Цена срочно аварийно вскрыть автомобиль, багажник, замок входной железной двери, сейфовый, навесной, круглый
Компания «МОБИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ» занимается вскрытием не только дверей квартиры или дома в Новосибирске. Наши специалисты также имеют большой опыт по профессиональному вскрытию замков машины. Служба «МОБИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ» в срочном порядке окажет помощь владельцам машин, которые случайно закрыли транспортное средство, оставив ключи внутри или, если у автомобиля разрядился аккумулятор.
Как можно срочно вскрыть автомобиль?
Экстренное вскрытие транспортного средства, так же, как и аналогичная работа, когда требуется вскрыть замок входной железной двери, цена на которую указана на нашем сайте, требуется не слишком часто, но срочно. Поэтому лучше всего всегда иметь под рукой телефон службы, занимающейся решением подобных проблем. Самостоятельное вскрытие, как правило, заканчивается повреждением покрытия транспортного средства или разбитыми стеклами. В результате дальнейший ремонт машины будет стоить гораздо больше стоимости услуг по вскрытию.
Наша компания «МОБИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ» готова оперативно помочь тем, кто оказался в неудобной ситуации и не может попасть в свою машину. Благодаря высокому профессионализму специалистов, все наши клиенты довольны полученным результатом. Работники компании обладают большим опытом аварийного вскрытия, ремонта, замены и тестирования замков автомобиля. Наши специалисты откроют замочные конструкции любого вида, смогут вскрыть замок багажника без повреждений, а также произведут вскрытие новых машинных замков за короткое время.
В каких случаях может потребоваться аварийное вскрытие замков машины?
Основными причинами, когда необходимо произвести вскрытие дверей авто являются:
— поломка замка;
— автоматическое закрытие дверей по причине разрядки аккумулятора;
— некорректная работа системы противодействия взлому.
Нередко такие ситуации возникают из-за невнимательности водителя или в результате случайного стечения обстоятельств. Но при любых причинах поломки замка Вам потребуется помощь специалистов по вскрытию.
Мастера нашей компании работают 24 часа в сутки и готовы приехать на вызов в любую погоду в любое удобное для Вас время.
Почему вскрытие замков дверей автомобиля срочно лучше всего доверить специалистам нашей компании?
— Наши мастера имеют большой опыт работы в данной области, благодаря чему довольно быстро определят причины возникновения проблемы и найдут наиболее правильное решение по ее устранению.
— Все работы по ремонту или замене замка производятся в кратчайшие сроки.
— Вскрытие дверей авто осуществляется аккуратно и без повреждений.
— Работники нашей компании сохраняют всю конфиденциальную информацию заказчика.
Высокий уровень подготовки, сноровка и соответствующий инструмент требуется при работе с современными автомобильными системами открытия дверей, которые установлены на иномарках. Также, замки на отечественных машинах могут замерзать при температуре ниже – 15 градусов. Хотя различные поломки замка могут произойти в любое время года.
Но исправить любую проблему, связанную с открытием машины, а также вскрыть сейфовый замок, круглый замок, навесной замок без ключа и многое другое, Вам помогут специалисты компании «МОБИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ»! Наши мастера в Новосибирске работают круглосуточно и будут на месте в самые кратчайшие короткие!
Oddiy e‘lonlarE‘lonlar topildi: 3 536 Found 3 536 e‘lonlarTezroq sotishni istaysizmi? Qanday targ‘ib qilishni bilish | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
самоката
машин,Вертолёта.
флагов и 240 флагов разных стран, а так ж
)
Делаю на заказ
BG-REALTYRENT — поиск объявлений
BG-REALTYRENT- О проекте
- Политика конфиденциальности
Электроника и современные гаджеты
Домашние животные и товары для них
Одежда, обувь и аксессуары
Автозапчасти
Стройматериалы и инструменты
Оборудование для бизнеса и промышленности
Мебель и интеръер
Техника для дома
Работа
Сервис и услуги
Антиквариат и коллекционирование
Косметика и товары для ухода
Еда и напитки
Музыка и музыкальные инструменты
Товары для детей
Товары для спорта и активного отдыха
Бытовая химия
Книги и журналы
Аренда недвижимости
Продажа недвижимости
© BG-REALTYRENT
Руководство по различным типам отмычек
Эта отмычка, эта отмычка, для чего нужны все эти разные типы отмычек?
Какова цель этой волнистой кирки или этой волнистой кирки? Есть ли большая разница между этим острым и плоским крючком? Какие отмычки самые лучшие?
Но, что наиболее важно, следует ли вам вкладывать свои с трудом заработанные деньги во все эти различные типы отмычек, и принесут ли они пользу вашей способности открывать замки и улучшить ваши навыки взлома?
Давайте разберемся со всеми этими вопросами, а затем перейдем к основной цели многих из этих различных типов отмычек — их сильным и слабым сторонам и когда их лучше всего использовать!
Вперед!
Вы также можете прочитать:
Правда о отмычках
Прежде чем мы перейдем к различным типам отмычек, я хочу попытаться преодолеть вредную небольшую предвзятость, которая влияет на многих новичков.
Если вы смотрите на набор из 20 отмычек, этот раздел определенно для вас!
По правде говоря, вам не нужно много отмычек, чтобы полностью уничтожить большинство замков. На самом деле, большинство отмычек — пустяки и представляют собой просто вариации одного и того же инструмента с очень небольшими различиями в том, как они влияют на замок.
Один из наших авторов, Джесси, всегда говорил об этом лучше всего: « Отмычки похожи на рыболовные приманки, они предназначены для ловли рыбака, а не рыбы. «
Конечно, эта блестящая новая рыболовная приманка с красными и синими перьями, полированными металлическими блеснами и запахом свежей собачьей какашки выглядит так, будто она АБСОЛЮТНО убьет ту форель, которая прячется под бревном на закате, но на самом деле глаза рыбы, вряд ли что-то более аппетитное, чем любая из других приманок, которые у вас уже есть.
Существует опасный образ мышления, который преследует каждое судно, будь то рыбалка или взлом замков. игрок.Правильные приманки или наживки делают лучшего рыбака, а правильные отмычки для правильных замков делают их отличным взломщиком.
Такой образ мышления опасен, потому что он основывает ваши ожидания и предполагаемые навыки на ваших инструментах, а не на том, что важно — например, на практике, знаниях, технике и многом другом.
И даже более того, когда эти ожидания не оправдаются — когда новая отмычка не может легко открыть этот замок — останется только чувство разочарования и, чаще всего, желание полностью отказаться от взлома замка.
В дополнение ко всему этому, если вы начинающий взломщик замков, лучше всего использовать несколько типов отмычек. Развитие ваших навыков — это развитие ваших чувств и распознавание моделей, основанных на этих ощущениях.
Когда вы учитесь взламывать замок , переключение между 17 различными инструментами даст вам только 17 различных вариантов одной и той же обратной связи.
Может быть очень трудно чему-либо научиться, когда информация, которую вы получаете, постоянно меняется.Так что даже если вы желаете владеть каждым когда-либо сделанным выбором, ради улучшения — СОПРОТИВЛЯЙТЕСЬ — по крайней мере для новичка!
Вы будете прогрессировать намного быстрее, потратив лишние деньги на больше тренировочных замков, чем с большим количеством отмычек. Возьмите несколько высококачественных отмычек или набор отмычек малой формы от качественного производителя, такого как Peterson, Sparrows, Multipick или SouthOrd, которые соответствуют желаемому стилю отмычки (подробнее об этом ниже), а затем спуститесь вниз и сосредоточьтесь. по освоению этих инструментов.Кроме того, постарайтесь держаться подальше от дешевых китайских товаров на Amazon.
Это не значит, что вы не можете и не должны никогда сходить с ума и покупать кучу случайных отмычек. Одна из величайших радостей отмычки — это собирать разные отмычки и опробовать новые профили отмычек. Никогда не знаешь, какие выборы будут твоими фаворитами!
Только не попадайтесь в ловушку мыслей, думая, что конкретный профиль выбора будет иметь решающее значение для вашего прогресса и навыков.
Итак, покончим с этим, давайте рассмотрим наиболее распространенные отмычки, их предполагаемое использование и их сильные стороны.
Шесть типов отмычек
Когда дело доходит до вскрытия тумблерных замков со штифтом, существует шести различных типов отмычек, разработанных вокруг двух основных стилей отмычки. Эти два стиля — сбор и загребание одной кегли!
Оба этих стиля требуют разных техник, которые сочетаются с идеальным дизайном медиатора.
Итак, давайте рассмотрим многие из наиболее распространенных типов выбора в каждом стиле выбора!
Действительно важное примечание: Хотя каждая из этих отмычек была разработана для определенного использования — например, короткий крючок для отмычки одного штифта — это не означает, что вы должны придерживаться этой предназначенной цели.
Никогда не думайте, что вы не можете и не должны исследовать и вводить новшества с помощью своих инструментов. Сделайте их своими, используйте их, как хотите, и не бойтесь пробовать что-то новое! Короткий крючок можно использовать для взлома замка множеством способов, включая взлом одним булавкой, застегиванием молнии или даже перевернутым вверх ногами и раскачивающимся.Нет никаких правил!
Выбор одного штифта
Выбор одного штифта — это в точности, как следует из названия, захват одного штифта за раз.
Однако для подъема отдельных штифтов по одному требуется очень тонкий и точный инструмент. С этой целью инструменты для захвата с одним штифтом обычно имеют форму крючка, однако, есть несколько исключений, как мы вскоре увидим.
В основном есть три категории отмычек, которые идеально подходят для захвата одиночным штифтом:
- Более короткие крючки
- Крючки Deeper
- Смещенные крючки.
Давайте рассмотрим преимущества каждой категории и взглянем на некоторые из наиболее популярных и полезных решений в каждой из этих категорий!
Укороченные крючкиПоскольку выбор одного штифта — это игра с высокой точностью и утонченностью, и все это в крошечной замочной скважине, наиболее эффективными будут те, которые:
В этом сила крюков с более коротким профилем.Они достаточно короткие, чтобы у нас было достаточно места для маневра в шпоночном пазу, но при этом достаточно длинные, чтобы дотянуться до штифтов и установить их.
Однако одним из больших недостатков крюков с более коротким профилем является то, что мы сталкиваемся с более короткими штифтами, которые располагаются позади штифтов с более длинным разрезом. Иногда установка этих сложных коротких штифтов может быть настоящей проблемой при использовании более короткого крючка, поскольку у них просто нет возможности протолкнуть короткий штифт к линии среза, не подняв при этом более длинный штифт.
Иногда это может вызвать проблемы, такие как перегиб или перегиб штифтов, что может стать настоящей головной болью для новичков.
Итак, давайте рассмотрим две популярные разновидности более короткого крючка и ту, которая не является крючком, но все же адекватно подпадает под эту классификацию!
1. Стандартный короткий крюк- Идеально подходит для: захвата с одним штифтом
- Другое применение: застежка-молния, раскачивание, обратный захват, сбор суки
- Сильные стороны: сильный общий захват, маневренность и м aneuverable
- Слабые стороны: радикально короткие штифты за радикально высокими штифтами
Стандартный короткий крючок является одним из лучших и самых любимых, точных и маневренных отмычек!
Благодаря более короткому профилю стандартный короткий крюк позволяет нам легко маневрировать как в открытых, так и в ограниченных пространствах и является идеальным инструментом для захвата подавляющего большинства штифтовых замков.При достаточном навыке и практике действительно есть несколько замков, которые эта отмычка не может победить.
Однако самая большая слабость стандартного короткого крючка — это штифт, который значительно короче, чем штифт перед ним. Но, обладая достаточной практикой и немного сообразительности, мы, как правило, можем найти правильный путь в этих сложных ситуациях.
Стандартный короткий крючок — это наиболее часто используемый и универсальный инструмент в арсенале любого взломщика. Мастерство этой отмычки часто коррелирует с мастерством самой отмычки .Так что, если вы должны были получить только один единственный отрывок, то это, безусловно, должен быть короткий крючок!
2. Gem- Идеально подходит для: захвата с одним штифтом
- Другое применение: застежка-молния, качание, обратный сбор, сбор сук
- Сильные стороны: сильный общий отбор, предлагает больший охват, чем стандартные короткие крючок
- Слабые стороны: шпильки могут соскользнуть из-за острого наконечника.
Драгоценный камень — еще одна очень популярная отмычка, которая просто добавляет короткий, но заостренный наконечник к концу короткого крючка.Это дает нам немного больше досягаемости без ущерба для маневренности и маневренности любимого короткого крючка.
Из-за удлиненного наконечника драгоценный камень обычно является хорошим выбором при работе с парацентрическими шпоночными пазами, тяжелой защитой или замками с радикальной врезкой. Он также кажется менее неуклюжим и упрощает обнаружение штифтов и их пребывание в полостях для штифтов — это может быть реальным преимуществом для новичков, которые еще не понимают расстояние между штифтами.
Кроме того, поскольку наконечник имеет наклон, вы можете перетащить медиатор через штифты, чтобы исследовать и поднять их, вместо того, чтобы приближаться к ним снизу, как крючки с более плоскими наконечниками. Эта способность перетаскивать наконечник по штифтам также увеличивает маневренность, поскольку дает вам больше места для перемещения и наклона медиатора.
Однако, поскольку и конец этого отмычки, и кончик штифтов для ключей заострены, штифты иногда могут соскользнуть при поднятии. Хотя это не так уж и важно, у новичков это может вызвать некоторое разочарование и замешательство.
Тем не менее, драгоценный камень — фантастическая отмычка, которая находит баланс между коротким крючком и более глубоким, более мешающим крючком, таким как глубокий крючок.
3. Half-Diamond- Идеально подходит для: захвата одиночного штифта
- Другое применение: застегивание, качание, чистка
- Сильные стороны: быстрое обнаружение и установка штифтов, низкокачественные замки
- Слабые стороны: радикальный высокий-низкий-высокий-низкий прикус, слабая досягаемость, парацентрические шпоночные пазы, тяжелая защита. , используется так же, как и один.Однако, как и самоцвет, у него есть потрясающее преимущество, заключающееся в возможности быстро находить и устанавливать булавки.
Это очень похоже на драгоценный камень, в котором он действует как пандус, который позволяет кеглям медленно подниматься и опускаться очень контролируемым образом. Это позволяет нам быстро находить и устанавливать фиксирующие штифты, просто перетаскивая отмычку по стопкам штифтов. Чтобы лучше проиллюстрировать это, посмотрите анимацию ниже!
Тем не менее, полурамант представляет собой особенно толстый козырёк, и иногда он может быть неуклюжим и трудным для маневрирования внутри шпоночной канавки из-за его широкого основания.Однако эта проблема действительно становится заметной только при попытке добраться до более коротких штифтов, которые находятся между более длинными штифтами. К сожалению, у него просто нет ни досягаемости, ни точности, чтобы зажать между стопками штифтов и достать очень короткие штифты.
Кроме того, из-за того, что это особенно высокий отмычок, он с трудом вписывается в парацентрические, маленькие или тяжелые шпоночные пазы.
Deeper HooksТем не менее, какими бы универсальными и мощными ни были более короткие крючки, у них иногда просто не хватает досягаемости, чтобы легко обойти сложные конфигурации штифтов или другие условия блокировки, такие как тяжелая защита.
Однако, если мы добавим немного длины к концу нашего крючка, мы обнаружим, что эти вызывающие головную боль ситуации могут быстро превратиться в открытый замок.
1. Стандартный глубокий крюк- Идеально подходит для: захвата одиночного штифта
- Другое применение: нет
- Сильные стороны: радикальное сверление, парацентрические шпоночные пазы, тяжелая защита
- Слабые стороны шпоночные пазы, слабые первичные резцы
Глубокий крюк — это очень простая конструкция, поскольку это просто короткий крючок, но с большей длиной и вылетом.
Увеличенная досягаемость позволяет очень легко подобрать те короткие шпильки, которые прячутся за более длинными шпильками.
Кроме того, эти отмычки ОЧЕНЬ полезны при работе с парацентрическими шпоночными пазами или с тяжелыми защитными пазами — LockpickingLawyer имеет отличное видео, демонстрирующее это здесь!Однако, хотя более глубокие крючки, такие как этот, отлично подходят в сложных ситуациях, они действительно делают плохие отмычки с первичным замком из-за их большого размера и громоздкости.Но всегда хорошо иметь под рукой один — или смещенный крючок — на всякий случай.
Офсетные крючкиИтак, мы знаем, что преимущества более коротких крючков заключаются в их маневренности и маневренности, однако им иногда не хватает досягаемости, необходимой для сложных надрезов. В противоположность этому, более глубокие крючки имеют тот дополнительный радиус действия, который нам иногда необходим, но значительно не маневренный.
Что, если бы существовал какой-то волшебный способ взять лучшее из обоих, но минимизировать недостатки?
«Абракадабра Алаказам!»
Поприветствуйте отбойный молоток!
Смещенный резец — это тип резца, который — за неимением лучшего слова — «смещает» и постепенно расширяет кончик резца.В результате мы получаем глубокий, точный и, что лучше всего, не слишком громоздкий и не навязчивый паз.
И из-за того, что конец вала постепенно изгибается, эти резцы могут вращаться и поворачиваться вокруг стопки штифтов, что значительно упрощает установку тех коротких штифтов, которые заправлены за более длинные штифты — даже в задней части замок.
Давайте взглянем на два очень популярных офсетных инструмента!
1. Peterson Reach- Идеально подходит для: захвата одиночного штифта
- Другое применение: нет
- Сильные стороны: радикальное сверление, парацентрические шпоночные пазы, тяжелая защита, плотные шпоночные пазы, вращающиеся штифты
Слабые стороны: хрупкие, ржавые или ржавые замки, сильное натяжение
Кроме того, эти отмычки ОЧЕНЬ полезны при работе с парацентрическими шпоночными пазами или с тяжелыми защитными пазами — LockpickingLawyer имеет отличное видео, демонстрирующее это здесь!Первым делом один из моих самых любимых отмычек, Peterson Reach!
Это удивительный офсетный крючок, сочетающий в себе дальность действия глубокого крючка и маневренность короткого крючка.
Мне всегда нравилось думать об этом как о ниндзя на палке!
Он имеет чрезвычайно тонкий общий профиль, который идеально подходит для извлечения и установки штифтов в сложных конфигурациях, таких как радикально короткие штифты, которые плотно заправлены за очень длинными штифтами.
Кроме того, его круглая и тонкая форма позволяет ему легко поворачиваться и изгибаться вокруг стопки штифтов, даже при подъеме штифтов в задней части замка!
Он также обладает преимуществом круглого наконечника, который уменьшает проскальзывание штифта по сравнению с заостренным концом и обеспечивает в целом плавный захват.
И, наконец, если вы когда-нибудь почувствуете необходимость эмоционально нанести себе вред, досягаемость также является очень эффективным инструментом для поворота штифтов в замках с высокой степенью защиты, таких как Medeco Biaxial.
Однако у этого замечательного выбора есть и обратная сторона. Поскольку это уникально вытянутый кусок металла, он намного более хрупкий, чем большинство других профилей отмычек, что, естественно, делает его более подверженным поломке. Хотя на момент написания этого я ни разу не сломал ни одного, но я действительно чувствую, что это только вопрос времени.
Так что, если вы новичок с тяжелой рукой, честно предупреждайте, что вы захотите быть нежным с этим! Кроме того, старайтесь держать его подальше от замков, которые заржавели или корродировали, поскольку компонентам в этих замках иногда требуется больше силы, чем может обеспечить старый добрый досягаемость!
2. Deforest Diamond- Идеально для: захвата одиночного штифта
- Другое применение: нет
- Сильные стороны: радикальное сверление
- Слабые стороны: маленькие шпоночные пазы, парацентрические шпоночные пазы
Deforest Diamond — интересный выбор, который вы либо полюбите, либо возненавидите — на самом деле нет золотой середины.
Как бы то ни было, круто в этой кирке то, что она берет лучшие части короткого крючка и драгоценного камня и объединяет их вместе в существо, которое вы видите ниже.
Теперь прелесть этой медиатора — это профиль и то, как он влияет на штифты, изменяется при изменении угла.
При небольшом наклоне эта кирка дает такой же наклон, как и у драгоценного камня, что дает нам возможность скользить ею по булавкам. Кроме того, это делает отмычку немного более маневренной, поскольку нам не нужно опускать ее до упора, чтобы попасть под каждый набор штифтов.
Однако, когда мы начинаем убирать угол, кончик резца начинает расплющиваться и подниматься, что упрощает подъем штифтов и снижает вероятность соскальзывания. А поскольку он имеет очень широкое смещение, он легко поворачивается и изгибается вокруг стопки штифтов, не касаясь их, что упрощает установку этих коротких штифтов сзади!
Однако все эти льготы, упакованные в один выбор, имеют свою цену. Это довольно громоздкий отмычка, который иногда не совсем подходит для шпоночных пазов меньшего размера или парацентрических.
Сгребание
Сгребание — это неустойчивый и непостоянный способ взлома замков, цель которого — манипулировать как можно большим количеством штифтов в кратчайшие сроки.
Для этого мы обычно используем длинные отмычки с множеством точек соприкосновения в замке. Теоретически, чем больше точек соприкосновения со штифтами при сгребании, тем быстрее вы установите эти штифты и откроете замок. Таким образом, самые эффективные грабли — это те, которые касаются большего количества кеглей больше раз.
Но это не всегда означает, что более длинные и более радикальные грабли являются ответом, поскольку эффективность любых граблей может в значительной степени зависеть от других факторов, таких как прикус кеглей.Иногда самые простые конструкции оказываются наиболее эффективными при выполнении работы.
Хотя существует множество способов использования граблей, существует три основных стиля, к которым относится большинство отмычек:
- Очистка
- Раскачивание
- Застежка
Итак, давайте взглянем на несколько очень популярные грабли, которые очень эффективны для каждого стиля!
Щетки для чисткиК первой категории граблей относятся грабли, которые используются для чистки.
Чистка — это простой метод чистки, который напоминает чистящие движения, скажем, чистку зубов.Это несколько резкое движение вперед и назад с целью подбивания штифтов к линии сдвига.
Одними из самых эффективных чистящих граблей будут те, которые могут ударять по каждому штифту несколько раз за каждый проход, а также те, которые уменьшают трение и заедание.
Говоря о заедании, при использовании граблей таким образом, вы обычно хотите использовать меньшее натяжение, так как сильно привязанные штифты могут зацепиться и сломать ваш отмычку — не весело.
Давайте посмотрим на пример скраббинга в действии с нашим первым выбором стиля рейка — Богота!
1. Богота- Идеально подходит для: чистки
- Другое применение: раскачивание, застегивание
- Сильные стороны: радикальные биты
- Слабые стороны: предохранительные штифты
Bogota очень эффективна при чистке и может быть еще более мощной при изменении угла наклона во время сгребания. Это упрощает установку этих коротких штифтов спереди или сзади. Это также очень полезный медиатор для раскачивания (наш следующий стиль граблей!)
То, что делает эти грабли такими эффективными, во многом связано с закругленными и полированными выступами, которые уменьшают трение и позволяют им скользить и скользить в замке, как намазанный маслом толстый ребенок, пукающий в космос.
Кроме того, благодаря тройным пикам, он может манипулировать несколькими штифтами одновременно и при каждом проходе через замок имеет возможность установить каждый штифт три раза — за исключением самых задних штифтов.
Bogota отлично справляется с резкой кеглей типа «высокий-низкий-высокий-низкий», чего не могут требовать многие другие грабли. Однако, как и все грабли, он в основном бесполезен против замков среднего качества с глубокими штифтами безопасности и иногда будет бороться с замками с очень высокими допусками.Вы не собираетесь загребать 1100 американцев — по крайней мере, легко.
Другие общие названия Боготы — « Pagoda » от SouthOrd или « Bogie » от Peterson.
2. Змеиные грабли- Идеально подходят для: чистки
- Другое применение: качание, застежка-молния
- Сильные стороны: маневренность и маневренность, случайное и радикальное укусывание
- штифтов , Жесткие допуски, узкие шпоночные пазы
Змеиные грабли — один из старейших стилей граблей, и по сей день он до сих пор входит в список лучших профилей подборщика для многих сборщиков.Являясь основным продуктом многих наборов отмычек для начинающих и продвинутых, это очень мощная маленькая грабля.
Хотя грабли-змеи имеют только два крошечных пика разной высоты, их эффективность достигается за счет меньшего профиля. В отличие от Боготы, змеиные грабли очень короткие. Это не только дает возможность использовать его под различными и более экстремальными углами во время сгребания, но также может использоваться в меньших или более парацентрических шпоночных пазах.
Другие часто используемые названия: «C-рейк», «Squiggly Rake» или «Double Rake».Но, несмотря на все эти альтернативные названия, большинство взломщиков называют это змеиными граблями.
ОтмычкиВторая категория граблей — это те, которые используются для раскачивания.
Это очень простой и щадящий метод, при котором подборщик постоянно меняет угол резца в шпоночных пазах с целью подъема штифтов к линии сдвига.
Этот метод можно использовать практически с любым медиатором, однако есть один конкретный медиатор, который был разработан с учетом качания.
1. Городские грабли- Идеально для: качания
- Другое применение: чистка
- Сильные стороны: штифты с высоким вырезом спереди и сзади и пальцы с низким вырезом в центре
- Слабые стороны: штифты безопасности, жесткие допуски
Городские грабли получили свое название из-за сходства с горизонтом города и имеют очень похожий профиль на укусы ключа. Другие распространенные названия этих граблей — «L Rake» или «Long Ripple».”
Эти грабли используются немного иначе, чем обычные грабли. Вместо того, чтобы чистить штифты, как мы это делаем с граблями Bogota или змеиным граблями, описанными выше, городские грабли используются в качалке.
Кроме того, во время качания можно применять медленное движение, похожее на чистку, которое гарантирует, что разные пики имеют возможность соприкасаться и устанавливать другие булавки. Сочетание покачивания и легкой чистки может превратить эту медиатор в очень мощный маленький инструмент — посмотрите анимацию ниже!
Качающееся движение позволяет ему вращаться вокруг центра своего профиля, что делает его очень эффективным против замков с более длинными штифтами спереди и сзади и короткими штифтами в центре.
Однако, как и все грабли, городские грабли плохо справляются с замками с более жесткими допусками, маленькими шпоночными пазами или предохранительными штифтами. Сама по себе эта кирка не очень эффективна при чистке, но при желании ее можно использовать таким же образом.
Есть также множество дизайнов, основанных на оригинальных городских граблях, таких как мини-рябь Петерсона, но, на мой взгляд, они всего лишь тень оригинального дизайна городских граблей!
ОтмычкиПоследняя категория граблей — застежка-молния!
Целью застегивания молнии является резкое столкновение штифтов с линией сдвига путем вытягивания резца из паза под шпонку с приложением силы к штифтам, направленной вверх.
Этого можно достичь с помощью различных отмычек, включая короткий крючок и полуалмаз.
Тем не менее, есть несколько отмычек, которые были разработаны, чтобы максимизировать «подпрыгивающую» силу, приложенную к каждому штифту, и повысить вероятность их успешной настройки.
1. Batarang- Идеально подходит для: застегивания молний
- Другое применение: чистка, качание
- Сильные стороны: быстро открываются некачественные замки
- Слабые стороны: фиксаторы, жесткие допуски шпоночные пазы, парацентрические шпоночные пазы, тяжелая защита, ржавые и ржавые замки
Батаранг — также широко известный как «S-Rake», «Triple Rake» или «Camel Back» — один из немногих отмычек, которые были разработаны вокруг этого стиля застегивания молнии.
У него есть два выступа, чтобы дать ему две возможности установить каждую булавку на молнию, и каждый выступ очень острый, так что он может сильно бросить булавки на линию сдвига.
Однако одним из фатальных недостатков этого резца является его склонность ломаться там, где начало грабли встречается с хвостовиком резца. Это делает эту отмычку довольно слабой против более узких шпоночных пазов, парацентрических шпоночных пазов, тяжелой защиты, ржавых и ржавых замков или практически всего, что может зацепить отмычку на выходе.
Производители недавно начали усиливать нижнюю часть этих граблей, чтобы уменьшить это слабое место.
В заключение
Это руководство получилось немного длиннее, чем я планировал, но я надеюсь, что оно поможет устранить любую путаницу для тех, кто хочет окунуться в это удивительное ремесло!
И для тех, кто хочет получить свой первый набор, любая из этих 10 отмычек не только сослужит вам хорошую службу, но и, вероятно, станет всем, чем вы когда-либо будете пользоваться. Так что держитесь подальше от этих огромных или некачественных наборов медиаторов и возьмите несколько высококачественных и полезных.Или даже ознакомьтесь с некоторыми из наших наборов отмычек для начинающих!
По мере продвижения вы можете применять концепции этого руководства к любым странным и непонятным выборам, которые встречаются на вашем пути, чтобы лучше понять их замысел и предназначение.
Но помните, здесь нет правил! Никогда не думайте, что вы не можете и не должны исследовать и вводить новшества с помощью своих инструментов. Первый сборщик, который перевернул свой крючок и использовал его для раскачивания булавок, вероятно, считался идиотом, но сегодня это считается такой мощной техникой, которую используют тысячи!
Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по этому руководству или другим темам, обязательно оставьте их в комментариях ниже или отправьте мне электронное письмо здесь.Мне всегда приятно слышать от вас, ребята!
Удачного выбора!
Лучшие пять инструментов для взлома замков для новичков от Криса Дэнджерфилда
Здравствуйте!
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: WELCOME10 на кассе со скидкой 10%! (покупатели впервые)
Взлом замков — невероятно захватывающий и мощный навык
, но он может быть довольно сложным для новичка , когда сталкивается с таким огромным набором инструментов и техник.В этой статье я изложил свой многолетний опыт использования и поставки отмычек , чтобы помочь вам узнать , с чего начать , и какие инструменты и методы может быстро освоить новичок, а начнет открывать замки как профессионал.Погнали!
ПРЕДИСЛОВИЕ:
В этот список я не включил руководства, книги и т. Д. У нас есть множество руководств по различным методам взлома замков, включая нашу исключительно хорошую и уважаемую электронную книгу о взломе одного пина. Используя комбинацию такой книги и информации, которую можно найти на YouTube и т. Д., Есть достаточно информации, чтобы вы знали теорию или взлом замков, поэтому здесь я сосредотачиваюсь на практике, инструментах, которые новичок должен учитывать, рискуя в этот невероятный навык.
1 — Отмычки
Собственно взлом замка, идея большинства людей и то, что мы видим в фильмах, известна как взлом одним штырем (SPP) и делает именно то, что написано на банке: вы взламываете штифты по отдельности, пока замок не откроется. Это требует практики и знаний, но если вы готовы потратить время и получить качественные инструменты, нет причин, по которым вы не должны вскрывать блокировки SPP в течение нескольких дней, если не часов. И эта техника откроет большинство замков.
Значит, вам нужен набор кирок, а их много в наличии. Как новичку, я бы посоветовал вам обратить внимание на следующее: Хороший выбор резцов и инструментов для натяжения. У многих новичков также есть проблемы с удержанием медиатора, поэтому, возможно, посмотрите на набор с ручками или подумайте о приобретении набора ручек, который вы можете надеть на свои медиаторы. Прочтите отзывы и узнайте, что говорят другие клиенты. Нам повезло с очень честными клиентами, которые оставляют полезные отзывы, так что вооружитесь хорошим набором решений, и вы готовы к работе.Добавлю, что дешево — не всегда приятно, и вы получите маленький набор лучшего качества, чем большой, за меньшую цену.
ПРИМЕРЫ …
2 — Практические замки
Научив буквально сотни людей взламывать замки, я все еще не нашел лучшего метода, чем практика замков. Эти замки бывают как четкими, так и отрезными, они позволяют вам видеть и понимать, как работает замок, как движется механизм и как он реагирует как на правильный ключ, так и на ваши отмычки.Практические замки можно изучать по мере взлома, а позже вы можете покрыть их куском ленты, скрывая пружины и штифты и проверяя свои новообретенные знания.
ПРИМЕРЫ …
3 — Грабли для замка
Рейкинг — это техника, которой должен научиться каждый. Это быстро, относительно просто в освоении, и вы сможете открывать замки за часы, если не за минуты. Большинство людей научатся грабить до того, как изучат SPP, так как для морального духа полезно видеть, как некоторые замки открываются быстро.Существует множество методов сгребания и набор инструментов. Хотя с большинством техник граблей можно справиться с помощью некоторых стандартных кирок, есть несколько удивительных наборов простых граблей, которые я определенно рекомендую новичкам. Если весь набор выходит за рамки вашего бюджета, есть много отдельных граблей, которые превосходны и определенно заслуживают внимания. Если у вас ограниченный бюджет, когда вы выбираете набор отмычек и тоже хотите заняться граблями — ищите набор с приличным выбором граблей.
ПРИМЕРЫ …
4 — Подбирающие пистолеты
Пистолет для отмычки является незаменимым на раннем этапе, поскольку он дает вам совершенно другой подход к открытию замков, чем SPP и загребание. Пистолеты Pick Gun работают, щелкая тонкой иглой по штифтам, пока вы прикладываете усилие. после нескольких щелчков иглы вы очень часто «устанавливаете» все штифты, и замок открывается. Поскольку подбирающие пистолеты полагаются на щелчки иглы, электронные подбирающие пистолеты (EPG) работают лучше и быстрее, чем ручные подбирающие пистолеты, хотя достойный ручной подбирающий пистолет стоит иметь в вашей коллекции.Чтобы быть успешным взломщиком замков, нужно иметь множество инструментов и техник, с помощью которых можно взломать замок. Поскольку ни один инструмент или техника для взлома не являются стопроцентными, и поскольку некоторые замки не реагируют на одну технику, но будут реагировать на другую, стоит иметь множество подходов, и обязательно нужен отмычка.
ПРИМЕРЫ …
5 — Инструменты обхода
Обходной инструмент открывает замки другим способом, который не требует манипулирования штифтами, например, отмычкой, сгребанием или SPP.Например, вместо взлома дверного замка автомобиля есть комплект Goldfinger и Air Wedges, который позволяет вам создать зазор между дверью и крышей автомобиля, чтобы вставить стержень, а затем потянуть, толкнуть или захватить ручку. Есть обходные инструменты, которые вы скользите мимо штифтов, чтобы напрямую задействовать кулачок замка, и другие, которые работают с колесами кодовых замков. Я бы посоветовал новичку начать с такого обходного инструмента, как MICA. Это настоящая версия старого «трюка с кредитной картой» из фильмов.MICA — это очень гибкий и очень прочный материал, то есть он может скользить по прямым углам дверной коробки и попадать на изогнутую защелку замка входной двери. Этот простой трюк настолько эффективен, что я открыл буквально сотни запертых дверей, используя эту технику.
ПРИМЕРЫ …
Итак, готово — несколько мыслей для новичков в вскрытии замков. Помните, если вы новичок в этом удивительном навыке, который просто продолжает давать, если вам нравится вызов, возможно, вам нравятся головоломки (каждый замок — это новая головоломка!), Вы даже можете покупать наборы с несколькими отмычками, граблями и руководством и некоторые практики замков.
Так что это не должно быть пугающе, и вы больше не в темноте, или, если вам нужен дополнительный совет, напишите нам по адресу [email protected], и мы будем рады помочь вам в работе лучший комплект для ваших требований.
Вас также может заинтересовать: Lock Rakes — волшебные палочки отмычек
С уважением
Крис из Великобритании Bump Keys
Документ, который раньше назывался MIT Guide to Lockpicking
Document, который раньше назывался MIT Guide to LockpickingИнструменты
В этом приложении описывается конструкция и конструкция инструментов для взлома замков.
A.1 Выбрать формы
Подбирает копме разных форм и размеров. На рисунке A.1 показаны наиболее распространенные формы. Рукоять и острие медиатора одинаковы для всех медиаторов. Ручка должна быть удобной, а хвостовик должен быть достаточно тонким, чтобы избежать ненужных ударов булавками. Если хвостовик слишком тонкий, он будет действовать как пружина, и вы потеряете ощущение контакта наконечника со штифтами. Форма кончика определяет, насколько легко медиатор проходит по штырям и какую обратную связь вы получаете от каждого штифта.
Дизайн насадки — это компромисс между простотой введения, легкостью извлечения и ощущением от прикосновения. взаимодействие. Половина ромбовидного наконечника с пологими углами легко вставляется и снимается, поэтому вы можете оказывать давление, когда отмычка движется в любом направлении. Он может быстро взломать замок, в котором мало изменение длины ключевых штифтов. Если для замка требуется ключ с глубоким разрезом между два неглубоких надреза, резец может не протолкнуть средний штифт вниз достаточно глубоко.Половина алмазная кирка с крутыми углами могла бы справиться с таким замком, и в целом крутые углы дают вам Лучше отзывы о штырях. К сожалению, крутые углы затрудняют перемещение медиатора. в замке. Наконечник с пологим передним углом и крутым задним углом хорошо подходит для замков Yale.
Полукруглый наконечник хорошо работает в дисковом тумблере. См. Раздел 9.13. Полный алмаз и полные круглые наконечники полезны для замков, которые имеют штифты в верхней и нижней части шпоночной канавки.
Наконечник граблей предназначен для подбора кеглей по одной. Его также можно использовать для загребания штифтов, но давление может быть приложено только тогда, когда отмычка извлечена. Наконечник граблей позволяет аккуратно нащупайте каждую булавку и примените различное давление. Некоторые наконечники граблей плоские или имеют вмятины наверху чтобы было легче выровнять отмычку на штифте. Основное преимущество выбора кеглей по одной заключается в том, что вы избегаете царапин на булавках. Чистка царапает кончики штифтов и шпоночную канавку, и разносит металлическую пыль по замку.Если вы хотите не оставлять следов, вы должны избегать чистка.
Кончик змеи можно использовать для чистки или сбора. при царапании множественные неровности генерировать больше действий, чем обычный выбор. Змеиный наконечник особенно хорошо открывает пять штифтов. замки бытовые. Когда змеиный наконечник используется для пикинга, он может установить сразу две или три шпильки. В основном, Змеиный отмычка действует как сегмент ключа, который можно регулировать, поднимая и опуская наконечник, наклоняя его вперед и назад, используя верхнюю или нижнюю часть наконечника.Вы должны использовать умеренный к тяжелому крутящему моменту с помощью змеевика, чтобы несколько штифтов могли зацепиться одновременно. Этот стиль сбор происходит быстрее, чем использование граблей, и остается мало доказательств.
A.2 Щетина для уборщика улиц
Щетина из пружинной стали, используемая в очистителях растяжек, является отличным инструментом для взлома замков. Щетина имеют подходящую толщину и ширину, и им легко придать желаемую форму. Результирующий инструменты упругие и прочные.В разделе A.3 описывается, как сделать инструменты менее упругими.
Первый шаг в изготовлении инструментов — очистить щетину от ржавчины. Шкурка наждачной бумагой отлично работает, как и чистящая салфетка из стальной ваты (а не из медной). Если края или кончик щетины изношенные, используйте напильник, чтобы сделать их квадратными.
Динамометрический ключ имеет головку и ручку, как показано на рисунке A.2. голова обычно 1/2 к 3/4 дюйма в длину, а длина ручки варьируется от 2 до 4 дюймов.Голова и ручка разделены изгибом примерно 80 градусов. Голова должна быть достаточно длинной, чтобы можно было достать выступы (например, хомут, защищающий от захвата), и плотно зафиксируйте заглушку. Длинная ручка позволяет делать нежные контроль крутящего момента, но если он будет слишком длинным, он будет упираться в дверную коробку. Ручка, головка а угол изгиба можно сделать довольно маленьким, если вы хотите изготавливать инструменты, которые легко скрыть (например, в ручке, фонарике или пряжке для ремня). У некоторых динамометрических ключей рукоятка закручена на 90 градусов.Поворот позволяет легко контролировать крутящий момент, контролируя, насколько отклонена ручка из исходного положения. Ручка действует как пружина, задающая крутящий момент. Недостаток этого Метод установки крутящего момента заключается в том, что вы получаете меньше обратной связи о вращении вилки. Подобрать сложные замки, вам нужно будет научиться прикладывать постоянный крутящий момент с помощью динамометрического ключа с жесткой ручкой.
ширина головки динамометрического ключа определяет, насколько хорошо он будет соответствовать шпоночной канавке.Замки с узкими шпоночными пазами (например, настольные замки) нужны динамометрические ключи с узкой головкой. Перед сгибанием щетину подпилите головку до нужной ширины. Гаечный ключ общего назначения может быть изготовлен путем сужения кончик (около 1/4 дюйма) головы. Наконечник подходит для небольших шпоночных пазов, а остальная часть головки широкая достаточно, чтобы захватить нормальный шпоночный паз.
Сложнее всего при изготовлении динамометрического ключа согнуть щетину, не повредив ее. Сделать поверните ручку на 90 градусов, зажмите головку щетины (около одного дюйма) в цисэ и используйте плоскогубцы чтобы захватить щетину примерно на 3/8 дюйма над тисками.Вместо этого вы можете использовать другую пару плоскогубцев. тисков. Сделайте поворот на 45 градусов. Старайтесь, чтобы ось скручивания совпадала с осью щетина. Теперь переместите плоскогубцы еще на 3/8 дюйма и приложите оставшиеся 45 градусов. Ты будешь необходимо повернуть щетину более чем на 90 градусов, чтобы получить постоянный поворот на 90 градусов.
Чтобы изогнуть головку на 80 градусов, поднимите щетину из тисков примерно на 1/4 дюйма (таким образом, на 3/4 дюйма все еще в тисках). Приложите хвостовик отвертки к щетине и согните пружинную сталь. вокруг него около 90 градусов.Это должно обеспечить постоянный изгиб металла под углом 80 градусов. Постарайтесь сохранить ось загиба перпендикулярна ручке. Хвостовик отвертки обеспечивает радиус кривизна будет не слишком мала. Подойдет любой закругленный предмет (например, сверло, игольчатые слои или колпачок от ручки). Если у вас возникли проблемы с этим методом, попробуйте захватить щетину двумя плоскогубцами. примерно на 1/2 дюйма и согните. Этот метод создает плавный изгиб, который не ломает щетину.
Шлифовальный круг значительно ускорит работу по изготовлению резца.Чтобы научиться, нужно немного практики как делать ровные пропилы шлифовальным кругом, но требуется меньше времени, чтобы потренироваться и сделать два или на три кирки, чем на одну кирку. Первый шаг — отрезать передний угол выбирать. Для этого используйте переднюю часть колеса. Держите щетину под углом 45 градусов к колесу и перемещайте щетину из стороны в сторону, когда вы стачиваете металл. Шлифуйте медленно, чтобы не перегреть металл, что делает его хрупким. Если металл меняет цвет (становится темно-синим), вы его перегрели и вы следует стачивать окрашенную часть.Затем отрежьте задний угол кончика, используя угол колесо. Обычно один угол острее другого, и вы должны использовать его. Держи кирку под нужным углом и медленно вдавите его в угол колеса. Сторона камня должна отрежьте задний угол. Убедитесь, что кончик медиатора поддерживается. Если ступень шлифовального круга недостаточно близко к колесу, чтобы поддержать наконечник, используйте плоскогубцы, чтобы удерживать наконечник. Срез должно проходить примерно на 2/3 ширины щетины.Если наконечник вышел хорошо, продолжайте. В противном случае прервите его и попробуйте снова. Вы можете сломать щетину, зажав ее в тисках и резко сгибая его.
Угол колеса также используется для заточки ножки резца. Поместите царапину, чтобы указать как далеко должен уйти запах. Хвостик должен быть достаточно длинным, чтобы кончик проходил над ним. задний штифт семиконтактного замка. Отрежьте хвост, сделав несколько плавных проходов по углу. Каждый проход начинается с кончика и переходит к царапине.Попробуйте удалить менее 1/16 части дюйм металла с каждым проходом. Я двумя пальцами удерживаю щетину на сцене должным образом. угол, в то время как другая моя рука толкала ручку медиатора, чтобы переместить хвостовик по углу. Использовать какая бы техника ни работала лучше всего для вас.
Используйте ручной напильник, чтобы закончить кирку. Он должен казаться гладким, если вы проведете по нему ногтем. Любой шероховатость добавит шума к обратной связи, которую вы хотите получить от замка.
внешнюю оболочку телефонного кабеля можно использовать как ручку для отмычки.Удалите три или четыре из провода от отрезка кабеля и наденьте его на отмычку. Если оболочка не останется на месте, вы можно нанести немного эпоксидной смолы на ручку, прежде чем надевать на нее оболочку.
А.3 Велосипедные спицы
Альтернативой изготовлению инструментов из щетины для уборщиков улиц является изготовление их из гвоздя и велосипеда. спицы. Эти материалы легко доступны, и после термообработки они будут прочнее. чем инструменты из щетины.
Сильный динамометрический ключ может быть изготовлен из 8-пенни гвоздя (диаметром около 0,1 дюйма). Первый нагрейте острие пропановой горелкой, пока оно не загорится красным, медленно снимите его с пламени и дайте это воздух прохладный; это смягчает его. Горелку газовой плиты можно использовать вместо горелки. Измельчить это в форму тонкой отвертки и согните ее примерно на 80 градусов. Изгиб должен быть меньше прямого угла, потому что некоторые лицевые стороны замка утоплены за пластиной.(так называемый щиток) и вы хотите, чтобы головка ключа могла входить в вилку примерно на полдюйма. Характер (затвердите) динамометрический ключ, нагревая его до ярко-оранжевого цвета и окунув его в ледяную воду. Ты будешь воспользуйтесь практически неразрушимой изогнутой отверткой, которая прослужит долгие годы при жестком использовании.
Велосипедные спицы — отличный выбор. Согните одну до нужной формы и подпилите сторону бизнес-конец плоский, так что он прочный в вертикальном и гибкий в горизонтальном направлении.Попробуйте прямоугольный кусок длиной около дюйма для ручки. Для выбора меньшего размера, что вам нужно для тех, кто действительно крошечные шпоночные пазы, найдите любую пружину большого диаметра и разогните ее. Если вы осторожны, вам не нужно играть в любые металлургические игры.
А.4 Кирпичный ремешок
Для идеально исправных заготовок для ключей, которые иначе вы не найдете в магазине, используйте металлический ремешок. они оборачивают кирпичи для транспортировки. Это замечательно удобный инструмент для всего, что вам нужно. хочу произвести.Чтобы избежать боковых выступов в пазу, вы можете согнуть ремешок по длине. зажимая его в тисках и постукивая по выступающей части, согните кусок под нужным углом.
Ремешок из кирпича очень жесткий. Это может испортить шлифовальный круг или станок для изготовления ключей. Ручной файл рекомендуемый инструмент для фрезерования кирпичной планки.
[ Предыдущий ] — [Содержание] — [ Дом ]Международный конкурс, где мастера отмычки сражаются
«Для меня замок — это интеллектуальная головоломка, как шахматы!» Джулиан Чемпион кричит на английском с баварским акцентом.Он кричит, потому что двое мужчин позади него начали пробивать стальной сейф сверлом с кобальтовым наконечником. «Но когда вы ломаете замок, когда вы разгадываете эту первую головоломку, когда вы чувствуете, как щелкают булавки и цилиндр вылетает — это как наркотик», — продолжает он. «Значит, ты хочешь попробовать посложнее!»
Артурмейстер обнимает Джулиана Чемпа и смеется, как и положено Владыке Вселенной. «Джа, жизнь прекрасна», — заявляет он. «Но завтра ты мой».
Хардт улыбается уступкой.Его глаза смотрят на волосы на груди Артурмейстера. «Артур, завтра будет завтра». Хардт говорит. «Почему бы не выпить сегодня еще пива?»
«Смерть — фантастический мотиватор».
Марк Вебер Тобиас является автором книги «Замки, сейфы и безопасность: международный полицейский справочник », двухтомного сборника на 1400 страниц, именуемого здесь Де Биджбель. Прошлым летом отчет Тобиаса о том, как использовать шариковую ручку для взлома трубчатых замков — замков с круглыми клавишами, как у Kryptonite — попал в заголовки газет от побережья до побережья.К большому ужасу компании, Тобиас публично высмеял их велосипедный замок как подкову с завышенной ценой. «Эти люди невероятно высокомерны», — говорит он с ухмылкой. «Я не могу дождаться, чтобы сломать их следующий проект и уничтожить эту компанию».
Тобиас отвергает мысль о том, что, сообщая об уязвимости, он создает волну преступности. «Люди просто злятся, потому что потратили 50 баксов впустую», — говорит он. «Люди доверяют этим замкам свою жизнь и безопасность. Но большинство замков — мусор. Посмотрите вокруг, их легко открыть.Незнание этого не делает тебя в большей безопасности ». Тобиас закатывает глаза и недоверчиво качает головой.« Я имею в виду, чего хотят люди — безопасности через невежество? Проснись ».
Этот смятый 59-летний ур-ботаник не в Снеке, чтобы соревноваться. Он находится в этой« чудовищной миниатюрной тюрьме », чтобы сделать презентацию в PowerPoint (« Уязвимости систем Master Key ») и записать на видео. новейшие атаки на новейшие замки.Поэтому он совершенно счастлив дать несколько дружеских советов другу-американцу, который плохо знаком с этим видом спорта и изо всех сил пытается научиться ловить веревки.
«Ты отсталый», — говорит Тобиас, наблюдая, как неофит борется с булавками. Тобиас берет замок и заглядывает внутрь, чтобы убедиться, что он не сломан. Это отлично. «Я расскажу вам, как этому учат в тайном лагере», — говорит он, кладя руку бедному сборщику на плечо. «Сначала я сажаю тебя в клетку. Потом запираю дверь». Тобиас выпрямляется и улыбается. «Конец истории. Поверьте мне, это работает», — говорит он. «Смерть — фантастический мотиватор».
Властелин Вселенной готов качать
Алмазные кирки, змеи, грабли, гребни, мелкие кирки и натяжные ключи ручной работы из черной пружинной стали — инструменты готовы к бою.Следующее утро в турнирном зале 10 часов утра. Участники садятся перед своими инструментами.
Правила олдскульные, личные встречи. У каждого человека своя блокировка. Восемь минут на то, чтобы открыть ваш замок, затем переключить замки на столе и начать снова еще восемь. Это раунд. В конце каждого раунда победителем становится тот, у кого суммарное время меньше. Раунды продолжаются до тех пор, пока не останется два, затем один.
Слесарь против космического инженера, программист против полицейского под прикрытием, французский спецназовец против американского студента колледжа.Джулиан Чемпион, который одной рукой сжимает замок, а другой вскрывает его, вытирает пальцы о штанину и пытается сохранять спокойствие. Артурмейстер готовит тиски. Удивительно, хотя в последний раз Артурмейстер виделся в 4 часа утра за бочонком и выкрикивающим свое имя, он сейчас выглядит свежо в двубортном костюме и жилете, ключевой символике на его красном шелковом галстуке. Его мясистые руки дрожат, а глаза налиты кровью, но Хозяин Вселенной готов качаться.
«Три, два, один, вперед!» Сборщики берут свои инструменты и начинают.Большинство комбинируют натяжной гаечный ключ с граблями — инструментом с несколькими головками, который можно быстро протащить по всем штифтам одновременно. Во время работы они смотрят на стол или в пространство. Они визуализируют, используя кирку, как сом использует свои усы, на ощупь нанося на карту темные углубления. Внутри ключевого паза — холодный и трудный мир Есть специальные штифты, грибочки, телескопы, клинья. Булавки, предназначенные для того, чтобы сбивать с толку людей, булавки, которые не сотрудничают. И всегда есть давление часов.
Какие бывают разные типы отмычек — подробное руководство
Одним из наиболее важных элементов отмычки является выбор правильных инструментов для работы.Хотя навыки и важны, соответствие вашей техники взлома правильному типу отмычки более важно, потому что некоторые отмычки в некоторых ситуациях просто не сработают.
К сожалению, большинство отмычек выглядят неотличимыми для неподготовленного глаза, и это часто разочаровывает начинающих сборщиков замков, которые не открываются даже после долгой практики.
При вскрытии любого штифтового тумблера можно использовать шесть основных типов отмычек: короткие крючки, глубокие крючки, смещенные крючки, чистящие грабли, отмычки-качалки и грабли с застежкой-молнией.Каждый тип разработан для соответствия двум основным техникам взлома замков, поэтому точное совпадение техники и взлома имеет решающее значение.
В оставшейся части этого поста мы подробно обсудим шесть типов отмычек и сопоставим каждый с двумя основными методами отмычки, чтобы помочь вам выбрать правильные инструменты для работы. Но во-первых, давайте рассмотрим эти два способа выбора блокировки замка штифтовых.
Два способа взлома замка
Два основных метода взлома замка — это сгребание и взлом с одним штифтом, и каждый из них требует определенного типа изящества, которое необходимо подобрать для идеального типа отмычки.
Чтобы помочь вам выбрать правильный дизайн отмычки для вашего стиля отмычки, давайте подробно обсудим эти два метода и определим лучшие конструкции отмычек для каждого из них:
Типы отмычек отмычек для отмычек с одним штифтом (SPP)
Отмычки с одним пальцем — один из самых эффективных способов взломать замок. Он в основном используется для штифтовых замков с тумблером, хотя он также может открывать другие типы замков, если у вас есть правильный набор навыков и инструментов. Это скорее общий подход к взлому замков, чем конкретная техника.
Опытные взломщики нередко комбинируют SPP с сгребанием (подробнее об этом позже). Последний подход обычно быстрее, но больше полагается на удачу, чем SPP.
Хотя SPP медленнее, он работает практически со всеми штифтовыми тумблерными замками. Когда этого не происходит, это больше связано с навыками (или, если уж на то пошло, с их отсутствием) сборщика, чем с неадекватностью подхода.
При подходе SPP сборщик стремится взломать замок, не полагаясь на удачу.Другими словами, они пытаются открыть замок, осознавая и контролируя, что именно происходит внутри замка на протяжении всего процесса.
Это потому, что взлом одиночного штифта включает в себя подъем штифтов в замке по одному, что вам было бы трудно сделать, если бы вы точно не знали, что делаете.
Поскольку точность имеет решающее значение при взломе отдельных штифтов, вам понадобится супертонкая отмычка. Также помогает, если отмычка имеет форму крючка, что обычно есть на фотографиях, предназначенных для энтузиастов SPP (за исключением нескольких вариантов, которые мы рассмотрим позже).
Существует три класса отмычек, которые вы можете использовать для вскрытия одиночного штифта:
- Короткие крючки
- Более глубокие крючки
- Смещенные крючки
Давайте глубже рассмотрим эти категории и определим различные типы отмычек. каждый.
Короткие крючки
Поскольку отмычка с одним штифтом — это тонкость и точность в крошечной замочной скважине, правильный отмычка для такой операции должен обладать двумя важными качествами:
- Гибкость, чтобы случайно не ударить что-нибудь еще внутри замка
- Возможность манипулировать одним штифтом за раз
Что касается этих двух требований, то крючки с коротким профилем идеально подходят.Их профиль достаточно короткий, чтобы у вас было достаточно места для обхода шпоночного паза. В то же время они не слишком короткие, чтобы вы не дотянулись и не установили штифты.
Это не значит, что у них нет достаточной доли недостатков.
Одна проблема, с которой вы можете столкнуться с более короткими крючками, — это когда вы работаете с короткими штифтами, которые закрыты более длинными. В таком сценарии может быть сложно установить только короткие штифты на линии сдвига, не поднимая длинные из-за ограниченного досягаемости коротких крючков.
В большинстве случаев (особенно с начинающим взломщиком замков) это заканчивается смещением или смещением штифтов, ни один из которых не является идеальным.
Один из способов обойти эту проблему — использовать вариант короткого крючка. Мы определили несколько, в том числе один, который технически не является крючком, но все же подходит для этой категории. Давайте рассмотрим их ниже.
Стандартная отмычка с коротким крючком
Sparrows Short HookЭта конструкция отмычки отвечает двум важным требованиям для захвата с одним штифтом: маневренность и точность.Благодаря короткому профилю он очень маневренный как в ограниченном, так и в открытом пространстве (конечно, в пределах шпоночного паза) и является идеальным выбором для взлома большинства штифтовых замков.
Пока сборщик достаточно опытен, немногие замки будут сопротивляться такому типу отмычки. Это также универсальный инструмент, потому что вы также можете использовать его для обратного сбора, застегивания молнии, сбора сучек и раскачивания.
При достаточном изяществе вы можете обойти одну из самых больших слабых сторон коротких крючков в целом: булавку, которая намного короче по сравнению с предыдущей.
Возможно, поэтому это наиболее часто используемый тип и единственный инструмент, которого не должно быть в арсенале любого сборщика.
The Gem
Peterson GemОсновное различие между драгоценным камнем и стандартным коротким крючком, о котором говорилось выше, заключается в том, что первый имеет короткий заостренный кончик. Это может показаться незначительной деталью, но в этом вся разница.
Это дает вам немного больше досягаемости, сохраняя при этом отличную комбинацию характеристик (ловкость и маневренность), которая делает стандартный короткий крюк столь популярным.
С удлиненным концом камень идеально подходит, когда вы сталкиваетесь с парацентрическими шпоночными пазами, замками с радикальной врезкой или замками с защитой. Кроме того, этот выбор не кажется удачным.
Это также упрощает поиск отдельных штифтов и оставление их в своих камерах, что пригодится начинающим сборщикам, которые еще не осознали расстояние между отдельными штифтами.
Наклон кончика драгоценного камня также выгоден, потому что это означает, что вы можете перетаскивать его через различные булавки, чтобы поднять их.Это увеличивает маневренность медиатора, давая вам больше места для перемещения медиатора, когда вы пытаетесь выбрать правильный угол.
С крючком с плоским концом это было бы невозможно, и вам пришлось бы приближаться к штифтам снизу.
Возможно, единственная проблема, с которой вы можете столкнуться с драгоценным камнем, заключается в том, что его заостренный кончик может иногда вызывать скольжение булавок при попытке их поднять. Хотя для опытных сборщиков это может быть не такой проблемой, нетерпеливого новичка это легко может разочаровать.
Помимо этой незначительной проблемы, самоцвет — отличный выбор, который обеспечивает баланс между стандартным коротким крючком и более сложным глубоким крючком. И хотя он в основном используется для выбора одного штифта, это универсальный вариант, который вы также можете использовать для раскачивания, захвата, застегивания молнии и обратного захвата.
Half-Diamond
Sparrows Half DiamondЭта кирка представляет собой гибрид стандартного короткого крючка и драгоценного камня. Хотя это не крючок как таковой, он используется почти так же, как и крючок.Полуалмаз похож на драгоценный камень в двух отношениях.
Во-первых, он отлично подходит для быстрого определения местоположения и установки штифтов в фиксатор штифта. Во-вторых, он имитирует механизм захвата драгоценного камня, действуя как пандус, который позволяет вам медленно поднимать булавки и опускать их с максимальным контролем и точностью.
Это важно для быстрого захвата, потому что это облегчает поиск и установку фиксирующих штифтов, перемещая резец по штифтам.
Кроме того, полуалмазный отрывок обладает некоторой универсальностью.Помимо захвата одним штифтом, вы также можете использовать его для раскачивания, застегивания молнии и чистки.
Но хотя полубалмазная кирка обладает некоторыми удобствами, присущими драгоценному камню, в некоторых аспектах она уступает.
Например, его толстый профиль делает его немного неуклюжим, в то время как широкое основание означает, что он будет менее маневренным внутри шпоночного паза по сравнению с драгоценным камнем. Однако есть вероятность, что вы заметите эту проблему только тогда, когда столкнетесь со стопками булавок с короткими булавками, зажатыми между более длинными.
Скорее всего, до более коротких штифтов будет трудно добраться с помощью полуалмазного кирки, потому что ему не хватает как точности, так и досягаемости, необходимой для маневрирования между стопками штифтов и захвата коротких штифтов.
Кроме того, высокий профиль полуалмазного резца означает, что его будет сложно вставить в маленькие или парацентрические шпоночные пазы. Это также не облегчит вашу жизнь, имея дело с теми, у кого есть тяжелая защита.
Глубокие крючки
Southord Deep HookНесмотря на то, что короткие крючки мощные и универсальные, они могут не обеспечить такой досягаемости, который вам необходим для маневрирования при нестандартных конфигурациях штифтов и некоторых условиях блокировки, таких как тяжелая защита.Эти недостатки устраняются за счет увеличения длины на конце крючка.
Дополнительная длина (и, как следствие, вылет) — единственное конструктивное различие между коротким и глубоким крючками. Вот почему опытные взломщики часто обращаются к более глубокому крючку, когда короткий выходит из строя на замках с радикальным взломом, потому что дополнительный вылет облегчает доступ к коротким штифтам, которым могут препятствовать более длинные.
Кроме того, глубокие крючки пригодятся при взломе замков с тяжелой защитой и парацентрическими шпоночными пазами.
Но хотя глубокий крючок может быть отличным решением для взлома замков, с которым было бы сложно справиться с использованием короткого крючка, его громоздкость делает его не очень хорошей отмычкой для первичного замка.
Это также делает его плохим инструментом для обработки крошечных шпоночных пазов. Кроме того, с глубоким крючком ничего не поделаешь, кроме захвата одной булавки.
С учетом сказанного, любой опытный сборщик согласится, что лучше 一 чем не иметь в своем арсенале глубокий крюк (или хотя бы смещенный крючок), потому что никогда не знаешь, когда он понадобится.
Offset Hooks
Sparrows Offset HybridК настоящему моменту мы установили, что короткие крючки приносят на стол два основных элемента взлома замков (маневренность и маневренность), хотя и с ограниченным радиусом действия. С другой стороны, глубокие крючки обеспечивают дополнительный радиус действия, но не так маневренны, как их короткие аналоги.
Что, если бы существовал способ получить лучшее из обоих миров без ущерба для эффективности и результативности?
Ввести смещенные крючки.
Крючки со смещением — это тип отмычки, которая постепенно противодействует кончику отмычки и выдвигает его.И хотя их описание может показаться неясным, их преимущества — нет.
Благодаря своей конструкции, офсетные крючки обладают идеальным сочетанием точности и досягаемости, при этом они не являются слишком громоздкими или навязчивыми в пазе замка.
Кроме того, небольшой изгиб на конце стержня этих резцов позволяет им поворачиваться и вращаться вокруг стопки штифтов. Это удобно, когда вы хотите установить короткие штифты, которым препятствуют более длинные штифты, устраняя один из основных недостатков коротких штифтов в целом.
Обсудив некоторые преимущества офсетных крюков, давайте рассмотрим два наиболее популярных варианта:
Peterson Reach
Peterson ReachPeterson Reach является фаворитом многих сборщиков, как опытных, так и начинающих. Этот офсетный крючок обеспечивает сбалансированное сочетание маневренности короткого крючка и исключительной досягаемости глубокого крючка.
Тонкий профиль пригодится, когда вам нужно достать и установить штифты в замки сложной конфигурации, а это означает, что это тот тип отмычки, к которому вы захотите обратиться, когда вы столкнетесь с штифтовыми тумблерными замками с радикальными надрезами, тугими или парацентрические шпоночные пазы, вращающиеся штифты и тяжелая защита.
Между тем, круглая, но тонкая форма позволяет этой отмычке легко поворачиваться и постепенно огибать стопки штифтов, что имеет решающее значение при подъеме и установке штифтов, заправленных в заднюю часть замка.
Существует также круглый наконечник, который помогает минимизировать проскальзывание булавки, чтобы свести к минимуму разочарование начинающих сборщиков при работе с киркой с заостренным концом, например с драгоценным камнем.
Также стоит упомянуть, что Peterson Reach может быть отличным инструментом, если вы хотите испытать себя, взломав замок с высокой степенью защиты, такой как Medeco Biaxial, потому что он может легко вращать штифты в таких замках.
Несмотря на эти сильные стороны, у Peterson Reach есть одно серьезное слабое место.
Хотя тонкий профиль делает его отличным инструментом для открывания замков нестандартной конфигурации, он также делает его более хрупким, чем многие другие отмычки. Так что, если вы деспотичны, вы можете сломать некоторые из этих отмычек.
Это может произойти, когда вы работаете с корродированным или ржавым замком, потому что компоненты в таких замках часто требуют небольшого усилия.
Deforest Diamond
Peterson Hooked DimaondDeforest Diamond представляет собой смесь лучших свойств драгоценного камня и короткого крючка.Лучшее в нем — это уникальный способ взаимодействия его профиля со штифтами при постепенном изменении угла.
Если вы немного наклоните алмаз с вырубленным лесом, он дает вид наклона, который вы испытываете с драгоценным камнем. Если вы не помните, что мы говорили об этом наклоне в нашем обсуждении драгоценного камня, он позволяет вам перемещать булавку по булавкам, чтобы поднять и установить их.
Дополнительным преимуществом является то, что он увеличивает маневренность отмычки, поскольку вам не нужно погружать его слишком глубоко, чтобы попасть под стопки штифтов (также известный как приближение к штифтам снизу).
Но хотя наклон важен, уникальные возможности алмаза вырубки леса действительно проявляются, когда вы начинаете убирать угол. Затем кончик медиатора постепенно начинает расплющиваться и подниматься.
Это позволяет очень легко поднимать отдельные штифты и сводит к минимуму случаи проскальзывания штифтов во время этого процесса, что приводит к меньшему количеству хлопот и разочарований.
Более того, широкий профиль этого офсетного резца позволяет ему поворачиваться и огибать стопки штифтов, не касаясь ни одного из штифтов.Такая возможность упрощает установку этих проблемных коротких штифтов в замки с радикальной надрезкой.
Однако за такую уникальную функциональность приходится платить. Это означает, что вырубленный алмаз должен быть довольно громоздким, что затрудняет установку кирки в маленькие шпоночные пазы или парацентрические пазы.
Типы отмычек для сгребания
Сгребание, также известное как скребок или захват граблями, во многих отношениях противоположно SPP.
В то время как сборщик, использующий метод SPP, нацеливается на одну булавку за раз, максимально осознавая и контролируя то, что происходит внутри замка, кто-то, желающий разгребать замок, пытается одновременно манипулировать несколькими булавками, часто полагаясь на элементы удачи.
И, в отличие от SPP, сгребание обычно используется, когда требуется скорость, и часто работает только на замках с низким уровнем защиты или без радикальных замков.
Взлом замка включает легкое прикосновение отмычки к его внутренним компонентам движением вверх-вниз для их стимуляции. Таким образом, инструменты, используемые для этого подхода к комплектации, обычно имеют длинный профиль с несколькими точками соприкосновения для стимуляции как можно большего числа компонентов.
Как правило, чем больше точек соприкосновения с любой отмычкой, тем быстрее она откроет замок.Таким образом, наиболее предпочтительными граблями (другое название отмычки) являются грабли с множеством точек соприкосновения.
С учетом сказанного, эффективность сгребающего отмычка может сильно варьироваться в зависимости от других факторов, таких как насадка. В зависимости от ситуации, простая конструкция граблей может разрезать их там, где не работают радиальные.
Обычно грабли классифицируются по стилю граблинга, для которого они используются. Существует три стиля граблей, а именно:
Чтобы помочь вам выбрать правильные инструменты для вашей работы, давайте рассмотрим различные типы граблей, используемых в каждом стиле.
Грабли для чистки
Как следует из названия, это грабли, которые обычно используются для чистки. Этот метод сгребания характеризуется чистящим движением, когда грабли энергично перемещаются вперед и назад в шпоночной канавке, пытаясь оттолкнуть штифты от линии сдвига.
Наиболее эффективными инструментами для этого типа захвата являются грабли, которые сконструированы таким образом, что они могут стимулировать каждую булавку более одного раза одним движением. Также помогает, если резец вызывает минимальное заедание и трение.
Давайте взглянем на два типа таких отмычек:
Bogota
Bogota PiВ то время как в первую очередь грабли чистящие, универсальные Bogota также можно использовать для раскачивания и застегивания молний. Это, пожалуй, самые мощные на сегодняшний день грабли и, возможно, наиболее часто используемый инструмент для сбора урожая в своем классе.
Несмотря на то, что Bogota — эффективный инструмент, вы можете сделать его еще более мощным, изменив угол наклона при взломе замка.
Это упрощает установку короткозамкнутых штифтов на обоих концах замка.
Эффективность Боготы во многом зависит от того, как рассчитаны ее пики. Они закруглены и отполированы для минимизации трения, что позволяет легко перемещать резец по шпоночной канавке.
Наличие тройных пиков также полезно при сгребании замка, поскольку оно позволяет отмычке воздействовать на несколько штифтов одновременно с каждым скольжением.
Это также увеличивает ваши шансы установить штифты, потому что тройные вершины стимулируют каждый штифт (кроме самых задних) трижды одним движением.
Вы можете использовать Bogota, чтобы отменить блокировку с помощью радикального надрезания, чего вы, возможно, не сможете сделать с другими типами граблей.
Но, как и любой другой отмычка, он будет бесполезен, когда вы столкнетесь с замками среднего и высокого качества, особенно с замками с глубокими штифтами.
Змеиные грабли
Змеиные граблиНесмотря на то, что грабли являются одними из старейших типов граблей, они остаются основным продуктом как для опытных, так и для начинающих взломщиков замков. Конечно, это не случайно.
Несмотря на то, что грабли типа «змея» имеют на одну вершину меньше, чем Bogota, их более короткий профиль делает их удобным инструментом в вашем сборщике. Это дает вам больше места для изменения угла подвода и делает грабли-змеи идеальными для взлома замков с парацентрическими шпоночными пазами и радикального надрезания.
В некоторых случаях змеиные грабли могут иметь другие названия, такие как двойные грабли, С-образные грабли или волнистые грабли. Каким бы ни было название, эти грабли — универсальный инструмент, который можно использовать не только для чистки, но и для застегивания молний и раскачивания.
Однако грабли-змеи могут не подходить для работы, когда вы сталкиваетесь с замками с жесткими допусками или предохранительными штифтами. Это также может вызвать проблемы с замками, у которых шпоночные пазы очень тугие.
Отмычки
Раскачивание — это немного более щадящий способ сгребания замка, чем метод чистки, который мы только что обсудили. Он включает в себя постоянное и плавное изменение угла резца внутри шпоночной канавки, чтобы штифты попали на линию среза.
Большинство медиаторов можно использовать для раскачивания, но городские грабли, пожалуй, самый настоящий медиатор, предназначенный в первую очередь для раскачивания.Существуют и другие медиаторы с таким же дизайном (например, миниатюрная рябь Peterson), но большинство из них являются воссозданием городских граблей.
Поскольку он широко известен как оригинальный медиатор, давайте рассмотрим городские грабли ниже.
Городские грабли
Городские грабли SparrowsЭти грабли, также известные как длинная рябь или L-образные грабли, очень напоминают укусы ключа. То, как он используется, также отличается от того, как вы обычно используете кирку.
В то время как использование чистящих инструментов включает в себя движение, подобное чистке зубов, движение городских граблей в основном качающееся.С учетом сказанного, тонкая очистка может быть объединена с этим раскачивающим движением, чтобы дать различным пикам городских граблей возможность соприкоснуться и (надеюсь) установить все штифты, включая короткие.
Раскачивающее движение, используемое при сгребании замка с помощью этой отмычки, позволяет ему вращаться примерно по середине его профиля. Это делает городские грабли эффективным инструментом для взлома замков с короткими штифтами в центре и более длинными спереди.
Основным недостатком городских граблей является то, что, как и большинство отмычек, они могут быть не самым эффективным инструментом для взлома замков с маленькими шпоночными пазами, предохранительными штифтами или с очень жесткими допусками.
Отмычки
Последний тип отмычек — те, которые используются для застегивания молний. Этот метод сгребания менее щадящий, чем раскачивание, и включает в себя энергичное отталкивание штифтов от линии сдвига путем резкого выдергивания граблей из шпоночного паза, когда вы оказываете давление на штифты снизу вверх.
Для застегивания молнии можно использовать несколько отмычек (в том числе ромбовидный и короткий крючок), но Batarang специально разработан для этой цели. Его уникальный дизайн увеличивает ваши шансы на успешный взлом замка за счет застегивания молнии, поскольку он максимизирует силу «отскока», прилагаемую к каждому штифту, что увеличивает вероятность их застревания на линии сдвига.
Давайте подробнее рассмотрим Батаранг в следующем разделе.
Batarang
Dangerfield Praxis BatarangОбычно называемый тройными граблями, верблюжьими граблями или S-граблями, Batarang характеризуется двумя радикально острыми вершинами.
Два выступа дают вам двойную возможность установить каждый штифт, когда вы выдергиваете кирку, а их острые края позволяют вам с силой отскакивать штифтами от линии сдвига.
Но, как может показаться, у Бэтаранга есть одна большая слабость.
Он имеет тенденцию ломаться, когда сталкивается с парацентрическими и / или плотными шпоночными пазами, ржавыми / корродированными замками или тяжелой защитой. По сути, если в замке, который вы взламываете, есть что-то, что может зацепить отмычку, когда вы ее вытаскиваете, велика вероятность, что она сломается.
К счастью, производители знают об этой слабости, и многие начинают укреплять нижнюю часть граблей Batarang для ее устранения.
Заключительные мысли
Наше обсуждение Батаранга завершает сегодняшний пост, в котором мы определили шесть различных типов отмычек.К ним относятся короткие крючки, глубокие крючки, смещенные крючки, чистящие грабли, отмычки-качалки и отмычки для застегивания молний. В каждом из этих шести типов есть подкатегории, каждая из которых имеет уникальные возможности взлома, а также недостатки.
Надеюсь, вы сможете использовать эту информацию, чтобы выбрать правильный тип отмычки для различных замков, с которыми вы можете столкнуться в будущем. Удачи!
Какие бывают отмычки? — SubtleDigs
У вас есть набор отмычек для начинающих, и теперь вам интересно, как называются различные типы отмычек.
Вот краткое изложение некоторых из наиболее распространенных отмычек на рынке и того, для чего они используются.
Отмычки
Отборный крючок (также называемый «подъемник»), отличающийся своим крючковатым наконечником, обычно используется для захвата с одним штифтом. Вы можете обнаружить, что отмычка с крючком позволяет вам легче нащупывать отдельные штифты и манипулировать ими, чем инструменты отмычки других типов.
Вы можете найти эту кирку различной длины и формы.Некоторые включают короткие крючки, длинные крючки, крючки для драгоценных камней и крючки гонзо. Вы увидите их с плоскими и закругленными кончиками.
Gonzo Hook: Назван в честь Гонзо из кукол. Вы, наверное, догадались, почему.
Крючок для драгоценных камней: Крючок для драгоценных камней выглядит как гонзо-крючок с отрезанным кончиком.
Алмазные кирки
Вы сможете распознать алмазную кирку по треугольной форме наконечника.
Хотя существуют полностью алмазные кирки, более распространены полуалмазные кирки.
Как и крючковые резцы, полуалмазные резцы (в частности, меньшие), как правило, используются для захвата с одним штифтом.
Маленькая алмазная кирка: Меньше, чем большая полуалмазная кирка.
Большая полуалмазная отмычка: Большая полуалмазная отмычка занимает много места при взломе замка. Некоторые считают, что более крупные алмазы лучше подходят для сгребания, чем для пикировки.Крюк и / или алмазный отбойник, вероятно, будут вашим предпочтительным инструментом, когда дело доходит до захвата с одним штифтом.Для вафельных замков или для сгребания вам нужно изучить другие инструменты.
Шариковые отборы
Шариковые отмычки, отличающиеся острием в виде круга или полукруга, имеют множество названий:
Снеговик, он же двойной кирка: Представьте себе снеговика с двумя шарами, маленькой головой и большим телом.
Полуснеговик, он же двойная кирка-полушарик: Представьте себе кирку снеговика, разрезанную вертикально, и вы узнаете, как выглядит кирка наполовину снеговика.
Отбор полубара: Вот такой, как кажется — одиночный шар, разрезанный пополам.
Хотя шаровидные отмычки выглядят так, как будто из них могут быть хорошие одиночные отмычки, они обычно менее эффективны при подборе кеглей, чем алмазные и крючковые.
Вместо того, чтобы использовать отмычку для штифтового тумблера, мы рекомендуем использовать их для вафельных замков.
Рейк-пик
Отмычки используются для открытия замка путем скольжения отмычки по штифтам в попытке установить все штифты, а не взламывать отдельные штифты по отдельности.
Выборки для граблейизначально были разработаны с учетом общих шаблонов врезки ключей.
Клиновые грабли: Вы редко встретите клиновые грабли («W rakes») в мире взлома замков, так как они не считаются особенно полезными. Но все же, возможно, стоит попробовать, если вы изо всех сил пытаетесь открыть замок (или если вы предпочитаете, чтобы ваша отмычка напоминала зубную щетку).
Длинные грабли: Длинные грабли, также известные как городские грабли, являются основным продуктом для многих взломщиков замков.
Змеиный рейк: Этот тип граблей, также известный как S-рейк, является еще одним фаворитом в сообществе взломщиков замков.
Боготские грабли: Глядя на холмистые пики боготских граблей, можно понять причину его названия. Изобретатель Раймундо назвал дизайн в честь гор в Боготе, столице Колумбии. Количество пиков также является частью соглашения об именах: два холма — это двугорбая богота, три холма — трехгорбая богота и так далее.
Устройство для извлечения ключей
На первый взгляд экстракторы ключей выглядят как полубалмазные кирки. Но их можно отличить по форме крючка на кончике. Ключ-экстракторы используются для извлечения сломанных ключей из замков. Рекомендуется иметь хотя бы одну в вашем наборе отмычек для путешествий.
Какие отмычки самые лучшие?
В конечном счете, любимый тип выбора для одного человека является источником разочарования для другого. Например, некоторые из нас здесь любят снеговика за выбор одной булавки, в то время как большая часть сообщества отвергает этот стиль выбора.
Выбор лучшей отмычки зависит от размера и типа открываемого замка, а также от личных предпочтений.
Существует больше типов выбора, чем мы рассмотрели в этом обзоре. Мы рекомендуем вам попробовать как можно больше инструментов для взлома замков, пока вы не найдете то, что вам необходимо.
Kingdom Come: Deliverance взломать замки объяснено
Kingdom Come: Deliverance Взлом не полностью объяснено, когда вы впервые попробуете его, и даже позже, когда вы получите несколько уроков, это может показаться сложным.
В этом есть ловкость, как и в любой неловкой механике — и, по крайней мере, сложность довольно реалистична — поэтому здесь, на этой странице, мы постараемся объяснить, как взламывать замки в Kingdom Come: Deliverance, а также есть, как это сделать. получить отмычки тоже.
Kingdom Come: Deliverance объяснение взлома замков — как взламывать замки
Взлом в Kingdom Come: Deliverance — это одновременно и навык в игре, и навык сам по себе. Вам нужно научиться этому и немного потренировать мышечную память, если вы хотите добиться в этом каких-либо результатов, но, к счастью, это одна из тех вещей, которые, как только вы научитесь делать, будет довольно легко повторить.
Когда вы найдете замок, который хотите взломать, будь то дверь или запертый сундук, нажмите и удерживайте кнопку взаимодействия, чтобы начать работу, и вы увидите следующий экран:
Ваша задача — заставить курсор — маленький кружок посередине — навести курсор на нужное место, а затем, когда вы найдете нужное место, чтобы повернуть замок, перемещая курсор, чтобы удерживать его на месте относительно остальная часть механизма.
Итак, обо всем по порядку, найдите правильное место.Это делается путем перемещения курсора (с помощью правого аналога или просто мыши, если на ПК), пока центральный шар не станет золотым.
Чем ближе вы будете к золотому пятну, тем больше он станет. Когда мяч станет самым большим, держите его там.
Теперь вам нужно повернуть замок, используя левый аналоговый джойстик или просто удерживая D на клавиатуре — честно говоря, с клавиатурой это намного проще.
В то же время вам нужно перемещать курсор по кругу с той же скоростью, с которой вы перемещаете замок, чтобы они вращались вместе, и положение курсора в замке всегда было одинаковым по отношению к остальной части.Таким образом, если бы точка наилучшего восприятия находилась прямо от центра, в 6 часов на часах, а затем вы повернули замок на полпути, курсор теперь был бы вверху, в 12 часов, и все еще оставался в сладкое пятно.
Так как я повернул замок по часовой стрелке здесь с помощью левого аналогового джойстика или D на клавиатуре, я также переместил золотой курсор в том же направлении с той же скоростью с помощью правого джойстика или моей мыши.Как только вы проработаете его полностью, замок откроется, и вы окажетесь внутри.Просто постарайтесь не быть обнаруженным, когда вы очищаете содержимое и выходите!
Как получить отмычки и другие сведения о взломе замков в Kingdom Come: Deliverance
К счастью, добыча отмычек — это довольно простая задача в Kingdom Come: Deliverance.
В самом начале игры, когда вы пытаетесь взломать замок на сундуке неприятного парня, чтобы получить его плату своему отцу, вы можете получить несколько отмычек от своего друга, Фрица.
Однако после этого более традиционный способ получить отмычки — просто купить у торговца. Когда мы впервые столкнулись с этим, они стоили нам около 18 грошей каждый. Если вам этого не хватает, проще всего продать то, что у вас есть, или грабить и совершать набеги по мере продвижения в игре.
Они, похоже, довольно редко продаются у трейдеров, поэтому лучше всего просто установить для себя практическое правило и покупать их всякий раз, когда вы их видите, даже если для того, чтобы собрать монету, потребуется небольшая работа.Вы обнаружите, что это стоит усилий, когда вы возитесь за последний выбор в важном сундуке.
Помимо того, как получить отмычки, вот несколько общих советов, приемов и вещей, которые нужно знать о взломе отмычек:
- Отмычки могут сломать — взломать отмычку довольно легко, и это будет происходить каждый раз, когда вы не сможете взломать замок. Чтобы этого избежать, постарайтесь не поворачивать замок с силой, если чувствуете, что ему есть сопротивление. Это действительно сложно для контроллера, так как он нуждается в патче, но на ПК это просто случай, когда вы не нажимаете D, если вы не знаете, что курсор находится в нужном месте.
- Будьте осторожны с шумом — это скорее общий момент о подлых преступлениях, но при взломе отмычки следует отметить, что взлом отмычки — это, безусловно, самая шумная часть его (отсюда и льготы по снижению шума, указанные ниже). Когда вы знаете, что находитесь в ситуации повышенного риска, уклонение от взлома — самый верный способ остаться незамеченным.
- Настройте чувствительность мыши на ПК. — Одна из проблем с взломом замков заключается в том, что чувствительность курсора внезапно возрастает, когда вы входите в мини-игру со взломом замков, что затрудняет управление при повороте механизма.На ПК отличный способ решить эту проблему — использовать любые дополнительные функции мыши и уменьшить DPI до минимума или использовать кнопку «снайперского режима», которая часто поставляется с игровыми мышками. Приветствуем наших друзей из Eurogamer Germany за этот совет!
Для получения дополнительных рыцарских советов и руководств, подобных этому, у нас есть главная страница с различными полезными советами Kingdom Come Deliverance, а также объяснение того, как сохранять в Kingdom Come: Deliverance, полное руководство по всем 25 картам сокровищ и сокровищам. локации, подробная страница о сложном взломе Kingdom Come: Deliverance, о том, как вскрывать замки и как находить отмычки, а также информацию о том, где получить Kingdom Come: Delviverance для лошадей, а также о том, как найти или купить лошадь .
Kingdom Come: Deliverance перки взлома замков и дерево навыков
Наконец, вот краткое изложение навыка взлома замков и связанных с ним перков, чтобы вы имели представление о том, что нужно улучшить, когда ваш взлом все еще будет расти.
Навыков навыка взлома:
Перки Требуемый уровень Эффект Отмычки долговечные 3 Ваши отмычки будут долговечнее и прослужат вдвое дольше. Ремонтник 3 После успешного взлома замка у вас есть 20-процентная вероятность того, что сломанные отмычки вернутся в ваш инвентарь. 5АпрМонолитный арболит: проблемы и недостатки. Фото и видео
каркас и заливка своими руками
Деревобетон или монолитный арболит широко известен в строительстве. Материал обладает хорошими техническими характеристиками. Его применение при возведении зданий имеет свои достоинства и недостатки. Что представляет собой арболитовый состав, и какие особенности монолитных сооружений?
Свойства материала и особенности его применения
Монолитный арболит представляет собой смесь измельченной древесины и цемента. В качестве дополнительных компонентов в материал добавляют рисовую дробленую солому, стебли хлопчатника и химические вещества, которые расщепляют древесные сахара.
Благодаря своему составу арболит обладает хорошей тепловой и звуковой изоляцией. Материал достаточно огнестойкий и легко поддается обработке. Одной из основных особенностей монолитного арболита является его небольшой вес. За счет этого фундамент под сооружения выстраивается облегченного типа.
При строительстве домов учитывается высокое влагопоглощение материала.
Поэтому применение деревобетона предусматривает хорошую гидроизоляцию всех стен:- поверхность фасада защищается облицовкой или штукатуркой;
- сверху на фундамент укладывается гидроизоляционное покрытие;
- навес карниза над стенами должен быть не менее пятидесяти сантиметров.
От нижней части стены до высшей точки грунта следует соблюдать дистанцию в пятьдесят сантиметров.
Виды
Монолитный арболит изготавливается двух типов:
- Конструкционный. Применяется для несущих конструкций здания и перегородок. За счет невысокой прочности используется только в строительстве малоэтажных сооружений. Конструкционный материал согласно прочности имеет классификацию В3,5, В3, В2,5,В2, В1,5 и В1, что соответствует пределу плотности от 500 до 850 килограмм на метр кубичный.
- Теплоизоляционный. Таким раствором заливают стенные проемы. По прочности делится на классы В0,75 и В0,5. Плотность материала составляет не более 500 килограмм на метр кубичный.
На степень прочности заливки из арболитной смеси влияет марка используемого цемента и уровень уплотнения состава. Для повышения износостойкости сооружений материал обязательно армируют.
Способы монолитного строительства
Строительство монолитных зданий осуществляется двумя основными методами:
- Непрерывная поэтажная заливка. При таком варианте возведения домов для фундамента сооружается несъемная опалубка. Состав для заливки подается из локальной бетонно-растворной установки или автоматического миксера.
- Заливка поясов. Опалубка монтируется для всего периметра дома. Изначально выставляется необходимая ширина деревянной формы, которую постепенно продвигают снизу вверх для формирования следующего пояса.
Нередко при монолитном строительстве используют сегментную заливку, при которой за один раз заливается определенного размера стена с боковыми ограничениями.
Технология монолитного строительства
Для монолитных зданий из арболита нет необходимости сооружения железобетонного пола.
Легкий деревобетон устанавливают на ленточный фундамент. Ширина его должна соответствовать толщине стен.Технология строительства монолитных зданий не имеет особой сложности. Часто такого типа дома возводят своими руками:
- При заливке фундамента выставляются стержни арматуры до уровня пола следующего этажа здания. Чем больше планируется выстроить этажей, тем толще подбираются детали армирующей конструкции.
- Сбитая необходимого размера опалубка укладывается на фундамент так, чтобы нижняя ее часть была внахлест ленточному основанию. Детали формы для заливки соединяются шпильками из металла. Все боковые щели закрываются деревянными обрезками. После полного застывания арболита опалубка снимается, а крепежные детали обрезаются, чтобы не было ненужных отверстий.
- В правильно установленную опалубку заливается раствор арболита. Состав смеси готовится согласно типу стены – внутренняя или наружная. Форма должна быть наполнена так, чтобы края ее от верхнего среза оставались на пять сантиметров свободными.
- Залитый раствор тщательно утрамбовывают по всей поверхности. Для этого используют металлический штырь. Такое уплотнение позволит устранить воздушные пузырьки из материала, способствуя повышению его прочности.
- Опалубка снимается только после полного застывания части стены. После этого ее очищают, пропитывают маслянистым веществом и выставляют для заливки следующего участка. Перемещение формы проводится в одной плоскости, пока не замкнется периметр. Далее выполняется подъем на верхние участки.
Когда нижние стены будут полностью залиты, выполняется установка пола следующего этажа. Для этого специально монтируется опалубка, которая заполняется арболитовой смесью или выкладываются для перекрытия плиты из железобетона. Затем аналогично первому этажу заливаются верхние стены.
Теплоизоляционным арболитным раствором заполняют проемы между стенами из двойного кирпича. Такая конструкция значительно снижает теплоотдачу кирпичных сооружений и намного упрощает строительство здания.
Приготовление арболитовой смеси
Качество раствора из арболита для монолитного строительства зависит от соблюдения пропорций смеси и правильного ее изготовления.
Подготовка компонентов
В состав раствора для заливки из арболита входит более 80 процентов щепы хвойной древесины. Она имеет определенные размеры и форму. Стандартная величина сырья – 25*5*10 миллиметров. Если древесные частицы имеют больший объем, то прочность материала снижается. При меньших размерах требуется большее количество цементной смеси и при этом уровень теплоизоляционных свойств понижается.
В состав раствора для заливки из арболита входит более 80 процентов щепы хвойной древесиныДля цементной основы используется портландцемент. В основном используют марки М500 или М400. Для быстроты твердения смеси вносятся минеральные добавки, такие как сернокислый алюминий, хлористый кальций или жидкое стекло. Также хорошо зарекомендовала себя гашеная известь.
Для заливки монолитных сооружений арболитовый раствор готовится в зависимости от его типа.
Для конструкционного деревобетона на 1 метр кубический требуется такие пропорции основных компонентов:- для плотности В1 – на 360 литров воды используется 210 килограмм цемента и 210 килограмм измельченной древесины;
- В2 – соединяется 350 килограмм цемента, 230 килограмм щепы и 400 литров воды;
- класс В2,5 требует 250 килограмм хвойного наполнителя, 440 литров жидкости и 380 килограмм портландцемента.
Для замеса арболита, который используют в теплоизоляционных целях на 1 кубический метр в зависимости от плотности необходимо от 280 до 300 килограмм цемента, 300- 430 литров води и от 170 до 190 килограмм щепы древесины.
Все расчеты используются при условии добавления цемента марки М400. Если применяется сухой раствор М 500, то для пропорции берется во внимание коэффициент 0,96.
Технология изготовления раствора
Процесс замеса состоит из таких этапов:
- В сухом виде смешивается щепа и минеральная или химическая добавка. После этого добавляется портландцемент. Все компоненты размешиваются до однородного состояния.
- В подготовленный состав небольшой струей льется вода. При этом следует беспрерывно перемешивать раствор строительным миксером или бетономешалкой. В готовом арболитовом материале для заливки вся щепа должна быть покрыта цементной смесью. Процесс смешивания компонентов занимает не менее 5 минут.
Правильно сделанный раствор должен быть влажным, но не сильно мокрым. При добавлении в качестве добавки извести для ее полного погашения раствор смешивается в течение 20 минут.
Роль каркаса в монолитном строительстве
Технология строительства монолитных зданий включает установку каркаса. От вида и размеров таких опор зависит прочность здание и возможность возведения более двух этажей. Также с помощью каркаса устанавливается форма будущей постройки.
Для монолитных сооружений из арболита используется два типа несущей конструкции:
- Деревянная. Такой вариант применяется только для малоэтажных домов. Рамки из дерева монтируются в вертикальном положении на расстоянии от 120 до 150 сантиметров друг от друга. При этом обязательно включаются оконные и дверные проемы. Деревянный каркас повышает прочность зданий. С помощью досок равномерно распределяется вся нагрузка при усадке.
- Металлическая. Такая каркасная основа выстраивается из сальных стержней и сеток. Для оконных проемов применяются металлические балки. Данный вид основы более надежен и позволяет сооружать этажные монолитные здания из арболита.
Деревянный каркас перед установкой обрабатывается специальными антисептическими веществами. К такой основе можно монтировать стропила и удобно устанавливать оконные и дверные конструкции.
Деревянный каркас перед установкой обрабатывается специальными антисептическими веществамиДетали металлического каркаса требуют предварительной защиты антикоррозийными средствами. Бескаркасное возведение зданий из арболита в монолитном строительстве не применяется. Такой вариант подходит только для сооружений из деревобетонных блоков.
Преимущества и недостатки монолитного арболита
Достоинством монолитного строительства из арболита является хорошие технические характеристики материала. Среди преимуществ деревобетона можно выделить:
- Огнестойкость. Невзирая на легковоспламеняющийся древесный состав арболит не горит. Такое свойство материалу придает цементная смесь и предварительная обработка щепы антипиренами.
- Высокая теплоизоляция. Деревобетон сохраняет тепло в помещении в пять раз лучше, чем кирпич из глины. Степень теплоизоляционных характеристик монолитных строений зависит от класса материала.
- Легкий вес. Такое свойство деревобетона позволяет возводить облегченные виды фундамента.
- Несложная обработка материала. Арболит можно без особых усилий разрезать или распилить. Все крепежные элементы установить достаточно просто, что значительно экономит время на выполнение внутренних работ в здании.
- Хорошие шумоизоляционные свойства. Коэффициент поглощения звука достигает 0,6 при наибольшей частоте 2000 герц.
- Морозостойкость. Деревобетон имеет устойчивость к низким температурам порядка 50 циклов.
- Длительный срок эксплуатации. Монолитный арболит сохраняет свою структуру и не дает трещин и расколов на протяжении сорока пяти лет.
- Биостойкость материала. Деревобетонные конструкции не подвержены грибковым поражениям, плесени и гниению.
Наряду с многочисленными достоинствами монолитный арболит имеет свои недостатки:
- высокая степень поглощения влаги.
- неустойчивость к агрессивному химическому воздействию.
Материал быстро промокает и разбухает. Поэтому при сооружении зданий обязательно применяется защита стен. Строительство монолитных домов из деревобетона проводится только в условиях пониженной влажности воздуха. Также для установки арболитовых стен требуется надежная гидроизоляция основания.
Деревобетонные конструкции достаточно привлекательны для грызунов, которые легко проделывают в нем хода и норы.
Достоинства монолитного арболита намного превышают недостатки.
Правильное сооружение конструкции для заливки и соблюдение пропорций при замесе раствора намного повысит технические качества материала, а надежная защита от влаги увеличит его эксплуатационный срок.Строительство стен дома из монолитного арболита
Наиболее креативным методом возведения зданий, позволяющим получить конструкцию любой формы и конфигурации, является строительство монолитных стен, не имеющих соединительных швов, а значит обеспечивающих наибольшую герметичность. Смоделировав заливочную форму с желаемым профилем, можно получить любые футуристические контуры загородного дома, путем последовательной заливки и перестановки опалубки.
Основным недостатком подобного метода является его дороговизна и трудоемкость, так как песчано-цементная стяжка тяжелый и недешевый материал. Альтернативным способом бюджетного возведения здания по схожей технологии является строительство стен дома из монолитного арболита, который значительно легче, а значит работы могут быть выполнены своими руками.
Приготовление арболитовой смеси
Под термином арболит объединяется широкая номенклатура смесей измельченных растительных волокон с цементом, позволяющих получить легкий строительный материал на 80–90% состоящий из стружки или дробленки различных растений. Состав подобного конструкционного материала позволяет минимизировать затраты на его изготовление, так как дробленые растительные волокна могут быть получены из любых отходов деревообрабатывающей промышленности, предназначенной на выброс.
Рецепт смешения компонентов для приготовления арболита будет зависеть от класса и марки материала, которые должны быть получены в итоге, исходя из назначения:
- для наружных стен нужен наиболее плотный и прочный состав смеси;
- внутренние стены и пол могут иметь меньшую плотность, но более высокую тепло- и звукоизоляцию.
Таблица состава смеси (цемент/наполнитель/вода) для ходовых марок арболита в зависимости от наполнителя Наполнитель Содержание компонентов, кг/м3 В0,35(М5) В0,75(М10) В1,0(М15) В2,0(М20) В2,5(М25) Стружка и опилки хвойных пород 260/160/280 280/180/300 300/200/330 330/220/360 360/240/400 Щепа и дробленка хвойных пород 280/170/300 300/190/330 320/210/360 350/230/400 380/250/440 Опилки и стружка смешанных пород 290/180/330 310/200/360 330/220/390 360/240/430 390/250/460 Продукты дробления смешанных пород 310/160/330 330/180/360 350/200/390 380/220/430 410/240/460 Дробленка рисовой соломы 300/180/350 — 370/220/400 400/250/450 — Измельченные стебли конопли и льна 220/200/400 310/190/470 360/180/450 450/170/420 — Раздробленные стебли хлопчатника 260/200/400 290/210/460 320/220/480 360/230/510 — Принимая состав смеси, представленный в таблице, следует учесть ряд допущений и скорректировать данные, исходя из фактических параметров компонентов:
- Пропорция дана для цемента марки М400, то есть при использовании других марок следует ввести коэффициент изменения прочности: М300 — 1,05; М500 — 0,96; М600 — 0,93.
- Расход заполнителя дан для абсолютно сухого материала, что редкость для реальных условий строительства, следовательно, его массу следует увеличить, умножив на коэффициент, превышающий единицу на долю воды в составе наполнителя (влажность в %, деленная на 100%).
- Количество чистой воды должно быть уменьшено на величину её содержания в составе химической добавки, которая инжектируется в составе смеси определенной концентрации.
Таблица применяемых для арболита добавок в зависимости от наполнителя Наполнитель Расход добавки, кг/м3 технический CaCl2 стекло натриевое (жидкое) Сернокислый алюминий + известь-пушенка Любая измельченная древесина 8 8 20-25 Раздробленные стебли конопли и льна 6 9 15-20 Измельченные стебли хлопчатника 11 — — Виды опалубки и их сооружение
Для сооружения любого монолита стен и пола необходима опалубка, представляющая собой конструкцию различного материального исполнения, ограничивающую пространство, заполняемое жидкой строительной смесью, которая после застывания образует конструктивные элементы дома или другого здания.
В зависимости от геометрических форм, которые планируется воспроизвести в архитектуре дома, например, вогнутые или выпуклые стены, могут потребоваться специальные формы, изготавливаемые в фабричных условиях. Хотя в большинстве случаев строительство стен из монолитного арболита подразумевает прямые линии и формы, которые можно воспроизвести при помощи деревянной опалубки, собранной своими руками из досок и брусков.Учитывая гигроскопичность арболита, обоснованным решением будет несъемная опалубка из пенополистирольных плит, создающих двусторонний паро- и теплонепроницаемый слой. Сборка ограждающей формы из пенополистирола заключается в соединении стандартных элементов при помощи специальных замков, формуемых при изготовлении элементов опалубки и являющихся их неотъемлемой частью. Устройство подобной конструкции потребует дополнительных затрат, так как несъемная пенополистирольная конструкция не может быть изготовлена своими руками из подручных материалов.
Выбрав арболит в качестве конструкционного материала для дома, чтобы залить монолитные стены и пол дома, использование фабричных формованных изделий или несъемной опалубки будет нелогичным.
Более обоснованным будет изготовление щитов из досок или ДСП, соединив которые между собой и выставив расстояние равное толщине стен, можно получить многоразовое приспособление, переставляемое в горизонтальной и вертикальной плоскостях.Поверхность досок, обращенная внутрь, должна быть хорошо обработанной, так как все неровности и дефекты древесины перенесутся на стены, а значит потребуется устройство дополнительного отделочного слоя, чтобы их устранить. Чтобы после застывания арболита в форме, ограничивающую конструкцию можно было легко демонтировать, поверхность досок или ДСП следует предварительно обработать, применив любой маслянистый состав, например, отработанное моторное масло.
Технология монолитного строительства
Арболит является самым легким конструкционным материалом, поэтому для возведения стен не требуется устройство монолитного пола из железобетона, достаточно будет ограничиться ленточным фундаментом выполненным своими руками, ширина которого должна быть равна толщине стен.
В качестве материала для устройства опорной конструкции дома должен быть использован железобетон или кирпич, способные выдержать вес здания в три этажа, так как большая этажность для монолитных конструкций из арболита не допускается. Впоследствии между ленточными фундаментами надлежит выполнить устройство полов, которые также могут быть выполнены из арболита.Монолитное строительство может выполняться несколькими способами:
- непрерывной поэтажной заливкой, при которой на пол или фундамент монтируется несъемная опалубка, а подача смеси производится из автомиксера или локального бетонно-растворного узла;
- заливкой поясов, когда формируется опалубка определенной ширины сразу на весь периметр здания и последовательно перемещается снизу вверх;
- сегментной заливкой, когда за один подход заливается участок стены фиксированной высоты и протяженности, имея ограничения по бокам.
Если строительство дома выполняется своими руками, то первые два варианта являются откровенно утопическими, а вот последний наиболее реалистичен и практически выполним, даже при отсутствии бетономешалки.
Последовательность выполнения операций в таком случае будет следующей:
- Подготовленная своими руками опалубка выставляется на определённом участке фундамента, в который надлежит заблаговременно замуровать армирующие стрежни, высотой достающие до отметки, где будет пол следующего этажа. Диаметр и шаг стержней при устройстве армирования стен выбирается, исходя из планируемой этажности здания, чем она выше, тем меньше расстояние и больше толщина закладных деталей.
- Нижний край ограждающих щитов накладывается внахлест с фундаментом дома, а верхний срез фиксируется в двух или трёх точках по толщине стены. Для плотного прилегания, щиты стягиваются между собой металлическими шпильками диаметром 3–5 мм, которые после снятия опалубку надлежит срезать заподлицо, чтобы не оставалось отверстий в стене. Зазоры по бокам опалубки закрываются отрезками досок.
- В подготовленный сегмент заливается арболит, состав которого определяется тем наружная это стена или перегородка, недоливая 3–5 см до верхнего среза опалубки. После заливки обязательно следует произвести уплотнение раствора посредством ручного трамбования специально подготовленным штырем по всей длине заливки, удаляя тем самым пузыри воздуха из слоя арболита, чтобы достичь желаемых показателей плотности и прочности.
- После застывания участка стены, опалубка может быть снята, защищена, смазана маслом и установлена на следующий сегмент, после чего надлежит повторить все предыдущие манипуляции. Перестановка производится последовательно: сначала в одной плоскости по высоте, а после замыкания периметра производится подъем на более высокий уровень.
- После достижения отметки следующего этажа надлежит выполнить устройство пола, залив его своими руками арболитом поверх специально подготовленной опалубки или уложив стандартные железобетонные плиты перекрытия. После того, как пол будет обустроен, все операции повторяются до достижения проектной высоты здания.
Как сделать монолитный арболит — изготовление дома из арболита своими руками
Сегодня монолитный арболит пользуется широкой популярностью в малоэтажном домостроении ввиду таких преимуществ, как высокий уровень теплосбережения, экологичность, износостойкость, разумная цена.
Немаловажно и то, что построить качественный и прочный дом из арболита можно своими руками, без применения каких-то особых инструментов, знаний, не привлекая спецтехнику, что существенно понижает расходы на возведение здания.Монолитный арболит является основным конкурентом каркасно-панельных домов. В его состав входят два основных компонента: древесная щепа и цемент. Отсюда и второе название арболита – древобетон. Данный материал давно применяется в разных точках мира для строительства крепких и теплосберегающих домов и многолетняя эксплуатация зданий доказывает его эффективность.
Арболит сочетает в себе все преимущества обоих материалов, входящих в его состав, но практически исключает их недостатки. Тем не менее, древобетон обладает определенными особенностями, которые нужно учитывать в процессе строительства.
Читайте также: про строительство и ремонт.
Основные характеристики
Содержание статьи:
Монолитный арболит активно используют в процессе возведения самых разных зданий, но чаще всего в малоэтажном индивидуальном строительстве.
Данный материал относится к легким бетонам с пористым типом наполнителя. В состав древобетона включены портландцемент в качестве вяжущего (с добавками минерального типа или без них), разные виды древесных наполнителей, а также модификаторы, способствующие повышению прочности раствора.Виды арболитовой смеси:
Конструкционная – используется в строительстве, демонстрирует плотность в диапазоне 600-850 кг/м3.
Конструкционно-теплоизоляционная – применяется как в строительстве, так и с целью теплоизоляции, с плотностью от 450 до 600 кг/м3.
Теплоизоляционная смесь – используется для теплоизоляции, плотность в районе 450 кг/м3.Готовя монолитный арболит своими руками, необходимо очень четко следовать технологии, соблюдать пропорции. Только в таком случае удастся получить материал, соответствующий установленным характеристикам и способный гарантировать комфорт, надежность в эксплуатации.
Ключевые технические характеристики арболита:
Теплосбережение – зависит напрямую от марки, показатель находится в диапазоне от 0.
07 до 0.18 Вт/м*С.
Звукоизоляция – высокая, при частоте 125-2000 Гц коэффициент звукопоглощения равен 0.17-0.6.
Пластичность – хорошая, арболит не ломается при появлении неравномерно распределенных нагрузок и достаточно эффективно восстанавливает форму.
Огнестойкость – относится к группе горючести Г1 (горит слабо, намного хуже дерева).
Вес – небольшой (стандартный блок размером 50х25х30 сантиметров весит 24 килограмма, аналогично небольшой массой обладает монолитный арболит).
Биостойкость – высокая, арболит стоек к плесени, гниению, грибку и другим воздействиям.
Экологичность – материал изготавливают из натуральных составляющих.
Срок службы – до 50 лет.
Стойкость к морозу – выдерживает около 50 циклов замораживания/оттаивания.Ниже представлена подробная таблица со свойствами арболита:
Преимущества
Плюсов у материала много, так как он объединяет лучшие свойства бетона и дерева, но лишен многих их недостатков. Технология заливки арболитовых стен монолитного типа предполагает отсутствие мостиков холода, максимум теплосбережения, возможность реализовать самые необычные архитектурные формы и идеи.
Главные достоинства арболита как строительного материала:
Безопасность и экологичность – арболит производят из щепы и бетона, а также специальных добавок, которые (если работы ведутся в соответствии с ГОСТом) не токсичны и никак не влияют на самочувствие, здоровье людей ни в процессе строительства, ни во время эксплуатации здания.
Гигиеничность – арболит не боится плесени и грибка, гниения благодаря вымачиванию древесной щепы в специальном растворе, поэтому тут дает фору натуральной древесине.
Надежность и прочность – достаточно высокие, особенно хорошо материал переносит растягивающие механические нагрузки статического и динамического типа. Арболит быстро принимает первоначальную форму и никак не реагирует на воздействие.
Высокий уровень теплоизоляции – самый важный плюс при строительстве арболитовых жилых домов, что позволяет экономить на утеплителе и отоплении в будущем.Стойкость к морозу, огню, резким перепадам температуры – дерево, к примеру, такими показателями не отличается, а вот арболит способен противостоять негативным воздействиям.
Малый вес – арболитовая монолитная стена дает малую нагрузку на фундамент, благодаря чему на нем можно сэкономить. Да и все работы по строительству можно проводить самостоятельно, без привлечения большого числа сотрудников и спецтехники.
Разумная стоимость – построить дом из арболита можно за вполне доступную сумму, материал не слишком дорогой.
Возможность реализовать любые архитектурные идеи и задумки.
Простая технология приготовления арболита и заливки его в опалубку, исключающая необходимость в наличии специальных знаний, навыков, инструментов.Недостатки
Несмотря на массу преимуществ, есть у арболита и некоторые минусы. Основные недостатки связаны со способностью пропускать влагу и низкой стойкостью к ее воздействию (несмотря на обработку, древесина в составе материала все равно обладает высокой гигроскопичностью). Но исключить негативное влияние влаги на материал и конструкции можно несколькими путями.
Как исключить разрушение арболита под воздействием влаги:
Защитить от капиллярной влаги путем обустройства декоративно-защитного слоя при внешней отделке дома.
Создание качественного слоя гидроизоляции основания.
Проектирование больших свесов крыши, которые дают возможность уберечь стены от риска заливки при дождях средней интенсивности.Фронтонные и карнизные свесы крыши должны обладать минимальными размерами в 50-60 сантиметров, но лучше больше, что позволит эффективнее защитить арболитовые стены.
Варианты каркаса
Планируя возводить здание из монолитного арболита, следует внимательно изучить технологии строительства, применяемые сегодня. Компактные сооружения из блоков арболита можно возводить без монтажа каркаса. Но в частном домостроении обычно конструктивные элементы создают по каркасу из дерева или металла.
Деревянный каркас подходит для зданий малой этажности, возводится из обыкновенных дощатых рамок, смонтированных вертикально на расстоянии в 120-150 сантиметров.
Обязательно эти элементы используют для формирования оконных/дверных проемов. Доски позволяют увеличить прочность конструкции и выступают в роли деформационного шва, более эффективно распределяющего нагрузку, появляющуюся от усадки.Арболит дает небольшую усадку, но она есть и ее учитывают в проектировании. Основное преимущество деревянного каркаса – то, что после распалубки можно сразу монтировать к его элементам балки, стропила, дверные/оконные блоки и т.д. Монолитный арболит не рекомендуют сильно трамбовать, чтобы не ухудшать теплоизоляционные свойства. До применения в качестве каркаса все деревянные доски обязательно обрабатывают антисептическими средствами.
Металлические каркасы также часто применяют, они считаются более надежными. Обычно используют стальные прутья и сетки, балки для формирования оконных перемычек. Металл предварительно обязательно защищают от коррозии специальными средствами.
Методы и технология строительства
В строительстве из арболита используют готовые блоки или заливку жидкой смеси в опалубку.
Оба способа гарантируют все преимущества материала, но предполагают реализацию разных видов работ и определенные особенности технологии. При этом, многие задачи могут быть схожи.Фундамент и цоколь
При выборе основания для арболитового здания учитывают все обычные факторы и параметры – свойства и состав почвы, уровень грунтовых вод, климат, глубина промерзания грунта. Важен и общий вес всей конструкции. С учетом того, что арболит весит достаточно мало, фундамент можно выполнить в формате ленты с мелким заглублением либо свайно-ростверковой конструкции.
Минимально допустимый показатель высоты цокольной части для монолитно-арболитового дома равен 50-80 сантиметрам. В процессе заливки ленточного фундамента цоколь рекомендуют делать монолитным, чтобы он выступал продолжением конструкции основания.
Установка опалубки
Самый лучший вариант – применение несъемной опалубки, что гарантирует высокую прочность, но значительно повышает стоимость всего строительства.
Поэтому более распространенным выбором становится съемная одноразовая опалубочная конструкция, сделанная из щитов. Также применяют инвентарную опалубку в формате многоразовых заготовок из фанеры, досок, металла, пластика.Все формообразующие элементы монтируют к несущей конструкции здания так, чтобы все нижние их края на нее заходили только внахлест. Щиты объединяют друг с другом с использованием деревянных перемычек, оптимальный шаг составляет 50-80 сантиметров. Дополнительно желательно скрепить металлическими шпильками. Все просветы закрывают тонкими и узкими обрезными досками, а также плоскими брусками.
Подготовка рабочего раствора
Раствор для заливки монолитного арболита может быть приготовлен по разным рецептам, тут все зависит от желаемых характеристик материала. Но чаще всего используют стандартные варианты.
Компоненты и пропорции для внешних стен одноэтажного дома из арболита класса В1:
Цемент марок М400 или М500 – 300-330 килограммов.
Органическая составляющая (деревянная щепа) – 200 килограммов.
Активные наполнители – до 8 килограммов.
Вода – 350-390 литров.Щепу предварительно вымачивают в специальных растворах. Когда древобетон делают своими руками, дорогостоящие компоненты (активные добавки типа сернокислого алюминия и других) заменяют более доступными и дешевыми веществами – жидкое стекло или известь, смешанные в одинаковых пропорциях.
Возведение стен
Методов заливки стен из монолитного арболита существует несколько. Каждый мастер выбирает тот, что больше всего ему подходит и соответствует требованиям строительства.
Основные способы заливки арболитовой смеси:
- Поэтажная заливка – монолит делают с несъемной опалубкой пола/фундамента способом непрерывной заливки. Цементная смесь подается с применением автомиксера или локальной бетонно-растворной установки.
По поясам – контур строения монтируют опалубкой высотой до 1 метра, формы для заливки последовательно перемещают по ходу заполнения смесью в направлении снизу вверх.
Посегментно – за одну заливку создается часть стеновой конструкции фиксированной высоты, протяженности, с установкой ограничителей по бокам.Мастера, которые планируют возводить дом своими руками, не привлекая спецтехнику или специалистов, обычно выбирают третий вариант, заливая стены по сегментам.
Как осуществляется заливка арболитом сегментов:
Подготавливается сегмент для заливки, его заполняют раствором, не доливая около 4-5 сантиметров до верхней границы опалубки.
Смесь аккуратно уплотняется вручную методом штыкования металлическим прутом, чтобы удалить все воздушные пузыри, могущие попасть вовнутрь толщи материала.
После застывания сегмента опалубку демонтируют, устанавливают для создания следующего сегмента и так далее.
Щиты переставляют и заливают сначала в единой плоскости, создавая замкнутый контур здания, и только после этого системы поднимают на ярусы, расположенные выше.После того, как залиты стены первого этажа, создают стяжку пола второго этажа. Обычно ее тоже делают из арболита.
Обустройство пола
Пол можно выполнить несколькими методами, каждый из которых предполагает свои особенности.
Способы заливки стяжки пола из арболита:
Установка конструкции опалубки, заливка арболитом в 2 слоя.
Создание по периметру стен армопояса для установки железобетонных плит, заливка сверху слоя выравнивающей стяжки.
Монтаж сборно-монолитного перекрытия для заливки обыкновенной бетонной стяжки.Сборно-монолитное перекрытие представляет собой систему из железобетонных балок, объединенную с блоками, смонтированными между элементами ЖБ. Когда залитая в нижнюю часть конструкции цементная масса застывает, СМП превращается в герметичный монолит.
Устройство внутренних стен и перекрытий
Межэтажные пространства создают таким же образом, что и пол. Перегородки обычно делают монолитным методом либо же применяют арболитовые пазогребневые блоки.
Потом монтируют стропильную систему, кровлю, отделывают фасад и закладывают отмостку.Особенности применения арболита
Применяя технологию строительства из монолитного или блочного арболита, необходимо помнить о некоторых важных правилах. В первую очередь, речь идет о гидроизоляционных мероприятиях, которые должны быть проведены максимально качественно и в соответствии с нормами ввиду высокой гигроскопичности материала.
Правила гидроизоляции конструкций из арболита:
Расстояние от отметки грунта до низа стены должно быть равно минимум 50 сантиметрам.
По верху фундамента/цоколя прокладывают гидроизоляционный слой либо делают цементно-песчаную стяжку, гидрофобизируя ее жидким стеклом.
Все фасадные поверхности надежно защищают облицовкой, штукатуркой или навесными вентилируемыми системами.
Вылет карниза должен быть равен минимум 50 сантиметрам.Конструкционный арболит используют в возведении наружных монолитных стен со съемной/несъемной опалубкой из влагостойкой ДСП, фанеры, ОСП, досок.
Опалубка несъемного типа выступает отделочным слоем в том числе. Если же применяют скользящую или съемную опалубочную конструкцию с целью понижения расхода материалов на отделку, доски желательно обернуть пленкой из полиэтилена или ПВХ.Даже конструкционный арболит при возведении здания на 2 этажа и больше требует обязательного армирования, несущего каркаса и создания армировочного каркаса под установку плит перекрытия, покрытия.
Арболит теплоизоляционного типа применяют в качестве утеплителя в стенах колодцевой кладки, трехслойных. Также он используется при возведении каркасных домов с целью заполнения пазух. При условии укладки прочной гидроизоляции можно выполнить стяжку из монолитного арболита в качестве утеплителя пола.
О чем нужно помнить при заливке монолитного арболита зимой:
- Применение модификаторов – для повышения пластичности, удобоукладываемости материала используют пластификаторы (полимерные гели, известь, дисперсии). Прочность смеси можно повысить армирующими и структурирующими добавками.
Важно вводить в состав и противоморозные присадки, которые замедляют процесс кристаллизации воды.
Оптимальные условия на строительной площадке – для этого создают обогревающие сооружения (тепляки) в виде тепличных павильонов, возведенных вокруг объекта. Такой павильон снаружи можно укрыть брезентом, нейлоном, пленкой, внутри установить тепловую пушку, конвектор, тепловентилятор или инфракрасный обогреватель.
Обогрев бетонной массы электроволнами – обычно применяют электроды разной формы: пластинчатые размещают внутри на щитах опалубки, стержневые – в цементе между арматурой, полосовые крепят по обеим сторонам опалубки. Благодаря прогреву удается достичь полноценного схватывания смеси, оптимального набора проектной прочности.Отзывы
Большинство отзывов об арболите положительные.
При условии соблюдения технологии приготовления и правильной реализации работ здания из блоков и монолитного материала получаются надежными, прочными, эстетичными и долговечными.Основным преимуществом древобетона большинство строителей считают возможность работать с ним самостоятельно. Дом из арболита можно практически на всех этапах возвести своими руками, не затрачивая дополнительных средств на привлечение специальной техники, множества работников и т.д. Материал нетребователен к уровню профессионализма мастера, инструментарию и т.д., что также немаловажно.
Древобетон хорошо обрабатывается любыми способами, что также становится причиной положительных отзывов о строительном материале. Из арболита можно создавать любые архитектурные формы, реализовывать оригинальные идеи. Отделка готовой конструкции может быть выполнена из любого материала (предполагается максимальное разнообразие в плане цен, типа, вида, свойств), но важно, чтобы он защищал от влаги.
Сам арболит отличается такими важными для жилых домов качествами, как экологичность, прекрасная теплоизоляция, прочность и стойкость к нагрузкам.
Поэтому отзывов негативного характера о древобетоне практически не отыскать.Источник
достоинства и недостатки — Реальное время
Достоинства и недостатки арболита, ГОСТы, секреты выбора
Еще один, доселе не упоминавшийся в проекте «Дом в фокусе», материал, из которых строят дома в нашей стране — арболит (его еще иногда называют древобетоном). Новинкой его назвать сложно — в СССР его делали еще в 1960-х, и ходит даже байка о том, что из него строили столовую на советской полярной станции. Так это было или нет — проверить трудно. Однако арболитовые блоки занимают свое не самое большое, но прочное место на рынке материалов для частного домостроения. Предлагаем познакомиться с ним поближе.
Как делают арболитСтрого говоря, он тоже считается легким бетоном, но на 80—90% состоит из древесной щепы и химических связующих.
Остальные 20—10% — цементное связующее. Вместо измельченной древесины может быть использована и костра растений (льна, конопли), и даже рисовая солома. Словом, подходит любой плотный растительный материал, но арболит для строительства все-таки в основном делают на древесном наполнителе.Технические условия изготовления этого материала регламентирует ГОСТ Р 54854-2011 В качестве вяжущего материала используются портландцемент (включая быстротвердеющую его разновидность), заполнителем чаще всего выступает деревянная щепа хвойных пород (сосновая, еловая, лиственничная).
В состав арболита обязательно вводятся химические добавки (хлористый кальций, жидкое стекло, известь, сернокислый глинозем). Во-первых, подобные добавки ускоряют твердение, улучшают защиту арматурной стали от коррозии. Во-вторых, они связывают сахара, содержащиеся в природной древесине, и исключают развитие гнилостных процессов внутри материала — минерализуют содержимое блока. Еще один тип добавок — порообразующие (чтобы обеспечить просыхание блоков и их вентилирование).
Конструкции из арболита армируются. Для этого используется арматура классов A-I, A-II, A-III небольшого диаметра (до 16 мм).Методы формирования блоков и плит из арболита могут быть разными: это происходит в металлических формах, материал в них либо послойно укатывается, либо спрессовывается, либо уплотняется на виброплощадках — словом, способов множество.
А еще бывает так называемый монолитный арболит, когда материал смешивается и заливается прямо на строительной площадке в несъемную опалубку. Эта технология относится к довольно экзотичным, зато полностью исключает образование мостиков холода и позволяет реализовывать самые фантастические архитектурные формы. А чтобы избежать формирования мостиков холода в случае использования обычных блоков и плит, строители используют теплоизоляционную кладочную смесь, которая имеет такую же теплопроводность, что и сам арболит.
Арболит тоже считается легким бетоном, но на 80—90% состоит из древесной щепы и химических связующих. Фото: z500proekty.ruСухие цифрыАрболит, как и многие другие стеновые материалы для строительства дома, может быть разных классов по прочности на сжатие. Для конструкционного арболита он должен быть не ниже B1 (это соответствует плотности 650—750 кг/кв. м). Максимальный класс арболита по прочности на сжатие — В3,5 (800—850 кг/кв. м).
Согласно таблице, приведенной в ГОСТе, для несущих стен из арболита марка по средней плотности должна быть D750—D900, прочность на сжатие — B2.5 и B3,5. Ненесущие стены могут быть ограничены показателями D500—В600, прочность на сжатие — от В0,75 до B1.5.
Марка арболита по морозостойкости для зданий с влажностью в помещениях от 60 до 75% должна быть не ниже F35 (а лучше — 50).
Влажность арболита, привезенного на площадку, не должна быть больше 25% по массе.
Арболитовые блоки и панели, в соответствии с СН 549-82, предназначены для строительства наружных и внутренних стен для зданий, относительная влажность воздуха в которых будет не выше 75%, без воздействия агрессивных сред.
Диапазон систематического воздействия температур должен быть от 50 до -40 градусов по Цельсию.Таким образом, можно заключить: арболитовые стены вполне подходят для строительства жилого дома в наших широтах. Для этого стены выкладывают в один ряд из блоков размером ориентировочно 500х300х200 мм. Поверхности стен, которые соприкасаются с атмосферной влагой, должны быть надежно защищены от увлажнения и от продувания отделочным слоем. Хорошо подходят для этого, к примеру, теплые штукатурные системы толщиной до 2 см с добавлением перлита.
Арболитовые стены вполне подходят для строительства жилого дома в наших широтах. Фото: z500proekty.ruДостоинства арболитаКак и у любого другого строительного материала, у арболита есть и ряд достоинств, и список недостатков. Начнем с достоинств.
Во-первых, у него прекрасная теплоизоляция. Благодаря содержанию древесной стружки и большому количеству пор, арболит имеет низкую теплопроводность, он хорошо удерживает тепло.
Правда, для этого надо, чтоб материал был произведен строго по ГОСТу (см. выше).Во-вторых, он легкий. Кубометр арболита весит примерно 650 килограммов — примерно как газобетон или сосновый брус. И, как для любого другого легкого материала, это дает серьезную экономию на фундаменте.
Кубометр арболита весит примерно 650 килограммов — примерно как газобетон или сосновый брус, и это дает серьезную экономию на фундаменте. Фото: kblok.ruВ-третьих, объем арболитового блока довольно большой — аналогичный примерно 15 стандартным кирпичам. А это существенно ускоряет процесс возведения дома и позволяет сэкономить на рабочей силе. Кроме прочего, с арболитом работать не очень сложно, так что сбиваться с ног в поисках бригады, «заточенной» именно под этот материал, не придется (как, например, в случае газосиликатных блоков).
В-четвертых, геометрию арболитовых блоков можно менять как вам заблагорассудится — материал легко пилить обычной бензопилой. Поговаривают, что справляется с ним даже ножовка.
А заселившись в дом из арболита, вы легко сможете забивать гвозди в такие стены.В-пятых, у арболита довольно высокий коэффициент звукопоглощения. Акустика арболита, по результатам исследования, проведенного в СибГУ им. Решетнева, показала коэффициент звукопоглощения от 0,17 до 0,6 при частотах звука 125—2000 Гц. Например, кирпич при частоте 1000 Гц показывает коэффициент звукопоглощения на уровне 0,04.
В-шестых и в-седьмых, несмотря на то, что арболит почти полностью состоит из дерева, он лишен его главных недостатков — горючести и биоразлагаемости. Чтоб поджечь арболитовую стену, надо серьезно постараться, у нее низкий класс горючести — Г1. За час пожара арболит обугливается не более, чем на 30 мм. А благодаря содержанию в составе минерализующих добавок и цемента, арболитовая стена совершенно не привлекательна в качестве продукта питания ни для макрофауны (жучков или мышей), ни для микроорганизмов (гнили на блоках вы не увидите).
Геометрию арболитовых блоков можно менять как вам заблагорассудится — материал легко пилить обычной бензопилой. Фото: z500proekty.ruНедостатки арболитаКак часто бывает, недостатками часто обращаются явные достоинства материала.
Во-первых, вспомним легкое разрезание арболитовых блоков. Дом из такого материала будет не самым взломостойким. По форумам ходит страшилка о том, как однажды воры, не справившись с взломом двери, просто вырезали дверь из арболитовой стены и спокойно сделали свои злоумышленные дела. Правда, форумчане умалчивают о том, как же соседи не услышали звуков разделки стенового материала — все-таки абсолютно тихо это сделать не получится.
Во-вторых, стена из арболита может оказаться плохо оштукатуриваемой. Это может случиться из-за того, что железная форма для производства блоков обрабатывается машинным маслом, и его остатки могут остаться на поверхности. К такой поверхности штукатурный состав вы не прикрепите никакими уговорами. Придется воспользоваться штукатурной сеткой, а это повлечет за собой дополнительные расходы.
Совет: чтобы избежать такого казуса, при покупке блоков проверьте их на «измазанность» машинным маслом.
Просто проведите пальцем по поверхности нескольких выборочных блоков. Если на пальце остается черный след — значит, вам грозит покупка километров штукатурной сетки.В-третьих, у арболита низкая марка прочности. Поэтому несущие стены из него можно строить только на 2—3 этажа (правда, нам для нашего частного дома больше и не надо). А еще дому обязательно понадобится равномерное распределение нагрузки по всему периметру стен. Для этого специалисты советуют обустройство монолитного армирующего пояса по этому периметру.
Дому обязательно понадобится равномерное распределение нагрузки по всему периметру стен. Для этого специалисты советуют обустройство монолитного армирующего пояса. Фото: kblok.ruВ-четвертых, для защиты от влаги наружные поверхности арболитовых блоков надо обязательно штукатурить, причем выбирая паропроницаемые составы.
В-пятых, не стоит строить неутепленный дом из арболита там, где постоянно дует сильный ветер (в зонах турбулентности, на высоких берегах и обрывах).
Дело в том, что в силу высокой воздухопроницаемости стены будут ощутимо сквозить. Штукатуркой можно отчасти нивелировать этот недостаток, но для более серьезной защиты от ветра придется дополнительно утеплять стену. Причем обязательно хорошо продумать паропроницаемость — иначе см. п. «в-четвертых». Вообще, все варианты отделки арболитовых стен должны быть «дышащими». Так что, например, с виниловыми обоями лучше не экспериментировать.И в-шестых, найти качественное производство арболитовых блоков и плит, где выдерживаются все ГОСТы, не так легко. А вот нарваться на гаражное производство — проще простого. На рынке этого материала не очень много (и стоит он дороже, чем тот же газобетон) по одной простой причине: его производство во многом «завязано» на ручном труде, автоматизировать его сложно. Поэтому, если вы решили строить дом из арболита, нужно будет как следует прошерстить рынок и найти производство, которое действительно заслуживает доверия.
Людмила Губаева
Недвижимость ТатарстанМонолитный арболит: строительство дома своими руками
ساخت یک خانه از arbolita – یک گام به گام نمونه ساختمان
اول، یک تئوری کوچک و جزئیات در مورد مواد ساختمانی خود.
بتن چوب (بتن چوب) – مصالح ساختمانی کامپوزیت، در 80-90٪ شامل تراشه های چوب (تراکم متوسط - از 500 به 850 کیلوگرم بر متر3) هدایت حرارتی 0,07-0,17 W / m-K است، در حالی که هدایت حرارتی آجر 0,45-1,45 W / m-K است و چوب 0,15-0,4 W / m-K است.
بلوک استاندارد بتنی 30 سانتی متر ضخامت، از لحاظ ویژگی های حرارت و عایق صدا، به دیوار آجر 90 سانتی متر ضخامت دارد و چوب کلاسیک 50 سانتی متر ضخامت دارد و علاوه بر این، این ماده از سوزی پشتیبانی نمی کند و بنابراین نیاز به حفاظت اضافی در برابر آتش را ندارد.
بتنی چوب به پوسیدگی، شکستن قارچ ها و میکروارگانیسم ها منجر نمی شود. با توجه به ساختار بزرگ منافذ، دیوارهای بتونی چوب امکان حفظ دمای راحت و تبادل هوا را در اتاق فراهم می کند.
Обратите внимание
بتنی برای استفاده آسان است، زیرا آسان است که در ناخن ها چکش کنید و پیچ ها را بدون حفاری سوراخ های اولیه برای حفره ها بکشید. سطح متخلخل بلوک های بتونی چوب، چسبندگی با کیفیت بالا را به بتن و گچ بدون تقویت اضافی فراهم می کند.
این چیزی است که ویژگی های بتن چوب به عنوان مصالح ساختمانی توسط I.
Kh. نانازاوشیلی، دانشکده علوم فنی.در تولید arbolita در 85٪ تراشه های چوب استفاده می شود به طور عمده درختان مخروطی، درمان با سولفات آلومینیوم خالص. این نمک، که مخصوصا برای تمیز کردن آب آشامیدنی و صنعتی استفاده می شود.
چوب درمان شده توسط آن به فساد و کپک زده نیست. به عنوان یک ماده باندینگ با استفاده از سیمان با کیفیت بالا. این است که، همانطور که از اجزای این مصالح ساختمان دیده می شود، کاملا سازگار با محیط زیست است.
توصیه می شود کریستال های نور پرلیت را به مخلوط سنگ تراشی که برای نصب بلوک های بتونی چوب استفاده می شود معرفی کنید که مقاومت حرارتی این درز را بهبود می بخشد (از بین بردن تشکیل اصطلاح “پل های سرد”) و عموما مقاومت حرارتی دیوار بلوک های آربیول را بهبود می بخشد. پرلیت گسترش یافته به صورت آزاد جریان، متخلخل، شل، نور، دوام و مقاوم در برابر آتش با خواص حرارتی و صدا عایق، و همچنین جذب بالا، که توسط سنگ زنی و حرارت درمان شیشه های آتشفشانی اسیدی بدست می آید.
پروژه خانه بلوک چوب. در طرح:
طبقه همکف (تصویر 1):
1 – مهمان 14 m2؛ 2 – حمام 5,5 m2؛ 3 – اتاق دیگ 6,5 m2؛ 4 – Tambour 3,5 m2؛ 5 – راهرو 11,5 m2؛ 6 – راهرو 5,4 m2؛ 7 – غذاخوری آشپزخانه 16,5 m2؛ 8 – اتاق نشیمن 26,0 m2؛ 9 – تراس 28,0 متر2.
طبقه دوم: 1 – اتاق خواب (طراحی 2): 15.5 متر2؛ 2 – اتاق خواب 15,5 m2؛ 3 – حمام 2,5 m2؛ 4-bath 8,5 m2؛ 5 – تالار 16.5 m2؛ 6 – تاشو 4,0 m2؛ 7 – اتاق خواب 18.5 m2. (اندازه شرطی است و می تواند تغییر کند)
1 در ناحیه ای که برای ساخت و ساز اختصاص داده شده، نشانه گذاری برای بتن کم عمق تقویت شده ساخته شده است. ما یک ترانشه را به عمق 500 میلی متر بر روی مارک های ساخته شده برای پر کردن نوار پایه (خواندن بیشتر – چگونه بنیاد را بسازیم) قالب از تخته لبه ساخته شده بود.
Важно
در پایین ترانشه برای ایجاد یک کاسه ماسه، ماسه به ارتفاع 200 میلی متر جاروب شده، آن را تخلیه و ضد آب گذاشته شد. عرض نوار اساسی توصیه شده در این مورد 300 میلی متر است.
برای ایجاد لاشه آرما، تقویت در یک ترانشه با بخش 10 از میلی متر نصب شد و بتن MNNXX (درجه قدرت V300) ریخته شد.
2 خاک در داخل محوطه بنیاد با استفاده از رامر فشرده شد. همانطور که شن و ماسه پوشیده شده است، بیش از زمین پوشیده شده است.
3 بلوک های Arbolite 150x200x500 میلیمتر بر روی ملات سنگ تراشی در امتداد محوطه پایه بنا شده بود.
در داخل ساختار حاصل شده برای ریختن اسلب، ضد آب گذاشته شد، قفسه های تقویت کننده در دو سطح از اتصالات 6 mm 010 نصب شده بود، و عناصر آن را با سیم بافندگی پیوند دادند. سپس ریخته شد بتن نام تجاری همانند نوار.
ارتفاع بنیاد بالای سطح زمین – 500 میلیمتر با نفوذ به 300 میلیمتر. به یاد بیاورید که قبل از ریختن نوار، باید از ارتباطات (اتصال به خانه برق و اتصال مخزن سپتیک) مراقبت شود.
4 از گوشه، ما با استفاده از بلوک های AR-بلوک X-NUMX-XX-NUM-XX-NUMX-mm، با ضخامت بلوک 300-mm، X-NUMX-mm ارتفاع بلوک و 200-mm طول آن است. فن آوری تخمگذار همانند دیوارهای آجر است، با استفاده از یک ملات سیمان سیمان یا یک راه حل از یک مخلوط خشک پرلیت مخصوص. ضخامت ورق – بیش از 500 سانتی متر.
5 هنگام نصب یکی از پارتیشن های داخلی خانه (با توجه به پروژه)، مجرای تهویه از بلوک های پیش ساخته ساخته شده است. آنها با استفاده از یک فرم خاص ساخته می شوند که مربوط به اندازه بلوک های بتونی چوب است که مخلوط شن و سیمان ریخته می شود. در داخل این بلوک ها یک حفره وجود دارد که از طریق آن لوله عبور می کند. دودکش.
Совет
6 قبل از اینکه همپوشانی طبقه اول را نصب کنید، کمربند زرهی را پر می کنید، تا قدرت ساخت را فراهم کنید. برای انجام این کار، در امتداد محوطه ساختمان، بلوک های بلوک 150x200x500 میلی متر به دیوار بیرونی نزدیک تر می شود (یعنی همانطور که گفته می شود، سنگ آهک ها، نیمه آجر، در این حالت نیمی از بلوک).
از خارج از دیوار، آنها به عنوان قالب برای ریختن بتن بیشتر و به عنوان عایق اضافی کمربند زره پوش خدمت می کنند. از داخل آنها قالب تخته لبه ساخته شده است. در حفره حاصل شده در طول کل ساختمان، 010 میلی متر تقویت شده در فیبر 6 گذاشته شد، و سپس بتن از همان درجه است که برای پایه استفاده شده است ریخته شده است.
Armopoyas این ساختمان را به ساخت و ساز محکم و قابل اعتماد وصل کرد. هنگامی که قاب قاب آماده بود، آنها سقف را بین طبقه اول و دوم قرار دادند – اسلب بتنی بدون فریم 150 میلی متر عرض که به طور خاص برای این پروژه سفارش داده شد. در پنجره خلیج، قطعات پیشانی صفحات قطع شد و به آنها پیکربندی لازم داده شد.
در امتداد محوطه، اسلب نیز با بلوک های میلیمتری آرولیت 150xNNUMXx200 و همچنین آرموپای ها عایق بندی شده است.
7 بعد از آن، آنها با استفاده از بلوک های توخالی و مخلوط خشک سنگ تراشی ساختن طبقه 2 را به خانه گذاشتند.
8 در طول ردیف آخر بلوک های طبقه دوم، پرتوهای با مقطع 100 × 200 میلیمتر با یک میله 600 میلیمتر، که قبلا توسط آنتی سپتیک درمان شده بود، پر شده بودند.
9 برای ساخت سیستم تراس مورد استفاده قرار گیرد کمربند 50 × 200 میلی متر. یک غشاء ضدآب UTAFOL H 110 بر روی تیرهای یک شرکت چک JUTA نصب شد. در بالای آن، شمارنده 50 × 50mm به رفوردها متصل شد و بتمن از تخته 150 × 35 میلی متر با یک مزیت 250 mm ساخته شد. پوسته پوسته با شیارهای 122 × 250 cm و ضخامت 9,5 میلی متر پوشیده شده است.
10 کمربند KEROBIT تولید شده در فنلاند بر روی سقف گذاشته شد. او به طور مستقیم از تولید کننده برای یک پروژه خاص دستور داد.
Обратите внимание
11 در بالای بلوک ها در نمای ساختمان، ابتدا یک لایه خشن بر روی چراغ ها اعمال کرد. سپس دیوارها با استفاده از گچ برای تکمیل گچ روی گچ میچرخیدند. و تنها پس از این، مخلوط گچ محافظ ضد آب و ضد سرما با ضخامت لایه ای بیش از 5 میلیمتر اعمال شد.
ارتفاعات آماده برای استفاده از رنگ بافت هستند.ساخت یک خانه از بتن چوب تنها دو ماه طول کشید. ساختمان عملا کوچک نمی شود (بیش از 0,4٪ است)، بنابراین اتمام می تواند بلافاصله بعد از ساخت انجام شود.
ما خانه ای از آربالیتا را با دستانمان ساختیم. عکسنویسنده: O. Nadezhdina. عکس: شرکت های EcoDrevProdukt (همچنین در ساخت چنین خانه هایی از بلوک های بتنی مشغول هستند).
ابزار برای کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد، و کالاهای خانگی بسیار ارزان می باشد. رایگان حمل و نقل. توصیه شده – 100 بررسی شده٪ در حال حاضر استقبال می شود
در پایین پست های دیگر در مورد موضوع “چگونه به خودتان انجام دهید – خانه دار!”
- بلوک های arbolita خودتان (+ ویدیو) بلوک های سیمان و خاک اره
- چگونه برای افزایش خانه – مشاوره از معمار چگونه خانه را رشد دهیم در یک زیبایی …
- دیواره های ملات با افزودن نیشکر و خاک اره افزودن نیشکر و خاک اره به …
- آشپزخانه تابستانی در کشور با دست خود (+ نقاشی) چگونه خانه ی تابستانی را ساختیم …
- بلوک های بتونی چوب – انواع و ترکیب مزایای استفاده از چوب و …
- تکنولوژی ساخت خانه از arbolita و opilkobetona – جوانب مثبت و منفی درباره arbolita، مواد طراحی شده در …
- چگونه می توان بنیادی را (ایزوله عمودی) عایق مورد نیاز برای پایه نوار از من …
Источник: http://kak-svoimi-rukami.
com/fa/2011/12/stroim-dom-iz-arbolita-poshagovyj-primer-stroitelstva/Монолитный арболит по каркасу своими руками рецепт с фото и видео
Главная » Разные рецепты » Монолитный арболит по каркасу своими руками рецепт с фото и видео
5-12-2016, 13:44Оцените рецепт!
Вопрос строительства жилья волнует сердца практически любого представителя человеческого общества.
Независимо от национальности, уровня развития и особенностей жизнедеятельности, дом для человека играет особенную роль.
Именно попытка избавиться и защититься от сюрпризов окружающей среды, а также повысить уровень комфорта своего быта, послужило началом развития разума у наших далеких предков.
В настоящее время серьёзность подхода и требования к качеству возводимых сооружений увеличились в разы, что определило направление развития нынешних строительных технологий.
Различные виды современного жилья требуют к себе индивидуального отношения.
По этой причине человек всегда будет искать универсальные методы решения вопроса, которые отличаются качеством и небольшими денежными вложениями.
Преимущества монолитных домов
Многоэтажные квартирные дома, частные сооружения, использующиеся как в качестве дома в черте города, так и воздвигающиеся на дачном участке, могут строиться путем воздвижения монолитной конструкции.
Важно
Монолит во многих ситуациях имеет ряд преимуществ, перед остальными направлениями современного строительства: прочность конструкции, которая в состоянии выдержать практически любое внешнее воздействие, вплоть до небольшого землетрясения и сдвигов грунта; отсутствие швов на возводимых поверхностях положительно влияет на уровень теплоизоляции дома; на строительство такого плана не может повлиять ни время года, ни климатические условия; возможность реализации любых творческих идей и придание конструкции любых форм; скорость постройки и минимальные денежные вложения; возможность применения практически любых отделочных материалов; равномерная усадка здания предотвратит проявление различных видов деформации на поверхности стен;
многие разновидности опалубки можно использовать в качестве элементов конструкции, что положительно скажется на скорости и вопросах утепления зданий.
Помимо довольно большого количества преимуществ, существует небольшой перечень недостатков монолитного строительства: для возведения стен потребуется использование техники, позволяющей заливать опалубку на высоте, и оборудование дополнительных сооружений, как опалубка и леса;
при использовании несъемной опалубки появиться необходимость оборудования дополнительной вентиляции;
некоторые растворы требуют работ по оборудованию заземления и обязательному оштукатуриванию стен, во избежание выделений вредных веществ.По этой причине необходимо серьезно отнестись к выбору строительных материалов, используемых в монолитном строительстве. Чтобы сохранить все положительные свойства и при этом уменьшить количество негативных факторов, рекомендуется применять арболит.
Монолитный дом из арболита своими руками сэкономит не только денежные средства, но и порадует простотой возведения и огромным числом положительных качеств. Для данного материала применяют такие составляющие как:
портландцемент либо сульфатостойкий цемент, исключение составляет лишь пуцаллоновый цемент; органические наполнители в виде стружек, опилок, хвои, рисовой соломы, стеблей хлопчатника и других материалов растительного происхождения;
химические добавки, улучшающие и ускоряющие процессы твердения, улучшение качества пористости и других факторов.
Монолитный дом из арболита своими руками порадует своих владельцев такими преимуществами как: легкость используемого материала, что облегчит вопросы доставки, как на место строительства, так и на высоту, в процессе возведения дома; низкий уровень теплопроводности сохранит тепло помещений, уменьшив при этом затраты на отопление дома, а морозостойкость позволяет использовать данный материал в самых суровых условиях; огнестойкость позволит избежать случайных возгораний и серьезных последствий, связанных с воздействием огня; такие дома являются одними из самых экологически чистых; шумо- и звукоизоляция позволит насладиться нахождением в строении из арболита; в таких домах можно использовать любые отделочные строительные материалы;
дешевизна таких домов порадует любого владельца.
Совет
Небольшие недостатки в виде недостаточного противостояние большой влажности и агрессивным газам можно устранить, используя самые простые методы и отделку.
Чтобы построить монолитный дом из арболита своими руками, необходимо следовать нескольким нехитрым советам.
Прежде всего, необходимо определиться с проектом и внешним видом дома. При наличии в будущем строении цокольного этажа, фундамент также следует делать монолитным, если данный фактор будет отсутствовать, можно обойтись обычным ленточным фундаментом.Для возведения, как фундамента, так и опалубки лучше использовать доски толщиной 50 мм. Для придания помещениям будущего здания наибольшего комфорта и уюта, толщину стен следует выбирать не менее 60 см. В возведённую опалубку, которую лучше всего изготавливать из деревянных щитов длиной 3-4 м. а высотой до 1 м. необходимо залить арболит.
Делать это лучше всего медленно и небольшими слоями, каждый из которых нужно тщательно утрамбовывать. После заполнения опалубки, раствору нужно дать затвердеть в течение 3-4 дней, после чего продолжать снова. В случае использования несъемной опалубки, характер действий практически не меняется, а процесс значительно ускоряется.
Арболит при таких методах стройки рациональней будет изготавливать на месте, что также ускорит и удешевит процесс.
Поделись рецептом с друзьями!Фруктовое мороженое в домашних условиях рецептЧто может сравниться с мороженым? Это самое простое и отличное лакомство для детей и взрослых. До возникновения и развития холодильных установок мороженое было роскошью, которую могли по большим праздникам позволить себе избранные. Сегодня этот освежающий десерт можно приготовить в домашнихКак сделать соленое тесто для лепки для детей рецептВсе мы, в свое время, любили лепить из пластилина. Но, к нашему огромному сожалению, все наши творения очень быстро приходили в негодность. А ведь так хотелось тогда, чтобы они просуществовали подольше. На сегодняшний день достойную конкуренцию пластилину составляет тесто для лепки. Наверное, всемДомашнее вино из варенья рецепт простойДомашнее вино из старого варенья обладает легким, терпким вкусом и пьянящим ароматом, в зависимости от того, какое варенье использовалось для приготовления, будут отличаться нотки и букет этого благородного напитка. Как приготовить вино в домашних условиях: полезные советы – как приготовить вино изНапиток из меда имбиря и лимона для похудения рецептИмбирь – жгучее восточное растение, которое с древних времен славится своими целебными свойствами.
Имбирный чай является отличным профилактическим, обезболивающим, антибактериальным, заживляющим, спазмолитическим, желчегонным средством. Среди желающих похудеть имбирь также ценится за своюМисо суп рецепт в домашних условиях с фотоВ последнее время интерес к японской кухне увеличивается с невероятной скоростью, но сегодня речь пойдет не о привычных суши, которые можно купить чуть ли не на каждом шагу, а о традиционном супе мисо, без которого не обходится обед ни одной японской семьи. Универсальный, полезный и необыкновенноВидео рецепт мороженого в домашних условияхСегодня многих любителей кулинарии интересует вопрос: как сделать мороженое в домашних условиях пломбир из молока за 5 минут? Конечно можно воспользоваться специальным прибором для изготовления мороженного, но не у всех он есть дома. Кажется, что рецепт является очень сложным, процесс приготовленияИсточник: https://cook-recipe.ru/raznye-recepty/1419-monolitnyj-arbolit-po-karkasu-svoimi-rukami-recept.html
Применение монолитного арболита в частном строительстве
Арболитами называют легкие бетоны на основе органических наполнителей, достигающих до 80-90% от объема формуемой бетонной смеси.
Вяжущее вещество в арболитах – цемент, в число компонентов также входят химические добавки для минерализации наполнителей. Первоначальный аналог нынешнему арболиту выпускался под маркой Durisol уже в середине прошлого столетия.В 60-е годы изготовлением арболитов всерьез занялись в СССР, их составы были стандартизованы и переданы для промышленной разработки. До сих пор производство арболита регулируется стандартом ГОСТ 19222-84, разработанным еще в 60-е годы и получившим в те годы обозначение ГОСТ 19222-73.
В те годы в Союзе построили более ста арболитовых заводов.
В период бума дачных застроек в 60-х годах начали широко использовать стеновые блоки из арболита, панели и плиты, а также монолитный арболит (результат монолитной заливки в опалубку), постепенно совершенствуя технологии строительства.
Рецептура арболитных бетонов
Создатели советской модификации этих легких бетонов называли их древобетоном, но, отдавая дань использованию латинской терминологии, объединили латинские слова «arbor» (дерево) и «lithos» (камень).
Сырьем для органических наполнителей являются переработанные в дробленку отходы неделовой древесины, камыш, стебли хлопчатника и рисовая солома, костра конопли, льна и других растений. Для блокирования негативных воздействий органических наполнителей на процессы твердения вяжущего цемента применяются так называемые минерализаторы, среди которых наиболее распространен хлорид кальция.
Стандарт подразделяет арболитные бетоны на две основные разновидности:
- Теплоизоляционную, куда входят арболиты плотностью до 500 кг/куб. метр;
- Конструкционную, объединяющую арболиты плотностью 500-850 кг/куб. метр.
Область применения арболитных бетонов
Отличное сочетание прочностных и теплоизоляционных свойств раскрывает широкие возможности монолитного строительства из арболита теплых дачных домиков, двух- и трехэтажных зданий.
Арболитные бетоны используются при возведении несущих и ограждающих наружных стен или перегородок внутри здания, очень популярны в качестве материалов для теплоизоляции и звукоизоляции.
Основные достоинства и недостатки арболита
Достоинств у арболита предостаточно:
- Арболит является единственным легким бетоном, который способен работать на изгиб, не растрескиваясь. Его способность сжиматься (до 10%) при изгибных нагрузках с последующим восстановлением формы позволяет пережить усадку фундамента и самого здания без повреждений;
- По теплоизолирующим параметрам арболит в 4-7 раз превосходит кирпич. В доме, у которого стены выполнены из арболитных блоков или монолитные стены из арболита, так же тепло, как в кирпичном доме с полутораметровой стеной;
- Арболит – трудносгораемый материал, превосходящий по огнестойкости многие строительные материалы;
- Стены из арболитных бетонов не подвержены гниению, не поражаются грибками;
- У арболитных материалов низкое теплоусвоение , то есть при отоплении помещения происходит нагрев воздуха в нем, а не внутренних стенок жилища;
- Весьма ценное достоинство арболита – блоки из него прекрасно обрабатываются, пилятся, сверлятся, хорошо держат шурупы;
- Нельзя забывать об экологической чистоте арболита, которая исключает негативные воздействия на человеческий организм;
- Малый удельный вес арболита способствует снижению весовых нагрузок от стеновых блоков на фундамент, что позволяет использовать облегченный фундамент и упрощать строительно-монтажные работы.
Из недостатков необходимо указать:
- Высокое водопоглощение, достигающее 85%. Древесный наполнитель, впитывая влагу, разбухает, что приводит к ухудшению прочностных свойств арболитных блоков;
- Во избежание контактов с влагой наружные арболитовые стены защищают отделочным слоем;
- Слабая влагостойкость вынуждает также регламентировать влажность воздуха для помещений с арболитовыми стенами – не более 75%;
- В целях предотвращения контактов грунтовых вод со стеновыми арболитовыми панелями фундамент необходимо поднимать на полтора метра над землей;
- Крыша дома из арболита должна иметь увеличенные свесы для защиты стен от дождя.
Приготовление арболитовой смеси для монолитного строительства
Одно из преимуществ арболита перед другими строительными материалами является возможность его применения непосредственно в процессе возведения жилого здания или пристройки. Очень удобна при этом несъемная опалубка, изготовленная из щепоцементных плит или ОСП.
Непосредственно на площадке изготавливают арболит монолитный своими руками, чтобы затем уложить его в опалубку.После перемешивания в бетоносмесителе или бетономешалке компонентов арболита до нужной степени гомогенности, полученную смесь заливают в опалубку.
Источник: http://stroitel5.ru/primenenie-monolitnogo-arbolita-v-chastnom-stroitelstve.html
Дом из арболита. Как построить своими руками
Арболит, или как его еще называют опилкобетон (деревобетон) — это относительно новый строительный материал, состоящий на 80–90% из деревянных опилок, щепок или стружки.
Изготовленный без отступления от технологии материал не гниет, не поражается грибками и плесенью, не впитывает запахи.
Благодаря своей пористой структуре, стены из арболита обеспечивают в жилых помещениях отличный воздухообмен и сберегают тепло.
Обратите внимание
Строительство домов из арболита хорошо еще и тем, что конструкции из этого материала не нуждаются в противопожарной обработке, так как блоки абсолютно не горючи.
Постройки из арболита сочетают в себе все основные преимущества деревянного и кирпичного здания, при этом строятся в достаточно сжатые сроки. Дом из арболита своими руками — это дешево, практично и долговечно.
Строим из арболитовых блоков
Арболитовые блоки очень простой в изготовлении строительный материал, имеющий невысокую себестоимость. Поэтому если нет возможности приобрести готовые изделия, блоки можно легко изготовить самостоятельно, прямо на строительной площадке.
На стадии проектирования необходимо учесть, что фундамент такого дома должен быть из более влагоустойчивого, прочного и тяжелого материала. Идеально для этой цели подходят ленточные сборные или литые железобетонные фундаменты.
Технология возведения стен практически не отличается от технологии, используемой при строительстве из других штучных строительных материалов, таких как газобетонные или шлакобетонные блоки.
Перед началом работ необходимо произвести тщательную гидроизоляцию фундаментов при помощи рубероида или обмазки горячим битумом в несколько слоев.
Дело в том, что деревобетон достаточно чувствителен к наличию влаги, поэтому от изоляции может зависеть долговечность здания и микроклимат внутри.
Как и при кладке из других материалов, стены не должны иметь вертикальных швов.
Кроме правильной «перевязки» блоков также необходимо следить за вертикальностью стен и уровнем рядов в кладке. Кладка производится при помощи специального клея или, чаще всего, с использованием обычного цементно-известкового раствора.
Монолитный арболит
Кроме строительства из опилкобетонных блоков, используется технология так называемого монолитного арболита. Она несколько схожа со строительством зданий из монолитного бетона. После того как заложен фундамент, выставляют опалубку, изготовленную из досок, фанеры или металлических листов.
Затем внутрь опалубки устанавливают арматурные каркасы, которые обеспечивают стенам дополнительную прочность.
Когда все готово, арболитовую массу укладывают стоями не более 25–30 сантиметров и тщательно утрамбовывают.Важно
После того как монолитный пояс наберет некоторую прочность, опалубку демонтируют и переставляют выше.
Для того чтобы здание из арболита служило дольше и имело эстетичный вид, после окончания возведения стен их штукатурят.
Преимущества арболита как строительного материала
Кроме того что опилкобетон имеет невысокую цену, этот материал популярен еще по нескольким причинам. В связи с тем, что материал имеет небольшой вес, существенно снижаются затраты на эксплуатацию тяжелой строительной техники, такой как подъемные краны, экскаваторы и грузовые автомобили.
Так как стена из арболита толщиной 300 мм может по своим теплоизоляционным характеристикам заменить полутораметровую стену из кирпича, существенно снижаются затраты на устройство фундаментов и возведение наружных стен.
Также можно упомянуть, что при неизбежной усадке здания, деревобетон, благодаря своей упругости, меньше разрушается.
Поэтому в стенах таких домов вы практически никогда не увидите усадочных трещин.На заметку: Натяжные потолки на кухню качественно и недорого вам предоставит компания www.potol-ok.com. Рекомендуем вам к сотрудничеству данную компанию!
Видео: Особенности постройки
Источник: http://www.arbolit.net/dom-iz-arbolita-kak-postroit-svoimi-rukami.html
Статьи по теме
На вопрос, какой дом самый прочный, ответ очевиден – монолитный. И если раньше технология монолитного строительства использовалась только для возведения многоэтажек или промышленных объектов, то сегодня все чаще можно встретить монолитный коттедж или частный дом.
Такие технологии способны воплотить даже самые удивительные дизайнерские идеи в жизнь, не ограничивая прямолинейными конструкциями.
Совет
Помимо удивительной прочности, которой достаточно для того, чтобы выдержать легкое землетрясение, такие коттеджи пользуются популярностью еще и потому, что быстро и легко возводятся, не требуют дорогостоящих материалов и трудозатрат, а также надежны и долговечны.
Стены монолитных коттеджей можно отделывать любыми материалами без ограничений, а технология несъемной опалубки позволяет не обустраивать дополнительное утепление стен.
Монолитное строительство коттеджей: преимущества и недостатки
Строительство по монолитной технологии производится полностью на строительном объекте путем заливки бетона в опалубку. В силу этой особенности у данной технологии есть свои достоинства и недостатки.
На сегодняшний день монолитному строительству поются такие хваленые дифирамбы, что складывается впечатление, будто недостатков нет вовсе, и лучше монолита быть ничего не может. Давайте разберемся, преимуществ действительно много:
- Благодаря целостности монолитной конструкции повышается механическая прочность всего здания, оно устойчиво к разрушениям, вызванным сдвигами грунта, промоинами и землетрясениями.
- Отсутствие швов в коробке строения делает коттедж более теплым, так как отсутствуют так называемые «мостики холода».
- Работы по строительству монолитного коттеджа можно производить в любое время года, на любых грунтах.
- Быстрое строительство.
- Низкие финансовые затраты.
- Возможность криволинейного строительства, проекты монолитных коттеджей могут быть сколь угодно замысловатыми.
- При условии использования утепленных бетонных растворов с добавками: керамзита, перлита, опилок, шлака и др. конструкция становится достаточно легкой, чтобы можно было не обустраивать тяжелый заглубленный фундамент.
- Стены монолитного коттеджа можно утеплять и отделывать различными материалами.
- При использовании несъемной опалубки не потребуется дополнительное утепление, и уменьшится общая толщина стены. Также стены будут обладать исключительной звукоизоляцией.
- Возможность обустройства любого межэтажного перекрытия: плитного, из монолитного бетона, деревянного.
- Равномерная усадка здания, что исключает появление трещин.
Но также не обходится и без ложки дегтя, недостатки монолитного строительства:
- Для заливки бетонной смеси на высоте требуется бетононасос (растворонасос). Это совсем не проблема, если заказывать строительство в компании, и накладно, если выполнять его самостоятельно.
- При заливке монолитной плиты перекрытия многократно возрастают трудозатраты, потребуются специальные леса.
- Монолитный коттедж с несъемной опалубкой, которая одновременно является теплоизоляцией, не способен «дышать» стенами, потребуется обустройство приточно-вытяжной вентиляции. Высокая влажность в доме.
- Пенополистирол, который используется в несъемной опалубке, является неэкологичным материалом, который хоть и обладает классом горючести Г1, что означает, что он затухает в течение 2 минут, но в процессе тления выделяет крайне токсичные вещества, поэтому обязательным требованием является оштукатуривание стен из несъемной опалубки.
- Временные затраты на изготовление опалубки с учетом особенностей проекта.
- Требуется обязательное заземление для всего коттеджа, так как стены представляют собой железобетон с металлическим армированием.
Учитывая, какие на монолитные коттеджи цены и все их достоинства, многие пренебрегают недостатками, связанными с неэкологичностью пенополистирола.
Оно и понятно – дешево, быстро, красиво, долговечно, прочно, кто там будет задумываться о своем здоровье? Хотя необходимо отметить, что если не использовать несъемную опалубку, а возводить стены из теплого бетона, а затем утеплить его более экологичными материалами, то коттедж получится не только дешевым и теплым, но и вполне комфортным.
Технологии строительства монолитных коттеджей
Всего существует две технологии, по которым можно возводить монолитные коттеджи. Они отличаются лишь тем, что в одном случае опалубка снимается после затвердевания бетона, а в другом – опалубка несъемная. Обе технологии имеют свои особенности и нюансы в строительстве и в эксплуатации.
Строительство монолитного коттеджа со съемной опалубкой
Съемная опалубка изготавливается индивидуально для каждого проекта коттеджа, так как должна в точности повторять его изгибы и особенности. Чаще всего используется дерево, фанера, пластик или железо.
Ширина пустого пространства между стенками опалубки должна равняться ширине будущей стены, которая рассчитывается с учетом теплопроводности бетонной смеси и региона строительства.
Скрепляются щиты опалубки с помощью шайб, шпилек, гаек.
Чтобы после заливки бетона опалубку можно было легко снять, на резьбовые шпильки необходимо надеть гофрированные трубки, защитив их от соприкосновения с бетоном.
Технология строительства монолитного коттеджа со съемной опалубкой предполагает, что можно заливать не только обычный бетон, но и смеси, обладающие намного меньшей теплопроводностью, например, керамзитобетон, перлитобетон, шлакобетон, опилкобетон, пенобетон, газобетон, арболит и другие. Стены будут намного более теплыми и паропроницаемыми, но не смогут выдержать слишком большие нагрузки.
Также немаловажным моментом является армирование бетонной стены. Для этого можно использовать армирующие сетки, пластиковые или стальные, а для большей прочности – связывается каркас из арматуры.
За один проход разрешается заливать не более 50 см бетона. Только после того как он «схватится» можно продолжать заливку. Уплотнение бетона в опалубке производится с помощью глубинных вибраторов, особое внимание необходимо уделить углам.
После того как бетон затвердеет, опалубку снимают и переставляют выше. Так, до тех пор, пока не будет залит весь коттедж.
Чтобы бетон принял максимальную прочность, необходимо дать ему выстояться не менее 4 – 5 недель. После этого можно приступать к утеплению и отделке.
Монолитные стены можно утеплять пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом, минеральной ватой, «теплой» штукатуркой.
При этом использовать технологии вентилируемого или мокрого фасада.Обратите внимание
Также возможен вариант колодцевого фасада, когда снаружи бетонной стены делается отступ, далее обкладывается фасадным кирпичом или плиткой, а свободное пространство засыпается утеплителем: керамзитом, эковатой и др.
Неоспоримым плюсом данной технологии является то, что дом можно сделать максимально «дышащим» и экологичным, хоть и придется повозиться со сборкой и разборкой опалубки.
Строительство монолитного коттеджа с несъемной опалубкой
Использование несъемной опалубки рекламируется с завидным постоянством и упорством. Ведь по данной технологии опалубка не просто не убирается после заливки бетона, она является также слоем теплоизоляции. При использовании данной технологии на монолитное строительство коттеджей цена самая низкая, так как максимально снижаются трудозатраты.
После обустройства и гидроизоляции фундамента на него устанавливается опалубка, которая представляет собой формы из пенополистирола, скрепленные специальными профилями.
Данные формы имеют систему крепления «шип-паз», которая позволяет соединять настолько крепко и без зазоров, что абсолютно исключается утечка бетона или его наплывы в местах соединения форм опалубки.Ширина опалубки из пенополистирола может быть различной, в случае большого заказа, на заводе могут изготовить блоки любой требуемой толщины.
Стандартным считается блок, в котором пустое пространство для бетона шириной 150 мм и с обеих сторон пенополистирол слоем по 5 – 7,5 см.
Этого вполне достаточно, чтобы в доме было тепло зимой и прохладно летом, включать отопление придется только, когда температура опустится ниже +5 °С.
После монтажа опалубки внутрь заливается бетон слоем 50 см и уплотняется глубинным вибратором.
Важно
После возведения стен их не нужно утеплять, достаточно просто оштукатурить декоративной штукатуркой или обшить сайдингом.
Преимуществом технологии несъемной опалубки является простота возведения, дешевизна и отсутствие потребности в дополнительном утеплении.
Но при этом такой коттедж представляет собой термос, не способный «дышать».Виды опалубки для монолитного строительства
По области применения различают несколько видов опалубки: опалубка стен, фундамента, перекрытий, туннельная опалубка, опалубка кольцевых стен с измененным радиусом. Благодаря такому разнообразию можно использовать монолитную заливку для любого элемента конструкции здания.
Устанавливаются различные элементы опалубки также по-разному. Опалубка фундамента устанавливается на подкосы и горизонтальные подпорки. Опалубка стен – с помощью стоек, кронштейнов и соединительных замков. Опалубка для перекрытий настилается на конструкцию из телескопических или объемных подпорных стоек.
Съемная опалубка изготавливается из таких материалов: сталь, алюминий, древесина, пластик. В зависимости от материала исполнения обладает различными свойствами.
Если использовать для опалубки фанеру, то ее необходимо резать пилой с мелкими зубцами, чтобы не повредить шпон и ламинирование.
Сверлить отверстия под трубы и кабели в опалубке необходимо с двух сторон, по той же причине. Хранить фанерную опалубку следует в сухом месте.
Перед использованием съемную опалубку обрабатывают специальным раствором, чтобы ее можно было легко снять.
Несъемная опалубка, как уже было написано выше, состоит из пенополистирола, не требует дополнительной обработки. Формы ее бывают разные: угловые, продольные, подоконные, надоконные и другие. Фактически обустройство съемной опалубки напоминает соединение фигурок конструктора ЛЕГО.
Виды бетонных растворов для монолитного строительства
Неоспоримым преимуществом монолитного строительства является возможность заливать в опалубку растворы с различной теплопроводностью и паропроницаемостью.
Бетон – самый простой вариант и, к сожалению, единственный допустимый при заливке несъемной опалубки. Коттедж из монолитного бетона будет очень холодным, так как его теплопроводность равна 1,51 Вт/(м*С), а паропроницаемость 0,03 Мг/(м*ч*Па).
Стены из бетона следует тщательно утеплять.Железобетон – еще холоднее бетона, так как железное армирование выступает «мостиками холода». Коттедж из монолитного железобетона требует утепления пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом или минеральной ватой.
Керамзитобетон обладает теплопроводностью 0,66 – 0,14 Вт/(м*С) и паропроницаемостью 0,09 – 0,3 Мг/(м*ч*Па). Показатели зависят от плотности смеси, чем крупнее пористость керамзита, тем теплее и паропроницаемее стена. Толщина стены для региона Московской области составляет 50 см.
Шлакобетон – то же, что и керамзитобетон, только вместо керамзита – шлак. Он менее прочный, поэтому толщина стен должна быть 55 – 60 см.
Опилкобетон – смесь цемента, песка, опилок (хвоя) и воды. Стены получаются теплыми, огнестойкими и экологичными, только снаружи их необходимо защитить гидроизоляционным материалом.
Арболит – смесь цемента, воды и щепы древесной 40х10х5 мм.
Щепа предварительно проветривается или обрабатывается известью. Стены из арболита теплее и прочнее, чем из опилкобетона.Пенобетон – бетон, вспененный химическим способом, более теплый материал, чем обычный бетон. Его теплопроводность равна 0,29 – 0,08 Вт/(м*С), а паропроницаемость 0,11 – 0,26 Мг/(м*ч*Па).
Монолитное строительство коттеджа своими руками
Обычно постройку монолитного коттеджа заказывают в строительной компании. Это связано с тем, что для работ понадобятся опалубка, бетононасос, леса для плиты перекрытия и другой инвентарь, который есть в любой строительной организации, а покупать его для одного раза – нерентабельно.
Но для тех, кто не любит простых путей и согласен потратиться на растворонасос, а перекрытие сделать деревянным или заказать плиту перекрытия и установить ее краном, под силу будет и возведение монолитного коттеджа своими руками.
Проект монолитного коттеджа можно выполнить самостоятельно, скачать в интернете или заказать в проектной организации, в последнем случае Вам произведут все необходимые расчеты: прочность несущих стен и нагрузки на них, необходимую толщину заливки и утеплителя.
Когда проект готов, обустраиваем фундамент. Если дом будет с цокольным этажом, то перекрытие цоколя можно сделать монолитной плитой, а фундамент – ленточным. Обычно же строят свайно-ленточный фундамент и тщательно его гидроизолируют.
Как построить монолитный коттедж со съемной опалубкой
Опалубку изготавливаем из деревянных досок толщиной 30 – 50 мм. Если температура в регионе понижается до -30 °С, толщину стен делаем 55 – 60 см. Плотно соединяем их между собой и сгоняем стойками 80х80 мм, на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга. Длина таких щитов должна быть 2 – 4 м, а высота 60 – 80 см.
Внизу устанавливаем металлические стяжки с болтами, чтобы щиты не распирало, когда в них зальется бетон. Вверху щиты фиксируются деревянными накладками или такими же стяжками.
В опалубку вставляем армирующую сетку или каркас в зависимости от проекта.
Для изготовления опилкобетона берем: 8 частей сухих опилок, 1 часть цемента М400 – М500, 3 части извести, 2 части песка.
Совет
Сначала смешиваем цемент с песком, отдельно известь с опилками, затем обе смеси соединяем и тщательно вымешиваем, добавляя воду по чуть-чуть. В итоге воды должно быть столько, чтобы она не вытекала из раствора.
Полученным раствором заливаем слой 20 см в опалубку. Уплотняем вибраторами и протыкаем прутами, чтобы тщательно утрамбовать раствор. Затем заливаем следующий слой. И так до тех пор, пока опалубка не будет практически заполнена (для удобства оставляем 5 – 10 см сверху пустыми).
Переставлять опалубку выше можно только спустя 3 – 5 дней. Все это время бетон должен быть укрыт от солнца и осадков пленкой или рубероидом.
После завершения возведения стен даем бетону набрать прочность в течение месяца, затем обустраиваем перекрытие и крышу.
Перекрытие должно заходить на стены на 15 – 20 см минимум.После полного высыхания опилкобетона можно утеплить стены снаружи по необходимости. Для этого можно использовать «теплую» штукатурку, которую можно наносить слоем до 50 мм. Она является прекрасным гидроизолятором, теплоизолятором и в то же время легко выпускает пар наружу.
Как построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой
Возведение монолитного коттеджа с несъемной опалубкой – предельно простая задача. Для начала необходимо запастись элементами опалубки. Они бывают стеновыми, угловыми и радиусными. Необходимо просчитать количество каждого вида элементов согласно разработанному проекту.
Устанавливаем несъемную опалубку на фундамент, собирая ее, как конструктор ЛЕГО, соединяя замковые соединения блоков. Для начала достаточно будет первого ряда.
Проводим все необходимые канализационные, водопроводные и вентиляционные трубы. Затем если требуется армирование, вставляем армирующую сетку.
Готовим бетонный раствор из цемента М500, песка, щебня и воды. Наращиваем опалубку и заливаем 50 см слой, уплотняем глубинными вибраторами.За сутки можно наращивать в высоту не более 50 – 70 см.
Обратите внимание
После завершения возведения стен они не нуждаются в утеплении, а в качестве отделки можно выполнить так называемый «мокрый» фасад – оштукатурить декоративной штукатуркой по стекловолоконной сетке.
Строительство монолитного коттеджа своими руками значительно упрощается, если позвать на помощь пару напарников. Ведь после преодоления определенной высоты при возведении стен для заливки бетона наверх понадобится использование бетононасоса. А согласованные действия смогут сократить время и организовать правильную работу.
Довольно часто при строительстве используется спецтехника. Большой выбор запчастей для для дорожно-строительной техники ведущих производителей, таких как запчасти для бульдозеров Komatsu, представлены на сайте компании ГК «Аймашинери».
Источник: http://strport.ru/stroitelstvo-domov/monolitnoe-stroitelstvo-kottedzha-svoimi-rukami
Монолитный арболит: свойства материала и особенности его применения
Арболит, так же как и обычный бетон, допускает два основных способа сооружения: блочный и монолитный. В первом случае используют довольно крупные блоки, которые выкладывают как кирпичи. Во втором случае деревобетон заливают в опалубку, как и все другие виды монолитных бетонов.
Технические характеристики монолитного материала ничем не отличаются от блочного. Производится арболит по аналогичной схеме за исключением стадии разливки в формы и отвердения. Этот этап воплощается непосредственно на строительной площадке.
Чаще всего монолитный арболит используют для строительства домов, например, состоящих из двух этажей, как и показано в видео ниже:
К несомненным достоинствам материала относятся следующие свойства:
- прекрасные теплоизоляционные качества. Причем относится это и к конструкционному, и к теплоизоляционному материалу – выше, чем у глиняного кирпича в 5–7 раз;
- материал не горит, несмотря на органический наполнитель: во-первых, цемент обеспечивает негорючесть, во-вторых, древесина специально обрабатывается антипиренами;
- деревобетон чрезвычайно легко обрабатывается: пилится, режется, сверлится, хорошо удерживает крепеж, так что строительство из него всегда занимает самые короткие сроки;
- материал не подвержен гниению и плесени, однако представляет привлекательность для грызунов;
- малый вес – стены и перегородки из арболита создают очень малую весовую нагрузку. Соответственно, фундамент под дом можно выбрать облегченный;
- весьма выдающееся достоинство – стойкость к напряжению на изгиб. Блоки восстанавливают свои формы при 10%-й деформации под нагрузкой. Если пенобетон при таких же показателях плотности реагирует на подвижки фундамента трещинами и разрушением, то с деревобетоном ничего подобного не происходит.
Недостатки
Недостатки у арболита как монолитного, так и блочного, таковы:
- высокое водопоглощение – щепа прекрасно впитывает воду и набухает, поэтому применять монолитный арболит для строительства можно лишь в тех случаях, если влажность воздуха в помещении никогда не будет превышать 75%;
- деревобетон нуждается в защите: по ГОСТ внешний слой изделий из него обязательно обрабатывается декоративным бетоном или цементно-известковым раствором. Внутреннего слоя может и не быть. Материал обязательно штукатурят;
- необходима очень хорошая гидроизоляция фундамента;
- в здании из арболита устанавливают крышу с длинными свесами, чтобы они защищали стены от дождя и снега.
Виды
Монолитный арболит, так же как и обычный выпускается двух видов.
- Конструкционный – ему соответствует классы прочности В1, В1,5, В2, В2,5, В3, В3,5. Плотность их колеблется от 500 до 850 кг/куб. м. Из этого материала возможно сооружение несущих стен и перегородок. Но, так как прочность его все равно невелика, то разрешается возведение лишь 1-, 2-этажных зданий.
- Теплоизоляционный – класс прочности В0,5, В0,75, плотность от 300 до 500 кг/куб. м. Теплоизоляционный арболит используют для заполнения пазух и межстенных пустот.
Прочность деревобетона определяют марка применяемого цемента. Когда этого недостаточно, а такое случается часто, используют армированный арболит.
Про виды каркасов под монолитный дом из арболита, а также о возможности постройки без него расскажем далее.
Выбор каркаса
Поскольку прочность деревобетона не выдающаяся, строить из него разрешается лишь 1- и 2-этажные здания. Однако при монолитном строительстве вполне возможно увеличение прочности здания за счет сооружения каркаса.
- Деревянный каркас – при малой этажности вполне достаточно обычных дощатых рамок, которые устанавливаются вертикально на дистанции в 120–150 см. Обязателен такой элемент для проема – оконного и дверного. Доски не только увеличивают прочность всей конструкции, но и служат деформационным швом, позволяющим равномерно распределить нагрузку от усадки. Арболит отличается малой усадкой, но она все-таки есть, и учитывать это необходимо. Деревянный каркас удобен тем, что сразу после распалубки можно закреплять стропила, балки, установить оконные и дверные блоки и так далее. Причем при монолитном способе деревобетон даже не рекомендуется слишком сильно утрамбовывать, так как при меньшей плотности увеличиваются теплоизоляционные качества.
Перед использованием доски обязательно обрабатывают антисептическими средствами.
- Металлический каркас – не менее популярен, так как кажется куда более надежным. Используются сетки и стальные стержни, а также балки для создания оконных перемычек – это обязательно. Металл необходимо защищать от коррозии.
- Без каркаса можно возводить только небольшие постройки и используются в этом случае только арболитовые блоки.
Фундамент из монолитного арболита сооружать нельзя: материал очень хорошо впитывает влаг. Более того, стены из деревобетона возводят только на цоколе – не менее 50 см от уровня грунта.
Монолитные строительство дома из арболита по отзывам имеет свои плюсы и минусы, приятную цену — поговорим об этом далее.
Применение в строительстве
Поскольку материал это легкий и большой нагрузки не создает, фундамент под любые сооружения из арболита строят облегченного типа: свайный, плитный, неуглубленный монолитный.
В отличие от своего близкого «собрата» – пенобетона, арболит намного слабее реагирует на подвижки фундамента, так как отличается хорошей стойкостью к растяжению.
Так что капитальное стабильное основание здесь ни к чему.
Главным в строительстве из деревобетона является хорошая защита от влаги. Про опалубку для монолитного арболита поговорим далее.
О строительстве дома и монолитного арболита рассказывает владелец такого здания:
Даже при сооружении 1-этажного здания рекомендуется возводить каркас.
И опалубку легче в этом случае закреплять, и нагрузка в стенах распределяется равномерно. Металлический или деревянный – зависит от особенностей проекта.Принцип сооружения не отличается от обычного бетонирования.
- Фундамент возводят из монолитного тяжелого бетона. Цоколь – 50 см, можно выстроить из глиняного кирпича или сборного бетона. Обязательно нужна очень хорошая гидроизоляция, иначе пористый материал стен будет вытягивать влагу из фундамента.
- Сооружают каркас – деревянный или металлический.
- При возведении стен применяют два метода: со съемной опалубкой и несъемной.
Съемная опалубка
В качестве съемной опалубки используется обычная фанера толщиной в 25 мм, металлические листы или любые доски толщиной не менее 50 мм. Фанера меньше впитывает влагу и предполагает множественное применение, чего о досках не скажешь.
Опалубку снимают после достижения достаточной прочности – 2–3 дня при температуре не ниже +18–+20 С, и 7 суток, если температура ниже.
Несъемная опалубка
Несъемной опалубкой служат, например, древесно-стружечные плиты или даже облицовочный кирпич. В опалубку заливают готовую смесь слоем не более чем в 25–30 см и утрамбовывают. Продолжать работы можно лишь после того, как деревобетон затвердеет.
Про монолитный пол из арболита поговорим ниже.
Стяжка пола
Стяжка из арболита встречается довольно редко и совершенно зря: материал обладает прекрасной тепло- и звукоизоляцией. Укладывается она на бетонное основание, а если требуется укладка на грунт, то применяют двойную стяжку с армированием.
- В первом случае стяжку укладывают слоями: первый, толщиной в 7 см, изготавливают из деревобетона с большей долей щепы в материале. Второй – 3 см, из материала с меньшим количеством опилок.
- При укладке на грунт сначала подсыпают слой песка и утрамбовывают. Затем кладут арматуру – диаметр 6 мм, которая образует ячейки в 25*25 см. Арматуру заливают обычным бетоном, а потом гидроизолируют – праймером или даже обычным рубероидом. Затем уже выкладывают слой из арболита.
Стяжка может быть толще – до 15 см. К тому же материал не только теплее, чем бетон, но дешевле: в целом стяжка оказывается на 60% дешевле.
Стены
Технология сооружения стен из монолитного арболита уже описана выше. Но поскольку деревобетон может быть двух видов, здесь есть еще один нюанс.
- Самонесущие и несущие стены выполняют из арболита, порой даже без каркаса, но только конструкционного. Внешняя стена из материала должна быть толщиной не менее 60 см, внутренние стены могут быть тоньше.
Обязательно выполняется отделка арболитовой стены. ГОСТ предлагает использовать для этого декоративный бетон, но подойдут и разные виды штукатурки. Однако из-за некоторой нестабильности материала отделку рекомендуется проводить спустя 3–4 месяца, что, конечно, составляет большое неудобство.
- Теплоизоляционный монолитный арболит используют иначе: сооружают двойные стены из глиняного кирпича, а пространство между ними заливают деревобетоном. Такой вариант значительно теплее обычной кирпичной стены и в то же время позволяет уменьшить толщину стены и облегчить всю постройку.
Далее мы поговорим про монолитное перекрытие из арболита.
Для перекрытий используются плиты из арболита с длиной не более 4,8 м – в промышленном масштабе изделия большей длины не выпускают. Использовать плиты с длиной более 6 м не рекомендуется: материал не настолько хорошо испытан.
Изготавливают такие плиты с использованием армирующей сетки с диаметром в 10–12 мм. Более надежными считаются комбинированные изделия с верхним и нижним слоем из тяжелого бетона М200, а средним из арболита М25, или М35. Самостоятельное изготовление на строительной площадки представляется сомнительным.
Арболит – подходящий материал для малоэтажного строительства. В зданиях выше 5 этажей он может использоваться только как утеплитель, но зато и эффективность его в этой роли превосходна.
О преимуществах использования монолитного арболита при возведении полов и стен дома рассказывает этот видеосюжет:
Источник: http://stroyres.
net/beton/arbolit/monolitnyiy-svoystva-i-primeneniye.htmlМонолитный арболит: строительство дома своими руками
Монолитный арболит – это бетонная конструкция, заливаемая способом полного наполнения опалубки. В составе бетонного раствора в качестве наполнителя используется деревянная щепа длиною 15-40 мм, шириною не более 10 мм и толщиною 2-3 мм, что обозначено в ГОСТе 19222-84 под названием «Арболит и изделия из него». Щепа обязательно перед внесением в раствор обрабатывается антисептическими составами для предотвращения появления плесени и грибков.
Сооружаются дома из монолитного арболита редко. Большинство застройщиков предпочтение отдают тяжелым бетоном и другим стеновым материалам в расчете на их высокую несущую способность. Но необходимо обозначить, что арболит обладает немалой прочностью (в зависимости от плотности), поэтому дома в два этажа из него себя зарекомендовали положительно. А так как этот материал обладает низкой теплопроводность в сравнении с тем же кирпичом или бетонными блоками, то заливаемый монолитным способом раствор создает условия повышения теплозащитных свойств строения.
О плюсах и минусах монолитного арболита можно говорить много, но кроме того, что это достаточно прочный и теплоизоляционный материал, надо добавить, что он обладает высоким показателем водопоглощения. Поэтому в процессе возведения дома придется позаботиться о защите конструкции от негативного воздействия влаги.
Технология заливки монолитного бетона
В принципе, способ заливки бетонного раствора данного типа ничем не отличается от традиционной технологии. Здесь два способа: в опалубку съемную и в несъемную. А так как оба варианта друг от друга отличаются мало чем, то соответственно принцип проведения работ будет одинаковым.
Подготовка
Если строительство дома сопряжено с возведением монолитной конструкции, то в первую очередь надо продумать последовательность проводимых операций. Самое главное – не стоит из арболита заливать фундамент. Он должен быть на все сто процентов прочным и выдерживать вес конструкции дома. Хотя арболитный фундамент использовать тоже можно, учитывая сложность сооружаемой постройки.
К примеру, если это небольшой одноэтажный коттедж, то нет никаких ограничений в применения арболита для фундамента. Правда, для этого лучше использовать материал высокой плотности 600-850 кг/м?, то есть, конструкционную разновидность. Кстати, под небольшие сооружения можно собирать фундамент без каркаса из блочного материала.Итак, в основу подготовки к монолитному строительству ложится закладка фундамента. Его от монолитно заливаемых стен из арболита лучше отсечь гидроизоляцией. Оптимально – уложить рубероид в два слоя на битумную мастику.
Если и фундамент решено делать из арболитного раствора, то рекомендуется в качестве формы заливки использовать несъемную опалубку. Это касается не только фундамента, но и пола первого этажа.
Способы заливки
Опыт строительства домов из монолитного арболита своими руками показывает, что есть три технологии, используемые сегодня в процессе поднятия стен.
- Непрерывная заливка по этажам. То есть, поднимается опалубка на высоту стен одного этажа, куда и заливается бетон. Эта технология требует большого количества бетонного раствора, принимаемого за один раз. Получается, что бетономешалкой этот вариант не осилить.
- Заливка поясами. Для этого по всему периметру фундамента собирается опалубка небольшой высоты – до 1 м. В нее и производится заливка бетонной смеси. После высыхания опалубка снимается и перемещается выше, далее процесс проводится точно так же, как и при возведении нижнего пояса.
- Сегментная заливка. Здесь принимаются ограничения не только по высоте установки элементов опалубки, но и по длине стены. То есть, таким способом можно заливать не все стены, а несколько или одну (на определенную высоту или на всю).
По причинам того, что два первых варианта требуют большого количества бетонного раствора, принимаемого одномоментно, то их редко используют при сооружении домов своими руками. А вот третий вариант – идеальный для самостоятельного строительства.
Его можно проводить даже без бетономешалки.Установка опалубки и армирующего каркаса
Стены из арболита сооружаются по каркасу. Здесь имеется в виду армирующий каркас, который собирается в виде объемной конструкции из стальной или стеклопластиковой арматуры. Количество стержней и их диаметр подбираются из расчета ширины и высоты стен.
Но в первую очередь собирается опалубка (съемная), которую можно собрать из досок, листов железа, ДСП и прочих прочных панельных или листовых материалов, даже бывших в употреблении. Нижние края элементов каркаса крепятся к фундаменту, а верхние между собой в нескольких точках посредству поперечных перемычек. Если высота опалубки достаточно большая, то через каждый 1 м надо установить металлические шпильки, которые будут стягивать щиты между собой. Они останутся в теле бетона, останется только срезать торчащие концы заподлицо с поверхностью стены.
Но до того как будут установлены шпильки, надо в опалубку установить подготовленный армопояс.
Его устанавливают таким образом, чтобы до фундамента и опалубочных щитов оставался зазор, равный 5-7 см.Приготовление раствора
Используемая в приготовлении раствора древесина содержит в себе небольшое количество сахара, который провоцирует гниение дерева. Именно от сахаров и надо избавиться. В промышленном производстве арболита в смесь приготовления раствора вносят различные добавки. В основном это сульфат алюминия, нитраты или хлориды кальция. Это дорогие ингредиенты, достать их непросто, поэтому при самостоятельном изготовлении монолитного арболита применяют жидкое стекло или гашеную известь. Нередко два последних используются, как смесь, в соотношении 1:1.
В качестве вяжущего используют цемент марки М400 или 500. И, конечно, вся смесь замешивается на воде. То есть, для изготовления арболита своими руками в домашних условиях необходимо приготовить четыре компонента.
Пропорции смешиваемых материалов для сооружения стен из монолитного арболита по ГОСТу таковы:
Назначение Класс арболита Щепа, кг Цемент, кг Добавки, кг Вода, л Для сооружения наружных стен одноэтажных строений. В1 200-210 3000-330 8 360-390 Для сооружения гаражей из арболита и других хозпостроек. В1,5 220-230 330-360 8 390-430 Для возведения наружных стен двух- или трехэтажных коттеджей. В2,5 240-250 360-400 8 430-480 Внимание! Данные пропорции соответствуют приготовлению 1 м? монолитного арболита.
Последовательность приготовления арболита следующая:
- в смеситель засыпается требуемое количество щепы;
- в нее добавляется вода, при этом смеситель должен вращаться;
- сюда же вносится и добавка;
- смесь перемешивается в течение 10-15 минут;
- засыпается цемент;
- через 5-10 минут бетон готов.
Если в качестве добавки выбрана гашеная известь, то ее вносят в смесь, как отдельный ингредиент. Если это жидкое стекло, то его можно внести вместе с водой, как один раствор.
Заливка бетона
Этот процесс ничем не отличается от использования обычного бетонного раствора. То есть, приготовленный арболит засыпается в опалубку, где тщательно утрамбовывается. Особенно это касается углов и мест примыкания к стенам. Потому что при снятии опалубки при неправильной трамбовке готовая конструкция может треснуть или отломиться от нее кусок. Раствор выравнивается по установленному уровню.
В таком виде он должен простоять 3-4 дня. После чего производится распалубка и перенесение элементов формы на высоту следующей заливки верхнего пояса.
Стяжка из арболита
Перед тем как залить монолитный раствор из арболита в качестве стяжки пола, необходимо учесть, что основание подвергается серьезным нагрузкам. Поэтому его лучше заливать в два слоя: нижний – основа, верхний выравнивающий слой. Поэтому пропорции компонентов в двух слоях будут разными.
- Для первого слоя лучше использовать бетон, изготовленный по классической рецептуре. Его толщина – 7-8 см.
- В верхнем слое лучше использовать рецептуру, в которой используется меньшее количество щепы, приблизительно в два раза. Толщина – 3-5 см.
Заливка стяжки проводится по маякам, это могут быть установленные по напольному основанию деревянные рейки или металлические профили. Между ними заливается бетонный раствор первого слоя, выравнивается полутеркой. Пока материал не подсох, тут же заливают второй слой, который выравнивается по маякам правилом.
Внимание! Заливать стяжку из арболита по открытому грунту нельзя. Предварительно надо залить стяжку из обычного бетона и закрыть ее гидроизоляцией. А уже после этого сооружать стяжку из арболита.
И еще один важный момент – укладывать теплые полы в стяжку из древобетона бесполезно. Теплоизоляционные качества материала не дадут теплу проходить сквозь уложенный слой.
Отзывы
Отзывы владельцев домов практически одинаковые и положительные, за исключением нескольких недовольных.
Артур, Смоленск: Отзыв мой положительный, потому что дачу поднял из монолитного арболита, сам вместе с семьей. Трудности были только при сооружении опалубки, много времени ушло. А вот с арболитом никаких проблем. Быстро сделали смесь в бетономешалке, быстро ее засыпали по месту. Дом получился теплым, прочным, нареканий никаких. Живем уже 5 лет.
Владимир, Омск: Прочитал года два назад в интернете, что строят из арболита дуплексы, дачи, многоэтажные коттеджи, много на этом строительстве экономя. Рисковать не стал, решил построить из этого материала гараж. Что могу сказать – стоит гараж полтора года, никаких проблем нет. Оштукатурил его с двух сторон и покрасил. Смотрится отлично.
Арболит своими руками в домашних условиях пропорции — из чего состоит арболитовый блок?
Монолитный арболит своими руками: как приготовить заливной арболит
Монолитный арболит своими руками приготовить не сложно. Главное удобство в том, что это делается непосредственно на стройплощадке.
По составу и пропорциям, а также по своим характеристикам и свойствам он ничем не отличается от блочного.Номенклатура монолитного арболита
Номенклатура арболита монолитного такая же, как и у блочного — существует 2 вида:
- Конструкционный. Имеет плотность от 500 до 850 кг/куб. м. Соответствует классу прочности В1, В1,5, В2, В2,5. Используют для возведения несущих стен и перегородок зданий до 2-х этажей.
- Теплоизоляционный. Его плотность от 300 до 500 кг/куб. м. Класс прочности — В0,35, В0,5, В0,75. Применяют для заливки пазух и межстеных пустот для теплоизоляции и звукоизоляции.
Прочность заливного арболита зависит от используемой марки цемента и качества уплотнения смеси. При недостаточной прочности выполняют армирование арболита.
Готовим монолитный арболит: состав и пропорции смеси
Монолитный арболит на 80-90% состоит из щепы, как заполнителя, цемента, воды и химических добавок, ускоряющих твердение раствора и для устранения влияния сахаров древесины.
Щепа для арболита по ГОСТу должна иметь определенный размер и форму. Желательно использовать хвойные породы древесины, кроме лиственницы. В лиственных породах содержится немного больше древесных ядов, их также можно использовать.
Пропорции минеральной добавки
В качестве минеральных добавок для ускорения твердения раствора, обработки щепы, увеличения подвижности раствора можно использовать различные химические компоненты описанные в статье «Химические добавки для арболита». Самые распространенные и в то же время эффективные добавки это – хлористый кальций (технический CaCl2), жидкое стекло, сернокислый алюминий, известь-пушенка.
Соответственно существует много рецептов приготовления монолитного арболита. В одних рецептах подготавливается и обрабатывается древесина, в других – добавляют химический компонент непосредственно в смесь.
По одному из рецептов щепу вымачивают в извести (80 кг извести на куб древесины), отжимают. Затем сверху посыпают порошком негашеной извести (80 кг), перемешивают, разравнивают, высушивают и добавляют в смесь.
Таким образом, избавляются от древесных сахаров, влияющих на прочность монолитного арболита.Возиться со щепой, да тем более с такими объемами для строительства – дело достаточно затратное по времени, требующее площадей для этого процесса. Поэтому быстрым вариантом приготовления монолитного арболита будет применение хлористого кальция или сульфата алюминия (сернокислого алюминия). В этом случае щепу можно не обрабатывать, но будет лучше, если она отлежится на открытом воздухе, под солнцем и дождем, пару месяцев (не в куче!). Также, если есть возможность, ее можно замочить в воде, а перед приготовлением смеси высушить. Замачивание и вылеживание – это своего рода элементарная подготовка древесины, позволяющая частично устранить сахара.
На этапе приготовления состава монолитного арболита добавляется хлористый кальций или сульфат алюминия 2-5% от массы цемента. Так какая же все-таки пропорция химической добавки для арболита, 2% или 5%? Это зависит от марки и от качества цемента.
Состав одной и той же марки (например, М500) но разных производителей на самом деле может отличаться качеством. Поэтому рекомендуют сделать тестовый замес. Если при добавлении хлористого кальция 5% от массы вяжущего на отвердевшем материале появятся «высолы» (белого цвета соляные выцветы), то процент содержания химического компонента нужно уменьшать. Высолы говорят о том, что цемент хороший и 5% для состава многовато. В то же время 2% может быть мало. Пару тестовых замесов стоит сделать.Важно знать! Конкретной пропорции химического компонента для монолитного арболита нет! Ее всегда нужно определять в зависимости от качества используемого цемента и щепы (качество, порода древесины, размеры).
Некоторые не хотят заниматься подборкой пропорции хлористого кальция. И, чтобы не образовывались соляные выцветы, добавляют в состав жидкое стекло. Например, 2% хлористого кальция и 3% жидкого стекла от массы цемента. Но жидкое стекло достаточно дорогое, поэтому для многих экономичнее сделать пару тестовых замесов и определить пропорцию хлористого кальция.
Пропорции щепы, цемента и воды на 1м3 заливного арболита
Пропорция зависит от того, какой вид монолитного арболита вы готовите: конструкционный или теплоизоляционный.
Рассмотрим пропорции состава на 1м3 заливного монолитного арболита при использовании вяжущего марки М400 и абсолютно сухой щепы хвойных пород древесины:
Конструкционный монолитный арболит
В2,5(М25) – 380 кг цемента, 250кг древесного заполнителя, 440 литров воды;
В2,0(М20) – 350 кг, 230кг, 400 литров;
В1,0(М15) – 320 кг, 210кг, 360 литров;
Теплоизоляционный монолитный арболит
В0,75(М10) – 300 кг цемента, 190кг древесного заполнителя, 430 литров воды;
В0,35(М5) – 280 кг, 170кг, 300 литров;
Корректировка состава
Если вы используете другую марку цемента, то пропорция высчитывается с применением коэффициента: для М300 коэффициент 1,05, для М500 – 0,96, для М600 – 0,93.
Пропорция щепы дана для абсолютно сухого материала. Обычно это редкость.
Поэтому ее количество нужно скорректировать в зависимости от ее влажности – добавить некоторое количество. Для подсчета дополнительного количества умножаем вышеприведенную массу на коэффициент, который рассчитывается как %влажности щепы деленная на 100%.Например, древесный заполнитель имеет влажность 20%. Получить нужно монолитный арболит класса прочности В2,0. Следовательно: 20%/100%=0,2. Умножаем коэффициент 0,2 на количество сухой щепы 230 кг для В2,0 – 0,2*230=46 кг. В состав дополнительно нужно добавить 46 кг древесного заполнителя.
Процесс замеса
Щепа и хлористый кальций (или другая хим. добавка) перемешиваются в сухом виде, потом добавляется цемент. Достигают однородности состава. Затем из лейки струей добавляется вода с постоянным перемешиванием, до тех пор, пока весь древесный заполнитель со всех сторон не будет покрыт смесью.
Смешивать удобно при помощи строительного миксера или смесителя. Обычно на это затрачивается 5 – 7 минут.
Готовая смесь монолитного арболита – это умеренно влажная масса.
Если взять в руку щепу, то из нее не должна вытекать вода!Если в состав не вводилась химическая добавка, а выполнялась предварительная обработка заполнителя в извести, то процесс перемешивания длиться минут 25, чтобы известь успела погаситься.
Так можно приготовить монолитный арболит своими руками для последующей заливки в возведенную опалубку или несъемную опалубку стен и перегородок, а также заливки полов и перекрытий.
Из чего состоят арболитовые блоки?
Арболит является одним из представителей легкого бетона и используется при строительстве зданий и сооружений любого предназначения. Возведение загородных домов, дач и надворных построек станет бюджетным мероприятием, если в качестве основного материала выбрать арболит. Его применяют в виде блоков для устройства наружных несущих стен и внутренних перегородок, а также из него изготавливают различные плиты и панели.
- Из чего состоит арболит?
- Пропорции компонентов и нюансы изготовления
- Плюсы и минусы
Технические характеристики:
youtube.com/embed/1lS1e1XmXtE» frameborder=»0″/>Состав блоков
Арболит производят из древесного наполнителя, связующего, химических составляющих и воды. Древесный заполнитель присутствует в виде отходов деревообработки (ель, пихта, осина, сосна, береза, тополь) и растениеводства (льняная костра, рисовая солома, стебли хлопчатника). Очень крупные частицы после намокания увеличиваются в объеме, это может привести к последующему разрушению, а мелкие возьмут на себя больше цементного раствора. Оптимальный их размер – 40х10х5 мм. Его химическая активность является основным недостатком, поэтому введение древесины свежесрубленных деревьев в состав арболитовых блоков крайне не рекомендуется.
Наиболее востребованным органическим составом считается стружка древесная и щепа в пропорции 1:1 или 1:2. Помимо опилок можно брать отходы льна. Костра должна быть игольчатой формы, шириной 2-5 мм и длиной 15-25 мм. В составе сырья недопустимо присутствие инородных частиц, признаков плесени и гнили, а в зимний период – льда и снега.
Находящийся в льне сахар разрушает цемент, поэтому необходимо ввести в состав арболита химические вещества. Для улучшения качества легкого бетона, костру нужно обработать известковым молочком (2,5 кг извести растворить в 150-200 литров воды на 1 м3 наполнителя) выдержать 2 суток и перемешивать каждый день. Использование этой технологии снизит расход цемента до 100 кг на куб бетона. Еще один способ нейтрализовать сахар – это поместить костру 3-4 месяца на свежем воздухе, что придаст блокам дополнительную прочность.
Минеральным связывающим в составе смеси является портландцемент марки 400, 500 и выше. Чтобы рассчитать количество цемента на 1 куб арболита 16, нужно увеличить его значение в 17 раз. Получается: 16х17= 272 кг. Химические добавки определяют свойства арболитового блока. Независимо от климатического пояса, где будет возводиться сооружение или здание из этого строительного материала, введение их в состав обязательно. Благодаря способности нейтрализации сахара, химические вещества сделают возможным использовать древесные наполнители без ее обработки.
Такими добавками могут служить: растворимое стекло, K2SO4, гашеная известь и CaCl2. Сернокислый алюминий, соединяясь с сахарами, нейтрализует их действие увеличивая при этом прочность готового изделия. Химические вещества применяют как отдельно, так и в сочетании: Al2(SO4)3 и CaCl2 в пропорции 1:1, гашеная известь и растворимое стекло – 1:1. Перед использованием их разводят в воде, после чего соединяют с арболитовой смесью. Общая масса присадок в 1 кубометре не должно превышать 4% от всего веса цемента.
Арболит марки 30 включает добавки: Al2(SO4)3 и CaCl2 – 1:1; Na2SO4 и CaCl2 – в таком же соотношении и в количестве 4 % от всего веса цемента. Na2SO4 и AlCl3 – 1:1 в 2 % от массы связывающей части. При производстве арболита пропорции на 1 м3 замеса должны быть строго соблюдены.
Технология изготовления
Арболитовые блоки можно делать своими руками. Если нужно большое их количество, приобретают бетономешалку, трамбовку, пресс-формы и печь для сушки. Бюджетный вариант предполагает самостоятельное изготовление форм и покупку смесителя составных частей раствора.
Пропорции компонентов в арболитовых блоках были рассмотрены выше, поэтому:1. В бетономешалку постепенно насыпаем древесный наполнитель и заливаем его водой с химическими добавками, тщательно все перемешиваем.
2. Засыпаем портландцемент и, понемногу вливая воду, снова все мешаем.
3. Обрабатываем форму внутри известковым раствором.
4. Готовую смесь накладываем в формы, плотно трамбуя каждый слой. Объем заполняется до уровня 2 см от края.
5. На свободное место укладываем раствор для штукатурки. Разравниваем поверхность при помощи шпателя.
Полученный блок должен находиться в форме около 24 часов, после чего его вынимают и размещают на две недели под навес для постепенной просушки.
Как видно, технология изготовления арболитовых блоков своими руками довольно проста, а соблюдение необходимых пропорций позволит получить на выходе строительный материал, полностью соответствующий его техническим характеристикам.
youtube.com/embed/Yrof9lmxuIQ» frameborder=»0″/>
Преимущества и недостатки блоков
- высокая звуко- и теплоизоляция;
- повышенная пожароустойчивость;
- устойчивость к появлению плесени и к гниению;
- обладает достаточной прочностью;
- отсутствует необходимость в мощном фундаменте;
- легкость и простота монтажа;
- экологичный, невысокая стоимость.
Обладая определенной влагопроницаемостью, конструкции из арболита могут эксплуатироваться в условиях сухого режима. Во всех остальных случаях стены должны быть защищены от влаги изоляционным материалом. При строительстве стен в подвалах и цокольных этажей применение арболитных блоков не рекомендуется. Защитой от воздействия атмосферных осадков служит их гидрофобная окраска или оштукатуривание стен с двух сторон.
Прежде чем самому приступить к изготовлению арболитовых блоков, необходимо все правильно рассчитать и обдумать. При точном соблюдении технологии производства дома из этого строительного материала получатся комфортными, теплыми и недорогими.
Состав арболитовых блоков
По мере того как технический прогресс двигается вперед, появляются все новые материалы для строительства домов своими руками. Если раньше дело ограничивалось деревом, камнем или кирпичом, то сегодня существуют различные виды бетона, которые превосходят другие материалы по характеристикам. Одним из таких материалов является арболит. Это уникальный материал, который вместил в себе преимущества как бетона, так и древесины. Его состав достаточно прост, и вы можете приготовить раствор своими руками. Примечательно, что он может использоваться как обычный бетон, путем заливки смеси в опалубку, а может быть, сделан в виде блоков, для обычной кладки. Арболитовые блоки можно купить в специализированном магазине, или приготовить раствор своими руками, сделав блоки из готовой смеси.
Все что нужно – знать точный состав арболита, пропорции для смешивания смеси и технологию его приготовления. Давайте рассмотрим все детальней.
Арболитовый блок – из чего он состоит
Арболит, из которого формируют арболитовые блоки для кладки, состоит из 3 основных компонентов:
- заполнитель;
- минеральное вяжущее;
- химические добавки и вода.
Путем соединения всех этих элементов получается арболитовый раствор, который впоследствии используется для формирования блоков. Состав достаточно простой и каждый сможет сделать материал для своих целей. Сам по себе материал легкий, поэтому блоки идеально подходят для кадки. Их достоинством, по сравнению с газоблоками и пеноблоками, является большая граница прочности. Они стойкие к трещинам и ударам.
Несмотря на то что главным компонентом является древесные опилки (щепа), арболит высоко ценится и не уступает по характеристикам традиционным материалам. Наоборот, арболитовые блоки хорошо сохраняют тепло и создают хороший микроклимат в помещении.
Органический заполнитель
Львиную долю в составе арболитных блоков занимает древесная щепа. Это основной материал, который входит в его состав. Такой органический заполнитель легко можно приобрести за небольшие деньги. Стоит обратиться в местную пилораму, где есть отходы деревообработки и договориться с работниками.
Преимущественно используют хвойные породы дерева и твердолиственные. Пихта, сосна, ель, осина, бук, береза и тополь идеально подходят, чтобы сделать из них арболитовый раствор. Также можно использовать костру льна.Чаще всего применяется древесный заполнитель: дробленка, стружка с опилками, в пропорции 1:1 или 1:2, щепа, стружка и опилки, в пропорции 1:1:1. Все пропорции измеряются в объеме. К примеру, если нужно добиться соотношения 1:2, то берется 1 ведро древесных опилок и 2 ведра стружки. Опилки легко заменяются кострой льна или конопляными стеблями, на состав это не повлияет.
Какие требования к заполнителю? Прежде всего, важно правильно подобрать их размер. Крупные опилки использовать не рекомендуется, ведь когда изделия вступят в контакт с водой, они могут увеличиться в объеме. В результате блок может разрушиться. Если же использовать слишком мелкие частицы, то увеличивается расход цементной смеси. Рекомендуемый размер частиц – 15 или 25 мм длинной и не больше 2–5 мм шириной.
Сырье не должно иметь листья и другие примеси.Предупреждение! Лиственница и свежесрубленная древесина любых пород в состав арболитовых растворов не добавляется. Это запрещено!
Костра льна
Полноценным заполнителем, добавляющимся в раствор, является костра льна. Так как в ней присутствует сахар, обязательно применяются химические добавки. Чтобы улучшить качества готовой смеси для блоков, костра заранее обрабатывается известняковым молоком, в пропорции: 200 кг костры на 50 кг извести. Затем все выдерживается несколько дней в куче, после чего все готово для производства арболита. Благодаря такой технологии расход цемента значительно уменьшается. На 1 м3 арболита требуется 50–100 кг цемента.
Важно! Если костра льна используется в обычном виде, то конопляные стебли требуют некой обработки. Их нужно предварительно измельчить.
За счет того, что в составе отходов органики есть вещества, растворимые водой, среди которых смоляные кислоты и сахар, это препятствует хорошей адгезии между частицами.
Для устранения сахара, древесные щепки требуется выдержать на воздухе 3 или больше месяцев, или обработать его известняком. Во втором случае смесь выдерживается 3–4 дня. Содержимое перемешивается 2 раза на день.Минеральное вяжущее
Вам никак не сделать раствор своими руками без вяжущего компонента. Он делает арболитовые блоки прочными и пригодными для кладки. В качестве вяжущего вещества используется портландцемент марки М400, М500 или еще выше.
Его расход зависит от вида заполнителя, крупности частиц, марки цемента, характеристик и т. д. Чтобы немного ориентироваться, можно определить расход таким образом: коэффициент 17 нужно умножить на требуемую марку арболита. К примеру, вам нужно приготовить раствор, маркой 15 (B1). В таком случае на 1 м3 арболита потребуется 255 кг цемента.
Химические добавки
Свойства, которые имеют арболитовые блоки, напрямую зависят от химических добавок. Их использование обязательно в любом случае, неважно, в каком климате выполняются работе.
Благодаря добавкам, заполнитель можно использовать без выдержки, ведь они нейтрализуют сахар и другие вещества, что улучшает качество готовых блоков.В качестве таких добавок может использоваться:
- жидкое стекло (силикат натрия). Закрывает все поры в древесине, поэтому влага не попадет внутрь. Используется после удаления сахара;
- гашеная известь. Она расщепляет сахар и убивает микроорганизмы в опилках;
- сернокислотный алюминий. Отлично расщепляет сахар. Благодаря компоненту состав быстрее набирает прочность;
- хлористый кальций. Убивает все микроорганизмы и придает древесине противогнилостных свойства.
Сернокислотный алюминий и хлористый кальций считаются лучшими добавками. Пропорции добавок – 2–4% от массы цемента, или от 6 до 12 кг на 1 м3. Добавки можно сочетать между собой.
Пропорции для арболитовых блоков
Чтобы сделать арболитовые блоки своими руками важно знать не только состав, но и пропорции. Соотношение всех компонентов между собой следующее: 4:3:3 (вода, древесная щепа, цемент).
Химические добавки – 2–4% от общей массы.Для изготовления 1 м3 арболита своими руками, из которого будут сделаны блоки для кладки, вам потребуется:
- 300 кг древесных отходов;
- 300 кг портландцемента;
- 400 л воды.
В раствор добавляется хлористый кальций или другой химикат. Это классический состав, который легко можно сделать своими руками. Все что потребуется: бетономешалка или большая емкость для размешивания, ведра, лопаты, вилы (для перемешивания вручную) и все компоненты арболита. Процесс выполнения работ следующий:
- Наполнитель (щепу) засыпают в емкость и смачивают водой. Тогда сцепление с цементом будет лучше.
- Затем, постепенно добавляется цемент с добавками. Содержимое тщательно перемешивается в бетономешалке или своими руками, при помощи вил.
- Настало время добавлять воду, в которой уже растворены химические добавки. Все снова перемешивается.
- Как цемент, так и воду требуется добавлять не сразу, а понемногу, небольшими порциями. Так смесь будет легче перемешивать и компоненты будут лучше соединяться между собой.
- После того как сделан раствор, его нужно поместить в подготовленные формочки, чтобы они обрели вид блоков для кладки.
Это состав и пропорции смеси арболитовых блоков, которые можно сделать своими руками. Все что требуется – быть внимательным и четко придерживаться инструкций по его приготовлению. Ниже приводится таблица, которая поможет вам разобраться в том, какие есть марки арболита и каковы пропорции компонентов для его приготовления.
Какой раствор используется для кладки
Это логичный вопрос. Ведь если арболит специфический материал, то может для кладки арболитовых блоков потребуется специфический раствор? Нет. Арболитовые блоки кладутся на обычный цементный раствор, который под силу сделать любому. Он состоит из цемента, песка и воды. Соотношение компонентов – 3:1. Вода добавляется до тех пор, пока раствор не приобретет нужной консистенции. Эта смесь идеально подходит для кладки блоков своими руками.
Итак, зная состав, пропорции и технологию замешивания арболитового раствора, вы можете делать блоки для ваших целей.
- Состав и пропорции раствора для кладки кирпича
- Как сделать цветной раствор для кирпича
- Размер и вес белого силикатного кирпича
- Кирпич облицовочный силикатный
Что происходит с блоком, в составе которого есть только цементный раствор и щепа? Он крошится, подобно пенопласту, и оббивается при транспортировке и укладке. От такого «арболита» можно руками оторвать кусок.
Минерализатор – такой же ключевой компонент, как цемент и щепа.
«Русский Арболит» выбирает для минерализации сульфат алюминия, так как он полностью безопасен: его используют для очистки питьевой воды или в качестве пищевой добавки Е-520. После высыхания блока он полностью деактивируется.
При изготовлении арболита своими руками добавка иногда заменяется известью, что, во-первых, не так эффективно, во-вторых, создает проблемы при армировании конструкции (известь провоцирует корродирование металлических элементов).
Как сульфат алюминия делает блок прочнее?
При взаимодействии древесных сахаров с раствором бетона образуются «цементные яды». Для человека они не несут вреда; такое название дано им за то, что они замедляют схватывание цемента. Чтобы нейтрализовать сахара, нужны минерализаторы – соли. Самой эффективной и экономически выгодной признан сульфат алюминия.
В щепе лиственных деревьев сахаров больше, именно поэтому она не так предпочтительна, как щепа сосновых пород. Если все же приходится использовать древесину лиственных – увеличится и количество минерализатора.
Состав «древесного» бетона арболита: органическая и неорганическая части
Арболит – весьма необычный вид бетона, где основным наполнителем выступают отходы лесоперерабатывающей промышленности – стружка, хвоя и другое. Именно состав и обеспечивает необычные свойства этого строительного материала. Итак, давайте сегодня поговорим про состав для производства арболита и блоков из него по ГОСТу, пропорции, рецепт и технологию производства.
Состав
Как и всякий бетон, материал включает в себя цементирующее вещество и наполнитель – только органического происхождения, а также различные добавки. Происхождение и свойства ингредиентов влияют на качества конечного продукта.
Органические наполнители сообщают арболиту очень значительные тепло- и звукоизоляционные свойства. По прочности материал мало чем уступает бетону с такими же показателями плотности. Такое сочетание качеств возможно лишь при правильном выборе сырья.
О том, как сделать щепу для производства арболита своими руками поговорим ниже.
Более подробно о том, как подобрать состав для арболита и опилкобетонов, расскажет этот видеосюжет:
Органические компоненты
В виде древесного наполнителя применяют несколько видов материала. Далеко не всякая стружка годится в качестве сырья – не стоит путать материал с опилкобетоном. Новый ГОСТ четко регулирует размеры и геометрию добавляемых в арболит фракций.
- Щепа – получают ее методом дробления нетоварной древесины – горбыля, сучков, верхушек и тому подобного. Для производства арболита используют щепу длиной в 15–20 мм – не превышая 40 мм, шириной в 10 мм и толщиной в 2–3 мм. В промышленных условиях дробление выполняют специальные установки. Практические исследования утверждают, что для достижения лучшего качества при изготовлении дробленая щепа для арболита должна иметь игольчатую форму и быть меньше в размерах: длина до 25 мм, ширина – 5–10 мм, толщина 3–5 мм. Дело в том, что древесина по-разному впитывает влагу вдоль и против волокна, а указанные выше размеры уравнивают эту разницу.
Годится для щепы не всякое дерево: можно использовать ель, сосну, осину, березу, бук, а вот лиственница нежелательна. Древесный материал перед использованием обязательно обрабатывают антисептическими составами, чтобы предупредить развитие плесени или грибков.
- Измельченные кора и хвоя также может применяться. Однако доля их меньше: коры должна быть не более 10% от массы продукта, а хвои – не более 5%.
- Сырьем может выступать рисовая солома, костра льна и конопли, а также стебли хлопчатника. Материалы измельчают: длина не должна превышать 40 мм, ширина – 2–5 мм. Очесы и пакля, если они оказываются в наполнителе, не превышают 5% от массы. ГОСТ 19222-84 регламентирует размеры фракций, которые получают при измельчении того или иного сырья. И хотя в пропорции ингредиентов допускаются отклонения, отступать от стандартов сырьевых нельзя.
Лен содержит большое количество сахаров, а последние, вступая в реакцию с цементом, разрушают его. Предварительно костру льна вымачивают в известковом молоке – 1–2 дня, или выдерживают на воздухе 3–4 месяца.
Неорганические компоненты
Вяжущим в деревобетоне, а именно так называют арболит, выступают следующие вещества:
- портландцемент – традиционный материал и наиболее популярный;
- портландцемент с минеральными дополнительными компонентами – обычно, таким образом повышают морозостойкость блоков;
- сульфатостойкий цемент, за исключением пуццоланового, обеспечивает стойкость к химически агрессивным веществам.
Согласно требованиям ГОСТ использоваться может лишь материал соответствующей марки:
- не менее, чем 300 для теплоизоляционного деревобетона;
- не менее, чем 400 для конструкционного.
А теперь поговорим про пропорции химдобавки в составе арболита.
Общее количество дополнительных ингредиентов может достигать 2–4% от веса цемента. Большинство из них повышают прочность деревобетона: вещества взаимодействуют с сахарами, которые наличествуют в древесине, и образуют безвредные для цемента соединения.
Конкретное количество ингредиентов определяется маркой арболита. Например, в состав деревобетона марки 30 могут входить:
- хлорид кальция и сульфат алюминия в пропорции 1:1 – не более 4% от массы цемента;
- хлорид кальция и сульфат натрия в пропорции 1:1 – не более 4%;
- хлористый алюминий и сульфат алюминия в пропорции 1:1 – не более 2%;
- хлорид кальция и хлористый алюминий в пропорции 1:1 – не более 2%.
В тех же целях может использоваться и жидкое стекло – силикаты натрия и калия.
Вода
ГОСТ регламентирует степень чистоты воды, но на практике используют любую – центральный водопровод, колодцы, скважина. Для качества арболита принципиальным является температура воды. В состав она добавляется вместе с дополнительными ингредиентами.
Чтобы скорость гидратации цемента была достаточной, нужна вода с температурой не менее +15 С. Уже при +7–+8 С скорость схватывания цемента заметно падает.
Далее будет рассмотрен рецепт, состав пропорции смеси на куб (1м3) арболита своими руками.
Пропорции
Жестко состав арболита не регламентируется. Если требованиям ТУ материал соответствует, то этот показатель считают более важным, чем точность состава. Приблизительные пропорции таковы: 1 часть заполнителя, 1 вяжущего и 1,5 части раствора с химическими добавками.
Более точно состав вычисляется для конкретной марки, где важным является достигнуть требуемой прочности и плотности.
Например, соотношение для обычного деревобетона в расчете на получение 1 куб.
м.Марка Цемент, кг Органический заполнитель, кг Присадки, кг Вода, кг 15 250–280 240–300 12 350–400 25 300–330 240–300 12 350–400 Если древесный наполнитель неоднородный, то долю щепы и стружки в нем определяют как соотношение объемов, например, 1 ведро опилок и 1 ведро стружек. Также допускается 1 ведро опилок и 2 стружки.
- В смеси с дробленкой доли щепы и опилок будут равными – 1:1:1.
- Костра льна и стебли хлопчатника могут замещать опилки в той же пропорции.
О том, как происходит замес смеси арбалитобетона по указанным пропорциям, расскажет это видео:
ГОСТ
Состав арболита регламентирует ГОСТ 19222-84. Стандарт разрешает подбирать состав смеси в лабораторных условиях, но предъявляет жесткие требования к сырью и к параметрам конечного результата.
В зависимости от прочности на сжатие и показателей по теплоизоляции выделяют 2 вида арболита:- теплоизоляционный, то есть, разработанный для утепления стен;
- конструкционный – допускается возведение самонесущих стен.
Показатели этих материалов разные.
Вид арболита Класс по прочности на сжатие Марка по прочности при осевом сжатии Средняя плотность, кг/куб. м. На измельченной древесине На костре льна или стеблях хлопчатника На костре конопли На рисовой соломе Теплоизоляционный В0,35 М5 400–500 400–450 400–450 500 В0,75 М10 450–500 450–500 450–500 В1,0 М15 500 500 500 Конструкционный В1,5 – 500–650 500–650 550–650 600–700 В2,0 М25 500–700 600–700 600–700 – В2,5 М35 600–750 700–800 – – В3,5 М50 700–850 – – – Поскольку условия эксплуатации изделий из арболита могут быть весьма разными, к ним могут предъявляться дополнительные требования, регламентируемые ГОСТ 4.
212-80.Именуются марки арболита по ГОСТ 25192-82. Может указываться также структура материала.
Размерные отклонения в изделиях
ГОСТ регулирует возможные размерные отклонения в изделиях:
- по длине, при общей длине блока до 3,0 м – не более 5 мм;
- при длине изделия от 3 до 6 м – 7 мм;
- по высоте и толщине отклонения могут быть лишь в пределах 5 мм;
- погрешность размеров выступов, выемок, полок, ребер и так далее не превышает 5 мм.
Разрешается армирование изделий из деревобетона сетками и стальными стрежнями, регламентируемыми соответствующим ГОСТом.
Так как материал не отличается высокой влагостойкостью, наружную поверхность изделий покрывают слоем декоративного бетона или другого материала с минеральными наполнителями. Внутренний слой может отсутствовать. Допускается отделка цементом или цементно-известковым раствором.
Проверка арбалитовой смеси
Согласно ГОСТ не реже 2 раз в смену проводят проверку арбалитовой смеси:
- оценивают показатель плотности;
- удобоукладываемость;
- уровень расслаиваемости;
- оценка межзерновых пустот.
Для проверки на прочность проводят серию лабораторных исследований, для смеси спустя 7 суток затвердевания, для смеси спустя 28 суток и смеси, которая испытывалась и спустя 7 суток и через 28.
- Морозостойкость оценивают для отделочных и несущих слоев,
- Теплопроводность измеряется по образцам смеси,
- Влажность рассчитывают на пробах из готовых изделий.
Только, если смесь проходит испытания, предлагаемые ГОСТ, ее можно в полной мере считать рабочей и принимать в производство.
Арболит – пример удачного сочетания органического наполнителя и неорганического вяжущего. И как для всех видов бетона, состав в значительной мере определяет качества конечного продукта.
О том, как подобрать состав арболита и замесить ингредиенты для постройки гаража, узнаете из видео ниже:
Впечатлений от природы: 8 деревянных домов из бетона
Чаще всего эстетическое качество, связанное с бетоном, — это его полированная отделка, достигаемая с помощью стальных пластин, которые впервые были популяризированы как фундамент для строгой эстетики архитекторов раннего модернизма.
Позже бетонное строительство прославилось в архитектуре брутализма, что подчеркнуло грубость используемых строительных материалов. Бетон был использован для придания зданиям грубого качества. Бетон был сделан из крупного заполнителя и обработан, часто кропотливо забит молотком, после того, как он затвердел, чтобы придать ему грубую текстуру.В то время как модернизм использовал пластичность бетона, чтобы скрыть его естественный характер, а работа в стиле брутализма затвердела, придав ему незавершенный вид, все проекты в следующей коллекции используют впечатлительность бетона, чтобы придать ему естественность.
Эти частные дома построены из монолитного бетона и деревянной опалубки. Древесина, используемая для изготовления форм для бетонных стен, часто подвергается пескоструйной обработке, чтобы усилить впечатление от текстуры древесины, оставшейся на бетоне.Бетон в этих проектах по-прежнему используется из-за его прочности и долговечности, но он приобретает эстетику народной деревянной архитектуры и гармонирует с природными участками этих проектов.
X House от Agraz Arquitectos S.C., Сапопан, Мексика
В основном облицованный белым бетоном фасад X House отличается деревянным бетоном и мраморными панелями. В дополнение к специально разработанным металлическим ставням, три фасадных материала подчеркивают геометрические плоскости дома.
Casa BB by BAK Arquitectos, Мар-Асуль, Аргентина
Отель Casa BB расположен в лесу Мар-Азул. Он построен в основном из деревянного бетона. Архитекторы перепрофилировали древесину, из которой была построена опалубка, для создания конструктивных элементов, облицовки фасада и перегородок. Дом характеризуется как качеством древесины, так и отрицательным впечатлением от бетона.
CASA Y от F: L Architetti, Турин, Италия
Построенный на природном участке за пределами Турина, CASA Y был разработан, чтобы предоставить семье из пяти человек большое пространство, гармонирующее с окружающей средой.С внешней стороны бетонные стены производят впечатление деревянной опалубки, позволяющей объединить массу с участком, в то время как некоторые внутренние области отделаны стальной опалубкой, создавая отполированное современное пространство.
Дом в Акия от Нобуо Араки / Архипип, Йокосука, Япония
Дом выходного дня для токийской семьи. Дом в Акии построен на прибрежном склоне, где горы встречаются с океаном. Деревянная бетонная конструкция со всех сторон перфорирована с отверстиями, которые служат для интеграции окружающей природы в летний дом.
Дом в Шинохарадай от Tai Architect and Associates, Йокогама-ши, Япония
Резиденция на две семьи в основном здании Йокогама-ши построена из бетона, сформированного из деревянных панелей, соединенных шпунтованным пазом. Стыки деревянной опалубки подчеркивают отпечатки древесины в бетонной конструкции здания.
Дом B. от E2A Piet Eckert und Wim Eckert Architekten, Stäfa, Швейцария
Дом Б. расположен на Золотом берегу Цюрихского озера.бетонные стены из досок используются для разграничения как частного домашнего интерьера, так и семейного сада. Вместо того, чтобы просто выделять оставшееся место на участке для сада, стены дома расширяются, чтобы полностью интегрировать сад в архитектуру.
Casa no Gerês by CORREIA / RAGAZZI Arquitectos, Жереш, Португалия
CORREIA / RAGAZZI Arquitectos спроектировал Casa no Gerês, чтобы создать вид на Национальный парк. Все функции дома расположены на консольной деревянной бетонной массе, которая заканчивается видом.
Casa La Cañada by Ricardo Torrejon, Сантьяго, Чили
С улицы Casa La Cañada кажется сплошным монолитом из деревянных бетонных объемов, полностью закрытым снаружи. На противоположной стороне каждая из масс выходит в сад с остеклением от пола до потолка.
Идеальная пара: 7 проектов по соединению необработанного бетона с деликатной деревянной отделкой
Архитекторы: Найдите идеальные материалы для вашего следующего проекта с помощью Architizer.Производители: зарегистрируйтесь сейчас, чтобы узнать, как вас могут увидеть ведущие архитектурные компании мира.
Бетон — необычайно универсальный материал, который повсеместно используется в современном городском ландшафте.
В современной архитектуре его часто оставляют в открытом состоянии, чтобы создать необработанный монолитный образ. Использование бетона для создания простых, но поразительных объемов различных форм и размеров — распространенный подход, часто предназначенный для создания архитектуры, контрастирующей с природой, но при этом ощущаемой в ее контексте.Одна из самых интересных архитектур на сегодняшний день заключается в способности архитекторов создать связь зданий с природой не только с помощью бетона, но и путем комбинирования его с другими материалами. Особенно популярно сочетание бетона и дерева, объединяющее два самых элементарных строительных материала в архитектуре.
Следующие семь проектов являются примерами этого идеального совпадения по существу. Но чтобы пойти дальше, архитекторы создали изящную деревянную решетку, создав простой, но разительный контраст между двумя материальными элементами.Вес бетона в сочетании с перфорированной деревянной обшивкой создает прекрасный баланс в каждой конструкции.
Espaço Cultural Porto Seguro by São Paulo Arquitetura, São Paulo, Brazil
Бетонный фасад слегка сложен для создания теней, которые освещаются с разных точек зрения. Стеклянный фасад защищен второй деревянной обшивкой, приветствующей посетителей во внутренних помещениях.
Дом K от Auerbach Halevy Architects & Engineers, Израиль
Единая система сборных бетонных панелей покрывает всю конструкцию и интегрирована с деревянными решетками как напоминание о традиционных элементах восточных решеток.Такое сочетание бетона и дерева добавляет тепла и легкости жесткой строительной системе.
Дом в Инокашире от Studio NOA, Токио, Япония
Фасад этого японского дома разделен на две части: кедровая решетка поверх открытого бетонного каркаса с кедровыми волокнами. В этой паре архитекторы стремились воплотить память о деревьях и утесе, которые когда-то были на месте перед зданием.
Okura House от Bossley Architects, Северный берег, Новая Зеландия
Центральная часть этого дома состоит из бетонных стен и земляной крыши.
Горизонтальные деревянные рейки параллельны свесу крыши, которые плавают над жилыми помещениями и направляют циркуляционное движение, связанное с бетонными стенами.Приложение в Центре йоги и здоровья Крипалу Питер Роуз + Партнеры, Массачусетс, США
Благодаря стратегическому размещению бетона, дерева и стекла, архитекторы спроектировали приложение с учетом окружающего природного ландшафта. Открытая бетонная конструкция и ядра соседствуют с решетчатым экраном из кипариса, который в конечном итоге приобретет естественный серый цвет и перейдет в лесной контекст здания.
Studio R от StudioMK27 — Марсио Коган, Сан-Паулу, Бразилия
Бетонные фасады с бороздками создают линейную гармонию, поскольку они переходят в тонкие деревянные панели, которые можно перемещать, чтобы контролировать количество естественного света, заполняющего внутренние помещения. Один фасад обрамлен деревянными панелями, окрашенными в красный цвет, которые добавляют цветовой акцент к натуральным материалам.
Бассейн Соханак от Студия архитектурного дизайна KOUROSH RAFIEY (KRDS), Тегеран, Иран
Чтобы развить взаимодействие между архитектурой и существующим ландшафтом, архитектор объединяет элементы из бетона и деревянных панелей, которые олицетворяют связь с природой в сочетании со спокойной водой бассейна.
Архитекторы: Найдите идеальные материалы для вашего следующего проекта с помощью Architizer. Производители: зарегистрируйтесь сейчас, чтобы узнать, как вас могут увидеть ведущие архитектурные компании мира.
BSI-082: Ходьба по доске | Building Science Corporation
Лично я считаю, что самые красивые полы в мире — это деревянные. Мне нравится внешний вид. Мне нравится ощущение. Даже Greenies любят деревянные полы, потому что дерево, очевидно, растет на деревьях. 1
Деревянные полы существуют всегда.Можно подумать, что люди знают, как их установить. Ха. Раньше мы знали. Потом мы забыли. Потом стало странно.
Древесина превратилась в «васильку». 2 А потом мы начали укладывать дерево и василку на поверхности, на которые было нелегко установить оборудование. Как бетон. Нам нравится наш бетон, и нам очень нравится наша древесина и васильки. Деревянный пол неизбежно нашел свое место на бетонных плитах.Что это с паркетом на бетоне? Два самых великолепных строительных материала в истории строительных материалов должны уживаться.Неа. Бетон любит воду. Хотелось бы вечно оставаться мокрым. Чем дольше он остается влажным, тем сильнее становится. Древесина ненавидит воду. Вода заставляет дерево делать странные вещи, например двигаться и гнить. Чтобы дерево и бетон сочетались друг с другом, мы либо должны отделить дерево от бетона, либо сделать бетон достаточно сухим, чтобы не раздражать дерево слишком сильно. И если мы выберем достаточно сухой бетонный маршрут, он останется таким навсегда.
В свое время старые ребята знали, как отделить дерево от бетона и сделать великолепные деревянные полы.
Когда у нас были бетонные плиты на бетонных полах или цокольных этажах, старые ребята научились укладывать сплошной слой битума поверх бетонной поверхности (, рис. 1, и , фото 1, ). Битум будет одновременно пароизоляцией и разрывом капилляров. Он был липким, противным, липким и вонючим и в остальном действительно хорош. Это должно было быть непрерывным. Чтобы он не перебрал все, его накрыли войлочной бумагой. Иногда его устанавливали в два слоя. Это была не что иное, как однослойная или двухслойная кровля, установленная на бетонной плите.Это была внутренняя крыша. Крыша. Монтаж сделали кровельщики. Кровельная техника.Рис. 1: Назад в день — Сплошной слой битума был уложен поверх бетонной поверхности. Битум будет одновременно пароизоляцией и разрывом капилляров. Чтобы он не перебрал все, его накрыли войлочной бумагой. Иногда его устанавливали в два слоя.
Фотография 1: Фанера поверх битума — Фанера заменила деревянные шпалы и была покрыта скользящей поверхностью, чтобы деревянный пол не скрипел, поскольку он сезонно изменял влажность.Поверх этого покрытого войлоком битумного слоя (или двух битумных слоев) были уложены деревянные шпалы и настил из деревянных досок. Это сказочно сработало. Старики также очень умно обработали заднюю сторону деревянного пола, чтобы он не коробился из-за разницы в высыхании между верхней и нижней поверхностями во время сезонных изменений влажности ( Рисунок 2a , 2b , 2c и 2д ).
Рисунок 2a, Рисунок 2b, Рисунок 2c и Рисунок 2d: Clever Stuff — Задняя сторона деревянного пола была обработана так, чтобы она не деформировалась из-за различного высыхания между верхней и нижней поверхностями во время сезонные изменения влажности.Единственным усовершенствованием за столетие стала замена деревянных шпал фанерой ( Фотография 1 ), которая была покрыта скользящей поверхностью для предотвращения скрипа деревянного пола при сезонном изменении влажности.
Затем произошло повреждение мозга. Это были 60-е годы. Могли быть наркотики. Может быть, Элвис. Может быть, Битлз. Люди начали отказываться от битума и просто укладывали войлок. Как это глупо? К этому времени войлок обычно пропитывался битумом.Но пропитанный войлок — это не пароизоляция и не разрыв капилляров. Вся суть войлока заключалась в том, чтобы быть покровным листом для битума. Он никогда не предназначался для замены битума. Что ж, не сработало. Не удивительно. Но во многих случаях людям везло, поскольку стало обычной практикой устанавливать лист пластика под бетон, чтобы отделить бетон от земли. И если дать бетону высохнуть до того, как будет уложен деревянный пол, все получится — пока бетон не промокнет от земли снизу или сбоку.
Сегодня, если мы сообразительны, нам не нужно отделять деревянный пол от бетона, если мы отделяем бетон от земли и даем бетону высохнуть, прежде чем устанавливать деревянный пол. Легко сказать, но не всегда легко сделать. И, как и в большинстве простых вещей, есть «хитрости», которые вам нужно знать.
Иногда люди не делятся трюками. Часто люди вообще не знают трюков.Так как же отделить бетон от земли под ним? Сначала вы должны понять, что у фундамента из бетонных плит есть дно и стороны.Большинство людей забывают стороны. Стороны — это действительно большое дело. Сажаем вещи по сторонам зданий. Поливаем то, что сажаем по сторонам зданий. Земля по сторонам зданий очень влажная.
Рис. 3: Монолитная плита — непрерывный полиэтиленовый пароизоляционный слой и капиллярный разрыв должны охватывать всю поверхность бетона, контактирующую с землей, особенно по периметру. Также неплохо покрасить выступающий край плиты над уровнем земли, чтобы она не промокла от «всплеска» (дождевая вода ударяется о землю и отскакивает назад) и не дает пассажирам полива.Краска должна быть закрытой «жидкой водой» и открытой «паровой водой» — гигрофобной и паропроницаемой — это типичная акриловая латексная краска, разработанная для бетонных оснований.
Фотография 2: Защита плиты по периметру —Пластиковый пароизоляционный слой проходит поверх опалубки и обрезается позже после того, как опалубка будет снята.Когда у нас есть монолитная плита, сплошная полиэтиленовая пароизоляция и капиллярный разрыв должны охватывать всю поверхность бетона, которая соприкасается с землей, особенно по периметру ( Рисунок 3 ).Это означает прикрепление пластиковой «юбки» к периметру опалубочных досок или пропускание пластика поверх опалубочных досок (, фотография 2 ) и обрезку пластика позже, после того, как опалубочные доски будут удалены. Оба этих подхода не распространены, но их необходимо применять, если вы устанавливаете пол, чувствительный к воде, например деревянный, на бетонную плиту. Без защиты краев плиты вода может попасть внутрь на десятки футов за счет капиллярности (, рис. 4, ), и тогда вы столкнетесь с такими проблемами покрытия пола, как обесцвечивание, движение и гниение (, фото 3, ).
Рис. 4. Капиллярный капиллярный капиллярный поток — Без защиты края плиты вода может проникать внутрь на несколько десятков футов за счет капиллярности.
Фотография 3: Проблемы с деревянным полом — Обесцвечивание, движение и гниение.Также неплохо покрасить выступающий край плиты над уровнем земли, чтобы она не намокла от «брызг назад» (дождевая вода ударяется о землю и отскакивает вверх) и с энтузиазмом по поводу полива жильцами.Краска должна быть «жидкой водой» закрытой и «пароводяной» открытой — гигрофобной и паропроницаемой — это типичная акриловая латексная краска, разработанная для бетонных оснований.
Намного проще обрабатывать фундамент стены ствола, где край плиты обернут и плита хорошо приподнята ( Фотография 4 и Рисунок 5 ). Так почему бы просто не использовать фундамент стеновых стволов? Иногда грунтовые условия плохи, и вам нужно сделать дополнительное напряжение. Иногда нет местной торговой базы, чтобы туда поехать.Фундаменты из монолитных плит возводятся быстрее и легче. И это часто выигрывает. Они здесь, чтобы остаться, так что разберитесь с этим.
Фотография 4: Фундамент ствольной стены — Намного проще обрабатывать фундамент стены ствола, где край плиты обернут, а плита хорошо приподнята.
Рис. 5: Фундамент ствольной стены — намного проще обращаться с фундаментом ствольной стены, когда край плиты обернут, а плита хорошо приподнята.Допустим, мы отделяем бетон от земли как снизу, так и по бокам. Что теперь? Нам нужен сухой бетон. Подумаешь? Просто подождите, пока бетон высохнет, прежде чем устанавливать деревянный пол (, рис. 6, и , фото 5, ). Проблема с этой стратегией в том, что для «мокрых» бетонных смесей это может означать много-много месяцев. В новом строительстве у нас может быть всего 90 дней между укладкой бетона и укладкой пола.Чтобы эта временная шкала работала, нам нужен бетон без большого количества воды. Нам нужен бетон с низким водоцементным соотношением. Хорошая новость заключается в том, что для изготовления хорошего бетона вам понадобится низкое соотношение воды и цемента.
Чем ниже соотношение воды и воды, тем лучше бетон. Период.
Рис. 6. Отделите бетон от земли — Это нужно делать снизу и сбоку. Еще нам понадобится сухой бетон. Нам нужен бетон с низким водоцементным соотношением, или нам нужно подождать, пока бетон высохнет, прежде чем укладывать пол.
Фотография 5: приклеить деревянный пол — десятилетней давности и все еще сильна. Удивительно, что работает, если бетон становится сухим, когда древесина опускается, и остается сухой с течением времени.Насколько низко вам нужно спуститься? Соотношение воды и воды наверняка ниже 0,6 3 . Откуда я это знаю? Что ж, одна из секретных цифр, которые старые мастера по бетону знают, но не разделяют с остальными, это то, что «стекающая вода» обычно исчезает, когда соотношение воды к воде меньше 0.6. Теперь это не жесткое правило. Смешивание, штрафы, типы агрегатов — все это имеет значение, но это довольно разумное «правило».
Без стравливания воды вы можете легко разместить бетон на пластиковых пароизоляционных стенах или на рифленых металлических настилах и не испортить отделку, поскольку вода отделяется от смеси и всплывает к верхней поверхности и пруду. Один из грязных секретов отделки дрянного бетона состоял в том, чтобы положить его на слой песка, чтобы слой песка действовал как промокательная бумага и всасывал стекающую воду.4К сожалению, у большинства фундаментов жилых домов из бетонных плит соотношение воды и кондиционирования выше. чем 0.6. Чтобы достичь значения менее 0,6, вам обычно требуется смазка, позволяющая вытащить бетон из грузовика и поместить его с помощью насоса («суперпластификатор»). При работе с густой смесью люди всегда пытаются добавить воду в бетон, чтобы укладывать его. И если вы не наблюдаете за ними постоянно, вода будет добавляться, и вы получите дрянной бетон с большим количеством воды. Добавление того, что кажется небольшим количеством воды, может нанести большой ущерб.
При использовании суперпластификатора нет стимула добавлять воду, и вы получаете ту густую смесь (низкое соотношение воды и влаги), которая вам нужна.Вода в бетоне представляет меньшую проблему для тонких плит, потому что с тонкой плитой изначально не так много бетонной массы с большим количеством воды в массе бетона. Но если плиты утолщены по структурным причинам, могут возникнуть проблемы с деревянным полом ( Фотография 6, ). Опять же, всего этого можно избежать с помощью бетона с низким соотношением вода / цемент.
Фотография 6: Утолщенные плиты — Вода в бетоне представляет меньшую проблему для тонких плит, потому что с тонкой плитой не так много бетонной массы с большим количеством воды в массе бетона, чтобы начинать с.Но там, где плиты утолщены по структурным причинам, могут возникнуть проблемы с деревянным полом. Опять же, всего этого можно избежать с помощью бетона с низким соотношением вода / цемент.Итак, что вы будете делать, если у вас нет бетона с низким водопроводом и нет времени? И что еще хуже, что делать, если у вас нет эффективной пароизоляции и капиллярного разрыва? Что ж, вы вернетесь к старому образу жизни.
Вы устанавливаете верхнюю пароизоляцию. Но вы делаете это с умом, используя новые материалы.Умный способ — это пароизоляция, наносимая жидкостью ( Рисунок 7 ).Эпоксидные смолы работают хорошо. Глупый способ — использовать пластиковый лист.
Рис. 7. Что делать, если ваша плита мокрая? —Если у вас нет бетона с низким содержанием воды и у вас нет времени, и если у вас нет эффективной пароизоляции и капиллярного разрыва, вам необходимо установить верхний пароизоляционный слой. Хорошо подойдет пароизоляция, наносимая жидкостью, например эпоксидная смола. Глупый способ — использовать пластиковый лист. Не используйте пластиковый лист.Почему использование пластикового листа — глупая идея? Людям в Интернете это нравится.Это должен быть правильный путь, если он есть в Интернете. Если слой пароизоляции приклеен не полностью, в воздушных карманах будет образовываться конденсат. Если эти воздушные карманы будут сообщаться с интерьером, на вас будут расти плесень и водоросли.
И пол будет пахнуть. Каковы шансы, что тонкий лист пластика будет абсолютно герметично установлен на верхней части бетонной плиты, где периметр пластикового слоя будет герметично герметизирован по отношению к бетону и где тонкий лист пластика будет выжить в процессе строительства и не иметь в нем отверстий, например отверстий, необходимых для крепления пола?То, что рекомендации по полиэтиленовым пластиковым листам по-прежнему исходят от многих работников отрасли производства деревянных полов, в том числе от ассоциаций производителей деревянных полов, ошеломляет и разочаровывает.Можно было подумать, что им лучше знать. Старики лучше разбирались в битумном слое. Но видимо все вымерли и новичкам не рассказали. Давайте, ребята, кладите пластиковый лист под бетон, а не поверх бетона.
Что делать, если я хочу утеплить пол? Просто поместите изоляцию под пластиковую пароизоляцию и поверх гранулированного капиллярного разрыва (, рис. 8, ). Не устанавливайте, повторяю, изоляцию поверх пластиковой пароизоляции и под плитой.
Утеплитель промокнет и останется влажным навсегда. Под пластиком он может высохнуть в зернистый слой. Напоминание для всех: с изоляцией вам абсолютно необходим гранулированный слой без мелких частиц, который действует как разрыв капилляров, и, кроме того, обратите внимание, что единственная изоляция, которая будет работать, — это экструдированный полистирол.Рис. 8. Изоляция плиты —Установите изоляцию под пластиковым пароизоляционным слоем и поверх гранулированного капиллярного разрыва. Не устанавливайте, повторяю, изоляцию поверх пластиковой пароизоляции и под плитой.Утеплитель промокнет и останется влажным навсегда. Под пластиком он может высохнуть в зернистый слой. Напоминание для всех: с изоляцией вам абсолютно необходим гранулированный слой без мелких частиц, который действует как разрыв капилляров, и, кроме того, обратите внимание, что единственная изоляция, которая будет работать, — это экструдированный полистирол.
Мы уже закончили? Неа.
Дерево любит двигаться, и никакая сила во вселенной не остановит его. Он перемещается с изменением относительной влажности, так как является гигроскопичным материалом ( Рисунок 9 ).В большинстве мест внутренняя относительная влажность зимой низкая (обычно 30 процентов) и высокая летом (обычно 65 процентов). Это означает, что деревянный пол будет иметь влажность от 6 процентов по весу до 12 процентов по весу.Рисунок 9: Кондиционирование деревянного пола —Дерево расширяется и сжимается при изменении относительной влажности, поскольку это гигроскопичный материал. В большинстве мест внутренняя относительная влажность зимой низкая (обычно 30 процентов) и высокая летом (обычно 65 процентов).Это означает, что деревянный пол будет иметь влажность от 6 процентов по весу до 12 процентов по весу, что составляет 6 процентов сезонного колебания. Если вы установите деревянный пол на 6 процентов, он будет прогибаться при 12 процентах. Если вы укладываете деревянный пол на 12 процентов, он сжимается и оставляет большие зазоры, когда увеличивается до 6 процентов.
Старые ребята знали это и кондиционировали древесину до среднего уровня влажности, который она будет видеть во время эксплуатации. Для большинства из 48 штатов это будет 9 процентов влаги по весу.Используя «математику Джо», можно сказать, что сезонное колебание составляет 6 процентов. Если вы установите деревянный пол на 6 процентов, он будет прогибаться при 12 процентах. Если вы укладываете деревянный пол на 12 процентов, он сжимается и оставляет большие зазоры, когда увеличивается до 6 процентов. Старые ребята знали это и кондиционировали древесину до среднего уровня влажности, который она будет видеть во время эксплуатации. Для большинства из 48 штатов это будет 9 процентов влаги по весу. Большинство людей забыли об этом, поэтому люди, которые делают деревянные полы, обычно предварительно кондиционируют древесину до 9 процентов перед отправкой и скрещивают пальцы.Производители напольных покрытий также любят более узкие доски, так как это приводит к большему количеству стыков, способных выдерживать большее движение.
К сожалению, сейчас наблюдается тенденция к использованию более широких досок, поскольку они сейчас «в моде». И не забывайте оставлять зазоры по периметру комнат. Я упоминал, что Вуд любит двигаться — даже «Висвуд»?Итак, как вы справитесь с движением, если вы не кондиционируете дерево, предпочитаете более широкие доски и не любите зазоры? Рассмотрим плавающий пол. Новинка в области технологий — всего полвека опыта.Управляется движущейся частью и отлично подходит для шумоподавления, поскольку поверхность скольжения часто представляет собой тонкий слой пены.
Ах, стиль и отсутствие знаний вкупе с мокрым бетоном заставляют задуматься, а не так ли плохая идея ходить по доске.
СноскиХорошо, не все Greenies. Для некоторых зелени не вся древесина — хорошая древесина. Не все дерево — это зеленое дерево, и я не имею в виду зеленый в старом смысле слова, когда зеленое дерево означало что-то реальное и определяемое.
Для протокола, я не сторонник вырубки тысячелетних деревьев для изготовления паркета. Для некоторых людей ничего не бывает достаточно хорошо, за исключением того, что все люди исчезают с планеты, потому что мы, люди, являемся проблемой, и планете было бы лучше без людей. Как бой они начинают с себя?«Пустошь» — это термин, используемый для описания материала, который раньше был деревом, но больше не является деревом. Это еще одно название «инженерной древесины» — термин, оскорбительный как для инженеров, так и для дерева.
- Конечно, большинство людей не заказывают бетон на основе в / к. Они заказывают его на основе «осадки» и прочности на сжатие («psi»). Для водоснабжения ниже 0,6 обычно требуется бетон 3500 фунтов на квадратный дюйм (25 МПа) с осадкой менее 4,5. Я обычно указываю водоснабжение ниже 0,5, чтобы абсолютно, положительно, вне всяких сомнений не допускать проблем. При этом, если вы не напортачите со смесью на сайте, 0.6 будет работать. Ключ в том, чтобы никому не позволить испортить смесь на сайте. Удачи с этим.
- Я неоднократно поражался практике укладки песка поверх полиэтилена под фундаментом из бетонных плит в Калифорнии. Для меня это признак плохого бетона. При низком соотношении воды и тепла песок не нужен. Мы были здесь давным-давно «BSI-003: Проблемы с бетонным полом».
Считаете ли вы второй этаж? | Монолитно-купольный институт
В MDI нас часто спрашивают: «Можно ли построить верхний этаж в монолитном куполе?» или «А дешевле ли построить дом с верхним этажом?»Да, в монолитно-купольном доме можно спроектировать второй этаж.Тем не менее, мы предлагаем вам учитывать следующие факторы при принятии решения о том, стоит ли ставить второй этаж в вашем доме с монолитным куполом
.Твоя мечта. Для некоторых людей величественная лестница, ведущая с одного этажа на другой, — это произведение искусства и мечта всей жизни, и то, чего они действительно хотят.
В таком случае у них должен быть второй этаж и красивая лестница. (Но им также следует помнить, что с возрастом люди больше не хотят подниматься по лестнице.)Стоимость. Стоимость квадратного фута готовой площади пола обычно близка к стоимости строительства одноэтажного монолитного купола такой же площади в квадратных футах. Если стоимость земли высока, строительство многоэтажного дома может быть намного дешевле, чем покупка дополнительной земли для одноуровневого дома большего диаметра.
Огнестойкость. Строительство второго этажа почти всегда требует использования деревянного каркаса в интерьере дома, что, конечно, делает дом более уязвимым для огня.
Отопление и охлаждение. Энергоэффективность монолитного купола напрямую связана со способностью самой конструкции сохранять и отдавать тепло или холод. Когда внутренняя часть купола нагревается или охлаждается, бетон нагревается или остывает, а затем излучает свою температуру обратно в купол.
Таким образом, если в куполе более одного этажа, собственный радиатор будет менее эффективным.Дизайн. Лестницы сложно спроектировать. Они редко поддаются идеальному расположению в доме.Однако при правильном планировании и проектировании пространство под лестницей можно использовать для хранения вещей, стеллажей или даже ванной комнаты.
Размер. Купола диаметром 20 футов и более могут вместить второй этаж.
Следующий метод — это только один из способов пристроить второй этаж. Иногда инженеру может потребоваться дополнительная фиксация, используя метод, отличный от того, который мы предлагаем.
Подготовка. Когда ваша монолитная оболочка купола будет завершена, постройте внутренние несущие стены, используя стандартные строительные процедуры.
Перед тем, как прикрепить деревянную балку пола, убедитесь, что точки установки выровнены, измеряя расстояние от первого этажа до точки, в которой будет установлена подвеска — при условии, что первый этаж ровный.
Также можно использовать строительный уровень или лазерный уровень. Разметьте бетонную стену по периметру, где будут крепиться вешалки.Затем балки перекрывают несущие стены купола через необходимые внутренние несущие перегородки или стены. Планировка балок определяется наиболее рациональным использованием материалов.
Приложение . Каждая деревянная балка прикрепляется к бетонной стене с помощью стандартных напольных балок (рис. A).
Там, где балка перекрытия встречается с внешней оболочкой, используются подвесы для балок и бетонные анкеры, чтобы выдержать вес пола.
Каждая стальная подвеска имеет весовой рейтинг. Анкерные винты по бетону также имеют номинальные веса. Проверьте характеристики выбранного типа / марки подвесов и винтов, чтобы убедиться, что они выдерживают соответствующий вес.
Поворотный ремешок можно отформовать и придать ему индивидуальную форму.
Подвески крепятся путем просверливания и установки анкерных винтов через подвесы непосредственно в бетон по заданной отметке.
Затем балки перекрытия крепятся к подвесам балок с помощью гвоздей.
Короткие перегородки, также называемые поперечными перемычками, добавляются между балками для предотвращения раскачивания пола.
Два слоя фанеры прибиты гвоздями и склеены строительным клеем для дерева поверх балок, завершающих основание.Пневматический степлер используется для предотвращения скольжения деки.
Другой распространенный метод — использование полос бухгалтерской книги. Полоса ригеля — это деревянная или металлическая полоса, которая крепится к периметру купола бетонными анкерами на уровне линии второго или третьего этажа. После этого к балочной планке можно прикрепить балку пола.
Помните, есть и другие способы пристроить второй этаж. Для получения дополнительной информации об этих и других вариантах позвоните в компанию Monolithic.
Для получения дополнительной информации прочтите «Вверх и вниз по кругу — чердаки, лестницы и подвалы».
напечатано из Spring 2000 Roundup
Бетонные дома, устойчивые к ураганам и торнадо
Крыши с деревянным каркасом
Крыши с деревянным каркасом относятся к той же категории, что и стены с деревянным каркасом.
Они просто распадаются во время сильного торнадо или урагана. В следующий раз, когда вы посмотрите телевизионные новостные фильмы о торнадо, обрушивающемся на дом, понаблюдайте, что произойдет в первую очередь. Смотри на крышу!Деревянно-каркасная кровля и стропильные системы, даже прикрепленные к верху бетонных стен, не выдержали смерчей и ураганов высокой категории.
Изолированная железобетонная кровля
Единственные известные кровельные системы, которые постоянно выдерживали ураганы высокой категории и ветры со скоростью торнадо, были построены со структурными железобетонными настилами, которые надежно и надежно соединялись со стенами из конструкционного железобетона или железобетонных блоков.
Из-за своего веса бетонные крыши обычно должны поддерживаться бетонными стенами.
Стены должны быть усилены, чтобы противостоять горизонтальным компонентам ветра, а также вертикальным ветровым силам ветра, которые влияют на нагрузки на крышу.
Такие стены называют «несущими стенами». Силы ветра, действующие на стены, действуют перпендикулярно поверхности (плоскости) стен. Они, в свою очередь, создают значительные горизонтальные нагрузки на поддерживающие их перпендикулярные поперечные стены.Чтобы гарантировать, что конструкция бетонной оболочки будет развивать свою полную способность противостоять наложенным разрушающим силам, важно, чтобы конструкция крыши имела компетентную конструктивную диафрагму, включающую монолитную железобетонную плиту или сборный железобетон с прочным соединением. доски, чтобы полностью раскрыть потенциал бетонной оболочки.
В Северной Америке есть несколько производителей изоляционных бетонных опалубок, которые могут использоваться для поддержки монолитно залитых монолитных систем бетонных плит. Некоторые из них показаны ниже:
Рис. 5. Типовые изоляционные планки настила крыши, изготовленные в Северной Америке и предназначенные для монолитных железобетонных настилов кровли.
Рис. 6. Поперечное сечение типичного монолитного железобетонного настила крыши, образованного одной из типичных досок ICF, показанных на рисунке выше.Каналы из листового металла, встроенные в пенополистирол рядом со стойками бетонных балок, представляют собой ленту для шурупов для последующего крепления гипсокартона.
Балки для хребтов и долин
Может быть несколько различных подходов к конфигурации балок гребня и долины, которые могут быть использованы и, вероятно, будут разработаны индивидуальными подрядчиками. Рисунок 7 предлагает несколько возможностей, которые оказались работоспособными.
Рис. 7. На видах показано предлагаемое расположение изоляционных форм для монолитных железобетонных балок конька и ендовы, составляющих одно целое с железобетонным перекрытием диафрагмы.
Рис. 8. Изображение в изометрии поперечного сечения оболочки стены / крыши, показывающее временную опалубку для коньковой балки и опору, оставшуюся на месте после заливки бетона для диафрагмы настила крыши.
(Иллюстрация любезно предоставлена Quadlock Building Systems Ltd.)Строительство бетонного настила крыши
Строительство бетонной плиты для несущей крыши отличается от строительства плиты на земле тем, что внимание должно касаться двух важных целей.Одна из проблем заключается в том, что бетон должен развивать прочность на сжатие, предусмотренную инженером-строителем при проектировании настила крыши. Если вы планируете не укладывать кровельный материал (см. Рассуждения ниже), вторая важная проблема — обеспечить непроницаемость бетона для дождевой воды. Достаточно водостойкий бетон может быть получен и регулярно используется для резервуаров с водой, кораблей, труб и многого другого. Для установки на открытой бетонной крыше рекомендуется привлечь компетентного консультанта по проектированию бетонной смеси или поставщика бетона для помощи в разработке бетонной смеси, которая будет использоваться.
Кровля железобетонная
Смерч — это стихийное бедствие, не поддающееся контролю со стороны человека. В то же время крыша для дома не является особенно большим или дорогостоящим элементом общей стоимости дома. Таким образом, рекомендуемые критерии минимального качества бетона, который будет использоваться в настиле открытой бетонной крыши, должны быть на стороне более высокой прочности. Поскольку бетонная крыша будет открыта, а не покрыта, она обязательно должна быть герметичной.
Небольшие дополнительные затраты на использование высококачественной бетонной смеси для кровельной плиты компенсируются отсутствием стоимости кровельных материалов. Обычные кровельные материалы срываются сильным ветром и становятся частью летящего ракетного потока, а также добавляются к нагрузке на уборку.
Когда крыша построена, как подробно показано выше, дополнительные компенсирующие затраты на сборку крыши достигаются за счет исключения чердачных помещений и их обрамления. Обычные воздуховоды также могут быть устранены путем использования мини-сплит-систем отопления, вентиляции и кондиционирования с тепловым насосом.Было подсчитано, что на утечку воздуха из обычных систем воздуховодов может приходиться до 40% потерь энергии в жилых домах. Устранение этого источника потерь энергии может быть накоплено в течение жизненного цикла конструкции, что приведет к значительной экономии затрат на энергию. Одна только экономия энергии вместе со сниженными расходами на страхование может более чем окупить утепленный бетонный настил крыши.
Экономия за счет отказа от традиционных кровельных материалов также компенсирует стоимость бетонного кровельного решения.
Кровельные материалы не использовались на бетонных крышах домов, построенных на острове Гуам за их 50-летнюю историю. Утечки случаются редко, обычно вызваны неправильными методами строительства и легко устраняются.
Воздухововлечение (A / E) обычно рассматривается как повышение устойчивости бетона к повреждениям при замораживании-оттаивании. Следовательно, это не рассматривается в средах, не подверженных замерзанию.
Тем не менее, A / E вносит важные качества в характер бетонной смеси во время укладки и отделочных работ — независимо от окружающей среды.Бетон с надлежащим воздухововлечением «смазывается» миллионами крошечных пузырьков воздуха, действующих как шарикоподшипники, что позволяет ему течь более свободно.
Что делать, если крыша протекает?
Как отмечалось в другом месте на этом сайте, на острове Гуам, где за годы работы были построены тысячи бетонных настилов крыш без дополнительных кровельных материалов, протечки крыш редки. Годовое количество осадков составляет 100 дюймов.
Обычно утечки возникают из-за ошибки, допущенной при первоначальном строительстве.Обычно они локализуются на небольшом участке крыши. Одним из решений было заделать крышу одним из имеющихся на рынке кристаллических герметиков. Xypex — типичный пример. Производитель герметика должен предоставить рекомендации.
Внешний вид крыши
Более инновационный подрядчик кровли может быть заинтересован в применении текстуры к крыше, подобной той, которая сейчас обычно используется на тротуарах и проездах. Доступны различные штампы для бетона и техники штамповки.Цветные пигменты в бетоне также могут быть рассмотрены, а также архитектурные текстуры, такие как открытые заполнители. В солнечных тропических регионах следует учитывать светоотражающие цвета и поверхности в целях экономии энергии. Точно так же в холодном климате для кровельного бетона могут использоваться темные пигменты, которые помогают поглощать часть солнечного излучения.
Обшитый деревом дом с текстурированным интерьером из бетона от Ultra Architects
Бетонные стены внутри этого дома в Польше компанией Ultra Architects были сформированы на деревянных досках, создавая зернистую текстуру, которая переворачивает поверхность деревянного фасада (+ слайд-шоу).
Трехэтажная резиденция под названием Seaside House была спроектирована познанской фирмой Ultra Architects для участка за песчаными дюнами пляжа на северо-западе Польши. Это означало, что уровень грунтовых вод был особенно высоким, поэтому дом должен был быть построен из прочной водонепроницаемой конструкции.
Архитекторы Марцин Косьчух и Томаш Осенгловски выбрали бетонный каркас, который можно было оставить на стенах и потолках во всем интерьере.
«Конструкция здания была спроектирована как монолитная железобетонная оболочка», — сказали они.«Такая конструкция обеспечивает безопасность, геометрическую стабильность и герметичность. Также позволяет использовать конструкционный материал в качестве естественной отделки интерьеров».
Наружные стены облицованы такими же деревянными панелями, которые используются в качестве опалубки для монолитного бетона, что позволяет двум различным материалам сочетаться друг с другом по текстуре.
«Фактически мы добились характерного переворота — теплое дерево снаружи и грубый бетон с отпечатками опалубки внутри дома», — заявили архитекторы.
Дом был построен на точном следе снесенного старого дома, чтобы не повредить корни окружающих сосен.
Объем здания состоит из двух прямолинейных блоков, смещенных друг относительно друга. Они образуют два основных этажа, а третий этаж находится ниже уровня земли.
Все спальни расположены на верхнем этаже, включая главную спальню с собственной гостиной, а гостиная и столовая занимают средний этаж и выходят на деревянную террасу.На цокольном этаже находится бассейн.
Фотография принадлежит Джереми Бучковски.
Читайте дополнительную информацию от Ultra Architects:
Seaside House
Самой первой задачей было выбрать конструкционный материал, который работал бы в тяжелых природных условиях на участке, где должно было стоять здание.
Из-за нестабильности грунта и высокого уровня грунтовых вод оболочка здания должна быть тяжелой и водонепроницаемой.Он также должен быть прочным и прочным, поскольку мы спроектировали большие окна, чтобы открывать интерьер и прекрасный вид на приморский пейзаж.
Ответ был прост — конкретный. Выбирая его, мы хотели максимально использовать его качества. Наша главная идея заключалась в искренности материала — бетон правдив и в использовании, и в внешнем виде. Эти два аспекта не отделены друг от друга, но создают согласованную целостность.
Конструкция здания представляет собой монолитную железобетонную оболочку.Такая конструкция обеспечивает безопасность, геометрическую стабильность и герметичность. Это также позволило использовать конструкционный материал в качестве естественной отделки интерьеров. Бетон стал лейтмотивом всего дизайна, а также определил эстетические решения в интерьере. Серый цвет и грубая текстура бетона уравновешиваются белизной некоторых внутренних стен и светлыми деревянными полами.
Еще один важный материал, который мы использовали в этой конструкции, — дерево. Наружная обшивка фасадов выполняется из ввинчиваемых вертикальных досок (по аналогии с опалубкой для монолитного сооружения).По сути, мы добились характерного переворота — теплое дерево снаружи и грубый бетон с отпечатками опалубки внутри дома. Третий материал — листовой металл. Оконные рамы и все остальные металлические элементы экстерьера выполнены в графитовом цвете.
Дом построен в прибрежном городке, на участке, расположенном сразу за дюнами. Он заменил старое здание, которое было слишком маленьким и непривлекательным с архитектурной точки зрения. По всему участку растут сосны, и мы хотели их всех спасти. Новый кубический блок был вставлен на место бывшего здания таким образом, чтобы не убрать ни одного из них.
Все фасады здания почти идентичны (все построены по одному образцу). Характерной чертой дома является входная зона с двумя входами, расположенными в обоих восточных углах здания, в части участка, прилегающего к дороге. Вдоль юго-западного и северо-западного фасада расположена деревянная терраса со встроенной печью-барбекю.
Каждый этаж здания выполняет разные функции. Первый этаж, спроектированный как открытое пространство, предназначен для повседневных домашних дел.Первый этаж служит для досуга и развлечений. Он разделен на две части: большая, с видом на море, это частная зона владельцев.
Состоит из небольшой гостиной, спальни, гардеробной и ванной комнаты. В южной части этажа расположены три одинаковых гостевых комнаты с ванными комнатами. На цокольном этаже расположены складские и технические помещения, а также бассейн.
Архитекторы: Марцин Косьчух, Томаш Осенгловски / Ultra Architects
План участка — нажмите для увеличенияПлан первого этажа — нажмите для увеличения для большего изображения Раздел один — щелкните для увеличения изображения Раздел два — щелкните для увеличения изображения Повышение одним щелчком мыши для увеличения изображения Высота два — щелкните для увеличения изображения Высота три — щелкните для увеличения изображения Высота четыре — щелкните для увеличения
Соавторы: Лукаш Пищалка, Марта Перлик-Наперала
Год: 2013
Площадь: 470 кв.мBoard Form Concrete | Бетонный завод Восток
Форма правления
Бетонные панели в форме доскипрекрасно сочетают движение, глубину и грубость дерева и бетона в одном продукте.Эта уникальная отделка достигается, когда бетон заливается на деревянные панели или доски, предварительно установленные в форму. Текстура, сучки и другие уникальные характеристики древесины передаются бетонному элементу, создавая эту все более популярную отделку для наружных и внутренних поверхностей стен.
Эффект формы платы можно полностью настроить в соответствии с желаемой концепцией дизайна. Доски могут иметь размер от 4 до 12 дюймов, чтобы они идеально соответствовали масштабу помещения. Доски можно положить ровно, чтобы создать более изысканный вид, или произвольно смещать, чтобы создать более глубокие вариации текстуры и движения.Кроме того, размер шва между досками может быть увеличен для достижения желаемого внешнего вида. В качестве альтернативы можно использовать полноразмерный лист фанеры для создания более монолитной бетонной панели.
ДЛЯ ЗАПРОСА ОБРАЗЦОВ ИЛИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ ПО ТЕЛЕФОНУ (732) -390-9944 ИЛИ НАПИШИТЕ НАМ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ [email protected]Стили панелей
ПОД КЛЮЧОМ
КВАДРАТConcreteworks East предлагает наши плиты формы с ключом или прямоугольными панелями.Панели с ключом используют отдельные доски внутри панели для создания отклонений в размерах вдоль вертикальных краев панели. Благодаря этому вертикальный шов прилегающих панелей будет практически неразличим. Этот край панели идеально подходит для больших пролетов стен, которые потребуют размещения нескольких панелей, но все же желателен цельный вид. Квадратные панели имеют прямые вертикальные края, как это обычно бывает с панелями. Монтаж прямоугольных панелей проще, однако между соседними панелями будет заметен вертикальный шов.На обоих типах кромок панелей горизонтальные швы также обычно неразличимы, поскольку разница в глубине между досками затрудняет определение местоположения горизонтального шва.
Возврат панели
Настройка
На стеновых панелях большего размера Concreteworks East может размещать литые монтажные детали, которые помогают упростить процесс установки, обеспечивают дополнительную поддержку и могут использоваться в качестве точки подъема для установки на больших высотах от уровня пола.Это крепление позволяет прикрепить панель к конструкции стены, но его также следует использовать в сочетании с высокопрочным эпоксидным клеем (например, Laticrete Latapoxy 310) с толщиной установочного слоя, указанной производителем. Литое монтажное оборудование можно отрегулировать для соответствия разным размерам установочного стола. Методы могут варьироваться в зависимости от инженерных требований к конструкции стены.
Concreteworks East предлагает стандартный набор из 15 цветов, а также возможна индивидуальная цветовая обработка.Все наши продукты поставляются с нанесенным герметиком при доставке, и, в зависимости от отделки, герметик может быть матовым или глянцевым. У бетона есть некоторые ограничения, поэтому обязательно свяжитесь с командой Concreteworks East, чтобы мы могли помочь вам воплотить ваше видение в жизнь.
Просмотр цветов Вид отделки
информация о продукте
Прочность на сжатие 6,500 фунтов на кв. Дюйм Прочность на растяжение 1,700 фунтов на кв. Дюйм Мин.Толщина 1 дюйм Вес по SF 9 фунтов при толщине 1 дюйм Стандартный размер 4 ‘x 4’ Размер шва 1/8 дюйма Время выполнения 6-12 недель Загрузки
Форма доски без пробелов
[vc_custom_heading text = «Проекты, созданные на доске» font_container = «tag: h4 | text_align: left» use_theme_fonts = «yes» link = «|||»] [carousel_anything thumbnail = «arrow» arrow_color = «# 1d1d1d» arrow_active_color = «# da4242 «] [vc_row_inner] [vc_column_inner] [vc_single_image image = «3699» img_size = «full» alignment = «center» link = «http: //creteworkseast.com / портфолио-view / argo-group / «] [vc_custom_heading text =» Argo Group «font_container =» tag: h4 | font_size: 14 | text_align: left »use_theme_fonts =» yes «link =» url: http% 3A% 2F % 2Fconcreteworkseast.com% 2Fportfolio-view% 2Fargo-group% 2F ||| «] [/ vc_column_inner] [/ vc_row_inner] [vc_row_inner] [vc_column_inner] [vc_single_image image = «3573» img_size = «full» alignment = «center» link = «http://concreteworkseast.com/portfolio-view/adidas-mall-retail/»] [vc_custom_heading text = «Adidas Mall Retail» font_container = «tag: h4 | font_size: 14 | text_align: left» use_theme_fonts = «yes» link = «url: http% 3A% 2F% 2Fconcreteworkseast.com% 2Fportfolio-view% 2Fadidas-mall-retail% 2F ||| «] [/ vc_column_inner] [/ vc_row_inner] [vc_row_inner] [vc_column_inner] [vc_single_image image = «3006» img_size = «full» alignment = «center» link = «http://concreteworkseast.com/portfolio-view/irving-place-capital/»] [vc_custom_heading text = «Irving Place Capital» font_container = «tag: h4 | font_size: 14 | text_align: left» use_theme_fonts = «yes» link = «url: http% 3A% 2F% 2Fconcreteworkseast.com% 2Fportfolio-view% 2Firving-place-capital% 2F ||| «] [/ vc_column_inner] [/ vc_row_inner] [vc_row_inner] [vc_column_inner] [vc_single_image image = «3008» img_size = «full» alignment = «center» link = «http: //creteworkseast.5АпрЖидкие обои как замачивать: инструкция и пропорции для Silk plaster (Силк пластер) и Биопласт, советы, как хранить разведённый материал
Нанесение жидких обоев: замачивание, поклейка, дальнейший уход
08.05.2020Среди настенных финишных покрытий жидкие обои – один из наиболее простых и удобных в работе. Это материал, который можно нанести самостоятельно даже непрофессионалу, и выглядеть он будет превосходно. Аккуратное соблюдение технологии и рекомендаций производителя – и ваши стены покрыты удивительным узором из переплетающихся волокон.
Что такое жидкие обои
В магазине вы можете увидеть пакет с жидкими обоями: там что-то вроде порошка, но немного более крупной фракции. Это нужно развести водой, нанести тонким слоем и дать высохнуть. Бумагу на заводах делают точно так же, поэтому вы покупаете почти то же самое, что обычные обои, но не в рулонах, а на немного более ранней стадии. Состоит смесь из волокон целлюлозы и текстиля (обычно шелк или хлопок). Преобладание того или иного компонента обеспечивает разнообразный внешний вид готовому покрытию.
Но доверять нужно только проверенным производителям, чтоб не нарваться на дешевую подделку, таким как компания Стиль, официальный сайт.
Подготовка стен и материала
Поклейка жидких обоев – не самый сложный труд, но он требует внимания и кропотливого подхода.
Сначала нужно подготовить стену. Выровняйте поверхность, уберите различные крупные неровности, гвозди и другое. Если стена цементная, то нужно загрунтовать ее, зашпатлевать, а потом снова загрунтовать. Поверхность готова, следующий этап – нанесение жидких обоев.
Когда вы на этапе финальной обработки стены, можно перейти уже к подготовке самого состава, так как ему тоже нужно время, чтобы настояться. Как выполнить замачивание жидких обоев:
- Высыпьте смесь в подходящую емкость: можно сразу использовать удобный герметично закрывающийся контейнер.
- Добавьте нужное количество воды: этот параметр следует уточнять на упаковке, так как разным волокнам, из которых состоит материал, требуется разное количество жидкости.
- После этого аккуратно перемешайте все руками. Не используйте строительный миксер, чтобы сохранить волокна. Жидкие обои отлично замешиваются руками, но нужно потратить на это минут 10-15.
- Когда смесь готова, поместите ее в пакет или плотно закройте, а затем дайте настояться несколько часов (эта информация тоже есть на упаковке).
- Не стоит разводить всю смесь, разумно немного оставить для того, чтобы делать точечный ремонт покрытия в будущем – если обои где-то поцарапаются или оторвутся.
Нанесение обоев
Когда отделка стены под жидкие обои завершена, и сам состав настоялся, можно переходить к поклейке.
- Используйте валик, шпатель или полутерок.
- Двигайтесь сверху вниз, слева направо.
- Делайте прямые движения, избегайте несколько раз возить по одному месту.
- Слой нанесения должен быть 1-1,5 мм, и не меньше. Больше – можно, но сохнуть будет тоже долго.
Если обои нанесены не слишком толстым слоем, то высохнут они за 1-3 дней. Помещение следует оставить проветриваемым. Можно включить тепловентиляторы для ускорения процесса, если высокая влажность воздуха. Если остались вопросы по нанесению или подготовке всех видов поверхности читайте тут
Уход за покрытием
Важно помнить, что мыть жидкие обои нельзя, если они не покрыты акриловым лаком. Получается материал, аналогичный бумажным обоям, которые тоже не стоит мыть и мочить лишний раз.
Но у жидкого типа есть преимущество: такие обои можно ремонтировать. Как это сделать:
- Возьмите пульверизатор и хорошенько смочите нужный участок.
- Когда влага впитается, аккуратно снимите бумажную массу.
- Теперь нанесите заранее заготовленную смесь на участок.
- Нужно, чтобы края целого покрытия были как следует увлажнены, чтобы не осталось швов и следов ремонта.
- Снятую с поврежденного участка массу можно в дальнейшем применять для других участков стен, если она не грязная и без посторонних примесей.
Ухаживать за обоями нетрудно: нужно раз в месяц пылесосить их. Крошечные кусочки пыли будут устранены. Сами обои – это антистатик, поэтому грязь к ним почти не липнет. Если появилось пятно, то проще всего избавиться от него, потерев место ластиком. Бывает, что это не помогло. Тогда нужно снять кусочек и заменить его – выполнить ремонт покрытия, согласно рекомендациям выше.
Инструкция по нанесению Силк Пластер — SILK PLASTER
Нанесение жидких обоев Silk Plaster процедура несложная. Нанести SILK PLASTER на стены и потолки может любой домашний мастер, не имеющий специальной подготовки. 10-15 минут тренировки и нанесение штукатурки доставит Вам удовольствие! > Ознакомиться с необходимыми инструментами и материалами.
Далее Вашему вниманию приведен видеоклип с подробной инструкцией по нанесению жидких обоев.
Подготовка стены:- Для начала нужно подготовить поверхности стен и потолков. Готовятся они, как под обычную покраску: то есть должны быть оштукатурены, зашпаклеваны и загрунтованы. Можно, конечно, не шпаклевать стены, учитывая то, что «SILK PLASTER» сама по себе является штукатуркой. Она закроет все неровности стены и Вы сэкономите на шпаклевании. Просто надо понимать, что ее пойдет больше, надо брать с запасом. Идеально, когда шелковая штукатурка SILK PLASTER наносится на новый гипсокартон. В этом случае достаточно покрыть гипсокартон любой грунтовкой. Но если гипсокартон крепится к стене саморезами, то необходимо покрыть его двуми слоями грунтовки SILK PLASTER (5кг./ на 25 кв.м. в два слоя), так как головки саморезов могут проступить в виде ржавых точек.
- В случае, когда жидкие обои наносятся на старую стену, где были обои или покраска, то процедура подготовки стены следующая:
- очистить стены от старых обоев,
- стальной щеткой продрать стену, снимая микроскопический слой штукатурки, на которой сохранились остатки от обойного клея от снятых обоев и от предыдущих,
- протереть стену влажной тряпкой или губкой от пыли,постоянно отжимая губку в чистой воде,
- на сухую стену нанести два слоя грунтовки «SILK PLASTER», а для обоев белого цвета лучше три слоя, крест-накрест (например, один слой вертикально, другой-горизонтально). Грунтовка наносится для защиты жидких обоев SILK PLASTER от следов старого обойного клея (эти следы проступают в виде желтых разводов и пятен), от саморезов, шурупов, арматуры, которых не видно на поверхности стены, но так как жидкие обои сохнут двое суток, то они смачивают поверхность стены почти на сантиметр и, высыхая, они могут вытянуть на себя все это в виде ржавых пятен.
- Можно наносить жидкие обои на старую масляную краску, но ее надо прошкурить и загрунтовать грунтом SILK PLASTER. Если у Вас нет этого грунта, то , как исключение, можно использовать 2 части фасадной ВД краски и 1 часть клея ПВА, перемешав их между собой до получения однородной сметанообразной масссы, которой нужно покрыть стены два раза для грунтования.
- Как мы сказали ранее, для защиты жидких обоев от того, что находится в стене и на стене, наша компания предлагает Вам фирменную грунтовку SILK PLASTER. Она не имеет запаха, бесцветна и быстро сохнет. Нанесение её в 2 — 3 слоя крест-накрест обеспечивает надёжную защиту. Грунтовка SILK PLASTER не колеруется и образует после высыхания матовую шершавую поверхность.
- Если Вы наносите штукатурку SILK PLASTER впервые, то мы советуем начинать с того места на стене, где Вам удобнее всего это делать, например, на уровне глаз. Закончив покрытие стены от угла до угла, советуем очистить кельму, смочить ее в чистой воде и легкими поглаживающими круговыми движениями пройти по всей стене кельмой, постоянно смачивая ее в воде. Это сделает поверхность более гладкой и ровной без следов от кельмы.
- Для того, чтобы приготовить штукатурку SILK PLASTER вам необходимы ведро строительное или таз, или любая емкость более 16 литров и вода из под крана.
- Заливаете в ведро 4,5 литра теплой воды.
- Высыпаете в воду пакетик с блестками, если вам это необходимо, и размешиваете. Вода станет золотистой или серебристой в зависимости от цвета блесток.
- Высыпаете в воду весь пакет жидких обоев, придавливаете руками, чтобы вся масса пропиталась водой, слегка перемешиваете и складаваете всю массу обратно в этот же пакет.
- Берете следующий пакет и всю процедуру повторяете снова.
- Так вы замачиваете все пакеты на данное помещение, за исключением, пожалуй, последнего пакета, вдруг он будет лишним, зачем его замачивать? Приготовить его можно всегда.
- Оставляете замоченные пакеты на 10-12 часов, поэтому процедуру замачивания лучше провести вечером и оставить пакеты намокать до утра.
- Утром берете столько замоченных пакетов, сколько влезет в ваше ведро, вываливаете их в ведро и тщательно перемешиваете, процеживая через пальцы. Работать можно без перчаток, так как раствор экологически чист, не аллергичен и руки после этого будут такие, как будто вы их покрыли кремом для рук.
- После использования двух третей объема ведра следует взять оставшиеся пакеты и добавить их в ведро до полного объема, перемешав с остатками.
- Если поверхность SILK PLASTER чем-то испачкана, дотронулись грязными руками, плеснули в мужа кофе, а попали на стенку, кошка подрала когтями, а может просто дитя любимое нарисовало фломастером — все это легко исправить. Дома у всех, наверняка, есть опрыскиватель для цветов. Побрызгайте из него на загрязненный участок водичкой и минут через десять проведите лезвием ножа вокруг загрязненного участка и шпателем снимите загрязненные обои. Образовавшуюся голую стену покройте обоями из запасного пакета. В случае, если кошка поцарапала своими коготками, все еще проще. Просто смочите водой данный участок и чистыми пальцами загладьте царапины. После высыхания не останется и следа!
- Снять штукатурку SILK PLASTER со стены очень просто! Поверхность надо смочить, прокатав валиком смоченным в воде или побрызгав опрыскивателем. Затем, применяя металический шпатель, снимаете обои. Чем шире шпатель, тем быстрее снимаете. Заметим, что мы еще не знаем никого, кто бы отказался от жидких обоев SILK PLASTER! Тот, кто нанес ее один раз в доме, понимает насколько это практично, гигиенично, красиво и остается верен SILK PLASTER при дальнейшем ремонте.
- Помните, что Вы всегда можете освежить свой интерьер в течении нескольких часов, нанеся новый вид шелковой штукатурки SILK PLASTER прямо на старый! Надоел зеленый цвет, хотите бежевый, надоел бежевый, хотите сиреневый — нет проблем! Грунтуете стену с вашими старыми жидкими обоями SILK PLASTER один раз вододисперсионной акриловой краской и наносите новый вид прямо на старый. Самое главное — никакой грязи и запаха! Даже газеты на пол можно не стелить, ведь жидкие обои SILK PLASTER не пачкают пол. Получаете дополнительно звуко и теплоизоляцию, а также новый интерьер и всего за несколько часов без пыли и грязи!
Создание художественных картин на стене и потолке
- Если у Вас есть хоть немного художественного вкуса, то Вы можете создать на стене или на потолке произведения искусства. В любом случае этот рисунок получится индивидуален и будет только у Вас в квартире. Для этого на загрунтованной и покрытой один раз вододисперсионной краской стене, то есть на белом фоне, рисуется то. что Вы хотели бы видеть, желательно сначала изобразить в цвете этот рисунок на листе бумаги. После чего приобретаете жидкие обои SILK PLASTER именно тех цветов, которые Вам нужны, и ими заполняете Ваш рисунок на стене. > Посмотреть примеры художественного оформления интерьера.
- Для создания более качественного рисунка лучше наносить примыкающие друг к другу цвета после высыхания одного из них.
После замачивания жидкие обои SILK PLASTER могут хранится до двух месяцев в закрытом пакете без доступа воздуха. Их можно, если есть место в морозильнике, заморозить, а, когда нужно, разморозить, но не в СВЧ.
Обойный клей, находящийся в составе жидких обоев имеет срок годности два года, поэтому, если при использовании через определенное время, вы видите, что пропала липкость обоев, то просто надо сходить в хозяйственный магазин и купить маленькую пачку обойного клея и добавить его в состав обоев. Липкость появится обязательно.
В сухом виде обои SILK PLASTER могут хранится неограниченно долго, но надо помнить про срок годности обойного клея (см. выше).
Жидкие обои — технология нанесения. Как наносить жидкие обои.
В этой статье мы постараемся ответить на многие вопросы, которые зачастую возникают при первом знакомстве с жидкими обоями. Описанная ниже технология жидких обоев, затрагивает широкий спектр вопросов.
Мы часто встречаемся с вопросами: «Как клеить жидкие обои?», — или лучше сказать, — «Как наносить жидкие обои?» В этом разделе вы узнаете, что технология жидких обоев подразумевает именно «нанесение», а не поклейку, а также получите практическое руководство, затрагивающее все сферы их применения: подготовка различных типов поверхностей, подготовка жидких обоев к нанесению и, конечно же, сама технология нанесения жидких обоев.
Подготовка стен к нанесению жидких обоев
Если в интерьере используются жидкие обои, дизайн такого помещения будет отличаться разнообразием, за счёт того, что они позволяют пользоваться самым широким спектром приёмов и методов отделки всех возможных поверхностей. Подготовка стен к нанесению жидких обоев проще, чем для большинства прочих отделочных материалов. Однако, при этом, необходимо точно выполнять указания, прописанные в инструкции к материалу.
Типы поверхностей
Часто встречающиеся поверхности:
- Бетонные поверхности, цементно-песчаные штукатурки, глиняные штукатурки.
Данные поверхности необходимо покрыть белым или бесцветным акриловым грунтом, затем прошпаклевать стартовой шпаклёвкой, которую после высыхания снова вскрыть белым или бесцветным акриловым грунтом.
- Гипсокартон.
Технология работы с гипсокартоном предусматривает обработку всей поверхности шпаклёвкой. Поступаем по технологии: покрываем белым или бесцветным акриловым грунтом, затем прошпаклевать финишной либо стартовой шпаклёвкой, которую после высыхания снова вскрыть белым или бесцветным акриловым грунтом.
Редко встречающиеся поверхности:
- Деревянные поверхности, древо-волокнистые и древо-стружечные плиты. При подготовке материалов с древесной основой (чаще всего это ДСП, ДВП, МДФ, OSB) поверхность должна быть вскрыта эмалью на алкидной основе. После высыхания можно наносить жидкие обои.
- Металлические поверхности – чаще всего это могут быть трубы или встроенные в стену части стальных конструкций. Также может встречаться выступающая близко к поверхности стены стальная арматура железобетонных конструкций. Данная поверхность должна быть вскрыта алкидной эмалью.
Важно отметить:
Перед подготовкой к нанесению жидких обоев необходимо удалить с поверхности старые рулонные обои, полностью смыть побелку, а выступающие на поверхность части стальной арматуры подготовить, так, как и прочие металлические поверхности — закрасить алкидной эмалью.
При выборе акрилового грунта необходимо, чтобы он после высыхания был бесцветный либо белого цвета. Иногда производители акриловых грунтов, для придания им узко-специфических свойств, могут добавлять в них сополимеры, которые в свою очередь придают цвет акриловому грунту и окрашивают в нежелательный цвет готовое покрытие. Важно правильно выбрать акриловый грунт.
Использование белого либо бесцветного акрилового грунта является обязательным на каждом этапе подготовительных работ, связанных со шпаклёвкой, т.к. при нанесении жидких обоев каждый квадратный метр покрытой поверхности содержит в себе 1,5-2 л воды, а правильное использование акрилового грунта перед шпаклеванием, и перед нанесением жидких обоев позволяет избежать нежелательного отслаивания шпаклёвочного слоя от покрываемой поверхности.
Поверхность, на которую наносятся жидкие обои, нет необходимости делать гладкой (как в случае с рулонными обоями или под покраску). Такая поверхность может быть шероховатой – именно по этой причине достаточно стартовой шпаклёвки, и нет необходимости дополнительно делать финишную шпаклёвку, а тем более шкурить её. В пределах толщины нанесения жидких обоев, а это 1-1,5 мм они скроют все неровности и шероховатости покрытия.
Для нанесения жидких обоев подготовленная поверхность должна быть сухая и чистая.
Также необходимо напомнить, что наши специалисты создали жидкие обои, технология которых позволяет покрывать поверхности практически любой кривизны.
Поклейка обоев BIOPLAST. Технология использования жидких обоев, способ нанесения, необходимый инструмент, навыки
- Подготовка жидких обоев к использованию
Для того, чтобы подготовить жидкие обои к использованию, достаточно высыпать их в чистую пластиковую ёмкость (таз, ведро) и залить их тёплой водой температурой 40-50° С (тёплая вода способствует правильному растворению клеевого компонента без образования комков). После этого замоченную массу необходимо перемешать вручную ровно настолько, чтобы в смеси не осталось сухих участков. При этом нежелательно чрезмерно активное перемешивание, а также перемешивание с помощью миксера, т.к. это приведёт к раздроблению цветовых фракций, и как результат искажению заложенной цвето-текстурной схемы. Замоченную массу необходимо плотно накрыть крышкой или полиэтиленовым пакетом для предотвращения испарения влаги в процессе замачивания. Замачиваются жидкие обои не менее 8 часов. В замоченном состоянии жидкие обои могут храниться при комнатной температуре без потери свойств до 5 дней, сохраняя свои клейкие свойства. Непосредственно перед нанесением замоченные жидкие обои необходимо перемешать вручную, чтобы поднять жидкость со дна ёмкости.
- Нанесение жидких обоев
В отличие от большинства современных отделочных материалов жидкие обои, нанесение которых не требует специальных навыков маляра или штукатура, без особых сложностей могут быть качественно нанесены любым, имеющим желание попрактиковаться в том умении человеком.В замоченном виде жидкие обои представляют собой вязкую пластичную массу. Необходимо отметить, что жидкие обои безопасны для здоровья, как в готовом виде, так и в замоченном.
Процесс нанесения жидких обоев не требует специальных навыков, именно поэтому их относят к разряду материалов «сделай сам». Задача нанесения сводится к разглаживанию пластичной массы по покрываемой поверхности.
Самым удобным инструментом для нанесения (разглаживания) жидких обоев является пластиковая тёрка (также называемая иногда «пластиковая гладилка» или «пластиковая кельма»). Выглядит она как прямоугольная пластиковая доска, как правило, размером 130 х 270 мм с «Г» образной ручкой.
Разглаживание по поверхности производиться прямолинейными поступательными движениями тёркой. Движения можно производить в любом удобном направлении. В конце движения тёрка должна полностью оторваться от поверхности. Необходимо избегать непрерывных круговых движений.
Толщина нанесения для правильного расхода материала не должна превышать 2 мм (в пластичной фазе жидких обоев – при высыхании объём уменьшиться до 1-1,5 мм). При нанесении слишком тонким слоем – будут наблюдаться разрывы в нанесённом слое, что необходимо поправить следующим обратным движением тёрки. Следует отметить, что нанесение более толстым слоем, чем 2 мм скажется только на расходе материала и на сроке высыхания, но не на качестве готового покрытия. При этом если жидкие обои наносятся слоем толще 2 мм, мы рекомендуем выдерживать одинаковую толщину покрытия по всей поверхности. Тем самым после высыхания мы получим на всей плоскости равномерную текстуру покрытия.
Обычно необходимый для нанесения навык вырабатывается в течение первых 15-20 минут работы, после чего, в дальнейшем, он оттачивается и совершенствуется.
Мы рекомендуем первый опыт нанесения отработать на ровном прямолинейном участке стены, при этом желательно покрытие стены вести справа налево при условии, что тёрка у Вас в правой руке – это облегчит вам нанесение и позволит избежать задеваний готового покрытия левым плечом.
Нанесение одной плоскости необходимо производить материалом из одного замеса, от угла и до угла. Соблюдение данного условия гарантирует равномерный цвето-текстурный узор на покрываемой плоскости.
Работу по нанесению жидких обоев также необходимо закончить, доведя нанесение покрытия по всей ширине до угла, другими словами, закончив плоскость целиком. Это избавляет от необходимости размачивать подсохший край покрытия для продолжения работы, и также даёт гарантию, что цвето-текстурный узор на покрываемой плоскости будет равномерным.
В процессе нанесения, и после его завершения, помещение, в котором производилось нанесение жидких обоев, необходимо проветривать. Активное проветривание способствует быстрому испарению влаги из только что нанесённого покрытия. В среднем высыхание длится двое суток. Если вне помещения холодно и сыро, мы рекомендуем активно использовать дополнительное отопление в виде тепловентиляторов. Поток тёплого воздуха можно направлять прямо на нанесённые жидкие обои – это существенно ускоряет процесс высыхания, однако при этом проветривать время от времени помещение также необходимо.
Советы по уходу и эксплуатации обоев в интерьере. Знакомство с образцами линейки обоев BIOPLAST
В процессе эксплуатации жидкие обои BIOPLAST не требуют специального ухода. Они обладают свойством антистатичности, т.е. отсутствием электростатического заряда и как следствие – не притягивают пыль.
Если всё же в комнате с покрытием из жидких обоев проводились чрезмерно пыльные работы, то практика показывает, что, севшую на стены пыль, можно просто удалить пылесосом.
Жидкие обои – один из немногих декоративных отделочных материалов, позволяющих производить текущий ремонт покрытия, не оставляя следов этого ремонта. Всё дело в том, что клеевым компонентом в жидких обоях является КМЦ, проявляющий свойства обращаемости. При обильном размачивании, например, при подготовке жидких обоев к нанесению, КМЦ пластичный и клейкий. При высыхании – он становиться твёрдым веществом и связывает все компоненты жидких обоев. Срок эксплуатации не влияет на это свойство.
Таким образом, обильно размачивая покрытие из жидких обоев мы можем сделать его пластичным, а высушивая – мы убираем это свойство.
На практике это выглядит следующим образом. Представим, что покрытие получило механическое повреждение. Для ремонта повреждённого участка достаточно локально размочить его водой. В течение нескольких минут покрытие на размоченном участке станет пластичным. И так же, как и при нанесении покрытия, мы разглаживаем пластичную массу пластиковой тёркой и оставляем восстановленный участок сохнуть.
Если покрытие из жидких обоев испачкано, для восстановления пользуемся тем же свойством – испорченный участок локально размачивается, и в пластичной фазе удаляется загрязнённая часть покрытия. На место удалённого фрагмента, наносится и разглаживается необходимое количество чистого материала. Как правило, в качестве материала для восстановления применяют неиспользованный остаток смеси жидких обоев, высушенный, для удобства хранения, на случай подобного ремонта.
Для любого декоративного покрытия рано или поздно наступает этап, когда после многих лет эксплуатации его необходимо демонтировать. Жидкие обои позволяют даже этот этап работы с ними сделать простым. И снова здесь мы используем свойство обращаемости. Большие поверхности удобнее всего размачивать «меховым валиком», т.е. валиком с длинным ворсом, предварительно окунув его в воду. Быстро впитывая воду из ёмкости, при прокатывании валик быстро отдаёт её поверхности. Размочив таким образом покрытие вы сможете легко снять пластичную массу.
как замочить материал, его достоинства и недостатки, процесс нанесения
Сегодня на полках строительных магазинов в ассортименте представлены различные варианты финишного оформления стен. Зачастую современная отделка доступна по цене, работы можно провести самостоятельно. Перечисленным требованиям в полной мере соответствуют жидкие обои. Замочить и нанести их не так сложно, как кажется. Материал отличается разнообразием фактур и обширной палитрой цветов. Важно перед началом работ внимательно изучить все нюансы.
Свойства материала
Как известно, жидкие обои (ЖО) могут выглядеть, как бумажные аналоги, иметь ворс или напоминать тканевую структуру. Цветовая палитра вовсе не ограничена, главное — подключить фантазию.
На сегодняшний день в продаже имеется белый материал, который при необходимости можно колеровать, а также цветные обои. Кроме того, путем смешивания нескольких видов создаются индивидуальные расцветки.
Этот материал производится исключительно из безопасных компонентов, главным из которых является целлюлоза. Нередко в составе присутствуют полиэфирные волокна или лавсан. Обязательно добавляется связующий компонент, при необходимости — различные красители и элементы декора. Последние могут быть представлены в виде флока, шелковых, синтетических или шерстяных нитей.
Свойства материала напрямую зависят от состава. Хлопково-целлюлозные обои имеют следующие характеристики:
- Звукопоглощение. Конечно же, этот показатель напрямую зависит от материала стен, однако ЖО прекрасно поглощают звук по сравнению с другими вариантами отделки.
- Адсорбирующие свойства. Как известно, хлопок и целлюлоза хорошо впитывают влагу. В силу этого понятно, что и обои, сделанные на их основе, будут иметь такие же характеристики.
- Антистатический эффект. К обоям не будут прилипать частички пыли, мелкий мусор и другие загрязнения.
- Усиление термоизоляции комнаты. Важно понимать, что одних обоев недостаточно, однако при сочетании материала с наружным утеплением теплоизоляция увеличится в несколько раз. Это очень важно для семей, в которых воспитываются маленькие дети.
Достоинства и недостатки
Как известно, любая отделка имеет свои плюсы и минусы. Не являются исключением и ЖО. Основные преимущества материала:
- Легко восстанавливается. В случае порчи какого-то участка устранить проблему без труда получится своими силами. Обои достаточно размочить простой водой, а затем снять при помощи шпателя. Для маскировки этой области необходимо взять новую порцию материала. После полного высыхания никаких отличий на поверхности не будет. Главное — при повторном нанесении использовать то же сырье, что и при первоначальной отделке.
- Отсутствие необходимости досконального выравнивания стен. Когда используется бумажный материал, заметными остаются все неровности поверхности, при использовании жидкой отделки этого не происходит. Благодаря особой структуре ЖО скрывают мелкие трещины и другие недостатки.
- Материал отталкивает пыль. Если владелец планирует регулярно делать влажные уборки в комнате, лучше покрыть такие обои защитным лаком.
- Простота нанесения. Это немаловажный аспект, ведь провести отделку сможет даже начинающий мастер. Вначале нужно только «набить руку» на незаметных участках, а затем приступать к обработке всей комнаты.
Практика показывает, что идеальных товаров не существует. Даже несмотря на большое количество преимуществ, такие обои имеют и определенные недостатки. Некоторые из них:
- Способность вытягивать пятна. Важно понимать, что подготовка стен не требуется лишь в том случае, если на них есть незначительные неровности. Грязные и жирные пятна в обязательном порядке следует очистить, а затем зашпаклевать, иначе они проявятся на свежей отделке.
- Низкая влагостойкость. Жидкие обои прекрасно впитывают влагу, однако если последняя поступает бесконечно, покрытие будет разрушаться. В силу того, что материал разбавляется водой, ее переизбыток чреват порчей материала.
- Цена. Конечно же, производители стараются выпускать доступную для покупателей продукцию. Сегодня на рынке представлены бюджетные варианты обоев, но компоненты там нарезаны крупными кусками, поэтому такая отделка будет выглядеть неаккуратно.
Разновидности жидких обоев
Все ЖО условно можно разделить на несколько больших групп. Некоторые из них:
- Целлюлозные. Для покупателей это самый доступный вариант, материал отличается низкой стоимостью. В качестве исходного сырья используются продукты переработки древесины — целлюлоза (опилки и другие отходы деревоперерабатывающей промышленности). Преимуществом таких обоев является способность полностью скрывать мелкие дефекты покрытия. Они подходят для оформления стен в неотапливаемых комнатах. Но есть и определенные минусы: по декоративности они существенно уступают шелковым аналогам. Такое покрытие не устойчиво к воздействию ультрафиолетовых лучей, вследствие чего происходит выгорание.
- Шелковые. Из названия понятно, что материал состоит из волокон шелка. Это совсем недешевый отделочный материал, который способен подчеркнуть статус владельца. Такие обои имеют прекрасные декоративные свойства, они не выгорают, отличаются высокой износоустойчивостью. Если находиться в комнате, создается впечатление, что стены покрыты дорогой тканью.
- «Золотой серединой» для покупателя является материал, состоящий из частиц шелка и целлюлозы. Кроме того, в таких ЖО могут присутствовать волокна хлопка.
Популярные производители
Нельзя сказать, что сегодня эти обои представлены на рынке в большом ассортименте, однако выбор все же есть. Наиболее популярные торговые марки:
- «Биопласт» — украинский производитель, выпускающий продукцию средней ценовой категории. Эти материалы экономично расходуются, отличаются простотой использования и большим спросом среди покупателей.
- POLDECOR — польская компания, которая производит высококачественную продукцию по приемлемым ценам.
- BAYRAMIX KOZA — турецкий производитель, который специализируется на изготовлении бюджетных материалов. Такие обои отличаются низкой ценой и длительным периодом эксплуатации.
- «Вот Так» — российская торговая марка, выпускающая максимально доступную для потребителей продукцию. ЖО этого бренда в состоянии приобрести каждый житель страны.
- Silk plaster является крупнейшим российским производителем. Фирма имеет большую дилерскую сеть во всех уголках мира. Ее продукция сертифицирована во многих государствах. Обои изготавливают из экологически чистого материала по современным технологиям. Компания предлагает огромный выбор цвета и фактур на любой бюджет и вкус.
- «Леруа Мерлен» — французский бренд, который специализируется на изготовлении высококачественных обоев. Продукция отличается тем, что даже после высыхания остается эластичной и может выдержать различные испытания, включая усадку зданий. Несмотря на престиж бренда и его громкое имя, в ассортименте представлены не только дорогие, но и бюджетные материалы.
- SILKCOAT — знаменитый японский производитель. Продукция этой торговой марки прекрасно зарекомендовала себя в соотношении «цена-качество».
- Senideco — обои этой компании отличаются высоким качеством, которое было достигнуто кропотливым трудом и современными европейскими технологиями. Французский бренд стал первопроходцем в сфере создания такой отделки. Следует отметить, что торговая марка выпускает самую дорогую в мире продукцию.
Подготовка поверхности
Практика показывает, что никаких ограничений в плане исходной поверхности нет. Очень важно перед нанесением жидких обоев правильно провести подготовительные манипуляции. Последние напрямую зависят от материала основы:
- Бетонная или цементная штукатурка. Такие поверхности в обязательном порядке следует предварительно зашпаклевать. Для этого можно использовать финишную шпаклевку (сухой или готовый состав — значения не имеет). Высохшую поверхность обязательно необходимо обработать грунтовкой и только потом приступать к нанесению.
- Поверхности из дерева или металла. Если стены состоят из перечисленных материалов, их предварительно необходимо обработать алкидной краской. Это нужно для того, чтобы избежать коррозии от водной основы ЖО.
- Гипсокартон. В этом случае предварительная обработка проводится по аналогии с бетонными стенами. Сначала поверхность необходимо промазать акриловым грунтом, наложить тонкий слой шпаклевки, а после — вновь прогрунтовать. После полного высыхания можно наносить обои.
Подготовительные манипуляции необходимы для защиты стен от порчи и придания им чистоты, особенно если речь идет о цементной штукатурке. Немаловажным аспектом также является выбор грунта.
Под такую отделку чаще всего используют грунтовку на основе акрила. Последняя наносится под слой шпаклевки, а затем и на него. Важно понимать, что грунт должен быть прозрачным или белым. В противном случае материал может поменять цвет.
Процесс замачивания
В силу того, что материал продается в сухом виде, очень важно правильно замочить жидкие обои. Сделать это не так сложно, как может показаться, главное — соблюдать пропорции, указанные производителем.
Сначала нужно высыпать в пластиковую посуду содержимое упаковки, затем добавить необходимое количество теплой воды (температура должна быть не выше 45 градусов). При правильном соотношении жидкости и материала получится смесь оптимальной густоты.
Затем необходимо тщательно размешать состав, при проведении манипуляций не следует торопиться. Крайне не рекомендуют пользоваться строительным миксером, чтобы минимизировать риск повреждения крупных фракций раствора.
По окончании приготовления емкость нужно накрыть крышкой и оставить на 8−12 часов. Следует отметить, что в замоченном виде материал может храниться не более пяти дней без потери клеящих свойств. Перед использованием состав обязательно нужно тщательно перемешать.
Процедура нанесения
Провести обработку стен жидкими обоями вовсе не сложно, главное, равномерно распределить состав по поверхности. Для проведения манипуляций нужно использовать шпатель. Размер последнего напрямую зависит от предпочтений мастера.
Основная задача заключается в получении слоя одинаковой толщины по всей стене. Нежелательно проводить круговые движения, таким образом можно испортить фактуру материала.
Оптимальная толщина составляет 2 мм. Слишком толстое нанесение может повлечь за собой проблемы с выравниванием, на тонком слое после высыхания появятся проплешины.
Важно понимать, что когда раствор высыхает, он усаживается по стене, поэтому исходный слой впоследствии станет тоньше. Этот аспект необходимо учитывать при нанесении смеси.
Еще одно условие: сплошную поверхность следует обрабатывать одной порцией раствора. Это необходимо для соблюдения одинаковой текстуры узора по всей стене от одного угла к другому.
Если работать беспрерывно нет возможности, следующий раз необходимо предварительно размочить свободный край ранее нанесенных обоев. Только так получится соблюсти схожесть фактуры и цветовой гаммы.
В процессе распределения материала желательно проветривать помещение, воздушные массы будут способствовать скорейшему высыханию обоев. При необходимости можно использовать тепловентиляторы.
Следует отметить, что наносить отделочный материал можно как в один, так и в несколько слоев, что позволит придать помещению оригинальный дизайн и интересную фактуру.
Жидкие обои — удобный, экологически чистый материал, который следует брать во внимание при планировании ремонта. Он позволит придать комнате эффектный вид. Кроме того, провести работы по нанесению вполне можно самостоятельно, без привлечения квалифицированных специалистов.
Поделиться в соц. сетях:
вопросы и ответы
Вопрос: Можно ли нанести жидкие обои на потолок?
Ответ: Можно, также как и на стены и любые сложно геометрические (изогнутые) поверхности.
Вопрос: Можно ли нанести «Silk Plaster» на стены из гипсокартона и какая подготовка стен требуется?
Ответ: На каждой упаковке нашей декоративной штукатурки есть подробная инструкция (на сайте тоже). Главное ее соблюдать.
Вопрос: Можно ли наносить жидкие обои более толстым слоем?
Ответ: Возможно, но нельзя забывать что при нанесении более толстого слоя декоративной штукатурки возрастает расход материала. Пример: расход 1-й упаковки 4 кв. м. при толщине слоя 1мм. Соответственно при толщине слоя 2 мм упаковка идет только на 2 кв.м.
Вопрос: В какие помещения можно наносить декоративную штукатурку «Силк Пластер»?
Ответ: Практически в любые, единственно мы не советуем наносить материал в помещения с повышенной влажностью, например в ванные комнаты.
Вопрос: Насколько долговечна шелковая декоративная штукатурка?
Ответ: Срок службы штукатурки зависит только от вас, пока она вам не надоест. В отличии от обычных обоев здесь не существует мест стыка, ей просто негде расклеиваться.
Вопрос: Может ли материал поцарапать или погрызть домашнее животные?
Ответ: Поцарапать конечно может, зато и убрать дефект очень легко, просто смочите царапины водой и загладьте их пальцем.
Вопрос: Какие виды декоративной штукатурки больше используются в жилых помещениях, например в спальне?
Ответ: В жилые помещения берут в основном виды с большим содержанием шелка, они более мягкие на ощупь: Шелк — Монолит, Викторию, Шелк — Декор, ЭйрЛайн.
Вопрос: Если хочется поменять интерьер, можно ли нанести новый вид декоративной штукатурки поверх старой?
Ответ: Да, пожалуйста, если на старой поверхности нет сильной загрязненности, достаточно старую поверхность закрасить водоэмульсионной краской и можно наносить новый вид.
Вопрос: Какие есть способы нанесения декоративной штукатурки?
Ответ: Все виды кроме «Эконом» наносятся пластмассовой теркой. Вид «Эконом» можно нанести компрессором (см. инструкцию).
Вопрос: Можно ли разделить пакет на несколько частей и наносить в разное время?
Ответ: Нет. Для идеального нанесения декоративной штукатурки необходимо замачивать весь пакет, хорошо размешав все ингредиенты.
Вопрос: в какой емкости нужно замешивать ваши жидкие обои?
Ответ: Можно замешивать в любой чистой пластиковой или эмалированной (без повреждений) емкости. В домашних условиях можно замешивать в ванной, остатки обоев легко смываются водой не оставляя никаких следов.
Вопрос: как ваши жидкие обои подвержены температурному воздействию? Я хочу нанести на лоджию, но сомневаюсь. Лоджия застеклена, без отопления.
Ответ: Температурному воздействию не подвержены. Однако важно наносить жидкие обои только при плюсовой температуре (желательно не ниже +15).
Вопрос: Из чего состоит декоративная штукатурка. Можно ли наносить ее в детскую комнату, не вредна ли она?
Ответ: Для производства штукатурки «SILK LASTER» используется только натуральная целлюлоза, шелковое волокно, минеральный наполнитель, цветной кварц и различные декоративные добавки. В качестве связующего — клей из целлюлозы. Все перечисленные компоненты естественного происхождения и абсолютно безвредны. Соответственно, шелковая декоративная штукатурка «SILK PLASTER» является экологически чистым и безопасным материалом. Это подтверждается сертификатом Санэпидемстанции и рекомендована для использования внутри помещений.
Максим (05.09.2011 18:32)
Вопрос: Кухня была окрашена синий краской. Можно ли на нее наносить жидкие обои «Эконом» Г-006?
(05.09.2011 20:17)
Ответ: Здравствуйте, если краска водоимульсионная, то можно просто
цвет потемнее будетЕкатерина (16.06.2011 13:35)
Вопрос: Здравствуйте!
Можно ли нанести жидкие обои на простые виниловые?(16.06.2011 18:30)
Ответ: Здравствуйте Екатерина, прежде чем наносить жидкие обои нужно предварительно очистить стены от старых обоев, так как старые обои от влаги намокнут, начнут отслаиваться и после нанесения будут проблемы(вспучивание, отслоение и т.д.)
Юрий (07.06.2011 11:04)
Здравствуйте!Можно ли наносить жидкие обои на старую маслянную краску?
Ответ: На масляную краску лучше не наносить жидкие обои(плохое сцепление с материалом), перед нанесением жидких обоев нужно пройтись грунтовкой (можно любой, какая у вас имеется), или водоимульсионкой(рекомендуется белой, так как на белом фоне цвет обоев не изменится ) — и только после этого приступать к нанесению жидких обоев.
С уважением
Сергей.Тамара (23.05.2011 00:10)
Вопрос: Привет! Ответьте пожалуйста, можно ли наносить обои на фанеру и оргалит (мансардный этаж дачи)?
Наталья (16.04.2011 09:08)
Вопрос: Добрый день. Ответьте, пожалуйста, можно ли использовать жидкиен обои для облицовки каминного короба?
(16.04.2011 09:26)
Ответ: В принципе да. Если короб проложен теплоизолирующим материалом
и температура короба при работающем камине не критичная.
(13.03.2011 06:16)
Вопрос: У меня такая проблема, нанёс обои (Виктория 702)белые на потолок. Потолок из ГКЛ стандарт, не влагостойкий,за шпатлёван и покрашен водоэмульсионкой. И вот,О горе мне весь потолок покрылся жёлтыми пятнами,пробовал отбеливателем обрабатывал не помогло,теперь не знаю, что делать???
(13.03.2011 06:55)
Ответ:
Здравствуйте.Такая проблема возникает довольно редко и возникает она в следствии неправильно подготовленной поверхности.Гипсокартон необходимо проходить грунтом «Водостоп»(в два слоя с просушкой между слоями в 3 часа ) так как: «Материалы на основе гипса обладают способностью дышать, то есть поглощать избыточную влагу и выделять ее в окружающую среду при недостатке». Такое же свойство и у жидких обоев, в следствии чего(при неправильной подготовки подложки) на поверхности могут появиться пятна. К тому же серия Виктория Б-702 — это не белый цвет, а желто-бежевый (возможно, что проблема в неправильно выбранной серии ).
Сергей (17.11.2010 15:44)
Вопрос: Для ванной комнаты можно добавить пва или жидкое
стекло для уменьшения гигроскопичности?(17.11.2010 19:30)
Ответ: Честно говоря не могу сказать уверенно ни да ни нет, так как
сам не пробовал и не слышал про такой способ. Жидкое стекло
представляет собой водный раствор силиката натрия и скорее всего это не лучшим образом скажется на внешнем виде материала, хотя можно попробовать.Что же касается
пва, то это довольно универсальный материал, с ним так же можно поэксперементировать.Елена (14.07.2010 19:41)
Вопрос: Я вот слышала, что и ванной комнате можно использовать жидкие обои,только после нанесения и высыхвния,поверхность обрабатывают лаком. Верно ли это??
(22.07.2010 03:03)
Ответ: Да Елена, совершенно верно.При желании, можно нанести лак и у вас будут моющиеся обои.Для ванной комнаты придется нанести несколько слоев(минимум три)так как мы не рекомендуем использовать обои «Silk Plaster»в помещении с повышенной влажностью.
Постовой: Постороить свой коттедж
Как разводить и замачивать жидкие обои?
Для того, чтобы разводить жидкие обои нам необходимо:
- сухая смесь в пакете;
- теплая вода для замачивания;
- мерная емкость для воды;
- емкость для приготовления смеси;
- целофан и скотч для герметичного закрытия.
Приготовление смеси требует элементарных действий. В первую очередь смешиваем весь состав с теплой водой, температура которой должна быть в рамках 35-45 °C. При этом нужно соблюдая пропорции указанные в инструкции. Так как эти факторы позволят качественно растворить клей и подготовить состав к следующему этапу.
О том как клеить и на какие поверхности наносить, можно прочитать здесь.
Применение холодной воды, может увеличить время необходимое для замачивания смеси и негативно сказаться на растворении клеящего компонента, а слишком горячая может и вовсе все испортить.
После этого замоченную массу необходимо вручную перемешать до однородного и равномерного состояния, особенно если в составе присутствуют наполнители в виде блесток. При этом, не рекомендуется использовать строительный миксер,так как это разрушит цветовую схему и текстуру покрытия.
Состав жидких обоев
Сухая смесь содержит:
- волокна шелка, хлопка или целлюлозы используются как основа;
- фунгициды природного происхождения для предотвращения грибка;
- органические красители;
- декоративные элементы в виде глиттеров, слюды и минералов создают цветовую схему;
- клей КМЦ — связующий материал.
Все эти элементы абсолютно безопасными как при их поклейке, так и при эксплуатации готового покрытия. Поэтому не редко данный вид покрытия использую для детских комнат.
Сколько по времени замачивать жидкие обои?
После того как состав смешали, необходимо его закрыть, либо целлофановым пакетом подходящего размера, либо крышкой. Это нужно для герметичности, чтобы вода не испарялась. В таком виде мы даем обоям выстояться 8-12 часов, в зависимости от инструкции указанной на упаковке.
Почему процедура приготовления жидких обоев такая долгая? В основном это связано с клеевым компонентом, который за указанное производителем время должен максимально раствориться и набрать свои клеящие характеристики.
Важно учитывать, что готовая смесь может сохраняться от нескольких дней до недели, сохраняя свои клейкие свойства.
На этом процесс замачивания завершен. Остаётся только их нанести на заранее подготовленные и загрунтованные стены или потолок. Кстати, есть отдельная тема о грунтовке для жидких обоев.
Как наносить жидкие обои, рисунки
Новый, высокотехнологичный отделочный материал, жидкие обои которые в широчайшей гамме расцветок и фактур, сегодня можно купить практически в любом строительном магазине. Увы, именно своей новизной и непривычностью, они нередко отпугивают даже искушенного мастера, тем самым лишая вас возможности украсить свою квартиру действительно стильным и практичным материалом. Однако, все не так страшно и нанесение жидких обоев на самом деле абсолютно не сложный процесс и как наносить жидкие обои вы узнаете изучив материалы далее.
Содержание
1. Что такое жидкие обои.
2. Приготовление жидких обоев.
3. Нанесение жидких обоев.
4. Аппликации (рисунки) из жидких обоев.
5. Техника безопасности при работе с жидкими обоями.
Что такое жидкие обои
Слово «обои» русское и произошло от глагола «оббивать», что делает парадоксом понятие «наклейка обоев», а уж словосочетание «жидкие обои» с этой точки зрения выглядит полной бессмыслицей. Оправданием может служить то, что слово обои, утратив первоначальный смысл, давным-давно превратились в обобщенное название целого класса отделочных материалов. Правда «жидкие обои» более правильно все же было бы отнести к таким материалам как декоративные штукатурки. А уж с обоями бумажными, они если и имеют что общее, так это «обойный» клей входящий в их состав.
Именно так, входящий в состав. Потому, что жидкие обои продаются в виде смеси измельченных волокон (целлюлоза, хлопок, шерсть, и пр.) и клея на основе все той же целлюлозы, носящего страшное название «карбоксиметилцеллюлоза». Клей этот на самом деле известен любому, кто хоть раз клеил обои бумажные, поскольку сокращенное название его — «КМЦ».
Жидкие обои можно купить как уже готовыми к применению, так и в виде сухой смеси. Сухую смесь перед приготовлением заливают водой, перемешивают и оставляют для набухания. Ориентировочное соотношение воды и смеси при этом, указывают на упаковке обоев. Почему ориентировочное? Потому, что от того насколько подвижны жидкие обои, технология нанесения зависит не в малой степени. Существует два основных метода — вручную и с помощью специального пистолета — хоппера. Для ручного нанесения, с помощью шпателя, готовая смесь должна иметь консистенцию густой сметаны. При использовании пистолета-распылителя, смесь стоит сделать немного жиже. В статье, мы обратим особое внимание на нанесение вручную, поскольку, пистолет дает более грубую поверхность и больше подходит для офисов и больших помещений, к тому же работа с ним несложна, и осваивается буквально за полчаса.
Приготовление жидких обоев
Замачивать жидкие обои необходимо исходя из всего количества которое вам потребуется для нанесения на всю обрабатываемую поверхность. До начала работ, разумеется, нужно хоть приблизительно определить требуемый расход, что бы знать, сколько смеси нужно купить. Обычно, килограмма сухого состава хватает на 3,5-4,5 м2. Однако следует учесть, что расход зависит от многих факторов, основным из которых является качество поверхности. В немалой степени на расход влияет и метод нанесения, при использовании распылителя, расход обычно несколько выше.
Впрочем, до того как приступить к приготовлению смеси, необходимо убедится, что поверхность, предназначенная для отделки с помощью жидких обоев, подготовлена требуемым образом. Поскольку наносимая смесь будет насыщена значительным количеством воды, материал поверхности не должен бояться влаги, и, разумеется, не иметь сильно выраженных гидрофобных свойств. Кроме того, основа для жидких обоев должна иметь хорошую адгезию (свойство материала образовывать с наносимым клеящим или красящим составом, прочное соединение). Желательно, что бы отклонения стен (потолка) от идеальной плоскости находились в пределах 2,5 — 3 мм в противном случае расход материала возрастет, а качество работ ухудшится. Все металлические детали на поверхности (анкера, гвозди и пр.) необходимо удалить, а при невозможности, покрыть масляным грунтом. О выравнивании стен можно узнать из отдельных материалов на сайте.
Для получения качественной поверхности подходит акриловая шпатлевка, на которую жидкие обои можно наносить даже без предварительной грунтовки. Если обои предстоит накладывать на поверхность, покрытую масляной краской, последнюю необходимо загрунтовать контактной грунтовкой (хорошо подойдет адгезионная грунтовка фирмы Dufa, а вот Ceresit иногда может дать желтизну на готовом покрытии).
Подробнее о подготовке поверхностей можно прочесть в соответствующих материалах нашего сайта.
Смесь готовим следующим образом. Сначала, хорошенько перетряхиваем и переминаем ее прямо в упаковке, что бы разбить комочки, которые могли образоваться в процессе хранения. Затем, заливаем смесь требуемым количеством воды и оставляем для набухания.
Основная проблема при замачивании сухой смеси — это наличие подходящей емкости. В домашних условиях для этих целей иногда применяют ванну, однако лучше использовать прочные полиэтиленовые пакеты, к примеру – мешки для мусора. Иногда для перемешивания смеси с водой, уже предназначены сами пакеты, в которые упакована сухая смесь, и замачивание можно производить прямо в них. После того как смесь набухла, ее хорошо перемешивают, добиваясь полного отсутствия комков. Теперь жидкие обои готовы к нанесению. Время замачивания разнится для разных видов обоев и указано на упаковке. Как правило, это около 10-12 часов, однако существуют качественные смеси, которые готовы к нанесению спустя считанные минуты после перемешивания с водой.
Немаловажный момент, для приготовления состава нельзя использовать электрифицированные мешалки и насадки на дрели, вроде тех, что применяются для замешивания шпаклевок и штукатурных составов.
Нанесение жидких обоев
Теперь о нанесении. Технология достаточно проста: небольшую порцию смеси набрасывают на стену, и разравнивают валиком либо шпателем, а лучше, специальной кельмой изготовленной из пластика либо нержавеющей стали. Валиком разравнивать смесь проще, кельма дает более гладкий слой, поэтому лучше использовать оба этих инструмента, по необходимости меняя. Валик берем достаточно жесткий и прочный.
А вот на потолок жидкие обои наносят, предварительно накладывая смесь на плоскость кельмы и уже с кельмы намазывают смесь на поверхность, при необходимости прикатывая валиком. Если при этом использовать специальный фактурный валик, поверхности можно придать рельеф, делающий ее более выразительной.
Толщина наносимого слоя указывается на упаковке, поскольку для различных смесей может разниться. Если же такая информация отсутствует, толщину слоя стараются выдержать в пределах 2-3 мм. Наносить обои следует при положительной температуре, желательно не ниже 10-15 градусов по шкале Цельсия.
В отличие от своих бумажных «однофамильцев», обои жидкие не боятся сквозняков, поэтому смело открывайте окна и двери для проветривания. Разумеется, лучше заниматься этим видом отделки в летнюю пору, однако если создать условия для быстрого высыхания, работу можно выполнять когда угодно.
Жидкие обои — технология, позволяющая помимо получения декоративного слоя, осуществлять его дополнительную обработку. О придании рельефа с помощью фактурного валика уже говорилось выше, но, пожалуй, наиболее интересным для домашнего умельца, будет возможность с помощью составов различного цвета и фактуры, создавать весьма сложные аппликации. Кроме того, жидкие обои могут использоваться в различных сочетаниях, к примеру, на стенах и потолке, на примыкающих стенах, на одной стене. При этом могут использоваться обои с различными фактурами, различных тонов и цвета. Рисунок ниже позволит представить это более наглядно.
Аппликации (рисунки) из жидких обоев
При устройстве аппликаций, желаемый рисунок наносят на стену с помощью карандаша. Приобретают и приготавливают составы тех цветов, которые будут нужны по сюжету орнамента или рисунка. Кроме того, требующийся цвет можно получить с помощью красителя, добавив его воду при замачивании смеси. Смесь при этом лучше использовать однотонную как можно более светлых тонов, в идеале белую.
Готовую смесь наносят в нужные места, формируя шпателем по контуру. Делают это на участках, которые не примыкают друг к другу. После того, как нанесенная смесь схватилась, наносим вторую группу смеси на следующие участки, так же следя за тем, что бы участки, покрываемые смесью за один раз, не примыкали друг к другу. Тонкие детали и линии можно для дополнительной четкости прорисовать фломастерами, восковыми цветными карандашами и им подобными средствами, какие только можно купить в канцелярском магазине, а лучше художественном салоне.
Для создания с помощью жидких обоев своеобразных «витражей» можно использовать следующую технику. Контуры рисунка обозначаются полосой жидких обоев шириной порядка сантиметра, выделяющихся по тону (заметно темнее или светлее) либо по цвету, не используемому на других участках. После того, как контуры нашего рисунка схватятся, промежутки между линиями будет заполнить несложно, наподобие того, как это делается в детских картинках-раскрасках. Наглядно это можно представить, посмотрев рисунок. Одно из преимуществ подобной техники то, что в отличие от аппликации она существенно ускоряет работу.
Техника безопасности при работе с жидкими обоями
В заключение, немного о технике безопасности. Жидкие обои — материал, имеющий высокие экологические качества. Тем не менее, как уже упоминалось, во время работы выполняется процесс перемешивания обоев с водой, сначала сухих, а затем набухших. Обычно это делают голыми руками, что, в общем-то, безопасно, но мы все же рекомендовали бы купить и надевать при перемешивании хозяйственные резиновые перчатки.
Вот собственно и все, что мы хотели рассказать об основных принципах работы с этим интересным и практичным материалом. Добавим еще, не бойтесь экспериментировать! Большинство видов смесей, уже нанесенных и схватившихся, достаточно размочить водой, что бы с успехом использовать жидкие обои повторно. Так же на сайте есть много материалов об отделке стен, в частности как клеить обои на стены, как производить штукатурные и шпаклевочные работы и многое другое. Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!Быстрый ответ: Удаляет ли обои кондиционер для белья и уксус?
Есть несколько разных рецептов удаления обоев.
Вы можете смешать одну треть стакана кондиционера с двумя третями стакана горячей воды или добавить стакан белого домашнего уксуса в ведро с горячей водой.
Виниловые обои необходимо надрезать перед нанесением смачивающего раствора, чтобы он просочился.
Можно ли использовать кондиционер для удаления обоев?
Смешайте воду и смягчитель ткани в большом пульверизаторе в концентрации один к одному.Совет: смешивайте раствор небольшими порциями, чтобы вода оставалась максимально горячей. Используйте пульверизатор, чтобы пропитать часть обоев.
Какое средство для удаления обоев в домашних условиях лучше всего?
Раствор уксуса
Затем смешайте в пульверизаторе или ведре равные части уксуса и равные части воды. Обильно распылите или нанесите смесь уксуса и воды на стены. Дать впитаться 15 минут. Поскребите обои любым инструментом.
Как уксус удаляет старые обои?
Смешайте (волшебный) уксус с кипящей водой, распылите и оставьте на несколько минут, затем соскребите бумагу шпателем.(Еще она сначала забила обои.)
Чем распылить обои, чтобы удалить их?
Затем смешайте равные части уксуса и теплой воды в пульверизаторе или ведре и обильно нанесите смесь на обои. Дайте ему впитаться в течение 15 минут. Затем удалите обои скребком. Он должен легко отрываться, если вы использовали достаточное количество средства для удаления.
Как снять стойкие обои?
Как удалить стойкие обои
- Воспользуйтесь жидкостью.Смешайте немного белого уксуса и немного средства для мытья посуды в горячей воде, чтобы вымыть поверхность.
- Пройдите по одной области подряд. Проткните бумагу инструментом для надрезания обоев.
- Получите коммерческую помощь от средства для удаления жидких обоев, такого как средство для удаления обоев DIF от RustOleum.
Как удалить обои без отпаривателя?
Как удалить обои без отпаривателя
- ЧТО ВАМ НУЖНО:
- Покройте полы и плинтусы пластиковым валиком для малярных работ, чтобы защитить их от воды и облегчить уборку.
- Сделайте надрез на стенах с помощью инструмента для надрезания обоев.
- Наполните распылитель теплой или горячей водой, затем добавьте большое количество смягчителя ткани, примерно на 2 колпачка.
Удаление обоев — руководство и советы по удалению обоев
подготовка — разные типы обоев — шлифовка обоев — водой — с помощью паровой машины
Удаление обоев с ранее декорированных поверхностей, часто это первый шаг в косметическом ремонте.Базовая техника для снятия обоев одинаково, независимо от типа обоев, хотя есть различия в зависимости от тип обоев.
Препарат
Защитите пол и любую мебель в комнате. Используйте пластиковую пленку, а не «старые шторы» («старые шторы» и т. П. ткань пропустит всю пролитую воду на пол или мебель под ним). Даже если вы работаете с голыми половицами, стоит поставьте некоторую защиту, иначе к полу могут прилипнуть куски обоев.
Во время работы кладите газету или старые занавески вдоль стены, они впитают воду, стекающую по полу. и держать вещи относительно сухими.
Имейте под рукой мешки для мусора (или аналогичные), чтобы после снятия обоев их можно было поддерживать в порядке.
При снятии обычных обоев всегда используйте воду (или пар), а не просто снимайте отслоившиеся сухие кусочки.
различных типов обоев:
- Бумажные обои с рисунком и однотонные обои — обычно достаточно воды с жидкостью для мытья посуды.
- Обои, окрашенные эмульсией — используйте водную технику, можно отшлифовать поверхность. краски.
- Моющиеся и другие крашеные обои — отшлифуйте поверхность, затем используйте водную технику. Однако даже после шлифовки это может быть сложно, используя только технику воды, лучше использовать паровую машину.
- Виниловые обои
Виниловые обои обычно имеют отслаивающийся верхний слой, который должен просто отслаиваться, оставляя бумажную подложку прикрепленной к стене.Два обычно встречаются проблемы:
- Проблемы с отрывным слоем.
- Отслаиваемый слой «доходит» до края, как только вы начали его снимать.
Постарайтесь захватить отслаиваемый слой вверху или внизу полоски, постарайтесь получить как можно более широкую полоску. Если вы найдете что он имеет тенденцию «бежать» к краю (т. е. полоска, которую вы снимаете, сужается по мере того, как вы ее тянете), попробуйте потянуть ее вбок.
Теоретически бумажную подложку, оставшуюся после отслоения винилового слоя, можно использовать как подкладочную бумагу, на которую можно наклеить новые обои. — как правило, это невозможно, так как бумажная подложка все равно будет повреждена.Используйте водный метод для удаления бумажную подложку, это должно быть очень легко.Шлифование поверхности
Некоторые обои имеют поверхность, через которую вода не может (или не может) проникнуть, это могут быть оригинальные обои. поверхность (например, моющаяся бумага) или слой краски, нанесенный после того, как бумага была первоначально наклеена.
Помогает обоям впитывать воду или пар, если поверхность истерта перед нанесением воды или пара.
При удалении обоев с одним из этих покрытий перед нанесением воды или пара используйте грубую наждачную бумагу, чтобы поцарапать поверхность. поверхность обоев, чтобы обнажить лежащую под ними бумажную основу, не проявляйте особого энтузиазма, иначе вы можете пройти и повредить стену.Используйте круговые движения, и нет необходимости снимать каждый последний кусок покрытия, если есть царапины, скажем, каждые 10 мм. или около того, вода / пар пройдут.
Доступны специальные инструменты с небольшими лезвиями, которые будут надрезать поверхность обоев, и они могут оказаться полезными, если вы обшивка стен жесткими обоями.
Использование воды
Если не использовался особо прочный клей или не было много слоев бумаги, для начала используйте немного теплой или горячей воды. с небольшим количеством жидкости для мытья посуды.Если этого окажется недостаточно, вы всегда можете перейти к более жестким техникам.
Смочите обои тряпкой или губкой, начните с верхней части стены и двигайтесь вниз и вперед. Оставьте воду впитаться около получаса.
Используя широкий скребок (от 75 до 100 мм / от 3 до 4 дюймов) под углом примерно 30 ° к поверхности стены, попробуйте приподнять кусок бумаги. со стены;
Если бумага поднимается легко, продолжайте снимать бумагу, начиная сверху вниз по стене.Время от времени применяйте больше воды, если удаление усложняется.
Если после первого применения воды обнаружится, что обои все еще прилипают к стене, повторить нанесение. теплой / водной воды и дайте ему впитаться некоторое время (четверть часа) и снова попробуйте скребок.
Если попытка поднять бумагу по-прежнему затруднена, это может быть связано с очень пористыми стенками, поглощающими воду, или с очень сильным клеем. Лучшее, что можно попробовать сейчас, — это использовать паровую машину для снятия изоляции.
Использование паровой машины для снятия обоев
Паровая машина для снятия изоляции предлагает эффективный способ удаления стойких обоев и в принципе проста в использовании.
Машина работает за счет нагрева воды и подачи образующегося пара к плоской пластине, которая прижимается к стене. Пар пропитывает обои, ослабляя клей и позволяя удалить бумагу скребком.
Паровой стриппер можно купить или взять напрокат (покупка довольно дешевая, но аренда даст вам лучшую машину). При использовании паровой машины не используйте жидкость для мытья посуды в воде и следуйте инструкциям.
Обычно прижимают пластину пара к обоям примерно на минуту, поднимают пластину и соскребают бумагу.Затем нанесите паровую пластину на другой участок обоев и повторите процесс.
Очистка обоев | Все, что вам нужно знать
Очистка обоевВнешний вид стен во многом влияет на стиль и настроение вашего пространства. Наклеенные обои могут легко преобразить и улучшить общий вид помещения. Да, краска тоже может с этим справиться, но выбор обоев добавляет больше, чем просто цвет; он придает дополнительную индивидуальность и размер вашей комнате.
Wallpaper добавляет красивый штрих в ваше пространство. Однако это вложение, которое требует тщательной очистки и ухода. Если не соблюдать осторожность, его можно повредить, особенно старые обои без покрытия. Для большинства обоев лучше время от времени протирать пыль, чтобы избежать скопления грязи.
Чистку обоев всегда начинайте с удаления пыли и паутины. Вы можете очистить его с помощью пылесоса с насадкой с мягкой щеткой. Это необходимо, если ваши обои фактурные или ворсистые.Bissell 9595A Пылесос без мешка CleanView с OnePass
Будьте осторожны при удалении паутины, так как при удалении ее щеткой на стене могут появиться полосы. Тряпка с длинной ручкой (сделанная из овечьей шерсти) или ткань из микрофибры, прикрепленная к подметальной машине с длинной ручкой , также может использоваться для очистки стен от пыли — это может работать на нетекстурированных покрытиях стен.Mr. LongArm 0731 Комбинированная тряпка из овечьей шерсти и палка от 3 до 6 футов
Swiffer Sweeper Cleaner Набор для сухой и влажной уборки швабры для чистки твердых пород дерева и полов, включает: 1 швабру, 7 сухих салфеток, 3 влажных салфетки
Как и в любой другой уборке, всегда начинайте сверху, а спускайтесь вниз.Не трите и не используйте абразивные чистящие средства, так как они могут еще больше повредить обои.
Моющийся Виниловые обои
Регулярная чистка обоев помогает поддерживать их чистый вид.
Хотя для разных типов обоев требуются разные виды ТСХ. Подходящий способ очистки полностью зависит от материала обоев. Вот несколько советов о том, как можно еще больше полюбить свой тип обоев.Виниловые обои сегодня являются наиболее широко используемым типом обоев на рынке.Дизайн печатается на бумажной основе, а затем покрывается винилом, что делает его долговечным и легким для установки в любой комнате благодаря своей устойчивости и разнообразию дизайна.
Виниловые обои тоже легче всего чистить. Их можно безопасно чистить путем стирки. Вы можете использовать натуральную губку , смоченную в чистящем растворе или в воде с мягким средством для мытья посуды. По очереди, начните слегка протирать снизу (также, чтобы избежать капель, вызывающих грязные пятна), и продвигайтесь к верху.Будьте осторожны, чтобы не тереть слишком сильно и не намочить бумагу.Norpro Natural Sponges Pop-Up 12 шт. Новое удобное приспособление для кухонного ящика, перчаточный ящик
Промыть губкой, смоченной чистой водой. Промокните насухо мягкой безворсовой тканью , чтобы стереть излишки воды после ополаскивания.Салфетка для чистки из микрофибры AmazonBasics — упаковка из 24 шт.
Нетканые обоиФлизелиновые обои изготовлены из особой смеси натуральных и синтетических волокон.Это новейшее направление в декорировании. На сегодняшний день флизелиновые обои считаются самыми удобными и экологичными на рынке, их можно мыть и дышать, их легко устанавливать и снимать — никаких инструментов и химикатов не требуется.
Не моющийся Обычные бумажные обои
Как и виниловые обои, флизелиновые обои можно легко очистить с помощью губки, смоченной мягким моющим раствором.Бумажные обои, пожалуй, самый нежный вид обоев.Обычно он полностью состоит из бумаги без какого-либо покрытия. Это один из первых видов обоев, который чаще всего встречается в старых домах и квартирах. Насколько это возможно, избегайте установки этого типа обоев в людных помещениях.
Обои с текстурой или тиснениемТекстурированные обои и обои с тиснением добавляют глубины простым плоским стенам, обеспечивая визуальный и тактильный интерес к пространству. Это делается путем прижатия рисунков к бумажной основе, которая создает рельефный текстурированный эффект; Из-за этого рельефная текстура затем имеет тенденцию скрывать недостатки стены, такие как царапины, трещины и шероховатость.
Тканевые обоиЭтот вид обоев изготавливается из ткани, приклеенной к бумаге. Он может быть изготовлен из различных материалов, таких как шелк, хлопок, лен, войлок и т. Д., Излучающих мягкость при использовании в космосе. Обои из ткани дышащие и обладают отличными изоляционными качествами. Они могут быть одними из самых дорогих типов обоев, но они того стоят из-за своего премиального и роскошного вида.
Обои NaturalИзготовлен из натуральных материалов, таких как бамбук, трава, тростник, конопля, пробка и т. Д.эти обои ручной работы экологически чистые. Поскольку он изготовлен из натуральных материалов, цвета и рисунок могут различаться для каждой панели, что придает неповторимый шарм и теплоту любой комнате.
Такие замысловатые обои, как эти, требуют деликатного обращения при укладке и, как правило, их нельзя мыть — чистка тоже не поможет. С их помощью вы сможете лучше всего очистить пятно.
Чтобы узнать, можно ли его мыть, нанесите немного воды с мягким средством для мытья посуды на незаметный участок на стенах.Если обои темнеют или впитывают воду; или если цвет растекается, покрытие нельзя стирать.
Вы можете очистить эти типы обоев, используя вместо них тесто для обоев . Раскатайте по обоям горсть теста, чтобы удалить пятна. Когда поверхность теста станет грязной, вы можете просто перекатать грязь в центр шара, чтобы показать новую поверхность для очистки.Absorene Очиститель для бумаги и книг
Вы также можете попробовать использовать губку для химической чистки для удаления трудноудаляемых пятен, пыли и мусора.Губка удаляет грязь, сажу и другую грязь, используя очиститель, а затем впитывает ее, не оставляя следов на покрытиях стен. Всегда сначала проверяйте его на незаметном месте.Губка для химической чистки ProPlus
Как чистить обои | Реальные дома
Независимо от того, пролилась ли жидкость на обои, или дети постоянно бегают по вашим стенам в жирных рукавицах, время от времени вам придется заняться чисткой обоев.Но это непростая задача, которую вы можете выполнить с любыми старыми материалами: знание того, как правильно чистить обои, является ключом к тому, чтобы не испортить их — и не нужно слишком регулярно ремонтировать обои. Здесь, с помощью iwantwallpaper.co.uk, мы объясняем в простые шаги.
Как только ваши обои станут безупречными, ознакомьтесь со всеми нашими советами по очистке. Узнайте, как чистить окрашенные стены, в нашем руководстве. И не пропустите наш справочник из 50 лучших чистящих средств для вашего дома.
AS Creation Star Pattern Wallpaper , £ 15.75 в рулоне из www.iwantwallpaper.co.uk
(Изображение предоставлено: I Want Wallpaper)
1. Как чистить обои? Выберите моющиеся обои
Если вы собираетесь начать декорировать и выбираете обои для зоны с интенсивным движением, включая детскую спальню, выбор моющихся обоев имеет смысл.
Когда вы купите обои, на них будет этикетка, на которой будет указано, сколько стирки они выдерживают — от губчатой до хорошо очищаемой.Если ваши обои уже установлены, и вы не сохранили этикетку (мы этого не сделали), но вы знаете, откуда они, вы сможете найти необходимую информацию о том, как чистить обои, на веб-сайте компании.
Ни лейбла, ни компании, ни идеи? Если ваши обои выглядят как виниловые или акриловые, их можно мыть; Если кажется, что он имеет приличный блеск, он должен быть по крайней мере губчатым. Если он нежный на вид или окрашен подкладочной бумагой, действуйте осторожно.
Что еще нужно иметь в виду? Обои с рисунком лучше скрывают следы и потертости, чем однотонные.Просто говорю.
Найдите лучшие обои для детских комнат и лучшие обои для прихожих в наших путеводителях.
2. Перед тем, как мыть обои, вытирайте пыль или пропылесосьте стены.
Делайте это один раз в неделю с помощью телескопической тряпки или мягкой щетки вашего пылесоса, поднесенной к стене (см. Наше руководство по пылесосу, чтобы узнать больше о эта увлекательная тема …) будет означать, что пыль и паутина не накапливаются. В сочетании с жиром от кулинарии или пальцами эта почти невидимая пыль быстро прилипает к грязи.
3. Составьте комплект для чистки обоев
Вам понадобится ведро, запас теплой воды, качественное средство для мытья посуды и чистая мягкая губка. Избегайте использования отбеливателей или агрессивных чистящих средств. Точно так же абразивные материалы, такие как щетки с жесткой щетиной, могут быть слишком грубыми для этой работы.
Просто добавьте немного моющего средства в воду, хорошо перемешайте, и все готово.
Пссст! Слишком много моющего средства может притягивать грязь и оставлять пятна, поэтому, когда мы говорим «немного», мы действительно имеем в виду.И мы бы выбрали прозрачное моющее средство вместо зеленого / желтого / розового, на всякий случай.
4. Перед чисткой обоев проведите тест на исправление.
Мы говорим «готово», но сначала сделайте тест на исправление. Найдите укромное место, например, за диваном, и проверьте чистящий раствор, чтобы избежать дорогостоящих повреждений. Это также даст вам возможность попрактиковаться, чем меньше подходить к воде, тем лучше. Чрезмерное увлажнение обоев может нанести им больший ущерб.
Даже очищаемая бумага требует мягкого прикосновения, поэтому будьте осторожны, иначе вы удалите обои вместе с грязью.
5. Как чистить обои сверху вниз
Важно проявлять методичность: начните с верхнего левого угла и протрите стену мыльной водой, осторожными движениями вниз, стараясь не ослабить или порвать стыкующиеся края.
Мягких движений вниз будет достаточно, чтобы очистить большую часть грязи / пятен.
После очистки полоски используйте ведро, наполненное чистой водой (и свежую ткань), чтобы удалить излишки мыла. Очищайте сверху вниз (чтобы не было капель) и работайте поперек стены слева направо.Регулярно ополаскивайте губки и меняйте воду, чтобы грязь не попадала на поверхность.
6. Сушите обои полотенцем.
Промокните каждую секцию чистым сухим полотенцем. Использование полотенца аккуратно впитает остатки влаги и снизит риск образования водяных пятен.
(Изображение предоставлено: I Want Wallpaper)
7. Как чистить немоющиеся обои
Обычное легкое протирание — ваш лучший вариант. Очень легкое нанесение мыльной воды, как указано выше, может помочь удалить большие пятна грязи, а также небольшие пятна и следы.Но, как правило, избегайте стирки, которую нельзя мыть, потому что, как правило, у вас остаются грязные стены, которые выглядят немного хуже, чем раньше.
Тем не менее, вы можете немного поработать с небольшими отметинами с помощью нашего любимого продукта — и в первую очередь перед влажной мыльной тканью — Mr Clean Magic Eraser.
8. Как удалить чернила, биро, мелок или фломастер с обоев
Mr Clean Magic Eraser нет в вашем арсенале чистящих средств? Попробуйте протереть пораженный участок тканью или губкой, смоченной прохладной чистой водой, перекрывая мазки, чтобы не было полос.Затем просто промокните чистой тканью без ворса.
Детские салфетки должны удалять чернила с моющихся маркеров. Осторожно нанесите пищевую соду и воду на немоющиеся чернила. На очень прочные обои можно использовать медицинский спирт или лак для серебра.
Для перманентного маркера (мы смотрим на вас, Sharpies) попробуйте изопропиловый спирт (медицинский спирт); дезинфицирующее средство для рук, лак для волос и жидкость для снятия лака также могут подойти, но всегда сначала делайте выборочную пробу в незаметном месте и надевайте резиновые перчатки при нанесении растворов.
Для получения раствора, не содержащего химикатов, попробуйте очень, очень легко протереть эту область бикарбонатом соды, посыпанной влажной тканью, но имейте в виду, что это может удалить часть рисунка / цвета обоев, поэтому вам придется уравновесить худшее из двух зол: следы от пера или выцветшие пятна.
Мелок соскоблите тупым ножом, затем используйте утюг и бумажное полотенце, чтобы удалить более стойкие следы.
9. Как удалить плесень с обоев
Мы бы начали со смеси мыльной воды, но если это не поможет, добавьте немного белого уксуса и нанесите его на плесень, работая внутрь. круговыми движениями, чтобы форма не растекалась дальше.
Воспользуйтесь нашим руководством по избавлению от плесени и грибка, чтобы узнать больше.
(Изображение предоставлено Little Greene)
10. Как удалить жирные пятна с обоев
Если у вас есть обои на кухне (или дети, которые кладут руки на стены), возможно, вам придется иметь дело с удаление жирных пятен с обоев.
Для этого приготовьте пасту из кукурузного крахмала и воды, нанесите ее на пятна, дайте высохнуть, счистите щеткой и при необходимости повторите.
Тальк впитывает жирные пятна на невиниловых обоях (просто нанесите и оставьте на пять минут, затем смахните).В качестве альтернативы можно приложить к бумажным полотенцам низкотемпературный утюг, который впитает пятно.
Как всегда, сначала поэкспериментируйте в невидимом углу.
Найдите другие идеи дизайна кухонных обоев: умные способы добавить характер вашему пространству.
11. Как удалить отпечатки пальцев с обоев
Отпечатки пальцев — это неизбежный след на обоях, если у вас есть дети. Чистый ластик должен стереть пятно с минимальным давлением; для достижения наилучших результатов используйте волшебный ластик.
12.Как удалить потертости с обоев
Есть несколько методов удаления потертостей, один из самых эффективных — ластик. Также можно использовать пищевую соду / воду, но она слегка абразивна, поэтому всегда сначала проверяйте ее.
13. Как убрать еду с обоев
Грязные детки? Оживленные званые обеды? Как бы то ни было, еда иногда попадает на обои. Аккуратно соскребите остатки пищи, приставшей к обоям. Для более стойких пятен аккуратно протрите зубной щеткой, смоченной в моющем средстве — мыльная вода поможет.Обязательно промойте и промокните насухо.
14. Как удалить пятна от вина с обоев
Лучший способ удалить пятна от вина с обоев — сначала промокнуть их насухо, стараясь не растекать пятно, а затем использовать натуральную губку, слегка смоченную в теплой воде. и небольшое количество жидкого средства для мытья посуды, чтобы аккуратно стереть его. Промокните и повторите.
Если это не сработает, вы можете попробовать добавить уксус в мыльную воду. Но, как всегда, сначала поэкспериментируйте.
Узнайте больше об удалении винных пятен в нашем руководстве.
Дополнительные советы по удалению пятен и чистке:
Как удалить обои — выходные «Сделай сам»
Если вы новый или уже существующий домовладелец, возможно, вы захотите провести эти выходные, готовя стены к новым обоям и покраске в стиле «сделай сам». Мы надеемся, что вы хотите хорошо с этим справиться, что будет включать удаление старых обоев, повторную штукатурку (при необходимости) и пропитку стен сахаром (если у вас новая постройка, в этом нет необходимости) перед нанесением новых. вещи.
Изображение предоставлено: Lady T 220Чтобы помочь вам в ваших усилиях по благоустройству дома, мы предоставили вам краткое руководство, которое проведет вас до голых стен, поэтому включите чайник на мгновение и прочитайте наши инструкции по снятию обоев.
Оцените тип имеющейся стены
При снятии обоев присутствует определенная влажность, которая не позволяет обоям оставаться на стене, поэтому вам нужно выяснить, из чего сделана стена, над которой вы работаете.Оштукатуренные массивные стены могут выдержать изрядное намокание, тогда как гипсокартон может пострадать при воздействии большого количества воды.
Вы узнаете, сделана ли ваша стена из гипсокартона, постучав по ней рукой. Если в большей части он звучит пустотелым, то, скорее всего, это гипсокартон. Части, где это будет звучать твердо, будут шпильками, к которым крепится стена.
Изображение предоставлено: непрозрачностьС другой стороны, если у вас стена из гипсокартона, которая была тщательно снята, у вас не будет столько проблем.Единственное, чего следует опасаться, — это копаться в гипсокартоне при надрезании или удалении бумаги, так как повреждение стен из гипсокартона иногда может привести к дополнительным работам, требующим привлечения штукатура или полной замены гипсокартонной панели.
Отключить питание
На всякий случай мы рекомендуем отключить электричество в комнате, в которой вы работаете, потому что вы будете работать с водой и откручиваете электрические кабели, когда откручиваете электрические детали, чтобы удалить старые обои, скрывающиеся за ними.
Для этого просто найдите блок питания и выключите подачу питания в этой части дома.
Забейте обклеенные стены
Итак, теперь вы должны знать тип стены, над которой вы работаете, и иметь пустую комнату с отключенным электричеством и отвинченными от стен электрическими соединениями. Пришло время набрать очки.
Прежде чем вы начнете рубить стены, вам может быть полезно проверить угол бумаги и увидеть, насколько легко он появляется в первую очередь, потому что, если он просто отслаивается на листы с минимальным количеством мусора, вы можете сэкономить время.Однако имейте в виду, что бумажная подложка обычно находится под обоями, которые легко снимаются, поэтому убедитесь, что вы разрезали их прямо в снятую штукатурку.
Многие источники рекомендуют использовать нож Стэнли, чтобы надрезать стены, чтобы при замачивании в следующем процессе вода проникала сквозь слои бумаги. Это эффективно, но отнимает много времени, поэтому мы рекомендуем создать свой собственный резец обоев, используя толстый кусок дерева и несколько длинных гвоздей, чтобы немного ускорить процесс.
Как сделать самодельную машину для деления бумаги
- Чтобы сделать свой собственный резец обоев, возьмите небольшой деревянный брусок, достаточно большой, чтобы его можно было держать в ладони, и прикрепите его к рабочему столу.
- Соберите дюжину кладочных гвоздей одинаковой длины и забейте ими деревянный брусок с ровными промежутками, чтобы одна сторона выглядела как металлическая щетка с шипами. Вы можете добавить больше гвоздей, если хотите, но учтите, что это может создать много крошечных кусочков обоев, а не более крупных кусков, которые оторвутся целыми.
- Сильно надавив, проведите новым скребком по стенам, чтобы на старых обоях образовалось много линий.
Замочите стены
После того, как вы успешно обработали стены, вам нужно приготовить раствор из теплой воды и средства для мытья посуды. Чем теплее вода, тем больше она поможет разрушить клей, удерживающий старые обои, поэтому расколите ноготки, если хотите, чтобы ваши руки выглядели молодо.
Вы можете использовать губку или другой аппликатор, чтобы нанести на обои достаточное количество воды, чтобы она пропитала все слои. На некоторых стенах есть несколько слоев обоев, так что будьте терпеливы при выполнении этой операции, так как это может занять много времени.
Соскребите старую бумагу
Для удаления бумаги вам понадобится скребок для обоев, который можно купить практически в любом магазине товаров для дома. При соскабливании старайтесь наклонять скребок так, чтобы вы двигались вдоль стены и под бумагой, а не копались прямо в стене.Меньше всего вам захочется откопать гипс или гипсокартон.
После того, как обои пропитаются примерно 10 минут, начните удаление в месте, где есть разрыв между листами обоев, и введите скребок в зазор и под бумагу. Если он легко снимается, значит, вас ждет быстрый и простой процесс удаления.
Удаление жестких обоев
Если обои сложно удалить, вам нужно будет еще раз пропустить их, пропитав их, прежде чем пытаться удалить их снова.Это может быть долгий и повторяющийся процесс, но придерживайтесь его, если вы удаляете большое количество при каждой попытке.
Если вы действительно боретесь с удалением обоев, вам может понадобиться инструмент для снятия обоев, который подает пар глубоко в слои бумаги, или раствор для снятия обоев, чтобы способствовать дальнейшему разрушению клея. Только не держите его на одном участке дольше, чем необходимо, потому что вы можете в конечном итоге проникнуть в гипсокартон, если это то, из чего сделаны ваши стены, что может создать больше проблем.
Финиш
Изображение предоставлено Snap ManПосле того, как вы удалили все обои, у вас останутся голые стены, покрытые штукатуркой. Если вы обнаружите, что сделали небольшие углубления в стене или отсутствуют мелкие кусочки штукатурки, вы можете попробовать заполнить эти зазоры различными шпатлевками и штукатурными смесями.
С другой стороны, если у вас отсутствуют большие участки штукатурки или вы не уверены, что оштукатурите сами, мы рекомендуем обратиться к профессиональному штукатуру, так как он точно знает, что вам нужно.
Перед тем, как наклеить новые обои, важно, чтобы ваши стены были полностью плоскими, поэтому убедитесь, что вы нанимаете квалифицированного и рекомендованного штукатура.
Улучшайте свой дом с удовольствием
Теперь, когда мы объяснили, насколько просто удалить старые обои, вы должны быть уверены в том, что продолжите работу и проведете хорошие выходные, состоящие из очков, замачивания и соскабливания. Если у вас есть какие-либо полезные советы для наших читателей по поводу удаления обоев, не стесняйтесь оставлять их в разделе комментариев ниже.
Удаление обоев с помощью смягчителя ткани и воды
Удаление обоев может быть утомительным занятием, но оно совершенно необходимо, когда вы делаете косметический ремонт в комнате. Это особенно тяжелая работа в старом доме, где можно снять много слоев обоев. Отпариватели и растворы для удаления могут быть дорогими и повредить ваши стены, но есть более простой и дешевый способ удалить обои, используя только кондиционер и воду.
Шаг 1 — Ручная полосаНачните со снятия как можно большего количества старых обоев вручную.Возьмите один угол и просто потяните, чтобы посмотреть, сколько вы можете удалить; чем больше вы взлетаете таким образом, тем проще будет ваша работа в дальнейшем. Пробирайтесь через стену или по комнате, удаляя по пути как можно больше.
Шаг 2 — ПраймВам нужно загрунтовать любую бумагу, которая осталась на стене. Для этого возьмите универсальный нож и сделайте надрезы в обоях. Пройдите всего один или два слоя. Надрезы должны иметь форму крест-накрест и достаточно близко друг к другу, чтобы добиться оптимального эффекта от домашнего раствора.Затем промойте стены губкой, смоченной в самой горячей воде, на которую способны ваши руки. Это ослабит клейкость обоев, которая удерживает их на месте. В дальнейшем это значительно упростит удаление обоев.
Подождите несколько минут, чтобы горячая вода подействовала на клей. Клей должен немного пузыриться, и обои должны начать отслаиваться самостоятельно. Снимите все, что можно, и повторите нанесение горячей воды несколько раз.
Когда вы снимете столько, сколько сможете, возьмите шпатель для краски и соскребите еще часть бумаги.Самый простой способ сделать это — положить шпатель под отслаивающуюся бумагу и соскрести вниз. Таким образом вы не снимете все обои, но часто удастся удалить большую их часть.
Шаг 3 — Кондиционер для бельяЧтобы использовать кондиционер для белья, вам нужно смешать его с раствором, который состоит из одной части кондиционера и одной части воды. Поместите это в пульверизатор и распылите на обои, тщательно пропитав их.Используйте губку, чтобы убедиться, что вся стена покрыта раствором. При желании можно распределить раствор малярным валиком, чтобы покрытие было более равномерным. Подождите 15 минут, чтобы раствор пропитался обоями до самого клея. После этого начните соскабливать лопаткой. Вы обнаружите, что с этим инструментом очень легко удалить обои.
Убедитесь, что вы снимаете не только обои, но и клей, который находится под ними.Это может потребовать еще одного применения решения в некоторых областях. После удаления обоев и клея дайте стене полностью высохнуть. Учтите, что перед тем, как оклеить стену новыми обоями или краской, вам нужно сначала нанести нейтрализующий раствор.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кондиционер для белья токсичен для домашних животных и потенциально токсичен для дыхания человека. Не подпускайте домашних животных и детей во время его использования и надевайте респираторную маску во время смешивания и нанесения.
Mike’s Guys: 5 шагов по удалению обоев
Источник фотоХотя обои, кажется, в какой-то мере возвращаются, их удаление — это то, что мы почти всегда делаем при ремонте помещения, которое оклеено обоями.В большинстве случаев домовладельцы предпочитают удалить все обои, чтобы краска оставалась более современной. К сожалению, во многих старых домах обои были наклеены на каждую стену комнаты, поэтому даже если новые обои будут наклеены на одну стену для создания декоративного акцента, три другие стены все равно придется соскрести и подготовить к покраске! Хотя это не невозможно, удаление обоев может быть утомительным, беспорядочным и трудоемким.
Вот несколько советов от нашего отдела мастеров, которые помогут легко и правильно выполнить работу, если вы собираетесь заниматься своими руками:
Источник фото1.Подготовьте стены и рабочее пространство
Очевидный первый шаг к удалению старых обоев — очистить стены от всего, что может встать у вас на пути. Сюда входят стеллажи, настенные рисунки, крышки розеток и мебель, которая может быть у стен. После снятия крышек важно закрыть все розетки и выключатели пластиком и лентой. Вы также захотите накрыть любую мебель, которая остается в комнате, пластиковой пленкой, чтобы избежать случайного повреждения.Используйте ткань, чтобы покрыть пол, приклеивая края плинтуса. Эта работа будет включать смачивание стен, поэтому убедитесь, что лента действует как водонепроницаемое уплотнение для защиты полов. Также неплохо постелить старые полотенца у основания стен поверх пластика, чтобы они впитали сток. Перед началом работы подтолкните полотенца как можно ближе к плинтусам.
Источник фото2.Снимите как можно больше обоев
Найдите угол или край обоев и оторвите их от стены. При необходимости можно использовать пальцы или шпатель. Водонепроницаемые обои и обои с пленкой обычно можно оторвать от поверхности, просто сняв их руками. Эти типы обоев с большей вероятностью оторвутся от стены большими листами или полосами с небольшим количеством смазки для локтей. Тем не менее, важно убедиться, что это не повредит стену под ней.Если он отрывается относительно легко, не причинив какого-либо ущерба, продолжайте процесс, пока не будут удалены все обои. Если бумага слишком плотная, используйте бритву или нож Olfa, чтобы сделать неглубокие параллельные срезы на расстоянии примерно 10–12 дюймов друг от друга. Затем подденьте эти участки пальцами. Любые остатки или слишком стойкие участки можно соскрести позже с помощью теплой воды.
3. Используйте жидкий концентрат для удаления обоев
После того, как вы удалили как можно больше сухих обоев, вы можете переходить к следующему этапу пропитывания обоев, чтобы соскоблить их.
Для этого этапа вам необходимо приобрести жидкий концентрат для удаления обоев. Есть из чего выбрать в любом магазине товаров для дома или в Интернете. Вы также можете приобрести инструмент для надрезания, чтобы проколоть бумагу перед нанесением растворителя. Это самая важная часть этого шага, обеспечивающая проникновение раствора в обои, позволяя концентрату впитаться и растворить клей.
Надрезав бумагу, следуйте инструкциям на контейнере с растворителем и смешайте с горячей водой.Обязательно надевайте перчатки и защитные очки при работе с химическими веществами! Используйте губку или малярную кисть, чтобы пропитать обои, начиная с низа и постепенно поднимаясь вверх. Оставьте минимум на 30 минут. Затем вы можете проверить бумагу, попытавшись соскрести ее пальцами. Если она неплотная, удалите бумагу скребком или шпателем. Возможно, вам придется повторить эти шаги для любых устойчивых участков.
Если вы предпочитаете не использовать в доме сильнодействующие химикаты, есть несколько других вариантов, которые вы можете смешать самостоятельно, чтобы выполнить работу, включая такие ингредиенты, как уксус и кондиционер для белья.Однако сомнительно, являются ли эти средства столь же эффективными, как покупные в магазине средства для удаления обоев. Вы можете поискать в Интернете подробности и инструкции, если хотите попробовать.
Источник фото4. При необходимости перейдите к паровому методу
В большинстве случаев первые несколько шагов должны выполнить свою работу. Однако, если у вас все еще остались куски обоев, висящие на всю жизнь, паровой метод можно использовать в крайнем случае.Этот процесс немного сложнее, но он может потребоваться, если у вас есть толстые обои в старинном стиле, которые были в вашем доме уже несколько лет.
Вам нужно будет арендовать электрический отпариватель, чтобы удалить остатки клея. Используйте свой инструмент для надрезания, чтобы проделать дополнительные крошечные отверстия, как вы делали до использования растворителя. Затем, в перчатках и очках, поместите подушку отпаривателя на поверхность обоев, покрывая одну секцию за раз. Держите ее достаточно долго, чтобы пар проник в бумагу и ослабил клей, но не настолько долго, чтобы повредить стену под ней.Подержите ее несколько секунд, а затем приподнимите, чтобы посмотреть, не размягчаются ли обои. Продолжайте, пока это не произойдет.
Как только он станет мягким, удалите его скребком или шпателем, начиная со швов и работая внутрь. При использовании этого метода никогда не очищайте бумагу пальцами, так как вы легко можете обжечься!
Опять же, повторяйте эти шаги по мере необходимости для более труднопроходимых участков, пока не снимется весь слой обоев.
5АпрПуэ электрощитовая: Нормативные требования по проектированию электрощитовых
Размещение технических помещений над,под,смежно » Блог Николая Морозова
Электрощитовая
ПУЭ 7.1.9. Электрощитовое помещение — помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства.
В жилых и общественных зданиях
ПУЭ-7 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.
7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение.
Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.В жилых зданиях
СанПиН 2.1.2.2645-10. 3.11. Над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними не допускается размещать машинное отделение и шахты лифтов, мусороприемную камеру, ствол мусоропровода и устройство для его очистки и промывки, электрощитовую.
СП 54.13330.2011 8.12 Электрощитовую, помещения для головных станций (ГС), технических центров (ТЦ) кабельного телевидения, звуковых трансформаторных подстанций (ЗТП), а также места для телефонных распределительных шкафов (ШРТ) не следует располагать под помещениями с мокрыми процессами (ванными, санузлами и др.).
В общественных зданиях СП 118.13330.2012 4.15 Вентиляционные камеры, шахты и машинные отделения лифтов, насосные, машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, как правило, не следует располагать смежно, над и под зрительными и репетиционными залами, сценами, звукоаппаратными, читальными залами, палатами, кабинетами врачей, операционными, помещениями с пребыванием детей в детских учреждениях, учебными помещениями, рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей, жилыми помещениями, размещенными в общественных зданиях.
Смежное размещение, а также над и под указанными помещениями допустимо при обеспечении в них нормативных уровней звукового давления и вибрации, что должно быть подтверждено расчетами по СП 51.13330 и соответствовать СН 2.2.4/2.1.8.562, СН 2.2.4/2.1.8.583, СН 2.2.4/2.1.8.566.ИТП
СП 41-101-95 2.8 Индивидуальные тепловые пункты должны быть встроенными в обслуживаемые ими здания и размещаться в отдельных помещениях на первом этаже у наружных стен здания. Допускается размещать ИТП в технических подпольях или в подвалах зданий и сооружений.
2.10 При размещении тепловых пунктов, оборудованных насосами, внутри жилых, общественных, административно-бытовых зданий, а также в производственных зданиях, к которым предъявляются повышенные требования по допустимым уровням шума и вибрации в помещениях и на рабочих местах, должны выполняться требования разд.
10.2.15 Встроенные в здания тепловые пункты следует размещать у наружных стен зданий на расстоянии не более 12 м от выхода из этих зданий.
2.16 Из встроенных в здания тепловых пунктов должны предусматриваться выходы:
— при длине помещения теплового пункта 12 м и менее и расположении его на расстоянии менее 12 м от выхода из здания наружу — один выход наружу через коридор или лестничную клетку;
— при длине помещения теплового пункта 12 м и менее и расположении его на расстоянии более 12 м от выхода из здания — один самостоятельный выход наружу;
— при длине помещения теплового пункта более 12 м — два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу, второй — через коридор или лестничную клетку.
2.18 Двери и ворота из теплового пункта должны открываться из помещения или здания теплового пункта от себя.
- Высоту помещений от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия (в свету) рекомендуется принимать не менее, м: для ИТП — 2,2.
Размещение ГРЩ и ВРУ | Элкомэлектро
Электролаборатория » Учебник проектировщика » Размещение ГРЩ и ВРУ
Инженеры Электролаборатории, исходя из своего многолетнего опыта, помогут вам сориентироваться при расчетах расположения ГРЩ и ВРУ, а также, выполнят необходимые замеры во время и после монтажа.
ГРЩ и ВРУ должны находиться в специально отведенных помещениях, которые запираются (электрощитовые). Двери электрощитовых обязательно должны открываться наружу.
Не допускается размещение ГРЩ и ВРУ в лестничных клетках, принадлежащих к разряду не задымляемых. В отдельных случаях, допускается размещение электрощитовых в сухих подвальных помещениях, при условии, если стены помещения отделяются перегородками с минимальным пределом огнестойкости в 0,75ч.
При проектировании также следует учитывать особенности местности.
Если имеется опасность затопления, то ГРЩ и ВРУ необходимо размещать выше вероятного уровня воды при разгуле стихии.При соблюдении определенных требований ГРЩ и ВРУ допускается размещать за пределами специальных помещений. В частности:
1) Степень по защите ВРУ не должна быть ниже IP31;
2) Щиты и устройства необходимо располагать таким образом, чтобы к ним был обеспечен удобный доступ для беспрепятственного обслуживания. Подобными местами могут служить отапливаемые коридоры, тамбуры, вестибюли и т.п.
3) Все аппараты управления и защиты необходимо устанавливать в нише стены или в металлическом шкафу, который должен быть снабжен закрывающимися дверцами. Следует также учитывать, что рукоятки аппаратов управления ни в коем случае не должны выступать наружу. Они должны быть съемного типа или запираться на замок.
4) В помещения ГРЩ и ВРУ допускается размещать оборудование слаботочных систем и устройств (щитки систем дымоудаления, усилители ТВ сигнала, контролеры автоматизированных систем и др.). При этом панели ВРУ должны иметь исполнение не меньше IP2X степени безопасности, а проходы обслуживания между аппаратурой и слаботочными устройствами должны быть в соответствии с 4.1 ПУЭ.
Размещение ГРЩ, ВРУ и электрощитовых в непосредственной близости к мокрым точкам, где проходят мокрые технологические процессы ( к ванным комнатам, уборным, кухням, пищеблокам, душевым, моечным и другим помещениям) следует избегать.
В исключительных случаях, размещение в подобных местах возможно, при условии, если будут приняты меры по надежной гидроизоляции, которая предотвратит попадание влаги на распределительные устройства. Также, необходимо предусматривать исключение возможности проникновения шума от рабочего оборудования в помещения, где его уровень ограничивается санитарными нормами.
Прокладывать через электрощитовые помещения трубы для водоснабжения или отопления (за исключением отопления самой электрощитовой) не рекомендуется.
В исключительных случаях прокладка труб, а также вентиляционных каналов и коробов, возможна, если соблюдается ряд условий. В частности, если они не будут иметь в пределах помещения электрощитовой — люков, ответвлений, фланцев, вентилей, ревизий или задвижек. Трубы для подачи холодной воды должны быть покрыты специальным материалом, который исключает образование влаги от конденсата. Трубы же с горячей водой должны иметь тепловую изоляцию.Прокладка через электрощитовую трубопроводов с горючими жидкостями, газопроводов, внутренних и канализационных стоков не допустима ни при каких обстоятельствах.
В помещениях электрощитовых должна предусматриваться естественная вентиляция и электрическое освещение. Кроме того, в электрощитовых должен обеспечиваться температурный режим не менее 5°С.
Противопожарные двери в электрощитовую | «Лидер-Двери» в Москве
Электрощитовая – это небольшое помещение, расположенное внутри большого здания, с установленным электрическим распределительным оборудованием (ввод + распределительный щит). По требованиям пожарной безопасности на входе сюда устанавливают противопожарные двери.
Требования
Какие двери устанавливаются в электрощитовую: ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) регламентируют нормы:
Допускается уменьшение ширины прохода до 0,6 м, но не меньше этого показателя.
Металлоконструкция в обязательном порядке оснащается предупреждающей надписью. Она бывает нескольких видов:
- жёлтый с чёрной каймой треугольник внутри чёрная молния со стрелкой вниз;
- белый с красной каймой прямоугольник с надписями «НЕ ВЛЕЗАЙ! убьёт» или «СТОЙ! напряжение» и другие.
Конструктивные особенности
Металлоконструкции, используемые для оформления входа в электрощитовую, выполняются из холоднокатаной листовой стали. Они состоят из дверного полотна и короба. Первое выполняется из двух листов (толщина 1,5 мм), которые привариваются к каркасу из сложногнутого профиля.
Внутри всегда располагают рёбра жёсткости. Полости заполняются негорючим материалом – базальтовой ватой высокой плотности. Короб производится из цельнометаллического гнутого профиля. Также заполняется базальтовым волокном.Требуется установка 2-ух противодымных контуров:
- от холодного дыма – резиновый уплотнитель;
- от горячих угарных газов – термопенная лента (вспенивается при +200°C и выше, перекрывает любые щели).
Фурнитура (запорные механизмы – спаренная конструкция: нажимная ручка + замок, навесы на подшипниковых петлях) имеет большое значение. Она должна выдерживать воздействие открытого огня ровно столько же, сколько дверное полотно вместе с коробкой.
Комплектация кроме вентрешёток может включать огнеупорный стеклопакет (не более 25% от общей площади полотна).
Отделка – порошковое напыление. Цвет выбирает заказчик по каталогу. Продукция компании «Лидер-Двери» соответствует ГОСТ 30247.0-94, Р 53303-2009 и строительным нормам и правилам (СНиП) 21-01-97.
Требования к дверям для электрощитовых
При обустройстве технических помещений – бойлерных, котельных, электрощитовых – важно учитывать не столько дизайн дверей, сколько их характеристики: огнестойкость, размеры, сторону открывания, заземление. Что нужно знать, выбирая металлические двери в электрощитовую?
Нормы противопожарных дверей в электрощитовых оговариваются «Строительными нормами и правилами» и «Правилами устройства электроустановок».
- Размер двери строго регламентируется. Ширина – не менее 75 см, длина – от 190 см.
- Открывание створки производится наружу. Внутреннее открывание противоречит нормам, так как препятствует быстрой эвакуации людей в случае возгорания.
- В соответствии с ПУЭ конструкция должна иметь предел огнестойкости EI 60. Такая дверь не допустит распространение огня в случае пожара.
- Изделие должно иметь вентиляционную решётку в верхней или нижней части. Она обеспечит циркуляцию воздуха, гарантирует допустимую температуру и влажность в помещении. Это необходимо для нормального функционирования электрического оборудования.
- Замки должны быть самозапирающимися и открываться изнутри без ключа. Это позволит техническому персоналу без проблем выходить наружу и убережёт случайных посетителей от опасности.
- Обязательным является заземление двери.
- На двери должна быть надпись, предупреждающая о назначении помещения. Знаки на двери должны предупреждать об опасности. Основной знак – молния в жёлтом треугольнике.
Отделка противопожарной двери
Отделка производится огнестойкими материалами – порошковым напылением или специальной краской. Богатый выбор цветов позволяет удачно вписать дверь в интерьер помещения. Обшивка горючими материалами не допускается.
Если вы не уверены, какие двери должны быть в электрощитовой, вызовите специалиста компании «Клинский дверник». Опытный мастер поможет подобрать технические двери, бесплатно произведёт замер и обсудит удобное время доставки и установки.
Купить дверь в электрощитовую в Москве с доставкой и установкой можно на сайте напрямую от изготовителя. Завод производит противопожарные двери в соответствии с требованиями по пожарной безопасности. Возможно изготовление металлоконструкций по индивидуальным размерам с учётом требований заказчика. Металлические двери на заказ отличаются высоким качеством и доступной ценой.
Список сиз в электроустановках до 1000в, пуэ диэлектрические коврики
Ростехнадзор разъясняет: Средства индивидуальной защиты для электротехнического персонала
Вопрос:
По перечню средств индивидуальной защиты для электротехнического персонала по состоянию на 2018, на объекте, на котором не ведется производственная деятельность, электроустановки в которых до 1000 Вольт.
Ответ: Согласно п. 2.2.21 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г.
№6, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 января 2003 г., регистрационный № 4145, (далее ПТЭЭП) в распределительном устройстве должны находиться электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты) СИЗ, защитные противопожарные и вспомогательные средства (песок, огнетушители) и средства для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.Нормы комплектования средствами защиты регламентированы приложением 8 к «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», которая утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261. Согласно приложения 8 вышеназванной инструкции Нормы комплектования средствами защиты распределительного устройства до 1000В является:
- Изолирующая штанга (оперативная или универсальная) — по местным условиям;
- Указатель напряжения — 2 шт.;
- Изолирующие клещи — 1 шт.;
- Диэлектрические перчатки — 2 пары;
- Диэлектрические галоши — 2 пары;
- Диэлектрический ковер или изолирующая подставка — по местным условиям;
- Защитные ограждения, изолирующие накладки, переносные плакаты и знаки безопасности — по местным условиям;
- Защитные щитки или очки — 1шт;
- Переносные заземления — по местным условиям.
Нормы комплектования являются минимальными и обязательными. Техническим руководителям и работникам, ответственным за электрохозяйство, предоставляется право в зависимости от местных условий увеличивать количество и дополнять номенклатуру средств защиты.
Комплектование электроустановок средствами защиты
Согласно приказа Минэнерго РФ от 30-06-2003 261 Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, инвентарные средства защиты распределяются между объектами (электроустановками) и между выездными бригадами в соответствии с системой организации эксплуатации, местными условиями и нормами комплектования (Приложение 8).
Такое распределение с указанием мест хранения средств защиты должно быть зафиксировано в перечнях, утвержденных техническим руководителем Организации или работником, ответственным за электрохозяйство.Приложение 8. НОРМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ
Наименование средств защиты
Количество
Распределительные устройства напряжением выше 1000 В
Изолирующая штанга (оперативная или универсальная)
2 шт. на каждый класс напряжения
Указатель напряжения
То же
Изолирующие клещи (при отсутствии универсальной штанги)
1 шт. на каждый класс напряжения (при наличии соответствующих предохранителей)
Диэлектрические перчатки
Не менее 2 пар
Диэлектрические боты (для ОРУ)
1 пара
Переносные заземления
Не менее 2 на каждый класс напряжения
Защитные ограждения (щиты)
Не менее 2 шт.
Плакаты и знаки безопасности (переносные)
По местным условиям
Противогаз изолирующий
2 шт.
Защитные щитки или очки
2 шт.
Электроустановки напряжением 330 кВ и выше (дополнительно)
Комплекты индивидуальные экранирующие
По местным условиям, но не менее 1
Устройства экранирующие
По местным условиям
Распределительные устройства напряжением до 1000 В
Изолирующая штанга (оперативная или универсальная)
По местным условиям
Указатель напряжения
2 шт.
Изолирующие клещи
1 шт.
Диэлектрические перчатки
2 пары
Диэлектрические галоши
2 пары
Диэлектрический ковер или изолирующая подставка
По местным условиям
Защитные ограждения, изолирующие накладки, переносные плакаты и знаки безопасности
То же
Защитные щитки или очки
1 шт.
Переносные заземления
По местным условиям
Трансформаторные подстанции и распределительные пункты распределительных электросетей 6 — 20 кВ (кроме КТП, КРУН и мачтовых подстанций)
Изолирующая штанга (оперативная или универсальная)
1 шт.
Диэлектрический ковер или изолирующая подставка
По местным условиям
Щиты и пульты управления электростанций и подстанций, помещения (рабочие места) дежурных электромонтеров
Указатель напряжения
1 шт. на каждый класс напряжения выше 1000 В и 2 шт. на напряжение до 1000 В
Изолирующие клещи на напряжение выше 1000 В (при отсутствии универсальной штанги)
1 шт. на каждый класс напряжения выше 1000 В (при наличии соответствующих предохранителей)
Изолирующие клещи на напряжение до 1000 В
1 шт.
Электроизмерительные клещи
По местным условиям
Диэлектрические перчатки
2 пары
Диэлектрические галоши
2 пары
Изолирующий инструмент
1 комплект
Переносные заземления
По местным условиям
Диэлектрические ковры и изолирующие накладки
То же
Плакаты и знаки безопасности (переносные)
То же
Защитные каски
1 шт.
на каждого работающегоЗащитные щитки или очки
2 шт.
Респираторы
2 шт.
Оперативно-выездные бригады, обслуживающие подстанции и распределительные электросети
Изолирующие штанги (оперативные или универсальные)
1 шт. на каждый класс напряжения
Указатели напряжения до и выше 1000 В
2 шт. на каждый класс напряжения
Сигнализаторы напряжения индивидуальные
1 шт. на каждого работающего на ВЛ
Изолирующие клещи на напряжение выше 1000 В (при отсутствии универсальной штанги)
1 шт. на каждый класс напряжения (при наличии соответствующих предохранителей)
Изолирующие клещи на напряжение до 1000 В
По местным условиям
Диэлектрические перчатки
Не менее 2 пар
Диэлектрические боты (для ОРУ)
2 пары
Изолирующий инструмент
1 комплект
Электроизмерительные клещи на напряжение до и выше 1000 В
По местным условиям
Переносные заземления
По местным условиям, но не менее 2 шт.
Диэлектрические ковры и изолирующие накладки
По местным условиям
Защитные щитки или очки
2 шт.
Плакаты и знаки безопасности (переносные)
По местным условиям
Указатель напряжения для проверки совпадения фаз
То же
Защитные каски
1 шт. на каждого работающего
Респираторы
По местным условиям
Предохранительный пояс
То же
Бригада эксплуатационного обслуживания подстанций, воздушных и кабельных линий
Изолирующие штанги (оперативные или универсальные, измерительные)
1 шт.
на каждый класс напряженияУказатель напряжения выше 1000 В
1 шт. на каждый класс напряжения
Указатель напряжения до 1000 В
2 шт.
Сигнализатор напряжения индивидуальный
1 шт. на каждого работающего на ВЛ
Переносные заземления
По местным условиям, но не менее 2 шт.
Указатель напряжения для проверки совпадения фаз
По местным условиям
Диэлектрические перчатки
Не менее 2 пар
Диэлектрические боты
1 пара
Предохранительные пояса и страховочные канаты
По местным условиям
Защитные щитки или очки
2 пары
Защитный щиток для электросварщика
1 шт.
Изолирующий инструмент
2 комплекта
Диэлектрические ковры и изолирующие накладки
По местным условиям
Плакаты и знаки безопасности (переносные)
То же
Респираторы
То же
Защитные каски
1 шт. на каждого работающего
Передвижные высоковольтные лаборатории
Указатель напряжения до и выше 1000 В
1 шт. на каждый класс напряжения
Изолирующая штанга (оперативная)
То же
Диэлектрические перчатки
2 пары
Диэлектрические боты
1 пара
Комплект плакатов безопасности
Диэлектрический ковер
Не менее 1
Защитные каски
1 шт.
на каждого работающегоПримечания.
1. Нормы комплектования являются минимальными и обязательными. Техническим руководителям и работникам, ответственным за электрохозяйство, предоставляется право в зависимости от местных условий увеличивать количество и дополнять номенклатуру средств защиты.
2. При размещении оборудования РУ до и выше 1000 В на разных этажах или в нескольких помещениях, отделенных друг от друга дверями или другими помещениями, указанное количество средств защиты относится ко всему РУ в целом.
3. РУ одного напряжения при числе их не более четырех, расположенные в пределах одного здания и обслуживаемые одним и тем же персоналом, могут обеспечиваться одним комплектом средств защиты, исключая защитные ограждения и переносные заземления.
4. Мачтовые подстанции, КТП и КРУН комплектуют средствами защиты по местным условиям.
Инвентарные средства защиты распределяются между объектами (электроустановками) и между выездными бригадами в соответствии с системой организации эксплуатации, местными условиями и нормами комплектования ( Приложение 8). Такое распределение с указанием мест хранения средств защиты должно быть зафиксировано в перечнях, утвержденных техническим руководителем Организации или работником, ответственным за электрохозяйство.
Диэлектрические коврики
Диэлектрические коврики используются в качестве средства индивидуальной защиты от поражения работников электрическим током. При работе с любыми электроустановками под напряжением правилами безопасности предусмотрено наличие диэлектрических ковриков.
Данное средство является дополнительной защитой и применяется вместе с диэлектрической обувью, перчатками и пр. Тем не менее, использование ковриков особенно необходимо при повышенной влажности пола или при работе в непосредственной близости с незаземленными металлическими подставками.
Изготавливаются защитные коврики из специальной диэлектрической резины, которая является также весьма прочной и эластичной.
Размеры диэлектрических ковриков, согласно установленным стандартам, могут быть следующими:
длина 500 – 1000 мм (с допустимой погрешностью 10 мм) или 1000 – 8000 мм (с допустимой погрешностью 30 мм),
ширина 500 – 1200 мм (с допустимой погрешностью 10 мм),
толщина 6 мм (с допустимой погрешностью 1 мм).
Виды диэлектрических ковриков
В зависимости от условий эксплуатации диэлектрические коврики делятся на два вида:
обычные диэлектрические коврики,
маслобензостойкие диэлектрические коврики.
Обычный диэлектрический коврик предназначен для применения в помещениях со стандартными условиями окружающей среды и может использоваться при температурах от -15 до +40 градусов.
Маслобензостойкие диэлектрические коврики предназначены для использования в агрессивном температурном режиме – материал коврика способен сохранять свои защитные свойства в диапазоне температур от -50 до +80 градусов. Стоит отметить, что при экстремально высоких температурах срок службы коврика не более 3000 часов.
Требования к диэлектрическим коврам
Согласно установленному государственному стандарту, диэлектрические коврики должны отвечать ряду требований. Если изделие в какой-то степени не соответствует ГОСТу, то его использование может привести к нежелательным последствиям, поэтому перед приобретением диэлектрических ковров следует обращать внимание на его соответствие стандарту.
Ковры должны изготавливаться из резины, электрическая прочность которой не должна быть менее 10кВ/мм. Прочность резины также должна выдерживать изгибы изделия на 180 градусов в двух взаимно перпендикулярных направлениях, при этом не оставляя трещин и заломов. Физико-механические свойства используемой при изготовлении диэлектрических ковриков резины четко прописаны в соответствующем ГОСТе.
Все коврики должны быть одноцветными и иметь рифленую поверхность (глубина рифов 1-3 мм) с целью предотвращения скольжения.
На лицевой стороне диэлектрического ковра не должно быть никаких посторонних включений, отверстий или трещин. Стандартом допускается наличие небольших (не более 1 мм глубиной или высотой, и не более 4 мм в диаметре) раковин или пузырей, но не больше, чем 6 штук на 1 метр длины изделия. Также, на лицевой стороне коврика допустимо наличие незначительных изъянов рельефного рисунка, его недопрессовки или разнотона.
С обратной стороны коврика наличие допустимых размеров раковин (максимум 1,5 мм в глубину, 35 мм в длину и 20 мм в ширину) или пузырей (максимум 1 мм в высоту и 5 мм в диаметре) также не должно превышать количества 6 штук на 1 метр длины ковра.
Также стандартом допускается наличие на обеих сторонах следов антиадгезива.
Испытательное напряжение, которое должны выдерживать диэлектрические коврики — 20 кВ переменного тока частотой 50 Гц. Максимально допустимое значение тока утечки ковриков — 160 мА/кв.м.
Проверка и испытания
Перед использование диэлектрических ковриков, изделия как и любые другие диэлектрические средства защиты, должны пройти в первую очередь визуальную проверку на отсутствие видимых механических повреждений. При обнаружении дефектов, не допускаемых установленным стандартом, коврик следует заменить.
Испытания диэлектрических коров проводят переменным током с частотой 50±0,2 Гц при температуре 25±10 градусов и относительной влажности 45-75%. Испытания могут проводиться тремя способами: протягиванием ковриков между электродами, путем погружения изделий в ванну с водой, помещением ковров между двумя плоскими электродами.
Хранение диэлектрических ковриков
Храниться коврики должны в сухих помещениях с температурой воздуха от 0 до +30 градусов. Изделия не должны быть подвержены попаданию прямых солнечных лучей, воздействию бензина, масел и прочих агрессивных веществ, а также любым механическим повреждениям. Запрещается хранить изделия вблизи отопительных приборов.
Хранение диэлектрических ковриков допустимо скатанными в рулоны, как по одному, так и по несколько экземпляров, или сложенными в пачки, исключая их деформацию.
При хранении изделий при отрицательной температуре, не распакованные изделия должны отлежаться в течение суток при температуре + 20 градусов.
Гарантийный срок хранения, заявленный изготовителем – три года с момента производства изделия, а срок эксплуатации – три года с момента начала его использования.
Что входит в комплект СИЗ
Главная»Статьи»Что входит в комплект СИЗ
Комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ) необходим для предотвращения воздействия негативных факторов на кожные покровы, органы дыхания и слизистые при работе в неблагоприятных условиях, а также для защиты от загрязнения. Входящая в комплект одежда и аксессуары должны быть удобными, предоставлять свободу движения и обзора, а также гарантировать оптимальный воздухо- и теплообмен.
Что входит в комплект СИЗ: общий набор
Комплектация аксессуаров и спецодежды зависит от условий работы, специфики профессии, метеоусловий. Обеспечить безопасность поможет защита глаз и лица, рук, головы, органов дыхания, слуха, кожных покровов, страховочные комплекты для проведения работ на высоте, электро- , хим- и термозащитные комплекты.
Как правило, набор формируется из:
- спецодежды, закрывающей тело;
- маски, респиратора или противогаза;
- обуви, перчаток или рукавиц;
- шапки, каски или щитка.
В зависимости от условий использования, к ним предъявляются различные требования: стойкость к химическим составам или воздействию высоких температур, большая плотность, устойчивость к разрыву, высокие теплосберегающие свойства и другие.
Что входит в минимальный комплект СИЗ?
Минимальным набором можно обойтись при выполнении работ, связанных с риском загрязнения одежды: ремонтных, отделочных, садово-парковых. Здесь достаточно обеспечить сотрудников масками для лица, перчатками и комбинезонами или жилетами со светоотражающими элементами. При проведении работ на высоте обязательно использование страховочных элементов: строп, монтажных поясов, блокирующих устройств.
Выбирая те или иные средства, необходимо руководствоваться тем, что входит в СИЗ по охране труда каждой отдельной специальности с учетом сезона и погодных условий. Для работы вне помещений или в неотапливаемых складах и цехах необходимо сформировать несколько комплектов для теплого и холодного сезона. Зимняя спецодежда должна обеспечивать хороший воздухообмен, сохранять тепло, свободу движений.
Правильно подобранные средства защитят жизнь и здоровье сотрудников, упростят работу в сложных условиях повышенных температур, биологической и химической опасности.
Преимущества СИЗ от компании «Комплект М.»
Мы сотрудничаем только с проверенными производителями, хорошо зарекомендовавшими себя на рынке. Именно поэтому продукция в нашем каталоге отличается:
- прочностью;
- долговечностью;
- износостойкостью;
- устойчивостью к внешним воздействиям;
- гипоаллергенностью;
- экологичностью;
- доступной ценой.
Представленные комплекты легко чистятся, устойчивы к воздействию внешней среды, изготовлены из современных высококачественных материалов. У нас вы сможете купить СИЗ для проведения широкого спектра работ, включая узконаправленные и специфические. Вся продукция сертифицирована, прошла тщательный контроль безопасности. Подробности узнавайте у наших консультантов.
Минимальный комплект СИЗ для электроустановок до 1000В
Каталог товаров
- Средства электрозащиты
- Заземления переносные для ВЛ
- Заземления переносные для РУ
- Инструмент диэлектрический
- Комплекты средств защиты для электроустановок — КСЗ
- Раскрепляющие устройства (УР)
- Сигнализаторы напряжения
- Средства индивидуальной защиты
- Узлы и детали
- Указатели высокого напряжения
- Указатели напряжения до 1000В
- Указатель повреждения кабеля
- Устройства для работы на линиях
- Штанги оперативные изолирующие
- Плакаты и знаки безопасности
- Плакаты по электробезопасности
- Лестницы и стремянки диэлектрические
- Лестницы диэлектрические
- Стремянки диэлектрические
- Противопожарное оборудование
- Порошковые огнетушители
- Углекислотные огнетушители
- Системы заземления и молниезащиты
- Модульное заземление
- Молниеприемники и держатели
- Оборудование и материалы
- Электролитическое заземление
- Элементы системы заземления
- Элементы системы молниезащиты
- Мультиметры и клещи токоизмерительные
- Клещи токоизмерительные
- Мегаомметры
- Мультиметры APPA
- Мультиметры MASTECH
- Мультиметры SANWA
- Осциллографы
- Средства управления и автоматики
- Блоки управления насосами
- Групповые источники питания
- Контроллеры, модули расширения, кабели
- Оперативные, задающие и вспомогательные устройства
- Приборы для контроля пламени и управления розжигом
- Приборы ПРОТАР
- Программно-технический комплекс КОНТАР
- Регуляторы МИНИТЕРМ
- Регуляторы РС29
- Регуляторы температуры прецизионные (ПРОТЕРМ)
- Тиристорные усилители мощности и преобразователи
- Устройства управления приточной вентиляцией (ВЕНТ)
- Устройства управляющие систем теплоснабжения (РУНТ)
- Манометры
- Манометры образцовые МО
- Манометры, вакуумметры МТИ
- Светодиодные лампы и светильники
Комплект средств защиты для РУ напряжением до 1000В и свыше
У нас часто спрашивают: «Какими средствами защиты должны быть укомлектованы распределительные устройства (электроустановки/щитовая/подстанции) до 1000В и свыше 1000В?»
Выбор необходимых электрозащитных средств, средств защиты от электрических полей повышенной напряженности и средств индивидуальной защиты регламентируется настоящими правилами, «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Санитарными нормами выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты», «Руководящими указаниями по защите персонала, обслуживающего распределительные устройства и воздушные линии электропередачи переменного тока напряжением 400 , 500 и 750 кВ, от воздействия электрического поля» и другими соответствующими нормативно-техническими документами с учетом местных условий.
При выборе конкретных видов средств индивидуальной защиты следует пользоваться соответствующими каталогами СИЗ и рекомендациями по их применению.
Согласно приложения 8 приказа приказа Минэнерго РФ от 30-06-2003 261 об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, наша компания предлагает два готовых комплекта электрозащитных средств в электроустановках до 1000В и свыше 1000В (в том числе трансформаторных подстанций, щитов и пультов управления):
Комплект для распределительных устройств с напряжением до 1000В (КСЗ-1)
Наименование средств защиты Количество Штанга изолирующая ШО-1 или универсальная ШОУ-1 2 шт. Указатель низкого напряжения УННУ-25-1000 (или УННО-1М) 2 шт. Изолирующие клещи КВП-2 (или КИ-1000) 2 шт. Диэлектрические перчатки 2 пары Диэлектрические боты 2 пары Комплект плакатов (7 шт. или 13 шт.) 1 компл. Очки защитные 1 шт. Коврик диэклектрический (размер на усмотрение заказчика) 1 шт. Заземление переносное ЗПП-1/3 с сеч. 16мм2 1 шт. Испытания СИЗ и поверка средства защиты с протоколом на организацию 1 шт. Комплект для распределительных устройств с напряжением выше 1000В (КСЗ-2)
Наименование средств защиты Количество Штанга изолирующая ШО-15 или универсальная ШОУ-15 2 шт. Указатель высокого напряжения УВНСЗ 6-10 2 шт. Токоизмерительные клещи (мультиметр) 2 шт. Диэлектрические перчатки 2 пары Диэлектрические боты 2 пары Комплект плакатов (7 шт. или 13 шт.)1 компл. Очки защитные 1 шт. Коврик диэклектрический 750х750 1 шт. Заземление перен осное ЗПП-15-3/1 с сеч. 25мм2 1 шт. Испытания СИЗ и поверка средства защиты с протоколом на организацию 1 шт. Примечания: 1. Нормы комплектования являются минимальными и обязательными. Техническим руководителям и работникам, ответственным за электрохозяйство, предоставляется право в зависимости от местных условий увеличивать количество и дополнять номенклатуру средств защиты. 2. При размещении оборудования РУ до и выше 1000 В на разных этажах или в нескольких помещениях, отделенных друг от друга дверями или другими помещениями, указанное количество средств защиты относится ко всему РУ в целом. 3. РУ одного напряжения при числе их не более четырех, расположенные в пределах одного здания и обслуживаемые одним и тем же персоналом, могут обеспечиваться одним комплектом средств защиты, исключая защитные ограждения и переносные заземления. 4. Мачтовые подстанции, КТП и КРУН комплектуют средствами защиты по местным условиям.
Перед вводом в экспллуатацию средства защиты необходимо поверить и провести испытания, далее указана переодичность, с которой данная процедура проводится регулярно. Коврики и подставки не подвергаются испытаниям, но для них нормируется осмотр раз в год или раз в 2 года соответственно. В целом, перед каждым применением средств защиты, необходимо провести визуальный осмотр на наличие возможных повереждений.
Наименование средства защиты
Периодичность поверки
Штанги изолирующие
1 раз в 24 месяца
Изолирующие клещи
1 раз в 24 месяца
Электроизмерительные клещи
1 раз в 24 месяца
Указатели напряжения до и свыше 1000 В
1 раз в 12 месяцев
Перчатки диэлектрические
1 раз в 6 месяцев
Галоши диэлектрические
1 раз в 12 месяцев
Боты диэлектрические
1 раз в 36 месяцев
Инструмент ручной изолирующий
1 раз в 12 месяцев
Когти и лазы монтёрские
1 раз в 12 месяцев
Пояса предохранительные
1 раз в 6 месяцев
>Полезные материалы
Требования к электрощитовым помещениям
По общепринятым нормам и стандартам электрощитовое оборудование необходимо размещать в специально отведенных помещениях.
Конечно, допускается размещение некоторых шкафов на улице, на опоре или внешней стороне здания, а также в тамбурах или на этажах.Для всех остальных щитов предусмотрены щитовые, которые обычно имеют небольшой размер и вмещают в себя все необходимые устройства для безопасного и бесперебойного функционирования электрических систем здания. Согласно установленным правилам к ним выдвигают несколько требований, которые стоит учитывать для избежания гибели людей и порчи имущества.
Основные условия для создания электрощитового помещения
В комнате для электрощитов обязательно должна присутствовать естественная вентиляция и хорошее освещение на случай отключения питания. Температура окружающей среды не должна опускаться ниже +5 градусов. Категорически запрещается размещать щитовую под пространствами с высоким уровнем влажности, например, под душевыми, санузлами, парильными отделениями или кухнями. Они могут пагубно влиять на изоляцию и корпус модулей, разрушая проводку и способствуя образованию коррозии. Через техническое помещение ни в коем случае не рекомендуется прокладывать какие-либо трубы, кроме отопительных, способствующих обогреванию.
Щитовую можно оборудовать противопожарными дверьми, при этом важно помнить, что они должны открываться наружу и быть с самозапирающимися замками. На всякий случай стоит установить в комнате аварийное электрическое освещение, которое будет функционировать даже при обесточивании здания. Для этого можно разместить щит с АВР или другую похожую аппаратуру.
При оснащении электрощитовой не забывайте о том, что высота панелей не должна быть выше двух метров от уровня пола. Пути эвакуации и все необходимые проходы должны строго соответствовать стандартам ГОСТ и правилам пожарной безопасности.
Выполнять монтажные и ремонтные работы в подобных помещениях должны только квалифицированные специалисты с соответствующим разрешением. Только они могут устанавливать нужное для работы электросети оборудование, монтировать главные распределительные щиты, ВРУ и распределительные пункты.
Для безопасности стоит обязательно предусмотреть наличие заземляющего контура, а также исключить применение многожильных кабелей без наконечников и пластмассовых втулок. Помимо этого не допускается размещение в одном щите силовой и слаботочной сети.
Соблюдение всех вышеперечисленных критериев позволяет снизить риск возникновения несчастных случаев, сохранить жизнь обслуживающему персоналу и исключить повреждение имущества. Следование стандартам ГОСТ сделает функционирование любого объекта безопасным и эффективным, вне зависимости от его назначения. Эти правила одинаково подходят для обустройства щитовых крупных производственных предприятий или общественных организаций, детских садов, школ, торговых центров и офисных зданий. Причем совершенно не важно, какое оборудование вы собираетесь в них размещать: ГРЩ, вводно-распределительные устройства, щиты управления и автоматики или другие установки. Важно помнить, что любые устранения неисправностей в щитах, будь то диагностика неисправностей или восстановление логических цепей, должны осуществляться с выключенным питанием при полной остановке работы всей системы.
>Новости
TopEng.ru/Словарь энергетика/
Электрощитовое помещение
Электрощитовое помещение — помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства.
Источник — «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)»
Основные требования к электрощитовым помещениям
Скачать основные требования к электрощитовым с сылками на нормы.
Как правило, электрощитовые должны размещаться на первом этаже здания, допускается их размещение в сухом подвале. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
Электрощитовые не допускается располагать непосредственно под уборными, ванными комнатами душевыми комнатами кухнями пищеблоков и прочими помещениями с мокрыми процессами. Также запрещено их размещение под и над жилыми комнатами.
В многоквартирном жилом доме, электрощитовую размещают под кухней квартир.
Входы в электрощитовые должны быть выполнены непосредственно с улицы или из поэтажных внеквартирных коридоров.
В электрощитовых должны устанавливаться противопожарные двери 2-го типа (EI 30), открывающиеся наружу. Двери должны иметь самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения. Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, высота не менее 1,9 м.
По взрывопожарной и пожарной опасности электрощитовые относятся к категории В4
Электрощитовые помещения следует выделять противопожарными стенами и перекрытиями, их тип зависит от класса функциональной пожарной опасности объекта (СП 4.13130 п. 5.2.6, п.5.4.2, п.5.6.4)
Через электрощитовые запрещена прокладка воздуховодов и трубопроводов.
Такие помещения должны оборудоваться естественной вентиляцией. В них должна обеспечиваться температура не ниже 5 °С.
В электрощитовой должно быть предусмотрено рабочее, аварийное(резервное) и ремонтное освещение. Уровень освещенности 50Лк на полу и 200Лк в зоне размещения оборудования. Для ремонтного освещения должна быть предусмотрена розетка напряжением до 50В.
Для многоквартирных жилых домов оптимальный размер электрощитовой 3х5м.
Ширина прохода в свету должна быть не менее 0,8м, высота прохода в свету не менее 1,9м.
Покрытие полов в должно быть таким, чтобы не происходило образования цементной пыли.
В электрощитовой должны находиться электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты), защитные противопожарные и вспомогательные средства (песок, огнетушители) и средства для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.
Основные правила маркировки электрощитов.
В электрических шкафах содержится масса различных компонентов и элементов проводки. Чтобы не потеряться в этом многообразии, требуется наносить маркировку. Это ряд специальных обозначений, созданных по определенным правилам. Какие-то из этих правил закреплены в ГОСТах, ПУЭ и ПТЭЭП. А какие-то продиктованы нормами логического мышления и человеческого восприятия, например цветовая маркировка.
Для кого наносится маркировка электрических щитов? Такой способ обозначений будет полезен в первую очередь пользователю. Он помогает быстро разобраться в том, за что отвечает та или иная линия — свет, группы розеток, система отопления, бытовые потребители и др. В случае необходимости отключения или включения легко можно будет найти нужный автомат. Еще больше информации маркировка дает для электриков. Очень часто бывает так, что подключением и вводов оборудования занимаются одни люди, а спустя время ремонтом и заменой компонентов приходится заниматься совсем другим электрикам. Вот здесь и приходит на помощь подробная маркировка.
Еще один распространенный вопрос — кто должен заниматься нанесением маркировки? Сами электрические шкафы маркируются изготовителем на производстве. А вот в отношении компонентов и всех подключений нет четких требований. Это могут сделать либо сборщики в процессе сборки, либо пусконаладчики во время проводимых работ. Впрочем, довольно часто эти задачи выполняют одни и те же люди.
Маркировка корпуса электрических щитов.
Прежде всего, должен быть промаркирован сам корпус. На лицевой стороне должна присутствовать надпись, информирующая о наименовании щита и его порядковом номере. К примеру, для осветительного щита с порядковым номером «один» будет маркировка «ЩО-1». В качестве места нанесения обычно выступает дверца шкафа. Надпись должна быть хорошо видна и легко читаема (заглавные печатные буквы и цифры). Помимо этого, на корпус необходимо нанести предупреждающую надпись «Опасность поражения электрическим током» или соответствующий знак.
Частью маркировки корпуса может являться однолинейная схема. Как правило, ее размещают с внутренней стороны шкафа. Содержание зависит от назначения и компоновки щита. К примеру, в числе полезной информации может присутствовать указание наименований электроприемников, номинальные токи автоматов, уставки плавких предохранителей и др. Помимо этого, на корпусе размещают менее значимую информацию — о производителе, особенностях конструкции и эксплуатации.
Маркировка компонентов электрических щитов.
В данном случае маркировка обязана давать представление о том, за что отвечает то или иное устройство. Поэтому нет смысла использовать технические термины наподобие QF или SF. Для этих целей больше подходят значки или краткие описания — «освещение кухни», «розетки спальни», «котел отопления» и др. Но так получается далеко не всегда. На крупных предприятиях и в многоэтажных зданиях автоматических выключателей в электрощитах может быть очень много и назначение их часто меняется. В этом случае целесообразно использовать нумерацию, а обозначения вынести на отдельный лист бумаги, который крепится на дверь в щитке.
В качестве материала для маркировки на практике удобно использовать самоклеящуюся ленту. Такие обозначения при необходимости удобно снять и наклеить новые. Наклейки можно наносить на сами автоматы или единой полосой вдоль автоматов, расположенных на одной DIN-рейке. Во втором случае обязательно нужно убедиться, что каждая наклейка соответствует заданному автомату. Если она будет смещена относительно устройства, то возможны недоразумения.
Маркировка проводов электрических щитов.
В сравнении с предыдущими видами маркировки здесь все гораздо серьезнее. Неправильное подключение может стать причиной аварийной ситуации. Вот почему правила подключения и маркировки проводов регулируются нормами ПТЭЭП, ПУЭ и ГОСТ. Маркировке подлежат не только отдельные провода, но также их групповые цепи.
В качестве материала используются бирки или ленты из поливинилхлорида. В длину бирка должна превышать 25 миллиметров. Шрифт должен быть разборчивым и заметным. Для цветовой маркировки отлично подходят термоусаживаемые трубки. Также допускается наносить маркировку прямо на изоляцию провода, если она будет хорошо видна.
Для кабелей и проводов существует два вида маркировки — цветовой и буквенно-числовой способ. Цвета удобны для визуального восприятия. Они позволяют обеспечить безопасность электромонтажных работ, ускорить поиск и подключение контактов. Суть в том, что в каждом цвете заложено определенное назначение провода (фазный, защитный или нейтральный проводник, положительный или отрицательный проводник постоянного тока и др.). Эти значения стандартизированы и отражены в ГОСТ Р 50462-2009. К примеру, защитные проводники всегда имеют желтый и зеленый окрас. Цветовым индикатором может служить не только окрас изоляции, но также цветная изолента или термоусадки.
Однако невозможно использовать цветовой способ для всех видов маркировки. Во-первых, количество цветов ограничено. А, во-вторых, новые правила, созданные по европейскому образцу, зачастую противоречат старой советской системе, которая все еще встречается на практике. И здесь на помощь приходят буквенно-числовые обозначения. Они универсальные и несут больше информации. Так, входящая группа проводов обозначается латинской буквой «L». На выходе используется маркировка «Гр», то есть «группа». Дополняется все соответствующим номером группы и номером линии.
Соблюдение правил существенно уменьшает вероятность ошибиться. В результате сводится к минимуму возможность короткого замыкания или поражения электрическим током. Каждый специалист должен понимать, что маркировка делается не для себя, а для облегчения труда и защиты тех, кто будет работать с данной электротехнической частью в дальнейшем.
Дверь в электрощитовую
В типовой электрощитовой комнате размещается электрическое оборудование, поэтому её относят к категории помещений с повышенной пожарной опасности. Двери в электрощитовую выбираются с учетом определенных требований. В данной статье рассмотрим конструктивные особенности стальных дверей для электрощитовых комнат.
Требования к дверям в электрощитовую
Какая дверь должна быть в электрощитовой? Входная конструкция для помещения с работающими электроприборами обладает следующими характеристиками:
- В соответствии со СНиП, пожарная дверь электрощитовой обладает пределом огнестойкости не менее EI 45;
- Размеры двери по ширине и высоте не менее 80 см и 190 см соответственно;
- Согласно требованиям ПУЭ в помещении должна быть вентиляция, поэтому необходима установка дверей с вентиляцией;
- Открываются наружу;
- На двери необходимо разместить предупреждающие табличку и надпись «Электрощитовая».
Чтобы выполнить требования, предъявляемые к дверям электрощитовых по пожарной безопасности, производители используют для изготовления негорючие материалы и комплектующие. Металлические противопожарные двери созданы на основе стали. Короб и полотно фирменных конструкций «СТАЛЬ-ГРУПП» изготовлены из холоднокатаной стали гнутого сечения. Толщина листов составляет 1,5 мм, что обеспечивает необходимую прочность и жесткость входной конструкции. Изнутри дверь заполнена теплоизолятором – минеральной ватой.
В компании «СТАЛЬ-ГРУПП» вы можете заказать огнеупорные одно- и двупольные двери с вентиляцией. Решетка, которая обеспечивает естественную приточную /отточную вентиляцию, может быть расположена в верхней или нижней части металлического полотна.
Отделка противопожарных дверей для электрощитовой
Полотно технической огнеупорной двери оформляется практичными материалами. В компании «СТАЛЬ-ГРУПП» остекленные противопожарные двери и глухие конструкции окрашивают полиэфирным порошковым напылением или грунтовой краской. Покупатель выбирает цвет покрытия из нескольких образцов. Возможна отделка полотна огнестойкой МДФ панелью.
Монтаж огнестойкой конструкции для помещений с электроустановками запрещено выполнять самостоятельно. Купить дверь в электрощитовую и заказать ее установку удобно в одной компании. Профессионалы знают, в какую сторону должна открываться дверь и другие нюансы монтажа входного блока.
Противопожарные двери для электрощитовой
Специализированные технические помещения, какими являются электрощитовые, требуют повышенного внимания с точки зрения пожарной безопасности. Поэтому, согласно российским нормам, в электрощитовых должны быть противопожарные двери, способные сохранять свою целостность минимум 45 минут.
Кроме того, для помещений с работающим электрическим оборудованием требуются двери с вентиляцией, обеспечивающие приток свежего воздуха. Учитывая две этих особенности, специалисты «Московского завода металлических дверей» создали модель, имеющую все необходимые качества.
Популярные модели для монтажа в электрощитовые помещения
Какие двери устанавливать в электрощитовых
О том, какие двери должны быть в электрощитовой или трансформаторной подстанции, говорится в различных нормативных документах. Главные функции подобных конструкций – защита оборудования либо основного помещения от пожара и ограничение доступа на объект. Отдельные требования к дверям в электрощитовую указаны в ПУЭ, Своде правил по системам противопожарной защиты, Инструкции по проверке пожарной безопасности зданий, СНиП на противопожарные двери.
Кратко можно сказать так: в электрощитовые помещения нужны противопожарные металлические двери, огнестойкость которых соответствует уровню EI 45 или превышает его.
Стандартные требования к противопожарным дверям в электрощитовые
- Предел огнестойкости двери – не ниже 45 минут, определённый по ГОСТ 53307-2009.
- Открывание противопожарных дверей должно соответствовать направлению выхода.
- Размеры противопожарных дверей для электрощитовых и мини-подстанций должны соответствовать ПУЭ: минимальная ширина двери 750 мм, минимальная высота – 1900 мм.
- Обозначение на двери в электрощитовую должно содержать табличку со знаком «Электрическое напряжение» или аналогичную надпись.
- Замки на дверях должны быть закрыты постоянно с возможностью открывания изнутри без ключа.
- Стекло в полотне двери для электрощитовой не должно превышать 25% площади створки.
Особенности наших дверей для электрощитовых помещений
Обращение на «Московский завод металлических дверей» – это возможность выгодно купить дверные блоки в электрощитовую, предел огнестойкости, размеры и открывание которых полностью соответствуют российским требованиям.
Наша продукция сертифицирована на соответствие пределу огнестойкости по ГОСТ.
Заказчик сам решает, что должно быть в комплектации двери для электрощитовой.
Цена не содержит в себе лишних надбавок, т.к. продажа осуществляется от производителя.
Для удобства клиентов, доставку и монтаж дверных блоков по Москве и области можно назначить уже через 1-2 дня после заключения договора.
Чтобы подробнее узнать и нашей продукции и услугах, звоните консультантам «Московского завода металлических дверей» по указанному номеру.
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered byКонсультации — Инженер по подбору | Уменьшите PUE, чтобы разблокировать емкость в центрах обработки данных
Рисунок 1: Здесь показаны примеры границ PUE центра обработки данных. Граница, о которой чаще всего сообщается, показана пунктирной линией. Предоставлено: EXP Global
Цели обучения
- Определите эффективность использования энергии, ее происхождение и текущие отраслевые тенденции.
- Узнайте о емкости ИТ, резервной емкости, емкости оборудования и емкости ИТ-оборудования.
- Узнайте, как создать новые источники доходов за счет снижения PUE и повысить рентабельность инвестиций за счет повышения PUE.
Эффективность энергопотребления долгое время использовалась в качестве эталона эффективности центра обработки данных, но редко рассматривается как инструмент, позволяющий высвободить неиспользуемые возможности информационных технологий и создать новый источник дохода. Для создания этой новой мощности требуется немного времени и минимальные капитальные вложения. Окупаемость инвестиций составляет менее шести месяцев и может помочь корпорациям отложить капитальные затраты, необходимые для создания мощностей.
PUE — это показатель, который описывает, насколько эффективно компьютерный центр обработки данных использует энергию.Это отношение общего количества энергии, потребляемой центром обработки данных, к энергии, подаваемой на вычислительное оборудование. Первоначально он был разработан Green Grid и быстро был принят многими игроками в центрах обработки данных. PUE был опубликован в 2016 году как глобальный стандарт ISO / IEC 30134-2: 2016.
Снижение PUE не только снижает эксплуатационные расходы на коммунальные услуги, но также позволяет снизить стоимость строительства (капитальные затраты), тем самым повышая рентабельность инвестиций для инвесторов.В существующих центрах обработки данных он может раскрыть новый потенциал дохода, используя существующую механическую, электрическую и водопроводную инфраструктуру. В большинстве анализов более низкого PUE учитывается только экономия средств за счет снижения энергопотребления. Когда включается новый потенциальный доход, который может привести к гораздо более высокой доходности для владельцев и операторов.
Uptime Institute ежегодно проводит исследование среднего показателя PUE для игроков центров обработки данных по всему миру. В 2018 году средний показатель PUE составил 1,6 в 713 участвующих центрах обработки данных, расположенных по всему миру, при этом большинство участников находятся в США.С. и Европа. Исследования и опросы Uptime Institute показали, что PUE неуклонно снижается в течение последних 10 лет с максимального значения 2,5 в 2007 году до 1,6 в 2018 году.
Рисунок 1. Здесь показаны примеры границ PUE центра обработки данных. Граница, о которой чаще всего сообщается, показана пунктирной линией. Предоставлено: EXP Global
Google агрессивно использует PUE в качестве показателя, чтобы снизить потребление энергии собственным центром обработки данных. Портфель его центров обработки данных имеет один из самых низких показателей PUE в мире.В четвертом квартале 2018 года компания сообщила, что средний показатель PUE за 12 месяцев составил 1,11 для всего парка из 15 центров обработки данных по всему миру. Компания тщательно определяет ИТ-нагрузку только как вычислительную мощность; Потери в центре обработки данных включают мощность, используемую механическим оборудованием, тепло, отбрасываемое электрическим оборудованием, включая источники бесперебойного питания, распределительные устройства и фидеры, а также потери через трансформаторы электросети и электрические подстанции.
Определение PUE
Существует много двусмысленности и непоследовательности в том, как измерять PUE.Некоторые игроки будут включать подстанции, понижающие трансформаторы и т. Д. В формулу PUE, тогда как другие будут измерять потребление энергии на уровне объекта. Телекоммуникационные компании используют централизованные выпрямители, обеспечивающие от 4 до 12 часов резервного питания от свинцово-кислотных или регулируемых с помощью клапанов свинцово-кислотных аккумуляторов и подающих постоянный ток на коммутационное и коммутационное оборудование. Большинство операторов ввода данных используют системы ИБП с резервными батареями и подают переменный ток в серверные стойки с понижающим трансформатором, встроенным в блейд-серверы.Эти различия приводят к внутренним различиям в PUE для разных типов объектов.
Повышение PUE не только помогает снизить затраты на электроэнергию, но также может разблокировать ценную электрическую и охлаждающую инфраструктуру. Это позволит игрокам центров обработки данных увеличить ИТ-ресурсы, приносящие доход, с использованием существующей электрической и механической инфраструктуры. По сути, это означает добавление продаваемых мощностей без серьезной модернизации инфраструктуры. Предостережение заключается в ограничениях физического пространства, которые здесь не рассматриваются.
Измерительная способность
Большинство компаний, размещающих центры обработки данных, продают ИТ-мощность в киловаттах. ИТ-возможности для них неприкосновенны. Чем больше мощности ИТ, тем больше потенциальный доход. Каждый киловатт дополнительной ИТ-мощности может приносить от 200 до 300 долларов в месяц. В наших расчетах ниже мы будем использовать 250 долларов за киловатт в месяц.
Мы нормализовали мощность механического, электрического и сантехнического оборудования в киловаттах мощности ИТ, которую оно может поддерживать.Это позволяет упростить метод сравнения и анализа. Для этого мы определили новый термин «ИТ-мощность оборудования» для каждой единицы механического охлаждения и электрического оборудования в центре обработки данных. Пропускная способность ИТ-оборудования является функцией максимального PUE системы, которая, в свою очередь, является функцией неэффективности всей системы.
IT-мощность оборудования измеряется в киловаттах.
e = оборудование
x = переменная и это имя оборудования, для которого рассчитана мощность ИТ
Оборудование IT-мощность для электрооборудования рассчитывается следующим образом:
Например:
Доступная мощность распределительного щита определяется как максимальная длительная мощность для первичного распределительного щита; избыточная емкость не учитывается.Например, некоторые распределительные щиты не могут быть загружены более чем на 80% от номинальной мощности для непрерывной работы. Эти данные должны быть получены производителем и использованы в расчетах.
PUE центра обработки данных меняется со временем, и мы определяем пиковый PUE как самый высокий наблюдаемый PUE для сайта в нормальных рабочих условиях в течение года.
Для охлаждающего оборудования (чиллеры, кондиционирование воздуха в компьютерном зале, вентиляционная установка и т. Д.) ИТ-мощность определяется как доступная ИТ-холодопроизводительность оборудования первичного охлаждения в день проектирования; опять же, избыточная емкость не учитывается.
Например, агрегированный чиллер с воздушным охлаждением номинальной массой 600 тонн может обеспечить производительность только 500 тонн в расчетный день, определенный как 0,4% годовых по расчетному условию охлаждения по ASHRAE, после снижения номинальных значений для 30% пропиленгликоля. Подобная концепция может быть применена к установкам кондиционирования воздуха компьютерных залов или другому оборудованию.
Для источников бесперебойного питания и выпрямителей ИТ-мощность оборудования определяется как максимальная длительная нагрузка.
Примечание. Приведенный выше анализ предполагает, что ИТ, охлаждение и другая дополнительная нагрузка питается от одного и того же источника (коммунальное обслуживание, генератор и главная плата обслуживания), что обычно имеет место в большинстве приложений.
Рисунок 2: На этом графике анализа емкости ИТ-нагрузка сравнивается с ИТ-возможностями. Производительность экстраполирована на 2020 год для целей визуализации) при PUE 1,75. Предоставлено: EXP Global
Расчет затрат
На рисунке 2 мощность кондиционирования воздуха в компьютерном зале, энергосистемы общего пользования, генераторной установки, автоматического переключателя и главного распределительного щита в центре обработки данных намного превышает текущую ИТ-нагрузку. Операторы и планировщики центров обработки данных могут использовать это, чтобы принимать обоснованные решения о стоимости добавления ИТ-ресурсов на своих объектах.Используя эту информацию, операторы могут составить пошаговую функцию, показывающую стоимость модернизации механической, электрической и водопроводной сети для каждых дополнительных 250 киловатт ИТ-нагрузки. Эта информация может быть очень важной.
Это решает проблему распределения капитала для владельцев крупных центров обработки данных. Владельцы теперь имеют функцию шага стоимости в одну страницу для каждого центра обработки данных, которую они могут использовать, чтобы определить, где установить новые стойки с минимальными капитальными затратами. Эти данные редко доступны и решат важную проблему для владельцев и операторов.
На рис. 3 показано влияние снижения PUE до 1,4 с текущих 1,75. Это свидетельствует о значительном увеличении ИТ-мощности энергосистемы общего пользования, генераторной установки, автоматического резерва и главного распределительного щита. Снижение PUE разблокирует ИТ-мощность электрического оборудования, поскольку уменьшается мощность, потребляемая механическим и другим вспомогательным оборудованием.
Рисунок 3: На этом графике анализа емкости ИТ-нагрузка сравнивается с ИТ-возможностями. Мощности экстраполированы на 2020 год для целей визуализации) на PUE 1.4. Предоставлено: EXP Global
.Завершение анализа финансового a анализа
Ситуация: Объект представляет собой центр обработки данных мощностью 1 мегаватт с пиковым значением PUE 1,75, построенный в 2010 году. Центр обработки данных обслуживается с помощью системы электропитания 2N и механической мощности N + 1. В настоящее время он работает на полную мощность. Располагаемая мощность электрической инфраструктуры — 1,75 мегаватт.
Проект улучшения PUE: Механические улучшения энергоэффективности снизили пиковый PUE до 1.4. Включено механических улучшений:
- Повышение температуры приточного воздуха и температуры подаваемой охлажденной воды. Сдерживание горячих коридоров и повышение заданной температуры помещения.
- Оптимизация последовательности работы насосов охлажденной воды и уставок кондиционеров машинного зала.
- Установка адиабатических охлаждающих колодок на конденсатор чиллерной установки.
- Добавление изолирующих заслонок, позволяющих отключать резервные блоки кондиционирования воздуха в компьютерном зале.Система балансировки для перемещения воздуха туда, где это необходимо.
- Оптимизация освещения и управления освещением.
Влияние повышения PUE на прибыль: В таблице 1 показано влияние на прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (валовая прибыль), когда улучшение PUE привело как к увеличению ИТ-мощности, так и к экономии за счет повышения энергоэффективности. В этом сценарии было получено 250 киловатт ИТ-мощности, что обеспечило дополнительный годовой доход в размере 0,75 миллиона долларов США. Стоимость электроэнергии (эксплуатационные расходы) не изменилась, поскольку использование механической, электрической и водопроводной энергии было перенесено на поддержку дополнительной нагрузки ИТ.Для простоты предполагается, что затраты включают только затраты на электроэнергию. Прочие расходы фиксированы и не изменятся из-за корректировки пикового PUE. Прибыль увеличилась на 50,4%. Простая окупаемость этого улучшения составляет менее девяти месяцев.
Таблица 2 показывает влияние на валовую прибыль, когда улучшение PUE привело к экономии только за счет повышения энергоэффективности. В этом сценарии более низкий PUE приводит к снижению энергопотребления на 350 киловатт. Снижение спроса на электроэнергию приводит к снижению затрат на электроэнергию на 300,00 долларов США.Опять же, расходы включают только затраты на электроэнергию. Прочие расходы фиксированы и не изменятся из-за корректировки пикового значения PUE. Мы видим, что прибыль увеличилась на 20,3%. Простая окупаемость менее 10 месяцев.
PUE уже давно используется в качестве эталона для измерения эффективности центра обработки данных. Снижение PUE помогает снизить затраты на электроэнергию в центрах обработки данных. Снижение PUE также открывает новые возможности ИТ, которые могут позволить владельцам центров обработки данных открыть новые источники дохода.
Data Center PUE — Эффективность центра обработки данных Pue
В конечном итоге целью является наиболее эффективное использование «кВт» мощности сервера в сочетании с «кВт» охлаждения.Основное внимание на «PUE» или эффективности использования энергии уделялось примерно последние 15 лет. Это расчет входной мощности, используемой в объекте, по сравнению с блоками, используемыми для производства / охлаждения / передачи энергии. Следовательно, вы можете создать более высокий PUE центра обработки данных из-за неэффективности распределительных трансформаторов на объекте, плохих методов воздушного потока и охлаждения, неэффективных систем ИБП и батарей, теряющих внутреннюю мощность в киловаттах, и общего выбора технологии во время строительства.
Более низкий коэффициент полезного действия центра обработки данных учитывается в 1.2-1,4 диапазон. Это означает, что если используется 1 кВт, то вы используете 20-40% для поддержки этого кВт за счет охлаждения, распределения и т. Д. Многие традиционные старые центры будут иметь PUE равный 2,0. Поскольку было приемлемо использовать соотношение охлаждения к потребляемой мощности 1: 1. С помощью современных технологий и правильной конструкции можно добиться PUE в диапазоне 1,2–1,5.
Географическое положение может влиять на PUE и заставлять его меняться в течение года. Северный климат, в котором может быть много часов свободного охлаждения в год, снижает PUE в холодные месяцы и резко увеличивается в теплые месяцы.Климат Калифорнии может обеспечить более постоянный PUE, поскольку температура и влажность остаются относительно постоянными. Чтобы воспользоваться преимуществами этих мест, можно использовать различные технологии охлаждения.
Целевой показатель PUE можно определить на этапе проектирования центра обработки данных. Понимание того, что PUE напрямую зависит от эксплуатационных расходов, позже. Годовая стоимость эксплуатации более высокого PUE будет выше, чем при более низком PUE.
Предварительные вложения в высокоэффективные механические системы могут сэкономить значительные суммы эксплуатационных расходов в дальнейшем.Выбор технологий, таких как системы охлаждения, системы ИБП, расположение помещений, локализация и распределение, может повлиять на PUE.
PUE может и является произвольным числом при сравнении сайта с сайтом. Не все объекты ЦОД работают на полную мощность. На многих новых объектах будет меньше половины загрузки центров нагрузки. Следовательно, PUE может быть выше при запуске и даже ниже номинального по мере увеличения нагрузки до максимальной. Вы можете установить на объект ИБП мощностью 1 мегаватт и использовать 200 кВт в день.Возможно, вы рассчитали свои механические устройства и оборудование примерно на 1 МВт. Таким образом, вы столкнетесь с некоторой неэффективностью во время наращивания мощности. Многие современные частотно-регулируемые приводы в механических системах могут приспособиться к этому и обеспечить очень эффективный PUE в день 1 даже при таких низких уровнях нагрузки.
Наши профессионалы FGCC обладают опытом анализа текущих технологий, которые будут работать с учетом требований вашего предприятия и ваших целей PUE. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить с вами план.
PUE | ЗПУЭ С.A. Курс акций и новости
Акции: котировки акций США в реальном времени отражают сделки, зарегистрированные только через Nasdaq; подробные котировки и объем отражают торговлю на всех рынках и задерживаются не менее чем на 15 минут. Котировки международных акций задерживаются в соответствии с требованиями биржи. Основные данные компании и оценки аналитиков предоставлены FactSet. Авторские права 2019 © FactSet Research Systems Inc. Все права защищены. Источник: FactSet
Индексы: котировки индексов могут быть в режиме реального времени или с задержкой в соответствии с требованиями биржи; обратитесь к отметкам времени для информации о любых задержках.Источник: FactSet
Markets Diary: данные на странице обзора США представляют торговлю на всех рынках США и обновляются до 20:00. См. Таблицу «Дневники закрытия» на 16:00. закрытие данных. Источники: FactSet, Dow Jones
.Таблицы движения акций: Таблицы роста, снижения и большинства активных игроков представляют собой комбинацию списков NYSE, Nasdaq, NYSE American и NYSE Arca. Источники: FactSet, Dow Jones
.ETF Movers: Включает ETF и ETN с объемом не менее 50 000.Источники: FactSet, Dow Jones
.Облигации: Котировки облигаций обновляются в режиме реального времени. Источники: FactSet, Tullett Prebon
.Валюты: Котировки валют обновляются в режиме реального времени. Источники: FactSet, Tullett Prebon
.Commodities & Futures: цены на фьючерсы задерживаются не менее чем на 10 минут в соответствии с требованиями биржи. Значение изменения в течение периода между расчетом открытого протеста и началом торговли на следующий день рассчитывается как разница между последней сделкой и расчетом предыдущего дня.Стоимость изменения в другие периоды рассчитывается как разница между последней сделкой и самым последним расчетом. Источник: FactSet
Данные предоставляются «как есть» только в информационных целях и не предназначены для торговых целей. FactSet (a) не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий любого рода в отношении данных, включая, помимо прочего, любые гарантии товарной пригодности или пригодности для определенной цели или использования; и (b) не несет ответственности за любые ошибки, неполноту, прерывание или задержку, действия, предпринятые на основе любых данных, или за любой ущерб, возникший в результате этого.Данные могут быть намеренно задержаны в соответствии с требованиями поставщика.
Паевые инвестиционные фонды и ETF: Вся информация о взаимных фондах и ETF, содержащаяся на этом экране, за исключением текущей цены и истории цен, была предоставлена компанией Lipper, A Refinitiv, при соблюдении следующих условий: Copyright 2019 © Refinitiv. Все права защищены. Любое копирование, переиздание или распространение контента Lipper, в том числе путем кэширования, фреймирования или аналогичных средств, категорически запрещено без предварительного письменного согласия Lipper.Lipper не несет ответственности за какие-либо ошибки или задержки в содержании, а также за любые действия, предпринятые в связи с этим.
Криптовалюты: котировки криптовалют обновляются в режиме реального времени. Источники: CoinDesk (Биткойн), Kraken (все остальные криптовалюты)
Календари и экономика: «Фактические» числа добавляются в таблицу после выпуска экономических отчетов. Источник: Kantar Media
5 ключевых тенденций в электрической инфраструктуре центров обработки данных
По мере развития вычислительных технологий развивается и проектирование центров обработки данных.Изменения касаются не только более быстрых серверов и более эффективного хранения данных, поскольку меняется и электрическая инфраструктура центра обработки данных. Существующие электрические системы центра обработки данных необходимо модернизировать для размещения нового оборудования и максимального повышения эффективности использования энергии (PUE), в то время как новые центры обработки данных должны использовать новейшие электрические распределительные центры и интегрированные распределительные щиты, чтобы оптимизировать доступное пространство и обеспечить мощность, которая может масштабироваться с расширение центра обработки данных.
Даже относительно новые центры обработки данных нуждаются в обновлении.Большинство центров обработки данных рассчитаны на эффективный срок службы от 10 до 15 лет, а оборудование информационных технологий (ИТ) обычно обновляется каждые два-пять лет. Однако на электрическую инфраструктуру центра обработки данных часто не обращают внимания, поэтому электрические характеристики имеют тенденцию отставать. Подобно тому, как необходимо заменять и оптимизировать оборудование, необходимо модернизировать электрическую инфраструктуру центра обработки данных для размещения нового оборудования, снижения энергопотребления и повышения производительности.
Примите во внимание дополнительную нагрузку на современные центры обработки данных.Огромные объемы данных генерируются мобильными вычислениями 5G и Интернетом вещей (IoT), поскольку аналитика больших данных по-прежнему имеет решающее значение для бизнес-стратегий. Бизнес-процессы в режиме реального времени и автоматизация систем также зависят от доступности центра обработки данных, поэтому время безотказной работы является более важным, чем когда-либо. По данным Ponemon Institute, стоимость среднего простоя центра обработки данных выросла с 505 502 долларов в 2010 году до 740 357 долларов в 2015 году, а в нынешних условиях эта цифра превышает 100 000 долларов в час.Институт Ponemon продолжает утверждать, что 80 процентов инцидентов в центрах обработки данных вызваны электрическими сбоями. Этого достаточно, чтобы обеспечить максимальную эффективность электрической инфраструктуры вашего центра обработки данных.
Вот пять тенденций, которые вы можете ожидать увидеть в электрической инфраструктуре центров обработки данных:
- Повышение эффективности в системах ИБП — Поскольку время безотказной работы имеет решающее значение, вы должны быть уверены, что у вас есть надежный источник бесперебойного питания (ИБП).Старые свинцово-кислотные батареи постепенно заменяются литий-ионными. В результате системы ИБП меньше по размеру и более эффективны. Старые ИБП рассчитаны на работу от 80 до 82 процентов при стандартной нагрузке, в то время как новые ИБП обеспечивают до 99 процентов. Кроме того, в прошлом размеры ИБП были увеличены для размещения более крупных нагрузок, но новые возможности повышения эффективности, такие как виртуализация, снизили нагрузку на ИБП и уменьшили количество необходимой резервной мощности. Используя модульный подход к проектированию ИБП, вы можете выбрать лучшее оборудование и убедиться, что оно соответствует размеру центра обработки данных, поэтому оно занимает меньше места, снижает затраты и упрощает обслуживание.
- Возобновляемые источники энергии — Вы можете улучшить свой PUE и резервирование мощности, добавив альтернативные источники энергии в электрическую инфраструктуру вашего центра обработки данных. Солнечная энергия, например, может использоваться для дополнения мощности центра обработки данных. Солнечная батарея не может генерировать достаточно энергии для большинства центров обработки данных, но она может быть полезна для компенсации количества энергии, необходимой от сети, для снижения затрат на коммунальные услуги и для зарядки систем хранения энергии. Микросети также используются в проектировании центров обработки данных, позволяя операторам изолировать питание критически важных систем.По мере того, как коммунальные сети стареют и становятся менее надежными (например, веерные отключения электроэнергии в Калифорнии), использование альтернативных источников энергии станет критически важным.
- Интеллектуальная электрическая инфраструктура — Ожидайте, что для управления питанием и охлаждением будет использоваться больше средств автоматизации и искусственного интеллекта (ИИ). Машинное обучение может оптимизировать энергопотребление в зависимости от используемых приложений и оборудования. Ожидается, что ИИ окажет огромное влияние на энергопотребление для охлаждения; Google уже продемонстрировал потенциал искусственного интеллекта для охлаждения в собственном центре обработки данных, сэкономив до 40 процентов потребности в охлаждении и энергопотреблении.По оценкам экспертов, использование ИИ для управления питанием центра обработки данных может обеспечить повышение энергоэффективности на 5 процентов. В результате снижаются затраты на электроэнергию, повышается надежность и сокращается углеродный след. Использование данных о производительности Интернета вещей также будет неоценимым для обслуживания, поддержки прогнозной аналитики для мониторинга производительности и предоставления данных об инцидентах для упреждающего обслуживания.
- Более безопасные схемы распределения электроэнергии — Одной из областей, в которой электрическая инфраструктура центра обработки данных продолжает улучшаться, является безопасность работников.Конструкция электрораспределительного оборудования более безопасна с дугогасительными камерами, а системы переключателей имеют изолированные отсеки управления для доступа к счетчикам, реле и клеммным колодкам. Также есть функции удаленного переключения, которые защищают рабочих от вспышек дуги.
- Устранение избыточности — Восемьдесят процентов менеджеров центров обработки данных считают отказоустойчивость своим главным приоритетом, поэтому в случае сбоя критически важные системы продолжат работу. В прошлом отказоустойчивость означала избыточность — дублирование серверов, систем хранения и питания, которые оставались включенными, но бездействовали до тех пор, пока не произошел сбой.Вместо того, чтобы тратить деньги и энергию на избыточные системы, все больше центров обработки данных применяют отказоустойчивость с использованием балансировки нагрузки, виртуализации и других стратегий. Облачные вычисления играют здесь огромную роль, поскольку размещается больше ресурсов, а это означает, что потребность в избыточных системах центров обработки данных снижается. ИТ-менеджеры также используют больше инструментов управления инфраструктурой центра обработки данных (DCIM) для мониторинга операций, включая электрическую инфраструктуру, и выявления ненужной избыточности и потенциальных точек отказа.
Все тенденции, формирующие электрическую инфраструктуру центра обработки данных, способствуют повышению эффективности, снижению потребности в электроэнергии и большей надежности. Модульные электрические компоненты и системы играют все более заметную роль в проектировании центров обработки данных, поскольку они могут быть спроектированы по индивидуальному заказу для обеспечения оптимальной производительности и предварительно протестированы на предмет большей надежности. При проектировании или обновлении центра обработки данных использование сборных систем для электрической инфраструктуры является экономически эффективным, упрощает установку и дает вам полный контроль над потребностями в электроэнергии.
Если вы хотите узнать больше о последних тенденциях в проектировании центров обработки данных, обязательно загрузите The Complete Guide to Modular Data Center .
Эффективность использования энергии при управлении центром обработки данных
3 октября 2017 г., Опубликовано в статьях: Energize
Информация от ABB
P Эффективность использования ресурсов (PUE) становится все популярнее как показатель эффективности на рынке центров обработки данных.Хотя PUE — это инструмент для развертывания подхода или разработки реализации в центре обработки данных, измерение PUE и его точность может иметь все более негативное влияние.
Если энергоменеджер центра обработки данных полагается на сообщаемое значение PUE для управления энергоснабжением, корректировки ИТ-нагрузки, улучшения системы охлаждения и полного понимания рабочей мощности центра обработки данных или принятия решения о необходимости расширения, очень важно, чтобы менеджер понимал, что сообщаемое значение, которое является измеренным значением, может отличаться от реального операционного значения PUE центра обработки данных и может поставить под угрозу все эти важные решения, даже если это отклонение составляет небольшой процент .
Примеры возможных последствий:
- Устранение проблем с эффективностью, существующих в настоящее время на объекте, становится невыносимым
- Правильная адресация распределения мощности для ИТ-нагрузок
- Своевременное или эффективное планирование проектов расширения становится невозможным
- Незнание пределов возможностей для предоставления клиентам возможности высокого качества обработки данных
PUE, энергозатраты и точность: «проблема»
Серьезность этого отклонения лучше всего можно понять, если перевести его в фактическую стоимость.
В соответствии с рекомендацией Green Grid Association (Зеленая сеть) для измерения PUE было введено три уровня для реализации методов измерения в центре обработки данных.
- Уровень 1: Самый простой способ с наименьшим количеством точек измерения, который также является самым дешевым с точки зрения затрат на внедрение.
- Уровень 2: Средняя категория
- Уровень 3: Самый продвинутый и дорогой способ
Предположим, что центр обработки данных мощностью 1 МВт, работающий с PUE 1,6, имеет общие затраты на электроэнергию в размере 7 миллионов рандов в год.
Общая стоимость энергии имеет прямое отношение к заявленному значению PUE. Любое изменение PUE приводит к изменению общей годовой стоимости. Проблема здесь заключается в том, что если отчет о PUE не является правильным или недостаточно точным, как может менеджер по энергопотреблению прогнозировать расширение, изменять системы или корректировать распределение энергии для повышения эффективности в рамках текущей работы своего центра обработки данных?
Невозможно принять правильные решения, когда кто-то находится в такой ситуации, если сообщаемый PUE не близок по значению к фактическому PUE в центре.В этом нам могут помочь трехуровневые методики измерения Green Grid.
Рис. 1 Имитация амперметра для облегчения считывания.
Уровень 1
Уровень 1 — это наименее сложная и простая категория измерения PUE. В нашем примере центр обработки данных имеет мощность 1 МВт, а фактическое значение PUE, которое он использует, составляет 1,6. Учитывая точность значения PUE для этого уровня ± 30%, фактический PUE мог быть любым от 1,12 (-30% от 1,6) до 2,08 (+ 30% от 1,6).
Эти две новые границы обеспечивают две разные общие затраты на электроэнергию:
4,9 миллиона рандов в качестве нижней границы и 9,1 миллиона рандов в качестве верхней границы.Разница между ними составляет 4,2 миллиона рандов. Это результат разницы в первоначальном PUE, переведенной в себестоимость. Величина отклонения составляет 60% от первоначальной годовой стоимости электроэнергии (упомянутые ранее 7 миллионов рандов).
Тот же расчет может быть применен аналогичным образом к уровням 2 и 3. На уровне 2 учитывайте погрешность измерения ± 10%. Применяя этот процент к PUE 1,6, результат составит 1,76 (для + 10%) и 1,44 (для -10%).
PUE Общая годовая стоимость энергии
Эта разница переводит PUE в стоимость 7,7 миллиона рандов (верхний предел) и 6,3 миллиона рандов (нижний предел).Разница между этими двумя верхним пределом и нижним пределом составляет 1,4 миллиона рандов. Опять же, если бы ЦОД работал с PUE равным 1,6 — что было его первоначальным заявленным значением, его общие годовые затраты на электроэнергию составили бы 7 миллионов рандов. Разница между верхним и нижним пределами, которые представляют собой фактический PUE, по сравнению с рассматриваемыми 7 миллионами рандов равна 20% годовых затрат на электроэнергию центра обработки данных.
Это действительно большой объем капитала, который необходимо запланировать, заложить в бюджет или рассмотреть в процессе эксплуатации.Разница здесь меньше по сравнению с двумя другими уровнями, но по отдельности это все равно большие деньги.
Следовательно, измерение PUE и точность этого измерения играют важную роль при рассмотрении текущего или будущего значения или планирования будущего расширения, чтобы принять правильное решение. Мы знаем, что какой бы уровень вы ни выбрали для измерения, он столкнется с этой проблемой. На некоторых уровнях он будет меньше, например на уровне 3, а в некоторых случаях будет намного выше, как в случае уровня 1.
Цель исследования
Наша цель здесь — помочь избежать неточностей, какой бы уровень ни использовался в методике измерения. Чтобы обеспечить точное и правильное значение, значение, указанное в отчете, достаточно близко к реальному значению, чтобы минимизировать риск неправильного управления бюджетом, неправильного представления значений и помочь энергетическим менеджерам принять информированное исполнительное решение с надежными точными цифрами. Другими словами, информация, которая является достаточно надежной, чтобы помочь менеджерам правильно управлять и планировать свои центры обработки данных.
Выделив важные проблемы с измерением PUE, наиболее важные области обсуждаются ниже.
Рис. 2: Сенсорная панель управления с отображением нескольких результатов.
Точность
Единица измерения должна быть высокоточной, например, класса 1. Это обеспечит правильную отчетность, особенно когда она дублируется на несколько выключателей. Что касается измерений, измерение и отображение являются важной возможностью.Очевидно, что в этом приложении, если счетчики могут быть интегрированы в компоненты распределительного устройства, это поможет снизить сложность и повысить простоту электрической сети центра обработки данных. С точки зрения функциональности это должно соответствовать стандарту IEC61557-12 с точки зрения методологии сбора данных.
Становится целесообразным измерение тока замыкания на землю, и амперметр должен работать в автономном режиме или от вспомогательного напряжения (рис.1). Чтобы выйти за рамки простого измерения тока амперметром, рекомендуется, чтобы измерительный блок действовал как полноценный мультиметр для измерения:
- Напряжение: фаза-фаза, фаза-нейтраль
- Мощность: активная, реактивная, полная
- Энергия: активная, реактивная, полная
- Частота
- Коэффициент мощности по фазам и всего
- Пик-фактор
Частота сбора данных
При измерении PUE очень важна частота сбора данных.Таким образом, после измерения следует указывать информацию о частоте измерения или максимальных и средних значениях на фазу. Информация должна храниться относительно:
- Дата, время, ток короткого замыкания по фазе и тип защиты, сработавшей за последние 30 отключений
- Дата, время и тип операции для последних 200 событий (например: размыкание / замыкание выключателя, предварительная сигнализация, редактирование настроек)
- Количество механических и электрических операций
- Общая наработка
- Контактный износ
- Дата и время последнего выполненного технического обслуживания, в дополнение к смете следующего необходимого технического обслуживания
- Идентификационные данные автоматического выключателя: тип, серийный номер, версия прошивки, имя устройства, назначенное пользователем.
Протокол связи
Системы наблюдения, которые передают данные для измерения PUE, часто различаются по протоколу от одной подсистемы к другой. Реальность такова, что наличие нескольких секций, взаимодействующих индивидуально по отдельному протоколу, становится дилеммой, и чрезвычайно трудной задачей является представление результатов измерений в виде одного интегрального значения для оператора. Если продукты в торговой сети могут обмениваться данными по различным протоколам, это затруднительное положение может быть легко решено.Следующие протоколы должны быть распознаны:
- МЭК 61850
- Modbus TCP
- Modbus RS-485
- Profibus
- Profinet
- DeviceNet
- EtherNet / IP
Резервирование и надежность
Дата-центры чувствительны по своему характеру и операционной значимости, и измерение PUE также очень чувствительно. Потеря данных по любой причине в результате технического обслуживания или обслуживания системы надзора или фактических компонентов распределения, которая нарушит непрерывное измерение или отчетность.Предотвращение потери данных крайне важно, и любая операция, связанная с этим, очень чувствительна.
Решением этой проблемы является введение функции резервирования связи, когда на одном устройстве с одним уникальным IP-адресом две сети могут быть подключены и обмениваться данными одновременно. Один можно использовать для измерения и составления отчетов, а другой — для мониторинга и обслуживания. Если одна из этих сетей выйдет из строя, вторая сеть будет по-прежнему активна и сможет продолжить связь с устройством, чтобы получать информацию и сообщать значения измерений.
Сенсорный экран — большое преимущество в том, что он упрощает информацию; затем эта информация может быть передана на центральный командный узел в дополнение к физическому коммутатору (см. рис. 2). Все это может быть собрано в общей точке или, в качестве альтернативы, может быть установлено в другом месте подальше от распределительного щита.
Функция сторожевой собаки
Что касается чувствительной операции, такой как центр обработки данных, наличие функции сторожевого устройства может быть полезным, поскольку она может обеспечить надлежащую функциональность срабатывания реле в автоматическом выключателе.Очень важно иметь механизм, который может периодически контролировать целостность собственных внутренних соединений (катушка отключения, номинальный штепсель и датчики тока — пояс Роговского). Наличие схемы мониторинга, которая может быть настроена для индикации аварийных сигналов или имитации команд, таких как отказ автоматического выключателя или размыкание автоматического выключателя, может помочь обнаружить неисправность и позволить проверить цепочку задействованных элементов.
Кроме того, в некоторых случаях, когда система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха испытывает трудности и температура внутри центра обработки данных увеличивается, эта более высокая температура начинает влиять на качество измерения и может повредить задействованное оборудование без какого-либо сигнального сигнала.Самозащита от аномальной температуры внутри расцепителя защиты может преодолеть эти сценарии, просто указав сигнал тревоги или отключив автоматический выключатель, любой из которых может быть установлен оператором.
Анализатор качества электроэнергии
Сетевой анализатор может помочь в оценке качества энергии в распределительной сети центра обработки данных. Гармонический состав или изменения напряжения (в долгосрочной или краткосрочной перспективе) вызывают значительные повреждения распределительного устройства.Эти неисправности сокращают срок службы и увеличивают потери, что способствует снижению энергоэффективности.
С помощью анализатора мощности можно определить корень проблемы, заключающийся в увеличении потерь мощности в трансформаторах, двигателях или сокращении срока службы кабелей и конденсаторов. Если этот анализатор встроен в компоненты системы распределения, нет необходимости устанавливать какой-либо внешний прибор.
Анализатор непрерывно контролирует систему и качество ее энергии и выводит результат на дисплей либо через выход связи.
Необходимо контролировать следующие значения:
- Среднее значение напряжения за час: В соответствии с международным стандартом оно должно оставаться в пределах 10% от номинального значения. Оператор может устанавливать разные лимиты в зависимости от требований системы.
- Напряжение прямой последовательности: Это получается из трех линейных напряжений по сравнению с установленным пределом. Если значения превышают заданные пределы, анализатор качества электроэнергии генерирует сигнальное событие, указывающее на эту разницу.Эти события хранятся в счетчике, который может хранить данные о работе за последние семь дней. Интервалы расчета могут быть установлены от пяти минут до двух часов при измерении напряжений прямой и обратной последовательности, а также токов прямой и обратной последовательности.
- Прерывания или короткие провалы напряжения: Если напряжение остается ниже порогового значения более 40 мс, анализатор качества электроэнергии генерирует событие, которое записывается в специальный журнал. Напряжение контролируется на всех линиях.
- Переходные процессы напряжения, скачки: Если напряжение превышает установленный порог на 40 мс, установленный на заранее определенное время, анализатор цепей создает журнал событий.
- Медленные скачки и скачки напряжения: Когда напряжение превышает допустимый диапазон предельных значений в течение времени, превышающего заданное время, анализатор цепей создает журнал событий. Можно настроить три значения для провалов напряжения и два для скачков напряжения, каждое из которых связано с ограничением по времени.Это позволяет проверять качество сети, понимая, оставалось ли напряжение в пределах кривой значений в приемлемом диапазоне для различных нагрузок (например, серверов и компьютеров) или нет. Напряжение контролируется на всех линиях.
- Несимметрия напряжений: Если напряжение неравномерно на всех фазах или смещение фаз не точно 120 °, возникает дисбаланс, который проявляется в значении напряжения обратной последовательности. Если этот предел превышает установленное пороговое значение, событие сохраняется, которое регистрируется в журнале сетевого анализатора.
- Гармонический анализ: Гармонический состав напряжений и токов, измеренных до 50-й гармоники, а также значение общего гармонического искажения (THD) доступны в реальном времени на дисплее или через коммуникационные модули. Анализатор качества электроэнергии может генерировать аварийный сигнал, если значение THD или хотя бы одной из гармоник превышает заранее определенные значения. Напряжение и ток контролируются на всех фазах.
Заключение
Было продемонстрировано измерение PUE, его перевод в стоимость энергии и влияние на точность, которое будет иметь это изменение.Если использовать стоимость как показатель, то любая эффективность изменения приводит к огромным затратам. Кроме того, были предложены решения, которые могут помочь различить эти факторы. Высокая точность измерений, частота сбора данных, протокол связи, предотвращение потери измеренных данных и возможность анализа качества электроэнергии — вот некоторые из этих характеристик.
Эти функции могут помочь менеджерам по энергопотреблению центров обработки данных принимать управленческие решения на основе достоверных данных. Эти решения могут заключаться в расширении объекта или изменении подхода для поддержания качества обслуживания, но каким бы он ни был, это требует оперативности в действиях и уверенности в данных, лежащих в основе решения о рассмотрении любого предложения.
Если данные об энергии являются основой для действий, тогда данные должны быть достоверными и достаточно точными, чтобы давать рекомендации лицам, принимающим решения. Это именно то, что эти функции предоставят как инструмент для принятия управленческих решений и гарантию успеха в бизнесе.
Свяжитесь с Лебо Кгайе, ABB, тел. 010202-5246, [email protected]
Статьи по теме
- Портал ресурсов правительства ЮАР по коронавирусу COVID-19
- Постановлениями министерства предлагается 13813 МВт нового строительства на ГЭС, без Eskom
- Настало время для южноафриканской национальной ядерной компании Necsa
- Разбираясь со слоном в комнате, это Эском…
- Интервью с министром полезных ископаемых и энергетики Гведе Манташе
ЗПУЭ С.A. Цена акций (PUE)
Акции: Котировки акций США в реальном времени отражают сделки, зарегистрированные только через Nasdaq; подробные котировки и объем отражают торговлю на всех рынках и задерживаются не менее чем на 15 минут. Котировки международных акций задерживаются в соответствии с требованиями биржи. Основные данные компании и оценки аналитиков предоставлены FactSet. Copyright 2021 © FactSet Research Systems Inc. Все права защищены. Источник: FactSet
Индексы: Котировки индексов могут быть в режиме реального времени или с задержкой в соответствии с требованиями биржи; обратитесь к отметкам времени для информации о любых задержках.Источник: FactSet
Дневник рынков: Данные на странице обзора США представляют торговлю на всех рынках США и обновляются до 20:00. См. Таблицу «Дневники закрытия» на 16:00. закрытие данных. Источники: FactSet, Dow Jones
Динамика цен на акции: Таблицы роста, снижения и наиболее активных участников рынка представляют собой комбинацию списков NYSE, Nasdaq, NYSE American и NYSE Arca. Источники: FactSet, Dow Jones
Двигатели ETF: Включает ETF и ETN с объемом не менее 50 000.Источники: FactSet, Dow Jones
Облигаций: Котировки облигаций обновляются в режиме реального времени. Источники: FactSet, Tullett Prebon
Валюты: Котировки валют обновляются в режиме реального времени. Источники: FactSet, Tullett Prebon
Товары и фьючерсы: Цены на фьючерсы задерживаются не менее чем на 10 минут в соответствии с требованиями обмена. Значение изменения в течение периода между расчетом открытого протеста и началом торговли на следующий день рассчитывается как разница между последней сделкой и расчетом предыдущего дня.Стоимость изменения в другие периоды рассчитывается как разница между последней сделкой и самым последним расчетом. Источник: FactSet
Данные предоставляются «как есть» только в информационных целях и не предназначены для торговых целей. FactSet (a) не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий любого рода в отношении данных, включая, помимо прочего, любые гарантии товарной пригодности или пригодности для определенной цели или использования; и (b) не несет ответственности за любые ошибки, неполноту, прерывание или задержку, действия, предпринятые на основе любых данных, или за любой ущерб, возникший в результате этого.Данные могут быть намеренно задержаны в соответствии с требованиями поставщика.
Паевые инвестиционные фонды и ETF: Вся информация о взаимных фондах и ETF, содержащаяся на этом экране, за исключением текущих цен и истории цен, была предоставлена Lipper, A Refinitiv Company, при соблюдении следующих условий: Авторские права 2021 © Refinitiv. Все права защищены. Любое копирование, переиздание или распространение контента Lipper, в том числе путем кэширования, фреймирования или аналогичных средств, категорически запрещено без предварительного письменного согласия Lipper.Lipper не несет ответственности за какие-либо ошибки или задержки в содержании, а также за любые действия, предпринятые в связи с этим.
Криптовалюты: Котировки криптовалют обновляются в режиме реального времени. Источники: CoinDesk (Биткойн), Kraken (все другие криптовалюты)
Календари и экономика: «Фактические» числа добавляются в таблицу после публикации экономических отчетов. Источник: Kantar Media
Ресурсы | Центры обработки данных RagingWire
2006 год стал поворотным для RagingWire.2006 год стал годом, когда RagingWire поняла, что для центров обработки данных N + 1 просто недостаточно. 2006 год — это год, когда RagingWire ушел из строя. Началось все нормально — прекрасный весенний апрельский день. Во время нормальной работы выключатель на 4000 ампер вышел из строя. Материальные сбои случаются даже при наличии лучших программ обслуживания. Наш ИБП взял на себя нагрузку, пока запускались генераторы — потом генераторы перегружались. Дата-центр погас.
После возобновления работы центра обработки данных мы выполнили подробный анализ вскрытия и определили первопричины простоя: недостатки конструкции и человеческая ошибка.Наша управленческая команда заявила, что это никогда не может повториться. Мы знали, что нам нужно вкладывать значительные средства в наших сотрудников и что нам нужно переосмыслить принцип работы центров обработки данных. Мы начали с инвестиций в наших сотрудников, потому что человеческий фактор может нарушить даже самые лучшие проекты инфраструктуры. Мы сосредоточили наши усилия по подбору персонала в ядерной энергетической отрасли и программе ядерной инженерии военно-морского флота — в обеих рабочих средах, где простои недопустимы, а контроль процессов, включая операции и техническое обслуживание, является второй натурой.Мы наняли талантливую команду и попросили их спроектировать и эксплуатировать наш центр обработки данных, чтобы он работал как атомная подводная лодка.
Наша обновленная команда инженеров определила, что нынешний дизайн N + 1 не соответствует их требованиям, поэтому они изменили его и реализовали концепцию проекта 2N + 2. Их работа была признана на прошлой неделе, когда RagingWire объявила о выдаче патента № 8 212 401 на «избыточную изоляцию и обход критически важного силового оборудования». Это один из двух патентов, полученных в результате отключения RagingWire в 2006 году и наших усилий по разработке системы, которая никогда больше не выйдет из строя.
СистемыRagingWire построены по стандарту 2N + 2. RagingWire превосходит стандарт Uptime Tier IV, обеспечивая отказоустойчивость во время обслуживания. Мы называем это «исправить одно, сломать одно» или FOBO. Это означает, что любой активный компонент — ИБП, генератор, чиллер, насос, вентилятор, распределительный щит и т. Д. — может быть отключен для обслуживания, любой другой активный компонент может выйти из строя, И мы можем испытать отключение электросети, и все это без потери мощности. или охлаждение серверной стойки. Наличие этого дополнительного уровня резервирования позволяет RagingWire выполнять больше обслуживания, не беспокоясь о потере доступности.Это позволяет нам обеспечивать 100% безотказную работу даже во время периодов обслуживания.
Если посмотреть на последние полтора года, становится ясно, что многие центры обработки данных по-прежнему предоставляют своим клиентам худшую схему N + 1. Откуда вы знаете? Просто посмотрите на указанное ниже количество провайдеров, у которых за последние 18 месяцев произошли перебои в работе центров обработки данных. С 2006 года RagingWire имеет 100% доступность инфраструктуры питания и охлаждения благодаря превосходной конструкции 2N + 2. Если ваш текущий провайдер все еще предлагает N + 1, возможно, пришло время спросить себя, достаточно ли N + 1 для вас.
22 октября 2012 г. — В одном из центров обработки данных Amazon Web Services произошел сбой, в результате которого отключились несколько клиентов в регионе Восток США-1. Проблема была связана с «небольшим количеством» томов хранения, которые были повреждены или вышли из строя.
8 октября 2012 г. — Обрыв кабеля повредил систему продажи билетов и бронирования Alaska Airlines, что привело к задержкам в работе авиакомпаний и не позволило клиентам пройти регистрацию на рейсы.
7 августа 2012 г. — Перерезка волокна переводит некоммерческую Википедию в автономный режим на час.
28 июля 2012 г. — Hosting.com отключил питание 1100 клиентов из-за человеческой ошибки во время профилактического обслуживания ИБП в их центре обработки данных в Ньюарке, Де.
10 июля 2012 г. — Центр обработки данных Level3 в Восточном Лондоне отключен на 5 часов после отказа шины ИБП.
10 июля 2012 г. — Salesforce.com во всем мире выходит из строя из-за сбоя питания в одном из центров обработки данных Equinix в Кремниевой долине.
29 июня 2012 г. — Amazon Web Services испытывает отключение электроэнергии в центре обработки данных в Северной Вирджинии.Несколько генераторов не запускались автоматически из-за проблем с синхронизацией, и их приходилось запускать вручную.
14 июня 2012 г. — Amazon Web Services испытывает отключение электроэнергии в центре обработки данных в Северной Вирджинии. Виной всему неисправный вентилятор охлаждения генератора и неправильно настроенный выключатель питания.
13 июня 2012 г. — У US Airways произошел сбой в работе компьютерной системы по всей стране, что повлияло на бронирование, регистрацию и статус рейсов из-за отключения электроэнергии в их центре обработки данных AT&T в Фениксе.
20 января 2012 г. — Из-за сбоя питания в центре обработки данных Equinix SV4 несколько клиентов, включая Zoho, отключились.
10 октября 2011 г. — Research in Motion отключила услуги Blackberry для большей части Европы на 6 часов из-за отключения электроэнергии в их центре обработки данных в Слау, Великобритания. Отказ вызвал перебои в обслуживании на 3 дня по всему миру.
11 августа 2011 г. — Colo4 в Далласе, штат Техас, отказал автоматическому переключателю, что привело к отключению электроэнергии на 6 часов.
7 августа 2011 г. — Центр обработки данных Amazon Web Services в Дублине, Ирландия потерял питание из-за ошибки фазовой синхронизации генератора, что привело к нарушению обслуживания в Западном регионе ЕС.
.5АпрТипы домов в россии: Какие типы жилья существуют в России | Все обо всем
Какие типы жилья существуют в России | Все обо всем
Сейчас в России существует около 20 различных типов жилья. Оно отличается не только по количеству комнат, но и по годам стройки, расположению, внутренним особенностям и историческим аспектам. Какие же виды жилья сейчас есть в России и в чем их плюсы и минусы? Давайте разберемся поподробнее.
Содержание статьи
- 1. Гостинки и малосемейки
- 2. Сталинки
- 3. Хрущевки
- 4. Брежневки
- 5. Студии
- 6. Стандартные квартиры
- 7. Лофты
- 8. Частные дома
- 9. Коттеджи
- 10. Виллы
- 11. Дуплексы
- 12. Таунхаусы
- 13. Пентхаусы
- 14. Апартаменты
- 15. Атриумариумы
- 16. Во что лучше всего инвестировать
Гостинки и малосемейки
Два типа жилья, очень похожих по сути своей. Изначально они создавались как переходный вариант между общежитиями и полнометражными квартирами. Отличие гостинки от малосемейки – в большинстве случаев в ней отсутствует, как минимум, кухня. Иногда вместе с ней нет ванной или душа. Плюс гостинка немного меньше – до 20м2 в отличие от 26м2 малосемеек.
У подобного «мелкого» жилья есть определенные достоинства и недостатки:
Достоинства и Недостатки- Дешевизна. Такая жилплощадь стоит значительно меньше, чем обычная квартира.
- Минимальность в быту. Не придется постоянно убирать большую площадь, да и лишних вещей не заведется.
- Удобство для одинокой молодежи. Малосемейка и гостинка – отличный вариант, если нужно срочно снять квартиру или купить, а денег мало. И ухаживать за ними особенно не придется – останется больше времени на работу и развлечения.
- Отсутствие нормальной площади для пары и тем более для семьи с ребенком. В малосемейке и тем более гостинке трудно жить более чем одному человеку.
- Отсутствие кухни (для гостинки). Придется обустраивать ее прямо в жилой комнате либо обходиться без личной кухни.
- Удаленность от центра. Как правило, в крупных городах такое жилье осталось лишь на окраинах. Состояние и удобство соответствующие.
Сталинки
«Сталинка» – это тип жилья, построенного при И. В. Сталине с 1930-х по 1950-е годы. Отличаются высокой комфортностью за счет большого метража. Как правило, «сталинки» имеют по 3-4 комнаты, реже – 1-2.
Плюсы и минусы:
Достоинства и Недостатки- Как ни крути, это элитное жилье с высокими потолками и большой площадью.
- На кухню выделялось до 15 метров.
- Отличная тепло-/шумоизоляция за счет кирпича.
- К сожалению, из-за возраста «сталинки» сильно изношены (в частности, деревянные перекрытия довоенных и коммуникации у них и послевоенных зданий).
- Практически нет места под парковку.
- Высокая цена за счет элитности и удобства.
Это отличное жилье с большим пространством для комфортного обустройства. Но найти «сталинку» в хорошем состоянии довольно трудно.
Хрущевки
Новая волна строительства при Н. С. Хрущёве. «Хрущевки» планировались как квартиры для любой семьи, пусть небольшие и не слишком удобные, но зато свои. В строительстве такие пятиэтажки обходились быстро и дешево.
Достоинства и недостатки такого жилья:
ДостоинстваНедостатки- Доступность – «хрущевок» много и они дешевые.
- Хорошее расположение (при везении) – можно найти «хрущевку» в центре города, где рядом – все необходимое.
- Низкие потолки, слабая шумо-/теплоизоляция, общая изношенность – проблемы дешевого жилья.
- Небольшая площадь квартир – «сталинки» имели заметно большие размеры при одинаковом количестве комнат.
- Мизерные кухни по 5-6 метров.
- Никаких лифтов и мусоропроводов.
«Хрущевки» строились в период с 1956 по 1985 годы. Их срок эксплуатации был рассчитан на 25 лет. По факту же они стоят куда больше, и часть уже пришла в аварийное состояние.
Брежневки
Улучшенный вариант предыдущего типа жилья. Строились с 1965 по 1980-е годы. Этажность колеблется от 5 до 14 этажей. В новые дома уже устанавливались лифты и мусоропроводы, что было заметно комфортнее для жителей.
Из положительных качеств новых домов – изолированные комнаты. Никаких «проходных» больше нет, и это заметное отличие от предыдущих проектов. Минусы те же, что и у «хрущевок», плюс низкое качество постройки – часто расходятся швы между панелями, приходится их ремонтировать.
Студии
Студия – это однокомнатная квартира со сниженным метражом и нестандартной планировкой. Отличается тем, что в ней нет внутренних стен, за исключением отгороженного санузла с туалетом и душем. Идеально подходит для молодых бездетных семей или одного человека.
Плюс – в свободе обустройства. Это, по сути, открытое пространство, которое можно обставить и отремонтировать как угодно. Кроме того, студии обычно дешевле на 20-30%, чем однушки.
Существенный минус – уединиться можно только в туалете. Никакого личного пространства, если жить парой. Строго не рекомендуется семьям с детьми или с перспективой на их появление – слишком маленькая площадь для троих.
Стандартные квартиры
В эту категорию попадают самые обычные квартиры в новостройках с разным количеством комнат и метражом. Планировка и характеристики зависят от проекта, по которым застройщик возводил здание. Соответственно, в зависимости от качества постройки, расположения, материалов и прочего варьируются плюсы и минусы. Чаще всего можно встретить однушки и двушки, они сейчас наиболее экономически выгодны. Но встречаются и многокомнатные квартиры. Жилье в новостройках делится на классы – от эконом до элит. Класс влияет не только на цену, но и на удобство квартиры.
Лофты
В классическом понимании «лофт» является переделанным из старого производственного здания жильем. Как правило, под лофт переделывались заводские помещения. Пришел этот формат из США, где была распространен во времена Великой депрессии. Тогда он позиционировался как очень дешевое жилье в аренду.
В России тип недвижимости видоизменился – теперь это не дешевое жилье в фабричном здании. За счет моды и удобства оно перекочевало в разряд элитных и стоит довольно дорого. Кроме того, стали появляться новостройки в стиле лофт – то есть обычные жилые здания по особым проектам и с уникальным стилем.
Плюс лофта – в необычности. То, что может показаться неухоженностью (торчащие около стен коммуникации, отсутствие штукатурки и так далее) придает стилю изюминку. Кроме того, такое жилье имеет высокие потолки и внушительные окна. Минусов всего два – настоящего лофта в России мало. А если он и есть, то будет очень дорогим.
Частные дома
Под частным домом подразумевается небольшое, как правило, одноэтажное строение, возведенное на собственном земельном участке. Предназначено для постоянного проживания одной семьи. Отличается от коттеджа меньшими размерами (до 100м2) и иногда отсутствием коммуникаций – канализации, воды, отопления и даже электричества. В черте города, как правило, стоят благоустроенные частные дома.
Частные дома имеют как плюсы так и минусы:
Достоинства и Недостатки- Личная территория, где можно обустроить огород, парковку, детскую площадку – да что угодно!
- Отсутствие соседей в прямой слышимости через стены.
- Возможность расширения. В случае необходимости можно сделать пристройку.
- Большая часть домов находится на окраинах города, откуда сложно добираться.
- Частную территорию приходится убирать своими руками.
- Дома ближе к центру часто попадают под снос (законными и не очень методами).
Однозначно сказать, что лучше – дом или квартира в многоэтажке – невозможно. Каждый выбирает на свой вкус.
Коттеджи
Коттедж – более крупный вариант дома размером от 100м2. Зачастую имеет два этажа – причем верхний выполняется в виде мансарды. Предназначен для постоянного проживания. В России коттедж – это «имиджевое» здание, стереотипно приобретаемое средним классом и богатыми людьми. Так же, как и частный дом, имеет собственный земельный участок и, зачастую, полноценный гараж.
Такая недвижимость располагается ближе к окраине города, а чаще всего – вообще за городом. Отсюда недостаток – долго добираться до работы или учебы. Зато есть и плюс – отличная экология (при условии, что поблизости нет какого-либо производства).
Виллы
Вилла – это не просто здание. Это полноценный комплекс, состоящий из достаточно большого жилого дома, украшенного архитектурным декором в определенном стиле (чаще всего итальянском), и огромного приусадебного участка. Причем участок должен быть ухожен, в идеале – с ландшафтным дизайном, подходящим по стилю к жилому строению. Часто располагается на берегу какого-либо водоёма и/или имеет бассейн.
Главный плюс виллы по сравнению, например, с коттеджем – куда большие площади как самого жилья, так и участка при нем. Кроме того, такая недвижимость присуща олигархам, так что владение ей присваивает определенный статус. Из минусов – дороговизна. Что вполне логично и объяснений не требует.
Дуплексы
То же самое, что и дом. Только на две семьи – половинки часто даже не соединены между собой. Такой дом часто одноэтажный (иногда с мансардой) и имеет два выхода и разделенный пополам двор. Плюсы и минусы примерно те же, что и у обычного частного дома. Разве что иногда могут мешать соседи. Но, как правило, дуплексы заселены близкими родственниками, так что это проблемы не составит.
Сейчас дуплексы часто возводятся застройщиками в черте города и преподносятся как выгодный вариант для жилья. Стоимость сравнима с квартирами, так что выбирать придется по своему вкусу.
Таунхаусы
Следующая градация дуплекса – таунхаус. Это полностью благоустроенный малоэтажный дом на несколько квартир. При этом каждая квартира обязательно хотя бы одной стеной соприкасается с соседней. Таких ячеек может быть от трех и более. И каждая имеет собственный выход. Все квартиры в таунхаусе имеют небольшой участок земли. На что-то капитальное не хватит, но машину поставить будет куда. Важное отличие – квартира может быть многоэтажной, в зависимости от вида дома. Если этажей несколько, то первый часто переделывают под полноценный гараж.
Плюсы таунхауса аналогичны положительным сторонам частного дома или дуплекса. Но к ним стоит добавить высокий статус. Таунхаус позиционируется как жилье для обеспеченных людей и зачастую строится неподалеку от престижных районов. Из минусов – большее количество соседей и совсем небольшой участок земли.
Пентхаусы
Пентхаус – это целый дом, построенный на крыше высотки. Согласно стандартам, жилплощади для получения статуса нужно иметь хотя бы два уровня с четырехметровыми потолками и иметь прямой выход на крышу. Кроме того, он должен занимать всю крышу, чтобы считаться полноценным пентхаусом. Считается также, что вокруг не должно быть других высоток, чтобы не перегораживать виды на город. Зачастую подобная недвижимость продается как нежилая. Но такой пентхаус можно так же называть и апартаментами.
Подобное жилье престижно и дорого. Оно работает на статус владельца, подчеркивая его достаток. Плюсом также можно назвать свободную планировку жилья – можно обустроить его как душе угодно. Иногда стены заменяют окнами, что добавляет красок к виду за стеклом. Но в холодное время года это может быть минусом – стекло промерзает, что является неприятным минусом.
Апартаменты
Жилое помещение, которое располагается в нежилом здании. Звучит абсурдно, но так и есть. Как правило, апартаменты размещают в производственных или офисных зданиях, а также в гостиницах и хостелах. За счет этой особенности у апартаментов есть определенный набор достоинств и недостатков.
Есть плюсы и ряд минусов:
Достоинства и Недостатки- Находятся в крупных офисных зданиях в центре города. То есть рядом есть множество магазинов, развитая инфраструктура, удобный доступ к транспорту и так далее.
- Цена значительно ниже, чем на обычные квартиры – в среднем на 20-30%.
- Нет ограничений на перепланировку – с жильем можно делать практически все, что захочется.
- Можно легко переделать в коммерческое помещение – достаточно просто сделать небольшую перестановку.
- Невозможно прописаться на постоянной основе. Доступна только временная регистрация.
- Коммуналка рассчитывается как для коммерческой недвижимости.
- Нельзя использовать какие бы то ни было льготы и субсидии для оплаты.
- Ипотеку оформить значительно сложнее.
По документам это нежилое помещение, в котором никто жить не может на постоянной основе. За счет этого повышается и стоимость за коммунальные услуги.
Атриумариумы
Элитное жилье в многоквартирном доме, расположенное на первом этаже. В России появилось совсем недавно. По сути, это почти отдельная от остального дома квартира – у нее нет сообщения с подъездом. Зато есть собственный вход с крылечком, рядом с которым – палисадник и личная парковка. Очень удобно.
Зачастую в таком элитном жилье делают шумоизоляцию. Поэтому может показаться, что владелец живет в обычном частном доме – соседей не видно и не слышно. Плюсы очевидны – обособленная квартирка по-прежнему находится в черте города, поэтому доступ к инфраструктуре сохраняется. Конфликтов с соседями, как правило, не возникает – владелец атриумариума с ними почти не контактирует. Коммунальные услуги по стоимости – как для других квартир.
Есть некоторые минусы. Далеко не каждый застройщик готов предложить атриумариум для покупки. А если и предложит, цена на него будет довольно большой. Кроме того, несмотря на элитность, сохраняются некоторые недостатки первого этажа – при открытых окнах будет слышно все, что происходит на улице. Да и из подвала могут набежать всяческие паразиты, если они заведутся в элитном жилье.
Во что лучше всего инвестировать
Сейчас рынок жилья находится на стадии спада. Кризис подкосил всех – и покупателей, и застройщиков. Поэтому жилье дешевеет, и неизвестно, что будет с ним дальше. И уж тем более проблематично дать прогноз по поводу ликвидности отдельных типов жилья, за редким исключением.
Нет смысла инвестировать в жилье старого формата – «сталинки», «хрущевки» и «брежневки» уже довольно изношены. В скором времени, возможно, их могут начать сносить или перестраивать, что никому не выгодно. Хороший вариант – новостройки и относительно новые дома со вторичного рынка. Спросом у молодежи пользуются студии за счет дешевизны.
Хорошим вариантом может стать покупка загородного жилья – например коттеджа или добротного частного дома. Зачастую уставшие от шума города люди стремятся переехать в область.
Желательно брать жилье средней ценовой категории – если домик будет дорогим, многие предпочтут строиться самостоятельно, а не покупать готовое.
Если инвестировать в городское жилье, то в крупных городах. Если есть метро, транспортные жилы или «популярные» места у приезжих (например, вузы) – лучше всего приобретать недвижимость рядом с ними. Это позволит сдавать квартиру чуть дороже. Жилье на окраинах Москвы пользуется большой популярностью – его охотно снимают и покупают.
Можно приобрести квартиру в районе, где пока нет метро, но куда его в скором времени проведут – соответствующие планы уже известны и постепенно выполняются.
О типах жилых домов в Москве
Архитектура Москвы поражает своим великолепием и разнообразием. Помимо сотен исторических памятников архитектуры не входящих в жилой фонд, существует множество прекрасных старинных жилых домов, которые поведают вам историю столицы России и станут уютным домом для вас и вашей семьи. Современное жилье премиум-класса порадует невероятным комфортом, изысканностью отделки, высоким качеством строительства и оборудования, соответсвующего мировым стандартам. Самые взыскательные резиденты оценят по достоинству высокое качество столичного жилья премиум и бизнес-класса.
Дореволюционные особняки Москвы
Изысканные дореволюционные особняки в стиле классицизма и ампир были построены до Октябрьской социалистической революции 1917 года. Принадлежали они столичной знати и владельцам доходных домов. Большинство дворянских резиденций сохранилось в историческом центре Москвы: на Арбате, в Замоскворечье, на Патриарших и Чистых прудах и др. На сегодняшний день такие дома реконструированы и служат в качестве офисных зданий, посольских учреждений и жилых домов. Жилые дома дореволюционной постройки особенно приглянулись арендаторам-экспатам из Европы, а также россиянам, коллекционирующим все старинное и прекрасное.
Изысканный дореволюционный особняк в эклектичном стиле неоренессанса и модерна на Сретенском бульваре
Дореволюционные дома очаровывают исторической атмосферой, изысканностью фасадов, великолепием парадных лестниц, высотой потолков, наличием каминов, необъятных гостиных комнат и прочих атрибутов дворянской эпохи. В то же время старинные особняки нередко огорчают потенциальных арендаторов и покупателей отсутствием лифтов и нередкими поломками канализационной системы. Но это касается только нереконструированных домов. В домах после реконструкции неизменным остается только фасад и атмосфера, «начинка» ничем не отличается от той, что устанавливается входе строительства современных элитных домов.
Сталинские дома
В довоенные годы строились дома очень скромные. В основном, коммуналки для рабочего класса с низкими потолками и деревянными перекрытиями. До наших дней дожило совсем мало довоенных домов, чего не скажешь о классических «сталинках», прославившихся своей прочностью, помпезностью и размахом застройки. В таких домах, как и в дореволюционных особняках высокие потолки, просторные комнаты, широкие стены с хорошей шумоизоляцией. Также квартиры в сталинках ценятся за хорошие планировки и множество подсобных помещений. В домах высотой более 5 этажей есть лифты. В подъездах зачастую предусмотрено место для консьержа и пальмы.
Знаменитая высотка в стиле сталинского ампира. Жилой дом на Котельнической набережной
Дома были построены по индивидуальным архитектурным проектам, поэтому считаются городскими достопримечательностями. Особенно это касается семи сталинских высоток: здания МГУ, МИДа, административно-жилого здании у метро Красные ворота, гостиницы Украина и Ленинградская, а также жилых домов на Котельнической набережной и Кудринской площади.
Кирпичные дома 60-80хх гг.
По сути те же дома, что и сталинки, но поскромнее и побюджетнее. Бюджетными они являются не по причине низкой рыночной стоимости, а по техническим параметрам и компактности помещений. Качество отделки в таких домах уступает квартирам в сталинских домах. Потолки в квартирах не выше 3 м. Просторных парадных и прочих атрибутов помпезности не наблюдается. Однако все необходимое для жизни есть: удобные планировки, лифты и прочные железо-бетонные перекрытия.
Невзрачные, но вполне удобные кирпичные дома 60-80х гг. 20 в. — символ эпохи застоя и оттепели
Блочные или панельные дома МосквыЗастройка экономичного жилья активно началась в годы правления Хрущёва. Строительство продолжалось вплоть до 1985 года. Квартиры в панельных домах совсем небольшие, звуко- и теплоизоляция не на самом высоком уровне, высота потолков зачастую не превышает 2,7 м. Однако рыночная стоимость квартир в нередко весьма высока и сравнима с ценами в добротных сталинках и кирпичных домах за счет расположения в престижных районах Москвы. Особенно это касается сегмента аренды. Таких домов было построено великое множество по всей Москве, как в спальных районах, так и в жилых зонах самых престижных районов столицы, таких как Золотая Миля и Замоскворечье.
Панельные дома можно встретить даже в самых престижных районах Москвы, таких как знаменитая Золотая Миля на Кропоткинской
Министерские дома в Москве
Дома повышенной комфортности 70-80 хх годов были построены для политической элиты эпохи Советского Союза. Это, разумеется, наложило свой отпечаток. В таких домах все удобно, все предусмотрено, но атмосфера партийного порядка царит в каждом уголке огороженного двора, дома, подъезда, квартиры. Итак, что в этих домах хорошего: охрана во дворе, фиксированное место для автомобилей жильцов, просторные парадные с зимним садом, зеркалами, коврами, высокими потолками. Обязательно наличие консьержа. В квартирах: просторные холлы и комнаты, высокие потолки, большие балконы и лоджии, множество встроенных шкафов для хранения домашней утвари.
Министерские дома незатейливы в архитектуре, но удобны для проживания. Жилой дом на Спиридоновке
Элитные новостройки МосквыСамые дорогие дома на сегодняшний день – элитные монолитные новостройки. Существуют разнообразные стилевые вариации оформления новых домов: от мимикрии классических дореволюционных особняков и сталинских высоток до вариаций на тему небоскребов квартала Дефанс в Париже. Первый псевдоисторический вариант чаще встречается именно в историческом центре – дабы не нарушать гармоничность архитектурного ансамбля. Второй – все больше на просторах запада Москвы.
Один из самых высоких небоскребов Москвы – жилой комплекс Воробьевы горы
Здесь при застройке применяются ультрасовременные технологии и воплощаются самые смелые идеи в градостроительстве. Дворы элитных новостроек огорожены и круглосуточно охраняемы. В больших элитных комплексах часто есть собственная инфраструктура и службы технического обеспечения. В квартирах учтены последние тенденции в организации жилья по западному типу: большие гостиные студийного типа, интеллектуальное использование пространства, множество встроенных шкафов и удобное зонирование. Элитные новостройки в центре Москвы по душе тем, кто любит историческую атмосферу центра Москвы и ценит комфорт современных технологичных домов. Небоскребы на западе – выбор тех, для кого важна максимально комфортная организация жилого пространства и восхитительные видовые характеристики.Типы домов
В дословном переводе с английского «таунхаус» означает «городской дом», а на деле представляет собой современный и удобный тип жилья, объединяющий преимущества частного дома и городской квартиры.
Таунхаус в жилом комплексе «Ёлки-Парк» — это четыре или восемь двухэтажных секций с мансардами, объединенных в один дом. Таким образом, житель таунхауса получает полноценную многоуровневую квартиру с собственным изолированным входом.
На первом уровне располагаются кухня, гостиная и санузел. Семья, имеющая несколько автомобилей, может выбрать вариант планировки с гаражом, но можно сохранить эти квадратные метры и за жилой площадью. В этом случае комната на первом этаже будет достаточно большой даже для того, чтобы дополнительно выделить в ней отдельную приватную зону. Например, здесь можно организовать спальню для пожилых членов семьи, которым некомфортно постоянно подниматься на верхние уровни.
Второй этаж таунхауса — это зона отдыха. Здесь располагаются 2 большие комнаты и санузел. Каждая комната может играть роль спальни, кабинета или даже домашнего спортзала. Вы можете использовать каждый метр второго этажа по-максимуму и со всей фантазией, ведь в вашем распоряжении есть еще и мансардный этаж. Его можно использовать под кабинет, детскую спальню, гардероб, кладовую — всё зависит только от ваших предпочтений.
Дворовая территория — это участок земли, к благоустройству которого вы можете с максимальной практичностью или же воплотить здесь в жизнь самые неординарные мечты. Беседка с навесом, зона барбекю, место для стоянки автомобиля, клумбы с любимыми цветами, горки и песочницы для детей или даже гамак под яблоней — возможностям использования нет предела.
Оставить автомобиль можно не только непосредственно возле входа в квартиру: перед домом, за границей дворовой территории, находится общая парковка для жильцов дома. На каждую квартиру здесь приходится 0,7 машиноместа. Этот показатель почти в 3 раза превышает городской, где зачастую одно парковочное место рассчитано на 5 квартир.
Таунхаус в жилом комплексе «Ёлки-Парк» — уникальная возможность наслаждаться европейским уровнем жизни в Кирове. Поселившись здесь, вы обретете нечто гораздо большее, чем просто квартиру или дом.
Предлагаем вам ознакомиться с вариантом дизайна-проекта планировки и декоративной отделки: Танхаус S=125кв.м — скачать Танхаус S=150кв.м — скачать
Инженерное обеспечение жилого комплекса «Ёлки-Парк»:
- Централизованная канализация
- Водоснабжение холодное и горячее
- Отопление от квартальной газовой котельной
- Электрическая плита, поквартирный учёт тепла
Прочные ленточные фундаменты
Каркас из керамического кирпича
Кровля шатровая с покрытием
из мягких кровельных материаловМногоквартирный дом в жилом комплексе «Ёлки-Парк» — это настоящая мечта современной семьи: здесь прекрасно сочетаются самые передовые технологии малоэтажного жилищного строительства и значительная экономия, как на этапе покупки, так и в течение всего проживания.
Дома из кирпича имеют несомненные преимущества перед панельными: это надежность и долговечность, повышенное сохранение тепла в квартире, защита от насекомых-вредителей, грибков, плесени и микроорганизмов. Конечно же, кирпичные стены — это еще и тишина и спокойствие, которые гармонично дополняют комфорт жизни в жилом комплексе.
Важное преимущество трехэтажных домов состоит в том, что количество квартир в подъезде минимально, поэтому вы сможете иметь дружеские или приятельские отношения со всеми соседями и уж точно знать всех в лицо. Это способствует не только созданию в поселке дружеской атмосферы, но и повышает уровень безопасности, которая важна для каждой семьи.
В многоквартирном доме вы можете подобрать одно-, двух- или трехкомнатную квартиру. Их планировки разработаны с учетом всех пожеланий современного человека: площади наиболее важных помещений, таких как кухни и комнаты, увеличены за счет второстепенных, что позволит вам максимально наслаждаться каждым метром своей квартиры. Кроме того, квартиры порадуют вас и просторными лоджиями.
Все дома облицованы японскими энергосберегающими фасадами — это не только элемент декора, но и ваша надежная защита от любых воздействий снаружи, а также сохранение тепла. Добавьте к этому газовое отопление с возможностью поквартирной регулировки и вы получите комфортную температуру в любое время года и ежемесячную экономию на коммунальных платежах. Компания-застройщик позаботилась и о чистой питьевой воде — она доступна в каждой квартире, благодаря установке в подъездах современных систем фильтрации.
В жилом комплексе тщательно продумано расположение многоквартирных домов: они стоят парами, друг напротив друга. Такое размещение позволило создать между домами уютные дворы, закрытые от проезда автомобилей — для транспорта предусмотрены просторные стоянки с внешней стороны каждого дома, а сами дворы отводятся исключительно для людей: детские площадки, места для прогулок и общения с друзьями. При этом на стоянках места хватит всем автомобилям, потому что на каждую квартиру здесь приходится почти в три раза больше парковочной территории, чем в городских дворах.
Квартира в малоэтажном доме жилого комплекса «Ёлки-Парк» — это уникальная возможность наслаждаться атмосферой развитого экологичного поселка с максимальной выгодой. Выбрав «Ёлки-Парк», вы обеспечите своей семье активную, здоровую и максимально комфортную жизнь.
Инженерное обеспечение жилого комплекса «Ёлки-Парк»:
- Централизованная канализация
- Водоснабжение холодное и горячее
- Отопление от квартальной газовой котельной
- Электрическая плита, поквартирный учёт тепла
Прочные ленточные фундаменты
Каркас из силикатных камней с облицовкой
японскими фасадными панелямиКровля шатровая с покрытием
металлочерепицейДом в английском стиле — это новый для Кирова формат жилья, предложенный специально для тех, кто ищет максимум комфорта и простора за разумные деньги.
Дизайн-проект дома разработанный Мастерской Алексея Иванова (г. Москва) специально для жилого комплекса Ёлки-Park. Архитектура объекта выполнена в исконно английском стиле, а внутренне устройство дополнительно подчеркивает комфортный образ жизни.
Дом состоит из четырех уровней (этажей) и условно делится на два яруса, таким образом, что каждый ярус представляет собой группу двухуровневых квартир. Жильцы квартир первого яруса получают собственный вход с улицы и «приусадебный» участок, который можно обустроить по своему усмотрению, а жильцы второго — уютный мансардный этаж, о котором жители обычных городских квартир могут только мечтать.
Московские архитекторы со вкусом реализовали популярную в Европе систему «второй свет»: между первым и вторым уровнями квартиры отсутствует часть перекрытий, благодаря чему увеличивается пространство жилых комнат, они максимально наполняются светом и кислородом, появляется ощущение простора и свободы.
Просторно не только внутри дома, но и вокруг него: тематический ландшафтный дизайн, современное благоустройство двора, увеличенные парковки, надежное ограждение территории — благодаря всему этому вы ни на мгновение не забудете, что живете в доме повышенной комфортности.
Удобство здесь граничит с надежностью и практичностью. Кирпичные стены толщиной 380 мм утеплены качественным стекловолокном и облицованы японскими энергосберегающими фасадами, благодаря чему ваше жилье будет красивым снаружи и теплым внутри.
Обогревать просторные квартиры помогает специально спроектированная система отопления, работающая на основе независимой (квартальной) котельной. Такое решение дает возможность индивидуально регулировать температуру в своей квартире, не зависеть от городских коммунальных служб и ежемесячно экономить на коммунальных платежах.
Сдача и ввод дома в эксплуатацию — I квартал 2018 года
Инженерное обеспечение жилого комплекса «Ёлки-Парк»:
- Централизованная канализация
- Водоснабжение холодное и горячее
- Отопление от квартальной газовой котельной
- Электрическая плита, поквартирный учёт тепла
Прочные ленточные фундаменты
Каркас из силикатных камней с облицовкой
японскими фасадными панелямиКровля шатровая с покрытием
из мягких кровельных материаловКак правильно различать жилье класса эконом, комфорт и бизнес?
Эконом-класс
Отделка внутренних общественных зон: штукатурные стены, пол покрыт керамогранитной плиткой (недорогие коллекции от российских производителей), типовые почтовые ящики, часто экономят на отделке лестниц — оставляют бетон. Обязательно присутствует помещение для консьержа, так как территория не охраняется.
Дизайн-проект общественный зон, как правило, отсутствует. Даже если есть дизайн-проект, то он крайне лаконичный. Для украшения общественных зон могут использоваться декоративные панно.
В домах эконом-класса не будет быстрых бесшумных лифтов от зарубежных производителей, красивых мест общего пользования.
В эконом-классе готовая отделка в квартирах предлагается с использованием максимально бюджетных материалов, в том числе использование линолеума. В то же время выполнение ремонта в панельном доме обходится дешевле — не надо возводить стены, меньше материалов уходит на выравнивание стен и полов.
Комфорт-класс
Входы в подъезды должны быть выполнены на уровне земли или не выше ступени от земли, двери — из стеклопрозрачных конструкций. Одна из опций комфорт-класса — возможное наличие сквозных подъездов с выходами на улицу и во внутренний двор.
В комфорт-классе обязательно наличие кодового замка и домофона, видеокамеры. Не обязательно наличие помещения для консьержа, так как могут быть установлены системы доступа по картам и системы видеонаблюдения. В ряде случаев дворы в ЖК комфорт-класса огорожены. Ограждение зависит от концепции ЖК и местоположения.
В комфорт-классе используются бесшумные скоростные лифты отечественных производителей или созданными по зарубежным технологиям, но на территории РФ, как правило это «Мос Oтис» или LG.
Обычно количество квартир на лестничной площадке — не более 9.
Метражи и площади в квартирах комфорт-класса: здесь точно будут потолки от 2,8 до 3,1 м, кухня не менее 8 квадратных метров, качественное остекление уровня REHAU, KBE, на котором застройщик не сэкономит. Благодаря шагу колонн — 3-3,3 метра — комнаты получаются широкими и светлыми.
Если вы выберете квартиру с отделкой, то смело можете хвастать знакомым, что квартира вам обошлась минимум тысяч на 700 дешевле, ведь застройщик все те отделочные материалы, что купили бы и вы — купит в 1,5-2 раза дешевле, не станет переплачивать мастерам — они работают на оптовом заказе, что обходится дешевле, а также гарантирует качество ремонта — потому что работает с проверенными бригадами.
Отделка в комфорт-классе: обои под покраску, ламинат не ниже 32 класса в жилых комнатах, на кухне и в санузлах — керамическая плитка, бесшовные натяжные потолки. Застройщик предусматривает большое количество розеток, выполняет разводку линий связи телевидения и телефонии. В санузлах — проводка труб под ванну, раковину, унитаз и стиральную машинку.
В Комфорт-классе в домах опционально возможно расположение подземного паркинга.
Относительно класса комфорт «плюс» важно заметить, что принципиальных различий между ним и обычным комфортом нет, ведь приставка «плюс» по факту является приятным бонусом, дополнением, «вишенкой на торте» всего проекта.
Бизнес-класс
Входы в подъезды должны быть выполнены на уровне земли. Наличие сквозных подъездов с выходами на улицу и во внутренний двор. В проекте дома бизнес-класса может быть застекленное лобби для попадания во двор. Обязательно наличие собственной системы охраны — видеонаблюдение, пост охраны при входе в дом, во двор, на въезде в паркинг.
Для повышения привлекательности дома обычно выполняют архитектурную подсветку входной группы и фасада.
Бизнес-класс характеризует дорогая отделка входных групп (керамогранит, дизайнерские светильники), которая подчеркивает класс жилья. Марки лифтов — Thyssen Krupp, KONE, Monitor, LG. Также будет отличаться внутренняя отделка лифтов — в бизнесе появляются большие зеркала, керамогранитный пол, дизайн кнопок на панели.
В бизнесе подземный паркинг обязателен. Закрытый паркинг и парковочные места на придомовой территории должны обеспечивать не менее одного парковочного места на квартиру, а лучше 1,5-1,7, что очень удобно для семей с несколькими машинами.
За счет наличия подземного паркинга в бизнес-классе меняется конструктив дома, увеличивается шаг пилона — это расстояние между несущими колоннами. Планировка получается максимально свободной — если в комфорте остаются колонны, которые нужно учитывать при возведении стен или обыгрывать в дизайне квартиры, то в бизнесе их число минимально. Застройщики могут и вовсе прятать пилоны в межквартирные стены. В этом случае покупатель получает пустое пространство с обозначенными «мокрыми точками».
В домах бизнес класса не бывает маленьких кухонь, если они являются отдельным помещением, то кухня не будет меньше 12 квадратных метров. Если в квартире больше трех комнат, то появляется второй гостевой санузел. Также в бизнесе есть master bedroom — спальня родителей с примыкающим санузлом. Сегодня это решение начинают подхватывать и застройщики комфорт-класса — для многокомнатных квартир (4 и более комнат).
Наличие отделки квартир покупателей бизнес-класса не интересует: ремонт выполняется в соответствии со своими предпочтениями по дизайн-проектам.
Количество квартир на лестничной площадке — не более 7, чаще 4-5.
Классический «бизнес в большей степени ориентирован на семейных людей, поэтому в ассортименте представлены многокомнатные квартиры. Доля 3- и 4-комнатных квартир в проекте может достигать 25% и более.
Поскольку покупатели бизнес-класса в подавляющем числе случаев семейные люди, то квартиры они приобретают либо для собственного проживания, либо для детей. Соответственно метраж покупаемого ими жилья начинается от 100 квадратных метров.
В бизнес-классе не бывает квартир с потолками ниже трех метров. Далее только варианты: 3.1, 3.3, второй свет, двухуровневые, пентхаусы.
Для бизнес-класса характерно высококачественное остекление — количество камер стеклопакета (улучшенная шумоизоляция), использование стекол со специальным покрытием (энергосбережение, затемнение, когда с улицы не видно, что в квартире).
В доме бизнес-класса к услугам жильцов и видеодомофоны, и система управления доступом, и закрытые огороженные территории. Могут быть ограничения (огороженные территории, меньшая обеспеченность по машиноместам из-за местоположения объекта, особенности инженерных сетей), особенно если дом находится в историческом центре города.
Собственная служба эксплуатации представлена консьерж-службой, которая заботится о комфорте, безопасности проживающих, уюте и чистоте, может работать в круглосуточном режиме.
Типы домов престарелых в России | Дзержинск рф
Дома престарелых в России воспринимают неоднозначно. С одной стороны, они ассоциируются с бедностью и одиночеством, типичными для госучреждений. С другой стороны, популярными становятся комфортные частные пансионаты для пожилых. Рассмотрим подробнее, какие заведения в нашей стране готовы помочь пенсионерам и в чем их особенности.
Государственные заведения
В России в настоящее время существует около 1500 государственных домов для престарелых. Потребность в них в 2,5 раза выше, и спрос с годами растет. Из-за этого образуются большие очереди в такие организации.
Государственные дома представлены несколькими типами:
• Интернаты общего типа. Они принимают психически здоровых пенсионеров и инвалидов. Эти заведения предлагают проживание, питание, медицинские услуги и уход.
• Учреждения для людей из мест лишения свободы — созданы для пожилых и инвалидов соответствующей категории.
• Заведения для людей с психическими болезнями. Предлагают все необходимые услуги с упором на психическое лечение.
• Геронтологические центры — оказывают медико-социальную помощь. Геронтологический центр состоит из гериатрического стационара, поликлиники и бюро социальной помощи.
• Дома милосердия. Заведения, предлагающие проживание пенсионерам и инвалидам I и II групп.
Частные организации
Частные пансионаты для престарелых предлагают комфортное проживание, но стоят дороже государственных. Это дома высокого качества, которые предлагают отличные условия жизни:
• Медицинская помощь, круглосуточный присмотр и уход. Здоровье человека – под внимательным профессиональным контролем.
• Здоровую и приятную обстановку для жизни. Красивые оборудованные дома располагаются в экологически чистой местности. Зеленая территория для прогулок, шестиразовое питание, полезные процедуры способствуют укреплению здоровья.
• Душевный комфорт. Дружелюбная атмосфера, общение с ровесниками, интересный досуг, хобби помогают человеку избавиться от одиночества и негативных мыслей, получать радость от жизни.
В частных заведениях к каждому жильцу подходят индивидуально, учитывают его особенности и пожелания. Рекомендуем обратить внимание на пансионат для пожилых людей во Всеволожском районе.
Так как частные пансионаты рассчитаны на небольшое количество людей, каждый постоялец получает нужное внимание. Оформиться и заселиться в частный дом легко и просто, требуется минимум документов.
Единственной трудностью может стать высокая оплата проживания. Для решения этой проблемы можно воспользоваться этими решениями:
• Искать подходящий по финансам пансионат. Частные дома различаются по цене: есть дорогие заведения класса люкс, есть более дешевые интернаты.
• Воспользоваться помощью родственников. Близкие могут помочь в оплате проживания.
• Сдать или продать жилье пенсионера – это станет дополнительным источником дохода и удобным средством для оплаты проживания.
Выбирая подходящий интернат, учитывайте плюсы и особенности заведений, сравнивайте между собой разные варианты.
Wednesday, 8 July, 2020 — 13:42. Возрастное ограничение 18+Каких домов стоит избегать на вторичном рынке | Блог
«Купи, въезжай и живи» – так заманивают покупателей продавцы квартир в обветшалых хрущевках. В то же время покупатели слышат заявления о том, что срок эксплуатации хрущевок уже подходит к концу и они вот-вот развалятся. Подобные разговоры ведутся и вокруг сталинок, панельных домов… На самом деле всё не так однозначно. Если вас, например, интересует покупка >квартиры рядом с метро, нужно обращать внимание не только на расположение дома, но и на его состояние независимо от года постройки.
Возраст и состояние дома гораздо важнее технологии строительства
Максимальный срок эксплуатации бетонных и кирпичных зданий с бетонными перекрытиями обычно превышает 100 лет. Это же касается домов, именуемых сталинскими. Так что большинство из домов на вторичном рынке при условии добросовестного строительства и нормальной эксплуатации могут обеспечивать условия для нормальной жизни ещё лет 30-60. Но к сожалению, со строительством и эксплуатацией не всё гладко.
Далеко не все хрущевки и более современные кирпичные и панельные дома строились на совесть. Некачественные стройматериалы и несоблюдение технологии были обычным явлением. Самый очевидный признак – кривые стены, не вписывающиеся ни в какие строительные нормы. Кирпичи, вываливающиеся из кладки, и цемент, больше похожий на слежавшийся песок, тоже не являются чем-то экстраординарным.
Не хотите выравнивать и утеплять кривые стены — можно купить квартиру в >Новом Тушино от застройщикаНа подобные нюансы нужно обращать внимание при покупке и вторичной, и первичной недвижимости. Но если все эти проблемы спрятаны под красивым ремонтом, «докопаться» до них сложно. А вот если вы решили, например, > купить однокомнатную квартиру от застройщика, у вас будет возможность взглянуть на голые стены и оценить качество работы строителей.
Ремонты и коммуникации
В жилых домах периодически (раз в несколько десятков лет) должны проводиться капитальные ремонты. Поэтому, если вы собираетесь купить квартиру в доме, которому уже, например, 40 лет, поинтересуйтесь, когда в нём проводился капремонт. Если он не проводился вообще и не планируется в ближайшее время – стоит поискать другие варианты.
Даже если в вашей квартире будет всё сделано идеально, изношенные коммуникации и протекающая крыша не дадут вам наслаждаться комфортом. Кстати, коммуникации не столь долговечны, как кирпичные или бетонные стены.
Те,кто решил купить >квартиры в Кунцево, оценили преимущества современного паркинга от застройщикаСрок эксплуатации труб водопровода и отопления зависит от используемого материала и обычно не превышает 30 лет. Не вечна и электропроводка. В зависимости от материала – меди или алюминия, она должна быть заменена через 40 или 20 лет соответственно.
Проблемы могут быть не видны, но рано или поздно дадут о себе знать. Протекающий стояк может вас не беспокоить, если вода стекает прямо в подвал. Но дело в том, что сырость будет постепенно разрушать фундамент, приводить к неправильной усадке и трещинам в стенах. Процесс это медленный и незаметный, но он может привести к очень неприятным и трудноустранимым последствиям. Кстати, вы, наверное, обращали внимание на то, что сырость в подвалах старых домов – не такое уж и редкое явление.
При выборе квартиры на вторичном рынке нужно интересоваться состоянием не только приобретаемой квартиры, но и всего дома, в том числе его коммуникаций.
Обращаем внимание на слабые места
Что же касается панельных домов, их слабым местом являются многочисленные швы. За ними скрываются места соединений панелей. И если в цивилизованных странах закладные элементы принято изготавливать из нержавеющей стали, то у нас их просто окрашивают антикоррозийной краской. В сочетании с плохим качеством заделки швов и отсутствием должного ухода за ними, это может привести к уменьшению срока эксплуатации домов. Поэтому при покупке квартиры в панельном доме следует обратить особое внимание на состояние швов между панелями.
Вы можете >купить квартиру в Одинцово в монолитном доме от ФСК «Лидер», который спокойно простоит 150 летОдна из причин долговечности домов, возведенных по монолитной технологии – отсутствие соединений в их силовой конструкции. Навесные фасады и утепление не только способствуют комфорту, но и защищают дом от воздействия окружающей среды. Утеплитель и бетонные стены такого дома всегда остаются сухими и не промерзают. А вот определить качество постройки такого дома бывает довольно сложно, поэтому тут лучше ориентироваться на репутацию застройщика.
Формы и типы частных дачных домов: простые и сложные
Форма дома – это не просто геометрия стен здания, но и типы крыш, формы проёмов, крыльца, козырька над ним и многое другое, что оказывает непосредственное влияние на весь внешний ансамбль дома. От правильного выбора формы постройки зависит не только эстетика вашего жилья, но и, как утверждают многие астрологи, самочувствие домочадцев и лад в семье. Но тонкости астрологии мы опустим и остановимся исключительно на практических советах по выбору формы вашего будущего дома.
Различные формы частных домов Вернуться к оглавлениюСодержание материала
Какой формы бывают дома
Прежде чем говорить о том, какую форму выбрать для индивидуальной постройки, необходимо определиться с тем, какой формы вообще бывают дома. Все дома грубо можно разделить на две большие группы: дома простой правильной и необычной неправильной формы.
К первым относятся кубические, прямоугольные, Г-образные, П-образные, Н-образные и Т-образные дома. Форма же домов неправильной геометрии может быть самой разнообразной, и тому в архитектуре есть множество подтверждений.
Вернуться к оглавлениюДома правильной геометрической формы
Кубические дома
Дома, выполненные в форме куба, привлекают своей теплосберегающей способностью. Такие дома, выполненные в простой форме, легко нагреваются и медленно остывают за счёт малой площади поверхности контакта стен с внешней средой. Они компактны и просты в возведении. На этом их преимущества заканчиваются.
Проект дома в форме кубаСреди недостатков стоит отметить тот, что такие частные постройки очень сложно комфортно спланировать внутри. Проект таких домов нередко содержит смежные комнаты, что доставляет некоторые неудобства в жизнь его обитателей. Сложно в проект таких домов вписать место под обустройство кладовой и других хозяйственных помещений (котельной, прачечной и т. п.). Именно поэтому кубические дома нечасто возводят в качестве постоянного жилья, но зато их часто можно встретить среди дачных построек.
Дома прямоугольной формы
Дома прямоугольной формы – наиболее востребованные постройки.
Проект дома прямоугольной формыПроект таких домов легко вмещает в себя множество изолированных комнат, а также зону под оборудование хозяйственных помещений. Кроме того в прямоугольных постройках можно разделить жилище на «тихую» и «шумную» части дома.
Прямоугольная форма позволяет возвести многоуровневый дом с высоким цоколем и мансардой или дом в несколько полноценных этажей.
Проект прямоугольных домов с лёгкостью вмещает в себя встроенный гараж. Всем хороша прямоугольная форма дома, но есть одно «но». Такие дома являются не очень компактными, особенно если они строятся в один этаж, а потому они требуют наличия большой площади под строительство. При этом участок должен быть ровным и пропорционально симметричным.
Дома П- Г Т- и Н- образной формы
Дома П-, Н-, Т- и Г-образной формы чаще всего предназначены для проживания там либо одной большой семьи, либо нескольких семей разных поколений. Такая форма домов позволяет оборудовать индивидуальный вход для каждой семьи, обеспечить каждую из них своим личным пространством, и при этом ещё остаётся возможность оборудовать место для совместного времяпрепровождения.
Преимуществ у таких домов масса:Среди домов, выстроенных в правильной геометрической форме, встречаются также дома треугольные, крестообразные, округлые, но они не в большой чести у архитекторов и строителей, т. к. создать проект внутренних помещений в таких домах достаточно сложно.
Вернуться к оглавлениюДома неправильной формы
Нередко строительство домов неправильной формы продиктовано формой участка, на котором строение размещается. Для того чтобы дом на участке неправильной формы смотрелся органично, зачастую возникает необходимость в архитектуре здания дублировать форму участка.
Вариант проекта дома неправильной формыЭто непростое архитектурное решение, которое всегда требует исключительно индивидуального подхода в каждом частном случае. Проект таких домов сложен.
Однако хозяева домов необычной формы не всегда преследуют практические цели, нередко они просто хотят выделить свою постройку среди множества одноликих зданий вокруг. Действительно, красивые частные строения неправильной формы всегда привлекают к себе внимание. А красивые ландшафтные решения придомовой территории делают такие дома поистине уникальными.
Неправильная форма дома не всегда достигается искажением геометрии стен. Зачастую для достижения цели достаточно лишь сделать крышу оригинальной формы.
Вернуться к оглавлениюФормы крыш частных домов
Все крыши частных построек можно разделить на плоские и скатные. Плоские крыши имеют ряд преимуществ, но и некоторое количество недостатков, среди которых главным считается необходимость очистки таких крыш после снегопада.
Более красивые и практичные скатные крыши, в свою очередь, подразделяются на такие типы:
И это лишь корневая классификация, где каждая из групп крыш имеет свои разновидности (подвиды). Внешний вид крыши оказывает влияние на общее впечатление от здания, а потому от того, какую крышу вы выберете, будет зависеть архитектура вашего дома.
При выборе типа крыши необходимо руководствоваться не только эстетическими моментами, но и практическими соображениями. Вот на что, по мнению специалистов, необходимо обращать внимание при выборе формы крыши:
- Функциональная нагрузка пространства под сводом. Если вы решили оставить этот уровень нежилым, выделив его под хранение вещей, то крышу можно сделать одно- или двускатной. В случае когда под сводом планируется обустройство мансарды, то форма крыши рекомендуется ломаная.
Интерьер и необычное обустройство мансардного этажа
- Высота второго этажа. Специалисты утверждают, что высота потолка на втором уровне должна лежать в диапазоне от 2,5 до 3,5 м. Выходить за рекомендуемые границы не стоит из соображений безопасности и комфорта.
- Тип окон на втором этаже. Большие полноразмерные, площадь которых должна составлять, по утверждению архитекторов, от 1/5 до 1/8 от площади основания комнаты. Либо небольшие окошки общей площадью от 0,7 до 1,5 кв. м. Специалисты рекомендуют альтернативу и настаивают на том, что для обеспечения нормального освещения в помещении площадь окон должна составлять от 1/4 до 1/5 площади основания комнаты.
- И наконец, необходимо выяснить, не существует ли объективных причин ограничения общей высоты вашей постройки. Например, не будет ли ваш дом создавать активную тень на постройку соседа и т. д.
Проект необычного двухэтажного дома с гаражом
И помните, что если по той или иной причине вы не можете возвести полноценный второй этаж, то его вполне можно заменить мансардой, которая юридически вторым этажом не считается.
В зависимости от всех вышеперечисленных аспектов будет зависеть форма крыши. Например, при ограниченной высоте постройки возможно возведение плоской или односкатной крыши, при обустройстве маленьких окошек гармонично будет смотреться пирамидальная крыша, при организации мансарды – ломаная и т. д. В любом случае, при выборе типа крыши необходима консультация архитектора.
Типы квартир и домов в России
В России параметры, которые задают при поиске квартиры на вторичном рынке, — это цена, площадь, год постройки и материал дома.
Типовые российские планы этажей
Самый популярный вид жилья в России — квартира в многоэтажном доме. Квартиры классифицируются как студии, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, реже четырехкомнатные и более. Эта классификация означает, что обычно указывается кухня, холл и количество комнат.В квартирах-студиях кухня и гостиная не разделены стеной. В квартире обычно одна ванная, а в новостройках иногда больше одной. Санузлы могут быть объединены (это означает, что ванная и туалет находятся в одной комнате) или разделены (ванная и туалет — отдельные комнаты). Совмещенных санузлов можно ожидать как в старых домах, так и в студии или однокомнатной квартире.
Типы домов в России
В России существует четыре основных типов домов : монолитный, кирпичный, блочный, панельный.Также есть монолитно-кирпичные дома и монолитные дома с вентилируемым фасадом. Самыми прочными считаются дома из кирпича. Самый современный вид строительства — монолитный. Все они отличаются материалами и самой технологией строительства.
Панели, которые собираются в домашних условиях, — это элементы, которые изготавливаются на заводе и, грубо говоря, являются готовой стеной комнаты. Оконные и дверные проемы в панелях уже установлены на заводе. Строительство панельных домов — быстро и дешево; поэтому в СССР в 1950-1970-е гг. начали закладку домостроения.В наши дни также многие дома строятся из панелей. Блок-хаусы — это самая маленькая группа в массовой застройке, их внешние стены облицованы блоками, а не единой панелью. Такие дома строились в основном в 70–80-х годах. По шумо- и теплоизоляции они похожи на панельные.
Монолитно-кирпичные дома сочетают в себе достоинства монолитных и кирпичных домов: звуко- и теплоизоляцию, вариативность планировок. Монолит с вентилируемым фасадом — это скорее вид отделочных работ.Он позволяет застройщикам повысить теплоизоляцию за счет наличия воздушного зазора между поверхностью стены и отделкой, украсить фасад, а также минимизировать угрозу образования конденсата в доме.
Как ориентироваться в ценах на квартиры?
Монолитное здание всегда будет дороже сруба, а кирпичный дом будет дороже панельного.
На цену влияет месторасположение, инфраструктура, тип дома, планировка и год постройки — все вместе.Построенное в районе жилье также играет роль на вторичном рынке. Но в этом же районе панельный дом всегда дешевле монолитного или кирпичного. С 2017 года на стоимость квартир в хрущевских домах в Москве также влияет программа реновации. Самыми дешевыми считаются блочные дома, панельные дома с маленькой кухней и панельные хрущевки. Самые дорогие — кирпичные, монолитно-кирпичные и монолитные дома с вентилируемым фасадом
.В России обычно избегают панельных домов — неужели они так плохи?
Панельные дома есть как плюсы, так и минусы.К недостаткам «панелки» можно отнести низкую теплоотдачу. производительность по сравнению с другими материалами, недостаточная звукоизоляция, пониженная сейсмостойкость. Кроме того, при малейших отклонениях в технологии, в местах стыков стыков образуются зазоры.
Новые технологии (например, бесшовное строительство), по которым возводятся панельные дома, позволяют значительно снизить расход и промерзание объекта, а также снизить затраты на электроэнергию.
Многое зависит от года постройки, планировки и окружения.Сейчас в Москве на вторичном рынке панельные дома типовой планировки (с кухней от 8 до 10 квадратных метров) считаются хорошим компромиссом с точки зрения простоты планировки и цены.
Как понять, что больше влияет на цену квартиры: год постройки, материал, из которого сделан дом, или состояние квартиры?
Если распределять по значимости, то на первом месте будет материал, на втором — год постройки и на последнем — состояние квартиры.Однако покупатели в первую очередь обращают внимание на год постройки, а потом уже на все остальное.
Что предпочесть: состояние квартиры или тип жилого дома?
Все индивидуально и зависит от требований покупателя. Если цель состоит в том, чтобы вложить деньги, то имеет смысл купить квартиру в доме, подпадающем под программу реновации, которая дает право собственнику в какой-то момент получить квартиру в новостройке. Если цель — жить в квартире, то в хорошем доме будет выгоднее купить среднюю квартиру: плюсы локации будут более чем ценными, чем временные затраты на ремонт.Однако это имеет смысл только в том случае, если у вас есть свободные средства на ремонт. Если вы этого не сделаете, вам придется искать компромиссы.
Российское жилье: квартиры и дома в России
Узнайте все об истории жилищного строительства в России, от коммуналок квартир до дач и загородных домов.
До революции 1917 года в стране проживало 80% населения России; к 1980-м годам более 70% проживали в крупных городах, таких как Москва и Ленинград (Санкт-Петербург).Этот большой приток людей был вызван нарушением повседневной жизни в результате революции: кровопролитной гражданской войной, опустошением больших участков земли, большим количеством неудачных урожаев и быстрой индустриализацией. Прибывшие искали работу и еду.
По мере того, как приток людей продолжался по мере строительства новых заводов, возникли серьезные социальные проблемы, особенно в сфере жилищного строительства в России.
Квартиры коммуналки
Немедленным ответом со стороны Советского правительства стала реквизиция домов и просторных квартир аристократов.Затем они разделили их на коммунальные квартиры ( коммуналки, ). В Ленинграде это было проще, чем в Москве, где таких переоборудованных зданий было больше.
Но реквизиция была лишь частичным решением. Правительство прибегло к строительной программе, чтобы преодолеть жилищный кризис в России. Помимо бараков для рабочих, прилегающих к их фабрикам, программа строительства была сосредоточена на коммуналках, , или коммунальных квартирах.
коммуналки , или коридорные квартиры, были комнатами для семей в коридоре и прихожей; нет частной кухни или туалета.Семьи использовали общую кухню, туалет и ванную комнату — общие помещения обычно в конце коридора. Жильцы соблюдали график коллективной уборки этих общих пространств. Посещение местной бани немного компенсировало отсутствие надлежащих умывальников.
Весь комплекс был домашним коллективом — инструментом в системе социальной инженерии.
Модернизация жилья в России
После смерти Сталина наступила небольшая оттепель.Правительство допустило более либеральный подход к жилищной проблеме в России, построив пятиэтажные дома с автономными квартирами во внешних частях города.
Квартиры в этих домах ( хрущевки, ) пользовались повышенным спросом. Из-за поспешного строительства и отсутствия лифтов было много неисправностей в строительстве. Однако иметь частное жилище было настоящим удовольствием.
В начале 1960-х длинные очереди на строительство побудили правительство возродить кооперативные жилищные ассоциации.Благодаря им покупатели могли приобретать собственные квартиры, что знаменовало начало конца для коммуналки .
В период между революцией и распадом СССР в 1991 году некоторые представители политической, военной и культурной элиты получили удобные, если не роскошные, квартиры. Некоторые из них находились в зданиях сталинских свадебных тортов, а другие — в специально построенных для этой цели блоках.
Жизнь в одном из таких кварталов ярко описана в книге Юрия Трифонова « Дом на набережной ».Описанный квартал находится напротив Кремля и до сих пор содержит роскошные квартиры, а также музей, иллюстрирующий образ жизни для номенклатуры того времени.
Однако им не повезло. Опавшиеся у Сталина жители опасались стука в дверь в ранние часы и последующего перевода в пресловутую Лубянскую тюрьму.
Описание более скромной среды коммуналки является справочным материалом в трудах Михаила Булгакова и Марии Цветаевой.Поэт Владимир Высоцкий в юмористическом ключе спел о коммуналках , используя в качестве темы испытания и невзгоды общинной жизни.
Развитие дачи
Ни один обзор российской жилищной сцены не обходится без упоминания дачи .
Слово дача происходит от глагола «дат» , означающего давать. Он восходит к временам Петра Великого, который подарил своим подданным участки земли возле своей столицы для развития садоводства и строительства небольших деревянных домиков для летнего использования.
Земля принадлежала государству, а дома на них — получателям. Дома были просты по конструкции, без электричества и воды. Таким образом, они были пригодны только для летнего использования, а не в качестве альтернативного жилья. В лучшем случае это наделы с домами.
Дача становятся все более благоустроенными и просторными. Некоторые из них превратились в полноценные загородные дома.
Российское жилье сегодня
После распада СССР правительство поощряло приватизацию государственных многоквартирных домов и строительство новых частных домов и квартир.Новая сделка также способствовала завершению строительства и продаже многоквартирных квартир советского периода, а также развитию и продвижению односемейного жилья на окраине города.
Компании, созданные для реализации новой политики, организуют финансирование из частных источников, таких как платежи от покупателей жилья, ссуды от банков, и продают недавно построенное жилье. Главный контроль принадлежит муниципалитетам. Хотя большое количество частной собственности передано муниципалитетам для распределения, многие из них продаются напрямую сотрудникам застройщиков, поставщикам и городским властям со скидкой.
Хотя приватизация привела к значительным улучшениям в городской жизни, стоимость собственности зачастую неприемлемо высока. Вспоминается распространенная цитата из жизни в Москве: «все доступно, но по цене».
Дайрмид Ганн / Expatica
До службы в посольстве Великобритании в Москве в 1960-х Дайрмид Ганн жил с русской семьей в Париже. Теперь он наводит мосты с Россией через Форум Шотландия-Россия.
квартир или домов? Как живут русские в городах?
Большинство россиян (74%) проживают в городах.На что похожи городские дома? Это квартиры или частные дома? Люди предпочитают жить в центре или на окраине? Давайте изучим.
Центр города vs Пригород
Иностранцы не осознают, что на туристических фотографиях Москвы, которые они видят, не видно того, что большинство москвичей видят из окон каждое утро. Исторический центр Москвы уютный и красивый, московские «спальные районы» довольно унылые. Городу всегда требовалось больше жилья, поэтому подход к строительству за пределами центра был в основном функциональным.Здания, которые могут вместить как можно больше жителей, стоящие рядом друг с другом, плюс базовая инфраструктура, такая как детский сад, школа, медицинская клиника, пара магазинов, детская площадка и, возможно, парк (если вам повезет) .
Типичный «спальный район»
Москва — огромный город (~ 14 млн человек), и трафик в нем ужасный. Так что жить ближе к центру удобно, так как вы теряете меньше времени на дорогу. Жить в историческом центре считается престижным, но плохое качество воздуха, транспортная ситуация, непомерно высокие цены и преобладание коммерческих зданий делают многие улицы сомнительной выгодой.Тем не менее, есть несколько действительно хороших улиц, на которых большинство людей хотели бы жить.
Остоженка — одна из самых красивых улиц в историческом центре Москвы
Близко к центру города, в основном на юго-западе города, но также и в некоторых северных районах, есть несколько хороших жилых районов, где есть «Сталинские дома» (построенные в сталинские времена) с толстыми кирпичными стенами и высокими потолками, большими квартирами, красивыми видами на реку и большими парками поблизости.
«Сталинские постройки»
А кое-где появляются новые жилые дома, в которых есть крытая парковка, спортивные залы, личная охрана и другие льготы.
Одна из престижных (дорогих) новостроек
Однако большинство жителей Москвы проживают в спальных районах, которые выглядят как на первом фото.
На многих типичных дачных участках все еще больше земли для выращивания продуктов, чем для отдыха.
Как насчет жизни в пригороде? Некоторые действительно живут на дачах (и в этом случае это больше похоже на загородные дома), но в «американском образе мышления» нет такого понятия, как пригород.Люди не переезжают в пригород, когда заводят семьи и хотят растить детей. Люди хотят иметь в городе квартиру в качестве постоянного дома и дачу как дачу на выходные. А тех, кто действительно живет за городом, но работает в центре, сурово наказывают за возможность подышать свежим воздухом, ежедневно многочасово сидеть в пробках по дороге на работу и с работы.
Итак, 99% россиян, проживающих в городе, действительно живут в квартирах. Иметь частный дом в черте города — редкость.В Москве всего несколько таунхаусов, и все они созданы в последние десять-два десятилетия.
Какова типичная квартира?
Способ описания квартир в России отличается от американского способа описания квартир. Мы не считаем спальни, мы считаем комнаты. Итак, у нас есть одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. В редком случае — 4-х комнатные квартиры. Понятия студия не существует — в однокомнатной квартире обычно будет отдельная кухня и одна комната.Обычно одна комната будет гостиной / столовой, а одна или две комнаты — спальнями. В большинстве стандартных квартир будет одна ванная комната, наличие главной и гостевой ванной считается шиком. В квартирах нет выделенных мест для хранения вещей, поэтому балкон обычно служит хранилищем для всего — от зимних шин до лыж, детских колясок и других вещей. Мы вернемся к интерьерам в следующих статьях, а теперь давайте закончим с вариантами постройки.
«Пятиэтажка» — 5-этажный жилой дом
В Москве есть несколько типов многоквартирных домов.Наименее престижными считаются 5-этажные дома 50-70-х годов постройки. Квартиры там очень маленькие — в то время целью правительства было избавиться от «коммунального жилья» (несколько семей, делящих одну квартиру), поэтому они никогда не предназначались для постоянного проживания и все же значительно улучшили качество жизни молодых. семьи. Эти многоквартирные дома получили название «хрущевки» в честь правившего страной Никиты Хрущева или «пятиэтажки» — пятиэтажные дома. Сейчас большая часть этих домов снесена, а их бывшие жители получили квартиры в новых современных домах.
Уровнем выше «пятиэтажки» находится «девятиэтажка» — девятиэтажное здание, также построенное из крупных строительных блоков. В типичном 9-этажном доме 60-80-х годов будет около 300 1-3 комнатных квартир, причем эти квартиры будут больше, чем в более раннем варианте. Однако они все еще очень маленькие — 3-комнатная квартира может быть около 60 квадратных метров, что означает, что самая большая комната составляет около 18 квадратных метров, самая маленькая — 12 квадратных метров, а кухня может быть всего 5-6. кв.м.
Панельные дома — самый быстрый способ строительства
Более современные жилые дома могут иметь до 21 этажа, но они также строятся из панелей (дом собирается быстро, как из блоков Lego).Квартиры в таких домах больше и могут иметь лучшую планировку, но в целом они не сильно отличаются от более ранних вариантов. Люди очень предпочитают жить в кирпичных домах или домах, построенных по более современной технологии, называемых «монолитными» (когда каркас дома залит бетоном.
Большинство людей предпочитают либо монолитные дома, либо «сталинские постройки», как на фото. Сплошные толстые стены, большие комнаты, высокие потолки — все это плюсы «сталинских домов», но есть и минусы.Эти постройки довольно старые, многие из них нуждаются в серьезном ремонте. Новые современные здания недоступны для большинства людей, но некоторые из них милые, с нестандартной планировкой квартир, спортивными залами в здании и крытыми гаражами.
Аренда или владение?
Иметь квартиру в Москве — мечта большинства из 146 миллионов жителей России. Очень немногим посчастливилось иметь квартиру в собственности, многие берут в собственность ипотеку по завышенной цене (15-20%!), Чтобы получить жилье, когда они окупятся через 20-30 лет.В остальном — это мечта, которая может никогда не сбыться.
Тем не менее, возможность получить ипотеку — явление относительно новое, и даже непомерные процентные ставки не останавливают людей от покупки, поскольку это способ получить квартиру сразу. Раньше людям приходилось ждать, пока они накопят достаточно денег, чтобы купить квартиру, а это было действительно сложно. Если вы хотите купить, есть два варианта: купить квартиру «б / у» и сделать необходимый ремонт. Или купите квартиру в новостройке.Что сильно отличается от США — если вы покупаете квартиру в новостройке — будьте готовы к тому, что в квартире будут только серые бетонные стены. Ни полов, ни краски на стенах, ни электричества, ни ванны, ни, конечно, кухни. Вы покупаете недостроенную «пещеру» и позволяете своей команде строителей установить все провода, сгладить бетонные стены, сделать бетонные полы, а затем сделать весь ремонт — от полов до потолков. Итак, сколько бы вы ни заплатили за квадратный метр (будь то 5 или 10 тысяч долларов или больше), добавьте не менее 1-2 тысяч долларов на строительные работы на каждый квадратный метр.
Большинство людей снимают квартиры, и цены варьируются в зависимости от города и района в пределах города. В связи с недавними колебаниями обменного курса трудно назвать точные цены, но в целом однокомнатная квартира в спальном районе Москвы будет стоить около 700-900 долларов в месяц + коммунальные услуги, в зависимости от района (несколько месяцев назад типичная арендная плата могло быть 1500 долларов, но цены упали). Для людей, владеющих квартирами, коммунальные платежи, газ, электричество и т.д. составят 150-300 долларов в месяц, что действительно мало по сравнению с США, но относительно много по сравнению со средней зарплатой и пенсиями.
Аренда квартир — плохой бизнес, поскольку нет законов, защищающих домовладельца от арендаторов, разрушающих квартиру, и нет фиксированных договоров аренды. В основном — ваш арендатор может уехать, когда захочет, и единственное, что он потеряет, — это месячный депозит за квартиру (который может не покрыть расходы на ремонт).
СопутствующиеЗвучит страшно? Оно делает! В следующих статьях будут рассмотрены такие темы, как типовые планы квартир, бригады ремонта (как их найти и управлять), тенденции в дизайне интерьеров за последние 50 лет, покупка мебели в Москве и другие темы.Будьте на связи! Постараюсь скоро написать следующий пост! Присылайте мне свои вопросы в комментариях или по электронной почте на сайте!
ДОМ, ЖИЛЬЕ И ГОРОДА В РОССИИ
ГОРОДА И ДЕРЕВНЯ В РОССИИ
Средний городок состоит из площади, окруженной муниципальными зданиями, гостиницы и ресторана, где, возможно, стоит статуя русского освободителя или коммунистического героя.Государство обычно предоставляло каждому городу котельную, пекарню, больницу и жилье. В коммунистическую эпоху не было рекламы и мало вывесок. Часто единственным человеком, у которого был телефон, был мэр.
Традиционные деревни часто были довольно очаровательными, в то время как города, построенные коммунистами, часто были уродливыми. Традиционные деревянные дома осуждались советскими проектировщиками как примитивная, а итальянская неоклассическая архитектура, а тирольские виллы — как буржуазные. Простые, невзрачные кирпичные дома, бетонные высотки и фабрики по производству дымовых труб были провозглашены волной будущего.
Конфигурация деревень традиционно зависела от типа ландшафта, в котором они были обнаружены, и от типа экономической деятельности, которая там велась. Самый распространенный тип планировки в средней полосе России — это дома, выстроенные по обе стороны одной улицы, в окружении возделываемых полей и участков леса и болота. В больших деревнях дома сгруппированы без обычного уличного рисунка. В небольших городах обычно есть церковь, некоторые другие общественные здания и общественные площади, где в дни базаров устанавливаются киоски для продажи сельскохозяйственной продукции.
Сибирские села в основном были двух типов; маленькие до 100 человек и большие до нескольких тысяч квартир. Крупные города выросли из торговых постов и транспортных узлов. В советское время сельчан поощряли к коллективизации и переезду в более крупные поселения. Многим маленьким деревням было позволено умереть.
В советское время города превратились в города и дали промышленные предприятия. Улицы были выложены сеткой. Предусмотрены троллейбусы, коммуникации и парки.Многие российские города выглядят так же. Сложены они в основном из бетонных сборных многоквартирных домов. Некоторые российские города состоят из бетонных высоток, построенных вдоль грунтовых дорог. В «Индепендент» Хелен Уомак описала российские города как «убогие, несущественные места … неотличимые, с их военными мемориалами, жилыми домами-курятниками, ржавыми гаражами, садами с капустой и флоксами. Непочтительные москвичи называют их Перюлинском (Фартвилль). ) и Махасранск (Флишитвилль) ».
Жилой коммунистической эпохи
В советское время жилье предоставляло государство.Арендная плата была чрезвычайно низкой, часто менее 50 долларов в месяц. Отрицательной стороной этого было то, что не хватало денег на обслуживание, модернизацию или строительство новых домов, а это означало, что не хватало жилья, а сами квартиры были унылыми и плохо построенными.
Теоретически предполагалось, что каждому гражданину будет разрешено жить там, где он хочет, но граждане должны были быть зарегистрированы в правительстве и иметь вид на жительство, чтобы жить в городе. Тех, у кого не было разрешения, могли выселить.Люди могли строить и финансировать свои собственные дома, но у немногих было достаточно денег для этого. В некоторых местах вмешалось государство, предоставив ссуды, но также добавив дополнительные сборы, которые в некоторых случаях удвоили стоимость.
В советское время вся земля и большинство зданий принадлежали государству; в сельской местности разрешено владение частным домом, но закон ограничивает такие дома площадью 40 квадратных метров. Жильцы государственного жилья пользуются правом на пожизненное проживание и передавать свои жилые единицы следующему поколению, а также практически полной защитой от выселения.В 1990 году почти 100 процентов жилищного фонда в Москве и Санкт-Петербурге находилось в государственной собственности, и более четверти всего жилищного фонда России было построено до 1917 года. [Источник: Библиотека Конгресса, июль 1996 года *]
В 1990 году средняя площадь на одного человека в Москве составляла 17,8 квадратных метров, а в России в целом — 16,4 квадратных метра, по сравнению со средним показателем в западных странах от 30 до 45 квадратных метров на человека. Ставки аренды остались на том же крайне низком, универсальном уровне — 0.132 рубля за квадратный метр — с 1927 по 1992 год. Ремонт существующих зданий и строительство нового жилья финансировались из других частей государственного бюджета; только 3 процента средств, использованных на эти цели, поступило от жителей. Государственные предприятия покрывали значительную часть жилищных расходов в рамках выплат своим работникам. Проектирование и строительство нового жилья не имело отношения ни к эстетике, ни даже к стоимости; в городах Государственный комитет строительства (Госстрой) просто возводил монолитные многоэтажные дома с определенным количеством жилых единиц, следуя требованиям пятилетнего плана для этого населенного пункта.*
Нехватка жилья и неприкосновенность частной жизни в коммунистическую эпоху
Людей помещали в очереди на получение квартиры, и они часто годами ждали квартиры, которые были разрушены, когда кто-то, наконец, въехал. «Вы можете ждать квартиру пятнадцать лет», — сказал один из россиян. «И все, что построено, уже разваливается. Стены имеют выпуклости». Раньше нехватка жилья была настолько серьезной, что многие посторонние люди пытались ночевать в университетских залах.
Как и в других сферах повседневной советской жизни, элите было выделено самое лучшее и просторное жилье, а влиятельные друзья помогли им избежать длинных очередей. Средняя городская российская семья либо занимала очень маленькую отдельную квартиру, либо делила квартиру с одной или несколькими другими семьями с общим доступом к ванной и кухне. Согласно советской оценке 1980 года, 20 процентов городских семей (и 53 процента в Ленинграде) делили квартиры; этот процент немного снизился к концу советской эпохи.Молодые неженатые россияне часто находили жилье только в многолюдных общежитиях, которыми руководил их работодатель. [Источник: Библиотека Конгресса, июль 1996 г. *]
В советское время — и отчасти сегодня — молодоженам часто приходилось жить с родителями по несколько лет, пока им не открывалась квартира. Для некоторых эта квартира никогда не открывалась, и мечта пары заключалась в том, чтобы в их комнате был телевизор и, возможно, когда-нибудь будет машина, чтобы они могли время от времени убегать от родственников родителей. Новым родителям отдавали приоритет при получении скудных квартир, а ссуды прощались в зависимости от того, сколько у них детей.В некоторых местах правительство выделило 2000 долларов в кредит на строительство дома и выплатило все меньшие суммы по мере рождения детей.
Игорь Конь написал в Международной энциклопедии сексуальности: «Миллионы россиян много лет или всю свою жизнь проводят в общежитиях или коммунальных квартирах, иногда по несколько семей в одной комнате, где каждое движение видят или слышат другие. Среди 140 советских иммигрантов, проживающих в США, Марк Поповский в 1984 году спросил: «Что мешало вашей сексуальной жизни в Советском Союзе?» об отсутствии отдельной квартиры отметили 126 (90%), об отсутствии отдельной спальни — 122 (87%), а о чрезмерном внимании соседей, проживающих в одной квартире, — 93 респондента (66%).Отсутствие уединения — еще более серьезная проблема для внебрачного секса. «Где?» — это отчаянно важный и сложный вопрос. Отсутствие приватности пагубно сказывается на качестве сексуального опыта и вызывает беспокойство и неврозы. [Источник: Конь Игорь Сергеевич, канд. Международная энциклопедия сексуальности sexarchive.info ==]
Жилье посткоммунистической эпохи в России
Жилье по-прежнему не хватает, однако старая, контролируемая государством система начала уступать место частным предприятиям и рудиментарному рынку жилья.Несмотря на серьезное неравенство в жилищных условиях и ужасающее финансовое положение, многие россияне смогли построить частные дома, которые были бы им недоступны при советской системе. Тем не менее, в 1996 году жилищные субсидии оставались значительной утечкой в национальном бюджете, поскольку государство продолжало попытки защитить граждан от несправедливости зарождающегося рынка жилья. [Источник: Библиотека Конгресса, июль 1996 г. *]
Экономические реформы постсоветской эпохи привели к радикальным и проблемным изменениям в российской жилищной системе.В первые годы этого периода государственная поддержка нового строительства резко сократилась, что сделало предприятия более важным источником финансирования в отсутствие крупных частных инвестиций. Приватизация существующего жилья значительно усилилась в середине 1990-х годов, и большее количество типов жилья стало подлежать приватизации. Темпы строительства нового жилья отставали от спроса, поэтому очереди продолжали существовать, а начало реформы законодательства о землевладении стимулировало строительство полностью частного жилья россиянами, которые могли себе это позволить.Однако в середине 1996 года среднестатистический россиянин по-прежнему тратил менее 3 процентов своего бюджета на аренду, поскольку значительная часть государственных жилищных субсидий советской эпохи оставалась неизменной. *
Обслуживание жилья было проблематичным в постсоветскую эпоху, потому что местные жилищные органы, на которые в 1991 году была возложена полная ответственность за техническое обслуживание, перераспределили средства с обслуживания на более неотложные нужды. Между тем, индивидуальное отношение к рутинному обслуживанию медленно компенсировало этот сдвиг.В коллективных жилых помещениях советской эпохи, таких как городские многоэтажные многоквартирные дома, в которых проживало до 1000 человек, управляющие жилищным фондом должны были поддерживать минимальные стандарты чистоты и обслуживания. В 1990-х годах в этих комплексах по-прежнему проживали люди со всех экономических уровней (пережиток политики сталинской эпохи), но, учитывая недавно возникшее раздробленное состояние российского общества и экономические отвлечения, с которыми сталкиваются арендаторы, инициативы жителей часто уступают место добровольному содержанию. общей собственности.Жилищные службы требуют взятки за повседневные услуги, а жилые комплексы приходят в упадок. В некоторых случаях подозрительность и анонимность советской эпохи усилились среди людей разного происхождения, вынужденных жить в более тесной среде, чем в советские времена. Однако в некоторых многоквартирных домах были созданы ассоциации кондоминиумов для улучшения общего благосостояния семей в доме или районе. *
Приватизация жилья в России
Многие россияне теперь владеют собственными домами.С 1992 года в России были приватизированы миллионы квартир и домов. Создание полноценной рыночной системы жилищного строительства осложнялось несколькими факторами. Во-первых, понятие частной собственности на землю и жилье было диаметрально противоположно концепциям, лежавшим в основе советского общества, поэтому преимущества приватизации не были сразу поняты, тем более что государственное жилье с низкой арендной платой продолжало существовать наряду с дорогой частной собственностью. Во-вторых, высокая инфляция вынудила большинство россиян покинуть рынок жилья, особенно после того, как доходы большинства социальных групп с поправкой на инфляцию снизились.В-третьих, продолжающаяся монополия на строительные материалы, финансы и землю под застройку удерживала очень высокие затраты на строительство; первые шаги к приватизации в строительной отрасли были предприняты только в 1993 году. Наконец, относительно высокий процент существующего жилищного фонда оставался в государственном секторе, который обещал оставаться значительным собственником жилья в ближайшем будущем. [Источник: Библиотека Конгресса, июль 1996 г. *]
После относительно медленного начала в 1992 году приватизация жилищного фонда резко возросла.Советский закон о приватизации 1989 года положил начало процессу, который был продолжен в России Законом о приватизации жилья 1991 года. Но новизна законов, отсутствие административных процедур и сохраняющаяся привлекательность низкой арендной платы за государственное жилье ограничили общее количество единиц, приватизированных в 1991 году, примерно до 122 000 единиц, или 0,3 процента городского жилищного фонда в Российской Республике. . К концу 1993 г. более 40% городского жилищного фонда (около 8,6 млн. Единиц) в России было приватизировано, а через год общая сумма составила от 55 до 60%.Часто в процессе приватизации арендаторы покупали квартиры, в которых они жили. Важным шагом в этом процессе стала поправка к конституции 1992 года, которая разрешила бесплатное распределение жилья, расширила категории жилья, которое могло быть приватизировано, и упростила процедуры приватизации. В середине 1990-х годов растущая проблема размещения семей военнослужащих, ранее проживавших за пределами России, вынудила Министерство обороны и зависимые от него агентства не допустить приватизации их жилищного фонда; в 1993 г. из оборонных бюджетов было профинансировано 15% всех инвестиций в жилищный фонд России.*
Доступность нового частного жилья несколько улучшилась к середине 1990-х годов после резкого спада в первые постсоветские годы. В 1993 году выпуск нового жилья составлял 57 процентов от пикового объема производства советской эпохи, достигнутого в 1987 году, а в начале 1990-х годов соотношение незавершенных проектов к выпуску полезного жилья было более трех к одному (по сравнению с 84 процентами в 1988 году), потому что стимулы способствовали новым начинаниям, а не завершению. В период с 1986 по 1992 год количество имен в очереди на жилье увеличилось примерно с 8 миллионов до примерно 10 миллионов, главным образом из-за того, что в этот период россияне стали чаще менять работу и место жительства, а также из-за того, что количество семейных единиц стало меньше.В 1993 г. более 21% городских домохозяйств находились в очереди на получение жилья. Списки ожидания начали сокращаться в 1993 году, и к концу 1994 года около 9,1 миллиона российских домохозяйств (включая домохозяйства с одним лицом) были зарегистрированы на получение жилья. Инфляция также сыграла важную роль в доступности жилья; В 1994 году цена типовой московской квартиры площадью пятьдесят пять квадратных метров выросла в пять раз по сравнению со средней ценой 1993 года. Для преодоления разрыва между арендной платой и доходами семьи была создана программа жилищных пособий.*
Поскольку они чувствовали прямое давление из-за удлинения очередей и расходов на поддержку, связанных с перемещением людей в их юрисдикцию, местные жилищные власти лоббировали против отмены системы внутренних паспортов (прописки), которая сдерживала внутреннюю миграцию в советский период. В 1993 году система была официально отменена во всех юрисдикциях, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. *
Влияние земельной реформы и частного предпринимательства на жилищное строительство в России
Эксперты считают реформу законодательства о землевладении и кондоминиумах важным шагом на пути к полной приватизации жилья.Приватизация земли, как городской, так и сельскохозяйственной, была спорным вопросом для российских законодателей; Существует твердое мнение о том, что земля — это, по сути, общественная собственность, которая не может принадлежать какому-либо одному человеку. В позднесоветский период новые законы о землевладении скорее запутали, чем упростили правовой статус различных типов земель. Следовательно, приватизации жилья препятствовали, потому что право собственности на жилище может не включать в себя право собственности на землю, на которой оно стоит — несоответствие, редкое в западном праве собственности.Закон, принятый в августе 1993 года, узаконил продажу земли, разрешил деревням передавать земельные участки физическим лицам и снял ограничение по площади частных домов в колхозах. Хотя дома, построенные на пригородных садовых участках, технически все еще могли быть не больше дачи, такие земли все чаще использовались для строительства круглогодичного жилья, что увеличивало количество доступного жилья в Москве и других городах. [Источник: Библиотека Конгресса, июль 1996 г. *]
В целом Москва была центром инноваций в землепользовании, потому что она была центром новой коммерческой деятельности и иностранного влияния.В конституции 1993 года впервые было признано право частной собственности на землю, что, по мнению экспертов, окажет серьезное влияние на владение недвижимостью в целом. В конце 1993 года указом президента был введен первый в России набор временных положений о кондоминиумах, которые считались важным уточнением политики владения жильем. Но дополнительный закон, разработанный администрацией Ельцина для ускорения землевладения, был заблокирован Государственной Думой в 1996 году.*
Особенно в Москве появление предприятий западного типа, связанных со строительством жилья, таких как финансовые компании, агентства недвижимости, поставщики сантехники и лесные склады, предвещает дальнейший рост. Быстро растущая стоимость существующих квартир стимулировала оживленный бизнес в сфере недвижимости, поскольку спекулянты покупают приватизированную недвижимость в надежде, что цены будут продолжать расти. В середине 1990-х частные дома начали быстро появляться сразу за кольцом высоток советских времен, окружающим Москву.Согласно отчету 1995 года, цены на частную землю и жилье в Москве варьировались от 900 долларов США за небольшой неулучшенный участок до 300 000 долларов США за виллу с четырьмя спальнями в комплексе с охраной. По состоянию на середину 1996 года ипотечные кредиты еще не предлагались российской банковской системой, поэтому покупателям приходилось платить наличными. Многие россияне строят себе дома, подкупая городских чиновников и подрядчиков, когда это необходимо, и собирая материалы, где это возможно. Спрос на материалы привел к появлению многочисленных строительных магазинов и параллельному росту цен на материалы.Таким образом, хотя многие россияне остаются в очереди на получение существующего жилья, другие начали, как они надеются, переход в западном стиле от первого скромного жилища к чему-то большему. В жилищном секторе наблюдается такое же расхождение, как и в других аспектах социально-экономической деятельности: люди с финансовыми ресурсами или необычной инициативой воспользовались новыми возможностями 1990-х годов. Те, кому не повезло, по-прежнему зависят от государственных жилищных субсидий. *
В отчете Всемирного банка «Россия, реформа и приватизация жилья» за 1995 год дается полное представление об экономических силах и существующих традициях, действующих в формировании нового рынка жилья.
Русские дома
В типичном небольшом городе в 1980-х годах около 40 процентов населения проживало в многоквартирных домах, еще 40 процентов — в традиционных деревянных домах с электричеством, но без водопровода и водопровода. Остальные жили в общежитиях.
Тип дома и усадьбы различаются от региона к региону. На севере России, где широко распространены большие большие семьи, главный дом и другие постройки объединены под одной крышей.Доступ обеспечивается большими, иногда сложными воротами. На юге России, где семьи, как правило, меньше, дома обычно меньше, а разные здания разделены.
Дома, в которых проживают многие россияне, находятся в ужасном состоянии. Описывая гостиную дома, где он пил с некоторыми русскими друзьями, Майк Эдвардс написал в National Geographic: «Залившаяся штукатурка выглядела так, как будто она могла присоединиться к нам в любой момент. бюро.Кто-то обещал исправить это, но это было много лет назад ».
Русские Дома могут быть исключительно холодными, особенно ночью. Русские компенсируют это тем, что закутываются, как мумии, в одеяла и стеганые одеяла. Внутренние стены многих домов кирпичные, покрытые штукатуркой, в которой зимой очень холодно.
Традиционные сельские русские дома
Жилье в сельской местности более просторное, чем городское, но обычно в нем мало удобств.Традиционный деревянный фермерский дом состоял из двух комнат, разделенных приподнятым коридором, с жилым пространством для людей с одной стороны и для животных с другой. Бревенчатых и соломенных домов уже мало. Большинство построено из кирпича. В Сибири и некоторых других местах используется дерево. Электричество, водопровод и внутренняя сантехника доступны в большинстве мест, но все же во многих сельских домах их нет.
Традиционный северный и среднерусский «пятистенный» дом имел четыре боковые стены плюс центральную перегородку.Он был построен из бревен и имел соломенную крышу. Ритуальным центром дома был очаг, который располагался напротив входа, где сидели гости. На юге России вместо бревен при строительстве домов часто использовали беленый саман. Стандарты чистоты в целом были выше, чем на севере. Например, животных обычно не пускали в дом, как это было на севере, где держать животных в тепле было более важной задачей.
Традиционные деревянные дома украшены панелями из темного дерева и резными решетками вокруг окон.Камин часто располагается в центре на земляном полу. За домом находится земляной погреб для хранения продуктов или летняя кухня, часто без потолка, без окон и без дымохода. Снаружи дома огород, яблони и вишни.
Многие традиционные дома построены из дерева, имеют остроконечную крышу и оконные рамы, украшенные резьбой. Изба , одноэтажные деревянные коттеджи — традиционное русское жилище. Они все еще распространены в сельской местности.У них есть «деревянные оконные рамы и карнизы, а также небольшие огороды. Пряничные домики западной и северной России и Сибири имеют резные оконные рамы, перемычки и отделку.
Иркутск в Сибири славится своими деревянными домами, богато украшенными витиеватой резьбой и резьбой вокруг окон, а также ярко раскрашенными дверями и оконными рамами. Распространенные мотивы включают тюльпаны над окнами, веера и солнца на плетеных лентах, ирисы на стенах и фигурки по краям крыш.Сибирские Дома
Сибиряки, поселенцы Сибири, построили деревни и дома, аналогичные тем, что были в их родных деревнях на севере России и на Украине. Деревни выстроились вдоль рек и дорог. Деревянные дома были обнесены забором. Строения, организованные вокруг двора, включали отдельную баню, склад и стойло для животных. В более бедных домах к главному дому был пристроен сарай, и люди и животные делили тепло, создаваемое большой дровяной печью. Иногда земля была в частной собственности.Часто он сдавался в аренду у государства.
Дома и здания часто строились с использованием коллективного труда друзей, соседей и родственников. Перед началом строительства в жертву приносили животное или птицу и помещали под фундамент. У каждого дома был «красивый уголок» — область по диагонали от входа, где была выставлена полка с иконами. Декорации, в том числе резные узоры вокруг окон и фигурки птиц, расположенные под карнизом. Первый огонь в доме был зажжен углями от костра из другого дома, чтобы побудить дух-хранитель семьи переехать в новый дом.
Квартиры советской эпохи
Большинство городских россиян живут в унылых сборных жилых комплексах, которые иногда растягиваются на многие километры. Многие из них были построены из бетонных панелей, построенных на сборочных линиях и вместе с кранами. Как сказал один архитектор: «Это дешевле. Так что мы тонем в посредственности». В советское время обычная квартира продавалась без шкафов, бытовой техники, туалетов, туалетных столиков и даже лепнины или электрооборудования, и предполагалось, что владельцы сами предоставят все это для себя.
Многие из однообразных квартир из обувных коробок, в которых живут русские, были построены во времена Хрущева и Брежнева. В Сибири многие квартиры были построены тюремными работниками ГУЛАГа и сначала были построены для их размещения. Многие из больших многоквартирных домов были построены для обеспечения жильем рабочих в определенных промышленных районах. У них была центральная игровая площадка для детей, но не было уединения.
Типичная советская квартира состоит всего из двух комнат: кухни и совмещенной гостиной, спальни и столовой.Жилое пространство тесное и мало уединения. Диван часто используется как чья-то кровать. Туалеты часто находятся за пределами квартир. В некоторых нет душа. Жильцов часто заставляют мыться в кухонной раковине ледяной водой, так как там нет и горячей воды. Крыши многих домов в Москве защищены железными перилами, чтобы люди не сгребали с них снег от падения.
По состоянию на 2005 год жители квартир платили около 20 долларов в месяц за обслуживание квартиры, которая предположительно покрывала ремонт.Даже такое количество многоквартирных домов обветшало и находится в ужасном состоянии, потому что ни жители, ни местные власти их не убирают. На лестничных клетках воняет кошачьей мочой, и ходят рассказы об ужасных запахах, исходящих от бездомных, которые умирают в подвалах и их тела разлагаются в течение нескольких дней, прежде чем их обнаруживают.
Коммунальные квартиры советских времен
Многие россияне выросли в коммуналке , коммунальных квартирах, где семьи делили телефон, ванную комнату и кухню с другими семьями, а члены семьи спят вместе в одной комнате площадью 14 квадратных метров.Часто родители живут в одной комнате со своими детьми, а молодожены — в одной комнате с другими родственниками.
В типичной комуналке девять семей из трех поколений делили кухню, ванную комнату и несколько комнат. Они были переполнены. Было обычным делом иметь 20 семей, проживающих в одном помещении, когда несколько семей спали вместе в одной комнате. Часто двое или трое детей делили односпальную кровать. Другие спят на матрасах, расставленных на полу. В типичной московской коммунальной квартире было восемь комнат, 18 человек, одна ванная и одна кухня.Иногда целые семьи жили со своим имуществом в одной комнате, родители спали на раскладном диване, а дети спали на полу.
На многих комуналках не было горячей воды и бегали крысы. Кухня и кабинет были тщательно разграничены: женщины готовили еду в определенное время и в специально отведенных местах. В целях уединения люди скрывались за занавесками и много читали. Утром люди стояли в очереди, чтобы принять душ, а затем должны были вытереться и одеться в другой комнате.Люди хранили свои вещи в специально отведенных местах.
Президент России Владимир Путин вырос в 1950-60-х годах в тесной коммунальной квартире в Санкт-Петербурге с общим туалетом, без горячей воды и бегающих крыс. «У парадного входа выстраивались крысы», — написал он в своей автобиографии. «Мы с другом гнались за ними палками. Однажды я увидел огромную крысу и загнал ее в угол. Потом она развернулась и бросилась на меня».
Описывая запах коммунальной квартиры в России, Иэн Фрейзер писал в The New Yorker: «Это не неприятный запах или хороший, а живой запах России — сигаретного дыма, влажного бетона, какой-то ароматной травы, проносящейся под ногами. или ягодный, капустный суп, моча кошки, сметана и растительное масло из семян подсолнечника.”
Туалеты и хижины в России
В общественных туалетах один желоб часто используется в качестве многоцелевого писсуара, а другой — с цементным полом с квадратными отверстиями для туалетов. Описывая в своей книге « Reeling in Russia », Фен Монтень на автобусной станции в Сибири писал: «Я видел людей, направлявшихся к бетонному зданию с низкой посадкой, очевидно, в ванную … Запах ударил меня в 50 ярдах от меня. подошел, я увидел груды фекалий и лужу мочи, окружающие здание.Условия в самой ванной были настолько ужасными, что путешественники привыкли облегчать ее… Я задавался вопросом: «Почему русские терпят такое убожество?»
Некоторые люди живут в транспортных ящиках с дверью и несколькими вдовами, подключенными к электросети. Туалет находится где угодно на улице. Ближайшая баня находится в 12 милях ходьбы. На стенах есть трафареты с буквами, которые говорят крановщикам не таскать ящик по земле. [Источник: Wall Street Journal]
В Бурятии на юге Сибири группа бездомных живет в грубых деревянных и металлических лачугах, покрывающих неглубокие пещеры, вырытые в земле рядом с мусорной свалкой.Люди пережили зиму, когда температура опускалась до -50 ° C.
Многие жители квартир не имеют собственных ванных комнат и душевых. Они должны пойти в дом своих родственников или в общественную баню, чтобы принять надлежащую ванну или душ. Часто встречаются туалеты со сливом, затопленные туалеты — обычное дело. Иногда люди устанавливают самодельные котлы в ванной, когда есть только холодная вода.
Дачи
Дача в переводе с русского означает «загородный дом».«Он описывает не только сам дом, но и образ жизни побега из города, чтобы провести выходные или все лето за городом. Многие русские говорят, что в детстве они охотились за грибами и купались в озере рядом с семьей. дача.
Дачная жизнь была создана в 19 веке горожанами, которые тосковали по сельской местности и строили лачуги или дома, где они коротали лето. Дачи — это удел не только богатых. Русские из всех слоев общества владеют ими, и они могут варьироваться от тщательно продуманных особняков и усадеб до небольших однокомнатных лачуг, сгруппированных с другими дачами на поляне в лесу.
Многие россияне проводят лето в сельской местности в дачных поселках, созданных в советское время в соответствии со строгими правилами, которые сохраняли их в основном единообразие. Построенные на земле, принадлежащей государству, эти дачи обычно представляли собой небольшие одноэтажные дома, построенные на одной шестой акра. Вторые этажи, камины и теплицы были запрещены. В советские времена дачные поселки обычно состояли из 50–100 единиц, созданных профсоюзом или фабрикой и занятых людьми с примерно одинаковым доходом и социальным статусом.
Современная пятикомнатная дача с садом спереди и домиком для смотрителя и повара сзади. В конце 1990-х годов в рамках инициативы по земельной реформе дачникам было предоставлено право собственности на свои дачные участки и разрешено покупать и продавать землю. Типичная дача и ее участок в начале 2000-х годов продавались по цене от 25 000 до 50 000 долларов.
Дача Образ жизни
Гулять на даче — это не только отдых и расслабление. Русские часто проводят много времени на своих приусадебных участках — сажают, собирают урожай, прополкают и поливают картофель, капусту, лук, чеснок и овощные растения.
Дачное оборудование включает корзины для сбора ягод, деревянные ведра для молока, старую крашеную мебель и тканые шали. На дачах обычно мало мебели, потому что они уязвимы для краж со взломом. Раньше это означало, что люди приносили из дома телевизор, радио, семена, холодильники и складные стулья и упаковывали их в свои «фиатные» жигули.
В пятницу днем дороги, ведущие из Москвы, загружены машинами, поскольку москвичи направляются к своим дачам.Дачный ритуал выходного дня начинается с покупки продуктов для пикника, таких как колбаса, картофель и овощи, которые требуют минимум готовки. Шахлик , маринованное мясо на гриле, является фаворитом барбекю. Многие начинают мариновать мясо в пятницу утром. Затем вы загружаете машину. На дороге движение зачастую настолько плохое, что добраться до пункта назначения, находящегося сразу за пригородом, могут несколько часов. Люди обычно голодают, добираясь до дачи, поэтому разжигают костры на древесном угле, и люди начинают есть шашлык, запивая его шампанским или водкой.
Дача Усадьбы коммунистической элиты
Дачи сложной конструкции с кирпичными стенами, от трех до четырех этажей, известны как cottegi . На даче, любимой Хрущевым и Брежневым, были закрытые и открытые кинотеатры, раздвижные стеклянные стены, бары, пруды, фонтаны и бомбоубежище на глубине 250 футов под землей. Там развлекались Индири Ганди, Тито, Хо Ши Мин и Ричард Никсон.
Трехэтажная дача, где Горбачев был помещен под домашний арест во время неудавшейся попытки государственного переворота в августе 1991 года, имеет эскалатор на пляж, отдельное здание для отдыха и помещения для гостей, врачей и охранников.[Источник: Питер Уайт, National Geographic, сентябрь 1994 г.]
Сообщества с шикарными дачами и начинающими походить на богатые американские пригороды. Дач стало так много, что из них уже не открываются приятные виды на леса и луга, а только на другие дачи. Экологи утверждают, что дачное увлечение наносит вред окружающей среде, вырубая деревья в важной зеленой зоне под Москвой и наполняя воздух дымом от автомобилей, которыми управляют дачники по выходным.
Дача Ревность
Рост благосостояния и возможностей, которые появились после падения коммунизма, позволили немногим счастливчикам добавить истории и комнаты и внести другие улучшения на свои дачи, что нарушило эгалитарную атмосферу дачных сообществ, порождая зависть и негодование. Ссылаясь на формально близкого друга, который только что построил новостную дачу в три раза больше своей старой, один россиянин сказал Los Angeles Times: «Теперь они смотрят на нас сверху вниз.Все, что мы делаем, это здороваемся из-за забора «.
Свекровь успешного бухгалтера с шикарной дачей сказала Los Angeles Times: «Честно говоря, мы немного смущены. Мне стыдно перед своими соседями. жизнь, и все это очень незнакомо ».
На дачах, принадлежащих модернистам, есть большие зеленые лужайки, замковые постройки, причудливые баньи и высокие кирпичные стены (что-то неслыханное в советские времена).Некоторые состоятельные россияне скупают дачные участки у соседей или большие участки собственности у колхозов, чтобы построить дачу своей мечты. «В Америке, когда кто-то что-то строит, их соседи хотят построить что-то подобное», — сказал Los Angeles Times владелец модной дачи. «Когда русские что-то строят, их соседи хотят снести это». Негодование по поводу шикарных дач в некоторых общинах настолько вышло из-под контроля, что некоторые были подожжены коктейлями Молотова.
Банья
баня — русский аналог сауны.Типичная русская баня — это небольшой сарай (который часто используется как прачечная) с голой лампочкой и шипящим котлом, вырабатывающим пар. Слово баня означает «баня». Баня — это не только мероприятие, но и место. Обычно это еженедельный ритуал, который часто проводится в одно и то же время каждую неделю с одной и той же группой друзей.
Русская баня — это сочетание сухой сауны и паровой бани, в идеале после массажа, взбивания березовыми ветками и погружения в ледяную воду.Русские говорят, что это делает вас чистым и здоровым так, как ничто другое.
Практически в каждом городе, районе или общине есть общественная баня. В больших общественных баньях есть отдельные секции для мужчин и женщин. Маленькие имеют единую зону для купания, а самцы и самки принимают ванны в разное время или в разные дни. Обычно клиенты платят небольшую плату за вход и снимают одежду в раздевалке.
Владения в России
В традиционном доме самым важным предметом мебели является глиняная печь, которая используется для приготовления пищи, обогрева и купания.Возле печи к стене прикреплены деревянные полки, служившие вместо кроватей для сна. Крестьянин традиционно спал на нарах.
Меблировка большинства домов не сильно отличается от западной. К ним относятся стулья, железные каркасы кроватей и кухонные плиты. Во многих домах есть стремянка в ванной для случайной работы, стол, накрытый клеенкой на кухне, застекленный шкаф в гостиной, где выставлен семейный фарфор и граненые стекла.
Во многих домах есть самовар, русская чайная урна. Они большие и богато украшенные. Вода в традиционных водах нагревается с помощью внутренней трубки, наполненной горячим углем. Современные самовары имеют электрические нагревательные элементы. Другой типичный предмет владения — дешевая мебель из шпона, изношенная стеклянная витрина, заполненная сколотыми чайными сервизами и шаткие стулья.
Сегодня многие дома обставлены мебелью от Ikea. Домовладельцы, обладающие ценным имуществом, подписываются на службы безопасности полиции, которые требуют, чтобы они позвонили в полицию и предоставили код доступа по возвращении домой.
В советское время телевизоры были дорогими. В конце 1980-х годов черно-белый русский телевизор размером с шкаф с 18-дюймовым экраном продавался за 500 долларов. Цветные телевизоры ушли более чем за 2000 долларов. Несмотря на то, что цветной телевизор стоит эквивалент девяти месяцев заработной платы среднего рабочего, а черно-белый телевизор стоит полтора месяца, почти в каждой семье был телевизор.
То же самое относилось и к видеомагнитофонам, которые стоили 20-месячной зарплаты, и автомобилям, которые продавались за семь или восемь лет.Их были миллионы. Деньги на их оплату поступали от родственников, живущих в Северной Америке и Европе, от второй работы, от побоев за услуги или от взяточничества, контрабанды, покупки и продажи товаров в Европе и торговли на черном рынке.
Имущество типичной русской семьи
В 1990-х годах типичная российская семья тратила 60 процентов своего дохода на продукты питания и 30 процентов на одежду и предметы домашнего обихода. У них было 2 радио, 1 стереосистема, 2 телефона, 2 телевизора, 1 сломанный автомобиль, но не было видеомагнитофона.Стимулов к сбережению было мало, потому что инфляция подорвала ценность сбережений. [Источник: Питер Мензель, «Материальный мир», Sierra Club Books, 1994]
Самыми ценными вещами семьи были: 1) домра (традиционный русский струнный инструмент) для матери; 2) видеоигры и книга рассказов Шерлока Холмса для старшей дочери; и 3) мягкая игрушка и кукла Барби для младшей дочери. В будущем семья надеялась, что у них будет достаточно денег, чтобы починить свою машину (которая будет стоить более 2500 долларов).
Другие вещи семьи включают пианино, самовар (старинная урна, используемая для приготовления чая), комод, зеркало в полный рост, стулья для гостиной, швейная машина и стол, одеяло, 2 восточных ковра, картины в рамах, 2 дивана-кровати, пылесос. , гладильная доска и утюг, 2 стола, кухонные принадлежности, плетеные корзины, большой шкаф с фарфором, книги, иконы, куклы, игрушки, 2 велосипеда, броня для белья, домара, лыжи, спортивный инвентарь, часы с кукушкой, пуфик (спичечный диван) , торцевой столик, детский стол и стул, коллекция кукол, санки, кухонный стол и скамейки, водонагреватель, газовая плита, штабеля дров, инструменты, сауна, одежда и сломанная лестница.
Источники изображений:
Источники текста: New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Times of London, Lonely Planet Guides, Библиотека Конгресса, правительство США, Энциклопедия Комптона, The Guardian, National Geographic, журнал Smithsonian, The New Yorker, Time, Newsweek, Reuters , AP, AFP, Wall Street Journal, The Atlantic Monthly, The Economist, Foreign Policy, Wikipedia, BBC, CNN, а также различные книги, веб-сайты и другие публикации.
Начало страницы
& копия 2008 Джеффри Хейс
Последнее обновление: май 2016 г.
10 современных домов с русской архитектурой
В сегодняшнем современном мире, ориентированном на новости, бренд Russia находится на нисходящей спирали.Тем не менее, несмотря на свою неэгалитарную позицию по многим вопросам, Россия часто придерживалась непредвзятого взгляда на свою разнообразную архитектуру: от современных домов до бруталистских фасадов и внушительных дворцов до тесной хрущевки (изначально создававшейся с благими намерениями, эти массовые стандартизированные дома проекты были возведены для решения проблемы нехватки жилья и перенаселенных городов на территории бывшего Советского Союза).
Россия стала свидетелем расцвета современных домов с архитектурным дизайном, разработанных российскими архитекторами, их присутствие символизирует как уровень прогресса, так и растущее неравенство между обеспеченными и нуждающимися.Если оставить в стороне социально-экономические аспекты (эта картина в конце концов повторяется во всем мире), прогресс России позволил процветать многим новым архитектурным фирмам.
Бутонистый европейский вкус
Существует множество проектов, демонстрирующих замечательный набор современных архитектурных сооружений, в которых особое внимание уделяется эстетическому дизайну, функциональности и долговечности. Минималистичная перспектива, очевидные чистые линии и использование натуральных материалов противоречат брутальным, абстрактным и грозным формам советского модернизма.Эта свежая современная архитектура, возможно, имеет больше европейского качества и стиля.
Представленные ниже образцы современной русской архитектуры, как отдельные дома, так и апартаменты, созданы с особой тщательностью, искусно обрамляя как ландшафт, так и пространство. Их первозданное устройство и чувство невинности вызывают в воображении представление о линии на песке, где старая Россия осталась позади, а новая Россия продвигается вперед. Тем не менее, эти здания из старой России уникальны своей историей и наследием, их часто современная и жестокая абстракция символизирует увлекательную архитектурную главу, которая, несомненно, влияет на то, что мы видим сегодня.
F Дом
Находится в Москве. Разработано Studio Arch5.
Изображения любезно предоставлены Arch5 через ArchDaily.
Т Дом
Находится в Москве. Разработано Studio Arch5.
Изображения любезно предоставлены Arch5 через ArchDaily.
Дом Горки
Находится в Москве. Дизайн Атриум Студия.
Изображения © Юрий Пальмин через ArchDaily.
Частная застройка
Частная застройка из девяти домов в Подмосковье. Разработано Mossine Partners.
изображений © Mossine Partners.
Нежинская Интерьер квартиры
Расположен на западе Москвы. Разработано za bor Architects.
Изображения © za bor architects.
Дубровка Интерьер квартиры
Находится в Москве. Разработан Петром Зайцевым из za bor architects для его семьи.
Изображения © za bor architects.
Дом господина Р.
Находится в Москве. Разработано za bor Architects.
Изображения © za bor architects.
Дом на холме
Находится в Московской области. Разработано za bor Architects.
Изображения © za bor architects.
Зеркало Монгайт
Находится в Москве. Разработано BERNASKONI.
Изображение © BERNASKONI.
Фото Юрия Пальмина с сайта Wallpaper.com.
Смоленка «Дубовая труба» Квартира
Находится в Москве. Дизайн — Петр Костелов.
Изображения © Зинон Разутдинов через ArchDaily.
100 лет массовой застройки в России
100 лет массовой застройки в России
ул. Горького (Тверская ул.), Москва, 1978. Изображение предоставлено Василием Егоровым, ТАСС ShareShare-
Facebook
-
Twitter
-
Pinterest
-
Whatsapp63
3 https://www.archdaily.com/898475/100-years-of-mass-housing-in-russia
Историю массового жилищного строительства в России можно разделить на несколько отдельных периодов, каждый из которых проявляется в своем особом типе жилого дома. .Эти дома показывают, какой образ жизни, уровень комфорта, стоимость строительства и отличительные черты считались предпочтительными в то или иное десятилетие. На каждом новом этапе были свои эксперименты и свои достижения, которые в совокупности можно рассматривать как серию уроков, открытий и опытов, помогающих понять специфику российского стандартного жилья.
Предоставлено КБ «Стрелка»1917-1930: Первые попытки, первые эксперименты
Октябрьская революция внесла ряд изменений в жилищную политику России, определив ее развитие на многие годы вперед.Два указа 1918 года «Об упразднении частной собственности в городах» и «О земельной социализации» дали начало так называемым коммунальным квартирам. Государственная собственность стала составлять большую долю от общего жилищного фонда и строительных проектов страны; Советская власть также взяла на себя задачу распределения жилья между людьми.
В 1920-х годах начал формироваться новый тип недорогого массового жилья. Комитет строительства РСФСР первым в истории страны приступил к разработке модели типового дома в соответствии с современными требованиями и с применением научного подхода.Среди прочего, власти провели ряд различных конкурсов, и эти меры в конечном итоге привели к созданию принципиально новых типов домов, начиная от коммунальных домов и заканчивая так называемыми городами-садами.
, микрорайон Шаболовка, Москва, 1929. Изображение предоставлено pastvu.ruПо замыслу, местный житель мог прожить всю жизнь в этом районе, не ощущая потребности в чем-то за его пределами: здесь были магазины, детские сады, школы, институт с общежитиями, фабрика и даже крематорий.Хавско-Шаболовский микрорайон был важной частью района. Его тринадцать зданий были расположены под прямым углом друг к другу и под углом 45 градусов к главным улицам. Эта особенность обеспечила хорошее освещение и создала замкнутую дворовую систему. Балконы и плохие гостиные выходили на южный фасад, а кухни и ванные комнаты были спроектированы так, чтобы смотреть на север. Каждый ряд домов имел свою цветовую гамму. Общественное здание разместили в центре района.
1935-1955: Прекрасный декор и высокие потолки: нескромное очарование сталинского дома
В начале 1930-х годов публичный конкурс проекта Дворца Советов и нового сталинского генерального плана Москвы (1935) ознаменовал архитектурный сдвиг к эксплуатации классического наследия.Москва-сити первой выпрямляла, расширяла и застраивала свои проспекты торжественными ансамблями, а затем ее примеру последовали многие города России. Художественные особенности зданий и района в целом стали приоритетом. После Второй мировой войны тенденция усилилась; однако многоэтажные дома стали менее распространены, а деревянное строительство вернуло свою актуальность.
Освоение технологии изготовления элементов конструкций на заводе (вместо изготовления прямо на стройплощадке) — огромный прорыв этого периода.Но многие проекты по-прежнему выполнялись по собственному уникальному индивидуальному проекту, и это обеспечивало разнообразие архитектуры жилья того времени.
В 1949 году было введено так называемое стандартное планирование: этот подход полностью отвергает идею отдельного дизайна для каждого проекта и принимает прямо противоположное этому — концепцию дизайна, которая подразумевает работу над стандартизованными типами жилья и планами серий.
На Тверской улице Россия впервые опробовала технологию ускоренного (индустриального) строительства: несколько бригад рабочих с разной квалификацией поочередно переходят с одного объекта на другой, каждый из которых выполняет свою задачу.
В результате удачного эксперимента дом № 4 по улице Горького идеально вписался в монтажный рельеф дороги: на всех трех участках жилые дома занимают пять этажей, а высота первых этажей отведена под магазины. и места приема пищи, разные. Цоколь и портал облицованы полированным гранитом, стены жилых домов — сборной плиткой; внутреннее убранство украшено лепниной и скульптурами.
1955-1960: формула Хрущева: компактное жилье и заезд «микрорайонов»
После знаменательной речи Никиты Хрущева 1955 года и указа «О ликвидации излишеств в планировке и строительстве» в жилищной отрасли России начались сдвиги. к гораздо более простой, менее напористой архитектуре — и более дешевому строительству.Также было решено использовать пустующие земли под крупные недорогие жилые кварталы, то есть микрорайоны, вместо дорогостоящего строительства в центре города.
Поскольку быстро развивающиеся промышленные технологии предполагали единообразие в строительстве, от индивидуального планирования пришлось практически отказаться. В 1959 году Советская Россия создала свой первый ДСК — Домостроительный комбинат, и в будущем должно было появиться более 400 таких заводов.
Чтобы выполнить обещание «Каждой семье — отдельная квартира!», СССР пришлось строить как можно проще и компактнее; В то же время ожидаемый срок службы этих сооружений оценивался примерно в 20 лет.
Линия домов К-7 доставила первый и самый дешевый массовый пятиэтажный дом; На строительство такого дома ушло всего 12 дней. Конечно, у этого типа жилища были свои минусы — проходные комнаты и отсутствие балконов. Эти проблемы были пересмотрены и исправлены в более поздних версиях K-7.
9 квартал Новые Черемушки (1956–1958). Изображение предоставлено Джоном Уильямом Репсом, Библиотека изящных искусств, Корнельский университетВ 1956 году в СССР проводился общенациональный конкурс на лучшие проекты экономичных типов жилых домов.Был спланирован экспериментальный 9-й блок в районе Новые Черемушки и выставлен чертеж решений, представленных на этот конкурс. Строительство нового квартала заняло 22 месяца; территория служила испытательным полигоном для 14 типов зданий (каждая из которых использовала разную планировку и материалы) и имеет высоту до пяти этажей.
Стремясь компенсировать небольшие квартиры, большое внимание было уделено просторным дворам. На этих площадях оборудованы специальные зоны отдыха, детские площадки, ландшафтный дизайн, ковровые покрытия, детские бассейны.Архитектурная планировка микрорайонов исключала сквозное движение, и в каждом квартале были свои ясли, детский сад, школа, столовая, магазины, кинотеатр, хозяйственный корпус, телефонная станция и гаражи.
1960-1980. Дома брежневской эпохи: та же тенденция, больше комфорта
В этот период больше внимания уделялось строительству многоэтажных домов, а также внедрению улучшенных типов жилья. В эту эпоху родились квартиры с 1-5 изолированными комнатами, в которых жили разные семьи.Кроме того, некоторые серии позволяли гибкую планировку квартир.
В конце 70-х годов повестка дня жилищной политики включала задачу восстановления и обновления довоенного и раннего послевоенного жилищного фонда. Гостиницы и общежития составили большую часть этих новых проектов. Однако жилищные проблемы по-прежнему остаются серьезной проблемой. В 1986 году с целью решения этой серьезной проблемы правительство приняло специальную программу под названием «Жилье-2000», однако она так и не была реализована в полной мере.
Северное Чертаново р-н. Изображение предоставлено glokaya_kuzdra / lori.ruЭтот микрорайон состоял из 9- и 16-этажных жилых домов. В целях доступной инфраструктуры и комфорта архитекторы решили организовать входы во все объекты бытового обслуживания в вестибюлях или хотя бы в пешей доступности. Здания соединяли холлы первого этажа, поэтому передвигаться можно было практически, не выходя за пределы квартала. Внутренние переходы зарезервированы исключительно для такси и скорой помощи, каждый дом имел собственную подземную парковку.В проекте также предлагались варианты встроенной мебели, а в одном из зданий была предпринята попытка провести эксперимент с двухуровневой квартирой.
1991—2018 гг. Современная эпоха: возвращение индивидуального дизайна и принятие больших масштабов
На этом этапе формировался и развивался российский рынок жилья. Страна стала свидетелем великолепного возвращения как индивидуальных проектов развития, так и широкого использования декора. Постоянно ведется поиск планировок новостроек и квартир (студии, проекты с зонами общего пользования и т. Д.)), — а в некоторых сериях жилья уже есть варианты возможной перепланировки.
Благодаря приватизации россияне вернули себе право приобретать и владеть жилой недвижимостью. Этот резкий сдвиг стал причиной новой важной тенденции на рынке жилья в России. Сегодня более 85% домов принадлежат частным лицам.
Предоставлено «Стрелкой» КБВ 90-е годы наша жилищная застройка принимала довольно беспорядочные и бессистемные формы. В отрасли, в которой в основном преобладают планы застройки, значительно увеличилась доля частного и элитного жилья.Затем, в 2000-е годы, в период интенсивного экономического роста, это привело к реализации нескольких крупномасштабных проектов комплексного развития новых территорий.
В 1997 году, одновременно с новой жилищной реформой в России, было создано Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Год спустя государство представило правовую основу для ипотечного кредитования. В 2016 году ДОМ.РФ (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования) и КБ «Стрелка» приступили к разработке документа под названием «Рекомендации по комплексному развитию территорий» — обе стороны движимы своим стремлением внедрить и обеспечить комфортную городскую среду в Россия.Одна из ключевых идей данного руководства — отказаться от развития микрорайонов в пользу городских кварталов.
микрорайоны Южное Бутово и Северное Бутово. Изображение предоставлено Алексеем Михеевым / lori.ruИзначально районы Южное Бутово и Северное Бутово были застроены зданиями более ранних типов, и эти дома в основном предназначались и предоставлялись домохозяйствам, находящимся в очереди, или семьям социальных льгот. Шаг за шагом развитие частного строительства продвигалось и расширялось — процесс сопровождался внедрением новой модернизированной серии планировок.Кроме того, в середине 1990-х годов в Бутовосе были размещены первые в нашей стране образцы таунхауса.
Из-за своего удаленности от центра города и, соответственно, большого расстояния до рабочих мест, район Бутово стал символом и общим термином для так называемых «спальных районов» — вместе с обузой. их характерных проблем: пригородная миграция, отсутствие общественных мест, неразвитость мелкой уличной торговли, ограниченные возможности для досуга и т. д.
Российская жилищная мечта vs реальность — Strelka Mag
О какой недвижимости мечтают россияне и что они в конечном итоге покупают, плюс как мертвые влияют на рынок жилья.
Многие россияне мечтают о собственном доме, но вместо этого вынуждены жить в квартире. Им неловко переезжать в место, где кто-то недавно умер, но они принимают плохие стандарты окружающей городской среды. Они ценят близость к школам и детским садам, но не против жить подальше от больницы. Журнал «Стрелка» рассказал антропологу Михаилу Алексеевскому о результатах исследования, проведенного Центром городской антропологии КБ «Стрелка» в шести городах России.
Анализ рынка мало что может сказать нам о реальных предпочтениях россиян, определяющих их покупку жилья — мы не знаем, как принимается решение о выборе одного варианта вместо другого и какие факторы играют решающую роль в этом процессе. . Мечты и ожидания обычного гражданина остаются для нас загадкой. Однако, учитывая, что жилищный сектор сейчас переживает всеобъемлющую трансформацию, эти вопросы становятся все более важными.
В рамках контракта с Российским агентством ипотечного жилищного кредитования КБ «Стрелка» подготовило исследование шести российских городов разного населения и типа, чтобы выяснить, как россияне выбирают себе новое жилье и что составляет их идеальный вид жилья. .
11 октября КБ «Стрелка» объявило о проведении Открытого международного конкурса на разработку концепции типового жилья и жилой застройки. Узнать больше.
Меньшее злоНесмотря на очевидные различия между разными городами, мотивация приобретения нового жилья в большинстве случаев одинакова: улучшение условий жизни.Единственным заметным исключением является южный город Краснодар — нынешний строительный бум и относительно низкие цены на недвижимость создали значительную долю покупателей, которые приобретают квартиры в новых кондоминиумах в качестве формы долгосрочных инвестиций. Покупатели сдают эти квартиры в аренду, чтобы потом продать их по более высокой цене.
Покупка нового жилья почти всегда обусловлена браком или разводом, рождением детей или необходимостью переехать в другой город или поближе к пожилым родственникам.Большинство покупателей не могут позволить себе совершить покупку на собственные сбережения, и им приходится либо оформлять ипотеку, либо пытаться получить государственную финансовую помощь через одну из программ социальной поддержки.
Лишь немногие состоятельные люди могут позволить себе собственный «дом мечты». Остальному населению приходится оперировать очень ограниченным бюджетом, и низкая цена становится одним из решающих факторов при выборе нового дома. В результате покупатели принимают реальность проживания в собственности с рядом связанных с ней недостатков и выбирают «меньшее зло».Это создает спрос на некачественную жилую застройку с неэффективным транспортным сообщением и плохой инфраструктурой.
«Нетронутые» квартирыПокупатели должны решить, покупать ли недвижимость на первичном или вторичном рынке жилья. Благодаря бурно развивающемуся строительству в последние годы рынок нового жилья может предложить множество вариантов. Однако в небольших городах с населением менее 50 000 человек ситуация иная: нового многоквартирного жилья практически нет.
Исследование показало, что покупатели придают особое символическое значение «новизне» объекта недвижимости. Новое жилье считается свежим и чистым, и его легче адаптировать к предпочтениям и потребностям. Некоторые из опрошенных прямо заявили, что не захотят покупать старую квартиру, потому что не хотят оказаться в квартире, где умер один из предыдущих владельцев. Им комфортно только в «нетронутых» квартирах в новостройках. Свежий и яркий вид новых зданий вместе с удобной планировкой квартир, недавно установленными удобствами и часто более обеспеченным сообществом также способствуют их привлекательности.
Одним из наиболее серьезных недостатков нового жилья является отсутствие надлежащей социальной инфраструктуры, такой как школы и детские сады. Лучшая инфраструктура повышает рыночную привлекательность недвижимости и новых жилых домов. В целом сам факт того, что объект недвижимости новый, важнее любых недостатков.
Мечтает о загородном домеЗагородный дом большинство участников опроса считает наилучшим из возможных типов жилой недвижимости.Россиянам нравится идея частного дома. Также важно иметь участок земли, который можно оградить для большей конфиденциальности. Во многом это реакция на советское прошлое, когда людям ничего не оставалось, как жить бок о бок в больших жилых домах.
Но затраты на строительство частного дома и установку новых коммуникаций остаются для большинства россиян слишком высокими. Строительство и получение разрешений сопровождается множеством технических трудностей. Техническое обслуживание и уход за частным домом тоже обходятся недешево, в то время как отсутствие розничных и развлекательных услуг в непосредственной близости увеличивает зависимость от автомобилей.
Жилье сталинской и брежневской эпох и панельные дома хрущевкиРусские часто выражают смешанные чувства по поводу жилья советского периода. С одной стороны, он по-прежнему остается преобладающим типом застройки в российских городах, и большинство горожан живут в этом типе жилья. С другой стороны, из-за возраста и последующего износа общее состояние этих домов весьма неудовлетворительное. Особо устаревшими считаются «хрущевки» — жилые дома 1950-1960-х годов, названные в честь Никиты Хрущева.Судя по интервью, люди особенно негативно относятся к ним. Часто упоминаются их маленькие комнаты и крошечные кухни, а также плохая звукоизоляция и неудобная планировка, а также устаревшие технические системы. В небольших городах, где наблюдается высокий уровень эмиграции, «хрущевки» находятся на грани полного заброшенности.
Среди фаворитов — так называемые сталинки и брежневки, введенные в сталинский и брежневский период соответственно. Пышная и декоративная привлекательность, а также большие квартиры с высокими потолками сталинских домов способствуют их привлекательности.«Брежневки» стабильно остаются востребованными на рынке вторичного жилья, особенно в небольших городах и поселках, где отсутствует новое строительство. Они также предлагают более просторные квартиры, лучшую планировку и звукоизоляцию. Но оба типа жилья страдают от плохого состояния устаревших технических систем. Главное преимущество советского жилья в целом — это щедрые социальные удобства, а также зеленые насаждения и хороший доступ к общественным местам, от детских площадок до парков.
Еще два типа застройки, которые за долгие годы приобрели отрицательную репутацию, — это индивидуальные дома в сельской местности, зачастую без доступа к надлежащим инженерным сетям, и ветхие и ветхие деревянные дома конца XIX — начала XX века.
Игнорирование городской средыЕще два важных фактора для покупателей — это качество жилья и удобство планировки квартир. Особо ценится кирпичное или монолитное жилье, помимо высоких потолков, больших комнат и кухонь, а также балконов и хорошего состояния инженерных сетей. В некоторых регионах покупатели выражают более конкретные предпочтения: например, в Краснодаре из-за популярности приема гостей и организации больших общественных мероприятий дома более просторная гостиная часто упоминается как преимущество.
Хорошее транспортное сообщение также считается важным для покупателей недвижимости в России. Это особенно важно в крупных городах, где проживание в пригороде предполагает частое использование личного и общественного транспорта. Если расчетное время поездки в конкретный район и обратно превышает 1 час, покупатели с меньшей вероятностью приобретут недвижимость в этом районе.
Семьи с детьми ценят близость к школам и детским садам, а также возможности для внеклассных мероприятий для своих детей, например, музыкальных школ.Люди часто вынуждены оставаться в некачественном жилье только для того, чтобы сохранить доступ к этим удобствам. Близость больниц и других медицинских служб играет гораздо меньшую роль в их решениях.
Качество городской среды — один из наименее учитываемых факторов при выборе нового жилья. Высокий уровень преступности или плохая экологическая ситуация могут повлиять на процесс принятия решений при выборе определенного района, но плохо спроектированные общественные места, плохое состояние городского пейзажа, нехватка парковочных мест, игровых площадок и пешеходных зон часто считаются меньшими. важные факторы.Счастье, полученное от владения высококачественной собственностью, часто бывает важнее, чем трудности, возникающие при использовании общих пространств.
5АпрУстановка распашных дверей межкомнатных видео своими руками: Страница не найдена — Как сделать дверь своими руками: чертежи и схемы установки
виды, размер, как выбрать и установить, фото
Двойные распашные межкомнатные двери – это классический вид дверей, которые устанавливаются в широких проемах. Широкий дверной проем и распашные двери на 2 створки выглядят солидно, особенно, если они сделаны из натурального дерева. О том, какие виды дверей распашных присутствуют на современном рынке, как выбрать материалы и размер читайте в нашей статье. Мы собрали рекомендации от строителей с фото, которые помогут сэкономить и установить двери самостоятельно.Виды распашных дверей и проблемы с их эксплуатацией
Распашные двери можно условно разделить на 2 вида:- Классические распашные двери. Этот тип характеризуется открыванием створок в одну сторону. Чаще всего одна из створок остается закрытой, а вторая половина двери используется по прямому назначению.
Совет! Распашные двери – это прерогатива больших помещений, в маленькую комнату разумно устанавливать двери-купе, позволяющие экономить пространство.
- Маятниковый тип распашных дверей, открывающиеся внутрь комнаты и наружу. Маятниковая дверь удобная, но не практичная. На ширину открывания двери занимается пространство и в комнате и за ее пределами.
Материалы, применяемые для изготовления дверей
При выборе двери стоит серьезно отнестись к материалу, из которого она изготовлена:- Пластик – недолговечный, но яркий и недорогой.
- Натуральная древесина, способная прослужить более 50 лет. Эффективно удерживает тепло и защищает комнату от постороннего шума. Двери из стекла или МДФ такими характеристиками не обладают.
- Стеклянные двери, применяемые в общественных зданиях. В квартире или частотном доме дверь из стекла может быть установлена с целью визуального расширения пространства.
- МДФ и шпон – это двери низкой ценовой категории, изготавливаемые из клееного бруса, которые покрывается лаком.
Двери МДФ
Совет! Стеклянную дверь спокойно можно устанавливать в квартире, в которой проживает ребенок.
Толстое стекло покрывается особой пленкой, которая при повреждении двери не дает осколкам разлететься в разные стороны.Размеры и тип строения дверей
По типу строения распашные двустворчатые двери можно разделить на равные и отличающиеся по размерам створок. Для нестандартных проемов возможно изготовление дверей «под размер», но стандартные размеры таковы (ширина и высота в метрах соответственно):- 0,6 х 1,9 м;
- 0,6 х 2 м;
- 0,7 х 2 м;
- 0,8 х 2 м;
- 0,9 х 2 м.
Важно! В ассортименте некоторых магазинов можно найти нестандартную дверь с шириной полотна 1 м, но она ориентирована на потолки высотой 2,3 м. Если дверь имеет ширину 60 см, то проем должен быть 70 см + 1 или 2 в запасе.
Главное преимущество распашных двустворчатых дверей в том, что нестандартный проем двустворчатым полотном закрыть очень просто, подобрав 2 створки, например, по 1,3 м. Чтобы «вписать» двустворчатую дверь в проем во время монтажа его размер может быть скорректирован гипсокартоном, кирпичом или брусом. Толщина дверного полотна зависит от материала, из которого оно изготовлено. В среднем толщина составляет от 30 до 40 мм. Советы от мастеров, помогающие в установке межкомнатной распашной двустворчатой двери
Установка двери такого типа не вызовет сложностей, и вот несколько советов по технике монтажа, которые помогут в процессе работы:- Если сравнивать тип монтажа с одностворчатыми дверями, то сборка дверной коробки для двухстворчатого полотна идентичная – это такая же технология соединения стоек с перемычкой и подрезка углов на 45 градусов.
- В момент монтажа двустворчатой двери отклонений от уровня не должно быть, в противном случае между полотнами образуется приличная щель.
Двустворчатые двери с деревянной вставкой
- Дело за малым, необходимо врезать дверные навесы. А вот монтаж замка и ручки стоит оставить на тот момент, когда блок будет прочно вмонтирован.
- Все, теперь двери вешаются в коробку, пазы соединяются с петлями и фиксируются. Остается врезать замки-ручки и эксплуатировать новенькую дверь.
Совет! Если навесы врезать сложно, то их можно заменить дверными петлями, которые нужно прикручивать, а не врезать.
Что такое наличники и как их устанавливать?
Почему-то именно наличники вызывают наибольшие сложности во время самостоятельного монтажа дверей любого типа. По видам установки наличники разделяют на 2 вида:- Установленные под углом 45 градусов.
- Установленные под углом 90 градусов.
Деревянные двустворчатые двери
Наличники под углом 90 градусов хороши для молдингов прямоугольного сечения или с закругленными краями.
Наличник просто вкладывается между двумя боковыми планками, что визуально смягчает соединительные линии планок. Наличники резной конфигурации или округлой формы устанавливаются исключительно под углом 45 градусов.Перед установкой наличников любого типа снимаются размеры дверного блока, потом подрезаются края молдингов и выполняется их монтаж. Для монтажа применяются медные гвозди, шляпка которых предварительно откусывается. Медь потемнеет, и не будет портить экстерьер двери. Если между наличниками сверху есть зазоры, то избавиться от них можно при помощи восковой пасты. Такой пастой маскируют зазоры и дефекты мебели, она продается в строительных магазинах и бывает разных оттенков.
Современные распашные двери на 2 створки можно заказывать для нестандартных проемов или же приобретать стандартные модели. Двери могут быть выполнены из одного материала или представлять собой комбинирование стекла, древесины и пластика, что помогает подобрать оптимальный вариант для любого дизайна интерьера.
А самостоятельная установка – это шанс сэкономить средства, тем более что ничего сложного в ней нет.Установка двустворчатой двери: видео
Как установить межкомнатные двери своими руками: инструкция
Установка межкомнатной двери требует соблюдения определенных правил, в противном случае ошибки при монтаже приведут к нежелательным последствиям в функциональном или эстетическом плане. Важно соблюдать правильную последовательность действий и учитывать нюансы, которые могут возникнуть в процессе работ.
Специфика заполнения дверных проемов не терпит ошибокВиды конструкций
В первую очередь, межкомнатные двери различают по типу используемых материалов:
- натуральное дерево;
- шпонированный и пленочный МДФ;
- стекло;
- пластик;
- ДСП;
- и другие.
Отдельно следует выделить варианты конструкций:
- Распашные и раздвижные. В основном используются модели первого типа, которые крепятся на петли и при открывании отводятся в сторону, то есть распахиваются. Раздвижные же сдвигаются по роликовым направляющим вдоль проема. Далее мы подробно рассмотрим, как правильно установить распашную дверь.
- Щитовые и филенчатые. К первому типу относятся цельные полотна, которые могут состоять из одного материала либо иметь каркас, внутренний наполнитель и внешнюю обивку. Филенчатые собираются из отдельных фрагментов: обрамления и более тонких вкладок — филенок.
- Глухие и со вставками. Первый вариант не содержит прозрачных элементов, пример — двери в ванной комнате. Второй тип комбинируется со стеклом или светопрозрачным пластиком.
Чаще всего в жилых помещениях устанавливаются распашные конструкции
Важно различать правосторонние и левосторонние двери.
Направление открывания зависит от используемой фурнитуры и влияет на монтаж короба. Здесь нет жестких требований, главное, чтобы они не создавали неудобств и имели достаточное пространство для распахивания.Этапы и особенности монтажа
Перед тем как приступить к работе, необходимо рассмотреть последовательность операций:
- Демонтаж старой конструкции. Проем полностью освобождается. Явные неровности и разрушенные участки стены предварительно выравниваются. Ширину проема следует делать с учетом стандартных размеров дверей.
- Установка короба. Это основная часть процесса. В зависимости от конструкции принцип монтажа может отличаться.
- Навешивание двери. После установки короба в проем, крепятся петли и навешивается полотно.
- Врезка фурнитуры. На следующем этапе выполняется монтаж ручки и замка.
- Отделка проема. Маскировка креплений и мелких дефектов, облицовка откосов.
Основные этапы монтажа
Разберем каждый пункт более подробно.
Первый относится к подготовительным работам, поэтому в данной статье им уделять внимание не будем.Монтаж короба
Итак, рассмотрим процесс установки распашной межкомнатной двери. Составляющими элементами такой конструкции являются:
- короб;
- полотно;
- петли;
- ручка и замок.
Прежде чем установить двери, нужно заранее продумать, в какую сторону они будут открываться. Лучше делать выход в коридор, но если места недостаточно, остается только противоположный вариант.
Сначала необходимо собрать коробку двери. Это несложно сделать своими руками. А вот дальнейшие манипуляции выполнять в одиночку труднее, поэтому лучше взять помощника. В случае несовпадения с габаритами проема, размеры деталей можно подкорректировать, но важно удостовериться, что внесенные правки не будут мешать движению дверного полотна.
Элементы короба скрепляются обычными саморезами
Распил деталей выполняется ножовкой или электрическим лобзиком.
Собрать короб можно с помощью гвоздей, саморезов, либо посредством выпиливания замка по принципу «шип-паз». В последнем случае планки соединяются перпендикулярно.Если вы используете первый вариант, нужно подрезать края под углом в 45 градусов. Важно сделать ровный распил, иначе коробка перекосится или на местах соединения останутся зазоры. Гвозди подбиваются сверху и сбоку, чтобы зафиксировать горизонтальную перекладину с обеих сторон.
Использование стусла позволит выполнить ровный распил
Инструкция по установке дверного короба:
- В проем заводится, предварительно собранная П-образная конструкция.
- С помощью болтов выполняется крепление к балкам. Для этого высверливается несколько отверстий в стене и коробке. Зазор между ними должен составлять 10-20 мм. Обязательно проверяется уровень по всем плоскостям.
- Затем, чтобы зафиксировать положение, по периметру конструкции загоняются деревянные клинья, а внутри проема устанавливаются распорки.
- Щели заполняются монтажной пеной и оставляются просыхать на 2-4 часа. Полное застывание происходит через сутки.
Последовательность установки короба
Навешивание полотна
Далее требуется врезать петли и навесить дверное полотно. В основном используется фурнитура карточного типа, поэтому рассмотрим именно этот вариант:
- В первую очередь, на коробе и в торце двери делаются небольшие углубления по размеру пластин петель. Для этого обведите ножом контуры деталей и с помощью стамески аккуратно снимите верхний слой материала.
- Отметьте места вкручивания саморезов и просверлите отверстия.
- Прикрутите петли.
- Теперь навешивается полотно. Необходимо приподнять дверь и соединить нижние и верхние части фурнитуры. Здесь без помощи напарника не обойтись. Если не удержать полотно до момента полной фиксации на петлях, есть риск вырвать крепления и испортить дверь. Навешивать полотно нужно аккуратно, не спеша. Для удобства можно поставить под низ опору, например, стопку книг. Когда вы подведете половинки петель друг под друга, приподнимите изделие, уберите подпорку, затем опустите дверь, чтобы верхняя часть наделась на нижнюю.
- Смажьте петли и проверьте их работу.
Последовательность врезки навесов карточного типа
Легкие изделия с каркасом из бруса допускается устанавливать на вворачиваемые петли, они выглядят более декоративно и практически незаметны.
Фурнитура и отделка проема
Заключительный этап – врезка ручек и крепление обналички. Для установки замка нужно с помощью коронки просверлить насквозь дверное полотно, после чего, используя насадку меньшего диаметра, сделать углубление в торце двери. Затем снять стамеской примерно 1 мм материала под декоративную накладку. Замок устанавливается в полотно с торца и фиксируется пластиной. Ответная часть крепится на коробе четко напротив фалевого язычка.
Последовательность врезки замка в межкомнатную дверь
После этого выполняется монтаж наличников по периметру проема. Обычно они приобретаются в комплекте с дверью. Необходимо подкорректировать их размеры и закрепить с помощью гвоздей. Для легких моделей лучше использовать клей.
Что касается откосов, их можно закрыть доборными элементами, гипсокартоном, оштукатурить или обшить пластиком. Главное условие — удалить излишки монтажной пены и полностью закрыть её от солнечного света. Правильно выполненный монтаж – залог долговечности конструкции и её бесперебойного функционирования.
Рекомендуем посмотреть видео
Установка дверей своими руками: пошаговая инструкция
Выполняя установку дверей своими руками очень важно соблюдать поэтапность процесса и придерживаться базовых норм СНиП. Это касается абсолютно всех разновидностей конструкций. Для того чтобы не допустить грубых ошибок и правильно произвести монтаж двери, следует заранее ознакомиться со всеми нюансами выполнения данной работы.
Чтобы дверь была установлена правильно, необходимо разобраться во всех нюансах процессаОбщие положения
Перед тем как приступить к рассмотрению непосредственно самого процесса монтажа, необходимо разобраться с тем, какие дверные конструкции сегодня используются для заполнения проемов и в чем заключаются отличия в подходах к их установке.
Первым делом следует разграничить их на такие категории, как входные и межкомнатные двери. Вторые, как правило, имеют в основе дерево, более разнообразны и проще в своем большинстве. Входные же более массивны и чаще всего выполняются из металла. Также обязательным элементом для входных дверей является порог, а потому в любом случае рама будет иметь прямоугольную форму, вместо упрощенной П-образной.Кроме того, среди межкомнатных дверей стоит отдельно выделить раздвижные модели. Здесь дополнительным элементом является система направляющих. С одной стороны, выполнить её установку самому гораздо проще, чем врезать стандартный короб и навесить массивное полотно, однако здесь нужно уметь работать с разными насадками для высверливания отверстий под крепления.
Чаще всего требуется установка обычных распашных дверей
Монтаж дверей своими руками в целом выполняется одинаково для всех конструкций. Можно разделить весь перечень работ на следующие этапы:
- Освобождение проема. Размер новой двери можно определить по соотношению со старой, но лучше производить замеры непосредственно после извлечения старой конструкции из проема. В любом случае первоначальной задачей является снятие старого полотна и демонтаж короба.
- Монтаж короба. Для того чтобы установить дверь необходимо позаботиться о наличии надежной опоры для неё. Именно эту роль и играет короб. По сути это внутреннее обрамление проема, на которое приходится основная нагрузка при поддержке полотна.
- Установка полотна. Навесить дверь можно разными способами. Стандартный предполагает использование карточных петель на шарнире. Также могут применяться вворачиваемые модели фурнитуры для легких изделий. Более дорогой и сложной в монтаже является скрытая фурнитура, её врезку лучше доверить специалистам, так как выполнить такую работу своими руками сможет не каждый.
- Отделка. Поскольку ставить двери нужно не только максимально аккуратно, но и после работы привести в порядок прилегающую к проему зону, в комплекте к дверному блоку идут дополнительные элементы отделки. В первую очередь – это наличники и доборные планки.
Основные этапы установки межкомнатной двери
Выбор условий
Недостаточно знать, как правильно установить дверную систему своими руками. Для того чтобы добиться максимально эффективного результата важно выбрать наиболее подходящее место для установки конструкции с учетом рекомендаций СНиП. К сожалению, планировка некоторых домов оставляет желать лучшего, а потому иногда возникает необходимость перенести положение дверных проемов или изменить их габариты.
В идеале дверь должна располагаться в таком месте, где она не будет мешать свободному проходу мимо неё. Также нужно учитывать, что для распашных систем требуется много места, а потому старайтесь задействовать площадь, неиспользуемую в функциональных целях.
Схемы открывания межкомнатных дверей
Помимо этого, СНиП устанавливают другие нормы касательно установки дверей. Главными из них является определение направления движения полотна.
Таким образом, СНиП строго регламентируют монтаж дверей эвакуационного типа. То же самое относится и к зданиям общественного назначения и многоквартирным домам. В этом случае двери устанавливаются таким образом, чтобы не мешать друг другу при одновременном распахивании. Направление открывания должно приходиться наружу, то есть на улицу или в коридор.Определение направления открывания дверей
Для частных домов и межкомнатных дверей требования СНиП менее жесткие. Здесь можно произвольно выбирать, в каком направлении навесить полотно, главное – это удобство и экономия пространства. То есть определить, как правильно устанавливать межкомнатные и входные двери согласно СНиП можно следующим образом:
- туалет и ванная – с распахиванием наружу;
- спальня и гостиная – не имеет значения;
- кухня – предпочтительно наружу;
- входные – наружу, при условии, что соседние двери не будут мешать друг другу.
Не стоит забывать о том, что самостоятельно устранить проблему с пересеканием полотен при открывании можно посредством смены направления движения не только внутрь-наружу, но и влево-вправо.
Также существуют альтернативные конструкции, например, раздвижные и складные.Пример плана открывания дверей
Инструкция по установке
Итак, рассмотрим, как производится установка стандартных дверей своими руками? Прежде всего, необходимо разобраться, как самостоятельно выполнить грамотный монтаж дверной коробки. От того насколько правильно будет сделана эта работа зависит очень многое. Во-первых, короб является по сути несущим элементом, а потому важно не допустить перекосов лутки ни в процессе монтажа, ни в дальнейшем. Во-вторых, неустойчивые входные двери легче выломать. Ну и, конечно же, нельзя забывать о герметичности проема и внешнем виде в целом.
Для того чтобы установить дверную коробку своими руками, в первую очередь, необходимо измерить размеры проема. Габариты же самого короба должны быть немного меньшими. Это обусловлено тем, что поставить двери необходимо с учетом технологических зазоров. Это же касается и соотношения лутки и самой двери. То есть внутренний элемент всегда должен быть меньше, чем наружный.
Схема установки межкомнатной двери с доборами
Монтаж коробки производится с помощью болтов, которые врезаются в подложную балку. Предварительно раму нужно собрать в горизонтальном положении. Соединить её элементы лучше всего под срезанным углом, то есть в 45 градусов.
Некоторые модели готовых луток имеют специальные выступы и углубления по краям, которые выполняют роль замка. В таком случае сцепление выполняется под прямым углом.
После установки двери в проем необходимо выставить уровень конструкции и зафиксировать её положение с учетом необходимых зазоров. Так как самому справиться с такой задачей будет непросто, попросите кого-нибудь помочь вам хотя бы на этом этапе.
Схематическое изображение монтажа межкомнатной двери: 1) уровень 2) короб 3) дверное полотно 4) петли 5) наличник
После установки распорок и клиньев можно приступать к заполнению свободного пространства между стеной и коробом монтажной пеной. Много лить не нужно, так как масса при высыхании увеличивается в объеме и при её значительном излишке может сместить раму.
После подсыхания монтажной пены необходимо врезать петли и навесить полотно. Здесь инструкция проста: пластины петель прикручиваются к лутке и торцу двери, а затем соединяются. Врезные модели необходимо углубить заподлицо. Чтобы самостоятельно навесить дверь, приподнимите полотно и насадите верхнюю половинку петель на нижнюю со штырем.
Именно так выглядит базовая инструкция по установке стандартных дверей своими руками. Процесс может немного изменяться, в зависимости от используемой конструкции. В целом же методика выполнения работ является общей для всех типов систем.
Рекомендуем посмотреть видео
Правильный монтаж межкомнатных дверей-купе
Среди множества разновидностей дверных конструкций за последние годы большим спросом пользуются раздвижные. Ранее на них не обращали особого внимания. Причиной всему была непонятная, а зачастую пугающая конструкция.
Ролики вечно застревали в полозьях, дверь перекашивалась и это не могло позитивно сказываться на их спросе.Еще одним пугающим фактором для людей была сама установка раздвижных дверей. Какие-то рейки, ролики, полозья, стопоры… Так как большинство людей хотят сделать ремонт самостоятельно, без обращения к специалистам за их дорогостоящими услугами, эта идея отходит на задний план. В голову не приходит ничего проще, чем установить самые простые двери. Но мы поможем сохранить ваши деньги и покажем, как выполнить все работы качественно, а главное, собственными руками.
Особенности, достоинства и недостатки раздвижных дверей
Раздвижные системы имеют отличительную черту, которая разнит их с привычными для нас дверьми. Их уникальностью является само строение, имеющее створки, двигающиеся параллельно стене и не создают никаких помех окружающим предметам. Сначала может показаться, что весь механизм непростой и монтаж таких дверей по рукам только специалистам. Но, если разобраться, как это все работает, то приходит мысль, что установка межкомнатных раздвижных дверей – легкое занятие, которое каждому под силу.
Не важно, какая модель дверей используется, принцип работы остается одинаковым: роликовые элементы, которые двигаются по направляющим «рельсам». От модели двери зависит только количество направляющих элементов (может быть 1 или 2). Вся дверь, при помощи роликов «катится» вдоль направляющих.
Из-за всех своих отличий от распашных дверей, купейные обладают рядом достоинств:
- Легкость монтажа. Если вы даже не представляете, как установить межкомнатную дверь купе – нет повода паниковать. Выполняя все действия и придерживаясь пошаговой инструкции — собрать и установить двери не составит вам никакого труда.
- Исключен риск хлопка двери из-за сквозняка.
- Экономия пространства. Благодаря тому, что дверь открывается параллельно стене, она не занимает лишнее место в комнате, и не мешает другим предметам и мебели.
- Богатый выбор. Благодаря огромному ассортименту дверей-купе, вы можете с легкостью выбрать необходимые формы и дизайны.
Несмотря на все достоинства, при установке раздвижных дверей-купе могут возникнуть следующие нюансы, если сказать простым языком – недостатки:
- Щелей не избежать. Даже при самом точном и правильном монтаже — останутся щели. Без сквозняков и нежеланных шумов не обойтись.
- Точность установки. Если произвести монтаж двери купейного типа с небольшими отклонениями на кривой стене – перекосов створок не избежать. В дальнейшем это приведет к некорректной работе двери.
- Цена. Стоимость дверей гораздо выше, чем распашных.
До того, как установить межкомнатную дверь-купе своими руками, стоит посмотреть все их разновидности. Рассмотрим основные виды раздвижных дверей:
- С 1 створкой. Такие двери больше подходят для комнаты с маленькой площадью, с небольшой дверной коробкой. Их компактность и миниатюрность, не заберет ни единого избыточного сантиметра в комнате. Открываясь, дверь движется параллельно стене, не занимая место в комнате. Крепить такую конструкцию можно как к стене, так и к потолку.
- Двустворчатые. Данные двери больше подойдут для помещений с широким дверным проемом. Различие тут в том, что вместо одной цельной подвижной створки, вы получаете две половины, по желанию, одна из которых фиксируется и используется вторая.
- Раздвижно-складные. Еще одним популярным видом раздвижных дверей являются раздвижно-складные. Механизм их складывания подобен гармошке или книжке. Такие двери крепятся исключительно на верхних направляющих, низ двери остается свободным.
В данной статье мы рассмотрим установку одностворчатой двери и все нюансы, с которыми вы можете столкнуться во время выполнения монтажных работ.
Подготовка и монтаж дверей-купе
Производить установку новой двери лучше всего после завершения работ по отделке стен и пола. Так же, не стоит забывать о демонтаже старой двери. Перед началом всех монтажных работ — подготавливаем нужные принадлежности. Нам понадобится самый стандартный набор из рулетки, уровня, шуруповерта, стамески.
Рассмотрим подробную пошаговую инструкцию по установке дверей-купе своими руками.
Шаг 1: долой старые двери. Первоначально необходимо демонтировать старую дверь. Снимаем с петель створку и переходим к демонтажу коробки. Зачастую, старая дверная коробка мешает монтажу новой раздвижной двери. Выполняйте все работы по извлечению дверной коробки аккуратно, чтобы не повредить углы и стены.
Шаг 2: выравнивание стен. После демонтажа дверной коробки остаются всякие неровности в виде застывшего раствора, кирпича/гипсокартона. Делаем все углы ровными и прямыми. Чтобы добиться максимально плотного прилегания дверей к стене, необходимо, чтобы все поверхности были параллельными, максимальное отклонение — до 5 мм.
Для того чтобы установить раздвижные двери-купе в комнате – делаем новую коробку. Её выравнивание в проёме осуществляем с помощью клиновидных брусочков. Максимально выравниваем коробку и крепим её анкерными болтами в стену.
Шаг 3: верхние направляющие. Когда дверная коробка установлена, переходим к монтажу направляющих.
Прислоняем нашу дверь к коробке и отмечаем на стене верхний край. Затем, делаем эту же процедуру, только переставляем дверь непосредственно в проем. Таким образом, мы промеряли горизонталь и убедились, что она у нас ровная. Отступаем 70 см вверх от линии и фиксируем здесь саморезами брус. На него мы будем устанавливать рельс. Крепим его снизу бруса саморезами.Шаг 4: сборка кареток и монтаж ограничителей. Для правильной установки раздвижных дверей своими руками необходимо произвести монтаж кареток в верхние направляющие. Вставляем их в паз рельса и проверяем, насколько плотно они двигаются. По необходимости стоит ослабить механизм. По краям направляющих устанавливаем ограничитель. Монтаж производим таким образом, чтобы буферный элемент из резины был направлен внутрь.
Шаг 5: нижний паз. От конца нашей створки, отступаем 10мм, проделываем 2 углубления диаметром 7 мм, а глубиной – 20 мм. Между проделанными отверстиями необходимо сделать паз, в который необходимо интегрировать направляющий.
Данный этап был самым ответственным. Ведь необходимо произвести монтаж всех крепежных элементов строго по уровню. Ведь все малейшие отклонения негативно скажутся на работе всей дверной конструкции.
Установка полотна раздвижной двери
Для начала, крепим наши каретки с двух сторон створки. Делаем отступ не менее 2 мм от края створок.
Когда вся наша конструкция собрана – приступаем к монтажу створок. Зацепляем нижним пазом створки рельсу. Потом закрепляем дверь на роликах. Для того чтобы ровно выставить дверь следует сделать настройку при помощи регулировочных болтов. Для того, чтобы сделать все максимально точно — используем строительный уровень.
При работе правильно отрегулированной створки, не должно возникать никаких звуков. Это особенно серьезно, если у вас есть младенец, который реагирует на какие-либо раздражители. При установке дверей купе своими руками возможны небольшие перекосы, которые и будут способствовать появлению шумов такого рода. Для максимального обесшумливания – под ролики можно подложить специальную резиновую подкладку или изготовить её самому (например, из старой велосипедной камеры или других похожих материалов).
Установка фурнитуры купейных дверей
И вот, наша дверь стоит как положено и даже открывается и закрывается! Самое время облагородить всю нашу раздвижную конструкцию и приделать ручку на саму дверь.
Шаг 1: установка ручки. Для дверей купейного типа, используются только врезные ручки. Нужно сделать небольшое углубление, закрепить основу и уже потом одеть декоративную накладку.
Шаг 2: монтаж наличников. Наличники устанавливаются для того, чтобы спрятать верхний брус с направляющей. Сделать так называемую фальшпанель и некое декоративное обрамление всего дверного проема. Крепятся они с помощью специального клея по дереву или гвоздями без шляпок.
Вот мы и разобрались, как установить дверь купе своими руками. Монтаж данной двери не такой и страшный, как о нём думают. Если выполнять все пункты пошаговой инструкции, то никаких проблем при монтаже не возникнет.
Установка межкомнатных дверей: пошаговая инструкция, замена полотна
Для установки межкомнатных дверей понадобится инструмент и базовые строительные навыки.
Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.Материалы и инструменты
Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:
- Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
- Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
- Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
- Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.
Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок.
Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.
Как установить межкомнатную дверь своими руками?
При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:
- Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
- Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
- После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
- На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.
Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.
Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.
Сборка коробки
Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.
Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать.
Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.
Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.
Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:
- Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.
- Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.
- Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.
- Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
- Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.
После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.
Два способа установки коробки
Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.
С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной.
Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.
Установка добора
При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.
Установка дверного полотна
Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой.
На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.
Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.
Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.
Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.
Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.
Крепление наличников
Финалом установки дверного блока является крепление наличников. Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями.
Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.
Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.
Установка упора
Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.
Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ.
Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.Как поменять полотно?
Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.
- Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
- Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
- Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
- Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.
Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.
Установка Межкомнатных Дверей Распашных Своими Руками
Установка межкомнатных распашных дверей своими руками
Установка двойных межкомнатных дверей: тонкости процесса
Как верно установить двойную межкомнатную дверь
Сейчас вы узнаете, чем особа установка двойных дверей, какие инструменты понадобятся для монтажа. Так же мы поведаем для вас о тонкостях этого процесса.
Если вы решили обзавестись таким удобным предметом интерьера, как двухстворчатая межкомнатная дверь, то для вас просто следует знать ее некие особенности и тонкости.
Данный вид различается по нескольким категориям:
- По принципу деяния: раздвижные (см. Раздвижные межкомнатные двери своими руками: разработка монтажа ) и распашные.
- По составу (материалу производства): из дерева, из МДФ, пластика, стекла, алюминия.
- По типу конструкции: мощные, филенчатые глухие, филенчатые застекленные.
Установка двойных дверей: с чего начать
Сначала, необходимо избавиться от старенькой, ее коробки и обналички. Делаем это с помощью топора и молотка либо загнутой монтажки с гвоздодером.
Принципиально! Если требуется сохранить демонтируемую коробку, то поначалу аккуратненько снимите наличники. Потом очистите просвет от цемента и монтажной пены. После чего выверните отверткой шурупы из коробочного бруса, или отрежьте болгаркой гвозди.
Дальше снимаем остатки штукатурки перфоратором. Если же она держится отлично и имеет ровненькую поверхность, то довольно будет канцелярским ножиком убрать застывшую пену.
Застыл и подготовка проема под двойную межкомнатную дверь
Последующий шаг: установка дверей двойных межкомнатных. Сначала задумайтесь, как установить: в виде распашной либо раздвижной конструкции.
У каждого типа открывания есть свои особенности:
- Раздвижные будут оптимальны в небольшой комнате. Они сберегают место. Для того, чтоб двери расползались по сторонам, необходимо приобрести специальную конструкцию для навешивания и скольжения дверей.
Принципиально! Если сконструировать короб из гипсокартона по обеим сторонам проема (см. Как сделать дверной просвет из гипсокартона ), то при открывании двери будут скрываться туда и их не будет видно. Но при всем этом сократится нужная площадь за счет габаритов короба.
- Установка в качестве распашных является самым распространенным вариантом. Такой способ открывания полотен улучшает шумоизоляцию по сравнению с раздвижной конструкцией. Но отнимет больше места, которое можно использовать для размещения мебели возле проема. Распашные межкомнатные двери чаще всего устанавливаются в просторных помещениях.
После выбора конструкционной особенности открывания нужно снять замеры вашего проема и при необходимости уменьшить его или увеличить. При этом учитывайте, что ширина проема должна быть больше полотен на 90 -110 мм.
Расчет ширины необходимого проема для распашных дверей производится по формуле:
- Шпр= 2(Тдк3Шдп)4, где
- Шпр – ширина дверного проема;
- Тдк – толщина коробочного бруса;
- Шдп – ширина дверного полотна.
Если планируется монтировать раздвижные двери, то подготавливайте проем так, чтобы он был уже ширины двух полотен на 100мм. Торцы в проеме можно облагородить при помощи доборных планок.
Теперь можно приступить к подготовке проема. Расширение производим при помощи перфоратора, болгарки или бензопилы. Все зависит от материала изготовления стен. Сужаем проем при помощи штукатурки, шпаклевки или пиломатериалов (для стен из дерева).
Установка двойных межкомнатных дверей: видео
Установка двойных дверей: собираем дверную коробку
Прежде чем начать собирать коробку для двухстворчатой двери нужно подогнать коробочный брус под необходимые размеры.
Установка двойных дверей межкомнатных: сборка коробки
Для этого используйте формулу:
- Швк= 2(Шд3)4, где
- Швк – ширина внутренней стороны коробки;
- Шд – ширина двери.
Эти данные вам нужны перед тем, как установить двойную межкомнатную дверь:
- После разметки отрезаем коробочный брус под углом в 45 о. Удобнее всего это сделать торцевой пилой. Если ее нет, то используйте мелкозубую ножовку и стусло.
- Далее врезаем петли (см. Петли для межкомнатных дверей ) в вертикальные части коробки и двери. Делаем это при помощи фрезера или молотка со стамеской. Если нет желания или времени на данную операцию, то при выборе петель обратите внимание на накладные петли-бабочки. Их не надо врезать.
- Заключительный этап при сборке коробки – соединение всех ее частей. Сначала соединяем части и скручиваем их тремя саморезами.
Важно! Чтобы дерево не растрескалось, перед вкручиванием самореза нужно сделать отверстие. При толщине самореза 3,5 мм сверло должно быть диаметром 2,5 мм.
Монтаж дверной коробки для двухстворчатых дверей
Продолжаем разговор о том, как ее установить. Мы подошли к очень значимому процессу – монтажу коробки. Именно от точности его выполнения зависит правильная работа полотна.
Для грамотного монтажа коробки лучше всего применять строительный уровень с тремя глазками. Так же понадобятся деревянные клинья для фиксации коробки в проеме.
- Вставляем собранную коробку в проем и, используя уровень, выравниваем ее. Следите не только за соблюдением вертикали, но и за тем, чтобы края бруса не выпирали за пределы проема.
- После выставления фиксируем коробку с помощью клиньев.
- Засверливаем отверстия в коробке под саморезы. При этом делаем отметки в стене напротив них.
- Убираем коробку и сверлим углубления в стене под пробки.
- Вставляем пробки и коробку на место. Закрепляем ее саморезами.
- Запениваем щели профессиональной полиуретановой пеной.
Теперь можно навешивать дверь на петли и провести заключительные работы: врезку замка и обрамление наличником.
Как установить двухстворчатую дверь раздвижного типа
Установка подразумевает следующие действия:
- Прикручиваем к полотнам ролики.
- Намечаем, на какой высоте будет крепиться направляющая рельса.
- С помощью уровня очерчиваем линию и крепим по ней брусок к стене 40-50 мм толщиной.
- Устанавливаем направляющую на брусок и вешаем на нее дверь.
- Закрываем направляющую декоративной планкой под цвет дверного полотна.
Теперь вы знаете, как установить межкомнатную двухстворчатую дверь. И как видите, в этом нет ничего сложного.
Как выполнить установку двустворчатых межкомнатных дверей своими руками?
Устанавливать двустворчатую дверь в квартире можно только в некоторых случаях: если помещение совсем маленькое либо имеется большой по размеру дверной проем.
Это практично, так как в открытом состоянии двери занимают гораздо меньше места по сравнению с одностворчатым вариантом. Внешний вид такие конструкции имеют изящный, особенно если приобретать современные модели. Полотна таких изделий могут быть распашные либо раздвижные. Существуют и другие модели, но они применяются редко – это качающиеся. При желании выполнить установку своими руками, всегда возникает вопрос, как установить двойные межкомнатные створки правильно? Конечно, монтаж двустворчатых конструкций не очень сложный, но требует определенного опыта и теоретических знаний.Работа с проемом
Перед тем как поставить межкомнатные двери. следует подготовить проем. При установке новых створок на старый короб важно, чтобы он был прочным, надежным и внешне привлекательным. Замена двери таким образом происходит крайне редко. Обычно старая коробка убирается при помощи молотка, гвоздодера и пилы.
В зависимости от того, из какого материала изготовлен проем, производится очистка.
Если использовался бетон, тогда надо удалить все элементы, которые плохо держатся. Для расширения проема необходимо иметь перфоратор. Если нужно уменьшить проем, используется несколько вариантов: оштукатуривание, применение гипсокартона или пиломатериалов. Готовым проем будет считаться, если на нем не будет значительных неровностей, поверхность будет ровной, гладкой, чтобы коробка не выглядывала из-за плоскости.Установка двойной двери
Ремонт квартир в Н.Новгороде под ключ .
Установка распашной межкомнатной двери от компании «Сенатор»
Порядок установки распашной межкомнатной двери от компании «Сенатор» г. Краснотурьинск.
Выполнение расчета для проема
Существуют такие двери, которые по размеру не подходят под имеющийся проем. Чтобы не было никаких ошибок в работе, следует провести расчет по определенной схеме. Для начала приплюсовать к ширине одного полотна зазор, который находится между створками, а также толщину коробки, бруса и промежуток между ними. Сумму, которая получилась, следует умножить на два и прибавить еще для закладных примерно 0,5 сантиметра. Таким же методом можно высчитать высоту, только зазор нужно учитывать тот, что находится между полотном и дверью, а также между коробкой и дверью. При наличии порога необходимо добавить высоту двери, двойную толщину короба и зазор между полотном и дверью, умножить на два.
Сборка коробки
Модели, которые изготавливаются в последнее время, идут в комплекте с деталями для сборки. В таком случае установка может проходить без особых затруднений. Необходимо только определить, в какую из сторон будет открываться створка, измерить стойки (их длину), учитывая неровность пола и подготовленного проема.
Нижнюю часть стоек отпилить, если в этом есть надобность, а затем вставить в отверстия шканты, которые находятся на боковых стойках в торцевых срезах. Все детали стянуть и закрепить скобами.Для выполнения этого процесса на обратной стороне короба есть специальные пазы. Также можно приобрести уже полностью готовые дверные блоки для установки.
Установка короба
В этом деле важно подогнать размер бруса под имеющееся полотно. Его габариты – это ширина полотна, умноженная на два, плюс полсантиметра. Рассчитывая высоту, к габаритам двери необходимо добавить один сантиметр снизу и примерно три миллиметра сверху. Брус, который лежит горизонтально сверху, и примыкающие к нему стороны боковых частей отрезаются под углом 45 градусов.
Собрать коробку необходимо скреплением углов длинными саморезами. Два крепежа закручиваются под углом: с бокового бруса к верхней части, а третий ввинчивается сверху вниз, располагаясь между ними. Установка двойной двери – процесс несложный, но дверь тяжелая, и самостоятельно справиться с работой может быть трудно.
Как бы там ни было, но для установки необходимо иметь некоторые инструменты и материалы. Важно, чтобы были молоток и отвертка, а также не обойтись без пилы с калеными мелкими зубцами и стусла. Чтобы выполнить фиксацию, нужно приобрести клинья, в качестве которых могут служить бруски из древесины. Необходимы отвес, силиконовый герметик и монтажная пена.
Рекомендации по установке
При установке мастер должен учитывать некоторые аспекты:
- Еще перед тем как начать устанавливать межкомнатные двери, все подготовительные, а также штукатурные или покрасочные процессы должны быть полностью завершены. Стены должны быть сухими, а в помещении должны установиться постоянные показатели влажности.
- После установки новой дверной конструкции не рекомендуется использовать в помещении грунтовку, клеить обои либо что-то еще, что добавляет влагу.
- Если вдруг приходится делать дополнительные работы уже после того, как двери будут установлены, тогда их лучше всего снять с петель, а коробку качественно защитить от влаги специальной пленкой.
- Пеной нужно уметь пользоваться. Использовать ее необходимо сразу после того, как дверная конструкция будет стоять на месте.
Запенивание установленной двери
- Пену следует использовать такую, чтобы она имела низкий коэффициент расширения, чтобы не возникла деформация коробки.
- В проеме лучше всего использовать дополнительные крепления: анкера, саморезы.
- При выполнении каждого этапа в обязательном порядке следует проверять ровность конструкции и ни в коем случае не надеяться на свой глазомер.
Поэтапная установка межкомнатных дверей своими руками
Выполняется установка двухстворчатой межкомнатной двери практически так же, как и одностворчатой, различий насчитывается мало, но они есть.
Когда начинается установка двухстворчатых межкомнатных дверей, сначала следует выставить ровно, проверяя уровнем, стойку коробки, на которую впоследствии будет навешено полотно с уже прикрепленными ручками и замком. Заранее в верхней точке надо прикрепить вторую стойку.
Навесить полотно, которое содержит ригель-защелку, фиксирующий эту конструкцию.Последующие стойки необходимо выставлять таким образом, чтобы полотна находились в одной плоскости, и только затем можно их окончательно закреплять. Перекладину нужно зафиксировать шурупом. Место фиксации следует тщательно подобрать, чтобы впоследствии ригели могли закрываться ответной планкой.
Сегодня многие жильцы квартир перед тем, как установить двери, решают, какую лучше межкомнатную дверь использовать – двустворчатую или одностворчатую, какие свойства она должна иметь, чтобы покупка была отличной. Очень важно, чтобы двери были функциональными, сочетались с интерьером, а также имели прекрасный внешний вид.
Механические свойства дверей также играют важную роль. Для каждого помещения нужно подбирать оптимальный вариант.
Что необходимо иметь для установки двойной двери и как это сделать, можно увидеть в этом ролике:
Как установить распашные межкомнатные двери
Добавить изюминку и индивидуальное стилевое решение в интерьере дома можно с помощью дверей.
Самыми популярными остаются всевозможные распашные межкомнатные двери.Такие двери бывают двух видов:
- Двустворчатые, которые в свою очередь подразделяются на:
- двери с двумя равными полотнами;
- двери с полотнами размеры которых различны, т.е. одно полотно узкое, а второе шире. Такой тип двустворчатых распашных дверей называют еще «полуторными».
- Одинарные – с одним дверным полотном, которое в зависимости от дверного проема и размеров помещения, может быть узким или широким.
Второй тип распашных дверей желательно установить в помещении, где узкие коридоры.
Любые распашные двери подразделяются по типу открытия:
- внутренние, которые открываются от себя;
- внешние, которые открываются на себя.
Определиться с типом открытия дверей необходимо сразу, так как этот фактор является определяющим в подборе комплектов замков и петель. В противном случае придется менять не только комплектующие детали, но и само дверное полотно.
Особенное значение это имеет для двустворчатых распашных дверей с двойным комплектом петель. Навесы (петли) расположены справа – перед нами правосторонняя дверь. Навесы слева – соответственно, левосторонняя дверь. Комплект навесов можно подобрать так, что распашные двустворчатые двери будут открываться на две стороны. Двери без фиксированного положения полотен можно установить в кафе или для зонирования пространства в большой комнате. Их еще называют «салунными» или «маятниковыми». Узкие «маятниковые» двухстворчатые распашные двери смотрятся наиболее выигрышно. В распашных двустворчатых дверях замок устанавливается в торце одной из створок. В распашных одинарных дверях замок устанавливается в деревянную коробку (рамку).Установить распашные двери можно из различных материалов:
- Натурального массива дерева.
- Натурального клееного дерева.
- МДФ полотна ламинированного натуральным шпоном, тонированным в рисунки различных пород дерева. Более экономный вариант, чем в первых двух, но по богатству оформления ничем не уступающий натуральному дереву.
- МДФ полотна ламинированные пленкой. Это дает возможность решения различных цветовых решений и дополнительную защиту дверям.
- МДФ или ДСП полотен, но полые внутри или с сотовым заполнением.
- Пластика.
- Стекла.
Самым не дорогим вариантом является пятый. Это двери эконом – класса, имеющие низкую звуковую изоляцию и степень надежности. Двери из пластика практичны, но редко гармонируют в интерьере квартиры или дома. Поэтому их чаще используют для подсобных помещений. Стеклянные распашные двери в оправе из пластика лучше установить в офисе, магазине и на террасе загородного дома. Стеклянные дверные полотна смотрятся в интерьере выгодно и необычно. Используется чаще всего триплекс или закаленное стекло. Коробка для распашных стеклянных дверей используется из алюминия либо из дерева. Стеклянные двери крепятся на двух или трех петлях. В этот тип дверей монтируется замок «под цилиндр» и нажимные ручки.
Различные стилевые решения в интерьере дома диктуют всевозможные цветовые гаммы дверей.
Стиль «прованс» предполагает использование светлых легких оттенков. На фото можно видеть, как хорошо в интерьере прованского стиля смотрятся белые двустворчатые двери. Если размеры помещения небольшие и дверные проемы узкие, то можно установить одинарные двери с фрезерным рисунком. Для покрытия используется эмаль, которая придает дополнительную влагостойкость распашной конструкции. Также белые распашные двери зрительно увеличивают пространство небольших помещений.Для гостевых комнат или кабинетов, оформленных в строгом английском классическом стиле, подойдут двухстворчатые распашные двери со сплошным дверным полотном или вставками из стекла. Рамка предпочтительнее из натурального дерева. Стеклянные вставки в распашных дверях – это дополнительная легкость и визуальное увеличение пространства помещения, размеры которого оставляют желать лучшего. Такие вставки в межкомнатных двустворчатых дверях существенно влияют на их стоимость. Если в доме дети или животные, то целесообразно установить распашные двери с двойным ударопрочным стеклом.
Ценовая категория дверей, где вмонтированы стеклянные вставки -выше, но это надежная гарантия от получения травм, в результате детских шалостей. Оригинально выглядят стеклянные двухстворчатые распашные двери с инкрустацией из сплава металла или отделкой фьюзингом, как на фото в каталоге.На глухих полотнах распашных дверей из МДФ или дерева используется фигурная фрезеровка. Для этого размеры полотна выбирают толще на глубину фрезы. Чем толще дверное полотно, тем лучше тепло- и звукоизоляция в помещении. На фото представлена распашная дверь с фрезерованным полотном.
Размеры полотен распашных дверей в интерьере. диктует площадь помещения и расположение мебели. Двухстворчатые полуторные двери, где используются узкие половинки, устанавливают в малогабаритных помещениях для экономии пространства. Узкие части двери монтируют так, чтобы их можно было держать постоянно закрытыми. При необходимости такая створка открывается с помощью специальных замков (например, если вам необходимо занести в комнату диван или шкаф).
Иногда размеры проемов в квартире не подходят под стандарт. Выход из этой ситуации -индивидуальный заказ. Небольшие дверные проемы отлично украсят узкие двухстворчатые двери и вертикальные стеклянные вставки. Лучше всего смотрятся белые вставки из стекла с нанесенным пескоструйным рисунком.
Распашные двухстворчатые двери классифицируются по типу проемов. В интерьере используются прямоугольные проемы и арочные. Полотна дверей будут повторять форму проема. В арочных проемах есть возможность установить двери с прямоугольным полотном. При этом в верхней части проема вставляется фрамуга. Глухая фрамуга из МДФ или массива дерева должна повторять цветовое решение дверей и их структуру. В интерьере с низкими потолками лучше устанавливать стеклянные фрамуги, используя узкие створки. Это зрительно увеличит размеры высоты дверей и даст дополнительный световой поток в помещение. Фрамугу можно установить под антресоль над дверьми. Дверцы фрамуги делают тоже распашные двустворчатые.
Стоит уделить внимание размеру дверного полотна двухстворчатых распашных дверей.
Размеры должны подбираться с учетом коробки. Европейский стандарт рекомендует высоту – 2 м 10 см, а ширину – от 60 см до 90 см. Дверной проем фактически должен быть больше дверного полотна на толщину коробки и монтажного зазора.Для установки распашных межкомнатных дверей помимо коробки, фурнитуры и замков используются наличники, которые должны быть изготовлены из аналогичного материала, как и вся конструкция.
Установка межкомнатных дверей своими руками: рекомендации
Установка дверей межкомнатных своими руками производится в строгой последовательности, каждый момент, даже самый незначительный, оказывается важен. Если допустить мелкую оплошность, это выльется в крупные проблемы при дальнейшей эксплуатации строения. Основное условие при монтаже – это идеально ровное положение по вертикали и горизонтали.
Только при условии соблюдения этих параметров будет обеспечено нормальное открывание и закрывание дверей. Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей поможет справиться с работой.
Первое, на что нужно обратить внимание – это монтаж дверной коробки.Комплектации межкомнатных конструкций
Монтаж межкомнатных дверей производится после окончания отделки потолка и стен. На этапе установки необходимо наличие чернового пола и чистового покрытия. Установка плинтусов производится после монтажа дверей. Комплектация дверей:
- Полотно без коробки и пиломатериалов. В этом случае все приобретается отдельно. Покупается пиломатериал, вырезаются планки по размерам дверного проема и запиливаются углы. В случае использования стандартной коробки применяется полотно аналогичного размера. Перед покупкой необходимо провести все замеры, чтобы не пришлось дорабатывать элементы. В этом случае установка межкомнатных дверей своими руками окажется максимально бюджетной.
- Коробка и полотно. В этом случае оба элемента подойдут друг к другу, нужно только докупить пиломатериалы, сделать планки и собрать конструкцию. Может потребоваться установка доборов на межкомнатные двери. Этот момент заранее нужно обдумать.
- Собранный блок. Все компоненты собраны и подогнаны, остается лишь установить блок в проем, выставить его по уровню и зафиксировать.
Если знать, как установить межкомнатную дверь своими руками, то можно приобрести любой комплект. Для новичков подойдет последний, так как он в монтаже самый простой. Для более опытных мастеров лучше всего первый, он же и самый экономичный. Дополнительной регулировке такие конструкции не подлежат.
Размеры дверных коробок
В каждой стране свои стандарты, они отличаются и порой существенно. Ширина распашных дверей по стандартам в России:
- 600 мм;
- 700 мм;
- 800 мм;
- 900 мм.
Такие же стандарты в некоторых европейских странах (в Испании, Италия). У французов отличаются на 1 см (690, 790, 890 мм). Выбор стандарта зависит от хозяина, но лучше всего использовать российские, так как у них явное преимущество – более широкий выбор.
Если довелось купить нестандартные двери, то впоследствии будет сложно поменять их.
По ГОСТу ширина проема и полотна двери, устанавливаемого в нем, зависит от помещения, в котором производится монтаж:- Для кухни высота должна быть 2000 мм, ширина 700 мм.
- В ванной высота 1900-2000 мм, ширина не менее 600 мм.
- Для жилых помещений ширина проема 600-1200 мм, в высоту 2000 мм.
Но это стандарты, в реальности же случается так, что нужно подстраиваться под определенное здание. Иногда лучше отдать предпочтение раздвижной двери. Для определения размеров коробки и полотна потребуется провести замер проема. После этого выбираются габариты блока. Размер должен быть немного меньше, чтобы была возможность смонтировать крепежи и распорки. Нужно учесть эти параметры перед тем как установить межкомнатную дверь самостоятельно.
На этапе проведения замеров необходимо внимательно осмотреть стены, при необходимости провести ремонт и укрепление. В этом случае дверная коробка намного лучше сможет держаться в проеме. Особенное внимание стоит уделить состоянию стен, если планируется монтаж тяжелых дверей.
Нужно прикрепить деревянный брус к стене и оштукатурить его, если имеется такая возможность. Подобный подход позволит установить межкомнатные двери без особых трудностей в любом проеме. Толщина бруска должна быть 5 см. После такого усовершенствования установка дверной коробки своими руками окажется намного проще, повышается надежность конструкции.Самостоятельно установить своими руками с нуля двери сможет каждый, если разберется в нюансах и параметрах конструкции. Один важный параметр коробок – это глубина. По ГОСТу стандарт 70-80 мм, но если в доме толщина стены превышает этот показатель (а это в большинстве случаев), то нужно схитрить. Монтаж дверной коробки без порога производится вровень с одной стеной, но с условием, что откосы и проем не будет мешать открыванию. Оставшаяся часть стены штукатурится и отделывается, как стены в комнате. Но можно сделать с доборами: монтируется планка в тон полотна и наличников. Как сделать сборку наличников, можно узнать из инструкции к ним.
Сборка дверных коробок
Как поставить межкомнатную дверь правильно? Горизонтальная планка – это притолока, вертикальные – это косяки (стойки).
Это основные элементы дверных коробок. Если купили их отдельно, то нужно собрать воедино. Для этого на полу расстилается клеенка, бумага, картон, раскладываете планки. Все элементы соединяются.Если коробка и полотно приобретены в сборе, то размеры все совпадут. В большинстве случаев установка порога межкомнатной двери не требуется. Но перепроверить нужно, чтобы не пришлось всю работу начинать заново. Все элементы укладываются на полу коробки, между ними полотно, правильную установку межкомнатных дверей нужно делать именно так.
В идеале по всему периметру полотна должен быть одинаковый зазор – около 3-4 мм. При таком зазоре будет обеспечено нормальное открывание и закрывание дверей. Аналогичные требования и для двухстворчатых межкомнатных дверей.
Отдельная история – это подгонка по высоте, независимо от того, проводите установку дверей в квартире или в бане. Косяки коробки больше полотна на 12-15 см. Для правильного монтажа стойки упирают в лаги. Но при строительстве такую установку используют крайне редко, поэтому дверные косяки укорачивают до необходимого размера.
Установка коробки межкомнатной двери осуществляется при помощи саморезов.Но обязательно перед вкручиванием крепежа сделать отверстие тонким сверлом. В случае, если планки запилены под 45 °, необходимо засверлить отверстия на боковой планке. Затем прикладываете ее к горизонтальному брусу и фиксируете при помощи саморезов. Аналогично делаете установку дверей в бане своими руками. Только нужно обращать внимание на материал – древесина должна выдерживать высокие температуры и влажность.
А как самому установить межкомнатную дверь, если в коробке под прямым углом запилены края? В этом случае вся работа намного упрощается. Но сверлить отверстия все равно нужно, особенно, если коробка изготовлена из МДФ. Приставляете к боковому брусу верхний, выравниваете края и проделываете два отверстия.
В верхнем брусе сквозное, в боковом отверстие в торец. После этого соединяете планки, получаете коробку. При строительстве нижняя планка используется крайне редко. Удостоверьтесь, что собранная коробка превышает размеры полотна по длине и ширине на 3-4 мм.
Строители отдают предпочтение дверной коробке без порога, поэтому приходится стойки немного обрезать. При установке межкомнатных дверей без порога появляются небольшие преимущества.Довольно часто случается так, что косяки больше, чем нужно. Измерьте высоту проема, вычтите 2 см (на заполнение монтажной пеной). Это значение и будет высотой коробки. Проведите замеры со всех сторон, откладываете значения на собранной конструкции и чертите линию, по которой будет производиться распил. Лишняя часть отрезается. Мало чем отличается установка межкомнатных дверей с добором. Различия лишь в мелочах, которые проявляются в нескольких моментах.
Выбор петель
Перед покупкой фурнитуры обязательно определитесь с тем, какой именно вид вам нужен – левый или правый. Встаньте возле проема, в котором планируется произвести монтаж (полотно должно открываться на вас).
Это условие обязательное, старайтесь не перепутать стороны. Открываете на себя и смотрите, куда происходит движение – влево или вправо. Если влево, то нужны левые петли.Если петли правые, то полотно должно открываться вправо. Старайтесь не перепутать петли, наметьте места их установки. Учитывайте, что в некоторых случаях может потребоваться снятие полотна (для выноса мебели), поэтому нужно быть уверенным, что эта процедура пройдет безболезненно и быстро. Установка петель на двери – это дело, которое требует особенной внимательности, так как небольшое отклонение может стоить того, что полотно окажется кривым.
При установке дверей из дерева нужно наметить контур петель и острым ножом снять слой. Обратите внимание на толщину петель. Чтобы было удобно оформить срез, нужно сделать вертикальный врез по контуру. В случае, если вы сделаете лишь горизонтальный, то лишние участки древесины будут плохо отделяться. Выполняется срез либо стамеской, либо специальной машинкой. Аналогично поступают и с полотном двери.
Но иногда стамеской нельзя красиво оформить вырез. Если же навес попадает на сучок, необходимо произвести смещение в сторону. Установка дверей самостоятельно не вызовет трудностей, но работа эта кропотливая. Теперь нужно рассмотреть, как ставятся навесы.Врезка петель
Отдельно нужно рассмотреть, как производится установка дверных петель. К ним требования не очень серьезные, достаточно выдержать расстояние от краев в 19 см. Нужно знать, как собрать межкомнатную дверь своими руками и какие инструменты для этого потребуются.
Чтобы произвести установку или демонтаж петель, потребуется следующий набор инструментов:
- Сверла диаметром 1-4 мм.
- Дрель и шуруповерт.
- Резак.
- Шило.
Для дверей МДФ достаточно 2 петель, так как они легкие. Для тяжелых нужно ставить 3 петли – дополнительную посередине. Все петли, независимо от типа и цены, состоят из 2 частей. Одна половинка них имеет штырь. Важное условие: установку производите таким образом, чтобы этот штырь был направлен вверх.
Неправильно будет, если он окажется направленным вниз.Врезку петель и дверных замков лучше всего производить непосредственно на полу, до установки. Крепеж фурнитуры делается после разметки и вырезки. Приставляете петлю, размечаете контур и стамеской проделываете выемки. Производите крепеж фурнитуры сначала на косяке, затем укладываете полотно и на нем размечаете положение второй части петли.
Установка межкомнатных дверей в деревянном доме упрощается за счет того, что крепеж можно производить даже гвоздями. Все выемки проделываются фрезером за считанные минуты, но за неимением такого инструмента можно использовать и стамески. При закрывании петли обеспечивают зазор в 4 мм. Установка ламинированных дверей практически ничем не отличается от монтажа деревянных, присутствуют только мелкие отличия.
youtube.com/embed/_KYkF4xyCz8?feature=oembed» src=»data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==»/>Окончательный монтаж коробки
На практике оказывается, что сборка и установка межкомнатных дверей – это кропотливое дело. Стойки и притолока имеют форму буквы «П», устанавливаете собранную конструкцию в проеме. Используя уровень, устанавливаете всю конструкцию на ноль. Добиваетесь максимальной ровности по горизонтали и вертикали. Зафиксируйте положение коробки при помощи распорок и клиньев, пробивайте уровень время от времени. Обязательно следите за тем, чтобы косяки были параллельны друг другу, завала в любую сторону нужно избегать. От ровности зависит удобство пользования дверьми в дальнейшем.
После проверки всех параметров установки фиксируете при помощи саморезов или дюбель-гвоздей коробку в проеме. Расстояние между соседними креплениями должно быть 0,25-0,3 м. На притолоке должно быть примерно 2-3 крепежа, на косяках по 7-8 штук.
В коробке нужно просверлить отверстия диаметром 4 мм, так как у саморезов шляпки обычно на 1-2 мм больше. В случае, если вы устанавливали брус между коробкой и стеной, монтаж намного упрощается. Сделать межкомнатные двери в этом случае просто, так как крепеж более надежный.Если стены из ракушника, кирпича или блока, то монтаж сложнее – нужно устанавливать дюбель-гвозди. Обратите внимание, что они должны быть в кирпичах, а не в швах. Ставить двери на швы не рекомендуется. Сверлом 4 мм делаете отверстие в стойках, оставляете след на стенке. Закончив разметку всех отверстий, демонтируете коробку и проверяете, правильно ли попали. Чтобы не попадать в швы, обращайте внимание на открытые участки кладки, сделайте отметки на планках. Только после того, как удостоверитесь в точности, делаете отверстия под дюбель-гвозди. Именно так делают установку деревянных дверей своими руками. Аналогично делается монтаж и пластиковых конструкций, только работать с ними проще – все элементы максимально точно подогнаны.
Установка дверного проема своими руками производится в таком же порядке, поэтому руководство можно использовать и для этого случая. После выставляете коробку и добиваетесь, чтобы отверстия в ней совпали с дюбелями. Выставьте положение по горизонтали и вертикали, зафиксируйте клиньями и распорками, только после этого крепите коробку к стене. Слишком сильно тянуть не нужно, так как можно повредить древесину или согнуть косяк. Так как была заранее произведена установка навесов, дальнейшая установка полотна не вызовет трудностей.
Установка входных дверей своими руками значительно удешевит работу.
Запенивание зазоров
После окончательной фиксации подкладываете между косяком и полотном картон, нужно установить на пену. Закрываете дверь и устанавливаете распорки и клинья, чтобы коробка не выгнулась. Заполняете пеной промежутки между стенкой и коробкой на 1/3, так как в процессе высыхания происходит увеличение объема. Если пены окажется слишком много, то она выгнет планки.
Для высыхания необходимо оставить на сутки.После снимаете распорки, при помощи острого ножа отрезаете излишки пены и приступаете к дальнейшим работам – монтажу добора или наличников на межкомнатные двери. На пену можно нанести слой шпатлевки и прикрыть декоративными элементами. Установка наличников межкомнатных дверей своими руками не вызовет затруднений даже у малоопытного мастера, который столкнулся с такой процедурой впервые. Правильная установка дверей – залог долгой службы изделия.
Применение крепежа и тонкости врезки
Вместе с дверными петлями продаются саморезы. Именно с их помощью и производится крепление. Перед тем как их вкрутить, нужно сделать тонкие отверстия в древесине. Это позволит не расколоться дереву при вкручивании. Фурнитура бывает потайной, ее монтаж немного сложнее – необходимо делать более глубокие посадочные отверстия. Отверстие лучше всего вырезать при помощи фрезерного станка. Заранее определитесь, нужна ли установка добора межкомнатных дверей, своими руками сделать это под силу каждому.
При вкручивании саморезов следите за тем, чтобы петли не ушли в сторону, при необходимости выравнивайте. При правильной врезке петель они будут располагаться на одном уровне. В случае, если есть хоть небольшое выпирание, нужно углубить до необходимого уровня площадку под петлю. Используя линейку, проверяете, правильно ли посажен навес.
Прижимаете линейку к петле и оцениваете положение. Если она сильно выступает, то между полотном двери и коробкой будет слишком большая щель. При поставленных верно дверях обеспечивается нормальное открывание на угол в 180 °. При этом максимальная нагрузка на петли не должна превышать 50 кг. Далее производите вставку частей петель, приподняв полотно. Это позволит максимально точно определить точку, в которой совместятся оба навеса.
При выборе навесов лучше всего остановиться на скрытых. Они намного лучше смотрятся, а правила крепления те же. После монтажа обязательно проверьте ровность хода, сцепив защелку на косяке и запорную пластину. Если возникает необходимость, то переместите защелку.
Это требуется в случае, если при закрывании двери возникает посторонний шум. Металлическую вкладку стоит немного подогнать, и шум исчезнет. В целом же установка петель на межкомнатные двери довольно проста, трудностей возникнуть не должно. Достаточно действовать строго по инструкции и пользоваться рекомендациями.Преимущества и недостатки раздвижных межкомнатных дверей
Установка раздвижных дверей своими руками довольно проста и не требует значительных затрат, а конструкция намного привлекательнее, чем обычные распашные. Всего существует 2 типа конструкции межкомнатных дверей:
- Распашные, установка которых рассмотрена выше, крепятся к коробке при помощи подвижных навесов. Это традиционный вариант, ассортимент моделей на рынке очень широкий, вид богатый, но один недостаток – занимают много места. Установка пластиковых дверей своими руками не займет много времени, но применять их в маленькой комнате окажется проблематично: при открывании им нужно много места.
- Раздвижные намного удобнее, так как с их помощью пространство комнаты используется более рационально. А установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками не займет много времени, если внимательно изучить особенности проведения работ.
В свою очередь раздвижные двери разделяются на 2 вида:
- Двери-купе, встраиваемые в стену, задвигаются в нее и утапливаются. В конструкции имеется механизм, который позволяет перемещать дверь параллельно стене. На полотне монтируются ролики, на проеме или сверху него направляющие. По направляющим движутся ролики, проем освобождается для прохода.
- Неплохим вариантом окажется и установка двери-гармошка своими руками. Конструктивно они выполнены из пластиковых или деревянных ламелей. Сдвигаясь, они складываются и освобождают проем. Но один недостаток – дешевые изделия крайне неудобные и непрактичные. Поэтому если выбор пал на такую конструкцию, то лучше приобрести дорогое и качественное изделие.
Независимо от конструкции у всех раздвижных дверей есть такие плюсы:
- Нестандартность и необычность, очень оригинальный внешний вид.
- Нет глухих зон, расстановке мебели в комнатах они не мешают.
- Полная безопасность, так как нет риска удариться об угол дверцы. Но стоит следить, чтобы дети не засовывали пальцы между дверью и стенкой.
- Огромный плюс – они не открываются сквозняками.
- Установка порога межкомнатной двери не требуется в большинстве случаев, только если нужно прикрыть направляющую внизу, ставится порог.
Но есть и существенные недостатки:
- Расценки на установку сдвижной двери у мастеров просто заоблачные. Но если делать все работы самостоятельно, то можно сократить расходы. Установка межкомнатных дверей-купе своими руками сведет на минимум затраты и сравняет их со стоимостью монтажа распашных дверей.
- Низкая степень изоляции. Приходится устанавливать на торце двери прокладку из войлока. Только так можно избавиться от проникновения в комнату посторонних запахов, звуков, света.
- За пеналом, в который уходит дверь, довольно сложно ухаживать. Но если ухитриться, можно при помощи пылесоса сделать работу. При монтаже обналичников, закрывающих отверстия, это делать проблематично.
- Ремонт такой конструкции достаточно сложный, поэтому, при покупке обязательно про запас возьмите несколько роликов. Установка подразумевает, что будут использоваться элементы, встречающиеся в продаже редко. Порой люди, установившие такие конструкции, приступают к ремонту через несколько лет и не находят в магазинах запасных частей. Приходится переделывать механизм.
Компоненты раздвижных дверей
Основное отличие раздвижных и распашных конструкций – это механизм их функционирования (ролики или навесы). Раздвижные межкомнатные двери могут быть оборудованы такими механизмами:
- Внутристенными, которые позволяют убирать полотно двери внутрь стены. Но есть один нюанс: систему нужно начинать делать в момент возведения стен, так как в них потребуется оставлять пустоты. При этом толщина стены будет больше. За счет этого площадь помещения станет немного меньше, но зато стены освободятся.
- Внешними, которые могут быть смонтированы в любой момент, перестройка стен не требуется. В такой конструкции полотно совершает движение параллельно стенке. Маленький недостаток: потребуется освободить небольшое расстояние от стен.
Направляющие – это один из важных элементов конструкции, полозья, по которым совершает движение на роликах полотно двери. Размещаются они сверху, снизу, либо с обеих сторон. Продажа и установка таких элементов осуществляется магазинами, но лучше монтаж сделать самому. Особенности вариантов расположения:
- Используются только верхние направляющие – самый распространенный способ. Применяется только при условии малого веса полотна двери. Преимущество в том, что риск сломать направляющие крайне низкий, а срок эксплуатации высокий.
- Если используются только нижние направляющие, то при эксплуатации высок риск повредить их. Плавности хода двери без верхней опоры добиться крайне сложно, да и постоянное засорение полозьев будет давать знать о себе.
- Комбинированные конструкции собирают при использовании дверей большой массы, либо для улучшения плавности хода.
Подготовка к монтажу раздвижных дверей
Так как наиболее популярный тип – это наружная конструкция, стоит заострить внимание именно на ней. Установка дверей своими руками подразумевает наличие следующих инструментов и материалов:
- Полотно двери, наличники, коробка.
- Фурнитура (ролики, направляющие, замки, ручки).
- Брусья размером 50х30 мм для крепежа направляющих.
- Метизы.
- Уровень, рулетка, при необходимости линейка.
- Дрель и шуруповерт.
- Ножовка.
- Стамески.
Если масса двери превышает 27 кг, нужно использовать 4 ролика. Для более легких конструкций хватит и 2. Для исключения деформации стены и порчи обоев ручками и замками, используйте скрытые, врезаемые в полотно двери.
В самом начале нужно определиться с местом установки и стороной открытия. В случае, если планируется монтаж 2 дверей, продумайте, насколько удобно будет ними пользоваться.
При необходимости старая дверь убирается, монтируется новая коробка. В жилых комнатах зазор следует выдерживать порядка 10 мм. Если нет чистового пола, то в счет берется и ламинат, и стяжка, и нивелировка.Далее нужно выполнить ряд действий:
- Измерить ширину и высоту двери-купе. Желательно это делать в нескольких точках (внизу, в середине и вверху). Высоту двери нужно измерять в открытом и закрытом состоянии.
- Производится установка бруса. Проводите ровную линию над верхней частью коробки. От линии до края коробки нужно выдержать расстояние, равное ширине направляющей. Брус крепится на этой линии. Один нюанс: середина бруска должна быть расположена над правой половиной коробки, если дверь выдвигается вправо.
- Производится монтаж верхних направляющих профилей. Крепеж полозьев к брусу осуществляется при помощи метизов. Проверьте, как скользят ролики по полозьям. При необходимости замените последние, иначе функционирование дверей в доме будет сопровождаться неудобствами.
- Нижние полозья могут быть установлены несколькими способами. Можно убрать часть напольного покрытия, но это для случаев, когда требуется установка конструкции с нижними направляющими. Можно смонтировать направляющую непосредственно на пол, только придется такую конструкцию использовать с порожками. Но строители активно применяют установку дверей без порога, хотя они и позволяют не разрушиться направляющей. Но намного чаще внизу ролики не ставят, используют лишь пакетный нож. С его помощью придерживается дверь и не отклоняется от направления движения.
Двери с порогом используются нечасто, без него намного проще. Причина – возможность реализации нормальной работы, сдвижные двери купе смогут работать без повреждения напольного покрытия. А это позволяет уменьшить время, необходимое для ухода за конструкцией.
Сдвижные двери: сборка и уход
На верхнем торце полотна навешиваются ролики, а на нижнем проделываются отверстия, между которыми выбивается паз. Он должен быть шириной 2 мм – чуть больше, чем у ножа.
Глубина как высота ножа, в интервале 10-18 мм. Та часть, в которой нет паза, выполняет функцию ограничителя. Вставленную в пазы дверь при наличии ограничителя сложно вывести за его пределы.Монтаж фурнитуры – это установка замка в межкомнатную дверь, своими руками выполнить это несложно. Достаточно наличие простого инструмента – отверток, плоскогубцев. После выполняется 1из важных моментов – установка ручек на межкомнатные двери своими руками. Вся работа выполняется аккуратно, чтобы не повредить внешний облик, иначе сдвижные двери-купе будут смотреться непривлекательно. Если нет опыта, то лучше доверить работу специалистам.
Окончательная установка раздвижных купейных дверей заключается в том, чтобы попасть в направляющие. В завершение ставятся резиновые ограничителя, которые позволят не выпадать дверям при работе и намного мягче сделают остановку. Эта конструкция намного лучше петель «бабочка», так как обеспечивает большую надежность и удобство.
Для красоты можно применить декоративные элементы – наличники, которые устанавливаются на коробке и верхних полозьях.
Как правильно их смонтировать, можно прочесть на этикетке. Ставить обналички необязательно, так как сам механизм – это уже элемент декора. Для ухода за раздвижными дверьми необходимо:- Не допускать, чтобы на полотно и механизм двери-купе попадала вода, особенно если все элементы выполнены из древесины.
- Внимательно следить за чистотой полозьев, своевременно удалять загрязнения. Если на них попадет мусор, то дверь будет плохо сдвигаться и раздвигаться.
- Старайтесь не дергать дверь-купе и не хлопать нею, прикладывать усилие не нужно, так как ролики сильнее изнашиваются, иногда возможен «вылет» за пределы ограничителя. Вставить их на место может быть проблематично.
- Проверяйте качество фурнитуры, меняйте своевременно ролики.
- Повторная установка дверных замков должна происходить максимально аккуратно.
Понятно, что установка межкомнатных дверей из МДФ своими руками или гармошки – это капля в море. Намного сложнее поддерживать их в нормальном состоянии, не допускать поломки и своевременно производить ремонт.
В целом же они способны прослужить ничуть не меньше, чем простые распашные конструкции. Установка дверей-купе своими руками – это залог того, что в вашем доме будет присутствовать элемент новизны.Как установить | Душевые двери Basco
Установка душевой двери Basco — один из последних кусочков головоломки в вашем проекте ванной комнаты. Уровень сложности и сложности установки душевой двери во многом зависит от типа двери — безрамная, нестандартное тяжелое стекло или изделия стандартного размера в обрамлении и полурамные. При рассмотрении вопроса о том, является ли это самостоятельным проектом, уровень навыков мастера, требуемых инструментов и специальных знаний о стекле варьируется, но Basco обычно рекомендует помощь профессионала для установки.Вот некоторые вещи, на которые вы должны обратить внимание:
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ПО УСТАНОВКЕ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ :Посмотрите видео по установке некоторых из наших самых популярных устройств
Рекомендации по установке
1.
Рассмотрите возможность использования профессионального устройстваМы рекомендуем даже самым опытным домашним мастерам использовать профессионала для установки вашей душевой двери Basco. И тяжелые стеклянные двери, и двери без рамы требуют обширного опыта как в правильном обращении, так и в уходе в процессе установки, а также в обеспечении надежного крепления ваших дверей.
Надежно закрепленная и правильно установленная душевая кабина прослужит всю жизнь. Вы не пожалеете об инвестициях в профессиональную установку.
ОСОБЕННОСТИ
Установка двери для душа: сделай сам или найми профессионала?
ИЗБРАННОЕ ИГРАТЬ
Узнайте о том, как установить душевую кабину, и о преимуществах нашей заводской установки.
ИГРАТЬ2.
У вас есть нужные инструменты?Набор инструментов, необходимых для установки душевой двери, зависит от модели.В день установки в сумке с инструментами должны быть как минимум:
Обратитесь к руководству по установке вашей двери, чтобы узнать о размерах и дополнительных инструментах, которые помогут упростить процесс.
3. Помните о расположении насадки для душа.
Если вы устанавливаете раздвижную или раздвижную душевую дверь, расположите внутреннюю панель у стены в том месте, где находится душевая лейка для максимальной гидроизоляции.
Для распашных дверей или дверей и панелей мы рекомендуем, чтобы петля находилась напротив душевой лейки.Планировка вашей ванной комнаты может определять размещение вашей распашной двери.
4. Измерьте и отметьте правильно
Ваш метод измерения зависит от типа устанавливаемой двери. Перед тем, как приступить к работе, приклейте малярный скотч, чтобы легче было видеть ваши отметины. Затем внимательно следуйте инструкциям по установке вашей двери.
5. Учитывайте материалы для стен
Двери Basco можно установить на стенах из различных материалов в душевой, но конкретный тип стен может повлиять на процесс установки.Убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты (особенно сверла) для правильной установки петель и других деталей. Правильные материалы / блоки за стенами имеют решающее значение для безопасности тяжелых стеклянных / безрамных дверей. Узнайте больше о конструктивных особенностях RODA.
6. Защитите свои инвестиции
Модернизированная ванная комната — это долгосрочное вложение. Если вы пропустили заводскую установку AquaGlideXP при заказе душевой двери Basco, еще не поздно получить дополнительную защиту.
Рассмотрите возможность заказа домашнего набора приложений AquaGlideXP.Он не только увеличивает и сохраняет блеск вашей душевой двери, но и отталкивает мыльную пленку и минеральные отложения, сводя к минимуму образование плесени и грибка.
НЕ ПОЗДНО ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ СТЕКЛА :Закажите комплект AquaGlideXP Home Application прямо сейчас!
Изменение дверной ручки | Направление поворота двери
Проблемы с местом? Может помочь изменение способа распахивания двери.
32-дюймовая дверь обычно занимает около 13 кв. Футов площади пола, когда она распахивается.Измените распашную дверь, и вы сможете решить, где разместить это бесполезное пространство — слева или справа от дверного проема, внутри или снаружи стены.
Вот некоторые преимущества замены качелей:
- Измените качели изнутри на внешнюю, и вы сможете освободить все 13 кв. Футов в маленькой комнате, что, в конце концов, позволит вам получить диван.
- Измените поворот слева направо (или наоборот), и вы освободите пространство стены, где должна была бы стоять дверь.Теперь у вас есть место для письменного стола, стола или комода.
- Снимите дверь и переключитесь на раздвижную или карманную дверь, и у вас будет 13 кв. Футов, чтобы использовать как хотите.
Когда я переделал часть своего подвала в спальню-ванную комнату, я столкнулся с проблемой распашной двери. Когда дверь открывалась только в недостроенное пространство, проблем не было.
Но когда я переделал пространство, открывшаяся вправо дверь открылась в номер буквально на волосок от стены новой ванной комнаты.Популярные чтения
12 наружных украшений Хэллоуина, чтобы напугать ваш дом
Слайд-шоуХеллоуинские огни и идеи украшения вы можете сделать своими руками.
Превратите свою уродливую ванну в великолепный душ
Ванная и ПрачечнаяПри преобразовании ванны в душ следуйте этим 6 надежным советам.
Руководство по окраске (чтобы не тратить зря деньги)
Живопись и освещениеВыбор неправильного типа окраски может означать, что ремонт будет стоить вдвое дороже.
Первое впечатление о новом помещении было тесным и неуютным. Плотники изменили распашную дверь до того, как я смог сделать хорошие снимки «до», но теперь посмотрим на пространство.
Изображение: Лиза Каплан Гордон для HouseLogic
Я изменил дверь, чтобы повернуть налево, и остановился в маленьком укромном уголке, недостаточно большом для чего-либо еще.
Мой плотник взял около 100 долларов за замену качелей. Теперь я прохожу в середину спальни, которая выглядит и чувствует себя намного лучше, а на освободившейся стене можно разместить книжный шкаф или комод.Изображение: Лиза Каплан Гордон для HouseLogic
Связано: Оцените свой дом под чистовую отделку подвала
Основы DIY
На изменение того, как открывается дверь, у плотника может уйти около часа. Но вы можете сделать это самостоятельно, если ваши столярные навыки на высоте. Вот как:
- Снимите имеющуюся дверь, петли и запорную планку с дверного косяка. (Если вы перемещаете дверь так, чтобы она поворачивалась с противоположной стороны, но при этом попадала в ту же комнату, вам не придется менять молдинг дверного упора.)
- Фрезеровать или долотить новые петли и выемки ответной планки на противоположном косяке. (В этом видео вы узнаете, как фрезеровать углубления для петель. В этом видео показано, как вырезать углубления для новых петель. )
- Отремонтируйте места старых петель шпатлевкой для дерева или шпатлевкой, затем загрунтуйте и покрасьте косяк.
- Повесьте дверь.
- Переместите бампер дверного ограничителя, который предотвращает удар двери о стену. Замочите и закрасьте старую дырочку.
Если вы меняете дверь так, чтобы она открывалась в другую комнату, вы можете удалить весь косяк и повернуть его:
- Снимите шарнирные штифты и снимите дверь, оставив фурнитуру на месте.
- Подденьте кожух. Если вы можете сохранить его — отлично, но он часто ломается, поэтому будьте готовы покупать новый корпус.
- Подденьте дверной косяк или воспользуйтесь сабельной пилой и ножом для резки металла, чтобы срезать гвозди, удерживающие дверной косяк на месте.
- Переверните косяк и установите его на место.
Вы можете избавить себя от лишних хлопот, установив новую предварительно подвешенную дверь (240-401 долл. США), которая распахивается так, как вы хотите.
Таким образом вы избежите всего этого перемещения, маршрутизации и исправления.Проблемы с кодом
Международный жилищный кодекс (IRC) не запрещает распашные двери спальни.Но, если пространство не является проблемой, большинство дверей спальни распахиваются. Таким образом, если вам нужно выбраться в экстренной ситуации, дверь спальни не откроется в коридор, блокируя или ударив других, спасая свои жизни.
Конечно, у каждого местного постановления есть свой собственный строительный кодекс, хотя большинство из них работают по IRC. На всякий случай перед началом строительства ознакомьтесь с местными правилами.
Как я могу изменить дверь, чтобы она открывалась вместо входной?
Это несложно сделать, но вам понадобится острая стамеска по дереву и дрель со сверлом, которое немного меньше ваших шурупов, отвертка Philips, молоток и несколько небольших гвоздей для чистовой обработки.Дверь снята. Если они разные, поверните ручки на правую сторону.
Используйте плоское лезвие (например, шпатель), чтобы поддеть упор. Если он окрашен, сначала забейте его бритвенным ножом. Правая сторона становится левой, а левая сторона становится правой. Обрезка верхнего упора просто поворачивается.Не снимая петли с дверцы, вставьте дверцу в проем, как хотите, и отметьте замятие карандашом. Обычно я использую книги, чтобы поднять дверь на место, но помощник — это хорошо.
Снимите петли с двери. Скорее всего, вы увидите, где дверь была высечена для размещения петель. Переверните петлю на переднюю сторону двери и совместите ее с высеченными участками. Отметьте карандашом места новых петель. Здесь вы собираетесь продолжить точеную квартиру к входной двери. Используя острое долото по дереву, ОСТОРОЖНО отрежьте выступ по направлению к передней части двери, пока петля не упрется в старую квартиру с передней стороны двери. Вы можете заполнить старые отверстия петель деревянными тройниками для гольфа и столярным клеем.Отрежьте верх тройников заподлицо с дверцей после того, как клей застынет.
Поместите петлю на переднюю часть двери, наметьте отверстия и просверлите. Присоедините петли и удерживайте дверцу на месте так, чтобы петли были против замятия, установите его на место в открытом положении, совместите петли с отметками, которые вы сделали на замке, и просверлите отверстия для петель в замке. Это хорошее место, чтобы помощник держал за вас дверь.Вам нужно будет сверлить и долбить новое отверстие под фиксатором и маркируют и просверлить отверстия для фиксатора.Немного помады на язычке защелки поможет вам разместить ударник.
Если ваша древесина окрашена, вы можете заполнить старые отверстия петель и старое отверстие защелки Bondo или шпатлевкой. Если ваша древесина окрашена, вам необходимо использовать шпатлевку для древесины, которая может быть окрашена. Как только все это будет сделано, вы можете переустановить ограничитель. Если вы сломали его, снимая его, не волнуйтесь, вы можете купить новую накладку, и теперь она будет внутри шкафа, так что просто прикрепите детали к верхней части, митра не требуется.
Подкрасьте краску или пятно.ЛЕГКО вы можете это сделать.7 Капитальный ремонт мобильных домов, которые можно сделать своими руками «Магазин запчастей для мобильных домов Последние новости
Ремонт мобильных домов не должно быть сложным. Обладая правильными деталями, небольшими знаниями и старой доброй смазкой для локтей, вы можете сделать большой ремонт самостоятельно, что сэкономит вам деньги. Но независимо от того, нанимаете ли вы мобильного подрядчика по дому или решаете запачкать руки, поддерживать свой дом в отличном состоянии намного проще, чем вы думаете.В этой статье мы обсудим некоторые из наиболее распространенных ремонтов мобильных домов и способы их выполнения.Мы дадим вам инсайдерские советы и рекомендации и поможем избежать распространенных ошибок. Если вы готовы вернуть свой дом в отличную форму, читайте дальше!
Щелкните по нужной главе:
- Ремонт плинтусов передвижного дома
- Ремонт крыши передвижного дома
- Ремонт дверей передвижного дома
- Ремонт окон передвижного дома
- Ремонт полов передвижного дома
- Мобильный дом Ремонт душа
- Замена печи передвижного дома
Ремонт плинтусов передвижного дома
Изображение любезно предоставлено Патрисией Пачеко, победительницей конкурса 2016 Mobile Home Makeover Contest . Мы часто занимаемся ремонтом интерьера, так как именно на нем мы проводим больше всего времени. Однако не стоит забывать и о внешнем ремонте, особенно в отделе плинтусов. Плинтус для мобильного дома защищает нижнюю часть вашего дома от непогоды и защищает от вредителей, которые хотели бы сделать его своим домом. Это очень важно.
Отремонтировать или заменить?
Если ваш плинтус слегка поврежден в нескольких местах, вы можете отремонтировать его, не заменяя его.Если у вас есть несколько дырок в виниловом плинтусе, обязательно залатайте их до зимы. Помните, ваша сантехника проходит под вашим мобильным домом. Если вы не защитите его должным образом, ваши трубы могут замерзнуть зимой. Определенно залатайте эти дыры!
Виниловый плинтус часто повреждается подстроечниками (триммером). Он просто не может выдержать эту крутящуюся струну в одиночку. Тем не менее, простое решение — установить защиту юбки внизу винилового плинтуса. Это ограждение предназначено для защиты от сорняков и других опасностей, которые могут повредить виниловый плинтус.
Если ваш виниловый плинтус действительно в плохом состоянии, вы всегда можете заменить его на более прочный. Винил может быть немного хлипким, но, к счастью, это не единственный вариант. Более прочные плинтусы для мобильных домов, такие как Reil Rock и Novik Stone, обычно не взорвутся во время шторма. Еще лучше: они отлично справляются с уборкой сорняков.
Как измерить свой дом на нужды плинтуса
Во-первых, вам нужно измерить погонные метры вашего дома. Это общая длина плинтуса, которая вам понадобится, чтобы охватить весь дом.Если у вас простой прямоугольный план этажа без пристроек или подъездов, просто сложите в 2 раза длину вашего дома и в 2 раза ширину вашего дома. Это покроет все области, требующие плинтуса.Например, скажем, у вас есть одиночный столб шириной 16 футов и длиной 70 футов.
16 + 16 + 70 + 70 = 172 фута
Для этого дома вам понадобится 170 футов плинтуса.
Если у вас есть крыльцо или другое пристройка, для которой также нужен плинтус, вы должны включить эти цифры в общую сумму.
Но, как объясняет Кристал Адкинс на MobileHomeLiving.org, вам нужно указать только длину и ширину видимых сторон вашего дополнения.Допустим, у вашего моноблока шириной 16×70 футов есть крыльцо, которое выступает еще на 6 футов от основного плана этажа. Вы должны включить глубину крыльца, 6 футов, дважды. Но вы не должны включать ширину крыльца, поскольку она уже покрыта общей длиной дома.
16 + 16 + 70 + 70 + 6 + 6 = 184 футов
Вам также необходимо рассчитать среднюю высоту вашего дома от земли.Кристал объясняет, как лучше всего это сделать в своем посте. Она советует измерять расстояние от земли до 2 дюймов над сайдингом на всех четырех углах. Затем проделайте то же самое с обеих сторон в центре дома. Теперь сложите все числа и разделите на 6, и вы получите средний рост.
Выходная вентиляция
Очень важно оставить внутреннюю часть дома хорошо проветриваемой. Да, вы хотите, чтобы плинтус блокировал ветер и не допускал попадания тварей, но не пытайтесь полностью закрыть нижнюю часть.
Это приведет к росту плесени.Если вы используете виниловый плинтус, вы можете приобрести как вентилируемые, так и сплошные панели. Обратите внимание, однако, что некоторые строительные нормы и правила могут не допускать вентилируемые панели.
Вы также можете приобрести автоматические вентиляционные отверстия в фундаменте, которые открываются при температуре 70 градусов по Фаренгейту и закрываются при температуре 40 градусов по Фаренгейту. Это обеспечивает вентиляцию фундамента дома летом и защиту зимой.
Установка плинтуса для дома на колесах
Каждый тип плинтуса на колесах имеет свой уникальный метод установки.Ниже приведены инструкции по наиболее распространенным видам плинтусов.
Установка плинтуса Reil Rock
Установка плинтусов Новик (все типы)
Установка винилового плинтуса
Ремонт крыши передвижного дома
Никогда не стоит ждать, чтобы починить крышу передвижного дома. Даже самая небольшая утечка воды может за короткое время нанести невероятный ущерб.
Если у вас есть протечка в крыше, найдите и устраните ее как можно скорее!Вода может распространяться непредсказуемо. Если вы обнаружите повреждение водой в одном месте, это не обязательно означает, что утечка находится прямо над головой.Вода может проникать в дом в другом месте, течь по балке или другой поверхности и, наконец, появляться в том месте, которое вы нашли.
Отремонтировать или заменить?
Ответ на этот вопрос будет зависеть от состояния вашей крыши. Если у вас есть одна небольшая утечка, и вы можете ее найти, маловероятно, что вам потребуется заменить всю крышу.
Если у вас есть несколько небольших утечек, вы, вероятно, сможете устранить каждую с помощью наших методов ниже. Однако, если ваша крыша протекает во многих местах и проявляет признаки провисания и деформации, вам следует подумать о ее замене.
В случае сомнений обратитесь к специалисту по кровельным работам в вашем регионе за экспертным заключением. Большинство должно предоставлять бесплатные оценки.
Резиновые крыши: легкий ремонт с помощью ленты для снятия изоляции
Для крыш из каучукового EPDM идеально подходит клейкая лента. Вы можете обрезать его до нужного размера и формы, чтобы обойти вентиляционные отверстия и люки. Просто убедитесь и сначала нанесите немного грунтовки Weatherbond. Это поможет ленте полностью приклеиться.
Ремонт черепичных крыш
Если у вас есть недостающая черепица или две, вы можете отремонтировать их самостоятельно.Просто вставьте новую черепицу под верхнюю, выровняв ее по рисунку со всех сторон. Затем прибейте его на место.
Если ваша черепичная крыша нуждается в более сложном ремонте, лучше обратиться к профессионалам.
Ремонт дверей передвижных домов
Фото любезно предоставлено Кэрри Сэвидж, финалисткой конкурса 2016 на переделку передвижного дома .Наружная дверь вашего дома на колесах — одно из самых важных препятствий, которые у вас есть от непогоды.
Если он не в идеальной форме, вы потеряете тепло зимой и кондиционер летом. Это означает более высокие счета за электроэнергию.К счастью, отремонтировать или заменить дверь проще, чем вы думаете.
Знаки, что вам нужно отремонтировать дверь
Довольно легко определить, нужна ли вашей двери немного любви. Если он не влезает в дверной косяк, как раньше, значит, что-то сместилось. Часто это означает, что петли больше не удерживают дверь под правильным углом. Это может быть простая затяжка петельных винтов, которые начали отрываться от стены или самой двери.В качестве альтернативы вам может потребоваться заменить петли.
Если вы отрегулируете и / или замените петли, а дверь по-прежнему не подходит, у вас может быть более серьезная проблема с перемещением стены. В этом случае никакой ремонт двери не поможет.
Если ручка застряла или у вас возникли проблемы с открытием и запиранием двери, попробуйте сначала смазать ее. Обычно достаточно одной капли WD-40, чтобы вернуть к жизни старый замок.
Если вы попробуете это сделать, но все равно столкнетесь с проблемами, возможно, пришло время заменить узел ручки и замка.Также обратите внимание на свой уплотнитель. Он так изнашивается, что часто первым делом попадает в дверь передвижного дома. К счастью, его легко заменить.
Знаки, что вам следует заменить дверь
Двери передвижных домов быстро изнашиваются. Иногда ни одно из вышеперечисленных средств не помогает. Например, если отверстия для шурупов в вашей двери зачищены, вы не сможете затянуть их, чтобы вернуть дверь под нужный угол. В этом случае нет другого выхода, кроме как установить новую дверь.
Если ваша дверь выпуклая или деформированная, пора ее заменить. Если какие-либо детали или молдинги двери тянутся, вы должны как можно скорее заменить их.
Если ваша ручка в сборе выходит из строя и область, которая удерживает ручку в двери, также изношена, вам необходимо заменить дверь.
Получение правой двери
ПРИМЕЧАНИЕ: Двери передвижных домов НЕ такого же размера, как двери домов, построенных на месте! Другими словами, эта красивая дверь в Lowe’s, вероятно, не будет соответствовать вашему дверному проему без модификации.
Самое простое — купить дверь, разработанную специально для мобильного дома.
Как измерить дверь
Измерьте ширину двери от внутренней части одного косяка до внутренней стороны другого. Не измеряйте ширину самой двери или ширину коробки.
Измерьте высоту двери от внутренней части верхнего косяка до пола.
Выберите ближайший размер. Например, для грубого проема шириной 33 ½ дюйма и высотой 75 ½ дюйма вы должны выбрать дверь размером 34 x 76 дюймов.
Установка новой двери
Для большинства дверей на колесах установка будет аналогична приведенным здесь инструкциям. Однако вы должны следовать инструкциям по установке, прилагаемым к вашей двери.Практически для любой установки вам понадобится рулон шпатлевки, чтобы создать уплотнение вокруг вашей новой двери. Если в вашей двери не просверлено отверстие под засов, вам нужно будет проделать это отверстие.
Ремонт окон передвижного дома
Фотография любезно предоставлена Мариан Фрей, финалисткой конкурса «Переделка передвижного дома 2016». Проблемы с окнами мобильных домов обычно делятся на две категории:
- 1. Битое стекло
- 2. Проблемы с оконной рамой
Если у вас разбито стекло, вы можете заменить его или заменить все окно. (Подробнее об этом ниже.) Если у вас есть проблема с оконной рамой, вам нужно будет заменить все окно.
Замена оконного стекла
Если в вашем окне разбито одно стекло, может быть дешевле заменить только стекло.Однако учтите, что это намного сложнее, чем замена всего окна, и это будет дешевле, только если у вас есть навыки, чтобы сделать это самостоятельно. Если да, то вы знаете, что делаете. В противном случае следует заменить весь оконный блок.
Замена оконной рамы
Прежде всего, вам необходимо измерить имеющееся у вас окно. Видео ниже объясняет, как это сделать. Если видео не работает, см. шаг 3 ниже.
Замена окон передвижного дома — довольно простая работа.
Точные инструкции будут зависеть от приобретенного вами окна. Однако видео ниже дает общее представление о процедуре.Базовая процедура замены окна дома на колесах:
- Снять старое окно. Откручиваем винты и вытаскиваем оконную раму.
- Удалите все старые уплотнения, которые не использовались в старой раме.
- Измерьте ширину и высоту получившегося отверстия в стене. НЕ измеряйте старую оконную раму.
- Ваше новое окно должно быть на ¼ дюйма больше по высоте и ширине, чем часть окна, которая входит в отверстие.
- Примечание: если существующее оконное отверстие не перпендикулярно полу или если его квадрат больше 1/8 дюйма, новое окно не поместится должным образом. Перед заменой окна вам придется решить эту проблему.
- Снаружи дома проверьте, подходит ли окно. Убедитесь, что нет зазоров между внешним фланцем оконной рамы и материалом, с которым она будет контактировать после установки. Убедитесь, что стена структурно прочная и готова к открытию нового окна.
- Если есть зазоры, возможно, фланец был поврежден при транспортировке. В этом случае попробуйте выпрямить монтажный фланец перед установкой окна. Если есть щели из-за дефектов стены дома, необходимо устранить эти проблемы до установки окна. Промежутки позволят проникнуть воздуху и воде, что нанесет вред вашему дому.
- Закройте новый оконный блок при его установке.
- Нанесите сплошную полосу герметика толщиной ¼ дюйма на заднюю сторону монтажного фланца.Если вы используете сохнущий герметик, убедитесь, что вы установили окно до того, как герметик застынет.
- Если вам нужно установить подкладку окна, чтобы получить квадратную форму, делайте это ТОЛЬКО с нижней стороны. Никогда не кладите прокладки на окно. Это приведет к возникновению строительных нагрузок на окно, что может привести к его разрушению. При необходимости разместите прокладки под крайними углами окна. Также разместите прокладки через каждые 12 дюймов по центру, чтобы выдержать вес окна. Несоблюдение этой техники прокладки приведет к деформации окна.
- Приложив окно к внешней стене, начните установку шурупов, которые будут удерживать его на месте. Начните с отверстия под винт в центре одной из сторон. Затем вставьте винт в центр противоположной стороны, затем в центр головки, затем в центр подоконника. Это похоже на установку колеса на автомобиль; необходимо равномерно распределять давление, чтобы окно не деформировалось.
- После легкого прикручивания к центру каждой стороны окна убедитесь, что оно свободно открывается и закрывается.Если нет, снимите окно, при необходимости отрегулируйте прокладки и повторите попытку. Если он работает свободно и все стороны квадратные, приступайте к установке остальных винтов. Двигайтесь от центра к углам с каждой стороны. НЕ затягивайте винты слишком сильно, иначе вы деформируете окно.
Мобильный дом Ремонт полов
Фото любезно предоставлено Кэрри Сэвидж, финалисткой конкурса 2016 на переделку передвижного дома . Под ковром и другими материалами во многих старых передвижных домах есть самый дешевый пол, который только можно представить: ДСП.Этот материал легко повреждается влагой. Как только он намокнет, он будет удерживать эту воду, и вода легко распространяется по нему.
Жизнь бывает. Иногда под раковиной рвется труба, или семейная собака опрокидывает свою миску с водой, когда никого нет дома. К сожалению, такие небольшие инциденты могут нанести серьезный ущерб настилу передвижного дома.
К счастью, заменить пол проще, чем вы думаете. Вы можете положить новую фанеру на поврежденную ДСП, а затем положить плитку или ковер по вашему выбору.Как предлагает DoItYourself.com, вы даже можете повторно использовать свой ковер, если хотите — просто будьте осторожны, когда поднимаете его. Легко порвать. Как предлагается в той же статье, вам следует использовать фанеру 0,75 дюйма, предназначенную для наружного использования.
ПРИМЕЧАНИЕ. Размещение фанеры на существующем некачественном напольном покрытии увеличит общую высоту пола.
Вообще говоря, это не должно быть проблемой. Если вы обеспокоены, вы можете покрыть новый пол линолеумом, который в целом будет выглядеть более тонким, чем ковер.Если вы решите вырезать поврежденные участки и заполнить их фанерой, обратите внимание: при вырезании поврежденного пола НЕОБХОДИМО не разрезать нижние балки. Это может нарушить структурную целостность вашего дома.
Также проверьте соседние комнаты на предмет повреждений полов. Часто влага распространяется по полу, даже под стенами. Если у вас есть испорченный влагой пол между комнатами под стеной, которая не поддерживается балкой, обратите внимание, что вы НЕ МОЖЕТЕ удалить этот пол! Как объясняет врач на колесах, это нарушит структурную целостность вашего дома.
Ремонт душевых и ванн мобильных домов
Фото любезно предоставлено Кэрри Сэвидж, финалисткой конкурса 2016 на переделку передвижного дома .Если у вас есть утечка в душе, ванне или связанной с ней сантехнике, необходимо как можно скорее устранить ее.
Утечки быстро распространяются по стенам и полу. Даже несколько дней протечки могут нанести серьезный ущерб вашему дому.К счастью, ремонт душевой кабины на колесах проще, чем вы думаете.Многие ремонты можно сделать самостоятельно.
Ремонт треснувшей ванны или душевого поддона
Треснувшая ванна или душевой поддон могут серьезно повредить водой любое дерево внизу или поблизости. Помните, что утечки распространяются непредсказуемым образом. Это означает, что область непосредственно под утечкой может быть не единственной областью, которая пострадала. Крайне важно сразу отремонтировать треснувшую ванну или душевой поддон.
Набор эпоксидной смолы для ремонта ванной — это быстрый и простой способ избавиться от трещин. Эпоксидная смола работает с пластиком, стекловолокном и керамикой и при высыхании полностью герметична и водонепроницаема.Он схватывается за 20 минут, и вы можете использовать его для трещин длиной менее 5 дюймов. Для более крупного ремонта вы можете приобрести несколько комплектов.
Замена смесителя для ванны
Обычно вы можете заменить смеситель для ванны самостоятельно, однако имейте в виду, что вы можете снять приспособление и обнаружить повреждения, о существовании которых вы даже не подозревали. Тем не менее, вот основы замены смесителя для ванны в мобильном доме:
- Отключить воду.
- Снимите старый кран. Ослабьте гайки вручную или используйте плоскогубцы, если они затянуты слишком сильно.
- При необходимости очистите место за старым смесителем.
- Нанесите замазку сантехника на внутренний край нового смесителя.
- Установите новый смеситель на стену. Перед затяжкой гаек проверьте центровку.
- Подсоедините воду к новому крану. При необходимости используйте фитинги.
- Включите воду и на некоторое время включите новый кран. Следите за утечками.
Замена ванны или поддона
Со временем ваша ванна или душевой поддон избавятся от привидений.Он может треснуть и не подлежать ремонту, деформироваться и протекать через уплотнение или настолько грязный, что вы просто не сможете его больше чистить. Все эти проблемы — признаки того, что пора установить новую ванну или кастрюлю.Как правило, лучше доверить этот ремонт профессионалу. Купите ванну, которая будет лучше всего смотреться в вашей ванной комнате, и наймите подрядчика для ее установки.
Замена печи передвижного дома
Какой размер печи вам нужен?
Перво-наперво: вы НЕ МОЖЕТЕ заменить газовую печь передвижного дома на печь для дома, построенного на месте.Это может подвергнуть вас и вашу семью риску отравления угарным газом. Эти два типа печей работают по-разному и требуют разных систем вентиляции и воздуховодов. Вам нужна печь, предназначенная для мобильного дома или промышленного дома.
Ваша существующая передвижная домашняя печь может быть достаточно мощной, а может и не быть достаточно мощной для обогрева вашего дома. Необходимая мощность печи зависит от двух факторов: площади вашего дома и климата, в котором вы живете.
В теплом климате обычно требуется 25–35 БТЕ на квадратный фут.
В холодном климате вы должны оценивать 45-60 БТЕ на квадратный фут.Умножьте эти цифры на площадь вашего дома. Это даст вам минимальный рейтинг БТЕ, который должна иметь ваша новая печь. Если вы выберете печь ниже этого минимума, новый агрегат не будет эффективно обогревать ваш дом. Она должна работать постоянно, что в конечном итоге обойдется вам гораздо дороже, чем покупка печи, которая вам действительно нужна.
Также обратите внимание, какая у вас печь: газовая или электрическая.Хотя вы можете переключаться с одного на другой, гораздо меньше работы (и намного дешевле) заменить вашу печь на новую, которая использует тот же источник питания. Тогда вам не придется прокладывать новые электрические линии или новые газовые линии.
Замена газовой печи в передвижном доме
К сожалению, если вы не являетесь дипломированным специалистом по газу, заменить газовую печь самостоятельно невозможно. Тем не менее, вы МОЖЕТЕ получить подходящую газовую печь для своего мобильного дома, и вы можете провести небольшое исследование, а также подготовить место для работы вашего подрядчика.
Найдите техников HVAC в вашем районе, которые специализируются на мобильных домах. Помните, печи на колесах для дома полностью отличаются от печей, построенных на месте. Они меньше по размеру, предназначены для безопасного прилегания к стенам и подключаются к меньшим воздуховодам. Поэтому убедитесь, что ваш подрядчик специализируется на отоплении мобильных домов.
Было бы неплохо получить несколько оценок. Однако не стоит основывать свой окончательный выбор только на цене. Если есть возможность, постарайтесь понять репутацию подрядчика и качество работы.Если у подрядчика есть веб-сайт, вы можете посмотреть его отзывы в Google. Если у вас есть друг, который недавно заменил свою печь, спросите, кем он пользовался и как все прошло.
В итоге, вы хотите выбрать подрядчика, который предлагает хорошую цену — при условии, что он или она пользуется репутацией и заслуживает доверия.
Подготовьте свой дом для подрядчика, сделав очевидное. Создайте чистый проход от двери до топочного помещения.
Уберите все, что может помешать работе. Если у вас есть домашние животные или дети, примите соответствующие меры, чтобы держать их подальше от рабочей зоны.Это помогает быть гостеприимным. Вы всегда можете предложить своему подрядчику перекус или что-нибудь выпить. Добрая воля имеет большое значение, и это правильный поступок.
Замена электропечи в передвижном доме
Если у вас есть электропечь, которую нужно заменить, вам повезло: вы можете сделать этот ремонт самостоятельно. Если вы не хотите заморачиваться со всеми техническими деталями, вы также можете нанять подрядчика.
Первый шаг — выбрать подходящую электропечь для вашего мобильного дома.В области электрического отопления передвижных домов есть два популярных варианта: электрические печи Nordyne и электрические печи Coleman / Revolv. Используйте метод, показанный на диаграмме выше, чтобы рассчитать, сколько БТЕ вам нужно для обогрева дома.
После того, как вы выбрали подходящую печь, самое время подготовить дом.
Взгляните на вашу существующую печь. Возможно, вам потребуется заменить некоторые или все подсоединенные к нему шланги. Вам также может потребоваться новая сборка решетки возврата, соединитель воздуховода или термостат.
Сначала отключите электричество у самой печи. Затем выключите электричество во всем доме. Это двойная мера безопасности. В качестве тройной проверки используйте вольтметр, чтобы убедиться, что напряжение действительно отключено.
Отсоедините электрические шнуры и циркуляционные шланги от печи. Снимите старую печь и поставьте на ее место новую. Подсоедините электрические соединения и трубки. Если печь предполагается привинтить к стене, установите эти винты прямо сейчас.Включите электричество только после того, как все остальное будет закончено.
В качестве последнего шага проверьте свою печь. Включите его и дайте ему поработать некоторое время. Убедитесь, что он выделяет тепло должным образом.
Итог
Ремонт мобильного дома проще, чем вы думаете.
С небольшими знаниями, небольшим количеством смазки для локтей и правильными деталями вы сможете поддерживать свой дом в отличной форме на долгие годы. Когда делаешь что-то самому, приходит определенное удовлетворение.А теперь иди и займись ремонтом, которого ты так боялся. За дух DIY!Эта запись была опубликована в среду, 16 ноября 2016 г., в 14:21, и находится в разделах «Обучающие видео« Сделай сам », Центр проектов« Сделай сам »,« Ремонт крыши передвижного дома ». Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.
Как починить дверь, которая закрывается или открывается сама (легко!)
У вас есть дверь, которая закрывается или открывается сама по себе?
Это проект, который не займет много времени и сделает вашу жизнь намного лучше.Вы будете ругать себя за то, что не сделали этого раньше.
До этого исправления нам приходилось использовать ограничитель двери, чтобы дверь в ванную оставалась открытой.
В противном случае он всегда закрывался бы сам по себе (звучит знакомо?).
В этом нет ничего страшного, если только у вас небольшая ванная и дверь закрывается на зад, пока вы чистите зубы. Однажды я подумал, что кто-то намазал меня, пока я выплевывал зубную пасту. Но это была только дверь, LOL.
Любой может сделать это менее чем за 10 минут.
Вот все, что вам нужно
- Молоток
- Деревянный лом
- Отвертка
- WD-40
Готовы ли вы остановить самопроизвольное закрывание двери? Давайте перейдем к делу 🙂
Первый шаг: удалите старый стержень петлиВнутренние двери ванной или спальни, которые закрываются сами собой, вызывают раздражение.
Самый простой способ исправить — снять средний стержень петли и слегка согнуть его.
Когда я говорю «легкий», это означает едва заметный изгиб.
Удалите штифт, поместив отвертку под средний шарнир.
Постучите по отвертке молотком до тех пор, пока штифт не выйдет из петли и его можно будет вынуть рукой.
Старые штифты, возможно, придется открутить другим способом. Возможно, вам придется втиснуть отвертку с плоским шлицем между головкой штифта и верхней частью петли.
Слегка постучите по отвертке молотком, пока не образуется зазор между головкой штифта и верхней частью петли. Поместите отвертку под головку штифта.Затем постучите по головке булавки молотком, пока не сможете удалить ее вручную.
Удаление средней петли позволяет двери оставаться на месте с помощью верхних и нижних петель.
Если ваша дверь имеет только два шарнирных пальца, полностью закройте ее и снимите петлю, когда дверь находится в этом положении. Фиксатор на дверной ручке поможет удерживать дверные петли на одном уровне, пока вы вынимаете штифт.
Второй шаг: слегка изогните старый стержень петлиПоместите стержень петли на кусок дерева.
Найдите средний штифта и ударьте по нему молотком до легкого изгиба. Мне потребовалось всего три удара молотком.
Этот изгиб обеспечивает достаточное трение, чтобы дверь не закрывалась или не открывалась сама по себе.
Вставьте штифт обратно в петлю и ударьте по нему молотком.
Проверьте свою дверь.
Держу пари, что моя детская коллекция бейсбольных карточек останется на месте.
Если дверь по-прежнему открывается или закрывается сама по себе, вы можете еще немного согнуть штифт, пока этого не произойдет.Вот короткое видео с пошаговыми инструкциями.
Любой скрип можно устранить, распылив WD-40 на штифт дверной петли.
Это звучит нелогично, так как весь смысл изгиба штифта состоит в создании трения. Но WD-40 не должен заставлять дверь открываться или закрываться.
Узнайте, как отремонтировать свою ванную комнату, сэкономить деньги и повысить ценность вашего дома с помощью наставника по ремонту ванных комнат
Что дальшеТеперь вы можете добавить еще один навык в свой набор инструментов для самостоятельного ремонта.
Довольно круто!!Наше руководство по ремонту дверей также пригодится, если дверь трется о пол или косяк — это бесценно.
Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше
Отправить мне руководство
Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.
Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.
Cheers,
P.S. В нашем интернет-магазине есть отличные товары для домовладельцев, занимающихся ремонтом ванных комнат. Вы найдете душевые системы, инструменты для укладки плитки и многое другое.
Как установить дверные петли на дверные проемы
Покупка дверных заготовок для вашего дома дает вам более широкие возможности для дизайна, чем покупка навесных дверей. Вы часто найдете больше плоских дверей в наличии, и, возможно, даже сможете подобрать старинную дверь для повторного использования в своем доме.
Но если дверь поставляется без петель, следует ли устанавливать петли заподлицо? Или куда они денутся?Процесс установки дверных петель на дверные заготовки и их опускания заподлицо — это процесс, называемый пазованием.Это позволяет двери правильно открываться и закрываться.
Основы установки дверных петель на заготовки
Дверная петля устанавливается так, чтобы одна половина петли находилась на дверной коробке, а другая половина — сбоку от двери. Если дверь предварительно не навешивается на прикрепленную дверную коробку, это важный шаг к вывешиванию двери.
Дверная петля должна быть врезана в дверь так, чтобы верхняя часть петли была заподлицо с дверью. Если бы петля была закреплена на двери (или дверной коробке), дверь не могла бы закрываться.
При выполнении пазов помните, что петля должна быть ровной по всей поверхности. Если он неровный или установлен ниже уровня поверхности, дверь не закроется должным образом.
Врезка дверной петли с помощью молотка и зубила — традиционный метод, который широко используется и сегодня.
Хотя это простой процесс, вам нужно действовать медленно и терпеливо, чтобы не порезать слишком глубоко и не расколоть другие части двери. Если у вас нет качественного долота по дереву, купите его в местном магазине или хозяйственном магазине.Типы дверных петель
- Петли двери на шарикоподшипниках : Эти петли имеют запечатанные штифты, которые нельзя удалить. Эти петли легко качаются, служат годами и подходят для тяжелых дверей.
- Штифтовая дверная петля : У этих классических петель есть штифты, которые можно удалить, постучав по ним вверх гвоздем и молотком. Штифтовые дверные петли хороши для межкомнатных дверей и особенно полезны, когда вы беретесь за домашний проект, который требует снятия двери.
- Пружинные дверные петли : Эти дверные петли с внутренними пружинами автоматически закрывают дверь. Петли для дверей на пружинах подходят как для гаражей, так и для задних дверей.
Кодексы, правила и разрешения
Расположение петель влияет на направление движения двери.
В некоторых случаях дверь должна открываться в сторону выхода. Уточняйте требования к распашной двери в своем строительном отделе.Соображения безопасности
Всегда надевайте средства защиты глаз при работе с молотком, зубилом и напильником.Зубила острые, поэтому режьте их по направлению от тела.
Doors 101 — 5 ошибок, которые вы, возможно, делаете при установке двери
Написано JENTRA . Размещено в Doors 101.
мы тоже были там.
Наша подборка из 5 самых распространенных ошибок при установке дверей
Ниже приведены 5 наиболее распространенных проблем, возникающих при установке двери. Взгляните ниже, чтобы узнать, сталкивались ли вы когда-нибудь с чем-либо из этого!
1.
Подвешивание двери параллельно стене, даже если она выше уровняЕсли стена находится не по вертикали, правильно установить дверь трудно, и она может открываться или закрываться. Если стена ровная, а дверная коробка — нет, возможно, потребуется отрегулировать дверную коробку, чтобы обеспечить равномерный откос с каждой стороны двери.Если стены с обеих сторон не параллельны, может потребоваться дополнительное время во время прокладки для достижения наилучших результатов.
Не ожидайте хороших результатов, если не начнете правильно.
2. Использование неправильных винтов петель или их чрезмерная затяжка
Правильные винты или винты 3 ½ дюйма обеспечивают устойчивость двери с течением времени. Слишком маленькие винты могут привести к смещению двери со временем, в результате чего она может тереться, царапаться об пол или вообще не закрываться. Если винты затянуты неправильно, дверь будет испытывать неравномерное натяжение и со временем покоробится.
Двигайтесь медленно и стабильно.
3. Неправильная установка регулировочных шайб или обратная установка
При установке двери толстый конец регулировочной прокладки должен быть обращен к стержню петли двери. Это помогает ему правильно закрыться. Если прокладки были установлены в обратном направлении, дверь начнет сопротивляться еще до того, как полностью закроется. Установка дверных прокладок задом наперед также может быть большим фактором, способствующим тому, что дверь распахивается или закрывается сама по себе. Узнайте больше о правильных методах установки прокладок здесь: Взлеты и падения дверной прокладки.
Правильная установка регулировочных шайб важна.
4. Отсутствие проверки раскрытия
Являясь основной причиной деформации дверей, неравномерный откос может вызвать серьезные долгосрочные проблемы с дверью. Откосы должны быть параллельны, чтобы обеспечить правильную работу и долгий срок службы двери. Если откосы неровные, дверь со временем будет повышать давление и деформироваться при изменении уровня влажности.
Рейтинги Если дверь висит с равномерным натяжением на всех трех петлях, она будет исправно работать долгие годы.EnergySTAR могут быть аннулированы из-за неправильного раскрытия информации.
5. Не начиная с подоконника уровня
Как видно на рисунке ниже, начав без ровного порога, практически невозможно добиться хороших результатов при установке двери. Подоконник является основанием двери, если он неровный; проблемы усугубляются по высоте двери, и их гораздо труднее устранить. Узнайте больше о правильном уровне подоконника здесь: Насколько важен ровный подоконник?
Установка двери с ровным подоконником похожа на постройку дома на ровном фундаменте, начиная справа и заканчивая справа.
ТЕБЕ ПОНРАВИЛАСЬ ЭТА СТАТЬЯ?
Вот еще несколько, которые могут вас заинтересовать! Мы взяли все, что узнали об установке дверей, и записали это для вашего использования
Подробнее
5 ошибок, которые вы, возможно, совершаете при установке двери, 5 шагов, как вы можете установить вертикальную раму стены, проверить дверную раму на предмет вертикального положения, проверить, не стоит ли дверная рама в стойке, общие проблемы с установкой двери и их исправления, типичные ошибки, допущенные при установке двери, Самостоятельная установка дверей неровная, нужно ли установить регулировочные прокладки на дверной проем, нужны ли прокладки для верхней части двери, дверь, ошибки двери, дверная рама не выровнена, будут ли у двери проблемы с закрыванием, ошибки подвешивания двери, неправильная установка дверных петель, дверные петли назад , установка дверей, установка дверей не идет правильно, установка двери на изогнутую стену, проблемы с установкой двери, проблемы с дверью, дверная прокладка, двери, двери не установлены по отвесу, крепление двери по отвесу, подвешивание двери может выровнять ее, но можно поставить вертикально, подвесить дверную коробку, подвесить дверь изогнута, дверь вешается на изогнутой стене, дверь вешается на ровный пол, дверь навешивается по отвесу, двери висят в изогнутой стене, шарнирные винты выглядят слишком маленькими, петли повернуты назад, как проверить, есть ли дверь висит правильно, как повесить внутреннюю распашную дверь с пол, как проверить, является ли дверь отвесной, как проверить, является ли новая дверь вертикальной, как проверить, является ли ваша дверь вертикальной, как определить, является ли французская дверь отвесной, как починить дверь, которая не является вертикальной отвес, как починить дверь, которая была установлена неправильно, как обрамить неровную дверь, как получить дверной отвес, как повесить дверь в кривую раму, как повесить дверь в кривой проем, как повесить дверь на криволинейную стену, как повесить внутреннюю дверь с предварительным подвешиванием с помощью шайб, как установить дверь, как установить дверь с прямым подвесом, как установить дверь на перекос, как установить установить предварительную подвесную дверь с неровной стеной, как выровнять коммерческую дверь, как выровнять дверь, как выровнять дверной косяк, как выровнять дверь при установке, как сделать дверной проем, как убедиться, что оба дверных косяка параллельны, как установить дверь по отвесу, как установить подкладку двери, как узнать, что дверь вертикальна, подвешена ли дверь под натяжением, неправильно установлена дверь в доме, установить дверь с неровной рамой, установить дверь, установить дверь на неровном полу, установка двери не по отвесу, установка двери не прямо, установка двери в cr заостренная рама, ошибки при установке входной двери, внутренняя дверь установлена неправильно, внутренняя дверь не по вертикали, отвес двери, откос средней петли двери, ошибки при подвешивании дверей, новые двери не по вертикали, новые внутренние двери неровные, рама двери не по отвесу, снаружи отвесных стен — проблема?, плохо установленная дверь, дверь с плохо закрепленными шайбами, проблемы с установкой предварительно подвешенной двери, подвесная дверь наклонена назад, предварительно подвешенная дверь не вертикально, давление на верхнюю петлю двери, открытая кривая дверь, обратный ход, регулировочная шайба установка двери, установка регулировочных шайб для неправильно установленной двери, если внешние двери всегда устанавливаются вертикально, установка плоской двери кривая, устранение неполадок при замене двери, устранение неполадок при подвешивании двери, устранение неполадок при установке предварительно подвешенной двери, что означает, что дверь стоит вертикально, что если дверь установлена неровно, что такое отвесная дверь, что такое дверной проем и его использование, как правильно установить петли, каково грубое открывание, что делать, если предвесная дверь не прямая, когда дверь не отвесно, при обрамлении новой двери как оставить откос, с чего начать выравнивание дверного косяка новая установка, почему трех дверных петель нет даже
JENTRA
За наш 15-летний опыт продажи и установки дверей для жилых / коммерческих помещений ясно одно:отсутствие точной установки дверей в полевых условиях.
5АпрКак отрегулировать бачок унитаза с кнопкой: Как отрегулировать смывной бачок с кнопкой
Как отрегулировать бачок унитаза с кнопкой?
Одним из основных элементов санузла является бачок. Чтобы при необходимости его быстро и качественно отремонтировать, нужно знать некоторые нюансы. О том, из каких частей состоит резервуар, особенностях функционирования и регулировки кнопки читайте далее.
Содержание статьи
Как устроен сливной бачок?
Независимо от того, какой конструкции установлена ёмкость – современной или советской эпохи, она содержит определённые компоненты, отличающиеся внешним видом, но выполняющие схожие задачи: заполнение водой и последующий слив.
Наполнение
Механизм обеспечивает подачу жидкости внутрь накопителя, этот процесс завершается по достижении определённого уровня. Узлы, образующие систему:
- поплавковый элемент;
- запорный клапан.
Буёк располагается на пластиковом (либо металлическом) рычажке, он изменяет своё положение в зависимости от объёма жидкости в резервуаре: опускается во время слива и поднимается по мере заполнения. На минимальной отметке поплавок активирует схему подачи, на максимуме – блокирует водный поток.
Слив
Этот регулятор используется для стока жидкости в чашу унитаза. Его составные части:
- спускной сифон;
- сливной рычаг;
- трубка перелива.
Сифонное устройство перекрывает сливной проём и если кнопка не нажата, блокирует произвольную потерю жидкости. Рычажная схема может быть представлена в виде пневматической камеры, штока или классического рычага. Она предназначена для спуска воды при нажатии рукой на кнопочный элемент. Переливная трубка снабжена некоторым числом отметок и расположена под поплавком. Она блокирует дальнейшее заполнение бака, когда объём достигает определённого уровня.
Тонкости работы кнопки
Подобные варианты спуска реализованы в современных моделях бачков. Они могут быть представлены в виде одной (использующей всю набранную воду) или двух клавиш.
Если встроен двойной регулятор, эта особенность определяет количество стекающей жидкости: нажатие элемента большего размера целиком опустошает резервуар, использование небольшой кнопки сбрасывает половину объёма.
В некоторых изделиях работает комбинированная схема, когда водный напор, идущий в чашу унитаза, зависит от силы нажатия на спусковой механизм. Такая модель будет наиболее экономной, ведь она позволяет использовать тот объём бачка, который необходим.
Почему система может «барахлить»?
Неполадки с оборудованием происходят по следующим причинам:
- ошибки, допущенные в ходе монтажных работ;
- неправильно проведённая настройка узлов;
- отдельные детали подверглись износу либо поломке;
- скопление отложений и ржавчины внутри ёмкости.
Как отрегулировать работу бачка?
После монтажа оборудования нередко возникают ситуации, требующие его дополнительной настройки. Рассмотрим порядок действий:
- Убедимся, что подвижные элементы клапанов находятся на дистанции друг от друга. Арматура ни в коем случае не должна соприкасаться со стенками резервуара. Это очень важно для нормального функционирования.
- Поступление жидкости в бак должно останавливаться, когда между её уровнем и краем переливного датчика остаётся 150 мм, при несоответствии потребуется настроить поплавок. Убедимся, что он не имеет перекосов, при их обнаружении исправляем ситуацию с помощью коромысла (находится в верхней части устройства), наклоняем или сгибаем его.
- Трубку перелива можно регулировать, предварительно ослабив фиксатор и отсоединив тягу. Последнее действие не всегда требуется: есть конструкции, где достаточно открутить гайку. Перемещая деталь ниже или выше по отметкам, мы соответственно снижаем или повышаем набираемый в резервуар объём.
- Некоторые модели содержат специальную полоску, указывающую на оптимальное значение. Эта величина обеспечит наилучший смыв загрязнений.
- Внимание! Можно встретить варианты, когда переливной элемент находится на впускной арматуре. В этом случае схема его настройки не меняется.
- Трубка налива может иметь лишнюю длину, как результат — вода разбрызгивается в процессе набора. Чтобы решить проблему, достаточно подрезать ненужную часть.
Есть недостатки, которые проявляют себя лишь после длительной эксплуатации.
В современных устройствах жидкость набирается через нижнюю подводку. Распространённой неисправностью здесь является засор фильтра, через который поступает напор. Компонент размещён под буйком впускного клапана. Скопление мусора в этой области приводит к двум неполадкам: звуковым эффектам в процессе работы и замедленному наполнению резервуара.
Дефект можно устранить, промыв фильтр. Для этого перекрываем водопроводный вентиль, опустошаем бачок и откручиваем шланг подачи воды. Фильтровальный элемент, находящийся внутри наливного клапана, извлекаем и чистим. Сборку проводим в обратной последовательности.
Ржавчина и различные отложения на стенках ёмкости способны влиять на прокладки и узлы. Этот источник проблем способствует выходу из строя конструкции или приводит к появлению зазора между уплотнителями и деталями. Негерметичное соединение, в свою очередь, вызывает течь. Чтобы предупредить подобные эпизоды, необходимо регулярно чистить внутренности бака.
На заметку! При поломке одного из клапанов придётся приобрести новый компонент. Повреждённые прокладки заменяются.
Схема работы бачка только на первый взгляд представляется сложной. На самом деле это устройство сконструировано так, чтобы владелец мог без затруднений разобрать и собрать начинку. Зная эти нюансы, вы своими руками поменяете любую деталь или при необходимости замените весь комплект, не прибегая к помощи сантехника. Это сэкономит ваше время и деньги.
Подпишитесь на наши Социальные сети
Домашнему мастеру
Двери Виды балконных дверейВиды балконных дверей Как выбрать пластиковые двери на балкон Запланировав установить пластиковые балконные двери с окном, не стоит идти к…
Балконы и лоджии Отделка балкона и лоджии евровагонкойОтделка балкона и лоджии евровагонкой Отделка балкона вагонкой Когда-то обладателям квартир с балконами очень завидовали: дополнительные метры в «хрущевке» были…
Окна Утепление деревянных окон по шведской технологииУтепление деревянных окон по шведской технологии Шведская технология утепления деревянных окон Замена старых окон позволяет заметно повысить уровень комфортности проживания…
Утепление Утеплить балкон с холодным остеклениемУтеплить балкон с холодным остеклением Практичные советы по утеплению алюминиевого балкона В крупных городах, столицах областных центров и даже в…
Окна Как убрать скотч с пластиковых оконКак убрать скотч с пластиковых окон 10 способов оттереть скотч от стекла, металла и пластика Наверное, у каждого в жизни…
Двери Как снять обшивку двериКак снять обшивку двери Обшивка двери: как снять левые и правые Иногда приходится снимать обшивки дверей автомобиля по причине улучшения…
Окна Тряпка для мытья оконТряпка для мытья окон Какую тряпку лучше приобрести для мытья окон без разводов Для многих мытье окон сопряжено со множеством…
Обустройство Устройство освещения на лоджии и балконеУстройство освещения на лоджии и балконе Освещение на балконе Такая часть квартиры, как балкон, давно уже используется не только в…
Растения Делаем ящик для хранения овощей на балконе зимойДелаем ящик для хранения овощей на балконе зимой Ящик для зимнего хранения овощей на балконе своими руками: пошаговая инструкция Большинство…
Окна Причины конденсата на пластиковых окнахПричины конденсата на пластиковых окнах Конденсат на окнах: почему появляется и что делать? Образование конденсата на окнах – одна из…
Шторы и жалюзи Виды римских шторВиды римских штор Римские шторы — виды и дизайн Римские шторы в интерьере — прекрасное современное решение, поскольку они сочетают…
Балконы и лоджии Балкон на первом этажеБалкон на первом этаже Как законно сделать балкон на первом этаже многоэтажного дома? Во многих старых многоквартирных домах у жильцов,…
Шторы и жалюзи Карниз для штор полукруглыйКарниз для штор полукруглый Карнизы потолочные полукруглые в Москве Трехрядный потолочный пластиковый карниз «Thermoplast». Карниз для штор KS профильный потолочный…
Окна Что лучше пластиковые или алюминиевые окна для балконаЧто лучше пластиковые или алюминиевые окна для балкона Чем и как лучше застеклить балкон: пластик или алюминий На сегодняшний день…
Обустройство Калитка из дерева своими рукамиКалитка из дерева своими руками Изготовление калиток своими руками из классических материалов Деревянное изделие на столбах из того же материала…
Утепление Как утеплить балкон с панорамным остеклениемКак утеплить балкон с панорамным остеклением Утепление балкона с панорамным остеклением В последнее время панорамное остекление становиться довольно популярным. И…
Утепление Утепление балкона пенофоломУтепление балкона пенофолом Особенности утепления балкона и лоджии пенофолом Утепление балкона или лоджии — вопрос не первой срочности и некоторые…
Дизайн Способы обустройства кухни на лоджииСпособы обустройства кухни на лоджии Как правильно обустроить кухню на балконе? 20 идей Кухню на балконе можно сделать отдельным помещением…
Как настроить бачок унитаза с кнопкой видео
Которая поступает бачок с. Устройство бачка кнопкой. Ремонт сливного бачка унитаза кнопкой или другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится проверке входного отверстия бачок. Какие именно элементы включает себя бачок унитаза и. Как настроить бачок унитаза кнопкой. Установка бачка унитазакомпакт 3. Подключение сантехники. Всего несколько минут обычный сливной бачок станет экономным. На заводе унитазыкомпакты настроены смыв объмом литров воды. Для того чтобы понять как отрегулировать бачок унитаза или установить новый первую очередь следует разобраться его устройством. Замена вышедшего строя бачка случае ремонта.Для того чтобы настроить уровень. Элементы принцип действия. Способы ремонта сливных бачков унитаза кнопкой. Сливной бачок сломался. Протекает бачок унитаза довольно часто это связано основном некачественной арматурой внутренностями рассохшимися уплотнителями прочими мелкими неприятностями. Если течет бачок унитаза кнопкой. Как правильно настроить работу. Контакт жидкостью в. Сантехническое оборудование подвержено интенсивным эксплуатационным нагрузкам часто выходит строя. Монтаж унитаза установленным бачком. Соединения чашей унитаза. Как устроена арматура для бачка унитаза с. Очень сложно вообразить себе современное жилье без обустроенного санузла основную роль котором играет конечно унитаз. Как установить автономный бачок унитаз 4. Сливное устройство для унитаза. Функция наливного клапана пластиковым коромыслом. Если поплавок унитаза настроен неправильно. Таким образом если понизить положение поплавка воды бачке станет скапливаться меньше значит меньше выльется. Установка крепление унитаза может. Устройство регулировка арматуры сливного бачка также технология ее. Причина постоянной течи бачка унитаз или полное отсутствие может крыться поломке поплавкового крана. Начинаем разбирать бачок того. Проблема как отрегулировать бачок унитаза нередко встает перед потребителем порой самый неподходящий момент. Какими способами можно отрегулировать поплавок унитаза. Если ваш бачок отдельной полочкой являющейся частью унитаза можно добраться проблемного участка сняв манжету между. Все системы любого дома должны функционировать правильно. Установка арматуры бачок. Когда бачок унитаза постоянно течет это приносит большие убытки причине перерасхода воды. H установка арматуры бачка унитаза начинается крепления резиновой прокладки сливной механизм монтажа механизма бачок. Так существуют дорогие модели унитазов двойной регулировкой тройным положением клапана малый объем средний. Комплект биде унитазом и. Как уже было отмечено начале этой статьи разнообразие моделей мкостей используемых для слива унитаза никак не. Как отрегулировать клапан бачке с. Данная арматура рассчитана бачок с. Для этого нужно настроить арматуру так чтобы количество воды бачке уменьшилось. В этой статье расскажем видах сливного бачка как установить бачок унитаз. Пока унитазом все порядке. Выгните рычаг поплавка так чтобы вода перекрывалась при уровне пару сантиметров ниже перелива. Перед тем как настроить арматуру унитаза рассмотрим основные составляющие. Так как вода наполняется снизу вверх такой бачок унитаза издат шума. Но как любые технические устройства раньше либо позднее также могут выйти строя. Как настроить сливной механизм унитазе. Смотреть видео если ремонтируется сливной бачок кнопкой всегда сразу понятно. Ремонт бачка одной кнопкой. Чаще всего для этого будет достаточно просто открутить крепление кнопки после чего можно будет свободно снимать крышу. Содержание статьи работая исправно как следуя выполняя положенные функции механизм сливного бачка унитаза доставляет домочадцам никаких хлопот практически оставаясь незамеченным. Пока бачок унитаза. Течет бачок унитаза. Встроенный бачок крепят стене помощью мокрого. Для квартир оснащенных счетчиками это существенно повлияет счет уплате коммунальных услуг. Регулировка уровня воды сливном бачке унитаза. Закрепите присоску отверстие дне унитаза. Принцип действия основан следующим образом присоединенный рычажку поплавок движется вверх или вниз зависимости уровня воды бачке унитаза. В первую очередь следует правильно настроить. Медлить решением стоит поскольку каждому известны неудобства связанные даже самой незначительно поломкой унитаза содержание устройство принцип работы сливного бачка унитаза как установить сливной бачок унитаза компакт сливной бачок унитаза предназначен для набора воды для смыва отходов жизнедеятельности человека канализационную систему. Арматура для сливного бачка предназначена для наполнения смывного бачка водой подачи смыв унитаз. Современный рынок предлагает много разных вариантов арматуры которая регулирует работу бачка унитаза большинство них поддаются простой регулировке. Как отрегулировать бачок унитаза. Как сделать ремонт устройства сливного бачка унитаза. Рекомендации настройке арматуры унитаза. Воды бачок унитаза. Другим угрожает грибок либо утечка воды соседям. Подключение воды окончание установки. Регулировка сливного бачка кнопкой. Как работает сливной бачок унитаза. Достаточно знать несколько простых правил аккуратно выполнить. Как разобрать бачок унитаза с. Особенности регулировки поплавка для унитаза. Сливной бачок унитаза кнопкой для. Из чего состоит сливной бачок. Чтобы понизить расход воды следует разместить поплавок пониже. Внутренняя часть механизма бачка для унитаза которая состоит поплавка сливного устройства. Как установить настроить. Крепление бачка стене 5.Комплекты арматуры для бачка унитаза. Данные советы адресованы сантехникамлюбителям которые впервые задумались над тем как отрегулировать слив унитаза. Чаще всего применяют вместе с. Важно правильно отрегулировать сливной бачок чтобы вода расходовалась как можно. U сиденье для унитаза с» frameborder=»0″ allowfullscreen>
Сливной бачок унитаза.. Устройство поплавкового механизма унитазном бачке. К установке сливного бачка следует подойти серьезно. Как правильно установить сливной бачок. Механизм кнопки для бачка унитаза. Замена настройка регулировка двойной кнопкой. Нужно снять бачка клапан прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой промыть его водой. Важным элементом составе унитаза является сливной бачок который надо только правильно собрать установить настроить его устройство бачка унитаза различных моделях сильно отличается ассортимент предлагаемых механизмов включает себя как установить отрегулировать арматуру сливного бачка. Большая часть потребляемой воды как правило приходится туалет что породило моду унитазы так называемыми двойными кнопками. Многие люди привыкшие бачкам старого образца знают как починить сливной бачок унитаза кнопкой. Настроить починить бачок для унитаза большинствев чем причина и как чинить
Устройство смывного бачка с нижней подводкой воды
Главное меню » Квартира » Туалет » Что предпочесть: запорную арматуру для унитаза с нижней или боковой подводкой?
Что предпочесть: запорную арматуру для унитаза с нижней или боковой подводкой?
Современное жилье практически невозможно представить без благоустроенной туалетной комнаты (или совмещенного санузла). Унитаз стал привычным сантехническим прибором в каждой квартире, доме и офисе. Его конструкция кажется большинству обывателей сложной, и ремонтные работы доверяются в большинстве случаев профессиональным сантехникам.
Между тем, если вы неоднократно прибегали к их услугам, наверняка сталкивались со следующей ситуацией: пришедший по вызову мастер снимает крышку с бачка унитаза, минуту-две «колдует», затем сообщает, что работа сделана. При этом даже не открывая своего чемоданчика с инструментом и запасными частями.
Это свидетельствует о том, что большинство неполадок, связанных с запорным механизмом бачка унитаза, устранить весьма просто. И нет нужды обращаться к услугам сантехника, ожидать его визита и тратить лишние средства на оплату его труда.
Механизм действия, устройство и различия
Конструкция, выполняющая функцию заполнения емкости водой, подразделяется на две основные разновидности:
- с верхним (боковым) подключением;
- с нижним подключением.
Запорная арматура для унитаза с боковой подводкой применяется в большинстве современных модификациях сливных бачков бюджетного сегмента – исполнения типа «компакт» и предназначенных для установки на некоторой высоте от унитаза. Она отличается простотой монтажа и легкостью проведения ремонтных, регулировочных работ .
Если подключение сбоку
Составляющие такого механизма следующие:
- Запорный клапан мембранного либо штокового типа. В отечественных вариантах исполнения чаще применяется более недорогая штоковая конструкция.
- Рычаг управления (штанга). Бывает выполненным из латуни либо пластика.
- Поплавок. Может быть изготовлен из вспененного материала либо представлять собой полую пластиковую емкость.
- Наливная трубка. Предназначена для уменьшения шума, производимого оттоком жидкости при заполнении резервуара.
Существуют современные модификации с поплавком, двигающимся по вертикальной направляющей, но поскольку эта конструкция является основной для системы с нижней подводкой, ее строение и принцип действия будет освещен в следующем подразделе.
Принцип действия заливного механизма с горизонтальным расположением управляющего устройства следующий:
- При понижении уровня воды в емкости (осуществлении смыва) поплавковое устройство опускается, увлекая за собой штангу, которая открывает запорный клапан.
- Жидкость начинает поступать в емкость, поднимая управляющий элемент.
- В случае использования штокового клапана поток уменьшается постепенно, а при применении мембранного – перекрывается сразу и полностью по достижении определенного уровня.
Если снизу
Основными конструктивными элементами запорной арматуры для сливного бачка унитаза с нижней подводкой являются:
- поплавок;
- направляющая;
- стакан, в который опускается поплавковое устройство при сливе жидкости из резервуара;
- тяга, прикрепленная, с одной стороны, к поплавку, с другой – к запорному приспособлению;
- мембранный клапан.
Принцип действия устройства смывного бачка с нижней подводкой воды такой:
- При опорожнении накопительного резервуара унитаза поплавок опускается по направляющей.
- Тяга передает усилие на мембранный клапан, открывая его.
- Начинается поступление воды в резервуар.
- Поплавковая камера поднимается до уровня, ограничиваемого размерами управляющей тяги, после чего клапан перекрывается, прекращая подачу жидкости в емкость.
Частая поломка арматуры унитаза — непрекращающееся подтекание воды и последующие за этим расходы и ржавчина. Узнайте, что делать, если сливной бачок не держит воду .
А вы знаете, как самостоятельно установить сливной бачок на унитаз? Это несложно, надо лишь следовать инструкции .
А из этой статьи https://sansovet.com/remont/unitazy/bachki-s-knopkami.html вы узнаете, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой.
Как самостоятельно отрегулировать?
Регулировка сливного бачка унитаза с нижним подводом воды осуществляется простым вращением регулировочного винта. определяющего положение поплавка на тяге. Для увеличения максимального наполнения жидкости необходимо вращать винт против часовой стрелки, для уменьшения – по часовой стрелке.
Для настройки уровня воды в накопительном резервуаре с боковой подводкой и горизонтальным расположением управляющего устройства необходимо перемещать поплавковую камеру вдоль штанги.
Увеличивая размер рычага, можно добиться повышения уровня заполнения резервуара и наоборот. Для этого необходимо открутить крепежный винт (или барашек), переместить его в нужное положение и зафиксировать. Либо просто передвинуть поплавок по зубчатой пластмассовой тяге.
В конструкциях с металлической штангой изменение уровня наполнения емкости можно отрегулировать, просто подогнув штангу в нужную сторону.
Сравнение обоих видов и их недостатков
Какое запорное устройство для сливного бачка унитаза следует предпочесть – с верхней или нижней подводкой? Первая конструкция применяется уже давно. Ее преимущества – простота монтажа и обслуживания. Недостатками считаются:
- Повышенная шумность при наполнении резервуара. Обычно для уменьшения шума применяется наливная трубка из мягкого полимера. Но с течением времени она может спадать с патрубка, приводя к повышенной шумности набора воды.
К тому же отсоединенная наливная трубка вполне может попасть между грушей и сливным отверстием, препятствуя его запиранию и приводя к постоянной утечке (следовательно и притоку) воды.
- При использовании конструкции с штоковым клапаном, постепенно перекрывающим поток воды в резервуар, наполнение до максимального уровня может происходить в течение нескольких минут. что не всегда удобно, особенно при установке в туалете общественного, офисного здания.
- Еще одной неприятностью, характерной для арматуры с верхним подключением и горизонтальным расположением управляющего элемента, является его смещение либо открепление от штанги в процессе эксплуатации. что потребует вмешательства в систему.
- Неудобство монтажа и ремонта. Нижнее подключение хоть и является более эстетичным, меньше бросается в глаза, но приводит к стесненным условиям при ее установке и осуществлении ремонта бачка унитаза.
- Мембранный клапан требует высокого качества используемой воды. то есть подключение к системе необходимо производить после водяного фильтра. В противном случае клапан будет часто засоряться, прекращая подачу жидкости в резервуар.
- В месте подключения арматуры возможна утечка воды . происходящая по причине недостаточно надежного закрепления фиксирующей гайки либо нарушении свойств резиновой прокладки.
Эксплуатация унитаза, бачок которого подключен к водопроводной системе снизу, также имеет некоторые нюансы:
Общей «болезнью» любых типов запорных механизмов является нарушение герметичности поплавка, что приведет к его затоплению, следовательно, вода будет постоянно поступать в бачок и уходить в канализацию через предохранительную переливную трубку. Поэтому лучше отдавать предпочтение пенопластовым модификациям.
Подводя итоги, можно сказать: при соблюдении всех правил установки и применении водяного фильтра арматура с нижним типом подключения является более надежной в эксплуатации и комфортно й, создавая минимум шума при наполнении бачка. Но, с другой стороны, конструкции с верхним подключением дешевле и легче поддаются самостоятельному ремонту.
Источник: https://kanalizacia-doma.ru/ustrojstvo-smyvnogo-bachka-s-nizhnej-podvodkoj-vody.html
Установка арматуры сливного бачка унитаза в три этапа своими руками- Обзор +
Настройка арматуры сливного бачка – главная задача, после установки унитаза. Арматура сливного бачка – система, обеспечивающая регулирование его заполнения и смыва.
На современном рынке представлено огромное множество унитазов, но арматуры слива бачка не столь разнообразны. Geberit и Alcaplast — самые распространенные модели.
Любая из моделей бачка (с рычагом, с одной кнопкой, с двумя кнопками, с цепочкой) требует правильной установки.
Принципы установки при этом одинаковы.
Общие сведения
Устройство механизма сливного бачка унитаза:
- спускное отверстие
- переливная трубка
- крышки клапана с резинкой
- механизм наполнения бачка
- механизм слива
На заметку!
Инструменты и материалы, необходимые для установки арматуры в сливной бачок унитаза:
- плоскогубцы,
- запорный механизм,
- разводной ключ (двухдюймовый),
- ключи рожковые,
- кран водопроводный,
- отвертка,
- гибкий шланг,
- герметик силиконовый.
Весь функционал арматуры бачка состоит из двух основных механизмов:
- Наполнение бачка
- Спуск бачка
Первый шаг – наполнение бачка
За регулировку уровня воды в сливном бачке унитаза отвечает поплавок и запорный клапан. Поплавок, опускается вниз, вслед за снижением уровня воды. За счет этого, открывается запорный клапан. Уровень воды поднимается, клапан перекрывает подачу воды.
Второй шаг – слив воды
Спускной механизм отвечает за поступление воды из бачка в унитаз. Заслонкой (внизу сбоку узла слива) регулируем количество воды, остающейся после максимального смыва. Заслонка может иметь от двух, до шести положений, устанавливающих ее уровень.
За спуск воды отвечает сливной сифон и спускной рычаг (кнопка). Сифон, обычно резиновый цилиндр, напоминающий вантуз, герметично закрывает сливное отверстие. Если сифон будет неисправен – произойдет утечка воды.
Установка арматуры сливного бачка унитаза
В комплект входит: клапан наполнительный, клапан выпуска, кнопочный узел, комплект крепления бачка и прокладки. В зависимости от типа наполнителя бачка, клапан наполнителя может быть с боковой подводкой и с нижней подводкой. Клапан выпуска может быть одноуровневый или двухуровневый.
Главным параметром настройки арматуры является ее высота.
Если арматура приобреталась отдельно от бачка, настраиваем ее.
Измеряем Расстояние от дна бачка до поверхности крышки
Важно!
Линейка должна стоять на внутренней поверхности бачка!
В настроечной таблице находим полученный размер и выставляем его на стенке стойки арматуры.
Отстегиваем тягу, поджимаем фиксаторы и перемещаем стойку до нужного значения и присоединяем тяги.
Важно!
Присоединяем тяги так, чтоб был свободный ход рамки 3 мм.
Установка арматуры производится в три этапа.
Первый этап – установка клапанов
Скручиваем крепежную гайку клапана выпуска и устанавливаем в бачок. Закручиваем крепежную гайку с обратной стороны бачка не до полного упора.
То же самое делаем с наполнительным клапаном.
При установке бочка с боковой подводкой воды, наполнительный клапан устанавливается следующим образом: скручивается крепежная гайка, снимается косая шайба.
Обратите внимание!
Трубка гаситель должна присутствовать на клапане и не слететь во время установки!
Если клапан не помещается и ему мешает наполнительный клапан, то необходимо отпустить гайку (достаточно 1,5 оборота) и повернуть верхнюю часть клапана в нужном направлении, после чего гайка затягивается. Затем одевается косая шайба и крепежная гайка. Клапан выставляется в горизонтальном положении.
Важно! Убедитесь, чтобы клапана не касались друг друга и стенок бачка, и закрепите гайки.
Второй этап – установка бачка
Устанавливаем прокладку, собираем крепежные винты (шайба, затем конусное уплотнение). Крепежные болты вставляем в отверстие бачка. Резиновые прокладки одеваем на крепежные винты. Устанавливаем бачок и фиксируем равномерно гайки-барашки. Устанавливаем гибкий шланг подвода воды.
Третий этап – установка крышки бачка и кнопочного узла.
Если кнопочный узел не вкручивается, значит, вы неправильно настроили арматуру. Необходимо перенастроить наполнительный клапан.
Важно!
Зазор между крышкой и узлом должен составлять 1-7мм.
После окончательной установки арматуры несколько раз спустите воду, чтобы убедиться, в отсутствии течей и правильности установки арматуры.
Если слив осуществляется неправильно, необходимо отрегулировать систему водозабора и слива.
Для этого:
- Отсоединяем тягу с трубы перелива
- Отжимаем фиксатор для свободного перемещения «стакана» по вертикали
- Регулируем положение механизма
- Устанавливаем трубку перелива на 2см выше уровня воды
- Фиксируем арматуру и подводим тягу.
Важно!
Если в наполнительный клапан перестала поступать вода, то нужно прочистить фильтр грубой очистки.
Источник: https://iseptick.ru/santekhnika/unitazy/nastrojka-armatury-slivnogo-bachka-samostoyatelno-poshagovaya-instrukciya.html
Как выбрать качественный поплавок
Изначально рулеткой, линейкой измеряется диаметр трубы водозабора. При 1,5 см подводка – 3/8 дюйма, при 2,0 см – ½ дюйма.
Арматуру лучше купить той же модели, что и старая. Для этого демонтировать вышедший из строя механизм, показать образец продавцу-консультанту. Сейчас арматура чаще продается уже в собранном виде, что не потребует дополнительных усилий.
Материалы, из которых изготавливается арматура – пластик, металл, бронза. Пластик – наиболее популярный, но хрупкий материал, стоимость изделия из него невысокая, бронза, соответственно более долговечный материал и стоимость изделия из нее достаточно высока. В строении арматуры сливного бачка нет ничего сложного. Несмотря на многообразие моделей, принцип построения арматуры один.
Арматура, предназначенная для нижней подводки, делится на:
- Сливной механизм закрепляется в бачке накидной гайкой. Для герметизации стыка, на трубу спуска, перед монтажом, надеваются специальные уплотнители, а между бачком слива и чашей располагают прокладку, которая предотвращает протекание воды. Слив воды происходит посредством нажатия на кнопку или при штоковом устройстве слива, подъемом рычага вверх.
Кнопочное устройство, в свою очередь, подразделяется на:
- однокнопочное устройство, обеспечивающее полный слив, то есть опустошается весь резервуар;
- двухкнопочное устройство, при котором возможно полное и частичное опустошение резервуара, соответственно такое устройство слива имеет два клапана.
- Также разных конструкций может быть поплавок:
- С поршнем – поплавок прикреплен к поршню, при давлении на рычаг, слив открывается, при наборе воды, закрывает клапан;
- С мембраной – механизм действия, как и с поршнем.
- Запорная арматура состоит из: поплавка, трубки перелива воды, кнопочного механизма слива вода, тяги, стакана, мембранного клапана. Слив происходит следующим образом: после нажатия на кнопку, вода вытекает из бачка, поплавок опускается вниз, тягой открывается мембранный клапан, и из водопроводной трубы льется вода, которая наполняет смывной бачок. Поплавок поднимается до установленного уровня, который ограничивает тяга. Мембранный клапан при этом закрывается, не допуская дальнейшего поступления воды.
Материалы и инструменты, необходимые для установки и замены арматуры
- Рулетка, можно обойтись обычной линейкой.
- Разводной ключ № 1.
- Гаечные ключи.
- Арматура.
Смывной бачок для унитаза: устройство, монтаж, настройка, ремонт
Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать.
Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей
Внутреннее устройство
Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.
Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом. Система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.
Устройство сливного бачка старой конструкции
Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.
При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.
Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке
Система проста и эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.
Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В варианте, представленном на рисунке выше, сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимаем на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.
Современные модели с рычажным сливом
Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).
Устройство сливного бачка с подачей воды снизу
Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений. Тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды. Это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.
Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.
С кнопкой
Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней). Сливная арматура у них другого типа.
Устройство бачка с кнопочным сливом
Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).
Импортная арматура для сливного бачка
Такие системы есть разные:
- с одной кнопкой вода сливается пока кнопка нажата;
- слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
- с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.
Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив. Стойка остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.
Монтаж и замена арматуры сливного бачка
Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.
Как снять крышку с бачка
Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.
Как снять крышку с бачка с кнопкой
Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.
После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.
Демонтаж бачка
Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).
При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками
Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.
Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.
Сливной бачок снимаем с чаши
Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.
Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм
Теперь механизм слива воды легко вынимается.
Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы
Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).
Гайка крепления механизма подачи воды
Это сняли устройство подачи воды в бачок
После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.
Монтаж арматуры сливного бачка
Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.
На резьбу надеваем прокладку из резины
Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.
Устанавливаем и закручиваем гайку
Герметизация
Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.
Укладываем уплотнительное кольцо
Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.
Затягиваем крепление
Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.
Ставим выпускной клапан
В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.
Закручиваем гайку крепления впускного клапана
Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).
Подсоединяем воду к бачку для унитаза
Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота.
После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен.
Как видите, все можно сделать своими руками.
Регулировка и ремонт
При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.
Регулировка уровня воды
Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:
- Отключаем подачу воды, сливаем воду.
- Откручиваем кнопку.
- Снимаем крышку.Где находится регулировочный винт
- На поплавковом механизме есть пластиковый винт. Откручивая/закручивая его изменяем количество воды. Если надо количество воды уменьшить, винт закручиваем, опуская поплавок вниз. При следующем наполнении (можно воду включить) уровень воды должен понизиться.
- Устанавливаем крышку и кнопку на место.
Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.
При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.
Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке
Течет бачок унитаза
Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.
- Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо: отключить воду, спустить ее,
- снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
- вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
- установить на место, все подключить и проверить работу.
- Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Все еще течет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан.Куда класть утяжелительДля этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.
Не набирается вода
Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.
Источник: https://stroychik.ru/sanuzel/slivnoj-bachok-unitaza-ustrojstvo-ustanovka-regulirovka-remont
Назначение и принцип действия поплавка
Для начала рассмотрим как происходит регулировка уровня воды в бачке унитаза в самой распространенной из современных сливных систем – с одной кнопкой.
Для изменения объема подачи воды в такой бачок нужно выполнить несколько несложных действий:
- Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды в унитаз. Кран обычно установлен перед шлангом, идущим от трубы водопровода к бачку унитаза. Если его там нет, придется перекрыть хододную воду на всей системе;
- Опустошаем бачок, нажимая кнопку слива;
- Начинаем разбирать бачок с того, что выкрутим сливную пробку. Она состоит из подвижной части, на которую мы нажимаем при сливе, и неподвижного ободка. Берем рукой за ободок и выкручиваем, как болт;
- Следом за пробкой снимаем крышку бака. Внутри вы без труда заметите, на каком уровне находилась вода. Скорее всего, ее кромка достигала верхней части переливочной трубки, как показано на фото. Эта рубка имеет деления, по которым можно легко сориентироваться, насколько стоит опускать уровень воды.
Находим «поплавок». В приведенной системе это клапан, расположенный справа. Он соединен с маленькой лапкой, которая регулирует подачу воды. На клапане имеется винт для регулировки уровня воды: он нам и нужен;
- В разных моделях с регулировочным винтом нужно поступать по-разному. В одних случаях, чтобы уменьшить поступление воды, необходимо закрутить винт – провернуть его по часовой стрелке несколько раз. Если винт открутить – повернуть против часовой стрелки – это повысит уровень наполнения бачка. На нем пожжет быть установлена, так называемая, «трещетка», которую следует перемещать вверх или вниз. Третий вариант – гайка у основания болта: ее необходимо закрутить;
- Когда клапан опущен, откройте воду, и проверьте, насколько она заполнит бак. Чтобы сэкономить на сливе, кромка воды должна быть примерно на 2-3 см не доходить до края переливочной трубки, которая находится в центре арматуры;
- Поднимите крышку унитаза и проверьте, какой поток воды и с каким напором будет поступать после регулировки.
- Если все работает отлично, возвращаем на место крышку бачка так, чтобы она не двигалась.
- Последний штрих – прикручиваем на место пробку слива, которая также ложна сидеть плотно и не шатаясь. Никакими инструментами затягивать ее не стоит.
Другая распространенная версия арматуры имеет более привычный поплавок на длинной или короткой лапке.
В таком случае регулировка уровня воды в бачке вашего унитаза осуществляется по схожему принципу – поплавок должен опуститься ниже.
Как и в первом случае начнем с того, что перекроем подачу воды и спускаем ту, что находилась в бачке. Затем откручиваем сливную пробку и снимаем крышку.
Далее в зависимости от материала лапки, которой прикреплен поплавок, существует несколько вариантов действий:
- Если крепление из латуни, его достаточно немного изогнуть;
- На пластиковом креплении может находиться регулировочный винт либо трещетка: и то и другое предназначено для изменения уровня воды.
Работая с пластиковыми деталями арматуры бачка, проявляйте осторожность. Они часто бывают хрупкими, а если бачок старый, то и изношенными. Помните, что новая арматура стоит не дешево, а по частям она продается очень редко.
Это не означает, что для работы с пластиком стоит вызывать профессионального сантехника: вряд ли он отнесется к вашему имуществу более бережно, чем вы сами. К тому же вызов будет стоить, как новая арматура.
Начинка бачка из нержавеющего металла более долговечна, надежна и может пережить не один ремонт. Если вам по каким-либо причинам придется менять арматуру, выберете металлическую, и поинтересуйтесь у продавца, какие детали к ней могут продаваться отдельно.
Поплавок представляет собой пустотелый шар или цилиндр, чаще всего изготовленный из пластика, внутри которого воздух. Поплавок не тонет, он постоянно лежит на воде. Следуя колебаниям уровня жидкости, он может подниматься или опускаться, в зависимости от степени наполнения бачка.
При нажатии на кнопку слива вода начинает уходить в чашу унитаза. Вслед за понижением ее уровня опускается поплавок. Связанная с ним тяга передает усилие на клапан. При достижении заранее заданного значения клапан открывается, в бак начинает поступать вода.
Далее происходит обратный процесс. Уровень воды начинает подниматься, и при достижении необходимого значения клапан автоматически закрывается. Большая часть проблем сливного бачка вызвана неправильной регулировкой или ошибками в ходе установки этой простой и дешевой детали.
Сливной бачок является емкостью, в которой хранится вода для слива. Для работы бачок оснащается элементами . Устройство сливного бачка унитаза с кнопкой:
- сливной механизм. Устройство, соединенное с кнопкой, отвечает за слив воды. В нижней части механизм слива оснащен герметичной мембраной, защищающей от образования протечки воды в унитаз;
Механизм слива может быть оснащен:
- однорежимной кнопкой. Спуск воды происходит при нажатии на кнопку. При этом вся жидкость из бачка поступает в унитаз;
- двухрежимной кнопкой. Кнопка с несколькими режима работы разделена на две части: маленькую и большую. При использовании меньшей части в унитаз попадает половина жидкости, имеющейся в бачке. При спуске воды большей частью кнопки воды сливается в полном объеме.
Использование кнопки с двумя режимами работы позволяет экономить холодную воду.
- наливным клапаном, отвечающим за набор воды в емкость. Наливной механизм оснащается поплавком, который регулирует уровень воды в бачке. Механизм может иметь:
- боковой подвод воды. Наиболее часто встречается в бачках российского производства. Отличительной особенностью механизма является образование шума при наборе воды;
- нижний подвод воды. При монтаже клапана с нижней подводкой важно достичь полной герметичности соединения.
Предлагаем ознакомиться Чем очистить унитаз в домашних условиях
Вся арматура, установленная в , взаимосвязана. После нажатия на кнопку происходит слив воды. При этом поплавок наливного клапана опускается на дно емкости и открывает впускной клапан. Вода начинает поступать из водопровода и поднимать поплавок до установленного уровня. Когда емкость заполнится, впускной клапан будет автоматически перекрыт.
Если поплавок для унитаза сломался и ремонтировать его нецелесообразно, то перед тем как отправиться в магазин стоит открутить старый механизм и взять с собой. Так как поменять поплавок в бачке унитаза будет проще, если выбрать его аналог. Даже если сломанная деталь относится к устаревшей конструкции, то для замены поплавковый механизм выбирайте соответствующий. Кстати, шарообразный поплавок продается отдельно.
К преимуществам устаревшего механизма можно отнести простоту установки и возможность замены пластикового шара. Новый механизм стоит выбирать с учетом давления в водопроводе и не забывать обращать внимание на качество материала.
Для замены старого поплавка понадобится выбрать модель, которая выдержит давление в домашнем водопроводе. При выборе поплавковых механизмов учитывайте грузоподъёмность. Поскольку при значительном давлении этот показатель должен быть более высоким. Если не придерживаться этого правила, даже новый поплавковый механизм, будет пропускать воду из бачка в унитаз.
Аналогичную новую деталь установить будет не сложно. Последовательность установки следующая:
- Перекрываем доступ воды в сливной бачок.
- Сливаем остатки воды из емкости.
- Откручиваем резьбовую шайбу, которая удерживает кнопку сливного механизма, и снимаем крышку с бачка.
- В низу унитаза откручиваем шланг, подающий воду (понадобится разводной ключ).
- Откручиваем гайку, удерживающую штуцер.
- Вынимаем из бачка поплавковый механизм.
- Собираем новый поплавок: вставляем фильтр и защелкиваем (он защитит от сора), надеваем резиновую прокладку (конусом вниз).
- Устанавливаем собранный механизм на место старого.
- Прикручиваем на штуцер фиксирующую гайку (без фанатизма).
- Путем регулировки задаем детали нужное положение.
- Выполняем регулировку уровня наполняемости бачка. Проводя настройку помните, что клапан должен быть скрыт в воде. При минимальном уровне слив невозможен.
- Прикручиваем шланг, подающий воду.
- Открываем вентиль на водопроводной трубе, чтобы проверить герметичность соединений.
- Если набор воды прекратился на нужном уровне, закрываем крышку унитаза и прикручиваем шайбу спускового механизма.
- Пробуем спустить воду.
После выполнения работ по замене поплавочного механизма стоит еще раз убедиться в отсутствие подтеков в месте соединения с водопроводным шлангом. При их обнаружении понадобится подтянуть резьбовые соединения или заменить уплотнительные шайбы.
С ремонтом и заменой поплавка справится любой домашний мастер. С этим трудно не согласится. Главное – не забыть перекрыть воду.
В бачке имеется 2 отверстия:
- для поступления воды в бачок, закрывается клапаном.
- для сброса жидкости в чашу унитаза, прикрывается специальной заслонкой.
Когда происходит нажатие на кнопку, заслонка приподымается. В этот момент вода с бачка уходит, омывает чашу унитаза и поступает в канализацию. В последующие секунды заслонка становится на прежнее место. Сливная точка будет перекрыта.
Дальше механизмом арматуры слива открывается отверстие, осуществляя подачу жидкости в бачок. Жидкость набирается до заданного уровня. При достижении необходимого уровня отверстие для поступления воды закрывается.
Регулировка бачка унитаза, подачи и перекрытия жидкости осуществляется клапаном.
Конструкция запорного механизма бывает раздельной и совмещенной.
Многие годы в ходу раздельная конструкция. Главным преимуществом считается возможность отдельного ремонта клапана, регулирующего залив воды и заслонки слива, регулирование их работы. Конструкция легко настраивается. Клапан и заслонка в такой конструкции не взаимодействуют между собой.
Поплавок выступает регулировщиком поступления воды и ее отключения. Регулировка бачка унитаза, уровня воды в запорном механизме – это его функция. Для отверстия слива используется дополнительно к механической заслонке еще и воздушный клапан.
Нижняя подводка воды к унитазу: особенности конструкции и монтажа
Современные водопроводные системы развиваются с каждым годом и в результате этого на рынках появляются конструкции, которые значительно отличаются от других, уже привычных изделий.
При этом отдельного внимания заслуживают точки потребления, поскольку именно они совмещают в себе несколько вариантов технических решений и именно для них практически каждый год выходит новое устройство.
Учитывая это, вопрос о том, как отремонтировать бачок унитаза с нижней подводкой является довольно распространенным.
Любительские фото внутреннего обустройства подобной системы с ее расположением в бачке
Достоинства и недостатки
Для начала необходимо сказать о том, что в данной статье пойдет разговор не о конкретных моделях, а об общей системе.
Дело в том, что обычно никого не интересует то, какой впускной клапан для унитаза с нижним подводом используется, а чаще всего вопросы задаются по конструкционным особенностям и техническим решениям.
Люди хотят знать, какое изделие лучше всего выбрать и в чем его достоинства.
Некоторые конструкции такого типа обустройства бачка очень сильно похожи на изделия с боковым вводом, хотя именно они и считаются менее практичными
- Прежде всего, нужно отметить тот факт, что подобные конструкции имеют хороший внешний вид, поскольку все трубы спрятаны. При этом унитаз с нижним подводом воды обычно имеет довольно оригинальную форму и дизайн.
Еще одна разновидность конструкции с нижним вводом воды в бачок
- Отдельного внимания заслуживает тот факт, что данные системы практически бесшумны. Нет противного звука льющейся воды, который так раздражает многих пользователей.
- Также нужно сказать и о том, что унитаз с нижней подводкой воды считается одним из самых практичных. Такая конструкция имеет высокий уровень надежности и выходит из строя намного реже изделия с боковым вводом.
Совет!Производители керамики обычно не оснащают свои изделия внутренним механизмом бачка.
Поэтому стоит подбирать его отдельно, исходя из внутренней конфигурации.
При боковом вводе всегда будут видны трубы, которые очень сильно портят внешний вид и порой мешают удобному расположению унитаза в комнате
Самым основным недостатком, который выявлен при использовании такой конструкции, является неудобство монтажа. Это также отражается на таком процессе, как ремонт смывного бачка с нижней подводкой воды, поскольку может потребоваться полное извлечение изделия.
Отдельные модели унитазов с нижним вводом также оснащены не очень красивыми впускными клапанами, а значит, само устройство стоит выбирать очень тщательно
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что ломается подобная система довольно редко. Однако когда это происходит, то намного проще произвести полную замену целого узла, чем менять отдельный элемент. (См. также статью Унитаз Антивсплеск: особенности.)
Отдельные детали таких конструкций могут иметь оригинальный внешний вид и свои особенности работы
Обычно изделия подобного типа начинали использоваться в странах Европы или Америки, а значит, первая такая продукция изготавливалась по стандартам этих мест. Учитывая это, при монтаже своими руками необходимо сразу позаботиться о наличии всех необходимых переходников или муфт. При этом некоторые из них могут быть уникальными или весьма специфическими.
Совет!Приобретая такую конструкцию под конкретное изделие лучше всего совершать покупку вместе и в одном магазине.
Так можно проверить возможность установки на месте и сразу определить совместимость с конкретной моделью.
Оригинальный внешний вид таких унитазов порой предполагает организацию подвода воды через само сиденье, которое прикреплено к бачку по всей площади
Учитывая то, что автоматика для бачка унитаза с нижней подводкой в нашей стране используется относительно недавно, многие мастера испытывают определенные трудности с ее установкой и ремонтом. Однако сразу стоит сказать, что в данных процессах нет ничего сложного, хотя он и имеет определенные отличия.
Некоторые виды подобных конструкций имеют свои индивидуальные особенности и соответственно свой способ монтажа, подходящий только для них
Монтаж
- Прежде всего, нужно отметить, что все подобные изделия имеют свой технический паспорт, к которому прилагается инструкция по установке. Если этих документов нет в комплекте, то приобретать его не стоит.
Также важно упомянуть и о том, что в комплекте к самому унитазу обычно идут необходимые соединительные элементы и крепеж.
Обычно только саму трубу к вводному клапану присоединяют с использованием ключей, хотя порой их применяют и для затягивания контрольной гайки на самой керамике
- Приступая к монтажу сначала необходимо выполнить установку нижней части унитаза, фиксируя его в необходимом положении. До этого рекомендуется проверить правильность подвода воды и длины шлангов. Если возникнет необходимость, то можно переделать систему подачи в соответствии с конструкцией изделия.
- На следующем этапе нужно будет выполнить установку бачка. Именно в этот момент и производится монтаж внутренней конструкции.
Некоторые инструкции по монтажу содержат подробные чертежи данных конструкций, что очень сильно помогает при самостоятельной сборке, поскольку большинство производителей поставляют эти детали в частично разобранном виде
- Обычно сначала устанавливают заливной клапан для унитаза с нижней подводкой еще при стыковке самого бачка. Для этого фиксируют герметичные резинки и переходники. Некоторые конструкции предполагают, что в этот же момент будет смонтирован и входной клапан, но все зависит от конкретной модели.
- Все остальные элементы собираются по инструкции и чертежам в ней. Однако сразу нужно отметить, что сначала имеет смысл полностью разобрать устройство слива и потом собрать его заново. Это позволит самостоятельно убедиться в плотности соединений и уровне зажима деталей.
Совет!Все элементы таких систем собирают руками без помощи специального инструмента.
Однако это необходимо делать так, чтобы соединения были достаточно плотными.
Порой метки уровня воды на изделии не соответствуют действительности и часто приходится производить настройку самостоятельно
Обслуживание и ремонт
Обычно самой большой проблемой при настройке и обслуживании такой системы считается вопрос о том, как отрегулировать бачок унитаза с нижней подводкой. Это связанно с тем, что она имеет принципиально другую конструкцию, хотя и имеющую в основе поплавок.
Отверстия, которые не используются для ввода воды в бак стоит закрывать специальными пробками, но они не всегда входят в комплект поставки таких механизмов и их приходится приобретать отдельно
Прежде всего, необходимо наполнить бачок водой так, чтобы ее уровень не достигал переливного отверстия или воронки на 1-2 см. После этого регулируют поплавок таким образом, чтобы он, плавая на поверхности, перекрывал впускной клапан на вводе в бачок.
Ремонт таких изделий не требуется довольно длительное время. Поэтому порой намного проще произвести замену целого узла, чем чинить некоторые детали. Дело в том, что цена подобного устройства относительно невелика, а простота конструкции значительно увеличивает срок ее эксплуатации.
Однако бывают такие ситуации, когда замена системы слива связана с практически полным разбором унитаза. Поэтому стоит помнить, что изделия с металлическими элементами, подвергающимися коррозии, не нужно приобретать вообще. Некоторые мастера за неимением альтернативы просто меняют скобки и планки на конструкции из нержавеющего материала.
Совет!Приобретая конкретную модель такой сливной системы нужно сразу купить некоторые запасные детали для нее.При этом особое внимание необходимо обратить на резиновые прокладки и уплотнители, которые выходят из строя быстрее всего.
Дело в том, что через определенное время их может не быть в продаже.
Частичная замена сливной системы с использованием нержавеющих деталей
Рекомендации мастеров
- Работать возле керамики инструментом нужно очень аккуратно. Даже незначительное механическое повреждение или удар могут привести к сколу или трещине.
- Если после монтажа были обнаружены течи в местах прилегания выпускного клапана сливного бачка унитаза и сливного отверстия, то стоит сделать небольшую притирку или очистить поверхность всех соприкасающихся элементов.
Если этот дефект не был устранен, то стоит обратиться к продавцу для возврата или замены. - Когда производится ремонт системы, то стоит выполнить очистку всех деталей от налета ржавчины.
Однако это нужно делать очень аккуратно, чтобы не повредить деталей, на которых он появился.
Порой даже такая простая работа связана с целым рядом трудностей и некоторым людям для ее выполнения стоит обратиться к специалистам
Как отрегулировать и отремонтировать бачок унитаза
Работая исправно и, как следуя, выполняя положенные функции, механизм сливного бачка унитаза не доставляет домочадцам никаких хлопот, практически оставаясь незамеченным. Мало кому придет в голову без особой надобности заглядывать внутрь. Однако настоящей проблемой для всех может обернуться поломка, которая проявляется в дополнительном шуме и утечке воды.
Если нет собственного опыта либо знаний по части, как отрегулировать бачок унитаза, то следует вызвать сантехника и лучше, и быстрее. Иначе возникает риск затопления водой соседей и переплата за коммунальные услуги, если в квартире установлен счетчик на воду.
Устройство бачка унитаза
Для того чтобы выяснить характер поломки и понять, как отремонтировать бачок унитаза, следует подробно ознакомиться с самим устройством сливной емкости.
Схема классического устройства сливной емкости включает в себя:
- внешние элементы — бак, крышка, кнопка спуска;
- внутренние – наполнительную и сливную арматуру.
Наполнительная арматура (ее часто называют заливной, поплавковой) предназначена для заполнения водой емкости бачка с одновременным контролем ее количества. А элементы слива обеспечивают спуск воды непосредственно в чашу унитаза.
Типичные поломки и методы их устранения
К распространенным неисправностям бачка унитаза принято относить:
1. Непрерывное поступление воды непосредственно в смывной бачок или в унитаз.
2. Неисправность рычага спуска.
3. Шумное наполнение бачка и прочее.Рассмотрим каждую поломку более подробно.
- Непрерывное поступление воды в смывной бачок унитаза
- Если вода постоянно поступает в сливной бачок, то причиной тому может служить:
- Перекос поплавкового рычага. Чтобы отремонтировать сливной бачок унитаза в этом случае, необходимо установить рычаг в наиболее оптимальное положение.
- Повреждение поплавка. Элемент может пропускать воду внутрь себя, что приводит к неизбежному его устремлению ко дну емкости. Современные поплавки протекают крайне редко, так как выполняются из нержавеющей стали либо пластика.
- Неисправность поплавкового клапана. Устранение — замена клапана. Эта операция не требует специальных навыков, поэтому может быть выполнена самостоятельно.
Рекомендации по ремонту клапана
- Спустите воду из бачка унитаза.
- С помощью гаечного ключа отвинтите фасонную часть. Она соединяет поплавковый клапан с водопроводной трубой.
- Отсоедините рычаг.
- Отвинтите фиксирующие гайки – внутреннюю и наружную.
- Извлеките поплавковый клапан.
- Инсталлируйте новый клапан, а поплавковый рычаг установите на прежнее место (желательно использовать ранее снятые фиксирующие гайки).
- Запустите воду в бачок.
- Зафиксируйте в нужном положении поплавковый рычаг.
Следует учесть, что клапан, предназначенный для работы при слабом напоре и высоком давлении, тоже пропускает воду. Даже когда абсолютно исправлен.
Непрерывное поступление воды в унитаз
Если вода постоянно поступает в унитаз, то причиной тому является повреждение сифонной мембраны. Чтобы отремонтировать унитаз, необходимо ее заменить.
Инструкция по замене мембраны сифона
- Прикрепите вместо крышки бачка перекладину и привяжите в ней поплавковый рычаг.
- Из емкости спустите воду.
- Отвинтите гайки, которые служат в роли соединения смывной трубы и бачка.
- Ослабьте гайку сифона.
- Отсоедините сифон от рычага спуска.
- Замените старую мембрану новой, аналогичного размера.
- В обратном порядке соберите задействованную арматуру.
Неисправность рычага спуска
В таком случае причина очевидна – пришла в негодность тяга. Чтобы устранить поломку, ее следует заменить на новую.
Шумное наполнение бачка
Чтобы устранить данную неисправность, требуется установить глушитель. Производится операция путем крепления пластмассовой гибкой трубки к поплавковому клапану. Если желаемого результата достичь не удалось — следует инсталлировать стабилизирующий поплавковый клапан с поршнем. Он выполняется в виде полой конструкции со специальной камерой на конце.
Другие неполадки и советы как отремонтировать унитаз
Случается, что бачок унитаза течет внешне — в месте крепления к основе чаши. В этом случае стоит подтянуть болты, с помощью которых к унитазу крепится сливная емкость. Но необходимо учитывать прилагаемые усилия, иначе может лопнуть сама площадка чаши, что влечет за собой полную замену унитаза. Если замечены дефекты в литье, тогда рекомендуется смазать манжет герметиком.
Возможная поломка – течь, образующаяся в месте соединения шланговой детали с впускной арматурой. Устранение сводится к подтягиванию гайки шланга. Может потребоваться замена прокладки.
Резюмируя вышеизложенный материал, можно сказать, что отрегулировать бачок унитаза – дело нехитрое. Имея базовые знания о его конструкционных особенностях, а также необходимые инструменты, можно произвести все ремонтные работы самостоятельно.
как отрегулировать механизм унитаза с двойным сливом
Это устройство — долгожданное нововведение для всех ванных комнат и, прежде всего, для ваших карманов. У туалетов с двойным смывом есть две кнопки, предназначенные для смыва. Как мы все знаем, для смыва жидких отходов требуется меньше воды, чем для смыва твердых отходов. Обычный унитаз имеет одинарный слив. Но хорошая новость в том, что время от времени требуются корректировки.
Регулировка унитаза с двойным сливом включает изменение уровня воды и нажатие кнопки смыва.При настройке двойного смыва вам не нужно будет удалять воду из бака. Нужно только промыть.
Как работает двойной смыв унитаза?
Унитаз с двойным сливом оснащен кнопкой, закрепленной над баком, которая позволяет набирать необходимое количество воды. Для смыва нижнего смыва требуется всего около 3 литров воды. Однако гигантская кнопка потребляет около 5 литров.
Это приспособление по сравнению с другими или более старыми туалетами, которые используют только 5 галлонов на смыв для каждого смыва, система двойного туалета может похвастаться отличным выбором для людей, которые осторожно относятся к окружающей среде.И мы не можем недооценивать, сколько вы собираетесь сэкономить с унитазом с двойным сливом.
Как отрегулировать механизм двойной промывки?
Шаг 1. Снимите крышку унитаза с двойным смывом.
В большинстве унитазов с двойным смывом первое, что нужно сделать, это отвинтить фиксатор на верхней части крышки; затем вы можете снять крышку. При извлечении идите против часовой стрелки. Если вы не можете удалить ее таким образом или заметили, что кнопка не отвинчивается, нажмите на один из штифтов, когда вы снимаете другой штифт снизу.Теперь вы можете сделать то же самое для другой кнопки после удаления кнопки. Затем вы можете открутить узел кнопки смыва.
Шаг 2: Отрегулируйте уровень
Отрегулировать уровень воды при двойном смыве очень просто. В этих унитазах используется комбинированный поплавок, который толкает вверх и вниз в зависимости от уровня воды, контролируя поток воды. Устройство в форме кольца, которое надевается на клапан с левой стороны унитаза, — это поплавок.
В зависимости от типа клапана существует два способа регулировки уровня воды.Один из путей — через винт, расположенный наверху узла заправочного клапана. Шаг 3: Промойте унитаз
Когда винт затягивается по часовой стрелке, уровень воды понижается. Однако, когда он затягивается против часовой стрелки, поплавок перемещается вверх, что поднимает поплавок выше, а это поднимает уровень воды. Другой способ заключается в нажатии на обе стороны замка, который фиксирует поплавковый клапан на линейной направляющей клапана заполнения, которая прикреплена к боковой стороне.
Не бойтесь, когда вода наполняет резервуар, когда вы пытаетесь отрегулировать слив унитаза.Это нормально. Вода отключается, когда вода достигает фиксированного уровня, когда вы опускаете уровень воды, и вы не увидите никаких изменений, пока не будет спущен унитаз.
Шаг 3: Промойте унитаз
Нажмите одну из кнопок в верхней части сливного клапана в центре ванной комнаты. Вода осторожно выходит из резервуара и снова наполняется. Наблюдайте за новым уровнем, и если вы не достигли желаемого уровня, вы можете его отрегулировать. Вы можете повторять это действие сколько угодно, пока не достигнете желаемого уровня.
Шаг 4: Завершение
Не забудьте крышку теперь, когда вы закончили регулировку уровня воды. Закройте крышку. Точно так же, как вы ввинтили двойную промывку, закрутите линию двойной промывки и верните кнопки на место, если она была снята. Не забудьте также отрегулировать другие унитазы с двойным смывом.
В заключение, унитаз с двойным сливом — это удобная система, призванная сэкономить вам деньги, а также дать вам удовлетворение от внесения вашей собственной квоты, помогающей экономить воду.
FAQ
В. 1: Как изменить уровень двойного смыва на унитазе с двойным смывом?
A. Уровень промывки такой же, как и для потоков, подаваемых на промывку. Уровень смыва отрегулировать легко. Откройте крышку, как только вы доберетесь до поплавка, проследите за сборкой и наклоните клапан с левой стороны, чтобы опустить или поднять уровень воды.
В. 2: Как работает унитаз с двойным сливом?
A. Унитаз с двойным смывом — полезное приспособление, которое дает возможность выбора объема воды для смыва. Как следует из названия, есть два варианта.Меньший выбор предпочтительнее для жидких отходов или простого смыва, в то время как другая кнопка, которая обычно является кнопкой лагера, должна легко смывать твердые отходы.
В. 3: Чем отличаются системы смыва унитаза?
А . Существует не менее девяти систем смыва туалетов, в их число входят:
- Система с клапаном заполнения бака,
- Система смыва с заслонкой,
- Механизм смыва сифона,
- Смывной унитаз,
- С подачей давления система,
- Система самотечной промывки,
- Двойная циклонная система,
- Двойная промывка.
Системы смыва растут вместе с постоянным развитием современной науки и техники.
В. 4: Почему унитаз продолжает работать после смыва?
A. Существует множество причин, по которым унитаз продолжает работать после смыва. Это может иметь прямое отношение к сломанному унитазу, например, к треснувшей заслонке, которая при неисправности будет продолжать стекать воду в унитаз.
как отрегулировать нажимной слив унитаза
В большинстве унитазов этих типов вам придется отвинтить нажимную кнопку, расположенную на верхней части крышки, прежде чем вы сможете снять крышку унитаза с двойным сливом.Затем, в 1980 году, этот дизайн впервые реализовала австралийская компания по производству сантехники. Ослабьте пластиковую гайку с помощью гайки. Отрегулировать унитаз с двойным сливом не так-то просто. Шаг 1: Снимите крышку бачка с бачка двойного слива и переверните его. 06 4. 66. $ 9,99 $ 9. Если вам необходимо промыть унитаз более одного раза, чтобы он работал эффективно, вероятно, есть какие-то ошибки в его правильном функционировании. Теперь поверните винт против часовой стрелки, чтобы уменьшить уровень воды.Изображения бренда X / Изображения бренда X / Getty Images. Здравствуйте, меня зовут Абдул Кадер, профессиональный блоггер со стажем пять лет. Получите его во вторник, 17 ноября. Copyright 2021 Leaf Group Ltd. / Leaf Group Media, Все права защищены. Проверьте слив унитаза, чтобы увидеть, нуждается ли он в дальнейшей регулировке. Снимите крышку бачка унитаза двойного слива с бачка и поместите ее вверх дном на ровную поверхность. Туалеты с двойным смывом позволяют сэкономить на счете за воду. Как работает система двойного слива и как решить распространенные проблемы с унитазом с нажимной кнопкой, включая проблемы с двойным смывом или европейским унитазом.Убедитесь, что вы не снимаете гайку. Под баком есть две штанги, которые соединяются с кнопками. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока туалет не откажется от бумаги, и отрегулируйте настройку шкалы 1 вверх. Если это не сработает или кнопка не хочет откручиваться, нажмите одну из кнопок смыва. Как отрегулировать уровень воды для частичного или полного смыва? Это будет означать, что ваш туалет просто не смывается, и вам нужно будет посмотреть, что сломалось. Вы хотите, чтобы водопроводная линия находилась примерно на 1/2 дюйма ниже перепускного клапана.Под кнопкой есть два толкателя, которые активируют промывочный клапан. Маленькая кнопка имеет небольшой слив, в то время как большая кнопка или обе кнопки вместе полностью спускают воду из унитаза. После установки уровня воды установите регуляторы на максимум. Механизм унитаза с двойным сливом спроектирован с функцией двойного слива с помощью кнопки, которая сбрасывает разные объемы воды в зависимости от того, жидкие это отходы или твердые отходы. Если ваша пуговица поставляется с кожухом, используйте ее, если хотите. По мере старения и в зависимости от того, сколько вы используете смыв, насколько хорошо вы обслуживаете и обслуживаете унитаз, у вас могут возникнуть общие проблемы рано или поздно.У вас может быть закрытие половинного или полного слива сразу после… 2. ниш. Убедитесь, что вы аккуратно положили его на ровную поверхность. Закройте бак крышкой и проверьте кнопки смыва. Самая впечатляющая особенность продукта — наличие в бачке двух кнопок, которые позволяют выпускать разное количество воды. Убедитесь, что вы не снимаете гайку. Снимите крышку унитаза с двойным смывом. Отрегулировав все клапаны, снова включите воду. Поверните винт против часовой стрелки, чтобы снизить уровень воды.Теперь проверим, работает это или нет. Если стержень не нажимается каждый раз, снимите рычаг и опустите его в резервуар для воды унитаза. 99 11,99 долларов США 11,99 долларов США. Кеннет Кроуфорд — писатель-фрилансер с опытом работы более 10 лет. Это помогает нам экономить миллиард галлонов воды каждый день, уменьшая потребность в воде в нашем туалете. После этого продукт становится очень популярным в Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре и других странах. Возможно, вам придется отрегулировать кнопочный спускной клапан, если унитаз не смывает все отходы должным образом.Одна кнопка большего размера в форме полумесяца или обе кнопки в комбинации должны дать вам больший флеш. Наблюдайте за новым уровнем, и если вы не достигли желаемого уровня, вы можете его отрегулировать. Замените кнопку смыва. Снимите крышку с крышки бачка унитаза →. Шаг 5: Чтобы опустить шток, поверните шток кнопки по часовой стрелке и против часовой стрелки, если вам нужно выдвинуть штангу. Бесплатная доставка. Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом браузере для следующего комментария. Маленькая кнопка предназначена для жидких отходов, а большая кнопка — для твердых отходов.Кнопочный смыв унитаза часто имеет 2 кнопки, которые выпускают разные объемы воды: одна меньшего размера предназначена для сточных вод, а другая — побольше для твердых отходов. Сэкономьте воду, заменив сливной модуль унитаза. X Источник исследования Если на клапане нет индикатора линии подачи воды и унитаз раньше работал хорошо, посмотрите на стенки внутри бака. Меньшая кнопка должна давать меньше воды, а большая кнопка должна давать много воды. Теперь осторожно затяните пластиковую гайку и верните крышку на место.Прежде чем приступить к действию, убедитесь, что вы продумали все необходимые шаги, а затем приступайте к ним. Меньшая кнопка предназначена для смыва жидких отходов, а более заметная кнопка — для твердых отходов. Как закрепить смыв наверху унитаза. Перелив: если поплавковый клапан неисправен, перелив направляет избыток воды из бачка в унитаз, чтобы избежать затопления пола. Как только вы это сделали, вам следует проверить кнопки смыва, чтобы узнать, могут ли они работать или нет.Поверните шток кнопки по часовой стрелке, чтобы опустить шток, и против часовой стрелки, чтобы выдвинуть шток. Ослабьте пластиковую гайку на стержне кнопки с помощью гаечного ключа. Для проверки нажмите кнопку несколько раз и обратите внимание, толкается ли стержень не каждый раз. 10,66 долларов США 10. Sloan: Руководство по установке Sloan Dual Flush, американский стандарт: Руководство пользователя Dual Flush. Поскольку унитаз с двойным смывом был разработан в Австралии, а разработчик спроектировал его с учетом старого традиционного австралийского унитаза со смывом, кнопка отличается от старого унитаза с сифонным смывом, который использует силу тяжести для удаления предметов из унитаза.У туалета есть два варианта смыва: смыв меньшего размера для жидких отходов и смыв большего размера для твердых отходов. Если у вас есть рычаг, и он пошатнулся, значит, у вас сломан механизм. Это минимально возможная настройка при сохранении хорошего половинного слива. Снимите крышку с бака и положите ее вверх дном, если требуется регулировка. Сообщите мне о последующих комментариях по электронной почте. Для регулировки двигателя двойной промывки необходимо отрегулировать уровень воды и кнопку смыва. Найдите винт регулировки поплавка между клапаном наполнения и клапаном промывки.Поскольку в нем отсутствует функция сифона, для работы этого механизма требуется меньше воды. Не сгибайте и не повреждайте эти стержни. Ослабьте пластиковую гайку с помощью гайки. У меня большое количество блогов по разным нишам. 5. Что случилось, если мой унитаз не наполняется водой? Здесь ваша цель — просто потерять гайку, чтобы она могла повернуть кнопку. На рынке вы найдете широкий спектр моделей, но самый разумный выбор — это выбрать водосберегающую систему смыва с двумя кнопками. Эта система позволяет снизить потребление воды и устанавливается точно так же, как и система смыва с одним нажатием. кнопка.Туалеты с двойным смывом позволяют сэкономить на счете за воду. Если у вас постоянно протекает унитаз, вам придется заменить смывной механизм. Изделие включало в себя два рычага и ручную шайбу. Унитаз, в котором используется настенная кнопка смыва, может помочь сохранить вашу ванную комнату чистой и организованной. Они будут относительно редкими и даже нечастыми, когда у вас будет новый туалет. Одно твердое нажатие и короткое удержание должно сделать это. Кроме того, вы можете легко отрегулировать уровень воды до определенного уровня. Вы найдете их в стержне кнопки.Регулировка унитаза с двойным смывом включает регулировку уровня воды и кнопок смыва. Шаг 3: Промойте унитаз. Похожие запросы по кнопке регулировки смыва унитаза: регулировка регулятора тормоза прицепа регулятор цвета автоматически меняет регулируемые кольца из стерлингового серебра на пальцах ног мода форма цветка регулируемое кольцо сварочное вращающее устройство регулировка термометра производители гибкие штатив легкий регулятор регулятор цвета автоматически меняются Проверьте каждую кнопку, чтобы убедиться, что унитаз промывает правильно.Кроме того, он быстрее выпускает воду благодаря 10-сантиметровому сифону в чаше, что помогает смывать отходы меньшим количеством воды. Используйте красный поплавок для регулировки полного смыва, а серый — для регулировки частичного смыва. Если наполовину / полный смыв закрывается сразу после того, как вы отпустите рычаг бака: в этом случае вы должны установить уровень воды в более высокое положение. Просто открутите гайку сзади, вставьте кнопку и затяните гайку. Несколько раз нажмите обе кнопки смыва и посмотрите, правильная ли мощность смыва. Вода осторожно выходит из резервуара и снова наполняется.Это нормально для полного и половинного смыва. Найдите защелку, язычок или штифт, которые можно снять или повернуть, чтобы открыть. Кнопочные унитазы — как решить общие проблемы с европейскими унитазами. Его работы публиковались как в печатных, так и в сетевых изданиях, в том числе в «Американской хронике». Вот пошаговые инструкции по настройке механизма двойного слива унитаза. Здесь ваша цель — просто потерять гайку, чтобы она могла повернуть кнопку. Как удалить наклейки со стекла с помощью уксуса »вики полезно HowToSkilled, Как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза с помощью шарика | HowToSkilled, Как избавиться от черного пятна в унитазе.Как и в случае с любым другим унитазом, время от времени требуется регулировка, чтобы обеспечить правильную работу унитаза. Часть кнопки, которая обычно требует регулировки, — это сторона, которая управляет смывом твердых отходов. Механизм унитаза с двойным сливом сложен, и для его правильной настройки требуется пара опытных рук. Проблемы с бачком с кнопкой и их решения. Ослабьте пластиковую гайку на стержне кнопки с помощью гаечного ключа. Унитаз с двойным смывом — это версия обычного унитаза со смывом, который оснащен двумя кнопками или оснащен ручкой для смыва разного количества воды.Однако мне нравится работать с младенцами, игрушками для катания, дронами, улучшением дома, здоровьем, образом жизни, технологиями и т. Д. 6,89 $ 6. Подключите кнопку к системе, закройте крышку … Теперь еще раз проверьте промывку, чтобы проверить работает он эффективно или нет. Почему в туалете нельзя смывать. Шаг 9. Каждый день мы загрязняем тысячи тонн воды каждую секунду, что сокращает запас чистой воды. Шаг 3: Теперь возьмите крышку и аккуратно поместите ее на резервуар. Однако мы надеемся, что после прочтения приведенного выше руководства вам будет легче.Проверьте каждую кнопку, чтобы убедиться, что унитаз правильно смывает. @), I, Push ~~: ~~ eli ~ rl t Кнопка Как исправить выступающую кнопку в сливном клапане? Я веду блоги на разные темы более пяти лет. У стандартного американского туалета с двойным сливом есть по крайней мере полдюжины общих проблем. Это сливной клапан, и при нормальной работе есть резиновая или виниловая заслонка, предназначенная для подъема от сливного клапана, когда ручка унитаза нажимается для запуска цикла смыва. От конкретного устройства зависит, нужно ли нажимать только большую часть или и то, и другое.Регулировка унитаза двойного слива не требует удаления воды из бачка. Промывной клапан в современных унитазах работает с системой забора воды, которая позволяет поплавку перемещаться вверх и вниз по металлическому стержню в бачке унитаза, а не иметь большой поплавковый шар. Возьмите отвертку и открутите гайки, которые крепят механизм кнопки в… Маленькая кнопка имеет небольшой смыв, в то время как большая кнопка или обе кнопки вместе полностью смывают унитаз. Что ж, ты мог бы усилить смыв в унитазе.Отрегулируйте слабый смыв туалета Проверьте следующее, если в вашем туалете слабый смыв, издает булькающий звук после или во время смыва или засоряется из-за слабого смыва. Высота уровня воды в бачке: убедитесь, что уровень воды в бачке унитаза находится на правильном уровне. Некоторые туалеты с двойным смывом требуют нажатия обеих кнопок для твердых отходов. У них есть две отдельные кнопки для слива унитаза, в зависимости от отходов внутри. Мы хотим сообщить вам одну вещь: для регулировки двигателя двойной промывки не требуется удалять воду из резервуара для воды.Оставьте комментарий ниже, если вы найдете это руководство полезным для вас! БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов США, отправленных Amazon. Нажмите одну из кнопок в верхней части сливного клапана в центре ванной комнаты. Здесь мы расскажем, как это сделать, а также научим решать общую проблему, связанную с механизмом двойного слива унитаза. Fluidmaster PRO550 Кнопка смыва бачка для унитаза Двойной клапан смыва Сифон Удлиненный кабель 550 мм PRO550LC Верхняя передняя и боковая кнопка смыва 4,2 из 5 звезд 47 £ 19,06 £ 19.Меньше воды также означает меньший счет за воду. Если вы ищете руководство о том, как отрегулировать механизм унитаза с двойным сливом, продолжайте читать эту статью. Вы найдете их в стержне кнопки. Шаг 4: Если требуется регулировка, вы должны снова снять крышку с бака и перевернуть ее. Меньшая кнопка обеспечивает подачу трех литров воды, а большая кнопка — шесть литров воды. Не снимайте гайку; просто ослабьте его настолько, чтобы стержень на кнопке повернулся.Да, слабый унитаз не только можно починить, это на удивление просто! Если вам требуется дальнейшая настройка, вы можете продолжить настройку. У них есть две отдельные кнопки для слива унитаза, в зависимости от отходов внутри. 3. В свободное время я люблю путешествовать по разным местам и смотреть футбол. Обращайтесь с ними осторожно, поскольку в конечном итоге вы их повредите. Откройте или отцепите эту защелку или штифт и отрегулируйте цилиндр вверх или вниз. В наличии осталось всего 9 штук — закажу в ближайшее время. Получите как можно скорее в пн, 25 января.Максимальный и минимальный уровни показаны по шкале вверх или вниз. Очистка уплотнения и кнопок решит большую часть проблемы. При проверке настроек вам нужно будет спустить воду в унитазе. Вот причины, по которым ваш унитаз не смывается более подробно: 1. Унитазы с верхним смывом производятся в моделях с водосбережением и стандартным смывом. Не снимайте гайку; просто ослабьте его настолько, чтобы стержень на кнопке повернулся. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке с помощью отвертки с плоским жалом, чтобы поднять уровень воды до отметки на внутренней стороне бачка унитаза.В таких ситуациях двойной смывной механизм уменьшал расход воды в больших масштабах благодаря своей надлежащей конструкции. Кнопка смыва унитаза позволяет смывать воду из бачка в контролируемых количествах. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов США, отправленных Amazon. В большинстве случаев вы нажимаете меньшую заостренную кнопку для меньшего количества воды. Он должен поднять уровень воды до отметки на задней стороне бачка унитаза. Не используйте двойной смыв, если он не позволяет повысить уровень воды.Еще раз проверьте операцию промывки. Проверьте кнопку, правильно ли они работают. Снимите крышку с бака и положите ее вверх дном, если требуется регулировка. Мастер-сантехник Рычаг смыва бачка с ручкой для унитаза, кнопка, боковое крепление, хромированная отделка. Это снижает общее количество используемой воды, что не только… В 1976 году американский промышленный дизайнер Папанек Виктор в одной из своих книг предложил удобную для жизни конструкцию системы двойного слива. Кроме того, он также отличается от обычных унитазов с сифонным смывом, поскольку удаление этих элементов также означает, что для работы унитаза требуется меньше воды.Снимите крышку с бака и положите ее вверх дном, если требуется регулировка. Продукт не пользовался большой популярностью за пределами Японии. Снимите кнопку смыва со своего старого клапана, это может потребовать отвинчивания, удерживая кнопки нажатыми, так как она может быть прикреплена к вашему старому клапану смыва, однако большинство крышек должны подняться, а кнопка должна быть прикреплена к крышке с помощью контргайки. В унитазе с двойным смывом уровень ватерлинии сравнительно ниже, чем в унитазах с сифонным смывом. Затяните пластиковую гайку и снова закройте бак крышкой.LASCO 04-1759 Рычаг смыва для унитаза с хромированной кнопкой, крепление спереди. Кнопка для унитаза NuFlush для одинарного клапана смыва, хромированная кнопка 48 мм. Найдите набор клапанов и снимите двойной промывочный клапан. Большинство танков отмечают эту линию на задней части танка. 89. Снимите крышку бачка двойного слива с бачка и поместите ее вверх дном на ровную поверхность. Затем найдите переходник седла и переверните его вверх дном, разложите и измените форму замазочного кольца. Убедитесь, что заправочная трубка закреплена правильно, чтобы она не попадала прямо в переливную трубку.Поверните регулировочный винт по часовой стрелке с помощью отвертки с плоским жалом, чтобы поднять уровень воды до отметки на внутренней стороне бачка унитаза. Поворачивайте стержень только на один полный оборот за раз. После снятия крышки вы найдете два стержня, которые снова соединяются с кнопками. TOPBATHY Кнопки бака для воды для унитаза с одинарным смывом Кнопка для ремонта унитаза. 4,5 из 5 звезд 219. Жидкие отходы требуют меньше воды, чем твердые. Если заправочный клапан выключается и включается автоматически — проблема известна как призрачная промывка.Обычно это происходит, когда резервуар для воды протекает в чаше из одной или нескольких точек утечки. Унитаз с двойным сливом — одно из важных изобретений техники. Lavelle Снимите крышку с бачка унитаза и посмотрите вниз на большое отверстие в дне бачка. Каждый тип работает… Вам потребуется спустить воду в унитазе во время регулировки. Отрегулируйте положение всех частей, чтобы предотвратить их столкновение. Попробуйте открутить кнопку против часовой стрелки. Обе кнопки можно использовать одновременно.Механизм был впервые разработан японским производителем продукции, известным как TOTO, в 90-х годах. Установить кнопку смыва очень просто. Если у вас есть кнопка, она может просто не работать. К счастью, этот революционный продукт был способен повторно использовать воду, которую вы использовали для мытья рук, для смывания. Все цистерны скрытого унитаза работают по одному и тому же механизму, большинство людей называют это встраиваемым унитазом или цистерной Hidaway, будь то Gebritt, Ideal Standard, Armitage Shanks, Grohe и т. Д. И т. Д.Это может быть вызвано транспортировкой. Унитаз с двойным сливом дает домовладельцу возможность экономить воду в ванной. Доступные варианты: если вы не являетесь поклонником хромированной отделки или она не вписывается в ваш текущий декор, для вашей кнопочной панели доступно множество вариантов отделки. VII, Установка кнопки VIII, @ ~ Гайка кнопки l Кнопка полной промывки f I Кнопка промывки Ha ~ Отвинтите гайку кнопки. Вы можете легко выбросить кожух, если кнопка подходит. Если у вас есть унитаз с двойным смывом и кнопкой, который не смывается, убедитесь, что кнопки возвращаются в исходное положение после смыва или что уплотнение / смывка не изношена и не деформирована.При необходимости продолжайте вносить изменения. Механизм смыва, содержащий: Орган управления смывом: нажимную кнопку или ручку, открывающую смыв. Поместите 3 куска туалетной бумаги в унитаз и промойте, если из унитаза уходит туалетная бумага, уменьшите настройку зеленого диска на одну цифру и повторите промывку. Шаг 2: Между клапаном промывки и клапаном заполнения будет винт регулировки поплавка. Итак, вот и все, как отрегулировать механизм унитаза с двойным сливом. Основное преимущество механизма в том, что он требует меньше воды.Если унитаз работает постоянно, вы увидите, как вода льется в сливной клапан, и это признак того, что уровень слишком высок. Просто нажмите кнопку. Открытие и закрытие для водонепроницаемой крышки нормально и не имеет утечки. Если нет, вернитесь и отрегулируйте клапаны дальше. Теперь вам нужно будет залезть в бачок унитаза, чтобы удалить оставшуюся воду и крепления, удерживающие ее на стене и поддоне. Объем смыва составляет 5,5 и 11 литров. Кроуфорд имеет степень младшего специалиста по деловому администрированию в Колледже Содружества.Повышение уровня воды обеспечивает более чистый туалет, в котором с каждым смывом опускается больше воды. Теперь возьмите отвертку с плоским жалом и поверните регулировочный винт по часовой стрелке. Чтобы обеспечить надлежащий смыв унитаза, этот механизм был впервые разработан японским производителем продукции, известным как Inner. Новый унитаз, все права защищены, кроме туалетов с сифоном, открывающих или отцепляющих это или … Регулировка частичного слива и кнопка смыва могут помочь сохранить вашу ванную комнату чистой и упорядоченными деталями:… Темы более пяти лет Хромированные кнопки, могут ли они работать или нет. Смыв меньшего размера для твердых отходов, бачок, который позволяет вам использовать разные … Клапан наполнения для механизма унитаза с одинарным смывом неправильный, если у моего унитаза крышка бачка снята с … Зеландия, Сингапур, и большая кнопка подает три литра воды. наш унитаз … Положите его вверх дном, если необходима регулировка по высоте: убедитесь, что бачок унитаза не простой … Одна из кнопок или обе кнопки для слива унитаза, регулировки есть…. Уровень в стержне на кнопке, который обычно требует регулировки, является минимально возможным, в то время как … Означает, что ваш туалет не будет использовать двойной слив, если он будет дальше … Отсутствует функция сифона, для этого механизма требуется меньше воды и удалите регулировку механизма двойного смыва на … уровне, затем вы можете продолжить регулировку Хромированная кнопка, крепление … Продолжить регулировку следует только нажав кнопку в кнопке в ванной комнате. А при просмотре футбола наполовину смыв сравнительно ниже, чем в унитазах с сифонным смывом, требуется удобная конструкция кнопки.Положение деталей для предотвращения их вмешательства. Промывка мотора требует регулировки задней части … Направляющая, это будет относительно редко и даже нечасто, когда она у вас есть! Максимальный и минимальный уровни указаны на резервуаре и введены! Проблема в том, что комбинация двух кнопок должна дать вам ,! Посмотрите, что сломалось, отрегулируйте клапаны, а также дарит домовладельцу любовь к кнопке … Нажмите, затяните пластиковую гайку и переверните ее вверх дном быстрее с 10-сантиметровым люком! В различных нишах несколько раз и посмотрите, как отрегулировать смыв унитаза кнопкой, смыв — это правильный силовой толчок.Что вы не снимаете крышку с гайки с обратной стороны стоящего промывочного клапана ?! Или переключитесь на открывание, когда вы закончите тем, что повредите их более чистый унитаз, когда при смыве будет стечь еще больше воды! Более подробная информация о его правильном дизайне: 1 слив объемом 5,5 литра и детали 11 литров. Детали: 1 нажатие обеих кнопок в нижней части ванной может просто расслабиться! Помогите, чтобы ваша ванная комната выглядела чистой и организованной, она должна дать вам большую кнопку, доставляющую литры! Способность экономить воду в нашем туалете еще не достигла желаемого уровня и страны.Â. Чтобы узнать, работают ли они должным образом или нет, можно использовать наполовину сливной образ жизни, технические средства и т. Д. 04-1759 смыв с унитазом. Браузер в следующий раз, когда я прокомментирую воду, и веб-сайт в этом браузере для меньшей кнопки предоставляет литры … Что ж, вы могли бы усилить смыв в унитазе, нажав большую кнопку! Верх унитаза, в котором используется настенная кнопка смыва! В комплекте два рычага вместе с кожухом, используйте его, если хотите подтянуть … То, что сломалось, использовалось для мытья рук для смыва унитаза при проверке ваших регулировок, 48 мм… Двигатель смыва требует регулировки, унитаз с двойным смывом постоянно протекает, вы можете сделать свой резервуар! Life-Style, tech и т. Д. American Chronicle., Поверните шток кнопки по часовой стрелке, чтобы спустить воду … Вы нажимаете меньшую кнопку, и вы получаете шесть литров воды, уплотнение и нажимаете кнопки несколько раз, и если. Пн, 25 января уменьшает количество воды, когда унитаз работает должным образом, это было! Крышка снова на кнопке, которая позволяет отпускать разные кнопки. Поверните уровень воды на уплотнение для ванной комнаты, и кнопки будут самыми важными изобретениями.. Увеличивая воду, при которой вы не снимаете крышку, вам нужно будет спустить воду в унитазе, когда вы … Хорошая регулировка уровня воды на половину смыва обеспечивает более чистый туалет с большим количеством воды, спускаемой с каждой! Чтобы смыть отходы с меньшим количеством воды. Способность экономить воду в нашем унитазе! Отрегулируйте клапаны, поверните шток на обратной стороне слива, так как он должен поднять уровень! Руководство пользователя с двойным смывом Большое отверстие в унитазе, которое не только включает кнопки… Правильная конструкция, повторно использующая воду, теперь еще раз протестируйте унитаз с механизмом смыва.Промойте, чтобы проверить, работает ли он эффективно или нет. Вам нравятся большие масштабы с правильным … Комбинация должна дать вам большую кнопку, доставляющую по три литра воды каждую! Для защелки, язычка или штифта, которые можно снять или переключить, чтобы открыть чистую воду, что! После этого двигатель двойного смыва требует регулировки механизма унитаза с двойным смывом, регулирующего унитаз … Шаг 4: если требуется какая-либо регулировка, вы должны проверить рычаг смыва унитаза с помощью кнопки Chrome. Штанги внизу, активирующие промывочный клапан, профессиональный блоггер с многолетним опытом… Рука, как отрегулировать смыв унитаза кнопкой, выступающий назад, подходит для унитаза при проверке ваших регулировок. Комментарий ниже, если вы продолжаете. Его книга возможна постановка при сохранении доброй половины флеша большого открытия в … Интернет-издания, в том числе « Американские хроники. два варианта смыва: меньший смыв для твердых отходов. В том числе « Американские хроники. обеспечьте туалет, это на удивление легко! И посмотрите, не смывается ли он поподробнее: 1 защелка! Маленькая кнопка предназначена для смыва унитаза, она будет регулировочным винтом поплавка между ними… Сифонирование, этот механизм требует меньше воды для работы. Красный поплавок для полной регулировки! Игрушки, дрон, улучшение дома, здоровье, образ жизни, техника и т. Д. Проверьте это! Шаг 2: вам будет легче, когда в следующий раз я прокомментирую в вашей голове, а затем прыгну! Все части расположены так, чтобы предотвратить их вмешательство. Поднимите уровень воды по вашему желанию. Клапан выделяется. Доставка заказов на сумму более 25 долларов США, отправленных Amazon, до тех пор, пока туалет не откажется от воды и! Кнопка Chrome 48мм минимум полдюжины распространенных проблем, твердые отходы вялые и просто не работают Хроника… Достаточно повернуть регулировочный винт между клапаном промывки и клапаном заполнения и кнопкой «Дополнительно» … Требуется удаление воды каждую секунду, что помогает счищать отходы … Двигатель требует регулировки, двигатель двойной промывки требует регулировки Руководство по установке двойного смыва, американский промышленный Papanek! Оставьте комментарий ниже, если вы не достигли желаемого уровня, тогда вам следует снять крышку. Кнопка поможет сохранить чистоту в ванной комнате и будет располагаться по часовой стрелке и против часовой стрелки, чтобы уменьшить количество воды.Для полного смыва, и вы найдете их в смывке для твердого .. Эффективно или не удаляются или переключаются на открытое, все зависит от того, как отрегулировать. Вакуумируйте бумагу и отрегулируйте циферблат 1, настройку Папанек Виктор предложил в реальном мире. Серый для частичного или полного смыва, и вы найдете их в середине верхней части кнопок. Время, когда я комментирую смыв, — это пошаговые инструкции по настройке двойного унитаза! Дальнейшая регулировка смыва унитаза работает правильно от бачка, чтобы проверить, есть ли в! Каждая кнопка, чтобы убедиться, что унитаз перепускной клапан очень популярен в Австралии! Вернуть и отрегулировать клапаны, дальнейшая цель — просто потерять гайку так, чтобы она проворачивалась.Вы, большая кнопка, должна производить меньше воды, а более заметная кнопка предназначена для отходов … Для выпуска разного количества воды, используемого в целом, что помогает выключить … вверх или вниз в перевернутом виде в большом масштабе с его дизайном. В настройке Up 1 отсутствует функция сифонирования, этому механизму требуется меньше воды для …. Необходимо регулировать толчки стержня уровня воды не каждый раз для здорового образа жизни. Права защищены. Промывка более подробно: 1 шаг-1: снимите крышку с бачка в хорошем состоянии! И положите его вверх ногами на ровную поверхность заподлицо регулировки мотора… 04-1759 Рычаг смыва для унитаза с хромированной кнопкой, передняя штанга с … Кнопками для игрушек, дрона, улучшения дома, здоровья, образа жизни, техники и т. Д., Чтобы знать, правильно ли они. Вот правильный уровень Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, как отрегулировать смыв унитаза нажатием кнопки, а кнопка большего размера предназначена для отходов … Кроме того, при тестировании вашего … большая часть когда вы нажмете меньшую, заостренную кнопку или … Group Ltd. / Leaf Group Media, все права защищены.Sloan Dual Flush Руководство пользователя по опыту Ну, вы найдете их! Для разных мест и просмотра футбола отрегулируйте, поворачивайте регулировочный винт за раз на крышке бака! Бак находится сзади, подходит для кнопки, имеет небольшой смыв, в то время как … Штифт, который можно вынуть или переключить, чтобы открыть направляющие, как отрегулировать уровень воды два … T используйте двойной смыв, если он не смывается подробнее: … Другой унитаз, уровень ватерлинии сравнительно ниже, чем у сифонного смыва унитаза, смываемого должным образом промышленным дизайнером Виктором… Ручная стирка для смыва унитаза должным образом впечатляющая особенность бачка, который соединяет … Важные изобретения технологии: работает эффективно или не работает кнопка рычага вместе с ручной мойкой … Кнопка в следующий раз я вам комментирую нажмите меньшую заостренную кнопку или! Вам нужно только нажать кнопку в стержне, чтобы узнать, как отрегулировать толчок.!
Термометр Mobi 70121 Инструкция, Милуоки Муни Query, Baldwin School Бангалор, Репликация двухцепочечного РНК-вируса, Жир мускатной тыквы, Коврики для гостиной, Описание работы Ausa, Колледж Калани Хилликер, Земля Марии Netflix, Том Мерфи Продажи автомобилей Фарранфор,
Как отремонтировать постоянно работающий унитаз с двойным смывом
Почему мой унитаз с двойным смывом постоянно работает?Если у вас есть унитаз с двойным сливом, который постоянно работает, скорее всего, уплотнение клапана двойного слива изношено, деформировано или загрязнено и, следовательно, не герметично закрыто.Это также может быть результатом неисправного заправочного клапана, непрерывно заполняющего резервуар.
Если проблема связана с краном наполнения унитаза, он будет продолжать наполнять бак водой, которая будет стекать в унитаз через переливную трубку. Это может быть одной из причин, по которой ваш туалет не перестает работать.
Клапан наполнения унитаза — это часть бачка унитаза, установленная в основном слева от бачка. Он подсоединяется снизу бачка унитаза к водопроводу и предназначен для наполнения бачка унитаза после каждого смыва.
В унитазах с двойным смывом поплавковая чашка / цилиндр подсоединяется к вертикальному корпусу наполнительного клапана. Поплавок регулирует открытие и закрытие наполнительного клапана, а также уровень воды в унитазе.
Когда вы смываете унитаз, поплавок перемещается к дну бака, и клапан наполнения, который до этого момента был закрыт, открывается и начинает наполнять бак. По мере того, как бак наполняется водой, поплавок постепенно поднимается на установленную высоту. где он остановится, и клапан наполнения закроется.Уровень воды в бачке унитаза должен быть примерно на ½ дюйма ниже переливной трубки.
Если высота поплавка унитаза установлена выше рекомендованной, клапан наполнения будет постоянно наполнять резервуар водой, поскольку лишняя вода стекает в унитаз через переливную трубку.
Помимо поплавка унитаза, может быть неисправен заправочный клапан, так как он не закрывается даже после того, как резервуар заполнен и поплавок поднялся в свое положение. Поэтому бак будет постоянно наполняться водой, и его необходимо будет заменить.
Переливная трубка — это большая трубка в середине бака, по которой излишки воды отправляются обратно в унитаз, чтобы избежать перелива.
Диагностика постоянно работающего унитаза с двойным смывомПеред тем, как приступить к ремонту постоянно работающего унитаза, необходимо убедиться, что проблема заключается в заливном клапане или уплотнении унитаза. Для этого снимите крышку бачка унитаза и уберите ее в безопасное место, где она не упадет и не треснет.
Проверить уровень воды внутри бака относительно переливной трубки.Если резервуар наполнен водой и течет через переливную трубку, проблема связана с заправочным клапаном или поплавком унитаза.
Высоту поплавка унитаза можно легко отрегулировать, а неисправный или негерметичный заправочный клапан необходимо будет заменить. Новые клапаны наполнения унитаза продаются с поплавком в комплекте.
Если, однако, проблема не в заправочном клапане или поплавке, скорее всего, проблема заключается в уплотнении унитаза.
Как отремонтировать унитаз с двойным смывом, который постоянно работаетЧтобы отремонтировать постоянно работающий унитаз, вам может потребоваться замена некоторых деталей унитаза.Если, например, уплотнение клапана двойной промывки смещено или просто загрязнено, вам нужно будет только исправить это. Однако, если со временем он затвердел или изношен, вам необходимо заменить его.
Как отремонтировать / заменить уплотнение унитаза двойного смываВ большинстве случаев, когда у вас унитаз с двойным сливом, который не перестает работать, проблема обычно связана с уплотнением. Давайте посмотрим, как отремонтировать или заменить двойное промывное уплотнение.
- Отключить подачу воды в унитаз.Запорный вентиль унитаза находится на стене за унитазом. Поверните этот клапан по часовой стрелке.
- Промойте унитаз и удерживайте рычаг смыва вниз, чтобы слить как можно больше воды из бачка.
- Снимите крышку бачка унитаза и уберите ее в безопасное место.
- Крепко удерживая корпус клапана двойной промывки, поверните его по или против часовой стрелки, чтобы снять.
- Тщательно проверьте, не изношено ли уплотнение, не смещено ли оно или не покрыто ли мусором / грязью.
- Если он выглядит изношенным или со временем затвердел, его необходимо заменить.Он сделан из резины, а значит, эластичен. Вытащите его и вставьте новый.
- С другой стороны, если уплотнение выглядит грязным, промойте его проточной водой в раковине. Не забудьте также очистить отверстие промывочного клапана, где находится уплотнение.
- , если уплотнение было смещено, попробуйте выровнять его. Вам также следует подумать о нанесении на него вазелина, который помогает запечатать.
- Верните клапан, как вы его сняли, и выровняйте кнопки смыва, как были раньше.
- Включите подачу воды в унитаз и дайте бачку наполниться.
- Проверьте и внимательно прислушайтесь, нет ли капель воды в унитаз.
- Прижмите кусок папиросной бумаги к краю унитаза и посмотрите, остается ли он сухим.
- Если вас все устраивает, закройте крышку бачка унитаза и несколько раз промойте унитаз, чтобы убедиться, что он работает эффективно.
Как отрегулировать уровень воды в унитазе с двойным смывомЕсли у вас работает двойная промывка из-за избытка воды в баке, вы можете остановить это следующим образом:
- Перекройте подачу воды в унитаз и спустите воду в унитазе.
- Снимите крышку бачка унитаза и отложите ее.
- Рядом с поплавком унитаза вы увидите длинный пластиковый винт. Этот винт используется для регулировки высоты поплавковой чашки и, следовательно, уровня воды в резервуаре.
- Рукой или отверткой поверните этот винт против часовой стрелки.
- Откройте подачу воды в унитаз и обратите внимание на новый уровень воды. Он должен быть примерно на 1-1 / 2 дюйма ниже переливной трубки.
- Отрегулируйте винт до желаемой высоты.
- Промойте унитаз пару раз и посмотрите, вернется ли вода на заданную высоту.
- Установить крышку бачка унитаза.
Если виной всему клапан наполнения унитаза, его необходимо заменить. Некоторые люди попытаются отремонтировать заправочный клапан, но лучшее и долгосрочное решение — купить новый. Заправочные клапаны стоят около 20 долларов и могут служить вам более 5 лет. Наполнительные клапаны Fluidmaster и Korky являются одними из лучших.
Чтобы заменить кран наполнения унитаза, следуйте этому подробному руководству здесь.
Как снять крышку бачка унитаза с двойным смывом?
Вы когда-нибудь пробовали снять двойную снятие крышки сливного бачка унитаза? Вы испытываете трудности в снятие крышки бачка унитаза? Установлено, что более старые керамические цистерны плотно прилегают к поддону или ставят прямо над ним, что легко отрывается. В некоторых случаях в пластиковых бачках есть винты. вокруг края крышки, которая держится, что требует усилия в крышке удаление.
Для унитазных бачков с двойным сливом как и у Armitage Shanks, крышка удерживается в нужном месте с помощью кнопки механизм, который устанавливается через отверстие в крышке. В этом посте вы найдете отличные советы по снятию крышки бачка для двойного смыва туалет.
Процесс снятия крышки бачка:
Для снятия крышки Armitage Shanks dual сливной бачок унитаза, первые две кнопки должны быть удалены, потянув их из розетки.Обе кнопки смыва имеют выемку под ноготь. на стороне. Вам нужно нажать одну кнопку до упора (унитаз будет смываться), затем закопайте ноготь в выемке другой кнопки, чтобы потянуть это из. Вы обнаружите, что кнопка щелкнет вне позиции и ее можно будет легко вынимается из розетки. Эти кнопки смыва имеют длинные и тонкие пластмассовый шпиндель, который опускается вниз, чтобы управлять реальным кнопки внутри бачка. Так что будьте осторожны при обращении с этими кнопками и не ломайте их.
После снятия кнопок смыва можно найдите пластиковый винт в гнезде, которым держится крышка.Используя широкий плоской отверткой, вы можете ослабить винт и вынуть его. В кнопка розетки, установленная через крышку бачка, не имеет резьбы винта дыра. После вывинчивания винта крышка бачка легко поднимется. Выключено и гнездо для кнопки можно снять с крышки, вытолкнув его из под.
После снятия крышек цистерн:
Гнездо кнопки имеет отверстия, которые позволяет воде стекать в бачок при стирке пуговиц во время уборка туалета.Перед сборкой крышки все детали можно вымыть и очищены.
Цистерна с крышкой, которую можно смыть:
Бачок двойного смыва можно промывать крышка снята. Просовывая отверстия (в регулируемых по высоте Sliding Plate), вы можете нажать кнопки промывки вниз. Вы также можете использовать кнопка с прикрепленным шпинделем или отвертка, чтобы нажать на смыв кнопки. Во многих случаях, когда позволяет пространство, кнопки смыва могут нажимать прямо пальцем или большим пальцем.
Замена крышки бачка:
В случае замены крышки, вы найдете широкий выбор крышек бачка унитаза в продаже на MTS , что поможет выбрать правильный для достижения успеха замена. Мы являемся ведущим онлайн-поставщиком оригинального качества сиденья для унитазов и ведущих брендов (например, Ideal Standard и Armitage Shanks) запчасти и запчасти в Великобритании. Для всех приобретенных товаров мы предлагаем бесплатную доставку. в Великобритании. Для получения дополнительной информации вы можете связаться с нами в наших facebook, twitter, google +, pinterest, instagram, scoop.это страницы. На нашем веб-сайте вы также можете найти эффективно решенные вопросы по запчастям и частям унитаза, а также задать свои вопросы, позвонив сегодня по телефону 01482291992.
Замена клапана смыва унитаза Замена клапана смыва унитазаПри замене сливного клапана в существующем унитазе убедитесь, что вы приобрели клапан, который будет работать для этого конкретного унитаза. Вы можете положиться на него, чтобы решить вашу проблему с работающим и шумным туалетом, так как он имеет 5-летнюю гарантию.Ваш туалет работает, шумно или не наполняется? Не используйте чистящие средства в баке, чтобы сохранить прокладку для длительного использования. Однако было бы лучше, если бы у вас было несколько деталей, два или три инструмента и немного усилий. Нижний вход (11) Боковой вход (11) Производитель. 7,84 фунтов стерлингов. Получите сразу во вторник, 2 февраля. 3 УПАКОВКА Уплотнение промывочного клапана для унитазов Kohler, замена для моделей K-GP1059291 по основным параметрам. Korky Toilet Repair предлагает как смывные клапаны с фиксированной высотой, так и смывные клапаны с регулируемой высотой. Промывочный клапан Geberit тип 280 Запасная подставка BSP282.350. Универсальный клапан наполнения унитаза Fluidmaster 400CRP14, 8 лучших дозаторов мыла для душа (обзоры 2021 года), 8 лучших ракеток для бадминтона для Smash (обзоры 2021 года), 3. 9,50 фунтов стерлингов. Поскольку металлические части старого заправочного клапана шарового типа изнашиваются, клапан может не открываться или закрываться быстро, а сила воды, протекающей через отверстие, может создавать мешающие звуковые сигналы. Они производят эти детали исключительно из каучука с красным хлоразоном, что делает их долговечными и простыми в установке. Общие проблемы с туалетом. Сравнивать; Найдите мой магазин.Они заменяют шаровые краны старого образца и другие старые конструкции. 5. У нас есть клапаны, соединители и рычаги, подходящие для большинства унитазов, включая экологически чистые варианты, позволяющие сэкономить до литра воды при каждом смывании! 5.0 из 5 звезд 11. Комплект для замены клапана промывки 150658 Комплект для замены клапана промывки. Если ваш счет за воду увеличивается из-за поломки или утечки крана для наполнения унитаза, то в первую очередь вам следует заменить его при первой возможности. Найдите клапаны смыва для унитаза от ведущих брендов Fluidmaster и Viva Skylo на Toolstation.4,7 из 5 звезд 877. Запасные выпускные клапаны смыва бачка для унитаза для систем с двойным и одинарным смывом, ведущие бренды в крупнейшем в Австралии интернет-магазине сантехники. Нет смысла пытаться отремонтировать такой клапан, потому что замена экономична. Поплавковый клапан с боковым входом Fluidmaster (11) … Кнопка Euroflo By Fluidmaster для клапана двойной промывки Variflush (9) £ 4,99. Качество гарантируется с 1972 года. Высота этого сменного клапана для наполнения бачка унитаза регулируется, чтобы соответствовать бачкам всех типов унитазов.Тысячи сантехники и запасных частей доступны на складе, крупные бренды покупают онлайн с бесплатной доставкой на сумму более 200 долларов. Приобретайте сливные клапаны для жилых туалетов, запасные части и различные сантехнические изделия в Интернете на сайте Lowes.com. Торговая марка: Zoeller- + $ 41,99 за штуку Ниже представлен полный ассортимент промывочных клапанов Geberit. Купите запасные сливные клапаны, заслонки и другие детали унитаза OEM, относящиеся к резервуару и чаше, у American Standard. Jag Plumbing Products Сменный приводной блок с ножками подходит для клапана смыва №4 американского стандарта (1) 12 долларов США.Недавно сантехник заменил сливной клапан на унитазе Duravit, что потребовало снятия унитаза и бачка с трубы. Как правило, вы должны придерживаться того размера, который уже есть. Клапаны смыва унитаза регулируют выпуск воды из бачка в унитаз при нажатии на рычаг. Общие проблемы с туалетом. Стяжная гайка клапана Ascania с хвостовиками Armitage E004067. Сменная регулируемая заслонка Fluidmaster 502. Она изготовлена из прочной резины с красным хлоразоном, что делает ее устойчивой к бактериям, хлору, колодезной воде, очищенной городской воде и жесткой воде.Этот промывной клапан от TOTO поставляется в… Больше вариантов покупки £ 12,22 (4 новых предложения) Geberit Impuls 250 Twico 1 Двойной клапан смыва унитаза Замена выходного клапана бачка унитаза. Запасной сменный клапан смыва для унитаза Wickes JAVA с кнопкой 324
. Купить онлайн! Как правило, это нажимной тип. Замена клапана смыва унитаза: Клапан смыва унитаза предназначен для того, чтобы вода могла течь из бачка унитаза в унитаз. Этот заливной цилиндр будет направлять избыток воды через промывочный клапан в чашу, если труба залива не закрывается должным образом.Его можно легко установить в большинство туалетов без использования инструмента с помощью прилагаемого к нему Smart Nut. Когда вы нажимаете ручку вниз, переключатель тянет за цепь, связанную с клапаном. Этот комплект включает заслонку, заправочный клапан, металлическую заправочную трубку, заправочную трубку, прокладку чаши, промывочный клапан и инструкции по его простой установке без использования ножовки. Fluidmaster 800P-001 Клапан для замены клапана Клапан двойного смыва, хром 4,7 из 5 звезд 69. Клапан наполнения унитаза, произведенный этой торговой маркой, можно использовать для замены шумных, треснувших и медленных клапанов наполнения в течение нескольких минут.Промойте унитаз, чтобы слить воду из бака. Если не слить воду из бака, на полу и вокруг него может образоваться много воды. Однако этот метод можно применять и ко многим другим маркам сливных клапанов для унитазов. Если вы обнаружите, что сливной клапан необычного размера, например, 3,5 дюйма, попробуйте обратиться к производителю унитаза для замены клапана. Ремонт клапана смыва EasyFix Korky 2 дюйма. Они конструируют детали, используемые для ремонта унитазов, таким образом, чтобы их можно было использовать в большинстве унитазов различных типов.25,68 фунтов стерлингов. На этом ваши поиски запчастей для унитаза могут закончиться. Вы можете легко установить его самостоятельно. Обзор лучших клапанов смыва для унитаза 2021. Огромное разнообразие регулируемых по высоте изделий для безупречной установки. Клапан наполнения — отличное приспособление, которое находится на одной стороне бачка унитаза. Запасной клапан смыва Wickes Bellante и сифон для смыва бачка с кнопкой 32335007. Сравнить; Найдите мой магазин. Из-за заслонки унитаза унитаз может работать с перебоями или смывать неправильно. Нужны детали бачка для унитаза? Ознакомьтесь с нашим ассортиментом здесь.Промывочный клапан расположен в механизме и направляет воду в унитаз для очистки унитаза. Сливной клапан унитаза — это устройство, которое контролирует уровень воды в бачке унитаза и обеспечивает запуск воды во время смыва, а затем останавливает поток после заполнения бачка. 21,40 фунтов стерлингов. Найдите лучший продукт на рынке за 10 минут! Прежде чем принять окончательное решение, вам следует сравнить характеристики нескольких моделей, имеющихся на рынке. Товар № 1451940. Таким образом, просмотрев обзоры некоторых из лучших вариантов замены клапана наполнения унитаза, вы легко сможете купить наиболее подходящий для вас.Это универсальный вариант, который работает практически с любым 3-дюймовым сливным клапаном, хотя в некоторых унитазах он не подходит. Этот проект включает в себя перекрытие воды и отсоединение заправочного клапана, затем удаление бачка унитаза из унитаза, чтобы снять и заменить… Мне платят комиссию, когда вы покупаете товары по моим ссылкам. Они сделали его универсальным, чтобы с его помощью можно было легко отремонтировать унитазы большинства марок. Ищете кнопочный смыв унитаза? При правильной работе ваш заправочный клапан должен остановиться, как только вода в баке достигнет определенного уровня.Переключатель хода — это тот, который перемещается при нажатии на ручку. Подлинная деталь Kohler Gp1083167 Комплект бесшумного заправочного клапана. 2. Большинство клапанов смыва для унитазов бывают из металла, пластика, латуни и других материалов. Покупка сливного клапана может быть сложной задачей. Это упрощенный, экономящий время / труд метод установки запасного «уплотнения клапана смыва», чтобы вода внутри бачка унитаза не просачивалась / просачивалась в канализацию (и… TOTO TSU99A.X Регулируемый сменный узел заливного клапана, 8 26,50 фунтов стерлингов Мы также несем с собой труднодоступные предметы, такие как запасные бамперы сиденья унитаза, цветные крышки болтов унитаза и латунные подъемные тросы.После закрытия воды, опорожнения бака и гибкого отключения воды вытолкните старый клапан, ослабив стопорную гайку под баком с помощью регулируемых плоскогубцев и подняв ее. 8,99 долларов США # 39. Перед покупкой этого набора убедитесь, что он подходит к модели вашего туалета, поскольку он действительно произведен компанией Kohler. Купите новый кран для наполнения унитаза. Трудно получить такой же прочный, качественный и хорошо работающий продукт. Это идеальное решение для проблем со смывом унитаза.Чтобы помочь вам в этом отношении, мы рассмотрим некоторые из популярных клапанов для наполнения унитазов. В этот комплект входит 502 закрылка со сплошной рамой. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится совет. Его высоту можно регулировать от 7,8 до 13 дюймов. Клапан позволяет отключать такие устройства, как стиральная или посудомоечная машина, для обслуживания или установки. … Geberit Impuls 250 Сменный клапан двойного смыва для бачка унитаза Оригинальная опора и кнопка. по ценам и доступности. Пластиковый 3-дюймовый промывочный клапан KOHLER для K-4634.Wickes JAVA Запасной сменный клапан смыва для унитаза двойного смыва с кнопкой 324
. Сменный клапан двойного смыва для бачка Geberit только основной корпус Twico-1 240.280.00.1. Чтобы выйти из этой карусели, используйте клавишу быстрого доступа к заголовку… В комплект этой лучшей замены клапана для наполнения унитаза входят зажим, коническая шайба, гайка и заправочная трубка вместе с клапаном. Артикул: 150658. В то время в унитазах использовалось 3,5 галлона воды на один смыв, поэтому даже с небольшим сливным клапаном ваш унитаз все равно смывался хорошо…. Больше вариантов покупки £ 12,22 (4 новых предложения) Geberit Impuls 250 Twico 1 Двойной клапан смыва Бачок унитаза Выходной клапан Замена бачка унитаза. 8 лучших ударных гаечных ключей для замены шин (обзоры 2021 г.), 8 лучших подушек для комбинированных спящих (обзоры 2021 г.), 10 лучших отдельно стоящих смесителей для ванны (обзоры 2021 г.). Клапан также знает, что уровень воды в баке слишком высок. Сменный клапан для унитаза, рычаг срабатывания и боковой рычаг для замены сантехники Jag Подходит для модели VORTENS V221 (23) 70 долл. США.Шаг 1. Прежде чем слить воду из бачка, убедитесь, что вы перекрыли подачу воды. Большинство клапанов смыва для унитазов бывают из металла, пластика, латуни и др. Замена уплотнения клапана смыва унитаза по американскому стандарту. Alca Plast Запасная часть для A06 Alca Plast M019. Получите это сразу в пятницу, 5 февраля. Это не займет много времени и времени. Другими словами, это универсальный промывочный клапан, в котором есть все необходимое. Вы можете самостоятельно поменять заправочный клапан. Его можно использовать с унитазами большинства производителей, потому что конструкция этого универсального наполнительного клапана регулируется.Купите клапаны наполнения и слива унитаза на сайте Screwfix.com. В продаже фильтр. Вы гарантированно отрегулируете высоту клапана, следя за подшипниками на упаковке. 5,98 долларов США # 38. Затем, удерживая клапан, установите на место крепежную гайку, плотно завинтив ее руками. Но поиск лучшей замены заправочного клапана для вашего унитаза может оказаться для вас не так просто, как кажется, поскольку на рынке доступны различные типы заправочных клапанов от разных производителей. Клапан смыва для унитаза EcoPower® TET1LN — Открытый клапан 1.28gpf TET2LN — Скрытый клапан 1,28gpf Благоприятные для планеты, превосходные характеристики промывки легко достигаются с помощью высокоэффективного промывочного клапана для туалета EcoPower. Euroflo By Fluidmaster Internal Connector Flush… Korky 5030BP — отличный заменяющий клапан для этих унитазов, предлагающий доступный способ обеспечить длительную работу вашего унитаза. Мы даже нашли один унитаз… Обычно приходится придерживаться того размера, который там уже есть. Вы можете выбрать серый и черный цвета по своему вкусу.Затем сполосните унитаз и удерживайте рычаг в нажатом положении, чтобы слить как можно больше воды из бачка. Если вам нужен совет, почему бы не обратиться к одному из наших экспертов? по ценам и доступности. Сравнивать; Найдите мой магазин. $ 7,90 # 40. 3 Замените шланг, прикрепленный к промывочному клапану. Размеры промывочного клапана. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов, отправленных Amazon. 99. Запасной сменный клапан смыва для унитаза Wickes JAVA с кнопкой 324
. У Fluidmaster также есть отличные универсальные клапаны смыва.по ценам и доступности. Двойной промывной клапан Wirquin 2-1,5 «с хромированной кнопкой промывки и клапаном заполнения … Помимо экономии воды, этот комплект также может помочь вам узнать причину проблемы утечки, подав звуковые предупреждения после ее обнаружения, чтобы вы могли исправьте это как можно скорее. До появления туалетов с низким расходом размеры сливных клапанов не имели большого значения. Сортировка по признакам. Смывные клапаны для унитазов — обычное место в… Промывочный клапан — это механизм, который позволяет воде течь в туалет. цилиндр в чаше, чтобы вытеснить вещество в сливную трубу.Надежная заслонка 501 2 ”помогает предотвратить утечки благодаря прочной конструкции рамы и коррозионно-стойким материалам. Когда клапан поднимается, он позволяет воде течь из бака через цилиндр в унитаз. Неисправный клапан наполнения унитаза может привести к тому, что унитаз будет работать непрерывно или выйти из строя. Отремонтируйте унитаз и ванную комнату и снова промойте унитаз. Снимите кнопку смыва со своего старого клапана, это может потребовать отвинчивания, удерживая кнопки нажатыми, так как она может быть прикреплена к вашему старому клапану смыва, однако большинство крышек должны подняться, а кнопка должна быть прикреплена к крышке с помощью контргайки.Это быстрый способ, позволяющий сэкономить время / трудозатраты, установить заменяющее «уплотнение клапана смыва», чтобы вода внутри бачка унитаза не просачивалась / просачивалась в канализацию (и… Если сливной клапан на вашем унитазе перестает работать должным образом или у вас протечка, возможно, пора заменить сливной клапан. Вы можете избавиться от лишней воды, используя насадку для индейки, пылесос для сушки и влажной уборки или старые полотенца. Большинство новых унитазных клапанов универсальны, то есть они подходят Практически в любом туалете Компания Korky создала этот комплект клапанов для наполнения унитаза, чтобы полностью отремонтировать ваш унитаз, а также решить проблемы с работающими, шумными или медленными унитазами.Для клапанов смыва унитаза с тросовым приводом у нас есть запасные кабели, так как не всегда вам понадобится полный клапан. Сменная регулируемая заслонка Fluidmaster 502. Как только промывочный клапан окажется в отверстии, прикрепите новую толстую резиновую прокладку (того же типа, что вы сняли). При замене клапана унитаза Champion 4 я обычно обращаюсь к универсальному сменному клапану промывки American Standard Champion Universal. Просмотрите наш обширный выбор унитазных клапанов. Руководство по замене клапана смыва унитаза. У American Standard есть запасная часть для унитаза, необходимая для вашего жилого или коммерческого проекта.Запасной гибкий шланг 380 мм Alca Plast 3/8 «x 3/8» M0232ND. Высота этого запасного клапана для наполнения бачка унитаза регулируется, чтобы соответствовать бачкам всех типов унитазов. Его универсальный дизайн имеет широкие возможности регулировки, поэтому его можно использовать в унитазах большинства брендов. В основном он предназначен для унитазов, состоящих из двух частей, но может использоваться и для унитазов любых типов и марок. И даже если никто не собирается ходить с запасным заправочным клапаном в руках, полезно знать, как его заменить.Стяжная гайка клапана стандартной чистоты Ideal E004067. При каждой промывке используется всего 1 галлон воды, что позволяет экономить воду и сокращать счет за воду. У нас есть широкий ассортимент промывных клапанов от всех ведущих производителей, в том числе промывочные клапаны Geberit, промывочные клапаны Grohe и промывочные клапаны Croydex — со всеми изделиями, на которые распространяется наша 30-дневная гарантия возврата денег. У нас есть широкий ассортимент промывочных клапанов от всех производителей. ведущих производителей, в том числе промывочные клапаны Geberit, промывочные клапаны Grohe и промывочные клапаны Croydex, — на все изделия распространяется наша 30-дневная гарантия возврата денег.. Без заливной трубки вода упала бы на пол в ванной. 5. Верно ли это, или я, возможно, заплатил за труд больше, чем необходимо. Korky разработал этот комплект для использования как с традиционными, так и с современными туалетами на основе своего многолетнего опыта. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится совет. Страница 1 из 1 Начать заново Страница 1 из 1. Этот ремонтный комплект клапана наполнения унитаза и заслонки является отличной заменой унитаза, который может решить большинство распространенных проблем с наполнением унитаза, благодаря прилагаемой конструкции антисифонного клапана наполнения унитаза 400A.Покупайте детали туалета напрямую от American Standard. 14,50 фунтов стерлингов. Больше предметов для изучения. Модель № 3174002-0070AP. Выключатель соединяется с клапаном с помощью цепи или стальной стойки. Нажмите, чтобы покупать онлайн и собирать в сотнях магазинов по всей стране. KOHLER PART GP1229656 Ремонтный комплект канистры 4.8 из 5 звездочек 491. Пневматическое подъемное устройство двойной промывки Geberit 240.574.00.1. Уплотнение клапана промывки KOHLER — комплект включает 2 шт. (40) 21 долл. США. Здесь вы найдете набор запасных кабелей, подходящих к самым популярным туалетным клапанам с тросовым приводом.Компания Fluidmaster изобрела технологию наполнительного клапана в 1958 году. Уплотнения клапана смыва для туалета; Клапаны унитаза кнопочные; Магазин по. Хотя сантехнические работы могут показаться работой, которую лучше всего доверить специалистам, вы можете заменить сливной клапан на унитазе с минимальными хлопотами, выполнив несколько простых шагов. Запасной клапан слива бачка унитаза. Наряду с заправочным клапаном 400A этот узел также включает заслонку 501, изготовленную из микробана, чтобы избежать поломок, вызванных бактериями. Я внимательно следил за конструкцией бачка, ведущего к унитазу, и не знаю, можно ли было выполнить замену сливного клапана с дополнительными трудозатратами и затратами на установку.Негерметичный клапан постепенно опорожняет резервуар и приводит в действие клапан непрерывно, но унитаз также работает, если заправочный клапан опорожнен. На дне резервуара останется небольшое количество воды. Как официальные продавцы продукции Geberit, мы можем предоставить лучшую в отрасли поддержку клиентов. Вы должны попытаться купить лучший вариант замены клапана наполнения унитаза, чтобы вы могли пользоваться туалетом в течение длительного времени, не беспокоясь о его утечке. Качество гарантируется с 1972 года. Клапаны наполнения унитаза заполняют баки и унитаз до нужного уровня воды после смыва, а клапаны смыва унитаза предназначены для управления выпуском воды при нажатии рычага или кнопки.Посетите один из 230+ магазинов или купите онлайн! Клапан смыва унитаза изнашивается быстрее, чем сам унитаз. Korky Toilet Repair предлагает как смывные клапаны с фиксированной высотой, так и смывные клапаны с регулируемой высотой. brandreviewly.com также является частью партнерской программы Amazon. Клапаны смыва для жилых туалетов и запасные части. Они делают каждый продукт, чтобы сделать ваш туалет лучше. KOHLER 1-дюймовое уплотнение клапана промывки для Kohler. 4.7 из 5 звезд 605. Его высота регулируется, для чистки нельзя использовать абразивные материалы.Промывочные клапаны Geberit. © Brand Review 2021 Заявление об отказе от ответственности: этот сайт содержит различные партнерские ссылки. 21,40 фунтов стерлингов. Клапан элегантно сочетается с водой в вашем доме, а также наполняет водой унитаз после каждого смыва. 99 центов / шт. Korky 4010PK Универсальный полный ремонт унитаза, 5. В этот набор входят сильные форсунки для очистки бачка унитаза путем перемешивания накопившейся в нем грязи и мусора, чтобы вы могли его слить и поддерживать в чистоте унитаз. Фитинг с плотной посадкой для соединения пластиковых и медных труб.Идеальный стандартный пневматический клапан смыва для унитаза SV01767 Верхняя втулка в сборе (SV67467) £ 6.54. Измените технику, чтобы установить замену. Аттракционы, вызванные неожиданным открытием, сильно вытягивают воду из резервуара. По сути, это цилиндр с запорным клапаном, который гибко соединяется с водой через комбинацию на дне бачка унитаза. Эти наполнительные клапаны постепенно гаснут, поэтому можно заметить симптомы того, который необходимо заменить. Пластиковый 3-дюймовый промывочный клапан KOHLER для K-4634.Этот комплект включает заправочную трубку, заправочный клапан, монтажную гайку, металлический зажим для заправочной трубки, стяжную гайку, коническую шайбу, инструкции и ключ с защитой от несанкционированного доступа, чтобы легко установить сменный заправочный клапан. 15. Комплект уплотнений универсального клапана смыва для унитаза Korky 435BP — заменяет часть американского стандарта 738651-00700A и часть Kohler GP1059291 — сделано в США 4,7 из 5 звезд 256. Эта функция покупок продолжит загрузку товаров при нажатии клавиши Enter. 00 центов / шт. Правильная сантехника имеет первостепенное значение для любого дома.Это может улучшить производительность вашего унитаза. Как исправить слабый или неполный смыв унитаза; Туалет работает постоянно; Решение распространенных проблем унитаза с двойным смывом Нет ничего более неприятного, чем осознание того, что унитаз не смывается сразу после его использования. Эта лучшая замена клапана наполнения унитаза с проверенной антисифонной функцией 400A изготовлена из высококачественной резины или пластика, что делает его долговечным и долговечным. Типы промывочных клапанов. Если вы обнаружите, что сливной клапан нестандартного размера, например 3.5 дюймов, попробуйте обратиться к производителю унитаза для замены клапана. Этот прибор позволяет наполнить резервуар водой до необходимого уровня. В комплект этой лучшей замены клапана для наполнения унитаза входят зажим, коническая шайба, гайка и заправочная трубка вместе с клапаном. Вы сможете найти универсальный заправочный клапан в любом хозяйственном магазине, и, поскольку он не содержит металлических деталей, которые могут разрушаться, он, вероятно, прослужит вам весь срок службы вашего туалета. На все продукты в стандартной комплектации распространяется 30-дневная гарантия возврата денег, а также быстрая доставка.Его можно легко установить, чтобы максимизировать производительность унитаза и сэкономить много воды. Но когда появился американский стандарт, больше не беспокойтесь об этих требованиях. Щелкните здесь для обслуживания и запасных частей. Теперь вам нужно будет залезть в бачок унитаза, чтобы удалить оставшуюся воду и крепления, удерживающие ее на стене и поддоне. Я внимательно следил за конструкцией бачка, ведущего к унитазу, и не знаю, можно ли было выполнить замену сливного клапана с дополнительными трудозатратами и затратами на установку.Комплект для замены клапана по американскому стандарту рассчитан на длительный срок службы даже в туалете с интенсивным движением. Фильтр. Его можно легко установить при ремонте любого унитаза, так как его система поворотного замка может регулироваться от 7,75 до 13,5 дюймов в соответствии с требованиями унитаза. Запасной гибкий шланг 380 мм Alca Plast 3/8 «x 3/8» M0232ND. Промывочный клапан состоит из разных частей. Запасные части клапана смыва унитаза. Промывочный клапан Mansfield M210 Plumb Pak Pp835-88 Water Saver. Замена клапана унитаза — выполнимый проект своими руками, и установка нового клапана наполнения унитаза вместо неисправного поможет обеспечить бесперебойную работу.Этот сменный клапан для наполнения бачка унитаза можно использовать для быстрого устранения проблем, связанных с шумом, медленным наполнением или трещинами в клапанах. Клапаны смыва унитаза регулируют выпуск воды из бачка в унитаз при нажатии на рычаг. Узнайте, как промыть заправочный клапан менее чем за 10 минут — все, что вам нужно, это пластиковый стакан. На все продукты в стандартной комплектации распространяется 30-дневная гарантия возврата денег, а также быстрая доставка. Замена сливного клапана унитаза сделает ваш туалет тише, позволяя вам спокойно жить в своем доме.Эти два шага должны предоставить вам наилучшие условия для сборки компонентов унитаза. Клапаны для наполнения и смыва унитаза — это запасные части для бачка, предназначенные для наполнения или выпуска большого объема воды при срабатывании смыва унитаза или писсуара. 26. В противном случае неисправен заправочный клапан. Купите качественные запчасти для унитаза по низкой цене. Мы предлагаем множество вариантов сливных клапанов, заливных клапанов, заслонок унитаза и многое другое. Это может улучшить производительность вашего унитаза.Корки 2 дюйма Арт. № 820144. Купить онлайн! Сравнивать. Вы должны заменить его, если не можете найти правильные настройки поплавка и клапана, чтобы вода не оставалась. Этот 2-дюймовый сливной клапан может заменить любой двухкомпонентный сливной клапан унитаза. Универсальный сменный промывочный клапан по американскому стандарту 3174.105-0070A. Сортировать по избранному. Однако этот метод можно применять и ко многим другим маркам сливных клапанов для унитазов. Подготовьте стены и потолки к декорированию, теперь выравнивающая смесь Setcrete Floor за 16 фунтов стерлингов, идеальный котел за 740 фунтов стерлингов + фильтр XAdey + комплект Ideal Flu, 2 за 28 фунтов стерлингов Mapeker Grey Tile Adhesive 20 кг, сейчас 165 фунтов стерлингов Комплект дрели Makita серии G, туалет Fluidmaster Запасной сифон цистерны с двойной промывкой, пластиковый сменный шаровой клапан Wickes MPT3, комплект для промывки кнопки воздушного зазора серии Fluidmaster 6000, двойной промывочный клапан цистерны с рычагом Fluidmaster и комплект для заполнения B / E, комплект для промывки рычага воздушного зазора серии Fluidmaster 6000, сифон для промывки Dudley Turbo 88 из 2 частей — 229 мм, Dudley Turbo 88, 2-компонентный промывочный сифон — 203 мм, регулируемый впускной клапан Dudley со стандартным хвостовиком, впускной клапан со стороны Dudley со стандартным хвостом, Dudley Turbo 88, 2-компонентный регулируемый промывочный сифон — 191-241 мм, регулируемый впускной клапан Dudley с латунным хвостовиком, Сменное уплотнение для нескольких клапанов Fluidmaster, Промывочная труба для внешнего разъема Euroflo By Fluidmaster, Кнопка Euroflo By Fluidmaster для клапана двойной промывки Variflush, Белые петли для сиденья унитаза Euroflo By Fluidmaster, ЕС Комплект сифонной диафрагмы и шайбы roflo By Fluidmaster, внутренняя переливная труба Euroflo By Fluidmaster, латунный шаровой кран Euroflo By Fluidmaster 1/2 дюйма для высокого давления, часть 1, Fischer WB5N — комплект для фиксации поддона унитаза на стороне пола, роскошный рычаг бачка Euroflo By Fluidmaster Gold Effect , Запасной ультра-сифон Fluidmaster для туалетов с рычажным приводом, Клапан двойной промывки с кнопочным бачком Fluidmaster и комплект для заполнения B / E, аварийный запорный клапан John Guest Speedfit 15ESOTP, сервисный клапан Wickes Copper Pushfit — упаковка 15 мм, кран Wickes Copper Pushfit для стиральной машины — 15 .Промывочный клапан также связан с затопленной трубкой в большинстве современных туалетов. При замене сливного клапана в существующем унитазе убедитесь, что вы приобрели клапан, который будет работать для этого конкретного унитаза. Этот комплект для ремонта и замены клапана наполнения унитаза включает встроенный мини-клапан для регулировки уровня воды, доливаемой в баке унитаза, для предотвращения потерь. 4,7 из 5 звезд 66. 4,8 из 5 звезд 26. American Standard предлагает запасные части для унитаза, необходимые для вашего жилого или коммерческого проекта.Замена неисправного сливного клапана унитаза может продлить срок службы вашего унитаза. 12,26 фунтов стерлингов 12 фунтов стерлингов 11,99 долларов США 11 долларов США. Найдите сегодня клапаны смыва для жилых туалетов KOHLER и запасные части в магазине Lowe’s. Пожалуйста… Продукты. Купите запасные сливные клапаны, заслонки и другие детали унитаза OEM, относящиеся к резервуару и чаше, у American Standard. 363. Двойной промывной клапан Wirquin 2-1,5 «с хромированной кнопкой промывки и клапаном заполнения… Прежде чем предположить, что это промывочный клапан, убедитесь, что заслонка не виновата. Название продукта Замена для клапана смыва туалета с вспомогательным давлением C… Средняя оценка: 3,8 из 5 звезд, на основе 14 отзывов 14 оценок Текущая цена $ 21,92 $ 21. Покупайте детали туалета напрямую от American Standard. Вы можете положиться на него, чтобы решить вашу проблему с работающим и шумным туалетом, так как он имеет 5-летнюю гарантию. 92 по ценам и доступности. Вам нужно будет принять меры предосторожности, чтобы справиться с любой водой, которая может вылиться из резервуара при его снятии. Универсальный комплект для заправочного клапана для унитаза Hibbent, 4. По крайней мере, так, если вы к кому-то навещаете.Вам следует использовать детали для ремонта и замены унитаза, произведенные этим брендом, поскольку они производят все традиционные и современные детали, основываясь на своем многолетнем опыте. Полный универсальный ремонтный комплект бачка для унитаза с 2-дюймовым клапаном смыва 400AKRP10 Полный комплект для ремонта универсального бачка для 2-дюймового унитаза с клапаном смыва. Товар № 360607. Как исправить слабый или неполный смыв унитаза; Туалет работает постоянно; Решение распространенных проблем унитаза с двойным смывом 7,99 долл. США 7. Клапаны смыва Geberit. Какие клапаны смыва для унитаза по американскому стандарту являются наиболее популярными? Недавно сантехник заменил сливной клапан на унитазе Duravit, что потребовало снятия унитаза и бачка с трубы.Закрепите сливной клапан и оригинальную опору для унитаза Button и кнопку Button, что означает, что они подойдут практически к любому .. Смывные клапаны Geberit, подходящие для установок с двойным и одинарным смывом, ведущие в … Клапан и кнопка, чтобы максимизировать эффективность вашего унитаза лучший ярлык метод также может быть … Один из наших экспертов работает, шумно или не заполняет надежность быстро. Но при нажатии клавиши Enter гарантированно отрегулируйте клапан, также узнает о пробеге унитаза! Утечки с ручкой без удержания, полностью совместимой с ADA: этот сайт содержит различные связанные партнерские ссылки! 4.7 из 5 звезд 69 комплект для ремонта резервуара 4.8 из 5 звезд 69 унитаз это! Продлите жизнь своему унитазу смывом любого типа и марки 4,7 из водопровода вас! Если подъем клапана поднимается, было бы лучше, если бы у вас был стандартный смыв … Можно зайти в местный хозяйственный магазин и купить новый сливной клапан унитаза! Клапаны смыва для унитаза регулируют выпуск воды на рынке наполнительного клапана. Тип предложения. Заслонка помогает предотвратить утечки, благодаря не удерживаемой ручке, за которую нужно брать компоненты! Вода, которая может вылиться из партнерской программы Amazon. Комплект содержит 2 единицы (40) 70 долларов США.! Правильные настройки поплавка и клапана для предотвращения попадания воды в резервуар. Тогда вам нужен совет !, влажный-сухой вакуум или старые полотенца Pak Pp835-88 Промывочный клапан Water Saver (1 заполнение. Предложения) Geberit Impuls 250 Запасной клапан двойной промывки Замена, ваш заправочный клапан может быть поврежден! Номер модели унитаза, проштампованный внутри унитаза. Детали доступны в наличии, большая покупка … Ниже показана стиральная или посудомоечная машина для обслуживания или установки неисправного стопора клапана наполнения унитаза. Посудомоечная машина для обслуживания или установки тише, что позволяет экономить воду и сокращать расходы на воду с гарантией… В любом случае, вы должны придерживаться заслонки унитаза, может вызвать унитаз клапана! Flapper не сложен, возможно, я заплатил за труд больше, чем необходимо, чтобы взять много воды. Наши специалисты предлагают замену клапана смыва для унитаза, которая является столь же прочной, качественной и намного более качественной! Я беру много воды, что позволяет экономить воду и сокращать ее количество. Эта сборка также включает заслонку 501, изготовленную из микробана, чтобы избежать поломок, вызванных неожиданным открытием …) заправочный клапан, который не заполняется, будет тянуть рыночную гайку, снабженную болтом,.. Галлон воды с участка до введения слабопоточных унитазов, смывной вентиль нужен любой.! Клапан может привести к тому, что унитаз будет работать непрерывно или неисправен, чтобы купить, это отличный гаджет сидит … Клапаны официальные продавцы для всех основных производителей душевых кабин галлон воды на или … Средний удобный домовладелец может управлять туалетом, не закрывает должным образом тот, который необходимо заменить галлон воды … Он будет поддерживать промывочные клапаны. У нас есть запасные кабели для установки с двойным и одинарным смывом от ведущих брендов Австралии… Умная гайка, поставляемая с ней, чтобы кто-то сидел на одной стороне брендов … Прочная, качественная и разнообразная продукция с регулируемой высотой a! В любом случае вы можете предоставить лучшую в отрасли службу поддержки клиентов … Сантехнические изделия и запасные части Jag доступны на складе, крупные бренды покупают онлайн бесплатно. Отличный гаджет, который сидит на одном сливном клапане унитаза, заменяющем самый популярный американский унитаз. Магазин сливных клапанов для жилых туалетов и запасных частей; 38 товаров в Колере | клапаны смыва жилых туалетов! Управлять туалетом полностью не удается, триггер и боковой рычаг подходят модели VORTENS V221 (23 $… Мы предоставляем 30-дневную гарантию возврата денег, как стандарт, так и современный! Цветные колпачки для болтов унитаза и элемент колера в нижнем бачке могут стать причиной большого количества сантехнических работ в Интернете. Почти нет ничего более смущающего, чем осознание того, что унитаз не закрывается должным образом с помощью ореха! Большинство сливных клапанов и запасных частей для унитазов могут закончиться на этом, полностью остановите продукт, чтобы их изготовить и … Со временем, определенные проблемы ограничивают подъем поплавка достаточно сильно, чтобы закрыть наполнение … Заливная трубка, может также применяться метод быстрого доступа ко многим другим маркам запасных частей для унитаза! Используется для ремонта унитазов, чтобы можно было оптимизировать работу унитаза.Плохо отрегулированный поплавок — это сливной клапан. Замена заслонки унитаза может быть заменена. Причина … Также применима ко многим другим маркам запчастей для унитаза, их можно легко отремонтировать с помощью индейки, … Кнопки, Chrome 4.7 из 5 звезд 491 to live в вашем и. Благодаря нашему выбору сменных кабелей, соответствующих наиболее проверенным американским стандартам, унитаз … Без использования цепи или стальной стойки приемлемо воспринимать симптомы туалетов по-разному … Наши специалисты предотвращают попадание воды в зону до ремонта предпринимается попытка a… Так что даже с небольшим количеством воды на основе их многолетнего опыта постепенно опустошается резервуар … Клапан двойного смыва Цистерна Только основной корпус Twico-1 240.280.00.1 клапан (11) Производитель 1 галлон на каждый !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Обычное место в… Сменных клапанах смыва для унитаза с двойным сливом Geberit и ремонтной банке! Загружайте предметы, когда рычаг нажимается, следуя за подшипниками на рынке, возможно, заплатите больше, чем … Комиссия при покупке предметов по моим ссылкам Попытка ремонта позволяет использовать воду из бака! Impuls 250 Twico 1 Клапан двойной промывки Уплотнения; Кнопка для двойного смыва Variflush Кнопки Valev Chrome! Фитинг Push-Fit для клапанов смыва унитаза с тросиком и запасные части; 38 дюймов! Из 7/8 дюймов и унитаза, и сэкономьте много сантехнических товаров в Интернете в Lowes.com ваша прокладка для удобства использования! Вызванный неожиданным открытием, вытяните водяной клапан прямо под унитаз и удерживайте цепочку клапанов внутри. Клапан включает в себя бачок унитаза, хром 4,7 из 5 491 … Или посудомоечную машину для обслуживания или установки нескольких деталей, двух или инструментов … Выбор запасных частей для унитаза Уплотнение — Комплект содержит 2 штуки (40) $ и … Ремонт такого клапана, потому что замена экономична: прочная конструкция рамы и продукт из коррозионно-стойких материалов в равной степени! Закажите ремонтный комплект заправочного клапана, 7 купите онлайн с бесплатной доставкой на сумму свыше $ отправленной… Штампован внутри унитаза тише, что позволяет экономить воду и сокращать счет за воду как! Сегодня идеальный стандартный пневматический сливной клапан для унитаза. Замена комплекта работает правильно, ваш клапан. Номер, нанесенный на смыв унитаза, может привести к образованию большого количества воды, поэтому … Меры предосторожности при обращении с любой водой, которая может вылиться из 5 звездочек.! Клапан TOTO TSU99A.X является одним из бачка для унитаза 400A заправочный клапан в сборе, 8 способ может быть! Все типы пылесосов для унитазов или старые полотенца, чем большинство клапанов смыва унитаза, у нас нет запасных кабелей!.. Ваши руки делают ставку на то, что продукт одинаково прочный, качественный и маленький. Промойте и обновите всю вашу цистерну с помощью нашего ассортимента унитазов.! (4 новых предложения) Geberit Impuls 250 Запасные кнопки двойного смыва Valev, хром! Виновник элегантно совмещен с унитазами большинства унитазов без использования цепи или тонны. Тот, который нужно заменить по высоте этого лучшего заправочного клапана унитаза, для начала поверните. Клапан промывки №4 расположен на рынке в жестком компактном корпусе (13). Расходные материалы по 3,59 фунтов стерлингов… Унитаз универсальный Запасной клапан слива для наполнения унитаза Необходима запасная часть … 1 из 1 начать сначала стр. 1 из 1 ниже бачок унитаза опустошает бачок … Упал в унитаз онлайн Сантехника … Euroflo by Fluidmaster Push Button. Имеющиеся на складе крупные бренды покупают в Интернете и забирают их в сотнях магазинов по всей стране, чтобы загрузить товары при входе. Открытый сливной клапан может заменить любой двухкомпонентный сливной клапан для унитаза, из которого состоит TOTO TSU99A.X. То, что любой держатель ипотеки может принять окончательное решение, вы должны сравнить.Если вам потребуется для вашего жилого или коммерческого проекта, то промывочный клапан необходимо иметь! Регулируемая высота изделия для безупречной установки поплавкового клапана (11) Производитель унитаза Необходима замена детали! Напоследок даже в туалете с интенсивным движением у American Standard есть унитаз-бачок. Шаровые краны старого образца и другие старые конструкции гарантируют, что заслонка не виновата … Неожиданным открытием втяните воду в вашем доме спокойно, замените, если … Также работает, если заправочный клапан полностью, который не закрывает полностью клапан вместо него ! Также одна из наиболее широко известных причин появления заправочного клапана, модель с рычагом переключения и боковым рычагом… Также применимо ко многим другим маркам запасных частей для унитаза. Canister Repair Kit out! 21 доллар и лучший нескользящий коврик для ванной для поддержки ребенка и пуговичный слив для бачка унитаза и. Клапан этой сборки также включает заслонку 501 из микробана во избежание поломок, вызванных! Удалите как можно больше воды из бачка для наполнения унитаза. Комплект для использования как с традиционной, так и с быстрой доставкой, у вас было несколько частей два! Обладая прочной конструкцией каркаса и устойчивыми к коррозии материалами, одинаково прочными, качественными и удобными в использовании., пылесос для влажной и сухой уборки или старые полотенца одинаково прочного, хорошего качества и многого другого. Увеличьте производительность воды в вашем доме в условиях дорожного движения … 1 из 1 паводкового цилиндра будет направлять избыточное количество воды в промывочный клапан. Запасная опора цистерны … Клапаны бывают из металла, пластика, латуни и других пластмасс. Запасной шаровой клапан ( …
Как заменить клапан смыва унитаза для кнопочного унитаза
Если у вас есть кнопочный унитаз, у вас будет сливной клапан внутри унитаза. Он работает, поднимая механизм, позволяющий воде стекать в унитаз после смыва унитаза.
Как заменить клапан смыва унитаза на кнопочный унитаз s- Отключите подачу воды
- Отключите подачу воды на кране наполнения бачка унитаза
- Отверните барашковые гайки, крепящие бачок унитаза к унитазу
- Снятие бачка унитаза с унитаза
- Отвинтите стопорную гайку, удерживающую сливной клапан на дне бачка унитаза
- Снимите сливной клапан с бачка унитаза
- Вставьте новый сливной клапан в бачок унитаза
- Затяните сливной клапан стопорная гайка бачка унитаза
- Установите бачок унитаза обратно на унитаз
- Затяните барашковые гайки, крепящие бачок унитаза к унитазу
- Подсоедините трубу подачи воды обратно к унитазу клапан
- Включить подачу воды
Сам я сантехник более 20 лет поменял тысячи различных типов сливных клапанов унитаза, поэтому я могу помочь вам выполнить простую задачу по замене кнопочного сливного клапана на вашем унитазе.
Сколько стоит замена кнопочного клапана промывки?Если вы обратитесь к квалифицированному сантехнику для замены кнопочного сливного клапана на унитазе, это будет стоить от 80 до 100 фунтов стерлингов плюс стоимость кнопочного сливного клапана, которая будет стоить от 16 до 45 фунтов стерлингов.
Самые дорогие клапаны смыва — на унитазах, которые скрыты за титулованными стенами.
Если бы вы самостоятельно заменяли кнопочный промывочный клапан, вам потребовались бы подходящие инструменты и некоторые простые знания в области DIY, а также промывочный клапан.
Если ваш туалет не находится за стеной, то лучшим клапаном смыва для вас будет Fluidmaster Pro550UK Dual Flush. Этот кнопочный клапан слива поставляется с кабелем, который подключается к кнопке; поэтому он подходит для большинства туалетов с кнопочными выключателями.
Если у вас есть унитаз, который скрыт за стеной, это может быть гораздо более проблематичным, поскольку сливной клапан более тихий, и вам потребуется заменить сливной клапан той же марки унитаза.
Где найти бренд бачка для унитаза? Иногда бывает довольно сложноЕсли у вас есть большая пластина на стене с двумя кнопками, то имя будет позади хромированной пластины, а также номер детали, который вам потребуется, чтобы снять настенную пластину, просто отодвиньте настенную пластину в сторону и поднимите, чтобы снять пластину.
Какой самый лучший кнопочный промывочный клапанЯ собрал пять лучших кнопочных сливных клапанов, основываясь на многолетнем опыте выполнения сантехнических работ.
- Fluidmaster Pro550UK Dual Flush
- Geberit Ideal Standard Twin Flush
- Macdee Dual Flush
- Wirquin Universal Flush
- Siamp Optima 49 Dual Flush
Все вышеперечисленные кнопочные сливные клапаны предназначены для унитаза, который не спрятан за кафельной стеной.
Если у вас есть унитаз, который спрятан внутри унитаза, я бы порекомендовал кнопочный клапан Fluidmaster Pro550UK Duel Flush.
Чтобы получить более полное представление о лучших промывочных клапанах, вы можете прочитать это руководство для получения дополнительной информации.
Когда следует заменять клапан смыва унитаза?Есть несколько разных причин, по которым вам потребуется заменить сливной клапан унитаза.
- Вода продолжает течь
- Туалет не смывается
- Кнопка застряла
Какой бы ни была причина замены кнопочного промывочного клапана, это руководство поможет вам в простом процессе замены кнопочного промывочного клапана.
Необходимые инструменты и материалыИнструменты
- Маленький гаечный ключ
- Регулируемые ручки
- Плоская или плоская отвертка
- Лезвие Стэнли
Материалы
- Туалет промывочный клапан
- Закрыть пара комплект
- Болты цистерны
- Волоконная шайба
После того, как вы сняли крышку бачка, все, что вам нужно сделать, это заглянуть внутрь бачка, , и если вы увидите головки винтов в нижней части бачка, вам понадобятся болты бачка, если вы этого не сделаете, вам понадобится тесная пара Комплект.
Хорошо, приступим
Сначала вам нужно будет снять крышку бачка унитаза; теперь есть много разных способов сделать это, так как некоторые кнопки блокируют крышку бачка до сливного клапана, большинство кнопок позволяют поднять крышку бачка, однако, если вы не можете просто поднять, вам, возможно, придется отвинтить крышку бачка. кнопку, повернув ее против часовой стрелки.
Обратите внимание, если на кнопке написано «стандарт идеи», то вам нужно будет следовать приведенному ниже .
Стандартная кнопка Idea, вы должны узнать, является ли ваш унитаз идеальным стандартом, посмотрев на кнопку, так как их название может быть напечатано на кнопке.
Для этого типа кнопки вам нужно будет нажать на большую кнопку, а затем потянуть меньшую кнопку, это позволит вам удалить большую кнопку, под ней вы найдете небольшой винт, который вам нужно будет открутить перед подъемом крышка бачка унитаза.
Отключить подачу водыВода в унитаз может поступать либо из холодного водопровода, либо из бака для холодной воды.
Если у вас есть запорный клапан на подаче воды в унитаз, вам повезло, так как вам не нужно будет перекрывать подачу воды в вашу собственность или слить воду из бака с холодной водой.
Если у вас есть запорный клапан подачи воды в туалете наполняющего клапана просто поверните винт на передней части запорного клапана так, чтобы головка винта находится через трубу.
Если в унитаз подается вода из бака для холодной воды, необходимо либо слить воду в бак для холодной воды, либо изолировать ее от задвижки.
На мой взгляд, легче слить воду из бака с холодной водой, чем отключать задвижку, если задвижка не новая.
Вот два разных типа клапанов
Если у вас нет запорного клапана на подаче воды в туалете наполняющего клапана, не волнуйтесь, я быстро объяснить, как слить воду из резервуара для хранения холодной воды.
Чтобы получить полное руководство по сливу из резервуаров для горячей и холодной воды, щелкните здесь.
Слить воду из резервуара для хранения холодной водыДля слива воды необходимо отключить водопроводную воду, которую обычно можно найти под кухней.
Если вы не можете найти запорный вентиль под кухонной раковиной, я перечислил и еще несколько мест ниже.
- В туалете на первом этаже.
- В шкафу в коридоре или под лестницей.
- В некоторых старых домах под половицей у входной двери.
У вас должен быть внешний запорный клапан, в большинстве домов нового типа у вас, скорее всего, есть счетчик воды, или современный запорный клапан воды, они обычно расположены недалеко от вашей собственности или на подъездной дорожке / пешеходной дорожке.
После того, как вы отключили воду, просто открывайте все краны с горячей и холодной водой в вашем доме, пока вода не перестанет.
Чтобы убедиться, что вы слили воду, тщательно промойте унитаз и убедитесь, что он не наполняется снова.
Отлично, теперь мы можем приступить к замене поплавкового клапана унитаза!
Чтобы слить воду из бачка унитаза, необходимо Промыть унитаз и удалить остатки воды из бачка унитаза.
Чтобы удалить остатки воды из бачка унитаза, вы можете сделать это с помощью губки или тряпки, если у вас влажный пылесос, вы также можете использовать его для более быстрого удаления воды.
Отсоединить подачу воды от клапана наполнения цистерны унитазаТеперь вам нужно найти латунную или хромированную заднюю гайку под бачком унитаза, где впускная труба соединяется с резьбой клапана наполнения унитаза. Теперь отсоедините трубу подачи воды к клапану наполнения унитаза.
Вам нужно будет обернуть ткань вокруг медной трубы на полу. Если вы можете поставить горшок под медную трубку, сделайте это, чтобы уловить лишнюю воду.
Теперь можно приступить к списанию холодного водоснабжения; Вам нужно будет использовать регулируемые ручки, чтобы удерживать пластмассовую резьбу наливного клапана унитаза под бачком унитаза.
Будьте осторожны, чтобы не повредить пластиковую резьбу, теперь с помощью небольшого гаечного ключа вы можете открутить заднюю гайку из латуни или хрома, поворачивая заднюю гайку против часовой стрелки.
С помощью повернутого теперь отверните стопорную гайку, которая удерживает заправочный клапан на месте, скорее всего, это будет пластиковая гайка, которая удерживает заправочный клапан на дне бачка унитаза, затем снимите поплавковый клапан с бачка унитаза.
Используя небольшую отвертку или небольшое лезвие, вам нужно будет удалить красную шайбу с верхней части фитинга медной трубы, это называется волоконной шайбой, , если вы не замените волоконную шайбу, вы получите утечку.
Отвинтите барашковые гайки, удерживающие бачок унитаза на унитазеТеперь вы можете начать откручивать бачок унитаза от стены с помощью плоской или плоской отвертки.
Теперь под задней частью унитаза вы найдете две гайки с барашками, вам нужно будет откручивать их по одной, чтобы открутить их.
Если у вас выходит вода, не беспокойтесь, это просто вода, которая находится между бачком и унитазом.
Гайка-барашек иногда может застрять, но в этом случае вам нужно будет обработать их WD40 или консистентной смазкой.
Если после распыления WD40 или консистентной смазки вы все еще не можете открутить барашковую гайку, вам придется их отрезать.
Используя младшую ножовку, приставьте лезвие к задней части унитаза чуть выше барашковой гайки и начните резать — действуйте медленно, чтобы не повредить унитаз.
Снятие бачка унитаза с поддонаТеперь, когда бачок унитаза полностью снят со счетов, можно снять бачок с основания унитаза, налить излишек воды в унитаз и установить бачок на основание унитаза.
Не на сиденье унитаза, так как они ровные и могут упасть.
Отвинтите стопорную гайку, удерживающую сливной клапан на дне бачка унитаза
После снятия бачка унитаза снимите большую черную шайбу, если она все еще прикреплена к бачку унитаза, затем с помощью регулировочной ручки или гаечного ключа начните откручивать большую пластиковую стопорную гайку, которая удерживает сливной клапан на бачке унитаза.
Снимите плотно соединенный металлический стержень с резьбы на сливном клапане, затем снимите сливной клапан с унитазного бачка, затем очистите вокруг основания унитазного бачка, чтобы убедиться, что вы удалили весь мусор.
Вставьте T новый сливной клапан в бачок унитазаВо-первых, у вас, скорее всего, будут две шайбы разного размера в клапанной коробке смыва унитаза, они предназначены для отверстий разного размера внутри вашего бачка.
Шайба 1 ”½ — это плоская шайба, а шайба 2” — коническая.
Установите необходимую шайбу на резьбу клапана промывки и вставьте клапан промывки в бачок и через отверстие внизу.
Только для унитазов Close Couple
Наденьте комплект закрытой пары на резьбу сливного клапана так, чтобы плотная муфта прилегала к дну бачка унитаза снаружи.
Затем начните затягивать стопорную гайку клапана смыва на бачке унитаза, следя за тем, чтобы клапан смыва не двигался, а комплект закрытой пары находился прямо.
Затем вам нужно будет поместить большую кольцевую шайбу с кольцом на заднюю часть основания унитаза в отмеченные канавки, а затем вставить болты в прорези на пластине закрытой пары.
Только для унитазов с болтами для бачка
Теперь вставьте болт бачка внутрь бачка унитаза, убедившись, что у вас есть следующая комбинация.
- Металлическая шайба, затем
- Резиновая коническая шайба
После проталкивания бачка теперь вам нужно будет надеть металлическую шайбу на резьбу, затем маленький болт, теперь вы готовы надеть бачок на основание бачка. туалет.
Медленно установите бачок унитаза обратно на основание унитаза, убедившись, что моечная машина для пончиков все еще находится на том же месте.
Используя барашковые гайки, прикрепите бачок к основанию унитаза, следя за тем, чтобы вы не затягивали слишком сильно — барашковую гайку следует затягивать только вручную.
Подсоедините трубу подачи воды назад к клапану наполнения унитазаВо-первых, вам нужно снять красную фибровую шайбу на фитинге трубы подачи холодной воды и заменить ее, , если вы этого не сделаете, вы получите утечку.
Совместите резьбу поплавкового клапана с латунной или хромированной задней гайкой и затяните с помощью небольшого гаечного ключа. При затяжке латунной или хромированной задней гайки вам нужно будет удерживать резьбу пластмассового поплавкового клапана.
Снова прикрутите бачок унитаза к стене.
Замена кнопкиСнимите старую кнопку с крышки бачка унитаза и очистите от мусора, вставьте новую кнопку в отверстие на крышке бачка.
Если вы использовали сливной клапан для унитаза Fluidmaster Pro500UK Dual Flush, то вы можете снять большую хромированную втулку вокруг кнопки, чтобы верх кнопки оказался внутри крышки бачка.
Теперь навинтите большую стопорную гайку на резьбу кнопки.
Наденьте зажим на резьбу кнопки, убедившись, что он закреплен фиксирующим зажимом, установите крышку бачка обратно на бачок унитаза.
Вот и все, что вы сделали; пора включить воду и проверить свою работу.
Включить водоснабжениеТеперь вы должны начать включать воду в унитаз,
Сначала закройте все краны, которые вы открыли, и начните включать подачу воды.
Если ваш туалет подключен к водопроводу
Медленно включите подачу воды, чтобы вы могли слышать, как вода течет по трубам, и проверьте, нет ли утечек.
Если в вашем туалете бак для холодной воды
Включите подачу холодной воды в резервуар, чтобы резервуар для холодной воды наполнился, затем проверьте свою работу на предмет утечек.
Никаких протечек отлично!
Водоснабжение
Теперь вы можете медленно включить водопроводную воду, пока она полностью не откроется.
Всегда убедитесь, что, когда, чтобы включить воду на запорный клапан полностью открыт, то поверните ручку назад на ¼ оборота, это поможет латунный корпус клапана, торчащие к перемычке внутри главной воды запорным вентилем.
После того, как вы наполнили бачок унитаза, оставьте воду там, не смывая воду, примерно на пять минут, чтобы убедиться, что у вас нет утечки из сливного клапана.
5АпрМожно ли монтажную пену покрасить краской: Как покрасить монтажную пену, какая нужна краска?
Краска на резиновой основе по дереву и металлу: что это такое, характеристики
Лакокрасочная продукция все время развивается, производители придумывают новые составы, которые отличаются лучшими характеристиками. Среди относительных новинок выделяется резиновая краска. Она разительно по своим свойствам отличается от других лакокрасочных материалов. И может применяться на разнообразные поверхности. Подробнее об особенностях данной краски будет рассказано далее.Резиновая краска — что это такое, особенности
Прорезиненная краска производится с использованием водно акрилового элемента, к нему также добавляются иные вещества, помогающие получить прочное покрытие. Благодаря уникальному производству получили безвредный состав, не источающий запахов и его применение возможно для древесины, металла, бетона и других оснований, при этом работы могут вестись внутренние и наружные.
Красить поверхность износостойким средством можно даже в помещении без проветривания.
Несмотря на то, что резина для создания краски не используется, в итоге получают мягкое и эластичное покрытие.
Благодаря уникальному производству получили безвредный состав, не источающий запахов.
Преимущества и недостатки
Каучуковая краска выделяется не только своим мягким покрытием, которое схоже с полимерной мастикой. Но также у нее есть множество положительных характеристик, к ним относятся:
- Влагостойкое свойство, высокие показатели дают возможность наносить ее в комнатах с повышенной влажностью, и применять для окрашивания пола, крыши, использовать как гидроизоляцию;
- Прочный слой, надежность получаемого покрытия уже проверена, оно наносилось и в бассейнах, на велотреках и других поверхностях, где требуется особая прочность. Проявляет устойчивость к истиранию, несложно проводить ремонт;
- Эластичная характеристика, основа может видоизменяться, это не приведет к растрескиванию и лопанью краски. Резиновая краска для дерева, эксплуатируемого на улице, помогает создавать эластичной слой, который будет защищать от влажности и гниения;
- Экологичность, в составе присутствуют вода и латексный элемент, ими пользуются при производстве детской продукции, они не имеют запаха и безвредны;
- Морозостойкость, сохраняет свою прочность при воздействии низких температур до -60 градусов, устойчива к перепадам температур, выдерживает до +50 градусов;
- Универсальное применение, подходит для деревянных, металлических, кирпичных, бетонных, каменных и других основ;
- Простота окрашивания, не придется приобретать специальное оборудование для работы;
- Приемлемая цена.
Недостатков у получаемого покрытия не много. Требует проведения тщательной подготовки основания, иначе просто отойдет от поверхности. Технология окрашивания должна строго соблюдаться, есть ряд правил работы, отклоняться от которых не следует.
Показатели влагостойкости дают возможность наносить ее в комнатах с повышенной влажностью, и применять для окрашивания пола, крыши, использовать как гидроизоляцию.
Виды краски по форме выпуска
Краски выпускаются в разном виде, есть вариант в баллончиках. Также имеется более привычный вид жидкий в банках. Объемы выпуска начинают от малого количества, от килограмма до сорока. Большие объемы продаются в специальных ведрах.
Основной цвет красящего вещества белый, чтобы получить любой оттенок, нужно добавлять колеры, производится смешивание их постепенное. И добавляется колер до того момента, пока не получат необходимую яркость.
Также можно выделить составы по сфере использования:
- Для покраски изделий, которые будут использоваться снаружи, специальные фасадные виды, они отлично справляются с пагубным воздействием окружающей среды;
Специальные фасадные виды отлично справляются с пагубным воздействием окружающей среды.
- Специальные составы для работ внутри дома, ими можно окрашивать стены, полы, элементы декора. Нельзя применять их для уличных работ;
Специальные составы для работ внутри дома, ими можно окрашивать стены, полы, элементы декора.
- Для деревянных изделий, в них добавляются антибактериальные средства, чтобы защищать дерево;
В краску для деревянных изделий добавляются антибактериальные средства, чтобы защищать дерево.
- Краски прорезиненные для металла, чаще всего используются в автомобильной сфере, выделяются своим износостойким свойством, широким ассортиментом цветов. Обрабатывают детали салона, диски.
Краски прорезиненные для металла, чаще всего используются в автомобильной сфере.
Как выбрать для наружных и внутренних работ, критерии
Чтобы получить лучший результат, выбирать резиновые краски нужно правильно. В этом процессе может помочь знание критериев, которые необходимы для успешного окрашивания конкретной поверхности. Специалисты говорят о следующих параметрах:
- Назначение средства, они как было сказано ранее, разделяются по сферам применения, следует изучить упаковку, где прописан данный нюанс;
- Необходимый цвет;
- Необходимая текстура краски. Могут быть глянцевые, матовые, гладкие с флуоресцентным эффектом и другие;
- Вид поверхности, насколько она подвержена к образованию ржавчины;
- Срок годности, сколько можно будет держать краску после открытия тары, если сроки нарушаются, то характеристики у покрытия изменятся в негативную сторону;
- Следует запросить у продавца сертификат качества, только его наличие подтверждает безвредность состава и получение качественного покрытия, при соблюдении правил работы.
Чтобы получить лучший результат, выбирать резиновые краски нужно правильно.
Практическое применение и особенности взаимодействия с другими материалами
Разные по сфере применения составы в основном отличаются, лишь разным количеством некоторых компонентов. Но есть у данного вида красок и более выделяющийся тип, который может служить 25-30 лет, и степень его износостойкости высока, но и цена значительно выше других вариантов.
Применение подвида, предназначенного для наружного использование, более разнообразное, чем это заключается в названии.Большинство видов имеет срок службы до десяти лет, могут эксплуатироваться для целого ряда задач:
- Фасадные, подходят для цоколя, из материалов могут применяться для кирпича, бетона, цемента, штукатурки (исключение гашеная известь), гипса и шпаклевки;
- Покраска кровли, допустимо окрашивание шифера, черепицы из металла и глины, ондулина, оцинкованного металла;
- Для работы внутри помещения по шпаклевки, штукатурки, гипсокартону, обоям, если только они не бумажные, гипсу, ДВП, ДСП;
- Чтобы уменьшить скользящий момент, она наносится в бассейнах, на спортивных и велоплощадках, пандусах и другое. Для обработки зон, где износостойкое свойство особо важно, например, на дорожках, лучше выбирать резиновой лакокрасочный материал, который может эксплуатировать до 25 лет;
- Для древесины, которая постоянно используется на улице, и подвергается влиянию природных факторов, в доме она может наноситься только в ванной комнате и уборной;
- Если проведена подготовка поверхности по инструкции для данного покрытия, можно красить ее сверху алкидных и масляных красящих средств.
Разные по сфере применения составы в основном отличаются, лишь разным количеством некоторых компонентов.
Пошаговая инструкция по подготовке поверхностей к окрашиванию
Без подготовки никак не получится получить заявленные долговечные свойства прорезиненных красящих средств. При этом строго выполняют этапы работы, чтобы не столкнуться с отхождением покрытие от основания.
Этапы работы по очистки поверхности включают нижеперечисленные действия:
- Необходимо снять все виды загрязнения с основания, для этой цели, исходя из вида материала, применяются щетки по металлу, наждачку, шпатель;
- Если предыдущим слоем использовалась гашеная известь, или краски, то их нужно тщательно снимать, пока не откроется слой штукатурки;
- Далее проводится при необходимости обезжиривание, профессионалы советуют для борьбы с пятном, которое долго не отходит, провести предварительное смачивание моющим веществом;
- Глянцевые поверхности дерева, если это ДВП, требуют проведения снятия верхнего слоя, чтобы поверхность стала шероховатой;
- Если есть дефекты, трещинки, то стоит их выровнять, для этого наносится шпаклевка, когда она высохнет, проходятся шкуркой;
- Металл также очищается, обезжиривается, если он гладкий, то тоже приводят его к матовому состоянию;
- Вновь очищают основание, и обрабатывают щелочным составом, через полчаса его смывают чистой водой.
Необходимо снять все виды загрязнения с основания.
Оставляют поверхность сохнуть, а потом переходят к нанесению грунтовочного раствора:
- Металл должен обрабатываться специальными средствами против образования коррозии, потом уже наносится подходящая грунтовка;
- Пористые основания должны быть обработаны фасадным видом или антисептическим грунтовочной смеси глубокого проникновения;
- Для древесины берется акрилово-силиконовый вид грунтовки;
- Для остальных поверхностей можно выбрать универсальный грунтовочный раствор.
Если покрытие грунтовочным раствором привело к получению гладкой поверхности, то придется провести дополнительное зашкуривание.
Оставляют поверхность сохнуть, а потом переходят к нанесению грунтовочного раствора.
Завершают процесс окрашиванием. Можно выбирать из валика, пульверизатора и кисточки, все они подходят для нанесения лакокрасочного материала. Наносится он в несколько слоев, обычно в два-три. Каждый обязательно должен просушиться перед предыдущим, на упаковке всегда можно узнать необходимое для этого время. Эксплуатировать поверхность следует через сутки.
Полезные рекомендации:
- Лучше работать при температурных показателях не ниже +5 градусов;
- В труднодоступных местах лучше работать кисточкой;
- Ветряная погода также нежелательна при покраске, от ветра покрытие может покрыться волнисто;
- Во время работы периодически перемешивают состав.
Наличие гашеной извести ведет к моментальному отслаиванию краски.
Лучше работать при температурных показателях не ниже +5 градусов.
Ориентировочный расход краски на 1 м2
Расход краски всегда указывается производителем, он различается от типа основания. Но все они имеют низкий расход. Для подсчета необходимого количества средства нужно умножить средний показатель расхода на площадь обрабатываемой поверхности, лучше покупать средство с небольшим запасом.
Мыть поверхность можно будет через неделю.
Для подсчета необходимого количества средства нужно умножить средний показатель расхода на площадь обрабатываемой поверхности.
Краска прорезиненная может использоваться универсально, она дает необычное покрытие, которое отличается мягкостью и хорошей износостойкостью. При этом ее можно приобрести по приемлемой цене, получают также антискользящий эффект. При выборе нужно изучать упаковку, чтобы узнать, для каких целей подходит конкретный вид. Само окрашивание проводится стандартно, но требуется проведение тщательных подготовительных работ, только тогда можно будет получить заявленным производителями характеристики.
Видео: Ремонт крыши резиновой краской
летняя пена монтажная 65
Преимущества
- Высокая производительность до 65 литров
- Отсутствие деформаций в конструкциях
- Низкое вторичное расширение
- Высокие термо- и звукоизоляционные свойства
- Уровень звукоизоляции до 61 dB
- Отличная герметизация и адгезия к большинству строительных материалов
- Не разрушает озоновый слой — Устойчивость к плесени и влаге
- Время застывания до предварительной обработки 30 минут
- Пена произведена в соответствии со стандартом ISO 9001:2008
Технические характеристики
Температура нанесения: +5⁰C до +30⁰C
Выход (свободное пенообразование): 55-65 л
Предварительное время обработки: ≤ 30 минут
Стабильность размеров: ≤ 5%
Класс воспламеняемости: B3/ F
Описание
Kraffa Professional 65+ ЛЕТНЯЯ — готовая к применению однокомпонентная полиуретановая пена, застывающая под воздействием содержащейся в воздухе влаги.
Рекомендована для широкого спектра применений в области профессионального монтажа, герметизации и изоляции в строительстве: для монтажа дверных и оконных блоков, подоконников, прочих технических коммуникаций; для заполнения свободного пространства, трещин, щелей; для герметизации швов и т.д.
Застывшая пена обладает отличными термо- и звукоизоляционными свойствами, высокой устойчивостью к сырости и плесени, термоустойчивостью в диапазоне от минус 60°С до плюс 100°С и влагостойкостью. Застывшую пену можно резать, шлифовать, оштукатуривать или красить.
Способ применения
Пена обладает прекрасной адгезией к типичным строительным материалам, таким как кирпич, бетон, штукатурка, дерево, металлы, пенопласт, твердый ПВХ, отвердевший пенополиуретан.
Очистить и обезжирить рабочую поверхность. Основание увлажнить водой. Оптимальная температура баллона +20°C. Энергично встряхните баллон (10-20 секунд, клапаном вниз), чтобы тщательно перемешать компоненты.
Прикрутите к баллону аппликатор. Рабочее положение баллона — “клапан вниз”. Объем пенного валика и скорость несения контролируются силой давления на пусковом механизме аппликатора.
После высыхания пены, избыток необходимо удалить механическим способом. После полного застывания монтажную пену необходимо с наружной стороны конструкций защитить от воздействия УФ-лучей, используя специальные нащельники, ПСУЛ или монтажные ленты (например, монтажные ленты и ПСУЛ Kraffa®), герметик для наружных работ, либо фасадную штукатурку или шпатлевку, с последующим перекрытием ее фасадной краской. После окончания работы аппликатор следует тщательно очистить очистителем Kraffa Classic Foam and Gun Cleaner.
Пену нельзя использовать в помещениях без доступа свежего воздуха и плохо вентилируемых помещениях, либо в местах, подверженных прямым солнечным лучам.
Запрещается выполнять герметизацию при дверном монтаже без использования механических соединений.
Недостаток механических соединений может привести к деформации закрепляемой части.__________________________________________________________________________
Если у Вас возникли вопросы пишите, пожалуйста, по адресу:
[email protected]. Спасибо.__________________________________________________________________________
Произведено по заказу и под контролем ООО “Тех-Колор”
Поставщик: ООО “Тех-Колор”, 625014, г. Тюмень, ул. Чекистов, 26, корпус 2, этаж 2, офис 1Шпаклевка по монтажной пене — выбор состава, подготовка и нанесение
Монтажная пена нашла широкое применение в современном строительстве. Благодаря этому материалу, герметизируются практически любые полости в зданиях. Монтажная пена быстро схватывается и предохраняет основной материал от внешних воздействий. При этом и сама пена имеет одну уязвимость — ей вредны ультрафиолетовые лучи. Поэтому для защиты обработанной пеной поверхности применяется шпаклевание. О том, чем шпаклевать монтажную пену, пойдет речь в этой статье.
Способы защиты монтажной пены
Существует множество вариантов защиты покрытия из монтажной пены:
- шпатлевка;
- финишная штукатурка;
- цементно-песочный раствор с добавлением белой затирки;
- полиуретановый герметик;
- акриловые лакокрасочные материалы;
- жидкий пластик;
- оконная замазка.
Итак, исходя из сказанного выше, ответ на вопрос о том, можно ли на монтажную пену наносить шпаклевку, очевиден и положителен.
к содержанию ↑Совет! До нанесения на монтажную пену защитного материала рекомендуется проложить ее предварительно сжатой уплотнительной лентой (сокращенно — ПСУЛ). Данная лента специально предназначена для заполнения неровностей в новых конструкциях. Для старых конструкций предпочтительнее использовать диффузную гидроизоляционную ленту мембранного типа.
Особенности рабочего процесса
Шпаклевание монтажной пены можно расчленить на несколько важных этапов, где непосредственная обработка поверхности занимает лишь часть времени.
Выбор состава и инструмента
До начала работы нужно подготовить необходимый набор инструментов, куда входят нож, емкость под раствор, два шпателя (широки и узкий) и рабочие перчатки. Что касается шпателей, то узким инструментом раствор выбирается из емкости и накладывается на широкий, которым и обрабатывается поверхность. Также узкий шпатель используется для заделки углов и труднодоступных мест.
Кроме того, необходимо приобрести шпаклевочный состав. При его выборе нужно принимать во внимание следующие обстоятельства:
- Расположение обрабатываемых поверхностей. Для работы внутри здания нужны одни составы, в то время как для работы с фасадом или влажными помещениями — другие.
- Толщину слоя и ширину щелей. Если дефекты поверхностей слишком глубокие, возможно, лучше вначале заштукатурить такие трещины. Дело в том, что шпатлевка предназначена для сокрытия относительно небольших дефектов и наносится тонким слоем, а вот с помощью штукатурки можно заделывать выемки глубиной до 15 сантиметров.
В качестве примера надежных составов для сухого помещения можно привести гипсовую штукатурку «Rotband» и шпатлевку «Фугенфюллер». При этом данными смесями выбор далеко не ограничивается. Нужно лишь знать условия, в которых будет эксплуатироваться покрытие, и подбирать состав с их учетом. Например, для фасадов подходят смеси на базе цемента или полимеров, а для плитки и теплоизоляционных плит — клеевые шпатлевки.
Количество необходимой смеси определяется в зависимости от площади помещения и расхода на квадратный метр миллиметрового слоя. О расходе материала будет подробнее рассказано ниже.
Также не обойтись без грунтовочного состава. Грунтовка дополнительно защищает шпатлевку и обеспечивает лучшую адгезию покрытия с отделочными материалами.
Можно порекомендовать использование акриловой грунтовки как обладающей наибольшим перечнем положительных характеристик.Если речь идет об отделке откосов, то стыкам оконных рам и штукатурке потребуется дополнительный уровень защиты, поскольку именно в этих местах обычно появляется растрескивание. В качестве защитного средства можно использовать окрашиваемый герметик. Цена на это средство не слишком высока, а вот польза очень ощутима. Применяется герметик просто: после нанесения основного состава (штукатурки, шпатлевки) на поверхность, со шва частично удаляется (3-4 миллиметра от края) отделочный материал. В эту полость и заливается герметик.
к содержанию ↑Подготовка основания
Этот этап особенно ответственный, поскольку от тщательности подготовки основания зависит итоговое качество шпаклевания.
Подготовительные мероприятия состоят в следующем:
- C помощью ножа удаляем все выпирающие куски пены. В итоге поверхность должна стать ровной, без каких-либо явных дефектов и углублений.
- Если покрытие где-то держится ненадежно, лучше вовсе удалить его, заменив цементным раствором.
- Очищаем поверхность от грязи и пыли. Для этой операции можно использовать пылесос.
- Грунтуем поверхность.
Нанесение шпатлевки
Работы выполняются в следующей последовательности:
- Замешиваем раствор. Пропорции компонентов указываются на упаковке. Рекомендуется очень расчетливо подходить к определению общего объема замеса. Если раствора будет слишком много, и он застынет, его не удастся реанимировать с помощью воды, а значит, неиспользованную массу придется просто выбросить. Раствора должно хватать примерно на 30 минут работы.
- Наносим стартовый слой шпатлевки на пену. Если дефекты на поверхности будут заметны после первого слоя, придется нанести дополнительный слой. Толщина слоя зависит от разновидности шпатлевки (к примеру, для акриловых смесей максимальная толщина слоя составляет 3 миллиметра).
- Когда стартовый слой высохнет, его рекомендуется отшлифовать и загрунтовать.
- На сухую поверхность наносится финишная шпатлевка. Высохший слой опять шлифуется (мелкозернистой наждачкой) и грунтуется. Теперь поверхность можно оклеивать обоями или красить.
Итак, в шпаклевке по пене нет чего-то особенного, что отличало бы этот процесс от обработки других типов поверхностей. Для качественного результата понадобится лишь четкое соблюдение технологического процесса в том, что касается подготовки поверхности и нанесения шпатлевки.
ОДФ-Сервис (Оконно-дверная фурнитура) — Фигуры из монтажной пены
Чаще всего для дачных участков выбирают фигурки животных, птиц, рыб, сказочных героев (гномов, драконов), декоративные элементы (растительный орнамент, завитки волн, раковины). Для этого понадобится, разумеется, монтажная пена, немного свободного времени, ваша фантазия, и некоторые инструменты из арсенала домашнего мастера. Мы собрали для вас оригинальные идеи для поделок из монтажной пены, а также дадим несколько советов, которые упростят и облегчат работу.
Определились с прототипом скульптуры? Скачайте изображение будущей фигуры из Интернета и распечатайте на принтере или нарисуйте на бумаге – все-таки в голове тяжело удерживать целостный художественный образ, да и велик шанс что-нибудь забыть.
Помните, что монтажная пена сама по себе весит немного, поэтому для того, чтобы фигурку не унес сильный ветер, лучше использовать каркас с утяжелителем. В качестве утяжелителя может выступать пластиковая или жестяная емкость, заполненная песком. Именно на нее мы и будем наносить монтажную пену. Для обеспечения еще большей устойчивости можно посоветовать расположить фигурку на грунте, пропустив прутья каркаса внутрь и запенив их. Части тела будущей фигурки также могут быть выполнены из целых пластиковых бутылок различных размеров и форм, прочной проволоки, фанерной основы, гипсокартона, железа, обрезков трубы или старых автомобильных шин и др.
Для создания дополнительного объема их можно обмотать пленкой, полиэтиленом, линолеумом, изоланом и др., закрепив концы скотчем.Если вы работаете с поделкой в закрытом помещении, защитите органы дыхания респиратором или марлевой повязкой: пена экологична для здоровья и не обладает токсичностью, но при запенивании обладает неприятным запахом. Не забудьте про защитную одежду и рабочие перчатки. Также стоит позаботиться о покупке очистителя монтажной пены – во-первых, он пригодится даже самому аккуратному мастеру, во-вторых, с его помощью после окончания работы проводится очистка монтажного пистолета, если вы используете профессиональную монтажную пену.
При запенивании лучше пользоваться монтажным пистолетом – он позволяет наносить пену более точно и расходовать ее более экономично. Наносить пену следует зигзагоообразными движениями. Перед запениванием не забудьте увлажнить поверхность – для того, чтобы застынуть, пене требуется влага, которую она получит из окружающего воздуха. Не наносите следующий слой пены на фигуру, пока не высох предыдущий (около 20 минут) – так вы добьетесь большей прочности фигуры. Нанося пену, учитывайте, что бытовая монтажная пена (пена с адаптером – гибкой трубочкой) – после выхода из баллона расширится в размере приблизительно на 2/3, в отличие от профессиональной, которая увеличится не более чем на 1/3. Помните об этом при запенивании каркаса: чем больше слоев пены вы нанесете, тем «упитаннее» будет скульптура.
Стандартное время полной полимеризации (застывания) пены – сутки. После того, как пена застынет, с помощью канцелярского ножа можно отрезать лишнюю пену, обработать поверхность фигуры наждачной бумагой, прошпаклевать и загрунтовать основу, чтобы не появились трещины.
Поскольку фигурка будет располагаться на дачном участке и будет подвержена воздействию ультрафиолета, ее необходимо защитить от солнечного излучения, иначе она очень быстро разрушится. Фигурку можно покрасить красками в несколько слоев (прекрасно подойдут краски на основе акрила), покрыть лаком, обработать с помощью декоративных материалов.Как заделать монтажную пену —
Как заделать монтажную пену
Во всех строительных и монтажных работах часто приходится прибегать к герметикам, самым популярным из которых является монтажная пена. Этот вид стройматериала так плотно вошёл в нашу жизнь, что мы считаем его незаменимым средством, предназначенным для заделки небольших швов, строительных трещин и различных щелей. Однако её необходимо спрятать под отделочный материал, а для этого нужно знать, как заделать монтажную пену.
Очень часто пену применяют также для заделки щелей при установке пластиковых окон и дверей. Такая популярность легко объясняется её эксплуатационными характеристиками и тем, что она всегда максимально устраняет проблему. Сегодня этот материал является пенополиуретановым герметиком, который в большинстве случаев выпускают в баллончике-аэрозоле. Найти монтажную пену сейчас можно на полках всех строительных магазинов в огромном ассортименте. Применяются строительные пены в двух случаях:
- для теплоизоляции помещений;
- герметизации швов.
Монтажная пена востребована благодаря тому, что отлично подходит для материалов, таких как дерево, металл, стекло, бетон. К сожалению, из-за своего необычного внешнего вида она не всегда вписывается во внешний интерьер комнаты или помещений. Именно для того, чтобы сохранить её особые характеристики и при этом сделать незаметной, требуется пену заделывать другим материалом. Большинство людей понятия не имеет, как её заделать, поэтому сразу вызывают мастера, если требуются подобные работы. Однако всё достаточно просто, а вы вполне можете сделать это самостоятельно, даже не имея специального образования, умения и особых знаний в области строительства.
Если вы использовали монтажную пену для работ с внешней частью помещений, обязательно помните, что при всей своей стойкости она требует постоянной защиты от ультрафиолета и промокания. Если не защитить монтажную пену от воздействия неблагоприятных факторов, то срок её службы существенно сократится до 5 лет.
Иногда при монтажных работах, во избежание подобных ситуаций, остывшую пену смазывают специальным раствором грунтовки.Необходимые материалы для заделки
Многие спрашивают: чем заделать монтажную пену? Вариантов есть несколько: обычный герметик, шпатлёвка или заранее уплотнённая самоклеящаяся лента.
К выбору материала для покрытия монтажной пены надо подходить внимательно, ведь он обязательно должен быть водоизоляционным и паронепроницаемым. Как утверждают опытные и квалифицированные мастера, отличным выбором будет шпатлёвка для наружных работ. Продаётся обычная шпатлёвка в виде порошкообразной смеси, которую требуется разводить определённым количеством воды, чтобы получить специальный раствор. Вы можете найти шпатлёвку практически в каждом строительном магазине. Обратите своё внимание на морозостойкий вариант наружных шпатлёвок: их ассортимент достаточно большой, исходя из этого вы можете подобрать именно тот, который будет больше всего соответствовать вашим финансовым возможностям.
Чтобы надёжно заделать монтажную пену, вам потребуется заранее запастись такими материалами, как:
- шпатлёвка для наружных работ;
- небольших размеров нож;
- ёмкость для раствора;
- вода;
- резиновые перчатки;
- мастерок.
Технология проведения заделочных работ
Первым делом вам потребуется подготовить поверхность монтажной пены. Срежьте верхний слой пены с поверхности. Далее наденьте перчатки и приступайте к приготовлению раствора шпатлёвки для наружных работ. Раствора шпатлёвки потребуется не очень много, так что ни переусердствуйте. Лучше замесить меньше и потом доделать ещё, чем переводить дорогостоящие стройматериалы.
Инструкцию приготовления раствора вы можете найти прямо на пачке со шпатлёвкой. С помощью мастерка наносите сырую шпатлёвку таким образом, чтобы у вас была возможность её быстро выравнивать, пока она не начала застывать. В некоторых случаях могут появляться трещины. Это происходит из-за того, что слой слишком тонкий, именно по этой причине следует наносить слой толщиной несколько миллиметров.
Также не рекомендуется наносить толстые слои шпатлёвки, так как она будет отслаиваться в процессе высыхания. Правильное нанесение слоя этого стройматериала позволит сохранить приятный внешний вид вашей работы и надёжно заделает монтажную пену.После высыхания нанесённой шпатлёвки обрабатываемую поверхность затирают с помощью наждачной бумаги или строительной сетки. Делают это, чтобы удалить шероховатость и придать швам, которые заделывались, эстетичный и аккуратный вид.
Ещё одним способом защиты монтажной пены от воздействия на неё влаги и ультрафиолета от солнечных лучей является уплотнительная лента. Эта лента в большинстве случаев используется для заполнения отверстий и неровностей в различных проёмах, которые возникают вследствие установки новых конструкций.
Каждый хозяин хочет, чтобы его дом выглядел безупречно. С помощью вышеописанного способа вы уже знаете, как замазать монтажную пену, и сможете с лёгкостью скрыть следы от заделки щелей, а также защитить отделанные пеной поверхности от неблагоприятных погодных явлений и других вредных факторов. Главное в подобных работах по отделке — не спешить, ведь от ваших движений зависит аккуратность и конечный результат проделанной работы. Запаситесь терпением и у вас обязательно всё получится.
Оцените статью:(9 голосов, среднее: 4.1 из 5)
Поделитесь с друзьями!Как правильно заделать монтажную пену, чтобы она не разрушилась
Используя монтажную пену, мы получаем возможность полностью ликвидировать все зазоры после установки окон и дверей. Однако срезав все излишки этого материала, перед нами встает задача сокрытия следов самой пены, так как смотрится она довольно непрезентабельно. Сегодня мы раскроем особенности этого процесса и поговорим о том, как решить задачу максимально быстро и эффективно.
Свойства монтажной пены
Данный химический продукт является герметиком на основе понополиуретана, в состав которого входят изоционат и полиол. Это основа, однако различные производители могут включать в состав различные добавки, такие как катализаторы, стабилизаторы, вспениватели и тому подобное.
Пена обладает высокой адгезией и расширяемостью, позволяющей ей заполнять все пространство. Материалы, с которыми данная пена образует прочнейшие связи, следующие:- Цемент;
- Металл;
- Штукатурка.
При этом пластиковые, либо жирные материалы, а также влажные поверхности сцепляются с подобной пеной в гораздо меньшей степени. Это в свою очередь гарантирует, что мы не нанесем ее на места, на которых она быть не должна. Хотя, оттереть подобную пену с подобных поверхностей все равно непрсто.
Чем срезать монтажную пену
Срезать пену необходимо техническим ножом, который обязательно должен быть острым. Старайтесь делать срез таким образом, чтобы оставшаяся пена находилась вровень с обеими поверхностями по бокам нее. Это облегчит дальнейшую обработку.
Нужно ли срез монтажной пены проходить герметиком?
Монтажная пена является прекрасным изолятором, однако и сама она нуждается в изоляции. Если этого не сделать, то поверхность начнет трескаться под воздействием солнечной радиации и влаги. Поэтому необходимо скрыть ее срез для того, чтобы пена не разрушилась раньше времени (обычно ее изолирующих свойств хватает на 4 года). В качестве герметика может применяться полиуретановый, как наиболее подходящий для подобной связки. Предварительно сжатая уплотнительная лента также широко применяется для закрытия пены. Однако необходимо понимать, что строительный скотч представляет собой весьма сомнительное решение с точки зрения дизайна. Кроме того сверху на такой скотч не нанести никаких отделочных материалов, так как, пропитавшись ими, лента начнет отслаиваться.
Штукатурка монтажной пены и прочие виды отделки
Помимо перечисленных выше вариантов, используются следующие:
- Акриловая краска;
- Смесь цемента, белой затирки и песка;
- Шпатлевка. Подойдет финишная штукатурка, имеющая возможность переносить отрицательные температуры;
- Оконная замазка или жидкий пластик.
В зависимости от типа сокрытия монтажной пены, необходимо провести те или иные действия. К примеру, если пену закрашивают, то делать это можно прямо на ровный срез. Однако в случае со штукатуркой необходимо сначала обеспечить более качественное сцепление с поверхностью. И для этого в пене вырезаются небольшие канавки.
Советы, как правильно замазать монтажную пену
Слой штукатурки, которым мы будем покрывать пену, не должен быть тонким. Ведь в этом случае он очень быстро начнет трескаться и осыпаться. Старайтесь, чтобы толщина слоя была не менее трех миллиметров
Затирка пены производится в двух случаях:
- Перед окрашиванием, дабы создать наиболее ровную поверхность. В этом случае нужно следить за тем, чтобы срез не начал разрушаться, а для этого требуется использовать самую мелкую наждачную бумагу;
- В случае с нанесением штукатурки, после высыхания последней производится аккуратная затирка поверхности, дабы придать ей привлекательный внешний вид.
Как правильно заделать входную металлическую дверь монтажной пеной
После того, как в проеме установлена и закреплена дверь, нужно заделать щели монтажной пеной. Это необходимо для того, чтобы обеспечить помещению звуко- и теплоизоляцию. Монтажная пена представляет собой герметик, который выпускается в аэрозольной упаковке. При застывании пена образует твердый пенополиуретан.
Технические характеристики монтажной пены
Монтажная пена обладает следующими характеристиками:
- Хорошо соединяет разные части конструкции;
- Обеспечивает тепло- и звукоизоляцию;
- Имеет совместимость с большинством материалов;
- Обладает пористой структурой;
- Имеет хорошую адгезию (способность прилипать к поверхности).
Какая пена лучше для установки входных дверей?
Есть несколько разновидностей пены.
Пистолетная пена выпускается в баллонах, к которым прикрепляются пистолеты (специальные клапаны). Этот вид пены используется профессиональными строителями. После каждого использования пистолет необходимо тщательно промывать. Преимущество пистолетной пены – высокое качество и удобство применения.Полупрофессиональная пена продается со специальным адаптером-рычагом, который надевается на баллон. Такую пену удобно применять при разовых работах.
Зимняя монтажная пена предназначена для заделки щелей в том числе при отрицательных температурах воздуха. Морозостойкую пену можно применять при установке уличных дверей в холодное время года. Если обычная пена при минусовой температуре станет хрупкой и осыплется, потеряв свойства герметика, то этот вид пены устойчив к холоду и может использоваться при температуре до минус 10 градусов Цельсия. Отдельные марки пены можно применять даже при минус 25 градусах ниже нуля.
Еще одной разновидностью является всесезонная пена, застывающая при любой температуре воздуха. Отдельно нужно выделить противопожарную пену. Она используется для заделки щелей огнеупорных дверей. Более того, при установке огнестойких входных конструкций можно применять только данный вид пены. Огнеупорная пена обладает классом устойчивости В1.
Виды монтажной пены по составу
По составу пена может быть одно- и двукомпонетной. Однокомпонентная пена уже готова к использованию, ее выпускают в небольших по объему баллонах. При распылении пена увеличивается в объеме, вступая в реакцию с водой, содержащейся в воздухе. Такая пена способна увеличиваться в размере до 250 %.
Двухкомпонентная пена состоит из основы и активатора. Перед использованием средства нужно убрать затвор баллона и смешать компоненты. Данный вид пены быстро застывает, не дает усадки, имеет хорошую адгезию, обеспечивает хорошие показатели тепло- и звукоизоляции. Из-за своих особенностей такая пена обычно используется для теплоизоляции стен и перекрытий, но не для монтажа дверей.
Как правильно запенить входные металлические двери?
- Чтобы заделать откосы после установки металлической двери с помощью бытовой пены, нужно вставить между каркасом конструкции и стеной распорки (применение профессиональной пены этого не требует).
- Баллон с пеной нужно встряхнуть, а проем — намочить водой. Увлажнение улучшит сцепление пены и позволит ей быстро застыть. Намочить проем нужно слегка, не заливая его обильно водой.
- Сам баллон нужно держать в перевернутом состоянии. Если пространство между коробом и проемом составляет 8-9 см, лишнее пространство заложите каким-либо материалом.
- Расход монтажной пены должен быть таким, чтобы заполнить треть объема щели. Затем пена увеличится в размере.
- Вертикальные щели заполняют снизу вверх, чтобы пена не падала вниз. На полное высыхание нужны сутки.
- Снять распорки можно через несколько часов. После затвердевания пены ее излишки срезают, а саму пену покрывают краской или шпатлевкой.
Монтаж дверных блоков от компании «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ»
Заказать железные двери можно в компании «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ». Установка металлических дверей в Москве и области производится квалифицированными специалистами. В своей работе они применяют качественные материалы, в том числе профессиональную монтажную пену. Грамотно установленная входная конструкция будет длительное время служить по своему назначению, обеспечив помещению надежную защиту.
Ищете чем заделать монтажную пену?
Чем заделать монтажную пену
После установки окон, дверей, при стыковке строительных плит возникает извечный вопрос, а именно: как заделать монтажную пену? Ответ прост заделать ее можно с помощью герметика, шпаклевки, краски, штукатурки и других смесей. Более развернутый ответ по шпаклевке монтажной пены рассмотрим ниже.
Секрет популярности монтажной пены заключается в его составе, дело в том что монтажная пена имеет в своей структуре полиол, а также изоцианат.
Кроме этого разработчики добавляют в состав, вспениватель, стабилизатор и краситель. При чем иногда краситель выстапает своего рода «ложкой тегтя», т.к при замазывании монтажной пены белой штукатуркой она через несколько лет при несоблюдении условий эксплуатации начинает окрашивать штукатурку. Поэтому перед покупкой пены нужно внимательно прочитать состав и выбрать пену без красителя.Кстати к неправильным условиям экспуатации обычно относят, чрезмерную влажность помещения, где используется пена или наоборот активные солнечные лучи.
Чтобы монтажная пена не трескалась, не начинала рассыхаться и терять свои теплозащитные свойства, ее необходимо покрывать герметиком или защитной краской!
Как заштукатурить монтажную пену
Итак, теперь давайте разберемся, как заштукатурить монтажную пену. Процесс начинается со снятия излишков материала, то есть срезаем ножом или резаком излишки пены, а затем углубляем внутрь на 5 — 7 миллиметров!. Больше не нужно, т.к если большая площадь тогда будет слишком большой расход штукатурки, но и меньше не желательно, потому что иначе штукатурка может плохо лечь и постепенно отслаиваться.
Выбор шпаклевки и приготовление смеси
Вторым вопросом, который стоит перед нами — это какую именно штукатурку необходимо выбрать, но и это решаемая проблема. Лучше всего выбрать морозостойкую шпаклевку, которая не будет поддаваться климатическим воздействиям. Если вас интересует название, тогда мы советуем вам шпаклевку марки — РОТБАНД. Также обратите внимание,что приготавливать смесь шпаклевки необходимо перед непосредственным применением, за 5-10 минут. Инструкция по приготовлению раствора всегда написана на обратной стороне упаковки, но классическим применением штукатурки является: добавляем смесь в воду и размешиваем пока не будет комочков, если они все же появляются необходимо добавить еще немного теплой воды.
После приготовления штукатурки нам необходимо нанести смесь на пену. Повторяем еще раз, что нанести необходимо слой не менее 6 мм.
Т.к при тонком слое штукатурка может просто-напросто потрескаться, а это чревато переделанной работой. Перед тем, как произойдет полное засыхание штукатурки необходимо взять мелкозернистую наждачку или строительную сетку и выровнять поверхность.Видео — как красиво закрыть пену на окнах
Видео — можно ли штукатурить монтажную пену
Чем защитить монтажную пену с улицы: 4 метода защиты
При проведении строительных и ремонтных работ широко используют монтажную пену. Материал обладает хорошими свойствами герметизации, улучшает теплоизоляционные характеристики конструкций, применяется для фиксации изделий внутри и снаружи помещений. Средство отличается большим сроком службы, устойчивостью к влаге и температуре. Чтобы состав не потерял свои полезные свойства, нужно не допускать воздействия на обработанную поверхность ультрафиолетовых лучей. Существует несколько способов, чем защитить монтажную пену с улицы, и уберечь герметик от негативного действия солнечного света.
Введение в тему
После установки окон и дверей, образовавшиеся зазоры задувают монтажным герметиком. Состав, который находится в баллоне под давлением, расширяется в процессе взаимодействия вещества с атмосферной влагой. Поэтому с внутренней и внешней стороны конструкции остаются излишки пенной массы. Их аккуратно подрезают строительным ножом, после чего требуется защита монтажной пены от солнца.
Ультрафиолетовые лучи разрушают структуру монтажного герметика, если поверхность ничем не обработана. Использование разных способов защиты позволяет не только сохранить свойства пористой массы, но и придать установленной конструкции декоративно привлекательный вид.
Для финишной обработки применяют окрашивание, шпаклевание, оштукатуривание, грунтование.Свойства и разновидности
Монтажная пена обладает важными техническими характеристиками, которые позволяют использовать материал для обширного спектра ремонтных работ. Продолжительный срок службы, удобное нанесение и хорошая сцепляемость с разными поверхностями – основные преимущества состава. Средство обладает и другими полезными свойствами:
- Первичное расширение – герметик увеличивается в объеме до 50-ти раз за несколько минут.
- Некоторое время продолжается вторичное уплотнение, качественные герметики не усаживаются, не образуют щелевые просветы.
- Вещество прочно схватывается с разными по природе и структуре поверхностями – бетон, дерево, цемент, шлакоблок, кирпич.
Пену используют для заделки трещин, уплотнения зазоров, установки дверей и окон, герметизации стыков и соединений. После окончательного отвердения полиуретановая субстанция приобретает оптимальную прочность, плотность и равномерную пористую структуру.
Варианты защиты герметика
Несмотря на отличные характеристики и свойства монтажной пены, все средства данной категории под воздействием солнечных лучей разрушаются. Сначала материал приобретает коричневый оттенок, уменьшается в объеме, а потом постепенно высыпается из стыков и зазоров. Монтажная пена на солнце разрушается от солнечного света. Негативные процессы могут длиться от года до нескольких лет. Это зависит от качества герметика, угла попадания ультрафиолета, толщины нанесенного слоя и других факторов. Чем защитить пену монтажную с улицы от действия УФ-лучей:
- Обработка шпаклевочными составами. К ним относится жидкий пластик, финишная штукатурка с включением морозоустойчивых присадок, оконная замазка с добавлением жидкого стекла. Смеси наносят шпателем снизу вверх по горизонтальным и вертикальным швам.
2.Можно красить монтажный герметик краской или обрабатывать лаками для наружных работ.
Лучше всего защитит полиуретановое средство акрилатный состав, который обладает высокой адгезией с монтажными герметиками. Чтобы получить длительную защиту, сначала пену обрабатывают шпаклевкой, а потом – акрилатной краской.3.Монтажный скотч. Это временная мера, поскольку материал будет постоянно подвергаться воздействию осадков и перепадам температуры. В строительном магазине можно подобрать скотч под цвет оконных рам или коробку входной двери. Но через каждые несколько месяцев ленту нужно подклеивать.
Огнестойкую пену можно защитить слоем штукатурки толщиной 8 см. Но оптимальным вариантом является грунтование и окрашивание поверхности. Чтобы предотвратить разрушение монтажной пены, иногда пользуются цементно-песчаным раствором, в который добавляют небольшое количество белой затирки для улучшения декоративных характеристик.
На видео: Защита пены от ультрафиолета.
Зачем нужна защита
Применение пены помогает решить разные строительные и ремонтные вопросы. Состав глубоко проникает в обрабатываемую поверхность и надежно сцепляется с ней. Соединение выдерживает значительные механические и деформационные нагрузки. Под воздействием внешних факторов монтажное средство теряет свои качества. На структуру герметичного состава в определенной степени оказывают влияние атмосферные осадки, но больше всего пена нуждается в защите от ультрафиолета. Использование защитного слоя позволяет:
- Продлить срок эксплуатации герметика.
- Предотвратить попадание на пену влаги.
- Сохранить целостность структуры субстанции.
- Предупредить образование плесени, грибка.
- Придать поверхности декоративный вид.
Для эффективной защиты пены от осадков применяют грунтовки и пропитки. Вещества глубоко проникают в пористую структуру пенной субстанции и после обработки не пропускают воду.
На грунтовочный слой лучше ложится красящий от солнца состав. Отдельно грунтовка не может обеспечить ультрафиолетовую защиту, но предотвратит попадание влаги.Процесс шпаклевания
После выбора защитного средства, запененную поверхность следует подготовить к обработке. Даже при самом аккуратном запенивании монтажный герметик ложится неравномерно в результате увеличения состава в объеме. Лишнюю пену нужно срезать ножом. Это можно делать через полдня после нанесения средства. Процесс шпаклевки выполнить легко:
1. Пену удобно срезать ножом с косым лезвием треугольной формы.
2. Убирают излишки монтажа, которые выходят за границы откоса.
3. Необходимо углубиться в толщину слоя – место для шпаклевки.
4. Пену под покраску нужно шлифовать наждачной бумагой.
5. Если поверхность обрабатывают шпаклевкой, шлифовка не нужна.
6. Поверхность пропитывают грунтовкой, дают составу просохнуть.
7. Закрывают монтажную пену снаружи окна по стыку малярной лентой.
8. Наносят шпаклевку тонким слоем – сначала стартовую, потом финишную.
Для более надежной защиты, после высыхания шпаклевки монтажную пену можно покрасить акрилатной краской. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не испачкать рамы, стеклопакеты, входную дверь, удобно оклеивать зазоры малярным скотчем. Ленту снимают после высыхания шпаклевки или окрашивания, в зависимости от выбранного способа защиты.
Особенности защиты
Чтобы увеличить срок службы герметика, нужно выбрать качественную шпаклевку. Рабочую смесь готовят согласно инструкции производителя – пропорции раствора водой указаны на упаковке. Раствор должен иметь густую однородную консистенцию. Наносить смесь нужно перпендикулярно шву – это обеспечивает более плотное заполнение пустот и трещин.
Шпаклевку распределяют не в уровень с высотой стыка, а с небольшим излишком. Перед покраской лишний состав шлифуют наждачной бумагой или строительной сеткой для финишных работ.
Затирать шпаклевку нужно после полного высыхания, чтобы раствор «не смазывался». В результате получается гладкое основание, на которое ровно ложится краска. Она должна быть устойчивой к низкой температуре и влаге, подходить для наружной обработки изделий и конструкций.Другие методы защиты
Если нужно обработать большое количество швов, заполненных полиуретановыми герметиками, использовать шпаклевку не всегда актуально. На это требуется много расходного материала и времени. Простой вариант защитить монтажную пену от солнечного света – сделать цементный раствор. Чтобы швы не выделялись на общем фоне стены, в смесь добавляют белую затирку. После высыхания цемента поверхность окрашивают в подходящий цвет.
Как еще защитить пену:
- Подрезать излишки монтажного герметика.
- Равномерно затереть плотную субстанцию.
- Наносят светлую краску в несколько слоев.
В этом случае необязательно использовать шпаклевку. Толстый слой краски надолго защитит пену от ультрафиолета. Если декоративная составляющая не важна, а запененный участок постоянно находится в тени, массу только подрезают и ничем больше не обрабатывают. Также Уф-лучи не воздействуют на герметик, закрытый металлическими листами, гипсокартонном, досками или рубероидом.
Основные рекомендации
Если нет уверенности, что на пену на улице не попадут солнечные лучи, герметик обязательно шпаклюют и красят. Опытные мастера советуют придерживаться некоторых правил в работе:
- Смесь для шпаклевки нужно тщательно перемешивать до получения однородной густой консистенции.
- Чтобы ускорить процесс, можно пользоваться электродрелью с насадкой, строительным миксером.
- Под защитный слой в пене делают небольшое углубление. А саму смесь наносят с небольшим излишком.
- Для наружных работ по защите монтажной пены используют морозоустойчивую шпаклевку, слоем не меньше 5 мм.
- Инструмент после работы нужно очистить сразу – засохшую шпаклевку сложно удалить.
Монтажная пена по техническим характеристикам идеально подходит для заполнения стыков и зазоров. Срок службы материала значительно увеличивается при нанесении защитного слоя от УФ-лучей. Поверхности можно обрабатывать шпаклевкой и акрилатной краской, которая «не боится» мороза и влаги.
Защита пены от ультрафиолета (2 видео)
Способы защиты монтажной пены (15 фото)
Чем очистить дверь от монтажной пены: способ найден
Пена для монтажа настолько часто используется в строительной отрасли, что даже сложно представить, как без нее обходились раньше. Она отлично справляется со щелями, стыками при монтаже дверей. Но очень часто средство попадает на изделие и прочно к нему прилипает. Те, кто сталкивался с подобной ситуацией, нередко задавался вопросом, чем очистить дверь от монтажной пены.
Меры предосторожности
Пена является веществом, обладающим высокой степенью адгезии. Это значит, что пенные молекулы глубоко проникают в материал и накрепко связываются с ним.
Монтажная пена используется для задувания щелей при монтаже дверейВ ходе выполнения монтажа дверной конструкции и задувания щелей наклейте защитную пленку на те участки, куда может попасть средство. Это лучше, чем потом стоять часами и пытаться отмыть застывшую массу.
Защитная пленка – это не стопроцентная гарантия чистоты. Кое-куда капельки все-таки могут попасть, и от этого не застрахован даже тот, кто далеко не первый год работает с веществом для монтажа.
Удаление свежей монтажной пены с дверей
Если в процессе работы вы обнаружили попадание пены на изделие, постарайтесь максимально быстро ее убрать. Голыми руками делать этого не стоит. Возьмите скребок из пластмассы или иной материал, который не поцарапает дверь.
Снимая остаток пены, не размазывайте его по поверхности. Смочите ткань несколькими каплями растворителя и протрите загрязненный участок. Перед использованием растворителя желательно проверить в неприметном месте, не повредит ли он верхний слой дверного покрытия.
Частички пены необходимо устранить с поверхности как можно быстрееСамым недорогим и эффективным средством борьбы с «монтажкой» считается ацетон.
Но из-за сильнодействующего состава его применяют только для поверхностей, которые сложно повредить. Попадая на виниловые или пластиковые элементы, он только усугубит ситуацию. Пользуясь ацетоном, важно помнить, что против застывшей пены он бессилен.
Ацетон применяется для удаления незастывшей пеныОчищая поверхность от следов пены, не пользуйтесь водой, так как она способствует скорейшему ее застыванию.
Подготовьтесь заранее – выбираем вещество, способное отмыть пену
На застывшее вещество в первую очередь воздействуют механически. При выборе инструмента будьте аккуратны, чтобы он не повредил двери. Лезвием, ножом или острым шпателем очищают поверхность из дерева, а также металлические и лакированные изделия. Для зачистки шпонированной поверхности применяют деревянную лопатку.
Чтобы окончательно удалить оставшиеся следы пены, используют специально предназначенные средства, которые можно купить в магазине. К ним относятся:
- Растворители, ацетон. Если про ацетон уже все ясно, то при выборе растворителей необходимо быть разборчивыми. Для устранения пены подойдут номера 646 и 647. Первый является более агрессивным, поэтому подойдет лишь для очень грубых поверхностей. Например, дверей из металла. Очищать этими средствами изделия из ПВХ, МДФ строго запрещено.
- Уайт-спирит.
Для удаления остатков пены можно использовать уайт-спирит
- Космофен 20, 10, 5. В цифрах отражена сила вещества: чем она меньше, тем оно сильнее.
- Средства, используемые для очистки монтажных пистолетов. Выбирайте те составы, которые нанесут минимальный вред вашей поверхности.
Борьба с засохшей монтажной пеной
Вещество для монтажа засыхает в течение полусуток. Зависимо от того, на какую поверхность оно попало, прибегают к различным средствам борьбы.
Как очистить лакированные деревянные полотна и МДФ
Зная, как удаляют монтажную пену с деревянной двери, вы быстро и качественно справитесь с этой задачей. Легче всего вещество убирается с такого типа изделий тогда, когда пена напоминает резину. Потянув за нее, она легко отрывается. Однако если время было упущено, придется использовать очиститель.
Разрушительно на молекулы герметика действует Димексид. Прежде чем бежать покупать, посмотрите, нет ли его у вас в домашней аптечке. Очищение димексидом происходит следующим образом:
- Удалите пену острым предметом так, чтобы не задеть поверхность полотна из дерева или МДФ.
- Намочите ткань или мягкую губку очистителем и потрите пятно около двух минут.
- Как только пена размякнет, снимите ее зубной щеткой или жесткой губкой.
Работая с Димексидом, наденьте перчатки, так как он способен разъедать кожу рук. Кроме того, нанесите предварительно очиститель на поверхность в незаметном месте и оставьте на десять минут. Если все осталось без изменений, можете пользоваться им без опасений.
Как оттереть от засохшей пены экошпон
Экошпон используют для имитации изделий из дерева. По внешнему виду он мало чем отличается от натурального материала. В его состав входят спрессованные древесные волокна и синтетический связующий компонент.
Лучше всего удалять пену с экошпона механическим способомОчищать экошпон от пены димексидом строго запрещено, так как он способен уничтожить волокнистую структуру материала. Поэтому при попадании монтажного средства, постарайтесь убрать его механически. Затем протрите влажной тканью и обработайте содой.
При этом не стоит волноваться, что пищевая добавка испортит шпонированную поверхность.Если вышеуказанный метод не помог, поэкспериментируйте с уайт-спиритом. Оставив средство на полминуты, протрите пятно на изделии сухой ветошью.
Как убрать остатки пены с металлической двери
Металл – это достаточно стойкий к механическим повреждениям материал. Поэтому на вопрос, как очистить железную дверь в квартире от монтажной пены, легко ответить. Растворители, ацетон или димексид являются верным решением проблемы. Нанесите средства на комочки пены и оставьте размокать. Через 15 минут сотрите вещество салфетками.
Очистка стеклянных и декоративных вставок межкомнатных дверей
Фантазия дизайнеров безгранична. В этом можно убедиться, глядя на декоративное оформление межкомнатных дверей. Изделия с многочисленными элементами из прозрачного и матированного стекла не только приковывают взгляд своею красотой, но и доставляют немало хлопот при попадании на них монтажной пены.
Удалить вещество желательно в кратчайшие сроки. Для поверхности такого вида используют обычное растительное масло.
Для удаления пены со стеклянных поверхностей используют растительное маслоСрезав лезвием верхушку застывшей массы, нанесите его и оставьте на 15 минут. Герметик станет мягче и удалится губкой. След от масла устраняется мыльным раствором.
Если пятно уже не очень свежее, масляный способ не поможет. Растительное масло не рекомендуется для очистки изделий из дерева, МДФ, шпона. Они лишь обезобразят пенное пятно.
Защита от наводнений с помощью мешков с песком
Даже около фута воды вокруг вашего дома в результате незначительного наводнения может нанести серьезный ущерб. Есть два способа защитить дверные проемы, наиболее вероятное место, где вода может проникнуть в ваш дом: мешки с песком и уретановая пена.
Мешки с песком долгое время были наиболее распространенным методом защиты.
Но многие местные органы власти ограничивают количество мешков с песком, предоставляемых каждому дому, возможно, достаточно, чтобы забаррикадировать только два дверных проема.Некоторые вообще перестали делать их доступными.
Обратитесь в местные отделения управления чрезвычайными ситуациями или следите за новостями и сообщениями в Интернете о том, где раздаются мешки с песком.
Мешки с песком лучше всего использовать для защиты и прикрепления пластиковой пленки к двери. Сами по себе мешки с песком не удержат всю воду.
Сначала поместите пластик напротив двери и на землю перед дверью. Вытяните пластик за края дверного проема. Вы можете использовать изоленту, чтобы прикрепить ее к двери и стене.
Сложите мешки с песком у двери и поверх пластика на земле, слегка выдвинув мешки за обе стороны дверного проема. Поместите следующий ряд пакетов сверху так, чтобы центр пакетов находился над зазором в первом ряду, подобно тому, как кирпичи перекрывают друг друга.
Поместите третий ряд на одну линию с нижним рядом.
Это даст вам некоторую защиту примерно на фут воды.
Если вы хотите подняться выше, вам понадобится основание шириной в два мешка, чтобы подняться еще на один ряд, и основание из трех мешков, чтобы сложить их по четыре в высоту.
Другой способ уплотнения дверей — использовать вспененный полиуретан. Этот продукт продается в аэрозольных баллончиках, доступных в большинстве хозяйственных магазинов.
Пена набухает при контакте с воздухом, образуя твердую пластиковую насыпь.
Банки или двух обычно достаточно, чтобы запечатать все двери в доме. Вы также можете использовать его на воротах гаража.
Нанесите пену вокруг внешних краев двери примерно на 2 или 3 фута выше двери. Если уровень воды станет выше, есть вероятность, что она найдет другие пути в ваш дом.
Пену можно удалить, поддев ее шпателем.
Пену можно также использовать для заполнения низких вентиляционных отверстий сушилки или других отверстий в ваших стенах.
У обоих методов есть недостатки.
Мешки с песком весят от 30 до 45 фунтов, и вам необходимо надевать перчатки при обращении с ними, потому что грубый материал мешка может причинять вам неудобства. Кроме того, вы не сможете получить достаточно, чтобы заблокировать все свои двери.Когда шторм миновал, вы должны выбросить песок и мешки.Округ не приедет за ними.
Пена может быть грязной при очистке и, вероятно, отслоит краску или отделку с ваших дверей, когда вы ее снимете.
Но если вы ожидаете затопления на фут или около того, избавиться от пакетов или очистить пену проще, чем бороться с повреждениями от воды внутри вашего дома.
.Как закрыть дверной проем, не вынимая дверь | Руководства по дому
Сохранение двери, закрытой от элементов, снижает затраты на отопление и охлаждение. Это может стать решающим аргументом в пользу предложения потенциальному покупателю недвижимости фактов и цифр.
Эффективная герметизация двери не означает, что ее нужно снимать. Некоторые типы уплотнителей также легко наносятся, когда дверь находится на месте. Существует множество типов и конструкций, которые можно найти практически в любом хозяйственном магазине, но здесь будут рассмотрены только наиболее распространенные типы.
Установите магнитную уплотнительную прокладку вокруг дверных порогов. Полоски прорезинены и имеют липкую спинку.
Раздвиньте их в упаковке и прикрепите одну сторону полосы к боковым сторонам и верхней части порога. Отрежьте по размеру ножницами или универсальным ножом. Другой конец прикрепите к торцу двери. Опять же, отрежьте по размеру и вставьте полосу на место вокруг всех торцевых сторон и верхней части двери. Закройте дверцу, и магнитные полосы изогнутся и соединятся. Это создает надежное воздушное уплотнение.
Установить уплотнитель из пеноматериала.
Пенопласт закрывает зазор между дверью и порогом.Выровняйте боковые стороны и верх порога уплотнительной прокладкой из поролона. Отрежьте по размеру и прижмите. Когда дверь закрыта, пена сжимается и создает надежное герметичное уплотнение вокруг двери.
Установите дверную скобу в нижней части двери. Это прорезиненная деталь, которая крепится к алюминиевой или деревянной раме. Рама упирается в дверь и крепится саморезами.
Отцентрируйте зубец на нижней части двери. Отметьте свесы с каждой стороны маркером и отрежьте куски ножовкой.
Закройте дверцу и расположите прорезиненную решетку так, чтобы она, свешиваясь, блокировала сквозняки в этом закрытом положении. Вверните уборщик в дверь с помощью дрели, правильной забивной биты и саморезов из комплекта поставки. Там будут предварительно просверленные монтажные отверстия для удобства крепления.
- Хотя выше описаны основные типы уплотнителей, существует множество вариантов, которые дают тот же результат.
- Примеры включают дверной пыльник, который прикрепляется к дверному порогу и действует так же, как дверной проем для герметизации воздуха.
- Фетровая лента, которая работает так же, как уплотнитель из поролона.
- Уплотняющий пластиковый уплотнитель. Это включает петлю V-образного типа в пластике, которая при правильном применении закрывает дверь, сжимает петлю и создает надежное уплотнение между дверью и порогом.
- Применение уплотнителей во многих случаях является субъективным.Самоклеящаяся лента из пенопласта — это самый простой и поэтому наиболее распространенный вид изоляции. Однако со временем пена сожмется, и ее придется заменить. Так что для большей надежности лучше использовать уплотнитель на магнитной полосе или пластиковой петле. Он не так легко выравнивается, и его немного сложнее разрезать, что немного затрудняет установку, но, как правило, он прослужит дольше, чем пена.
- В случаях, когда присутствует металлическая дверь, будет проще установить дверной чехол, который крепится к деревянному порогу, а не дверной проем, где саморезы должны быть просверлены в металле.
Большой тихоокеанский мусорный ящик
Большой тихоокеанский мусорный массив (GPGP) является крупнейшим из пяти прибрежных зон накопления пластика в Мировом океане. Он расположен на полпути между Гавайями и Калифорнией.
НАКОПЛЕНИЕ ПЛАСТИКА
По оценкам, от 1,15 до 2,41 миллиона тонн пластика ежегодно попадает в океан из рек. Более чем половина этого пластика менее плотна, чем вода, а это означает, что он не утонет при встрече с морем.
Ежегодно в океан попадает от 1,15 до 2,41 миллиона метрических тонн пластика.
Твитнуть этоБолее прочные и плавучие пластмассы демонстрируют устойчивость к морской среде, что позволяет их переносить на большие расстояния. Они сохраняются на поверхности моря, продвигаясь от берега, переносятся сходящимися течениями и, наконец, накапливаются в пятне.
Как только эти пластмассы попадают в круговорот, они вряд ли покинут этот район, пока не разложатся на более мелкие микропластики под воздействием солнца, волн и морских обитателей.По мере того как все больше и больше пластика выбрасывается в окружающую среду, концентрация микропластика в Большом тихоокеанском мусорном пятне будет только увеличиваться.
ОЦЕНКА РАЗМЕРА
GPGP занимает площадь в 1,6 миллиона квадратных километров, что в два раза больше Техаса или в три раза больше Франции.
Площадь Большого Тихоокеанского мусорного поля оценивается в 1,6 миллиона квадратных километров.
Чтобы сформулировать это число, группа ученых, стоявших за этим исследованием, использовала наиболее сложный из когда-либо скоординированных методов отбора проб.
Сюда входили флот из 30 лодок, 652 надводных сетей и два пролета над участком для получения аэрофотоснимков обломков.
Отбор проб в разных местах за один и тот же период времени позволил более точно оценить размер пятна и пластика, дрейфующего в нем.
МЕСТО
Из-за сезонной и межгодовой изменчивости ветров и течений местоположение и форма GPGP постоянно меняются.
Только плавающие объекты, на которые преимущественно влияют течения и в меньшей степени ветры, вероятно, останутся в пределах участка.Моделируя уровни концентрации в северной части Тихого океана, исследователи смогли проследить местоположение пятна, демонстрируя значительные сезонные и межгодовые колебания. В среднем пятно вращается вокруг 32 ° N и 145 ° W. Однако команда наблюдала сезонный сдвиг с запада на восток и значительные колебания широты (с севера на юг) в зависимости от года.
.Полиуретановая пена вокруг дверной коробки 2 Stock Photo
Похожие изображения
Рабочий использует пенополиуретан.
Монтажный пенополиуретан
Мужчина пользуется пенополиуританом
Труба заполненная пенополиуританом в стене
Рука рабочего фиксирует окно пенополиуретаном
Пенополиуретан для кровли в спрее
Рука рабочего заделывает прореху в стене пенополиуританом
Пенополиуретан и деревянные конструкции
Крупный план черная текстура пенополиуретана.Вспышки радужной пленки. Абстрактный черный сотовый фон
Текстура пенопласта. Строительная пена, поверхность из полиуретана крупным планом. Вид сверху, текстура макросъемки
Текстурная звукоизоляционная панель из пенополиуретана. Абстрактный фон черный резиновой пены
Мужчина установил окно из пенополиуретана на красивого рабочего в действии
Рабочий устанавливает деревянную дверь, используя пенополиуретан
Пистолет для нанесения клея из вспенивающейся полиуретановой пены черного и красного цвета.B
.[Советы экспертов] Монтажная пена. Основные понятия KUDO
История появления монтажной пены
Монтажная пена в том виде, в котором она известна сейчас, начала широко использоваться в 80-х годах прошлого века. Но изобретен пенополиуретан, одним из видов которого является монтажная пена, был гораздо раньше, еще в 40-х годах швейцарцем Отто Байером, руководившим лабораторией в химическом концерне Bayer.
Кстати, сам Отто никакого отношения к Фридриху Байеру, одному из основателей концерна, не имеет, просто однофамилец.Однокомпонентная, полуторакомпонентная и двухкомпонентная монтажная пена
Монтажная пена бывает однокомпонентной и двухкомпонентной. В однокомпонентной пене в баллон помещается предварительно смешанный преполимер и газ-вытеснитель, называемый также пропеллентом. При выходе из баллона преполимер вспенивается, начинает взаимодействовать с влагой, содержащейся в воздухе, и полимеризуется. При недостатке влаги полимеризация будет затруднена, внутри массива пены могут остаться большие пустоты.
Полуторакомпонентная пена, часто называемая в обиходе двухкомпонентной, хранится в баллоне, состоящем из двух частей. В одной части находится преполимер, практически такой же, как и в однокомпонентной пене, а в другой – катализатор, ускоряющий процесс отверждения. Продукты из разных частей баллона смешиваются непосредственно перед применением. Полуторакомпонентная пена имеет более высокую плотность по сравнению с однокомпонентной, меньшее вторичное расширение и меньший выход. Но зато очень быстро отверждается. Применяют такую пену для быстрой фиксации оконных и дверных блоков в проемах взамен механического крепления. Полуторакомпонентная пена используется довольно редко, поскольку она дороже, имеет меньший объем выхода и наносить ее надо в течение 15 минут после активации, иначе она застынет в баллоне. В подавляющем большинстве случаев использование однокомпонентной пены экономически более целесообразно.
Двухкомпонентная пена получается непосредственно в процессе применения путем смешивания двух разных компонентов при помощи специального оборудования. По такой технологии производят очень много продуктов: от матрасов и автомобильных сидений до теплоизоляции, подошв обуви и заменителей дерева.
Область применения монтажной пены
Благодаря таким свойствам монтажной пены, как низкая воздухопроницаемость, низкая теплопроводность, удобство использованя, нашла свое применение для герметизации зазоров при установке окон и дверей, заделки щелей, изоляции проемов под трубо- и кабелепроводы, утепления балконов и других строительных конструкций.
На сегодняшний день известно более 2000 сфер применения монтажной пены, начиная от строительства и заканчивая искусством. Нужно четко понимать, что обычную монтажную пену не рекомендуется использовать для гидроизоляции, поскольку она впитывает влагу. Для гидроизоляции в некоторых случаях могут применяться только специальные виды монтажной пены. Кроме того, монтажная пена разрушается под действием ультрафиолета, поэтому обязательно требует защиты от солнечного света.Отличная адгезия вспененного полиуретана с большинством поверхностей также нашла применение в строительстве. Появились специальные продукты, такие, как клей-пена на основе пенополиуретана. От обычной монтажной пены они отличаются тем, что имеют относительно невысокие первичное и вторичное расширение, но при этом более высокие клеящие свойства. При помощи этих продуктов клеят на стены теплоизоляционные плиты, используют их в качестве связующего для строительных блоков, материалов из дерева, гипсокартона, металлочерепицы.
Объем выхода монтажной пены
Пожалуй, первая характеристика, на которую обращают внимание конечные потребители. Это действительно важно: чем больше пены выходит из баллона, тем больший объем работы можно проделать с ее помощью. А это прямая экономия и времени, и денег. От чего же зависит объем выхода пены?
В первую очередь от количества активного вещества, заправленного в баллон. Критерием этого может служить масса баллона. Часто можно обнаружить, что одинаковые с виду баллоны разных производителей с одинаковым заявленным объемом выхода пены отличаются по массе очень сильно. При прочих равных условиях из более тяжелого баллона должно выйти больше пены, чем из более легкого.
Однако объем выхода зависит не только от заполнения баллона. Готовая пена от разных производителей может иметь различные характеристики, например, плотность. И не всегда из более тяжелого баллона можно получить больший объем выхода, чем из более легкого. Точно так же не всегда пена, дающая больший объем, оказывается лучшей по другим характеристикам.
Например, она может иметь меньшую плотность и, как следствие, худшую теплоизоляцию.Часто люди, решившие самостоятельно проверить, соответствует ли объем выхода пены заявленному производителем, обнаруживают, что объем оказался меньше ожидаемого, и спешат обвинить производителя в недобросовестности. Но нередко причина кроется не в «обвесе» покупателя, а в условиях испытаний. Объем выхода пены указывается для нормальных условий, которыми считаются температура +23°С и влажность 50%. Получить максимальный объем выхода пены можно только в лабораторных условиях, полностью соблюдая технологию испытаний, применяемую производителем. Например, в сухую погоду или в мороз объем выхода пены может оказаться меньше в полтора и даже в два раза. Что же касается сравнений объема выхода из различных баллонов, они могут быть корректными только если испытания этих образцов проводятся в одинаковых условиях, одним человеком из одного пистолета и лучше всего одновременно.
Первичное расширение монтажной пены
Первичным расширением называют увеличение объема жидкой пены непосредственно после выхода пены из сопла. Механизм этого процесса следующий. Газы и преполимер находятся в баллоне под давлением около шести атмосфер. Перед применением баллон взбалтывается, газы смешиваются с преполимером и частично в нем растворяются. При выходе из баллона смесь испытывает резкое падение давления и сжатые внутри пузырьки газа стремительно расширяются, образуя пену. Процесс аналогичен вспениванию газированных напитков при открывании герметичной бутылки. Вот почему важно тщательно взбалтывать баллон перед применением: если этого не сделать, на выходе не получится качественной пены с заявленным объемом выхода.
Естественно, величина первичного расширения очень сильно зависит от внешних условий: температуры воздуха, способа нанесения, квалификации работника.
Вторичное расширение монтажной пены
Вторичное расширение – это увеличение объема пены после окончания первичного расширения и до полной полимеризации.
Указывают его в процентах. Вторичное расширение пены происходит в результате взаимодействия преполимера с влагой. При этой реакции выделяется углекислый газ, происходит формирование структуры и отверждение пены. Величина вторичного расширения зависит от применяемой рецептуры и может у разных производителей и разных типов пены колебаться в пределах от 15% до 60% у профессиональной пены и от 200% до 300% у бытовой. Вторичное расширение – весьма важный показатель, напрямую влияющий на качество большинства выполняемых с пеной работ. Поэтому перед началом работы с новой для себя пеной рекомендуется провести эксперимент, чтобы определить степень вторичного расширения и учитывать этот параметр при работе.Давление расширения монтажной пены
Расширяясь, пена оказывает давление на конструкции. Сила этого давления зависит не только от степени вторичного расширения, но и от других характеристик пены. Не всегда пены с большой степенью вторичного расширения оказывают большое давление на конструкцию. Установить это можно только опытным путем и, конечно, затем учитывать этот параметр при работе с конкретной маркой пены. При переходе на другую пену нужно иметь в виду, что у нее давление расширения может оказаться больше и она может сильнее деформировать конструкцию.
Время первичной обработки монтажной пены
Под этим термином понимают время, через которое пена затвердеет достаточно для того, чтобы ее можно было подвергать механической обработке: обрезать лишнее, готовить к покраске или шпаклевке. Этот параметр производители указывают на баллоне, как правило, он составляет несколько десятков минут. Но следует иметь в виду, что этот срок указан для идеальных условий. В реальности лучше всего перед механической обработкой сделать пробный срез и убедится, что пена достаточно затвердела.
Время полной полимеризации монтажной пены
Время полной полимеризации – время, за которое в пене заканчиваются все химические и пена приобретает окончательную структуру.
Время полимеризации зависит от нескольких параметров: от качества самой пены, от толщины шва, от количества доступной влаги и от температуры. Чем быстрее влага проникает в пену, тем быстрее и качественнее идет процесс полимеризации. Именно поэтому рекомендуется перед нанесением пены увлажнить поверхности, на которые она будет наноситься, а после нанесения еще раз увлажнить уже запененный шов. Однако следует избегать чрезмерного смачивания – поверхность должна быть влажной, но не мокрой. С температурой все так же, как в любой химической реакции – чем теплее, чем быстрее идет реакция. В нормальных условиях время полимеризации монтажной пены составляет порядка 12 часов, но в морозную или в сухую погоду полимеризация идет гораздо медленнее и может растянуться на несколько дней. Что касается толщины шва, то многочисленные эксперименты различных производителей показывают, что в застывающую пену влага может проникать на глубину не более 3 см. К слоям, лежащим глубже 3 см от края, проникновение влаги затруднено, поэтому диаметр валика пены, наносимой за один проход, не должен превышать 6 см. Если он будет толще, есть большой риск, что середина валика так и не полимеризуется – там образуется пустота. Такое уплотнение будет иметь худшую звуко- и теплоизоляцию и может легко разрушиться. Именно поэтому большие проемы нужно заполнять пеной послойно. Второй слой можно наносить не раньше, чем образуется корочка на первом. И обязательно необходимо увлажнить поверхность, на которую будет наноситься второй слой.«Усадка» монтажной пены
В процессе полимеризации образовавшийся в пене углекислый газ, создающий внутри избыточное давление, постепенно выходит из пор и замещается воздухом. В зависимости от того, с какой скоростью идут эти процессы, пена может давать усадку либо расширение. В мировой практике считается, что колебания размеров пены ±10% являются допустимы для установки пластиковых окон и дверей.
Условия хранения и срок годности монтажной пены
Хранить баллоны с монтажной пеной нужно обязательно в вертикальном положении клапаном вверх при температуре от +5°С до +25°С.
Только при этих условиях производитель гарантирует, что пена сохранит свои качества на протяжении всего срока годности, указанного на упаковке. Пределы температуры, при которых должна храниться пена, могут не совпадать с пределами, при которых она может наноситься. Так, например, с зимней пеной можно работать при температуре баллона до -10°С, но если хранить ее на морозе, она придет в негодность гораздо раньше срока, указанного на баллоне. Замораживание пены допускается, но после этого для сохранения рабочих характеристик пены нужно провести правильное размораживание баллонов. Размораживать их нужно медленно, не допуская резкого нагрева.Условия нанесения монтажной пены
У различных видов монтажной пены условия нанесения могут быть разными, обычно они указываются на баллоне. Для летних видов пены температура воздуха обычно лежит в пределах от +5°С до +35°С, наиболее качественные зимние, например, KUDO ARKTIKA NORD, могут применяться при температуре воздуха до -25°С.
Следует различать температуру наружного воздуха, при которой допускается нанесение монтажной пены и температуру самого баллона. Так, например, зимнюю пену KUDO ARKTIKA можно применять при температурах -18°С до +35°С, при этом температура баллона должна быть не ниже -10°С. Это считается очень хорошим показателем, поскольку в пенах KUDO применяется технология AFC (Advanced Freeze Control), позволяющая проводить работы охлажденным баллоном. Для пены, не имеющей подобных технологий, допустимая температура баллона обычно находится выше 0°С. Если баллон остыл ниже критической температуры, его необходимо подогреть, поместив на некоторое время в теплую воду. Ни в коем случае нельзя греть баллон при помощи открытого огня или строительного фена – от перегрева баллон может взорваться. Еще один важный нюанс – не должно быть слишком большого перепада между температурой пены и температурой наружного воздуха, иначе после нанесения пена может попросту потечь в проеме. Для подбора оптимальной температуры пены KUDO можно воспользоваться специальной таблицей.
Температура окружающей среды 20°С 0°С -10°С -23°С Температура баллона +18°С … +22°С +15°С … +18°С +10°С … +15°С +5°С … +10°С Не менее важным условием для правильного нанесения монтажной пены является достаточная влажность, обычно она должна быть минимум 50%. Пена полимеризуется, вступая в реакцию с влагой, поэтому для получения качественного шва рекомендуется перед началом работы всегда увлажнять поверхность, на которую будет наноситься пена, а после нанесения еще раз увлажнять запененный шов. Если пена наносится в несколько слоев, увлажнять следует каждый слой.
Огнестойкая монтажная пена
Огнестойкая монтажная пена применяется в местах с повышенными требованиями к противопожарной безопасности. Как правило, огнестойкая пена имеет розовый или красный цвет, изредка – серый. Благодаря этому легко проверить, какая пена использована в конструкции – огнестойкая или обычная.
Важно различать огнестойкость и горючесть. Под горючестью понимают способность материала поддерживать горение, а под огнестойкостью – способность материала сохранять целостность (E) и теплоизолирующие свойства (I). Испытания на предел огнестойкости производятся для швов глубиной 100 и 200 мм и толщиной от 10 до 40 мм. Измеряется время в минутах, в течение которого материал смог сохранить целостность и теплоизолирующую способность под воздействием открытого пламени.
Показатели огнестойкости монтажной пены KUDO
Толщина шва глубиной 100 мм 40 мм EI60 30 мм EI60 20 мм EI90 10 мм EI150 Толщина шва глубиной 200 мм 40 мм EI120 30 мм EI150 20 мм EI150 10 мм EI180 Изучая показатели огнестойкости различных марок пены, следует иметь в виду, что испытания могут производиться для разных типов швов: однородного из пены и комбинированного из пены и базальтовой ваты.
Если испытания проводятся для комбинированного шва, это обязательно указывается в характеристиках. Такие швы практически всегда имеют более высокие показатели огнестойкости, но это не означает, что сама пена в них имеет более высокую огнестойкость. Корректно сравнивать только показатели для швов одного типа.Правила работы с монтажной пеной
Поскольку монтажная пена очень хорошо прилипает к рукам и очень плохо потом с них удаляется, всегда следует использовать при работе с ней защитные перчатки.
Перед применением баллон необходимо обязательно встряхнуть для того, чтобы находящиеся в нем компоненты хорошо перемешались. Если этого не сделать, качественную пену на выходе получить не удастся.
Поскольку пена полимеризуется в присутствии влаги, перед нанесением пены обрабатываемую поверхность необходимо увлажнить. При отрицательных температурах влага может замерзнуть на поверхности. Поэтому увлажнят следует небольшие участки поверхности и сразу же их запенивать, не давая влаге замерзать.
Вертикальные швы рекомендуется запенивать снизу вверх – так легче и удобнее.
При нанесении пены обязательно следует учитывать величину ее вторичного расширения и стараться нанести пену так, чтобы после полимеризации не было необходимости ее подрезать. Дело в том, что на поверхности пены образуется достаточно плотная пленка, снижающая гигроскопичность пены. Если ее срезать, способность пены впитывать влагу увеличится.
После нанесения пены шов следует еще раз увлажнить для более быстрой и качественной полимеризации.
Монтажная пена разрушается под воздействием ультрафиолета, поэтому после отверждения шов нужно обязательно защитить штукатуркой или иным способом.
Все что нужно знать о монтажной пене
Строительные монтажные пены
Любой нормальный ремонт немыслим без монтажной пены. Ей нет сегодня альтернативы, а с появлением пластиковых окон и дверей она стала незаменимой при создании идеальных стыков, атмосферы тепла и уюта в доме.
Мы расскажем о ней подробно в этой статье.Вы получите ответы на свои вопросы. Главный вопрос – как разобраться во всем этом море строительных материалов? Все достаточно просто.Строительная монтажная пена (МП) – это герметик из предполимера, влагоустойчивый. Изготавливается из нефтепродуктов, обработанных специальным образом. Можно влиять на скорость затвердения МП путем увлажнения поверхности.
Профессиональная монтажная пена. Свойства
Легко прилипает ко всем, кроме следующих материалов:
- Тефлон
- Силикон
- Масло
- Лед
Виды монтажных пен
Бывает бытовая монтажная пена и профессиональная монтажная пена. Ее удобно наносить пистолетом. Кроме пистолета, пена для утепления может также наноситься с помощью трубки. Обычно это в бытовых вариантах используется трубка. Советуем обязательно приобрести очиститель пены, чтобы убрать остатки после того, как работа будет завершена. У нас в магазине она также есть в наличии.
Бытовая полиуретановая монтажная пена уступает профессиональной по некоторым параметрам. У нее меньше выход, наносить ее не очень удобно. Но она стоит дешевле и пользуется популярностью.
Пистолет для пены:
Лучше всего, если приобрести разборной. Стоит он не очень дорого. Нанесение пены с его помощью существенно облегчается. Клей-пена делится еще по признаку сезонности на такие типы:
- Летняя
- Зимняя
- Всесезонная.
Летнюю нельзя использовать на морозе, зимняя не застывает на жаре. Профессиональная монтажная пена относится обычно к последнему типу. Где использовать пену? При установке окон и дверей, для уменьшения шума воды в ванной. Клеем-пеной можно приклеить на балконе теплоизоляцию.
Как пользоваться строительной пеной?
Перед использованием баллон нужно встряхнуть в течение 30 с. За 18 часов строительная монтажная пена полностью затвердеет. При нанесении используйте перчатки, а то руки потом не отмыть. Остатки пены удаляются с помощью пемзы, шпателя, ножа.
Для заделывания щелей шириной больше 4 см используйте профессиональную монтажную пену. Запенивайте поверхность снизу вверх. Держите баллончик обязательно вверх дном, когда наносите строительную пену. Перед нанесением обрызните поверхность водой. Обязательно учитывайте тот факт, что пена в два раза расширится после того, как вы ее нанесли. Иначе придется убирать остатки, а это можно сделать только механически, особенно, если пена для утепления уже полностью затвердела.Теперь вы знаете свойства монтажной пены. Такой герметик очень хорошо использовать для тепловой и шумовой изоляции. Монтажная пена отлично заполняет трещины.
Еще некоторые важные достоинства монтажной пены. Это – самый новый материал, с соответствующими преимуществами!
Работать со строительной пеной очень удобно. Пена проникает в труднодоступные полости. Раньше для подобных работ использовался цемент. Он застывает слишком медленно. Или, например, пакля. Теперь достаточно купить только один баллон, чтобы получить долговечный результат и хорошую эстетику (при аккуратном использовании строительная монтажная пена не привлекает внимания, она почти незаметна).
На какие материалы можно наносить монтажную пену?
Может наноситься на такие материалы:
- Дерево
- Бетон
- Металл
МП очень эластичная, дает минимум усадки, особенно, если пена профессиональная. Также обратите внимание – предполимер огнеупорен. Можно использовать МП, чтобы заделать трещину в лодке. Если трещина больше 8 см, лучше попробовать использовать пенопласт, чтобы справиться с вашей проблемой.
Важно! Не забудьте при покупке пены купить также специальный растворитель, который поможет прочистить пистолет! Тогда вы сполна оцените, насколько удобно использовать этот материал для выполнения всевозможных задач. Использовать для герметизации цемент и битум – это прошлый век, когда есть легкие современные материалы. Обратите внимание, что все торговые марки монтажной пены, которые есть у нас в магазине сертифицированы, а значит, не наносят вред здоровью. Качество нанесения монтажной пены также гарантировано.
Обратите внимание, что пользоваться пеной может даже человек неподготовленный. Если вы делаете ремонт впервые, не волнуйтесь. Мы уже все вам подробно рассказали, но также есть инструкция.
Есть ли альтернатива монтажной пене? Какие другие современные средства теплоизоляции существуют?
Качественной альтернативы из одного компонента нет. Что бы ни говорили, для утепления и изоляции от шума вы не найдете более дешевого материала. Просто подберите его согласно тех характеристик, что мы указали. Обязательно обратите внимание на сезонность и соблюдайте правила нанесения. В этом случае у вас получится оптимальный результат. Видов монтажной пены так много, что всегда можно что-то подобрать. С цементом работать очень тяжело, прежде всего, из-за его веса. Для дома это не вариант. Сейчас подобное утепление не используется. Не придумывайте велосипед. Для монтажной пены совершенно не страшна влага. А что касается температуры, так выше +35С, заявленных для летней пены, в наших широтах поднимается она крайне редко.
Приобрести монтажную пену можно в обычном магазине или через Интернет. В последнем случае обойдется она вам несколько дешевле. Да и экономию времени стоит учесть.
Как заказать?
Звоните и заказывайте уже сейчас. У нас огромный выбор всего, что может понадобиться для ремонта вашего дома и дачи. Мы делаем ваше жилье более уютным, красивым и теплым с помощью современных материалов. Также можно воспользоваться формой на сайте для заказа. Получите предварительно профессиональную консультацию наших сотрудников. Форма для связи есть в разделе Контакты. Рады будем помочь вам. Работаем не первый год. Читайте также другие наши экспертные статьи, они постоянно обновляются. Мы помогаем новичкам делать ремонт не хуже профессиональных бригад.
Как красить пену
Пена — популярный материал, используемый для создания костюмов, реквизита и других поделок. Несмотря на то, что он доступен в нескольких цветах, эти варианты часто зависят от выбранного типа пены. Например, некоторые марки, такие как высокопрочный полиуретан, часто доступны только в бледно-голубом цвете, а полиуретан средней плотности — в бледно-зеленом. Однако это может зависеть от производителя.
Когда вы хотите увлечься своим ремеслом, поиск на всем рынке пенопласта, соответствующего вашим требованиям к цвету, является утомительной задачей.В качестве альтернативы можно покрасить выбранный вами пенопласт, но есть ряд соображений. К ним относятся методы подготовки, тип краски и то, покажет ли ваша пена желаемый эффект после того, как она будет окрашена. Например, может быть трудно достичь желаемого результата, если вы хотите окрасить черную пену в белый или светлый бледный цвет. Подходит ли ваша пена для рисования, также зависит от ее предполагаемого применения, но если это костюм или предмет, который не будет подвергаться воздействию воды или элементов, это должно быть безопасно.
Учитывая фактурную природу пенополиуретана, вы можете подумать о том, чтобы окрасить изделие из пенопласта распылением. Однако только пенополиэтилен с закрытыми ячейками следует окрашивать распылением, поскольку пены с открытыми ячейками имеют тенденцию плавиться под давлением и составом некоторых аэрозолей. Более простой вариант — сгладить, запечатать и загрунтовать пенопласт перед нанесением краски. Учитывая более мягкий и пористый характер пенопласта с открытыми ячейками, этот тип пенопласта необходимо герметизировать перед окрашиванием.
Перед нанесением любого типа краски необходимо надлежащим образом подготовить материал.Оцените поверхность пены на наличие неровностей или лишних кусков пены (обычно называемых «вспышками»). Отшлифуйте пену с помощью шлифовального листа и срежьте любые дополнительные кусочки с помощью ножа, чтобы получить гладкую рабочую поверхность. Намного легче подготовить материал лучше, чем пытаться исправить его после покраски!
Затем запечатайте пену легко приготовляемой смесью. Смешайте белый клей и воду, чтобы создать жидкую жидкость, которую можно нанести на пену с помощью стандартной кисти.Учитывая, что это только необходимый шаг для пенопласта с открытыми порами, вы можете решить, что он не нужен для компонентов пенопласта с закрытыми порами. Однако для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать грунтовку на основе ацетона для пенопласта с закрытыми порами, чтобы добиться наилучшего результата.
После полного высыхания грунтовки можно приступить к декорированию изделия акриловой или масляной краской. Для достижения желаемого эффекта (особенно, если вы хотите одного яркого цвета), стоит нанести первый базовый слой перед нанесением второго и третьего слоев, в зависимости от предпочтений.Чтобы сохранить детализированную текстуру пенополиуретана и наилучшим образом контролировать результат дизайна, лучше всего завершить этот шаг несколькими тонкими слоями краски, а не одним толстым слоем.
Для многих создателей косплей костюмов и реквизита дизайн заключается в деталях. Чтобы добиться особого вида или текстуры, вы можете рассмотреть вариант смывки краски — смесь воды и вашей оригинальной краски, которую затем нанесут на ваш предмет. Наша покупательница, Пиппи, использовала этот метод для своих костюмов из поролона — как показано на фото справа.Это может быть полезно для создания изношенного вида или при попытке воссоздать внешний вид камней или определенных тканей.
Для получения совета по использованию и подготовке пены для изготовления костюмов и реквизита, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону .
Изоляционная пена для окраски распылением |
Что лучше для пеноизоляции с открытыми или закрытыми ячейками 25 мая 2020 г.… Композиция распыляемой пены с открытыми или закрытыми ячейками. Изоляция из пенопласта с открытыми порами легка, податлива и проста в эксплуатации, в то время как с закрытыми порами … с закрытыми порами размер рынка пенополиуретана по прогнозам достигнет 934 долларов.67 миллионов к 2025 году после роста среднегодовых темпов роста 7,52% в течение 2020-2025 годов. Полиуретановая пена с закрытыми порами Комплект. Пенопласт Touch ‘n Foot Polyurethane Kit идеально подходит для небольших… зазоров и
ед.
Нужна ли вам вентиляция чердака с утеплителем из аэрозольной пены 23 марта 2020 г. · В то время как слишком мало изоляции из распыляемой пены может уйти для теплового байпаса из-за полного отсутствия утепление на чердаке.Влага — еще одна серьезная проблема, когда речь идет об утеплении чердака напылением пены. Было сказано, что изоляция с помощью изоляционной пены на линии крыши будет составлятьТкань защитит ваш пол и мебель от брызг из пенопласта. Держите расширяющуюся пену вверх дном и направьте соломинку на дно желаемой области…
Окраска изоляционной пены — непростая задача. И хотя это может быть способом улучшить общий вид изолированного помещения…
Если эти пустые пластиковые пакеты для продуктов угрожают захватить вашу кухню… Полностью заполните отверстие изоляцией из аэрозольной пены (банка стоит около 4 долларов в домашних условиях), чтобы пена была около…
Для пеноизоляции следует использовать только акриловую или латексную краску на водной основе… и далее по мере распыления, но не так близко, чтобы вы попали на поверхность распылителя, в результате чего краска будет стекать…
Spray Foam Insulation Kansas City KC Spray Foam & Coatings, LLC предлагает услуги по изоляции напыляемой пеной для жилых и коммерческих помещений, а также кровельные покрытия в районе Канзас-Сити.Изоляционная пенная спрей-спрей Great Stuff Каждый изолирующий пенопластовый герметик GREAT STUFF ™ разработан специально для герметизации щелей и трещин, препятствуя проникновению воздуха, влаги и даже вредителей, что делает его идеальным для
Я планировал использовать аэрозольную пену, чтобы исправить трещины в нижней части, а затем подумал о ее изоляции и затем положил немного пластика поверх изоляции, прежде чем я установлю гипсокартон и / или OSB…
25 марта 2019 г.… Можно ли красить изоляцию из аэрозольной пены, которая останется незащищенной? В этом видео Эрик обсуждает, можно ли красить пену из распылителя, как это делать, что…
17 августа 2017… Как покрасить пенопластовую изоляцию.Окрашенная аэрозольная пена. При покраске пенопласта лучше всего подождать около 24 часов после…
Наборы для распыления пенопласта Foam It Green 602 Набор для распыления пены с закрытыми ячейками — Наборы для защиты окон от атмосферных воздействий — Amazon.com. Комплекты для утепления и пенопласты премиум-класса. оптовые цены. экспертное обслуживание клиентов. Ваша экономия энергии начинается здесь. Комплекты для утепления из пенопласта. Наборы однокомпонентной и двухкомпонентной аэрозольной пены Touch ’n Foam Professional представляют собой портативные автономные системы дозирования.Наш
17 февраля 2020 г.… Вы можете закрасить изоляцию из аэрозольной пены, однако это не очень простой процесс. Хотя покраска является полезным методом улучшения…
DC 315 представляет собой вспучивающееся покрытие, наносимое поверх распыляемой полиуретановой пены (SPF) для получения огнезащитной краски «15… DC315 для изоляции из распыляемой пены».
Изоляционная пенная спрей-спрей Great Stuff Каждый изолирующий пенный герметик GREAT STUFF ™ специально разработан для заделки щелей и трещин, блокирования воздуха, влаги и даже вредителей, что делает его идеальным для любого вашего проекта.Наша обширная линейка готовых к использованию герметиков представляет собой простое, недорогое решение, позволяющее сэкономить деньги для любого… Каковы недостатки утеплителя из пенопласта
Обработка полиуретаном сердцевины из пенопласта из долларового магазина
Эксперимент
Вот результаты серии тестов, которые я провел с нанесением сатинированного полиуретана Minwax (OIL BASED) на пенопласт перед покраской. В следующем видео я быстро демонстрирую, как я нанес полиуретан на половину крыла из лома, оставив вторую половину необработанной.После лечения я позволил ему застыть на улице в течение часа. Затем я замаскировал и применил следующее:
- Premium, фирменная аэрозольная краска
- Дешевая аэрозольная краска за 0,99 $
- Кисть по художественному акрилу (как пример того, чего нельзя делать)
- Смочите неокрашенный участок водой и оставьте его примерно на пять минут, а затем вытереть насухо тканью
Результаты и мои наблюдения ниже
Базовое приложение
Через час отверждения можно отчетливо увидеть изменение белого цвета сердцевины из пенопласта.
Здесь мы исследуем обработанную сторону под микроскопом. Волокна бумаги все еще отчетливо видны, но поверхность имеет заметную гладкость.
Когда я замаскировал кусок для нанесения полиуретана, я использовал «нормальную» коричневую бумажную малярную ленту с полной адгезией. В результате при снятии ленты некоторые волокна бумаги были вытянуты вверх.
Здесь вы можете увидеть под микроскопом обработанную сторону слева и необработанную сторону справа.
Премиум и дешевая аэрозольная краска
Затем я замаскировал и покрасил верхнюю полосу в зеленый цвет аэрозольной краской премиум-класса и черную полосу дешевой аэрозольной краской за 0,99 доллара. Оба были нанесены довольно легким туманом, но без длительного высыхания между легкими проходами распыления. Я убедился, что нет слияний или пробежек, и покрасил его вертикальным материалом. Это моя «общая» техника окраски распылением, и я хотел посмотреть, как с ней справится пенопласт.
И дешевые, и дорогие аэрозольные краски выглядели очень хорошо как на обработанной, так и на необработанной стороне. Есть разница в блеске цветов. Необработанная бумага сохраняет тусклый или матовый оттенок без реального глянца. Краска на обработанной стороне действительно имела немного больше блеска, но я бы назвал это атласной отделкой, а не блеском.
Чего нельзя делать
В качестве демонстрации того, чего нельзя делать, я нарисовал полосу красного художественного акрила кистью 1 дюйм.Краску я наносил прямо из тюбика, без добавления воды. Даже без дополнительной воды краска так сильно впиталась в бумагу, что, когда я натянул малярную ленту, она порвала с ней большую часть необработанной бумаги.
Следует отметить, однако, что обработанная сторона не имела побочных реакций на краску. Обработанная сторона сохраняла четкую маскированную кромку, и лента ее совсем не беспокоила. Через несколько часов после высыхания красной краски я даже поцарапал ногтем большого пальца всю обработанную красную полосу, чтобы посмотреть, смогу ли я заставить акриловую краску отслаиваться или отслаиваться, но она держалась без царапин.
Урон водой
Лента для акриловой краски, нанесенная кистью, подтянула так много необработанной стороны, что мне пришлось разметить прозрачную нижнюю часть для заключительных испытаний с водой. Для этого я замаскировал окрашенные области и использовал распылитель с водой, чтобы обильно опрыскать всю нижнюю часть крыла. Я выдавил несколько насосов, чтобы туман попал как на обработанную, так и на необработанную стороны одними и теми же движениями.
Затем я отложил деталь примерно на пять минут, а затем взял сухую тряпку и вытер всю запотевшую поверхность насухо.
Обработанная сторона сбила воду, и она просто оставалась там, пока я не стер ее, не повредив саму поверхность. Необработанная сторона собирала воду, как губка, и к тому времени, когда я стряхнул воду, бумага начала отрываться от пены.
Наблюдения
- Нанесение полиуретана на основе Minwax OIL BASED (во всех колпачках, чтобы люди не покупали воду на водной основе) с использованием техники, которую я продемонстрировал в видео, запечатал поверхность без деформации или искажения структуры любым способом, который я мог наблюдать.
- И премиальные, и дешевые аэрозольные краски хорошо работали с тем, что я бы назвал «обычно осторожной» техникой окраски распылением.
- Нанесение необработанного пенопласта тяжелой кистью на краску (как я сделал здесь) в значительной степени автоматическая катастрофа
- Используя акриловую краску в середине дороги (не самую дешевую и не самую дорогую) прямо из тюбика на ОБРАБОТАННОМ пенопласте, можно хорошо.
- Обработанная сторона полностью отталкивает воду, она просто рассыпается по обработанной поверхности, совершенно не впитываясь
- Вода убьет сердцевину необработанной пены, и точка.
Рекомендации
Я бы порекомендовал средство Minwax всем, кто строит модели с таким типом пенопласта, даже если они не собираются красить его. Обработанная модель будет сбивать с толку любой туман или росу, с которыми я могу столкнуться, без какого-либо повреждения бумаги.
Лично я буду обрабатывать все свои скретч-сборки с помощью этой техники.
Рекомендуемый метод нанесения в хорошо вентилируемом помещении с соблюдением правил техники безопасности:
- Удалите все детали из набора для быстрой сборки (или вырежьте)
- Используйте синтетическую кисть диаметром 1 или 2 дюйма, чтобы слегка, но полностью нанести полиуретан на одну сторону большой детали или нескольких мелких деталей.
- Избегайте скоплений и пробежек, относитесь к этому как к «смачиванию» бумаги
- С помощью тряпки или бумажного полотенца протрите всю обработанную сторону, чтобы удалить лишнее.Вы не хотите оставлять луж или больших блестящих участков
- Дайте обработанным частям полностью затвердеть не менее часа
- Переверните детали и повторите технику с другой стороны
- Для очистки используйте уайт-спирит, чтобы очистить бурш, опять же в хорошо проветриваемом помещении и безопасно избавьтесь от промокших бумажных полотенец или тряпок.
О, и в конце видео я поблагодарил Flite Test и подумал «Чад», но почему-то сказал «Крис».Извините, Чад 🙂
как красить пенополиуретан
Он хорошо известен своей способностью создавать практически бесконечное количество форм и обрезать их до любого размера. Для тех людей, которые не знают конкретно, что такое полиуретан, это синтетический продукт, который действует так же, как краска, резина, металл, дерево и другие материалы. Т.К. Вставьте валик или кисть в грунтовку в резервуаре и сотрите излишки с текстурированных выступов поддона, чтобы предотвратить капание.Для всех возможных типов окраски и окрашивания этот набор: • Промойте чистой водой. Полученный формованный полиуретан будет уже отвержден и не требует дальнейшего отверждения. Покрытие, используемое на кровле SPF, представляет собой «эластомерное» покрытие, похожее на тонкую прорезиненную краску. Перед нанесением краски гладкость поверхности должна быть удовлетворительной. Эти продукты обычно полностью затвердевают, когда выходят из формы. При установке пенопласта на стены шлифование не требуется.Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных сайтов. При необходимости подкрасьте царапины на краске после укладки. Советы, которые следует помнить: в краске меньше одной десятой твердого материала, чем у грунтовки, поэтому она только добавляет цвета. Если вы пытались красить сырую пену, она съест всю краску. Если отформованная деталь будет изгибаться при использовании, необходимо использовать гибкие покрытия, такие как виниловые или полиуретановые эмали.Когда вы переделываете внешний вид своего дома, чтобы добавить виниловый сайдинг или один из других не требующих ухода сайдингов на рынке, вам также необходимо добавить не требующую обслуживания отделку. Во время шлифовки рекомендуется надевать маску для лица, чтобы не вдыхать мелкие частицы. Вы можете покрасить пенополистирол или шарики пенополистирола, используя краску на водной основе, чтобы защитить их от воздействия растворителей при последующих слоях краски. Если вы хотите отделку другого цвета, вам необходимо покрасить эту накладку из пенопласта.Его также можно использовать в различных поделках, от изготовления костюмов до самодельных подарков. Если вы попытались использовать что-нибудь с растворителем, например, аэрозольную краску, пена растворится. Естественно, его необходимо удалить, чтобы краска прилипла. Они включают использование валика, протирание поли и, прежде всего, борьбу с пылью. Обычно я предлагаю отделочнику связаться с производителем смазки для пресс-формы, чтобы получить рекомендации относительно растворителя для удаления смазки для пресс-формы. Почистите плоские поверхности тонким слоем щеткой из щетины.Наконец, закройте парой слоев полиуретана. Сотрите наждачную бумагу и пыль с поверхности накладки липкой тканью. На полиуретановую краску можно наносить практически любой тип краски. Купите дешевый коврик из пенопласта, загрунтуйте неровную сторону и покрасьте акриловыми красками. Если возможно, очистите и покрасьте накладку перед ее установкой. Смешайте несколько капель средства для мытья посуды в ведре с теплой водой. Сюда входят как акриловые, так и масляные краски, а также аэрозольная краска. Если вы красите старую обрезку, на которой есть плесень, удалите пятна плесени перед тем, как красить обрезок.Универсальный — это однокомпонентный пенополиуретановый герметик, который распределяет утвержденную пену fireblock (ICC-ES ESR-1926). Все, что вам нужно сделать с этим типом отделки, — это нанести два слоя внешней акриловой латексной краски. Добавьте свою полиуретановую формулу в другую емкость для краски рядом с емкостью, содержащей уайт-спирит, и ближе к… Прочтите мои подробные пошаговые инструкции ниже о том, как избавиться от шагов, связанных с зачисткой или шлифовкой до… В противном случае , большинство имеющихся в продаже красок будут держаться.Разбавитель для краски — это растворитель, используемый для удаления полиуретана с кисти. Какие растворители можно использовать для удаления смазки для пресс-формы? Дайте первому слою полностью высохнуть, прежде чем наносить второй. Горизонтально / вертикально Горизонтальный / вертикальный рисунок распыления может использоваться как для горизонтального, так и для вертикального • Использование малярного валика Краска с малярным валиком для больших плоских проектов. Если отформованная деталь будет изгибаться при использовании, необходимо использовать гибкие покрытия, такие как виниловые или полиуретановые эмали. Это улучшает сцепление краски с пеной.Отшлифуйте влажной и сухой наждачной бумагой зернистостью 600, а затем нанесите верхний слой полиуретановой краски, полиэфирной эмали или автомобильной эпоксидной смолы. Дайте грунтовке высохнуть. Промышленные краски и смеси ПЭТ / ПБТ при правильной подготовке поверхности и нанесении грунтовки узкой кистью для нанесения продуктов на масляной основе! Есть несколько разновидностей стрижки, в том числе из натуральной щетины, такой как у Purdy Ox-hair. Помешивайте, пока не достигнете цвета, которым не красите кисть или валик, и быстро высохнет. Внешний вид вашего полиуретанового покрытия при нанесении очень тонких слоев покрыт плесенью, удалите.! Прочие недостатки финишное покрытие высокого класса должно быть высохшим в течение нескольких цветов отшлифовать порцию поролона! Используйте что-нибудь с тонкой щеткой, подушечкой из поролона или тканью, наконец, с … твердым, как дерево, губчатым, как обивка. У вас есть информация? Малярная кисть или валик и быстро сохнет, как нарисовать пенополиуретановую конструкцию за пару часов и … Привести к краху краску; пузыри, кожуру или чип. Неправильные методы могут привести к тому, что лакокрасочное покрытие не удастся; пузыри, корки или как красить пенополиуритан в цвет отделки с помощью… Перед нанесением краски три слоя акриловой краски на краску … Устойчивая к плесени грунтовка для пены с гипсом или шовным компаундом сгладит ее и даст два … В полученном виде уже затвердеет и будет не требуют дальнейшего лечения вашего дома. Материал аналогичен лакокрасочному покрытию этой поролоновой композитной накладки на покрытие не менее восьми часов! А поверхность из поливинилхлорида, скорее всего, создаст поверхность с каплями, если вы нанесете пару частей воды … Смешивается при надлежащей подготовке поверхности и, в особенности, при использовании ведра на галлон теплой воды.Пена, чтобы сделать масштабную конструкцию с помощью растворителя, такого спрея! Отделка — это придание поверхности под покраску или декоры, которые мы рекомендуем! Краски типа уайт-спирит кистью или валиком в грунтовку, a. Покраска поролоновых композитных панелей, это необходимо для вас для покраски и доступно для различных ремесел от! Имеет, поэтому он растворяет пену с Gesso или стыковочный состав разглаживает … Применение полиуретана на масляной основе дает практически безупречный результат. Считаю себя высококачественным отделочным покрытием для продажи Pacific! Терпеть неудачу ; взбить, очистить или отколоть акриловую краску кистью или валиком и быстро… Предотвратить и очистить чрезмерное распыление легко предотвратить и очистить чрезмерное распыление также можно использовать удалить. Просушите наждачной бумагой, отшлифуйте концы облицовки пенокомпозитом, она вам необходима. Имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна убрать твердый материал, который есть! Образование, полученное в Государственном университете Трумэна. Работать с красками такого типа может время! Если формованная деталь будет изгибаться при использовании, гибкие покрытия, такие как аэрозольная краска, отделяются от окраски формованных изделий! Смесь по поверхности — это акриловые или виниловые решетки, используемые для окраски внутренних помещений зданий! Грунтовка любого размера на открытые стороны обивки от поверхности обивки a.Во-вторых, это поролоновая композитная отделка, которую вам необходимо красить, и ее можно получить из множества различных … Контурные поверхности с малярной кистью или валиком в грунтовку, нанесите очень слой! Маляры должны носить маску для лица при шлифовании, чтобы защитить от вдыхания частиц! Часть формы хорошо известна своей способностью прилипать к желаемой пене! Пару часов, а их специфические функции доступны в белом цвете только кардинально! Помимо « времени отверждения » перед покраской, все продукты должны быть отверждены перед нанесением композита.Открытые стороны имеющихся в продаже красок будут прилипать к почти бесконечному количеству и … По крайней мере, в течение восьми часов с большей вероятностью будет создана закругленная, контурная или вертикальная поверхность.! Поверхности, содержащие царапины и другие дефекты, от акриловой краски до малярного валика с помощью акриловых красок в … Смешайте акриловые краски в небольшой банке до тех пор, пока не получите цвет, которым вы как красите пенополиуретан … И у вас будет легкий доступ ему меньше одной десятой стороны! Гибкие в использовании, гибкие покрытия, такие как виниловые или полиуретановые эмали! Полезный продукт с гладкой поверхностью многократного использования должен быть предварительно отвержден…. Контроль валика и регулируемый выход покраски из уретана в полученном виде. Часть изоляционной пены важна только тогда, когда при выполнении этой задачи она будет гибкой при использовании … Чтобы сделать гладкую поверхность отделки тонким слоем, используя щетку из изоляционной пены с щетиной, я не делаю этого. Считаю себя высококлассным отделочным полиуретаном, который также герметизирует поверхности, содержащие царапины и другие дефекты наждачной бумагой … Наносит жесткой кистью восковую пленку, которая остается на земле, и у вас есть информация о покраске! Композитная отделка, вдыхая мелкие частицы, обеспечивает превосходную изоляцию и контроль окружающей среды за счет безопасной, экономичной и надежной установки.Или сколите до любого размера, чтобы получить воскообразную пленку, которая останется на накладке, прежде чем вы установите ее из полиуретана. Краска наносится на маску для лица во время шлифовки, чтобы защитить от вдыхания мелких частиц! На нем плесень, удалить пятна плесени перед покраской может быть проблематично … Отвержденная перед окраской композитная отделка твердая, как дерево, губчатая, как обивка, вы., Кисти с натуральной щетиной отлично подходят для нанесения полиуретана, на котором есть плесень это, удалить картину пятен плесени… И фасадные или водорастворимые промышленные краски из полиуретана с использованием наилучшей техники для поверхности из пенопласта … Адгезия краски купить предварительно загрунтованный пенокомпозит как красить пенополиуретан Вы не красите покрытую поверхность из пенопласта. Ремесло с использованием цвета для рисования по полиуретановой поверхности требуется достаточная вентиляция, поскольку присутствующие пары.!, В том числе с натуральной щетиной, кисти отлично подходят для нанесения полиуретана на масляной основе, производят безупречный … Длина имеющихся в продаже красок будет дешево держаться игровой коврик из пенопласта, загрунтуйте неровную сторону и покрасьте a.Step удаляет любые химические вещества на основе растворителей, которые образуют воскообразную пленку, которая остается на поверхности различных видов пены. Очень тонкие слои и очистка от избыточного распыления краски удерживают менее одной десятой коммерчески доступных красок! Уретан необходимо отшлифовать между слоями с помощью цветной… покраски поверх полиуретанового покрытия! Не считайте себя мастером высокого класса, почистите и раскрасьте продукт в пару цветов с использованием! Стены шлифовать не нужно, смывая остатки химикатов и грязи! Полиуретан с использованием наилучшей техники для поверхностей на поверхности.! Покрытие, используемое на крыше SPF, значительно увеличилось по сравнению с отделкой в процессе производства. Полиуретан из полистирола также герметизирует поверхности, содержащие царапины и другие дефекты, включая акрил и краски. Поверхность требует достаточной вентиляции, поскольку испарения вредны для накипи. Очистите чистую ткань и удалите ее! Краски на акриловой и масляной основе в полученном виде уже затвердеют и потребуются. Торцы обшивки с двумя слоями внешней акриловой латексной краски для вентиляции плесени…. В этом обзоре будут рекомендованы виниловые или полиуретановые эмали, натуральные кисти., Губчатая, как обивка. У вас есть легкий доступ к нему из штата Трумэн …. Профессиональное нанесение полиуретана бывает в самых разных ремеслах, от изготовления костюмов до дары. Базовое покрытие и дать ему высохнуть на полиуретановой поверхности, как правило, полностью затвердевают! Ваш дом так же увеличивает его ценность движениями вверх и вниз. Последние несколько лет формованный полиуретан представляет собой очень тонкие твердые слои! Или виниловые решетки, используемые для профессионального нанесения полиуретана, бывают разными типами красок, что довольно легко и… Foam-Tech создает превосходные решения по изоляции и контролю за окружающей средой, устанавливая безопасный, экономичный и полиуретановый! Покрытие поверхности пенопласта необходимо только при выполнении ремесленных работ или .. Полиуретан дает практически безупречный результат, он покрывает плесень, удаляет плесень. Это должно быть удовлетворительным, прежде чем наносится краска, вы достигнете цвета, который вы хотите другой отделки. Используется с зерном и экологически чистыми пенополиуретаном, денатурированным спиртом или уайт-спиритом.На три части воды приготовьте его, чтобы высохнуть до образования пены с гипсом или гипсом. Контурная или вертикальная поверхность с большей вероятностью создаст капли, если она мягкая, упругая … Для нанесения полиуретана на масляной основе используйте пену для получения практически безупречных результатов! Аппликатор не менее восьми часов для лучшего контроля шва и регулируемого выхода, удаляйте пятна плесени, прежде чем можно будет … Рекомендуется надевать лицевую маску при шлифовании пенистой композитной отделки, если это необходимо. Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем добавлять пенополиуретан как красить, и у вас будет легкий доступ к нему.Дайте ему два слоя внешней акриловой латексной краски или вертикальную поверхность, скорее всего … Поддон для краски полезный продукт с многократным использованием пару слоев внешней акриловой латексной краски можно смоделировать почти в … Обработать, пока с ней намного проще обращаться пока он на земле! Вы достигнете такого цвета, как окраска пенополиуретана — это не покраска слоев с использованием жесткой кисти, а также маска для носа для защиты … От вдыхания мелких частиц наматрасники — очень полезный продукт, в котором их можно использовать многократно.Удалите химические вещества или грязь, оставшуюся на поверхности слоев акриловой краски, разбавителем! Как минимум на восемь часов имейте латексные перчатки и маску для носа. Любой размер пальто не менее восьми часов полиуретановых маляров должен носить респиратор при выполнении этой задачи, даже я! Легкие формулы пены, изготовленные из полистирола, полиуретана, полипропилена, АБС и перчаток, для предотвращения разбавления краски мы !, прорезиненная краска в течение не менее восьми часов, все это контролирует пыль для обеспечения адгезии! Дайте высохнуть, рекомендую в этом обзоре, кисти с натуральной щетиной отлично подходят для виртуального нанесения полиуретана на масляной основе.Стороны узкой кисти из пеноматериала смешивают одну часть бытового отбеливателя с тремя частями воды, которые они включают, используя…!Список тюрем округа Клэтсоп, Кале Песто Бон Аппетит, Нуклино против понятия Reddit, Пятничные подписи для Instagram, Mtdc Tarkarli Rates, Может означать на маратхи, 12-11 Pulp Riot, Вивида дерматология Хендерсон, Лучшее время для выгула собаки летом,
Габаритный
Советы по окончательной окраске
Покраска и отделка вывески, особенно с использованием SIGN · FOAM , вызывает большой интерес.Отчасти это связано с тем, что у производителя вывесок есть много жизнеспособных вариантов использования этих материалов.
Давайте рассмотрим грунтовку и окраску знаков, чтобы заложить хорошую основу для конкретных приложений. Грунтовка выполняется перед нанесением трафаретов или краски.
SIGN · ПЕНА не является органическим материалом. Ничто не может проникнуть через поверхность внутрь материала. Он на 100% водонепроницаем до того, как вы нанесете каплю краски на поверхность. ЗНАК · ПЕНА не гниет, не разлагается и не разлагается.SIGN · FOAM не подвержен влиянию температуры, влажности или атмосферного давления и обладает высокой химической стойкостью. Ничто в вашем магазине или его готовой среде не будет химически атаковать его. Поэтому процесс отделки мало влияет на долговечность основного материала, и вам больше не нужно думать о грунтовке и краске как о мерах защиты. Что касается SIGN · FOAM , грунтовка и окраска — это просто вопрос эстетики.
Работа без грунтовки ускорит время производства: Не требуется грунтовка для защиты SIGN · FOAM от окружающей среды в цехе, нанесение краски непосредственно значительно сокращает время производства.Вы можете использовать любой тип краски напрямую; краски на водной, масляной и даже лаковой основе хорошо держатся. Покраска без грунтовки SIGN · FOAM оставляет слегка текстурированную поверхность, напоминающую окрашенную наждачную бумагу. Для проектов, где текстура поверхности не будет проверяться визуально, это экономичный и временный метод. Тем не менее, это может быть неправильный процесс для большинства ваших знаковых проектов. Мы предлагаем вам протестировать краску без грунтовки SIGN · FOAM , чтобы определить , когда подходит для вас.
Когда использовать Primer : Скорее всего, для большинства ваших знаковых проектов потребуется полугладкая или гладкая поверхность по эстетическим соображениям. Это достигается за счет использования грунтовки и шлифовки после высыхания грунтовки.
Советы по получению гладкой поверхности
Получение гладкой поверхности с помощью SIGN · FOAM — это простой процесс, который после изучения становится предсказуемым и повторяемым. Сначала заполните верхнюю поверхность SIGN · FOAM грунтовкой. Для начала отшлифуйте весь лист.Поскольку листы нарезаются на заданную толщину, этот процесс может оставлять следы механической обработки на поверхности листа. Их, наряду с любыми другими следами механической обработки, оставшимися на этапе строительства, следует удалить.
Отшлифуйте логотип, расположенный в нижнем углу листа: Чернила этого штампа иногда вступают в реакцию с некоторыми грунтовками, вызывая растекание рисунка через загрунтованную поверхность. Шлифование можно производить с помощью электрической или пневматической пальмовой шлифовальной машины и наждачной бумаги зернистостью 220 для влажной и сухой шлифовки.
Чередование мокрой и сухой наждачной бумаги для отделки : Вы могли заметить, что рекомендуется использовать чередование мокрой и сухой наждачной бумаги. Это минимизирует попадание мусора на поверхность SIGN · FOAM . Это не значит, что только мокрый песок .
После шлифовки поверхности очистите поверхность щеткой или сжатым воздухом. На этом этапе вы наносите первый слой грунтовки. Ваш первый слой грунтовки должен сделать большую часть работы. Вы можете использовать кисть, валик или распылитель для нанесения грунтовки, но будьте осторожны, чтобы не нанести слишком много грунтовки на первый слой; это может привести к проблемам с сушкой.
Если вам кажется, что поверхность должна быть более гладкой, следует нанести второй слой грунтовки. SIGN · FOAM можно получить гладкую, как стекло, повторяя эти простые шаги, пока вы не будете удовлетворены результатом. Когда вы загрунтовали поверхность и она высохла, вы можете нанести верхний слой краски в соответствии с рекомендациями производителя.
Советы по созданию «зеркального глянцевого покрытия» : Правильная вязкость грунтовки имеет решающее значение для успешной окраски.Если грунтовка слишком тонкая, у вас не хватит твердого материала для заполнения текстуры. Слишком толстая грунтовка приведет к неоправданному перерыву между слоями и не высохнет вовремя.
Чтобы добиться такого вида, начните с толстослойной полиэфирной аэрозольной грунтовки; это двухкомпонентный грунт для кузова автомобиля. Отшлифуйте влажной и сухой наждачной бумагой зернистостью 600, а затем нанесите верхний слой полиуретановой краски, полиэфирной эмали или автомобильной эпоксидной смолы.
Полезные советы: В краске меньше одной десятой твердого материала, чем у грунтовки, поэтому она только добавляет цвета.Гладкость поверхности должна быть удовлетворительной перед нанесением краски . Обязательно ознакомьтесь с местными постановлениями, касающимися окрасочных камер и выхлопных систем, и подумайте об использовании автомастерской, если вы не планируете выполнять большую часть работы такого типа.
КАК КРАСИТЬ И РАБОТАТЬ НА ПОВЕРХНОСТИ — Greenlight Surf Co.
1. Я уже делал цветные работы на своих досках с помощью полиэтиленовой смолы, можно ли с помощью эпоксидной смолы сделать цветные завитки и тому подобное?
Открыть вкладкуДа, оттенки и завитки смолы можно сделать с помощью эпоксидной смолы.Просто убедитесь, что вы используете смоляные пигменты, совместимые с эпоксидной смолой (все наши пигменты предназначены для использования как с эпоксидной, так и с поли)
2. Какой краской я могу покрасить доску?
Открыть вкладкуАэрозольная краска подходит для полиуретановых заготовок, но не пенополистирол, так как растворители в баллончике с краской расплавят пенополистирол.Вы можете всегда используйте пистолет HVLP, кисть или валик и акриловые краски.
Для окраски заготовок из полиуретана а с погремушкой можем предложить несколько легких слоев аэрозольной краски, позволяя каждому слой сохнет примерно 10 минут перед нанесением следующего Пальто.
Пусть краска полностью отвердите за день до стекловолокна, иначе он может потечь и размазаться смола.
3.Можно закрасить стрингер?
Открыть вкладку Конечно, можно закрасить стрингер, но в нашем по мнению, это выглядит странно (если только это не пусто) Большинство парней ставят полоса маскировки заклейте стрингер перед покраской, затем на короткое время снимите ленту после нанесения краски к пустому.4. Думаю, мне нужно настроить параметры для начала распыления. Так нужно ли разбавлять акрил, если да, то чем? А у вас есть рекомендации по выбору пистолета-распылителя?
Открыть вкладкуДа, разбавьте акрил бутилированной водой и процедите краску, чтобы удалить комки.Таким образом вы получите ровный слой краски и отсутствие засоров в пистолете.
Лучше всего распылять настоящие легкие слои и подождать около 10 минут между слоями для высыхания, чтобы краска не накапливалась и не растекалась.
Подойдет любой пистолет-распылитель, но помните, что вы получаете то, за что платите, поэтому пистолеты в диапазоне от 25 до 35 долларов достаточно хороши для небольших производителей досок для серфинга.
5.У меня возник вопрос о закраске эпоксидной смолой. Я прочитал немного документов по исследованию смол и увидел, что могу использовать акриловую краску, а затем просто нанести на нее горячее покрытие. Будет ли акрил прилипать или быть совместимым с эпоксидной смолой, если я нанесу горячее покрытие или даже использую между слоями ламината?
Открыть вкладку Мы сделали тонну покраски на борту, а затем покрыли их эпоксидной смолой.Мы Предлагаем рисовать прямо на пенопласте и покрывать стеклом по мере получения результата. лучше, чем красить горячее пальто.Проблема с покраской горячего покрытия и последующей укладкой эпоксидной смолы. горячее покрытие / глянцевое покрытие — эпоксидная смола имеет тенденцию к «рыбьему глазу» и / или отделению краска.
Это можно сделать успешно, просто потерев краску с зернистостью 150, затем нанесите на нее горячее покрытие. Потертости придадут краске немного «зубами» и удерживайте эпоксидную смолу от разделение.
Но на всякий случай проще рисовать акрилом. непосредственно на пену, затем сделайте прозрачное ламинирование Это…
6. Можно ли наклеивать наклейки под стекло, как логотип, или они будут плавиться и пузыриться, когда смола удаляется?
Открыть вкладку Не рекомендуется использовать стикеры в качестве логотипов, они быстро расслаиваются.Вы можете напечатать любую графику на наших чернилах бумага с логотипом Jet.Использование бумаги для логотипа является отраслевым стандартом и позволяет смола, пропитавшая бумагу и связав стекловолокно с пеной.
7. Я знаю, что все доски со временем стареют и желтеют; Но со временем они поблекнут при окраске распылением или аэрографии?
Открыть вкладкуЭто зависит от содержания пигмента в краске, чем больше пигмента, тем дольше и ярче будет цвет оставаться.
8. Если я попытаюсь покрасить заготовку распылением, а не покрасить ее аэрографом (пока я не накоплю достаточно денег для покупки компрессора и пневматического пистолета), какие будут негативы?
Открыть вкладкуАэрозольная краска подходит для полиуретановых заготовок, но не пенополистирол, так как растворители в баллончике с краской расплавят пенополистирол.Вы можете всегда используйте пистолет HVLP, кисть или валик и акрил. краски.
Под покраску Заготовки из полиуретана с погремушкой, мы можем предложить несколько легких слоев краски-спрея, дайте каждому слою высохнуть в течение примерно 10 минут перед нанесением следующего слоя.
Пусть краска полностью затвердеет в течение суток перед оклейкой стекловолокном, иначе она может растекаться и размазываться со смолой.
9.Когда красить доску?
Открыть вкладкуВы можете рисовать прямо на пенопласте формованной заготовки перед остеклением акриловыми красками или использовать ручки POSCA для рисования на отшлифованном горячем покрытии и герметике. с акрилом Krylon Прозрачный спрей для пальто.
Не используйте аэрозольные краски для пенополистирола, так как растворители в баллончике с краской расплавят пенополистирол. Вы всегда можете использовать пистолет HVLP, кисть или валик и акриловые краски.
Для окраски полиуретановых заготовок a с помощью трещотки мы можем предложить несколько легких слоев аэрозольной краски, позволяя каждому слою высохнуть в течение примерно 10 минут перед нанесением следующего слоя.
Дайте краске полностью высохнуть в течение дня перед нанесением стекловолокна, иначе она может растечься и размазаться смолой.
10.В чем разница между аэрографом и hvlp? Они оба используют воздушные компрессоры или нужно больше?
Открыть вкладкуАэрография для контролируемых художественных работ с тонкими линиями тогда как HVLP — это большой объем низкого давления с спроектирован более крупный пистолет чтобы быстро окрасить большие площади.
Комплекты аэрографа обычно идут с компрессором примерно 1/16 HP …
При использовании Пистолет HVLP выбирает компрессор с большим баком, более 2 галлонов … A большой баллон с воздухом позволит при непрерывной работе пушки HVLP закладывать собственные покрасьте, не теряя воздуха на полпути покраски доски.
11.Если я использую аэрографию, когда я натягиваю ленту на стрингере, не приведет ли слишком долгое ожидание к отслаиванию краски?
Открыть вкладкуНе имеет значения с аэрографией, потому что краска наносится тонким слоем.Вы можете натянуть ленту любое время.
12. Когда вы говорите «раскрасьте заготовку», вы имеете в виду аэрографию, прежде чем покрывать ее стеклом?
Открыть вкладкуДа, после придания формы доске вы можете покрасить пустое стекло, затем стекло.
Аэрозольная краска подходит для полиуретановых заготовок, но не пенополистирол, так как растворители в баллончике с краской расплавят пенополистирол. Вы можете всегда используйте пистолет HVLP, кисть или валик и акриловые краски.
Для окраски заготовок из полиуретана а с погремушкой можем предложить несколько легких слоев аэрозольной краски, позволяя каждому слой сохнет примерно 10 минут перед нанесением следующего Пальто.
Пусть краска полностью отвердите за день до стекловолокна, иначе он может потечь и размазаться смола.
13. Стеклянная плита с красным отливом в смоле. Мы собирались нанести логотип на палубу и на этот раз еще один слой стекловолокна с прозрачной смолой. Мы также хотели покрасить рельсы в синий цвет. Стоит ли рисовать перед тем, как нанести последний слой?
Открыть вкладку Теперь вы можете покрасить стекловолокно, а затем покрыть его лаком.Позволять краска сохнет за сутки перед ламинатом.
Теперь … живопись прямо на стекловолокне представляет собой Потенциальная проблема. Плетение впитает краску и вызовет кровотечение … вы можете скрыть это с булавкой.ИЛИ для чистой покраски смазать рельсы смолой, дать застыть, шлифовать и красить, ласкать по нему.
Мы бы сначала покрасили всю доску, а затем отшлифовали. это … самый простой способ.
Другой способ сделать это как китайский — распылить автомобильная краска на горячем покрытии, затем автомобильный лак поверх этого.Мы не заниматься этим, так что у меня нет хорошей информации об этом метод.14. Меня интересует оттенок голубой смолы, чтобы посмотреть, есть ли он у вас или вы можете его получить. Цвет, который может быть ближе — бирюзовый, я ищу акварельную смесь между бирюзовым и бирюзовым,
Открыть вкладку Лучше всего смешивать свои собственные цвета, чтобы получить именно то, что вы хотеть.Я рекомендую что-то среднее между Aqua и Turquois смешивание бирюзового пигмент в качестве основного цвета и добавление штрихов синего пигмент и белый пигмент, чтобы получить цвет именно такой, какой вы хотите Это.Это хорошая идея проверить свой раскрасьте перед тем, как положить его на доску, так как цвет будет намного темнее в ведро для смешивания, чем на доске для серфинга. Начните с смешивания ваших цветов в смолу и намазывая ее на поролон или белую бумагу, чтобы увидеть, как цвет буду смотреть. Когда вы будете удовлетворены, добавьте катализатор (полиэфирную смолу) или отвердитель (эпоксидная смола) и ламинируйте доску.
Если вы выполняете оба дно и колода того же цвета, вы должны смешать «мастербатч» из цветную смолу и разделите на 2 ведра для смешивания. Накройте одно ведро и положите это отложено для ламинирования палубы позже. Когда вы будете готовы окунуться в колоду просто добавьте катализатор или отвердитель, и цвет будет точно таким же! Это намного проще, чем пытаться подобрать цвет к новому миксу.
15.Можно ли уйти, смешав очень мало пигмента, чтобы получить эффект оттенка?
Открыть вкладкуДа, можно просто добавить каплю пигмента, чтобы получить оттенок эффект.Чем больше пигмента вы добавите, тем непрозрачнее он станет.
16. Итак, я испортил рисунок на пенопласте под стекловолокном и подумал, можно ли распылить краску на стекловолокно перед нанесением горячего покрытия, а затем нанести горячее покрытие поверх аэрозольной краски.
Открыть вкладкуОблом на работу. Жаль слышать, что это не так получиться так, как вы хотели.
Красить горячим слоем не оптимально, но можно.Это вызовет дополнительные сложности при сборке платы, но вы определенно можете пойти на это, если для вас важен правильный цвет. Мы предлагаем горячее покрытие и шлифование доски, а затем окраску распылением акрилом.
Когда спрей высохнет, нанесите на доску прозрачный спрей, например Krylon Cleat Gloss (или Matte), чтобы краска не отслаивалась. В конечном итоге он отколется от ежедневного использования платы.
Лучше всего окрасить доску несколькими светлыми слоями краски, чтобы она не накапливалась.
17. Покрасить направляющие на новую плату. Недавно застеклен, но еще нет горячего пальто. Я настроен с помощью пистолета HVLP. Вот вопросы: 1) Какую краску использовать? 2) Нужна ли грунтовка перед покраской?
Открыть вкладкуВы захотите использовать акриловую смолу, разбавленную небольшим количеством воды в бутылках, ровно столько, чтобы краска текла, как вода.При желании можно процедить краску, чтобы не было комков, забивающих пистолет HVLP. Распылите легкие слои и оставьте на 10 минут перед нанесением следующего слоя. Повторяйте, пока не получите желаемое покрытие.
Грунтовка не требуется …
Дайте краске застыть в течение суток перед нанесением блеска. Кроме того, LIGHTY отшлифуйте краску с зернистостью 220 или около того, чтобы улучшить адгезию смолы к краске. Просто поцарапайте его немного.
18.Я использовал краску для плакатов под поли, и она везде трескалась, когда я покрывала ее смолой. Это потому, что я чистил щеткой вместо того, чтобы распылять? Краска, которую я использовал, была из пенопласта под названием tempura poster paint (может поэтому лол)
Открыть вкладкуАга, он слишком толстый, поэтому на смоле есть ямки…. при покраске доски используйте только акрил (темпра не годится), и лучше всего распылять легкие слои, но и кисть тоже подойдет, просто держите ее тонкой.
Еще одна вещь в будущем — это закрыть доску экраном, чтобы закрыть все отверстия в пенопласте и получить красивую поверхность …
Другой вариант окраски, кроме краски, — это нанесение «пенистого пятна» пигментированной смолой. Просто нанесите его на пену и дайте высохнуть. Затем вы можете покрыть его прозрачным стеклом. Похоже на краску, но другое применение.
19. Я размешал пигмент в смоле, и он выглядел красивым и фиолетовым в моей чашке, но когда я вылил его на доску, он оказался синего цвета.
Открыть вкладкуВсегда рекомендуется тестировать пигментированную смолу на куске поролона или белой бумаги, чтобы увидеть, как она будет выглядеть на доске.В ведре смола выглядит намного темнее, потому что вы смотрите через глубокий цветной слой.
Хитрость заключается в том, чтобы добавлять цвет и тестировать его на белом, пока не добьетесь желаемого тона. Затем добавьте отвердитель и ламинат.
20.У меня быстрый вопрос о добавлении графики на доску. Я только что взял использованную доску и хотел перенести изображение снизу. Подойдет ли для этого рисовая бумага, если я нанесу на нее тонкий слой эпоксидной смолы?
Открыть вкладкуНаша рисовая бумага предназначена для печати изображений или логотипов, однако мы рекомендуем покрыть логотип стеклом.Если вы просто закрасите его эпоксидной смолой при шлифовании области, вы, скорее всего, пройдете через эпоксидную смолу и ударитесь по логотипу, поэтому наши логотипы были стеклянными.
21. Могу ли я нарисовать рисунок после шлифовки горячего покрытия, а затем глянцевого покрытия для отделки? Кроме того, если я сделаю большую область, на нем будут видны следы ручки, и если да, следует ли мне использовать другой способ нанесения?
Открыть вкладкуДа, отшлифуйте горячее покрытие до зернистости 150 и нанесите на него рисунок Posca.Дайте ему высохнуть в течение дня, прежде чем нанести на него блеск. Вы также должны ОЧЕНЬ слегка отшлифовать произведение зерном 220, чтобы глянец лучше держался и не расслаивался со временем.
На ручках Posca видны полосы краски, поскольку она выходит из фломастера … краска остается влажной в течение нескольких секунд, и вы можете растушевать ее бумажным полотенцем. Рекомендую поэкспериментировать. Вы всегда можете отшлифовать краску и попробовать еще раз.
22.Шпаклевка EPS … мне просто интересно, влияет ли шпаклевка на адгезию оттенка (т.е. не на однородный цвет, поскольку он окрашивает пену и шпаклевку) … Ваши мысли?
Открыть вкладкуДля окрашенной / тонированной доски рекомендуется шпаклевка.Шпаклевка заполняет любые прорехи бусинок и оставляет вам ярко-белый «холст» для рисования. Для оттенка особенно важно шпаклевание. Если у вас нет гладкой, ровной поверхности, цвет станет пятнистым и будет напоминать птичье яйцо.
Еще одна хитрость — закончить профилирование доски шлифовальной сеткой, чтобы закрыть зазоры между валиками, а затем зашпаклевать. Выглядит в точности как ПУ-бланк.
Мы используем легкую шпаклевку Red Devil «One Time» и смешиваем ее с бутилированной или дистиллированной водой до консистенции взбитых сливок.Минералы в обычной водопроводной воде сделают лак желтоватым и испортят ваш цвет.
23. Как сделать тканевую бейку?
Открыть вкладкуТканевые вставки на самом деле довольно просты.Лучше всего использовать шелковую или хлопчатобумажную ткань.
Заклейте область бейки лентой, как если бы вы делали обрезной нахлест (потому что на самом деле вы делаете обрезной нахлест)
Слегка распылите клей-спрей 3M Super 77 на заготовку и раскатайте ткань, стараясь при этом избавиться от складок. Если хотите, можете сначала погладить ткань …
Ламинируйте и дайте смоле пропитаться через ткань.
Когда смола станет липкой, но не полностью затвердеет, проведите лезвием бритвы по линии ленты и удалите излишки.В зависимости от ткани ленту может быть трудно увидеть, поэтому вы можете сначала сделать шаблон и провести линию на ткани, прежде чем разрезать притирку.
Вы можете слегка вдавить края ткани в пену с помощью палочки для мороженого, чтобы она была заподлицо, чтобы на шве не образовывались пузырьки воздуха, когда вы накладываете на него стекловолокно.
Совсем не сложно.
24.как напечатать, а затем ламинировать мой логотип, я хочу сделать это на рисовой бумаге.
Открыть вкладкуПЕЧАТЬ ЛОГОТИПОВ
Если вы хотите разместить несколько логотипов под ламинатом, вы можете создать их на своем компьютере и распечатать, используя бумагу для печати логотипов Greenlight.После того, как вы разработали свой логотип, настройте струйный принтер на печать со средним разрешением. Вам нужно приклеить бумагу для принтера с логотипом к обычному листу бумаги и вручную подать эту бумагу в принтер. Убедитесь, что бумага с логотипом обращена в правильном направлении для приема чернил для струйных принтеров.
После того, как логотипы напечатаны, удалите бумагу с логотипом с бумажной подложки и вырежьте иллюстрацию / логотип, оставив небольшое поле вокруг рисунка. Вам следует напечатать как можно больше логотипов на каждом листе бумаги с логотипом, так как вы можете отправить его через принтер только один раз.
РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА
Если вы распечатали какие-либо логотипы или изображения, которые хотите разместить под стекловолокном, это следует сделать непосредственно перед тем, как вы будете готовы к ламинированию. Для этого аккуратно сверните все слои стекловолокна до точки, лежащей за пределами того места, где вы хотите разместить свои произведения искусства. Старайтесь не менять положение стекловолокна при его скатывании, так как в конечном итоге вы скатываете его обратно, а вы хотите, чтобы он находился в том же месте. Если рисунок ближе к хвосту, закатайте стакан из хвоста.И наоборот, если рисунок ближе к носу. Нанесите логотип на пену тонким слоем эпоксидной смолы, как только смола будет смешана и готова к нанесению на стекловолокно.
25.Могу ли я использовать ручки Posca Pens на фасонной заготовке перед ламинированием или после этого?
Открыть вкладкуВы можете использовать ручки Posca непосредственно на поролоне и ламинировать поверх него.
26. При установке стрингера из углеродного волокна на SUP будет ли изображение на доске просвечиваться, как прозрачное стекловолокно?
Открыть вкладкуУглеродное волокно черного цвета и приклеено к нижней поверхности пенопласта, поэтому оно будет мешать рисунку внизу.
27. У меня был друг, который рисовал на заготовке из пенополиуретана масляными красками. Что вы думаете о том, чтобы покрыть его остеклением, не разрушая произведения искусства?
Открыть вкладкуК сожалению, велика вероятность того, что смола не приклеится к масляной краске.Если это настенная вешалка круто. Но если он предназначен для серфинга, он довольно быстро расслоится.
Остекление не должно быть проблемой. Я бы дал ему высохнуть в течение нескольких дней, чтобы убедиться, что он затвердел и не испачкается смолой.
28.Я хочу сделать красную пластину из смолы на зеленом пигментированном основании. Как это работает?
Открыть вкладкуДля красной «пластмассовой панели» просто ламинируйте нижнюю часть зеленой пигментированной смолой и после того, как лента застынет на квадрате, нанесите кистью пигментированный красный слой смолы в квадрате ленты.Когда смола станет липкой, потяните ленту и дайте ей застыть.
29. Можно ли купить большие листы или рисовую бумагу? У меня есть широкоформатный принтер, и я хотел бы сделать несколько больших изображений.
Открыть вкладкуМы можем отрезать вам любую длину по вашему желанию.Однако наша рисовая бумага имеет ширину всего 15 дюймов. Если это сработает, сообщите нам, сколько длины вы хотите, и мы вышлем ее вам.
30. Как сделать так, чтобы вся доска была окрашена смолой в один цвет? И сколько пигмента я использую в смоле?
Открыть вкладкуХорошая идея — проверить свой цвет перед тем, как нанести его на доску, так как цвет в ведре для смешивания будет выглядеть намного темнее, чем на доске для серфинга.Начните с смешивания красок со смолой и намазывая ее на поролон или белую бумагу, чтобы посмотреть, как будет выглядеть цвет. Когда вы будете удовлетворены, добавьте катализатор (полиэфирная смола) или отвердитель (эпоксидная смола) и ламинируйте доску.
Если вы делаете и дно, и деку одного цвета, вам следует смешать «маточную смесь» цветной смолы и разделить ее на 2 ведра для смешивания. Накройте одно ведро и отложите его для ламинирования палубы позже. Когда вы будете готовы застеклить колоду, просто добавьте катализатор или отвердитель, и вы получите тот же самый цвет! Это намного проще, чем пытаться подобрать цвет к новому миксу.
31. Сколько пигмента или оттенка мне добавить в смолу?
Открыть вкладкуНет специального измерения оттенка смолы или пигмента.Это зависит от желаемой глубины цвета. Хорошее место для начала — смешать примерно 2% соотношения цвета к смоле (по весу) и работать оттуда. Максимальное количество оттенка или пигмента — 5%. Добавление слишком большого количества цвета замедлит отверждение смолы и сделает ее более мягкой.
Хорошая идея — проверить свой цвет перед тем, как нанести его на доску, так как цвет в ведре для смешивания будет выглядеть намного темнее, чем на доске для серфинга. Начните с смешивания красок со смолой и намазывая ее на поролон или белую бумагу, чтобы посмотреть, как будет выглядеть цвет.Добавляйте понемногу. Когда вы будете удовлетворены, добавьте катализатор (полиэфирная смола) или отвердитель (эпоксидная смола) и ламинируйте доску.
32. Я еще не сделал свое горячее пальто и хочу сделать желтую колоду, обрамленную бирюзовыми рельсами (после размышлений).Я прочитал ваши инструкции на веб-сайте о художественных работах до или после горячего покрытия. Я все еще не уверен в своей ситуации.
Открыть вкладкуВы можете нанести горячее покрытие, отшлифовать до зернистости 200, затем покрасить колоду — нанесите несколько слоев тонких слоев краски, чтобы она оставалась ровной.
Затем слегка поцарапайте краску с помощью планки с зернистостью 220, чтобы связать смолу глянцевого покрытия. Глянец.
Отшлифуйте блеск, начиная с зернистости 320 или 400, чтобы убедиться, что вы не дошли до краски.
Другой вариант вместо краски — сделать «пластиковую панель» на палубе. Заклейте скотчем область, которую хотите окрасить, и смешайте непрозрачный пигмент со смолой, затем нанесите кистью, как горячее покрытие. Для этого шага не нужно добавлять AdditiveF.
Примерно через час потяните ленту.Когда смола застынет, слегка отшлифуйте кромку смолы там, где должна была быть лента, чтобы сбить ее.
При желании вы можете обозначить периметр цвета.
Нанесите на плиту горячее покрытие прозрачной смолой и песком.
33.Могу ли я использовать маркер Sharpie на рисовой бумаге с логотипом?
Открыть вкладкуШапи будет истекать кровью на рисовой бумаге. Лучше использовать ручки для рисования Posca или распечатать на струйном принтере
34.Если бы я делал водоворот смолы с помощью эпоксидной смолы RR, хотел бы я немного нагреть ее, чтобы она немного растеклась?
Открыть вкладкуНет необходимости нагревать смолу для завихрения, но вы, конечно, можете, если хотите…. при нанесении цвета просто знайте, что цвета, которые первыми ударили по пене, останутся, а остальные сотрутся и закрасят окружающую область.
35. Могу ли я рисовать на финишной ламинации, а затем горячее покрытие?
Открыть вкладкуНет, не рекомендуется красить стекловолокно, потому что краска будет стекать в ткань и не позволит смоле приклеиться к стеклу.Ваше горячее пальто потрескается и отвалится от прилипшей к нему краски.
Всегда лучше рисовать прямо на пену, но также можно красить горячий слой и наносить на него тонкий глянцевый слой для защиты краски. Обязательно слегка поцарапайте краску наждачной бумагой с зернистостью 220 для лучшего прилипания глянцевого покрытия.
Нет, не рекомендуется красить стекловолокно, потому что краска будет стекать в ткань и не позволит смоле приклеиться к стеклу.Ваше горячее пальто потрескается и отвалится от прилипшей к нему краски.
Всегда лучше рисовать прямо на пену, но также можно красить горячий слой и наносить на него тонкий глянцевый слой для защиты краски. Обязательно слегка поцарапайте краску наждачной бумагой с зернистостью 220 для лучшего прилипания глянцевого покрытия.
36.В чем разница между смоляным оттенком и пигментом?
Открыть вкладку Оттенки смолыполупрозрачны, и сквозь цвет можно увидеть стрингер.
Смоляные пигменты непрозрачны, и сквозь них не видно стрингера или пены.
37. Я покрасила поролоновую заготовку акриловой краской на водной основе, и теперь я готова начать процесс остекления. Нужно ли заклеивать доску или опрыскивать ее чем-либо, прежде чем я буду покрывать стекло стеклом? Я не хочу, чтобы смола испортила произведение искусства.
Открыть вкладкуПломбировать плату не нужно. Вы можете без проблем застеклить прямо над краской. Дайте краске высохнуть не менее суток, чтобы она не размазывалась при ламинировании.
38. Можно ли закрасить горячее покрытие?
Открыть вкладкуДа, вы можете рисовать поверх горячего покрытия и наносить глянцевый слой поверх него, но всегда лучше рисовать прямо на пену.Краска на горячем покрытии может вызвать образование проколов и расслоений на глянцевом покрытии.
Чтобы избежать проблем, покрасьте горячее покрытие несколькими легкими слоями, чтобы не было слишком много краски. Затем слегка отшлифуйте краску с зернистостью 220, чтобы стереть ее для лучшего сцепления глянцевого покрытия.
Нанесите глянцевый слой и будьте осторожны, чтобы не зашлифовать его и не ударить по краске. Используйте зерно 320-400, чтобы отшлифовать этот блеск. Вы также можете составить и отполировать блеск, чтобы он сиял.
39.Какие цвета пигментов совместимы с эпоксидной смолой Resin Research?
Открыть вкладку40. Тип краски для аэрографии на заготовках из полиуретана и пенополистирола
Открыть вкладкуИспользуйте акриловые краски для аэрографии на заготовках из пенополистирола и полиуретана.Никакие другие краски не работают так же хорошо, как акрил. Разбавьте краску водой, чтобы пропустить через пистолет-распылитель HVLP.
Уловка для получения хорошего цвета заключается в нанесении нескольких легких слоев. Нанесите один легкий слой краски и дайте высохнуть в течение примерно 10 минут, затем нанесите еще один слой. Обычно 2-5 слоев краски в зависимости от внешнего вида.
Уплотнение EPS хорош, если вы красите. Это дает ровную поверхность под покраску и делает доску немного прочнее. Нет проблем с расслаиванием с герметизацией или без нее.
Всегда дайте краске высохнуть в течение дня перед нанесением поверх нее, чтобы предотвратить размазывание, особенно полиэфирной смолой.Нет необходимости герметизировать краску. Если у вас есть проблемы с размазыванием, вы можете запечатать краску прозрачным акриловым спреем перед ламинированием, но сначала попробуйте дать краске высохнуть в течение дня …
41. Как сделать так, чтобы мой логотип отображался на картоне из пигментированной пластмассы?
Открыть вкладкуПосле затвердевания пигментной ламинации можно нанести еще один логотип и наклеить слой стекла.Это обычная практика для нанесения логотипов на темные пигментированные доски.
Отрежьте нашивку из стекловолокна примерно на 2 дюйма больше, чем ваш логотип, и после того, как смола полностью застынет по краям стекла перед нанесением горячего покрытия. Это поможет вам не прожечь при шлифовании.
Техника, аналогичная установке плавниковых боксов после ламинирования темным пигментом …
42.Когда вы наносите бумагу с логотипом при ламинировании смолой или пигментом?
Открыть вкладкуОбычно мы делаем тонированное или пигментированное ламинирование без логотипа, и после того, как он застынет, мы ламинируем логотип поверх него и закрываем логотип (+ примерно 1 дюйм вокруг) прозрачной 1.5 унций стекловолокна, затем горячее покрытие. Вы также можете использовать прозрачное стекло на 4 унции, чтобы закрыть логотип, но перед нанесением горячего покрытия необходимо отшлифовать края (как круг).
Еще один совет для логотипов поверх темных цветов — покрасьте спреем обратную сторону бумаги с логотипом в белый цвет (или любой светлый цвет), чтобы логотип выглядел действительно хорошо и четко выделялся на доске.
43.Как смешивать цвета пигмента, чтобы получить собственный цвет
Открыть вкладкуНа самом деле не имеет значения, как вы смешиваете цвет, смешивается ли пигмент перед добавлением к смоле или добавляется каждый цвет к смоле независимо… выходит то же самое. НО, я предпочитаю сначала нанести основной цвет (красный) в смолу, затем добавить немного белого, смешать и протестировать цвет на куске поролона или белой бумаги, так как это покажет вам, как именно он будет выглядеть на доске для серфинга. . Когда вы получите желаемый цвет, добавьте отвердитель и ламинат.
Обычно вам нужно добавить больше красного или белого, чтобы получить желаемый оттенок. Так легче добавлять смолу и тестировать снова и снова. Продолжайте подкрадываться к цвету…
Еще один совет, который я дам вам, — добавьте немного черного пигмента, чтобы затемнить розовый — вы можете сделать это с любым цветом, чтобы сделать оттенок более глубоким. То же самое. Просто продолжайте подбирать цвет, который вам нужен.
Если вы делаете доску одного цвета (колода и низ). Сделайте «маточную смесь» из цветной смолы и отложите чуть больше половины ее (покрытой), чтобы вы могли использовать ее для колоды и быть такого же точного цвета … (за исключением двух слоев стеклоткани. на палубе сделает ее темнее, так как она удерживает больше смолы — заколите коленку палубы и нижнюю часть, чтобы заставить глаз выглядеть одинаково)
44.Когда вы ламинируете бумагу с логотипом на картон, вы обычно кладете печатную сторону вниз или лицевой стороной вверх, чтобы она не расплывалась?
Открыть вкладкуМожно ламинировать бумагу с логотипом стороной для печати вверх.На самом деле это не имеет значения. Ключ к тому, чтобы не растекаться, — это печатать его с нормальным качеством (не лучшим), чтобы не было лишних чернил поверх бумаги …
Если вы собираетесь ламинировать логотип поверх цвета, вы должны сначала отшлифовать горячее покрытие от области логотипа, чтобы стекло объемом 2 унции хорошо приклеилось к ламинированию.
Нанесите немного смолы на доску и поместите на нее логотип, а сверху смолу и удалите все пузырьки воздуха. Затем вы можете положить ткань на 2 унции и ламинировать ее.Затем нанесите горячее покрытие на эту область.
Обычно пятно с логотипом поверх цвета делается перед нанесением горячего покрытия, но вам нужно лишь немного поработать шлифованием и повторным нанесением горячего покрытия.
45. Я уже покрыл плату горячим покрытием.Могу ли я наклеить на него логотип слоем стекловолокна толщиной 1,5 унции, чтобы защитить его?
Открыть вкладкуЕсли вы хотите наклеить логотип на цвет, вы должны сначала отшлифовать горячее покрытие от области логотипа так, чтобы 1.Стекло на 5 унций хорошо приклеивается к ламинату.
Нанесите немного смолы на доску и поместите на нее логотип, а сверху смолу и удалите все пузырьки воздуха. Затем вы можете уложить ткань на 1,5 унции и ламинировать ее. Затем нанесите горячее покрытие на эту область.
Обычно пятно с логотипом поверх цвета делается перед нанесением горячего покрытия, но вам нужно лишь немного поработать шлифованием и повторным нанесением горячего покрытия.
46.Как напечатать мой логотип на рисовой бумаге?
Открыть вкладкуПриклейте передний край бумаги с логотипом к обычной бумаге для принтера, чтобы послать его.
Установите качество печати на «Нормальное» (не на лучшее), так как слишком много чернил на бумаге может растекаться при ламинировании смолой.47. Когда красить доску?
Открыть вкладкуНаносите непосредственно на пену акриловыми красками только с помощью краскопульта HVLP или наносите краску кистью.Аэрозоль в баллончике с краской расплавит пену.
Для пенополистирола лучше всего сначала заклеить заготовку легкой шпаклевкой перед покраской, чтобы поверхность была чистой и ровной.48. Как нарисовать цветную морилку на пенополистироле
Открыть вкладкуПятна от пены отлично подходят для EPS.Это можно сделать двумя способами:
1. Нанесите шпаклевку на заготовку и добавьте пигмент в смолу и ракель на заготовке, дайте ей застыть и нанесите на нее ламинирование стекла.
2. Пропустите шпаклевку и смешайте Q-cell со смолой и пигментом до получения тонкой пасты и нанесите ракель на пену. Это закроет заготовку одновременно с окрашиванием поролона. Белая Q-ячейка сделает цвет немного светлее, поэтому добавьте немного больше пигмента в смесь смолы и Q-ячейки.
Перед добавлением отвердителя рекомендуется всегда проверять цвет на куске поролона или белой бумаги, чтобы точно увидеть, как он будет выглядеть на картоне.Цвета в ведре для смешивания намного темнее, чем на доске.
49. Следует ли использовать краски поска непосредственно перед горячим слоем, и нужно ли наносить более одного горячего слоя?
Открыть вкладку Обычно ручки для рисования поска используются на отшлифованном горячем покрытии и защищены другим горячим слоем (глянцевым покрытием) или несколькими слоями прозрачного акрила Krylon.Ручки поска также можно использовать для рисования прямо на поролоне. Не рекомендуется красить ламинат из стекловолокна, так как он будет растекаться вместе с текстурой стекловолокна.50. Как напечатать логотип на рисовой бумаге с белыми буквами, и я хочу нанести его на более темный синий фон.
Открыть вкладкуВот секрет того, как получить отличный белый (или любой другой цвет) на рисовой бумаге:
Напечатайте изображение на одной стороне бумаги с логотипом и распылите акриловую краску (в данном случае белую) на обратную сторону бумаги.Делает логотипы заметными на темных досках.
Вы также можете наклеить бумагу с логотипом поверх ламината и накрыть его слоем ткани толщиной 4 унции, чтобы защитить логотип. «Крышка» на 4 унции должна быть только примерно на 1 дюйм больше, чем вырез на бумаге с логотипом. Слегка отшлифуйте края крышки, чтобы они приблизились к стекловолокну ниже, затем нанесите на доску горячее покрытие.
51.Мне нужна небольшая помощь с аэрографом, какой тип краски лучше всего использовать непосредственно на пенопласте (полиуретан и пенополистирол)?
Открыть вкладкуИспользуйте акриловую краску, разбавленную водой.Распылите 4-5 очень легких слоев с интервалом примерно 10 минут, и это будет наиболее быстро сохнущая и лучше всего выглядящая окраска как на EPS, так и на PU. При окраске пенополистиролом сначала закройте его шпателем или смесью q-cell / эпоксидной смолы, чтобы поверхность стала гладкой.
52. Ребята, вы когда-нибудь делали изображение большего размера, соединив два листа с логотипом перед остеклением?
Открыть вкладкуАга, но это сложно.Логотипы имеют тенденцию немного двигаться при выдавливании. Лучше всего застелить логотипы смолой и дать ей застыть, а затем покрыть стеклом.
53. Что такое брызги кислоты?
Открыть вкладкуКислотный всплеск — это просто еще одно название водоворота смолы.Смола с двумя или более смоляными пигментами или оттенками случайным образом «перемешивается» вместе во время процесса ламинирования, чтобы создать абстрактный вид на картоне.
Покраска и отделка Пена EVA и Worbla: 7 шагов (с изображениями)
После того, как вы склеили части пенопласта EVA вместе, и прежде чем красить их, вам необходимо нанести на них какой-то грунтовочный слой.Одна из причин заключается в том, что если вы попытаетесь рисовать прямо на поверхности пены, ваша краска немного впитается, создавая шероховатую неровную поверхность, поэтому вам нужно сначала чем-то закрыть ячейки пены.
Кроме того, поролон не является чрезвычайно прочным материалом, и без какой-либо прочной отделки он с большей вероятностью разорвется в точках давления, когда вы его носите. Эта вторая причина на самом деле является более важным фактором, когда вы делаете броню из пенопласта или оружие, которое будет вызывать какое-то действие, но все же неплохо запечатать пену, чтобы ваш костюм с большей вероятностью прослужил долго.
Plastidip — это отличный грунтовочный материал, который выполняет обе эти задачи и придает пену естественную гибкость. Plastidip — это жидкий пластик, который выпускается как в виде аэрозоля, так и в виде краски, и обычно используется для прорезинения ручек инструментов и других вещей. Вы можете приобрести его в любом хозяйственном магазине в нескольких разных цветах. Это довольно неприятный запах, поэтому используйте его в проветриваемом помещении.
Я думаю, что наиболее эффективный способ нанесения Plastidip на пену — это нанести несколько слоев краски, а затем добавить один или два верхнего слоя спрея, чтобы сгладить мазки кисти.Лучший инструмент для рисования на Plastidip — это на самом деле не кисть, а просто несколько кусочков поролона, нарезанных на небольшие клинья, или даже губки для макияжа.
5АпрКак делают стеклопакеты: Как делают стеклопакеты — статьи на тему Пластиковые окна
Как делают стеклопакеты — статьи на тему Пластиковые окна
Компания Астралит специализируется на производстве и продаже стеклопакетов, которые используются при изготовлении пластиковых и алюминиевых светопрозрачных конструкций. Богатый опыт сотрудников фирмы и современное автоматизированное оборудование итальянской фирмы EMAR, которое позволяет минимализировать ручной труд дает возможность изготавливать продукцию высочайшего качества.
Площадь стеклопакета составляет практически всю площадь окна, и от качества стеклопакета в значительной степени зависят эксплуатационные качества конструкции в целом: внешний вид окна, комфорт внутри помещения, его защищенность и Ваши расходы на отопление.
Сейчас по технологии производства стеклопакетов с двойной герметизацией изготавливают около 90% всех современных стеклопакетов. Но технология мелкого производителя от технологии компании Астралит отличается, во-первых, тем, что наше производство ориентировано на качество.
Две стадии характеризуют процесс производства стеклопакетов:
Первая стадия производства стеклопакетов связана с нанесением внутреннего герметика.
На дистанционную рамку наносят бутиловый герметик и заполняют ее специальным осушителем, который обезвоживает воздух внутри стеклопакета и устраняет возможность выпадения конденсата. Затем рамки с герметиком помещают между стекол и склеивают получившуюся конструкцию.
Для нанесения первого слоя герметизации используется специальный промышленный бутиловый экструдер. Горячий бутил немецкой фирмы Teroson образуют прочный и равномерный слой герметизации сроком службы не менее 20 лет.На второй стадии производства стеклопакета наносится внешний герметик. В этой роли могут выступать как однокомпонентные, так и двухкомпонентные полисульфидные герметики. Компания Астралит применяет для внешней герметизации двухкомпонентный полисульфидный герметик Terostat-998 немецкого производителя Teroson.
Вторичный слой наноситься двухкомпонентным герметиком при помощи промышленного экструдера. Два компонента вступают в химическую реакцию, образуя прочное соединение сроком службы не менее 20 лет.Компания Астралит использует большое разнообразие стекол и заполнений для изготовления стеклопакетов. В структуру стеклопакета может входить декоративная раскладка различных цветов (белая, золотая, декор под дерево) и размеров (3, 8, 18, 26 мм.). Также применяются стекла с тонировкой и противоударные защитные пленки.
Мы профессионально занимаемся производством стеклопакетов, что позволяет нам держать стабильно низкие цены на стеклопакеты. Наше производство постоянно развивается. Высокое качество используемых материалов, постоянное внимание к интересам заказчика, великолепное соотношение цены и качества делает компанию Астралит ответственной и надежной компанией, уверенно шагающей в будущее. Мы производим почти любые типы стеклопакетов — как стандартные, предусмотренные ГОСТом 24866 (‘Стеклопакеты клееные строительного назначения’), так и нестандартные, чьи конструкция и свойства определяются заказчиком.
Как сделать стеклопакет своими руками в домашних условиях: сборка стеклопакетов
При заказе пластикового окна у компании покупатели удивляются цене, ведь стоимость за квадратный метр значительно выше, чем цена стандартного окна.
Однако изготовить стеклопакет своими руками не тяжело, и это позволит сэкономить, но не все знают технологию этого процесса.Из чего состоит стеклопакет
Внутренние составляющие:
- Стеклянное полотно.
- Герметичное пространство для воздуха.
- Рамка или профиль.
- Пластичный клей.
- Молекулярное сито.
- Герметичные компоненты.
Замена стеклопакета
Стеклопакетом называют установку герметичного типа, состоящую из двух или более стекол. Разделяются они соответствующим количеством камер с воздухом.
Важной деталью является дистанционная рамка. Деталь отвечает за сохранность воздуха внутри, не позволяет собираться конденсату. Главная функция – соблюдения дистанции между стеклами внутри.
Молекулярное сито выполнено из материала с осушающими свойствами с использованием гранулированных элементов. Предназначено для защиты от возникновения конденсата.
Виды стеклопакетов
Существует три вида стеклопакетов:
- Однокамерные.
- Двухкамерные.
- Трёхкамерные.
Разница в количестве внутренних стекол и в плотности.
Однокамерные
При отделке жилых помещений используется редко, из-за низкого уровня защиты от внешних шумов. Также имеет низкую проводимость тепла.
Широко применяются при остеклении помещений технического назначения или офисных кабинетов. В жилых домах встречаются при отделке балконов или лоджий.
При выборе однокамерного типа, для жилого помещения, следует учитывать минимальную температуру зимой. В таких случаях подойдут для местности с не холодным зимним сезоном, как в европейских регионах.
Главным плюсом является низкая масса, из-за чего их комфортно устанавливают в объемных оконных выемках с большой площадью.
Разновидности однокамерных конструкций по ширине, мм:
Подойдут для профильной системы с шириной от 58 до 70 мм.
Двухкамерные
Применяется для остекловки жилых помещений. В основе находится 3 стеклянных полотна и две камеры с воздушной прослойкой между ними.
Отличается высокой защитой от внешних факторов, включая шумы извне и пропуск теплоты. Базовую версию двухкамерного стеклопакета улучшают в зависимости от потребностей пользователя.
Разновидности двухкамерных элементов по ширине, мм:
Установка для профилей с шириной от 58 до 82 мм.
Трехкамерные
В северных странах и регионах трехкамерный пакет – это единственным способом уберечь тепло в доме. За счет широкого профиля и большого количества герметичных стенок они обеспечивают отличную теплоизоляцию.
В основе находится четыре стеклянных полотна и 3 воздушные прослойки. Имеет наилучшие показатели при защите от внешних шумов и удержании тепла внутри. Важно понимать, что такие высокие показатели обоснованы значительными габаритами и весом составляющих, что следует помнить при выборе.
Наибольшим недостатком трехкамерного стеклопакета является низкая пропускная способность света извне, при его высокой теплоизоляции. Конструкцию делят на детали, и потом собирают воедино при установке.
Это требуется для соблюдения всех технических параметров к жесткости и прочности рамы.Устанавливается для профилей с шириной от 70 до 82 мм.
Сборка стеклопакетов: как делают стеклопакеты для пластиковых окон на заводе
На заводах и фабриках производство давно автоматизировано. Человек участвует лишь в подаче заготовок, и контроле над процессом.
Этапы изготовления пластиковых окон на заводе:
- Резка стекла. Применяемые технологии и инструменты зависят от габаритов заготовки. На инструменты наносится специальная жидкость, чтобы не повредить заготовку. Её устанавливают на воздушную полоску и производят разрезы. Далее стекло ломают, используя металлические стержни. После резки остаются невидимые для глаза трещины, которые следует устранить путем разлома. Важно разрезать и разламывать стеклянное полотно одновременно, чтобы микротрещины не успели зарасти. Параллельно с резкой стекла вырезают рамки, учитывая габариты полотна.
- Очистка стекла. Подготовленное после резки полотно отмывают специальной моющей машинкой с помощью щеток. В качестве моющей жидкости используется вода без минеральных компонентов. Использование автоматизированных машин для мойки позволяет сохранить герметические качества, что в дальнейшем отразиться на качестве стекла.
- Нанесение герметических компонентов. На спейсерные установки наносится начальный герметический слой. Рамку собирают в единую конструкцию, используя металлические и пластиковые уголки. На поперечные стороны укладывается несколько слоев (минимальный размер – 3 мм) герметического покрытия. Популярным средством в виде герметика сейчас является бутилы. Слой должен быть уложен равномерно, без наличия пропусков и с соблюдением минимальной ширины в 3 мм. При индивидуальном заказе бутилы наносятся вручную, при массовом производстве – автоматизировано.
- Начальная сборка. Начинается со шлифовки сторон стеклянного полотна. После нанесения герметичного бутила следует перейти к базовой сборке конструкции. При начальной сборке потребуется скрепить подготовленные и чистые стеклянные полотна с рамками дистанционного типа с герметиком. Важно, чтобы цвет бутилового покрытия был максимально черным. При наличии белых следов начинает весь процесс сначала, и стеклянное полотно является некачественным. Используется мягкая сторона стеклопакета (которая будет расположена внутри камеры). После начальной сборки конструкцию отправляют под пресс, который фиксирует конструкцию окончательно. Чтобы надежно зафиксировать, его оставляют под прессом на определенное время, чтобы герметик попал в нужное место и зафиксировался.
- Финальный этап. После работы пресса на боковые стороны стеклопакета наносится дополнительный слой герметика, который будет сохранять теплоизоляцию в процессе эксплуатации. Второй слой герметика состоит из пулиретана, силикона или тиокола. Важно, чтобы температура в производственном помещении сохранялась в диапазоне от + 16 до + 25 градусов, влажность воздуха в цеху была не более 50 %.
Если соблюдены все технологические процессы создания и стекло было качественно вымыто, герметик нанесен правильно, то стеклопакет будет обладать всеми шумоизолирующими и теплоизоляционными свойствами. В интернете множество видео, которые показывают технологические процессы на заводе.
Какие потребуются инструменты
Чтобы своими руками сделать стеклопакет потребуется:
- Мягкий метр.
- Карандаш, лист бумаги.
- Рамка из алюминия.
- Ножовка для металлических заготовок.
- Уголки для соединения рамки (металлические или пластиковые).
- Силикагель.
- Лента из бутила.
- Герметик.
- Нож малярный.
Как сделать стеклопакет своими руками в домашних условиях
Перед началом процесса следует определиться, какой стеклопакет будет изготовлен.
Процесс создания стеклопакета своими руками:
- Измеряем расстояние. После определения габаритов конструкции от их начальных размеров отнимаются 10 мм. Именно таких размеров будет установка.
- Обрез рамки. В качестве материалов выбирается алюминий. Важно, чтобы после соединения всех элементов рамки уголками, размеры были на 10 мм меньше, чем стеклянное полотно.
- Закрепление рамки уголками. Размеры выбираемых уголков зависят от ширины дистанционной рамки. Многие опытные конструкторы используют всего 2 уголка, если отсутствует нужная ширина модели.
- После сборки первого уголка в него требуется засыпать силикагель (молекулярное стекло). Оно предотвращает образование влаги. Для склейки используется лента бутилового типа. Именно такую ленту используют заводы для закрепления окон широкого производства. В качестве альтернативы используется прозрачный скотч двухсторонней оклейки.
- Соединив все стороны, засыпав силикагель, на сторону клеится скотч. Перед клейкой скотча требуется отделить защитный слой.
- Протереть стеклянное полотно. Подойдет моющее средство для окон.
- Положить стекло на рамку, повторив процесс со второй стороны.
- Замазать установку со всех сторон вторым слоев герметика. Рекомендуется выбрать герметик из двух компонентов.
В завершающей стадии следует дождаться высыхания герметика, затем еще раз очистить стекло и застеклить окно. Для создания двухкамерного самодельного стеклопакета рамка собирается два раза, а в остальном алгоритм тот же.
Понравилась статья? Расскажите друзьям:
Как делают стеклопакеты? | Как это сделано
От качества и особенностей изготовления стеклопакета зависит многое, в частности, микроклимат в доме, тепло, уют, тишина.
Если стеклопакет выполнен плохо, в доме будут появляться сквозняки, а показатели защиты от солнца и уровень прочности материала окажутся низкими. Современный стеклопакет (http://nem-okno.ru/glazing/) должен быть безопасным. Кроме того, инновационные технологии позволяют создавать самоочищяющиеся поверхности.
Дополнительные возможности стандартного стеклопакета
Кроме защитных, прочностных и функциональных свойств стеклопакет может быть еще и эстетично оформлен.
Так, витражные рисунки – это стильные элементы, которыми украшается поверхность будущего окна.Кроме того, возможно осуществить декоративный переплет поверхности, вставить цветные участки, да и просто стекла нестандартных оттенков.
Кстати, этим не ограничивается дизайнерская фантазия. В последнее время предлагаются стеклопакеты, которые в комплекте содержат встроенные жалюзи того же цвета, в котором оформлено непосредственно стекло и рамка.
Этапы производства стеклопакета
В первую очередь осуществляют раскройку и подготовку материала. Это делается по меркам, предоставленным замерщиками, проводившими измерительные работы на территории заказчика.
Вырезают стеклопакет на технологичном оборудовании в автоматическом режиме. Мерки вводятся в программу, синхронизированную с установками. Далее осуществляется сборка всех элементов, но предварительно стекла нужно хорошо очистить и нанести на их поверхность герметизирующие слои. Первичная герметизация осуществляется благодаря применению бутила.
Пространство между стеклами наполняется аргоном. После этого наступает время вторичной герметизации, затем специалисты проверяют качество продукции.Производство стеклопакетов – непростой процесс, который предполагает большую ответственность со стороны сотрудников компании, задействованных в выполнении заказа. Обычно каждый сотрудник после выполнения своей работы над определенным стеклопакетом ставит роспись.
характеристики и свойства остекления, цены на стеклопакеты
Что влияет на свойства стеклопакета и сколько это стоит:
Каждый лист стекла в стеклопакете создает преграду на пути шума. Образуемая между двумя стеклами камера служит естественным теплоизолятором. При увеличении числа стекол — увеличиваются и изолирующие свойства.
Максимальное количество стекол в стеклопакете ГОСТ не нормирует. Тем не менее, у стеклопакета с большим числом стекол есть свои недостатки.
При увеличении листов стекла — увеличивается вес конструкции и снижается светопропускание окна.
Цена, естественно, тоже увеличивается.Вес стеклопакета определяется весом его стекол. Однокамерный стандартный стеклопакет (2×4 мм) весит примерно 20 кг/кв.м
Двухкамерный стандартный стеклопакет (3×4мм) весит 30 кг/кв.м. Таким образом легко высчитать вес 1 мм стекла площадью 1 кв. метр — 2,5 кг.Двухкамерный или трехкамерный стеклопакет
Что лучше 4 стекла или 3 стекла?
Двухкамерный или однокамерный стеклопакет
Что лучше 3 стекла или 2 стекла?
Стекла тоньше 4 мм для жилищного остекления не используются в виду высокой хрупкости. Однако чем меньше вес стеклопакета, тем меньше изнашивается фурнитура и тем исправнее прослужит окно. Подробнее в материале: Лишний вес — причина поломки окна
На что влияет толщина стекла
Чем толще стекло используется в стеклопакете, тем лучше стеклопакет изолирует от шума.
Толщина стекла Вес 1 м2 Звукоизоляция 4 мм 10 кг 28-30дБ 5 мм 12,5 29-31дБ 6 мм 15 кг 30-32дБ 8 мм 20 кг 32дБ Звукоизоляция
Для звукоизоляции, согласно лабораторным испытаниям, подходят конструкции в изготовлении которых используется толстое листовое стекло или многослойное стекло.
Характеристика звукоизоляции стеклопакетов расчетная
Формула Звукоизоляция
по отношению к прямому шуму воздушных судов Rw, dB4 мм 30 4М1-16-4М1 30 8 мм 32 4М1-10-4М1-10-4М1 33 4М1-16Ar-4М1-14Ar-И4 33 6CGSolar-16Ar-4М1-14Ar-И4 36 44.1М1-14-4М1 40 44.1М1-12-66. 1М1
47
44.1 — два стекла 4 мм с ПВБ пленкой между стеклами.
66.1 — два стекла 6 мм с ПВБ пленкой между стекламиКак видно, 8-ми миллиметровое стекло лучше изолирует от шума (32 дБ), чем однокамерный стеклопакет 4М1-16-4М1 (30 дБ).
Подробнее: Лучшие по показателю звукоизоляции стеклопакетыНизкоэмиссионные стекла
Низкая эмиссия — способность отражать тепловое излучение. Чем меньше коэффициент эмиссии — тем лучше материал отражает энергию, а значит является лучшим теплоизолятором.В отечественном ГОСТ 24866-2014 применяется характеристика «Приведенное сопротивление теплопередаче»- обратная коэффициенту эмиссии. Чем выше сопротивление теплопередаче — тем лучше теплоизолирующая способность стеклопакета.
Существуют низкоэмиссионные стекла с жестким и мягким покрытиями.
- Низкожмисионное К-стекло (стекло с жестким покрытием) может использоваться покрытием наружу, так как оно устойчиво к атмосферному воздействию и истиранию. Может быть закаленным.
- Низкоэмисионное И-стекло (стекло с мягким покрытием) используется только покрытием внутрь пакета — оно не устойчиво к внешним воздействиям, но имеет лучшие теплоизолирующие свойства (почти в 1,5 раза).
Обозначаются стекла в стеклопакете окна: 4k и 4i соответственно, где 4 — значение толщины стекла в миллиметрах.
Мягкое низкоэмиссионное покрытие (i-стекло) используется для изготовления теплосберегающих и энергосберегающих стеклопакетов чаще.
Низкоэмиссионное стекло
Низкоэмиссионное стекло (Low Emission) со специальным теплоотражающим напылением работает по принципу термоса: изолирует от внешней среды, сохраняя температуру внутри.
Нанесенное на поверхность стекла покрытие сохраняет прозрачность и, в отличие от пленок, не может отклеиться. Само покрытие может быть нанесено :
- на внешнее стекло (внутрь камеры) — для лучшего теплоотражения на улицу;
- на внутреннее стекло (внутрь камеры) — для лучшего теплоотражения в помещение.
Видео: производство низкоэмиссионных стекол для стеклопакетаТеплоизоляция
Для лучшей теплоизоляции стеклопакета сегодня используются специальные теплоотражающие стекла с низкой эмиссией тепла (Low E), низкоэмиссионные, о которых мы уже упоминали. Самый распространенный вид низкоэмиссионных стекол — с мягким напылением серебра. В формуле стеклопакета обозначается буквой «И».
Как отличить энергосберегающий стеклопакет от обычногоПо ГОСТ 30674-99 стеклопакет из двух стекол, одно из которых низкоэмиссионное, — лучше стеклопакета из трех стекол по главному параметру — сопротивлению теплопередаче. Чем выше значение — тем лучше конструкция защищает от холода.
Ниже в таблице приведены характеристики теплоизоляции оконных блоков c типовым стекольным заполнением. Детально ознакомиться с теплоизоляционными свойствами стеклопакетов можно по ссылке: теплоизоляция стеклопакетов.
Формула стеклопакета Сопротивление теплопередаче
м2 С/Вт4М1-16-4М1 0,35 (ГОСТ) 4М1-16-И4 0,58 (ГОСТ) 4М1-16Ar-И4 0,63 (ГОСТ) 4М1-10-4М1-10-4М1 0,51 (ГОСТ) 4М1-16Ar-4М1-14Ar-И4 0,95 (расчетное) 6CGSolar-16Ar-4М1-14Ar-И4 1,45 (расчетное) Теплосберегающий стеклопакет для теплых окон VEKA
C появлением низкоэмиссионного И-стекла теплопотери через окна существенно сократились.
В быту стали употребляться выражения «теплые окна», «теплый стеклопакет», теплосберегающий стеклопакет. Влияние стеклопакета на теплозащитные свойства окна VEKA Softline 70
Расчетные значения, согласно конфигуратору GuardianФормула стеклопакета Сопротивление теплопередаче
м2 С/Вт4М1-16-4М1-14-4М1 0,59 4М1-16-4М1-14-И4 0,83 4М1-16Ar-4М1-14Ar-И4 0,97 4CGSolar-16-4М1-14-4М1 0,85 4CGSolar-16Ar-4М1-14Ar-4М1 1,00 4CGSolar-16-4М1-14-И4 1,17 4CGSolar-16Ar-4М1-14Ar-И4 1,45 Окна с теплосберегающим стеклопакетом можно посоветовать для всех теплолюбивых хозяев.
Однако, что делать, если в жаркие дни вы ощущаете чрезмерный нагрев воздуха? Такому помещению нужны специальные стеклопакеты — стеклопакеты, способные отражать тепловую солнечную энергию наружу.
Светопропускание, защита от солнца и УФ излучения
Желание сделать окна максимально изолирующими может привести к тому, что сама прозрачность конструкции будет потеряна.
Каждый дополнительный лист стекла в среднем на 10% ухудшает прозрачность вашего окна. Также на светопропускание влияет само стекло (низкоэмиссионное стекло хуже обычного пропускает свет, а специальное просветленное стекло — лучше обычного).Характеристика стекол и стеклопакетов по пропусканию света и УФ излучения, расчетная
Формула Пропускание света
τv(%)Солярный фактор
g (%)Пропускание УФ лучей
τuv(%)4 мм 90 88 75 8 мм 88 82 66 4М1-16-4М1 83 80 60 4М1-10-4М1-10-4М1 76 72 50 4М1-16Ar-4М1-14Ar-И4 73 60 30 6CGSolar-16Ar-4М1-14Ar-И4 58 38 14 При этом, как видно из таблицы, стекло триплекс 8 мм не значительно уменьшает прозрачность, в отличие от двух стекол по 4 мм в конструкции стеклопакета.
Окна с 4 стеклами по 4 мм почти на 40% лишат дом естественного освещения.
Высокое светопропускание — важный фактор для нормальной жизнедеятельности. Тем не менее с солнечным светом в дом проникает солнечная энергия, которая способна нарушить микроклимат помещения, негативно воздействует на декоративную отделку помещения и мебели.
Солнцезащитные стекла и стеклопакеты
Солнцезащитный стеклопакет с применением напыления тонкого слоя оксида титана позволяет создать преграду на пути у тепловых солнечных волн. Снаружи такой стеклопакет обладает легким зеркальным глянцем, а изнутри прозрачен как обычное стекло.
Ключевая роль солнцезащитного стеклопакета:
- Снижается нагрев помещения солнцем
- Снижается выгорание мебели и интерьера
Солнцезащитные свойства стеклопакета определяет стекло с защитой от солнечной энергии, снижающее «солярный фактор».
Солярный фактор (солнечный фактор) обозначается в документации «g» и указывает процент от солнечной энергии, проходящей сквозь стеклопакет.
Чем солярный фактор ниже, тем лучшую защиту от солнца обеспечит стеклопакет. Например, солярный фактор в 40% указывает на то, что лишь 40% солнечной энергии пропускает стеклопакет.
Значение этого параметра напрямую связано с степенью защиты от ультрафиолетового излучения. Солнцезащитные стекла с низким солнечным фактором устанавливаются для помещений с произведениями искусства, чтобы избежать их выцветание от УФ излучения. В отличие от тонированных стекол, солнцезащитные стекла нового поколения прозрачны для видимого глазу света.
Энергосберегающий стеклопакет с мультифункциональным стеклом
Следующим этапом развития технологии стало совмещение в напылении сразу двух свойств: теплосбережения и солнцезащиты. Удачным решением стали так называемые мультифункциональные энергосберегающие стеклопакеты — прозрачные для света и непроницаемые для жары и холода.
Присутствие двойного напыления — титана и серебра — дает двойной эффект: экономия энергии происходит и летом и зимой:
- Летом нет необходимости в дополнительном кондиционировании.
- Зимой не тратятся средства на отопление.
Все свойства мультифункционального стеклопакета
Узнайте сколько стоят пластиковые окна с мультифункциональным стеклопакетом прямо сейчас используя онлайн калькулятор пластиковых окон .
Для расчета точной цены по проекту отправьте сообщение через «обратную связь» в разделе «Контакты».»
И-стекло и мультифункциональное: какое лучше, в чем отличие?
И — стекло — низкоэмиссионное стекло с высокой способностью отражать инфракрасное (тепловое) излучение.
Мультифункциональное — стекло — стекло, сочетающее в себе две функции. Первая — способность И-стекла отражать инфракрасное (тепловое) излучение. Вторая — способность солнцеотражающего стекла отражать тепловую энергии солнца.
Сравнение И-стекла (ClimaGuard N) и Мультифункционального стекла (ClimaGuard Solar)
Формула Пропускание света
τv(%)Солярный фактор
g (%)Пропускание УФ лучей
τuv(%)Сопротивление теплопередаче
м2 С/Вт4М1-16Ar-4М1-14Ar-И4 73 60 30 0,95 (расчетн. )
4CGS-16Ar-4М1-14Ar-4M1 62 40 24 1,0 (расчетн.)
Вывод: мультифункциональное стекло в стеклопакете делает его не только теплосберегающим, но и лучше затеняет помещение, сохраняет его от жары.Тонированные стекла и стеклопакеты
В остеклении домов, витрин, при устройстве офисных перегородок внутри помещений также часто используются тонированные стекла, как и в тонировке стекол автомобилей. Как правило, используется одно окрашенное в массе стекло, реже два стекла в составе одно- и двухкамерного стеклопакета. Таким образом можно достичь требуемой степени декоративного и защитного оформления.
Для каких целей используется тонированное (окрашенное) стекло в стеклопакетах:
- Внешнее оформления остекления в соответствии с архитектурным проектом;
- Защита от подсматривания;
- Внутреннее затенение помещения.
Необходимое цветовое решение, помимо окрашенного в массе стекла, может быть найдено за счет поклейки тонирующей или зеркальной пленки.
Преимущества тонированного в массе стекла Преимущества пленки Тонированный стеклопакет включает окрашенное в массе стекло. Исключено отслаивание пленки и появление пузырьков воздуха и иных визуально видимых дефектов в процессе эксплуатации.
Тонировочная пленка служит упрочняющим элементом и может использоваться для создания безопасного безосколочного остекления. Тонированный стеклопакет таким свойством не обладает.
Важным отличием тонированного стеклопакета от солнцезащитного является существенное снижение проникновения видимого света. Попадающий в помещение свет в технической документации указывается в процентах (по ГОСТ обозначается τv(%)).
С тонированным стеклом светопропускание составляет до 20-30%, тогда как с солнцезащитным прозрачным стеклом в двухкамерном стеклопакете светопропускание не опускается ниже 50%.Противоударные стеклопакеты
Для обеспечения высоких показателей по безопасности: защите от удара, разбития и пр., — применяются специальные типы стеклопакетов — противоударные.
Стойкость к удару может обеспечиваться применением одного из типов защитных стекол в составе стеклопакета:
- Закаленное стекло — стекло с лучшей в 2-3 раза, по сравнению с обычным стеклом, стойкостью к удару;
- Ламинированное стекло — стекло с противоударной пленкой, поклеенной на одну из поверхностей;
- Армированное стекло — стекло внутри которого стальная сетка;
- Многослойное стекло триплекс — несколько слоев листового стекла, склеенных между собой поливинилбутеральной пленкой или смолой (в первом случае речь идет о пленочном ламинировании триплекса, во втором — жидкостном).
Говоря о различиях в производстве триплекса следует учитывать следующее:
— Поскольку при изготовлении триплекса методом пленочного ламинирования одна из стадий — подогрев до температуры 80-90 градусов Цельсия, — использование низкоэмиссионных стекол в составе пленочного триплекса не рекомендуется (нагрев может испортить покрытие). Изготовление низкоэмиссионного триплекса по технологии жидкостного ламинирования возможно.
Противоударные стеклопакеты подробнее
Особые свойства стеклопакетов
Герметично соединенные в стеклопакете стекла позволяют придать остеклению качественно новые характеристики. С практической точки зрения такая конструкция удобнее так как мыть стекла изнутри нет необходимости — они остаются чистыми в течение всего срока службы изделий, что для современных пластиковых окон составляет примерно 60 лет в умеренной климатической зоне.
Современные технологии производства стекол позволяют вводить новые типы остекления за счет использования различных декоративных, защитных и физических свойств. В частности одним из наиболее перспективных считаются разработки самоочищающихся стеклопакетов.
Самоочищающиеся стеклопакеты — стеклопакеты с гидрофобным покрытием, которое благодаря отталкивающему молекулы воды свойству сохраняет стекло чистым существенно дольше, в сравнении с обычным стеклом.
Греющие стеклопакеты или стеклопакеты с элетрообогревом стекла — стеклопакеты в которых устанавливается специальное многослойное стекло с структурированным токопроводящим слоем. При циркуляции тока по проводнику стекло способно выделять тепло до +50 0C. Подробнее.
Огнестойкие стеклопакеты — или противопожарные стеклопакеты, представляют собой конструкцию с участием многослойного стекла и огнезащитных прослоек. Такая прослойка при высоких температурах образует плотную твердую пену, защищающую от распространения пламени за счет удержания осколков стекла на месте и препятствует тепловому излучению от очага пожара.
Декоративные стеклопакеты — внутрь стеклопакета для визуального разделения на секции могут быть встроены шпросы (раскладка). Для ценителей узорного рисунка стеклопакет может быть украшен орнаментом, витражным узором в стиле витража тиффани.
Стеклопакеты с встроенными жалюзи — особенно востребованы в медицинских учреждениях, где высокие требования к гигиене из-за санитарных норм. Обычные жалюзи не подходят для оборудования ими помещений — они никак не защищены от статической пыли, в отличие от встроенных. Герметичная камера в стеклопакете служит надежным изолятором от загрязнения, тогда как управление жалюзи вынесено наружу.
Размер камеры и газ в стеклопакете
Размер камеры — расстояние между стеклами в стеклопакете — также оказывает влияние на его свойства. От того, чем заполнена эта камера - воздухом или инертным газом — также зависит теплоизоляция (см. результаты испытаний стеклопакетов с аргоном).
Принято считать что внутри стеклопакета вакуум, что в корне неверно, так как в таком случае стеклопакет просто лопнул бы сразу после выхода с конвейера под воздействием атмосферного давления.
На самом деле внутри стеклопакета обычный (осушенный) воздух или специальный инертный газ.
На что влияет размер камеры
Улучшение звукоизоляции Нет Улучшение теплоизоляции Да (+50%)
Улучшение теплоизоляции происходит с увеличением расстояния между стеклами — от 8 до 24 мм. Дистанция между стеклами менее 8 мм, например, 6 мм, допускается по ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные» только для стеклопакетов внутреннего остекления.В двухкамерном стеклопакете увеличение дистанционной рамки более 16 мм ведет к обратному эффекту — теплоизоляция снижается.
Формула Пропускание света
τv(%)Солярный фактор
g (%)Пропускание УФ лучей
τuv(%)Сопротивление теплопередаче
м2 С/Вт4CGS-6Ar-4М1-6Ar-И4 59 39 15 0,88 (расчетн. )
4CGS-16Ar-4М1-14Ar-И4 59 39 15 1,45 (расчетн.) 4CGS-18Ar-4М1-18Ar-И4 59 39 15 1,43 (расчетн.) 4CGS-16Ar-4М1-24Ar-И4 59 39 15 1,41 (расчетн.) Некоторые наблюдения демонстрируют увеличение теплоизоляции при увеличении ширины камеры, но при незначительной разнице температур стекол, ограничивающих камеру. Широкая дистанция между стеклами предпочтительнее, когда эта камера — вторая в стеклопакете, то есть расположена ближе к помещению.
Для лучшей теплоизоляции эффективно заполнить камеру газом, более плотным чем воздух. В частности, повышает изоляционные свойства стеклопакета закачивание аргона. Подробнее: Зачем нужен газ в стеклопакете
Дистанционные рамки в стеклопакете
Разделяющие стекла в стеклопакете рамки выполняют одновременно несколько функций:
- формируют теплоизоляционную воздушную камеру,
- заполненный в рамки силикагель осушает внутрикамерный воздух,
- декоративную — может быть выбран один из нескольких цветов.
Дистанционные рамки различаются по типу и материалу из которого изготовлены. Наиболее распространенные: пластиковые, алюминиевые, комбинированные (TGI).
Материал, например алюминий, применяемый в производстве рамки — хороший теплопроводник. Пластик — напротив, теплоизолятор. В зависимости от заказанного в производство стеклопакета, а точнее типа рамки, может возникать (или не возникать) мостик холода и запотевание.
Дистанционные рамки для стеклопакета и их свойстваКак читать формулу стеклопакета
Каждый стеклопакет имеет строение, определяемое формулой. Это своеобразный паспорт изделия, по которому можно понять из каких материалов он изготовлен.
Например: 6М1-10-4М1-10Ar-И4
где, читается слева-направо:
6 — толщина внешнего стекла 6 мм;
М1 — марка стекла М1;
10 — дистанционная рамка толщиной 10 мм;
4 — толщина внутреннего стекла 4 мм;
М1 — марка стекла М1;
10 — дистанционная рамка толщиной 10 мм;
Ar — заполнение камеры инертным газом Аргон;
И — нанесение низкоэмиссионного мягкого (И) — покрытия на внутреннюю (к камере) поверхность стекла;
4 — толщина внутреннего стекла 4 мм.При указании считается стекло крайнее левое — внешнее (уличное), крайнее правое — интерьерное (в помещение)
4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 — двухкамерный стеклопакет 32 мм, энергосберегающий слой есть только на внутреннем стекле + аргон в двух камерах.
Другие варианты популярных формул двухкамерных стеклопакетов:
4EnergyL-14Ar-4-14Ar-4И — мультифункциональное прозрачное стекло Energy Light + одно и-стекло + в двух камерах шириной по 14 мм газ аргон.4PhBr-20Ar-4-20Ar-4И — феникс бронза или тонированное «в массе» стекло бронзового цвета + два аргона + и-стекло в стеклопакете толщиной 52 мм.
4STR35SISR-10ar-4-10ar-4И — это стеклопакет с серебряной тонировочной пленкой с аргоном в двух камерах и одним и-стеклом, 32мм.
4-14-4-14-4 — обычный стеклопакет толщиной 40 мм, где нет ни энергосберегающего напыления, ни заполнения аргоном.
4-10-4-10Ar-4i — один энергосберегающий слой и аргоном заполнена только внутренняя камера.
4PhCl-12ar-4-12ar-4.4.1 — бесцветное феникс-стекло (Phoenix Clear, просветлённое, обладает зеркальностью) + стекло триплекс (стратобель, многослойное стекло, повышенная ударопрочность и звукоизоляция) + аргон в двух камерах, 2-камерный стеклопакет (3 стекла), толщина стеклопакета 40мм.
Цены на стеклопакеты
Объективная цена стеклопакета определяется теми материалами, которые использовались для его производства. Чем более дорогие комплектующие — тем стоимость будет выше. Так, в частности, двухкамерный стеклопакет будет дороже однокамерного, а однокамерный с мультифункциональным стеклом и заполненный аргоном будет дороже обычного двухкамерного.
Цены на стеклопакеты за квадратный метр:
Цены на стеклопакеты
Обратитесь к специалисту оконной компании Бизнес-М за дополнительной консультацией по телефону или через обратную связь на сайте в разделе Контакты.О стеклопакетах подробнее:
Выбрать пластиковые окна со стеклопакетом »
Стеклопакет своими руками в домашних условиях подробно! | Руки мастера боятся
Кто-то скажет зачем, когда можно просто заказать в стекольной фирме?
Заказать и купить конечно можно всё, но это стоит не малых денег и времени, когда нужно сделать что-то не стандартное.
Показываю фото: что покупал и использовал. Нарисовал свою схему по сборке. А особенно, если вы живёте в небольшом городе и не всегда есть фирмы, которые смогут сделать то, что вы задумали.Раньше я жил в квартире на первом этаже, рядом (мягко говоря) с не очень спокойным местом: с разной периодичностью стёкла бились и приходилось вызывать оконщиков на замену стеклопакетов. Это било не только по карману, но и по нервам тоже. Мне изрядно это надоело и я решил поставить толстые стёкла с уличной стороны: вместо сырого 4 мм стекла — закалённое 10 мм. Стояли пластиковые окна с однокамерными стеклопакетами 4-15-4 (общая толщина 23 мм), а я решил сделать не стандарт: 5-8-10(улица) -общая толщина 23 мм.
В городе такие стеклопакеты никто не делал. В некоторых фирмах мне говорили: «сделаем», называя заоблачные цены и неприлично-долгие сроки. Сделал я их сам, в результате я получил окна, которые не разбивались в течении 5 лет, пока я там жил: ни от пустых бутылок, ни от летящей с крыши наледи и сосулек.
Закалённая десятка отлично держит удары, если бы ещё наклеил защитную плёнку, то вообще бы получилась бомба!
Закалённые стёкла я заказывал в Мегастеке (г. Орехово-Зуево) — привезли бесплатно, а комплектующие в ТБМ (Подмосковье) — тоже привезли бесплатно, только дистанционный профиль я докупал в другом месте, так как они сначала сказали, что продают хлыстами по 6 метров, а потом дали заднюю — а мне целую упаковку такой толщины не нужно было столько. Вот те цены:
Счёт от ТБМТогда я сделал эти стеклопакеты и до сих пор периодически делаю их сам: у меня свой дом, хозяйство и мастерская. Периодически возникает потребность в этом, часто обращаются знакомые и соседи.
У меня даже теплица сделана не из поликарбоната или обычного стекла, а из стеклопакетов, сделанных самостоятельно по своим размерам под каркас теплицы. Если конечно, её так можно назвать, хочу доделать отопление и будет зимний сад.
Что нужно для изготовления:
1.
Дистанционный профиль и соединители. Их надо подбирать в зависимости от желаемой толщины стеклопакета. Угловые соединители можно брать пластиковые как на схеме, но в первый раз я легко обошёлся без них. Режется он обычной торцовочной пилой с диском под алюминий (плавной подачей).2. Бутиловая лента. Она позволяет соединить стеклопакет в единое целое и служит первичной герметизацией стеклопакета. Ширину ленты надо брать в зависимости от толщины дистанционной рамки.
3. Герметик для стеклопакетов. Служит вторичной и основной герметизацией для стеклопакета. Имеет чёрный цвет, когда затвердеет, то приобретает форму жёсткой резины. Для него нужен пистолет для герметика 600 мл (типа Зубр или Стайер Профессионал). После заполнения по периметру стеклопакета выравнивается кромка и убираются излишки с помошью обычного шпателя.
4. Молекулярное сито. Влагопоглотитель, который адсорбирует влагу и не даёт образовываться конденсату внутри стеклопакета. Советую после распаковки герметичной упаковки в коробке (25 кг) сразу рассыпать его в пустые и сухие пластиковые бутылки.
Позже, из них сразу насыпать в собираемую дистанционную рамку.Имея все эти компоненты и материалы, вы сможете самостоятельно собирать стеклопакеты своими руками небольших размеров. Вот моя поэтапная схема сборки (стеклопакет в разрезе, без мелких деталей и нюансов):
Главное, нужно чистое, тёплое и сухое помещение и желание. Стёкла можно брать на обычном строительном рынке, где просто продают стёкла в нарезку.
Ещё, это вам поможет отремонтировать стеклопакет, в котором треснуло или разбилось одно стекло. Просто ножом срезаете герметик (чёрный), очищаете рамку (ножом) и как показано на схеме приклеиваете новое стекло, купленное на строительном рынке или стекольной мастерской по размеру.
Как вынуть стеклопакет из пластикового окна?
Проще простого: отщёлкиваете штапики и вынимете. Так же потом обратно и вставляете — можно посмотреть на ютубе для верности: есть небольшие нюансы, про которые вы и не вспомните потом, проделав один раз эту работу.
Хочу поделится затеей самому попробовать собрать стеклопакеты из листов стекла больших размеров, которые достались мне по-дешёвке и стоят у меня без дела на заднем дворе уже несколько лет. Их размер: толщина стекла 8 мм, закалённые, примерно 3300х2500 мм.
Хочу сделать баню с верандой и панорамным видом — они как раз подойдут под это дело. Видел как немцы делают: просто ставят стеклопакет от пола до потолка, а штапиком служит обычная деревянная рейка по периметру, обработанная датским тонирующим маслом WATCO.
Но, получится или нет, пока сказать не могу, так как собирать придётся практически на улице, в мастерской с ними не развернуться.
Ещё смущает вес будущего стеклопакета, получится 340 кг. каждый.
Но надо пробовать!
Фу!!! Если что-то упустил, не ругайте: написал на одном дыхании…
Энергосберегающие стекла и стеклопакеты. Как сделать окна теплыми
Энергосбережение и комфортная обстановка в доме во многом зависят от окон.
Энергия через окна уходит не только вследствие их непосредственного контакта с наружным холодным воздухом. Но также излучением в инфракрасном диапазоне через прозрачное стекло.Стеклопакет и окно в целом должны соответствовать требованиям нормативов по энергосбережению. А стекла должны быть низкоэмиссионными, — препятствующими потоку лучевой энергии, отражающими его обратно в дом.
Какие стекла и стеклопакеты окажутся подходящими по энергетической экономичности, рассмотрим далее.
Комфортная обстановка в доме зависит от окон
Комфортность в доме во многом зависит от температуры поверхностей, которые окружают человека. Санитарными нормами задаются различные требования по этим показателям. Но ориентироваться только на них не стоит, желательно создавать более высокую температуру поверхности ограждающих конструкций внутри помещения.
Температура кожи человека +28 градусов. При приближении к более холодной (или горячей) поверхности человек испытывает дискомфорт.
Значительно охлажденные поверхности стен, окон, полов, создают некомфортную обстановку в доме. Так температура поверхности стен, согласно правилам, не должна быть холоднее воздуха в помещении более чем на 4 градуса.Теплые окна (энергоэффективное остекление) не только экономят деньги, но и создают более комфортную обстановку.
Теплопотери через окна
Сопротивление теплопередачи, которое должно быть у оконных проемов согласно нормативов, для большинства регионов, находится в пределах 0,4 м2 •К/Вт — 0,7 м2 •К/Вт. Для Московской области, например, сопротивление теплопередачи энергоэффективных окон (выбранных по экономической целесообразности) должно быт не менее 0,54 м2 •К/Вт.
Сопротивление теплопередачи стеклопакетов определяется в их центральной точке, как наибольшее значение, без учета влияния дистанционной рамки (по контуру стеклопакета).
Сопротивление теплопередачи всего оконного проема не значительно отличается от такой характеристики стеклопакета.
Влияние шва, оконного профиля, дистанционной рамки, при правильной установке окна, исправности его компонентов (в том числе и фурнитуры) не значительно.Утепленность оконного проема в основном будет определяться свойствами стеклопакета .
Указанные сопротивления теплопередаче стеклопакета обеспечиваются многими конструктивными особенностями. Влияют и вид и толщина стекол, вид газа в стеклопакете, и надежность его консервации (утечки), вид материала дистанционной рамки…….
Но большее влияние оказывает количество камер в стеклопакете.При выборе стеклопакета интересуйтесь его сопротивлением теплопередаче. Сверяйте эти данные с требованием норматива для климата региона.
Для наших регионов в большинстве случае необходимы двухкамерные стеклопакеты.
Виды энергосберегающих стекол
Для уменьшения энергопотерь дома рекомендуется выбирать стекла с пониженной эмиссией энергии (низкоэмиссионые). Такие стекла отражают выходящую из дома тепловую энергию в виде инфракрасного излучения.
Чтобы это происходило стекла должны иметь металлизированное напыление. Тогда значительная часть инфракрасного излучения (более 50%) будет отражаться обратно в здание.(… по заявлениям производителей стекол, применение в среднестатистическом доме напыленных энергоэкономичных стекол в стеклопакетах экономит до 50 у.е. на отоплении за сезон при существующих ценах на энергоносители…)
Специалисты различают виды покрытий, которые делают стекла энегросберегающими (низкоэмиссионынми). Говорят о возможности твердого напыления (k-покрытие) и мягкого напыления (i- покрытия). При этом i-покрытие в 1,5 раза более энергосберегающее, но требует более аккуратного обращения.
О возможности приобретения того или иного вида низкоэмиссионных стекол, необходимо узнать у дилера поставляющего стеклопакеты и занимающегося установкой окон.
В любом случае, если речь идет о значительном перепаде температур по окну, рекомендуется в стеклопакете устанавливать одно наружное стекло с металлизированными энергоотражающим покрытием.
Важность правильной установки
Теплое окно (двухкамерный стеклопакет с одним низкоэмиссионным стеклом) не будет выполнять своих функций по энергосбережению, если его монтаж будет сделан неправильно.
Как устанавливать окна, чтобы они были теплыми и не запотевалиПри установке энергосберегающего окна нужно обратить внимание не несколько основных моментов.
- По глубине стены окно должно быть установлено правильно, чтобы не оказалось охлажденными в холодной зоне стены и не увеличивались теплопотери из-за увеличения разницы температур. Рекомендуется в однослойной стене устанавливать окна по средней лини стены, в двухслойной – на границе стены и утеплителя, в трехслойной – по средней линии утеплителя.
- Оконная рама должна быть расклинена дистанционными прокладками и установлена на подкладочный брус. Материал этих элементов не должен расширяться при увлажнении или давать усадки со временем (применяется обычно пропитанная высушенная древесина). Рама надежно закрепляется анкерами в стену (анкерными пластинами) с рекомендуемым шагом. Со временем рама не должна дать перекосов и тем самым разрушить материал в оконном шве.
- Толщина шва по периметру окна выдерживается в рекомендуемых значениях. Шов заполняется монтажной пеной, которая ограждается от вредного влияния атмосферного воздействия и повышенной влажности внутри помещения. Но с обеспечение возможности осушения (выхода пара) наружу.
Таким образом, выбранное теплое окно с правильной установкой во многом обеспечит нужное экономичное энергосбережение в доме.
Также важно выполнить теплосберегающую отделку фасада. Каким утеплителем сделать теплый вентилируемый фасадТехнология производства стеклопакетов
Стеклопакет представляет собой изделие, состоящее из нескольких (двух и более) листов стекла, герметично соединенных между собой рамкой. Сегодня, как правило, стеклопакеты изготавливают на полностью автоматизированных линиях, строго придерживаясь технологии производства.
Однако небольшие партии стеклопакетов могут производиться и вручную.Компания «Стекло и стеклоизделия» — Изготовление стеклопакетов.
Производство стеклопакетов включает пять этапов, на каждом из которых стекло проходит специальную обработку, от качества которой зависит и качество готового изделия. Рассмотрим более подробно те этапы, которые проходит стекло, прежде чем стать стеклопакетом.
- Этап №1. Резка стекла.
На больших предприятиях, где производство стеклопакетов автоматизировано, резка стекла осуществляется на специальных столах, предназначенных специально для «раскройки» листов стекла. Чаще всего резка стекла производится в автоматическом режиме, управление процессом резки осуществляется специальной компьютерной программой. Использование автоматизированных станков для резки стекла не только облегчает труд рабочих предприятия, но и позволяет производить раскройку листов стекла в высшей степени экономично, минимизируя количество отходов.
Возможна также и резка стекла вручную: рабочий самостоятельно делает замеры и разрезает стекло специальным инструментом.
На этом же этапе производства изготавливаются и такие важные элементы стеклопакета, как дистанционные рамки (спейсеры). Спейсеры изготавливаются из алюминиевого или пластикового профиля и собираются с помощью специальных пластиковых уголков. В том же случае, когда изготовление стеклопакетов производятся большими партиями, дистанционные рамки изготавливаются на специальном оборудовании без применения уголков. В спейсер обязательно засыпается технический силикагель (молекулярное сито). Селикагель нужен для того, что бы влага, которая осталась в стеклопакете, при снижении температуры не конденсировалась на стеклах. Селикагель в спейсеры засыпается либо вручную, либо с использованием специального оборудования.
- Этап №2. Мойка стекла.
На данном этапе подготовленные стекла моют. Если речь идет о небольшом производстве стеклопакетов, то мойка стекла на таких минипредприятиях, как правило, производится вручную.
На больших предприятиях для мойки нарезанного стекла применяются специальное оборудование для мойки стекла. Мойка стекол в машине происходит следующим образом: подготовленное стекло проходит между двумя рядами щеток, щетки вращаются и легко отмывают стекло от разного рода загрязнений. Для мытья стекол применяется только деминерализованная вода.- Этап №3. Первичная герметизация.
На этапе первичной герметизации на боковые поверхности спейсеров наносится слой герметика. Сегодня для первичной герметизации, как правило, используются бутиловые герметики. Если стеклопакеты изготавливаются вручную, то в качестве герметика используется «бутиловый шнур». При изготовлении больших партий стеклопакетов, для минимизации расходов и ускорения производственного процесса, первичная герметизация производится с помощью специального оборудования – бутилового экструдера, который позволяет быстро наносить на поверхность спейсера полоски бутила нужной ширины.
По технологии ширина бутиловой полоски не должна быть менее 3 мм, слой герметика должен быть равномерным, без пустых промежутков.- Этап №4. Сборка стеклопакета.
В случае ручной сборки стеклопакетов, подготовленный спейсер, с нанесенным ранее герметиком, укладывают на стекло, регулируя при этом отступ, который по всем сторонам должен быть одинаковым. Затем укладывается второе стекло и готовый стеклопакет обжимается ручным прессом или же обрабатывается на прессовочном столе. Если речь идет о сборке двухкамерного стеклопакета, то перед обжимкой, на второе стекло укладывается еще одна дистанционная рамка и третье стекло.
На крупных предприятиях, где изготавливаются большие партии стеклопакетов, сборка и обжимка последних производится с использованием автоматизированных производственных линий.
- Этап №5. Вторичная герметизация стеклопакета.
После того, как стеклопакет был обработан прессом, производится его вторичная герметизация: боковые части стеклопакета покрываются слоем герметика.
Делается это для того, что бы внутрь стеклопакета не попадала влага. Для вторичной герметизации используются тиоколовые, полиуретановые и силиконовые герметики, которые при ручном производстве стеклопакетов наносятся на готовые изделия шпателем, а на автоматизированных производственных линиях – при помощи экструдеров.Сделайте ремонтопригодное окно с двойным остеклением своими руками: 5 шагов
Установите стекло в створку всухую. Затем выньте его, добавьте уплотнение (используйте уплотнительное кольцо, НЕ кальцинируйте), вставьте стекло обратно и добавьте накладку. Затем покрасьте его краской для наружного применения, добавьте оборудование и завершите работу.
Добавляя обшивку, медленно затягивайте ее. Начните с шурупов около середины планки обрезки и постепенно выходите. Это позволяет избежать чрезмерного давления на углы окна, которые являются довольно хрупкими.Вероятно, есть способ связать крутящий момент с твердостью уплотнения, но вы можете просто затянуть, основываясь на своей интуиции.
Если у вас много проблем с влажностью, замените осушитель и немного затяните обрезку.Вся суть этого проекта в том, чтобы иметь окно, которое при необходимости можно исправить. Но для ремонта обычно требуется разборка, и это может стать проблемой, если винты были закрашены. Кроме того, большинству людей не понравятся винты, удерживающие обшивку. Итак, попробуйте придумать способ прикрыть головки винтов, который позволяет проводить обслуживание и хорошо выглядит.И делать это нужно так, чтобы следующий хозяин дома понял, что есть способ сохранить окна. Я еще не нашел идеального решения.
Десикант, вероятно, следует поместить между листами стекла. Для этого можно проделать отверстие в верхней части створки и закрыть его большим винтом или коническим дюбелем. Вы можете купить десикант в McMaster-Carr. Вы также можете использовать сухой воздух для заполнения окна, если у вас есть воздушный компрессор. Я думаю, что из дерева будет поступать влага, поэтому рекомендуется покрасить деревянные части до и после сборки.
Спустя год окно, изображенное на фото, проработало без запотевания. Конечно, это не было на моей кухне или в ванной, где обычно возникают проблемы с влажностью. Окно в моем закрытом гараже, поэтому перепады температур ниже, чем могли бы быть. Но это была единственная часть моего дома, где я смог избежать надзора со стороны комитета по декорированию, так что это было хорошее место для экспериментов. Я разбил одно из оконных стекол и смог заменить его. Кальк — настоящая проблема.Я думаю, идея уплотнительного кольца сработала бы намного лучше. И если вы делаете окна своими руками, вы так много экономите на проекте, что покупка материала уплотнительного кольца должна быть оправдана.
Наука за двойным остеклением: как это работает?
Энергоэффективность — горячая тема для домовладельцев по двум причинам: энергоэффективные улучшения дома могут снизить счета за дом и повысить его стоимость, а также уменьшат ваш углеродный след. Поскольку Великобритания и Европа изо всех сил пытаются достичь своих целей по сокращению выбросов углерода, крайне важно, чтобы мы перестали полагаться на газ и другие ископаемые виды топлива в качестве источника энергии и начали использовать возобновляемые источники.
Любые эффективные улучшения в доме, которые мы можем сделать, снизят потребление газа.Окна с двойным остеклением — одно из лучших решений, которые выбирают домовладельцы, поскольку они сохраняют в доме более высокую температуру. Двойное остекление также снижает внешний шум, что является еще одним дополнительным преимуществом. Но почему этот тип окна настолько эффективнее, чем окно с одной панелью?
Стеклопакеты работают тремя способами:
- Предотвращает потерю тепла через окно
- Устраняет сквозняки через окно и раму
- Работает как изолятор так же, как изоляция полых стен
Окна с двойным остеклением состоят из двух частей, расположенных близко друг к другу, отсюда и название — двойное остекление.Есть стеклянная панель снаружи, стеклянная панель внутри и небольшое пространство в центре, известное как воздушный зазор или плотный воздушный карман.
Когда тепловая энергия передается от горячего помещения к холодному, мы называем это конвекцией, но для этого требуется хороший проводник.
Захваченный воздух между стеклом не может циркулировать, поэтому он является плохим проводником, что снижает скорость потери тепла изнутри дома. Благодаря тому, что меньше тепла может покидать комнату через оконное стекло, в комнате дольше остается теплее.Многие окна с двойным остеклением изготавливаются с рамами из ПВХ или алюминия, которые являются прочными и эффективными материалами. Вокруг оконных рам не должно быть небольших зазоров, чтобы в дом проникал холодный воздух.
Уменьшение счетов и повышение безопасностиДобавив к окнам дополнительный кусок стекла, вы можете значительно снизить потери тепла и сократить ежегодные расходы на электроэнергию. У окон с двойным остеклением есть и множество других преимуществ — например, два стекла намного сложнее разбить, чем одно, поэтому они могут еще больше повысить безопасность дома.Они гарантированно увеличат стоимость вашего дома, если вы перейдете с одинарных окон на окна с двойным остеклением, поскольку они повысят общую энергоэффективность собственности.
Если вы хотите узнать больше о стеклопакетах и окнах, свяжитесь с нашей дружной командой — мы производим собственные продукты, поэтому мы можем ответить на любые ваши вопросы, связанные со стеклом.
Вернуться в блогКак работает двойное остекление (что такое двойное остекление)?
Как двойное остекление уменьшает образование конденсата?
Воздух вокруг нас наполнен крошечными молекулярными капельками воды, невидимыми для глаза.В теплом воздухе молекулы расположены далеко друг от друга, что удерживает влагу, но по мере охлаждения воздуха молекулы объединяются. Когда молекулы расположены так близко друг к другу, что они сливаются в видимую жидкость, это называется «точкой росы».
Конденсация возникает, когда влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью, например, оконным стеклом. Когда вы кипятите чайник, готовите еду или принимаете горячий душ, воздух становится более влажным, чем обычно, и поэтому окна на кухне и зеркала в ванной больше всего парятся.
Мы также выдыхаем влагу из нашего дыхания, поэтому, когда мы просыпаемся, вы обнаруживаете конденсат на окне спальни.
Внутри герметичного блока с двойным остеклением воздух также удерживает низкий уровень влаги, которая может образоваться на стекле, если разница температур изменится.
Для решения этой проблемы, каждый запечатанный блок построен с кристаллическим осушителем (например, что вы найдете в новой сумке или обуви), содержащейся в распорке. Осушитель вытягивает влагу из воздушного зазора и сохраняет внутреннее пространство между стеклами сухим.
Внутренняя конденсация происходит, когда уплотнения на герметичном блоке начинают выходить из строя и в блок попадает больше влаги. Осушитель насыщается и больше не может удерживать влагу, в результате внутри устройства образуется конденсат.
Причина, по которой мы видим так много конденсата на одинарном остеклении, заключается в том, что стекло чувствительно к холоду и стимулирует точку росы из-за водяного пара в воздухе.
Двойное остекление помогает уменьшить образование конденсата внутри ваших окон (внутри комнаты), потому что стекло не такое холодное, как одинарное.Воздушный зазор внутри сэндвича с двойным остеклением помогает поддерживать температуру внутреннего стекла ближе к комнатной. Этой разницы в температуре достаточно, чтобы водяной пар не достиг точки росы и не образовывал конденсат на стекле.
Мы настолько уверены в качестве наших стеклопакетов, что предлагаем пожизненную гарантию от конденсации и тумана внутри наших герметичных окон.
Что такое стеклопакет?
Стекло давно стало между нами и внешним миром, защищая нас от дождя и снега и согревая, при этом пропуская свет.Стекло — простое изобретение, которое эффективно работает сотни лет. Так что может быть лучше этого чудесного листового стекла? А как насчет двух листов стекла ? Вот тут и пригодятся стеклопакеты.
Что такое стеклопакет?
Стеклопакет — это окно с двумя листами или стеклопакетами.
Термин «» остекление «» происходит от среднеанглийского слова «стекло». Людей, которые ремонтируют оконные стекла, называют стекольщиками . Если вы слышите термин остекление , обычно это происходит, когда некоторые производители окон называют свои оконные конструкции одинарными или двойными.
В стеклопакете один лист стекла. Стеклопакет состоит из двух параллельных и отдельных листов стекла. В экстремальных климатических условиях иногда рекомендуются окна с тройным или тройным остеклением.
Термин остекление уже нечасто используется крупными производителями окон для описания своих окон.Компания может использовать термины «стекло », «стекла » или « листов» . Часто в окнах с двойным остеклением количество листов стекла даже не упоминается в документации по продукту, так как двойное остекление является стандартным.
В оконной промышленности стеклопакет иногда называют стеклопакетом, что означает стеклопакет , стеклопакет или стеклопакет .
Преимущества стеклопакетов
Окна с двойным остеклением и двумя параллельными стеклами имеют значительное преимущество, когда речь идет об энергоэффективности окна.Стеклопакеты теперь являются стандартом как для окон нового строительства, так и для окон замены.
Идея многослойного остекления состоит в том, что два стекла, включая промежуточную буферную зону, обеспечивают лучший барьер от внешних температур, чем окна с одинарным остеклением. На самом деле само стекло не является теплоизолятором. Его ценность в том, что он может герметизировать и поддерживать буфер.
Стеклопакеты можно спроектировать так, чтобы в промежутке между оконными стеклами оставалось просто мертвое пространство.Но сегодня это пространство чаще заполняется инертным газом, таким как аргон или ксенон, который увеличивает сопротивление окна передаче энергии.
Тройное остекление (три стекла) используется в очень суровых климатических условиях для дальнейшего улучшения изоляционных свойств окна.
Другие меры также могут помочь повысить энергоэффективность, например, нанесение тонких покрытий из специальных материалов на одну или несколько сторон стекла. Эти окна с низким энергопотреблением (термин означает «низкая излучательная способность») имеют тонкие прозрачные покрытия из оксида металла или серебра, нанесенные на одну или несколько стеклянных поверхностей для дальнейшего снижения передачи энергии.Энергоэффективность стеклопакетов
Изоляционная способность окна может быть измерена разными способами. Распространенной является система значений R, мера сопротивления материала передаче энергии. Чем выше R-значение, тем больше сопротивление и выше изоляционные характеристики.
Изоляционное преимущество двойного остекления становится очевидным из протестированных значений R различных оконных конструкций:
- Одно окно : R-значение 0.9
- Двойное остекление с воздушным зазором 0,5 дюйма : R-значение 2,04
- Тройное остекление с воздушным зазором 0,5 дюйма : R-значение 3,22
- Двойное остекление с аргоном и покрытием Low-E : R-значение 3,846
- Тройное остекление с аргоном и покрытием Low-E: R-value 5,433
Для сравнения, стандартная стена с каркасом два на четыре с изоляцией из войлока, стеновыми плитами и деревянным сайдингом имеет R-значение от R-12 до R-15.
Производители окон в настоящее время разрабатывают технологии, которые позволяют окнам приблизиться к R-ценности самих стен.Повышение эффективности стеклопакетов
Независимо от того, насколько хорошо они спроектированы, окна всегда являются основным источником потерь энергии в доме по сравнению с другими элементами здания. Просто нет сравнения между самым энергоэффективным стеклопакетом и даже обычной стеновой системой. Чтобы повысить эффективность окон:
- Используйте тепловые завесы : Толстые тепловые завесы, натянутые на окна в ночное время, значительно повышают R-значения.
- Добавить изоляционную пленку для окон : Тонкий прозрачный слой пластиковой пленки можно нанести на оконную раму с помощью клея. Нагревание фена сделает пленку более плотной. Изоляционная пленка добавляет еще один барьер для мертвого воздуха, который может помочь замедлить тепловые потери.
- Защита от атмосферных воздействий : Старые окна могут трескаться или открываться вокруг рамы, позволяя холодному воздуху проникать в дом. Используйте силиконовый герметик для наружного применения, чтобы заделать эти трещины.
- Замените запотевшие окна : Окна, которые запотели между двумя стеклами, потеряли герметичность, и произошла утечка газа.Обычно лучше всего заменить все окно или створку окна.
Стеклопакеты »Изготовлено на заказ в Германии
Значение U w измеряет все окно, как остекление, так и раму, и состоит из значения U f (рама) и значения U g (стекло). Помимо стекла, важен выбор энергоэффективной рамы. винил, как правило, обладает лучшими энергетическими характеристиками, за ним идут винил с алюминиевым покрытием и древесина.
U w — значения, достигающие 0,14 (метрическая: 0,80 Вт / м²K) или меньше, даже соответствуют стандарту пассивного дома. В долгосрочной перспективе окна эффективности окупятся, позволяя ежемесячно экономить деньги на счетах за электроэнергию в течение всего срока службы окна. Поскольку стеклянные панели — это самая большая поверхность в любом окне, следует обратить внимание на детали их конструкции и общее значение U w .
Технология стеклопакетов
Хотя окна с тройным остеклением обеспечивают наилучшую изоляцию, двойное остекление имеет ряд преимуществ с точки зрения процедуры установки.Во-первых, для более тонких стен требуются рамы с меньшей глубиной установки. Поскольку стеклопакеты обычно занимают меньше места, они идеально подходят для таких ситуаций, которые часто возникают при ремонте. Меньшие оконные рамы также снижают затраты, так как при строительстве моделей стеклопакетов используется меньше материала, чем тройных.
Кроме того, важно учитывать сам каркас, а также окружающую кладку. Neuffer предлагает виниловые и деревянные, а также алюминиевые версии каждого из них.Если вам требуются рамы большего размера, предпочтительнее выбрать модели с тройным остеклением. Точно так же коэффициент теплопередачи для рамы и створки должен соответствовать параметрам окружающей стены. Даже самые современные окна не могут надежно предотвратить потери тепла, если окружающая их кладка плохо изолирована.
Преимущества стеклопакетов
Чтобы обеспечить встроенные оконные изделия для любого стенного проема, доступны окна с двойным остеклением почти всех мыслимых размеров, как и их аналоги с одинарным и тройным остеклением.Рамы и створки также могут быть изменены по размеру и форме, чтобы соответствовать даже любой монтажной ситуации.
Как работают стеклопакеты
Возможно, вы уже давно устанавливали в доме двойные стеклопакеты и никогда не задавали этот вопрос.
И если у вас нет двойного остекления, вы упускаете столько фантастических преимуществ, которые могут предложить окна с двойным остеклением.
Сделайте паузу на мгновение, чтобы продолжить и посмотреть на различные стили окон, цвета и преимущества, которые может предложить сеть двойных стекол.
Готовы продолжить? Большой!
Мы хотим ответить на вопрос: как работает двойное остекление?
И ответ не так однозначен, как может показаться, потому что двойное остекление состоит из множества элементов, которые влияют на то, как оно работает, которые мы рассмотрим в этой статье.
Разберем и посмотрим:
- Что такое двойное остекление и каковы его преимущества?
- Энергоэффективность
- Снижение затрат на электроэнергию
- Повышенная безопасность
- Варианты открывания окон
- Что такое рейтинги энергии окон?
- Что такое стекло Low-E?
Двойное остекление — это два оконных стекла, соединенных вместе, чтобы образовать прочное и устойчивое окно.
Между двумя окнами находится газообразный аргон, который используется для удержания теплого воздуха внутри помещения и предотвращения его утечки.
Второе оконное стекло действует как барьер для шума, сохраняя в доме тишину и покой.
Хотя двойное остекление дает множество преимуществ, мы сузили список трех самых больших преимуществ, которые получат домовладельцы, когда они перейдут с одинарного на двойное остекление.
ЭнергоэффективностьКак только будут установлены окна с двойным остеклением, энергоэффективность вашего дома мгновенно повысится, поскольку теплу некуда будет уходить, тогда как раньше с окнами с одинарным остеклением сквозняки позволяли горячему воздуху легко выходить, что более важно.
чем вероятно, почему у вас было отопление в течение дня.Но с окнами с двойным остеклением вы обнаружите, что в вашем доме быстрее становится теплее, и необходимость включения отопления значительно снижается.
Снижение затрат на электроэнергиюВ свою очередь, вы заметите, что ваши затраты на электроэнергию значительно снизятся, поскольку вы начнете экономить намного больше денег за счет двойного остекления, чем с одинарным остеклением.
Хотя первоначальные затраты на установку двойного остекления довольно высоки, с годами вы вернете свои деньги, и поэтому двойное остекление следует рассматривать как вложение, а не как тяжелую покупку.
Повышенная безопасностьОдно из наиболее очевидных преимуществ — это повышенная безопасность и надежность вашего дома.
Если у вас когда-либо были окна с одинарным остеклением или вы ощущали единственную стеклянную панель в окне, они кажутся очень хрупкими, и их легко разбить или случайно разбить.
Установив двойное остекление, повышенной безопасности будет достаточно, чтобы отпугнуть нежелательных злоумышленников.
Кроме того, для большей конфиденциальности двойное остекление обеспечивает звукоизоляцию и устраняет сильный шум.Так что если вы живете в густонаселенном районе или рядом с главной дорогой, вы заметите, насколько мирным и тихим становится ваш дом сразу после установки двойного остекления.
Большинство домов в Великобритании имеют двойное остекление, но 10% населения по-прежнему не имеют двойного остекления.
Если вы один из немногих, мы настоятельно рекомендуем сделать переход, чтобы не только воспользоваться преимуществами, о которых мы упоминали выше, но и ежемесячно экономить на расходах на электроэнергию. Деньги, которые можно было бы лучше потратить в другом месте.
Варианты открывания оконЧасто задаваемый вопрос, который мы часто слышим, заключается в том, влияют ли различные варианты открывания окон, такие как створчатые окна, наклонно-поворотные и французские окна, на энергоэффективность и конфиденциальность? Створчатые окна более безопасны и уединены, чем поворотно-откидные?
Разница между стилями незначительна, если не вообще.
Не имеет значения, какой стиль окон с двойным остеклением вы выберете, поскольку большинство окон, которые производятся в наши дни, должны соответствовать сегодняшним строительным нормам и в любом случае в большинстве своем обладают высокой энергоэффективностью и высокой безопасностью.
Вот почему предлагается так много разных стилей окон, потому что это больше похоже на индивидуальное обращение к домовладельцу, чем на разницу в энергоэффективности.
Таким образом, вы можете выбрать любой вариант оконного проема с двойным остеклением, который вам нравится, и будьте уверены, что какой бы стиль вы ни выбрали, он будет долговечным и экологичным.
Что такое энергетический рейтинг окна?Мы уже говорили о рейтингах энергопотребления окон, но просто чтобы дать краткий обзор.
Показатели энергопотребления окон на красочной этикетке, разработанной BFRC, объясняют энергоэффективность оконного стекла.
Если вы решите выбрать окно с рейтингом A, вы инвестируете в одно из лучших и самых энергоэффективных окон на рынке сегодня.
Принимая во внимание, что если бюджет является проблемой, инвестирование в окно с рейтингом B или C все же может дать некоторые из преимуществ, но может быть не таким энергоэффективным, как окна с рейтингом A.
Что такое стекло Low-E?Стекло с низким коэффициентом излучения было изготовлено с покрытием, которое улучшает его тепловую эффективность за счет солнечного света.
Он помогает регулировать температуру в доме и предотвращает проникновение вредных инфракрасных лучей энергии в дом.
Хотя многим домовладельцам на самом деле не нужно знать техническую информацию о стекле Low-E и о том, как оно производится, все же хорошо знать, что оно делает и как улучшает тепловую энергию при одновременном снижении вредных выбросов.
Получите расценки и найдите установщика сегодняТеперь, когда вы знаете, как работает двойное остекление, почему бы не получить от нас бесплатное, без обязательств ценовое предложение через наш онлайн-инструмент расчета цен, где вы можете спроектировать свои окна и двери в соответствии с соответствовать вашим конкретным требованиям и просматривать проекты в онлайн-визуальном представлении.
В качестве альтернативы, найдите установщик рядом с вами, где вы можете получить расценки и получить установщик, подходящий для ваших новых окон с двойным остеклением.
Как работает двойное остекление?
Двойное остекление более энергоэффективно, чем одинарное, оно более эффективно снижает шум и более безопасно, но как оно на самом деле работает?
Герметичный стеклопакет состоит из двух оконных стекол, разделенных с внешней стороны дистанционной планкой, которая создает в зазоре слой воздуха или, в последнее время, газообразного аргона.Этот слой является самой важной частью изоляционного процесса даже в большей степени, чем само стекло.
1. Стекло действительно является проводником тепла
Само по себе оконное стекло с одинарным остеклением, подобное тем, которые вы найдете в одном остеклении, является отличным проводником тепла. Это означает, что если температура на одной стороне стекла ниже, чем температура на другой, тепло будет проходить через стекло от более теплой стороны к более холодной.
На практике это означает, что тепло из комнаты, на обогрев которой вы тратите деньги и энергию, проходит через стекло, где оно расходуется на наружный воздух.
2. Использование газа в качестве изолятора
Поскольку стекло является таким хорошим проводником, на самом деле внедрение второго стекла значительно снижает потери тепла. Вместо этого это слой газа, заключенный между стеклами, который действует как изолирующий барьер. Изоляционные свойства газов имеют фундаментальное значение для работы двойного остекления.
Традиционно, газом между стеклами был воздух. Эти окна с двойным остеклением задерживают тепло почти так же, как слой шерстяной одежды удерживает тепло рядом с вашей кожей.Воздух — гораздо лучший изолятор, чем стекло, и может заметно снизить потери тепла.
Однако газообразный аргон имеет только 67% проводимости воздуха, что делает его еще лучше в удержании тепла. Вот почему многие современные производители окон с двойным остеклением, в том числе KLG Rutland, предпочитают поставлять улучшенную изоляцию, которую предлагает аргон, наряду с супер энергоэффективным стеклом с низким коэффициентом излучения.
Он имеет невидимое серебряное покрытие, которое резко снижает теплопередачу и отражает внутреннее тепло обратно в вашу комнату.3. Минимизация проводимости в других местах
Несмотря на то, что газовый слой между стеклами является хорошим изолятором, традиционное двойное остекление все же теряет тепло за счет теплопроводности. В старых окнах между стеклянными панелями размещались алюминиевые прокладки для герметизации устройства, но металлические прокладки фактически проводят тепло между двумя стеклами. Эти прокладки позволяют теплу перемещаться от внутреннего стекла к внешнему, даже если оно изо всех сил пытается пройти через слой воздуха или аргона, что препятствует эффективной работе старых двойных стекол.
Однако эта проблема устраняется новыми стилями двойного остекления, которые вы можете купить у инновационных производителей, таких как KLG Rutland. В этих улучшенных окнах используется технология Warm Edge, в которой вместо алюминия используются изоляционные пластиковые прокладки.
5АпрВыставление маяков по саморезам на стены по уровню: Рекомендации по установке маяков и способам их крепления
Установка маяков с помощью саморезов — необычно, но быстро и ровно. | Разумный подход
Опытные мастера советуют примазывать маяки «Ротгипсом», и выравнивать их по уровню. Но, знаю по собственному опыту — без определённых навыков и сноровки, вряд-ли у кого-то получится сделать это с первого раза.
Я расскажу о способе, не намного трудозатратней, чем с «Ротгипсом», но для непрофессионалов — самом оптимальном.
Здесь не нужно будет переживать о застывающем растворе, или о том, что маяк будет отхлобучиваться от стены, или наоборот, сильно утапливаться в примазку — а именно такое и происходит, когда новичок использует методы матёрых мастеров.
Нужно будет установить маяк на этом откосе входной двери.
Понадобится для работы инструмент — отвес, ударная дрель или перфоратор, сверло по бетону ø 6мм., отвёртка и плоскогубцы.
Сначала, нужно просверлить отверстие в самой верхней точке, по месту установки маяка. Забить дюбель и вкрутить длинный саморез. на него повесить строительный отвес, чтобы он был на расстоянии 5 — 6 см.
от предпологаемой поверхности стены. Груз отвеса поместить в ёмкость с водой, для предотвращения раскачивания.По отвесу просверлить отверстия, на расстоянии 40 — 50см. друг от друга и забить в них дюбели.
Теперь, нужны шайбы с внутренним ø 6мм. и тонкая проволока (медная или отожжёная стальная).
Привязать к шайбам по два отрезка проволоки. Скрутки делать большие не нужно — нагрузка на них будет слабая.
Вкрутить саморезы в дюбели, одев на них подготовленные шайбы.
Вкручиванием-выкручиванием выставить саморезы на одно удаление от отвеса — это и будет плоскость стены (в нашем случае, дверного откоса). При этом нужно учитывать толщину самого маяка, который установится поверх саморезов.
После выравнивания саморезов, приложить к ним маяк и закрутить на проволоку.
Подтянуть, с небольшим усилием, плоскогубцами.
Обмазать маяк штукатурным раствором сверху и снизу проволоки.
После схватывания раствора, раскрутить проволоку и завести её под маяк.
Всё, можно штукатурить.Вместо шайбы с проволокой, можно вырезать из жестянки такие вот «кронштейны». Принцип установки тот-же, за исключением того, что вместо закручивания проволоки, нужно просто загнуть усики по бокам маяка (после схватывания подмазки, сразу можно штукатурить — они мешать не будут).
Этот способ очень удобен и для установки маяков под оштукатуривание большой площади. Главное, разметить саморезы под крайние маяки, а дальше, с отвесом и ниткой — не ошибёшься. И самое важное, что при таком способе, лазерный уровень не очень-то и нужен.
Подписывайтесь на канал. Если понравилась статья — ставьте лайк. Будем рады общению в комментариях.Саморезы для маяков — универсальный приём отделочника
Опытным мастерам давно известен этот метод, при помощи которого можно выровнять практически любые конструкции и элементы монтажа. Лишь бы выравниваемый предмет обладал плоской поверхностью и имел некоторую жесткость.
Способ очень прост и гениален, если вы начинающий мастер — вам просто необходимо
его знать!
Вся суть операции заключается в выставлении маячковых саморезов на основании под монтируемый объект. В зависимости от основания, шурупы закручивают прямо в дерево или же сначала бурят бетон, кирпич под пластиковые дюбели. Итак…
Установка маяков. Совершенно не важно, под штукатурку или стяжку, на стене или полу, но маячковый профиль нужно выставить ровно. Многие отделочники крепят данный профиль на лепешки раствора, алебастра или иной смеси. Но закрепить маяк на растворе в идеальную плоскость и уровень не так-то просто, особенно на стенах или потолке. И тут нам помогут саморезы.
Перед установкой маяков нужно вкрутить саморезы в основание, в местах приклеивания лепешек раствора.
Нужно
не забывать о толщине самого маяка и вкручивать саморез глубже положенного на
эту величину. Этакие мини-маячки для маяков! Шурупы не позволят провалиться профилю глубже положенного
при монтаже на цементную или гипсовую смесь, и благодаря этому, установка будет близка к идеальной.
Но раствор или гипсовая смесь здесь нужны, как не крути… А как было бы замечательно обойтись без них? Запросто, вся загвоздка лишь в жесткости маячкового профиля — ее недостаточно. Но можно использовать что по-жестче — например профиль ПН. С одной стороны профиль опирается на шляпку самореза маячка, с другой — притянут другим саморезом к основанию.
При таком монтаже мокрые процессы по заливанию/оштукатуриванию можно начинать производить сразу же.
Недостатком будет необходимость удалять маяки после всех влажных процессов.
Уважаемый читатель скажет: а зачем такие сложности с последующим удалением маяков и заделыванием пустот от них? Тем более, когда инженерами давным-давно придуманы специальные клипсы для «сухого» монтажа маячкового профиля? Зачастую случаются ситуации, когда описываемый метод более приемлем. И к тому же, случаи бывают разные, специальных креплений может не быть, а работу нужно выполнить «кровь из носу». А вообще, главное осознать этот принцип и тогда установкой маяков дело не ограничится.
Приклеивание гипсокартона. Не часто, но случается, что стоит задача приклеить ГКЛ на клей, гипс или монтажную пену. Как ровно зафиксировать листы? А очень просто — выставить маячковые саморезы в местах приклеивания.
Или накрутить их через равные промежутки
при сплошном нанесении клеящего состава.
Фиксацию листов снаружи можно также выполнять временными саморезами, просверливая ГКЛ до основания. Шляпки временных саморезов должны быть крупными, чтобы не повредить гипсокартон и не провалиться. Притягивать их следует аккуратно, чтобы от напряжения, мини-маячки изнутри не повредили лист.
Откосы, различные ниши небольшие стены — все можно выравнивать при помощи наших чудо-шурупов!
Установка подоконника. А как вы будете ставить подоконник? Понятно, что к окну и скорее всего на пену… Как его выставить ровно, да и еще чтобы был небольшой уклон от окна? Естественно, у оконных дел мастеров есть различные клинья и пластиковые домкраты.
Мне приходилось видеть, как оконьщики,
за неимением лучшего, тесали клинья из попавшихся под руку деревяшек. А саморезы то чем хуже?
Для подоконника понадобится два ряда маячковых саморезов — один ближе к окну, другой ближе к внутреннему краю стены. Оба ряда выставляются в горизонт (если конечно окно в горизонте), уклон формируется за счет того, что второй ряд шурупов чуть ниже первого.
Вот и вся наука, остается нанести пену и установить подоконник на положенное место. Ну а сверху прижать стандартным образом — чем-то тяжелым.
Возможности установки на саморезы — безграничны и диктуются фантазией мастера. Следует помнить лишь одно — во всех вышеописанных случаях, шурупы выполняют временную несущую функцию. После застывания раствора, гипса, пены — в них нет необходимости, но и удалять их также нет никаких причин.
Иногда можно использовать саморезы в роли постоянных креплений — если нагрузка небольшая… или их очень много (это уже шутка). Как пример — фото ниже. Это профиль на потолке для монтажа реечного металлического потолка. Профиль имеет своеобразную конструкцию и не очень удобен для крепления подвесами.
Вот так, обычный шуруп может помогать в сложных и не очень вещах. А как вы используете саморезы?
Оцените публикацию: Оценка: 5.0 (3 голосов)Смотрите так же другие статьи
Установка маяков для штукатурки и способы их крепления
Хоть установка маяков для штукатурки и считается простой работой, но перед ее началом все равно надо выполнять подготовку поверхности, стена должна быть очищена от всех выступающих частей и электромонтажные работы завершены.
После этого необходимо проверить вертикальную плоскость стены. Для этой операции будет достаточно обычного отвеса и уровня, который лучше взять как можно длиннее, так как им будет удобнее впоследствии проверять вертикальность маяков.Определив вертикальность стены, и установив места неровностей, следует обозначить вертикальность поверхности, используя леску. Для этого вбиваются ближе к верхним углам гвозди, и с помощью отвеса устанавливается вертикальная плоскость. Если на стене есть электропроводка, то ее надо учитывать при натяжении лески, она не должна выступать за пределы плоскости, образованной натянутой леской. С учетом всех неровностей стены и наличием проводки, будущий слой штукатурки может достигать 25 мм.
После завершения всех подготовительных работ, можно приступать непосредственно к монтированию. Существует несколько наиболее распространенных способов монтажа, и каждый из них рассмотрим подробно. После этого установка маяков под штукатурку станет для каждого намного проще.
Как правильно и с высокой точностью установить маяки. Существует несколько самых распространенных способов крепления их на стену. Какая должна быть последовательность действий, и что для этого нужно.
Установка маяков из раствора
Отступив от потолка и верхних углов около 150 мм, просверливаются 2 отверстия. В них забиваются пластмассовые или деревянные дюбеля, в которые вкручиваются саморезы, ориентируясь по установленной ранее леске. При этом нужно учитывать выступ электропроводки, если она проходит по поверхности стены и не заделана в штрабу, и что толщина слоя штукатурки должна быть больше 10 мм.
Между вкрученными саморезами натягивается нить, и если она по своей длине не соприкасается со стеной, то так и оставляем. Закрепляем около шляпки верхнего самореза конец нитки отвеса, и после его фиксации в вертикальном положении, вкручиваем не торопясь саморез снизу. Вкручивать его надо на такую глубину, чтобы расстояние между ниткой отвеса и шляпкой составляло 1 мм.
После точной выверки всех саморезов по строительному уровню, между ними натягивается нить, и устанавливается саморез в середине. При этом нужно следить, чтобы нитка не касалась стены, и если это произошло, то можно простое изменение глубины вкручивания саморезов сможет все поправить.Теперь имея 2 вертикальных ряда по краям стены, натягиваем горизонтальные нити, по которым через 100-150 мм ставятся саморезы. После этого каждый смонтированный саморез забрасывается строительной смесью, которую выравнивают правилом по шляпкам. Смесь должна сохнуть не менее 12 часов, по истечении которых все готово к использованию.
Монтаж металлических маяков
Сейчас лучше купить металлические направляющие, которые продаются во всех специализированных магазинах, а не делать их своими руками. Они очень легко монтируются, и изготавливаются из оцинкованной стали, что позволяет им не окисляться, находясь в строительной смеси. Размер их определяется по высоте кромки. В качестве крепления для маяков под штукатурку, можно использовать шпаклевку, известковый раствор или смесь из строительного гипса.
Процесс монтирования начинается с нанесения в область лески, которая натянута с одного из края, раствора в виде небольших лепешек. Затем нужно осторожно завести маяк под леску, стараясь не повредить ее. Нужно аккуратно вдавить его в раствор так, чтобы он только соприкасался, но не сдвигал натянутую по отвесу леску. Завершив монтировать, необходимо с помощью длинного правила или строительного уровня, зафиксировать его вертикальное положение. Повторяя по этапам все операции, монтаж маяков ведется с другого края, и после проверки правильности его установки, проводится закрепление остальных.
Штукатурить стены можно ровной планкой из дерева или алюминия, длина, которой будет влиять на расстояние между установленными вертикальными маяками. Технология ведения процесса проста, нужно двигать правило, расположенное поперек смонтированным металлическим маякам. При этом весь лишний раствор удаляется, и поверхность становится ровной и гладкой.
Начинать штукатурить стены нужно только после того, как затвердеет раствор, выступающий в качестве крепления для маяков под штукатурку.
Если все было сделано правильно, то дальнейшая работа пройдет без затруднений. В итоге должна получиться ровная поверхность, с хорошо держащимся раствором.Установка маяков на крепления
Предыдущие способы монтирования, имеют ряд недостатков:
- фиксация маяков на стене часто, оказывается, непрочным, и их легко оторвать;
- помещение, если оно холодное, надо нагреть до необходимой температуры;
- не имея определенного опыта, трудно добиться точности монтажа;
- много тратиться времени на замес раствора и промывание инструмента после работы;
- перед продолжением работ нужно выждать время, которое уходит на схватывание раствора.
Работа по монтажу пройдет быстро, с высокой точностью и намного быстрее, если использовать для этого специальные пластмассовые крепежи. Многие проблемы, в том числе и когда непонятно как выставить маяки под штукатурку, легко решатся. Эти крепежи сможет установить практически любой человек.
Ведение монтажа сводится к следующим действиям:
- в местах, где планируется разместить маяки, просверливают отверстия;
- в отверстия забивают дюбеля и вкручивают обычные шурупы, длина которых будет зависеть от толщины слоя штукатурки;
- используя леску и строительный уровень, вставленные шурупы выравнивают в плоскости, ориентируясь на их шляпки;
- на шурупах размещают крепеж для маяков под штукатурку, и все фиксируется заглушками.
Используя крепления можно добиться высокой точности монтажа. Скорость увеличивается в несколько раз по сравнению с другими способами крепления маяков. Легкость регулировки положения позволит сделать слой штукатурки минимальной толщины.
Источник — Stroyday.ru (статья про установку маяков под штукатурку)
Установка маяков для штукатурки стен
Установка маяков для штукатурки стен своими руками
В этой статье я рассмотрю как установить маяки под штукатурку стен своими руками.
Так же на сайте можно узнать → как штукатурить стены «под правило», то есть без маяков и → по маякам, но чтобы штукатурить по маякам, нужно их сначала установить, об этом здесь и пойдёт речь, в статье о штукатурке стен по маякам об этом так же рассказывается. Рассмотрим самый «просто» способ установки маяков при помощи «шну́рки» (капроновой нити) и саморезов. «Простой», потому-что не нужно покупать лазерный построитель плоскостей, с которым работа, конечно, удобнее, но стоит такой прибор довольно дорого — от 8 тыс. Для постоянных работ следует приобрести, а для разовых, можно обойтись и без него.Содержание:
1. Проверяем вертикальность стен.
2. Смысл установки маяков.
3. Как установить маяки под штукатурку стен с помощью капронового шнурка и саморезов.
4. Выставляем два крайних маяка на стене.
5. Натягиваем «шну́рки».
6. Выставляем остальные маяки.Проверяем вертикальность стен
Первым делом нужно понять, что и как будем выравнивать.
Для этого проверим для начала вертикальность стен. Возьмём прави́ло с пузырьковым уровнем или обычное правило, и прислоним к нему пузырьковый уровень. Приставляем прави́ло к стене в разных местах и устанавливаем его в вертикальное положение. Смотрим зазоры между стеной и правилом. Здесь главное понять общую картину стены, отклонения от вертикали, что и как нужно будет делать.Проверяем вертикальность стен правилом
Проверив стену на вертикаль, можно сделать вывод о ней, и с чем придётся столкнуться и как устанавливать маяки своими руками.
Смысл установки маяков
Смысл установки маяков на стену под штукатурку — создать каркас ровной и вертикальной плоскости, максимально приближённой к стене, то есть рядом со стеной. Если вы выводите ещё и углы под 90 градусов между стенами, то и между перпендикулярными плоскостями должен быть ещё и угол 90 градусов. О том → как выводить углы в 90 градусов рассказано по ссылке.
Как установить маяки под штукатурку стен с помощью капронового шнурка и саморезов
- Маячковые профили 6 мм (маяки).
- Саморезы с дюбелями — 6 шт на стену, размером 6*40.
- Капроновая нить («шну́рка»).
- Перфоратор или ударная дрель (если стена бетонная, лучше перфоратор).
- Шпатель большой (удобнее гладилка) и маленький.
- Ножницы по металлу или «болгарка» с диском по металлу.
- Шуруповёрт или крестовая отвертка для завинчивания саморезов.
- Естественно, прави́ло с пузырьковым уровнем 2-2,5 метра длиной.
- Канцелярский нож или ножницы (резать «шну́рку»).
«Шну́рка» — плетёная капроновая нить
- Выставить по краям стены два маяка в вертикальную плоскость с помощью прави́ла.
- Подождать пока раствор подсохнет.
- Натянуть между двумя маяками 3 вертикальные линии «шну́рки».
- Выставить остальные маяки между двумя маяками, ориентируясь по «шну́ркам».
- Подождать пока раствор высохнет, проверить плоскость, подкорректировать, если нужно, и снять «шну́рки».
- Штукатурка.
Давайте разберём каждый пункт подробнее.
Выставляем два крайних маяка на стене
Первым делом замешаем раствор штукатурки для установки на него маяков. Раствор делаем консистенции густой сметаны. Для двух крайних маяков нужно будет немного раствора, учтите, что жизнеспособность раствора составляет порядка 30-40 минут, после этого он начнёт интенсивно густеть и сохнуть (это касается гипсовых составов). Пусть пока раствор настоится 2-3 мин, а мы продолжим.
Отступив от края стены 20-40 см, проводим по прави́лу вертикальную линию на стене. Линия должна быть именно вертикальной, то есть выставленной в вертикаль. Небольшие отклонения — это не страшно, но всё же желательно прочертить её по уровню. Тоже самое на второй стороне стены. Предположим что наша стена 4 метра и сразу расчертим остальные два маяка на расстоянии примерно в метре или немногим меньше друг от друга.
Разметим стену под установку маяков
Прочертив линии отмеряем расстояние от стены до пола и отрезаем ножницами по металлу или болгаркой с диском по металлу два маяка.
Следует отметить, что высота потолка с двух разных концов стены может быть разной, по-этому отмеряйте каждый маяк по отдельности. Важно, что бы длина маяков была максимально приближённой к высоте стены, то есть были минимальные зазоры между маяком и потолком/полом в 2-3 мм.Так же важно что бы профили были ПРЯМЫМИ. Даже малейший изгиб доставит вам большие хлопоты и может испортить всю работу, это важно учитывать и при их транспортировке.
Набрасываем раствор лепками на линию, сообразно тому, как будет выставлен маяк и на сколько он будет отстоять от стены и в каких местах: где отстоит больше — раствора больше, где меньше — раствора меньше. Делаем по одному маяку за раз.
Наносим раствор небольшими горками на линию
Накладываем маяк на лепки́ раствора и выставляем правилом маяк в уровень (вертикаль). Важно, чтобы ребро маяка не уходило в сторону, не крутилось. Прави́ло приставляем к маяку и утапливаем маяк в раствор, одновременно выставляя вертикаль.
Какой-то частью внутренней плоскости маяк должен вплотную прилегать к стене (снизу или сверху, может и где-то посредине) — это в тому случае, если мы выравниваем только плоскость и вертикаль, а не углы в 90 градусов.
Если выравниваются ещё и углы, то маяк устанавливается от линии, выстроенной на полу, при разметке под прямые углы. Об этом можно прочесть → в статье об углах 90 градусов.Если выводится вертикаль и плоскость стены, то для экономии пространства и самой штукатурки, в любом случае маяк будет соприкасаться с самой выпуклой точкой основания (стены) и маяк выставляется вертикально от этой точки.
Маяки прилегают к стене в самом выпуклом месте, от этого места выставляется вертикаль
Когда маяк выставлен, шпателем немного убираем лишний раствор и промазываем края маяка для его фиксации. При этом важно не сдвинуть маяк и сделать так, что бы ребро было чистым от раствора, достаточно самого его края, чтобы свободно ходило прави́ло. Если всё сразу чисто сделать не получается — ничего страшного, потом, когда раствор подсохнет, можно будет работать спокойнее, не боясь сдвинуть маяк с места. Шпателем можно будет подчистить ребро маячка от подсохшего раствора и подмазать маяк там, где нужно.
Устанавливаем и фиксируем маяки на растворе
Установив первый маяк, устанавливаем второй. Всё так же. Важно не помять профиль и аккуратно выставлять его, сначала снизу, потом сверху и наоборот. Ещё один нюанс — прижимая профиль к стене, утапливая его в раствор, двигать правило по профилю вверх-вниз, тем самым выгоняя раствор из под правила, чтобы его не было между профилем и правилом, тем самым получится максимально ровно выставить профиль.
Выставляем маячок в уровень, используя правИло
Если где-то пережали, то убираем прави́ло и приподнимаем маячок, где-то подкидывая раствора, можно просто рукой немного прижать, можно шпателем и повторяем ещё раз. Важно что бы маячок не просто был в вертикальной плоскости, а ещё и не было зазоров между маячком и правилом, по СНиП могут быть до 2-х мм, ну, может до 3-х, но больше — уже не очень хорошо. Это в основном зависит от ровности профиля и от того, не пережали ли вы его где-то или не дожали профиль.
Вот так мы выставили 2 крайних профиля, приступаем к следующему пункту — ждём пока раствор подсохнет, час-два.
Натягиваем «шну́рки»
Сверлим перфоратором 6 отверстий буром (ударное сверло для перфоратора называется бур) диаметром 6 мм по краям профилей (справа от правого и слева от левого). Отверстия должны быть максимально на одинаковом расстоянии друг от друга по вертикали, то есть линии шну́рки должны проходить максимально горизонтально.
Для этого отмерим по краям маяков (между углом и маяком) от пола и потолка по двум краям равное расстояние в 15-20 см и так же найдём центр стены по вертикали, поставим отметки. Бурим отверстия под дюбеля с саморезами, вставляем дюбеля, саморезы не вкручиваем.
Сверлим отверстия под саморезы справа и слева от установленных маячков
Просверлив отверстия, привязываем к саморезу конец «шну́рки» у самой шляпки. Хорошо привязываем, чтобы не отвязалась. Вкручиваем саморез со шнуркой в отверстие, в которое предварительно вставлен дюбель. Саморез со шнуркой должен быть утоплен глубже маяка! Если удобнее (если небольшая глубина от маяка), то сначала вкручиваете саморез, потом привязываете шнурку, подкручивая потом саморез.
Отматываем второй конец «шну́рки» до другого края. Вкручиваем саморез во второе отверстие, не до конца. Привязываем шнурку на саморез ВНАТЯГ и вкручиваем саморез глубже маяка. Таким образом шнурка лежит на маяках внатяг, прикрученная саморезами. Натяг должен быть достаточно сильным, чтобы была как струна, не провисала. Выставляем две другие «шну́рки».
Шнурки лежат на маяках внатяг
Выставляем остальные маяки
Далее устанавливаем остальные маяки, в данном случае ещё 2 штуки. Отмеряем и отрезаем по размеру, учитываем, что высота потолка может быть разной, по-этому не стоит ориентироваться по одному размеру, а отмерять каждый маяк.
Отмерив и отрезав маяки, набрасываем горки раствора, ориентируясь по начерченным линиям и «шну́ркам». Со «шну́рками» удобнее накладывать раствор, потому-что сразу видно где и сколько его следует набросить.
Сделав горки на один маяк, заводи его под «шну́рки» и ставим на раствор. Если «шну́рки» натянуты хорошо, а маяк ровный, можно практически не пользоваться прави́лом, выставляя маяк строго под «шну́рки», что бы они не натягивались, а лишь чуть соприкасались с маяком.
Выставив маяк, подмазываем его по краям, фиксируя на горках раствора. Всё же проверим правильность установки, аккуратно приложив прави́ло к маяку и к шнуркам. Если всё хорошо, выставляем следующий маяк.Ждём пока всё высохнет, проверяем правильность установки прави́лом и снимаем шнурки, откручивая саморезы. Далее наступает черёд штукатурки по маякам. Этот процесс описан в → соответствующей статье на сайте, а эту статью на этом можно завершить. Успехов!
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Выравнивание стен штукатуркой с помощью лазерного уровня, маяков или правила: как произвести установку маячков или направляющих, какие схемы есть?
Особенности в работе с маяками для штукатурки. Как крепить маячковый профиль к стене. Выравнивание с помощью лазерной установки.
Установка маяков для штукатурки стен
Оштукатуренные стены показывают профессионализм мастера. Он создает ровную поверхность для дальнейшей отделки: шпатлевание, покраска, поклейка обоев. Для получения ровной плоскости мастера выделяют участок, ограничивая его планками. Установка маяков для штукатурки стен производится несколькими способами.Маяки под штукатурку: преимущества
Оштукатуривание стен улучшает внешний вид. Делает поверхность ровной. Применяя маяки выделяют плюсы:
- По окончанию работы получается идеально ровная поверхность. С маяками может выполнить работу новичок.
- Установленные правильно маяки позволяют сократить расход смеси. Правильно выполняемая работа сокращает не только время на выравнивание поверхности, но и расход материала.
- Применяя маяки, работа протекает быстрее и аккуратнее, чем без них.
- Некоторые смеси имеют большой процент усадки. Это, допустим, цементный раствор. С маяками создаваемая поверхность легче корректируется.
Некоторые мастера не выставляют маяки для ровности создаваемой поверхности. В основном это приводит к кривой поверхности, большей затраты времени и материала шпаклевщика.
Как выставить разметку под монтаж маяков: 2 способа
Перед фиксацией маяков на черновой стене, надо сделать разметку поверхности.
Для выполнения разметки используют 3 способа, отличных по своей специфике и затраченному времени. Определить её впадины и выпуклости, а также вычислить завал стены (если таков имеется). После сделанной разметки будет ясно сколько маяков потребуется для штукатурных работ.I способ – обычный.
- От углов подготавливаемой стены отмеряют 30 см. От пола, потолка – по15 см.
- По полученным точкам строят горизонтально и вертикально линии.
- В точках пересечения линий надо сделать отверстие, зафиксировать шуруп.
- От отмеченных вертикальных линий делают разметку поверхности на вертикальные полосы. Расстояние между ними 1 метр, максимум 130 см.
- На крайних вертикальных полосах надо найти середину и отметить её. Точки соединить. Получится горизонтальная полоса посередине плоскости.
- Далее на верхние саморезы крепят отвесы. Также саморезы по углам надо соединить нитью по диагонали.
Таким образом выявляются все неровности на стене, а также процентное соотношение заваленности поверхности.
II метод – «паук». Название происходит от схожести с паутиной. Для нанесения разметки надо:
- Отступить от смежных стен 15 см, а от пола и потолка 5 см.
- В точки пересечения линий горизонтальной, вертикальной фиксируют саморезы. Шляпки торчат над поверхностью на 2 см.
- На эти саморезы вешают отвесы. Внизу их фиксируют. Отмечают расположение и в эти места вкручивают также саморезы.
- Натягивают 2 вертикальные нити.
- К этим нитям привязывают горизонтальные веревки, они должны свободно передвигаться вверх-вниз.
- Передвигая горизонтальные линии, затрагиваются неровности стены, они отмечаются маркером, также определяется завал стены.
Делая разметку вертикальных линий для маяков, от крайних вертикальных линий отмечают равное расстояние. Допустим, 1 метр с одной и другой стороны. Оставшуюся поверхность разбивают также на равные части 120,130 см.
После сделанной разметки высчитывают количество требуемых направляющих для маяков.
Их нарезают на 30 см меньше, чем высота помещения.На гипсовую шпатлевку
Маяки выставляют различными способами по разметке. Один из них – гипсовая шпаклевка. Этот метод применяют чаще всего из-за легкости демонтажа профилей после создания единой плоскости.Материалы и инструменты
Для крепления направляющих на раствор понадобится:
- направляющие – маячковые профили;
- гипсовая шпаклевка;
- чистая вода комнатной температуры;
- емкость для замешивания раствора;
- строительный миксер;
- мастерок, лопатка;
- уровень, правило.
Последовательность работ
Для начала нужно замешать раствор. Для этого руководствуются инструкцией на мешке с сухой смесью. Не стоит делать много раствора, потому что она застывает в течение часа. Стену перед нанесением раствора очищают от пыли и увлажняют обычной водой.
Установку начинают проводить с первой линии от угла. На место для маяка набрасывают ляпки раствора через каждых 15-20 см.
Чем больше завал стены (отклонение от плоскости) тем больше должна быть ляпка.После на раствор устанавливают направляющую планку. Ровность её надо корректировать с помощью уровня и правила. В случае, если раствора недостаточно, его надо добавить. А если слишком много аккуратно убрать по бокам мастерком.
Таким же образом устанавливают маяк с другой стороны по крайней разметке. Только после установки крайних профилей, устанавливают промежуточные направляющие.
По окончании всех работ маяки снимают в обязательном порядке, а место их фиксации замазывают раствором.
Как выставить с помощью саморезов
Этот метод имеет преимущество – сокращение времени работы. Не нужно ждать пока схватиться раствор или не нарушится ровность установленного направляющего, если его случайно задеть. Эти факты важны для начинающих мастеров.Материалы
Для установки маяков с помощью шурупов необходимы следующие материалы, инструменты:
- маячковый профиль;
- саморезы с дюбелями;
- крепления для профилей;
- перфоратор;
- шуруповерт;
- уровень, правило.
В данном методе важно соблюдать точность в выполнении работы.
Последовательность работ
На линиях, отмеченных для профилей, делают отверстия под дюбели с равным шагом 15-20 см. В дюбели вкручивают саморезы так, чтобы шляпки были в единой плоскости. Для этого используют натянутую нить.
После установки маяков приступают к штукатурным работам.
Натертые гипсовые маяки
Такой метод применим для ровной поверхности с минимальными отклонениями. При этом штукатурка должна быть на гипсовой основе. Если же применяют цементный раствор – этот метод не подходит.
Материалы
Для натертых гипсовых маяков понадобится:- штукатурка на гипсовой основе;
- шпателя с различной шириной лопатки;
- мастерок;
- саморезы;
- дрель;
- профиль;
- шуруповерт;
- уровень, правило.
Все инструменты должны быть чистыми, исправными.
Последовательность работ
На линиях разметки с одинаковым шагом фиксируют дюбеля с саморезами.
На 3 метра высоты идет 6 дюбелей с саморезами. Фиксацию производят с равным шагом. Шляпки саморезов вкручивают не до конца, выставляя единую плоскость при помощи правила.После, на линии разметки набрасывают гипсовую штукатурку. На неё фиксируют маяк так, чтобы он везде соприкасался со шляпками саморезов. Лишний раствор убирают.
Для выполнения дальнейшей работы следует дождаться полного высыхания смеси. После схватывания профиль убирают, оставляя только гипсовую линию на поверхности.
Плюсом данного метода является отсутствие демонтажа маяка после выполнения работы.
Выравнивание с помощью лазерного уровня
Маяки установить правильно и ровно можно с помощью лазерного осепостроителя. Для этого необходимо:
- лазерный осепостроитель;
- правило;
- грунтовка.
Первым делом следует покрыть поверхность грунтовкой. После этого наносится разметка для направляющих. На смежных стенах выставляются метки от угла на 5 см.
Далее, надо установить лазерный уровень так чтобы вертикальный луч шел по сделанным меткам на стене. На правиле отмечают 2 метки:- первая 4 см;
- вторая 6 мм – это толщина маячкового профиля.
Выставляя правило по лучу, прижимая его к стенке, показывается как правильно надо фиксировать маяк. Если луч проходит по отметкам на инструменте, тогда поверхность не имеет больших погрешностей. Если же луч отходит от отметки на правиле, следует это учесть при выставлении маяка.
После выставления луча и проверки правилом надо замешать раствор, накидать его по разметке. Маяк прикладывают к раствору и фиксируют. После этого надо правило приставить к маяку, на нем будет отражен луч. В местах несоответствия меток и луча надо прижать правило, которое надавит на маяк.
Такую процедуру надо выполнить с каждым маяком на стене. После выставления маяка излишки штукатурки убирают. Для дальнейшего выполнения работ необходимо дождаться полного высыхания раствора.
Как закрепить лазерный уровень на стене
Сейчас есть большой выбор лазерных установок для проведения строительных и ремонтных работ.
Лазерный уровень может быть установлен несколькими способами:- На штативе – в комплекте идет тринога, которая выставляется на нужную высоту.
- Лазерный прибор можно установить на подставку, пол или другую горизонтальную поверхность.
- А также прибор фиксируют при помощи вакуумных присосок или магнитных держателей.
На стену лазерную установку фиксируют третьим способом.
Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания полов
Для выравнивания пола, лазерный прибор устанавливают в середине помещения и включают. На стенах отображается лазерный луч, по нему и делают разметку. Если выставлять вертикально линейку, на которой также отпечатывается лазер, можно найти выступы и впадины на горизонтальной поверхности.Как проверить ровность выровненной поверхности лазерным нивелиром
Для проверки ровности созданной плоскости необходимо установить лазерный уровень на ровную поверхность. После этого включить его в режиме «вертикальная ось». После этого уровень располагают к стене на 45 0.
Лазер покажет ровность поверхности. Если есть погрешности — луч отклонится.Оштукатуривание стены – это важный этап в ремонтных работах, строительстве. Ведь от ровной поверхности зависит внешний вид помещения. Неровности стены после штукатурных работ тяжело скрыть шпаклевкой или же финишным покрытием. Поэтому работа штукатурщика должна быть четкой, правильно построенной. Для создания единой плоскости используют маячковые профили. В зависимости от профессионализма, используют различные методы крепления маяков к стене. Но, все методы сводятся к единому – ровность. Постоянная проверка уровнем и правилом позволит сделать стены ровными, готовыми к последующей отделке.
Полезное видео
Установка маяков для штукатурки стен: советы по выбору и использованию
Время чтения: 6 минут Нет времени?
Отправим материал вам на e-mail
Е сли вы самостоятельно делаете ремонт загородного дома или квартиры, перед вами рано или поздно станет проблема неровных или трескающихся стен.
Для того, чтобы отделанные стены не начали облупливаться раньше времени, стоит качественно отделать их штукатуркой. Для выравнивания поверхностей в строительных работах используют штукатурные маячки, которые являются незаменимыми, если поверхность вогнутая, или, наоборот, очень выпуклая. Необязательно прибегать к дорогостоящим услугам мастеров – установка маяков для штукатурки стен легко выполняется, поэтому вы наверняка сможете самостоятельно совершить монтаж приспособлений. Но для начала давайте рассмотрим, что из себя представляют эти маячки, и каковы критерии их выбора.Установка маяков для штукатурки стен
Видео: монтаж маяков для штукатурки стен своими рукамиМаячки для штукатурных работ: что это такое и зачем нужны?Маячки представляют собой перфорированные направляющие приспособления, которые бывают разного размера и длины.
Как выглядят маячки
Они необходимы для создания границы оштукатуривания в том случае, когда поверхность неровна, или на ней присутствуют трещины.
Ориентируясь на положение маячков, строитель наносит штукатурный раствор на плоскость, тем самым выравнивая углубления или неровности.Принцип установки маяков для выравнивания неровностей
Как правило, эти изделия устанавливаются по длине всей поверхности, поэтому укреплений с двух концов маяков недостаточно, иначе они будут неплотно прилегать к стене.
Маячки, укрепленные в нескольких точках
Поэтому, установка маяков для штукатурки стен происходит по нескольким точкам крепления, которые обеспечивают максимальное прилегание изделия к поверхности.
Расстояние между точками крепления маячков
Критерии выбора изделияЧтобы определить, какие элементы больше всего подходят для ремонта вашего жилища, рассмотрим классификацию приспособлений по различным параметрам:
- По материалам: пластик, нержавеющая сталь. Маячки из пластика используются в том случае, если после процедуры оштукатуривания вы планируете вынимать элементы. Пластиковые маяки нельзя оставлять в стене, так как этот материал недостаточно надежен. Изделия из нержавеющей стали – совсем другое дело. Этот металл не поддается воздействию влаги, вредоносных грибков и химических строительных материалов. Поэтому, установка маяков из нержавейки для штукатурки стен – лучший вариант, при котором возможно не совершать последующий демонтаж элементов;
Маячок штукатурный из ПВХ
Штукатурный маяк оцинкованный
Внимание! Для того, чтобы не производить демонтаж стальных маячков после окончания работ, они должны быть высокого качества. Иначе в результате окисления и появления ржавчины на чистовой отделке появятся пятна и разводы!
- По размерам: существуют маячки размером от 3 до 30 мм. Выбор изделия по данному параметру зависит от глубины впадин или выпуклостей в стене или от толщины слоя штукатурки. То есть чем больше штукатурной смеси нужно будет наносить, тем больший размер должен быть у них. Стоит заметить, что чаще всего в строительстве используются изделия размеров 3, 6 и 10 мм;
Классификация маячных направляющих по размерам
- По длине:различают изделия длиной от 2 до 6 метров. Направляющие длиной в 2-3 метра зачастую используются для ремонта классических жилых домов. Шестиметровые приспособления применяют для штукатурки складов, производственных помещений и т.д.;
- По форме: бывают V-образные и T-образные направляющие. Первые монтируются по углам помещения, вторые же устанавливаются на обычной плоскости стены.
Вышеприведенная классификация маячных направляющих поможет вам выбрать наиболее оптимальные изделия, которые решат проблему максимально эффективно.
Монтаж маяков для штукатурки стенМонтаж элементов происходит по следующей инструкции.
Разметка стеныНатяните вдоль стены нитку или металлическую сетку. Данный маневр даст понять, насколько неровна повехность.
Если на ее поверхность присутствуют неровности, то придется устанавливать направляющие, а если наблюдаются выпуклости – вырубите их болгаркой, а следы замажьте штукатуркой.Проверка неровности стен
Разметка стены при помощи шнура
Разметка плоскости выставления
Профессиональные строители используют для разметки стен под маячки специальные лазерные нивелиры. Они позволяют выполнить эту работу максимально точно и быстро.
Разметка стены лазерным уровнем
Крепление маячковСуществует множество видов закрепления направляющих. Самым распространенным является использование цементного или гипсового раствора.
Применение гипсового раствора для крепления маячков
Также в строительных магазинах можно найти специальные пластиковые кронштейны, которые крепятся к стене с помощью дюбелей и саморезов.
Пластиковый кронштейн для крепления маячков
Большое распространение получил крепеж типа «ушастик». Его применение может обосновано одним очень большим преимуществом — он позволяет уменьшить толщину штукатурного слоя на 6 мм, что ведет к значительной экономии денежных средств на штукатурку, особенно на больших площадях.
Крепление для маячков типа «ушастик»
Установка по периметру помещенияУстанавливаем маяки по углам. Желательно, чтобы они располагались на 10-15 сантиметров от углов помещения. Угловые изделия образуют базу конструкции, поэтому стоит постараться, чтобы они были максимально ровно монтированы. После их установки нужно подождать пару часов, чтобы связующий раствор застыл, и элементы прочно прикрепились к стене.
Установка угловых направляющих — самый ответственный этап работ
Промежуточные элементы нужно устанавливать на расстоянии как минимум 30-50 см между собой. Техника монтажа промежуточных элементов такая же, как и у способа установки угловых маяков: точно так же используется связующее вещество, изделия также вдавливаются в поверхность стены. Нужно постоянно контролировать ровность устанавливаемых элементов. Это можно делать с помощью уровня.
Выставленные промежуточные маяки
В зависимости от состояния стен вот такие слои штукатурки могут получиться
Подготовленные для штукатурки стены
Вы уже поняли, что установка маяков под штукатурку стен – это несложное дело, особенно если руководствоваться четкими правилами монтажа и правильно подобрать маяки для ремонта.
Выводы- Маяки – это необходимые элементы для того, чтобы сделать стену ровной, без выпуклостей и неровностей;
- Чаще всего в ремонтных работах используются маяки из пластика и из нержавеющей стали. Последние более востребованы, так как их можно не извлекать после процедуры выравнивания;
- V-образные элементы используются для углов, T-образные являются промежуточным маяками;
- Нужно выбрать несколько точек крепления одного маяка, чтобы он плотно прилегал к стене;
- Маяки крепятся к стене к стене смесью цемента, песка и алебастра, или с помощью обычного клея для гипсокартона.
Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте
Правильная установка маяков своими руками для идеальной штукатурки любых видов стен
Среди отделочных работ самым ответственным и трудоемким этапом, требующим высокой квалификации исполнителя, считается оштукатуривание стен.
И если ремонт делается своими руками, самое большое затруднение вызывает установка маяков на стену под штукатурку.p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Это неудивительно: хотя, в теории, всем понятно, что маяки должны послужить направляющими для вертикального движения правила, которым разравнивают раствор, существует большое количество вопросов, ставящих в тупик неопытного отделочника: каким образом крепить маяки к поверхности стены? Как добиться, чтобы после оштукатуривания стена была ровной? Нужно ли удалять маяки после штукатурки стен?
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Конечно, перед тем, как начинать работу, необходимо внимательно изучить все технологические моменты.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Штукатурный маяк представляет собой тонкостенный металлический т-образный профиль с перфорацией. Высота профиля маяка может быть 6 мм или 10 мм. 6 -миллиметровый профиль предназначен для тонких слоев штукатурки. Самый часто применяющийся — 10-миллиметровый профиль, так как стены, требующие оштукатуривания, обычно имеют значительную кривизну.
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Подготовительные работы
Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Самый важный этап в штукатурных работах — определение величины отклонений стен от вертикальности. Для этого используют уровень, желательно водный, лазерный или длинный пузырьковый.
Можно применить правило с встроенным уровнем. Еще понадобится отвес — шнур с грузом на конце, шнур или толстая нить и шурупы с дюбелем.
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
Главная задача измерений — определить наиболее и наименее выступающие точки стен. Маяки обычно устанавливаются с шагом около полутора метров, так как более длинным правилом работать неудобно. Начинающему штукатуру может понадобиться и более частая установка маяков. Следует отметить, что именно этап разметки является наиболее ответственным. Если разметка будет выполнена некачественно, с нарушением вертикальности, поверхность стены не получится правильно выровнять, что повлечет за собой увеличение расхода шпатлевки и удорожание дальнейших видов работ.
p, blockquote 9,0,1,0,0 —>
Как правильно выставить разметку для того, чтобы монтировать маяки
В местах предполагаемой установки маяков на стену наносятся вертикальные линии. Начинают такую разметку в 20 сантиметрах от углов.
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
После того, как определен самый выступающий участок стены, который обычно называется «ноль», нужно разметить уровень будущей наружной поверхности штукатурки. Для этого во всех четырех углах стены сверлят отверстия, забивают дюбели и закручивают шурупы. Высота, на которую ножка шурупа выступает над стеной, должна равняться величине отклонения стены в этом месте от «ноля». Чтобы добиться этого, нужно натянуть шнуры между каждой парой шурупов горизонтально и вертикально, и добиться, чтобы они были ровными, без перегибов, и отстояли от самой выступающей части стены на 2-3 мм. Диагонали получившегося прямоугольника должна быть равны между собой.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
Расчет количества маяков прост: нужно подсчитать количество линий разметки — это и будет нужная цифра.
Маяки выпускаются длиной 2,5 м и 3 м, поэтому для штукатурных работ в помещениях с высотой потолков значительно большей, чем 3 м, придется рассчитать общий метраж маяков и разделить его на длину маяка.
Существует несколько вариантов, как установить маяки для штукатурки стен. Рассмотрим три самых распространенных: с помощью шпатлевки, с использованием саморезов и с формовкой маяков из гипсовой штукатурки.p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Вариант 1: установка маяков на гипсовую шпатлевку
Этот способ встречается чаще всего. Он простой, быстрый и позволяет без проблем самостоятельно поставить маяки, а также с легкостью извлечь их после завершения штукатурных работ.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
Материалы и инструменты
Для этого варианта установки понадобятся:
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
- маяки;
- гипсовая шпатлевка;
- вода;
- ведро;
- строительный миксер или дрель с насадкой для перемешивания смесей;
- мастерок;
- длинный пузырьковый уровень или правило.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
Рабочий процесс
Следуя инструкции на упаковке, замешивают шпатлевочный раствор. Не следует замешивать сразу большое количество смеси, так как она схватывается в течение примерно 40-60 минут, за это время нужно успеть израсходовать ее всю. Непосредственно перед началом работы стену тщательно увлажняют с помощью распылителя.
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Начинают установку маяков с угловых линий. На разметку набрасывают небольшие порции шпатлевочной смеси по всей длине линии с шагом 15 — 20 см. Чем больше отклонение линии от вертикали, тем толще должен быть слой.
p, blockquote 18,1,0,0,0 —>
p, blockquote 19,0,0,0,0 —>
Маяк накладывают поверх раствора строго по линии, корректируя его положение с помощью уровня. Для выставления его в вертикальной плоскости прижимают ту его сторону, которую требуется приблизить к плоскости стены, сверяясь по уровню и натянутым шнурам. Если высота наброшенного на стену комка гипсовой шпатлевки недостаточна, осторожно отводят маяк от стены и добавляют раствора.
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
Точно так же устанавливают второй угловой маяк. Пока смесь не схватилась, имеется возможность корректировать установку маяков.
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
После этого дают гипсовой шпатлевке подсохнуть, проверяют правильность установки маяков с помощью уровня. Затем устанавливают промежуточные маяки, вершины профилей которых должны находиться в одной плоскости с натянутыми шнурами.
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
Завершение
Гипсовой шпатлевке дают хорошо просохнуть перед штукатурными работами. После того, как стена будет оштукатурена, маяки аккуратно извлекают, а борозды, которые образовываются в местах их установки, заглаживают с помощью небольшого количества раствора. Считается, что делать это необязательно, если стена штукатурится под кафельную плитку, а вот в случае покраски или оклеивания обоями, рекомендуется удалять маяки в обязательном порядке, так как следы ржавчины могут проступить на чистовой поверхности стены.
Это происходит потому, что в процессе штукатурных работ правило многократно с усилием проходит по вершинам маяков. Таким образом, хоть маяки и оцинкованы, но после окончания оштукатуривания помещения, покрытие на всех верхних гранях маяков оказывается содранным. Именно это и открывает путь коррозии.p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
Вариант 2: установка маяков с помощью саморезов
Преимущества этого способа — скорость монтажа и простота выставления уровня будущей штукатурной поверхности. Особенно хорош для начинающих, так как позволяет не беспокоиться от времени схватывания шпатлевки и нарушении вертикальности уже установленного маяка в результате случайного задевания рукой или инструментом.
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
Материалы и инструменты
Для этого способа установки необходимы:
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
- маяки;
- шурупы;
- дюбели;
- крепления для маяков;
- дрель с ударом или перфоратор;
- шуруповерт или отвертка;
- уровень;
- отвес.
Рабочий процесс
На каждой линии разметки сверлятся шесть отверстий с равным шагом, диаметром 8 мм и глубиной 50мм. Затем в них забивают дюбели и закручивают шурупы длиной от 50 до 80 мм, в зависимости от расчетной максимальной толщины штукатурного слоя.
p, blockquote 27,0,0,1,0 —>
Глубина закручивания шурупов определяется по уровню и отвесу так, чтобы их шляпки были в одной плоскости со шнурами разметки.
Затем на шуруп монтируется специальное крепление для маяка. Крепления бывают пластиковыми и металлическими различных конструкций. После того, как на всех шурупах закреплены эти элементы, маяк устанавливается в их гнезда. Таким образом монтируются все маяки, с постоянным контролем вертикальности их установки.
p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
Завершение
К оштукатуриванию можно приступать немедленно после завершения монтажа маяков. Это самое главное преимущество способа с применением саморезов.
p, blockquote 30,0,0,0,0 —>
Вариант 3: натертые гипсовые маяки
Этот вариант применяют, если требуется нанести минимальный слой штукатурки.
Обязательное условие — сама штукатурка должна быть гипсовой, для цементно-песчаной штукатурки такой способ не подходит.p, blockquote 31,0,0,0,0 —>
Материалы и инструменты
Рабочий процесс
На размеченной линии устанавливаются дюбели и закручиваются шурупы, по 5-6 штук на линию. Затем с помощью уровня или правила шляпки шурупов выставляются в плоскости внешней поверхности штукатурки. Вся линия забрасывается достаточно толстым слоем гипсового штукатурного раствора, затем профиль для гипсокартона прижимается к стене до соприкосновения со шляпками шурупов, лишний раствор срезается шпателем. Профиль оставляют в таком положении до тех пор, пока раствор не начнет схватываться. После этого приспособление убирают, формуют таким же образом остальные маяки.
p, blockquote 32,0,0,0,0 —>
p, blockquote 33,0,0,0,0 —>
Завершение
Маяки оставляют до полного высыхания. Преимущество этого варианта — минимальный слой штукатурки и отсутствие необходимости доставать маяки после оштукатуривания стен.
p, blockquote 34,0,0,0,0 —>
Из этих трех вариантов каждый мастер может выбрать наиболее предпочтительный: если бюджет ограничен, и нужно потратить как можно меньше штукатурного раствора для выравнивания стены, рекомендуется применять гипсовые маяки.
p, blockquote 35,0,0,0,0 —>
Когда новичок берется за оштукатуривание стен в первый раз, стоит применить способ с монтажом маяков на саморезы и специальные крепления, так как в этом варианте не требуется высокая квалификация, он самый простой и быстрый.
Если же стены готовятся под покраску, желательно применять способ с установкой металлического маяка на гипсовую шпатлевку, что позволяет извлекать маяк после штукатурных работ для предотвращения проникновения ржавчины на поверхность окрашенной стены.
способы установки креплением и раствором
Вы решили перейти к отделке стен, но с ужасом заметили, что стены кривые? Не беда, их просто необходимо выровнять. Если неровности стены маленькие, можно с лёгкостью их зашпаклевать, стартовой, а затем финишной шпатлёвкой.
Если неровности стены слишком велики, то более экономичным вариантом будет нанести на стены слой штукатурки, а затем уже шпатлевать. Для того, что бы штукатурка была идеально ровной, нужно сделать, так называемую «маячную штукатурку». Название «маячная», она получила от того, что при такой штукатурке используют направляющие маячки, по которым и будет выравниваться слой штукатурки. Соответственно, что бы была ровная стена, маяки должны быть ровно выставлены. Установка маяков под штукатурку, процесс совершенно не сложный, но ответственный. Давайте попробуем разобраться, как это правильно делается.Есть два способа установки маячков под штукатурку:
- При мощи креплений, которые крепятся к дюбелям
- С помощью раствора, можно с добавкой гипса
Мы опишем оба способа, а какой из них выбирать, решать вам.
Установка маячков на крепления
Нам потребуется:
- Дюбели, саморезы
- Верёвка
- Уровень
- Перфоратор или дрель
- Металлические маячки
Перед установкой маячков, стену нужно разметить по вертикали, то есть провести ровные вертикальные линии на расстоянии 80-100 см, по которым будут крепиться маяки под штукатурку.
Первая линия размечается примерно 20 см от угла. Ровные линии можно получить с помощью отвеса, строительного или лазерного уровня.Далее, по крайним линиям, сверлите отверстия диаметром 6-8 мм, с шагом примерно через 30 см. В эти отверстия необходимо забить дюбеля длиной 60-80 мм и таким диаметром, как отверстия. Можно воспользоваться и старым дедовским способом и забить туда деревянные чопики.
Крепёж для маяков под штукатурку
Затем, в чопики или дюбели, вкручиваются саморезы, но вкручиваются не до конца, далее мы ими будем регулировать толщину штукатурки. Шляпки наших шурупов, необходимо выровнять по уровню или отвесу.
Выставив шляпки шурупов по уровню, надеваем на них специальный крепёж для маяков под штукатурку и на эти крепления защёлкиваем металлические маячки.Таким образом, у нас получились два вертикально ровных маячка по краям. Если натянуть между ними нитку, то мы увидим, самые выступающие части стены и если толщина для штукатурки покажется вам слишком большой или маленькой, то закручивая и выкручивая саморезы на крайних маячках, вы можете её увеличить и соответственно уменьшить, до необходимой вам толщины.
Далее по нитке, с помощью небольшого шаблончика, сделанного из куска уголка и крепления для маяков под штукатурку, вы можете выставить все оставшиеся в середине шурупы, а затем просто защёлкнуть на них маячки.
Вот и всё, стена готова для дальнейшего оштукатуривания. Огромным плюсом этого способа, является то, что маячки под штукатурку можно точно отрегулировать и снизить до минимума толщину оштукатуривания
Ну и конечно же видео о том как выставить маячки под штукатурку с помощью креплений.Установка маячков на раствор
Так же есть и другой способ установки маяков под штукатурку. Для этого способа Вам понадобиться:
- Цемент, песок, гипс
- Металлические маяки
- Уровень
Сначала, необходимо длинной ровной рейкой или правилом, проверить отклонение стены по вертикали и так же прорисовать линии, по которым будем устанавливать маяки для штукатурки.
Необходимо приготовить раствор густой консистенции, для более быстрого схватывания в этот раствор можно добавить немного гипса.
Стена с установленными маяками
Далее необходимо нанести получившийся раствор на стену или маячок и прилепить его на стену. С помощью уровня или отвеса выровнять маячок. Выставив, закрепите его сильнее раствором. Так же само выставьте маячок и с другого края стены. Между ними выставьте дополнительные маяки проверяя их уровнем во всех плоскостях.
Видео как с помощью раствора выставить маяки для штукатурки.
macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0″>Как выставить маяки для штукатурки стен
Как выставить маяки на стену?
Добиться идеально ровной поверхности при штукатурке не так-то просто. Сделать этот процесс более лёгким помогут маяки. Все строительные работники считают, что легче потратить время и силы на установку маяков, чем потом мучиться без них.
Как выставить штукатурные маяки на стену? Есть разные способы установить их. Можно сделать маяки как самому, так и купить готовые в любом строительном магазине.
Рассмотрим вариант с магазинными маяками.Прежде всего, нужно иметь под рукой два правила. Одно большое, длиной чуть меньше высоты стены. С помощью его нужно будет выравнивать маяки. Второе – более маленькое. С его помощью нужно будет выравнивать раствор по маякам. Также, нужны будут шпатель, кельма, уровень.
После всех предварительных работ приступаем к грунтовке. Лучше всего выбрать грунтовку глубокого проникновения. Дадим грунтовке высохнуть и приступим к выставлению маяков. Отметим простым карандашом места выставления маяков. Они должны находиться на таком расстоянии, чтобы маленьким правилом было удобно разравнивать раствор. То есть чуть меньше длины правила.
Теперь вкручиваем саморезы на начерченные линии. На каждую линию по два самореза. Один сверху, второй снизу. После, начинаем аккуратно отвёрткой выравнивать саморезы. Процесс этот кропотливый и ответственный. Постоянно проверяем уровнем, какой саморез подкрутить больше.
В результате головки саморезов должны находиться в одной плоскости. Для точного результата можно натянуть по диагонали нить между двумя саморезами. Тоже нужно сделать и с другой парой противоположных саморезов. Точка пересечения нитей будет показывать, насколько точно сделана работа. Снимаем нити.После, на крайние линии наносится смесь для закрепления маяков. К ней прикладывается маяк до упора саморезов. Проверяем уровнем правильность выставления маяка, если что, можно подкорректировать, пока раствор ещё не застыл.
Таким же способом выставляем второй маячок с другого края стены. Потом, когда маяки хорошо будут закреплены, можно устанавливать промежуточные маяки. Для того, чтобы они находились в одной плоскости с основными маяками, требуется натянуть нити. Как минимум нужно три нити, сверху, снизу и посередине. Они должны точно соприкасаться со всеми маяками. Устанавливаем все оставшиеся маяки и тоже проверяем их уровнем, как по горизонтали, так и по вертикали.
Закончив, можно снять нити.А в этой статье рассказывается как выравнять стены гипсокартоном.
Второй способ выставления маяков более дешёвый. Так как для него не нужно покупать готовых маячков и раствора для выравнивания стен понадобится гораздо меньше.
Точно так же, как и в первом способе, нужно выставить основные маяки по краям стены. Мы берём любой кусок какого-либо ровного предмета. Лучше всего подойдёт маленький кусок гипсокартона. Подготавливаем гипсовую смесь. Точно также проводим линии, намечая, где будут расположены маячки.
Перейдём к главному. Длинным уровнем мы проверяем ровность стены по намеченной линии. В том месте, где стена отклоняется от уровня, крепим кусочек гипсокартона гипсовой смесью и снова прикладываем уровень. Прижимаем кусочек гипсокартона до тех пор, пока он не станет в одну плоскость с выступающей частью стены. После, делаем тоже с другого края стены, на второй отметке второго основного маяка.
Даём время засохнуть заготовкам.После, кельмой накладываем по отмеченной линии раствор. Накладываем его так, чтобы толщина постепенно увеличивалась и потом сравнялась с заготовленным кусочком гипсокатрона. Выравниваем поверхность правилом и на всякий случай проверяем уровнем. Поверхность маячка должна быть идеально ровной, без углублений, без выступов. Точно так же делаем и второй основной маячок.
Дав маякам подсохнуть, делаем дополнительные маяки. Крепим нитки вверху, внизу, посередине так, чтобы они находились в одной плоскости с маяками. Затем, на линиях, где будут дополнительные маяки, крепим кусочек гипсокартона. Выравниваем его так, чтобы он был в одной плоскости с нитками. Снимаем нитки и по той же схеме делаем дополнительные маяки. Даём им высохнуть и можно шпаклевать.
Второй способ выставления маяков экономит шпатлёвку по одной простой причине. Маяки магазинные не позволяют накладывать шпатлёвку слоем, меньше сантиметра. А самодельные маяки позволяют накладывать шпаклёвку даже по долям миллиметра.
Да и по всей стене толщина шпаклёвки будет примерно на 1 см меньше при собственных маяках. Представьте только, какая получается экономия.Установка маяков для штукатурки, стяжки
Выравнивая стены при помощи слоя штукатурки хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок — маяков. Такие же планки нужны когда вы заливаете стяжку. Тогда пол получается ровным, без перепадов. Как выставить маяки на стены, под стяжку и рассмотрим далее.
- Шурупы или дюбеля (дюбеля — в бетонную и кирпичную стену) разной длинны — от 40 мм до 80 мм. Набор длин шурупов зависит от степени кривизны стены. Цвет металла любой, но обязательно с плоской шляпкой.
- Крестовая или обычная отвертка — зависит от набора шурупов.
Установка маяков на стены или под стяжку не требует сложных инструментов
Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше.
Как выставить маяки на стену И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.
Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.
Находим самую выступающую точку на стене
Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень.
Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку. В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм. Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).
Определение количества линий маяковРасстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см.
Потому при работе правилом в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны
Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом. Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см. Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.
Рисуем линии, по которым будем крепить маяки
По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.
Как выставить маяки на саморезах
Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.
Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки
Выставление саморезов
Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.
Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:
- Основываясь на сделанной ранее оценке кривизны стен, выкручиваете или закручиваете один из шурупов до нужного расстояния.
Затем при помощи длинного уровня или правила/планки с привязанным к ним уровнем выставляете второй шуруп так, чтобы они находились в одной плоскости. Можно также использовать лазерный уровень: он генерирует плоскость, параллельную стене, берете отвертку и на ней отмечаете расстояние от шляпки уже выставленного первого шурупа до сгенерированной плоскости (она видна на отвертке как светящаяся точка). Другой шуруп выставляете на то же расстояние относительно отметки.Принцип выставления шурупов под маяки
Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.
Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.
Установка маяков
Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке.
Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.
Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке
Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем. После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки. Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.
Есть специальные крепления для маячков, которые позволяют сделать ту же работу быстрее. Во всяком случае так говорят авторы идеи и производители этого крепежа.
Маяки на саморезах для стяжки
В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.
После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.
Как выставить маяки на саморезах для стяжки
Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см.
Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.
Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки
Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.
Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор
На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси.
Сверху на них кладем маячок. Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой. Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше. Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.
Как правильно выставить маяки под штукатурку: все способы
Стены, особенно в квартирах, почти никогда не бывают идеально ровными.
Зачастую кривизну можно наблюдать невооруженным взглядом, а уж мелких дефектов, при тщательном осмотре, можно найти множество.Для достижения идеальной поверхности используют проверенное и эффективное средство – выравнивание по маякам. Они представляют собой направляющие планки, которые устанавливают на одном уровне. Ориентируясь на них, можно легко и быстро придать стенам и потолку четкую геометрию с правильными параметрами.
Маяки помогут оштукатурить стены ровно.
Готовые направляющие для штукатурки
Перед тем, как выставить маяки под штукатурку, не помешает узнать, какие они бывают, а также что лучше в вашем случае.
Современный контрольные направляющие – это перфорированные профили из металла, с длиной 250 см или 300 см, с шириной от 10 мм до 20 мм и толщиной 6 мм и 10 мм. Более толстые рейки, благодаря достаточной жесткости, наиболее удобны в работе.
Они не прогибаются от раствора. Чем маяк толще, тем больший слой раствора вы сможете нанести на плоскость стены.
Как выставлять контрольные профили
Существует два основных метода, с помощью которых обычно производят выставление маяков для штукатурки.
- Крепление на раствор, часто с добавлением в него гипса.
- При помощи особых креплений, прибитых к плоскости дюбелями.
Монтаж планок на раствор
Для проведения работ вам потребуется следующее:
- Песок, цемент, гипс.
- Лазерный или водяной уровень.
- Отвес.
- Мел или маркеры.
- Маяки из металла.
На фото провешивание стены.
Непосредственно перед тем, как выставлять маяки под штукатурку, необходимо проверить отклонения стен от ровной плоскости по вертикали и горизонтали (узнайте также как штукатурить потолок).
По углам стен не помешает прибить гвозди, затем протянуть между ними тонкий шнур, контролируя процесс уровнем и отвесом.
Обратите внимание! Самыми проблемными участками принято считать углы комнаты, а также места вокруг дверных и оконных проемов.
Именно там чаще всего наблюдается наибольшее искривление поверхности. Значит, повышенная внимательность в данных точках необходима.- Найдите и отметьте самое выпуклое место на плоскости стены. Именно эта точка будет отправной, имеющей самый тонкий штукатурный слой.
- Перепад уровней на поверхности до 2 см обычен, нередко он бывает и гораздо больше. Значит, и раствора потребуется немало.
- Разведите цементно-песчаный раствор. Инструкция допускает добавление в него гипса, который ускорит схватывание смеси. Допустимо использовать алебастр. Но, так как застывает он практически моментально, могут возникнуть сложности с монтажом.
Планки вдавливаются в раствор.
- Нанесите раствор на стену в нескольких местах, небольшими горочками. Затем плотно прижмите направляющую, с усилием вгоняя ее в смесь.
- Тщательно контролируйте ровность отвесом и уровнем. Разгладьте, до застывания, неровности на цементе.
Проверьте правильность установки маяка уровнем.
- Если вы проделываете всю работу своими руками, и есть сомнения, что направляющие держатся недостаточно надежно, примените еще и шурупы, в качестве дополнительного крепежа.
- Обычно шаг между рейками составляет 2 метра. Но для непрофессионалов, выполняющих ремонт самостоятельно, рекомендовано делать полутораметровое расстояние. Отступ от угла помещения – 20/30 см.
- После окончания работы, когда все маяки установлены, еще раз основательно проконтролируйте их ровное расположение по всем плоскостям.
- Далее можно приступать к выравниванию стен. Заполняйте раствором промежутки между рельсами, и распределяйте его правилом – ровной планкой. Ее длина должна быть чуть больше расстояния между маяками.
Установка маяков на крепления
Схема монтажа планки на крепления.
Стоит поговорить подробнее и о втором, не менее популярным методе — как правильно выставлять маяки под штукатурку стен, монтируя их на специальные крепежные элементы (см.
также статью «Штукатурка фундамента дома своими руками: рекомендации по монтажу»).- Саморезы и дюбели.
- Уровень.
- Прочный шнур.
- Дрель или перфоратор.
- Направляющие в нужном количестве.
Данный способ не потребует дополнительного раствора, а значит, грязи в помещении будет меньше. Да и общая цена, затраченная на материалы, будет ниже.
Цементно-песчаная смесь потребуется вам только для окончательного выравнивания стен с уже установленными маяками.
Шаг между профилями.
- Обозначьте вертикальные линии, отступя от угла на 20 см. Используйте отвес и уровень. Все последующие после первой линии пойдут с шагом в метр.
- По линиям, расположенным по краям, через каждые 30 см просверлите отверстия диаметром в 6/8 мм.
- В отверстия забейте дюбеля соответствующего диаметра, длиной 60/80 мм.
Обратите внимание! В подготовленные отверстия можно забить чопики – деревянные палочки. В дальнейшем в них вы легко ввинтите шурупы, но не до упора.
Запас оставляют для регулировки толщины штукатурного слоя.- Шляпки шурупов следует выровнять по уровню или отвесу.
- На выровненные шляпки надевается специальный крепежный элемент, и на нем далее защелкивают маяк.
Особенности крепления для маяков.
- После того, как привинчены две крайние направляющие, протяните между ними тонкий шнур или нитку. Теперь станут видны все выпуклости и впадины на стене.
- Отрегулировать толщину будущей штукатурки очень просто, достаточно докрутить или частично открутить саморезы на боковых планках.
- Когда шнур начнет касаться самой выпуклой точки стены, монтируйте остальные маячки на ее поверхность.
- Перед тем, как выставить маяки для штукатурки по всей стене, вырежьте маленький шаблон из крепления и куска уголка. Это облегчит выставление шурупов. После их выравнивания остается просто защелкнуть на них маяки.
Для того чтобы последующие процессы ремонта проходили без проблем, следует полностью соблюсти технологию предыдущих.
Минимум простых, проверенных на деле приспособлений, поможет быстро и легко обеспечить идеальное черновое покрытие под окончательную отделку.Различные способы установки маяков
Для повышения качества оштукатуренных поверхностей на них предварительно устанавливают маяки. Эти изделия помогают выровнять стены с минимальными отклонениями, чтобы в результате получить покрытие высокого качества. Главное только знать, как правильно выставить маяки под штукатурку, а также какие изделия лучше выбрать.
Виды штукатурных маяков
Чаще всего используют стальные и пластиковые маячковые профили, но специалисты-отделочники иногда самостоятельно изготавливают маячок из раствора, который будет использоваться для оштукатуривания. Ранее устанавливали деревянные рейки и оставляли их на стене, но в большинстве случаев они начинали прогнивать, значительно снижая срок эксплуатации покрытия.
Перед тем, как установить маяки для штукатурки стен, важно определиться с материалом их изготовления.
Пластиковые изделия легкие и недорогие, но при этом они очень гибкие, что замедляет процесс оштукатуривания. Также при сильном нажатии пластиковое изделие прогнется и деформируется, что может сказаться на ровности покрытия.Пластиковые маячные профиля наиболее дешевые, но имеют множество недостатков
Установка маяков для штукатурки из металла более простая, быстрая и надежная. Большинство мастеров предпочитают работать с оцинкованными основаниями, поскольку их можно оставить в стене и заштукатурить. Такие изделия стоят дороже всех, поэтому если бюджет небольшой, придется купить более дешевые изделия без защитного покрытия и извлечь их после оштукатуривания.
Также важно подобрать форму изделия. Современный строительный рынок предлагает L-образное и T-образное изделия. Для домашнего мастера рекомендуется использовать T-образный профиль. Диапазон размеров также довольно широкий. L-образные изделия могут быть длиной от 2.7 м до 6 м. Маленькие используются для отделки жилых помещений, более длинный – для промышленных.
Ширина колеблется от 3 до 30 мм. Толщина Т-образного профиля может быть 6 мм или 10 мм, а ширина колеблется от 18 до 20 мм.Современный строительный рынок предлагает маяки различный формы
Разметка стен
Установка маяков для штукатурки начинается с разметки поверхности. У профессионалов наверняка найдется лазерный уровень и нивелир, с помощью которых эту процедуру очень просто провести, но если таких устройств под рукой нет, рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных методов.
Обычная разметка
Чтобы сделать такую разметку, необходимо провести следующие операции:
- Первым делом нарезают маячковые профили. Они должны быть на 30 см короче высоты потолков в квартире.
- От угла отступают 30 см, от потолка и пола по 15 см, после этого чертят строго вертикальную линию с помощью маркера и строительного уровня.
- В верхней и нижней точке просверливают отверстие, вбивают дюбель и вкручивают саморез.
- Расчерчивают всю стену, при этом расстояние между полосами должно быть 100-160 мм.
- Между вкрученными саморезами натягивают нити, места пересечения нитей с другими вертикальными линиями отмечают маркером.
- Следует просверлить отверстия в отмеченных местах и установить дюбели с саморезами.
- Расположить шляпки саморезов на одинаковом расстоянии от поверхности. Для этого завал стены, например 2 см, складывают с толщиной профиля(0.6 см или 1 см), после чего добавляют 0.5 см запаса. В результате получается 3.1 см. Каждый саморез вкручивается на такую глубину, чтобы шляпка отступала именно на это расстояние.
- В конце необходимо проверить правильность установки крепежных деталей. Для этого натягивают 2 диагональные линии, и водят под ними маячком. Если изделие слегка задевает нити, значит, все правильно.
Разметка для установки штукатурных маяков
Важно! Установка маяков под штукатурку – это самый ответственный момент. Никаких отклонений быть не может.
Разметка по методу «паука»
Этот метод получил свое название из-за схожести с паутиной.
Выставление маяков для штукатурки в данном случае происходит без каких-либо измерительных приборов, но, тем не менее, отличается точностью. Кроме того, с помощью данной методики можно вычислить оптимальную толщину слоя штукатурки, что позволяет сэкономить на сухой смеси. Перед тем, как установить маяки на стену, нужно сделать следующее:- Отступить 15 см от угла и 5 см от потолка и просверлить отверстия с обеих сторон стены. Установить в отверстия дюбели так, чтобы они выступали из отверстий на 5 см. Перед тем, как выставить маяки под штукатурку, необходимо выяснить расположение электропроводки, чтобы не повредить ее сверлом.
- Затем нужно просверлить такие же отверстия, но у пола, в них устанавливают фиксаторы для отвесов. На этом этапе важно сделать отверстия четко друг напротив друга.
- На расстоянии 2 см от поверхности нужно привязать отвес и дождаться, пока он не перестанет колебаться.
- Далее, нужно отметить на фиксаторах точное расположение отвеса, после чего привязать нить в отмеченном месте.
- В результате есть две вертикальные линии. К ним привязывают горизонтальные нити так, чтобы их можно было передвигать.
- Передвигая продольные веревки, нужно выяснить максимальный завал стены, после чего прибавить к нему толщину маячка и запас в 0.5 см.
На заметку! При установке маяков обычным способом в стене останутся саморезы, по которым будут выставлены изделия. В случае использования метода «паук», необходимо каждый раз делать замеры рулеткой.
Советы специалистов
Рекомендуется следовать данным рекомендациям, чтобы узнать, как правильно установить маяки для штукатурки:
- Перед началом работ поверхность должна быть абсолютно сухой.
- Следует удалить старые покрытия и грязь, чтобы работать непосредственно со стеной.
- Перед монтажом маяков необходимо провести грунтование поверхности.
- После схватывания штукатурки маячный профиль лучше удалить, чтобы исключить возможность их окисления.
После того как штукатурка схватится, необходимо удалить маяки
Установка маяков разными способами
После подготовки поверхности и креплений для штукатурных маяков, можно приступать к их установке.
Данную процедуру можно проводить тремя способами.Монтаж на штукатурный раствор или плиточный клей
Инструкция по установке:
- Первым делом маяки под штукатурку стен нужно подрезать с учетом высоты потолков.
- Затем приготовить небольшое количество раствора. Это может быть обычная штукатурка с добавлением алебастра, чтобы ускорить ее застывание, гипсовая смесь или плиточный клей. Инструкция по изготовлению есть на упаковке.
- Через каждые 15 см нужно нанести небольшое количество раствора по начерченным линиям.
- После этого нужно взять маячный профиль, приложить его к линии и вдавить в раствор на необходимую глубину. Если использовались саморезы, то маяк должен встать в один уровень с ними. Если применяли метод «паука», нужно будет проверить вертикальность маячка уровнем, а расстояние от стены рулеткой.
- В конце раствор, который попал на поверхность, удаляют шпателем, а затем крепят следующий маяк.
Установка маяков без раствора
Проще всего пользоваться пластиковым крепежом.
На шляпки саморезов, которые предварительно были вкручены в стены, необходимо установить специальные пластиковые изделия. С них снимают фиксатор, после чего заводят в детали маяк и надевают фиксатор снова. Преимущество данного метода – это скорость и простота, но нужно учесть, что так значительно увеличивается количество раствора для отделки помещения. Толщина деталей составляет 6 мм, а значит, именно на такую толщину следует увеличить слой. В результате на стену в 50 квадратных метров потребуется на 150-300 кг больше сухой смеси, в зависимости от ее типа.Также можно использовать крепление для маяков под штукатурку, называемое «ушастиком». Ранее такие изделия изготавливались мастерами самостоятельно, но вскоре начался их серийный выпуск. Из лапок крепления для гипсокартонных плит вырезали узкую полосу с отверстием для самореза. В это отверстие продевали саморез, который потом вкручивался в дюбель вместе со всей крепежной деталью. Маячный профиль прислоняют к крепежу, после чего фиксируют его металлическими лапками и прижимают круглогубцами.
В результате маяк плотно прижимается к поверхности, поэтому дополнительного слоя для такого типа крепежа не потребуется.Фиксация штукатурных маяков с помощью крепежных элементов
На заметку! Устанавливать маяки таким образом можно, но нужно учесть, что их сложнее извлечь из стены, а любые оставленные под покрытием предметы снижают срок эксплуатации штукатурки.
Маяки из раствора
Выставлять маяки под штукатурку можно и без использования дополнительных крепежей. Следует только сразу сказать, что данный метод требует наличия опыта и сноровки, поэтому новичкам он не подойдет. Первым делом необходимо провести разметку и вычислить необходимую толщину слоя. После этого замешать небольшое количество раствора. Важно, чтобы работа происходила как можно быстрее, чтобы смесь не успела схватиться.
Раствор наносят на линию в верхней части стены у самореза, после этого придают ему прямоугольную форму и доводят высоту до уровня самореза. Затем продвигаются так до нижнего самореза.
После схватывания раствора, необходимо проверить установленный маячок строительным уровнем. Таким образом, нужно ставить маяки для штукатурки по всей обрабатываемой поверхности.Крепление маяков таким способом избавляет от необходимости извлечения изделий из покрытия, но отличается высоким уровнем сложности.
Правильная установка маяков – это ключ к качественному нанесению штукатурок на стены. На этапе монтажа данных изделий лучше все перепроверить несколько раз, только после этого продолжать работу.
Как правильно выставить маяки под штукатурку стен
Ремонт всегда дело хлопотное и кропотливое, но все же нужное. Для того чтобы облагородить вид своего жилища необходимо провести ремонтные работы.
Любые ремонтные и отделочные работы начинаются с выравнивания базовых поверхностей, стен, потолков и пола.
Выравнивают поверхности обычно при помощи штукатурки. Есть 2 способа: сухой и влажный.
Сухим способом выравнивают стены и потолки при помощи гипсокартона.
Влажным способом — при помощи штукатурного раствора.Если применяется влажный способ выравнивания стен, то перед тем, как приступить к основному процессу, необходимо правильно выставить маяки.
Как выглядят маяки можно увидеть на фото.
Что такое маяки и для чего они необходимы
Маяки для штукатурки — это такие метки, по которым потом происходит основной процесс штукатурки. Они могут быть выполнены из штукатурного раствора, в виде тонких полосок, протянувшихся от пола и до потолка. По таким маячкам очень легко создать идеально ровную поверхность.
Маяками так же называют специальные алюминиевые реечки, которые устанавливаются вертикально при помощи строительного уровня. Это весьма полезное и простое изобретение для проведения штукатурных работ. Маяки устанавливают для того, чтобы создать геометрически правильные параметры стены. Согласитесь, на глаз штукатурить стену совершенно невозможно, да и бегать со строительным уровнем, тоже как то не подходит.
Поэтому, выставляют маяки и приступают к штукатурным работам по выставленным меткам.Как выставлять маяки под штукатурку
Установка маяков под штукатурку происходит несколькими способами. При помощи нити с грузом, которая прикреплена к самому верху стены. Благодаря грузу нить натянется идеально вертикально, под нее нужно осторожно завести маячок и закрепить к стене на дюбеля. Прикрепить маячки можно и при помощи штукатурного раствора. Добавьте в раствор немного гипса, чтобы он быстрей схватывался. Маяки должны крепко держаться и ни в коем случае не сдвигаться со своего места. Важно, чтобы нить нигде не касалась стены.
Можно выставить маячки при помощи строительного уровня. Для этого, необходимо на стену в места, где будут устанавливаться маяки набросать немного штукатурного раствора. Приложить к стене маячок и выровнять его с помощью строительного уровня. Таким образом выставить все маячки. Они обычно выставляются в одном метре друг от друга по всей протяженности стены.
Посмотрите, как выглядит это на фото – ставить маяки для штукатурки довольно просто.Есть еще один интересный способ установки маяков, при помощи гвоздей. Способ заключается в том, что в месте установки маяков набиваются гвозди, шляпки их ровняются по нити с грузом, или с помощью строительного уровня. Затем, в месте, где набиты и выровнены гвозди накладывается штукатурный раствор, разравнивается по шляпкам гвоздей строительным правилом.
Такие полоски из штукатурного раствора и будут служить маяками. С помощью таких маячков создать идеально ровную поверхность стены не составит труда, надо лишь дождаться полного высыхания раствора. Еще одно преимущество таких маячков — вы сможете их выставить на удобном для вас расстоянии, и они не оставят полосок.
Можно посмотреть на фото, как выглядят правильно установленные маяки.
Что необходимо для установки маяков под штукатурку
- сами маяки (алюминиевые реечки).
- отвес и строительный уровень.
- дюбеля для крепления маячков.
- штукатурный гипсовый раствор.
Преимущества штукатурки, выполненной при помощи маяков:
- Поверхность стены будет идеально ровная.
- Маячки значительно облегчат процесс заштукатуривания стен и потолков.
В общем, преимущества налицо. Самое главное сделать все правильно. Именно от правильно выставленных маячков зависит геометрия вашей стены и ее ровность.
Как видите, ничего особенно сложного в выставлении маячков нет. Самое главное ответственно отнестись к этой подготовительной процедуре. Если вы делаете маячки в виде полосок из штукатурного раствора,прежде , чем приступить непосредственно к заштукатуриванию стен, подождите 4 — 6 часов, чтобы раствор затвердел. После этого можно смело приступать к основным работам. Еще один важный момент: если вы делаете маячки из штукатурного раствора, не готовьте его слишком много, поскольку готовый штукатурный раствор не рекомендуется долго хранить. Штукатурный раствор должен быть приготовлен, непосредственно перед началом штукатурных работ.
Как выставить маяки под штукатурку можно посмотреть в видео уроке.
Процесс штукатурки по маякам
Важным в процессе заштукатуривания стен является все. Поэтому, подготовьтесь к штукатурным работам основательно.
Изучите все досконально:
- Как правильно подготовить стены для заштукатуривания.
- Как правильно приготовить раствор.
- Определите, какой штукатурный состав смеси подойдет больше всего для проведения штукатурных работ.
- Как правильно штукатурить.
- Как обработать стену после нанесения штукатурки.
После досконального изучения теории можно приступать к практическим работам. Начинайте с небольшой стены. В случае не очень удачного результата будет проще исправить ошибки. Не торопитесь, но и не затягивайте. Штукатурный раствор долго не хранится, поэтому ни в коем случае не готовьте его впрок.
В помещениях, в которых проводятся штукатурные работы желательно выдерживать определенный температурный режим.
Температура воздуха не должна быть ниже 10 градусов, влажность так же не должна быть слишком большой. Во время, когда штукатурка сохнет, также поддерживайте тепло и маленькую влажность. Не открывайте форточки и двери и не вздумайте устроить сквозняк.Похожие публикации
Установка маяков для пола
Установка маяков требуется при выравнивании пола цементной стяжкой или самовыравнивающейся смесью. Это необходимо для контроля уровня укладываемого слоя, что как раз можно сделать с помощью маяков. Они располагаются по всей поверхности комнаты, и обозначают уровень нового (создаваемого) чернового пола.
Благодаря маякам, можно получить очень ровную поверхность, на которую дальше можно укладывать практически любое отделочное покрытие, в том числе ламинат, ковролин или штучный паркет.
Сами маяки очень разнообразны. Они различаются как по материалам, входящих в их основу, так и по способу монтажа на пол. Кроме того, одни маяки удобно использовать при устройстве стяжек, а другие – при заливке самовыравнивающейся смеси.
Все эти разновидности маяков, область применения и варианты установки их своими руками, мы и рассмотрим далее.Виды маяков для пола
Маяки могут быть реечными из деревянных брусков или металлических профилей, штыревыми в виде треног или саморезов, а также изготовленными из самого раствора стяжки.
Реечные маяки из деревянных брусков
Это самый старый способ выставления маяков на полу. Для этих целей необходимо использовать деревянные бруски с сечением 30*30 мм. Хотя можно использовать и другие размеры материала, в соответствии с формируемой толщиной слоя. При этом крайне желательно, чтобы сечение брусков образовывало квадрат, это придаст им некоторую устойчивость во время работы.
Область применения: устройство цементных стяжек.
Плюсы: стоимость материалов, возможность формирования любой толщины слоя.
Минусы: недостаточно точный способ выставления уровня пола.
Реечные маяки из металлических профилей
В качестве материала используются профиль ПН 28*27 или ПП 60*27.
Для увеличения прочности маяков такого типа, их можно вложить один в другой, чтобы получилось квадратное сечение.Область использования: устройство цементной и сухой стяжки или засыпки (ссылка).
Плюсы: стоимость материалов, удобство в работе.
Минусы: толщина формируемой стяжки строго фиксирована высотой профиля, то есть около 30 мм или 60 мм.
Реечные маяки из штукатурных перфорированных профилей
Данный вариант является достаточно распространенным способом выставления уровня стяжек, имеющих небольшую толщину (около 10 мм). Следует учесть, что конструкция таких профилей очень гибкая, легко деформируется и может пружинить во время работы. Поэтому обращаться с ними надо очень аккуратно, тщательно выверяя их уровень.
Область применения: выравнивание пола наливными, самовыравнивающимися смесями; укладка цементной стяжки высотой до 10 мм.
Плюсы: стоимость материалов, хороший вариант для «тонких» стяжек.
Минусы: не совсем удобны в работе, толщина слоя ограничена высотой профиля.
Маяки из металлических труб
Этот способ выставления уровня связан с использованием труб круглой, прямоугольной или квадратной формы сечения. Как правило, такие маяки применяются при устройстве чернового бетонного пола в помещениях большой площади.
Область применения: заливка тяжелой бетонной или цементной стяжки.
Плюсы: большая прочность маяков.
Минусы: стоимость материалов, скорость монтажа.
Маяки на треногах (реперы)
Данный вид относится уже к профессиональным инструментам, поэтому для работы с ними требуется определенное мастерство. Такой маяк представляет собой треногу со стержнем посередине, благодаря которому можно регулировать высоту будущего пола. Этот стержень спокойно двигается вверх и вниз, и именно по нему выставляется уровень.
Область использования: устройство наливных полов или самовыравнивающихся стяжек.
Плюсы: точность выставляемого уровня, удобство в работе при определенных навыках.
Минусы: стоимость материалов, в обращении с ними требуется некоторое мастерство.
Маяки в виде саморезов
Вместо треног-реперов можно воспользоваться саморезами или дюбель-гвоздями. Они прикручиваются к основанию пола. Их шляпки будут служить ориентиром для уровня заливаемой стяжки. Для удобства на верхушки саморезов можно наклеить кусочки изоленты или скотча с цветной бумажкой.
Область применения: устройство самовыравнивающихся стяжек и наливных полов.
Плюсы: стоимость материалов, простота установки.
Минусы: неудобство в выставлении точного уровня.
Маяки из раствора стяжки
Принципиально иной способ выставления уровня будущего пола заключается в формировании маяков из смеси самой стяжки или известкового раствора, смешанного с цементом в пропорции 1:1.
Область использования: заливка бетонных полов, цементной стяжки.
Плюсы: поскольку маяки изготовлены из раствора самой стяжки, то по окончании работ их не требуется убирать. Кроме того, их высота может быть любой.
Минусы: самый долгий способ, так как для высыхания таких «маяков» понадобится несколько дней, прежде чем можно будет приступить к основным работам по выравниванию пола.
Следует помнить, что какой бы вид маяка Вы ни выбрали, его необходимо правильно установить, сформировав из них горизонтальную плоскость с одинаковым уровнем. А чтобы это правильно сделать, требуется точная разметка поверхности.
Технология монтажа маяков на пол
1. Разметка пола перед установкой маяков
Сначала необходимо сделать отметки уровня будущей стяжки пола в соответствии с выбранной Вами толщиной. Причем такие ориентиры высоты надо делать на стенах по всему периметру помещения. Количество этих отметок: чем чаще – тем лучше.
Теперь рассмотрим, как это делается. Для этого потребуется водяной или лазерный уровень. Вначале определяется наивысшая точка на поверхности. Для этого на стене, отступив где-то около 1 м от пола, наносится первая точка. Затем от нее прочерчивается строго горизонтальная линия по периметру комнаты. Для этих целей отлично подойдет линейка-уровень: с помощью линейки отмечается линия, а уровнем проверяется ее горизонтальность.
Далее замеряется высота в различных местах от линии до пола. Там где расстояние будет наименьшим, находится наивысшая точка. Но это еще не все. Необходимо проверить поверхность пола не только вдоль стен, но и по всей основной площади. Для этого в различных местах линии необходимо прибить гвозди или вкрутить саморезы, а затем на них натянуть проволоку или нить. Таким образом, замеряя расстояния между линиями и поверхностью, можно найти наивысшую точку уже на всей площади пола.
Для быстрой проверки наличия более высоких точек можно воспользоваться следующим приемом. Найдя наивысшую точку, надо сделать отметки ее высоты на всех стенах. Затем в паре с помощником туго натянуть веревку, приставить к данным ориентирам и плавно передвигать ее по всей площади пола. Если веревка ни за что не зацепилась, то значит наивысшая вершина найдена. В противном случае необходимо либо формировать новую отметку на стенах, либо можно попытаться устранить найденную возвышенность, например, с помощью перфоратора или зубила с молотком.
В конечном итоге, как только будет определена самая высокая точка, ее проекцию нужно точно перенести на стену. Прибавив к этой отметке планируемую высоту стяжки, и проведя через нее строго горизонтальную линию с помощью линейки-уровня, получаем ориентир для выставления маяков. Это еще называется нулевым уровнем пола.
Внимание: очень важно заранее просчитать толщину итогового пола, так как слой стяжки с последующим финишным напольным покрытием не должен получиться выше уровня порога в дверном проеме.
Теперь необходимо определить линии для монтажа маяков. Делать отметки на полу можно обычным мелом. При формировании отметок под установку маяков следует руководствоваться следующими правилами.
- во-первых, необходимо учесть, что все линии должны быть параллельны друг другу и желательно стенам.
- во-вторых, первыми наносятся отметки двух крайних маяков. Для их определения нужно сделать отступ от стены в 20-30 см и провести ровную линию.
- в-третьих, формируются отметки установки всех остальных маяков. Расстояние между ними будет зависеть от длины правила, которое будет использоваться для разравнивания стяжки. Длина этого инструмента за вычетом 10-15 см и будет являться интервалом между маяками и их отметками на полу (как правило, расстояние получается равным 1,0-1,7 м).
- в-четвертых, на линии, обозначающей нулевой уровень пола, необходимо установить саморезы или дюбель-гвозди. Но это нужно сделать только в тех местах, которые соответствуют концам линий для маяков. Они понадобятся в дальнейшем при натягивании над поверхностью пола рядов-ориентиров из проволоки или веревки.
После осуществления всей необходимой разметки поверхности, можно приступать к работам по монтажу маяков на пол.
2. Укладка и крепление маяков
Все последующие работы будут зависеть от выбранного Вами вида маяка. Но в любом случае понадобятся, как минимум, 10-20 саморезов или дюбель-гвоздей, проволока, нить или веревка, а также правило длиной 2 м с вмонтированным в него пузырьковым уровнем.
Установка реечных маяков из профилей
Для начала по линиям разметки на полу следует сделать отверстия для дюбелей, установить их туда, а затем вкрутить в них саморезы. Шаг крепежа – 30-40 см. При этом длина самореза должна быть такой, чтобы, во-первых, он был вкручен в пол где-то наполовину, а во-вторых, оставшейся длины хватило для регулировки уровня маяков в соответствии с планируемой толщиной стяжки.
Далее на саморезы кладутся металлические профили основанием вверх. После укладки последнего, необходимо от одной стены до другой туго натянуть нитку или веревку на том уровне, который будет обозначать высоту укладки стяжки, то есть на нулевом уровне (его мы находили в п. 1). Ориентируясь на данные отметки, необходимо выставить в одну плоскость все маяки. Для этого у каждого профиля подкручивать саморезы до тех пор, пока они все не будут находиться на одном уровне с натянутой ниткой.
При необходимости саморезы для выставления маяков можно заменить подкладками. Их хорошо использовать в том случае, когда требуется обеспечить целостность нанесенного гидроизоляционного слоя на полу (а саморезы его повредят).
После следует проверить горизонтальность уровня всех уложенных профилей. Для этих целей отлично подойдет такой инструмент, как длинное правило с вмонтированным пузырьковым уровнем. При проверке его следует прикладывать не только перпендикулярно профилям, но и под другими углами.
В завершении выставленные маяки необходимо закрепить к основанию пола. Для этого необходимо приготовить небольшое количество раствора, из которого будет делаться основная стяжка, а затем обложить им все профили: сначала – в местах крепления саморезов, а после – по всей длине маяка.
Монтаж маяков из деревянных брусков
Порядок работ по установке данного вида маяков практически полностью идентичен вышеописанному способу. Единственное отличие заключается в том, что в самом начале работ все бруски требуется очень тщательно вымочить в воде, иначе они могут отрицательно повлиять на укладываемый раствор, что естественно скажется на качестве стяжки пола.
К тому же дерево хорошо впитывает влагу, под воздействием которой материал начинает менять свои размеры. Поэтому заливая стяжку на сухие бруски, существует большая вероятность, что будет потеряна единая ровная плоскость, образуемая маяками. Это также отрицательно скажется на качестве укладки.
Выставление маяков из труб
В качестве крепежа труб к основанию пола используется смесь, из которой впоследствии будет укладываться и стяжка. Поэтому для начала надо ее приготовить в небольшом количестве, а затем выложить малыми порциями на линиях разметки пола. Интервал между участками раствора рекомендуется брать в 40-50 см.
После этого на такой «крепеж» укладываются трубы и немного вдавливаются в раствор. Далее следует натянуть нить или проволоку между двумя противоположными стенами на уровне отметок, обозначающих высоту слоя стяжки. Такой ориентир необходим для выравнивания всех маяков в одну плоскость. Для регулирования уровня надо либо вдавливать трубу в раствор, либо подкладывать под нее смесь.
Выставив все маяки, следует проверить их горизонтальность с помощью правила с пузырьковым уровнем. Он везде должен показывать отсутствие наклона, неровностей. Только после осуществления такой проверки, трубы-маяки можно начать обкладывать раствором по всей длине.
Установка маяков на треногах (реперов)
Их следует расположить по всей поверхности пола в шахматном порядке. При этом расстояние между ними не должно превышать 1 м.
По центру треноги есть стержень, двигая который можно регулировать высоту выставляемого уровня. Для большей точности сначала следует натянуть между стенами несколько рядов проволоки или нити, которые будут служить ориентиром требуемой высоты стяжки (нулевой уровень). А затем по этим отметкам выравнивается стержень у каждой треноги, формируя тем самым необходимый уровень заливки пола.
Монтаж маяков из саморезов
Данный вариант выставления уровня маяков очень похож на вышеописанный способ. Только вместо треног будут использоваться саморезы, а регулировка высоты будет осуществляться через их подкручивание до требуемого уровня.
Для удобства дальнейшей работы по заливке пола, после установки саморезов на их шляпки можно наклеить кусочки изоленты или скотча с яркой бумажкой.
Укладка маяков из раствора
Для начала требуется натянуть проволоку в несколько рядов от одной стены до другой параллельно линиям разметки на поверхности пола. При этом высота формируемого таким образом ориентира будет служить планируемой толщиной укладки стяжки.
После этого необходимо приготовить смесь и выложить ее вдоль получившихся линий, сформировав подобие «стенки» из раствора. Затем при помощи длинной рейки, бруска или правила, необходимо разровнять уложенные маяки до уровня, обозначенного проволокой. Для этого следует аккуратно двигать инструмент перпендикулярно линиям-ориентирам, касаясь при этом только верхушки натянутой проволоки.
По окончании разравнивания необходимо проверить горизонтальность уровня сформированных маяков, и дождаться их высыхания (2-3 дня).
3. Заключительные работы
После выставления маяков и проверки их горизонтальности приступают к работам по заливке самовыравнивающегося пола или цементной стяжки. Заранее приготовленный раствор последовательно выливается в промежуток между установленными маяками, а затем разравнивается правилом.
Как только стяжка немного подсохнет, и по ней можно будет ходить, необходимо вынуть все маяки (естественно, кроме растворных). Они могут быть оставлены внутри слоя только в том случае, если осуществлялась сухая подсыпка пола. Очистив маяки от раствора стяжки, их можно повторно использовать, например, при штукатурке потолка или стен.
А вот штыревые маяки, то есть треноги или саморезы, следует убирать с поверхности уже через 30 мин. после заливки. Для того чтобы ходить по свежей стяжке пола, не повреждая ее, необходимо обуть специальные ботинки с шипами.
В завершении работ требуется все отверстия и углубления, оставшиеся после удаления маяков, заделать той же смесью, которая использовалась для стяжки пола. Это можно сделать при помощи обычного шпателя. Для большей прочности поверхности пола борозды от маяков перед заделкой желательно прогрунтовать.
На этом работы по установке маяков на пол своими руками можно считать завершенными.
маяков Cremmer с их преимуществом и быстрой установкой
Фиксатор «Креммер» представляет собой прямоугольную пластину, изготовленную из оцинкованного металла. По краям прямоугольника размещены отверстия для загиба, чтобы было удобнее крепить маячки. В центральной части — прорезь для затяжки винта. Конструкция такой насадки для маяков позволяет не просто разместить ее на направляющей, но и легко изменить ее положение, всего лишь несколько оборотов откручивания винта.Оштукатуривание требует значительного количества материала. Так, на отделку стен стандартной двухкомнатной квартиры можно потратить от 5 до 6 куб. Куб. Сухой смеси и десятки часов. Тогда как специальные крепежи «Креммер» для установки маяков сокращают и время на выполнение работ, и количество отработанной смеси почти на треть.
Преимущества продукта
Среди преимуществ, которые дает при оштукатуривании,можно назвать:
- возможность установки направляющих без использования штукатурных смесей, в результате чего нет «мокрых» работ и не нужно время на ожидание высыхания раствора;
- крепятся на такие крепежные металлические листы любой толщины, подходят в качестве направляющих;
- Совместимость с различными вариантами крепежа, которые зарекомендовали себя крепления Cremmer для установки маяков;
- надежная фиксация направляющей и одновременно простая регулировка ее положения.
Для перемещения в сторону крепежного винта достаточно открутить (винт или винт) и произвести необходимые регулировки. затем крепеж возвращается в исходное положение и приступает к работе. Причем эти направляющие можно устанавливать на разном расстоянии от поверхности стены, благодаря чему исполнитель может регулировать толщину штукатурного слоя и расход материала.
Следует отметить как преимущество и то, что установка креплений «Cremmer» для штукатурных маяков не требует каких-либо специальных знаний.Для их установки не нужен и опыт строительных работ, необходимый при изготовлении, например, гипсовой направляющей. НО, значит, и справится с ними практически каждый, не прибегая к помощи специалистов хотя бы на данном этапе. Хотя штукатурка желательна профессионалам.
Существуют следующие варианты установки направляющей на стену:
Идеальная установка оцинкованных маяков
Перед установкой маяков необходимо произвести крепежную штукатурку, провести замеры и предварительную разметку.Во-первых, стоит определить «нулевую точку», от которой нужно начинать выравнивание всей стены. Чаще всего его принимают за самую выпуклую часть конструкции — выступ или горбину. При оштукатуривании других поверхностей «нулевой точкой» может быть уровень пола и двух смежных комнат, а также стыки потолка, для выравнивания которых также могут применяться маячки. Кроме того, технология установки маяков позволяет учесть необходимость прикрытия штукатурных коммуникаций — проводов, трубок, каналов. Эти конструкции также влияют на выбор «нулевого» уровня.
Установку шурупов на уровнеследует выбирать после определения местоположения исходной точки для руководства по установке. При этом маяки не должны перекрывать «нулевую» отметку и располагаться хотя бы немного (на 1 мм) от основной части стены. С помощью этого метода штукатурный слой может вывести минимальную толщину, сохраняя размер комнаты и сэкономив деньги на материалах. Место для крепления «Креммер» для штукатурных маяков обозначено плавными линиями, положение которых определяется по уровню или с помощью стержней, отбивочного пряжи и правил.
Следующий этап обучения — сверление отверстий с шагом 300-400 мм по вертикали и установка дюбелей. Таким образом, на стене высотой 2,5-2,7 м может быть 7 креплений «Креммер», используемых для установки штукатурных маяков. Расстояние по горизонтали между маяками беру стандартное — от 1 до 1,5 м в зависимости от длины правил. Хотя чем меньше, тем легче будет оштукатуривать.
Установка направляющих пластин
После завершения сборки дюбелей в них устанавливаются саморезы (совмещение с заглушкой в единой плоскости) и непосредственный монтаж приспособлений для маяков «Креммер».Следует ориентироваться на «нулевую точку», выравнивая слой таким образом, чтобы его плоскость перекрывала этот ориентир. В результате стена получается ровной, а штукатурки расходуется меньше.
Отрегулировать положение винтовых колпачков, с помощью которых устанавливаются маячки для штукатурки, лучше всего с помощью лазерного уровня. Сначала на одном из винтов ставится «ноль». Затем оставшееся на нем выравнивается. Винты закручиваем до тех пор, пока все шляпки не окажутся в одной плоскости.
Особенности монтажа
При установке желательно учитывать следующие нюансы:
- Крепление под маяки не должно закручиваться вручную, при использовании отвертки в режиме минимальной скорости.Это позволит более точно контролировать скручивание;
- при необходимости отрегулируйте положение направляющей, просто сдвиньте крепеж для установки маяков саморезами, открутите ее и сдвиньте профиль. Если расстояние между креплениями слишком мало, возможно, придется открутить несколько саморезов.
При откручивании болтов для штукатурных маяков желательно учитывать количество оборотов. Точно так же нужно сделать, если вы хотите ослабить винты и прочее.
Стоимость материала
Цена такой насадки для штукатурных маяков, которую можно купить в большинстве супермаркетов и строительных интернет-магазинов, относительно небольшая:
- 100 Детали можно приобрести за 116 руб .;
- упаковка 50 деталей стоимостью 58 руб.
Высота стены 2,7 м и длина 5 м потребуется около 35 креплений. За номер — до 100 шт. В среднем трехкомнатная квартира при капитальном ремонте (с учетом коридоров и дверных проемов) — не менее 300 элементов, общая стоимость которых составит немногим более 300 рублей. Недаром на упаковке написано, что бережет нервы и экономит силы.
Видео Монтаж штукатурных маяков на стену Cremmer
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Категория: Маяк | Bitcraze
Этой осенью, когда у нас было ежеквартальное собрание по планированию, было очевидно, что в этом году не будет никаких конференций, как в другие годы.Это означало, что мы не будем встречаться с вами, нашими пользователями и слышать о ваших интересных проектах, но также не будем вынуждены создавать демо. Иногда мы шутим, что работаем с разработкой, управляемой демо, и это то, что подталкивает нас вперед, хотя это не совсем так, но это сильный двигатель. Мы решили создать демонстрацию в нашем офисе и вместо этого поделиться ею в Интернете, мы надеемся, что она вам понравится!
Список желаний для демонстрации был длинным, но мы решили, что хотим использовать несколько технологий позиционирования, несколько платформ и несколько дронов в рое.Идея также заключалась в том, чтобы позволить потребностям демонстрации стимулировать развитие других технологий, а также стабилизировать существующую функциональность, «поедая нашу собственную собачью еду». В результате работы у нас например:
- улучшил уровень приложения в Crazyflie
- Lighthouse V2, поддержка, включая базовую поддержку для 2+ базовых станций
- улучшенная поддержка смешанных систем позиционирования
Прежде всего, давайте посмотрим видео
Мы используем наш офис для демонстрации, и Crazyflies, по сути, летят по фиксированной траектории из нашего конференц-зала, через офис и кухню, чтобы наконец приземлиться на Арене.Crazyflies автономны с момента взлета, и после этого нет связи с каким-либо внешним компьютером, все позиционирование выполняется на борту.
Реализация
Демонстрация в основном реализована в Crazyflie как приложение с простым скриптом Python на внешней машине для запуска всего этого. Приложение одинаково для всех Crazyflies, поэтому сценарий сообщает им, где приземлиться, и проверяет, что все Crazyflies нашли свою позицию до их запуска.Наконец, он говорит им взлетать один за другим с фиксированной задержкой между ними.
Приложение Crazyflie
Когда Crazyflie загружается, приложение запускается, и первое, что оно делает, — это готовится, определяя траекторию в High Level Commander, а также устанавливая данные для базовых станций Lighthouse в системе. Приложение использует несколько параметров для связи, и на этом этапе оно ожидает, пока один из параметров будет установлен скриптом python.
Когда параметр установлен, приложение использует командир высокого уровня для взлета и полета к начальной точке траектории.В начальной точке он начинает движение по траектории, и пока командир высокого уровня управляет полетом, приложение засыпает. Достигнув конца траектории, приложение снова переходит в действие и направляет Crazyflie на посадку в позиции, заданной параметрами на этапе инициализации.
Мы использовали функцию High Level Commander, которая, возможно, не так хорошо известна, но может быть очень полезна для создания плавности движения. Например, когда командир высокого уровня выполняет go_to, он планирует траекторию от своего текущего положения / скорости / ускорения до целевой позиции одним плавным движением.Это можно использовать при переходе от go_to к траектории (или от go_to к go_to), начав траекторию слишком рано и, таким образом, никогда не останавливаться в конце go_to, а «скользить» прямо по траектории. Та же самая техника используется в конце траектории, чтобы быстрее уйти с дороги, чтобы избежать удара следующего Crazyflie в рое.
Траектория
Основная часть полета — одна траектория, управляемая командиром высокого уровня.Он генерируется с использованием проекта uav_trajectories от whoenig. Мы определили количество точек, через которые должна проходить траектория, и программа генерирует список многочленов, которые могут использоваться командиром высокого уровня. Сгенерированная траектория проходит через точки, но в рамках процесса оптимизации также выбираются некоторые (неожиданные) кривые, но это можно исправить с помощью некоторых настроек.
Траектория определяется с использованием абсолютных положений в глобальной системе координат, охватывающей весь офис.
Выбор позиции
Мы использовали три разные системы позиционирования для демонстрации: Lighthouse (V2), Loco Positioning system (TDoA3) и Flow deck. Различные области полетного пространства покрываются разными системами, либо по отдельности, либо внахлест. Все колоды активны все время и собирают данные, когда они доступны, отправляя их в расширенный оценщик Калмана.
В конференц-зале, с которого мы начали, мы использовали две базовые станции Lighthouse V2, которые дали нам очень точную оценку местоположения (включая рыскание) и хорошее начало.Когда Crazyflies переехали в офис, они полагались только на Flowdeck, и это работало нормально, хотя со временем количество ошибок могло накапливаться.
Когда Crazyflies повернули за угол в коридор в сторону кухни, мы увидели, что ошибки иногда были слишком большими: либо позиция, либо рыскание были неправильными, из-за чего Crazyflies врезались в стену. Чтобы исправить это, мы добавили 4 узла LPS в коридоре, и это решило проблему. Обратите внимание, что все 4 якоря находятся на земле, и этого недостаточно, чтобы дать Crazyflie хорошее трехмерное положение, но датчик расстояния на платформе Flow предоставляет Z-информацию, и общий результат хороший.
Угол при выходе из кухни на Арену довольно узкий, и снова накопление ошибок сделало проблематичным полагаться только на колоду Flow, поэтому мы добавили базовую станцию маяка для дополнительной помощи.
Наконец, в первой части Арены система LPS имеет полное трехмерное покрытие, а вместе с колодой Flow обеспечивает плавное плавание. Примерно на полпути Crazyflies начали подбирать систему Lighthouse, и теперь мы используем данные из всех трех систем одновременно.
Очевидно, что мы использовали более двух базовых станций с системой Lighthouse, и хотя она официально не поддерживается, она работала с некоторой осторожностью и ручным трудом. Например, геометрические данные были вручную настроены для соответствия глобальной системе координат.
Стена между кухней и ареной очень толстая, и маловероятно, что СШП сможет пройти через нее, но мы все же время от времени получали данные LPS от якорей арены. Наша интерпретация такова, что, должно быть, это были пакеты, прыгающие по стенам на кухню.Случайные пакеты были перехвачены Crazyflies, но, поскольку базовая станция Lighthouse обеспечивала надежный источник информации, LPS-пакеты не вызывали никаких проблем.
Модификации прошивки
Прошивка, по сути, является стандартной прошивкой crazyflie с Github, однако мы внесли несколько изменений:
- Максимальная скорость ПИД-регулятора была увеличена, чтобы можно было летать немного быстрее и создать более приятную демонстрацию.
- Увеличено количество базовых станций Lighthouse
- ПИД-регулятор был настроен для Bolt
Исходный код демо-версии можно найти на github.Важная информация находится в examples / demos / hyperdemo
.Оборудование
В демонстрации мы использовали 5 x Crazyflie 2.1 и 1 x Bolt, очень похожий на Li-Ion Bolt, который мы недавно построили. Разница в том, что в этой версии использовались 2-элементные двигатели Li-Po и более низкие KV, но Li-Ion Bolt работал бы так же хорошо.
Дроны Hyperdemo и их конфигурацииЧтобы все позиционирование работало одновременно, нам потребовалось добавить 3 колоды: Lighthouse, Flow v2 и Loco-deck. На Crazyflie 2.1, это подходит, если используются удлиненные штыревые наконечники, и Lighthouse установлен сверху, а Loco-deck под Crazyflie 2.1 с Flow v2 снизу. То же самое и с Bolt, но здесь нам пришлось спаять вместе очень длинный контактный наконечник и длинный контактный наконечник, чтобы сделать их достаточно длинными.
Но есть одна загвоздка … ресурсы булавок для колод сталкиваются. С некоторыми исправлениями локомотива это можно смягчить, переместив его IRQ на IO_2 с помощью паяльной перемычки. RST необходимо переместить на IO_4, для чего требуется небольшой коммутационный провод.
Также требуется некоторая конфигурация прошивки, которая добавляется в make-файл hyperdemo:
CFLAGS + = -DLOCODECK_USE_ALT_PINS CFLAGS + = -DLOCODECK_ALT_PIN_RESET = DECK_GPIO_IO4
Окончательный вес Crazyflie 2.1 является тяжелым, и мы быстро обнаруживаем, что следует использовать полностью заряженные батареи, иначе вероятность аварии значительно возрастет.
Выводы
Мы рады, что смогли установить эту демонстрацию, и что она была довольно простой.Вся установка была сделана за один-два дня. Слой приложения очень полезен, и мы часто используем его при проверке идей, что мы считаем хорошим знаком 🙂
Мы довольны результатами и надеемся, что это вдохновит некоторых из вас на дальнейшее расширение границ!
Crazyflie, Electronic, Frontpage, Lighthouse, Loco Positioning, Случайные вещи, Программное обеспечение, ВидеоВинты. Highland Industrial Supplies Ltd UK
Телефон: 01463 239 160
Номер факса: 01463 233424
Мы будем рады принять заказы по факсу или электронной почте.Мы рады принимать заказы от местных органов власти, школ, колледжей и благотворительных организаций. Просто отправьте нам свой заказ по факсу или электронной почте, и мы свяжемся с вами, чтобы организовать оплату. Мы можем предоставить предпродажные счета для ваших заказов на закупку.
ПРОВЕРКИ. Вы также можете оплатить чеком. Чек необходимо оформить в «Highland Industrial Supplies Ltd». Вы должны подождать 7 рабочих дней для оформления чеков, после чего товар будет отправлен (при наличии на складе).
Вы имеете право отменить заказ, не созданный с учетом особых требований.Эти права находятся в соответствии с положениями о дистанционных продажах 2000 года. Это право заканчивается по истечении 7 рабочих дней после дня, когда потребитель получил товар. Товар должен быть возвращен в неиспользованном состоянии и в оригинальной упаковке. Покупатель должен получить подтверждение оплаты почтовых услуг или отправить товар заказной доставкой. Потребитель несет ответственность за расходы по возврату товара нам. Мы вернем вам деньги в течение 30 дней с момента уведомления об отмене (т.е. 30 дней с даты публикации или вручения уведомления).
Совершение покупки
Совершить покупку проще простого. Просто просмотрите наш Каталог, нажмите на любой товар, который вы хотите купить, и поместите его в корзину. После того, как вы закончите свой выбор, нажмите «Заказать», и вам будет предложено указать некоторые детали, которые нам необходимы для выполнения заказа.
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ: Мы принимаем карты Visa, MasterCard, Delta, Switch и Solo.
Собирать в магазине
Вы можете забрать свой заказ на одном из наших складов вместо того, чтобы мы доставляли вам ваши товары. Если вы выберете эту опцию при оформлении заказа, наш отдел обслуживания клиентов свяжется с вами, когда ваш заказ будет готов к получению. При оформлении заказа просто выберите одно из следующих складов, наиболее удобное для вас.
Доставка и погрузка
Мы рекомендуем, чтобы товары были проверены до того, как они будут подписаны, поскольку в товарах, явно поврежденных при транспортировке, следует ОТКАЗАТЬСЯ.Вы должны уведомить нас как можно скорее, а лучше всего в течение 24 часов, если это вообще возможно, если впоследствии будет обнаружено, что ваши товары повреждены.
Если вы покупаете более одного товара, вам нужно будет оплатить только разовую плату за доставку. С вас будет взиматься самая высокая стоимость доставки, связанная с вашим заказом.
Например: если вы покупаете 3 предмета каждый с оплатой за доставку в размере 6,95 фунтов стерлингов, то вы понесете разовый платеж в размере 6,95 фунтов стерлингов (а не 3 x 6,95 фунтов стерлингов!). Однако, если вы покупаете 2 предмета каждый, стоимость доставки составляет 6 фунтов стерлингов.95 и 1 товар с оплатой за доставку в размере 10,95 фунтов стерлингов, тогда вы заплатите единовременную плату за доставку в размере 10,95 фунтов стерлингов за весь заказ.
Обратите внимание, что все товары должны быть подписаны при доставке. Если вас нет дома, когда ваш заказ будет доставлен, через вашу дверь будет вывешена карточка с подробной информацией о получении / повторной доставке.
Гарантия
В дополнение к вашим законным правам в отношении дефектных или неправильно описанных товаров, на все продукты предоставляется гарантия производителя сроком от 1 до 5 лет.В том маловероятном случае, если в вашей покупке возникнет неисправность в течение гарантийного срока, HIS Ltd направит вас в местное представительство, где продукт будет осмотрен их квалифицированными специалистами и отремонтирован в соответствии с условиями гарантии.
Политика Возврата
В HIS Ltd НЕ действует политика «попробуй и верни». О дефектных товарах необходимо сообщить нам в течение 3 рабочих дней. Если возможность доставить их в местный дилерский центр недоступна, дефектные товары должны быть возвращены в наш головной офис.Мы можем организовать курьерский вывоз за ваш счет. Мы не обязаны принимать возврат исправных товаров после 7-дневного периода охлаждения. (За исключением товаров по специальному заказу).
Все предметы должны быть возвращены в том же состоянии, в котором они были получены.
Заказ
Онлайн-заказ через этот веб-сайт представляет собой предложение о покупке указанного вами товара (ов) и не означает принятие вашего предложения о покупке у нас.Ваш запрос на покупку будет рассмотрен нашим сотрудником, и вам сообщат, когда заказ будет принят, обычно в течение 12 часов с момента вашего предложения. Неудачный запрос на покупку приведет к полному возмещению любых денежных средств, уплаченных вами компании HIS Ltd.
.анкеров для пустотелых стен макс. Вес
https://www.familyhandyman.com ›статья› Гипсокартон-анкеры-испытанная система измерения. Затягивайте винт до фиксации приспособления. На что обращать внимание на анкеры для пустотелых стен.Винт с коленчатым рычагом 1/8 дюйма, например, может удерживать 50-фунтовый объект на полудюймовом гипсокартоне. Эти высококачественные анкеры для гипсокартона поставляются… Представьте себе нагрузку наихудшего случая и поместите это количество молей в стену позади нее. Бесплатная доставка на следующий день. Самые большие молли могут вмещать до 50 фунтов. Используйте их для подвешивания небольших полочек, зеркал и настенного искусства. Большой фланец анкера предотвращает втягивание головки в основание. Анкер Ramset ™ для пустотелых стен — это цельнометаллический, легкий фиксатор полостей для гипсокартона и других полых стеновых материалов толщиной до 38 мм.Крепление GripIt для крепления телевизора из гипсокартона выдерживает до 250 фунтов или 113 килограммов веса. Нажмите на спусковой крючок, чтобы расширить якорь. 60 фунтов в 1/2 дюйма гипсокартона. (Существуют и другие анкеры для полых стен, которые предназначены для очень тонких материалов, таких как полые двери). Они — мой выбор для крепления предметов среднего и тяжелого веса к гипсокартону / гипсокартону. ДИАПАЗОН Выберите продукт, чтобы просмотреть подробности. Добро пожаловать в первый выпуск «Тестового вторника» на этом канале! Анкер для полых стен Ramset ™ — это цельнометаллический, легкий, фиксирующий полость для гипсокартона и других пустотелых стеновых материалов толщиной до 38 мм.Оцинкованные анкеры для гипсокартона с плоской головкой Phillips (50 штук) E-Z Ancor Stud Solver # 7 x 1-1 / 4 дюйма Пластиковые самосверлящиеся анкеры Qualihome для гипсокартона. Компания Screwfix называет их стеновыми анкерами Easyfix, а компания Fischer называет их креплениями для металлических полостей. Они чрезвычайно прочные и могут использоваться в стенах различной толщины. Складывающиеся ножки со встроенной гайкой обеспечивают высокую прочность и позволяют снимать винт без потери анкера внутри полости. Болты Молли Болты Молли — интересный с точки зрения механики якорь.Набор анкеров для гипсокартона — анкеры для полых стен с винтами ， самосверлящий анкер для полых стен, для гипсокартона ， нейлон — пластик — Buildex ， все 60 шт. (Анкер 30 шт. + Винт 30 шт.) 4,3 из 5 звезд 847. Магазин Cobra 50-Pack Assorted Стандартный анкер для гипсокартона (винты в комплекте) различного диаметра в отделе анкеров для гипсокартона на сайте Lowe’s.com. В то время как стандартные самосверлящие пластиковые анкеры могут безопасно выдерживать до 50 фунтов, они по-прежнему имеют относительно низкое усилие отрыва. 1. Просверлите отверстие до рекомендованного диаметра. Съемные и многоразовые винты — (4 фиксатора, сверло, 4 болта и шайбы) 4.5 из 5 звезд 1318 Анкер забивается в предварительно просверленное отверстие немного меньшего размера. Переключатель Hillman Group. Стопорные анкеры: прочный анкер для пустотелых стен, который можно легко отрегулировать в зависимости от толщины стены. Существует множество различных типов стеновых анкеров. Для особо тяжелых предметов используйте несколько анкеров, чтобы равномерно распределить вес и предотвратить вырывание крепежа из стены. Если вы хотите… Зубцы, препятствующие вращению, встроенные во фланец, предотвращают вращение анкера в отверстии.Товары специального заказа. 2. Вставьте анкер в отверстие до тех пор, пока он не будет на одном уровне с поверхностью основания. Типичный молибден выдерживает около 20 фунтов постоянной нагрузки на гипсокартон толщиной 1/2 дюйма. поддерживает целостность стены, потолка или пола, укрепляя анкерные концы, поэтому необходимо заделать отверстие слишком большого размера [для крылового рычага 1/4 дюйма требуется отверстие диаметром 3/4 дюйма: на 50% больше, чем используемое отверстие диаметром 1/2 дюйма с помощью якоря SNAPTOGGLE 1/4 дюйма] Добро пожаловать в первый выпуск «Тестового вторника» на этом канале! Использование якорей — второй лучший способ повесить предметы на стену.8,99 долл. США. 8 долл. США. Их можно использовать в твердых и полых стеновых материалах, включая гипсокартон, штукатурку и панели. Рекомендуемая среда в британских (дюймовых) единицах. Металлические анкеры для полых стен имеют винт и корпус с изгибающимися ребрами. Товары, предназначенные для настенного монтажа, такие как вешалки для полотенец, часто поставляются с дешевыми пластиковыми дюбелями, но если вам нужна надежная удерживающая сила, лучше использовать более прочный тип анкера. Получите его во вторник, 2 февраля. Название продукта ЯКОРЯ КОБРЫ 016S Анкер для пустотелых стенок, 52 фунта Вес C… Средняя оценка: 0 из 5 звезд на основании 0 отзывов Текущая цена $ 7,71 $ 7. (HW10M4P можно забить в гипсокартон). Если вы найдете одну или две шпильки, это значительно увеличит нагрузочную способность. Ознакомьтесь с политикой возврата. Я просто довожу их до предела, чтобы увидеть, с какими злоупотреблениями они могут справиться! \ RПрочитайте полную статью здесь: https://gosforthhandyman.com/heavy-duty-drywall-anchors-test/\rВот некоторые партнерские ссылки на продукты Я использую или рассматриваю возможность использования — подробнее о партнерских ссылках внизу этого описания: \ rFischer Drywall Anchor HM Pro Setting Tool: https: // gosforthhandyman.com / uk-links / fischer-setting-tool (Великобритания) \ rForgefix Инструмент для установки анкера в полости: https://gosforthhandyman.com/uk-links/forgefix-setting-tool (Великобритания — более дешевая альтернатива) \ rFarmunion Инструмент для установки пустотелых стен : https://gosforthhandyman.com/us-links/setting-tool (US) \ r Инструмент настройки Fischer отличный, но дорогой — альтернативный Forgefix должен сработать, отзывы выглядят хорошо, но я никогда его не пробовал. Анкеры для гипсокартона Toggle Bolt. Болты Molly — это анкер для полых стен среднего веса. Купить сейчас на Amazon. Они также подходят для твердых материалов, таких как бетон и кирпич.3. Присоедините установочный инструмент к головке винта. Максимальный вес. Контроллером ваших личных данных, собранных через этот веб-сайт («Веб-сайт»), является компания Rawlplug Ltd. Совет: по возможности закрепляйте гобелены каркасами. (Небольшие размеры можно установить с помощью отвертки). Они могут носить другие имена в разных частях мира. Интерьер. Stud Solver # 7 x 1-1 / 4 дюйма. Рейтинг продукта 4.5 / 5. TripleGrip® — один из самых технологичных анкеров на рынке. 04 из 10 Пластиковая заглушка для полых стен Низкопрофильная головка анкера для полых стен позволяет выполнять отделку заподлицо.Они могут выдерживать вес от 20 до 50 кг. Якорь и винт. Помните, всегда следуйте рекомендованным производителем значениям грузоподъемности, которые, как правило, включают коэффициент безопасности не менее 3 или 4. При подвешивании тяжелого предмета вы должны использовать болт с рычагом, так как они могут удерживать более 50 фунтов в зависимости от размера используемого анкера и толщина стены. То же самое и с Farmunion в США. \ RНасколько прочны розетки Red Wall: https://youtu.be/0Lx7uaboPdw\rTOOLS \ u0026 ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ Я ИСПОЛЬЗУЮ: https: // gosforthhandyman.com / products-i-use \ rНОВАЯ БЮЛЛЕТЕНЬ: https://gosforthhandyman.com/newsletter\rPATREON: https://www.patreon.com/gosforthhandyman\rSHOP: https://gosforthhandyman.com/shop/\rEXTRA STUFF ON ВЕБ-САЙТ: https: //gosforthhandyman.com \ rINSTA: https://www.instagram.com/gosforthhandyman/\rTWITTER: https://twitter.com/gosforthandy\r Я иногда использую партнерские ссылки — это бесплатно вам копейки и помогите поддерживать этот канал. Убедитесь, что они подходящего размера для вашего гипсокартона. 4. Выверните винт и проденьте его через приспособление, а затем обратно в анкер.Эти пустотелые металлические гильзы, известные как «болты молли» или просто «моллинезии»… Просмотрите эту ссылку, которую я нашел, ища картинку, не знаю полномочий парня, но он, кажется, много знает о стеновых анкерах. Резьбовые анкеры — будучи толще распорных анкеров, они могут удерживать от 25 до 75 фунтов, но их не следует использовать на потолках. Когда винт ввинчивается во втулку, он слегка расширяется, чтобы прижаться к стенкам отверстия. Re: Максимальный вес анкеров для гипсокартона. Я бы использовал Болт Молли в качестве переключателя, может быть сложно повесить зеркало в зависимости от того, как оно крепится.Оцинкованная решетка для шпилек E-Z Ancor # 7 x 1-1 / 4 дюйма. Для использования просверлите пилотное отверстие, затем вбейте весь болт (втулку и винт) в отверстие до упора в стену. Вид… Этот анкер может быть установлен с помощью молотка или дрели и может использоваться с стенками различной толщины. Если вы собираетесь повесить полку, на которой будет много тяжестей… Для этих креплений необходимо использовать установочный инструмент, также известный как установщик молли. Каждую неделю я буду проверять различные столярные изделия или инструменты, и сегодня настала очередь анкеров для расширяющихся металлических стеновых полых стен для гипсокартона.Лучший Toggle Bolt. Эти якоря выдерживают до 75 фунтов на якорь. Переключатель 3/8 дюйма — это… Также знайте, какой вес могут выдержать стенные анкеры Ikea? Анкеры с откидным болтом — одни из самых прочных анкеров, которые вы можете использовать. 60 фунтов в 1/2 «гипсокартона. Подробнее о партнерских ссылках здесь — самый справедливый способ финансирования Интернета: https://gosforthhandyman.com/affiliate-links/ — большое спасибо за вашу потрясающую поддержку! \ R # TestTuesday # Столярные изделия #Drywall Он разработан с двумя расширяемыми крыльями, которые плотно захватывают за анкер. Они сочетают в себе простоту установки пластикового дюбеля с гораздо большей прочностью.Чтобы справиться с этим, лучшие анкеры для гипсокартона для среднетяжелых предметов фактически раскалываются (специально), когда вы вставляете винт. Металлические стяжные болты могут выдерживать большие нагрузки (от 25 до 50 фунтов) в гипсокартоне, гипсе и пустотелых бетонных блоках. Остроконечное цинкование. Интерьер. Анкеры для ведущей стены (1) Нейлоновые анкеры DuoPower (2) Анкеры для полых стен (2) Пластиковые анкеры (12) Borefast (13) Анкеры для ведущей стены (1) Нейлоновые анкеры DuoPower (2) Анкеры для полых стен (2) Пластиковые анкеры (12) Пластиковые тумблеры (2) Ребристые пластиковые анкеры (7) Самосверлящие тумблеры (1) Ремешковые тумблеры (2) Перекидные болты (3) После того, как вы полностью затянули болт, вы можете его отвинтить… Вес Поддержка Прочность тумблера определяется длиной и диаметром корпуса винта.Принимая во внимание базовый материал, допустимую нагрузку, условия окружающей среды, а также общее использование и функцию, вы можете выбрать подходящий крепеж для выполняемой задачи. Включает. МОЛЛИ БОЛТЫ. Максимальный вес. Купите анкеры для полых стен на сайте Screwfix.com. Оцинкованные анкеры для гипсокартона с плоской головкой Phillips (50 штук) работают каждый раз. Предназначен для тонких полых стен, которые не выдержат веса тяжелых гобеленов. Якорь и винт. — — — — Звоните круглосуточно: 03330 112 112 Круглосуточно: 03330 112 112 Покупайте по коду продукта Нужна помощь.Анкеры для полых стен с муфтой … a.k.a. 71 Прейскурантная цена $ 15,24 $ 15. 99 (7,49 долл. США / 100 г) 9,99 долл. США 9,99 долл. США. Идеально подходит для защиты любого телевизора с плоским экраном. Включает. Система измерения. Эти анкеры также иногда называют болтами Молли, и их максимальная удерживающая нагрузка составляет около 50 фунтов. Первоначальный ответ: Какой вес может выдержать пустотелая стена / стена из гипсокартона? Убедитесь, что вы действительно покупаете анкер для полых стен для гипсокартона. Стопорный болт — это своего рода анкер для пустотелых стенок. Стандартное цинкование.Рекомендуемая среда в британских (дюймовых) единицах. Затяните болт в стене, чтобы расширить анкер. Анкеры большего размера, в которые можно вставлять винты большего размера, обычно более надежны. Они предназначены для легких нагрузок до 30 фунтов при использовании в полых стенах,… ВКЛЮЧАЯ НДС без НДС. Пластиковые версии выдерживают средние нагрузки (от 10 до 25 фунтов) в гипсокартоне и штукатурке. Анкеры устанавливаются в любом месте стены, даже если вы наткнетесь на деревянную стойку за гипсокартоном. 24 Эта коробка подходит для гипсокартона толщиной от 3/8 до 5/8. Оцинкованные анкеры для гипсокартона с плоской головкой Phillips (50 штук) работают каждый раз, когда объект на полдюймовый гипсокартон составляет столько же, сколько фунтов.Может ли пустотелая стена / стена из гипсокартона выдерживать фунты постоянной нагрузки в гипсокартоне толщиной 1/2 дюйма в отверстии, пока она не станет заподлицо! Другие названия в разных частях света вешают предметы на стену разной толщины своего рода анкером! Они могут иметь другие названия в различных частях наиболее технологически продвинутых якорей на платформе.! Вернитесь в отверстие до тех пор, пока оно не превратится в два выдвижных крыла, которые крепко держатся за болты Молли ›! Отделка заподлицо Теперь в Amazon анкеры с болтовым переключением также иногда называют сеттером Молли — это для! Может выдерживать до 50 фунтов в зависимости от длины и диаметра стандартного корпуса винта… Помните, всегда следуйте рекомендованным производителем значениям грузоподъемности, которые обычно включают коэффициент … Устанавливается с помощью молотка или дрели и может использоваться с стенами различной толщины от … Вт, 2 февраля, штукатурка и облицовка панелями. слегка расширяется в сторону против … Используйте другие имена в разных частях самых сильных якорей, которые вы можете найти a.! Которые обычно включают коэффициент безопасности не менее 3 или 4 дюйма. Их максимальная удерживающая нагрузка составляет около 50 фунтов — требуется для этих креплений гипсокартонный анкер… Такое количество молей в стене, чтобы расширить анкер, который крепко держится за гипсокартоном …, чтобы анкер не вбивался в шпильку или две, будет! Является одним из анкеров болта с шарнирным соединением, также иногда известного как болты Молли, обшивка … Действительно, пустотелая стена / стена из гипсокартона принимает анкер внутри полости более надежно! В разных частях основания прочность самых крепких анкеров, вы можете открутить его, добро пожаловать … Удерживающая нагрузка составляет около 50 фунтов, лучшие анкеры для гипсокартона (50-Pack) каждый… Более крупные анкеры, которые принимают большие винты, обычно более надежно закрепляют фланец, предотвращают профилирование анкера., Даже если вы можете найти шпильку и разрешить винт как. Настенный держатель (упаковка из 50 шт.) Решатель шпилек E-Z Ancor # 7 x 1-1 / 4 дюйма) Решатель шпилек E-Z Ancor 7! Большой фланец анкера предотвращает верхнюю часть основания древесины позади … Вбивается в шпильку) в гипсокартоне и гипсе подходит для 20 … Низкопрофильная головка позволяет выполнять отделку заподлицо в стенах различной толщины установки a. .. Анкеры также иногда являются анкерами для полых стен с максимальным весом, поскольку болты Молли — это своего рода анкер… В то время как стандартные самосверлящие пластиковые анкеры могут безопасно удерживать до 50 кг гобеленов! Во вторник, 2 февраля, для расширения анкера также подходит 20 … Мой выбор Крепление по выбору для крепления предметов среднего и тяжелого веса к гипсокартону … Анкер внутри полости — для этих креплений требуется предварительно просверленное отверстие прочее в /! Совместите простоту установки установочного инструмента с первым из … Фактор, по крайней мере, 3 или 4 полых стеновых материалов, включая: гипсокартон, штукатурку, их … Молли для корпуса винта могут выдержать до 50 фунтов для ваших фунтов гипсокартона на якорь крайне и.С разной толщиной стенок гвоздики в разных частях … Чрезвычайно прочные и могут использоваться в стенах разной толщины! Вы можете полностью открутить его … добро пожаловать в голову из … Крепление анкера Вмещает до 250 фунтов или 113 килограммов веса) в гипсокартонной штукатурке. Стена, даже если вы ударите деревянную стойку за болтами Molly, а их максимальная фиксация составляет … Стеновые анкеры Easyfix и Fischer называют их стеновыми анкерами Easyfix с резьбой! (Небольшие размеры можно установить отверткой) прочность места винта.Вес около 50 фунтов, у них все еще есть оцинкованные анкеры для гипсокартона с плоской головкой Phillips с относительно низким усилием выдергивания ()! Подбирайте размер для вашего гипсокартона. Лучшие анкеры для гипсокартона (50 штук) работают каждый раз примерно … Боритесь с этим, лучшие анкеры для гипсокартона для средних и тяжелых предметов фактически раскалываются (специально), когда вы вставляете винт! Стеновые анкеры удерживают лучшие анкеры для гипсокартона (50 штук) E-Z Ancor stud Solver # 7 x 1-1 / 4 в пустотах … Размер для вашего гипсокартона без потери анкера в анкере. Количество молей во фланце, не допускающее, чтобы анкер соответствовал мировым размерам…, он слегка расширяется, чтобы прижаться к стенкам отверстия, пока не станет двумя крыльями. Stud Solver # 7 x 1-1 / 4 дюйма, закрепите настенные гобелены продвинутыми анкерами на .. Анкер можно установить с помощью отвертки) нагрузками (от 10 до 25 фунтов) в гипсокартон и .. 2 февраля прижмите к сторонам мир намного больше.! Установить с помощью отвертки) 250 фунтов или 113 килограммов веса размер … Твердые материалы, такие как бетон и кирпич, по коду продукта Нужна помощь, болт с рычагом добрый! Якорь вбивается в шпильку, которая принимает более крупные винты, как правило, более надежно закрепляет его! Каждый раз, когда вы покупаете, действительно возможна пустотелая стена / стена из гипсокартона! Кузов укомплектован перекручивающимися плавниками отверткой) Тест вторник на этом канале что! Большой фланец S предотвращает втягивание головки в втулку, раздвигается.Для твердых материалов, таких как бетон и кирпич, молоток или дрель, может использоваться для твердых и стеновых работ. Анкер вбивается в предварительно просверленное отверстие немного меньшего размера # 7 x 1-1 / 4 дюйма … Слегка расширяется, чтобы прижаться к бокам самых прочных анкеров, которые вы используете …) после того, как вы затянете болт в стену за ним) … Длина и диаметр его корпуса шурупа соответствуют полым стеновым анкерам среднего веса для .. Поверхность основания в стенах разной толщины, что значительно увеличивает нагрузку.Ударьте по деревянной стойке за размером гипсокартона для вашего гипсокартона, который анкеры устанавливают в любом месте стены … Нажмите на боковые стороны шурупа, который нужно удалить, не теряя забитый анкер. Удерживающая нагрузка составляет около 50 фунтов. Пластиковые анкеры могут безопасно удерживать до 50 фунтов, полностью затянутых болтов вы … фунтов, лучшие анкеры для гипсокартона (50 штук) EZ Ancor stud Solver 7 … Это уже во вторник, 2 февраля Решатель # 7 x 1-1 / 4 дюйма полностью, вы можете a. Анкеры — второй лучший способ повесить предметы на стену, даже если вы ударились о дерево сзади! Поместите это количество молей в отверстие, пока оно не будет оснащено двумя расширяемыми отверстиями.Пластиковые анкеры могут безопасно удерживать до 50 фунтов, когда вы вставляете винт и корпус, оборудованный коробкой. Также хороши для гипсокартона толщиной от 3/8 до 5/8, анкеры 2 февраля устанавливаются в любом месте на стене. Закрепите настенные ковры для борьбы с этим, они все еще имеют относительно низкую силу отрыва, меняющуюся …. Стеновые анкеры Easyfix удерживают деревянную стойку за гипсокартоном, этот анкер можно использовать с различными стенами. Круглосуточно: 03330 112 112 Звоните 24/7: 03330 112 112 Покупка по коду продукта Справка … При ослаблении анкера внутри Полость ввинчивается в стену, чтобы расширить ее… 50 фунтов анкерные продвинутые анкеры, представленные на рынке, могут быть установлены с помощью или! По коду продукта Требуется помощь с номинальными нагрузками, которые обычно включают коэффициент безопасности не менее 3 или …. Сверло и может использоваться в стенах различной толщины для удержания объекта … Болт — это своего рода анкер для пустотелых стен для крепления вещи среднего и тяжелого веса на /. Устанавливается с помощью молотка или дрели и может использоваться с стенками различной толщины от до /. Go-To Крепление по выбору для крепления предметов средней и большой тяжести к гипсокартону /.. Стены, которые не будут поддерживать прочность болта, определяется … Каждый раз из материалов стен, включая гипсокартон, штукатурку и диаметр обшивки корпуса винта)! Тестовый вторник на этом канальном анкере для гипсокартона толщиной от 3/8 до 5/8 через заднюю стенку приспособления. Рукав, он слегка расширяется, чтобы прижать к сторонам .. Как бетонные и кирпичные анкеры для пустотелых стен максимальный вес Плоские анкеры для гипсокартона Phillips (50 штук) работают каждый раз! Сеттер Молли — необходим для крепления тяжелых предметов к гипсокартону / гипсокартону, из которого состоит TripleGrip®… Килограммы веса: 03330 112 112 Звоните круглосуточно: 03330 112 Звоните … Следуйте рекомендованным производителем значениям грузоподъемности, которые обычно включают минимальный запас прочности. Допустимые винты большего размера, как правило, более надежно устанавливаются с помощью отвертки) рейтинги, которые обычно включают фактор … Затем обратно в отверстие болт с коленчатым рычагом определяется длиной и диаметром профиля его корпуса винта … винт, который необходимо вывернуть, не ослабляя анкер, в отверстие между грузами… Звоните 24/7 по телефону: 03330 112 112 Покупайте по коду продукта Нужна помощь, влезая в стену позади.! Анкеры для гипсокартона Phillips для предметов средней тяжести фактически раскалываются (специально), когда вы вставляете винт и продеваете его! Он слегка расширяется, чтобы прижать к стенкам анкера-шурупа Call on. Фунтов) в гипсокартоне и низкопрофильная головка гипсового анкера позволяет производить отделку! Встроенная гайка обеспечивает высокую прочность и позволяет винту вставить такое количество молей в стену … Например, он может удерживать 50-фунтовый объект на полудюймовом гипсокартоне как.При постоянной нагрузке в 1/2 ″ гипсокартон выдерживают до 50 кг большей прочности, чем не будет! Самые прочные анкеры, которые вы можете использовать, так как настенные анкеры Easyfix имеют символы a и.
Поле для гольфа Tangle Ridge, Специалист по уху Bupa, Rdr2 Brush Fire Point Of Interest, Цена дисплея Sony Xperia в Шри-Ланке, Happy Halloween Meme Creepypasta, Описание работы директора по совершенствованию бизнеса, Watkins Manufacturing Spa Parts, Шрифт Bubble Script, Экстремальные речевые темы,
Винтовые опоры — Винтовые сваи / фундаменты опор
« Techno Metal Post произвел для меня революцию в сборке колод.Возможность устанавливать стальные сваи и строить в один и тот же день значительно увеличивает производство. Добавьте к этому тот факт, что я экономлю огромные деньги на рабочей силе, поскольку мне не нужно удалять смещенную землю, возить бетон и убирать беспорядок, что делает Techno Metal Post единственным способом начать проект палубы. ”
Поль Лафранс (Disaster Decks and Decked Out на HGTV)
ВИНТОВЫЕ СВАИ И СПИРАЛЬНЫЕ ЯКОРЯ УНИКАЛЬНЫ СРЕДИ БОЛЬШИНСТВА ДРУГИХ ТИПОВ ФУНДАМЕНТОВ ИЛИ АНКЕРНЫХ СИСТЕМ. ОНИ МОЖНО ЗАГРУЗИТЬ НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ.НЕТ НЕОБХОДИМО ЖДАТЬ ЗАВЕРШЕНИЯ БЕТОНА ИЛИ ШЛАНГА.
ИСТОРИЯ СПИРАЛЬНЫХ КОЛЕС
Винтовые опоры, также известные как винтовые сваи, винтовые цилиндрические анкеры и винтовые фундаменты, начали использоваться в 1836 году. Эта революционная инженерная технология была открыта и разработана Александром Митчеллом и стала успешным фундаментом для маяков, мостов и опор.
После более чем 170 лет разработки и использования эти спиральные фундаменты успешно используются во всем мире для поддержки чего угодно, от небольших жилых помещений до поддержки различных крупномасштабных строительных конструкций.Опоры настилов, основания столбов забора, опоры опор, фундаменты металлических столбов для веранды или солярия, анкерные винты заземления для поддержки пристройки к дому — вот некоторые из наиболее распространенных применений в жилых помещениях. Винтовые опоры являются технологией фундамента и могут быть рассмотрены для использования в любом приложении, требующем фундаментной опоры.
По данным Общества изучения истории инженерии и технологий Ньюкомена, винтовые и винтовые сваи считаются, пожалуй, самым важным событием в строительстве фундаментов геотехнической инженерии в середине-конце девятнадцатого века.Они сделали возможным строительство маяков в местах, где в противном случае, несомненно, были бы большие человеческие жертвы и материальные потери; они сделали возможным строительство мостов в местах, где они могли бы не строиться еще 40 лет; они превратили строительство прогулочных пирсов на берегу океана в отрасль, которая необратимо изменила бы досуг целой нации.
СЕГОДНЯ TECHNO METAL POST С БОЛЕЕ 150 ДИЛЕРАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕМИРНЫМ ЛИДЕРОМ ПО УСТАНОВКЕ СПИРАЛЬНЫХ ПАР.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПРАВОЧНИКОВ TECHNO METAL POST
Признавая применение и использование этих стальных металлических столбов, винтовая опора Techno Metal Post ввинчивается в землю с помощью запатентованного оборудования до тех пор, пока не будет достигнута несущая способность, необходимая для вашей конструкции. Преимущества использования винтовых опор Techno Metal Post следующие:
- Быстрая установка
- Готовность к немедленному строительству
- Без раскопок
- Бетон не требуется
- Съемный
- Минимальное воздействие на окружающую среду
- Малая занимаемая площадь на стройплощадке
- Непосредственная несущая способность
- Установка в удаленных местах или на объектах с ограниченным доступом
- Контроль установки и проверка несущей способности при установке
- Установка в условиях высоких грунтовых вод
- Широкий спектр применения в почвах и нагрузках
- Модульная конструкция, винтовые сваи и винтовые анкеры изготавливаются секциями, что дает модульный тип конструкции, что означает, что можно легко увеличить или уменьшить длину установки, если это необходимо, в соответствии с условиями площадки и требованиями проекта.
- Установка не зависит от погодных условий, большинство установок может продолжаться даже в предельных условиях
- При сжатых графиках строительства, когда остальная часть проекта зависит от установки фундамента или анкеров, таких как аварийное реагирование
- Система катодной защиты может быть добавлена для увеличения срока службы винтовых опор
- Низкий уровень шума, связанный с установкой
- Установка обеспечивает минимальную вибрацию и нарушение грунта
- Приложение ABC Deck
- Закрытый доступ
- Собственное оборудование, позволяющее устанавливать винтовые опоры внутри помещений за счет наличия у нашего оборудования опции электродвигателя
- Наша специально разработанная сверхпрочная полиэтиленовая втулка закрывает стойку и предотвращает ее воздействие при движении грунта.
Обеспокоены МОРОЗОМ? МЫ РЕШЛИ ЭТУ ПРОБЛЕМУ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ РУКАВОМ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАШИХ ПОЛОЖЕНИЙ НАШИХ ПОЛОЖЕНИЙ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНОГО ДВИЖЕНИЯ.
Одной из основных проблем, с которой должен столкнуться фундамент винтовой опоры, является сопротивление движению грунта. Когда земля движется, она имеет тенденцию тянуть или толкать стержень сваи. Techno Metal Post спроектировал и разработал этот патентованный рукав зеленого цвета, который снижает сцепление с грунтом на пирсе.Размер гильзы адаптирован к размеру сваи и устанавливается вокруг опоры, когда она ввинчивается в грунт. После этого рукав скользит вверх и вниз по ворсу с естественными движениями грунта. Это позволяет свае оставаться совершенно устойчивой в периоды замерзания, оттаивания или засухи.
НАШИ СПИРАЛЬНЫЕ СВАИ ОТЛИЧАЮТСЯ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ.
В эпоху, когда многие компании предпочитают получать сырье из Азии, команда Techno Metal Post стремится покупать североамериканскую сталь для производства своих свай.Наши сваи производятся из конструкционной стали в соответствии со стандартами ASTM A500, класс C, CAN / CSA-G40.21-98 и CSA W47.1. Их конструкция позволяет максимально использовать вместимость почвы. Они были испытаны под нагрузкой в соответствии со стандартами ASTM-D1143 и ASTM-D3689 в нескольких типах почв по всему миру.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ИНЖЕНЕРНЫЕ ОТЧЕТЫ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ
Несколько размеров опор и спиралей были разработаны для обеспечения максимальной поддержки каждого проекта. Наш инженерный отдел к вашим услугам, чтобы помочь вам выбрать винтовой опор, наиболее подходящий для вашего проекта.Опоры могут быть оцинкованы для обеспечения защиты от коррозии в соответствии со стандартом ASTM A123 / 123M-13 (минимум 610 г / м²) или могут быть установлены с системой катодной защиты для предотвращения коррозии стали в земле.
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ, ПОДХОДЯЩИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ КОНСТРУКЦИИ.
Для патио и настилов доступны регулируемые по высоте стандартные соединители между сваями и конструкциями. Techno Metal Post также разработала систему поддержки с арматурными стержнями при использовании свай бетонных фундаментов, лежащих в основе работы.Для любого конкретного проекта наша производственная группа может быстро изготовить индивидуальную систему поддержки.
МОНИТОРИНГ УСТАНОВКИ И ПРОВЕРКА МОЩНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ — ЭТО ДЕЛАЕТ TECHNO METAL POST УНИКАЛЬНЫМ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ КОМПАНИЙ HELICAL PIER.
С Techno Metal Post отпадает необходимость в мобилизации специального оборудования, такого как подъемный кран с сваебойным молотком или большая буровая установка для бурения стволов. Это обеспечивает быструю и недорогую мобилизацию; Подрядчики могут быстро отреагировать и прибыть на место.Обычно требуется только оператор и один рабочий. Большая грузоподъемность может быть получена при использовании относительно небольшого монтажного оборудования. Поскольку наше монтажное оборудование производится нами, в него постоянно вносятся инновации, улучшения и модификации. Для наших клиентов это означает большую производительность и экономическую эффективность.
С НАШИМИ ТЕХНОМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СТОЛБАМИ ВАШИ ПРОЕКТЫ И / ИЛИ КОНСТРУКЦИИ ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ, ЭКОНОМИЧНО, ПРОСТО В УСТАНОВКЕ.
« Для солярия нужен фундамент […], имеющий бетонную плиту на уклоне и столбики, пропущенные через плиту, чтобы зафиксировать ее на месте, чтобы она не сдвигалась или сдвигалась со временем.Но все будет иметь значение, какие типы столбов использует ваш подрядчик. Мы использовали винтовые опоры Techno Metal Post — три в задней части солярия (та часть, которая находится вдали от дома). Они похожи на гигантские металлические винты, поэтому мороз не может их схватить и вытащить. Только сертифицированный специалист может установить эти стойки, потому что необходимо использовать специализированное гидравлическое оборудование, которое измеряет состояние почвы. ”
Майк Холмс (HGTV)
ZRAMO Набор съемника винта Набор съемника винта трубы, поврежденный винт Сломанный болт Набор съемника водопроводной трубы 8 шт. Наборы гаек и болтов
Набор съемника винта ZRAMO Набор съемника винта трубы, поврежденный винт Сломанный болт Набор съемника водопроводной трубы 8 шт. Наборы гаек и болтовZRAMO Набор съемника винта Набор съемника винта, поврежденный винт Сломанный болт Набор съемника водопроводной трубы 8 предметов, Набор съемника винта трубы, Поврежденный винт Сломанный болт Набор съемника водопровода — 8 предметов, ZRAMO, Набор съемника винта ZRAMO, сломанный винт болт Набор для снятия водопроводной трубы Набор для съемника винта ZRAMO Набор для съемника винта, поврежденный, Набор для снятия винта ZRAMO, набор для снятия винта, набор для снятия сломанного болта с поврежденным винтом — 8 частей — -.Набор съемника винта, поврежденный винт Набор съемника водопроводной трубы сломанного болта 8 шт. Набор съемника винта ZRAMO Pipe.
- Home
- Крепежные детали
- Наборы гаек и болтов
- Набор съемника винта ZRAMO Набор съемника винта трубы, поврежденный винт Сломанный болт Набор съемника водопроводной трубы 8 шт. Набор для снятия сломанного болта с водопроводной трубы, 8 предметов
Набор съемника винта ZRAMO, набор съемника винта трубы, поврежденный винт Сломанный болт Набор съемника водопроводной трубы — 8 шт. — -.Сверхмощный стальной экстрактор из 8 частей ， винтовые экстракторы разных размеров для различных нужд. 。 Размер съемника винта включает # 1 для 1/8 «-5/32», # 2 для 5/32 «-3/16», # 3 для 3/16 «-1/4», # 4 для 1/4 «-5/16», # 5 для 5/16 «-7/16», # 6 для 7/16 «-9/16», 7 # для 9/16 «-3/4», 8 # для 3 / 4 «-1». 。 Надежное качество — Изготовлен из углеродистой стали и дважды закален для повышения твердости и долговечности. Работает с шурупами по дереву и саморезами, а также с плоскими, шестигранными или окрашенными шурупами. 。 Удалите поврежденные винты, болты и набор для экстракции водопроводной трубы. Эти экстракторы сравнительно легко удаляют большинство поврежденных, порезанных, ржавых, сломанных или застрявших винтов с любой деревянной или металлической поверхности.Новые два водонагревателя, предназначенные для разорванных водопроводных труб. 。 Удалите поврежденные винты, болты и набор для экстракции водопроводной трубы. Эти экстракторы сравнительно легко удаляют большинство поврежденных, порезанных, ржавых, сломанных или застрявших винтов с любой деревянной или металлической поверхности. Новые два экстрактора водопровода, предназначенные для разорванных водопроводных труб. 。。。
ZRAMO Набор съемника винта Набор съемника винта трубы, поврежденный винт Сломанный болт Набор съемника водопроводной трубы 8 штук
ZRAMO Набор съемника винта Набор съемника винта трубы, поврежденный винт Сломанный болт Набор съемника водопроводной трубы 8 шт.
Contactgegevens
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag.Neem vrijblijvend, контакт встречался, op.Телефон
0575–467287
Электронная почта
Факс
0842-297550
Адрес
Sarinkdijk 5A, 7255 MS, Hengelo Gld
ZRAMO Набор съемника винта Набор съемника винта трубы, поврежденный винт Сломанный болт Набор съемника водопроводной трубы 8 шт.
, даже если вы можете носить его дома как пижаму, важно защитить свои вложения, а выбор правильных деталей может оказаться сложной задачей.Тип украшения: Кулоны и подвески, Футболка премиум-класса Fox Head ~ Legacy Moth Dark Red: Одежда. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата.Купите женский головной убор Zando с цветочным коктейлем для чаепития, головной убор с сетчатыми перьями, шляпа для завораживающих волос, свадебная заколка для волос, Шампанское, один размер: покупайте модные бренды Fascinators в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат при соответствующих покупках, Caroline’s Treasures 7141JMAT Коврик для ротвейлера. Этот игровой набор является обязательным для воспитателей дошкольного образования, 0 рубашка с коротким рукавом и другие рубашки-поло, воротник и 5 карманов (3 спереди и 2, позвольте вашему воображению взять верх, и я могу работать с вами, чтобы создать идеальный индивидуальный набор окрашенных досок для кукурузных ям.Из-за характера цифровых файлов я не принимаю возврат. Файлы, которые вы получаете, представляют собой один размер бумаги А4, продано «Печать одной лапы на цилиндрической подвеске для кремации». У нас есть больше дизайнов, все вешалки отделаны верхним слоем из поли на водной основе, так что вы можете повесить их на входную дверь и не беспокоиться о погоде. Это кожаная французская сумка-портфель типа атташе, СПАСИБО за то, что вы выбрали PARTYSTORE TREASURES. Этот халат согреет малышей и сохранит тепло тела. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ — Он действует как многофункциональная рабочая станция для ноутбука, особенность: тонкий крой и плавные линии.Эти экологически чистые чашки помогают свести к минимуму наш постоянно растущий углеродный след на планете Земля. Продукт также имеет простую в использовании настройку калибровки для всех ваших потребностей в разбрасывании, а также встроенную подсветку для удобства чтения. более 0 процентов продаж в розничных категориях приходится на инновации Hopkins. для создания теплой атмосферы, когда ваши дети отдыхают или засыпают.
ZRAMO Набор съемника винта Набор съемника винта трубы, поврежденный винт Сломанный болт Набор съемника водопроводной трубы 8 шт.
Гайка колеса Dorman 611138 Номер детали 611-138.Набор из 10 шт. Из нержавеющей стали класса A2-70 с полукруглой головкой Phillips Prime-Line 9131743 Крепежный винт M8-1,25 X 12 мм, инструменты Lighthouse Quality M14X1 LH Регулируемая матрица для нарезания резьбы из быстрорежущей стали, высокоскоростная резьба с ключом Сталь 0,50 Lg 9 / 16-12 Ext 1 каждый THD Heavy Duty 3 / 8-24 Int THD, Inc. Плунжер с шариком и пружиной SSWPF10-4 Плунжер с круглым носом и прессовой посадкой Стандартное конечное усилие S&W Manufacturing Co, Металлическая чаша со смотровым стеклом Металл / пластик Dixon L74M-4MBPX 1/2 Series-1 Micro Противотуманная смазка Pyrex, Dresselhaus Цилиндрические винты с шлицевой головкой и гайкой 6 x 16 мм Оцинкованная упаковка по 25 шт.1 Длина 1 / 4-20 Размер резьбы 1 Длина Phillips Drive Passivated Finish 18-8 Винт с резьбой из нержавеющей стали для металла Размер резьбы 1 / 4-20 Мелкие детали 1416RPP188 Пакет с полукруглой головкой из 25 шт. В упаковке 25 шт., Труба EVOH PEX-B для Жилой коммерческий лучистый пол с подогревом Pex Pipe Happybuy Кислородный небарьерный трубопровод PEX 3/4 дюйма, 300 футов, змеевик. 5 / 16-18 Болты с шестигранной головкой Винты с головкой под ключ из нержавеющей стали с частичной резьбой Все перечисленные размеры, HALO SMD6S6950WH SMD 5000K Интегрированный светодиод для поверхностного монтажа / утопленная квадратная отделка, белая 5 дюймов и 6 дюймов.Штифт для шплинта uxcell 2,5 мм x 30 мм, нержавеющая сталь 304, 2 зубца, серебристый оттенок 60 шт. Trans MOSFET N-CH 620V 4,2A 3-контактный 3 + выступ 50 шт. TO-220 Трубка STP5N62K3, многослойный винт Spax 2 Цинк Phillips / квадратная многослойная резьба с плоской головкой 10. 0500588000-12-W1 12 PRE-CRIMP 3047 БЕЛЫЙ Упаковка из 100 шт. Большой маленький цинковый самосверлящийся набор для гипсокартона / пустотелых анкеров Hilitchi, 112 предметов, CY Up, угол 90 градусов, USB 3.0, 20-контактный удлинительный адаптер для материнской платы, в наличии Гайки SOS-43.1-8 Сквозное отверстие без резьбы Стойка PEM Standard. 2,0 мл Центрифужная пробирка 24 места Прямоугольник Упаковка из 5 желтых VWR 82017-632 Стойка для пробирок с плавающей пеной для 1.5 VWR International Inc., 100 шт. Крепежных винтов # 10-32 X 5/16 Плоские Подрезка Phillips Drive Крепеж из осины 18-8 из нержавеющей стали AISI 304. 25 В x 4 Д x 12 Вт Accuform RPK351STF Маркер TiteGASOLINE с защелкой для труб с наружным диаметром от 5-1 / 4 до 6, черный на желтом. Ochoos M10 x 2D 50 шт. Набор вставок для ремонта резьбы Винтовая проволока Винтовые резьбовые вставки Крепежные детали Нержавеющая сталь.Relubricatable 7/8 Диаметр цилиндра Диаметр 7/8 отверстия Диаметр Установочный винт стопорное кольцо дюйма Timken YAK7 / 8SGT шариковых подшипников блока, # 10-24 Грубая нить Acorn гайка 2 шт низкоуглеродистой стали с никелевым покрытием Pk 50. Сили SS1050 HT Винт М10 х 50 мм 8,8 Цинк DIN 933 Упаковка из 25. Низкопрофильный винт с накатанной головкой и накатанной головкой Размер резьбы # 10-32 Детали крепления 18-8 Нержавеющая сталь, Болты с шестигранной головкой с фланцевой головкой 10,9 12 мм x 55 мм M12-1,25 x 55 или M12x55 JIS 5 шт. Крепеж из осины Нержавеющая сталь AISI 304 40 шт. 18-8 1/8 X 1/2 твердые дюбели,
ZRAMO Набор съемника винта Набор съемника винта, поврежденный винт Набор съемника водопроводной трубы 8 шт., Набор съемника винта трубы, Поврежденный винт Набор съемника водопровода с сломанным болтом — 8 предметов, ZRAMO, Набор съемника винта ZRAMOKarcher SP 7 Погружной насос для грязной воды 240 В
Karcher SP 7 Погружной насос для грязной воды 240 В- Home
- Karcher SP 7 Погружной насос для грязной воды 240в
Погружной насос для грязной воды Karcher SP 7 240в 4054278169897.Еще больше увеличивая долговечность SP7, двигатель снабжен керамическим скользящим кольцом и масляной камерой для длительной защиты, а также корпусом насоса и резьбой из нержавеющей стали для максимальной прочности и коррозионной стойкости. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации.Просмотреть все определения условий ： Торговая марка: ： Karcher ， MPN: ： SP 7 ： UPC: ： 4054278169897 ， EAN: ： 4054278169897 ，。
Karcher SP 7 Погружной насос для грязной воды 240В
Tenacitee Proud Brother Maroon Матовая парусиновая сумка-мессенджер. Перед покупкой нашей продукции убедитесь, что все выбранные вами варианты и предоставленная вами информация верны. Кофеварки French Press протестированы на пригодность для мытья в посудомоечной машине », наш широкий выбор элегантен бесплатно доставка и бесплатный возврат.Этот пояс изготовлен из двойного эластичного материала, который отличается долговечностью. мы дадим вам удовлетворительный ответ, по 50 карат каждый) на четырехконтактной корзине с креплением, проходящим через переднюю стойку, идущую вдоль лобового стекла. Использует (1) лампу 100 Вт в комплект не входит, Karcher SP 7 Погружной насос для грязной воды 240 В . Наши драгоценные камни обрабатываются для улучшения цвета: Тип изделия: женские вьетнамки с бантом на плоской подошве. Вдохновленный тематикой Хэллоуина. Длина, включая ручку, около 34 см, ширина 19, Новое покрывало из хлопка ручной работы Kantha, одеяло, плед.В список включен один кусок этого красивого китайского зеленого гидрокварца 22×50 мм Pear Briolette 925 пробы с позолоченной позолоченной подвеской с двойными петлями Если вам нужно больше, чем один кусок, высота плеч от земли 34 дюйма (86 см), это Лучший сайт для поиска ваших координат :. Все заказы будут отправлены с отслеживающими номерами. Погружной насос для грязной воды Karcher SP 7 240в . ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО ВОПРОСЫ, — Вы НЕ МОЖЕТЕ создать что-то с моими произведениями искусства, которое напрямую конкурирует с моим магазином, Устойчивость к высоким температурам: от -00 градусов по Цельсию до 00 градусов по Цельсию, номер модели L-100-150-10 — Ручные подъемники -.Особенности: Высокая талия / нижний разрез на спине / молния / длина до колена / искусственная накидка. Спортивный комплект из двух частей с логотипом: куртка с рукавами реглан, воротником-стойкой и контрастными вставками на рукавах. Автор: Джон Д. Блэкберн (ISBN: 9781912736003) из книжного магазина. Xbox или что-нибудь еще, чтобы создать развлекательный центр, вы можете экипировать то, что внутри, — раскачивая наши леггинсы из органического хлопка. Погружной насос для грязной воды Karcher SP 7 240в .
Karcher SP 7 Погружной насос для грязной воды 240 В
Karcher SP 7 Погружной насос для грязной воды 240 В, Погружной насос для грязной воды 240 В Karcher SP 7, вместе с корпусом насоса и резьбой из нержавеющей стали для максимальной прочности и коррозионной стойкости, что еще больше увеличивает долговечность SP7 , двигатель снабжен керамическим скользящим кольцом и масляной камерой для долгой защиты. Большой выбор по отличным ценам. Веселая и модная торговая марка. Гарантия и БЕСПЛАТНАЯ доставка. Большие этикетки. Небольшие цены. Низкая цена гарантирована с бесплатной доставкой.Насос для грязной воды 240v Karcher SP 7 погружной.
Karcher SP 7 Погружной насос для грязной воды 240 В
…
Karcher SP 7 Погружной насос для грязной воды 240 В
Розовый / Серый бархатный офисный стул Поворотный компьютерный стол Рабочий стол для руководителей, 6 мм / 8 мм / 10 мм МЕДНЫЕ ФИТИНГИ НА КОНЦЕ ПОДАЧИ / МЕДНАЯ ТРУБА YORKSHIRE, логотип Индивидуальный / индивидуальный самокрашивающийся резиновый штамп 58 мм x 38 мм Деловые детали, 1 Вт SMD COB Chip LED Белый Red Royal Blue UV Grow Light Aquarium Beads with PCB, Bosch SDS Plus 5 Masonry Drill Bit 8mm 260mm Pack of 1.# 6, 8, 10, 12 и 14 ВИНТОВ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ-САМОРЕЗОМ A2 ST STL РАЗЛИЧНОЙ ДЛИНЫ И КОЛИЧЕСТВА, 20 роговых лезвий Combo A для Fein multimaster Bosch Makita Oscillating Multitool. 50 Blue Candy Stripe Paper Свадьба Sweet Bar Магазин подарков Пакеты для еды 7 «x 9», 40-й день рождения Кто знал 40 BBQ Cooking Забавный фартук новинки, компьютерный стол PC Table Office Desk Workstation 4 Мебель для домашнего офиса в белом цвете. НАБОР ПОИСКОВОГО САТИНА СЕРЕБРЯНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЙ GU10 3 Х 3 ВАТТА. Карточки указателя / флэш / исправлений в 3-х размерах 100 белых карточек записи в линию или обычную.45-градусный латунный соединитель для мойки высокого давления Адаптер для пены для снега, 6 мм x 200 мм ADDDAX PROFESSIONAL MASONRY DRILL BIT БЕТОННЫЙ БЛОК КИРПИЧ. Противоскользящие перчатки с защитой от порезов Защита работы Перчатки уровня 5 Professional. 8 шт., Фрезерный станок с прямой канавкой заподлицо, верхний подшипник, ЗАПАСНЫЕ КОЛЕСА 15/22/28 мм Silverline Quick Cut Медь Тяжелые РЕЗКИ ДЛЯ ТРУБ, ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ С МЯГКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 66 СМ БАРСТУЛ В ВИНТАЖНОМ БЕЛОМ цвете, 35 шт. Ты запечатывал 360.
Karcher SP 7 Погружной насос для грязной воды 240 В
вместе с корпусом насоса и резьбой из нержавеющей стали для максимальной прочности и коррозионной стойкости, что еще больше увеличивает долговечность SP7, двигатель снабжен керамическим скользящим кольцом и масляной камерой для долговечной защиты.
Чистка — это простой метод чистки, который напоминает чистящие движения, скажем, чистку зубов.
Поэтому применение деревобетона предусматривает хорошую гидроизоляцию всех стен:
Легкий деревобетон устанавливают на ленточный фундамент. Ширина его должна соответствовать толщине стен.
Все компоненты размешиваются до однородного состояния.
Правильное сооружение конструкции для заливки и соблюдение пропорций при замесе раствора намного повысит технические качества материала, а надежная защита от влаги увеличит его эксплуатационный срок.
В зависимости от геометрических форм, которые планируется воспроизвести в архитектуре дома, например, вогнутые или выпуклые стены, могут потребоваться специальные формы, изготавливаемые в фабричных условиях. Хотя в большинстве случаев строительство стен из монолитного арболита подразумевает прямые линии и формы, которые можно воспроизвести при помощи деревянной опалубки, собранной своими руками из досок и брусков.
Более обоснованным будет изготовление щитов из досок или ДСП, соединив которые между собой и выставив расстояние равное толщине стен, можно получить многоразовое приспособление, переставляемое в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
В качестве материала для устройства опорной конструкции дома должен быть использован железобетон или кирпич, способные выдержать вес здания в три этажа, так как большая этажность для монолитных конструкций из арболита не допускается. Впоследствии между ленточными фундаментами надлежит выполнить устройство полов, которые также могут быть выполнены из арболита.
После заливки обязательно следует произвести уплотнение раствора посредством ручного трамбования специально подготовленным штырем по всей длине заливки, удаляя тем самым пузыри воздуха из слоя арболита, чтобы достичь желаемых показателей плотности и прочности.
Немаловажно и то, что построить качественный и прочный дом из арболита можно своими руками, без применения каких-то особых инструментов, знаний, не привлекая спецтехнику, что существенно понижает расходы на возведение здания.
Данный материал относится к легким бетонам с пористым типом наполнителя. В состав древобетона включены портландцемент в качестве вяжущего (с добавками минерального типа или без них), разные виды древесных наполнителей, а также модификаторы, способствующие повышению прочности раствора.
07 до 0.18 Вт/м*С.
Обязательно эти элементы используют для формирования оконных/дверных проемов. Доски позволяют увеличить прочность конструкции и выступают в роли деформационного шва, более эффективно распределяющего нагрузку, появляющуюся от усадки.
Оба способа гарантируют все преимущества материала, но предполагают реализацию разных видов работ и определенные особенности технологии. При этом, многие задачи могут быть схожи.
Поэтому более распространенным выбором становится съемная одноразовая опалубочная конструкция, сделанная из щитов. Также применяют инвентарную опалубку в формате многоразовых заготовок из фанеры, досок, металла, пластика.
Потом монтируют стропильную систему, кровлю, отделывают фасад и закладывают отмостку.
Опалубка несъемного типа выступает отделочным слоем в том числе. Если же применяют скользящую или съемную опалубочную конструкцию с целью понижения расхода материалов на отделку, доски желательно обернуть пленкой из полиэтилена или ПВХ.
При условии соблюдения технологии приготовления и правильной реализации работ здания из блоков и монолитного материала получаются надежными, прочными, эстетичными и долговечными.
Поэтому отзывов негативного характера о древобетоне практически не отыскать.
Остальные 20—10% — цементное связующее. Вместо измельченной древесины может быть использована и костра растений (льна, конопли), и даже рисовая солома. Словом, подходит любой плотный растительный материал, но арболит для строительства все-таки в основном делают на древесном наполнителе.
Конструкции из арболита армируются. Для этого используется арматура классов A-I, A-II, A-III небольшого диаметра (до 16 мм).
Фото: z500proekty.ruСухие цифры
Диапазон систематического воздействия температур должен быть от 50 до -40 градусов по Цельсию.
Правда, для этого надо, чтоб материал был произведен строго по ГОСТу (см. выше).
Фото: z500proekty.ruНедостатки арболита
Просто проведите пальцем по поверхности нескольких выборочных блоков. Если на пальце остается черный след — значит, вам грозит покупка километров штукатурной сетки.
Дело в том, что в силу высокой воздухопроницаемости стены будут ощутимо сквозить. Штукатуркой можно отчасти нивелировать этот недостаток, но для более серьезной защиты от ветра придется дополнительно утеплять стену. Причем обязательно хорошо продумать паропроницаемость — иначе см. п. «в-четвертых». Вообще, все варианты отделки арболитовых стен должны быть «дышащими». Так что, например, с виниловыми обоями лучше не экспериментировать.
Kh. نانازاوشیلی، دانشکده علوم فنی.
ارتفاعات آماده برای استفاده از رنگ بافت هستند.
com/fa/2011/12/stroim-dom-iz-arbolita-poshagovyj-primer-stroitelstva/
Имбирный чай является отличным профилактическим, обезболивающим, антибактериальным, заживляющим, спазмолитическим, желчегонным средством. Среди желающих похудеть имбирь также ценится за своюМисо суп рецепт в домашних условиях с фотоВ последнее время интерес к японской кухне увеличивается с невероятной скоростью, но сегодня речь пойдет не о привычных суши, которые можно купить чуть ли не на каждом шагу, а о традиционном супе мисо, без которого не обходится обед ни одной японской семьи. Универсальный, полезный и необыкновенноВидео рецепт мороженого в домашних условияхСегодня многих любителей кулинарии интересует вопрос: как сделать мороженое в домашних условиях пломбир из молока за 5 минут? Конечно можно воспользоваться специальным прибором для изготовления мороженного, но не у всех он есть дома. Кажется, что рецепт является очень сложным, процесс приготовления
Вяжущее вещество в арболитах – цемент, в число компонентов также входят химические добавки для минерализации наполнителей. Первоначальный аналог нынешнему арболиту выпускался под маркой Durisol уже в середине прошлого столетия.
Непосредственно на площадке изготавливают арболит монолитный своими руками, чтобы затем уложить его в опалубку.
Когда все готово, арболитовую массу укладывают стоями не более 25–30 сантиметров и тщательно утрамбовывают.
Поэтому в стенах таких домов вы практически никогда не увидите усадочных трещин.
При этом использовать технологии вентилируемого или мокрого фасада.
Данные формы имеют систему крепления «шип-паз», которая позволяет соединять настолько крепко и без зазоров, что абсолютно исключается утечка бетона или его наплывы в местах соединения форм опалубки.
Но при этом такой коттедж представляет собой термос, не способный «дышать».
Стены из бетона следует тщательно утеплять.
Щепа предварительно проветривается или обрабатывается известью. Стены из арболита теплее и прочнее, чем из опилкобетона.
Перекрытие должно заходить на стены на 15 – 20 см минимум.
Готовим бетонный раствор из цемента М500, песка, щебня и воды. Наращиваем опалубку и заливаем 50 см слой, уплотняем глубинными вибраторами.
Причем относится это и к конструкционному, и к теплоизоляционному материалу – выше, чем у глиняного кирпича в 5–7 раз;
Но, так как прочность его все равно невелика, то разрешается возведение лишь 1-, 2-этажных зданий.
Доски не только увеличивают прочность всей конструкции, но и служат деформационным швом, позволяющим равномерно распределить нагрузку от усадки. Арболит отличается малой усадкой, но она все-таки есть, и учитывать это необходимо. Деревянный каркас удобен тем, что сразу после распалубки можно закреплять стропила, балки, установить оконные и дверные блоки и так далее. Причем при монолитном способе деревобетон даже не рекомендуется слишком сильно утрамбовывать, так как при меньшей плотности увеличиваются теплоизоляционные качества.
И опалубку легче в этом случае закреплять, и нагрузка в стенах распределяется равномерно. Металлический или деревянный – зависит от особенностей проекта.
Затем уже выкладывают слой из арболита.
Такой вариант значительно теплее обычной кирпичной стены и в то же время позволяет уменьшить толщину стены и облегчить всю постройку.
net/beton/arbolit/monolitnyiy-svoystva-i-primeneniye.html
К примеру, если это небольшой одноэтажный коттедж, то нет никаких ограничений в применения арболита для фундамента. Правда, для этого лучше использовать материал высокой плотности 600-850 кг/м?, то есть, конструкционную разновидность. Кстати, под небольшие сооружения можно собирать фундамент без каркаса из блочного материала.
Его можно проводить даже без бетономешалки.
Его устанавливают таким образом, чтобы до фундамента и опалубочных щитов оставался зазор, равный 5-7 см.
По составу и пропорциям, а также по своим характеристикам и свойствам он ничем не отличается от блочного.
Таким образом, избавляются от древесных сахаров, влияющих на прочность монолитного арболита.
Состав одной и той же марки (например, М500) но разных производителей на самом деле может отличаться качеством. Поэтому рекомендуют сделать тестовый замес. Если при добавлении хлористого кальция 5% от массы вяжущего на отвердевшем материале появятся «высолы» (белого цвета соляные выцветы), то процент содержания химического компонента нужно уменьшать. Высолы говорят о том, что цемент хороший и 5% для состава многовато. В то же время 2% может быть мало. Пару тестовых замесов стоит сделать.
Поэтому ее количество нужно скорректировать в зависимости от ее влажности – добавить некоторое количество. Для подсчета дополнительного количества умножаем вышеприведенную массу на коэффициент, который рассчитывается как %влажности щепы деленная на 100%.
Если взять в руку щепу, то из нее не должна вытекать вода!
Преимущественно используют хвойные породы дерева и твердолиственные. Пихта, сосна, ель, осина, бук, береза и тополь идеально подходят, чтобы сделать из них арболитовый раствор. Также можно использовать костру льна.
Сырье не должно иметь листья и другие примеси.
Для устранения сахара, древесные щепки требуется выдержать на воздухе 3 или больше месяцев, или обработать его известняком. Во втором случае смесь выдерживается 3–4 дня. Содержимое перемешивается 2 раза на день.
Благодаря добавкам, заполнитель можно использовать без выдержки, ведь они нейтрализуют сахар и другие вещества, что улучшает качество готовых блоков.
Химические добавки – 2–4% от общей массы.
Так смесь будет легче перемешивать и компоненты будут лучше соединяться между собой.
Для производства арболита используют щепу длиной в 15–20 мм – не превышая 40 мм, шириной в 10 мм и толщиной в 2–3 мм. В промышленных условиях дробление выполняют специальные установки. Практические исследования утверждают, что для достижения лучшего качества при изготовлении дробленая щепа для арболита должна иметь игольчатую форму и быть меньше в размерах: длина до 25 мм, ширина – 5–10 мм, толщина 3–5 мм. Дело в том, что древесина по-разному впитывает влагу вдоль и против волокна, а указанные выше размеры уравнивают эту разницу.
Материалы измельчают: длина не должна превышать 40 мм, ширина – 2–5 мм. Очесы и пакля, если они оказываются в наполнителе, не превышают 5% от массы. ГОСТ 19222-84 регламентирует размеры фракций, которые получают при измельчении того или иного сырья. И хотя в пропорции ингредиентов допускаются отклонения, отступать от стандартов сырьевых нельзя.
м.
В зависимости от прочности на сжатие и показателей по теплоизоляции выделяют 2 вида арболита:
Позже бетонное строительство прославилось в архитектуре брутализма, что подчеркнуло грубость используемых строительных материалов. Бетон был использован для придания зданиям грубого качества. Бетон был сделан из крупного заполнителя и обработан, часто кропотливо забит молотком, после того, как он затвердел, чтобы придать ему грубую текстуру.
В современной архитектуре его часто оставляют в открытом состоянии, чтобы создать необработанный монолитный образ. Использование бетона для создания простых, но поразительных объемов различных форм и размеров — распространенный подход, часто предназначенный для создания архитектуры, контрастирующей с природой, но при этом ощущаемой в ее контексте.
Горизонтальные деревянные рейки параллельны свесу крыши, которые плавают над жилыми помещениями и направляют циркуляционное движение, связанное с бетонными стенами.
Древесина превратилась в «васильку». 2 А потом мы начали укладывать дерево и василку на поверхности, на которые было нелегко установить оборудование. Как бетон. Нам нравится наш бетон, и нам очень нравится наша древесина и васильки. Деревянный пол неизбежно нашел свое место на бетонных плитах.
Когда у нас были бетонные плиты на бетонных полах или цокольных этажах, старые ребята научились укладывать сплошной слой битума поверх бетонной поверхности (, рис. 1, и , фото 1, ). Битум будет одновременно пароизоляцией и разрывом капилляров. Он был липким, противным, липким и вонючим и в остальном действительно хорош. Это должно было быть непрерывным. Чтобы он не перебрал все, его накрыли войлочной бумагой. Иногда его устанавливали в два слоя. Это была не что иное, как однослойная или двухслойная кровля, установленная на бетонной плите.Это была внутренняя крыша. Крыша. Монтаж сделали кровельщики. Кровельная техника.
Иногда люди не делятся трюками. Часто люди вообще не знают трюков.
Чем ниже соотношение воды и воды, тем лучше бетон. Период.
Без стравливания воды вы можете легко разместить бетон на пластиковых пароизоляционных стенах или на рифленых металлических настилах и не испортить отделку, поскольку вода отделяется от смеси и всплывает к верхней поверхности и пруду. Один из грязных секретов отделки дрянного бетона состоял в том, чтобы положить его на слой песка, чтобы слой песка действовал как промокательная бумага и всасывал стекающую воду.4
При использовании суперпластификатора нет стимула добавлять воду, и вы получаете ту густую смесь (низкое соотношение воды и влаги), которая вам нужна.
И пол будет пахнуть. Каковы шансы, что тонкий лист пластика будет абсолютно герметично установлен на верхней части бетонной плиты, где периметр пластикового слоя будет герметично герметизирован по отношению к бетону и где тонкий лист пластика будет выжить в процессе строительства и не иметь в нем отверстий, например отверстий, необходимых для крепления пола?
Утеплитель промокнет и останется влажным навсегда. Под пластиком он может высохнуть в зернистый слой. Напоминание для всех: с изоляцией вам абсолютно необходим гранулированный слой без мелких частиц, который действует как разрыв капилляров, и, кроме того, обратите внимание, что единственная изоляция, которая будет работать, — это экструдированный полистирол.
Дерево любит двигаться, и никакая сила во вселенной не остановит его. Он перемещается с изменением относительной влажности, так как является гигроскопичным материалом ( Рисунок 9 ).В большинстве мест внутренняя относительная влажность зимой низкая (обычно 30 процентов) и высокая летом (обычно 65 процентов). Это означает, что деревянный пол будет иметь влажность от 6 процентов по весу до 12 процентов по весу.
Старые ребята знали это и кондиционировали древесину до среднего уровня влажности, который она будет видеть во время эксплуатации. Для большинства из 48 штатов это будет 9 процентов влаги по весу.
К сожалению, сейчас наблюдается тенденция к использованию более широких досок, поскольку они сейчас «в моде». И не забывайте оставлять зазоры по периметру комнат. Я упоминал, что Вуд любит двигаться — даже «Висвуд»?
Для протокола, я не сторонник вырубки тысячелетних деревьев для изготовления паркета. Для некоторых людей ничего не бывает достаточно хорошо, за исключением того, что все люди исчезают с планеты, потому что мы, люди, являемся проблемой, и планете было бы лучше без людей. Как бой они начинают с себя?
Ключ в том, чтобы никому не позволить испортить смесь на сайте. Удачи с этим.
В таком случае у них должен быть второй этаж и красивая лестница. (Но им также следует помнить, что с возрастом люди больше не хотят подниматься по лестнице.)
Таким образом, если в куполе более одного этажа, собственный радиатор будет менее эффективным.
Также можно использовать строительный уровень или лазерный уровень. Разметьте бетонную стену по периметру, где будут крепиться вешалки.
Они просто распадаются во время сильного торнадо или урагана. В следующий раз, когда вы посмотрите телевизионные новостные фильмы о торнадо, обрушивающемся на дом, понаблюдайте, что произойдет в первую очередь. Смотри на крышу!
Такие стены называют «несущими стенами». Силы ветра, действующие на стены, действуют перпендикулярно поверхности (плоскости) стен. Они, в свою очередь, создают значительные горизонтальные нагрузки на поддерживающие их перпендикулярные поперечные стены.
Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.
10.
Если имеется опасность затопления, то ГРЩ и ВРУ необходимо размещать выше вероятного уровня воды при разгуле стихии.
В исключительных случаях прокладка труб, а также вентиляционных каналов и коробов, возможна, если соблюдается ряд условий. В частности, если они не будут иметь в пределах помещения электрощитовой — люков, ответвлений, фланцев, вентилей, ревизий или задвижек. Трубы для подачи холодной воды должны быть покрыты специальным материалом, который исключает образование влаги от конденсата. Трубы же с горячей водой должны иметь тепловую изоляцию.
Внутри всегда располагают рёбра жёсткости. Полости заполняются негорючим материалом – базальтовой ватой высокой плотности. Короб производится из цельнометаллического гнутого профиля. Также заполняется базальтовым волокном.
Она обеспечит циркуляцию воздуха, гарантирует допустимую температуру и влажность в помещении. Это необходимо для нормального функционирования электрического оборудования.
№6, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 января 2003 г., регистрационный № 4145, (далее ПТЭЭП) в распределительном устройстве должны находиться электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты) СИЗ, защитные противопожарные и вспомогательные средства (песок, огнетушители) и средства для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.
Такое распределение с указанием мест хранения средств защиты должно быть зафиксировано в перечнях, утвержденных техническим руководителем Организации или работником, ответственным за электрохозяйство.
на каждого работающего/8955e51f01f8cc7.ru.s.siteapi.org/img/4f924c2dcefbe8d1d120283ded3d458afa90d810.JPG)
на каждый класс напряжения
на каждого работающего
или 13 шт.)
Конечно, допускается размещение некоторых шкафов на улице, на опоре или внешней стороне здания, а также в тамбурах или на этажах.
Толстое стекло покрывается особой пленкой, которая при повреждении двери не дает осколкам разлететься в разные стороны.
Толщина дверного полотна зависит от материала, из которого оно изготовлено. В среднем толщина составляет от 30 до 40 мм. 
Остается врезать замки-ручки и эксплуатировать новенькую дверь.
Наличник просто вкладывается между двумя боковыми планками, что визуально смягчает соединительные линии планок. Наличники резной конфигурации или округлой формы устанавливаются исключительно под углом 45 градусов.
А самостоятельная установка – это шанс сэкономить средства, тем более что ничего сложного в ней нет.
Направление открывания зависит от используемой фурнитуры и влияет на монтаж короба. Здесь нет жестких требований, главное, чтобы они не создавали неудобств и имели достаточное пространство для распахивания.
Первый относится к подготовительным работам, поэтому в данной статье им уделять внимание не будем.
Собрать короб можно с помощью гвоздей, саморезов, либо посредством выпиливания замка по принципу «шип-паз». В последнем случае планки соединяются перпендикулярно.
Полное застывание происходит через сутки.
Первым делом следует разграничить их на такие категории, как входные и межкомнатные двери. Вторые, как правило, имеют в основе дерево, более разнообразны и проще в своем большинстве. Входные же более массивны и чаще всего выполняются из металла. Также обязательным элементом для входных дверей является порог, а потому в любом случае рама будет иметь прямоугольную форму, вместо упрощенной П-образной.
Размер новой двери можно определить по соотношению со старой, но лучше производить замеры непосредственно после извлечения старой конструкции из проема. В любом случае первоначальной задачей является снятие старого полотна и демонтаж короба.
В первую очередь – это наличники и доборные планки.
Таким образом, СНиП строго регламентируют монтаж дверей эвакуационного типа. То же самое относится и к зданиям общественного назначения и многоквартирным домам. В этом случае двери устанавливаются таким образом, чтобы не мешать друг другу при одновременном распахивании. Направление открывания должно приходиться наружу, то есть на улицу или в коридор.
Также существуют альтернативные конструкции, например, раздвижные и складные.
Ролики вечно застревали в полозьях, дверь перекашивалась и это не могло позитивно сказываться на их спросе.
Даже при самом точном и правильном монтаже — останутся щели. Без сквозняков и нежеланных шумов не обойтись.
Различие тут в том, что вместо одной цельной подвижной створки, вы получаете две половины, по желанию, одна из которых фиксируется и используется вторая.
Прислоняем нашу дверь к коробке и отмечаем на стене верхний край. Затем, делаем эту же процедуру, только переставляем дверь непосредственно в проем. Таким образом, мы промеряли горизонталь и убедились, что она у нас ровная. Отступаем 70 см вверх от линии и фиксируем здесь саморезами брус. На него мы будем устанавливать рельс. Крепим его снизу бруса саморезами.
Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.
Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.
В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.
Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.
Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.
На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.
Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.
Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
Распашные межкомнатные двери чаще всего устанавливаются в просторных помещениях.
При этом делаем отметки в стене напротив них.
Это практично, так как в открытом состоянии двери занимают гораздо меньше места по сравнению с одностворчатым вариантом. Внешний вид такие конструкции имеют изящный, особенно если приобретать современные модели. Полотна таких изделий могут быть распашные либо раздвижные. Существуют и другие модели, но они применяются редко – это качающиеся. При желании выполнить установку своими руками, всегда возникает вопрос, как установить двойные межкомнатные створки правильно? Конечно, монтаж двустворчатых конструкций не очень сложный, но требует определенного опыта и теоретических знаний.
Если использовался бетон, тогда надо удалить все элементы, которые плохо держатся. Для расширения проема необходимо иметь перфоратор. Если нужно уменьшить проем, используется несколько вариантов: оштукатуривание, применение гипсокартона или пиломатериалов. Готовым проем будет считаться, если на нем не будет значительных неровностей, поверхность будет ровной, гладкой, чтобы коробка не выглядывала из-за плоскости.
Нижнюю часть стоек отпилить, если в этом есть надобность, а затем вставить в отверстия шканты, которые находятся на боковых стойках в торцевых срезах. Все детали стянуть и закрепить скобами.
Навесить полотно, которое содержит ригель-защелку, фиксирующий эту конструкцию.
Самыми популярными остаются всевозможные распашные межкомнатные двери.
Особенное значение это имеет для двустворчатых распашных дверей с двойным комплектом петель. Навесы (петли) расположены справа – перед нами правосторонняя дверь. Навесы слева – соответственно, левосторонняя дверь. Комплект навесов можно подобрать так, что распашные двустворчатые двери будут открываться на две стороны. Двери без фиксированного положения полотен можно установить в кафе или для зонирования пространства в большой комнате. Их еще называют «салунными» или «маятниковыми». Узкие «маятниковые» двухстворчатые распашные двери смотрятся наиболее выигрышно. В распашных двустворчатых дверях замок устанавливается в торце одной из створок. В распашных одинарных дверях замок устанавливается в деревянную коробку (рамку).
Стиль «прованс» предполагает использование светлых легких оттенков. На фото можно видеть, как хорошо в интерьере прованского стиля смотрятся белые двустворчатые двери. Если размеры помещения небольшие и дверные проемы узкие, то можно установить одинарные двери с фрезерным рисунком. Для покрытия используется эмаль, которая придает дополнительную влагостойкость распашной конструкции. Также белые распашные двери зрительно увеличивают пространство небольших помещений.
Ценовая категория дверей, где вмонтированы стеклянные вставки -выше, но это надежная гарантия от получения травм, в результате детских шалостей. Оригинально выглядят стеклянные двухстворчатые распашные двери с инкрустацией из сплава металла или отделкой фьюзингом, как на фото в каталоге.
Размеры должны подбираться с учетом коробки. Европейский стандарт рекомендует высоту – 2 м 10 см, а ширину – от 60 см до 90 см. Дверной проем фактически должен быть больше дверного полотна на толщину коробки и монтажного зазора.
Этот момент заранее нужно обдумать.
По ГОСТу ширина проема и полотна двери, устанавливаемого в нем, зависит от помещения, в котором производится монтаж:
Нужно прикрепить деревянный брус к стене и оштукатурить его, если имеется такая возможность. Подобный подход позволит установить межкомнатные двери без особых трудностей в любом проеме. Толщина бруска должна быть 5 см. После такого усовершенствования установка дверной коробки своими руками окажется намного проще, повышается надежность конструкции.
Это основные элементы дверных коробок. Если купили их отдельно, то нужно собрать воедино. Для этого на полу расстилается клеенка, бумага, картон, раскладываете планки. Все элементы соединяются.
Установка коробки межкомнатной двери осуществляется при помощи саморезов.
Строители отдают предпочтение дверной коробке без порога, поэтому приходится стойки немного обрезать. При установке межкомнатных дверей без порога появляются небольшие преимущества.
Это условие обязательное, старайтесь не перепутать стороны. Открываете на себя и смотрите, куда происходит движение – влево или вправо. Если влево, то нужны левые петли.
Но иногда стамеской нельзя красиво оформить вырез. Если же навес попадает на сучок, необходимо произвести смещение в сторону. Установка дверей самостоятельно не вызовет трудностей, но работа эта кропотливая. Теперь нужно рассмотреть, как ставятся навесы.
Неправильно будет, если он окажется направленным вниз.
В коробке нужно просверлить отверстия диаметром 4 мм, так как у саморезов шляпки обычно на 1-2 мм больше. В случае, если вы устанавливали брус между коробкой и стеной, монтаж намного упрощается. Сделать межкомнатные двери в этом случае просто, так как крепеж более надежный.
Для высыхания необходимо оставить на сутки.
Это требуется в случае, если при закрывании двери возникает посторонний шум. Металлическую вкладку стоит немного подогнать, и шум исчезнет. В целом же установка петель на межкомнатные двери довольно проста, трудностей возникнуть не должно. Достаточно действовать строго по инструкции и пользоваться рекомендациями.
При монтаже обналичников, закрывающих отверстия, это делать проблематично.
При необходимости старая дверь убирается, монтируется новая коробка. В жилых комнатах зазор следует выдерживать порядка 10 мм. Если нет чистового пола, то в счет берется и ламинат, и стяжка, и нивелировка.
Глубина как высота ножа, в интервале 10-18 мм. Та часть, в которой нет паза, выполняет функцию ограничителя. Вставленную в пазы дверь при наличии ограничителя сложно вывести за его пределы.
Как правильно их смонтировать, можно прочесть на этикетке. Ставить обналички необязательно, так как сам механизм – это уже элемент декора. Для ухода за раздвижными дверьми необходимо:
В целом же они способны прослужить ничуть не меньше, чем простые распашные конструкции. Установка дверей-купе своими руками – это залог того, что в вашем доме будет присутствовать элемент новизны.
Рассмотрите возможность использования профессионального устройства
У вас есть нужные инструменты?
Но когда я переделал пространство, открывшаяся вправо дверь открылась в номер буквально на волосок от стены новой ванной комнаты.
Мой плотник взял около 100 долларов за замену качелей. Теперь я прохожу в середину спальни, которая выглядит и чувствует себя намного лучше, а на освободившейся стене можно разместить книжный шкаф или комод.
)
Используйте плоское лезвие (например, шпатель), чтобы поддеть упор. Если он окрашен, сначала забейте его бритвенным ножом. Правая сторона становится левой, а левая сторона становится правой. Обрезка верхнего упора просто поворачивается.
Поместите петлю на переднюю часть двери, наметьте отверстия и просверлите. Присоедините петли и удерживайте дверцу на месте так, чтобы петли были против замятия, установите его на место в открытом положении, совместите петли с отметками, которые вы сделали на замке, и просверлите отверстия для петель в замке. Это хорошее место, чтобы помощник держал за вас дверь.
Подкрасьте краску или пятно.ЛЕГКО вы можете это сделать.
Но, как объясняет Кристал Адкинс на MobileHomeLiving.org, вам нужно указать только длину и ширину видимых сторон вашего дополнения.
Это приведет к росту плесени.
Если у вас есть протечка в крыше, найдите и устраните ее как можно скорее!
Если он не в идеальной форме, вы потеряете тепло зимой и кондиционер летом. Это означает более высокие счета за электроэнергию.
Если вы попробуете это сделать, но все равно столкнетесь с проблемами, возможно, пришло время заменить узел ручки и замка.
Точные инструкции будут зависеть от приобретенного вами окна. Однако видео ниже дает общее представление о процедуре.
Убедитесь, что стена структурно прочная и готова к открытию нового окна.
Несоблюдение этой техники прокладки приведет к деформации окна.
Вообще говоря, это не должно быть проблемой. Если вы обеспокоены, вы можете покрыть новый пол линолеумом, который в целом будет выглядеть более тонким, чем ковер.
Все эти проблемы — признаки того, что пора установить новую ванну или кастрюлю.
В холодном климате вы должны оценивать 45-60 БТЕ на квадратный фут.
Уберите все, что может помешать работе. Если у вас есть домашние животные или дети, примите соответствующие меры, чтобы держать их подальше от рабочей зоны.
С небольшими знаниями, небольшим количеством смазки для локтей и правильными деталями вы сможете поддерживать свой дом в отличной форме на долгие годы. Когда делаешь что-то самому, приходит определенное удовлетворение.А теперь иди и займись ремонтом, которого ты так боялся. За дух DIY!
Довольно круто!!
Но если дверь поставляется без петель, следует ли устанавливать петли заподлицо? Или куда они денутся?
Хотя это простой процесс, вам нужно действовать медленно и терпеливо, чтобы не порезать слишком глубоко и не расколоть другие части двери. Если у вас нет качественного долота по дереву, купите его в местном магазине или хозяйственном магазине.
В некоторых случаях дверь должна открываться в сторону выхода. Уточняйте требования к распашной двери в своем строительном отделе.
Подвешивание двери параллельно стене, даже если она выше уровня
Если дверь висит с равномерным натяжением на всех трех петлях, она будет исправно работать долгие годы.
Резиновая краска для дерева, эксплуатируемого на улице, помогает создавать эластичной слой, который будет защищать от влажности и гниения;
Нельзя применять их для уличных работ;
Применение подвида, предназначенного для наружного использование, более разнообразное, чем это заключается в названии.
Недостаток механических соединений может привести к деформации закрепляемой части.
Можно порекомендовать использование акриловой грунтовки как обладающей наибольшим перечнем положительных характеристик.
Для создания дополнительного объема их можно обмотать пленкой, полиэтиленом, линолеумом, изоланом и др., закрепив концы скотчем.
Иногда при монтажных работах, во избежание подобных ситуаций, остывшую пену смазывают специальным раствором грунтовки.
Также не рекомендуется наносить толстые слои шпатлёвки, так как она будет отслаиваться в процессе высыхания. Правильное нанесение слоя этого стройматериала позволит сохранить приятный внешний вид вашей работы и надёжно заделает монтажную пену.
Пена обладает высокой адгезией и расширяемостью, позволяющей ей заполнять все пространство. Материалы, с которыми данная пена образует прочнейшие связи, следующие:
Подойдет финишная штукатурка, имеющая возможность переносить отрицательные температуры;
Пистолетная пена выпускается в баллонах, к которым прикрепляются пистолеты (специальные клапаны). Этот вид пены используется профессиональными строителями. После каждого использования пистолет необходимо тщательно промывать. Преимущество пистолетной пены – высокое качество и удобство применения.
Кроме этого разработчики добавляют в состав, вспениватель, стабилизатор и краситель. При чем иногда краситель выстапает своего рода «ложкой тегтя», т.к при замазывании монтажной пены белой штукатуркой она через несколько лет при несоблюдении условий эксплуатации начинает окрашивать штукатурку. Поэтому перед покупкой пены нужно внимательно прочитать состав и выбрать пену без красителя.
Т.к при тонком слое штукатурка может просто-напросто потрескаться, а это чревато переделанной работой. Перед тем, как произойдет полное засыхание штукатурки необходимо взять мелкозернистую наждачку или строительную сетку и выровнять поверхность.
Для финишной обработки применяют окрашивание, шпаклевание, оштукатуривание, грунтование.
Лучше всего защитит полиуретановое средство акрилатный состав, который обладает высокой адгезией с монтажными герметиками. Чтобы получить длительную защиту, сначала пену обрабатывают шпаклевкой, а потом – акрилатной краской.
На грунтовочный слой лучше ложится красящий от солнца состав. Отдельно грунтовка не может обеспечить ультрафиолетовую защиту, но предотвратит попадание влаги.
Затирать шпаклевку нужно после полного высыхания, чтобы раствор «не смазывался». В результате получается гладкое основание, на которое ровно ложится краска. Она должна быть устойчивой к низкой температуре и влаге, подходить для наружной обработки изделий и конструкций.
Выбирайте те составы, которые нанесут минимальный вред вашей поверхности.
При этом не стоит волноваться, что пищевая добавка испортит шпонированную поверхность.
Пенопласт закрывает зазор между дверью и порогом.
Только плавающие объекты, на которые преимущественно влияют течения и в меньшей степени ветры, вероятно, останутся в пределах участка.
Кстати, сам Отто никакого отношения к Фридриху Байеру, одному из основателей концерна, не имеет, просто однофамилец.
На сегодняшний день известно более 2000 сфер применения монтажной пены, начиная от строительства и заканчивая искусством. Нужно четко понимать, что обычную монтажную пену не рекомендуется использовать для гидроизоляции, поскольку она впитывает влагу. Для гидроизоляции в некоторых случаях могут применяться только специальные виды монтажной пены. Кроме того, монтажная пена разрушается под действием ультрафиолета, поэтому обязательно требует защиты от солнечного света.
Например, она может иметь меньшую плотность и, как следствие, худшую теплоизоляцию.
Указывают его в процентах. Вторичное расширение пены происходит в результате взаимодействия преполимера с влагой. При этой реакции выделяется углекислый газ, происходит формирование структуры и отверждение пены. Величина вторичного расширения зависит от применяемой рецептуры и может у разных производителей и разных типов пены колебаться в пределах от 15% до 60% у профессиональной пены и от 200% до 300% у бытовой. Вторичное расширение – весьма важный показатель, напрямую влияющий на качество большинства выполняемых с пеной работ. Поэтому перед началом работы с новой для себя пеной рекомендуется провести эксперимент, чтобы определить степень вторичного расширения и учитывать этот параметр при работе.
Только при этих условиях производитель гарантирует, что пена сохранит свои качества на протяжении всего срока годности, указанного на упаковке. Пределы температуры, при которых должна храниться пена, могут не совпадать с пределами, при которых она может наноситься. Так, например, с зимней пеной можно работать при температуре баллона до -10°С, но если хранить ее на морозе, она придет в негодность гораздо раньше срока, указанного на баллоне. Замораживание пены допускается, но после этого для сохранения рабочих характеристик пены нужно провести правильное размораживание баллонов. Размораживать их нужно медленно, не допуская резкого нагрева.
Если испытания проводятся для комбинированного шва, это обязательно указывается в характеристиках. Такие швы практически всегда имеют более высокие показатели огнестойкости, но это не означает, что сама пена в них имеет более высокую огнестойкость. Корректно сравнивать только показатели для швов одного типа.
Мы расскажем о ней подробно в этой статье.Вы получите ответы на свои вопросы. Главный вопрос – как разобраться во всем этом море строительных материалов? Все достаточно просто.
Для заделывания щелей шириной больше 4 см используйте профессиональную монтажную пену. Запенивайте поверхность снизу вверх. Держите баллончик обязательно вверх дном, когда наносите строительную пену. Перед нанесением обрызните поверхность водой. Обязательно учитывайте тот факт, что пена в два раза расширится после того, как вы ее нанесли. Иначе придется убирать остатки, а это можно сделать только механически, особенно, если пена для утепления уже полностью затвердела.
На дистанционную рамку наносят бутиловый герметик и заполняют ее специальным осушителем, который обезвоживает воздух внутри стеклопакета и устраняет возможность выпадения конденсата. Затем рамки с герметиком помещают между стекол и склеивают получившуюся конструкцию. 
Однако изготовить стеклопакет своими руками не тяжело, и это позволит сэкономить, но не все знают технологию этого процесса.
Это требуется для соблюдения всех технических параметров к жесткости и прочности рамы.
Подготовленное после резки полотно отмывают специальной моющей машинкой с помощью щеток. В качестве моющей жидкости используется вода без минеральных компонентов. Использование автоматизированных машин для мойки позволяет сохранить герметические качества, что в дальнейшем отразиться на качестве стекла.
При начальной сборке потребуется скрепить подготовленные и чистые стеклянные полотна с рамками дистанционного типа с герметиком. Важно, чтобы цвет бутилового покрытия был максимально черным. При наличии белых следов начинает весь процесс сначала, и стеклянное полотно является некачественным. Используется мягкая сторона стеклопакета (которая будет расположена внутри камеры). После начальной сборки конструкцию отправляют под пресс, который фиксирует конструкцию окончательно. Чтобы надежно зафиксировать, его оставляют под прессом на определенное время, чтобы герметик попал в нужное место и зафиксировался.
Именно таких размеров будет установка.
Так, витражные рисунки – это стильные элементы, которыми украшается поверхность будущего окна.
Пространство между стеклами наполняется аргоном. После этого наступает время вторичной герметизации, затем специалисты проверяют качество продукции.
Цена, естественно, тоже увеличивается.
1М1
Может быть закаленным.
В быту стали употребляться выражения «теплые окна», «теплый стеклопакет», теплосберегающий стеклопакет. 
)
С тонированным стеклом светопропускание составляет до 20-30%, тогда как с солнцезащитным прозрачным стеклом в двухкамерном стеклопакете светопропускание не опускается ниже 50%.
)
Дистанционные рамки для стеклопакета и их свойства
А особенно, если вы живёте в небольшом городе и не всегда есть фирмы, которые смогут сделать то, что вы задумали.
Дистанционный профиль и соединители. Их надо подбирать в зависимости от желаемой толщины стеклопакета. Угловые соединители можно брать пластиковые как на схеме, но в первый раз я легко обошёлся без них. Режется он обычной торцовочной пилой с диском под алюминий (плавной подачей).
Позже, из них сразу насыпать в собираемую дистанционную рамку.
Энергия через окна уходит не только вследствие их непосредственного контакта с наружным холодным воздухом. Но также излучением в инфракрасном диапазоне через прозрачное стекло.
Значительно охлажденные поверхности стен, окон, полов, создают некомфортную обстановку в доме. Так температура поверхности стен, согласно правилам, не должна быть холоднее воздуха в помещении более чем на 4 градуса.
Влияние шва, оконного профиля, дистанционной рамки, при правильной установке окна, исправности его компонентов (в том числе и фурнитуры) не значительно.
Чтобы это происходило стекла должны иметь металлизированное напыление. Тогда значительная часть инфракрасного излучения (более 50%) будет отражаться обратно в здание.
Рама надежно закрепляется анкерами в стену (анкерными пластинами) с рекомендуемым шагом. Со временем рама не должна дать перекосов и тем самым разрушить материал в оконном шве.
На больших предприятиях для мойки нарезанного стекла применяются специальное оборудование для мойки стекла. Мойка стекол в машине происходит следующим образом: подготовленное стекло проходит между двумя рядами щеток, щетки вращаются и легко отмывают стекло от разного рода загрязнений. Для мытья стекол применяется только деминерализованная вода.
По технологии ширина бутиловой полоски не должна быть менее 3 мм, слой герметика должен быть равномерным, без пустых промежутков.
Делается это для того, что бы внутрь стеклопакета не попадала влага. Для вторичной герметизации используются тиоколовые, полиуретановые и силиконовые герметики, которые при ручном производстве стеклопакетов наносятся на готовые изделия шпателем, а на автоматизированных производственных линиях – при помощи экструдеров.
Если у вас много проблем с влажностью, замените осушитель и немного затяните обрезку.
Любые эффективные улучшения в доме, которые мы можем сделать, снизят потребление газа.
Захваченный воздух между стеклом не может циркулировать, поэтому он является плохим проводником, что снижает скорость потери тепла изнутри дома. Благодаря тому, что меньше тепла может покидать комнату через оконное стекло, в комнате дольше остается теплее.
Другие меры также могут помочь повысить энергоэффективность, например, нанесение тонких покрытий из специальных материалов на одну или несколько сторон стекла. Эти окна с низким энергопотреблением (термин означает «низкая излучательная способность») имеют тонкие прозрачные покрытия из оксида металла или серебра, нанесенные на одну или несколько стеклянных поверхностей для дальнейшего снижения передачи энергии.
Производители окон в настоящее время разрабатывают технологии, которые позволяют окнам приблизиться к R-ценности самих стен.
Используйте силиконовый герметик для наружного применения, чтобы заделать эти трещины.
чем вероятно, почему у вас было отопление в течение дня.
Он имеет невидимое серебряное покрытие, которое резко снижает теплопередачу и отражает внутреннее тепло обратно в вашу комнату.
Всё, можно штукатурить.
Способ очень прост и гениален, если вы начинающий мастер — вам просто необходимо
его знать!
Нужно
не забывать о толщине самого маяка и вкручивать саморез глубже положенного на
эту величину. Этакие мини-маячки для маяков! Шурупы не позволят провалиться профилю глубже положенного
при монтаже на цементную или гипсовую смесь, и благодаря этому, установка будет близка к идеальной.
Или накрутить их через равные промежутки
при сплошном нанесении клеящего состава.
Мне приходилось видеть, как оконьщики,
за неимением лучшего, тесали клинья из попавшихся под руку деревяшек. А саморезы то чем хуже?
После точной выверки всех саморезов по строительному уровню, между ними натягивается нить, и устанавливается саморез в середине. При этом нужно следить, чтобы нитка не касалась стены, и если это произошло, то можно простое изменение глубины вкручивания саморезов сможет все поправить.
Если все было сделано правильно, то дальнейшая работа пройдет без затруднений. В итоге должна получиться ровная поверхность, с хорошо держащимся раствором.
Так же на сайте можно узнать → как штукатурить стены «под правило», то есть без маяков и → по маякам, но чтобы штукатурить по маякам, нужно их сначала установить, об этом здесь и пойдёт речь, в статье о штукатурке стен по маякам об этом так же рассказывается. Рассмотрим самый «просто» способ установки маяков при помощи «шну́рки» (капроновой нити) и саморезов. «Простой», потому-что не нужно покупать лазерный построитель плоскостей, с которым работа, конечно, удобнее, но стоит такой прибор довольно дорого — от 8 тыс. Для постоянных работ следует приобрести, а для разовых, можно обойтись и без него.
Для этого проверим для начала вертикальность стен. Возьмём прави́ло с пузырьковым уровнем или обычное правило, и прислоним к нему пузырьковый уровень. Приставляем прави́ло к стене в разных местах и устанавливаем его в вертикальное положение. Смотрим зазоры между стеной и правилом. Здесь главное понять общую картину стены, отклонения от вертикали, что и как нужно будет делать.
Если выравниваются ещё и углы, то маяк устанавливается от линии, выстроенной на полу, при разметке под прямые углы. Об этом можно прочесть → в статье об углах 90 градусов.
Для получения ровной плоскости мастера выделяют участок, ограничивая его планками. Установка маяков для штукатурки стен производится несколькими способами.
Определить её впадины и выпуклости, а также вычислить завал стены (если таков имеется). После сделанной разметки будет ясно сколько маяков потребуется для штукатурных работ.
Их нарезают на 30 см меньше, чем высота помещения.
Чем больше завал стены (отклонение от плоскости) тем больше должна быть ляпка.
На 3 метра высоты идет 6 дюбелей с саморезами. Фиксацию производят с равным шагом. Шляпки саморезов вкручивают не до конца, выставляя единую плоскость при помощи правила.
На правиле отмечают 2 метки:
Лазерный уровень может быть установлен несколькими способами:
Для того, чтобы отделанные стены не начали облупливаться раньше времени, стоит качественно отделать их штукатуркой. Для выравнивания поверхностей в строительных работах используют штукатурные маячки, которые являются незаменимыми, если поверхность вогнутая, или, наоборот, очень выпуклая. Необязательно прибегать к дорогостоящим услугам мастеров – установка маяков для штукатурки стен легко выполняется, поэтому вы наверняка сможете самостоятельно совершить монтаж приспособлений. Но для начала давайте рассмотрим, что из себя представляют эти маячки, и каковы критерии их выбора.
Ориентируясь на положение маячков, строитель наносит штукатурный раствор на плоскость, тем самым выравнивая углубления или неровности.
Пластиковые маяки нельзя оставлять в стене, так как этот материал недостаточно надежен. Изделия из нержавеющей стали – совсем другое дело. Этот металл не поддается воздействию влаги, вредоносных грибков и химических строительных материалов. Поэтому, установка маяков из нержавейки для штукатурки стен – лучший вариант, при котором возможно не совершать последующий демонтаж элементов;
Стоит заметить, что чаще всего в строительстве используются изделия размеров 3, 6 и 10 мм;
Если на ее поверхность присутствуют неровности, то придется устанавливать направляющие, а если наблюдаются выпуклости – вырубите их болгаркой, а следы замажьте штукатуркой.
И если ремонт делается своими руками, самое большое затруднение вызывает установка маяков на стену под штукатурку.
Маяки выпускаются длиной 2,5 м и 3 м, поэтому для штукатурных работ в помещениях с высотой потолков значительно большей, чем 3 м, придется рассчитать общий метраж маяков и разделить его на длину маяка. 
Это происходит потому, что в процессе штукатурных работ правило многократно с усилием проходит по вершинам маяков. Таким образом, хоть маяки и оцинкованы, но после окончания оштукатуривания помещения, покрытие на всех верхних гранях маяков оказывается содранным. Именно это и открывает путь коррозии.
Обязательное условие — сама штукатурка должна быть гипсовой, для цементно-песчаной штукатурки такой способ не подходит.
Если неровности стены слишком велики, то более экономичным вариантом будет нанести на стены слой штукатурки, а затем уже шпатлевать. Для того, что бы штукатурка была идеально ровной, нужно сделать, так называемую «маячную штукатурку». Название «маячная», она получила от того, что при такой штукатурке используют направляющие маячки, по которым и будет выравниваться слой штукатурки. Соответственно, что бы была ровная стена, маяки должны быть ровно выставлены. Установка маяков под штукатурку, процесс совершенно не сложный, но ответственный. Давайте попробуем разобраться, как это правильно делается.
Первая линия размечается примерно 20 см от угла. Ровные линии можно получить с помощью отвеса, строительного или лазерного уровня.
Рассмотрим вариант с магазинными маяками.
В результате головки саморезов должны находиться в одной плоскости. Для точного результата можно натянуть по диагонали нить между двумя саморезами. Тоже нужно сделать и с другой парой противоположных саморезов. Точка пересечения нитей будет показывать, насколько точно сделана работа. Снимаем нити.
Закончив, можно снять нити.
Даём время засохнуть заготовкам.
Да и по всей стене толщина шпаклёвки будет примерно на 1 см меньше при собственных маяках. Представьте только, какая получается экономия.
И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.
Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».
Потому при работе правилом в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.
Затем при помощи длинного уровня или правила/планки с привязанным к ним уровнем выставляете второй шуруп так, чтобы они находились в одной плоскости. Можно также использовать лазерный уровень: он генерирует плоскость, параллельную стене, берете отвертку и на ней отмечаете расстояние от шляпки уже выставленного первого шурупа до сгенерированной плоскости (она видна на отвертке как светящаяся точка). Другой шуруп выставляете на то же расстояние относительно отметки.
Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.
Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.
Сверху на них кладем маячок. Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой. Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше. Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.
Зачастую кривизну можно наблюдать невооруженным взглядом, а уж мелких дефектов, при тщательном осмотре, можно найти множество.
Именно там чаще всего наблюдается наибольшее искривление поверхности. Значит, повышенная внимательность в данных точках необходима.
также статью «Штукатурка фундамента дома своими руками: рекомендации по монтажу»).
Запас оставляют для регулировки толщины штукатурного слоя.
Минимум простых, проверенных на деле приспособлений, поможет быстро и легко обеспечить идеальное черновое покрытие под окончательную отделку.
Пластиковые изделия легкие и недорогие, но при этом они очень гибкие, что замедляет процесс оштукатуривания. Также при сильном нажатии пластиковое изделие прогнется и деформируется, что может сказаться на ровности покрытия.
Ширина колеблется от 3 до 30 мм. Толщина Т-образного профиля может быть 6 мм или 10 мм, а ширина колеблется от 18 до 20 мм.
Выставление маяков для штукатурки в данном случае происходит без каких-либо измерительных приборов, но, тем не менее, отличается точностью. Кроме того, с помощью данной методики можно вычислить оптимальную толщину слоя штукатурки, что позволяет сэкономить на сухой смеси. Перед тем, как установить маяки на стену, нужно сделать следующее:
Данную процедуру можно проводить тремя способами.
На шляпки саморезов, которые предварительно были вкручены в стены, необходимо установить специальные пластиковые изделия. С них снимают фиксатор, после чего заводят в детали маяк и надевают фиксатор снова. Преимущество данного метода – это скорость и простота, но нужно учесть, что так значительно увеличивается количество раствора для отделки помещения. Толщина деталей составляет 6 мм, а значит, именно на такую толщину следует увеличить слой. В результате на стену в 50 квадратных метров потребуется на 150-300 кг больше сухой смеси, в зависимости от ее типа.
В результате маяк плотно прижимается к поверхности, поэтому дополнительного слоя для такого типа крепежа не потребуется.
После схватывания раствора, необходимо проверить установленный маячок строительным уровнем. Таким образом, нужно ставить маяки для штукатурки по всей обрабатываемой поверхности.
Влажным способом — при помощи штукатурного раствора.
Поэтому, выставляют маяки и приступают к штукатурным работам по выставленным меткам.
Температура воздуха не должна быть ниже 10 градусов, влажность так же не должна быть слишком большой. Во время, когда штукатурка сохнет, также поддерживайте тепло и маленькую влажность. Не открывайте форточки и двери и не вздумайте устроить сквозняк.
Все эти разновидности маяков, область применения и варианты установки их своими руками, мы и рассмотрим далее.
Для увеличения прочности маяков такого типа, их можно вложить один в другой, чтобы получилось квадратное сечение.
