как правильно шпаклевать поверхности своими руками, какая смесь лучше для финишной отделки гипсокартона

Любой человек, делая ремонт своими руками, сталкивался с тем, что полотна обоев на кривую поверхность клеятся не строго параллельно друг другу. Со стороны такой ремонт выглядит удручающе. Чтобы этого избежать, штукатуры-маляры советуют произвести процесс шпаклевания.

Что это такое?

Шпаклевание – это выравнивание стен под обои или под покраску. Для этого используется шпаклевка – пластичный материал, который заполняет все ямки, трещины и сколы, сравнивает выступающие части стены с основанием.

К слову, если жидкие обои используются, как финишная отделка, тогда выравнивать основание не нужно. Жидкие обои – это декоративная штукатурка, которая сама способна произвести эту процедуру. А вот перед оклейкой стен бумажными, виниловыми или флизелиновыми обоями зашпаклевать неровности необходимо.

Многие люди, ремонтируя комнату, возводят перегородки из металлического каркаса, обшитого листами гипсокартона. И у них возникает резонный вопрос, нужно ли заделывать швы и стыки между листами гипсокартона шпаклевкой. На самом деле, обои можно приклеить и на гипс, но если заделать швы и использовать стекловолокно в качестве основания, то оклеивание произойдет быстрее и качественнее.

Виды

Шпаклевка или, как ее еще называют, шпатлевка, в строительных магазинах встречается в нескольких видах. Как правило, продаются смеси, которые могут быть выравнивающими, финишными и универсальными.

Первая смесь предназначена для выравнивания поверхностей, стартовую обработку делают как в жилых, так и в нежилых помещениях. Подходит она и для стен, и для потолков, и для возведенных конструкций из гипсокартона. Структура выравнивающей смеси содержит крупинки больших размеров, поэтому наносить ее нужно толстым слоем.

Финишная смесь в своей структуре содержит мелкое зерно, которое способно сделать поверхность абсолютно гладкой. Благодаря этому ее наносят тонким слоем на стены и потолки, после чего основание можно красить или обклеивать обойными рулонами.

К слову, под финишную отделку прекрасно ложится декоративная штукатурка, ее можно использовать вместо краски.

Универсальная шпатлевка может выравнивать не только гипсовую, но и кирпичную, и железобетонную основу. Она способна заменить выравнивающую и финишную шпаклевку, благодаря чему можно существенно сэкономить.

Основными преимуществами сухих смесей является относительно низкая стоимость, длительный срок хранения, причем хранить их можно при любых температурах. Но при этом для приготовления смесей до определенной массы нужен навык и опыт, потребуется и специальный инструмент для замешивания. Важно высчитать то количество, которое необходимо, потому что готовая масса быстро высыхает и использовать ее повторно не получится. Если не соблюдать рекомендаций производителя, то готовая смесь будет непригодна для работы.

Встречается в хозяйственных магазинах и готовая к работе консистенция. Продают ее в пластиковой таре. Обычно на полках строймагазинов стоит масляная разновидность. Она является пожаробезопасной, взрывобезопасной и к тому же влагостойкой, а значит, ее можно использовать в помещениях с повышенной влажностью – в ванных комнатах, санузлах и на кухнях. Она легко наносится, не требует разведения в жидкости и вымешивания, имеет продолжительный срок хранения. Но, к сожалению, этот пластичный стройматериал стоит дороже, чем сухие смеси.

При этом важно различать, что для внутренних работ подходят определенные шпаклевки, в частности:

• Масляно-клеевая. Предназначена для выравнивающих работ на деревянных и железобетонных основаниях. После ее нанесения допускается покраска поверхностей масляными, водно-дисперсионными красками и эмалями.

• Гипсовая. Ее используют в сухих жилых и нежилых помещениях. Штукатуры применяют ее при работе с цементом, гипсокартоном и с гипсоволокнистыми листами. Смесь легко готовится, с этим справится даже неопытный человек, она стоит дешевле своих конкурентов. Кроме того, она экологически безопасна, потому что изготовлена из натуральных компонентов. Поэтому ее можно использовать в помещениях, в которых бывают маленькие дети и аллергики. Гипс со временем не образует трещин, а значит, его можно использовать не только для выравнивания, но и для финишной отделки.
• Цементная. Прекрасно подходит для технических комнат – подвалов, кладовок и для помещений с повышенной влажностью – санузлы, кухни. Но, к сожалению, через определенное время дает усадку, вследствие чего образуются трещины. Если поверх нее были поклеены обои, скорее всего, они отклеятся. Зачастую ее используют при ремонтах в подъездах, продается она по доступной цене.

• Водно-дисперсионная. С ее помощью можно частично сделать ровными многие основания, в том числе кирпичные, бетонные, деревянные. Не исключается использование на ошкуренных, каменных и древесноволокнистых поверхностях.
• Полимерная. Универсальная шпаклевка, ее покупают для выравнивания цементных, бетонных, гипсовых и полиуретановых конструкций. Имеет высокую стоимость, поэтому использовать ее для отделки больших помещений нецелесообразно. Поскольку полимерная шпатлевка делает поверхность идеально гладкой, ее рекомендуют наносить для подготовки оснований перед нанесением декоративной штукатурки.

Имейте в виду, что полимерная разновидность способна выступать в качестве шумопоглощающего, паронепроницаемого и влагоотталкивающего слоя. На такой отделке не заселяются плесневелые грибы и микроорганизмы. Благодаря этим свойствам полимеры широко применяются при ремонте ванных комнат, санузлов и бассейнов.

Где используется?

Шпатлевочные работы проводят в случаях, когда необходимо замазать стыки, выровнять панельные или гипсокартонные стены, задекорировать трещины и швы. Как уже отмечалось ранее, чтобы заделать швы на стенах во влажных помещениях, используют либо цементную, либо полимерную шпатлевку.

Специалисты рекомендуют расширять небольшие трещины перфоратором до сантиметра. Благодаря этому шпатлевка будет забиваться плотнее, пустоты при этом не образуется.

По своему предназначению шпаклевка бывает специализированной, строительной и для повседневного использования. Для повседневного применения используется шпатлевка на акриловой основе, ее защитный слой не пропускает влагу, благодаря этому ее можно покупать для отделки ванных комнат, кухонь и балконов.

Специализированные разновидности предназначены для определенных природных материалов. Это может быть дерево, камень или металл. Они не только заделывают трещины, но и после их применения можно приступать к покраске или наносить жидкие обои.

Для всех остальных случаев используется строительные варианты – для выравнивания потолка, для кривых или окрашенных стен. Особо хотелось бы отметить, что даже оргалит можно зашпатлевать. Поверх строительных шпатлевок можно клеить бумажные, виниловые, стеклотканевые обои, а если выровнять углы, то обойные полоски наклеятся без стыков.

Советы по выбору

Обычно используются в паре два вида шпаклевок – стартовая и финишная. Отличаются они размером зерна – у стартовой шпаклевки смесь грубого помола. Благодаря этому обеспечивается хорошая прочность. Финишная используется для закрепления результата и придания гладкого слоя.

Анализируя отзывы покупателей и рекомендации маляров-штукатуров, специально в рамках этого раздела был составлен импровизированный рейтинг, в который вошли лучшие производители сухих и готовых шпатлевок.

Лучше всех оказалась гипсовая штукатурка «HP Start» от производителя Knauf. Продается она в мешках по 30 кг, используется в сухих помещениях. Готовая масса не застывает в течение 20 минут, идеальный слой должен быть толщиной 4-15 мм. Прекрасно подходит для выравнивания основания перед финишной отделкой. За срок эксплуатации шпатлевка не дает усадки, трещины не появляются. Высокая прочность и демократичная цена влияют положительным образом на выбор многими именно этого экземпляра.

К слову, выбрать можно и продукцию «HP Finish» этого производителя. Она подходит для выравнивания стен под покраску, поверхность получается гладкой. Но, к сожалению, для влажных помещений она не подходит. Продается в мешках с тем же весом, что и у предыдущего варианта. Производитель советует наносить ее небольшим слоем, равным 4 мм. Стены будут готовы к следующему этапу через сутки. Из плюсов можно отметить низкую стоимость, прочность и хороший результат после нанесения. Но имейте в виду, в составе этой шпатлевки есть твердые элементы, поэтому работать с ней нужно с осторожностью.

На третьей строчке рейтинга расположилась стартовая гипсовая штукатурка CT 29 от компании Ceresit, которая продается в мешках по 25 кг. Она прекрасно сочетается с кирпичной и с бетонной стеной, заделывает сколы и выемки, но не подходит для выравнивания полов. Поскольку гипс боится влаги, для ванных комнат и для кухонь покупать ее нецелесообразно. Но в отличие от предшественников, готовой массой можно пользоваться в течение часа, окончательное высыхание происходит через 15 часов.

Повышенную прочность обеспечивают армирующие компоненты, входящие в состав этого стройматериала.

Производитель советует вымешивать массу перед нанесением около трех минут.

Плюсами является стойкость к низким температурам – до +5 градусов, но за это придется заплатить немного больше.

Финишная гипсовая штукатурка CT 225 от производителя Ceresit подходит для завершающего этапа после использования грунтовки. Основание получается прочным и ровным, но главным минусом является цена.

Компания Kreisel выпускает несколько хороших универсальных шпатлевок, в их числе можно выделить сухую смесь под номером 662 – она цементная, мелкозернистая, подходит для типовых городских квартир. Благодаря высокоустойчивым качествам смесь предназначена не только для внутреннего, но и для наружного применения. Продается в стандартных мешках по 25 кг. Из плюсов выделяют невысокую цену и универсальность, из минусов – она дает усадку, поэтому минимальный слой должен быть равен 3 мм.

Высокими показателями отличается стартовая цементная шпатлевка Scanmix TT. Она универсальная, подходит для наружной и внутренней отделки, устойчива к низким температурам, влагостойкая, при этом продается по демократичной цене. Недостатками является срок высыхания – 24 часа, усадка и то, что ее нужно наносить на идеально чистую поверхность.

Для финишной обработки подойдет Scanmix LH Standart. Самое удивительное, что эта шпатлевка после застывания образует гладкую поверхность белого цвета, которой не требуется покраска. Ее можно применять во влажных помещениях, она не дает усадку.

Помимо этого, плюсом является универсальное применение для любых оснований – кирпич, бетон, цемент. А минус – это, конечно же, стоимость.

Особое место в рейтинге занимает производитель Weber-Vetonit. Его продукция является эталонной на строительном рынке, обладает хорошими пластичными качествами и большим сроком эксплуатации. Особо хотелось бы отметить сухую смесь под маркой Veronit KR, ее производят из органического клея – экологически безопасного материала, который пригоден и для детских комнат.

Польская компания Stabill выпускает не только стартовую, но и финишную штукатурку. Маляры отмечают сухие смеси под маркой PG 41, PSZ 11, PG-007. Свойствами и показателями стройматериалы сравнимы с изделиями от конкурентов, ценник несколько выше, но не упомянуть об этой фирме было нельзя. К слову, она выпускает и готовые варианты.

Из производителей готовых шпаклевок безоговорочным лидером является фирма Sheetrock. Компания родом из Соединенных Штатов Америки, но стоит отметить, что производство налажено и в Российской Федерации. В целях экономии применяют ее только для устранения дефектов. Отметить следует готовые пасты под названием «SuperFinish», «Fill & Finish Light», «ProSpray» и «Dust Control». Каждая из них подходит для определенных целей и поверхностей. Выпускаются пасты на основе латекса, полимера и масла.

Готовые шпатлевки хоть и стоят дороже сухих смесей, но имеют ряд преимуществ, среди которых можно отметить тот факт, что их не требуется разводить, соответственно, грязи не появляется.

Пластиковую тару всегда можно прикрыть крышкой, чтобы не занести мусор. Более того, процесс обработки можно прервать и уйти по своим делам, ведь готовая паста не засохнет.

В целом, выбирать штукатурку нужно, отталкиваясь от основания – кирпич, бетон, гипсокартон или цемент. Для бетонных и кирпичных стен подойдет цементная смесь. А для гипсокартонных конструкций – гипсовая. Полимерные пасты подойдут для заделывания небольших трещин.

Сколько потребуется материала для обработки поверхностей, будет зависеть от размеров и от кривизны стен. Обычно на квадратный метр при нанесении 5 мм слоя расходуется до трех килограммов, соответственно, если слой равен 10 мм – до шести килограммов. Финишный слой не должен превышать 1,1 мм, тогда на квадратный метр потребуется до двух килограммов.

Помните, что перед покупкой необходимо детально изучить инструкцию и срок годности стройматериала. Немаловажно, и в каком помещении хранилась шпатлевка. Велика вероятность того, что она под действием влаги отсырела. Желательно использовать стартовую и финишную шпатлевку от одного производителя, только в этом случае можно гарантировать хороший результат. В противном случае стройматериалы могут быть несовместимы друг с другом – это встречается редко, но от греха подальше, как говорится.

Этапы работы

После выбора стройматериалов сиюминутно начать работу не получится, но обо всем по порядку.

Инструменты

В первую очередь, потребуется подготовить «помощников» – инструменты. Профессионалы используют строительный миксер. Но в домашних условиях применяется дрель, но, в принципе, подойдет и перфоратор, и шуруповерт. Главное, чтобы инструмент был оснащен специальной насадкой.

Этот специнструмент понадобится для того, чтобы замешать сухую смесь с жидкостью. Ведь для нанесения на основание используется только готовая масса. К сожалению, качественно подготовить консистенцию без дрели не получится – будет либо жижа, либо комки.

Замешивают смесь в таре, ее нужно заранее подготовить.

В целях экономии можно использовать старое ненужное пластиковое ведро или другую емкость больших размеров. Но поскольку состав быстро засыхает, разводить сразу весь мешок не рекомендуется.

Шпатлевку можно наносить небольшим листом фанеры, но для создания тонкого слоя она не подойдет, к тому же быстро придет в негодность под действием влаги. Поэтому необходимо купить в хозмагазине набор шпателей. Для стен используется широкий вариант, а для углов и труднодоступных мест – маленький или угловой. Этот инструмент может быть не только с гладкой поверхностью, но и с зубчатой.

Существует специальный шпатель для малярных и фасадных работ, отличаются они размерами. Важно, чтобы лезвие было выполнено из качественного металла, в противном случае после первого применения оно погнется. Ручка должна удобно ложиться в ладонь, это исключает вероятность появления мозолей – помните, фронт работы предстоит большой.

Не стоит забывать и про такой инструмент, как строительное правило. Он способен исправлять недостатки, выравнивать стены после нанесения шпатлевки. Причем благодаря своим размерам эта работа производится быстрее, чем при использовании шпателей.

Изготавливают правило из алюминия. Несмотря на вес изделия, оно является прочным. Алюминий – дешевый металл, поэтому конечная стоимость его невысока. Выпускают его в форме трапеции или конуса. Длина при этом может быть 1-3 м.

После нанесения штукатурки идеальной гладкой поверхности не получится, для устранения этого недостатка используется наждачная бумага или ручной шкуротер. Благодаря этим приспособлениям можно убрать застывшую смесь, зачистить поверхность. Какую именно наждачную бумагу выбрать, предстоит разбираться на месте. Мелкозернистую наждачку используют для косметических работ.

Для измерения перепадов используется строительный уровень. В советские годы мужчины изготавливали его своими руками из реек и груза, сегодня этот специнструмент без проблем можно купить на стройбазаре.

Пузырьковые строительные уровни, они еще бывают спиртовые и масляные, в народе называют коробчатыми и рельсовыми. В готовом виде это пластиковая, металлическая или деревянная рейка, в которую вмонтированы ампулы с жидкостью и воздухом. При использовании этой разновидности внимание обращается на пузырек: если поверхность ровная, он будет располагаться четко посредине ампулы, а если есть перепады, то исправлять нужно до тех пор, пока пузырек не расположится по центру.

В свою очередь, ампул на рейке может быть от одной до трех. Последний вариант используется для проверки горизонтальных, вертикальных поверхностей и наклонных плоскостей. Но для проверки стен подойдут и первые два варианта.

Благодаря тому, что спирт и масло не замерзают при отрицательных температурах, пузырьковый уровень можно использовать и в холодных помещениях.

Некоторые производители оснащают свою продукцию подсветкой, в связи с этим работать с этим инструментом можно и в слабоосвещенных комнатах, а некоторые модели выпускаются в электронном виде – отклонение в таком случае определяется максимально точно.

Отличается стройуровень и длиной, в продаже встречаются варианты от 0,4 м до 2,5 м. Для отделочных работ прекрасно подходит инструмент, длина которого не превышает метра.

Заключительную часть работы, а именно грунтование, предстоит производить валиком и кистью. Защитный слой грунтовки положительно влияет на адгезию. Поверхность получается прочной, прекрасно сочетается с финишной отделкой. Валик нужно выбирать с ворсом, длина которого равна 3 мм. Нанесение грунтовки мало чем отличается от покраски – валик окунается в тару, выжимается и наносится слой на основание. Для тех же целей используют и кисти. Если нужно обработать большие площади, кисть должна быть широкой, а для углов подойдет маленькая кисточка.

В некоторых случаях могут понадобиться дополнительно щетки, губки и другие инструменты.

Подготовка поверхностей

Прежде чем начать строительные работы, нужно вынести всю бытовую технику и электронику из комнаты. Частички пыли могут испортить микросхемы и техника придет в негодность. С этой же целью из помещения убираются ковры, декоративные элементы и мебель. Допустимо оставить только крупногабаритную мебель, но при этом ее нужно отодвинуть к центру, чтобы обеспечить доступ к стене.

Оставшиеся предметы интерьера укрывают ненужными тряпками или полиэтиленом. Пол застилают целлофаном или старыми газетами – в зависимости от напольного покрытия. Это позволит не только сохранить паркет или ламинат, но и облегчит уборку в последующем.

Необходимо использовать средства индивидуальной защиты – респиратор, очки, перчатки и специальную одежду. В качестве альтернативы подойдет ненужная одежда и марлевая повязка.

После того, как строительные материалы подготовлены, предстоит выровнять поверхность перед нанесением штукатурки. Если на стенах наклеены старые обои, тогда используется шпатель. Его острым углом захватывается край обойных полосок и отрывается все полотно.

Современные обои хорошо отдираются, а вот со старыми придется повозиться. Имейте в виду, начинать процедуру желательно снизу вверх, так можно оторвать целые полоски. Если отрывать в боковую сторону, то работа займет больше времени.

Стена не должна содержать ни остатков обоев, ни остатков целлюлозы, поэтому бумагу тщательно смачивают водой – либо из пульверизатора, либо мокрой тряпкой. В таком случае шпатель легко убирает остатки обоев до основания.

Нужно внимательно очищать участки возле розеток, выключателей и датчиков охранной сигнализации. Помимо того, что изделия можно повредить, велика вероятность поражения током. Лучше заранее обесточить помещение.

В труднодоступных местах – углах, возле наличников межкомнатных дверей и у пластиковых плинтусов выполнять работу нужно шпателем небольших размеров. Имейте в виду, что им не забивают гвозди и не выкручивают саморезы – его легко сломать.

Полностью очищается поверхность от пыли, грязи и от старой краски, побелки. Для снятия краски используются специальные средства. Водоэмульсионную краску предварительно смачивают, под действием влаги она набухает и легко демонтируется при помощи шпателя.

Если краска масляная и хорошо держится, тогда потребуется металлическая щетка и наждачная бумага. Эти приспособления сделают поверхность шероховатой. Стены обязательно нужно обработать противогрибковыми средствами, чтобы избежать появления плесени. Дополнительно поверхность можно обезжирить.

Выбирая грунтовку, специалисты рекомендуют присмотреться к тем вариантам, в составе которых есть добавки против плесени. Особенно важно использовать такую грунтовку в помещениях с повышенной влажностью – в ванных комнатах и на кухнях.

После всех подготовительных работ, используя строительный уровень проверяются перепады основания. Если неровность равна или больше 5 мм, то перед поклейкой стен наносят штукатурку в два слоя, если она равна 2 мм, достаточно одного.

Для больших площадей специалисты рекомендуют использовать либо цементную, либо гипсовую шпатлевку. Несмотря на то, что цементная штукатурка стоит дешевле, гипсовая предпочтительнее, ей, к слову, можно отшпаклевать и гипсокартон.

Листы гипсокартона имеют ровную поверхность, но слабым местом в этом случае являются стыки. Их придется заделать. Необходимо утопить шляпки саморезов, чтобы они не выступали над основанием.

Для кирпичных стен подходит цементный раствор. На обезжиренную и очищенную поверхность крепятся маяки, которые контролируют толщину нанесения и ровность. Кирпичную кладку следует смочить водой, цемент набрасывается на стену и стягивается к маякам. После высыхания производится затирка и грунтование.

ОСБ-плиту перед процессом шпаклевания грунтуют. Поскольку ориентировочно-стружечные плиты легко подвергаются обработке, грунтовку выбирают быстросохнущую, не влияющую на адгезию и глубоко проникающую.

Первый этап нанесения грунтовки характеризуется обильным смачиванием ОСБ-плит, полное высыхание происходит через 12 часов, после чего наносится второй слой, который сохнет в два раза дольше. Швы и стыки заделываются спецсмесью, выход массы на поверхность не допускается. Очень важно грунтовать не только лицевую сторону, но и изнаночную, а также торцы плит. Если этого не сделать, то под действием влаги стройматериал придет в негодность. По этой же причине в составе грунтовки не должно быть воды. Следующим этапом является армирование поверхности. Его можно совместить со шпатлеванием.

Подготовительные работы ДСП или листов фанеры подразумевают заделывание стыков. Для этого используется специальная шпатлевка по дереву, она продается в тюбиках и легко наносится. Если стыки не заделать, то со временем на краске появятся трещины, а обои могут и вовсе отпасть.

Шпатлевка наносится поперек швов плотным слоем, шпатель при этом нужно использовать маленький. Поскольку акрил быстро высыхает, необходимо периодически поливать поверхность водой. В последующем основание обрабатывается шлифмашинкой. Последующее нанесение возможно только после полного высыхания предыдущего.

На оштукатуренных деревянных поверхностях шпатлевка держится лучше, но для этого необходимо убрать все сучки стамеской, расширить трещины. Если дерево не имеет лакового покрытия, его следует пропитать маслом, для этого используется олифа.

Нанесение

Правильно шпаклевать может научиться каждый. Наносить шпатлевку без опыта легче всего на бетонные стены в панельных домах. Поскольку поверхность у них обычно ровная, проблемы могут возникнуть только с межплиточными швами.

В монолитных домах чаще всего используются железобетонные плиты и блоки из керамзита. На их поверхности встречаются сколы, выемки и перепады, которые требуют корректирующих действий. Ровнять такие поверхности лучше всего своими руками, на этом можно существенно сэкономить. При условии, что соблюдается технология и правила, шпатлевание будет выполнено должным образом.

Но перейдем от теории к практике. В пластиковое ведро наливается вода, обычно на два литра добавляется 10 кг сухой смеси.

Имейте в виду, что зачастую масса становится непригодной через 20 минут, поэтому важно правильно рассчитать пропорции, чтобы не было излишков.

Приделав на перфоратор насадку, производится замешивание. В тару опускается насадка и постепенно добавляется сухая смесь. Вымешивается до тех пор, пока в консистенции не останется комочков.

Получившуюся массу выравнивают но поверхности при помощи шпателя. Чем меньше угол наклона шпателя, тем слой получается толще, и наоборот, чем меньше – тоньше. Для качественного шпатлевания бетонных стен используется стекловолокно. С его помощью наклеивание флизелиновых или виниловых обоев произойдет быстрее. Второй слой наносится только после высыхания первого, при этом необходимо поменять направление нанесения.

Поверхность будет готова к последующей отделке через 24 часа. После этого необходимо основание зачистить наждачной бумагой. Если в доме имеется шлифовальная машинка, то эта процедура займет меньше времени.

Имейте в виду, шпатлевание необходимо производить в светлое время суток и при хорошем освещении, только в этом случае можно заметить дефекты.

При условии, что кирпичная кладка выровнена цементным раствором и загрунтована, нанесение шпатлевки производится подобным образом. Количество слоев подбирается индивидуально в зависимости от последующих действий.

Влагостойкие листы гипсокартона можно окрашивать, но предварительно предстоит зашпатлевать поверхность. Если планируется покраска эмалью, тогда стена в обязательном порядке должна быть белой, для этого используется финишная смесь этого цвета. При этом недопустимо, чтобы в штукатурке были крупные вкрапления, основание должно быть гладким. Для придания зеркального блеска стену дополнительно полируют и грунтуют.

Нанесение шпатлевки на фанеру мало чем отличается от шпатлевания бетона или кирпича. Применяется шпатель и правило для проверки гладкости. Слой при этом не должен превышать 3 мм. Крупинки удаляются в процессе зашкуривания. Чтобы исключить этот этап, специалисты советуют смесь перед замешиванием процедить через сито.

Когда требуется зашпатлевать углы, то новичкам советуют накладывать больше смеси, а потом ее следует затереть наждачной бумагой. Это оправдано в большинстве случаев, но если требуется последующая процедура – просиликонивание, тогда этап работы немного видоизменяется. В частности, при нанесении шпатлевки угол обходят стороной. Впоследствии в пустой тюбик от силикона добавляется готовая масса и наносится по углам. Очень важно при этом, чтобы в тюбике не было частичек силикона и он был обработан уксусом. Нанесенный слой обрабатывается маленькими или угловым шпателем, после чего поверхность зашкуривается.

Высыхание должно производиться при комнатной температуре, недопустимо открывать окна, включать обогреватели или кондиционеры. Что касаемо зашкуривания, то маляры рекомендуют использовать мелкозернистую наждачную бумагу, прикрепленную на деревянный брусок. А для шлифования углов применяются специальные губки.

Когда клеить обои?

Ответ на этот вопрос будет зависеть от типа шпатлевки, разновидностей обойных рулонов и от их предназначения. Что касаемо предназначения, то обои могут использоваться как отдельный строительный материал с рисунком, так и под покраску.

В строительных магазинах можно найти бумажные, флизелиновые и виниловые обои. Любому человеку понятно, что покрасить бумажные обойные полоски не получится, поскольку бумага, впитав влагу, быстро приходит в негодность. В итоге обои могут отклеиться и сползти вниз.

Флизелиновые обои производятся на основе целлюлозы или флизелина. Первый вариант не годится для покрасочных работ, а в составе второго есть специальные полимеры, которые можно красить. Продаются такие обои в универсальном белом цвете, а выбор окончательного цвета остается за хозяином квартиры.

Если флизелиновые обои имеют защитный поливинилхлоридный слой, тогда они продаются, как виниловые. Такая разновидность устойчива к влаге, поэтому допускается поклейка и в помещениях с повышенной влажностью. Ухаживать за ними можно, даже используя сильные химические средства.

К слову, обои, имеющие цветные рисунки, не годятся под покраску. А вот рельефные разновидности можно закрашивать до 12 раз. Но чтобы не затирать рельеф, рекомендуется красить максимум пять раз.

Имейте в виду, что основание, шпатлевка и обои должны быть влагостойкими и подходить для сырых помещений. К примеру, если использовать обычный гипсокартон, он впитает в себя краску и испортится, то же самое относится и к шпаклевке.

Немаловажно и то, что если гипсокартон предварительно не зашпатлевать и наклеить на него обои, то в последующем при их снятии велика вероятность порчи самого гипсокартона. А из этого следует, что потребуется его демонтаж с последующим восстановлением конструкции. Стоит ли в таком случае экономить? Наверное, нет.

Если обои клеить на невысохшую стену, велика вероятность образования колоний грибков. Нужно дождаться полного высыхания, обычно на это требуется до двух недель. При использовании гипсовой разновидности стены должны поменять окраску, стать не темными, а светлыми. Цементная шпатлевка высыхает за сутки, а если использовать акриловую, то за несколько часов.

На базовую поверхность наносится обойный клей только при использовании флизелиновых обоев. В случае, если покупаются бумажные рулоны, тогда клей надо равномерно нанести на подготовленные полоски. Подобным образом клеятся и натуральные обои из бамбука и шелка.

Как уже отмечалось ранее, жидкие обои не требуют идеально выровненного основания, по своей консистенции они больше напоминают декоративную штукатурку, которая сама способна скрывать дефекты стен. Но и для нанесения жидких обоев требуется дождаться полного высыхания.

О всех тонкостях шпаклевки стен под обои вы узнаете из следующего видео.

Как клеить обои на гипсокартон и правильно подготовить поверхность + Видео

Оклеивание обоями – наиболее популярный вид отделки стен. Приклеить обои можно легко и быстро, процесс этот относительно несложный и не требует каких-то специальных навыков или высокой квалификации мастера, но такое покрытие предъявляет достаточно высокие требования к качеству поверхности.

Часто поверхность стены приходится предварительно выравнивать с помощью облицовки гипсокартоном, а уже потом наклеивать обойное полотно. Перед тем, как клеить обои на гипсокартон, необходимо правильно подготовить его поверхность. При этом очень важно соблюдать порядок операций, изложенный ниже.

Подготовка поверхности гипсокартона

Подготовка гипсокартона к поклейке обоев проводится поэтапно. Каждый из перечисленных пунктов должен выполняться в обязательном порядке.

Грунтовка

Нанесение грунтовочного слоя способствует лучшему сцеплению шпаклевки с поверхностью гипсокартона, а также защищает последний от развития плесени и грибка. Чаще всего применяется акриловая грунтовка, хотя некоторые мастера предпочитают другие виды. Продается грунтовка как в готовом виде, так и в виде составов, из которых рабочую смесь нужно приготовить самому.

В последнем случае очень важно строго соблюдать инструкцию и рецептуру, предлагаемую производителем. Грунтовка гипсокартона под обои выполняется с помощью обычной щетки, при этом смесь распределяется по всей поверхности стены как можно более равномерно. Когда вся стена обработана, следует сделать паузу, дождавшись полного ее высыхания. Время, за которое должна высохнуть грунтовка, указывается на упаковке.

Проклеивание серпянкой стыков между гипсокартонными листами

Серпянка – это лавсанная или стекловолоконная лента с нанесенным на ее поверхность клеящим веществом. Внешне она похожа на обычный медицинский бинт. Серпянку следует как можно плотнее приклеить на стыки между листами, избегая появления воздушных подушек. Если серпянка плохо клеится, можно добавить небольшое количество клея ПВА.

Шпаклевка стыков

После заклеивания серпянкой в шов укладывают необходимое количество шпаклевки, которую затем разравнивают. Таким образом, стык становится незаметным, сливаясь с общей поверхностью стены. Разгладив слой шпаклевки, ее после высыхания, следует затереть листом наждачной бумаги с мелкозернистым напылением.

Видео. Шпаклевка швов гипсокартона

Видео. Шпаклевка обрезных швов гипсокартона

Шпаклевка гипсокартона

Даже если стена кажется идеально ровной и гладкой, перед тем, как поклеить гипсокартон необходимо прошпаклевать. Наклеивание обоев на гипсокартон без шпаклевки может привести к тому, что всю стену придется переоблицовывать заново. Ведь рано или поздно наступит время нового ремонта, когда обои нужно будет убирать со стены.

Если они будут наклеены непосредственно на гипсокартон, то обязательно «прихватят» С собой картонное покрытие листа. При этом не исключено повреждение самого гипсового сердечника. Кроме того, на светлых обоях после высыхания могут проявиться швы между гипсокартонными листами. Таким образом, внешний вид стен будет безнадежно испорчен и всю работу придется переделывать.

Смесь для шпаклевки на базе цемента или гипса можно приготовить самому (состав и способ приготовления приводятся в справочниках и в Интернете), а можно приобрести в готовом виде. В магазинах продается шпаклевка двух видов: стартовая и финишная.

Первая позволяет быстро и качественно выровнять поверхность стены, вторая – как ясно из названия – служит для завершающей отделки, придает поверхности особую гладкость и удаляет мелкие дефекты. Раствор готовят в достаточно вместительной емкости с добавлением воды. Для получения качественной однородной смеси лучше использовать строительный миксер.

Шпаклевка гипсокартона под обои выполняется с помощью трех шпателей. Один – самый маленький – служит для забора шпаклевки из емкости, остальные два (длиной 40 и 60 см) – для нанесения и разравнивания раствора. Мастер делает длинные и ровные круговые мазки, держа инструмент под углом в 45 градусов. Слой шпаклевки обязательно должен быть равномерным, его толщина составляет от 1 до 2 мм.

После нанесения и разглаживания очередной порции маленьким шпателем убирают остатки раствора с большого и повторяют операцию сначала. По завершении отделки стены стартовой шпаклевкой нелишним будет снова прогрунтовать ее поверхность. Не стоит беспокоиться о небольших дефектах, как, например, ярко выраженные полосы шпаклевочного раствора. Они будут устранены в ходе последующего этапа.

Затирка шпаклевки

После высыхания шпаклевку необходимо отшлифовать с помощью наждачной бумаги. Сначала выполняется затирка крупнозернистой бумагой, затем – мелкозернистой. Эта работа требует большой осторожности и особого внимания, делать ее нужно аккуратно и без спешки. Неосторожное движение может привести к образованию сколов, вследствие чего работу по шпаклевке стены придется начинать заново.

Учитывайте, что шлифование шпаклевки сопровождается образованием большого количества мелкой и очень едкой пыли. Поэтому перед началом работ следует позаботиться о защите глаз и дыхательных путей с помощью средств индивидуальной защиты.

Шлифовка зашпаклеванной поверхности стены. Фото — bellaidea.es

Повторная грунтовка

Перед тем, как наклеить обои, на слой шпаклевки необходимо нанести грунтовку. К обработанной грунтовкой поверхности обои приклеиваются более качественно и не отстают после высыхания. Одновременно с этим слой грунтовки не дает основе слишком активно впитывать клей. Специалисты рекомендуют наносить грунтовочное покрытие в два слоя. При этом второй слой наносится только после того, как первый полностью высохнет.

Поклейка обоев на гипсокартон

Первым делом перед наклеиванием обоев на стену наносят вертикальные отметки, соответствующие ширине рулона. Такая разметка помогает определить общее количество рулонов, а также облегчает наклеивание обойных отрезов. Если на поверхность обоев нанесен узор, смежные листы должны соответствовать друг другу, иначе будут заметны вертикальные стыки между полотнами.

Нанесение горизонтальных отметок на стены. Фото — diynetwork.com

Особое внимание следует обратить на инструкцию по приготовлению клея. Обычно она указывается на упаковке состава. В большинстве случаев процесс приготовления клея не вызывает каких-либо трудностей, однако, очень важно правильно соблюсти соотношение количества порошковой основы и воды.

Обойный клей лучше всего наносить валиком. Сначала клей наносят на внутреннюю поверхность обоев, а затем прокатывают стену в том месте, куда будет приклеиваться полотно. Теперь полотно можно наклеивать. Делать эту работу одному практически невозможно, поэтому до начала работ обзаведитесь помощником. Лист нужно наклеивать сверху вниз, разравнивая его от центральной линии к краям.

Когда лист полностью приклеен к стене, его необходимо тщательно разгладить тряпкой, удаляя образовавшиеся складки и воздушные пузыри, находящиеся под ним. Листы нужно клеить без нахлеста, только встык. Особенно внимательным и осторожным следует быть в углах помещения. Полотно обоев сначала наклеивается в углу (начиная с верхней части), а уже потом на прилегающую стену.

Как любой водный раствор, обойный клей способен проводить электричество. Поражение электротоком при наклеивании обоев случается не так уж редко. Поэтому перед началом работ обязательно обесточьте помещение.

Видео. Как быстро и качественно клеить обои

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как клеить обои на гипсокартон: правильная шпаклевка и поклейка

Авг 13/14

В качестве отделки стен многие выбирают гипсокартонные листы, т.к. этот материал допускает любую финишную обработку. Гипсокартон можно окрашивать, оштукатуривать и, конечно же, оклеивать обоями. Однако, прежде чем приступать к завершающим ремонтным работам, нужно досконально изучить, как клеить обои на гипсокартон. Обо всех тонкостях процесса сегодня и расскажет «Дом Мечты».

Как клеить обои на гипсокартон

Важный момент – шпаклевать гипсокартон под обои или нет?

Часто выбор гипсокартонных листов обуславливается их идеально ровной поверхностью, которая, казалось бы, не нуждается в дополнительной обработке перед наклеиванием обоев. К тому же, практически любой клей надежно схватывается с картонной поверхностью этого материала. Но, несмотря на все преимущества гипсокартона, специалисты не рекомендуют наклеивать на него обои без предварительной шпаклевки. Если наклеить обои на гипсокартон без шпаклевки, они намертво схватятся с его поверхностью, а когда вы захотите обновить ремонт, вам придется либо наклеивать новые обои поверх старых, либо демонтировать старый материал вместе с частями гипсокартона. Кроме того, если вы выбрали обои светлых тонов, через них могут просвечиваться стыки гипсокартонных листов.

Наклеивать обои на необработанный гипсокартон можно только при одном условии – если вы используете флизелиновые обои. Когда вам нужно будет снять обои с гипсокартона, достаточно всего лишь расслоить материал и демонтировать его бумажную часть. На стене останется только тонкий слой флизелина, на который можно беспрепятственно наклеивать новые обои или наносить шпаклевку.

Поклейка обоев на гипсокартон

Подготовительные работы – шпаклевка гипсокартона

Подготовка гипсокартона к поклейке обоев – достаточно легкий и не трудоемкий процесс. Все, что от вас потребуется – это зашпаклевать поверхность стен, при этом, не выравнивая их.

Шпаклевка гипсокартона под обои осуществляется в несколько этапов. При подготовке к грунтовке нужно сделать следующее:

1. Изначально следует загрунтовать поверхность листов. Для выполнения данной задачи профессиональные мастера рекомендуют использовать любую акриловую грунтовку, т.к. она надежно закрепляет гипсокартонные листы и, к тому же, защищает материал от развития грибка и плесени.
2. Далее требуется обработать стыки гипсокартонных листов. Лучше всего это делать при помощи армирующей ленты, которая надежно закрепляет листы и защищает стены от растрескивания. Кроме ленты, швы и стыки также нужно обработать шпаклевкой.
3. После того, как шпаклевка высохнет, на швы и стыки можно накладывать сетку, при этом, дополнительно обклеивать их бумагой не нужно.

После обработки швов можно приступать к грунтовке гипсокартона под обои. Существует два наиболее приемлемых варианта грунтовки:

• первый вариант предполагает всего лишь один слой шпаклевки с последующей затиркой и нанесением финишной смеси;
• во втором варианте обработка гипсокартона перед поклейкой обоев включается в себя три слоя шпаклевки. При этом после нанесения каждого слоя происходит затирка материала, а на конечном этапе работы шпаклевка покрывается стеклохолстом, который дополнительно скрепляет материал и защищает его от осыпания.

Выбор того или иного варианта обработки стен зависит от того, как часто вы собираетесь менять обои. Если через два-три года вы планируете сменить интерьер, достаточно будет обработать гипсокартонные листы одним слоем шпаклевки. Во время затирки шпаклевки не переусердствуйте. Вам нужно только лишь немного выровнять материал и устранить с его поверхности возможные дефекты. Если вы случайно затрете материал до гипсокартона, шпаклевку нужно будет наносить заново.

Лучше всего для затирки грунтовки использовать самую мелкую наждачную бумагу. Кроме того, во время затирки обязательно наденьте защитную маску, т.к. мелкие частицы грунтовки не совсем безопасны для здоровья.

Как шпаклевать гипсокартон под обои

Если вы собираетесь клеить обои на потолок из гипсокартона, то приготовьтесь практически к такому же подготовительному этапу работы, с той лишь разницей, что обрабатывать потолок несколько сложнее, чем стены. Вам так же необходимо будет нанести на поверхность гипсокартонных листов шпаклевку, зафиксировать углы листов серпянкой, а затем немного затереть материал с помощью сетки на держателе.

Чтобы облегчить себе работу, для обработки гипсокартонных листов выбирайте грунтовку с проникающим свойством.

После нанесения шпаклевки дождитесь ее полного высыхания. Узнать о готовности шпаклевки к нанесению обоев можно с помощью шпателя. Если, при проведении материал тянется за штапелем, значит, шпаклевка еще не высохла.

Грунтовка гипсокартона под обои

Оформление гипсокартона обоями

Поклейка обоев на гипсокартон мало чем отличается от нанесения обоев на какой-либо другой материал. Предварительно необходимо рассчитать высоту стен и разрезать обои на полосы соответствующих размеров. Клей рекомендуется наносить как на сами обои, так и на поверхность стен. Но, прежде чем наклеить обои на гипсокартон, проследите, чтобы их края не совпадали с краями гипсокартонных листов.

Как наклеить обои на гипсокартон

Что касается выбора клея, то здесь не существует определенных рекомендаций, кроме того, что он должен подходить к выбранным вами обоям. Узнать, насколько подходит клей к тому или иному материалу, можно по обозначениям на его упаковке.

Если вы наносите жидкие обои на гипсокартон, проследите, чтобы температура воздуха в помещении составляла не ниже 16 градусов. Смесь жидких обоев наносится с помощью гладилки или пистолета-хоппер. Если вам кажется, что она легла неровно, выровняйте гладилкой, после чего оставьте до полного высыхания. Процесс обработки гипсокартона перед нанесением жидких обоев не отличается от описанного выше. Желательно только, чтобы грунтовка легла максимально ровно, т.к. жидкие обои не смогут скрыть присутствующие шероховатости и дефекты.

Жидкие обои на гипсокартон

Изучив тонкости процесса, как клеить обои на гипсокартон, рассчитайте заранее необходимое количество материала. В среднем, расход готовой шпаклевки составляет около 500-600 граммов на один квадратный метр. Кроме того, не забудьте приобрести армирующую сетку, наждачную бумагу и два-три шпателя разных размеров. Ну и обои с клеем…

Поклейка обоев на гипсокартон без шпаклевки на грунтовку: можно ли это делать

При ряде обстоятельств нет возможности проводить шпаклевку гипсокартонной поверхности, и тогда возникает вопрос: можно ли клеить обои на гипсокартон без шпаклевки? Такой вариант работы возможен, но требует соблюдения ряда правил. Подробнее о них будет рассказано далее.

Особенности гипсокартона

ГКЛ выделяется своим безопасным для здоровья свойством и удобством работы. Получить ровные стены с ним легко, а результат радует глаз. При этом после работы остается минимальное количество мусора, что тоже является плюсом. Также можно отметить следующие преимущества гипсокартона:

• Хорошая шумоизоляция;
• Не высокая воспламеняемость.

Материал отличается легкостью, поэтому перевозить его и работать с ним легко.

ГКЛ выделяется своим безопасным для здоровья свойством и удобством работы.

Зачем шпаклевать стены, отделанные ГКЛ

Шпаклевка поверхности производится в основном по причине создания прочного основания, на которое без проблем можно будет приклеить любой вид обоев. Также этот этап позволяет получить:

• Дополнительный слой, который можно будет поменять на новое отделочное покрытие при желании поменять отделку, либо в случае деформации старого;
• Выравнивание стены;
• Защитный слой;
• Не высокая стоимость;
• Безопасность.

Главной задачей является создания слоя, который в любой момент можно будет заменить, шпаклевка также может служить вместо грунтовки. Альтернативой использования шпаклевочного средства является наклеивание стеклообоев.

Шпаклевка поверхности производится в основном по причине создания прочного основания, на которое без проблем можно будет приклеить любой вид обоев.

Можно клеить без шпаклевки или нет

Иногда может понадобиться для экономии времени и при отсутствии должного опыта пропускать этап шпаклёвки стен. Тогда придется маскировать оставшиеся дефекты на поверхности путем наклейки обоев с высокой плотностью, иначе они будут проступать через материал. При этом придется также грунтовать поверхность дважды, и рекомендуется в грунтовочный состав для нанесения второго слоя добавлять водоэмульсионную краску. Смотрят, чтобы стыковочные места ГКЛ не пересекались со стыками обоев.

Придется маскировать оставшиеся дефекты на поверхности путем наклейки обоев с высокой плотностью, иначе они будут проступать через материал.

Как клеить флизелиновые обои

Жидкие обои должны приготавливаться строго согласно инструкции. Перед оклейкой нужно обязательно уделить внимание грунтованию, чтобы получить лучшее сцеплямость материала. Наклеивать флизелиновые обои нужно стандартным методом, применяя также армирование стены и шпаклевку, завершающим этапом будет нанесение грунтовочного слоя.

Наклеивать флизелиновые обои нужно стандартным методом, применяя также армирование стены и шпаклевку.

Как клеить виниловые обои на гипсокартон

Для виниловых обоев лучше выбирать клей, который указывает производитель, либо обычный клей, отличающийся высоким качеством. Наклеить их можно на предварительно загрунтованную поверхность, которая хорошо просохла. Места, где состыковываются листы гипсокартона и обоев не должны совпадать.

Для виниловых обоев лучше выбирать клей, который указывает производитель, либо обычный клей, отличающийся высоким качеством.

Обои под покраску

Поклейка обоев под покраску происходит встык, поэтому стена должна быть идеально выровнена. Предварительно поверхность покрывается грунтовкой глубокого проникновения.

Поклейка обоев под покраску происходит встык, поэтому стена должна быть идеально выровнена.

Бумажные обои

Стыки необходимо заделать с помощью серпянки или бумажной ленты. Кроме того стоит обратить внимание на места их закрепления, чтобы при разглаживании материала не задеть их. Грунтование проводится в два-три слоя, приклеивать обои лучше на стандартный клей. Поклеить материал нужно встык или в накладную.

Поклеить материал нужно встык или в накладную.

Как клеить фотообои

Фотообои требует получения идеальной поверхности, не шпаклеванные места, будут сильно выделяться на рисунке. Поэтому исключать этот этап нежелательно. До того, клеить фотообои на гипсокартонные листы нужно сделать разметку нахождения рисунка. Клей выбирается специальный под вид обоев.

Фотообои требует получения идеальной поверхности, не шпаклеванные места, будут сильно выделяться на рисунке.

Оклейка без шпаклевки на грунтовку

Грунтование листов гипсокартона помогает избежать пропитывания клеем поверхности материала, и создаст пленку от попадания влаги на ГКЛ. Снятие старой отделки с поверхности, на которой была нанесена грунтовка, произойдет проще, однако возможно в некоторых местах сам материал тоже снимется.

Грунтовочное покрытие может помочь избежать проявления на обоях дефектов.

Грунтование листов гипсокартона помогает избежать пропитывания клеем поверхности материала, и создаст пленку от попадания влаги на ГКЛ.

Как поклеить

Перед тем, как перейти к поклейки обоев на гипсокартонные листы стоит позаботиться о подготовки самой поверхности. Необходимо ликвидировать старое покрытие, если проявятся участки со старой шпаклевкой, их зачищают скребком.

Необходимо ликвидировать старое покрытие, если проявятся участки со старой шпаклевкой, их зачищают скребком.

Инструменты и материалы для работ

Чтобы приступить к работе, сначала нужно позаботиться о необходимых инструментах и материалах. Для этого процесса нужно подготовить:

• Малярный нож или ножницы;
• Рулетки и маркер для проведения разметки;
• Шпатель для заделки швов и шпатель из пластика для разглаживания обоев;
• Разно размерные серпянки;
• Обои и клей для них;
• Армирующую сетку;
• Грунтовка.

Чтобы приступить к работе, сначала нужно позаботиться о необходимых инструментах и материалах.

С чего начинается поклейка

Для нового помещения нужно провести следующие действия:

1. Стена проверяется на изъяны, они устраняются.
2. Грунтуются листы, в закрепляющих и стыковочных местах лучше работать кисточкой.
3. Стыки армируются, и сетка закрепляется с помощью специальной смеси.
4. После того как слой просохнуть небольшие дефекты устраняются наждачкой.
5. Места крепления закрываются шпаклёвкой, после высыхания они зачищаются.
6. Все крепежи и стыковочные места покрываются еще одним слоем грунтовочного раствора.
7. Вся разметка должна закрываться шпатлевкой.

После подготовки на поверхности с уровнем прочерчивают вертикальную полосу, делают замер длины для отреза обоев, к нему прибавляется 5 см. Клеевой раствор подготавливается заранее согласно инструкции.

Клей наносится и на поверхность и на полосы, возможно применение нанесения клея только на поверхность, это зависит от вида обоев. Приклеивание производится сверху вниз, полосы аккуратно разглаживаются. Приклеиваются они встык.

Приклеивание производится сверху вниз, полосы аккуратно разглаживаются.

Как поклеить в углах

В углах с помощью щетки тщательно наноситься клеевой раствор, измеряется расстояние от листа обоев до угла, чтобы нарезать соответствующую ширину. К измерению следует прибавить 5-15 сантиметров для захода на смежную стену в случае работы с внутренним углом, и 2-3 см. для внешнего.

На смежной стене, после приклеивания полосы измеряется его ширина, и делается вертикальная линия. Она станет ориентиром для приклеивания другой полосы, накладывается внахлест.

В углах с помощью щетки тщательно наноситься клеевой раствор, измеряется расстояние от листа обоев до угла, чтобы нарезать соответствующую ширину.

Как наклеить под плинтус

Гибкие и мягкие потолочные плинтуса приклеиваются на материал, с помощью жидких гвоздей. Если плинтуса уже установлены, то отделочный материал клеится с заходом на него. С помощью шпателя плинтус отодвигается для подсовывания под него обоев. Лишние части отрезаются. Плинтуса на полу закрепляются сверху отделки, под ними остаются пару сантиметров материала.

Если плинтуса уже установлены, то отделочный материал клеится с заходом на него.

Особенности и рекомендации

Важные рекомендации для проведения данного процесса, которые помогут выполнить идеальный ремонт:

• Начинать поклейку следует с дверного или оконного проема;
• Резать материал нужно на чистой горизонтальной поверхности;
• Необходимо полностью выводить воздух из-под обоев;
• Лишний клей нужно протирать сразу же;
• Обрезка лишней части полосы выполняется под линейкой ножом.

Резать материал нужно на чистой горизонтальной поверхности.

Обои под гипсокартон без шпаклевки можно приклеить, но делать это нежелательно, ведь на поверхности могут проявиться некрасивые дефекты. И вид покрытия будет испорчен. Работать следует не торопясь, особое внимание, уделяя подготовке. Тогда отделка стен на даче или дома будет радовать глаз владельцев.

Видео: Поклейка флизелиновых обоев на гипсокартон

Какая шпаклевка лучше для стен под обои + видео

Практически каждый ремонт стен включает шпаклевание. Такой подход позволяет провести качественную отделку. Сюда включается оклейка обоями или использование фактурной штукатурки. При помощи шпаклевки удается идеально выровнять стены, скрыв мелкие недостатки.

При должном подходе к шпаклеванию удается достичь идеально гладкой поверхности. На такие стены обои ложатся качественно, прекрасно крепятся, аккуратно смотрятся и служат достаточно долго. Стоит заметить, что некоторые разновидности обоев не держатся на не зашпаклеванных стенах. Именно поэтому их предварительная обработка является важным этапом каждого ремонта. Расчет можно осуществить, используя калькулятор и наши советы. Причем в большинстве случаев без этого обойтись нельзя.

Стоит заметить, что гипсокартон, фанера или осб плита требуют предварительного шпаклевания, чтобы полностью ликвидировать видимость стыков между листами. Также это позволит в будущем без особых проблем поменять обои.

Как шпаклевать стены под обои, можно увидеть на видео:

Разновидности шпаклевки

Технологический процесс шпаклевания под обои не представляет особенной сложности как для профессиональных строителей, так и для обывателей. Допустимы небольшие погрешности на стенах, но заметных недочетов быть не должно. В противном случае обои могут лечь не так, как планировалось изначально. А вот клеить обои достаточно просто и удобно. Именно по этой причине рекомендуется выровнять стены качественно. Некоторую информацию о том, как выбрать шпаклевку под обои можно найти на видео:

Получить качественный результат можно, осуществив правильный подбор состава. А чтобы разобраться в данном вопросе, целесообразно рассмотреть каждый вид шпаклевки для стен под обои в отдельности. Такой подход позволит осуществить правильный выбор материала для обоев.

Масляно-клеевая

Это экономичное предложение, которое, к тому же, обладает рядом положительных характеристик: масляно-клеевая шпаклевка пластична, быстро высыхает и отлично держится.

В состав входит олифа, мел и казеиновый клей. Ее наносят на дерево, гипсокартон, осб плиту, фанеру, камень и бетон. Любая стена перед поклейкой обоев должна быть предварительно отштукатурена. Если выбрать это состав, то удастся исправить небольшие дефекты на стенах. Пастообразная субстанция наносится в 2 слоя при помощи обыкновенного шпателя. Спустя сутки стена подвергается шлифовке. Перед поклейкой обоев ее обязательно следует обработать грунтовкой. В этих целях целесообразно использовать наждачную бумагу.

Внимание! Перед шпатлеванием стены из фанеры или осб плиты следует отшлифовать, предварительно прогрунтовав. Обязательно нужно пылесосом удалить любую пыль.

Масляно-клеевая шпаклевка обладает такими качествами, как:

• пожаробезопасность;
• экологичность;
• гигиеничность.
  

К отрицательным сторонам относится недостаточная совместимость с масляной краской и олифой. Также будет не лучшим вариантом под обои, хоть и приемлемым. Расчеты проще провести при помощи калькулятора.

Гипсовая

Гипсовая шпаклевка представляет собой специальную смесь, основным компонентом которой выступает гипс. В состав входит:

• наполнитель, предназначенный для увеличения объема;
• модификаторы, призванные ускорить высыхание и повысить качество отделки.

Шпаклевку на основе гипса лучше выбрать для внутренних работ. Ее можно наносить на кирпичные, бетонные, осб плиту, фанеру, гипсокартон, штукатурку.

Она может быть использована помещений с минимальной влажностью, а обусловлено это тем, что гипс хорошо впитывает, а это самым негативным образом сказывается на прочности поклейки обоев. Но она имеет и положительные качества:

• легкую адгезию;
• является экологически чистым, безопасным материалом;
• быстро высыхает;
• не подвергается усадке;
• имеет низкую стоимость.

Кроме всего прочего, расход сравнительно небольшой. На данном видео записана подробная инструкция о нанесении шпаклевки перед поклейкой обоев:

Цементная

Цементную шпаклевку под обои рекомендуют выбрать для кухни и ванной в качестве выравнивающего материала. Для отделки сырых, холодных комнат лучше не найти, так как отличается влагостойкостью и достаточно прочен.

При помощи нее удастся создать идеально ровную поверхность и даже заделать трещины. Материал можно наносить на каменные, бетонные поверхности, кирпич, дерево, ДВП, осб, фанеру, гипсокартон, а также отштукатуренные и покрашенные стены. Для внутренних работ на основе цемента бывают двух видов:

Продукт имеет повышенную степень прочности, сцепляемость и достаточно влагостойки.

Водно-дисперсионная

Водно-дисперсионную шпаклевку стараются выбрать под поклейку обоев довольно часто. Несмотря на то, что материал сравнительно новый, благодаря отличным эксплуатационным характеристикам спрос на него достаточно высок. Она подходит как для фанеры, гипсокартона или осб плиты, и представляет собой готовую смесь. К положительным качествам относят:

• адгезию;
• влагостойкость;
• огнеупорность;
• минимизированную усадку;
• экологичность;
• низкую стоимость.
  

В водно-дисперсионную смесь можно при необходимости добавить воды, так как подсыхает она быстро. Это качество можно отнести и к положительным. Скорость высыхания и прочность шпаклевки зависит от состава.

Акриловая

Шпатлевка на акриловой основе под обои является универсальным средством, подходящим для любых стеновых поверхностей. Ее можно использовать как для внутренней, так и для внешней отделки. Продается в готовом виде в емкостях, и ее не требуется разводить. Основными положительными качествами, чтобы ее выбрать, выступают: легкость нанесения и распределения, эластичность и водостойкость.

Кроме того, средство после высыхания не подвергается усадке, не трескается и способно сделать поверхность стены идеально ровной и гладкой. Является подходящей для осб плит, фанеры, гипсокартона и бетонных поверхностей.

Полимерная

Новейший отделочный материал – шпаклевка полимерная, очень хорошо подходит для предварительных отделочных работ перед покраской и поклейкой обоев. Ее применение целесообразно перед финишной отделкой. Своим наименованием обязана наличию в составе таких связующих веществ, как латекс или акрил.

Латексный вариант является подходящим для внутренней отделки стен из осб, фанеры, гипсокартона, бетона и дерева, а так и для внешних работ. Шпаклевка на основе акрила применяется только для потолочной и стеновой отделки внутри помещений. Среди положительных качеств выделяют:

• повышенную прочность;
• долговечность;
• отсутствие запаха;
• простоту в использовании.

Финишная и стартовая

Помимо вышеперечисленных видов шпаклевка под обои подразделяется на:

• стартовую;
• финишную.

Использование стартовой шпаклевки осуществляется на первом этапе работ при необходимости заделывания трещин. Для того, чтобы шпаклевка хорошо держалась на стенах целесообразно использовать малярную сетку. Она особенно поможет при обработке стыков листов фанеры, гипсокартона или осб плит.

Завершающий этап работ предусматривает нанесение финишной шпаклевки. Ее можно выбрать в любом строймаркете или в соответствующем отделе на рынке. Наносится финишная шпаклевка на стены под обои тонким слоем при помощи шпателя. Отделка не годится для сокрытия изъянов на стенах, поэтому их следует устранить на первоначальном этапе работ.

В целях понимания данного вопроса целесообразно рассмотреть процесс расчета подробно.

Расчет расходов

В первую очередь следует знать, что во внимание берутся два основных показателя, от которых зависит количество расхода. Итак, это:

• кривизна стен;
• выбранный вид шпаклевки.

Осуществить расчет расхода шпаклевки возможно при помощи калькулятора. Для этого следует выбрать тип отделочного материала для стен и рассчитать параметры.

Процесс расчета, особенно, если не использовать онлайн калькулятор, предусматривает точное вычисление ее расхода для определенной площади стен. Для этих целей необходимо уметь рассчитать толщину слоя. Первый этап заключается в тщательной очистке поверхности стены, после чего на ней выставляются маяки по уровню, то есть определяются точки для выявления отклонений. Следующий этап предусматривает проведение замеров от плоскости, после чего результаты суммируются и делятся на число точек. Полученный результат на калькуляторе – показатель толщины слоя штукатурки. 

Пример расчета штукатурки: нужно отштукатурить стену 20 м², которая завалена на 10 см. Установка маяков осуществлена в 3 – х точках, отклонения в них равны 2, 3 и 7 см. Итак: (2+3+7) /3=4. Усредненная толщина штукатурного слоя равна 4 см.

Следующий этап предусматривает вычисление нормы расхода на 1м². Усредненные данные указаны на упаковке, например, что для 1м² слоем 10 мм нужно 9 кг сухой штукатурки. А для вычисления ее расхода слоем в 4 см, следует: 9×4 = 36. Полученный результат и есть ни что иное, как расход на 1м². Гораздо удобнее будет, если для этого использовать калькулятор.

Совет! Каждый производитель имеет свои нормы расхода на квадратный метр, включая такие показатели, как площадь, вид шпаклевки, тип выбранных обоев для поклейки и прочее.

Заключение

Рассмотрев виды шпаклевки под поклейку обоями, предоставляется возможным остановить выбор на наиболее подходящей их них. А посмотрев видео можно узнать, как наносится финишная шпаклевка на стены перед поклейкой обоев:

Что касается процесса нанесения шпаклевки на стены под обои, то их следует в обязательном порядке подготовить. Старые обои обычно удаляются, так как это влияет на степень сцепления. В том случае, когда содрать их полностью не удается, шпаклевка наносится на те стены, которые есть.

Отпуск шпаклевки производится в бумажных мешках или емкостях, в зависимости от того, какие это смеси: сухие или готовые.

Отправить комментарий

можно ли, правильно стены, стеклообои и флизелиновые, виниловые без шпаклевки

Гипсокартон – один из самых популярных материалов для отделки стен в жилых помещениях. Но сам по себе он не особенно привлекательно выглядит и требует отделочных работ по декору. Как правильно подготовить поверхность гипсокартона к отделке, какие обои выбрать и как поклеить шпалеры идеально ровно, знают далеко не все начинающие мастера-отделочники.

Можно ли на гипсокартон клеить обои и как подготовить поверхность к поклейке

Гипсокартон прост в эксплуатации и монтаже, на него можно нанести любой вид отделки, будь то покраска, облицовка плиткой или мозаикой, а можно приклеить обои. На первый взгляд, кажется, что поверхность ГКЛ идеальна для поклейки обоев без предварительной обработки.

Это достаточно частое заблуждение, поскольку на гипсокартонной поверхности все равно есть швы, зазоры в местах крепления шурупами к профилю и прочие недостатки. К тому же, гипсокартон под воздействием обойного клея намертво «схватывается» с основой большей части видов шпалер, и впоследствии при повторном ремонте демонтировать их, не повредив картонный слой листа и гипсовую сердцевину, будет очень сложно. Впрочем, некоторые мастера практикуют способ поклейки обоев на гипсокартон без предварительной шпаклевки.

Отделочные работы без проблем: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/oboi/oboi-na-gipsokarton-kak-kleit

Если вы хотите оклеить стены из гипсокартона тонкими бумажными или тканевыми обоями или хотите выбрать обои светлых оттенков, обязательно следует прошпаклевать стены перед поклейкой, иначе после окончания работ велик риск, что через обои будет просвечивать «родной» сероватый или зеленый оттенок гипсокартона и будут заметны все швы.

Какой бы вариант поклейки обоев вы ни выбрали, предварительно поверхность гипсокартона все же стоит подготовить к проведению отделочных работ.

Подготовительные работы перед шпаклевкой или поклейкой обоев включают в себя:

• Покрытие металлических видимых частей стены антикоррозийным составом;
• Обработку стен специальной акриловой грунтовкой для профилактики плесени и грибка;
• Поклейку серпянки на швы при помощи ПВА и нанесение поверх швов и отверстия под саморезы небольшого количества шпаклевки или грунтовки.

После выполнения этих работ уже можно непосредственно переходить к процедуре поклейки обоев на гипсокартонную поверхность.

Поклейка обоев на гипсокартон без шпаклевки

С чего же начать: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/podgotovka-gipsokartona-pod-oboi

Для того чтобы наклеить обои на стену из гипсокартона без предварительной обработки шпаклевкой, необходимо более тщательно подойти к процессу грунтования стены, ведь помимо обеззараживания грунтовка выполняет еще одну функцию: помогает клею крепче схватиться.

Стены из гипсокартона типа ГКЛ не слишком любят влагу, поэтому обойный клей на них нужно наносить не слишком толстым слоем, чтобы гипсокартон не «повело».

Если вам нужно поклеить обои светлых оттенков, избежать уже упомянутого выше просвечивания швов можно, если после грунтовки нанести на гипсокартон слой водоэмульсионной краски белого цвета.

Пошаговый процесс поклейки обоев на гипсокартон

Когда поверхность подготовлена, можно приступать к финальной стадии отделки. Продвинутые мастера справляются с поклейкой обоев в два счета. Однако новичкам в этом деле может понадобиться помощь.

Алгоритм действий такой:

1. При помощи рулетки и разметочного карандаша отмечаем на стенах места стыков полос обоев. Разрезаем рулоны на полосы нужной длины, следим, чтобы рисунок на стыках совпадал, иначе контраст будет слишком резко бросаться в глаза.
2. Разводим клей для обоев. Следуйте инструкции, чтобы правильно соблюдать пропорции смеси и воды. Клею нужно дать постоять немного, сразу после разведения он не будет слишком стойким.
3. При помощи малярного валика наносим клей на полосу обоев. Затем нужно покрыть им ту часть стены, где полоса будет наклеена.
4. Наклейка обоев начинается от угла стены, от потолка к полу, полосы располагаются без нахлеста. Каждую полосу аккуратно размещаем и разглаживаем сухой тряпкой от центра к краям, чтобы не осталось воздушных прослоек.

При работе не следует спешить, нужно тщательно проверять все стыки, а также промазывать полотно клеем.

Прежде, чем начинать наклеивание обоев, лучше обесточить помещение: клей на водной основе является хорошим проводником электричества, и поражение током при отделке обоями – случай нередкий.

Готовые наклеенные обои должны просохнуть, желательно в это время избегать сквозняков в квартире. Этот же процесс пошаговой поклейки подойдет и для стен из гипсокартона, покрытых предварительно шпаклевкой.

Предварительная обработка шпаклевкой: как на гипсокартон наклеить обои

Шпаклевка позволяет не только скрыть стыки и мелкие погрешности на листе гипсокартона. Она делает конструкцию менее восприимчивой к влаге, позволяет впоследствии с легкостью демонтировать старые обои, при этом надежно держит их и не дает вздуваться или отрываться.

Для проведения шпаклевочных работ потребуется два вида шпаклевки – стартовая и финишная.

Первая, более грубой фракции, наносится «начерно» для выравнивания поверхности, после чего шлифуется и покрывается более мелкой финишной. Помимо самой шпаклевки пригодятся: ведро, дрель с насадкой для смешивания (строительный миксер), шпатель маленький плоский, шпатель большой плоский, наждачная бумага с крупным и мелким «зерном», «терка». После оклейки швов серпянкой, наносим слой грунтовки на стену и даем высохнуть.

После этого можно приступать к шпаклеванию:

• Разводим в ведре немного стартовой смеси с водой при помощи миксера до консистенции очень густой сметаны;
• Набираем маленьким шпателем шпаклевку и наносим на большой шпатель;
• Круговым движением наносим шпаклевку на стену толщиной в 1-2 мм;
• Снимаем остатки шпаклевки со шпателя и повторяем процедуру нанесения;
• Когда вся стена будет равномерно покрыта слоем шпаклевки, даем ей высохнуть, после чего проходимся по неровностям теркой с наждачной бумагой крупной фракции;
• После нанесения «Старта» аналогичную процедуру делаем с финишной шпаклевкой, только затираем уже наждачкой «помельче»;
• Когда все слои высохли, на шпаклевку нужно снова нанести грунт в два слоя.

Добиваемся наилучшего результата: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/shpaklevka-gipsokartona-pod-oboi

Затирка шпаклевки – дело пыльное, и лучше проводить его в респираторе или маске. После повторной грунтовки можно переходить к  покрытию стен понравившимися обоями.

Специалисты по проведению отделочных работ не считают, что для гипсокартона требуется какой-то особый вид обоев: практически все варианты от жидких до фотообоев будут хорошо смотреться на гладкой поверхности гипсокартона. Это касается, в первую очередь, клейки на шпаклеванное полотно.

Для гипсокартона без предварительного шпаклевания однозначно не стоит использовать тонкие бумажные обои, но есть немало вариантов, которые подойдут для такой поклейки.

Виды обоев для гипсокартона без шпаклевки:

• стеклообои и жидкие обои, которые наносятся на стену;
• флизелиновые, виниловые обои и обои на плотной тканевой основе;
• натуральные обои из пробки или бамбука;
• фотообои.

Для оклейки стен из гипсокартона без шпаклевки подойдут те виды обоев, которые обладают плотной основой или рельефной фактурой.

Хорошо будут смотреться плотные обои ярких или темных тонов, которые смогут скрыть недостатки стены.

Если же использовать однотонные обои с мелкой фактурой под покраску, можно будет забыть о проблеме их переклеивания при повторном ремонте: достаточно будет просто перекрасить в нужный цвет.

Инструкция: обои на гипсокартон, как клеить (видео)

Наклеивание обоев – это самый простой и распространенный вид декора для гипсокартонных стен внутри жилого помещения. Они позволяют выдержать интерьер в нужном стиле, не требуют сложных профессиональных навыков от мастера и поклеить их на ровную поверхность гипсокартона с предварительной шпаклевкой или без нее может даже тот, кто впервые столкнулся с проведением отделочных работ.

Поклейка обоев на гипсокартон без шпаклевки, жидкие и бумажные обои

Обои – это один из самых популярных видов отделки поверхностей стен. Оклеивание можно осуществить очень быстро и просто потому что данная процедура несложная, а также не предполагает наличия особых навыков, квалификации и знаний. Сразу стоит отметить, что обои достаточно прихотливы к качеству поверхности стен, поэтому перед тем, как начать клеить любые обои, необходимо сначала выровнять стены с помощью гипсокартона и подготовить его к дальнейшим процедурам.

Гипсокартонные листы – это отличный материал, предназначенный для выравнивания поверхностей, а также для декорирования помещений, он удобен в монтаже и не дорог. Обделав все поверхности гипсокартоном, его нельзя оставить без дополнительного отделочного покрытия, так как он сам по себе невыразительный и унылый. Оптимальным будет выбор обоев, но тут, же встает вопрос нужно ли шпаклевать стены перед поклейкой обоями или нет?

О чем эта статья

Возможна ли поклейка обоев на гипсокартон без шпаклевки?

Гипсокартон сам по себе достаточно гладкий, поэтому можно было бы обойтись без дополнительной отделки, но это не совсем так. ГКЛ листы настолько сильно приклеиваются к обоям, что, если начать клеить их без подготовки и предварительной шпаклевки (которая сделает поверхность идеально гладкой без стыков и шероховатостей) то, при необходимости их переклеить или заменить, куски будут отклеиваться прямо с кусками гипсокартона. В этом случае придется делать ремонт стен заново с полной заменой всех ГКЛ листов, единственный вариант избежать ремонта – это осуществить оклейку новых обоев поверх старых.

Без шпаклевки клеить обои не рекомендуют также потому, что само гипсокартонное покрытие обладает зеленовато-серым цветом, который будет просвечиваться через тонкие обои, при этом будут видны швы и стыки. Если подобраны слишком тонкие образцы, то ГКЛ могут иметь их цвет, сделав их тусклыми и блеклыми.

Бывают случаи, когда нет возможности зашпаклевать все стены, а ремонт должен быть готов в кратчайшие сроки — это не проблема – поклейку обоев можно осуществить и без нее, даже несмотря на все предостережения. Для этого нужно подобрать такие обои, которые будут достаточно плотными, чтобы перекрыть цвет, а также все стыки и изъяны гипсокартонных листов. Специалисты рекомендуют подбирать обои со сложной структурой, на плотной тканевой основе, желательно, чтобы они были яркого света, чтобы перекрыть серо-зеленый цвет гипсокартона и скрыть все его несовершенства. Для этого отлично подойдут жидкие или же натуральные стеновые покрытия.

Видео о поклейке обоев на нешпаклеванный потолок

Как оклеить стены обоями без шпаклевки?

Для начала необходимо выбрать, приобрести и подготовить все необходимые инструменты, подобрать обои на гипсокартон без шпаклевки и специальный обойный клей. С выбором обоев не будет особых проблем, главное запомнить, что они должны быть плотными и достаточно яркими, гипсокартон достаточно прочен, поэтому он сможет выдержать любые стеновые покрытия, которые подойдут под дизайн помещения. А вот выбор специального клея может принести некоторые хлопоты, потому что от него во многом будет зависеть конечный результат всего ремонта. Качественный клей хорошо соединит обои с гипсокартоном, предотвратит их отклеивание, а также сделает ремонт надежным и долговечным.

Обработка гипрока

Подготовительный этап. Перед тем как приступить к процедуре, нужно подготовить гипсокартонное покрытие, то есть обезопасить его от появления ржавчины и коррозии, для этого обязательно нужно обработать все металлические детали специальным средством, предотвращающим их разрушение и не дающим поверхностям подвергнутся коррозии. При этом все помещение необходимо обесточить, потому что обойный клей способен проводить электричество.

Сглаживание швов

После это нужно позаботиться о скрытии всех швов и стыков, для этого необходимо воспользоваться грунтовкой, нанесенной в два слоя, она выровняет поверхность и обеспечит хорошую защиту от плесени, грибков и прочих бактерий.

Стоит отметить, что для достижения лучшего эффекта можно добавить в грунтовку водоэмульсионную краску (только при нанесении второго слоя). Это позволит выбелить поверхность гипсокартонных листов, что того, чтобы они не просвечивались под обоями и не меняли их цвет. Это очень важно, потому что от этого будет зависеть весь вид помещения, неправильно подобранный цвет стенового покрытия может испортить весь дизайн и интерьер.

Подготовка к поклейке

Сразу стоит отметить, что процедура поклейки обоев нетрудная (вполне можно справиться самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов), но требующая внимания и четких, точных расчетов материалов. Сама процедура не имеет отличий от стандартной поклейки на отделанные штукатуркой стены, но один момент запомнить все же стоит.
Если на стены был установлен невлагостойкий картон, то при нанесении на него клея ни в коем случае нельзя делать слишком толстый слой, потому что он может размокнуть и потерять свой первоначальный вид.

Для начала стоит нанести разметку на стену в виде вертикальных полосок, которые будут соответствовать ширине рулона. Эта процедура поможет понять, сколько рулонов обоев потребуется для работы, при этом она помогает облегчить процедуру наклеивания обойных отрезов.

Подготовка клея

Это один из самых важных этапов всей работы. Предварительно необходимо тщательно изучить упаковку и правильно соблюсти все пропорции. Здесь очень важно сразу не приступать после этого к поклейке, раствору нужно немного настояться.

Оклейка стен обоями

Для этого этапа нужно подготовить валик для дальнейшего нанесения клея. Для начала его следует нанести на внутреннюю поверхность обоев, а потом на саму поверхность стены. Как только клей будет нанесен, можно наклеивать полотно на гипсокартон.

Обои стоит наклеивать сверху вниз, разглаживая при этом их от центра к краям. Как только лист полностью приклеен к стене, его стоит разровнять с помощью чистой тряпки, разглаживая пузырьки с небольшие складочки.

Стоит отметить, что поклейка обоев без нанесения штукатурки предполагает специальную технологию, которая заключается в том, чтобы стыки листов обоев ни в коем случае не совпадали со швами на основе стены. При этом нужно следить за тем, чтобы узор, при прерывании полотна полностью совпадал, иначе будет заметен стык между двумя половинами.

Что касается углов, то здесь нужно быть предельно аккуратными, клеить обои, в данном случае, следует с углов, после чего переходить к прилегающим стенам. Работать нужно сверху вниз.

Если нет уверенности в успехе или какие-то сомнения, что результат может получиться некачественным, то лучше нанять бригад профессионалов.

Инструменты для поклейки обоев — Практическое руководство по покраске дома

Успех любой работы зависит от использования правильных инструментов. Этот раздел содержит все, что вам нужно знать об инструментах для наклеивания обоев, независимо от того, наклеиваете ли вы новую бумагу или снимаете старую.

Наклейка обоев

Подготовка поверхности — Большинство стен нуждаются в ремонте или другой подготовке, прежде чем их можно будет оклеивать обоями. Исправить вмятины, вмятины и даже отверстия в гипсокартоне или штукатурке легко с помощью шпаклевочной пасты и хорошего шпателя.Купите два размера: 3 ″ и 6 ″. Шлифовальную губку удобно держать, а правильная шлифовка обеспечит идеально гладкую поверхность для нанесения обоев.

Заработанные участки необходимо заделать грунтовкой. Выбирайте качественную латексную грунтовку. Поддон для краски и валик с легким или средним ворсом завершают набор инструментов для подготовки поверхности.

Измерение — Точное измерение имеет решающее значение. Рулетка должна быть всем, что вам нужно, чтобы определить размеры комнаты. Вы также можете использовать его, чтобы найти центральную точку стены и определить, где необходимо сделать разрезы.Уровень поможет вам точно расположить обои. Используйте линейку в качестве линейки, чтобы обеспечить точные разрезы, но оставьте 4 дюйма на каждой полосе для соответствия образцу.

Маркировка — Отметьте стену, на которой вы будете вешать свой первый лист. Используйте обычный карандаш для горизонтальных линий и мелом для вертикальных.

Wallpaper Prep — предварительно обработанные влажные полосы обоев в лотке для обоев. Ножницы для обоев, созданные специально для резки обоев, длинные и отлично подходят для точных резов.

Для обоев без предварительной обработки необходимы другие инструменты. Стол с обоями имеет много преимуществ: он обеспечивает поверхность для нанесения клея и покрытия, а также удерживает бумагу от пола, где на нее можно наступить или иным образом загрязниться. Многие из них устойчивы к царапинам, что делает их также подходящей поверхностью для измерения и резки. Ищите легкую и маневренную.

Нанесите клей на большие листы обоев малярным валиком.Кусочки меньшего размера можно приклеить кисточкой для пасты.

Application Tools — Вам нужно иметь под рукой хотя бы одно ведро. Заполните его водой и чистой губкой; Вытирайте следы клея по ходу движения.

Используйте разглаживающую кисть для удаления пузырьков и морщин. Тип, который вы будете использовать, зависит от типа развешиваемой бумаги. Кисти с короткой щетиной лучше всего подходят для прочной виниловой бумаги, а кисти с длинной щетиной — для более деликатной бумаги. Используйте нож для разглаживания углов.

Заклейте швы валиком. Прокатывать швы только один или два раза; слишком энергичное прикатывание вытеснит слишком много клея и приведет к беспорядку. Также он расплющит тисненые обои и ослабит шов.

Для точных разрезов используйте широкий нож, чтобы удерживать бумагу на месте, а затем обрежьте ее универсальным ножом. Лучше всего вариант с отламывающимися лезвиями; резка обоев быстро затупляет ножи.

Удаление / снятие обоев

Смочите и размягчите старые обои для удаления, распылив их из пульверизатора или протерев влажной губкой.Коммерческое средство для удаления обоев содержит ферменты, растворяющие клей для обоев. Смешайте его с горячей водой и используйте для увлажнения настенного покрытия.

Во многих случаях, особенно с виниловыми обоями, влага не может проникнуть через декоративную поверхность обоев. Используя инструмент для надрезания обоев, чтобы сделать крошечные отверстия в бумаге, вы позволите влаге и съемнику проникнуть внутрь, ослабив клей.

Как только клей начнет ослабевать, можно начинать соскабливать.Используйте специальный скребок для обоев или измените назначение шпаклевочных ножей размером 3 и 6 дюймов.

Удаление обоев — грязная работа. Мешки для мусора могут вместить наихудший из бумажных обломков. Держите под рукой ведро с теплой водой и много тряпок, чтобы вытереть растворенный клей. Они также понадобятся вам, чтобы мыть стены, когда старая бумага будет снята.

Установка под обои, фрески и т. Д. ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Фанера широко используется в строительстве и производстве мебели.Но у различных стилей этого деревянного изделия есть много других применений, в том числе и не очень известных. Большая площадь поверхности и стабильность размеров делают фанеру идеальной для многих художественных целей, в том числе для установки под обои, создания фресок и других видов искусства. При правильной подготовке и, возможно, небольшом количестве клея фанерные плиты превращаются в полезные и декоративные поверхности.

Хотя мы можем считать мебель художественной, особенно некоторые из более изысканных предметов, созданных известными мастерами, это не тот вид искусства, о котором мы здесь говорим.В этой статье мы сосредоточимся на плоских предметах искусства, которые можно повесить на стену. Здесь не столько фанера — это само искусство, сколько подложка для его нанесения.

Выбор правильной фанеры — ключ к любому из этих применений. Все они требуют гладкой поверхности, но обычно нет смысла использовать для их изготовления фанеру корпусного класса, так как будет покрыта шпон твердой древесины. Для этого идеально подходят фанера из мягкой древесины высокого класса A-B, MDO (покрытие средней плотности) или фенольная фанера.

Советы по использованию фанеры под обои

Обычно обои наклеиваются на гипсокартон, так как это обеспечивает очень гладкую и недорогую поверхность. Но бывают случаи, когда использовать гипсокартон нецелесообразно, поскольку он не обладает необходимой структурной прочностью. Фанера — конструкционный материал, часто используемый как таковой в строительстве.

Нет смысла строить стойку администратора из гипсокартона, даже если вы действительно хотите оклеить ее обоями. Точно так же могут быть элементы дизайна, в которых вам понадобится тонкая панель, которая будет действовать как разделитель, например, при создании кабинок для коммерческой ванной комнаты.Гипсокартон для этого не подойдет, потому что для него нет конструкции. Тем не менее, фанера будет иметь конструктивную прочность, чтобы поддерживать себя, а также обеспечить хорошую поверхность для обоев.

Очевидно, что первая часть нанесения обоев на фанеру — это создание самого проекта. Убедитесь, что вы зашпаклевали и зашлифовали все отверстия от гвоздей или шурупов, а также любые сколы, которые происходят по краям доски. Если фанера, которую вы используете, недостаточно гладкая, возможно, вам придется отшлифовать ее перед нанесением обоев.

Несколько других советов, которые могут быть применимы к вашему конкретному применению:

• Лучше всего загрунтовать фанеру, чтобы клей для обоев не впитался в древесину. Лучше всего использовать для этого быстросохнущую грунтовку на основе шеллака, так как акриловую грунтовку необходимо оставить открытой в течение длительного периода времени, чтобы краска полностью испарилась.
• Если у вас нет гладкой поверхности, либо из-за типа фанеры, которую вы используете, либо из-за того, что вы устанавливаете обои на неровную поверхность, такую ​​как деревянные панели или бортик, вам необходимо установить лайнер перед тем, как наклеить сами обои.Следуйте инструкциям, прилагаемым к вкладышу, так как разные сорта имеют разные требования. Тип необходимого клея следует указать в инструкции. Некоторые бренды имеют собственный клей, наносимый на обратную сторону бумаги, например, предварительно наклеенные обои.
• Для обоев под покраску из бисера следуйте инструкциям, прилагаемым к обоям. Как минимум, вам нужно будет обрезать его по размеру и намочить в некоторых местах. После высыхания его можно раскрасить на свой вкус.
• Окрашиваемые обои из бисера создают фантастический фартук, а при укладке на фанеру позволяют легко и недорого обновить кухню, ванную и другие помещения в доме.

Использование фанеры для росписи и настенного искусства

Фанера чрезвычайно полезна для любого художественного проекта, который требует большой ровной площади. Фанера для вывески, которая представляет собой фенольную фанеру или MDO, предназначена для окраски большого дизайна и подвешивания его на здании, как внутри, так и снаружи.Художники-старомодные вывески использовали это в течение многих лет, задолго до того, как современные виниловые вывески захватили рынок. Покраска такого знака ничем не отличается от создания фрески, кроме как с точки зрения художественного творчества.

Если вы когда-нибудь хотели создать фотообои для детской комнаты, хотели создать фон для спектакля, или даже хотели сделать большое фотообои на открытом воздухе, вы обнаружите, что это полезный процесс. Правильно подобранный продукт из фанеры является отличной основой для этих проектов, так как фанера легко поддается множеству творческих занятий! Здесь только несколько.

Инструкция по покраске обоев

Фрески промышленного производства, напечатанные на обоях, могут быть легко закреплены на фанере для установки в любом месте. Это может упростить процесс установки, а также дать возможность переместить или удалить фреску, не разрушая ее. В случае использования этих фресок для декора офиса возможность перемещать их является преимуществом, добавляя гибкости офисной обстановке.

Обратите внимание, что листы настенной росписи могут быть большими и с ними сложно обращаться.Точно так же обращение с целыми листами фанеры, особенно в людном месте, может быть затруднено. Было бы полезно иметь помощника как для прикрепления фрески к фанере, так и для перемещения и установки смонтированной фрески.

Обычно эти фрески выкладываются на фанеру вертикальными панелями, а не горизонтально. Это сокращает количество швов на фотообоях после того, как они повешены. Вертикальные швы менее заметны, чем горизонтальные, что делает фотообои более привлекательными. Горизонтальные швы также будут проблемой при перемещении панно, так как любые сколы на краю обоев будут очень заметны, когда панно будет установлено на новом месте.

1. Прежде чем что-либо делать, проверьте ширину фрагментов вашей фрески. Если их ширина не превышает 24 или 48 дюймов (что, скорее всего, будет), вам нужно будет либо разрезать фанеру на полосы, соответствующие ширине рулонов обоев, либо разрезать рулоны обоев. обои по ширине фанеры. *
2. Загрунтуйте фанеру высококачественной белой грунтовкой шеллак. Вы также можете использовать высококачественную акриловую грунтовку, если ваш график позволяет достаточно времени, чтобы гарантировать, что грунтовка окончательно выделит газ перед установкой фрески.
3. Покрасьте края листов фанеры, а также верхнюю часть фанеры по краям, в цвет, который максимально соответствует преобладающему цвету на фреске. Это поможет скрыть зазоры или сколы, которые могут появиться по краям фотообоя.
4. Разложите всю конструкцию, как указано в прилагаемой инструкции, чтобы проверить соответствие и убедиться, что у вас есть все детали, прежде чем наносить какой-либо клей.
5. Приготовьте клей или пасту в соответствии с инструкциями производителя.
6. Нанесите пасту на первую панель фрески и аккуратно совместите ее с краем фанеры.
7. Пригладьте фреску на место. Небольшие пузырьки исчезнут по мере высыхания панно. Если клей не высох полностью, вы можете устранить их с помощью инструмента для разглаживания. Также можно лопнуть пузыри булавкой, а затем разгладить обои вокруг них.
8. Продолжайте приклеивать панно к фанере, стараясь хорошо стыковать их друг с другом.
9. Когда клей частично высохнет, нанесите небольшое количество подходящей акриловой краски на палец, чтобы заполнить сколы на краю обоев. Это будет очевидно, потому что они будут белыми.
10. После того, как панно полностью высохнет, повесьте фанеру, прикрепляющую панно, к стене, используя винты для гипсокартона , чтобы гарантировать надежность установки. Будьте осторожны, не позволяйте отвертке выскользнуть из головок винтов, так как это может привести к повреждению фрески.

* В качестве альтернативы разрезанию полос панно по ширине фанеры вы можете уложить фанерные листы бок о бок, так как они будут повешены, а затем установить на них панно как один сплошной кусок, стыкнувшись полосы обоев упираются друг в друга.Затем, когда обои высохнут, можно разрезать их прямо по швам между листами. Это дает возможность хорошо обработать швы и устранить зазоры. Конечно, это предполагает, что у вас достаточно места, чтобы все это выложить.

Инструкции по росписи панно

Расписные фрески позволяют выразить больше художественного творчества, поскольку это ваш дизайн, а не чужой. Однако и работы они намного больше, особенно большие.

Перед тем, как начать, решите, какого размера вы хотите, чтобы ваша фреска была.Большая часть фанеры продается в виде листов размером 4 на 8 футов. Можно использовать всего один лист, а можно сделать массивное произведение искусства, объединив несколько листов фанеры. Если вы хотите что-то другое, кроме квадратной или прямоугольной формы для вашей фрески, вы можете использовать лобзик , чтобы придать краям листов разные формы или создать зазоры в середине вашей фрески, позволяя видеть стену или окно через.

Если ваша панно будет больше одного листа фанеры, вам нужно решить, будете ли вы вешать фанеру, перед покраской или после нее.Это будет в основном зависеть от того, с чем вам легче работать. Часто легче работать в вашей студии или мастерской, но для этого обычно требуется сделать фреску в виде ряда панелей, которые соединяются вместе по мере монтажа.

Еще одно соображение для больших фресок: понадобится ли вам какая-либо структура, скрепляющая части фрески вместе, или вы будете крепить ее непосредственно к стене. Если вы планируете установить его непосредственно на стене, убедитесь, что поверхность стены гладкая, без высоких или низких точек.Хороший способ сделать это — использовать длинную прямую доску. Если его можно положить на стену в нескольких направлениях, не образуя зазоров, стена должна быть ровной.

Для наружных панно вы можете использовать фанеру WBP или морскую фанеру, так как она лучше противостоит погодным условиям.

1. Нанесите хороший грунтовочный слой на каждый лист фанеры, включая края. Если ваша фреска будет демонстрироваться на открытом воздухе, рекомендуется заделать края фанеры герметиком, вдавить его в волокна и разгладить пальцами.Обязательно очистите поверхность фанеры от излишков. После высыхания его следует закрасить соответствующей грунтовкой.
2. Лучше всего нанести минимум два слоя грунтовки, помня, что тонкие слои лучше толстых. Фанера может вызывать жажду, поэтому не удивляйтесь, если первый слой хорошо впитается.
3. От руки карандашом нанесите свой рисунок на фанеру. Если у вас есть доступ к проектору video , вам может быть проще проецировать изображения вашего искусства на фанерные панели и отслеживать их.Когда дизайн вас устроит, вы можете затемнить линии маркером .
4. Нарисуйте фреску любым материалом по вашему выбору. Художники-граффити обычно используют аэрозольную краску, представляющую собой эмаль на масляной основе; фрески обычно расписываются акриловой краской. Использование акриловой краски художника может быть дорогостоящим для проекта такого размера, поэтому вы можете использовать акрилово-латексную краску для дома для основных областей и оставить краску художника для деталей.
5. Если вы нарисовали фреску в своей студии или мастерской и вам нужно будет разобрать ее, чтобы переместить, возможно, вам придется разрезать краску по швам между различными кусками фанеры, прежде чем пытаться переместить ее.Акриловые и акрилово-латексные краски эластичны и растягиваются при вытягивании, особенно если они были недавно нанесены. Это может привести к его отслоению от подложки и появлению дыр в готовом дизайне.

Инструкции по созданию настенного искусства из фанеры

Фанера сама по себе может быть художественной, а не только использоваться в качестве подложки для крепления произведений искусства. Геометрические узоры, формы произвольной формы и даже картины высокого качества можно нарисовать на фанере и использовать для создания потрясающих фокусных точек на стенах в вашем доме.Это можно сделать как отдельные части, группы частей или взаимосвязанные части, все в зависимости от вашего воображения.

При использовании групп деталей вы можете подумать о соединении их вместе с другими материалами. Полированные латунные, алюминиевые или пластиковые трубки могут соединять детали вместе. Если ваш декор более деревенский, вы можете подумать о соединении деталей вместе с использованными петлями для ворот или колючей проволокой. Найдите что-нибудь, что будет красиво контрастировать с деревом и соответствовать вашему стилю отделки.

1. Начните с выбора лучшей фанеры для работы. Легкая береза ​​ Фанера недорогая, гладкая, с ней легко работать. Обычно на нем нет пустот, поэтому края получаются чистыми. Благодаря легкости его легко повесить. Еще один хороший вариант — фанера из яблони, известная своими красивыми краями. Тем не менее, из фанеры хвойных пород класса AB вы все равно можете сделать хорошие фотообои.
2. Набросать дизайн на бумаге; это может занять несколько частей.Для больших кусков используйте газету. Постарайтесь сделать дизайн примерно того же размера, что и тот, который вы собираетесь использовать на фанере.
3. Повесьте бумагу в том месте, где вы хотите разместить произведение искусства. Прежде чем приступить к работе с фанерой, убедитесь, что вам в нем все нравится.
4. Отрежьте различные куски фанеры и отшлифуйте края. Если это необходимо для вашего дизайна, используйте сверло для закругления краев, чтобы обеспечить более гладкую кромку, а не под углом 90 градусов. Проверьте детали на предмет царапин и вмятин и при необходимости залейте.
5. Используйте грунтовку, краску и / или морилку и другой материал по мере необходимости для отделки ваших частей. Вот несколько идей, которые вы, возможно, захотите попробовать:
   1. Покрытие частей тканью, кожей или naugahyde
   2. Покрытие части фольгированной бумагой, используемой в аквариумах ракушки или блестки
   3. Создание отражающей детали с помощью полупрозрачной краски с алюминиевым порошком в ней, как это используется для отделки автомобилей
   4. Нанесение полос или других рисунков на детали
6. Когда краска высохнет, соедините части вместе, если необходимо.
7. Повесьте настенное искусство и покажите его!

Как удалить обои за 6 простых шагов

Вы не можете стоять и смотреть на эти старые обои ни минуты. 20-30 лет назад это было в моде, а сейчас просто устарело. Вам нужно начать все сначала, и вы приняли решение отказаться от старой бумаги. Приложив немного терпения, удаление обоев может оказаться несложной и легкой задачей. Чтобы узнать, как удалить обои за 6 простых шагов, а также узнать, как сделать новую установку еще проще, ознакомьтесь со следующими рекомендациями по применению.

Инструменты / материалы, которые вам понадобятся

1. Инструмент для подсчета очков Piranha ™
2. Скребок для обоев Piranha ™
3. Губка для удаления обоев Piranha ™
4. Или получите основы в комплекте — Набор для удаления обоев Piranha ™
5. Обои и паста Piranha ™ Средство для удаления (простой в использовании распылитель)
   
   1. Средство для удаления концентрата
   2. Готовый к использованию гель
   3. Готовая к использованию жидкость

1. Проверьте небольшую область

Найдите небольшую область размером около 2 футов x 2 ‘, желательно со швом.Вы собираетесь выполнить те же действия в тестовой области, которые вы будете использовать для выполнения всей работы. Возьмите большой шпатель и найдите шов. Используйте шпатель, чтобы ослабить шов на стене, чтобы увидеть, насколько хорошо приклеены обои и сколько слоев вы будете снимать. Обратите внимание на то, является ли стена, над которой вы работаете, гипсокартоном или гипсокартоном.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:
В домах старше 50 лет могут быть оштукатурены стены. Их сложнее повредить при снятии обоев, чем гипсокартон.Если дому меньше 50 лет, велика вероятность, что ваша основа — это гипсокартон, и вы должны быть осторожны, чтобы не повредить его скребком или надрезом, так как это создаст больше работы для вас, когда вы будете готовы подготовить стены. для новой бумаги.

Затем возьмите инструмент для подсчета очков и круговыми движениями пройдитесь по тестовой области с равномерным давлением, чтобы слегка проколоть лицевую сторону бумаги. Не дави слишком сильно. Вы просто делаете легкие перфорации, чтобы средство для удаления легко могло попасть через обои на стену, чтобы убедиться, что они пропитаны водой.

Нанесите средство для удаления обоев на всю тестовую область. Убедитесь, что все обои влажные.

Подождите 15 минут, прежде чем пытаться отделить бумагу. Попытка получить фору на этом этапе потребует от вас больше работы в будущем. Дайте раствору для удаления сделать свое дело, посидев на бумаге полные 15 минут.

Теперь попробуйте удалить старые обои на тестовой площадке. Если шелушится сразу, вы готовы приступить к своему проекту.

2. Защитите мебель, полы и электрические розетки

Используйте этот контрольный список при подготовке к удалению обоев:

• Переместите всю мебель в центр комнаты или в другую комнату, чтобы не было шансов получить средство для удаления или на нем старые обои.
• Уберите предметы со стен, чтобы у вас была чистая поверхность для работы.
• Защитите свои полы, положив малярный брезент на пол по всей комнате.
• Отключите питание от зоны, в которой вы работаете, на электрической панели.
• Снимите крышки электрических розеток.
• Выключите все вентиляторы в комнате.
• Вам также следует подумать о том, чтобы закрыть вентиляционные отверстия кондиционера / отопления в комнате, чтобы уменьшить поток воздуха. Помните, что движущийся воздух быстрее высушит средство для удаления — а это не очень хорошо!

3.Оценка обоев

Независимо от типа обоев, которые вы удаляете, инструмент для подсчета очков значительно упростит задачу. Он создает крошечные отверстия в обоях, что позволяет раствору для удаления проникать в обои. Просто протрите им область, над которой вы работаете, круговыми движениями, равномерно надавливая.

Рекомендуется работать на площади не более 4 футов. Это поможет гарантировать, что раствор для удаления не высохнет, прежде чем вы сможете соскрести обои и старую клейкую массу.

4. Раствор для удаления спрея на обоях.

Смывки Roman’s Piranha ™ помогут разрушить пасту и отделить обои от стены. Формулы Piranha ™ нетоксичны и не окрашивают, поэтому они безопасны в использовании и не имеют неприятных запахов.

Держите стены пропитанными смывкой, чтобы паста не высыхала. Подготовив комнату, вы готовы нанести раствор для удаления стен. Обязательно используйте защиту для глаз.

Подготовьте большой мусорный бак, который станет удобным местом для размещения больших кусков обоев / мусора непосредственно в нем.Это сэкономит вам время на очистку позже. Мелкие детали, которые упадут на пол, будут захвачены брезентом вашего художника.

5. Соскребите

Как только раствор для удаления разложит клей для обоев, начните соскабливать стены. Шов обоев — идеальная отправная точка. Если обои по-прежнему хорошо держатся, нанесите на стену дополнительный раствор для удаления.

Вы можете заметить, что часть старой пасты все еще прилипает после удаления старой бумаги.Просто нанесите на эти участки еще немного средства для удаления Piranha ™, подождите 15 минут, затем соскребите излишки пасты.

После полного удаления обоев и старой пасты обязательно протрите стены раствором для удаления губки. Это поможет удалить остатки клея для обоев.

Подготовка стен к установке новых обоев или покраски — Primer

Это секрет, который значительно упростит новую укладку или покраску. После того, как вы удалили старые обои, протерли всю поверхность губкой и устранили все повреждения, нанесите свежий слой герметика / грунтовки Roman PRO-999, чтобы обеспечить успех вашего следующего проекта.

Как удалить обои кукольного домика — Магазинчик миниатюр

Вряд ли кто-то ждет, когда придет время снимать обои с кукольного домика.

Тем не менее, большинство любителей кукольных домиков когда-то делали это. И результат — чистые, голые стены, готовые к новому слою краски или новым обоям для кукольного домика, — того стоит. Вот как можно удалить обои кукольного домика.

Расходные материалы, которые вам понадобятся

• Горячая вода
• Уксус
• Аэрозольный баллончик
• Шпатель
• Швейная игла
• Салфетка из микрофибры
• Шпатлевка
• Мелкая наждачная бумага
• Тринатрийфосфат (продается как TSP в магазинах товаров для дома)

Инструкции

1. Перво-наперво: удалите все миниатюры из кукольного домика или комнатного ящика.Это включает в себя любые светильники, например светильники, прикрепленные к потолку, стенам и полу. Позже вы будете использовать жидкость, поэтому удалите все, что может пострадать от воды.
2. Теперь вы хотите, чтобы все было в порядке, удалив всю грязь и мусор. Это сохранит красивый вид и обеспечит хорошую адгезию к вашим обоям. Влажная ткань из микрофибры отлично подойдет — просто убедитесь, что все высохло, прежде чем продолжить. (У вас действительно грязный кукольный домик? Тогда ознакомьтесь с нашими советами о том, как очистить свой кукольный домик.)
3. Сейчас самое время проткнуть старые обои. Вы можете использовать швейную иглу или кончик острого ножа, чтобы проделать отверстия. Другой вариант — купить инструмент для прокалывания обоев в строительном магазине. Независимо от того, какой инструмент вы выберете, старайтесь не вонзать слишком глубоко в стены.
4. Наполните бутылку с распылителем теплой водой и уксусом в равных частях и распылите им на рябые стены. Подождите не менее 30 минут, чтобы раствор проник в отверстия и ослабил клей.
5. Вставьте край шпателя под обои, прежде чем аккуратно отделить обои от стены. Он должен отрываться полосами. Если нет, распылите еще немного теплой воды с уксусом и подождите, пока клей еще немного ослабнет. (Некоторые люди на этом этапе используют скребок для бритвы вместо шпателя.)
6. Продолжайте снимать обои, пока они не будут полностью удалены. Продолжайте использовать больше распыляемого раствора, чтобы удалить особо твердые детали.
7. После того, как обои полностью удалены, приготовьте распылитель теплой воды и тринатрийфосфата (TSP).Дайте раствору немного отстояться, чтобы он ослабил клей, оставшийся на стенах.
8. Используйте шпатель, чтобы аккуратно соскрести остатки клея со стен.
9. Используйте шпаклевочную страницу, чтобы заполнить отверстия в стене. Дайте пасте высохнуть в течение ночи.
10. На следующий день при помощи мелкой наждачной бумаги разгладьте засохшую шпаклевку. Остальные стены слегка отшлифуйте, чтобы подготовить их к новым обоям.

Наконечники

• Будьте особенно осторожны при использовании ножа или швейной иглы.Даже профи умеют тыкать в себя!
• Не торопитесь. Удаление обоев кукольного домика может быть утомительным процессом, который вы можете поспешить. Если вы чувствуете усталость, сделайте перерыв или отложите следующий шаг на другой день.
• Старайтесь удалять старые обои большими кусками. Это происходит не всегда, но это упрощает и ускоряет работу. Очень помогает убедиться, что старые обои хорошо пропитаны смесью теплой воды и уксуса и успевают пропитаться.

Как оклеить обои кукольный домик

Вы же не думали, что мы оставим вас в подвешенном состоянии, не так ли? У нас есть целый пост о том, как оклеить кукольный домик обоями.Обязательно проверьте это — а также не стесняйтесь проверить наш большой выбор обоев для кукольных домиков. Удачи со всеми вашими миниатюрными проектами!

Как снять обои

Вот почему вы хотите сделать это правильно … В ПЕРВЫЙ РАЗ !!

Удаление обоев довольно простое, но довольно беспорядочное. Есть два способа удалите его, кроме того, чтобы оторвать его от стен голыми руками. Не надо смеяться … Я видел обои, которые падали со стен боком взглянуть мельком.Однако, если бы у вас было так просто, вы бы практиковали ледяной взгляд. вместо того, чтобы читать эту статью!

Все шутки в сторону (никогда), если вы можете попасть под угол бумаги, попробуйте оторвать насухо. Если это сработает, это сэкономит вам массу работы. В некоторых случаях, все, кроме небольшого количества остатков пасты, останется. Вы можете очистить это с помощью средства для снятия обоев и губки. В остальных случаях облицовка (на виниле бумаги, в первую очередь) оторвется и оставит бумажную основу, прилипшую к стене.Эту подложку легко снять с помощью метода 2.

Метод 1 — Используйте отпариватель для обоев

Первый способ — отпариватель обоев, кусок оборудование, которое можно взять в аренду. Вы также можете купить менее мощные, размером с домовладельца отпариватели для обоев во многих домашних магазинах, такие как установка Wagner (показано слева). Отпариватели для обоев направляют пар через шланг к плоскому металлу тарелка похожа на утюг. При нажатии этой пластины на стену пар обои, смягчающие бумагу и наклеивающие.Это позволяет вам легко снимите обои с помощью широкого шпателя.

Если обои из тяжелого «снимаемого» винила, вам нужно снять верхнюю часть. слой винила перед пропариванием. Вставьте ноготь или канцелярский нож под любой угол и тянуть. Если винил легко снимается, значит, его можно снять. Если это просто клочья или СМЕЕТСЯ НАД ВАМИ … это не снимается. Для света виниловые пластинки и плотная бумага, вам нужно будет надрезать обои, чтобы пропустить пар пройти до клея. Это можно сделать жесткой металлической щеткой или специализированный инструмент… Бумажный тигр (рисунок и пояснение ниже).

Этот метод восходит к временам штукатурки. стены, все еще в изобилии в старых домах, но относительная редкость в последние двадцать или тридцать лет. К сожалению, агрессивное пропаривание может повредить бумажно-облицованные стеновые панели , особенно если стеновые панели не были полностью герметизированы ранее к оклейке обоями. В новом строительстве стены, которые будут оклеиваться обоями, будут часто не грунтуют краской, а просто покрывают клеем. В проклейки достаточно, чтобы обои могли приклеиться, но мало защита стен в противном случае.Так что пропаривание этих стен может повредить их. Извиняюсь.

В целом обработка паром намного быстрее, чем химическое удаление, и меньше грязный , поэтому я не отговариваю попробовать его, особенно если у вас много обои снести.

Это приводит нас к методу 2 …

Метод 2: Используйте химическое средство для удаления обоев

Второй метод предполагает использование химического агента, который добавлен в горячую воду. Это химическое вещество представляет собой фермент, который впитывается в бумагу и растворяет пасту.Это занимает немного больше времени, чем пароварка, но отличная работа и может быть менее разрушительным для стен, особенно для стен, которые не были должным образом загрунтованы перед оклейкой обоями.

1. Накройте пол полиэтиленовым брезентом и положите сверху газеты для впитывания. излишки спрея и собрать старую бумагу. При необходимости займитесь верхний уровень газеты, чтобы поддерживать порядок на рабочем месте, и при необходимости добавьте больше.
2. Если бумага удаляется (продолжайте читать), возьмите ноготь или канцелярский нож под углом и оторвите облицовку. Если облицовка не отклеивается, это НЕ снимаемая бумага! Мост плотную виниловую бумагу можно снимать, что облегчает снятие, так как только остается тонкий слой бумаги и клея. Некоторые тонкие винилы не strippable, поэтому вам нужно будет выполнить шаг 3.
3. Сделайте надрез на лицевой стороне обоев, чтобы химикаты прошли сквозь них. лицо и дотянуться до клея. (Это не обязательно с удаляемым обои.) Вы можете сделать это неподвижной проволочной щеткой или использовать специализированный инструмент, такой как Paper Tiger (рисунок справа).Перемещение Бумажный тигр поверх обоев наносит небольшой валик в виде булавки. выступы для перфорирования поверхности бумаги, выходящие за пределы стены внизу неповрежденный.
4. Инструмент для снятия обоев наносится с помощью распылителя, либо ручного пульверизатора. триггерный распылитель для очень небольших работ или насосного типа в саду опрыскиватель для целых помещений. Будет капать. Вот почему у нас был Step 1.
5. Позвольте химическому веществу сделать свое дело … не спешите соскабливать его слишком рано. Бумага должна быть увлажняйте химикатом, пока бумага не станет достаточно рыхлой, чтобы ее можно было соскрести С ЛЕГКОСТЬЮ.Если во время работы участки начинают высыхать, наносите больше химического средства. Вы также можете распылить под бумагу, когда поднимаете ее, если необходимо смочите сухие места.
6. По мере накопления отходов, выбросьте несколько слоев газет и положите дополнительную бумагу на брезент.
7. После удаления бумаги можно удалить небольшое количество остатков пасты. горячей водой и любым средством для мытья стен, или вы можете использовать химикат для удаления обоев в качестве финальной стирки. Если пасты много слева, вам может потребоваться перекрасить стены химическим стриппером, чтобы смягчить это.Затем с помощью скребка или шпателя удалите остатки клея, с последующим окончательным ополаскиванием губкой, смоченной в стрипперах.
8. Если вы снова собираетесь оклеивать обоями, ваша подготовка почти закончена. Просто слегка отшлифуйте стены, чтобы удалить шероховатости, и очистите все пыль перед началом поклейки обоев.
9. Если вы собираетесь красить, загрунтуйте стены одним слоем герметика / морилки. Killing грунтовка на масляной основе . Вы должны прайм, потому что будет остатки клея на стене, сколько бы вы ни пытались его удалить. Эта оставшаяся паста будет пузыриться, если вы нанесете на нее латексную краску и сделаете ваша стена выглядит так, будто на ней прыщи!
10. Если после грунтовки стены кажутся немного шероховатыми (как наждачная бумага), следует снова отшлифовать стены. (В шероховатость вызвана остатками клея для обоев, я сказал, что вы не можете полностью выключен!). ПОЖАЛУЙСТА, ОТПИШИТЕ ЕГО. Если вы пропустите этот шаг, он будет трудно или невозможно шероховатость убрать позже! (5 минут работы сейчас сэкономят вам 10 или больше часов работы позже.)
11. Убрать всю пыль и затем нанесите один-два слоя любой краски, какой душе угодно!

Наслаждайтесь новыми стенами !!

Возврат к указателю библиотеки живописи и декорирования

Распечатайте свои плакаты на глянцевой или полуглянцевой обложке

Чтобы увидеть другие 9 продуктов, которые могут вам помочь, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Студенты в общежитиях боятся штрафов за стену повреждения, или молодые семьи, снимающие квартиру, хотят, чтобы дом чувствовал себя как дома.У вас могут быть старые постеры с фильмами, или, может быть, вы только что заказали распечатанный плакат своих друзей и хотите повесить его на эту особенную стену в своей спальне! Пора сделать все без повреждений !!!!!!!!!!

Украшать спальню, офис или игровую комнату детей — это очень весело.
Мы создали несколько классных видеороликов, демонстрирующих использование некоторых клеев.

Использование командных полос 3M для наклеивания плакатов

Использование ленты 3M для квадратных монтажных лент

Клеевые точки — это потрясающе! Они прочные, их можно использовать на витринах магазина!

Мечта каждого человека, особенно детей: рисование по книге, которая висит на стене….. Буквально на стене рисунок!

Самые популярные размеры плакатов

Некоторые плакаты стандартного размера, которые будут потрясающе смотреться в вашей комнате: Мы предлагаем стандартные размеры, такие как 11 «x17», 12 «x18», 13 «x19″, 13 » x26 «, очень недорого.

Вы можете заказать плакат нестандартного размера, который может достигать 50 x 120 дюймов.

Щелкните здесь, чтобы заказать плакаты размером 11 x 17 и 12 x 18 дюймов. Щелкните здесь, чтобы получить плакаты размером 13 x 19 дюймов. Для праздничных плакатов размером 13 «x26» нажмите здесь. Для плакатов на пенопласте нажмите здесь.

Большой вопрос: Как вы можете сделать это, чтобы арендодатель не пошел за вами или не уничтожил плакат, как только вы его уроните. Вот несколько способов, которые вы можете попробовать.

Начало работы с задачей повесить плакаты на стену

1. Мойте руки! Плакаты печатаются на бумаге с использованием чернил, реагирующих на химические вещества. Плакаты нелегко очистить, поэтому убедитесь, что вы их повредите, прежде чем повесить!
2. Найдите подходящее место для плаката. Где предполагается разместить плакат? Получите помощь друга, чтобы он / она держали плакат, чтобы вы могли найти нужное место. Попробуйте сдвинуть его вверх или вниз, слева направо, пока не попадете в точку.
3. Отметьте место: Используйте карандаш с очень мягким грифелем, может быть, 2B или даже более мягким, которым вы можете обозначить точное место на стене. В большинстве случаев достаточно одной или двух точек.
4. Удалите пыль со стены: Пыль почти ведет себя как слой между плакатом и стеной, не позволяя клею даже касаться стены.Ваши плакаты не прослужат долго, если стена не будет безупречной.
5. Имейте в наличии стремянку или прочный стул, на котором вы можете встать, если это необходимо. Оставайтесь в безопасности!

Способы развешивания плакатов: несколько вариантов

В этом разделе мы представляем коммерчески доступные продукты, которые рекламируются для этой цели. Перечисляя их здесь, мы не несем ответственности за хорошие или плохие результаты, которые вы можете получить. Мы доверяем информации, предоставленной поставщиками, но не можем гарантировать отсутствие повреждений.Некоторые материалы более чувствительны к клею или химическим веществам, чем другие, поэтому, пожалуйста, проверьте их в своей среде, прежде чем покрывать стены. Ваш опыт может отличаться от опыта других людей.

После этого вот некоторые материалы, которые могут вам помочь.

Magic Tape: Это классика. Очень мягкая сила, которая удержит ваши меньшие изображения на месте. Будьте осторожны, если будете наносить его поверх полированного дерева или лаков. Он будет прикреплен к вашему плакату на стене.

Двусторонний скотч: Сейф для фотографий. Устанавливается на обратной стороне плаката и, поскольку это двусторонний клей, также крепится на стене, если стена ровная.

Двусторонняя нано-лента: Кажется, это более толстая двусторонняя лента, которая не оставляет следов. Это может быть очень полезно, если стены или кирпичи неровные.

Клейкая шпатлевка: — еще один продукт, который может пригодиться для неровных стен. Мало того, что он может выдерживать большую нагрузку, но и шероховатые поверхности кажутся вполне допустимыми.

Клей 3M: можно использовать для деликатных художественных работ — деликатного подвешивания без повреждений.

Большие и маленькие застежки-липучки: Они отлично подойдут как для более тяжелых стандартных плакатов, так и даже для плакатов, закрепленных на пенопласте.

Thumbtacks: Большинство домовладельцев терпимо относятся к нескольким маленьким дырочкам.

Канцелярские кнопки с крючком: Они могут идеально подходить для рамок для картин или световых картин.

Закажите печать на нашей странице заказа плакатов.Мы можем помочь вам найти подходящий продукт для вашего полиграфического проекта.

ColorCopiesUSA.com может предоставить вам все ваши проекты печати. Неважно, насколько сложны ваши требования, мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить ваши потребности. Когда плакаты меньше, цветные копии могут работать. Мы делаем цветные копии размером до 11 x 17 дюймов

Не упустили ли мы что-то важное? Позвоните нам по телефону 1-877-421-0668 или напишите несколько строк по адресу [email protected]

Советы по удалению обоев | ЧАС.Д.Ф. Покраска

Лучшие методы удаления обоев

Удаление обоев требует терпения и техники. Как только вы освоите время, бумага оторвется, как горячий нож от масла. Во-первых, очень важно определить тип удаляемых обоев. Затем определите тип поверхности, на которую будут наклеены обои. Наконец, подумайте, были ли предварительно наклеены обои или использовался клей для обоев на глиняной основе. Предварительно наклеенные обои означают, что клей или клей уже нанесен на обратную сторону обоев.

В худшем случае обои накладываются на гипсокартон без предварительной грунтовки. Редко можно встретить это при профессиональной установке. Это то, что вы можете найти при самостоятельной установке. Проблема возникает при замачивании обоев для снятия. Гипсокартон под обоями может быть поврежден. В этом случае необходимо дать гипсокартону высохнуть, а затем нанести такой продукт, как Gardz или аналогичный, для герметизации поврежденных участков. Засыпьте гипсокартон герметиком, затем отшлифуйте его до гладкости.Это может быть долгим и мучительным процессом.

Если ваши внутренние стены были загрунтованы перед укладкой, обои будут отслаиваться листами. Чтобы проверить, найдите угол и отогните кусок бумаги, чтобы увидеть, с чем вы имеете дело. Некоторые плотные бумаги, такие как обои из травяной ткани и коммерческие обои, при нанесении используют клей на основе глины. Это добавит времени процессу удаления. После того, как обои будут отслоены, необходимо удалить весь клей, вымыв и отшлифуя стены.

Удаление клея для обоев

Чтобы удалить клей, снова обработайте стены средством для удаления обоев, например Dif или Fast. Соскребите пасту шпателем, затем смойте остатки пасты Dirtex и зеленой губкой. Убедитесь, что стены чистые и на них нет клея. Если не наносить латексную краску, она будет пузыриться, трескаться и отслаиваться.

Нанесите герметик для швов на шероховатые участки и удалите его. После высыхания шовного герметика шлифуйте его заподлицо. В H.D.F. Для покраски нам нравится использовать шлифовальные машины Festool Planex.Цель состоит в том, чтобы получить ровные, гладкие и чистые стены. Наконец, прогрунтуйте стены масляной грунтовкой. Теперь ваши стены готовы к покраске.

Удаление бумажной основы виниловых обоев

При использовании винила на бумажной основе вам нужно будет надрезать винил с помощью инструмента для обрезки обоев. Мы рекомендуем инструмент Zinsser Paper Tiger Scoring. Надрезание обоев позволит раствору для удаления полностью впитаться. Мы рекомендуем смешать равное количество раствора для удаления обоев с горячей водой в отдельном пульверизаторе.

Железнение бетонных поверхностей: технология со старым цементом

Железнение бетонной поверхности – технологический процесс, позволяющий повысить поверхностную прочность бетонного покрытия и влагостойкость. Данная операция выполняется по свежему или многолетнему покрытию.

Применение железнения

Бетонная смесь позволяет создавать прочные строительные конструкции, но и они имеют слабые места. Большая нагрузка на поверхность возникает при постоянном и эпизодическом воздействии климатических условий, а также от различных промышленных факторов.

Например:

• цокольная часть здания, — регулярно подвергается воздействию солнечного излучения, перепадов температур, увлажнение поверхности дождём;
• бетонная отмостка вокруг дома, — испытывает нагрузку от капель дождя или града;
• тротуар или дорожка регулярно подвергаются воздействию от обуви, шин велосипедов или колясок.

Ослабление бетонной поверхности возможно в результате естественных факторов. После заливки жидкой свежеперемешанной и однородной по своему составу бетонной смеси, происходит расслоение фракций бетона. Тяжёлые части, гравий и щебень, крупные песчинки, под воздействием сил гравитации стремятся ближе к основанию (например, опалубке).

Обеднённая лёгкая компонента, — цемент и вода, остаются у горизонтальной поверхности. Таким образом, получается разупрочнённый поверхностный слой бетонной смеси.

В таких случаях, применение железнения позволяет: 

• повысить гидроизоляционные свойства бетонной поверхности;
• исправить плоскостность горизонтальных и вертикальных частей конструкции;
• увеличить сопротивление к истиранию;
• создать повышенную прочностную сопротивляемость к ударным нагрузкам;
• предотвратить преждевременное расслоение поверхностных частей строительных сооружений;
• значительно снизить вероятность появления поверхностных трещин.

Требования к составу и качеству материала конструкции

Для того чтобы процесс железнения получился качественным, необходимо выполнить ряд требований к составу бетона:

• применение в качестве связующего цемента высоких марок, — от 400 и выше;
• соотношение гравийной или щебёночной составляющей и песка должно составлять пропорцию 2 к 1;
• песчаная фракция, для повышения прочностных характеристик бетона, имеет размер зёрен 0.3…3,5 мм;
• применять средние и богатые составы смесей.

Совет. С целью уменьшения пористости, удалению пузырьков воздуха, повышению плотности смеси целесообразно подвергать укладываемый состав воздействию строительных вибрационных устройств, например, глубинному вибратору или виброрейке.

При отсутствии таковых, возможно использование металлических прутьев и деревянных толкуш, которыми обработать залитую бетонную смесь.

Суть процесса железнения

Технологически, процесс железнения – это нанесение на подготовленную бетонную поверхность цемента со специальными добавками или какого-либо другого состава с последующей его затиркой.

В зависимости от требований к создаваемой поверхности в цемент добавляют:

• мелкую песчаную фракцию из мытого кварцевого песка с размером зерна менее 0,2 мм;
• готовую гашёную известь в весовом соотношении по отношению к цементу не более чем 1 к 10;
• стальную фибру, — удлинённые опилки, полученные искусственным путём; диаметр не превышает 1 мм, длина – не более 50мм;
• натуральный или искусственный каменный материал, — базальт, позволяющий создать прочную поверхность;
• корунд, придающий бетонной поверхности высокую сопротивляемость к истиранию;
• алюминат натрия, «жидкое стекло», многим известное как канцелярский клей, и другие химические вещества.

Виды железнения

По способу применения и составу смесей процесс железнения делится:

• мокрый вид;
• сухой способ;
• пропитка поверхности полимерными составами.

Мокрый способ железнения

Этот способ железнения применяется по свежему бетонному покрытию, выдержанному в течение 1…3 недель, а также для сухих поверхностей, эксплуатирующихся, например, несколько лет. 

Для мокрого железнения применяют цементный раствор, в который введены специальные добавки для придания особых свойств поверхности.

Этапы мокрого железнения:

1. В случае покрытия многолетних бетонных конструкций, их поверхность очищается от грязевых отложений, шелушащихся, отслаивающихся частей бетона. Если есть возможность, то целесообразно провести обеспыливание поверхности.
2. Раствор цементной смеси необходимо готовить в бетономешалке или, при небольших объёмах, использовать миксер. Применение механических средств перемешивания позволит добиться более однородного состава смеси.
3. Распределяют готовый раствор по поверхности посредством широкого шпателя, гладилки или другого подобного инструмента.

Совет. При ручном способе выравнивания горизонтальной поверхности удобно применять широкую стальную гладилку. Выполняя движения с небольшой амплитудой параллельно поверхности (напоминает крупное дрожание руки), достигается гладкая поверхность с одновременным распределением смеси.

Мокрое железнение напоминает укладку саморастекающихся нивелирующих наливных полов:

1. Нанесённый раствор выдерживают, до приобретения необходимой прочности, в течение 2…5 дней.
2. Свежий слой целесообразно периодически увлажнять, например, посредством краскопульта или пульверизатора.

Совет. Если есть возможность, то целесообразно выбрать мокрый способ железнения, так как при его использовании получается более прочная поверхность. Этот способ позволяет обрабатывать горизонтальные и вертикальные поверхности.

Один из существенных недостатков – возможное отслоение из-за недостаточной адгезии к основанию. Чтобы избежать такого недостатка, целесообразно при подготовке поверхности применять праймер (грунтовку) для увеличения прочности сцепления составов.

Сухое железнение

Один из самых распространённых из-за простоты и дешевизны применения. Используется по свежему влажному бетонному покрытию. При данном способе посыпку выполняют чистым цементом или смесями на основе цемента. Специальные смеси применяют при необходимости создания поверхности с повышенными упрочнёнными, гидроизоляционными и другими свойствами.

Этапы сухого железнения:

1. Производится подготовка смеси для процедуры железнения. 
   В зависимости от стоящих задач, применяется либо чистый цемент, либо смеси на его основе со специальными добавками.

   Если применяются сухие многокомпонентные смеси, то необходимо уделить внимание однородности состава. Для этого лучше воспользоваться механическими средствами перемешивания, например, бетономешалкой или специальной насадкой на дрель.

2. Смесь наносится посредством сита, задерживающим крупные фракции или разрушающим слежавшийся цемент. Свежеуложенный бетон не должен быть покрыт влагой, — «цементным молочком», а должен отстояться 1…5 часов, для осуществления химической реакции,- «схватывания». Влажная (сырая) поверхность бетонного основания покрывается смесью толщиной 2…3 мм и оставляется на некоторое время, — для впитывания влаги из основания.  

   При размерах бетонного основания свыше 3 метров целесообразно пользоваться прочной жёсткой подстилкой, способной без деформации выдержать массу человека и распределить весовую нагрузку по поверхности, например, подойдёт старое дверное полотно без выступающих частей.

3. Цементная смесь, впитавшая влагу, уплотняется, втирается и разравнивается плоским широким инструментом, например, стальной гладилкой. При этом готовая поверхность должна принять темно-серый оттенок влажного цемента и быть гладкой.

   В процессе заглаживания поверхности рекомендуется производить горизонтальные вибрирующие движения с небольшой амплитудой. Такие движения уплотняют и разглаживают смесь.

4. Полный процесс отвердения поверхностного слоя займёт до 7 дней. В случае возникновения необходимости, то, по прошествии 24 часов, по отжелезнённому покрытию можно будет аккуратно ходить.
5. Втечение времени застывания поверхностного слоя, поверхность необходимо периодически увлажнять, воспользовавшись, например, распылителем от пульверизатора или краскопультом. Если имеется возможность, то можно накрыть влажное основание полиэтиленовой плёнкой, — эта процедура сократит преждевременную утрату влаги.
6. По окончании процесса затвердения смеси и набора ею необходимой прочности, мелкие неровности ошлифовываются абразивным инструментом.

Сухой способ железнения применим только для обработки горизонтальных поверхностей.

Пропитка полимерными составами

Этот процесс придаёт бетонной поверхности наиболее качественное упрочнение. По выполнению, — напоминает метод сухого железнения. Для покрытия используются полимерные составы. Наибольшее распространение получили смеси изготовленные с применением полиуретана.

При высоких требованиях к поверхностной прочности бетонной поверхности дополнительно применяют покрытие жидкими композициями, — силерами.

Эти составы изготовляются на основе полимерных органических компонентов и имеют ряд достоинств:

• обладают высокой адгезией к составам на основе бетона;
• имеют хорошие проникающие свойства;
• значительно повышают прочностные, износостойкие и гидроизоляционные характеристики бетонного основания.

Полимерные пропитки применяют в бытовых и промышленных помещениях, а также на открытых пространствах.

Понесённые затраты на время и материалы для железнения бетонной поверхности с лихвой окупятся длительной эксплуатацией упрочнённой поверхности.

Железнение бетонных поверхностей — технология укрепления цементных покрытий

Очень часто при строительстве различных объектов, изделия изготовленные из бетона получаются не того качества как планировалось ранее. И это несмотря на соблюдение технологии, и всех норм по возведению бетонных конструкций.

Приходиться сетовать на качество ингредиентов и собственную косорукость.

Но на самом деле, винить нужно исключительно земную гравитацию, которая снижает качество верхнего слоя бетона в фундаменте, строительство которого велось с соблюдением всех правил.

А происходит это приблизительно так. Заливая бетонную смесь в опалубку, первые несколько часов все ее составляющие равномерно распределены по смеси. Но, по прошествии некоторого времени, тяжелые фракции бетона опускаются, под действием силы притяжения, а в верхнем слое остаются цемент и вода.

После высыхания изделия можно обнаружить, что его верхний слой по механическим свойствам несколько слабее остального объема бетона.

И для того чтобы его укрепить, нужно провести некоторые мероприятия, а именно железнение бетона.

Содержание статьи

Суть процесса железнения

Этот процесс восстанавливает цементно-водный баланс в смеси, тем самым увеличивая ее устойчивость к механическим нагрузкам.

Железнение ничего общего с армированием или с покрыванием его кулинарным желе не имеет.

Кроме того, железнение бетона увеличивает его водонепроницаемость, устойчивость к воздействию агрессивных сред, температурных перепадов и солнечной радиации.

Для проведения такого мероприятия существует несколько способов, которые мы и рассмотрим более подробно:

• «Сухое» железнение бетона.
• «Мокрое» железнение бетона.
• Железнение с применением жидкого стекла.
• Железнение готовыми смесями для придания им особых свойств.

Сухое железнение

Этот способ подходит только в том случае, если вы задумались об этом до изготовления, или во время возведения бетонной конструкции.

Процесс проводится следующим образом:

1. После частичного схватывания бетонной конструкции (для разных марок цемента это время от 3 до 10 часов), на его поверхность наносят через сито, тонкий слой чистого цемента, около 2 мм.
2. Цемент должен пропитаться влагой, после чего его втирают в бетонную поверхность до состояния идеальной гладкости с помощью кельмы.
3. После этой процедуры поверхность должна полностью застыть. В это время, железненная поверхность не должна пересыхать, и ее периодически, в течение первых 3-х дней, очень осторожно нужно увлажнять.
4. После полного затвердения, а это 7-10 дней, покрыть место железнения полимерным составом.

«Сухой» способ применяют только для железнения горизонтальных бетонных поверхностей.

Мокрое железнение

Отличается от сухого только тем, что для его реализации используется «жирный» цементный слой, с соотношением песка к цементу 1:1.

В его состав, для придания пластичности, добавляется «известковое тесто», около 10% от веса цемента.

Тщательно вымешанный раствор для железнения наносят на влажную бетонную поверхность и затирают.

После полного застывания этого состава, его также нужно дополнительно обработать полимерам для придания ему дополнительных характеристик.

Важно! Этот способ железнения подходит для улучшения механических свойств как горизонтальных, так и вертикальных бетонных поверхностей.

Использование полиуретановой пропитки

Эту процедуру можно проводить и готовыми полиуретановыми пропитками.

Сделать это абсолютно не сложно, так как технология проста и выполнима даже для дилетанта в строительных вопросах.

1. На подготовленную поверхность наносим полимер. Поверхность бетона должна быть полностью затвердевшей, но еще немного влажной.
2. Тщательно распределите его по всей плоскости. Для этого лучше всего воспользоваться затирочной машиной, взятой напрокат.

Когда этот композит полностью застынет, то на поверхности бетона образуется прочный, защитный полимерный слой с глубиной проникновения до 5 мм.

Применение жидкого стекла

Жидкое стекло, в народе – силикатный клей, при добавлении его в цементную смесь, значительно ускоряет процесс ее затвердевания, так как при контакте с цементом происходит химическая реакция с образованием алюмината натрия.

Кроме того, жидкое стекло добавленное в раствор, увеличивает его водонепроницаемость.

Жидкое стекло — водорастворимый материал, и со временем будет вымываться из бетонной конструкции, поэтому его гидроизоляционные свойства под большим вопросом.

Чтобы улучшить водонепроницаемость правильно, лучше всего использовать специальные полимеры, которые не дороги и их можно приобрести практически в любом строительном магазине.

Важно! Доказанным свойством жидкого стекла, добавленного в раствор для железнения бетона из расчета 1:10, является его безпыльность в процессе эксплуатации.

Восстановления старых цементно-песчаных покрытий

Все вышеперечисленные способы делаются только на свежем бетоне, но в некоторых случаях железнят и старое бетонное покрытие.

Восстановить механические свойства такой поверхности не получится, но возможно создать новый слой и заделать им трещины и сколы.

Технология очень проста, поэтому сделать такой «фокус», в состоянии любой человек.

• Поверхность старого бетона нужно очистить от грязи и пыли с помощью металлической щетки.
• Покрыть старый бетон грунтовкой с повышенными проникающими свойствами. От того насколько качественно вы это сделаете и будет зависеть адгезия поверхности.
• Сделать раствор для железнения «мокрым» способом с добавлением кварцевых или корундовых уплотнителей, а также армирующих полимерных волокон и тщательно заделать все сколы и выбоины.
• После схватывания, нанести тонкий слой этого раствора на всю реставрируемую поверхность и тщательно выровнять.

Упрочнители, использующиеся в качестве добавок

Последнее десятилетие процесс железнения бетона сильно усовершенствовался.

Для придания особых свойств покрытию, стали применяться различные добавки, упрочнители, заполнители, которые могут быть как порошковыми, так и жидкими.

Наиболее популярными стали кварцевые и корундовые упрочнители, которые позволяют сделать бетон с повышенными требованиями к прочности и истираемости.

В местах где имеются сверх нагрузки, используют металлизированные добавки в раствор, для его железнения.

В железнении нет ничего архи сложного, нужно только придерживаться технологии. Полученное в результате усилий покрытие, получится гладким, ровным и прочным, с прекрасными характеристиками к механическим и химическим повреждениям.

Железнение бетонных поверхностей — технология и применение

Ни одно строительство не обходится без больших объемов бетона. Это очень прочный и долговечный материал, но коррозионные воздействия – солнечный ультрафиолет, атмосферная влага, перепады температур, вибрация, ударные нагрузки приводят к его разрушению. Максимально укрепить монолит, защитив его от преждевременного разрушения, поможет железнение бетонных поверхностей по специальным технологиям. Оно поможет сделать его водонепроницаемым, уменьшит коррозию и продлит срок службы. Например, железнение стяжки из бетона продлит срок ее службы в несколько раз, обеспечит надежную гидроизоляцию, не даст задерживаться пыли.

Что такое железнение?

Железнение бетона – это технологическая операция, производимая для повышения прочности монолита. Для этого на нее наносятся специальные составы, адгезирующие с верхним слоем, дающие очень прочный поверхностный слой. Для железнения бетонной поверхности могут применяться сухие, жидкие или коллоидные растворы с присадками:

• Смеси на основе качественных цементов высоких марок;
• Коллоидные составы, включающие жидкое стекло;
• Материалы на основе специальных полимеров.

Эту работу можно проделывать и самостоятельно, но для этого необходимо строго соблюдать все требования производителя состава для железнения. Нарушение приводит к разбалансировке состава и бетон не набирает нужной прочности.

В каких случаях применяется

Приготовленный бетон после застывания, в процессе эксплуатации, подвергается серьезным динамическим нагрузкам. Его прочность напрямую зависит от плотности приготовленного раствора. Повысить этот показатель можно применяя песок разных фракций, правильной пропорции наполнителей, цемента и воды.

Тем не менее в верхнем слое бетона всегда остаются раскрытые поры, в которые попадает влага, разрушающая структуру материала. Особенно опасна она при замораживании и оттаивании, кристаллы, расширяясь в объеме, разрывают бетон. Попадание химически активных веществ тоже ведет к разрушению верхнего слоя. Поверхностные трещины в результате нагрузок и неблагоприятных условий углубляются, и бетон теряет прочность. Наиболее эффективным способом борьбы является закрытие и запечатывание пор и трещин путем железнения.

Эта процедура применяется во время выполнения различных строительных и отделочных работ. При нанесении штукатурки влага проникает в микропоры и микротрещины, и разрушает верхний слой. Решить проблему поможет железнение штукатурки – нанесение специального состава, герметизирующего поверхность. Чтобы фундамент зданий и сооружений не разрушался со временем, требуется железнение отмостки. Тогда основание прослужит намного дольше без дополнительных ремонтов.

Под воздействием механических нагрузок, пол в зданиях начинает выкрашиваться, появляются выбоины и трещины. Правильно проведенное железнение пола с использованием специализированных составов непосредственно после заливки продлит срок службы, он будет оставаться ровным весь срок эксплуатации.

Как железнить бетон

После укладки бетона, в процессе затвердевания, под воздействием гравитации, тяжелые наполнители оседают, поэтому плотность верхнего слоя снижается, чего нужно избежать. Железнение бетона проводится по специальной технологии, включающей в себя несколько обязательных этапов:

• застывшая поверхность тщательно очищается от возможных загрязнений;
• приготавливается состав, с учетом всех требований и рекомендаций производителя;
• приготовленный материал наносится на бетон, после чего ему дается время до полного застывания.

Различают сухое и мокрое железнение. В первом случае на раствор наносится сухая смесь на основе цемента, после чего разравнивается. Мокрое железнение проводится жидкими составами с цементом, коллоидной массой или полимерами. Как правильно приготовить раствор указывает производитель в соответствующих инструкциях. Процесс железнения бетона своими руками несложный, но обязательно требуется учесть все нюансы, чтобы впоследствии работе не оказалась напрасной.

Сухое железнение

Сухое железнение бетона производится цементом со специальными наполнителями. Работы делаются на схватившейся конструкции, сохранившей достаточно влаги для гидратации цемента. При температуре 20⁰С это можно делать уже через сутки после заливки бетона. Площадка очищается от мусора, остатков теплоизоляции, для выполнения работы берется цемент, иногда в пропорции 1:1 с чистым, сухим, мелким песком. Работа производится в несколько этапов:

• Цемент или полученная смесь через мелкое сито рассеивается по площади, где требуется железнить бетон;
• Нанесенный слой в высоту не должен превышать 3 мм;
• Вода, оставшаяся в стяжке должна пропитать нанесенную сухую смесь, при этом она не должна превратиться в кашу;
• Поверхность обрабатывается до тех пор, пока не приобретает темно-серый цвет, для этого используют разные инструменты – лопатки, кельмы, на больших площадях применяют затирочные машины.

Метод железнения бетона цементом прост, и может применяться самостоятельно, с получением приемлемых результатов по прочности и гидроизоляционным характеристикам. Недостатком является невозможность обработки вертикальных поверхностей, поскольку сухой состав с них осыпается.

Мокрый способ

Железнение бетона мокрым способом требует предварительного приготовления раствора. Для этого берут цемент или смесь мелкого чистого песка и цемента в соотношении 1:1 и замешивают с водой. Консистенция смеси должна напоминать густую сметану. Иногда, для повышения пластичности, в него добавляют 10% известкового молочка. При железнении штукатурки в смесь могут добавляться красители. Чтобы сделать  поверхность идеально гладкой и повысить устойчивость к влаге в состав добавляют жидкое стекло.

Работы можно проводить на 6-7 день после заливки бетонного раствора, когда он еще окончательно не схватился, но в нем не осталось лишней влаги. Перед началом работы, необходимо тщательно его очистить. Толщина нанесения состава – до 5 мм, после чего он аккуратно разглаживается специальной лопаткой или кельмой. Когда жидкая смесь затвердевает, она полируется специальными машинками.

Данная технология сложнее, чем сухое железнение, при изготовлении растворов нужны знания и четкое соблюдение технологии, нанесение требует определенных навыков. Но такой способ позволяет получить эффект водонепроницаемости, сходный с обработкой полимерами, создавая прочную поверхность. Эта технология позволяет проводить железнение не только горизонтальных поверхностей, но и вертикальных. При работе с вертикальной плоскостью необходимо подобрать консистенцию, чтобы слой в 5 мм не стекал по ней, иначе качество работы будет неприемлемым. Ее относительным недостатком считают длительность, поскольку требуется время, чтобы раствор полностью затвердел.

Обработка полимерами

Все чаще железнение бетонного пола или других конструкций производится коллоидными смесями. Они бывают на основе жидкого стекла с силикатными составами или полимеров.

Жидкое стекло вводится в цементный раствор для железнения в количестве 10% по массе состава. Получившийся состав схватывается в разы быстрее, образуется прочное и исключительно гладкое покрытие. Этот способ обработки отлично зарекомендовал себя при заливке бетонных полов в складских помещениях, поскольку на их поверхности практически не скапливается пыль. К недостаткам таких полов относят то, что при частой влажной уборке жидкое стекло вымывается из верхнего слоя, и он теряет свои эксплуатационные характеристики.

Железнить бетон при помощи полимерных смесей на основе полиуретана – самая современная и эффективная методика. Пропитки на основе полимера не остаются на поверхности, они проникают толщу бетона на глубину не менее 5 мм, существенно укрепляя верхний слой. Работы можно проводить при любой температуре, даже ниже нуля. Для получения защитного слоя полимер наносится при помощи специального распылителя, через некоторое время, указанное производителем, как правило – 1 час, бетон протирается специальной щеткой.

Обработка полимерными составами обеспечивает толстый прочный гидрофобный слой, который не расслаивается и остается монолитным весь срок службы бетонного монолита. На поверхности не задерживается пыль и грязь, а добавление красителей позволит получить нужный цвет на большую глубину. Для повышения эффективности необходимо точно узнать температурный диапазон, в котором работает состав и другие правила его применения. Существуют полимерные смеси для железнения, обработка которыми проводится сухим способом, их наносят так же как и цементные составы, но они не получили большого распространения.

Длительный срок службы, прочность покрытия, надежность и экологическая безопасность окупают вложенные деньги.

Железнение бетонного монолита повышает прочность за счет заполнения пор поверхностного слоя цементным молочком, жидким стеклом или полимером. Полная гидроизоляция повышает срок службы бетона, поскольку защищает его от разрушительного воздействия воды. Таким образом, стоимость железнения многократно окупается за счет длительности эксплуатации стяжек, штукатурки, бетонных и железобетонных изделий и конструкций.

Железнение бетона: технология укрепления поверхности бетона

При возведении различных строительных конструкций используется самый распространённый материал — бетон. Однако под воздействием механических или химических нагрузок и влияния природных явлений он постепенно приходит в негодность. Для укрепления сооружений и повышения свойств материала выполняется железнение бетонных поверхностей. Метод предназначен для достижения максимального срока эксплуатации построек.

Характеристики и преимущества

Вопреки названию, ни железо, ни производные этого элемента в процессе работы не задействованы. Наименование метода лишь говорит о прочности, сравнимой с прочностью железа. Железнение выполняет следующие функции:

• повышение гидроизоляции;
• устойчивость к нагрузкам;
• образование крепкого слоя, стойкого к преждевременному истиранию;
• защита от ломкости, отслаивания и образования трещин;
• создание покрытий, готовых к эксплуатации, за короткое время.

Технология не требует специального образования. Железнить бетон своими руками несложно, однако, для получения наилучшего результата, во время работы необходимо выполнять основные правила. Растворы для работы можно сделать в домашних условиях, соблюдая пропорции.

Материалы и инструменты

В состав покрытия стяжки входят коллоидные, сухие или жидкие смеси. После того как они впитаются и высохнут, образуется очень прочный и долговечный слой. Состав для обработки включает в себя:

• полимерные материалы;
• коллоидные материалы, имеющие в основе жидкое стекло;
• смеси из цемента;
• модифицированные добавки и пигменты;
• натрия алюминат;
• базальтово-гранитный наполнитель или кварцевый песок.

Применение химических добавок делает цемент надёжным и избавляет в дальнейшем от дефектов в процессе эксплуатации. При выборе компонентов учитываются желаемый результат: интенсивность нагрузок, истираемость, уровень прочности. Пигменты позволяют создавать покрытие, гармонирующее по цвету с интерьером помещения. Кварцевые и базальтовые дополнения служат для придания поверхности декоративного вида и несут функцию армирования.

Качество укрепления бетона зависит также от инструментов, которые используются в работе. Выравнивание поверхности проводится с помощью лопаток, мастерков и кельмы. Для обработки больших площадей применяются машины для затирки. Высохшая плоскость полируется плоскими или эксцентриковыми шлифовальными машинами.

Область применения

Преждевременному разрушению чаще всего подвергаются сооружения и конструкции, на которые воздействуют промышленные или естественные факторы:

• Отмостки вокруг помещений. Их постепенно разрушают атмосферные осадки.
• Цокольные части зданий подвергаются постоянным нагрузкам в виде прямых солнечных лучей, температурных перепадов, вымывания дождём.
• Промышленные цеха испытывают нагрузки и вибрации от работающего оборудования.
• Склонны к разрушению и места, предназначенные для прогулок или передвижения транспорта (велосипедная дорожка, тротуар).

На дачном участке применяется классический метод укрепления цементом. Этот способ подходит для железнения пола в жилище двор, беседке, дорожек на улице и других местах с невысокой интенсивностью нагрузок.

Типы железнения

Укрепление осуществляется двумя способами — мокрым и сухим. Главная особенность мокрого метода заключается в его универсальности, тогда как сухая обработка проводится только на горизонтальных плоскостях.

Сухой метод отличается простотой исполнения и дешевизной. На обрабатываемую поверхность заливается бетон и оставляется на 5 часов для частичного затвердения. После чего на влажную плоскость наносится чистый сухой цемент или смесь на его основе. Для того чтобы на покрытие не попали крупные частицы, процедура проводится с помощью сита с мелкими отверстиями. Толщина слоя должна быть не менее 3 мм.

После того как цемент впитает в себя необходимую часть влаги, на поверхности образуется тестообразная смесь. Она втирается в бетон при помощи тёрки или кельмы и постепенно заполняет поры бетона. Готовностью к затирке служит изменение цвета порошка на более тёмный.

Конечный этап — обработка пропиткой для удержания влаги. Чтобы правильно железнить бетон цементом, материал должен иметь высокую марку с добавлением многокомпонентных смесей, улучшающих адгезию.

Преимущество мокрого способа железнения заключается в его универсальности — он применяется на любой поврхности. Смесь из песка и цемента готовится в пропорции 1:1, к ней добавляется известковая добавка — 10 процентов от общего количества раствора. Известь делает смесь пластичной и защищает от появления трещин.

При укреплении вертикальных оснований раствор должен иметь более густую консистенцию. Наносится он шпателем или пневматическим разбрызгивателем. Железнение поверхности бетона мокрым методом выполняется через 14−28 дней после того, как была сделана заливка бетона. Таким образом, мокрое укрепление можно использовать для реставрации старых конструкций.

Полимерные пропитки позволяют выполнить железнение бетона своими руками и получить отличный результат. Коллоидные смеси имеют в основе жидкое стекло, полиуретан.

Укрепление жидким стеклом имеет несколько преимуществ, главные из которых — быстрое высыхание и гладкость покрытия. Недостатком является то, что при влажной обработке пола клей постепенно вымывается и снижается прочность.

Полиуретановые смеси зарекомендовали себя как наиболее эффективный способ упрочнения. Полимеры обладают способностью проникать в поры на глубину 5 мм, укрепляя поверхность. Уникальные свойства полиуретана позволяют использовать его даже при низкой температуре воздуха. Чтобы получить защитный слой, пропитку наносят специальным распылителем, через час бетон протирают с помощью специальной щётки.

Полиуретаном можно укреплять старые конструкции с целью предотвращения дальнейшего разрушения. Перед началом железнения бетон очищают от пыли и загрязнений, после чего тщательно пропитывают грунтовкой в несколько слоёв. Грунтовка должна иметь хорошие проникающие характеристики. Укрепление выполняется мокрым методом.

Укрепление отмостки

Отмостка — многослойная гидроизоляционная защита дома. Однако она нуждается в дополнительном усилении прочности и долговечности. Прежде всего потому, что именно эта часть здания подвергается воздействию природной стихии.

Заливка бетона — завершающий этап возведения отмостки. Её железнение проводится через 2 недели после основных работ. Для укрепления конструкции подходит любая методика. При сухом способе в цемент добавляются пластификаторы, что позволяет усилить верхний слой.

Мокрое укрепление отмостки делается после неполного высыхания бетона. При необходимости качество раствора усиливается жидким стеклом. Для удержания влаги поверхность укрывается куском полиэтилена. В жаркую погоду необходимо периодически увлажнять отмостку с помощью пульверизатора. Укрепление мокрым способом проводится через две недели после бетонирования. Это нужно для стабилизации структуры конструкции.

Обработка топпингом

Разработка специальных тонкодисперсных составов позволяет достичь максимальной адгезии с бетонным покрытием и улучшает его технические характеристики. Кроме этого, значительно повышаются гидроизоляционные свойства, устойчивость к вибрации и механическим нагрузкам, агрессивному воздействию окружающей среды, пылеобразованию.

Топпинговые смеси по степени прочности делятся на три группы — кварцевые (средние), корундовые (сильные), металлизированные (сверхсильные).

Самый популярный наполнитель из кварца используется в помещениях с высокой влажностью и нагрузкой — в банях, бассейнах, на складах. Бетонное основание, укреплённое кварцевым топпингом, предназначено для долговременной эксплуатации. Добавление красителей подходит для декоративной обработки.

Наполнители из корунда не только значительно упрочняют бетон, но и в несколько раз уменьшают его способность к истиранию. Смеси из корундовой крошки применяют на автомобильных заправках и стоянках, в промышленных помещениях с большим количеством оборудования, на подземных парковках.

Топпинг, имеющий в составе металлическую стружку, используют для армированных поверхностей с высокой прочностью на заводах или других предприятиях. Из-за склонности к коррозии в социальных или жилых зданиях он не применяется.

Технология топпинга сложна и требует опыта и специального оборудования. На начальном этапе смесь наносится через 6−7 часов после заливки. Большая часть смеси рассыпается и распределяется по бетонной плоскости. После того как упрочнитель впитает влагу, основание заглаживается с помощью затирочных машин. Остатки топпинга наносятся немедленно и затираются снова. Через 2−3 часа плоскость шлифуется, пропитывается кюрингом и накрывается плёнкой из полиэтилена до окончательного застывания.

Через двое суток на готовой поверхности с помощью болгарки вырезаются усадочные или компенсационные швы размером 6 х 6 метров, уходящие вглубь плиты примерно на одну треть. Через 2−4 недели их заполняют полиуретановым наполнителем для герметизации.

Полезные рекомендации

Обработка старого цементного покрытия проводится после тщательного удаления частиц пыли, грязи, фрагментов отколовшегося бетона. Зажелезнить пришедшие в негодность сооружения можно любым способом, соблюдая инструкции.

Присутствие в сухих смесях различных частиц может снизить качество работы. Слишком крупные препятствуют равномерному впитыванию влаги и значительно усложняют процесс нанесения, а чересчур мелкие снижают адгезию с поверхностью.

Железнение бетона: виды и технология укрепления

Одним из самых простых способов укрепления и повышения качества бетонной поверхности является железнение бетона. Что же представляет собой этот метод, какими способами проводится и какие цели преследует?

Зачем необходимо железнение

При возведении строительных сооружений или обустройстве площадок предъявляются высокие требования к качеству бетонного покрытия. Оно должно выдерживать механические нагрузки, обладать устойчивостью к воздействию внешних атмосферных факторов и достаточным запасом прочности. На практике видно, что уже через 2 года интенсивной эксплуатации бетонные поверхности начинают разрушаться. А через 5 лет деформации приобретают такие масштабы, что требуется полная замена верхнего слоя.

Железнение бетона призвано:

• предотвратить разрушение верхнего слоя бетона;
• увеличить срок службы площадки или изделия;
• улучшить гидроизоляционные характеристики материала;
• повысить прочность и надежность основания;
• предупредить образование множественных пор и пустот, которые появляются с течением времени;
• защитить поверхность от атмосферных осадков и перепадов температур.

Благодаря дополнительным химическим присадкам удается придать бетону дополнительные свойства — увеличить сопротивление к истиранию и другим агрессивным влияниям.

Химические наполнители для железнения часто содержат красители. Вступая в реакцию с компонентами бетона, они придают поверхности декоративный оттеночный эффект.

Что представляет собой технология железнения

Утрата бетонной поверхностью прочностных характеристик связана с оседанием тяжелых фракций после заливки бетонной массы. Вместе с собой фракции уносят цементные частицы, тем самым делая верхний слой слабым и уязвимым. Задача железнения — насытить наружные слои залитой площадки частицами, обладающими повышенной прочностью.

Раньше с этой целью использовали сухой цемент — его смешивали с водой и втирали в бетонную поверхность. Сейчас на смену цементу пришли специальные смеси. Они не только укрепляют верхний слой, но и придают бетону новые полезные качества — водонепроницаемость, ударопрочность, устойчивость к перепадам температур.

Чтобы обеспечить адгезию обрабатываемой площади с укрепляющей смесью, соблюдают такую последовательность работ:

1. Залитый цемент очищают от загрязнений, мусора, частиц песка и пыли.
2. Готовят смесь по инструкции, соблюдая рекомендованные производителем пропорции.
3. Наносят состав на подготовленную поверхность по выбранной технологии.
4. Выдерживают время для схватывания материала, обозначенное в инструкции.

Нанесенный слой укрепляющего материала не должен быть слишком тонким, иначе поверхность будет недостаточно защищена от разрушения.

Методы железнения

Выбор метода железнения будет зависеть прежде всего от типа поверхности — горизонтальной или вертикальной. Но каждый из способов не представляет трудностей даже для неопытного строителя.

Сухой

Железнение сухим способом считается самым простым и бюджетным, но подходит только для укрепления горизонтальных поверхностей. В качестве укрепителя используют чистый цемент или его смеси со специальными присадками. Обработке подлежит свежезалитая площадка, которая еще остается влажной, но без цементного молочка, способного заблокировать процесс схватывания.

Зажелезнить можно и старое покрытие, если предварительно покрыть его грунтовкой. Сверху наносится жидкая смесь на основе корундовых и кварцевых уплотнителей, а также полимерных армирующих волокон.

Этапы проведения работ:

1. Приготовление смеси. Она должна быть однородной, без комков и сторонних примесей, при необходимости можно воспользоваться строительным миксером или электродрелью с насадками.
2. Нанесение смеси-укрепителя. Используют мелкое сито, которое будет задерживать крупные фракции и рассеивать сбившийся в комья залежавшийся цемент. Обрабатываемую площадку усыпают слоем толщиной 2-3 мм. Составу нужно дать время для впитывания влаги и схватывания.
3. Уплотнение слоя. Широким инструментом: кельмой, шпателем или гладилкой — смесь разравнивают и втирают в основание. Затирку нужно выполнять как можно тщательнее горизонтальными вибрирующими движениями небольшой амплитуды, добиваясь практически сухой поверхности.
4. Отвердение площадки. Этот процесс может занять до 7 дней, но при необходимости на зажелезненную поверхность можно будет аккуратно наступать уже по истечении суток.

Чтобы бетонная поверхность быстро не утрачивала влагу, рекомендуется накрыть ее полиэтиленовой пленкой. Некоторые специалисты предпочитают периодически увлажнять бетон водой из пульверизатора или краскопульта. Когда смесь наберет окончательную прочность, неровности и изъяны шлифуют наждачной бумагой или другим абразивом.

Мокрый

Железнение мокрым способом применимо как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей. Методика подходит для реализации на свежих бетонных основаниях, выдержанных в течение 1-3 недель, а также старых покрытиях, бывших в эксплуатации. Железнение проводят пластичной смесью из песка и цемента в соотношении 1 к 1. В состав могут включаться специальные добавки и известковое тесто, препятствующие растрескиванию внешнего слоя.

Пошаговое выполнение железнения:

1. Рабочую плоскость очищают от загрязнений, при необходимости обеспыливают.
2. Подготавливают укрепляющий состав, смешивая компоненты в бетономешалке или при с помощью строительного миксера. Раствор должен получиться пластичным и однородным.
3. Полученную массу наносят на бетонную поверхность, затем распределяют равномерным слоем шпателем, лопаткой или широкой стальной гладилкой. Движения должны напоминать крупное дрожание руки, выполняют их небольшой амплитудой параллельно поверхности. В результате должно получиться ровное гладкое покрытие из равномерно распределенной смеси.
4. Последующие 2-3 дня нанесенный состав увлажняют опрыскиванием из пульверизатора. Ожидаемую прочность слой наберет максимум через 5 дней после проведения работ по железнению.

Улучшить адгезию укрепляющего раствора с цементным основанием поможет предварительное грунтование поверхности.

Какой метод железнения бетона вы будете использовать?

Обработка полимерами

Железнение с использованием полимерных пропиток считается самым качественным и прочным. В качестве полимеров чаще всего используется полиуретан, который имеет очевидные достоинства:

• высокие адгезионные свойства по отношению к бетону;
• отличная проникающая способность;
• повышенные показатели прочности, водонепроницаемости и износостойкости.

Полимерные составы предъявляют особые требования к бетонному основанию. Оно должно быть максимально ровным с заданной степенью влажности — когда слой уже затвердел, но на ощупь все еще влажный. Зато полимеры позволяют выполнять работы в любых атмосферных условиях, в том числе на морозе до минус 25 °С.

Обработка бетона полимерами производится по сухому методу. На чуть влажный бетон насыпают сухую смесь, затем распределяют равномерным слоем. Удобнее всего это делать шлифовальной или распределительной машинкой, особенно, если обрабатываемая площадь велика. Когда композит полностью застынет, на бетонированной плоскости получится прочный защитный слой глубиной проникновения до 0,5 см.

В ряде случаев вместо полимеров в цементный состав добавляют жидкое стекло, больше известное как силикатный клей. Он вступает в реакцию с цементом, образуя алюминат натрия. Вещество ускоряет процесс затвердевания защитного цементного слоя, а также увеличивает его водонепроницаемость. Кроме того, добавление в раствор силикатного клея в концентрации 1 к 10 приводит к тому, что в процессе эксплуатации бетон становится беспыльным.

Любой из методов железнения бетона является надежным и проверенным. Но лучших результатов удается добиться мокрым способом с применением полимерных составов, придающих дополнительные полезные свойства поверхности.

Популярное

Технология железнения бетона

Все прекрасно понимают, что ни одни строительные работы, обычно, не проводятся без использования бетонного материала. Чтобы бетонное изделие прослужило долгие годы, необходимо провести определенные манипуляции для обеспечения его защиты. В этой статье речь пойдет о том, как железнить бетон.

Определение

Дело в том, что при воздействии частых механических нагрузок, а также определенных природных факторов, оказывается негативное влияние на надежность, а также прочность бетона, и как следствие на срок его службы. Именно поэтому, чтобы конструкция стала долговечной, рекомендуется провести железнение бетона.

Железнить бетон – сделать дополнительное внешнее укрепление, тем самым повысить защитные функции, благодаря которым максимально усилятся все его свойства.

Из названия технологии можно сделать вывод, что укреплять бетонную поверхность необходимо металлом, но это не совсем верно. Хотя и существует технология укрепления металлическим наполнителем, но в данной статье будет затронуто только железнение бетонных поверхностей цементом.

Для чего нужен такой процесс?

После того, как была проведена заливка бетонного пола, такие тяжелые фракции как щебень, под действием силы тяжести начинают оседать вниз. При этом вода вытесняется на поверхность. В результате смесь становится не однородной и в верхнем слое нарушается баланс компонентов бетона, в результате чего он становится менее прочным.

На поверхность бетонного изделия действуют следующие факторы:

• Нагрузки разного характера, в том числе механического
• Природные моменты, в том числе дождь, сильные ветра
• Влияние определенных химических реагентов
• Перепады режима температуры — происходит замораживание, а также оттаивание

Указанные моменты сильно влияют на поверхность из бетона, которая начинает медленно терять свои характеристики, расслаивается, а спустя некоторое время можно заметить трещины. Чтобы предотвратить процесс разрушения, вполне достаточно сделать защитное покрытие из цемента. Такой защитный слой восстанавливает баланс воды и цемента, что делает поверхность более прочной. В результате повышается устойчивость к механическим воздействиям, к температурным перепадам и к воздействиям химически агрессивных сред. Так же увеличивается показатель водонепроницаемости, что немало важно для бетонных изделий на открытом воздухе. Если бетон промокнет осенью, то зимой вода, расширяясь при замерзании, будет разрушать структуру бетона изнутри. Соответственно, количество циклов морозостойкости готового изделия значительно уменьшиться. Поэтому, например, железнение отмостки вокруг дома необходимо делать обязательно. Стоит отметить, что после этой процедуры бетонная поверхность будет ровной, гладкой и не будет пылить.

Технология железнения

Технологический процесс довольно простой, поэтому произвести железнение бетона своими руками вполне реально. Различают два основных метода железнения поверхности: сухое и мокрое.

Сухое

Первый тип представляет собой процесс железнения, который используют для поверхностей горизонтального характера. Так же этот способ применяется только на свежем бетоне, если он уже набрал прочность, то лучше воспользоваться мокрым методом.

Сухой метод наиболее простой, но, тем не менее, эффективный. После укладки бетонной смеси необходимо дать ей отстояться и схватиться. Для разных марок бетона это время может занять от двух до двенадцати часов. Важно отметить, что большую роль играет место укладки бетона и атмосферные условия. Например, бетонный пол, залитый внутри помещения, будет сохнуть дольше, нежели отмостка вокруг дома под прямыми лучами солнца.

Следующим шагом, на схавтившуюся бетонную поверхность наносится слой сухого цемента толщиной около трёх миллиметров. Для этого можно использовать сито. Это даст более равномерное распределение по всей поверхности. Но также можно использовать мастерок или просто руками, кому как удобнее. Теперь надо подождать пока цемент не пропитается влагой. На это уйдет несколько минут. Если поверхность бетона сильно высохла и цемент не пропитывается, то можно смочить его сверху небольшим количеством воды.

После того как цемент пропитался, приступают к его затирке. Для этого используют металлическую кельму. Методично, круговыми движениями производят втирание образовавшейся смеси в бетон, до получения ровной и гладкой поверхности. По окончании данной процедуры, необходимо дать время на застывание и набора прочности получившегося покрытия. Обычно на это уходит до трёх дней.

И в завершении, можно покрыть поверхность тонким слоем грунтовки по бетону, лаком или полимерным составом. Но данный пункт является не обязательным. И без этого слоя, железнение цементом будет вполне достаточно.

Мокрое

Преимущество данного метода заключается в том, что его можно применять для железнения как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей, что делает его более универсальным по сравнению с сухим способом.

Сначала нужно подготовить жирный раствор цемента и песка в соотношении 1:1. Чтобы раствор был эластичным, следует добавить в него небольшое количество известкового теста, не более 10% от общей массы раствора. Но, есть и другие варианты смешивания раствора, а также дополнительные компоненты, которые можно добавлять в раствор.  Можно использовать такой вариант: на ведро раствора добавить 2 — 3 стакана клея ПВА. Работать с таким составом будет гораздо проще.

Затем получившаяся масса наносится на влажную бетонную поверхность и тщательно затирается кельмой. Получившийся настил сохнет от 3 до 5 дней. В течении этого времени его необходимо периодически смачивать водой, чтобы не допустить преждевременного высыхания и как следствие расслоения.

В заключении предлагаю посмотреть видео от строителя, в котором рассмотрены нюансы технологического процесса железнения в домашних условиях.

Заключение

Вполне естественно, что только что произведённое бетонное изделие будет служить много лет, но без применения указанных выше вариантов укрепления, она станет рушиться гораздо раньше. Данная процедура обязательно продлит срок службы поверхности, не допустит дальнейшего разрушения. После ее применения, плоскость обязательно станет не только гладкой, но еще и очень прочной, надежной. Железнение это важный и необходимый элемент для обеспечения надёжной защиты бетонной поверхности.

Учитывая вышеуказанную информацию, можно говорить о том, что железнение поверхности бетона считается надежным, эффективным, а также оптимальным элементом обеспечивающим долговечность бетонной конструкции. А мокрый метод является универсальным, так как существует возможность обрабатывать любые поверхности, в любом положении, что дает возможность применять его при строительных работах в больших объектах, а также в частном строительстве.

Железнение бетона в домашних условиях |

Железнение бетона это

Как выглядит железнение бетона

Практически все строительные работы выполняются с применение бетонной массы. Постоянные механические нагрузки и влияние таких природных факторов как дождь, снег, ветер, оказывают негативное воздействие на прочность материала, уменьшая тем самым срок его эксплуатации. Однако для того, чтобы бетонная продукция или возводимое сооружение служило долгие годы, необходимо провести его укрепление. Дополнительная защита, которая носит название железнение бетона, позволит максимально усилить свойства поверхности.

Одним из признаков качества бетона является водонепроницаемость. Обеспечить железнение бетона своими руками могут все, кто желает завысить прочность бетонной поверхности.

В каких случаях выполняется железнение бетонных покрытий

арматура и черный металлопрокат

Правильно рассчитав оптимальное количество составляющих при замесе бетонной массы, конечно же, даст определенный показатель прочности заливаемой поверхности. Поскольку в дальнейшем застывшая смесь должна будет выдерживать расчетную нагрузку, приходится проводить дополнительные мероприятия, способствующие повышению показателя водонепроницаемости, а именно железнение поверхности бетона.

Существует несколько способов повысить плотность бетонной массы. Например, при замесе можно использовать песок, который имеет неоднородность размеров зерен. Либо более точно рассчитать необходимое количество гравия и щебня в составе бетонной смеси, которое не должно превышать массу песка более, чем в два раза.

Подобные методы позволяют укрепить плотность бетона изнутри. В то время как поверхность остается не защищённой от воздействия различных факторов:

•  постоянные механические нагрузки;
•  периодическое влияние химических реагентов;
•  природные явления в виде дождя, снега, ветра и т.п.;
•  перепады температурного режима, которые в свою очередь вызывают процесс замораживания, а затем оттаивания поверхностей.

В результате, бетонная поверхность начинает постепенно терять свои свойства и со временем расслаивается, дает трещины. Медленно, но уверенно проходит процесс разрушения бетонной массы. Для того, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения состояния бетона, необходимо применить единственно правильный способ укрепления – железнение поверхности.

Что собой представляет процесс железнения бетонной поверхности

Техпроцесс железнения бетона

Через некоторое время после заливки бетонной массы, тяжелые фракции постепенно оседают вниз, ослабевая при этом свойства верхнего слоя. Чтобы обеспечить хорошую адгезию обрабатываемой поверхности со специальной смесью, предназначенной для укрепления, необходимо правильно выполнять последовательность действий.

1. Очистить обрабатываемую поверхность от различного рода загрязнений;
2. Приготовить специальную смесь с обязательной выдержкой правильных пропорций;
3. Нанести состав на бетонную поверхность, разровнять и предоставить достаточное количество времени для полного застывания.

В состав вышеупомянутой смеси входят несколько компонентов, которые и обеспечивают защиту поверхности от разрушений. Помимо цемента используют специальные химические добавки, благодаря которым увеличивается показатель устойчивости поверхности к различным физическим, механическим, а также природным воздействиям.

Железнение бетона цементом

Как железнить бетон фото

Проводя процесс железнения бетона, необходимо в первую очередь осознавать, что ваши действия позволят продлить максимальный срок эксплуатации обрабатываемой поверхности. В зависимости от того, какую роль выполняет поверхность и какие нагрузки на нее возлагаются, возможно применить железнение бетона цементом. Суть данного процесса заключается в использовании сухого цементного порошка либо свежеприготовленной бетонной смеси для укрепления поверхности. Наносимый слой не должен быть слишком тонким. В противном случае поверхность не будет обеспечена должным количеством защитного слоя, что может привести к повторному появлению признаков разрушения.

Технология железнения бетона

Существуют некоторые нюансы, соблюдение которых позволит провести процесс железнения максимально эффективно. Если вы при заливке бетонной смеси решили сразу провести данную процедуру, то необходимо не нарушать последовательность выполнения процесса, а именно технология железнения бетона. Свежеуложенной поверхности следует немного выстояться. Приблизительный период может варьировать в пределах 5-7 часов. Для обеззараживания обрабатываемой плоскости и улучшения ее свойств, можно обработать поверхность грунтовкой перед нанесением смеси для укрепления.

«Сухой» способ железнения

Данный вариант укрепления используют преимущественно для железнения поверхностей, расположенных горизонтально.

Технология процесса заключается в следующем:

•  обрабатывается свежезалитая плоскость;
•  на влажный слой бетона наносится сухой порошок цемента;
•  слой должен быть примерно около 2мм;
•  отводится немного времени для пропитки влагой сухого цемента;
•  поверхность тщательно заглаживается специальным инструментом – кельмой.

На видео подробно показан способы железнения и укрепления бетона:

«Мокрый» способ железнения

Суть выполнения процесса железнения мокрым способом предусматривает обработку поверхности жирным раствором цемента. В состав смеси входит мелкозернистый песок и, собственно, цемент. Полученная масса наносится на поверхность и затирается специальным инструментом. Для придания раствору большей пластичности нужно добавлять совсем чуть-чуть известкового теста. Но существуют и другие рецепты раствора. Например, можно применить такой способ как железнение бетона жидким стеклом.

Конечно, ничто не вечно в этом мире. И рано или поздно даже самая прочная поверхность начнет рушиться и давать трещины. Но проведя такую процедуру как железнение старого бетона, можно продлить срок эксплуатации обрабатываемой поверхности. Согласитесь, что сам процесс железнения достаточно простой и не требует особых навыков или умений. Достаточно просто иметь желание улучшить свойства железобетонной поверхности, не допуская дальнейшего разрушения. После дополнительного усиления бетонной массы, плоскость становится более гладкой и одновременно очень прочной.

Стоит акцентировать внимание, что для укрепления поверхности бетона также могут быть использованы химические пропитки, в состав которых могут входить самые разнообразные компоненты, например, кварц, базальт, корунд или вовсе нержавеющие стальные кусочки. Помимо армирующей функции данные элементы позволяют придать обрабатываемой поверхности декоративный вид.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы, что мокрое железнение бетона цементом является самым оптимальным вариантом укрепления поверхности, поскольку предоставляется возможность обработать плоскость в любом положении (горизонтальном или вертикальном).

Строительные работы проводятся не только на масштабных площадках, но и во владениях частного сектора. Именно поэтому очень важно проводить укрепление бетонной поверхности для увеличения срока эксплуатации любой плоскости.
[ содержание ]

Наши рекомендации:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

Заполненные железом системы полов Ucrete и Flowcrete — Surface Solutions, Inc.

Surface Solutions устанавливает системы полов из уретанового бетона на основе железного заполнителя высшего качества, которые улучшают ваше рабочее место.

Для промышленного объекта с полами, которые должны выдерживать большой вес, удары и движение, постоянная шлифовка может быть дорогостоящей. Постоянно движущиеся механизмы, такие как вилочные погрузчики, увеличивают износ бетона, что приводит к эрозии, крошению поверхностей, образованию ям в результате ударов и угрозам безопасности.Обычный бетонный пол не может выдержать этого злоупотребления без четкого графика обслуживания для шлифовки.

«Мы часто сталкиваемся с подобными ситуациями с напольными покрытиями», — говорит Эми Мангелли , президент Surface Solutions, Inc. «Компании, использующие обычные бетонные или плиточные полы, не знают, как такие продукты, как Ucrete IF и Flowcrete IF, могут радикально улучшить их рабочее место». Такие системы бетонных полов, как UCRETE® IF и Flowcrete Flowfresh® IF , специально разработаны для поверхностей, подверженных экстремальным рабочим условиям.«IF» означает «наполненный железом», что означает добавление металлических заполнителей, которые помогают напольному покрытию выдерживать исключительно интенсивное движение, нагрузки, удары и истирание. В качестве ведущего подрядчика UCRETE® и подрядчика Flowcrete STAR компания Surface Solutions уже много лет с большим успехом устанавливает эти системы полов. Эми говорит: «С помощью этих продуктов наши опытные установщики действительно могут сделать так, чтобы рушащиеся непривлекательные полы на предприятии выглядели как новые».

Системы полов из полиуретанового бетона и бесшовных полимерных покрытий, содержащие металлические заполнители, являются идеальным решением для рабочих сред в пищевой промышленности, включая переработку мяса, птицы и морепродуктов, молочные заводы, заводы по розливу и пивоварни, а также фармацевтическую и химическую промышленность. отрасли.Коммерческие кухни, рестораны, морозильные камеры и холодильники также выиграют от этого типа напольного покрытия.

Преимущества железобетонных уретановых полов

• Выдерживает исключительно интенсивное движение, нагрузки, удары и истирание
• Устойчивость к органическим и неорганическим кислотам
• Превосходит обычные эпоксидные покрытия по характеристикам; жестче бетона
• Сухое голодание с минимальным временем простоя
• Легко чистить и стерилизовать; паровая очистка
• Устойчивость к высоким температурам, до 250 градусов
• Имеют противоскользящую поверхность
• Не загрязняющие, не пылящие
• Имеют минимальные стыки или их отсутствие, где могут скрываться бактерии
• Со слабым запахом, соответствует требованиям VOC
• Не содержат растворителей
• Не подвержены циклам замораживания / оттаивания
• Имеют тепловое расширение сравнимо с бетоном
• Можно использовать внутри и снаружи

Ucrete IF

Ucrete используется уникальная технология полиуретановой смолы, которая придает полам исключительную устойчивость к агрессивным химическим веществам, экстремальным механическим нагрузкам и тепловым ударам, обеспечивая долговременное и долговечное решение для полов.Ucrete IF содержит уникально обработанный металлический заполнитель и создает гладкую матовую поверхность. Толщина шпателя зависит от температуры эксплуатации и очистки, а также от ожидаемой интенсивности движения.

Уникальные преимущества Ucrete IF

• Обеспечивает высокую ударопрочность и стойкость к истиранию
• Применение с одним подъемником
• Переносит органические и неорганические кислоты, щелочи и соли
• Повышает устойчивость к ударам и истиранию
• Выдерживает большие колебания температур
• Со слабым запахом, соответствует требованиям VOC
• Предотвращает сдвиг на линии склеивания
• Долговечная, прочная система полов
• Подтвержденный послужной список

Flowcrete Flowfresh IF

Flowfresh — это линия покрытых антимикробными препаратами цементно-уретановых полов, сертифицированных HACCP International.Flowfresh IF — это исключительно прочный цементно-уретановый раствор, наносимый шпателем, наполненный железом, который обеспечивает прочную отделку пола с мелкой текстурой, устойчивую к сильным ударам, тепловым ударам и пропусканию паров влаги.

Уникальные преимущества Flowcrete Flowfresh IF

• Антимикробное средство — содержит Polygiene®, природный антимикробный препарат на основе ионов серебра, который равномерно распределен по всему участку
• Химическая стойкость — защищает от побочных продуктов питания, жиров, горячих масел, крови, сахара и кислот
• Термостойкость — подходит для очистки паром, не требующего особого ухода, при температурах до 250 ° F
• Устойчивость к скольжению — профиль с положительной текстурой для минимизации риска скольжения во влажных или сырых помещениях

Surface Solutions учитывает весь жизненный цикл ваших полов, чтобы точно определить самое качественное, самое долговечное и экономичное решение для полов, согласовывая различные системы Ucrete и Flowfresh с вашими конкретными потребностями, включая сценарий установки и отрасль, особенно когда скорость подачи заявки и быстрый возврат к работе очень важны.

О КОМПАНИИ SURFACE SOLUTIONS, INC.

Признанный ведущим подрядчиком UCRETE® с 2012 года , Surface Solutions — независимый подрядчик по производству промышленных полов, специализирующийся на бесшовных полимерных системах полов, использующий самые надежные бренды в отрасли. Как подрядчик Flowcrete STAR , Surface Solutions является ведущим поставщиком решений для промышленных полов для пищевой промышленности. Surface Solutions — ваш главный источник нетоксичных, безопасных и экологически чистых систем напольных покрытий, от тестирования до консультаций и комплексных услуг по установке, предлагая установку под ключ с использованием только собственного персонала.На все установки предоставляется полная гарантия из одного источника. Чтобы узнать больше о том, как Surface Solutions может помочь предоставить высококачественные решения для промышленных полов для вашего бизнеса, свяжитесь с нами сегодня!

Строительная продукция | Zero Valent Iron (ZVI) | Connelly-GPM, Inc.

Строительная продукция

ЧАСТНАЯ ЭТИКЕТКА ТОВАРОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ТОЛЬКО ПРОИЗВОДИТЕЛИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ОТВЕРДИТЕЛИ ПОЛА:

Natural — Regular and Ready-Mix
Colored — Ready-Mix
Plain Iron
Iron Topping — Ready-Mix
Light Reflective — Ready-Mix
Natural — Ready-Mix, не ржавеющий

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ:

Без запаха
Обычный

ЗАМЕДЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Regular
Ready-Mix
Neutral

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ОТВЕРДИТЕЛИ ПОЛА:

Кварцевый кремнезем — натуральный, готовый к употреблению
Кварцевый кремнезем — цветной, готовый раствор
Кварцевый кремнезем — светоотражающий, готовая смесь
Наждак — натуральный, готовый раствор
Наждак — цветной, готовый к смеси

ЗАМАЛИВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ:

Неметаллический раствор, готовая смесь (# 7117)
Концентрат неметаллического раствора (# 7117)
Неметаллический раствор, готовая смесь, высокая скорость потока (# 8966)
Концентрат неметаллического раствора, высокая скорость потока (# 8966)

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ ПОЛА

Для поверхностного упрочнения и окраски (при желании окрашивания) бетонных полов и поверхностей.Состоит из специально подобранного заполнителя железа и, при необходимости, диспергаторов цемента и стойких к щелочам неорганических пигментов для окраски. Во время установки фундаментной бетонной плиты или поверхности ОТВЕРДИТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОЛА CONNELLY-GPM интегрируется в цементную поверхность основного бетона. После завершения стандартной процедуры укладки бетонного пола, CONNELLY-GPM METALLIC FLOOR HARDENER образует твердую, плотную, износостойкую поверхность, стойкую к впитыванию жира, масел, щелочей и большинства химикатов.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОСКА

IRON TOPPING — это специально составленный бетонный материал для покрытия полов, предназначенный для создания твердой, плотной, ударопрочной и устойчивой к истиранию поверхности пола поверх новой конструкции или старых бетонных плит перекрытия. Он состоит из специально отобранного заполнителя железа, портландцемента, водоредукторов, пластификаторов и пуццолонов.

СВЕТЛЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОЛА

CONNELLY-GPM LIGHT REFLECTIVE METALLIC FLOOR HARDENER — это готовый к использованию материал для напольного покрытия, который наносится на бетонные полы во время укладки плиты для создания монолитной чрезвычайно долговечной поверхности с дополнительной функцией светоотражения. для улучшения и максимальной видимости, а также снижения энергопотребления для равномерного и безбликового освещения в рабочих зонах.Он состоит из специально подобранных заполнителей железа, диспергаторов цемента и пластификаторов, а также устойчивых к щелочам неорганических пигментов, тщательно разработанных для получения приглушенного белого цвета, который обеспечивает максимальное отражение света и минимизирует блики.

НЕРЖАВЕЮЩИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ ПОЛОВ

В агрессивных условиях это идеальный продукт для упрочнения и окрашивания (если желательно окрашивание) бетонных полов и поверхностей. Состоит из специально подобранных нержавеющих заполнителей железа и, при необходимости, диспергаторов цемента и стойких к щелочам неорганических пигментов для окраски.Во время укладки фундаментной бетонной плиты или поверхности НЕРЖАВЕЮЩИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАПОЛЬНЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ CONNELLY-GPM интегрируется в цементную поверхность процесса фундаментного бетонного пола. НЕРЖАВЕЮЩИЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОВ CONNELLY-GPM создает твердую, плотную, износостойкую поверхность, которая устойчива к впитыванию и коррозии смазок, масел, щелочей и большинства химикатов. Кроме того, он не ржавеет даже после того, как цементное молоко стерто, оставляя металлический заполнитель незащищенным и подверженным воздействию атмосферы и прямого контакта с химическим загрязнением.

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ ПОЛА (кварцевый диоксид кремния)

Позволяет производить новые твердые и красочные бетонные полы и поверхности. Состоит из смеси мелкодисперсных агрегатов твердого кварца-диоксида кремния и, если желателен цвет, стойких к щелочам красителей, фиксаторов цвета и диспергирующих агентов. Во время установки фундаментной бетонной плиты или поверхности НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОВ CONNELLY-GPM интегрируется в цементную поверхность основного бетона. После стандартной процедуры укладки бетонного пола получается цветная, стойкая к истиранию и химическим воздействиям поверхность для использования как в помещении, так и на открытом воздухе.

СВЕТЛЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАПОЛЬНЫЙ (кварцевый диоксид кремния)

CONNELLY-GPM LIGHT REFLECTIVE NONMETALLIC FLOOR HARDENER — это готовый к использованию напольный материал для напольного покрытия, который наносится на бетонные полы во время укладки плиты для создания монолитной поверхности с чрезвычайно длительным сроком службы и дополнительной функцией света. -отражение для улучшения и максимальной видимости и снижения требований к энергии для равномерного и безбликового освещения в рабочей зоне.Он состоит из специально подобранных заполнителей диоксида кремния, диспергаторов цемента и пластификаторов, а также устойчивых к щелочам неорганических пигментов, тщательно разработанных для получения приглушенного белого цвета, который обеспечивает максимальное отражение света и минимизирует блики.

ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ЭМЕРЫ ПОЛОВ — НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ, НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ — ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

CONNELLY-GPM EMERY FLOOR HARDENER — это смесь мелкодисперсных заполнителей наждака, выбранных по твердости и химической стойкости, а также вяжущих связующих и добавок.Он также содержит там, где желателен цвет, стойкие к щелочам краски с максимальной цветовой силой и диспергирующие агенты. При нанесении CONNELLY-GPM EMERY FLOOR HARDENER легко встраивается в поверхность, образуя стойкую к истиранию и равномерно окрашенную поверхность с защитным свойством нескользящей поверхности.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ

Для придания стойкости к водопоглощению каменным поверхностям, а также для усиления пористых или отслаивающихся поверхностей кладки.Состоит из мелкодисперсного порошка окисляемого железа в одном из двух составов: 1) окисление, ускоренное хлоридом аммония; и 2) окисление, которому способствуют добавки без запаха. CONNELLY-GPM МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВОДОЗАЩИТНАЯ СОСТАВ, при нанесении по назначению, расширяется при окислении, заполняя поры кладки и становясь неотъемлемым компонентом поверхности, тем самым делая поверхность водонепроницаемой и укрепляя ее от растрескивания и отслаивания.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАМЕДЛЕННЫЙ СОСТАВ производит безусадочный цементный или строительный раствор с высокой прочностью на сжатие и максимальной пластичностью.Состоит из особо активных железных порошков, цемента, ускорителей ускорения, диспергаторов цемента и пластифицирующих агентов, реагирующих на известь. При использовании по назначению CONNELLY-GPM METALLIC GROUT расширяется, чтобы противодействовать естественной усадке, присущей цементным смесям. Полученный в результате плотный раствор обладает высокой прочностью на сжатие, ударопрочностью и прочностью сцепления с любыми металлическими креплениями, отлитыми на месте. Эти характеристики делают CONNELLY-GPM METALLIC GROUT идеальным для: a) ямочного ремонта и / или восстановления поверхности бетонных полов; б) анкеровка болтов, креплений и т. д.; в) цементация фундаментов тяжелой техники и несущих колонн; г) для использования вокруг труб и гильз в бетоне, а также везде, где требуется прочный, плотный, безусадочный раствор.

НЕЙТРАЛЬНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАТИРА

Использует лучшие характеристики МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКИ CONNELLY-GPM. CONNELLY-GPM NEUTRAL METALLIC GROUT включает в себя последние технологические достижения CONNELLY-GPM в предотвращении усадки, коррозионной стойкости и внутреннем армировании цементных металлических шпатлевок.Он имеет сопоставимую прочность на сжатие, изгиб, ударную нагрузку и т. Д., Как стандартный МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАМЕДЛЕНИЕ CONNELLY-GPM, и меньшее, но положительное расширение во всех возрастных группах. В то же время он более текучий и имеет более длительную обрабатываемость, чем стандартный продукт.

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАМАЛИВАЮЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Состоит из специально отобранных песков кремнезема, портландцемента, пуццоланового, пластифицирующих, восстанавливающим воды и усадки компенсирующих агентов. В НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГРУНТАХ CONNELLY-GPM комбинация ингредиентов обеспечивает высокую прочность в начале и 28 дней, а также небольшое, но положительное расширение сразу после укладки без промежуточной усадки.НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ CONNELLY-GPM бывают двух типов: a) Стандартный неметаллический раствор № 7117 средней прочности; и б) неметаллический раствор с высокой текучестью № 8966.

Причины и профилактика | Журнал Concrete Construction

Введение

Стальная опалубка используется на заводских работах из-за ее прочности и возможности многократного использования, а также ее способности производить сборные элементы с гладкими поверхностями. На этих стальных формах иногда образуются коричневато-красноватые пятна ржавчины во время затвердевания бетона.Эта ржавчина может привести к появлению коричневых или красных пятен на бетонной поверхности, что ухудшит внешний вид бетонного элемента, рис. 1. Удаление этих пятен путем шлифовки и шлифовки является дорогостоящим и требует много времени.

Причины коррозии

Существует несколько причин коррозии металла и, следовательно, различных форм: контактная коррозия, коррозия трещин, межкристаллитная коррозия, точечная коррозия и т. Д. Коррозия железа и / или стали — это электрохимический процесс в присутствии воды и кислорода.Коррозия металла происходит в месте с более высоким электроотрицательным потенциалом. Здесь ионы металлов растворяются с поверхности в растворе, и когда они сталкиваются с ионами гидроксида, они осаждаются в виде гидроксида железа.

Образующиеся минералы железа зависят от температуры и влажности воздуха. Из-за постоянной рекристаллизации на поверхности не образуется стойкий защитный слой ржавчины, который предотвращал бы дальнейшую коррозию. Коррозию предотвращают защитные покрытия, такие как жирные смазки, слой лака или других металлов, которые предотвращают контакт воздуха и влаги с поверхностью железа.К сожалению, при ежедневной производственной нагрузке заводского изготовления ни один защитный слой не прослужит долго.

Ржавчина на стальной опалубке может выглядеть совершенно иначе. В то время как некоторые стальные формы ржавеют по всей поверхности, на других видны пятна ржавчины, расположенные линейно, как жемчуг на нитке. В других случаях пятна ржавчины возникают только по краям литейных столов возле зажимов. Часто ржавчина периодически появляется в определенные сезоны и исчезает. Большинство причин образования ржавчины можно классифицировать как причины, связанные с процессом, или причины, связанные с окружающей средой, и причины, связанные с технологией бетона.

Причины, связанные с процессом

Сталь при прямом контакте с бетоном образует защитный пассивирующий слой в щелочной среде бетона, подавляющий ржавление. Этот затвердевший негазированный бетон является лучшей защитой от коррозии для арматуры. Для надежного отделения бетона от опалубки используются антиадгезионные средства. Это означает, что он действует как контактный барьер между стальной опалубкой и бетоном. Благодаря этому образование защитной пассивации либо замедляется, либо полностью подавляется.Тем не менее, разделительные агенты предотвращают прямой контакт воды со стальной поверхностью. Но надежно эффективный разделительный агент не является средством защиты от ржавчины для стальной опалубки, хотя разделительный агент вполне может содержать небольшое количество ингибиторов ржавчины. Принимая во внимание тонкость слоев разделительного агента, таким образом невозможно обеспечить защиту от ржавчины.

В щелочном состоянии бетона металлическое окисление стали, необходимое для проявления этого эффекта, не происходит.Следовательно, ржавчина может развиваться только там, где водные пленки или определенные химические элементы и соединения способствуют окислению, например, в случае конденсации воды. При возникновении проблем с ржавчиной всегда рекомендуется проконсультироваться с поставщиком разделительного средства.

Магниты могут способствовать коррозии стальных разливочных столов, особенно при контакте с водой. Зажимы размещаются поверх магнитов и размещаются на стальных столах. Когда магниты помещаются на литейные столы до того, как поверхность будет покрыта распылением и защищена разделительным составом, или когда стальная поверхность под зажимами не полностью покрыта разделительным составом, возрастает вероятность образования ржавчины.Обычно для пятен ржавчины из-за магнитов используются линейные устройства, рис. 4.

Удаление ржавчины механическим способом, например, шлифованием, может привести к «активированным» стальным поверхностям, которые особенно подвержены ржавчине. Некоторые производители литейных столов шлифуют стальные поверхности в качестве услуги. После шлифовки поверхность обрабатывается парафином и химическими веществами, которые глубоко проникают в поры стали и на время защищают ее от ржавчины. Без такой обработки на опалубке обязательно появится ржавчина.

Но это не дает долгосрочного решения, если не устранена реальная причина проблемы ржавчины. В долгосрочной перспективе образуется новая ржавчина, а защитный слой стирается в процессе обычной механической нагрузки. Когда причина ржавчины проанализирована и устранена, пятна ржавчины, как правило, образуются сами по себе (глубоко въевшаяся черная ржавчина).

Использование химикатов для удаления ржавчины или попытки сформировать защитное покрытие на литейных столах, например, фосфорирование, обычно не являются решением.Черное покрытие, получаемое в процессе, не устойчиво к механической нагрузке, прилагаемой к поверхности во время производства, и отслаивается, поэтому стальные поверхности могут снова ржаветь. Эта химическая обработка может даже привести к появлению дополнительных черных пятен на бетонных поверхностях.

ГЛОССАРИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОМУ БЕТОНУ

A-C | D-F | G-I | J-L | M-O | P-R | S-V | W-Z

Бетонная промышленность охватывает широкий круг людей, которые проектируют, используют, применяют и строят из бетона.Будь то подрядчик по бетону, производитель, архитектор, дизайнер, домовладелец, строитель или поставщик, всем полезно иметь общее представление о терминах, используемых в отрасли. Предлагается глоссарий наиболее часто используемых терминов и определений для декоративного бетона.

А

сопротивление истиранию — Насколько хорошо бетонная поверхность или декоративное покрытие сопротивляются истиранию от трения или трения.

абразивоструйная очистка — Перемещение абразивной среды (например, песка или стальной дроби) с высокой скоростью по бетону для придания шероховатости, очистки или профилирования поверхности при подготовке к нанесению декоративных покрытий или накладок.Методы включают пескоструйную, дробеструйную, дробеструйную и пескоструйную очистку.

ускоритель — Добавка, используемая для сокращения времени схватывания бетона и / или ускорения набора прочности. Ускорители также используются для ускорения химической реакции и сокращения времени отверждения покрытий на основе смол.

ацетон — Обычный растворитель. Часто используется в качестве носителя для герметиков на основе растворителей. Считается растворителем, на который не распространяется действие правил по ЛОС.

кислотное травление — Применение соляной или фосфорной кислоты для очистки профиля бетонной поверхности.Используется как альтернатива абразивно-струйной очистке для подготовки поверхности . (См. Также нейтрализовать .)

кислотное пятно — (или химическое пятно) Пятно, содержащее неорганические соли, растворенные в кислотном растворе на водной основе, который химически реагирует с минералами в затвердевшем бетоне с образованием стойкого прозрачного цвета, который не отслаивается и не отслаивается. Придает бетону привлекательный пестрый вид или вид под мрамор . Цвета обычно бывают землистыми, такими как загар, коричневый, красновато-коричневый и зеленый.(См. Также полимерное пятно ) .

клейкие трафареты — Маскирующие узоры на клейкой основе из винила или пластика, используемые для создания трафаретных бетонных эффектов. Клей надежно удерживает узор на бетонной поверхности при нанесении выбранной декоративной обработки, такой как кислотных пятен , красителей , систем распыления , гелей для травления или пескоструйной обработки . (См. Также трафарет для пескоструйной обработки .)

добавка — ингредиент в бетоне, кроме воды, портландцементе и заполнителе , используемый для изменения свойств бетона в его свежезамешенном, с установкой или затвердевшем состоянии. Может добавляться в бетон на бетонном заводе или на стройплощадке. Доступны предварительно упакованные добавки для удобного добавления на строительную площадку, что дает подрядчикам возможность модифицировать бетон, который они получают, когда это необходимо, например, увеличивая количество времени, доступное для декоративной штамповки.

заполнитель — Гранулированный материал, такой как песок, камень, щебень, гравий или другие частицы, добавляемый в бетон для улучшения его структурных характеристик. (См. Также декоративный заполнитель .)

содержание воздуха — Количество захваченного или захваченного воздуха в бетоне, обычно выражаемое в процентах от общего объема.

воздухововлекающая добавка — Добавление воздухововлекающей добавки к свежему бетону, чтобы вызвать образование микроскопических пузырьков воздуха.Помогает улучшить морозостойкость и долговечность затвердевшего бетона.

аллигаторный — Дефекты поверхности покрытия, приводящие к морщинистому виду. Обычно вызвано несовместимостью вновь нанесенного покрытия с существующим поверхностным покрытием или герметиком . Также известен как апельсиновая корка или рыбий глаз.

antiquing — Метод нанесения цветных слоев для придания декоративным бетонным поверхностям состаренного или пятнистого вида.

Б

bleed through — Изменение цвета, вызванное распространением цвета от подстилающей поверхности.

сливная вода (слив) — Вода, поднимающаяся на поверхность свежеуложенного бетона из-за сегрегации . Кровотечение может помешать завершению операций . Если на бетонную поверхность наносится сухой отвердитель цвета , необходимо немного стравленной воды, чтобы отвердитель в достаточной степени смачивался, чтобы его можно было вылить на поверхность.

образование пузырей — Образование пузырей на покрытиях или покрытиях и потеря адгезии с нижележащим субстратом. На бетонных поверхностях это часто происходит из-за влаги или проблем с паропроницаемостью.

bond — Степень адгезии или сцепления материала (например, покрытий, покрытий, ремонтных растворов или герметиков ) с существующей поверхностью.

связующее вещество — Адгезивное средство, используемое для увеличения адгезии покрытий или покрытий к существующей поверхности.Также используется для приклеивания нового бетона к старому. Также известен как грунтовка.

Разрыватель сцепления — Материал, предотвращающий прилипание материалов к бетонному основанию.

трансляция — Вручную бросить сухой отвердитель цвета , декоративный заполнитель или другой сухой материал равномерным слоем поверх свежего бетона, накладок или покрытий, чтобы добавить цвет или сцепление. (См. Также посев .)

отделка щеткой — Текстура поверхности, полученная при проталкивании щеткой свежеуложенного бетона.

build — Толщина покрытия или топпинга во влажном или сухом состоянии. (См. Также толстослойное покрытие

bull float — Инструмент с прямоугольным лезвием от 3 до 4 футов, изготовленный из дерева, смолы, алюминия или магния. Используется для устранения высоких и низких пятен на свежеуложенных бетонных плитах, заделки крупного заполнителя на поверхность, нанесения слоя пасты на поверхность, необходимого во время окончательной отделки , и заделки в отвердителе для сухого встряхивания .Длинные ручки либо прикрепляются, либо ввинчиваются в головку поплавка, чтобы его можно было вытолкнуть на плиту, пока пользователь стоит по периметру. (См. Также ручной поплавок .)

отбойный молоток — Ударный молоток с рядами пирамидальных наконечников, используемый для придания шероховатости или профиля бетонной поверхности.

К

Испытание на выброс паров хлорида кальция — Испытание ASTM, используемое для измерения объема паров влаги, выделяемых из бетонного основания с течением времени (обычно 24 часа).Слишком много влаги, выделяемой из плиты, может повлиять на характеристики и склеивание перекрытий, покрытий и герметиков. Доступны наборы для проверки паров влаги, которые включают небольшие емкости с предварительно взвешенным негидратированным хлоридом кальция.

отлита на месте — Бетон уложен и закончен на своем окончательном месте.

Замена цемента — (или дополнительный вяжущий материал) Материал, используемый в бетоне в качестве частичной замены портландцемента .Включает пуццоланов , золы уноса и гранулированного доменного шлака . Может оказать положительное влияние на декоративный бетон за счет улучшения отделочных свойств, снижения проницаемости и уменьшения высолов .

цементный — Материал, содержащий портландцемент в качестве одного из компонентов или обладающий свойствами, подобными цементу.

меление — Рыхлое порошкообразное вещество, вызванное ухудшением качества бетонной поверхности или разрушением покрытия или верхнего слоя.

Система покрытия — Полная система, требующая отдельного нанесения нескольких слоев материала в заранее определенном порядке и через определенные интервалы, чтобы обеспечить достаточное высыхание и отверждение. Может включать грунтовку , одно или несколько промежуточных слоев и верхнее покрытие.

Прочность на сжатие — Максимальное напряжение сжатия, которое способен выдерживать бетон или цементных материалов верхнего слоя , выражается в фунтах на квадратный дюйм (psi).

цветных чипов — Пластиковые чипы, доступные в различных цветах и ​​размерах, для , транслирующих на свежеуложенные системы полов из эпоксидной смолы , такие как эпоксидный терраццо , для создания разноцветных эффектов.

наслоение цвета — нанесение слоев цвета для достижения разнообразных или искусственных эффектов отделки, таких как антик или мраморизация . Например. отвердитель цвета сухого встряхивания может служить в качестве основного цвета, подчеркнутого пигментированным порошкообразным или жидким разделительным агентом , с последующим дополнительным выделением кислотными пятнами , красителями или оттенками .

бетонные столешницы — ручная альтернатива изготовленным столешницам. Может быть изготовлен в магазине в формах, построенных по спецификациям клиентов, или отлит на месте, путем установки формы на базовые кухонные шкафы и последующего заполнения бетоном. Использование красителей, пигментов, декоративных заполнителей и эпоксидных покрытий может придать бетонным столешницам вид, текстуру и ощущение добытого камня, такого как мрамор, гранит и известняк.

Профиль бетонной поверхности (CSP ) — Степень шероховатости бетонной поверхности, достижимая с помощью различных методов подготовки поверхности .Международный институт ремонта бетона определил девять различных профилей шероховатости, которые считаются подходящими для нанесения герметиков , покрытий и полимерно-модифицированных покрытий .

Консистенция — Способность свежего бетона течь. Обычная мера устойчивости — спад .

контрольный (или усадочный) стык — Паз в бетонной плите, пропиленный или обработанный специальными инструментами, используется для регулирования местоположения трещин.

степень покрытия — Площадь, которую заданный объем покрытия покроет до заданной толщины после высыхания.

Вырезка трещин — Обработка трещин в бетоне пилой или угловой шлифовальной машиной перед заполнением ремонтным материалом.

зашивание трещин — Метод ремонта трещин, который включает сверление отверстий по обеим сторонам трещины и заливку раствора проволокой или U-образными металлическими полосами, перекрывающими трещину.

движущиеся трещины — Трещины в бетоне, которые все еще движутся или активны.Часто они имеют структурный характер и продолжаются на всю глубину бетона.

трещин, статических — Случайные неподвижные микротрещины, которые затрагивают только бетонную поверхность (также см. Трещины трещины и трещины пластической усадки ).

трещины трещины — серия мелких случайных трещин, вызванных усадкой строительного раствора.

образование корки — Состояние, которое возникает, когда поверхность свежеуложенного бетона высыхает слишком быстро, часто из-за воздействия прямых солнечных лучей, ветра или высоких температур.

отверждение — Действия, предпринятые для поддержания благоприятных влажностных и температурных условий свежеуложенного бетона или цементных материалов в течение определенного периода времени после укладки. Помогает обеспечить адекватную гидратацию и надлежащее отверждение.

отвердитель — Жидкость, которая при нанесении на поверхность только что уложенного бетона образует мембрану на бетоне или проникает в бетон, чтобы замедлить испарение воды.

A-C | D-F | G-I | J-L | M-O | P-R | S-V | W-Z

Д

darby — более длинная версия ручного поплавка длиной от 2 до 4 футов. Полезно для выравнивания проблемных зон.

декоративный заполнитель — Богато окрашенные природные камни, такие как базальт, гранит, кварц или известняк, используемые для улучшения открытого заполнителя из бетона или декоративных покрытий.

декоративный бетон — Бетон, усиленный цветом, рисунком, текстурой или комбинацией декоративных обработок.

обезжириватель — Химический раствор для удаления жира, масел и других загрязнений с бетонных поверхностей.

расслоение — Отделение покрытия или покрытия от основы или слоев покрытия друг от друга из-за плохой адгезии. Или в случае бетонной плиты — горизонтальный раскол или отрыв верхней поверхности.

densifier — проникающий жидкий химический отвердитель, наносимый на бетон, чтобы помочь укрепить и уплотнить поверхность и обеспечить дополнительную защиту от проникновения воды и образования пятен.Часто рекомендуется для полированного бетона , потому что твердый бетон обеспечивает лучшую полировку.

алмазное шлифование — Многоступенчатая процедура шлифования для получения полированных бетонных поверхностей . Подрядчики используют полировальную машину , оснащенную алмазно-сегментированными абразивами, которые переходят от более крупной к более мелкой зернистости до тех пор, пока не будет достигнут желаемый уровень блеска. (См. Также сухая полировка , влажная полировка .)

сухая полировка — метод, наиболее часто используемый для полированного бетона .Полировщик полов подключен к системе пылеудаления, которая убирает пыль с поверхности алмазным шлифованием . (См. Также влажная полировка .)

отвердитель краски для сухого встряхивания — Смесь красящих пигментов, цемента, заполнителей и средств для кондиционирования поверхности. Наносится в виде сухого встряхивания на штампованный бетон или штампованных накладок для получения цветной износостойкой поверхности.

усадка при высыхании — Уменьшение объема бетона по мере высыхания из-за потери влаги.См. Также пластические усадочные трещины

красители — Полупрозрачные цветные растворы, содержащие очень мелкие пигменты, проникающие в бетонную поверхность. Не вступает в химическую реакцию с бетоном (в отличие от кислотных пятен). Доступны красители на водной основе и на основе растворителей, цвета варьируются от мягких пастельных тонов до более смелых оттенков, таких как красный, синий и оранжевый.

E

Edger — Инструмент, используемый для обработки кромок свежего бетона для получения чистой, обработанной кромки.

гравировка — Использование специальных инструментов и оборудования для вырезания или разметки узоров и рисунков в затвердевшем бетоне. Обычно бетон сначала окрашивают, чтобы придать ему цвет, поэтому фрезерованные участки выглядят как линии затирки.

высол — Кристаллический отложение солей (обычно белого цвета), которое образуется на поверхности бетона, когда растворимые гидроксиды кальция выщелачиваются из бетона и соединяются с диоксидом углерода в атмосфере. На цветном бетоне, особенно темных тонов, эти белые отложения могут быть особенно неприглядными.

инъекция эпоксидной смолы — метод герметизации или ремонта трещин в бетоне путем инъекции эпоксидного клея под низким давлением.

эпоксидные смолы — Органические химические связующие системы, используемые при приготовлении защитных и декоративных покрытий для бетона, клеев для инъекций в бетон с трещинами или в качестве связующих в эпоксидных растворах.

эпоксидный терраццо — заливка для бетонных оснований толщиной от 1/4 до 3/8 дюйма. Матрица из эпоксидной смолы может быть пигментирована для достижения неограниченного спектра цветов, и ее часто засевают еще влажными декоративными заполнителями или цветными крошками.

гель для травления — Мягкое травильное средство, которое часто используется с клеящимися трафаретами для легкого протравливания рисунков на бетонных поверхностях. Материал достаточно толстый, чтобы его можно было наносить кистью, что позволяет наносить его под контролем.

замедлитель испарения — Пленка на водной основе, наносимая распылением, которая временно снижает потерю влаги при нанесении на поверхность свежеуложенного бетона.

просечно токарное — Прочных, но гибкие алмазы сетки часто используются в качестве основы или системы поддержки конкретных скульптур, искусственных скалу , и вертикального штампованного бетона .

незащищенный заполнитель — Декоративная поверхность, образованная путем удаления поверхностного раствора с бетонной плиты (очисткой, мойкой под давлением или абразивно-струйной очисткой ) для обнажения нижележащих заполнителей. (См. Также поверхностный замедлитель .)

Факс

искусственный камень — искусственное горное образование, вылепленное или отформованное из бетона, а затем текстурированное и окрашенное для имитации внешнего вида и ощущения естественного камня. Популярные приложения включают водные пейзажи, зоопарки, ландшафтный дизайн и тематические парки.(См. Также Бетон, армированный стекловолокном .)

кромка из пера — Для плавного перехода кромки покрытия или ремонтного материала в существующий бетон.

волокон — Крошечные волокна из полипропилена, полиолефина, нейлона, полиэтилена, полиэстера или акрила, используемые отдельно или в сочетании с арматурой или сварной проволочной сеткой для армирования бетона.

отделка — Выравнивание, выравнивание, уплотнение и другая обработка поверхности вновь уложенного бетона или бетона перекрытия для получения желаемого внешнего вида и эксплуатационных свойств.

пленкообразующий герметик — Тип герметик , который блокирует проникновение воды и загрязнений, образуя барьер на поверхности бетона. Может также придавать блеск или блеск, которые улучшают цвет бетона или бетон из открытого заполнителя . Также мембрана .

толщина пленки — Глубина пленки во влажном состоянии (толщина мокрой пленки) и конечная глубина в сухом состоянии (толщина сухой пленки).

оклейка (или вспышка) — Техника нанесения акцентных красок отвердителя сухим способом на бетонные поверхности перед штамповкой.Приводит к появлению тонких, естественных цветовых вариаций.

Прочность на изгиб — Способность затвердевшего бетона или покрытия противостоять разрушению при изгибе.

float finish — Текстура поверхности (обычно шероховатая), полученная при чистовой обработке с поплавком или ручным поплавком .

полировщик полов — мотоблок, используемый для производства полированного бетона . Большинство станков оснащено планетарной системой привода — большой головкой для первичной полировки (от 17 до 36 дюймов в диаметре), оснащенной тремя или четырьмя сателлитными головками меньшего размера, которые удерживают алмазный абразив.Во время работы машины вспомогательные головки вращаются в направлении, противоположном направлению первичной головки, чтобы устранить следы шлифования на полу. (См. Также алмазное шлифование , сухое полирование , влажное полирование ).

зола-унос — Побочный продукт, образующийся при сжигании измельченного или порошкообразного угля; иногда используется в качестве замены цемента в бетоне.

опалубка — Материал, используемый для облицовки внутренней поверхности опалубки с целью придания архитектурной отделки гладкой или узорчатой.

fresno — Большой шпатель (около 2–4 футов в длину), используемый для окончательной отделки после спуска на плаву. Длинные рукоятки (например, те, что используются для поплавков ) либо прикрепляются, либо ввинчиваются в лезвие.

A-C | D-F | G-I | J-L | M-O | P-R | S-V | W-Z

г

Грабли — Инструмент с регулируемым ограничителем глубины, предназначенный для нанесения толстостенных покрытий или цементных покрытий с заданной равномерной толщиной.

бетон, армированный стекловолокном (GFRC) — портландцемент A — композит на основе стекловолокна для армирования. Существенно меньше по весу, чем обычный бетон, с более высокой прочностью на изгиб и прочностью на сжатие . Часто используется при производстве пластов из искусственного камня и бетонных столешниц .

гранулированный доменный шлак — Стекловидный гранулированный материал, образующийся при быстром охлаждении расплавленного доменного шлака.Измельченный гранулированный шлак иногда используется в бетонных смесях в качестве замены цемента , чтобы помочь снизить проницаемость и повысить долговечность. Может также замедлить схватывание и увеличить рабочее время бетона.

шлифовка — Метод механической подготовки поверхности с использованием вращающихся абразивных камней или дисков для удаления тонких покрытий и мастики или небольших дефектов и выступов.

Groover — Инструмент с V-образной коронкой, используемый для создания контрольных швов в пластике бетоне.

Затирка — Смесь цементных материалов и воды, с наполнителем или без него, в пропорции для получения кремообразной консистенции. Можно приобрести предварительно смешанные во множестве цветов, чтобы определить швов и пропилов в декоративных бетонных плитах или стенах , особенно с камнем, кирпичом или плиткой.

H

ручной поплавок — Меньшая портативная версия поплавка , длина от 12 до 18 дюймов.Особенно полезен для плавания по периметру форм или для работы в тесноте.

затирка — Обработка поверхности, полученная с помощью шпателя со стальным лезвием для окончательной отделки бетона. Часто используется там, где требуется гладкая, твердая, плоская поверхность.

толстослойное покрытие — Защитное или декоративное покрытие, образующее толстую пленку (обычно более 10 мил) за один слой.

водоструйная очистка под высоким давлением — Процесс очистки или придания шероховатости бетонным поверхностям с использованием струи воды, подаваемой под высоким давлением.

Распылитель большого объема и низкого давления (HVLP) — Распылительное устройство, которое наносит краски и покрытия с высоким сухим остатком при низком давлении и низкой скорости, чтобы уменьшить избыточное распыление.

Пистолет с бункером — Система с гравитационной подачей для распыления покрытий или покрытий . Материал помещается в бункер, прикрепленный к пистолету-распылителю, который приводится в действие воздушным компрессором. Часто применяется для нанесения систем распыления .

HoverTrowel — Запатентованная легкая затирочная машина, разработанная специально для точной отделки эпоксидной смолы, модифицированных полимером и цементных систем перекрытия .

гидратация — Химическая реакция между цементом и водой, вызывающая затвердевание бетона или других материалов на основе цемента.

Я

интегральный цвет — краситель, предварительно замешанный в свежий бетон или цементные покрытия перед нанесением.

оксид железа — неорганический пигмент, часто используемый для окрашивания декоративных покрытий и топпингов.

A-C | D-F | G-I | J-L | M-O | P-R | S-V | W-Z

Дж

стык (контроль, расширение или изоляция) — Формованная, пропиленная или обработанная канавка в бетонной плите, используемая для регулирования местоположения трещин ( контрольный стык ) или для расширения или перемещения прилегающих конструкций.В декоративном бетоне стыки также могут служить очерчивающими элементами рисунка.

Заполнитель шва — сжимаемый материал, используемый для заполнения шва для предотвращения проникновения мусора.

К

пропил — Надрез в бетонной поверхности, сделанный пилой или фрезером. (См. Также распиловка .)

наколенники — Доска, используемая бетонщиками для того, чтобы стоять на коленях при ручном затирке или затирке бетонных поверхностей.(См. Также наколенники с шипами .)

нокдаун — достигается за счет нанесения декоративного покрытия с помощью пистолета с последующим использованием шпателя для сбивания материала для получения гладкой или слегка текстурированной поверхности.

л

laitance — Тонкий слой мелких, слабо связанных частиц на поверхности свежего бетона, образованный восходящим движением воды. Цементное молоко необходимо удалить перед нанесением декоративного покрытия или топпинга.

A-C | D-F | G-I | J-L | M-O | P-R | S-V | W-Z

м

мраморизация — Для придания бетонным поверхностям вида и блеска мрамора за счет комбинации цветовых слоев и техник отделки .

мастерок по краю (также стрелочный или заостренный мастерок каменщика) — стальной мастерок с маленьким прямоугольным плоским лезвием длиной от 5 до 8 дюймов и короткой ручкой. Он имеет множество применений, в том числе соскабливание бетона с инструментов для отделки и нанесение заплат.

маскировка — Покрытие выбранных участков бетонной поверхности с помощью клейкого трафарета , ленты или другого материала перед нанесением декоративной обработки, которая затронет только открытые участки.

Паспорт безопасности материала (MSDS) — Информационные листы, содержащие соответствующие химические ингредиенты, правила обращения с продуктом и правила безопасности.

мембрана — образуется на бетонной поверхности для защиты и улучшения цвета.Обычно прозрачный пластик, такой как акрил, полиуретан или эпоксидная смола.

microtopping — Ультратонкий декоративный слой на полимерной основе , как правило, с общей толщиной менее 1/4 дюйма. Обычно наносится шпателем или ракелем и придает текстуру или гладкость. Пигменты могут быть добавлены в смесь или нанесите на поверхность для получения мраморного внешнего вида . (Также см. Нижнее белье .)

мил — измерение, равное 1/1000 (0.001) дюйм. Обычно используется для обозначения толщины покрытия.

состав смеси — Конкретные пропорции ингредиентов (цемент, заполнители, вода и добавки), используемые для производства бетона, подходящего для определенного набора рабочих условий.

смесительная станция — Специальная рабочая зона, оснащенная всем оборудованием и материалами, необходимыми для правильного и эффективного смешивания материалов.

mockup — архитектурный образец бетона, изготовленный с использованием тех же материалов и тех же методов, что и для реального проекта.Часто требуется для обеспечения качества крупных проектов, чтобы гарантировать соблюдение архитектурных требований и отраслевых допусков. Размер должен быть достаточным, чтобы адекватно продемонстрировать все декоративные обработки.

Пропускание паров влаги — Миграция паров влаги к поверхности бетонной плиты, вызванная перепадами давления паров в бетоне и окружающей атмосфере. Может способствовать разрушению непроницаемых покрытий или других покрытий пола, не пропускающих влагу.(См. Также Испытание на выделение паров хлорида кальция .)

№

нейтрализовать — Для восстановления правильного pH бетона после травления кислотой , обычно путем промывания поверхности смесью воды и аммиака или карбоната натрия. Идеальный pH составляет 7,0 (нейтральный), но диапазон pH 6,0-9,0 приемлем для большинства покрытий. ASTM D 4262, «Стандартный метод испытания pH химически очищенных или протравленных бетонных поверхностей», описывает процедуру определения кислотности или щелочности бетонных поверхностей, подготовленных химической очисткой или травлением перед нанесением покрытия. См. Тест pH.

ракель с зубцами — резиновый ракель с насечками или зубцами на одном или обоих краях. Используется для равномерного и равномерного нанесения продуктов на основе эпоксидной смолы или других покрытий с низкой вязкостью .

О

непрозрачность — способность покрытия скрывать цвет подстилающей поверхности . См. полупрозрачный .

наложение — Связанный слой материала толщиной от 1/4 до 1 дюйма или более, размещаемый на существующих бетонных поверхностях для украшения, выравнивания или восстановления.(См. Также покрытие , модифицированное полимером , самовыравнивающееся покрытие .)

A-C | D-F | G-I | J-L | M-O | P-R | S-V | W-Z

п

узорчатый бетон — См. Штампованный бетон

Проникающий герметик — Герметик со способностью проникать в бетонную поверхность для повышения водоотталкивающих свойств и устойчивости к появлению пятен. Часто используется на декоративном бетоне для обеспечения невидимой защиты без изменения внешнего вида поверхности.

проницаемость — Степень, в которой мембрана или покрытие допускают прохождение или проникновение жидкости или газа.

pH Test — Тест, проводимый на бетонной поверхности для определения уровня кислотности или щелочности. Обычно выполняется перед нанесением герметиков или покрытий.

пигмент — Тонко измельченная натуральная или синтетическая частица, придающая цвет и непрозрачность покрытию или топингу.

пинхолинг — Дефект покрытия, характеризующийся отверстиями размером с булавочную головку, обнажающими нижележащий субстрат.

пластик — Состояние свежезамешенного бетона, указывающее на то, что он поддается обработке и легко формуется.

пластичные усадочные трещины — Неравномерные трещины, возникающие на поверхности свежего бетона вскоре после его укладки, и пока он еще остается пластиковым .

пластичность — Свойство свежезамешенного бетона, цементного теста или раствора, определяющее легкость его формования или устойчивость к деформации.

инструменты платформы — Жесткие штампы из пластика или металла, оставляющие глубокие канавки в только что штампованном бетоне , который впоследствии можно залить раствором или оставить открытыми .

полированный бетон — Глянцевое покрытие достигается за счет использования специальных полировальных машин , оснащенных абразивными дисками с алмазной пропиткой (аналогично наждачной бумаге) для шлифования поверхностей до желаемого блеска и гладкости. Получающаяся в результате поверхность не требует особого ухода и может быть окрашена, чтобы имитировать внешний вид полированного камня. (См. Также сухая полировка , влажная полировка , алмазная шлифовка .)

polyaspartic — алифатическое покрытие из полимочевины, которое очень быстро затвердевает и может наноситься на бетон в широком диапазоне температур.Бесшовные полиаспарагиновые полы обычно наносятся в два или три слоя с внедренной виниловой или кварцевой крошкой, чтобы сформировать покрытие, устойчивое к пятнам и истиранию.

Покрытие, модифицированное полимером — Покрытие на основе цемента с добавлением полимерных смол для улучшения рабочих характеристик, износостойкости и эстетических качеств. Производители оверлейных покрытий используют различные типы полимерных смол, часто смешивая их для производства запатентованных продуктов с уникальными характеристиками. Во многих современных декоративных накладках используются смеси акрила или винила, поскольку эти смолы обеспечивают отличную прочность сцепления и устойчивость к ультрафиолету.

Полимерная морилка — Морилка на акрилово-уретановой основе, доступная в более широкой цветовой палитре, чем кислотные морилки . Очень низкое содержание летучих органических соединений , обрабатываемость характеристики аналогичны латексной краске. Может наноситься на бетонные поверхности кистью, валиком, губкой, тканью или обычным распылителем.

popout — Яма или кратер на поверхности бетона размером от 1/4 дюйма до нескольких дюймов в диаметре, возникающий в результате разрушения несостоятельных частиц заполнителя из-за давления расширения.Обычно вызвано пористым заполнителем, имеющим высокую скорость абсорбции.

жизнеспособность — Продолжительность использования материала после открытия его оригинальной упаковки или добавления катализатора.

профиль — Акт подготовки бетонной поверхности для достижения необходимой степени шероховатости (см. Также профиль бетонной поверхности ).

портландцемент — Гидравлический продукт, который схватывается и затвердевает при химическом взаимодействии с водой.Изготовлен путем обжига смеси известняка и глины или подобных материалов. (См. Также белый цемент .)

пуццолан — Кремнистый и глиноземистый материал, который в присутствии влаги химически реагирует с гидроксидом кальция с образованием соединений, обладающих вяжущими свойствами . (Также см. Замена цемента ).

грунтовка — Первый слой материала, наносимый на бетонную поверхность для улучшения сцепления или адгезии последующих слоев.См. Также связующее покрытие.

Накачивающий распылитель — Безвоздушный распылитель, часто используемый для нанесения герметиков и жидких разделительных агентов .