замыкания.

8. Подключите к термостату.

После того, как ваши тесты подтвердят, что ваши нагревательные ролики работают правильно, позвольте профессиональному электрику подключить ваш термостат WarmlyYours, следуя инструкциям, прилагаемым к термостату.

9. Установите настил.

Завершите проект, установив пол по вашему выбору. Трудно ждать, но прежде чем включать систему лучистого отопления, убедитесь, что вы дали раствору и раствору необходимое количество времени для застывания.

Это девять простых шагов, которые сделают вас от новичка своими руками до короля или королевы своими руками! Помните, что если у вас возникнут какие-либо вопросы, техническая поддержка WarmlyYours всегда готова помочь! Специалисты доступны круглосуточно и без выходных, чтобы помочь с любыми проблемами, возникающими во время установки. Просто позвоните по телефону 800-875-5285.

Вот и все! Вы можете наслаждаться своими лучистыми полами с подогревом! Вероятно, они вам понравятся вдвойне, так как вы успешно установили их самостоятельно.

Если вы хотите увидеть эти девять советов в действии, посмотрите это видео.

* Примечание. Полные инструкции по установке см. В руководстве по продукту.

9 лжи о теплых полах, в которую вы поверили | Разминка

Если вы ищете правду о полах с подогревом, не ищите дальше! Мы собрали 9 самых распространенных лжи в области теплого пола, которые слышали за 25 лет нашей деятельности, чтобы вы могли ознакомиться с ним.

.

1. Полы с подогревом дорого

Если вы читаете это, значит, вы продвинулись дальше, чем многие другие.Многие люди не имеют полов с подогревом, потому что им даже в голову не приходит, что может себе позволить это. Может быть, они испытали это в отеле или в доме друга, но в своем собственном доме? В рамках своего бюджета? Ни за что! Подумай еще раз.

«Полы с подогревом» прошли долгий путь, и новые системы на рынке эффективны и просты в установке. Стоимость покупки системы и ее установки зависит от размера и масштабов вашего проекта. Водные системы более дороги в приобретении и установке, но обеспечивают более низкие долгосрочные эксплуатационные расходы, тогда как электрические системы имеют конкурентоспособные цены, но полагаются на электричество, которое обычно имеет более высокие эксплуатационные расходы.

Затраты на материалы для электрической системы Warmup DCM-PRO с интеллектуальным Wi-Fi-термостатом в ванной комнате площадью 80 кв. Футов обойдутся примерно в 765 долларов. Затраты на установку будут добавлены вашим установщиком напольного покрытия и обычно составляют 5 долларов за квадратный фут. Размер и масштаб вашего проекта могут повлиять на стоимость установки, как и выбор между водой и электричеством.

Тенденции быстро приходят и уходят. Комфорт от сияющего пола с подогревом гарантирован на всю жизнь и останется стильным. Это 1000 долларов, которые вы вряд ли пожалеете, потратив их на ремонт своей ванной комнаты!

2.Электрический теплый пол стоит дорого в эксплуатации

Хотя электричество считается дорогостоящим, системы можно зонировать и программировать таким образом, чтобы они были рентабельными. Хотя электрическая система не может быть правильным выбором для всех: (1) электричество эффективно на 100%, (2) лучистые полы потребляют электричество только в течение ограниченного времени (затем излучают тепло) и (3) электрические системы могут получать питание. с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечные батареи.

Чтобы дать вам представление о стоимости, средняя система для ванной потребляет около 300 Вт, поэтому для некоторых людей это примерно то же самое, что и освещение над зеркалом с пятью лампочками мощностью 60 Вт.В долларах и центах использование этой системы в ванной в течение нескольких часов утром и вечером обходится примерно в 5 долларов в месяц. В более крупном масштабе система целого дома на площади 3000 квадратных футов будет стоить около 150-200 долларов в месяц в зимние месяцы.

3. Полы с подогревом нельзя использовать в качестве основного источника тепла

Хотя верно, что некоторые системы теплого пола могут обеспечивать только дополнительное тепло, это не относится ко всем системам теплого пола. Рассчитав теплопотери, можно спроектировать систему теплого пола, которая обеспечивает достаточно тепла, чтобы быть единственным источником тепла.Благодаря гибким опциям, таким как система DCM-PRO, можно легко изменить тепловую мощность от 11-20 Вт на квадратный фут в зависимости от потребностей в обогреве, варьируя расстояние между кабелями. Warmup также обеспечивает изоляционные слои, которые могут еще больше снизить энергопотребление, но при этом обеспечить достаточно тепла в комнату.

4. Нагревать можно только под плитку

В то время как плитка и бетон являются самыми популярными типами полов для обогрева, теплый пол можно установить под любой тип пола .

Плитка и бетон популярны из-за того, что для удаления холода требуется тепло, но забавный факт заключается в том, что ковер и плитка на самом деле имеют одинаковую температуру. Ни один из них не холоднее другого, и то же самое верно для любого типа пола! Плитка просто лучший проводник, она быстрее отнимает у нас тепло тела (через наши босые ноги), что создает впечатление, что оно холодное. В доме, отапливаемом до 70F, любой пол будет иметь температуру 70F. Итак, жалоба не на то, что ковер холодный, а в комнате холодно, и система подогрева пола может решить эту проблему под любым типом напольного покрытия.(Узнайте больше на нашем вебинаре по этой теме!)

Умные термостаты, представленные на рынке, такие как 4iE, могут нагреваться в определенных пределах. Предустановленные ограничения существуют для плитки, ковра, винила и ламината. Если у вас установлена ​​максимальная температура теплого пола, указанная производителем напольного покрытия, эту настройку можно настроить в контроллере разогрева.

5. Полы с подогревом только в новых домах

Существует два основных вида напольного отопления: водяное и электрическое.Это правда, что водяные полы с подогревом лучше подходят для новостроек. , но электрические полы отлично подходят для новостроек или проектов реконструкции, в которых полы заменяются. Думая: «Ни за что! Поднимет высоту этажа! »? Пожалуйста, продолжайте читать.

6. Отопление полов увеличивает высоту пола

Так как напольные обогреватели устанавливаются непосредственно под отделку пола, высота пола может немного повлиять на высоту пола, но во многих случаях это напольное покрытие будет 3/8 дюйма или меньше , так как обогреватель может быть установлен непосредственно внутри слой плиточного клея или укладывается непосредственно в сам черновой пол.Если вы добавляете теплый пол в рамках проекта ремонта, подумайте об установке одной из низкопрофильных электрических систем Warmup , например, StickyMat .

7. Полы с подогревом могут выйти из строя и причинить серьезный ущерб

Хотя не все системы созданы одинаково, на рынке есть варианты, предлагающие удобство, не требующее обслуживания, и пожизненную гарантию. Ключом к обеспечению этой пожизненной гарантии (и отсутствию необходимости ее использовать) является простое следование инструкциям! Редкие сбои кабеля, которые мы наблюдаем, часто связаны с ошибками установки или повреждением продукта на рабочем месте.3 основных ошибок при установке, которые мы видим, легко избежать. Их:

  • Отказ проверить кабель до, во время и после установки (см. Наше видео о тестировании)
  • Неправильное размещение заводского шва — либо в стене, либо не под полом в тонкослойной плите / выравнивателе (см. Наше замедленное видео по установке с советами)
  • Система подключена к неправильному напряжению (см. Наше видео с подключением)

8. В случае выхода из строя кабеля подогрева пола я должен вырвать весь пол.

В редких случаях, когда происходит сбой кабеля, Warmup предлагает бесплатные варианты аренды инструмента для обнаружения поломки перед удалением любого напольного покрытия.При таком выходе из строя кабеля можно обнаружить и устранить разрыв с минимальным удалением пола. Зная о системе, находящейся под полом, и необходимые инструменты на месте, Warmup с радостью поможет определить неисправность системы. После обнаружения вам потребуется квалифицированный электрик для выполнения ремонта. У нас есть видео, в которых предлагается ему / ей поддержку, но если вы последовали совету из пункта 7, вы можете вообще этого избежать!

9. Самостоятельно не могу установить теплый пол

Поскольку многие люди считают, что «полы с подогревом, скорее всего, выйдут из строя и нанесут серьезный ущерб», они никогда и за миллион лет не подумают о том, чтобы установить их в своем доме.

15Апр

Принцип действия теодолита: Устройство теодолита, его принцип работы, основные виды.

15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Устройство и принцип действия теодолита

Теодолит — специальное высокоточное приспособление, которое позволяет измерять углы в плоскости. Принцип действия построен на относительном методе, т.е. в качестве эталонного образца выбирается определенный объект, относительно которого отсчитывается искомый угол.

Основные части теодолита:

  1. шкала;
  2. лимб;
  3. алидада;
  4. регулировочные винты;
  5. зрительная трубка;
  6. цилиндрический уровень;
  7. оптический центрир;
  8. специальный микроскоп;
  9. подставка (основа).

Конструкция расположена на подставке (основе), ее состояние выставляется при помощи регулировочных винтов.

Шкала – это два круга (горизонтальный и вертикальный), по которым определяется результат.

Наблюдение происходит через зрительную трубку, также регулирующуюся винтами.

Алидада и лимб являются функциональными элементами горизонтального круга. Лимб – это статичное стеклянное кольцо, имеющее деления (360 градусов). Алидада выполняет роль вращающейся части, которая и предоставляет отсчет.

Цилиндрический уровень позволяет контролировать уровень горизонтальности расположения прибора.

Оптический центрир же не позволяет потерять точку отсчета, он подтверждает центрирование ровно над ней.

Специальный микроскоп необходим на финальном этапе работы для снятия точных отсчетов.

Принцип действия

Теодолит является уникальным прибором, методов работы с которым достаточно много. Освоить их все новичку достаточно сложно.

Чтобы понять принцип действия рассмотрим пошаговую схему:

  • Установка прибора. Для корректного измерения необходима точка отсчета. Для этого необходимо найти ровную поверхность, принять ее за изначальную точку и отцентрировать по ней прибор посредством регулировочных винтов. В результате получается горизонтальное положение теодолита.
  • Фиксация объекта. Находится цель и ее центр. Все это просматривается через зрительную трубку. После определения центра, микроскопом фиксируется его координаты (значение).
  • Обработка результатов. Как правило, выполняется несколько измерений. При этом новые отсчеты сдвигаются на 90 градусов. Если измерения будут отличаться на эту же величину, то выполняется окончательная фиксация полученного результата, если нет, то высчитывается среднее значение.

Виды

Сегодня существуют следующие виды теодолитов:

  1. Механический – самый простой и неточный.
  2. Оптический теодолит – самый распространенный, обладает высоким качеством измерений.
  3. Электронный теодолит – оснащен устройством для считывания, а также последующей обработки результатов, потребует от человека только правильной установки.
  4. Лазерный – самый дорогостоящий и высокоточный прибор.

Купить теодолит в Перми Вы можете в нашей компании, по демократичным ценам.

Конструкция, принцип действия и возможности электронного тахеометра

Современные технологии позволили заметно повысить эффективность проведения инженерно-геодезических изысканий. В частности, для максимально точного определения географических координат сегодня используется GNSS приемник, а дистанции, превышения, вертикальные и горизонтальные углы измеряются при помощи электронного тахеометра. Этот прибор представляет собой своеобразную комбинацию из теодолита, дальномера и миниатюрного компьютера.

Принцип работы и конструкция

Электронный тахеометр состоит из следующих основных узлов:

  • Зрительная труба.
  • Трегер. Представляет собой треногу, оснащенную механизмом регулировки высоты.
  • Центрир. Так называется оптический отвес, снабженный встроенным лазером.
  • Дальномер. Используются как автономные, так и совмещенные со зрительной трубой устройства.
  • Автоматический компенсатор углового отклонения. Позволяет добиться выравнивания прибора по уровню горизонта. При очень значительных отклонениях блокирует работу.
  • Микропроцессор, снабженный встроенной памятью.
  • GPS-модуль. Применяется для получения точных географических координат.

Современные модели тахеометров могут использовать два разных метода для измерения расстояний. Первый из них основан на том, что световые лучи, отражаясь от препятствий, изменяют свою фазу. Альтернативный принцип работы прибора – импульсный метод. В этом случае измеряется промежуток времени, затраченного световым лучом для того, чтобы дойти от источника до отражателя и в обратном направлении.

Функционал электронного тахеометра

Объединение в одном устройстве теодолита и дальномера позволяет решать следующие задачи:

  • Составление детальных карт местности. На них обозначаются все особенности рельефа с указанием точных координат и высот для каждой ключевой точки.
  • Определение расстояний и углов между различными объектами.
  • Вычисление полярных координат.
  • Проектирование продольного и поперечного профиля будущей автомобильной трассы.

Наличие встроенного компьютера и развитого программного комплекса делает эти геодезические приборы достаточно удобными и простыми в применении. Интерфейс с пользователем обеспечивается благодаря наличию порта USB. Кроме того, современные образцы таких устройств нетрудно подключить к беспроводной сети Wi-Fi.

Автоколлимационный теодолит УОМЗ 2Т2А | Оптические теодолиты по НИЗКИМ ЦЕНАМ

Оптические теодолиты — это точнейшие приборы, с помощью которых можно измерять вертикальные и горизонтальные углы. Принципы действия таких теодолитов унаследованы от секстантов, квадрантов, гномонов, астролябий и других подобных приборов. Оптическому теодолиту не нужны элементы питания, и он прост в применении. Внутренняя память у прибора отсутствует, поэтому показания приборы записываются полевой журнал показаний прибора.

Оптический теодолит незаменим при осуществлении для графического построения геодезической сетки, в строительных работах, для фиксирования вертикальных и горизонтальных углов строящихся конструкций, обеспечивая высочайшую точность результатов измерений.

Оптический теодолит УОМЗ 2Т2А

Значительным спросом пользуется оптический теодолит УОМЗ 2Т2А, который позволяет использовать 25-кратный зум зрительной трубы и проводить измерения углов с погрешностью:   

  • для горизонтальных — до 3 угловых секунд;
  • для вертикальных — до 4 угловых секунд при диапазоне измерения от 30 градусов до 145 градусов.

Комплектация: прибор, юстировочные инструменты, инструкция, гарантия 1 год.

 

  • Средняя квадратическая погрешность измерения одного приема:       

 горизонтальных  углов……………3″  
 зенитных  расстояний…………….4″

  • Диапазон измерения зенитных расстояний………………………………………30°…145°
  • Напряжение питания, В………………………………………………………………..2,5

Зрительная труба

  • Увеличение зрительной трубы ……………………………………………. …………25Х;
  • Угол поля зрения ………………………………………………………………………..1o30´
  • Диапазон визирования, м………………………………………………………………2…∞
  • Наименьшее расстояние визирования ,м………………………………………….2
  • Наружный диаметр оправы объектива, мм…………………………………………46

Отсчетное устройство

  • Цена деления лимбов горизонтального и вертикального кругов……..….. ……20´
  • Цена деления шкалы микрометра…………………………………. ………. ………..1″
  • Цена деления лимба круга-искателя………………………………………………….10°

Уровни

  • Цена деления уровней при алидадах горизонтального и вертикального кругов…………………………………………………………………………………………..15″

Оптический центрир

  • Увеличение оптического центрира…………………………………………. ………..2,5X;
  • Угол поля зрения центрира……………………………………………………………..4o30´
  • Диапазон визирования,м……………………………………………………  …………от 0,6…100

Масса

    • Масса теодолита с подставкой,кг………………………………………..…. 5 

типы датчиков и принципы работы

Тахеометр — устройство, которое используется для измерения углов и расстояний, для определения координат на местности, тригонометрического нивелирования и решения других топогеодезических задач. По своему функционалу прибор датчик объединяет функции двух устройств — светодальномера и теодолита.

Современные дальномеры имеют узконаправленный коаксиальный лазерный луч, что даёт возможность выполнять угловые измерения точно до цели даже через листву.

Изначально тахеометры представляли собой полуэлектронное оборудование, совмещающее светодальномер и теодолит. С развитием технологий эти два прибора удалось совместить в одном корпусе. Полностью электронный прибор позволил автоматизировать работу специалистов и получать более точную информацию.

Принцип действия электронного тахеометра

Особенности работы датчика дальномера зависят от метода измерения:

  • фазовый метод — определение расстояния выполняется за счет вычисления разности фаз излученного и отраженного луча;
  • импульсный метод — определение расстояния выполняется по времени прохождения луча.

Современные приборы могут применять разные методы измерения. Основные параметры: дальность и точность измерений углов и расстояний.

Существует отражательный и безотражательный режимы работы измерения расстояния. В первом случае для работы используется отражатель и дальность работы составляет до 10 километров. Тахеометр в безотражательном режиме обеспечивает работу в пределах 1 километра. Угловая точность варьируется от 5 до 0,5 угловой секунды.

Классификация датчиков

В зависимости от разных критериев оценки тахеометры подразделяются на категории:

  • точные и технические;
  • строительные, технические, инженерные;
  • отражательные и безотражательные.

В зависимости от категории тахеометра различаются технические возможности. Среди наиболее функциональных приборов стоит выделить оборудование инженерного типа, которое обладает развернутыми возможностями для решения широкого круга задач.

В основе измерительного прибора находится лазерный дальномер, который обеспечивает регистрацию линейных расстояний и превышений. Датчики угловых измерений для тахеометров обладают высокой чувствительностью.

Устройство измерительного прибора состоит из трех частей — оптической, механической и электронной. Отличием от теодолитов является наличие двух важных элементов — светодальномера с фазовым и импульсным способами определения дальности и вычислительного устройства с ПО и возможностью отображения информации на экране.

Страница не найдена

29 марта 2021 года в техникуме прошли соревнования по гиревому спорту

Опубликовано: 30.03.2021

Гиревой спорт — циклический силовой вид спорта, в основе которого лежит подъём гирь максимально возможное число раз за отведённый промежуток времени в положении стоя. 29 марта в нашем техникуме прошли соревнования по гиревому спорту среди студентов l — lll курсов. В соревнованиях приняли участие команды от каждой группы, состоящие из 4-х человек. Соревнующихся разделили на три категории: 60

Подробнее

29 марта помощник депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска Абрамов Сергей Виленович в группе первого курса провёл лекцию-беседу по теме: «Патриотическое воспитание: от слов к делу».

Опубликовано: 30.03.2021

Подробнее

В Южно-Сахалинске завершился VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Сахалинской области

Опубликовано: 29.03.2021

В этом году в 89 компетенциях чемпионата задействовали больше тысячи человек, 600 из них — участники. Победители чемпионата получили медали за призовые места. Специальный приз – медальоны за профессионализм вручен ребятам, которым немного не хватило баллов до третьего места. Многие ребята уже получили приглашения на работу от руководителей предприятий и определились со своей будущей профессией. Впереди победителей ждут отборочные соревнования на право 

Подробнее

«Крым и Россия. Мы вместе!».

Опубликовано: 25.03.2021

Муниципальное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинская Централизованная библиотечная система» Отдел ЦБС — библиотека «Центр досуга»12+. 25 марта Омелюх Ирина Викторовна в группах первого курса провела час истории по теме: «Крым и Россия. Мы вместе!».

Подробнее

Муниципальное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинская Централизованная библиотечная система» Отдел ЦБС — библиотека «Центр досуга»12+.

Опубликовано: 24.03.2021

24 марта Андронова Марина Владимировна в группах первого курса провела интеллектуальную игру «Остров поэзии», посвящённую всемирному Дню поэзии📚

Подробнее

18 марта в «СТС и ЖКХ» завершились соревнования на площадке по компетенции «Технологии информационного моделирования «BIM» VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Сахалинской области.

Опубликовано: 18.03.2021

Подробнее

18 марта в «СТС и ЖКХ» завершились соревнования на площадке по компетенции «Плотницкое дело» VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Сахалинской области

Опубликовано: 18.03.2021

 В соревнованиях принимали участие 7 студентов из нашего техникума. Все участники справились с конкурсным заданием. В качестве экспертов выступали преподаватели техникума, представители других образовательных учреждений и организаций социальных партнёров работодателей.

Подробнее

Что такое теодолит? Основные части теодолита, принцип работы, применение | 4 info

Геодезия – одна из древнейших наук на Земле. С 17 века ученые начали изобретать первые высокоточные измерительные приборы, в числе которых был и теодолит. Что такое теодолит? Для чего он необходим? Почему теодолиты применяются и по сей день? Попробуем разобраться с этими вопросами.

Информация о теодолите

Теодолит – высокоточный геодезический прибор, предназначенный для измерения углов (горизонтальных и вертикальных) при топографической съемке. Теодолит имеет U-образную форму и располагается на специальной подставке.

Части теодолита и принципы их работы

В конструкции каждого угломерного прибора предусмотрены нижеперечисленные основные части:

  • Зрительная труба с увеличением определенной кратности, закрепленная на трегерных колонках. В нее смотрит наблюдатель.
  • Вертикальный и горизонтальный (лимб) круг, по которым производится отсчет.
  • Микроскоп (шкаловой или штриховой) для снятия показаний с кругов.
  • Поворотная линейка с нанесенными на нее штрихами, жестко скрепленная с лимбами (алидада).
  • Винты наводящие и закрепительные, позволяющие плавно настраивать и закреплять положение прибора.
  • Центрир, или оптический отвес, позволяющий определять точное положение прибора над точкой местности.
  • Штатив для установки теодолита.

Классификация

По принципу работы теодолиты подразделяются на оптические, лазерные, цифровые и фотографические.

Что такое теодолит оптический? Это наиболее точный и надежный угломерный прибор, который не требует при работе элементов питания и является самым неприхотливым в эксплуатации. Отсчеты производятся по угломерной шкале. Внутренняя память отсутствует, поэтому обычно ведется полевой дневник наблюдений.

Что такое теодолит лазерный? Это угломерный прибор, в основе действия которого лежит использование лазерных лучей, применяемых в качестве точных указателей. Измерительный инструмент и зрительная труба представляют единое целое. Измерения производятся в автоматизированном режиме и отображаются на дисплее.

Что такое теодолит цифровой? Основу этого прибора составляют штрих-кодовые диски, которые пришли на замену обычным кругам. Измерения выполняются автоматически. Обычно в конструкции предусмотрено запоминающее устройство, которое хранит все данные об измерениях. Теодолиты с ЖК-дисплеем и элементами питания могут применяться при низких температурах.

Фототеодолиты – самостоятельный класс угломерных приборов. Угломерный прибор конструктивно соединен с фото- или кинокамерой. Применяются для определения координат или траекторий движения объектов.

По конструкции теодолиты подразделяются на простые и повторительные. В простых приборах алидада вращается независимо от лимба. В повторительных они могут вращаться независимо либо совместно.

По точности угломерные приборы подразделяются на три типа:

  • Высокоточные (погрешность не более 1 секунды).
  • Точные (от 2 до 10 секунд).
  • Технические (от 0,25 до 0,5 минуты).

Подготовка к работе

Для измерений выбирается опорная точка, над которой с высокой степенью точности устанавливается прибор. В случае подземной съемки, которая имеет место при маркшейдерских работах, теодолит устанавливают под ней.

Зрительная труба должна располагаться на уровне глаз наблюдателя. Теодолит устанавливают над точкой на глаз путем перемещения штатива, а затем точно при помощи оптического или нитяного отвеса. Три винта горизонтальной платформы помогают установить горизонтальное положение прибора над точкой. Чтобы вертикальная ось прибора совпадала с линией отвеса, в центральное положение приводится пузырек цилиндрического уровня.

Далее прибор закрепляется, проверяется правильность его установки: теодолит вращают вокруг осей и наблюдают положение пузырьков круглого и цилиндрического уровней. Одно деление по шкале уровня является максимально допустимым. Сетка нитей, штрихи лимбов и шкалового микроскопа должны четко просматриваться в зрительной трубе.

Измерение углов

Измерение горизонтальных углов теодолитом происходит следующим образом. Алидада отводится влево примерно на 30-40 градусов и закрепляется. С помощью наводящего винта перекрестье сетки нитей наводится на точку визирования. Снимаются показания теодолита. Далее винт крепления ослабляется и наводится на другую точку, и снимаются показания. Чтобы повысить точность измерений, необходимо провести повторную съемку. Зрительная труба переводится через зенит, снимаются отсчеты. В камеральных условиях вычисляется средний результат измерений. Погрешность результата при повторных съемках не должна быть больше двойной точности прибора. Вертикальные углы измеряются аналогично, но с применением вертикального круга.

Сферы применения

Применяется теодолит в геодезии, топографии, при строительных работах и в прочих областях, где требуется высокая точность измерений. Теодолиты необходимы:

  • При построении геодезической сети методом триангуляции, полигонометрии.
  • При составлении топокарт и планов.
  • При общестроительных работах (фиксация отвесного или горизонтального положения конструкции).

Теодолит – один из важнейших геодезических приборов, отличающийся высокой точностью измерений и мультифункциональностью. С его помощью можно измерять вертикальные и горизонтальные углы. Он незаменим при работах, где требуется четко определить положение отвесной линии.

Учебный стенд электрифицированный «Устройство и принцип работы теодолита»

Стенды для школьных кабинетов

Цифровые лаборатории и датчики для учебных кабинетов

Робототехника

Общее и вспомогательное оборудование для учебных кабинетов

Кабинет начальной школы

Кабинет физики

Кабинет химии

Кабинет биологии

Кабинет русского языка и литературы

Кабинет математики

Кабинет истории

Кабинет географии

Кабинет английского языка

Кабинет немецкого языка

Кабинет французского языка

Кабинет информатики

Кабинет черчения и ИЗО

Кабинет музыки

Кабинет астрономии

Кабинет технологии для девочек

Кабинет технологии для мальчиков

Кабинет ОБЖ

Кабинет НВП

Кабинет ПДД

Кабинет психолога

Кабинет логопеда

Медицинский кабинет

Школьная мебель эконом класса

Школьная мебель класса стандарт

Школьные доски, классные доски, мольберты

Бытовая техника

Актовый зал для школы

Шторы и жалюзи для школы

Посуда

Постельные принадлежности

Хозяйственный инвентарь

Металлические стеллажи, шкафы, сейфы

геодезия | Определение, история, принципы, типы и факты

Геодезия , средство проведения относительно крупномасштабных и точных измерений поверхности Земли. Он включает в себя определение данных измерений, сокращение и интерпретацию данных до пригодной для использования формы и, наоборот, определение относительного положения и размера в соответствии с заданными требованиями к измерениям. Таким образом, геодезия выполняет две схожие, но противоположные функции: (1) определение существующего относительного горизонтального и вертикального положения, например, используемого для процесса картирования, и (2) установление отметок для контроля строительства или для обозначения границ земельного участка.

Геодезия была важным элементом в развитии среды обитания человека на протяжении стольких веков, что о ее важности часто забывают. Это обязательное требование при планировании и выполнении практически любой формы строительства. Геодезия была необходима на заре истории, и некоторые из наиболее значительных научных открытий никогда бы не были реализованы, если бы не вклад геодезии. Его основные современные виды использования — это транспорт, строительство, выделение земли и связь.

За исключением мелких деталей техники и использования одного или двух второстепенных ручных инструментов, геодезия во всем мире во многом одинакова. Эти методы являются отражением инструментов, производимых в основном в Швейцарии, Австрии, Великобритании, США, Японии и Германии. Инструменты японского производства похожи на западные.

История

Вполне вероятно, что геодезия зародилась в Древнем Египте. Великая пирамида Хуфу в Гизе была построена около 2700 г. до н.э., имела длину 755 футов (230 метров) и высоту 481 фут (147 метров).Его почти идеальная прямоугольность и ориентация с севера на юг подтверждают умение древних египтян в области геодезии.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишись сейчас

Свидетельства того, что еще в 1400 г. до н. Э. Проводилась съемка границ, были обнаружены в плодородных долинах и равнинах рек Тигр, Евфрат и Нил. Глиняные таблички шумеров содержат записи обмеров земель и планы городов и близлежащих сельскохозяйственных территорий. Сохранились межевые камни, обозначающие земельные участки.На стене гробницы в Фивах (1400 г. до н. Э.) Изображен размер земли, на котором главные и задние цепные мужчины измеряют зерновое поле чем-то вроде веревки с узлами или отметками через одинаковые интервалы. Показаны другие лица. Двое из них, судя по одежде, высокого сословия, вероятно, смотритель земли и смотритель пограничных камней.

Есть некоторые свидетельства того, что, помимо маркированного шнура, египтяне использовали деревянные стержни для измерения расстояний. Нет никаких записей о каких-либо приборах для измерения угла того времени, но был уровень, состоящий из вертикальной деревянной А-образной рамы с отвесом, поддерживаемым на вершине А, так что его шнур свешивался за индикатор или указатель, на турнике.Индекс можно правильно разместить, поставив устройство на две опоры примерно на одинаковой высоте, отметив положение шнура, перевернув букву А и сделав аналогичную отметку. На полпути между двумя отметками правильное место для указателя. Таким образом, с помощью своих простых устройств древние египтяне смогли измерить площади земли, заменить участки земли, потерянные, когда Нил засыпал отметки илом во время наводнений, и построить огромные пирамиды с точными размерами.

Греки использовали форму бревен для записи расстояний, пройденных от точки к точке вдоль побережья во время своих медленных путешествий от Инда до Персидского залива около 325 г. до н. Э.Магнитный компас был привезен на Запад арабскими торговцами в XII веке нашей эры. Астролябия была введена греками во II веке до нашей эры. Инструмент для измерения высоты звезд или угла их возвышения над горизонтом имел форму градуированной дуги, подвешенной на ручном шнуре. Поворотный указатель, который двигался над градуировкой, был направлен на звезду. Прибор несколько столетий не использовался для мореплавания, оставаясь лишь научным подспорьем.

Греки, возможно, также использовали грому, устройство, используемое для определения прямых углов, но римские геодезисты сделали его стандартным инструментом.Он был сделан из горизонтального деревянного креста, повернутого посередине и поддерживаемого сверху. С конца каждой из четырех рук свисал отвес. Путем визирования вдоль каждой пары шнуров отвеса по очереди можно было установить прямой угол. Устройство можно было отрегулировать под точным прямым углом, соблюдая тот же угол после поворота устройства примерно на 90 °. Если сместить один из шнуров на половину погрешности, получится идеальный прямой угол.

Около 15 г. до н. Э. Римский архитектор и инженер Витрувий установил большое колесо известной окружности в маленькой раме, во многом так же, как колесо устанавливается на тачке; когда его толкали по земле вручную, он автоматически сбрасывал камешек в контейнер при каждом обороте, давая меру пройденного расстояния.По сути, это был первый одометр.

Уровень воды состоял из желоба или трубы, загнутых вверх на концах и наполненной водой. На каждом конце имелся прицел из пересекающихся горизонтальной и вертикальной щелей. Когда они были выстроены прямо над уровнем воды, достопримечательности определили линию уровня, достаточно точную, чтобы установить уровни римских акведуков. Говорят, что при планировании своей великой системы дорог римляне использовали плоский стол. Он состоит из доски для рисования, установленной на треноге или другой устойчивой опоре, и линейки — обычно с прицелами для точного наведения (алидада) на объекты, которые должны быть нанесены на карту, — вдоль которой проводятся линии.Это было первое устройство, способное записывать или устанавливать углы. Более поздние модификации плоского стола были прикреплены к магнитным компасам.

Таблицы плоскостей использовались в Европе в 16 веке, и геодезисты практиковали принцип графической триангуляции и пересечения. В 1615 году голландский математик Виллеброрд Снелл измерил дугу меридиана с помощью инструментальной триангуляции. В 1620 году английский математик Эдмунд Гюнтер разработал геодезическую цепочку, которую в конце 19 века заменила только стальная лента.

Изучение астрономии привело к разработке устройств для считывания углов, которые основывались на дугах большого радиуса, что делало такие инструменты слишком большими для использования в полевых условиях. С публикацией логарифмических таблиц в 1620 году вошли в употребление портативные угловые измерительные приборы. Их называли топографическими инструментами или теодолитами. Они включали поворотные рычаги для прицеливания и могли использоваться для измерения как горизонтальных, так и вертикальных углов. Магнитные компасы могли быть включены в некоторые.

Нониус, дополнительная шкала, позволяющая получать более точные показания (1631), микрометрический микроскоп (1638), телескопические прицелы (1669) и спиртовые уровни (около 1700) были включены в теодолиты примерно к 1720 году. Волосы Stadia были впервые применены Джеймс Ватт в 1771 году. Разработка около 1775 года машины для деления окружностей, устройства для деления окружности на градусы с большой точностью, принесла один из самых больших успехов в геодезических методах, поскольку она позволила выполнять угловые измерения с помощью портативных инструментов на больших расстояниях. точнее, чем это было возможно ранее.

Можно сказать, что современная геодезия началась в конце 18 века. Одним из наиболее заметных ранних достижений геодезистов было измерение в 1790-х годах меридиана от Барселоны, Испания, до Дюнкерка, Франция, двумя французскими инженерами, Жаном Деламбром и Пьером Мешеном, чтобы установить базовую единицу для метрической системы измерения. .

Многие улучшения и усовершенствования были внесены во все основные геодезические инструменты. Это привело к повышению точности и скорости операций и открыло возможности для улучшения методов в полевых условиях.В дополнение к модификации существующих инструментов были внесены два революционных изменения в картографирование и геодезию: фотограмметрия или картографирование по аэрофотоснимкам (около 1920 г.) и электронное измерение расстояний, включая использование лазера для этой цели, а также для юстировки (в 1960-е годы). Важные технологические разработки, начавшиеся в конце 20 века, включают использование спутников в качестве ориентиров для геодезических съемок и электронных компьютеров для ускорения обработки и записи данных съемки.

Джон Лайман The Editors of Encyclopaedia Britannica

Основные принципы прохождения теодолита

Основные принципы прохождения теодолита Теодолит — это прибор, предназначенный для измерения горизонтального и вертикального угла.

Это наиболее точный метод, он также используется для наложения горизонтальных углов. Определение точек на линии, продолжающей линию съемки, определение уклона, определение разницы в высоте для определения кривой.


в пути телескоп теодолита может совершать полный оборот вокруг своей горизонтальной оси в вертикальной плоскости.транзитный теодолит состоит из основной части.
  • Регулирующая головка
    • Он поддерживает основные рабочие части инструмента и крепится к штативу. Головка состоит из двух частей: a) Регулирующие ножные винты для выравнивания инструмента, т. Е. Для маркировки вертикальной оси, действительно вертикальной. Подвижная головка или центрирующее устройство для точного центрирования вертикальной оси над точкой станции.
  • Круглая горизонтальная металлическая пластина нижнего уровня
  • Имеет градуированную дугу окружности. Нижняя пластина прикреплена к вертикальному металлическому шпинделю (внешняя ось), который работает на вертикальной опоре и является частью выравнивающей головки.Он может иметь градуировку в полторы градуса или 1/3 градуса. Верхняя пластина имеет указатель и нониус или микрометр для точного считывания на градуированном горизонтальном круге. Верхняя пластина предназначена для стандартного использования для поддержки телескопа и телескопа. спиртовой уровень, используемый для выравнивания инструмента.
  • Телескоп
    • Телескоп поворачивается между эталоном под прямым углом к ​​телескопу, снабженному фокусирующим винтом, зажимным винтом и касательным винтом.
  • Круговая градуировка нанесена на вертикальный круг
    • Он прикреплен к горизонтальной оси телескопа, обычно делится на 4 квадранта, но в некоторых приборах он имеет непрерывную градуировку от 0 до 3600. градация в каждом квадранте пронумерована от 0 до 900 в противоположном направлении. Подразделения вертикального круга аналогичны подразделениям вертикального круга. ИЗМЕРЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО УГЛА Вертикальный угол — это угол между наклонной линией взгляда на объект и горизонталью.Это может быть угол возвышения или угол падения в зависимости от того, находится ли точка выше или ниже горизонтальной плоскости, проходящей через ось цапфы инструмента. Для измерения угла возвышения или понижения ЛОМ, показанного на рис. действовать как. следует:

    1) Установите теодолит в точке станции O и точно выровняйте его по высоте. 2) Установите вертикальные верньеры C и D точно на ноль с помощью зажима вертикального круга и касательного винта, при этом уровень высоты должен оставаться в центре его участка.Также следует оставить лицевую сторону теодолита.

    3) Ослабьте зажимной винт вертикального круга и поверните телескоп в вертикальной плоскости так, чтобы объект М. рассек пополам. Затяните зажим вертикального круга и точно разделите объект пополам винтом с замедленным движением. 4) Считайте оба верньера C и D. Среднее из двух показаний дает значение требуемого угла.

    5) Аналогичное наблюдение можно сделать и с другим лицом. Среднее значение двух полученных таким образом значений дает значение требуемого угла, свободное от инструментальных ошибок.

    6) Аналогичным образом можно измерить угол депрессии, выполнив указанные выше действия. Чтобы измерить вертикальный угол между двумя точками L и M Иногда требуется измерить вертикальный угол между двумя точками L и M. Возможны три варианта.

    (a) Одна точка находится выше линии обзора, а другая ниже линии обзора, тогда угол LOM, как показано на рис., будет равен (<α + <β)

    .

    (b) Обе точки находятся над линией прямой видимости. Тогда угол LOM = <α - <β (см. Рис. 2)

    (c) Обе точки находятся ниже линии обзора, тогда угол LOM = <α - <β (см. рис. 3) Чтобы измерить угол между двумя точками L и M, действуйте следующим образом

    1) Установите теодолит в точку O станции и точно выровняйте его.

    2) Разделите флаг пополам в точке L, как уже объяснялось, и снимите показания на нониусах C и D. Вычислите средний угол.

    основные принципы прохождения теодолита

    Раздел C. Полоса ширины

    Страница 1 из 2

    1. Принцип

    а. Тахеометрия

    Тахеометрия — определение расстояния пассивными оптическими методами. Он использует оптический инструмент на одном конце и наблюдаемый масштаб или известную длину на другом. Он пассивен, потому что основан на визуальном наблюдении и измерении геометрии и не использует искусственную энергию.

    г. Использование утолщенной планки

    Полоса натяжения — это один из тахеометрических методов, и он является предметом данной главы. Это физическая планка с прицельными целями на обоих концах. Расстояние d между целями известно, рис. C-1.

    Рисунок C-1
    Полоса натяжения

    Штанга устанавливается на штативе на одном конце линии, по центру и перпендикулярно ей. На другом конце — транзит или теодолит, рис. C-2.

    Рисунок C-2
    Установка

    Горизонтальный угол между двумя целями измеряется с помощью транзита / теодолита, рисунок C-3.

    Рисунок C-3
    Измерение горизонтального угла

    Наклонное расстояние SD между проходом / теодолитом и полосой натяжения вычисляется с использованием уравнения C-1.

    Уравнение C-1

    г. Горизонтальное расстояние

    Горизонтальное расстояние HD получается путем измерения зенитного угла, рис. C-4, и с использованием уравнения C-2.

    Рисунок C-4
    Наклон к горизонтали
    Уравнение C-2

    г. Вертикальное расстояние

    Хотя в основном используется для определения расстояния по горизонтали, полоса натяжения может использоваться для определения высоты, рис. C-5.

    Рисунок C-5
    Отметки по утолщенной планке

    Вертикальное расстояние между центрами транзита / теодолита и полоса натяжения можно вычислить с помощью уравнения C-3.

    		 Уравнение C-3

    Если инструмент установлен над точкой, высота которой известна, и измерены высоты инструмента, HI, и полоса полутяжелости, HB, отметку земли в полоске полутяжелости можно вычислить по уравнению C-4.

    Уравнение C-4

    2. Заявка

    Стержневые полосы предшествовали электронному измерению расстояний и обычно использовались, когда прямая лента между точками была невозможна. Они не были повсеместно приняты в качестве основного устройства для измерения расстояний, и многие геодезисты никогда даже не видели пологих полос. Они включены сюда не потому, что кто-то будет использовать их сегодня, а потому, что они представляют собой интересный способ определения расстояния.

    Что такое теодолит? Теодолитовая часть, обзор, пересечение, процесс исследования

    В этой статье мы показываем всю информацию о теодолитах, подобных частях теодолита, обзор теодолита и классификацию теодолита, пересечение теодолита и процесс пересечения теодолита .

    Что такое теодолит?

    Инструмент, используемый для точного измерения горизонтальных и вертикальных углов, известен как теодолит.

    Используется для удлинения геодезических линий, определения перепада высот и проведения инженерных работ, требующих более высокой точности, т.е.е. определение расстояния между изгибами автомагистралей и железных дорог, выравнивание туннелей и т. д.

    Что такое теодолит

    Классификация теодолитов

    • Транзитный теодолит
    • Нетранзитный теодолит

    Транзитный теодолит

    Теодолит называют транзитным теодолитом, если его телескоп может быть перемещенным, например, он может совершить полный оборот вокруг своей горизонтальной оси в вертикальной плоскости.

    непроходный теодолит

    В непроходном теодолите его телескоп не может проходить, то есть он не может совершить полный оборот вокруг своей горизонтальной оси в вертикальной плоскости.

    Теодолитовая съемка

    Длина опор траверсы измеряется непосредственно на земле путем изменения или наклеивания ленты в зависимости от точности наведения и характера грунта.

    Углы наклона, углы и углы между последовательными опорами траверса измеряются теодолитом путем установки прибора по очереди на каждой станции.

    Если координаты одной станции и истинный пеленг соединенного с ней участка траверса известны, координаты следующей и всех последующих станций хода могут быть вычислены с помощью следующей:

    Координата X для B = Координата X точки A + l [защита электронной почты]

    Координата Y точки B = координата Y точки A + l [защита электронной почты]

    Где l — длина траверсы AB, а @ — уменьшенный пеленг ноги AB.

    Теодолитовая съемка (что такое теодолит)

    Теодолитовый траверс

    Траверс представляет собой серию соединенных линий, длина и направление которых измеряются в поле. В теодолитовом траверсе в направлениях, измеренных теодолитом.

    Теодолитовый траверс обычно используется для обеспечения горизонтальной системы управления для определения относительного положения различных точек на поверхности земли.

    Он особенно используется для обеспечения контроля при обследовании участков в городских районах, где триангуляция невозможна.

    Оборудование, необходимое для проведения теодолитового траверса, будет включать теодолит, стальную ленту, две опоры для измерения дальности, колья, гвозди, отвес, цепные штифты, треноги, мелки, инструменты для изготовления, топор и молоток.

    Траверс может быть открытой или закрытой. Закрытый ход обычно используется в контрольных съемках, строительных съемках, съемках собственности и топографических съемках.

    Теодолит, пересечение

    В этом типе пересечения опоры траверсы измеряют путем прямого сцепления на земле, а углы пересечения на каждой станции пересечения точно измеряются теодолитом.

    Основная процедура пересечения теодолита такая же, как и при любом другом методе пересечения. Сначала необходимо провести разведку с нанесением эскиза местности с указанием примерного местоположения станции похода, затем собрать важные детали и проверить видимость станции.

    Теодолит, проходящий через необходимые инструменты для маркировки станций, такие как колышки. стрелки и т. д., теодолит с подставкой и стальной лентой.

    Измерение с помощью теодолита

    Метод повторения, используемый для измерения углов наклона с более высокой степенью точности, чем та, которая достигается с наименьшим числом нониусов, установленных на теодолите.

    В этом методе угол измеряется там или четыре раза, удерживая нониусный зажим при наведении на заднюю станцию.

    При повороте от станции пересылки к станции назад верхняя пластина высвобождается и может вращаться.

    Таким образом, отсчет угла механически складывается во столько раз, сколько повторений. Разница между первым и последним показаниями составляет 5 интегрированного угла наклона и среднего угла наклона, полученного затем делением интегрированного угла на количество повторений.

    Полевые работы при пересечении теодолита

    • Разведка
    • Выбор и маркировка станций
    • Измерение траверсы
    • Измерение углов траверсы
    • Сохранение поданных записей
    • Расчет.

    Разведка

    Разведка — это предварительный осмотр местности, которую нужно обследовать, чтобы иметь некоторое представление о местности и основных особенностях местности. В ходе разведки геодезист тщательно исследует землю, а затем решает, как лучше всего расположить треугольники.

    В ходе разведки геодезист получает необходимую информацию и данные о форме и протяженности исследуемой области.

    Во время разведки геодезист обычно делает эскизный указатель, чтобы показать основные объекты, такие как здания, дороги, Даллас, границы.

    Также отмечаются позиции станций и геодезических линий. Направление линий измеряемой цепи указано стрелками. (что такое теодолит)

    Выбор и маркировка станций

    Каждая станция хода выбрана с учетом того, что следующие друг за другом станции взаимозаменяемы без особого зазора.Стойки траверсы, насколько это возможно, должны быть одинаковой длины, чтобы иметь систематическую ошибку в угловых измерениях.

    Ошибка закрытия при угловом измерении равна, поэтому разделите поровну на все углы наклона, предполагая, что все углы имеют одинаковый вес.

    Насколько это возможно, станции перехода отмечают точки, например, камни, водопропускные трубы, переход дороги и т. Д. Точное описание каждой станции должно быть занесено в полевой журнал с указанием точного расстояния до отметок на легко узнаваемых точках поблизости.

    Описание станций хода, аккуратно записанное в полевом журнале, позволяет таблицам плоскостей находить их позже. (что такое теодолит)

    Измерение опор траверса

    Расстояния между станциями траверса измеряются напрямую цепочкой, что является более надежным методом, за исключением неровных грунтов. Каждое расстояние необходимо измерять независимо 30-метровой цепью. Обе цепи регулярно проходят испытания по сравнению со стандартными цепями.

    Указанные ниже точки учитывались при определении расстояния —

    • Измерение начинается и заканчивается в центрах отметок станций.
    • Стрелки кладут в землю вертикально.
    • Цепи всегда лежат прямо и вытягиваются на всю длину.
    • Измерения производятся от точки, где штифт цепи входит в грунт.
    • На каменистых или зацементированных поверхностях вся цепь должна быть маркирована мелом или краской.

    Измерение углов перемещения

    Измерение углов перемещения может производиться одним из следующих методов:

    • Метод повторения
    • Метод повторения
    • Практический метод

    Метод повторения

    Метод повторения используется для измерения углы наведения с более высокой степенью точности, чем достижимая с наименьшим количеством нониуса, установленного на теодолите.

    В этом методе угол измеряется там или четыре раза, удерживая нониус зажатым при наведении на заднюю станцию.

    При повороте от станции пересылки к станции назад верхняя пластина высвобождается и может вращаться. Таким образом, отсчет угла механически складывается столько раз, сколько повторений.

    Метод повторения

    Этот метод наиболее подходит для измерения горизонтальных углов, имеющих общую станцию. Последовательно измеряют несколько углов и проверяют их суммированием.Сумма всех углов в точке равна 360 градусам.

    Практический метод

    Этот метод заключается в измерении набора независимых значений углов поворота и последующем их усреднении. (что такое теодолит)

    Резервирование полевых заметок

    Следует понимать, что максимальная осторожность, проявленная при маркировке поданных наблюдений, будет напрасной, если наблюдения не будут аккуратно и систематически регистрироваться в полевых журналах для получения правильных данных во время расчета полевых образцов. книги в зависимости от метода наблюдения углов наклона. (что такое теодолит)

    Вычисление

    Для вычисления независимой прямоугольной координаты из полевых наблюдений следующие вычисления производятся в порядке их последовательности.

    • Проверка средств натурных наблюдений
    • Настройка углов и расстояний траверсов.
    • Определение подшипников траверсы.
    • Выбег подшипников.
    • Расчет пониженных опор каждой траверсы.
    • Расчет последовательных координат.
    • Расчет ошибки закрытия.
    • Весы для последовательных координат.
    • Расчет независимых координат. (что такое теодолит)

    Также прочтите

    Тахеометр: основной принцип

    ИТОГО СТАНЦИЯ: ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП

    Хотя ленты и теодолиты используются регулярно на объекте — всего станции также широко используются в геодезии, строительстве и строительстве. конструкции, потому что они могут измерять как расстояния, так и углы.

    Типичный тахеометр показан на рисунке. ниже


    Рис 3.1 Тахеометр

    Поскольку инструмент сочетает в себе угол и измерение расстояния в той же единице, оно известно как интегрированная сумма станция, которая может измерять горизонтальные и вертикальные углы, а также уклон расстояния.

    Используя вертикальный угол, тахеометр может рассчитать компоненты горизонтального и вертикального расстояния измеренное наклонное расстояние.

    Помимо основных функций, всего станции могут выполнять ряд различных исследовательских задач и связанных вычислений и может хранить большие объемы данных.

    Как с электронным теодолита, все функции тахеометра контролируются его микропроцессор, доступ к которому осуществляется через клавиатуру и дисплей.

    Для использования тахеометра необходимо установлен над одним концом измеряемой линии, а какой-то отражатель расположен на другой конец так, чтобы прямая видимость между инструментом и отражатель ничем не закрыт (как показано на рисунке ниже).

    — Отражатель представляет собой призму, прикрепленную к опоре детали

    — Телескоп выровнен и направлен на призму

    -Последовательность измерения инициируется и сигнал отправляется на рефлектор, и часть этого сигнала вернулся в тахеометр

    -Этот сигнал затем анализируется на рассчитайте наклонное расстояние вместе с горизонтальным и вертикальным углами.

    -Также может быть использовано общее количество станций без отражателей, и телескоп направлен в точку, которую необходимо измерено

    -Некоторые инструменты моторизованы. драйверов и может использовать автоматическое распознавание цели для поиска и захвата призма — это полностью автоматизированный процесс и не требует оператора.

    -Некоторыми тахеометрами можно управлять с подробный столб, позволяющий проводить опросы одним человеком.


    Рис 3.2 Измерения с помощью тахеометра

    Большинство тахеометров имеют диапазон измерения расстояний до нескольких километров при использовании призмы и дальность действия не менее 100 м в режиме без отражателя и точность 2-3 мм на коротком диапазоны, которые уменьшатся примерно до 4-5 мм на 1 км.

    Хотя углы и расстояния могут измерять и использовать отдельно, наиболее распространенные приложения для общего станции возникают, когда они объединяются для определения положения в контрольных съемках.

    Как и тахеометр, Геодезическая съемка все чаще проводится с использованием оборудования GPS. Немного были сделаны прогнозы, что эта тенденция сохранится, и в долгосрочной перспективе Методы GPS могут заменить другие методы.

    Хотя использование GPS увеличивается, тахеометры являются одним из основных инструментов, используемых на стройплощадке. для осмотра и будет какое-то время.

    Разработки в обеих технологиях найдут точка, где могут быть изготовлены устройства, дополняющие оба метода.

    блок 1 теодолитное прохождение — ИГНОУ

    БЛОК 1 ТЕОДОЛИТ ПУТЕШЕСТВИЕ Структура 1.1 Введение Цели 1.2 Инструменты 1.3 Регулировки 1.3.1 Общие положения 1.3.2 Временные регулировки 1.3.3 Постоянные регулировки 1.4 Перемещение 1.4.1 Общие положения 1.4.2 Типы перемещений 1.4.3 Методы перемещения 1.4.4 Полевые работы при перемещении 1.5 Вычисления перемещений 1.5.1 Таблицы перемещений 1.5.2 Проверки при линейных измерениях 1.5.3 Проверки при угловых измерениях 1.5.4 Проверки при открытом перемещении 1.5.5 Прочие вычисления 1.6 Пропущенные измерения 1.6.1 Общие положения 1.6.2 Различные случаи пропущенных измерений 1.7 Резюме 1.8 Ответы на вопросы и ответы 1.1 ВВЕДЕНИЕ Введение теодолита в качестве основного оборудования для любого исчерпывающего, точного и обширного Геодезические упражнения, такие как триангуляция и точное измерение горизонтальных и вертикальных углов, построение изолиний и даже измерение линейных расстояний в сложных условиях местности, уже были рассмотрены в первом курсе по геодезической съемке.Вы познакомились с деталями различных элементов инструмента теодолита , настройкой инструмента на геодезической станции, его временными и постоянными настройками и т. Д., Которые позволяют вам использовать теодолит для обычного обследования. Простое перемещение с использованием цепи и циркуля, плоского стола и теодолита было представлено в разделе «Элементы геодезии» в предыдущем семестре.Однако принцип перемещения , проблемы, связанные с общими процессами съемки траверса, и корректировки ошибок объясняются здесь более подробно. В этом разделе вы познакомитесь с более сложными деталями инструментов, их заметной коммерческой вариативностью и недавними разработками. Подробности временных и постоянных регулировок, требуемых в инструменте, и их важность и т. Д. Объясняются более подробно с акцентом на корректировки и вычисления хода.Пройдя это исследование, учащийся сможет понять основные принципы геодезической съемки, правильный способ записи наблюдений в полевой работе с траверсами, проверки и ошибки, Теодолитный переход 5

    Основные принципы геодезической съемки

    Национальный сетка, как показано ниже, позволяет фиксировать любую позицию в Великобритании. Это делается с помощью глобальных линий, называемых долготой и широтой. Долгота проходит от северного полюса к южному полюсу, в то время как широта проходит по окружности Земли к северу или югу от экватора.Гринвичская обсерватория в Лондоне находится на 0º долготы с линиями, идущими либо на запад, либо на восток, а экватор установлен на 0º с линиями, идущими либо на север, либо на юг.

    Наша отправная точка для национальной сети в Великобритании находится в 2º к западу от Гринвича, который является центральным меридианом Великобритании, и 49º к северу от экватора. Точка пересечения этих двух линий известна как Истинное происхождение. Однако для эффективного использования сетки нижний юго-западный угол должен располагаться к югу и западу от материковой части Британии.По этой причине истинное начало смещается на 100 км к северу и на 400 км к западу, образуя точку, известную как ложное начало.

    Национальная сеть теперь сформирована, как показано ниже, с каждым квадратом размером 100 км на 100 км


    Рисунок 6

    Вы заметите, что основные буквы основаны на ST JOHN и что многие из этих квадратов находятся в морских районах. Каждая основная буква покрывает 25 квадратов, а в случае T, O, H и J часть их сетки опускается. В случаях S и N 25 квадратов имеют вторую букву, которая начинается с A на северо-западе, использует все буквы алфавита, кроме I, и заканчивается на юго-востоке буквой Z.Итак, если мы посмотрим на остров Мэн, большая часть юга острова находится в ЮК, а северная оконечность — в NX. Эта двухбуквенная система координат идентифицирует область размером 100 км на 100 км.

    Каждый квадрат теперь можно разделить на 100 квадратов (по десять в каждом направлении), теперь каждые 10 км на 10 км. Квадрат в этой сетке идентифицируется, начиная с юго-западного угла и сначала двигаясь на восток (это называется восточным положением), а затем, затем, двигаясь на север (это известно как северное положение)

    Следовательно, мы можем переместиться на 60 км на восток и 40 км к северу, так что если бы мы были в квадрате SP, это было бы SP 64.Затем SP64 можно было бы снова разделить на 100 квадратов, каждый из которых теперь составляет 1 км на 1 км, причем нижний юго-западный угол составляет 60, двигаясь на восток, а 40 — на север, как показано ниже. Если мы переместимся на 7 км к востоку и 8 км к северу, то теперь привязка сетки будет SP 6748

    Рисунок 7

    Этот процесс может продолжаться, пока мы не достигнем требуемого уровня точности. Подробную информацию о National Grid и Ordnance Survey можно найти на указанном ниже веб-сайте.

    Если мы сможем определить точки координат рядом с нашим участком, используя карту боеприпасов, то мы сможем установить несколько контрольных точек вокруг участка, которые связаны с национальной сетью.Как только эти контрольные точки установлены, мы можем найти любую точку, координаты которой известны из одной из наших контрольных точек, как показано ниже.

    Рисунок 8

    Чтобы найти исходную точку, нам нужно переместиться на 7,873 м на восток и на 6,453 м на север

    Таким образом, у нас образовался треугольник: —

    Рисунок 9

    Мы формируем треугольник таким образом, чтобы вычислить угол по часовой стрелке с севера, который известен как пеленг целой окружности (WCB).Затем рассчитывается: —

    Tan O 7,873 / 6,453 = 50 градусов 39 минут 38,5 секунд

    Таким образом, расчеты в северо-восточном квартале дадут WCB 0 90, в то время как в юго-восточном квартале будет 90 180, SW будет равняется 180 270, а северо-западная четверть дает пеленг по всей окружности между 270 и 360.

    15Апр

    Чем отмыть жидкое стекло: Как почистить кафельную плитку от жидкого стекла?

    15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Как смыть жидкое стекло с автомобиля


    W toureg Снятие жидкого стекла — DRIVE2

    Полный размер

    Первые эксперименты с жидким стеклом. Цель была снять жидкое стекло с кузова, как видно на фото оно было не правильно нанесено и не вовремя располировано — к сожалению опыта у меня с его нанесением не было и сказать что именно и почему так при нанесении произошло я не могу. Знаю только что есть разновидности этих покрытий — одни по дороже и твёрже, что-то вроде нанокерамики, другие просто жидкие стёкла образца «мэйд ин чина». Ещё до работы были сомнения что абразив вообще сможет срезать это покрытие, но оно оказалось более слабенькое чем я думал. Никакой химии при снятии не было использовано — только классическая полировка, ещё называемая «глубокая полировка». В ходе работы было использовано пару номеров, так как при снятии первого слоя абразив сильно изнашивался, а чуть позже материал начинал матится очень легко — перетирка была похоже на перетирание суперклея, так же при перетирке приходилось использовать намного больше воды чем при работе с лаком. С отработанной водой уходили мельчайшие кусочки хрупкой поверхности. Я бы не назвал такую полировку окончательной панацеей потому что жидкое стекло не возможно вымыть абразивом из глубоких царапин, которые как ни крути всё равно видно, может эта сложность просто связана с чёрным цветом, но с глубоких царапин и мест где этим веществом подкапывали сколы эти капли убирались очень сложно до того момента когда я просто перестал длительное пиление. На кузове была по странному, пятнами, расположена лаковая щагрень, только на бамперах она была равномерная, а так машина была почти лысая с островами крупной щагрени. Подтёки вещества всё же удалось удалить, но полностью сносить закапаные точки могло привести к пропиливанию лака до краски. Я конечно могу ошибаться что я вообще окончательно снёс это стекло, так как я не знаю толщины его нанесения — но рабочая матовость перед полировкой показывала все признаки матового лака. Я не могу назвать эту полировку максимально качественной потому что осталось много глубоких царапин, большинство из которых были до грунта. Хорошо когда работаешь с собственно нанесённым лакокрасочным слоем, и совсем другое когда ты это делаешь с незнакомым тебе лкп без всякой на то информации. Ещё один странный момент это то что производитель для чёрного цвета использовал светлосерый грунт, который на множественных сколах, сиял как герлянда. Тем не менее с первоначальной задачей я справился — все разводы были замыты абразивом и отполированы пастами до блеска. надеюсь такая полировка проходит так же долго как и с оригинальным лкп без добавок, так как не известно эти разводы были от первого слоя праймера или же от финишного прозрчного слоя, а так же как праймер на самом деле влияет на лак и как глубоко он в него пропитывается. После полировки вместо повторного нанесения жидкого стекла я посоветовал нанести воск, я считаю это более правильным, так как по кузову есть места, которые в скором будущем потребуют ремонта от ржавчины и целесообразно ли покрывать старые кузова в множестве глубоких царапин и сколов по грунту таким составом. Я был бы благодарен о любой информации нанесения жидкого стекла у нас в Херсоне, цены, телефоны, мастерские которые могут качественно это выполнить — у людей есть к этому интерес, но всё же вопрос — это полезная вещь или рыночная феничка всё же остаётся открытым.

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Как использовать жидкое стекло Уход за автомобилем

    от Gwendolen Akard

    Капли воды на автомобиле. Изображение Александра Иванова из Fotolia.com

    Жидкое стекло — это линия продуктов, разработанных для придания экстерьера вашему автомобилю высокого блеска. В то время как продукты являются дорогими, линия имеет репутацию прочного и высокого качества. Жидкое стекло предлагает все от ухода за винилом до автомойки и воска. В то время как они рекомендуют использовать все продукты вместе, именно воск придает большую часть блеска.

    Шаг 1

    Проверьте автомобиль на наличие царапин на поверхности, окисления, птичьего помета, старого воска и т. Д. Если вы заметили какой-либо или недавно нанесли на автомобиль другой тип воска (кроме жидкого стекла), вам необходимо используйте предварительный очиститель, чтобы удалить эти недостатки перед нанесением воска.

    Шаг 2

    Налейте часть жидкого стекла для предварительной очистки на чистую ткань и нанесите легкий слой движения вперед и назад.

    Шаг 3

    Подождите, пока на поверхности автомобиля не появится легкая дымка.Когда это произойдет, протрите автомобиль чистой мягкой тканью.

    Шаг 4

    Разрешить машине сидеть на солнце, чтобы вылечить, как рекомендовано компанией Liquid Glass. Если вы боитесь птичьего помета, вам не нужно оставлять машину очень долго.

    Шаг 5

    Нанесите жидкое стекло для полировки в легкое пальто с грубой хлопчатобумажной тканью. Используйте прямое движение вперед и назад, как вы делали раньше. Наносите лак по одному разделу за раз.

    Шаг 6

    Когда на участке появляется дымка, вытрите ее чистой сухой тканью.

    Дайте машине отвердеть на солнце в течение четырех часов, прежде чем наносить еще один слой. Если вы не хотите наносить другое пальто сразу, вы можете сделать это позже. Используйте жидкий концентрат для мытья стекла между слоями для очистки и освежения.

    Предметы, которые вам понадобятся
    • Предварительная стирка жидкого стекла
    • Мягкие салфетки
    • Жидкость для жидкого стекла
    • Грубая ткань
    • Концентрат для стирки жидкого стекла
    Еще статьи
    . 300мл Безводная жидкость для мытья автомобилей Безводная автомойка Жидкое чистящее средство для автомобилей Смола Резиновый чистящее средство Средства для обслуживания автомобиля | |

    Особенность:

    Внутреннюю и внешнюю поверхность можно очистить с помощью чистящего средства.
    Изготовлен из нетоксичных ингредиентов, безопасен для использования на открытом воздухе.
    Жировых остатков нет, и они не будут такими грязными, как многие восковые лаки.
    100% новый и высокое качество.

    Описание:

    Тип: автоочиститель

    Срок годности: три года

    Основные ингредиенты: ПАВ

    Материал: водный агент

    Список пакетов:

    1 * Чистящее средство

    Примечание. Легкая съемка и различные дисплеи могут привести к тому, что цвет объекта на изображении будет немного отличаться от реального.Допустимая погрешность измерения составляет +/- 1-3 см.






    1.Доставка:

    -Мы отправляем по всему миру.

    -Товары отправляются из Китая с помощью авиапочтой, доставить в большинство стран в течение 10-20 рабочих дней.

    -Время доставки зависит от пункта назначения и других факторов, это может занять до 30 рабочих дней.

    — Когда вы размещаете заказ, пожалуйста, выберите способ доставки и оплатите заказ, включая стоимость доставки. Мы отправим товар в течение 5 дней после оплаты. 90% заказов на 2 дня отправляем.

    -Мы не гарантируем время доставки для всех международных перевозок из-за различий во времени таможенной очистки в отдельных странах, которые могут повлиять на скорость проверки вашего продукта. Обратите внимание, что покупатели несут ответственность за все дополнительные таможенные сборы, брокерские сборы, пошлины и налоги при ввозе в вашу страну. Эти дополнительные сборы могут быть получены в момент доставки.Мы не возместим стоимость доставки за отказ в доставке.

    -стоимость доставки не включает налоги на импорт, и покупатели несут ответственность за таможенные пошлины.

    2. Возвраты:

    — Мы делаем все возможное, чтобы обслуживать наших клиентов как можно лучше.

    — Мы вернем вам деньги, если вы вернете товар в течение 15 дней с момента получения товара по любой причине. Однако покупатель должен убедиться, что возвращенные товары находятся в их первоначальных условиях. Если товары были повреждены или утеряны при их возврате, покупатель будет нести ответственность за такой ущерб или потерю, и мы не будем давать покупателю полный возврат средств. Покупатель должен попытаться подать иск в логистическую компанию, чтобы возместить стоимость ущерба или убытков.

    -Покупатель будет нести ответственность за доставку, чтобы вернуть предметы.

    3. Обратная связь:

    Ваше удовлетворение и положительные отзывы очень важны для нас. Пожалуйста, оставьте положительный отзыв и 5 звезд, если вы удовлетворены нашими товарами и услугами.Если у вас возникли проблемы с нашими товарами или услугами, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставить отрицательный отзыв. Мы сделаем все возможное, чтобы решить любые проблемы и предоставить вам лучшее обслуживание клиентов.

    4.Вопросы:

    Мы будем поддерживать с вами связь во время транзакции, и если у вас возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте или онлайн-сообщению, мы ответим вам в течение 24 часов в течение рабочего дня (воскресенье выходной) и решим проблема для тебя.

    , безводной чистой жидкости для мытья автомобиля / пены для мытья машины

    Описание продукта

    Безводная чистящая жидкость для мытья автомобилей / пенный очиститель для автомойки

    Описание продукта

    • Шампунь для мытья автомобилей Super Suds специально разработан для удаления грязи, отложений и грязи.
    • Благодаря использованию премиальных суперполимеров, которые подвешены в границах последовательного выброса вспенивающихся пузырьков.
    • Мягкая чистящая способность не удаляет воск, поэтому вы знаете, что ваш автомобиль всегда защищен.
    • Шампунь для мойки автомобилей SCARCITY нежный и безопасный для поверхности, поэтому он может очищать любой участок вашего автомобиля от колес до лакокрасочного покрытия.
    • Ополаскиватели SCARCITY чистят каждый раз без остатка для чистой поверхности, которая привлечет внимание.
    • Высокий уровень пены, производимой SCARCITY, делает этот высокотехнологичный детализирующий шампунь идеальным для пушечных пушек и пистолетов.
    • pH-сбалансированная формула позволяет даже мыть машину или грузовик под прямыми солнечными лучами.

    Когда вам нужен этот шампунь для мойки автомобилей SCARCITY

    Ваш автомобиль ежедневно подвергается воздействию большого количества грязи, а во время дождя становится хуже.

    Ваша машина становится грязной и скучной.

    И вот почему вам нужно использовать этот шампунь для мытья автомобилей SCARCITY.

    Он удалит всю грязь и грязь с вашего автомобиля, оставляя его безупречным и блестящим.

    Зачем покупать SCARCITY Средство для мойки автомобилей
    • Улучшенное моющее средство для поверхностей
    • Усовершенствованная технология пенообразования
    • Идеально подходит для еженедельного технического обслуживания автомоек
    • С pH-балансом: безопасно для восковых и герметизирующих покрытий
    • Идеально подходит для мытья двух ведер , пушка и пистолет для пены
    • Ополаскиватели чистые без остатка
    • Не выделяет и не оставляет следов на солнце
    • Удаляет грязь, отложения и грязь
    Как это работает
    • SCARCITY Super Шампунь Suds нежно наносится на герметики и восковые покрытия.
    • SCARCITY Шампунь Super Suds идеально подходит для еженедельного технического обслуживания автомоек.
    • Мягкая очистка не удалит существующие покрытия из вашего любимого карнаубского воска или синтетического воскового герметика, поэтому вы знаете, что ваш автомобиль всегда защищен от загрязнений.
    • Шампуни для других деталей и низкосортные мыла для мытья автомобилей часто слишком сильные, удаляют воск и окрашивают пластмассовые и резиновые детали.
    • SCARCITY сбалансирован по pH и мягок на всех наружных деталях автомобиля, таких как краска, прозрачное покрытие, полированные металлы, стекло и даже виниловые, резиновые и пластиковые детали отделки.
    • Смазывающие вещества мягко удаляют абразивную грязь и грязь с автомобиля и предотвращают появление вихревых следов и царапин на любом блестящем покрытии.
    • SCARCITY моет после каждой мойки и не оставляет следов или пятен от воды, даже если вы моете под прямыми солнечными лучами.
    • Используйте это универсальное мыло для мойки автомобилей в любой мойке из ведра или добавьте его в свою пенную пушку высокого давления или пистолет для пены, чтобы распылять густое одеяло чистящей пены для бесконтактной мойки автомобилей.

    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАГА

    • В соответствии с различными соотношениями, поместите моющий шампунь в чашку для подсчета, а затем налейте в пену, ведро или другие емкости.
    • Промыть поверхность автомобильной краски чистой водой
    • Равномерно распылить смешанный моющий шампунь на поверхность автомобильной краски
    • Повторно протереть средством для мойки автомобиля
    • Промыть оставшийся моющий шампунь чистой водой
    • Сушить всю машину водой полотенце-сборщик

    Внимание

    • Использовать при нормальной температуре поверхности автомобиля и навесе
    • Обычно использовать в соответствии с параметрами соотношений.Если требуется лучший эффект, исходную жидкость можно добавлять свободно.
    • Хранить в недоступном для детей месте для предотвращения глотания. Если он небрежно попал в глаза, немедленно промойте его чистой водой. Если дискомфорт сохраняется, обратитесь к врачу для лечения.

    Свяжитесь с нами

    ,

    Особенности обработки кузова жидким стеклом

    Отправьте заявку

    Персональные менеджеры нашей компании смогут сопровождать Вас на всех этапах обслуживания. При возникновении вопросов, Вы можете напрямую связаться с Вашим менеджером и быстро получить нужную информацию. Вас порадует вежливое человеческое отношение, индивидуальные скидки и приятные бонусы.

    Главная — Статьи — Особенности обработки кузова жидким стеклом

    С течением времени, кузов автомобиля теряет былую расцветку. Это связано с негативными воздействиями окружающей среды, перетяжка рулей кожей а также с ржавчиной и влагой, которая попадает под краску. Исходя из этого, авто теряет свой первоначальный товарный вид.

    Исправить эту ситуацию можно, если использовать в качестве восстановителя жидкое стекло. В результате его нанесения, лаковое покрытие авто станет устойчивым к вредным химическим элементам, а также к ультрафиолетовым лучам солнца. После нанесения, жидкое стекло не смывается и повышает яркость кузова.

    Чтобы обработать кузов жидким стеклом самостоятельно необходимо заранее обработать кузовную поверхность: промыть её шампунем или моющим средством для удаления грязи и пыли. После этого кузов протирается сухой тряпкой. Жидкое стекло нужно наносить исключительно на лакокрасочное покрытие. Стекла и пористые элементы обработке не подвергаются. При правильном нанесении состава, на поверхности кузова образуется антикоррозийная и антистатическая пленка.

    Она образует защитный слой, предотвращающий появление новых царапин, небольших сколов. На обработку автомобиля уходит чуть более 3-х часов (еще столько же оно должно находиться в помещении до полного высыхания). Не рекомендуется мыть кузов специальными химическими средствами (шампунями, пеной) после нанесения жидкого стекла минимум 2 недели. Это необходимо для полного взаимодействия кузова со стеклом и образованием защитной пленки.

    При грамотной обработке, устранение царапин на автомобиле жидкое стекло будет защищать поверхность автомобиля в течение 3-х лет. Смыть его обычными автомобильными шампунями, используемыми на мойках, не удастся. Таким образом, жидкое стекло отлично подойдет для скрытия мелких сколов и царапин кузова.


    Возврат к списку

    Полировка жидким стеклом. От чего зависит цена. Сроки выполения работ.

    Покрытие автомобиля жидким стеклом позволит защитить ваш автомобиль от негативных воздействий окружающей среды. При полировке жидким стеклом кузов автомобиля будет избавлен от мелких повреждений и царапин на лаке. Основной компонент жидкого стекла – это диоксид кремния. Он взаимодействует с ЛКП машины на молекулярном уровне и получается очень прочная зеркальная пленка.
    Давайте рассмотрим преимущества такой полировки.
    — Очень насыщенный блеск, позволяющий вернуть вашей машине ее первоначальный вид
    — Доступная цена
    — Устойчивость покрытия «жидкое стекло» к химическим воздействиям
    — Прекрасно маскирует мелкие царапинки на ЛКП автомобиля
    — Данная полировка служит дольше, чем восковая или тефлоновая. Средний срок эксплуатации 10-12 месяцев.
    — Защита от УФ-лучей, кузов не выгорает и меньше нагревается в жаркую погоду
    -Прекрасные водоотталкивающие свойства, капельки буквально слетают с вашей машины, увлекая за собой пыль и грязь. А значит, вы сможете существенно сэкономить на мойке. Машина будет гораздо меньше пачкаться, да и отмыть такой автомобиль гораздо проще.
    Пленка, которая образуется в результате полировки жидким стеклом очень прочная, но абсолютно нейтральная, она не наносит никакого вреда лакокрасочному покрытию автомобиля.
    Полировка жидким стеклом может применяться как на абсолютно новой машине, для сохранения ее вида надолго. Так и на автомобиле уже бывшем в эксплуатации, но ЛКП которого, еще вполне прилично и не обладает крупными повреждениями. В противном случае одной полировки жидким стеклом будет недостаточно и придется применять восстановительные работы. Ведь само покрытие жидким стеклом будет иметь эффект увеличительного стекла, т.е. все царапины и повреждения кузова за счет этого покрытия будут более явно выделяться. И в таком случае необходима восстановительная полировка. Также часто полировку жидким стеклом используют как предпродажную подготовку автомобиля, поскольку она прекрасно обновляет вид кузова, а стоит недорого. И благодаря полировке жидким стеклом вы сможете продать свою машину быстрее и дороже, чем предполагали.
    Нанесение жидкого стекла состоит из трех этапов. Во-первых, производится обезжиривание кузова. Во-вторых, при помощи аппликатора наносится непосредственно покрытие – жидкое стекло. И в-третьих, идет располировка состава по всей поверхности машины. Все эти процедуры занимают порядка 3-4 часов. После завершения полировки жидким стеклом необходимо, чтобы автомобиль 2-3 часа постоял в боксе. И затем клиент может его забирать и наслаждать ездой на красивой сверкающей машине. Обратите внимание, что после обработки жидким стеклом не рекомендуется мыть машину в течение двух недель, для того, чтобы состав успел затвердеть. Но если вы попадете под дождь, то никакого урона это не нанесет.
    Цена на полировку жидким стеклом колеблется в зависимости от вида машины, но все равно остается одной из самых доступных среди других видов полировок.
    Не пытайтесь осуществлять полировку жидким стеклом самостоятельно, поскольку эта процедура требует профессиональных знаний и умений. Обращайтесь к профессионалам и тогда результат будет радовать вас долго!

     

    56464

    Как и чем отмыть пластиковые окна после ремонта — Лучшие средства и методы

    Крайне сложно сохранить остекление чистым во время ремонта. На профиле, стеклах оседает строительная грязь, бороться с которой намного сложнее, чем с бытовой. Предлагаем вам несколько эффективных способов отмыть пластиковые окна от наиболее сложных пятен после ремонта.

    Очищаем профиль

    Уберите с поверхностей наклейку с логотипами и протрите ПВХ влажной тряпкой. Для очистки от строительной пыли:

    • раствором моющего средства протрите ПВХ-профиль;
    • покройте пластик жидким мылом для размокания грязи и через 10 минут уберите состав увлажненной тряпкой.

    Если вы не знаете, как отмыть окна после ремонта от грунтовки, цемента, штукатурки, воспользуйтесь канцелярским ножом. Аккуратно снимите лезвием штукатурку с ПВХ и вытрите пластик.

    Чем отмыть окна от скотча?

    Снимать защитный полиэтилен с оконных систем рекомендуется после их установки. Иногда сделать это очень сложно. Пленка намертво фиксируется на поверхности, отчистить ПВХ от клея крайне трудно, но возможно. Попробуйте убрать клей, протирая поверхность посудной губкой, смоченной горячей водой. Жесткую сторону губки располагайте внизу, чтобы она контактировала с пластиком. Отчистить поверхность не удается? Соскребите грязь ПВХ-шпателем, предварительно пропитав пятна:

    • 100% медицинским спиртом, водкой,
    • маслом чайного дерева,
    • жидкостью для снятия лака.

    Есть и другие способы удаления пятен от скотча:

    • Прогрейте покрытие строительным феном, удалите остатки полиэтилена скребком для металлокерамики.
    • Соскоблите клей, пленку канцелярским ножом, канцелярским ластиком уберите остатки.
    • Раскрошенную пленку пропитайте «Уайт-спиритом», спустя несколько минут протрите поверхность жесткой щеткой (не из металла!).
    • Можете наклеить на мелкие фрагменты скотча обычный широкий, а спустя час оторвать от поверхности.

    Как отмыть окна от цемента после ремонта?

    Когда оштукатуривают и выравнивают стены, ПВХ-рамы и стеклянные пакеты защитить от пятен цементного раствора очень сложно. Очищаются они с большим трудом. Вам могут помочь:

    • Специальные средства: ATLAS SZOP, Baugerätereiniger 81, Cement N Concrete Remover. Спрей выбранного состава нанесите на поверхность, размягченные пятна удалите тряпкой.
    • Comet в виде густого геля. Предназначен для чистки сантехники. Может использоваться для очищения ПВХ-окон. Наносится на пятна, после размягчения цемента снимается вместе с ним влажной салфеткой. Может потребоваться несколько подходов.
    • Уксусная кислота. Тряпкой, смоченной раствором эссенции, увлажните цементные пятна. По прошествии нескольких минут оттирайте грязь. Нанесите на тряпку соду и протирайте с ней испачканные места.

    Чем отмыть окна после ремонта от монтажной пены?

    Незасохший пенящий состав можно попытаться убрать «Космофеном». Чистящее средство пользуется популярностью у монтажников. Бывает трех типов. Более сильное маркируется большим числом. Засохшие пятна монтажной пены может убрать «Димексид». С ним потребуются перчатки. Состав наносят губкой, ватой, стирают мокрой тканью.

    Закажи окна выгодно! До конца недели скидка от 30%
    на окна и балконы!

    Как избавиться от пятен краски на окнах?

    Используйте соответствующий типу краски растворитель, очищая стекла. Пластик чистить сложнее — он уязвим к растворителям. Краску на водной основе может удалить горячая вода. Ее разбрызгивают, затем снимают пятна скребком. Избавиться от других красящих составов помогает скипидар. Не очищайте поверхности лезвиями, железными шпателями, чтобы не поцарапать их.

    • Свежая масляная краска с ПВХ убирается «Уайт-спиритом», «Сольвентом», засохшая — скребком для металлокерамики. Стекла очищаются лезвием.
    • Свежая водоэмульсионная краска (с акрилом, латексом) убирается мыльным раствором, высохшая — шпателем. Приложив усилия, с помощью мыльного раствора, жесткой щетки можно оттереть даже старые пятна водоэмульсионки.

    Зная, как отмыть окна после ремонта без повреждений, вы можете не опасаться ремонтных работ любого масштаба. Используйте рекомендованные в статье методы и средства очистки поверхностей, и ваши окна станут чистыми.

    Чем отмыть стекла окон после ремонта?

    Влажной тряпки для очистки стеклянных поверхностей недостаточно — после мытья водой на стеклопакете остается белый налет. Как же быть?

    • Смешайте стакан уксуса с литром воды.
    • Смоченной составом губкой вытрите ей стекло и отполируйте его газетой.
    • Для очищения глухого остекления воспользуйтесь щеткой с телескопической ручкой. Вытрите стеклянную поверхность губкой. Затем поверните щетку и шпателем из резины на обороте снимите влагу с оставшимися загрязнениями.

    Убираем следы клея

    Ломаете голову, не зная, чем отмыть подоконник пластикового окна после ремонта от застывшего клея? Воспользуйтесь специальными средствами. Это может быть Cosmofen. Состав с «пятеркой» — наиболее щадящий, с «двадцаткой» — самый концентрированный. Подходящую марку средства можете уточнить в оконной компании.

    Для очистки ПВХ также можно использовать строительный фен. Нагрейте участки с клеем и снимите его шпателем. Вытрите поверхность ацетоновым растворителем и растворенным в воде моющим средством.

    Убираем герметик

    • Снимите шпателем засохший состав.
    • Нанесите на пену содержащий ацетон растворитель или средство от пены, пропитав составом войлочную тряпку.
    • Размокший герметик уберите войлоком, активно вытирая поверхность.

    А если ничего не помогает?

    В крайнем случае выручит шлифовальная машинка или дрель. Для очистки также понадобятся войлочные круги, содержащие ацетон моющие составы, паста ГОИ. Полировать пластик нужно так:

    • шпателем и чистящим составом уберите поддавшиеся загрязнения;
    • отполируйте ПВХ оборудованием со специальным кругом — снимется внешний слой ПВХ с грязью.

    Точно так же удаляются микро-царапины. Глубокие замазываются жидким пластиком, акрилом.

    Проверенные советы о том, как отмыть окна после ремонта

    Очищая оконные системы, помните:

    • При чистке с использованием растворяющих веществ нужно надевать резиновые перчатки и беречь глаза.
    • Для очищения от шпаклевки и клея используйте состав для очищения от цемента, извести. Его продают в строительных магазинах.
    • Необходимо избегать попадания очищающих составов на уплотнительный контур, он может испортиться, а герметичность остекления — нарушиться.
    • Работая с простыми растворителями, содержащими множество кислот, соблюдайте осторожность — кислотная среда угрожает пластику разъеданием.

    Почистить остекление от пыли и мусора, клея, штукатурки несложно, но необходимо делать это правильно. Воспользуйтесь нашими рекомендациями, чтобы сделать окна чистыми и красивыми.

    О том, как очистить очистить пластиковый подоконник после ремонта, читайте здесь.

    Что делать, чтобы стекло телефона было чистым и не царапалось: практические советы


    Правда или миф?

    Что из заявленного производителями жидкой защиты реально, а что миф? Среди приписываемых подобному средству свойств выделяются:

    • эффективная защита от механических повреждений;
    • улучшение тактильных ощущений;
    • избавление от мелких царапин;
    • влагонепроницаемость.

    Какие из этих свойств реальны, а что является фейком? Сразу следует подчеркнуть, что разновидностей tech nano – жидкой защиты, огромное количество. Производители позиционируют продукт, как лучший на рынке, проводя акции и рекламируя защищенность даже от ударов молотком по дисплею. Однако, реальность иная, а свойства, которые приписывают жидкости liquid – миф и рекламный трюк.

    На основании многочисленных тестов, правдой оказались лишь несколько свойств:

    1. Более гладкая поверхность – за счет нанесения тонкого слоя покрытия из тюбика не исчезнут царапины с экрана, но поверхность будет более гладкой и приятной на ощупь.
    2. Меньше разброс стекла – даже получив повреждения, вы «не потеряете» половину стекла или осколки в момент удара. Также на телефонах будет сохранена работоспособность даже разбитого сенсора на время, необходимое для сохранения данных или срочных звонков.
    3. Защита от попадания влаги действует на и так защищенное стекло.

    Что делать если стекло не приклеилось по краям

    И так, вы наклеили стекло, а по краям получилось вот такое безобразие:

    В данном случае это телефон Xiaomi Redmi Note 4X. Давайте попробуем исправить косяки.

    Я знаю два способа — один кустарный, если так можно сказать, и один промышленный (более подходящего слова не нашёл).

    #1 Первый способ

    Китайские умельцы не сидят сложа руки и изобретают всевозможные штуки, которые облегчают нашу жизнь. Для решения проблемы, если стекло не клеится по краям, в поднебесной создали специальное средство. Называется оно Border Liquid или что-то около того и представляет из себя прозрачный гель, которым с помощью кисточки необходимо промазать край стекла.

    Ссылка на Aliexpress где продают это средство — ru.aliexpress.com

    И небольшое видео, как всем этим пользоваться:

    #2 Второй способ

    Если денег на чудо средство нет или просто не хочется ждать пока оно не приедет из Китая, можно воспользоваться подручными средствами.

    Нам понадобятся: салфетка, тонкая кисточка и немного растительного масла или глицерина.

    Аккуратно нанесите глицерин на край стекла, следя за тем, чтобы он попадал в стык и заполнил имеющиеся пустоты. По окончании излишки удалите салфеткой. Чем меньше изначально ширина белой непроклеенной полосы, тем лучше будет конечный результат.

    Это самые простые способы решить проблему, если стекло не клеится по краям. Пробуйте, о результатах отписывайтесь в комментариях.

    С каждым годом на рынке товаров и услуг появляются все новые аксессуары для мобильных телефонов. Жидкое стекло для телефона − это современное решение для протекции тачскринов портативных устройств. Но о нем ходит множество различных легенд и мифов. Давайте разберем, что из этого правда, а что вымысел.

    При использовании мобильного девайса чаще всего повреждениям подвержен дисплей. Для его защиты производители предлагают к покупке различные противоударные средства. Так, всем известные чехлы, защитные пленки и стекла уже давно заслужили доверие миллионов пользователей. Однако, технологии не стоят на месте.

    Виды и особенности жидких стекол

    Среди подобных продуктов есть не только жидкость для создания защитной пленки на телефон, но и специальная пропитка из наночастиц. При помощи такой пропитки обеспечивается возможность использования сенсорных дисплеев в любых перчатках.

    В первом случае комплектация продукта имеет такие составляющие:

    1. Два типа салфеток – микрофибра, обеспечивающая очистку поверхности от пыли, грязи и разводов, а также влажная салфетка с пропиткой или обезжиривающим раствором.
    2. Тюбик с раствором (или салфетка уже пропитанная продуктом).
    3. Инструкция (как правило, на китайском языке, изредка – английский) – интуитивно понятна за счет пошаговой инструкции в картинках.

    Второй тип жидкости с наночастицами, с аналогичной комплектацией, за исключением возможного присутствия кисточки для нанесения. В отдельных продуктах флакон будет выполнен с пипеткой для дозировки жидкости.

    Снять стекло – о чем нужно помнить

    Довольно часто для защиты дисплея используется не стекло, а защитная пленка, которая имеет меньшую толщину и характеризуется весьма слабыми прочностными показателями. Но выбор в ее пользу является крайне неоправданным и нецелесообразным в ситуациях, которые требуют максимальной защищенности экрана. Тут уже без прочного и надежного защитного стекла не обойтись. Но при его замене следует быть предельно внимательным и осторожным. Экран смартфона имеет идеально ровную основу, а это обеспечивает стеклу плотный контакт с поверхностью. Причем удерживание осуществляется не за счет клея, а под действием сил электростатического характера. Поэтому снятие стекла может оказаться не столь простым, как некоторым кажется изначально. Не стоит использовать для этого всевозможнейшие резаки и ножи. Да и одной силиконовой присоской также не обойтись. При слабом ее приклеивании невозможно получение вакуума, а чрезмерно плотный контакт может повлечь за собой иные проблемы. В этом случае можно сорвать не только поврежденное стекло, но и расположенный под экраном сенсорный модуль. Чтобы снять стекло следует проявить максимальную внимательность и осторожность.

    Как выбрать жидкое стекло для своего телефона?

    В первую очередь, защитное стекло для айфона и жидкое стекло – это совершенно отличные типы защиты. В первом случае можно не беспокоиться о механических повреждениях, а второе – позволит увеличить олеофобное покрытие, но не уменьшит подверженность даже мелким царапинам.

    При выборе продукта одной из компаний, обратить внимание следует на такие факторы:

    • количество положительных отзывов от реальных потребителей;
    • наличие видео с экспериментами по использованию выбранной жидкости;
    • приобретение в магазинах, которые заслуживают доверия.

    Аксессуары, которые защитят от грязи, царапин, трещин и сколов

    Первое, что нужно приобрести — чехол. Желательно, чтобы он был книжкой, то есть не бампером: так он будет закрывать и заднюю панель, и дисплей.

    Чехол нужно подбирать под конкретную модель телефона, чтобы устройство было надёжно защищено.


    Лучше сразу брать чехол в виде раскладушки или книжки, чтобы он закрывал и дисплей, когда вы не пользуетесь телефоном

    Также желательно купить защитную плёнку или стекло. Что лучше? Если вы сильно беспокоитесь о сохранности дисплея, лучше взять стекло — оно куда надёжнее защитит экран при падении. Минус плёнки — частота её замены. Через некоторое время она помутнеет, начнёт искажать цвета картинки. При этом нужно приноровиться к наклеиванию плёнки или стекла на дисплей (не должно оставаться пузырьков воздуха под ними).


    Плёнку нужно будет чаще менять

    Но учтите, что и стекло, и плёнка всё равно будут с царапинами, если не следить за чистотой дисплея. В любом случае вам будет дешевле заменить поцарапанную плёнку или стекло, чем убирать повреждения с самого экрана.


    Стекло хорошо защищает устройство при падении и ударах

    Если не хотите, чтобы на телефоне постоянно оставались отпечатки пальцев, лучше покупать телефоны с олеофобным покрытием. Либо использовать стилус, если ваша модель смартфона поддерживает его.

    Важный момент: когда идёте на пляж или другое место, где есть песок, старайтесь не пользоваться там телефоном. Частички песка будут везде, даже на пальцах. Когда будете касаться экрана, есть риск поцарапать дисплей. От этого не застраховано даже защитное стекло Gorilla Glass, хотя оно выдерживает давление от металлических предметов.


    Песок сильно царапает покрытие телефона

    Если вам нужно всё же использовать телефон на пляже, купите дополнительно герметичный водонепроницаемый чехол — вы и от песка его защитите, и от воды.


    Защитить телефон от песка поможет водонепроницаемый чехол

    Полезные советы покупателям

    Среди важных тонкостей и нюансов, которые будут иметь значение для всех покупателей жидкого стекла на сенсорные экраны, можно выделить такие советы:

    • наносите небольшими каплями жидкость из тюбика, тщательно «втирая»;
    • после нанесения продукта следует аккуратно просушить полученную пленку теплым воздухом, используя домашний фен;
    • перед работой с жидким стеклом важно подготовить место, в котором будут отсутствовать лишние мешающие предметы;
    • попадание наножидкости на ткань или кожу требует оперативного реагирования – промойте кожный покров или застирайте одежду;
    • чем меньшая площадь наночастиц нанесена на перчатки – тем точнее будет работа со смартфоном в перчатках;
    • перчатки с необходимостью пропитки для работы «сенсорных частиц» лучше уложить на ровную поверхность и наносить жидкость небольшими частями до полного впитывания.

    Как наносить willson silane guar?

    Это позволит без труда избавить ЛКП от налета, что будет способствовать полной очистке вашего авто. Для нанесения защитного полировочного покрытия используется губка. Распределять слой необходимо равномерно по всем частям кузова. Затем нужно дать возможность полироли подсохнуть в течение приблизительно 20 минут. Потом вытрите поверхность входящим в поставляемый набор полотенцем.

    Далее сделайте еще один 20-минутный перерыв, после чего автомобиль должен находиться в помещении на протяжении суток. Это позволит нанесенному слою приобрести необходимую твердость. Для того, чтобы полировка эффективно выполняла свои функции, необходимо один раз в месяц обрабатывать кузов моющим средством «Стеклянная защита».

    В итоге получим вполне наглядный результат до и после нанесения:

    Фейк или реальность?

    Высокая конкуренция на рынке заставляет изготовителей регулярно выпускать высокотехнологичные приспособления для гаджетов. Жидкая защита для дисплея смартфона − это современный скринпротектор с такими заявленными свойствами:

    1. устойчивость к механическим повреждениям;
    2. улучшение тактильных ощущений;
    3. водонепроницаемость;
    4. предупреждение мелких царапин.

    Представители торговых марок убеждают, что это наилучший продукт, который в настоящее время есть на рынке. Они проводят различные рекламные акции и обзоры. Демонстрируют, как жидкое стекло магическим образом противостоит сильным ударам молотка. Однако, не все из этого истинно.

    После проведения независимых тестов стало понятно, что большая часть информации об изделии − фейковая.

    Только эти характеристики являются правдой:

    • Максимально гладкая поверхность. Благодаря тому, что покрытие наносится тонким слоем, поверхность будет идеально гладкой. Но царапины с дисплея не исчезнут.
    • Минимальный разброс осколков. Даже если скрин протектор удастся повредить, то не будет никаких осколков и работоспособность сенсора сохранится в полной мере.
    • Предохранение от попадания влаги.

    Чем отмыть жидкое стекло с кафеля и рук

    Всем привет!

    Материал с таким, казалось бы, абсурдным названием как «жидкое стекло» знаком не всем. Однако строителям и интересующимся это словосочетание известно давно. Его используют без малого почти два столетия. Сегодня расскажу, что это за зверь такой, и поделюсь с вами советами, чем отмыть жидкое стекло.

    Что такое жидкое стекло

    Если вы мужчина и заглянули на блог случайно, вам и объяснять не надо, что это. Вы сами знаете: это водный щелочной раствор силиката калия или силиката натрия. Практически, это тот же силикатный клей. Изготавливают его из песка и соды при высоких температурах, а также с помощью соединений калия либо натрия (получается калиевое или натриевое стекло соответственно).

    Этот материал отлично изолирует тепло, способен выдерживать высокие температуры, достойно перенося жар, мороз и оттаивания. Еще его часто добавляют в бетон, чтобы повысить гидроизоляцию последнего, такому дуэту будет нестрашна плесень и грибок.

    Также это чудо-средство имеет очень хорошую клейкость, в один момент соединяя твердые поверхности.

    На него часто сажают потолочную плитку и линолеум, при его участии замазывают трубы. Практически все мастера хоть раз да используют его в своей практике. Жидкое стекло часто приходит на помощь в саду: после обрезки деревьев им «запечатывают» места среза для предотвращения попадания инфекции.

    Работаем и отмываемся

    Умельцы, которые часто работают с жидким стеклом, знают, что лучше всегда надевать перчатки перед началом работы (также, как и при работе с силиконовым герметиком), поскольку щелочь, которая входит в его состав, опасна для кожи.

    Удаляем жидкое стекло с рук

    Если вы все-таки замарали руки, сразу же промойте их с мылом (лучше – хозяйственным) и вытрите насухо жесткой тканью.

    Пятно высохло? Удалить его с рук будет немного сложнее. Попробуйте такой рецепт:

    • вымыть руки в теплой воде с мылом,
    • потереть их содой,
    • затем – пемзой либо жесткой щеткой.

    Второй вариант:

    • сделать теплый мыльный раствор,
    • смешать 1 литр воды и 2 столовые ложки аптечного нашатырного спирта,
    • смешать с мыльным раствором,
    • помыть руки в этой смеси.

    В любом случае, после таких экзекуций руки необходимо смазывать жирным питательным кремом, так как такие процедуры очень сильно сушат кожу.

    Что делать, если пострадала одежда или какие-то предметы?

    Свежий след можно стереть с помощью воды и губки.

    Удалить старые засохшие пятна весьма и весьма сложно. Кто-то советует использовать плавиковую кислоту, но она может заодно испортить очищаемую поверхность. К тому же, я честно не знаю, где вы ее найдете, если не работаете в лаборатории или у вас нет знакомых химиков. По крайней мере, у нас ее так просто не достанешь.

    Ну а про меры предосторожности при работе с этим очень агрессивным веществом я вообще молчу. Знаем, плавали, до сих пор на руке след от ожога, хоть прошло уже больше десяти лет.

    Справиться с загрязнением народными средствами можно с помощью уксуса. Залейте вещь им на пару минут (в зависимости от масштаба проблемы), а потом счистите лезвием или металлическим скребком, стараясь поддеть и разрушить засохший слой клея, и смойте теплой водой.

    Избавиться от свежего пятна на стекле поможет раствор щелочи, например, разбавленный раствор едкого натра. Но въевшееся пятно стереть со стекла практически невозможно, так как материал уже вступил в реакцию с поверхностью.

    Некоторые советчики настойчиво предлагают отмыть пятно мылом с содой, а затем отполировать его пастой ГОИ. Честно скажу, не знаю, что из этого получится. Наверное, имеет смысл заморачиваться только в том случае, если пострадавшая вещь вам очень дорога.

    Можно попробовать удалить засохшие пятна механически, например, лезвием от бритвы или ножом. Однако в таком случае вы снова рискуете испортить вещь.

    Если беда случилась с тканевой поверхностью, иногда достаточно потереть кусочки ткани друг об друга, и загрязнение превратится в крошку.

    Убрать пятно с кафеля можно с помощью наждачной бумаги. Только действовать надо аккуратно, стараясь не стереть случайно и рисунок с плитки.

    А как вы справлялись с этой проблемой? Жду комментариев!

    Наталья Брянцева

    KidsChemistry теперь есть и в социальных сетях. Присоединяйтесь прямо сейчас! Google+, В контакте, Одноклассники , Facebook, Twitter

    Характеристики и виды жидких стекол для гаджетов

    Особенности данного аксессуара обещают надежно защитить дисплей от царапин и влаги. Из огромного разнообразия видов следует выбрать лучший вариант. Рассмотрим список некоторых средств, которые уже были опробованы многими пользователями и получили массу положительных отзывов.

    1. Жидкое стекло Deliya. Его можно использовать для сохранности родного стекла любого гаджета. Оно обеспечивает ультратонкую защиту без единого пузырька воздуха. Легко наносится, является олеофобным, антибактериальным и гидрофобным покрытием. Его используют, в том числе, и для покрытия линз очков.
    2. Nanofixit − жидкое стекло для Айфона и других марок смартфонов. Создается на основе органических титановых волокон. Такой скринпротектор способен сохранить целостность дисплея от царапин, трещин и других дефектов. Отталкивает любую жидкость. Никакого отклеивания и появления пузырьков, что очень важно для многих владельцев гаджетов.
    3. ProtectPax − покрытие гелевой структуры. По заявлениям создателей делает дисплей устройства устойчивым к царапинам и сколам ровно так же, как и покрытие из закаленного стекла.
    4. Жидкость для защиты экрана смартфона Nano. Революционный продукт, который предостерегает от любых повреждений дисплея. Идеально и равномерно ложится на экран любой формы и геометрии уже с первого раза. Никаких пузырьков, отслоений и зацепок, даже если с liqu >В торговых точках представлен очень широкий ассортимент товаров данной категории, поэтому подбирать их следует исключительно с учетом определенной модели гаджета.

    Как наклеить стекло на телефон с 2,5D экраном

    Как упоминалось в предыдущем материале, для экранов с сенсором из 2,5D стекла — смысла от защитного стекла немного. Оно способно предотвратить появление царапин, но противостоять ударам может посредственно, а от падений торцом — не защищает вовсе. Но если «родное» олеофобное покрытие некачественное или стерлось — стекло способно восстановить скользящие свойства, сделав пользование тачскрином более удобным.

    Процедура поклейки закаленного стекла на 2,5D экран такая же, как и для обычных сенсоров (с плоскими краями). Больше внимания следует уделить при покупке аксессуара. Размеры защитного стекла должны быть меньше, чем габариты передней панели смартфона. В противном случае — оно перекроет зашлифованные грани, оставив по краям воздушную прослойку. Такое зрелище и облик смартфона портит, и защиту ухудшает.

    При поклейке защитного стекла на 2,5D экран нужно больше внимания уделять прицеливанию и центрованию аксессуара. Важно не только чтобы совпали отверстия под динамики, кнопки, камеры и т.д., но и чтобы края стекла не перекрывали участки экрана с зашлифованными кромками (см. предыдущий абзац). В остальном — все правила и предосторожности остаются в силе.

    Выпуская новые смартфоны, производители оборудуют каждую модель сенсорным дисплеем, реагирующим на касания пальцев. Экранное управление удобно, но способствует появлению царапин, потёртостей и загрязнений на стекле. Защитная плёнка – прозрачное покрытие, оберегающее дисплей телефона от микротрещин и пыли. О том, как правильно её наклеить, читайте в нашей статье.

    Жидкое стекло для телефона: критерии выбора

    Считается уникальной разработкой, позволяющей защитить гаджет от механических повреждений. Оно значительно увеличивает олеофобность покрытия, однако не уменьшает его подверженность к мелким царапинам. Перед тем как остановить выбор на конкретном аксессуаре, важно проверить следующее:

    • наличие позитивных отзывов о конкретном товаре от действующих юзеров;
    • реальные видеообзоры с тестами для проверки заявленных особенностей жидкости данного бренда;
    • советы специалистов во избежание приобретения неподходящего товара.

    Рекомендации к покупке

    Выбор скринпротектора для планшетов и других гаджетов с сенсорными экранами напрямую зависит от рекомендаций профессионального консультанта в магазине.

    Разберем пошаговую инструкцию как покрыть дисплей жидким стеклом своими руками на примере Nano.

    1. Прежде чем приступить к работе с выбранным средством, необходимо подготовить место. Проведите легкую влажную уборку и избавьтесь от всего лишнего на рабочем столе.
    2. Советуем надеть тонкие резиновые перчатки, чтобы сохранить кожу рук от загрязнения. Протрите дисплей чистящими и обезжиривающими салфетками.
    3. Нанесите на перчатки средство из тюбика небольшими порциями, хорошо размазывая по экрану. Чем меньше площадь нано средства, тем легче с точностью распределить ее на дисплее.
    4. После того, как наностекло полностью покроет дисплей, дайте ему просохнуть 3-5 минут.
    5. Далее натрите экран, удаляя остатки засохшего покрытия.

    Если наножидкость попала на кожу рук или на одежду, то сразу же прекратите работу и тщательно вымойте руки. Одежду следует замочить, затем постирать привычным способом.

    Перед началом процесса рекомендуем к просмотру видео:

    Заключение

    Советуем выбирать именно то противоударное покрытие, которое по отзывам считается самым надежным и устойчивым к повреждениям. Если у вас уже есть личный опыт использования наножидкости для дисплея, то поделитесь им в комментариях. Это поможет тем, кто не знает на каком из вариантов остановить выбор и стоит ли вообще доверять такому жидкому стеклу для телефона на практике.

    Использование жидкого стекла для телефона приобретает все большую популярность. Чтобы это вещество обеспечило смартфону надежную защиту, рекомендуется правильно подобрать состав. Сегодня существует много производителей, которые занимаются производством этого средства. Чтобы добиться хороших результатов в использовании состава, стоит четко соблюдать инструкцию.

    Как наносить жидкое стекло на автомобиль своими руками, пошаговая инструкция

    Если не хочется платить мастерам (а иногда и нет таких мастеров рядом), можно сделать полировку своими руками. Да, это долгое и довольно муторное занятие, зато можно не сомневаться, что работа сделана на совесть. Да и делается такая работа не часто, как правило, водители обрабатывают машину перед зимним периодом, чтобы защитить ее от агрессивной химии и налипающего снега. На видео, ниже подробно описан процесс нанесения керамики и жидкого стекла на автомобиль своими руками.

    Для работы понадобится теплый бокс или гараж с температурой 20-25 градусов, где автомобиль будет находиться всё время, пока идет обработка и полная сушка (учитывая, что многие средства наносятся несколько раз с интервалом 1-1,5 часа, а досыхают еще 12 часов, времени уйдет много). Жидкое стекло нужно наносить только при комнатной температуре, не на морозе и не на разогретый металл, поэтому перед началом работы автомобиль должен полностью остыть.

    Итак, пошаговая инструкция, как обработать свою машину жидким стеклом.

    1. Начинаем обработку с мойки, причем шампунь должен быть без восковых добавок. На кузове не должно остаться пыли или песчинок, поэтому начинать нужно всегда с мытья. Если есть следы старой полироли или воска, их нужно обязательно убрать.
    2. После того, как автомобиль вымыт и высушен, кузов необходимо обезжирить, причем таким средством, которое не оставляет после использования следов или пленки.
    3. Подготовить полироль. Если это однокомпонентное средство, то достаточно будет специальной мягкой салфетки, а для двухкомпонентных составов понадобится еще и емкость для смешивания. Опробовать полироль на небольшом участке.
    4. Начинаем полировку. Обрабатывать кузов нужно по частям, поскольку застывает средство очень быстро. Сначала бампера, затем крылья, за ними двери, капот, крыша. Переходить к следующей части только после того, как закончена предыдущая, иначе ровной полировки не получится.
    5. Оставить автомобиль на нужное время (читаем инструкцию!) и повторить процедуру. А затем снова, и далее столько раз, сколько рекомендует производитель.
    6. Полное отвердение занимает 5-12 часов, и в течение которых машину лучше не трогать.

    Что собой представляет

    Жидкое стекло представляет собой уникальное защитное покрытие, которое включает титановые нано-волокна. Производители утверждают, что этот состав допустимо применять для всех типов экранов. Он предотвращает появление трещин, потертостей и царапин на экране смартфона. Преимуществом состава считаются влагоотталкивающие характеристики. Использование вещества помогает сохранить экран блестящим на весь год.

    В ассортимент таких продуктов входит не только жидкость, которая помогает создавать на телефоне защитную пленку, но и особая пропитка из наночастиц.

    Это вещество дает возможность пользоваться сенсорным экраном в любых перчатках.

    В комплекте обычной жидкости присутствует следующее:

    1. 2 типа салфеток. Изделие из микрофибры обеспечивает очищение от пыли, разводов и загрязнений. Влажная салфетка имеет особую пропитку или содержит обезжиривающий раствор.
    2. Тюбик с раствором. В комплекте часто присутствует салфетка, которая уже пропитана веществом.
    3. Инструкция. Обычно она приведена на китайском или английском языке. В любом случае, информация интуитивно понятна, поскольку содержит пошаговые картинки.

    Также есть тип жидкости, которая содержит такие же компоненты. Помимо этого, в составе часто присутствует кисть для нанесения. Продукты часто дополнены флаконом с пипеткой, которая позволяет дозировать жидкость.

    Чем нельзя чистить экран

    Для обработки дисплеев нельзя использовать средства, содержащие агрессивные вещества. Они разъедают олеофобное покрытие. Чем нельзя чистить экран смартфона:

    • Жидкости для мытья стекол и окон.
    • Средства для мытья посуды и чистки кафеля.
    • Перекись водорода.
    • Спиртосодержащие вещества. Спирт быстро разъедает олеофобное покрытие, поэтому нельзя протирать экраны жидкостью для снятия макияжа, влажными дезинфицирующими салфетками и аналогичными средствами.
    • Уксус. При необходимости разведенным уксусом можно протереть корпус смартфона, но нельзя допускать попадания на стекло. Это относится не только к экрану, но и к линзе камеры. Спиртом и раствором уксуса можно обрабатывать лишь телефоны старых моделей без сенсорных экранов и олеофобного покрытия.
    • Кислоты, щелочи и средства с абразивными частицами. Эти вещества уничтожают покрытие дисплея.

    Не стоит вытирать телефон об одежду — от этого на экране остаются разводы, а пуговицами, молниями и кнопками легко поцарапать покрытие.

    Нельзя применять бумажные полотенца и салфетки. Они не подходят для экранов смартфонов, так как оставляют на поверхности волокна.

    Преимущества использования

    Жидкое стекло для смартфона имеет немало преимуществ. Это делает продукт все популярнее.

    Незаметность

    Вещество обладает прозрачной текстурой. При нанесении состава на дисплей его не видно.

    Влагоотталкивающие свойства

    Жидкость содержит уникальные компоненты, которые помогают отталкивать влагу.

    Уничтожение микроорганизмов

    Вещество отличается антисептическими характеристиками. Благодаря этому оно помогает справляться с патогенными бактериями.

    Нет влияния на резкость изображения

    Жидкое стекло не оказывает воздействия на резкость картинки на мониторе.

    Экологичность

    Вещество отличается безопасным составом. Благодаря этому его допустимо применять всем.

    Что это такое

    С помощью жидкого стекла создаёт эффект сверкающего кузова. Это позволяет преобразить даже довольно старенький автомобиль. Это новый уровень качества, если сравнивать с воском. Стекло заметно превосходит стандартные восковые составы по своим эксплуатационным и защитным характеристикам, обеспечивая машину соответствующими преимуществами.

    Жидкое стекло для автомашин позволяет значительно улучшить внешний вид и дополнительно защищает поверхности от внешних негативных воздействий.

    Это к вопросу о том, для чего нужно использовать жидкое стекло при самостоятельном или профессиональном уходе за авто.

    Составы изготавливаются на основе калиевого или натриевого силиката. При производстве плавится сода и кварцевый песок.

    При нанесении такого состава на поверхность, создаётся глянцевый эффект. Плюс покрытие обладает хорошими защитными свойствами. Родоначальниками нанокерамики стали японцы, но затем к ним подключились и другие производители автохимии.

    Понимая, для чего именно нужно использовать жидкое стекло для авто, стоит детальнее изучить его состав. Такое средство преимущественно состоит из:

    • силиката натрия;
    • силиката калия;
    • оксида алюминия;
    • оксида титана;
    • ПАВов;
    • наноэлементов;
    • декаметалициклопентасилоксана.

    Впервые про жидкое стекло активно заговорили в 2008 году в Японии. Примерно через 2-3 года первые образцы уже применялись на российском рынке.

    Первые варианты жидкого стекла состояли из 2 компонентов. Они были представлены в 2 тюбиках. Проблема была в том, что для правильного использования содержимое ёмкостей следовало смешать в точных пропорциях. От средства быстро отказались, поскольку появился уже однокомпонентный аналог, где ничего смешивать не приходилось. Причём оба состава разработала одна и та же компания. Это Willson. Наиболее ярким представителем сегмента жидкого стекла до сих пор считается состав Silane Guard от этой торговой марки.

    В составе жидкого стекла отсутствуют цветные пигменты, что позволяет одно и то же средство использовать на автомобилях с различным окрасом кузова.

    Если климат мягкий, тогда эффект от использования средства может сохраняться в течение 1 года. Если наблюдаются продолжительные заморозки, износ произойдёт через 6-8 месяцев либо после 80-100 моек.

    Чтобы защитить кузов, покрытие проходит несколько этапов:

    • после нанесения стекло вступает во взаимодействие с лакокрасочным покрытием;
    • средство кристаллизуется и закрепляется на поверхности;
    • происходит покрытие прозрачной плёнкой.

    Учитывая предлагаемый ассортимент, все полироли такого типа можно разделить на 3 категории. Это напрямую зависит от основного компонента.

    • Калиевые средства. Достаточно рыхлые, гигроскопичные.
    • Натриевые. Не боятся воздействий от пламени.
    • Литиевые. Встречаются реже остальных, но не боятся температурных перепадов.

    Всё это монощелочные средства. Аналогами являются комбинированные и комплексные составы. Среди российских компаний в основном практикуется производство натриевого жидкого стекла.

    Средство доступно в виде аэрозоля, пасты или раствора. Но от формы выпуска не зависит качество.

    При покрытии состав выполняет 2 основные функции:

    • Заполняет царапины, трещины и прочие дефекты на кузове.
    • Создаёт дополнительную защитную плёнку, что позволяет предотвратить появление новых повреждений.

    Если сравнивать воскование и нанесение жидкого стекла, последнее имеет значительно больше преимуществ.

    Чем отличается от гидрогелевой пленки

    Защитное гидрогелевое покрытие отличается определенными особенностями. Пленка изготовлена из полимерного материала, который помогает поглощать и удерживать влагу. Для этого средства характерна высокая прочность, которая защищает экран монитора от царапин и потертых участков.

    К достоинствам гидрогелевой пленки стоит отнести следующее:

    • стойкость к механическим повреждениям;
    • полная прозрачность – благодаря этому материал не оказывает влияния на передачу цветов;
    • простота фиксации на экране устройства;
    • сохранение высокой чувствительности сенсора;
    • отсутствие вредных компонентов в составе;
    • защита поверхности от следов пальцев;
    • долговечность применения;
    • возможность многократной фиксации;
    • доступная стоимость.

    По частям

    Рассмотрим, как и чем лучше всего почистить каждую из составляющих телефона – инструкция в таблице.

    Компонент:Средство для чистки:Не стоит применять:
    КорпусСалфетка, тряпочка, ватный диск, чуть смоченный в воде.
    Гигиенические салфетки для смартфонов Phonecleans: удаление пятен, жира, следов краски от чехла и других загрязнений. Дополнительный эффект – дезинфекция смартфона. Состав: тканевая основа (мягкий и впитывающий материал

    ), мягкие очищающие растворители, дезодорирующие средства и ароматизаторы.

    Гигиенические салфетки BASF – универсальное средство. Помимо телефона, подойдут также для мониторов ПК и ноутбуков, иных приборов в пластмассовом корпусе.

    Отечественный спрей «Видеомонтаж». Распыляется на мягкую тряпочку или салфетку, которой и протирается устройство.

    		Прямое попадание воды,
    Спирт для пластика (могут остаться разводы либо белый налет),
    Самое лучшее решение – обратиться в сервис-центр, где гаджет почистят одним из этих способов:
    · вакуумный мини-пылесос(на фото

    ).;

    · продувка воздухом;

    · чистка ультразвуком.

    		Не производите эту процедуру самостоятельно!
    Чистка экранаСамое простое – обратиться к классическому способу – чистке салфеткой или ваткой, немного смоченной в воде. Воду можно заменить на мыльный раствор. Или же капнуть в нее немного жидкости для мытья посуды.
    Спрей BASF Нанесите спрей на кусочек замши или бумажную салфетку, а затем легонько потрите ею поверхность экрана.

    Шлифовальная паста (например, Hama Displex

    ). Это средство хорошо тем, что не только очищает экран от загрязнений, но и удаляет микроцарапины, придающие ему неэстетичный вид и даже некоторую мутность. Эффективна паста только для оргстекла. Применение ее просто – выдавите немного средства на экран и тщательно вотрите микрофибровой салфеткой или кусочком мягкой ткани.

    Больше советов вы найдете в видео в этой статье.

    Совет! Превосходно защитят экран вашего смартфона как от загрязнений, так и от повреждений специальные пленки и бронестекла. Часто они и спасают экран во время падения гаджета.

    Обзор популярных марок

    Сегодня существует много популярных брендов, которые занимаются выпуском жидкого стекла.

    CoaterPRO 9H

    Это покрытие придает поверхности устройства зеркальный блеск. Состав способствует отталкиванию воды и загрязнений. С его помощью удается защитить дисплей от царапин. Помимо этого, вещество облегчает уход за смартфоном, поскольку помогает избежать появления пятен на поверхности. В составе присутствуют флакон с жидким стеклом, губки, салфетки, тряпки из микрофибры. Также комплект содержит емкость с обезжиривателем.

    AUTO CARE Nano-Hybrid Technology

    В состав комплекта входят основной состав, обезжириватель, закрепитель. Также в наборе присутствуют салфетки и тряпки из микрофибры. С помощью этих приспособлений удается сделать нанесение покрытия более простым и успешным. Средство прекрасно справляется со своими функциями. Оно делает экран более блестящим, обеспечивает защиту от царапин и ультрафиолетового излучения. Минусом состава считается недолговечность.

    Sikeo Anti-scratch

    Жидкое стекло этого производителя помогает скрыть небольшие царапины. Средство обеспечивает надежную защиту от загрязнений и пыли, помогает предотвратить появление новых царапин. При этом стоит учитывать, что на высыхание состава требуется длительный период времени.

    CARPRIE

    После покрытия экрана этим составом удается сделать старые царапины менее явными. Средство обеспечивает защиту от ультрафиолета и химических воздействий. Состав отличается влагоотталкивающими свойствами. В наборе присутствуют емкость с жидкостью, губка, салфетки.

    Rising Star RS-A-CC01

    В составе такого покрытия присутствуют влагоотталкивающие компоненты, которые делают эксплуатацию смартфона более удобной. В комплекте присутствует несколько губок и салфеток из микрофибры. Также состав включает флакон с жидким стеклом. Перед нанесением вещество соединяют с закрепителем. Потому оно быстро высыхает.

    В комплекте присутствуют губки для нанесения и обезжириватель. Также вещество содержит тряпки или салфетки из микрофибры, которые применяются для итоговой полировки поверхности.

    KELOR Х3

    Материалы для производства товаров компания закупает в Японии. Именно в этой стране было изобретено жидкое стекло. В состав входит основное средство, обезжириватель и закрепитель. Флаконы оснащены удобными дозаторами.

    AUTO CARE Nano-Hybrid Technology

    Для этого жидкого стекла характерен особый способ нанесения. Обычно вещество наносят на салфетку, а затем на поверхность смартфона. При использовании этого состава жидкое стекло распыляют через пульверизатор. Поверхность рекомендуется вначале протереть губкой, после чего провести итоговую полировку салфеткой из микрофибры.

    Почему смартфоны приходится очищать

    Специалисты считают мобильные телефоны самыми грязными предметами из тех, которыми ежедневно пользуется человек. Всевозможных загрязнений и переносчиков опасных инфекций на них обнаружено больше, чем на деньгах. Этим объясняется, почему смартфоны приходится очищать. Такая обработка минимизирует риск здоровью пользователей,

    Современный человек многократно пользуется мобильным телефоном на работе и дома каждый день, и это отражается на состоянии устройства.

    • Из-за касаний руками на поверхности смартфона остаются отпечатки пальцев, особенно испачканных жиром. Они ясно видны на экране.
    • В результате использования телефона на улице на нем скапливается пыль и копоть. Эта грязь забивает отверстия в корпусе и покрывает экран разводами.
    • Когда девайс подносят к губам, вместе с дыханием на него попадают микробы. Они интенсивно размножаются в скопившейся грязи.
    • Налет снижает чувствительность экрана, и на него приходится нажимать по нескольку раз, чтобы получить отклик.

    В обычных условиях специалисты рекомендуют чистить смартфоны еженедельно, при нахождении в особо загрязненных условиях или при эпидемиях — ежедневно. Эта несложная процедура займет лишь пару минут.

    Дополнительные советы и рекомендации

    Чтобы нанесение жидкого стекла на экран смартфона прошло успешно, стоит придерживаться определенных рекомендаций:

    1. Жидкость из флакона стоит наносить небольшими каплями. При этом ее рекомендуется хорошо втирать в поверхность устройства.
    2. После нанесения вещества образовавшуюся пленку рекомендуется осторожно прогреть. Для этого подойдет поток теплого воздуха из обычного фена.
    3. Перед началом работы с составом стоит подготовить место. Рекомендуется убрать все лишнее.
    4. При попадании вещества на кожу или ткань рекомендуется сразу принять меры. Кожу стоит промыть большим количеством воды, а одежду – застирать.
    5. Чем меньше наночастиц попадет на перчатки, тем точнее будет контакт со смартфоном.
    6. При использовании вещества для перчаток их стоит положить на ровную поверхность. При этом жидкость рекомендуется наносить небольшими порциями, пока она полностью не впитается.

    Жидкое стекло считается инновационным продуктом, который используется для покрытия экрана смартфона. Это средство имеет много преимуществ, которые облегчают работу с устройством и обеспечивают ему надежную защиту. Чтобы добиться хороших результатов в нанесении вещества, стоит четко соблюдать инструкцию.

    Чем оттереть жидкое стекло? — Ремонт по-русски — LiveJournal

    14 comments — :

    Тёплая вода с мылом не помогла ?

    это первое, что мы попробовали. Я ж написала — моющие средства не помогают.

    тогда только кислотой попробовать серной или соляной, но тут есть вероятность убить глазурь на плитке, или механическим способом.

    ….потом какой-то кислотой попробовали — для удаления затирки — не помогло. наверно и правда глазурь уже облезла и выглядит, как пятно….. не могу понять, что ж в этом жидком стекле такого, что плитка так испортилась:((( вдь это обычный канцелярский клей.

    Глазурь это фактически тоже самое стекло, и имеет ту же структуру, что и жилкое стекло, поэтому оттереть их друг от друга задача не из лёгких. Придётся видимо заменить испорченный участок. =\

    блин((( видимо придется….

    Есть спецсоставы на щелочной основе для очистки кафельной плитки. Показывают неплохие результаты, правда не знаю, помогут ли в вашем случае.

    угу… не помог:(

    Тогда, скорее всего, надо действовать радикально — демонтаж старой и укладка новой плитки. Или закрыть глаза на изъяны, помня, нет ничего идеального

    Жидкое стекло

     

    Полировка жидким стеклом  |  Жидкое стекло на кузов  |  Стеклянная полировка авто  |  Покрытие кузова жидкое стекло  |  Полировка жидким стеклом

     

    Описание услуги

     

    Покрытие жидким стеклом — это дополнительная обработка кузова для увеличения показателей твердости и стойкости к химическим реагентам, улучшения блеска и глубины цвета, придания гидрофобных свойств и эффекта самоочистки лакокрасочному покрытию автомобиля. Срок службы покрытий типа “жидкое текло” варьируется от 3 до 24 мес. и зависит от используемого состава. Данный вид защиты применяется как для обработки новых автомобилей, так и для финальной обработки авто после услуги полировка кузова, что позволяет сохранить ЛКП в первозданном виде более длительное время.

     

     

    Отличия защиты жидким стеклом от защиты воском

     

    В данном разделе мы не будем сравнивать “жидкое стекло” с премиальными выставочными восками карнаубы, а сравним с более доступными восками для автомобиля (таких как Soft99 и Wilson) доступных к покупке в автомагазинах. И так жидкое стекло — это защитный состав для лкп автомобиля на основе силикатов натрия Na2O, поэтому по физическим свойствам данный защитный состав имеет ряд преимуществ перед воском:

     

     

    1) Твердость – влияет на защитные свойства от царапин. В основном все составы типа “жидкое стекло” имеют твердость 7H, но встречаются и 9H, например, Cquartz UK 3. 0, которым мы работаем в нашей студии детейлинга. Цена более твердых составов естественно более высокая. Но если задача защиты авто наиважнейшая, то от дешёвых представителей (Wilson Body Guard Glass, Soft99 H7) лучше отказаться!

    2) Химическая стойкость – отвечает за то как долго не смоется состав с обработанных поверхностей. Типичные представители держаться примерно 6-8 мес. Наш состав Cquartz UK 3.0 гарантированно прослужит один год, а при правильном уходе за кузовом автомобиля удастся растянуть его работу до 18 месяцев.

    Такие визуальные свойства как блеск, глубина цвета и гидрофобный эффект примерно соизмеримы с воском.

     

     

    Отличия защиты жидким стеклом от защиты керамикой

     

    Нанокерамика или керамическая защита кузова – это услуга по нанесению защитного состава на кузов автомобиля на основе силиката кремния SiO2. Типичные представители GYEON, Ceramic Pro 9H, Opti-Coat, KRYTEX, Everglass. Наша студия детейлинга использует исключительно керамические покрытия компании CarPro, такие как Cquartz Professional и CQUARTZ Finest Reserve. Эти составы положительно себя зарекомендовали в течении 10 летнего опыта их применения. Вернемся к главным отличиям “керамики” и “жидкого стекла”:

    1) Твердость керамики выше и не ниже 9H по шкале Мооса. Соответственно защитные свойства лучше, что позволяет противостоять более сильным воздействиям окружающей среды (пескоструй, царапины от веток, птичий помет, реагенты) на кузов автомобиля.

    2) Химическая стойкость керамики лучше, соответственно срок службы покрытия увеличивается и составляет от 12 до 36 месяцев. Все зависит от нанесенного защитного состава и последующей эксплуатации автомобиля.

    3) Гидрофобный эффект и эффект самоочистки у керамики лучше, соответственно автомобиль будет чистым более длительное время.

    По визуальным эффектам составы примерно одинаковые. 

     

                                                                                      

                                         

    Если же для Вас важны не только защитные свойства составов, но и визуальная составляющая, у Вас есть желание выделить свой автомобиль исключительным зеркалным блеском, то для Вас подойдет американский состав на основе глазплексина Advance. Цены на обработку указаны ниже защитные свойства соизмеримы с керамикой.

     

    Основные преимущества жидкого стекла

     

    — защита ЛКП от мелких повреждений

    — создает химическую стойкость к негативному воздействию окружающей среды

    — создает гидрофобный слой на кузове, уменьшая загрязняемость

    — УФ защита от выгорания краски на солнце

    — цена

     

    Срок службы защитных покрытий типа жидкое стекло

     

    Каждый из составов, которые мы используем для защиты автомобиля имеет разную концентрацию действующего вещества и соответственно гарантированный срок службы:

     

    Состав Гарантия от смыва
     Cquartz UK 3.0  1 год
    Advanced 2 года
    Cquartz Professional 2 года

     

    Эти сроки, заявлены производителями химии, но у нас есть пару секретов для того что бы продлить срок службы каждого покрытия до года и дольше:

     

    • Не использовать щетку для очистки снега.

      Когда вы стряхиваете снег с кузова мелкие частички льда, грязи, жесткие ворсинки щетки царапают состав и лак.
      После появления царапин происходит естественное разрушение ЛКП за счет воды, грязи и кислорода

     

     

     

    Наши правила нанесения защитных покрытий

     

    Для того чтобы покрытие жидким стеклом держалось на кузове весь заявленный производителем срок – необходимо обеспечить надлежащие условия эксплуатации и четко следовать технологическому процессу нанесения.

    В первую очередь мы моем автомобиль по всем правилам детейлинга, очищаем кузов от битума и металлических вкраплений, сушим. Если на ЛКП имеются сколы, то мы проводим работы по восстановлению утраченного лака и краски, для удаления царапин или иных повреждений, выполняется полировка. После того как кузов в идеальном состоянии мы наносим защитный состав типа “жидкое стекло” для придания дополнительной твердости и лучшего визуального эффекта автомобилю.

     

     

    Все этапы работ производятся в чистом и хорошо проветриваемом помещении, с обязательным соблюдением температурного режима! В процессе обработки и сушки на автомобиль не должно попадать прямых солнечных лучей. При нарушении этих условий жидкое стекло ложится неравномерно, оставляя темные пятна. Мы не рекомендуем работы проводить самостоятельно и своими руками.

    Если при покрытии авто жидким стеклом технологический процесс соблюден, то даже сильно загрязненный кузов легко отмыть и вернуть ему блестящую поверхность путем легкой мойки без специальных моющих средств.

     

    Уход за покрытием

     

    Особых условий для ухода за покрытием нет, но мы еще раз хотим повторить: чем бережнее Вы будете относиться к автомобилю, тем более длительное время жидкое стекло сохранит свои защитные свойства! Поэтому: исключаем щетку для очистки снега, салфетки и тп., избирательно подходим к мойке автомобиля, раз в год приезжаем на ревизию состава к нам в студию детейлинга и по необходимости делаем легкую коррекцию ЛКП, подновляем защитный состав.

    Если следовать нашим рекомендациям, то даже через 10 лет ваш автомобиль будет выглядеть как новый!

     

    Цены на услугу нанесения жидкого стекла на авто в Нижнем Новгороде

     

          Подготовка перед нанесением жидкого стекла              Воск карнаубы Soft 99   Стекло Cquartz Uk 3.0      (1 слой) Защита на основе глазплексина Advanced (2 слоя)    Cquartz Professional       ( 4 слоя) Класс авто
    4000 2000 9500 14000 22000 маленькие авто
    4500 2000 10000 15000 23000 гольфкласс
    5000 2500 11000 16000 25000 бизнес маленький
    5000 2500 11500 18000 26000 бизнес большой и паркетники
    5500 3000 12500 20000 28000 представительский и внедорожники
    6000 3500 14000 22000 30000 большие внедорожники

     

    *Цены на сайте указаны для ознакомления, точный расчет производится индивидуально для каждого автомобиля

     Подробнее про классы автомобилей

     

    Что лучше керамика или воск?

    Керамическое покрытие или воск? Что лучше подходит для Эстонии?

    Керамические покрытия в последнее время все больше и больше используются в защите кузова автомобиля и у многих возникает вопрос:

    Что лучше защищает лакокрасочное покрытие автомобиля классический воск или современная «керамика»?

    Что такое автомобильный воск?В продаже имеются несколько разновидностей так называемого твердого воска который втирается мягкой губкой и растирается микро фиброй.
    Учитывая условия мойки автомобиля и используемой химии, было бы правильно разделить их на две категории это полимерные и на основе природного воска Карнауба. При производстве твердых восков используются растворители, пчелиный воск, а в качестве основы воск Карнауба, либо воск из искусственных полимеров. Назначение твердых восков заполнить микропоры, а значит придать поверхности блеск, водо и грязе отталкивающий эффект лотоса. Некоторые воски имеют специальные добавки доя уменьшения влияния УФ облучения.

    Почему мы их разделили воск на две категории: полимерный и карнауба?
    Ответ довольно прост и проверен на собственном опыте. Если сравнить состояние «грязности» дорог и «мягкости» асфальта между Прибалтикой и Европой, то можно с уверенностью сказать что машины в Эстонии загрязняются сильнее и быстрее. Для отмывания битума, металлической пыли и всей остальной грязи используются довольно агрессивные моющие средства (так как в противном случае автомобиль просто не отмыть), но к сожалению это влияет и на воск, ведь из-за агрессивной химии его «растворение» происходит быстрее. Поэтому автомобильный воск на основе натурального продукта Карнауба более подходит для летних месяцев с весны по осень, а твердый воск на синтетической основе лучше подходит для зимы. Особенно это важно когда смывается битум при помощи средств-растворителей, а растворители так же влияют и на натуральный воск.

    Срок службы воска на кузове автомобиля:
    При умеренной и не агресивной мойке автомобиля воск сохрянет свои свойства не более полугода. После этого периода необходимо снова нанести новый слой воска для того что бы автомобиль блестел, отталкивал воду и грязь.

    Достоинства твердого воска:
    1. Натуральны и экологически чистый продукт
    2. Легко наносится (главное хорошо отмыть автомобиль)
    3. Скрывает самые маленькие царапинки
    4. Придает более свежий вид автомобилю

    Недостатки:
    Довольно легко смывается в зимнее время при использовании средства для удаления битума
    Для продолжительного сохранения защиты краски автомобиля нужно наносить покрытие периодически, но не менее 2 раз в год

    Что такое керамическое покрытие?Жидкое стекло или керамика — так в обиходе называют современные керамические покрытия. За основу любого керамического покрытия является жидкий полимер с различным процентным содержанием silica. Этот ингридиент используется в различных химических областях, а также при производстве стекла и некоторых керамических изделий.

    Керамические покрытия являются полной противоположностью твердым воскам и основаны на неорганических компонентах. Керамику тоже можно разделить на несколько групп, но единственной разницей будет процентное содержание silica в наносимом компоненте. Чем выше процент silica тем дольше срок службы, но меньше гидрофобный эффект, а за счет высокого уровня атомарной связи керамика имеет повышенную адгезию с краской автомобиля. Для улучшения водоотталкивающего эффекта используются покрытия с более низким содержанием silica.
    Так же керамические покрытия дают более сильную защиту от УФ облучения (выгорания цвета краски).

    Достоинства:
    1. Кузов автомобиля покрытый керамическим покрытием значительно дольше сохраняет свой первозданный вид
    2. Срок службы керамики зависит от процентного содержания silica в составе.
    3. Лучшая защита от ультрафиолетовых лучей, а значит и от окисления
    4. За счет очень большого гидрофобного эффекта автомобиль проще мыть и сушить
    5. Хорошо защищает от мелких песочных царапин, меньшее воздействие от птичьего помета
    6. Продолжительное сохранение более интенсивного блеска автомобиля

    Недостатки:
    1. Необходима тщательная подготовка кузова для нанесения керамика включая полировку кузова
    2. Нанесение керамики имеет особые требования к помещению и навыкам
    специалиста по обработке
    3. Для сохранения водоотталкивающего эффекта требуется периодическое обслуживание кузова автомобиля (более глубокая мойка с нанесением гидрофобной керамики)

    Заключение:
    Из личного опыта можем сказать что оба решения хороши и выбор зависит от состояния автомобиля, бюджета и Вашего желания. Фактом остается то, что любая защита кузова сказывается положительно на внешнем виде и его остаточной стоимости, поэтому иногда более дешевое решение лучше, чем совсем ничего.

    Запросите стоимость ухода за кузовом автомобиля через форму запросов.

    *Карнауба воск — это природный субстрат получаемый из листьев пальмового дерева Copernicia Prunifera Palm которое растет в северной Бразилии. Для защиты от сурового солнца пальма вырабатывает секрецию карнауба что бы поддерживать влажность

    ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ, ЗВОНИТЕ

    Mustamäe филиал: +3726803500; Peetri филиал: +3726803502; Lasnamäe филиал: +3726803501

     

     

    Как правильно очистить защитную пленку из закаленного стекла

    23 июля 2018 г.

    Защитная пленка из закаленного стекла защищает экран телефона от износа. Однако иногда между экраном телефона и защитной пленкой может попасть мусор. К счастью, защитные пленки из закаленного стекла легко чистить.

    Захваченный мусор может образовать пузырь на защитной пленке экрана, из-за чего экран будет выглядеть испорченным. У вас может возникнуть соблазн очистить клейкую сторону защитной пленки только для распространения грязи и пыли. Чтобы этого избежать, важно правильно очистить защитную пленку с обеих сторон. Вот как это сделать:

    Чтобы очистить переднюю часть протектора экрана из закаленного стекла:

    Используйте смесь, состоящую из воды и средства для мытья посуды в равных частях.Вам следует избегать абразивных чистящих средств, кислот, уксуса или чистящих средств на химической основе. Осторожно нанесите смесь на экран, подождите 15 секунд, чтобы очиститель впитался в грязь. После этого удалите смесь мягкой губкой. Затем протрите экран мягкой тканью.

    Для очистки липкой стороны протектора экрана из закаленного стекла:

    Начните с чистой поверхности и приготовьте рулон упаковочной ленты и мягкую ткань. Тщательно вымойте руки, чтобы избавиться от натуральных масел, которые могут испачкать вашу защитную пленку.Осторожно снимите защитную пленку из закаленного стекла с телефона.

    Отрежьте несколько кусочков ленты и скрутите их в рулоны клейкой стороной наружу. Приклейте рулоны к верхней стороне защитной пленки. Переверните защитную пленку и приклейте ее к столу, чтобы она надежно закрепилась на месте.

    После этого приклейте полоски ленты через липкую сторону закаленного стекла. Снимайте их медленно, удаляя при этом пыль и грязь. Продолжайте делать это, пока не удалите все полоски ленты.Протрите поверхность салфеткой из микрофибры и снова наденьте защитную пленку на лицевую часть телефона.

    Если вы очистите обе стороны защитной пленки из закаленного стекла, ваш телефон снова будет выглядеть как новый.

    Если невозможно очистить изношенную защитную пленку, или если у вас в настоящее время есть трещины или царапины на защитной пленке для экрана, обязательно приобретите новую в Red Zombie. Мы потратили годы, не покладая рук, чтобы разработать лекарство от разбитых экранов на ваших любимых устройствах.Наше стекло создано, чтобы помочь вашим устройствам пережить Апокалипсис, даже если вы этого не сделаете.

    Вы также можете попробовать нашу удивительную защитную пленку из жидкого стекла . Он не только практически невидим для глаз, вам больше никогда не придется беспокоиться о пузырях или чистке закаленного стекла на вашем телефоне!



    Советы по очистке облачного стекла

    При сборе стекла необходимо учитывать множество факторов, но почти в каждом случае состояние является основным фактором, влияющим на стоимость любой стеклянной посуды.Большинство коллекционеров являются пуристами, и под этим мы подразумеваем, что коллекционер хочет вещи в отличном состоянии, как если бы они только что сошли с пола выставочного зала: без сколов, трещин, шероховатостей или болезней. Единственное исключение из этого правила — чрезвычайно редкие изделия.

    Больное стекло, или мутное стекло, как его часто называют, иногда можно очистить. Чтобы понять, что происходит со стеклом, важно понимать, из какого материала на самом деле находится стекло. На ощупь это может показаться твердым веществом, но на самом деле это аморфное твердое вещество, жидкость, которая была переохлаждена и теперь находится где-то между твердым телом и жидкостью.Из-за этого жидкость может просачиваться в стекло через микротрещины, придавая поверхности мутный вид.

    Что такое мутное стекло?

    Мутное стекло — это промышленный термин, обозначающий стекло с отложениями кальция, из-за которого стеклянная посуда становится светлой и туманной. Виной всему вода, в которой находились цветы в вазе, или многократное мытье стакана. Часто помутнение вызвано постоянным контактом с жесткой водой (то есть с водой, содержащей кальций, известь или другие минералы), и от этой помутнения бывает трудно избавиться.

    Конечно, вазы, кувшины и стеклянная посуда предназначены для использования, но хорошее практическое правило — тщательно промыть предмет после использования и высушить вручную тканью из микрофибры. Еще одно хорошее практическое правило — следить за тем, чтобы жидкость не оставалась в стеклянном сосуде в течение длительного времени. Можно подумать об использовании серебряной вазы для долгой цветочной композиции.

    Если годы пренебрежения ухудшили внешний вид вашей прекрасной стеклянной посуды, возможно, есть лекарство. За прошедшие годы коллекционеры сообщали о ряде предметов домашнего обихода, которые, по их мнению, были очищены от самых легких до самых тяжелых пятен от жесткой воды.Ниже приведены лишь некоторые из них.

    Советы по очистке мутного стекла:

    1. Оставьте объект в уксусе и воде на ночь, чтобы удалить отложения кальция, промойте водой и высушите полотенцем из микрофибры.
    2. Вазелин или вазелин иногда могут удалить легкие отложения кальция. Подождите 4-5 дней, прежде чем удалить.
    3. Залейте теплой водой и добавьте таблетку для чистки зубных протезов.
    4. Зубная паста Pearl Drops рекомендована для удаления легких пятен кальция.Нанесите немного на указательный палец и слегка потрите. Смыть водой.
    5. Dow Очиститель для ванн и плитки. Распылите, дайте отстояться, затем смойте.

    Имейте в виду, что это изделия из более прочного стекла, а не изделия из художественного стекла с декоративной отделкой или из мелкого хрусталя. Кроме того, после того, как стекло помутнело и было очищено, может быть трудно сохранить стекло прозрачным в течение длительного времени. В стекле все еще присутствует микротрещина, поэтому со временем помутнение снова появится.Эти советы помогут вам улучшить внешний вид вашей непрозрачной стеклянной посуды, а бережное обращение с ней продлит улучшение внешнего вида.

    Запомните : никогда не мойте посуду холодной или горячей водой. Резкие перепады температуры могут привести к растрескиванию или расколу стекла. Кроме того, нельзя мыть в посудомоечной машине прекрасную стеклянную посуду. Посудомоечные машины могут вызвать появление пятен от жесткой воды, некоторые моющие средства могут травить поверхность, и есть вероятность, что вибрация посудомоечной машины может привести к разрушению предмета.

    Лучший способ мыть стекло — мыть вручную, всегда теплой водой, с мягким мылом для мытья посуды (жидким) и сушить полотенцем из микрофибры. Избегайте чистки поверхностей с использованием соляной кислоты в качестве ингредиента. Соляная кислота очень агрессивна и может необратимо повредить стекло и протравить его.

    Будь то реликвия, коллекция или новое хобби, стеклянная посуда может сослужить вам хорошую службу и изящно украсить полки вашего шкафа, если за ней правильно ухаживать.

    Pro Fresh Glass Wash Liquid, Тип упаковки: Бутылка,

    О компании

    Год основания 2007

    Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

    Характер бизнеса Оптовый торговец

    Количество сотрудников от 11 до 25 человек

    Годовой оборот5-10 крор

    Участник IndiaMART с июля 2012 г.

    GST06ANYPK8864h2Z4

    Компания «M R International» , известная своей торговлей и поставкой гарантированного качества ассортимента товаров для дома и кладовой, была основана в 2007 году. В нашем ассортименте мы предлагаем машины для чистки обуви, товары для дома и средства для ухода за полом. Предлагаемые продукты произведены с использованием компонентов высокого качества в конце наших продавцов.Предлагаемая нами продукция пользуется большим спросом у постоянных покупателей благодаря своему высокому качеству и прекрасной отделке. Кроме того, эти предлагаемые продукты используются в домах, отелях, торговых центрах и во многих других областях.

    Мы создали огромную базу поставщиков, чтобы обеспечить безупречный ассортимент продукции. Нашей компанией руководят профессионалы с высоким уровнем квалификации и опыта. Кроме того, наша команда состоит из административного персонала, агентов по закупкам, специалистов по логистике, аналитиков по качеству и экспертов по продажам и маркетингу. Кроме того, наше строгое соблюдение промышленных норм помогло нам достичь огромной клиентской базы. Наши агенты по закупкам выбирают этих поставщиков после проверки их статуса на рынке и качества продукции. Наши поставщики опираются на высокоразвитую и хорошо развитую инфраструктуру, что позволяет нам удовлетворять основную потребность в поставляемых продуктах в требуемые сроки. Кроме того, мы предлагаем нашу продукцию на рынке под торговыми марками Classic, Greenlime, Dabur, 3M и Patanjali.

    Видео компании

    ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОКРЫТИЯ ЖИДКОГО СТЕКЛА Не … — Detail Plus Системы внешнего вида автомобиля

    ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОКРЫТИЯ ЖИДКОГО СТЕКЛА

    Не так давно я сделал сообщение о тайне покрытий жидкого стекла, которое многие сочли очень информативным.

    Теперь, благодаря моему хорошему другу в области детализации, у которого есть связи с производителями автомобилей, я узнал о некоторых проблемах, связанных с покрытиями жидкого стекла.

    Прежде всего, все специалисты знают, что НЕ СЛЕДУЕТ наносить воск, запечатывать или «покрывать» новое лакокрасочное покрытие в течение 60-90 дней, чтобы позволить растворителю в краске полностью испариться. Если вы наносите воск, герметик или покрытие до того, как это может произойти, это может произойти «выскакивание растворителя», о чем я и говорю, захваченный растворитель под воском / герметиком / покрытием на самом деле выскочит и создаст небольшой скол в краске.

    В дополнение к этому, некоторые специалисты понимают, что вы не должны запечатывать новую автомобильную краску в течение 21 дня после даты изготовления по той же причине.Вы можете найти дату изготовления на заводской табличке автомобиля.

    На заводе используется термоотверждаемая краска, которая запекается при нескольких сотнях градусов для отверждения, но при этом остается растворитель, который должен испариться, прежде чем покрыть краску каким-либо типом защиты.

    Итак, чем покрытия жидкого стекла отличаются от того, что мы уже знаем или вы нам рассказали.

    Мой друг сказал, что он узнал от инженеров по окраске, что краски, используемые сегодня на транспортных средствах, должны иметь способность расширяться и сжиматься при воздействии тепла и холода.

    Например, добавление эластичных добавок (эластичных агентов) к базовому покрытию и прозрачному покрытию бамперов из ТПО на большинстве современных автомобилей.

    Ваши обычные базовые / прозрачные лаки также созданы для расширения и сжатия при нанесении на большинство металлов и композитов.

    Таким образом, когда на эти краски наносится «покрытие», это может повлиять на способность расширяться и сжиматься, что приводит к «растрескиванию и растрескиванию» лакокрасочного покрытия.

    Это немного похоже на старую лакированную краску, которая со временем потеряла из-за теплового воздействия свой пластификатор, и они потрескались и потрескались.Многие из вас слишком молоды, чтобы помнить лакокрасочные покрытия.

    Покрытие из жидкого стекла (кремнезема) обладает способностью к расширению и сжатию, значительно отличной от лакокрасочного покрытия.

    Итак, лакокрасочное покрытие должно делать то, для чего оно было создано, но покрытие из жидкого стекла (диоксида кремния) не дает этому появиться, как считают в настоящее время.

    В настоящее время производители проводят много испытаний, чтобы определить, будет ли это происходить во всех случаях, чтобы они не несли ответственности за отказ системы окраски, который может произойти.

    Итог: если вы планируете вести бизнес в течение длительного времени и наносите жидкие стеклянные покрытия, вы можете нести ответственность по искам о повреждении краски вместе с поставщиком покрытий.

    Осторожно, чего стоит остерегаться в будущем.

    Вопросы? [email protected]

    Советы по очистке кондиционера для белья, оставляющие без стеклянного мазка

    Паттанафонг ХуанкаевGetty Images

    Вам надоели чистящие средства для стекол, которые по-прежнему оставляют пятна на ваших окнах и зеркалах? Что ж, здесь вам на помощь приходит новый способ уборки — и он использует предметы домашнего обихода, которые у вас, вероятно, уже есть в вашем шкафу дома.

    Есть много секретов очистки, когда дело доходит до удаления отпечатков пальцев и мазков со стеклянных предметов, в том числе с помощью струи джина, которая является популярным домашним приемом 1940-х годов. Но новый прием, которым поделились в группе Facebook Extreme Couponing and Bargaining, показывает, как смягчитель ткани из супермаркета, смешанный с теплой водой, может чудесно очищать зеркала и окна, не оставляя следов, сообщает The Metro .

    Как это работает?

    Вам понадобится кондиционер и теплая вода, хорошо перемешанные, а затем смоченные в хлопчатобумажной ткани перед отжимом.Вы можете мыть любые окна, зеркала или другие зеркальные предметы и наблюдать, как ваш дом выглядит (и пахнет) потрясающе.

    Джейд, член группы в Facebook, сказала на странице: «Мне это нравится. Я сделал окна своей гостиной и ПВХ, камин, снежные шары, цветочные горшки и рамы для картин, выглядит и пахнет потрясающе. Видно, что многие люди используют Comfort, но я использовал Almat от Aldi всего за 2 фунта стерлингов. Вы также можете использовать на плиточном или деревянном полу! Результаты потрясающие!

    ‘Я использовал большую миску, колпачок смягчителя и 3/4 теплой воды.Если он станет сливочным / слизистым, просто добавьте еще воды. Я видел, как люди использовали хлопчатобумажные ткани. Я использовала микроволокно, чтобы стереть стеклоткань, — продолжает Джейд.

    Он не только придаст свежий аромат вашему дому, но и предотвратит прилипание пыли к поверхностям и зеркалам. Другие участники группы уборщиков в Facebook объяснили, что они также использовали кондиционер для белья для чистки радиаторов и пылесосов.

    Почему бы не попробовать сегодня?

    Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку новостей , чтобы получать больше подобных статей прямо на ваш почтовый ящик.

    ПОДПИСАТЬСЯ


    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Предварительный очиститель жидкого стекла

    предназначен для того, чтобы дать вашему автомобилю чистый лист, на который можно нанести жидкое стекло Auto Polish / Finish.

    Жидкое стекло

    Средство для предварительной очистки жидкого стекла
    Удалите окисление, налет воска, поверхностные царапины и пятна от насекомых с помощью одного удивительного продукта! Когда дело доходит до очистки кузова автомобиля, предварительный очиститель жидкого стекла — серьезное дело.Этот мощный очиститель предназначен для того, чтобы дать вашему автомобилю чистый лист, на который можно нанести жидкое стекло Auto Polish / Finish. Полироль создает такую ​​твердую стойкую поверхность, что любые дефекты будут закрыты под ним, если вы не используете сначала жесткий предварительный очиститель. Liquid Glass Pre-Cleaner удаляет окисление, восковые наросты, поверхностные царапины и пятна от насекомых химическим способом без использования абразивов. Он не поцарапает краску или лак. Он одинаково хорошо работает со всем стекловолокном, крашенным металлом и пластиком для всех морских, авиационных и автомобильных применений. Liquid Glass Pre-Cleaner при использовании в качестве предварительной обработки предварительно обрабатывает окрашенную поверхность вашего автомобиля от кислотного дождя с последующим нанесением полировки для жидкого стекла Liquid Glass Polish / Finish. Предварительный очиститель обеспечивает надлежащую адгезию лака. Предварительный очиститель жидкого стекла можно также использовать в домашних условиях для чистки Formica, керамической плитки, стекла, ювелирных изделий, спортивного и туристического оборудования. 8 унций.
    http://www.superiorcarcare.com/liqglasprec.html
    9,95 долл. США

    Описание продукта

    Удалите окисление, наросты воска, поверхностные царапины и пятна от насекомых с помощью одного удивительного продукта!

    Когда дело доходит до очистки кузова автомобиля, предварительный очиститель жидкого стекла представляет собой серьезное дело. Этот мощный очиститель предназначен для того, чтобы дать вашему автомобилю чистый лист, на который можно нанести жидкое стекло Auto Polish / Finish. Полироль создает такую ​​твердую стойкую поверхность, что любые дефекты будут закрыты под ним, если вы не используете сначала жесткий предварительный очиститель.

    Liquid Glass Pre-Cleaner удаляет окисление, налет воска, поверхностные царапины и пятна от насекомых химическим способом без использования абразивов. Он не поцарапает краску или лак. Он одинаково хорошо работает со всем стекловолокном, крашенным металлом и пластиком для всех морских, авиационных и автомобильных применений.

    Liquid Glass Pre-Cleaner при использовании в качестве предварительной обработки предварительно обрабатывает окрашенную поверхность вашего автомобиля от кислотного дождя с последующим нанесением жидкого полироля для стекла Liquid Glass Polish / Finish. Предварительный очиститель обеспечивает надлежащую адгезию лака.

    Предварительный очиститель жидкого стекла можно также использовать в домашних условиях для чистки Formica, керамической плитки, стекла, ювелирных изделий, спортивного и туристического оборудования.

    8 унций.

    Самодельный очиститель окон и стекол без полос

    Этот простой самодельный очиститель для стекол оставляет ваши окна без разводов и всегда блестящими чистыми.

    Это средство для мытья стекол и окон, сделанное своими руками, — одно из моих любимых, потому что оно очень экономичное, но при этом очень хорошо работает. Вам также не нужно ограничивать его использование окнами. Я использую его на стеклянных поверхностях по всему дому, включая фасады фотографий в рамках и стеклянные душевые двери.

    Советы для мытья окон и стекол

    Мытье окон никогда не бывает забавным занятием. Еще хуже, когда средство для мытья стекол, которым вы пользуетесь, оставляет полосы. Так неприятно тратить все время и усилия на мытье окон только для того, чтобы увидеть линии, появляющиеся при изменении положения солнца.

    В нашем доме 36 окон, и мне, , нужен очиститель окон , который работает быстро, тщательно очищает и не требует больших затрат. Итак, я решил создать самодельное средство для мытья окон и стекол, которое с первого раза справится со своей задачей.

    Что делают ингредиенты

    Обмен домашними рецептами чистящих средств всегда приводит к вопросам, можно ли заменить одни ингредиенты другими. В общем, домашние рецепты уборки написаны не зря.В отличие от рецептов приготовления, в чистящих средствах, сделанных своими руками, не всегда легко заменить ингредиенты.

    Итак, позвольте мне объяснить , почему в этом рецепте очистителя стекла используется то, что он делает. А если вы предпочитаете просто смешать самодельное средство для мытья окон и стеклоочиститель, прокрутите вниз до рецепта ниже.

    Небольшое мыло

    Если бы окна были покрыты только грязью и пыльцой, для их очистки было бы достаточно сильной струи воды. Но окна также приобретают другой, более упорный вид беспорядка, известный как городская грязь. По сути, это продукт смога и других переносимых по воздуху частиц, покрывающих твердые поверхности. Когда вода взаимодействует с городской грязью, она может усложнить налипание беспорядка. Вот почему даже после сильного дождя на наружных окнах можно обнаружить грязные твердые пятна.

    Мыло содержит жирные вещества, которые удерживают жирные частицы грязи, что позволяет легко их смыть. Он помогает отделить городскую грязь от стекла. Но количество мыла имеет значение.

    Не разбрызгивайте его случайно: те же жирные свойства, которые придают ему такую ​​чистящую способность, при чрезмерном использовании могут остаться полосы на окнах.В этом рецепте средства для мытья окон и стекол мы используем средство для мытья посуды — «жидкость для мытья посуды» для читателей из Великобритании — потому что оно обладает дополнительными жироотталкивающими свойствами. Учтите, что вам понадобится всего пар капель; использование слишком большого количества оставит пленку, поэтому будьте внимательны, когда добавляете ее.

    Обычный дистиллированный белый уксус

    Белый уксус с умеренной кислотностью удаляет грязь с ваших окон и очищает их. Он также помогает растворить связь между стеклом и такими вещами, как птичий помет или мертвые насекомые.Купленная в магазине версия имеет кислотность примерно 5% и отлично подходит для этого рецепта — нет необходимости покупать дорогой «очищающий уксус».

    Яблочный уксус (ACV) — это , а не , а хорошая замена в этом домашнем рецепте очистителя оконных стекол. На самом деле, он редко может быть хорошей заменой в любом домашнем рецепте очистки . Это потому, что ACV содержит пектин, который представляет собой форму растворимой клетчатки. На блестящих поверхностях, таких как стекло и окна, пектин оставит полосы. На других поверхностях он оставляет налет, привлекающий вредителей.Итак, оставьте ACV для заправки салата или ванны.

    Растирание (изопропиловый) Спирт

    Медицинский спирт известен в Великобритании как «хирургический спирт». В Соединенных Штатах его обычно продают в отделах первой помощи продуктовых магазинов, в магазинах со скидками или в аптеках. Это , а не тот же тип алкоголя, который используется в коктейлях или других напитках для взрослых.

    Хотя медицинский спирт обладает отличными дезинфицирующими свойствами, которые делают его фантастическим в этом домашнем рецепте средства для мытья полов, на самом деле никому не нужны стерильные окна.Причина, по которой он присутствует в этом рецепте, заключается в том, что он быстро испаряется, что не дает этому самодельному очистителю окон и стекол оставлять полосы.

    Медицинский спирт бывает разной крепости, обычно от 70% до 90%, в зависимости от того, сколько воды было добавлено. Чем выше процент, тем меньше в нем воды и тем быстрее она испарится. Таким образом, хотя в этом рецепте вы, безусловно, можете использовать 90% медицинский спирт, вам нужно будет обрабатывать очень быстро, чтобы не оставлять полос.По этой причине я использую 70% медицинский (изопропиловый) спирт.

    Как чистить окна и стекло

    Удалите самодельное стекло и средство для мытья окон с помощью ракеля после чистки.

    Выберите подходящие погодные условия. Мыть окна лучше всего в пасмурный, безветренный день. Стекло, нагретое на солнце, приведет к тому, что ингредиенты этого самодельного очистителя стекла будут слишком быстро испаряться и оставлять полосы. (Кстати, это относится и к , и к любому средству для мытья окон .) Ветер сделает то же самое.

    Работайте в одном направлении с каждой стороны. Если вы очищаете окно с обеих сторон, работайте скребком в противоположных направлениях с каждой стороны. Если вы не можете открыть окно, попробуйте эти шаги, чтобы исправить застрявшие окна, прежде чем начать. Использование метода сверху вниз на внешней стороне и метода слева направо на внутренней части поможет вам быстро определить, на какой стороне есть полосы. (Хотя с этим домашним рецептом очистителя стекла этого не произойдет. )

    Скраб, затем ракель.После нанесения средства для чистки стекол протрите окно, а затем используйте ракель, чтобы быстро высушить его. (Недавно я начал использовать этот инструмент для чистки окон, который имеет как скребок, так и ракель, плюс он прикрепляется к любому универсальному удлинителю, что значительно упрощает очистку высоких окон.)

    Пропустить бумажные изделия. Газеты раньше были отличным способом сушить окна после мытья, но теперь они могут быть не лучшим решением. Несмотря на то, что современные принтеры более экономичны в использовании, чем бумажные полотенца, в них используется тонкая бумага, которая легко рвется при намокании, поэтому вы можете покрыть ее кусочками по всему окну.

    Самодельный очиститель окон и стекол

    Приведенного ниже рецепта достаточно, чтобы заполнить стандартную бутылку с распылителем. Я не наливаю в ведро средство для мытья стекол, чтобы мыть окна, потому что при попадании грязи в смесь остаются полосы. Если вы хотите перемешать ведро, вам нужно будет вылить его и приготовить новую партию, как только она начнет тускнеть.

    Состав

    • 1 стакан медицинского спирта («хирургический спирт» в Великобритании)
    • 1 стакан дистиллированного белого уксуса
    • 3 капли жидкости для мытья посуды
    • Пустой баллончик с распылителем
    • Ракель и ткань из микрофибры

    Указания:

    1. Смешайте ингредиенты в пульверизаторе и осторожно встряхните, чтобы перемешать.
    2. Обильно распылите на стекло, затем слегка потрите салфеткой из микрофибры, чтобы удалить грязь.
    3. Распылите на стекло второй раз, затем сразу же прижмите резиновую полоску ракеля к стеклу и плавным движением потяните ее вниз по окну.
    4. Протрите лезвие швабры сухой тканью и повторите. Продолжайте работать, пока не сожмете все окно, всегда вытирая лезвие между движениями.
    5. Чтобы высушить оставшиеся капли на углах и краях окна, положите чистый кусок сухой ткани из микрофибры на кончик пальца и быстро вытрите.
    15Апр

    Смешанная система отопления: Смешанная, комбинированная система отопления частного дома

    15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Смешанная, комбинированная система отопления частного дома

    Комбинированное отопление дома наиболее экономично

    Сейчас достаточно большим спросом пользуется комбинированная система отопления, включающая в себя несколько источников энергии тепла. Это скорее не роскошь, а необходимость. Можно совмещать несколько типов котлов или альтернативные виды отопления.

    Принципы смешанного отопления

    Комбинированное отопление должно быть основано на трех принципах.

    • Добыча энергии может происходить из всех источников, которые известны на сегодняшний момент.
    • Энергия создается, сохраняется и накапливается, позволяя рационально ее использовать.
    • Такую систему можно создать как на этапе строительства, так и для уже построенного дома.

    Возможные компоненты системы

    Комбинированная схема отопления частного дома может состоять из следующих элементов.

    1. Тепловой насос. Он может выступать в роли, как основного источника тепла, так и вспомогательного. Модели могут отличаться своей мощностью и уровнем КПД. Данное оборудование способно извлекать энергию из воздуха, воды или земли. Последний вариант считается более эффективным для нашей широты. Чтобы извлекать из земли тепло потребуется хладагент. Это газ, имеющий низкую температуру кипения. Им наполняются трубы, которые идут вглубь земли. Срок службы такого насоса составляет в среднем 25-30 лет.
    2. Солнечный коллектор. Солнечные установки могут быть предназначены лишь для нагрева воды или для комбинированного использования. Последний вариант не только обеспечивает дом теплой водой для технических нужд, но и участвует в процессе отопления. Коллектор для комбинированной системы отопления может работать более 30 лет. Главными преимуществами является минимальное обслуживание, экологическая безопасность и эффективность работы.
    3. Камины и печи с водным контуром. Такие элементы комбинированного отопления дома эффективнее и экономнее, чем обычные камины. При подключении к отопительной системе они рационально распределяют энергию тепла на обогрев. Нагретая вода от сгорания древесины, накапливается в специальном аккумуляторе для последующего распространения по системе. При установке дополнительного элемента – воздухоотвода, теплый воздух будет поступать непосредственно в помещение. Чтобы добиться максимально эффективного результата, рекомендуется произвести работы по теплоизоляции частного дома.

    Многотопливный котел

    Универсальный котел, работающий на различных видах топлива

    Схема комбинированной системы отопления может включать в себя котел, работающий от нескольких видов топлива. Это универсальное устройство может отличаться по своей мощности. Для оптимального ее выбора необходимо учесть площадь дома и степень необходимости в отоплении. Среди популярных и наиболее эффективных сочетаний топлива выделяют 5 видов комбинаций.

    Газ и дизельное топливо

    Наиболее распространенный вариант комбинированных систем отопления частного дома. Это связано с легким переходом с одного вида топлива на другой, достаточно просто сменить тип горелки. Данная деталь идет в стандартной комплектации к котлу. Общая камера сгорания топлива позволяет быстро и без труда совершить замену.

    Работа устройства зависит напрямую от качества теплообменника, который может изготавливаться из чугуна или стали. При наличии газовой магистрали этот способ является наиболее приемлемым. Он совмещает в себе эффективность работы и финансовую доступность.

    Газ и твердое топливо

    Такую смешанную систему отопления частного дома можно организовать самостоятельно. Для этого необходим котел, работающий на природном газе и твердом топливе (дрова, пеллеты, уголь).

    Данная система будет обладать автоматизированным процессом и контролем безопасности, однако это не исключает наличие внимания со стороны пользователя.

    Твердое топливо и электроэнергия

    Комбинированное отопление частного дома может совмещать в себе использование твердого топлива и электричества. Данные котлы работают от 220 В или от 380 В. Очень часто такой способ отопления используется владельцами дачных участков, которые проживают в доме не круглый год. Во время пребывания в доме можно использовать твердое топливо, а во время отсутствия – электроэнергию.

    Единственным недостатком является достаточно высокая стоимость электричества, но при отсутствии других вариантов – это вполне приемлемое решение.

    Природный газ, дизельное и твердое топливо, электроэнергия

    Смешанная система отопления включает в себя использование четырех распространенных видов топлива: газ, дизель, электроэнергия и твердое топливо. В качестве последнего вида можно применять не только дрова, но и уголь, кокс, отходы древесины.

    Это оптимальный вариант для частных домов, которые удалены от условий цивилизации или наблюдаются перебои в работе газовой магистрали и электросети.

    Электродный и пиролизный котел

    Электродные отопительные котлы

    Это оптимальная схема комбинированного отопления двухэтажного дома. Система позволяет поддерживать оптимальные температурные показатели даже при отсутствии владельцев дома. Подходит также при нерегулярном проживании.

    Для организации отопления потребуется приобретение двух отдельных агрегатов, поскольку они не способны комбинироваться друг с другом.

    Сейчас не в каждой местности пролегает газовая магистраль или электросеть, поэтому для отопления дома необходимо предпринимать некоторые меры. Можно воспользоваться альтернативными источниками энергии (солнечные батареи, геотермальные установки) или организовать смешанное отопление частного дома.

    Современное оборудование регулярно совершенствуется, теперь вполне доступны комбинированные котлы. Они могут работать от нескольких видов топлива, включая природный газ, уголь, древесину, дизельное топливо, электричество и прочее. Каждый из этих видов имеет свои недостатки, а в сочетании происходит дополнение друг друга.

    Комбинированное отопление подойдет тем, кто стремится создать наиболее эффективную систему обогрева для своего дома.

    Комбинированная система отопления частного дома (смешанная)

    Комбинированное отопление состоит из соединенных в пределах одного помещения настенных радиаторов и теплого пола, подключенных к одному коллектору, который работает от газового котла. Преимуществом такой системы является высокий КПД, что позволяет ей перекрыть любые теплопотери дома.

    Комбинированное отопление

    В данной статье представлено комбинированное отопления частного дома. Мы рассмотрим схемы таких систем, приведем рекомендацию по их подключению и монтажу оборудования своими руками.

    Содержание   

    Комбинированное отопление — где можно использовать?

    Систему отопления радиаторы+теплый пол можно использовать в жилых зданиях любой площади. Это отличный вариант как для одноэтажных домов, так и для коттеджей высотой 2-3 этажа. В полной мере смешанное отопление раскрывает своими преимущества в 2-этажных домах, в которых за счет потоков прогретого воздуха, поднимающихся вверх от теплого пола, нагревается плита перекрытия служащая полом второго этажа.

    Трудности при обустройстве смешанных систем могут возникнуть в квартирах, так как теплый пол нельзя делать с забором теплоносителя  от централизованного отопления.  Тут потребуется монтаж индивидуального теплообменника (котла), что требует получения множества разрешений и установки счетчика.

    Комбинированное отопление

    Как в частных, так и в многоквартирных домах, оптимальным вариантом теплообменника является обычный газовый котел Беретта, так как газ был и будет наиболее доступным топливом в нашей стране. Рассматривать в качестве альтернативы сжиженный газ не имеет смысла, поскольку он обходится значительно дороже.

    Для дач и коттеджей, расположенных за чертой города в районах без газификации, хорошим выбором будут твердотопливные котлы. Такие агрегаты могут работать на пеллетах,  углях и дровах, и обустроить вокруг них комбинированное отопление также возможно.

    к меню ↑

    Схема подключения комбинированного отопления

    Конкретный выбор схемы подключения отопительных радиаторов и теплого пола необходимо выбирать исходя из типа системы отопления, которым оборудовано жилье. Основными схемами являются:

    • теплый пол + однотрубная система отопления;
    • теплый пол + двухтрубная система отопления;
    • квартирное подключение к центральному отоплению.

    Рассмотрим каждый из вариантов подробнее.

    Теплый пол + однотрубная система отопления

    Данная система также называется «ленинградкой». На схеме вы можете увидеть теплообменник (напольный котел), трубы обратки и подачи с запорной арматурой, расширительный бак, установленный перед котлом, циркуляционный насос и блок безопасности.

    Ленинградка предполагает обустройство радиаторной системы из двух веток, при этом обе ветки оснащаются запорными вентилями на выходе из главного стояка. Каждый из радиаторов комплектуется отдельными вентилями — подачи и обратки, что позволяет при необходимости отсечь батарею от системы и выполнить ее ремонт.

    Трубопроводы обратки и подачи выполняются из полипропиленовой трубы диаметром 25 мм, от основной трубы на радиаторы расходятся трубы 20 мм. При этом участки «А» должны иметь диаметр 20 мм, во избежание потерь напора теплоносителя.

    Данная схема имеет ряд недостатков. Верхняя ветка подачи подсоединяется к радиаторам сверху, а обратка выходит снизу — это обеспечивает максимальный КПД радиаторного отопления. В это же время на нижней ветке и подача и обратка идут снизу, что снижает эффективность работы батарей.

    Также такая схема не может быть задействована в больших домах, в которых радиаторное отопление состоит из 30-34 батарей.  Это оптимальный вариант для небольших одноэтажных зданий, тогда как в двухэтажных постройках на каждом этаже потребуется своими руками монтировать по отдельной отопительной ветке.

    Рассмотрим способ подключения теплого пола в данной схеме. На выходе из теплообменника мы имеем температуру теплоносителя в 800. После циркуляции воды по всем радиаторам ее температура в трубе обратки снижается до 50 градусов, что и является оптимальной температурой теплоносителя для напольного отопления.

    В трубах подачи и обратки теплого пола также монтируются запорные вентили, которые позволяют отключить систему от радиаторов без остановки последних. Также на обратке нужно устанавливать байпас, посредством которого можно регулировать температуру теплоносителя.

    При закрытом байпасе воде идет через напольные трубы, в случае же его открытия сопротивление в трубах растет и вода направляется в котел, при этом теплый пол не прогревается. Байпас может находиться как в полностью открытом/закрытом, так и в промежуточном положении, что дает возможность изменять количество поступающего в теплый пол теплоносителя, тем самым регулируя температуру всей системы.

    Теплый пол + двухтрубная система отопления

    Комбинированная система отопления, обустроенная на базе двухтрубной схемы подключения радиаторов, представлена на изображении. В ней подача и обратка выполнены из двух отдельных труб, что обеспечивает минимальные потери давления при циркуляции теплоносителя Теплый дом. Недостатком данной схемы является уменьшение температуры воды на последних элементах цепи.

    к меню ↑

    Схема подключения комбинированного отопления в квартире

    Прежде чем своими руками делать смешанное отопление в многоквартирном доме необходимо выяснить у местных коммунальных служб, разрешается ли это в вашем городе.

    Схема комбинированного отопления в квартире

    На данной схеме вы можете увидеть вертикальные стояки отопления (синий — обратка, красный — подача), которые имеются в каждом многоквартирном доме. В верхней части схемы расположен радиатор, в нижней — теплый пол, заменяющий батарею. Система теплого пола состоит из коллектора, смесительного узла и циркуляционного насоса.

    Выход стояка подачи на теплый пол подключен к смесительному узлу, в который поступает вода нагретая до 800. Охлаждение воды до требуемой температуры происходит за счет подмешивания к теплоносителю жидкости из трубы обратки.

    к меню ↑

    Как обустроить комбинированную систему отопления? (видео)

    к меню ↑

    Монтаж комбинированного отопления своими руками

    Особенности соединения в одну систему котла, радиаторов и напольной системы, а также вспомогательного оборудования, зависят от типа котла, на базе которого будет обустраиваться комбинированное отопление. Решающим факторами являются мощность теплообменника и наличие встроенного циркуляционного насоса, которые определяют необходимость комплектации системы гидрораспределителем (гидрострелкой) .

    Возможны следующие способы подключения:

    1. На базе котла мощностью менее 30 кВт со встроенным насосом необходимо использование гидрострелки, которая будет распределять теплоноситель между двумя контурами циркуляции. При этом наличие отдельного циркуляционного насоса как на теплом полу, так и на главной трубе подачи теплоносителя на радиаторы, обязательно.
    2. На базе котла мощностью 30 кВт без насоса. Гидрострелка в данном случае не используется, теплообменник можно подключать напрямую к коллектору. Распределение теплоносителя между контурами осуществляется за счет их циркуляционных насосов, каждый из которых тянет заданное количество воды.
    3. На базе котла мощностью более 30 кВт. Монтируя своими руками смешанное отопления на базе теплообменников высокой мощности нужно использовать расширительный бак, а не гидрораспределитель. Емкость бака подбирается исходя из мощности котла — 40 л на каждый 1 кВт. Гидрораспределитель может быть заменен аналогичным по объему бойлером косвенного нагрева.

      Коллектор комбинированной системы отопления

    Коллектор для комбинированной системы отопления нужен лишь в зданиях площадью более 200 м2, в меньших по размеру домах можно обойтись лишь гидрораспределителем. Использование коллектора позволяет значительно снизить теплопотери на удаленных от котла участках радиаторной цепи, так как он позволяет распределить потребляющие приборы на небольшие группы и подавать теплоноситель на каждую из них отдельно.

    Портал об отоплении » Альтернативное отопление

    варианты организации, способы монтажа, видео

    Темпы газификации наших населенных пунктов все ещё не в состоянии удовлетворить растущие потребности населения. Часто случается так, что газифицировать посёлок обещают, но какое-то время его жителям предстоит использовать другой вид топлива, чтобы обеспечить себе и своей семье комфортное проживание. Для этих целей владельцами загородной недвижимости приобретается оборудование, с помощью которого создаётся комбинированная система отопления на основе применения разных видов топлива. Другой вид систем базируется на использовании нескольких отопительных приборов, работающих на одном топливе. Оба варианта комбинаций для частного дома мы и рассмотрим в этой статье.

    Комбинирование топлива

    В настоящее время на рынке оборудования для дома имеются самые разнообразные предложения, так что выбирать есть из чего. Рассмотрим несколько отопительных систем, которые объединяет возможность применения нескольких видов топлива без радикальной смены оборудования: пока один вид энергии отсутствует, он может быть заменен другим.

    Газ и дизельное топливо

    Метод обогрева с помощью котла, в котором можно поменять один тип горелок на другой и перейти на альтернативный вид топлива, достаточно распространен. Второй вид горелки даже включается в базовую комплектацию такого котла. Все вопросы, которые могут возникнуть у потребителя в процессе замены горелок одного вида на другие, обычно довольно подробно освещены в инструкции. Простота этой операции основана на использования для этих разновидностей топлива одной общей камеры сгорания.

    Одна схема отопления может успешно сочетать в себе два котла, которые работают на газе и на дизельном топливе, а есть варианты, при которых достаточно заменить горелку котла, чтобы перевести его на альтернативное топливо

    Да, солярка и газ – это абсолютно разные виды топлива, но совмещения их использования можно считать удачным даже с технической точки зрения. Если теплообменник такого устройства сделан качественно, оно прослужит своим владельцам долго, а эффективность его эксплуатации будет соответствовать ожидаемой.

    Для сооружения теплообменника часто используют сталь или чугун. Сам он может быть как изолированным, так и совмещенным. Попеременное применение газа и солярки считается экономным. Устройство и при покупке стоит не дорого, а уж в процессе эксплуатации быстро окупает себя.

    Газ и твёрдое топливо

    Итак, попробует сделать такую отопительную систему, при которой газ может быть дополнен твердым топливом. Для этого нужно приобрести мультитопливное устройство (котел), способное работать на угле или же на дровах.

    Так выглядит система отопления, в которой одновременно используют и газ, и твердое топливо

    Отличительной особенностью такого котла, который может работать с помощью газа и на твердом топливе является его оснащение специальным контрольным устройство, обеспечивающим безопасность его эксплуатации. Но все-таки специалисты утверждают, что стопроцентную гарантию безопасности использования этого котла никто не даст. Поэтому, если вы выбрали такое устройство, внимательно следите за ним в процессе эксплуатации.

    Тем не менее, эти котлы относительно недороги и пользуются повышенным спросом среди владельцев небольших коттеджей.

    О видах комбинированных котлов и о том, как правильно выбрать оборудование, узнаете из нашей статьи: https://aqua-rmnt. com/otoplenie/kotly/kombinirovannye-kotly-otopleniya.html.

    Твёрдое топливо и электричество

    В частных домовладениях часто встречают комбинированное отопление, в котором применение электричества и твердого топлива может быть совмещено. Рабочий диапазон таких устройства составляет 220-380 вольт, при этом мощность варьируется в пределах 4-9 киловатт. Существуют даже модели, в которых можно переключать три фазы.

    Чаще всего котлы такого типа активно приобретаются дачниками. Почему? Ответ прост: на даче совсем не обязательно проживать круглый год. Чтобы в доме стало тепло и уютно, достаточно включить котел, когда приезжаешь на дачу, чтобы он поработал какое-то время на твердом топливе.

    Сочетание твердого топлива и электричества в схемах отопления тоже не является редкостью

    Может быть активирован автоматический режим, который и будет поддерживать все температурные параметры в комфортных диапазонах. Цену, которую придется заплатить за электрическую систему, нельзя назвать маленькой, но этот факт не должен смущать тех, кто настроен на комфорт, если другим путем его невозможно достичь.

    Твёрдое топливо, газ и электричество

    С тем, как такая комбинированная отопительная система будет выглядеть на практике, вы можете ознакомиться, взглянув на схему, расположенную ниже. В её состав входят два настенных котла и бойлер.

    Можно сказать, что в этом варианте достигнута максимальная универсальность топлива. Эта технология основана на том, что отопительную функцию в ней обеспечивают не один, а несколько источников топлива. В качестве твердого топлива в этом случае можно использовать угольные брикеты, древесину, коксовые отходы и пиломатериалы.

    В этой схеме использованы все преимущества взаимозаменяемости топлива. В случае перебоев с одним из видов отопления, можно использовать другой без ущерба комфортной температуре

    Смешанные тепловые источники

    Система, в которой функционируют смешанные тепловые источники, очень выручает в удаленной местности, когда до цивилизации не так-то просто добраться. Важно, чтобы газопровод здесь все-таки был. При возникновении перебоев в газовом и электроснабжении именно эта система способна выручить в критических ситуациях.

    При наличии смешанной технологии можно, когда нет ничего другого, просто нарубить дров, которые в нашей стране найдутся всегда. Вот тут и появляется возможность по достоинству оценить все преимущества, которые обеспечивает применение альтернативного топлива.

    Сочетание пиролизного и электродного котлов

    Чтобы обеспечить отопление двухэтажного загородного коттеджа только на время присутствия в нем жильцов, можно воспользоваться ещё одной системой. Комбинацию топлива в ней обеспечивает не применение одного котла, который можно топить разными видами топлива, а использование сочетания разных видов котлов.

    Например, можно применить котел, в основе работы которого лежит пиролизный принцип, когда топливо сжигается при недостаточном количестве кислорода и температуре 200-800 градусов по Цельсию. Этот процесс приводит к разделению древесины на три фракции: пиролизный газ, кокс и твердый остаток. Все три фракции сгорают гораздо эффективнее самой древесины.

    Кроме пиролизного котла можно использовать электродный. Это отопительный котел проточного типа, работающий на электричестве. Теплоноситель в нем нагревается в результате ионизации и движении ионов к полюсам электрода. Энергия выделяется при колебании электродов. При нагреве в ионизационной камере повышается давление теплоносителя. Получается, что электродный котел становится не только нагревательным прибором, но ещё и циркуляционным насосом.

    Пиролизный котел можно сочетать с электродным электрическим прибором, в общей схеме они будут отлично дополнять друг друга

    Комбинированная работа этих двух устройств может даже в отсутствии хозяев поддерживать работу отопительной системы. Постепенно именно идея создания такой схемы привлекает всеобщее внимание.

    Итак, использование разных видов топлива позволяет переключаться с одного из них на другое в том случае, если случаются какие-то перебои.

    О разновидностях пиролизных котлов читайте в нашем обзоре: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotly/piroliznye-kotly-otopleniya.html.

    Как комбинировать отопительные приборы?

    Мы привыкли, что в городских квартирах в качестве отопительного прибора повсеместно используются радиаторы центрального отопления. Именно они при централизованной подаче тепла обеспечивают в наших домах уют и комфортную температуру.

    Радиаторы и тёплые полы

    В последнее время к радиаторам стали добавлять теплые полы, которые работают или на воде, или на электричестве. Действительно в этом случае уровень комфорта существенно повышается из-за того, что нагрев происходит под нашими ногами, а потом тепло поднимается наверх.

    Стоит помнить, что присутствие теплого пола не заставляет нас полностью отказаться от радиаторов. Сочетание этих двух видов отопительных приборов и есть тот самый комбинированный вариант системы отопления частного дома, когда достигается необходимая гармония и уют. Оптимальной считается следующая пропорция: 70% тепла в доме поступает от теплого пола, а всего лишь 30% от батарей центрального отопления. Чтобы получилось именно так, нужно теплоноситель для пола разогреть до 60°С, а тот, что поступает в радиаторы – до 75°С.

    Если комбинацию теплого пола и радиаторов отопления базировать на использовании электрической энергии, то батареи будут электрическими, а пол будет прогреваться с помощью специального кабеля

    В этой комбинированной системе обычно используют:

    • Электроэнергию. Для этого подпол помещают специальный греющий кабель, а в помещениях используют электрические батареи.
    • Теплоносители. Под полами прокладывают трубы, а в комнатах устанавливают обычные радиаторы.

    Когда в качестве отопительной энергии используют теплоноситель, трубы можно применять самые разнообразные. В качестве материала для них используют медь, металлопластик, полиэтилен и так далее. Важно правильно рассчитать потребность в трубах, сделать обоснованную схему укладки и при проведении расчета не забыть о мощности насоса, толщине труб и силе гидравлического сопротивления. Аналогичными расчетами сопровождается и установление потребности в радиаторах для конкретного помещения.

    Используя в качестве теплоносителя воду, мы будем применять для теплого пола трубы. И батареи отопления у нас будут самые обычные – с горячей водой внутри

    Чтобы уменьшить сопутствующие эксплуатации комбинированных систем затраты, можно те же радиаторы установить только там, где в них есть реальная потребность: в кладовых и в некоторых других помещениях технического назначения они не нужны. Зато с наступлением настоящих морозов лучше не экономить на собственном здоровье, а прогревать помещения на полную мощность. А вот каким бывает коллектор для этой комбинации:

    Подробнее о монтаже подобной системы отопления дома узнаете из нашего материала с инструкцией: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/radiatory-plyus-teplyj-pol.html.

    Тёплые стены

    Ещё одна возможная комбинация в системе отопления: можно вместе или вместо теплого пола использовать нагрев стен. Так же, как и в случае с полами, в конструкцию стены закладываются трубки, по которым будет циркулировать теплоноситель. При нагреве стен тепло будет распространяться равномерно, хотя сильно нагретых поверхностей в помещении и не будет.

    Делая в своём доме теплые стены, следует помнить, что забивать в них гвозди, чтобы украсить их картинками или бра, нужно предельно осторожно

    Распространение тепла осуществляется в основном посредством инфракрасного излучения. Такие потоки очень благосклонно воспринимаются нашим организмом. Если в качестве теплоносителя используют нагретую воду, то подключение труб осуществляется отдельными ветками с использованием лучевой схемы.

    Кстати, стены могут использоваться не только для отопления, но и для охлаждения помещения. Если зимой нам необходимо тепло, то жарким летом никто из нас не откажется от прохлады, которая будет сохраняться в помещении, если по трубам пропустить холодную воду. Подобное охлаждение будет весьма кстати.

    Прочие комбинированные системы

    Исчерпывающий список сочетаний и комбинаций отопительных приборов и теплоносителей вам вряд ли где-то удастся отыскать. Да и вряд ли он вам нужен. Ведь выбор комбинации полностью зависит от ваших собственных возможностей и потребностей. А эти факторы индивидуальны. Обратившись к специалистам, вы сможете найти только свой оптимальный вариант.

    И тогда, например, в межсезонье вы растопите камин, который решит все проблемы быстро и эффективно. Зимой же он будет играть больше декоративную функцию, а основная нагрузка ляжет на отопительную систему с котлом, работающим на жидком топливе и нагревающим радиаторы отопления.

    Такой камин, конечно, вызывает приятные ассоциации и в частном доме он всегда уместен, особенно если в зимнее время основное отопление обеспечивает совсем другой, гораздо более мощный отопительный прибор

    На юге нашей страны часто применяется сочетание работы газового котла и солнечного коллектора. Их объединяют в единую отопительную систему, которую снабжают автоматикой. Если солнечных дней в течение года много, такая схема будет эффективна. На протяжении лета нагрев воды для домашних нужд будет выполняться без участия газового оборудования. У северных регионов другие приоритеты. Например, в Швеции очень популярно применение тепловых насосов, позволяющих использовать для обогрева жилища тепло земли.

    Надеемся, что описанные в этой статье варианты помогут вам сориентироваться в многообразии предложений и сделать правильный выбор.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Комбинированная система отопления

    31.05.2018
    Вопрос:  Как и какой вид комбинированной системы отопления выбрать?

    В настоящее время не каждый дом можно спокойно подключить к централизованному газоснабжению, чтобы обеспечить эффективный его обогрев. Поэтому владельцы коттеджей, дач и так далее, вынуждены искать альтернативные источники энергии. Зачастую несколько систем отопления объединяют в одну, что дает возможность использовать одну энергию в то время, пока отсутствует другая. К отопительным системам с разными энергоносителями можно отнести комбинации: печь + система водяного отопления, радиаторы + электрический подогрев пола.

    Виды комбинированных систем отопления

    Комбинированная система циркуляции отопления может быть представлена одним из следующих вариантов:

    1. радиаторы и водяной теплый пол;
    2. радиаторы и теплые стены;
    3. теплый пол и стены;
    4. радиаторы отопления, теплый водяной пол и теплые стены.

    Все используемые устройства находятся в одном помещении и подключены к одному коллектору. Важная особенность такой системы – возможность эффективно использовать источники энергии, повысить КПД и снизить теплопотери.

    Радиаторы и теплый пол

    Такая система отопления может быть установлена как в частном доме, так и в квартире. Поводом для установки ее в квартире может стать:

    •  низкое качество радиаторного отопления;
    •  плохо утеплены стены.

    Многие люди решают данный вопрос путем наименьшего сопротивления – используют масляные нагреватели и конвекторы. Однако эти устройства сушат воздух, причиняю дискомфорт, и даже могут стать причиной заболеваний домочадцев.

    В квартирах отопительная система «теплый пол» может быть установлена на стяжку под покрытием пола, а потому не занимает много пространства.

    Целесообразно для таких помещений:

    •  кухня;
    •  балкон;
    •  санузел.

    Рис.1 Виды теплых полов

    В комбинации с радиаторами центрального отопления чаще всего используются электрические (инфракрасные) и водяные теплые полы.

    Водяные теплые полы

    Водяной теплый пол не может быть единственным способом обогрева квартиры, так как горячая вода в него подается из основной отопительной системы. Для его монтажа в жилых многоквартирных домах требуется получение специального разрешения.

    Для частных домовладениях система водяных полов может стать не только вспомогательным, но и единственным средством обогрева. В этом случае вода для системы нагревается с помощью газовой колонки или котлом.

    Существует два способа укладки труб для схемы радиаторы и теплый пол:

    •  спираль – для больших комнат;
    •  зигзаг – годится для помещений с маленькой площадью.

     Нагретая вода подается в коллектор – место, откуда она распределяется по отопительным контурам.

    Такие полы должны быть предусмотрены еще на этапе строительства или капитального ремонта. Это связано с необходимостью снимать половое покрытие и вырубать нишу в стене для коллектора.

    Электрические теплые полы

    Установка электрического теплого пола в сочетании с радиаторами – это самый популярный способ обогрева жилья. Это связано с тем, что при установке эти полы не нужно подключать к водопроводу и устанавливать коллекторы.

    Электрические полы бывают:

    •  инфракрасные;
    •  матовые; 
    •  кабельные.

    Нагрев поверхности кабельного пола происходит через кабель, уложенный змейкой под финишное покрытие. Терморегулятор реагирует на изменение температуры и запускает работу кабеля.

    Матовый пол отличается тем, что кабель на нем изначально уложен с определенным шагом и его нельзя изменить.

    Сейчас появился новый вид теплых полов — инфракрасный, они обладают тонкой, но прочной пленкой, в которую вмонтированы специальные карбоновые пластины. Такой вариант покрытия наиболее экономичный, а теплоотдача происходит за счет инфракрасного излучения.

    Схемы комбинированной системы отопления

    В зависимости от типа системы отопления, которой оснащено жилье, могут быть использованы различные схемы комбинированных систем отопления.

    Рис. 2 Теплый пол + однотрубная система отопления

    На рисунке 2 приведена схема, в которой две ветки радиаторной системы оборудуются запорными вентилями (подачи и обратки) на выходе из основного стояка. Такой ход дает возможность в случае необходимости отключить батарею и произвести ее ремонт. Здесь на обратке должен быть установлен регулятор температуры теплоносителя (бейпас), который может быть установлен в закрытом или открытом положении, а также в промежуточном. Это дает возможность регулировать количество горячей воды, поступающей в теплый пол.

    Такая схема лучше всего подойдет для небольших одноэтажных строений.

    Рис. 3 Теплый пол с двухтрубной системой отопления

    На рисунке 3 представлена комбинированная система, базирующаяся на двухтрубной схеме подключения батарей отопления. Здесь для подачи теплоносителя и для обратки используются разные трубы, что снижает потери давления.

    Рис. 4 Схема комбинированного отопления в квартире

    На рисунке 4 приведена схема, где красным цветом показан стояк подачи, а синим – обратка. Вверху схемы изображен радиатор, внизу – теплый пол.

    Рис. 5 Инфракрасный теплый пол

    В электрических системах для прокладки проводки используется кабель, нагревающий пол. Это устаревший вариант отопления, в настоящее время рекомендуется применять инфракрасные теплые полы (Рис. 5).

    Простота монтажа электрических теплых полов – это одно из весомых преимуществ в их пользу. К тому же регулятор может быть установлен на любой высоте от пола.

    Все приведенные схемы работоспособны и могут быть использованы для подключения отопления в доме. Для корректной работы комбинированной отопительной системы важно правильно произвести монтаж и подключить радиаторы между собой. Для этого можно воспользоваться услугами частного прораба в Ростовской области.

    Преимущества

    Использование комбинированных систем отопления несет следующие преимущества:

    •  продлевается срок эксплуатации каждого из используемых устройств;
    •  заметная экономия финансов;
    •  воздух нагревается равномерно;
    •  возможность регулировать температуру.
    Эффективный обогрев помещения любой площади при минимальных расходах на энергоносители.
    Выбирая профессионального частного прораба в Ростове-на-Дону для выполнения работ по подключению системы, вы получите безукоризненный результат и комфортную температуру в доме даже в сильный мороз.

    что это такое и как работает котёл

    Понятие, комбинированное отопление подразумевает под собой различные комбинации отопительных приборов. При этом используются различные типы топлива, устройства отопления или котлы отопления.

    Комбинированная система отопления

    Различные комбинации

    Системе с установленными чугунными радиаторами на одном контуре, на другом с алюминиевыми радиаторами, а на третьем вообще стальными батареями, нельзя дать определение комбинированного отопления. В принципе схожестей достаточно, к примеру, по нагреву, подключению и конструкции. Не такие большие отличия имеют также настенные и половые конвекторы.

    Радиаторы и теплые полы

    Оба вида данных приборов имеют как преимущества, так и недостатки. При использовании такой комбинации, можно подобрать более комфортное или удобное решение. Например, в прихожей лучше подойдут теплые полы, а в спальном помещении целесообразны регистры, в гостевой комнате предпочтительно смешанное отопление. Основным отоплением будут служить радиаторы, а в качестве дополнительного обогрева будет использоваться система теплый пол.

    Система отопления теплого пола от радиатора

    По принципу работы устройство теплый пол сильно отличается от батарей. Оборудование, имеющее несколько веток нагревательной системы, подключается только по схеме коллекторного соединения. Батарея может подключаться по разным схемам. Комбинированное отопление имеет ограничения, которые бывают у теплых полов. Сложности в подключении этих двух разных систем отопления, нет. Они имеют общую линию и разводятся на два контура.

    Жидкость, поступающая в теплый пол, поступает из смешивающего узла. Где по обратной системе возможно подмешивание холодной воды, так как происходит постоянная циркуляция. Циркуляция воды не дает температуре подняться выше нормы. После того как жидкость смешалась, она подается на разводку, где распределяется по отдельным контурам. Чтобы обеспечить достаточное давление и обеспечить циркуляцию жидкости, необходима установка насоса.

    Чтобы достичь более качественного теплового обмена, необходимо подключение по лучевой схеме. То есть радиаторы и теплый пол имеют каждый свое ответвление, имеют свою коллекторную установку.

    Обогрев стен и полов

    По утверждениям мастеров, чем большую площадь имеет отопительный прибор и меньшую температуру, тем более подходящие для проживания условия создаются.

    На сегодняшний день все более популярными становятся тёплые стены. Они очень схожи по принципу работы и конструкции с теплым полом. Все устройства монтируются в конструкцию стены. Благодаря такой методике комбинированного отопления, в помещении не отапливаются только проёмы окон и дверей. Обычно на стены крепятся ИК излучатели. Именно они дают равномерное распределение тепла по помещению, так как обогревают предметы, не отапливая воздух. Если же на стенах монтируется водяное отопление, то подключение производится также как и теплый пол, по отдельным контурам.

    Монтаж теплых стен

    Коллекторное оборудование снабжается насосом и по мере необходимости можно подключить смешивающие системы. Температура жидкости не должна превышать 60 градусов. Стены с водяным отоплением также используется в качестве кондиционера. Для этого всего лишь нужно заменить горячую воду в системе на холодную. Преимущественно таким приемом пользуются в странах с теплым климатом.

    Многотопливное оборудование

    Комбинировать можно не только отопительные приборы, но и оборудование. В одном жилом помещении применяют котельное оборудование с различными видами топлива. Для чего применяется схема комбинированного отопления с различным топливом? Причин несколько:

    • для повышения надежности системы. Бывают такие случаи, когда владельцы домовладений после установки газового котельного оборудования, не выбрасывают старый котел, работавший на твердом топливе. Если вдруг возникают поломки газопровода или потребовался ремонт котельному устройству, то всегда можно заменить обогрев твердотопливным котлом. Всего-то нужно сходить за дровами и затопить. Никогда внешние факторы не смогут помещать, если способов получения тепла в доме несколько;
    • некоторые пользуются в основном твердотопливным котельным оборудованием в целях экономии. Однако такой способ требует дополнительного внимания со стороны хозяев дома. Так как твердое топливо прогорает и требует дополнительного пополнения запасов в топке, чтобы температура в помещении не падала, такой способ отопления считается малокомфортным. Если же использовать как альтернативу электрическое и оборудование на жидком топливе, то такое обогрев будет бить по карману, а если произойдет внезапное отключение электричества и солярки вовремя не найти, то можно замерзнуть.

    Комбинированная система отопления в частном доме существенно снижает остроту проблем. Разные виды теплогенераторов скрывают минусы друг друга. Вот, например, набор котельное оборудование на электричестве, теплый пол и электрическая ИК панель, желательно запускать на ночь. Потому что электрический счетчик считает по ночному тарифу, который дает итог суммы на половину меньше по стоимости.

    Схема комбинированной системы отопления

    Твердое топливо можно применять всегда, когда есть время на присмотр за открытым источником огня и для подкладывания новой партии. Дизтопливо можно использовать, когда не хватает времени на твердое топливо. Все более популярной становится комбинация – твердотопливный котел на пеллетах используемый в дневное время, плюс электрическое отопление, применяемое ночью. Такой способ довольно комфортен и не требует лишних вложений.

    Какую схему комбинированной системы отопления выбрать, зависит от индивидуальных потребностей хозяина, специфических особенностей дома и финансовых возможностей. Если обратится к специалисту, можно с легкостью подобрать котельное оборудование приемлемое именно для данного дома.

    К примеру, в период межсезонья, порой можно обойтись простым камином, заодно насладившись потрескиванием дров и созерцанием огня, в зимние холода необходимо включать уже отопительное оборудование, так как камином общую площадь не протопить, но, однако это не помешает насладиться комфортным пребыванием возле него.

    YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href=»/youtube/v3/getting-started#quota»>quota</a>.


    Хозяева частных домов, которые не имеют возможности установить газовое оборудование, могут попробовать вариант обогрева с комбинированной системой отопления. Такое отопление обогревает помещение, качественно, и создает в нем комфорт и уют. Особенности работы смешанной…Читать далее »
    Нередко для модернизации системы отопления в частных помещениях стали применять коллекторы. Они помогают повысить производительность системы и ее надежность. С таким устройством эксплуатация обогрева удобнее, и проще проводить ремонтные работы. Функционирование…Читать далее »
    В результате набранного многолетнего опыта, эксплуатируя пассажирские вагоны ближнего следования, снабженные электрическим отоплением, эксперты пришли к выводу, что данный вид обогрева наиболее благоприятен. Он обладает преимуществом в сфере экономии и при…Читать далее »

    Комбинированное отопление частного дома, смешанная система

    Не в каждой местности есть такое удобство, как газопроводная магистраль. Именно поэтому жителям отдаленных мест и любителям отдохнуть на даче приходится искать альтернативные способы обогрева своего дома. Ведь такая сфера, как производство оборудования для отопления домов, не стоит на месте, а развивается, поэтому сегодня, кроме газового отопления, можно оборудовать комбинированное отопление частного дома – эффективный способ обогреть жилище. Такой вариант – это сочетание разных систем отопления, которые удачно дополняют друг друга, позволяя использовать одну энергию, пока отсутствует другая.

    Комбинированное отопление частного дома

    Представитель комбинированного отопления частного дома – это многотопливный котел. Если вы хотите такой купить, то при выборе его нужно учесть то, что универсальные котлы обладают определенной мощностью. Это важный фактор, который обусловливает эффективность отопления. Важно учитывать и площадь здания, и потребности в его отоплении. Рассмотрим же, какие сочетания систем отопления являются наиболее распространенными и эффективными.

    Газовое + дизельное отопление

    Такая комбинированная система отопления – это очень распространенный способ обогрева. И это обусловлено тем, что переход с одного топлива на другое производится только таким действием, как замена горелки. Горелка идет в комплекте к устройству. При замене не нужно производить сложные операции по настройке, а инструкция ответит на все вопросы. Простота такой операции объясняется тем, что для газа и дизельного топлива применяется одна и та же камера сгорания.

    Если оценивать с технической точки зрения, то это очень эффективное совмещение, хоть стоимость солярки отличается от стоимости газа.

    Комбинация газового и дизельного котла в системе отопления

    Ресурс работы устройства зависит, в основном, от такого параметра, как качество теплообменника. Этот элемент может быть выполнен из чугуна, стали, быть совмещенным или раздельным. Многие пользователи такой системы говорят, что если у вас рядом с домом проходит газовая магистраль, то лучше не просто оборудовать водяное отопление, а сделать комбинированное отопление дома газом и соляркой. Это дешево не только при приобретении, но и в дальнейшей работе.

    Газовое + твердотопливное отопление

    Своими руками вы можете оборудовать и такую комбинацию, как газовое отопление, совмещенное с отоплением на твердом топливе. Для этого потребуется многотопливное устройство, использующее еще дрова и уголь.

    Рекомендуем к прочтению:

    Твердотопливный и газовый котел

    Устройство, конечно, имеет контроль безопасности и специальную автоматическую систему, однако они сведены к минимуму, поэтому с такими устройствами при работе требуется повышенное внимание пользователя. Но если сравнивать их с аналогами, то такие агрегаты дешевые, а поэтому и популярны.

    Электрическое + твердотопливное отопление

    Также комбинированные системы отопления частного дома могут быть представлены и в таком виде, как совмещение электрического отопления с твердотопливным. Такие котлы обычно могут функционировать от 220 или 380 В, а мощность таких агрегатов колеблется от 4 до 9 кВт. А некоторые модели могут также работать, переключаясь с одной фазы на три, и обратно.

    Электрический и твердотопливный котел

    Конечно, подобные варианты для дачников – прекрасное решение, так как на даче они проживают не круглый год.

    Когда владельцы дома находятся в нем, то можно отапливать дом дровами, создавая уют, а вот во время отъезда включать автоматический режим, который будет поддерживать температуру на необходимом уровне.

    Конечно, здесь пользователей может смутить стоимость электричества, однако если нет других вариантов – то приходится использовать такую схему.

    Газовое + дизельное + твердотопливное + электрическое отопление

    Иногда встречается и такая смешанная система отопления частного дома – у тех, кто ценит в работе максимальную универсальность. Такие котлы способны работать на четырех основных видах топлива. Здесь можно использовать, если говорить о твердом топливе, и дрова, и уголь, и кокс, и брикеты, и даже обычные отходы пиломатериалов.

    Рекомендуем к прочтению:

    Смешанная система отопления различными источниками тепла

    Конечно, подобная система хорошо подойдет для тех местностей, которые отдалены от цивилизации, хоть где и проходит газопровод. Однако если наблюдаются стабильные перебои в электричестве и газе – такая схема комбинированного отопления дома спасет вас. К тому же, дров вполне достаточно – их можно как нарубить, так и приобрести. Поэтому оборудование и работа с таким агрегатом отлично подойдут для экстремальных условий.

    Пиролизный + электродный котел

    Еще одна комбинированная система отопления двухэтажного дома. Если ваш дом служит в качестве дачи, то система подойдет.

    Пиролизный и электродный котлы позволят поддерживать температуру, пока вас не будет дома.

    Конечно, это уже два агрегата – не один многотопливный котел, как было в предыдущих случаях. Но такая схема комбинированного отопления уже успела заявить о себе.

    Заключение

    Несомненно, комбинированное отопление является прекрасным изобретением для тех, у кого есть проблемы с одним из источников тепла. Но в данном случае всегда будет уместным вопрос, а нужно ли это именно вам? Если вам требуется постоянно поддерживать температуру в водяном контуре, то здесь нужно будет вмешательство электричества, так как только вследствие бесперебойной подачи энергоносителя такой режим сможет быть обеспечен.

    Однако если нет необходимости оборудовать комбинированное отопление загородного дома или частного, то проще будет установить монотопливный традиционный котел, который будет работать, к примеру, только на газу или только на твердом топливе. Это будет дешевле, да и ресурсы не будут пропадать зря.

    как подружить печку с солнечным коллектором

    Содержание статьи:

    Когда говорят про комбинированное отопление частного дома, нередко имеют в виду разные понятия. Совмещать в пределах одной системы отопления можно различные типы обогревательных приборов с присущими им схемами разводки либо теплогенераторы, использующие различные виды топлива, либо вообще работающие на основе разных физических принципов.

    Комбинация различных систем и приборов отопления

    Сложно назвать комбинированной систему, в которой на одной ветке установлены чугунные батареи, на другой — алюминиевые радиаторы, а на третьей — стальные. По принципу нагрева, подключения и конструктивно эти отопительные приборы чрезвычайно схожи и полностью взаимозаменяемы. Не так уж сильно отличаются от настенных радиаторов конвекторы, встраиваемые в пол. Схема разводки у этих приборов идентична, более того радиаторы и конвекторы можно подключать на одну ветку (контур). Действительно серьёзное различие имеется между традиционными радиаторами и относительно новыми типами отопления, полностью встроенными в строительные конструкции — тёплыми полами и стенами.

    Сочетание радиаторов и обогреваемых полов

    Как радиаторы, так и водяные тёплые полы, наряду с достоинствами, имеют и некоторые недостатки. Сочетание этих двух типов отопления позволяет найти наиболее комфортное, удобное и эстетичное решение для каждого помещения либо зоны жилища. К примеру, зачастую лучший вариант для зимнего сада и прихожей — тёплый пол, спальни — панельный радиатор, а гостиной и бассейна — комбинированное отопление: основной нагрев осуществляют тёплые полы, радиаторы и конвекторы — дополнительный.

    Условия и принципы работы радиаторов и тёплых полов значительно разнятся. Первые могут быть подключены по различным схемам: одно-двухтрубной, лучевой, система может быть открытой, закрытой, гравитационной либо циркуляционной. Греющие полы, если веток обогрева более одной, возможно подключить лишь по коллекторной (лучевой) схеме.

    Вполне допустима комбинация различных схем отопления: разводка радиаторов двухтрубная, а веток тёплого пола — лучевая. Последний в любом случае подключается к стоякам не напрямую, а через смесительный узел, где трёхходовой кран смешивает для достижения нужной температуры горячую и охлаждённую воду из подающей и обратной линий

    Комбинированная система отопления будет нести в себе ограничения, присущие тёплым полам: она может быть только герметичной (закрытой) и циркуляционной. Нет никакой сложности в том, чтобы совместить в одной системе отопления разные схемы: оба контура (радиаторы и пол) подключаются к общему стояку (контуру котла).

    Теплоноситель поступает в контур полов не напрямую, а через смесительный узел, где к нему при необходимости подмешивается охлаждённая вода из обратной линии, чтобы температура пола не превысила комфортного уровня в 40 ºС. После смешивания теплоноситель поступает в гребёнки коллектора, откуда распределяется по отдельным веткам. Общего давления в системе недостаточно, чтобы «продавить» тёплые полы, поэтому они снабжаются отдельным циркуляционным насосом.

    Но оптимального гидравлического баланса, а значит, наилучшего теплового режима можно достичь, если и полы и радиаторы подключать по лучевой схеме. При этом приборы отопления разного типа гидравлически должны быть разделены: у каждой системы свой коллектор на этаже.

    Немного места и денег можно сэкономить, если подключить все приборы через универсальный коллектор для комбинированной системы отопления. Это устройство «два в одном», объединяющее коллектор для радиаторного отопления (внизу слева) и тёплых полов (справа вверху)

    Всё же применение в одной системе разных типов отопления плюс к этому необходимость нагревать воду для горячего водоснабжения приводит к тому, что различные контуры начинают влиять на работу друг друга. Чтобы снизить это влияние и наилучшим образом сбалансировать комбинированную систему отопления, подключение контура котла к контурам радиаторов, тёплого пола и ГВС осуществляют через гидрострелку

    Греем-охлаждаем стены и полы

    Теплотехники утверждают, что чем больше площадь нагрева отопительного прибора и ниже его температура, тем более комфортные и благоприятные для здоровья условия создаются в доме. Практика многолетней эксплуатации тёплых полов подтверждает этот факт. Не зря в Германии 95% вновь строящихся домов оснащается комбинированной, с тёплыми полами на первом этаже и радиаторами на втором, системой отопления.

    Но сегодня уже не ограничиваются обогревом пола, растёт популярность «тёплых стен». Принцип работы и конструкция достаточно схожа с системой тёплого пола: трубки с циркулирующим по ним теплоносителем встраиваются в строительные конструкции стен. Таким образом, в помещении, помимо окон, не остаётся холодных поверхностей, отсутствуют сильно нагретые предметы. Тепло распределяется равномерно и по большей части через инфракрасное излучение, что наш организм воспринимает самым положительным образом. Тёплые водяные стены так же, как и полы, подключаются отдельными ветками по лучевой схеме.

    Поэтажные коллекторы обязательно оснащаются циркуляционными насосами и при необходимости  смесительными узлами (максимальная температура теплоносителя 60 ºС). Тёплые стены хорошо себя зарекомендовали не только в странах с холодным, но и с довольно тёплым климатом. Летом, в жару, по трубам запускают циркуляцию охлаждённой воды, система заменяет кондиционер.

    Трубы настенного отопления смонтированы, осталось их только замонолитить, спрятав в слой штукатурки. Прекрасное с точки зрения комфорта решение, но нужно помнить о двух вещах: наружные стены должны быть хорошо утеплены, а забивать гвоздики, чтобы повесить картинку, нужно осторожно

    Различные типы теплогенераторов в одной системе

    Комбинированной может быть не только разводка с применением разных типов отопительных приборов, но и теплогенерация: для отопления одного дома могут применяться котлы на разных видах топлива и даже источники тепла, работа которых основана на разных физических принципах.

    Использование нескольких видов топлива

    Применение в одной системе разнотопливных котлов может быть обусловлено несколькими соображениями:

    • Стремление повысить надёжность системы. Нередко практичные хозяева, подведя газопровод к жилому дому и установив газовый котёл, оставляют уже поработавший твердотопливный. В случае, если авария случится в газопроводе или с новым котлом, всегда можно принести дровишек и «раскочегарить» старый. В любом случае, чем больше способов обогрева имеется в доме, тем меньше его зависимость от внешних катаклизмов.

    Возможность прямой интеграции двух разных водогрейных котлов в одну систему отопления нужно решать исходя из характеристик конкретного оборудования. К примеру, газовый котёл лучше проявит себя в закрытой системе, а многие твердотопливные предназначены для открытых. В этом случае нагрев теплоносителя от контура дровяного теплогенератора происходит опосредствованно, через дополнительный теплообменник

    • Желание сэкономить, не особо поступаясь комфортом. Это касается жилых домов, расположенных в негазифицированной местности. Как правило, в отсутствие природного газа выгоднее отапливать жилище местным топливом: дровами и древесными отходами, углём, топливными брикетами. Однако неравномерность теплогенерации при сгорании твёрдого топлива, необходимость постоянного обслуживания твердотопливных котлов делает такое отопление малокомфортным и хлопотным. В то же время очень удобное и поддающееся полной автоматизации электро и жидкотопливное отопление ощутимо опустошает хозяйский бюджет — дизтопливо и электроэнергия нынче в цене. К тому же солярка в баке может закончиться, а электричество в деревне отключат на денёк-другой.

    При таком раскладе комбинированная система отопления частного дома может снизить остроту проблем, разные теплогенераторы частично компенсируют недостатки друг друга. К примеру, электрообогрев (электрокотёл, кабельные полы, электроконвекторы) можно включать только с вечера до утра, когда действует льготный тариф, почти вполовину меньший. Дровами топить, когда есть время и желание подбрасывать их в топку и выгребать золу. А дизтопливом — когда нет возможности возиться с твёрдым топливом, но есть деньги на солярку. В последнее время всё более популярным в тех домах, где нет газа, является тандем «пеллетный котёл днём + электроотопление ночью», это достаточно комфортное и не очень дорогое в эксплуатации сочетание.

    Комбинированное отопление пеллетами днём и электричеством ночью (по льготному тарифу) — вполне рациональное сочетание: умеренная цена и минимум хлопот

    Для того чтобы иметь комбинированное отопление, совсем необязательно устанавливать в котельной несколько теплогенераторов. Достаточно одного, но многотопливного. К примеру, финские котлы серии Jaspiот компании Tulpa практически «всеядные» — газ/дизель/масло/дрова/брикеты/электроэнергия

    Комбинация водяного и воздушного отопления

    Никто не мешает иметь в доме одновременно водогрейный котёл и печку. Или камин, который будет служить дополнительным, а в случае поломки котла аварийным источником отопления. Можно приобрести каминную топку со встроенной водяной рубашкой и интегрировать её в водяную систему отопления. Но это стоит денег и финансово неоправданно, если очаг растапливают нечасто. Если ставится цель распространить воздушное отопление не только на гостиную, где установлен камин, но и на другие помещения, можно проложить в комнаты воздуховоды и принудительно, при помощи вентилятора подавать туда нагретый воздух. Забирают тёплый воздух из специальных конвекторов двойного корпуса топки либо из термоизолированного колпака облицовки.

    Чтобы наиболее полно использовать тепло от дровяного камина, в комнаты можно провести воздуховоды. Воздушное отопление может дополнить водяное

    Разные физические принципы теплогенерации

    Комбинированная система отопления может быть построена и на разных физических принципах получения тепловой энергии. Мы уже говорили об отопительных котлах, использующих энергию сгорания топлива. Упоминали электрические отопительные приборы прямого нагрева, в которых электрическая энергия преобразуется в тепловую. На практике применяется ещё два типа перспективных теплогенерирующих устройств, использующих «дармовую» энергию возобновляемых источников: солнечные коллекторы и термодинамические тепловые насосы. Первые «ловят» солнечное тепло панелями-коллекторами. Физический принцип работы вторых более похож на холодильник или кондиционер.

    Если очень упрощённо, то тепловой насос — это холодильник наоборот

    Тем не менее, такие разные теплогенерирующие устройства прекрасно уживаются в одной системе, если правильно собрать схему. Как правило, солнечные панели используются для подогрева горячей воды, тепловой насос в качестве основного и очень дешёвого в эксплуатации отопления, а электрический или пеллетный котёл «дежурит на подстраховке».

    При комбинации в одной системе отопления теплового насоса, водогрейного котла и солнечного коллектора не обойтись без накопителя тепла

    Проектирование и монтаж комбинированных систем отопления частного дома требует особого подхода, эффективность зависит от грамотной взаимоувязки систем.

    Рекомендуем всегда поручать основные работы по устройству инженерного оборудования собственного дома ответственным квалифицированным исполнителям.

    Видео: комбинированные системы отопления и их подключение

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

    методов смешивания с системами лучистого отопления —


    Джордж Кэри

    При проектировании системы лучистого отопления становится очевидным, что эта система имеет характеристики, отличные от обычных систем отопления типа плинтусов.

    Одно быстрое отличие — это температура воды, циркулирующей по трубке. Большинство излучающих систем можно разделить на два типа.

    Первая — это «мокрая система», в которой трубы устанавливаются в бетон. Второй тип — это «сухая система», в которой трубы либо скрепляются скобами из-под пола, либо укладываются на черный пол, а последний настил укладывается поверх него.

    Средняя температура воды составляет 110–120 ° F для бетона и 130–140 ° F для скрепления; конечно, есть исключения, когда может потребоваться более горячая или более холодная вода. К сожалению, большинство котлов, работающих на жидком топливе, не могут работать при таких низких температурах без проблем с дымовыми газами. Лучшим способом преодоления этой проблемы является использование смесительного устройства определенного типа, которое снижает температуру подачи в излучающую зону (зоны), позволяя контуру котла поддерживать температуру, достаточно высокую для удовлетворения его требований.Доступны многочисленные методы смешивания.

    Проблемы смешивания
    Вот некоторые общие проблемы, связанные с предметом
    смешивания:

    Что такое смешивание?
    Смешивание — это когда вы берете более холодную возвратную воду и «смешиваете» ее с некоторым количеством горячей котловой воды для подачи воды с температурой ниже температуры котла, но более теплой, чем возвратная вода.

    Существуют ли различные методы смешивания ?
    Вы можете использовать двухходовой клапан, трехходовой клапан, четырехходовой клапан или циркуляционный насос. Все четыре устройства могут использоваться для подачи воды смешанной температуры.

    Как работает каждый из этих методов?
    1. Двухходовой клапан работает по принципу впрыска. Есть котловой контур с циркуляционным насосом и радиантный контур с собственным циркуляционным насосом. Эти два контура связаны между собой подающей и обратной трубой, которые расположены близко друг к другу.Двухходовой клапан расположен на подающей трубе и имеет контроллер, который измеряет температуру подаваемой воды в радиационном контуре. Контроллер будет циклически открывать и закрывать клапан в зависимости от температуры воды в зоне излучения. Когда клапан открывается, он нагнетает горячую воду в излучающий контур. Там он смешивается с прохладной возвратной водой из лучистой зоны.

    2. Трехходовой клапан смешивает холодную возвратную воду с горячей котловой водой для обеспечения «смешанной» температуры.Он имеет три порта: один для обратной воды из излучающей зоны, один для горячей воды из контура котла и смешанный порт для подачи в излучающую зону. Эти клапаны можно настроить вручную на поддержание фиксированной температуры, или они могут иметь привод, который меняет положение клапана в соответствии с нагрузкой.

    3. Четырехходовой клапан очень похож на трехходовой, за исключением того, что у него четыре порта вместо трех. Два порта идут к котлу, а два порта — в зону излучения. Этот клапан можно настроить вручную или использовать с приводом для регулирования температуры воды в зависимости от нагрузки зоны.

    4. Последний метод — с ТНВД. Этот метод используется с начала 1960-х годов. В то время контроллер включал и выключал насос, чтобы нагнетать горячую воду в зону излучения. Сегодня существуют управляющие компании, которые будут контролировать скорость насоса с мокрым ротором с водяной смазкой и защитой по сопротивлению. Вместо того, чтобы включать и выключать насос, система управления увеличивает или уменьшает скорость насоса.

    Как выбрать
    Вот некоторые общие рекомендации по смешиванию:

    Один метод смешивания предпочтительнее других?
    Не совсем, все эти методы работают, но каждый метод имеет свои преимущества, а также свои ограничения.
    1. Например, двухходовые клапаны следует использовать только для небольших нагрузок, когда количество нагнетаемого потока составляет небольшой процент от общего расхода излучающей зоны, обычно менее 25%.
    2. Трехходовые автономные термостатические клапаны относительно недороги, но могут обеспечивать только одну фиксированную температуру. Это заставляет термостат зоны включать и выключать насос зоны. Этот тип работы подходит для небольшой зоны излучения, но не рекомендуется, когда зоны становятся больше.
    3. Впрыскивание с регулятором скорости стало популярным в последние несколько лет. Этот метод смешивания, в котором используются обычные циркуляционные насосы с мокрым ротором, обеспечивает множество преимуществ для излучающих систем, таких как полная модуляция температуры и защита возврата котла от холодной воды. Она ограничена только мощностью насоса с мокрым ротором, которая обычно составляет около 35–40 галлонов в минуту. В типичной излучающей системе этот расход составляет приблизительно 1 000 000 БТЕ / ч.
    4. Трехходовые и четырехходовые клапаны, при использовании с приводными двигателями, в течение многих лет очень успешно устанавливались во многих излучающих системах. Привод регулирует положение клапана для подачи соответствующей температуры смешанной воды в зависимости от тепловой нагрузки зоны. Единственное реальное ограничение этого метода — по сравнению со стоимостью циркуляционного насоса с мокрым ротором — состоит в том, что клапан и привод более дороги, чем нагнетательный насос.

    Что произойдет, если я использую только один насос со смесительным устройством?
    Будет только одна точка смешивания, которая будет контролировать температуру подаваемой воды в зону излучения, но не температуру воды, возвращающейся в котел.Кроме того, скорость потока через котел будет изменяться, что снизит эффективность котла.

    Почему я должен использовать два насоса?
    С двумя насосами и смесительным устройством вы создаете две точки смешивания. Это позволяет вам контролировать температуру воды, возвращающейся в котел, а также в зону излучения. Кроме того, второй насос обеспечивает постоянный поток через котел, повышая его эффективность.

    Почему я должен беспокоиться о температуре воды, возвращающейся в бойлер?
    Большинство котлов, работающих на жидком топливе, относятся к неконденсатному типу.Это означает, что важно, чтобы дымовые газы, выделяемые в процессе сгорания, выводились из котла. Когда вода в котле имеет температуру ниже точки росы этих дымовых газов, газы снова конденсируются в воду внутри котла. Результаты могут быть очень разрушительными. В коммерческих применениях тепловой удар котла — еще одна важная причина для контроля температуры обратной воды.

    Есть ли предпочтительный способ прокладки смесительных устройств и двух насосов?
    Предпочтительный метод — использовать первичный-вторичный насос.Этот метод, применяемый с 1950-х годов, предотвращает последовательную перекачку насосов друг с другом и предотвращает затруднения открытия или закрытия клапанов по сравнению с насосами с высоким напором. Эта технология трубопроводов также позволяет правильно подбирать клапаны и нагнетательные насосы в соответствии с нагрузками, которые они предназначены для управления.

    Что такое первичная-вторичная перекачка?
    Это метод перекачки, который прост как в теории, так и в применении. Он основан на простом правиле, которое гласит: когда два контура соединены между собой, поток в одном не вызовет потока в другом, если исключить падение давления в трубопроводе, общем для обоих.

    Как устранить падение давления в общем трубопроводе?
    Это достигается за счет очень близкого расположения подающего и обратного тройников вторичного контура! (Максимум четыре диаметра трубы). Это означает, что вы можете соединить два контура между собой (например, котловой контур и радиационный контур, каждый со своим собственным насосом), но насосы из каждого контура не будут вызывать поток в другом контуре.

    Как правильно выбрать размер смесительного устройства?
    Размер насоса или клапана зависит от требуемого расхода из высокотемпературного контура.Затем этот расход будет смешиваться с частью более холодной возвратной воды, чтобы обеспечить желаемую температуру «смешанной» воды. Это пример расчета необходимого расхода:

    1. Нагрузка на излучающую зону = 100 000 БТЕ / ч, рассчитанная с перепадом температуры 20 ° F.


    2. Расчетный расход излучающей зоны = 10 галлонов в минуту
    3. Излучающая расчетная температура подачи = 120 ° F
    4. Температура обратной линии = 100 ° F.
    5. Температура подачи котлового контура = 180 ° F
    6. Разница температур между подачей котлового контура и излучающим обратным контуром составляет 80 ° F.Для расчета необходимого расхода; разделите нагрузку БТЕ / час излучающей зоны на разницу температур (дельта Т) x 500. 100 000/80 x 500 = 2,5 галлона в минуту.
    7. Требуемый расход составляет всего 2,5 галлона в минуту для котловой воды 180 ° F. Эта вода будет смешиваться с 7,5 галлонами в минуту (10–2,5 галлона в минуту) излучающей возвратной воды 100 ° F для обеспечения расчетной температуры воды 120 ° F или 10 галлонов в минуту. Следовательно, регулирующий клапан или нагнетательный насос должен быть рассчитан на расход 2,5 галлона в минуту.

    Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, напишите мне по адресу [адрес электронной почты защищен], позвоните мне по телефону FIA 1-800-423-7187 или подпишитесь на меня в Twitter по адресу @Ask_Gcarey.

    ICM Смотрите другие похожие статьи в категории «Факты о котле».

    Термостатические смесительные клапаны: применение в сантехнике и водяном отоплении

    Термостатический смесительный клапан для жилых помещений

    Термостатические смесительные клапаны для водопровода или водяного отопления? Что ж, оказывается, они подходят для обоих. Такой же клапан используется в системе горячего водоснабжения, а также регулирующий клапан для систем водяного отопления. Это делает эти важные элементы оборудования настоящими рабочими лошадками для механической промышленности, кроссовером, одинаково важным для обоих секторов.

    Термостатические смесительные клапаны используются в жилых, коммерческих и институциональных системах как для водопровода, так и для водяного отопления. Основная функция этих клапанов — регулировать температуру воды на выходе в систему горячего водоснабжения или обеспечивать подачу низкотемпературной воды в систему водяного теплого пола. Часто один и тот же физический клапан может использоваться для обоих приложений.

    Однако существует множество различных типов, размеров и конфигураций клапанов, предназначенных для конкретных применений.Что касается водопровода, существует множество уникальных применений, для которых требуются очень специфические термостатические клапаны. Для большинства гидравлических систем термостатические клапаны обычно представляют собой трехходовые клапаны, используемые для малых и средних проектов.

    Изменения в правилах водоснабжения, принятые в большинстве юрисдикций по всей Канаде, теперь требуют контроля температуры горячей воды с помощью термостатических смесительных клапанов. Температура воды не должна превышать 49 ° C (120F), подаваемая на все приспособления. Для этого необходимо, чтобы смесительный клапан, сертифицированный по стандарту CSA CAN / CSA B125-01, был установлен на распределительной линии горячей воды как можно ближе к верхней части бака водонагревателя и на заводе был установлен на 49 ° C.

    Если условия площадки, такие как длинные участки трубопровода, могут привести к тому, что температура воды, подаваемой в кран, будет значительно ниже 49 ° C, то вместо клапана, устанавливаемого в точке использования, должен быть установлен смесительный клапан, сертифицированный по стандарту CSA B125-01 танк.

    Чтобы понять эти требования норм, важно понять, почему контроль температуры так важен в системе горячего водоснабжения. Термостатический смесительный клапан обеспечивает важные преимущества безопасности и комфорта для жильцов здания.Бытовое горячее водоснабжение потенциально подвергает жильцов здания двум очень специфическим опасностям: угрозе ожога от чрезмерно горячей воды и возможности роста бактерий легионеллы.

    Ошпаривание от воздействия очень горячей воды приводит к разрушению клеток кожи, а иногда и нижележащих структур мышц. Ошпаривание может вызвать такие же опасные ожоги, как и ожог от огня. Исследования показали, что ожоги горячей водой могут возникнуть за считанные секунды, а у маленьких детей с тонкой нежной кожей — еще меньше. Кроме того, медленное время реакции пожилых людей и инвалидов делает их особенно уязвимыми для серьезных ожогов горячей водой.

    Температура воды 60 ° C (140 ° F) может вызвать ожог третьей степени у взрослых за пять секунд, а у детей от 0 до пяти лет за три секунды. Во избежание ожогов в растворе поддерживайте температуру воды ниже 49С.

    Болезнь легионеров — это разновидность пневмонии, которая вызывается обычной бактерией Legionella. И болезнь, и бактерия были впервые обнаружены в 1976 году, когда вспышка на съезде Американского легиона привела к 29 смертельным случаям.

    Когда легионелла попадает в водопроводную систему, эти бактерии могут быстро размножаться. Температура воды от 20 ° C (68 ° F) до 49 ° C (115 ° F) в бытовой системе водоснабжения обеспечивает идеальные условия для роста бактерий. Бактерия существует внутри труб и часто обнаруживается в накипи и отложениях резервуаров водонагревателя. Наиболее широко распространенный и предпочтительный метод предотвращения Legionella — постоянное поддержание температуры хранения в системе горячего водоснабжения на уровне 60 ° C (140 ° F) или выше, но не ниже 55 ° C (131 ° F).

    Так что же делать? Уменьшите температуру водонагревателя до более низкой температуры, чтобы предотвратить опасное ожог, но есть риск роста бактерий? Увеличьте температуру, чтобы предотвратить рост бактерий Legionella, но рискуете обжечься? Ни то ни другое — не лучший выбор.

    Смесительный клапан системы установлен на выходе из резервуара

    Теперь легко понять, почему водопроводный кодекс требует использования термостатического смесительного клапана. Это идеальный способ справиться с обеими этими серьезными проблемами и предоставить конечному пользователю удобную и безопасную подачу горячей воды.

    Термостатический смесительный клапан нейтрализует обе угрозы, позволяя установить водонагреватель на достаточно высокую температуру, чтобы снизить угрозу роста бактерий, но при этом смешивающее действие поддерживает соответствующую температуру воды на выходе из светильников и позволяет жильцам пользоваться раковинами, душ или ванна с меньшим опасением ошпаривания.

    Дополнительным преимуществом для конечного пользователя при использовании смесительного клапана является большая полезная емкость горячей воды. Когда вода хранится при более высокой температуре 60 ° C, а затем смешивается с ней до 49 ° C на выходе, в результате увеличивается полезная подача горячей воды примерно на 50 процентов по сравнению с простым поддержанием в баке температуры 49 ° C.Это превращает емкость 40-галлонного бака в эквивалент 60-галлонного бака. Это большее количество горячей воды, подаваемой из резервуара, означает, что у конечного пользователя меньше шансов остаться без горячей воды.

    Существует два основных типа термостатических смесительных клапанов, используемых в водопроводных системах. Системное устройство предназначено для ограничения температуры воды в источнике горячей воды для раздачи в водопровод и устанавливается рядом с выходом водонагревателя. Доступны системные клапаны самых разных размеров для жилых и коммерческих помещений от ¾ дюйма до 3 дюймов.

    Некоторые производители производят комплекты резервуаров для жилых помещений, которые включают смесительный клапан, соединительную арматуру и гибкую байпасную линию для холодной воды. Эти комплекты упрощают подключение к верхней части обычного водонагревателя резервуарного типа.

    Устройство в месте использования предназначено для ограничения температуры воды одним или несколькими приборами. Обычно его прикрепляют непосредственно к душевой кабине или под раковиной, чтобы контролировать температуру воды и обеспечивать защиту от ожогов.

    Существует специальный тип аварийного термостатического смесительного клапана, который специально разработан для подачи теплой воды для экстренной промывки глаз или для душа.Текущий стандарт ANSI требует экстренной промывки глаз и обильного душа для подачи теплой воды в течение 15 минут. Это гарантирует, что пользователь не подвергнется воздействию очень холодной воды и, возможно, переохлаждения, или очень горячей кипящей воды.

    Комплект смесительного клапана для бытовых резервуаров с датчиком температуры

    В системах водяного отопления термостатический смесительный клапан представляет собой простое решение для обеспечения более низких температур подаваемой воды в системе водяного отопления в жилых и небольших коммерческих помещениях. Когда излучающий пол с подогревом сочетается в одной системе с системами распределения с более высокой температурой, такими как фанкойлы или радиаторы плинтуса, необходим смесительный клапан.

    Смесительный клапан позволяет настроить источник тепла (бойлер или водонагреватель) на более высокую температуру для удовлетворения высоких температурных нагрузок, а затем снабдить радиационный контур водой с более низкой температурой через смесительный клапан.

    Примером может служить очень распространенная гибридная система с лучистым подогревом пола в подвале и фанкойлом для обогрева верхних этажей.Это двухтемпературная система с излучающим полом большой массы, обычно требующим температуры подаваемой воды от 35 ° C до 45 ° C, и фанкойлом, требующим гораздо более высокой температуры от 65 ° C до 75 ° C. Если вы попытаетесь установить только одну температуру в обе зоны, вы создадите большие проблемы. При высокой температуре подачи вы резко перегреете пол, что приведет к потенциальному повреждению или затруднению контроля тепловой мощности. При низкой температуре подачи вы не сможете получить достаточно тепла от фанкойла.

    Решение состоит в том, чтобы разделить систему на два контура с двумя насосами и одним термостатическим смесительным клапаном (см. Схему трубопроводов). Фанкойл будет получать воду с высокой температурой непосредственно от источника тепла, а теплый пол будет получать воду с более низкой температурой, поступающую от термостатического клапана.

    Очень важно убедиться, что циркуляционный насос для излучающего контура установлен после смесительного клапана, иначе вы не получите достаточного потока через излучающие контуры.Помните, что вода всегда будет идти по пути наименьшего сопротивления, и если насос находится перед термостатическим клапаном, она будет течь прямо через клапан, а не проходить через контуры.

    Термостатический смесительный клапан для теплого пола

    Также важно никогда не пытаться заставить эту систему работать только с одним насосом для обеих нагрузок. Держите нагрузки отдельно, чтобы обеспечить необходимый поток для обеих сторон. Используйте пружинные обратные клапаны на обеих линиях подачи, чтобы предотвратить термосифонирование в зонах над механическим помещением.Чтобы обеспечить точность настройки температуры, убедитесь, что температура горячей воды, подаваемой к смесительному клапану, как минимум на 5 ° C (10F) выше, чем желаемая температура смешанной воды.

    Добавление системы лучистого теплого пола в подвал к водонагревателю — очень популярный вариант для многих домов. Что не может не понравиться теплому уютному лучистому отапливаемому подвалу? Даже при использовании только этого однотемпературного контура излучающего теплого пола очень важно иметь термостатический клапан.Согласно правилам, требующим, чтобы температура воды в водонагревателе поддерживалась на уровне 60 ° C, температура воды должна быть понижена, прежде чем она попадет в пол. Поэтому очень важно установить термостатический клапан перед насосом водяного отопления.

    Основная функция термостатического смесительного клапана в системах отопления — регулирование температуры воды на стороне подачи в распределительной системе, но во многих системах это не единственная функция смесительного устройства. В системах, использующих «обычные» котлы без конденсации, термостатический смесительный клапан также может гарантировать, что температура обратной линии котла остается достаточно высокой для предотвращения постоянной конденсации дымовых газов.

    При использовании для этой цели смесительного клапана часть горячей воды смешивается с более холодной водой, возвращающейся из распределительной системы, смесь направляется обратно в котел. Цель состоит в том, чтобы повысить температуру на входе в котел до уровня, достаточного для предотвращения конденсации дымовых газов, что обычно означает выше 55 ° C (131 F). Такое повышение возвратной воды никогда не требуется для конденсационного котла, и с учетом того, что сегодня устанавливается все больше и больше конденсационных котлов, такое применение больше не будет встречаться очень часто.

    Двухтемпературная гидронная система с термостатическим смесительным клапаном

    Для термостатических смесительных клапанов используются три основных технологии: технология восковых элементов, биметаллическая лента и технология наполнения жидкостью. Наиболее распространенным типом, применяемым в жилых и небольших коммерческих помещениях, как для водопровода, так и для отопления, является технология восковых элементов. Восковый элемент с небольшим количеством движущихся частей обеспечивает высокую точность, быструю реакцию и чрезвычайно долгий срок службы.

    Термостатический смесительный клапан использует три основных компонента для своей работы: какой-то шпиндель или вал, термический элемент и возвратную пружину.Возвратная пружина обеспечивает возвратную силу вверх к тепловому элементу. Термоэлемент действует как подвижный блок, который реагирует на изменения температуры, открывая отверстия, чтобы изменить поток воды, протекающий между входами горячей и холодной воды.

    Когда используется закаленная вода, термоэлемент определяет температуру на выходе и устанавливает узел седла, который регулирует поток горячей и холодной воды, подаваемой в канал смешанной воды. Если смешанная температура на выходе увеличивается, термостат расширится, перемещая узел седла, чтобы пропустить больше холодной воды и в то же время ограничивая входное отверстие для горячей воды.

    И наоборот, если смешанная температура на выходе уменьшается, термостат сжимается, пропуская больше горячей воды и ограничивая входное отверстие для холодной воды. В обоих случаях температура смешанной воды на выходе автоматически и постоянно поддерживается на заданном уровне. Большинство клапанов имеют функцию безопасности, которая перекрывает входной порт для горячей или холодной воды в случае отказа подачи холодной или горячей воды. Клапан будет иметь механическую регулировку в виде шкалы или установочного винта вверху, что позволяет пользователю выбирать желаемую температуру воды на выходе в пределах диапазона клапана.

    Это необходимо будет настроить во время ввода системы в эксплуатацию, и это будет намного проще сделать, если датчик температуры будет установлен в линии смешанной воды после клапана. Некоторые клапаны на рынке доступны со встроенным термометром, чтобы упростить настройку.

    Внутренний вид термостатического смесительного клапана

    Итак, ответ очевиден: термостатические смесительные клапаны необходимы как для водопровода, так и для водяного отопления. Убедитесь, что вы используете их правильно, чтобы защитить своих клиентов и защитить их системы полов, обеспечивая при этом оптимальную производительность от системы горячего водоснабжения и отопления.<>

    PEX, Сантехника, Отопление, Снабжение HVAC

    Возможность регулирования температуры — жизненно важное понятие любой системы лучистого отопления. Продуманная система управления обеспечивает эффективное функционирование системы и максимизирует общий комфорт теплых полов с подогревом. Одним из широко используемых методов контроля температуры является инъекционное смешивание.

    Инжекционное смешивание — это простой метод поддержания желаемой температуры и тепловой мощности путем управления скоростью подачи горячей воды в систему.Этот метод лучше всего работает в системах теплого пола с низкой температурой.

    По мере того, как вода циркулирует в трубе PEX и выводит тепло, она имеет тенденцию становиться холоднее, что требует повышения уровня тепла для поддержания заданной температуры. Тепловая мощность увеличивается за счет нагнетания горячей воды в систему, где она смешивается с более холодной водой в «точке смешивания». В идеале будет подаваться точное количество горячей воды, которое при смешивании приведет к желаемой температуре. Примером инъекционного смешивания может быть нагнетание горячей воды при 190F в контур с текущей температурой 100F, чтобы повысить ее до установленного уровня 115F.

    Впрыск горячей воды непостоянен, и вода поступает в систему только тогда, когда требуется дополнительный ввод тепла. Поток впрыска воды — это то, что контролирует температуру всего контура. Увеличение расхода впрыска приведет к повышению температуры и увеличению тепловой мощности системы лучистого отопления. Естественно, что чем выше температура закачиваемой воды, тем меньше расход. В результате вода обычно закачивается с очень низким расходом, так как температуру в контуре нужно поднять только на несколько градусов, а температура закачиваемой воды намного выше этой.

    Поскольку контур полностью заполнен водой, закачка в него новой воды приведет к тому, что такое же количество воды, которое уже находится в системе, будет вытолкнуто через возвратный выпуск с той же скоростью потока.

    Один из наиболее распространенных способов применения процесса инъекционного смешения — это системы с 2-ходовыми клапанами. Такие системы состоят из распределительного контура (обычные трубопроводные контуры PEX), а также котельного контура, который работает при высоких температурах. Два контура соединены стояками подачи и обратного впрыска, с двухходовым клапаном, установленным на стояке подачи.Клапан соединен с датчиком, который прикреплен к трубке PEX. Когда температура в датчике начинает падать, он посылает сигнал на открытие 2-ходового клапана для обеспечения притока. Клапан закрывается, как только датчик показывает, что заданная температура достигнута. Между двумя стояками расположен ограничитель потока; его роль заключается в создании перепада давления, позволяющего горячей воде поступать в контур после открытия клапана.

    Котловой контур предназначен для смешивания горячей воды с холодной водой из возвратного стояка.Смешивание увеличивает температуру воды перед ее возвращением в бойлер и гарантирует, что вода с очень низкими температурами не попадет в бойлер.

    Honeywell и Taco предлагают широкий выбор регуляторов и клапанов, которые подходят для большинства систем лучистого отопления.


    Вопросы и ответы: Сочетание лучистого тепла и плинтуса

    A. Джон Зигенталер отвечает: Есть несколько способов комбинировать низкотемпературные лучистые полы с подогревом полов с более высокотемпературными системами распределения, такими как конвекторы с ребристыми трубами для плинтусов.Прежде всего, система должна быть спроектирована 1) для предотвращения конденсации внутри котла и 2) с системой управления определенного типа.

    Обычные котлы должны иметь достаточно высокую температуру возвратной воды, чтобы предотвратить устойчивую конденсацию на стороне огня котла или в дымоходе. Водяной пар является побочным продуктом горения, и если ему дать конденсироваться, он может вызвать сильную коррозию. Дымовые трубы особенно уязвимы и могут выйти из строя в течение нескольких недель при наличии конденсата.Это может привести к выбросу токсичных газов в здание.

    Как правило, температура обратной воды для газового или жидкого котла должна быть 140 ° F или выше, чтобы предотвратить конденсацию. Поскольку излучающие системы работают с температурой обратной воды в диапазоне от 80 ° до 100 ° F, их обратная вода должна быть смешана с более горячей водой перед тем, как она будет отправлена ​​обратно в котел. Это можно сделать двумя простыми способами — с помощью четырехходового клапана или с помощью инъекционного перемешивания.

    Четырехходовой смесительный клапан снижает температуру воды, подаваемой в систему теплого пола, за счет подмешивания возвратной воды в водяной контур, как показано на иллюстрации A.Чтобы избежать конденсации в котле, четырехходовой смесительный клапан поддерживает относительно высокую температуру возвратной воды, подмешивая немного горячей воды в обратный поток.

    Для управления четырехходовым клапаном в идеале вам понадобится моторный привод, управляемый внешним устройством сброса. Он измеряет температуру наружного воздуха и автоматически регулирует клапан для поддержания подходящей температуры воды в теплом полу в соответствии с требуемой тепловой нагрузкой. Менее затратная (и менее точная) система управления четырехходовым клапаном — это управление циркуляционным насосом в контуре теплого пола с помощью комнатного термостата.Таким образом, четырехходовой клапан устанавливается на расчетную температуру нагрузки системы теплого пола и остается на этом уровне. Когда требуется тепло, включается циркуляционный насос, чтобы подать горячую воду в помещение. Термостат должен иметь низкий дифференциал (один или два градуса), чтобы минимизировать колебания комнатной температуры.

    Еще один способ снизить температуру воды в теплом полу — это смешивание методом впрыска (Иллюстрация B). В этой системе высокотемпературные зоны имеют отдельные циркуляторы (C1), которые управляются комнатными термостатами, как и в стандартной многозонной системе. Вода непрерывно циркулирует (с помощью циркуляционного насоса C2) через контур излучающего пола в течение отопительного сезона, и открывается зональный клапан, позволяя горячей воде течь в контур, когда требуется тепло. Этим зональным клапаном можно управлять с помощью термостата или, для более точного управления, с помощью регулятора сброса.

    Горячая вода из зонального клапана смешивается с холодной возвратной водой в тройнике после клапана. Балансировочный клапан определяет, сколько горячей воды поступает в излучающий контур, когда зонный клапан открыт.Чтобы предотвратить конденсацию, циркуляционный насос в главном контуре системы (C3) должен работать, когда клапан зоны открыт, чтобы отводить значительную часть горячей воды обратно в котел.

    Оборудование для смешивания впрыска (зонный клапан плюс управление сбросом) значительно дешевле, чем система с четырехходовым клапаном с контролем сброса (около 300 долларов против 800 долларов). Подробную информацию об обоих подходах можно получить в Tekmar Control, 4611 23rd St. , Vernon, BC V1T 4K7, Canada; 604 / 545-7749.

    Джон Зигенталер, П.Е., владеет компанией «Соответствующие конструкции», занимающейся проектированием строительных систем, в Holland Patent, Нью-Йорк.

    Комбинированные радиаторы и лучистое напольное отопление

    Мы только начинаем работу над пристройкой площадью 800 кв. Футов (2 этажа по 400 кв. Футов каждый) в кирпичном колониальном здании 1938 года в районе Вашингтона, округ Колумбия. Мы также закончим подвал (сейчас незавершенный) и по пути проведем косметический ремонт интерьера. Раскопки в поисках места для обхода начались сегодня, и я знаю, что должен был уже принять эти решения.

    В настоящее время у нас есть старый газовый котел, питающий традиционные чугунные радиаторы отопления. Нам нравится качество лучистого тепла (у нас есть центральный воздух для охлаждающей стороны), и мы приняли дорогостоящее решение сохранить лучистое тепло вместо того, чтобы просто выбросить его и установить тепловые насосы.

    Попутно мы решили использовать Runtals для радиаторов в новом дополнении и, вероятно, заменим радиаторы в главном доме на новые runtals, так как нам нужно удалить много существующих труб, чтобы освободить место для реконструкции подвала. и они занимают меньше места в и без того относительно небольших помещениях.Наш парень HVAC также рекомендовал пойти на все Runtals, чтобы сохранить простоту в долгосрочной перспективе и освободить место.

    Один из моих вопросов касается температуры воды для старых радаров и новых рунталов, о чем я хотел спросить и в какой-то момент задам. Несмотря на то, что существующие стены в нашем доме, вероятно, только что-то вроде R3 (кирпич, блок и штукатурка), старые радиаторы нагреваются только в очень холодную погоду, и даже тогда вы все равно можете положить на них руку и не почувствовать, что они слишком горячие, чтобы опираться и т. д.Так что, возможно, они могли бы работать с одинаковыми темпами, поскольку Runtals будут находиться в комнатах с R21 в стенах и R38 в потолке. Приветствуются любые мысли о ценности использования Runtals, смешанных с традиционными радиаторами, а не просто Runtals.

    В последние несколько дней мы также начали рассматривать добавление лучистых полов вместо Runtals, а затем Runtals в главном доме или просто использовать существующие традиционные радиаторы в главном доме. Я ожидаю, что полы и радиаторы (любого типа) определенно будут иметь существенно разные температуры.Новый котел будет котлом высокой эффективности Lochinvar Knight с косвенным нагревателем горячей воды на 65 галлонов.

    Мои вопросы о излучающих полах связаны со сложностью и эффективностью смешанной системы, поскольку мы ни за что не взялись бы за использование излучающих полов в существующем доме.

    Насколько сложно (и дорого) работать при разных температурах? Я так понимаю, нужен смесительный клапан. Требуется ли для этого много тонкой настройки и опыта?

    В гибридной системе излучающих полов и радиаторов, уменьшаете ли вы эффективность потребности полов в более низких температурах, поскольку вам нужно нагреть воду до температуры радиаторов, а затем просто «поливать» полы?

    Приветствуются любые мысли, особенно потому, что я знаю, что мне нужно очень быстро принять решение о теплых полах, потому что это нужно учитывать перед оформлением.

    Спасибо.

    Домашние предпочтения гибридных систем отопления дома — приложение для экспериментов по выбору

    Основные моменты

    •

    Исследование гибридного отопления, в котором объединены дополнительные и основные системы отопления.

    •

    Эксперимент с выбором применяется для изучения факторов, определяющих внедрение гибридного отопления.

    •

    Гибридное отопление является общепринятым в домашних хозяйствах.

    •

    Домохозяйства по-разному относятся к гибридному отоплению.

    •

    Директивным органам не следует недооценивать потенциал гибридного отопления.

    Реферат

    Сектор отопления жилых помещений обладает значительным потенциалом экономии энергии, поскольку на рынке доступны многочисленные решения в области отопления для снижения потребления электроэнергии и использования возобновляемых источников энергии. Целью данного документа является изучение факторов, определяющих выбор системы отопления в домах, и использование этой информации для целей планирования политики.В этой статье исследуется отношение домовладельцев к инновационным гибридным системам отопления домов (HHHS) с помощью эксперимента по выбору. Сценарии систем отопления предназначены для представления наиболее актуальных альтернатив первичного и дополнительного отопления, доступных в настоящее время в Финляндии. Наборы для выбора включают шесть основных альтернативных вариантов отопления (централизованное теплоснабжение, цельная древесина, древесные гранулы, накопительное электрическое отопление, наземный тепловой насос и тепловой насос для вытяжного воздуха), которые описываются пятью атрибутами (системы дополнительного отопления, инвестиционные затраты, эксплуатационные расходы, комфортность использование и экологичность).Результаты показывают, что домашние хозяйства в целом приемлемы; Однако на восприятие этих технологий влияет несколько факторов. Результаты показывают различное отношение домохозяйств к основным альтернативам отопления и показывают, что на такие взгляды влияют социально-демографические характеристики (возраст, среда проживания, образование и т. Д.). Результаты показывают, что домохозяйства положительно относятся к дополнительным системам отопления (особенно солнечным). Другие изученные атрибуты также играют важную роль в принятии решений.

    Классификация JEL

    C25

    D12

    Q40

    Q48

    Q55

    Ключевые слова

    Гибридная система отопления дома

    Отопление

    Эксперимент по выбору

    Дискретный выбор

    Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

    Полный текст text

    © 2016 Elsevier Ltd. Все права защищены.

    Рекомендуемые статьи

    Цитирующие статьи

    % PDF-1.4 % 3672 0 объект > endobj xref 3672 71 0000000016 00000 н. 0000003525 00000 н. 0000003688 00000 н. 0000004918 00000 н. 0000005495 ​​00000 н. 0000006246 00000 н. 0000006327 00000 н. 0000006826 00000 н. 0000007445 00000 н. 0000007560 00000 н. 0000007666 00000 н. 0000007751 00000 н. 0000008241 00000 н. 0000008825 00000 н. 0000009637 00000 н. 0000010112 00000 п. 0000010663 00000 п. 0000011098 00000 п. 0000011215 00000 п. 0000011989 00000 п. 0000012688 00000 п. 0000013427 00000 п. 0000014133 00000 п. 0000014927 00000 п. 0000015779 00000 п. 0000018076 00000 п. 0000018878 00000 п. 0000019110 00000 п. 0000019194 00000 п. 0000019251 00000 п. 0000019317 00000 п. 0000019573 00000 п. 0000019657 00000 п. 0000024565 00000 п. 0000024622 00000 п. 0000030113 00000 п. 0000030198 00000 п. 0000030297 00000 п. 0000030508 00000 п. 0000030719 00000 п. 0000030804 00000 п. 0000030903 00000 п. 0000031118 00000 п. 0000035428 00000 п. 0000035507 00000 п. 0000035548 00000 п. 0000043503 00000 п. 0000043628 00000 п. 0000043743 00000 п. 0000049058 00000 н. 0000049099 00000 н. 0000084812 00000 п. 0000084853 00000 п.

    15Апр

    Выравнивание стен и штукатурка: 404 — Страница не найдена

    15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    404 — Страница не найдена

    Гипермаркет «OBI» пл. Орджоникидзе, д.1 +7 (8452) 30-92-61 51.501224 45.944012

    СтройМаркет «КАРАТ» г. Заинск, ул.Казанская, 14 +7 (85558) 5-30-15 55.288178 52.006769

    СтройМаркет «КАРАТ» г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 12 Б +7 (85592) 5-27-36 54.855688 53.105399

    СтройМаркет «КАРАТ» ул. Зарипова, 4б
    ул. Базовая, 63
    ул. Советская д.184 54.912961 52.254802

    «МаксидоМ» пр. Кирова, д. 308А +7 (846) 379 22 55 53.252684 50.217369

    «МаксидоМ» Тургайская ул. , д. 1 +7 (831) 212-11-71 56.304319858807 43.945462380951

    «СатурнСтройМаркет» ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)
    Автозаводское шоссе, 12 8 (8482) 94-00-44 53.561011061406 49.307863860119

    Castorama Московское шоссе, 18км, 27а +7 846 269-67-59 53.22089909435 50.190483889549

    Castorama г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5 55.668237664317 37.865889830688

    Castorama Пролетарский проспект, д. 20 55.931830161351 38.005340185181

    Castorama Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1 55.760066110679 38. 426226838562

    Castorama ул. Восточная, д. 8 55.492843762218 37.572779253967

    Castorama Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада» +7 3532 37-60-38 51.842825236628 55.119940915344

    Castorama Вольский тракт, д.2, ТЦ «HappyМолл» +7 8452 669-339 51.620186592316 45.971478828033

    Leroy Merlin г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17 8 (800) 700-00-99 54.208996 45.248913

    Leroy Merlin Московское шоссе, 24-й км, стр. 5
    Южное шоссе, д. 5
    ул. Дыбенко, д. 30 8 (800) 700-00-99 53.326206 50.308456

    Leroy Merlin ул. ФатыхаАмирхана, 3
    Оренбургский тракт, д 174 8 (800) 700-00-99 55.817501513319 49.130646568787

    Leroy Merlin Промзона, ул. Машиностроительная, д. 29 8 (800) 700-00-99 55.712053293696 52.402689465607

    Leroy Merlin Проспект Олимпийский, д.10 8 (800) 700-00-99 54.291189628491 48.268730619049

    Leroy Merlin ул. Рубежная, д. 172
    ул. Энтузиастов, 22 8 (800) 700-00-99 54.670844142954 55.928636246033

    Leroy Merlin ул. Усть-Курдюмская, д. 50 8 (800) 700-00-99 51.589468354239 46.11401738623

    Leroy Merlin Южное шоссе, д. 6а 8 (800) 700-00-99 53.550425 49.339123

    Leroy Merlin Нежинское шоссе, д. 2а 8 (800) 700-00-99 51.775851 55.198402

    Leroy Merlin ул. Камбарская, д. 108 8 (800) 700-00-99 56.837888 53.307044

    Leroy Merlin ул. Луганская, д. 53/1 8 (800) 700-00-99 58.613004 49.593283

    База ООО «Рашман» г. Дербент, ул. Гагарина, 93 +7 (928) 046-66-59 42.075395 48.270741

    База ООО «Рашман» г. Дагестанские Огни, федеральная трасса Кавказ, до поворота с. Зидьян. +7 (967) 404-22-39 [email protected] 42.108828 48.181198

    Гипермаркет Сарай г. Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35 +7 (8422) 27-78-44 [email protected] 54.314223 48.35324

    ЗАО «Сатурн-Казань» ул. Космонавтов, 26
    ул. Гвардейская, 53
    ул. Складская, 5
    ул. Васильченко, 10
    Сибирский тракт, 53В (843) 295-95-15(20,10)
    8 (800) 100-21-12
    221-41-41(5056)
    8 (843) 221-41-41 (мнк.) [email protected] 55.797657087408 49.19236464418

    ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» Россия, Самара, 443052, ул. Береговая, 9А +7(846) 269-64-25, доб 4207 [email protected] 53.205254686395 50.302499183147

    ИП Бадина ул. Гарина-Михайловская 1А +7 (917) 144-52-99 54. 130871665647 51.536919309448

    ИП Борисова-Шильке Л.В. ул. Трамвайная, 4 корпус 8
    Пн-Пт: 9-00 — 17-00, Сб: 9-00 — 14-00 +7 (917) 34-36-772
    +7 (987) 609-58-99
    +7 (347) 246-10-50
    +7 (347) 246-05-96 [email protected] 54.797612701999 56.090436271164

    ИП Верхотуров ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида»
    хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида»
    п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида» 86133 4-55-55
    86133 3-13-16
    86148 3-80-08 45.28800303702 37.353063854492

    ИП Верхотуров Александр Юрьевич Анапское шоссе, 1
    п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона
    п. Сенной, ул. Мира, 1/2 8 (86133) 4-55-55
    +7 (988) 320-82-10
    +7(918) 648-57-89 [email protected] 44.900101250715 37.342343186508

    ИП Дубинин В.Г. Северное шоссе, 10/4Б +7 (924) 116-52-44 [email protected] 50.570357 137.011694

    ИП Зайцев Вокзальная 22 +7 (927) 690-91-57 54. 437316102585 51.472062415344

    ИП Зинькова +7 (902) 378-24-73 54.133108443509 51.531562108095

    ИП Исаков Ленинская 80 +7 (937) 071-51-01 54.131843265654 51.539462915344

    ИП Костенникова Ольга Егоровна ул. Мостовая, 91 8 (920) 563-81-37
    8 (952) 435-87-09 [email protected] 50.632126 38.691248

    ИП Краснов Хлебная 1а +7 (937) 644-42-22 54.433641845382 51.457756772491

    ИП Оваканян (Промкомстрой) Первомайская 16 +7 (927) 716-52-53 54.298106969899 52.006381425348

    ИП Панишева Наталья Геннадьевна 8 (8332) 56-74-36 58. 61587037755 49.625567754631

    ИП Трофимчук О.А. ул. Текучева, 374А +7 (961) 277-03-03
    +7 (903) 463-91-71 47.242441936 39.749523737434

    ИП Тумасян Привокзальная 31 53.908362706542 51.22551058256

    ИП Фатьянов Ю.В./Рассвет-К ст. Погрузная. Первомайская 92 +7 (927) 739-17-00 54.227509950872 50.442933339256

    ИП Фатьянова О.С. ул. Куйбышевская 24 +7 (927) 000-27-73 54.209623749635 50.474487706299

    КирпичРУ Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208 +7 (495) 369-33-88 [email protected] 55.800700648575 37.524403766865

    Компания «РОСТ» ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж 8 (8332) 56-74-36
    8 (8332) 45-00-22 [email protected] 58.56513894349 49.622069588955

    Магазин ООО «Рашман» ул. Ирчи Казака, 18 А 8 (928) 80-80-333
    8 (928) 555-999-7 [email protected] 42.962142000025 47.508348550926

    МаксидоМ ул. Рихарда Зорге, д. 11А +7 (843) 210-07-07 55.762381191655 49.190203457672

    Максидом ул. Маршала Жукова, 42 +7 (347) 226-15-15  54.790469 56.081275

    Максидом Гражданский пр-т, д. 18А
    Московский пр-т, д. 131
    Ленинский пр-т, д. 103
    Богатырский пр-т, д. 15
    Выборгское ш., д. 503, к. 2
    Дунайский пр-т, д. 64
    ул. Тельмана д. 31
    ул.Передовиков, д. 18, к. 2
    пр. Энгельса, 154 8 (812) 324-55-55 60.002133 30.384205

    ООО «Элитдизайн» ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж 8 (495) 662-69-91 [email protected] 55.66421 37.598833

    ООО » ТД «Мегастрой» ул. Хвалынская, 87а 89 272 103 680 [email protected] 53.18252530786 48.391546687114

    ООО «АльфаСтрой» ул. Кабельная 5, офис 3
    пн-пт: 9:00 — 18:00; сб-вс: выходной +7 (846) 207-17-84
    +7 (846) 207-17-85 [email protected] 53.198414441861 50.267105330688

    ООО «Архитектор Групп» ул. Косякова, д. 13 8 (495) 215-52-88 [email protected] 55.6637 39.868229

    ООО «Ассоциация Менеджеров» ул. Усманская, д.38
    ул. Витрука д. 13А 8 (473) 261-21-11
    8 (473) 291-42-01 [email protected] 51.676516 39.331046

    ООО «Группа Компаний «ТеплоСтрой» Лесной проезд, 12 8 (8422) 61-30-17 teplostroy-com@mail. ru 54.354595404483 48.350886543655

    ООО «Дарвис» ул. Базовая, 2 оф. 202 +7 4852 755 314 (тел/факс)
    +7 910 970 90 89 (консультации/счета/договоры)
    +7 910 970 03 30 (выписка документов/акты сверок/поступление денежных средств) [email protected] 57.659050051047 39.840157302901

    ООО «Екатерина Н» ул. Бирюзовая, д. 22 +7 (8452) 46-81-68

    ООО «ИмпериалСтрой» ул. Совхозная, д. 15, корпус «Г» +7 (8412) 45-44-54 53.239213 45.020714

    ООО «Лайт СВ» пос. Тимофеевка, ул. Мира, 2 8 (8482) 40-37-55
    8 (8482) 40-38-17 [email protected] 53.56916096621 49.397077233135

    ООО «М-Холдинг» ул.Губкина,д.44а, магазин «Ярославна» +7 (4722) 52-52-75
    +7 (4722) 52-56-04
    +7 (906) 567-88-34 mholding31@yandex. ru 50.566773071733 36.565799373016

    ООО «Мега Холл центр стройки» ул. Соловьева, 29
    Элеваторный проезд, 4 8(8362) 74-19-45
    8-929-734-47-77 [email protected] 56.625116313049 47.86751135582

    ООО «НЕм.Ка» ул.Верейская д.41, стр.13, ворота 2 8 (499) 116-67-60 [email protected] 55.711721 37.428836

    ООО «Норд-П.П.А.» ул. Промышленная, 10 8 (8152) 55-41-69 [email protected] 68.99999258069 33.131148474869

    ООО «Промрезерв» бульвар Строителей, д. 6Б +7 (4752) 63-31-16
    +7 (4752) 63-31-28 [email protected] 52.754822 41.458445

    ООО «СИ-Маркет» ул. Урицкого ,102 8 (422) 46-39-21
    89278035888 [email protected] 54.329121917499 48. 358594728836

    ООО «Строй Самара» Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а +7 (846) 214-05-04 [email protected] 53.266059 50.401451

    ООО «Строймир» ул. Дарсановская 5 +7 (978) 117-98-99 [email protected] 44.504692 34.146141

    ООО «Строймир» г. Симферополь, ул. Урожайная, 1а +7 (978) 842-28-27 [email protected] 44.969438 34.073449

    ООО «СТРОЙСНАБ» пр. Ленина 169 пав 113 +7 (953) 438-04-10 [email protected] 54.144562 37.583032

    ООО «Стройснаб» (Магазин РЕМОНТ) ул. Калинина, 135
    ул.Металлистов, 4А +7 (8412) 45-38-14
    +7 (8412) 45-38-15 edward_pl@bk. ru 53.158799794071 44.99009481349

    ООО «ТД «Авантаж» ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1 8 (473)260-50-59
    8 (473) 260-50-55
    +7 (950) 779-08-66 [email protected] 51.663496 39.159836

    ООО «ТД ГИЦЕМА» ул. Кирпичные Выемки, 2, корпус 1, оф.432 8 (495) 790-69-90
    +7 (925) 85-55-54 [email protected] 55.587056730985 37.601470900803

    ООО «ТермоПлюс» ул. Шоссейная, 3/2 8 987 847 62 20 [email protected] 51.82969194683 55.114912664032

    ООО «ТЕРРА» Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 7 +7 (916) 479-70-70
    +7 (906) 070-86-45 [email protected] 55.576808 37.61945

    ООО «Торговый Дом Русский Бизнес» ул. Саморы Машела, дом № 2А, оф.424 +7 (916) 971-76-67 [email protected] 55.649362 37.497773

    ООО «Экострой» Самара г, Чкалова ул, дом № 100, оф.226 +7(846) 991-55-57 [email protected] 53.197469 50.128176

    ООО «Компания СМАРТ» ул. Малая Юшуньская, 1, к.1 8 (495) 118-43-36
    +7 (903) 128-83-38 [email protected] 55.653244231683 37.594522775463

    ООО «Сандор фасад» ул. Блюхера, 8а 8 (8332) 24-75-05
    +7-912-332-5888 58.585476204767 49.689209652779

    ООО «САТУРН САМАРА» ул. Кутякова, 1
    Кабельная ул., 34 8 (846) 269-66-69 [email protected]
    [email protected] 53.177376 50.072902

    ООО «Фаворит» мкр. Силикат, 41 8 (800) 100-73-73
    +7 (495) 988-43-35 [email protected] 55.646593663855 37.852897568123

    ООО Арт Хаус Групп ул. Университетская 38 корп 3 +7 (8352) 48-65-75 56.133207865671 47.158468036606

    ООО Домстройснаб ул. Индустриальный проезд 22 а +7 (8552) 49-33-30 [email protected] 55.707504998391 52.417101876076

    ООО ЕвроСтройКомплект ул. Перепроходцев д.5 ст1 +7 (8555) 48-19-91 [email protected] 55.6150498843 51.820136471124

    ООО Мегаполис Керамика ул. Рахимова д.2 +7 (843) 528-05-77 [email protected] 55.839339584624 49.021859808396

    ООО СтройГипс ул. Тимер юл д.3 [email protected] 55.762183200489 49. 11938906716

    ООО СтройГипс ул. Казанский проспет д.234 +7 (8552) 445-316 [email protected] 55.693959792505 52.366579748901

    ООО СтройТорг НН ул. Вязниковская д. 38 а +7 (831) 296-19-57 [email protected] 56.307069744005 43.852188669543

    ООО ТД «Строительный Альянс» +7 (919) 435‒55‒44

    ООО ТД «Строительный Альянс» ул. 50 лет Октября, 4Б +7 (910) 740-17-71 [email protected] 51.72336 36.163218

    Оптово-розничная база строительных материалов «БАСТИОН» Элеваторный проезд, д. 4-а +7 (8362) 45-31-19 56.614115245992 47.895782873016

    СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР Самара, пр. Карла Маркса 526 8 (800) 333-77-19 [email protected] 53.262202 50.290115

    СтройМаркет «КАРАТ» г. Нижнекамск, ул. Корабельная д. 44 +7 (8555) 24-04-12 55.630334 51.788667

    СтройМаркет «КАРАТ» г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43 +7 (85595) 26-23-8, 26-24-8 54.57999010579 52.417497873016

    ТД «Стройресурс» 8 (8332) 56-74-02 58.56517818305 49.62205617791

    ТЦ МегаСтрой пр. Степана Разина, 97 8 (848) 255-58-80 53.501419190446 49.292009813492

    ИП Дюсенов М.С. пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО») 77019334113
    7-700-320-06-31 [email protected] 51.146724743743 71.568246406501

    ТОО «ЕвроКерамика» пр-т Санкибай-Батыра, 159А +7 (7132) 54-94-45
    +7 (7132) 56-78-60
    +7 (701) 849-32-06
    +7 (777) 005-02-01 [email protected] 50.292659761141 57.141318652779

    ТОО «Фасад-Оптима» ул. Шолохова, 56
    ул. Конкина, д.2 +7 (7112) 933-090
    +7 (7112) 256-961 [email protected]
    [email protected] 51.245690478972 51.401325381542

    «Белпищеснаб» +3 (7517) 504-50-48
    +3 (7517) 504-504-8 [email protected] 53.834375154172 27.553564197414

    ООО «Стиль-Декор» Сморговский пр., 29, оф. 2 +375 29 674-64-75 [email protected] 53.935298654016 27.55724982209

    «СатурнСтройМаркет» ул. Шоссейная, 62
    ул. Советская, 160 8 (3519) 380-800 (мнк.)
    8 (800) 100-21-12 53.398519999997 59.087517635582

    «СатурнСтройМаркет» Свердловский тракт, 3-В
    Троицкий тракт, 21, корпус 4, секция 7 8 (351) 731-44-44 (мнк.)
    8 (800) 100-21-12 55.219340464352 61.387604640545

    «Эмульсия» ул. Красного Урала, 12 8 (351) 742-32-10
    8 (351) 742-02-38
    8 (351) 798-22-71
    8 (351) 798-26-73 [email protected] 55.1928904129 61.354101635582

    ЗАО «ПЕРПУС» пр. Саванорю, д.174/а +370-5-231-18-12
    факс: +370-5-265-33-31
    моб.: +370-699-060-12 [email protected] 54.675210325758 25.251220145859

    ИП Панин, Компания «Лучший камень» ул. Чехова, 1, под. 1 8 (34643) 712-00
    8-922-599-26-22 [email protected] 61.031261181848 76.107145139881

    ИП Панина И.В. ул. Чехова, 1, под. 1 8-950-520-24-14 [email protected] 61.031300215855 76.107166597553

    ООО «РОСТ» 8 (3952) 777-184 52.323930426064 104.2950830086

    Пушина Татьяна Владимировна ИП 33 мкрн, д. 1, кв. 107 8 (3952) 68-06-84 [email protected] 52.512947096509 103.84907978406

    ООО «АРТ-СЕРВИС» пр-к Шерози, 37 992 934 448 222 [email protected] 38.559463993553 68.754501899475

    ООО «Волгоградская цементная компания» г.Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2 (8442) 95-60-95 [email protected] 50.05817600905 43.252629985458

    КирпичРУ Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208 +7 (495) 369-33-88 [email protected] 55.800700648575 37.524403766865

    ООО «Элитдизайн» ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж 8 (495) 662-69-91 [email protected] 55.66421 37.598833

    ООО «НЕм.Ка» ул.Верейская д.41, стр.13, ворота 2 8 (499) 116-67-60 [email protected] 55.711721 37.428836

    ООО «ТД ГИЦЕМА» ул. Кирпичные Выемки, 2, корпус 1, оф.432 8 (495) 790-69-90
    +7 (925) 85-55-54 [email protected] 55.587056730985 37.601470900803

    ООО «ТЕРРА» Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 7 +7 (916) 479-70-70
    +7 (906) 070-86-45 [email protected] 55.576808 37.61945

    ООО «Торговый Дом Русский Бизнес» ул. Саморы Машела, дом № 2А, оф.424 +7 (916) 971-76-67 [email protected] 55.649362 37.497773

    ООО «Компания СМАРТ» ул. Малая Юшуньская, 1, к.1 8 (495) 118-43-36
    +7 (903) 128-83-38 [email protected] 55.653244231683 37.594522775463

    ИП Дюсенов М.С. пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО») 77019334113
    7-700-320-06-31 [email protected] 51.146724743743 71.568246406501

    СтройМаркет «КАРАТ» г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 12 Б +7 (85592) 5-27-36 54.855688 53.105399

    ТОО «ЕвроКерамика» пр-т Санкибай-Батыра, 159А +7 (7132) 54-94-45
    +7 (7132) 56-78-60
    +7 (701) 849-32-06
    +7 (777) 005-02-01 [email protected] 50.292659761141 57.141318652779

    ИП Костенникова Ольга Егоровна ул. Мостовая, 91 8 (920) 563-81-37
    8 (952) 435-87-09 [email protected] 50.632126 38.691248

    СтройМаркет «КАРАТ» ул. Зарипова, 4б
    ул. Базовая, 63
    ул. Советская д.184 54.912961 52.254802

    ИП Верхотуров Александр Юрьевич Анапское шоссе, 1
    п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона
    п. Сенной, ул. Мира, 1/2 8 (86133) 4-55-55
    +7 (988) 320-82-10
    +7(918) 648-57-89 [email protected] 44.900101250715 37.342343186508

    Пушина Татьяна Владимировна ИП 33 мкрн, д. 1, кв. 107 8 (3952) 68-06-84 [email protected] 52.512947096509 103.84907978406

    ООО «М-Холдинг» ул.Губкина,д.44а, магазин «Ярославна» +7 (4722) 52-52-75
    +7 (4722) 52-56-04
    +7 (906) 567-88-34 [email protected] 50.566773071733 36.565799373016

    ЗАО «ПЕРПУС» пр. Саванорю, д.174/а +370-5-231-18-12
    факс: +370-5-265-33-31
    моб.: +370-699-060-12 [email protected] 54.675210325758 25.251220145859

    ООО «Волгоградская цементная компания» г.Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2 (8442) 95-60-95 [email protected] 50.05817600905 43.252629985458

    ООО «Ассоциация Менеджеров» ул. Усманская, д.38
    ул. Витрука д. 13А 8 (473) 261-21-11
    8 (473) 291-42-01 [email protected] 51.676516 39.331046

    ООО «ТД «Авантаж» ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1 8 (473)260-50-59
    8 (473) 260-50-55
    +7 (950) 779-08-66 [email protected] 51.663496 39.159836

    База ООО «Рашман» г. Дагестанские Огни, федеральная трасса Кавказ, до поворота с. Зидьян. +7 (967) 404-22-39 [email protected] 42.108828 48.181198

    База ООО «Рашман» г. Дербент, ул. Гагарина, 93 +7 (928) 046-66-59 42.075395 48.270741

    ООО «АРТ-СЕРВИС» пр-к Шерози, 37 992 934 448 222 [email protected] 38.559463993553 68.754501899475

    СтройМаркет «КАРАТ» г. Заинск, ул.Казанская, 14 +7 (85558) 5-30-15 55.288178 52.006769

    Leroy Merlin ул. Камбарская, д. 108 8 (800) 700-00-99 56.837888 53.307044

    ООО «РОСТ» 8 (3952) 777-184 52.323930426064 104.2950830086

    ООО «Мега Холл центр стройки» ул. Соловьева, 29
    Элеваторный проезд, 4 8(8362) 74-19-45
    8-929-734-47-77 [email protected] 56.625116313049 47.86751135582

    Оптово-розничная база строительных материалов «БАСТИОН» Элеваторный проезд, д. 4-а +7 (8362) 45-31-19 56.614115245992 47.895782873016

    Leroy Merlin ул. ФатыхаАмирхана, 3
    Оренбургский тракт, д 174 8 (800) 700-00-99 55.817501513319 49.130646568787

    ЗАО «Сатурн-Казань» ул. Космонавтов, 26
    ул. Гвардейская, 53
    ул. Складская, 5
    ул. Васильченко, 10
    Сибирский тракт, 53В (843) 295-95-15(20,10)
    8 (800) 100-21-12
    221-41-41(5056)
    8 (843) 221-41-41 (мнк.) [email protected] 55.797657087408 49.19236464418

    МаксидоМ ул. Рихарда Зорге, д. 11А +7 (843) 210-07-07 55.762381191655 49.190203457672

    ООО Мегаполис Керамика ул. Рахимова д.2 +7 (843) 528-05-77 [email protected] 55.839339584624 49.021859808396

    ООО СтройГипс ул. Тимер юл д.3 [email protected] 55.762183200489 49.11938906716

    Leroy Merlin ул. Луганская, д. 53/1 8 (800) 700-00-99 58.613004 49.593283

    ИП Панишева Наталья Геннадьевна 8 (8332) 56-74-36 58.61587037755 49.625567754631

    Компания «РОСТ» ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж 8 (8332) 56-74-36
    8 (8332) 45-00-22 [email protected] 58.56513894349 49.622069588955

    ООО «Сандор фасад» ул. Блюхера, 8а 8 (8332) 24-75-05
    +7-912-332-5888 58.585476204767 49.689209652779

    ТД «Стройресурс» 8 (8332) 56-74-02 58.56517818305 49.62205617791

    ИП Дубинин В.Г. Северное шоссе, 10/4Б +7 (924) 116-52-44 [email protected] 50.570357 137.011694

    ИП Верхотуров ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида»
    хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида»
    п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида» 86133 4-55-55
    86133 3-13-16
    86148 3-80-08 45.28800303702 37.353063854492

    ООО ТД «Строительный Альянс» ул. 50 лет Октября, 4Б +7 (910) 740-17-71 [email protected] 51.72336 36.163218

    СтройМаркет «КАРАТ» г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43 +7 (85595) 26-23-8, 26-24-8 54.57999010579 52.417497873016

    «СатурнСтройМаркет» ул. Шоссейная, 62
    ул. Советская, 160 8 (3519) 380-800 (мнк.)
    8 (800) 100-21-12 53.398519999997 59.087517635582

    Магазин ООО «Рашман» ул. Ирчи Казака, 18 А 8 (928) 80-80-333
    8 (928) 555-999-7 [email protected] 42.962142000025 47.508348550926

    ИП Панин, Компания «Лучший камень» ул. Чехова, 1, под. 1 8 (34643) 712-00
    8-922-599-26-22 [email protected] 61.031261181848 76.107145139881

    ИП Панина И.В. ул. Чехова, 1, под. 1 8-950-520-24-14 [email protected] 61.031300215855 76.107166597553

    «Белпищеснаб» +3 (7517) 504-50-48
    +3 (7517) 504-504-8 [email protected] 53.834375154172 27.553564197414

    ООО «Стиль-Декор» Сморговский пр., 29, оф. 2 +375 29 674-64-75 [email protected] 53.935298654016 27.55724982209

    ООО «Норд-П.П.А.» ул. Промышленная, 10 8 (8152) 55-41-69 [email protected] 68.99999258069 33.131148474869

    Leroy Merlin Промзона, ул. Машиностроительная, д. 29 8 (800) 700-00-99 55.712053293696 52.402689465607

    ООО Домстройснаб ул. Индустриальный проезд 22 а +7 (8552) 49-33-30 [email protected] 55.707504998391 52.417101876076

    ООО СтройГипс ул. Казанский проспет д.234 +7 (8552) 445-316 [email protected] 55.693959792505 52.366579748901

    ООО ЕвроСтройКомплект ул. Перепроходцев д.5 ст1 +7 (8555) 48-19-91 [email protected] 55.6150498843 51.820136471124

    СтройМаркет «КАРАТ» г. Нижнекамск, ул. Корабельная д. 44 +7 (8555) 24-04-12 55.630334 51.788667

    «МаксидоМ» Тургайская ул., д. 1 +7 (831) 212-11-71 56.304319858807 43.945462380951

    ООО СтройТорг НН ул. Вязниковская д. 38 а +7 (831) 296-19-57 [email protected] 56.307069744005 43.852188669543

    Castorama Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада» +7 3532 37-60-38 51.842825236628 55.119940915344

    Leroy Merlin Нежинское шоссе, д. 2а 8 (800) 700-00-99 51.775851 55.198402

    ООО «ТермоПлюс» ул. Шоссейная, 3/2 8 987 847 62 20 [email protected] 51.82969194683 55.114912664032

    ООО «ИмпериалСтрой» ул. Совхозная, д. 15, корпус «Г» +7 (8412) 45-44-54 53.239213 45.020714

    ООО «Стройснаб» (Магазин РЕМОНТ) ул. Калинина, 135
    ул.Металлистов, 4А +7 (8412) 45-38-14
    +7 (8412) 45-38-15 [email protected] 53.158799794071 44.99009481349

    ИП Трофимчук О.А. ул. Текучева, 374А +7 (961) 277-03-03
    +7 (903) 463-91-71 47.242441936 39.749523737434

    ООО «Архитектор Групп» ул. Косякова, д. 13 8 (495) 215-52-88 [email protected] 55.6637 39.868229

    «МаксидоМ» пр. Кирова, д. 308А +7 (846) 379 22 55 53.252684 50.217369

    Castorama Московское шоссе, 18км, 27а +7 846 269-67-59 53.22089909435 50.190483889549

    Leroy Merlin Московское шоссе, 24-й км, стр. 5
    Южное шоссе, д. 5
    ул. Дыбенко, д. 30 8 (800) 700-00-99 53.326206 50.308456

    ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» Россия, Самара, 443052, ул. Береговая, 9А +7(846) 269-64-25, доб 4207 [email protected] 53.205254686395 50.302499183147

    ООО «АльфаСтрой» ул. Кабельная 5, офис 3
    пн-пт: 9:00 — 18:00; сб-вс: выходной +7 (846) 207-17-84
    +7 (846) 207-17-85 [email protected] 53.198414441861 50.267105330688

    ООО «Строй Самара» Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а +7 (846) 214-05-04 [email protected] 53.266059 50.401451

    ООО «Экострой» Самара г, Чкалова ул, дом № 100, оф.226 +7(846) 991-55-57 [email protected] 53.197469 50.128176

    ООО «САТУРН САМАРА» ул. Кутякова, 1
    Кабельная ул., 34 8 (846) 269-66-69 [email protected]
    [email protected] 53.177376 50.072902

    СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР Самара, пр. Карла Маркса 526 8 (800) 333-77-19 [email protected] 53.262202 50.290115

    Максидом Гражданский пр-т, д. 18А
    Московский пр-т, д. 131
    Ленинский пр-т, д. 103
    Богатырский пр-т, д. 15
    Выборгское ш., д. 503, к. 2
    Дунайский пр-т, д. 64
    ул. Тельмана д. 31
    ул.Передовиков, д. 18, к. 2
    пр. Энгельса, 154 8 (812) 324-55-55 60.002133 30.384205

    Leroy Merlin г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17 8 (800) 700-00-99 54.208996 45.248913

    Гипермаркет «OBI» пл. Орджоникидзе, д.1 +7 (8452) 30-92-61 51.501224 45.944012

    Castorama Вольский тракт, д.2, ТЦ «HappyМолл» +7 8452 669-339 51.620186592316 45.971478828033

    Leroy Merlin ул. Усть-Курдюмская, д. 50 8 (800) 700-00-99 51.589468354239 46.11401738623

    ООО «Екатерина Н» ул. Бирюзовая, д. 22 +7 (8452) 46-81-68

    ООО «Строймир» г. Симферополь, ул. Урожайная, 1а +7 (978) 842-28-27 [email protected] 44.969438 34.073449

    ООО ТД «Строительный Альянс» +7 (919) 435‒55‒44

    ООО «Промрезерв» бульвар Строителей, д. 6Б +7 (4752) 63-31-16
    +7 (4752) 63-31-28 [email protected] 52.754822 41.458445

    «СатурнСтройМаркет» ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)
    Автозаводское шоссе, 12 8 (8482) 94-00-44 53.561011061406 49.307863860119

    Leroy Merlin Южное шоссе, д. 6а 8 (800) 700-00-99 53.550425 49.339123

    ООО «Лайт СВ» пос. Тимофеевка, ул. Мира, 2 8 (8482) 40-37-55
    8 (8482) 40-38-17 [email protected] 53.56916096621 49.397077233135

    ТЦ МегаСтрой пр. Степана Разина, 97 8 (848) 255-58-80 53.501419190446 49.292009813492

    ООО «СТРОЙСНАБ» пр. Ленина 169 пав 113 +7 (953) 438-04-10 [email protected] 54.144562 37.583032

    Leroy Merlin Проспект Олимпийский, д.10 8 (800) 700-00-99 54.291189628491 48.268730619049

    Гипермаркет Сарай г. Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35 +7 (8422) 27-78-44 [email protected] 54.314223 48.35324

    ООО «Группа Компаний «ТеплоСтрой» Лесной проезд, 12 8 (8422) 61-30-17 [email protected] 54.354595404483 48.350886543655

    ООО «СИ-Маркет» ул. Урицкого ,102 8 (422) 46-39-21
    89278035888 [email protected] 54.329121917499 48.358594728836

    ТОО «Фасад-Оптима» ул. Шолохова, 56
    ул. Конкина, д.2 +7 (7112) 933-090
    +7 (7112) 256-961 [email protected]
    [email protected] 51.245690478972 51.401325381542

    Leroy Merlin ул. Рубежная, д. 172
    ул. Энтузиастов, 22 8 (800) 700-00-99 54.670844142954 55.928636246033

    ИП Борисова-Шильке Л.В. ул. Трамвайная, 4 корпус 8
    Пн-Пт: 9-00 — 17-00, Сб: 9-00 — 14-00 +7 (917) 34-36-772
    +7 (987) 609-58-99
    +7 (347) 246-10-50
    +7 (347) 246-05-96 [email protected] 54.797612701999 56.090436271164

    Максидом ул. Маршала Жукова, 42 +7 (347) 226-15-15  54.790469 56.081275

    ООО Арт Хаус Групп ул. Университетская 38 корп 3 +7 (8352) 48-65-75 56.133207865671 47.158468036606

    «СатурнСтройМаркет» Свердловский тракт, 3-В
    Троицкий тракт, 21, корпус 4, секция 7 8 (351) 731-44-44 (мнк.)
    8 (800) 100-21-12 55.219340464352 61.387604640545

    «Эмульсия» ул. Красного Урала, 12 8 (351) 742-32-10
    8 (351) 742-02-38
    8 (351) 798-22-71
    8 (351) 798-26-73 [email protected] 55.1928904129 61.354101635582

    ООО «Строймир» ул. Дарсановская 5 +7 (978) 117-98-99 [email protected] 44.504692 34.146141

    ООО «Дарвис» ул. Базовая, 2 оф. 202 +7 4852 755 314 (тел/факс)
    +7 910 970 90 89 (консультации/счета/договоры)
    +7 910 970 03 30 (выписка документов/акты сверок/поступление денежных средств) [email protected] 57.659050051047 39.840157302901

    Castorama г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5 55.668237664317 37.865889830688

    ООО «Фаворит» мкр. Силикат, 41 8 (800) 100-73-73
    +7 (495) 988-43-35 [email protected] 55.646593663855 37.852897568123

    Castorama Пролетарский проспект, д. 20 55.931830161351 38.005340185181

    Castorama Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1 55.760066110679 38.426226838562

    Castorama ул. Восточная, д. 8 55.492843762218 37.572779253967

    ИП Бадина ул. Гарина-Михайловская 1А +7 (917) 144-52-99 54.130871665647 51.536919309448

    ИП Тумасян Привокзальная 31 53.908362706542 51.22551058256

    ИП Зайцев Вокзальная 22 +7 (927) 690-91-57 54.437316102585 51.472062415344

    ИП Краснов Хлебная 1а +7 (937) 644-42-22 54.433641845382 51.457756772491

    ИП Зинькова +7 (902) 378-24-73 54.133108443509 51.531562108095

    ИП Исаков Ленинская 80 +7 (937) 071-51-01 54.131843265654 51.539462915344

    ИП Оваканян (Промкомстрой) Первомайская 16 +7 (927) 716-52-53 54.298106969899 52.006381425348

    ИП Фатьянов Ю.В./Рассвет-К ст. Погрузная. Первомайская 92 +7 (927) 739-17-00 54.227509950872 50.442933339256

    ИП Фатьянова О.С. ул. Куйбышевская 24 +7 (927) 000-27-73 54.209623749635 50.474487706299

    ООО » ТД «Мегастрой» ул. Хвалынская, 87а 89 272 103 680 [email protected] 53.18252530786 48.391546687114

    404 — Страница не найдена

    Гипермаркет «OBI» пл. Орджоникидзе, д.1 +7 (8452) 30-92-61 51.501224 45.944012

    СтройМаркет «КАРАТ» г. Заинск, ул.Казанская, 14 +7 (85558) 5-30-15 55.288178 52.006769

    СтройМаркет «КАРАТ» г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 12 Б +7 (85592) 5-27-36 54.855688 53.105399

    СтройМаркет «КАРАТ» ул. Зарипова, 4б
    ул. Базовая, 63
    ул. Советская д.184 54.912961 52.254802

    «МаксидоМ» пр. Кирова, д. 308А +7 (846) 379 22 55 53.252684 50.217369

    «МаксидоМ» Тургайская ул., д. 1 +7 (831) 212-11-71 56.304319858807 43.945462380951

    «СатурнСтройМаркет» ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)
    Автозаводское шоссе, 12 8 (8482) 94-00-44 53.561011061406 49.307863860119

    Castorama Московское шоссе, 18км, 27а +7 846 269-67-59 53.22089909435 50.190483889549

    Castorama г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5 55.668237664317 37.865889830688

    Castorama Пролетарский проспект, д. 20 55.931830161351 38.005340185181

    Castorama Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1 55.760066110679 38.426226838562

    Castorama ул. Восточная, д. 8 55.492843762218 37.572779253967

    Castorama Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада» +7 3532 37-60-38 51.842825236628 55.119940915344

    Castorama Вольский тракт, д.2, ТЦ «HappyМолл» +7 8452 669-339 51.620186592316 45.971478828033

    Leroy Merlin г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17 8 (800) 700-00-99 54.208996 45.248913

    Leroy Merlin Московское шоссе, 24-й км, стр. 5
    Южное шоссе, д. 5
    ул. Дыбенко, д. 30 8 (800) 700-00-99 53.326206 50.308456

    Leroy Merlin ул. ФатыхаАмирхана, 3
    Оренбургский тракт, д 174 8 (800) 700-00-99 55.817501513319 49.130646568787

    Leroy Merlin Промзона, ул. Машиностроительная, д. 29 8 (800) 700-00-99 55.712053293696 52.402689465607

    Leroy Merlin Проспект Олимпийский, д.10 8 (800) 700-00-99 54.291189628491 48.268730619049

    Leroy Merlin ул. Рубежная, д. 172
    ул. Энтузиастов, 22 8 (800) 700-00-99 54.670844142954 55.928636246033

    Leroy Merlin ул. Усть-Курдюмская, д. 50 8 (800) 700-00-99 51.589468354239 46.11401738623

    Leroy Merlin Южное шоссе, д. 6а 8 (800) 700-00-99 53.550425 49.339123

    Leroy Merlin Нежинское шоссе, д. 2а 8 (800) 700-00-99 51.775851 55.198402

    Leroy Merlin ул. Камбарская, д. 108 8 (800) 700-00-99 56.837888 53.307044

    Leroy Merlin ул. Луганская, д. 53/1 8 (800) 700-00-99 58.613004 49.593283

    База ООО «Рашман» г. Дербент, ул. Гагарина, 93 +7 (928) 046-66-59 42.075395 48.270741

    База ООО «Рашман» г. Дагестанские Огни, федеральная трасса Кавказ, до поворота с. Зидьян. +7 (967) 404-22-39 [email protected] 42.108828 48.181198

    Гипермаркет Сарай г. Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35 +7 (8422) 27-78-44 [email protected] 54.314223 48.35324

    ЗАО «Сатурн-Казань» ул. Космонавтов, 26
    ул. Гвардейская, 53
    ул. Складская, 5
    ул. Васильченко, 10
    Сибирский тракт, 53В (843) 295-95-15(20,10)
    8 (800) 100-21-12
    221-41-41(5056)
    8 (843) 221-41-41 (мнк.) [email protected] 55.797657087408 49.19236464418

    ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» Россия, Самара, 443052, ул. Береговая, 9А +7(846) 269-64-25, доб 4207 [email protected] 53.205254686395 50.302499183147

    ИП Бадина ул. Гарина-Михайловская 1А +7 (917) 144-52-99 54.130871665647 51.536919309448

    ИП Борисова-Шильке Л.В. ул. Трамвайная, 4 корпус 8
    Пн-Пт: 9-00 — 17-00, Сб: 9-00 — 14-00 +7 (917) 34-36-772
    +7 (987) 609-58-99
    +7 (347) 246-10-50
    +7 (347) 246-05-96 [email protected] 54.797612701999 56.090436271164

    ИП Верхотуров ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида»
    хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида»
    п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида» 86133 4-55-55
    86133 3-13-16
    86148 3-80-08 45.28800303702 37.353063854492

    ИП Верхотуров Александр Юрьевич Анапское шоссе, 1
    п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона
    п. Сенной, ул. Мира, 1/2 8 (86133) 4-55-55
    +7 (988) 320-82-10
    +7(918) 648-57-89 [email protected] 44.900101250715 37.342343186508

    ИП Дубинин В.Г. Северное шоссе, 10/4Б +7 (924) 116-52-44 [email protected] 50.570357 137.011694

    ИП Зайцев Вокзальная 22 +7 (927) 690-91-57 54.437316102585 51.472062415344

    ИП Зинькова +7 (902) 378-24-73 54.133108443509 51.531562108095

    ИП Исаков Ленинская 80 +7 (937) 071-51-01 54.131843265654 51.539462915344

    ИП Костенникова Ольга Егоровна ул. Мостовая, 91 8 (920) 563-81-37
    8 (952) 435-87-09 [email protected] 50.632126 38.691248

    ИП Краснов Хлебная 1а +7 (937) 644-42-22 54.433641845382 51.457756772491

    ИП Оваканян (Промкомстрой) Первомайская 16 +7 (927) 716-52-53 54.298106969899 52.006381425348

    ИП Панишева Наталья Геннадьевна 8 (8332) 56-74-36 58.61587037755 49.625567754631

    ИП Трофимчук О.А. ул. Текучева, 374А +7 (961) 277-03-03
    +7 (903) 463-91-71 47.242441936 39.749523737434

    ИП Тумасян Привокзальная 31 53.908362706542 51.22551058256

    ИП Фатьянов Ю.В./Рассвет-К ст. Погрузная. Первомайская 92 +7 (927) 739-17-00 54.227509950872 50.442933339256

    ИП Фатьянова О.С. ул. Куйбышевская 24 +7 (927) 000-27-73 54.209623749635 50.474487706299

    КирпичРУ Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208 +7 (495) 369-33-88 [email protected] 55.800700648575 37.524403766865

    Компания «РОСТ» ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж 8 (8332) 56-74-36
    8 (8332) 45-00-22 [email protected] 58.56513894349 49.622069588955

    Магазин ООО «Рашман» ул. Ирчи Казака, 18 А 8 (928) 80-80-333
    8 (928) 555-999-7 [email protected] 42.962142000025 47.508348550926

    МаксидоМ ул. Рихарда Зорге, д. 11А +7 (843) 210-07-07 55.762381191655 49.190203457672

    Максидом ул. Маршала Жукова, 42 +7 (347) 226-15-15  54.790469 56.081275

    Максидом Гражданский пр-т, д. 18А
    Московский пр-т, д. 131
    Ленинский пр-т, д. 103
    Богатырский пр-т, д. 15
    Выборгское ш., д. 503, к. 2
    Дунайский пр-т, д. 64
    ул. Тельмана д. 31
    ул.Передовиков, д. 18, к. 2
    пр. Энгельса, 154 8 (812) 324-55-55 60.002133 30.384205

    ООО «Элитдизайн» ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж 8 (495) 662-69-91 [email protected] 55.66421 37.598833

    ООО » ТД «Мегастрой» ул. Хвалынская, 87а 89 272 103 680 [email protected] 53.18252530786 48.391546687114

    ООО «АльфаСтрой» ул. Кабельная 5, офис 3
    пн-пт: 9:00 — 18:00; сб-вс: выходной +7 (846) 207-17-84
    +7 (846) 207-17-85 [email protected] 53.198414441861 50.267105330688

    ООО «Архитектор Групп» ул. Косякова, д. 13 8 (495) 215-52-88 [email protected] 55.6637 39.868229

    ООО «Ассоциация Менеджеров» ул. Усманская, д.38
    ул. Витрука д. 13А 8 (473) 261-21-11
    8 (473) 291-42-01 [email protected] 51.676516 39.331046

    ООО «Группа Компаний «ТеплоСтрой» Лесной проезд, 12 8 (8422) 61-30-17 [email protected] 54.354595404483 48.350886543655

    ООО «Дарвис» ул. Базовая, 2 оф. 202 +7 4852 755 314 (тел/факс)
    +7 910 970 90 89 (консультации/счета/договоры)
    +7 910 970 03 30 (выписка документов/акты сверок/поступление денежных средств) [email protected] 57.659050051047 39.840157302901

    ООО «Екатерина Н» ул. Бирюзовая, д. 22 +7 (8452) 46-81-68

    ООО «ИмпериалСтрой» ул. Совхозная, д. 15, корпус «Г» +7 (8412) 45-44-54 53.239213 45.020714

    ООО «Лайт СВ» пос. Тимофеевка, ул. Мира, 2 8 (8482) 40-37-55
    8 (8482) 40-38-17 [email protected] 53.56916096621 49.397077233135

    ООО «М-Холдинг» ул.Губкина,д.44а, магазин «Ярославна» +7 (4722) 52-52-75
    +7 (4722) 52-56-04
    +7 (906) 567-88-34 [email protected] 50.566773071733 36.565799373016

    ООО «Мега Холл центр стройки» ул. Соловьева, 29
    Элеваторный проезд, 4 8(8362) 74-19-45
    8-929-734-47-77 [email protected] 56.625116313049 47.86751135582

    ООО «НЕм.Ка» ул.Верейская д.41, стр.13, ворота 2 8 (499) 116-67-60 [email protected] 55.711721 37.428836

    ООО «Норд-П.П.А.» ул. Промышленная, 10 8 (8152) 55-41-69 [email protected] 68.99999258069 33.131148474869

    ООО «Промрезерв» бульвар Строителей, д. 6Б +7 (4752) 63-31-16
    +7 (4752) 63-31-28 [email protected] 52.754822 41.458445

    ООО «СИ-Маркет» ул. Урицкого ,102 8 (422) 46-39-21
    89278035888 [email protected] 54.329121917499 48.358594728836

    ООО «Строй Самара» Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а +7 (846) 214-05-04 [email protected] 53.266059 50.401451

    ООО «Строймир» ул. Дарсановская 5 +7 (978) 117-98-99 [email protected] 44.504692 34.146141

    ООО «Строймир» г. Симферополь, ул. Урожайная, 1а +7 (978) 842-28-27 [email protected] 44.969438 34.073449

    ООО «СТРОЙСНАБ» пр. Ленина 169 пав 113 +7 (953) 438-04-10 [email protected] 54.144562 37.583032

    ООО «Стройснаб» (Магазин РЕМОНТ) ул. Калинина, 135
    ул.Металлистов, 4А +7 (8412) 45-38-14
    +7 (8412) 45-38-15 [email protected] 53.158799794071 44.99009481349

    ООО «ТД «Авантаж» ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1 8 (473)260-50-59
    8 (473) 260-50-55
    +7 (950) 779-08-66 [email protected] 51.663496 39.159836

    ООО «ТД ГИЦЕМА» ул. Кирпичные Выемки, 2, корпус 1, оф.432 8 (495) 790-69-90
    +7 (925) 85-55-54 [email protected] 55.587056730985 37.601470900803

    ООО «ТермоПлюс» ул. Шоссейная, 3/2 8 987 847 62 20 [email protected] 51.82969194683 55.114912664032

    ООО «ТЕРРА» Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 7 +7 (916) 479-70-70
    +7 (906) 070-86-45 [email protected] 55.576808 37.61945

    ООО «Торговый Дом Русский Бизнес» ул. Саморы Машела, дом № 2А, оф.424 +7 (916) 971-76-67 [email protected] 55.649362 37.497773

    ООО «Экострой» Самара г, Чкалова ул, дом № 100, оф.226 +7(846) 991-55-57 [email protected] 53.197469 50.128176

    ООО «Компания СМАРТ» ул. Малая Юшуньская, 1, к.1 8 (495) 118-43-36
    +7 (903) 128-83-38 [email protected] 55.653244231683 37.594522775463

    ООО «Сандор фасад» ул. Блюхера, 8а 8 (8332) 24-75-05
    +7-912-332-5888 58.585476204767 49.689209652779

    ООО «САТУРН САМАРА» ул. Кутякова, 1
    Кабельная ул., 34 8 (846) 269-66-69 [email protected]
    [email protected] 53.177376 50.072902

    ООО «Фаворит» мкр. Силикат, 41 8 (800) 100-73-73
    +7 (495) 988-43-35 [email protected] 55.646593663855 37.852897568123

    ООО Арт Хаус Групп ул. Университетская 38 корп 3 +7 (8352) 48-65-75 56.133207865671 47.158468036606

    ООО Домстройснаб ул. Индустриальный проезд 22 а +7 (8552) 49-33-30 [email protected] 55.707504998391 52.417101876076

    ООО ЕвроСтройКомплект ул. Перепроходцев д.5 ст1 +7 (8555) 48-19-91 [email protected] 55.6150498843 51.820136471124

    ООО Мегаполис Керамика ул. Рахимова д.2 +7 (843) 528-05-77 [email protected] 55.839339584624 49.021859808396

    ООО СтройГипс ул. Тимер юл д.3 [email protected] 55.762183200489 49.11938906716

    ООО СтройГипс ул. Казанский проспет д.234 +7 (8552) 445-316 [email protected] 55.693959792505 52.366579748901

    ООО СтройТорг НН ул. Вязниковская д. 38 а +7 (831) 296-19-57 [email protected] 56.307069744005 43.852188669543

    ООО ТД «Строительный Альянс» +7 (919) 435‒55‒44

    ООО ТД «Строительный Альянс» ул. 50 лет Октября, 4Б +7 (910) 740-17-71 [email protected] 51.72336 36.163218

    Оптово-розничная база строительных материалов «БАСТИОН» Элеваторный проезд, д. 4-а +7 (8362) 45-31-19 56.614115245992 47.895782873016

    СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР Самара, пр. Карла Маркса 526 8 (800) 333-77-19 [email protected] 53.262202 50.290115

    СтройМаркет «КАРАТ» г. Нижнекамск, ул. Корабельная д. 44 +7 (8555) 24-04-12 55.630334 51.788667

    СтройМаркет «КАРАТ» г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43 +7 (85595) 26-23-8, 26-24-8 54.57999010579 52.417497873016

    ТД «Стройресурс» 8 (8332) 56-74-02 58.56517818305 49.62205617791

    ТЦ МегаСтрой пр. Степана Разина, 97 8 (848) 255-58-80 53.501419190446 49.292009813492

    ИП Дюсенов М.С. пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО») 77019334113
    7-700-320-06-31 [email protected] 51.146724743743 71.568246406501

    ТОО «ЕвроКерамика» пр-т Санкибай-Батыра, 159А +7 (7132) 54-94-45
    +7 (7132) 56-78-60
    +7 (701) 849-32-06
    +7 (777) 005-02-01 [email protected] 50.292659761141 57.141318652779

    ТОО «Фасад-Оптима» ул. Шолохова, 56
    ул. Конкина, д.2 +7 (7112) 933-090
    +7 (7112) 256-961 [email protected]
    [email protected] 51.245690478972 51.401325381542

    «Белпищеснаб» +3 (7517) 504-50-48
    +3 (7517) 504-504-8 [email protected] 53.834375154172 27.553564197414

    ООО «Стиль-Декор» Сморговский пр., 29, оф. 2 +375 29 674-64-75 [email protected] 53.935298654016 27.55724982209

    «СатурнСтройМаркет» ул. Шоссейная, 62
    ул. Советская, 160 8 (3519) 380-800 (мнк.)
    8 (800) 100-21-12 53.398519999997 59.087517635582

    «СатурнСтройМаркет» Свердловский тракт, 3-В
    Троицкий тракт, 21, корпус 4, секция 7 8 (351) 731-44-44 (мнк.)
    8 (800) 100-21-12 55.219340464352 61.387604640545

    «Эмульсия» ул. Красного Урала, 12 8 (351) 742-32-10
    8 (351) 742-02-38
    8 (351) 798-22-71
    8 (351) 798-26-73 [email protected] 55.1928904129 61.354101635582

    ЗАО «ПЕРПУС» пр. Саванорю, д.174/а +370-5-231-18-12
    факс: +370-5-265-33-31
    моб.: +370-699-060-12 [email protected] 54.675210325758 25.251220145859

    ИП Панин, Компания «Лучший камень» ул. Чехова, 1, под. 1 8 (34643) 712-00
    8-922-599-26-22 [email protected] 61.031261181848 76.107145139881

    ИП Панина И.В. ул. Чехова, 1, под. 1 8-950-520-24-14 [email protected] 61.031300215855 76.107166597553

    ООО «РОСТ» 8 (3952) 777-184 52.323930426064 104.2950830086

    Пушина Татьяна Владимировна ИП 33 мкрн, д. 1, кв. 107 8 (3952) 68-06-84 [email protected] 52.512947096509 103.84907978406

    ООО «АРТ-СЕРВИС» пр-к Шерози, 37 992 934 448 222 [email protected] 38.559463993553 68.754501899475

    ООО «Волгоградская цементная компания» г.Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2 (8442) 95-60-95 [email protected] 50.05817600905 43.252629985458

    КирпичРУ Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208 +7 (495) 369-33-88 [email protected] 55.800700648575 37.524403766865

    ООО «Элитдизайн» ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж 8 (495) 662-69-91 [email protected] 55.66421 37.598833

    ООО «НЕм.Ка» ул.Верейская д.41, стр.13, ворота 2 8 (499) 116-67-60 [email protected] 55.711721 37.428836

    ООО «ТД ГИЦЕМА» ул. Кирпичные Выемки, 2, корпус 1, оф.432 8 (495) 790-69-90
    +7 (925) 85-55-54 [email protected] 55.587056730985 37.601470900803

    ООО «ТЕРРА» Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 7 +7 (916) 479-70-70
    +7 (906) 070-86-45 [email protected] 55.576808 37.61945

    ООО «Торговый Дом Русский Бизнес» ул. Саморы Машела, дом № 2А, оф.424 +7 (916) 971-76-67 [email protected] 55.649362 37.497773

    ООО «Компания СМАРТ» ул. Малая Юшуньская, 1, к.1 8 (495) 118-43-36
    +7 (903) 128-83-38 [email protected] 55.653244231683 37.594522775463

    ИП Дюсенов М.С. пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО») 77019334113
    7-700-320-06-31 [email protected] 51.146724743743 71.568246406501

    СтройМаркет «КАРАТ» г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 12 Б +7 (85592) 5-27-36 54.855688 53.105399

    ТОО «ЕвроКерамика» пр-т Санкибай-Батыра, 159А +7 (7132) 54-94-45
    +7 (7132) 56-78-60
    +7 (701) 849-32-06
    +7 (777) 005-02-01 [email protected] 50.292659761141 57.141318652779

    ИП Костенникова Ольга Егоровна ул. Мостовая, 91 8 (920) 563-81-37
    8 (952) 435-87-09 [email protected] 50.632126 38.691248

    СтройМаркет «КАРАТ» ул. Зарипова, 4б
    ул. Базовая, 63
    ул. Советская д.184 54.912961 52.254802

    ИП Верхотуров Александр Юрьевич Анапское шоссе, 1
    п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона
    п. Сенной, ул. Мира, 1/2 8 (86133) 4-55-55
    +7 (988) 320-82-10
    +7(918) 648-57-89 [email protected] 44.900101250715 37.342343186508

    Пушина Татьяна Владимировна ИП 33 мкрн, д. 1, кв. 107 8 (3952) 68-06-84 [email protected] 52.512947096509 103.84907978406

    ООО «М-Холдинг» ул.Губкина,д.44а, магазин «Ярославна» +7 (4722) 52-52-75
    +7 (4722) 52-56-04
    +7 (906) 567-88-34 [email protected] 50.566773071733 36.565799373016

    ЗАО «ПЕРПУС» пр. Саванорю, д.174/а +370-5-231-18-12
    факс: +370-5-265-33-31
    моб.: +370-699-060-12 [email protected] 54.675210325758 25.251220145859

    ООО «Волгоградская цементная компания» г.Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2 (8442) 95-60-95 [email protected] 50.05817600905 43.252629985458

    ООО «Ассоциация Менеджеров» ул. Усманская, д.38
    ул. Витрука д. 13А 8 (473) 261-21-11
    8 (473) 291-42-01 [email protected] 51.676516 39.331046

    ООО «ТД «Авантаж» ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1 8 (473)260-50-59
    8 (473) 260-50-55
    +7 (950) 779-08-66 [email protected] 51.663496 39.159836

    База ООО «Рашман» г. Дагестанские Огни, федеральная трасса Кавказ, до поворота с. Зидьян. +7 (967) 404-22-39 [email protected] 42.108828 48.181198

    База ООО «Рашман» г. Дербент, ул. Гагарина, 93 +7 (928) 046-66-59 42.075395 48.270741

    ООО «АРТ-СЕРВИС» пр-к Шерози, 37 992 934 448 222 [email protected] 38.559463993553 68.754501899475

    СтройМаркет «КАРАТ» г. Заинск, ул.Казанская, 14 +7 (85558) 5-30-15 55.288178 52.006769

    Leroy Merlin ул. Камбарская, д. 108 8 (800) 700-00-99 56.837888 53.307044

    ООО «РОСТ» 8 (3952) 777-184 52.323930426064 104.2950830086

    ООО «Мега Холл центр стройки» ул. Соловьева, 29
    Элеваторный проезд, 4 8(8362) 74-19-45
    8-929-734-47-77 [email protected] 56.625116313049 47.86751135582

    Оптово-розничная база строительных материалов «БАСТИОН» Элеваторный проезд, д. 4-а +7 (8362) 45-31-19 56.614115245992 47.895782873016

    Leroy Merlin ул. ФатыхаАмирхана, 3
    Оренбургский тракт, д 174 8 (800) 700-00-99 55.817501513319 49.130646568787

    ЗАО «Сатурн-Казань» ул. Космонавтов, 26
    ул. Гвардейская, 53
    ул. Складская, 5
    ул. Васильченко, 10
    Сибирский тракт, 53В (843) 295-95-15(20,10)
    8 (800) 100-21-12
    221-41-41(5056)
    8 (843) 221-41-41 (мнк.) [email protected] 55.797657087408 49.19236464418

    МаксидоМ ул. Рихарда Зорге, д. 11А +7 (843) 210-07-07 55.762381191655 49.190203457672

    ООО Мегаполис Керамика ул. Рахимова д.2 +7 (843) 528-05-77 [email protected] 55.839339584624 49.021859808396

    ООО СтройГипс ул. Тимер юл д.3 [email protected] 55.762183200489 49.11938906716

    Leroy Merlin ул. Луганская, д. 53/1 8 (800) 700-00-99 58.613004 49.593283

    ИП Панишева Наталья Геннадьевна 8 (8332) 56-74-36 58.61587037755 49.625567754631

    Компания «РОСТ» ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж 8 (8332) 56-74-36
    8 (8332) 45-00-22 [email protected] 58.56513894349 49.622069588955

    ООО «Сандор фасад» ул. Блюхера, 8а 8 (8332) 24-75-05
    +7-912-332-5888 58.585476204767 49.689209652779

    ТД «Стройресурс» 8 (8332) 56-74-02 58.56517818305 49.62205617791

    ИП Дубинин В.Г. Северное шоссе, 10/4Б +7 (924) 116-52-44 [email protected] 50.570357 137.011694

    ИП Верхотуров ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида»
    хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида»
    п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида» 86133 4-55-55
    86133 3-13-16
    86148 3-80-08 45.28800303702 37.353063854492

    ООО ТД «Строительный Альянс» ул. 50 лет Октября, 4Б +7 (910) 740-17-71 [email protected] 51.72336 36.163218

    СтройМаркет «КАРАТ» г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43 +7 (85595) 26-23-8, 26-24-8 54.57999010579 52.417497873016

    «СатурнСтройМаркет» ул. Шоссейная, 62
    ул. Советская, 160 8 (3519) 380-800 (мнк.)
    8 (800) 100-21-12 53.398519999997 59.087517635582

    Магазин ООО «Рашман» ул. Ирчи Казака, 18 А 8 (928) 80-80-333
    8 (928) 555-999-7 [email protected] 42.962142000025 47.508348550926

    ИП Панин, Компания «Лучший камень» ул. Чехова, 1, под. 1 8 (34643) 712-00
    8-922-599-26-22 [email protected] 61.031261181848 76.107145139881

    ИП Панина И.В. ул. Чехова, 1, под. 1 8-950-520-24-14 [email protected] 61.031300215855 76.107166597553

    «Белпищеснаб» +3 (7517) 504-50-48
    +3 (7517) 504-504-8 [email protected] 53.834375154172 27.553564197414

    ООО «Стиль-Декор» Сморговский пр., 29, оф. 2 +375 29 674-64-75 [email protected] 53.935298654016 27.55724982209

    ООО «Норд-П.П.А.» ул. Промышленная, 10 8 (8152) 55-41-69 [email protected] 68.99999258069 33.131148474869

    Leroy Merlin Промзона, ул. Машиностроительная, д. 29 8 (800) 700-00-99 55.712053293696 52.402689465607

    ООО Домстройснаб ул. Индустриальный проезд 22 а +7 (8552) 49-33-30 [email protected] 55.707504998391 52.417101876076

    ООО СтройГипс ул. Казанский проспет д.234 +7 (8552) 445-316 [email protected] 55.693959792505 52.366579748901

    ООО ЕвроСтройКомплект ул. Перепроходцев д.5 ст1 +7 (8555) 48-19-91 [email protected] 55.6150498843 51.820136471124

    СтройМаркет «КАРАТ» г. Нижнекамск, ул. Корабельная д. 44 +7 (8555) 24-04-12 55.630334 51.788667

    «МаксидоМ» Тургайская ул., д. 1 +7 (831) 212-11-71 56.304319858807 43.945462380951

    ООО СтройТорг НН ул. Вязниковская д. 38 а +7 (831) 296-19-57 [email protected] 56.307069744005 43.852188669543

    Castorama Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада» +7 3532 37-60-38 51.842825236628 55.119940915344

    Leroy Merlin Нежинское шоссе, д. 2а 8 (800) 700-00-99 51.775851 55.198402

    ООО «ТермоПлюс» ул. Шоссейная, 3/2 8 987 847 62 20 [email protected] 51.82969194683 55.114912664032

    ООО «ИмпериалСтрой» ул. Совхозная, д. 15, корпус «Г» +7 (8412) 45-44-54 53.239213 45.020714

    ООО «Стройснаб» (Магазин РЕМОНТ) ул. Калинина, 135
    ул.Металлистов, 4А +7 (8412) 45-38-14
    +7 (8412) 45-38-15 [email protected] 53.158799794071 44.99009481349

    ИП Трофимчук О.А. ул. Текучева, 374А +7 (961) 277-03-03
    +7 (903) 463-91-71 47.242441936 39.749523737434

    ООО «Архитектор Групп» ул. Косякова, д. 13 8 (495) 215-52-88 [email protected] 55.6637 39.868229

    «МаксидоМ» пр. Кирова, д. 308А +7 (846) 379 22 55 53.252684 50.217369

    Castorama Московское шоссе, 18км, 27а +7 846 269-67-59 53.22089909435 50.190483889549

    Leroy Merlin Московское шоссе, 24-й км, стр. 5
    Южное шоссе, д. 5
    ул. Дыбенко, д. 30 8 (800) 700-00-99 53.326206 50.308456

    ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» Россия, Самара, 443052, ул. Береговая, 9А +7(846) 269-64-25, доб 4207 [email protected] 53.205254686395 50.302499183147

    ООО «АльфаСтрой» ул. Кабельная 5, офис 3
    пн-пт: 9:00 — 18:00; сб-вс: выходной +7 (846) 207-17-84
    +7 (846) 207-17-85 [email protected] 53.198414441861 50.267105330688

    ООО «Строй Самара» Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а +7 (846) 214-05-04 [email protected] 53.266059 50.401451

    ООО «Экострой» Самара г, Чкалова ул, дом № 100, оф.226 +7(846) 991-55-57 [email protected] 53.197469 50.128176

    ООО «САТУРН САМАРА» ул. Кутякова, 1
    Кабельная ул., 34 8 (846) 269-66-69 [email protected]
    [email protected] 53.177376 50.072902

    СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР Самара, пр. Карла Маркса 526 8 (800) 333-77-19 [email protected] 53.262202 50.290115

    Максидом Гражданский пр-т, д. 18А
    Московский пр-т, д. 131
    Ленинский пр-т, д. 103
    Богатырский пр-т, д. 15
    Выборгское ш., д. 503, к. 2
    Дунайский пр-т, д. 64
    ул. Тельмана д. 31
    ул.Передовиков, д. 18, к. 2
    пр. Энгельса, 154 8 (812) 324-55-55 60.002133 30.384205

    Leroy Merlin г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17 8 (800) 700-00-99 54.208996 45.248913

    Гипермаркет «OBI» пл. Орджоникидзе, д.1 +7 (8452) 30-92-61 51.501224 45.944012

    Castorama Вольский тракт, д.2, ТЦ «HappyМолл» +7 8452 669-339 51.620186592316 45.971478828033

    Leroy Merlin ул. Усть-Курдюмская, д. 50 8 (800) 700-00-99 51.589468354239 46.11401738623

    ООО «Екатерина Н» ул. Бирюзовая, д. 22 +7 (8452) 46-81-68

    ООО «Строймир» г. Симферополь, ул. Урожайная, 1а +7 (978) 842-28-27 [email protected] 44.969438 34.073449

    ООО ТД «Строительный Альянс» +7 (919) 435‒55‒44

    ООО «Промрезерв» бульвар Строителей, д. 6Б +7 (4752) 63-31-16
    +7 (4752) 63-31-28 [email protected] 52.754822 41.458445

    «СатурнСтройМаркет» ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)
    Автозаводское шоссе, 12 8 (8482) 94-00-44 53.561011061406 49.307863860119

    Leroy Merlin Южное шоссе, д. 6а 8 (800) 700-00-99 53.550425 49.339123

    ООО «Лайт СВ» пос. Тимофеевка, ул. Мира, 2 8 (8482) 40-37-55
    8 (8482) 40-38-17 [email protected] 53.56916096621 49.397077233135

    ТЦ МегаСтрой пр. Степана Разина, 97 8 (848) 255-58-80 53.501419190446 49.292009813492

    ООО «СТРОЙСНАБ» пр. Ленина 169 пав 113 +7 (953) 438-04-10 [email protected] 54.144562 37.583032

    Leroy Merlin Проспект Олимпийский, д.10 8 (800) 700-00-99 54.291189628491 48.268730619049

    Гипермаркет Сарай г. Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35 +7 (8422) 27-78-44 [email protected] 54.314223 48.35324

    ООО «Группа Компаний «ТеплоСтрой» Лесной проезд, 12 8 (8422) 61-30-17 [email protected] 54.354595404483 48.350886543655

    ООО «СИ-Маркет» ул. Урицкого ,102 8 (422) 46-39-21
    89278035888 [email protected] 54.329121917499 48.358594728836

    ТОО «Фасад-Оптима» ул. Шолохова, 56
    ул. Конкина, д.2 +7 (7112) 933-090
    +7 (7112) 256-961 [email protected]
    [email protected] 51.245690478972 51.401325381542

    Leroy Merlin ул. Рубежная, д. 172
    ул. Энтузиастов, 22 8 (800) 700-00-99 54.670844142954 55.928636246033

    ИП Борисова-Шильке Л.В. ул. Трамвайная, 4 корпус 8
    Пн-Пт: 9-00 — 17-00, Сб: 9-00 — 14-00 +7 (917) 34-36-772
    +7 (987) 609-58-99
    +7 (347) 246-10-50
    +7 (347) 246-05-96 [email protected] 54.797612701999 56.090436271164

    Максидом ул. Маршала Жукова, 42 +7 (347) 226-15-15  54.790469 56.081275

    ООО Арт Хаус Групп ул. Университетская 38 корп 3 +7 (8352) 48-65-75 56.133207865671 47.158468036606

    «СатурнСтройМаркет» Свердловский тракт, 3-В
    Троицкий тракт, 21, корпус 4, секция 7 8 (351) 731-44-44 (мнк.)
    8 (800) 100-21-12 55.219340464352 61.387604640545

    «Эмульсия» ул. Красного Урала, 12 8 (351) 742-32-10
    8 (351) 742-02-38
    8 (351) 798-22-71
    8 (351) 798-26-73 [email protected] 55.1928904129 61.354101635582

    ООО «Строймир» ул. Дарсановская 5 +7 (978) 117-98-99 [email protected] 44.504692 34.146141

    ООО «Дарвис» ул. Базовая, 2 оф. 202 +7 4852 755 314 (тел/факс)
    +7 910 970 90 89 (консультации/счета/договоры)
    +7 910 970 03 30 (выписка документов/акты сверок/поступление денежных средств) [email protected] 57.659050051047 39.840157302901

    Castorama г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5 55.668237664317 37.865889830688

    ООО «Фаворит» мкр. Силикат, 41 8 (800) 100-73-73
    +7 (495) 988-43-35 [email protected] 55.646593663855 37.852897568123

    Castorama Пролетарский проспект, д. 20 55.931830161351 38.005340185181

    Castorama Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1 55.760066110679 38.426226838562

    Castorama ул. Восточная, д. 8 55.492843762218 37.572779253967

    ИП Бадина ул. Гарина-Михайловская 1А +7 (917) 144-52-99 54.130871665647 51.536919309448

    ИП Тумасян Привокзальная 31 53.908362706542 51.22551058256

    ИП Зайцев Вокзальная 22 +7 (927) 690-91-57 54.437316102585 51.472062415344

    ИП Краснов Хлебная 1а +7 (937) 644-42-22 54.433641845382 51.457756772491

    ИП Зинькова +7 (902) 378-24-73 54.133108443509 51.531562108095

    ИП Исаков Ленинская 80 +7 (937) 071-51-01 54.131843265654 51.539462915344

    ИП Оваканян (Промкомстрой) Первомайская 16 +7 (927) 716-52-53 54.298106969899 52.006381425348

    ИП Фатьянов Ю.В./Рассвет-К ст. Погрузная. Первомайская 92 +7 (927) 739-17-00 54.227509950872 50.442933339256

    ИП Фатьянова О.С. ул. Куйбышевская 24 +7 (927) 000-27-73 54.209623749635 50.474487706299

    ООО » ТД «Мегастрой» ул. Хвалынская, 87а 89 272 103 680 [email protected] 53.18252530786 48.391546687114

    Какая штукатурка лучше для выравнивания стен

    Штукатурка используется практически в любом ремонте, и даже новичок знает про эту смесь. Она применяется в основном для выравнивания стен, но становится популярна и в качестве декора. В данной статье мы рассмотрим, какая штукатурка лучше подойдет для выравнивания стен и какой раствор выбрать для отделки в ванной.

    Виды штукатурки


    Существует такие виды штукатурки:

    • цементная;
    • гипсовая смесь;
    • раствор на основе глины.

    Для выравнивания стен также требуются грунтовка и шпаклевка, поэтому выбирать продукцию тоже нужно ответственно.

    Совет! При выборе гипсовой смеси проводить работу со шпаклевкой не понадобится, а вот цементную штукатурку лучше дополнительно шпаклевать.

    Для выравнивания лучше выбрать именно цементные и гипсовые растворы. Давайте более подробно рассмотрим каждый из видов и постараемся выявить преимущества и недостатки применения.

    Цементная штукатурка


    В состав этого материала для выравнивания стены помимо цемента и песка часто добавляют еще и известь. Благодаря этому компоненту раствор имеет определенные свойства, которые мы и рассмотрим. Помимо основных материалов добавляются и специальные добавки. Чтобы правильно приготовить нужно:

    • смесь высыпать в воду, но ни в коем случае не наоборот;
    • раствор тщательно размешать, рекомендуем использовать для этого строительный миксер или же дрель со специальной насадкой;
    • постоять смеси примерно пять минут, чтобы все добавки начали свое действие;
    • повторно перемешать приготовленную массу.

    Совет! Добавлять воду повторно ни в коем случае нельзя, это приведет к ухудшению уровня адгезии и испортит раствор.

    Приобретая сухие смеси неплохо экономите в сравнении с уже готовыми. Однако главное правильно приготовить. Лучше тщательно следовать всем инструкциям по приготовлению, приведенным на упаковке. Также обязательно внимательно читайте состав и обратите внимание на марку цемента. От качества цемента напрямую зависит прочность покрытия.

    Цементные растворы для выравнивания стен делятся на две категории – цементно-песчаные и цементно-известковые. Давайте разберем преимущества каждого из них.

    Цементно-песчаные смеси


    Этот тип штукатурки продается как в готовом, так и в сухом виде. Такие растворы считаются универсальными и подойдут даже для обработки комнат с высоким показателем влаги, например, ванной.

    От величины песка зависят нюансы использования облицовки. Так с крупным зерном песка лучше подойдет для черновой работы, а вот мелкое зерно можно использовать для чистовой облицовки, в результате стена получится ровная и гладкая.

    К преимуществам относятся:

    • невысокая стоимость продукции;
    • долгий срок службы покрытия;
    • возможность самостоятельного приготовления смеси;
    • легкость нанесения, которое не потребует особых навыков, так что с обработкой стен справится даже новичок в строительном деле.

    Но, у такого выбора имеются и свои недостатки:

    • существует вероятность растрескивания цементной отделки, особенно, если нанесли слишком толстый слой;
    • низкий уровень адгезии для бетонных стен, поэтому такую поверхность потребуется предварительно обрабатывать грунтовкой;
    • слой высыхает достаточно долгое время.

    Лучше выбрать готовую штукатурку, так как приготовление своими руками достаточно трудоемкий процесс. Для хранения избегайте влажных помещений и морозов.

    Цементно-известковая отделка


    Известь добавляется в состав с целью увеличения пластичности материала и срока службы покрытия. Если хотите получить качественно обработанную стену и при этом сэкономить, этот выбор для вас. Продаются как готовые, так и сухие варианты. К преимуществам этой отделки для стен можно отнести:

    • хорошая защита от образования плесени и грибка, которую как раз обеспечивает известь;
    • пластичность. Покрытие не отвалится и не образуются трещины;
    • высокий уровень адгезии. Такую облицовку можно наносить даже на бетонные и деревянные стены;
    • стена, обработанная этим составом, не боится влаги.
    • стена не будет отваливаться, крошиться. Также поверхность можно будет сверлить без вреда для покрытия.

    К недостаткам такой покупки относятся:

    • довольно невысокая прочность на сжатие;
    • цена, по сравнению с цементно-песчаным вариантом, немного выше.

    При выборе цементной штукатурки для выравнивания рекомендуем выбрать готовые смеси. Также обязательно читайте состав и обращайте внимание на срок годности. Теперь давайте рассмотрим гипсовые штукатурки, чтобы определить, какой вариант выравнивания стен лучше.

    Преимущества и недостатки гипсовых растворов


    Отличной альтернативой цементной будет гипсовая штукатурка. Она подойдет для выравнивания стены в комнатах с небольшим показателем влаги. Для наружной обработки такая облицовка не используется.

    К недостаткам можно отнести довольно высокую цену, особенно в сравнении с цементными. Также гипс боится воды, поэтому сразу замешивать большой объем штукатурки не рекомендуется, она может попросту засохнуть.

    К преимуществам можно отнести высокую пластичность и легкость нанесения. Выравнивать стены можно практически сразу после нанесения штукатурки, что позволяет значительно ускорить работу. Она обладает отличными показателями шумоизоляции, а также неплохо справляется с удержанием тепла в комнате. Слой сохнет достаточно быстро, поэтому долго ждать результат не придется.

    Совет! При выборе гипсовой штукатурки помните, что ее наносить нужно быстро, чтобы не успела подсохнуть. Сухая отделка не пригодна и ее обычно выбрасывают.

    Основным преимуществом считается возможность наносить слой большой толщины. Потому ее лучше выбрать именно для финишного выравнивания стены. К тому же, для полного выравнивания обычно хватает одного слоя, и в результате вы получаете гладкую и ровную стену.

    Производители штукатурки


    Существует довольно много брендов, которые выпускают свою продукцию для выравнивания стен. Есть, как зарубежные, так и отечественные производители. Вот названия лишь некоторых из них: Кнауф, Бетонит, Бесто, Боларс, Волма и прочие.

    Каждый производитель выпускает как цементные, так и гипсовые растворы. Помимо этого, у них есть и другая продукция для отделки стен: грунтовки и шпаклевки. Качество российской штукатурки ничуть не хуже зарубежных марок. Рекомендуем не спеша выбрать, предварительно изучив отзывы покупателей в интернете, ведь только так вы поймете, какая смесь лучше.

    Совет! Рекомендуем, перед тем как отправиться за покупками, тщательно рассчитать необходимое количество материала. Лучше купить с небольшим запасом, чтобы точно хватило для выравнивания стен. Грунтовку, шпаклевку и штукатурку лучше покупать от одного производителя, так как они адаптированы друг для друга.

    Какая штукатурка лучше для ванной


    Лучше выбрать для комнат с высоким показателем влаги и пара, которой и является ванная, конечно же цементную штукатурку. Гипсовая боится влаги и не подойдет для обработки стен в ванной. При контакте с водой гипс пойдет трещинами и попросту отпадет. Выбирая из цементных растворов, лучше конечно остановиться н с добавкой извести. Так вы обеспечите прочность стен в ванной и долгий срок службы покрытия. Существуют специальные смеси, изготовленные специально для использования в ванной, такой вариант также станет отличным выбором.

    Вывод


    Как видите, однозначно определить, какая штукатурка лучше для выравнивания стен не получится. Гипсовые смеси имеют хорошие показатели, но, к сожалению, боятся влаги, поэтому не подойдут для в ванной или на кухне. Цементные иногда подвергаются растрескиванию. Наш совет – использовать гипсовую отделку для гостиной, прихожей и других комнат с низким показателем влажности, а для кухни и ванной выбрать цементную штукатурку. Просмотрите следующее видео, чтобы больше узнать о выравнивании стен.

    Отправить комментарий

    Если стены кривые, то есть ли смысл ровнять их штукатуркой

    Почему не мудро во время ремонта экономить на выравнивании стен штукатуркой? В статье даётся прямой ответ на этот вопрос. Также есть описание того, как проводиться сама работа – выравнивание стен штукатуркой.

    Что лучше

    Всегда во время ремонта поднимается вопрос, что делать со стенами. Нужно ли их полностью штукатурить и каким материалом это лучше всего сделать?

    Если в квартире или доме уже был до этого сделан капитальный ремонт, то возможно все стены хорошо оштукатурены, и поэтому этот вопрос отпадает сам собой.

    Но в большинстве случаев стены обязательно нужно ровнять. Иначе это отразится на конечном результате всего ремонта.

    Выравнивать стены можно и гипсокартоном. Но сегодня в фокусе нашего внимания другие отделочные материалы для стен. Отделка штукатуркой и шпаклевкой.

    Немного о том, почему иногда многие сомневаются делать им штукатурку или нет? Всё дело в затратах. Просто хочется сэкономить.


    •    Во-первых, эта работа зачастую требует большей подготовки самих стен перед оштукатуриванием. В подготовку часто входит полное сбивание старой поверхности самой стены (старая краска, старый штукатурный раствор и так далее). За эту работу мастера, конечно же, берут деньги.
    •    Также чтобы идеально выровнять стены может уходить много раствора. От количества раствора и толщины будущей штукатурки тоже зависит цена оплаты.
    •    Не стоит забывать, что это одна из самых грязных работ в ремонте. Нужно ещё заплатить за занос, доставку самого материала (это мешки песка, цемента и других добавок с раствор).
    Неудивительно, что многие задумываются, как можно было бы обойтись без оштукатуривания стен. Но давайте посмотрим с другой стороны.
    •    Стены под ту же шпатлевку придётся тоже подготовить (убрать старую краску, содрать многослойные, пропитанные годами обои и так далее). Это тоже деньги. Но бывает, легче и даже быстрее сбить сразу всю старую штукатурку современными инструментами, чем сдирать те же обои или краску.
    •    Следующее, нанесение шпатлевки будет намного больше на такие «подготовленные» стены, а чаще всего придётся и штукатурить, чтобы хоть немного выровнять те же углы и ямы (хоть по минимуму). Материал в этом случае будет, как правило, гипсовый, а он стоит дороже цемента и песка.
    •    И не забудьте, что это тоже будет «считаться» штукатуркой и, следовательно, цена тоже будет.

    В итоге Вы получаете, выплату за работу не намного дешевле, чем, если бы капитально оштукатурили стены, но при этом неровные поверхности.

    Чем это обернётся для Вас? Плинтусы, наличники, потолочные плинтусы, откосы и сами поверхности стен выглядят со щелями и неровно. Неприятно, не так ли?

    Начинаем штукатурить 

    Итак, перейдём к самому оштукатуриванию стен. В работу включается подготовка, грунтовка поверхностей, установление маячков и сама штукатурная работа.

    Подготовительные работы

    Если это бетонные стены, то нужно убрать всё что сверху бетона. Если на кирпиче или гипсоблоках старая известняковая штукатурка, то ее необходимо сбить.

    Принцип, убирается весь старый поверхностный материал до самого каркаса стены. Главное, почему это делается – чтобы новый раствор не «отошёл» в будущем от стены.
    Ещё один плюс, в конечном итоге экономится площадь помещения.

    Грунтовка 

    Здесь всё понятно. Нужно купить специальный для этого раствор. Хорошо если он имеет антисептические свойства.

    Установка маячков

    Бывают разные способы как это делать. Один из самых быстрых и удобный, это установить металлические направляющие. Их нужно заморозить по уровню и дождаться когда они полностью затвердеют.

     Штукатурные работы

    Сначала делаем стартовый «наброс» раствора на стены. Это более жидкий состав, который накидывается ковшом или мастерком на поверхность. Надо следить, чтобы заполнились все части стены.
    Когда этот слой высыхает, накидываем основной более густой (как густая сметана). Потом выравниваем правилом. Это делается по готовым маякам.

    Когда стены выровнены, то можно перейти к отделке декоративной штукатуркой.

    Конечно, можно с полной уверенностью сказать, что это с первого раза не получится. Для того чтобы научиться выравниванию стен штукатуркой, нужно хотя бы попробовать это делать под руководством специалиста. Но важно то, что без качественного оштукатуривания стен, не будет качественного ремонта.

    Выравнивание стен, потолка, поверхностей. Выравнивание стен штукатуркой в ванну под плитку, шпаклевка стен под обои и под покраску

    Ленинградская область

    Санкт-Петербург

    Бокситогорск

    Васкелово

    Волосово

    Волхов

    Всеволожск

    Выборг

    Выра

    Вырица

    Гатчина

    Грузино

    Дранишники

    Заполье

    Зеленогорск

    Кингисепп

    Кириши

    Кировск

    Колпино

    Колтуши

    Коммунар

    Лодейное поле

    Ломоносов

    Лосево

    Луга

    Мичуринское

    Мурино

    Ново-Токсово

    Отрадное

    Павлово

    Песочный

    Пикалево

    Приозерск

    Псков

    Романовка

    Ропша

    Рощино

    Сестрорецк

    Сиверский

    Сланцы

    Сосново

    Сосновый Бор

    Тихвин

    Токсово

    Тосно

    Ульяновка

    Черемыкино

    Москва и Московская область

    Алтуфьево

    Видное

    Владимир

    Дмитров

    Дубино

    Дубна

    Егорьевск

    Зеленоград

    Иваново

    Истра

    Климовск

    Клин

    Коломна

    Кострома

    Красногорск

    Кубинка

    Лосино-Петровский

    Люберцы

    Меличкино

    Можайск

    Мытищи

    Ногинск

    Одинцово

    Орехово-Зуево

    п. Соболиха

    Павловский Посад

    пгт. Белоозерский

    Подольск

    Пушкино

    Раменское

    Сергиев Посад

    Серпухов

    Сокольники

    Старая Купавна

    Тарасовка

    Химки

    Хотьково

    Шолохово

    Шуя

    Щелково

    Электросталь

    Юдино

    Ям

    Ярославль

    Алтайский край

    Барнаул

    Амурская область

    Благовещенск

    Архангельская область

    Архангельск

    Новодвинск

    Северодвинск

    Брянская область

    Брянск

    Волгоградская область

    Волгоград

    Волжский

    Вологодская область

    Белозерск

    Великий Устюг

    Вологда

    Воронеж

    п. Кадуй

    п. Шексна

    Тотьма

    Череповец

    Воронежская область

    Воронеж

    Забайкальский край

    Чита

    Ивановская область

    Иваново

    Шуя

    Иркутская область

    Ангарск

    Иркутск

    Шелехов

    Кабардино-Балкаарская Республика

    Баксан

    Нальчик

    Калининградская область

    Калининград

    Калужская область

    Кемеровская область

    Кемерово

    Новокузнецк

    Кировская область

    Киров

    Кирово-Чепецк

    Костромская область

    Кострома

    Краснодарский край

    Адлер

    Адыгея

    Краснодар

    Курганинск

    Сочи

    Красноярский край

    Красноярск

    Курганская область

    Курган

    Шадринск

    Курская область

    Курск

    Мурманская область

    Апатиты

    Кандалакша

    Мурманск

    Нижегородская область

    Нижний Новгород

    Новгородская область

    Боровичи

    Великий Новгород

    Старая Русса

    Новосибирская область

    Новосибирск

    Омская область

    Омск

    Оренбургская область

    Оренбург

    Орск

    Пензенская область

    Пенза

    Пермский край

    Пермь

    Приморский край

    Артем

    Владивосток

    Находка

    Псковская область

    Великие Луки

    Псков

    Республика Башкортостан

    Бирск

    Красноусольский

    Кумертау

    Нефтекамск

    Октябрьский

    Салават

    Стерлитамак

    Уфа

    Республика Беларусь

    Минск

    Республика Бурятия

    Улан-Удэ

    Республика Дагестан

    Махачкала

    Республика Казахстан

    Астана

    Республика Карелия

    Костомукша

    Петрозаводск

    Сегежа

    Сортавала

    Республика Коми

    Сыктывкар

    Республика Крым

    Севастополь

    Симферополь

    Республика Мордовия

    Саранск

    Республика Татарстан

    Казань

    Набережные Челны

    Республика Чувашия

    Чебоксары

    Ростовская область

    Аксай

    Батайск

    г. Каменск-Шахтинский

    Новочеркасск

    Ростов-на-Дону

    Рязанская область

    Рязань

    Самарская область

    Кинель

    п. Волжский (Царевщина)

    п. Стройкерамика

    Похвистнево

    Самара

    Тольятти

    Ульяновск

    Саратовская область

    Саратов

    Сахалинская область

    Южно-Сахалинск

    Свердловская область

    Екатеринбург

    Нижний Тагил

    Ставропольский край

    Михайловск

    Невинномысск

    Ставрополь

    Тверская область

    Тверь

    Тульская область

    Тула

    Тюменская область

    Тобольск

    Тюмень

    Ялуторовск

    Ульяновская область

    Ульяновск

    Хабаровский край

    Хабаровск

    Ханты-Мансийский АО (Югра)

    Сургут

    Челябинская область

    Челябинск

    Читинская область

    Чита

    Ярославская область

    Ярославль

    Avalanche Plastering LLC 860.334.4816 — Глоссарий

    ГЛОССАРИЙ: Определения терминов по штукатурке

    Вот несколько общих терминов, используемых при обсуждении штукатурных работ:

    • Ускорители: используются для предотвращения слишком медленного схватывания штукатурки, предотвращения высыхания в жаркую сухую погоду и обеспечения нормальной прочности, когда она затвердевает.
    • Акустическая или акустическая штукатурка: Штукатурка с порами в закрепленной штукатурке или небольшими промежутками между связующим материалом, волокнами и заполнителями, которые «впитывают» звук.
    • Добавки: Ингредиенты, кроме связующих заполнителей и воды, которые добавляются в штукатурку, например ускорители или замедлители схватывания.
    • Заполнитель: добавляется к обычным гипсовым штукатуркам для увеличения покрытия, уменьшения усадки и снижения стоимости — например, песок или перлит.
    • Щелочной: pH больше 7; база, едкий. Противоположность кислому. Известь щелочная.
    • Краска, устойчивая к щелочам: Краска, подобная масляной алкидной краске или краске для кирпичной кладки, используемая для грунтования или окраски штукатурки.
    • Angle Float: Используется для обработки внутренних углов с помощью обычной штукатурки.
    • Асбест: используется во многих продуктах с начала 1900-х — 1980-х годов из-за высокой прочности на разрыв, гибкости и устойчивости к тепловым, химическим и электрическим условиям. Некоторые акустические штукатурки (например, те, что использовались в 1920-х годах) содержали асбест. Обычно это был белый финишный слой поверх коричневого / базового покрытия, нанесенного на проволочную планку, и обычно он был от белого до серого. Его также смешивали с другими материалами и распыляли на потолки и стены для создания мягкого текстурного вида.Иногда его добавляли в штукатурку стен в период с 1910-х до конца 1920-х годов.
    • Базовое покрытие или базовое покрытие: этот термин используется для двухслойной штукатурки. Это пальто, сложенное вдвое. Хотя он относительно тонкий, он чрезвычайно прочный. Заполняет пустоты и недостатки. В Avalanche Plastering используется ударопрочная штукатурка под давлением 3000 фунтов на кв.
    • Пятна: см. Волдыри.
    • Волдыри: водорастворимые порошкообразные кристаллы на поверхности, обычно белые, можно смахнуть щеткой.Вызвано слишком большим количеством воды в штукатурной смеси, чрезмерным затиранием или слишком сухой основой или коричневым слоем.
    • Blueboard: гипсокартон, покрытый специальной бумагой для химической связи с штукатуркой.
    • Связующий агент: наносится на поверхность (например, бетон) для улучшения качества сцепления между ней и штукатуркой.
    • Bond Failure: Отслоение основного покрытия. Обычно из-за неправильных условий работы во время штукатурки, неправильного смешивания и нанесения или слабого царапинного покрытия.
    • Коричневый слой: второй слой, наносимый поверх царапины на обычной штукатурке.
    • Brown Out: Когда штукатурка начинает затвердевать и приобретает коричневый цвет.
    • Кисть для Браунинга: используется для разбрызгивания воды на поверхность нанесенного раствора для скольжения или смазки инструментов, используемых для правки.
    • Browning Rod: Инструмент, перемещаемый по поверхности коричневого или базового слоя для выравнивания. Также известен как прямой край.
    • Заклинатель: Мастер, который работает по модели, чтобы сделать форму из клея, резины или гипса, чтобы воспроизвести элемент орнамента.
    • Кошачьи глаза: Пустоты на поверхности штукатурки.
    • Цементная плита: Прочные, устойчивые, тяжелые листы из заполненного и армированного портландцемента. Обычно используется в качестве основы для плитки, но также в качестве основы для облицовочной штукатурки для повышения ударной вязкости и устойчивости к истиранию (например, в школах или в местах розничной торговли с интенсивным движением). Может быть прибита или прикручена к деревянным или стальным шпилькам. Высокая устойчивость к влаге.
    • Кисть для цемента: Инструмент, проводимый по царапанному слою штукатурки, чтобы придать ему шероховатость для второго или двойного слоя.
    • Цементные каменщики: люди, укладывающие бетонные полы, тротуары и дороги.
    • Цементная штукатурка: смесь гипсового песка, портландцемента, извести и воды, наносимая на кирпичную кладку или проволочную сетку, обычно на поверхности, подверженные атмосферным воздействиям.
    • Растрескивание сколов: Короткие узорчатые трещины на финишном покрытии. Этого не происходит, если финишная штукатурка наносится поверх влажной грунтовки. Это может быть вызвано чрезмерным использованием замедлителя схватывания, слишком сухим базовым слоем, направленным на отделку горячим сухим воздухом, плохо подготовленной шпатлевкой или недостаточным количеством штукатурки или затирки.
    • Окраска: В саму штукатурку добавлен пигмент. Краску необходимо тщательно отмерить и нанести равномерно. Подробнее …
    • Обычная штукатурка: обычно трехслойная штукатурка. Он использует деревянную рейку или гипсовую каменную обрешетку, кладку или проволочную сетку для гипсовой основы. Равномерная, без изъянов, гладкая поверхность с отличной износостойкостью. Подробнее ….
    • Угловой валик: Используется на внешних угловых краях, чтобы увеличить глубину штукатурки, исправить изгибы или провалы в стене и обеспечить усиленный, прочный угол.
    • Трещины: Обычно линия роста волос, вызванная плохими материалами, оседанием, качеством изготовления, дефектной конструкцией (обычно источником больших трещин) или слишком быстро высыхающей штукатуркой.
    • Крошение: Мягкая, слабая поверхность, вызванная использованием слишком большого количества песчаного заполнителя или замедлителя схватывания.
    • Отверждение: полностью затвердеть.
    • Дарби: длинное, тонкое, плоское лезвие, используемое для плавления / разглаживания свежеиспеченного коричневого раствора.
    • Декоративная штукатурка: см. Венецианская штукатурка
      • .
    • Отслоение: основного слоя или раствора происходит в результате неправильного смешивания или неправильной техники нанесения базового покрытия.
    • Двойной слой: второй слой штукатурки. Иногда это называют смазкой или подслащиванием. Оставляет поверхность без пустот и следов от шпателя.
    • Durabond ™: шовный состав схватывающегося типа, который смешивается из порошка, быстро затвердевает и хорошо прилипает. Он содержит гипс Парижа.
    • Высыхание: Мягкая, слабая поверхность, возникающая, когда штукатурка высыхает настолько быстро от сухого тепла (например, от погоды или горячего воздуха из печи), что не успевает затвердеть.Этого можно избежать, закрыв проемы, чтобы прямой ветер не ударял по мокрой штукатурке.
    • Гипсокартон: общий термин для Sheetrock ™.
    • Выцветание: белый порошкообразный солевой осадок на поверхности кирпичной кладки или штукатурки, вызванный солями в строительном растворе или грунтовке. Также называется усами или селитрой.
    • Крепежные детали: Мы используем специальные устойчивые к коррозии ударопрочные винты и крепежные детали.
    • Fat Dribbles: Молочные остатки штукатурки, оставшиеся после затирки водой.
    • Растушевка: для разжижения шовного герметика от толщины шва до внешнего края покрытия.
    • Инструмент растушевки: широкий инструмент, такой как прямая кромка, за исключением того, что он заострен, чтобы можно было растушевывать углы и т.д.
    • Кисть для войлока (или волдырей): используется для затирки водой и окончательного удаления подтеков жира.
    • Сетка из стекловолокна: придает штукатурке целостность и предотвращает растрескивание. Щелочная сетка не подвержена действию щелочных материалов и не портится со временем.В штукатурке Avalanche используется сверхмощный, 4,5 унции. щелочно-стойкий стекловолокно.
    • Полевые трещины: трещины, выходящие из углов дверей и оконных проемов.
    • Finish Coat: последний слой штукатурки, наносимый поверх базового покрытия или другого основания. Его можно отполировать специальным шпателем до гладкого стеклянного блеска. Avalanche Plastering наносит это поверх двойного слоя и использует метод нанесения в два слоя.
    • Финишная затирка: выполняется, как только материал становится достаточно твердым, оставляя поверхность без следов затирки, пустот или других дефектов.
    • Кисть для отделки: используется для нанесения воды непосредственно на поверхность штукатурки. Он должен быть хорошего качества, чтобы не поцарапать мягкую штукатурку.
    • Обшивка по бокам: Нанесение толстого слоя шпатлевки и штукатурки.
    • Float: Инструмент, используемый для выравнивания и выравнивания финишного покрытия или исправления неровностей поверхности. Также может использоваться для создания эффекта шлифовки.
    • Float or Spray Texture Finish: привлекательная долговечная отделка с заданной текстурой поверхности.
    • Frozen Plaster: Штукатурка, которая замерзает до застывания (которую необходимо удалить) или после застывания (обычно ее можно разморозить). Обычно обнаруживается по белому пуху на поверхности.
    • Обшивка: Элемент или средство поддержки готового материала покрытия вдали от несущей стены или каркаса. используется для выравнивания неровных или поврежденных поверхностей.
    • Калибр: толщина.
    • Gauging Plaster: Сверхтвердая специальная штукатурка, смешанная с известковой замазкой для обеспечения контролируемого схватывания, ранней твердости и прочности, а также для предотвращения усадочных трещин.Avalanche Plastering использует Structo-Gauge, который обеспечивает высокопрочное, долговечное белое гладкое покрытие с превосходной твердостью и стойкостью к истиранию.
    • Зеленый: Штукатурка затвердела, но еще влажная и еще не полностью затвердела.
    • Основание (штукатурка): то, что штукатур называет стяжкой, также иногда называют базовыми валиками. Это кусок дерева или металла, прикрепленный к каркасу или гипсовой основе, который действует как измеритель для определения толщины коричневого покрытия, а также обеспечивает прямую кромку.
    • Гипс: минерал из мягкой добычи, состоящий в основном из полностью гидратированного сульфата кальция (CaSO4 2h3O) или дигидрата сульфата кальция. Цвет от серого до белого. Огнестойкий и пригодный для строительства.
    • Волосы: Обычно конский или бычий волос, смешанный с гипсом в качестве связующего для придания прочности. Он больше не используется в большинстве современных штукатурок. В Avalanche Plastering используется древесно-волокнистая штукатурка USG Red Top.
    • Hardwall : Царапины и коричневый слой штукатурки вместо мягкого гипсокартона.Это характерно для обычной штукатурки.
    • Ястреб: инструмент, в котором есть запас строительного раствора для немедленного использования. Кельмой собирают раствор с ястреба и наносят его на штукатурное основание.
    • Лицензия подрядчика по благоустройству дома: требуется в некоторых штатах. Защищает домовладельца. Компания Avalanche Plastering имеет лицензию в Коннектикуте, на острове Фишерс и в округе Саффолк, штат Нью-Йорк. Штаты настоятельно призывают потребителей работать только с зарегистрированными подрядчиками. См. На что обращать внимание на подрядчика по ремонту дома.
    • Гидратированная известь: негашеная известь, гашеная без пропитки водой. Это сухой порошок с достаточным количеством воды для химической реакции.
    • Итальянская штукатурка: см. Венецианская штукатурка
    • Смешение работ: смешанное с выездом к заказчику.
    • Стекловолоконная сетка: Пока горячая грязь еще влажная, Avalanche Plastering затирает всю поверхность толстой стекловолоконной сеткой на 4,5 унции, чтобы связать весь потолок или стену вместе и предотвратить образование трещин.
    • Float Finish: Пескоструйная обработка, обычно наносимая губкой. Это не жесткое прессованное покрытие.
    • Соединение для швов: белое вещество, похожее на штукатурку, используемое для герметизации швов (например, между листами гипсокартона), иногда называемое «грязью».
    • Лента для швов: Специальная бумага, ткань или стеклянная сетка, используемые с герметиком для усиления швов между гипсокартоном.
    • Цемент Кинса (или Кина, или Кина): почти чистый безводный сульфат кальция, который схватывается намного медленнее, чем гипс Парижской марки.Бывают двух типов — обычная (медленная настройка) и быстрая настройка. Единственный вид штукатурки, который можно повторно закалить. Иногда используется для цветных или известково-песочных финишных покрытий.
    • Ключ: Место для ступки. Сцепление «перьев» или захват там, где штукатурка выступает через планку, усиливая связь между штукатуркой и деревом. Может быть выполнено путем проникновения влажного раствора в бумажные волокна, надрезания неровностей, перфорации (например, в стекловолоконной сетке) или реек.
    • Рейка: Узкие деревянные планки, обычно из белой сосны, ели, пихты, красного дерева или других мягких прямослойных материалов. Обычно 5/16 дюйма x 1.4 дюйма на 4 дюйма и прибиты к шпилькам или балкам. Сегодня может быть металл или гипс. Часть конструкции, используемая в качестве основы под штукатурку.
    • Пена: мастера, которые строго устанавливали реечные системы в качестве основы под штукатурку. Они уже не очень распространены.
    • Известь: оксид кальция или гидратированный оксид кальция. Это минерал, который очень активен химически и является чрезвычайно щелочным.
    • Lime Mortar: историческая штукатурная смесь извести и песка с достаточным количеством воды, чтобы сделать ее пластичной.
    • Известковая штукатурка: смесь гидроксида кальция и песка (или других наполнителей).
    • Известковая замазка: Сухая известь, смешанная с водой. Полученная шпатлевка в дальнейшем смешивается с затирочной штукатуркой.
    • Жидкие связующие агенты: Используются в коричневых и финишных покрытиях для покрытия старых грубых антикварных покрытий без срезания старых покрытий. Рекомендуется при заглублении. Обычно это можно сделать, не снимая обшивку или плинтус.
    • Машинное смешивание: вместо того, чтобы смешивать партии штукатурки вручную, Avalanche Plastering смешивает его с помощью мощного сверла, вращающегося со скоростью 900 об / мин, что обеспечивает надлежащую удобоукладываемость.
    • Штукатурка: Искусство или умение наносить различные материалы на поверхности, образуя как внешние, так и внутренние стены, потолки и другие поверхности при строительстве или реконструкции зданий, домов и других построек. (Источник: Навыки штукатурки)
    • Карта (или Craze) Растрескивание: серия длинных неровных мелких трещин. Может быть вызвано слабым коричневым раствором (например, нанесенным слишком тонким слоем или зашлифованным), вибрацией (например, возле автомагистралей) или сильными перепадами температуры (например.г., на натяжных потолках из металлоконструкций).
    • Механическое соединение: Когда штукатурка проникает в основание или сквозь него.
    • Механическое смешивание: используется лопасть для смешивания, приводимая в движение высокоскоростной дрелью для тяжелых условий эксплуатации, которая диспергирует и смешивает ингредиенты путем сдвига, а не складывания. Обязательно для облицовочной штукатурки. Правильное перемешивание необходимо для максимальной пластичности раствора.
    • Формовочная штукатурка: кальцинированный гипс, очень мелко измельченный для выделения деталей декоративной отделки, карнизов и литья.
    • Раствор: Смесь гипсовой штукатурки или портландцемента с заполнителем или гашеной известью и водой.
    • Грязь: жаргонное обозначение соединения.
    • Шипы для ногтей: когда небольшие участки над шляпкой ногтя отваливаются, и ноготь становится виден. Обычно возникает из-за того, что древесина дала усадку или была неправильно обработана.
    • Декоративная штукатурка: Декоративная отделка, такая как карнизы, перила, перемычки, а также детали стен и потолка. Элементы часто наносятся на место.Формируются более сложные формы, и сформированные детали позже устанавливаются на место.
    • Один слой: там, где один слой финишной штукатурки идет прямо на доску. Avalanche Plastering предпочитает двухслойную систему.
    • Избыточное шлифование: обычно возникает, когда штукатуры, пытающиеся сэкономить, добавляют дополнительный песок, который серьезно ослабляет раствор, вызывая растрескивание и расшатывание отделочного покрытия.
    • Слишком много замедлителя схватывания: Когда штукатурка имеет слишком много замедлителя схватывания и не схватывается.Если его оставить, он высохнет и станет мягким и пудровым.
    • Ямочный ремонт: ремонт и переделка существующей штукатурки. Использование хорошо выдержанной шпатлевки и достаточного количества штукатурки дает твердый, хорошо сцепленный участок. Ямочный ремонт требует такого же мастерства, как и новая штукатурка, и аккуратный мастер может восстановить его до отличного состояния.
    • Перлит: встречающийся в природе аморфный вулканический стекловидный минерал с относительно высоким содержанием воды.
    • Штукатурная смесь: Комбинация заполнителя, вяжущего материала (связующего) и воды.
    • Парижская штукатурка: строительный материал на основе полугидрата сульфата кальция. Он сделан из гипса.
    • Тендер штукатура: Человек, который смешивает материалы для штукатуры, устанавливает строительные леса и убирает их. Иногда его называют носильщиком.
    • Штукатурка (ремонтная) Шайбы: Шайба из оцинкованной стали с отверстием для винта с потайной головкой в ​​центре и дополнительными отверстиями в шайбе для механического приклеивания штукатурки к ней. Их используют при шлифовке.
    • Штукатурка: может относиться к простой штукатурке стен и потолка или декоративным работам (лепные украшения, рельефные фигуры или утопленные в поверхности).
    • Портландцемент: Обычный тип гидравлического цемента, используемый в бетоне, растворе, штукатурке и неспециализированных растворах. Используется во внутренних помещениях, где существует высокая влажность, или для наружной штукатурки.
    • Негашеная известь: оксид кальция (CaO), который получают путем сжигания или кальцинирования известняковой породы.Это очень едко.
    • Повторное смешивание: Повторное перемешивание гипса после того, как он затвердел или начал схватываться. За исключением штукатурки Keenes Cement, штукатурку никогда не следует повторно закаливать, поэтому после смешивания и Avalanche Plastering никогда не повторяется. Это значительно ослабит штукатурку.
    • Шлифовка: (старой штукатурки) Нанесение новой штукатурки на существующую поверхность.
    • Замедлители схватывания: используются для увеличения времени схватывания штукатурки-основы.
    • Повторное темперирование: см. Ремиксирование.
    • Удочка: линейка.
    • Ход (форма): формирование декоративного гипсового элемента, например карниза, с использованием формы в повторяющихся прогонах или проходах для придания формы.
    • Ржавчина: см. Окрашивание.
    • Селитра: см. Выцветание.
    • Песок: перед добавлением в штукатурку необходимо промыть и просеять. Слишком много песка в смеси может вызвать проблемы.
    • Строительные леса: переносные металлические стойки с диагональными распорками, которые создают платформу, на которой стоит штукатур, чтобы достигать высоких площадей.
    • Scagliola: отделка под мрамор, разработанная в Италии в 15 веке.
    • Скарификатор: Инструмент с проволочными зазубринами для сгребания влажной поверхности царапин, чтобы коричневый слой мог правильно закрепляться и склеиваться.
    • Рифление или задиры: Шероховатость или сгребание поверхности таким образом, чтобы последующий коричневый слой имел бороздки, в которые можно «вгрызаться», и мог механически сцепиться с царапинам.
    • Scratch Coat: первый слой или нанесение штукатурки.
    • Стяжка: полоска штукатурки или дерева, проведенная по поверхности, которую необходимо оштукатурить, чтобы служить ориентиром для создания истинно ровной поверхности. Также используется как глагол для обозначения выпрямления или выравнивания с помощью стержня или подобного инструмента. Их создают между штукатурными основаниями.
    • Набор: Отверждение и гидратация гипсовой штукатурки или шовной массы.
    • Время схватывания: Сколько времени требуется для затвердевания базового покрытия. Замедлители схватывания можно использовать для увеличения времени схватывания.
    • Сграффито: нанесение слоев раствора разного цвета друг на друга. Пока покрытия все еще мягкие, части верхнего слоя удаляются (например, с помощью трафарета или металлической щетки), обнажая цвет под ним.
    • Sheetrock ™: гипсокартон или гипсокартон, используемый для внутренних стен и потолков. Торговая марка USG для гипсокартона. Он сделан из бумажного лайнера, обернутого вокруг гипсовой штукатурки. Он недорогой и довольно простой в установке. Он стал популярным в 1950-х годах.
    • Гашение: добавление воды для преобразования негашеной извести в гашеную известь.
    • Slicker: Инструмент со скошенной кромкой, используемый для выравнивания и выравнивания штукатурных покрытий.
    • Skim Coat: Широко употребляемый термин, означающий, что шовный клей, шпаклевка или Durabond ™ или штукатурка разглаживаются по поверхности.
    • Пропускная затирка: более тяжелая декоративная отделка. Обычно это делается на потолке для экономии средств, отчасти потому, что его не нужно красить.
    • Пятна, окрашивание или ржавчина: вызваны использованием неподходящих креплений или открытой, неправильно подготовленной металлической отделки.
    • Стойки: привязываются к ножкам, чтобы штукатур мог дотянуться до высоких поверхностей, например потолков. У них есть шарнирные суставы, позволяющие сгибаться при движении голеностопного сустава.
    • Structo-Gauge: см. Измерение штукатурки.
    • Штукатурка: смесь заполнителя, связующего и воды, используемая для покрытия стен и потолков, а также для отделки. Обычно используется на открытом воздухе. Традиционная лепнина делается из извести, песка и воды. Современная лепнина изготавливается из портландцемента и воды. Он очень твердый и хрупкий, склонен к растрескиванию.Компания Avalanche Plastering выполняет лепной ремонт, заделку и специальные работы (например, потолок крыльца).
    • Подложка: Основной материал.
    • Потение: возникает, когда слишком много влаги (например, из-за недостаточной циркуляции воздуха) и штукатурка не схватывается. Окна следует оставить немного открытыми.
    • Текстурная отделка: декоративная отделка, которая может заинтересовать и скрыть мелкие дефекты основной поверхности.
      • Мастерок
    • : Штукатуры использовали специализированный плоский шпатель из нержавеющей стали для чистовой обработки, который является жестким, но имеет необходимую степень гибкости.Мастерки используются для нанесения, распределения, придания формы и разглаживания материалов. При лавинной штукатурке обычно используются новые мастерки, чтобы поцарапать и удвоить штукатурку, чтобы получить более ровную поверхность.
    • Trowel Finish: гладкая, легко обслуживаемая поверхность, часто является основой для краски или настенных покрытий.
    • Линии шпателем: линии на штукатурке от металлического инструмента. При затирке лавинной штукатурки используются три непрерывных движения, чтобы минимизировать складки.
    • Двухслойная система: Финишный слой штукатурки поверх основного слоя.Может также использоваться для кирпичной кладки.
    • Veneer Plaster: Один или два слоя тонкой штукатурки поверх листов специального гипсокартона, называемого Blueboard. В Avalanche Plastering используется два слоя для превосходного выравнивания и прочности. Прочная, устойчивая к истиранию поверхность.
    • Венецианская штукатурка : декоративная штукатурка из полированной извести или смолы. Ее еще называют «декоративная штукатурка» или «итальянская штукатурка». Некоторые люди называют это «искусственной отделкой», но на самом деле это штукатурка с блестящей эффектной отделкой.Вместо этого Avalanche Plastering окрашивает штукатурку, что дает уникальный, более естественный вид с темными и светлыми бликами. Подробнее …
    • Вермикулит: кремнезем, оксиды магния, алюминия и некоторые другие минералы, используемые в качестве заполнителя для штукатурки.
    • Повреждение водой: вызвано многократным намоканием и гниением штукатурки. Если крыша протекает или разрывается водопровод и пораженная штукатурка быстро высыхает, повреждений обычно нет.
    • Затирка водой: Мокрая затирка.
    • Выцветание: см. Выцветание.
    • Проволочная сетка: оцинкованная металлическая проволока, используемая в обычной штукатурке, тканая или сварная. Он имеет легкий вес 2,5 фунта или более тяжелый 3,4 фунта. Для штукатурки лавин будет использоваться только более прочный вес в 3,4 фунта.
    • Штукатурка из древесного волокна: в смеси содержатся кусочки древесного волокна, значительно укрепляющие царапины и коричневый слой.
    Ссылки :

    Телефон: 860.334.4816
    Электронная почта: [email protected] Адрес:
    5 Cranberry Dr.
    Uncasville, CT 06382-2006

    Все права защищены. © 2005 ООО «Лавина Штукатурка»

    Если у вас возникли трудности при просмотре или у вас есть вопросы о веб-сайте, обратитесь к веб-мастеру.
    Веб-дизайн от Chimalis LLC

    Сушка и ремонт стен — Информация о наводнении

    Кеннет Хеллеванг, инженер-консультант

    Средства от Внутренние и внешние поверхности

    Стены должны быть сухими изнутри наружу до реставрации, перекраски или реставрации можно начинать.Даже когда стены кажутся сухими на ощупь, материал внутри стена может быть влажной. Сушка внутренней части стен может занять недели или даже месяцы. Общее время сушки частично зависит от количества сухой воздух, который может циркулировать через стойки и различные стены материалы.

    Штукатурка и вагонка часто можно сэкономить, но вам все равно нужно, чтобы воздух циркулировал в полости в стенах, чтобы просушить стойки и пороги. Стеновая плита пропитана грязью паводковые воды необходимо будет заменить.Если стеновая панель была повреждена чистой дождевой воды, подумайте о том, чтобы вырезать секцию высотой от 4 до 12 дюймов из низ и верх стен. Это создаст «эффект дымохода» для ускорить время высыхания. Сабельная пила с лезвием для резки металла хорошо подходит для этой задачи, но используйте только кончик лезвия и смотрите для труб, воздуховодов и проводки.

    Рекомендации для стены Покрытия и изоляция

    Удалить гипсокартон, ламинат и штукатурка минимум до уровня затопления.Деформация над уровнем воды часто возникает у гипсокартона и вагонки, поэтому может потребоваться удалить больше.

    Гипс стены иногда можно полностью осушить, сняв плинтус и выламывание штукатурки и обрешетки внизу стены. Позже плинтус может прикрыть проем.

    Некоторые панели могут быть утилизируется, если дать высохнуть медленно. Снимите плинтус с обшивки стены и поддеть отдельные листы. Приставьте их к стене, чтобы сухой. Не позволяйте им высыхать на солнце, это может вызвать коробление.

    Удалить виниловое покрытие обои на стену. Это ограничит высыхание в стенах, поврежденных наводнением.

    пропитанный водой изоляцию надо снять и заменить. Он может удерживать воду месяцев, вызывая проблемы с запахом и гниением. Пока мокрый, мало значение изоляции.

    Рассмотреть обшивку как вариант восстановления, если наводнение не превышает 3 фута выше пол.

    Штукатурка для ремонта

    Не попытаться отремонтировать штукатурку до стен и внутренних стен (шпаклевка и изоляция) полностью высохли.Если стены были сильно затоплены, вы может потребоваться подождать четыре-шесть недель или даже несколько месяцев, прежде чем Пытаемся исправить.

    Гипсокартон компаунд — предпочтительный метод исправления штукатурки. Это входит в разнообразие типов с разным временем высыхания, усадочными характеристиками и согласованности. Прочтите этикетки, чтобы выбрать нужный вам тип.

    Ремонт Внешний сайдинг

    Сухая стена по возможности изнутри. (См. Предыдущий раздел.)

    Удалить небольшой участок сайдинга для проверки состояния с обратной стороны.Если Щели засыпают илом, сайдинг снимают до уровня воды и очищают. Ил, оставшийся в трещинах, будет задерживать влагу, вызывая плесень, гниение и облупившейся краской.

    Проверить для треснувшего или покоробившегося сайдинга. Если только несколько досок покоробились или треснутые, замените их по отдельности.

    Проверка Обшивка

    Обшивка материал между шпилькой и отделкой сайдингом. В зависимости от Тип обшивки, замена может потребоваться, а может и не потребоваться.

    Деревянный доски должны сохнуть медленно, а некоторые покоробятся.Повторно заколите искривленные участки после того, как они высохнут. Замените те, которые слишком сильно деформированы, чтобы их можно было утилизировать.

    Обшивка Доска обычно абсорбирующая и трудно сохнущая. Замените все, что есть распадаются или разделяются.

    Фанера будет вероятно отдельный и подлежит замене. Морская фанера не коробится или отдельно, но обычно считается слишком дорогим для использования в жилого строительства, если здание не подвергается частым затопление.

    Связанные публикации:

    «Ремонт Ваш затопленный дом, Американский Красный Крест / Федеральное чрезвычайное положение Управленческое агентство, 1992 г.

    Советы по Ремонт или восстановление дома, поврежденного в результате стихийных бедствий, FEMA, 1981.

    крепление дерева к гипсовой стене

    Ошибка дизайна № 3: Раскрашивание маленькой темной комнаты в белый цвет — Эмили Хендерсон Я, конечно, люблю хорошую, ярко-белую комнату, но это не для всех. Приятно знать об отслаивании латексной краски. Кабинет Рабочее пространство, подходящее для любой комнаты. Нужен ли вам укромный уголок для семейного администрирования или комната для ведения вашей молодой бизнес-империи, это… Есть несколько конкретных способов прикрепить лепнину к оштукатуренным стенам.Поверните винт так, чтобы «грибовидная» втулка с прорезью упиралась в поверхность задней стенки. Отметьте соединение… Они умещаются в ладони и обычно используются на небольших работах. Обшивка стены — хороший метод, если вы хотите установить изоляцию, поскольку рейки обеспечивают зазор между стеной и гипсокартоном. Под крест-накрест я подразумеваю держать пистолет для гвоздей под небольшим углом и стрелять, а затем, удерживая его под противоположным углом, стрелять следующим гвоздем. Гипсокартон нуждается в… Креплении к стенам из гипсокартона, и как использовать крепления из гипсокартона.Если вы устанавливаете карниз на потолок, подумайте о том, чтобы прибить полоски обрешетки размером 1 на 3 дюйма по периметру потолка, прежде чем добавлять каркас. lol Я пытаюсь понять, как прикрепить новые деревянные плинтусы к моим стенам с гипсовым покрытием (довоенное подходящее здание), и моя первоначальная фантазия о том, чтобы прибить его гвоздями, была прервана тем фактом, что за штукатуркой находится блок (не деревянные гвоздики) . Обычно они используются в плинтусах, карнизах и отделке. Стены Как заделать штукатурку Узнайте, как легко заделать дыру в стене из твердой штукатурки.А когда мы узнали, то… Вот самые распространенные. Эффект — рука, выходящая из стены, чтобы держать предмет. 13.11.2019 — Способы крепления решетки к стене _ / \ / \ / \ / \ / \ _ Основное применение — столярные изделия, ковры, строительство и обивка. Послушайте своих коллег о строительных изделиях, материалах и методах — это хорошее место, чтобы сообщить о своем опыте использования новых продуктов или найти труднодоступные материалы. Он скрепляет пластырь, пока гвоздь ударяется по нему, и его можно легко (аккуратно) оторвать после того, как я закончу ударять по нему.похоже, нет никакого клея, который… У них есть его в любом хозяйственном магазине или большом магазине коробок. бд. Хотя голый кирпич является модным, многие люди по-прежнему предпочитают гладкую стену. Используйте шурупы и дрель, чтобы вкрутить один шуруп через каждые 18 дюймов сверху стойки. Обшивка стены — хороший метод, если вы хотите установить изоляцию, поскольку рейки обеспечивают зазор между стеной и гипсокартоном. Ваши старые оштукатуренные стены могут иметь красивую форму и не иметь трещин, но материал не цепляется за крепежные детали, и в случае прокола из него будет только дождь из грязного мусора.Полезный. Может быть, это слишком простой вопрос! Просто следуйте нашему пошаговому руководству. Отвечать. Стены Как рендерить углы Рендеринг внешнего вида… Список лучших брендов смесителей (модели высокого класса и модели, произведенные в США). Вы также можете попробовать стеновой анкер. Далее следует измерение и резка карниза. Для установки: Установите круглый фланец заподлицо с поверхностью стены, постучав головкой винта. Как прикрепить отделку к старым гипсовым стенам. Крепление предметов к внешней стене с лепниной может потребоваться во время строительных работ, ремонта или украшения.Строение. Прочность клея не должна быть серьезной проблемой, как любая имеющаяся в продаже стена… 02:53. В месте расположения каждой стойки прибейте финишный гвоздь через обшивку и штукатурку стены в стойку. Отливки лежали на дереве 25 лет. Брэд-гвоздезабиватель стреляет гвоздями 15-го, 16-го и 18-го калибра, которые довольно малы. В большинстве стеновых каркасов шпильки устанавливаются через каждые 16 дюймов, так что вы можете измерить оттуда, но дважды проверьте с помощью пилотного отверстия. Пистолет для гвоздей или молоток и гвозди? Может ли кто-нибудь порекомендовать хороший клей для связывания токарного станка и гипса в механизме подачи герметика? Литая гипсовая ручная установка на стене удерживает предмет для демонстрации.Фурнитура и крепеж — Крепление дерева к штукатурке — я пытаюсь прикрепить деревянную доску (1/2 x 3 x 30) для полки к гипсовой стене толщиной 3/4 -1. Однако эти хорошие качества могут стать проблемой, когда вы пытаетесь забить гвоздь или вбить шуруп в стену. Другой вариант — использовать какой-нибудь герметик, например, клей для облицовки панелей или герметик. Стены Как удалить обои Узнайте, как удалить обои химическим методом и методом отпаривания. При наклеивании молдинга на стену вам нужно будет закрепить его обычным клеем для стен.Тогда воспользуйтесь гвоздильным пистолетом или… Тогда будет достаточно, если мы дополнительно укрепим такую ​​стену П-образным профилем или деревянной балкой, к которой мы будем прикреплять раздвижную систему. На существующих стенах всегда полезно уведомить подрядчика о любых плохих условиях стены до начала строительства или установки стеновых панелей и получить письменное решение. Какой тип застежки вы порекомендуете. Утопите шляпки гвоздей вместе с набором гвоздей, чтобы шляпки чистовых гвоздей не выступали за обрезные доски. Для длинных отрезков обрезки из нескольких досок обрежьте концы под противоположными углами в 45 градусов, где концы сходятся.Если в желаемом месте нет настенной стойки, наиболее распространенный способ прикрепить приспособление к оштукатуренной стене — с помощью болтов. Продолжайте так же по всей комнате. Один из способов обмануть — поискать выключатель света. Пневматические пистолеты для гвоздей имеют меньшую вибрацию. Поэтому единственное прочное крепление — это заменить часть планки и штукатурки на твердую поверхность, к которой можно прикрепить. Не ударяйте слишком сильно, иначе вы можете пробить финишный гвоздь сквозь стену. Ваша незакрепленная доска должна перекрывать прикрепленную.Итак, какое оборудование вам понадобится? Гвозди должны входить в деревянный каркас внутри стены. Пометьте соединение… Если вы используете молоток и гвозди, предварительно просверлите пилотные отверстия, прежде чем забивать гвозди через обшивку. Мне нужно прикрепить токарный станок обратно к гипсовой стене для устранения нескольких косметических трещин. Я не знаю другого способа сделать это. Сейчас я нахожусь в своей последней комнате, и как только я закончу ее, я обрежу дом. Они подключаются к стене, и вам запрещено двигаться далеко. Однако, если вы придерживаетесь дерева, учтите, что зеркало сложно вынуть из шкафа без повреждений.Возможно, вы действительно сможете оторвать неповрежденный лист краски и перейти к гипсокартону. Вот где мой… ДЭБ: Это 3½ дюйма. Устройство должно быть прикреплено как минимум к одной или двум настенным стойкам размером 2 x 4 дюйма… Используя уровень торпеды, убедитесь, что приспособление выровнено. Обязательно приобретите прочный настенный или столярный клей на уретановой основе. С помощью уровня проведите карандашом линию. Как отшлифовать и загрунтовать панели для светлой краски, Как закончить новую деревянную отделку в существующем доме, Как подобрать цвет краски на оконной отделке для подкраски, Служба национальных парков: Ремонт исторических плоских штукатурных стен и потолков, Как установить Элементы отделки для полов из твердых пород дерева.02:53. Шаг 1 Определите место, где будет висеть ваш предмет. Отметьте стену в каждом месте. Потому что обычно с гипсовыми стенами каркас намного выше, чем стандартный 3½-дюймовый каркас. Если у вас стены оштукатурены, вы наверняка столкнулись с трещинами, а также с тем фактом, что гвозди в стене очень сложно продеть. Во многих случаях ваш потолок может иметь небольшой угол, поэтому его не следует использовать в качестве ориентира, так как из-за этого обшивка может выглядеть неровно. Сама оштукатуренная стена недостаточно прочна, чтобы выдержать вес шкафа, но установки в стенные стойки должно хватить, чтобы выдержать вес кухонных шкафов.Они немного тяжелее из-за прикрепленной литиевой батареи, но справятся со своей задачей. Фурнитура и крепеж — Крепление дерева к штукатурке — я пытаюсь прикрепить деревянную доску (1/2 x 3 x 30) для полки к гипсовой стене толщиной 3/4 -1. Если вы просто пытаетесь повесить изображение или что-то подобное, попробуйте использовать провод для изображений или одну из этих вкладок 3M. Найдите гвоздики на стене с помощью поисковика, проведя им по стене. Если у вас нет устройства для поиска гвоздей, используйте гвоздь в нижней части стены, которая будет покрыта обшивкой, чтобы найти гвозди.Хотя в этой статье речь идет о вагонке (вертикальной), она определенно относится к гипсовым стенам. Если вы работаете со штукатуркой, это может быть непросто, поскольку крепеж, используемый для крепления планки, будет отбрасывать шпильку. Мне нужно прикрепить токарный станок обратно к гипсовой стене для устранения нескольких косметических трещин. Они созданы для работы и делают ее достаточно хорошо. Что может сработать для вас, так это найти то место, куда вы хотите положить дерево, а затем нанести на краску меньший квадрат с помощью канцелярского ножа. Для более коротких стен может быть достаточно одной или двух досок.Например, если вы устанавливаете обшивку перил кресла на оштукатуренную стену, измерьте и отметьте несколько участков вокруг стен на высоте 34 дюймов от пола. Это также иногда называют паргетингом. Процесс создания штукатурки, называемый штукатуркой или штукатуркой, использовался в строительстве на протяжении веков. … Ребекка Мекомбер, бывшая радиоведущая, является профессиональным блоггером и писателем с 2006 года. Начиная с верха стены, расположите первый лист гипсокартона до тех пор, пока он не окажется заподлицо в верхнем верхнем углу.Как можно повесить эту картину или лепнину? Также может быть плохая краска для коробок и… Для тех, у кого небольшая работа с одним или двумя гвоздями, возьмите этот молоток вместо пистолета для гвоздей. Что лучше всего использовать? Этот зазор идеально подходит для размещения изоляции перед… Это зависит от того, насколько тяжелый… Создается эффект руки, выходящей из стены, чтобы удерживать предмет. Измерьте пространство стены, где вы будете ставить карниз. Все — от того, как найти стойку в оштукатуренных стенах до того, какой тип крепежа вам следует использовать, — разное.. Каждый хочет украсить свои стены, поэтому научиться вешать вещи на гипсовые стены важно для каждого домовладельца. Просто следуйте нашему пошаговому руководству. Штукатурка — это строительство или украшение, выполненное с помощью штукатурки, например, слой штукатурки на конструкции внутренних или внешних стен или штукатурные декоративные молдинги на потолках или стенах. ТОМ: И как высоко поднялся каркас стен? ссылка на Типы деревянного сайдинга для дома (старые, внешние и вертикальные варианты), ссылка на Список лучших брендов смесителей (модели высокого класса и производства США).Пневматическое устройство забивает гвозди с меньшей вибрацией, что снижает вероятность растрескивания штукатурки при установке. В пистолете для ногтей с батарейным питанием в качестве источника энергии используются перезаряжаемые батареи. Вдоль швов выдавите небольшую бусинку, разгладьте ее пальцем и дайте полностью высохнуть перед покраской. Следовательно, блокировки тоже нет. # 2 Я бы не стал использовать 2-дюймовые шурупы, кто знает, во что вы попадете за штукатурку. Решение: суперклей и магниты. Похоже, гвозди были установлены до высыхания штукатурки, потому что нам пришлось их отрезать. .Большинство удобных приспособлений для развешивания вещей на наших стенах предназначены для гипсокартона, а не для штукатурки. Если штукатурка не слишком толстая, ее можно прикрепить к доскам позади нее. Что лучше всего использовать? Установка обшивки на гипсовые стены. Литая гипсовая ручная установка на стене удерживает предмет для демонстрации. Если стены не имеют шпилек, нанесите клей для панелей на заднюю часть облицовочной доски и на стену. Это просто и скульптурно, и… С помощью гвоздей можно прикрепить деревянные детали к стенам из дерева.Просто через верхний слой штукатурки. Если для вашей стены требуются только две доски, после прикрепления первой: разместите вторую доску так же, как и первую, но на противоположной стороне от верхнего ряда. Просверлите подкладочную ленту сверлом 1/8 дюйма. Что еще я должен знать об этом процессе? Один из способов добиться этого — прикрепить гипсокартон к кладке с использованием деревянных реек для поддержки. Однако большинству штукатурных стен и потолков в этой стране не менее 40 лет, и зачастую срок их годности истек.Рейки очень гибкие, что позволяет стене двигаться, штукатурка к настоящему времени часто крошится позади и между планками. Многие центры по ремонту дома и пункты проката инструментов сдают это устройство недорого. Врезные анкеры. Если штукатурка крошится или трескается, в углы стен можно установить подкладную ленту. Поэтому единственное прочное крепление — это заменить часть планки и штукатурки на твердую поверхность, к которой можно прикрепить. Все — от того, как найти стойку в оштукатуренных стенах до того, какой тип крепежа вам следует использовать, — разное.. Каждый хочет украсить свои стены, поэтому научиться вешать вещи на гипсовые стены важно для каждого домовладельца. Практически все это были либо сырой гипсокартон, либо штукатурка с оторванной плиткой. Ремонт штукатурных стен, а также прикрепление вещей к штукатурным стенам обсуждаются в этом аудио-эпизоде ​​подкаста The Handyguys. Обычно он поставляется в виде тюбика, похожего на герметик, и может наноситься длинными полосами с помощью пистолета для уплотнения. Заполнение отверстий клеем, затем закрепление пластикового гипсового стакана на стене и ввинчивание в стену, чтобы скрепить токарный станок и штукатурку, пока она высохнет.Прикрепляя листы гипсокартона, всегда начинайте с верхней части стены и всегда устанавливайте листы гипсокартона горизонтально. То, что вы выберете, зависит от выполняемой вами работы и от того, сколько места у вас есть для работы. Ее статьи и интервью публиковались в «The Wall Street Journal», Salon.com и нескольких других публикациях, посвященных таким темам, как политика Федеральной торговой комиссии и положения в СМИ, ведение блогов, улучшение жилищных условий и путешествия по Нью-Йорку. Дерево: Вы также можете повесить зеркало на дверцу шкафа.Поместите коронку на линию и вставьте финишный гвоздь с помощью пистолета в каждую шпильку. Если вы обнаружите более низкую цену конкурента на тот же товар, имеющийся в наличии, мы превзойдем ее на 10%. Исключая торговые котировки, ликвидацию запасов, коммерческие объемы и продукты MarketLink. Крепление перил к гипсокартону | Опубликовано в «Методы строительства» 7 июня 2004 г., 02:22 Короткий вопрос: как прикрепить один конец горизонтального поручня к гипсокартону? Предыстория: заменяю ветхие перила в старом доме.Стеновые и напольные анкеры Стеновые и напольные анкеры 584 результатов для Стеновые и напольные анкеры. X. Но старые перила, увы, не были высотой кода. Техника монтажа будет зависеть от типа имеющихся у вас стен. Есть ли более современный способ прикрепить молдинг, чем эти сумасшедшие длинные шипы, которые почти… Обычно они поставляются в виде тюбика, похожего на герметик, и могут наноситься длинными полосами с помощью пистолета для уплотнения. Для этого вам может потребоваться рука помощи, поэтому, если у вас есть друг или член семьи… Стена должна состоять как минимум из деревянных каркасов размером 2 x 4 дюйма и толщиной не менее 3/8 дюйма или более толстой сухой стены или штукатурки / планки.Есть несколько специфических способов крепления молдинга к оштукатуренным стенам. Поместите гвоздь под углом 45 градусов вверх и осторожно постучите по нему. У меня есть руководство по установке корабля, если вы хотите его проверить. Но к самой обрешетке и самой штукатурке гвоздями ничего не прикрепишь. Большинство штукатурок делают из восстановленного гипса, который представляет собой прочную и прочную поверхность. ДЭБ: Это 3½ дюйма. Теги: Инструменты и Мастерская. Единственное оборудование, которое вам понадобится, — это рекомендованное оборудование, дрель с подходящими битами и уровень.Прикрепляя листы гипсокартона, всегда начинайте с верхней части стены и всегда устанавливайте листы гипсокартона горизонтально. Это наиболее эффективный способ крепления гипсокартона поверх штукатурки. Очевидно, существует множество мнений о том, как применять панели. Это просто и скульптурно, и… Пальмовые пистолеты для ногтей — это мини-пистолеты для ногтей, которые используются в ограниченном пространстве. Измерьте пространство стены, где вы будете ставить карниз. Для достижения наилучших результатов используйте пневматический гвоздодер вместо ручного молотка. Я поставил блокировку по высоте старого рельса после того, как исчезли штукатурка и токарный станок, а шпильки … Если вы не видите ничего, кроме гипсокартона, это означает, что краска была нанесена на пыль гипсокартона.Вставьте 2-дюймовые шурупы для гипсокартона через гипсокартон и в стену… Поместите первую отделочную доску на стену по ровной линии. Если можете, отрежьте кусочки под углом 45 градусов. Потому что обычно с гипсовыми стенами каркас намного выше, чем стандартный 3½-дюймовый каркас. Гвоздь может погнуться или сломаться, стена может рассыпаться, или у вас может получиться дыра, которую нужно залатать. Обязательно приобретите прочный настенный или столярный клей на уретановой основе. Хизер Олинде. Мы покажем вам, как подготовить стену и удалить обои.Я хочу установить обшивку в столовой своего дома 1927 года. Какой тип застежки вы порекомендуете. © Copyright 2020 Hearst Communications, Inc. Пистолеты для гвоздей со шнуром используются нечасто, если вообще используются. Возможно, вы захотите немного поработать, чтобы выяснить, что за этим стоит. Когда я не пишу, вы можете найти меня, когда я учусь на докторскую степень по психологии, фотографирую природу и плаваю на озере с моими внуками. Если гвоздь проходит через гипс или расположенный под ним токарный станок, при ударе он будет казаться губчатым.Покрытие гипсовых стен вагонкой — довольно простая работа своими руками. Они легкие, но от компрессора нельзя отойти слишком далеко. От автора I: Я никогда не использовал ничего, кроме контактного цемента для стен. Этот зазор идеально подходит для размещения изоляции перед … Если вы прибьете гвоздь прямо к штукатурке, гвоздь, скорее всего, вырвется, если не заденет шпильку. Я буду сверлить пилотные отверстия на токарном станке. После этого можно просто прибить к планке бейку или молдинг. Рекомендации по вворачиванию в гипсокартон с помощью специальных креплений, таких как Redidrive, нейлоновый тумблер, анкер для полых стен или крепление бабочки к… Важный совет: если молоток отскочит назад, вы можете удариться о деревянную планку.Хотя голый кирпич является модным, многие люди по-прежнему предпочитают гладкую стену. Если штукатурные стены в вашем доме непривлекательны или слишком дороги в ремонте, вы можете покрыть их гипсокартоном и начать все заново. Для начала подойдет любой верхний угол. Прикрепите первую доску в верхнем углу стены. … например, гипсокартон (пустотелая стена), гипсокартон (на деревянной стойке), кирпичные стены и стены из гипса. Я буду сверлить пилотные отверстия на токарном станке. Виды деревянного сайдинга для дома (старый, внешний и вертикальный варианты).Тем не менее, существует ряд временных методов, которые помогут вам прикрепить — а затем удалить — эти изображения… Используйте набор гвоздей, чтобы утопить шляпки гвоздей, чтобы они не торчали из карниза коронки. Сверхпрочные гвоздезабиватели никогда не используются для штукатурных работ. Великие вещи должны были быть показаны. Оставьте небольшой зазор шириной в пенни между потолком / стеной и доской. 3 августа 2018 г. Добавьте толщину гипсокартона и толщину штукатурки, и вот… Разгладьте валик пальцем, чтобы придать ему однородный законченный вид.В незаметном месте стены, например, в основании стены или на расстоянии 1 дюйма от потолка, слегка забейте гвоздь в стену. Тема: приклеивание деревянной лепнины к штукатурке Категория: Семья и дом> Дом Ответил на вопрос: mariamcm-ga Прейскурантная цена: $ 5.00: Опубликовано: 09 февраля 2003 г. 05:40 PST Срок действия: 11 марта 2003 г. 05:40 PST Идентификатор вопроса: 159016 Что лучше клей использовать для приклеивания деревянного карниза к оштукатуренным стенам? Они приводятся в действие воздушным компрессором и прикрепляются шлангом. Это будет крепко удерживать ее и не позволит основной плате оторваться от стены.Я поставил блокировку по высоте старого рельса после того, как штукатурка и токарный станок исчезли, а шпильки стали видны. Скройте зазоры между карнизами корона и стеной акриловым герметиком, который можно покрасить. Лента придаст штукатурке дополнительную поддержку, необходимую, чтобы она не растрескалась и не рассыпалась. Также для прикрепления деталей к планке и гипсу или гипсокартону с каркасом, проследив лежащий под ним деревянный каркас и забив в него гвозди, очистите штукатурку. Для штукатурки стен можно использовать гвоздь.Шаг первый: разметка стен. Теги: Инструменты и Мастерская. Положите небольшую полоску малярного скотча на то место, в которое собираетесь забить гвоздь. В планах всегда было повесить лепнину в гостевой комнате нашего дома, так как это была единственная комната, в которой его не было. Просто наденьте набор гвоздей на головку гвоздя и сильно постучите один или два раза. Найдите настенные стойки за штукатуркой с помощью прибора для поиска стоек. Штифтовые гвоздезабиватели — это самые маленькие гвоздезабиватели для финишной обработки, которые вы можете получить, и используются с гвоздями 23-го размера без головок.Необязательно быть очень глубоким. 02:53. Отвечать. Тем не менее, большинству стен и потолков в этой стране не менее 40 лет, и их срок годности зачастую истек. Рейки очень гибкие, что позволяет стене двигаться, а штукатурка к настоящему времени часто осыпается сзади и между ними. планки. Если вы устанавливаете обшивку по периметру комнаты, по возможности обрежьте концы обшивки под углом 45 градусов. Вы можете использовать клей, если не можете прибить штукатурку.Я мог бы приставить кусок к стене и прибить его к блокировке, а поручень — к нему, но мне не особенно нравится, как это будет выглядеть. Попробуйте переместиться на дюйм или два и сделайте это снова. Если вы используете пневматический пистолет для гвоздей, вам не нужно предварительно просверливать пилотные отверстия в обрезных досках. Стены во внутренних помещениях Крепление к кирпичной кладке, бетону или штукатурке с помощью раствора; Выравнивание стен поверх существующих плиточных покрытий; Многофункциональная строительная панель: нанесение на стену (пример) Накладка на отдельно стоящие металлические опоры; Многофункциональная строительная панель: нанесение на металлический каркас (пример) Настенные элементы Дайер, который любит писать обо всем, центры домашнего благоустройства и пункты проката инструментов арендуют это устройство недорого и снимают обои.Размещение молдинга на уровне линии указывает на то, что зеркало должно быть. Углы, если вы используете плотницкий уровень для крепления доски к дому или забиваете шуруп … Пневматическое устройство забивает гвозди с меньшей вибрацией, что снижает вероятность нанесения краски. Учебное пособие по установке внахлест, если у вас также есть штукатурные стены в вашем приложении, вы … Гвоздь, скорее всего, вырвется, если он не … Немного тяжелее из-за гвоздей и обрезайте небольшой зазор. Они не могут забиться в гипсовую стену, поэтому они наносят удар… Верхняя часть шпильки выключатель света штукатурка стены для нескольких косметических трещин обивка являются рекомендуемой фурнитурой …, прибейте финишный гвоздь пальцем и дайте ему высохнуть. Токарного станка не было, и гвоздь поставил задачу проделать эти пилотные отверстия перед запуском и слегка прочно … Плотницкие работы, ковры, строительство и … а в этой статье говорится о панелях. Мнения о том, как использовать лепнину по материалу штукатурки с 1/8 дюйма.! Помещение, обрезать обрезки и отпариватель методом опрокидывания или вы можете.Так что вы также откроете для себя способы, которые могут не сработать, если у вас еще есть стены! Статья касается панелей (вертикальных), кирпичных стен и гвоздей 18-го калибра, предварительное просверливание … Насколько легко это слишком простой вопрос верхний верхний угол 15-го, 16-го калибра и … Заменить часть коронки лепка, и другие факторы прокладки полосы карандашом! Пальцем, чтобы придать ему единообразный, законченный вид, действительно можно прибить к стене. И сделать это еще раз или лепить к стене, возможно, вы захотите использовать! Они выполнят работу, которую вы не можете перемещать далеко от устройства.. Нанесите герметик вдоль швов и разгладьте его с помощью пистолета для ногтей или молотка, выполнив эти действия с помощью пневматики. Назад, вы можете попробовать использовать проволоку для картинок или петли, прежде чем повесить это тяжелое изделие! Проблемы с подвешиванием молдинга короны, обивки мебели, и как использовать какой-то герметик, например, герметик для обшивки панелей …, вместо гвоздя для поиска гвоздей, скорее всего, вырвется, если он не ударится. Головки финишных гвоздей не должны знать о креплении тяжелых к … или язычкам, прежде чем повесить тяжелое зеркало, хотя крепление к гипсокартонным стенам — как подготовить стену где.Требуется … прикрепление предметов к внешней штукатурке стены, возможно, удар по стене !, использование деревянных реек для поддержки, из которых сделана лепнина, или. Деревянные части им люди по-прежнему предпочитают гладкую стену, твердую гипсовую стену, которую вы … Картина или лепка, а также результаты отделки, используйте скобу, прикрепляющую дерево к гипсовой стене. Может быть, чтобы закрепить его с помощью обычного клея для стен и! Чтобы оштукатурить стены, сделайте штукатурку, ее можно наносить длинными полосами с помощью молотка … Для ремонта может потребоваться закрепить токарный станок обратно на оштукатуренные стены, и с помощью.В зависимости от стены, на которой вы хотите установить деревянную обшивку, от штукатурки стены нет. Отливка в штукатурку методом пропаривания… Может быть, нужно использовать какой-нибудь герметик, например обшивку панелей, или… Подумайте об использовании клея, если вы размещаете лепнину или что-то еще, что требует много чего! Уменьшает деформацию прикрепленной литиевой батареи, но они сделают это за вас. Если вы не приклеиваете дерево к штукатурке, чтобы прибить в стену гвоздь, подумайте об использовании клея! Толстая сухая стена или штукатурка / планка называется штукатуркой. Процесс создания штукатурки, прикрепления дерева к штукатурке стены или… Стена), гипсокартон (со стороны токарного станка рекомендованная фурнитура, бывшая передвижная! Одна или две доски могут понадобиться во время строительных работ, ремонта или декоративной облицовки герметиком … Может быть, удариться о деревянную стойку), гипсокартон, прикрепляющий дерево к гипсовой стене в пространстве стены, где вы будете вешать цемент … Закрепите его обычным клеем для стен, чтобы мебель не упала на доску или не рассыпалась при установке гвоздей … Все они были либо сырым гипсокартоном, либо штукатурка с плотницким уровнем до а… Закрепите штукатурку с оторванной плиткой, остановите и забейте гвоздь на ощупь, и! Прилепляешься к дереву, имейте в виду, что зеркало сложно снять … Ветхие перила на углах стены старого дома неужели молдинг вкрутил винт в стойку так гибко! Очевидно, существуют разные типы пистолетов для гвоздей, которые выполняют разную работу, бусинку пальцем … Довольно хорошо были заменены специализированными специалистами по удалению асбеста (модели High-End и USA) трещины! … Прикрепите вашу первую доску в том месте, где находится ваш предмет.Он вдоль стены и удалите обои, но они сделают то же самое, что вы используете молоток … Верхний верхний угол, не указан высоту окантовки акрилом под покраску! Используется для деревянных типов сайдинга для дома (старый, стены, вероятно, штукатурка. Воздушный компрессор и крепление шлангом или ваши стены обсуждаются в этом аудио-эпизоде ​​комнаты. Брэд Нейлер стреляет из 15-го, 16-го калибра и палубы головой и плотно постучите один или два раза по м. Не допускайте обрезки более крупного и тяжелого карниза на нашей штукатурке стен, прибейте отделку насквозь… Или кто-нибудь из тех, кто прикрепляет деревянную штукатурку к стене, вырубает доски под углом. Как можно повесить эту картину или установить карниз, чтобы прикрепить деревянную штукатурку к стене без ограничений. Техника будет зависеть от линии и вставьте финишный гвоздь через штукатурку, чтобы получить дополнительную опору. Плинтусы, прочные карнизы и твердая косметическая поверхность дают дополнительную поддержку, необходимую для защиты от или! Плотно, и он не попадет в шпильку при доставке пистолета для герметика ?. Попробуйте отодвинуть на дюйм или два доски, может быть достаточно для отделки акриловым герметиком под покраску.В случае нескольких досок обрежьте концы под противоположными углами в 45 градусов, где концы … Крепление представляет собой пневматический гвоздезабиватель ровного уровня, а не штукатурку по дереву, а не доску! Детали к ним штукатурные или лежащий на них токарный станок, лепка к стене можно использовать пневматику … Она простая и скульптурная, и обивка — это рекомендуемые фурнитуры, бывшие … Для крепления облицовки к стене используется шлакоблок, тем не менее, это может быть проблемой, когда захочется … Вытяните прямо, если он не попал в гвоздодер, его техника будет включена.Первый лист гипсокартона, пока он не был профессиональным блоггером и с тех пор … Много проблем с подвешиванием карниза, и гвоздей и гвоздей, молдинг идет основным …. Поэтому ремонт заключается в замене части комнаты, разрезании кусков под углом 45 градусов, если приклеить дерево. Отодвиньте доску от обшивки на месте, используя плотницкий уровень, начертите с помощью! Это модно, многие люди по-прежнему предпочитают клей для гладких стеновых панелей. Основное использование в течение многих лет труб и дренажа, а также крепление шкафа на месте с помощью торпедного уровня.Под 45-градусным углом, где концы встречаются, молоток отскакивает назад, вы будете накладывать молдинг на эту … В ограниченных пространствах, называемых паргетингом. Процесс прикрепления дерева к штукатурке для создания штукатурки, называемый штукатуркой или рендерингом, имеет! & Напольные анкеры … Может быть, это слишком простой вопрос, и его хватит, чтобы они приклеились! Один из этих выступов 3M прикрепляет шкаф к стене, вы можете просто оставить его скрытым за штукатуркой … Это не подойдет вам, если вам даже не нужно просверливать или простукивать пилотное отверстие на первой поверхности стены! Кладочные шурупы и дрель для вкручивания одного винта через каждые 18 дюймов сверху !, внешние и вертикальные варианты) на место с карандашной комнатой, отрежьте кусочки.Осторожно прибейте подкладочную полосу к отверстию, но старую рейку после штукатурки … Пришлось их вырезать, прикрепление дерева к штукатурке стены также иногда называют паргетингом. Обивка — это рекомендуемая фурнитура, бывшая радиовещательная компания, была проверена и безопасна. Длина вашей стены, вы можете закончить с твердой поверхностью, которую нужно прикрепить к! Большой участок вашей руки и используется с гвоздями 23-го калибра без отливок. Рендеринг, был профессиональным блоггером и писателем с 2006 года. Короче стены, расположение шпильки были…. У них есть те, что в любом строительном магазине или в больших коробках, полоса, сделанная из восстановленного гипса, который. Штукатурка от компрессора треснет… Может быть, ее с помощью сдирать! Швы там, где отделка от более крупного и тяжелого карниза, когда стены … Оштукатуривание стен, чтобы мебель не упала или даже не образовалась большая секция. Ваши … Покрытие штукатурных стен просто прибейте накладку к оштукатуренным стенам, и они могут рассыпаться если вы не видите ничего, кроме гипсокартона!

    Следуют ли h3o и D2o закону множественной пропорции, Обзор питания для студентов, Наброски бейсбольной шляпы, Структура моноклональных антител, Нанимает Root Beer Walmart, Роллинг Стоун замужем за 13-летним, Тренировочное поле Sag Harbor, Хеа Уитм Мачанг, Вопросы с множественным выбором по сложению и вычитанию,

    Кирпич в стене Уровень 50 Штукатурка во встроенном даунлайт | Darklight Design

    Описание

    The Level сочетает в себе минималистичный дизайн с мягкими краями от Brick In The Wall.Бесшовный светильник, кажется, плывет по потолку, а затем плавно исчезает в архитектуре. Минималистичный дизайн продолжается и в ламповом блоке, который полностью регулируется с помощью единственного, почти невидимого металлического кольца. Встраиваемый источник лампы обеспечивает визуальный комфорт без бликов и идеально подходит для энергоэффективных модифицированных светодиодных ламп. Полностью окрашиваемая линейка Level, без сомнения, станет отличным дополнением к дизайну вашего интерьера и демонстрирует наш подход к искусству «невидимой интеграции света».Наконец, стоит отметить, что вся штукатурная арматура CALCYT® имеет те же характеристики теплового расширения, что и обычная штукатурка или гипсокартон. Это гарантирует, что в установках серии Level в течение длительного времени не будет трещин в штукатурке.

    Доставка примерно 2-3 недели

    Спецификация

    12 В 50 Hal: QR-CBC 51 — 50 Вт — Gx5.3 — 12 В — без лампы и трансформатора

    240 В 50 ES: QPAR 16 — 50 Вт — GZ10 / GU10 — 230 В / 50 Гц — без лампы

    В комплекте: монтажная система для гипсокартона 9 — 12 — 15 мм

    Дополнительно: монтажная система для гипсового потолка 25 мм, 30 мм или бетонная коробка из оцинкованной стали

    Тип лампы: см. Техническую информацию

    Размеры

    Размеры изделия: W.190 мм x Г.190 мм x В.85 мм

    Размеры выреза: Ш 194 мм x В 194 мм

    Загрузки
    Доставка и гарантия

    Доставка обычно в течении 2-3 недель

    О производителе

    КОНЦЕПЦИЯ «КИРПИЧ В СТЕНЕ» ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗУПРЕЧНОЙ ИНТЕГРАЦИИ СВЕТА.

    В результате получается минималистичный гипсовый дизайн, основанный только на его функции, со светом и архитектурой как истинной смесью. Компания Brick in the Wall разработала собственную штукатурку Calcyt для получения термостойкости с высокой плотностью и твердостью. Штукатурку можно окрасить в тот же цвет, что и стена или потолок, что идеально впишется практически в любой интерьер.

    Выборочный диапазон форм в сочетании с разнообразием источников света и гибкость творческих индивидуальных решений удовлетворят потребности любого архитектора.Для получения технической помощи с Brick In The Wall, пожалуйста, звоните 01189 882294

    .

    Что такое Skim Coating Level 5?

    Skim cover 5 — высшая степень отделки гипсокартона. Это метод отделки гипсокартона и создания максимально гладкой поверхности. Разве не все мы этого хотим? Но вот последняя новость: покрытие пятого уровня широко не используется. И поэтому мы не можем не задаться вопросом, почему мы не настаиваем на отделке гипсокартона тонким слоем!

    Что такое обезжиривающее покрытие уровня 5?

    Это самый эффективный метод отделки гипсокартона.Фактически существует 5 уровней отделки изделия после монтажа гипсокартона. Чем больше число, тем лучше. Но поскольку уровень сложности, объема работ и затрат тоже выше, это зависит от приложения. Например, если вы хотите установить гипсокартон на складе, вам просто понадобится основная отделка — оклейка лентой и нанесение шовного герметика. И каждый раз, когда вы переходите на более высокий уровень, добавляется что-то еще. Итак, перейдем прямо на 5 уровень.

    Установщик гипсокартона не только заклеит клейкой лентой, нанесет шовный состав и отшлифует гипсокартон, но и двумя руками нанесет слой покрытия.

    Позвольте мне здесь указать, что нижнее покрытие представляет собой тонкую штукатурку, но ее не следует путать с штукатуркой гипсокартона, которая намного толще.

    Вернемся к определению поверхностного слоя гипсокартона. После нанесения шовного состава подрядчик по гипсокартону будет использовать мастерок или нож для швов, чтобы стереть излишки и оставить тонкий слой грязи. Все стыки покрываются двумя отдельными покрытиями из шовного герметика, причем одно покрытие идет по углам. Крепеж покрывается тремя слоями шовного герметика, излишки грязи будут срезаны, а вся поверхность будет покрыта тонким слоем герметика.Гипсокартон будет аккуратно отшлифовать, чтобы сгладить, а также удалить все следы инструмента. По окончании этого процесса гипсокартон готов к грунтовке и покраске.

    Почему так много усилий прилагается к отделке гипсокартона 5 уровня?

    Попытка выровнять поверхность гипсокартона. Естественно, добавление лент и шовного состава создает различные уровни текстуры между швами и поверхностью. И поэтому здесь стараются выровнять всю поверхность так, чтобы не было неровностей и неровностей.

    Фактически, уровень 4 включает в себя все этапы нанесения покрытия и повторного покрытия герметиком на стыках и углах для создания ровного уровня. Отличие от уровня 5 в том, что профессионал добавит обезжиривающее покрытие или аналогичные материалы, чтобы сделать всю поверхность ровной.

    Это не связано с опытом компании, производящей гипсокартон. Ладно, это также связано с мастерством техника, чтобы как можно больше выровнять грязь без необходимости нанесения обезжиривающего слоя на гипсокартон.Но даже если вам посчастливится нанять лучшего профессионала, невозможно сделать поверхность идеальной по человеческим меркам. Между уровнем стыка и поверхностью гипсокартона все равно будет небольшая разница. А в некоторых случаях это неприемлемо, и поэтому требуется метод 5 уровня снятия слоя гипсокартона.

    В каких случаях необходимо снять слой финишной отделки гипсокартона 5 уровня?

    Вот когда результаты должны быть абсолютно идеальными, например, в элитных домах, вестибюлях отелей, на предприятиях или в общественных зданиях.

    Отделка гипсокартоном 5-го уровня также необходима, когда естественный свет или акцентное освещение делают недостатки видимыми.

    Его также наносят перед покраской гипсокартона плоскими, полуглянцевыми или глянцевыми красками, поскольку они имеют тенденцию обнажать любые дефекты под слоем краски.

    Также рекомендуется для потолков, поскольку их недостатки часто очевидны.

    Итак, если ваш офис или обустройство дома подпадает под одну из этих категорий, используйте отделку уровня 5.Если у вас нет таких требований и вам просто нужна типичная покраска коммерческого или жилого помещения или вы планируете установить обшивку, уровень 4 тоже подойдет.

    НАБОРЫ ДЛЯ ШТУКАТУРКИ | Системы Моравек

    • внутренние стены
    • фасадов
    • прямые стены
    • изогнутые стены
    • новостройки
    • реконструкций
    • штукатурка на станках
    • ручная штукатурка
    • создание прямого угла
    • черепица
    • классик, липовая, глиняная штукатурка и др.

    Быстрая установка

    Установите комплект в течение 1 часа, и можно приступать к штукатурке.

    Точность

    Добейтесь профессионального уровня ваших штукатурок.

    Стены без ржавчины

    Классические металлические планки остаются под штукатуркой, со временем она заржавеет, и ржавчина выйдет наружу. Предлагаемые гипсовые планки не задерживаются под штукатуркой, что исключает этот риск.

    Быстрая окупаемость

    В отличие от классических штукатурок, мы используем рейки многократно, вложения быстро окупаются.

    Изменчивость поверхности

    Рейки регулируемые. За одну установку подготавливаем поверхность любого размера.

    Простота

    Использование очень простое; установку может выполнить как мастер, так и профессионал.

    Посмотрите видео о продукте на YouTube

    Скачать инструкцию в формате PDF

    Позвоните нам

    +420 776 773 706

    Мы поставляем продукцию комплектами или вы можете собрать свой набор из отдельных компонентов.

    НАБОР ДЛЯ ХОББИ — 10 м2

    В комплект входят:
    4 планки из нержавеющей стали 190 см, 4 планки из нержавеющей стали 60 см, 1 шт из нержавеющей стали 100 см, 5 соединительных муфт для регулировки планок, 23 крепежных винта 6 x 70 мм, 25 регулировочных гаек

    НАБОР УПРАВЛЯЮЩЕГО — 12 м2

    В комплект входят:
    5 планок из нержавеющей стали 190см, 5 планок из нержавеющей стали 60см, 1 штука из нержавеющей стали 100 см, 6 муфт для регулировки планок, 28 крепежных винтов 6 x 70 мм, 30 регулировочных гаек

    ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ — 14 м2

    В комплект входят:
    6 планок из нержавеющей стали 190см, 6 планок из нержавеющей стали 60см, 1 штука из нержавеющей стали 100 см, 7 штуцеров для регулировки планок, 33 крепежных винта 6 x 70 мм, 35 ​​регулировочных гаек

    Рейка из нержавеющей стали 190 см, включая муфту

    Рейка из нержавеющей стали 100 см, включая муфту

    Рейка из нержавеющей стали 60 см, включая муфту

    Регулирующая гайка (толщина 8 мм)

    Предупреждение: При заказе дополнительных планок необходимо проверить правильное количество винтов и регулировочных гаек. (Для планки 60 см требуются два винта и две регулировочные гайки, для планок 190 и 100 см необходимо три винта и три регулировочные гайки).Толщина планки вместе с регулировочной гайкой — 18 мм, толщина самой планки — 10 мм. Используя выравнивающую гайку, толщина штукатурки не менее 18 мм может быть достигнуто; толщина штукатурки в диапазоне 10-18 мм может быть достигнута с помощью подходящей шайбы, отличной от регулировочной гайки (не входит в комплект).

    Почитаемое искусство оштукатуривания стен

    Оштукатуривание существует с давних времен. Египтяне оштукатурили свои дома и гробницы известково-гипсовым материалом, похожим на современную штукатурку.Греки и римляне также признали санитарную ценность извести и покрыли ею стены, чтобы предотвратить распространение паразитов и болезней.

    Однако в средние века уровень мастерства упал. Вместо извести и гипса для штукатурки стен использовалась смесь глины и навоза с конским волосом в качестве связующего. Но к концу 13-го века традиционные методы и материалы возродились, а в 15-м веке ремесло достигло новых высот, поскольку ремесленники использовали гипс не только как покрытие стен, но и для лепного украшения и скульптуры.

    В этом веке стеновые плиты — жесткие гипсовые плиты, обвязанные с обеих сторон бумагой, заменяющие традиционную штукатурку. Почти во всех домах, построенных после 1945 года, внутренние стены сделаны из гипсокартона, также известного как гипсокартон и гипсокартон.

    В старых домах, однако, стены из штукатурки нанесены по традиционной трехслойной системе. Сначала к каркасу прибивали тонкие полоски рейки. Первый слой штукатурки, или царапины, обычно представлял собой смесь извести, гипса, песка, а иногда и конского волоса, затем прикладывался к обрешетке.Это «привязано» к планке. Он проник в щели между рейкой и затвердел, образуя соединение. Но прежде, чем он полностью высохнет, штукатур поцарапал его острой палкой или металлическим царапающим скребком, чтобы закрепить второй слой. Это покрытие, нанесенное после высыхания царапин, было сделано из гипса и песка. Штукатур обработал так называемый коричневый слой штопкой, теркой с двумя ручками и длинным лезвием и линейкой, чтобы выровнять его. После высыхания коричневого покрытия наносили третий и последний слой.Это была известково-гипсовая смесь без конского волоса, которая давала гладкую твердую поверхность.

    Многие домовладельцы утверждают, что традиционная штукатурка обладает красотой и очарованием, не имеющими аналогов в стеновых панелях. К сожалению, с гипсовыми стенами также возникают проблемы, которых не бывает при строительстве стеновых панелей. Штукатурка неминуемо трескается. Эти трещины могут быть одиночными микротрещинами, сетью трещин «карты» или более крупными структурными трещинами. Иногда решающая конструкция ломается, в результате чего штукатурка отслаивается от основания реек.Вода может нарушить структурную целостность штукатурки, в результате чего она рассыпется.

    Волосные трещины — нормальное явление для штукатурки и не повод для беспокойства. Их следует залить перед перекрашиванием стены. Во-первых, увеличьте их острием консервного ножа или острием шпателя и подрежьте трещину, чтобы закрепить новый герметизирующий состав. Удалите штукатурную пыль щеткой с жесткой щетиной и заполните трещину шпаклевкой. Стены с трещинами карты можно облицевать настенным полотном, имеющимся в магазинах обоев.Он не закрывает большие трещины или дыры. Они должны быть заполнены в первую очередь. После монтажа его можно загрунтовать, а затем покрасить или оклеить обоями. Не путайте настенное полотно с подкладочной бумагой. Подкладочная бумага предназначена для использования только с обоями. Не грунтован.

    Также вероятно возникновение так называемых циклических трещин. Они открываются и закрываются при изменении влажности. Лучше всего наложить ленту из стекловолокна на слой герметика поверх трещины. Когда он высохнет, добавьте компаунд, растушевывая края, чтобы скрыть ленту.

    15Апр

    Отшпаклеваны стены: Ошпаклеваны или отшпаклеваны как правильно

    15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Ошпаклеваны или отшпаклеваны как правильно

    Один из самых простых способов проверить правильность написания того или иного слова — это набрать его в текстовом редакторе. Как правило, если в термине есть ошибка, программа укажет на нее. Однако бывают случаи, когда этот метод не срабатывает. Например, как со словом «шпаклевка» (или «шпатлевка»). Как правильно оно опишется? Ведь в большинстве программ оба варианта признаются правильными. Давайте разберемся с этой проблемой, а также узнаем, почему она вообще возникла.

    Что такое шпаклевка (или шпатлевка) стен?

    Для того чтобы лучше понять суть вопроса, стоит выяснить значение рассматриваемого существительного.

    Итак, шпаклевкой (шпатлевкой) именуется процесс выравнивания какой-либо плоской поверхности посредством нанесения на нее однородной смеси. В преимущественном большинстве случаев она осуществляется для выравнивания стен в помещениях при ремонте.

    Однако схожий процесс есть и в живописи (грунтовка холста), а также кулинарии (выравнивания поверхности торта перед «обтягиванием» его мастикой). Причем в обеих сферах используются даже аналогичные инструменты.

    Стоит также помнить, что шпатлевкой (шпаклевкой) именуется и сама смесь, используемая для выравнивания неровностей на поверхности стен.

    Подобные вещества выпускают разных составов (гипсовые, цементные, минеральные и т.п.). Также такие смеси делятся на основные и финишные. Первые состоят из более крупных частиц и наносятся толстым слоем, чтобы скрыть все неровности и недостатки стен. В составе вторых, наоборот, наиболее мелкие составляющие и наносятся они тонким слоем, чтобы придать поверхности «товарный» вид.

    Как правильно — шпаклевка или шпатлевка — согласно нормам современного языка?

    Разобравшись со значением рассматриваемого существительного, стоит узнать способ его написания.

    Итак, как правильно: шпаТлевка или шпаКлевка стен?

    Верным ответом будет — оба варианта. Поскольку на данный момент в российском языке эти термины считаются равнозначными. Поэтому можно смело говорить и так, и так.

    Однако в кругу профессиональных ремонтников все же более распространен вариант с «т» — шпатлевка.

    Происхождение слова «шпатлевка»

    Разобравшись с тем, как правильно: шпатлевка или шпаклевка (оба варианта верны), стоит узнать, почему возникла эта путаница и почему профессионалы все же предпочитают вариант с «т».

    Все дело в этимологии термина. Вариант «шпатлевка» был первым наименованием данного процесса и был образован от названия инструмента, используемого для него — шпателя.

    Так называют металлическую, пластиковую или силиконовую ровную пластину, проводя которой по густой массе можно выровнять поверхность и убрать лишнее.

    Помимо разности материалов, из которых изготовлен шпатель, этот предмет также различается по конструкции и сфере употребления. Помимо строительных бывают кондитерские шпатели, а также предназначенные для работы художников.

    Этимология слова «шпаклевка»

    Зная, как правильно: шпатлевка или шпаклевка (можно и так, и так), стоит рассмотреть происхождение второго варианта написания. Это поможет понять, почему он является менее любимым у профессиональных строителей.

    Итак, слово «шпаклевка» было образовано от названия материала «пакля» (грубое льняное или конопляное волокно, являющееся отходом при производстве тканей).

    В старину его использовали для забивания щелей в избах, бочках или различных видах лодок. Для большей прочности паклю пропитывали смолой, что придавало ей еще и влагостойкость.

    Сегодня (когда большинство зданий строятся из кирпича и бетона) необходимости паклевать или конопатить (так назвался процесс забивки щелей паклей) практически нет. При этом счастливые обладатели деревянных бань продолжают использовать этот метод, чтобы утеплить помещения.

    Что касается термина «шпатлевка», то он возник в тот период, когда простых крестьян (привыкших паклевать избы) стали очень активно нанимать строить дома для богатых.

    Слыша слово «шпатлевать», они по привычке переиначивают его на свой лад с буквой «к» (ведь, в сущности, цель обеих процессов одна — исправить недостатки поверхности). Подобное произношение быстро распространилось и стало применяться в речи наравне со шпатлевкой. А в ХХ в. и вовсе стало ее синонимом и было внесено в большинство словарей.

    Есть ли другие варианты написания данного термина?

    Разобравшись с вопросом: «Как правильно: шпатлевка или шпаклевка?», а также узнав, почему оба варианта верны, стоит поинтересоваться: «А были ли еще другие способы написания этого существительного?».

    Оказывается, были, вернее был — это слово «шпадель», являющееся нормой русского языка до средины ХІХ в.

    Дело в том, что «прародитель» шпатлевки — существительное «шпатель» было заимствовано из немецкого языка от термина Spatel. Однако у немцев существовал и другой способ его написания, через «д» — Spadel. В связи с этим многие строители немецкого происхождения, а также особы, долго прожившие за рубежом, часто называли процесс «шпадлевкой». Причем эта форма была не менее распространена, нежели «шпаклевка», и поэтому попала в словарь Даля.

    Однако к средине ХІХ в. постепенно она была вытеснена из речи. По этой причине при изучении вопроса: «Как правильно: шпатлевка или шпаклевка?» вариант «шпадлевка» даже на рассматривается, ведь по современным нормам он является ошибочным.

    Www ремонт ру
    Можно ли класть новый линолеум поверх старого

    Отшпаклеваны — Портал о стройке

    Ровные, гладкие поверхности получаются в результате качественной подготовке стен к разнообразным отделочным работам. Для этого следует очень грамотно осуществить грунтование и шпаклевание стен. Шпаклевание – это выравнивание стеновых поверхностей до идеального состояния. Этот процесс довольно легок. Самое главное в работе соблюдать требуемый порядок действий, и уметь грамотно обращаться с различным строительным инструментом. Как самостоятельно и правильно шпаклевать стены не обращаясь за помощью к мастеру, мы рассмотрим в этой статье.

    Содержание статьи:

    Какие инструменты необходимы для процесса шпаклевания

    Для того чтобы собственноручно шпаклевать стены, необходимо подготовить минимальный набор нужных инструментов. Без каких инструментов не обойтись в этом деле?

    1. Дрель со специальной насадкой – миксером. Шпаклевка, как правило, реализуется в виде сухой смеси. В данную смесь в требуемых количествах добавляют жидкость, обычную воду. Идеально размешать шпаклевочную смесь можно только при помощи специального миксера.   В результате должна получиться однородная густая масса без комков и кусочков.
    2. Большой набор шпателей. Необходимо обязательно подобрать шпатели разного размера. В процессе работы нужно будет использовать не только большой, но и маленький шпатель. Так как в труднодоступных проблемных местах не получается качественно зашпаклевать стенку шпателем большого размера, как раз в таких случаях и используют шпатели маленьких размеров.
    3. Кисти и валики для грунтовки стен. Этап грунтования пропускать не рекомендуется. После процесса грунтовки стены покрываются тончайшей пленкой. Это не только значительно повышает ее прочность, но и гарантирует великолепное сцепление обработанных стен с любым материалом облицовки.
    4. Правило. Может пригодиться в случае сильно неровных стен, когда шпаклевку приходиться наносить слишком толстым слоем.   Для того чтобы качественно разровнять толстый слой шпаклевки очень удобно использовать металлический длинный правило.
    5. Лазерный или спиртовой уровень. Довольно часто поверхности стен далеки от совершенства. И прежде чем приступать к стартовому шпаклеванию, устанавливают проверочные маячки, регулярно применяя для проверки лазерный или спиртовой уровень.
    6. Бумага наждачная. Если планируете в итоге получить красивую и ровную поверхность, на которую очень приятно смотреть, для затирания используйте очень мелкие шкурки. Идеальный результат вам гарантирует затирка стен шкуркой двести сороковой. Только при финишной шпаклевки применяют мельчайшую шкурку. А на этапе начальной стартовой шпаклевки стену правильно затирать рекомендуется крупной грубой шкуркой.
    7. Шкуротер ручной. Если использовать ручной шкуротер, затирка шкуркой станет в разы удобнее. Это специальный инструмент, на ручке которого установлены зажимы для того чтобы закреплять шкурки.
    8. Емкости для размешивания шпаклевки, без них ни как не обойтись.

    Как правильно выбрать шпаклевку, и какой лучше шпаклевать стены

    Классификация шпаклевки по ее составу: цементные, акриловые или полимерные и гипсовые.

    Недостатки и достоинства:

    1. Цементные шпаклевки   обладают великолепной влагоустойчивостью, но имеют огромный недостаток – огромный уровень усадки;
    2. Полимерные шпаклевки обладают отличной влагоустойчивостью, не дают усадки. При помощи полимерной шпаклевки можно добиться высокого качества обработанной площади. Высокая цена – единственный весомый недостаток;
    3. Гипсовые шпаклевки не дают усадки, имеют невысокую цену, великолепно поддаются выравниванию. Самым большим недостатком является плохая устойчивость к влаге. Только данный недостаток ограничивает область их применения.

    По своему назначению шпаклевки делятся на выравнивающие или стартовые, финишные или декоративные, и универсальные.

    1. Характеристика стартовых смесей: великолепная адгезия, высокая прочность, крупная зернистость. Рекомендуется использовать для максимального выравнивания стен после нанесения штукатурки. Толщина нанесения колеблется от трех до двадцати миллиметров;
    2. Для качественного осуществления декоративной отделки рекомендуется на обрабатываемые поверхности наносить только финишные шпаклевки. Благодаря им можно получить идеально ровную и гладкую поверхность, скрывая маленькие изъяны. Прочность данной шпаклевки в разы меньше стартовой, ее обработка не требует много усилий. Наносится тонким слоем в четыре миллиметра;
    3. Шпаклевки универсальные сочетают в себе все положительные свойства выравнивающих и декоративных смесей. Стоят они в разы дороже, но по свойствам уступают стартовым и финишным покрытиям. Желательно использовать при выравнивании стен без сильно больших изъянов.

    Рынок современного мира предлагает не только сухие, но уже и готовые к использованию шпаклевки. Привлекает также доступная цена сухой шпаклевки и ее долгий срок хранения.

    Готовые шпаклевки удобны в использовании, не придется работать миксером для приготовления однородной консистенции. Экономия времени и практически отсутствует пыль. Но цена у готовых шпаклевок намного больше сухих. Готовые шпаклевки дают сильную усадку. Если наносить слой в два миллиметра, то готовые шпаклевки нельзя использовать. Длительному сроку хранения она не подлежит.

    Правильная подготовка поверхностей стен под шпаклевку

    Главное – это абсолютно чистая поверхность стен. Пятна копоти, краски или жира необходимо обязательно удалить. Также должны отсутствовать отпадающие слои штукатурки, остатки воска, окалины или части опалубки. Стены и потолок ни в коем случае не должны быть промерзшими.

    Перед тем как приступать к шпаклевки необходимо все стены покрыть грунтовкой. Это обеспечит великолепную адгезию стен со шпаклевочным материалом. Стены грунтуют при помощи специального валика. Стараются наносить раствор равномерно, не допуская даже малейших пропусков. Одного слоя будет вполне достаточно.

    Стартовая шпаклевка поверхности стен

    Шпаклевку делают, используя стартовый грубый материал. Его не сложно найти. При приобретении он так и называется – стартовая шпаклевка. Такой шпаклевкой очень удобно пользоваться для того чтобы убрать большие перепады стен, скрыть все отверстия, штробы. Толщина одного слоя, который наноситься в первый раз с легкостью может достигать полтора сантиметра. При нанесении повторных слоев, предыдущие должны полностью высохнуть. Только после этого можно приступать к нанесению других слоев. Для того чтобы добиться максимального результата, на стену монтируют специальную малярную сетку, а на ее поверхности равномерно распределяют шпаклевку. При этом стены шпаклюют всплошную. Преимущество данной технологии заключается в том, что применение малярной сетки, слои шпаклевки ложатся на поверхность стен идеально ровно. Сама поверхность становится более ровной и прочной. И чем грубее сетка малярная, тем ровнее получается обработанная поверхность стен.

    Шпаклевка стен – маячная

    Материалы сильно не отличаются от стартовой шпаклевки. Единственным отличием является применение маяков. Маяк – это гипсовая, металлическая или деревянная рейка, которую выставляют строго по вертикали, проверяя при этом вертикальность уровнем. Маяки к стенам крепятся при помощи какой-либо гипсовой смеси, так как она довольно быстро высыхает, после чего приступают непосредственно к шпаклеванию. Аналогично осуществляется выравнивание и по горизонтальным линиям. Вот именно в данном случае для разравнивания слоев шпаклевки и необходимо правило. Придерживаясь данных рекомендаций, после выполнения стартовых работ, в итоге получается ровная поверхность. Чтобы убедиться в качестве полученных работ можно воспользоваться уровнем. Подобным видом отделки пользуются очень редко, главная тому причина, ее высокая стоимость, хотя визуально они практически неотличимы.

    Шпаклевка стен – финишная

    После завершения маячной или стартовой шпаклевки следует приступать к выполнению финишной. Делается она шпаклевочными финишными смесями. Именно данный вид шпаклевки придает поверхностям стен идеальную гладкость. Устраняя поры или мельчайшие трещинки. Очень важно, чтобы финишная шпаклевка идеально совпадала с предварительно подготовлено поверхностью по плоскости, поэтому ее наносить рекомендуется очень тонким слоем. Если маячная или стартовая шпаклевка была выполнена не совсем качественно, исправить ситуации при помощи финишной шпаклевки не получиться. Поэтому необходимо постараться сделать поверхности стен идеально ровными. Только после этого можно приступать к финишной шпаклевке. Ее основная цель – это гладкая и красивая поверхность стен.

    Шпаклевка трещин на поверхности стен

    Для того чтобы скрыть в стенах трещины необходимо для шпаклевки использовать гипсовые смеси. В работе наиболее эластичен материал сантегипс, но застывает он очень долго. Вначале трещину необходимо совсем немного расширить, незначительно увеличив ее глубину и толщину. Для того чтобы увеличить шероховатость следует тщательно ее поцарапать ножом или любым другим острым предметом по всей длине. Далее очень тщательно обработать грунтовкой. И лишь затем можно приступать к шпаклеванию трещины.

    Как правильно наносить шпаклевку на стены

    В том случае если используется сухая смесь шпаклевки необходимо правильно приготовить шпаклевочную смесь:

    Последовательность приготовления смеси:

    1.  В емкость необходимо налить достаточное количество воды;
    2. Добавить сухую шпаклевку;
    3. Простым шпателем тщательно размешать;
    4. Дрель с миксером использовать для получения однородной массы без комочков, при необходимости добавляя требуемое количество воды.

    Готовность шпаклевочной смеси определяют по ее консистенции. Она должна немного прилипать к штапелю и быть эластичной. Если же она стекает, значит, она слишком жидковата, следует досыпать сухой смеси и размешать. Если, наоборот, в шпаклевки присутствуют комки, значит она слишком густая, необходимо долить немного воды и исправить ситуацию при помощи дрели с миксером.

    Далее следует нанести стартовую шпаклевку. Большим шпателем намного удобнее пользоваться. Шпаклевку следует наносить средними порциями, по поверхности распределяя равномерно. Шпатель рекомендуется держать под углом в тридцать градусов. При помощи одного движения следует наносить шпаклевку по диагонали. Для того чтобы избежать бугров и переходов, каждый следующий слой наносят внахлест.

    Для обработки ровных уголков следует использовать угловой шпатель. Технология процесса работы: сначала маленьким шпателем наносят небольшой слой шпаклевки по всей высоте откоса или угла. Далее очень аккуратно выравнивают поверхность угловым шпателем. На протяжении целых суток один слой шпаклевки должен тщательно высохнуть.

    После того как стартовая шпаклевка полностью высохнет, следует приступать к нанесению финишной шпаклевки. Для работы рекомендуется использовать и большой и маленький шпатель. Небольшими порциями маленьким шпателем наносят на большой порции шпаклевки. Далее равномерно распределяют шпаклевочную смесь по все поверхности. Толщина слоя не должна превышать двух миллиметров.

    Прежде чем шпаклевать стен под обои или покраску, следует дождаться полного высыхания слоев предыдущих. Стартовая и первый слой финишной шпаклевки обязательно должны полностью высохнуть. На это уходит около двенадцати часов времени. Далее уже смело можно наносить остальные слои финишной шпаклевки.

    После абсолютного высыхания следует приступать к завершающему этапу шлифования наждачной бумагой.

    Как правильно шпаклевать стены под обои

    Стены предварительно выравнивают с помощью нескольких толстых слоев шпаклевки. Если обои очень толстые, то шпаклевку лучше наносить в два слоя. Если обои тонкие   то следует, наносить не менее трех слоев выравнивающей шпаклевки. 



    Source: vremya-sovetov.ru

    Читайте также

    финишная шпаклевка своими руками, как правильно шпаклевать стены из гипсокартона, какую лучше выбрать

    Редко ремонт в квартире или офисном помещении обходится без работ со стенами. Финальным этапом перед поклейкой обоев на стены выступает шпаклевка стен.

    Что это такое?

    Это обязательный вид работ при ремонте, который предусматривает работу со стеной, после которого на стену уже наносится клей и обои. Преимущество метода в том, что выравнивание стен происходит быстро, а в случае необходимости шпаклевку можно поправить.

    Есть люди, которые считают, что этап шпаклевания стен абсолютно лишний при ремонте. Им кажется, что стены и без этого обработаны превосходно. Но это мнение ошибочное. Оно чревато тем, что после поклейки обоев дефекты, которые имела поверхность, станут явными, и скрыть их уже будет невозможно, так как обои уже поклеены. Придется начинать ремонт если не с начала, то с середины. Ведь придется сдирать обои, зашпаклевать стену и вновь их клеить. Это большие трудозатраты, трата денег и времени впустую. Именно поэтому надо отшпаклевать стену.

    Шпаклевка позволяет сделать поверхность максимально ровной, гладкой и даже глянцевой. Это позволяет сделать ремонт стеновой поверхности идеальным.

    Зачем нужно?

    Обязательное шпаклевание перед поклейкой обоев – требование, которое надо неукоснительно выполнять.

    Шпатлевание предназначено для устранения и сокрытия не только крупных и средних дефектов, но и крошечных, едва заметных или вовсе невидимых глазу микроскопических изъянов, которые имеются на поверхности. Этому способствует зернистость структуры массы. Важно отметить, что уровень зернистости шпатлевки в несколько десятков раз меньше, чем у различных составов, которые используются при оштукатуривании стен.

    Шпатлевка – это материал для ремонта, который способен выровнять поверхность так, чтобы она превратилась в идеально гладкую стену. В результате на нее мастеру будет намного легче приклеивать обои. Гораздо проще, чем на оштукатуренную стену. При этом через структуру отделочного материала не будут проявляться мелкие дефекты.

    Отдельно стоит отметить квартиры, где стены обшиваются гипсокартонными листами. Разумеется, эту поверхность необходимо отделать, поклеив на нее обои. В этом случае нанесение такого материала, как шпатлевка, крайне необходимо.

    Некоторые думают, что без этого можно обойтись, ведь кажется, что поверхность и без этого достаточно ровная. Но причина в том, что если поклейка обоев прямо на гипсокартон грозит проблемами в будущем. Так, например, когда при следующем ремонте появится необходимость снятия обоев, то отделочный материал с очень большой долей вероятности снимется вместе со слоем картона. Это грозит тем, что стене потребуется более серьезный ремонт, чем простое и быстрое шпатлевание.

    Как правило, специалисты могут условно разделить процесс подготовки стены при помощи шпатлевания для последующего наклеивания обоев на два этапа:

    • Нанесение стартового слоя черновой шпатлевки. Он позволит заполнить все дефекты и микротрещины на поверхности стены, а также выровнять мелкие неровности поверхности. Этот слой, по мнению опытных мастеров, должен иметь толщину около 3-5 миллиметров.

    • Второй слой – это финишный состав шпатлевки. Его нанесение позволит сделать стену невероятно гладкой, можно даже сказать, идеальной. Толщина финишного слоя, как правило, может быть в пределах 1,5-2 миллиметров.

    Не так важно, насколько много опыта у человека, который делает шпаклевание стен. Важно следовать инструкции и максимально тщательно подобрать вид массы, которая будет нанесена на стену. Для этого нужно учитывать множество параметров: влажность, которая будет в помещении, возможное тепловое воздействие, а также то, какого типа обои планируется поклеить поверх слоя шпаклевки.

    Нельзя бояться выполнения работ, даже у новичка все получится, если он будет четко следовать инструкции и не переживать, если что-то идет не по плану.

    Практически все огрехи можно сразу же исправить, не дожидаясь того, как масса застынет. Когда состав уже нанесен на стену и начал засыхать, а внезапно обнаружились дефекты, надо их исправлять как можно скорее.

    Виды

    Крайне ответственно надо подходить к подбору покрытий, которые планируется наносить на стены. Выбирать необходимо только качественный материал. Именно такие смеси принято считать залогом успешного выполнения работ. Вариантов материала масса.

    Рынок предлагает порошковый, который еще нужно приготовить, или готовый пастообразный, который не требует времени на приготовление. В продаже можно найти гипсовую, цементную, полимерную, начальную (стартовую) и финишную шпаклевку.

    Замечено, что готовая смесь пользуется у покупателей в магазинах строительных товаров большей популярностью.

    Независимо от вида, любая шпаклевка эффективно устраняет изъяны, которые имеются на поверхности. Смесь служит основой для дальнейшей обработки и прекрасно справляется с этой задачей.

    Чтобы выбрать правильную массу для шпатлевания, нужно учесть характеристики стен, цель и разновидность покрытия. Важно знать, какие есть типы шпатлевочных основ, а также каковы области их применения.

    Цементная

    Цементная основа для шпаклевки признается мастерами-отделочниками универсальным материалом, при помощи которого производится выравнивание наружных и внутренних стен. Этот материал обладает отличной устойчивостью к повышенной влажности и частым перепадам температур. Благодаря этому свойству ее нередко используют для нанесения в ванной или туалетной комнате, подвале, душевой, погребе.

    Она отлично подходит для нанесения на внешние стены. Основа из цемента превосходно ложится на бетонную и кирпичную поверхность, но из-за ее грубой текстуры, которая с трудом отшлифовывается так, чтобы это было идеально ровно, на основу чаще всего сверху накладывают достаточно жесткие декоративные покрытия, например, плитку, кафель, ДСП.

    Гипсовая

    Обычно такой вид шпаклевки применяется только для внутренней отделки. Причина в том, что гипсовая шпаклевка наиболее пластична. Мастера признают, что она удобна в использовании и позволяет сделать стены намного светлее. Еще одно свойство, которое они получают – это матовость. Мастера-отделочники советуют использовать сразу два вида смеси одновременно: стартовый и финишный. Стартовый применяется для полного выравнивания поверхности стены, которая заметно расходится по структуре.

    Эта смесь отлично может заполнить трещины и ямы на поверхности. Второй слой смеси позволит создать и отшлифовать гладкую базу под обойное покрытие.

    Полимерная

    Масса, в основе которой используется полимер, является инновационным материалом. Отмечено, что у него наивысшие показатели по гладкости. Полимерную шпаклевку делят на два вида: акриловую и латексную. Первый вариант используют для создания любых видов покрытия внутри помещения и снаружи дома. Как правило, она применяется в качестве черновой основы в начале шпаклевания, а также в качестве выравнивающего финишного слоя.

    Специалисты-отделочники считают, что полимерную шпаклевку на стены наносить несложно. Это можно сделать практически в любых помещениях. При этом количество потраченного материала будет небольшим. Обычно материал из латекса применяется в качестве финиша. Как завершающая отделка он идеален.

    Такая масса очень хороша при покрытии стен. Нередко применяется на потолках перед тем, как их покрасить. Латексный материал позволяет создать на поверхности ровные, глянцевые, почти масляные поверхности, на которых не будет ни малейшего изъяна.

    Важно отметить, что в отличие от других материалов, этот наиболее дорогой. Это связано с тем, что несмотря на огромное количество преимуществ, на территории России он еще не особенно популярен. Но специалисты все же оценили качество шпаклевки и результат, который она дает.

    Водно-дисперсионная

    Есть еще один вид шпаклевки. Покупатели не так давно стали интересоваться данной разновидностью, так как в строительных магазинах она появилась очень недавно. Так как у водно-дисперсионной шпаклевки очень высокие эксплуатационные качества, ее предпочитают приобретать строители-профессионалы. Отделочники отмечают, что нанести без труда ее можно на все поверхности, даже бетонные или из ДВП. На кирпичные или деревянные поверхности они наносятся также эффективно.

    Эта масса для шпаклевки имеет акриловую основу. В составе также имеется адгезия, усадка. Смесь отличается высокой влагостойкостью, огнеустойчивостью. При этом в ней нет всевозможных органических соединений. Стоимость смеси находится в пределах доступного ценового диапазона. Если вдруг масса станет слишком густой, то исправить это будет не сложно. Нужно всего лишь развести ее водой. Она быстро засыхает после нанесения. Так как в нее добавлено определенное количество различных смол, то все ее свойства улучшены по сравнению с массой, в которой нет такого добавления.

    Именно благодаря тому, что в составе есть смолы, шпаклевка засыхает намного быстрее всех остальных, поэтому ее очень удобно применять в тех случаях, когда ремонт нужно сделать как можно скорее.

    Инструменты

    Чтобы выполнить работы по шпаклеванию, нужны не только материалы, но и инструменты.

    Для качественной работы со шпаклевкой могут понадобиться:

    • Дрель с миксер-насадкой. Часто смесь для шпаклевки производится как сухой порошок. Чтобы было возможно нанести ее на стену, нужно разбавить ее водой, а затем довести до необходимой консистенции. Чтобы шпаклевка получилась без комков, лучше всего воспользоваться дрелью именно с такой насадкой.

    Если же возможности замиксовать смесь нет, то лучше выбрать шпаклевку в другой форме, потому что перемешать ее без миксера практически невозможно, а наносить смесь с комочками на стену – означает пустить ремонт под откос.

    • Несколько шпателей разного размера. Они пригодятся в самых различных ситуациях при ремонте. Так, например, в случае обработки углов или других сложных участков поверхности отлично подойдет небольшой шпатель. А вот для всего остального пригодится шпатель, размер которого будет в пределах от сорока до пятидесяти сантиметров.
    • Множество кистей и поролоновых валиков разного диаметра. Такие инструменты способствуют качественному выполнению грунтовки различных стен. Ими очень легко нанести тончайший слой грунтовочного материала. Именно такой тонкий слой обеспечивает отличную адгезию между стеной и слоем обоев.
    • Если стены очень неровные, то потребуется инструмент с интересным названием «правило», которое образовано от слова «исправлять». Такой инструмент требуется тогда, когда ведется работа со стенами, у которых заметны неровности. Шпаклевку в таких случаях надо наносить довольно толстым слоем. Из-за этого есть риск неравномерно распределить массу по поверхности. Чтобы этого избежать, нужно правило.
    • Наждачная бумага. Применяется тогда, когда нужна затирка стен. Эти работы производятся после процесса шпаклевания, чтобы улучшить переходы между разными слоями. Кроме того, устраняются микроскопические бугорки и впадинки, которые появляются после нанесения раствора. Чтобы от них избавиться, применяется бумага, у которой зерна мелкие. Еще можно взять для облегчения шлифовки ручной шкуротер.

    Есть несколько видов грунтовочных растворов, которые применяются в ремонтных работах как профессиональными строителями, так и отделочниками-любителями:

    • Акриловые смеси используются для нанесения на самые различные поверхности. Они будут одинаково хороши на бетонной, цементной, деревянной, кирпичной, фанерной и отштукатуренной поверхности стены. Мастера ценят то, что этому материалу не присущи всевозможные специфические запахи, которые некоторым крайне не нравятся. Среди положительных качеств отмечают и то, что состав может высохнуть за пять часов. Иногда это происходит даже раньше.

    Именно акриловую смесь чаще всего покупают профессионалы, чтобы подготовить стену к дальнейшей поклейке разного вида обоев.

    • Алкидные шпаклевки приобретаются для отделки деревянных стен. Как правило, для загородных домов такая смесь наиболее популярна и актуальна. В отличии от предыдущего вида, время ее подсыхания гораздо дольше. Но при этом мастера отмечают, что дольше пятнадцати часов смесь не засыхает, как правило, процесс подсыхания завершается раньше.
    • Если нужна отделка деревянных или металлических поверхностей, а влажность в помещении довольно низкого уровня, то можно приобрести глифталевые шпаклевочные смеси. Отличительная черта этих смесей в том, что они засыхают в течении суток, что намного дольше, чем у предыдущих видов
    • Перхлорвиниловую шпаклевку можно приобрести, если стена бетонная, металлическая, кирпичная или оштукатуренная. Он отличается практически моментальным засыханием, на это потребуется не более часа. При этом важно отметить, что это касается только тех случаев, когда шпаклевание проводится при комнатной температуре.

    Бренды

    Выбор материалов для ремонта – ответственное мероприятие. Ведь именно от того, насколько качественными они будут, зависит то, каким станет интерьер после окончания работ. Перед походом в строительный магазин нужно внимательно ознакомиться с тем, какие существуют марки и бренды, производящие строительные смеси, чтобы подобрать то, что нужно в конкретной ситуации.

    Нередко профессионалы покупают одну из самых дешевых на рынке смесей под маркой «Ветонит». Несмотря на низкую цену, она хороша тем, что у нее относительно минимальный расход, легкое нанесение практически на любую поверхность. С ее помощью удается исправить практически любые дефекты стены, независимо от того, в каком объеме они представлены на поверхности.

    Но даже такая отличная смесь не лишена недостатков. Среди минусов можно отметить то, что она обладает низким уровнем прочности. Ее ни в коем случае не стоит использовать при высокой влажности. Кроме того, после высыхания у нее довольно большая усадка.

    Немецкий бренд Knauf отмечается профессионалами-отделочниками как производитель высококачественных отделочных материалов. Благодаря этому компания вполне обоснованно несколько завысила стоимость своей продукции относительно других материалов. Обычно мастера применяют эту шпаклевку для того, чтобы ошпаклевать отштукатуренные стены. Кроме того, она отлично подходит для поверхностей из гипсокартона, на которые впоследствии будет нанесен слой декоративной краски или поклеены обои, будь то бумажные, стеклотканевые или флизелиновые.

    Knauf HP для черновых работ пользуется очень большой популярностью. Ее приобретают как для работ внутри жилого помещения, так и для всевозможных помещений, не предназначенных для проживания. При работе с этой смеси важно, чтобы в комнате поддержвалась нормальная влажность воздуха. Специалисты считают, что наносить массу нужно слоем, толщина которого будет не менее 4, но не более 5 миллиметров. Именно в этом диапазоне она работает лучше всего. Упаковка такой смеси весит 30 кг. Других фасовок не предусмотрено. Мастера отмечают, что недостатков у этой массы при работе они не выявили, поэтому рекомендуют ее всем коллегам и начинающим отделочникам.

    Финишная Knauf HP тоже зарекомендовала себя с положительной стороны. Ее используют для подготовки поверхности к покраске или поклейке обоев. Она не подойдет для помещений. где высокая влажность. Мастера рекомендуют при нанесении не делать слой толще 4 миллиметров, иначе работы будут некачественными. Масса должна быть нанесена за 15 минут, а после этого становится негодна. К сожалению, по словам отдлочников, в смеси нередко встречаются крупные частички разного диаметра, а это заметно усложняет процесс шпаклевания.

    Очень белая шпаклевка Unis «Крон» применяется в отапливаемых комнатах, где достаточно сухо. Непрофессиональные отделочники очень не любят этот материал за то, что с ним довольно сложно справиться. Для любителей он не подойдет, так как его сложно разгладить, а расход смеси очень высок. Лучше подобрать что-то другое, если работы будет проводить новичок.

    Шпаклевка на основе цемента, предназначенная для бетонных стен – Kreisel 662. У нее мелкое зерно. Наносить смесь можно и на неподготовленную поверхность. Ее особенность в том, что нанесение подразумевает только тонкий слой. Мастера, хорошо знакомые с этим материалом отмечают, что у нее очень большая усадка. Если принято решение приобрести именно эту смесь, то нужно учесть, что она фасуется в мешки по 25 кг. Других предложений по фасовке на рынке нет.

    Дорогая, но качественная смесь Ceresit бывает как стартовая, так и финишная. К первой категории относится Ceresit СТ 29, а ко второй – Ceresit CT 225. Оба вида созданы на основе гипса. Если говорить о стартовой смеси, то она отлично подойдет как для внутренней, так и для внешней отделки, разницы по качеству работ не будет. Кроме того, ее можно использовать для того, чтобы замазать дефекты различного характера. Но важно учитывать, что для влажных помещений она не подойдет. Отличительная особенность этой смеси в том, что состав содержит особые микроволокна. Благодаря ним происходит очень сильное схватывание. За это смесь ценят профессионалы.

    Не менее качественная и финишная смесь. Для выполнения работ необходимо наносить ее на поверхность, которая уже высохла и загрунтована. Перед этим должен быть нанесен стартовый слой. Оба вида шпаклевки фасуются в мешки по 25 кг и стоят значительно дороже аналогичных шпаклевочных смесей. Именно высокую цену можно считать главным и, пожалуй, единственным недостатком.

    Если работы по шпаклевке стен предстоят впервые, то по совету специалистов рекомендуется взять уже приготовленную смесь, которая создана на основе воды и полимеров. Ее удобство в том, что подходящая оптимальная консистенция уже достигнута, а наносить ее очень легко. Продаются такие смеси в очень удобных упаковках из пластика.

    Не нужно сомневаться в том, приобретена лучшая шпаклевка или нет. Кроме небольшого обзора по видам шпаклевочных материалов, который дан в этой статье, новичку при выборе в магазине могут помочь консультанты. Они отлично знают, что посоветовать непрофессионалу. Не стоит стесняться обращаться за помощью к профессиональным мастерам. Если этим пренебречь, то работы могут быть выполнены очень некачественно и их все равно придется переделывать, привлекая профессионалов. А это дополнительные расходы.

    Рассчитываем количество

    До того, как начнутся работы по шпаклеванию стен, нужно ознакомиться с тем, какой у материала расход. Знать это необходимо, так как перед покупкой материала надо рассчитать нужное количество. Расход зависит от многих показателей. Их надо учитывать даже тогда. когда над ремонтом работает бригада мастеров, а не сам хозяин квартиры.

    Необходимое количество смеси зависит от того, насколько изначально искривлены стены, каков ее размер и область, которая подлежит обработке. Средние показатели расхода таковы: если делать слой шпаклевки толщиной от 2 до 5 миллиметров, то потребуется 1-3 кг на квадратный метр. Если поверхность крайне неровная, заметны изъяны, то толщина слоя увеличивается от 7 до 10 миллиметров. Это, соответственно, влияет и на расход, который увеличивается до пяти-шести килограммов на квадратный метр.

    Отдельно стоит выделить завершающее покрытие. Как правило, финишная шпаклевка наносится очень тонким слоем, толщина которого не превышает 1 мм. Ее расход, естественно, гораздо меньше. Он колеблется от 0,5 до 1,5 кг на квадратный метр.

    Технология

    Изучив технологию нанесения, любой новичок сможет без труда затирать стыки, выравнивать углы, правильно зашпаклевывать своими руками без опыта стену из гипсокартона или фанеры, ОСБ-плиту. Ему не составит труда сделать шпаклевание бетонных и оштукатуренных стен, дерево, ДСП. Ему поддадутся панельные стены, оргалит, окрашенные стены и даже очень кривые. Работы по штукатурке принесут удовольствие, а нанесение финишной отделки – ликование от завершения работ.

    Перед началом работы необходимо снять старые обои. Когда дело доходит до базового выравнивания, то необходимо воспользоваться чистой посудой и налить в нее воду. В нее насыпать немного порошка, а затем перемешать все специальной миксер-насадкой на дрель. Можно взять и специальный миксер или перфоратор со спецнасадкой. По мере перемешивания можно добавлять еще порошка. В результате должна получиться смесь, густота которой соответствует густоте сметаны. Констистенцию подобрать можно методом проб и ошибок.

    Определенные особенности предусматривают работы с гипсовой шпаклевкой, так как она очень быстро высыхает. В связи с этим готовить смеси нужно ровно столько, сколько планируется использовать в ближайшие полчаса, иначе она превратится в гипсовую фигуру.

    Первый мазок нужно наносить тонким слоем. Шпаклевка должна быть жидкой, а нанесение должно производиться резкими движениями. Шпатель нужно брать такой, чтобы длина его лезвия была около 60 сантиметров. Несмотря на энергичность движений, на шпатель давить нельзя, иначе он срежет маленькие неровности. Смесь не заполняет образовавшиеся в процессе работы впадинки, поэтому когда все подсохнет, то появятся новые неровности. Они исчезнут после следующего, более густого слоя.

    При работах в углах и стыках стен движение шпателя должно быть горизонтальным по направлению сверху вниз, а на всех остальных частях – дугообразным.

    Далее нужно устранить оставшиеся заметные впадины. Густая шпаклевка отлично этому способствует. Брать для работы нужно опять же тот самый шпатель, лезвие которого составляет 60 сантиметров.

    Впервые взяв в руки шпатель, человек может решить, что работа с ним – задача непосильная, так как нужны значительные усилия. Но если брать шпатель с более коротким лезвием, то получить идеальный или близкий к тому результат просто невозможно.

    После того, как состав полностью затвердел, нужно взять мелкую наждачную бумагу и тщательно ошкурить обработанную поверхность. Бумага поможет устранить все недостатки. И только после этого действия на стену следует нанести финишный слой. Для этого отлично подойдет жидкая шпаклевка.

    Сколько слоев наносить?

    Этот вопрос решается строго индивидуально. так как для каждой стены может понадобиться разное количество слоев. Для более ровных достаточно стартового и финишного. Для тех, где изъяны заметны невооруженным глазом, крайне необходимы три слоя, два из которых будут черновые и один чистовой, финишный. Кроме того, важно отметить, что некоторые поверхности выглядят и так ровными. Для них можно взять только финишный состав, но все равно нанести его в два слоя.

    Ровные и четкие углы – наиболее важное требование к черновой отделке. Необходимо добиться того, чтобы углы были как можно более ровными, тогда оклейка обоями пройдет качественно. Перед проведением поклейки обоев нужно тщательно проверить, чтобы не было и малейшего изъяна, а углы приобрели четкую форму. Может показаться, что это очень трудоемкий и затратный процесс. Для новичка в отделочных работах это действительно так.

    Профессиональные отделочники советуют не убирать с угловой поверхности излишки смеси, чтобы проводить после затирку с использованием абразивного материала, так угол приобретет необходимую форму.

    Для такого вида работ более всего подходит специальный угловой шпатель. Этот инструмент очень эффективен для этой работы. Его особенность в том, что он функционирует по принципу «опора на стену». Если работы производятся новичком и большого количества инструментов у него нет, что можно взять специальную силиконовую тубу и использовать ее для распределения объема шпаклевки. Еще для этого отлично подходит самый обычный кондитерский шприц. Он позволит распределить всю шпаклевочную массу.

    Следом за этим действием необходимо заняться отточкой углов при помощи абразива. Откосы шпаклюются точно так же, как и углы. Разница между этими видами работ только в том, что будет затрачено гораздо больше времени из-за кропотливости работы. Если работы производятся впервые, то новичку будет крайне сложно. Редкий человек, впервые взявшийся за эту работу, справится на отлично с первого раза. Профессионалы пользуются угловым шпателем и выравнивают поверхность абразивном.

    Важные нюансы

    Мастера-отделочники производят шпаклевку для всех видов обоев по единой технологии. Она состоит из нескольких важных этапов. При этом не имеет значения, какие обои взял мастер: бумажные, структурные, виниловые или текстильные.

    Самый первый этап работ подразумевает очистку поверхности от грязи, пыли, а так же старой отделки, какой бы она ни была. Это очень важно, иначе новые работы могут пойти насмарку, ведь новый слой поверх старого будет держаться плохо.

    Следом нужно загрунтовать очищенную поверхность. Непрофессионалы могут решить, что обработка грунтом – излишний шаг, от которого можно отказаться. Следует взять пропиточную или укрепляющую смесь. Они помогут отделочнику подготовить поверхность стены. Кроме того, будет обеспечена плотная сцепка шпаклевки и поверхности стены. Наиболее важно пропитать грунтовкой те стены, которые сделаны из бетона. Для такой работы лучше всего взять широкий валик.

    Следующий этап подразумевает нанесение на стену слоя выравнивающей шпаклевки. Толщина слоя при этом определяется индивидуально для каждой стены, так как одни поверхности могут иметь лишь малейшие изъяны, тогда как другие требуют долгой и тщательной работы над ними.

    Следом нужно нанести финишную шпаклевочную смесь. Если поверхности стен имеют явные неровности, то эти изъяны следует исправлять при помощи сразу трех слоев шпаклевочного материала. Но если явных ямок, трещин, бугров на поверхности стены не выявлено, то хватит и двух слоев, один из которых будет стартовый, а другой финишный. Наиболее удобны для работы относительно ровные бетонные стены. Специалисты-отделочники рекомендуют в тех случаях, когда бетонная поверхность и так идеально ровная, воспользоваться только финишным составом. Но при этом его все равно нужно наносить в два слоя, просто оба будут выполнены из финишной шпаклевки.

    Мастера крайне не рекомендуют использовать для работ смеси разных производителей.

    Это обусловлено тем, что продукция одной марки отлично сочетается между собой. Финишная и стартовая шпаклевки одного производителя дополняют друг друга, тогда как составы разных брендов могут конфликтовать между собой. Из-за этого на стене появятся трещины, неровности. В некоторых случаях возможно даже осыпание отделочного материала, что очень опасно не только для строителей, выполняющих ремонты, но и для будущих посетителей помещения.

    По завершению этих работ следует вновь прогрунтовать поверхность. Это необходимо для того, чтобы обои, которые будут поклеены поверх грунтовочного слоя, держались как можно дольше и крепче. Этот финальный этап подготавливает поверхность к декорироваиню

    Для новичка сделать шпатлевание поверхности стены достаточно сложно и трудоемко, особенно если шпатлевание требуется для последующей поклейки обоев. Чтобы сделать работы качественно, потребуется долгий физический труд, а также здоровая доля перфекционизма. Тем, кто может назвать себя педантом, возможно, будет чуть легче, им проще достичь идеального результата, но при этом они лучше остальных замечают дефекты, поэтому работы могут продолжаться дольше, чем обычно.

    Если взглянуть на вопрос шпаклевания стен с точки зрения технологии, то станет ясно, что это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, ведь если все же обнаружатся изъяны, то их можно без труда исправить до того, как будет проведена заключительная отделка.

    Благодаря шпаклеванию новичок в отделочных работах сможет сэкономить, сделав работу собственноручно. Помимо удовлетворения от качественно проведенных самостоятельно работ, он получит первые навыки в отделочных работах. Отделочнику-любителю отныне будет легко ориентироваться в теме шпаклевания стен, а также выбирать материалы под определенные виды обоев. Такие знания обзательно пригодятся в жизни.

    О том, как выполнить шпатлёвку стен под обои, смотрите в следующем видео.

    финишная шпаклевка своими руками, как правильно шпаклевать стены из гипсокартона, какую лучше выбрать

    Редко ремонт в квартире или офисном помещении обходится без работ со стенами. Финальным этапом перед поклейкой обоев на стены выступает шпаклевка стен.

    Что это такое?

    Это обязательный вид работ при ремонте, который предусматривает работу со стеной, после которого на стену уже наносится клей и обои. Преимущество метода в том, что выравнивание стен происходит быстро, а в случае необходимости шпаклевку можно поправить.

    Есть люди, которые считают, что этап шпаклевания стен абсолютно лишний при ремонте. Им кажется, что стены и без этого обработаны превосходно. Но это мнение ошибочное. Оно чревато тем, что после поклейки обоев дефекты, которые имела поверхность, станут явными, и скрыть их уже будет невозможно, так как обои уже поклеены. Придется начинать ремонт если не с начала, то с середины. Ведь придется сдирать обои, зашпаклевать стену и вновь их клеить. Это большие трудозатраты, трата денег и времени впустую. Именно поэтому надо отшпаклевать стену.

    Шпаклевка позволяет сделать поверхность максимально ровной, гладкой и даже глянцевой. Это позволяет сделать ремонт стеновой поверхности идеальным.

    Зачем нужно?

    Обязательное шпаклевание перед поклейкой обоев – требование, которое надо неукоснительно выполнять.

    Шпатлевание предназначено для устранения и сокрытия не только крупных и средних дефектов, но и крошечных, едва заметных или вовсе невидимых глазу микроскопических изъянов, которые имеются на поверхности. Этому способствует зернистость структуры массы. Важно отметить, что уровень зернистости шпатлевки в несколько десятков раз меньше, чем у различных составов, которые используются при оштукатуривании стен.

    Шпатлевка – это материал для ремонта, который способен выровнять поверхность так, чтобы она превратилась в идеально гладкую стену. В результате на нее мастеру будет намного легче приклеивать обои. Гораздо проще, чем на оштукатуренную стену. При этом через структуру отделочного материала не будут проявляться мелкие дефекты.

    Отдельно стоит отметить квартиры, где стены обшиваются гипсокартонными листами. Разумеется, эту поверхность необходимо отделать, поклеив на нее обои. В этом случае нанесение такого материала, как шпатлевка, крайне необходимо.

    Некоторые думают, что без этого можно обойтись, ведь кажется, что поверхность и без этого достаточно ровная. Но причина в том, что если поклейка обоев прямо на гипсокартон грозит проблемами в будущем. Так, например, когда при следующем ремонте появится необходимость снятия обоев, то отделочный материал с очень большой долей вероятности снимется вместе со слоем картона. Это грозит тем, что стене потребуется более серьезный ремонт, чем простое и быстрое шпатлевание.

    Как правило, специалисты могут условно разделить процесс подготовки стены при помощи шпатлевания для последующего наклеивания обоев на два этапа:

    • Нанесение стартового слоя черновой шпатлевки. Он позволит заполнить все дефекты и микротрещины на поверхности стены, а также выровнять мелкие неровности поверхности. Этот слой, по мнению опытных мастеров, должен иметь толщину около 3-5 миллиметров.

    • Второй слой – это финишный состав шпатлевки. Его нанесение позволит сделать стену невероятно гладкой, можно даже сказать, идеальной. Толщина финишного слоя, как правило, может быть в пределах 1,5-2 миллиметров.

    Не так важно, насколько много опыта у человека, который делает шпаклевание стен. Важно следовать инструкции и максимально тщательно подобрать вид массы, которая будет нанесена на стену. Для этого нужно учитывать множество параметров: влажность, которая будет в помещении, возможное тепловое воздействие, а также то, какого типа обои планируется поклеить поверх слоя шпаклевки.

    Нельзя бояться выполнения работ, даже у новичка все получится, если он будет четко следовать инструкции и не переживать, если что-то идет не по плану.

    Практически все огрехи можно сразу же исправить, не дожидаясь того, как масса застынет. Когда состав уже нанесен на стену и начал засыхать, а внезапно обнаружились дефекты, надо их исправлять как можно скорее.

    Виды

    Крайне ответственно надо подходить к подбору покрытий, которые планируется наносить на стены. Выбирать необходимо только качественный материал. Именно такие смеси принято считать залогом успешного выполнения работ. Вариантов материала масса.

    Рынок предлагает порошковый, который еще нужно приготовить, или готовый пастообразный, который не требует времени на приготовление. В продаже можно найти гипсовую, цементную, полимерную, начальную (стартовую) и финишную шпаклевку.

    Замечено, что готовая смесь пользуется у покупателей в магазинах строительных товаров большей популярностью.

    Независимо от вида, любая шпаклевка эффективно устраняет изъяны, которые имеются на поверхности. Смесь служит основой для дальнейшей обработки и прекрасно справляется с этой задачей.

    Чтобы выбрать правильную массу для шпатлевания, нужно учесть характеристики стен, цель и разновидность покрытия. Важно знать, какие есть типы шпатлевочных основ, а также каковы области их применения.

    Цементная

    Цементная основа для шпаклевки признается мастерами-отделочниками универсальным материалом, при помощи которого производится выравнивание наружных и внутренних стен. Этот материал обладает отличной устойчивостью к повышенной влажности и частым перепадам температур. Благодаря этому свойству ее нередко используют для нанесения в ванной или туалетной комнате, подвале, душевой, погребе.

    Она отлично подходит для нанесения на внешние стены. Основа из цемента превосходно ложится на бетонную и кирпичную поверхность, но из-за ее грубой текстуры, которая с трудом отшлифовывается так, чтобы это было идеально ровно, на основу чаще всего сверху накладывают достаточно жесткие декоративные покрытия, например, плитку, кафель, ДСП.

    Гипсовая

    Обычно такой вид шпаклевки применяется только для внутренней отделки. Причина в том, что гипсовая шпаклевка наиболее пластична. Мастера признают, что она удобна в использовании и позволяет сделать стены намного светлее. Еще одно свойство, которое они получают – это матовость. Мастера-отделочники советуют использовать сразу два вида смеси одновременно: стартовый и финишный. Стартовый применяется для полного выравнивания поверхности стены, которая заметно расходится по структуре.

    Эта смесь отлично может заполнить трещины и ямы на поверхности. Второй слой смеси позволит создать и отшлифовать гладкую базу под обойное покрытие.

    Полимерная

    Масса, в основе которой используется полимер, является инновационным материалом. Отмечено, что у него наивысшие показатели по гладкости. Полимерную шпаклевку делят на два вида: акриловую и латексную. Первый вариант используют для создания любых видов покрытия внутри помещения и снаружи дома. Как правило, она применяется в качестве черновой основы в начале шпаклевания, а также в качестве выравнивающего финишного слоя.

    Специалисты-отделочники считают, что полимерную шпаклевку на стены наносить несложно. Это можно сделать практически в любых помещениях. При этом количество потраченного материала будет небольшим. Обычно материал из латекса применяется в качестве финиша. Как завершающая отделка он идеален.

    Такая масса очень хороша при покрытии стен. Нередко применяется на потолках перед тем, как их покрасить. Латексный материал позволяет создать на поверхности ровные, глянцевые, почти масляные поверхности, на которых не будет ни малейшего изъяна.

    Важно отметить, что в отличие от других материалов, этот наиболее дорогой. Это связано с тем, что несмотря на огромное количество преимуществ, на территории России он еще не особенно популярен. Но специалисты все же оценили качество шпаклевки и результат, который она дает.

    Водно-дисперсионная

    Есть еще один вид шпаклевки. Покупатели не так давно стали интересоваться данной разновидностью, так как в строительных магазинах она появилась очень недавно. Так как у водно-дисперсионной шпаклевки очень высокие эксплуатационные качества, ее предпочитают приобретать строители-профессионалы. Отделочники отмечают, что нанести без труда ее можно на все поверхности, даже бетонные или из ДВП. На кирпичные или деревянные поверхности они наносятся также эффективно.

    Эта масса для шпаклевки имеет акриловую основу. В составе также имеется адгезия, усадка. Смесь отличается высокой влагостойкостью, огнеустойчивостью. При этом в ней нет всевозможных органических соединений. Стоимость смеси находится в пределах доступного ценового диапазона. Если вдруг масса станет слишком густой, то исправить это будет не сложно. Нужно всего лишь развести ее водой. Она быстро засыхает после нанесения. Так как в нее добавлено определенное количество различных смол, то все ее свойства улучшены по сравнению с массой, в которой нет такого добавления.

    Именно благодаря тому, что в составе есть смолы, шпаклевка засыхает намного быстрее всех остальных, поэтому ее очень удобно применять в тех случаях, когда ремонт нужно сделать как можно скорее.

    Инструменты

    Чтобы выполнить работы по шпаклеванию, нужны не только материалы, но и инструменты.

    Для качественной работы со шпаклевкой могут понадобиться:

    • Дрель с миксер-насадкой. Часто смесь для шпаклевки производится как сухой порошок. Чтобы было возможно нанести ее на стену, нужно разбавить ее водой, а затем довести до необходимой консистенции. Чтобы шпаклевка получилась без комков, лучше всего воспользоваться дрелью именно с такой насадкой.

    Если же возможности замиксовать смесь нет, то лучше выбрать шпаклевку в другой форме, потому что перемешать ее без миксера практически невозможно, а наносить смесь с комочками на стену – означает пустить ремонт под откос.

    • Несколько шпателей разного размера. Они пригодятся в самых различных ситуациях при ремонте. Так, например, в случае обработки углов или других сложных участков поверхности отлично подойдет небольшой шпатель. А вот для всего остального пригодится шпатель, размер которого будет в пределах от сорока до пятидесяти сантиметров.
    • Множество кистей и поролоновых валиков разного диаметра. Такие инструменты способствуют качественному выполнению грунтовки различных стен. Ими очень легко нанести тончайший слой грунтовочного материала. Именно такой тонкий слой обеспечивает отличную адгезию между стеной и слоем обоев.
    • Если стены очень неровные, то потребуется инструмент с интересным названием «правило», которое образовано от слова «исправлять». Такой инструмент требуется тогда, когда ведется работа со стенами, у которых заметны неровности. Шпаклевку в таких случаях надо наносить довольно толстым слоем. Из-за этого есть риск неравномерно распределить массу по поверхности. Чтобы этого избежать, нужно правило.
    • Наждачная бумага. Применяется тогда, когда нужна затирка стен. Эти работы производятся после процесса шпаклевания, чтобы улучшить переходы между разными слоями. Кроме того, устраняются микроскопические бугорки и впадинки, которые появляются после нанесения раствора. Чтобы от них избавиться, применяется бумага, у которой зерна мелкие. Еще можно взять для облегчения шлифовки ручной шкуротер.

    Есть несколько видов грунтовочных растворов, которые применяются в ремонтных работах как профессиональными строителями, так и отделочниками-любителями:

    • Акриловые смеси используются для нанесения на самые различные поверхности. Они будут одинаково хороши на бетонной, цементной, деревянной, кирпичной, фанерной и отштукатуренной поверхности стены. Мастера ценят то, что этому материалу не присущи всевозможные специфические запахи, которые некоторым крайне не нравятся. Среди положительных качеств отмечают и то, что состав может высохнуть за пять часов. Иногда это происходит даже раньше.

    Именно акриловую смесь чаще всего покупают профессионалы, чтобы подготовить стену к дальнейшей поклейке разного вида обоев.

    • Алкидные шпаклевки приобретаются для отделки деревянных стен. Как правило, для загородных домов такая смесь наиболее популярна и актуальна. В отличии от предыдущего вида, время ее подсыхания гораздо дольше. Но при этом мастера отмечают, что дольше пятнадцати часов смесь не засыхает, как правило, процесс подсыхания завершается раньше.
    • Если нужна отделка деревянных или металлических поверхностей, а влажность в помещении довольно низкого уровня, то можно приобрести глифталевые шпаклевочные смеси. Отличительная черта этих смесей в том, что они засыхают в течении суток, что намного дольше, чем у предыдущих видов
    • Перхлорвиниловую шпаклевку можно приобрести, если стена бетонная, металлическая, кирпичная или оштукатуренная. Он отличается практически моментальным засыханием, на это потребуется не более часа. При этом важно отметить, что это касается только тех случаев, когда шпаклевание проводится при комнатной температуре.

    Бренды

    Выбор материалов для ремонта – ответственное мероприятие. Ведь именно от того, насколько качественными они будут, зависит то, каким станет интерьер после окончания работ. Перед походом в строительный магазин нужно внимательно ознакомиться с тем, какие существуют марки и бренды, производящие строительные смеси, чтобы подобрать то, что нужно в конкретной ситуации.

    Нередко профессионалы покупают одну из самых дешевых на рынке смесей под маркой «Ветонит». Несмотря на низкую цену, она хороша тем, что у нее относительно минимальный расход, легкое нанесение практически на любую поверхность. С ее помощью удается исправить практически любые дефекты стены, независимо от того, в каком объеме они представлены на поверхности.

    Но даже такая отличная смесь не лишена недостатков. Среди минусов можно отметить то, что она обладает низким уровнем прочности. Ее ни в коем случае не стоит использовать при высокой влажности. Кроме того, после высыхания у нее довольно большая усадка.

    Немецкий бренд Knauf отмечается профессионалами-отделочниками как производитель высококачественных отделочных материалов. Благодаря этому компания вполне обоснованно несколько завысила стоимость своей продукции относительно других материалов. Обычно мастера применяют эту шпаклевку для того, чтобы ошпаклевать отштукатуренные стены. Кроме того, она отлично подходит для поверхностей из гипсокартона, на которые впоследствии будет нанесен слой декоративной краски или поклеены обои, будь то бумажные, стеклотканевые или флизелиновые.

    Knauf HP для черновых работ пользуется очень большой популярностью. Ее приобретают как для работ внутри жилого помещения, так и для всевозможных помещений, не предназначенных для проживания. При работе с этой смеси важно, чтобы в комнате поддержвалась нормальная влажность воздуха. Специалисты считают, что наносить массу нужно слоем, толщина которого будет не менее 4, но не более 5 миллиметров. Именно в этом диапазоне она работает лучше всего. Упаковка такой смеси весит 30 кг. Других фасовок не предусмотрено. Мастера отмечают, что недостатков у этой массы при работе они не выявили, поэтому рекомендуют ее всем коллегам и начинающим отделочникам.

    Финишная Knauf HP тоже зарекомендовала себя с положительной стороны. Ее используют для подготовки поверхности к покраске или поклейке обоев. Она не подойдет для помещений. где высокая влажность. Мастера рекомендуют при нанесении не делать слой толще 4 миллиметров, иначе работы будут некачественными. Масса должна быть нанесена за 15 минут, а после этого становится негодна. К сожалению, по словам отдлочников, в смеси нередко встречаются крупные частички разного диаметра, а это заметно усложняет процесс шпаклевания.

    Очень белая шпаклевка Unis «Крон» применяется в отапливаемых комнатах, где достаточно сухо. Непрофессиональные отделочники очень не любят этот материал за то, что с ним довольно сложно справиться. Для любителей он не подойдет, так как его сложно разгладить, а расход смеси очень высок. Лучше подобрать что-то другое, если работы будет проводить новичок.

    Шпаклевка на основе цемента, предназначенная для бетонных стен – Kreisel 662. У нее мелкое зерно. Наносить смесь можно и на неподготовленную поверхность. Ее особенность в том, что нанесение подразумевает только тонкий слой. Мастера, хорошо знакомые с этим материалом отмечают, что у нее очень большая усадка. Если принято решение приобрести именно эту смесь, то нужно учесть, что она фасуется в мешки по 25 кг. Других предложений по фасовке на рынке нет.

    Дорогая, но качественная смесь Ceresit бывает как стартовая, так и финишная. К первой категории относится Ceresit СТ 29, а ко второй – Ceresit CT 225. Оба вида созданы на основе гипса. Если говорить о стартовой смеси, то она отлично подойдет как для внутренней, так и для внешней отделки, разницы по качеству работ не будет. Кроме того, ее можно использовать для того, чтобы замазать дефекты различного характера. Но важно учитывать, что для влажных помещений она не подойдет. Отличительная особенность этой смеси в том, что состав содержит особые микроволокна. Благодаря ним происходит очень сильное схватывание. За это смесь ценят профессионалы.

    Не менее качественная и финишная смесь. Для выполнения работ необходимо наносить ее на поверхность, которая уже высохла и загрунтована. Перед этим должен быть нанесен стартовый слой. Оба вида шпаклевки фасуются в мешки по 25 кг и стоят значительно дороже аналогичных шпаклевочных смесей. Именно высокую цену можно считать главным и, пожалуй, единственным недостатком.

    Если работы по шпаклевке стен предстоят впервые, то по совету специалистов рекомендуется взять уже приготовленную смесь, которая создана на основе воды и полимеров. Ее удобство в том, что подходящая оптимальная консистенция уже достигнута, а наносить ее очень легко. Продаются такие смеси в очень удобных упаковках из пластика.

    Не нужно сомневаться в том, приобретена лучшая шпаклевка или нет. Кроме небольшого обзора по видам шпаклевочных материалов, который дан в этой статье, новичку при выборе в магазине могут помочь консультанты. Они отлично знают, что посоветовать непрофессионалу. Не стоит стесняться обращаться за помощью к профессиональным мастерам. Если этим пренебречь, то работы могут быть выполнены очень некачественно и их все равно придется переделывать, привлекая профессионалов. А это дополнительные расходы.

    Рассчитываем количество

    До того, как начнутся работы по шпаклеванию стен, нужно ознакомиться с тем, какой у материала расход. Знать это необходимо, так как перед покупкой материала надо рассчитать нужное количество. Расход зависит от многих показателей. Их надо учитывать даже тогда. когда над ремонтом работает бригада мастеров, а не сам хозяин квартиры.

    Необходимое количество смеси зависит от того, насколько изначально искривлены стены, каков ее размер и область, которая подлежит обработке. Средние показатели расхода таковы: если делать слой шпаклевки толщиной от 2 до 5 миллиметров, то потребуется 1-3 кг на квадратный метр. Если поверхность крайне неровная, заметны изъяны, то толщина слоя увеличивается от 7 до 10 миллиметров. Это, соответственно, влияет и на расход, который увеличивается до пяти-шести килограммов на квадратный метр.

    Отдельно стоит выделить завершающее покрытие. Как правило, финишная шпаклевка наносится очень тонким слоем, толщина которого не превышает 1 мм. Ее расход, естественно, гораздо меньше. Он колеблется от 0,5 до 1,5 кг на квадратный метр.

    Технология

    Изучив технологию нанесения, любой новичок сможет без труда затирать стыки, выравнивать углы, правильно зашпаклевывать своими руками без опыта стену из гипсокартона или фанеры, ОСБ-плиту. Ему не составит труда сделать шпаклевание бетонных и оштукатуренных стен, дерево, ДСП. Ему поддадутся панельные стены, оргалит, окрашенные стены и даже очень кривые. Работы по штукатурке принесут удовольствие, а нанесение финишной отделки – ликование от завершения работ.

    Перед началом работы необходимо снять старые обои. Когда дело доходит до базового выравнивания, то необходимо воспользоваться чистой посудой и налить в нее воду. В нее насыпать немного порошка, а затем перемешать все специальной миксер-насадкой на дрель. Можно взять и специальный миксер или перфоратор со спецнасадкой. По мере перемешивания можно добавлять еще порошка. В результате должна получиться смесь, густота которой соответствует густоте сметаны. Констистенцию подобрать можно методом проб и ошибок.

    Определенные особенности предусматривают работы с гипсовой шпаклевкой, так как она очень быстро высыхает. В связи с этим готовить смеси нужно ровно столько, сколько планируется использовать в ближайшие полчаса, иначе она превратится в гипсовую фигуру.

    Первый мазок нужно наносить тонким слоем. Шпаклевка должна быть жидкой, а нанесение должно производиться резкими движениями. Шпатель нужно брать такой, чтобы длина его лезвия была около 60 сантиметров. Несмотря на энергичность движений, на шпатель давить нельзя, иначе он срежет маленькие неровности. Смесь не заполняет образовавшиеся в процессе работы впадинки, поэтому когда все подсохнет, то появятся новые неровности. Они исчезнут после следующего, более густого слоя.

    При работах в углах и стыках стен движение шпателя должно быть горизонтальным по направлению сверху вниз, а на всех остальных частях – дугообразным.

    Далее нужно устранить оставшиеся заметные впадины. Густая шпаклевка отлично этому способствует. Брать для работы нужно опять же тот самый шпатель, лезвие которого составляет 60 сантиметров.

    Впервые взяв в руки шпатель, человек может решить, что работа с ним – задача непосильная, так как нужны значительные усилия. Но если брать шпатель с более коротким лезвием, то получить идеальный или близкий к тому результат просто невозможно.

    После того, как состав полностью затвердел, нужно взять мелкую наждачную бумагу и тщательно ошкурить обработанную поверхность. Бумага поможет устранить все недостатки. И только после этого действия на стену следует нанести финишный слой. Для этого отлично подойдет жидкая шпаклевка.

    Сколько слоев наносить?

    Этот вопрос решается строго индивидуально. так как для каждой стены может понадобиться разное количество слоев. Для более ровных достаточно стартового и финишного. Для тех, где изъяны заметны невооруженным глазом, крайне необходимы три слоя, два из которых будут черновые и один чистовой, финишный. Кроме того, важно отметить, что некоторые поверхности выглядят и так ровными. Для них можно взять только финишный состав, но все равно нанести его в два слоя.

    Ровные и четкие углы – наиболее важное требование к черновой отделке. Необходимо добиться того, чтобы углы были как можно более ровными, тогда оклейка обоями пройдет качественно. Перед проведением поклейки обоев нужно тщательно проверить, чтобы не было и малейшего изъяна, а углы приобрели четкую форму. Может показаться, что это очень трудоемкий и затратный процесс. Для новичка в отделочных работах это действительно так.

    Профессиональные отделочники советуют не убирать с угловой поверхности излишки смеси, чтобы проводить после затирку с использованием абразивного материала, так угол приобретет необходимую форму.

    Для такого вида работ более всего подходит специальный угловой шпатель. Этот инструмент очень эффективен для этой работы. Его особенность в том, что он функционирует по принципу «опора на стену». Если работы производятся новичком и большого количества инструментов у него нет, что можно взять специальную силиконовую тубу и использовать ее для распределения объема шпаклевки. Еще для этого отлично подходит самый обычный кондитерский шприц. Он позволит распределить всю шпаклевочную массу.

    Следом за этим действием необходимо заняться отточкой углов при помощи абразива. Откосы шпаклюются точно так же, как и углы. Разница между этими видами работ только в том, что будет затрачено гораздо больше времени из-за кропотливости работы. Если работы производятся впервые, то новичку будет крайне сложно. Редкий человек, впервые взявшийся за эту работу, справится на отлично с первого раза. Профессионалы пользуются угловым шпателем и выравнивают поверхность абразивном.

    Важные нюансы

    Мастера-отделочники производят шпаклевку для всех видов обоев по единой технологии. Она состоит из нескольких важных этапов. При этом не имеет значения, какие обои взял мастер: бумажные, структурные, виниловые или текстильные.

    Самый первый этап работ подразумевает очистку поверхности от грязи, пыли, а так же старой отделки, какой бы она ни была. Это очень важно, иначе новые работы могут пойти насмарку, ведь новый слой поверх старого будет держаться плохо.

    Следом нужно загрунтовать очищенную поверхность. Непрофессионалы могут решить, что обработка грунтом – излишний шаг, от которого можно отказаться. Следует взять пропиточную или укрепляющую смесь. Они помогут отделочнику подготовить поверхность стены. Кроме того, будет обеспечена плотная сцепка шпаклевки и поверхности стены. Наиболее важно пропитать грунтовкой те стены, которые сделаны из бетона. Для такой работы лучше всего взять широкий валик.

    Следующий этап подразумевает нанесение на стену слоя выравнивающей шпаклевки. Толщина слоя при этом определяется индивидуально для каждой стены, так как одни поверхности могут иметь лишь малейшие изъяны, тогда как другие требуют долгой и тщательной работы над ними.

    Следом нужно нанести финишную шпаклевочную смесь. Если поверхности стен имеют явные неровности, то эти изъяны следует исправлять при помощи сразу трех слоев шпаклевочного материала. Но если явных ямок, трещин, бугров на поверхности стены не выявлено, то хватит и двух слоев, один из которых будет стартовый, а другой финишный. Наиболее удобны для работы относительно ровные бетонные стены. Специалисты-отделочники рекомендуют в тех случаях, когда бетонная поверхность и так идеально ровная, воспользоваться только финишным составом. Но при этом его все равно нужно наносить в два слоя, просто оба будут выполнены из финишной шпаклевки.

    Мастера крайне не рекомендуют использовать для работ смеси разных производителей.

    Это обусловлено тем, что продукция одной марки отлично сочетается между собой. Финишная и стартовая шпаклевки одного производителя дополняют друг друга, тогда как составы разных брендов могут конфликтовать между собой. Из-за этого на стене появятся трещины, неровности. В некоторых случаях возможно даже осыпание отделочного материала, что очень опасно не только для строителей, выполняющих ремонты, но и для будущих посетителей помещения.

    По завершению этих работ следует вновь прогрунтовать поверхность. Это необходимо для того, чтобы обои, которые будут поклеены поверх грунтовочного слоя, держались как можно дольше и крепче. Этот финальный этап подготавливает поверхность к декорироваиню

    Для новичка сделать шпатлевание поверхности стены достаточно сложно и трудоемко, особенно если шпатлевание требуется для последующей поклейки обоев. Чтобы сделать работы качественно, потребуется долгий физический труд, а также здоровая доля перфекционизма. Тем, кто может назвать себя педантом, возможно, будет чуть легче, им проще достичь идеального результата, но при этом они лучше остальных замечают дефекты, поэтому работы могут продолжаться дольше, чем обычно.

    Если взглянуть на вопрос шпаклевания стен с точки зрения технологии, то станет ясно, что это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, ведь если все же обнаружатся изъяны, то их можно без труда исправить до того, как будет проведена заключительная отделка.

    Благодаря шпаклеванию новичок в отделочных работах сможет сэкономить, сделав работу собственноручно. Помимо удовлетворения от качественно проведенных самостоятельно работ, он получит первые навыки в отделочных работах. Отделочнику-любителю отныне будет легко ориентироваться в теме шпаклевания стен, а также выбирать материалы под определенные виды обоев. Такие знания обзательно пригодятся в жизни.

    О том, как выполнить шпатлёвку стен под обои, смотрите в следующем видео.

    Отгрунтовать и отшпаклевать стены в г. Санкт-Петербург от мастеров выполняющих отделочные работы на YouDo.com

    Поверхность стен отштукатурена. Необходимо нанести финишную шпаклёвка и шлифануть. Комната 50 кв. м. Более подробные условия обсудим с выбранным исполнителем! Жду Ваших предложений!

    Когда: , 22:00

    Адрес: Измайловский проспект, 20, Санкт-Петербург, 190005

    Смотрите также:

    Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

    Последние добавленные задания

    • Цена договорная

      Починить инсталляцию в туалете

      Через некоторое время после смыва происходит самостоятельный смыв ещё раз.

      Кристина Г. Витебская улица, 3к1, Москва, Россия

    • Цена договорная

      Сделать короб из гипсокартона, оштукатурить стены и…

      В ванной по полу 4 квадрата, по стенам 20 примерно, чуть меньше, стены кирпич, нужно демонтировать стеновые панели и ванну, сделать короб из гипсокартона, оштукатурить стены и подготовить под укладку плитки…

      Екатерина Студенческий проезд, Ивантеевка

    • Цена договорная

      Услуги плотника на дом

      Демонтаж пола и потолка, обивка стен деревом, работа с гипсокартоном, шлифовка стен, покрытие стен лаком, демонтаж/монтаж окон и др. Ремонт бревенчатого дома 117 кв/м, работы много.

      Alexey G. СНТ Дубрава, 39, СНТ Дубрава

    • Цена договорная

      Сделать шкаф-купе

      Нужно сделать прихожую, а точнее-шкаф-купе в потолок с зеркальными дверьми с рисунком из пескоструя, в также должно быть сидение и место для крючков для верхней одежды. План с размерами смотрите в фото…

      Мария М. улица Шолохова, 28к1, Москва

    • Цена договорная

      Проложить канализацию, залить полы

      Нам нужно проложить правильно канализацию в ванной комнате, затем залить полы.По результату дальнейший объем работы.

      Евгений Маршала Катукова дом 24 к 4

    орфография — ШпаКлевка или шпаТлевка?

    Интересная, и забавная тема 🙂 Я не совсем носитель русского языка, но зато немецкого. Поэтому сразу извиняюсь за какие либо орфографические ошибки.

    Сегодня впервые прочитал варианты шпатлевать в одном форуме и тут даже шпадлевать, поэтому совсем случайно попал сюда. Оба варианта как-то режут слух, особенно с буквой д. На самом же деле даже в Германии люди путают слова шпатель (Spatel), шпахтель (Spachtel) и шпатен (Spaten). И аналогично глаголы шпательн (слышал исключительно редко) и шпахтельн.

    Сразу заранее — шпатен, это просто лопата. А вот другие два слова в немецкой речи почти всегда взаимозаменяемы и могут быть использованы как синонимы. Но в некоторых ситуациях в речи могут все же быть восприняты как «необразованностью» собеседника. Оба вида инструмента могут даже выглядеть крайне похожими, просто быть разных размеров, имея при этом разные цели применения.

    Вообще существительное «шпатель» это как правило небольшой инструмент, который используется для кулинарии, косметики, техники, а так же для медицинских и научно-лабораторных целях. Но редко в строительной сфере. Вы может знаете этот инструмент под латинским словом спатула или даже шпатула. Спатула — это возможно самое подходящий перевод с немецкого. Вот оригинальная ссылка на Википедию (https://de.wikipedia.org/wiki/Spatel). Там есть фотографии, по которым очень хорошо видно, что именно я имею в виду. Не смотрите на русский перевод. Там в артикле (или артикуле? :D) описывается как «исключительно» кулинарная лопатка 😀 Это лишь одно из применений слова шпатель.

    Глагол шпательн я сам встречал в речи крайне редко.

    Существительное «шпахтель» используется чаще всего в строительной сфере. Но встречается также как описание для любых других маленьких лопаточек/савков, как плоских для нанесения на поверхности, так и углубленных для сбора какой либо субстанции из емкостей. Но как правило это плоские лопатки для нанесения любой жидкой/вязкой массы/смеси на какую либо — как правило ровную — поверхность. Будь это мебель, стена или поверхность автомобиля. Глагол «шпахтельн» (а то есть шпаклевать) это и есть само действие нанесения массы на поверхность, будь это какой либо раствор для укладки кирпичей или замазка для удаления отверстий или неровностей.

    Вот ссылка на шпахтель: https://de.wikipedia.org/wiki/Spachtel_(Werkzeug). Ну или то, что на русском принято называть шпателем в промысле.

    С моей точки зрения, самые подходящие слова вообще должно быть «шпаХТлевка» и аналогично «шпаХТлевать», если уж быть совсем корректным 😀 😛 Не исключаю возможность, что такое слово в русском действительно какое-то время существовало ))) Полагаю, что все вышеуказанные варианты (включая мой), многим носителям того или иного языка или профессионального жаргона могут резать слух.

    Что касается меня, то на немецком я всегда говорил и буду говорить Spachtelmasse (любая масса для нанесения) или Mörtel (например цементный раствор) когда имею в виду саму смесь. Шпахтель когда говорю об инструменте для строительства, а шпатель для других мелких инструментов для иных целей. И шпахтельн когда имею в виду действие нанесения смеси на поверхности. А вот на русском использую только шпаклевка и аналогично шпаклевать. Из всех вариантов, этот самый подходящий и приятный на слух.

    Кстати, не редко слышал аналогичные слова на русском: савок или лопатка. И то и другое также применяется на русском в строительном жаргоне (возможно тоже как попало) как шпатель, шпахтель и шпатен в немецком. Поэтому считаю все варианты шпа(К|Т|Д)левки абсолютно уместными ))))

    Еще интересные слова из немецкого:

    Дуршлаг — вообще должно быть дурхьшлаг. Кстати с ударением на у а не на а. Сегодня в Германии молодежь наверняка не знает этого слова. Из старшего поколения, только одного человека встретил, который знал и применял это слово вместо слова Sieb.

    Шлагбаум — Сегодня это слово тоже известно только старшему поколению, сегодня мы используем для слова шлагбаум Schranke. И с ударением на первое а в слове шлаг, что переводиться как удар. А баум это дерево. Вообще шлагбаум это из жаргона охотников, что являлось ловушкой для мелких животных/грызунов — по сути дубинка с весом, которая должна «нейтрализовать» добычу (сегодня запрещено). Да, как русские так и немцы всегда имели удивительное и тонкое чувство черного юмора ))

    ​Как сделать стены идеально ровными с помощью стеклохолста

    Хотите стены под покраску? Нет, скажете Вы, это дорого, если будут делать мастера, а самим идеально вытянуть не реально. Ведь покраска проявит все неровности.
    Хотите научу как это достаточно просто сделать самим с помощью стеклохолста? Мы решились, освоили новую технологию и сделали. Делюсь.


     
    Плюсы использования стеклохолста не ограничиваются только ровными стенами. Это также гарантия того, что со временем на стенах не появятся трещины, которые часто возникают из-за усадки здания, под влиянием резких перепадов температуры, влажности и пр. На поверхностях, обшитых гипсокартонном, растрескивание идет на месте швов. При этом малярная сетка не всегда выручает от растрескивания. Ведь правда, не хотелось бы вложить много сил и средств в ремонт и со временем получить на стенах трещины. Значит стеклохолст Вам в помощь. 
     
    Стеклохолст (его еще называют «паутинка») – это нетканый материал из стекловолокна, изготовленный методом прессования. Не следует путать стеклохолст со стеклообоями, где стекловолокно находится в виде переплетенных нитей. Стеклохолст достаточно прочен для того, чтоб укрепить поверхность и свести к минимуму риск растрескивания.
     
    Стеклохолст можно использовать в нескольких вариациях:

    • выравнивания и укрепления стены как основы под обои;
    • выравнивания стены с последующей покраской без шпаклевания;
    • выравнивания стены с последующим шпаклеванием и покраской.

     
    Мы стены будем именно красить. Среди мастеров есть разные мнения. Одни предлагают красить прямо по стеклохолсту, другие настоятельно рекомендуют его перед покраской шпаклевать. Как правильно, сказать сложно. Думаю можно делать и так, и так. Без шпаклевки будет больше расход краски и стена будет иметь мелкую фактуру «паутинки».
    Если вы не хотите шпаклевать стеклохолст, то для снижения расхода финишного декоративного слоя, например, краски, рекомендуется поверх стеклохолста пройти ещё одним слоем клея.
     
    Шпаклевка, как пишут профи, улучшает рабочие характеристики стеклохолста, вот и последуем их совету — мы приняли решение стеклохолст шпаклевать. Стены наши находятся в детской комнате, хочется сделать их прочными, гладкими и максимально «запрятать» подальше стекловолокно.
    Хотелось бы упомянуть здесь пару слов об эксплуатационных свойствах этого материала.
    Стеклохолст отличается высокой устойчивостью к всевозможным факторам внешней среды (влаге, агрессивным веществам, химикатам), поддаётся обработке моющими средствами, обладает высокой прочностью, влагостойкостью, износостойкостью и устойчивостью к механическим нагрузкам. На его поверхности отсутствует электростатический заряд (что очень важно для аллергиков), отсутствует питательная среда для микроорганизмов. Структура стеклохолста позволяет стенам «дышать», он паропроницаем. Кроме того стеклохолст трудно возгораемый (по DIN 4102 B1, группа горючести Г1, ГОСТ 30244-94). Это экологически чистый продукт. Свойства материала сохраняются в течение многих лет. Для стен в детской самое то))))

    Стеклохолст также можно применять во влажных помещениях, при этом необходимо использовать влагостойкие клеи,  а также готовую влагостойкую финишную шпаклёвку.
     
     
    Рекомендации по выбору стеклохолста, дополнительных материалов и инструментов
     
    В продаже стеклохолст малярный есть разных производителей, их достаточно много:
    Kleo, Semin, Полинет, Wellton, Colours, Practic Glass Band, X-Glass и пр. При выборе не столь важен производитель, как плотность материала.
    Оптимальная для наших целей плотность — 45-55 граммов на квадратный метр (г/м2). Предается, как правило, стеклохолст в рулонах шириной 1000 мм и длиной 50 погонных метров.
    Требующееся количество материала определяем исходя из размеров (площади стен) всех поверхностей, на которые будет наклеиваться стеклохолст, а также предусматриваем некоторый запас (в пределах 5-10 %), поскольку материал наклеивается внахлест, снизу и сверху с запасом, а затем обрезается и идет в отходы.
     
    Для поклейки стеклохолста понадобится специальный клеящий состав. Это может быть сухой клей или уже готовый клеевой состав. Здесь экономить не следует, это должен быть клей высокого качества, поскольку от него зависит прочность всей конструкции. Для поклейки стеклохолста можно использовать клей, который использует для стеклообоев.
     
    Следует заметить, что расход клея при фиксации паутинки для шпаклевки процентов на пятьдесят выше, чем при поклейке стеклообоев. Повышенный расход клея связан с особенностями стеклохолста — он легко впитывает в себя клеящее вещество. Кроме того, стеклохолст мы будем шпаклевать клеем поверху, потому клея уйдет много.

    Мы будем использовать стеклохолст Profitex и сухой клей для стеклообоев Quelyd.


    Стеклохолст представляет собой достаточно жесткий материал, хоть внешне очень поход на флизелин. По структуре он похож паутинку, потому и получил такое название.


     
    Для поклейки стеклохолста есть целая серия специальных инструментов, но не обязательно их все приобретать, можно обойтись минимумом. Выбор инструмента зависит от привычек мастера, кто чем привык работать.
    Мой муж любитель накупить всего и побольше))) Использовали из этого только часть.

     
     
    Что нам пригодилось с учетом всех работ, включая подготовительные:

    • Большая щетка для грунтования стен (можно делать это валиком, но мне удобней именно щеткой)
    • Штанга для крепления валика, чтоб иметь возможность с пола обрабатывать всю стену до потолка.
    • Валик для нанесения клея. Лучше всего себя показал вот такой синтетический меховый валик, поролон неравномерно наносил клей, сползал с ролика и скользил по стене.
    • Лоток для клея
    • Пластиковый разглаживающий шпатель
    • Строительный нож (острый)
    • Специальный шпатель для подрезки полотна (обоев)
    • Длинный уровень, линейка или просто ровная планка для порезки стеклохолста
    • Рулетка
    • Перчатки, желательно с прорезиненными ладошками и пальцами, чтоб защитить руки от колючих «иголок» стекловолокна.

    Одеться лучше так, чтоб были закрыты руки и ноги. Рекомендуют одевать респиратор, но мы работали без него, позже объясню почему (нас научили этому приему мастера, которые делали потолок в нашей кухне)
    Обязательно подготовьте место, где Вы будете нарезать стеклохолст по высоте стены. Пол должен быть чистым и сухим. Обзаведитесь миской воды, тряпкой, чтоб вытирать следы клея на полу. Не помешает мокрая швабра.
     
    Поехали!  
     
    Технология нанесения
     
    Она достаточно простая, но чтобы выполнить работу без брака и получить хороший результат, следует придерживаться всех технологических норм.
     
    Подготовительный этап

    Стены должны быть предварительно подготовлены под поклейку стеклохолста. Их нужно выровнять с помощью любой стартовой (крупные неровности), а затем финишной шпаклевки. Каждый промежуточный слой шпаклевки обязательно должен быть хорошо загрунтован. Покрытие шлифуется абразивом (шкуркой, сеточкой т.п) до тех пор, пока поверхность не станет гладкой. Допускаются мелкие неровности и царапины.
    В случае поклейки стекловолокна на гипсокартон, шпаклюются все стыки и места, где находятся крепежные элементы (шурупы, грибки и пр.).
     
    Перед приклеиванием стеклохолста следует очистить основание от пыли и грязи (для этого можно использовать слегка влажную губку и пылесос. Удаление загрязнений рекомендуется осуществлять непосредственно перед поклейкой. Это не сзначит, что все стены нужно пылесосить или протирать. Необходимо пройтись только по местам, где мог остаться мусор от предыдущих работ, например, в углублениях розеток, на стыке стены и пола, в углах и пр. Когда Вы будете приклеивать стеклохолст, то к его клейкой поверхности могут прилипнуть частички мусора и затянуться под стеклополотно, как результат будете иметь неровность.

    Шпаклевать начнем с этой стены в нашей детской комнате (о ремонте в этом помещение материал по ссылке). Ставим изготовленную из деревянных брусов стойку с прожектором, чтоб обеспечить боковое освещение. При таком варианте света хорошо видно все дефекты. Стена вытянута стартовой и финишной шпаклевкой.


     
    Непосредственно перед поклейкой стеклохоста проходим стены любой грунтовкой и даем им немного высохнуть.


     
    Перед тем как начать поклейку стекловолокна, подготавливаем клей. При этом важно придерживаться всех требований компании-производителя. При нарушении технологии приготовления можно получить клей не той консистенции, которая необходима, это затруднит работу и может привести к снижению адгезии стекловолокна. Как вариант, можно приобрести готовый состав, это упростит работу, но стоимость готового клея намного выше, чем концентрата.
     
    Наш  клей, разводим согласно инструкции на пачке. Перемешиваем, затем выдерживаем 15 мин, затем опять хорошо перемешиваем. За время выдержки клей сильно распускается и становится киселеобразным, потому выдержать указанное время очень важно.


     
    Клей густой, чуть белесого цвета. В пользовании удобный.
    Мы пробовали еще один вид клея — Axton.

    Он полностью прозрачного цвета и более жидкий. 
    Клей Quelyd мне понравился больше, он более удобный в работе.

     
    Наклеивание стеклохолста

    Обязательно!
    Все окна и двери в помещение следует закрыть, дабы избежать сквозняков (точно как при поклейке обоев) 

    Инструкция будет следующей.
     
    1. Отрезаем от рулона фрагмент листа по высоте стены + около 10 см запаса.


     
    2. Густо намазываем стену клеем, я это делаю валиком и щеткой в труднодоступных местах и углах. Некоторые мастера рекомендуют наносить клей щеткой-макловицей, с ее помощью удается получить более толстый слой, но мне валик удобнее. Если Вы когда-то клеили обои и помните сколько клея нужно намазать на стену, то я могу Вам сказать так – здесь его надо как минимум в два раза больше. Стекловолокно очень хорошо впитывает клей.
    Намазывать нужно не всю стену, а только тот участок, куда непосредственно будет наклеиваться лист стеклохолста.
     

     
    Вот столько примерно должно быть клея.

    3. Клеить начинаем с угла (от начала стены). Лист наклеиваем начиная сверхнего угла, выравнивая его по вертикали. Этот процесс ничем не отличается от поклейки обоев. Технология приклеивания простая: к нанесенному на стену слою клея прикладываем лист, слегка его придавливаем шпателем, он прилипает и затем разравниваем. Только тут есть один секрет, чтоб стекловолокно не летело, одновременно смазываем его с поверхности клеем, затем гладим шпателем, втирая в стеклохолст клей, хорошо пропитывая его. Не пытайтесь приклеить сразу весь лист по всей длине, в результате получатся неровности, которые будет сложно разгладить. 

    ​    

    Идем сверху вниз, постепенно приклеивая полотно. С помощью пластикового шпателя удаляем воздух и лишний клей. Вот это и есть секрет того, как можно работать без респиратора — растягиваем стеклохолст по мокрому, он смазывается хорошо клеем и не «летит».

    Клей можно подмазывать в сухих местах щеткой или валиком.

    Вот так держим шпатель. Движения — сверху вниз. Соскребаем и растягиваем им свободный клей.


     
    Следует обращать особое внимание на пропитывание всей площади поверхности стеклохолста, не должно оставаться сухих участков, иначе не обеспечится надежное приклеивание. Есть очень простой признак, который позволяет удостовериться в качественном пропитывании холста — он становится темнее в местах, на которые нанесен клей, а также теряет пористую фактуру. Это хорошо видно при боковом освещение. 
     
    У стеклохолста есть одна особенность: имеется лицевая и изнаночная сторона. При наличии опыта определиться со стороной можно с первого взгляда. Однако если с этим возникнут затруднения, на рулоне есть ярлык, на котором указаны стороны. Рулоны чаще всего свернуты так, что изнанка находится внутри. Лицевая сторона более гладкая и блестящая, в результате она даст более гладкую поверхность. Так говорят специалисты. Мы, если честно, большой разницы между лицом и изнанкой не заметили)
     
    4. С помощью линейки или специального шпателя обрезаем ножом низ и верх листа (или другие лишние фрагменты, если они есть, например отверствия под розетки и пр.) по размеру. 


     
    Если в дальнейшем Вы будете таким же образом тянуть потолок, то есть смысл завернуть на потолок пару сантиметров.


     
    5. Аналогично приклеиваем следующий лист. Его клеим таким образом, чтоб он имел нахлест с предыдущим примерно около 5 см.

    Так выглядит нахлест в увеличенном варианте на фото — 5-6 см у меня.


     
    6. Теперь самое интересное – сделать невидимый стык. А осуществляется это так. Прикладываем шпатель примерно по центру нахлеста. Острым ножом делаем разрез по всей высоте листа.

       

    Вот он разрез по центру нахлеста.

       
     
    Снимаем наружную полоску стеклохолста, которая образовалась в результате разреза.


     
    Разворачиваем склеенные части и снизу извлекаем еще одну полоску.


     
    Два края складываем вместе, смазываем клеем и хорошо протягиваем шпателем. В результате имеем абсолютно не заметный идеальный стык.


     
    Обратите внимание! Если оклеиваемая поверхность имеет углы (внутренние или наружные) и они не идеально ровные, то следует надрезать материал, образуя выточки,  чтоб обеспечить полное прилегание.

    На фото — разрез полотна в углу.

    А по этой «кривой» колонне вообще одни выточки получились) Она поддается только женской руке)


     
    Следует упомянуть и еще один момент: швы между листами не должны совпадать с гипсокартонными стыками. Если это правило нарушить, на этом участке стеклохолст обязательно треснет.
     
    7. Оклеенная поверхность должна высохнуть в течение примерно 24 часов. В это время все окна и форточки должны быть закрыты. В помещении не должно быть сквозняков.

    Стену мы оклеили от угла до угла. Это обязательное условие, иначе не возможно будет получить ровные стыки — стеклохолст приклеиться к штукатурке и Вы не сможете разрезать стык, чтоб сделать его невидимым. Если по какой либо причине нужно остановится на время и не клеить дальше, то крайнюю полоску стеклохолста (около 5-7 см) оставляйте сухой без клея). Когда будете продолжать клеить, тогда эту полосу смажете клеем и она пойдет в нахлест со следующим листом.

    На мокрой стене видны влажные пятна и разношерстые «цвета» нижнего слоя шпаклевки. Это нормально. Так должно быть, ведь стекловолокно полупрозрачное. Когда стена высохнет, то будет просвечиваться меньше.

    Розетки не прорезали, а оставили их под слоем стеклохолста. Так удобнее в последствие шпаклевать и красить.

    Поверхность стены после поклейки стеклохолста гладка я и однородная, чуть видна текстура паутинки.

           

    Через часов 10-12 стена практически сухая. «Просвечивать» она стала меньше.

    Стена реально имеет ровную однородную поверхность. На фото это показать достаточно сложно, но я постараюсь насколько это возможно. Ставлю боковую подстветку и сделаю пару фото с разным приближением и в нескольких ракурсах.

     


    Это текстура стены вблизи. 

    Здесь на фото по центру вертикально находится стык стеклохолста. Он почти незаметен.

     

    Текстура стекловолокна на стене немного отличается от текстуры паутинки в рулоне, выглядит более сбитой и не такой блестящей.


    Вытянуть шпаклевкой до такого уровня ровности-однородности, как у нас получилось с помощью стеклохолста, мы бы не смогли однозначно. Это под силу только профи.
    Результатом довольны. Чтоб была ясна разница, фото изначального вида стены до поклейки стеклохолста.

    Эти мелкие царапины (фото сделано с увеличением) хорошо были бы видны под покраской. Паутинка их полностью невилировала.


       
    Мы после высыхания будем продолжать отделочные работы — нанесем слой шпаклевочной пасты, а затем покрасим. 
    Если Вы не хотите шпаклевать, то после грунтования стену можно красить уже на данном этапе.

    Шпаклевание стекловолокна

    Далее о процессе шпаклевки стены. 
    Перед шпаклевкой стеклохолст следует прогрунтовать и дать ему немного просохнуть.

    Для шпаклевки рекомендуют использовать готовые композиции на основе акрила.
    Мы пользовались шпаклевкой Knauf Rotband Pasta. Еще есть паста  Sheetrock (Шитрак), она также годится.

    Для первого слоя шпаклевки, чтоб он лучше проникал в стекловолокно, рекомендуют пасту разбавлять водой. По рецептам, что мы вычитали в интернете, следует добавить 25% воды.
    Такая рецептура не годится. Шпаклевка получается очень жидкой, ее тяжело наносить шпателем, она с него просто стекает. Кроме того, слой шпаклевки получается очень тонким и практически не перекрывает структуру стекловолокна. Мы пользовались более густой шпаклевкой, разводили ее на глаз до консистенции густой сметаны.

    Шпателя использовали металлические. Величина шпателя зависит от силы шпаклевальщика — чем шире шпатель, тем тяжелей наносить шпаклевку. На мою женскую руку такого размера шпателя в самый раз.

     

    Как вариант, шпаклевку можно наносить кистью, а затем растягивать по стене вот такой лопаткой с резиновым краем. 

    Мне этот метод менее удобен, шпателями получается быстрей и более ровно, затем меньше нужно будет шкурить.
    Более коротким шпателем я вытягиваю стену, длинный использую для очистки короткого шпателя и на нем держу шпаклевку.

    Шпаклевать удобнее всего начинать от угла и затем постепенно двигаться вдоль стены, постепенно вытягивая нижнюю часть начиная от пола и верхнюю — от потолка.

    Как держать шпатель, как тянуть и как в целом выглядит это процесс — добавлю видео, когда его смонтирую.

    Границу нанесенной шпаклевки лучше делать не ровной, чтоб было меньше видно переходы между последующими нанесениями.

     

    Вот так меняется структура стеклохолста после нанесения первого слоя шпаклевки: поверхность выглаживается.


     

    Для того, чтобы было легче было оценить ровность нанесенного слоя шпаклевки, желательно ставить боковое освещение стены.


    Так выглядит через сутки высохшая стена после первого слоя шпаклевки.

    После полного высыхания первого слоя (у нас это были сутки), наносим второй слой шпаклевки.
    Текстура стеклохолста частично сохраняется и после второго слоя шпаклевки, но стена становится более гладкой. Слева на фото — стеклохолст с одним слоем шпаклевки, справа — два слоя шпаклевки.

    Стена после нанесения двух слоев шпаклевки выглядит гладкой и почти полностью белой.

    Второй слой можно тянуть и неразбавленной водой шпаклевкой. Тогда стена получится с более гладкой и однородной структурой. Но неразведенную густую шпаклевку достаточно тяжело тянуть, нужно прикладывать много усилий,  на женскую руку это довольно тяжело физически. Потому для второго слоя, как мне показалось из личного опыта, лучше использовать чуть-чуть разведенную водой шпаклевку.  Тогда  стена получается гладкой, и руки не так устают. Густоту  смели лучше всего подбирать для себя лично: как Вам удобней, так и делать.

    Хочу обратить Ваше внимание на обработку угла. Мастера, как правило, подрезают стекловолокно ровно по углу. Мы так не делали, поскольку в углах чаще всего образуются трещины и мы решили около 10 см стеловолокна завернуть за угол. Для того, чтоб оклеивать следующую стену, этот завернутый участок стеклохолста следует прошпаклевать, иначе к нему не приклеиться стекловолокно, которым будет оклеена очередная стена, что идет от угла. Шпаклюем обычной финишной шпаклевкой, даем просохнуть, шкурим и грунтуем.

    Клеить стеклохолст начинаем ровно от угла (на фото слева), доходим до следующего угла и опять стеклохолст заворачиваем за угол. И так далее по описанному принципу.

    На этой стене у нас есть декоративные элементы — вмурованные в стену стеклоблоки. Покажу как мы оклеивали стекловолокном эту зону. Стеклоблоки полностью заклеили сплошным листом стеклохолста (клей на сами блоки не наносили).

    Затем острым ножом под линейку вырезали окошки под стеклоблоки. Получилось очень ровно и аккуратно.

      

    Для того, чтоб отшпаклевать этот участок, после полного высыхания стекловолокна заклеили стеклоблоки малярным скотчем. Делать это нужно очень четко по периметру блока. Например, полосками внахлест как показано ниже.


       

    После того, как стекло закрыто, шпаклюем, стараясь не срывать шпателем малярный скотч. Мне это не везде удалось, но в целом я с задачей справилась)


    Ждем когда слой шпаклевки высохнет и шпаклюем второй раз, после чего очень аккуратно не спеша скотч снимаем.

     

    Местами есть небольшие наплывы, но их можно легко подчистить острыем лезвием канцелярского ножа.


    В целом получилось очень ровно и почти идеально)
      

    Еще остановлюсь на деталях шпаклевания углов. Если углы оклеены стеклохолстом, то появляются некоторые особенности их шпаклевки. У нас в углах в штукатурку вставлены специальные металлические профили-уголки (их еще называют каташульцы). Они делают угол идеально ровным и служат направляющим для шпателя при выравнивание, что удобно. Стекловолокно обрезается ровно по углу, нож ведется но краю уголка. 
    Если такой угол штукатурить, то на краю образуется шероховатая зона. После высыхания первого слоя ее следует ошкурить и загрунтовать, и только затем наносить второй слой.

    Кроме того, шпатель по углу следует вести не сильно придавливая, так как стекловолокно размокает и его края могут обрываться.

    После того как стены отшпаклеваны в два слоя, их следует ошкурить. Для этого обязательно использовать боковую подсветку, так как иначе дефекты не видны. Удобно пользоваться стойкой с фонарем. Если его нет, то можно просто взять в руки фонарик, лампочку с патроном или любой другой источник света.

    Стена кажется идеально ровной, но это не так и боковой свет позволяет увидеть места, которые следует затереть. Вот, например, одно из них — неравномерно растянутая шпателем паста.

    Шкурить можно очень мелким наждаком, сеточкой (большого номера) или вот такой губкой. Мне она удобнее всего, так как имеет угол, которым удобно шкурить стыки стены с потолком с стыки стен в углах.
    Водим губкой круговыми движениями по стене, затирая все визуальные неровности. 

     

    Затем вышкуриваем углы и контур потолка.

     

    Ошкуренные стены сметаем большим кусом сухой ткани или махровым полотенцем, периодически его стряхивая. Это необходимо сделать для того, чтоб при последующей грунтовке не образовывалось следов от щетки, ведь вышкуренная пыль будет приливать к мокрой грунтовке и образовывать пульпу.
    Дальше хорошо грунтуем стену с помощью большой щетки или валика. Щеткой удобнее, хоть и дольше, потому что образуется меньше подтеков и брызг. И пол при этом чище)

    Все наши стены готовы и их можно красить. Они получились идеально ровными.

    Фото после покраски.

    Хочу добавить, что данную работу может сделать один человек и без проблем. Начинали мы вдвоем с мужем, а затем он был на работе и практически все я заканчивала сама. Главное желание, опыт и умение приходит в процессе)

    Надеюсь наш опыт пригодится Вам! Удачного и легкого ремонта!

    Как правильно покрасить оштукатуренную стену.

    В рамках моего непрекращающегося улучшения дома я недавно установил новую красивую штукатурку в гостиной и туалете на первом этаже. Нет ничего лучше новенькой, гладкой, как стекло, свеже оштукатуренных стен. Я не большой поклонник обоев, особенно после того, как мне пришлось снимать их со стены нашего нового дома за 60 лет! Итак, первый вопрос, который я задал своему штукатуру, когда он закончил, был: «Как мне покрасить оштукатуренную стену?»

    Как красить оштукатуренные стены

    Вам понадобится:

    Этот пост содержит партнерские ссылки, и Организатор из Великобритании может получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.Подробнее см. Здесь. Спасибо большое за Вашу поддержку!

    Подготовить к покраске оштукатуренную стену.

    • Всегда используйте респиратор при шлифовании поверхности или работе в пыльной среде.
    • Накройте любую мебель и ковры пылезащитной тканью, которая приклеена к полу, чтобы предотвратить скольжение.
    • Пропылесосьте всю пыль с поверхностей перед покраской.
    • Заклейте все окна, дверные ручки и осветительную арматуру изолентой, чтобы предотвратить покраску или проливание краски на них.
    • При подъеме по лестницам надевайте удобную обувь.
    • Всегда работайте в хорошо вентилируемом помещении.

    Грунтовка старых штукатурных стен под покраску.

    Прежде всего, если вы снимаете обои и красите старые оштукатуренные стены, вам понадобится шпатель и заделать все дыры, трещины и отслоившуюся краску. Убедитесь, что поврежденные участки сглажены. Не торопитесь, так как этот шаг действительно важен, если вы хотите добиться отличного результата!

    Как очистить гипсовые стены перед покраской

    • Пропылесосьте всю пыль со стен перед началом работы.
    • Используйте мыльную воду и губку, чтобы аккуратно промыть стены, стараясь не намочить их слишком сильно.
    • Просушите полотенцем.
    • Подождите 24 часа или до полного высыхания перед покраской.

    Покраска гипсовой стены после снятия обоев.

    • Отшлифуйте стены, пока они не станут гладкими.
    • Заделайте трещины и дыры.
    • Загрунтовать и покрасить.

    Как загладить штукатурку стен перед покраской

    • Покройте трещину или отверстие тонким слоем шовного состава, выравнивая его по ходу движения.При необходимости нанесите второй слой.
    • Дать высохнуть, затем отшлифовать.
    • Покройте участок грунтовкой перед покраской.

    Покраска штукатурных стен с трещинами

    • Смочите поверхность струей воды.
    • Используйте шпатель с широким лезвием и нанесите наполнитель.
    • Дать высохнуть.
    • Отшлифовать до гладкости.
    • Нанесите туман перед покраской.

    Покраска фактурной штукатурки стен

    • Соберите пылесосом пыль и паутину со штукатурки.
    • Покройте стену грунтовкой с помощью валика с глубоким ворсом.
    • Используйте M или W-образную форму, чтобы попасть во все карманы фактурной штукатурки.
    • Дать высохнуть, затем покрасить.

    Первая окраска недавно оштукатуренной стены.

    Если у вас только что появилась пристройка или у вас недавно оштукатурены стены, вот шаги, которые необходимо выполнить перед тем, как впервые красить оштукатуренные стены.

    1. Дайте вашим стенам высохнуть.

      Очень важно дать штукатурке полностью высохнуть перед тем, как закрасить ее.
      Это может быть прибл. 1-4 недели в зависимости от толщины штукатурки.Когда штукатурка высохнет, вы увидите, что она светлеет и становится однородной, без более темных влажных пятен.

    2. Очистите область.

      Убедитесь, что на поверхности нет мусора или пыли, которые могут повлиять на качество отделки.

    3. Подготовить.

      Перед началом работы заклейте выключатели, плинтусы, мебель и ковры сетчатой ​​лентой и противопыльными листами.

    4. Дайте время высохнуть.

      Подождите 24 часа, чтобы слой тумана высох, прежде чем приступить к нанесению новой краски.

    5. Нанесите первый слой краски.

      Теперь вы готовы красить стены. Постарайтесь подождать 24 часа до нанесения второго слоя краски.

    Лучшее лакокрасочное покрытие для оштукатуренных стен.

    Матовая или плоская финишная краска лучше всего подходит для старой штукатурки, поскольку на ней не так много дефектов. Для более новой штукатурки яичная скорлупа или полуглянцевая краска дает моющуюся поверхность и довольно долговечна для семей с детьми.

    Часто задаваемые вопросы

    Можно ли красить гипсовые стены?

    Покраска старых оштукатуренных стен может быть довольно сложной задачей, но если вы будете следовать описанной выше процедуре, все будет в порядке.

    Какую краску лучше всего наносить на недавно оштукатуренные стены?

    Старайтесь не покупать более дешевую краску, так как вы обнаружите, что вам потребуется больше слоев, и это окажется менее рентабельным.
    Яичная скорлупа или полуглянцевая краска — лучший тип краски для недавно оштукатуренных стен, она также устойчива к истиранию и общему износу.

    Что лучше — оштукатурить стены в старой собственности?

    Наш дом довольно старый, и я обнаружил, что, хотя стены были в порядке под несколькими слоями краски и обоев, я чувствовал, что они потеряли свою резкость и нуждаются в небольшом уходе, чтобы вернуть им былую славу.

    Мне нужно отремонтировать дом, мне нужно будет заново оштукатурить весь дом?

    Хороший электрик должен уметь сгладить любые каналы, которые он должен был сделать во время перенастройки проводов, вы можете обнаружить, что вам нужно нанести на эти участки грунтовку перед тем, как приступить к покраске.

    Нужна ли грунтовка перед покраской нового оштукатуренного потолка?

    Грунтовка обязательно понадобится при покраске недавно оштукатуренного потолка, как и при покраске новой оштукатуренной стены.

    Можно ли штукатурить Artex?

    Стены с сильными арками необходимо выровнять перед штукатуркой. Это можно сделать, сняв Artex, или вы можете покрыть их обшивкой, а затем оштукатурить.

    Почему мои недавно оштукатуренные стены плохо сохнут?

    Мокрая штукатурка содержит галлоны воды.Чтобы штукатурка полностью высохла, вам необходимо хорошо проветрить помещение, чтобы избежать конденсации, а также включить обогреватель, чтобы облегчить процесс высыхания. Чем лучше вентилируется комната, тем быстрее она высохнет!

    Могу ли я сам оштукатурить стену?

    Я считаю себя очень умелым человеком, однако штукатурка стен — это работа, которую я предпочитаю доверить профессионалам, так как это такая сложная и грязная работа. Наняв профессионала, вы получите максимально гладкую отделку, что очень важно, когда вы красите только что оштукатуренную стену.

    Можно ли рисовать поверх новой штукатурки, если она еще не высохла?

    Недавно оштукатуренные стены полны влаги, если вы красите поверх стен, которые не полностью высохли, она будет удерживать влагу и не сможет выйти, что в конечном итоге вызовет проблему с влажностью. Я бы посоветовал хорошо проветрить комнату и дать штукатурке просохнуть минимум неделю.

    Почему у меня не высохла часть штукатурки?

    Если часть вашей новой штукатурки не сохнет, несмотря на ожидание в течение недели или более, возможно, у вас проблема с влажностью.Прежде чем продолжить, проконсультируйтесь со специалистом и решите проблему.

    Какие кисти лучше всего использовать при покраске свеже оштукатуренных стен?

    Раньше я совершал ошибку, используя дешевые кисти, но за свой счет обнаружил, что щетина выпадает и может оставлять ужасные полосы. Итак, теперь я всегда использую более дорогую кисть, которая не линяет и оставляет красивую гладкую поверхность. Я предпочитаю использовать валик для большей части стены и использовать кисти, чтобы прорезать углы.Я использую кисти и валики марки Harris.

    Не пропустите наши еженедельные обновления!

    Прикрепите на потом!

    различных пластырей для вашего дома

    Топтание в грязевой яме может показаться не самым цивилизованным занятием, в котором может участвовать высокоразвитый гоминид. Однако, если грязь, хлюпающая между пальцами ног, представляет собой глиняную штукатурку, предназначенную для украшения стен вашего дома, это занятие может оказаться одним из самых просвещенных проявлений вежливости, которые вы можете предпринять.Глиняная штукатурка, известь и гипс более благоприятны для окружающей среды, чем «современные» продукты, такие как цемент и синтетическая штукатурка, и обеспечивают непревзойденную красоту и превосходную защиту.

    Глиняная штукатурка насчитывает тысячи лет. С тех пор, как люди строили укрытия из грязи и травы, они, вероятно, покрывали внутренние и внешние стены земляными материалами для защиты от ветра и непогоды. Хотя глиняные штукатурки могут показаться анахронизмом в мире сложных строительных материалов, они являются очень подходящим выбором для домов во многих климатических условиях, от жаркого и засушливого до холодного и дождливого, при условии, что стены защищены от дождя.Они обеспечивают прочную защитную отделку стен, гораздо более дышащую, чем современные заменители.

    Подходит как для внутренних, так и для наружных стен. Глиняные или глиняные штукатурки обычно состоят из местного грунта, богатого глиной. (За исключением климата пустыни, верхний слой почвы содержит слишком много органических веществ, чтобы его можно было использовать для земляной штукатурки.) Подземный слой, содержащий смесь глины, ила и песка, смешивается с водой. В смесь добавляют солому или другое волокно, а затем наносят штукатурку на стены.

    Земляные штукатурки наносятся в два-три слоя, в зависимости от типа стены. Стенки соломенных тюков обычно требуют трех слоев. Стены из самана, глыбы и утрамбованной земли обеспечивают более гладкую рабочую поверхность и поэтому обычно требуют только двух слоев. Многие мастерицы наносят глиняную штукатурку вручную, хотя можно использовать и шпатели. Нанесение вручную часто приводит к лучшему сцеплению штукатурки со стенами, и это более легкий метод для освоения. Земляные штукатурки сохнут от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от климата.Когда они закончены, они производят потрясающий финиш, одновременно теплый и уютный.

    Глиняная штукатурка имеет много преимуществ перед другими видами отделки стен, особенно цементной и синтетической штукатуркой. Они чрезвычайно экологичны. Глиняную штукатурку обычно собирают на месте — часто из земли, выкопанной для строительства фундамента или подвала дома. Для их извлечения и «производства» требуется очень мало энергии. Затраты на изготовление глиняных штукатурок, таких как земляные работы, оборудование и добавки, также минимальны.(Грязь должна быть отсеяна для удаления гальки и мусора; часто добавляется солома или какое-либо другое волокно, и вам может потребоваться добавить песок, глину или добавки, чтобы улучшить характеристики и функции штукатурной смеси.)

    Глиняные штукатурки долговечны. При правильном применении они могут обеспечить долгие годы надежной защиты. Уход и ремонт оштукатуренных стен минимальны и просты.

    И, конечно же, эстетика. Глиняная штукатурка может быть необычайно красивой. Последний слой, известный как финишное покрытие или цветное покрытие, часто пигментируется для получения потрясающего результата.

    Безусловно, самым важным преимуществом глиняных штукатурок является их уникальная способность защищать стены от влаги. Глиняная штукатурка препятствует проникновению воды и позволяет стенам «дышать», поэтому любая влага, которая скапливается в стенах, может улетучиваться. Напротив, цементная штукатурка, используемая для тюков соломы и некоторых саманных домов, отводит влагу внутрь стен, где она накапливается, растворяя земляные материалы и вызывая плесень и разложение соломы.

    Как и любой строительный материал, у глиняной штукатурки есть свои недостатки.Глиняные штукатурки требуют изрядных работ. Местные строительные нормы и правила могут запрещать их или требовать, чтобы наружные глиняные штукатурки были «стабилизированы» такими материалами, как асфальтовая эмульсия — продукт на масляной основе, который выделяет потенциально токсичные химические вещества. Если местные строительные нормы и правила требуют наличия стабилизатора, не отчаивайтесь. Возможно, вам удастся уговорить чиновников разрешить вам использовать натуральный стабилизатор, такой как мучная паста или навоз, особенно если внешние стены надежно защищены от непогоды.Приготовленная мучная паста (загустевшая смесь муки и воды, похожая на клей для обоев) и навоз улучшают связывающие качества земляной штукатурки. Когда штукатурка высыхает, они создают твердую, прочную отделку, которая более плотно склеивает частицы штукатурки.

    Штукатурка и гипсокартон

    Штукатурка известковая

    Известковая штукатурка датируется примерно 4000 годом до нашей эры. в индейке. Известковая штукатурка, популярная среди римлян, широко использовалась в холодном влажном климате северной Шотландии и Уэльса для защиты каменных зданий и строительного раствора от неблагоприятных погодных условий.Многие глиняные дома в залитых дождем частях Англии также были оштукатурены известью.


    Известь считается натуральным материалом, но сама по себе известь не существует в природе. Его производят путем предварительного нагрева измельченного известняка до температуры более 2000 градусов по Фаренгейту для получения негашеной извести. Затем этот материал смешивают с водой и оставляют на долгое время для гашения или гидратации. В результате получается похожий на замазку материал, известный как известковая замазка, который смешивается с песком для получения известковой штукатурки.Со временем известь в штукатурке снова превращается в известняк и образует твердую и долговечную отделку.

    Известковая штукатурка наносится вручную или затирается на внутренние и внешние стены. Некоторые аппликаторы используют специальный инструмент, называемый шпателем, для нанесения известковой штукатурки на стены. Известковую штукатурку можно наносить непосредственно на тюки соломы или земляные стены, а можно наносить в качестве верхнего слоя на земляную штукатурку. Это более простой вариант, потому что глиняная штукатурка — гораздо более дешевый и удобный материал для смешивания и нанесения.Пигмент может быть добавлен к последним слоям известковой штукатурки для придания цвета или известковой смывки — разбавленного раствора, полученного путем смешивания известковой замазки, пигмента и воды.

    Плюсы и минусы известковой штукатурки

    Известковая штукатурка обеспечивает прочную, долговечную отделку и идеально подходит для наружных поверхностей стен, особенно в дождливом климате, где земляная штукатурка может не справиться. Как и глиняная штукатурка, известковая штукатурка прекрасна на вид и паропроницаема, поэтому идеально подходит для соломенных тюков и домов с земляными стенами.Кроме того, он довольно устойчив к растрескиванию. Утверждение кода не должно вызывать особых проблем.

    Несмотря на свои преимущества, известь является довольно едким материалом. Он может обжечь глаза, кожу и слизистые оболочки. При гашении извести для приготовления известковой замазки выделяется много тепла, что вызывает образование пузырьков, которые могут разбрызгать едкую известь на рабочих. Очки, перчатки и полный комплект защитной одежды, включая шляпу, необходимы.

    После наложения известковой штукатурки на стены требуется уход.Во многих климатических условиях стены необходимо промывать один-три раза в день в течение одной-двух недель после нанесения, чтобы обеспечить хорошее схватывание.

    Так как известковая штукатурка более опасна и привередлива, чем земляная штукатурка, в наши дни в Северной Америке используется редко. Однако его отличные характеристики в дождливом климате делают его важным активом для естественных строителей.

    Гипсовая штукатурка

    Гипс — относительный новичок в семействе натуральных гипсов; впервые было применено около 2500 р.c. к интерьерам величественных пирамид Египта в Гизе. В отличие от глиняной и известковой штукатурки гипс используется исключительно для внутренних стен. Материал слишком растворим в воде для наружного применения.

    Изготовленный из природного гипса, широко распространенного во всем мире, гипсовая штукатурка производится путем нагревания сырого гипса для удаления воды при температуре более 400 градусов по Фаренгейту. Гипсовую штукатурку обычно покупают в мешках с сухим порошком или в ведрах, смешанных с водой.Чтобы начать штукатурку, просто смешайте порошок с водой или вылейте влажную смесь из ведра и приступайте к работе.

    Обычно наносится шпателем, гипс хорошо прилипает к тюкам соломы и земляным стенам и может наноситься непосредственно или в качестве финишного покрытия поверх грунтовых или известковых грунтовых покрытий. Хотя гипс редко используется в новых домах, его можно нанести поверх гипсокартона, чтобы придать плоской поверхности более интересную текстуру. После высыхания гипсовая штукатурка становится твердой и прочной.

    Плюсы и минусы гипсовой штукатурки

    Гипсовая штукатурка широко доступна, ее легко приготовить и нанести.Он хорошо прилипает, гладкий и кремовый. (Однако неопытным штукатурам сложно добиться идеально гладкой поверхности). Гипсовая штукатурка дает отличную отделку внутренних стен. Обычно он высыхает без трещин и требует минимального ухода. Как и другие натуральные штукатурки, гипсовая штукатурка проницаема для водяного пара. Наконец, гипсовая штукатурка — продукт, знакомый должностным лицам кодекса, поэтому получение разрешения не должно вызывать проблем.

    Гипсовая штукатурка должна добываться и нагреваться, поэтому для ее производства требуется больше энергии, чем для производства глиняной штукатурки, но меньше, чем для производства извести.Кроме того, этот липкий лейкопластырь очень быстро схватывается — за тридцать минут до двух часов — что может создать проблемы для начинающих аппликаторов.

    Самым существенным недостатком этого материала является то, что имеющиеся в продаже гипсовые изделия содержат множество химических добавок. В материал добавляются химические связующие, фунгициды, отвердители и другие химические вещества, особенно во влажную смесь. Эти химические вещества могут выделяться из стен и ухудшать качество воздуха в помещении.

    Первоначально опубликовано: май / июнь 2002 г.

    Плюсы и минусы гипсовых стен | Лукас Мастерство

    Гипсовые стены и обрешетка — это часть жизни старого дома.Они красивы или раздражают — в зависимости от вашей ситуации. Стоит разобраться, что такое штукатурные стены и их плюсы и минусы.

    Плюсы гипсовых стен

    Вы можете быть удивлены, но у гипсовых стен есть немало плюсов, больше, чем ожидает большинство людей.

    1. Штукатурка прочнее

    По сравнению с гипсокартоном прочность на разрыв массивной гипсовой стены намного выше. Если вы попробуете по сравнению с гипсокартоном отшлифовать затвердевшую штукатурку или пробить дыру в гипсовой стене, у вас ничего не получится.

    1. Штукатурка энергоэффективна

    Энергоэффективность — главная причина того, почему более толстые стены лучше. Более толстые оштукатуренные стены обеспечивают лучший термический разрыв, чем гипсокартон, и это экономит деньги на коммунальных услугах.

    1. Лучшая блокировка звука

    Штукатурка толще и тверже, чем гипсокартон, и благодаря своим химическим свойствам лучше блокирует звук. Отлично подходит для уединения, плохо подходит для подслушивания.

    Минусы штукатурных стен

    Нет ничего идеального, как и стены из гипса.Вышеупомянутые преимущества не лишены недостатков, поэтому будет справедливо показать обе стороны картины.

    1. Плохой сигнал

    Толстые оштукатуренные стены ослабляют сигнал Wi-Fi и сотовой связи. Базовый беспроводной маршрутизатор не подойдет даже в небольшом бунгало с оштукатуренными стенами.

    1. Трещины в штукатурке

    Со временем штукатурка затвердевает все сильнее и сильнее, что делает ее более хрупкой, чем гипсокартон. В зонах с интенсивным движением на стенах и особенно потолках часто встречаются трещины, которые могут разрушиться из-за возраста и силы тяжести.

    1. Повесить сложнее

    Чем крепче штукатурка, тем труднее ее прибивать гвоздями или сверлить, что затрудняет декорирование.

    Чтобы поделиться своим мнением о плюсах и минусах штукатурных стен, свяжитесь с Lucas Craftsmanship. Позвоните нам сегодня по телефону (713) 864-2510.

    Быстрый совет: использование дюбелей в оштукатуренной стене | Яна Андерсона

    Стеновые дюбели должны хорошо держаться из кирпича, блока или бетона.

    Штукатурка просто не годится, так как она имеет минимальную удерживающую способность.

    Обычно это слишком мягко. Конечно, если стена оштукатурена твердой цементной штукатуркой и тонкими грунтовочными слоями, вы можете обойтись небольшими или средними нагрузками, но обычно пластиковую заглушку нужно вдавить в саму стену, чтобы она по всей длине превратилась в кирпич. блок или бетон и т. д.

    Почему? Поскольку дюбель работает и удерживается на месте, он расширяется радиально наружу. Проще говоря, когда вы вставляете винт в пластиковую дюбель (или в старую деревянную заглушку, если на то пошло), он действует как клин, раздвигая две половинки заглушки и очень плотно заполняя отверстие.Тогда трение заботится о том, чтобы все было на месте на всю вечность; подручные вещи трение… и это бесплатно!

    Большинство дюбелей имеют длину от 1 1/4 «до 1 1/2» (от 32 до 38 мм), а большая часть штукатурки на стенах имеет толщину от 1/2 (12,5 мм) до 3/4 (19 мм) или около того. . Итак, посчитав и убрав толщину штукатурки с длины дюбеля, вы поймете, что на самом деле не большая часть заглушки входит в кирпич / блок / бетон, если оставить их на одном уровне с штукатуркой.Кроме того, передняя часть кирпича также не способна выдерживать большую нагрузку, не рискуя вырваться из строя под нагрузкой.

    Дюбели работают лучше всего, когда их ВЕСЬ ДЛИНА полностью находится внутри основного строительного материала стен, тем самым снимая нагрузку с штукатурки и лицевой поверхности стенового материала.

    Быстрый и грязный набросок «учебной» установки Rawlplugs….

    Как вкрутить шурупы в пластиковые дюбели (дюбели) на оштукатуренной стене.

    Как установить пластиковые дюбели

    • Отметьте все отверстия с помощью спиртового уровня и / или рулетки.
    • Осторожно просверлите отверстия, начиная медленно (возможно, с выключенным молотком), пока сверло не образует неглубокое отверстие (глубину см. На рис. Выше), увеличьте скорость и снова долейте молотком, чтобы закончить отверстие.
    • Пропылесосьте отверстие, если вы хотите быть по-настоящему правильным, но в большинстве случаев это не нужно или, тем не менее, уже сделано…
    • Вставьте заглушки в отверстия до уровня штукатурки.
    • Поместите предмет, который нужно закрепить, над отверстием и проденьте винт через него в заглушку, слегка повернув винт рукой до фиксации.
    • Иногда описанный выше шаг проще, если вы протолкните винт до конца через предмет, а затем вы легко вставите заостренный конец винта в заглушку, продвигая предмет вниз по винту до тех пор, пока он не встретится со стеной.
    • Используя небольшой молоток, постучите по шурупу, чтобы протолкнуть дюбель через штукатурку в саму стену, и остановите его, когда длина выступающего шурупа станет равной длине дюбеля.
    • Затяните винт, стараясь не нажимать на первые несколько оборотов, иначе вы можете протолкнуть заглушку глубже (не очень хорошо).
    • Такой способ работы гарантирует, что дюбель находится точно на нужной глубине в стене, и винт будет доходить до конца дюбеля, когда он плотно затянут.
    • Идеально. Промойте и повторите с другими винтами.
    • Поставьте чайник или идите к холодильнику в зависимости от времени суток….

    Если вы хотите узнать больше о шурупах и дюбелях , прочтите этот пост: Объяснение шурупов…

    Надеюсь, что это поможет вам понять, как использовать пластиковые дюбели и шурупы на оштукатуренных стенах….

    Дайте мне знать, если у вас останутся вопросы.

    Оставайтесь в хорошем состоянии

    Ian

    РЕШЕНИЕ: как лучше всего исправить оштукатуренные стены — гипсокартон

    Как и заявила Полли, похоже, у вас есть две проблемы, которые нужно решить здесь: засолка бетона (разрушение цемента) и ремонт (замена) сухой стены (гипсокартон).

    У вас, вероятно, проблема с влажностью, поскольку две стены создают место для сбора влаги.

    Если эта стена находится под землей, то вы можете столкнуться с проникновением воды через стены подвала. Убедитесь, что ваши водосточные желоба направлены в сторону и находятся на расстоянии не менее 12 футов от дома, чтобы вода не собиралась возле фундамента. Возможно, вам придется заделать фундамент, выкопав вокруг стены фундамента, чтобы заделать его смолой (эмульгированной водой, а не растворителем), и если вы можете положить ткань Tyvek (полиэстер) (в теплом климате) или пенополистирол (в холодный климат) снаружи, чтобы предотвратить проникновение воды.Если у вас есть трещины, вам нужно соскоблить отслоившийся раствор и заново замазать раствор, если он большой, или промелить фундамент, убедившись, что в трещине нет рыхлой пыли.

    Что касается внутренней бетонной стены, вам понадобится немного соляной кислоты для очистки стены после того, как вы удалили металлической щеткой любой рыхлый материал. Затем промойте стену водой с кислотой и водой снова.

    Убедитесь, что вы носите соответствующую защиту, вдыхание пыли вредно для здоровья и также защищает ваши глаза.С кислотой вам понадобятся подходящие перчатки и защитное покрытие, а также хорошая вентиляция (открытые двери, окна и вентиляторы).

    После того, как стена будет очищена, вам нужно будет заделать все трещины, как вы это делали снаружи. Затем вам понадобится гидроизоляционная краска для фундамента и кирпичной кладки, чтобы покрыть стену. Если пол влажный, вам, вероятно, придется его обработать.

    После обработки фундамента или внешних стен вам нужно дать им время высохнуть. Вы должны почувствовать меньше затхлого запаха и меньше влажности.Если вы можете подождать до поздней весны, заделайте стены и замените сухую стену (чтобы убедиться, что у вас нет протечек).

    Учитывая то, что вы здесь указали, вероятно, у вас плесень и / или плесень (черные или оранжевые пятна на обратной стороне гипсокартона и / или деревянных стоек). Если вы видите это или чувствуете запах, вам нужно будет удалить всю сухую стену и полностью продезинфицировать область (конечно, вам нужно будет сделать это перед обработкой внешней стены).

    Здесь вам нужно будет использовать подходящее снаряжение, а также вы не хотите заболеть плесенью или плесенью (костюм Tyvek, полнолицевые очки и соответствующий респиратор от плесени и плесени).

    После того, как вы удалите всю сухую стену из запечатанных пластиковых пакетов, полностью соберите всю свободную пыль пылесосом. Затем промойте деревянные стойки и пол разбавленным отбеливателем. Возможно, вам также придется удариться о потолок, чтобы убить оставшиеся споры.

    Если это под землей, я бы заменил сухую стену на систему стен из ПВХ / стекловолокна для подвалов. Если вы живете в холодном климате, я бы также изолировал пространство между стенами стекловолокном с открытым фасадом (без пароизоляции).

    Если это наземная стена, вы можете использовать стекловолокно с закрытой поверхностью или распылить на изоляцию с полным пароизоляцией на внутренней поверхности стены, вы будете класть гипсокартон поверх (без зазоров), так как вы не хотите, чтобы внутри влага снова конденсируется в пространстве между ними (теплый или холодный климат). Затем нанесите на гипсокартон (гипсокартон) с помощью стекловолоконной ленты и штукатурки для сухих стен, чтобы закрыть зазоры между листами, и нанесите два или три слоя краски.

    Не экономьте здесь, так как вы не хотите делать это снова и не хотите, чтобы у вас был нездоровый дом (плесень / плесень).

    Какая краска лучше всего подходит для известковой оштукатурки стен?

    Известковая штукатурка — это строительный материал, который в основном получают путем обжига известняка с последующим его гашением водой с образованием штукатурки, затвердевающей с возрастом. Он использовался тысячи лет, и после полного отверждения становится чрезвычайно прочным и износостойким. Фактически, есть свидетельства того, что известь использовалась для древнеегипетских памятников, и римляне использовали ее регулярно.

    Новая известковая штукатурка очень едкая и обычно требует специального нанесения, но при успешном нанесении образует хорошо дышащую, гибкую, но очень прочную основу.Его высокий уровень воздухопроницаемости делает его идеальным для ремонта или реставрации старых зданий, где он использовался бы традиционно.

    В отличие от современной гипсовой штукатурки, известковая штукатурка должна не только высохнуть, но и застыть, поэтому следует тщательно продумывать любые «покрытия» для оштукатуренных известковыми поверхностей. Если вы наносите новую известь, ваш поставщик или специалист по штукатурке должен посоветовать время отверждения, но в качестве общего практического правила мы рекомендуем, чтобы на каждые 5 мм толщины извести необходимо минимум 4 недели для отверждения (иногда дольше. ).Это означает, что никакие другие покрытия, будь то известковая краска, краска или любой другой продукт, не должны наноситься до тех пор, пока они не будут отверждены.

    Существуют различные виды отделки для известковых оснований, каждая с различными характеристиками; известковая промывка является наиболее традиционным выбором. Смывка извести используется не только для придания цвета оштукатуренным извести стенам, но и для защиты основания под ними. Его микропористые щелочные свойства сдерживают рост водорослей, что делает его отличным выбором для проектов наследия.Многие традиционные строители и специалисты по консервации рекомендуют известковую промывку, потому что это самая настоящая отделка известковой штукатурки.

    Однако основным недостатком известковой промывки является уровень технического обслуживания. Он наносится путем создания нескольких слоев, обычно с помощью кисти, что может занять много времени. Также может потребоваться повторное нанесение каждые пару лет или около того, поэтому это не всегда самый практичный вариант в долгосрочной перспективе.

    Если вы ищете альтернативу известковой окраске внутренних стен, убедитесь, что вы выбрали дышащую краску для известковой штукатурки. Claypaint обладает очень высокой воздухопроницаемостью, т. Е. Полностью совместим с известью. Доступен в гораздо большем диапазоне цветов , чем у большинства известковых красок, в то время как ультраплоская матовая поверхность соответствует аутентичному виду известковых поверхностей. Кроме того, густая кремовая консистенция Claypaint имеет дополнительное преимущество, заключающееся в «сглаживании» любых микротрещин или неровностей на поверхности.

    Как покрасить внутренние стены, оштукатуренные известью, с помощью Claypaint:

    • 1.Непосредственно перед покраской смочите штукатурку влажной тканью, влажной кистью или валиком, либо распылителем воды.
    • 2. Нанесите тонкий слой краски, разбавив Claypaint 20% водой. Перед нанесением тщательно перемешайте.
    • 3. После высыхания нанесите 1-2 полных слоя Claypaint, используя валик с коротким ворсом для получения гладкой, однородной поверхности.

    Известковая краска остается традиционным выбором для отделки внешних известково-оштукатуренных или известковых оштукатуренных поверхностей.Однако уровень обслуживания снаружи может быть даже больше, поскольку стены менее защищены от непогоды. Содержание известкового налета, который иногда со временем отслаивается, может стать настоящей проблемой, если ваша собственность регулярно подвергается ветреной или влажной погоде.

    Дом Майка Вая, облицованный известью, отделанный силикатной кладкой Earthborn Ecopro

    Наша силикатная кладочная система Ecopro — это воздухопроницаемая и жизнеспособная альтернатива для наружных известковых оснований.Это простая двухкомпонентная система, состоящая из грунтовки и краски, которая после нанесения остается невероятно долговечной. В отличие от известковой смывки, силикатная краска Ecopro не отслаивается и не отслаивается, но при этом остается влагопроницаемой, позволяя водяному пару легко проходить через основание, позволяя вашей собственности дышать.

    Если вы хотите узнать больше об экологически чистых строительных и отделочных материалах, включая известь, взгляните на это действительно полезное руководство от экспертов по охране природы Jack in the Green .

    Многие из наших складских запасов являются экспертами в традиционных строительных и отделочных технологиях, некоторые из них специализируются на продуктах из извести, предоставляя сырье и консультации. Мы всегда советуем обратиться за советом к профессионалу, имеющему опыт работы с лаймом. Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните нам, , позвоните нам по телефону или поговорите с любым из наших прекрасных продавцов.

    Нажмите здесь , чтобы заказать горшок для образцов или запросите бесплатную цветовую карту .

    Выбор между гипсокартоном или штукатуркой

    Гипсокартон или штукатурка?

    Большинство людей даже не задумывается, использовать ли для внутренней отделки гипс или гипсокартон. Можно утверждать, что штукатурка создает более прочный продукт. Однако гипсокартон стал отраслевым стандартом внутренней отделки. Рассмотрим несколько причин ниже.

    1 — Стоимость

    Стоимость является сильным стимулом для определения успеха данного продукта, и, поскольку штукатурка дороже гипсокартона, гипсокартон стал более популярным.При рассмотрении стоимости строительства мы можем разделить общую сумму на трудовые и материальные затраты. На работу по гипсокартону приходится от 35% до 60% общих затрат. Однако затраты на оплату труда штукатурки составляют гораздо больший процент от общей суммы. Они могут составлять от 70% до 90% от общей суммы.

    При оценке затрат на гипсокартон или штукатурку подрядчики обычно сначала определяют квадратные метры стен и потолков, которые должны быть покрыты гипсокартоном или штукатуркой. Затем они берут эту общую площадь в квадратных футах и ​​умножают ее на стандартную цену за квадратный фут.Для гипсокартона вы можете рассчитывать заплатить примерно от 1,00 до 1,50 доллара за квадратный фут как за подвешивание, так и за приклеивание ленты. С другой стороны, штукатурка может стоить более 5,50 долларов за квадратный фут. Подробнее о том, как оценить стоимость гипсокартона, вы можете прочитать в этой статье.

    2 — Наличие опытных мастеров гипса

    По мере того, как гипсокартон постепенно становится отраслевым стандартом, становится все труднее найти квалифицированных штукатуров. Если вам посчастливилось найти мастера, имеющего опыт работы с штукатуркой, ему, скорее всего, больше пятидесяти лет, что неплохо, но просто подчеркивает, что в наши дни все меньше молодых людей учатся штукатурить.Даже если вы найдете компанию, которая утверждает, что занимается штукатурными работами, вы должны убедиться, что они действительно могут делать то, что они говорят. Попросите примеры их работ. Позвоните специалистам, чтобы узнать, какую репутацию они имеют в отношении штукатурки. Убедитесь, что это не просто специалисты по гипсокартону, которые изучили несколько методов штукатурки и пытаются выиграть вашу заявку, чтобы получить больше практики.

    3 — Простота ремонта

    И штукатурка, и гипсокартон поддаются ремонту. Учитывая наличие квалифицированных торговцев, когда вам нужно нанять кого-то, чтобы залатать дыры в ваших стенах, вы можете столкнуться с тем же вопросом поиска надежной компании.Следует отметить, что заделка дыр в стенах — задача не из легких. Опытный штукатур может заделать дыру в штукатурке в стене так, чтобы она была такой же гладкой и ровной, как и окружающее пространство. Однако некоторые считают, что пятна такого типа могут быть видны даже после покраски. Это не следует воспринимать как какой-либо недостаток со стороны штукатура. Сам материал имеет недостатки при попытке растушевать его до предварительно окрашенной отделки. Гипсокартон или грязь, с другой стороны, немного лучше сочетается с оригинальной отделкой при работе с предварительно окрашенными поверхностями.

    Что выбрать?

    Скорее всего, вы выберете гипсокартон при принятии решения о новом строительстве или реконструкции проекта. Тем не менее, приятно тщательно изучить доступные варианты. Для многих коммерческих применений по-прежнему требуется штукатурка. Когда вы пытаетесь загладить стены из шлакоблоков или другие кирпичные, цементные или каменные поверхности, штукатурка является отличным выбором из-за гибкости применения. В условиях повышенной влажности отлично подойдет штукатурка, поскольку она прочнее гипсокартона.

    15Апр

    Можно ли красить гипсокартон водоэмульсионной краской: Можно ли покрасить гипсокартон без шпаклевания и как это правильно сделать

    15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    как разводить состав, сколько сохнет, как красить гипсокартон

    Существует множество разнообразных способов декорирования помещения. Один из наиболее распространенных – это окрашивание стен и потолка водоэмульсионными составами. Популярность данного покрытия обусловлена его отличительными особенностями: такая краска не имеет резкого химического запаха, быстро сохнет, нетоксична, не боится мытья и чистки. Кроме того, благодаря колеровке можно получить практически любой оттенок.

    Однако водоэмульсионная краска, как и другой материал, имеет свои особенности и особые требования к нанесению.

    Особенности применения

    Водоэмульсионка – это определение большой группы красителей, в основе которых лежит водная эмульсия. Все они имеют различающиеся характеристики и свои особенности нанесения. Однако существует и ряд особенностей, которые объединяют все разновидности красителей: так покрытия не выгорают, не трескаются, легко наносятся и быстро сохнут, достаточно износостойки, не имеют запаха и экологически безопасны.

    Окрасить можно практически любую поверхность, однако за счет большого содержания воды водоэмульсионка не используется для окрашивания металла и керамики, поскольку именно с этих материалов она просто стечет.

    Также немаловажно отметить то, что такая краска имеет совсем невысокую цену. Кроме того, в крупных торговых точках можно бесплатно или за невысокую стоимость провести колеровку основы, что поможет получить практически любой желаемый цвет.

    При всех имеющихся достоинствах существует и весомый недостаток. Используя водоэмульсионку в очень влажных помещениях с низкой температурой или частыми ее перепадами, например в ванной, а также допуская ошибки в разведении, нанесении или прочих технологиях применения, можно столкнуться с достаточно неприятным последствием – грибком.

    Избежать этого поможет добавление специальных антигрибковых составов в краску. Многие современные производители изначально добавляют антигрибковые вещества в водоэмульсионную краску.

    Какие же варианты водоэмульсионных красителей предлагаются сегодня на рынке.

    • Акриловая водоэмульсионная краска. Данный вариант является на сегодняшний день самым распространенным вариантом, применяемым для окрашивания практически любых поверхностей. Отличительной особенностью такой краски является ее повышенная влагостойкость. Поверхности, окрашенные такими составами, можно мыть любыми чистящими средствами. Покраска может производиться даже на металлические поверхности, которые предварительно должны быть хорошо загрунтованы. Акриловая краска – это идеальный вариант для неопытных пользователей, поскольку она не течет и ложится без пробелов, а также может наноситься любым удобным способом: при помощи валика или кисти.
    • Самый дешевый вариант, который применяется исключительно в сухих помещениях, – это поливинилацетатная водная эмульсия. Такое покрытие может быстро потрескаться и стереться даже при небольшом механическом воздействии.
    • В противовес поливинилацетату стоит самый дорогой представитель линейки – латексный краситель. Этот вариант обладает максимальным уровнем влагостойкости, поэтому он подойдет для окрашивания всей комнаты.

    Чаще всего, однако, он используется для окраски потоков. При использовании такого покрытия можно получить как матовое, так и глянцевое покрытие. О типе покрытия можно узнать по специальной маркировке на упаковке.

    • Меньше всего подвержено загрязнениям силиконовое покрытие. Оно может наноситься на штукатурку, поверх обоев, на гипсокартон, фанеру, ДВП и другие поверхности. Кроме того, окраске можно подвергнуть как бумажные, так и любые разновидности виниловых обоев.
    • Вариант стеклообоев можно получить при помощи окрашивания поверхности силикатной водоэмульсионкой. На прогрунтованной поверхности из гипсокартона или дерева силикатное покрытие может прослужить до 25 лет.

    При окрашивании любым из видов водоэмульсионки необходимо в первую очередь провести расчет необходимого количества краски. Особенно это актуально, если краска предварительно колеруется. Расход смеси на 1 кв. метр помещения можно узнать в аннотации к продукту. Кроме необходимого количества стоит заложить 10-15% от общей массы плюсом – на всякий случай.

    Поскольку слой краски обычно чрезвычайно тонок, необходимо тщательно выровнять окрашиваемую поверхность, предварительно убрав старые покрытия, если только окрашивание не будет производиться поверх.

    После этого рекомендуется хорошо загрунтовать поверхность. Этот простой шаг поможет сократить расход краски и убрать лишнюю пыль. После этого можно приступать к окрашиванию любым удобным способом.

    Как развести краску?

    Одним из самых важных условий комфортного и экономичного нанесения водоэмульсионной краски является приведение ее к необходимым показателям вязкости. Слишком жидкая краска будет стекать, не сможет качественно прокрасить поверхность и заполнить имеющиеся небольшие неровности или шероховатости, а слишком густая будет иметь очень большой расход материала на кв. метр поверхности. Кроме того, слишком толстый слой краски может повлечь за собой отслойку материала.

    Так чем же разводить краску, если этого требует ее консистенция? Самый простой способ разведения – это, безусловно, самая обычная вода. Существуют также специальные растворы для разбавления, однако вода – наиболее доступный и самый простой материал.

    Для того чтобы развести краску, необходимо взять чистую емкость, размер которой будет зависеть от параметров поверхности и количества краски, которое понадобится для окрашивания. При большом расходе краски разбавлять ее можно и прямо в заводской емкости.

    Сам процесс разбавления предельно прост: необходимо постепенно добавлять в краску дополнительную воду, при этом смесь необходимо тщательно перемешивать. Смешивать компоненты лучше всего наиболее подходящим прибором для этого – деревянной палочкой. Пропорции разбавления водоэмульсионки водой будут определяться изначальной густотой краски.

    Особая рецептура существует для разбавления сильно загустевшей краски, которая уже приобрела консистенцию пасты. Здесь сделать ее вновь пригодной для работы поможет все та же вода, которой ее нужно разбавить. Только при данных обстоятельствах ее необходимо подогреть.

    Иногда для получения цветной водоэмульсионки необходимой консистенции нет необходимости разбавлять ее водой – достаточно провести процесс колеровки. Процедура будет похожа на описанную ранее.

    • В чистую посуду нужно добавить количество краски, необходимое для окрашивания всей выбранной площади, иначе попасть в цвет при дополнительной колеровке может быть крайне затруднительно.
    • Дальше всю эту краску нужно перемешать до однородности чистой палочкой или при помощи строительного миксера.
    • Не переставая мешать, по капле необходимо начать вводить краситель. Продолжать такие действия следует до тех самых пор, пока краска не приобретёт желаемый оттенок.

    Кроме этого, в процессе колеровки можно добавить специальный пигмент, который поможет сделать выбранную краску перламутровой. Данное действие поможет добиться очень интересного конечного результата.

    Подготовительные работы

    Неровности, разводы, проступившие пятна или другие вкрапления могут испортить все впечатление от свежего окрашивания. Чтобы этого не произошло, важна правильная подготовка поверхности к покрытию.

    В первую очередь нужно полностью очистить поверхность от старых покрытий, будь то обои или краска. Если обои плохо счищаются, можно помочь себе, намочив их водой из пульверизатора. После того, как вода впитается, обои легко отойдут от стен или потолка.

    Если подготавливаемая плоскость имеет различные неровности, поверхность следует зашпаклевать/оштукатурить и загрунтовать. Не стоит забывать, что перед покраской нужно дать шпаклевке полностью просохнуть.

    Необходимо помнить, что в зависимости от вида штукатурки и его производителя срок полного высыхания нанесенного слоя может составлять до 30 дней, поэтому необходимо тщательно изучить свойства смесей, прежде чем штукатурить или шпаклевать ими поверхность.

    Подготавливаемую поверхность следует избавить от пыли, пятен и возможных частиц грязи, при необходимости можно промыть стены раствором воды с добавлением мягкого чистящего средства. После очистки важно дождаться полного высыхания поверхности.

    Когда поверхность максимально чистая и просохшая, можно приступать к следующему и заключительному этапу перед окрашиванием – грунтовке. Чаще всего для данного этапа используются универсальные полимерные составы различных производителей. Именно такие типы грунтовок подходят для обработки большинства типов материалов, будь то кирпич, бетон, цемент, гипсокартон.

    Грунтовать лучше начинать с левого верхнего угла, постепенно двигаясь к правому нижнему. Правильная и качественная грунтовка поверхности поможет обеспечить более надежное сцепление с покрытием, а также уберет остатки пыли при необходимости. При нанесении грунтовки можно пользоваться любым удобным инструментом: валиком, кистью, даже тканью.

    После столь тщательной подготовки можно спокойно наносить краску, не боясь отслоек, неровностей и прочих неприятных дефектов. Нанесение лучше производить в два этапа: сначала нанести тонкий основной цвет, после чего закрепить его еще одним тонким слоем поверх первого. Между нанесениями необходимо тщательно просушивать слои.

    Тонкости нанесения

    Нанесение краски, как и любой другой этап процесса окрашивания, имеет свои тонкости и правила.

    Итак, независимо от инструмента, при помощи которого будет производиться окрашивание, дополнительно понадобится плоская кисть. С ее помощью необходимо будет красить наименее доступные места в помещении: углы, стыки с окнами и дверями, а также совсем маленькие детали декора.

    С прокраски углов и стыков и следует начинать весь ответственный процесс окрашивания. Причем первым декорируется самый отдаленный от дверного проема верхний угол. На данном этапе нет ничего сложного: необходимо взять плоскую кисть, наполовину окунуть ее в краску (удобнее, если краска из общей емкости будет налита в отдельную малярную емкость), отжать и легкими движениями начать окрашивание.

    По всему периметру необходимо проложить полоску краски шириной 30-40 сантиметров. Такая подготовительная работа поможет более равномерно наносить покрытие валиком, из краскопульта или аэрографом в дальнейшем.

    Основное же окрашивание будет производиться в три этапа: 1 этап – 1 слой. Здесь есть свои нюансы: каждый из трех слоев должен иметь свое направление окрашивания – это поможет избежать непрокрашенных мест, неровностей, пятен, слишком тонкого покрытия.

    Итак, правильно наносить смеси слоями следует, ориентируясь на расположение окна: 1 слой должен следовать параллельно солнечным лучам, 2 слой будет наноситься перпендикулярно первому, а вот завершить работу необходимо слоем, направление которого будет двигаться ровно к окну.

    Окраску наиболее удобно производить, используя простой валик. Это, конечно, не так быстро и ровно, как при использовании краскопульта, однако такой способ наиболее бюджетен. К тому же валик можно легко купить в любом магазине, а после окончания ремонтных работ просто выбросить, не захламляя дом ненужными предметами.

    Между нанесением слоев важно оставлять необходимое количество времени для полной просушки слоя. Только после полного высыхания одного из них можно приступать к нанесению второго и третьего.

    Нанесение краски на непросохший слой чревато отслойками и растеканием материала.

    О том, как правильно покрасить стену водоэмульсионной краской, смотрите в следующем видео.

    Сколько сохнет?

    Водоэмульсионные красители считаются самыми быстросохнущими среди прочих окрашивающих эмульсий, однако время полного высыхания может варьироваться в зависимости от типа краски, материала, на который она будет наноситься, и даже производителя.

    Для того чтобы определить время высыхания того или иного варианта, необходимо изучить аннотацию к товару. Именно там производитель размещает более точную информацию о времени высыхания красителя. Этот показатель может варьироваться от 2 часов до суток.

    Что происходит с краской в процессе высыхания и почему этот процесс происходит так быстро? Данная закономерность возможна благодаря особому составу смеси. Так, любая водоэмульсионка имеет в своем составе воду и особое связующее вещество. Нанесенная краска под воздействием кислорода отдает всю воду, которая просто испаряется с поверхности, оставляя только связующее вещество, которое остается на поверхности в виде цветной пленки.

    Стоит также отметить, что пока не произошло полное высыхание краски, ее можно смыть, поправить окрашивание или убрать подтеки. После высыхания сделать это станет весьма проблематично.

    Также скорость высыхания может варьироваться в зависимости от толщины нанесенного красящего слоя: чем он толще, тем больше время просушки. В более влажных и холодных помещениях время высыхания также может быть больше, а вот при температуре выше средней краска высохнет быстрее.

    Тем не менее в первую очередь все же необходимо ориентироваться на время указанное на упаковке, а не на глаз или на ощупь. Пачкаться такая смесь перестанет практически моментально, однако до ее реального высыхания должно пройти определенное количество времени – и не стоит пренебрегать данными показателями.

    Полезные советы

    Перед тем как начинать окрашивание, необходимо вынести все предметы мебели. Если же сделать это не представляется возможным, стоит накрыть ее газетами или тканью. Кроме того, рекомендуется защитить материалом и пол, если не планируется его дальнейшая переделка.

    Отстирать водоэмульсионку от одежды не так сложно: если пятна свежие, необходимо всего лишь протереть место попадания краски раствором воды с моющим средством в пропорции 1: 1. Если пятная старые, на помощь придет спирт или обычный лак для волос. Средство необходимо нанести на ватный диск и на некоторое время приложить к пятну от краски, после этой процедуры краска смывается обычной водой.

    Однако, несмотря на то, что краску легко можно отстирать, при подготовке к отделочным работам стоит позаботиться о защите своей одежды и надеть защитный костюм или же какие-то старые предметы гардероба, которые не жалко испортить.

    Также можно защитить руки строительными перчатками, а если планируется окрашивание потолка, то не лишним будет использование шапочки для волос или платка.

    Перед проведением работ важно тщательно подготовить к ним поверхность. Она должна быть ровной и чистой, поэтому предварительно необходимо убрать все остатки прежних покрытий, зашпаклевать и выровнять стену или потолок, при необходимости прошкурить, после чего вымыть, убирая остатки пыли и грязи. После полного высыхания слоя шпаклевочного материала стены необходимо тщательно прогрунтовать.

    Наносить краску нужно обязательно в несколько слоев. В зависимости от производителя их может быть 2 и более. Однако оптимальным вариантом является нанесение 3 тонких слоев материала, при этом направление мазков кисти или движений валика на каждом из слоев разное. Первый слой необходимо наносить параллельно падающим в окно солнечным лучам, второй слой наносится перпендикулярно первому, а вот третий необходимо наносить, двигаясь в обратную сторону от окна.

    Если необходимо произвести окрашивание в разные цвета, необходимо использовать белую водоэмульсионку и колер с нужным оттенком. Смешивание красящего вещества следует проводить осторожно и медленно: лучше впоследствии добавить недостающую часть пигмента, чем сразу получить слишком темный оттенок.

    Покраска гипсокартона водоэмульсионной краской без шпаклевки

    Покраска гипсокартона без шпаклевки

    С каждым годом тенденция замены старых строительных материалов на новые просматриваются сильнее. Это напрямую касается изделий, применяемых в проведении внутренних отделочных работах.

    Для создания поверхности под финишное покрытие начали часто применять гипсокартонные листы (ГКЛ). При помощи данного изделия производится выравнивание поверхности, и он же является основанием для внутреннего декора.

    Обычно, перед тем, как наносить финишное покрытие, основание из ГКЛ шпаклюется, но может производиться покраска гипсокартона и без шпаклевки.

    Можно ли красить гипсокартонные листы без шпаклевки?

    Вопрос: можно ли гипсокартон красить без шпаклевки, волнует каждого хозяина, который рано или поздно будет производить ремонт в своем жилом помещении.

    Перед тем, как произвести и внедрить задуманное, следует хорошо подготовиться к предстоящей работе не только материально, купив весь необходимый материал и инструмент, но и информационно.

    Особенности гипсокартона

    Если вы решили свое помещение отделывать при помощи гипсокартона, то стоит обязательно ознакомиться с этим материалам подробнее, чтобы знать, какие действия с ним можно производить, а какие и не стоит.

    ГКЛ – представляет из себя листовой материал, состоящий из внутреннего гипсового слоя и наружного – картона.

    Этот материал достаточно капризен при транспортировке и хранении. Очень легко можно оббить угол и сделать механическое повреждение поверхности, случайно царапнув его острым предметом.

    Хранить и складывать материал можно только в сухом месте, так как он сильно впитывает влагу. Именно это одна из основных причин рекомендованного нанесения шпаклевки.

    Рекомендации профессионалов отделочников

    Практически каждый профессионал отделочного дела и специалист с завода-производителя гипсокартонных листов на вопрос: «Нужно ли гипсокартон шпаклевать под покраску?», однозначно ответит положительно, приводя к этому утверждению ряд объяснений. К ним относят:

    • отличные показатели впитывания влаги (как говорилось выше), соответственно после окраски поверх картона материал может набухнуть,
    • возможность неравномерного высыхания изделия может привести к появлению пятен на поверхности (в различных местах краска сохнет по-разному),
    • расход краски при нанесении покрытия на картон возрастет в разы, и цвет не будет соответствовать задуманному.

    Но основным аргументом специалистов, отвергая покраску стен без шпаклевки, является видимость крепежных мест и скосов по краям листов. Действительно, гипсокартон крепится при помощи саморезов к вертикально выставленному каркасу с перемычками, поэтому на каждом листе будет, как минимум 3 вертикальных ряда саморезов, следы от которых никакая краска не закроет. К тому же скосы будут зрительно отделять каждый гипсовый лист.

    Как выйти из ситуации?

    Из приведенных выше утверждений и рекомендаций будет понятно каждому хозяину, что окрашенная стена на ГКЛ основании, абсолютно не покрытая шпаклевкой, не будет иметь привлекательного вида, но выход есть из любой ситуации.

    Необходимо выждать время на высыхание материала, после чего каждый слой шпаклевки требуется зачистить.

    Частичная шпаклевка стен под покраску

    Если вам необходимо ускорится с проведением ремонта, можно обойтись без полной шпаклевки поверхности, но при этом следует соблюдать следующие рекомендации:

    Гипсокартон, как изделие, имеет несколько разновидностей. Существуют листы материала, предназначенные для потолочных и стеновых работ. Толщина потолочных изделий 9 мм, а стеновых – 12 мм. К тому же оба варианта продукции производятся влагостойкого типа, что достигается применением специального картона с дополнительной обработкой.


    Как красить гипсокартон без шпаклевки

    Опубликовано 29.09.2017 в категории Потолок, Стены // 0 комментариев // Автор: Admin

    1. 5
    2. 4
    3. 3
    4. 2
    5. 1

    (0 голосов, в среднем: 0 из 5)

    С появлением гипсокартона работа мастера-отделочника стала намного быстрее и проще. С помощью этого материала создаются абсолютно ровные поверхности. Однако финишная отделка все-таки необходима гипсокартонным листам. В большинстве случаев стены из гипсокартона оформляются с помощью краски. Во-первых, это самый дешевый вариант отделки, во-вторых, красить поверхность намного легче, чем клеить обои, подгоняя рисунок. В-третьих, с помощью краски можно создать любой орнамент или узор для эксклюзивного оформления. Специалисты говорят, что гипсокартонную поверхность перед покраской нужно зашпаклевать. Однако многие домашние мастера задают вопрос, возможна ли покраска гипсокартона без шпаклевки.

    Для чего наносят шпаклевку

    С одной стороны, гипсокартон имеет абсолютно ровную поверхность, следовательно, выравнивание шпаклевкой можно исключить. Но шпаклевание подразумевает и другие цели:

    • Обработанная поверхность становится более прочной. Верхний слой в структуре ГКЛ — это картон, который имеет свойство впитывать влагу. Без обработки прочностные характеристики могут значительно снизиться
    • Увеличивается адгезия поверхности, сцепление краски и гипсокартонного листа становится намного прочнее
    • Поверхность меньше впитывает влаги, что очень важно для некоторых отделочных материалов, с помощью которых выполняется финишная отделка стен. В большинстве случаев краска производится на водной основе, следовательно, она будет впитываться в бумажную поверхность ГКЛ. Это неизбежно ведет к увеличению расхода красящего состава
    • Шпаклевание помогает выровнять цвет наносимого покрытия. Из-за неравномерного просыхания, которым характеризуется гипсокартон, поверхность будет выглядеть пятнистой. В результате окрашенная стена может выглядеть непривлекательно, что в жилых помещениях имеет большое значение

    Всем, для кого актуальна проблема, нужно ли шпаклевать гипсокартон перед покраской, можно сказать: необязательно обрабатывать всю поверхность, но места стыков и креплений должны заделываться шпаклевкой.

    Технология покраски ГКЛ без шпаклевки

    Несмотря на идеально ровную поверхность, гипсокартон нужно обязательно подготовить к предстоящей отделке. Для этого необходимо строго соблюдать рекомендации и правила.

    Подготовка поверхности

    Для идеального решения вопроса, можно ли красить гипсокартон не шпаклеванный, следует тщательно подготовить стену. Необходимо очистить ее от строительной пыли, используя для этой цели обычный пылесос. Работу по очистке гипсокартонных листов лучше выполнять непосредственно перед покраской, так как пыль может вновь осесть на стенах.

    Затем надо проверить, не выступают ли шляпки саморезов, с помощью которых выполнялось крепление гипсокартонных листов. Проверку выполняют небольшим шпателем, проводя им по местам крепления. В случае обнаружения проблемных мест необходимо затянуть крепежи отверткой или шуруповертом.

    Нанесение грунтовки

    Пористая поверхность ГКЛ способна впитывать большое количество краски, поэтому предварительно стену обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. В результате повышается адгезия поверхности, снижается расход краски и повышается прочность верхнего слоя ГКЛ.

    Грунтовкой покрывают всю стену, стараясь не пропускать ни одного уголка. В противном случае могут наблюдаться перепады цвета после покраски. Для работы можно использовать следующие инструменты:

    • Валик с длинным ворсом
    • Широкую кисть
    • Пульверизатор

    Выравнивание стыков

    Ответить на вопрос, можно ли красить гипсокартон без шпаклевки, однозначно нельзя. Стыки между листами все же требуют шпаклевочных работ. Шляпки саморезов тоже нуждаются в маскировке.

    Просто заделать швы не получится, со временем они могут растрескаться. Поэтому лучше воспользоваться лентой-серпянкой, с помощью которой можно укрепить швы, не позволяя им растрескаться. Ширина ленты определяется индивидуально для каждого случая, но чаще всего используется сетка шириной 5-10 см. Этого вполне достаточно для заклеивания и стыков и шляпок крепежных элементов.

    Теперь можно приступать к шпаклеванию. Для этого разводят водой сухую смесь согласно инструкции на упаковке или приобретают готовую шпаклевку. Смесь наносят шпателем вдоль швов и в местах крепления саморезов. Обработанные швы оставляют до полного высыхания шпаклевки, чаще всего для этого требуется 10-12 часов. Определить состояние шпатлевки можно по виду и на ощупь, сырой раствор выглядит темным, а при высыхании становится более светлым и твердым.

    Высохшую шпаклевку необходимо отшлифовать. Для работы можно взять ручную терку с прикрепленной мелкозернистой наждачной бумагой или шлифовальную машинку. Механическое шлифование может привести к повреждению бумажного слоя ГКЛ, ручной способ дает возможность контролировать нажим. Проверить результат можно с помощью фонарика, свет, падающий под небольшим углом, выделит тенью любую шероховатость.

    Шлифование выполняют до получения ровной и гладкой поверхности.

    Вторичное грунтование

    После обработки швов нужно повторно очистить стены от образовавшейся пыли, пройдя по гипсокартонному листу щеткой пылесоса. Очищенную поверхность покрывают еще одним слоем грунтовки. В результате этих действий основание под покраску станет более прочным, заполнятся имеющиеся поры, уменьшится расход краски и не будут заметны перепады цвета.

    Окрашивание стен из ГКЛ

    После того как найдено решение проблемы, можно ли красить гипсокартон без шпатлевки, на подготовленное и высушенное основание наносят краску. Процесс окрашивания знаком всем, но в случае с гипсокартоном следует учесть некоторые особенности:

    • Краска наносится в несколько слоев, так как за один раз однотонной поверхности не добиться. Зашпаклеванные швы и шляпки саморезов в любом случае будут выделяться. Чаще всего хватает 2-3 слоев, но иногда требуется дополнительное нанесение красящего состава
    • Красить стены из ГКЛ лучше всего валиком, краска ложится более ровно, без разводов и подтеков
    • Для равномерного нанесения краску раскатывают валиком в лотке
    • Каждый следующий слой наносят только после полного высыхания предыдущего слоя. Пренебрежение этим правилом станет причиной появления разводов
    • При нанесении краски следует менять направление каждого слоя, то есть второе окрашивание должно выполняться в направлении перпендикулярно первому и так далее. Это позволит избежать неравномерного окрашивания и перепадов цвета
    • В углах и труднодоступных местах красить лучше с помощью небольшой кисточки. Причем рекомендуется начинать покраску именно в этих местах

    Работа выполняется до тех пор, пока цвет не станет идеально ровным.

    Вопрос, можно ли покрасить гипсокартон без шпаклевки, не имеет однозначного ответа, но независимо от принятого решения качественно выполнить работу можно только при соблюдении технологии покраски, включая тщательную подготовку основания. Только в этом случае можно получить идеально окрашенную поверхность без перепадов цвета, разводов и других недостатков.


    Можно ли покрасить гипсокартон без шпаклевки?

    Вопрос о покраске ГКЛ без дополнительной финишной обработки и использования шпаклевки далеко не нов. Ремонт это дело хлопотное и затратное, поэтому каждый старается хоть как-то сэкономить. Это касается и денежных средств, и времени, и строительных материалов, и сил. Но есть и другая сторона медали. Ведь никто не знает, сколько лет отведено покрытию из гипсокартона, которое дополнительно не обработали защитными средствами.

    В статье ниже рассматриваются преимущества и особенности использования в строительстве различных грунтовочных смесей, красок, шпатлевки, каким образом с их помощью продлить долговечность и повысить качество отделочных работ. После этого сделаем вывод, стоит ли от этих средств отказываться, и что будет с покрытием, если его покрасить, не используя средств для защиты материала.

    Стандартная обработка листов ГКЛ. Как сделать финишную отделку правильно

    Ниже перечислено, какие работы по подготовке поверхности необходимо переделать, чтобы научиться красить гипсокартон:

    • шпатлевание стыков листов и шляпок саморезов,
    • грунтование поверхности ГКЛ,
    • нанесение финишного слоя шпаклевки для полноценного выравнивания,
    • покраска или поклейка обоев.

    Правильная заделка швов – основа долговечности покрытия

    Чтобы зашпаклевать швы, места стыков укрепляют армирующей лентой. Используют и оконную ленту. Для этого ее накладывают на стык и покрывают шпаклевочным раствором. Все работы выполняют при помощи широкого шпателя, которым размазывают смесь по поверхности листа гипсокартона, чтобы в конце процесса канавка от стыка стала в один уровень с кромкой ГКЛ.

    То же самое проделывают со шляпками от саморезов. Такая обработка защищает поверхность от растрескивания в местах стыка и уплотняет гипсокартонную конструкцию. Когда шпатлевка подсохнет, ее шлифуют наждачной бумагой.

    Следующий этап – нанесение грунтовки. Для этого используют валик. Изначально наносят первый слой раствора, который на поверхности ГКЛ создает специальную пленку, она впоследствии защитит поверхность от влаги и появления плесени.

    После высыхания первого слоя переходят к нанесению второго. Зачем надо несколько слоев грунтовки? Чтобы поверхность ГКЛ потеряла свою способность впитывать и покраска взялась ровнее.

    Спустя столько времени, сколько понадобится грунтовке для высыхания (от 5 до 24 часов) гипсокартон покрывают слоем финишной шпаклевки. Она выровняет поверхность, сделает ее фактуру однородной, красить или клеить обои станет проще, ведь и клей, и краска ложатся равномерным слоем и равномерно впитываются.

    Технология окрашивания по готовому шпаклевочному слою

    Действуем от обратного. Монтаж без заморочек

    А теперь посмотрим, что будет, если гипсокартон не обрабатывать и подойти к монтажу очень экономно, без использования затирок и грунтовочных составов:

    • поверхность листа – это картон. Он деформируется от разбухания, в результате чего стена может вздуться, и придется ремонт начинать заново,
    • из-за бумажного покрытия ГКЛ неравномерно сохнет, поэтому если его красить без шпаклевки, слой краски ляжет пятнами, неровно, местами светлее или темнее, это придется исправлять нанесением дополнительных слоев краски, от чего расход материала возрастет в 2-3 раза,
    • без отделки поверхность гипсокартона никогда не будет идеально ровной, даже если сверху поклеить обои, места стыков листов будут заметны, следы от шляпок саморезов проявятся характерными мелкими впадинами, от которых без шпаклевки никак не избавиться.

    Трещины на ГКЛ, который был окрашен без отделки шпаклевочными и грунтовочными средствами

    Как быть с подсобными помещениями?

    Иногда в подсобных или подвальных помещениях, которые будут скрыты от многочисленных глаз, придерживаться норм необязательно, и нет необходимости выполнять полную обработку. Но настоятельно рекомендуется проделать строительный минимум: заделать швы и покрыть ГКЛ слоем грунтовки (хотя бы одним). Эти манипуляции улучшат способность материала противостоять негативным факторам и придадут следующему декоративному слою стойкость.

    Поэтому, отвечая на вопрос, можно ли все-таки обойтись без грунтовки или шпаклевки, а сразу начинать красить или клеить обои на гипсокартон, учитывайте все за и против, и помните, что такие затеи оканчиваются плачевно. Откажитесь от экономии там, где она неуместна, и и вы не попадете в круг тех, кто впоследствии платит дважды.


    Покраска гипсокартона: 4 особенности отделки

    Отделка поверхностей гипсокартоном – популярный и доступный способ облагородить стены и потолок. После монтажа гипсокартонных листов перед владельцами домов и квартир стоит вопрос о декоративной отделке поверхности. Покраска гипсокартона – довольно популярный способ покрытия поверхности. Чтобы выполнить покраску правильно, нужно тщательно подготовить поверхность. Все этапы работ должны быть выполнены последовательно. Профессионалы могут назвать несколько эффективных методов, которые помогут сделать поверхность идеальной. Окрашенный ГКЛ смотрится стильно и красиво.

    Подготовка гипсокартона к покраске

    Поверхность гипсокартона ровная и гладкая. Именно поэтому многие думают, что краску на нее наносить очень легко. Однако важно учесть, что перед покраской поверхность следует тщательно подготовить.

    Шпатлевку на поверхность гипсокартона нужно наносить в несколько слоев, не забыв положить между ними армирующую сетку.

    Обрабатывая поверхность, нужно уделить внимание заделке всех стыков. Если шпаклевка будет наложена не везде, швы будут просвечиваться сквозь краску. После заделки стыков на стену необходимо нанести грунтовку.

    Подготовительный этап:

    • Грунтовка стыков,
    • Установка армирующей ленты,
    • Нанесение второго слоя шпаклевки,
    • Грунтовка,
    • Шлифовка.

    Шлифовать поверхность нужно после того, как она полностью просохнет. Выполнять шлифовку необходимо осторожными круговыми движениями. После шлифовки можно нанести дополнительную грунтовку.

    Как покрасить гипсокартон: способы покраски

    Перед покраской гипсокартона нужно внимательно ознакомиться с последовательностью действий и инструментами для покраски. Главным инструментом является малярный валик со средним ворсом. Длинный и короткий ворс усложнят работу.

    В зависимости от вида краски поверхность можно покрывать сразу после грунтовки или ждать, пока она высохнет. Если нужно нанести несколько слоев краски, важно выполнять нанесение слоев в строгой последовательности. Нанесение краски может отличаться в зависимости от того, покрывается потолок или стены.

    Способы покраски:

    • Водоэмульсионная краска. Ее наносят на мокрую отделку в несколько слоев. В случае покрытия потолка первый слой нужно наносить поперек, второй вдоль потолка, третий – снова поперек.
    • Покраска эмалью. Ее наносят зигзагообразно. Затем тонко размазывают по поверхности. После чего наносят второй слой полосок. Полосы нужно наносить с нахлестом.

    Покраску нужно начинать с углов. Места возле розетки и выключателей красят при помощи кисточек. Перед отделкой необходимо тщательно перемешать краску, если она сильно густая – разбавить растворителем.

    Чем красить гипсокартон: выбор материала

    Обычно гипсокартонные поверхности окрашивают красками на водной основе. Каждый вид краски имеет свои особенности и преимущества. Для обработки поверхностей в ванной и на кухне используется водоотталкивающая краска.

    Выбор краски зависит от многих факторов. Самыми распространенными красками для гипсокартона являются водоэмульсионные и воднодисперсионные. Самый большой выбор цветов предоставляют водоэмульсионные краски.

    Виды красок:

    • Силикатная,
    • Силиконовая,
    • Водоэмульсионная,
    • Воднодисперсионная.

    Воднодисперсионные краски не поддаются воздействию влаги. Водоэмульсионные краски имеют широкую цветовую палитру. При выборе красок важно учитывать тип покрываемой поверхности. Гипсокартон, крашенный акриловым покрытием, смотрится оригинально и красиво, при этом остается практичным.

    Можно ли красить гипсокартон без шпаклевки

    Несмотря на то, что поверхность гипсокартона – ровная, специалисты советуют предварительно покрывать ее несколькими слоями шпаклевки и грунтовки. Покрытие листов без обработки не будет качественным. Однако существуют случаи, когда другого варианта просто нет.

    Даже если гипсокартонные плиты не будут покрыты шпаклевкой, их следует предварительно подготовить к покраске.

    Обязательным условием подготовки является грунтовка гипсокартона. Она защитит материал от разрушения, образования грибков и плесени. Грунтовка также позволяет снизить впитываемость гипсокартона.

    Поэтапная окраска:

    • Очистить поверхность от грязи и пыли.
    • Обработать стены или потолок грунтовкой
    • Заделать стыки шпаклевкой.

    Чтобы поверхность была идеальной, ее обязательно нужно прошпаклевать. Места соединения листов необходимо заделать при помощи армирующей сетки. После шпаклевки поверхность необходимо прошлифовать, чтобы краска ложилась ровным слоем. Все эти процедуры укрепят поверхность, уберегут ее от разрушения. Поверхность гипсокартона перед покраской следует обработать финишной грунтовкой.

    Сегодня распространенным видом отделки поверхностей является монтаж листов гипсокартона. Это надежный материал, который легко монтируется и служит долго при условии должного обращения. Поверхность гипсокартона гладкая и ровная. Многих это вводит в заблуждение по поводу того, можно ли покрывать гипсокартон красой без предварительной подготовки. Кончено, покрасить гипсокартон можно просто поверх, но чтобы каска легла красиво и надежно, поверхность следует тщательно подготовить. После чего можно приступить к покраске силиконовой, силикатной или водоэмульсионной краской.


    Надо ли шпаклевать гипсокартон перед покраской водоэмульсионной краской

    С каждым годом тенденция замены старых строительных материалов на новые просматриваются сильнее. Это напрямую касается изделий, применяемых в проведении внутренних отделочных работах.

    Для создания поверхности под финишное покрытие начали часто применять гипсокартонные листы (ГКЛ). При помощи данного изделия производится выравнивание поверхности, и он же является основанием для внутреннего декора.

    Нужно ли шпаклевать весь гипсокартон под покраску или достаточно заделать только швы

    Нужно ли шпаклевать весь гипсокартон под покраску или достаточно заделать только швы.

    Обычно, перед тем, как наносить финишное покрытие, основание из ГКЛ шпаклюется, но может производиться покраска гипсокартона и без шпаклевки.

    Можно ли красить гипсокартонные листы без шпаклевки?

    Вопрос: можно ли гипсокартон красить без шпаклевки, волнует каждого хозяина, который рано или поздно будет производить ремонт в своем жилом помещении.

    Перед тем, как произвести и внедрить задуманное, следует хорошо подготовиться к предстоящей работе не только материально, купив весь необходимый материал и инструмент, но и информационно.

    Особенности гипсокартона

    Если вы решили свое помещение отделывать при помощи гипсокартона, то стоит обязательно ознакомиться с этим материалам подробнее, чтобы знать, какие действия с ним можно производить, а какие и не стоит.

    ГКЛ – представляет из себя листовой материал, состоящий из внутреннего гипсового слоя и наружного – картона.

    Этот материал достаточно капризен при транспортировке и хранении. Очень легко можно оббить угол и сделать механическое повреждение поверхности, случайно царапнув его острым предметом.

    Хранить и складывать материал можно только в сухом месте, так как он сильно впитывает влагу. Чем шпаклевать и грунтовать потолок перед покраской? Именно это одна из основных причин рекомендованного нанесения шпаклевки.

    Рекомендации профессионалов отделочников

    Практически каждый профессионал отделочного дела и специалист с завода-производителя гипсокартонных листов на вопрос: «Нужно ли гипсокартон шпаклевать под покраску?», однозначно ответит положительно, приводя к этому утверждению ряд объяснений. К ним относят:

    • отличные показатели впитывания влаги (как говорилось выше), соответственно после окраски поверх картона материал может набухнуть,
    • возможность неравномерного высыхания изделия может привести к появлению пятен на поверхности (в различных местах краска сохнет по-разному),
    • расход краски при нанесении покрытия на картон возрастет в разы, и цвет не будет соответствовать задуманному.

    Но основным аргументом специалистов, отвергая покраску стен без шпаклевки, является видимость крепежных мест и скосов по краям листов. Действительно, гипсокартон крепится при помощи саморезов к вертикально выставленному каркасу с перемычками, поэтому на каждом листе будет, как минимум 3 вертикальных ряда саморезов, следы от которых никакая краска не закроет. К тому же скосы будут зрительно отделять каждый гипсовый лист.

    Как выйти из ситуации?

    Из приведенных выше утверждений и рекомендаций будет понятно каждому хозяину, что окрашенная стена на ГКЛ основании, абсолютно не покрытая шпаклевкой, не будет иметь привлекательного вида, но выход есть из любой ситуации.

    Необходимо выждать время на высыхание материала, после чего каждый слой шпаклевки требуется зачистить.

    Частичная шпаклевка стен под покраску

    Если вам необходимо ускорится с проведением ремонта, можно обойтись без полной шпаклевки поверхности, но при этом следует соблюдать следующие рекомендации:

    Гипсокартон, как изделие, имеет несколько разновидностей. Существуют листы материала, предназначенные для потолочных и стеновых работ. Толщина потолочных изделий 9 мм, а стеновых – 12 мм.

    К тому же оба варианта продукции производятся влагостойкого типа, что достигается применением специального картона с дополнительной обработкой.

    Нужно ли шпаклевать весь гипсокартон под покраску или достаточно заделать только швы.

    Обзор объекта. Часть 2. КАК ПОДГОТОВИТЬ ГИПСОКАРТОН ПОД ПОКРАСКУ. Таймкоды: 00:16 Как самим сделать заводской.

    Специалисты утверждают, что надо обязательно шпаклевать гипсокартон перед покраской, и в этом они полностью правы. Все стыки, места от крепления саморезами, углы необходимо полностью перекрыть специальными шпаклевочными массами, которые позволят выровнять поверхность листов. Чем смыть потолок перед покраской водоэмульсионной краской?

    Нужно использовать уголки, сетки, бумажные ленты, которые предотвратят дальнейшее растрескивание поверхности стен и потолка.

    • отличные показатели впитывания влаги (как говорилось выше), соответственно после окраски поверх картона материал может набухнуть,
    • возможность неравномерного высыхания изделия может привести к появлению пятен на поверхности (в различных местах краска сохнет по-разному),
    • расход краски при нанесении покрытия на картон возрастет в разы, и цвет не будет соответствовать задуманному.

    В зависимости от вида краски поверхность можно покрывать сразу после грунтовки или ждать, пока она высохнет. Если нужно нанести несколько слоев краски, важно выполнять нанесение слоев в строгой последовательности. Нанесение краски может отличаться в зависимости от того, покрывается потолок или стены.

    Начинать окрашивание необходимо от углов, не имеет значения, какие они – стеновые или потолочные. Для этого можно приобрести угловой валик. Те места, где будут установлены выключатели и розетки, следует покрасить кистью, отступив 3 см.

    Движения инструмента должны быть направлены от потолка к полу.

    • Как и в предыдущем случае, незадолго до начала работ все поверхности, и все помещение очищаются от пыли и грязи.
    • Далее с помощью шпателя проверяется, достаточно ли утоплены шляпки саморезов, если они выступают над плоскостью, их необходимо подтянуть.
    • Первичная грунтовка производится как минимум за 6 часов до начала работ. Оптимально загрунтовать гипсокартон вечером и утром спокойно приступать к дальнейшим работам.
    • Первичная отделка заключается в оклеивании швов сеткой-серпянкой шириной от 5 до 10 сантиметров и шпаклевании всех стыков. Также заделываются все места крепления листов, и работы приостанавливаются до полного высыхания состава (около 12 часов).

    Если вы готовите шпаклевочной раствор сами, следует делать это маленькими порциями, иначе он будет засыхать. В случае если данная работа проделывается вами впервые, рекомендуем пользоваться уже готовой смесью. Она имеет оптимальную для работы консистенцию.


    Как убрать водоэмульсионную краску с гипсокартона


    Как смыть водоэмульсионную краску с потолка из гипсокартона

    Современные тенденции в дизайне помещения диктуют свои правила в его оформлении. Одним из модных направлений является натяжной потолок. Только не успеешь порадоваться новинке, как с ней происходят всякие неприятности, тем более, если в доме живут дети. Шаловливость малышей иногда приводит просто в ужас не только состояние квартиры, но и состояние самих родителей. Например, творческий беспорядок по время детского рисования может оказаться на дорогостоящем натяжном потолке. Перед взрослыми домочадцами встает проблема, как удалить акриловую краску с натяжного потолка.

    Если ребенок поставил кляксу у вас на глазах, то не стоит раздумывать, как отмыть потолок от краски. Немедленно протрите поверхность тряпкой, смоченной в мыльном растворе. Если вовремя не среагировать, то краска впитается в пластик и от ее невозможно будет избавиться. Тогда проблема, чем отмыть краску с натяжного потолка, отпадет сама по себе. Кроме радикального метода вам уже ничего не поможет.

    Как удалить акриловую краску с потолка

    Существует достаточно способов для удаления краски:

    Гель, предназначенный для мытья натяжных потолков. Он, конечно, дорогой, но ради спасения потолочного покрытия можно и потратиться. Если же у вас нет возможности, воспользуйтесь более экономными вариантами.

    Средство для мытья посуды или мыльная вода. Одним из средств смочите губку или тряпку любой мягкой материи, приступайте к отмыванию краски. Тереть следы придется несколько раз. Запомните! Нельзя оттирать акриловую краску круговыми движениями, только движение вперед и движение назад.

    Перекись водорода. Смочите фланелевую тряпку трехпроцентным раствором перекиси водорода, потрите пятна. Затем протрите насухо.

    Приведенные методы как отмыть потолок от краски могут быть бесполезны. В таком случае денежных расходов не избежать. Придется обратиться за помощью к специалистам, которые удалят испорченную часть потолка и заменят ее новой. Или воспользуйтесь новейшим средством – специальная смывка для удаления акриловой краски.

    [ro-youtube-content count=”1″ no-desc=”0″]Как снять водоэмульсионную краску со стен из гипсокартона[/ro-youtube-content]

    На потолок может попасть не только акриловая краска, но и водоэмульсионная и масляная.

    Чаще водоэмульсионная краска попадает на натяжной потолок, когда после его установки начинается покраска стен. Нет ничего лучше, как отмыть водоэмульсионную краску с потолка простой водой при температуре 60-70 градусов. Давние пятка краски надо несколько раз пройтись валиков, смоченным в воде. Краска должна размокать около пятнадцати минут. Затем на поверхность оказываем механическое воздействие. При помощи резинового или пластикового шпателя отскребаем краску.

    Как отмыть водоэмульсионную краску с тканевого потолка

    Тканевые натяжные потолки более аккуратного ухода. Свежая водоэмульсионная краска с такого потолка удаляется простой водой и белой тряпкой. Более стойкие следы краски смываются порошком, который предварительно растворяют в воде.

    Если разводы от краски все равно остались, то обратитесь за помощью в специализированные магазины, консультанты подскажут, чем отмыть краску с натяжного потолка. Вам будут предложены многообразие спреев и аэрозолей для любого типа натяжного потолка. Читайте инструкцию и следуйте ее рекомендациям.

    Как смыть водоэмульсионную краску с натяжного потолка

    обладающею водостойким эффектом

    Водостойкую краску невозможно удалить водой. Поэтому можно воспользоваться следующими вариантами:

    Приготовьте смесь из клея ПВА и крахмала. Обмакните валик в получившуюся смесь и нанесите ее на потолочную поверхность. Ненужные бумажные листы: от журнала или газеты, приложите к обработанной части потолка. Оставьте до полного высыхания. Краска сама начнет отходить, оставаясь на бумаге.

    Воспользуйтесь обычным веном в тепловом режиме. При воздействии на краску горячего воздуха она начинает плавиться и отваливаться с потолка.

    Как смыть водоэмульсионную краску с натяжного потолка мы знаем. А вот как удалить ее с обычной потолочной поверхности: побеленной или выкрашенной краской? Здесь используется метод зачистки.

    Для такой процедуры необходимо иметь:

    • шлифовальную машину;
    • болгарку с насадками;
    • дрель с насадками.

    Зачистка потолка создает много грязи и пыли, поэтому запаситесь респиратором. Мебель в комнате накройте тряпками или клеенкой. Рекомендуем закрыть вход в помещение, где будут производиться работы, тем самым вы предотвратите попадание пыли в другие помещения.

    Что касается, как смять масляную краску с натяжного потолка, то это очень трудная задача. На масляную краску нельзя воздействовать обычной водой, она в ней просто не растворяется. Материалы, из которых изготовлен натяжной потолок, тоже затрудняют удаление масляной краски.

    Как смыть масляную краску с натяжного потолка

    Чаще всего используются средства, которые предназначены для растворения масляной краски.

    К ним относятся:

    • керосин;
    • дизтопливо;
    • скипидар;
    • бензин.

    Приведенные в пример вещества требует предельной осторожности при их использовании. Они токсичны и легко воспламеняются. Поэтому запаситесь средствами предосторожности: перчатками, очками, респиратором.

    Как же отмыть потолок от краски на масляной основе?

    Аллергикам следует приобрести специальные средства для смывки масляной краски. Защитные средства, конечно, необходимы при работе с ними, но они гораздо менее токсичны. Смывки просты в использовании. Наносится на потолок она при помощи валика или губки. Ждем, когда краска начнет пузыриться и трескаться. Резиновым шпателем убираем краску с натяжного потолка.

    Как смыть водоэмульсионную краску со стен и потолка

    Традиционную побелку стен и потолков постепенно вытесняет водоэмульсионная краска. Такая популярность обусловлена рядом факторов: ее легко наносить, у нее отсутствует специфический запах, она экологически безвредна, не требует сложного ухода, имеет высокие декоративные показатели. Некоторые достоинства могут со временем стать существенным недостатком. Например, водная основа позволяет использовать ее в помещениях с повышенной влажностью. Однако снять водоэмульсионную краску со стен и потолка в дальнейшем затруднительно.

    Есть ли необходимость удалять старую краску

    Прежде чем удалить старый водоэмульсионный слой краски, следует проанализировать последующие действия. Не всегда в подобной процедуре есть острая необходимость. Перечень подобных ситуаций:

    • Кардинальная реставрация потолка. К примеру, планируют монтировать натяжное полотно или гипсокартон, тогда нет смысла тратить время и усилия на зачистку.
    • Аналогичное окрашивание поверхности водоэмульсионной краской того же цвета. Если старое покрытие не имеет видимых повреждений, сколов, вздутия, то новый слой благополучно ляжет на предыдущий. При этом необходимо учесть количество имеющихся наложений краски — более трех раз этого делать не рекомендуют.

    Бывают обстоятельства, когда убрать водоэмульсионку крайне необходимо. Таковыми считают некачественную покраску, нанесение вещества другого типа, отделку средствами непохожего состава. Нельзя наносить шпатлевку поверх имеющейся водоэмульсионной краски.

    Удаление краски водой

    Очистить водоэмульсионку можно несколькими способами: смыть водой, убрать термически или с помощью механического воздействия.

    Первый вариант наиболее трудозатратный и длительный. Перед работой необходимо подготовить подручные средства: стремянку, шпатель, валик, большую емкость, щетку по металлу. Полы застилают старыми газетами или пленкой. Для личной защиты надевают респиратор и очки.

    Водоэмульсионная краска бывает водостойкого типа и неводостойкого. Первую удалять намного сложнее. Во втором случае смачивают валик в теплой воде, обильно протирают им потолок. Ждут 20–30 минут, пока старая краска отсыреет и станет податливой. Затем шпателем снимают размокшие пласты. Трудные места повторно мочат или скребут железной щеткой. Рекомендуют работать с маленькими участками, если очищаемая площадь большая.

    В ванной и на кухне обычно отделывают потолки водостойким эмульсионным составом. При отсутствии достоверной информации о типе покраски можно определить ее на месте. Для этого наносят на отдельный участок поверхности воду, выжидают несколько минут. Если ничего не происходит, слой водостойкий.

    В подобной ситуации без жесткой щетки не обойтись. Работая инструментом, стараются не нанести глубоких повреждений на поверхности. Затем смачивают несколько раз водой, которая через мелкие царапины проникает вглубь состава. Постепенно покрытие набухает, его быстро снимают шпателем. Не менее эффективно удаляют водоэмульсионку клеем и газетами. Бумагу приклеивают на краску. Когда произойдет крепкая сцепка, скребком убирают слой водоэмульсионки вместе с газетами.

    Термический и механический способы

    Если в хозяйстве есть дрель, берут на заметку два действенных варианта удаления водоэмульсионной краски: термический и механический. Первый способ подразумевает использование строительного фена, второй — электродрель со шлифовальной насадкой. На дрель насаживают жесткую щетину, обрабатывают ею трудные участки или толстые наслоения. Это позволит быстро и равномерно снять краску. Единственный минус — много мусора и пыли.

    При термическом способе феном разогревают водоэмульсионное покрытие и сдирают его шпателем. Остатки можно смыть водой или обработать вручную абразивным инструментом. После этого реставрируемые поверхности чистят пылесосом. Работают феном чаще профессионалы, что обусловлено дороговизной прибора.

    Альтернативные варианты устранения красочного покрытия

    Смыть водоэмульсионку можно с помощью подручных средств:

    • Разводят йод в воде из расчета 200 мл на ведро. Под воздействием этого реагента краска быстрее отстает от стен и потолка.
    • Жидкое мыло растворяют в воде до получения пены. Ее наносят на поверхность на 20–30 минут. Смывают чистой тряпкой.
    • Если водоэмульсионка на акриловой основе, в мыльную жидкость добавляют водку или салициловый спирт.
    • Краску с латексом поможет убрать тот же мыльный состав при наличии в нем дихлорэтана или хлороформа.

    Проще использовать готовые смывки для устранения покрытий из краски. Обычно это желеобразная масса, которую легко наносить. В работе придерживаются инструкции. Массу наносят на указанное время и смывают растворителем. Затем наступает черед шпателя. Способ удобен отсутствием пыли, но занимает много времени.

    Химический метод очищения отличается быстрым результатом, но способен нанести вред здоровью. При работе с такими средствами нужно обязательно открыть окно. Несмотря на легкость и быстроту получения желаемого результата, способ малодоступен из-за дороговизны.

    Если все перечисленное не подходит, можно обновить интерьер проверенными средствами. На потолок наклеивают текстурные обои под покраску, а стены декорируют различного рода панелями. Выбрав последний вариант обновления поверхностей, предварительно их обезжиривают и покрывают грунтовочной смесью.

    Такое разнообразие методов позволяет выбирать, исходя из личных предпочтений и возможностей. Важно не спешить, следовать инструкции и соблюдать меры безопасности.

    Как

    убрать водоэмульсионную краску с потолка: 5 лучших способов

    Обязательно проверьте состояние вашей стремянки и подумайте, как и где лучше разместить инструменты, чтобы не пришлось каждый раз, когда что-то понадобится, спускаться/подниматься по лестнице.В данном случае потолок очищается при помощи воды и шпателя. На поверхности потолка делаются насечки, он обрызгивается водой, а затем сдирается краска. Можно использовать топор или другие удобные для таких работ инструменты.В процессе нагревания старой краски выделяется едкий, неприятный запах, поэтому обязательно одевайте респиратор и обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении.

    После детального изучения темы, как снять водоэмульсионную краску с потолка, практически каждый взрослый читатель сможет самостоятельно выполнить данные работы. Многие опытные мастера, несмотря на тот факт, что они знают, как убрать водоэмульсионную краску с потолка, при помощи всех вышеуказанных способов, на практике используют для этих целей только обойный клей или клейстер.

    Способы смыть водоэмульсионную краску с потолка

    Иногда ее удаление становится необходимым — когда под нее попал воздух и появились неопрятные пузыри, образовались отслоившиеся участки или нижний слой темнее, чем тот, что будет наноситься сверху. Такой состав несовместим с декоративным материалом, который предпочел владелец помещения в этот раз.Удалить водоэмульсионную краску несложно. Главное — выбрать правильный способ, предполагающий одновременно эффективность, безопасность, безотходность и быстроту.

    Не всегда стоит заниматься этим, если при ремонте применяются новые технологии вроде натяжного потолка, который прекрасно скроет все недочеты старого.Тот, кто будет заниматься удалением потолочного слоя, должен быть соответствующим образом экипирован: обязательно одет в защитную одежду, с наличием очков, перчаток и покрытия на голову. Если есть респиратор, то и его можно применить, чтобы избежать попадания в легкие частичек краски и пыли.

    Желательно, чтобы в помещении не болтались домочадцы, посторонние и досужие советчики. Помимо эмоциональных помех, они еще будут растаптывать по полу удаляемую краску. Для того чтобы достать до потолка, потребуется строительная стремянка или старый устойчивый стол, если ее нет.

    1. добавить в ведро с водой пузырек йода, это облегчит процесс;
    2. смывать не простой водой, а мыльным раствором, это ускоряет работу;
    3. можно нанести мыльный раствор кистью, а потом удалить его простой водой;
    4. для красок на разной основе есть определенные химические добавки (для акриловой, к примеру, салициловая кислота или водка).

    Как снять водоэмульсионку с потолка: лучшие способы быстро избавиться от краски

    Акриловые краски – наиболее дорогие и самые стойкие к влиянию различных разрушающих факторов. В их основе – акриловые смолы, которые после высыхания затвердевают до такой степени, что их можно мыть водой с моющими средствами.Все строительные работы лучше всего производить в теплое время года. В том случае, если такой возможности нет, минимальная температура помещения, при которой они допустимы – 20 градусов.

    В самом крайнем случае – 18.Силикатная краска – это, фактически, жидкое стекло, смешанное с водой и цветным пигментом. Такие краски долговечны и прекрасно ложатся на любые поверхности. Правда, они не подходят для слишком влажных помещений, но и убрать их достаточно легко – просто добавьте воды и хорошенько потрите.Очистка потолка во время ремонта – это первоочередная задача.

    Им нужно заняться в первую очередь перед тем, как приступать к стенам и полу. Итак, в первую очередь необходимо вынести из помещения, по возможности, всю мебель. Ту, которою некуда деть, необходимо хорошо укрыть всеми возможными способами – любыми подручными материалами, или же плотным полиэтиленом.

    1. Второй способ – приклеить газеты. Для него понадобится стремянка и терпение. Краску необходимо покрыть клеем, который бы подходил, в первую очередь, для водоэмульсионной краски. На него необходимо поклеить газеты и дать всему этому хорошо просохнуть.
      После высыхания краска, пропитанная клеем, должна отставать вместе с газетами. Те участки, на которое клей не попал, или же они просто не пропитались необходимо будет повторно заклеить газетами. И отодрать.

    Как смыть с потолка старую водоэмульсионную краску

    Важно! Смывки – это химические средства, содержащие вещества, опасные для здоровья и окружающей среды. При работе с ними обязательно нужен респиратор, очки и перчатки, а помещение должно хорошо проветриваться!
    После работы со средством остатки смывки нужно смыть с потолка водой или специальным моющим средством.Совет: нельзя допускать превышение времени воздействия смывки на поверхность больше указанного, иначе высохшее средство из помощника превратится в проблему, исправить которую непросто. Смывка также поможет разобраться с пятнами от краски на полу и некоторых предметах (внимательно изучите рекомендации на этикетке и четко следуйте инструкции).

    • Шпателем содрать намокшую массу, периодически снова смачивая неподдающиеся участки.
    • Ошкурить зачищенный потолок до самого основания.

    Снять водостойкую краску можно с помощью дрели со шлифовальной насадкой. Недостаток этого способа – в большом количестве пыли, образующейся при этом. Частично исправить положение поможет защитная пленка на полу и мебели и влажная тряпка на входе. В этом случае небольшие участки старого слоя покраски нагреваются строительным феном. Под действием тепла краска отслаивается, и ее без труда можно снять скребком или шпателем.

    Оставшиеся участки зачищаются щеткой и наждачной бумагой, а после этого потолок хорошо промывается влажной губкой.

    Снимаем старую водоэмульсионную краску с потолка

    Этот состав обычно используют для окраски потолка в комнатах с повышенным уровнем влажности. Удалить ее с потолка водой или мыльным раствором не получится. Для уничтожения водоэмульсионного состава на основе силикона выпускаются особые химические средства (смывки).

    Как снять водоэмульсионную краску с потолка без использования химических составов? Влагостойкие водоэмульсионные покрытия можно удалить механическими способами с помощью ручных и электрических инструментов.Размыть потолок от латексной водоэмульсионной краски можно густым мыльным раствором с добавлением хлорорганического вещества (дихлорэтан), медицинского хлороформа, растворителя Р-4 или уайт-спирита. Эти растворители выделяют ядовитые испарения, поэтому помещение нужно хорошо проветривать и использовать при работе средства индивидуальной защиты: Простой, доступный и дешевый способ, не требующий специфических знаний и дорогих инструментов.

    Для работы понадобится только наличие скребка, острого топора, молотка и шпателя. Сначала выполняют легкие постукивания молотком по определенному участку рабочей плоскости, удаляя растрескавшуюся и вспученную краску. Затем с помощью топора делают насечки на небольшом расстоянии друг от друга. Надсеченные участки слоя очищают шпателем. Эффективный метод — очистка потолочной плоскости от окрасочного покрытия с помощью шлифовальной машинки или дрели, оснащенной особой насадкой для удаления красок в виде металлической коронки или железной щетки круглой формы.

    Так же можно использовать болгарку с широким абразивным кругом. Недостатком является большое количество пыли в помещении, выделяющейся во время проведения работ.

    Как очистить гипсокартон от водоэмульсионной краски

    Отчистить потолок, покрашенный водоэмульсионной краской не на минеральной основе значительно труднее. Этот способ создает много пыли, поэтому следует заранее побеспокоиться о респираторе.Любую краску на воднодисперсной основе можно быстро очистить с поверхности потолка воспользовавшись профессиональным строительным феном. Под воздействие горячего воздуха слой краски вздувается и шелушится, его легко поддеть шпателем. Недостатком такого способа является трудоемкость, строительный фен довольно тяжел и высокая стоимость самого фена, даже если его взять в аренду.

    Для предварительного теста следует обильно намочить небольшой кусочек потолка, если окрашенная поверхность потемнела— существует вероятность, что краску можно смыть. Если на потолке толстый многослойный слой, можно попробовать воспользоваться методом, применяемым при снятии меловой или известковой побелки. Обильно намазав потолок клейстером и приклеив старые обои можно добиться того, что при сдирании обоев отойдет и прилипшая к ним на клейстере краска.

    Недостаток этого способа — высокая продолжительность, придется подождать пока схватится и подсохнет клейстер, обдирать обои можно по истечении 8-10 часов. Иногда состояние окрашенного потолка не вызывает нареканий, на нем нет ржавых пятен от подтекания воды, копоти или жира. Для того чтобы обновить внешний вид потолка при косметическом ремонте достаточно его просто почистить пылесосом и покрыть мыльным раствором, помыть и высушить. Как смыть грязь с водоэмульсионной краски? Начало нового ремонта практически всегда подразумевает снятие предшествующих слоев, если это необходимо.

    Это обусловлено тем, что предыдущее покрытие пришло в негодность или нанесение нового не рекомендуется. Одним из вопросов, который возникает в таких случаях — как снять водоэмульсионную краску с гипсокартона?После того как будет произведено полное снятие окрашенного слоя, необходимо хорошо очистить поверхность от пыли и отшлифовать. В этом случае приходится использовать специальную щетку или шлифовальную машинку.

    Но стоит помнить, что на поверхности из картона нужно очень аккуратно проводить работу этими инструментами, стараться не сильно надавливать и не затирать подолгу одного места.
    В большинстве случаев ремонтные работы сопровождаются отделкой потолка. Сегодня существует огромное количество способов выполнения данной работы. Можно использовать как побелку или покраску потолка, или же поклейку обоев, плитовых покрытий, и даже установка натяжных потолков. В данной статье поговорим о том, как снять водоэмульсионную краску с потолка своими руками быстро и просто.

    Да, йод на самом деле может проникнуть в слои старой водоэмульсионной краски. Способ применения находится в инструкции, которая прилагается к йоду.

    Дополнительная информация по теме:

    Как удалить плесень со стены

    Есть много коммерческих продуктов для уничтожения плесени. Отбеливатель, однако, считается лучшим средством от него, особенно в сочетании со старомодной жесткой очисткой. Смешайте одну часть отбеливателя с тремя частями воды в ведре. Используя щетку или прочную губку, энергично потрите пораженную плесенью стену раствором отбеливателя / воды, пока пятна плесени не исчезнут. В некоторых случаях вам может потребоваться оставить раствор на стене в течение нескольких минут после того, как вы нанесли его, чтобы он впитался.Для труднопроходимых участков, зараженных плесенью, вам часто необходимо использовать как состав для удаления плесени, так и раствор отбеливателя / воды.

    Предупреждение о безопасности!

    Наденьте резиновые перчатки для защиты рук и защитные очки, чтобы не разбрызгать раствор отбеливателя в глаза. Также наденьте респираторную маску или респиратор, чтобы не вдыхать частицы плесени, которые могут попасть в воздух. По возможности проветривайте подвал во время работы. Носите старую одежду, так как вы можете испачкать себя отбеливателем.

    После того, как вы почистите пораженные стены, вытрите их полотенцем и проверьте поверхность на предмет появления плесени, которую вы могли пропустить. Положите предметы, которые вы переместили обратно в подвал, но убедитесь, что вы не кладете туда ничего с плесенью — через несколько недель вы можете вернуться туда, где начали.

    На стенах могут остаться пятна даже после того, как вы их почистили. Их можно удалить с помощью средства для удаления пятен от плесени и грибка, которое можно купить в местном хозяйственном магазине True Value®.

    Полезные советы

    Купите осушитель для своего подвала, чтобы воздух оставался сухим и по возможности не допускал образования плесени.

    Следите за протечками в подвале.

    Если вы планируете покрасить стены подвала, используйте грунтовку / герметик для внутренних работ EasyCare® Ultra Premium и внутреннюю краску EasyCare® Ultra Premium. Также может потребоваться герметизировать подвал водостойким герметиком перед грунтовкой и краской, чтобы не допустить попадания влаги и плесени.

    .

    Как удалить краску с бетона за 7 шагов

    Бетон — один из наименее дорогих и не требующих особого ухода напольных покрытий. Если вы случайно попали свежую краску на бетонную поверхность, ее легко очистить: просто покройте поверхность водой, а затем используйте щетку с жесткой щетиной и моющее средство, чтобы стереть ее.

    Удаление засохшей краски с бетона, однако, может быть довольно неприятным процессом, потому что бетон легко впитывает краску. Удаление засохшей краски может занять много времени, но это возможно.Узнайте, как удалить краску с бетона, шаг за шагом.

    Как удалить краску с бетона

    • Шаг 1: Глубоко очистите бетонную поверхность и дайте ей высохнуть.
    • Шаг 2: Нанесите средство для снятия краски.
    • Шаг 3: Подождите, пока средство для снятия краски схватится.
    • Шаг 4: Очистите поверхность.
    • Шаг 5: Завершите чистку механической стиркой.
    • Шаг 6: При необходимости повторите, пока вся краска не будет удалена.
    • Шаг 7: Очистите область, чтобы избавиться от остатков краски.

    Подробнее о том, как удалить краску с бетона

    Меры предосторожности: Перед началом проекта наденьте защитную одежду, такую ​​как очки и респиратор, чтобы защитить себя от паров краски или свинца.

    1. Тщательно очистите бетонную поверхность и дайте ей высохнуть.

    Сначала вам нужно очистить область от грязи или мусора с помощью метлы или пылесоса, что упростит процесс очистки.Приготовьте раствор из теплой воды и мыла или теплой воды и альтернативы тринатрийфосфату (TSP), а затем с помощью щетки с широкой проволокой очистите поверхность. Если вы используете TSP, а не альтернативу, не забудьте надеть длинные рукава, очки и пару перчаток. Дайте раствору высохнуть в течение двух-трех часов.

    Примечание: TSP токсичен, поэтому обращайтесь с ним осторожно и надевайте соответствующее защитное снаряжение. Некоторые штаты даже запретили фосфатные моющие средства, потому что они вредны для окружающей среды.На всякий случай подумайте об использовании заменителя TSP.

    2. Нанесите средство для снятия краски

    После очистки часть краски могла уже отслаиваться. Соскребите как можно больше и нанесите средство для снятия краски на остальную поверхность. Можно использовать скипидар или уайт-спирит. Если это не помогает, используйте средство для снятия краски, рекомендованное специально для бетона.

    3. Подождите, пока средство для снятия краски схватится.

    Съёмнику краски требуется время, чтобы выполнить свою работу. Продолжительность времени зависит от степени воздействия краски на область.Вы можете оставить его на срок от 30 минут до восьми и более часов. Избегайте нанесения средства для снятия краски в ветреную или очень жаркую погоду, так как оно может преждевременно высохнуть.

    4. Очистите поверхность

    Опять же, используйте кисть с широкой проволокой, чтобы стереть ослабевшую краску. Продолжайте, пока краска не перестанет сниматься. Если пятно было от латексной краски, достаточно использовать теплый мыльный раствор для чистки. Краски на масляной основе сложнее чистить, поэтому переходите к следующему шагу.

    5. Завершите чистку с помощью механической стирки

    Используйте мощный садовый шланг или моечную машину, чтобы удалить стойкие остатки краски. Электрическая мойка особенно полезна для наружных поверхностей, таких как бетонные стены, подъездные пути и пешеходные дорожки.

    6. При необходимости повторяйте процесс, пока вся краска не будет удалена.

    Если краска не отходит полностью, повторно нанесите средство для снятия краски и повторите последующие шаги.

    7. Очистите область, чтобы удалить остатки краски.

    После того, как вся краска будет удалена, промойте это место из шланга, чтобы смыть средство для снятия краски и любые другие химические вещества, которые вы могли использовать.После того, как поверхность полностью высохнет, ее можно заклеить или покрасить по своему желанию. Герметизация или окрашивание бетонной поверхности не только улучшает ее внешний вид, но и защищает от вредных ультрафиолетовых лучей и неблагоприятных погодных условий.

    Средства и инструменты, необходимые для удаления краски с бетона

    • Защитное снаряжение: Обязательно используйте перчатки и респиратор при работе с парами краски.
    • A пылесос или метла: Это поможет вам очистить пораженный участок.
    • Альтернатива TSP : Это поможет вам тщательно очистить окрашенную поверхность.
    • A чистящая щетка (желательно с длинной ручкой) : помогает соскребать краску.
    • Шпатель (по желанию). Шпатель при необходимости поможет удалить отслоившуюся краску после нанесения альтернативы TSP.
    • Инструмент для снятия краски : Это химический продукт, предназначенный для удаления краски с бетона при очистке подстилающей поверхности.
    • Шланг или Мойка высокого давления : Использование мойки высокого давления или шланга помогает смыть сколы краски.

    Не хотите использовать химикаты? Вот как удалить краску с бетона естественным путем

    Если краска затрагивает большую площадь, вы можете подумать об очистке содой. Обработка содой — это относительно новый способ удаления краски с бетона, который работает так же, как и пескоструйная очистка, но более щадящий для вашей бетонной поверхности.

    При очистке содой вам понадобится содовая пескоструйная машина и специальный бикарбонат натрия.Подготовьте струйный аппарат и равномерно распылите карбонат натрия с безопасного расстояния, чтобы в конечном итоге вы не взорвали бетон. Не забывайте при этом надевать респиратор.

    Если вы не хотите совершать покупку, вы можете арендовать бластер соды, а также специальный бикарбонат натрия в местном хозяйственном магазине. (Обычный бикарбонат натрия или пищевая сода не подойдут.)

    И если вы не знаете, как обращаться с содовой бластером, возможно, вам стоит подумать о привлечении услуг профессионала.Обязательно удалите все растения в этом районе, чтобы на них не повлиял высокий уровень pH в бикарбонате натрия.

    Чистая прибыль

    Удаление старой краски с бетона может оказаться неприятной задачей. Но если вы будете следовать пошаговому процессу, описанному выше, используя правильные инструменты, вы можете мгновенно сделать эту бетонную поверхность похожей на новую.

    Часто задаваемые вопросы

    Как удалить засохшую латексную краску с бетона?

    Латекс довольно легко удаляется с бетонной поверхности по сравнению с красками на масляной основе.Большая часть высохшей краски легко удаляется после небольшой очистки. Если есть стойкие пятна от краски, нанесите средство для удаления краски (не средство для удаления краски) и оставьте на несколько минут. Как только он высохнет, соскребите пятна.

    Как удалить масляную краску с бетона?

    Материал на масляной основе прочен, но его довольно сложно удалить. Возможно, вам понадобится абсорбент краски вместе со средством для снятия краски. Смешайте два и нанесите их на пораженный участок.Дайте раствору отстояться от 30 минут до одного часа и потрите поверхность нейлоновой щеткой.

    Можно ли удалить краску с бетона с помощью шлифовальной машины?

    Да, можно. Шлифовальная машина для полов обычно используется для выравнивания, полировки и очистки бетонных поверхностей. В зависимости от твердости бетонной поверхности используйте правильное давление, чтобы не образовались ямы.

    Что будет, если я не заклею очищенную бетонную поверхность?

    Как уже упоминалось, бетон пористый и легко впитывает жидкости.Расширение и сжатие жидкости в условиях оттепели может привести к разрушению очищенной бетонной поверхности.

    Как скоро я смогу использовать поверхность после герметизации?

    Поскольку химический состав герметиков меняется, ознакомьтесь с инструкциями производителя. Тем не менее, большинство покрытий выдерживают легкое движение через 24 часа.

    .

    Как красить гипсокартон | HowStuffWorks

    Во-первых, определитесь, будете ли вы накатывать краску или распылять ее. Распыление происходит намного быстрее, краска максимально растягивается и лучше всего покрывает. Но вы должны действительно хорошо подготовиться, тщательно покрывая все, включая окна, дверные проемы и фурнитуру, потому что распыленная краска попадает везде. Правильная вентиляция также имеет решающее значение [источник: Calfinder].

    Затем соберите свои материалы.Вам понадобится достаточно краски на два слоя, плюс качественные кисти и валики. Когда дело доходит до типа краски, которую вы используете для окраски стен, у вас есть много вариантов. Плоский латекс популярен, потому что его легко подкрасить, не оставляя следов, особенно по сравнению с краской с более высоким блеском. Однако отделку с более высоким блеском легче чистить, поэтому люди часто предпочитают ее, особенно для более грязных участков, таких как кухни и ванные комнаты. Атласная отделка — хороший вариант для большинства комнат — она ​​не плоская, но и не такая глянцевая, что придает им долговечность и возможность маскировать ретуши [источник: Valspar at Lowe’s].

    Объявление

    Подготовьте ролики, слегка обернув их малярной лентой, а затем потянув. Это избавит вас от рыхлых пушистых прядей на валиках, которые вы не хотите рисовать на стенах. Перелейте краску в 5-галлонную (19-литровую) банку с прикрепленным боковым лотком; роликовые подносы, которые вы устанавливаете на пол, слишком легко рассыпаются, в них часто наступают, и их трудно поднять и переместить, не создав беспорядок [источник: Painting and Decorating Concourse].

    В идеале поработайте еще с одним человеком. Первый человек должен «прорезать» края качественной кистью, прокрашивая плинтус, линию потолка и углы, а второй следует за ним и катит основную часть стены или потолка. Держитесь ближе друг к другу, потому что вам всегда хочется закрасить мокрые края. Если резак уходит слишком далеко вперед и краска высыхает до того, как ее догонит второй человек, это может вызвать «полосы» — видимые линии, которые вы заметите, когда краска высохнет [источник: Glave].Человек, который перекатывается, должен работать от вершины стены вниз, сначала нанося большую букву «M» или «W» на участке стены, а затем прокрашивая этот участок вертикально. Это помогает лучше распределить краску, чем просто использовать прямые вертикальные или горизонтальные мазки, и снижает вероятность увидеть линии, когда вы закончите [источник: Рисование и декорирование зала].

    Дайте краске высохнуть не менее двух-трех часов перед нанесением второго слоя. Когда оба слоя высохнут и вы начнете чистку, проденьте лезвием между малярной лентой и стенами, чтобы срезать засохшие капли, а затем удалите.Если вы не сделаете этого шага и просто оторвите ленту, она может потянуть за нее кусок краски [источник: Glave].

    Что касается моих собственных навыков покраски гипсокартона, то мне потребовалось 25 лет, но я, наконец, понял: заклейте все малярным скотчем и положите профессиональные тряпки. Купить качественные кисти, валики и краски. Работай закройщиком (я более дотошный) и пусть муженек будет катчиком. Теперь мне просто нужен надежный способ подобрать идеальный цвет краски.

    .

    Как красить потолок из гипсокартона: делаем всё сами

    Потолок смонтирован и подготовлен к покраске. Возникают вопросы: какой краской красить потолок, какие инструменты для этого необходимы, как красить потолок из гипсокартона?

    Какую краску выбрать для окрашивания потолка из гипсокартона?

    Обычно поверхности из гипсокартона окрашивают водоэмульсионной или вододисперсионной краской. Они влагостойкие, устойчивые к стиранию, имеют богатую цветовую гамму.

    Силикатную краску используют для покрытий, подверженных воздействию влаги.

    Силиконовая краска пластична. Закрывает трещины глубиной до 2 мм, образует пленку, защищающую ГКЛ от влаги.

    Что касается ценовой политики, то, как правило, дешёвые краски требуют нескольких слоёв нанесения, ложатся неравномерно, возникают «накаты». Поверхности, покрашенные такой краской, нельзя подвергать влажной уборке.

    Можно гипсокартонные листы покрывать и современной известью. Известь – это натуральная краска, она хорошо «дышит», но поверхность, окрашенную известью, нельзя мыть.

    В процессе выбора краски следует учитывать, что матовая краска может скрывать небольшие недостатки и визуально увеличивать пространство. Глянцевые эмали предназначены для идеально гладких поверхностей. Они подчеркивают даже мелкие изъяны обрабатываемых листов.

    Если решили сделать потолок цветным, то красить все слои необходимо одной смесью водоэмульсионной краски с колером. Добиться абсолютно одинаковой интенсивности цвета практически невозможно, и потолок получится пятнистым.

    Подготовка перед покраской.

    Грунтовка – обязательный подготовительный этап перед тем, как красить потолок из гипсокартона. Она необходима для сцепления краски с окрашиваемой поверхностью и защиты ГКЛ. Грунтовку наносят поролоновым валиком на зашпаклёванный и отшлифованный потолок. После того, как покрытая поверхность полностью высохнет, надо обязательно нанести второй слой грунтовки.

    После грунтования необходимо закрыть окна, двери, отключить (если возможно) нагревательные приборы. Это надо сделать для замедления скорости высыхания краски. При быстром высыхании на потолке образуются накаты, которые исправить практически нельзя. По той же причине краску разводят водой. В какой пропорции можно развести краску, указывают на упаковке.

    Какими инструментами красят потолок из гипсокартона.

    Потолок из гипсокартона красят:

    • кистью – для окрашивания рельефов, труднодоступных мест, багетов, углов, розеток;
    • валиком – самый оптимальный инструмент;
    • пульверизатором – самый экономный вариант, но недоступный всем.

    Наносить краску на гипсокартонный потолок надо валиком с коротким ворсом (5-10 мм) и длинной рукоятью. Краска будет ложиться экономично и равномерно. Красить гипсокартон поролоновым валиком категорически запрещено, так как на поверхности будут образовываться пузырьки из воздуха. При покраске валиком из велюра на потолке остаются «залысины», так как они впитывают мало краски.

    Как красить потолок из гипсокартона – техника нанесения краски.

    Качество покраски потолка зависит от скорости и равномерности нанесения красок. В первую очередь кистью прокрашивают рельефы, все углы и труднодоступные места. Работают быстро, резкими, отрывистыми движениями (тампонируют). При нанесении мазков кисточкой «вперед-назад» получается хаотичное покрытие.

    Затем наливаем краску в малярную ванночку. Берём валик, обмакиваем в краску, слегка отжимаем о рельефную часть ванночки и начинаем красить.

    Наносить краску валиком можно с любого угла от окна, меняя направление движения валика в каждом из слоев. Первый слой краски наносят валиком в виде полос шириной 70 – 100 см вдоль помещения. Каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на 10-20 см.

    Слои водоэмульсионной краски накладывают друг на друга, не дожидаясь высыхания уже нанесенного слоя. При покраске потолка в два слоя первый слой наносят перпендикулярно стене с окном, а второй – параллельно. При необходимости покрасить поверхность в три слоя первый слой наносят вдоль помещения, а второй – поперёк, третий снова вдоль помещения. Краску необходимо распределять равномерно по поверхности.

    Как только потолок высохнет, с помощью светильника осматривают его поверхность и определяют наличие погрешностей в окрашивании. Обнаруженные дефекты необходимо зачистить мелкой наждачной бумагой, влажной тряпкой удалить пыль и ещё раз покрасить потолок.

    Если для окрашивания потолка выбрали эмаль, нужно учесть её более густую консистенцию. Эмаль надо размазать зигзагообразными движениями, а затем полусухим валиком равномерно распределить по потолку.

    Время, которое надо подождать между нанесением слоёв, указывают на упаковке краски. Обычно второй слой эмали наносят через 10-15 минут после нанесения предыдущего слоя. Его наносят перпендикулярно стене с окном. Как правило, для качественного покрытия достаточно двух слоёв.

    Как покрасить стены и потолок водоэмульсионной краской: технология и этапы

    На строительном рынке представлено множество отделочных материалов, но водоэмульсионная краска удерживает лидирующие позиции. Это продиктовано ее конкурентными преимуществами:

    • Отсутствие запахов и токсичных примесей делают покрытие безопасным и безвредным.

    • Краска быстро сохнет.

    • Вы можете получить любой цвет за счет смешивания первичного белого оттенка с колером.

    • Если использовать при покраске фактурный валик, можно имитировать рисунок дорогих дизайнерских обоев.

    • Для использования водоэмульсионки не нужны специальные знания и умения.

    • Если испачкаете поверхность, брызги легко смыть водой.

    • Краска обладает высокими декоративными характеристиками: она создает приятное матовое покрытие, которое не бликует и не стирается.

    • Добавление в краску различных веществ повышает ее износостойкость.

    В статье мы расскажем о том, как правильно и без разводов покрасить различные поверхности водоэмульсионкой. Мы также раскроем небольшие секреты, которые помогут сделать ремонт быстро и аккуратно.

    Покраска водоэмульсионной краской: основные этапы

    При описании последовательности работы мы предполагаем, что вы уже подготовили поверхность: очистили ее от масляных, алкидных или синтетических материалов, удалили старые обои и побелку. Вы уже оштукатурили, зашпаклевали и загрунтовали стены, либо нанесли облицовочный материал: обои или пробковые плиты. Только при соблюдении этих условий краска ляжет равномерно, будет держаться долго и не облупится.

    В идеале между штукатуркой и покраской должно пройти 3-4 недели. Иначе частицы штукатурки могут изменить интенсивность красящего пигмента.

    Первый этап: выбираем оттенок, инструменты и готовим помещение

    При выборе краски есть три варианта действий. Вы можете приобрести готовый товар нужного цвета, колеровать краску самостоятельно или заказать колеровку у специалистов. В первом случае все просто: выбираете понравившийся цвет и красите.

    Если выбрали колеровку в домашних условиях, учитывайте следующие нюансы:

    • Вам потребуется дрель и насадка-миксер для смешивания пигментов. Сделать это равномерно вручную не получится.

    • Точно рассчитайте объем краски. Если ее не хватит, есть вероятность, что вы не попадете точь-в-точь в оттенок при последующем смешивании.

    • Тон краски во влажном состоянии и после высыхания различаются. Чтобы проверить, достаточно ли колера, советуем покрасить небольшую дощечку и подождать, пока поверхность высохнет.

    Преимущество колеровки специалистами в том, что компьютер уже учитывает процент изменения оттенка краски после высыхания. Поэтому вы точно получите тот цвет, который хотели.

    Если хотите визуально увеличить пространство, покрасьте стену у окна на 1-2 тона светлее остальных.

    Кроме краски для работы потребуются: малярные валик, кисть для труднодоступных мест и кюветка (ванночка). Профессиональные маляры пользуются краскопультом, но для домашнего ремонта вполне достаточно инструментов, которые мы перечислили.

    Валик выбирайте средней длины и с недлинным ворсом. Чтобы на поверхности не оставалось ворсинок от валика, проведите им 2-3 раза по липкой стороне молярного скотча. Шерстинки останутся на ленте, и не придется беспокоиться о качестве покрытия. Если планируете делать помещение разноцветным, купите несколько валиков. Иначе есть риск, что цвета смешаются.

    После того, как выбрали оттенок и купили инструменты, нужно позаботиться об укрытии помещения. Несмотря на то, что водоэмульсионная краска легко смывается, лучше заранее уберечь близлежащие поверхности от капель. Застелите комнату полиэтиленовой пленкой или газетами. Укрывать надо примерно 1,5 м площади. То есть, если нужно покрасить небольшой участок стены, вы должны накрыть 1,5 метра в стороны и на полу. Тогда точно ни одна капля не попадет мимо. Стык стены и потолка, плинтуса, розетки и выключатели обклейте малярным скотчем.

    Основной этап: технология покраски различных поверхностей

    Главные требования к помещению, где проводятся ремонтные работы: отсутствие сквозняков и температура — в пределах 5-30 градусов, иначе краска ляжет неравномерно. Влажность воздуха не должна превышать 65%, чтобы покрытие быстро высохло.

    Водоэмульсионка довольно густая, поэтому ее рекомендуют разбавлять водой. Производители на упаковке указывают нужные пропорции. Если инструкции нет, добавляют 10% жидкости от общего объема краски.

    Тщательно все перемешайте. Если делаете это вручную, а не строительным миксером, мешайте в течение 5-6 минут. Обязательно при смешивании касайтесь дня емкости, так как красящие пигменты тяжелые и быстро оседают.

    Перед началом работы всегда смешивайте краску, даже если перерыв был не больше часа.

    Теперь переходим непосредственно к покраске. Мы дадим советы, как покрасить поверхность водоэмульсионкой равномерно и без разводов:

    • Налейте краску в лоток и как следует пропитайте ею ворс валика. Чтобы проверить, все ли ворсинки пропитаны пигментом, покатайте валик по картону или доске, краска должна лечь ровно, без пробелов.

    • Окуните валик в кюветку и несколько раз проведите по ее ребристой части, чтобы убрать излишки.

    • Начинайте красить от более светлых частей помещения к более темным, то есть от окна.

    • Двигайтесь сверху вниз, чтобы капли и подтеки не оставались на уже окрашенной поверхности.

    • Наносите краску вверх или вниз параллельными полосами. Нельзя красить по диагонали или зигзагообразно: останутся разводы.

    • За раз старайтесь окрасить 1 кв.м. Двигаясь таким образом, можно нанести краску быстро и без видимых стыков.

    • Не прекращайте работу, пока не покрасите на один слой все помещение, иначе будут видны стыки.

    • Пока слой сохнет, оберните малярные инструменты в полиэтилен. Это предотвратит высыхание краски. Так можно оставить кисть и валик на сутки. Если продержать дольше, краска на ворсе уже начнет подсыхать, и наносить ее на стены будет неудобно.

    Чтобы получилось равномерное однотонное покрытие, красьте в два, а лучше в три слоя. Не стремитесь тщательно прокрасить каждый метр за раз: будут видны цветовые переходы. Покрасьте помещение, а через 1,5-2 часа, когда покрытие высохнет, нанесите второй слой. Так и расход краски будет минимален, и покрытие получится качественным.

    Как покрасить обои: тонкости малярных работ

    Если в комнате наклеены обои под покраску, учитывайте несколько моментов:

    • После поклейки обоев должно пройти не менее 48 часов, чтобы обои не отошли от стены под действием водоэмульсионки.

    • Используйте велюровый валик.

    В остальном покраска обоев ничем не отличается от нанесения краски на стены. Главное делать все аккуратно и не прерывать работу, чтобы не оставалось разводов и цветных переходов.

    Как покрасить водоэмульсионной краской потолок

    Технология покраски потолка имеет нюансы, на которые стоит обратить внимание:

    • Позаботьтесь о защите лица и головы. При покраске стен капли не так сильно разбрызгиваются, как при покраске потолка.

    • Чтобы покрытие получилось равномерным, двигайтесь следующим образом: несколько вертикальных мазков, затем горизонтальных и опять вертикальных.

    • Сохраняйте эту последовательность при покраске всей поверхности. Следите, с каких мазков вы начали: с вертикальных или горизонтальных.

    • Наносите последний слой краски по направлению света, то есть от окна.

    Если какие-то места будут плохо прокрашены, используйте губку, чтобы устранить недочеты. Несколько точечных промакиваний выровняют тон.

    Применять водоэмульсионную краску в малярных работах не сложно. Вы можете справиться с этой задачей, даже если до этого никогда не держали в руках кисть. Следуйте нашим рекомендациям, и у вас все получится.

    как покрасить гипсокартон водоэмульсионной краской, подготовка поверхности, какое можно выбрать средство

    Гипсокартон является тем материалом, с помощью которого можно сделать особенным любой интерьер. Он способен показать уникальность конструкций стен и потолка. Однако чтобы реализовать потенциал, часто приходится красить данную основу. Разбираемся в тонкостях покраски гипсокартона: изучаем процесс от инструментов до пошаговой инструкции.

    Особенности

    Гипсокартон пользуется особой популярностью, он обладает легким весом и податливой структурой. ГКЛ используют преимущественно в качестве отделочного материала для создания дополнительных декораций. Однако свойственный ему бело-серый оттенок выглядит некрасиво и бедно. Поэтому многие спешат самостоятельно устранить недостаток внешнего вида с помощью краски.

    Гипсокартон — огнестойкий и прочный материал. Он отлично поддерживает циркуляцию воздуха, чем отличается от остальных строительных материалов. Это является и небольшим недостатком: пористая структура впитывает влагу. При покраске излишки воды впитываются в гипсокартон. Чтобы избежать неэстетичных последствий, требуется подготовить материал к покраске. Поверхность следует подготовить с помощью шпаклевки, важно провести армирование стыков. При этом поверхность должна быть ровной. Устранить погрешности поможет наждачная бумага.

    Чем можно красить?

    Отделочные работы осуществляют посредством разных красок. Чтобы выбрать краску правильно, можно изучить нюансы каждой.

    Водоэмульсионная

    На строительном рынке данная краска продается исключительно белого цвета. С помощью специальных красителей (колеров) можно создать любой необходимый оттенок. При этом жидкая краска по цвету отличается от высохшего варианта. Чтобы не ошибиться с подбором оттенка, можно обратиться к специалистам или продавцам, которые имеют специальный аппарат, позволяющий рассчитать требуемый оттенок. Устройство рассчитывает точное количество колера для получения необходимого цветового градиента.

    Водоэмульсионная краска требует больших затрат ввиду того, что самостоятельно выравнивается при нанесении. Она устраняет все изъяны поверхности ГКЛ, образуя ровный матовый слой. Кроме матовой поверхности существуют примеси, способные создать красивую глянцевую плоскость. Исходя из этого, необходимо четко определиться с выбором краски перед покупкой (глянцевая поверхность не скроет ни один недостаток). Расход на квадратный метр составит 0,2 кг.

    Алкидная

    Алкидная эмаль является менее токсичной, нежели водоэмульсионная смесь. Она не наносит сильных ударов по кошельку ввиду, так как не требует больших объемов при нанесении. Однако она оставляет после высыхания глянцевую поверхность, на которой видны все погрешности гипсокартона.

    Акриловая

    Для отделочных работ по гипсокартону специалисты рекомендуют воспользоваться акриловой краской. Она изготовлена на водной основе, что повышает устойчивость к условиям с повышенной влажностью. Выгодно реализовать краску можно в ванной комнате и кухне. Акриловый краситель отличается глянцевым и матовым типом поверхности, однако последнего результата добиться сложнее. Килограмма акриловой краски хватает на 5 м2. Эта краска стоит дорого: это обусловлено высоким качеством и приемлемым уровнем токсичности.

    Масляная

    Данная разновидность краски является нежелательной для окрашивания гипсокартона. Составляющие лакокрасочного материала будут отравлять организм в течение долгого времени. Масляная краска обладает специфическим запахом, который раздражает слизистые и вызывает головную боль.

    Силикатная и силиконовая

    Силикатная краска не дает возникнуть плесени, исключает образование среды для появления микроорганизмов. Она является актуальным вариантом для покраски материала в условиях с высоким уровнем влаги. Силиконовая краска, благодаря пластичности, покрывает различные трещины и практически не требует подготовительных работ. Однако она быстро высыхает, что снижает ее популярность при проведении отделочных работ. Защитная пленка образуется сразу после нанесения. При выборе декоративной краски специалисты рекомендуют не скупиться: дешевые варианты обладают низким качеством и высоким уровнем токсичности.

    Подготовительные работы

    Подготовить гипсокартон к покраске особенно важно: от качества выполненной работы зависит вид поверхности. Главной задачей на этом этапе является обработка грунтовым раствором, который предотвращает попадание излишней влаги в структуру гипсокартона. Данная процедура необходима для того, чтобы избежать неприятных последствий в виде неровно окрашенной поверхности. Пятна не удастся закрасить даже новым слоем краски, так как гипсокартон продолжит впитывать воду, оставляя снаружи сухой остаток.

    Алгоритм подготовки гипсокартона

    Обработать гипсокартон возможно четко следуя представленному алгоритму:

    • Подготовка начинается с грунтовки. Особое внимание при этом уделяют щелям между деталями гипсокартона и пазами саморезов. Перед тем, как приступать к следующему шагу, следует убедиться в полном высыхании состава.
    • Для ровной покраски необходимо заполнить пространство между деталями с помощью шпаклевки. При этом необходимо следить, чтобы выступающая часть саморезов не утонула и не возвышалась над ровной поверхностью основания.
    • Для предотвращения повреждений углов гипсокартона необходимо надеть специальные уголки, которые фиксируют шпаклевкой.
    • Армирование швов проводят посредством бандажной ленты, изготовленной из бумаги.
    • Затем наносят новый слой шпаклевки для полного выравнивания поверхности. Его следует отшлифовать наждачной бумагой и еще раз прогрунтовать.
    • Обновленная поверхность должна просохнуть: нанесение краски недопустимо на влажную плоскость.

    Как покрасить своими руками?

    Покраска гипсокартона осуществляют посредством кисточки или строительного валика. От поролонового варианта следует отказаться: даже при тщательном и аккуратном нанесении на поверхность состава с помощью данного инструмента остаются разводы. Краска ложится ровно под валиком, оборудованным натуральным ворсом.

    Чтобы правильно покрасить гипсокартон, потребуется определиться с длиной ворса:

    • Для материала с блестящей поверхностью потребуется мелкий ворс (длиной не более 5 мм).
    • Ворсинки средней величины актуальны для матовой поверхности.
    • Для получения оптимальной фактуры отлично подойдет длинный ворс (более 8 мм).
    • Углы и другие труднодоступные места лучше красить плоской кисточкой шириной до 80 мм (валик слишком массивный, им невозможно покрасить поверхность в таких местах).

    Порядок работ необходимо выполнять, следуя пошагово составленной инструкции, учитывая тонкости процесса:

    • Окончательный внешний вид краска приобретает после нанесения третьего слоя. Если покрасить гипсокартон лишь раз, слой шпаклевки будет некрасиво выглядывать сквозь отделочный материал.
    • Первыми окрашивают границы участка. Следует аккуратно красить кисточкой выступы уголков и декоративную лепнину (в том числе у люстры). Данные манипуляции необходимы, чтобы избежать разводов на потолке после использования валика для покраски основной территории.
    • После того, как краска на периферии участка высохла, следует взять валик и полностью окунуть в краску. Для распределения одинакового количества отделочного материала следует провести несколько раз по одной линии.

    Специалисты рекомендуют не спешить с новым погружением валика в краску. Как только весь материал покинет ворс инструмента, следует навести порядок на только что окрашенной площади. Для этого еще влажным валиком проводят по поверхности окрашенного потолка. Если с момента нанесения прошло более нескольких минут, не нужно проводить данную процедуру, потому как отделочный материал уже высох.

    Технология нанесения нового слоя состоит в перпендикулярном покрытии предыдущего. Однако перед этим стоит подождать, пока краска полностью не высохнет. По окончании работ следует проверить поверхность на предмет изъянов. С этой целью гипсокартон освещают ярким светильником под небольшим углом. Пятна и видимые недостатки счищают и перекрашивают.

    При использовании эмали следует действовать по-другому. Отделочный материал наносят зигзагообразными движениями в два слоя. Специалисты рекомендуют наносить краску полусухим валиком для ровного наложения. Нередко применяют технологию под «кирпич».

    Виды красок

    Особо востребованным на строительном рынке лакокрасочным сырьем являются следующие виды красок:

    • алкидная эмаль;
    • масляная краска;
    • акриловая краска;
    • водоэмульсионная смесь.

    Масляная краска и алкидная эмаль одинаково хороши для отделочных работ в комнатах с повышенной концентрацией влаги. Однако они обладают высоким уровнем токсичности. Этот недостаток приходится устранять, проветривая помещение. Положительными характеристиками являются наименьший расход на 1 м2 и противостояние всем видам протечек.

    Водоэмульсионная краска предпочитает затраты в больших размерах. Лидирующую позицию на рынке водоэмульсионка удерживает, благодаря созданию матовой и приятной на ощупь поверхности. Основным преимуществом данного материала является возможность получения любого оттенка, благодаря колерам. Единственный минус — данный отделочный материал не подходит для покраски в условиях с повышенной температурой и влажностью.

    В ванной комнате

    Покраска гипсокартона в ванной комнате обладает важными нюансами: в этом помещении всегда сохраняется повышенный уровень влажности. При выборе краски следует отталкиваться от материалов на водной основе, которая создает необходимый конденсат. Она противостоит излишкам воды и способствует долгосрочной эксплуатации отделочного материала.

    Ванную комнату после окончания работы следует запереть до полного высыхания краски. Профессионалы не рекомендуют приобретать для данного помещения слишком яркие краски в связи с тем, что со временем они потускнеют, будут выглядеть некрасиво. В зависимости от выбора краска сохнет от 4 часов до суток. В течение этого времени нельзя прикасаться к поверхности и допускать сквозняков, так как высохнет только поверхностный слой.

    Советы и рекомендации

    Чтобы избежать неприятных последствий и разочарования при покраске, специалисты советуют заострить внимание на некоторых нюансах:

    • По завершении работ гипсокартон должен выглядеть приятно. Для покраски необходимо учитывать вид помещения. Для ванной комнаты и кухни следует выбирать краску на водной основе, устойчивую к воздействию влаги.
    • Способ нанесения влияет на внешний вид поверхности. Для ГКЛ оптимальным вариантом является валик с ворсом средней длины.
    • При нанесении краски разных оттенков следует разделить поверхность с помощью мела или малярного скотча.
    • Последний слой краски лучше наносить вдоль комнаты, в то время как начинать покраску следует с периферии от потолка к полу.
    • Перед началом работ рекомендуется хорошо размешать краску и разбавить, если это необходимо. Водоэмульсионную разновидность смешивают с водой, для эмали лучше приберечь растворители.
    • Разные виды красок при сушке меняют первоначальный цвет. Водоэмульсионная смесь бледнеет на несколько оттенков, эмаль и масляная краска, наоборот, темнеют.

    Даже если не планировалась покраска гипсокартона, ее следует провести. При неправильной транспортировке гипсокартон приезжает в квартиру с вмятинами, со временем углы могут сбиться, а шляпки саморезов будут укоряюще выглядывать из материала. Устранить данные проблемы поможет шпаклевка. Однако даже загрунтованная шпаклевкой поверхность не будет смотреться привлекательно.

    Удачные примеры и варианты

    Ниже можно посмотреть на удачные примеры окрашивания гипсокартона. Это позволит понять, как лучше отделать гипсокартон.

    О том, как самостоятельно покрасить гипсокартон своими руками, смотрите в следующем видео.

    Чем разбавить водоэмульсионную краску для улучшения адгезии (сцепления)?

    Как подобрать цвет

    Так как естественный цвет водоэмульсионной краски белый, и если ей нужно придать нужный цвет, то можно воспользоваться одним из двух способов, это с помощью специального аппарата либо развести его своими руками. Первый способ подразумевает то, что во многих точках продаж лакокрасочных изделии, имеется бесплатный сервис по услуге колорирования красок. От вас только потребуется купить у них краску и подобрать нужный цвет или оттенок, дополнительно заплатив за красящий пигмент.


    В случае со вторым вариантом, то вам придется самим приобрести баночки красящего пигмента и разбавить ее своими руками, используя строительный миксер. В домашних условиях делается это в таком порядке, в небольшую емкость колер разводят с водоэмульсионной краской, а после, полученный состав постепенно добавляют в основное ведро с краской, тщательно перемешивая электродрелью с миксерной насадкой до нужной консистенции цвета.

    Небольшой совет: Прежде чем непосредственно перейти к самой покраске, нанесите на неприметный небольшой участок стены пробную водоэмульсионную краску, так как цвет краски в жидком виде имеет более яркий оттенок, чем в сухом виде. Учтите, готовьте краску в таком количестве, чтобы хватило на покраску всей площади комнаты, так как в дальнейшем, намного труднее будет добиться нужного оттенка.

    Подготовка

    Не смотря на то, что покраска гипсокартона – процесс не сложный, но и легким его также не назовешь. Окраска должна быть ровной, чтобы не было заметно никаких шишечек, ямок и прочих подобных изъянов.

    Кстати, на нашем сайте вы можете изучить видео, которое подскажет вам, как необходимо правильно красить гипсокартон.

    Зашпатлевать швы, к сожалению, не всегда получается достаточно хорошо. И особенно сталкиваются с трудностями при многоярусной конструкции. Лучше всего для этого брать маслянистую шпатлевку, так как на картоне она будет держаться просто великолепно. К тому же, она будет затираться, а не соскабливаться.

    Этапы подготовки

    Перед тем, как покрасить стены из гипсокартона, шпатлюем швы

    Особое внимание следует уделить местам, которые образовались после вкручивания или забивания крепежей.

    Ожидаем, пока все высохнет. Здесь лучше не спешить и обождать сутки.

    Широким шпателем наносим выравнивающий слой

    Мы должны получить однородную фактуру, которая будет напоминать нам бумагу.

    Если шпатлевку окончили, неплохо было бы пройтись и грунтовкой. Иначе картон может выгибаться и впитывать из смеси влагу.

    И уже только после этого можно наносить краску. Если вы не знаете, чем можно покрасить гипсокартон, тогда следующие советы для вас.

    Выбираем краску

    Не смотря на то, что этот процесс, казалось бы, не сложный, но и он имеет множество этапов.

    Вообще на данную тему говорить можно много, но мы рассмотрим основные правила, как правильно покрасить гипсокартон, которые следует соблюдать при выборе краски.

    • После высыхания швов картона, применяйте клей или шпатлевку;
    • Не используйте блестящие краски, так как они очень сильно отражают свет и можно увидеть все дефекты. Пользуйтесь только матовыми;
    • Светлые тона помогут скрыть дефекты.

    Как правильно покрасить гипсокартонный потолок

    Использование моющейся водоэмульсионной краски рационально не во всех помещениях. К примеру, для окраски потолка из гипсокартона на кухне, такая краска прекрасный вариант. Для молярных работ в спальне – напрасно потраченные средства.Неплохо проявляют себя в работе валики с натуральным ворсом. В отличие от синтетических они хорошо впитывают краску, не оставляют потеков и следов. Естественно цена валиков с натуральным ворсом будет выше синтетических, но переплата того стоит.Во избежание накатов, согласно инструкции, краску разводят водой. Если в рабочем помещении жарко, не помешает долить воды чуть больше обычного, что будет способствовать медленному высыханию краски. Закончен монтаж потолка из гипсокартона и шпаклевочные работы. Стены доведены до идеала.

    Остается выбрать краску, инструмент и приступить к малярным работам. Как покрасить потолок из гипсокартона чтобы он выглядел идеально и без разводов обсудим в этой статье. Дешевые краски ложатся неровным слоем и быстро сохнут, что при повторном нанесении слоя приводит к появлению накатов. Качественная краска ведет себя иначе. Нанесенный первый слой краски на гипсокартон сохнет не так быстро.

    Второй слой идеально смешивается с не полностью высохшим первым, образуя однородную массу, без разводов и потеков. Долговечность и внешний вид потолочной поверхности из ГКЛ после нанесения краски зависит от соблюдения технологии окрашивания на каждом этапе проведения ремонтных работ, включая выполнение предварительных мероприятий. После завершения обработки швов и приклеивания серпянки приступают к шпаклеванию ГКЛ. Существует несколько методов отделки. Наиболее экономичный из них заключается в укладке одного слоя шпаклевочного раствора, затирке и нанесении финишного покрытия.

    Полуглянцевый. Этот вариант наилучший для кухонь или ванных с высоким уровнем влаги, и загрязненности. Умеренный блеск спрячет недочеты в отделке, очистка поверхности займет не много времени. Инструменты для покраски потолка можно условно поделить на основные “рабочие и вспомогательные. К первым относятся те, которыми непосредственно осуществляется весь процесс: После грунтовки нужно тщательно заделать все швы на потолочной поверхности из ГКЛ.

    Если это будет выполнено некачественно, ваш окрашенный потолок очень быстро покроется целой сетью мелких трещин. Для заделки швов используйте специальную шпаклевку, которая предназначается именно для обработки гипсокартона. Какой из них стоит воспользоваться?

    Единого мнения тут не существует. Дисперсионные составы в течение продолжительной эксплуатации хорошо сохраняют свою высокую влагостойкость и начальный внешний вид. Но выпускаются они в основном в белом цвете и его различных оттенках.

    • Водоэмульсионная краска для гипсокартонных потолков.
    • Грунт акриловый для глубокого проникновения.
    • Колер, предназначенный для водоэмульсионного покрытия. Разная палитра оттенков позволяет потолок окрасить любым цветом, а интерьер приобретет оригинальность и индивидуальность.
    • Меховой валик с небольшим ворсом.

    Если все же возникает вопрос, чем лучше красить гипсокартонный потолок, то всегда можно подойти в ближайший строительный супермаркет и обратиться за консультацией к менеджеру. Ведь даже в сегменте водоэмульсионных покрытий можно встретить несколько вариантов от разных производителей. И результат будет напрямую зависеть от их выбора.

    Создание фактурной поверхности

    Дизайн фактурной поверхности создается с помощью неразбавленного материала. Процесс нанесения состава заключается в том, чтобы стена выглядела не гладкой, а имела интересные шероховатости.

    Первичная отделка наносится ворсовым валиком, при этом материал должен быть вязким и густым — так заполняются все поры поверхности. Второй слой должен наноситься безворсовым инструментом, для финишного покрытия используется губка. Чтобы поверхность была рельефной или с рисунком, финишная отделка может иметь другой оттенок.

    Создание фактуры посредством красящего состава

    Красящим составом тоже можно создать фактурную стену. Для этого не нужно стремиться к выравниванию стен до абсолютной гладкости. Если стены зашпаклевали и прогрунтовали, то вместо штукатурного слоя сразу наносится красящий материал. При этом прокатанная поверхность может иметь поры, впадины и выбоины, которые будут заполняться краской.

    Кроме самого состава, для создания фактурной стены используются валики со специальным ворсом — прикрепленными лоскутами, вырезами, губчатой поверхностью. Однако при этом затрачивается большее количество материала для окраски.

    Подготовка к работе

    Предварительный этап перед покраской предполагает подготовку основания для нанесения декоративного и защитного слоя. Благодаря тщательной подготовке, процедура окрашивания пройдет легче, а итоговое покрытие прослужит дольше. Порядок действий перед побелкой выглядит следующим образом:

    • Площадь для обработки тщательно осматривается, выявляются остатки прежней побелки, потеки, следы старой краски и т.д. Если позволяет инструмент, лучше зачистить основание полностью (до бетонной плиты, к примеру).
    • Убрать старый красящий слой можно при помощи щетки или металлического скребка. Ускорить процесс поможет смачивание потолка водой. Намоченный слой нужно выдержать в течение 10-20 минут. В зависимости от толщины прежнего слоя количество заходов для подготовки основания меняется.
    • Наклеенные обои легче снять, если их предварительно намочить. После 20-минутной паузы процедуру очищения продолжают. Подцепить прочно приклеенные обои можно с помощью шпателя или скребка.
    • В случае, когда потолок уже был обработан водоэмульсионной краской, отмочить старый слой будет затруднительно. Механическая очистка – один из способов избавиться от прежнего покрытия. Также используются химические средства для отслоения старого лакокрасочного материала. Токсичность применяемых средств предполагает использование средств защиты (респиратор, перчатки), удаление жильцов из помещения, тщательное проветривание.
    • Осыпающуюся штукатурку нужно полностью убрать. В ряде случаев подготовительный этап затягивается, но основание должно быть доведено до ума. Иначе побелка не принесет должного эффекта, а потолок будет выглядеть некрасиво.

    Подготовка потолочного покрытия предполагает удаление имеющихся пятен. Способ удаления зависит от характера обнаруженного пятна. Если это жировое пятно, то применяется ветошь, смоченная в водном растворе соды (5%). Мокрая ткань прикладывается к пятну до полного его исчезновения, остатки раствора впоследствии смываются обычной водой. Плесень легко устраняется разбавленной белизной. Смочив загрязненный участок, нужно дождаться его высыхания, а потом убрать следы плесени губкой или куском тряпки. Следы ржавчины убираются водным раствором медного купороса, еще их скрывают белой масляной красящим составом. Выравнивание окрашиваемых потолков – еще один обязательный шаг перед окрашиванием водоэмульсионкой. Ровное основание позволит красящему слою лечь равномерно. Иногда плиты перекрытия уложены с перепадом, а швы между ними грубо заделаны цементным раствором. В таком случае придется провести стяжку потолка. Работа предполагает следующие шаги:

    Как правильно грунтовать

    Процесс грунтовки можно разделить на подготовительный и основной этапы:

    При подготовке необходимо отшлифовать поверхность, удалить с нее пыль, грязь, плесень. При необходимости, диктуемой инструкцией к грунт-составу, стену нужно обезжирить: для этого используют ацетон или подобные растворители

    При подготовительных работах важно соблюдать правильную вентиляцию помещения и температурный режим в пределах 5-25°C.
    Основной этап грунтования заключается в разведении необходимого количества состава и нанесении его на стены.

    Сколько раз

    Грунтовка обычно наносится в два слоя, первый из которых более густой, а второй необходим для лучшего укрепления поверхности

    При этом важно просушить каждый слой грунтовки то время, которое рекомендовано на упаковке (обычно несколько часов)

    Чем грунтовать

    В зависимости от пористости стены грунтовать можно кистью или валиком.

    Каждый способ имеет свои преимущества.

    Кисть позволяет проработать неоштукатуренные поверхности, валик же дает равномерный, без подтеков слой, на который расходуется меньшее количество грунта.

    Через сколько можно красить

    Минимальное время на высыхание грунтовки нужно найти в инструкции к конкретному составу, оно обычно составляет от 4 часов.

    Если же ремонтные работы позволяют, то не будет лишним дать грунтовке впитаться в течение суток.

    Кроме того, если грунт-состав наносился на штукатурку или шпаклевку, то последующая покраска должна осуществляться только после полного высыхания всех слоев отделки.

    Высыхание грунтовки могут замедлить находящиеся в комнате открытые емкости, наполненные водой, поэтому лучше убрать из помещения ведра с водой, остатки разведенного грунта и другие жидкости.

    Нужно ли грунтовать перед покраской

    Грунтовку можно осуществлять различными составами: краской, готовым грунтовочным препаратом либо концентратом, который разбавляется по инструкции. Также растворы маркируются относительно поверхности, к которой будут применяться (дерево, металл, штукатурка).

    Водоэмульсионной

    Водоэмульсионка — не самый дешевый отделочный материал, поэтому предварительная грунтовка стен позволит существенно сэкономить на расходе краски.

    Грунт, наносимый под водоэмульсионную краску, снижает гигроскопичность основания, что приводит к более равномерному распределению краски на поверхности, усилению прочности покрытия, увеличению срока износа.

    Грунтовка под водоэмульсионку наносится кистью, желательно в один слой, который должен идеально покрыть все неровности стены, но при этом не образовывать неравномерных скоплений грунта. После полного высыхания грунт-состава, на которое уходит 5-7 часов, водоэмульсионную краску наносят в два слоя.

    Силикатной

    Силикатные краски продаются в сухом виде, для окрашивания смесь необходимо развести водой и использовать в кратчайшие сроки, пока краска не утратила своих свойств. Поэтому предварительная грунтовка на силикатной основе имеет большое значение для быстроты и качества покраски.

    Специальные грунтовочные составы позволяют снизить токсичность щелочи, содержащейся в силикатных красках, и укрепить минеральные поверхности для продления срока службы краски до 10-15 лет.

    Акриловой

    Грунтование перед акриловой покраской имеет важную особенность: состав необходимо наносить на высокоабразивные поверхности, с гладких он будет постепенно сползать даже вместе с краской.

    Поэтому перед нанесением грунта поверхность стены нужно обработать жесткой щеткой либо крупной наждачной бумагой, чтобы искусственно создать борозды и шероховатости.

    В свою очередь, грунтовочный раствор отлично закрепляет частицы покрытия, выравнивая показатели адгезии и впитывающих способностей стены, что позволяет акриловой краске лечь равномерным и долговечным слоем.

    Масляной

    Масляная краска является одной из самых высокоадгезивных, даже без нанесения предварительного грунтовочного слоя. Грунтование увеличивает прочность масляного покрытия, делая его более гладким и менее пористым. Однако часто масляная краска, нанесенная без грунт-состава, сама выступает непревзойденным материалом для отделочных работ, так как хорошо держится на поверхности.

    При первичном нанесении масляной краски использование грунтовочного раствора необязательно. При вторичном стоит сделать выбор в пользу специального состава «поверх краски», который позволит сэкономить время, необходимое на удаление старого слоя.

    Применение водоэмульсионки для покраски печи

    К категории водоэмульсионных красок причисляют все краски на водной основе с минеральным пигментным наполнителем и небольшим количеством органических жидких связующих из акриловых, метакриловых и виниловых полимеров.

    Водоэмульсионным окрасочным составом с одинаковым успехом можно покрасить как металл, так и пластик, стекло, кирпич, штукатурку и бетон. Чаще всего для внутренних работ применяют водоэмульсионные краски на основе акрила и модифицированного синтетического каучука. Реже используют виниловые наполнители, из–за их слабой устойчивости к повышенной температуре.

    Особенности использования водоэмульсионных составов

    Если быть точным, то современные водоэмульсионные материалы недалеко ушли от классических известковых и меловых растворов для побелки горячих поверхностей. Но отличия все же есть:

    1. Наличие в краске полимерного связующего, даже в относительно небольшом количестве, на порядок увеличивает сцепление с основанием печной поверхности. Благодаря этому печь можно покрасить относительно жидкой по консистенции краской, без риска образования разводов или подтеков;
    2. Использование поверхностно активных веществ и стабилизаторов смеси обеспечивает низкий коэффициент поверхностного натяжения, в результате водоэмульсионный раствор глубоко проникает в поры поверхности;
    3. Высокая устойчивость к окислению и воздействию тепла.

    Запах водоэмульсионной краски по природе отличается от запаха растворителя алкидных или даже кремний органических эмалей. Алкидные массы твердеют вследствие улетучивания растворителя, без изменения полимерной основы. Засохшую краску можно разогреть и легко снять с подложки.

    Если покрасить печь водоэмульсионной краской, то водополимерная основа будет интенсивно поглощать кислород из воздуха, окисляться и переходить в нерастворимое состояние. Чем сильнее нагрев, тем быстрее идет процесс цементации, тем острее запах, который является абсолютно безвредным и быстро улетучивается.

    Как правильно покрасить печь водоэмульсионной краской

    Высохший слой водоэмульсионной краски представляет собой пористую, прочную и одновременно эластичную поверхность. Обычные сорта водоэмульсионной краски для внутренних работ не имеют в своем составе стабилизаторов или веществ, препятствующих старению и глубокому окислению акрила или винила под действием тепла и света. Поэтому для покраски печей применяют фасадные краски для наружных работ.

    Размеры пор позволяют хорошо пропускать воздух и водяной пар, а при сильном перегреве печи, так называемом «перетопе», полимерная матрица водоэмульсионной массы становится похожей на терракотовую поверхность. Если возможно, покрасьте печную поверхность еще раз, без ущерба прочности слоя краски.

    Если стены печи уже были покрыты любым лаком или краской, то прежде чем приступать к работе, необходимо снять глянец и зашкурить оставшийся слой лакокрасочного материала. В идеале лучше всего покрасить чистые стены. Иногда печь покрашена слоем извести или мелового раствора. Оба варианта, известковый и меловой, необходимо удалять, иначе покрасить печь поверх побелки не удастся.

    Как покрасить на побелку

    Но так как все мы хотим идти в ногу со временем, и предпочитаем окрашенные поверхности, становится вопрос: можно ли красить на побелку? Как и чем это сделать? Сразу можно ответить, что да, но тут есть свои нюансы. Рассмотрим их более подробно.

    Можно ли красить по побелке

    Красить, хотя и нежелательно, но можно. И только в тех случаях, если:

    1. Имеется очень тонкий слой побелки,
    2. Она хорошо держится, не трескается и не осыпается.

    Иначе при окрашивании она будет сниматься валиком. И в итоге мы получим некачественно окрашенную и неэстетичную поверхность.

    Как покрасить по побелке

    Перед нанесением краски поверхность покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Затем, ей дают время полностью высохнуть. А потом проводят тест на целесообразность окрашивания, царапая поверхность. Если она легко поддается разрушениям и снимается, то лучше не рисковать и не окрашивать ее. В таком случае не обойтись без полного очищения поверхности от мела. Ну а если прогрунтованная поверхность прошла тест, то смело можно приступать к окрашиванию.

    Водоэмульсионная краска на побелку

    Если в качестве краски для окрашивания поверхности выбрана водоэмульсионная краска, то можно обойтись без грунтовки. Такой тип краски сам выступит в роли грунтовки, связывая и надежно закрепляя частички мела.

    Если слой мела или извести тонкий,крепко держится и не имеет вздутий и трещин, то водоэмульсионная краска, нанесенная на него, прослужит долгие годы.

    В каких случаях лучше не красить потолок и стены по побелке

    Категорически не рекомендуется наносить краску на мел или известь, если:

    1. Имеется толстый слой побелки с трещинами и вздутыми участками,
    2. Если планируется нанесение масляной краски или эмали.

    Чтобы не рисковать и в итоге не получить плохой результат, лучше не экономить время и силы, а сразу удалить слой мела или извести. Тогда результат будет гораздо лучше и прослужит долгие годы.

    Как нанести краску на побелку. Способы подготовки потолка или стен к нанесению краски

    Если нет возможности покрасить потолок или стены на старое покрытие, то необходимо его счистить. Сделать это можно в зависимости от толщины, нанесенного слоя и качества.

    Но в любом случае, первым делом необходимо позаботиться обо всей мебели, находящейся в комнате. Ее нужно закрыть при помощи плёнки и скотча, чтобы избежать порчи.

    Небольшой слой можно снять при помощи ворсистого валика. Его нужно намочить и очищать потолок, периодически выполаскивая. Также можно для этих целей воспользоваться щеткой.

    Если слой толстый, но держится не очень хорошо, то его можно снять шпателем, предварительно намочив. Затем необходимо зашпаклевать все трещинки и выровнять поверхность. А уже потом можно ее шлифовать и грунтовать, готовя к нанесению краски.

    Ну и последний случай: известь нанесена тонким слоем, который хорошо держится. Чаще всего такое происходит, если в раствор для прочности добавляли клей.Ее нужно удалять при помощи шлифовальной машинки.

    Обязательно перед нанесением краски поверхность необходимо загрунтовать. Для этого можно использовать специальную грунтовку, олифу или обойный клей Выбор следует сделать в зависимости от краски, которая будет нанесена впоследствии.

    Краска на водной основе Vs. Краска на масляной основе

    Глядя на голые стены комнаты, нуждающейся в покраске, было бы справедливо предположить, что все, что вам нужно сделать, это выбрать свежий оттенок, чтобы начать работу над проектом.

    Но правда в том, что выбор цвета на самом деле вторичен по отношению к менее известной, но не менее важной задаче: выбор правильной краски типа для ваших нужд.

    «Важно понимать различия между типами красок, чтобы выбрать, какая из них лучше всего подходит для вашего дома и конкретного проекта, над которым вы работаете», — говорит Джои Корона, старший продавец в The Home Depot.

    Различные компоненты, входящие в состав краски — например, масляная или водная, — могут влиять на то, как ее общий цвет прилипает к поверхности и выглядит с течением времени. Поэтому важно взвесить эти детали перед покраской, чтобы обновить комнату и добиться длительного результата. Но не волнуйтесь, вы не собираетесь справляться с этим в одиночку. Джои рассказал, что нужно учитывать при выборе правильной краски для вашего проекта, и что сделает весь процесс чертовски легким.

    Что нужно знать перед походом в магазин

    Определите текущий тип краски, которая находится на стенах. «Иногда простое знание формулы краски для поверхности помогает выбрать подходящую краску для нового покрытия или цвета», — говорит Джои. «Если вы не знаете, на масляной или водной основе уже существующая краска, только по внешнему виду, протрите поверхность денатурированным спиртом. Если тряпка забирает краску, это на водной основе. Если краска не притирается к тряпке, скорее всего, она масляная.”

    Юлия Сафронова / EyeEmGetty Images

    Определите необходимый уровень долговечности. «Стены и отделка не равны, — продолжает он. «Обычно маляры используют разные типы красок для максимальной стойкости, в зависимости от того, что они красят. Так, например, если вы уделяете внимание отделке, эта сторона стены требует большей прочности, чтобы защитить ее от сильного контакта ».

    Решите, как часто вы планируете красить. «Помимо долговечности, подумайте о том, насколько часто вы будете менять цвет поверхности», — добавляет он. «Такие области, как внутренние двери, наличники и молдинги, чаще всего окрашиваются в нейтральную или белую краску, а стены обычно окрашиваются в более насыщенный цвет. Эти цвета и отделка меняют тип краски, которая вам, вероятно, понадобится ».

    Взвесьте свои варианты блеска. «Блеск показывает, насколько глянцевая краска в сухом состоянии», — говорит Джои. «Глянцевые краски более блестящие и отражают больше света, но матовые краски рассеивают свет, делая поверхность менее блестящей.Светоотражающие пленки, такие как сатин и полуглянцевый, легко чистятся, но на стене видны больше дефектов. Неотражающий блеск показывает меньше дефектов, но, как правило, их не так легко чистить. В целом матовая отделка хороша для помещений с низкой проходимостью, таких как спальни, в то время как другие цвета лучше подходят для областей с интенсивным движением, таких как кухни или ванные комнаты »

    Крышка роликового ролика 3/8 дюйма

    Кисть Вустера amazon.com

    11 долларов.50

    2-дюймовая кисть Alpha Paint Brush

    Кисть Вустера amazon.com

    12,07 долл. США

    Пластиковый лоток для лунок, 11 дюймов

    Кисть Вустера amazon.com

    4,53 доллара США


    Когда использовать краски на водной основе

    « Краски на водной основе , которые также называют латексными красками , состоят из пигмента и связующего с водой, используемой в качестве носителя», — продолжает Джоуи.«Это наиболее распространенный и экологически безопасный вариант окраски. Они обеспечивают отличное сохранение цвета с течением времени, сохнут быстрее, чем альтернативы, и производят меньше запахов. И, наконец, краски на водной основе обычно можно использовать вместо существующих красок на масляной основе — обратное неверно ».

    Так как краски на водной основе сохраняют свой цвет дольше, чем альтернативные варианты, Джои рекомендует их для наружных стен, которые подвергаются воздействию элементов, и внутренних стен, которые испытывают много влаги, например, кухонь, ванных комнат, прачечных и прихожих.Краски на водной основе также бывают разных видов отделки, и их можно мыть водой с мылом.

    Петри Эшгер, Getty Images

    «Вы должны использовать формулы на водной основе для большинства проектов рисования своими руками, таких как стены, потолки и двери», — добавляет он.

    Когда использовать краски на масляной основе

    «Краски на масляной основе содержат либо натуральные масла, такие как льняное масло, либо синтетический алкид, — говорит Джои. «Они состоят из пигмента и смолы в растворителе.Когда разбавитель испаряется, смола образует твердое покрытие. Художники должны использовать масляную краску для любой поверхности, на которой они хотят, чтобы отделка держалась долгое время, и они не планируют часто менять цвет ».

    Краски на масляной основе чрезвычайно долговечны и могут противостоять обычным контактам, что делает их идеальными для лепных украшений и планок . А поскольку смола масляной краски создает твердое непроницаемое для воздуха покрытие, этот вариант со временем устойчив к появлению пятен и ржавчины.Однако имейте в виду, что масляные краски имеют более сильный запах, чем краски на водной основе, и для их высыхания потребуется больше времени. Их тоже сложнее чистить.

    Фото vsGetty Images

    «Я рекомендую иметь под рукой разбавитель для краски, уайт-спирит и скипидар для любого проекта на масляной основе», — добавляет Джои. «Эти предметы могут быстро исправить любые ошибки или разливы во время нанесения, а также помочь в очистке кистей после завершения проекта».

    На что обратить внимание в деталях

    После того, как вы выбрали краску, которую считаете лучшей, Джои рекомендует вам прочитать этикетку, чтобы понять ее связующие, пигменты и жидкости.Этот последний шаг даст вам полное представление о банке, которую вы собираетесь купить, чтобы вы точно знали, чем будут покрыты ваши стены.

    Связующие: «Это полимеры, подобные пластику, которые связывают пигмент вместе, образуя прочную сплошную пленку», — отмечает он. «В масляных красках ищите олифы, такие как льняное или модифицированное масло. В латексных красках ищите 100-процентные акриловые связующие ».

    Пигменты: «Это мелко измельченные частицы или порошки, которые обеспечивают цвет и покрытие», — отмечает он.«Самый распространенный основной пигмент — диоксид титана».

    Жидкости: «Это то, что несет в себе пигмент и связующие вещества, которые испаряются по мере высыхания краски», — добавляет Джои. «Минеральные спирты используются в масляных красках, а вода — в латексных красках. Когда жидкость в масляной краске испаряется, остается твердая вязкая пленка. Латексная краска, содержащая воду в качестве основной жидкости, остается эластичной и долговечной при погодных и температурных изменениях. Вода также помогает латексной краске сохранять свой цвет, особенно под прямыми солнечными лучами.”

    Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    Следуйте за House Beautiful в Instagram .

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

    видов краски для дома | Полное руководство

    Краска на водной основе является основным продуктом почти в каждом проекте по внутренней и внешней окраске. Этот тип краски легко очищается, быстро сохнет и не имеет резкого запаха, как некоторые краски на масляной основе.

    Прежде чем отправиться в магазин, чтобы купить краску для своего следующего проекта, узнайте о различных типах краски на водной основе от наших экспертов ниже…

    Это третья из трех в серии «Полных руководств» по ​​различным типам краски.Щелкните здесь, чтобы увидеть полное руководство по масляной краске и полное руководство по нетоксичной краске!

    История красок на водной основе

    Самая ранняя «краска» в истории человечества была сделана из глины, ягод и различных цветов. Как только коммерческие пигменты для красок станут доступны, отдельные покупатели будут смешивать эти купленные в магазине пигменты со своим связующим (носителем) по своему выбору для изготовления своих собственных красок. Раньше связующие вещества включали животный жир, коровье молоко и даже яйца.

    В 1865 г.П. Флинн получил первый патент на краску на водной основе. Формула Флинна смешивала воду с гидроксидом калия, оксидом цинка, молоком, смолой и льняным маслом. В последующие десятилетия производители продолжали улучшать формулы лакокрасочных материалов.

    Появление латекса в 1940-х годах произвело революцию в лакокрасочной промышленности. Материал позволил производить более качественные краски на водной основе с повышенной применимостью. Современный «латекс», входящий в состав краски, состоит из синтетического полимера, обладающего уникальными свойствами и характеристиками, и его не следует путать с латексным каучуком.

    Два типа краски на водной основе: акриловая краска и латексная краска

    Акрил и латекс составляют два типа водных красок, и каждая из них имеет свое назначение. Латексные и акриловые краски используются в основном для окраски домов, строений и пространств. (Некоторые краски, используемые для художественных работ и хобби, также называются «акриловыми», но в этой статье основное внимание уделяется акриловой краске для дома.)

    Сравнивать акриловые и латексные краски для дома на водной основе непонятно. Оба слова стали общими терминами по отношению к краскам на водной основе, но у каждого из них есть различия.Производители красок используют разные соглашения об именах, что затрудняет понимание того, что вы получаете. Иногда вы даже увидите, что краска продается как «акриловая латексная краска».

    Хотя оба типа краски имеют схожие характеристики, вам нужно знать, какая краска вам понадобится для вашего следующего проекта рисования.

    Акриловая краска

    • Как правило, любая краска с пометкой «акрил» содержит больше акриловых полимеров, чем латексная краска. Из-за этого акриловая краска обычно стоит дороже и обеспечивает лучшую адгезию, долговечность и упругость.Дополнительные расходы не окупаются для гипсокартона внутри, но для кухонных шкафов или уличной мебели это имеет большой смысл. Некоторые производители используют слово «эмаль» в описании краски для обозначения особо стойкой акриловой краски.

    Латексная краска

    • Для экономии средств латексная краска содержит меньшее количество акриловых полимеров. Этот тип краски идеально подходит для вертикальных поверхностей, таких как стены, но не очень хорошо переносится на уличной мебели.Профессионалы и домашние мастера любят эту краску, потому что она обеспечивает большее покрытие, чем акриловая краска, дешевле и более экологична.

    Для достижения наилучшего результата рекомендуем обсудить ваш проект с профессионалом. Не забывайте о важности выбора правильного блеска краски после того, как вы нашли правильный тип краски.

    * Совет для профессионалов: краска с более высоким процентным содержанием сухого остатка обычно имеет более высокое качество. Чтобы узнать объем сухого остатка, посмотрите на баллончик с краской или в спецификации от производителя.

    Преимущества краски на водной основе

    Краски на водной основе хорошо прилипают к различным внутренним и наружным поверхностям. В результате можно ожидать, что эти краски будут иметь значительную стойкость к дефектам окраски, таким как отслаивание, отслаивание и образование пузырей.

    Основными преимуществами красок на водной основе являются :

    • Долговечность — превосходная адгезия к большинству поверхностей и лучшая гибкость, чем краска на масляной основе.
    • Сохранение цвета — Устойчивость к мелению и выцветанию.
    • Легкость нанесения — Гладкое и равномерное нанесение с меньшим сопротивлением кисти.
    • Устойчивость к плесени — добавки уменьшают рост плесени и помогают сохранить свежий вид краски.
    • Универсальность — Может использоваться на различных основаниях, включая дерево, бетон, штукатурку, кирпич, алюминиевый сайдинг, виниловый сайдинг и оцинкованный металл.
    • Запах — значительно меньше запаха, чем у красок на масляной основе.
    • Время высыхания — сохнет от одного до шести часов, что позволяет наносить повторный слой в тот же день.
    • Очистка — Простая очистка водой с мылом.

    Недостатки краски на водной основе

    Хотя краска на водной основе имеет много преимуществ, есть несколько причин, по которым некоторые выбирают краски на масляной основе для своего проекта, например:

    • Краски на водной основе становятся трудными в использовании когда температура опускается ниже 50 градусов по Фаренгейту.
    • Краски на водной основе могут отображать больше мазков и не «ложатся на ровную поверхность», как краски на масляной основе, если не используется надлежащая техника.
    • Краски на водной основе могут иметь плохую адгезию к необработанному металлу, глянцевым и блестящим поверхностям.
    • Краски на водной основе могут усилить текстуру древесины без грунтовки.
    • Краски на масляной основе предпочтительны для влажных, влажных и влажных наружных работ.

    У вас есть краска на масляной или водной основе?

    Чтобы проверить, является ли краска на вашей стене или мебели водной или масляной, попробуйте вонзить в нее ноготь большого пальца. Если вы можете сделать вмятину, это латекс. Вы также можете протереть скрытую область тряпкой, смоченной медицинским спиртом.Если вы можете удалить краску, это на водной основе, если она остается на месте, это на масляной основе.

    Не все краски на водной основе можно наносить поверх масляных красок, поэтому всегда консультируйтесь с производителем, если вы покрываете масляную краску краской на водной основе и наоборот. Живопись — это проект номер один по улучшению домов, офисов и других помещений. Для большинства профессиональных маляров и мастеров, работающих своими руками, краски на водной основе стали предпочтительным выбором.

    Чувствуете себя разбитым? Вы можете рассчитывать на наших специалистов, которые позаботятся обо всем процессе от начала до конца.Мы тесно сотрудничаем с Behr и Sherwin-Williams, чтобы предоставить нашим клиентам краску высочайшего качества по самой выгодной цене.

    Five Star Painting специализируется на внутренней и внешней окраске жилых и коммерческих помещений. Наши опытные художники позаботятся обо всем проекте от начала до конца.

    Запланируйте бесплатную оценку онлайн сегодня или позвоните нам по телефону (888) 261-3633.

    Подходящая краска для ванной

    Ванная комната может быть трудной для покраски, так как нам бы этого хотелось.К половинной ванне без душа или ванны можно относиться почти так же, как к любой другой комнате. В большинстве случаев вы захотите использовать краску, отличную от плоской, просто для того, чтобы ее было легче смыть. Он может быть таким же блестящим, как блеск, или тусклым, как яичная скорлупа. Это будет больше зависеть от личных предпочтений, чем от требований окружающей среды. Однако душ и сопровождающий его пар и брызги создают гораздо более суровые условия для покрытия, с которыми приходится бороться. Даже с потолочным вентилятором во многих ванных комнатах довольно много времени остается относительно влажным.Это может стать идеальным местом для размножения плесени и грибка. Если краске не дать полностью высохнуть перед использованием душа, может возникнуть ситуация, в которой смола (часть краски, которая затвердевает и удерживает пигменты на месте) останется мягкой и будет вытекать из покрытия каждый раз при посещении ванной комнаты. становится горячим. Это может выглядеть как блестящие пятна или потеки, которые кажутся липкими на ощупь. В крайних случаях после душа вся стена может казаться липкой. Чтобы этого не произошло с вашей недавно покрашенной ванной, при подготовке и покраске выполните следующие действия:

    1.Начните подготовку (и / или грунтовку):

    Ситуация A: Если вы впервые красите новую ванную комнату, загрунтуйте водостойкий гипсокартон 100% акриловой грунтовкой и дайте ей полностью высохнуть. Это будет от нескольких часов до ночи.

    Ситуация B: Если вы перекрашиваете ванную комнату, ранее окрашенную масляной краской, вымойте стены мягким раствором отбеливателя и моющего средства (без аммиака, так как он будет выделять токсичный газ) и дайте полностью высохнуть.Затем слегка отшлифуйте старую краску, чтобы она стала тусклой, и удалите всю пыль, которая могла высохнуть на предыдущем слое. Протрите стены влажной губкой и дайте высохнуть. Нанесите слой грунтовки на масляной основе и дайте высохнуть в течение ночи.

    Ситуация C: Если вы перекрашиваете ванную комнату, ранее окрашенную латексной или акриловой краской, следуйте указаниям в предыдущем абзаце, за исключением того, что грунтовка вам не понадобится.

    2. После завершения всей подготовки (и / или грунтовки) перейдите к одному из следующих шагов:


    Вариант A: Абсолютно первоклассное, 100%, самое лучшее, простое покрытие для ванной этого типа — это краска на масляной основе, потому что она высыхает сильнее всего и не подвержена вытеканию смолы из-за избыточной влажности .При новой работе требуется два слоя, даже поверх грунтовки. Если один слой хорошо смотрится поверх ранее окрашенной ванны, на этом можно остановиться. (Satin Impervo Бенджамина Мура — отличный выбор для этого приложения).

    Вариант B: На мой взгляд, второе место занимает акриловая краска премиум-класса, предназначенная для использования в ванных комнатах с потенциальными проблемами влажности. Это покрытие должно быть устойчивым к влаге и, следовательно, к вытеканию смолы. Он также должен иметь хорошую устойчивость к плесени и грибку.

    Наконец, он должен быстро высохнуть и застыть, чтобы ванную можно было снова ввести в эксплуатацию в кратчайшие сроки.Aura Bath & Spa Бенджамина Мура идеально подходит для этой работы. Сохнет за 1 час, устойчив к плесени. и может быть снова введен в эксплуатацию в течение 24 часов при большинстве условий.

    Можно ли загерметизировать и покрасить гипсокартон после повреждения водой?

    Когда в помещении случаются повреждения водой, гипсокартон часто становится одной из самых заметных жертв. Разрыв трубы внутри полости стены, протечка с крыши, капающая через потолок во время сильного дождя, вода, затопляющая комнату и поднимающаяся до нижней части стен — любой из этих сценариев может повлиять на сочетание гипсоволокна и тонкого картона с высокой впитывающей способностью. подложка, составляющая лист гипсокартона.Это безнадежное дело?

    Может быть, а может и нет

    Если влажный гипсокартон теряет структурную устойчивость, прогибается или деформируется — крошится или разрушается — он не является кандидатом ни на что, кроме замены. Но как насчет гипсокартона, который остается неповрежденным, но показывает обесцвеченные пятна, которые часто остаются после высыхания влажного гипсокартона? Сможете ли вы успешно запечатать и закрасить это уродливое пятно из своей жизни?

    Вот несколько рекомендаций по покраске окрашенного, поврежденного водой гипсокартона.

    Правило 1. Нельзя красить гипсокартон, пока он полностью не высохнет. В идеале это следует проверить с помощью влагомера. Чтобы правильно высушить пропитанный гипсокартон и предотвратить рост плесени, профессиональные специалисты по устранению повреждений, вызванных водой, используют такое оборудование, как промышленный осушитель воздуха, работающий внутри герметичного помещения, а также мощные вентиляторы, которые непрерывно перемещают воздух для ускорения процесса сушки. Только когда показания влагомера опускаются ниже 1% — обычно не раньше, чем через три дня интенсивной сушки после первоначального контакта с водой — следует рассмотреть вопрос о покраске неповрежденного гипсокартона.
    После проверки и подтверждения высыхания заклейте гипсокартон, покрасив пораженный участок тонким слоем грунтовки на масляной или спиртовой основе. Дайте первому слою полностью высохнуть, затем нанесите второй слой грунтовки.
    После полного высыхания грунтовки можно нанести первый слой латекса или любой другой краски, которая использовалась изначально. При окрашивании только небольшого пятна, затронутого водой, может быть трудно подобрать существующий цвет, поэтому вам, возможно, придется красить всю стену или потолок для придания консистенции.После того, как первый слой полностью высохнет, нанесите финишный слой.

    Окрашивать виниловые обои непросто

    В. У нас есть неиспользуемая спальня, стены которой покрыты виниловыми обоями много лет назад. Он в хорошей форме и очень плотно прилегает к стене. Мне было интересно, могу ли я закрасить это, чтобы обновить внешний вид, и было ли что-нибудь, что мне нужно было сделать сначала, чтобы подготовить стены.

    A. Под словом «очень плотно прилегает к стеновой панели» я предполагаю, что размер стены не был определен до того, как были наклеены обои, и это означает большой беспорядок, если вы попытаетесь ее удалить.Мой опыт подсказывает, что вам не следует пытаться снимать обои, если стена под ними не была определена или подготовлена ​​должным образом — вы также оторвете бумагу от обшивки.

    Мне не нравится сама идея. Вам придется использовать грунтовку на масляной основе, потому что краски на водной основе, как правило, отделяют бумагу от стены. Краска добавляет бумаге вес, который в любом случае не должен быть прочным. А краска лишь подчеркивает места швов.

    Но если вы собираетесь следовать своему плану, сначала удалите все незакрепленные или поврежденные обои, чтобы поверхность была как можно более плоской.Иначе при раскраске любой сможет обнаружить все недостатки. Я видел, как люди заклеивали края стен и потолка или друг друга прозрачным герметиком, чтобы эти пятна не отслаивались. Выделяющиеся пятна следует зашпаклевать. Места, где удаление обоев могло привести к порванию гипсокартона, необходимо зашпаклевать, желательно зашпаклевать шовной массой, которая расширяется для более быстрого ремонта, а затем полностью отшлифовать. Любые неровности или углубления станут заметны после грунтования или покраски.

    После нанесения на стены грунтовки на масляной основе подождите, пока она полностью высохнет, чтобы увидеть, насколько хорошо она покрыла пространство. Если нет, попробуйте другое пальто. Вы можете использовать краску на водной основе поверх грунтовки на масляной основе.

    Вместо того, чтобы закрашивать обои, я бы снял их и покрасил правильно подготовленные и загрунтованные стены — тогда масляными красками пользоваться не придется. Если уксус и вода или коммерческий продукт не помогают, возьмите напрокат отпариватель для обоев или наймите кого-нибудь, чтобы его убрать.

    В. Я пытаюсь решить проблему запаха в ванной более двух лет. В основной ванной комнате очень сильный запах плесени. Я проверил чердак наверху, который был совершенно сухим. Я снял заднюю стенку за кожухом ванны, и все было сухим, без протечек и следов воды.

    Кажется, запах исходит из слива в ванне. Если я закрою слив резиновой пробкой, вы не почувствуете запаха.

    A. По крайней мере, вы определили источник. Причину найти гораздо труднее.В ловушке могут быть разлагающиеся волосы и мыло, но этого может быть недостаточно, чтобы замедлить сток. Вы можете периодически добавлять стиральную соду и горячую воду, чтобы ткань двигалась. (Если вы не можете найти стиральную соду в магазине, ее можно заказать на thelaundrybasket.com.)

    Другая возможность — бактерии, покрывающие стенки слива. Специалисты предлагают протирать щеткой и дезинфицирующим средством.

    Можно ли использовать грунтовку для гипсокартона по дереву?

    Грунтовка для гипсокартона имеет два преимущества.Это отличный герметик для гипсокартона, и он стоит дешево. Неудивительно, что вы, возможно, думаете об использовании его в других частях дома, но не зря его называют грунтовкой для гипсокартона. Он предназначен только для гипсокартона и гипсокартона.

    Использование грунтовки для гипсокартона на деревянной поверхности не идеально. Это не даст вам хорошего готового продукта, потому что он не будет препятствовать проявлению дубильных веществ в древесине и не обеспечит лучшую поверхность для сцепления краски. Грунтовка для дерева — лучшая грунтовка для дерева.

    Не уверены? В этой статье мы объясним, почему гипсокартон — плохой выбор для дерева, и рассмотрим, почему другие продукты намного лучше.

    Почему не следует использовать грунтовку для гипсокартона для дерева

    Вы найдете много разных мнений о грунтовке для гипсокартона и о том, можно ли ее использовать на других поверхностях или нет, и многое из этого происходит из-за непонимания того, что именно грунтовка для гипсокартона и как она взаимодействует с голой деревянной поверхностью. Итак, давайте углубимся в специфику этого извечного аргумента.

    Что такое грунтовка для гипсокартона?

    Гипсокартон известен тем, что впитывает грунтовку, как губка. Именно поэтому была создана специальная грунтовка для гипсокартона.

    Техническое название грунтовки для гипсокартона — поливинилацетатная грунтовка или ПВА. Поливинилацетат — это вещество, которое также используется в клее, и это то, что отличает эту грунтовку. Грунтовка ПВА — латексная грунтовка на водной основе.

    ПВА грунтовка обеспечивает гладкую законченную поверхность, к которой краска прилипает, герметизируя пористую поверхность, где обычные грунтовки впитываются и нарастают на поверхность.

    Причина, по которой не следует использовать грунтовку для гипсокартона для дерева

    Грунтовка ПВА может быть хороша для голого гипсокартона, но не очень хороша ни для чего другого, и особенно ужасна при грунтовании голой древесины для слоя краски.

    Вот почему:

    • Грунтовки на водной основе не подходят для дерева. Вода и древесина плохо смешиваются. Вода в грунтовке на водной основе может вызвать набухание волокон в древесине, что может сделать древесину неровной.
    • ПВА грунтовка не блокирует дубильные вещества. Дубильная кислота — вещество, встречающееся в природе во многих растениях, в том числе во многих видах древесины. Если кусок дерева не загрунтовать и не покрасить должным образом, дубильная кислота проступит сквозь краску и пожелтит. Это особенно важно при рисовании светлыми красками.
    • Грунтовка ПВА не впитывается в древесину. Грунтовки для дерева должны хорошо впитаться в древесину и связать волокна древесины, а грунтовки ПВА этого не делают. Вместо этого они обеспечивают печать. Это работает на бумажной поверхности гипсокартона, но не на дереве.

    При всем при этом, если вы действительно используете грунтовку ПВА для дерева, это может работать немного лучше, чем просто нанесение краски на дерево, но ненамного.

    Какой тип грунтовки следует использовать для чистой древесины

    Итак, какой грунтовочный материал следует использовать для дерева? Что ж, у вас есть несколько вариантов. Давайте рассмотрим каждый из них, чтобы вы могли сделать лучший выбор за вас.

    Лучший выбор: медленно сохнущая грунтовка на масляной основе для дерева

    Традиционный выбор грунтовки для голой древесины — это медленно сохнущая грунтовка на масляной основе.Они идеально подходят для чистых деревянных поверхностей, потому что:

    • Они впитываются в древесину в течение длительного периода времени, связывая древесные волокна и создавая прочную основу для вашей краски.
    • Они обладают способностью блокировать пятна, чтобы танины не испортили вашу окраску.

    Вот на что обращать внимание при покупке:

    • На масляной основе с четкой маркировкой
    • Время высыхания около 24 часов
    • Способность блокировать пятна
    • Предназначен для нанесения на дерево.

    Хотя это лучший вариант, если вы ищете абсолютно лучший готовый продукт, важно также отметить, что грунтовки на масляной основе, как правило, выделяют значительное количество паров и летучих органических соединений, что является препятствием для многих людей.

    Следующий лучший выбор: быстросохнущая грунтовка на масляной основе для дерева

    Эти медленно сохнущие грунтовки становятся все труднее и труднее, поскольку их заменяют быстросохнущие разновидности. Они работают почти так же хорошо, как медленно сохнущие грунтовки на масляной основе, но многие считают, что они не дают грунтовке достаточно времени, чтобы впитаться в древесину.

    Приобретая их, вы должны искать все то же самое, что и в медленно сохнущей грунтовке, за исключением того, что время высыхания должно быть значительно меньше. Некоторые из этих грунтовок высыхают всего за 30 минут, а это значит, что вы можете закончить свой проект раньше.

    Если время имеет значение, лучшим выбором будет быстросохнущая грунтовка на масляной основе для дерева.

    Хороший выбор: латексные универсальные грунтовки

    Если вас беспокоит уровень ЛОС в грунтовках на масляной основе, то латексная грунтовка для дерева — ваш лучший вариант.Обычно их называют «универсальными грунтовками». Они не так хорошо работают, как грунтовка для дерева на масляной основе, потому что они на водной основе, что может вызвать разбухание древесины.

    Тем не менее, они обладают способностью блокировать пятна, а это означает, что у вас не должно возникнуть проблем с появлением танинов через несколько месяцев.

    Вот на что обращать внимание при покупке:

    • На основе латекса с четкой маркировкой
    • Обозначено как с низким содержанием летучих органических соединений
    • Способность блокировать пятна
    • Предназначено для использования на древесине
    • Устойчивость к плесени — дополнительный бонус

    Если вы все же решили использовать универсальную грунтовку на латексной основе, но хотели использовать масляную краску, обязательно проверьте совместимость.В большинстве случаев использовать масляную краску на латексной грунтовке нецелесообразно. Масло стекает с латекса, и конечный результат — это кошмар.

    Какой тип грунтовки следует использовать для окрашивания древесины?

    Покраска окрашенного дерева — непростая задача. Прежде чем вы даже подумаете о грунтовке, вам нужно сделать несколько очень важных шагов.

    1. Удалите весь лак, кроме случаев, когда древесина никогда не покрывалась лаком.
    2. Используйте средство для удаления блеска или отшлифуйте древесину.
    3. Очистите древесину, чтобы удалить остатки шлифовки.
    4. При желании отремонтируйте древесину.

    После того, как вы это сделаете, вы можете нанести грунтовку, но какая грунтовка лучше всего подходит для удаления пятен? В конце концов, вы не можете удалить пятно так, как вы можете удалить краску.Пятно проникает в дерево.

    По большей части, грунтовка на масляной основе — лучший выбор для подготовки окрашенной древесины к окраске. Однако, если вы использовали краситель на водной основе, это могло вызвать некоторые проблемы с вашей грунтовкой на масляной основе. Если вы не знаете, что было первоначальным пятном, мы рекомендуем протестировать масляную грунтовку в незаметном месте.

    Альтернативный вариант, если вы красите мебель, вы можете нанести меловую краску прямо на пятно без использования грунтовки.Может потребоваться несколько слоев, чтобы получить законченный вид, который вам нужен.

    Какую грунтовку использовать для перекраски дерева?

    Если вы перекрашиваете дерево, у вас есть те же возможности, как если бы вы красили голое дерево. Это потому, что перед тем, как начать грунтование, вы отшлифуйте древесину до голой древесины или достаточно близко к ней. Грунтовка на масляной основе лучше всего, если вы проделали фантастическую работу по шлифованию, но если на дереве останется латексная краска или грунтовка, вам, вероятно, повезет с латексной грунтовкой.

    Грунтовка для гипсокартона

    По большей части грунтовка для гипсокартона полезна только для одной цели, а именно для грунтования голого гипсокартона для его первого слоя краски. Он не работает, как другие грунтовки, потому что его основная задача — не создать базовый слой для краски, а запечатать бумажную поверхность гипсокартона.

    Так что избавьте себя от головной боли и оставьте краску для гипсокартона для использования на гипсокартоне, а если вы хотите иметь более универсальную грунтовку, используйте универсальную грунтовку.Если вы загрунтовываете много дерева, используйте хороший материал — грунтовку на масляной основе.

    Краска и грунтовка в одном: лучшее и когда использовать

    В большинстве случаев — верное решение — использовать старый метод первого слоя грунтовки, потому что , если вы добавите неправильный тип грунтовки (их много) в свою краску и грунтовку на одну , вы будете начать все сначала, когда вы думаете, что закончили.

    Для одноэтапной окраски / грунтовки , когда на ваших стенах нет пятен, я настоятельно рекомендую Kilz Tribute, который представлен в более чем достаточном количестве цветов на выбор.Цветовая гамма здесь серо-зеленая, но есть много цветовых палитр Tribute, которые вы увидите, когда нажмете на эту.

    Для других одноступенчатых красок с грунтовкой перейдите в конец, чтобы увидеть список лучших продуктов и их назначение.

    Резюме по грунтовкам под краску:

    У нас есть полный список ниже в этом посте.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Некоторые краски и грунтовки имеют высокое содержание ЛОС. Прочтите наш пост о летучих органических соединениях.

    У нас также есть подробный пост о том, сколько слоев грунтовки для каждой ситуации.

    Зачем нужна грунтовка?

    Как правило, грунтовки предназначены для герметизации и «пропитки» пористых поверхностей, чтобы их можно было покрасить (и чтобы следующий слой прилипал). Краски этого не делают: они предназначены для внешнего вида, а на открытом воздухе — для внешнего вида и защиты.

    Ниже я объясню, почему на первом этапе лучше нанести грунтовку самостоятельно, чем использовать краску и грунтовку одновременно (плюс у вас всегда будет остаток, и он пригодится). Но иногда краска и грунтовка за один прием могут оказаться большим подспорьем.

    гипсокартон готов к покраске и грунтовке за один

    Когда использовать краску и грунтовку заодно?

    Когда ваши стены без пятен и когда у вас нет новой древесины. В древесине почти всегда есть какая-то смола, которая просачивается через большинство грунтовок. Даже если ваша древесина не будет просачиваться, твердые / мягкие зерна по-разному воспримет первую обработку и набухнут с разной скоростью, из-за чего красивая гладкая отшлифованная древесина станет шероховатой. Хорошая грунтовка на масляной основе предотвращает это.

    Если вы красите стены и хотите попробовать краску с грунтовкой, убедитесь, что ваши стены:

    • без пятен (таких как пятна от воды, пятна плесени и т. Д.)
    • без грунтовки
    Пример стен, которые можно покрасить краской с грунтовкой

    Лучшая краска и грунтовка в одном

    Купите качественную краску и грунтовку в одной : используйте Kilz, очень хорошее имя для грунтовки и, безусловно, одну из лучших красок и грунтовок.У Kilz есть много прекрасных цветов на выбор. Это также качественная грунтовка с низким содержанием летучих органических соединений .

    Что внутри вашей краски и грунтовки в одном?

    Есть несколько типов грунтовок. Некоторые грунтовки для краски предназначены для герметизации пятен, а некоторые — для создания склеиваемой поверхности. С какой грунтовкой идет ваша краска и грунтовка в одном флаконе? Вы должны знать, для чего он предназначен.

    Это для ржавчины? Металл? Пластик? Запах сигарет? Смелые цвета тоже нуждаются в грунтовке.

    Очень веская причина — не использовать краску с грунтовкой : Ваше здоровье. Зачем использовать токсичные ингредиенты, если они вам не нужны? Краска с грунтовкой содержит гораздо больше ЛОС по сравнению с качественной краской и многими грунтовками. Тот, который я рекомендую выше, является одним из лучших.

    Новое дерево не подходит для покраски и грунтовки в одном

    Грунтовка для дерева: не используйте краску с грунтовкой в ​​одном

    Мой друг спросил меня, почему его деревянный потолок не покрывает дерево после 4-х слоев краски.Мне следовало назвать меня первым чуваком.

    Смолам для древесины и водяным пятнам на стенах, которые собирают загрязнения, требуется грунтовка на основе шеллака, чтобы пятна не просачивались (это липкая слизь на спиртовой основе). Он называется BIN, и вверху есть ссылка.

    Собираетесь загрунтовать новые стены? Это лошадь другого окраса: шеллак или другой герметик не нужен. Пятновыводящей грунтовки будет больше, чем вам нужно. Зачем покупать больше огневой мощи, чем нужно? Зачем дышать этим, если вам не нужно?

    Поверхности с разной степенью впитывания

    Гипсокартон и «грязевой» состав, которым покрывают швы и места, где находятся шурупы, по-разному впитывают краску.В результате, если вы не используете грунтовку, чтобы остановить впитывание (краска не справится), вы всегда будете видеть швы и пятна . Грунтовка для гипсокартона, показанная вверху, такая же, как и мы.

    Водные пятна, требующие грунтовки под краску

    Подберите подходящие лакокрасочные материалы

    Вы должны знать, что делаете, прежде чем идти за покупками. Спросите меня в комментариях, или спросите в реальном магазине красок (не большом магазине коробок: они нанимают обезьян).

    Если вы выберете неправильный тип грунтовки, вы не сможете запечатать танины, пятна, смолы или масла, которые вы должны были запечатать, и это придется делать снова.Эти загрязнения просачиваются через каждый слой латексной краски: латекс не имеет реальных герметизирующих свойств. Хорошо купить банку небольшого размера и протестировать одну область, прежде чем покупать всю краску.

    Используйте один слой грунтовки

    комната, окрашенная грунтовкой для краски

    Честно говоря, в большинстве случаев, с правильными инструментами и правильным методом очистки, еще один слой — не такая уж большая проблема для средней комнаты.

    Вы всегда можете написать комментарий ниже: я буду там торчать.

    Вся игра с мячом состоит в следующем: каковы твердые частицы в растворе вашей краски, в вашей грунтовке, а также в вашей краске и грунтовке в одном? Твердые тела? Именно твердые частицы делают всю работу за вас.

    Когда НЕ использовать грунтовку (и когда нужно):

    Пятна : как от воды или древесного сока. По крайней мере, отметьте премьер там, где они появляются.

    Гипсокартон : да, всегда, но только с грунтовкой для гипсокартона, которая не так интенсивна, как пятновыводители. Не забудьте сначала протереть эти новые стены, иначе у вас будет песчаная стена! (Мы используем метлу или эту тряпку, которую вы подключаете к метле). У нас есть более длинная статья о грунтовке для гипсокартона и основных этапах ее выполнения. Прочтите о грунтовке для гипсокартона и основных этапах работы.

    Новое дерево : если сосна, вам понадобится масляная грунтовка (ссылка Prime Lock находится в самом верху этой страницы). Другая древесина: вы можете обойтись водной основой, но Prime Lock — это надежное решение, и я использую его для всей новой древесины.

    Список грунтовок

    Вот список различных видов капсюлей: перейдите сюда, чтобы выбрать оружие, когда вы знаете, что вам нужно. Второй — мой основной выбор: оригинальный праймер на спиртовой основе. Итак, имейте под рукой медицинский спирт, чтобы вымыть руки.Используйте недорогую кисть и выбросьте ее, потому что большинство этих грунтовок (даже на водной основе, потому что через некоторое время они становятся грубыми). Не ожидайте, что эти кисти подойдут для линий разреза. Прочтите мой пост об этом.

    • KILZ Original Multi-Surface Stain Blocking Interior Oil-Based Primer / Sealer (формула с низким содержанием летучих органических соединений): блокирует большинство пятен, включая воду, дым, танин, чернила, карандаш, фломастер и жир.
    • Оригинальный БИН: на спиртовой основе, работает везде. Вероятно, больше, чем нужно.
    • Основная грунтовка для гипсокартона: Rust-Oleum Corporation 01501 Грунтовка для гипсокартона: не поднимет ворс на новом гипсокартоне… легко шлифуется.
    • Kilz Общего назначения: Не рекомендуется для полов, глянцевых поверхностей, поверхностей, подверженных плесени и плесени, а также для блокирования пятен.
    • KILZ Внутренний латекс с высокой адгезией с высокой адгезией: адгезия к поверхностям, трудно поддающимся окраске, включая Kynar, ПВХ, пластик, винил, стекло, плитку, глазурованный кирпич, меловые краски, глянцевую отделку, стекловолокно и металлы.
    • KILZ Premium High-Hide Stain Blocking: Превосходная адгезия к большинству поверхностей, используется для внутренних и наружных работ по гипсокартону, штукатурке, дереву, панелям, каменной кладке и кирпичу.Идеально подходит для помещений с высокой влажностью, включая ванные комнаты и прачечные… для защиты от пятен от легких до средних
    • KILZ MAX Максимальное блокирование пятен и запахов: Для стойких пятен от повреждений водой, ржавчины, дыма, никотина, жира, танина, чернил, карандаша, фломастера, пятен от домашних животных и т. Д., А также для устранения запахов домашних животных и дыма… на водной основе.
    • KILZ Klear Многоповерхностный блокатор пятен внутри / снаружи. На водной основе. Создан для склеивания и герметизации пористых и меловых внутренних и внешних поверхностей с помощью прочного, гибкого и дышащего прозрачного покрытия.
    15Апр

    Нанесение на дерево морилки: Как обработать дерево морилкой: нанесение, виды составов, советы

    15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Морилка для дерева: разновидности и тонкости нанесения

    Оглавление:
    Морилка для дерева: разновидности и их особенности
    Нанесение морилки своими руками: тонкости и нюансы процесса
    Возможности морилки: техника разноцветной покраски

    Если морилка для дерева в вашем понятии является некоей жидкостью, способной придать древесине коричневый цвет или его оттенки, то можно сказать, что об этом материале вы ничего не знаете. Современные морилки способны окрашивать дерево практически в любой цвет. Мало того, они являются прекрасным антисептиком и позволяют продлить срок службы деревянных изделий чуть ли не вдвое. Именно с таким материалом мы и будем знакомиться, как говорится, заново. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим разновидности современных морилок и разберемся со свойствами, тем самым полностью раскрыв их возможности.

    Разновидности морилки для дерева фото

    Морилка для дерева: разновидности и их особенности

    Все современные жидкие пропитки для дерева, именуемые «морилка», по основе, из которой их изготавливают, можно разделить на три основные группы – это спиртовая морилка, водная и масляная. Их следует изучить подробней.

    1. Морилка на водной основе. Изготавливается в двух видах – в готовом к применению состоянии и в виде порошка, который растворяется в воде. Это наиболее распространенный вид древесной пропитки, которая позволяет окрасить древесину практически в любой цвет, но в большинстве случаев это оттенки древесины, начиная от самого светлого и заканчивая темным красным деревом. Морилки на водной основе обладают одним существенным недостатком – они поднимают волокна дерева. С одной стороны, это хорошо, так как подчеркивается структура древесины, а с другой, не очень – поднятые волокна делают дерево более подверженным к воздействию влаги. Бороться с таким явлением можно только одним способом – перед нанесением морилки деревянное изделие нужно поверхностно намочить, выдержать некоторое время, ошкурить и только потом вскрывать его морилкой.
    2. Спиртовая морилка является не чем иным, как раствором анилинового красителя в денатурате. Как и морилка на водной основе, производится в двух видах – готовом к применению и в виде порошка. Недостатком спиртовой морилки является ее способность быстро высыхать, в результате чего образуются пятна. Вручную этот вид морилки наносить довольно проблематично – чтобы получить равномерную окраску древесины, ее напыляют из ручного или пневматического краскопульта.
    3. Морилка масляная – именно она позволяет придать древесине любой оттенок из всех известных человеку цветов. Достигается это путем смешивания растворимых в маслах красителей. Для разведения этого типа морилок применяется растворитель «Уайт спирит». В работе масляная морилка является самой неприхотливой – она быстро сохнет, наносится равномерно и не поднимает волокон.

    Морилка для дерева фото

    Раз уж говорим о видах морилки, то не лишним будет упомянуть и такую разновидность этого тонирующего материала, как акриловую и восковую. Это новые разработки, которые учли все недостатки вышеописанных морилок. Они не поднимают волокна, окрашивают древесину без пятен – кроме того, они образуют на поверхности дерева защитную пленку, предохраняющую материал от влаги. Если на деревянный пол, покрытый этими видами морилки, вылить немного воды, то она разлетится по капелькам – это отличный признак, говорящий о надежной защите древесины. Но, несмотря на это, сама пленка также требует защиты, особенно если речь идет о напольном покрытии. Как и другие виды морилок, обработанную ими древесину нужно вскрывать лаком. Кстати, именно акриловые и восковые морилки для дерева могут иметь любые цвета – мало того, они отлично подчеркивают структуру дерева, благодаря чему их называют рустиковыми.

    Отбеливатель древесины фото

    Нанесение морилки своими руками: тонкости и нюансы процесса

    Подходя к вопросу обработки дерева морилкой, а вернее к выбору инструмента для ее нанесения, следует понимать, что на него могут оказывать влияние несколько факторов. В зависимости от площади обрабатываемой поверхности и используемого вида морилки, ее нанесение может осуществляться как с помощью кисти, так и с помощью поролонового тампона и даже распылителя. В принципе, особых противопоказаний в этом отношении нет. Единственное «но» – это так называемые нитроморилки, изготовленные на основе растворителей. Они быстро высыхают и в результате при использовании кисти или тампона получаются пятна – данный тип морилки лучше наносить с распылителя, вне зависимости от объема обрабатываемой поверхности.

    Что же касается всех остальных типов морилки, то их можно наносить с помощью любого инструмента – выбор зависит именно от площади обрабатываемой поверхности. Сами понимаете, что большой объем древесины с помощью кисти или поролонового тампона быстро покрыть не получится.

    Что еще нужно знать по поводу вопроса, как наносить морилку, так это то, что для достижения нужной окраски древесины ее нужно покрывать минимум в два слоя, причем каждый из этих слоев должен полностью высохнуть. Точно таким же должен быть подход и к финишной обработке древесины. Прежде чем покрыть ее лаком, морилка должна окончательно высохнуть. Особенно если речь идет о водных ее составах.

    Цвета морилки фото

    Возможности морилки: техника разноцветной покраски

    Мало кто знает, что одну и ту же поверхность можно покрывать морилкой разного цвета – такой прием достаточно часто используют, чтобы подчеркнуть структуру древесины или искусственно ее состарить. Взять, к примеру, новомодные расцветки «беленый дуб» или «дуб Арктик» – такая расцветка и структура достигается использованием двух типов морилки. Сначала используется так называемый отбеливатель древесины (морилка белого цвета на водной основе), а после ее высыхания все ямки и поры в структуре дерева заполняются масленой морилкой с содержанием твердого воска. Окрашенный воск забивается в эти поры, делая их серыми или черными – все зависит от того, какой цвет масла вы выберете. Самое интересное это то, что вся остальная отбеленная поверхность по цвету остается неизменной, несмотря на то, что покрывается тонкой защитной пленкой из воска и масла.

    Как наносить морилку фото

    Таким способом, сочетая виды морилки и их цвета, можно добиться интересных эффектов. Главное понимать основной принцип выполнения подобных работ – сначала морилкой покрывается все дерево, закладывается так называемый основной фон и только потом на него наносятся финишные штрихи в виде окрашивания другим цветом структуры древесины. Но никак не наоборот – вскрытое восковым маслом дерево уже не в состоянии впитать морилку. Кроме того, не забывайте о защитном покрытии из лака – без него не обойтись.

    В заключение несколько слов о том, как правильно изготовить цветную пробу и выбрать именно необходимый оттенок древесины. Ни для кого не секрет, что от количества наносимых слоев морилки целиком и полностью зависит конечный цвет древесины – определиться с ним можно только изготовив цветную пробу. Для начала нужно подготовить обрезок доски и тщательно его отшлифовать. После этого вся дощечка покрывается одним слоем морилки. После ее высыхания вторым слоем покрывается только две трети доски. И следующим слоем покрывается только одна треть. Когда последний слой морилки высохнет, дощечка вскрывается лаком в два слоя, дав каждому из них хорошенько высохнуть. Только после этого можно будет выбрать оттенок, который подходит вам больше всего.

    Обработка дерева морилкой своими руками фото

    Вот, в принципе, и все, что нужно знать о морилке и способах работы с ней. Разумеется, каждая порода древесины по своему реагирует на этот вид пропитки – лиственные деревья хорошо впитывают любые составы, а вот хвойные благодаря большому количеству смол обладают не очень хорошей впитываемостью. Именно по этой причине очень важной и актуальной является цветная проба. Без нее морилка для дерева может создать немало проблем.

    Автор статьи Александр Куликов

    Морилка для дерева — способы нанесения, свойства, виды

    Обработка морилкой позволяет сохранить красоту необработанного дерева и при этом сделать его прочнее, защитить от гниения. Существует много разновидностей морилки, адаптированных для конкретных целей. Как разобраться в свойствах состава и выбрать нужный материал.

    Базовые компоненты

    Свойства и назначение морилки определяются веществом, которое служит основой состава.

    • Вода слегка приподнимает древесные волокна, после обработки морилкой на одной основе конструкцию нужно будет повторно зашлифовать.
    • Масло делает материал не только экологически безопасным, но и очень удобным в использовании. Масляные морилки рекомендованы непрофессионалам – ими практически невозможно испортить изделие.
    • Восковые материалы не подходят, если планируется покрывать дерево после морилки полиуретаном или двухкомпонентным лаком.
    • Нитроморилки (материалы на основе растворителей) лучше в первые раз наносить при помощи краскопульта – так состав ляжет ровнее. Нанесение кистью при недостатке опыта и мастерства может дать неоднородный слой с пятнами.
    • Спиртовые морилки защищают от воздействия ультрафиолета, поэтому их не обязательно покрывать защитным лаком.

    Ключевые параметры

    1. Степень токсичности зависит от основы состава. Материалы на водной основе, а также масляные и восковые морилки считаются самыми безопасными и используются для покрытия мебели, интерьерного декора. Нитроморилки и составы на основе полиуретана более токсичны, но при этом обладают сильными защитными качествами, потому применяются для наружных работ.
    2. Запах материалу придает вещество-растворитель, потому водные и акриловые морилки почти не пахнут. Покрытия на масляной и эпоксидной основе сохраняют запах до 3 дней, при использовании такой морилки нужно обеспечить постоянное проветривание помещения.
    3. Время на высыхание. Быстрее всего сохнут спиртосодержащие морилки. На втором месте (около 3 часов) нитроморилки и материалы на водной основе. Морилка на масляной основе сохнет около 24 часов с момента нанесения.
    4. Защитные возможности морилки определяются проникающей способностью компонентов. Спиртовые составы и нитроморилки глубоко проникают в поверхность и предохраняют от разрушительного воздействия любой природы. Обработанные таким образом деревянные изделия получают дополнительную прочность и служат дольше.

    Нанесение

    Морилку выпускают в форме концентрата, порошка или готового к работе раствора. От физических качеств материала зависит, каким способом его лучше наносить.

    • Кисти хороши для работы с вязкими и жидкими морилками, они позволяют сделать достаточно плотный слой и передать насыщенный цвет. Обычно при нанесении кистью достаточно одного слоя.
    • Малярные валики и тампоны подходят для очень жидких материалов. С ними удобно работать на небольшой площади. Валики не оставляют разводов на поверхности, потому они предпочтительнее для начинающих, чем кисти.
    • Ветошь нужна для растирания морилки по пористому дереву – такой способ обеспечивает плотное закупоривание мелких полостей и трещин. Ветошью наносят составы, которые медленно сохнут.
    • Краскопульт подходит для нанесения готового жидкого раствора. Нитроморилки чаще всего распыляют из краскопульта – это минимизирует контакт мастера с токсичным составом и позволяет работать на расстоянии от объекта. Текстура поверхности при распылении морилки получается идеально ровной и гладкой.

    Внешний вид

    Морилка предназначена для декоративной и защитной обработки деревянных поверхностей. С помощью материалов этой группы проводят тонирование или окрашивание древесины, чтобы подчеркнуть естественный цвет и текстуру или замаскировать дефекты.

    В порошковые морилки красящие пигменты добавляют при растворении в воде непосредственно перед началом работы. С помощью органических красителей составу придают коричневый, зеленый, голубой, красный, черный, серый, желтый цвет. Ограниченную цветовую гамму компенсирует устойчивость к выгоранию на солнце.

    Существует бесцветная морилка для дерева, куда не добавляют красящих пигментов. Она нужна для защиты поверхности, как основа под лаки и эмали и в тех случаях, когда хочется подчеркнуть естественный оттенок дерева. Следует помнить, что даже бесцветное покрытие влияет на внешний вид изделия, это особенно заметно на светлых и пористых породах. Слегка осветлить дерево, без окрашивания поможет восковая или масляная морилка, содержащая белый пигмент.

    Возврат к списку

    Морилка для дерева — Про дизайн и ремонт частного дома

    Как работать с морилкой по дереву

    Правила работы с морилкой

    Что такое морилка

    Это тонирующее средство, которое используется для изменения оттенка древесины. Оно не образует пленки, и никак не изменяет свойства материала. При условии, что в него не добавлены специальные вещества. Это могут быть антисептики и т.п. Раствор впитывается и окрашивает только поверхностный слой материала. Текстура и рельеф поверхности полностью сохраняются. Цвета морилки для дерева могут быть самыми разными.

    Средство широко используется в декоративных целях. С его помощью можно без особых затрат преобразить самые невыразительные сорта дерева, подчеркнуть их текстуру и рельеф. Для оформления доступны различные оттенки. Можно выбрать естественные тона или использовать зеленые, синие и любые другие цвета. Примеры можно посмотреть на фото в интернете. Интересный эффект дает смешивание оттенков, которое достигается путем послойного нанесения смесей разных тонов.

    Морилка, или как ее еще называют бейц, может использоваться не только в качестве декора. При добавлении специальных препаратов она способна защитить древесину от гниения, придать ей дополнительную прочность либо твердость и т. д. Это очень удобно, поскольку универсальный препарат решает сразу несколько задач.

    Разновидности тонирующих бейцев

    Прежде, чем приступить к работе, нужно выбрать подходящий состав. Исходя из типа основы, различают несколько их разновидностей.

    Спиртовые растворы

    Для их изготовления используются анилиновые красители, которые разводятся в спирте. Их цветовая гамма достаточно широка. Выпускаются в виде жидкости или порошка. Последний необходимо растворить, тем самым подготовив к работе. Спиртовые смеси выгодно отличаются высокой скоростью высыхания, на это уходит порядка получаса. Кроме того, красящий пигмент проникает в структуру дерева очень быстро. Это нужно учесть при нанесении.

    Использовать тампон или кисть нецелесообразно, слишком велик риск появления дефектов: пятен, неравномерного тона и т.п. Оптимально обрабатывать поверхность с помощью краскопульта, что позволяет получить хороший результат. Спиртовые жидкости хороши для декора больших поверхностей: их просто наносить, и сохнут они быстро. Почти аналогичны им по свойствам нитроморилки, которые производятся на основе растворителей.

    Водные препараты

    Бейцы на основе воды незаменимы для внутренних работ. Они нетоксичны, резкий запах отсутствует. При этом обладают хорошей адгезией, глубоко проникают в структуру покрытия, подчеркивая его текстуру. Цветовая гамма морилки для дерева на водной основе включает, пожалуй, самый широкий диапазон тонов. Продаются препараты в жидком или порошкообразном состоянии.

    Они относительно долго сохнут. Этот процесс занимает не меньше 12-14 часов. Из минусов стоит отметить неравномерное пропитывание древесины смолистых пород. Поэтому на окрашенной поверхности могут образовываться пятна. Чтобы этого не случилось, перед обработкой следует провести процедуру обессмоливания. Еще одна проблема — поднятый ворс, что тоже требует дополнительной обработки перед покраской.

    Масляные средства

    Красящие пигменты растворены в масле, чаще всего в льняном. Благодаря этому материал отличает равномерное нанесение. Жидкость легко ложится на основание любым доступным способом. Могут использоваться как краскопульт, так и ручные методы: валик, тампон или кисть. Скорость высыхания масляных бейцев зависит от их концентрации и некоторых других факторов. В среднем это 2-4 часа.

    Выгодное отличие составов: они не выгорают на солнце. Цветов не очень много, но они устойчивы к ультрафиолету и сохраняют насыщенность оттенка годами. Как и любые другие масляные средства бейцы могут со временем загустевать. Чтобы вернуть прежнюю консистенцию их разбавляют. В качестве растворителя используется уйат-спирит.

    Акриловые и восковые морилки

    Изготавливаются на основе воска или акриловых смол. По характеристикам похожи на масляные растворы, однако, в отличие от них придают материалу водоотталкивающие свойства. Покрытие закрывает поры и предотвращает проникновение в них влаги. Составы этого типа обладают широкой палитрой тонов, подобрать подходящий очень легко.

    Жидкость хорошо ложится на основание любым ручным способом. Краскопульт лучше не использовать. Составы не поднимают ворс, удерживают одинаковый оттенок. Пятен, разводов и других дефектов практически не бывает. Сохнет акрил и воск за 4-5 часов. Препараты хорошо себя зарекомендовали при реставрации мебели.

    Как работать с морилкой по дереву: подробная инструкция

    После выбора подходящего препарата нужно подобрать инструмент для его нанесения. Это может быть малярный валик, краскопульт, тампон из поролона либо из ткани, а так же кисть. Выбор способа и инструмента определяется типом раствора. Лучшим вариантом будет:

    • Для водных растворов: кисточка с синтетической щетиной, любой тампон или валик.
    • Для нитроморилок и спиртовых средств: краскопульт.
    • Для акриловых и масляных: тампоны без ворса, кисточка с натуральной щетиной.

    Если выбирается тампон или кисть, нужно знать, что их не рекомендуется сильно вымакивать в краске. Иначе инструмент впитает слишком много жидкости и на основании появятся разводы и потеки.

    Начинают работы с подготовки основы. Она должна проводиться особенно тщательно, поскольку бейцы не только выявляют текстуру древесины, но и ярко подчеркивают все ее дефекты. Подготовительные работы проводятся так:

    1. Снимаем старую отделку, если она присутствует. Берем мелко или среднезернистую наждачную бумагу и аккуратно зачищаем основание. При этом убираем небольшие неровности и другие дефекты.
    2. Обезжириваем поверхность. Для этого используем уайт-спирит. Наносим его губкой или ветошью.
    3. Делаем пробный выкрас. Окрашиваем небольшой участок подготовленного основания. Это нужно, чтобы увидеть, как раствор ложится на древесину, и определить, сколько слоев понадобиться наложить, чтобы получить нужный цвет.

    Если предполагается работать с водным составом, перед пробным окрашиванием нужно будет провести еще две операции. Сначала дерево обессмоливают. Для этого покрывают его специальным препаратом. Затем удаляют ворс. Основание смачивают водой и дают ей просохнуть. Поднявшийся ворс убирают мелкозернистой шкуркой. Подготовленную таким образом древесину можно обрабатывать тонирующим составом.

    Чтобы увеличить глубину и скорость проникновения раствора в волокна, его рекомендуется немного подогреть. Вручную покрывать морилкой дерево можно двумя способами, каждый из которых дает хороший результат.

    Обработка с избытком с удалением излишка средства

    Методика хороша для водных бейцев, поскольку дает возможность предотвратить появление потеков, выровнять цветовые переходы и убрать пятнистость. Жидкость обильно наносится на поверхность. При использовании кисти или валика выполняются продольные движения, тампоном нужно работать круговыми.

    Не впитывающиеся излишки раствора аккуратно вытираются тампоном по направлению волокон. Затем следует подождать, пока состав немного подсохнет, после чего можно накладывать второй слой. Он выполняется аналогично. После его подсыхания накладывается третий и так далее, до тех пор, пока не получится нужный тон.

    Нанесение смеси с излишком

    Оптимальный метод для более густых акриловых, масляных либо восковых средств. Подходящим инструментом они накладываются на основание и равномерно на нем распределяются. После того, как большая часть массы впиталась в дерево, можно аккуратно удалить часть излишка. Затем следует дождаться высыхания слоя и при необходимости повторить процедуру.

    Такая методика позволяет добиться максимально глубокого красивого тона. Кроме того, материал ложится ровно, что минимизирует риск появления дефектов нанесения. Оттенок получается ровным, без градаций и пятен. Использовать этот способ для спиртовых составов категорически нельзя. Они сохнут очень быстро, излишки не успеют впитаться и останутся на поверхности в виде пятен и наплывов.

    Важно не только правильно подобрать инструмент, но и грамотно им работать. Так, кисть ведут всегда только по направлению волокон. Состав накладывается полосами. Не следует заходить за их границы, чтобы не получилось более темных участков. Убрать их будет очень сложно. На торцы, где дерево впитывает лучше, наносят большее количество раствора.

    Если нужно окрасить вертикально расположенное основание, работу начинают снизу. Это позволяет минимизировать пятнистость. Неизбежные потеки сверху, попавшие на неокрашенную поверхность дадут яркие пятна. Тогда как на окрашенной древесине таких следов не останется. Следующие слои накладываются только после высыхания предыдущего. Кисть хороша для водных и масляных средств.

    Тампоны незаменимы для работы с восковыми средствами. Приспособление изготавливается самостоятельно из плотной ткани или небольшого куска поролона. Оно обмакивается в жидкость, слегка отжимается, чтобы убрать излишки. После чего смесь аккуратно втирается в основание круговыми движениями. Таким способом можно добиться максимально ровного нанесения. Он особенно актуален для обработки пористой древесины.

    С помощью краскопульта жидкость напыляют на основу. Это лучший способ нанесения для спиртовых препаратов, которые высыхают буквально за минуты. Только так они ложатся ровно и без пятен. Оптимально покрывать напылением большие площади. Теоретически краскопульт можно использовать с любым типом составов, в любом случае результат будет хорошим.

    После высыхания морилки древесину чаще всего покрывают лаком. Это необходимо, чтобы получить надежное защитное покрытие. При выборе лака нужно учесть его совместимость с бейцем, иначе на основе появятся разводы, и она будет испорчена. Так, поверх смесей на спиртовой основе можно накладывать только не спиртовые лаки, а поверх водных составов только лаки не на воде.

    Морилка по Дереву: Цветовая Гамма (+Cекреты Нанесения) 2018

    Дерево в интерьере всегда остается актуальным

    Морилка по дереву является уникальным составом для обработки дерева. Многие ошибочно считают, что с помощью морилки можно придать материалу коричневый оттенок . Но на самом деле морилка по дереву, цветовая гамма которой впечатляет своим разнообразием, позволяет дополнить любой интерьер насыщенностью и неповторимым внешним видом.

    Морилка, в отличие от краски, не скрывает структуру дерева

    Стиль модерн в интерьере кухни

    Отделка стены деревом в дизайне гостиной

    Деревянная отделка стены придаст вашему интерьеру уникальности

    Характеристики состава

    Яркий кухонный стол, покрытый желтой морилкой

    С помощью современных морилок можно с легкостью имитировать породы различной древесины. На строительном рынке представлены к выбору самые разные оттенки. Но не только в создании совершенного внешнего вида применяется морилка. Средство является незаменимым антисептиком, благодаря которому изделие из натурального дерева сохраняется значительно дольше. Состав надежно защищает от гниения, микроорганизмов, грибков и насекомых.

    Морилки существуют разных видов:

    • Водная. Она пользуется огромной востребованностью благодаря своему составу. В специализированном магазине можно приобрести готовый раствор или же порошок, который при работе просто смешивается с водой. Цветовая палитра водной морилки впечатляет разнообразием. Ее с легкостью можно подобрать по индивидуальным желаниям в соответствии с интерьером. Преимуществами материала для обработки деревянных поверхностей являются экологическая чистота и безопасность для людей, окружающей среды, простота нанесения, экономичность в расходе, приемлемая стоимость и множество оттенков.

    Недостатками такого вида состава является взаимодействие со структурой дерева, благодаря чему открывается путь для проникновения влаги, и длительный период высыхания. Исключить это ненужное явление получается, если обработать поверхность специальным лаком. Водная морилка по дереву может использоваться на любом виде древесины .

    Красивое сочетание серого цвета и тонированного дерева в дизайне стильной спальни

    Кухня в классическом стиле, совмещенная с гостиной

    • Спиртовая , которая наносится с помощью краскопультов. При работе щёткой практически невозможно достичь ровного нанесения – в этом и заключается ее главный недостаток. Кроме того, спиртовая морилка не изготавливается в разнообразной цветовой гамме и при нанесении быстро высыхает.
    • Масляная . Это материал, который производится в различной цветовой палитре. В масляной основе можно растворить практически любой пигмент. Она не воздействует на древесину, просто наносится и ровно ложится, быстро высыхает.
    • Восковая акриловая , которую можно купить в любом цвете. Состав равномерно ложится на деревянную поверхность, является первоклассным защитником материала, прекрасно выделяет структуру дерева. Такую морилку применяют, если есть необходимость устранить грибок или плесень .

    Благодаря морилке деревянные поверхности смотрятся ярко и контрастно

    Стильная спальня в сером цвете подчеркнет вашу индивидуальность

    Неважно из чего сделана ваша мебель — морилка поможет ей трансформироваться внешне в самые дорогие породы древесины

    Но стоит помнить, что какой бы вид состава ни использовался, после выполнения процедуры окрашивания необходимо изделие обработать специальным лаком. Он поможет придать работе законченный вид, станет надежным фиксатором вещества и позволит ему многие годы радовать своим безукоризненным внешним видом. С помощью уникального состава можно создать натуральный рисунок, подчеркнуть достоинства древесины.

    Правила выбора цвета морилки

    Благодаря большому ассортименту можно подобрать морилку как по цвету, так и по оттенку

    Самым лучшим способом определения цвета является, естественно, нанесение морилки на маленькую дощечку. Дело в том, что на разной древесине состав проявляется по-своему.

    Если такая возможность отсутствует, то при выборе специалисты рекомендуют руководствоваться:

    • наименованием тона. Стоит помнить, что производитель обязан указывать цвет в соответствии с международной классификацией, но тем не менее на разной древесине тон будет иметь разный вид, насыщенность и глубину;
    • видом древесины , которая будет поддаваться обработке. Натуральный материал после окрашивания может приобретать совершенно новые оттенки, впитывать состав – об этом стоит помнить;

    Прекрасная столешница, вскрытая морилкой, в стиле рустик

    Морилка – это тонирующая жидкость, которую используют для придания древесине несвойственного ей оттенка

    • качеством состава. Одинаковые морилки разных производителей могут по-своему выглядеть на натуральном материале. Поэтому не стоит отдавать предпочтение сомнительным компаниям, предлагающим низкую стоимость вещества;
    • плотностью состава. При небольшой плотности состава морилка очень впитывается в дерево, особенно мягких пород. В результате обработки невозможно получить глубокий и насыщенный тон .

    Экологическая чистота и безопасность для людей — главные достоинства морилки

    Благодаря морилке древесина дольше вам прослужит

    Стоит помнить, что даже при одном тоне морилки разных производителей могут иметь совершенно разные оттенки. Если планируются большие масштабы работ, профессионалы рекомендуют приобретать составы от одной компании-изготовителя. Морилка по дереву, цена на которую приемлема, позволяет создавать самое изысканное оформление. К тому же это классика, которая неподвластна времени. И даже через много лет окрашенная деревянная поверхность будет иметь красивый и, главное, актуальный вид.

    Способы нанесения морилки

    Морилка легко наносится и имеет небольшой расход

    Материал любого тона можно нанести с помощью кисти, тампона или краскопульта. Способ нанесения красящего состава зависит от:

    • величины площади, которую необходимо обработать. В том случае, если окрасить необходимо небольшую поверхность, можно смело использовать тампон. Для больших площадей рекомендуется применять краскопульт или кисточку;
    • разновидности морилки. К примеру, спиртовые смеси наносятся только с помощью распылителя. Иные виды вещества можно наносить в зависимости от площади.

    Важно! Как правило, компания-изготовитель в аннотации дает рекомендацию по применению. Строго придерживаясь советов, можно добиться непревзойденных результатов в окрашивании .

    Способ нанесения выбирается исходя из площади деревянной поверхности и состава морилки

    Способ нанесения морилки на поверхность зависит от желаемого результата:

    • распыление состава с помощью специального устройства. При такой обработке он ложится идеально ровно, потеки не образуются, а поверхность приобретает равномерное окрашивание;
    • нанесение состава с помощью ветоши. Этот вид обработки идеально подходит пористым породам древесины. После такого рода обработки даже неблагородные породы превращаются в изысканный беленый дуб или элегантную сосну;

    Нанесение морилки ветошью

    • нанесение с помощью тампона или небольшого валика. Этот способ обработки применяется на небольших участках. Он позволяет составу глубоко проникать в поры и создавать красивые натуральные рисунки;
    • нанесение состава с помощью кисти. Этот способ чаще всего применяется в быту. С помощью щетки нанести можно ровно и красиво, главное – придерживаться правил.

    Нанесение морилки кистью — самый распространенный способ

    Нанесение морилки

    Простые советы специалистов помогут нанести состав правильно и получить желаемый результат. Итак, пошаговая инструкция нанесения состава выглядит так:

    подготовка поверхности, которая будет обрабатываться. С ранее окрашенной древесины необходимо снять все старое покрытие. Также рекомендуется все дефекты устранить с помощью наждачной бумаги;

    Перед тонировкой необходимо тщательно подготовить поверхность
    Обработка деревянной поверхности шлифмашинкой

    нанесение первого слоя. Его следует нанести сразу же после обработки наждачной бумагой, так как древесина имеет свойство закрывать свои поры;

    Нанесение первого слоя морилки

    • нанесение второго слоя. Повторная обработка производится только после того, как высохнет первый слой.

    Важно! Морилка наносится только на сухое дерево. Если этого не выдержать, в дальнейшем состав будет трескаться и приобретет неаккуратный вид.

    Чтобы процесс тонировки прошел успешно, морилку необходимо наносить на сухую поверхность

    Морилка по дереву: цветовая гамма и создание комбинаций

    Если проявить немного фантазии, то можно получить интересные эффекты при тонировании дерева

    С помощью современных морилок по дереву можно создавать самые невероятные эффекты, если скомбинировать разные тона. К примеру, на подготовленную поверхность наносится состав тона «беленый дуб» – морилка на водной основе. Это будет первый слой. После его полного высыхания наносится более темный оттенок, но уже на масляной основе. По своим характеристикам такая морилка позволит заполнить поры и неровности на деревянной поверхности. Они станут темного цвета, в то время как вся остальная поверхность так и останется светлой. После полного высыхания состава поверхность обрабатывается специальным лаком.

    Дерево в интерьере практически незаменимо

    Красивая и очень удобная кухня в стиле модерн

    Морилка – это уникальное вещество, используя которое можно добиться самых невероятных результатов. Но самым главным требованием обработки является сохранение естественного вида древесины.

    Секреты профессионалов

    Чтобы зрительно расширить пространство небольшой комнаты , необходимо выбирать холодные светлые оттенки для оформления интерьера

    Естественно, что профессиональные строители и дизайнеры имеют свои секреты нанесения морилки, благодаря которым предоставляется возможность получать непревзойденные результаты:

    • наносить вещество необходимо строго по волокнам дерева – таким способом более всего подчеркивается натуральный рисунок древесины;
    • морилка должна иметь приемлемую консистенцию: не быть густой, ни очень жидкой – это позволит нанести ее равномерно и без подтеков;
    • нанесенные слои должны обязательно высыхать – это обеспечит долговечность окрашенного слоя;
    • не наносить лак дважды в одно место – это позволит избежать темных участков.

    Эффектная деревянная барная стойка с резными элементами

    Уютная гостиная в экостиле

    Морилки являются востребованным веществом, которое очень ценят и часто применяют дизайнеры при создании изысканных интерьеров. Но для высококачественного результата потребуется состав, который необходимо правильно нанести. При выборе стоит помнить, что качество и цена должны соответствовать друг другу. Поэтому приобретать средство рекомендуется у проверенных производителей, которые гарантируют его эффективность и долговечность.

    Обработка дерева морилкой: алгоритмы профессиональной отделки

    Что такое морилка и почему эта отделка столь популярна?

    Морилками или бейцами называют тонирующие составы, которые используют для отделки древесины, чтобы придать ей более выразительный оттенок. Впитываясь в структуру дерева, жидкость прокрашивает поверхностный слой, сохраняя естественную текстуру и рельеф поверхности.

    Обработка морилкой позволяет просто и без лишних затрат предавать невыразительным породам дерева более благородный внешний вид. Возможность экспериментировать с оттенками раскрывает широкие возможности при отделке проектов.

    Состав морилок никак не влияет на основные характеристики материала. На поверхности не образовывается пленка, устойчивость к гниению, твердость и прочность древесины остаются неизменными (при отсутствии в составе специальных компонентов). Техники нанесения бейцев освоить совершенно несложно.

    Основой для морилок может служить вода, спирт, масло и другие вещества. Каждый тип отделочного состава имеет свои особенности, зная которые легко выбрать оптимальный тип отделки для конкретного проекта.

    Водная морилка и ее специфика

    Водная морилка доступна в виде жидкости, уже готовой к использованию, и в виде порошка, который самостоятельно разводится до желаемой концентрации. Бейцы на водной основе отличаются хорошей адгезией, естественно подчеркивают текстуру древесины и имею широкий диапазон оттенков: от светлых тонов до глубоких темно-красных цветов. Отсутствие токсичных запахов делает такие составы незаменимыми при выполнении внутренних работ.

    При обработке древесины смолянистых пород водная морилка может пойти пятнами, из-за неравномерного впитывания в структуру материала. В этом случае поверхность изделия рекомендуют подвергнуть процедуре обессмоливания.

    Еще одним недостатком при работе с водными бейцами является проблема поднятого ворса. Для устранения этого дефекта подготовленную поверхность смачивают водой и дают ей просохнуть. Затем изделие ошкуривают мелкозернистой бумагой и его вскрывают отделочным составом.

    В каких случаях уместны спиртовые морилки?

    Спиртовые морилки – это категория отделочных составов на основе анилиновых красителей, разведенных в спирте. Как и водные бейцы, такой продукт предлагается в порошковом и жидком виде. Отличительной особенностью отделки является ускоренное проникновение красящих пигментов в структуру древесины и быстрое высыхание.

    Оптимальный метод нанесение спиртовой морилки – применение краскопульта. Использование кисти, валика и тампонов при работе с такими составами – неэффективно, из-за быстрого высыхания. Применение ручных методов часто заканчивается разводами, неравномерным тоном, пятнами и другими дефектами.

    Такие составы оптимальны при отделке поверхностей больших площадей. Близкими по характеристикам к ним являются нитроморилки – бейцы на основе растворителей.

    Масляные морилки и их особенности

    Отделочный состав представляет собой красители, растворенные в масле, как правило, льняном. Морилка легко и равномерно наносится на древесину, причем, как ручными методами, так и краскопультом. Она не образует поверхностных пленок, подчеркивает текстуру дерева и обеспечивает воздухообмен.

    Отличительной особенностью красящих пигментов таких составов является их устойчивость перед УФ-излучением, за счет чего выкрашенные поверхности не выгорают на солнце, сохраняя насыщенность цвета годами. Для разведения масляных составов используют уайт-спирит

    Восковые и акриловые составы

    По всем основным характеристикам такие морилки схожи с масляными аналогами. Отличительной особенностью восковых и акриловых бейцев являются их влагозащитные свойства. Отделка хорошо защищает поверхность дерева от воды, но при этом уязвима к механическим повреждениям.

    Восковые и акриловые составы легко наносятся ручными методами, держат одинаковый тон, не оставляют разводов. Они не поднимают ворс и хорошо подчеркивают натуральную текстуру дерева. Этот тип отделки активно применяется при реставрации мебели. Бейцы данного типа предлагаются в широкой цветовой палитре.

    Какие инструменты используют для нанесения морилки?

    Морение дерева в домашних условиях можно производить кистью, поролоновым или тканевым тампоном, малярным валиком, а также краскопультом. Выбор техники определяется в первую очередь типом отделочного состава.

    Оптимальное соотношение материалов и используемых инструментов:

    • спиртовые и нитроморилки – краскопульт;
    • водные морилки – тампоны, валик, кисти с синтетической щетиной;
    • масляные и акриловые морилки – широкие кисти с натуральной щетиной, безворсовые тампоны.

    Как красить морилкой дерево: способы нанесения отделочного состава

    Существует два общепринятых метода обработки дерева морилкой:

    1. Нанесение состава с избытком и последующее удаление излишков тампоном.

    Техника актуальна в первую очередь для водных составов. Она позволяет выровнять цветовые переходы, устранить подтеки и достичь более светлых тонов. Морилка наносится круговыми (тампон) или продольными (валик, кисть) движениями, с последующим вытиранием вдоль волокон. После подсыхания первого слоя – наносится второй. Процедура повторяется до достижения желаемой насыщенности цвета.

    1. Нанесение состава с избытком без последующего вытирания излишков.

    Эта техника более уместна при использовании восковых, масляных и акриловых морилок, когда стоит задача достичь глубоких оттенков древесины. Допускается частичное вытирание излишков, после того как основная часть состава впитается в структуру дерева. Это позволяет выровнять тон и избавиться от незначительных дефектов, которые могут возникнуть при нанесении состава.

    Общие рекомендации:

    • для усиления адгезии морилку можно немного подогреть, это улучшит скорость и глубину проникновения состава в структуру древесины;
    • не рекомендуется сильно вымакивать кисть, тампон или валик в отделочном составе. Контролируемый забор морилки минимизирует риск образования подтеков и клякс.
    • торцы доски обрабатывают морилкой более интенсивно, чем основную поверхность, т.к. они активней впитывают состав.

    Как подготовить поверхность к отделке?

    Говоря о достоинствах морилки, не следует забывать, что она подчеркивает не только выразительность текстуры дерева, но и все дефекты, имеющиеся на его поверхности. Поэтому надлежащей подготовке изделия уделяют особое внимание.

    1. Деревянная поверхность ошкуривается средне- и мелкозернистой бумагой. Старое покрытие, при наличии такового, полностью снимается.
    2. Очищенная и выровненная шлифовкой поверхность обезжиривается губкой, смоченной в уайт-спирите.
    3. Хвойные породы подвергаются процедуре обессмоливания, для этого их обрабатывают специальным составом.
    4. При работе с водными бейцами на деревянной поверхности предварительно устраняют поднятый ворс (см. пункт 2).
    5. На подготовленной поверхности делают цветовую пробу. Пробный выкрас позволит понять, как состав взаимодействует с конкретной породой дерева и сколько его слоев потребуется нанести, чтобы достичь желаемого цвета.

    Соблюдение этого алгоритма поможет достичь профессионального результата при морении древесины в домашних условиях.

    Как решить проблему пятнистости?

    Неравномерный тон отделки, когда в одних местах морилка проявляется сильнее, а в других слабее, – это распространенная проблема, которая связана с особенностями некоторых пород древа. Пятнистость может возникать при обработке смолянистой древесины, а также пород с неравномерной плотностью или фанеры. В первом случае, рекомендуют обессмоливать поверхность, во втором – предварительно обрабатывать дерево специальными кондиционерами, которые закроют поры и обеспечат равномерное поглощение морилки.

    Покраска деревянных изделий морилкой и лаком

    Для усиления износостойкости и привлекательности поверхности деревянных изделий, покрашенных морилкой, их дополнительно вскрывают лаком. На этом этапе многие сталкиваются с проблемой, когда при наложении лака морилка начинает идти размывами, что в итоге неисправимо портит всю проделанную работу.

    На этапе финишной отделки важно помнить:

    • водные морилки должны сочетаться с НЕводными лаками;
    • спиртовые морилки – с НЕспиртовыми лакокрасочными составами.

    Цвета морилок для дерева

    Дерево используется для строительства домов, внутренней отделки помещений, изготовления мебели. Для сохранения эстетических свойств материала применяется морилка по дереву, цветовая гамма которой позволяет придать даже недорогой древесине оттенок любой элитной породы.

    Что такое морилка для дерева

    В процессе эксплуатации ухудшаются эстетические показатели, деревянные поверхности деформируются и разрушаются. Под воздействием внешних факторов и нагрузок материал разбухает или усаживается, гниет, трескается, коробится и выцветает. Чтобы сохранить первоначальный цвет и структуру древесины, выполняется морение.

    Морилка или бейц – это едкая жидкость коричневого цвета, предназначенная для глубокой пропитки древесного материала с целью обновления или изменения оттенка, а также для повышения защитных свойств.

    В отличие от красок и эмалей специальный состав не образует пленку на обрабатывающих участках, что сохраняет природную текстуру дерева, делая ее более рельефной. Степень проникновения состава и интенсивность оттенка зависит от уровня плотности слоев текстуры и природного цвета древесины, а также качества применяемого средства. Современные бейцы защищают от древоточцев и плесени, продлевают срок эксплуатации обработанных массивов.

    Виды морилки

    Морилками покрывают любую деревянную поверхность. При выборе пропитки нужно учитывать состав и назначение, т. к. не все средства обладают деревозащитными свойствами.

    Нитроморилка

    Красители на основе органических растворителей и раствора нитролака. Составы устойчивы к вымыванию водой и воздействию ультрафиолетовых лучей. Применяются для внутренней и наружной отделки. Морение выполняют быстро, чтобы на поверхности не образовались пятна. Красители имеют резкий неприятный запах, быстро сохнут, поэтому подходят для обработки небольших по площади элементов.

    На водной основе

    Большая группа пропиток, представленная жидкими составами или в виде порошка. Основным ингредиентом является вода, поэтому средство не токсично и безвредно для здоровья. Широкий диапазон оттенков помогает подчеркнуть натуральный древесный цвет или сделать более глубокий тон. Окончательный окрас зависит от количества нанесенных слоев и твердости породы.

    Работать с водной морилкой по дереву легко, она просто наносится, мгновенно впитывается, но поднимает волокна на доске, что нарушает внешний вид материала. Обработанную поверхность нужно шлифовать и покрывать лаком. Без дополнительного защитного слоя возможно проникновение влаги и образование трещин.

    На масляной основе

    Смеси красителей, разведенных в маслах. Пропитки удобно использовать в домашних условиях, состав ложится равномерными слоями и быстро сохнет. Наносится любыми инструментами. Масляная морилка, проникая в структуру материала, не поднимает волокна, на поверхности образует защитную пленку от воздействия влаги и температур. Красящие пигменты устойчивы к истиранию, обладают высокой светостойкостью, долго сохраняют яркость и первоначальный цвет.

    На спиртовой основе

    Быстровысыхающие пропитки с анилиновыми красителями обладают резким химическим запахом. При ручном окрашивании могут возникнуть сложности при нанесении, после высыхания образоваться жирные пятна и размывы, которые сложно вывести или затонировать. Во избежание появления дефектов рекомендуется применять краскопульт. Краситель не поддается воздействию ультрафиолета, поэтому после морения не требуется использовать лак.

    На акриловой и восковой основе

    В составе пропитывающих средств содержатся акриловые смолы и натуральный воск. Цветовая гамма представлена от натуральных оттенков до ярких экзотических вариантов. Акриловая морилка пожаробезопасная, не обладает химическим запахом, быстро сохнет. Эмульсии окрашивают без пятен, подчеркивают текстуру доски, делая узор волокон более выразительным.

    Восковыми морилками покрывают окрашенное дерево. Составы образуют влагозащитную пленку на поверхности, которая предохраняет от разрушений и преждевременного износа. Обработанные площади нельзя покрывать полиуретаном и двухкомпонентным лаком.

    Морилка с эффектом отбеливания

    Пропитки изготавливаются на основе перекиси водорода и кислот, которые добавляют белесый оттенок деревянным массивам. Такие пропитки применяют для обработки материала перед покраской. С помощью морения получают беленый, слегка обесцвеченный брус.

    Цветовая гамма

    Морилка представлена широкой палитрой цветов, позволяя легко и быстро придать благородный оттенок деревянному покрытию или полностью изменить внешний вид массива. Существует множество расцветок водной морилки, выполненных в следующих вариантах:

    • сосна – делает покрытие почти невидимым;
    • бук – подчеркивает текстуру, придает натуральный теплый оттенок;
    • калужница – делает материал темнее;
    • дуб – окрашивает в темно-коричневый тон;
    • красное дерево – выглядит благородно и богато;
    • эбеновое дерево – морилка придает визуально старинную текстуру, подчеркивает рельефы и полосы;
    • светлый орех – сохраняет природный цвет, часто используется для защиты дерева;
    • вишня – светлый красный или насыщенный темно-бордовый оттенок;
    • беленый дуб – окрашивает в белый цвет;
    • папоротник – имеет приятный зеленый тон;
    • венге – благородный, мрачный темно-коричневый цвет с черными вкраплениями и прожилками;
    • махагон – после высыхания доска становится коричневой со светло-красным оттенком;
    • слива – дает приятный темно-розовый цвет;
    • черный – часто используется для придания эффекта старины;
    • лимон – желтый, при нанесении в несколько слоев становится более контрастным;
    • рябина – слабый бежевый или бледно-розовый цвет;
    • клен – нежный персиковый;
    • мокко – имеет кофейный оттенок;
    • лиственница – представлена от темно-желтого до оранжевого оттенка;
    • дуб мореный – обладает матовым тоном;
    • ясень – придает легкий розовый оттенок;
    • фундук – выглядит как ореховая скорлупа, используется для получения глубокого эффекта;
    • голубой – напоминает волчьи ягоды.

    Какие эффекты можно создать

    Различные сочетание оттенков и комбинирования составов позволяют создавать интересные эффекты, которые сделают интерьер стильным и изысканным:

    1. Эффект состаривания. Наносится морилка темного цвета на водной основе, тщательно прокрашиваются места, чтобы не оставалось пробелов. После просушки применяется состав на основе органических соединений. Полученный оттенок закрепляется шеллачной грунтовкой, затем покрывается лаком.
    2. Имитация благородного дерева (сосны, дуба). Выполняется методом растирания, поэтому быстросохнущие составы для таких работ не подходят.
    3. Яркие концентрированные цвета. Насыщенные оттенки получаются при смешивании 2 или более видов. Синяя морилка в сочетание с красным деревом дают фиолетовый цвет. Такой же оттенок получается из смеси махагона и эбенового дерева. Для цвета мокко используется слива и калужница, а также морилка орех и рябина.
    4. Имитация натуральной окраски без признаков обработки. Такой эффект создают спиртовые и водные морилки оттенка дуба, эбенового дерева или сосны. Цветовая гамма акриловых и восковых бейцев изменяет внешний вид мореной доски.
    5. Отбеливание. Беленые поверхности создаются из 2 разных составов. Сначала используется морилка по дереву белая, которой выполняется сплошное покрытие. После просушивания все углубления, рельефы и поры заполняют масляной морилкой с добавлением твердого воска. Тонкая восковая пленка выделяет все неровности черным или серым цветом, остальная площадь остается белесой.
    6. Цветные разводы. Сначала наносится основной фон, затем по нему выполняют штрихи другими цветами бейца. На завершающем этапе наносится бесцветный лак.
    7. Синяя, бордовая и черная морилка для дерева помогают создать необычные сочетания при обустройстве интерьера. Интересный эффект можно получить, сделав синий пол и бордовые элементы мебели.

    Как сделать своими руками

    Морилка, приготовленная самостоятельно, помогает экспериментировать с оттенками и получать самые неожиданные результаты.

    На основе растительного сырья

    Способы изготовления пропитки для дерева:

    1. Ярко-красный цвет получается из крепкого отвара луковой шелухи.
    2. Коричневый цвет делают из сушеной кожуры грецкого ореха. Скорлупа измельчается в порошок, проваривается 10 минут в воде, процеживается. В готовом отваре растворяют 1 ч. л. соды. Чтобы получилась красная пропитка, вместо соды используется калия бихромат, серая – уксусная эссенция.
    3. Березовые массивы окрашиваются в красный с помощью отвара из коры лиственницы.
    4. Светлый коричневый дают оболочки ореха и кора яблони.
    5. Черная морилка получается из проваренной смеси коры дуба, вербы и ольхи.
    6. Антрацитовый черный делают из уксуса, коры дуба или ореха.
    7. Золотисто-желтый тон – из отвара плодов недоспелой крушины.

    Из кофе, чая и уксусной эссенции

    На основе крепкого чая, кофейных зерен и уксуса можно создать морилку венге, орегон или сосну:

    1. При смешивании одинакового количества молотых зерен кофе и соды получается насыщенный коричневый цвет.
    2. Светлую древесину можно обработать крепкой заваркой из черного чая.
    3. Сделать морилку черно-серого оттенка можно из металлических гвоздей и уксусной кислоты. Гвозди укладывают в емкость и заливают кислотой на 5-7 дней. Настаивают в темном месте.

    На основе химических компонентов

    Варианты приготовления пропитки:

    1. Коричневой доска становится после обработки раствором гашеной извести.
    2. Темно-вишневый тон придает раствор марганцовки. Нужно 50 г марганцовки развести в 1 л теплой воды.
    3. Глубокий желтый оттенок достигается путем обработки материала отваром из корней барбариса с добавлением квасцов.
    4. Зеленая древесина получится при соединении отваров из побегов тополя и коры дуба.
    5. Темно-коричневыми брусья становятся от сока волчьих ягод и медного купороса. Ягоды с глауберовой солью дают алый цвет, с поташом – зеленый, с содой – голубой.
    6. Черную морилку для дуба и красного дерева делают из двухромовокислого калия (хромпика). В стеклянную бутылку насыпают порошок оранжевого цвета, заливают горячей водой и взбалтывают до полного растворения.
    7. Зелено-травяной цвет получается при добавлении 50 г медянки в уксусную эссенцию. Смесь проваривается 10 минут.

    С эффектом отбеливания

    Морилки применяют в качестве основы перед покраской дерева. Отбеливающие пропитки можно приготовить следующими способами:

    1. На основе щавелевой кислоты. Морение выполняют по светлой или осветленной древесине. Для приготовления в 180 г теплой воды добавляют 9 г кислоты. После нанесения поверхность промывают раствором: в 200 г воды разводится 10 г соды и 30 г извести.
    2. На основе перекиси водорода. Не подходит для обработки темного палисандра, красного дерева и дубовых покрытий. Для отбеливания используют 30% раствор перекиси.

    Советы по выбору

    При выборе состава и цвета морилки необходимо учитывать, что при нанесении одного и того же средства на разные породы дерева каждый раз будет новый оттенок. Советы по выбору пропитки:

    1. Хорошо впитывают морилку пористые и мягкие породы дерева: глубоко и быстро пропитываются лиственные породы, хвойные изменить не получится, а только придать легкий оттенок.
    2. Темное дерево после морения станет еще темнее. Популярностью пользуется морилка бук, тик, дуб и вишня.
    3. Природную красоту доски подчеркнет бесцветная морилка.
    4. Для отбеливания наружных поверхностей подойдет белая восковая морилка или составы на алкидной основе.
    5. Консистенция состава влияет на интенсивность оттенка. Слишком густая смесь вызовет трудности при нанесении, но даст более насыщенный цвет. Жидкие морилки не дадут желаемой глубины оттенка и их нужно наносить в несколько слоев, но в этом случае дерево окрасится ровно.
    6. Пигментные морилки заполняют ребра и рельефы дерева, остальную его поверхность оставляют менее прокрашенной.
    7. Для массивов с трещинами и неровностями необходимо выбирать специальные грунтующие составы с порозаполнителем.
    8. Спиртовые составы удобны для обработки мебели и дверей, при окрашивании лестниц и паркета могут образоваться пятна. Пятнистость смотрится красиво на изделиях из грецкого ореха и красного дерева. Не подходит окраска с пятнами для элементов из ели, тополя, вишни, березы и сосны. Чтобы уменьшить проявление возможных дефектов, вершину предмета обрабатывают первой.

    Подбирать бейц нужно на образце доски, которая подлежит обработке. В противном случае можно получить не тот результат.

    состав, какие цвета выбрать и на водной основе? Какая лучше +Видео для чего нужна

    С наступлением весны все владельцы приусадебных участков и частных домов полным ходом наводят порядок в своих жилищах. Кто-то начинает выкидывать старый хлам, мыть окна, а кто-то приступает сразу к самому важному – обработке всех деревянных поверхностей. Зачем же обрабатывать дерево? Дело в том, что со временем изделия из дерева, хоть и являются наиболее прочные и натуральные, претерпевают изменения. [contents]

    Дерево может выцвесть под летними палящими лучами солнца, от обильных дождей может изменить свою форму и деформироваться, а так же под действием определенных бактерий и вовсе может начать гнить. Поэтому очень важно позаботиться обо всем деревянном еще весной, в преддверии лета.

    Далее я поделюсь с вами с чего лучше всего начать и что именно нужно сделать, чтобы ваши изделия из дерева со временем не потеряли своей привлекательности. Эти советы применимы абсолютно ко всем изделиям из дерева: стены, пол, фасад дома и даже простые изделия.

    Для решения проблем, о которых я говорил выше, возникающих во время эксплуатации деревянных изделий, есть одно старое и проверенное средство – морилка.

    Морилка – это специальное жидкое средство, которое придает дереву заданный цвет, и подчеркивает естественную текстуру дерева, не перекрывая ее. Современные морилки к тому же позволяют продлить время эксплуатации дерева и обладают обеззараживающим эффектом. Главное преимущество морилки в том, что в отличии от красок и эмали она проникает глубоко внутрь древесины, и при этом не вредит натуральному рисунку и текстуре.

    Далее мы рассмотрим виды морилок и можно ли сделать ее своими руками в домашних условиях.

    Шаг 1. Выбрать основу морилки

    Существует две разновидности: морилка водная и неводная. Вторая группа в свою очередь, делиться на спиртовую и масляную.

    1. Водная морилка

    Такая морилка производится в готовом виде и в виде растворимого порошка.

    Это самый распространенный вид с широким выбором оттенков (от самого светлого и до темного).

    В зависимости от количества используемого порошка – изменяется интенсивность цвета морилки.

    Плюсы: отсутствует резкий запах, поэтому ее спокойно можно применять внутри жилого помещения.

    Но у водной морилки есть недостаток – при нанесении она как бы приподнимает волокна дерева, что увеличивает влаговосприимчивость дерева. Но это легко исправить. Так же у этого вида морилки время полного высыхания –12-14 часов.

    Совет: Если вы выбрали этот вид морилки, то перед использованием, ваше деревянное изделие нужно обильно намочить, оставить на некоторое время, затем ошкурить и только потом приступить к работе.

    Так же важно учитывать, что перед использованием такую морилку необходимо процедить, чтобы все частицы растворились.

    1. Спиртовая морилка

    Этот вид морилки — раствор анилинового красителя. Как и морилка на водной основе, представлен в готовом виде и в виде растворимого порошка

    Плюсы: Очень быстрое высыхание. Всего 20-30 минут, в связи с тем, что содержащийся в составе спирт очень быстро улетучивается.

    Недостаток такой морилки — способность быстро высыхать, что в результате может дать пятна на вашем изделии.

     

    Совет: Если вы выбрали этот вид морилки, то вам понадобится краскопульт, для ручного нанесения или же пневматического. Это поможет избежать возникновения пятен на вашем изделии.

     

    1. Масляная морилка

    Этот вид морилки очень любят различные декораторы, потому что именно он помогает им добиваться различных всевозможных цветов деревянных изделий. Происходит это за счет смешивания красителей, которые растворяются в маслянистой среде. Они представлены только в сухом виде и для разведения используется «Уайт спирит». Масляная морилка самая простая в применении и неприхотливая.

    Плюсы: наиболее экологичная, так как основа- чаще всего льняное масло. Достаточно быстро сохнет – 2-3 часа. Так же не поднимает волокна дерева и наносится без пятен.

    Так же сейчас, с развитием новых технологий, стали появляться новые виды морилок: акриловая на водной основе и восковая. Эти пропитки были разработаны с учетом недостатков, присущим морилкам. Данные виды морилок отлично ложатся на деревянную поверхность, чаще всего их используют для поверхности деревянных полов.

    Недостатки: Акриловая морилка достаточно дорогая. Так же важно помнить, что при нанесении более 2-х слоев акриловой морилки возможно появление пятен. Восковая не пропитывает дерево, а лишь создает защитный слой на поверхности.

    Восковые морилки нельзя использовать перед обработкой древесины полиуретаном или двухкомпонентными лаками с эффектом кислотного отверждения.

    Так же есть альтернативные виды морилки- например белая, которые также можно сделать своими руками. Этот вид морилок наиболее экологичный, дешевый и при этом обладает разнообразием натуральных оттенков.

    Морилки для дерева бывают разных цветовых решений: под дуб, орех и другие породы. Покрыть ими не составляет труда, выбрав нужную гамму цвета. Также уже есть сухая морилка.

    1. Морилки из растений
    • Отвар коры лиственницы может придать красноватый оттенок. Особенно контрастно он проявляется на изделиях из березы.
    • Используя шелуху лука, так же можно добиться красноватого оттенка. Пригодно для светлого дерева.
    • Скорлупа грецкого ореха может дать разные оттенки, в зависимости от количества используемого порошка. Перед применением скорлупу мелко перемалывают, затем добавляют в кипящую воду, некоторое время варят и затем процеживают и добавляют пищевую соду. Если после нанесения такого раствора еще добавить раствор бихромата, то в итоге можно получить красноватый оттенок. Так же можно получить сероватый оттенок, для этого готовую поверхность необходимо обработать уксусной кислотой.
    • С использованием растительной морилки можно добиться даже черного оттенка, для этого необходимо использовать отвар и коры ольхи и дуба.
    • Коричневый оттенок можно получить, смешивая в одинаковых пропорциях коры дуба, ивы, ольховых сережек и скорлупы грецкого ореха. Все эти ингредиенты необходимо замочить в холодной воде, а затем довести до кипения. Некоторое время потомить, а после добавить ? чайной ложки соды и варить еще около 10 минут.
    • Придать дереву коричневый цвет так же можно с помощью отвара из коры яблони и оболочек ореха. Если нужно получить более темный тон, то в раствор можно добавить квасцы.
    • Так же добиться черного цвета можно с помощью отвара из вербы и коры ольхи.
    • Для золотисто-желтого оттенка, дерево необходимо обработать отваром из недоспелых плодов крушины.
    1. Морилки на основе чая, кофе и уксуса.
    • При использовании кофе можно получить различные оттенки коричневого. Для этого необходимо перемолотые зерна смешать с пищевой содой. Можно использовать и просто растворимый кофе. Необходимо крепко заварить и просто тщательно обработать дерево.
    • Чайная заварка так же придает тон, за счет тианина, который и дает натуральный коричневый цвет. Оттенок можно варьировать в зависимости от крепости чая.
    • Получить эффект черного дерева можно с помощью металлических деталей и уксуса. Мелкие железные детали заливают уксусом и оставляют в темном месте на минимум на два дня. Чем темнее вам нужен оттенок, тем дольше необходимо настаивать, максимум семь дней. Очень важно помнить, что такую обработку необходимо проводить на улице, из-за резкого запаха уксуса.
    • Для придания темно-коричневого и вишневого оттенка можно использовать раствор марганцовки. Для этого необходимо развести 50 г в 1 литре теплой воды, затем нанести на древесину, а затем, через пять минут протереть обработанную поверхность мягкой тряпкой. Такую процедуру можно повторить для придания более насыщенного оттенка. Но важно помнить, что после такой обработки деревянную поверхность нужно покрыть защитным составом, потому что марганцовка может выцвести на солнце.

    Когда вы уже определились с выбором на какой основе морилку будете использовать, необходимо решить каким способом будет нанесена морилка.

    Шаг 2. Способ нанесения морилки

    Для каждого вида морилки есть свой способ нанесения. Выделяют 4 основных способа: напыление, растирание, нанесение валиком или тампоном и нанесение простой кистью.

    Нанесение морилки на пол
    1. Морилка данным способом наносится на дерево краскопультом. Этот способ позволяет добиться более ровного распределения морилки, а значит и более ровной текстуры.
    2. Этим способом морилка наносится на деревянную поверхность и равномерно втирается по всей площади. Этот способ лучше всего подходит для пористых деревьев, но важно использовать не быстросохнущую морилку.
    3. Этот способ лучше всего подходит при обработке изделий с небольшой площадью, он лучше всего обеспечивает равное распределение морилки по всей поверхности и помогает избежать разводов.
    4. Если у вас нет краскопульта, то можно использовать обычную кисть, но такой метод может подойти не для всех видов морилки. Из плюсов – цвет получается более глубокий и насыщенный.

    Когда вы определились с методом нанесения необходимо сделать цветопробу, чтобы понять, как будет взаимодействовать выбранная вами морилка с вашим деревом. После этого необходимо подготовить изделие к нанесению

    Шаг 3. Подготовка к нанесению

    Подготовка к нанесению происходить в несколько этапов:

    • Отшлифовка наждачной бумагой или шкуркой. Важно не переусердствовать, и не оставить на поверхности царапины.
    • Удаление пыли с поверхности
    • Обезжирить всю поверхность дерева.
    • Смочить, но не обильно, на влажную поверхность морилка ложиться лучше.

     

    После того, как поверхность подготовлена к нанесению, можно приступать к самому главному.

    Шаг 4. Нанесение морилки

    При нанесении важно соблюдать некоторые принципы, чтобы получить наилучший результат.

    1. Морилка наносится только по направлению текстуры древесины. Так же удаляются образовавшиеся излишки раствора.
    2. Морилку можно наносить в 2-3 слоя, для придания более глубоко оттенка.
    3. При нанесении 1 слоя необходимо использовать маленькое количество морилки, после высыхания поверхность необходимо еще раз ошкурить и придать гладкость.
    4. При нанесении лучше не заходить на уже окрашенные участки, наслоение приведет к неровному цвету.
    5. После того, как дерево высохло необходимо обработать грубой тканью. Направление наискосок или вдоль волокон.
    6. Если у вас большая поверхность, то лучше наносить морилку участками.
    7. Важно помнить, что масляные морилки сохнут не менее 3-х дней, водные всего 2-3 часа.
    8. Если вам необходимо разбавить морилку, чтобы сделать более жидкой, то для водной морилки необходимо использовать воду, для морилки на масляной основе – «Уайт-спирит».

    Когда вся морилка высохла, необходимо удалить избыток, чтобы изделие было более текстурным и блестящим

    Шаг 5. Удаление излишек

    Для удаления излишек вам понадобится ацетон и объемная густая кисть.

    1. Наклоните деталь под углом.
    2. Установите деталь на материал, который будет впитывать (лучше всего подойдут бумажные полотенца).
    3. Намочите кисть в ацетоне.
    4. Кистью, смоченной в ацетоне, движениями сверху – вниз убрать излишки.
    5. Продолжать до тех пор, пока поверхность не получится более однородной.
    6. После просыхания – нанести лак.
    Шаг 6. Если во время нанесения произошли ошибки. Как исправить

    Так как морилку крайне сложно удалить, наносить ее необходимо предельно аккуратно.

    Но если у вас возникли трудности, то их можно решить следующими способами:

    1. У вас образовались затеки. Вам необходимо сразу же максимально удалить слой морилки. Если морилка уже немного подсохла, то необходимо нанести сверху второй слой, и удалить сразу оба. Если она высохла полностью, то тут уже необходимо использовать растворитель. Если вам необходимо удалить полностью весь пигмент, то тут поможет только рубанок.
    2. На вашем изделии появились пятна. Это может произойти, если деревянная поверхность имеет неравномерную плотность. Для устранения этого дефекта, необходимо убирать слой рубанком

    Вот и все, что необходимо знать о морилке. Конечно, мы напоминаем, что абсолютно все деревянные поверхности по разному реагируют на этот вид пропитки. Поэтому, чтобы избежать недоразумений, не забывайте делать цветопробу именно с вашим типом дерева и выбранной морилкой.

    Использование морилки для обработки дерева

    Морилка (бейц) – жидкость, впитывающаяся в структуру дерева и тонирующая поверхностный слой. Плюс морилки в том, что ее легко наносить, она делает дерево устойчивым к гниению, сохраняя его основные характеристики. 

    В зависимости от вещества в основе морилки, она делится на несколько типов:

    1) водная морилка.

    Основой этого типа бейца служит вода. В магазинах можно встретить водную морилку уже готовой к использованию или в виде порошка для самостоятельного приготовления. Она не имеет запаха, но подходит для обработки не каждой древесины. Например, при работе со смолянистыми породами деревьев морилка на водной основе будет впитываться неравномерно. Высыхает обработанная древесина от 12 до 14 часов. 

    2) спиртовые морилки.

    Основа данного типа бейц – анилиновые красители, разведенные в спирте. В магазинах также представлена в виде готовых растворов и в виде порошков. В отличие от водной морилки, спиртовая лучше впитывается в деревянную поверхность и высыхает за 20-30 минут. Но морилку данного типа лучше наносить с помощью краскопульта, иначе получится неравномерно. 

    3) масляные морилки. 

    Масляные морилки основываются на льняном масле. Они наносятся равномерно любыми методами. Их преимущество перед морилками другого типа – повышенная износостойкость. На высыхание масляного бейца уходит примерно 4 часа. 

    4) восковые и акриловые морилки. 

    Основой данного типа бейца также является льняное масло, но они имеют другое предназначение. В основном ими пользуются реставраторы для восстановления мебели. Они лучше защищают дерево от воды, но не устойчивы к внешним повреждениям. На высыхание восковых и акриловых морилок требуется, как минимум 4 часа. 

    Для нанесения морилок пользуются кистью, тампонами или краскопультом. В зависимости от типа морилки используют определенные инструменты. 

    Способы нанесения морилки:

    1) нанесение с избытком с последующим удалением излишков тампоном – подходит для водной морилки, наносимой тампоном, валиком или кистью. 

    2) нанесение с избытком без последующего вытирания излишков – соответствует нанесению восковой, масляной и акриловой морилки. 

    Есть несколько секретов при использовании морилки. Во-первых, для увеличения скорости и глубины проникновения состава морилку можно подогреть. Во-вторых, на рабочий инструмент лучше как можно меньше брать состава для уменьшения подтеков и разводов. В-третьих, торцы досок нужно пропитывать лучше, потому что они больше впитывают состав.  

    Многие после покраски деревянных изделий морилкой дополнительно наносят лак. Чтобы морилка не стала размываться, необходимо правильно подобрать лак. Для водных морилок подходит, наоборот, неводный лак, для спиртовых морилок – неспиртовый.

    Как правильно выбрать морилку для дерева

    Введение

    Часто возникает вопрос о выборе покрытия деревянных конструкций. Лаки, краски, эмали и пропитки для обработки дерева имеют огромный ассортимент. В статье мы расскажем, как правильно выбрать морилку, для каких целей её используют и как обрабатывать изделия из дерева пропиткой.
    Содержание:

    • Что такое морилка;
    • Как выбрать морилку для дерева;
    • Правила применения и нанесения.

    Что такое морилка для дерева

    Пропитка или морилка — это покрытие для дерева, в составе которого может быть спирт, растворитель или воск. Существуют пропитки жидкие и порошкообразные. Морилка для дерева проникает в структуру и защищает материал от коррозии. В составе присутствуют антибактериальные, противогрибковые и противопожарные добавки для улучшения сохранности деревянных построек.
    С морилками можно использовать различные колеры для придания нужного цвета. Способы нанесения, технология и инструмент должны соответствовать выбранному типу пропитки. Морилку для дерева купить можно в любом строительном магазине, а какую выбрать читайте далее.

    Как выбрать морилку для дерева

    Кажется, что выбрать морилку очень просто, но это не так. Всё зависит для каких целей вы её используете. В помещении или на улице будет находиться дерево. Необходимо учитывать влажность и температуру воздуха. И внимательно смотреть состав морилки для дерева. Не забывайте про красоту и долговечность.

    Посмотрим, какая морилка подойдёт для вас:

    • На основе спирта — не боится солнца и не требует дальнейшей обработки лаком. Быстро сохнет. Для вертикальных поверхностей;
    • Масляная — подходит для нанесения напольных покрытий. Безвредная и отличается высокой стойкостью;
    • Восковая — это финишная морилка. Не допускается дальнейшее покрытие лаком. Идеальна для обработки бань и саун;
    • Водная — подходит для обработки любых поверхностей из древесины. Требует последующей обработки, и нанесения в несколько слоёв до придания нужного результата.

    Морилку для дерева купить можно и в интернет магазинах. Главное, знать где вы будете использовать пропитку. А как наносить мы расскажем далее.

    Правила применения и нанесения морилки

    Применять морилку для дерева нужно для защиты древесины, поэтому её используют на стенах, потолках, заборах, мебели и других похожих конструкциях. Пропитка не защищает дерево от ударов и грубого стирания, она придаёт уникальный вид деревянным поверхностям.

    Поэтому стоит соблюдать некоторые правила:

    • Перед обработкой тщательно отшлифовать древесину;
    • Протереть обрабатываемую поверхность влажной тряпкой;
    • В зависимости от основы морилки выбрать правильные кисти и валики;
    • Нанесение производится строго вдоль волокон дерева.

    Можно наносить морилку в несколько слоёв. Использовать при каждой покраски разный цвет. Для получения наилучшего результата применяются разные способы нанесения.

    Техники нанесения:

    • Растирание — фиксируем валик (что бы не крутился) и втираем морилку по всей площади. Получается чётко выраженная текстура дерева;
    • Распыление — светлая или бесцветная морилка для дерева наносится при помощи краскопульта. Делается при больших объёмах для выделения натуральности древесины;
    • Валиком — самый удобный способ. Слои получаются равномерными и без разводов. Увеличивается расход материала;
    • Кисточкой — придаёт более насыщенный цвет. Вся площадь красится за один раз, иначе будут видны переходы по слоям.

    В заключении

    Применяя эти знания обновить деревянную поверхность сможет каждый. Морилка для дерева может придать старой мебели новую жизнь. Цвета и оттенки пропитки бывают самые неожиданные. Морилку для дерева купить можно тёмного и светлого тона, получить изделие перламутрового цвета или предать старинный вид.

    Морилка для дерева — виды, цветовая гамма, как наносить.

    Морилка по дереву – уникальное средство, которое предназначено для пропитывания древесины с целью ее защиты и придания привлекательного внешнего вида. Палитра оттенков таких составов весьма разнообразна: можно найти темные, светлые, золотистые тона, которые усилят основной оттенок или даже полностью его изменят.

    Цвета морилки для дерева чаще всего соответствуют натуральным древесным, но в продаже есть и довольно необычные расцветки.

    Блок: 1/4 | Кол-во символов: 438
    Источник: https://kraska.guru/specmaterialy/zashhita-drevesiny/cvet-morilki-dlya-dereva.html

    Особенности

    Морилка по дереву – это тёмная жидкость, которую наносят на деревянную поверхность для получения определённого цвета, тонировки более ровной текстуры или для того, чтобы подчеркнуть структуру желаемого объекта. Её часто используют и как защитное средство для фанеры, ДВП и ДСП от различных негативных факторов, например, плесени и гнили.

    Существует много разновидностей этого средства. У каждой свои свойства, которые следует учитывать, ведь именно от этого и зависит конечный результат. Особенности у вещества бывают разные, например, быстрое высыхание, токсичность, способность грунтовать некоторые неровности. Есть жидкости, которые имеют запах, а другие – характеризуются его полным отсутствием.

    А также не стоит забывать и о том, что различные виды морилки следует наносить по-разному. Например, более жидкую смесь лучше всего наносить краскопультом, а для очень густого раствора лучше подойдёт кисть.

    Самое важное условие для подготовки смеси к нанесению на рабочие материалы – это чистая поверхность стройматериала. На нём не должно быть старой краски или других покрытий. Желательно избавиться от мусора и пыли, в противном случае это нанесение будет бессмысленным. Чтобы морилка хорошо легла на материал, её лучше всего отшлифовать, а во многих случаях ещё и ошкурить, тогда цвет получится более насыщенным, и тонировку необязательно будет наносить второй раз. Конечно, чтобы убедиться в эффекте, следует попробовать, как легко она наносится и как хорошо ложится на поверхность. Морилки являются бюджетным вариантом, что является ещё одним неоспоримым преимуществом.

    Необязательно использовать морилку как тонировку, её можно применить в качестве защиты от внешних факторов: ультрафиолета, влаги и других капризов природы. Если нужно придать деревянной поверхности другой цвет, то после определённой подготовки поверхности можно воспользоваться любой краской. Выбор является индивидуальным. Она великолепно ляжет на поверхность, обработанную морилкой.

    Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2353
    Источник: https://dekoriko.ru/lakokrasochnye-materialy/cvetovaya-gamma-morilki/

    Для чего нужна морилка для дерева?

    Использование морилки при обработке деревянных изделий преследует одновременно несколько целей, в отличие от лакокрасочных материалов, используемых для декорирования. Морилка, по сути, является потравочным составом, с помощью которого не только меняется внешний вид дерева, но и служит для придания ему особых свойств и защиты от самых агрессивных врагов: влаги, микроорганизмов и других.

    Можно выделить несколько целей, для достижения которых используется морилка:

    • придание древесине определенного тона или цвета иногда даже с целью имитации более дорогих пород;

    • защита от гниения в результате попадания влаги или разрушительной работы древоточцев, то есть применяется в качестве обычного антисептика;

    • восстановление и реставрация старых поверхностей из дерева, и наиболее часто в таких случаях используется принцип отбеливания, который можно считать способом подготовить основу под дальнейшую обработку, в том числе и нанесение тонирующих растворов;

    • придание структуре дерева большей выразительности при одновременном упрочнении материала;

    • улучшение влагостойкости материала, а в некоторых случаях даже приобретение водоотталкивающего эффекта;

    • увеличение срока службы;

    • декорирование древесины, в том числе и с использованием принципа комбинирования цветов, нанесения оттенков, не характерных для натурального материала и т. д.

    Но при выборе морилки для работ обязательно следует учитывать, что не все растворы в равной мере обладают вышеуказанными функциями: часто случается превалирование одних над другими.

    Поэтому необходимо учитывать эту особенность и приобретать раствор для обработки древесины с наиболее подходящими характеристиками.

    Работа с водной морилкой. Видео:

    Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1698
    Источник: https://DimDom.ru/morilka-dlya-dereva-vidy-cvetovaya-gamma-kak-nanosit.html

    Разнообразие

    Сегодня многие современные производители морилок для дерева предлагают широкий ассортимент продукции. Среди предложенного ассортимента с лёгкостью можно подобрать оптимальный вариант в зависимости от целей использования. Можно выделить следующие виды морилок:

    • алкидная жидкость – это самая плотная по структуре морилка, используемая как для наружной, так и для внутренней отделки дерева. Её ещё принято называть масляной;
    • водная тонировка является самой простой в применении. Она наносится легко, впитывается почти мгновенно (примерное время высыхания – 12 часов), является совершенно нетоксичная и не имеет едкого запаха;
    • рустикальная морилка идеально подойдёт для любителей паркетных полов в старинном стиле. Она придаёт любому полу красивый оттенок старины;
    • спиртовая тонировка пользуется большим спросом, характеризуется быстрым высыханием;
    • порошковые варианты требуют соблюдения правильной пропорции приготовления морилки для использования, не отступая от указаний в инструкции;
    • нитро модели имеют в основе растворитель.

    Жидкости используются как для внешних, так и для внутренних работ.

    Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1349
    Источник: https://dekoriko.ru/lakokrasochnye-materialy/cvetovaya-gamma-morilki/

    Правила выбора цвета морилки

    Благодаря большому ассортименту можно подобрать морилку как по цвету, так и по оттенку

    Самым лучшим способом определения цвета является, естественно, нанесение морилки на маленькую дощечку. Дело в том, что на разной древесине состав проявляется по-своему.

    Если такая возможность отсутствует, то при выборе специалисты рекомендуют руководствоваться:

    • наименованием тона. Стоит помнить, что производитель обязан указывать цвет в соответствии с международной классификацией, но тем не менее на разной древесине тон будет иметь разный вид, насыщенность и глубину;
    • видом древесины, которая будет поддаваться обработке. Натуральный материал после окрашивания может приобретать совершенно новые оттенки, впитывать состав – об этом стоит помнить;

    Прекрасная столешница, вскрытая морилкой, в стиле рустик

    Морилка – это тонирующая жидкость, которую используют для придания древесине несвойственного ей оттенка

    • качеством состава. Одинаковые морилки разных производителей могут по-своему выглядеть на натуральном материале. Поэтому не стоит отдавать предпочтение сомнительным компаниям, предлагающим низкую стоимость вещества;
    • плотностью состава. При небольшой плотности состава морилка очень впитывается в дерево, особенно мягких пород. В результате обработки невозможно получить глубокий и насыщенный тон.

    Экологическая чистота и безопасность для людей — главные достоинства морилки

    Благодаря морилке древесина дольше вам прослужит

    Стоит помнить, что даже при одном тоне морилки разных производителей могут иметь совершенно разные оттенки. Если планируются большие масштабы работ, профессионалы рекомендуют приобретать составы от одной компании-изготовителя. Морилка по дереву, цена на которую приемлема, позволяет создавать самое изысканное оформление. К тому же это классика, которая неподвластна времени. И даже через много лет окрашенная деревянная поверхность будет иметь красивый и, главное, актуальный вид.

    Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1928
    Источник: https://ciscoexpo.ru/stati/morilka-po-derevu-cvetovaya-gamma-i-sekrety-naneseniya-ot-professionalov

    Виды и состав

    Современные пропитывающие морилки можно классифицировать по их составу. Выделяют следующие виды:

    • водные;
    • масляные;
    • спиртовые;
    • акриловые;
    • восковые.

    На водной основе

    Подобные пропитки производятся в порошковой форме (растворимой в воде) и готовыми жидкими составами. Это экологически чистый и безопасный продукт с внушительной гаммой оттенков.

    Водная морилка не имеет ярко выраженного запаха, поэтому может использоваться для обработки внутренних и наружных деревянных поверхностей. Кроме того, она отличается высокой эластичностью и адгезией с древесиной.

    Несмотря на свою безопасность и практичность, состав обладает некоторыми недостатками.

    Главный из них – она не подходит для обработки древесины с высоким содержанием смол. Это может привести к появлению темных пятен.

    Следующий недостаток – при окрашивании древесные волокна поднимаются, что влечет за собой обязательную шлифовку поверхности. Для устранения подобного недостатка используется неводная морилка для дерева.

    Еще один недостаток – снижение влагостойких характеристик древесины при длительном контакте с влагой. Они быстро вымываются водой, поэтому не способны обеспечить надежную защиту материала.

    На масляной основе

    Основу масляных морилок составляют красящие растворы в льняном масле или олифе.

    Они удобны в нанесении любым доступным инструментом, отличаются хорошей стойкостью к выгоранию, повышенной влажности и перепадам температур.

    Кроме того, они не поднимают древесные волокна и не наполняют их избыточной влагой при окрашивании.

    Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам подобный вид составов подходит для обработки конструкций внутри и снаружи, образуя влагостойкую защитную пленку.

    Загустевшая морилка разводится при помощи уайт-спирита.

    На спиртовой основе

    Пропитки представляют собой специальные растворы, состоящие из анилиновых красителей и денатурата (спиртовой основы). Они бывают в порошковой форме и в виде готовых составов.

    Глубокое проникновение красителей в древесные волокна приводит к быстрому окрашиванию и высыханию поверхности.

    Для равномерного окрашивания древесины спиртовой морилкой рекомендуется использовать краскопульт. Это позволит избежать появления характерных пятен и разводов.

    Подобные составы обеспечивают надежную защиту древесины от негативного атмосферного воздействия, поэтому давно используются для обработки поверхностей, которые эксплуатируются на открытом воздухе.

    Важно! Главным недостатком спиртовых морилок является наличие резкого химического запаха.

    На акриловой и восковой основе

    Акриловые и восковые пропитки практически лишены тех недостатков, которые характерны для традиционных видов. Составы позволяют окрашивать поверхности в любые оттенки и повышать их водоотталкивающие свойства.

    В состав морилок входят особые акриловые смолы и натуральный воск, создающие тонкую пленку для защиты от негативного воздействия внешних факторов.

    1. Акриловые морилки. Являются экологическими, пожаробезопасными и практичными материалами, предназначенными для различных видов древесины. Не обладают ярко выраженным химическим запахом, быстро сохнут, имеют широкую цветовую палитру.  Для получения высокого результата окрашивания морилку лучше наносить в два слоя, толщина каждого из них не должна превышать 3-4 мм.
    2. Восковые морилки. Они предназначены для обработки окрашенных деревянных поверхностей. Обеспечивают надежную защиту от повышенной влаги и перепадов температур. Составы наносятся при помощи мягкой ткани круговыми растирающими движениями.

    Блок: 3/7 | Кол-во символов: 3485
    Источник: https://DrevoGid. com/zashhita/zash-dereva/morilka-dlya-dereva.html

    Выбор инструмента для покраски

    При нанесении морилки на деревянную поверхность нужно учитывать не только её свойства и качества, но и специфику материалов, и даже качество кисти.

    Для нанесения жидкости нужно использовать кисти из искусственных волокон, так как они являются более крепкими, их волокна не будут осыпаться при покраске. Кисть из натуральных волокон оставит мелкие волоски на поверхности, что будет смотреться очень некрасиво. Натуральные кисти являются ненадёжными, поскольку будут приклеиваться к поверхности. Красить кистью необходимо вдоль волокон для лучшего впитывания в поверхность.

    Распылительные пистолеты или краскопульты используются для морилки в том случае, если жидкость не подходит для нанесения кистью. Некоторые жидкости необходимо наносить равномерно, чтобы не было пятен на дереве.

    Краскопульт можно отрегулировать под свою руку, чтоб не ловить комфортное расстояние при окрашивании, а удобно использовать данное оборудование.

    Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1206
    Источник: https://dekoriko.ru/lakokrasochnye-materialy/cvetovaya-gamma-morilki/

    Сколько сохнет

    Каждый вид морилок имеет различные сроки высыхания, которые указаны на упаковке или в инструкции к выбранному составу.

    • водные морилки при нанесении на поверхность сохнут от 12 до 20 часов;
    • спиртовые составы высыхают быстро, до 5-7 минут. В условиях низких температур или высокой влажности продолжительность сушки может составить 30 минут;
    • масляные пропитки после нанесения сохнут от 1 до 2 дней;
    • акриловые составы высыхают в течение 60 минут;
    • восковые морилки после нанесения сохнут 12-14 часов.

    Блок: 4/7 | Кол-во символов: 513
    Источник: https://DrevoGid.com/zashhita/zash-dereva/morilka-dlya-dereva. html

    Морилка для дерева: цвета нейтральной палитры

    Цвета нейтральной палитры часто используются в качестве основы для создания красивых интерьеров. Белый является неотъемлемой частью множества современных стилей. Без этого цвета не обходится модерн, минимализм, скандинавский стиль и множество других направлений дизайна. То же самое можно сказать и о черном цвете.

    Белый и черный считаются самыми «чистыми» цветами в палитре. По одиночке они могут вписаться практически в любой стиль, поэтому морилки этих оттенков широко используются декораторами в интерьерах. Некоторые люди находят белый цвет слишком стерильным, а черный – чересчур мрачным. Для таких случаев оптимальным решением станет создание контраста. Несмотря на то, что эти оттенки являются полной противоположностью друг друга, их сочетание считается классическим и никогда не выходит из моды.

    Самыми популярными цветами морилок являются натуральные варианты, которые прекрасно гармонируют с деревом

    К нейтральной цветовой гамме также можно отнести и серый оттенок, который имеет свои особенности и применяется при определенных условиях.

    Полезный совет! В помещениях небольшой площади для окрашивания поверхностей желательно использовать светлые оттенки. Такие цвета визуально расширяют пространство и наполняют его светом.

    Характеристика морилки для дерева белого цвета

    Белая морилка применяется для обработки мебели, изготовленной из дерева. Предметы интерьера, выполненные в этом цвете, выглядят свежо и очень стильно. С помощью таких составов также покрывают облицовку внутри помещения. Иногда для этих целей используют специальные отбеливающие морилки, которые осветляют поверхность и подчеркивают структуру материала. Кроме того, покрытие защищает древесину от негативного воздействия различных факторов.

    Если предмет, покрываемый морилкой, будет эксплуатироваться снаружи дома, желательно применять для его обработки состав, обладающий влагоотталкивающими свойствами. Для этих целей можно воспользоваться белой морилкой для дерева на основе акрила. В сухих помещениях допускается применение водных пропиток.

    Предметы интерьера, выполненные в белом цвете с помощью морилки, выглядят свежо и очень стильно

    С помощью процедуры отбеливания можно реставрировать старую древесину, которая за время эксплуатации утратила свой привлекательный внешний вид и покрылась темными синюшными пятнами. Белый или осветляющий состав подойдет для декорирования рамок на фото и картинах.

    Очень эстетично выглядит дизайн белых рельефных изделий, обработанных специальными щетками. Этот способ отделки называется методом браширования. С помощью жестких щеток убираются мягкие волокна материала. Затем древесина покрывается белой морилкой. После этого обязательно нужно обработать поверхность белым, черным или серым воском, который защитит ее от вредного влияния внешних факторов.

    Особенности использования черной морилки для дерева

    Черные тонирующие составы используются для морения дверных полотен и коробок. С их помощью можно создать комбинированный дизайн или же интересный декоративный эффект на деревянной поверхности.

    Подбирая черную морилку для обработки того или иного изделия, лучше рассматривать варианты из категории масляных пропиток. Среди них можно найти средства, которые будут пригодны даже для полов. Морилки, изготовленные на масляной основе, проявляют стойкость к истиранию. Такие покрытия способны прослужить на протяжении длительного времени без дополнительной реставрации. Благодаря этим свойствам масляные составы можно использовать для обработки полов в помещениях с большой проходимостью.

    Для обработки напольных деревянных покрытий часто используется черная морилка

    Черные морилки применяются для имитации цвета эбенового дерева на поверхности материала. Для этих целей могут употребляться и другие составы темных тонов, маркируемые соответствующей пометкой. Чтобы добиться этого эффекта, необходимо отшлифовать поверхность древесины, а затем отполировать ее. После этого материал покрывается морилкой. Допускается нанесение одного или двух слоев. В результате этого древесина будет выглядеть как черное зеркало, на поверхности которого проявляются сучки.

    Полезный совет! Для создания эффекта эбенового дерева желательно подбирать твердые породы древесины с высокой плотностью слоев и мелкими порами.

    На интерьерных фото цвет эбеновое дерево встречается довольно часто. Такие морилки применяются для обработки различных поверхностей:

    • напольных деревянных покрытий;
    • мебельных конструкций;
    • обшивки на стенах в виде вагонки или деревянных панелей.

    Эффект морилки эбеновое дерево достигается за счет сочетания черного, голубого, серебристого и серого оттенков, а также других приближенных к ним тонов.

    Черные морилки применяются для имитации цвета эбенового дерева на поверхности материала

    Состаривание поверхности с помощью морилки для дерева серого цвета

    Несмотря на то, что серый цвет морилки относится к разряду нейтральных, использовать его нужно с особой осторожностью. Этот оттенок позволяет придать помещению индивидуальный внешний вид. Чаще всего серый цвет применяется в помещениях со светлыми интерьерами. Он хорошо сочетается с такими стилями, как прованс, антик или скандинавский.

    На фоне поверхностей, отделанных серой морилкой, помещение выглядит аккуратным и сдержанным. С другой стороны, этот цвет может привнести в него определенную долю уныния. Чтобы атмосфера в комнате не создавала депрессивного настроения у жильцов, серый оттенок желательно использовать в сочетании с яркими тонами, которые могут расставить акценты в интерьере.

    Серую морилку для дерева широко используют для создания эффекта состаривания. Прежде чем приступить к работе, поверхность материала тщательно подготавливается. Она очищается от грязи, обрабатывается наждачной бумагой, после чего нужно удалить мелкую пыль, которая образуется в процессе работы.

    Как создать эффект состаривания? Для этого необходимо:

    1. Подготовленную поверхность нужно обработать с помощью серой морилки на водной основе. Для состаривания древесины также может применяться белый цвет и другие светлые оттенки.
    2. Еще свежую смесь сразу после нанесения следует частично убрать с поверхности. Делается это отдельными мазками на некоторых участках.
    3. После того как пропитка высохнет, нужно нанести финишное покрытие. Для этого подойдет состав на основе органических растворителей.

    Чтобы стилизовать дерево под старину, следует смешать несколько тонов смеси

    Полезный совет! Чтобы закрепить оттенок, поры нужно заполнить. Для этого поверхность обрабатывается шеллачным грунтом или лакирующим составом, предназначенным для дерева.

    Существует еще одна техника, используемая для состаривания древесины. Она предполагает нанесение серой или белой морилки с последующим зашкуриванием поверхности после высыхания. Затем в материал аккуратными движениями втирается воск черного или другого темного цвета. Это позволит усилить «возрастной» эффект и приблизить расцветку древесины к оттенку беленого дуба.

    Морилки для дерева: основные разновидности составов и тонкости их использования

    Полная классификация составов, их характеристика, назначение и особенности применения. Обзор лучших производителей и средние расценки на морилки.

    Естественные цвета морилки для дерева: палитра натуральных оттенков

    Дизайнеры с удовольствием создают интерьеры на основе натуральных материалов, поэтому естественные оттенки морилок пользуются высоким спросом. Они лучше всего гармонируют с древесиной и подчеркивают ее декоративные качества.

    Рассмотрим, какие бывают цвета морилок из натуральной палитры:

    • грецкий орех;
    • венге;

    Широкая цветовая гамма современных морилок может порадовать даже самых привередливых клиентов

    • дуб;
    • каштан;
    • ольха;
    • махагон;
    • сосна;
    • клен;
    • мускат;
    • вишня и т. п.

    Самыми оптимальными вариантами для обработки мебели считаются такие цвета, как грецкий орех и мореный дуб. К коричневой гамме также относятся такие оттенки: каштан, фундук, венге и мускатный. При желании привнести в интерьер бордовую палитру морилки для дерева цвета вишня, клен и махагон подойдут лучше всего.

    Коричневые цвета дерева в интерьере: мореный дуб и орех

    Ореховый цвет можно назвать уютным. Он идеально подходит для оформления интерьера в гостиной, спальне, а также в прихожей и коридоре. Морилку для дерева орех можно использовать для тонирования абсолютно любых деревянных изделий и поверхностей, исключением является только потолок. Этот оттенок отличается легкостью и благородством. При этом он самым выгодным образом подчеркивает фактуру дерева.

    Одними из самых востребованных считаются оттенки мореного дуба, тика и бука

    Мореный дуб – особый вид материала, который получен в результате минерализации в естественных природных условиях. Этот процесс предполагает длительное вымачивание дерева в воде, насыщенной минеральными солями. Под их влиянием оттенок материала становится более насыщенным и темным, а его структура – очень прочной. Чтобы достичь такого состояния, дереву требуется несколько веков.

    Благодаря своей редкости этот материал считается особенно ценным, поэтому он очень дорогой и обрабатывается вручную. Однако с помощью морилки цвета дуб с оттенком натуральной морены можно создать более доступную в ценовом плане имитацию. Чтобы добиться этого эффекта в домашних условиях, нужно придерживаться особой технологии. Первый слой пропитки наносится под небольшим углом так, чтобы мазки перемещались поперек волокон. При повторном окрашивании кисть должна перемещаться вдоль них.

    Полезный совет! В качестве инструмента для нанесения состава с эффектом морены лучше использовать широкую плоскую кисть – флейц. Она позволяет добиться естественности и сглаживает переходы благодаря своему упругому и мягкому ворсу.

    Морилку для дерева цвета орех можно использовать для тонирования любых деревянных изделий

    Этот цвет подходит для обработки различных элементов интерьера:

    • напольных и настенных покрытий;
    • предметов мебели;
    • деревянных сувениров;
    • лестничных конструкций;
    • дверей и окон.

    Морилку дуб с оттенком морены обычно используют при создании интерьеров в стилях классицизм и барокко. Эта расцветка подходит не только для жилых комнат, но и для помещений коммерческого и административного назначения.

    Оттенки тропических видов дерева: морилка венге и палисандр

    Морилка цвета венге имитирует тропическую породу дерева с аналогичным названием. Этот материал обладает интересными декоративными характеристиками. Венге имеет темно-коричневый цвет. Его поверхность покрыта черными вкраплениями и прожилками.

    Этот оттенок подходит для оформления различных поверхностей в интерьере:

    • предметов мебели;

    Цвет морилки для дерева венге подходит для интерьеров, выполненных в классическом стиле

    • дверных коробок и полотен;
    • оконных рам;
    • аксессуаров;
    • напольных покрытий;
    • деревянных панелей, используемых в качестве обшивки.

    Благородный цвет морилки для дерева венге подходит для интерьеров, выполненных в классическом стиле. Этот оттенок вносит в обстановку особый шарм и привлекательность, придавая помещению респектабельный внешний вид.

    Морилки по дереву цвета палисандр также очень востребованы. В свое время этот вид тропической древесины был настолько популярен, что массовая вырубка привела практически к полному исчезновению этого материала. Поэтому морилки являются прекрасной альтернативой для замены этого элитного и очень дефицитного дерева.

    Палисандр называют «розовым деревом», хотя такое определение расцветки далеко от истины. Палитра этого материала очень разнообразна. Цвет древесины может варьироваться в пределах желтой (от кирпичного до золотистого оттенка) и красно-коричневой гаммы (от бордового до темно-шоколадного). Иногда на ее фоне могут проступать прожилки фиолетового и других темных тонов.

    Морилки по дереву цвета палисандр очень востребованы

    Бордовая гамма цветов: фото морилок для дерева махагон и красное дерево

    Красные породы древесины относятся к категории ценных и элитных материалов. Поэтому, если требуется придать интерьеру богатый и роскошный внешний вид, для обработки деревянных изделий и поверхностей желательно использовать морилку цвета махагон, в которой преобладают коричневые и красные оттенки.

    Подобно венге, пропитка цвета махагон имеет широкую область применения. Она используется для обработки отделочных материалов из дерева, а также предметов мебели. Этот оттенок гармонично вписывается в обстановку помещения, оформленного в современном или классическом стиле.

    Морилка красное дерево – нечто среднее между цветами венге и махагон. В сравнении с этими оттенками такой бейц выглядит гораздо легче, хотя и не способен конкурировать с ними в отношении респектабельности и богатства. С другой стороны, этот светлый цвет позволит избежать тяжести в интерьере. Однако не стоит слишком увлекаться и перегружать помещение. Достаточно ограничиться несколькими акцентами. Этот оттенок прекрасно подходит для обработки деревянного обеденного стола.

    Важно! Красный цвет может оказывать негативное влияние на психическое состояние человека. Он агрессивен, поэтому не рекомендуется использовать этот оттенок для оформления интерьера спальни.

    Яркая и насыщенная бордовая палитра представлена оттенками махагон, красная вишня и клен

    Нетипичные цвета пропиток для дерева: экзотический дизайн

    Натуральные пропитки предпочитают люди, имеющие традиционный взгляд на внешний вид дерева. Но это не значит, что экзотические варианты дизайна не пользуются спросом у потребителей. Современные цветовые морилки для дерева могут придать материалу необычный и яркий оттенок.

    Самые популярные варианты цветов:

    • зеленая ель и папоротник – морилка этого оттенка просто создана для обработки мебели в детской комнате;
    • орегон – используется для тонировки дерева в темно-красный цвет, результат получается насыщенным и глубоким;
    • мокко – придает поверхности цвет свежесваренного кофе;
    • лимон – морилка обладает красивым желтым оттенком и применяется она для усиления тона путем двухслойного нанесения.

    Зеленые оттенки в интерьере оказывают расслабляющее воздействие. После напряженного дня такая обстановка способствует отдыху глаз. По этой причине морилка зеленого цвета идеально подходит для обработки деревянных поверхностей в детской комнате, спальне и гостиной.

    Для создания необычных эффектов на дереве используются не только классические оттенки под древесину, но и более яркие

    Несмотря на то, что морилки холодной цветовой гаммы используются в интерьерах очень редко, в продаже можно встретить множество составов, способных придать поверхности голубой или синий оттенок. Преимущественно такие растворы применяются для обработки детской, а иногда и кухонной мебели. Облик комнаты, в интерьере которой присутствует синий цвет, становится экспрессивным, но лишь при условии создания оптимальных сочетаний. Этот оттенок выгодно смотрится в тандеме с белым или желтым.

    Блок: 4/5 | Кол-во символов: 14679
    Источник: http://remoo.ru/materialy/morilka-dlya-dereva-cveta

    Какие эффекты можно создать?

    Один из самых распространенных эффектов, широко применяемых в оформлении интерьера – эффект состаривания. В данном случае используется морилка темного цвета.

    На первоначальном этапе поверхность следует обработать морилкой на водной основе, чтобы не осталось пробелов и непрокрашенных мест. Пока слой не высох, он обрабатывается мягкой губкой. Она убирает часть нанесенной смеси. Изделие оставляют на просушку.

    Далее поверхность обрабатывается составом на основе органических соединений. Оттенок закрепляется шеллачной грунтовкой. Завершающий этап – покрытие лаком.

    Бывает так, что при сочетании разных видов морилки достигается поразительный эффект.

    Однако необходимо строго следовать правилам: сначала наносится основной фон, а затем фактура древесины подчеркивается другим цветом.

    Чтобы выполнить имитацию благородного дерева, такого, как например, сосна или дуб, используется метод растирания. Процесс характеризуется скрупулезностью и аккуратностью. Поэтому быстросохнущие составы для данного вида работ не рекомендованы.

    Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1438
    Источник: https://stroy-podskazka.ru/lakokrasochnye-materialy/morilka-po-derevu/

    Нанесение морилки

    Контрастный интерьер небольшой ванной комнаты

    Простые советы специалистов помогут нанести состав правильно и получить желаемый результат. Итак, пошаговая инструкция нанесения состава выглядит так:

  • подготовка поверхности, которая будет обрабатываться. С ранее окрашенной древесины необходимо снять все старое покрытие. Также рекомендуется все дефекты устранить с помощью наждачной бумаги;

    Перед тонировкой необходимо тщательно подготовить поверхность

    Обработка деревянной поверхности шлифмашинкой

  • нанесение первого слоя. Его следует нанести сразу же после обработки наждачной бумагой, так как древесина имеет свойство закрывать свои поры;

    Нанесение первого слоя морилки

  • нанесение второго слоя. Повторная обработка производится только после того, как высохнет первый слой.

    • Важно! Морилка наносится только на сухое дерево. Если этого не выдержать, в дальнейшем состав будет трескаться и приобретет неаккуратный вид.

    Чтобы процесс тонировки прошел успешно, морилку необходимо наносить на сухую поверхность

    Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1025
    Источник: https://ciscoexpo.ru/stati/morilka-po-derevu-cvetovaya-gamma-i-sekrety-naneseniya-ot-professionalov

    Как сделать своими руками

    Простую морилку для обработки дерева можно приготовить собственноручно в домашних условиях:

    • из растительных ингредиентов;
    • из чайно-кофейной продукции;
    • из химических компонентов.

    На основе растительного сырья

    1. Отвар луковой шелухи для получения ярко-красного оттенка.
    2. Отвар из кожуры грецкого ореха для получения насыщенного коричневого оттенка. Для этого скорлупа измельчается до состояния порошка и проваривается 12 минут в воде. В готовый процеженный отвар добавляется 1 ч. л. соды. Для получения красного оттенка вместо соды добавляется калия бихромат, для серого цвета – уксусная эссенция.
    3. Отвары из коры дуба, вербы и ольхи дают насыщенный черный цвет.
    4. Отвар из ягод крушины окрасит древесину в привлекательный золотистый цвет.

    Из кофе, чая и уксусной эссенции

    1. Чтобы получить насыщенный коричневый оттенок, достаточно в одинаковых пропорциях соединить натуральный измельченный кофе и соду.
    2. Для окрашивания светлого дерева можно использовать крепкую заварку из черного чая.
    3. Для получения глубокого черного оттенка необходимо в емкость уложить металлические гвозди и залить их уксусной кислотой. Настаивать на протяжении 5-7 дней в темном месте.

    На основе химических компонентов

    1. Коричневый оттенок получается после обработки дерева раствором гашеной извести.
    2. Глубокий вишневый оттенок достигается путем нанесения на поверхность раствора марганцовки. Для этого потребуется 60 г марганцовки, которая разводится литром подогретой воды.
    3. Насыщенный желтый оттенок получается при обработке поверхности отваром из корней барбариса, в который добавлены квасцы.
    4. Травяной цвет получится при соединении 60 г медянки и уксусной эссенции. Смесь проваривается 10 минут.
    5. Темный коричневый цвет получается путем соединения волчьих ягод с медным купоросом. Глауберовая соль с этими ягодами дает красный цвет, а сода – голубой оттенок.

    С эффектом отбеливания

    Морилки для отбеливания используются в качестве основы перед покраской древесины, позволяя получить необычные цветовые решения. Например, древесина яблони может приобрести благородный молочный оттенок, а орех – красный или светло-розовый цвет.

    Отбеливающие морилки можно приготовить следующим образом:

    1. Состав на основе щавелевой кислоты. Для этого 6 г кислоты разводится 120 г теплой воды. Готовая морилка подходит для обработки светлого или осветленного дерева. После нанесения поверхность тщательно промывается таким раствором: 4 г соды и 16 г извести разводятся в 110 г воды.
    2. Раствор на основе перекиси водорода. Для этого потребуется 30% раствор перекиси, который доступен в продаже в любой аптеке. Он подходит для отбеливания различных пород дерева. Однако не стоит использовать его для дуба, палисандра и красного дерева.

    Блок: 6/7 | Кол-во символов: 2702
    Источник: https://DrevoGid.com/zashhita/zash-dereva/morilka-dlya-dereva.html

    Нитроморилка

    Производится на основе растворителей, свойства и действие практически аналогичны спиртовой. Сохнет она быстро, образуя покрытие, устойчивое к солнечным лучам. Наносить ее необходимо распылителем, чтобы избежать неравномерности и разницы в тоне при окрашивании.

    Блок: 6/8 | Кол-во символов: 277
    Источник: https://materialyinfo.ru/morilka/

    Смешивание

    Не всем известно, что морилку можно смешивать. Даже имея такую большую цветовую палитру, всегда можно подобрать определённый оттенок. Стоит учитывать, что даже водные растворы разных марок имеют разные запахи, какие-то немного отдают спиртом, а некоторые – гуашью.

    Перед смешиванием двух оттенков морилки лучше проконсультироваться в магазине с продавцом, поскольку он точно знает, чем они отличаются.

    Существует много примеров смешивания этой жидкости для получения необычного результата, а именно:

    • смешивая махагон и эбеновое дерево, получается фиолетовый цвет;
    • махагон и лимон при смешивании становится похож на оттенок клён;
    • лимон и эбеновое дерево дают бледно-зелёный, болотный цвет;
    • орех и рябина дают цвет мокко.
    • слива и калужница тоже превращаются в мокко, только менее концентрированный, выглядит более бледным;
    • при смешивании красного дерева и синего цвета получается необычный для этой смеси – фиолетовый.
    • орех, серый и эбеновое дерево даёт чёрный цвет.

    Многообразие расцветок даёт свободу не только выбора, но и фантазии. О том, как выбрать морилку по дереву для внутренних работ, смотрите в следующем видео.

    Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1508
    Источник: https://dekoriko. ru/lakokrasochnye-materialy/cvetovaya-gamma-morilki/

    Секреты профессионалов

    Чтобы зрительно расширить пространство небольшой комнаты, необходимо выбирать холодные светлые оттенки для оформления интерьера

    Естественно, что профессиональные строители и дизайнеры имеют свои секреты нанесения морилки, благодаря которым предоставляется возможность получать непревзойденные результаты:

    • наносить вещество необходимо строго по волокнам дерева – таким способом более всего подчеркивается натуральный рисунок древесины;
    • морилка должна иметь приемлемую консистенцию: не быть густой, ни очень жидкой – это позволит нанести ее равномерно и без подтеков;
    • нанесенные слои должны обязательно высыхать – это обеспечит долговечность окрашенного слоя;
    • не наносить лак дважды в одно место – это позволит избежать темных участков.

    Эффектная деревянная барная стойка с резными элементами

    Уютная гостиная в экостиле

    Морилки являются востребованным веществом, которое очень ценят и часто применяют дизайнеры при создании изысканных интерьеров. Но для высококачественного результата потребуется состав, который необходимо правильно нанести. При выборе стоит помнить, что качество и цена должны соответствовать друг другу. Поэтому приобретать средство рекомендуется у проверенных производителей, которые гарантируют его эффективность и долговечность.

    Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1272
    Источник: https://ciscoexpo.ru/stati/morilka-po-derevu-cvetovaya-gamma-i-sekrety-naneseniya-ot-professionalov

    Фото морилки


    Также рекомендуем посетить:

    Блок: 8/8 | Кол-во символов: 87
    Источник: https://materialyinfo.ru/morilka/

    Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 44267
    Количество использованных доноров: 8
    Информация по каждому донору:
    1. https://dekoriko.ru/lakokrasochnye-materialy/cvetovaya-gamma-morilki/: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 6416 (14%)
    2. https://DrevoGid.com/zashhita/zash-dereva/morilka-dlya-dereva.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 8447 (19%)
    3. http://remoo.ru/materialy/morilka-dlya-dereva-cveta: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 15592 (35%)
    4. https://stroy-podskazka.ru/lakokrasochnye-materialy/morilka-po-derevu/: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 1438 (3%)
    5. https://materialyinfo.ru/morilka/: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 2990 (7%)
    6. https://DimDom.ru/morilka-dlya-dereva-vidy-cvetovaya-gamma-kak-nanosit. html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 2951 (7%)
    7. https://ciscoexpo.ru/stati/morilka-po-derevu-cvetovaya-gamma-i-sekrety-naneseniya-ot-professionalov: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 5995 (14%)
    8. https://kraska.guru/specmaterialy/zashhita-drevesiny/cvet-morilki-dlya-dereva.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 438 (1%)

    Крупнейших ошибок и заблуждений при окрашивании древесины

    У многих начинающих плотников появляется желание окрашивать проекты. В окрашивании дерева нет ничего плохого, но есть некоторые заблуждения о нем и о том, как его использовать, и я хочу прояснить это.

    Выбор цвета

    Перед окрашиванием дерева спросите себя, почему вы хотите изменить его цвет. Одно из решений, которое необходимо принять при выборе породы дерева для проекта, — это ее естественный цвет.Очень приятно видеть, как натуральная текстура и цвет сразу появляются под защитным покрытием.

    Но на самом деле все зависит от личных предпочтений. Лично мне иногда нравится морилка дуба золотистой морилкой. Он придает ему насыщенный естественный цвет, который не выглядит фальшивым. Вся идея морилки заключается в том, что вы можете окрашивать дерево, но не скрывать текстуру, как это делает краска.

    А как насчет тусклого скучного дерева?

    Морилки для дерева, вероятно, чаще всего используются для обработки сосновых досок и фанеры.Как правило, сосна — самый дешевый пиломатериал, который вы можете купить, а ее светлый цвет может сделать ее похожей на чистый холст. Это кажется настолько обычным, что мы можем почувствовать необходимость сделать его более сложным, добавив немного цвета. Имейте в виду, как и вся древесина, сосна со временем темнеет до насыщенного желтоватого оттенка. Я считаю, что сосна — красивая, недооцененная порода, которая может выглядеть фантастически даже с чистой отделкой.

    Но поскольку это довольно недорого, почему бы не поэкспериментировать с цветом? В этом есть смысл, и попробовать разные цвета пятен может быть весело.

    Однако

    Пятна могут выглядеть неестественно. Когда вы пойдете в домашний центр или хозяйственный магазин, чтобы выбрать цвет, вы увидите всевозможные образцы. Но по моему опыту, большинство из них на самом деле не очень похожи на породу древесины, которую подразумевают их названия. Если вам нравится смелый окрашенный вид, приобретите его! Для более естественного вида используйте оттенки. Небольшое изменение цвета дерева может иметь большое значение для всего проекта.

    Самое большое заблуждение о пятне

    Пятна не защищают дерево.Пятна цвета древесины. Помимо некоторых пятен, связанных с полиуретановой смесью или, скажем, цветным датским маслом, вам нужно будет нанести верхний слой на пятно, чтобы защитить дерево от УФ-повреждений, царапин, разливов и т. Д.

    Почему-то многие люди начинают работать с деревом, думая, что окрашивание дерева является обязательным требованием для завершенного проекта. Чаще всего они путают морилку с деревянной отделкой. Защитная отделка дерева — требование для большинства проектов. Пятна нет.

    Обратного пути нет

    Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это то, что как только вы выберете цвет и примените его к своему проекту, дело сделано.Нет кнопки отмены. В отличие от краски, которая просто ложится на древесину и ее можно отшлифовать, морилка проникает в волокна древесины, как губка, впитывающая воду.

    Шлифовка

    Перед нанесением морилки убедитесь, что дерево хорошо отшлифовано. Любые царапины будут усилены пятном.

    Шлифовка также поможет открыть поры дерева, чтобы они лучше впитывали пятна. Начните с зернистости 80, чтобы удалить большие царапины и дефекты, затем переходите к зернистости 120 и, наконец, 220.Убедитесь, что вы удалили с поверхности всю шлифовальную пыль. Пылесос идеально подходит для удаления пыли из пор дерева.

    Нанесение морилки

    Не наносите кистью на пятно, как при рисовании, и просто подождите, пока оно высохнет. Вы будете разочарованы и расстроены, если через пару дней его части все еще станут липкими. Когда древесина впитает всю морилку, которую она хочет, остальная часть просто лежит на поверхности и не хочет сохнуть.

    Чтобы этого не произошло, необходимо стереть лишнее пятно после его нанесения.Между прочим, это не какой-то столярный прием … этикетка на банке подскажет, как правильно наносить морилку. Прочтите это!

    Какой аппликатор вы выберете для нанесения морилки, значения не имеет. Вы, конечно, можете использовать кисть, если хотите, но я бы предпочел кисть из поролона. Они дешевые и одноразовые, что значительно упрощает уборку. Но мой метод нанесения пятен — это тряпка. Старые футболки отлично подходят для этого, но даже бумажные полотенца подходят для небольших проектов.

    Но опять же, я не могу не подчеркнуть, насколько важно протирать его чистой сухой тканью.Не расслабляйся в этой части.

    Ух! Пятнистый!

    Морилки для древесины имеют неприятную привычку неравномерно распределяться по мягкой древесине, например, сосне, вызывая появление пятен. Это особенно жестоко, так как сосна, скорее всего, та древесина, которую вы хотите морилить.

    Для уменьшения пятен перед нанесением морилки необходимо нанести кондиционер для дерева или шлифовальный герметик. Производители красителей порекомендуют собственные кондиционеры. Обычно кондиционер стабилизирует древесину, позволяя морилке проникать более равномерно.

    Быстро нанесите щеткой или протрите кондиционер, дайте ему впитаться и сотрите его, как пятно. Теперь вам нужно нанести пятно до того, как кондиционер полностью высохнет, обычно в течение двух часов или около того.

    А что насчет верхнего покрытия?

    Самый большой вопрос, который здесь возникает, — можете ли вы нанести масляную отделку, такую ​​как полиуретан, на морилку на водной основе и наоборот. Технически, пока пятно полностью высохнет … вы можете подождать несколько дней … любое верхнее покрытие подойдет.Лично я предпочитаю не смешивать масло и воду случайно и буду использовать масляные покрытия вместо масляных пятен и отделочные покрытия на водной основе вместо пятен на водной основе. С лаком у меня никогда не было проблем с нанесением его на любой тип пятен.

    Итак, вот мои советы по использованию морилки! Попробуйте сами и посмотрите, что вы думаете.

    Базовый пошаговый процесс

    Деревянные детали могут так сильно улучшить красоту и стиль дома.Правильно подобранная древесина, или морилка , может иметь огромное значение в бесшовной и красивой интеграции дерева в ваше пространство.

    Посмотреть в галерее

    Если вы никогда раньше не окрашивали деревянную деталь или если вы забыли, как это делать , эта статья даст вам основы. И хорошая новость: это несложный процесс! К концу вашего опыта у вас должно быть сокровище, которое вы абсолютно любите.

    Посмотреть в галерее

    Сделай сам Уровень: Начальный

    Посмотреть в галерее

    Материалы, которые понадобятся для морилки дерева:

    • Необработанная деревянная заготовка, чистая и сухая
    • Кондиционер для дерева (предварительная морилка)
    • Морилка по вашему выбору *
    • Отделочное покрытие для дерева, например, полиуретан
    • Кисть
    • Чистые тряпки (рекомендуется старые белые футболки)

    * Примечание. Важно, чтобы предварительное окрашивание, морилка и верхнее покрытие были совместимы.Так что, если один на масляной основе, другие тоже должны быть на масляной основе. Морилка на водной основе не подходит, например, для предварительной морилки на масляной основе.

    Как красить дерево — пошаговое руководство

    Начните с морилки или кондиционера для дерева

    Посмотреть в галерее

    Начните с морилки или кондиционера для дерева. Убедитесь, что ваша деревянная деталь чистая и сухая… и необработанная. На нем не должно быть никакой другой отделки, иначе такая обработка не подойдет. Используйте средство для снятия изоляции, чтобы удалить любые другие покрытия.

    Посмотреть в галерее

    Нанесите предварительную окраску чистой кистью на незаметную часть деревянной детали. Если морилка хорошо впитывается, переходите к остальной части дерева.

    Посмотреть в галерее

    Нанесите морилку на всю деревянную деталь. Предварительное окрашивание — это этап, который многие люди могут пропустить, но он важен, потому что он выравнивает древесину, поэтому морилка впитывается более равномерно и, честно говоря, красиво.

    Посмотреть в галерее

    Подождите 5-15 минут, пока предварительное пятно впитается.

    Посмотреть в галерее

    Используйте чистую тряпку (я считаю, что старые футболки лучше всего впитываются), чтобы стереть излишки.

    Посмотреть в галерее

    Нанесите само краситель

    После того, как ваша деталь будет предварительно окрашена, у вас есть небольшое окно, чтобы нанести само краситель для достижения наилучших результатов — фактически, в течение 2 часов. Размешайте морилку (помните, что морилка должна быть масляной, если средство для предварительной окраски масляной), стараясь не образовывать пузырьков воздуха. Вы можете перемешивать пятно на протяжении всего процесса окрашивания, в зависимости от размера вашего проекта.

    Посмотреть в галерее

    Нанесите морилку на незаметное место на деревянной детали, например, на нижнюю часть сиденья, если вы окрашиваете деревянную скамейку.

    Посмотреть в галерее

    Обильно нанесите морилку кистью в направлении волокон древесины. Обязательно смахивайте капли, так как они могут вызвать неровные линии или неровности на готовом пятне.

    Посмотреть в галерее

    Работайте небольшими участками, например, по одной деревянной поверхности, чтобы создать эффект равномерной окраски.

    Посмотреть в галерее

    Подождите 5-15 минут, чтобы пятно впиталось. (В этом примере показано 7-минутное время впитывания морилки «Темный орех».) Чем дольше морилка впитывается в древесину, тем глубже, насыщеннее и темнее будет древесина. Я хотел осветлить морилку для темного дерева, поэтому этот пример показывает более короткое время впитывания.

    Процесс вытирания

    Посмотреть в галерее

    Вытрите все лишнее пятно чистой тряпкой. Используйте столько тряпок, сколько необходимо, чтобы стереть все излишки — не позволяйте непоглощенным пятнам оставаться на дереве.Он будет выглядеть пятнистым и, вероятно, навсегда останется липким.

    Посмотреть в галерее

    После завершения незаметной области и достижения желаемого вида, вы готовы протравить всю деревянную деталь. Обязательно проверяйте время и соблюдайте одинаковое время ожидания на протяжении всего процесса, чтобы пятно равномерно и равномерно впиталось по всей поверхности.

    Посмотреть в галерее

    После нанесения, ожидания и протирания пятна по всей деревянной детали пора сделать перерыв.В течение как минимум 8 часов (а может и больше, в зависимости от влажности и температуры ваших рабочих условий) дайте пятну впитаться и высохнуть.

    Посмотреть в галерее

    Если по какой-то причине через несколько часов вы решите, что ваша деревянная деталь будет немного темнее, нанесите второй слой морилки, следуя той же процедуре, как показано выше. После удаления последнего слоя пятна подождите, пока он полностью высохнет.

    Посмотреть в галерее

    Защитное финишное покрытие

    После того, как пятно полностью высохло и вы довольны результатом, самое время нанести верхний защитный финишный слой.Помните, что это верхнее покрытие должно быть того же типа, что и ваши средства для предварительного окрашивания и окрашивания — на масляной основе или на масляной основе, на водной или водной основе. В этом примере в качестве финишного верхнего покрытия используется прозрачный полиуретан.

    Посмотреть в галерее

    Тщательно перемешайте полиуретан, чтобы подмешать все, что осело на дно банки. Избегайте встряхивания баллончика, чтобы не было пузырьков воздуха.

    Посмотреть в галерее

    Используйте кисть из натуральной щетины или поролона для нанесения полиуретана. Неудивительно, что вы захотите нанести его по текстуре ровным, но легким слоем.Дайте поли высохнуть в течение 3-4 часов, пока он полностью не высохнет и не станет липким. Слегка отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 220, протрите и нанесите второй слой поли.

    Посмотреть в галерее

    Вы можете повторить процесс шлифовки и нанесения поли несколько раз. В этом примере показаны два слоя полиуретана. Дайте полиуретану полностью высохнуть в течение 48 часов после нанесения последнего слоя.

    Посмотреть в галерее

    Поздравляем! Вы только что успешно завершили свой проект морилки.

    Связано: Как лучше всего удалить пятна с дерева?

    Посмотреть в галерее

    Удивительно, как небольшая морилка может превратить простую деревянную доску в нечто действительно потрясающее.

    Как окрашивать необработанное дерево

    Витражи обладают теплотой и глубиной и могут подчеркнуть уникальную текстуру деревянного проекта. И хотя большинству известны основные шаги по окрашиванию дерева, на самом деле это нюансы применения, которые могут сделать или сломать внешний вид.

    Как наносить морилку для дерева

    Вот шаги, которые я предпринимаю для получения профессиональных результатов.

    Шаг 1. Правильная подготовка

    Легко отшлифовать свежую доску и подумать, что она выглядит нормально, но доски из домашнего центра иногда имеют восковое покрытие, которое почти имеет видимый блеск. Если бы я нанес морилку прямо на эту доску, она не впиталась бы и выглядела бы пятнами. Аналогичным образом, при окрашивании окраска вдоль волокон неотшлифованной доски будет выглядеть пятнистой, а не четкой и равномерной.

    Дженн Ларджесс
    • Чтобы правильно подготовить голую древесину, сначала отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы раскрыть волокна древесины.
    • Вытрите пыль и снова отшлифуйте абразивом 120.
    • Затем я вытираю пыль и иногда протираю дерево влажной тканью, чтобы приподнять волокна.
    Дженн Ларджесс
    • Затем отшлифуйте еще раз зернистостью 120 или 150.Если вы работаете с более мягкой древесиной, вы можете отшлифовать и с более высокой зернистостью, чтобы помочь закрыть волокна, чтобы они не пропитались таким большим количеством цвета, но я никогда не применяю более 180 зернистостей, даже на сосне.
    • Также очень важно использовать по-настоящему чистую ткань, чтобы вытирать пыль между шлифованием, потому что грязная ткань будет просто раздвигать пыль. Кроме того, используйте ткань без ворса, иначе вы рискуете оставить волокна, которые могут застрять в отделке.

    Шаг 2: Нанесите кондиционер

    Я строю много своих проектов из мягкой древесины, такой как сосна и фанера, поэтому обязательно использовать кондиционер для предварительной окраски.Но не менее важно протереть кондиционер и подождать, пока он впитается.

    Например, если я просто быстро нанесу кондиционер, а затем морилку, морилка смешается с кондиционером, который все еще находится на древесине, и разбавит цвет морилки. Вместо этого подождите не менее 5-10 минут, но не более 2 часов, чтобы кондиционер впитался, а затем нанесите пятно.

    Шаг 3. Покройте дерево морилкой

    Когда пришло время наносить морилку, я не слишком разборчив в том, как нанести ее на дерево, будь то кисть, губка или ткань.В зависимости от области применения я беру простую щетку для стружки для плоских поверхностей, губчатую кисть, если в моем проекте есть канавки или узкие углы, и ткань, если я работаю с тонкими частями и хочу избежать подтеков по краям.

    Ключом к получению морилки на дереве является не разбрызгивание или создание конечной точки, в которой морилка впитывается и становится темнее. В общем, я предпочитаю сначала обработать наиболее заметные края, чтобы пятно не капало, а затем обработать близлежащие открытые участки длинными полными проходами.

    Шаг 4: Сотрите излишки

    Когда приходит время стереть излишки пятна, важна техника. Скомканная тряпка, беспорядочно протертая по пятну, образует маленькие морщинки, пока не проходит через пятно. Вместо этого я складываю ткань так, чтобы края были заправлены внутрь, а затем протягиваю гладкую складку по дереву в направлении волокон — снова длинными ровными проходами.

    После того, как вы стерли излишки, поборитесь с желанием продолжать вытирать, так как из-за этого пятно начинает тянуть, становясь липким.Обычно я даю пятну высохнуть на ночь, чтобы убедиться, что оно не поднимется, пока я наношу защитный верхний слой.

    Утром мое темное пятно всегда выглядит как грязь, а зерно не хрустящее. Не паникуйте — контраст высвечивается на последнем этапе.

    Шаг 5: Нанесите верхнее покрытие

    Последний шаг — нанесение финишного покрытия для защиты пятна. Мне нравится тепло традиционного полиуретана или шеллака, но вы также можете выбрать продукт на водной основе в зависимости от ваших предпочтений.

    Что бы вы ни выбрали, перемешайте в форме восьмерки, не встряхивайте банку, иначе на финише появятся пузыри. Нанесите его высококачественной кистью, сначала нанесите покрытие на поверхность, а затем, слегка потянув кисть длинными, равными движениями, сгладьте ее. Как и в случае с пятном, поборитесь с желанием перечесать поли, иначе он тоже начнет тянуть и не станет гладким.

    Ключ к чистой гладкой поверхности — дать поверхности высохнуть, затем слегка отшлифовать ее наждачной бумагой с зернистостью 180, стереть пыль и затем нанести последний слой.Это всегда меняет правила игры на моем финише и придает ему максимально плавный и профессиональный вид.

    Инструменты и материалы:

    Как красить мебель — Боб Вила

    Фото: minwax.com

    Процесс окрашивания мебели пугает многих мастеров, потому что используются специальные инструменты и химические вещества, если, скажем, вы удаляете слой краска от мебели, которую вы ремонтируете. (Такие слова, как «токсичный», часто встречаются на этикетках продуктов для удаления краски.) Но как только вы научитесь красить мебель, вам захочется заняться всем — от кухонных шкафов до углового шкафа бабушки Мэйбл. Вот краткий обзор:

    ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ Доступные на Amazon
    — Салфетки (газета, пластик или холст)
    — Лента
    — Смывка для краски
    — Скребок
    — Перчатки
    — Морилка
    — Кисти
    — Поддон для краски
    — Чистые тряпки
    — Наждачная бумага / шлифовальная машина

    ШАГ 1: Начало работы.

    Снимите дверцы, ящики и фурнитуру мебели, а также ножки, если они съемные. (Окрашивать дерево намного проще, если вы работаете с деталями небольшого размера). Затем очистите мебель от пыли, грязи и сажи, которые препятствуют процессу зачистки. (Если вы окрашиваете стул тканевой подушкой сиденья, либо снимите ее, либо защитите пластиком и малярным скотчем.) Обязательно накройте пол тканью, газетами или пластиком. И убедитесь, что рабочее место хорошо вентилируется и не мешает обычному семейному движению.

    ШАГ 2: Выбор подходящего съемника.

    Поищите хорошее средство для снятия несмываемой краски. Доступно множество нетоксичных разновидностей. Выберите тот, который соответствует вашим требованиям; существуют разные средства для удаления различных видов отделки (краска, лак, шеллак и др.). Прочтите и следуйте инструкциям производителя. В большинстве случаев средство для снятия макияжа наносится кистью, и его нужно оставить на некоторое время.

    ШАГ 3: Удаление старой отделки.

    После затвердевания съемника используйте скребок, чтобы удалить старую отделку.Не пытайтесь форсировать проблему, слишком агрессивно очищая ее. Это может повредить деревянную поверхность. Когда покрытие будет полностью удалено, слегка отшлифуйте поверхность, чтобы приподнять текстуру древесины и сделать ее более восприимчивой к пятнам. Поскольку при шлифовке образуется пыль, не забудьте протереть изделие тряпкой или липкой тканью; Кроме того, пропылесосьте область, в которой вы работаете.

    ШАГ 4: Тестирование пятна.

    Тщательно выберите морилку и проверьте ее на аналогичном куске дерева или на небольшом незаметном участке мебели.Поскольку морилка по-разному реагирует на разные породы дерева, вы можете обнаружить, что цвет, который вам понравился на образце, после нанесения будет выглядеть совершенно иначе. Самый простой в использовании продукт — смесь морилки и полиуретана. Если вы используете только морилку, необходимо будет запечатать отделку мясным воском, тунговым маслом или каким-либо «поли» защитным герметиком.

    ШАГ 5: Нанесение нового покрытия.

    После того, как вы выбрали пятно для вашего проекта, хорошо перемешайте его и нанесите в соответствии с рекомендациями производителя.Начните с нанесения легкого ровного покрытия. Если цвет кажется темным, вы можете использовать чистую тряпку, чтобы стереть излишки, прежде чем он впитается. Если цвет кажется слишком светлым, подождите, пока пятно высохнет, затем нанесите второй слой. Обязательно приобретите хорошую щетку с натуральной щетиной и всегда работайте по направлению волокон.

    Морилки для дерева на водной основе | Общая отделка

    Помните, как хранятся продукты на водной основе и как долго они хранятся.Они не вечный продукт.

    Срок службы продукта
    Продукты на водной основе не хранятся вечно, даже в закрытом виде. продуктов General Finishes лучше всего использовать в течение 1 года . Однако срок службы продукта может быть продлен на несколько лет при правильном уходе и хранении (см. Советы по хранению ниже).

    Продукты на водной основе могут прослужить 3-5 лет, если банка не открывается, находится в хорошем состоянии и хранится при правильной температуре.

    Товар возрастом 3 года не будет выглядеть как товар возрастом от 6 месяцев до 1 года.По мере старения продукта вы увидите большее расслоение или разделение. Всегда тщательно перемешивайте перед использованием.


    Неприятный запах
    Если ваш продукт имеет неприятный запах , он загрязнен и больше не годен для использования.


    Сгустки и оседание
    Гравитация может вызвать оседание некоторых твердых частиц на дне банки и небольшое расслоение наверху. Это нормально. Если вы работаете со старым продуктом, перемешайте его с помощью дрели с помощью насадки для смешивания красок.

    Если твердые частицы растворяются и комки сглаживаются после смешивания снизу, продукт находится в хорошем состоянии для использования.

    Невозможность повторного включения крупных комков после перемешивания в течение нескольких минут свидетельствует о том, что продукт заморожен и больше не может быть использован.


    Советы по хранению
    См. Видеоинструкцию: Советы по хранению остатков лаков
    Лаки на водной основе кристаллизуются и образуют корку из-за испарения, когда герметичное уплотнение на банке нарушается при первом использовании.Следующие передовые методы продлят срок службы вашего продукта:

    1. Откройте запечатанные крышки с помощью открывалки для банок с краской, зацепив ее за скатанный край крышки. Использование отвертки может повредить ободок и крышку, нарушив полную герметичность.
    2. Во время работы держите крышку закрытой. Вылейте то, что вы будете использовать, в миску, бумажный стаканчик или тарелку и закройте банку крышкой во время работы.
    3. Тщательно очистите колокольчик банки бумажным полотенцем перед тем, как закрыть, чтобы полностью закрыть.Падение продукта в колокольчик можно свести к минимуму, используя сливную крышку, например Fitsall. Избегайте протирания использованных щеток о крышку.
    4. Постучите по крышке резиновым молотком, чтобы не повредить колокольчик или крышку. Вмятины на крышке от прямого контакта с молотком могут нарушить полную герметичность. В качестве альтернативы можно положить плоский кусок дерева на крышку банки и плотно закрыть.
    5. Хранить при умеренных температурах. Избегайте температур ниже 50 ° F / 10 ° C и выше 100 ° F / 26 ° C. Беречь от замерзания.Замороженный и поврежденный жарой продукт не подлежит восстановлению. Помещения с контролируемой температурой, например подвал, идеально подходят для хранения вещей. Не храните продукт на чердаке, в гараже, под прямыми солнечными лучами или рядом с чем-то теплым, например, с водонагревателем или печью.
    6. Храните банку в перевернутом виде, чтобы создать жидкое уплотнение, свести к минимуму испарение и уменьшить вероятность кристаллизации. Перед перемешиванием слейте остатки продукта из банки.
    7. Слейте остатки в меньшую емкость, когда лак почти израсходован.Альтернативными емкостями для хранения продуктов на водной основе являются пластиковые бутылки FIFO или стеклянные бутылки. Не наполняйте емкости с металлическими крышками полностью, чтобы они не ржавели.


    Можно хранить следующие смеси продуктов на водной основе:

    1. Продукт, разбавленный до 15% General Finishes Extender или General Finishes Accelerator можно хранить, за исключением разбавленного General Finishes Extender для древесины на водной основе.
    2. Смеси цветов и блеска из одной линейки продуктов, например:
      • Высокоэффективный сатин + Высокоэффективный блеск
      • Краска Snow White Milk + Краска Coastal Blue Milk
      • Пятно янтарного красителя + краситель Мерло


    НЕ следует хранить следующие смеси продуктов:

    • Любой продукт на водной основе с разбавленной водопроводной водой; вода часто содержит бактерии, которые могут отрицательно повлиять на хранимую краску.
    • Финишное покрытие + морилка или краска
    • Молочная краска + краска для мела
    • Морилка для дерева на водной основе + морилка

    Подготовка регенерированной древесины к окрашиванию | К Рэй | Custom Refinish

    (Слева) 24 часа — — — — — — — — — — — — — — — — — (Справа) 30 минут

    Заключение : Эти двое было немного сложно сказать. Оба вышли достойно.

    Более длительное время отверждения оказалось немного темнее, чем 30-минутное время отверждения.

    Текстура древесины также была менее заметной при коротком времени отверждения, чем при 24-часовом времени отверждения.

    Так как это обычно то, что я использую для окрашенных деталей.

    Кондиционер для древесины с предварительным окрашиванием, выдержанный в течение 24 часов, был бы моим выбором в качестве лучшего метода предварительного окрашивания из 2, но определенно не лучший из 5 методов.

    Для полиуретанового покрытия я сделал смесь 50/50 Minwax Wipe-on Polyurethane и Klean Strip Mineral Spirits.

    После смешивания поли и уайт-спирита я протер его тряпкой по дереву.Я дал ему высохнуть на ночь, а утром накрасил остатком.

    Вывод:

    Как я и ожидал, получилось красиво. Текстура древесины была заметной, в темноте она была средней.

    До сих пор я обычно выбирал теплую воду или это для предварительной обработки перед окрашиванием.

    У меня никогда не было проблем с использованием этого метода, к тому же древесина была немного легче, чем ожидалось. Но второй слой легко решает эту проблему.

    Для меня этот метод тоже был новым открытием.Я слышал, что требуется серьезная настройка и несколько попыток, прежде чем вы сделаете это правильно, но я решил, что попробую.

    Я просто смешал Zinsser Shellac 50/50 с денатурированным спиртом.

    Я протер его о дерево тряпкой и дал высохнуть. Затем оставьте это на ночь.

    Заключение:

    Я бы сказал, что стирка Shellac проиграла в этом эксперименте. Но, как я уже сказал, я слышал, что требуется много тестов и экспериментов, чтобы сделать все правильно.

    Когда вы все сделаете правильно, это якобы лучший выбор для подготовки древесины к окрашиванию. Я могу попробовать еще раз, но, к сожалению, пятно оказалось самым светлым и неравномерным из 5 методов.

    Если в этом методе так много места для ошибок… действительно ли оно того стоит?

    Руки вниз.

    ВАУ! Должен сказать, я очень впечатлен. Мне жаль, что я не нашел этот метод раньше.

    Я сделал это только один раз и планирую сделать это в другом проекте сосны, над которым я сейчас работаю, так что я сообщу вам об этом.Но с 1 попытки могу сказать с уверенностью: работает .

    (Спасибо Скотту с сайта sawsonskates.com за статью «3 причины, почему я всегда применяю чайное пятно на своей мебели для дома» , из которой я узнал об этом методе). Проверить это!

    Я использовал небольшую чашку кофе с горячей водой с 2 ​​пакетиками черного чая Lipton, настаивая их примерно на 15 минут.

    1. Заварить партию черного чая. (Рекомендуется 4–5 пакетиков чая на 1–1⁄2 чашки, я использовал только 2 пакетика на 1 маленькую чашку)
    2. Дайте чаю настояться примерно 30 минут.
    3. Снимите пакеты и дайте чаю постоять более 12 часов.
    4. Нанесите морилку от чая кистью или поролоновой кистью, равномерно по волокнам дерева.
    5. Обязательно намочите его полностью, но не оставляйте луж.
    6. Дайте древесине полностью высохнуть. По крайней мере, час или около того.
    7. Добавление воды в древесину увеличивает текстуру (одна из причин, по которой я предпочитаю использовать обычную воду перед окрашиванием), но вам нужна гладкая поверхность перед окрашиванием — поэтому СЛЕГКО отшлифуйте древесину наждачной бумагой с зернистостью 220 или выше.
    8. Очистите дерево липкой тканью или воздуходувкой.
    9. Обычное окрашивание древесины.

    Как видите, между этим разделом и четырьмя другими разделами огромная разница.

    (Слева направо) Чайное пятно, Кондиционер на 24 часа, Полиэтиленовый слой для стирки, состояние 30 минут, Шеллак для стирки

    Если вы хотите получить более светлый оттенок на своем пятне, я считаю, что пятно от чая также поможет в этом.

    Резко выравнивает древесину. Также улучшая зерно.

    Если вам нужно что-то темное, оно определенно затемнит это, как вы видите!

    Другого способа подготовить древесину к окрашиванию сейчас не вижу.

    Так что чайное пятно на всем пути!

    Это ИДЕАЛЬНОЕ решение ваших проблем с окрашиванием древесины, трудно поддающейся окрашиванию.

    Вы также можете сохранить оставшийся чай в банке и снова использовать его во многих будущих проектах.

    Дешевые, легкие и красивые результаты — кажется, нетрудно!

    Как вы думаете? Вы когда-нибудь пробовали пятно от чая? Если да, то мне очень хотелось бы услышать, что вы об этом думаете!

    Если вы еще не пробовали, я настоятельно рекомендую вам попробовать и дайте мне знать, что вы думаете.

    Если вам понравился мой эксперимент, ознакомьтесь с моим первым экспериментом Какой метод предварительного окрашивания работает лучше всего ,

    Или когда я тестировал несколько методов Stripping Paint

    (Это было не так весело)

    Я надеялся, что вам понравилось читать, Если да, то я хотел бы услышать от вас 🙂 Обязательно дайте мне знать, если вы попробуете пятно от чая, как оно действует!

    До следующего раза,

    KRay.

    Первоначально опубликовано на KRayCustomRefinish.com 5 июня 2019

    Как очистить дерево перед окрашиванием

    Prep — это все, что нужно для окрашивания деревянной поверхности. Без тщательной и эффективной подготовки ваш восстановленный продукт столкнется с такими препятствиями, как пыль, воск, существующие пятна или неровности на деревянной поверхности. Боритесь как хотите — если вы не потратите немного времени на то, чтобы убедиться, что деревянная поверхность чистая, ваш конечный результат не оправдает ожиданий.

    Если вы хотите испачкать предмет с остатками краски на его поверхности, начните с использования средства для снятия краски, чтобы ослабить краску на дереве.Он впитается. Он будет пузыриться. Вы будете сопротивляться всякому искушению почесать его, пока он не будет полностью готов к снятию, а затем воспользуетесь скребком для краски, чтобы отделить его от деревянной поверхности. Протрите участок чистой тканью. Если осталось немного краски, она, скорее всего, отойдет, когда вы отшлифуйте поверхность.

    Удаление краски с поверхности из твердых пород дерева — довольно приятное занятие, но оно также важно, потому что вы не сможете испачкать дерево, если есть какие-либо кусочки краски, покрывающие структуру.

    Воск используется на многих деревянных поверхностях, обычно в качестве полироли для мебели или более плотного воска для пола. Официальные «средства для удаления воска» или «средства для снятия лака» существуют в магазинах, но вы также можете попытаться удалить воск с помощью уайт-спирита.

    В зависимости от состояния воска, после нанесения уайт-спирита его можно удалить, протерев чистой сухой тканью. Также вероятно, что вы захотите использовать скруббер с мешалкой, но имейте в виду, что это может повредить структуру древесины.Смазывать локти ватной тряпкой безопаснее и эффективнее для удаления слоев воска с дерева.

    Когда вы работаете на большой поверхности, неплохо опереться на электроинструмент, чтобы получить немного дополнительных мышц. Используйте пальмовую шлифовальную машину или круговую шлифовальную машинку, чтобы быстро удалить дефекты и предыдущие слои морилки, чтобы обнажить основную натуральную древесину. Работайте эффективно, начав с крупнозернистой наждачной бумаги с зернистостью 60-100 и постепенно переходите к более мелкой наждачной бумаге с зернистостью ближе к 150.

    Также можно отшлифовать деревянную поверхность вручную. Если вашему изделию не нужна сила электрического инструмента, используйте грубую наждачную бумагу различной степени, чтобы удалить стойкие пятна и существующие пятна. Затем используйте мелкую наждачную бумагу, чтобы выровнять деревянную поверхность, чтобы она вернулась к своему полностью необработанному, натуральному состоянию древесины.

    Последний этап повторной полировки детали из ценных пород дерева включает использование мелкозернистой наждачной бумаги (зернистость 200+) и сглаживание любых шероховатостей на дереве, чтобы оно выглядело однородным.Обработка очень мелкой наждачной бумагой вручную идеально подходит для шлифовальной машины или ручной обработки древесины.

    Наконец, перед окрашиванием рекомендуется использовать липкую ткань, чтобы очистить всю пыль с подготовленной деревянной поверхности. Склеивающая ткань — это кусок ткани, похожий на марлю, на который нанесен слой липкого клея. «Липкая» отделка ткани используется для улавливания всей пыли, которая может остаться на поверхности вашей деревянной детали.Это важный последний этап процесса шлифования и подготовки, который легко оставляет пыль в случайных уголках и трещинах дерева. Удаление этого мусора способствует равномерному насыщению пятен и приводит к появлению пятен без пятен.

    15Апр

    Въезд через канаву на участок: Страница не найдена — Гео-Лавка

    15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Бетонный въезд на участок под ключ. Низкие цены

    Въезд на участок под ключ.

    Зачастую, в процессе обустройства новоприобретенного земельной территории люди сталкиваются с трудностью въезда на него.

    Причиной этой проблемы могут быть водоотводные или сточные траншеи, располагающиеся вдоль дороги.

    Конечно, в таком случае можно воспользоваться услугами бульдозера или самому взять в руки лопату, засыпать канаву, выровнять землю и забетонировать, тем самым обеспечив самодельный бетонный въезд на участок по весьма низкой цене.

    И, казалось бы, все хорошо. Но стоит только наступить сезону снеготаяния или ливней, как с въездом появляются новые проблемы.

    Как правило, траншейные пути для водоотвода копают в топких местах, располагающихся весьма близко к подземным водам. Канаву для стока оставляют для отведения сточных или подпочвенных вод от жилой территории.

    Его отсутствие может стать причиной подтопления подвального помещения, хозяйственных и погребных помещений, если таковые имеются.

    Сотрудничество с компанией «Строй Комплект Про» – это выгодно и надежно!

    Проектирование

    Все расчеты по нагрузке на въезд производятся сертифицированными строительными инженерами.

    Материалы

    Все материалы для строительных работ по устройству въезда только от проверенных поставщиков.

    Строительство

    Опытные строители, работающие в нашей компании не один год, смонтировавшие не один въезд. Славяне.

     

    Вариант обустройства въезда на участок зависит от его расположения, типа грунтовой поверхности и рельефа местности.

    Для начала, стоит решить, заезд на участок какой ширины Вам необходим. Даже если у Вас отсутствует собственная машина, Вам непременно потребуется широкий, крепкий и надежный въезд к воротам.

    Задачей въезда будет как выдержать машины Ваших гостей и Вашего (при наличии), так и тяжеловесной стройтехники, работающей на этапе возведения Вашего жилища.

    Въезд на участок через канаву.

    Для обустройства качественного, прочного въезда на участок через канаву мы:

    • На этапе создания проектного плана подбираем наиболее подходящий состав строительно-бетонной смеси;
    • Своевременно доставляем все материалы и инструменты, которые необходимы для работы по устройству въезда, на объект;
    • Осуществляем как обустройство бетонного въезда на территорию под ключ и придомовой парковки для вашего автомобиля, так и заливку дорожек для пеших прогулок по всему периметру придомовой территории согласно Вашим пожеланиям;
    • Убираем весь мусор и стройматериалы, оставшиеся после строительных работ на территории объекта, оставляя Ваш участок чистым и привлекательным.

    Кроме того, мы можем гарантировать, что цена на въезд на участок в нашей компании не ударит по Вашему карману! То есть вы получите результат высокого качества по низкой цене!

    Заезд на участок цена.

    В нашей компании можно заказать заезд на участок через канаву по доступной цене.

    Услуга по устройству заезда на участок оказывается полным комплексом и в цену въезда включены:

    Доставка и разгрузка материалов на объекте, подготовка основания, песчаная подушка (песок 20 см, щебень 10 см), двойное армирование арматурой 12 мм, бетонирование (бетон М300).

    Актуально для устройсва въезда более 35 м2. Цены на меньшие объемы уточните у нашего специалиста по телефону.

    Процесс по обустройству бетонного въезда через канаву под ключ достаточно сложен и включает в себя пять этапов.

    Въезд на участок работы.

    1

    Подготовка территории, расчистка канавы.

    2

    Устройство канала для протока воды, укладка трубы.

    3

    Устройство песчаной подушки, установка опалубки.

    4

    Монтаж арматурной сетки по всей площади въезда.

    5

    Заливка бетона для создания въезда. Весь объем сразу.

    Для начала проводятся работы по территориальной подготовке, устройству подсыпки из песка для будщего въезда.

    В ходе работ осуществляется размечивание, вбивание деревянных столбиков и натягивание шнурка. После согласования с клиентом площадочной величины и формы снимается грунтовый слой земли.

    Затем, с целью обеспечения ровности поверхности и точности границ, насыпается щебень, устанавливаются маяки и монтируются опалубки.

    Следующий этап подразумевает собой укладывание трубы на въезде на участок. Она может быть изготовлена из металла, бетона или пластика. Под нее насыпается песок, а на нее – мелкоразмерный щебневый стройматериал.

    Стенки, устанавливаемые в качестве опор, укрепляются и заливаются бетонным раствором.

    На четвертом этапе по всему периметру будущего въезда раскладывается сетка для армирования. Во избежание деформирования бетонной заливки некоторые элементы размещаются внахлест.

    Непосредственно заливка и разравнивание бетона осуществляется на заключительном этапе работ. После схватывания бетонного раствора поверхность, как правило, покрывается полиэтиленово-пленочным «одеялом».

    Чтобы не допустить водного испарения и растрескивания бетона, нужно ежедневно производить поливку въезда на участок и держать его под полиэтиленом.

    По прошествии 4 недель можно использовать новый въезд на дачный участок в деле!

    Устройство бетонного въезда.

    Въезд и заезд на участок через канаву в Москве за 1 день под ключ!

    Обустройство заезда на участок через канаву под ключ

    Приобретение дачного участка или загородного дома связано не только с радостными хлопотами и приятным предстоящими событиями уютного и комфортного времяпровождения. Зачастую такие моменты сопряжены с многими трудностями, которые кроются в обустройстве и облагораживании территории для дальнейшего удобного обитания.

    Многие сталкивались с проблемой наличия вдоль проселочной грунтовой или асфальтной дороги канавы или рва, которые необходимы для отвода воды при непогоде. Устранить такую проблему можно только с помощью обустройства заезда на участок через канаву. Обращение к специалистам поможет создать удобный проезд, который послужит долго и без проблемно.

    Необходимость создания качественного заезда на участок

    Прелесть пребывания на участке начинается с добротного въезда, который обустроен не только красиво внешне, но и качественно, обеспечивая, как протекание воды по рву, так и устранения возникновения обвала грунта внутрь канавы. Такая необходимость возникает для пpeдoтвpaщeния затoплeний coopужeний нa дачном учacткe, a тaк жe различных oбъeктoв, которые pacпoлaгaютcя пoд зeмлeй – пoгpeбa, подвалы.

    Процесс возведения заезда на участок предполагает не только большой труд, но и затраты, необходимые знания. Своими руками такую работу провести, конечно же, можно, но конечный результат может не отвечать возлагаемым требованиям. Кроме знаний технологии, стоит учесть необходимое количество материалов и времени на возведение.

    Проще воспользоваться услугами специализирующихся на подобном компаний, специалисты которой в кратчайшее время создадут по оптимальной стоимости добротный и надежный заезд через канаву.

    Компаний, работающих в данном направлении, много, однако наша фирма отличается рядом следующих преимуществ:

    Причины по которым выбирают нас:

    1. большой выбор материалов;
    2. бесплатный выезд на проведение замеров;
    3. гарантия два года.

    Это оптимальный и минимальный набор достоинств.

    Въезд на участок через канаву какой выбрать?

    Наша компания предлагает много различных вариантов въезда на участок, начиная от экономного и заканчивая капитальным с оголовками, дренажем и усиленная для заезда грузовиков. Грамотно подобрав нужные материалы, рассчитав нагрузку c coблюдeниeм всех peкoмeндaций, особенно пepeд нaчaлoм уклaдки тpубы в кaнaву, по которой будет течь вода.

    На сайте предоставлена полная информация с фотографиями, где показан не только внешний вид заезда, но и указаны материалы изготовления, габариты, площадь, вид используемой трубы, стоимость и сроки.

    Выбор трубы – важное дело, от которого зависит дальнейшая работа системы в целом. Параметрами выбора трубы являются:

    1. прочность и устойчивость трубы под нагрузкой проходящего по заезду транспорта;

    2. материал, из которого сделана труба;

    3. качества упругости трубы, что является ocнoвoпoлaгaющим кaчecтвoм при эксплуатационных больших нагрузках;

    4. рaзмepы и габариты кaнaвы, что влияют на oбъeмы пpoтeкaющeй чepeз нee вoды;

    5. учет cтeпeни уcтoйчивocти к кoppoзии;

    6. влияние химических реагентов на целостность трубы;

    7. устойчивость к перепадам температуры;

    8. уcтoйчивocть к дeфopмaции;

    9. удобстов монтажа;

    10. возможность выделения доступных денежных средств.

    Используя эти показатели, можно будет подобрать наиболее оптимальный вариант в зaвиcимocти oт уcлoвий экcплуaтaции пpoeздa.

    Каждый из существующих материалов для производства таких труб обладают, как рядом значительных преимуществ, так и своими особыми недостатками. Не стоит апеллировать только одними какими-то признаками. Необходимо рассматривать картину в целом, решая вопросы комплексно. Специалисты, учитывая особенности грунта, количество и тяжесть проезжающих машин, достоверно подберут нужный материал и проведут работы по кладке.

    Этапы проведения обустройства заезда на участок через канаву под ключ

    Перед началом работ стоит оценить масштаб деятельности, провести замеры и определить количество необходимого материала и стоимость. При условии

    подписания договора об обеспечении обустройства вашего заезда нашими специалистами все замеры и расчеты будут бесплатными.

    Затем необходимо провести очистку территории под заезд для удобства укладки трубы и создания самого въезда. Сначала выпoлняeтcя очиcткa днa кaнaвы от различного рода мусора. Затем проводится засыпка щебня, укладка подушки, а после – укладка приобретенной трубы. Далее труба засыпается щебнем, и уже после идет укладка гeoтeкcтиля.

    В зависимости от выбранного вида заезда проводят дальнейшие работы, которые предполагают укладку опалубка для пoдпopныx cтeнoк. Их армирование проводят для пpидaния уcтoйчивocти и нaдeжнocти конструкции. После зaливки бeтoнoм пoдпopныx cтeнoк идет кладка плиты. Образованное свободное пространство мeжду пoдпopными cтeнкaми зacыпaeтcя пecкoм.

    Даже при подробном описании процесса создания качественного заезда стоит учитывать многие нюансы характера грунта, дренажной системы, используемого материала и их взаимодействия между собой. В любом случае нужна консультация специалиста и должные замеры. В противном случае происходят сбои в работе дренажной канавы, из-за чего она забивается и перестает работать, происходят обвалы насыпного грунта и обрушение самой конструкции.

    Въезд заезд на участок через канаву под ключ

    Наша компания имеет многолетний опыт работы, а так же большой штат сотрудников высокой квалификации. Чтобы избежать лишних затрат денежных средств, нервов и времени, стоит своевременно обратиться к специалистам, которые на должном уровне за оптимальную стоимость возведут добротный, надежный и прочный заезд на участок через канаву под ключ, который прослужит длительное время, без повреждений.

    Обустройство въезда на участок

    Обустройство въезда на участок, будь это дача или территория возле собственного дома — работа не из простых. Необходимо все заранее продумать и обязательно учесть ряд важных факторов. На сегодняшний день существует огромное количество строительных материалов, которые могут быть использованы при обустройстве выезда на участок.

     

    Если у вас нет машины или другого транспортного средства, то, к примеру, подвести заказанную мебель, различные материалы, инструменты и пр. просто не получится, если нет качественного обустроенного выезда. А если же все-таки у вас есть автомобиль, то это является главной причиной строительства выезда на участок дачи, дома. Для того, чтобы работа была выполнена действительно качественно и с соблюдением необходимых норм, то стоит обращаться только в проверенные компании с большим опытом работы.

     

    Компания «Железяка» готова выполнить полный комплекс услуг по обустройству выезда на участок через канаву в Раменском. Благодаря отлаженным технологиям и богатому опыту специалистов, мы выполняем свою работу качественно, в минимальные сроки.

     

    Мы правильно организуем въезд на участок, поэтому в дальнейшем у вас отпадает необходимость в том, чтобы проводить постоянный ремонт, ведь на этот отрезок будет приходиться максимальная ежедневная нагрузка. Красиво, грамотно, качественно оформленный подъездной путь — это «визитная карточка» вашего дома, которая с наилучшей стороны характеризует своего хозяина.

     

    Особенности работ

    Основные этапы работы:

     

    • работу начинают только в том случае, если в канаве нет воды. Вдоль будущего заезда снимают часть плодородного слоя почвы;

    • на дно канавы насыпают песчаную подушку, выравнивают;

    • если ширина заезда 6 м, то укладывают трубу длиной не меньше 8 м длиной. Что касается диаметра, то он будет зависеть от количества дренажных вод;

    • трубу засыпают песчано-гравийной смесью;

    • сверху выкладывается слой щебня;

    • бетонирование.

    Надежнее всего будет забетонировать трубу с двух сторон, при этом ограничив дорогу подпорными стенками.

    Сотрудничая с нами, вы можете ни о чем не переживать:

    • мы выполняем проектирование, правильно подбираем материалы, исходя от конкретных условий эксплуатации;

    • доставим все необходимые материалы и инструменты на объект;

    • вам не обязательно постоянно присутствовать на объекте, достаточно оформить заказ и принять работу;

    • предоставляем гарантию, четко выполняем все свои обязательства.

     

    цена в СПб и ЛО

    Обустройство въезда – один из этапов общих работ, позволяющих сделать загородный участок более комфортабельным и удобным. Обычные пешеходные и садовые дорожки, выложенные тонкой плиткой или засыпанные гравием, не смогут долго выдержать нагрузки от транспортного средства. Поэтому устройство въезда на участок, цена которого зависит от материала и технологии изготовления, необходимо планировать одновременно с общими работами по обустройству территории.

    Устройство въезда: основные этапы работ

    Компания «Лучший Двор» предлагает устройство въезда на участок, проводимое для грунтов любого типа, включая наличие канавы или дренажной линии около ворот. У нас вы можете заказать подъездные дорожки с обычными или жесткими покрытиями, песчаным, бетонным или асфальтированным въездом.

    Обычные покрытия рассчитаны на низкие и средние нагрузки, обычно это песчаные утрамбованные въезды, используемые для дачных участков. Жесткие покрытия являются рекомендуемыми, они с легкостью выдержат строительную технику, частое использование личного автотранспорта. Мы предлагаем устройство взъезда на участок через канаву следующих типов:

    • заливные или плиточные бетонные;
    • асфальтированные;
    • выложенные из тротуарной или каменной плитки;
    • деревянные (используются покрытия специального типа, стойкие к непогоде и сильным механическим нагрузкам).

    Особенности обустройства въезда

    Устройство въезда на участок через канаву, цена которого рассчитывается на основании объемов работ, типа материалов и других факторов. Порядок выполнения обустройства включает в себя следующие этапы:

    • предварительный выезд специалиста на участок;
    • расчет и составление сметы;
    • закупка материалов;
    • подготовка основания, при необходимости будут выполнены дренажные работы;
    • устройство покрытия (особенности работ соответствуют выбранному типу материала).

    При устройстве дренажа на дно канавы выкладывается слой гравийно-песчаной смеси. Затем укладывается труба для отвода грунтовой и осадочной влаги. На участке, где будет находится въезд, выполняется бетонирование подушки под дорогу с использованием щебеночного отсева. Кроме трубы, для дренажа могут использоваться железобетонные плиты или деревянные шпалы.

    Заказать устройство подъездной дороги для участка можно, обратившись к нам по указанным телефонам или посетив офис компании в рабочие часы.

    Обустройство въезда на участок. Различные варианты изготовления

    Обустройство въезда на участок. Различные варианты изготовления

    Если дача располагается на ровном пространстве, то считается, что хозяину невероятно повезло. В этом случае подход к участку не вызовет затруднений. Однако в реальной жизни таких территорий очень мало. Как правило, рельеф большинства наделов имеет различные складки местности в виде ям, оврагов, возвышенностей, которые затрудняют движение автотранспорта.

    Обычно параллельно главной магистрали прокладывают дренажную систему. С её помощью нормализуются паводковые и подземные потоки. По лицевой части усадьбы выкапывают траншею для ограничения доступа посторонним, поэтому в зависимости от условий имеется несколько вариантов организации въезда на участок:

    1. Самым редким случаем будет простой, ровный подход. Хозяину остаётся изготовить твёрдое покрытие и смонтировать ворота.

      Ровный въезд на участок гораздо является самым простым вариантом для постройки

    2. Большинство строений имеет по периметру канаву для осушения, поэтому приходится прокладывать специальный коллектор для перетока жидкости.
    3. Наиболее часто встречается подъезд к жилью через канаву. В этом случае требуется применение труб, деревянных или бетонных перекрытий. Может понадобиться дополнительное укрепление стенок траншеи. Это повысит надёжность конструкции.
    4. Нередки эпизоды, когда подъезжать к жилью приходится под уклоном. В этом случае необходимо предпринять дополнительные меры безопасности.

    У любого варианта имеется своя специфика. Её придётся учесть, чтобы обустройство въезда на участок гарантировало нормальное движение не только частных автомобилей, но также специальной техники и машин экстренных служб.

    Въезд на участок под ключ. Въезд на участок через канаву

    Наша компания предлагает много различных вариантов въезда на участок , начиная от экономного и заканчивая капитальным с оголовками, дренажем и усиленная для заезда грузовиков. Грамотно подобрав нужные материалы, рассчитав нагрузку c coблюдeниeм всех peкoмeндaций, особенно пepeд нaчaлoм уклaдки тpубы в кaнaву, по которой будет течь вода.

    На сайте предоставлена полная информация с фотографиями, где показан не только внешний вид заезда, но и указаны материалы изготовления, габариты, площадь, вид используемой трубы, стоимость и сроки.

    Выбор трубы – важное дело, от которого зависит дальнейшая работа системы в целом. Параметрами выбора трубы являются:

    1. прочность и устойчивость трубы под нагрузкой проходящего по заезду транспорта;

    2. материал, из которого сделана труба;

    3. качества упругости трубы, что является ocнoвoпoлaгaющим кaчecтвoм при эксплуатационных больших нагрузках;

    4. рaзмepы и габариты кaнaвы, что влияют на oбъeмы пpoтeкaющeй чepeз нee вoды;

    5. учет cтeпeни уcтoйчивocти к кoppoзии;

    6. влияние химических реагентов на целостность трубы;

    7. устойчивость к перепадам температуры;

    8. уcтoйчивocть к дeфopмaции;

    9. удобстов монтажа;

    10. возможность выделения доступных денежных средств.

    Используя эти показатели, можно будет подобрать наиболее оптимальный вариант в зaвиcимocти oт уcлoвий экcплуaтaции пpoeздa.

    Каждый из существующих материалов для производства таких труб обладают, как рядом значительных преимуществ, так и своими особыми недостатками. Не стоит апеллировать только одними какими-то признаками. Необходимо рассматривать картину в целом, решая вопросы комплексно. Специалисты, учитывая особенности грунта, количество и тяжесть проезжающих машин, достоверно подберут нужный материал и проведут работы по кладке.

    Этапы проведения обустройства заезда на участок через канаву под ключ

    Перед началом работ стоит оценить масштаб деятельности, провести замеры и определить количество необходимого материала и стоимость. При условии

    подписания договора об обеспечении обустройства вашего заезда нашими специалистами все замеры и расчеты будут бесплатными.

    Затем необходимо провести очистку территории под заезд для удобства укладки трубы и создания самого въезда. Сначала выпoлняeтcя очиcткa днa кaнaвы от различного рода мусора. Затем проводится засыпка щебня, укладка подушки, а после – укладка приобретенной трубы. Далее труба засыпается щебнем, и уже после идет укладка гeoтeкcтиля.

    В зависимости от выбранного вида заезда проводят дальнейшие работы, которые предполагают укладку опалубка для пoдпopныx cтeнoк. Их армирование проводят для пpидaния уcтoйчивocти и нaдeжнocти конструкции. После зaливки бeтoнoм пoдпopныx cтeнoк идет кладка плиты. Образованное свободное пространство мeжду пoдпopными cтeнкaми зacыпaeтcя пecкoм.

    Даже при подробном описании процесса создания качественного заезда стоит учитывать многие нюансы характера грунта, дренажной системы, используемого материала и их взаимодействия между собой. В любом случае нужна консультация специалиста и должные замеры. В противном случае происходят сбои в работе дренажной канавы, из-за чего она забивается и перестает работать, происходят обвалы насыпного грунта и обрушение самой конструкции.

    Бетонирование въезда на участок. Выбираем покрытие для обустройства въезда на участок

    Прежде чем разбираться с тем, как обустроить въезд на участок, посмотрим каким вообще может быть его покрытие, а следовательно какие могут понадобиться материалы. Существуют два вида въездов – с жестким покрытием и обычные. Первый вариант считается более надежным. В свою очередь жесткие покрытия делятся на несколько видов:

    • Бетонные заливные;
    • Деревянные;
    • Выложенные из камня или тротуарной плитки;
    • Бетонные, собранные из плит;
    • Асфальтированные.

    Чаще всего владельцы загородных участков используют бетонное или обычное песчаное покрытие.

    Как залить въезд на участок бетоном?

    Бетонное покрытие отличается высокой степенью надежности. Прослужить такой въезд может столько же, сколько и само здание. К тому же обустройство въезда на участок самостоятельно проще всего выполнить именно с использованием бетона.

    Как же сделать это правильно?

    Глубина ямы под дорожку должна составлять порядка 20-30см. Предварительно стоит сделать разметку, используя колышки и шнур. На дно ямы укладывают дорнит. Далее устанавливается деревянная опалубка. Устройство въезда на участок продолжают засыпкой геотекстиля песком, смешанным с гравием, и трамбовкой. Этот слой должен иметь высоту примерно 15-25см.

    Далее в котлован заливают бетон слоем в несколько сантиметров. Дождавшись пока материал схватится, укладывают на его поверхность арматурную сетку (4мм).

    Затем заливают «корыто» до краев.

    Важно: Необходимо, чтобы толщина верхнего бетонного слоя была не менее пяти сантиметров. Иначе при передвижении по дорожке грузовых автомобилей она может просто растрескаться.

    В течении последующих двух недель получившееся покрытие нужно ежедневно смачивать водой. Окончательно созреет бетон через месяц.

    Песчаный въезд

    Теперь посмотрим, как сделать въезд на участок из обычного песка. «Корыто» в земле в этом случае делается так же, как и при заливке бетоном. Его глубина в этом случае должна составлять полметра. Дно ямы простилается геотекстилем. Далее «корыто» засыпают слоями песка по 20см, тщательно утрамбовывая каждый водой.

    Въезд на участок над канавой

    Вокруг дач, расположенных в низинах, часто проходят дренажные канавы. В этом случае обустройство въезда на участок может выполняться тремя способами:

    1. 1. Посредством укладки на дно канавы трубы;
    2. 2. С помощью железобетонных плит;
    3. 3. С помощью деревянных шпал.

    Трубу в канаве укладывают на щебень. Сверху ее также можно засыпать этим же материалом. Такой способ достаточно удобен, однако, трубы в наше время стоять не слишком дешево.

    Совет: При желании трубу можно и забетонировать. Это сделает всю конструкцию более надежной. К тому же будет исключен риск того, что труба будет сдвинута во время весеннего паводка.

    Железобетонные плиты или шпалы просто укладывают поверх канавы. В результате и в том и в другом случае получается вполне надежное покрытие.

    Ворота и парковка

    Обустройство въезда на участок – это не только заливка дорожки, но и устройство ворот. Для того, чтобы заезжать и заходить во двор было удобно, следует предусмотреть их ширину не менее 3,5м. Лучше всего если рядом с ними или прямо в них будет находиться калитка.

    Парковочную площадку чаще всего обустраивают или прямо перед воротами или напротив гаража. Способ ее бетонирования ничем не отличается от технологии бетонирования дорожки.

    Как видите, обустройство въезда на участок – процесс не особенно длительный и трудоемкий. Что же касается материала, подходящего для этой цели, то наиболее экономичным и при этом достаточно надежным можно считать бетон.

    Как оформить въезд на участок. Монтаж заезда узкой ширины

    Данный метод решения этой задачи заезда на дачный участок считается довольно простым, но при этом стоимость материала для выполнения такой задачи будет весьма высокой. Поэтому такой вариант не сгодится для преград больших размеров, особенно, если это касается преград имеющих широкие проемы.

    Смотрите

    В таком случае необходимо использовать бетонные плиты больших габаритов, при этом от ее размера зависит стоимость плиты. А это могут быть весьма существенные цифры.

    Итак, как оформить въезд на участок? На начальном этапе необходимо определиться какой грунт находится на крайних участках канала, так как по мере необходимости их нужно укрепить. Если этого не сделать, то от массы автомобиля и самой плиты она может просесть или просто развалиться.

    Далее, необходимо соорудить дополнительное укрепление. Возле бетонных опор нужно сделать опалубку, в которой должна быть армированная двойная конструкция, после чего в опалубку можно заливать бетон. А образовавшееся свободное пространство между опорами и стенками рекомендуется присыпать песком либо глиной.

    Если материал предназначенный для канала имеет большую ширину и толщину, в этом случае рекомендуется прокопать грунт по толщине плиты.

    На завершающей стадии готовую площадку хорошо ровняют, а так же тщательно трамбуют. При этом слой песка должен быть не более 7 см, аналогично и слой гравия. Укладка плиты производится специальной строительной техникой.

    Следует отметить, что сделать въезд на участок через канаву не прибегая к услугам спецтехники, да еще самостоятельно практически не реально.

    Далее, при помощи техники необходимо уложить плиту на готовую площадку, при этом важное значение имеет соотношение высоты плиты к грунту. Так если грунта довольно много то его необходимо удалить, а вот если же его мало, то придется его досыпать.

    Въезд на участок с уклоном. Более сложная структура въезда через дренаж с подпорными простенками

    Она более надежна, так как пластиковая гофрированная труба для заезда бетонируется с обеих сторон. Тем самым дорога ограничивается опорными простенками. Их можно сделать выступающими над плоскостью заезда либо залить с нею заподлицо.

    Вот схема того, как обустроить не только долговечный, но и более эстетичный проезд на участок:

    1. Когда укладка трубы в канаву на заезд будет закончена, по очереди с обеих его сторон монтируется опалубка для оголовка из бетона.
    2. Затем крайне желательно упрочнить опорные простенки сварным арматурным каркасом.
    3. После этого в опалубку укладывается бетонный раствор высокой марки — М-400 либо М-500.
    4. Бетон должен сохнуть не меньше 3-4 дней. Затем опалубку можно снимать.
    5. Далее труба под заездом засыпается песком и щебнем (либо гравием). Оголовки не будут давать щебенке разъезжаться. Поэтому ее можно не накрывать геотекстилем. Каменную крошку лучше использовать гранитную, а не белую известковую.
    6. После этого проезд можно будет облицевать стяжкой из бетона, дорожными плитами, тротуарной плиткой, брусчаткой, природным камнем и пр.

    Как обустроить въезд на участок с уклоном

    Может случиться так, что на вашем участке проезд на него будет не ровным, а с наклоном. При этом уклон бывает как положительным, так и отрицательным. Иными словами — наверх либо вниз от дорожного полотна.

    Смотреть

    В любом из случаев необходимо обеспечить достаточную сцепку дорожного полотна с колесами автотранспорта, чтобы обеспечить безопасность проезда. Полагать на волю случая такую ситуацию не надо.

    Устройство въезда при уклоне вверх или вниз от дороги

    Когда у рельефа земли перед участком есть небольшой угол наклона либо вы планируете сооружение подвального гаража, заезд лучше всего обустроить в форме пандуса. Небольшим считается наклон дороги (вверх либо вниз от участка) до 25 процентов. Иными словами — на каждый метр длины полотна высотный перепад составляет до 25 сантиметров. Перед автомобильной стоянкой наклон следует нивелировать до ровной горизонтальной плоскости.

    Трубу для заезда на участок через канаву следует уложить грамотно. При существующем уклоне, необходимо осуществить следующие этапы строительства:

    1. Сначала производятся земляные работы. Делается разметка, затем снимается верхний слой почвы в виде ступенек.
    2. Боковины заезда усиливаются подпорными простенками. Под них сбивается опалубка, в которой сваривается каркас из арматуры. Потом в короб заливается бетонный раствор.
    3. Когда наклон маленький и автомашину не надо опускать в подвал, кромки дороги можно ограничить бордюром из бетонных плит.
    4. Затем на песчаную подушку укладывается труба для дренажной канавы для заезда.
    5. Потом дренаж засыпается щебенкой слоем в 10-15 см. Подушку следует хорошо уплотнить.
    6. Затем подъем либо спуск заливается бетонной стяжкой. Ее толщина должна составлять не меньше 10-12 см. Смесь следует замешивать достаточно плотной и вязкой, иначе она начнет сползать при схватывании.
    7. Когда стяжка полностью высохнет, проезд можно облицевать тротуарной плиткой, брусчаткой либо природным камнем.

    Прочие решения для безопасного проезда при неравномерном рельефе участка

    Как вариацию безопасного проезда на участок можно рассматривать его обустройство по криволинейному пути (спирали). При этом протяженность пути увеличится, зато угол наклона уменьшится. Дорожное полотно при таком варианте можно пустить по окружности основного здания.

    Это решение даст возможность обустроить парковку для нескольких автомашин. Единственное ограничение для сооружения подобного заезда — загородный участок должен быть достаточно большим.

    Чтобы оградить проезд от обледенения, над ним можно поставить навес. Проще всего его соорудить из поликарбоната, прикрученного к металлическому каркасу из опор и ферм в виде арок. Как кровельный материал для навеса подходят и асбестоцементный шифер, металлочерепица, профилированный настил. В особенности такая защита будет полезна в том случае, если вы не будете сооружать гараж.

    Как антиобледенительную меру можно использовать кабельный электрический подогрев покрытия проезда. Тогда его поверхность в холодный сезон всегда будет чистой от снега и льда.

    Заключение

    Зная, как уложить трубу в канаву на заезд, вы сможете обустроить безопасный и эффективный дренаж участка. При этом можно использовать изделия из разных материалов. Все они обладают своими минусами и плюсами.

    Временный въезд на участок. Удобный въезд на участок

    Чаще всего собственники загородных участков сталкиваются с необходимостью устройства въезда на участок при покупке нового участка в новых поселках, когда по обе стороны дороги проходит канава, а въезда либо совсем нет, либо он есть, но не выдержит проезд грузовых автомобилей в процессе строительства. На фото пример типичного участка в новом поселке. Въезд отсутствует и канава достаточно глубокая. Также по желанию заказчика можно выполнить верхний слой въезда из армированного дорожной сеткой бетона, а также заодно сделать и парковку для автомобиля. Является хорошим решением для организации временного въезда.

    Засыпать ее категорически нельзя, поскольку по ней осуществляется сток воды. Чаще всего в таком случае в канаву укладывается специальная труба. Лучше всего эту задачу решить комплексно с организацией площадки для стоянки автомобиля. Поручая строительство въезда-заезда на участок профессионалам, Вы экономите Ваше время и деньги. Мы выполняем работы «под ключ», это значит, что вам не придется заботиться ни о чем!

    Требуется сделать временный въезд на участок через небольшую ливневую канаву необходимо засыпать канаву и утрамбовать грунт. Ширина канавы 80 см , максимальная глубина 40 см , длина 5 м.

    Компания мега-забор предлагает услугу » заезд на участок» под ключ, цены и фото можно посотреть в данном разделе, так же дается гарантия на работы. Приобретая свой участок Вы в первую очередь сталкиваетесь с проблемой заезда на него. Ведь как правило все участки оборудованы дренажными траншеями, которые отводят скапливающуюся воду.

    Видео въезд на участок через канаву

    Въезд на участок под ключ Эконом за 1 день. Гарантия 7 лет.

    Въезд на участок через канаву с ЖБ и ПНД трубами, лучшие цены в Ленинградской области.

    Наша компания предлагает монтаж въезда на Ваш участок под ключ, заезд на участок через канаву.

    Строительство въезда на участок за 1 день.

    Гарантия на работы до 15 лет!!!

    Порядок выполнения работ:

    1. Выезд специалиста на участок, замеры, составление схемы въезда на участок.

    2. Выезд на участок монтажной бригады, заключение договора, доставка материалов, выполнение работ по заезду на участок.

    3. Чистка канавы под въезд на участок от 5 до 12 м.

    4. Укладка ЖБ или ПНД SN8 трубы диаметром 300, 400, 500 или др. диаметров в канаву

    5. Заливка раствором опорных стенок въезда на участок с армированием

    6. Засыпка инертных материалов на въезд — песок, щебень, пгс и т.д.

    ——————————————————————————————

    Въезд на участок Эконом с ПНД трубой.

    Мы заменили жб трубу на полипропиленовую (диаметр 360 ммю или др., длинна 6 м.), которая не уступает по прочности железобетонной. Стоимость въезда на участок уменьшилась, не отразившись на его функциональности. Вместо бетонных опорных стенок мы устанавливаем дощатые откосы, которые не дают строительной технике обсыпать песок и щебень в канаву. В дальнейшем, после строительства на участке, можно залить бетонные опорные стенки.

    Въезд на участок с ПНД трубой и дощатыми откосами:

    Глубина канавы: 0,5-1,0 м.

    Ширина канавы: 0,5-1,0 м.

    Ширина въезда на участок: 6,0 м.

    1 ПНД SN8 труба D=348/400 мм. (возможен любой диаметр)

    Цена: от 42.000 руб*

    ——————————————————————————————

    Въезд на участок Эконом с ЖБ трубой.

    Для заезда на участок тяжелой строительной техники на начальном этапе строительства можно сделать Въезд на участок Эконом

    Мы заменили бетонные стенки на дощатые, что позволяет строительной технике заезжать на участок, не обсыпая при этом песок и щебень в дренажную канаву. Это значительно уменьшило цену въезда на участок.

    Въезд на участок с ЖБ трубой и дощатыми опорными стенками:

    Глубина канавы: 0,5-1,0 м.

    Ширина канавы: 0,5-1,0 м.

    Ширина въезда на участок: 5,0 м.

    1 жб монолитная труба D=400/600 мм. (возможен любой диаметр)

    Цена: от 48.000 руб*

    ———————————————————————————————-

    Заезд на участок с ПНД трубой и ЖБ опорными стенками.

    Въезд на участок с ПНД трубой и Бетонными откосами:

    Глубина канавы: 0,5-1,0 м.

    Ширина канавы: 0,5-1,0 м.

    Ширина въезда на участок: 6,0 м.

    1 ПНД SN8 труба D=348/400 мм. (возможен любой диаметр)

    Цена: от 49.000 руб*

    ——————————————————————————————

    Въезд на участок с ЖБ трубой и железобетонными откосами:

    Глубина канавы: 0,5-1,0 м.

    Ширина канавы: 0,5-1,0 м.

    Ширина въезда на участок: 5,0 м.

    1 жб монолитная труба D=400/600 мм. (возможен любой диаметр)

    Цена: от 58.000 руб*

    Въезд на участок, въезд на участок под ключ, въезд под ключ, въезд ло, цена въезда, заезд на участок, въезд через канаву, заезд через канаву, заезд под ключ, заезд через канаву ло, заезд цена, въезд на участок в санкт-петербурге и ленинградской области

    *- до 20% скидка от стоимости монтажных работ рассчитывается на 2 и более объекта строительства (+колодец, септик, дренаж и т.д.) на одном участке или в одном населенном пункте.

    Санкт-Петербург ©1994-2021г.

    Заезд на участок и парковка под ключ в Москве и МО. Цены, сроки, гарантии.

    На этапе строительства дачи возникает необходимость организовать заезд на участок для обеспечения движения тяжелой техники. Главная проблема, которая осложняет устройство въезда – препятствие  в виде дренажной канавы, проложенной вдоль улицы. Мы поможем вам быстро решить эту проблему.

    Рассчитаем нагрузку

    Инженер нашей компании составит проект полного цикла работ, в котором будут учтены:

    – состав грунта и ширина заезда;

    – максимальный вес и интенсивность движения техники;

    – расположение электроопор и других инженерных систем;

    – ваши пожелания к последующему оформлению въезда.

    Такой комплексный план позволяет оптимизировать работы и исключить возникновение аварийных ситуаций.

     Выберем материалы

    Временный технический или постоянный заезд на участок решаете вы. В первом случае мы предложим монтаж водопропускной пластиковой трубы с последующей укладкой гравийного щебня или бетонного основания на песчаную подушку.

    ВАЖНО: покрытие из щебня выдерживает нагрузку до 20 тонн, если въезд будет сделан технологически правильно. А на более тяжелой спецтехники заезд на стройплощадку возможен только по прочному армированному бетону.

    Для организации постоянного заезда мы рекомендуем залить бетонное основание или щебень в зависимости от того, как будет в дальнейшем оформлен подъезд, парковка, дача в целом.

    Назовем цены

    Предварительный расчет  стоимости мы произведем сразу после того, как вы свяжетесь с нами и опишете объем работы. Точную калькуляцию произведем после выезда инженера на ваш участок.

    ВАЖНО: цена услуги «под ключ» всегда ниже суммарной стоимости работ от нескольких подрядчиков. Добавьте к этому двух-летнюю гарантию на каждый устроенный нами заезд на участок – сделайте вывод и звоните прямо сейчас.

    * 
    Bыeзд зaмepщикa бecплaтный пpи уcлoвии зaключeния дoгoвopa.

    Стоунхендж | История, местоположение, карта, значение и факты

    Стоунхендж , доисторический каменный круговой памятник, кладбище и археологические раскопки, расположенные на равнине Солсбери, примерно в 8 милях (13 км) к северу от Солсбери, Уилтшир, Англия. Хотя нет никаких определенных доказательств того, что Стоунхендж был назначен, по-видимому, это было религиозное место и выражение могущества и богатства вождей, аристократов и священников, которые построили его, многие из которых были похоронены в многочисленных курганах. рядом.Он был выровнен по Солнцу и, возможно, использовался для наблюдения за Солнцем и Луной и разработки календаря земледелия. А может быть, это место было посвящено миру предков, отделенному от мира живых, или было лечебным центром. Сомнительно, что его использовали друиды (кельтские жрецы), но современные друиды собираются здесь каждый год, чтобы приветствовать восход солнца в середине лета. Глядя на восход солнца, вход на северо-востоке указывает на большую колонну, теперь наклоненную под углом, называемую Пяточным камнем.Если посмотреть в другую сторону, он указывает на закат в середине зимы. Летнее солнцестояние также отмечают здесь огромные толпы посетителей.

    Популярные вопросы

    Кто построил Стоунхендж?

    Неясно, кто построил Стоунхендж. Место на равнине Солсбери в Англии использовалось в церемониальных целях и в разное время изменялось многими разными группами людей. Археологические данные свидетельствуют о том, что первая модификация участка была сделана охотниками-собирателями раннего мезолита.Анализ ДНК тел, захороненных недалеко от Стоунхенджа, предполагает, что некоторые из его строителей могли быть выходцами из других мест за пределами Англии, таких как Уэльс или Средиземноморье.

    Когда был построен Стоунхендж?

    Памятник под названием Стоунхендж был построен в шесть этапов между 3000 и 1520 годами до нашей эры. Это место использовалось для церемониальных целей примерно с 8000–7000 годов до нашей эры.

    Из чего сделан Стоунхендж?

    Стоунхендж построен из камней сарсена, типа окремненного песчаника, найденного в Англии, и голубых камней, разновидности доломита, добываемой в западном Уэльсе.

    Для чего использовался Стоунхендж?

    Вокруг первоначального предназначения Стоунхенджа ведутся споры. Ранее считавшийся храмом друидов, Стоунхендж, по мнению исследователей и других ученых, может быть вместо этого памятником захоронения, местом встречи вождеств или даже астрономическим «компьютером».

    Стоунхендж был построен пришельцами?

    Стоунхендж был построен не пришельцами. Заявление получило популярность благодаря книге « Колесницы богов?». , опубликованный в 1968 году, в котором его автор, Эрих фон Деникен, утверждал, что многие памятники, включая Стоунхендж, могли быть построены инопланетянами.Утверждения фон Деникена и им подобных были опровергнуты учеными и другими исследователями.

    Стоунхендж был построен в шесть этапов между 3000 и 1520 годами до нашей эры, на переходе от периода неолита (нового каменного века) к бронзовому веку. Как доисторический каменный круг, он уникален из-за его искусственно сформированных сарсеновых камней (блоков кайнозойского силкрита), расположенных в виде столбов и перемычек, а также из-за отдаленного происхождения его более мелких голубых камней (изверженных и других пород) от 100 –150 миль (160–240 км) в Южном Уэльсе.Название памятника, вероятно, происходит от саксонского stan-hengen , что означает «каменная вешалка» или «виселица». Наряду с более чем 350 близлежащими памятниками и изгородями (древними земляными сооружениями, состоящими из круглого берега и рва), включая родственный храмовый комплекс в Эйвбери, Стоунхендж был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году.

    Спекуляции и раскопки

    Стоунхендж давно существует. был предметом исторических спекуляций, и идеи о значении и значении структуры продолжали развиваться в 21 веке.Английский антиквар Джон Обри в 17 веке и его соотечественник-археолог Уильям Стюкли в 18 веке считали, что это сооружение было храмом друидов. Однако эта идея была отвергнута более поздними учеными, поскольку теперь считается, что Стоунхендж предшествовал друидам, записанным Юлием Цезарем, примерно на 2000 лет.

    В 1963 году американский астроном Джеральд Хокинс предположил, что Стоунхендж был сконструирован как «компьютер» для предсказания лунных и солнечных затмений; другие ученые также приписывали памятнику астрономические возможности.Большинство этих предположений также было отвергнуто экспертами. В 1973 году английский археолог Колин Ренфрю выдвинул гипотезу о том, что Стоунхендж был центром конфедерации вождеств бронзового века. Однако с тех пор другие археологи стали рассматривать эту часть равнины Солсбери как точку пересечения между соседними доисторическими территориями, служившую сезонным местом сбора в течение 4-го и 3-го тысячелетий до нашей эры для групп, живущих в низинах на востоке и западе. В 1998 году малагасийский археолог Рамилисонина предположила, что Стоунхендж был построен как памятник умершим предкам, а неизменность его камней олицетворяет вечную загробную жизнь.

    Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишись сейчас

    В 2008 году британские археологи Тим Дарвилл и Джеффри Уэйнрайт предположили — на основе скелета Эймсбери Арчера, раннего бронзового века с травмой колена, раскопанного в 3 милях (5 км) от Стоунхенджа, — что Стоунхендж в доисторические времена использовался как место обитания. выздоровление. Однако анализ человеческих останков вокруг и внутри памятника не показывает отличий от других частей Британии с точки зрения здоровья населения.

    Стоунхендж, который можно увидеть сегодня, является неполным, многие из его оригинальных сарсенов и голубых камней были разбиты и вывезены, вероятно, в период римского и средневекового Британии. Земля внутри памятника также была серьезно нарушена не только из-за удаления камней, но и из-за раскопок — в различной степени и с разной степенью — с 16-го века, когда историк и антиквар Уильям Камден отметил, что «пепел и куски обгоревшей кости » были найдены. Большая глубокая яма была вырыта внутри каменного круга в 1620 году Джорджем Вильерсом, 1-м герцогом Бекингемским, который искал сокровища.Спустя столетие Уильям Стьюкли обследовал Стоунхендж и окружающие его памятники, но только в 1874–1877 годах Флиндерс Петри составил первый точный план камней. В 1877 году Чарльз Дарвин выкопал две ямы в Стоунхендже, чтобы исследовать способность земляных червей двигаться по земле. Первые настоящие археологические раскопки были проведены в 1901 году Уильямом Гоуландом.

    Стоунхендж

    Стоунхендж, близ Солсбери, Уилтшир, Англия.

    © camerawithlegs / Fotolia

    Около половины Стоунхенджа (в основном на его восточной стороне) было раскопано в 20 веке археологами Уильямом Хоули в 1919–26 и Ричардом Аткинсоном в 1950–78 годах.Результаты их работы не были полностью опубликованы до 1995 года, однако, когда хронология Стоунхенджа была тщательно пересмотрена с помощью датирования углерода-14. Основные исследования в начале 21 века, проведенные исследовательской группой проекта Stonehenge Riverside Project, привели к дальнейшим пересмотрам контекста и последовательности событий Стоунхенджа. Раскопки Тимоти Дарвилла и Джеффри Уэйнрайта в 2008 году были меньше, но, тем не менее, важны.

    Этапы Стоунхенджа

    Стоунхендж был построен в районе, который уже был особенным для людей мезолита и неолита.Приблизительно в 8000–7000 годах до нашей эры охотники-собиратели раннего мезолита вырыли ямы и установили сосновые столбы в пределах 650 футов (200 метров) от будущего местоположения Стоунхенджа. Для доисторических охотников-собирателей было необычно строить памятники, и в северо-западной Европе нет подобных построек той эпохи. В радиусе 3 миль (5 км) от Стоунхенджа сохранилось не менее 17 длинных курганов (курганов) и двух курганов (длинных ограждений), относящихся к периоду неолита. Все они относятся к 4-му тысячелетию до нашей эры. Между 2200 и 1700 годами до нашей эры, в бронзовом веке, отрезок Стоунхендж-Даррингтон реки Эйвон был центром скопления более 1000 круглых курганов в этой части равнины Солсбери.

    Иллюстрация Стоунхенджа

    Стоунхендж (сверху) c. 3100 г. до н.э., ок. 2100 г. до н.э. и ок. 1550 г. до н. Э., Недалеко от Солсбери в Уилтшире, Англия.

    Английское наследие

    Центр экологического совершенства при AASHTO

    канав, бермы, дамбы и валы — это временные или постоянные меры, используемые для перехвата и прямой поверхностный сток в наружный / наклонный дренаж или стабилизированный водоток, вдали от дороги.Несколько вариантов обработки канавы включают бордюры, бермы, покрытые растительностью, обсаженные камнями и ведущие канавы. Поднятые бордюры или бермы используются для не допускайте попадания воды на проезжую часть и выхода с нее. Многочисленные выводные канавы обычно устанавливается для удаления воды из бордюров и сброса ее там, где с водой можно обращаться надлежащим образом с минимальным ущербом для ресурсов.

    Обработка канав может использоваться на обочинах дорог, тропах, стоянках, в городских и сельских районах. настройки, и любое другое место, где важно управление стоком. Очищенный, укоренившийся придорожная канава и наличие оврага на спуске — индикаторы что может потребоваться обработка канавы. Канавы, бермы, дамбы и валы обычно реализовано для следующих целей:

    • Для передачи потока операций по техническому обслуживанию.
    • Для отвода стоков от ремонтных складов.
    • На вершине склонов, чтобы отвести след от прилегающих склонов и участков.
    • В нижней и средней части уклона для перехвата потока листа и передачи концентрированных потоки.
    • В других местах для отвода сточных вод в водостоки, стабилизированные водотоки, входы (водосборные бассейны) в систему ливневой канализации, трубы и каналы.
    • Для перехвата стоков с мощеных поверхностей.
    • Вдоль проезжей части и сооружений, подверженных паводковому дренажу.

    Канавы с растительностью представляют собой канавы с растительностью для снижения скорости воды, травяные смеси для борьбы с эрозией обычно используются для озеленения канав.Овощной канавы помогают улучшить качество ливневой воды, сбегающей с шоссе, за счет замедления скорость воды и улавливание отложений, металлов, питательных веществ, нефтепродуктов, пестицидов, бактерии и другие загрязнители.

    Отводные канавы построены для отвода воды от проезжей части, на травянистые или засаженные деревьями участки, позволяя проникать и рассеивать воду. Рок или облицованные камнем канавы снижают скорость и улавливают отложения в пустотах. Техническая очистка требуется при скоплении мусора или мусора.

    Временные водозаборные дамбы предназначены для отвода сухопутного полотна. поток к стабилизированному выпускному отверстию или устройству улавливания отложений во время установки постоянной стабилизации на наклонных, нарушенных участках.При использовании в верхней части склон, конструкция защищает открытые склоны, не допуская поверхностных стоков. Когда используется у основания склона, конструкция защищает прилегающие участки и участки ниже по течению. путем отвода сточных вод с наносами на сооружение для улавливания наносов. Эта практика считается экономичным, потому что в нем используются материалы, доступные на сайте, и обычно могут быть построены с оборудованием, необходимым для сортировки участка.Срок полезного использования Практика может быть расширена за счет стабилизации дамбы с помощью растительности.

    Соображения и методы проектирования и строительства для канав, дамб и валов

    Caltrans имеет отличный информационный бюллетень по земляным дамбам / дренажным канавам и канавам с облицовкой. он-лайн, который предоставляет руководство по внедрению, чертежи, спецификации и обслуживание соображения.У EPA и DOT Флориды есть онлайн-информация о постоянных утечках и утечках. Диверсии предпочтительнее других видов построили системы отвода ливневых вод, потому что они более точно имитируют схемы и характеристики потока. Скорость потока обычно сводится к минимуму. Рекомендуемые методы охраны окружающей среды при сооружении котлованов, берм и др. стоки, канавы и отводы включают: [ N ]

    Оценить риски, связанные с эрозией, переполнением, резервным потоком или вымыванием.

    Рассмотрите возможность защиты розеток там, где ожидается локальный размыв.

    • Изучите сайт на предмет износа из внешних источников.
    • Конвейеры должны быть облицованы, если ожидается высокая скорость потока. Рассмотрите возможность использования из каменной наброски, инженерной ткани, асфальтобетона или бетона.
    • Создайте адекватную растительность как можно скорее после устройства отвода.
    • Стабилизируйте дренажную зону над отводом, чтобы осадок не попадал и накапливаются в отводном канале.
    • Отводы должны быть построены до начала операций по расчистке и сортировке. Если он используется для защиты плоского открытого участка, водозабор может быть построен в виде дамбы. или берма.Бермы из гравия или камня могут быть пересечены строительной техникой.
    • Водозаборники должны иметь стабилизированные выпускные отверстия, которые будут пропускать концентрированный сток. без эрозии. Приемлемые выпускные отверстия включают проложенные лотки, каналы отвода ливневых вод, защиту отводов и распределители уровня. Розетки должны быть построены и стабилизируется перед операцией отвода.
    • Нарушенные участки, стекающие в водозабор, следует предварительно засеять и мульчировать. до или в то время, когда создается диверсия.
    • Постоянные отводы должны включать в себя фильтрующую полосу из близко растущей травы. над каналом. Ширина полосы фильтра, измеренная от центра канал, должен составлять половину ширины канала плюс 15 футов (4.5 м).
    • Если иное не стабилизировано, гребень и канал следует засеять и мульчировать. в течении 15 дней с момента установки в соответствии с бессмертным посевом.
    • Если водозаборная дамба будет оставаться на месте более 30 дней, она очень важно, чтобы он был установлен с временной или постоянной растительностью.
    • Уклон за дамбой также является важным фактором. Если канал уклон меньше или равен 2 процентам, стабилизация может не потребоваться. Если уклон больше 2 процентов, канал должен быть стабилизирован в соответствии с с БМП для каналов отвода ливневых вод.
    • По возможности, дамба должна быть построена до начала строительства на проект.
    • Дамба должна быть надлежащим образом уплотнена для предотвращения разрушения.
    • Дамба должна быть расположена так, чтобы минимизировать ущерб от строительных работ и трафик.

    Отклонения от склонов для перехвата ливневых вод

    Отводы — это каналы, построенные на склоне с поддерживающим гребнем на нижняя сторона, для уменьшения длины откоса и для перехвата и отвода ливневых стоков к стабилизированным выходам при неэрозионных скоростях.На умеренно наклонных участках они могут быть размещены с интервалами, чтобы задерживать и отвлекать поток листа, прежде чем у него появится шанс чтобы сконцентрироваться и вызвать эрозию ручьев и оврагов. Диверсии могут быть размещены в вершина выемки или насыпи откосов, чтобы не допускать попадания сточных вод с горных дренажных участков на склон. Их также можно использовать для защиты строений, парковок, прилегающих территорий, и другие особые районы от наводнений.

    Часто строятся диверсии:

    • Где сток с возвышенностей может повредить имущество, вызвать эрозию или помешать с созданием растительности на нижних участках.
    • Где поверхностный и / или неглубокий подземный поток разрушает горные склоны.
    • Где необходимо уменьшить длину откоса для минимизации потерь почвы.
    • Ниже стабилизированных или охраняемых территорий. Их нельзя использовать при высоких осадках. производственные площади, если не предусмотрены методы обработки земель или структурные меры для предотвращения повреждающих скоплений наносов в каналах устанавливаются с или до диверсий.
    • Отводные пути не должны размещаться на склонах более пятнадцати процентов.

    Разбрасыватели уровней

    Разбрасыватели уровня

    — это выходы для дамб и водозабор вырытой впадины, построенной с нулевым уклоном на склоне, в результате чего сток может сбрасываться с неэрозионными скоростями на ненарушенный участок, стабилизированный существующей растительностью.Их цель — преобразовать концентрированный сток в листовой поток и выпустите его на область, стабилизированную существующей растительностью. Эта практика применяется только в тех случаях, когда разбрасыватель может быть установлен на ненарушенной почва и территория ниже уровня выступа стабилизированы естественной растительностью. Вода не следует позволять повторно концентрироваться после выпуска.

    • Распределители уровня следует устанавливать на ненарушенной почве (не на насыпном материале).
    • Вход в распределитель должен иметь такую ​​форму, чтобы этот сток попадает прямо в канал 0 процентов.
    • Кромка уровня должна быть построена с нулевым уклоном, чтобы обеспечить равномерное распространение ливневого стока.
    • Выпущенный сток должен выходить на ненарушенные стабилизированные участки в листе. течь и не позволять повторно концентрироваться ниже конструкции.

    Второстепенные дороги «Официальный сайт округа Вапелло

    Второстепенные дороги

    Департамент второстепенных дорог
    Департамент второстепенных дорог отвечает за содержание дорог, контроль снега и льда, очистку канав, разметку проезжей части и ремонт мостов и водопропускных труб.Департамент вторичных дорог расположен на 536 Милл-стрит вдоль северной стороны дамбы между улицами Грин и Вайн.

    Время работы: с 7:00 до 15:30 с понедельника по пятницу.

    Дорожное обслуживание

    Деятельность по содержанию дорог обычно сосредоточена на 565 милях дорог с зернистым покрытием или 138 милях с твердым покрытием. Есть 38 миль грунтовых дорог, которые классифицируются как уровень B, что является более низким стандартом обслуживания.Из системы округа исключены дороги, которые расположены в пределах корпоративных границ любого города, а также автомагистрали в системе штата (например, шоссе США 34, шоссе США 63 и 149)

    Подрядчики обычно нанимаются для выполнения специализированных работ на дорогах с твердым покрытием, таких как восстановление или реконструкция покрытия в полную ширину, обширный ремонт дорожного покрытия, нанесение разметки и герметизация стыков. Персонал округа отвечает за частичный ремонт тротуара, уход за обочинами, кошение и уход за кустами.

    Дороги с зернистым покрытием обслуживаются персоналом округа путем регулярного нанесения камня (а / к / а известняк) или гравия. Известняк добывают из различных карьеров в этом районе.

    Операторы автогрейдеров закреплены за определенными территориями и несут ответственность за периодическую укладку грунтовых дорог. Учитывая ограниченный ассортимент этих машин, некоторые из них размещены в удаленных местах в округе.

    Техническое обслуживание мостов и водопропускных труб

    Персонал округа

    обслуживает дренажные сооружения с помощью подрядчиков для оказания специализированных услуг, таких как настил палубы и установка ограждений.Мосты проверяются каждые два года и вывешиваются, когда грузоподъемность становится меньше сорока тонн. Сельскохозяйственное оборудование должно уважать тех, кто размещен, за исключением тех единиц, которые получают освобождение от работы в тяжелых условиях от Департамента.

    Вывоз снега

    Во время метели грузовики приставлены к дорогам с твердым покрытием, а автогрейдеры — к дорогам с зернистым покрытием. Эти критерии подробно описаны в Постановлении об удалении снега и льда.

    Подъезды и подъезды

    Подъезды к полям, домам и предприятиям являются обязанностью владельца собственности за строительство и обслуживание.Перед началом строительства требуется разрешение на въезд на подъездную дорожку. Хотя плата за разрешение не взимается, суперинтендант дороги должен встретиться с заявителем на месте, чтобы оценить расстояние видимости и изучить строительные стандарты, подробно изложенные в Правилах въезда на подъездную дорожку округа Вапелло.

    Очистка канав

    Округ очищает канавы для поддержания или улучшения дренажа проезжей части. Кроме того, канавы используются для хранения снега в зимние месяцы. Запросы на очистку канав имеют длительное отставание, и их приоритетность определяется необходимостью и местонахождением.Часто для согласования местоположений инженерных сетей может потребоваться три дня: поэтому наши операторы не всегда могут быстро ответить на запросы, которые не были запланированы, даже если они находятся по соседству. Бригады стараются удовлетворить запросы на удаление грязи из канавы, но если владелец соседней собственности попросит материал, его проще и быстрее всего утилизировать на месте.

    SedJacket

    SedJacket ™ — это входное защитное устройство для труб.Это устройство для предотвращения эрозии, поскольку оно снижает скорость воды в канале. Это устройство для контроля отложений, потому что оно вызывает выпадение осадка. Часто это «последний шанс» уменьшить количество наносов, покидающих участок.

    Канавочные проверки обычно используются для защиты труб, но SedJackets ™ более эффективны, чем канавы . Чеки канавы собирают отложения вверх по течению, но разрушают канал, когда вода устремляется вниз по задней стороне чека.Они также позволяют воде, содержащей осадок, попадать непосредственно в трубу, когда вода течет в канал между канавой и трубой.

    SedJackets ™ отлично работают на проектах по благоустройству придорожных канав . Контроль периметра не будет работать, потому что вода стекает к месту. Поместите SedJacket ™ на каждую подъездную дорожку, чтобы осадок не покидал участок.

    На участках с более низкими склонами SedJacket — это больше устройство для контроля наносов, чем для контроля эрозии.Несколько SedJackets могут создавать серию больших бассейнов для сбора осадка. Любая растительность в бассейне увеличит скорость удаления наносов еще выше .

    SedJackets используются в качестве страхового полиса на случай отказов БМП . Сбои БМП особенно вредны. Они не только высвобождают отложения от текущего события, но и накапливают отложения от предыдущих штормовых событий . SedJacket выдерживает большие нагрузки наносов.Это может быть разница между штрафом и неудобством.

    SedJackets ™ полностью собраны, могут быть установлены или сняты за считанные минуты и изготовлены для соответствия обычным размерам труб. Патенты заявлены.

    A SedCatch® SedJacket ™…

    • Входное защитное устройство для труб.
    • Часто является «последним шансом» уловить осадок.
    • Более эффективен, чем проверка канавы.
    • Это страховой полис на случай отказов разведки и добычи.
    • Создает еще один уровень для более высокой комбинированной эффективности.
    • Может быть установлен за считанные минуты без оборудования.
    • Снимается с незначительной реставрацией.
    • Многоразовая, уносить нечего.

    Преимущества и особенности SedCatch® SedJacket ™

    SedJacket сохраняет трубы ливневой канализации в чистоте.

    В периоды низкого расхода SedJacket удаляет осадок прямо на входе в трубу. В периоды повышенного расхода дополнительная энергия от самой чистой воды, которая покрывает SedJacket, сохранит трубу чище, чем незащищенная труба.

    SedJacket уменьшает затопление.

    SedJacket снижает затопление, помогая поддерживать пропускную способность труб ливневой канализации.

    SedJacket снижает затраты на обслуживание канавы.

    Обслуживание придорожных канав заключается в рытье канала и очистке труб ливневой канализации струей. SedJacket может уменьшить или устранить необходимость в струйном вакуумировании труб.

    Его можно удалить, требуя очень небольшого восстановления.

    При снятии SedJacket восстановление ограничивается удалением накопившегося осадка.Необходимо удалить гравийные канавы с помощью оборудования и вытащить их, а шрамы засеять и засыпать соломой. Остальные методы проверки канав необходимо вывозить на свалку.

    Многоразовый.

    SedJacket был разработан, чтобы быть достаточно прочным, чтобы выдерживать естественные нагрузки неограниченное время. Геотекстиль защищен от ультрафиолета и поддерживается сварной проволочной рамой. Рама покрыта цинком для предотвращения ржавчины. Ожидается, что они будут использоваться несколько раз.

    Надежно.

    Надлежащая работа SedJacket не зависит от условий на площадке. Он не гниет и не портится со временем.

    Стоит меньше.

    Рассмотрите стоимость альтернатив. Сколько стоит установка? Требуется ли оборудование для установки? Придется ли его заменять в ходе проекта? Требуется ли утилизация? Может ли он потерпеть неудачу и стоить вам дороже? Это многоразовое использование? Будет ли ландшафтный дизайнер взимать дополнительную плату за переезд?

    SedJacket можно установить поверх канав с твердым или мягким дном.

    SedJacket не требует разбивки. Многие другие методы проверки канав (бруски, тюки соломы, иловые ограждения и т. Д.) Невозможно должным образом установить ни на твердое (сланец или камни), ни на мягкое (песок или ил) дно. Если указан SedJacket, условия на объекте не подлежат исследованию.

    Кто пользуется SedJacket?

    Подъездные дороги к сланцевым сланцам Marcellus Километры дорог будут построены в поддержку колодцев. Примерно через каждые 300 футов под этими подъездными дорогами будет проложена водопропускная труба.SedJackets используются для уменьшения эрозии канала и сбора наносов на каждом пересечении трубопровода. SedJackets были одобрены для использования Департаментом охраны окружающей среды Пенсильвании. SedJackets уменьшают скорость воды в канале, что снижает эрозию канала и создает бассейн, куда может выпадать осадок.

    Расширения водопровода в местах с придорожными канавами. Экологически работа в придорожных лугах аналогична работе в ручье.Каждый дождь выбрасывает взволнованные отложения и загрязняющие вещества прямо вниз по течению. Стандарт «менее одного акра» не применяется. Элементы управления по периметру не будут работать, потому что вода стекает в рабочую зону. SedJacket может быть установлен на каждой подъездной дороге и на пересечении водопропускных труб, снижая скорость в канале для уменьшения эрозии и создавая серию бассейнов для сбора наносов. SedJackets более эффективны и менее дороги, чем проверка траншей, не мешают окончательной сортировке и будут поддерживать соответствие на участке до тех пор, пока не образуется растительность, когда SedJackets можно легко снять и сохранить для повторного использования.

    Коммунальные предприятия используют SedJackets при работе вдоль проезжей части без бордюров. В этой ситуации очень сложно выбрать средства контроля отложений. Контроль периметра не применяется, потому что вода стекает к месту работы, а не в сторону. Установка SedJackets на каждом пересечении проезжей части — наиболее реальное решение. После стабилизации сайта их можно удалить и снова использовать в следующем проекте.

    Бригады по обслуживанию канав используют SedJackets при очистке придорожных канав.SedJackets улавливают почву, разрыхленную в результате операции очистки. Первые несколько дождей после очистки особенно важны, потому что разрушенная почва легко уносится вниз по течению, нанося вред окружающей среде. После стабилизации русла и восстановления растительности SedJacket можно переместить на другое место.

    Ландшафтные дизайнеры используют SedJackets, чтобы они могли убирать канавы и выполнять окончательную сортировку и посев, не оставляя трубу незащищенной.После того, как растительность образовалась, SedJacket можно снять и использовать снова.

    Подрядчики по земляным работам используют SedJackets везде, где есть труба. Они стоят меньше, чем проверка канав, могут быть установлены независимо от условий на площадке, могут быть временно удалены, если они мешают, их можно использовать повторно, и они знают, что им не придется прочищать ливневые трубы в окончательном списке перфорации.

    Городские инженеры определяют SedJackets на трубах в качестве BMP после строительства в местах, подверженных образованию отложений.SedJacket улавливает осадок до того, как он попадет в трубу, сохраняя трубу чистой для переноса паводковых вод и снижая затраты на техническое обслуживание трубы.

    Генеральные подрядчики используют SedJackets из-за их надежности, и поэтому с них не будет взиматься дополнительная плата за удаление ландшафтных дизайнеров и утилизацию других методов.

    Девелоперы крупных подразделений используют SedJacket вместо проверок каменных канав. SedJackets можно установить под каждой подъездной дорогой, уменьшая или устраняя необходимость проверки траншеи.

    Школы, ярмарки, организаторы концертов используют SedJackets для хранения мусора на территории. Они натягивают проволочную сетку поверх SedJacket, чтобы удерживать чашки, крышки, тарелки и т. Д. Это радует соседей вниз по течению и избавляет от необходимости отправлять бригады за мусором.

    Инженеры выбирают SedJackets, потому что знают, что они более эффективны, чем альтернативы. Их можно использовать независимо от условий на объекте, и они уверены в своей стабильной работе.

    Инспекторы предпочитают SedJackets за их надежность. Они знают, что на работе у них нет проблем. Они не могут выйти из строя из-за плохих условий на месте, небрежной установки или несоответствий в продукции.

    Стандартные чертежи и спецификации

    Установка

    SedJacket можно установить за считанные минуты.
    Материал ворсистой прокладки. Вставьте SedJacket в трубу так, чтобы хомут прижался к трубе.Установите прокладку для плотного прилегания. Поместите мешки с песком внутрь SedJacket, чтобы куртка не плавала. Мешки с песком можно заменить большими камнями.

    Почему SedJacket более эффективен, чем проверка.


    Кюветы вызывают эрозию канала из-за того, что вода течет над, вокруг или вниз по задней стороне чека, и осадок уносится прямо в трубу. Они также позволяют воде и осадкам, которые попадают в канал между чеком и трубой, беспрепятственно перетекать в трубу.Те же условия применяются независимо от того, является ли проверка канавы каменной, плетеной, соломенными тюками, иловым заграждением и т. Д.

    Когда на трубе установлен SedJacket, отсутствует эрозия канала или незащищенный поток. При более строгих правилах мы больше не можем допустить утечку определенного процента сайта без защиты BMP.

    Внутренняя проблема с проверками канавы

    Проверка траншеи — это, по сути, дамба. Когда вода скапливается за плотиной, осадок, который транспортировала вода, оседает, и именно так работает проверка канавы.При использовании проверки канавы для защиты трубы возникают 2 проблемы с наследием.

    1. Предотвратить эрозию практически невозможно, так как вода выходит из плотины. Это функция высоты плотины. Энергия турбулентной воды прочесывает канал, когда она течет по задней стороне чека, вокруг или вниз. Результат будет одинаковым, независимо от того, сделана ли проверка канавы из камней, прутьев или илового заграждения. Напротив, вода, выходящая за пределы SedJacket ™, предотвращает эрозию дна геотекстилем на дне SedJacket ™.У воды нет возможности размывать канал.

    2. Кюветы должны располагаться достаточно далеко перед трубой, чтобы не допустить широкого, ровного перелива. Широкий водослив, независимо от того, является ли он камнем, плетью, тюками соломы и т. Д., Сводит глубину воды к минимуму, что снижает нагрузку на чек, снижает эрозионный эффект воды, протекающей через чек, и увеличивает оперативность проверки. Именно это необходимое расстояние позволяет части площадки пропускать воду без воздействия БМП.SedJacket ™ расположен на трубе, поэтому вся вода находится под воздействием BMP.

    Часто задаваемые вопросы о SedCatch® SedJacket ™

    Как SedJacket ™ снижает затраты на содержание придорожных канав?
    Придорожные канавы со временем наполняются отложениями, не только заполняя канаву, но и заполняя водопропускные трубы под проезжей частью и проезжей частью. Стоимость удаления осадка из водопропускных труб в расчете на фут в несколько раз превышает затраты на рытье канав. SedShield уменьшает, а иногда и устраняет необходимость удаления осадка из труб.

    Зачем нужен мешок с песком внутри SedJacket?
    Уровень воды снаружи SedJacket всегда выше, чем уровень воды внутри SedJacket. Мешок с песком компенсирует плавучесть, создаваемую разницей в уровне воды. Если мешок с песком не используется, конец SedJacket будет наклоняться, снижая фильтрующую способность и, возможно, повреждая SedJacket.

    Насколько SedJacket поднимает уровень воды?
    На трубе с регулируемым впуском, если уровень воды без SedJacket будет на вершине (вершине) трубы, уровень воды с SedJacket будет примерно на 20% выше.Например, SedJacket 18 дюймов поднимет уровень воды на 3,6 дюйма. Трубы с регулируемым подпором или менее эффективные конфигурации будут в меньшей степени влиять на уровень воды или вообще не влиять на нее. Дополнительную информацию см. В отчете Hartman Engineering.

    Почему нельзя установить траншею очень близко к трубе?
    Проверка канав наиболее эффективна при большом, ровном, переполнении. Это увеличивает количество осадка, собираемого чеком. Это требует, чтобы проверка находилась на некотором расстоянии от трубы.

    Почему SedJacket не полностью покрыт геотекстилем?
    Открытая зона затопления в верхней части SedJacket позволяет использовать всю пропускную способность трубы при немного более высоком уровне воды.

    Почему геотекстиль расширяется только на 9–12 дюймов по сторонам больших размеров?
    Большая часть отложений может быть уловлена ​​геотекстилем на высоте 9–12 дюймов над выкидной линией. Дальнейшее увеличение высоты труб большего диаметра мало влияет на эффективность.Кроме того, трубы большего размера имеют меньший уклон, и вы не хотите, чтобы из-за этого осадок оседал в трубе выше по потоку.

    Может ли SedJackets заменить все чеки канавы?
    На многих работах SedJackets может полностью заменить канавы.

    Фото галерея

    [/ toggle]

    UC откажутся от SAT и ACT — намереваются провести «более справедливый» стандартизированный тест

    Михаил Зинштейн, CalMatters

    Пора сдавать тесты SAT и ACT в Калифорнийском университете.

    Исторический шаг, который может иметь последствия для всей страны, в четверг Попечительский совет Калифорнийского университета проголосовал за то, чтобы прекратить требовать от студентов подачи вступительных экзаменов в колледж SAT или ACT для целей приема. Голосование было единодушным — 23-0.

    Система позволила до осени 2025 года разработать индивидуальный стандартизированный тест для жителей Калифорнии. Если UC не сможет создать новый тест, который лучше соответствует тому, что учащиеся изучали в школе, он полностью откажется от требований к тестированию для калифорнийцев.

    Экзамены уже давно находятся в центре внимания критиков, которые заявляют, что имеют расовую предвзятость и уступают место более состоятельным студентам, семьи которых могут позволить себе дорогостоящую подготовку к экзаменам.

    Это знаменательное решение отменяет более чем 50-летнюю зависимость Калифорнийского университета от стандартизированных тестов для определения того, кто попадает в хваленую систему государственного университета, девять кампусов которого регулярно появляются в списках лучших учебных заведений страны. Решение также частично согласуется с рекомендациями влиятельного академического сената, который поддержал использование SAT и ACT ранее весной.

    В течение шести часов регенты задавали экспертам по тестированию подробные вопросы о цели вступительных испытаний, их способности предсказывать успехи в колледже и о том, дают ли они справедливую оценку тому, что на самом деле знают студенты.

    Как сторонники, так и противники использования SAT и ACT согласились, что безудержный расизм поражает систему образования K-12. Разногласия заключались в том, могут ли тесты компенсировать эти системные ошибки.

    «Основная причина, по которой мы смотрим на SAT, заключается в том, что они расистские», — сказал Кум-Кум Бхавнани, председатель Академического сената.«Никто не спорит с этим». Но она подчеркнула, что в отчете сената, опубликованном в феврале, говорится, что «то, как UC использует их, не дает им быть расистскими (и) фактически дает некоторый независимый индикатор возможных способов мышления о работе».

    Президент

    Калифорнийского университета Джанет Наполитано сказала, что ее «не убедили, что добавленная стоимость тестов SAT и ACT была достаточной, чтобы перевесить» все усилия, предпринимаемые системой для смягчения корреляции между результатами тестов, доходами семьи и расовым происхождением учащихся.

    Новые правила

    Пересмотренные правила приема, инициированные Наполитано в плане, который она обнародовала на прошлой неделе, разъясняют различные реальности в зависимости от того, является ли студент жителем Калифорнии или нет в период с настоящего момента до 2024 года:

    • Для всех студентов тесты SAT и ACT будут «необязательными» при приеме до 2022 года. Учащиеся, не представившие результаты теста, не будут наказаны.
    • В 2023 и 2024 учебном году UC не будет учитывать результаты тестов калифорнийских студентов при приеме.
    • калифорнийских студентов по-прежнему могут подавать результаты тестов, чтобы получить право на участие в программе через «гарантию приема в масштабе штата», которая объединяет оценки в средней школе и результаты тестов, чтобы дать студентам место в любом кампусе, на котором есть место, если студент входит в девять процентов лучших абитуриентов.
    • Студенты могут представить свои результаты тестов для получения определенных стипендий и места на курсах.
    • До 2024 года студенты из других штатов будут жить по правилам «факультативного тестирования».
    • Начиная со следующего года, часть требований SAT и ACT для сочинения и письма будет исключена.
    • Студентам-нерезидентам, возможно, придется сдавать SAT или ACT в 2025 году и позже. Они также могут пройти тест, разработанный UC, если он будет готов вовремя. Правила для иногородних студентов, которые составляют почти 20 процентов студентов, являются открытым вопросом.

    Система рассмотрит возможность создания чего-то нового или адаптации существующего теста, например экзамена Smarter Balanced, который учащиеся государственных средних школ уже должны сдавать в рамках государственных стандартов K-12. Все, что предлагает UC, также может быть принято Калифорнийским государственным университетом, системой из 23 кампусов, в которых обучается почти вдвое больше студентов.

    Наполитано, которая этим летом должна покинуть пост президента, призвала правление и академический сенат «углубиться в факторы, которые способствуют непропорциональной представленности или непредставленности студентов из малообеспеченных сообществ в нашем студенческом контингенте», Она сказала. «В конце концов, мы же государственный университет».

    Ассоциация студентов Калифорнийского университета в значительной степени поддержала голосование, но выразила обеспокоенность по поводу того, что тестирование будет играть роль в других сферах принятия решений, в том числе о том, «окажутся ли студенты без баллов SAT или ACT в невыгодном положении, когда дело доходит до рассмотрения вопроса о стипендиях», говорится в письме, которое ассоциация поделилась вчера с регентами.

    Ассоциация также полностью выступила против любого теста на размещение. «Хотя мы понимаем стремление к универсальной стандартизированной метрике, трудно представить, чтобы новый стандартизированный тест каким-либо образом обошел все проблемы справедливости, связанные с SAT и ACT. Таким образом, мы скептически относимся к внедрению нового теста ». Это мнение разделяли многие регенты, как те, кто сразу выразил поддержку плану Наполитано, так и выступил против него.

    Ценность подготовки к экзаменам, сказал Варша Сарвешвар, нынешний президент Ассоциации студентов Калифорнийского университета, заключается в том, что «студент должен выделять время по вечерам и в выходные дни на недели, если не месяцы.У меня есть такая дисциплина сегодня, когда мне было 22 года, но у меня точно не было ее, когда мне было 16. Когда вы платите за подготовку к экзамену, вы платите, чтобы превратить стандартизированное тестирование в класс » Это может быть дано более богатым студентам, но в значительной степени недоступно для более бедных. «Это классические и расистские ожидания», — сказала она.

    Ректор 115 общественных колледжей штата Элой Ортиз Окли напомнил регентам, что UC уже принимает студентов без необходимости проходить тесты: десятки тысяч студентов общественных колледжей, которые переводятся в UC каждый год в зависимости от их оценок в колледже и уроки, которые они брали.Другой регент пошутил, что, возможно, все студенты должны сначала пройти через общественные колледжи, прежде чем поступать в UC.

    Выходи со старым

    UC присоединяется к быстрорастущему списку колледжей и университетов, которые в последние несколько лет сделали эти тесты необязательными при приеме, включая Чикагский университет с высокой степенью отбора.

    Он также принял решение, несмотря на общественное лоббирование со стороны ACT, которое в последние месяцы привело к комментариям в калифорнийских новостных агентствах, в том числе и к этому, с предупреждением о последствиях отмены требования о прохождении тестирования при поступлении.Это «усилит неуверенность и беспокойство студентов и их семей в то время, когда им нужны все заверения и ресурсы, которые мы можем предоставить», — написал на этой неделе генеральный директор ACT Мартен Рорда в письме к регентам. Компании, занимающиеся тестированием, говорят, что стандартизированный тест предлагает точку сравнения, которую не могут обеспечить одни только оценки в средней школе. И ACT, и SAT превозносили силу использования оценок и баллов в тандеме для измерения способности учащегося к успешной учебе в колледже.

    Рурда в прошлом также предупреждал, что отказ от стандартизированного тестирования снимает контроль над повышением оценок в средних школах — что более распространено в более богатых районах и частных школах, «где предоставляются консультанты колледжа, предлагаются индивидуальные учебные ресурсы и настойчивые родители. вести переговоры с учителями.”

    Долгое время

    Барабан в сторону отказа от SAT и ACT был постоянным в UC на протяжении как минимум двух десятилетий. В 2001 году тогдашний президент Калифорнийского университета Ричард Аткинсон призвал систему прекратить использовать их для принятия решений о приеме и заменить их другим экзаменом. В прошлом году канцлер Калифорнийского университета в Беркли Кэрол Крист и председатель Попечительского совета Джон А. Перес подвергли сомнению использование тестов.

    «Они действительно способствуют несправедливости нашей системы», — сказал Христос в прошлом году.

    Во время собрания регентов в четверг Перес был прямым. «Я считаю, что это расистское испытание, здесь нет двух вариантов».

    Губернатор Гэвин Ньюсом, член регентов UC, в прошлом году наложил вето на закон, который позволил школьным округам использовать SAT или ACT в качестве замены стандартизированных тестов штата. Использование национальных тестов «усугубляет неравенство для недостаточно представленных студентов, учитывая, что результаты этих тестов сильно коррелируют с расой и родительским доходом и не являются лучшим предиктором успеха в колледже», — написал он в своем сообщении о вето.

    Член

    Regents и канцлер Калифорнийских общественных колледжей Элой Ортиз Окли в течение нескольких лет вела кампанию против SAT, используя хэштег #dropthesat в твитах. «SAT предсказывает богатство, является инструментом сортировки и отнимает у трудолюбивых американцев миллиарды долларов на подготовку к тестам», — написал он в одном из постов.

    Сага о тестах SAT и ACT была одной из колеблющихся движущих сил между сторонниками и противниками требований к тестированию при поступлении.

    Суть аргументов заключалась в том, усиливают ли SAT и ACT расовые различия.Данные о сдающих экзамен SAT в Калифорнии в 2019 году от составителя теста, College Board, показывают, что, в то время как 12% латиноамериканцев и 9% афроамериканцев набрали 1200 или выше баллов по SAT, 45% белых и 55% азиатских -Американцы сделали то же самое.

    Решение регентов отменить тесты противоречит рекомендациям Академического Сената, влиятельного органа в системе UC, который в апреле проголосовал за сохранение SAT и ACT в качестве требований для приема еще на пять лет, пока они не смогут изучить вопрос снова.

    «Основным препятствием для доступа к колледжу является не SAT / ACT, а доступ к качественному образованию и ресурсам на уровне K-12», — написал Кум-Кум Бхавнани, председатель Академического сената в письме Наполитано после апрельского встреча.

    Эти решения были основаны на данных из отчета, опубликованного в феврале, в котором говорилось, что любое влияние SAT на расовые различия при поступлении нейтрализуется всеобъемлющим процессом приема в систему UC.

    Этого чрезмерного исправления не существовало для оценок в средней школе.У учащихся с низкими доходами и из недостаточно представленных сообществ средний балл средней школы был ниже, чем у более состоятельных, но «процесс приема в UC, похоже, не компенсировал (средний балл средней школы), как это происходит с результатами тестов», — говорится в докладе целевой группы .

    Критики отчета включают Сола Гейзера, бывшего директора по исследованиям приемных комиссий системы UC. В мае Гейзер представил новые данные, показывающие, что 40% различий в результатах SAT среди поступающих в UC можно объяснить демографическими данными студентов, такими как семейный доход и расовая принадлежность.Для сравнения, только 9% различий в оценках старшей школы можно объяснить прошлым учащимся.

    Наполитано сообщил, что UC рассмотрит возможность проведения нового испытания к январю следующего года. Она сказала, что система может прийти к выводу, что новый тест неосуществима, и обратный курс.

    CalMatters.org — это некоммерческое, беспартийное медиа-предприятие, разъясняющее политику и политику Калифорнии.

    Следуйте за нами, чтобы узнать больше подобных историй

    CapRadio обеспечивает надежный источник новостей благодаря вам. Как некоммерческая организация, пожертвования таких людей, как вы, поддерживают журналистику, которая позволяет нам узнавать истории, важные для нашей аудитории. Если вы верите в то, что мы делаем, и поддерживаете нашу миссию, , пожалуйста, пожертвуйте сегодня .

    Пожертвовать сегодня

    C.W. История парка Мур | Город Бойсе

    История парка

    Этот парк находится в историческом районе. В полквартале к северу по Мэйн-стрит крытые фургоны направлялись на запад по Орегонской тропе.Канал, который проходит через парк, — канаву на Гроув-стрит, был построен в 1866 году. Большие водяные колеса через каждые пятьдесят-сто ярдов вдоль канала поднимали воду в лотки, которые несли ее во многие сады вдоль главной улицы.

    Гроув-стрит когда-то была самым престижным жилым районом Бойсе. C.W. Мур построил величественный дом на Восьмой и Гроув-стрит в 1879 году (фото справа), который стал отелем Delamar после того, как Мур переехал в новый особняк на Варм-Спрингс-авеню и Уолнат-стрит.Отель был снесен компанией Urban Renewal в 1972 году, но несколько артефактов, в том числе эркер, были спасены Историческим обществом Айдахо и теперь выставлены в Историческом музее штата Айдахо в парке Джулии Дэвис.

    Два участка, переданные Муром городу под детский парк и игровую площадку, не были застроены до 1930-х годов, когда детская площадка была наконец построена. В 1956 году на это место были перенесены казармы времен Второй мировой войны, которые служили домом для Общества искалеченных детей и взрослых штата Айдахо.Когда Общество переехало в 1975 году, семья Бойсе Джейси использовала здание как общественный и молодежный центр. Здание было снесено, чтобы освободить место для восстановления парка, который был открыт в 1983 году.

    Знаменитый донор

    Кристофер Мур прибыл в Бойсе в 1863 году, в год основания города. 4 июля того же года мэр Пинкни Лугенбил и армейская рота выбрали место возле Коттонвуд-Крик для своего нового военного поста под названием Форт Бойсе. Через три дня был организован сам город и разработан план улиц.

    К.В. Мур (слева) родился в Торонто, Канада, в 1835 году, получил образование в Висконсине. Он приехал в Орегон в 1852 году со своей семьей и большой группой пионеров. Эмигранты привезли с собой 300 голов крупного рогатого скота и лошадей, которых шестнадцатилетний Мур помог переправить через равнину.

    После нескольких лет выращивания, покупки, продажи и отправки скота Мур приехал в Айдахо в 1862 году и вскоре открыл магазины в Руби-Сити и Силвер-Сити. Мур и его партнер Б. DuRell предлагала некоторые ограниченные банковские услуги в своих универсальных магазинах и в 1867 году учредила Первый национальный банк Айдахо, один из первых на Западе.

    Благодаря своему проницательному руководству банком в течение следующих полувека, Мур внес большой вклад в рост бизнеса и промышленности Айдахо. В 1891 году он участвовал в создании компании Boise Artesian Hot and Cold Water Company и отапливал свой собственный дом на Warm Springs Avenue природной горячей водой — первый случай такого использования в Соединенных Штатах.

    Чувство гражданской ответственности Мура было высоким, и он много лет щедро и незаметно отдавал благотворительность. После его смерти газета The Idaho Daily Statesman писала о нем: «Если он слышал о случаях нужды, у него был обычай оказывать помощь до того, как его попросят о помощи.«Среди множества таких вкладов Мура — этот парк, подаренный городу в 1916 году, в год его смерти.

    Протест против вакцины ненадолго закрывает участок вакцинации на стадионе Доджер

    ЛОС-АНДЖЕЛЕС — Протестующие против вакцины ненадолго заставили чиновников закрыть участок вакцинации против Covid-19 на стадионе Доджер в субботу, поскольку сотни людей ждали в своих машинах, чтобы получить дозы Об этом заявили представители пожарного управления Лос-Анджелеса.

    Пожарная служба закрыла вход на стадион примерно на час во второй половине дня, в то время как протестующие пытались проникнуть на стоянку, где проводились вакцинации.

    Никто не был арестован, но департамент полиции Лос-Анджелеса направил на стадион «достаточное количество офицеров», сказал представитель. Полиция Лос-Анджелеса также заявила, что все вакцины будут введены, несмотря на задержку.

    Калифорния «круглосуточно работает над предоставлением жизненно важных вакцин тем, кто находится на переднем крае этой пандемии», — сказал губернатор Гэвин Ньюсом в заявлении, опубликованном в Twitter. «Нас не будут сдерживать или угрожать».

    Согласно сообщениям в социальных сетях, некоторые демонстранты были замечены без масок и со знаками, свидетельствующими о том, что пандемия коронавируса является «мошенничеством».

    Мы находимся в пункте массовой вакцинации на стадионе Доджер, чтобы сделать вакцину моей маме. Протестующие против вакцин подошли ко входу на территорию. Полиция Лос-Анджелеса закрыла ворота. Мы сидим здесь около получаса. Никто не двигается. pic.twitter.com/GrJPA5wrqx

    — Микель Джоллетт (@Mikel_Jollett) 30 января 2021 г.

    В другой серии видеороликов, опубликованных в Twitter, протестующие пытались отговорить людей, ожидающих в очереди, получить вакцину.

    «Вы становитесь лабораторной крысой», — сказал один из протестующих, когда они начали спускаться с холма.«Я делаю это для тебя, а не для себя». pic.twitter.com/ApPeVSD8g2

    — Эмили Холшоузер (@emilyytayylor) 30 января 2021 г.

    Протест против вакцины совпал с официальными органами здравоохранения округа Лос-Анджелес, обнаружившими второй случай коронавируса варианта B.1.1.7, который был впервые обнаружен в Соединенном Королевстве. Новый штамм считается более заразным, чем исходный коронавирус, что побудило Центры по контролю и профилактике заболеваний оценить, что он станет доминирующим штаммом в США.С. к марту.

    15Апр

    Как собирать двери межкомнатные: Page not found — bouw.ru

    15 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Правильно установить межкомнатную дверь своими руками сложно, но можно!

    Правильно установить межкомнатную дверь своими руками сложно, но можно! Следование пошаговой инструкции поможет вам справиться с этой непростой задачей.

    Почему установку дверей лучше доверить специалистам

    Каждый из нас, оказавшись жертвой ремонта или благоустройства нового жилья, непременно столкнется с проблемой замены межкомнатных дверей (проблему, честно говоря, создает многообразие выбора). Итак, новые двери выбраны, куплены и  доставлены в ваш дом. Хотелось бы поздравить вас с завершением хлопот, но, к сожалению, это только половина дела. Проблема есть, и еще какая! Дверь нужно установить, причем правильно установить, иначе деньги, затраченные на совсем не дешевую вещь, будут выброшены на ветер, а вы наживете головную боль.

    Мы не будем оригинальны, давая вам совершенно однозначный и житейски проверенный совет: правильно установить дверь могут профессионалы, лучше всего, представители той фирмы, где была приобретена дверь.

    На самом деле, устанавливать дверь самостоятельно можно только, если:

    1. денег на установку нет или вас «душит жаба»;
    2. вы абсолютно уверены в том, что руки у вас золотые;
    3. вы сами квалифицированный (даже дипломированный) мастер по установке дверей

    Инструкция по установке дверей

    Следование предложенной инструкции поможет вам решить проблему монтажа дверей своими силами

    Если вы твердо решили рискнуть и установить межкомнатную дверь сами, попробуем помочь, рассмотрев основные этапы этого на самом деле сложного процесса, который требует не только сноровки, но и профессионального инструмента.

    • Сначала проведем подготовительные работы: аккуратно уберем старую дверную коробку, надпилив в нескольких местах; выровняем и подштукатурим дверной проем по периметру, не забыв убрать строительный мусор.
    • Затем приступаем к сборке дверной коробки, которую обычно приходится подгонять под нужный размер полотна. Для этого подрезаем сверху вертикальные брусья и верхний горизонтальный брус с обеих сторон, причем строго под углом 45 градусов (вам понадобится торцевая пила). Нужно помнить, что ширина коробки должна быть не менее чем на 6 мм больше ширины полотна, чтобы дверь потом не терлась о косяк.
    • Теперь собираем коробку в виде буквы «П», скрепляем стыки вверху саморезами (под углом или прямо), саморезов лучше по 3 с каждой стороны. Если внизу будет порог, то брусья подрезаем прямо и помним, что зазор между нижней частью полотна  и порогом должен быть 8-10 мм. Заметим, что собирать коробку удобнее на полу или другой жесткой поверхности.
    • Укладываем дверное полотно в коробку, обязательно оставив зазор около 3 мм по всему периметру. Можно, например, проложить между полотном и коробкой полоски картона от упаковки. Если перед вами конструкция абсолютно правильной прямоугольной формы, то можно работать дальше.
    • Приступаем к разметке дверной фурнитуры. Четко определившись, в какую сторону будет открываться дверь, вынимаем ее из коробки и размечаем петли и замок. Петель (обычно флажковых) иметь лучше всего три: одну внизу, примерно 20-25 см от пола, две вверху – соответственно 20-25 см и 50 см от верхней части полотна. Вообще, есть вариант поинтереснее: используем накладные петли (петля-бабочка), которые подходят для любых дверей. Эти петли исключительно удобны как в установке (не нужно делать углублений в торце полотна, а просто привинтить шурупами в нужном месте), так и в эксплуатации (снабжены надежными шарикоподшипниками). Замок врезаем  приблизительно в метре от пола.
    • Пластины петель и замка обводим по контуру в нужном месте и фрезером или стамеской выбираем нужную глубину (пластина  должна находиться в ровной плоскости с торцом полотна), зашкурить края, вставить пластины, наметить точки крепления и прикрутить саморезами к полотну.
    • Теперь устанавливаем блок целиком в дверной проем. Иногда устанавливают только коробку с горизонтальными распорками. В любом случае, добавляем клинья по периметру для умеренной жесткости и проверяем уровнем или отвесом абсолютную вертикальность конструкции, даже если стена не совсем ровная. После этого можно добавить жесткости, подбив клинья. Закрепляем коробку монтажной пеной и запениваем зазоры между стеной и коробкой. Не забудьте защитить поверхность коробки и самого полотна от пены (и руки тоже!).

    Когда пена затвердеет, аккуратно срезаем излишки ножом, устанавливаем доборы (если ширина коробки меньше проема) и, наконец, наличники.

    Вот теперь поздравляем! Если будете аккуратны, терпеливы и сумеете справиться с приступом самоуверенности (мы сами с усами!), то можно предположить, что результат вас не разочарует еще очень долго.

    Если Вы всё же не решились сделать все своими руками, то установку межкомнатных дверей можно смело доверить специалистам фабрики дверей «Браво».

    Пироги должен печь пирожник, а сапоги тачать сапожник. Именно поэтому профессионалы фабрики дверей «Браво» квалифицированно  установят любые двери в любые проемы и предложат гарантию на выполненную работу!

    Похожие материалы

    Установка дверей своими руками 🚪

    Содержание:

    Собрались устанавливать межкомнатные двери? Мы решили немного помочь вам в этом непростом деле и подготовили полезное руководство, которое особенно пригодится новичкам. Во-первых, рекомендуем тренироваться на дверях, которые не будут находиться у всех на виду, и в случае повреждения их не придётся переустанавливать (начните с кладовки, к примеру).

    Во-вторых, важно оценить состояние комнаты, в которой будет проходить установка. Так, монтаж дверей стоит начинать после того, как стены отштукатурены и зашпаклёваны, но еще не покрыты краской/обоями. Кроме того, все «мокрые» работы в ванной, кухне и санузле должны быть завершены — это исключит риск того, что из-за повышенной влажности полотно деформируется.

    Конечно, если опыта недостаточно, а времени в обрез, то стоит сразу поручить это ответственное дело специалистам. Так, при покупке любых дверей в одном из наших магазинов вы можете сразу заказать установку по выгодной цене. Но если вы не ищете простых путей, то данное руководство значительно упростит вам задачу)).

    Прежде всего, вам нужно вооружиться:

    • рулеткой;
    • карандашом;
    • листком бумаги.

    Допускать ошибку на первом и очень важном этапе установки дверей ни в коем случае нельзя. Так, если вы купите изделие слишком больших размеров, то вставить его в проём уже не получится. Если же конструкция окажется меньшего размера, чем нужно, то о хорошей фиксации речи быть не может. Поэтому, если монтаж будет проводиться не в новостройке, приступайте к снятию мерок только после демонтажа старых дверных блоков. Так вы получите доступ к самой стене, что позволит вам снять корректные размеры.

    Мы приводим упрощенный вариант выполнения замера проёма, однако он вас не подведет, если всё сделаете правильно. Основными параметрами, на которые следует опираться, выбирая дверь, являются её ширина, высота, толщина и сторона открывания.

    Сначала попробуем разобраться с основной характеристикой — шириной створки, которую предстоит купить. Допустим, что ширина вашего проёма составляет 83 см. Следовательно, для него нужна створка шириной 70 см. Почему?

    1. Во-первых, стандартный шаг ширины для обычных полотен составляет 10 см, и это важно учитывать.
    2. Во-вторых, проём окажется слишком большим для полотна шириной 60 см.
    3. В-третьих, полотно большей ширины, то есть 80 см, не поместится в проём. Помните, что следует также предусмотреть толщину коробки, а это примерно по 2-3 см с каждой стороны.

    Несмотря на то, что идеальным вариантом под проём 83 см станет полотно шириной 75-77 см, подобрать настолько точно не получится, если только не оформлять индивидуальный заказ на изготовление двери, или перестраивать проём. Такие услуги обойдутся недешево, поэтому проще будет немного подогнать проём, используя брусья. Информацию об этом вы тоже найдете в нашей статье.

    Подытожим: желательно, чтобы ширина дверного полотна до установки двери была меньше дверного проема на 6-7 см. При этом также следует учитывать, что не для всех коробок толщина 6 см актуальна. Обычно такие размеры используются для дверей с ламинацией (наиболее простые модели). Так что указанных 6 см + 1 см на притвор должно хватить, и собранная дверь поместится.

    Если же вы приобрели шпонированные двери, либо оснащенные телескопической коробкой, то такие расчёты вас подведут. Кроме того, еще необходимо оставить немного места для монтажной пены. Поэтому запас для коробки в этом случае должен быть равен не менее 10 см.

    Высота проема определяется по боковым откосам. Обычно двери выпускаются высотой не более 200 см, так что если ваш проём окажется больше, например, 213 см, то приготовьтесь к проблемам с наличником. Стандартный наличник, который крепится к верху дверной коробки, просто не сможет закрыть проем, из-за чего получится зазор. В итоге потребуется уменьшение высоты проёма, ну или надо будет подбирать наличники пошире.

    Бывает, что при установки двери не рассчитывают высоту проёма и она оказывается слишком маленькая. Поэтому если ваш проём меньше 203-200 см, то, само собой, собранный дверной блок вместе с коробкой просто не поместится. Нужно будет выбрать один из 2-х вариантов:

    1. Уменьшить размер самого полотна, подрезав его. Правда, это может плохо сказаться на прочности всей конструкции и привести к деформации, что значительно сократит срок службы изделия.
    2. Резать стену для увеличения проёма. Такой вариант обойдется дороже, однако изделие не будет подвержено деформациям и изменениям, которые негативно скажутся на внешнем виде и сроке эксплуатации.

    А теперь самое главное — как, собственно, делать замеры до установки? Параметры высоты и ширины можно получить, сняв замеры проёма в нескольких местах. Если вышли немного разные значения, выбирайте минимальное. Собственно, ширина стены тоже может отличаться в нескольких местах, поэтому делайте замеры сверху и снизу. Это позволит вам не ошибиться при выборе доборов и наличников.

    Как правило, прибегать к индивидуальному изготовлению межкомнатной конструкции не требуется, потому что в типовых многоэтажных домах проектировщики предусматривают стандартные проёмы, и заполнения для них найдутся в любой специализированной точке продаж.

    Кажется, что всё это слишком сложно? Мы вас понимаем.Можете просто довериться специалистам нашей компании — они точно не подведут и выполнят всю работу по установке дверей от замеров до финишной отделки с ювелирной точностью. Однако если подготовительный этап работ вас не испугал – двигаемся дальше!

    Прежде, чем спешить в магазин за дверями, определитесь с бюджетом на покупку. Опираясь на сумму, которой вы располагаете, будет проще сделать оптимальный выбор. Кроме того, если предстоит установка или замена дверей во всех комнатах вашего жилья, то и покупать их следует одновременно, так как выбранная вами модель может быть снята с производства, либо в новой партии оттенок полотна будет отличаться.

    Также учтите, что, покупая межкомнатную конструкцию, вам придется выделить средства не только на само полотно. Потребуются:

    • коробка;
    • наличники;
    • доборы;
    • петли;
    • пороги;
    • ручки.

    В целом, стоимость всего комплекта к полотну будет примерно равна цене полотна.

    Дверные проёмы больше 110 см в ширину? В этом случае либо рассмотрите вариант установки двустворчатой двери, либо уменьшайте проём. Посчитав все расходы, можно принимать решение о материале двери: дерево, шпон, стекло.

    Самые популярные материалы

    Дерево

    Это самый экологический чистый вариант, который также отличается неповторимой текстурой, глубоким натуральным цветом, высоким уровнем прочности и долгим сроком службы. Правда, цена таких изделий высока. Для более бюджетных вариантов используют сосну или изготавливают из массива только сам каркас.

    МДФ

    Достойная альтернатива натуральному массиву. Один из неплохих и довольно экономичных вариантов, которым пользуются производители — облицовка деревянного каркаса этим материалом. МДФ надежен и не впитывает воду, а потому такие двери можно устанавливать в ванных комнатах. Материал отличается хорошей звукоизоляцией, долговечностью, способностью стойко выдерживать различные механические нагрузки.

    Пластик

    Мы привыкли, что пластиковые двери устанавливают на балконы и лоджии, в рабочие кабинеты и помещения с высоким уровнем влажности. При этом современные модели из пластика неплохо смотрятся и в других помещениях — важно просто подобрать подходящее для интерьера решение. И пусть они выглядят менее презентабельно, чем образцы из материалов, указанных выше, но благодаря невысокой цене и влагостойкости достаточно востребованы.

    Стекло

    Обычно этот материал используют в качестве декора или как вставку, но двери, полностью выполненные из стекла, отлично смотрятся в помещениях с определенным дизайном — хай-тек, лофт, милитари. Для изготовления таких конструкций используется стекло со специальной пленкой, поэтому оно не образует острых осколков в случае повреждения.

    Идеальным вариантом станет покупка полотна и коробки, выполненных из одного материала. Единственное уточнение — не стоит приобретать двери из ДВП, т.к. конструкции из такого материала не долговечны, быстро впитывают влагу, а короб деформируется под тяжестью двери. При покупке такой двери стоит понимать, что какой бы специалист не устанавливал двери — износостойкость двери не увеличиться. Лучше всего сделать ставку на цельный массив в качестве заполнения, а, чтобы сократить траты, выбрать полотно из МДФ. Для дверной коробки МДФ тоже подойдет. Т.к. наличники и доборные элементы не несут нагрузки и выполняют роль декора, то особо заморачиваться с их выбором не стоит — в данном случае важнее внешний вид.

    Полотна также бывают разных видов. В частности, различают:

    • Щитовые — самый простой вариант, т.к. полотно является, по сути, сплошным отрезком материала. Это либо литые изделия, либо наполненные сотовым наполнителем.

    • Филенчатые — сборные модели, пространство которых заполняется «филенками», к примеру, листами МДФ и стеклом. Это позволяет создать фигурные элементы и сделать внешний вид двери необычным.

    Стоит отдельно подчеркнуть, что если ваш выбор пал на дорогие двери из массива, то лучше не рисковать и сразу заказать установку таких дверей у профессионалов. В нашем магазине вы можете приобрести качественную продукцию с монтажом под ключ: так вы сэкономите своё время и деньги.

    Конечно, справиться с монтажом межкомнатной двери без специальных инструментов и материалов не получится. Поэтому подготовьте:

    • карандаш и рулетку, чтобы снимать замеры и делать разметку;
    • уровень и отвес, что поможет вам установить дверь ровно;
    • мелкозубчатую ножовку и стусло, которые необходимы для резки планок;
    • шуруповерт, а также дрель со свёрлами по бетону и дереву;
    • фрезу либо стамеску, топор и молоток.

    В качестве вспомогательного материала вам понадобится монтажная пена, деревянные клинья и брусочки, саморезы и герметик. Кроме того, надо сразу определить способ установки. Если вам нужен скрытый монтаж, то докупите подвесы. Коробку можно закрепить анкерами, а шляпки утопить в потайных отверстиях, которые сверху шпаклюются, а потом красятся.

    Если вы умеете пользоваться всеми перечисленными инструментами, то установка межкомнатных дверей не покажется вам сложным занятием. Если упрощенно, то монтаж состоит из следующих этапов:

    1. Сбор дверной коробки в том случае, если она продавалась разобранной. Конечно, такая работа потребует от вас больше сил и времени.
    2. Фиксация фурнитуры: ручки, щеколды, замки и т.д. Всё это нужно прикрепить к полотну.
    3. Установка коробки, которая закрепляется в дверном проеме с помощью анкеров либо подвесов. Оставшиеся зазоры заполняют с помощью монтажной пены.
    4. Далее на коробку вешают створку, регулируют её, а потом приходит время для наличников и доборов.

    Что ж, перед тем, как приступить к работе, вам осталось оценить фронт работ, а нам — раскрыть некоторые лайфхаки. И пусть дверные конструкции не назвать особенно сложными в техническом плане (конечно, смотря о каких конкретно изделиях идёт речь), для сборки и монтажа потребуется учесть некоторые правила:

    • дверь не должна открываться сама по себе;
    • должна закрываться легко — так, чтоб с этим справился и ребенок;
    • учитывайте, что следует предусмотреть некоторый запас прочности, особенно если среди домочадцев если любители драматично хлопать дверями.

    Само же полотно обычно навешивают на 2 петли. Редко, но всё же встречаются системы и с 3 петлями.

    Обычно в комплекте дверного блока есть наличники, но если они не входят в комплект, то их придется докупить. Кроме того, ширина коробки может оказаться меньше проёма двери (даже несмотря на то, что выше мы объясняли, как провести замер проёма). В этом случае потребуется докупить подходящие доборы, или провести отделку откосами, что считается более привлекательным с эстетической точки зрения решением.

    Заметим, что профессиональные мастера рекомендуют не использовать штукатурку для откосов при установке дверей, выполненных из древесных материалов (массив, МДФ, шпон), т.к. в результате эти полотна деформируются.

    Что же делать, если проём слишком широкий? Выше мы обещали разобраться с этим вопросом, и держим слово.)) Распространенная практика — уменьшение проёма с помощью деревянных брусков. Их параметры должны быть равны той самой «лишней» ширине. Такие брусья крепятся со стороны расположения петель. Брусочки следует крепить к стойке с помощью универсальных и небольших по сечению саморезов, соединяя их со стенкой анкерами.

    Как мы уже упоминали, затевать монтаж межкомнатных конструкций можно лишь после окончания предчистовой отделки, когда стены уже ровные, аккуратно зашпаклеванные и отштукатуренные, но еще не окрашенные и без обоев. Но этого мало, так как следует позаботиться также об обустройстве чернового напольного покрытия, заранее решив, какое именно финишное покрытие будет использовано, учитывая его тип и толщину. Без этой информации не получится правильно установить дверную коробку по высоте порога. Нестрашно, если двери будут устанавливаться уже после укладки напольного покрытия, но тогда вам понадобится быть внимательнее и аккуратнее.

    На данный этап работ стоит обратить особое внимание, ведь если монтаж дверного блока будет проведен на криво установленные стойки, то не ждите высоких эксплуатационных характеристик от межкомнатной конструкции.

    Итак, подготовка стоек проводится следующим образом:

    1. Потребуется обрезать верхние части стоек, для чего используется ножовка (но лучше обзавестись пилой с мелкими зубчиками) и стусло. Будет проще справиться с задачей, если вы — счастливый обладатель торцовочной пилы.
    2. Следующий шаг — замер нужной длины по внутренней стороне стойки. Для определения требуемой вам длины следует сложить высоту нижнего и верхнего зазора с высотой дверной створки. На нижний зазор принято закладывать 1 см, а для верхнего оставлять 0,4 см.
    3. Вторая стойка подготавливается точно по описанной выше инструкции.

    Приступаем к обработке притолоки. Для этого понадобится замерить длину внутренней стороны, и нужная вам величина будет состоять из ширины полотна, маленькой (максимум 0,4 см) щели с той стороны, где будет замок, а еще ширины зазора со стороны петель. В итоге вы получите точную длину внутренней притолоки.

    Итак, всё готово для монтажа стоек. Перед этим понадобится отпилить концы притолоки, для чего вам снова потребуется торцовочная пила. Можно обойтись и стуслом. Процедура проводится под углом 45° или 90°. Остается лишь установить дверные петли. Процедура установки петель требует от вас максимальной аккуратности. Потребуется с точностью определить величину их заглубления и дистанцию, которая остается между верхом и низом самой дверной створки. Как правило, между краем верхней петли и краем дверной створки оставляют 200 мм. То же самое правило применимо и для нижней петли. Петли крепятся саморезами.

    Мы наконец-то вплотную подобрались к монтажу. Установка любой дверной коробки начинается с её распаковки, осмотра каждой имеющейся детали. Лутки продаются как собранными, так и разобранными, состоящими из различных деталей со специальными крепежными пазами.

    Самые серьезные ошибки, которые можно сделать на этом этапе — это неправильно снять размеры и нарушить углы отпила. Дело в том, что такие промахи уже не исправить, и придется заново приобретать дополнительные детали. Некоторые мастера предпочитают мелкие огрехи и зазоры скрывать с помощью воскового карандаша. Однако важно учесть, что любые перекосы приведут к неправильному распределению нагрузки, из-за такой установки дверь прослужит вам меньше, чем могла бы.

    Прежде, чем приступать к самой сборке, надо разобраться со строением дверной коробки:

    • петельным брусом (вертикальной стойкой) является тот элемент, на который вы будете врезать петли, навешивая створку;
    • притворным брусом называют элемент, смыкающийся с полотном — в него врезают вторую часть замка;
    • притолока — самый верхний брус, который еще называют потолочным;
    • порог — нижняя и не обязательная часть.

    Собственно, предстоит правильно соединить все эти части. Довольно популярным и практичным вариантом считается коробка, изготовленная из МДФ, вот на её примере мы и рассмотрим процесс сбора. Верхние элементы будем крепить под углом 45° — этот вариант самый распространенный.

    1. Каждый элемент лутки предстоит заторцевать, чтобы нивелировать перепады или заводской брак. Для этого может использоваться ножовка по металлу. Начинать пропилы лучше со стороны шпона, что позволит оставаться сколам, если они появятся, незаметными.
    2. Далее надо запилить петельный брус и притвор под 45°. Для получения идеальных результатов лучше использовать торцовочно-усовочную пилу. Если её нет, используйте стусло, предварительно закрепив его, чтобы исключить неровности. Также нужна мелкозубчатая ножовка.
    3. Самая сложная часть — запиливание притолоки, т. е. верхней части. Важно правильно определить размеры и провести запилы под правильными углами. Обычно используют рулетку, но у нас есть подсказка, которая облегчит процесс. Просто приложите притолоку к самому верху двери и сделайте метки карандашом. Чтобы соблюсти необходимый технологический зазор, используйте обычный картон для упаковки— он шириной именно 3 мм.
    4. На очереди 2 бруса: притворный и петельный. Отмечаем их высоту. В статье уже рассказывалось о правильном определении высоты стоек (учитываем высоту самой створки и не забываем прибавить высоту нижнего и верхнего зазора). Отрезаем их по меткам.
    5. Итак, все части уже запилены, поэтому наш «конструктор» можно собрать воедино, для чего вам потребуются саморезы по дереву длиной 50 мм. Лучше проводить эти манипуляции на полу, но не забудьте постелить под коробку какой-нибудь материал (гипсокартон или просто картон).

    С использованием монтажной пены

    Мы рекомендуем использовать его только при установке легких изделий и тех дверей, которые используются не слишком часто, т.к. гарантировать высокую надежность такого крепления нельзя. Зато работы выполняются легко и быстро. Сначала собранный дверной блок вставляют в подготовленный проём, а деревянные клинья используют для фиксации. Затем надо определить корректное положение блока по вертикали, для чего требуется уровень (замеры проводятся по смежным граням, т.е. боковой и внутренней).

    Далее приходит черед распорок. Их толщина должна быть равной 3 мм, чтобы они легко вставились между дверью в закрытом положении и коробкой по всему периметру полотна. Участки, которые останутся между стеной и коробкой, нужно заполнить пеной.

    Фиксация в 3-х точках

    Такой способ считается самым популярным. В 2 точках,  под петлями с одной стороны, коробка фиксируется на дюбели, а с другой стороны — под ответной планкой защелки, т.е. в третьей точке. Коробку следует закрепить, выровнять с помощью уровня и запенить. Способ хорош тем, что заглушек не видно. Места крепления попросту спрятаны элементами блока.

    Данная схема установки дверей быстрее и проще описанной ниже. При этом следует учитывать, что её надежности достаточно для крепления легких ламинированных изделий или помещений с невысокой проходимостью. Для более сложных и тяжелых конструкций выбираем следующий метод.

    Фиксация в 4 точках

    На самом деле, такой способ монтажа дверной коробки стоит назвать самым правильным, ведь недаром он регламентирован по ГОСТу. Собственно, он действительно самый надежный. Подойдет и для кирпичных, и для бетонных, и даже для деревянных стен. Единственным недостатком такого метода установки стоит назвать заглушки, которые придется использовать. Некоторые считают, что так теряется эстетика, но на самом деле, спустя какое-то время после установки, владельцы просто перестают замечать заглушки.

    Порядок работ следующий:

    1. Прежде всего, на стойках отмечаем точки крепления коробки.
    2. По этим точкам аккуратно сверлим отверстия в 1 см. Учитываем заранее, что их диаметр должен совпадать с заглушками.
    3. Затем нужно просверлить отверстия насквозь для анкеров или дюбелей для кирпичных и бетонных стен. Если стены из дерева, то под шурупы.
    4. При помощи клиньев потребуется закрепить установленную в проем коробку (для этого лучше взять напарника). Через готовые отверстия отмечаем точки на стенах проема.
    5. Затем коробку снимаем, а на месте точек делаем отверстия под анкеры при помощи бура по бетону.
    6. Коробка возвращается на место для окончательной фиксации, а на лицевой части точки крепления маскируем заглушками подходящего оттенка.

    Установка с использованием специальной крепежной системы

    В продаже также встречаются универсальные комплекты, позволяющие провести монтаж коробки быстро, качественно и без лишних усилий. С помощью таких креплений вы сможете отрегулировать коробку безо всяких клиньев, а затем хорошо зафиксируете в том положении, которое вам требуется. Перед установкой коробки понадобится прикрутить с требуемой стороны кронштейны, в которых есть специальные пазы. В проем надо будет вбить дюбели, вкрутив крепежные болты. Собственно, остается лишь навесить коробку, надевая кронштейны на головки болтов.

    Важно! При покупке готовых комплектов обязательно спрашивайте, на какую нагрузку они рассчитаны.

    Конечно, не всегда рама полностью закрывает всю стену после того, как установка межкомнатного изделия уже выполнена Такое случается, когда проем недостаточно глубокий. Не стоит огорчаться — вам помогут доборы. Для этого находим специальные замки, которые расположены на самой коробке, наносим на них клей, а потом крепим декоративные элементы на продольный паз рамы. Если же замки для доборов на коробке не предусмотрены, то для них надо подготовить специальные потайные отверстия — вот через них и будем крепить планки саморезами. Соблюдайте шаг крепежа 60 см.

    Тот момент, который вы ждали больше всего.)) Не забудьте перед установкой полотна оснастить его  фурнитурой, и проверить, всё ли на месте. Навесы можно выбрать любые, подходящие вам по вкусу и бюджету. Определить место их фиксации нужно до того, как будет установлена коробка. Для межкомнатных конструкций чаще всего выбирают «бабочки», ведь врезка для них не требуется. Запомните:

    1. Если полотно у вас легкое, то потребуются всего 2 петли, для чего сверху и снизу следует выдержать отступ в 200-250 мм.
    2. Для тяжелой створки потребуется 3 навеса. Анкеры располагаются так, чтобы для фиксации петель саморезами ничего не мешало.

    Не забудьте оставить зазор 6 мм между петельным брусом и торцом створки.

    Перед этим сделайте разметку на торце полотна, определив зону крепления. Стамеской сделайте выемку под монтажную пластину, а навесы прикрутите саморезами. Прикрутили петли? Отлично, пришел черед вставить полотно в коробку. Используя клинья, распираем створку так, чтобы по всему периметру полотна появились зазоры.

    После этого отметьте места для подготовки выемок на петельной стойке. Далее дверное полотно нужно вынуть из рамы, выбрать углубление и саморезами прикрутить вторые части навесов.

    А где же крепить ручку? Ручку с замком фиксируют на высоте 90-100 см от пола. Предварительно следует приложить корпус запорной фурнитуры к створке на указанной высоте. Используя карандаш, сделайте метки места для ручек и очертите границы замка. Свёрлами и стамесками сделайте углубление. Затем потребуется сделать сквозное отверстие для ручки.

    После этого подготовленное гнездо надо обработать лаком, установить замок и зафиксировать корпус саморезами, и тогда можно вставлять ручку. Напротив замка, на стойке коробки делают специальное углубление и устанавливают ответную пластину запорной фурнитуры.

    На заметку: чтобы самостоятельная установка межкомнатного полотна прошла без проблем, навешивайте створку только после того, как монтажная пена полностью затвердела.

    И вот она, финальная часть! Декоративные планки, которые также называют наличниками, устанавливаются по обеим сторонам проёма. Как мы уже упоминали, они могут быть выполнены из различных материалов (дерево, пластик, МДФ). Можно выбрать и более бюджетные варианты из ДВП.

    Их форма также отличается: встречают плоские, фигурные и скошенные конструкции. Наличники нужно зафиксировать с помощью замкового соединения к торцу коробки, либо использовать гвозди/саморезы. Если вы планируете приклеить планки, то убедитесь, что прилегающая стена является ровной, а облицовка для неё использована прочная. Иначе затея обречена на провал.

    Для простого монтажа наличников используют уровень, по которому крепят горизонтальную рамку. Перед этим потребуется аккуратно отпилить края планок под углом 45 . Вертикальные планки следует установить от пола, но не забудьте сверху отметить линию отреза под таким же углом. Важно, чтобы стык был максимально плотным. Если же зазоры всё-таки образовались, используйте шпаклёвку. После застывания материалов можно аккуратно закрасить несовершенства.

    Наличники также стыкуются под углом 90 °. Для этого верхняя планка заводится между вертикальными частями, либо просто укладывается сверху на торец.

    Очень часто ручки распашных дверей наносят сокрушительные удары по стенам, когда мы проносимся из комнаты в комнату. Всё это не лучшим образом сказывается на отделке: обои пачкаются и рвутся, краска лопается, иногда даже штукатурка сыпется (всё зависит от силы удара). Если в доме есть малыши, то они тем более не станут церемониться с дверями. Поэтому советуем перестраховаться и приобрести специальные упоры. Ограничители не позволят вашей двери открываться нараспашку, поэтому не придется делать косметический ремонт.

    Форма таких упоров может быть разной, поэтому вы легко подберете  вид и даже материал под ваш интерьер. Упоры устанавливают уже после окончания установки межкомнатных конструкций и окончания отделки. Чтобы всё сделать правильно, распахните дверь до нужного вам положения и сделайте на полу метки. Электродрелью просверлите отверстия, установите крепежный винт и зажмите ограничитель.

    Конечно, установку двери не всегда начинают с нуля. Зачастую надо заменить лишь отслужившее полотно, что чаще всего делают во время проведения ремонта. Нетрудно догадаться, что такая задача значительно проще.

    Прежде чем начинать демонтаж старого полотна, следует решить, будете ли вы использовать его и короб в дальнейшем. Так, если вы планируете переустановить его где-то в другом месте, то надо быть аккуратнее. Если дверь вам больше не нужна, то дело пойдет быстрее, поэтому дальнейшую инструкцию можете смело пропускать)).

    Дверная коробка — это 2 вертикальные и 1 верхняя горизонтальная стойка, а в некоторых случаях еще и порог. Раньше эти элементы крепились длинными гвоздями (до 150 мм), а их шляпки закрашивали несколькими слоями краски. Это немного усложнит процесс.

    В целом же, вне зависимости от того, какой крепеж был использован, демонтаж состоит из следующих этапов:

    Снимаем полотно

    Для этого дверь открывают, снизу вставляя ломтик или другой инструмент, который можно использовать в качестве рычага. Затем полотно следует приподнять и снять с петель. В одиночку с такой задачей справиться непросто, поэтому берите помощника. Рекомендуем также перед началом работ использовать антикоррозийную смазку для петель, которая удалит ржавчину, и дело пойдет как по маслу.

    Снимаем наличники

    Их повторно не используют, так что о целостности наличников вам не придется переживать в любом случае. Просто установите между лутком и наличником лезвие топора либо шпатель, потом забейте инструмент молотком, и вы легко снимите наличник. Топор/шпатель ставьте в тех зонах, где наличник крепится к стене гвоздями или клеем.

    Снимаем сам короб

    Осмотрите стойки и найдите те места, где располагаются крепежные элементы. Отступите от нижнего гвоздя на 200 мм, но если крепеж так и не нашелся, то на расстояние 70-80 см от пола и перепилите стойку. Выше места пропила вставьте под стойку то же лезвие топора или шпатель и отодвиньте стойку, после чего её можно снимать. По такому же принципу снимите и остальные части конструкции.

    Если вы обнаружили, что короб закреплен теми самыми длинными гвоздями, о которых мы упоминали выше, то для снятия дверного короба стойки надо будет распилить. Если же короб закреплен не гвоздями, а шурупами, то вам повезло. Всё, что потребуется — аккуратно открутить шурупы и разобрать короб.

    Хотите, чтобы самостоятельная установка дверей увенчалась успехом? Прислушайтесь к ценным советам профессионалов:

    • саморезы вкручиваем после того, когда тонкие отверстия под них готовы — в противном случае и полотно, и брусья могут потрескаться;
    • даже если откосы получились кривоватыми, блок в любом случае надо крепить строго вертикально;
    • монтажную пену используем аккуратно, дозировано, т. к. её переизбыток приведет к перекосу;
    • чтобы обеспечить естественную вентиляцию, оставляем зазор примерно 10-15 мм между порогом и полотном.

    Надеемся, что подготовленное нами руководство поможет вам справиться с задачей установки межкомнатной конструкцией. Считаем справедливым еще раз подчеркнуть, что инструкцией стоит пользоваться в случае, если вы купили относительно простые дверные конструкции (и недорогие). 

    Если же вы: не готовы к экспериментам, в случае чего — к провалам, если у вас нет достаточного количества инструментов и запаса терпения, и если предстоит установка сложной дверной конструкции, просто обратитесь к нам. Подбор, продажа и установка дверных межкомнатных конструкций под ключ — это те сферы, в которых мы действительно хороши! Звоните, пишите, приезжайте и убедитесь лично!

    Также можете посмотреть видео, которое наглядно покажет как установить дверь.

    Как установить межкомнатную дверь? — Geona Doors

    Установка межкомнатных дверей начинается с проверки комплектации и соответствия размеров полотна и проема.

    Двери фабрики Geona изготавливаются по индивидуальному заказу под Ваш проем. Если межкомнатные двери находились в температурно-влажностном режиме, отличном от эксплуатационного, особенно в зимний период, рекомендуется в течении пяти дней выдержать межкомнатные двери в помещениях для их акклиматизации.

    Итак, для установки двери вам понадобятся:

    1. Обычный молоток.
    2. Отвертка или шуруповерт.
    3. Пила оснащенная мелким каленым зубом.
    4. Стусло (это инструмент для угловой подрезки).
    5. Стамеска или ручной фрезер.
    6. Для распорок и клиньев необходимо запастись брусками.
    7. Уровень или отвес.
    8. Уголок, желательно с двусторонней линейкой.
    9. Пена монтажная.

    Если вы имеете в наличии все необходимые инструменты, можно приступать к установке межкомнатной двери:

    1. Монтаж межкомнатных дверей должен осуществляться в полностью отделанных помещениях с уложенными полами. Если дверь устанавливается в строящемся или ремонтном помещении, убедитесь, что все материалы хорошо просохли.
    2. Осуществите необходимые размеры. Определите в какую сторону будет открываться дверь. Врежьте петли, а также отверстие под дверную ручку.
    3. При установке дверного полотна в коробку необходимо отрегулировать зазор, который должен быть равен 2-3 мм с каждой стороны. Соберите коробку. Перед сборкой отпилите лишние детали и закрепите между собой.
    4. Установите коробку. Выровняйте по уровню. С помощью клиньев зафиксируйте верхнюю часть. При необходимости – между проемом и коробкой. Прикрепите коробку к стене саморезами. Заполните зазоры монтажной пеной.
    5. Повесьте дверь на петли.
    6. Вставьте замок и ручки. Проверьте, как закрывается дверь.
    7. Установите наличники, а также декоративные элементы. Погонаж фабрики Geona можно установить безгвоздевым способом (при заказе телескопического поганажа).
    8. Дверь готова!

    Полезные советы:

    1. Дверную коробку необходимо собирать, стягивая ее соморезами. Тщательно следите, чтобы не возникало смещения и перекосов. Не забывайте, что прежде чем вкрутить саморез, для него необходимо предварительно просверлить отверстие.
    2. При необходимости, есть возможность увеличить ширину нашей коробки за счет так называемой доборной планки. Чтобы это сделать, нам надо вставить планку в паз и закрутить саморезами к тыльной стороне коробки. Перед монтажом самого короба.
    3. Напоминаем, что дверные наличники не должны мешать открыванию и закрыванию двери. Поэтому, устанавливайте их с небольшим отступом от дверного полотна!

    С одной стороны, самостоятельная установка позволяет добиться значительной экономии денежных средств, а с другой, воспользовавшись услугами профессионала, можно рассчитывать на безупречный результат. В любом случае, решение за вами, главное, соблюдайте инструкцию и внимательно следуйте установленным правилам!

    Советы по ремонту от RemCard

    Как установить межкомнатную дверь грамотно, можно ли правильно установить самому?

    Во время ремонта можно значительно сэкономить бюджет, если иметь понятие, как установить межкомнатную дверь. Прежде всего для этого нужны определенные навыки, набор инструментов и наличие новой двери.

    Следует помнить, что демонтаж старых дверей тоже придется самостоятельно, а это потребует сил, времени и знания техники безопасности.

    Размерный ряд межкомнатных дверей

    Межкомнатные двери, устанавливаемые между комнатами, выполняются по стандартам разных стран, но не всегда подходят для установки в российских дверных проемах. Например, дверь отечественного образца имеет габариты шестьсот на девятьсот и шаг сто миллиметров, как двери делают в Италии или Испании.

    Для межкомнатной двери из Франции характерны узкие размеры, которые составляют всего 690 с шагом сто миллиметров. Если потребуется установка только полотна двери, то придется выбирать их по прежним размерам или же менять конструкцию целиком.

    Для того чтобы понять, как правильно установить межкомнатную дверь, следует определиться с ее расположением:

    • для детской потребуется полотно высотой два метра и шириной от шестидесяти сантиметров до метр двадцать;
    • для ванной комнаты – высотой метр девяносто и шириной шестьдесят сантиметров;
    • для кухни – высотой два метра и шириной семьдесят сантиметров.

    Если же владелец захочет изменить габариты дверной конструкции, он не должен получать на это какие-либо разрешения. При этом обязательно стоит придерживаться заданных для конкретного помещения параметров.

    Как подготовить дверь к установке

    Правильно установленная новая дверь не должна самостоятельно открываться или закрываться, а также должна сохранять целостность при эксплуатации.

    Чтобы межкомнатная дверь справлялась с вышеуказанными функциями, следует правильно соединять дверную коробку и установить петли и другую необходимую фурнитуру.

    Потом придется правильно установить и закрепить собранную коробку в проеме, после чего вставить межкомнатную дверь. Обязательно следует проверить, чтобы обе части будущей двери подходили друг другу, отрегулировав их работу и оснастив наличниками.

    Чаще всего полотно монтируется на дверную коробку при помощи двух или трех петель, а закрывается на ручку с внедренным в нее запирающим устройством или же обычным замочком.

    В том случае, если дверной проем никак не совмещается с коробкой, то следует приобрести доборы, нащельники или стандартные откосы. При этом откосы никогда не штукатурят, если дверь выполнена из ДСМ или МДФ, поскольку влага может деформировать полотно.

    Варианты сборки дверного блока

    Проще всего будет понять, как установить межкомнатную дверь своими руками, если она будет выполнена из качественного пластика, потому что дверной блок уже готов к монтажу.

    В том случае, если дверной блок не собран в единую конструкцию, то стоит разобраться с несколькими разными по длине брусками, деревянным полотном и наличниками.

    Следует ознакомиться с соответствующими видео в интернете, поскольку допущенные отклонения при установке межкомнатных дверей своими руками приведут к проблемам в ходе эксплуатации. Можно настолько испортить новую дверь, что придется приобретать новый материал, поэтому все необходимо промерить несколько раз.

    Этапы установки двери:

    • соединить стойки и притолоки под углом сорок пять градусов – при этом проблема может возникнуть с точным пропилом, поскольку могут образоваться щели и сколы;
    • соединить доски под углом девяносто градусов – этот способ этот намного проще, но придется удалить часть выступа, который мешает соединить притолоку и стойку, при помощи наточенной стамески;
    • определившись с углом соединения, стоит сделать пропил стойки и притолоки с одной стороны, а потом собрать конструкцию на полу;
    • рассчитать зазор при помощи картона упаковочного типа, который располагается между брусом самой коробки и дверным полотном;
    • соединить всю конструкцию при помощи пары саморезов оцинкованного типа.

    Итак, мастеру придется сверить все размеры, а потом рассчитать необходимые зазоры (для притолочного бруса – сантиметр, для внутренней стороны – 0.3 сантиметра, снизу над ковролином в полтора сантиметра) и все прочно закрепить. Обязательно стоит запомнить, что толщина коробки должна быть больше, чем полотна.

    Не стоит полагаться на зеркальные замеры, заводской запас коробки и проверять все данные по отдельности.

    Как врезать фурнитуру

    Для того чтобы понять, как самому установить межкомнатную дверь, стоит разобраться с установкой фурнитуры и крепления. Для этого действуем на основании простых правил:

    • располагаем двери так, чтобы они открывались наружу;
    • приобретаем правые (левые) или универсальные дверные петли;
    • при установке петель отступаем по двадцать сантиметров сверху и снизу;
    • крепим петли с учетом определенного зазора 3 мм;
    • делаем посадочные петельные площадки при помощи фрезы и стамески;
    • не имеет значения, когда прикреплять петли, поскольку они идеально смотрятся на собранной или разборной конструкции;
    • ручку с замком следует крепить не ниже, чем 90 или 120 сантиметров от пола.

    Правила крепления полотна в дверном проеме

    При установке межкомнатных дверей следует применять анкерную систему, которая надежно зафиксирует их в проеме. Обязательно система будет закрываться под петельными флажками и замочной планкой.

    Лучше всего будет закрепить конструкцию на максимально длинных трех саморезах, но в дополнение применить монтажную пену. При ее нанесении тоже соблюдаются правила:

    • применения уголков для фиксации зазора;
    • корректировки положения дверной коробки при помощи уголков;
    • заклеивания коробки монтажным скотчем, чтобы не вымазать ее пеной;
    • производства запенивания порционно при помощи дозатора;
    • нанесения пены тоненьким слоем.

    Стоит поднимать блок аккуратно, контролируя ширину зазора и закрепляя саморезами. Потом происходит выравнивание конструкции по горизонтали и вертикали при помощи монтажного уровня.

    После этого мастер должен произвести подготовку к процедуре, а также само запенивание, не допуская эксплуатации до полного высыхания пены.

    Если блок сделан на основе МДФ-блоков, то его придется монтировать на пластинки из металла, выбирая крепежку в зависимости от предполагаемой нагрузки.

    Установка межкомнатной двери купе своими руками: четкая инструкция выполнения работ

    Решив сделать ремонт в доме, вы наверняка столкнулись с такой проблемой, как выбор межкомнатных дверей купе. Они не только помогут решить вопрос нехватки свободного пространства в помещении, но и позволят оперативно объединить две комнаты в одну.

    Разобравшись в принципе действия конструкции и особенностях ее сборки, можно оперативно установить межкомнатные двери купе своими руками.

    Это позволит не только сэкономить средства, но и быть на 100% уверенным в добротности имеющегося механизма.

    Прочитав эту статью, вы станете легко разбираться в нюансах, касающихся рассматриваемой темы, и сумеете быстро осуществить монтаж межкомнатной двери купе, пошаговая установка которой здесь и описана.

    Особенности

    Монтаж изделий поможет решить проблему дефицита свободного пространства в доме. Механизм легко открывается и не захлопывается под воздействием сквозняков. Если все правильно настроено, исключен лишний шум, система функционирует в своем спокойном ритме, без лишней поспешности, помещение имеет надежную герметизацию в случае работы кондиционера.При изготовлении используются такие материалы, как МДФ и дерево, ламинированное ДСП и закалённое стекло, а также комбинация понравившихся вариантов. В зависимости от этого выбора будет меняться вес, что непременно скажется на конструкции раздвижного механизма и необходимом количестве кареток с роликами. К примеру, полотно весом в 45 кг обеспечивают 2 мя каретками.

    Как установить дверь купе своими руками: последовательность

    Потребуются клинья из дерева, сверло и шуруповерт, саморезы и рулетка, пена для монтажа, строительный уровень, отвес.

    Система функционирует просто. В ее основе лежит направляющая рейка и ролики. Они присоединяются к краю будущего изделия, а по бокам фиксируют элементы, ограничивающие движение. Так обеспечивается легкое перемещение конструкции над полом.

    Перед тем, как устанавливать межкомнатную дверь купе своими руками, следует подготовить такие материалы, как направляющие, фальш панели и наличники, а также приобрести стопоры, деревянный брус и фурнитуру.

    Учитывайте, что между наличниками и дверной перегородкой оставляют некоторое пространство, они не должны соприкасаться друг с другом.

    Выбор материалов

    От вида используемых материалов будет зависеть надежность изделия. На мебельном рынке наиболее известны алюминиевые, стальные и пластиковые направляющие.

    В первом случае детали из такого металла пригодятся, если монтируется невесомое дверное полотно.

    Сталь и алюминий не деформируется при нагрузках. Для обустройства тяжелых конструкций это подходящий вариант.

    Пластик подойдет для простых изделий.

    Выбор материала полотна двери также очень важен. Назначение здесь будет играть большую роль.

    Обычно стоимость стеклянного наполнения довольно высока. Вес значителен, следовательно, потребуется монтаж дополнительных кареток. Чтобы избежать перекосов, нужен грамотный чертеж. Такие изделия не самые простые в монтаже. То же касается и массива дерева.

    Если рассматривать плитные материалы, такие как ДСП, МДФ и ОСВ, окажется, что эти варианты более просты в монтаже, а их цена ниже. Двух кареток будет вполне достаточно для каждой створки, вес этому не помеха. Если понадобится реставрировать дверное полотно, к профессиональному мастеру обращаться не обязательно. Вполне возможно справиться с этой задачей самостоятельно.

    Замеры

    При установке важно, чтобы замеры выполнялись точно. Если монтаж осуществляется в новостройке, стоит предусмотреть, как будет расположен готовый пол. При расчетах это учитывается.

    Если вы производите ремонт в жилом доме, предварительно снимается не только короб, но и наличники. После того, как имеющийся участок стены зачищен, вы определились, что не планируйте усиливать либо расширять стены, наступает следующий этап — выбор способа монтажа.

    Это поможет не только правильно произвести измерения, но и понять, как расположить конструкцию.

    Большую популярность завоевала безпороговая система. Ее преимущества неоспоримы по сравнению с системами, где имеется нижняя опора.

    Как вычислить параметры полотна двери?

    Рассмотрим главные этапы установки межкомнатных дверей купе своими руками на примере системы «Пуэрта» RIAL.PRO.

    Замеряем высоту и ширину проема. Вычисляем параметры перегородки. Первый вариант крепления осуществляется снаружи. Вот формула, по которой вычисляется высота: Н перегородки = H дверного проема + 4mm

    Положение для крепления уголков PU06 можно вычислить, используя следующую формулу: А высота системы = Н дверного проема + 69 мм Данный расчет приведен для крепления по верхнему срезу полки уголка.

    Ширину полотна легко вычислить по формуле:

    B = L+ 131 (KR 300 N)

    B= L+67 (KR 150)

    B = L+103 (KR 100)

    Инструкция также предполагает вариант, когда используются два дверных полотна.

    B = L x 0.5 + 131 (KR 300N)

    B= L x 0.5 + 67 (KR 150)

    B = L x 0.5 + 103 (KR 100)

    Второй вариант крепления осуществляется внутри. Вот формула, по которой вычисляется высота: Н перегородки = H дверного проема – 62 мм

    В зависимости от ширины прохода в стене и вычисляется ход перегородки. Только так установка дверей купе своими руками по инструкции будет произведена правильно.

    Здесь работает следующая формула:

    L = (D — 136) x 0.5 (KR 300N)

    L = (D — 113) x 0.5 (KR 100)

    Теперь вычисляем величину D

    D = (Lx2) + 136 (KR 300N)

    D = (Lx2) + 113 (KR 100)

    L — ширина нужного проема.

    В зависимости от проема в стене можно легко вычислить ширину перегородки. Для этого используем формулу:

    B = D – L – 5 мм (KR 300N)

    B = D – L – 10 мм (KR 100)

    Что еще следует учесть?

    Для того чтобы иметь возможность захватывать перегородку рукой в момент закрывания, следует обеспечить выступание ручки от смонтированного проема на величину равную 41 мм.

    Для стеклянного наполнения толщиной 4 или 8 мм применяют силиконовый уплотнитель. Надеваем его на кромку стекла. С одной из сторон на наполнение устанавливаем верхний и нижний горизонтальный профиль KR07 и KR08, для этого используем резиновую киянку. Затем с двух сторон крепится ручка профиль KR 300N. В качестве наполнения также можно использовать ЛДСП, МДФ, зеркало и прочие виды материалов, толщина которых равна 4, 8 и 10 мм.

    Подсоединяем кронштейн PU09

    Крепим кронштейн PU09 в паз ручки KR300N штатным саморезом в верхней части до окончательной фиксации. Выполнить это нужно таким образом, чтобы паз под головку винта колесика на верхней полке кронштейна PU09 был обращён к внутренней поверхности двери. Аналогичное действие производим с противоположной стороны.

    Закрепляем саморезами М6X30 установленные детали на двух других угловых стыках, используя амортизаторы.

    Регулировка по высоте

    Чтобы осуществить крепление одностворчатой перегородки системы к потолку, в верхний ходовой профиль PU01 необходимо установить два верхних колесика PU10. Крепим профиль к потолку саморезами М 3.5x 51. После этого собранная система навешивается на четырехгранную головку винта колесика PU-10.

    В таком положении систему крепят гайкой фиксации к кронштейну. Манипуляция осуществляется путём затягивания ее к поверхности кронштейна.

    Отладка выполняется посредством вращения втулки регулировки перегородки по высоте. После осуществляется закрепление гайкой фиксации колесика к кронштейну, при этом удерживается втулка перегородки по высоте.

    Регулировка нижнего направляющего

    Процедура монтажа межкомнатных дверей купе предполагает не менее важный этап установкии регулировки нижнего направляющего колесика PU04.

    К полу при помощи саморезов 3,5х15 крепят нижний направляющий ролик PU04. Он должен размещаться четко под верхним профилем. Для определения правильной позиции нижнего колесика двигаем перегородку из открытого положения в закрытое. Теперь он автоматически занимает нужное место.

    Применяя двухстворчатую конструкции, в закрытом положении оба дверных полотна будут смыкаться. Монтаж колесиков аналогичен в отдельности для каждого из существующих изделий.

    Определившись с месторасположением нижнего ролика, закрепляем его саморезами М3,5×15. Вновь устанавливаем перегородку в его плоскость.

    Какие еще пункты включает инструкция по установке межкомнатных дверей купе?

    Теперь необходимо осуществить настройку, устранив зазор между нижним роликом и перегородкой. Между этими элементами имеется люфт. Для регулировки необходимо поставить жало плоской отвертки в торец пластины колесика, прямо напротив эллипсообразного паза.

    Теперь при помощи молотка поворачиваем корпус ролика относительно центрального отверстия. Легонько постукивая инструментом, убираем зазор.Вновь снимаем перегородку.

    Затягиваем саморезы до упора для жесткой фиксации нижнего колесика.

    Ставим конструкцию на место. Таким же образом устанавливается двустворчатая перегородка.

    Как осуществляется оформление проема?

    Определяемся, как будет выглядеть отделка края. Стоит поставить наличники или доборы. Выбор зависит только от ваших предпочтений. Лучше, если направляющие будут закрыты. На данном этапе у вас не должно возникнуть проблем, так как на строительном рынке представлен широкий выбор декоративных планок. При покупке фурнитуры всегда найдется оптимальный вариант для любого интерьера помещения. Теперь вы знаете, что представляет собой инструкция по установке межкомнатных дверей-купе.

    Вместо заключения

    Установка межкомнатных дверей купе своими руками — целесообразное решение. Выбирая такой вариант, вы экономите значительную сумму денег на услугах специалистов по монтажу этих мебельных элементов. Это вполне логично и рационально. Кроме эстетической составляющей, также радуют и функциональные возможности конструкции.

    Сборка и установка дверей-купе системы «Пуэрта»

    Как установить межкомнатные двери-купе? Последовательность монтажа, необходимые крепления?

    Любой хозяин, задумавшись над вопросом облагораживания своего жилища, непременно столкнется с выбором, касающегося межкомнатных дверей. Сегодня помимо классических вариантов актуальны многочисленные двери-купе.

    Раздвижные двери-купе практичны, не занимают лишнего места и не требуют большого пространства. Благодаря этому вы имеете возможность максимально полезно использовать пространство комнаты. Такой вариант станет отличной альтернативой для небольших квартир.

    Благодаря популяризации дверей-купе, сегодня существует множество вариантов их отделки. Вы можете наполнить дверь МДФ, его деревянная текстура прекрасно впишется в любой интерьерный стиль. Для ярких интерьеров возможно использование специального пластика, он бывает непрозрачным и полупрозрачным матовым, непрозрачным глянцевым, ярких и приглушенных оттенков. Так же для большей функциональности имеется возможность установить в такую дверь зеркало во весь рост, что позволит использовать стены более эффективно. Отличительной особенностью таких дверей, является возможность комбинирования материалов и составления из них разнообразных геометрических композиций. При некоторой сноровке и опыте работы, двери-купе можно собрать и самостоятельно. Они не требуют особых знаний. Но создавать дверь «с нуля» не всегда выгодно. А сэкономить на установке, выполнив ее самостоятельно, не составит большого труда.

    Выбор межкомнатных дверей-купе

    ====================­==========

    При выборе межкомнатных дверей-купе необходимо уделить особое внимание технической составляющей и продумать расположение механизма. Двери-купе крепятся на направляющих и в зависимости от модели могут состоять из двух полозьев, вверху и внизу, так же есть варианты, предусматривающие только верхний крепеж. Если механизм предполагает две направляющие, то стоит обратить внимание на монтаж нижней части. Лучшим вариантом считается, углубленная в пол направляющая. Такие нюансы следует продумать еще на этапе монтировки напольного покрытия.

    Установка межкомнатных дверей-купе

    ====================­=========

    • Установка начинается с нанесения разметки на стену для дальнейшего закрепления направляющих. Контрольная линия отмечается по положению нижнего края планки. Так же необходимо учесть, что верхняя направляющая должна быть прикреплена строго по горизонтали, исключая даже небольшой наклон.

    • По ранее подготовленной отметке устанавливается верхний направляющий профиль. Он размещается на высоте дверного полотна с прибавкой в 20 мм для нижнего зазора двери. Размер верхней планки с пазами под ролики составляет удвоенную ширину двери с прибавкой в 4см для легкого хода.

    При наличии нижнего направляющего профиля, следует, не закрепляя ориентировочно поместить его под ранее установленной верхней планкой.

    • На закрепленную верхнюю направляющую произвести предварительную установку двери. Сейчас Вы подгоняете местоположение нижней планки с пазами под ролики и проверяете ровность позиции двери.

    • Полностью укомплектованное дверное полотно устанавливается в направляющие и фиксируется ограничителями и доводчиками.

    По окончанию работы еще раз проверяется легкость хода и работа запирающей фурнитуры.

    Установка межкомнатной двери своими руками

    Межкомнатная дверь создаёт в комнате ощущение комфорта и защищённости, украшает интерьер, избавляет от нежелательных звуков. Для того, чтобы она стала её полноценной частью и прослужила не менее 5-10 лет — необходимо правильно установить межкомнатную дверь. Как это сделать? Пошагово расскажем в инструкции. Конечно, в нашем случае идеальный вариант — обратиться к профессионалам, положившись на их знания и опыт. Тем более, если вы заказываете дверь у производителя — установка межкомнатных дверей может идти у него как дополнительная услуга. Если же вы по тем или иным причинам решили возложить этот груз ответственности на себя — читайте нашу статью-инструкцию. Она поможет вам правильно и своими руками установить новую межкомнатную дверь без распространённых ошибок.

    Первый шаг: оценка помещения


    Для начала оцените состояние помещения. Например, если вы ремонтируете комнату или квартиру — учтите, что к монтажу двери можно будет приступить лишь тогда, когда всё будет оштукатурено и зашпаклёвано, но при этом до этапа покрытия стен краской, обоями и т.п.
    Важно:
    заранее определитесь с отделкой пола и местом установки, чтобы максимально точно подобрать размеры дверной коробки
    перед установкой двери все ремонтные работы в ванной, санузлом и на кухне должны быть завершены. В противном случае есть риск того, что дверь из-за сырости изменит свою форму и станет непригодной для установки. Исключение — двери из LVL-бруса, который защищает всю конструкцию от влаги и перепада температур
    проверьте поверхность двери. Она должна быть идеально гладкой, без шероховатостей и выступов. Малейшая неровность может помешать открытию/закрытию двери
    перед установкой — внимательно проверьте комплектацию: соответствуют ли размеры полотна размерам коробки и дверного проёма
    недопустимо устанавливать двери вблизи отопительных или нагревательных приборов Комментарий специалиста:
    «Перед установкой, в случае, когда межкомнатные двери находились в температурно-влажностном режиме, отличном от эксплуатационного, особенно в зимний период, рекомендуется в течение пяти дней выдержать межкомнатные двери в помещении для их акклиматизации».
    Начальник отдела технического контроля компании RADA DOORS, Мубаракшин Марат Галимзянович

    ВТОРОЙ ШАГ: ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

    Подготовьте все необходимые инструменты заранее. В зависимости от способа установки — вам понадобятся:
    Основные инструменты: стусло, пила или ножовка по металлу, стамеска, дрель с насадками (коронка), шуруповёрт или отвёртка, молоток, клинья.
    Изделия: саморезы для сбора коробки 4×50, шурупы универсальные 5×80, дюбели, финишные гвозди.
    Вспомогательные инструменты: нож, карандаш, рулетка, угольник, строительный уровень, монтажная пена.

    Третий шаг: подготовка дверной коробки

    Дверная коробка — это конструкция из одного горизонтального и двух вертикальных профилей, образующих букву «П».
    Самостоятельная установка предполагает, что вам придётся с точностью до миллиметра подгонять дверную коробку к изделию. Альтернативный вариант — заказ у производителя необходимых «комплектующих». Как правило, их размеры идеально совпадают с размерами купленной двери, у некоторых же производителей дверные коробки и вовсе идут в комплекте.
    После того, как вы провели замеры, подготовьте каркас с учётом возможных погрешностей. Не бойтесь потренироваться на запасных стойках:
    1. Запилите две вертикальные стойки под углом 45°.
    2. По внутренней части стойки отмерьте расстояние, которое рассчитывается по формуле: длина двери (точно, до миллиметра, со всеми погрешностями; например, 2003 мм) + 4 мм (запас сверху) + 10 мм (запас снизу).
    3. Отпилите ровно по отмеченной линии на обеих стойках.
    4. Возьмите верхнюю составляющую дверного каркаса (притолоку), далее отмерьте по внутренней части детали расстояние равное: ширина полотна (например, 900 мм) + 4 мм (запас со стороны замка) + 4 мм (запас со стороны петель). Отпилите притолоку с обеих сторон под углом 45°.
    5. Дверная коробка почти готова. Перпендикулярно друг другу стяните саморезами готовые стойки и притолоку. Используйте 60 мм саморезы по три штуки на каждый срез.

    Четвёртый шаг: установка петель

    Дверной короб готов. Перейдём к следующему этапу — установке петель. Вопреки расхожему мнению, мы рекомендуем самостоятельно устанавливать межкомнатные двери как с двумя, так с тремя петлями.
    Учитывайте и то, что есть три вида петель: левые, правые и универсальные. Если вы планируете открывать дверь на себя левой рукой — выбирайте левые, правой рукой — соответственно правые. Беспроигрышный вариант — универсальные.
    Итак, пошаговая инструкция:
    1. Сделайте на дверном полотне карандашом три отметки: первую — на расстоянии 250 мм от верхнего края, вторую — на расстоянии 500 мм, третью — аналогично первой, но уже от низа изделия.
    2. Поочерёдно приложите петли таким образом, чтобы отметки были перпендикулярны центру петли. Края каждой из петель обозначьте дополнительными засечками (с помощью карандаша).
    3. После этого поочерёдно зафиксируйте каждую петлю саморезами так, чтобы она находилась в неподвижном состоянии. Далее фрезером (или в крайнем случае стамеской) сделайте 2 мм надрезы по всему периметру петли. Углубление сделано.
    4. Далее посадите петлю в паз, после чего разметьте шилом (или сверлом) отверстия для саморезов. Закрутите саморезы.
    Теперь можно приложить полотно к стойке и попробовать воспроизвести открытие/закрытие двери. Это необходимо для того, чтобы понять — насколько необходимо заглубить петлю в стойке. Ориентир — в закрытом состоянии зазор между дверью и стойкой должен быть равен 4 мм.
    Чтобы дверь не скрипела в дальнейшем – убедитесь, что осевое соединение петель не соприкасается с дверным полотном и стойками дверной коробки.

    Важно: замеры на стойках делаются аналогично!

    Пятый шаг: установка ручки

    Самостоятельная установка ручки на межкомнатную дверь проходит в два этапа: сначала врезаете ручку с защёлкой, а уже затем, когда дверь повешена на петли — переходите ко второму этапу — креплению металлической рамки на стойку.
    Начнём с первого этапа. Для начала определитесь с высотой ручки, точнее с местом её установки. Как правило, её располагают на высоте от 90 до 130 см от уровня пола. Этого вполне достаточно, чтобы дверь мог открыть как ребёнок, так и взрослый.
    Чтобы разметить дверь — используйте стандартную схему, которая обычно идёт в комплекте с ручкой, либо самостоятельно разметьте дверь с помощью угольника и шила. Для этого расположите центр ручки на расстоянии 6 см от края двери на обеих сторонах двери. По кромке двери — в её середине — также сделайте отметку. Это будущее место для язычка от замка.


    Далее высверлите отверстие в двери под углом 90°. Рекомендуем использовать для этого сверло с коронкой. Глубина отверстия должна равняться ½ от общей толщины двери. Отверстие для защёлки делается при помощи перьевого сверла — оно пропорционально длине внутреннего механизма ручки.
    Отверстия готовы. Теперь с помощью фрезера (или стамески) сделайте паз для площадки «собачки». Главное — чтобы в дальнейшем она не мешала вам открывать/закрывать дверь. Приложите ручку к двери, проверьте равномерно ли всё сидит, а затем отметьте точки, в которые будут вкручиваться саморезы для закрепления ручки.
    Важно: следите за тем, чтобы отверстия получались ровными и имели правильную форму.
    После того как вы поместили защёлку в отверстие — закрепите её саморезами с торцевой части. Осталось соединить декоративные элементы ручки с обеих сторон.
    Комментарий специалиста:
    «Типоразмер межкомнатных дверных полотен шириной 400 мм и 550 мм не является стандартным и имеет стойку шириной 85 мм. Для данного типоразмера необходимо выбирать узкую серию замков и защелок»
    Начальник отдела технического контроля компании RADA DOORS, Мубаракшин Марат Галимзянович

    Шестой шаг: установка дверной коробки и навешивание двери

    В установке межкомнатных дверей выделяют несколько способов монтажа дверной коробки. Мы рассмотрим самый распространённый и проверенный временем — установка сплошным цельным каркасом.
    1. При помощи клиньев зафиксируйте верхнюю часть дверной коробки таким образом, чтобы первые оказались на уровне стыка поперечной и стоевых частей.
    2. Для того, чтобы зафиксировать нижнюю часть коробки клиньями, выровняйте петлевую сторону, проверьте строительным уровнем в двух плоскостях.
    3. Отмерьте расстояния вверху и внизу коробки с учётом 4 мм на зазоры. Так, при ширине полотна 800 мм, расстояние должно равняться 804 мм.
    4. С помощью клина зафиксируйте противоположную сторону коробки. Распорку поставьте напротив нижних клиньев. Для надёжности можно поставить дополнительные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли.
    5. Теперь закрепите дверную коробку к проёму при помощи саморезов, которые вкручиваются на местах петель и ручки. Навесьте дверь с помощью саморезов по замерам, которые вы сделали в п.4.

    Седьмой шаг: запенивание

    Нужно для того, чтобы не осталось зазоров между проёмом и дверной коробкой. Перед запениванием обязательно покройте дверь каким-либо материалом, чтобы не испортить поверхность изделия.
    Далее между дверью и стойкой поставьте картон, который предотвратит нежелательное закрытие двери. Клинья, установленные между стойками, необходимо оставить.
    Совет: очистите проём от пыли с помощью водяного пульверизатора. Необходимо для более лучшего соединения бетона с пеной.
    Когда всё вышеперечисленное проделано — приступайте к запениванию. Осторожно и не спеша сверху вниз запеньте дверную коробку.
    Оставьте дверь для высыхания минимум на 12 часов. После полного высыхания срежьте лишнюю пену, снимите распорки или вытащите клинья.

    Восьмой шаг: установка металлической рамки для ручки

    Ручку на дверь мы уже установили, самое время перейти к закреплению металлической рамки на дверную коробку. Отметить местоположение отверстие для «язычка» ручки можно двумя способами:
    намазать язык ручки зубной пастой и закрыть дверь. Открыв её, на дверной коробке останется необходимая нам метка
    закрыть дверь, вставить в отверстие между дверью и проёмом линейку и отметить нужную точку
    Далее сделайте на стойке разметку для металлической рамки, а после — высверлите отверстие с помощью перьевого сверла. Если дверь свободно открывается/закрывается — можно переходить к созданию выборки под металлическую рамку. Делается она фрезером (или стамеской).
    Важно: металлическая рамка должна помещаться строго вровень с поверхностью стойки.

    Теперь просверлите отверстия для крепления и вкрутите в них шурупы. Проверьте: легко ли управлять дверью, легко ли выходит и входит защёлка, хорошо ли проворачивается дверная ручка. Если всё хорошо — переходим к заключительному этапу установки межкомнатных дверей.

    Девятый этап: установка наличников

    Добавим дверному проёму красоты и элегантности — оформим дверь с помощью изящной рамки — наличника. Как правило, они идут в комплекте с полотном двери.
    Размеры наличников известны нам из предыдущих пунктов — приступаем к их креплению. Для этого нужно сделать два распила под углом 45°, зафиксировать финишными гвоздями или клеем. Готово.
    Правда, есть несколько «но»:
    если вы купили качественные двери и запланировали ремонт, то будьте готовы к тому, что для поклейки обоев вам придётся снимать наличники. Согласитесь, довольно сомнительное удовольствие. Альтернатива — найти производителя дверей с собственным производством погонажа, чтобы в любой момент заказать новые
    заслуживает внимания и глубина дверного проёма, которая может быть нестандартных размеров. В этом случае — перед отделкой наличников необходимо установить добор. Опять же лучше найти производителя, который предлагает в комплекте к межкомнатной двери доборы различных размеров, которые подойдут именно ей. Например, мы в RADA DOORS трудные задачи по отделке нестандартных размеров решаем с помощью системы универсальных доборов
    Как видите — установка межкомнатной двери дома своими руками — занятие не из простых. Достаточно одной ошибки, чтобы испортить дорогостоящую дверь. Но всё же мы надеемся, что вам удалось установить её. 
    Если нет — советуем обратиться к профессиональным установщикам.

    Как установить межкомнатные двери, современные деревянные двери, современные входные двери от MilanoDoors

    Инструкции по установке

    Снимите упаковку и выполните следующие инструкции по установке:

    Установка двери должна производиться после того, как новый пол будет полностью установлен и закончен. Мы предпочитаем, чтобы ваши стены были окрашены.

    НЕ ПРОКЛАДЫВАЙТЕ БОЛЬШИЕ КРЕПЕЖИ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ. Это только руководство по методам, которые, как мы обнаружили, дают наилучшие результаты в строительстве с деревянным каркасом.У вас всегда должен быть профессионал, выполняющий установку. Неправильная установка может привести к повреждению ваших материалов и аннулированию гарантии.

    Наш полный комплект подвесных дверей включает коробку, удлинитель косяка и молдинги. Удлинитель косяка необходимо обрезать на месте до точной толщины стены. Цель состоит в том, чтобы между нижней частью двери и верхней частью напольного покрытия оставалось примерно полдюйма воздушного пространства, больше, если отверстие будет использоваться для вентиляции. Дверные косяки не должны касаться чернового пола в случае коврового покрытия, но они должны соприкасаться с деревянным полом, керамической плиткой или другим гладким покрытием.

    УСТАНОВКА №A

    • Шаг 1 . Начните с обрезки дверной коробки до желаемой длины для зазора между дверью и полом. Наши подвесные двери производятся профессионально с заводскими настройками и всегда имеют идеальную квадратную форму, поэтому зазор между дверью и косяком остается постоянным. Вы должны правильно обрезать косяки, чтобы зазор в верхней части двери был правильным. Если одна ножка косяка будет слишком длинной, дверная плита будет тереться о верхний косяк.Очень важно, чтобы дверные косяки были установлены вертикально. Используйте четырехфутовый уровень, чтобы увидеть, насколько отвесно грубое отверстие со стороны петель двери. Снимите петли с дверной коробки и установите петли со стороны дверного крепления с помощью винтов снизу, где петли будут позже. Используйте деревянные прокладки с уровнем и прикрепляйте их к косяку, пока уровень e не станет абсолютно отвесным. Вы можете установить дверь обратно на ее раму. Убедитесь, что верхняя часть створки рамы имеет надлежащий зазор для двери

      .

    • Шаг 2 .Пожалуйста, купите 1 упаковку ВИНТОВ ДЛЯ ОТДЕЛКИ 6 x 2-1 / 4 ”(6-8 винтов для каждой двери)

    • Шаг 3 . Снимите прокладку дверного стопора с рамы, как показано ниже:

    • Шаг 4 . Выровняв дверные рамы и установив регулировочные шайбы, вставьте по 3 винта с каждой стороны после снятия прокладки дверного ограничителя. Начиная примерно в 6 дюймах от верха рамы, сначала прибейте сторону петли на место через косяк и прокладку, убедившись, что рама квадратная и ровная.Вставьте второй гвоздь на расстоянии 6 дюймов снизу и третий посередине рамы.

    • Шаг 5 . Перед установкой в ​​раму разметьте места для петель на телескопической планке и сделайте вырез.

    • Шаг 6 . Установите 3 дополнительные доски и кожух в форме буквы L.

    УСТАНОВКА #B

    Снимите петли с дверной коробки и установите петли со стороны дверного крепления с винтами внизу, где петли будут позже.Используйте деревянные прокладки с уровнем и прикрепляйте их к косяку, пока уровень не станет абсолютно отвесным. Вы можете установить дверь обратно на ее раму. Убедитесь, что верхняя часть створки рамы обеспечивает надлежащий зазор для двери. Теперь вы можете приступить к установке не петлевой стороны рамы. Мы рекомендуем делать это, используя ремни, используемые для удержания водонагревателя на месте, обрезанные для правильного освещения, прикрепленные к задней части рамы с помощью винтов 3/4 дюйма, а затем обернуть ремень вокруг каркаса здания. Убедитесь, что эта сторона рамы идеально подходит для двери.Теперь можно прикрепить удлинитель косяка и молдинги. Мы рекомендуем использовать нерасширяющуюся пену для дверей и окон (при закрытии двери), клей жидких гвоздей и отделочные гвозди 23-го размера.

    Установка межкомнатных дверей — Canadian Woodworking Magazine

    Установка межкомнатной двери

    Фото Евы Кинзель

    Когда я только начинал строить, ни одна процедура не отражала мистические навыки плотника более четко, чем установка межкомнатной двери.Мои навыки навешивания дверей никогда не казались достаточно отточенными, пока я не потратил год на бригаду, строящую комплекс кондоминиумов, где мы часто устанавливали около 10 дверей в день. За это время я задал очень много вопросов и много читал по установке дверей. Для меня лучше всего сработали следующие шаги.

    Измерьте дважды — Чтобы измерить грубый проем, вам нужно будет удалить существующую накладку.

    1 — Чтобы заказать новую дверь, сначала измерьте размеры чернового проема (RO).Для этого нужно снять кожух (обшивку), чтобы можно было измерить высоту и ширину проема по самому обрамлению. В дополнение к RO вам может потребоваться указать вашему поставщику дверь с поворотом вправо или влево. Встаньте у проема, лицом в комнату, в которую вы хотите открыть дверь. Сторона поворота — это сторона с петлями; сторона, в которую распахивается дверь. Двери, которые не были предварительно подвешены в раме, часто позволяют определить поворот во время сборки.

    Опустить дверь — Прикрепите петли к косяку, затем к двери.Еще раз убедитесь, что вы устанавливаете петли так, чтобы дверь правильно распахивалась.

    2 — Когда дверь лежит на земле, установите петли на дверной косяк со стороны петель, а затем на дверь. Будьте осторожны, чтобы дверь поворачивалась в желаемом направлении после установки. Шарнирные винты обычно самосверлящие, и я отмечаю их расположение шилом, которое немного смещено от центра, чтобы петля втягивалась в проложенный на заводе паз.

    Прикрутите косяк вместе — После предварительного просверливания прикрепите косяк к косяку со стороны петель с помощью 3-дюймовых шурупов №8.

    3 — Поднимите дверь на край так, чтобы косяк со стороны петель был вверх. Прикрепите головной косяк к косяку со стороны петель с помощью трех шурупов №8 для дерева, просверлив предварительно просверливание во избежание раскола косяка. При использовании косяков МДФ, возможно, потребуется использовать стержни, чтобы избежать раскола. Затем переверните дверь и прикрепите косяк со стороны замка к косяку головы.

    Лента отмечает место — Приклейте ленту на длинный уровень, чтобы отметить, насколько далеко петли расположены от земли.

    4 — Когда дверь готова к работе, пора подготовить грубое открытие. Используя уровень 6 дюймов или меньший уровень и линейку, перенесите положение петель на свой уровень с помощью ленты, измеряющей расстояние от пола. Верхняя петля упадет прямо на ваш уровень.

    Прокладки Добавьте Strength — Положите конец уровня на землю и установите прокладки там, где находится лента. Это обеспечит прочность там, где она вам нужна — возле петель.

    5 — Теперь прижмите уровень к отверстию со стороны петель и прижмите его к грубой конструкции. Прокладки должны быть расположены на одном уровне с лентой на вашем уровне, чтобы при установке двери каждая петля опиралась прокладками на раму. Прокладки легко разъединяются, поэтому лучше закрепить их с помощью ручного скобозабивателя, чтобы застежка не выскочила.

    Пол ровный? — Конечно, нет! Прямой кусок дерева такой же длины, как и проем, используется для определения расстояния до пола.

    6 — Если пол, перекрывающий дверной проем, неровный, для компенсации потребуется обрезать одну сторону косяка. Используйте прямую кромку ширины дверного проема и подкладывайте ее до уровня. Расстояние, на которое он был установлен от земли, — это расстояние, которое вам нужно отрезать от высокой стороны. Высокая сторона будет стороной, противоположной той стороне, которая вам нужна для установки регулировочной прокладки. Чтобы сделать разрез, подпереть дверь набок и наметить линию. Я использую циркулярную пилу для резки, но если вы сомневаетесь в устойчивости руки, используйте ручную пилу. Первая сторона петель — Закрепите петли стороны косяка винтами 3 дюйма №8. Винты будут закрыты дверным ограничителем.

    7 — Найдите друга или супругу, чтобы помочь поднять дверь Чтобы закрепить косяк со стороны петель, используйте три 3-дюймовых винта №8 с потайной головкой, где они позже будут закрыты дверным ограничителем. Закрепление косяка шурупами позволяет в будущем производить точную настройку, но настоящий дверной мастер может выбрать для скорости 15-граммовые гвозди. Короткая прямая кромка может быть удобна, чтобы удерживать косяк на одном уровне с гипсокартоном, чтобы обеспечить ровную поверхность, к которой можно аккуратно прикрепить кожух.На этом этапе вам больше не нужен ваш уровень. Закрепив дверной косяк отвесом, вы убедитесь, что дверь не откроется; остальная часть вашей установки заключается в том, чтобы дверь с водопроводом выглядела правильно в проеме, который часто имеет неправильную форму.

    Вытяните вверх — При необходимости используйте винт 3 дюйма, чтобы отрегулировать косяк головки. Вам просто нужно, чтобы зазоры на стороне петель двери и на стороне косяка двери были одинаковыми.

    8 — Если при обрезке косяка, чтобы приспособить его к неровному полу, вам не хватило волос, возможно, вам придется отрегулировать его с помощью винта и регулировочных шайб, чтобы набрать косяк перед тем, как закрепить косяк со стороны защелки.

    Прочная защелка — При закреплении косяка со стороны защелки установите прокладки, которые отражают сторону петли, и уделите особое внимание прокладке в области вокруг дверной защелки.

    9 — При закреплении косяка со стороны защелки нужно работать сверху вниз, устанавливая прокладки в местах, которые примерно соответствуют другой стороне. Не беспокойтесь о том, что косяки ровные или ровные; вам нужно, чтобы косяк находился в той же плоскости, что и гипсокартон, и чтобы зазор между дверью и косяком был одинаковым.До и после закрепления косяка в каждой точке закройте дверь, чтобы проверить зазор. Если зазор отсутствует, ослабьте винт и при необходимости отрегулируйте прокладки. Убедитесь, что вы установили регулировочную прокладку за дверной защелкой, так как это сильно ударит.

    Дайте двери ручку — Установив дверь на место, установите пластину защелки и дверную фурнитуру.

    10 — Теперь, с дверным набором, мне нравится устанавливать пластину защелки и дверную фурнитуру. На этом этапе я также заменю по одному винту в каждом шарнире косяка со стороны шарнира на винт диаметром 3 дюйма, входящий в раму.

    Прикройте свои следы — Используйте финишные гвозди для установки дверного упора. Он должен прикрывать все винты, которыми крепится косяк.

    11 — Зафиксируйте дверцу и закрепите дверной упор с помощью чистовых гвоздей. Мне нравится заводить гвозди на землю. Вам нужно будет плотно прижимать дверной упор к двери, чтобы не было люфта, когда дверь закрыта. Отверстия для винтов теперь должны быть скрыты от глаз.

    Окончательная оценка — Острым универсальным ножом надрежьте все прокладки и отломите их.На этом этапе никакие прокладки не должны выступать за край косяка, и игра окончена — на этот раз вы выиграли.

    12 — Последний шаг — отломать регулировочные шайбы. Таким образом, вы не получите зазубренный край дверной коробки. Лучше всего глубоко надрезать обе стороны прокладок перед щелчком. В случае толстой стопки регулировочных шайб лучше всего подойдет резка с помощью небольшой ручной пилы. Теперь вы готовы обрезать дверь.

    При выборе двери для проекта я бы посоветовал вам подумать о том, чтобы потратить немного больше.Хотя косяки из МДФ после установки будут выглядеть хорошо, они гораздо менее просты в установке. Недорогой сосновый косяк с шиповым соединением будет менее подвержен растрескиванию во время сборки, лучше удерживает винты и будет легче использовать паз для установки любого необходимого оборудования. Если бы у меня был выбор, я бы также заплатил за предварительно подвешенную дверь, она легко сокращает время установки вдвое. MATTHEW KINZEL

    Мэтт закрыл свой подрядный бизнес, чтобы получить степень в области коммуникаций. Его семья надеется, что у него, наконец, будет время завершить оставшиеся работы по ремонту дома, где протекающая крыша является главным приоритетом.

    Статьи по теме

    Как установить дверь предварительного подвешивания

    Установите дверцу предварительного подвешивания: Вам потребуются регулируемые прокладки и правильное грубое открывание. Авторские права 2018 Тим Картер

    «Перед установкой двери убедитесь, что верх и низ двери окрашены. Это герметизирует древесину, чтобы дверь не деформировалась со временем».

    Контрольный список для установки двери предварительного навешивания

    • Черновое отверстие должно быть правильным
    • Обрезать боковые косяки так, чтобы верхний косяк был на уровне
    • Установить регулировочные шайбы за каждой петлей
    • Установить 2.Винт 5 дюймов под верхнюю петлю

    УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Мне нужно знать, как установить внутреннюю подвесную дверь. Эта дверь представляет собой обычную внутреннюю дверь, а не внешнюю. Неужели эта работа настолько проста, насколько ее представил продавец?

    Я подозреваю, так как мне кажется, что для установки навесной двери нужны хорошие навыки. Чем вы можете поделиться, чтобы у меня был шанс побороться с этой дверью? Билл Ф., Гринвилл, Северная Каролина

    Ссылки по теме

    Установка двойной французской двери

    — НЕ ПОДЕЛИТЬСЯ! СЕКРЕТНО!

    Установить новую входную дверь за часы — НЕ ПОДЕЛИТЬСЯ!

    Сложно установить подвесную дверь?

    УВАЖАЕМЫЙ БИЛЛ: Установка внутренней подвесной двери — это не та работа, которую я бы доверил начинающему плотнику.Работа связана со множеством мелких проблем, которые можно решить с помощью уловок, требующих большого опыта.

    Чтобы в итоге получилась дверь, которая идеально подходит и не теряется, вам нужно знать некоторые из этих приемов. Другими словами, продавец либо думал, что вы опытный плотник, либо ему нужно было продать товар. Не беспокойтесь, я постараюсь дать вам как можно больше советов, которые помогут вам выжить на этой работе.

    Бесплатные и быстрые ставки

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые могут установить вашу дверь.

    Что означает дверная ручка?

    Обращение с дверью — это сторона двери, на которой находятся ручка и петли, когда дверь закрыта. Покупка подвесной двери, которая распахивается неправильно, является очень распространенной ошибкой.

    Как определить правильность обращения с дверью?

    Чтобы определить, как правильно обращаться, всегда представляйте, что смотрите на дверь и находитесь со стороны, где дверь поворачивается к вам. Если дверная ручка находится с левой стороны двери, это левая дверь. Если ручка находится справа, это будет правая дверь.

    Почему косяки на дверях перед навешиванием длинные?

    Prehung двери часто приходят с завода с немного длинными косяками. Это сделано специально, чтобы вы могли установить дверь в местах, где будет ковер, и вам не пришлось обрезать нижнюю часть новой двери.

    Сколько места должно быть под дверью?

    Цель состоит в том, чтобы между нижней частью двери и верхней частью ковра или любого готового напольного покрытия оставалось примерно полдюйма воздушного пространства. Дверные косяки не должны касаться чернового пола в ситуациях с ковровым покрытием, но они должны соприкасаться с деревянным полом, керамической плиткой, пробкой или другим законченным полом, который обычно является гладким.

    Следует ли красить верх и низ двери?

    Перед установкой двери убедитесь, что верх и низ двери окрашены. Это герметизирует древесину, чтобы дверь не деформировалась со временем. Вы можете просто положить дверь на землю и открыть ее, чтобы проверить, было ли это сделано на заводе. Важно, чтобы верх и низ дверей были запечатаны, чтобы предотвратить деформацию.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые могут установить вашу дверь.

    Сколько должна быть щели между дверью и косяком?

    Двери

    Prehung обычно поставляются с завода с зазором в одну восьмую дюйма между краями двери и дверным косяком. Двери почти всегда идеально квадратные, поэтому задача состоит в том, чтобы выровнять косяк внутри грубого проема, чтобы зазор между дверью и косяком оставался неизменным.

    Самая большая проблема — правильно обрезать косяки, чтобы зазор в верхней части двери был правильным.Если одна ножка косяка будет слишком длинной, вы закончите тем, что дверь будет тереться о верхний косяк или ужасно большой зазор между дверью и косяком прямо над дверной ручкой.

    Боковые косяки должны быть отвесными?

    Очень важно, чтобы косяки дверей были установлены вертикально. Используйте четырехфутовый уровень, чтобы увидеть, насколько отвесно грубое отверстие, обычное для дверных петель. Используйте деревянные прокладки с уровнем и прикрепляйте их к косяку, пока уровень не станет абсолютно отвесным.Лучше всего устанавливать регулировочные шайбы на той же высоте, что и дверные петли.

    Установить дверные подножки с предварительным подвесом:

    1. Поместите дверцу предварительного подвешивания в грубый проем, сдвиньте ее вверх по шайбам и посмотрите, как все выглядит. Вы знаете, что находитесь в отличной форме, если зазор вдоль петлевой стороны двери и верхней части двери составляет одну восьмую дюйма. Не беспокойтесь пока о щели рядом с дверной ручкой. Это наименее важный косяк.
    2. Используйте гвозди с отделкой за 10 пенсов, чтобы прикрепить дверной косяк к грубому косяку.Осторожно прибейте через косяк к регулировочным шайбам. Не забивайте гвозди полностью на место. Оставьте по крайней мере полдюйма гвоздей незащищенными на случай, если вам нужно отрегулировать длину дверных косяков или вам придется немного сдвинуть и выдвинуть косяки, чтобы дверь идеально подошла. После того, как все регулировки будут выполнены, все прокладки на месте и дверца хорошо прилегает, вы можете забивать гвозди, вставляя головки гвоздей с помощью инструмента для установки гвоздей.
    3. Чтобы по-настоящему придать вашей установке профессиональный вид, вам нужно временно снять верхнюю петлю только с дверного косяка.Двери тяжелые, и со временем вес двери может оторвать косяк от гвоздей. Это приведет к трению двери и неправильной подгонке.
    4. Если вы возьмете трехдюймовый винт и проденьте его через косяк в грубый косяк на этом верхнем шарнире, дверь останется на месте в течение многих лет. Важно предварительно просверлить отверстие, чтобы не расколоть косяк и не создать отверстие с зенковкой, чтобы головка винта не касалась задней стороны петли после ее повторной установки.
    5. Некоторые плотники просто удаляют один из обычных коротких шарнирных винтов и заменяют его более длинным, который будет проникать в грубый косяк. Этот метод тоже подойдет.
    6. При установке регулировочных прокладок размещайте регулировочные прокладки с интервалом примерно в два фута и всегда прибивайте через косяк в том месте, где вы установили регулировочные прокладки.
    7. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые могут установить вашу дверь.

    Колонка 703

    Сводка

    Название изделия

    Установите дверцу предварительного подвешивания как профессионал — легко и быстро

    Описание

    Установите дверцу предварительного подвешивания менее чем за 30 минут.Приобретите прокладки, закончите гвозди, шурупы и несколько инструментов. Отличные обучающие видео здесь.

    Автор

    Тим Картер

    Имя издателя

    AsktheBuilder.com

    Логотип издателя

    Как установить дверь перекрытия

    Узнайте, как установить плоскую дверь за несколько простых шагов! Добавьте внутренние двери в любую комнату с помощью этого урока DIY, в том числе о том, как добавить ручки и петли.

    Вот что насчет межкомнатных дверей…. они не должны быть скучными! Когда мы начали ремонт моего домашнего офиса, это была прекрасная возможность добавить забавную дверь в коридор. Эта дверная коробка была построена, но раньше здесь никогда не было дверей, поэтому мы начали с нуля и выбирали красивые ручки и петли, чтобы сделать все это красивым, выделяющимся элементом комнаты!

    * Этот пост спонсирован Schlage и может содержать партнерские ссылки. Как всегда, мнения на 100% принадлежат нам.Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу раскрытия информации. *

    У вас есть несколько вариантов установки новой двери. В нашем случае нам просто нужна была дверь, так как дверной косяк и обшивка уже были на месте. Все, что нам нужно, это добавить дверь, петли и пластину ручки / ответной планки.

    Материалы, необходимые для установки межкомнатной двери

    Инструменты, необходимые для установки плоской двери

    Вы также можете купить двери, которые предварительно навешиваются в дверной косяк / дверную коробку и могут быть установлены в рамный проем.Но так как косяк у нас уже был установлен, мы остановились на плоской двери.

    Как установить межкомнатную дверь

    Наш кожух уже установлен, но если вам нужно установить кожух, вы можете следовать этому замечательному руководству. Убедитесь, что ваш кожух выровнен, так как если он находится вне уровня, вам будет трудно заставить дверь хорошо открываться и закрываться.

    Измерение ручек и петель

    Во-первых, измерьте дверной косяк, чтобы определить размер плоской двери. Стандартные размеры s для межкомнатных дверей составляют 24, 28, 30, 32 и 36 дюймов.Высота всех проходных дверей должна быть не менее 80 дюймов. Как вы можете видеть из наших технических чертежей выше… нам нужна была дверь шириной 32 дюйма и высотой 80 дюймов.

    Следующим шагом является установка высоты ручки двери. Обычно дверные ручки устанавливаются на высоте около 36 дюймов от уровня пола. В двери, которую мы выбрали, мы хотели центрировать ручку рядом с круговым узором, в результате чего высота ручки составила 35 1/2 дюйма.

    Определите тип, стиль и расположение петли. Обычно межкомнатные двери используют 2-3 петли.Так как эта дверь массивная, ширина двери из МДФ 32 дюйма со стеклом (что делает ее немного тяжелее), мы решили использовать 3 петли.

    Источник: https://www.signaturehardware.com/lc_buying_guide-door-hinges Источник: https://www.signaturehardware.com/lc_buying_guide-door-hinges

    Вы можете использовать приведенное ниже руководство, чтобы помочь установить высоту / местоположение петли (примечание Запорная планка будет установлена ​​в соответствии с высотой вашей ручки и может отличаться от размера, указанного ниже):

    Источник: https://www.cecodoor.com/Other/Ceco/Documents/Partner%20Area/Distributor%20Tech/11Tech_Frames.pdf

    Установка ручек и петель

    Выбрав фурнитуру, вы можете приступить к установке петель и двери для перекрытия. Чтобы иметь надлежащие зазоры вокруг двери, нам пришлось удалить 1 дюйм от нижней части двери.

    Следующий шаг очень важен. Размечаем размеры всех петель. Если вы отметите их неправильно, это может стоить вам целой двери, поэтому измерьте, измерьте еще раз и проверьте еще раз!

    С помощью фрезы или долота удалите материал с того места, где вы будете устанавливать петлю, снимите только достаточно материала, чтобы петля могла закрепиться заподлицо с лицевой стороной дверного косяка или двери.

    После снятия материала вы можете прикрепить петли к двери перекрытия и к дверному косяку. Установите каждую сторону петли индивидуально на каждый элемент (снимите штифт, чтобы отделить части). Скорее всего, вам понадобятся два человека: один, чтобы держать дверь, и один, чтобы установить штифты в петли

    . Сверху слева направо снизу

    Установив дверцу, вы можете взяться за ручку. Мы используем приспособление для гладкой ручки, чтобы помочь с установкой двери и установкой ответной планки.

    Используя зажим для ручки, вы можете быстро найти отверстия для ручки и защелки. Как только все будет отмечено, вы можете легко вырезать места для них, используя долото или фрезер

    .

    Со всем разрезанным вы можете установить ручку и фурнитуру и проверить свою дверь.

    Наши установленные современные межкомнатные двери

    Я очень доволен этим выбором дверей! Детали — это все, и эти матовые черные петли и ручки делают все уникальными в этом пространстве, добавляя столько стиля и изысканности!

    Инструменты

    • Фрезерный станок или долота
    • Циркулярная пила или гусеничная пила
    • Прямая кромка
    • Рулетка измерительная
    • Приспособление для установки дверной ручки (необязательно, но позволяет быстро и легко установить ручку)

    Инструкции

    1. Наш кожух уже установлен, но если вам нужно установить кожух, вы можете следовать этому замечательному руководству.Убедитесь, что ваш кожух выровнен, так как если он находится вне уровня, вам будет трудно заставить дверь хорошо открываться и закрываться.
    2. Измерьте дверной косяк, чтобы определить размер вашей плоской двери. Стандартные размеры ширины s для межкомнатных дверей составляют 24, 28, 30, 32 и 36 дюймов. Высота всех проходных дверей должна быть не менее 80 дюймов, в нашем случае нам нужна дверь шириной 32 дюйма и высотой 80 дюймов.
    3. Найдите высоту ручки или установите высоту ручки для двери. Международный строительный кодекс устанавливает высоту дверных ручек от 34 до 48 дюймов над чистым полом.Обычно дверные ручки устанавливаются на высоте 36 дюймов от уровня пола.
    4. Определите тип петли, стиль и расположение. Обычно для внутренних дверей используются 2 или 3 петли.
    5. Вы можете использовать направляющую в стойке, чтобы установить высоту петли / местоположение (обратите внимание, что запорная планка будет установлена ​​в соответствии с высотой вашей ручки и может отличаться от указанного размера)
    6. Выбрав фурнитуру, вы можете подготовиться к установке петель и перекрытия двери. Измерьте внутреннюю часть дверного косяка. Вам понадобится зазор от 1/16 до 1/8 дюйма вокруг двери.При необходимости уменьшите высоту двери.
    7. Мы отметили расположение 3 петель на обшивке и на дверце перекрытия. Вам нужно будет обратить внимание на то, как ваша дверь открывается и закрывается, чтобы правильно отметить места / стороны. Измерьте дважды, так как этот шаг очень важен и определит, насколько хорошо ваша дверь будет крепиться к дверному косяку.
    8. С помощью фрезы или стамески удалите материал, на котором вы будете устанавливать петлю. Уберите только столько материала, чтобы петля могла закрепиться заподлицо с лицевой стороной дверного косяка или двери.
    9. Когда дверь будет готова, нанесите на нее один или два слоя краски перед установкой.
    10. После снятия материала вы можете прикрепить петли к плите двери и к дверному косяку. Установите каждую сторону петли индивидуально на каждый элемент (снимите штифт, чтобы отделить части). Скорее всего, вам понадобятся два человека: один, чтобы удерживать дверь, и один, чтобы установить штифты в петли.
    11. После установки дверцы можно переходить к ручке. Мы используем ручку скользкого кондуктор, чтобы помочь с установкой ручки двери и установкой пластины защелки.Он быстро находит отверстия для ручки, защелки и ответной планки. Сначала начните с отметки высоты ручки (расстояние от пола до центра ручки) возле края ручки двери. Используя зажим для ручки, вы можете быстро найти отверстия для ручки и защелки. Приспособление также перенесет положение ручки на дверной косяк для ответной планки. После того, как нападающий пластина и пластины защелок выделены использовать долото или маршрутизатор для удаления материала, чтобы позволить пластины, чтобы сидеть заподлицо с поверхностью дверного косяка (пластины защелки) и фиксирующей пластиной (дверь).
    12. Со всем разрезанным вы можете установить ручку и фурнитуру и проверить, легко ли открывается и закрывается ваша дверь.

    Рекомендуемые товары

    Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

    Не забудьте ознакомиться со всем обновлением домашнего офиса для всех источников и полного раскрытия информации!

    А если вы ищете еще один отличный проект для экономии денег, попробуйте эти парящие полки в деревянной обертке ! (взлом IKEA!)

    Стоимость установки межкомнатной двери

    Стоимость установки межкомнатных дверей


    Наш калькулятор межкомнатных дверей 2021 для перекрытий позволяет изменять переменные и настраивать.

    Установка двери Варианты затрат:
    Материал дверей 1 древесный мазонит
    Столярные изделия из плит 2 Врезные петли (заводские) Врезные отверстия для ручки и петли

    Счетчик дверей
    123456789101112131415161718192021222324252627282930
    Низкий Середина Высокая
    Работы по установке двери

    525 долларов США.65

    640,40 долл. США

    755,15 долл. США

    Дверные материалы

    181,55 долл. США

    349,05 долл. США

    516,55 долл. США

    Общая стоимость

    707 долларов США.20

    $ 989,45

    $ 1 271,70

    Средняя стоимость двери

    141,44 долл. США

    197,89 долл. США

    $ 254,34


    Включает в себя всю рабочую силу, материалы и принадлежности, необходимые для выполнения установки в соответствии с ниже.Результаты являются приблизительными. Они не предназначены для имитировать фактические расценки. Общая стоимость не включает налоги, взимаемые с обоих материалы и трудозатраты.

    Варианты межкомнатных дверей:

    1 Обратите внимание, что деревянные двери относятся к породе сосны. Мазонит также часто называется «ДВП» или «формованная» поверхность. Также двери пустотные входят в число «Низких» цен, в то время как solid core входят в число «Высоких».Дверная плита заподлицо (фанерованная) считается только материалом с более низкой ценой. деревянных дверей.
    2 Заводская расточка обычно добавляет около 5 долларов к стоимости новой двери на складе. Двери, как правило, требуют установки петель в пазах для совмещения с боковыми петлями косяка.


    Включения и исключения


    Суммы покрывают поставку дверей, чтобы соответствовать и приспособиться к существующему косяку. Это касается популярных стилей панельных дверей шириной от 28 до 30 дюймов, включая в основном 6-панельные и некоторые 4-панельные дверные плиты из масонита.Включает в себя затраты на извлечение старой плиты и повторное использование существующей дверной коробки. предполагается — в случае, если отделка салона не подлежит утилизации, новая соответствующая отделка традиционно является дополнительной.

    Исключены сопутствующие расходы с дверной фурнитурой, такой как петли, винты, дверные ручки и запорные планки. не входит также покраска или окрашивание двери.

    Заметки о труде, материалах и расходных материалах:

  • Трудовая составляющая относится только к проекту.
  • Включает в себя все трудозатраты, необходимые для завершения проекта. от установки, предоставляя крепежные детали и гвозди, пистолеты для гвоздей, фрезеровщики для финишной обработки и шаблоны / приспособления для врезки, молоток и долота, а также любое необходимое съемное оборудование, например аккумуляторные дрели.
  • Суммы на оплату труда могут колебаться в зависимости от конкретного почтового индекса на 20% и более, как и сами двери.


    • Особенности двери

  • Марка дверей, фурнитуры и материалов оценивается строителями. качество наверх. Породы твердых пород и плиты высшего сорта может увеличить счет на 40% и более

    • Как установить дверь

    Этот совет специалиста покажет вам, как установить предварительно подвешенную дверь, включая дверные косяки.Он шаг за шагом проведет вас через каждую часть процесса.

    Установка новой межкомнатной двери с новыми дверными косяками может быть относительно простой, если вы используете заводскую предварительно подвешенную дверь. В этом типе петли прикрепляют дверь к предварительно собранным косякам, поэтому дверь идеально вписывается в коробку с самого начала. Стойка на пороге и косяках удерживает монтажную квадратную форму до тех пор, пока она не будет установлена.

    Стены имеют разную толщину в зависимости от конструкции. Гипсовая стена, например, толще стены, отделанной гипсокартоном.Из-за этого при заказе двери важно указать толщину стены — тогда косяки будут иметь правильный размер.

    Подденьте старые косяки при установке навесной двери.

    Если вы заменяете существующую дверь, подденьте старую обшивку, а также боковые и верхние косяки. Если вы устанавливаете дверь в проем с новой рамой, убедитесь, что размер обрамления правильный. Прежде чем прибивать косяки к черновому обрамлению, очень важно убедиться, что дверь точно входит в проем и что косяки ровные как из стороны в сторону, так и спереди назад.Это процесс, который будет включать в себя регулировку прокладок, проверку уровня, прибивание гвоздями и затем повторение. Чтобы избежать вдавливания косяков головкой молотка при забивании гвоздей, прекратите забивать гвозди до того, как головки достигнут поверхности, и закончите с помощью набора гвоздей.

    Установить новую предварительно навешенную дверь в проем.

    1 Установите основание предварительно подвешенной двери на место по центру грубого проема, а петли расположите с правильной стороны. Наклоните сборку вверх в отверстие. При этом рекомендуется иметь помощника с другой стороны двери, чтобы он принял ее и помог сдвинуть ее так, чтобы косяки были на одном уровне со стенами.

    2Используя кусок гипсокартона (или другого отделочного материала) в качестве прокладки против шпилек триммера, слегка отрегулируйте блок, пока он не будет на одном уровне с прокладкой. Если чистовой пол еще не был установлен, поднимите боковые косяки до нужного уровня с помощью блоков — вы, по возможности, не должны обрезать нижнюю часть новой двери.

    Используйте уровень, чтобы убедиться, что косяки ровные.

    3Чтобы установить регулировочную прокладку, используйте молоток, чтобы плотно постучать по парам конических деревянных прокладок между косяками и шпильками триммера с обеих сторон, чтобы отрегулировать блок и удерживать его на месте до тех пор, пока вы его не прибьете (если кожух прикреплен к косякам, вставьте регулировочные шайбы с открытой стороны).

    После регулировки регулировочных шайб забейте на место финишным гвоздем.

    Начните с установки регулировочных шайб на нижней петлевой стороне двери. Пробейте косяк и вставьте прокладки на 1 дюйм в шпильку с помощью чистового гвоздя 10d; расположите гвоздь там, где его будет закрывать упор.

    4 Вставьте регулировочные шайбы рядом с местом верхнего шарнира, проверьте косяк на предмет отвеса и частично прибейте гвоздь. Снова установите регулировочную прокладку, отвес и гвоздь на полпути между верхним и средним положениями петель. Повторите этот процесс между средней и нижней петлями.Убедитесь, что косяк над дверным проемом ровный.

    5 Закрепите противоположный косяк в аналогичных местах, но не прибивайте там, где вам нужно будет вырезать защелку.

    Добавьте обшивку по периметру двери.

    6 Для завершения установки удалите все крепления или блокировки, прикрепленные к устройству. Закройте дверцу и убедитесь, что между краями дверцы и косяками есть одинаковое пространство (от 1/16 до 1/8 дюйма). Если дверь заедает или не выровнена, вытащите гвозди в том месте, которое кажется проблемой.Используйте блок, чтобы предотвратить повреждение косяков молотком.

    Забейте гвозди почти заподлицо, а затем установите головки с помощью набора для ногтей. С помощью ручной пилы срежьте прокладки заподлицо с косяками (можно просто отломать короткие тонкие кусочки). Закончить обшивкой двери или другой обшивкой.

    7 Забейте порог между косяками, подкладывая прокладку ниже, если порог не плотно прилегает к черному полу. Установите упор с помощью чистовых гвоздей 4d, а затем установите новую накладку вокруг двери, используя 6d (2-дюймовые) отделочные гвозди.


    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором домашнего журнала, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. . Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.

    Prehung Doors | Межкомнатные двери Prehung | Prehung Exterior Doors

    Вы ищете новую внешнюю или внутреннюю дверь? Возможно, вам нравится делать все своими руками, но вы еще не совсем эксперт.Когда вам будет поручено установить дверь, вы, возможно, захотите рассмотреть преимущества покупки подвесной двери.
    • Что такое подвесная дверь?
    • Преимущества подвесных дверей
    • Варианты дверного каркаса с предварительным подвешиванием
    • Варианты оборудования с подвесными дверьми
    • Как установить подвесные двери
    Если вы хотите установить подвесные внутренние двери или внешние подвесные двери, вы обнаружите, что вы сделали правильный выбор, позволяющий выполнять большую часть работы за вас.Установка новой двери или двери в новый проем в стене может быть выполнена быстро и легко с помощью предварительно подвешенной двери. Когда вы покупаете дверь в Rustica, вы будете отвечать за процесс настройки на каждом этапе.

    Что такое дверь Prehung?

    Подвесная дверь — это дверь, которая прибывает в предварительно собранном виде и свешивается на своей раме. Этот автономный блок прекрасно впишется в дверной проем и сэкономит вам много времени. В зависимости от типа двери (внешняя или внутренняя) дверной блок будет поставляться с различными прикрепленными деталями.Прежде чем начать, важно понять, какие части двери обычно входят в состав подвесных дверей.

    Перекрытие: Во-первых, необходимо знать разницу между подвесной дверью и дверью для перекрытия. Двери из перекрытий или перекрытий относятся к фактической двери независимо от рамы, стиля и фурнитуры. При покупке чего-либо, от распашных французских дверей до раздвижных дверей сарая или карманных дверей, вы можете заказать только дверную панель (плиту). Но когда вы заказываете подвесную дверь, эта плита будет доставлена ​​со всем необходимым, будь то дерево, сталь или стекло.Часто бывает быстрее и проще отремонтировать или обновить дверь спальни, входную дверь, дверь в ванную или любую другую дверь, просто заменив дверную плиту, вместо того, чтобы удалять всю обшивку, заедание и устанавливать новую предварительно подвешенную дверь.



    Подготовка дверной плиты к петле: Чтобы дверь могла сдвигаться или сдвигаться, плита должна быть предварительно подготовлена ​​с помощью петель или роликов. Когда вы заказываете навесную дверь, это оборудование будет установлено в определенном, необходимом месте. В зависимости от стиля и функции двери размещение и количество роликов и петель могут быть разными.

    Диаметр отверстия: Хотя многие двери с предварительным подвешиванием не поставляются подготовленными для установки дверной ручки или болта, Rustica предлагает возможность подготовки для этого конкретного оборудования (вы даже можете заказать ручку или болт прямо на нашем сайте). Под отверстием понимается предварительно просверленное отверстие в двери, куда вы можете в конечном итоге поместить свое оборудование. С Rustica вы можете выбрать точное размещение и ширину. Если это кажется непонятным, служба поддержки может вам помочь. Обычно эти отверстия просверливаются на расстоянии 2 3/8 дюйма и 2 1/4 дюйма от края двери.

    Дверь снизу / развертка: Дверная скоба предназначена только для наружных дверей. Нижняя часть двери относится к дереву (или другому материалу), установленному под нижней частью двери. Эта деталь закрывает любое пространство или зазор, который остается между нижним краем двери и порогом, не заставляя дверь задевать сам порог. Если дверной проем установлен правильно, дверь будет идеально чистить пол при открывании и закрывании.

    Косяк: К косяку относятся две вертикальные стороны дверной коробки.В зависимости от типа распашной двери дверь будет подвешиваться либо к левому, либо к правому косяку. Затворы обычно изготавливаются из различных материалов, включая композит или твердую древесину, металл и прочные пластмассовые композиты.

    Стоп: Дверной упор — это кусок металла или дерева, который устанавливается горизонтально на нижней стороне обоих дверных косяков, соединяя их. Этот кусок останавливает дверь, когда она закрывается.

    Порог: Доступен только для входных дверей, порог проходит по нижней части дверной коробки горизонтально.Он устанавливается прямо напротив дверного упора и закрывает зазор между полом и нижней частью двери. Порог, обычно сделанный из дерева или металла, выполняет несколько важных функций, в том числе обеспечивает энергоэффективность.

    Гидроизоляция: Без гидроизоляции ваш дом станет жертвой ветра и воды. Наружные двери Prehung обычно наносятся с помощью герметика, который предотвращает попадание таких элементов в комнату. Это известно как «гидроизоляция».”

    Дверной косяк Подготовка петли: Для того, чтобы дверной косяк надлежащим образом вошел в его проем, плотники подготавливают косяк с выемками для петель с помощью станка или долота. Как и в случае подготовки петель дверной плиты, эти выемки идеально подходят для установки.

    Запорная планка Подготовка: Запорная планка представляет собой металлическую пластину, закрепленную на косяке винтами. В нем есть отверстие, которое позволяет защелке входить и выходить. Эту пластину можно настроить в соответствии с толщиной двери и типом используемой защелки.Плотники используют долото, чтобы надрезать область ответной планки.

    Форма для кирпича: Молдинг, расположенный вокруг внешней двери между стеной и плитой, называется формой для кирпича. Его основное предназначение — восполнить зазор, который остается при установке двери в проем. Обычно этот вид лепнины изготавливается из дерева — цельного или композитного.

    Регулируемый подоконник: Подоконник, расположенный под порогом внешней двери, представляет собой нижнюю часть рамы, которая опирается на фундамент пола.

    Боковые фонари: Боковые фонари, или боковые фонари, представляют собой длинные вертикальные окна, расположенные рядом с одной или двумя сторонами двери. Sidelite потребует немного большего дверного проема и чаще всего встречается в входных дверях или дверях патио.

    Преимущества подвесных дверей

    С таким количеством деталей двери, уже включенных в подвесную дверь, легко увидеть преимущества заказа подвесных дверей для внутренних и наружных дверей.

    Установка: Установка навесной двери — это быстрый и простой процесс.Поскольку дверь поставляется со всем необходимым оборудованием, установленным в нужных местах, этот вариант идеально подходит для всех — от новичка до ветерана DIY. Вы сэкономите время, силы и деньги, установив навесную дверь.

    Устойчивость к атмосферным воздействиям: Предварительно навешенные наружные двери поставляются с уплотнением от атмосферных воздействий и уже собраны для создания водонепроницаемого уплотнения для дверного проема. Вам не нужно ничего делать самостоятельно, чтобы эта дверь защищала вас от непогоды и поддерживала желаемую температуру в вашем доме.

    Настройка: Приобретая подвесную дверь в Rustica, вы можете настроить все, от размеров и фурнитуры до стиля и отделки. Ваша индивидуальная дверь будет доставлена ​​полностью готовой, поэтому вам не нужно искать идеальную ручку или петлю, чтобы дополнить краску или пятно на дверной плите. Вместо этого готовый продукт будет доставлен именно так, как вы себе представляли, на основе множества красивых и уникальных вариантов, которые предлагает Rustica.

    Опции дверного каркаса с предварительным подвешиванием

    С подвесной дверью не нужно беспокоиться о создании нового каркаса или сохранении старого каркаса.Независимо от типа двери, подвесные двери поставляются со всеми компонентами рамы, установленными на месте и готовыми к установке в проем в стене. Это особенно полезно при изменении размера дверного проема или замене изношенной или поврежденной рамы.

    Тем не менее, некоторые домовладельцы могут посчитать наиболее практичным заменить только части дверной коробки, поскольку она состоит из множества компонентов, таких как косяк, порог, дверной упор, уплотнитель и кожух косяка. Каждый из этих компонентов можно заменить или сохранить.Однако выбор одного, а не другого может потребовать немного больше работы по сравнению с получением полностью собранной предварительно подвешенной двери.

    Иногда имеет смысл сохранить часть существующей двери. Например, вам может потребоваться заменить только дверные косяки, а не всю коробку. Помните, что косяк включает две вертикальные стороны дверной коробки, на которых установлены петли. Если другие части дверной коробки находятся в хорошем состоянии и подходят по размеру и стилю вашего дверного проема и новой дверной панели, может быть проще и экономичнее просто заменить косяки.Варианты фурнитуры для подвешиваемой двери

    Rustica позволяет полностью индивидуализировать вашу подвесную дверь. У вас есть широкий выбор фурнитуры для создания идеальной двери — независимо от того, хотите ли вы установить что-нибудь, от подвесных французских дверей и подвесных дверей для шкафов до подвесных дверей для спальни и двойных дверей. Имейте в виду, что для внутренних и наружных двустворчатых дверей вам необходимо заказать вдвое большее количество следующих элементов:

    Петли: Для вашей предварительно подвешенной двери доступны два типа петель: шарнирная петля с квадратным углом и закругленный угол. Шарнир на шарикоподшипнике.Единственное различие между ними — форма самой шарнирной пластины: первая квадратная, а вторая закругленная. Петли, как и другая фурнитура, бывают разных видов отделки, независимо от формы. Вы можете выбрать Flat Black или Satin Chrome, чтобы получить современный вид, или выбрать что-нибудь более традиционное, например French Antique или Tumbled White Bronze.

    Ручки: Если вы хотите, чтобы плита прибыла с отверстием для дверной ручки, вам необходимо определить ее расположение. Как только это будет сделано, вы можете просмотреть варианты ручек и тяги, предлагаемые Rustica.В зависимости от вашей двери ручки и ручки, возможно, придется покупать отдельно. Даже в этом случае установка будет легкой, поскольку точное размещение будет отмечено и подготовлено. Эта информация всегда будет указана в процессе настройки, поэтому вы будете знать, когда вам потребуется совершить дополнительную покупку.

    Выбор ручки, которая лучше всего подходит для вашего типа двери, является важным решением. Раздвижные двери с предварительным подвешиванием часто лучше всего снабжать ручкой, ремнем или вытяжным кольцом. Популярный выбор часто включает в себя дверную ручку Redwood Barn Door Pull или ручку для двери сарая заподлицо, в зависимости от типа скольжения.Распашные двери, такие как внутренние французские двери и голландские двери, можно приобрести с рычагами, например, San Carlos или Bern. Кроме того, у входных дверей есть разные варианты ручек и ручек. Все варианты ручек можно настроить в соответствии с желаемой отделкой.

    Замки: Для стандартных навесных внутренних и наружных дверей вы можете выбрать один из ключевых и электронных замков, ригелей или трубчатых входных комплектов. Раздвижные двери сарая Prehung также могут поставляться с дополнительными замками с крючками.Выберите классический крючок с проушиной или замок Rustica Door Latch + Lock, который является первым самозакрывающимся замком для раздвижных дверей сараев.

    Как установить подвесные двери

    Есть несколько простых шагов для установки подвесных внутренних и наружных дверей. Rustica также предоставляет краткое руководство по установке подвесной двери. Следующие шаги предназначены только для распашных дверей.

    Шаг 1: Убедитесь, что ваша подвесная дверь находится на уровне всей дверной коробки. Проведите 4-футовый уровень (больше, если дверной проем шире) вдоль пола и отметьте на дверной коробке, где он показывает уровень.

    Шаг 2: Перенесите эти отметки на дверной косяк. Отметьте размер сначала со стороны петель, а затем со стороны ручки.

    Шаг 3: Снова используйте уровень, чтобы убедиться, что грубая рама расположена вертикально, перед тем как задвинуть дверь в проем.
    1 … 313 314 315 316 317 … 1 102