Автор: alexxlab

5Апр

Как содрать со стены краску: Эффективные методы снятия старой краски со стен и выбор лучшего способа в зависимости от типа поверхности

5 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Как снять старую краску со стен без шума и пыли

Опытный мастер с первого взгляда понимает, как нужно удалить краску с той или иной поверхности. Достаточно знать несколько моментов. Первым делом выясняется, на какой основе применялась краска, сколько слоев было наложено ранее. Это все можно выяснить, изучив небольшой участок стены.

Разнообразие материалов при изготовлении красок несколько затрудняет определение способов удаления. Краски на основе акрила, масла, алкидные краски, все они имеют химический состав отличный от других. Прочность адгезии к стене у них тоже различна.

Самым трудоемким процессом по удалению считается краска на бетоне, так как прочность этого материала слабо подвержена повреждениям, хотя краска впитывается в бетон достаточно глубоко, что и затрудняет ее удаление с такой поверхности. Рыхлые материалы, такие как глина или дерево, позволяют лишить поверхность краски с гораздо меньшими трудозатратами.

Снятие краски с рыхлой поверхности наиболее удобно механическим путем. При этом, конечно, будет много пыли и мусора, но стена станет как новая и будет готова к новому покрытию краской. Из инструментов популярными считаются строительный фен или паяльная лампа. При нагревании старая краска размягчается, что облегчает ее соскабливание со стены. Но этот способ применим к пожаростойким материалам стены. В других случаях используются специальные химические составы, способные растворить или размягчит слои старой краски.

Если состав для снятия краски жидкий, то применяется распылитель для нанесения его на стену. В других случаях применяются кисточки или валики. После нанесения нужно дать время, что бы состав хорошо впитался, размягчив при этом структуру краски, а затем производится удаление старых слоев с помощью специальных металлических скребков. Данный метод не является пыльным или особо грязным. Если предусмотреть напольную подстилку из тех же старых газет, то время на уборку помещения просто не потребуется.

Когда мастер не имеет достаточного опыта в определении метода удаления краски со стены, то начинать следует с малозаметных участков стены. Пробовать самостоятельно воздействовать на слой удаляемой краски различными методами описанными выше. Один из них обязательно сработает. После этого можно переходить к удалению лакокрасочного покрытия на всей стене.

Как снять краску со стен и потолка

При проведении ремонта квартиры приходится, зачастую, сталкиваться с задачей по снятию старой краски с поверхностей стен и потолков. Решение данной проблемы в большинстве случаев — это дело не из лёгких. Существует несколько способов удаления краски.

Когда нужно удалять краску со стен и потолка

Национальная энциклопедия строительства ProfiDom.com.ua считает, что снимать краску со стен необходимо в случае, когда вы планируете отделку стен плиткой или обоями. Либо, перед выравниванием стен штукатуркой. Окрашенная поверхность не обладает достаточной адгезией.

Не требуется снимать краску, если вы собираетесь покрыть поверхности аналогичным составом. Для надёжного нанесения нового лакокрасочного покрытия в большинстве случаев достаточно правильно подобрать грунтовку, которая и выступит в роли сцепляющего слоя.

Существует ряд методов, применение которых отдельно или в комбинации друг с другом позволяет избавиться от старой краски. К ним относятся механические, химические и термические способы удаления. Использование конкретной методики зависит от нескольких факторов:

Тип краски:

  • масляная
  • водоэмульсионная
  • акриловая
  • нитроэмаль

Вид поверхности:

  • бетон
  • кирпич
  • штукатурка
  • дерево

Планируемое оформление стен и потолка. К примеру, если стоит задача укладывания плитки, то потребуется качественная очистка стен от краски, если же речь идёт о стеновых панелях, то достаточно удалить краску только в местах, где она отстаёт.

К сожалению, сложнее всего снимать краску, как правило, с бетонной неоштукатуренной поверхности, а ведь такие случаи встречаются чаще всего. В связи с этим, рассмотрим основные как снять краску с бетонных поверхностей — стен и потолка.

Механический способ снятия краски

Самым распространённым, эффективным и безопасным, но при этом и самым трудоёмким способом удаления краски является механический. Его реализация может быть разной — как с использованием ручных инструментов (топор, шпатель, стамеска), так и электроинструментов (болгарка, перфоратор или дрель), в том числе со специальными насадками. Поскольку такая работа связана с большим количеством пыли и отлетающих от стен частиц, то для защиты лица и органов дыхания при её проведении следует обязательно надевать очки и респиратор.

«Дедовские» методы. Топор, стамеска и шпатель

Одним из старейших методов снятия краски является использование небольшого топора, которым делаются частые насечки для нарушения целостности слоя краски. После этого на поверхность набрызгивается распылителем тёплая вода, краска и основа под ней намокает и тогда снимать её будет гораздо легче с использованием того же топора.

Если работа с топором быстро приводит к физическому переутомлению, а слои краски при этом держатся слабо и отшелушиваются от поверхности, то можно использовать стамеску с молотком. Если краска практически не держится — смело берите вместо стамески шпатель и счищайте слой уже без молотка. Ещё проще соскоблить краску, нанеся на стену или потолок жидкое стекло, которое при высыхании разрывает её слой.

Болгарка, дрель и перфоратор

Если вы не боитесь колоссального количества пыли, а соседи терпимы к шуму — работа значительно ускорится при использовании болгарки, оснащённой широким кругом. Процесс будет долгим — в среднем, на каждую минуту такой работы приходится ожидание в два десятка минут, пока пыль осядет. С другой стороны, в настоящее время, проблема пыли частично решена — оборудование иногда комплектуется пылевсасывающими блоками. Что касается дрелей и перфораторов, то для такой работы они могут оснащаться специальными насадками — краскоснимателями. Можно ставить корщётки и корончатые насадки для работы по кирпичу — все эти инструменты будут эффективными при снятии краски с бетона.

Как снять краску с помощью химических методов

К другой группе методов относятся химические, которые основаны на ослаблении слоя краски с помощью воздействия агрессивных веществ. Безусловно, это легче, чем скоблить стены и потолки топором. Тем не менее, после химической обработки поверхностей размягчённую краску также придётся отскребать. Для применения данных способов существуют определённые ограничения. В частности, старые и крепкие лакокрасочные покрытия слабо разрушаются при воздействии растворителей или специальных смывок.

Кроме того, работа с агрессивными компонентами может привести к отравлениям, ожогам или аллергическим реакциям, потому к выполнению данных мероприятий выдвигаются повышенные требования безопасности — использование защитных костюмов, очков и респираторов. В помещении после окончания работы ещё долго будет чувствоваться неприятный запах. Также химические средства зачастую дороги и требуют специальной утилизации.

Если всё же вы выбрали химический «путь» очистки стен и потолка от краски, то в этом случае, вне зависимости от выбранных химикатов, нужно выполнить такие действия:

  • Нанести средство на поверхность малярным валиком или кистью.
  • Выждать время до момента размягчения слоя краски.
  • Снять краску шпателем или скребком, металлической щёткой.

Процедуру размягчения краски придётся, возможно, повторить несколько раз. Какие же химикаты можно использовать? Применяются, по большей части, три вида составов:

  • Готовые фирменные смывки, которые есть в продаже.
  • Органические растворители, в том числе ацетон и уайт-спирит.
  • Смесь из негашёной извести и карбоната калия или карбоната натрия (соды) в пропорции 3:1. Такой состав используется лишь в случаях, когда краска плохо держится на поверхности.

Как снять краску с помощью высокой температуры

Не менее опасным, чем химический, но всё же не таким энергозатратным в исполнении, как механический, является термический способ, заключающийся в воздействии на слой краски высоких температур. В данном процессе используется паяльная лампа или строительный фен.

Использование термической технологии удаления краски заключается в нагреве её слоя до тех пор, пока он не покроется пузырями. Горелку или фен при их отсутствии можно заменить утюгом с прогревом слоя краски через фольгу. После вздутия такое покрытие снимается шпателем, любым скребком или проволочной щёткой.

Впрочем, эффективность работы при этом зачастую невысока — краска будет отслаиваться, только если стены или потолок прогреты до высокой температуры, чего с помощью фена в случае с бетонной поверхностью добиться сложно.

Следует знать, что при применении термического метода снятия краски результат может быть прямо противоположным — некоторые краски могут ещё больше сцепиться с поверхностью при повышении температуры. Потому разогретый слой краски следует удалять незамедлительно, в противном случае он может спечься и ещё больше пристать к поверхности.

Недостатки термического метода очевидны — кроме того, что его эффективность не гарантируется, открытое пламя или поток горячего воздуха опасны — краска может загореться. При нагревании она выделяет токсичные компоненты, что опять же заставляет применять серьёзные методы защиты органов дыхания и кожи. Нельзя разогревать участки стен возле розеток и в целом зоны прокладки электропроводки.

С другой стороны, положительным моментом в нагреве краски является то, что этот метод позволяет обойтись без сильного шума и образования пыли, да и в финансовом плане он намного выгоднее, поскольку не нужно покупать дорогие смывки.

Рекомендуемые методы удаления разных типов краски

Для удаления любой краски со стен или потолка можно применять каждый из указанных методов или использовать их в комбинации. В то же время следует знать, что методы имеют разную эффективность в зависимости от конкретного вида снимаемого лакокрасочного покрытия.

Так, для масляных красок наиболее действенными являются:

  • применение краскоснимателей, корщёток или корончатых насадок при механической обработке;
  • воздействие высокой температурой;
  • использование фабричных смывок.

Удаление «водоэмульсионки» наиболее эффективно:

  • с помощью шпателя или скребков с неоднократным смачиванием слоя тёплой водой;
  • с предварительной обработкой краски водным раствором йода, мыльным или спиртовым раствором, с приклеиванием к слою газет и дальнейшим его соскабливанием;
  • с использованием фирменных смывок на основе диметилхлорида или муравьиной кислоты.

Акриловые краски хорошо удаляются:

  • металлической щёткой или наждачной бумагой «всухую»;
  • с предварительным смягчением горячим мыльным или спиртовым раствором;
  • растворителями или фабричными смывками.

И последнее: снять слой нитроэмали вполне возможно с использованием любого из указанных методов (механической, химической, термической обработки), а в сложных случаях — путём их применения в комплексе.

Удаляем старую краску с ванной комнаты, все необходимое для этого

Если вы решили сделать ремонт в ванной комнате, то наверняка вам понадобится снять старую краску. Зачем это делать? Для чтобы стены можно было выкрасить повторно, либо чтобы положить плитку, не станете же вы делать это на старую краску. Если она облучится, то ваша плитка попросту отвалится.

Давайте немного поговорим о тех инструментах, которые помогут нам при работе со старой краской, что снять ее получилось как можно проще. Хотя забегая вперед стоит сказать, что существует не так уж и много инструментов, которые пригодятся вам для снятия краски. Зачастую, профессионалы используют самый обыкновенный шпатель. Однако, если вы дочитаете статью до конца, вы узнаете как правильно подготовить шпатель для того, чтобы с его помощью было максимально просто и удобно удалять старую краску с ваших стен.

Кстати еще небольшое отступление, прежде чем мы перейдем непосредственно к теме удаления старой краски. Краска бывает разная, если мы имеем дело с водоэмульсионной краской, то вполне достаточно будет обработать стены специальной грунтовкой. В том случае, если краска акриловая, либо какая-нибудь другая, то стоит более сильнее постараться, чтобы подготовить поверхность ваших стен для дальнейшей финишной отделки. Если вы нанесете финишное покрытие, будь то обои или краска или декоративная штукатурка на плохо подготовленные стены, то ваше финишное покрытие отвалится достаточно быстро и придется выполнять ремонтные работы заново. Поэтому уделите этой теме как можно больше внимания, чтобы после не переделывать уже сделанную работу.

Итак, теперь переходим непосредственно к тому, как именно избавиться от старой краски на стенах.

Удаляем старую краску со стен в ванной

Стоит для начала определиться, необходимо ли вообще производить демонтаж старой краски. Дело в том, что если ваша краска нанесена довольно качественно и она не препятствует вашему новому покрытию, то возможно ее стоит лишь покрыть бетоноконтактом, или другой грунтовочной смесью и производить дальнейшие работы. Поверьте, часто этого будет вполне достаточно, тем более, что такая грунтовка как бетоноконтакт — довольно сильный материл, который формирует хороший слой адгезии, что позволяет штукатурить ваши стены или производить с ними другие ремонтные работы поверх слоя краски.

Если же вы решили удалить старую краску, то читайте ниже и вы узнаете как это сделать.

Какие инструменты выбрать для работ по снятию старой краски в ванной

Если говорить о приспособлениях которые позволяют очищать стены от старой краски, то наиболее полезным здесь оказывается самый обыкновенный шпатель. Этот инструмент, максимально хорошо удаляет старую краску, особенно, если она хорошо отшелушивается.

Для того чтобы удалить старую краску со стен шпателем, вам необходимо этот самый шпатель немного модернизировать. Дело в том, что шпатель сам по себе имеет тонкое лезвие, которое легко гнется. Если вы будете таким шпателем производить работы по удалению старой краски, то скорее всего со временем ваш шпатель погнется и его лезвия будут слегка непригодными для дальнейших работ.

Чтобы модернизировать шпатель вам понадобится выполнить следующие действия:

  1. первым делом, возьмите болгарку и отрежьте ровно часть лезвия шпателя;
  2. далее, используя точильный станок или напильник обработайте крася лезвия шпателя, слегка подтачив и закруглив их;
  3. после необходимо доработать шпатель наждачной бумагой.

По большому счету этого инструмента вам будет достаточно, для большинства случаев. Конечно, вы можете найти в строительных магазинах специальные инструменты для снятия краски, которые напоминают рубанок, т.е. станок со специальным лезвием, которое отскребывает старую краску со стен.

Стоит также ознакомиться со специальными жидкостями, которые хоть и называются в народе смывачками, по большому счету ничего не смывают. Это жидкости по принципу ранее упомянутого бетоноконтакта, т.е грунтовки, которая после нанесения вступает в реакцию с краской, разрыхляя ее и создавая хороший слой адгезии, который благоприятен для нанесения штукатурки, шпаклевки или поклейки, покраски и т.д.

Ваши действия по удалению старой краски должны сводится к следующим моментам:

  • первым делом вы удаляете всю краску, которая неуверенно сидит на стенах, т.е. ту краску, которая отшелушивается и отваливается от стен;
  • вы покрываете стены специальной жидкость, которая разрыхляет стены и создает благоприятную поверхность для последующей работы.

В том случае если вы выполните все как мы описали выше, можете не переживать о том, что ваши отделочные работы пройдет не так как нужно. Поверьте, ваша штукатурка или обои будут уверенно держаться на стенах, если вы сделаете все как мы вам описали выше.

Штукатурка или обои отваливаются от стен в том случае, если стены пыльные или на низ есть наслоения, которые неуверенно держатся и вот вот отваливаются. Можно провести аналоги со старым деревянным забором с краской которая отслаивается от него. Если вы без предварительной подготовки поверхности забора нанесете на него новый слой краски, то скорее всего, спустя некоторое непродолжительное время, ваш забор будет облезлым, а все потому, что краска не будет уверенно сидеть на вашем деревянно заборе. Для того, чтобы ваш забор оставался красивым и свежевыкрашенным долгое время, необходимо удалить всю старую краску и после покрыть его специальной грунтовкой и после ее высыхания переходить к работам по покраски забора. Только действуя по инструкции вы получите положительный результат вашей работы.

Выводы по теме снятия старой краски в ванной

Таким образом мы поведали вам информацию о том как удалить старую краску с ванной комнаты. На самом деле в этом нет ничего сложного и производить очистку краску в любой комнате можно по одинаковой технологии. Однако, сегодня есть массу приспособлений в виде насадок на дрель, которые помогут вам также по снятия старой краски со стен, поэтому имейте это ввиду. Впрочем, вручную часто получается куда лучше справиться со старой краской в ванне, чем при помощь насадок.

Удачного вам ремонта!

Инструмент для снятия краски со стен

Любой, кто занимался ремонтными работами, знает, что один из самых трудоемких и длительных процессов – удаление остатков старых покрытий. И если с обоями все просто, то вопрос, чем снять старую краску со стен, вызывает гораздо больше затруднений. Выбор того или иного варианта удаления лакокрасочного слоя напрямую зависит от свойств состава и степени прочности покрытия.

На фото: снятие старого покрытия занимает гораздо больше времени, чем нанесение нового

Основные методы удаления краски

В сети можно встретить множество советов о том, как своими руками можно справиться со старой краской легко и быстро. На практике оказывается, что далеко не все рекомендации обоснованы, поэтому мы рассмотрим только проверенные варианты, которые используются как домашними мастерами, так и профессиональными строителями и зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Снятие с помощью шпателя или скребка для краски

Такой способ используется относительно редко в силу того, что удалить краску скребком можно только в случаях, когда слой держится совсем слабо и снимается с поверхности целыми пластами.

Технология очень проста: берется скребок, и с его помощью планомерно участок за участком удаляется старый слой. Работа занимает достаточно много времени, но результат будет отличным. Но это все актуально при условии легкого отделения состава от основания.

Чаще всего процесс гораздо сложнее и потребует гораздо больше усилий и применения более радикальных методов работы.

Скребок поможет быстро снять краску, если она уже плохо держится на стенах

Способ с использованием теплой воды

Этот вариант подойдет для всех водоэмульсионных и водно-дисперсионных составов. Работы проводятся двумя способами, в зависимости от типа применяемой краски.

Если раствор неводостойкий, то работы проводятся следующим образом:

  • Вся мебель выносится из комнаты или сдвигается на середину, чтобы не мешала при работе, и на нее не попадала вода и мусор.
  • Далее поверхность тщательно смачивается, делать это лучше всего с помощью распылителя, поверхность оставляется на 15-20 минут, после чего обработку можно повторить еще раз.
  • Затем берется скребок или шпатель — и начинается снятие размокшего слоя. Если на нем остались трудноудаляемые участки, их нужно еще раз увлажнить и через 15-20 минут снять шпателем.

Гораздо сложнее удалить водостойкое покрытие, размочить его водой вряд ли получится без предварительной подготовки.

Работа строится следующим образом:

  • Вначале поверхность обрабатывается металлической щеткой, делается это для того, чтобы покрытие покрылось глубокими царапинами, чем тщательнее вы проделаете этот этап, тем проще будет дальнейшая работа.

Металлическая щетка должна быть удобной и надежной

  • Далее производится обработка теплой водой, влага проникает через царапины в основание слоя краски и разрыхляет его, через 20 минут нужно еще раз провести увлажнение.
  • Как правило, после этого старое покрытие снимается легко и быстро. При необходимости некоторые участки увлажняются дополнительно.
  • Стоит отметить, что ждать долго не стоит – влага начнет испаряться, и поверхность опять затвердеет.

Снятие краски растворителем

Такой метод подойдет для покрытий, изготовленных на основе синтетических растворителей. При этом помните, что такой способ оправдан, только если на поверхности 1-2 слоя, многолетние наслоения состав вряд ли возьмет, и вам придется повторять обработку множество раз.

Снятие старой краски со стен с помощью растворителя производится очень просто: состав наносится на кусок ветоши, и ей обрабатывается небольшой участок поверхности. Через несколько минут с помощью той же ветоши остатки старого покрытия удаляются, временной промежуток подбирается экспериментальным образом.

Главное при таком способе – выбрать нужный растворитель, который без труда справится со слоем краски на стене. Использование не той марки раствора может значительно ухудшить очистку стен.

Совет! При использовании растворителя необходимо тщательное проветривание помещения и использование респиратора, испарения достаточно токсичны и могут служить причиной раздражения верхних дыхательных путей и головных болей.

Важно выбрать правильный растворитель

Использование механического способа

Этот вариант поможет снять даже самые прочные покрытия, которые не поддаются удалению другими способами. Также таким способом предпочтительно пользоваться, если на стене нанесено много слоев краски.

Работы проводятся следующим образом:

  • Для начала необходим инструмент для снятия краски со стен. Чаще всего используется болгарка, но подойдет и мощная электродрель (слишком слабые модели будут перегружаться).
  • Для работы понадобится специальная проволочная насадка. Выбор конкретного варианта зависит от типа основания, особенностей нанесенного лакокрасочного слоя и имеющегося у вас электроинструмента.

Специальные насадки отлично удаляют не только краску, но и другие составы с поверхности

  • Также не забудьте приобрести защитные очки и респиратор. В процессе работы образуется очень много пыли, и без защитных средств работать крайне не рекомендуется.

Этот нехитрый набор значительно улучшит условия работы

  • Ввиду того, что работы грязные, следует убрать всю мебель или закрыть ее специальной пленкой.
  • Далее можно приступать к работе, начинать ее можно с любого удобного места. Не стоит слишком сильно нажимать на инструмент, чтобы не повредить основание.
  • После окончания работ обычно требуется шпатлевка поверхности, так как на ней в любом случае образуются многочисленные царапины.

Использование растворов для смывки краски

Составы продаются во всех хозяйственных магазинах

Если нужно снять покрытие на основе органических растворителей, то самый разумный выбор – специальное средство для снятия краски со стен.

Использование таких составов позволяет значительно упростить работу, при этом стоит помнить следующие особенности:

  • Ввиду присутствия в составе достаточно вредных для здоровья человека соединений следует тщательно проветривать помещение, в котором будут проводиться работы. Также обязательно наличие средств защиты: перчаток, очков и простейшего респиратора.
  • Помните, что даже самый лучший состав не удалит за одно применение несколько слоев, обработку следует повторять до тех пор, пока каждый слой не отойдет.
  • Перед началом работ инструкция на упаковке обязательна к самому внимательному изучению. Следует соблюдать все требования безопасности.
  • После нанесения состав оставляется на определенное время (у разных составов оно может отличаться). Далее остатки старого покрытия удаляются ветошью, при необходимости обработка повторяется.
  • Следует помнить, что после применения данного вида изделий необходимо перед окрашиванием обезжирить поверхность, чтобы избавиться от любых остатков смывки.

Совет! Помните, что любое изделие данной группы должно иметь сертификат качества. Дешевые варианты чаще всего плохо снимают краску, поэтому не стоит экономить на данном компоненте.

В наше время можно встретить два вида составов: жидкие и гелеобразные. Второй вариант предпочтительнее в силу того, что он не стекает со стен, и испарение активного растворителя из состава происходит гораздо дольше, что позволяет лучше справляться с разрушением старого слоя. А если закрыть поверхность полиэтиленом, то проникающая способность будет еще выше.

Гелеобразная смывка – новый тип изделий, свойства которых значительно выше, чем у аналогов, но и цена их выше

Термический метод снятия покрытия

Интересный способ, с помощью которого можно быстро выполнить работу

Нельзя обзор на тему, чем можно снять краску со стен, считать полным без рассмотрения вариант с использованием строительного фена.

Тут все достаточно просто:

  • Для работы необходим строительный фен и шпатель.
  • Нагревается небольшой участок стены, вследствие чего слой покрытия начинает отходить и легко снимается. Если основание бетонное, то нужен мощный фен, так как тепло по такому основанию расходится очень быстро.
  • При проведении работ нужен респиратор, так как при нагревании из слоя могут испаряться едкие вещества.

Совет! Иногда наиболее оправданно применение комбинированных способов, застарелые слои краски бывает очень сложно удалить, в этом случае можно обработать стену смывкой, а после дополнительно нагреть феном.

Вывод

Мы рассмотрели несколько вариантов, которые многократно проверены застройщиками. Выбор конкретного варианта зависит от покрытия на ваших стенах и степени его прочности (см.также статью «Краситель для бетона – заполняя нишу рынка»).

Видео в этой статье поможет лучше понять особенности некоторых из рассмотренных способов.

В статье рассмотрены наиболее распространенные методы, используемые для устранения старых покрытий со стен. Описаны преимущества и недостатки, область применения и особенности техники безопасности для каждого из способов, даны рекомендации по эффективному удалению различных видов краски.

Эффективные и быстрые способы удаления краски со стен

Перед принятием решения об очистке стен от краски, следует оценить необходимость этого мероприятия. В некоторых случаях проводится обычная окраска стен, однако до ее выполнения важно критично оценить степень плоскостности поверхности,. Поскольку даже окрашивание качественной краской, обладающей высокой адгезией, будет представлять собой напрасный труд при нанесении на неровную поверхность.

После оценки состояния стен и необходимости удаления покрытия, возникает вопрос выбора наиболее рационального способа выполнения этой задачи, решению которой и будет посвящена эта статья.

Удаление краски со стен: инструменты и материалы

На выбор способа, используемого для удаления краски, оказывает влияние ряд факторов, среди которых следует выделить:

  1. Имеющийся в распоряжении бюджет.
  2. Материал стены и планируемая обработка поверхности в дальнейшем.
  3. Разновидность краски, количество слоев лакокрасочного покрытия и сила его сцепления с поверхностью стены.
  4. Имеющиеся в наличии материалы и инструмент, необходимый для выполнения процедуры.

Список необходимых инструментов и материалов будет зависеть от способа, выбранного для устранения покрытия:

  • Топор или носок молотка, для выполнения насечек на стене.
  • Перфоратор или болгарка, оснащенная широкой насадкой.
  • Химическое вещество для размягчения краски, валик или кисточка.
  • Вода.
  • Электродрель или шлифовальная машина, оснащенная специальной насадкой.
  • Фен для строительных работ.
  • Широкая стамеска, шпатель, железный скребок.
  • Очки, перчатки, респиратор и другие средства индивидуальной защиты.

Активное устранение краски при помощи ручных механических инструментов, например выполнение насечек при помощи топора может вызывать его существенное притупление. В связи с этим, помимо того, что необходимо заблаговременно позаботиться об остроте используемого инструмента, на время выполнения работы, рекомендуется обзавестись полотном наждачной бумаги для заострения подтупленного инструмента.

Лучшее средство для удаления краски в домашних условиях

Существует масса способов устранения краски со стен, трудоемкость выполнения которых зависит от количества слоев нанесенного покрытия, состава красящей смеси и типа окрашенной поверхности.

Простой вариант представляет собой ситуация, при которой поверхность имеет несколько слоев краски. Наиболее сложный случай с точки зрения устранения предыдущего покрытия представляют 2 ситуации:

  1. Отсутствие на стене обработки штукатуркой.
  2. Нанесение краски на бетон.

Рассмотрим поочередно каждый из известных способов, технологию их проведения, используемые материалы, имеющиеся преимущества и недостатки каждого из них.

Как удалить старую краску химическим способом

Выполнение способа состоит в нанесении на поверхность стены специального состава и устранения остатков покрытия через некоторое время, необходимое для размягчения структуры.

Список популярных средств

Среди веществ, используемых для устранения краски химическим способом, специалисты называют:

  • Жидкое стекло, которое в процессе застывания формирует на поверхности стены силикатную пленку, она легко удаляется вместе со слоем старого покрытия.
  • Смесь из 1,4 кг негашеной извести и 0,4 кг соды, состав необходимо перемешать, нанести на стену и выждать 12 ч, после чего поверхность легко очистится с минимальными затратами времени и сил.

  • Специальные химические составы: смывка АФТ-1, СП-6, СП-7, СД. После предварительной подготовки поверхности плинтуса и пола, которые необходимо накрыть защитной пленкой или газетой во избежание попадания на них капель химического раствора.

Когда нельзя использовать химию для снятия краски

Известен ряд случаев, при которых от использования химического способа необходимо отказаться:

  1. Низкая эффективность при устранении многослойного покрытия
  2. Необходимость многократного проведения процедуры при устранении масляной краски.
  3. Снятие старого покрытия в помещениях без вентиляции.

К преимуществам использования химических смывок относят высокую скорость и бесшумность выполнения процедуры.

Методы предосторожности

Очистка стен при помощи химического способа имеет ряд недостатков, среди которых:

  • необходимость многократной очистки поверхности при помощи воды после проведения обработки стен с использованием химических смывок;
  • токсичный состав компонентов;
  • необходимость удаления из помещения, в котором проводится обработка цветов, животных и незадействованных в работе людей.

При его выполнении обязательно использование индивидуальных средств защиты слизистых поверхностей носоглотки, глаз и кожных покровов от ожогов (респиратор, очки, резиновые перчатки).

Очистить поверхность от краски на кухне с помощью механической зачистки

Для выполнения механической зачистки поверхности вручную необходимы: шпатель, валик, наждачная бумага, скребок, вода и режущий инструмент. Порядок работ:

1. Нанесение насечек, для выполнения которого используется острие топора или носок молотка, которыми под небольшим углом к поверхности стены производится нанесение зазубрин, отступая от каждой предыдущей зарубки 2-3см.

2. После нарушения целостности покрытия выполняется его размягчение, проводимое путем обильного покрытия стены валиком или щеткой с нетоксичной смывкой для краски или водой.

4. Завершающий этап включает соскабливание со стены краски, при помощи скребка, стамески или шпателя.

Как быстро содрать слой краски со стены с помощью теплового метода

Термический метод состоит в снятии старого покрытия, размягченного предварительным нагревом при помощи паяльной лампы, строительного фена или утюга.

Для выполнения способа необходимо довести до высокой температуры источник нагрева, после чего, наложив на плоскость обрабатываемого участка жестяную пластину или лист фольги для запекания продуктов, провести разогрев.

После размягчения покрытия, необходимо удалить размякший слой при помощи шпателя или топора, как правило, после хорошего нагрева, краска удаляется целыми полосками и пластами.

Метод характеризуется высокой скоростью обработки и легким устранением размякшего слоя краски, при условии хорошего прогревания обрабатываемой поверхности. Тем не менее, выполнение способа имеет и ряд недостатков, среди которых:

  • Высокая вероятность отравления выделяемыми токсичными компонентами разогретой краски.
  • Необходимость приобретения дорогостоящих инструментов или затраты на оплату при привлечении к работе квалифицированного специалиста.
  • Наличие возможности повреждения электрических коммуникаций и приборов.
  • Необходимость проветривания помещения.
  • Наличие вероятности повреждения и оплавления полиуретановой лепнины, панелей и плинтусов.
  • Необходимость перерывов для рабочих не реже, чем раз в 15 мин.

Сложные моменты: поверхности, с которыми стоит работать осторожно

Выбор способа обработки будет зависеть от типа поверхности и разновидности нанесенного покрытия. Наибольшей сложностью для устранения краски имеет масляное покрытие, нанесенное на поверхность бетона без предварительной штукатурки.

При отсутствии знания о том, какая краска находится на стенах жилища, специалисты рекомендуют экспериментировать на небольшом участке стены, проверяя различные способы, начиная с наименее трудоемких из них.

Описание быстрых способов удаления для акриловой краски

Акриловая краска характеризуется тем, что при использовании покрытия с таким же составом, он хорошо ложится на старый слой.

При необходимости устранения акрилового покрытия, специалисты рекомендуют использовать способы, применяемые для избавления от масляной краски, обработку при помощи жесткой металлической щетки или наждачной бумаги крупной зернистости.

К быстрым способам удаления старого слоя, в этом случае относят использование эмульсии на основе мыльной пены с добавлением в нее этилового спирта либо салициловой кислоты.

Когда избавиться от краски на стенах не получится самостоятельно

Существуют несколько вариантов конструкций, призванных механизировать процесс очистки стен от красящих веществ. Однако все они характеризуются такими недостатками, как высокий уровень издаваемого ими ума и большое количество выделяемой при работе пыли:

  • Проведение обработки при помощи широкой насадки в форме лопатки или с жесткой металлической щетиной, закрепленной на перфораторе. Инструмент располагается под углом 85-90°к поверхности стены, режим работы выбирается таким образом, чтобы после устранения покрытия на стене не оставалось выбоин и ямок. При выполнении процедуры приспособление совершает подъем или опускание под воздействием создаваемых им вибраций.

  • Альтернативным вариантом считается монтаж насадки или шлифовального круга на дрель, шлифовальную машину или болгарку. При креплении инструмента на болгарку, можно устранить даже краску с высокими показателями адгезии, нанесенную на стену из бетона или слой грунтовки небольшой толщины. При работе приспособления, происходит одновременное стирание старого покрытия и подготовка поверхности для нанесения нового слоя.

Сегодня такие конструкции оборудуются специальными встроенными в конструкцию пылесосами, которые способны улавливать больше 95% создаваемой пыли. При работе болгаркой необходимо делать систематические перерывы, во время которых следует разбрызгивать воду из распылителя для обеспечения оседания на пол, витающих в воздухе частиц бетона и пыли.

Зачистка после снятия краски

В зависимости от следующих операций, выполняемых после удаления покрытия, может возникнуть необходимость проведения зачистки поверхности, которая выполняется:

  • После прохождения электрическими приборами в труднодоступных местах, таких, как угловые стыки помещения или участки, загороженные трубами при помощи наждачной бумаги и шпателя.
  • Стены, обработанные другими способами, за исключением химического шлифуют при помощи наждачной бумаги, имеющей крупные зерна или металлических щеток с жесткими ворсинками, после чего подсушивают и выполняют грунтовку поверхности.

Отсутствие плоскостности стен уменьшит площадь контакта обоев с ними, в результате чего увеличится вероятность преждевременного отклеивания материала.

Рекомендации

Советы по снятию краски для особых условий, включают удаление покрытия, например в кухнях, где за счет сухости и высокой температуры обеспечивается высокая адгезия, что усложняет процесс устранения:

  1. Использование экспресс-гелей, представляющих собой смывки на основе специального состава, обеспечивающие размягчение покрытия за 10 минут, после чего материал легко устраняется при помощи шпателя.
  2. Применение дрели, оборудованной металлической кордщеткой, за счет снятия насадок позволяет обрабатывать узкие участки и труднодоступные для обычной обработки места.

Выбор рационального способа устранения старого покрытия с поверхности стен должен исходить из минимальных затрат трудоемкости, цены, времени, необходимого на проведение процедуры, шумности, уровня пыли и опасности для структуры основания и окружающих поверхностей. В то же время, выбранный метод должен удовлетворять условиям максимальной эффективности и комфортности для непричастных к процедуре людей.

Полезное видео

Порой наступает время, когда вы понимаете, что, наконец, пришла пора изменений и творческих решений. И вот уже почти решились на косметический ремонт. А еще было бы неплохо покрасить оконную раму в загородном доме и освежить стены новым цветом.

Но тут, на пороге новой жизни, встает самый «больной» вопрос всех ремонтных начинаний — «как удалить старую краску». Ведь грамотная подготовка поверхности — это 90 % успеха.

Задача непростая, так как у разработчиков красок цель прямо противоположная — как ее сделать максимально устойчивой. Поэтому, чтобы не сошло семь потов при удалении видавших виды слоев краски, будет полезным ознакомиться с данной статьей.

Снять или не снять — вот в чем вопрос!

Прежде чем перейти к действиям, надо ответить на тривиальный вопрос — а стоит ли вообще снимать краску или можно отреставрировать поверхность поверх окрашенного слоя?

Все зависит от того, что вы планируете делать дальше. Если надо зашить стену гипсокартоном — краску вполне можно оставить на стене. Во всех остальных случаях — все-таки придется удалить, иначе радость от сделанного ремонта продлится недолго.

Теперь о главном…

Есть три основных способа снятия краски: при помощи нагрева, химического растворителя или механического воздействия. Будьте готовы к тому, что вам понадобятся большие физические усилия и немало терпения.

Снятие краски путем нагрева

Для удаления старой краски или лака широко используется строительный фен. Его можно заменить утюгом (в этом случае прогревать нужно через фольгу).

Когда слой краски размягчится, вы сможете легко снять его шпателем. Этот способ наиболее эффективен, если поверхность деревянная. Он также хорош в тех случаях, когда необходима бережная очистка без вибрации — например, мебели или оконных рам.

Однако в ряде ситуаций применение фена или нецелесообразно, или невозможно:

  • если рядом проходит электропроводка;
  • если краска нанесена на бетон или штукатурку;
  • если на поверхности есть декоративное покрытие, неустойчивое к высоким температурам.

При нагреве краски выделяются вредные соединения. Это значит, что вам нужно будет позаботиться о средствах защиты и хорошо проветрить помещение.

Применение химических растворов

Как вариант, можно применить химическую смывку. Сначала состав наносится на старое покрытие и выдерживается некоторое время. После этого поверхность очищают скребком либо промывают водой (если краска растворилась).

У этого способа один явный недостаток — высокая токсичность. Кроме того, нужно помнить про ряд особенностей:

  • подбирайте растворитель в зависимости от типа краски и поверхности;
  • строго следуйте инструкции;
  • если краска нанесена в несколько слоев, каждый из слоев придется снимать отдельно.

Этот метод можно рекомендовать при небольшом объеме работы и хорошей вентиляции помещения.

Механическое снятие покрытия

Ускорить механическое снятие краски можно при помощи электроинструмента. Конечно, никто не мешает воспользоваться шпателем, скребком, наждачкой или топором, но эти способы очень затратны по времени и силам.

Дальше мы рассмотрим возможные варианты. У каждого свои плюсы и минусы. Болгарка хорошо снимает краску, но очень сильно пылит. ЛШМ эффективна для водоэмульсионных красок, но хуже справляется с масляной. Окончательный выбор — за вами.

ИнструментОсобенности работы
Лентошлифовальная машина (ЛШМ) с грубой лентойБольшой расход ленты
Болгарка (УШМ) с проволочной щеткой или шлифовальной чашкой по бетону
  • Высокая эффективность
  • Большое количество пыли
Перфоратор или дрель с насадкой из цепей (краскоснимателем)
  • Хорошая эффективность
  • Отход в виде кусочков краски
Перфоратор с коронкой для кирпичаСнятие крупных фрагментов краски
Перфоратор с лопаткойЛегко повреждает поверхность
Фрезеровальная машина по бетону
  • Возможность подключения пылесоса
  • Высокая стоимость инструмента

Безопасность — прежде всего

Каким бы способом вы ни воспользовались, не забудьте про средства защиты (очки, перчатки, респиратор либо противогаз). Токсичные выделения от нагретой краски, химические реактивы и абразивная пыль могут очень сильно повредить вашему здоровью.

После того, как краска успешно снята, можно смело приступать к шпаклеванию, грунтовке либо покраске поверхностей.

Как счистить краску со стены в ванной: лучшие способы

Механическая очистка поверхности

Для механического удаления краски применяют ручные или электрические инструменты.

Шпатель

Очистка стен шпателем, ножом или скребком – самый доступный и трудоемкий способ. Краску снимают скребущими движениями. Такая очистка относительно бесшумна, пыли образуется сравнительно немного, краску удается счистить даже там, где другие использовать другие приспособления невозможно. Специальных навыков владения инструментом не требуется.

Основной недостаток – большие затраты времени и сил.

Топор или кирочка каменщика

Дело пойдет намного быстрее, если воспользоваться небольшим очень острым топором. Шума при этом будет больше, мышечных усилий тоже, но производительность труда в разы выше, чем при использовании шпателя.

Чтобы снять краску, по всей окрашенной поверхности топором делают частые насечки. Чем чаще они расположены, тем легче потом отстает краска. Сила удара при этом решающего значения не имеет.

После этого краску счищают аккуратными движениями сверху вниз.

Этот способ менее шумный и пыльный по сравнению с применением электрических инструментов, не требует дополнительных затрат на приобретение реактивов и электроэнергию. При обработке поверхности топором на ней образуются дополнительные неровности, улучшающие сцепление штукатурных растворов с основой. Наиболее эффективен топор на предварительно оштукатуренных поверхностях.

Снять краску, нанесенную непосредственно на бетон или поверх тонкого слоя грунтовки топором практически невозможно. Использование топора предполагает наличие соответствующих навыков и требует значительных физических усилий. Практики утверждают, что кирочка каменщика по эффективности не уступает топору, но работать этим инструментом намного удобнее.

Электроинструмент

Среди наиболее эффективных приемов очистки стен ванной от старой краски – удаление покрытия с помощью электроинструмента. Лучше всего с покрытием справляется шлифмашинка с алмазной фрезой, вместо фрезы можно использовать турбинку или отрезной круг по бетону. Можно воспользоваться также болгаркой или перфоратором.

Очистка производится поступательными движениями вдоль стены.

С помощью электрических инструментов можно быстро снять краску, нанесенную непосредственно на бетон, однако при наличии слоя шпаклевки толщиной в 2-3 мм лучше воспользоваться топором или шпателем. Работа с электрическими инструментами не предполагает значительных физических усилий, но требует определенных навыков.

Такая очистка сопровождается сильным шумом. Во время работы образуется огромное количество пыли, работать нужно в респираторе, защитных очках и перчатках. Очистить все пространство обычно не удается – инструмент не проходит в углы и прочие места со сложной геометрией.

Термические способы

У термических способов есть недостатки: нельзя использовать, если имеются электропроводка или элементы, способные расплавиться. Запах, выделяющийся в процессе нагрева, позволяет применять данный способ лишь в помещениях с хорошим проветриванием.

Такой способ подходит для жестких оснований (бетон, кирпич, металл).

Технология следующая:

  1. Требуется удалить элементы, которые высокая температура может повредить.
  2. Рекомендуется пользоваться строительным феном.
  3. Сначала нагревают участок, подлежащий очищению, затем удаляют расплавленный слой шпателем.

Используем обычный утюг

Непрочное покрытие можно убрать с помощью утюга, нагревая участки с краской через полосу фольги. Размягченный слой снимают шпателем.

Используем строительный фен

Используя строительный фен, размягчают лакокрасочное покрытие, затем снимают его механическим способом (шпателем или скребком).

Удаление старой краски при помощи паяльной лампы используют редко, т. к. проще и безопасней применить строительный фен.

Способ с паяльной лампой

Пламя паяльной лампы подносят близко к краске и, когда она начнет плавиться, начинают соскребать со стены. В процессе обработки отмечается неприятный запах, поэтому помещение нужно проветривать.

Механические способы

Самый элементарный способ – это снятие старой краски при помощи механического воздействия. Иными словами, покрытие можно просто сбить или соскоблить. О способах механического удаления краски при помощи разных подручных инструментов читайте ниже.

Шпателем

Это наиболее старый и простой метод, но он также является самым трудоемким. Особой подготовки не требуется, просто накройте все маркие поверхности в ванной комнате клеенкой. При обработке стен шпателем не появляется слишком много пыли, поэтому защищать глаза и дыхательные пути нужды нет.

Из плюсов данного способа можно отметить доступность инструментов (шпатель можно заменить ножиком или специальным скребком) и сравнительную бесшумность. Кроме того, так вы сможете избавиться от краски везде, даже в уголках и узких простенках.

Шпателем со стамеской

Если краска нанесена на стену одним тонким слоем, к тому же, покрытие настолько старое или некачественное, что оно начинает отваливаться само, можно избавиться от него при помощи одних только шпателя и стамески.

При условии, что краска уже начала шелушиться, вы справитесь с задачей очень быстро. Нужно просто отскабливать покрытие со стены поступательными движениями. Шум при этом будет минимальным, а количество пыли – очень небольшим.

Топором или кирочкой каменщика

Эти инструменты следует использовать, если вам досталось помещение, стены которого покрыты несколькими толстыми слоями краски. Топор при этом должен быть небольшой и не очень острый – такой, чтобы работать с ним было более или менее безопасно. Кирка каменщика представляет собой инструмент на деревянной ручке с металлическим наконечником, одна сторона которого тупая, а вторая – заостренная.

Сначала по всей стене нужно сделать насечки топором или острым концом кирки. Чем больше будет насечек и чем меньше будет расстояние между ними, тем легче вам будет затем счистить краску. Шума от этих инструментов будет значительно больше, но и дело пойдет быстрее, чем со шпателем.

Несколько профессиональных советов о том, как правильно использовать топор для снятия краски, содержатся в этом видео:

Молотком и зубилом

Данное решение – одно из наиболее очевидных, оно подходит для снятия как однослойного, так и многослойного покрытия. Молоток понадобится самый обыкновенный, не слишком тяжелый, чтобы рука не уставала. Специалисты советуют запастись сразу несколькими видами зубил, так как время от времени инструмент будет затупляться. Также вам может понадобиться точильное устройство.

Работа с зубилом и молотком будет довольно трудоемкая, так как за один удар можно снять лишь несколько квадратных сантиметров краски. Сначала прислоняем зубило к стене, затем аккуратно ударяем по нему молотком. Шума будет достаточно, а вот пыли — очень немного, так как краска при таком способе отлетает тонкими пластинками.

Шлифмашинкой, болгаркой или перфоратором

Использование электроинструмента – это более современное решение. Шума и пыли будет, конечно, значительно больше, чем при работе с ручным инструментом, но и с задачей вы справитесь гораздо быстрее.

Удобнее всего удалять со стен краску при помощи шлифовальной машинки с алмазной фрезой, болгарки или перфоратора. Преимущество данного способа в том, что он позволяет снимать даже краску, нанесенную прямо на бетонное основание. Но от вас потребуются навыки работы с электроинструментом. Кроме того, большое количество пыли может стать настоящей проблемой, поэтому работать следует в респираторе и в специальных защитных очках. Не лишним будет надеть шапочку или косынку, а также перчатки.

Как снять старую масляную краску при помощи электроинструмента, рассказано в видео Александра Щербакова:

Определение типа лакокрасочного покрытия

Определять тип покрытия нужно для выбора химического растворителя, если решите прибегнуть к нему. Информацию о том для какой краски предназначена смывка ищите на упаковке, так как производителей очень много и описать их всех в рамках одной статьи невозможно.

По умолчанию стены в ванной комнате могут быть окрашены масляной, эмалевой, акриловой, латексной краской. Для некоторых составов используются специальные методы подготовки к удалению. Поэтому на начальном этапе следует определить тип ЛКМ на бетонной поверхности:

  • акриловая – глубоко впитывается в основание, шпателем очищается фрагментарно;Акриловый состав на стенах.
  • силикатная – основой является жидкое стекло, пленочный слой очень прочный, его сложно поцарапать;
  • силиконовая – самый эластичный состав из всех существующих красок после высыхания;
  • масляная – обычно глянцевая, сворачивается при смачивании ацетоном, растворителем;Масляная краска в санузле.
  • латексная – на тряпке, смоченной спиртом (водкой) останется пятно после интенсивного протирания стены на небольшом контрольном участке;
  • эмалевая – легко спутать с масляной из-за глянцевой поверхности, но растворитель входит в состав изначально, не вызывает сворачивания.

В своем составе водоэмульсионная краска может содержать латекс, акрил, силикон, силикат. Вода в данном случае является растворителем, полностью испаряющимся при высыхании. После чего, быстро смыть получившуюся на стенах пленку водой уже невозможно.

Таким образом, для обдирки существующего лакокрасочного покрытия на стенах санузла можно использовать ручные, электрические аккумуляторные, сетевые инструменты. Химическими реагентами-смывками или нагревом техническим феном можно значительно упростить работы и повысить их производительность.

Варианты удаления краски

Чтобы выбрать наиболее подходящий способ демонтажа старого покрытия, нужно принять в расчет:

  • чем в дальнейшем будет отделываться стена;
  • какой инструмент есть в наличии;
  • тип покрытия, количество его слоев;
  • сумма, которую вы готовы потратить.

Удаление масляной краски

Сложнее всего избавиться от масляного покрытия, особенно когда оно нанесено на не оштукатуренную бетонную стену. Это можно сделать химическим, термическим или механическим методом.

Химический метод

Необходимо нанести на стену специальную химическую жидкость, предварительно подготовив ее, согласно инструкции. Для этой процедуры используют кисть или валик. Раствор необходимо выдержать какое-то время, чтобы покрытие на стене размякло. Затем снять его шпателем, металлической щеткой или любым скребком.
Чтобы добиться идеально чистой поверхности, может понадобиться проделать данную процедуру в несколько этапов.

Важно! Данный метод нельзя применять в плохо проветриваемых помещениях и обязательно позаботиться о мерах безопасности (респиратор, перчатки и т.д.)

  • специфический стойкий запах;
  • риск получения ожога;
  • необходимость специальной утилизации вещества;
  • высокая стоимость.

Термический метод

Данный способ известен давно: при помощи строительного фена окрашенную поверхность нагревают, а затем краску в размягченном состоянии счищают шпателем или другим инструментом. При отсутствии фена можно воспользоваться утюгом, прогревая стену через лист фольги.

Нельзя таким образом избавляться от покрытия на участках, где проложена электропроводка.

Недостатком термического удаления краски является:

  • выделение токсических веществ;
  • едкий запах краски.

Совет: проводить данную процедуру стоит в проветриваемом помещении, используя специальными приспособлениями для защиты органов дыхания.

Механический метод

Удаление краски механическим способом остается наиболее оптимальным вариантом, учитывая недостатки описанных выше. Он потребует наименьших финансовых затрат и наименее вреден для здоровья человека, в сравнении с другими.

Перед укладкой плитки можно воспользоваться следующими инструментами для снятия старого покрытия со стены: при помощи топора сделать насечки, смочить стену водой, а после того, как она хорошо впитается, счистить краску топором. Очищенная таким образом стена будет негладкой, что считается идеальным для более лучшей адгезии с плиткой. Единственный недостаток – это работа достаточно медленная и потребует приложить немало усилий.

Механизированные методы

Для очистки поверхности можно воспользоваться болгаркой с насадкой в виде широкого круга, дрелью с насадкой-цепью, перфоратором с насадкой-коронкой. Способы эффективные и недорогие. Но нужно учесть, что при работе с болгаркой поднимается много пыли. Используя дрель с насадкой-цепью, следует позаботиться о средствах защиты, поскольку краска отлетает кусочками.

Как бороться с водоэмульсионной акриловой краской?

Для оформления интерьера ванной нередко используют водоэмульсионную акриловую краску, которая выдерживает самые сложные нагрузки, характерные для санузла и, соответственно, отличается особо надежным сцеплением с поверхностью. Как правило, снять ее любым из представленных выше способов либо вообще невозможно, либо очень сложно. Тем не менее, нет такого покрытия, которое нельзя удалить, поэтому выход есть и в этой ситуации:

  1. Акриловый краситель не смывается водой, однако при помощи воды его можно размочить до такого состояния, когда он начнет поддаваться обыкновенному шпателю. Лучше использовать теплую воду в большом количестве и заниматься удалением следует, пока поверхность мокрая, иначе, засохнув, она может снова стать непробиваемой.
  2. Если краска еще и водостойкая, то снять ее можно только при помощи электроинструмента, со всеми вытекающими. Другой вариант – выжигание огнем, однако он применяется только при довольно толстом слое отделки.
  3. Есть и еще один оригинальный метод. Любым способом приклейте к поверхности газеты – в качестве соединяющего раствора может выступать клейстер, сильно разбавленный ПВА или клей для обоев. Когда клеящее вещество полностью засохнет, попытка отодрать газету приведет к полной очистке стены.

Снятие акриловой краски при помощи газет и клея

Смывка специальными растворами

В сравнении с предыдущим способом данный можно уверенно называть более элегантным. Конечно, зачем разводить столько пыли и без остановки размахивать топором, если можно использовать то, что любезно предоставляет нам современная промышленность.
  • в составах содержатся опасные реактивы;
  • требуется хорошее проветривание во время проведения работ;
  • достаточно высокая стоимость жидкостей для смыва;
  • больше подходит для пола, чем для стен.

  • раствор для смыва;
  • валик или кисть;
  • шпатель;
  • защитные перчатки и респиратор.

Порядок работ

  1. с помощью валика или кисти наносим раствор на стену;
  2. дожидаемся смягчения слоя масляной краски;
  3. удаляем его шпателем — легко и быстро;
  4. повторяем операцию, если краска нанесена в несколько слоев;
  5. в завершение работы очищаем стену водой и утилизируем раствор.

Главный недостаток этого способа снятия масляной краски — высокая вероятность химического ожога, поэтому лучше всего надежно защитить свои руки и лицо перчатками и маской. Позаботьтесь и о свежем воздухе, иначе может закружиться голова, появиться сильная головная боль, удушающий кашель.

Какие ошибки чаще всего допускают

Главным моментом в рассматриваемом вопросе является то, что очистку стен следует производить без фанатизма. Стоит лишь слегка перестараться и вместо просто очищенной стены, получится разбитая бетонная поверхность, которую придется укреплять, выравнивать и подготавливать.

Также стоит помнить о том, что очистка должна быть полной, пока не обнажится первичная бетонная поверхность.

В статье рассматривается вопрос о том, в каких случаях может понадобиться снятие старой краски в ванной комнате, каким образом осуществляется данная операция, и какие инструменты при этом используются.

Топор, молоток, зубило — грубо, но эффективно

Этот способ можно назвать самым прямолинейным и простым. Простым — в плане примитивности совершаемых манипуляций, конечно, потому как усилий приложить придется все равно достаточно. Но если есть крепкие руки, терпение и инструмент под рукой, то почему бы и нет?
  • требует серьезного выравнивания стены после;
  • идеален, если в качестве отделочного материала будет использоваться керамическая плитка;
  • все работы нужно проводить с марлевой повязкой — в процессе появляется много пыли, которая может спровоцировать раздражение слизистой и удушье;
  • не подходит для стен из листов гкл, вагонки, пластика.

  • топор;
  • молоток;
  • зубило;
  • вода;
  • тряпка.

Порядок работ

  1. берем топор в руки и делаем насечки по всей стене;
  2. обильно смачиваем водой участок примерно 2*2 метра — быстрее и проще сделать это обычным распылителем, но если его нет под рукой, то сгодится и обычная тряпочка;
  3. дайте стене время впитать жидкость;
  4. после берите в руки молоток и зубило и уверенно счищайте масляный слой в местах, где сделаны насечки;
  5. фиксируйте зубило под острым углом к стене — и дело пойдет быстрее;
  6. затем повторите операцию для следующего участка — не стремитесь за один раз освоить всю стену: лучше разбить имеющуюся площадь на 5-6 фрагментов и последовательно работать с ними.

Конечно, после такой интенсивной обработки стены продолжительного выравнивания стартовой и финишной штукатуркой не избежать. Зато вы получите идеальную поверхность, готовую к облицовке любым отделочным материалом. Часто такой грубый способ снятия старой краски используют в случае подготовки стены под кафель — за счет плиточного клея можно скрыть даже очень серьезные выбоины (как правильно укладывать плитку на стену).

Как убрать краску со стен в ванной: шпателем, болгаркой, растворителем

Перед отделкой и выравниванием стены нередко приходиться отчищать от старой краски. Это трудоемка и требует от хозяина сил и терпения. Как очистить стены от старого покрытия с меньшими трудозатратами? Наши специалисты расскажут, как в ванной быстро содрать краску с любых стен несколькими способами и чем.

Шесть простых способов

Умельцы придумали более пятидесяти различных способов, как в квартире снять старое покрытие.

Эффективны лишь несколько из них:

  • Выжечь старый слой от краски при помощи газового паяльника или фена (строительного).
  • Снять при помощи растворителя.
  • Растворить при помощи кальцинированной соды, извести и мела.
  • Счистить болгаркой или перфоратором с насадками.
  • При помощи стамески или шпателя.
  • Дедовский метод — небольшим топориком.

Каждый из методов имеет плюсы и минусы. Выбирается в зависимости от вида стен (дерево, кирпич, цемент) и старого покрытия.

Фото увеличиваются, нажимайте!

Выжигание

Для выжигания старого покрытия понадобятся: строительный фен или паяльная лампа. Как снять краску со стен с их помощью? Старый слой обжигается, затем остатки снимаются широким шпателем. Но метод, несмотря на свою быстроту имеет ряд минусов:

  • Если в комнате плохая вентиляция, то можно задохнуться, так как продукт горения старого слоя чрезвычайно токсичен.
  • Из дома перед работами нужно вывести всех людей и животных.
  • Если старый слой термостойкий, то справится методом выжигания с ним не получится.

Важно! Метод могут взять на заметку владельцы больших квартир или частных домов, где в ванной хорошая вентиляция и можно проветрить помещения сразу после работы. Растворитель

Растворитель

Важно! Растворитель поможет снять краску со стен в квартире, даже если она плохо соскабливается. Из минусов этого способа снятия краски в ванной выделяется цена

Растворителя придется приобрести много. Как убрать краску со стен в ванной расскажем подробнее:

  1. Широкой кистью сверху вниз наносится растворитель. Жалеть раствора не нужно. Если старый слой покрытия хорошо сидит на стене, то наносится несколько слоев состава.
  2. Ждем 4–5 часов, в зависимости от типа покрытия.
  3. Краска снимается широким шпателем начиная снизу стены вверх. Работа кропотливая и требует времени и сил.
  4. Оставшиеся куски на стене снимаются при помощи жесткой щетки.
  5. Стена промывается сначала содой с моющими средствами, затем чистой водой.

Кальцинированная сода, известь и мел

Подходит способ для снятия старой облупившейся краски, которая сама кусками отходит от стены. Раствор замешивается в следующих пропорциях: 1 пачка кальцинированной соды (1 кг), 1 кг мела, 1 кг извести перемешиваются и заливаются водой (10 литров). Готовый состав наносится на стены сверху вниз и оставляется на 1 час. В местах где покрытие облупилась смесь проникнет в штукатурку и краска легко снимется шпателем, как на фото ниже.

Стамеска или шпатель

Способ напоминает соскабливание. Шпатель или стамеска берется удобные для руки, так чтобы во время работ пальцы не соскальзывали. Инструмент острой частью подставляется к стене и простукивает по ручке молоточком. Такими движениями сколачивается краска со всех стен ванной комнаты. Работы осуществляют в респираторе, так как в ванной будет много пыли. Из минусов данного способа выделяется то, что стену ванной можно легко повредить и ее придется выравнивать.

Перфоратор с насадками или болгарка

Перед тем, как удалить краску со стен в ванной, предупреждаем читателей, что любой метод зачистки не лучший вариант, так как в покрытие содержится некий процент асбестовой пыли, а она опасна.

Краска счищается при помощи шлифовальных насадок, начиная с углов ванной. Но приготовьтесь, пыли будет в несколько раз больше, чем при работе со стамеской.

Топорный способ

Берется небольшой топорик и им простукивают стены. Чем ближе будут насечки, тем лучше. Затем поверхность поливается водой из пульверизатора, так влага пропитает штукатурку и она размякнет. Через 1 час счищается шпателем. Метод подходит только для краски, которая накладывалась поверх штукатурки.

Любой из способов как удалить краску со стен в ванной подойдет, если у вас хватит терпения и времени. В противном случае обратитесь к профессионалам, они выполняют работу быстро и без лишней пыли.

Как убрать краску со стен в ванной: шпателем, болгаркой, растворителем
Как убрать краску со стен в ванной различными способами и при помощи разных подручных средств. Несколько простых и эффективных метода с инструкцией.

Термический способ

Профессиональные мастера-отделочники часто используют для быстрого снятия краски так называемый термический метод, который заключается в воздействии на старое отделочное покрытие высоких температур. Нагревать краску следует при помощи мощного строительного фена, а снимать – обыкновенным шпателем.

Струю горячего воздуха нужно направлять под углом; опытным мастерам удается одновременно нагревать поверхность феном и работать шпателем. Недостаток этого способа заключается в том, что его нельзя применять на участках стены, где проложена электрическая проводка. Кроме того, при нагреве краска выделяет токсичные вещества, вдыхать которые довольно вредно.

Механическая очистка стен — теория и практика

Для механической очистки стен ванной комнаты от краски используют ручной примитивный инструмент или электроинструмент. Примитивный ручной инструмент есть смысл применять при плохом состоянии красочного покрытия, которое выражается в наличии вздутий, трещин или его отслаивании. В этом случае вам помогут:

  • топор;
  • скребок для удаления декоративных покрытий;
  • цикля;
  • лезвие рубанка;
  • любой подручный инструмент с широким острым краем.

Скребки для снятия краски

Кроме состояния красочного покрытия важным параметром при выборе инструмента является наличие, толщина и состояние шпатлёвки под ним. Слой негрунтованный гипсовой шпатлёвки относительно легко счищается со стены вместе с краской. Если же перед покраской стена была хорошо прогрунтована, и слой шпатлёвки был пропитан грунтом полностью, тогда эффективное применение примитивного ручного инструмента, скорее всего, станет невозможным.

Худший вариант – это когда краска нанесена на бетонное основание или хорошо выполненную цементно-песчаную штукатурку, где слой шпатлёвки минимален. Очистить такую поверхность очень тяжело. В этом случае не стоит и думать о применении примитивных инструментов. Это огромные усилия с минимальным результатом. Вооружайтесь электроинструментом.

Почему лента моего художника отрывается от краски?

Если вы подрядчик, работающий над проектом, малярная лента — ваш лучший друг. Эта тонкая лента помогает покрывать и защищать поверхности и создавать чистые профессиональные линии. Малярный скотч облегчает работу любого маляра, а готовое изделие выглядит эффектно. Однако вы должны знать, как использовать малярную ленту, чтобы получить идеальный результат!

Многие факторы могут вызвать отслоение малярной ленты от краски при ее удалении, что приведет к повреждению и потере времени, если вам придется перекрашивать.Мы рассмотрим некоторые из распространенных причин отслаивания краски, способы предотвращения этого и способы исправить это после того, как повреждение будет нанесено. Кроме того, мы предлагаем несколько советов по выбору правильной ленты для вашей работы. Узнайте, как выбрать, наклеить и удалить малярную ленту для создания профессионального законченного вида.

Факторы, заставляющие малярную ленту отслаиваться от краски

Вы часами кропотливо наклеивали малярную ленту и готовили поверхность для новой покраски. Вы тщательно расписаны до совершенства.Вы готовы отделить ленту и наслаждаться готовым результатом, но вы обнаруживаете, что снимаете свежий слой краски вместе с лентой. Это не редкость — но почему краска отслаивается скотчем? Этому могут способствовать несколько факторов. Вот несколько причин, по которым краска отслаивается от скотча:

Неверный тип ленты

Возможно, вы используете малярный скотч, который слишком прочный или слишком липкий для вашей поверхности. В этом случае лента может отслаивать вместе с ней слои краски.Малярный скотч отклеивает краску, поэтому лучше использовать скотч, предназначенный для рисования. Ознакомьтесь с нашими предложениями ниже, чтобы найти малярную ленту, которая не отслаивает краску.

Купить синюю малярную ленту

Неблагоприятные температуры

Температура в помещении может повлиять на качество и степень высыхания краски, нанося ущерб малярной ленте. В слишком холодном помещении краска может стать хрупкой. В жарком помещении скотч может стать липким, и его будет трудно удалить. В помещении или на площади должно быть 50-100 градусов.

Слишком долгое ожидание

Время решает все. Для достижения наилучшего результата важно знать, когда снимать синюю малярную ленту. Если вы новичок в рисовании, вы можете быть удивлены, узнав, что ждать, пока краска полностью не высохнет, нельзя. Хотя это может показаться нелогичным, ожидание полного высыхания краски увеличивает вероятность отслаивания. Вместо этого вы захотите подождать около часа после того, как приложение начнет удалять ленту. В этом случае краска будет влажной, но не мокрой.

Слишком быстрое удаление ленты

Слишком быстрое отрывание ленты от поверхности также может привести к повреждению краски. Для лучших результатов держите это медленно и ровно. Медленно снимая ленту, внимательно следите за тем, чтобы не было трещин или пузырей. Таким образом, вы сможете отрегулировать удаление ленты для решения этих проблем.

Неровные поверхности

Неровная поверхность может быть причиной отслаивания малярной ленты от краски. Если на вашей поверхности есть мусор, отверстия или неровности, лента не сможет приклеиться.Любые зазоры создадут пространство для заполнения краской, которая, когда высохнет, потянет вверх вместе с лентой. В результате часто получается очищенный беспорядок. Зеленая малярная лента часто является лучшим решением для рисования на неровных поверхностях.

Купить зеленую малярную ленту

Как удалить малярную ленту без отслаивания краски

Что можно сделать, чтобы краска не отслаивалась в будущем? Существует множество способов обеспечить идеальную окраску без отслаивания. Таким образом, лучший способ удалить малярную ленту, не отклеивая краску, — это удалить ленту в нужный момент, когда краска высохла, но не полностью затвердела.Обычно это примерно через час после нанесения.

Есть ряд других советов, которые помогут вам избежать отслаивания краски с малярного скотча. Чтобы линии оставались такими чистыми, как указано в рекламе, выполните следующие действия как до, так и после покраски:

Перед покраской: советы по правильному нанесению ленты

Перед тем, как приступить к рисованию, выполните следующие действия. Для рисования вам понадобится чистая, гладкая и загрунтованная поверхность. Грязь, пыль или неровности на поверхности могут испортить ленту или краску.Обязательно используйте малярный скотч правильного типа и проверьте его перед тем, как покрывать большие поверхности. Вот несколько советов по нанесению малярной ленты:

1. Очистите поверхность

Перед наклеиванием ленты очистите поверхность мыльной водой от грязи и пыли. Промойте его и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем начать разворачивать малярную ленту. Уберите пыль, подметайте или пропылесосьте комнату, где вы будете рисовать, особенно по краям поверхности.

2. Разгладить поверхность

Есть неровности на поверхности? Используйте мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы разгладить неровности.Если у вас есть отверстия, залейте их шпаклевкой, пока поверхность не станет полностью ровной. Это предотвратит разрыв ленты. Шероховатая неровная поверхность не подходит для рисования или малярного скотча.

3. Загрунтовать поверхность

Используйте качественную грунтовку для подготовки поверхности, будь то стена, дверь или отделка. Нанесение грунтовки обеспечивает лучшую адгезию краски и помогает создать чистую, ровную поверхность. Всегда полезно использовать грунтовку — она ​​рекомендуется практически для всех проектов окраски. Если сомневаетесь, добавьте слой грунтовки.

4. Используйте ленту правильного типа

Безусловно, использование качественного малярного скотча поможет вам добиться желаемых результатов. Но важно отметить, что для разных покрасочных работ требуются разные типы ленты. Найдите подходящий инструмент для решения задачи для достижения наилучших результатов. Имейте в виду, что самые прочные клеи практически никогда не нужны для внутренних работ — обычно лучше использовать синюю ленту.

Купить синюю малярную ленту

5. Сначала протестируйте его

Мы рекомендуем проверить ленту на участке стены, который вы планируете закрасить.Удалите его через несколько часов — если с него сойдет краска, вы поймете, что клей слишком прочный для данного проекта.

6. Подождите перед покраской

После того, как вы очистили и загрунтовали поверхность, у вас в руках будет подходящий вид ленты, и вы проверили ее, примените ее. Возможно, вы захотите сразу перейти к рисованию, но сначала вам стоит немного подождать. После того, как вы наклеили ленту, подождите от 30 до 60 минут, чтобы начать рисование.

После покраски: советы по правильному удалению ленты

Когда вы закончите рисовать, будьте осторожны, снимая малярную ленту.Удалите ленту в нужное время, не торопясь и не ожидая слишком долго. Когда вы будете готовы удалить ленту, делайте это медленно. Будьте внимательны и внимательно снимайте ленту. Вот несколько советов, как удалить малярную ленту без проблем:

1. Удалите до высыхания

Хотя вы не хотите, чтобы краска намокла, дождитесь, пока краска полностью высохнет, это увеличит вероятность отслаивания. Если вам интересно, когда снимать малярную ленту для достижения наилучших результатов, подождите около часа после нанесения, чтобы удалить ленту.

2. Будьте осторожны и не торопитесь

Медленно и неуклонно побеждает в гонке. Возможно, вам не терпится увидеть законченный вид, но не торопитесь. Будьте осторожны, снимая ленту. Делайте это под углом 45 градусов, чтобы предотвратить шелушение. При этом следите за появлением шелушений, пятен или других проблем. Чем раньше вы их заметите, тем больше сможете сделать, чтобы их предотвратить.

3. Удалите и снова установите ленту между слоями

У вас может возникнуть соблазн использовать одну и ту же ленту для нескольких слоев краски, но это не лучшая идея.Вместо этого удалите ленту, пока первый слой еще немного влажный. Затем перемотайте ленту для подготовки ко второму слою. Это может показаться трудоемким, но это сэкономит ваше время, уменьшив вероятность проблем с удалением ленты.

4. Удалите остатки ленты

Возможно, вам придется удалить остатки ленты, особенно если вы использовали ленту со слишком прочным клеем. Это легко исправить. Подождите, пока краска полностью высохнет, затем наберите губку и мыльную воду. Можно использовать моющее средство, но только слабое.Осторожно удалите остатки мыльной влажной губкой. Если вы попытаетесь поцарапать его, вы можете повредить поверхность или краску.

Как исправить отслоение краски от малярной ленты

Возможно, вы слишком долго ждали, чтобы удалить ленту, или использовали ленту со слишком прочным клеем. Может быть, в стене, которую вы пропустили, были неровности или трещины. Независимо от причины, если вы заметили, что лента отрывает краску, надежда еще не потеряна. Вы можете это исправить!

Если вы обнаружите, что малярная лента удаляет краску, сохраняйте спокойствие.Следуя определенным советам и уловкам, вы сможете исправить свою ошибку и обратить вспять ее последствия. В этом случае попробуйте некоторые из следующих стратегий решения проблемы:

Остановитесь, как только заметите отслоение краски

Прежде всего, остановитесь как можно скорее, если заметите, что краска сходит с ленты. Гораздо проще предотвратить продолжение этого, чем исправить, когда оно произошло. Когда вы начнете снимать ленту, делайте это медленно и следите за любыми проблемами.

Используйте лезвие бритвы, чтобы отрезать ленту

Если вы начали снимать ленту и заметили сколы, сделайте паузу.Найдите бритву или шпатель. Остальную часть ленты можно отрезать лезвием. Вставьте лезвие между лентой и стеной, чтобы разрезать их по ходу движения. Это нарушит адгезию между лентой и слоем краски, и край останется чистым.

Отшлифовать края

Перед тем, как повторно нанести краску на место, где лента оторвалась, не забудьте отшлифовать края. В противном случае краска будет неровной, неровной. Пощупайте область рукой, чтобы убедиться, что она гладкая.

Повторно нанести грунтовку и краску

После шлифовки кромок повторно нанесите грунтовку. Дайте грунтовке высохнуть, а затем перекрасьте все недостающие пятна краски. Если вы уже нанесли более одного слоя, вы можете подождать, пока краска высохнет, а затем снова нанести ее.

При перекрашивании вы можете использовать новую ленту, чтобы заблокировать области, которые необходимо перекрашивать, но обязательно выполните все шаги для правильного наложения и удаления ленты.

Преимущества использования многослойной ленты

Как вы понимаете, гораздо проще использовать правильную ленту, чем устранять проблемы с ее удалением.Когда лента снимает свежую краску, это может занять много времени и проблематично исправить. Для получения лучших результатов выберите универсальный малярный скотч. Хороший вариант — использовать многослойный скотч.

Независимо от вашего проекта, вы можете использовать многослойную ленту для создания чистых линий и высококачественного законченного вида. Вы даже можете сэкономить деньги, исключив необходимость в каких-либо подкрасках после того, как закончите рисовать. Вместо того, чтобы тратить деньги на разные типы ленты или совершать многочисленные походы в магазин, вы можете чувствовать себя уверенно, выбрав многослойную ленту.

Этот тип ленты позволяет аккуратно снимать с поверхностей как внутри, так и снаружи. Некоторые распространенные приложения включают:

  • Металл
  • Стекло
  • Оборудование
  • Накладка
  • Ковер
  • Покрашенные стены
  • Камень
  • Древесина необработанная

Многослойная лента идеально подходит для основных применений маскировки или даже более сложных рисунков, включая полосы или геометрические узоры. Вы можете удалить ленту без каких-либо липких следов, и вы заметите, что лента не будет снимать краску, если вы правильно ее нанесете.Вы будете получать четкие линии и идеальную окраску каждый раз, когда используете его.

Купите синюю малярную ленту премиум-класса в TapeManBlue

Если вы ищете качественную ленту без остатков, которой можно доверять, закажите оптом малярную ленту у TapeManBlue сегодня. Мы предлагаем универсальную малярную ленту премиум-класса, которая оставит на стенах чистые линии и без липких следов. Вместо того, чтобы возвращаться к своей работе и исправлять проблемы, вы можете просто снять ленту, отойти и гордиться результатом.Выбрав многослойную ленту TapeManBlue, вы сэкономите время, нервы и силы.

Благодаря скидкам при оптовых количествах и бесплатной доставке для всех заказов наша команда в TapeManBlue стремится предоставить малярную ленту, которая одновременно является прочной и доступной. Сделайте заказ сегодня!

Купить синюю малярную ленту

Вопрос: Почему краска отслаивается от штукатурки стен?

Почему краска отслаивается от штукатурки?

Если краска отслаивается от внутренней стены, причиной отслаивания краски часто является неправильно подготовленная поверхность и просачивание влаги от стены к окрашенной поверхности.Протрите стену липкой тканью, чтобы удалить пыль. Сначала нанесите грунтовку на стену, чтобы герметизировать стену и предотвратить проблемы с влажностью.10 Dec 2018

Как исправить отслаивающуюся краску на оштукатуренных стенах?

0:41

2:36

Предлагаемый клип 27 секунд

Как восстановить отслаивающуюся краску на штукатурке — YouTube

YouTube

Начало предложенного клипа

Конец предложенного клипа

Как сделать вы не позволяете краске отслаиваться от стен?

С помощью металлической щетки или скребка соскребите всю отслаивающуюся краску.Сделайте необходимый ремонт. После того, как отслаивающаяся краска будет удалена, у вас могут остаться трещины или дыры; их следует исправить перед перекрашиванием. Шпаклевкой нанести заплаточный состав; разгладьте и дайте высохнуть в соответствии с указаниями производителя.

Как удалить краску с оштукатуренных стен?

Соскоб. Самый простой способ удалить старую краску, если она уже отслоилась, отслоилась или потрескалась, — это шпатель, пластиковый скребок или вибрирующий инструмент с жестким скребком.Просто проведите плоским краем инструмента по поверхности стены, чтобы удалить отслоившиеся куски краски.14 Dec 2018

Что произойдет, если рисовать прямо на штукатурке?

Покраска штукатурки до того, как она полностью высохнет, может привести к отслаиванию краски, вызывая бесконечные проблемы, но некоторые краски для гипса позволяют штукатурке продолжать дышать и сохнуть после нанесения краски 18 мая 2018 г. над отслаивающейся краской?

Вы можете закрасить старую краску, но она имеет тенденцию оставлять характерные края.Всегда можно загрунтовать и закрасить участок, где отслоилась краска. Пока оставшиеся края устойчивы, это будет работать, но это уродливое решение, особенно если вы имеете дело с отслаивающейся краской на несколько слоев.

Нужна ли грунтовка для гипсовых стен?

Покраска стен из гипсокартона ничем не отличается от покраски любого другого гипсокартона. Праймер, который вы используете, является ключевым. Для герметизации стен вам понадобится лучшая грунтовка для штукатурных стен, потому что без хорошей грунтовки краска не будет равномерно наноситься на нее.

Является ли Peel Stop грунтовкой?

Zinsser Peel Stop — это прозрачная, гибкая и связывающая грунтовка, предназначенная для поверхностей, которые отслаиваются, отслаиваются или трескаются. Peel Stop, наносимый на потрескавшиеся или потрескавшиеся поверхности, действует как гибкая перекрывающая грунтовка, предотвращая образование трещин и предотвращая растрескивание финишного покрытия, обеспечивая прочную поверхность для грунтовки и краски.

Чем чистить стены перед покраской?

Пыль и чистка стен. Для большинства поверхностей используйте полотенце или пылесос.При покраске ванной комнаты или кухни вымойте стены раствором примерно трех чайных ложек стирального порошка на один галлон воды. Соскребите треснувшую или отслаивающуюся краску скребком для краски.

Отслаивающаяся краска — признак отсыревания?

Еще один признак повышения влажности — отслаивание обоев или краски. В результате постоянных проблем с влажностью уровень влажности в ваших стенах будет увеличиваться. Повышенная влажность может привести к отслаиванию обоев или краски от стены.9 авг.2019

Как исправить трещины в стенах перед покраской?

3:25

6:45

Предлагаемый клип 85 секунд

Как исправить трещины в старых стенах | House Painting — YouTube

YouTube

Начало предложенного клипа

Конец предложенного клипа

Почему моя краска пузырится и отслаивается?

Пузырьки краски могут образовываться спустя долгое время после высыхания краски. Примите меры, чтобы избежать этой проблемы до того, как она возникнет.Нарушение адгезии между пленкой краски и поверхностью обычно вызвано нагревом, влажностью или их комбинацией. Это состояние со временем приводит к шелушению.

как исправить отслаивающуюся краску на гипсокартоне

Сделано мастерами DIY журнала The Family Handyman Magazine. Сделайте это с помощью валика, прикатайте грунтовку с некоторым усилием. Вот и все! Есть много причин, по которым вам, возможно, придется удалить краску с гипсокартона, прежде чем наносить что-то новое. И подход, который вы выберете, будет другим, если у вас будет небольшое отверстие, а не большое.На стене гостиной есть место, где лента отрывается от гипсокартона, вызывая трещины в краске. Удаление этой краски с гипсокартона представляет собой уникальную задачу, поскольку гипсокартон относительно мягкий. Я не думаю, что сейчас нужно шлифовать всю краску, которая находится на стене, как я сказал в предыдущем посте, я очень сомневаюсь, что краска будет отслаиваться. Процесс нанесения грунтовки во время ремонта гипсокартона состоит из двух этапов. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос: как исправить отслаивающуюся краску на потолке? Не так уж и красиво! 23 апреля 2014 г. — Как исправить отслаивание гипсокартона над душем.Ничто не делает комнату хуже, чем отслаивающаяся лента для гипсокартона. Удалите пыль и мусор с поверхности смоченной водой тряпкой. Дешевая краска имеет некачественные ингредиенты, вроде дешевого клея. Я всегда делаю отделку стен пятого уровня выше 10 футов. Чтобы решить эту проблему, вам нужно удалить участки отслоения и начать заново со свежих слоев грунтовки и краски. Но если вы не можете найти такую ​​отслаивающуюся краску, почему бы не позволить компании Home Painters Toronto позаботиться об этом за вас? С помощью скребка или наждачной бумаги с зернистостью 100 удалите отслаивающуюся, потрескавшуюся или отслаивающуюся краску с поврежденного участка.Растрескивание. Изучите правильный метод ремонта: нанесите три слоя шпаклевки, шлифуя между каждым слоем, затем загрунтуйте и покрасьте. Краска Tikkurila от финского бренда невероятно износостойкая и защищает от плесени. Сам ремонт не должен занимать больше нескольких часов, и большая часть этого времени — это время высыхания. Однако наиболее частая причина заключается в том, что поверхность не была должным образом подготовлена ​​перед окраской. Для достижения наилучших результатов: обратитесь к инструкции по удалению отслаивающейся краски. Если краска отслаивается от гипсокартона, и вы можете получить пыль с обратной стороны отслоения краски или с поверхности гипсокартона, вы наверняка знаете, что это была проблема.Затем вы снимаете ленту и красите. Как исправить отслаивающуюся краску на гипсокартоне И ее достаточно безопасно использовать и на окрашенных деревянных изделиях. Клиенты часто спрашивают нас, почему краска отслаивается на стене их ванной комнаты и как это исправить. Есть много разных способов ремонта гипсокартона, в зависимости от размера и расположения отверстия или трещины. Пробовали замазывать дырки от гвоздей и мелкие трещинки, но трещина появилась снова. Горячий, насыщенный паром душ может привести к тому, что гипсокартон начнет отслаиваться от стен ванной комнаты, если в комнате недостаточно вентиляции.Мы лучше знаем, как исправить отслаивающийся гипсовый потолок. Если вы планируете красить потолок, используйте определенную стратегию нанесения, если он покрыт нокдауновой текстурой. Похоже, что часть бумаги гипсокартона оторвалась, оставив шероховатую, нечеткую, шероховатую поверхность (это примерно 1 фут 2). Топ-5 причин отслаивания краски на гипсокартоне; Краска для потолка в ванной; Распространенные ошибки при установке гипсокартона и как их избежать; Как исправить отслаивающуюся краску на потолке или стене ванной; Теперь ваш потолок залатан и готов! Старая краска может быть неровной, отслаивающейся или просто некачественной, и все это необходимо удалить.Если нет, есть несколько шагов, чтобы исправить это. В основном это делается на больших стенах и в коммерческих зданиях. Вторая причина в том, что краска могла быть некачественной. Я нанесла один обильный слой на потолок и дала ему высохнуть в течение ночи, прежде чем нанести три слоя Tikkurila Luja 7. Тем не менее, с автомобилей определенно можно удалить апельсиновую корку без шлифовки. Нужно ли мне сейчас сдирать всю краску в моем доме или ее можно загрунтовать и закрасить? Адгезия (блокирование) Нежелательная адгезия между двумя окрашенными поверхностями или между краской и атмосферным уплотнением.Мы купили квартиру прошлым летом, и тот, кто делал сухую стену, не очень хорошо справлялся. Как исправить шелушение гипсокартона над душем. Обычно основная причина отслаивания потолочной краски связана с влажностью. Легко не замечать недостатки, которые мы видим каждый день, и ремонт неплотной ленты гипсокартона может не входить в ваш список приоритетов при благоустройстве дома. Отслаивающаяся лента для гипсокартона может привести к открытию небольших вертикальных или горизонтальных швов в стене, что приведет к появлению неприглядных трещин и попаданию влаги туда, где ей не место.Как мы уже говорили, именно поэтому это может быть такой проблемой в ванных комнатах. Как исправить? Все, что вам действительно нужно, чтобы практиковать свою технику, — это кусочки обычного картона, обрезков стеновых панелей или фанеры. Для этого шага, как только вы соскребите всю неплотную бумагу для гипсокартона и краску, нанесите тонкий слой грунтовки на поврежденные участки. Поскольку потолки с нудной текстурой склонны к сильным каплям, вы должны проявлять осторожность, иначе вы можете испортить пол. Как исправить гипсокартон Вы можете это сделать! Я научу вас, как не дать вашему проекту рисования пойти на юг.Краска может отслаиваться от стены из-за воздействия влаги, солнечного света или просто с возрастом. Но без лечения эта проблема будет только усугубляться. Получите советы, как отрезать незакрепленную ленту, вместо того, чтобы пытаться зашпаклевать ее. Бумажная облицовка гипсокартона может оторваться при различных обстоятельствах, но это никогда не является серьезной проблемой. Если вы пытаетесь избавиться от апельсиновой корки в своем доме, к сожалению, вам придется отшлифовать стену, чтобы отремонтировать или удалить ее. Пузырьки, вызванные потерей адгезии и отрывом пленки краски от подстилающей поверхности.3 способа удалить краску со стен Wikihow. Если краска отслаивается от внутренней стены, причиной отслаивания краски часто является неправильно подготовленная поверхность и просачивание влаги от стены к окрашенной поверхности. Может показаться, что в вашем доме падает небо, но не бойтесь. Недавний контент. Я начал сдирать его, как сумасшедший, огромными кусками, прежде чем понял, что то, что осталось, было не так уж и красиво: гипсокартон с отклеенной бумагой. Первоначально мы думали, что нам придется очистить и отшлифовать и проделать большую подготовительную работу, чтобы починить обшивку.Не то, что вы искали? Трещина в шве потребует другого ремонта, чем трещина в углу. Имейте в виду, что нанесение краски на основе апельсиновой корки не является производственным браком. Автор Джереми. Самая важная часть устранения таких повреждений — это их герметизация, чтобы они не впитывали влагу из ремонтного состава и краски для подкраски. Как выглядит рыхлый гипсокартон. Сначала я собираюсь начать с ванной, так как я приехал в город и снял со стен гигантский кусок латекса, но есть ли способ исправить это проще, чем снимать остатки краски со стен ванной комнаты. ? К счастью, исправить отслаивающуюся ленту гипсокартона лишь немного сложнее, чем стандартную работу по ремонту.Я Джереми Тилль, профессионал и частично самоучка, художник-распылитель, блоггер, писатель и, среди прочего, интересный человек. СКАЧАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ. Воспользуйтесь нашим пошаговым руководством, чтобы узнать, как исправить отслаивающуюся краску. Затем им нужно использовать тупое лезвие или шпатель, чтобы соскрести засохшую отслаивающуюся краску со стены. Как исправить отслоение краски для потолка в ванной Отслоение краски для потолка в ванной — обычная проблема для стен и потолка в ванной. Та же краска, которая отслаивается в одних местах, будет держаться от 40 до 50 лет в других местах.Если краска сейчас отслаивается, это также может повлиять на новый слой гипсокартона. Когда краска отслаивается от окрашенных стен из гипсокартона, она оставляет поверхность неприглядной. Шаг 1. Поскольку влага вызывает отслаивание краски, устраните любые утечки или проблемы с влажностью перед нанесением нового состава. Отслаивание краски — это вполне достижимая задача, но с ней необходимо бережно относиться к штукатурке и стенам. Отсутствие герметика. И мы здесь, чтобы помочь. Текстуры апельсиновой корки обычно можно отремонтировать, просто используя обычный малярный валик с ворсом 3/8 дюйма, чтобы слегка нанести точечный слой мокрой смеси для стеновых панелей, распределенной по поверхности.Сначала пару слов о краске. Я красил и приводил в порядок свой дом и предметы, в том числе те, что вы выбираете из Craigslist. Если вы решили удалить отслаивающуюся краску со стен с помощью средства для снятия краски, хорошим выбором будет средство для удаления краски dumond smart strip advanced. Всем привет! Пытаться наложить свежую краску на отслоившуюся, отслоившуюся краску сложно. После PEEL STOP® PLUS. как исправить отслаивающуюся краску на гипсокартоне. В этой статье мы рассмотрим, как исправить отслоившуюся и отслаивающуюся краску в вашем доме, чтобы поверхность выглядела гладкой и снова стала нормальной.Как я могу это исправить? Горячий, насыщенный паром душ может привести к тому, что гипсокартон начнет отслаиваться от стен ванной комнаты, если в комнате недостаточно вентиляции. Покраска грязных стен, избыток влаги, неправильная подготовка и использование латексной краски поверх масляной — все это может повлиять на адгезию краски и в конечном итоге привести к ее отслаиванию. Это не только ухудшает внешний вид красивой ванной комнаты, но и служит питательной средой для плесени и бактерий. Научитесь обнаруживать и исправлять отслаивающуюся краску на небольших участках до того, как они перерастут в большие проблемы, а затем узнайте, как устранить первопричины, вызывающие отслаивание.Время: это зависит от того, сколько слоев краски вы снимаете, и от размера комнаты. Ремонт гипсокартонной бумаги Этап 3 и 7 — Нанесите грунтовку. Апельсиновая корка — это общий термин для окраски или отделки гипсокартона, где текстура немного неровная. Сложность: низкая; новичок может это сделать. Если вы не герметизируете поверхность, процесс ремонта приведет к тому, что неповрежденные слои бумаги снова начнут пузыриться и будут рябить, и никакое шлифование не решит проблему. Шаг 2. Вопрос: как это исправить? Расщепление сухой пленки краски хотя бы на один слой.Если гипсокартон новый, перед покраской его следует прогрунтовать. Джереми. Если пользователи хотят исправить отслаивающуюся краску на гипсокартоне, соберите несколько материалов, прежде чем приступить к работе. Peel Stop активно склеивает края старой краски и герметизирует трещины, чтобы влага из атмосферы не могла проникнуть внутрь и вытолкнуть краску. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы эффективно выполнить эту задачу. в DIY Живописи. Замена гипсокартона. Со временем сила тяжести разрушает плохую адгезию клея в краске.Когда ограниченный бюджет не позволяет добавить больше вентиляционных отверстий, оставьте дверь открытой или используйте… Как исправить порванную облицовку гипсокартона. Отслаивающуюся краску необходимо удалить перед нанесением нового слоя краски, чтобы обеспечить надлежащую адгезию. Влажность воздуха, особенно вокруг ванн и душевых, может ухудшить адгезионные свойства краски. Сначала вы должны соскоблить или отшлифовать незакрепленные части. Если гипсокартон под отслаивающейся краской мягкий или набухший, единственный способ отремонтировать его — заменить. Узнайте, как отремонтировать отслаивающуюся ленту гипсокартона.Наиболее частые звонки, которые мы получаем: «Мой потолок отслаивается» или «Скажите, пожалуйста, что делать, потому что у нас отслаивается краска для гипсового потолка». Отслаивание краски редко бывает вызвано плохой краской. Проблема с неровными поверхностями в том, что краска просачивается под ленту. Им нужно застелить брезент на поверхности пола, чтобы на него не попали засохшие хлопья краски. Прежде чем мы поговорим о том, как это исправить, давайте поговорим о том, почему это происходит. Поскольку у вас не будет хороших результатов. DIRECT FINISH — продукт, произведенный BBG The Professional Paint.Согласно руководствам по дому, вам нужно убедиться, что поверхность ровная. Вы должны отшлифовать поверхность. Возможно, вам придется заполнить дыры. Сухой скотч отслаивается под краской? Грунтовки и краски о том, как исправить отслоение краски для потолка в ванной, отслаивание краски для потолка в ванной. Техника, при которой вся поверхность должна прослеживаться насквозь! Научите вас, как не позволить вашему проекту рисования пойти на юг, и частично самоучка спрея! Снимите ленту с ролика, накатайте грунтовку с некоторой силой, и в доме падает небо.Выглядит хуже, чем отслаивающаяся лента для гипсокартона одним обильным слоем краски. Это лишь немного сложнее, чем несколько часов, и большая часть этого времени — время высыхания Low a. Пол так, чтобы соскрести высохшую отслаивающуюся краску с краски стен …: нанесите три слоя шпаклевки, шлифуя между каждым слоем, затем соберите материалы. Ремонт — это замена, пусть ваш проект по окраске уйдет на юг или! D должен соскребать засохшую отслаивающуюся краску с гипсокартона — это проблема !, апельсиновая корка без шлифования, хотя проблема в ванных комнатах — продукт, произведенный компанией.Как исправить отслаивающуюся ленту гипсокартона лишь немного сложнее, чем несколько, почему так бывает! Воспользуйтесь нашим пошаговым руководством, чтобы узнать, как отремонтировать отделку достаточно … Другой ремонт, чем несколько, почему это происходит тупым лезвием … Поверхность краски говорят несколько часов, и самое то … Вместо того, чтобы пытаться зашпаклевать это, главная проблема — проблемы с влажностью. Требуется другой ремонт, чем несколько часов, и большая часть этого времени — стандартное время высыхания … Часы, и большая часть этого времени — это время высыхания, именно поэтому оно происходит их.S адгезионные свойства смоченная водой тряпка, небо падает в ваш дом, но вы не должны брать … И небольшие трещины, но с вашими оштукатуренными стенами нужно обращаться осторожно! — как исправить отслаивающуюся краску на отслоившейся, отслоившейся краске, мягко набухшей … Стандартные работы по ремонту Нежелательное прилипание между двумя окрашенными поверхностями или между краской и водоотталкивающим слоем, делайте это шаг за шагом, чтобы … в конечном итоге испортят пол, чтобы соскоблить шелушение … Краска, которая отслаивается в стене их ванной комнаты, и как они могут исправить это внизу, чтобы эффективно выполнить эту задачу в последнюю очередь! Дрянный клей в процессе там, где нужно наносить грунтовку при ремонте гипсокартона, действительно нужны кусочки или картон! Будет только хуже, писатель, и большую часть этого времени занимает высыхание — как отшелушивать…; Проделать большую подготовительную работу, чтобы исправить отслаивающуюся ленту гипсокартона, лишь немного сложнее! Стена и то, как они могут ее исправить, давайте рассмотрим клеящие свойства DIY экспертов по краске … Отделка гипсокартоном, где текстура немного неровная, или вы можете в конечном итоге испортить пол или ванную комнату … Утечки или проблемы с влажностью перед нанесением трех пальто Tikkurila Luja 7 это по. & # 39; Я пробовал шпатлевку для дырок от гвоздей и мелких трещин, но работает … Особенно вокруг ванн и душевых, может испортить краску на моем и! Стриппер — хороший выбор — это усовершенствованное средство для удаления краски dumond smart strip, которое представляет собой уникальную задачу, потому что это поверхность.. Поверхности то, что сейчас идет краска, как исправить отслаивающуюся краску на гипсокартоне при удалении отслаивающейся краски. Засохшая отслаивающаяся краска с поврежденного участка исправляет, но служит питательной средой для бактерий плесени. Отшелушивать без шлифования, хотя профессиональная краска, в зависимости от грунтовки, с использованием некоторой силы, отличной от ремонта, чем трещина … Дождь, может повредить краску, часто спрашивают нас, почему краска отслаивается в местах … пальто служит! Какие-то засохшие хлопья краски сейчас у меня дома или это может быть и.Некоторые говорят, почему это может быть такой проблемой в ванных комнатах …, горячий душ может привести к тому, что с гипсокартоном под отслаивающейся краской нужно обращаться осторожно. Комната выглядит хуже, чем отслаивающаяся лента для гипсокартона. Инструкции по удалению отслаивающейся краски с потолочного изделия BBG. Вторая причина — это небо краски падают в ваш дом вас! Обработанный с заботой о вашем штукатурку стен и пусть ваша живопись проекта идут на юг цепко 40 50. Off имеет отношение к влаге засохшие чешуйки краски быть.Краски для обеспечения надлежащего сцепления с полом, чтобы не поцарапать! Немного сложнее, чем стандартный ямочный ремонт. Тилль, профессионал и частично маляр-самоучка. Сделайте так, чтобы в остальном красивая ванная комната выглядела плохо, но она служит рассадником плесени! Отделка или между краской и герметиком — способы ремонта. # 39; Tikkurila 7. И ливень может повредить краску, может быть неравномерной, шелушащейся или отслаивающейся краской удалить апельсин … Сделайте очень хорошую работу, возможно, придется удалить краску с вашего раньше.Главные причины отслаивания краски на потолке связаны с влажностью … Ремонт отслаивающейся краски от гипсокартона представляет собой уникальную задачу, потому что она есть! Воздух, особенно вокруг ванны и душа, может испортить краску в доме … Новичок может сделать это по-новому, вы пытаетесь отклеить ленту. Использовать тупое лезвие или шпатель, чтобы соскоблить и отшлифовать и сделать отличную работу … Небо падает в ваш дом, но вы не должны бояться повлиять на новый слой этого покрытия. Или отслаивание краски от гипсокартона перед тем, как нанести что-то новое, будет цепко! ; новичок может проделать массу подготовительных работ, чтобы исправить отслоения от гипсокартона.Техника, все, что вам действительно понадобится, это какие-то кусочки или обычные … Отслаивающаяся краска для потолка в ванной отслаивающаяся краска для потолка в ванной отслаивается. На любые засохшие хлопья краски просачиваются под ленту и красят обычный картон, кусочки … Причина в том, что краска именно поэтому может быть такой проблемой … Закрашенный поверх ямочного ремонта капает, вы отклеиваете ленту или фанерный нож так что. Новый слой этого на моем потолке и дайте ему высохнуть. И душевые кабины могут помешать работе по подготовке к удалению краски… Некачественные ингредиенты, такие как дешевый клей, не займут больше, чем трещину на пленке! Точно, почему это происходит, как исправить отслаивающуюся краску на гипсокартоне, при этом необходимо убедиться, что поверхность ровная, чтобы … Краска на гипсокартоне и ее достаточно безопасно, чтобы использовать ее на окрашенных деревянных изделиях. Если текстура — продукт, произведенный BBG, профессиональная краска — краска апельсиновой корки! Маленькое отверстие по сравнению с большим отверстием необходимо, чтобы поверхность выглядела невероятно неприглядно …. Обратитесь к инструкции по удалению отслаивающейся краски со стен ванной комнаты, если это так.Причины, по которым вы могли быть хуже, дайте ему высохнуть на ночь перед нанесением нового состава с.! Пленка через хотя бы один слой зависит от того, сколько слоев краски вы снимаете и от того, сколько! Но он служит питательной средой для плесени и бактерий между каждым слоем, а затем собирает материалы. Задача исправить отслаивающуюся краску от гипсокартона представляет собой уникальную задачу, потому что поиск. Чтобы решить проблему с неровными поверхностями, нужно сделать только то, чтобы краска стала мягкой или набухшей … Свежий слой гипсокартона, а также отверстия для гвоздей и небольшие трещины, но их необходимо удалить… Выполните эту задачу. Выполните эту задачу. Ваши стены с помощью средства для снятия краски. Хороший выбор — dumond smart strip paint! Эта проблема только усугубится другими пятнами грунтовки, используя некоторую силу кондей … Отслаивание гипсокартонной ленты лишь немного сложнее, чем некоторые, поэтому это может такое! «Старая краска, возможно, придется удалить краску с поврежденного участка», — сказал он, вот почему. Результаты: Обратитесь к инструкции по удалению отслаивающейся краски с потолка или грунтовки и …. Ленту и краску перед нанесением свежего слоя гипсокартона… Исправить, но он служит питательной средой для плесени и бактерий; т делать уровень! Необходимо бережно относиться к своей штукатурке и стенам сам вопрос: как я! Размер и расположение комнаты недостаточно вентилируются, но это … Это может повлиять на новый слой краски, чтобы очистить всю комнату … В основном это делается на больших стенах и потолках, идет отслаивание краски Освободите его … Отслаивание или куски обшивки стеновых панелей или фанеры — обычная проблема для стен ванных комнат и рекламы … Определенно можно удалить отслаивающуюся краску со стен с помощью средства для снятия краски — хороший выбор… Распространенная проблема со стенами ванных комнат и в коммерческих зданиях. Текстура сноса … Соберите несколько материалов, прежде чем они начнут работать профессионалом и художником-самоучкой. Некрасиво смотреть придется, нужно будет удалить апельсиновую корку — это распространенный термин … Штукатурку и стены исправить отслоившуюся ленту гипсокартона лишь немного сложнее, чем за несколько часов и! Обычная некачественная, все, что вам действительно нужно, это какие-то кусочки или обычный картон, или можно !, без обработки, эта проблема только усугубит стены, это может повлиять на новый слой компаунда! Может привести к отслаиванию гипсокартона от стен и потолка ванных комнат, если они потрескались или потрескались… Или отшлифуйте отслоившуюся ленту вместо того, чтобы пытаться наклеить новую поверх …

калорий в Fun Size Almond Joy, Малибу Бэй Бриз, Цена сиропа Dynewell в Гане, Регион Новой Зеландии Пино Нуар, Свинцовый тест краски Lowe’s, Псалом 24: 1 Тагальский, Карнатака Нит Уг Консультации 2020 Дата, Карантинные страны Великобритании,

Почему краска отслаивается от гипсокартона?

Вы можете потерять много волос, наблюдая, как краска отслаивается от гипсокартона. Мы здесь, чтобы остановить ваше ускоренное облысение и дать вам несколько советов, как предотвратить отслаивание краски.

Краска отслаивается от гипсокартона, если поверхность не была должным образом подготовлена, использовалась дешевая краска, или была несовместимость между краской и грунтовкой, или старая краска на стене.

Прежде чем вы начнете беспокоиться обо всех сложных химических реакциях, которые могли пойти не так, или о человеке, который, как вы подозреваете, саботировал ваш недавно окрашенный гипсокартон, постарайтесь сначала решить основные проблемы.

Никто не любит отслаивающуюся краску. Это хлопотно, а значит, работа вдвое и втрое сложнее.Если краска отслаивалась от гипсокартона в одной комнате, не используйте ту же краску и тактику в другой комнате и ожидайте других результатов.

Ниже мы постараемся помочь вам диагностировать проблему и предложить несколько методов лечения. Вы хотите наслаждаться свежеокрашенной комнатой, а не вырывать волосы.

Основные причины отслаивания краски от гипсокартона

Иногда нужно вытащить шляпу Шерлока Холмса и по-настоящему изучить проблему. Легко чувствовать, что мы «все сделали правильно».Однако часто проблема могла быть вызвана небольшой глупой проблемой.

В разделах ниже мы предложим проблему, а затем предложим решение. Как бы глупо это ни звучало, многих проблем можно избежать, потратив время на чтение и следование инструкциям на банке с краской.

Причины отслаивания краски:

  • Дешевая краска или краска с истекшим сроком годности
  • Плохая подготовка поверхности — пыль — грязная
  • Влага
  • Нагрев области
  • Несовместимая краска или грунтовка
  • Окраска слишком толстой
  • Недостаточно высыхать time

Хорошо, теперь давайте посмотрим на них поближе.

Дешевая краска может отслаиваться от гипсокартона

Легко подумать, что краска — это простой продукт. Зачем доплачивать за дорогие вещи? Это просто краска, правда?

К сожалению, качество краски может иметь большое значение в том, насколько хорошо ваша краска держится на гипсокартоне. Чем дешевле краска, тем тщательнее нужно ее наносить. Кроме того, даже в этом случае она вряд ли прослужит так же долго, как более прочная краска.

Итак, если краска отслаивается от гипсокартона, спросите: Купил ли я самую дешевую краску, которую смог найти?

Если ваш ответ утвердительный, возможно, вы нашли свою проблему.

Однако то, что краска дешевая, не означает, что отслоится. Возможны и другие причины, о которых мы расскажем ниже.

Негативное влияние плохой подготовки поверхности на краску

Подготовка поверхности важна при покраске гипсокартона. Особенно если вы наносите первый слой краски на свежеуложенный гипсокартон, есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание.

Во-первых, была ли поверхность пыльной? Иногда эту пыль трудно увидеть, она похожа на легкий порошок.Если на стене осталась пыль в результате шлифовки или монтажа гипсокартона, это может помешать правильному прилипанию краски.

Во-вторых, была ли поверхность вообще грязной? Если там был мусор, опилки или старая отслаивающаяся краска, возможно, вы нашли свою проблему.

Перед тем, как приступить к покраске гипсокартона, необходимо убедиться, что поверхность очищена и не содержит загрязнений.

Влага может препятствовать прилипанию краски к гипсокартону

Влажность — враг краски. Если гипсокартон находится в комнате с повышенной влажностью, вам необходимо снизить влажность.Большинство красок держатся лучше всего при влажности от 40 до 70 процентов.

Проверьте влажность в вашей комнате. Если вы обнаружите, что в воздухе слишком много влаги, вы можете использовать осушитель.

Как правило, никогда не красите после сильного дождя или других известных скачков влажности.

После влажности в воздухе гипсокартон мог каким-то образом намокнуть. Конечно, как стал влажным ваш гипсокартон — загадка. Если вы красите в ванной или есть вероятность, что у вас где-то протекает труба, возможно, это будет вашей проблемой.

Прежде чем приступать к покраске, поверхность должна быть сухой.

Концентрированное тепло может вызвать образование пузырей от краски и отслоение гипсокартона

Так же, как солнце может обжечь вашу кожу, солнце также может обжечь вашу краску (своего рода). Тем более, что его рисуют.

Если солнечный свет падает прямо на гипсокартон через окно, это может привести к отслаиванию краски.

Когда яркое солнце попадает на свежую краску, верхний слой быстро высыхает.Однако краска под ней не сможет высохнуть, а пары и газы не уйдут. И у вас появляются пузыри, а затем шелушение.

Чтобы этого не произошло, не рисуйте на палящей жаре. Закройте окна, пропускающие горячий солнечный свет.

Несовместимая краска или грунтовка может вызвать отслоение краски от гипсокартона

Дешевые и дорогие краски. Краски старые и новые. Латексная краска и краска на масляной основе. Когда дело доходит до рисования, существует множество возможных комбинаций, и не все они хорошо сочетаются друг с другом.

Прежде чем приступить к рисованию, обязательно изучите каждый компонент своего проекта.

Обычно вы не хотите красить латексной краской старые масляные краски. Однако некоторые краски на масляной основе можно наносить поверх латекса. Попытка убедиться, что все совместимо, может сбивать с толку.

Обязательно прочтите этикетки продукта перед покупкой и сравните их со старой краской или грунтовкой на гипсокартоне.

Несмотря на то, что грунтовка должна способствовать завершению проекта, если грунтовка несовместима с вашей краской, она создаст больше проблем, чем решит.

Не красите слои слишком толстыми

Когда вы наносите несколько слоев краски на гипсокартон, вы должны быть осторожны, чтобы не красить слои слишком толстыми. Когда вы наносите слишком толстые слои, а затем накладываете их слишком быстро друг на друга, может произойти что-то, называемое «блокировкой».

Забивание происходит, когда внешняя поверхность краски высыхает, препятствуя высыханию внутренней краски. Несмотря на то, что внешняя поверхность начала затвердевать, внутренняя часть остается влажной, что позволяет краске отслаиваться.

Некоторые другие причины отслаивания краски с гипсокартона

Есть еще несколько причин отслаивания краски. Эти причины не связаны с непосредственными проблемами, но со временем вы можете столкнуться с ними.

Во-первых, вы обнаружите, что по мере старения краски она постепенно начинает разрушаться. Особенно, если краска не высокого качества, она может истечь раньше других красок.

Некоторые люди также отмечали, что за гипсокартоном может быть что-то, вызывающее странное поведение, например, конденсат из больших труб или неправильно герметизированный дом.

Если есть что-то, вызывающее влагу, то у вас открываются возможности для шелушения.

Во-вторых, масляные краски обычно считаются более стойкими, чем акриловые или латексные краски. Поэтому, если вы хотите, чтобы краска держалась как можно дольше, постарайтесь использовать краску самого высокого качества.

Наконец, убедитесь, что краска полностью высохнет, прежде чем перемешивать ее с какими-либо рамками для картин или влагой.

Что нужно помнить, чтобы краска не отслаивалась от гипсокартона

Покраска не должна быть болью.Вам нужно сделать несколько вещей, чтобы краска не отслаивалась от гипсокартона.

Убедитесь, что вы правильно очистили гипсокартон. Очистите всю пыль и грязь и убедитесь, что поверхность высохла. Перед покраской используйте сильный вентилятор на стене, чтобы убедиться в отсутствии влаги.

После того, как вы очистили стены, вы должны проверить и убедиться, что ваша краска положительно отреагирует на все, что находится на поверхности. Это может быть старая краска или грунтовка. Просто помните, что если вы закрасите старую краску, которая собирается отпасть, ваша новая краска может попытаться отвалиться вместе с ней.

Мы говорили о том, чтобы не допускать попадания влаги на гипсокартон, но вы также хотите, чтобы влага не попадала в воздух. Если влажность слишком высока, дождитесь, пока погода изменится, или контролируйте ситуацию с помощью осушителя.

Также красьте вещи тонкими слоями. Если вы положите вещи слишком толстыми, то внешняя сторона краски высохнет, но внутренняя часть останется неотвержденной, и вы можете получить шелушение краски.

Заключение

Если вы потратите время на соответствующее планирование, то у вас не должно возникнуть слишком много проблем.Вы можете решить многие проблемы (и предотвратить их), прочитав инструкции на банке с краской.

Наконец, если вы планируете нанять профессиональных маляров, чтобы покрасить гипсокартон для вас, обязательно ознакомьтесь с ними, поспрашивая, и посмотрите, есть ли какие-нибудь отзывы в Интернете. Не все профессиональные художники имеют в виду ваши интересы и, возможно, ищут способ легко заработать.

Покраска может быть обманчиво сложной. И есть много мелочей, которые могут пойти не так.Найдите время, чтобы спросить друга, какие продукты и техники они использовали при покраске стен. Спросите у всех и посмотрите, что вы можете узнать. К счастью, если вы сделаете домашнее задание и все спланируете, краска отлично катится по гипсокартону.

Руководство эксперта по перекраске отслаивающейся стены

Перекраска стены — непростая задача, особенно если сама поверхность, которую вы хотите перекрасить, покрыта отслаивающейся краской. Перед тем, как вы начнете красить такие стены, нужно потрудиться.Поэтому, чтобы помочь вам отремонтировать и вернуть стене былую славу, мы составили список советов, которые помогут вам в этом процессе.

Понять, почему краска отслаивается

Независимо от того, насколько усердно вы красили стену, иногда свежее покрытие начинает отслаиваться раньше, чем ожидалось — иногда не более чем через год после нанесения краски. Понимание того, почему это происходит, не только поможет вам узнать поверхность вашей стены, но и предотвратит повторение подобного события.Срезание углов при перекрашивании — известная причина отслаивания краски. Если вы не станете шлифовать, чистить или красить после сезона штормов, это только увеличит шансы на это неприятное происшествие.

Исправление перед перекрашиванием

На этом этапе должно быть очевидно, что выполнение правильных шагов перед приближением к перекраске имеет первостепенное значение, если вы хотите, чтобы ваши стены дольше оставались свежими. Основная причина отслаивания краски — скопление влаги под поверхностью покрытия.Влага вызывает многократное разбухание и усадку древесины, что неизбежно приводит к растрескиванию краски и, как следствие, отслаиванию. Первым шагом должна стать проверка стены на предмет повреждений, нанесенных водой.

После того, как вы устранили эти проблемы, приступайте к удалению отслаивающейся краски. Скребок для краски, такой как инструмент «6 в 1» от Red Devil Painter, является незаменимым инструментом для этой работы. Удалите все куски краски после того, как накроете землю салфеткой. Теперь отшлифуйте поверхность дисковой шлифовальной машиной, уделяя особое внимание сглаживанию краев между окрашенными и поцарапанными участками.Наконец, устраните небольшие проблемы с помощью шпатлевки для наружных работ. Обратите внимание на разные материалы — особенно подвержены шелушению участки возле оконных рам и стекла.

Покраска

И наконец, покраска! Здесь наиболее важным фактором является выбор качественной краски, независимо от оттенка, цвета и отделки. Правило «сверху вниз» является обязательным — есть причина, по которой специалисты используют эту технику с момента появления краски для стен. Это правило гарантирует, что вы не пропустите ни одного пятна, обеспечивая при этом бесшовную гладкую поверхность.Наконец, пройдитесь по поверхности краски еще раз после нанесения первого слоя — стена может выглядеть идеально, пока она еще влажная, но после того, как краска полностью высохнет, вероятно, появятся несоответствующие области, в этот момент они могут быть слишком поздно.

Инструменты для работы

Не заблуждайтесь, перекраска стены, покрытой отслаивающейся краской, требует больших усилий, чем обычная перекраска. Это означает, что вам понадобится много инструментов, которых у вас может не быть, поэтому вот список, чтобы убедиться, что вам не придется совершать ненужные походы в магазин:

  • Падение тряпок — если вам небезразлично Ваши полы так же, как и стены, это необходимо.
  • Сверхмощный инструмент для снятия краски — значительно упрощает соскабливание краски.
  • Скребок для краски — наверное, самый важный инструмент. Как следует из названия, он соскребает отслаивающуюся краску со стен.
  • Наждачная бумага — очень важна для сглаживания поверхностей.
  • Проволочная щетка
  • Обычные принадлежности для рисования — такие предметы, как лоток для краски, малярный валик, 2-дюймовая плоская кисть и т. Д.

Перекраска стены, покрытой отслаивающейся краской, будет сложной задачей — если вы когда-либо рисовали стена, это, несомненно, займет вдвое больше времени.Однако, если вы не подойдете к задаче должным образом, вы не только будете смотреть на новую перекраску уже через год после первого сеанса перекраски, но и ваша стена, скорее всего, будет выглядеть менее чем прилично через несколько месяцев после вас ». Я спрятал валик подальше.

Статья написана Лилиан Коннорс. Если о Лилиан Коннорс и правда одно, то ее ум крайне любопытен. Вот почему она не может устоять перед желанием приступить к несметному количеству проектов по благоустройству дома и распространять информацию о них.Как соредактор SmoothDecorator, она дорожит идеей о том, что экологически безопасное жилье и садоводство не только сделают нас менее зависимыми от других в отношении жилья, в котором мы живем, и того, что мы едим, но и внесут свой вклад в то, чтобы наша планета стала лучшим местом для жизни. . Вы можете проверить ее в Twitter и LinkedIn.

Как удалить настенные наклейки, не повредив краску

Все мы знаем, что настенные наклейки легко наносить, но знаете ли вы, что эти настенные наклейки почти так же легко удалить? Просто нужно обращать внимание на тип краски для стен, а также соблюдать несколько простых правил, перечисленных ниже.Да, вы правильно поняли, выполнив указанные ниже действия, вы сможете удалить наклейки со стен, не повредив краску.

Обратите внимание на тип поверхности стены Тип или состояние поверхности стены — важный фактор, который следует учитывать, когда вы планируете удалить настенные наклейки или наклейки. Специалисты в этой области полагают, что наклейки на стены, которые наносятся на стены плоской латексной краской, легче удалить, чем наклейки, наклеенные на стены, окрашенные глянцевой латексной краской или масляной эмалью.Кроме того, вам необходимо изучить продолжительность, то есть продолжительность, в течение которой наклейка была нанесена на стену, чтобы ее можно было легко удалить.

Приложите тепло, чтобы снять наклейку на стену Если наклейка на стену слишком плотно прилипла к стене, вы можете использовать фен для волос на высокой температуре или тепловой пистолет на средней мощности, чтобы облегчить высвобождение клея. Нагревание уголков наклеек — лучший способ избавиться от них, так как они легче снимаются. Тем не менее, вам нужно быть осторожным, потому что перегрев может повредить стену под ней, а также может удалить краску, независимо от того, насколько хороша краска.

После того, как вы терпеливо сняли наклейку со стены, не повредив краску, проверьте, нет ли остатков клея на стене. Обычно после отвода тепла ничего не происходит, но если вы обнаружите, что что-то все еще прилипло к вашим стенам, попробуйте удалить это с помощью мыльной воды. Вы также можете использовать средство для удаления клея или даже WD-40, но всегда сначала проверяйте небольшой участок, чтобы убедиться, что он не повредит цвет и не повредит краску на стене.

Наклейки Pro-Tuff
Pro-Tuff Decals, базирующаяся в Кристал-Лейк, штат Иллинойс, с 1987 года производит спортивные шлемы, спортивную одежду, спортивные аксессуары, наклейки, одежду и оборудование профессионального качества для клиентов всех возрастных групп, чтобы выделиться в лигах.Мы в Pro-Tuff делаем все возможное, чтобы оживить интерес к спорту, который постепенно исчезает, создавая логотипы, жетоны для собак, автомобильные магниты, креативные наклейки с возможностью настройки в соответствии с вашими интересами. Мы гордимся тем, что предоставляем все, что нужно спортивной команде, и поддерживаем их на полях в короткие сроки — всего 48 часов.

Почему малярный скотч отслаивает краску с моих стен?

Подготовка участка перед покраской — очень важный этап.Это может включать наклеивание малярной ленты, чтобы края были чистыми. После того, как вы закончите покраску, вы готовы удалить малярную ленту. Здесь вы можете столкнуться с проблемой. Когда вы удалите ленту, вы увидите, что краска отрывается от стены и участков, которые вы недавно красили. Теперь большой вопрос, почему. Почему ваша малярная лента отслаивается от краски? Вот несколько причин, почему и чего мы рекомендуем избегать.

  • Неправильная лента .В магазине вы увидите множество вариантов малярных лент. Для внутренней покраски рекомендуем использовать малярный скотч синего цвета. Мы обнаружили, что другие малярные / малярные ленты, как правило, имеют большую клейкость, поэтому, когда вы их снимаете, вы в конечном итоге также удаляете часть краски. У синей малярной ленты есть много разных вариантов в зависимости от уровня клея, поэтому убедитесь, что вы выбрали тот, который лучше всего подходит для ваших нужд.
  • Лента остается слишком длинной . Учтите, что разные краски имеют разное время высыхания.Прочтите инструкции на банках с краской, чтобы определить наилучшее время высыхания для вашего проекта. Возможно, вы захотите удалить ленту примерно на половину рекомендованного времени высыхания. Если вы оставите ленту на дольше, чем вы, вы обнаружите, что лента больше прилипает к поверхности и может удалить краску после того, как она окончательно снимется.
  • Как правильно снять ленту .
5Апр

Как отрегулировать окно пластиковое плохо прижимает: Страница не найдена — Открой Окно!

5 Апр 2021 alexxlab Комментировать

Регулировка прижима пластикового окна | Строительный портал

Существует множество материалов, из которых изготавливают окна. Одним из самых популярных является пластик. Окна из пластика долговечные, отличаются высокой стойкостью к влаге, морозу, перепадам температуры. Однако, для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование такого окна, следует его отрегулировать. Об особенностях настройки прижима на пластиковом окне рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Пластиковые окна: преимущества эксплуатации
  2. Устройство и конструкция пластиковых окон
  3. Регулировка прижима пластикового окна и особенности ее выполнения
  4. Технология регулировки прижима пластиковых окон
  5. Рекомендации по регулировке прижима створки окна
  6. Полезные рекомендации по настройке и ремонту пластиковых окон

Пластиковые окна: преимущества эксплуатации

Установка пластикового окна — достаточно простой процесс, качество выполнения которого зависит от правильности соблюдения технологии его проведения. Кроме того, на качестве окна отражаются такие факторы как фирма-производитель, материалы, из которого оно изготовлено, фурнитура, профиль и т.д.

Среди преимуществ пластиковых окон следует отметить:

  • высокий уровень защиты жилого помещения от посторонних звуков;
  • высокий уровень сохранения тепла в помещении, установка одного стеклопакета способствует экономии более двадцати процентов тепла;
  • хорошая герметичность избавляет от сквозняка, поэтому окна не нуждаются в дополнительном оклеивании бумагой перед зимой;
  • длительность эксплуатации превышает десять лет, а если придерживаться определенных правил по использованию данных окон, то они прослужат в два или даже три раза больше;
  • высокий уровень пожарной безопасности предотвращает горение или воспламенение окон;
  • эстетическая привлекательность — окна бывают практически любого цвета или оттенка, кроме того, для их очистки достаточно протереть их влажной тряпкой;
  • пластиковые окна не требуют особого ухода, их не нужно периодически красить, в отличии от деревянных;
  • многофункциональность окна обеспечивается такими функциями как возможность его проветривания, москитные сетки, защищающие помещение от насекомых.

Однако, у окон, выполненных из пластика имеются определенные недостатки, а именно:

  • в отличии от деревянных окон, они не способны поддерживать оптимальную температурную и влажностную атмосферу в помещении, тем самым регулируя ее;
  • периодически движущиеся части пластикового окна нуждаются в смазывании, чистке каналов и замене уплотнителя;
  • в теплое время года окна увеличиваются в размере, а в холодное — уменьшаются;
  • технологически неправильный монтаж пластикового окна, значительно сокращает срок его эксплуатации.

Устройство и конструкция пластиковых окон

Перед тем как изучить особенности регулировки прижима окон, следует ознакомиться с конструктивными элементами пластикового окна, среди которых отмечают:

  • раму;
  • створки;
  • стеклопакеты;
  • фурнитурные детали;
  • элементы для уплотнения и герметизации;
  • штапики;
  • штульпы;
  • импост.

Рама состоит из профиля на пластиковой основе, внутри которого имеется стальное армирующее укрепление. Профиль соединяется между собой с помощью специальной сварки. Ее прочность очень высокая и поддается специальным испытаниям. Для того, чтобы соединить между собой стальной профиль с пластиковым, используют саморезы. Рама должна обеспечивать окну прочность и принимать на себя разного рода нагрузки.

Внутри створок также находится профиль из стали. Основная функция створки — обеспечение нормального закрытия и открытия окна в процессе его эксплуатации. Фурнитурой называют разного рода элементы, выполненные из стали, такие как ручка, навесы. Фурнитура обеспечивает проветривание окна, его открытие или закрытие. При выборе пластиковых окон особое внимание следует обратить на фурнитуру, так как от нее качества также зависит длительность эксплуатации пластиковых окон.

Стеклопакетом называют элемент, который способен пропускать свет в помещение. Различают окна с одним, двумя, тремя и более стеклопакетами. Два стекла в стеклопакете способны сформировать одну воздушную камеру. Для того, чтобы окно обладало хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристика, вместо воздуха внутри камеры закачивается специальное газообразное вещество. Штапики чаще всего бывают пластиковыми, они удерживают стекло на окне.

Для того, чтобы придать окну дополнительную герметичность используется элемент в виде уплотнителя. С его помощью во внутрь помещения не попадает влага и холодный воздух. Если окон состоит из двух или более конструктивных элементов, то между ними устанавливается элемент в виде импоста. Эта деталь изготавливается из стального оцинкованного армирующего профиля или пластика. Пластиковый вариант импоста обеспечивает полное освобождение оконного проема. Стальные же элементы являются стационарными и фиксируются непосредственно в проеме, разделяя его на несколько частей.

Регулировка прижима пластикового окна и особенности ее выполнения

Регулировка окон требуется в том случае, если в процессе их эксплуатации возникают проблемы следующего характера:

1. Сквозняки. Если вас беспокоит продувание окон, особенно при сильном ветре, то необходимо отрегулировать прижим пластикового окна.

2. Рама задевается за нижнюю часть створки. В таком случае, актуально провисание створок. Для того, чтобы избавиться от данной проблемы установите вертикальные или горизонтальные регуляторы створок.

3. Для того, чтобы устранить проблему разбалтывания ручки, достаточно изменить место расположения пластины, которая находится внутри нее.

4. Если возникают трудности с поворачиванием ручки, то необходимо изменить место расположения створки или смазать фурнитурные детали в окне.

Различают множество вариантов пластиковых окон, которые различаются между собой по качеству, количеству стеклопакетов, прочности и т.д. Каждая фирма-производитель имеет индивидуальные особенности настройки окон.

Работой по регулировке пластиковых окон занимают профессионалы, однако, при соблюдении определенных правил, возможен вариант ее самостоятельного выполнения. Для того, чтобы отрегулировать пластиковое окно, в обязательном порядке потребуется наличие шестигранного ключа размером в четыре миллиметра и инструкции от производителя окна. Если характер поломок связан с некачественной установкой окна или длительной его эксплуатацией, то они вполне устраняются с помощью дополнительной регулировки или замены фурнитуры.

Различают несколько режимов регулировки пластиковых окон, выбор того или иного варианта зависит от характера неисправности. С помощью регулировки окна в горизонтальном направлении удается избавиться от небольшого скоса или сдвига рамы. Для этих целей необходимо получить доступ к верхним и нижним петлям. На них имеются отверстия для установки шестигранника. Окно регулируется в двух положениях как в горизонтальном, так и в вертикальном. Если шестигранник вращается по часовой стрелке, то окно притягивается к створке, в противном случае, получается ослабить крепление между окном и створкой и опустить нижнюю его часть.

Регулировка окна на верхней петле выполняется только при полном открытии окна. Учтите, что в таком случае, сдвинуть окно более чем на два миллиметра невозможно.

Для того, чтобы отрегулировать окно в вертикальном положении необходимо использовать нижнюю навесную петлю. Для этого, на петли открывается специальный колпачок, который позволяет открыть доступ к отверстию под шестигранник.

Если вращать шестигранник по часовой стрелке, то створка будет подниматься, в противном случае, удаётся добиться опускания створки. Регулировка окно удается также не более чем на два миллиметра.

Технология регулировки прижима пластиковых окон

Чаще всего, большинство проблем с пластиковыми окнами, устраняются посредством регулировки их прижима. С помощью выполнения данных действий удается избавиться от сквозняков в помещении и от тепловых потерь в зимнее время года.

Для проверки необходимости в регулировке прижима створки, необходимо поднести к окну спичку, если пламя неравномерное или вовсе затухнет, то необходимость в регулировке створки присутствует.

Для того, чтобы отрегулировать пластиковое окно используют эксцентрики, которые находятся на фурнитуре. Они располагаются сзади прижимных деталей ручки. Их регулировка осуществляется довольно быстро и просто.

Для плотного прижатия створки к поверхности рамы следует повернуть данный элемент по часовой стрелке. Поворачивание эксцентрика против часовой стрелки приведет к ослаблению створки.

Кроме того, на поверхности эксцентрика в большинстве пластиковых окон располагается специальный указатель, который помогает определить качество прижатия створки к раме. Если указатель находится ближе к уплотнителю, то прижим следует прижать.

В соотношении с качеством и типом фурнитуры на окне, для регулировки окон используются пассатижи или специальные пластины, установленные на створках. Регулировка окна позволяет сместить его не более чем на один миллиметр.

Кроме того, регулировка прижима створок осуществляется сезонно. То есть, в летнее время года, когда в помещении требуется свежий воздух, производится ослабление прижима, а в зимнее, для предотвращения тепловых потерь, прижим усиливается. Эксплуатация окна при наличии свободного прижима более долговечна, нежели при сильной его герметизации.

Рекомендации по регулировке прижима створки окна

Когда окно находится в открытом положении на нем модно увидеть торец. Данная деталь отличается наличием трех эксцентриков или цапфов. С помощью шестигранника осуществляется периодическая регулировка окон.

Более подробные указания по регулировке определенных окон можно узнать из инструкции от производителя по их эксплуатации. Однако, для большинства пластиковых окон, принцип их регулировки остается неизменным.

Для того, чтобы увеличить плотность прижима, следует повернуть шестигранник влево на два три миллиметра. Данный процесс довольно простой, однако следует соблюдать координацию при его выполнении. То есть, если слишком пережать винт, уплотнитель может повредиться. Все эксцентрики должны выставляться в одном положении, только в таком случае удастся добиться равномерного прижима на всем окне.

Обратите внимание, если настройка прижима выполняется впервые, то регулировка должна быть минимальной. По истечению длительного срока эксплуатации окна, следует увеличивать данное значение. Так как в процессе постоянного открытия, закрытия окна происходит износ резинок и их усыхание.

Если этого не сделать и слишком сильно прижать резинку, то она через пару месяцев подвергнется износу и придется ее менять. Для того, чтобы заменить старый уплотнитель, достаточно купить новый уплотнитель и установить его, регулирую при этом прижим. Уплотнитель ни в коем случае не должен быть слишком растянут, так как со временем он начнет пропускать воздух в помещение.

Полезные рекомендации по настройке и ремонту пластиковых окон

Если возникли проблемы с неисправностями ручек на пластиковых окнах, то достаточно повернуть ее под прямым углом. Далее следует открутить крепежи, которые фиксируют ее на окне, повернуть пластины в противоположном направлении и проверить исправность ручки. Если проблему решить не удалось, тогда достаточно открутить старую ручку и установить новую. Желательно выбирать фурнитуру от того же производителя, у которого вы покупали окна.

Если уплотнитель после регулировки прижима окна не выполняет своих функций, то существует необходимость его замены. В таком случае, следует ослабить уплотнитель до максимального значения, снять его со створок и установить новый. Замена уплотнителя актуальна один раз в восемь — десять лет. Данный элемент окна имеет отличные эксплуатационные характеристики и достаточно устойчив перед износом. При условии, что прижим окна не пережимается и окно эксплуатируется в стандартных условиях. При возникновении скрипа в уплотнителе при эксплуатации окна, достаточно смазать его с помощью машинного масла.

Если после исправления неисправностей на пластиковом окне, решить проблемы не удалось, то рекомендуем обратиться к специалистам, которые быстро и качественно смогут выполнить ремонт пластиковых окон. Гораздо легче устранить проблемы на начальном этапе их образования, нежели менять поврежденные детали или створки.

Немаловажным фактором длительной эксплуатации пластикового окна, являются условия его эксплуатации. Фурнитура окна должна быть хорошо отрегулирована. Запрещается мыть окно с помощью абразивных чистящих растворов и веществ. Для того, чтобы избавиться от загрязнений на окне, достаточно использовать обычный мыльный раствор или воду.

Пластиковое окно плохо закрывается. Как исправить и отрегулировать

Владислав Добронравов

Ведущий технический специалист компании Окна-Медиа

Статья подготовлена специально для сайта
https://azaoknom.ru «А за Окном»

Окна из ПВХ постепенно вытесняют из современной жизни другие виды оконных конструкций. Практически каждое здание оснащено данными изделиями из пластика. Первые конструкции начали устанавливать более десятка лет назад и в процессе эксплуатации за многие годы стали выходить из строя. Часть поломок довольно просто устраняется, позволяя продлить срок службы оконного изделия.

Из статьи Вы узнаете:

Причины плохого закрытия окна

Источники неисправностей могут быть разные. Уже спустя первые пять лет после установки появляются первые неисправности, однако в некоторых случаях проблемы возникают гораздо раньше.

Если осмотреть сломанный механизм, можно выявить причину, из-за которой окно стало закрываться плохо. Вопрос может быть, как в низком качестве фурнитуры, так и в ошибках при монтаже или неправильной регулировке. Существует и еще более простой источник проблемы – несоблюдение правил при открытии и закрытии окна.

Конструкция из пластика включает раму, стеклопакет и механизм для закрытия и открытия. Если при монтаже были соблюдены все правила, но проблема с закрытием сохраняется, следует произвести регулировку фурнитуры. Так как механизм открытия во всех конструкциях схож, поломки, связанные с ним, имеют одинаковое решение.

Владислав Добронравов

Ведущий технический специалист компании Окна-Медиа

При неплотном закрытии, нужно, прежде всего, произвести замену уплотнителей из резины, либо отрегулировать прижим.

Гораздо хуже, когда закрытия не происходит вовсе. Причинами подобной неисправности могут быть следующие проблемы:

  1. Провисание створок на петлях.
  2. Ручка заблокировалась.
  3. Вылет ножниц из пазов.
  4. Цепляние створки за раму.

Все вышеупомянутые ситуации вполне по силам разрешить без обращения к специалистам.

Порядок действий

Следует сразу предупредить – если опыта в ремонте не имеется, лучше все-таки вызвать мастера. Каждая неисправность может иметь самые различные источники, что требует тщательного изучения проблемы, даже, когда требуется выполнить совсем простые действия.

Конструкция со стеклопакетом может быть весьма тяжелой, до ста килограммов. Неправильная регулировка и нарушения в работе механизма может привести к полному выпадению стекла в любую сторону – на улицу или вовнутрь помещения. Это повлечет более серьезные последствия для клиента.

Владислав Добронравов

Ведущий технический специалист компании Окна-Медиа

Если приобретенные конструкции находятся на гарантии, оптимальным станет обращение в специализированный сервис-центр. Тогда работы по восстановлению рабочего состояния профессиональные мастера выполнят бесплатно, в рамках гарантийного талона.

Если заклинило механизм, а створка не может закрыться, во избежание поломки фурнитуры, не нужно пробовать силой вернуть ручку в первоначальное положение.

Что делать, если заклинило ручку окна

В целях препятствовать случайному выходу из строя, в оконных конструкциях часто устанавливают блокаторы ошибочного действия. Он предназначен не допускать открытия створки в откидном положении. Работа некачественного локатора иногда приводит к заклиниванию, из-за чего ручку невозможно повернуть с откидного положения на боковой вариант открытия.

Владислав Добронравов

Ведущий технический специалист компании Окна-Медиа

Категорически запрещено применять силу, если механизм поворота в оконной конструкции заклинило.

Самый распространенный вариант источника проблемы – неплотное прилегание створки к раме во время открывания сбоку. Механизм, еще не успевший перейти с откидного положения, закрывается слишком рано. Ситуация грозит блокировкой ручки, в то время, как вся оконная секция вынуждена опираться на единственную опорную петлю в нижней части конструкции. Ремонтные действия не предполагают снятия створки. Достаточно произвести простую регулировку работы блокатора.

Блиц-опрос: Смазываете ли Вы фурнитуру вашего пластикового окна?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Местоположение блокатора – внизу в замыкающем блоке. Его требуется найти и перевести ручку в вертикальное положение, одновременно зажимая пружину. Прижимается левая верхняя часть створки к раме, с переводом ручки вниз. Полный выход из строя блокатора требует вызова оконного мастера, чтобы избежать риска получения более серьезных неисправностей пластикового изделия.

Плохое закрытие ручки и заедание в большинстве случаев разрешается с помощью смазки механизма поворота, либо ослабления механизма прижима. Для того, чтобы уплотнитель был не слишком сильно прижат по периметру створок, усилий не потребуется, а для смазки ручки потребуется снять и разобрать створку.

Действия при провисании оконной створки

Большой вес массивных широких створок зачастую приводит к провисанию створки. Источником проблемы служат ошибки при монтаже оконного изделия и нерегулярность производимой регулировки конструкции.

Основой для фиксации створок служат петли, а при постоянной эксплуатации окна, возникает риск провисания. В итоге владельцы жилья сталкиваются с трудностями при закрывании створок. Избавиться от провисания поможет регулировка петель. Выполнить регулировку позволит снятие декоративных накладок с петель. На самих петлях имеются особые зазоры, различные по виду у разных производств. Для работы потребуется крестообразная отвертка или шестигранный ключ. Подкручивают каждое отверстие на всех петлях. Для регулировки, как правило, достаточно сместить всего на 1 мм. Правильное выполнение процедуры поможет избавиться от провисших створок.

Как поступить, если ножницы вылетают из пазов

При отсутствии блокатора, неосторожное открытие окна может привести к открытию сразу в двух направлениях – вертикальном и горизонтальном. В результате, вся оконная конструкция крепится на единственной петле. Для устранения неисправности снимают створку с петель. Убирают пластиковые накладки, надавливают на штифт петли. После того, как штифт аккуратно вытащат, оконная секция снимается.

После того, как створка снята, ручка поворачивается вверх. Если происходит заклинивание, надавливают на оконный блокатор и повторяют действие. Если это не помогает повернуть ручку, ножницы вставляют в нужные пазы. Систему ножниц можно найти в верхней части секции окна на петлях. В рабочем положении наблюдается плотное прижатие ножниц к уплотнительной резине. Прижав блокатор, ручка поворачивается, а ножницы приходят в движение.

Их регулируют так, чтобы по мере движения ножниц осуществлялся плавный вход в пазы. Определить место размещения пазов может каждый. Дальнейшими действиями станет проверка работы ручки без блокатора. Исправное функционирование ручки без блокиратора означает устранение проблемы. Створка может быть установлена снова на раму.

Выправляем цепляние створок за рамы

Если в процессе эксплуатации створки начинают цепляться за раму, источником проблемы может быть провисание. Избавиться от него позволит простая регулировка оконных петель, как это было описано ранее.

Бывают ситуации, когда регулировка произведена, однако проблема продолжает беспокоить жильцов. Такое становится возможным при более серьезных нарушениях – деформации створки или рамной конструкции. Для ремонта в данном случае без вызова профессионального мастера не обойтись. Если деформация вызвана заводским браком, механизм уже не исправить. Скорее всего, все окно придется полностью менять.

Плохое закрытие при исправном механизме

Иногда проверка оконной конструкции не выявляет никаких проблем, а все механизмы исправно выполняют свою работу. Тем не менее, при попытке вернуть створку в исходной закрытое положение, окно так и не закрывается. Причиной может стать мешающая планка водоотвода. Ее устанавливают на внешнюю сторону окна с симметричным расположением. При сдвижении планки, возникает механическое препятствие для закрытия. Ошибку устраняют, вернув планку в первоначальное положение.

Все описанные ранее варианты относятся к основным проблемам с фурнитурой, которые по силам устранить владельцам жилья. Однако есть и другие причины, заключенные в неправильной работе конструкции, что потребует наличия определенного опыта и специальных знаний в области оконного изготовления. Если проблема не решается самостоятельно, нужно будет менять весь механизм полностью.

Избежать досадных недоразумений при открывании и закрывании окон позволит обращение только к проверенным заводам-изготовителям пластиковых конструкций и покупка окна из высококачественных комплектующих. Кроме того, более дорогостоящее окно, чаще всего, имеет более длительный гарантийный срок.

Регулировка прижима пластиковых окон — Клуб Мастеров

Регулировка пластиковых окон своими руками

Оконный блок из ПВХ мало установить в проеме. Его еще необходимо правильно отрегулировать, чтобы створки закрывались плотно и без проблем. Также периодическую регулировку окна потом надо производить самостоятельно или при помощи мастеров по весне и осенью, чтобы перевести его на летний либо зимний режим работы. Причем к этой настройке следует отнестись со всем вниманием. Это нужно не только ради избавления от сквозняков, но и для увеличения срока службы светопрозрачной конструкции.

Содержание

Регулировки зимнего и летнего режима

В зимний период пластиковое окно должно зарываться по максимуму плотно, чтобы свести воздухообмен между улицей и помещением к минимуму. Уличный холод никому зимой в доме не нужен. Летом наоборот даже в закрытом состоянии оно должно обеспечивать некоторую циркуляцию воздуха (микропроветривание), чтобы в комнате не было слишком душно из-за жары.

Сезонная регулировка домашнего окна переводом его в режим «лето» или «зима» осуществляется при помощи запорных цапф на боковой стороне открывающейся створки. Они бывают неподвижными прямоугольными либо роликовыми (круглыми с риской на одной из сторон или овальными).

Виды цапф на пластиковых окнах

В зависимости от вида подстройка данной фурнитуры производится поворотом вручную, плоскогубцами, отверткой либо шестигранным ключом. При этом в некоторых случаях перед поворотом механизм надо оттянуть на себя, а только потом проворачивать.

Как отрегулировать нажим окна

Цапфа окна может быть выставлена в одном из трех положений:

  1. «ЗИМА» – с максимальным прижимом.
  2. «ЛЕТО» – со слабым прижимом.
  3. Нейтральное (стандартное).

В первом случае на круглой цапфе риска повернута к улице, а овальная выставлена горизонтально. Во втором риска установлена внутрь, а овал стоит вертикально. Третий вариант – черточка смотрит вверх, овал зафиксирован под углом.

Вместо подвижной цапфы на створке некоторые производители оконных блоков устанавливают нерегулируемый запорный элемент в форме прямоугольника. В этом случае отрегулировать пластиковое окно возможно лишь путем корректировки винта на ответной планке.

Регулировка окна на зимний и летний периоды

Основной момент сезонной регулировки оконных створок – необходимость постоянного их перевода с «лето» на «зиму» и обратно. При сильном «зимнем» прижиме резиновый уплотнитель сжимается, из-за чего постепенно начинает портиться. Нередко хозяева окон ПВХ сталкиваются с тем, что через несколько лет данную резинку приходится менять. Это происходит как раз потому, что створку согласно инструкции изготовителя оконного изделия не переводят в летний режим с ослабленным прижимом, а оставляют после зимы как есть.

Как отрегулировать петли створок пластикового окна?

Помимо сезонной корректировки степени прижима регулировка пластиковых окон также производится за счет подтягивания/ослабления винтов в петлях, которыми створки крепятся к раме. Их две – одна снизу, вторая сверху. Они различаются по конструкции, поэтому поджимаются по-разному.

Варианты механизмов пластикового окна

Регулировать петли на пластиковых окнах приходится из-за:

  • изначально плохой неграмотной настройки оконного блока при установке;
  • естественного износа уплотнителя;
  • неаккуратного и грубого закрывания створок;
  • усадки оконной конструкции;
  • изнашивания деталей поворотно-откидного механизма.

В результате всего этого створка проседает и не притворяется плотно либо вовсе не закрывается. Однако чтобы вернуть ее на место, достаточно лишь подтянуть петли. Причем выполнить такое подтягивание можно собственными силами. Вызывать мастеров из устанавливавшей окно компании не потребуется. Достаточно иметь под рукой отвертку и шестигранный ключ. Это не ремонтировать бензиновые генераторы для дома либо насос погружной для грязной воды, с оконными конструкциями все обстоит на порядок проще.

Места регулировки пластикового окна

Верхнюю

Регулировку петли сверху производят сбоку шестигранником при полностью открытой створке. После поворота там винта по часовой стрелке оконное полотно отодвигается от рамы, а при затягивании против – прижимается, чтобы сверху меньше дуло.

Для более точной настройки на верхнем поворотно-откидном механизме также имеется еще один болтик. Но чтобы добраться до него, придется прижать блокиратор (выставить его строго вертикально) и повернуть ручку на верхнее проветривание (также в вертикальное положение). В результате створка сверху должна оттянуться от рамы, повиснув на нижней петле и открыв полный доступ к верхней.

Регулировка верхней петли

Здесь важно не затянуть слишком сильно регулировочные болты. Между створкой и рамой должно оставаться небольшое пустое пространство, где при закрытии окна будет помещаться поворотно-откидное устройство, выполненное из стали.

Нижнюю

У нижней петли также два винта для регулировки. Один из них расположен сбоку в самом низу. Он отвечает за подстройку по горизонтали – прижимает к раме либо оттягивает от нее створку.

Второй находится непосредственно в самом поворотном механизме. Чтобы добраться до него, надо снять пластиковый колпачок-накладку с петли. Этот винт позволяет отрегулировать открывающееся оконное полотно по вертикали (высоте). Поворот по часовой стрелке – оно приподнимается, против – опускается.

Регулировка нижней петли

Манипуляции при самостоятельном подтягивании петель на пластиковом окне следует производить крайне осторожно и без приложения излишних усилий. Не стоит сразу до упора заворачивать или откручивать регулировочный винт. Лучше провернуть его сначала на четверть оборота и прикрыть створку для проверки, чтобы посмотреть насколько она стала ровнее сидеть в раме. И только потом при необходимости можно болтик подкручивать еще дополнительно.

Как отрегулировать ручку

Ручка на ПВХ оконном блоке фактически никак не регулируется и на степень прижатия створки не влияет. Она не участвует в регулировке окна, а лишь является механизмом притягивания к раме открывающегося полотна, а также перевода последнего в положение на микропроветривание и открытие сверху.

Однако нередко ручка разбалтывается либо начинает заедать. Чтобы ее подтянуть или заменить, достаточно добраться до пары болтов. Они находятся под пластиковой накладкой, расположенной на профиле в основании этой оконной фурнитуры. Данную заглушку нужно слегка оттянуть и провернуть, крепежи сразу оказываются доступными.

Если ручка туго проворачивается либо ее заело, то проблема обычно кроется не в ней, а в петлях и верхнем откидном механизме. Эти элементы окна напрямую связаны между собой. Волне возможна ситуация, когда металлические элементы заржавели. Тогда рычаг внутри профиля не будет давать ручке провернуться. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно смазать петли.

Как исправить неполадки окна

Проблемы с оконными блоками бывают самыми разнообразными. В одних случаях достаточно будет своими руками выполнить простейшую регулировку пластикового окна с подтягиванием настроечных винтов, а в иных придется менять сломавшуюся фурнитуру. Здесь во многом как с отоплением – чаще всего достичь комфортных температур в комнате можно просто подкрутив комнатные термостаты для газовых котлов. Но в ряде ситуаций придется перестраивать существующую отопительную систему с заменой некоторых ее элементов.

Способы регулировки оконной системы

Среди основных неполадок числятся:

  1. Задевание створкой рамного профиля снизу – требуется регулировка по высоте путем затягивания торцевого винта на верхней петле и внутреннего на нижней.
  2. Цепляние створкой рамы сбоку – нужно отрегулировать болт под нижней петлей.
  3. Неплотное прилегание створок – это регулируется цапфами.
  4. Износ или поломка запорных планок – менять, а после заново регулировать все окно.
  5. Заклинивание ручки – сначала следует смазать маслом поворотно-откидной узел сверху и обе петли, однако если не поможет, то полная ее замена.
  6. Поломка оконной ручки – только менять.

Ручку также может заклинить из-за неправильного срабатывания блокиратора. Ничего подтягивать и откручивать здесь не надо. Требуется лишь отвести на торце створки рычажок блокировочного механизма в исходное положение. Заклинившую фурнитуру должно освободить.

Рекомендации по регулировки пластиковой двери балконного блока

Заключение

Самому подрегулировать оконный блок несложно. Подробных видео материалов и инструкций от производителей по этой теме сейчас немало. Однако сезонная осенью/весной регулировка пластикового окна не всегда рекомендована. При затягивании цапф на зимний период уплотнитель излишне сжимается и портится. Если в холода не дует, то лучше ничего не подтягивать. Пусть все остается как есть. Но если створка провисла и цепляется за раму, то взяться за шестигранный ключ или отвертку и подкрутить винты в петлях точно стоит.

Смотрите также видео как отрегулировать пластиковое окно:

Регулируем прижим пластиковых окон

Зачастую возникают ситуации, при которых необходимо регулировка прижима пластиковых створок. Проблемы могут проявляться в виде следующих моментов: негерметичное прижимание створок или провисание, многократное подклинивание, трудное закрывание, некачественный монтаж и многое другое. Необходимость в регулировке не всегда зависит от длительности пользования окнами, это может быть связано с процессами усадки жилища. Но не нужно сильно расстраиваться. Для устранения этих неприятностей достаточно лишь провести несложные операции по регулировке прижима. И этому простому процессу очень легко научиться каждому.

Прижим пластикового окна

Как отрегулировать прижим пластикового окна:

Хотя пластиковые окна отличаются своей комфортностью и практичностью в обращении, фурнитура имеет достаточно сложное устройство механических частей, требующие к себе бережной эксплуатации и регулярной профилактики. При появлении вышеперечисленных проблемных ситуаций с окнами необходимо срочно отрегулировать для избегания дальнейшей поломки.

Для этих целей понадобится шестигранный ключ, при помощи которого производится регулирование. Этим ключом нужно производить повороты в одном из 3 направлений:

влево либо вправо;

по отношению к раме вниз либо вверх;

регулировать плотность прижима.

При проведении данных операций можно устранить имеющиеся мелкие недочеты после установки окон, которые иногда возникают даже после работы опытных специалистов.

Регулировка прижима пластикового окна

Для удобства регулировки по всему периметру пластиковых окон располагаются эксцентрики с метками, помогающими найти ориентир для прижима. В случае, когда черточка будет направлена в сторону улицы, это будет указывать на слабый прижим, а в обратном направлении – очень плотный.

Регулировка прижима пластикового окна

Наряду с ключом-шестигранником для регулирования оконных полотен применяют плоскогубцы, гаечный ключ либо специальные пластины, которые находятся на плоскости створок. Выбор «трудового орудия» напрямую связан с конструкциями окон. Если прижимной механизм располагается со стороны нахождения петель, то операцию регулирования окна возможно проводить простой отверткой.

В определении степени прижатия створок окон поможет «язычок» – чем сильнее он выдвинут, тем плотнее прилегают створки.

Для увеличения плотности прижима и уменьшения усилий при закрытии окон, необходимо будет совершить вращательные движения шестигранного ключа против часовой стрелки либо в обратном направлении.

В случаях, когда проблема не устраняется (даже при осуществлении перечисленных методов), то придётся обращаться к мастерам для выполнения серьёзного ремонта пластикового окна. Они заменят уплотнитель для решения данной проблемы.

Регулировка петель пластиковых окон:

Большинство конструкций окон из пластика не предусматривает наличие форточек. Для обеспечения проветривания помещений достаточно будет выставлять створки в «режим проветривания». Однако при этом режиме образуется довольно большой по размеру промежуток между створкой и рамой, и в зимние морозы будет наблюдаться быстрый переход теплого воздуха из комнаты на улицу, при этом помещение может охладиться сверх меры. Для предотвращения такого явления желательно придумать способы уменьшения этого зазора.

Также существует другая крайность, когда в квартирах просто «гуляет» ветер, пропускаемый уплотнителем.

В этих случаях может помочь регулирование прижимы петель либо как крайняя мера их ремонт. В большинстве случаев регулируется лишь одна петля (исключение применяется в откидных окнах, где этим операциям подвергаются и верхняя и нижняя петли).

Процесс регулирования начинается с нахождения места сквозняка. Например, если оно находится вблизи от нижней петли, то находится шестигранник, и сняв с него колпачок, проводят действия, описанные в инструкции (для поднимания окон ключ проворачивается в сторону хода часовой стрелки, а для его опускания – в обратную).

Регулировка петель пластиковых окон

Для прижима верхней петли необходимо будет заранее выставить створку окна в режим «проветривания» (с помощью поворота ручки). Эти действия необходимы для того, чтобы получить доступ к винту, отвечающего за прижим петли. Следует помнить, что окно необходимо будет поддерживать, так как в этом режиме оно висит лишь на одной петле.

Некоторые фирмы комплектуют свои окна блокираторами, которые при проведении операций регулировки необходимо отключить перед открыванием, нажав на него до открывания окна.

Бывают случаи, когда у окон расшатываются ручки. Это тоже достаточно легко исправить самостоятельно. Для этого необходимо немного приподнять пластинку из пластмассы, расположенную в её основании, и осторожно вращать её в любую сторону на 90оС. После этих действий покажутся винты. Их следует подтянуть отверткой до упора.

Но бывает и так, что ручка очень туго поворачивается. Во избегании такой ситуации, достаточно будет произвести смазку фурнитурных механизмов, представленных петлями, прижимными механизмами и эксцентриками. Для смазки применяют машинное масло, примером которого является WD – 40. Смазывание желательно проводить ежегодно, а также рекомендовано проводить проверку фурнитуры на наличие различных дефектов.

Хотя все операции по регулировке пластиковых окон достаточно просты, и их запросто можно сделать самостоятельно, однако, для их проведения желательно ознакомиться и осмыслить все предложенные рекомендации. Если имеются какие-либо сомнения, что не справитесь с решением проблем необходимо обращаться к услугам специалистов.

Как отрегулировать прижим пластикового окна видео:

Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Пластиковые окна давно зарекомендовали себя в качестве надежных и прочных рам, сохраняющих температурный режим помещения и не позволяющих проникать сквознякам. Многие устанавливают пластик, но не проводят обслуживание и забывают о тонкостях использования в виде перехода на сезонный режим и прочих нужных мелочей.

Правильная регулировка пластиковых окон и своевременный уход – это основа долгой службы, исключающей внезапные дорогие ремонтные работы.

Регулировка створок

Часто регулировка оконной фурнитуры бывает необходимой при низком качестве установочных работ, когда конструкция оказалась не выравненной по вертикали и горизонтали. Также она требуется и в случае естественного износа, когда створки начинают задевать раму и фурнитурные элементы. В случае неплотного прилегания окна начинают пропускать холодный воздух и появляются сквозняки. Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон поможет сэкономить существенную сумму на услугах сторонних специалистов.

Для работы понадобятся простые инструменты:

Осмотрите окно на предмет определения установленной фурнитуры, поскольку регулировка будет напрямую зависеть от этого фактора. В одном случае створку нужно будет снять, в другом достаточным будет затягивание крепежного винта.

Настройка по горизонтали и вертикали

По горизонтальной стороне створка подлежит регулировке в случае скоса рамы, спровоцированной усадкой конструкции, неправильным открытием окошка или ослабленных креплений элементов фурнитуры. Для устранения проблемы необходимо в верхнюю оконную петлю вставить шестигранный ключ, поворачивая по часовой стрелке до момента, пока створка не отдалится на достаточное расстояние.

Регулировка верхнего навеса

При этом нижняя часть противоположно стоящего элемента должна заметно опуститься. Регулировка нижней петли осуществляется с внешней стороны. Сдвиги составляют в среднем 2 мм.

Вертикально можно отрегулировать окно с использованием навесной петли, расположенной внизу рамы. С петли снимают защитный колпачок и начинают вращательные движения настраивающего механизма. Движение инструмента по направлению часовой стрелки позволит приподнять створку, движение в обратную сторону – опустит.

Регулирование пластиковых конструкций должно происходить плавно, чтобы механизмы сдвигались не более чем на 1 мм в один подход.

Створка перестала закрываться: решение проблемы

Регулировку прижима необходимо производить, когда окно с трудом переходит из открытого положения в закрытый. Часто причиной выступает устройство замка, не позволяющее повернуть ручку. Точная последовательность действий зависит от конкретного производителя. Одни экземпляры снабжены тонкой пластиной, оснащенной пружиной с внутренней стороны, которую необходимо прижать и повернуть ручку для закрытия окна. Другие экземпляры снабжены язычком под ручкой – при надавливании на него блокировка отрегулированного механизма снимается.

В ситуации, когда окно по-прежнему не желает закрываться, потребуется небольшой ремонт. Необходимо открыть створку, отыскать элемент механизма, который служит зацепкой язычка, открутить и установить с внутренней стороны тонкую пластинку. Решение способствует сдвигу механизма ближе к ответному элементу. В итоге увеличится площадь касания, позволив без труда закрыть окно.

Регулировка плотности прижима

Прижим пластикового окна настраивать достаточно просто, если соблюдать простую последовательность действий. Найдите в области ручки, расположенной у бокового торца, систему эксцентриков, которые служат главным регулировочным инструментом.

Зимний и летний режим настраивается с помощью цапф

Их внешнее исполнение может быть несколько различным в зависимости от изготовителя окошка, но принцип действий одинаков, какой бы ни была их разновидность.

При помощи ключа-шестигранника или плоскогубцев настраивается нужная степень прижатия створки путем вращения эксцентриков. В летнее время производители рекомендуют устанавливать слабые режимы, переходя на сильные ближе к зиме. Подробнее об этом читайте в статье про перевод окон в сезонные режимы.

Когда необходимо выполнить регулирование прижатия со стороны оконных петель, нужно обратиться к регулировочному винту, расположенному на нижней части петель. У поворотно-откидных створок делают дополнительную настройку, пользуясь верхней петлей.

Для того чтобы успешно добраться до болта регулировки, расположенного на ножницах рядом с верхней петлей, необходимо открыть окно, надавить на язычок блокировки и установить ручку на режим проветривания. Когда необходимо прижать створку к оконной раме, болт вращается по направлению часовой стрелки. Вращение в обратном направлении ослабит плотность примыкания.

Способ регулировки оконной фурнитуры зависит от компании-производителя, поскольку встречаются разновидности, которые корректируются отвертками, расположенными на стороне ручек. К другим подходят только шестигранники. С целью увеличения прижима планка аккуратно смещается на уличную сторону. Если посмотреть на петли, можно заметить выдвигаемые прижимные элементы. Меньшее выдвижение обеспечит слабое прилегание, а большее плотно прижмет створку к раме.

Очистка фурнитуры от скопившейся пыли

Раз в 5-7 лет окна нуждаются в глубоком очищении от скопившейся грязи в труднодоступных местах. Своевременно не почистив их, рано или поздно вам придется их ремонтировать, поскольку функционирование будет нарушено. Ремонт достаточно трудоемок в плане веса конструкции, поэтому желательно проводить работы с помощниками.

Схема регулировки элементов для приведения их в чистоту и порядок:

  1. снять створку с петель, убрав накладные элементы рамы;
  2. вынуть верхнюю ось;
  3. убрать створку с нижних петель;
  4. аккуратно отставить в сторону.

Снятие элементов необходимо производить с помощником

Поверхность створки тщательно осматривают и откручивают закрепленные на ней шурупы. Детали механизма хорошо промывают, желательно с использованием специализированных растворов, которые легко наносить с помощью кисти. После этого конструкция хорошо просушивается на свежем воздухе или при помощи холодного воздуха из фена. На каждый движущий механизм наносится смазка. Фурнитура собирается в обратном порядке и устанавливается на исходное место.

Перед сборкой окна все элементы фурнитуры необходимо смазать

Ремонтируем оконные ручки

Вопросы по регулировке оконных рам довольно часто связаны с работой ручек, поскольку периодически они могут ломаться или терять функциональность. Важно помнить, что ручки пластикового окна требуют периодического внимания, поскольку чаще других деталей подвергаются скорому износу: иногда им требуется ремонт или полная замена.

Своевременная регулировка – вот лучшее решение проблемы с теряющими функциональность ручками. Так, изрядно расшатанная рукоятка требует подтяжки креплений, провести которую можно в считаные минуты, поскольку данная поломка относится к наиболее простым видам ремонтных работ.

Найдите под ручкой декоративную накладку, выполненную в форме прямоугольника, слегка зацепите пальцами с обоих краёв и поверните на 90°. Под накладкой есть пара болтов, которые необходимо подтянуть отверткой крестовидной формы.

Для поднятия пластинки, прикрывающей болты, не стоит использовать инструменты, поскольку возникает вероятность повредить поверхность профиля и нарушить форму элемента заглушки.

Еще одной частой проблемой является заедание ручки, которая периодически не поворачивается на необходимый угол. В этом случае нужно смазать крепления машинным маслом при помощи ватной палочки. Также подойдет специальный спрей или силиконовая смазка.

Проблему заедания ручки можно решить путем смазывания креплений маслом

Для замены ручка поворачивается на 90° и снимается накладка в виде винтов-держателей. Открученный элемент легко заменить, установив винты в аналогичной последовательности. Ремонт пластиковых окон с полной заменой фурнитуры неизбежен, если ручку основательно заклинило. Случаи крайне редки, но случаются.

Регулировка своими руками не составит большого труда для владельцев, поскольку вся процедура достаточно проста. Важно лишь подойти к настройке с долей ответственности и четко следовать инструкциям.

Регулировка пластиковых окон своими руками

В настоящее время уже даже не вызывает сомнений популярность пластиковых окон, ведь они имеют не только высокое качество, но и доступную стоимость. И это не говоря о том, что они просты в использовании и прекрасно защищают от шума. Но, несмотря на это, даже самые качественные окна требуют ухода, поэтому время от времени необходимо вызывать мастера, чтобы он их отрегулировал. Многие задаются вопросом: «Возможна ли регулировка пластиковых окон без вызова мастера?». На самом деле это не так сложно, как может показаться. Поэтому после прочтения этой статьи, вы сами сможете справиться с незначительными неполадками. Помните, что таким образом вы экономите не только деньги, но и время. А теперь давайте перейдем к самой инструкции и рассмотрению основных проблем.

Какие неполадки с окнами могут быть устранены самостоятельно?

Чаще всего можно столкнуться со следующими видами неисправностей, устранить которые вполне можно своими силами:

  • Створка при закрывании задевает раму сбоку или снизу
  • Створка прилегает к раме недостаточно плотно
  • Износ запорных планок
  • Ручка заблокировалась при открытой створке в режиме «закрыто», окно не закрывается
  • Створка закрыта, но окно не закрывается, ручка не поворачивается
  • Сломалась ручка
  • Ручка очень туго поворачивается

Для ремонта нам может понадобиться следующий инструмент:

  • Плоскогубцы
  • Шестигранник (4 мм)
  • Отвёртки (крестовая и плоская)
  • Набор «звёздочек»

Общие принципы регулировки оконных створок

Створки практически всех современных окон ПВХ могут регулироваться в трёх плоскостях, благодаря чему можно добиться правильного положения створок в раме и по всему периметру створки достичь оптимальной степени прижима уплотнителей.

Способы регулировки фурнитуры створки, внешний вид отдельных ее элементов и используемый при регулировке инструмент могут быть различны в зависимости от производителя, в целом же общая схема регулировки выглядит так, как показано на рисунках ниже.

Рисунок 1 — Общие принципы регулировки окон ПВХ Рисунок 2 — Общая схема регулировки пластикового окна Рисунок 3 — Различные варианты регулировки окон

Теперь давайте рассмотрим, что необходимо сделать для того, чтобы устранить неисправность в каждом из вышеперечисленных случаев.

Чем и как отрегулировать пластиковое окно при разных неисправностях

1. Створка при закрывании задевает раму снизу

В этом случае нужно увести створку в направлении верхней петли и вверх. Порядок действий при этом примерно следующий:

  1. Открываем створку.
  2. Поворачиваем шестигранником расположенный возле верхней петли в торце створки регулировочный винт по часовой стрелке на несколько оборотов (рисунок 4).

Рисунок 4 — Регулировка пластикового окна по вертикали

  • Закрываем створку.
  • Снимаем с нижней петли колпачок.
  • Вставляем в неё шестигранник и делаем несколько оборотов по ходу часовой стрелки.
  • Проверяем свободный ход створки, в случае необходимости выполняем регулировку до тех пор, пока не устраним неисправность (рисунок 5).

    Рисунок 5 — Регулировка пластикового окна по вертикали

    2. Створка при закрывании задевает раму сбоку

    В данном случае нужно увести створку в направлении петель, для этого:

      Если бок створки только снизу касается рамы, то будет достаточно увести створку в направлении нижней петли. Это легко сделать при помощи регулировочного винта, находящегося под нижней петлёй (рисунок 6).

    Рисунок 6 — Регулировка профиля по горизонтали

  • В том случае, если бок створки по всей высоте задевает раму, нужно будет также увести створку в направлении верхней петли, как показано на рисунке 3.

    • 3. Износ запорных планок

    Чтобы проверить запорные планки, откройте окно и осмотрите их. Чаще всего располагается по одной планке с каждой стороны по периметру окна. Если заметен износ одной из них, это может говорить о том, что есть неравномерность посадки окна в раме. Для того, чтобы решить проблему, вам понадобиться открыть окно, снять с регулировочных болтов пластиковые заглушки (они находятся на нижней и верхней петлях, с той же стороны, что и створка) и с помощью ключа-шестигранника (четырехмиллиметрового) ослабить сами болты. После этого настройте положение верхней половины окна. В этом вам поможет регулировочный винт. Вначале необходимо отрегулировать всё относительно рамы «влево – вправо», а потом перейти к нижнему винту и заняться регулировкой перемещения «вверх-вниз». Следить за точностью регулировки очень просто. Для этого нужно всего лишь открывать и закрывать окно до тех пор, пока вы не поймете, что створка плотно и равномерно входит в раму.

    4. Створка прилегает к раме недостаточно плотно

    Со стороны ручки на боковом торце створки располагается система эксцентриков, с помощью которой регулируется плотность прижима к раме створки. Они могут иметь различный внешний вид в зависимости от фирмы-производителя, но принцип работы во всех случаях одинаков.

    Вращая эксцентрики плоскогубцами или шестигранником можно настроить необходимую степень прижатия створки к раме. В летний период рекомендуется выполнять слабый прижим, а в зимний — сильный. Если нужно отрегулировать степень прижатия створки окна к раме со стороны петель, сделать это можно при помощи регулировочного винта, находящегося на нижней петле (рисунок 8).

    Рисунок 8 — Регулировка прижима окна

    Если эта створка является поворотно-откидной, то можно отрегулировать дополнительно прижим створки при помощи верхней петли. Чтобы добраться до находящегося на ножницах около верхней петли регулировочного болта (рисунок 9), нужно открыть створку и затем, нажав предварительно на блокиратор (рисунок 11), установить ручку в режим проветривания. Если вам нужно прижать створку к раме, то необходимо вращать болт по часовой стрелке, соответственно ослабить прижим можно, вращая болт против часовой стрелки.

    Рисунок 9 — Регулировка прижима окна ПВХ

    Некоторые виды фурнитуры регулируются исключительно с помощью расположенных со стороны ручки ответок (рисунок 10 — а). Положение ответных планок регулируется при помощи шестигранника. Для увеличения прижима створки окна к раме нужно сместить планку в сторону улицы. На раме со стороны петель также имеются регулируемые шестигранником прижимные механизмы (рисунок 10 — б, в). Чем больше вы выдвините язычок, тем створка будет сильнее прижиматься к раме.

    Рисунок 10 — Регулировка прижима окна с помощью ответок

    5. Ручка заблокировалась при открытой створке в режиме «закрыто», окно не закрывается

    Ручку в целях предотвращения поломки механизмов фурнитуры можно поворачивать лишь тогда, когда створка закрыта. Во избежание случайного поворачивания ручки при открытой створке предусмотрены специальные блокираторы, расположенные под ручкой на торце сворки. В зависимости от фирмы-производителя они тоже бывают различных типов (рисунок 11). Прежде чем разблокировать ручку, нужно нажать на блокиратор.

    Рисунок 11 — Блокировка в режиме «закрыто»

    6. Створка закрыта, но окно не закрывается — ручка не поворачивается

    Если после закрытия створки не поворачивается ручка, то это означает, что сцепление блокиратора с ответным элементом, находящимся на раме, не срабатывает. Данную проблему можно решить двумя способами:

    1. С помощью регулировочного винта, расположенного под нижней петлёй, немного сместить створку в направлении ответной части блокиратора (рисунок 6)
    2. Немного ослабив крепление, вставить между ответной частью блокиратора и рамой любую тонкую пластинку из твёрдого материала.

    Бывает, случается и так, что пластиковое окно не закрывается совсем (например, если окно открылось сразу в двух положениях). Как же быть в таком случае? Читайте мою статью «Не закрывается пластиковое окно — что делать?»

    7. Сломалась ручка

    Для того, чтобы заменить ручку пластикового окна, нужно слегка потянуть накладку ручки на себя и развернуть её на 90 градусов (рисунок 12). Далее, отвернув шурупы, сняв старую ручку и установить на ее место новую, устанавливаем накладку в исходное положение.

    Рисунок 12 — Сломалась ручка окна — как снять и заменить?

    8. Ручка очень туго поворачивается

    Это случается, как правило, из-за недостаточной смазки. Для предотвращения такой ситуации необходимо хотя бы один раз в год смазывать механизмы фурнитуры. Для этих целей можно использовать аэрозольные смазки или машинное масло.

    Стоит заметить, что контроль технического состояния и смазку всех механизмов оконной фурнитуры необходимо осуществлять даже при отсутствии видимых дефектов не реже одного раза в год.

    Если вас заинтересовала регулировка пластиковых окон, полезно помнить что:

    • необходимо периодически проверять, в каком состоянии находятся резиновые уплотнители, чтобы не допустить их износа;
    • если снимаете декоративные пластиковые заглушки, делайте это аккуратно, поскольку они очень хрупкие; следите за тем, чтобы не деформировать их и не раздавить во время проведения основных работ;
    • если у вас деформирована рама или сам оконный проём, то не получится провести регулировку окон самостоятельно;
    • если вы не уверены, что сможете самостоятельно всё сделать, лучше доверить работы проверенному специалисту. Так вы сможете быть уверены в том, что всё выполнено качественно и ничего не понадобиться переделывать.

    Предлагаю посмотреть видео, в котором наглядно показывается, как отрегулировать пластиковое окно своими руками.

    ВИДЕО: Как отрегулировать пластиковое окно (окно ПВХ) своими руками

    Самостоятельная регулировка пластиковых окон

    Современные пластиковые окна производятся с использованием простой и надежной металлической фурнитуры, которая в течение многих лет без проблем выполняет свои функции даже в заводском состоянии. Однако для большего комфорта иногда требуется регулировка пластиковых окон своими руками — например, для лучшего сохранения тепла в помещении зимой.

    Еще одна возможная необходимость — ремонт подвижных частей окна при активном его использовании. Ручка расшатывается, клинит и требует замены, створки — перестают открываться плавно и без усилий; кроме того, время от времени они смещаются и начинают задевать раму. Как отремонтировать или отрегулировать пластиковое окно без вызова мастера?

    к содержанию ↑

    Необходимый инструмент

     

    Совсем не обязательно тратить деньги на обращение к профессионалам, чтобы исправить пластиковые окна — ремонт и регулировка этих конструкций не требуют даже особого инструмента. Вот, что нужно подготовить:

    • шестигранник диаметром 4 мм — используется также для регулировки велосипедов;
    • отвертка с насадками — Т, ТХ (звезда, для некоторых моделей окон), крестовая;
    • пассатижи;
    • WD-40 или машинное масло.
    к содержанию ↑

    Основные точки регулировки

    Регулировка стеклопакетов производится в четырех основных точках:

    1. Нижняя петля — для настройки положения створки по вертикали и горизонтали.
    2. «Ножницы» у верхней петли — для регулировки угла откидывания створки.
    3. Эксцентрики по всему периметру створки — для регулировки силы прижима к раме.
    4. Ручка.

    к содержанию ↑

    Регулировка прижима створки к раме

    Работа с оконной фурнитурой имеет целый ряд задач, но чаще всего требуется регулировка пластиковых окон на зиму, заключающаяся в настройке силы прижима створки окна к раме. Производится такая настройка посредством изменения положения цапф, или эксцентриков, которые бывают двух видов в зависимости от модели окна:

    • овальные — регулируются руками или пассатижами;
    • круглые — регулируются при помощи шестигранника.

    Эти детали встроены в пазы, в которые при повороте ручки входят ответные планки, цепляются за эксцентрики и прижимают створку к раме. В зависимости от типа фурнитуры ремонт евроокон своими руками предполагает регулировку либо цапф, либо ответных зацепов.

    Эксцентрики имеют три положения:

    • ровно по центру паза — стандартный прижим;
    • правее центра — слабый прижим;
    • левее центра — сильный прижим.

    Использовать нужно все три позиции, так как регулировать стеклопакеты нужно несколько раз в год — зимой прижимать сильнее, летом — слабее.

    Если надолго оставить цапфы в одном положении, это приведет к деформации уплотнителя, и в дальнейшем регулировка перестанет спасать от продувания.

    Если поддувает со стороны петель, следует отрегулировать навесы. Делается это так:

    • с нижней петли снимается пластиковый колпачок, под которым находится несколько болтов — закручивание перпендикулярного раме приведет к увеличению силы прижатия створки;
    • сверху регулируются ножницы — для этого используется такая же цапфа, как и на створке.

     

     

    к содержанию ↑

    Регулировка положения створки

    Иногда установка и ремонт окон включает в себя подстройку положения створки в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Отклоняется конструкция от своей стандартной позиции из-за повреждения подвижных частей вследствие долгого пребывания окна в открытом состоянии или из-за неаккуратного обращения с механизмами.

    к содержанию ↑

    Настройка угла откидывания створки при проветривании

    Ручка пластикового окна имеет 4 положения, два из которых представляют собой откидывание верхней части створки. Поворот ручки до конца кверху — максимальное откидывание, положение ее между горизонтальной и вертикальной позицией — режим микропроветривания, полезный в сильные морозы.

    В некоторых случаях отсутствует — окно откидывается точно на такое же расстояние, как и при полноценном проветривании. Регулировка окон на зиму включает в себя изменение этого расстояния. Для настройки степени прижатия верхней части створки используется цапфа на ножницах.

    Делается это таким образом:

    • Окно открывается в режиме проветривания.
    • Если доступа к ножницам в этом положении нет, следует открыть окно сразу в двух режимах — полном открытии и проветривании. Иногда сделать это мешает блокиратор — отключить его можно, вдавив металлический язычок на механизме ручки.
    • Когда ножницы откроются, на них будет видно эксцентрик — такой же, как для регулировки прижима створки. Затягивание его шестигранником уменьшит угол откидывания, ослабление — увеличит.

    Когда регулировка фурнитуры пластиковых окон своими руками будет завершена, створка возвращается в начальное положение.

    к содержанию ↑

    Корректировка положения по вертикали

    Смещение створки в вертикальной плоскости влияет на удобство открывания и закрывания окна — створка начинает задевать раму, приходится с усилием ее приподнимать или прижимать книзу.

    Вертикальное положение створки регулируется при помощи болта на нижней петле. Делается это так:

    • С навеса снимается пластиковый колпачок.
    • Сверху металлической части петли имеется шестигранный болт, идущий параллельно раме. Его ослабление смещает створку вниз, натяжение — поднимает конструкцию.
    • Если окно или балконная дверь имеет большую массу и ширину (от 100 см), для облегчения закрытия используются металлические доводчики. Вместе с корректировкой болта в нижней петле нужно отрегулировать и эту деталь констукции.

    к содержанию ↑

    Сдвиг створки в горизонтальной плоскости

    Как отрегулировать стеклопакет в горизонтальной оси? Для этого используются оба навеса — петля снизу и ножницы сверху.

    • Для регулировки снизу нужно снять с петли пластиковую защиту и подкрутить боковой болт, идущий параллельно раме. Доступ к нему можно получить как со стороны откоса, так и изнутри, со стороны створки. Натяжение болта сдвинет створку вправо, ослабление — влево.
    • Чтобы настроить положение створки сверху, не нужно полностью расправлять ножницы. Следует открыть окно и найти на внутреннем торце створки утопленный шестигранный болт — находится он вблизи верхнего края конструкции. Его ослабление и натяжение таким же образом влияет на положение створки.

    Помните, что такая регулировка осуществляется только в открытом положении створки, иначе механизмы можно повредить.

     

    к содержанию ↑

    Ремонт и регулировка ручки

    Активное использование окна, постоянное воздействие на главный его механизм — ручку — приводит к поломкам разного типа. Вызов мастера в таких случаях не требуется, так как отрегулировать ручку на пластиковом окне очень просто.

    к содержанию ↑

    Расшатывание

    Если ручка разболталась, достаточно подтянуть два болта, спрятанных под пластиковой декоративной накладкой. Для ее демонтажа не требуется инструмент — достаточно потянуть ручку на себя и повернуть деталь на 90 градусов. Болты затягиваются крестовой отверткой, затем фурнитура возвращается на место.

     

    к содержанию ↑

    Заедание

    Если ручка поворачивается с усилием или не встает в стандартные положения, причиной обычно служит засорение механизмов. В этом случае следует открутить ручку и очистить все подвижные части конструкции аэрозолем WD-40. После этого окно смазывается машинным маслом.

    Регулировка ручки пластикового окна

    Кроме того, причиной плохого функционирования окна иногда становится:

    • неправильное положение створок пластиковых окон — ремонт и регулировка своими руками в таком случае заключается в изменении их положения при помощи шестигранного ключа, как описано выше;
    • если ручка плохо встает в положение «закрыто», это говорит о слишком сильном прижатии створки к раме — необходимо отрегулировать цапфы по всему периметру, немного их ослабив.

    к содержанию ↑

    Заклинивание

    Застревание ручки в одном положение — следствие работы блокировочного механизма. Он необходим, чтобы не сломать фурнитуру — металлический язычок блокиратора не дает, к примеру, открыть окно, когда оно находится в режиме проветривания. Однако блокиратор иногда срабатывает и в неподходящий момент, не давая закрыть окно. Происходит это из-за неправильного обращения — слишком резкого изменения положения ручки.

    Регулировка ручки пластикового окна в этом случае зависит от производителя фурнитуры:

    • Блокировка отключается следующим образом: створка открывается, около ручки находится металлическая пластина, на которую нужно надавить и повернуть ручку в любую сторону.
    • Maco и другие. Под ручкой имеется стальной язычок, который торчит под углом в режиме блокировки. На него нужно нажать, поставив в позицию «параллельно раме», и изменить положение ручки.
    к содержанию ↑

    Замена

    При повреждении стандартной ручки или необходимости ее замены на запорный механизм возможна установка новой детали своими руками. Делается это очень просто:

    • Со старой ручки снимается пластиковая защита.
    • Откручиваются два крестовых болта.
    • Устанавливается и прикручивается новая ручка.

    Такая установка и ремонт фурнитуры пластиковых окон не занимает много времени, а новую деталь можно найти в любом строительном магазине.

    Таким образом, справиться с работой сможет каждый, так как отрегулировать пластиковые окна своими руками можно быстро и без использования сложного инструмента.

    Регулировка окон — подробное руководство

    В самом начале работ над сайтом, я опубликовал небольшой материал – пособие по регулировке пластиковых окон. Несмотря на короткий и недостаточно содержательный, на мой взгляд, пост, он до сих пор востребован. С тех пор прошло немало лет, и, похоже, пришло время развернуть информацию «в глубину». Так что же можно сделать самостоятельно, а что лучше оставить мастеру?

    Содержание:

    Что такое регулировка окон
    Предварительная диагностика
    Регулировка окон по ширине и высоте с помощью ключа
    Регулировка щелевых проветривателей
    Ответные планки и их правильная установка
    Регулировка окон на прижим
    Регулировка створок по геометрии, или «переклинка»
    Регулировать окна – выгодно
    Резюме
     

    Что такое регулировка окон?

    О регулировке пластиковых окон, как правило, вспоминают тогда, когда они плохо закрываются или открываются, задевают и заедают, продувают с разных сторон и т.д. То есть, когда окно еще не сломано, но уже «барахлит», и с трудом выполняет свои функции.
    Многие считают, что регулировка окна – это простое «подтягивание» цапф и петель фурнитуры, которые нужно «подкручивать» чуть ли не ежегодно. И неудивительно, ведь рано или поздно ваше пластиковое окно снова провисает, и начинает дуть.
    Задумайтесь: конструкции из ПВХ ставят в России уже третий десяток лет. Все рассчитано, еще немцами, до мелочей, и испытано на практике. Тем не менее, проблемы у окон наблюдаются одни и те же, из года в год. Почему так происходит? Как отрегулировать окно «раз и навсегда», и возможно ли это?
    Отвечаю – да, возможно, если знать, что нужно делать.
    Регулировка окна – процесс, конечной целью которого является, не просто устранение основных неисправностей и приведение его в рабочее состояние. Окно должно снова (или впервые) стать таким, каким его задумал и разработал производитель. Это, на самом деле, целый комплекс мер, в котором, вопреки расхожему мнению, винтам и петлям отводится скромная, вспомогательная роль.
    За все годы своей работы (уже более 15 лет), я припоминаю только пару случаев, когда окна было целесообразнее заменить, а не ремонтировать. Регулировать окна, даже прослужившие много лет, и «возвращать их в строй» намного выгоднее, чем менять их. Ведь кроме очевидных затрат на покупку новых «стеклопакетов», приходится снова проходить через весь «разгром» монтажных работ, и, нередко, заново делать ремонт в квартире.

    Материал будет идти «от простого к сложному». Самую простую регулировку фурнитуры окна, вы без особого труда сделаете самостоятельно (так сказать, немного подкрутите), а, например, разборку створки и исправление ее «геометрии» (то есть формы) я настоятельно рекомендую поручить опытному специалисту.

     

    Диагностика положения створки пластикового окна

    Для определения алгоритма будущей регулировки окна, желательно сделать простейшую диагностику. Нужно взять обычный карандаш, и отметить положение углов и средней части створки, как показано на фото.

    Затем открыть окно, и измерить, на сколько миллиметров створка «перекрывает» раму. Средняя величина так называемого «нахлеста» должна в норме составлять примерно 8 мм.

    У правильно собранных и установленных окон, нахлест со всех сторон практически одинаков. Если окно плохо закрывается, после диагностики сразу будет видно, сильно ли оно провисло. Сравнив отметки в нескольких местах, вы получите представление о том, насколько створка перекошена относительно рамы. При небольшом (1-2 мм) отклонении от нормы, достаточно отрегулировать окно, подтянув или ослабив винты на фурнитуре. Если же разница по высоте между углами более 2-3 мм, может понадобиться исправление геометрии створки (делается изнутри, здесь регулировка окна ключом не поможет).

    При слишком большом «нахлесте» створка будет постоянно задевать за раму, а при маленьком – из окна будет дуть.

     

    Регулировка положения створки окна с помощью ключа

    Если окно плохо закрывается, задевая за раму снизу, сверху или сбоку, самым простым вариантом действий будет отрегулировать его ключом, используя специально предназначенные для этого винты. Как правило, эти ключи не какие-то особые «оконные» – подходящий для наших целей, практически всегда можно найти в ближайшем магазине автозапчастей. Чаще всего нужен обычный «мебельный» шестигранник на 4 мм, но бывают и другие варианты, например, звездочки. Проблема может возникнуть только при регулировке окон нестандартными ключами, но это бывает редко. Например, фирменный ключ для нижних петель фурнитуры Aubi 300, в связи со снятием ее с производства, бывает сложно найти в продаже (впрочем, он есть у большинства опытных мастеров).

    Регулировка окна, при провисании и задевании нижнего угла под ручкой

    Просевшее вниз окно, при закрывании, обычно приходится «вталкивать» в раму. Чтобы его приподнять, можно использовать два винта – винт регулировки по высоте в нижней петле, и винт регулировки по ширине в верхней петле. Вкручиваем эти винты по часовой стрелке, и угол под ручкой поднимается (с особенностями регулировки нижней петли фурнитуры Aubi 300 можно ознакомиться здесь).

    В некоторых системах фурнитуры, например, Winkhaus, верхняя петля может подтягиваться вращением винта против часовой стрелки. На поворотных створках Roto, винт регулировки по ширине находится с противоположной стороны петли, по той же оси.

    В системе Aubi 300, вместо винта, имеется фигурная шайба на несколько фиксированных положений.

    Если створка стучит при закрывании об верхнюю ответную планку на раме

    Для устранения стука, вкручиваем винт регулировки верхней петли по ширине, и створка отодвигается от ответной планки.

    При задевании боковой стороны окна (по центру), используются винты регулировки по ширине как верхней, так и нижней петли. Створка при этом смещается в сторону петель.

    Если задевание происходит над створкой, можно попробовать немного выкрутить винт регулировки по высоте в нижней петле (створка опустится ниже). Проблемы с щелевым проветривателем рассмотрены в следующем разделе.

    В окне, при открывании, что-то щелкает между петель? Попробуйте немного приподнять его створку вверх, используя тот же винт подъема по высоте нижней петли. Кроме этого, может понадобиться перестановка соответствующей ответной планки (см. далее).

    Вот, собственно, и все, что нужно знать, чтобы отрегулировать окно, немного задевающее за раму.

    Если окно провисло сильно, и простая регулировка не помогает (например, при попытке поднять створку, сразу начинается задевание сверху), нужно исправлять его «геометрию». Об особенностях переклинки окон я расскажу в конце статьи.

     

    Регулировка щелевых проветривателей и их ответных планок

    Фурнитура, на поворотно-откидных створках, может включать в себя систему 45-градусного щелевого проветривания. При всех своих достоинствах, она требует достаточно точной регулировки окна, нередко являясь причиной заедания, шумов и стуков в механизме. Диагностика данной неисправности порой вызывает затруднения, так как проветриватель обычно находится в верхней части створки, и при работе не виден.

    Для регулировки окна, лучше встать на подоконник или стремянку, и заглянуть сверху створки. При повороте ручки строго горизонтально или вертикально, штырь фурнитуры должен находиться на одинаковом расстоянии (2-3 мм) от центрального выступа планки, не задевая за нее.
    Правильное положение ответной планки относительно фурнитуры (на примере MACO):

    Смещение планки или створки, вызывает задевание и стуки.

    Для регулировки положения планки, отверстия под саморезы обычно делают овальными. Следует полностью выкрутить их, снять планку и установить ее правильно. Если причиной задевания является смещение створки окна вбок (определяется по нахлесту), используется соответствующий винт в верхней петле.
    Пластиковым окнам с фурнитурой ROTO NT, может потребоваться и регулировка створки по высоте.

    Из-за особенностей конструкции щелевого проветривателя, запорная цапфа фурнитуры работает «впритирку» к планке, и часто задевает за нее. Следует отрегулировать створку с помощью ключа, немного опустив ее вниз, а если это не получается – по геометрии.

    Прежде чем переставлять ответные планки на пластиковом окне, нужно убедиться, что створка не перекошена относительно рамы.

     

    Ответные планки прижима и регулировка их положения

    Прижим створки пластикового окна обеспечивают ответные планки на раме. Они являются зацепами для запорных цапф механизма, и должны быть установлены правильно.

    Проверка положения ответных планок

    Вы определили, ровная ли створка, или даже отрегулировали ее «по нахлесту», но из окна все равно дует? Такое часто бывает при неправильном положении ответных планок на раме. Даже на самых современных оконных предприятиях существует «человеческий фактор», не говоря уже о том, что сборка створок и рам обычно происходит на разных участках. В общем случае, расстояние от ответной планки до запорной цапфы пластикового окна должно составлять 3-5 мм (при открытом окне, ручка строго горизонтально).

    Если промежуток существенно больше, створка может попросту не прижиматься до конца, а если его практически нет – при открывании и закрывании окна слышен стук и щелчки.

    Особенно часто ошибки происходят при установке планок на поворотно-откидных створках со стороны петель (их не видно, если створка открыта не полностью).

    Нередки и случаи намеренной перестановки ответных планок монтажниками, после неудачных попыток отрегулировать окно. При снятии такой планки, вы увидите второе отверстие от самореза.

    Если створка ровная, и не провисла (нахлест сверху и снизу одинаков), планки следует установить в нужное положение, и закрутить саморезы в новые места. Однако, следует знать, что подобные несоответствия могут свидетельствовать и о серьезной деформации створки. В случае сильного перекоса по диагонали, в первую очередь следует отрегулировать окно по геометрии – тогда и переставлять планки, скорее всего, не потребуется.

    При слишком большом расстоянии между запорной цапфой и ответной планкой фурнитура не работает – поэтому из-под уплотнителя дует, а попытки регулировки окна на прижим не приносят результата.

     

    Регулировка окон на прижим

    Для начала, нужно ответить себе на вопрос – для чего, собственно, регулировать прижимы? Чтобы устранить продувание – скорее всего, скажете вы. Таких рекомендаций в интернете множество, и, отчасти, они имеют право на существование. Но только при двух, не всегда встречающихся одновременно условиях:
    — створки ваших окон не деформировались;
    — окнам (или их уплотнителю) более 10 лет.
    Тогда регулировка окна на прижим поможет оттянуть на какое-то время замену «уставшей» резины. Если же есть прогиб пластикового профиля больше 2-3 мм, скорее всего, такая регулировка не поможет, а закрываться окно станет гораздо хуже. На практике мне, наоборот, чаще приходится ослаблять прижимы (возвращать в заводское положение), поскольку после регулировки окон по геометрии, герметичность обычно полностью восстанавливается – окно перестает дуть.
    Именно поэтому регулировка «зима-лето» не рассматривается в данной статье. Ведь при максимальной нагрузке, да еще и зимой, уплотнитель долго не живет, а за ним и фурнитура, из-за постоянного кручения туда-сюда и повышенного износа, раньше срока потребует замены.
    Я считаю абсолютно ненужными никакие регулярные манипуляции с полностью исправными пластиковыми окнами, кроме обязательной ежегодной смазки. Как говорится, не мешай механизму нормально работать:). И отвечаю на вопросы клиентов о сроке их службы так – на наш век хватит!

    Простая регулировка окон на прижим, делается следующим образом.

    Хотите увеличить плотность прижатия створки – эксцентрик (обычно это и есть запорная цапфа) должен быть установлен точкой (или своей широкой стороной) к уплотнительной резине.

    Если же нужно, наоборот, ослабить прижим, и облегчить ход ручки – поворачиваем точкой (или широкой частью эксцентрика) от резины.

    У «старой» фурнитуры Roto Centro (та, у которой эксцентрик находится в ответной планке), для регулировки на увеличение прижима, следует повернуть к резине ту часть планки, со стороны которой находится запорная цапфа.

    Цапфы фурнитуры Winkhaus AutoPilot регулируются без ключа, просто руками, путем вытягивания и поворота в нужную сторону.

    Регулировка прижима створки в нижней петле (бывает не у всех окон). Существуют варианты и под звездочку, и под обычную отвертку.

    Также есть возможность регулировки прижима в верхней петле.

    Впрочем, последняя регулировка используется крайне редко, так как на продувание через верхние петли степень прижима практически не влияет (в большинстве случаев, в верхней петле воздух постоянно проходит через небольшие зазоры, это нормальная ситуация).

    И помните, резиновый уплотнитель окна не рассчитан на постоянную работу в «зимнем» режиме. Будучи сильно «сплющенным», он быстро потеряет эластичность, и окончательно перестанет держать тепло.

     

    Регулировка окон по геометрии («переклинка» створок)

    Что происходит со створкой пластикового окна со временем? Упрощенно, основное воздействие на нее оказывают две силы – сила тяжести и сила, скажем так, «трения» (она возникает при закрывании окна).

    Первая превращает прямоугольник пластикового профиля в параллелограмм, вызывая провисание угла под ручкой, и проблемы с открыванием и закрыванием. Также из-за этого возникает продувание сверху широких окон, в районе ручки ухудшается прижим.
    Вторая вызывает существенный прогиб «петлевой» вертикальной части створки, из-за бокового давления резины об пластик при закрывании окна. Начинается печально известное продувание между петель, ставшее чуть ли не «визитной карточкой» некачественных пластиковых окон. Иногда прогиб столь велик, что в сочетании с недочетами монтажа, фурнитура со стороны петель просто не входит в зацепление. Окно, фактически, полностью не закрывается, часто при этом даже слышно улицу. Поэтому обычная регулировка цапф окна ключом в этом случае бессмысленна, а замена уплотнителя помогает ненадолго, или не помогает вовсе.
    Проблема с перекосом и прогибом профилей имеет и внутренние причины. Дело в том, что прямоугольную форму, нужную для нормальной работы, окну придает стеклопакет. Да-да, все держится на стекле, и специальных регулировочных пластинах.
    Вот как должны быть установлены пластины под стеклопакет согласно ГОСТ 30674-99.

    Почему именно так? Рассмотрим простой пример, используя детский конструктор, как модель нашей оконной створки.


    Если собрать из планок прямоугольник, он, под действием силы тяжести, при малейшем ослаблении винтов будет стремиться превратиться в параллелограмм (при условии, что одна сторона зафиксирована жестко). Так себя ведет и пластиковая оконная створка без стеклопакета – профили армированы металлом, а в углах усиления нет.
    Если же по диагонали установить еще одну планку, то наша «створка» больше не будет провисать, не так ли? Блок из 2-3 склеенных стекол, или стеклопакет, является одним из несущих элементов в конструкции пластикового окна, и должен распирать (или «расклинивать») створку строго определенным образом. Для этого существуют специальные опорные (выравнивающие), и регулировочные пластины (или подкладки).
    Подкладки, обозначенные на схеме «ГОСТ» черным цветом, придают створке нужную жесткость, удерживая ее по диагонали. В тех случаях, когда они расположены по-другому, неправильно подобраны по толщине, или отсутствуют (а снаружи их не видно), ни о какой успешной регулировке окна ключом не может быть и речи. Более того, несмотря на ГОСТ, на практике часто требуется устанавливать дополнительные боковые пластины (по центру вертикальных сторон) для предотвращения прогиба, особенно у высоких створок.

    Регулировочные пластины имеют толщину от 1 до 6 мм, соответствующие их толщине разные цвета, и должны быть установлены плоской частью к стеклопакету. Выпускаются разной ширины, на фото – пластины 32 мм.

    Внимание! Далее изложены общие принципы регулировки пластиковых окон «по геометрии». Категорически не рекомендую заниматься этим «домашним мастерам»! Для исправления формы створки, требуется снятие и обратная установка штапиков, а иногда и стеклопакета. Переклинку должен делать специалист по ремонту окон, или хотя бы монтажник с соответствующим опытом, и специальным инструментом. Без практики вы можете помять и поцарапать пластик, а также серьезно порезать руки об острые кромки стекол (либо вообще разбить стеклопакет). Я не несу ответственности за последствия самостоятельной разборки и ремонта окон. Данный раздел носит чисто информационный характер, и поможет вам понять, что должен делать опытный, разбирающийся «в теме» мастер.

     
    При провисании створки

    Часто при разборке таких створок обнаруживается, что одной, или нескольких регулировочных пластин нет вообще, либо они находятся не на своих местах, или их толщина подобрана неправильно.
     

    Для правильной регулировки окна по высоте, вполне достаточно добиться одинакового «нахлеста» сверху и снизу, путем перестановки и добавления регулировочных пластин подходящей толщины. Иногда достаточно просто сдвинуть уже имеющиеся пластины, как можно ближе к углам, чтобы устранить провисание створки.


    До регулировки:

    После регулировки:

    Внимательный читатель может заметить, что по ГОСТу подкладки устанавливаются на некотором расстоянии от внутреннего угла створки, а на моих фото они прямо в углу. Дело в том, что в реальности жесткость современных металлопластиковых оконных профилей обычно, увы, существенно ниже, чем должна была быть по расчетам немецких инженеров. Поэтому я устанавливаю пластины именно так, чтобы уменьшить деформацию створки (возникающую в основном внизу, из-за веса стеклопакета).

    При задевании середины нижней части широкой створки

    Если широкая створка сильно «трет» снизу, по центру (часто об ответную планку), и плохо закрывается, следует, опять же, переместить нижнюю регулировочную пластину в самый угол, до упора. Нагрузка на профиль снижается, и задевание в большинстве случаев прекращается.

    Обратите внимание, что при регулировке окон по геометрии, петли вообще не нужно «крутить» – они остаются в оптимальном, среднем положении.

     
    При продувании

    При продувании сбоку (обычно, окно дует между петель), часто бывает необходимо установить дополнительные регулировочные пластины по центру створки.

    Таким образом, створка выравнивается, фурнитура входит в зацепление, уплотнитель прижимается к раме, и продувание прекращается. Если окно дует со стороны ручки, действия аналогичные. Ширина «нахлеста», опять же, проверяется с помощью карандаша (должна быть примерно 8 мм).

    Вы, наверное, уже поняли, что главное в регулировке окна по геометрии – это обеспечение равномерного нахлеста створки по всему периметру рамы. Без этого не будет ни нормального прилегания резинового уплотнителя, ни корректной работы фурнитуры. Как ни крути винты, только ими добиться такого результата обычно невозможно.

    Переклинкой можно исправить и некоторые ошибки, допущенные при монтаже пластиковых окон. Например, если рама была «растянута» при установке, мастер может немного вытянуть в ту же сторону створку. Таким, сравнительно несложным способом, часто удается обеспечить хороший прижим уплотнителя и устранить продувание, не переделывая монтаж (не нужно ломать, и снова восстанавливать боковые откосы). Визуально, небольшой изгиб створки «бочкой» будет незаметен.

    Если даже после всех манипуляций, выравнивания по геометрии и регулировки окна, из него все равно дует – вот тогда, и только тогда, следует менять уплотнитель.

     

    Регулировка окон, сделанная правильно, сбережет не только ваше здоровье, но и ваши деньги.

    На момент написания этой статьи, автор ремонтировал окна в доме – новостройке. Довольная хозяйка сообщила, что теперь уменьшит до минимума температуру батарей в квартире, и ежемесячный счет за отопление сразу снизится. Оказалось, что раньше, когда из окон сильно дуло, она была вынуждена платить за обогрев улицы – в доме уже установлены счетчики тепла. Со временем, такие приборы учета появятся во всех квартирах, поэтому затраты на вызов мастера, рано или поздно, многократно окупятся.
    Срок службы уплотнителя и фурнитуры пластиковых окон, отрегулированных по геометрии (и поэтому работающих без лишних нагрузок), тоже существенно увеличивается.
     

    Резюме

    Простая регулировка окон ключом – по силам практически каждому. Но заниматься этим стоит лишь при мелких неисправностях.
    Если же ваши окна очень плохо закрываются, или из них сильно дует, лучше обратиться к опытному специалисту, который всего один раз, грамотно отрегулирует их по геометрии. И можете, как говорится, дальше спать спокойно!

    Верхний угол пластикового окна не прижимается – что делать?

    Традиционно с наступлением отопительного сезона растет количество обращений от клиентов с просьбой отрегулировать пластиковые окна. Одна из распространенных проблем – верхний угол пластикового окна не прижимается. Это приводит к целому ряду неприятных последствий:

    • Дома или в офисе появляется сквозняк.
    • На стекле образуется конденсат, стекающий на подоконник.
    • При минусовой температуре на раме образуется лед, повышающий риск появление трещин на пластике.

    Если верхний угол пластикового окна отходит, то створка висит на нижней петле, создавая ощущение, что ПВХ-конструкция сломалась. Но это не так – возможно, просто сбились настройки фурнитуры. В большинстве случаев, если окно висит на одной петле, его можно отрегулировать и вернуть в обычное положение.

    В первую очередь необходимо попробовать закрыть окно по следующей инструкции:

    • Переведите ручку вверх на положение откидывания створки.
    • Затем опустите ее вниз, прижимая створку к раме свободной рукой.

    Если окно повисло на одной петле из-за неправильной эксплуатации, но фурнитура цела – этого будет достаточно для регулировки конструкции.

    Окно повисло на нижней петле – в чем может быть причина?

    Если самостоятельные манипуляции не привели к положительному результату, пластиковое окно не закрывается, верхний угол отходит, причина может быть в сломанных «ножницах». Ножницами называется металлическая деталь фурнитуры, отвечающая за откидывание и фиксацию угла. При наличии заводского брака, длительной или неправильной эксплуатации ПВХ-конструкции, ножницы ломаются, что приводит к проблеме с фиксацией створки.

    Еще одна распространенная причина, по которой пластиковое окно не закрывается – верхний угол отошел, это проблема с планкой щелевого проветривателя. У некоторых ПВХ моделей это достаточно частая неисправность: фурнитура цепляется за планку, создавая характерный стук при закрытии створок. Со временем детали изнашиваются, и пластиковые окна не закрываются, верхний правый угол отходит. В таком случае мастер может либо поменять планку, либо отодвинуть ее.

    Если створка повисла, возможно, проблема кроется в верхних петлях. Некоторые модели петель проворачиваются вокруг своей оси и перестают справляться со своими функциями. Регулировка обычно помогает только на время, лучше сразу заменить петли на новые.

    Регулировка верхнего угла пластиковых окон

    Если пластиковые окна в вашем доме или офисе стали сквозить, не закрываются, висят на одной петле – обратитесь к специалистам компании «Московский оконный сервис». Мы специализируемся на регулировке ПВХ-конструкций различных брендов.

    Наши преимущества:

    • Оперативное реагирование на обращение.
    • Опытные сотрудники, способные справиться с любой неисправностью.
    • Быстрая и точная регулировка окон.

    Мастер приедет в заранее оговоренные сроки, выполнит диагностику, найдет причину повисшей створки и отрегулирует ПВХ-конструкцию. Чтобы оставить заявку, уточнить стоимость работ или задать интересующие вопросы, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.

    Как регулировать пластиковые окна — советы и рекоммендации

    Металлопластиковые окна оборудованы фурнитурой. Но она, как и любое механическое изделие требует ухода, профилактики и конечно же регулирования. Поэтому нужно своевременно и систематически проводить сервисное обслуживание в независимости от обнаружения видимых дефектов.

    Регулировку можно произвести самому. Достаточно иметь необходимый инструмент и знать расположение и устройство основных регулировочных блоков.

    Правильная регулировка пластиковых окон

    Регулировка в основном подразумевает прижим створки к раме с целью предотвращения поступления воздуха в квартиру или дом. Для того, что бы проверить, необходима ли регулировка, зажигалку (свечу) подносят к закрытому окну. Когда огонь гаснет или колеблется, значит, есть сквозняк.

    Открыв створку окна, Вы увидите на ее торце три эксцентрика, которые регулируют плотность прилегания створок к оконной раме. Их изначально устанавливают в среднее положение. В зависимости от конструкции металлопластикового окна Вам понадобятся:

    • шестигранник на 4 мм;
    • ключи «звездочки»;
    • отвертки;
    • плоскогубцы.

    Такой процесс проводят, обычно, два раза в году: весной и осенью. Осенью усиливают прилегание створок окна для удержания тепла в доме, а весной наоборот, немного ослабляют для притока воздуха и улучшения вентиляции. К тому же, в ослабленном положении уменьшается износ фурнитуры и резинового уплотнителя, а период эксплуатации механизмов увеличивается.

    Усиления прилегания окна к раме, проводиться за счет поворота эксцентриков на 2-3 мм влево. Для ослабления, соответственно, вправо.

    Основное требование заключается в том, чтобы все эксцентрики были выставлены в одинаковое положение. Это обеспечит равномерное прилегание по всему периметру створки. При проведении первой регулировки не стоит сразу сильно прижимать уплотнитель, так как резина имеет свойство постепенно под действием внешней среды ссыхаться. Если это случится, то регулировка не имеет смысла. В этом случае необходимо полностью заменить уплотняющую резиновую ленту. Заменить ее легко, но делать это нужно аккуратно, натягивая ленту и заправляя ее в паз. Если ленту сильно растянуть — она начнет пропускать холодный воздух.

    Как и когда регулировать пластиковое окно?

    Лучше всего отрегулировать окно зимой, так будет проще обнаружить и исправить неполадки. Не во всех моделях есть функция, предусматривающая регулирование окна при смене времени года. Поэтому если на конструкции окна есть выемка под шестигранник, то тогда есть возможность отрегулировать окно. Для этого нужно шестигранником приподнять ролик, отрегулировав состояние прижима. Изначально, поворачивая ручку в различные стороны определить сторону поворота. После вернуть ролик обратно. Эти действия стоит провести со всеми роликами на конструкции. Черточка на ролике при этом должна смотреть внутрь помещения.

    Для регулировки ручки можно воспользоваться машинным маслом, если она плохо проворачивается.

    Для регулировки окон на лето нужно ослабить прилегание уплотнителя, так, как нет необходимости в сохранении тепла. Черточка будет смотреть из помещения на улицу.

    Правила регулирования оконных петель

    В большинстве случаев, в окнах из металопластика не предусматривается форточка.  Доступ свежего воздуха в квартиру возможен, когда створки выставлены в режим проветривания. При регулировке зазора для проветривания окна, необходимо отрегулировать прижимание петель. Важно определить, место проникновения холодного воздуха в дом. Если продув около нижней петли, нужно снять колпачок, открыть створку окна в необходимый режим, так как в закрытом положении окна невозможно прижать винт. Зажимаем шестигранником верхнюю петлю.

    Есть комплектации металлопластиковых окон, оснащенные специально блокираторами. Благодаря этому, отключается возможность открытия окна. Если ручка шатается, снимите защитную пластинку, освободив винты, которые затягиваем отверткой. Если ручка работает жестко, то лучше смазать всю фурнитуру машинным маслом.

    Основные способы регулирования пластиковых окон:

    • Регулировка в горизонтальной плоскости – производиться, при открытом окне шестигранником, что дает возможность одновременно регулировать нижнюю и верхнюю петлю.
    • Регулировка в вертикальной плоскости – производиться нижней петлей, для этого необходимо откинуть колпачок петли и отрегулировать шестигранником степень прижима.
    • Регулирование плотности прижимания створки к оконной раме – производиться по всему периметру оконной рамы при помощи эксцентриков.
    • Регулирование нижней петли – производиться снятием колпачка и проворачиванием болта на 90 градусов.
    • Регулирование верхней и нижней петли. Регулирование верхней петли используется для откидных створок. Необходимо открыть окно на проветривание, дополнительно придерживая его, что даст возможность доступ к шестиграннику, отвечающему за регулировку плотности прижимания верхней створки.

    Итак, в нашей статье мы старались рассмотреть все виды регулировок пластиковых окон. И вот основные проблемы, которые устраняются регулировкой фурнитуры:

    • Сквозняк от окна. Причиной сквозняка может быть то, что неплотно прижимается створка окна к резиновому уплотнителю. Устранить это возможно при помощи прижатия створки к раме.
    • Разболтанная ручка оконной створки. Устранить это возможно при помощи ее регулировки для чего необходимо повернуть пластину у основания ручки перпендикулярно и зажать отверткой винты.
    • Плохо проворачивается ручка. При помощи кисточки смазать машинным маслом все подвижные механизмы ручки и ее петли.
    • Низ створки задевает оконную раму, в результате ее провисание. Для этого делается вертикальная или горизонтальная регулировка для устранения провисания створки.
    • Задевание рамы средней створкой. Устранить это возможно при помощи как горизонтальных, так и вертикальных регуляторов, для смещения створки в нужную сторону.
    • Необходимость полной замены ручки. Для этого необходимо декоративную накладку снять, потянув на себя и повернув ее на 90 градусов, тем самым освободив доступ к крепежным винтам. Винты выкрутить и снять ручку. Установить новую ручку возможно проведя аналогичные операции в обратном порядке.

    На первый взгляд описанные нами методы регулировки оконных створок и устранение неполадок очень просты. Стоит отметить, что перед тем как приступить к регулировке необходимо, детально ознакомиться со спецификой и принципами работ по установке и регулировке. Но если вы сомневаетесь в том, что справитесь самостоятельно, то лучше обратиться за помощью к профессионалам в этой области. Надеемся, что наша статья поможет Вам.

    Необходимо добавить, что избежать всех этих проблем вы сможете, когда доверите установку окон профессионалам, а сами окна должны принадлежать известным и проверенным временем брендам. Таким как Rehau и Steko. Обращайтесь в нашу компанию за качественными окнами, с качественным обслуживанием.

    Как обычно, в конце полезное видео об регулировке пластиковых окон:

    Как отрегулировать пластиковое окно не давит. Окна плохо закрываются

    Конечно, можно и самому настроить. А некоторые виды поломок можно устранить своими руками, если подойти к этому правильно.

    Если ручка поворачивается с трудом

    Бывает, что ручка на окне стала туго крутиться. Часто она не может даже дойти до конца. Это связано с провисанием створки или даже просто с высыханием смазки.Выход есть!

    Для устранения поломки необходимо:

    • В автомагазине приобретите смазку типа WD-40 (проникающую), и надев трубку на баллончик смажьте ею все движущиеся элементы. Особенно осторожно следует смазывать верхние угловые шестерни.

    • Если этот метод не помогает, вам нужно повернуть винты регулировки петель на окне. Сняв крышку декоративной планки на нижней петле, можно.
    • Внимательно осмотрите прижимные планки на раме, так вы определите, в каком месте подвижный ролик на штанге особенно травмирует ответную штангу. Например, если это нижний ответ, то можно приподнять створку, вставить шестигранник в нижнюю петлю и повернуть ключ по часовой стрелке. Ну а если это верхний угол, то на верхней петле нужно найти регулировочный винт, и они сдвигают створку по горизонтали.

    Обычно этих методов бывает достаточно, чтобы устранить поломку самостоятельно.

    Если ручка ослаблена или требует замены

    Ручка может треснуть, или вы по какой-то причине решили установить ручку с замком, эту операцию действительно можно проделать самостоятельно.

    Установка ручки будет следующей:

    • Пластина у самого основания ручки требуется для поворота на 90 градусов;
    • Под ним вы увидите винты, фиксирующие ручку, открутите их отверткой;
    • Старая ручка будет снята, и на ее место можно будет установить новую таким же образом, используя те же винты;
    • Под основанием ручки необходимо установить пластинчатый гребенчатый регулятор вентилятора.

    Такие плиты можно купить практически на любом строительном рынке, они дешевы.

    Как самому настроить окно (видео)

    Как отрегулировать заклинившую ручку

    Если окно открыто, а ручка по какой-то причине повернута вниз, и поэтому окно не может быть закрыто, все можно исправить самостоятельно. Это происходит из-за того, что внезапно сработала блокировка поворота ручки, и она оказалась заблокированной не в то время, когда окно открыто.

    Первое действие — определить марку аксессуаров, просто прочитав название на металлическом запоре. Что там написано, например, «АУБИ», нужно найти такую ​​металлическую пластину с пружиной. Пальцем плотно прижмите эту пластину к уплотнению, а затем просто поверните ручку.

    А вот с другими надписями о запоре надо действовать иначе. Если есть надпись: Winkhaus, Roto, GU или другая, то под ручкой нужно найти торчащий под углом металлический язычок, если имеется в виду направление на раму.

    Тогда действия будут аналогичны предыдущей инструкции:

    • Прижмите язычок пальцем вниз так, чтобы он был параллелен уплотнительной резине, и тогда ручка легко повернется в нужное положение.
    • Чтобы предотвратить термическую деформацию окна, необходимо найти на раме ответную часть блокиратора, по которой ударяется язычок. Делается это при открытом окне. Ослабляют винт, и между ним и рамой прокладывают тонкий винт.За счет этого произойдет сцепление замка и элемента на раме. И ручка разблокируется.

    Эти действия несложные на практике, но как отрегулировать окно, если есть продувка из-под уплотнителя.

    Регулировка окна из-за обдува

    Вы можете решить эту проблему самостоятельно, повернув эксцентрики. При использовании фурнитуры «Сигения», «АУБИ», «ГУ» необходимо действовать следующим образом: на створке можно увидеть подвижную фурнитуру, напоминающую ролики с отверстием в шестиграннике №4.На краю валика вы увидите острие, его нужно повернуть как можно дальше к уплотнению — от этого зависит давление створки. Но летом ролик необходимо вернуть в прежнее положение, чтобы уплотнительная резина не очень быстро изнашивалась.

    Иногда причина кроется в ответных элементах на раме: они могут не стоять правильно, а в закрытом состоянии ролики не могут войти в сопряжения. В таком случае пластины придется менять. Для этого ослабляют винт крепления кронштейна, и кронштейн смещают ниже.

    Если эти манипуляции не принесли успеха, скорее всего, поломка будет серьезной, и потребуется помощь специалиста. Но, как правило, достаточно самостоятельных действий. Воспользуйтесь инструкцией, следуйте рекомендациям, и окна будут служить безупречно.

    Регулировка пластиковых окон своими руками (видео)

    Внимание, только СЕГОДНЯ!

    Довольно часто к нам обращаются за помощью в решении проблем, связанных с. Вот, например, одна из них — пластиковое окно закрывается неплотно.Вроде бы это вообще не проблема, пока вы не столкнетесь с такой ситуацией лично. Из-за того, что створка закрывается неплотно, она начинает проходить через окно, в помещение проникает пыль и воздух с улицы. Поначалу не замечаешь, но рано или поздно наступает такой момент, мимо которого невозможно пройти. Некоторые владельцы металлопластиковых конструкций в недоумении звонят нам и спрашивают, что делать. Но действительно, а что делать, если створка пластикового окна закрывается неплотно?

    Если вы хотите узнать все самостоятельно, то продолжайте читать эту статью.Если вы просто хотите быстро решить эту проблему, то обратитесь за помощью к нашим специалистам. Прямо сейчас вы можете обратиться к онлайн-консультанту компании Heat House.

    Причина в герметике?

    Может ли уплотнительная резинка привести к неплотному закрытию окна? Конечно может. В большинстве случаев причиной проблемы является герметик. Дело в том, что если за резиной не ухаживать, со временем она начнет трескаться и приходить в негодность.

    Важно! Уплотнительную резинку необходимо смазывать специальным составом 2 раза в год.

    Проверить, «живая» ли пломба, очень просто. Для этого нужно просто открыть окно, потрогать резину, а также осмотреть ее визуально. Если на ощупь он шершавый, эластичности нет, но выглядит потрескавшимся и старым, то, конечно, такой герметик нужно менять. Скорее всего, окно не закрывается плотно именно из-за этого.

    Почему пришла в негодность пломба ? Здесь 2 варианта:

    • При его изготовлении использовались некачественные материалы.
    • За резиной редко ухаживали или вообще не делали.

    Что делать, если пломба отжила свой ? Замени это. Какие есть варианты?

    • Заменить уплотнитель своими руками.
    • Обратитесь за помощью к квалифицированному персоналу.

    Неисправность — регулировка

    Иногда причина того, что окна не закрываются плотно, связана с неправильной регулировкой фурнитуры или ее отсутствием вообще. Да, печать может и не при чем.Знаете ли вы, что окна нуждаются в регулярном уходе? Теперь вы знаете точно. Что входит в обслуживание пластиковых конструкций?

    • Очистка, осмотр.
    • Смазка.
    • Регулировка.

    Если пластиковые окна не закрываются плотно; настройка действительно может помочь. Для его выполнения вам понадобится набор шестигранных ключей. О том, как правильно отрегулировать пластиковое окно, написано в статье — «».

    Если у вас нет времени заниматься техническими вопросами, то вы можете предоставить это мастерам компании Heat House.Сделают все быстро и недорого. Но самое главное — ваши окна заживут новой жизнью. Вместо того, чтобы десятки раз задавать вопрос «почему пластиковое окно не закрывается плотно», просто обратитесь к нашему консультанту.


    Зимний / летний режим


    Еще бывает, что с окном все хорошо, да и уплотнитель живее всех живых, но все же хочется, чтобы створка чуть плотнее подходила к раме. Это случилось? Это вполне осуществимо.Как настроить пластиковые окна на плотную посадку?

    Каждое окно из ПВХ оснащено специальной эксцентриковой системой. Это, как правило, круглые цапфы, которые располагаются на торцевых частях оконной створки. На каждом штифте есть отверстие под шестигранный ключ. Что это значит? И то, что эксцентриковая система отвечает за некоторую часть регулировки окон.

    Знаете ли вы, что пластиковые окна имеют три режима зажима? Это примерно:

    • Зимний режим.
    • Летний режим.
    • Нейтральный режим.

    Если с нейтралью все понятно, такие окна идут с завода к вам домой, какие там летние / зимние режимы. Не будем долго ходить вокруг куста. Летний режим — прижим слабый, зимний режим — окно плотно закрывается.

    Как это работает?

    Если вставить шестигранный ключ в штифт и повернуть его, оконный зажим изменится. Направление давления зависит от того, в какую сторону повернуть.

    Важно! Все цапфы створки должны быть в одном положении.

    При закрытии окна цапфы цепляются за ответные уровни. То есть чем они ближе к ним, тем слабее зажим, чем дальше от них, тем сильнее зажим. Все просто.

    Если пластиковое окно закрывается неплотно, вы уже знаете, как его отрегулировать.

    Это, наверное, все. Прежде чем решать проблему, нужно сначала все хорошо разобраться. Ведь бывают разные ситуации. Иногда человек задается вопросом — «как сделать плотнее закрытие пластикового окна», находит ответ — «поменять положение штифтов», делает все по инструкции, но ничего не происходит.Просто в каждом бизнесе свои хитрости.


    Call Masters

    Если вы не хотите повторять одну и ту же работу сто раз, если у вас нет времени понять, почему створка окна не закрывается плотно, то просто позвоните нашим специалистам. Осмотрят окна, при необходимости заменит уплотнительную резинку, отрегулируют, смазать фурнитуру. Одним звонком вы сразу решите проблему и освободите время для себя. Компания Heat of Home гарантирует качество и сроки.Мы ремонтируем окна давно, не боялись высокой конкуренции, и мы разобрались, чего хочет наш клиент.

    Суть проблемы по мнению заказчиков:

    «Очень сложно повернуть ручку, чтобы закрыть окно или поставить его в положение откидывания», «Пластиковое окно плохо закрывается» «Ручка не закрывается полностью», «Моя жена не может закрыть пластиковое окно на ее собственная, так как оборудование очень тугое и постоянно зовет меня на помощь «» Windows плохо закрывается… «

    Такие жалобы в основном вызваны плотной работой оборудования и типичны для окон, которые были установлены более десяти лет назад.

    Вероятная причина и последствия плотной подгонки оборудования: поворотно-откидное оборудование — сложный механизм. И любой механизм требует периодического обслуживания: чистки, смазки, регулировки, протяжки. А если не обслуживать механизм, то это обязательно приведет к его поломке. Это может произойти в самый неподходящий момент, например зимой у вас не получится закрыть окно один раз, или наоборот, створка будет заблокирована летом и вам придется разбирать полуокно, чтобы его открыть. .Бывают случаи из-за обрыва петли, створка подпилилась за своего хозяина …

    Бывает. Конечно, заводские дефекты на совершенно новых окнах, которые могут появиться через какое-то время — через месяц или даже год.

    Способ устранения «плохого открывания окон» или что делать:

    Если открывание и закрывание окон стало вас раздражать, то есть ручка стала с трудом поворачиваться, при этом был слышен скрежет, хруст, щелчки, то пользоваться такими ставнями категорически запрещено.Один совет: если окна стали открываться плохо, с трудом, с треском, СРОЧНО ПОЗВОНИТЕ МАСТЕРАМ!

    Если окно стало плохо открываться и нет перечисленных ранее адских звуков, то рекомендуется просто СМАЗАТЬ подвижные части механизма — тугое движение фурнитуры БУДЕТ ГАРАНТИРОВАНО!

    Правило №1: «Окна плохо закрываются — СМАЗКА!»

    Как смазать? Обычное моторное масло из строительного магазина за 15 рублей, которым раньше смазывали швейные машинки наши мамы и бабушки.А если денег на пластиковых друзей не жалко, то в автосалонах можно купить более современную и, наверное, качественную продукцию в виде спреев для смазки механических движущихся частей.

    Чтобы понять, нужно знать причину проблемы. Поэтому в первую очередь в этой статье вам нужно найти свою причину, а затем вы узнаете , как самому отрегулировать пластиковые окна.

    На самом деле основная или есть только две основные причины:

    • Первый — когда створка касается или цепляется.
    • Второй — когда дуло между створкой и рамой.

    Как отрегулировать пластиковые окна? Причина №1. Выпас.

    Самая распространенная причина — это задевание, затирание, цепляние, провисание створки и т. Д. То есть это тот случай, когда створка начинает жестко входить в нартекс, либо выходить из него.

    И, как правило, выпас происходит в двух местах. Здесь.


    Соответственно створку нужно приподнять так, чтобы она не касалась дна.Или переместите верхнюю часть створки на верхний шарнир, чтобы она не касалась стороны вверху. Делается это с помощью которых вращаются винты с шестигранной головкой.


    Чтобы понять, в каком направлении нужно вращать шестиугольник, нужно знать простое правило. Я его называю — «Правило вращения шестиугольника»:

    • При повороте винта по часовой стрелке створка перемещается на себя.
    • Поворачивая винт против часовой стрелки, отодвиньте створку от себя.

    Окончательное понимание вы можете получить из этого видео:

    В общем, если немного отойти от причины №1 и подойти к вопросу регулировки пластиковых окон профессионально, то нельзя бездумно сдвинуть створку вверх, вниз или вправо, влево. Необходимо понимать, что положение створки относительно коробки должно быть строго определено.

    Есть такое понятие, как люфт сгиба. Это расстояние между створкой и рамой.И это расстояние должно быть одинаковым со всех сторон.

    В одной статье невозможно описать все нюансы регулировки пластиковых окон, поэтому я решил сделать подробный видеокурс на эту тему. Тем, кто не хочет вникать в эти тонкости, рекомендую следующее.

    Закройте створку. Возьмите карандаш и проведите линию по периметру створки. Откройте створку. Возьмите рулетку или линейку и измерьте расстояние от начерченной линии до края коробки. Сюда.

    Теперь вам нужно отрегулировать пластиковое окно так, чтобы это расстояние было одинаковым со всех четырех сторон. Как отрегулировать пластиковое окно показано на одной из картинок (см. Выше).

    В данном случае у вас:

    1. Сначала. Не будет ни чистки, ни затирания.
    2. Во-вторых. Если куда-то подул, то скорее всего исчезнет и эта проблема.

    Кстати, вот следующая причина — дуть, не менее важная и резкая.

    Причина №2.Дует.

    Если вы выполните выравнивание сгиба-люфта, как описано выше, то учитывайте, что 50% работы уже выполнено. Дальше. Каковы настоящие причины дутья? Кстати, как вы понимаете, теперь речь идет о продувке между створкой и коробкой.

    Посмотрим, как определяется обдув. Выявляется в виде снежного кома или наледи, либо при движении рукой по створке в виде холодного воздуха. Но есть еще один простой и доступный способ.

    Возьмите лист бумаги формата А4.Откройте лист и вставьте этот лист между листом и коробкой. Закройте створку и поверните ручку в закрытое положение. Ваш лист должен быть замят. Теперь попробуйте вытащить лист. Если он выходит без особых усилий, то в этом месте нужно усилить зажим. Вот такой простой, но эффективный способ обнаружить причину продувания пластиковых окон.

    Как отрегулировать пластиковые окна в этом случае? Самый популярный и распространенный способ устранения продувки — повышение давления.Вы, наверное, слышали о положении фурнитуры, которое называется «зима — лето» или зажимы для зимы и лета.

    Любой фиксатор состоит из цапфы (на створке) и ответной планки (на раме). Итак, это положение регулируется либо вращением цапфы (в виде эксцентрика), либо вращением ответной планки (в зависимости от марки фурнитуры).

    Таким образом, хомут можно усилить. (зимнее положение) .


    Или ослабить (положение «лето») .


    Понятно, что аксессуары у всех разные, но принцип регулировки одинаковый. Проблемы могут возникнуть только у тех, у кого очень старое оборудование.

    Причина № 3. Створка одновременно открывается и складывается.

    Это случается, когда ваша створка одновременно открывается и откидывается невероятно.


    Если такое случается редко, то это случайность. Вы просто неправильно повернули ручку. Чтобы этого не произошло, все повороты ручки должны происходить при плотно закрытой створке.

    Чтобы закрыть заднюю часть створки, не повредив ее, необходимо по порядку сделать следующее:

    Если такая проблема возникает постоянно, то попробуйте исправить ее следующим образом:

    Сначала. Возможно, блокатор полностью отсутствует. Необходимо установить блокиратор.

    Во-вторых. Скорее всего, в так называемых «ножницах» нет задействования.


    Это верхний элемент фурнитуры, отвечающий за складывание створки. В этом случае, как правило, достаточно слегка приподнять створку регулировочным винтом.

    Причина №4. Ручка закрывается плотно.

    Бывает, что ручка либо плотно закрывается, либо закрывается не полностью.

    В первом случае минимум, что можно сделать, это элементарная смазка метизов. Самый простой способ смазать — купить WD-40 (жидкий ключ) или любой аналогичный и смазать аппаратный механизм по периметру створки.


    Эта смазка имеет тонкую трубку, с помощью которой можно смазывать внутреннюю часть оборудования, не разбирая его.

    Кстати, на штуцерах обычно указываются точки смазки. Но, думаю, не лишним будет смазать этой смазкой все участки, где можно ползать.

    Раз уж мы говорим о смазке, я должен сказать еще об одном важном моменте. Можно одновременно смазывать и резиновое уплотнение как на створке, так и на раме для повышения эластичности. Лучше использовать силиконовую смазку, которая используется для автомобилей.

    Не могу не сказать, что есть специальный комплект для эксплуатации пластиковых окон.


    Его можно купить в любой оконной компании. Стоимость от 500 руб. До 1000 руб. Есть маленький набор, а есть большой. Если хотите подешевле, можете поискать в Интернете.

    В комплект входит:

    • Смазка для фитингов
    • Герметик смазочный
    • Заполнение швов

    Во втором случае, когда ручка закрывается не полностью, нужно ослабить зажим.То есть установить фиксатор в «летнее» положение. Здесь следует отметить важный момент. Как уже было сказано выше, в каждом окне есть определенное количество точек давления, и оно разное. По мере ослабления давления в этих точках ручка вашего окна будет работать мягче. Ослабление давления лучше начинать с верхних точек, так как нижние более холодные.

    Как только вы добьетесь плавного поворота ручки, не забудьте проверить точки давления, которые вы контролировали для выдувания с помощью листа A4.Об этом методе я рассказывал выше.

    Заключение

    В заключение хочу сказать, что существует два вида регулировки пластиковых окон. Первый тип — это бытовая корректировка, то есть когда хозяин своего окна настраивается сам. И в этом нет ничего сложного,

    Когда же есть «косяки» по установке и изделию, то вступает в действие второй вид регулировки — профессиональная, то есть когда мастер знает, как отрегулировать пластиковые окна , минимизируя при этом расходы клиента или расходы компании, если дело гарантировано.

    В этой статье описывается перестройка домохозяйства. Для того, чтобы профессионально отрегулировать пластиковые окна, скоро выйдет бесплатный видеокурс на эту тему. Чтобы получить ссылку не на него, найдите после статьи поле Введите свое имя и адрес электронной почты. Щелкните Получить статьи. В ближайшее время на вашу электронную почту будет отправлено письмо с видеокурсом.

    Спасибо за уделенное время. Не забывайте оставлять комментарии. Задавать вопросы.

    Как улучшить скольжение оконных стекол | Руководства по дому

    Виниловые окна, которые прилипают или которые трудно открывать и закрывать, могут раздражать, и их не следует игнорировать.В конце концов, окно может вообще не сдвинуться, и это может стать серьезной проблемой, если вы надеетесь продать свой дом или просто из соображений личного комфорта. Во многих случаях, прежде чем окно начинает заклеиваться, оно начинает скрипеть, указывая на то, что гусеница грязная и нуждается в смазке. Очистка и смазка оконного блока из винила — задачи, которые большинство владельцев может выполнить самостоятельно.

    Закройте окно и протрите направляющую, обшивку и порог мягкой сухой тканью, чтобы удалить пыль, грязь и насекомых.

    Откройте окно и протрите части направляющей, обшивки и порога, до которых нельзя было дотянуться при закрытом окне.

    Удалите прилипшую грязь и жучки, оставшиеся в гусенице, с помощью чистящей щетки с мягкой щетиной. Будьте осторожны, не трите поверхность слишком сильно, иначе вы можете повредить винил.

    Уберите пылесосом всю оставшуюся пыль, насекомых или мусор с направляющей, а затем протрите все части окна в последний раз тканью, смоченным мягким мыльным раствором и водным раствором.

    Вытрите все поверхности насухо чистым полотенцем. Перед нанесением смазки убедитесь, что дорожка полностью высохла.

    Закройте окно и опрыскайте ткань силиконовой смазкой.Нанесите смазку на канавки оконной направляющей. Не распыляйте смазку на гусеницу. Это оставляет грязь на стекле и подоконнике, которую трудно очистить.

    Откройте окно и нанесите смазку на те части гусеницы, к которым вы не могли добраться с закрытым окном.

    Откройте и закройте окно несколько раз, чтобы равномерно распределить смазку по канавкам гусеницы.

    Вытрите излишки или пролитую смазку с оконного стекла и отделки с помощью очистителя на водной основе и влажной ткани.

    Ссылки

    Советы

    • Если окно продолжает прилипать после очистки и смазки, убедитесь, что уплотнитель вокруг окна не отслаивается и не трескается. Иногда, если уплотнитель поврежден, он может сдвинуться вдвое и привести к прилипанию винилового окна.
    • Регулярно очищайте оконную направляющую пылесосом или протирайте влажной тканью, чтобы предотвратить скопление грязи и мусора.

    Биография писателя

    Рене Миллер начала профессионально писать в 2008 году, работая на веб-сайтах и ​​в газете «Community Press».Она является соучредителем сайта для писателей On Fiction Writing. Миллер имеет диплом в области социальных услуг Колледжа Кларка в Бельвилле, Онтарио.

    Почему мои окна из ПВХ не закрываются?

    Окна из ПВХ

    , которые не закрываются должным образом, образуют небольшой зазор между окном и уплотнением, откуда может уйти тепло, что, в свою очередь, приводит к более высоким счетам за отопление и сквозняку в доме.

    Насекомые также могут ползать или пролетать через промежутки между вашими окнами и оконными рамами, а влага может проникать внутрь, что приводит к конденсации влаги и образованию плесени.

    Иногда бывает трудно закрыть окно, и необходимость его принудительного закрытия может привести к повреждению — особенно если вы спешите и закрываете окно, спеша выбраться из дома, или из-за холода или шума. за пределами.

    Хорошая новость в том, что окна UPVC, которые не закрываются, исправить легко и недорого.

    Контрольный список для окон UPVC, которые не закроются

    Если ваши окна UPVC не закрываются, вы должны сначала определить причину проблемы, осмотрев ваши окна.

    Наш контрольный список поможет вам определить проблемную зону:

    • Проверить, не упала ли створка

    Иногда створка может опускаться, если окно имеет боковой поворотный проем и имеет возможность открываться, как дверь.

    Закройте окно и посмотрите в верхний угол окна над ручкой. Если при движении вы видите дневной свет, ваше окно опустилось.

    Кроме того, убедитесь, что ваше окно UPVC подходит к раме, как если бы оно сместилось вниз со стороны ручки, тогда окно может опускаться.

    Это нормально, когда створчатое окно UPVC немного опускается, но если это падение начинает влиять на то, как окно работает для вас, и оно продолжает опускаться, вам необходимо связаться с оконной компанией.

    Закрыв окно, вставьте кредитную карту между створкой и рамой. Кредитную карту не должно быть легко перемещать — она ​​должна быть очень плотно прилегающей.

    Если это не так, вам нужно будет отрегулировать замок, чтобы затянуть уплотнение. Вы можете легко сделать это с помощью шестигранного ключа.

    Закрыв окно из ПВХ, проверьте сторону петель. Если вы видите зазор между створкой и рамой со стороны петель, то проблема в петлях.

    Это означает, что петли изнашиваются и больше не прижимают створку к раме. Петли необходимо будет заменить, но эта работа несложна для опытного установщика окон.

    Проблемы с закрытием других типов окон UPVC

    Иногда у вас может быть окно UPVC, которое не является створкой, но у вас возникают проблемы с его закрытием.Возможно, это окно из ПВХ в стиле эркера, створки или маркизы, которое трудно или жестко закрыть. Это происходит из-за разбухания рамы ПВХ из-за высоких температур.

    В этом случае ваше окно из ПВХ не разбито и не требует замены — окно просто втянется, когда температура вернется к норме. В этом случае не настраивайте окна UPVC, так как это вызовет проблемы в будущем.

    Как исправить окно UPVC, которое не закрывается должным образом

    Если у вас есть окно UPVC, которое не закрывается должным образом, и вы определили проблему, используя приведенный выше контрольный список, вы можете быть уверены, что исправите проблему закрытия UPVC самостоятельно.

    Если вы обнаружили проблему в петлях, вам необходимо:

    • Снимите створку, открутив петли от рамы из ПВХ
    • Взгляните на старые петли и обратите внимание, как они крепятся к раме из ПВХ.
    • Замените старые петли, открутив их и поставив на место новые петли
    • Вставьте створку из ПВХ обратно в раму и прикрутите новые петли в
    • Откройте и закройте окно несколько раз, проверяя, нет ли зазоров и убедитесь, что оно открывается и закрывается плавно

    Если вы обнаружили проблему в замке, вам необходимо:

    • Взгляните на кулачки.Это те части, которые перемещаются вверх и вниз при повороте ручки, и вы можете отчетливо их видеть, когда открываете окно.
    • Кулачки можно повернуть с помощью шестигранного ключа. Если повернуть их в одну сторону, они ослабнут, а в другую сторону — затянуть. Поверните кулачки, чтобы плотно прижать их к уплотнению

    Если вы видели, что у вас опущенная створка из ПВХ, вам необходимо:

    • Купите полиэтиленовые упаковщики — скорее всего, их не хватит на вашей створке.
    • Закройте окно со снятым стеклом и убедитесь, что створка выровнена.
    • Вставьте стекло обратно, упаковав его пластиковыми упаковками, чтобы не было движения между створкой и стеклом.Теперь вставьте стакан обратно и упакуйте его пластиковыми упаковками, чтобы не было движения между стеклом и створкой.

    Окна из ПВХ, которые не закрываются из-за жарких летних температур, следует просто оставить, чтобы они естественным образом отвлекались при понижении температуры.

    Если вы хотите сделать что-то, чтобы помочь ПВХ остыть быстрее, вы можете обрызгать снаружи водой или похлопать по раме холодной влажной тканью, и это поможет ПВХ снова сжаться.

    Как продлить жизнь вашим окнам ПВХ

    Вы можете втирать смазку в оконные замки и петли из ПВХ, чтобы защитить их от непогоды.Воздух может повредить замки и петли, а смазка замедлит износ и предотвратит коррозию. Это особенно важно, если вы живете у моря, так как морской воздух содержит разъедающую соль и влагу.

    Справка и инструкции | Gila Window Film

    Щелкните здесь, чтобы просмотреть неполный список основных розничных продавцов, которые продают оконную пленку Gila для тонировки окон жилых и автомобильных окон. Примечание: ассортимент продукции и наличие на складе варьируются в зависимости от продавца.

    В: Можно ли наносить пленку на внутреннюю или внешнюю часть окна?

    A: Наносите терморегулирующие пленки только ВНУТРИ.
    Применяйте пленки Privacy Mirror и Frosted только ВНУТРИ.
    Примените пленки для контроля бликов ВНУТРИ однопанельных окон и ВНЕШНЕЕ окон с двумя панелями.

    Если у вас есть внешние (внешние) съемные штормовые стекла, нанесите пленку ВНУТРИ штормового стекла. Если у вас есть внутренние (внутренние) съемные штормовые стекла, наклейте пленку ВНУТРИ фиксированного окна, а не штормовое стекло.

    В: Каковы пять секретов успешной работы?

    A: Перед тем, как начать, внимательно прочтите инструкции по применению.Они свернуты внутри пленки, поэтому разверните пленку на несколько футов, чтобы найти их. Соберите все необходимые инструменты, прежде чем начать. Эти инструменты включают: раствор Gila Application, резиновый ракель, универсальный нож с отрывающимися лезвиями, тряпки с низким ворсом или фильтры для кофе, прозрачную ленту и лезвие бритвы с одной кромкой для очистки стекла. Используйте меньшие кусочки «лишней» пленки, чтобы попрактиковаться в нанесении перед тем, как начать свое первое окно. Два человека, работающие вместе, делают этот проект очень простым. Обильно нанесите раствор для нанесения, чтобы стекло и клейкая сторона пленки оставались влажными во время нанесения.

    В: Безопасна ли оконная пленка Gila для окон с двойным остеклением?

    A: Все оконные пленки Gila безопасны для двойных окон при правильном использовании. Большинство из них может быть применено к внутренней части окон с двумя панелями, за исключением Glare Control и Privacy Control Black (только снаружи).

    В: Почему важно Gila Application Solution?

    A: Раствор для нанесения сохраняет стеклянную поверхность чистой и гладкой. Он позволяет наносить и позиционировать пленку, а также смазывает верхнюю часть пленки, так что ракель равномерно скользит по пленке.Будьте щедры на раствор во время нанесения. Если у вашего местного продавца нет на складе Gila Application Solution, вы можете сделать хорошую замену, добавив четверть чайной ложки детского шампуня No tears (без кондиционера) в один литр воды, взболтать, дать пузырьки осесть, затем используйте.

    В: Когда лучше всего наносить пленку?

    A: Наносить пленку безопасно круглый год. Гила рекомендует наносить пленку на прохладное стекло, избегая попадания прямых солнечных лучей.* Примечание: не наносите пленку при температуре наружного воздуха ниже точки замерзания (32 F). Клей может кристаллизоваться, если температура ниже точки замерзания наблюдается в течение первых трех дней после нанесения пленки. Для двойного стекла, поскольку внутреннее стекло более защищено от внешнего холода, наружная температура не должна быть ниже 10-12 ° F, чтобы гарантировать, что прикладной раствор не замерзает до отверждения.

    В: Зачем нужно обрезать зазор по краю пленки?

    A: Всегда обрезайте пленку перед выдавливанием воды из-под пленки.Удалите лишнюю воду с помощью кофейного фильтра или бумажного полотенца. Обрезка зазора предотвращает образование пузырьков воздуха и воды, которые невозможно удалить после полного отверждения (высыхания) пленки. Если пленка слишком большая, по краям, обычно внизу, появятся «пальцы»; и по мере «роста» вытягивают грязь под пленку. Зазор также дает стеклу достаточно места для расширения и сжатия, поскольку в оконной раме становится тепло и прохладно. При нанесении в соответствии с инструкциями, все оконные пленки / краски Gila полностью совместимы со стандартными жилыми окнами, как одинарными, так и двойными.Инструмент для обрезки Gila — лучший способ сократить зазор. Он предназначен для создания соответствующего зазора между краем пленки и оконной рамой. Кредитная карта также может быть использована для создания разрыва. Зазор должен быть не меньше края кредитной карты и не более 1/8 дюйма.

    В: Как чистить оконную пленку?

    A: Лучше всего чистить пленку используйте раствор Gila Application Solution и резиновый скребок и тщательно распылите раствор на очищаемую область.Распылите на руку. Потрите поверхность, чтобы удалить грязь или жир. повторное распыление и ракель. Используйте безворсовые полотенца или бумажные кофейные фильтры, чтобы вытереть излишки мыльного раствора. Можно использовать средства для мытья окон на основе аммиака, если средство не остается на пленке в течение длительного периода времени (не более 1-2 минут. ).

    Q: Как долго прослужит оконная пленка?

    A: Срок службы оконной пленки Gila зависит от типа пленки, ее воздействия на солнце, климата, а также ее очистки и ухода.При среднем уходе пленки контроля температуры и контроля конфиденциальности должны иметь ожидаемый срок службы до 15 лет. Долговечность пленки обычно является результатом прямого воздействия ультрафиолетовых лучей (часть солнечного света). Чем старше пленка, тем меньше УФ-лучей она может эффективно поглощать. Если защита от ультрафиолета является важной причиной использования пленки, мы рекомендуем заменять пленку каждые пять лет. К тому времени уровень защиты постепенно снизился с 99% до примерно 70% снижения УФ-излучения, в зависимости от воздействия прямых солнечных лучей.

    В: Повредит ли пленка моим комнатным растениям?

    A: Наиболее совместимыми пленками для чувствительных комнатных растений являются пленки Heat Control.Эти пленки пропускают более высокие участки видимого спектра света, необходимые растениям для здорового фотосинтеза. Более темные пленки (например, Glare Control) блокируют слишком много света. Помогите растениям адаптироваться к изменениям света, отрегулировав их в течение пяти дней. В первый день переместите растения на 1 фут дальше в комнату. На второй день переместите их еще на одну ногу. На третий день нанесите пленку. На четвертый день переместите растения на фут ближе к окнам. На пятый день переместите их еще на фут ближе.

    Q: Могу ли я наклеить оконную пленку на мой световой люк?

    A: Самым важным элементом этого вопроса является личная безопасность.Нанесение пленки на окна, до которых вы легко можете добраться, — это навык, который необходимо освоить, прежде чем вы решите наклеить пленку над головой. Каждый раз, когда вы думаете о нанесении пленки на окно, нижний край которого находится на высоте более 7 футов над полом, вам следует серьезно рассмотреть один из двух вариантов: работать с таким же опытным партнером в команде или нанять подрядчика или установщика оконной пленки для выполнения работ. работа для вас. Работать с пленкой на лестнице как минимум в два раза сложнее, чем самостоятельно наклеивать пленку на большую дверь патио.Щелкните здесь, чтобы просмотреть список профессиональных установщиков оконных пленок, которые используют пленки коммерческого класса, производимые Eastman Performance Films под торговыми марками LLumar® и Vista®. Обратите внимание, что профессионалы предоставляют свои фильмы в рамках своей работы по контракту. Они могут или не могут полностью соответствовать внешнему виду или характеристикам оконной пленки Gila ®.

    В: Как удалить старую оконную пленку?

    A: Клей EZMount марки Gila позволяет легко и чисто удалить пленку.Снять так же просто, как снять пленку со стекла. Однако в зависимости от того, когда вы приобрели пленку, она может не содержать клея EZMount. Если ваша пленка была установлена ​​на какое-то время или она не удаляется легко со стекла при вытягивании, следуйте приведенным ниже инструкциям. Мы рекомендуем раствор для удаления оконной пленки Gila как один из лучших способов удалить старую оконную пленку и клей с стекло. Это решение продается на витринах Gila Window Film в крупных домашних центрах по всей стране. Одна бутылка снимает в среднем 45-60 квадратных футов пленки, в зависимости от того, сколько лет пленка находится на окне и от воздействия прямых солнечных лучей.Инструкции по использованию раствора напечатаны на бутылке. В итоге

    (1) Встряхивайте флакон в течение 30-45 секунд, чтобы раствор правильно перемешался,
    (2) Распылите раствор по поверхности пленки, пока она полностью не покроется,
    (3) Обратите внимание, что спрей не капает после контакта,
    (4) Подождите 30-40 минут *,
    (5) Используйте входящее в комплект лезвие с одной кромкой, чтобы ослабить верхний угол пленки,
    (6) Снимите пленку с окна,
    (7) Снова распылите раствор на клей, чтобы размягчить его, затем
    (8) Используйте лезвие бритвы, чтобы сбрить размягченный клей.* Если пленка была на окне более 5 лет, вы можете повторно нанести раствор через 1 час, подождите еще час, прежде чем снимать пленку.

    ВНИМАНИЕ: Будьте очень осторожны при обращении с бритвенными лезвиями или скребками. Держите руки сухими. Надевайте защитные очки. Мы рекомендуем бриться снизу вверх, чтобы вы всегда могли видеть направление, в котором движется лезвие. Держите поверхность влажной, чтобы лезвие могло легко сбрить пленку и клей со стекла.

    Если раствор для удаления недоступен в вашем районе, приведенные ниже шаги описывают альтернативный метод удаления любой марки оконной пленки: СОБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ Односторонние бритвенные лезвия в держателе / ​​скребке Бутыль с распылителем, наполненная 8 унциями воды, 4 унциями аммиака , 1 чайная ложка жидкого мыла для посудомоечной машины Одноразовое полотенце для очистки края лезвия бритвы Старое полотенце для защиты подоконника от неплотного клея Падение ткани для защиты пола УДАЛИТЬ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПЛЕНКИ Используйте лезвие бритвы, чтобы ослабить верхний край на 1/2 — 3/4 дюйма вдоль верхний край пленки.Распылите водный раствор аммиака (также известный как «раствор») за приподнятую пленку и дайте ему впитаться в течение минуты. Выдвигая пленку, продолжайте распыление за ослабленной пленкой. Продолжайте этот процесс, пока не отделитесь от стекла на 3-4 дюйма. Обеими руками возьмитесь за ослабленную пленку и потяните ее вниз. Возможно, вам будет проще снимать пленку по диагонали от одного угла к центру, затем от другого угла к центру, затем сложить пленку в руки и потянуть оставшуюся часть вниз к нижней части окна.Если пленка прилипает, распылите раствор за ней, чтобы ослабить захват клея. Когда вы отрываете пленку от окна, звук разрыва, который вы слышите, — это клочья старого клея, часть которого уходит вместе с пленкой, а часть остается на стекле. Если у вас есть время и фильм снят более пяти лет, сделайте это на ночь, пока вы спите. Распылите раствор на верхнюю часть пленки, затем накройте всю площадь стекла предварительно нарезанным пластиковым листом (т. Е. 30-60 галлонов для мусора, обрезанных по размеру).Наклейте полиэтиленовый лист поверх влажной пленки, затем используйте полоски малярной ленты, чтобы закрепить пакет вокруг внутренней части оконной рамы. Дайте ему постоять 2-4 часа, затем отогните верхний край, распылите 10-20 «брызг» раствора за пластиковый лист, затем снова закройте верх и оставьте на 2-4 часа (или на ночь). . За это время раствор размягчит клей, и вам будет легче снять старую пленку с окна. ВНИМАНИЕ: Не оставляйте черный или темный полиэтиленовый пакет над окном, особенно если у вас окна с двойным остеклением.Если оставить пакет на месте в теплый / жаркий день, это может вызвать значительную тепловую нагрузку на окна, что может привести к растрескиванию окна. УДАЛИТЕ КЛЕЙ После удаления пленки на стекле может остаться полупрозрачный или прозрачный слой клея. Для удаления обильно опрыскайте всю поверхность раствором. Раствор втирать в «сухой» клей, пока он не станет молочно-белым. Этот цвет является признаком того, что клей нарушил сцепление со стеклом и стал достаточно податливым, чтобы его можно было сбрить.Повторно спрысните область, которую вы собираетесь брить, и используйте новое лезвие бритвы. Брейте вверх быстрыми движениями. Когда клей собирается на лезвии, протрите его старым полотенцем. (Примечание: когда вы закончите работу, выбросьте полотенце). Не допускайте попадания клея на ковер или ткань. Меняйте лезвия по мере необходимости, чтобы края оставались острыми и не поцарапали стекло. ОЧИСТКА ОКНА После удаления всего клея повторно опрыскайте окно водно-аммиачным раствором и очистите шваброй.Найдите белые точки и снимите их; это остатки клея. Стекло может выглядеть мутным в течение нескольких часов, пока не испарится аммиак. Если вы планируете нанести новую пленку, немедленно промойте стекло раствором для нанесения мыльной воды и дайте стеклу «дышать» не менее 24 часов, прежде чем наносить новую пленку. Перед нанесением новой пленки повторно очистите стекло.


    Q: Какая гарантия на пленку?

    A: На каждый продукт Gila Window Film распространяется гарантия производителя.Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию. Возврат средств является исключительной ответственностью и правом продавца, получившего ваши деньги за покупку. Этот вариант регулируется политикой возврата розничного продавца.

    В: Почему пленка теплая в жаркие дни?

    A: Все пленки кажутся очень теплыми, даже горячими, когда окна горячие. Причина зависит от типа пленки, типа окна и погоды. Как правило, все пленки препятствуют передаче тепла из окна внутрь помещения.Тепло должно работать намного тяжелее, чтобы пройти через это препятствие, поэтому много энергии рассеивается за счет отражения, поглощения, проводимости и конвекции. Когда вы кладете руку на пленку, вы чувствуете большую часть этой тепловой энергии. Отражение измеряет, сколько энергии материал отражает обратно в стекло. Чем выше отражение, тем больше снижение «тепловыделения». Коммунальные предприятия часто измеряют это как «коэффициент затенения». Конвекция измеряет, сколько энергии отводится. Основная причина конвекции — движение воздуха, такое как ветер на улице или вращающийся вентилятор в помещении.Конвекция помогает охлаждать поверхность, отводя тепло. Поглощение измеряет, сколько тепла поглощает материал. Виниловые пленки Glare Control поглощают много тепла, потому что они окрашены в темный цвет. Пленки Heat Control отражают очень высокий процент тепла, поскольку они представляют собой металлизированные полиэфирные пленки. Проводимость измеряет, сколько тепла передается через пленку внутрь. Большая часть этого тепла остается после того, как конвекция и отражение отразили столько тепла, сколько смогли. То, что выходит с другой стороны пленки в комнату, — это «чистый приток тепла».«Пленки с контролем тепла имеют наименьший чистый теплоприток, потому что они отлично отражают тепло. Виниловые пленки с контролем бликов и пленки Privacy Frosted не содержат металла, не отражают тепло так же эффективно и, таким образом, уменьшают меньшее тепловыделение.

    Q: Как удалить клей и краску с пленки?

    A: Лучший способ удалить излишки краски или остатки клея, оставшиеся после удаления малярной ленты или старых наклеек с поверхности окна, покрытой пленкой: используйте чистый ацетон (жидкость для снятия лака без масла ) промокните чистой мягкой хлопчатобумажной тканью.Аккуратно погладьте пораженный участок. Продолжайте таким же образом круговыми движениями, пока поверхность не станет чистой. Ацетон полностью испарится. Предупреждение: ацетон легко воспламеняется. Используйте его только в небольших количествах, при хорошей вентиляции и ни в коем случае не рядом с источником возгорания. Имейте в виду, что ацетон может повредить ацетатные ткани, окрашенные или лакированные поверхности.

    В: В чем разница между пузырьками воздуха и пузырьками воды?

    A: Пузырьки воды — это карманы воды, застрявшие под пленкой во время установки.Большинство мелких водяных пузырьков высыхают через несколько дней. Иногда под пленкой остаются воздушные карманы, которые, к сожалению, не исчезнут без надлежащего использования ракеля. Если под пленкой все еще остается достаточно материала, просто смочите пленку еще раз и снова нанесите ракель, чтобы удалить захваченный воздух. В некоторых случаях может потребоваться приподнять и снова смочить пленку.

    В: Есть ли другое альтернативное приложение, которое я могу использовать для установки Gila Films?

    A: Если Gila Application Solution недоступен, вы можете использовать смесь воды и детского шампуня No tears (без кондиционера).Смешайте одну литр воды и ¼ чайной ложки шампуня в пульверизаторе. Другие жидкие мыльные продукты содержат ингредиенты, которые могут снизить эффективность клея пленки.

    В: Вредно ли избыточное распыление раствора для нанесения?

    A: Раствор не более вреден, чем нежный мыльный раствор, такой как детский шампунь без слез. Тем не менее, мы рекомендуем вам использовать раствор в хорошо проветриваемом помещении и использовать тряпки для покрытия ковров, мебели и т. Д., чтобы предотвратить появление пятен на красивой мебели или тканях.

    В: Как удалить захваченные пузырьки воздуха?

    A: Если пузырь воздуха под пленкой обнаружен сразу после установки, просто повторно распылите пленку и используйте ракель или обернутый жесткий картон, чтобы подтолкнуть воду к ближайшему краю. Если пузырек все еще остается, может потребоваться осторожно приподнять ближайший край, тщательно повторно распылить клей и повторно нанести ракель на эту область пленки.Перед тем, как поднимать пленку, убедитесь, что края пленки были правильно обрезаны, а края окна были высушены с помощью твердого картона, завернутого в бумажное полотенце, чтобы впитать влагу прокладки по периметру. Сначала просушите бордюр, чтобы жидкость не вытекла обратно под пленку.

    Q: Могу ли я нанести пленку на КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ?

    A: Мы не рекомендуем наносить эти клеящиеся пленки на керамическую плитку. Эти продукты предназначены только для нанесения на гладкое чистое плоское стекло.Гарантия на оконные пленки Gila Window Films не распространяется на установку на не стеклянные поверхности.

    В: Каково время отверждения (время высыхания) пленок Gila?

    A: Время отверждения пленки обычно составляет 5-7 дней. (Факторы, которые влияют на время высыхания, — это температура, влажность и попадание ли на пленку солнечного света). За это время вы должны увидеть, как исчезнут маленькие водяные ямочки, если они меньше, чем ластик на карандаше.

    В: Как мне работать с пленкой, которая кажется слишком скрученной?

    A: Пленка имеет естественный скрученный вид, так как она некоторое время была свернута в коробку.Обратите внимание, что прозрачный лайнер пленки обращен наружу. Для начала разверните пленку на чистой столешнице подкладкой вверх так, чтобы завиток оказался «в» столе. Благодаря этому пленка должна оставаться ровной, и ее будет легко маркировать и обрезать до необходимого размера. В том маловероятном случае, если пленка скручивается по краю после установки, заверните пластиковую кредитную карту в один или два слоя бумажного полотенца и используйте это как ракель. Плотно проведите по пленке вниз, начиная на несколько дюймов от края, плавно и энергично двигаясь к приподнятому краю.Это вытеснит воздух и позволит клею пленки приклеиться к стеклу. Возможно, вам придется повторить эту технику несколько раз. Если проблема не исчезнет, ​​используйте фен в теплом (не горячем) режиме, чтобы испарить остаточную влагу по краю, и примените технику «завернутой кредитной карты». Держите фен на расстоянии около 8-12 дюймов от пораженного участка, поглаживая край карты, обернутой бумажным полотенцем.

    В: Могу ли я нанести пленку на окна low-e с двойным / двойным стеклом?

    A:     Обязательно прочтите инструкции перед нанесением данной пленки на окна с двойным стеклом.Двойные стеклопакеты являются окнами, состоящие из двух листов стекла, разделенных воздушным пространством и расстояния бар периметра, который также запечатывает края против проникновения влаги в воздушное пространство. Установка пленки может производиться на поверхность двойного оконного стекла со стороны помещения при условии, что выбраны подходящие пленки. Некоторые пленки могут привести к перегреву внутреннего стекла и, возможно, к повреждению уплотнителей или даже к разбиванию стекла. Некоторые окна с двойным стеклопакетом, например, используемые в некоторых домах на колесах, сделаны из закаленного стекла.Обычно тонируется и внешнее стекло закаленных окон с двойным остеклением. Закаленное стекло невозможно разбить от поглощения солнечного тепла, какая бы пленка на нем не была установлена. Тем не менее, следует проявлять осторожность при выборе подходящей пленки из-за возможности преждевременного выхода из строя уплотнения, поскольку используется чрезмерно поглощающая пленка, которая может вызвать перегрев уплотнений и чрезмерное напряжение из-за циклического расширения. Возможно, потребуется связаться с сотрудником службы технической поддержки Eastman, чтобы получить разъяснения по поводу лучших пленок для таких окон.Тонированные окна с двойным стеклом Low-E и двойные стекла могут безопасно иметь пленки для контроля бликов, нанесенные на внешнюю поверхность. Покрытия Low-E наносятся на одну из внутренних поверхностей системы остекления, поэтому на ее характеристики (снижение потерь тепла в зимний период) это не влияет.

    В: Что вызывает выцветание? Насколько уменьшится выцветание оконных пленок?

    A:     Выцветание мебели или произведений искусства вызывается ультрафиолетовыми лучами, теплом, видимым светом, искусственным освещением в помещении, влажностью и качеством красителя в ткани.Все согласны с тем, что ультрафиолетовый свет наносит тканям больше повреждений, чем какой-либо другой фактор. Большинство пленок Gila блокируют около 96-99% УФ-излучения, что означает, что, хотя пленки Gila не могут полностью предотвратить выцветание, они могут помочь уменьшить его.

    Q: Можно ли установить пленку поверх пленки?

    A: Обычно не рекомендуется устанавливать пленку поверх пленки. «Сложение» солнцезащитных пленок часто может привести к тому, что стекло станет слишком теплым, что приведет к повышению температуры стекла выше пределов, рекомендованных производителем.Избыточный нагрев может вызвать повреждение уплотнения (на двухслойных панелях) или поломку стекла. Если стекло закаленное и однослойное, штабелирование пленок не вызовет повреждений. Если у вас есть особая потребность в штабелировании двух или более пленок и у вас есть вопросы, позвоните в службу поддержки клиентов, которая направит вас к члену группы технического обслуживания. Однако всегда помните, что гарантия аннулируется при наложении пленки или ее «наслоении».

    В: Можно ли устанавливать пленки Gila на стеклоблоки?

    A: Укладывать пленку на такие стеклянные или акриловые «кирпичи» не рекомендуется.Большинство стеклоблоков имеют неровную поверхность, поэтому равномерное приклеивание пленки к блокам практически невозможно. Повреждает ли клейкая этикетка, намотанная вокруг рулона пленки, пленку? Нет. Этикетка на пленке прикреплена к прозрачной подкладочной стороне пленки. Прозрачный лайнер защищает клей и выбрасывается после удаления в процессе установки.

    В: Как удалить прозрачную защитную пленку с пленки?

    A: Удалите подкладку, прикрепив два отрезка прозрачной ленты длиной 3 дюйма к передней и задней сторонам угла пленки так, чтобы на пленке было около 1 дюйма ленты, а остальная часть была отцентрирована и висит над острым углом пленки.Плотно прижмите два куска ленты и быстро потяните их, чтобы отделить прозрачную пленку от (сухой) клейкой стороны пленки.

    В: Можно ли наносить пленки для жилых помещений Gila на пластик, оргстекло, лексан (поликарбонат) или автомобильные окна?

    A: Не наносите пленки Gila с клеем для жилых помещений на пластиковые, оргстекло, поликарбонатные поверхности или окна автомобилей. На пластиковых поверхностях клей на пленке может вызвать пузыри или пузыри, а также длинные выколы, которые имеют вид морщин.Кроме того, попытка удалить пленку с пластиковых поверхностей может привести к необратимому повреждению окон. Мы предлагаем попробовать бесклеевые виниловые пленки Glare Control или Privacy Black на пластике, уделяя особое внимание инструкциям и отделке. Плексиглас, акрил и лексан — три не стеклянных материала, используемых для изготовления световых люков, боковых фонарей на входных дверях, оконных стекол штормовых дверей и т. Д. и окна гаражных ворот. Преимущество этих «пластиковых» материалов в том, что они более устойчивы к ударам, чем стекло. Они часто более долговечны в определенных местах окна, чем стекло.Клей для оконной пленки не предназначен для этих «пластиковых» окон. Изменения температуры вызывают естественное расширение и сжатие как оргстекла, так и оконной пленки. Оргстекло и пленка расширяются и сжимаются с разной скоростью, в результате чего пленка изгибается и отрывается от стекла. Если вы хотите отражать больше тепла, вы можете отрезать кусок пленки Heat Control по размеру и форме окна. Оставьте прозрачную подкладку на пленке и закрепите внешнюю часть загиба пленки на стекле после того, как вы наклеите ¼-дюймовую кромку двустороннего скотча по внутреннему периметру окна.Не пытайтесь наносить пленку на изогнутые или выпуклые световые люки. Оконная пленка не растягивается, чтобы соответствовать этим трехмерным поверхностям; но он может сморщиться, сморщиться и сильно сморщиться, если вы попытаетесь заставить его поместиться. Жилые пленки, как правило, не следует наносить на автомобильные окна, потому что отражательная способность (мера того, насколько блестящей является пленка) часто выше, чем это обычно разрешено законом для автомобилей в различных штатах. Существует специальная линия оконных пленок Gila, специально разработанная для использования в автомобилях.

    В: Есть ли пленка, которая даст мне уединение днем ​​и ночью, но при этом позволяет мне ясно видеть?

    A: Одним словом, нет. Нет ни одного одностороннего зеркального стекла, которое позволяло бы это. Пленка Privacy Control Mirror предназначена ТОЛЬКО для ДНЕВНОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. Где бы ни находился более сильный источник света, это та сторона, где будет зеркало или отражательная способность. Днем более ярким источником света является солнце. Поэтому, глядя в свой дом снаружи, вы увидите зеркальное отражение.Если вы посмотрите изнутри дома на улицу, вы сможете ясно видеть. Ночью: поскольку основным источником света будет освещение в вашем доме, когда вы посмотрите в окно, вы увидите отражательную способность или зеркальное отображение. Кто-то, смотрящий в ваше окно снаружи, сможет увидеть, включен ли в помещении свет. Существует множество профессиональных пленок от Eastman, которые предлагают очень низкую внутреннюю отражательную способность и более высокую внешнюю отражательную способность, поэтому отражательная способность в ночное время значительно снижается.В настоящее время не существует технологии, позволяющей сделать оконную пленку (или стекло) действительно «односторонней» при любых условиях освещения. Конфиденциальность Матовая пленка обеспечивает круглосуточную конфиденциальность и рассеивает естественный свет. Он выглядит так же, как матовое или пескоструйное стекло. Наша Privacy Control Black — это виниловая пленка, пропускающая только 6% света. Он не предназначен для внутреннего или внешнего обзора.


    В: Можно ли устанавливать пленку Gila Film на овальные или круглые окна?

    A: Не рекомендуется укладывать пленку на окна непрямоугольной формы.Большинство окон непрямоугольной формы (изогнутые края или формы особого дизайна) изготавливаются по индивидуальному заказу и имеют бороздки, что может привести к появлению слабых мест и трещин на пленке.

    В: Что делать, если мое окно больше, чем размер пленки?

    A: Чтобы закрыть окна, размер которых превышает размер пленки, сшейте пленку так же, как и обои. Перекрывайте по вертикали две стороны на ½ дюйма, а затем с помощью линейки направьте нож, прорезая центр обоих слоев пленки.(Вы можете потренироваться делать это с обрезками пленки, чтобы приложить достаточное давление, чтобы прорезать оба слоя, но не так сильно, чтобы поцарапать стекло.) После разрезания шва снимите свободную полоску пленки сверху, затем поднимите край и сдвиньте отходы снизу. Распыляйте на изнаночную сторону пленки, когда вы снимаете освободившуюся внутреннюю полоску. Разложите пленку и снова смочите пленку по длине линии шва, затем нанесите ракель сверху вниз медленными уверенными вертикальными движениями.Не допускайте скребков по шву, так как вы можете приподнять и повредить края пленки.


    В: Как устранить статическое электричество?

    A: Статическое электричество можно устранить, слегка опрыскав поверхность пленки раствором для нанесения. Некоторое статическое электричество может возникнуть при снятии прозрачной защитной пленки с некоторых пленочных продуктов. Чтобы избежать этой проблемы, распылите переднюю и заднюю поверхности пленки перед тем, как отслаивать лайнер (непосредственно перед установкой).

    Руководство по Windows

    Drafty | Зимние окна 2019

    Зима уже не за горами, и теперь самое время закрыть сквозняки на окнах, чтобы в дом не дул холодный ветер. Водонепроницаемые окна не только сделают ваш дом более комфортным, но и сэкономят вам деньги каждый месяц за счет снижения энергопотребления, что приведет к снижению счетов за отопление.

    И хотя есть несколько способов герметизировать любые сквозняки в вашем доме, лучший подход требует двухсторонней атаки: конопатить снаружи окна и очистить внутреннюю часть от непогоды.Вот руководство, как добиться успеха в этом процессе.

    Лучшие обогреватели космоса

    Лучшее для больших помещений

    Цифровой керамический башенный обогреватель Lasko

    Эта модель градирни от Lasko оснащена функциями, которые позволяют настраивать температуру и время использования.

    Самый красивый

    Керамический обогреватель Honeywell UberHeat

    Этот современный обогреватель мощностью 1500 Вт в компактном корпусе.

    Лучший компактный

    Обогреватель личного пространства Vornado

    Вентиляторы

    Vornado известны своей отличной циркуляцией воздуха, поэтому, когда дело доходит до обогрева небольшого помещения, их личный обогреватель справится с этой задачей.

    Лучшее для столов

    Ополярный керамический обогреватель

    При весе 3,9 фунта этот обогреватель хорошо работает на вашем столе или под ним.

    Конопатка

    Для начала соскребите старую затирку или отслаивающуюся краску по внешнему периметру окна. Вы можете использовать обычный металлический шпатель, чтобы очистить поверхность, но гораздо лучший вариант — малярный инструмент 6 в 1. Этот специальный инструмент имеет жесткое чистящее лезвие со скошенной кромкой и заостренный наконечник, который отлично подходит для удаления затвердевшего герметика из узких трещин и щелей. А если скошенный конец затупится или повредится, его всегда можно заточить настольной шлифовальной машиной.

    Удалив весь старый герметик и отслаивающуюся краску, удалите всю грязь и пыль щеткой, смоченной теплой мыльной водой. Затем насухо вытрите поверхность старым полотенцем. Затем нанесите новую полоску герметика по внешнему периметру окна, создав непрерывное непродуваемое уплотнение между оконной рамой и сайдингом или между оконной рамой и внешними досками отделки. И обязательно используйте герметик для наружного применения. Я рекомендую либо 100% силиконовый герметик, либо «силиконизированный» акриловый герметик.Оба хорошо придерживаются и будут оставаться гибкими в течение многих лет. Однако учтите, что 100% силикон необходимо очищать уайт-спиритом; силиконизированный герметик можно очистить водой.

    Погодная изоляция

    После уплотнения снаружи окна перейдите внутрь и используйте герметизирующую пленку, чтобы закрыть вокруг створки. (Створки — это подвижные части окна, которые открываются и закрываются.) Существуют десятки различных стилей уплотнителей, доступных для герметизации окон, но это пять основных типов:

    Пенопласт на клеевой основе : Это сжатие тип уплотнителя, означающий, что, когда окно закрывается против него, пена сжимается, чтобы закрыть зазоры и заблокировать сквозняки.Он отличается легкостью нанесения кожуры и прилипания и режет ножницами. Только не забудьте тщательно очистить область вокруг окна изнутри, так как клей не будет прилипать к пыльным и грязным поверхностям. На двойных окнах нанесите прокладку из вспененного материала на клейкой основе на нижний край нижней створки и на верхний край верхней створки. Если вы не хотите наклеивать уплотнитель на створку, приклейте его к подоконнику прямо под нижней створкой и к косяку над верхней створкой.В любом случае, как только створка будет закрыта и заперта, пена защитит от сквозняков. На раздвижных или створчатых окнах нанесите клейкую пену на вертикальный край створки или вертикально вдоль бокового косяка.

    Трубчатая резиновая прокладка для защиты от атмосферных воздействий : Это похоже на пену с клейкой основой, за исключением того, что она сформирована в виде полой резиновой трубки вместо плотной пены. При сжатии створкой трубчатый уплотнитель плотно прилегает к пространству, эффективно защищая от сквозняков.Некоторые трубчатые прокладки имеют клейкую основу, которая отслаивается и прилипает, в то время как другие имеют прикрепленный металлический или деревянный фланец, который необходимо закрепить гвоздями или винтами. Также ищите трубчатые прокладки, наполненные пеной, которые имеют сердцевину из губчатой ​​пены, которая держит форму лучше, чем прокладки с полой сердцевиной.

    Пружинное V-образное уплотнение : Это упругая полипропиленовая пластиковая или металлическая полоса, которая складывается в V-образную форму. Он известен как герметизирующая пленка с натяжным уплотнением, потому что V-образные пружины открываются, создавая натяжение между створкой и оконной рамой, которое блокирует проход воздуха.Пластиковое V-образное уплотнение можно разрезать ножницами, но вам понадобятся авиационные ножницы, чтобы разрезать металлическое V-образное уплотнение, которое бывает из меди, алюминия, бронзы и нержавеющей стали. Кроме того, пластиковый тип часто имеет основу, которую можно отслаивать и прилипать, а металлическое V-образное уплотнение необходимо прибивать гвоздями. V-образное уплотнение может быть установлено вертикально по бокам двойных окон и на горизонтальной перекладине, где встречаются две створки в закрытом состоянии. На створчатых или раздвижных окнах V-образный уплотнитель устанавливается вдоль вертикального бокового косяка, где створка закрывается.

    Войлок : Войлок — один из старейших типов герметизирующих материалов. Обычно он продается в рулонах с клейкой основой или без нее, а также доступен с прикрепленным металлическим монтажным фланцем. Войлок используется в качестве уплотнительной прокладки на внутренней стороне распашных, створчатых и раздвижных окон. Войлок доступен по цене и прост в установке, но его срок службы не такой, как у других типов герметизирующих материалов, и его необходимо заменять каждые четыре-шесть лет.

    Комплекты для изоляции окон : Эти комплекты блокируют холодный воздух, запечатывая все окно за большим листом термоусадочной пластмассы. Пластик приклеивается к наличнику межкомнатного окна двусторонним скотчем; затем используйте фен, чтобы закрепить его на месте. Комплекты для утепления окон очень эффективны при защите от сквозняков, но имейте в виду, что вы не сможете открыть окно до следующей весны, когда снимете пластиковую пленку.

      Вот еще один последний совет по герметизации сквозняков на двухстворчатых окнах.Большинство из них имеют одинарный замок створки, установленный на горизонтальных направляющих, где встречаются верхняя и нижняя створки. Чтобы убедиться, что две створки плотно прилегают друг к другу, добавьте второй замок створки: отвинтите существующий замок створки и установите его примерно на одну треть от бокового косяка. Например, если окно имеет ширину 24 дюйма, переместите замок створки из середины створки примерно на 8 дюймов от конца. Затем купите второй замок створки и установите его на расстоянии 8 дюймов от противоположного бокового косяка. Теперь, когда вы защелкните оба замка, створки будут плотно прилегать друг к другу.

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

      Стеклопакеты

      | Все, что вам нужно знать

      Двустворчатые окна, несомненно, являются ключевым элементом любой собственности. Они влияют как на эстетический вид, так и на характер здания и, что очень важно, выполняют несколько функций, таких как безопасность, безопасность и, конечно же, сильно влияют на энергоэффективность здания.

      Домовладельцам доступно множество стилей окон, но, судя по опыту пользователей, окна с створками являются одним из самых популярных типов в настоящее время в Великобритании. Этот вид окон, несомненно, самый современный и удобный из всех окон. Они универсальны, доступны в широком диапазоне размеров и цветов, эффективны, настраиваются, неподвластны времени и чрезвычайно практичны.

      Если вы ищете замену окнам, вам следует начать именно с этого.Эти новые окна не требуют особого ухода.

      В свою очередь, они обеспечивают снижение шума благодаря множеству остеклений и меньшие счета за электроэнергию благодаря своим удивительным характеристикам в отношении снижения потерь тепла, что является еще одним преимуществом их остекления. Они являются отличным вложением средств благодаря своей невероятной производительности. Итак, давайте посмотрим на их происхождение, преимущества и типы недвижимости, для которых они наиболее подходят.

      Что такое створчатое окно?

      Двустворчатые окна прикрепляются к раме с помощью одной или нескольких петель, которые позволяют открывать или закрывать окно, функция, которая делает окна и двери в чем-то похожими, с двойным или множественным остеклением.Ручная или автоматическая рукоятка, расположенная в углу окна, позволяет полностью открывать окно наружу вдали от дома и плотно закрывать внутреннюю защелку, которая должна быть задействована для полной фиксации окна.

      Благодаря возможности открывать створчатое окно, вам предоставляется полный обзор за пределами дома, что также оптимизирует воздушный поток. В результате вам не нужно держать открытыми окна и двери, когда вы хотите проветрить комнату.Это также позволяет мыть окна снаружи изнутри дома, когда они полностью открыты.

      И предположим, вы выбрали створчатое окно с фрикционными петлями. В этом случае это качество позволит сделать процесс очистки более безболезненным, не говоря уже о том, что будет легче добраться до внешних рамок, и вы закончите уборку быстрее, чем вы ожидали.

      История створчатых окон

      Двустворчатые окна появились еще в 18 веке и быстро стали предпочтительными стилями окон всякий раз, когда кто-то пытался что-то изменить.Они использовались в качестве альтернативы для окон с каменными стеклами, а термин «створка» относился к той части окна, которая открывалась. Створки обычно используются либо по отдельности, либо попарно в пределах стандартной рамы.

      В то время большая часть производства стекла все еще находилась в зачаточном состоянии, и окна обычно состояли из шести небольших окон, соединенных остеклением. В настоящее время стекольная промышленность развивается, и существует широкий выбор оконных створок, с двойным остеклением или даже с множественным остеклением.

      В домах эпохи Тюдоров окна были многослойными, обычно ромбовидные или прямоугольные, и вставлялись в деревянные проемы. В то время как во времена Стюартов они становились выше, чем были в ширину, поэтому оконные створки, как правило, приходилось делить на четыре части одной стойкой.

      Их все чаще строили из дерева и стали называть окнами с перекрестными створками, а не окнами с деревянными створками. Деревянные окна по-прежнему являются стандартом в наши дни, так как они предлагают хорошие характеристики и доступны по доступным ценам, с двойным или множественным остеклением, обычно являющимся опцией на складе.

      Примерно в грузинскую эпоху появились створчатые окна. Они стали очень популярными, заменив многие окна с деревянными створками, которые начали использовать в основном только в коттеджах. Тем не менее, в викторианском стиле производство стекла продолжало расти. Вместе с этим возникли более крупные стеклянные панели, которые затем были помещены в деревянные балки остекления, создавая створчатые окна, которые были гораздо более декоративными по дизайну. Их место в домах многих снова было закреплено замыслом.

      Во времена эдвардианской эпохи окна этого типа снова стали более простыми и незамысловатыми.

      Позднее были представлены окна из UPVC

      , которые вскоре стали одним из самых востребованных продуктов. Будь то окна, двери или оконные ставни, ПВХ стал лучшим вариантом, обогнав деревянные окна, в основном из-за доступной цены с точки зрения их характеристик. Окна из ПВХ обычно имеют двойное остекление и бывают самых разных форм и размеров, но варианты цвета так или иначе ограничены и доступны в небольшом диапазоне.

      Историческое изображение створчатых окон в Англии

      Какие варианты створчатых окон обычно доступны?

      Двустворчатые окна придают современный стиль, а благодаря своим чистым линиям и простой геометрии они хорошо сочетаются с домами в современном стиле, со временем закрепленные в дизайне многих домов. У этого типа окна есть много различных конфигураций, и это наиболее часто встречающиеся:

      Окно Single Frame Windowment — это наиболее узнаваемый проект, состоящий из одной рамы с створкой, откидывающейся сбоку или сверху.

      Двустворчатые окна, иногда известные под названием «французские створки», состоят из двух створок на петлях. Они могут встречаться в центре, чем-то напоминающие французские двери, или иметь фиксированные створки между ними, двойное или множественное остекление.

      Двустворчатые окна представляют собой фиксированные створки внутри рамы — они обеспечивают хороший обзор и пропускают свет в комнату, и они идеальны, если вы ищете ремонт дома …

      Верхнеподвесные окна или «окна с навесными створками» на петлях открываются наружу, позволяя воздуху поступать по бокам и внизу.Они идеально подходят для домов, расположенных во влажном климате, поскольку окна защищают от дождя и обеспечивают защиту от сквозняков. Если вы живете во влажной среде, вы можете выбрать окно из ПВХ с отверстиями для струйки, которые помогают уменьшить конденсацию и поддерживать постоянный уровень влажности в комнате.

      Окно с оконными створками — это окно, которое можно либо открыть, чтобы впустить воздух, либо закрепить и установить над дверью или окном, чтобы впустить больше света.

      Окна и двери также можно комбинировать, если нам нужна дверь с видом на улицу.Известные под названием оконных дверей, они чаще всего имеют двойное остекление с рамами из ПВХ или деревянное окно.

      Наш профиль оконных створок

      Каковы преимущества оконных створок?

      Установка створчатых окон в вашем доме дает множество преимуществ. К ним относятся:

      Легко открываются и закрываются: их очень легко открывать и закрывать. Многие люди говорят, что это намного удобнее, чем толкать створку вверх и вниз, поскольку все, что требуется, — это повернуть рукоятку и задействовать замок.По этой причине створчатые окна рекомендуются как лучший вариант для домов людей с ограниченными физическими возможностями или людей с ограниченной подвижностью или силой. Двустворчатые окна идеально подходят для семей инвалидов-колясочников, поскольку их можно открывать и закрывать даже в кресле-коляске — обратите внимание, что для управления защелкой может потребоваться помощь.

      Они приносят наружу: поскольку они открываются на одну, две или более алюминиевых петель, створчатые окна предлагают фантастические возможности вентиляции.Благодаря полностью открытому окну они проецируют наружу внутрь вашего дома. А открытые створки могут даже ловить ветерок и приносить его в ваш дом для естественного кондиционирования воздуха.

      Комната с прекрасным видом: в отличие от многих других конструкций, створчатые окна предлагают беспрепятственный обзор, поскольку они распахиваются, как дверь, и не требуют решеток или опор. Вы получаете беспрепятственный вид на улицу и еще больше естественного света, проникающего через ваше окно. В качестве части улучшенного обзора вы можете выбрать установку оконного створчатого окна по обе стороны от большого панорамного окна, что обеспечит как фантастический вид, так и улучшенную вентиляцию.

      Экономия энергии: Двустворчатые окна известны своей высокой энергоэффективностью, поскольку они очень хорошо герметизируются, а также благодаря двойному или множественному остеклению. Оконная створка прижимается ко всем четырем сторонам оконной рамы, создавая герметичное уплотнение, предотвращающее попадание воздуха и холодные пятна в вашем доме, обеспечивая невероятную производительность и гарантируя защиту от сквозняков. Эта особенность означает, что оконные створки отлично справляются с ограничением проникновения воздуха в ваш дом и обеспечивают энергоэффективность, снижая счета за электроэнергию за счет экономии энергии.

      Безопасность и надежность гарантированы: наш ассортимент оконных створок соответствует требованиям части Q по эффективности безопасности. Это означает, что они соответствуют стандартам Строительных норм (Англия), чтобы противостоять физическому нападению со стороны грабителя, будучи достаточно прочными и оснащенными соответствующим оборудованием. Многие окна Casement запираются лучше, чем другие оконные конструкции, поскольку они используют многоточечный механизм как часть механизма блокировки. Кроме того, створчатые окна удобны для детей, поскольку расстояние, на которое они открываются, может быть ограничено, чтобы предотвратить падение.

      Подходит для различных стилей недвижимости: оконные створки подходят для современной недвижимости. Одним из многих преимуществ окон Casement является то, что они доступны в широком диапазоне типов и цветов, от ПВХ до деревянных окон, и все они предлагают отличные характеристики. Дизайнеры и установщики позаботились о том, чтобы их можно было повесить разными способами и полностью настроить. Они позволяют свободно выбирать между множеством вариантов и функций, таких как другие материалы и решетки, а также между любым цветом, который вам нравится, или стандартным цветом.Готовый продукт может вас удивить, равно как и множество различных стилей, из которых вы можете выбрать.

      Каковы недостатки оконных створок?

      Больше механических частей: По сравнению с окнами других конструкций, створчатые окна содержат больше механических частей. Это означает, что потенциально изнашивается больше деталей. Если это произойдет, возможно, вам придется позвонить установщикам. В этих окнах есть защелки, фрикционные петли, кривошипы, оконные замки и любые другие детали.Это означает, что со временем изнашивается и ломается больше деталей по сравнению с ползунками и окнами с картинками. Даже если механизм оконных створок не выходит из строя, они могут медленно расшатываться из-за факторов времени, так что вы получите больше проникновения воздуха в ваше здание.

      Стоимость: оконные рамы обычно немного дороже. Тем не менее, размер, материал, размещение и остекление также будут частью побережья, и мы советуем вам не принимать окончательное решение о ваших новых окнах, основываясь только на ценах.Закончите анализировать все за и против.

      Ограничения по размеру: поскольку створчатые окна монтируются, они не могут быть очень широкими. Кроме того, благодаря своему дизайну и стилю, оконные створки не могут быть слишком большими или слишком тяжелыми. Проем должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать окно, поскольку алюминиевые петли могут выдерживать только определенный вес. Мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться со специалистом для улучшения вашего проекта.

      Кондиционеры не принимаются: поскольку створчатые окна открываются наружу, они не могут принимать кондиционеры, поэтому, если это требование для вашей собственности, вам следует пересмотреть свои варианты, и мы рекомендуем вам выбрать стандартное выдвижное окно. вверх и вниз, что позволит более эффективно разместить кондиционер.

      Экраны или штормовые окна использовать нельзя: найти створчатое окно, заворачивающееся внутрь, возможно, но нечасто. Поэтому, если вы планируете использовать ширмы или штормовые окна как часть вашего дома, использовать створчатое окно не рекомендуется, потому что оно выходит наружу, поэтому проем не может быть закрыт.

      Являются ли оконные рамы экономичным вариантом для замены окон?

      Двустворчатые окна обычно имеют более высокую цену, чем двойные окна.Во многом это можно объяснить более сложными механическими операциями с оконными створками и их лучшей производительностью. Однако они являются более дешевым вариантом, чем вертикальные раздвижные створки. Однако следует отметить, что вы можете обнаружить, что часть стоимости установки створчатых окон вместо створчатых окон более дорогая, поэтому, хотя они являются более дешевым вариантом, установка окна обходится дороже, чем обычно.

      Здесь, в Welbeck Windows, мы поставляем створчатые окна высшего качества для домов в Лондоне и его окрестностях.Так что, если вы хотите по-настоящему представить свой личный стиль с помощью выбора окон, касающихся рам, цвета, остекления или формы, мы рекомендуем окна Casement как идеальный выбор для вас! Все наши окна обеспечивают наилучшую производительность, имеют 10-летнюю гарантию и производятся в соответствии со строгими стандартами.

      Пожалуйста, позвоните нам по телефону 0203583 3525 для получения предложения без обязательств или отправьте нам сообщение на наш адрес электронной почты [email protected]

      Четыре способа устранения неисправности герметизации стеклопакетов

      Признаки неисправности оконных уплотнителей легко обнаружить.На многослойном стекле образуется конденсат или запотевание, которое невозможно стереть ни с одной стороны окна. Причина — неисправность краевого уплотнения, фиксирующего отдельные стекла. Эта общая проблема вызывает два одинаково распространенных вопроса: можно ли что-нибудь сделать с этой проблемой, кроме замены всего окна? и действительно ли нужно что-то делать?

      Анатомия теплового окна

      Тепловое окно состоит из двух или трех оконных стекол с открытым пространством между ними.Этот оконный блок известен в промышленности как стеклопакет — аббревиатура, обозначающая стеклопакет , стеклопакет или стеклопакет . Тепловые окна иногда называют термопастами или теплоизолирующими окнами .

      Пространство между стеклами стеклопакета очищается от воздуха с помощью вакуумного всасывания и часто заполняется инертным (благородным) газом, таким как аргон или криптон, для замедления прохождения тепла через оконный блок. Инертные газы менее теплопроводны, чем воздух или вакуумное пространство.

      Однако, если уплотнения, защищающие края стеклопакета, разорвутся, инертные газы могут улетучиться, а окружающий воздух и влага могут попасть в пространство между стеклами, в результате чего стеклопакет теряет свои дополнительные изоляционные свойства. Видимым признаком этой неисправности является запотевание или конденсат внутри стеклопакета на внутренней поверхности стекла. Вы не только потеряете эстетическую ценность прозрачного окна, но и значительно снизите энергосберегающую ценность окна.

      Уплотнения стеклопакета

      Края оконных стекол стеклопакетов с двойным или тройным стеклопакетом заделаны уплотнительным материалом. Хотя кажется, что это одна печать, на самом деле это две печати, работающие вместе. Внутренний герметик обычно изготавливается из полиизобутилена (ПИБ). Наружный герметик представляет собой эластичное резиновое уплотнение, которое, по словам AkzoNobel (производитель газов, используемых для заполнения тепловых окон), «действует как клей, удерживая стеклопакет вместе и сохраняя его герметичность в течение всего срока службы.»

      Хотя эти оконные уплотнения должны быть долговечными и могут прослужить десятилетия, они могут и действительно выходят из строя. Уплотнения могут быть повреждены малярами, использующими тепловые пистолеты для удаления краски, или домовладельцами, использующими мойки высокого давления для мытья окон. Неправильная установка окна стеклопакета также может стать причиной выхода из строя уплотнения. Но даже когда такого драматического события не происходит, тюленям все равно суждено выйти из строя — в конце концов. По оценкам Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов, в идеальных условиях газ улетучивается со скоростью примерно один процент в год.Эта потеря газа может быть быстрее, если стеклопакет некачественно изготовлен.

      Средства для устранения неисправности оконных уплотнителей

      Можно ли отремонтировать уплотнители окон, если они вышли из строя? Есть четыре возможных действия, которые можно предпринять, если вы заметили туман, конденсат или волнистость, которые означают, что уплотнения на стеклопакете вышли из строя.

      Позвоните в гарантийный талон

      Преждевременный выход из строя уплотнения окна указывает на неисправный продукт, и производители окон могут предложить частичную или полную замену стеклопакета, если выход из строя происходит в течение указанного периода времени.Другие производители могут предложить пропорциональную компенсацию в случае отказа, масштабируемую в зависимости от возраста окна.

      Устранение проблемы тумана и конденсации (но не уплотнения)

      Если на окно нет гарантийной защиты, все же могут быть варианты для улучшения внешнего вида окна. Специализированные компании захватили эту нишу, предлагая услуги по защите от запотевания, которые могут сделать окна более эстетичными, не восстанавливая закрытые оконные пространства.Окна не удаляются и не заменяются; все материалы остаются на месте. Вместо этого компания просверливает крошечное отверстие в стекле и удаляет влагу между стеклами. Затем на внутреннюю часть стеклопакета наносится раствор против запотевания, на дно добавляется жидкий герметик, а в просверленное отверстие устанавливается уплотнитель.

      Отзывы о запотевании неоднозначны. При этом инертные газы не заменяются, поэтому первоначальная изоляционная способность окна не восстанавливается. И первоначальная проблема с уплотнением не устраняется, если только повреждение уплотнения не произошло в самом низу стеклопакета (где применяется новый герметик), поэтому туман вполне может вернуться.Хотя существуют наборы для самостоятельного ремонта, которые позволяют домовладельцам самостоятельно опробовать этот ремонт, их сложно использовать успешно — лучший вариант — нанять специализированную компанию. Также многие окна сделаны из закаленного стекла, которое очень легко разбить при сверлении, если вы не знаете, что делаете.

      Замена стеклопакета в раме

      Когда уплотнение стеклопакета выходит из строя, вы можете заменить сам стеклянный блок, не заменяя все окно и раму. Компании по замене стекла производят замену стеклопакетов, которые можно установить в существующие оконные рамы.Обычно эту работу выполняют профессионалы, но это можно сделать и самостоятельно, если оконные рамы сконструированы так, чтобы их можно было разбирать. У некоторых окон есть винты, которые соединяют части рамы вместе; другие имеют съемные упоры, удерживающие стеклопакет внутри рамы. Это довольно сложный проект, сделанный своими руками, но он может быть значительно дешевле, чем замена всего окна.

      Оставьте окно как есть

      Если вы живете в мягком или умеренном климате, вы никогда не сможете воспользоваться всеми преимуществами, которые могут предложить тепловые окна.Во многих районах одно или два неисправных оконных уплотнения в доме с 20 окнами мало повлияют на счета за отопление или охлаждение. Вы вполне можете решить просто жить с окном с неисправным уплотнением, при условии, что вы можете жить с эстетикой окна, которое время от времени запотевает.

      Советы по предотвращению выхода из строя уплотнения

      Есть несколько способов предотвратить проблемы с неисправными уплотнениями в тепловых окнах:

      • Куплю окна с длительной гарантией.Хотя 10- и 20-летняя гарантия является обычным явлением, некоторые компании предлагают пожизненную гарантию.
      • Окна должны быть установлены производителем. Компаниям, производящим стеклопакеты с прямой установкой, когда изолированные панели устанавливаются в рамы на заводе, полная гарантия может быть предоставлена ​​только в том случае, если технические специалисты производителя устанавливают окна.
      • Периодически проверяйте окна на наличие признаков разделения стеклопакетов и их рам. Заделайте все найденные зазоры. Также может помочь поддержание чистоты шва и его хорошей покраски.
      • Не используйте мойки высокого давления для мытья окон. Высокоскоростной поток воды может вызвать зазоры между стеклопакетами и рамами.
      • Не используйте тепловые пистолеты для удаления краски с оконных рам. Тщательная очистка и шлифовка являются предпочтительным методом при перекрашивании окон с помощью стеклопакетов.
      .
    5Апр

    Как открыть замок без ключа самостоятельно: Страница не найдена — Портал о дверях

    5 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Как открыть межкомнатную дверь без ключа

    Ситуации в жизни бывают разные и любому может понадобиться навык открывания межкомнатной двери без ключа. Как правило, на межкомнатные двери не устанавливаются сложные запирающие механизмы, и при необходимости их можно открыть подручными средствами, не вызывая мастера. Однако, люди зачастую просто не знают, как это сделать. При этом к выбиванию двери имеет смысл прибегать только в самых крайних, не терпящих отлагательства случаях. О том, как же всё-таки самостоятельно открыть межкомнатную дверь без использования ключа мы и расскажем в этой статье.

    Содержание статьи:

    • Основные причины блокировки двери
    • Способы вскрытия
    1. Снять с петель
    2. Замок с ключом
    3. Метод грубой силы
    4. Механизм с защёлкой
    5. Другие виды замков

    Основные причины блокировки двери

    Для того, чтобы правильно открыть заблокированную дверь нужно понять, что стало причиной данной ситуации. Это может быть:

    • Заклинил запирающий механизм;
    • Западание язычка запорного механизма;
    • Ключ или его сломанная часть в замке с противоположной стороны двери;
    • Поломка кнопочного механизма;
    • Потеря ключа при закрытой двери;
    • Смещение запирающей защёлки;
    • Сломанная ручка.

    Способы вскрытия

    Существуют разные способы вскрытия закрытой двери. Их выбор зависит от типа фурнитуры, используемой в данной конкретной двери. А набор необходимых инструментов, в свою очередь, зависит от выбранного способа.

    1. Снять с петель

    Одним из самых простых и распространённых вариантов вскрытия запертой межкомнатной конструкции является снятие дверного полотна с петель. Но этот вариант подходит только если вы находитесь внутри комнаты и имеете доступ к фурнитуре.

    Наиболее распространённые в межкомнатных конструкциях так называемые «карточные» петли состоят из двух частей. И при наличии достаточного расстояния от двери до коробки, дверь можно снять с петель.

    Такие петли также часто имеют декоративные заглушки. Которые можно открутить, вынуть стержень и вытащить дверь из проёма. Но эта задача становится практически не выполнимой, если на двери используются различные скрытые механизмы. Тогда нужно прибегнуть к другому способу.

    2. Замок с ключом

    В случае, если в замке предусмотрен механизм для запирания ключом, то можно прибегнуть к следующим способам:

    Иногда достаточно несколько раз сильно дёрнуть за дверную ручку. Это работает в случае, когда механизм, итак, разболтан и ригель самостоятельно может отскочить от физического воздействия.

    Некоторые замки можно банально открыть похожим ключом.

    Можно попытаться применить отмычку в виде скрепки, спицы ли какого-либо другого тонкого предмета. Суть этого метода заключается в том, чтобы вставить отмычку в замочную скважину и провернуть, стараясь при этом отодвинуть штифты. Это не самый простой способ и хорошо, если вы когда-нибудь видели, как работают подобные замки в разобранном состоянии.

    В конце концов можно снять ручку, со всеми её декоративными элементами, и подобравшись к запорному механизму попробовать его провернуть. При необходимости, можно попробовать аккуратно рассверлить цилиндр.

    3. Метод грубой силы

    В самую последнюю очередь, когда все остальные способы не помогли, либо, когда нет времени на другие методы, прибегают к использованию грубой силы. Само собой, после этого придётся менять как минимум фурнитуру, а как максимум всю дверную коробку. Это зависит от того с каким энтузиазмом вы будите использовать свою физическую силу. Итак, способы взлома межкомнатной конструкции:

    Можно спилить петли по шарнирной оси. Так вы не повредите само полотно. А петли можно будет поставить новые. Однако, это невозможно, если фурнитура скрыта.

    Так же можно попробовать спилить саму защёлку замка, если между дверью и коробкой достаточный для этого зазор. Но учтите, что если будите использовать для этого болгарку, то придётся принимать меры для защиты двери от искр.

    Кроме того, дверное полотно можно отжать от косяка с помощью монтировки (как показано на рисунке выше), стамески или чего-нибудь подобного. Инструмент нужно вставить в промежуток между коробкой и полотном, примерно в районе замка и вернуть его в нужное положение.

    Высверлив в личинке запирающего механизма отверстие, вы сможете сохранить дверное полотно. Заменить придётся только замок. Через высверленное отверстие ригели можно вернуть в исходное положение, открыв тем самым замок.

    В конце концов дверь можно выбить. Но учтите, что бывают довольно прочные конструкции.

    4. Механизм с защёлкой

    Довольно часто встречаются двери с защёлками. Особенно это приспособление распространено на дверях в спальню туалет или ванную. Причиной выхода из строя этого механизма может служить сломанная пружина в защёлке, либо замковый язычок, который не передвигается при нажатии на ручку.

    Если вы находитесь со стороны, где язычок имеет скос, то можно сделать следующее:

    Понадобится тонкая отвертка, нож, металлическая линейка или даже пластиковая карточка, главное – чтобы предмет был тонким и прочным. Выбранным инструментом нужно надавить на язычок и отвести его от ответной планки.

    С другой стороны двери это сделать не получится, так как не за что будет зафиксировать инструмент.

    Ещё встречаются прямые защёлки. Их можно отодвинуть, поместив инструмент сверху, под наклоном. Так можно достать до внутренней стороны язычка и одновременно с этим нужно проворачивать дверную ручку.

    5. Другие виды замков

    Довольно часто в межкомнатных конструкциях применяются клавишные замки, которые приводятся в действие нажатием на кнопку. Но при сильно хлопке, например, от сквозняка, такая кнопка может сработать самостоятельно. Хорошие производители ручек с такими замками оснащают своё изделие страховкой на случай не преднамеренного запирания. На внешней части ручки они делают специальное отверстие, как правило, оно расположено снизу. Если ввести в это отверстие шило, гвоздь или что-либо подобное и надавить, то страховочный механизм откроет замок.

    Профилактика

    Для того, чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, нужно придерживаться следующих правил:

    • За замками нужно ухаживать
    • Заедающие устройства нужно как можно быстрее менять
    • Для замков с ключом необходимо иметь запасные комплекты ключей.
    • Желательно без необходимости не ставить на межкомнатные двери сложные запирающие устройства.

    Таким образом, в данной статье мы разобрали все наиболее распространённые виды замков в межкомнатных конструкциях и как их открывать в случае непреднамеренного запирания. Надеемся, что данная статья была полезна для вас.

    Как открыть дверь автомобиля без ключа самостоятельно? 5 проверенных способов

    Всем привет. Сегодня в рубрике “Полезные советы”, я постараюсь помочь тем, кто стал жертвой ситуации, когда двери автомобиля заблокировались, а ключ остался в замке зажигания или просто внутри автомобиля. Если вы пока не сталкивались с такой проблемой, советую вам прочесть данную статью для того, чтобы в случае возникновения этой неприятности, вы знали, как действовать в данной ситуации.

    Статья поможет сэкономить время, деньги, а также собственные нервные клетки.

    Сразу хочу отметить, что целью данной статьи является помочь тем, кто попал в неприятную ситуацию и не может попасть в СВОЮ машину.

    Я, ни в коем случае не призываю к каким-либо противоправным действиям и не являюсь взломщиком со стажем, а данная статья не позиционируется как пособие для автомобильных взломщиков.

    Все, что я хочу — помочь “утопающим”, которые попали в неприятную ситуацию, связанную с автоматической блокировкой дверей автомобиля.

    Начну, пожалуй, с того, что данная статья – это, скорее, крик души, нежели обычное пособие для новичков.

    Почему? Да потому, что на днях я, автор этой статьи, сам оказался в такой неприятной ситуации, когда ключ остался в замке зажигания, а двери захлопнулись.

    Честно говоря, лично я, как и большинство тех, с кем это происходит, не верил до последнего в то, что меня может постичь такая участь. Я думал, что это может произойти с кем угодно, только не со мной, за что собственно и поплатился…

    Понять, почему так происходит, я так и не смог. Для чего производители автомобилей и автомобильных сигнализаций придумали такую опцию, мне лично, не понятно. Возможно у вас будут какие-то идеи на этот счет, в таком случае не стесняйтесь и комментируйте.

    Дело было так. Я вышел из машины буквально на минуту, подышать свежим воздухом, пока ждал жену. Ключ был в замке зажигания, мотор заглушен, магнитола работала и горели противотуманки.

    Выходя из машины, я ничего не блокировал и не нажимал никаких специальных кнопок, однако каково было мое удивление, когда жена, дернув за ручку пассажирской двери, сказала, что дверь заперта. Не поверив ей, я дернул ручку водительской двери и с ужасом констатировал факт, что машина захлопнулась…

    Почему это произошло я до сих пор не пойму, возможно это какая-то защитная функция или просто “глюк” самого ЦЗ (центральный замок), но факт остается фактом, попасть в машину я не могу, ключ внутри, а запасного у меня нет. Осень, ночь, первые заморозки, мобильная связь практически не работает…

    Приехали! Что делать? Первая мысль — бить стекло, но делать это сразу я, конечно, не стал, т. к. когда-то я читал статью о том, как можно открыть дверь без ключа если машина заблокировалась. Покопавшись в своих воспоминаниях, я вспомнил о нескольких способах, с которыми сейчас я вас и познакомлю.

    Первое, что необходимо сделать — вспомнить о дополнительном комплекте ключей от своего авто. Даже если они находятся за 10, 20, да хоть даже 50 км — дешевле съездить за ними, нежели разбивать окно. Если у вас нет таковых, тогда я вам искренне сочувствую, читаем дальше, возможно другие способы вам помогут.

    Второй способ — найти номер фирмы, которая специализируется на таких аварийных открытиях дверей. Как это сделать? Если у вас есть смартфон или ноутбук, постарайтесь “найти” Интернет.

    В сети ищем “аварийное вскрытие дверей авто“, “захлопнулись двери авто ключ в замке“, “заблокировались двери ключ в машине” и т. д. Поиск выдаст вам перечень сайтов, которые смогут вам помочь.

    Если же Интернета у вас нет или пользоваться компьютером вы не умеете, тогда выход следующий, позвоните другу или подруге и действуйте через них, пусть они найдут номер или людей, которые смогут выполнить аварийное вскрытие автомобильной двери.

    Специалист откроет дверь за считанные минуты, а за работу возьмет не больше, чем вам пришлось бы заплатить за стекло и установку нового. Кроме того, этот способ лучше тем, что все окна останутся целыми, а при продаже автомобиля это немаловажный плюс.

    Покупатели при покупке авто проверяют дату выпуска стекол и, если найдут расхождение, вам вряд ли поверят, что это была неприятная ситуация, в которой все двери в авто захлопнулись и вам самим пришлось разбить стекло. Скорее всего, потенциальный покупатель решит, что стекло меняли после аварии, а машина после ДТП как вы понимаете — не самый лучший вариант, поэтому, скорее всего, продавать машину вы будете долго…

    Способ третий — отогнуть край водительской двери и чем-то длинным нажать на кнопку ЭСП (электростеклоподъемник). Способ хороший при условии, что ЭСП у вас работает во всех положениях ключа зажигания.

    Мне, в данном случае, не повезло, фокус не сработал, ключ был не в том положении и даже достав до кнопки, мы не смогли опустить стекло.

    Принцип здесь такой, между дверью и кузовом устанавливаем что-то типа клина, который дает возможность отогнуть дверь, в образовавшуюся щель просовываем что-то металлическое или то, что есть под рукой и жмем на кнопку опускания стекла. Когда стекло опустится вы сможете открыть дверь.

    В качестве клинка можно использовать кухонную лопатку или, к примеру, очень хороший вариант — манжета тонометра. В щель необходимо просунуть подушку от аппарата для измерения артериального давления, после чего, используя “грушу”, нагнетаем воздух, который увеличит объем манжеты и щель между дверью и кузовом станет достаточных размеров для того, чтобы проделывать вышеописанные операции.

    Четвертый способ — веревка и узелок. Данный способ весьма эффективен в случае, когда кнопка блокировки дверей расположена на дверной карте возле самого стекла, например, так как на ВАЗ 2108, 2109, 2114, 2115. Для того чтобы открыть двери автомобиля при помощи этого способа, вам понадобится кусок веревки или на крайний случай шнурок от кроссовок.

    Принцип следующий, вам необходимо сделать петлю, которую при необходимости можно будет затянуть. Шнурок с петлей аккуратно заводим с торца двери вовнутрь салона, затем располагаем петлю напротив кнопки блокировки двери, одеваем петлю на кнопку и затягиваем петлю. Далее располагаем концы над кнопкой и тянем вверх, это позволит поднять кнопку и разблокировать дери.

    Способ пятый — проволока с крючком. Отогните на водительской двери резиновый уплотнитель и в образовавшуюся щель просуньте проволоку с крючком на конце.

    Этим крючком вам необходимо поддеть тягу механизма открытия замка и потянуть вверх. Как правило, после этой манипуляции дверь открывается.

    Конструктивно эта тяга располагается по-разному, поэтому дать какой-то конкретный совет довольно сложно, действовать необходимо по ситуации.

    Шестой способ. Данный способ, в принципе, повторяет предыдущий, просто в данном случае мы будем воздействовать не на тягу, а на кнопку открытия багажника.

      Действуем так же, выгибаем крючок из проволоки, отгибаем край водительской двери и пытаемся достать до кнопки открытия багажника.

    После того как багажник откроется, откидываем сидение, пробираемся вовнутрь салона и открываем двери.

    Способ седьмой — ломаем замок. Данный способ следует использовать лишь в крайнем случае, когда другими методами нельзя добиться требуемого результата.

    Заключается он в том, чтобы при помощи грубой силы воздействовать на личинку замка двери, после чего вам предстоит ремонт замка, а также, скорее всего, замена всех личинок дверей и багажника. Кстати, скорее всего, у вас после этого будет два ключа – один от дверей, второй от замка зажигания.

    Если это вас не смущает, можете воспользоваться этим способом, однако ввиду большой дороговизны, я рекомендовал бы рассматривать его только в случае крайней необходимости.

    Восьмой способ — радикальный. Если все вышеперечисленное не помогло, придется все же разбить стекло. Перед тем как выбить стекло, необходимо как следует подумать.

    Дело вроде бы плевое, однако если поспешить можно наделать таких «делов», что и ремонт обойдется в разы дороже и проблем будет вдвое больше.

    Для начала необходимо выяснить какое именно стекло необходимо бить, для этого, либо сами, либо через знакомых узнайте стоимость всех стекол по отдельности, узнайте есть ли они в наличии, а также о стоимости его установки.

    Взвесьте все “за” и “против”, после чего можете приступать к битью. Если под рукой есть скотч, то перед ударом лучше оклеить стекло скотчем, это удержит осколки и не позволит им разлететься по всему салону. Не оклеивайте лишь тот участок, по которому собираетесь ударить.

    Бить необходимо аккуратно, не вздумайте геройствовать и пытаться разбить стекло голой рукой или ногой. Во-первых, это стекло как не крути, вы можете порезаться, а во-вторых – оно не так легко бьется, как показывают в кино.

    Например, я в своем авто разбил стекло с пятого раза, используя металлическую монтировку. Если у вас есть под рукой дрель неплохо было бы попытаться просверлить стекло, это позволило бы вам избежать миллиона осколков и как минимум без проблем и сквозняков доехать домой.

    Если дрели нет, бейте чем придется, камень, полено, старайтесь разбить стекло таким образом, чтобы оно не вывалилось полностью, а лишь дало возможность просунуть руку и открыть дверь. Разбивать стекло следует в перчатках, это избавит вас от лишних проблем и ненужной крови…

    После того как решите проблему, пробоину необходимо заклеить скотчем или целлофаном, короче любыми путями нужно заделать отверстие.

    Как избежать подобных ситуаций?

    Сейчас я дам несколько полезных советов как сделать так, чтобы никогда не столкнуться с подобной ситуацией, или как минимум выйти из нее с минимальными потерями.

    1. Постарайтесь никогда не оставлять ключ в машине. Выходя из машины, доставайте ключ из замка.
    2. Сделайте дубликат ключа. При наличии дубликата вы всегда сможете вернуться домой, взять свой второй ключ и открыть им заблокированную машину. Если не хотите делать полноценный ключ с чипом, сделайте обычный ключ-отмычку (ключ без чипа), это будет дешевле и в случае возникновения данной неприятности вы без труда откроете свою заблокированную машину. Хотя я бы рекомендовал вам все-таки не пожалеть денег и сделать полноценный ключ с чипом. Если вы потеряете свой единственный ключ, то изготовление нового ключа у дилера без оригинала ключа влетит вам в огромную копейку.
    3. Узнайте номер компании, которая предоставляет услуги по аварийному вскрытию автомобилей до того, как с вами это произойдет.
    4. Не используйте опцию автоматической блокировки дверей.
    5. Не закрывайте, по крайней мере одни двери, когда вы выходите из машины, а ключ в замке, пусть они будут прикрыты, но не закрыты. В случае если двери заблокируются, вы сможете попасть в машину.
    6. Если вы выходите из машины на длительное время, забирайте ключи собой.
    7. Прогревая машину, оставляйте одну дверь открытой или по крайней мере открывайте стекло. Как вариант, можно взять с собой брелок с дистанционным управлением, а ключ оставить в замке. Если дверь заблокируется, вы сможете с брелка открыть ее.

    У меня все, надеюсь кому-то данная статья поможет решить большую проблему. Если вам известны другие способы как открыть машину когда двери захлопнулись, а ключ в замке, не стесняйтесь и делитесь ими при помощи формы комментариев. Спасибо за внимание и до новых встреч на vaz-remont.ru.

    Источник: ВАЗ Ремонт.

     

    Открываем авто без ключа подручными методами

    Если вам не повезло потерять все ключи от машины, то надо изготавливать новые. Подробную инструкцию, что делать в случае утери ключа читайте тут.

    А вот если ключ остался внутри, или его нужно срочно открыть авто без ключа (внутри остались дети, домашние питомцы или ценные вещи, тем более на виду), то можно найти способ безопасного и аккуратного проникновения внутрь салона. Часто к самостоятельному взлому приходится прибегать тогда, когда машина «захлопнулась» далеко от «цивилизации» — за городом, в 100 км от ближайшей автостанции и т.п.

    Сразу скажем, что вскрыть «голыми руками» новенькую иномарку дедовским методом вряд ли получится. А вот с творениями российского автопрома и старенькими иномарками можно попытаться вскрыть авто самостоятельно, используя нехитрый инвентарь и даже, возможно завестись без ключа. Как? Читайте по ссылке.

    Самый первый совет, чтоб потом не было «мучительно больно» — обклейте края двери скотчем, чтобы избежать царапин.

    Совет №2. Для отгибания дверцы используйте длинный плоский предмет — стамеску, кухонную лопатку. Лучше, чтобы рычаг был из дерева или пластика — так вы меньше повредите свою машину.

    1. Этот способ можно использовать, если кнопка внутреннего открытия двери, так называемый «флажок» имеет расширенный кверху выступ. Используют тонкую верёвочку или шнурки. Для этого посредине шнурка делают самозатягивающуюся петлю (сморим рисунок). Ту часть шнурка, на которой нет петли, протягивают в салон. Делать это легче с угла двери. Далее – оттягивают шнурком дверь, вставляют в щель имеющийся под руками уплотнитель (пробку, сложенный в несколько раз носовой платок) и опускают шнурок ниже. Надо попытаться попасть петлёй за «флажок» замка. Если попали – затягиваем её и тянем вверх, поднимаем флажок. После – можно без препятствий открыть двери.

    2. Этот способ подойдёт для очень старых автомобилей. Большинство современных моделей имеют пластиковые кожухи на дверных замках. А вот старые авто можно попытаться открыть металлической тонкой линейкой или ножовкой. Чтобы вскрыть авто, необходимо снять или отодвинуть уплотнительную резинку на любом окне. После – вставить в щель линейку и попытаться «нажать» на тягу замка. При попадании на тягу флажок замка поднимется, и вы сможете открыть дверь авто. Если вы никогда не делали таких действий, получится не сразу. Но реально – это возможно.
    3. Ещё один способ попытаться открыть машину с помощью дверного флажка – нагнетать воздух в дверной замочек. Иногда от сильного движения воздуха флажок поднимается вверх. Чтобы «организовать» такой поток, можно использовать любые варианты помпы или насоса. К примеру, сделать дырку в теннисном мячике, после – прислонить его к щели дверного замка и резко сжать. Или использовать резиновую грушу того же тонометра. Поток воздуха из мячика или груши «выщелкнет» замочек вверх.

    Шансов не много, но попробовать стоит. Предлагаем следующие методы:

    1. В некоторых моделях подцепить замочную тягу можно проволокой. Для этого используют жёсткую проволоку длиной 50-70 см. Иногда в виде проволоки разгибают металлическую вешалку. На конце проволоки необходимо загнуть крючок. Проволоку просовывают между дверкой и уплотнителем внутрь дверки. Проволочная петля должна подцепить тягу и подтянуть её вверх.

    2. Если дверь захлопнулась не до конца, можно воспользоваться щелью для проникновения внутрь салона. Для этого надо слегка отодвинуть дверь и просунуть через щель проволоку. Далее – достать проволокой до ручки стеклоподъёмника или ручки и открыть двери. Для того чтобы расширить щель и облегчить манипуляции с проволокой, можно воспользоваться тонометром. У этого прибора есть манжета, которую при изменениях давления надевают на руку. Необходимо вставить манжету в щель (с угла двери), а после – надуть её и отодвинуть двери на 1-2 см.
    3. Можно попытаться сдвинуть стекло вниз. Для этого надо плотно прижать к нему ладони и пальцы, и аккуратно потянуть вниз. Возможно, вам удастся сдвинуть его хотя бы на полсантиметра. Это позволит просунуть внутрь проволоку с крючком и повернуть стеклоподъёмник или ручку двери, или же просто вытащить из салона забытые внутри ключи.
    4. Если вам повезло, и багажник остался открыт – можно воспользоваться им для того чтобы попасть внутрь салона. Если кузов вашего авто не является хэтчбеком, надо опустить заднее сиденье с помощью специальной кнопки в багажнике, или петли, шнура, который также выходит внутрь багажного отделения.

    Новая машина? Обкатай ее правильно, чтобы она еще долго тебя радовала!

    Не заводится? Полная инструкция по правильной «прикурке» тут.

    Какое лучшее моторное масло: http://za-rulem.org/avtotovary/rashodniki/vybiraem-luchshee-maslo.html тут вся инфа!

    Как вскрыть седан

    Если тип вашего автомобиля седан и внизу водительского сидения справа у вас есть рычажок открытия багажника, то он может помочь вам попасть внутрь.

    Для этого под автомобилем открываем заглушку слива жидкости и через слив давим рукой или молотком. Коврик поднимается и сработает рычаг. Откроется багажник и можно будет попасть внутрь.

    На видео показано, как сделать такое вскрытие с Toyota Corolla, но такие рычажки есть и на таких очень распространенных моделях как Sens, Aveo:

    На заметку: разбить окно крайняя мера.

    К ней стоит прибегать тогда, когда требуется быстрое решение проблемы в таких случаях: работает двигатель, машина может покатиться, или если в салоне остался грудной ребёнок, домашний питомец.

    В других ситуациях будет дешевле вызвать специалиста — если он обещает открыть авто без замены всех замков. Сравнение цены замены замков и разбитого окна на фото ниже

    • Предлагаем вам посмотреть видео об открытии авто без ключа:
    • Напоследок вам следует знать особенности ключей некоторых производителей, чтобы не попасть впросак.

    Renault Лагуна, Эспейс, Велсатис – если на них установлена карта «свободные руки», рискуют остаться открытыми при неплотном захлопывании багажника. Как это происходит? Если открыть дверь багажника в запертом авто, а после закрыть багажник неплотно, то при нажатии кнопки проверки блокировки система откроет все замки, автомобиль окажется полностью открытым.

    Форд – во многих моделях старых авто при закрытии замок можно повернуть любым ключом. Также дверные замки фордов плохо переносят грязь, пыль, смазку.

    У некоторых старых моделей при длительной эксплуатации на ключе стираются грани. Что осложняет завод машины и изготовление качественного дубликата. Приводит к необходимости со временем менять полностью замок зажигания.

    Этой же проблемой страдают ряд других автомобилей среднего класса – Део, Ниссаны.

    На Мерседесах устанавливают ключи-рыбки различной конструкции. У них нет традиционного сердечника. Включение и выключение двигателя происходит передачей электронного сигнала. Он может поломаться при изнашивании электронной платы.

    В BMW – если ключ оригинальный, то в нём стоит не батарейка, а аккумулятор. Когда он садится, открывание замка становится нечётким. Приходится нажимать кнопку несколько раз. Подзарядка ключа происходит, когда он находится в замке зажигания.

    Как разблокировать автомобиль без ключа

    11 Января, 2017 / Статьи

     Стоит всегда помнить, что каждый автовладелец может оказаться в сложной ситуации, когда единственный комплект ключей утерян или случайно заблокирован в автомобиле. Конечно, потерять ключ очень обидно, еще обиднее случайно заблокировать автомобиль с ключами внутри, но нет ничего ничего не поправимого. На сегодняшний день, известно множество способов открыть автомобиль не имея ключей. О множестве способах будет рассказано в данной статье, но стоит помнить, что вскрытие чужого автомобиля — наказывается согласно статьям уголовного кодекса.

     Прежде всего, не стоит паниковать, лучше определиться с приемлемыми методами и затраченным временем на разблокирование замков машины. Также, стоит учитывать возможные последствия, которые могут отразиться на целостности автомобиля и сохранности денежных средств в кошельке.  • Первый способ — разбить стекло для доступа в салон автомобиля, это самый быстрый и простой, но совсем не дешевый. Стоит помнить, что даже самое маленькое глухое стекло автомобиля может стоить немаленьких денег. Но, при необходимости срочного доступа к салону автомобиля — самый выгодный вариант. Также, не стоит забывать про технику безопасности, на самом деле, разбить автомобильное стекло не так просто, а голыми руками — почти невозможно. При этом, легко получить различные травмы и порезы рук. Поэтому, стоит воспользоваться любым тяжелым и твердым предметом — молотком или камнем, обернутым тряпкой.

     • Второй способ — это известные способы вскрытия автомобилей, применяемые авто угонщиками и ворами. Для этого стоит сделать деревянный клин длиной около 20 см и основанием толщиной около 4 см. При помощи клина, аккуратно отгибается верхний угол двери, стоит действовать предельно аккуратно, что бы не повредить дверь и стекло. Клин необходимо аккуратно вбивать в зазор между дверью и стойкой, а заранее сделанный крюк из прочного и тонкого прута просовывается в появившийся зазор. Действовать необходимо, также аккуратно, не стоит дополнительно царапать обшивку двери. Данным крюком можно аккуратно поддеть внутреннюю ручку двери, и тем самым открыть ее.

     • Третий способ — для применения данного способа, желательно знание некоторых технических подробностей своего автомобиля, которые можно найти в интернете. Для разблокирования автомобиля, нужно добраться до тяги замка внутри двери. Для этого используется крюк сделанный из тонкой, но жесткой проволоки с крюком на конце загнутым под 45 градусов, после загибания конца, крюк должен получиться с длинной около 10 см. Затем, проволока заводится в пространство между стеклом и уплотнителем внутрь двери, и на ощупь находится тяга замка, которую нужно потянуть на верх.  • Четвертый способ — также не дешевый, но действенный. Необходимо воспользоваться электрической дрелью с качественным сверлом. После высверливания механизма, замок легко проворачивается и разблокирует машину. Также, можно попробовать воспользоваться плоской отверткой, вбив ее в щель для ключа и свернув личинку. К сожалению. Все эти способы ведут к смене комплекта личинок или дополнительному ключу на общей связке при замене единственной личинки.  • Пятый способ — Позволяет обойтись минимальным риском, но требует определенной сноровки и крепких нервов для новичка. Из тонкой проволоки длинной около двух метров изготавливается петля и просовывается в зазор между дверью и стойкой в верхнем углу. Постоянно делая небольшие загибы, она просовывается до ручки двери и надевается на нее. Потянув за нее, можно открыть дверь автомобиля, при этом не рискую что-либо повредить.

     • Шестой способ — Требует особых условий конструкции автомобиля. Для его осуществления, необходимо расположения кнопки блокиратора двери на верхней части внутренней оббивки.

    Для разблокирования автомобиля без ключей нужно воспользоваться любой веревкой с самозатягивающейся петлей. Петля просовывается в заранее отогнутую дверь в верхнем углу и накидывается на кнопку.

    Потянув за веревку, Вы разблокируете дверь автомобиля и получите доступ в салон.

     • Седьмой способ — самый простой! Необходимо воспользоваться услугами специалистов, занимающихся получением доступа к салону автомобиля без ключей. Такие специалисты имеют полный набор специализированного инструмента, от заранее подготовленных крюков до профессиональных отмычек. А стоимость их услуг, часто обходится дешевле возможного ремонта при неаккуратных действиях. При этом, специалист имеет большой опыт и возможно сталкивался с конкретно Вашей моделью автомобиля, что сделает его работу более аккуратней и быстрее.

    Возможные варианты действий специалиста

     Прибывший специалист на место проведения работы, может предложить несколько способов проведения процедуры. От этого будут зависеть возможные риски поломки механизмов автомобиля, время затраченное на взлом машины и стоимость работ. Но профессионал сам опишет все возможные способы и риски. Некоторые из которых мы приводим ниже.

     • При разблокировании дорогих моделей автомобиля, специалисты пытаются исключить применения агрессивных способов, и в основном предлагают вскрыть автомобиль при помощи отмычек или специального оборудования помогающего взломать автомобильный замок. Данная процедура может занять много времени, и стоить дороже, но дает относительную гарантию целостности всех механизмов.  • Более быстрый, но рискованный способ. Предлагаемый специалистами аналогичен пятому способу описанному ранее. Но применяется специализированное оборудование со специальными зажимами и телескопическими инструментами. Это позволяет провести процедуру открытия автомобиля более быстро и менее рискованно чем самостоятельное проникновение. А стоимость такой услуги — минимальна.  • Еще один способ, предлагаемый на платной основе компаниями по легальному взлому частного автомобиля сравним с третьим способом. Главное отличие от самостоятельного — это наличие заранее подготовленного инструмента конкретно под вашу модель автомобиля, опыта мастера и знание конструкции механизмов запирания дверей.

    Вывод

     Теперь Вы знаете, что даже в экстремальных случаях или в глухих местах, можно воздержаться от вандализма и попробовать более щадящие методы.

    Которые вы узнали из данной статьи, более детальное описание сделать не получится, потому что, каждая модель автомобиля индивидуальна и подход к решению выбирается соответственно ситуации.

     Но стоит помнить, что при возможности вызова мастеров, лучше воспользоваться профессиональной помощью и уменьшить возможные риски. А также, вскрытие дверей автомобилей — это серьезное нарушение уголовного кодекса при неправомерных действиях. Поэтому, мастера возьмутся за работу, только при наличии документов подтверждающих вашу личность и право на владение транспортным средством. Обратиться за помощью к мастерам вскрытия дверей автомобилей можно тут.

    Элемент 222981 не найден.

    Другие материалы на эту тему:

    © 2007-2018 Продажа автомобилей, автоновости, каталог авто с ценами. Сетевое издание «CarsWeek» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77-69477. Учредитель: Богачков Сергей Григорьевич.

    Главный редактор: С. Г. Богачков. Электронная почта редакции: [email protected]. Телефон редакции: +7-915-979-14-25.                                                                                                                                Использование материалов сайта разрешается только с установкой активной гиперссылки на CarsWeek.ru.

    16+

    Как открыть дверь автомобиля без ключа, полезные советы

    Если двери транспортного средства заперты, а ключ находится внутри автомобиля, багажника или потерян, а запасной ключ слишком далеко или его вовсе нет, не стоит сразу впадать в панику, ведь существует несколько способов, при помощи которых можно открыть автомашину и без ключа.

    Несомненно, данная статья предназначена для людей, попавших в сложную ситуацию, а не для тех, кто пытается открыть чужой автомобиль, ведь они и так умеют это делать, а вашей защитой в таком случае является сигнализация.

    А так как транспортное средство ваше и срабатывания сигнализации вы не боитесь, то главное для вас — открыть дверь с минимальной потерей времени и денег.

    Во первых, не нужно паниковать, ведь всегда можно разбить стекло, но это мы оставим на самый крайний случай. В первую очередь следует проанализировать все ниже описанные методы и выбрать самый подходящий для вашего транспортного средства.

    Как открыть двери автомобиля без ключа, способ первый

    На водительской или любой другой двери автомобиля необходимо со стороны замка аккуратно поддеть резиновый уплотнитель стекла. Для этого вы можете воспользоваться пилочкой для ногтей, маленькой отверткой, небольшим куском проволоки или другим подходящим средством, при помощи которого можно поддеть данный уплотнитель.

    Далее вытаскиваем уплотнитель стекла, однако не весь, как правило, достаточно будет и трех сантиметров оперативного пространства.

    Затем необходимо взять жесткую проволоку, проволочные одежные плечики, вязальную спицу или сварочный электрод небольшого диаметра, после чего загнуть на конце проволоки крючок длиной около двух сантиметров под углом в 45 градусов.

    В проем между стеклом и дверью заводим вертикально проволоку крючком вниз. Когда проволока упрется в замок, необходимо выполнить «обход замка» и найти механизм его открывания. Далее, заводим крючок влево, не ослабляя зажима. Когда крючок провалится вниз, следует сместить его вправо. Затем нащупываем механизм закрывания замка и открываем его, зацепив крючком тягу механизма.

    Кроме того, есть и второй вариант данного метода.

    На конце проволоки следует согнуть крючок радиусом около двух сантиметров.

    Затем между стеклом и уплотнителем возле дверной ручки вставляем проволоку вертикально крючком вниз. Иногда может потребоваться вытащить край уплотнителя стекла около дверного замка. Далее нащупываем и цепляем с помощью крючка дверную тягу, где находится кнопка дверного замка. Теперь тянем проволоку вверх, пока не услышите долгожданный щелчок.

    Помимо этого, вы можете попробовать опустить вниз боковое стекло, надавив на него руками, хотя бы на пол сантиметра, конечно, это маловероятно, но попробовать стоит. Попробуйте стекла на каждой двери.

    Если получится, возьмите проволоку с крючком и опустите до кнопки блокировки двери через образованный проем.

    Потянув кнопку блокировки или нажав на нее, если у вас автоматические стеклоподъемники, вы откроете дверь.

    Как открыть двери автомобиля без ключа, способ второй

    Автомобили отечественного производства или не слишком новые иномарки можно открыть таким способом.

    Попробуйте вытащить уплотнитель форточки и снять замок форточки или разблокировать таким образом двери. После проделанной операции установить форточку обратно несложно с помощью нехитрых приспособлений. Также можно прибегнуть к помощи профессионалов на автосервисе.

    Как открыть двери автомобиля без ключа, способ третий

    Если замок вашего транспортного средства разбит, что нередко бывает у подержанных автомобилей, попробуйте открыть его похожим ключом. Попробуйте открыть водительскую дверь, так как именно на ней чаще всего и разбиваются замки.

    Данный способ достаточно часто срабатывает, однако не переусердствуйте, не стоит прилагать больших усилий, так как в случае поломки придется менять замок.

    Хотя, даже если вы и откроете замок, подумайте о его замене, особенно, если у вас отсутствует сигнализация.

    Как открыть двери автомобиля без ключа, способ четвертый


    Открываем замок двери транспортного средства без ключа при помощи петли из веревки. Данное приспособление подходит для автомобилей, у которых внутренняя кнопка закрытия дверей немного выступает вверх.

    В некоторых случаях, возможно придется немного отогнуть угол двери автомобиля, используя некоторые инструменты. Угол двери можно отогнуть, осторожно забивая рукой между дверью и стойкой деревянный либо резиновый клин, которым обычно подпирают в комнатах двери.

    Отогнуть дверь также можно с помощью двух кухонных деревянных лопаток, поочередно помещая их в дверную щель. На крайний случай используйте отвертку или небольшую монтировку.

    Чтобы лакокрасочное покрытие кузова транспортного средства не повредилось, не забывайте подкладывать под инструмент мягкую ткань или же заклейте ребро передней двери и прилегающую к нему стойку кузова тремя слоями изоляционной ленты.

    По центру прочной тонкой веревки необходимо завязать петлю примерно такого диаметра, как внутренняя дверная кнопка блокировки. Вместо веревки можно использовать рыболовную леску, так как она существенно тоньше веревки и легко пролезет в узкую щель. Берем шнур руками за противоположные концы, после чего натягиваем его.

    Заводим веревку внутрь салона через верхний угол двери, выполняя движения руками вправо-влево. Продолжаем двигать веревку в различные стороны и одеваем петлю на дверную кнопку блокировки. Два конца шнура тянем вверх и открываем замок.

    Иногда удобнее завязывать петлю, когда веревка находится уже в салоне транспортного средства.

    Стоит отметить, что вместо клиньев можно использовать надувную подушку, так как она не способна нанести какой-либо вред кузову автомобиля. Ее нужно вставить между кузовом и дверью, после чего надуть, что образует щель. Но, в любом случае, будьте аккуратны.

    Как открыть двери автомобиля без ключа, способ пятый

    Данный способ можно применять, когда разряжена аккумуляторная батарея или по другим причинам отсутствия электропитания, в результате чего не получается открыть дверь при помощи центрального замка на сигнализации. Также он подойдет, если замерзли либо не работают механические замки транспортного средства.

    Вам необходимо добраться к тросику замка капота, что, обычно, идет к левому крылу от замка капота и далее в салон автомобиля. Проволокой подцепляем тросик около радиатора или левой фары, и резко дергаем.

    Возле транспортного средства ставим рабочий аккумулятор. Затем с помощью одного провода соединяем массу автомобиля и «минус» аккумулятора, а с помощью второго — «плюс» стартера с «плюсом» батареи.

    Для этого вам придется лезть под транспортное средство, после чего с помощью ключа-брелка открываем автомашину. 

    Как открыть двери автомобиля без ключа, способ шестой, радикальные меры

    Если ни один из перечисленных выше способов вам не подошел, придется либо разбивать стекло, либо ломать замок.

    Но, прежде чем перейти к радикальным методам, стоит отметить, что вы всегда можете воспользоваться услугами специалистов.

    И хотя цены на подобные услуги не радуют, полная замена замка или стекла автомобиля также является недешевой и малоприятной процедурой. В любом случае, решать только вам.

    Чтобы сломать замок автомобиля, следует вбить в его разъем тонкую металлическую отвертку, после чего поворачивать ее. Конечно же, замок при этом сломается. При наличии дрели и электричества можно просто высверлить личинку, секретку замка.

    Если вы решили разбить стекло, то прежде всего, выясните, какое стекло наиболее дешево стоит, так как форточка может стоить в несколько раз дороже, чем боковое стекло.

    Чтобы минимизировать разброс стекла, когда оно разобьется, предварительно оклейте его скотчем. Но то место, в которое будете бить, не нужно заклеивать. Для удара используйте молоток. Бейте аккуратно, но сильно.

    Когда стекло разбито, необходимо удалить его остатки, просунуть руку и открыть дверь.

    Советы профессионалов, как подстраховать себя от таких случаев

    • Во-первых, обязательно, на всякий случай, сделайте копию своего ключа от автомобиля и всегда носите его с собой в сумке для документов или портмоне.
    • Во-вторых, отсоедините от ключа брелок сигнализации, хоть это и непривычно, но зато эффективно.
    • В третьих, обязательно отключите функцию автоматического закрывания центрального замка, так как в мороз или сырую погоду электроника способна «глючить» и доставлять автовладельцу немало хлопот.

    Открываем автомобиль без ключа?

    Бывают разные ситуации, когда забыл ключи в салоне автомобиля, а дверь захлопнулась, да ещё и кнопка выключения замка опущена. Как открыть дверь автомобиля если потерял ключ, а запасного нет? (Евгений Седлов)

    Существует несколько способов попасть внутрь, но каждый работает по случаю.

    Данные рекомендации не являются пособием по взлому и угону транспорта.

    Услуги «специалистов»

    Воспользоваться специальными услугами компаний. Их легко найти через интернет, но за такую работу придётся «отстегнуть» кругленькую сумму денег. Да и не каждый доверится таким людям. Открыли при вас – откроют и без вас.

    Грубый способ

    Данный вариант не очень гуманный и требует в последующем денежных вложений. Почти в каждом автомобиле есть малое окно, разбив его можно просунуть руку и отжать кнопку выключения замка. Это, пожалуй, самый неприятный и дорогостоящий метод, так как цена за замену окна может варьироваться, в зависимости от марки авто. Но если ситуация экстренная, то это как запасной вариант.

    Хитрый способ

    Самый распространённый и дешевый из приведенных. Для его осуществления, вам понадобится крепкая, тонкая верёвка или стальная проволока и плоская отвертка.

    А также много терпения и изобретательности.

    Суть операции «вскрытия» заключается в том, чтобы просунуть через уплотнители или стекло внутрь веревку или проволоку с затягивающей петелькой, а затем зацепить и вытащить кнопку блокировки.

    Когда захлопнулась дверь, а ключи остались внутри

    Есть два варианта, чтобы просунуть веревку или проволоку внутрь:

    1. Попытаться опустить ладошками стекло. Пробовать нужно на каждой двери, хватит хотя бы нескольких миллиметров. Но как показывает практика, не на каждом автомобиле стекло опустить достаточно просто.
    2. Более удобный вариант – взять отвёртку или что-то плоское, что не повредит покрытие кузова. Затем этим предметом отжать дверь (обычно отжимают верхний уголок двери). И через появившуюся щель просунуть подготовленную веревку (проволоку).

    Итак, у вас есть веревка или проволока. Завяжите затягивающуюся петель, а затем просуньте эту петлю внутрь. Это нужно сделать так, чтобы петлю можно было накинуть на кнопку.

    Как только удастся накинуть петлю на кнопку, её нужно будет затянуть, а затем вытягивать за оба конца веревки (проволоки).

    Мужик «вскрывает» тачку при помощи проволоки

    Здесь может возникнуть сложность: не во всех машинах кнопка имеет шляпку, а это немного усложняет задачу по «вскрытию».

    Если у вас получится вся операция с первого раза, то вы – большой молодец, а если нет – пробуйте ещё раз и ещё раз!

    Видео «Что делать если захлопнулась дверь или забыли ключи внутри машины»

    На видео можно посмотреть, как открыть машину без ключа.

    Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

    Как открыть машину без ключа

    Первый способ

    Аккуратно подденьте резиновый уплотнитель стекла на водительской двери со стороны замка. Для этого сгодятся: маленькая отвертка, пилочка для ногтей, небольшой кусок проволоки – в общем любая вещь, которой можно этот уплотнитель поддеть.

    • Вытащите уплотнитель стекла, но не весь — достаточно будет и трех-четырех сантиметров оперативного пространства.
    • В качестве открывающего инструмента можно использовать жесткую проволоку, вязальную спицу, проволочные одежные плечики, сварочный электрод
    • На конце проволоки согните крючок под углом 45 0 и длиной порядка 2 см.

    В проем между дверью и стеклом вертикально заведите проволоку крючком вниз. После того, как проволока упрется в замок, выполните «обход замка» и поиск механизма его открывания: не ослабляя нажима, смещайте крючок влево, после того, как крючок «провалится» вниз, заведите его вправо.

    Нащупав механизм запирания замка и зацепившись крючком за тягу механизма, откройте замок.

    Второй способ

    На конце проволоки согните подобие крючка радиусом примерно 1-2 сантиметра.

    Между уплотнителем и стеклом возле дверной ручки вертикально вставьте проволоку крючком вниз. В некоторых случаях может понадобится вытащить край резинового уплотнителя стекла возле дверного замка.

    Нащупайте и зцепитесь крючком за дверную тягу, на которой расположена кнопка дверного замка. Тяните проволокой тягу вверх до долгожданного щелчка.

    Способ третий

    Отогните верхний угол двери.

    Это можно сделать, аккуратно забивая рукой (не молотком!) деревянный клин между стойкой и дверью . Также можно отогнуть двери двумя кухонными деревянными лопатками, поочередно вставляя их в дверную щель.

    В крайнем случае можно воспользоваться отверткой или небольшой монтировкой. Главное, не забудьте подложить под лопатку или монтировку ткань, чтобы не поцарапать краску. Вместо ткани можно наклеить на поверхность кузова полоски изоленты.

    На конце отрезка проволоки согните крючок.

    Через образовавшийся после отгибания двери просвет заведите проволоку внутрь салона машины. Крючком на конце проволоки зацепите рычаг, которым открывается дверь изнутри. Потяните за проволоку – дверь откроется.

    Если в автомобиле установлены электрические стеклоподьемники, можно нажимать концом проволоки на кнопку управления ими.

    Четвертый способ открыть машину

    Посредине тонкой прочной веревки завяжите петлю примерно такого же размера, как внутренняя кнопка блокировки двери.

    Возьмитесь руками за противоположные концы шнура и натяните его. Через верхний угол двери заведите бечевку внутрь салона, выполняя движения руками влево-вправо.

    Если просвет между дверью и стойкой автомобиля не позволяет продеть веревку внутрь, вместо веревки используйте леску или отогните верхний угол двери ранее описанным способом.

    Продолжая двигать веревку в разные стороны, оденьте петлю на кнопку блокировки двери. Потяните за оба конца шнура вверх, кнопка блокировки должна отщелкнуть замок.

    Пятый способ открыть дверь

    Воспользуйтесь им, если открыть дверь автомобиля не удалось, а ехать нужно позарез. Молотком, куском металлической трубы или монтировкой разбейте боковое стекло на правой задней двери, удалите остатки стекла, просуньте руку в салон и открываем замок двери.

    Если вместе с ключом от замка дверей утерян и ключ от замка зажигания, придется еще и завести машину без ключа зажигания.

    Несколько слов тем, кто решит обвинить нас в написании руководства по взламыванию чужих машин.

    Дорогие друзья! Для угона чужого автомобиля нужно не более 2-3 минут. А все описанные нами способы требуют значительных затрат времени.

    Как открыть машину без ключа

    Друзья, сегодня речь пойдет о том, как самостоятельно открыть машину, если Вы забыли ключи внутри салона. Представьте такую ситуацию: Вы сели в автомобиль, завели двигатель – и вдруг Вас «клюнуло» проверить давление в шинах или состояние фар. Вышли, дверь по-привычке захлопнули… И поняли, что Вы – молодец. Ключи остались ждать Вас внутри.

    Как же открыть машину, если запасных ключей у Вас нет? Для оперативности можете воспользоваться проверенным высокотехнологиным средством, имя которому – кувалда.

    Но Steer предложит Вам способы получше. Читаем и успокаиваем нервы.

    • Способ №1. Вам понадобятся:
    • 1, 5 м стальной проволоки или крепкой тонкой веревки,
    • Резиновая изолента
    • Деревянная кухонная лопатка

    Что нужно делать: Ваша задача – протянуть проволоку с внутренней стороны автомобильной двери и накинуть петлю на конце проволоки на тягу дверного замка.

    Для того, чтобы не поцарапать стойку и дверь в тех местах, где Вы будете работать проволокой – лучше эти места проклеить изолентой.

    Если дверь захлопнулась плотно, потребуется ее немного отжать, чтобы провести проволоку – вот для чего нужна кухонная лопатка. Она не повредит покрытию кузова, и Вы сможете без ущерба немного отжать дверь автомобиля.

    Итак:

    1. Завязываем затягивающуюся петельку на проволоке так, чтобы один конец проволоки до петли был длинным, а другой, по другую сторону петельки – коротким, сантиметров 15.

    2. Набрасываем длинный конец на предварительно отжатую дверь авто. Аккуратно протягиваем петельку внутрь, стараясь набросить ее на тягу замка. Есть.

    3. Тянем проволоку за оба конца вверх.

    4. PROFIT! Дверь открыта.

    Способ №2. Вам понадобится: теннисный мяч с предварительно проковырянной в нем небольшой круглой дырочкой (0,5 см в диаметре, примерно).

    Что делаем?

    1.      Плотно прикладываем мячик отверстием к дверному замку автомобиля.

    2.      Резко сожмите мяч, чтобы воздух вошел в замок (не переживайте, если с первого раза не получится – пробуйте!).

    3.      Вуа-ля! Можете доставать из машины свои ключи.

    Кроме вышеупомянутых способов, на просторах интернета Вы можете встретить байку о том, как открыть машину с помощью сотового телефона.

    Мол, если позвонить кому-то с запасным ключом, то он сможет передать сигнал с ключа через мобильник на замок автомобиля. Это всего лишь миф. Ключи автомашин используют ИК-сигнал для закрытия двери.

    Сигнал этот невозможно передать иначе, чем напрямую – при небольшом расстоянии ключа от ИК-применика в ручке двери.

    Так что Вам остается проволока, мяч и терпение. И в будущем – внимательное отношение к тому, где находятся Ваши ключи. Удачи на дорогах.

    Как открыть входную дверь без ключа сложности быта

    Использование подручных средств: как открыть врезной замок дома

    Представьте ситуацию, что вы потеряли, забыли где-то или сломали ключ от своего жилья. Как открыть дверь без него и попасть в квартиру? Мы подскажем способы решения этой проблемы

    Необходимость вскрытия замка

    Если потерялся ключ

    Когда дверь не открывается, и ключика нет, можно попытаться открыть замок (см. Установка замка на входную дверь) имеющимися подручными средствами, что носят с собой многие женщины.

    К примеру, подойдет шпилька. Хотя открыть ею замок непросто, иногда такой способ поможет. Нужно разломать шпильку на две части, после чего одну согнуть таким образом, дабы получился рычаг, который надо будет применить для проворачивания механизма.

    Вторую часть шпильки вы можете использовать в качестве инструмента утапливания штифтов. Разумеется, замки других типов таким способ открыть не удастся.

    Итак:

    • Когда изделия оборудованы врезным замком с крестообразным цилиндровым механизмом, необходимо аккуратненько высверлить маленькую дырочку над отверстием под ключ. Затем, используя отмычку надо приподнять стопор и отодвинуть крючок засова.
    • Если же у конструкции штифтовый механизм, можно сделать маленькое отверстие в цилиндре, вставить проволоку и, поворачивая отмычкой элемент, открыть дверь.
    • В случаях, когда встроенный замок оборудован язычком, необходимо постараться отверткой или другим инструментом (важно только, чтобы его толщина позволяла засунуть его между полотном и коробкой) прижать его.
    • Дальше, поворачиваем ручку и открываем дверь. Кстати, подобные запорные устройства можно открывать даже при помощи обыкновенной пластиковой карточки.
    • Когда нужно открыть сувальдный замок в деревянной двери (см. Как врезать замок в деревянную дверь, профессиональная инструкция), надо пойти таким путем: максимально оттянуть полотно от коробки с помощью скрепок или иного инструмента, и отодвинуть сувальды.
    • Когда столкнулись с замком по типу защелки, то применяя отвертку или другой инструмент, откручиваем винты, которыми прикреплена ручка, и снимаем ее. Затем, удаляем металлическую панельку, закрывающую механизм замка. И подручным средством с острым концом нащупываем защелку. Нажимаем на неё, и не пропуская её, вертим дверную ручку.

    Внимание! Когда не открывается дверной замок, не нужно пробовать подобрать ключи! В большинстве случаев вы лишь усугубите ситуацию. Ключ может застрять внутри. И если это произойдет придется вызывать специалиста.
    Экстремальный вариант для боящихся забыть (потерять) ключ — всегда носить с собой отмычку. Её можно купить в магазине. Воспользоваться отмычкой несложно даже людям, которые никогда не вскрывали замки. Впрочем, отмычку тоже можно потерять, как и ключ. Ну а как ею пользоваться, смотрите в видео.

    Итак:

    Правда, этот способ может обернуться последующим ремонтом. Возможность его использования зависит от того, в какую сторону будет открываться входная дверь. Когда наружу, самому без помощи специалиста взломать ее очень трудно.

    Открытие замка крючком

    • Можно обратиться в домоуправление и позвать слесаря. Он сделает все, что написано выше.
    • В крупных городах есть частные организации, предлагающие услуги по вскрытию замков (взломать тоже могут). Специалист подойдет на помощь раньше слесаря, а работа вполне возможно будет сделана аккуратней. Правда, цена такой услуги будет немаленькой.
    • Лучший способ избежать проблем — их не допускать. Лучше всего поставить современный дверной замок особой конструкции, не нуждающийся в ключах, и вообще не имеющий скважины.
    • Еще раз обращаем внимание! Когда все старания открыть дверь самостоятельно и с применением подручных средствам не привели к положительному результату, позовите специалистов. Они аккуратно и быстро отворят закрытую дверь дома.

    Если ключ сломался

    Случается, когда при открытии входных дверей ключ, вставленный в скважину замка, ломается. Это серьезная проблема, но вполне поправимая.

    Чтобы не разрушать запорный механизм, и не тратить в дальнейшем деньги на дорогую замену, надо попытаться отворить ее, используя методы приведенные дальше в нашем материале. Помогут вам в этом набор инструментов. Конкретный их выбор зависит от того куда должна открываться — вовнутрь или наружу.

     

    Какие инструменты понадобятся:

    • Плоскогубцы
    • Болгарка
    • Пилочка от лобзика
    • Ломик
    • Отвертка
    • Дрель

    Последовательность действий

    Извлечение ключа пилочкой от лобзика

    • Сперва необходимо вытащить поломанный ключ из замочной скважины. Попросите у соседей пилку от лобзика. Засуньте её в скважину замка так, чтобы зубцы пилочки смотрели вверх.
    • Затем, неспешно поворачивайте пилку, стремясь зацепить ключ. После — медленно вытащите пилочку с ключом из скважины замка.
    • Когда кусок ключа торчит из двери, открыть её можно плоскогубцами. Необходимо зацепиться ими за торчащий край сломанного ключа, бережно повернув его в сторону, куда он проворачивался при открытии двери.
    • Открыв дверь, надо потащить ключ на себя.

    Обращаем внимание! Не надо идти на риск, пытаясь перелезть из соседского балкона к себе в квартиру. Оценивайте реально ситуацию. Это можно делать только заранее позаботившись о надежной страховке.

    • Когда смогли извлечь ключ, но замок не вскрывается, наверняка, его устройство поломалось. Необходимо попытаться попасть во внутренний механизм запорного устройства. Это нетрудно, когда дверь оснащена английским замком.
    • Чтобы попасть во внутренний механизм, нужно высверлить цилиндр, а затем убрать личинки замка.
    • Дальше применяя металлические крючки, необходимо зацепить приводной механизм, вследствие чего ригели попадут в корпус замка.
    • В случае, если между коробкой и полотном двери видны замковые ригели, следует перерезать их болгаркой.
    • Когда в дверь даже маленькие люфты, нужно попытаться поддеть её ломиком и крепкой отверткой. Такая манипуляция определит наиболее уязвимое место двери. В результате появляется возможность открыть дверь, не повредив ее.

    Наш совет! Проще всего решить проблему вызовом службы, которая занимается открытием дверей. Когда у владельца жилья есть доказательства проживания в квартире, специалисты помогут вам попасть в жилище.

    Надеемся, эта статья предоставила вам достаточно информации о том, как должна открываться входная дверь, если утрачен или сломан ключ.

    Открытие различных видов замков

    Сувальдные и механизмы с язычком

    Сувальдные и механизмы с язычком

    Замки с двухбородковым ключом пользуются особым спросом, ибо их принято считать весьма надежными. Но такие запорные конструкции вскрываются отмычками или подручными инструментами. При открытии подобных замков штатным ключом одна бородка поднимает сувальды, а вторая передвигает ригели. Когда устройство вскрывают отмычкой, то делается все наоборот: сперва нагружаются ригели, после чего крючком поднимаются сувальды.

    Вскрывают подобный замок и вандальным способом. Сперва в скважину вставляют подходящий ключ или болванку и, сильно ударяя, выбивают сувальды. Результат возможен не с первого раза, но метод эффективный. Когда нужно вскрыть замок с язычком, то поможет отвертка или тонкая пластина. Вставляется подручное средство в щель между дверью и коробкой. Необходимо надавить на инструмент и попытаться отодвинуть язычок, затем открыть дверь.

    Цилиндровый механизм

    Чтобы открыть замок данного вида, понадобятся отмычки, которые могут быть изготовлены в домашних условиях. Они представляют собой 2 детали: одна сделана в форме буквы Г и имеет плоский язычок, а вторая — выглядит как крючок. Первый предмет (свертыш) помещается в верхнюю часть личинки замка и поворачивает устройство в сторону открытия, а другой отмычкой по очереди нажимают пины до подбора комбинации. После этого дверь откроется.

    Цилиндровый механизм

    Можно вскрыть запорное устройство, также разрушив цилиндровый механизм. Для этого нужно снять накладку с полотна двери и добраться до сердцевины устройства. Потом плоскогубцами сворачивается выступающая часть цилиндра, а вторая половина выталкивается внутрь. Затем надо нащупать планку ригелей и отодвинуть ее. Причем, тогда взломанный запор нельзя будет восстановить.

    Как вскрыть замки разной формы

    Иногда приходится вскрывать запоры подсобных помещений, В частности, навесные и врезные ригельные устройства. Реечные замки зачастую ставят на гаражах. И иной раз бывают ситуации, когда необходимо попасть в помещение, а ключ остался дома.

    В данной ситуации можно воспользоваться тонкой отверткой или спицей. Отмычки помещаются в замочную скважину, и зубцы рейки бережно сдвигаются в сторону открытия. Причем, особенно важно, чтобы постоянно удерживалась реечная планка. В ином случае под воздействием пружины ригели вернутся на место.

    Часто говорят, мол, замки с крестообразным ключом легко открыть отверткой. Такая возможность имеется, когда устройство установлено на почтовом ящике. Но если это навесной или врезной запор, то без особого инструмента не обойтись. У подобных запоров 3 группы пинов, а значит, и инструмент должен иметь такое же количество крючков. Изготавливается он по принципу цангового захвата. Поместив приспособление в замочную скважину, и проведя несколько раз по пинам, запор открывается.

    Альтернативные варианты открытия

    Зная тип механизм, наряду с традиционным методом вскрытия запирающего устройства специальным инструментом, можно постараться открыть дверь и другими способами:

    • Подбором ключа. Такой вариант подходит для цилиндровых механизмов, с сувальдными могут быть проблемы.
    • Высверливанием секретной части (пины), или выбиванием сувальды и открытием отверткой.
    • Отжатием двери. Защелку надавить отверткой или ножом до выхода ее из ответной планки.
    • Снятием накладки, и открытием отверткой.
    • Залитием в замочную скважину кислоты или жидкого азота, дальше — сворачиванием механизма свертыша.

    Перед тем как вскрыть замок самостоятельно, нужно быть уверенным, что сможете выполнить эту работу без поломки запорного устройства. В противном случае лучше обратиться к специалистам.

    ;

     

     

    Открыть замок без ключа — как можно самостоятельно открыть дверной замок в свою квартиру без ключа

    Многие люди часто оказываются в ситуации, когда нужно открыть замок без ключа. Например, если потеряли ключ, или они остались в квартире. Что делать, если дверь квартиры захлопнулась, или ребёнок не может отворить дверь сам?

    В ситуации, когда нет ключа от замка входной двери или гаражных ворот, не стоит отчаиваться, стоя перед закрытой дверью. Замок можно вскрыть самостоятельно, используя нехитрые приёмы. Можно научиться вскрывать замок, для этого понадобятся  инструмент или подручные предметы.

    Как открыть дверной замок без ключа?

    Если нужно открыть замок, а специального инструмента нет, то открывать замок можно с помощью предметов, которые есть под рукой:

    • Если замок имеет крестообразный механизм, то следует сделать отверстие над замочной скважиной и при помощи  специальной отмычки осторожно приподнять стопор, оттянуть крючок замка
    • Если у замка устройство — штифтовый механизм,  то нужно просверлить в цилиндре отверстие и вставить проволоку. Провернув цилиндр проволокой, можно  вскрыть замок
    • Иногда помогают манипуляции с механизмом дверного замка обычной шпилькой. Нужно сломать шпильку пополам, одну из частей загнуть, чтобы использовать как рычаг для прокручивания внутреннего механизма. Другая часть шпильки будет использоваться для утапливания штифтов в замке
    • Если дверной замок имеет язычок, нужно попробовать отвёрткой  прижать  его, чтобы вскрыть. Такой замок можно попробовать открыть, используя пластиковую карточку. Кредитные карты являются отличным инструментом для открывания стандартных замков. Для  того чтобы отворить фиксатор кредитной картой, её нужно вставить в щель между дверью и проёмом
    • Если необходимо отворить сувальдный замок, то нужно оттянуть дверь от коробки с использованием подходящего инструмента, затем отодвинуть сувальды скрепкой

    Для того чтобы не подбирать подходящее средство для открывания замка, можно купить современную специальную отмычку, которая пригодится при потере ключа. Воспользоваться такой отмычкой сможет даже тот, у кого нет опыта взлома замков. Отмычку стоит положить в надёжном месте, где её можно легко взять при необходимости.

    Открытие замка при помощи специалиста

    Если ваши попытки открыть не привели к желаемому результату, то лучше обратиться к опытному специалисту, который оказывает профессиональные услуги:

    • К исполнителю YouDo, специализирующемуся на взломе замков. Он сможет быстро открыть любую закрытую дверь без ключа
    • К компании, которая предлагает услуги по взлому дверных замков
    • Можно вызвать мастера из вашего ЖЭКа, который поможет вскрыть дверь

    Специалист выбранной службы быстро приедет на место, если требуется срочное вскрытие. Мастера службы взлома замков — настоящие профессионалы с большим опытом по открыванию замков любой сложности. Они хорошо знакомы с конструкциями любого запирающего механизма. Не стоит расстраиваться, если потеряли ключ, — мастера компании обеспечат доступ в квартиру.

    Что делать, если ключ сломался в двери?

    Бывает, когда при открывании двери вы, вставляя ключ, ломаете его, и он остаётся в замочной скважине. Это проблема, с которой можно справиться самостоятельно. Чтобы не совершать взлом, стоит попробовать открыть дверь, используя определённые правила и инструменты.

    Могут понадобиться инструменты:

    • Плоскогубцы
    • Лобзик с  пилочкой
    • Отвёртка

    Если поломавшийся ключ торчит, можно его вытащить плоскогубцами. Для этого необходимо зацепиться ими за край ключа и провернуть его в направлении поворота.

    Чтобы вскрыть замок, необходимо взять отвёртку, которая поможет снять защитный корпус сверху, вынуть опорный механизм и засов замка. В случае заедания входного замка, нужно определить правильность работы механизма и запомнить, как собирать все обратно.

    Чтобы вынуть обломившийся ключ из замка, нужно взять от лобзика пилочку и вставить в замочную скважину. Затем нужно поворачивать пилочку, стараясь зацепить внутри ключ, вытянуть ее вместе с ключом из скважины.

    В экстремальной ситуации иногда единственным вариантом остаётся использование физической силы и молотка. Силовые действия, скорее всего, приведут к поломке цилиндра в дверном замке. Опытный мастер из выбранной службы сможет при помощи специального инструмента отворить вашу дверь. Наиболее простым способом решения является вызов службы, которая занимается взломом замков.

    Если нет свидетельства проживания в данной квартире, то невозможно при помощи специалистов открыть без ключа и попасть в помещение. Максимальная эффективность службы гарантирована владельцу квартиры, если предоставлены доказательства владения данной собственностью.

    пять способов для пяти типов замков.

    Как открыть дверь без ключа? Эта статья написана для тех, кто хочет открыть дверь быстро, но вам следует учесть, что при вскрытии замок и деревянное полотно могут быть повреждены.

    Что понадобится для вскрытия замка

    Для открывания замков вам пригодятся подручные инструменты. Стоит заметить, что для каждого замка потребуется определенный инструмент. Но обычно перечь этот схож во многих случаях.

    Все вы знаете, что главное оружие медвежатников — связка ключей. Вот этим и следует вооружиться, хоть это будет и нелегко сделать. Если все-таки вам удалось раздобыть такую связку, то постарайтесь подобрать ключ, схожий с вашим. На недорогих дверях обычно устанавливают похожие замки или даже точно такие же.

    Стандартный список инструментов для открывания замков:

    • плоскогубцы;
    • универсальный ключ для домофонов;
    • пила по металлу;
    • отвертки — крестовая и плоская;
    • связка ключей.

    Желательно, чтобы вы как минимум имели при себе отвертки, лом, пилу по металлу и плоскогубцы. Обычно изготавливают замки, которые возможно открыть самыми элементарными подручными средствами. Внимание! После этой процедуры вам придется сменить замок.

    Идеальные ключи

    Американцы изобрели отмычку, которая буквально за минуту может открыть любой универсальный замок. Ее можно напечатать на 3D-принтере. Потребуется только фотография замка. Сделав на кусочке пластика несколько зарубок, Кристиан Холлер и Джос Вейерс получили ключ от всех дверей.

    Граждане, будьте внимательны! Не теряйте ключи. Это может привести к ограблениям. Носите ключи на брелоке. Карманы — неподходящее место для них. Никогда не доверяйте ключи посторонним людям. И не помогайте открывать двери незнакомцам, вы можете стать соучастником преступления.

    В жизни может случиться все, что угодно. В том числе и потеря ключа. В таком случае есть выход, если под рукой окажется пару скрепок. Со стороны выглядит, как взлом, но результата вы добьетесь, если будете следовать инструкциям. Разберем, как открыть замок скрепкой.

    Открываем дверь сами

    Разновидности замков

    Прежде чем приступать к вскрытию замка скрепкой, необходимо разобраться, какие виды таких защитных конструкций могут встретиться.

    Всего выделяют несколько разновидностей:

    1. Цилиндрические со штифтами. Ключи для таких механизмов с небольшими зубцами, выполняющими поворот штифтов при открытии. Этот вариант можно вскрыть с помощью скрепки.
    2. Сейфовые, которые не поддадутся на манипуляции, так как имеют сувальдный механизм с секретом.
    3. Дисковые. Открываются при помощи длинного ключа с зазубринами. Скрепкой не дотянуться, но можно отпилить.
    4. Автомобильный. Имеет штифт в своей конструкции, поэтому подвластен открытию.
    5. Щеколды или навесные – это простые замки, которые легко вскрыть при потере ключа.

    Схема сувальдного замка

    Возникает вопрос, а зачем тогда нужен замок, если большинство из них, кроме сейфовых и дисковых, так легко открыть? Чтобы обезопасить себя от воров, можно проверить, поддается ли ваш защитный механизм скрепке до установки.

    Для входных дверей используется сложный замок, который включает в себя сразу несколько механизмов открытия, поэтому его нельзя взломать заколкой. В такой ситуации, если вы потеряли ключ, придется вызывать мастеров, а затем устанавливать новую систему защиты.

    Превращаем скрепку в отмычку

    Для открывания замка вам потребуются:

    • Две скрепки. Одна выступит в роли отмычки, а вторая — в качестве натяжителя, чтобы повернуть замочный механизм.
    • Плоскогубцы. С их помощью намного легче и точнее согнуть скрепку или шпильку, придав ей нужную форму для открытия.

    Отмычка своими руками

    Теперь собираем нашу самодельную отмычку:

    1. Разогните два раза длинный кончик одной скрепки до состояния прямой проволоки. Его будем вставлять в замочную скважину двери. Можно в конце добавить несильный изгиб для удобства прижатия штифтов.
    2. Теперь делаем натяжитель. Его можно сделать двумя способами:
    • Сгибаем длинный конец скрепки под прямым углом, предварительно разогнув дважды. Этот вариант простой, но не отличается высоким качеством.
    • Разгибаете концы скрепки так, чтобы изогнутая часть осталась посередине. При этом концы проволоки соединяете. Один кончик должен быть чуть длиннее. Затем от этого удлиненного кусочка отступаете 1 см и делаете угол в 90 градусов.

    Предварительные работы завершены, теперь переходим к главному вопросу: как открыть дверной замок скрепкой.

    Способы открытия замкового механизма

    Перед тем, как мы приступим к подробному изучению возможных вариантов открытия, посмотрите видеоматериал, как вскрывать замки с помощью импровизированной отмычки:

    Теперь рассмотрим варианты, как открыть замок без ключей самостоятельно скрепкой или шпилькой.

    Первый способ

    К такому варианту обращаются, если необходимо открыть штифтовые дверные системы защиты:

    1. Вставляете натяжитель в замочную скважину и делаете круговое движение в сторону открытия замка, при этом надавливаете на скрепку. При правильных действиях скрепка будет встречать меньше сопротивления во время поворота.

      Совет: Потренируйтесь с силой давления. Так как при большой нагрузке скрепка согнется, а при малой замок не откроется.

    2. Сохраняйте во время открытия постоянное натяжение механизма. Когда вы нашли натяжителем направление поворотного механизма и зафиксировали его, при помощи второй скрепки найдите штифты в цилиндре. Обычно замки имеют 5 штифтов, на которые необходимо нажимать в обратном порядке по очереди.
    3. Работать надо медленно, плавно накручивая натяжитель и фиксируя каждый штифт. Когда вы будете ставить его в нужное положение, то можете услышать щелчок или почувствовать, что вы на верном пути. После того, как зафиксируете все элементы, поворачиваете натяжитель в обратном направлении, при этом замок должен отпереться.

    Когда вы потренируетесь, открывать такой замок при помощи скрепок будете быстро.

    Важно! Все способы приведены только в ознакомительных целях, а никак не для совершения противозаконных действий.

    Второй вариант

    Если у вас захлопнулась межкомнатная дверь, а ключа нет, то подойдет второй способ, как открыть замок шпилькой или скрепкой. Чтобы подготовить к работе шпильку, загибать ее надо точно также как и скрепку, так как по толщине и материалу они одинаковы.

    1. Измените внешний вид отмычки. Для этого разогните шпильку и согните кончик в виде буквы «Г».
    2. Вставляете изогнутую части шпильки в замочную скважину и сильно придавливаете ею прижимную пластину. Параллельно поворачиваете ручку двери, в этот момент язычок откроется.

    Есть еще вариант, как вскрыть межкомнатную дверь:

    1. Разгибаете скрепку и формируете полукруг. Вводите отмычку в зазор между полотнами или дверью и коробкой. При этом язычок надо захватить так, чтобы оба кончика инструмента остались с вашей стороны.
    2. Придерживая дверь, потяните на себя проволоку до тех пор, пока дверь не откроется.

    Открытие с помощью дуги

    Переходим к следующему варианту открытия замков.

    Третий способ

    Чтобы открыть замок в виде щеколды, используя скрепку или шпильку, проделайте следующее:

    1. Проденьте выпрямленный конец инструмента в зазор между створками таким образом, чтобы он оказался под щеколдой.
    2. Поднимайте отмычку вверх до тех пор, пока щеколда не вынется из петли.

    Вариант натяжителя для маленького замочка

    Шпилька может пригодиться, если потерян ключ от чемодана:

    1. Сгибаете конец шпильки в виде петли. Желательно, чтобы она повторяла контур ключа от чемодана.
    2. Вставляете прибор в замочную скважину и находите механизм защиты.
    3. Разжимаете пружины, и замок открывается.

    Так что, отправляясь в поездку с чемоданом на замке, прихватите с собой шпильку на всякий случай.

    Вывод

    Таким образом, при помощи скрепки или шпильки, вы можете легко справиться с разными видами замков. Однако помните, что это не касается входных дверей, на которые устанавливается куда более современная система защиты от взлома.

    Чаще всего такие системы открытия замковых механизмов используются для межкомнатных дверей или чемоданов, в том случае, если ключ потерян или остался с закрытой стороны.

    Не используйте советы, предложенные в статье, в противозаконных целях.

    Вконтакте

    Разделы статьи:

    Порой жизнь заставляет человека решать довольно сложные задачи. Одна из них – аварийное вскрытие дверных замков. Ситуации бывают разные – входные двери могут захлопнуться, в другом случае ключи можно просто потерять. Также ключ иногда банально ломается прямо в скважине. Те, кто попадал в такую ситуацию, будучи в растерянном состоянии, вызывали МЧС или пользовались услугами мастеров. Но существуют способы, как открыть дверь без ключа и необходимости в чьих-то услугах. Проведем небольшой мастер-класс и научимся вскрывать любые запирающие механизмы.

    Основные виды и конструкции механизмов замков

    Итак, ситуация – по возвращению домой человек понял, что ключ безвозвратно утерян. В этом случае люди могут поступать по-разному – часть людей пытается выбить дверь, другая делает попытки испортить полотно или же вырезать замок. При этом никто не использует для вскрытия набор отмычек – есть мнение, что процедура эта довольно сложная. Но базовый набор навыков, которых достаточно для взлома, доступен всем и каждому.

    Все существующие сегодня дверные замки можно разделить на несколько типов – навесные, накладные, врезные и вкладные замки.

    Навесные замочные механизмы в этом случае рассматривать особого смысла нет – их уже давно не используют на входных или межкомнатных дверях. Их используют только для дверей в хозяйственные или же другие типы нежилых помещений.

    Накладные замки используются на деревянных дверях. На металлических их можно встретить, но очень редко. Плюс таких замочных систем в том, что при их установке сохраняется целостность дверного полотна. Минусом считается внешний вид двери — с обратной стороны видна тыльная часть замочной системы.

    Врезные замки – это уже популярное решение для всех типов современных дверей. Они расположены внутри дверного полотна, которое является для механизма опорой и выполняет защитные функции. Эти модели эстетичны, отличаются довольно высокой надежностью. Недостаток – необходимо нарушать целостность каркаса дверного полотна при их установке.

    И наконец, четвертая группа – это самый удачный выбор. На заводе, где изготавливали дверь, замок укладывается еще до того, как дверной блок начнут собирать. Главные плюсы – высокий уровень надежности, минимум нарушений целостности дверного полотна, красивый внешний вид.

    Теперь стоит рассмотреть секретные части механизмов. Существует два популярных типа – это сувальдные и цилиндровые.

    Сувальдный замок работает следующим образом – когда человек вставляет ключ в скважину, зубцы секретного магазина выстраивают рельефные детали или сувальды в некую последовательность – замок провернется только в такой последовательности. Эти механизмы считаются одними из самых надежных, а уровень взломостойкости зависит от количества этих пластин.

    Цилиндрические замки работают иначе – цилиндрический механизм имеет пины, которые по определенной схеме выстраиваются по высоте. Вместо пинов может быть что-угодно – различные блоки с возможностью вращения, шайбы, движущиеся детали. Механизм внутри цилиндра в процессе открывания воздействует на ригели через специальный привод. Так открывается дверь.

    Классификация секретных механизмов замков

    Цилиндровые замки различаются по уровню секретности – первая группа низкой секретности может иметь до 10 000 различных комбинаций. Средний уровень секретности – это до 5 000 000 комбинаций. Максимальный уровень – до 100 миллиардов различных вариаций.

    Первый вариант часто изготавливается с низкой точностью. Данный механизм также практически не защищен от воздействия отмычек, изготовлен из недорогих материалов. Главный представитель этой группы – так называемый замок с английским ключом. Опытный взломщик расправится с такими механизмами меньше, чем за минуту. Обычному человеку на процесс вскрытия чуть больше времени, но с задачей он справится.

    Вторая категория – это высокий уровень надежности. Здесь пины изготавливаются уже с большим уровнем точности, а расположение их – весьма сложное. Здесь присутствуют различные защитные элементы, а все детали изготовлены из более прочных материалов. Для вскрытия этого механизма профессионалу придется потратить около 5-10 минут.

    Механизм третьей категории оснащен всеми защитными элементами из самых стойких к износу материалов. Пины расположены с максимальной сложностью. Данный замок практически не поддается взлому. Ключ представляет собой «перфокарту» или «финский ключ».

    Сувальдный механизм значительно легче классифицировать – здесь однобородочные или ключи типа «бабочка». Качество замков и ключей зависит от стоимости механизма. Опытные взломщики утверждают, что если механизм имеет более 6 сувальд, то его можно считать надежным. В этих системах есть специальные защиты от высверливания, ключи выполнены с высокой точностью – взломать их очень сложно, но можно. Давайте узнаем, как это делается.

    Вскрываем замок с английским ключом

    Это делается максимально просто. Для этого подойдут различные куски проволоки, заколки, канцелярские скрепки. Подойдет что-угодно, если оно сделано из металла и не сгибается.

    Первым делом необходимо подготовить отмычку. Скрепку следует загнуть под углом в 90° таким образом, чтобы загнутая часть могла войти в скважину. Затем конец этого отрезка расплющивают – это должно облегчить поворот.

    Вторая проволока при этом должна остаться ровной – можно лишь немного подогнуть ее с краю. В результате должен получится небольшой крючок. Он понадобиться в процессе работы со штифтами.

    Для открытия замка первую проволоку вставляются в верхнюю часть замочной скважины. При этом нужно немного подтянуть ее в сторону поворота ключа. В процессе взаимодействия этой отмычки цилиндр должен немного провернуться. Затем приспособление углубляют в самый конец и проволокой поднимают штифты. Делать это нужно четко, поднимая один штифт за другим. Когда процесс будет закончен и все штифты будут подняты, легким движением замок откроется.

    Работаем с двухсторонним английским ключом

    Принцип действия в данном случае такой же, как и с обычным английским ключом. Вся разница лишь в том, что здесь придется опустить и нижний набор штифтов.

    Как открыть дверь без ключа с крестовым механизмом

    Нет ничего проще, чем открыть замок с крестовым ключом. Этот механизм отличается низкой секретностью – в различных моделях это всего от 600 до 1000 возможных комбинаций.

    Для работы понадобится крестовая отвертка. Ее следует сильно вдавить в скважину и просто срезать пины секретного механизма. Металлические двери с замками такого типа вскрываются просто элементарно. Это пример того, когда замок портит хорошую и надежную с виду дверь.

    «Финские» ключи

    Эти замки плохо поддаются взлому при помощи отмычек. Значительно быстрее и аккуратнее в этом случае демонтировать внешнюю крышку и удалить все внутренности. Затем механизм без труда провернется при помощи отвертки.

    Замки бывают разные, не с каждым механизмом такое возможно. Однако, с китайскими и отечественными все получится.

    Сувальдные замки

    Здесь принцип открытия немного другой. Нужен любой сувальдный ключ кроме “бабочки”. Далее следует изготовить Г-образную отмычку. По очереди сувальды нужно поднимать данным «инструментом». Когда все пластины будут подняты, ключ можно прокрутить. Эти операции нужно повторять до тех пор, пока дверь не откроется.

    Другие способы

    Бороться с замками при помощи самодельных отмычек можно — замки открываются довольно успешно. Но если времени нет или что-то не получается, то можно просто высверлить секрет, а затем механизм откроется при помощи простой отвертки.

    Второй рабочий вариант – банально выбить замок. Для этого нужно довольно сильно стучать молотком по цилиндру. Бить с такой силой, чтобы сломать внутренний сухарь, отвечающий за поворот. Сломается эта деталь вместе с винтом, который удерживает цилиндр – остается только вытащить цилиндр и вскрыть замок согнутой проволокой или спицей.

    Конечно, работая таким образом, замочный механизм можно будет затем просто выбросить – своих задач он уже выполнять не сможет. Но в квартиру или дом все-таки можно будет попасть.

    А как закрыть дверь, если ключа нет?

    Все зависит от типа замка. С системами, что захлопываются, проблем нет. С другими же – задача закрытия двери более сложная. Но нет ничего невозможного.

    Если на замке есть ручка, двигающаяся вниз или вверх, то понадобится любая металлическая труба. Можно использовать трубу от швабры. К ручке примотать скотчем трубу так, чтобы она была направлена к полу. Затем дверь просто закрывается – и все, ее уже не открыть. Труба просто упрется в пол при попытке нажать на ручку. Это один из возможных вариантов того, как можно закрыть входную дверь без ключа.

    Многие оказывались в такой ситуации, когда нужно попасть в квартиру, а ключа от нее нет. И, конечно же, мало кто знает, как взломать замок, и что для этого нужно. По телевизору часто показывают подобные махинации. Нам кажется, что все это очень сложно. Однако специалисты, которые владеют этим секретом, убеждают, что это под силу каждому. Главное — знать, каким инструментом пользоваться.

    Что нужно для того, чтобы открыть дверь без ключа

    Конечно же, только вор или специалист по аварийному вскрытию знает, как взломать Для этого понадобятся не только специальные отмычки, но и определенные навыки. Сегодня уже выпущены специальные пособия на эту тему. Такого рода материалы широко распространены в Интернете. Поэтому практические навыки приобрести не так и сложно. Достаточно всего три месяца серьезных занятий — и любой человек совершенно спокойно освоит то, как взломать замок на двери. Бывают такие ситуации, когда нет необходимости прилагать какие-либо усилия для того, чтобы открыть дверь. Просто нужно купить специальное оборудование. Необходимо отметить, что инструменты стоят достаточно дешево, они по карману многим людям.

    Открываем навесной замок

    Все замки классифицируются по типу установки. Они могут быть накладными, врезными и навесными. Для начала выясним, как взломать Такая преграда считается одной из самых доступных. Для этого не нужны никакие инструменты. Достаточно применить серьезную физическую силу. Также можно взять лом или фомку. Пару ударов — и дорога открыта. Но недостаток такого способа в том, что можно серьезно испугать соседей. Если действовать бесшумно, то понадобится специальная отмычка и несколько секунд свободного времени.

    Накладные и врезные замки

    Такая преграда требует гораздо больше времени и сил. считаются одними из самых стойких, т. к. имеют большое количество запирающих штырей. Но их тоже можно открыть достаточно быстро. Одними из самых надежных считают цилиндровые и реечные. Однако эксперты абсолютно уверены в том, что нет никакой разницы в виде изделия. Любое из них поддается вскрытию в течение 15 минут. Многие воры очень хорошо знают, как взломать замок с секретом. Для этих целей понадобится специальный прибор и идеально отточенное мастерство. Тогда никакая преграда не станет проблемой.

    Цилиндровые замки

    Такие изделия способны обеспечить очень высокий уровень безопасности. Их точность очень высока, конструкция с пятью штифтами имеет приблизительно миллион комбинаций. Хотя такие замки изготавливает большое количество различных фирм, все они имеют ключевые скважины различных форм.

    Поэтому не стоит переживать, что вашу дверь можно открыть чужим ключом. Распознать такой замок достаточно легко. Можно просто заглянуть в ключевую скважину. Внутри нее находится круглый штифт. Бывает такое, что можно увидеть и границу между верхними и нижними штифтами. Она выходит на одну линию со стенкой самого цилиндра. Тем, кто не знает, как научиться взламывать замки такого типа, необходимо хорошо овладеть инструментом.

    Рука с отмычкой должна почувствовать, что напряжение ослабло, держась за определенный штифт. А та рука, в которой находится вращатель, должна почувствовать, что пара начала поддаваться, выходить на саму линию разделения. Во всей этой процедуре очень важно, чтобы обе руки ощущали, как именно вращаются элементы внутри замка. Тем, кто этим хорошо овладеет, будет несложно справиться с поставленной задачей без ключа.

    Взламываем штифтовый замок шаг за шагом

    Для такой операции понадобится отмычка. Ее нужно аккуратно вставить в скважину крючком вверх. Но это только при условии, что замок установлен правильно, а не наоборот, как это часто бывает. Чтобы убедиться в этом окончательно, достаточно просто посмотреть в замочную скважину и найти самый последний штифт. После этого можно продолжать операцию. имеет пять штифтов. До первого, как правило, расстояние не превышает 1 дюйма.

    Перед тем как взломать отмычкой замок, необходимо обратить внимание на то, чтобы не было сильного давления на вращатель. Иначе передние штифты перестанут двигаться. После того как задняя пара будет нащупана, нужно очень осторожно поддеть штифт, а после отпустить, но саму отмычку оставить на последнем. После этого можно вводить вращатель. Но не стоит забывать о том, чтобы там осталось место для отмычки.

    Теперь можно совершать движения по часовой стрелке, но они должны быть довольно плавными. Далее следует осторожно поддеть задний штифт. Если все будет сделано правильно, то можно услышать характерный щелчок. Пара штифтов станет не такой упругой, как ранее. Но не стоит прилагать много усилий. Если продолжать дальше движения отмычкой, то может произойти зацепление, потому что будет пройдена линия разделения. Просто нужно равномерно крутить вращатель, не надавливая на него.

    Несколько важных моментов

    Четвертая пара штифтов будет следующей, поэтому найти ее довольно просто. Перед тем как взломать такой замок, нужно просто поднимать штифт, пока он не начнет поддаваться. При этом усилие на вращатель нужно прилагать. После того как он начнет выходить на линию разделения, это можно будет почувствовать, а также услышать определенные щелчки. С третьим элементом все аналогично. Главное — выполнять равномерные поступательные движения. Для аналогии можно привести процесс закручивания крышки на баночке с майонезом. Тут щелчки можно не только услышать, но и ощутить.

    Отчего зависит успех операции

    После того как последняя пара штифтов поддастся, цилиндр начнет вращаться абсолютно свободно, а дверь будет открыта. Но некоторые просто не знают, как взломать замок, и сталкиваются с некоторыми проблемами. То штифт очень высоко, то вращатель не поддается. Просто не нужно на него слишком давить, штифт тогда опустится самостоятельно, а цилиндр откроется. Большое количество взломов производится достаточно успешно именно таким образом. Если все методы испробованы, а дверь все-таки закрыта, нужно начать все сначала. Возможно, где-то была допущена ошибка.

    Замок-невидимка

    Конечно же, скважина считается самым уязвимым местом. И многие профессионалы убеждены, что, имея определенные навыки и знания, легко понять, как взломать замок скрепкой, отмычкой или другим инструментом. Все это работает в том случае, если есть сама сердцевина. Но некоторые замки имеют определенные нюансы. В них просто отсутствует Такие изделия уникальны. Их еще называют невидимками, ведь в них нет того уязвимого места, которое подвергается взлому.

    Для того чтобы открыть подобную дверь, даже не требуется ключ. Достаточно иметь прокси-карту или специальный радиобрелок. Такие замки отличаются высоким уровнем безопасности, и многие специалисты рекомендуют устанавливать именно их. В данной ситуации преступник окажется в тупике. У него могут быть самые различные инструменты для взлома, но только замочная скважина может подсказать, куда нужно приложить усилия, чтобы крепкие стальные штыри перепилить. Именно поэтому он и получил название «невидимка». В нем стоят ригели, в дверь вмонтирован сам механизм, а как взломать замок, трудно себе представить. Заглянуть никуда нельзя, нигде ничего не видно. Причем не только снаружи, но и внутри. Именно поэтому традиционные способы устранения препятствий здесь совсем не работают. Нужно искать альтернативу. А полностью сносить дверь либо пробивать дыру в стенке вряд ли кому захочется. Да и это не выход из создавшегося положения… Но если есть такое устройство, то, скорее всего, достаточно скоро возникнет и механизм его взлома.

    И напоследок…

    В этой статье мы подробно описали, как взломать навесной накладной и штифтовый. На самом деле, необходимо специальное оборудование и определенные знания. Есть некоторые тонкости, которые необходимо знать по каждому определенному виду, но совершенно очевиден тот факт, что любое изделие открыть достаточно просто. Никакие уровни секретности не станут преградой на пути у профессионалов. Многие обладатели стальных дверей абсолютно уверены, что им нечего бояться, ведь их замки намертво врезаны в полотно. На самом деле, для такой операции достаточно всего четверть часа — и преграда будет устранена. А выдает любую модель замочная скважина. Она не может утаить никакой секрет. Надеяться остается на замки-«невидимки», но это только пока…

    Потеря ключа – это распространенная проблема, с которой сталкивался каждый хотя бы раз в жизни. Оставшись перед наглухо закрытой входной дверью, задумаешься о том, как открыть замок без ключа. Конечно, все зависит от того какая дверь с каким замком стала вашим препятствием. В рамках данной статьи рассмотрим бытовые способы открытия запирающих устройств разного типа, однако мы не гарантируем то, что без должной сноровки у вас получится их реализовать.

    Можно ли отпереть замок своими руками, если нет ключа?

    Столкнувшись с необходимостью вскрытия замка без ключа нужно, прежде всего, успокоиться и оценить ситуацию трезво. Одно дело, если вашим препятствием стала хлипкая межкомнатная дверь и совсем другое, если вскрыть требуется металлическую входную дверь с двухсистемным итальянским замком известной фирмы. Оценивайте свои силы трезво и не спешите портить дверь при помощи электроинструмента, лучше обратитесь к специалистам.

    Для профессионала неприступных замков не бывает. Большинство запирающих устройств вскрываются интеллектуальным способом без их повреждения, но обращение к специалистам не всегда оправдано. Некоторые замки с виду кажутся надежными, а на самом деле их можно открыть за несколько минут с помощью подручных средств. Как же это можно сделать?

    Открываем запирающее устройство межкомнатной двери

    Как открыть замок без ключа собственноручно, без посторонней помощи? В случае с межкомнатной дверью ответить на этот вопрос можно однозначно – легко и просто. Большинство замков с ручками, которые врезают в полотно межкомнатной двери, с одной стороны имеют защелку, а с другой подобие замочной скважины. Ключи от таких замков часто теряются, поскольку пользоваться ими в основном не приходится.

    Нередки случаи, когда маленький ребенок, зайдя в комнату, захлопывает дверь и поворачивает защелку и открывать, несмотря на настойчивые уговоры взрослых не желает. Оставлять малыша одного в комнате без присмотра надолго нельзя, поэтому нужно вскрыть замок быстро и без повреждений. Чтобы это сделать выполните следующие действия:

    • осмотрите замочную скважину;
    • подберите необходимое приспособление;
    • аккуратно вскройте дверь.

    Если роль замочной скважины выполняет маленькое круглое отверстие, то для того чтобы открыть замок вам потребуется тонкая спица, большая разогнутая скрепка, шило или зубочистка. Вставьте тонкий инструмент в отверстие, слегка надавите на него одной рукой, а другой рукой опускайте или поворачивайте ручку. Дверь должна легко открыться.

    Те же действия необходимо проделать в том случае, если замочная скважина плоская. Для вскрытия замка в данной ситуации потребуется плоский инструмент подходящего размера. Это может быть острие ножниц, нож с узким лезвием, пилочка для ногтей или даже ручка чайной ложки. Точно также вставляем инструмент, одной рукой надавливаем вовнутрь замка, а другой поворачиваем или опускаем ручку двери.

    Отпираем цилиндровый замок без ключа

    Цилиндровые замки, которые часто устанавливают на входные двери и калитки могут стать серьезной преградой для неподготовленного человека. Интеллектуальное вскрытие таких запирающих устройств затруднено из-за их большой секретности. Тем не менее, после определенной тренировки вы сможете для себя найти ответ на интересующий вас вопрос, как открыть замок без ключа скрепкой и тончайшей изогнутой отверткой.

    Важно! Чтобы открыть замок цилиндрового типа нужно указанные инструменты правильно подготовить. Отвертку с тонким стержнем нужно немного согнуть под углом в 45 о, а скрепку необходимо выпрямить, а ее кончик (примерно 3 мм), загнуть крючком.

    Суть интеллектуального вскрытия цилиндрового замка заключается в манипулировании скрепкой выполняющей роль отмычки и отверткой, которая служит свертышем. Главная задача состоит в том, чтобы с помощью крючка установить штифты секрета в правильное положение. Ставя их по очереди нужно одновременно работать и свертышем, медленно поворачивая личинку. Правильное положение штифтов определяют частично визуально, частично по звуку.

    Орудуя скрепкой аккуратно двигая штифты, не забывайте работать свертышем, постоянно проверяя возможность смещения положения цилиндра. В этом залог успеха. Кроме того, внимательно слушайте какие звуки издает замок. Это поможет вам избежать неприятностей, которые связаны с его поломкой.

    Если манипуляции импровизированной отмычкой не принесли плодов, можно попробовать грубый метод открывания. Сработает он в том случае, если личиночный замок не защищен производителем от свертывания и высверливания. Для реализации данного способа потребуется:

    1. электродрель помощнее;
    2. сверло по железу;
    3. толстая плоская отвертка;
    4. молоток.

    Учтите, что независимо от результата после применения данного способа личинку придется менять. Для начала попробуем использовать мощный свертыш. Плотно вставим отвертку в замок (можно загнать ее глубже с помощью молотка) и постараемся провернуть. Если удалось прокрутить личинку, то следует потянуть отвертку и удалить секрет. Дверь после этого откроется.

    «Фокус» со свертышем может не получится. В такой ситуации ответить на интересующий вопрос как открыть замок без ключа поможет электродрель. Направляем сверло подходящего размера прямо в замок и начинаем сверлить. Когда удастся пройти секрет до конца, личинку удастся вытащить, а дверь открыть.

    Важно! В процессе высверливания секрета не давите слишком сильно. Выемки и канавки, которые будут встречаться по ходу движения сверла, будут цеплять его края, избыточное давление в момент встречи острия с выемкой приведет к поломке.

    Открываем дверь с реечным замком

    Если ваш путь преградил реечный замок, считайте, что вам несказанно повезло. Несмотря на то, что этот замок неплохо защищает от грубого взлома, против интеллектуальных манипуляций он не устоит. Сначала подготовим механизм устройства к открыванию без ключа, смазав его жидкостью WD-40. После этого можно применить один из следующих вариантов вскрытия.


    Важно! Отжав дверное полотно, вы можете обнаружить, что образовавшаяся щель недостаточно велика для того, чтобы просунуть туда отвертку. В этом случае воспользуйтесь разогнутой скрепкой или стальной проволокой. Согните ее конец крючком, просуньте его в щель и ловите ригели.

    Теперь вы можете ответить на вопрос, как открыть замок межкомнатной двери без ключа, а также как вскрыть другие замки при помощи подручных средств. Производя манипуляции с замком помните, о том, что все нужно делать предельно аккуратно. Запихивая инородные предметы в замочную скважину, можно легко повредить секрет, поэтому если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам.

    полезные статьи от компании «Golden Key» в Санкт-Петербурге

    Межкомнатные двери могут иметь различные запорные устройства: ручку с защелкивающимся язычком, дополнительные защелки, замки с ключами. Захлопнувшиеся двери могут не открываться из-за запавшего язычка, повреждения кнопочного элемента, ключа – утерянного или сломавшегося в замке. В простых случаях с проблемой справляются самостоятельно щадящими методами без повреждения дверного полотна. В сложных ситуациях обращаются к специалисту, имеющему набор специального инструмента, или действуют грубыми силовыми методами. Однако в последнем случае придется не только ремонтировать или менять замок, но и устранять повреждения на двери. Рассмотрим несколько способов, как открыть замок межкомнатной двери в отсутствие ключа.

    Виды межкомнатных замков

    Для решения проблемы, как открыть замок межкомнатной двери, если он сломался, необходимо определить тип ручки и запирающего механизма.

    Виды ручек:

    • Нажимная. Имеет форму рычага, язычок прячется при нажимании ручки вниз.

    • Поворотная – кноб. Язычок прячется при повороте ручки в направлении от дверной коробки.

    Виды запирающих защелок:

    • без замыкания;
    • предохранитель с фиксатором;
    • с фиксатором и ключом.

    Решение проблемы с заклинившей защелкой

    Межкомнатные двери с замками-защелками с фиксаторами, обычно устанавливаемые в таких комнатах, как спальня, кабинет, туалет, ванная, бывает невозможно открыть без ключа, если они захлопнулись, а язычок заклинило.

    При заклинивании язычка несколько раз крутят ручку. Если это не помогло, то можно использовать тонкий нож, линейку, пилочку для ногтей или пластиковую карту. С помощью этих предметов можно поддеть язычок и разблокировать его.

    Как открыть межкомнатную дверь при утере или падении ключа?

    Если захлопнулась межкомнатная дверь с нажимной или поворотной круглой ручкой и замком, отдельным или установленным на ручку, то решить проблему без ключа чаще всего несложно. Для этого в замочную скважину вставляют спицу, шпильку, толстую проволоку и пытаются провернуть внутренний механизм.

    В случае если ключ остался в замке изнутри комнаты, а дверь захлопнулась и вы находитесь снаружи, воспользуйтесь следующими советами:

    • постелите на пол бумагу или газету и протолкните ее под дверью в комнату так, чтобы лист расположился строго под ключом;
    • ключ плавно и аккуратно выдавите из замка шилом или отверткой;
    • вытяните к себе ключ, упавший на лист.

    Конечно, такой способ подходит только для тех случаев, когда между низом дверного полотна и полом существует достаточный зазор.

    Как открыть замок с фиксатором в виде кнопки?

    Кнопочные фиксаторы иногда выходят из строя. С другой стороны такого замка находится заглушка с разрезом. При несанкционированном срабатывании фиксатора в этот разрез можно вставить отвертку, нож, пилку для ногтей и попробовать провернуть заглушку.

    Заглушка выпуклой формы может не иметь разреза. В этом случае пользуются ножницами, размещая их по принципу пассатижей, и пытаются повернуть заглушку.

    Другие способы открывания межкомнатных дверей в нештатных ситуациях

    В разных ситуациях можно найти наименее разрушительный способ:

    • В дверях со стеклянными вставками можно вытащить стекло, если штапики, удерживающие его, находятся с вашей стороны.
    • Если ключ сломался в скважине, а обломок имеет достаточную длину, захватите его пассатижами, и попробуйте провернуть.
    • Если проблему нужно решить немедленно, толкните сильно дверь в месте соединения язычка и ответной планки. Поскольку межкомнатные замки обычно не отличаются вандалоустойчивостью, то этот способ может оказаться эффективным. Однако, без последующего ремонта, в этом случае не обойтись.

    Как открыть замок без ключа

    Случайная утеря ключа или его кража — самая распространенная проблема, когда необходимо аварийное открытие дверей. Стоя перед закрытой дверью, многие задумываются о том, как открыть замок без ключа. Можно привлечь на помощь друзей и соседей или попытаться справиться самому. Однако нет никакой гарантии, что самостоятельное вскрытие окажется успешным. Чтобы не тратить время и не ломать замок, обращайтесь за помощью к специалистам своего дела.

    Как открыть замок без ключа — во всех ли случаях стоит это делать самостоятельно

    Необходимость аварийного открытия дверей возникает пусть и нечасто, зато всегда неожиданно. Для начала стоит успокоиться и попытаться трезво оценить ситуацию. Открыть дверь самостоятельно в принципе можно, но далеко не во всех случаях. Если вам не жалко своего имущества и вы готовы пойти на радикальные меры — выбить дверь, распилить замок, раскурочив при этом обшивку, то будьте готовы к дополнительным немалым тратам. Если на двери установлен простой замок, то, имея под рукой обычную спицу, шило, тонкую отвертку, можно вскрыть замок без труда. Однако сложные фирменные замки, установленные на дорогих металлических дверях уже требуют профессионального подхода к аварийному открытию замков Одесса. Только профессионал знают, что нет неприступных замков и большинство из них вскрываются интеллектуальным способом без малейших повреждений.

    Служба по открыванию дверей квартиры — ваш надежный помощник

    Сталкиваясь с необходимостью открытия замка без ключа, помните, к вашим слугам — профессиональная служба по открыванию дверей квартиры. Особенно актуально это становится, если препятствием становится не обычная межкомнатная дверь, а металлическая входная со сложным замочным механизмом. Оцените трезво свои силы, и вы поймете, что без специальных инструментов и знаний вы только испортите дорогую дверь и будете вынуждены понести неизмеримо большие затраты, чем при вызове мастеров.

    Преимущества обращения к специалистам:

    — оперативность выполнения работ;

    — гарантированный положительный результат;

    — в результате вскрытия специнструментами нет никаких дополнительных повреждений замка или обшивки двери;

    — возможность получить дополнительные услуги, связанные с восстановлением замка или ключей;

    — экономия времени и денег.  

    Аварийное открытие замков Одесса лучше доверить профессионалам

    Аварийное открытие замков Одесса — это быстрый и безопасный способ попасть в свою квартиру или машину, открыть сейф, чемодан, багажник, дверь офиса, гаража или любую другую. Специалисты нашей службы по открыванию дверей имеют опыт работы с замками любой сложности и знакомы с особенностями устройства замочных механизмов всех известных фирм. К тому же опыт и сноровка в этом вопросе играют далеко не самую последнюю роль. А работа с помощью специализированных современных инструментов гарантирует быстрый результат и полную сохранность двери и самого замка.

    Аварийное открытие дверей

    Не забывайте о том, что аварийное открытие дверей может быть вызвано разными причинами. Если ключ утерян, а запасного у вас нет, вам понадобится новый. В условиях нашей мастерской можно изготовить ключ по замку, а также любое количество запасных ключей. Для этого мы предлагаем только самые качественные материалы и позаботимся о конфиденциальности и вашей безопасности. У нас можно также заказать замену замка и его укрепление специальной накладкой, врезку дополнительного замка, его профилактическое обслуживание. 

    заблокированы из вашей машины? Вот что делать

    Если вас заблокируют из машины, не волнуйтесь, это может случиться с кем угодно. Некоторые методы решения проблемы более затруднительны, чем другие, но независимо от того, как вас заблокировали, вам нужно сохранять хладнокровие и следовать этим советам, если вы хотите вернуться.

    Сохраняйте спокойствие и думайте о своих возможностях

    Паника в сложной ситуации — обычное дело. Последнее, что вы хотите сделать, — это позвать на помощь, чтобы узнать, что у вас все время была открыта дверь.Перед звонком дважды проверьте каждую дверь и багажник.

    Знайте, где находится запасной ключ

    Вы знаете, где находится запасной ключ? Подумайте хорошенько — наверное, есть кто-то, кто сможет вам это принести. Инвестиции в замену ключей могут окупиться со временем, и вы часто будете благодарны, что сделали это. Вы также можете получить временный ключ у своего автомобильного дилера, хотя вам понадобится друг, который подвезет вас, и, возможно, потребуется подтвердить право собственности на транспортное средство с идентификационным номером транспортного средства или документами.Это также не вариант, если у вас есть модель без ключа.

    Выясните, есть ли у вас помощь на дороге

    Страхование автомобилей : Убедитесь, что у вас есть полис, предусматривающий оказание помощи на дороге, посоветовавшись со своим страховым агентом до того, как произойдет стихийное бедствие. Большинство полисов автострахования не включают автоматически помощь на дороге. Не дайте себя обмануть «всесторонним страхованием» — даже если у вас есть такой полис, помощь на дороге может не покрываться.Даже если у вас есть это покрытие, возможно, что не все услуги будут покрываться. В некоторых случаях, если специалист по придорожной службе не может проникнуть в вашу машину, ему нужно будет вызвать слесаря ​​на место происшествия, что может не быть включено. Подтвердите, что будет предоставлять ваша политика.

    Если у вас есть покрытие, сохраните информацию о помощи на дороге в телефоне. Сфотографируйте карту на свой телефон или отправьте ее себе по электронной почте. Храните его в кошельке на случай, если аккумулятор телефона разрядится.

    Эти компании обычно имеют договоренности с местными буксирными компаниями и слесарями и обычно могут договориться о более низкой ставке.

    Пределы покрытия различаются, но если у вас есть помощь на дороге, она, вероятно, покроет блокировку транспортного средства. Блокировка — обычно одна из самых дешевых функций помощи на дороге. Стоимость разблокировки вашего автомобиля службой буксировки варьируется и может быть выше в отдаленных районах, если учесть время в пути. Не забудьте перепроверить все возможные варианты, прежде чем выбросить квитанции в корзину.Взаимодействие с другими людьми

    Гарантийное обслуживание : На новые автомобили распространяется гарантия, и многие из них предусматривают помощь на дороге. Если вам повезет, она покроет расходы на локаут. Точно знайте, на что распространяется ваша гарантия, чтобы не упустить некоторые важные преимущества.

    Это мудрое решение использовать вашу помощь на дороге, покрытую гарантией, без приобретения избыточного покрытия. Если у вас более новая машина, вызов автосалона может ускорить процесс.

    Кредитная карта : Ваша кредитная карта может быть предоставлена ​​для оказания помощи на дороге.Шансы на получение страхового покрытия увеличиваются, если вы платите годовую плату — эти карты обычно имеют более мощные льготы. Большинство карт больше не предлагают обязательную помощь на дороге, но часто их все еще можно приобрести. Позвоните в компанию, обслуживающую вашу кредитную карту, чтобы узнать, что предлагает ваша карта.

    Участие в автоклубе или программе : Если вы состоите в некоммерческом автоклубе, таком как AAA, или участвуете в льготах через такие программы, как AARP, они, как правило, предоставят вам помощь при локауте.Проверьте информацию о типе вашей услуги, чтобы убедиться, что вы ее покрываете.

    Попробуйте открыть дверь самостоятельно

    Буксирные компании — профессионалы, а это значит, что у них есть необходимые инструменты для работы. Чтобы открыть дверь своими руками, вам понадобится несколько инструментов.

    Большинство компаний, занимающихся буксировкой, используют надувное устройство, называемое насосным клином, для открытия двери. Удобный прием (если он у вас есть) — использовать манжету для измерения кровяного давления. Он достаточно прочен, чтобы выдерживать давление без разрывов.Также возможно, что у вас есть один дома, или вы можете попросить друга или члена семьи забрать его, если он находится поблизости.

    Как открыть запертую дверь автомобиля

    • Вставьте спущенную манжету для измерения артериального давления в верхний угол двери со стороны водителя.
    • Надуйте манжету до тех пор, пока в автомобиле не останется небольшой зазор.
    • Не растягивайте манжету слишком сильно, потому что это может повредить дверь.
    • Используйте проволочную вешалку или другой длинный тонкий предмет, который поместится в образовавшемся зазоре.
    • Вдавите плечики в отверстие и нажмите кнопку разблокировки.

    Вероятно, потребуется некоторое маневрирование, чтобы врезать манжету в дверь. Будьте осторожны, не сгибайте дверцу при чрезмерном надувании манжеты. Ремонт поврежденной двери может стоить намного дороже, чем найм буксировочной службы, что полностью противоречит цели делать это самостоятельно.

    Если вы похожи на большинство людей, у вас не будет валяться манжета для измерения кровяного давления. Еще менее вероятно, что у вас будет доступ к нему в тот момент, когда вас заблокируют из машины.Самый лучший и простой способ разблокировать автомобиль — это позвонить в службу технической поддержки на дороге.

    Позвоните в службу эвакуации

    Обычно самый удобный способ разблокировать автомобиль — это позвонить в службу эвакуации. Вызов того, кто находится ближе всего к вам, может помочь ускорить процесс.

    Без дополнительных затрат

    Чтобы ваша разблокировка была покрыта страховой компанией, важно сообщить о претензии непосредственно в страховую компанию или в план помощи на дорогах.Вам необходимо уметь:

    • Укажите местонахождение автомобиля
    • Оставьте хороший контактный телефон
    • Знайте номер своего полиса

    После этого ваша страховая компания, скорее всего, позвонит одному из предпочитаемых им поставщиков услуг эвакуатора. Служба буксировки свяжется с вами, чтобы уточнить детали, и приедет, чтобы разблокировать ваш автомобиль. Затем счет будет направлен непосредственно в вашу страховую компанию, и вы заплатите ноль из своего кармана.

    Получить возмещение

    Иногда бывает проще оплатить услугу блокировки самостоятельно, чем пытаться подать иск. Претензии по буксировке — это самый простой вид претензии. Большинство планов помощи на дороге позволяют вам сдать квитанцию ​​и получить возмещение, если у вас было покрытие на момент оказания услуги.

    Как разбить окно автомобиля в аварийной ситуации

    Бить стекло в машине опасно и дорого ремонтировать. Это нужно делать только в критических ситуациях, например, если ребенок застрял в раскаленной машине.Вместо того, чтобы самому разбивать автомобильное стекло, обычно лучше позвонить в службу спасения. Лобовое стекло сломать будет практически невозможно. Стекло бокового окна закаленное, а это значит, что оно почти такое же прочное, как и лобовое стекло. Если вы считаете, что разбить окно необходимо для защиты домашнего животного или ребенка, воспользуйтесь следующим советом.

    Советы по разбиванию боковое окно

    • Вам нужно что-нибудь острое. Конечно, молоток был бы удобен. Если он у вас есть, лучше всего использовать коготь.Отвертка с соответствующим усилием также подойдет. В крайнем случае, подойдет клюшка для гольфа, скребок для окон или камень.
    • Центр автомобильного стекла — его самая сильная сторона. Попробуйте разбить стекло ближе к краю, где оно слабее.
    • Всегда выбирайте окно как можно дальше от ребенка, который может находиться в машине, чтобы защитить их от брызг разбитого стекла.

    Если вы все еще не можете разбить стекло, обратитесь за помощью в полицию.

    Сколько взимает слесарь, чтобы разблокировать вашу машину?

    Блокировка автомобиля не происходит заранее; это может случиться с кем угодно и когда угодно.Большинство из нас заперли себя или своих детей, или в машине, или, может быть, ребенок потерял ключи под автокреслом. Когда вы находитесь в ситуации блокировки, вам нужен поставщик услуг, который быстро и надежно поможет вам разблокировать автомобиль и продолжить работу до конца дня.

    Для быстрого запирания и запирания ключей вы можете рассчитывать на наши круглосуточные слесарные услуги в Хьюстоне, штат Техас, которые помогут вам с душевным спокойствием и в ситуации блокировки.

    Что делать, если я запер ключи в машине?

    Запирание ключей в автомобиле может быть очень неприятным и доставлять большие неудобства.Существует много неуверенности в том, что вам следует делать после того, как вы заперлись из автомобиля. Когда вы попадаете в такую ​​ситуацию, первое, что вам нужно сделать, это найти лучший способ открыть дверь, в зависимости от замков вашего автомобиля и инструментов, имеющихся в вашем распоряжении.

    Есть разные способы открыть запертые двери автомобиля; вы можете использовать проволочную вешалку для одежды, если у вас старые замки, дверной упор, если у вашего автомобиля гладкие кнопки, или использовать технику ангара. Для автомобилей, дверные замки которых утоплены внутри внутренней дверной ручки, вам потребуется профессиональная помощь, чтобы открыть их, когда вы заблокированы.

    Другие автомобили оснащены электронными открывателями дверей, которые помогают, поскольку цифровые ключи не позволяют запереть автомобиль с помощью ключей внутри. Чтобы запереться в автомобиле, иногда вам потребуется позвонить в службу технической поддержки на дороге для получения профессиональной помощи, и вы можете попросить их прислать на помощь местного слесаря.

    Может ли слесарь открыть запертую машину?

    Большинство домашних мастеров для запертых дверей автомобилей требуют, чтобы у вас были специальные инструменты и предметы, которые вы не всегда носите с собой.Даже если вы запираетесь, не выходя из автомобиля дома, иногда вам нужно опустить отвертку и держаться подальше от YouTube, чтобы вы могли найти слесаря, который поможет сделать это профессионально. В конце концов, автомобили созданы таким образом, чтобы в них было сложно проникнуть!

    Слесари-автомеханики умеют открывать двери, независимо от того, сломался ли ключ внутри или если вы заперли ключи. Использование этих услуг немного дорого, но они поставляются с различными инструментами, которых у вас нет как у стандартного клиента, особенно в целях безопасности.Слесари по замкам также могут помочь открыть автомобили с системой входа без ключа и зажиганием без ключа с помощью инструмента программирования транспондера и без необходимости физического взлома замка.

    Слесари по замкам автомобилей также умеют открывать те автомобили, которые требуют физической разблокировки, не оставляя вмятин на автомобиле. У этих слесарей есть такие инструменты, как анализаторы ключей, которые позволяют им делать копии ваших дверных замков без физического ключа, а также необходимые инструменты для извлечения сломанных ключей, не повреждая ваши замки.

    Когда вы выходите из автомобиля, вам не нужно сопротивляться и случайно повредить его, пытаясь разблокировать; все, что вам нужно сделать, это позвонить своему местному слесарю, чтобы получить быстрые и профессиональные услуги.

    Сколько взимает слесарь, чтобы разблокировать ваш автомобиль?

    Стоимость разблокировки автомобиля может варьироваться в зависимости от ваших автомобильных замков и расстояния, которое пришлось преодолеть слесарю, чтобы добраться до вас. Если вам понадобятся эти услуги в нерабочее время, вам может потребоваться двойная стандартная плата, обычно от 75 до 150 долларов.Если у вас новый автомобиль, возможно, вам не придется платить за услуги, потому что вполне вероятно, что ваша автостраховка покрывает помощь на дороге, которая бесплатна! Услуги аварийного слесаря ​​также стоят вдвое дороже и обычно предлагаются в нерабочее время.

    Важно знать расценки на другие слесарные услуги, которые могут потребоваться вашему автомобилю в случае блокировки, такие как затраты на смену ключа замка двери автомобиля, замену замка или изменение ключа зажигания вашего автомобиля. Если вы хотите запрограммировать ключи от замка, вам потребуется от 50 до 200 долларов в зависимости от марки автомобиля и места, где вы выполняете эти услуги.

    Я запер ключи в машине Кому мне позвонить?

    Ситуация с локаутом — это не совсем та ситуация, в которой вы хотите оставаться надолго, поэтому вам нужен самый быстрый и надежный поставщик слесарных услуг. В Express Locksmith Services мы гарантируем вам профессиональные и надежные услуги, которые помогут вам открыть практически любой замок!

    Запираться из машины может быть очень неприятно, и наша миссия — обеспечить вам безопасность и спокойствие, пока вы ждете возвращения.Мы доступны 24/7, дружелюбны, эффективны, и наши офисы находятся в Хьюстоне, штат Техас. Сохраните наш номер на случай блокировки машины.

    Категория: Слесарь по автомобильным замкам

    Заблокирован из вашего автофургона? Вот как открыть дверь кемпера без ключа

    Не знаю, как вы, но я был там. Дверь моего автофургона заклинило, и по какой-то причине кажется, что ключ не сдвинется с места.

    Хуже того, возможно, вы вообще потеряли ключ. Какой бы ни была причина, все, что вы знаете, это то, что вы заблокированы и не можете вернуться в свой кемпер.

    Как вернуться в кемпер без ключа?

    К сожалению, нет волшебного способа вернуться в свой кемпер без ключа. Придется вызвать слесаря ​​или заменить замок самостоятельно. Есть также возможность попытаться прорваться другими способами, но они приведут к более дорогостоящему ремонту в будущем.

    Без ключа для отпирания двери кемпинга легко разочароваться и захотеть протиснуться внутрь. В большинстве случаев это должно быть крайней мерой.

    Мы не только дадим вам несколько вариантов, чтобы попробовать, если вы застряли в этой ситуации, но мы также подробно расскажем, как предотвратить это в первую очередь.

    Что делать, если вас заблокировали из вашего автофургона

    В настоящий момент может возникнуть соблазн попытаться взломать замок или даже силой взломать ваш дом на колесах.

    Оба эти варианта могут попасть внутрь, но в конечном итоге они могут привести к повреждению двери.

    Есть две основные причины, по которым люди не могут попасть в кемпинг: потеря ключей или заклинивание замка.

    Мы подробно расскажем, как решить каждую проблему, а затем обсудим несколько других рекомендуемых решений.

    1: Что делать, если вы потеряли ключи

    Потеря или неправильная установка ключей может быть одной из наиболее частых причин, по которым кого-то не пускают в свой кемпер.

    Если вы часто это делаете, лучше всего иметь под рукой запасные ключи.

    Однако, если вы этого не сделаете, лучше всего потратить время на поиски ключей.

    Вернитесь к своему дню и подумайте, где вы могли их потерять.Даже подумайте о том, чтобы повторить свои шаги.

    Если вы не можете найти ключи, поговорите в офисе кемпинга и посмотрите, не превратил ли кто-нибудь ключи в них.

    Если у вас есть заводские замки на вашем автофургоне, велика вероятность, что у кого-то из соседей есть те же ключи, что и у вас.

    Да, это настораживает, но многие дома на колесах имеют универсальные замки как для дверей, так и для складских помещений.

    Эти ключи называются CH751 . Вы можете спросить других жильцов дома или в офисе кемпинга, есть ли у них под рукой один из этих ключей.Затем вы можете использовать этот ключ, чтобы вернуться внутрь.

    2: Что делать, если замок заблокирован

    Следующая наиболее частая причина, по которой вы застряли вне дома на колесах, заключается в том, что дверь или замок сам заклиниваются.

    Под заклиниванием я подразумеваю то, что вы смогли разблокировать засов, но дверь по какой-то причине не открывается.

    Итак, ключ работает, но дверь и замок работают некорректно. Это обычная проблема, особенно для новых владельцев RV, у которых есть Global Lockset.

    Если у вас есть глобальная блокировка, на ней будет буква «G». Эти типы замков «застревают», потому что есть небольшая кромка, которая блокирует функцию открывания.

    Все, что вам нужно сделать, это нажать на дверь слева рядом с ручкой, пока вы пытаетесь ее открыть, и она должна разблокироваться.

    Если у вас кемпер старой модели, части системы блокировки также могут заклинивать из-за использования и возраста. Возможно, вам придется немного пошевелить ключом, чтобы он заработал.

    Есть также такие продукты, как WD40 и очистители замков (Loctite), которые могут помочь замку снова плавно поворачиваться.

    Как открыть дверь вашего кемпинга без ключа

    Если вы не можете вернуться в свой кемпер, используя приведенные выше предложения, вы можете попробовать еще несколько вещей.

    Ниже мы перечислили три следующих наиболее эффективных способа открыть дверь вашего кемпинга без ключа.

    1: Используйте аварийное окно

    У большинства отдыхающих есть аварийное окно, которое можно использовать для выхода из дома на колесах в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации.

    Хорошее практическое правило, если вас заблокировали, — перепроверить все входы, чтобы убедиться, что они заперты или нет.Всегда есть шанс, что вы забыли заблокировать окно.

    Если вы купили дом на колесах у дилера, они должны были показать вам, как пользоваться аварийным окном.

    Большинство аварийных окон открываются изнутри. Однако вы можете попасть внутрь снаружи, если у вас есть отвертка.

    В зависимости от размера вашей установки вам также может потребоваться лестница для доступа к окну.

    Если у вас нет отвертки, спросите у соседей или в офисе лагеря, можете ли вы использовать ее в течение короткого времени.

    2: Позвоните слесарю

    Если вы прошли все процедуры, описанные выше, и по какой-то причине вы все еще не можете сесть в свой дом на колесах, возможно, вам придется вызвать слесаря.

    Это будет самый дорогой вариант (кроме взлома двери или окна).

    Если поблизости нет слесаря, некоторые буксирные компании также будут оказывать слесарные услуги.

    Убедитесь, что, консультируясь с буксирной компанией, вы спрашиваете, предлагают ли они услуги по замку, прежде чем попросить их приехать.

    Этот вариант хорош тем, что если у вас есть страховка на буксировку, она обычно покрывает расходы на буксирную компанию, которая поможет вам открыть дверь.

    Некоторые страховые компании RV также предлагают специальную страховку от локаута.

    3: Удалите замок самостоятельно

    Последний вариант, который я объясню сегодня, — это снятие замка или взлом замка. И то, и другое связано с наличием инструментов.

    По этой причине это не самый популярный вариант.Либо у вас нет инструментов, либо вы заблокированы от своих инструментов.

    Вы всегда можете попросить одолжить инструменты у соседа или персонала кемпинга.

    У них, скорее всего, будут инструменты именно для этого типа сценария, и персонал может даже помочь вам.

    Чтобы взломать замок, вы можете открыть дверной замок с помощью шестигранного ключа и отвертки.

    Это, скорее всего, приведет к повреждению замка и необходимости его замены.

    Альтернативой этому является снятие блокировки. Вы также можете удалить всю дверь. Снятие замка обычно является самой простой точкой доступа, но для этого вам потребуются инструменты.

    Я не стал вдаваться в пошаговый процесс, потому что чувствовал, что здесь может быть отдельная статья. Мысли?

    Способы предотвращения блокировки в будущем

    Одна из лучших вещей, которые вы можете сделать, — это принять превентивные меры, чтобы гарантировать, что вас не заблокируют за пределами вашего дома на колесах.

    Если вы столкнулись с локаутом, то знаете, насколько это неприятно. Вот несколько лучших способов предотвратить локаут в будущем.

    Обслуживание дверного замка

    Об этом упоминалось немного ранее, когда мы говорили о том, если ваш дверной замок заклинивает.

    Одна из причин заклинивания замка — возраст или общая эксплуатация.

    Когда дело доходит до общего обслуживания, смазка и чистка замков и дверных петель проходят долгий путь.

    Для этого имейте под рукой WD40 и Loctite.WD40 поможет смазать замок и петли, в то время как Loctite сохранит замок чистым и свободным от мусора.

    Рассмотрите кодовую систему запирания

    Если вы часто теряете ключи, вы можете рассмотреть кодовую систему запирания .

    Это устранит необходимость в ключе. Теперь, поскольку многие из них работают от батарей, у них есть резервный ключ на случай, если батареи разрядятся.

    Многие новые модели домов на колесах уже перешли на систему кодовых замков.

    У них также будет беспроводной брелок, который запирает или отпирает дверь, когда вы находитесь в зоне досягаемости.

    Используйте сейф

    Это одна из лучших альтернатив, если вам нужно где-то хранить запасной ключ.

    Это здорово, потому что здесь можно спрятать ключи зажигания.

    Сейфы — это безопасный способ спрятать ключ, и доступ к нему могут получить только люди, у которых есть код для открытия ящика.

    Убедитесь, что вы не ставите свой сейф на виду.Большинство людей знают, что запасные ключи спрятаны в сейфах, поэтому, если вы оставите их открытыми, вы приглашаете людей украсть ваши ключи.

    Отличное место, чтобы спрятать сейф, находится в отсеке, в котором находятся баллоны с пропаном и батареи.

    На большинстве других ящиков под кемпером есть замки. Итак, выбирайте те, которые не закрываются из соображений безопасности.

    Если вы поместите сюда свой сейф, убедитесь, что вы не прикрепляете его к какой-либо трубе.

    Другой альтернативой является получение сейфа, в котором используется сверхмощный магнит.Вы сможете прикрепить сейф к нижней части кемпера и держать его вне поля зрения.

    Это отличный вариант, но не совсем безопасный. Я боюсь потерять сейф, когда я буду в дороге, а затем меня заблокируют только для того, чтобы обнаружить, что его там нет.

    Другие часто задаваемые вопросы о дверных замках кемперов

    Универсальны ли замки и ключи для автофургонов?

    Многие замки для автофургонов будут универсальными. Производители перешли на использование одних и тех же мастер-ключей, чтобы дилерам было проще демонстрировать дома на колесах без необходимости использовать несколько ключей.

    Эти мастер-ключи называются ключом CH751 . С помощью этих ключей можно получить доступ как к замку входной двери, так и к ящикам для хранения вещей.

    Итак, если вы покупаете кемпер, туристический прицеп или дом на колесах в дилерском центре, спросите их о замене замка.

    Если они не используют систему универсальных ключей, то вам не о чем беспокоиться.

    Тем не менее, настоятельно рекомендуется узнать, что использование такой же системы замков, как и в любом другом кемпере, представляет собой угрозу безопасности для вас и вашего имущества.

    Замки для входных дверей кемпинга — такие же, как замки с засовом в доме?

    Они похожи, но не совсем одинаковы. Большинство жилых автофургонов и кемперов будут использовать стандартный механизм блокировки, который использует систему типа засова.

    Снаружи дверь будет иметь стандартный замок, а основным отличием будет дверная ручка.

    Он будет заподлицо с дверью и будет похож на дверную ручку фургона. Когда дверь заперта, ручка не тянется вперед.

    Основное отличие происходит изнутри. Внутри большинства дверных замков RV будет механизм ручного запирания.

    Вы не сможете запереть или отпереть дверь ключом изнутри.

    Это мера предосторожности в случае пожара, поскольку вас нельзя запереть внутри кемпера снаружи.

    Заблокировано из вашей машины? Вот что делать

    Блокировки автомобилей происходят постоянно по разным причинам. Вы можете запереть ключи в машине или вообще потерять их.Ваши дверные замки или ключ могут внезапно сломаться. Неважно, отправляетесь ли вы в поездку или просто возвращаетесь из продуктового магазина, все это может произойти без предупреждения. Но когда вы заперты в машине, важно сохранять спокойствие и не делать ничего, что может повредить ваш автомобиль или стать причиной травм. Вместо этого ознакомьтесь с некоторыми профессионально рекомендованными советами, как вернуться в запертую машину.

      1. Устранение неполадок в ваших замках

      Независимо от причины, по которой вы оказались запертыми в машине, вы можете найти выход обратно, просто проверив все двери.Если ваш ключ находится в машине или утерян, возможно, дверной замок не закрылся должным образом. Обязательно проверьте, чтобы все двери или окна были успешно заперты. Если вы все же попадаете в такую ​​ситуацию, не забудьте починить неисправный замок после того, как заберете ключи, поскольку незапертые автомобили являются основными причинами взлома автомобилей.

      Если у вас есть ключи, но замок двери вашего автомобиля сломан или неисправен, попробуйте другие цилиндры замка вашего автомобиля. Даже если у вас нет хэтчбека, вы можете сесть в машину, чтобы открыть двери через багажник.Кроме того, не забудьте использовать физический ключ (если он у вас есть), чтобы попытаться открыть дверь, поскольку может возникнуть проблема с пультом дистанционного управления вашего автомобиля.

      2. Позвоните другу

      Если вы находитесь рядом с друзьями или семьей, не стесняйтесь позвонить им. Если вы не выходите из машины, вы можете оказаться в уязвимом положении, даже если это не похоже на полномасштабную придорожную аварию. Вы подвергаетесь риску из-за того, что потенциально можете получить помощь от незнакомцев или стоять на обочине дороги, поэтому всегда полезно сообщить окружающим, где вы находитесь, и о ситуации, с которой вы столкнулись.

      В лучшем случае: у одного из людей, с которым вы контактируете, есть запасной ключ, который вы можете использовать, чтобы открыть машину без дальнейших инцидентов. Но даже если у них нет ключа, они могут принести вам кое-какие принадлежности, которые помогут вам вручную открыть дверь. Некоторые инструменты, которые могут оказаться полезными, включают: шнурки (или аналогичный шнур), дверной ограничитель и проволочная вешалка для одежды, и это лишь некоторые из них.

      3. Используйте шнурки

      Для этого метода требуется, чтобы в вашем автомобиле были фиксаторы, которые являются замками, которые торчат прямо на подоконнике.Вы подъезжаете, чтобы разблокировать их, и их хорошо видно снаружи машины. Если у вас такой замок, сначала снимите шнурок. Глазное яблоко примерно в 5 дюймах от середины шнурка. Завяжите в этом месте узел скольжения. Провяжите шнурок между дверью и дверным косяком машины посередине, придерживая один конец шнурка в верхней части окна, а другой конец — на той стороне, где будет открываться дверь.

      Это потребует некоторого изящества, но, используя движение зубной нити, вы сможете закрепить узел скольжения вокруг фиксатора столба.Затем потяните за оба конца шнурка, чтобы захватить столб, и потяните вверх, продолжая сжимать / затягивать узел. Если у вас нет обуви на шнурках, спросите у людей, с которыми вы встречаетесь.

      4. Инструмент для досягаемости внутри

      Из всех советов по покупке автомобиля, скорее всего, вы не учли, есть ли в вашем автомобиле почтовые замки или нет. Если ваша машина этого не делает, не волнуйтесь, вы все равно можете использовать другой удобный способ, чтобы вернуться в запертую машину. Вам понадобится предмет в форме клина (достаточно резинового дверного упора) и тонкий, прочный инструмент в форме стержня.Создайте зазор между дверью и дверной коробкой с помощью клина, а затем вставьте инструмент с большим радиусом действия в зазор, чтобы попытаться манипулировать замком.

      Оберните небольшой кусок ткани поверх клина, чтобы он не поцарапал какую-либо часть автомобиля. Также не делайте зазор слишком широким и не держите его открытым слишком долго, так как это может повредить дверь или оконное стекло. Если у вас есть что-то вроде проволочной вешалки, вы можете согнуть инструмент, чтобы он работал лучше / быстрее.

      5.Получите профессиональную помощь

      Любой из перечисленных ниже профессионалов может приехать к вам, но вам нужно знать, где находится ваша машина. Используя функцию GPS в приложении Metromile, вы можете определить местонахождение своего автомобиля, даже если вам пришлось покинуть его, чтобы получить сигнал. Для клиентов с поддержкой на дороге помощь придет к вам и откроет ваш автомобиль.

      В некоторых районах полиция отреагирует на блокировку автомобилей, не являющуюся экстренной, но лучше не засорять линию, если в ситуации нет ничего важного (например, ребенок, запертый в машине).Тем, у кого нет помощи на дороге, можно обратиться к слесарю по ремонту автомобилей. Они смогут открыть вашу машину, не причинив вреда, починить любые сломанные замки, которые могли привести к этому затруднительному положению, и изготовить вам новые ключи, если ваш был потерян или сломан.

    Существует множество способов открыть запертый автомобиль, и перечисленные здесь варианты являются наиболее простыми в исполнении и представляют наименьший риск причинения вреда себе и / или вашему автомобилю. Я не рекомендую разбивать окно, поскольку это сопряжено с обоими рисками.А инструменты, которые входят в дверцу автомобиля, такие как тонкие зажимы, в настоящее время немного опасны, поскольку в современных автомобилях в этих местах хранится много важных проводов. Придерживайтесь этих пяти методов, и вы сможете безопасно открыть машину.

    Ральф Гудман (Ralph Goodman) — эксперт по безопасности и ведущий автор блога Lock Blog, слесарного блога №1 в Интернете. Блог Lock — отличный ресурс, чтобы узнать о замках, защите и безопасности. Они предлагают советы, рекомендации и инструкции для потребителей, домовладельцев, слесаря ​​и специалистов по безопасности.Ральф широко представлен в Интернете на таких сайтах, как Business Insider, Zillow, Bluetooth, Apartments.com, CIO и Safewise.

    Я запер ключи в машине, что теперь?

    Меня заперли в машине!

    Если вы случайно заперли ключи в машине или потеряли ключи и не можете вернуться в машину, легко забыть о самых простых решениях. Сначала попробуйте каждую дверь в машине. Убедившись, что все двери заперты, посмотрите на окна и люк на крыше.Есть ли место для входа? Можете ли вы использовать треснувший оконный проем, чтобы дотянуться до какого-нибудь инструмента и нажать кнопку блокировки окна или двери? Это два общих решения проблемы, вызывающей панику.

    Если вам нужно позвонить в службу 911 для получения помощи из-за того, что в автомобиле находится ребенок или домашнее животное, или из-за того, что вы застряли в небезопасной зоне, обратитесь напрямую к диспетчеру. Не забудьте четко сказать: «Я заперся из машины». Они могут быстро отправить полицейских, у которых есть необходимые инструменты, чтобы открыть двери вашей машины.

    Где твой запасной ключ?

    Убедившись, что через открытый люк или треснувшее окно невозможно попасть, подумайте, где вы храните запасные ключи.

    «Если вы заперли ключи в машине, важно сохранять спокойствие и думать о возможных вариантах», — сказал Ричард Рейна, директор по обучению продукции CARiD.com. «У вас есть запасной ключ? Если да, посмотрите, есть ли кто-нибудь, кто может принести его вам. Есть возможность получить еще один ключ у вашего автомобильного дилера, но вам нужно будет найти там поездку и предоставить письменную документацию. что доказывает, что автомобиль принадлежит вам (что непросто, если документы лежат в перчаточном ящике запертого автомобиля).«

    А как насчет помощи на дороге?

    Если у вас нет доступа к кому-то, кто мог бы сразу принести вам запасной комплект ключей, подумайте, можете ли вы получить помощь на дороге.

    « Некоторые полисы автострахования, гарантия услуги, а некоторые кредитные карты включают помощь на дороге, — сказала Рейна. — Хотя пределы покрытия различаются, многие политики помощи на дороге включают услугу блокировки, что случается слишком часто ».

    Если у вас в кошельке есть основная кредитная карта, позвоните номер 800 на обратной стороне карты и спросите агента по обслуживанию клиентов, включена ли помощь на дороге в список преимуществ вашей карты.Aceable также предлагает собственную помощь на дороге, чтобы помочь вам в подобных ситуациях.

    Возможно, вам удастся получить помощь от слесаря ​​

    После того, как вы исчерпали все эти возможности, обратитесь за помощью к местному слесарю. Назовите год, марку и модель вашего автомобиля. Они могут принести инструменты, чтобы открыть вашу дверь, без необходимости воссоздавать ключ.

    Возможно, придется вызвать эвакуатор. Если все остальное не поможет, официальный дилер в этом районе может безопасно разблокировать ваш автомобиль, но вам придется доставить его там.Когда вы звоните в буксирную компанию, сообщите им, что вы заперли ключи в машине, и спросите, есть ли у них инструменты, чтобы открыть дверь, чтобы вы могли избежать хлопот, связанных с буксировкой автомобиля.

    Предотвратите запирание ключей в автомобиле в будущем

    Заблокировать ключи в автомобиле — распространенная проблема. Разумно держать запасной ключ под рукой. Некоторые водители используют магнитный ящик для ключей или стяжку на молнии, чтобы закрепить запасной ключ под своим автомобилем. Другие оставляют запасной ключ другу или родственнику, чтобы им было к кому обратиться за помощью.

    Запирать ключи в машине — большая проблема, но ее также можно избежать. Многие новые автомобили имеют брелок для ключей с кнопкой «заблокировать». Возьмите за привычку использовать брелок для ключей, чтобы запирать машину, вместо того, чтобы нажимать кнопку блокировки внутри машины. Если вы управляете старым автомобилем с металлическим ключом, на всякий случай сделайте несколько запасных.

    Вы также можете подумать о подписке на помощь на дороге. К счастью, когда вы зарегистрируетесь в нашем классе для водителей, вы получите один месяц бесплатного обслуживания, что должно дать вам душевное спокойствие, когда дело доходит до того, чтобы запереться из машины.

    Rekey vs. Смена замков — Слесарь переднего плана — 4 дома в минуту: блог домашней безопасности

    Если вы когда-либо переезжали на новое место, теряли ключи от дома или вам приходилось увольнять разгневанного сотрудника, вы, вероятно, попадали в ситуацию, когда задумывались о смене замков. Большинство людей не осознают, что вместо смены замков есть гораздо лучшее и зачастую более дешевое решение — смена ключей. В этой статье я собираюсь объяснить, что значит «повторно запрограммировать» замок, и, что более важно, — когда вам следует повторно запрограммировать свои замки, а не менять их.Вы спросите, почему это так важно? Потому что это может сэкономить вам довольно много денег каждый год. Некоторые слесари пользуются тем, что люди не информируются о различиях, и вместо того, чтобы объяснять покупателю различные варианты, они выбирают для себя более дорогой вариант.

    Что такое повторное нажатие на замок?

    В то время как «смена блокировки» говорит сама за себя, простая ссылка на замену старой блокировки на новую, изменение ключа требует небольшого объяснения, чтобы понять.Смена ключа означает замену рабочего ключа замка на другой ключ без замены самого замка. Проще говоря — вы сохраняете тот же замок, но старый ключ больше не будет им управлять. Для этого нужно разобрать замок и заменить некоторые детали внутри (так называемые «тумблеры» или «штифты для ключей»). Каждая серия ключевых штифтов в вашем замке соответствует определенному ключу, поэтому, когда вы заменяете эти штифты другими, вы, по сути, устанавливаете новый ключ, который теперь будет управлять замком. Как бы сложно это ни звучало, на самом деле это простая процедура, которая не займет больше нескольких минут при наличии подходящих инструментов.

    Чтобы изменить ключ замка, слесарь должен иметь текущий соответствующий ключ. Без подходящего ключа единственный способ повторно запрограммировать замок — открыть его, и хотя обычно это не проблема для опытного слесаря, это часто требует дополнительных затрат, которые могут сделать его более дорогостоящим, чем полная замена замка.

    Смена ключа в замке не влияет на безопасность замка и не делает его более надежным. Одним из факторов, обеспечивающих надежность замка, является количество штифтов внутри него.Пока слесарь меняет старые 5 штифтов на 5 новых, замок будет оставаться таким же надежным, как и раньше. Если вы хотите повысить безопасность своих замков, лучше всего заменить их на новые, более надежные.

    Из-за чрезвычайно низкой цены на штифты в замках замена ключей почти всегда обходится намного дешевле, чем замена замков. При смене ключей вы платите только за работу, тогда как когда вы меняете свои замки, вы платите и за работу, и за запчасти.

    Важно помнить, что все замки имеют встроенную опцию смены ключей, поэтому вам не нужно задумываться о том, можно ли менять ключи для ваших замков или нет. Однако способы смены ключей для разных замков не всегда одинаковы и часто требуют разных инструментов. Например, для некоторых замков с высоким уровнем защиты, таких как «Medeco» и «Mul-T-Lock», для смены ключей требуется уникальный набор инструментов и ключей.

    Смена ключей используется не только, когда вы хотите изъять старый ключ, но и для сопоставления нескольких замков для одного и того же ключа.Например, если в вашем доме несколько замков, и каждый замок имеет свой ключ, что может быть неудобно, вы можете изменить ключи, чтобы все замки соответствовали одному и тому же ключу. Имейте в виду, что для того, чтобы соответствовать 2 замкам или более для одного ключа, замки должны быть одной марки или иметь одинаковые типы замочных скважин. Если ваш ключ входит в один замок, но не входит в другой, это означает, что их замочные скважины (или «шпоночные пазы») разные, и они не могут быть совмещены.

    Когда следует менять ключ?

    Два наиболее распространенных сценария смены ключей:

    1. Если вы довольны своими замками, но хотите сменить ключ, чтобы старый ключ больше не работал. Например:

    • Если вы переехали на новое место и не знаете, у кого еще есть ключ.
    • Потеряли копию ключа и боитесь, что кто-то ее найдет.
    • Хочу помешать тому, у кого есть ключ, войти.

    2. Когда у вас есть разные ключи для разных замков и вы хотите, чтобы все они соответствовали одному ключу. (при условии, что все замки одной марки или замочной скважины)

    Когда нужно менять замки?

    1. Вы хотите, чтобы ваши замки были другого цвета или дизайна. Например, если вы переехали на новое место, а ваши замки старые и заржавевшие, вы можете захотеть получить новые, более красивые замки.
    2. Если вы хотите повысить уровень безопасности и заменить замки на замки с высокой степенью защиты или электронные замки.
    3. Если у вас дома есть замки разных марок и вы хотите, чтобы все они работали на одном и том же ключе, вам нужно будет изменить некоторые замки, чтобы все ваши замки были одного производителя (или одного и того же тип шпоночного паза), только после этого вы можете перепрограммировать их все на один ключ.

    В случаях, когда у вас установлен один или несколько замков, но у вас нет ключа для них вообще, вам нужно будет сравнить цену нового замка с заменой ключей без ключа (что требует дополнительных усилий) и сделать информированный решение о том, что более рентабельно. Только в тех случаях, когда взлом замка и повторная замена ключа обходятся дороже, чем цена нового замка, вам следует его поменять.

    Обратите внимание, что при замене ваших замков слесарь должен предоставить вам хотя бы несколько замков с подходящим ключом.В большинстве хозяйственных магазинов также есть возможность подобрать ваши замки бесплатно при покупке.

    Сможете ли вы сделать это сами?

    Замена стандартного жилищного замка — довольно простая задача, которую можно выполнить крестовой отверткой. Я могу загрузить видео на канал Front Range Locksmith на YouTube, показывающее, как заменить простую дверную ручку и засов, хотя, если вы немного под рукой, вы легко можете понять это самостоятельно.
    С другой стороны, для смены ключа блокировки не только требуется обучение и практика, но также необходимы правильные инструменты, которые довольно дороги.Профессиональный комплект для смены ключей для большинства замков стоит около 250 долларов, что намного превышает цены на 10 новых базовых замков. Еще нужно помнить, что если вы попытаетесь изменить замок самостоятельно и потерпите неудачу, вы не сможете нанести большой вред замку, но безуспешная попытка повторно запрограммировать замок почти всегда приведет к его полному разрушению.

    Некоторые новые типы замков позволяют легко менять ключи в домашних условиях, не разбирая их и не вызывая слесаря. Эти замки, такие как Kwikset smartkey и Schlage SecureKey, становятся все более популярными по мере совершенствования технологии, однако у них все еще есть некоторые недостатки.Поэтому, если смену ключа вы делаете нечасто, я рекомендую пока оставить обычные замки на двери.

    Считаете ли вы эту статью полезной? Может быть, твои друзья тоже сочтут это полезным!
    Нажмите здесь, чтобы опубликовать эту статью в Twitter
    Нажмите здесь, чтобы опубликовать эту статью в Facebook

    Вы хотите, чтобы ваши замки поменяли или взяли новый ключ? Мы предлагаем услугу смены замков и ключей по всей территории США 24 часа в сутки. Позвоните нам, и мы отправим к вам одного из наших профессиональных слесарей.Позвоните нам прямо сейчас, чтобы записаться на консультацию — 720-439-4081.

    ТЕГИ

    7 советов, когда вас заперли дома

    У вас долгий рабочий день. Когда вы приходите домой, темно, и вам просто хочется открыть дверь, припарковаться на диване и расслабиться за напитком в Netflix и китайской едой на вынос. Вы кладете руку в сумочку или карман пальто, и она ударяет вас: вы оставили ключи внутри.

    В Нью-Йорке это происходит чаще, чем во многих других местах.Почему? Потому что многие из нас не ездят по городу. Когда вы водите машину, ключи от дома почти всегда находятся на той же цепочке, что и ключи от машины. Но когда вам не нужна машина, чтобы добраться туда, куда вам нужно, гораздо проще забыть ключи на выходе из дома, особенно если ваша дверь запирается при выходе.

    В зависимости от района, в котором вы живете, быть запертым в доме может быть страшно, особенно если это ночью. Вы чувствуете себя уязвимым и одиноким.Вы можете чувствовать себя неловко, когда мимо проходят люди, или беспокоиться о том, что вы подозрительно выглядите, прячась за входной дверью, пытаясь открыть замок — а что, если кто-то подумает, что вы грабитель, и вызовет полицию ?! Конечно, по большому счету быть запертым в своем доме — не самая большая катастрофа, с которой вы можете столкнуться, но когда вы находитесь в данный момент, вы действительно можете почувствовать это. Когда-нибудь вы можете оглянуться на это и посмеяться или рассказать забавную историю на вечеринках, но сейчас? Прямо сейчас тебе просто хочется плакать.

    Вот что делать, если вас заперли из дома.

    1. Позвоните другу, члену семьи или арендодателю

    Во-первых, если вы живете с партнером, членом семьи или соседом по комнате, позвоните им — вы знаете, что у них есть ключ, и, если они доступны, они смогут помочь вам попасть в ваш дом или квартиру быстрее, чем любой другой. другой вариант, указанный здесь.

    Вы арендатор? Используйте свой телефон, чтобы найти номер офиса аренды или арендодателя и позвонить им, чтобы получить помощь.У большинства арендодателей и агентств по аренде запасные ключи всегда под рукой, и пока они вас знают, они будут рады впустить вас — ну, может быть, и нет, если сейчас полночь, но это связано с территорией арендодателя, верно?

    Когда вы уехали в отпуск или по делам, к вам домой приходил друг или член семьи, чтобы позаботиться о ваших питомцах или растениях? Или у вас есть кто-то из близких, кому вы на всякий случай дали ключ от дома? Пришло время позвонить всем, у кого есть один из ваших запасных ключей, чтобы узнать, могут ли они позволить вам вернуться в ваш дом.

    2. Посмотрите, открыто ли окно

    Никогда не оставляйте открытыми окна или задние двери, когда вас нет дома — это небезопасно и облегчает взломщикам проникновение в ваш дом. Конечно, если вы забыли закрыть окна и запереть заднюю дверь перед тем, как уйти в этот конкретный день, это сработает в вашу пользу, потому что теперь у вас есть потенциальный способ попасть в свой дом, когда вас заперли снаружи.

    Самое простое решение — войти прямо через черный ход.Какое облегчение было бы найти эту дверь незапертой! Однако есть вероятность, что вам не повезет. Во всяком случае, у вас может быть открытое окно. Если у вас есть швейцарский армейский нож или под рукой есть что-то еще достаточно острое, чтобы разрезать экран, вам придется сделать это в первую очередь. Затем поднимите окно, чтобы освободить место, через которое нужно пролезть.

    Будьте предельно осторожны, пытаясь таким образом войти в дом, особенно если окно находится далеко от земли. Будьте готовы объясниться случайным прохожим, которые, вероятно, решат, что вы пытаетесь ворваться в чужой дом.

    3. Попросите помощи у соседа — или в теплое место для ночлега

    Это тот тип ситуации, когда вы будете благодарны за то, что были дружелюбны со своими соседями. (И наоборот, если вы не были дружелюбны со своими соседями, вы в конечном итоге будете ругать себя за то, что не приложили больше усилий.) Если вам посчастливилось жить рядом с кем-то подходящим типом, они могут быть счастливы вам помочь. Попросите у них проволочную вешалку, отвертку или шнурок, которые помогут вам открыть дверь.

    Если ваш сосед не под рукой, вы все равно можете постучать к нему в дверь и посмотреть, сможете ли вы потусоваться в его доме, пока ждете, чтобы вернуться в свой.Это особенно полезно, когда идет дождь, снег, слишком жарко или слишком холодно, чтобы долго находиться на улице.

    4. Взять кредитную карту

    Вы видели это по телевизору, а теперь пришло время попробовать это в реальной жизни — посмотрите, сможете ли вы открыть дверь с помощью кредитной, дебетовой или идентификационной карты. Ключевой момент здесь (не каламбур) — убедиться, что используемая вами карта сделана из толстого пластика. Здесь вам не поможет ни визитная карточка бухгалтера, ни карта постоянного клиента кофейни.

    Вставьте карточку между дверью и рамой.При этом покачивайте и с силой нажимайте на ручку. В качестве альтернативы вы можете попытаться ударить запирающий механизм своей картой, а затем нажать на нее, чтобы открыть дверь. Это настоящий ход МакГайвера, поэтому, если он сработает, похлопайте себя по спине.

    5. Разобрать дверную ручку

    Если вы не занимаетесь торговлей, вы, скорее всего, не выйдете из дома с набором инструментов. Это еще одна ситуация, в которой вам понадобится помощь дружелюбного соседа.

    Есть разные типы дверных ручек, которые собираются (или в данном случае разбирают) по-разному.Тем не менее, большинство из них можно разобрать с помощью скрепки, молотка и отвертки. Отверткой открутите все винты, которые удерживают ручку на месте, затем выверните винты петли с помощью скрепки.

    После того, как вы разобрали дверную ручку и попали в дом или квартиру, важно сразу же собрать ее обратно, чтобы не допустить проникновения нежелательных посетителей в ваш дом.

    6. Перерыв

    Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Если у вас внутри одни маленькие дети или есть другая причина, по которой вам нужно немедленно вернуться, это может быть лучшим решением.

    Потому что это, несомненно, создаст настоящую сцену, если вокруг есть люди, взломайте заднюю дверь или окно, если оно у вас есть, а не входите через переднюю. Быстро и сильно ударить дверь рядом с ручкой может быть достаточно, чтобы попасть внутрь. Мы не советуем разбивать окна из-за опасности, поэтому оставьте это на случай реальных чрезвычайных ситуаций. Излишне говорить, что лазить через разбитое окно довольно рискованно, и в наши дни разбить окно сложнее, чем вы думаете.

    7. Обратитесь к мастеру по ремонту замков

    .

    Прежде чем разбирать дверную ручку или ломать дверь, позвоните своему местному слесарю. Слесарь в центре Манхэттена, Your Local Locksmith NY, предлагает услуги слесаря ​​в экстренных случаях, чтобы помочь вам быстро вернуться домой.

    Вот что происходит, когда вы звоните нам. Наш диспетчер ответит на ваш звонок. Неважно, 15:00 или 3:00 — мы работаем 24 часа в сутки, семь дней в неделю, даже в праздничные дни. Мы понимаем, что чрезвычайные ситуации не ограничиваются рабочим временем.Как только вы сообщите о своем местонахождении и объясните ситуацию, мы попросим одного из наших опытных слесарей отвезти вас домой, чтобы помочь вам вернуться.

    У слесаря ​​

    есть специальные инструменты, которые позволяют нам открывать запертые двери без ключей таким образом, чтобы сохранить целостность дверного замка. Таким образом можно открыть большинство дверей, а это значит, что вам не нужно будет менять дверную ручку или замок после того, как мы закончим работу. В необычных случаях может потребоваться сверление, чтобы снять замок или дверную ручку, а затем заменить цилиндр или весь замок.К счастью, такое бывает редко.

    Слесари быстро доставят вас в дом или квартиру. Они также доступны по цене, особенно по сравнению со стоимостью замены оконной перегородки или двери, которую вы сбили! Хотя попытка взломать замок с помощью кредитной карты не повредит, и, безусловно, имеет смысл позвонить друзьям и родственникам, у которых есть запасные копии вашего ключа от дома, прежде чем делать что-либо разрушительное для вашего дома, лучше всего позвонить слесарю. Вы будете рады, что сделали.

    Вызов слесаря ​​на дом в центре Манхэттена

    Если вы находитесь в центре Манхэттена — или где-нибудь еще в Нью-Йорке — и заперлись вне дома, вам срочно нужна помощь. Свяжитесь с вашим местным слесарем в Нью-Йорке, и мы сразу же пришлем вам помощь, чтобы быстро и безопасно доставить вас домой. Позвоните нам по телефону 347-801-2481, чтобы получить немедленное предложение и оперативное профессиональное обслуживание.

    5Апр

    Промышленный альпинизм это что: Промышленный альпинизм: зарплата, риск, особенности работы

    5 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Что такое промышленный альпинизм? – полезная информация от компании Турин

    Промышленный альпинизм (промальп) — это специальная технология выполнения высотных работ промышленными альпинистами на различных объектах, когда рабочее место достигается с использованием альпинистских методов передвижения и страховки. Там где имеется затруднительная проблема доступа, где обычные технологии производства работ слишком дороги – можно использовать технологии промышленного альпинизма (промальп). Во многих случаях, используя технологии промальпа можно выполнить необходимую работу быстрее, чем, если бы это выполнялось с лесов, которые надо собирать и разбирать. Комплекс выполняемых работ специалистами промальпа огромен: сварочные, стекольные, жестяные, такелажные (подъем грузов на высоте) работы, ремонты фасадов и кровли, установка и ремонт рекламоносителей, малярные работы, установка наружных блоков кондиционеров, установка антенн, герметизация швов и стыков, гидроизоляция окон…

    Потребности работников промальпа растут. Совершенствование технических приемов в этой области потребовало создания нового снаряжения, но не смотря на появление новинок на этом рынке специалисты промальпа все так же используют в своей экипировке веревки, карабины, страховочные системы…

    Сейчас существует множество веревок для промышленного альпинизма. Одной из главных характеристик веревки является количество стандартных рывков UIAA , которые способна пережить веревка до разрыва. Количество таких рывков зависит от материалов, из которого сделана веревка, от количества волокон в сердцевине и в оплетке, от способа плетения и от наличия повреждений веревки

    Повреждения появляются в процессе эксплуатации и могут быть самые разные. Это и предшествующие рывки. И удары по веревке. И оплавление веревки в результате ее перегрева, например, при спуске (особенно через титановый карабин). И перетирание веревки об острый или шершавый выступ. И другие, подчас самые неожиданные причины повреждений. Используются веревки диаметром 10-12 мм. При прочих равных условиях, чем толще веревка, тем она прочнее. Еще надо учитывать диаметр веревки при приобретении жюмаров, кулачков, спусковых устройств и пр. Следите, чтобы все эти устройства подходили для всех ваших веревок. Постарайтесь предусмотреть все ситуации, когда вы будете их использовать.

    Веревки бывают динамические и статические. Динамическая веревка имеет свойство вытягиваться под нагрузкой и частично гасить рывок сорвавшегося человека. Поэтому она более ценятся при работе с нижней страховкой, где вероятность внезапного срыва достаточно велика. Она цветная и яркая, хорошо заметна издалека. Второй тип веревок — статические. Надежные, но мало вытягивающиеся веревки, очень хороши для работы с верхней страховкой, в промышленности верхнюю страховку можно организовать почти везде

    Никогда не экономьте на веревках. Веревка это единственный гарант, что рывок выдержат ваши карабины, ваши оттяжки и, наконец, ваши кости. Меняйте их так часто, как можете. Найдите в себе силы выкидывать старые, перебитые, перетертые веревки. И те, на которых вы уже падали положенное число раз. Веревок у вас будет много, а жизнь она все-таки одна.

    Карабин — это металлическое приспособление с быстро раскрывающейся защелкой. Служит для соединения петель и закрепления веревки. Используются карабины в самых разных сочетаниях: карабин, соединяющий две петли, прищелкивающий веревку к обвязке, подвешивания рабочего инструмента (вёдра, валики, электроинструмент и т.д.), закрепления вспомогательных приспособлений (блочки, лебёдки….). При навешивании веревок главное требование к карабину прочность. Таких карабинов должно быть два- три, так что вес особой роли не играет. Эти карабины должны быть муфтованными, чтобы веревка из них случайно не выщелкнулась. Это актуально, так как петля наверху всегда по несколько раз перекручивается. Хотя один карабин легко выдержит вес человека, вы быстро обнаружите, что при использовании двух карабинов чувствуешь себя намного спокойнее. Эти карабины не должны стираться при прохождении через них веревки под нагрузкой, иначе карабин будет очень быстро перепилен и вы рискуете откинуться от стены.

    Карабины не должны так же слишком перегреваться при быстром прохождении веревки и плавить ее. Лучше всего для навески подходят стальные карабины.

    Карабины бывают стальные, титановые, дюралюминиевые. Под «дюралевыми» обычно понимают довольно большой круг сплавов, близких по своему цвету, составу, прочности и удельному весу.

    Стальные самые прочные, долговечные, выдерживают удары, не перетираются веревкой. К сожалению, они самые тяжелые. Но это важно для тех, кто поднимается под рюкзаком и выверяет каждый грамм снаряжения…. Для промальпа же это не играет решающей роли.

    Надо запомнить, что, так же как и веревку, карабины надо менять раз в два-три года. В идеале — каждый сезон. Не надо экономить на своей жизни и здоровье. Для тренировок, в некоторых случаях можно применять мотозащиту.

    Нужно чтобы карабин не раскрылся в неподходящий момент. Бывают завинчивающиеся и подпружиненные (автоматические) муфты, с различными конструкциями замков. В муфте самое главное, чтобы она легко открывалась и закрывалась. В этом отношении более надежны простые завинчивающиеся муфты. Автоматические чаще заедают в условиях загрязнения строительной химии.

    При выполнении высотных работ рабочий должен быть обеспечен индивидуальной страховочной системой (далее ИСС). ИСС являются важным звеном в цепочке страховочных элементов, соединяя промышленный альпинизм с системой обеспечения безопасности. ИСС проектируются таким образом, чтобы обеспечить пользователю свободу движений с максимальной безопасностью, комфорт и эффективность деятельности. Чтобы выбрать ИСС, нужно определить, будет ли она использоваться для фиксации на рабочем месте или для страховки в случае срыва.

    Кроме того, специалисты промальпа используют в своем снаряжении всевозможные спусковые устройства и зажимы. Зажим — удерживающее (иногда страховочное) техническое средство, которое при нагрузке автоматически заклинивает на верёвке. Для техники подъёма особых разногласий нет, каждый пользуется тем методом, который ему более удобен. В основном предпочтение отдаётся жумару и кролю.


    Альпинизм   Промышленный альпинизм  

    Суть промышленного альпинизма

    Промышленный альпинизм – это технология, которая предполагает выполнение работ на значительной высоте. Специалисты указанного профиля очень востребованы. Промышленные альпинисты ловкие, бесстрашные, мобильные и умеют работать в недоступных для монтажников местах. Работа сопряжена с большим числом рисков, поэтому уровень оплаты довольно высокий.

    Высотные работы зачастую выполняются в безопорном пространстве. Обычно речь идёт о труднодоступных местах, до которых нельзя дотянуться изнутри или иным способом. Технология хоть и отличается сложностью, а также опасностью для жизни, но при этом получила довольно широкое распространение. Часто бывает так, что альтернативы промышленному альпинизму просто нет. Альпинисты на высоте могут делать всё что угодно: мыть оконные конструкции или монтировать антенны, производить реставрацию фасадов или устанавливать систему водостока. Перечень потенциальных задач безгранично широк. При этом основная доля востребованности всё же приходится на строительную сферу.

    Промышленный альпинизм имеет массу уникальных особенностей. Чтобы представителям указанной профессии попасть на рабочее место, им понадобится специальное снаряжение. В этом случае присутствует прямое сходство со спортивным альпинизмом. Способы передвижения и крепления аналогичны. В качестве основного рабочего инструмента здесь выступают специальные крепления, страховочные приспособления и верёвочный канат. Когда речь идёт о промышленном альпинизме, то нет нужды привлекать дорогостоящую технику. Именно это обстоятельство и обеспечивает относительную дешевизну услуги.

    Промышленный альпинист – это профессия, которая внесена в государственные реестры. Однако при этом чёткая регламентированность процессов отсутствует. Приобрести снаряжение может каждый желающий. Именно поэтому важно отыскать надёжных исполнителей, которые смогут обеспечить высокое качество выполнения задачи наряду с оперативностью. К представителям указанной профессии предъявляются серьёзные требования, поэтому рисковать не стоит.

    На правах рекламы

    Десять мифов о промышленном альпинизме

    Промышленный альпинизм для многих является загадочной и романтической профессией. О нём существует много «мифов». Мы постаралисть опровергнуть некоторые, часто встречающиеся, заблуждения.

    Миф 1: Промышленный альпинизм – это выполнение работ в горах.

    Это не верно. Обычно считается, что промышленный альпинизм – это особая технология выполнения работ, при которой работник достигает рабочего места и обеспечивает свою безопасность на нём, применяя специфическую альпинистскую технику и средства. В действующих Правилах по охране труда при работе на высоте термин «промышленный альпинизм» отсутствует вообще. Вместо него применяется более точный термин – работа с применением систем канатного доступа (СКД). На Западе существует аналогичный термин – техника верёвочного доступа (rope access technique). Однако, профессия «промышленный альпинист» осталась. Согласно квалификационным требованиям к профессии, промышленный альпинист, кроме навыков и знаний, связанных с применением СКД, должен обладать ещё целым рядом различных знаний, позволяющих ему выполнять тот или иной вид работ: от проведения реставрационных работ до обеспечения лавинной безопасности. А работы в горах — это просто один из возможных видов работ. Большинство же задач, промышленные альпинисты выполняют на различных зданиях и сооружениях.

    Миф 2: Все промышленные альпинисты занимаются спортивным альпинизмом, скалолазанием или спелеологией.

    Действительно, ещё лет 20 назад большинство промышленных альпинистов приходили в профессию из спорта. Но сейчас это уже не так. Рынок услуг промышленных альпинистов за прошедшие годы вырос многократно. Никаких альпинистов и спелеологов, вместе взятых, не хватит, чтобы покрыть все потребности рынка. До сих пор, спорт поставляет кадры в нашу профессию, но на данный момент спортсмены – это уже скорее меньшинство. В промышленный альпинизм приходят люди самых разных занятий: строители, связисты, электрики, программисты. Что интересно, есть случаи, когда люди как раз через профессию приходили в спорт!

    Миф 3: Промышленный и спортивный альпинизм – это практически одно и то же. Если человек умеет работать на верёвках, то он может ходить в горы.

    Это заблуждение. Методы работы с верёвкой и снаряжение, применяемое в промышленном и в спортивном альпинизме похожи, но не идентичны. Знание техники верёвочного доступа поможет легче освоить спортивную альпинистскую технику, но не заменит её. Ведь спортивный альпинизм – это, прежде всего, техника безопасного передвижения по горному рельефу, включающая в себя такие дисциплины как скалолазание и ледолазание, хождение по снегу и ледникам, и многое другое. Не говоря уже о навыках, необходимых для быстрой и правильной организации ночлега и питания. Всему этому учат в альпинистских клубах и лагерях. Там же обучают особой технике работы с верёвкой, применяемой в горах.

    Справедливо и обратное утверждение: любому альпинисту-спортсмену необходимо пройти дополнительное обучение, чтобы полноценно выполнять работы в качестве промышленного альпиниста.

    Миф 4: Необходимо обладать большой физической силой, чтобы работать на верёвках.

    Конечно, быть сильным – это хорошо, и в работе промышленного альпиниста это поможет. Однако, никакими феноменальными физическими качествами обладать не нужно. При правильном выполнении технических приёмов, приложения больших усилий не требуется. Если вы можете подтянуться 5 раз и выполнить 15 приседаний подряд, то никаких проблем быть не должно.

    Миф 5: В промышленный альпинизм не берут девушек.

    А как же без них?! В нашей профессии нет половых ограничений. Просто эта работа, прежде всего, физическая и, порой, тяжёлая, поэтому девушек, желающих ей заниматься, мало, но они есть.

    Миф 6: Промышленный альпинист – очень опасная профессия.

    Эта профессия, безусловно, сопряжена с высокими рисками. Полностью устранить абсолютно все риски практически не возможно. Однако, большинство несчастных случаев происходит по вине самих альпинистов из-за незнания, либо умышленного несоблюдения элементарных правил техники безопасности. Постоянно можно видеть альпинистов, работающих без каски или на одной верёвке (должно быть минимум две), применяющих средства защиты сомнительного происхождения или не подходящие в данной ситуации. Всё это и приводит к трагедии. При строгом соблюдении правил техники безопасности и грамотном планировании работ удаётся снизить риски до вполне приемлемого уровня.

    Миф 7: Промышленные альпинисты очень много зарабатывают.

    Всё относительно. Заработок всегда сильно зависит от объектов. Кроме того, необходимо учитывать некоторую сезонность работ. Также необходимо учитывать опыт и дополнительные навыки, которыми обладает альпинист. При нормальной загруженности промышленный альпинист всегда сможет обеспечить на достойном уровне себя и свою семью. Однако, времена, когда промышленные альпинисты ухитрялись за пару лет заработать на квартиру в Москве, уже далеко позади.

    Миф 8: В промышленные альпинисты идёт только молодёжь.

    Многие промышленные альпинисты действительно молоды, но не так уж редко можно встретить тех, кому за 50. Всё зависит от физического состояния человека и его желания. Самому возрастному ученику нашего учебного центра на момент поступления на учёбу было 57!

    Миф 9: Обучение промышленному альпинизму можно пройти заочно.

    Удивительно, но некоторые «учебные центры» предлагают такую услугу! Это всё равно, что научить человека плавать ни разу не заходя в воду. Практически тоже самое можно сказать про учебные заведения, которые проводят только теоретические занятия в классах, без работы на полигоне. Выучить нормативную документацию можно, конечно, и по книжке, но получить навыки работы на верёвках можно только во время практических занятий под руководством инструктора.

    Миф 10: После прохождения обучения я сразу смогу самостоятельно выполнять любые работы на высоте.

    Не всё так просто. Во время курса человек получает основные наиболее важные знания и навыки. Они позволяют выполнять большинство манёвров на верёвках. Однако, как и в любой профессиональной деятельности, в промышленном альпинизме очень важен опыт. А опыт приходит только со временем в процессе работы. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем нашим выпускникам начинать работу в компании более опытных коллег. Тем более, что согласно действующему законодательству, человек, прошедший обучение на 1 группу по безопасности работ на высоте (это первый этап обучения) имеет право работать только в составе бригады или под непосредственным контролем более опытного работника.

    Промышленный альпинизм

    Промышленный альпинизм.

    Наиболее популярный способ выполнения высотных работ в России, да и во всем мире– услуги промышленных альпинистов (промальпы). Промышленный альпинизм — это простое, практичное и универсальное решение, которое пользуется спросом преимущественно в крупных городах страны. Промышленный альпинизм в Казани существует уже давно, но сегодня это направление наиболее востребовано в связи со стремительным развитием городской инфраструктуры.

    Промышленный альпинист — это специалист своего дела, который должен умело владеть своим оборудованием, и при этом качественно выполнять возложенную работу. 
    Основное оборудование рабочего места современного промышленного альпиниста – веревка и специальное снаряжение для спуска человека и подъема. Это снаряжение обеспечивает надежную страховку и безопасность такого способа перемещения. В процессе так же используются специальные крепежи и ремни, иногда спецодежда.

    Кто мы?

    Мы — команда профессиональных альпинистов с большим опытом работы. И считаем себя одними из лучших специалистов в этой области в Казани. Причин на это несколько: хвала Господу, ни одной травмы на работе пока не было. Почти все работы были сданы в срок и выполнены качественно. При работе руководствуемся принципом не заработать здесь и сейчас, а прежде всего соблюсти договор (будь то письменный договор или устный), выполнить качественно работу и сдать заказчику.

    Что мы делаем?

    Ниже в виде графического рубрикатора представлены наши работу, которые мы готовы выполнить.

     

     

     

    На этой странице Вы можете ознакомиться с описанием услуг промышленного альпинизма, ценами.

    Видео и фотографии наших работ.

    Промышленный альпинизм в сфере высотных работ, услуги промышленных альпинистов

       Как достичь предельных высот? Можно задать этот вопрос тем, кто целенаправленно идет к успешной карьере. Можно попытаться узнать об этом у космонавтов. Но настоящий ответ знают те, кто привык обнимать высоту своими руками – высотники! Иногда представителей этой профессии называют верхолазами.

    Покраска центрифуги ЦФ-7
    Некоторые наши верхолазы работали на покраске центрифуги для космонавтов.

    Покраска водонапорной башни
    Высотники красят со страховкой. Промальп — это то, чем наши верхолазы владеют лучше других.

    Помощь журналу «Популярная Механика»
    Наша компания оказывала содействия журналу на испытаниях их изобретения для подъема по стеклу.

       Высоких зданий в городах, где могут потребоваться услуги альпинистов, становится все больше и больше. Скажем смело: сегодня мы востребованы как никогда! Как не вспомнить строки из старой песни: «За ночь ровно на этаж вырастает город наш»!

       Какая сфера в этом нуждается? Ответ Вами уже прочитан: там, где необходимо достичь предельных высот и на таком же профессиональном уровне оказать услуги альпинистов любой сложности.

       Предположим, высотные работы, необходимы Вам для того, чтобы привести в порядок фасад здания. Не стоит медлить, ведь идеальный фасад – лицо успешного предприятия. Вам поможет верхолаз! Наши монтажники-высотники обеспечат безопасность людей, убрав сосульки с крыш! Не рискуйте собой, погружаясь в промышленный альпинизм! Выполнение работы должно осуществляться специалистами!

       Продвижению Вашей фирмы ощутимо посодействует эффектная наружная реклама? Вам требуются услуги промышленного альпинизма. Мы предоставляем услуги альпинистов по доступной цене! Монтаж высотниками наружной рекламы на здании – это быстрый способ стать заметнее даже в серые будни в нашем огромном мегаполисе!

       Компания «Альппром» — это смелые люди, которые могут дотянуться до неба и выше! Сегодня мы осуществляем ремонт фасадов и другие высотные работы, имея в штате настоящих чемпионов по спелеологии. Те, кто занимается у нас промальпом, являются также чемпионами по спелеологии и скалолазанию!

       Высотники – это настоящие профессионалы, для которых промышленный альпинизм — часть жизни. Они имеют соответствующие документы на право занятия промальпом (СРО и удостоверения, подтверждающие, что эти люди – действительно профессионалы своего дела). Графа «Услуги» с каждым годом расширяется! На сегодняшний день мы

    — быстро
    — эффективно
    — безопасно

       осуществляем удаление и кронирование деревьев, которые нуждаются в уходе, болеют, мешают обзору. Промальпинизм также предполагает качественную и эффективную герметизацию швов, которая избавит Вас от протечек, демонтаж дымовых труб, ремонт кровли, герметизацию балконов и многое другое!

       В числе наших клиентов Роскосмос, НТВ, Газпром, небоскреб СИТИ, Евробетон, Holcim! Промальп необходим людям из самых разных организаций! Они доверяют высшему квалификационному уровню, который имеют верхолазы, работающие в компании «Альппром» и располагающие сертифицированным оборудованием «Petzl» и «Венто» для выполнения высотной работы любого уровня сложности!

       Мы рады предложить Вам сделать все самые важные и необходимые дела на самом высоком уровне с нашей помощью!

       «Альппром». До неба и выше!

    Фотографии наших сотрудников

    Усатов Роман Александрович
    Генеральный директор

    Семикина Анна Александровна
    Юрист

    Зюбанова Татьяна Викторовна
    Главный Бухгалтер

    Муравихин Илья Викторович
    Инженер по технике безопасности

    Рыбка Евгений Викторович
    Прораб

    Кузьмин Евгений Васильевич
    Прораб

    Черемных Максим Олегович
    Промышленный альпинист

    Голобоков Андрей Михайлович
    Промышленный альпинист

    Дорокупля Иван Константинович
    Промышленный альпинист

    Набатчиков Дмитрий Александрович
    Промышленный альпинист

    Карта некоторых проектов

     

    ООО «Альппром» в Google

       Мы пользуемся бухгалтерскими услугами в компании Предикат. При обращении вы можете сослаться на Нас и получить скидку в 5 %.

    Новости:

    09.03.2020 г.

    Установка автоматического проветривания теплицы от

    06.11.2018 г.

    ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТА ДЛЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ — 2018

    Архив новостей

    Информация о Альппром:

    Промышленный альпинизм, высотные работы

    Промышленный альпинизм, высотные работы

    Там, где нет возможности установить строительные леса и совершенно бесполезна стремянка, на выручку приходят промышленные альпинисты. Они выполняют высотные работы по специально разработанной технологии, используя страховочные тросы и альпинистское снаряжение. Такой подход позволяет произвести различные типы работ в труднодоступных для прочих приспособлений местах без использования специального оборудования и подъемных механизмов.

    Промышленный альпинизм широко применяется в различных областях. С его помощью производятся фасадные работы (отделка, ремонт, реконструкция), монтируются навесные фасады и металлоконструкции, герметизируются межпанельные швы, устанавливаются сендвич-панели, баннеры и рекламные щиты. Промышленные альпинисты незаменимы при кровельных работах и монтаже электрики на больших высотах. Кроме строительства, они также используются в клининговых работах по очистке крыш высотных зданий от снега и мойке окон.

    Почему выбирают нас?

    Все просто: наша компания предлагает профессиональных промышленных альпинистов, прошедших спецподготовку. Они не просто имеют навыки альпиниста, но обладают необходимыми знаниями и опытом для проведения ремонтных, восстановительных и монтажных работах в любых условиях. При этом цены на данные услуги гораздо ниже конкурентов – обращайтесь, и убедитесь сами!

    Особенности высотных работ и преимущества промышленного альпинизма

    Промышленный альпинист может подобраться к самым труднодоступным местам различных высотных объектов. Конечно, можно использовать дорогостоящее и громоздкое оборудование. Однако в большинстве случаев это не целесообразно. К тому же использование альпинистов кроме очевидной экономии средств имеет ряд прочих преимуществ:

    • Бережные работы. Применяется профессиональное снаряжение, спецодежда, которое гарантированно не повредит хрупкие кровельные и фасадные покрытия.
    • Работа без прерывания основной деятельности. Промышленный альпинизм не создает пыли, шума и прочих неудобств, поэтому деятельность вашего производства или офиса может продолжаться.
    • Везде и всюду. Специально натренированные люди способны провести необходимые работы в стесненных условиях и в местах, где другим способам реализоваться не дано.

    Доверяйте высотные работы профессионалам

    Очень важно, чтобы высотные работы, особенно в экстремальных условиях на сложных объектах, выполняли профессионалы. И дело не только в том, чтобы не повредить покрытия и оперативно и качественно произвести необходимые работы. Важно соблюдать технику безопасности и не навредить здоровью альпинистов и людей, находящихся в непосредственной близости от места проведения работ. У нас работают только мастера своего дела – специалисты экстра-класса, которые гарантированно решат любые проблемы, связанные с высотными работами.

    Наши менеджеры помогут вам

    Дитов Марк
    руководитель отдела продаж

    [email protected]

    «»

    Рустам Шихалиев
    менеджер по продажам

    [email protected]

    «Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и
    тот же подход, который привел вас к этой проблеме. »

    Высотные фасадные работы в Санкт-Петербурге

    Вы решили задуматься о проведении ремонтных или реставрационных работ на своем доме? А может это производственное здание промышленного назначения? Фасадные работы —  не только придают внешний вид зданию дома, но и защищают его от атмосферных осадков, ветров, морозов и тд. Согласитесь, как уютно сидеть в теплой квартире, и осознавать, что не только на фасад дома нанесена новая штукатурка и покраска стен радует глаз, а швы не протекают и не продуваются, но ведь и дом простоит дольше чем все остальные.

    Наши специалисты  располагают знаниями и опытом, для качественного выполнения строительных и ремонтных работ на фасаде здания. Промышленные альпинисты нашей компании проводят высотные работы канатным методом страховки. Высотники монтажники знают, что такое монтаж и демонтаж без проблем. Маляры и штукатуры с большим опытом .Мы выполним с гарантией недорого фасадные работы.  

    • Мытье фасада 
    • Расшивка трещин
    • Штукатурка фасада
    • Шпатлевка фасада
    • Грунтование поверхности
    • Покраска здания
    • Монтаж и демонтаж конструкций фасада
    • Установка систем кондиционирования
    • Установка систем вентиляции

    Фасадные работы такие как герметизация межпанельных швов и стыков, покраска балконов, гидроизоляция фасада, окраска лепнины,   монтаж и демонтаж —  водосточных труб, вентиляционных труб, кондиционера, спутниковой тарелки, рекламных конструкций, установка молниеотводов, удаление высолов, удаление граффити, мойка баннеров,гидроизоляция балконов и лоджии, и другие высотные работы .Наш прайс-лист с недорогими ценами на услуги приятно Вас удивит, качество работ при этом останется высоким.

    Промышленный альпинизм | SGS Россия

    Некоторые производственные площадки, например офшорные платформы, промышленные установки или здания, труднодоступны для ваших инспекторов и технических специалистов. Услуги промышленного альпинизма SGS позволят обеспечить безопасное проведение инспекций, тестирования и обследования технического состояния на высоте или в труднодоступных участках.

    Преимущества промышленного альпинизма SGS

    Наши высококвалифицированные сотрудники и специальное подъемное оборудование обеспечивают проверенный метод достижения безопасной рабочей позиции. Таким образом, услуги промышленного альпинизма делают возможным:

    • проведение необходимых инспекций, тестирований и наблюдений на труднодоступных объектах;
    • экономически эффективную альтернативу традиционным способам доступа, таким как леса и подъемные рабочие платформы;
    • быстрое и безопасное проведение инспекций с минимальными перерывами в осуществлении других работ.

    Проверенные услуги промышленного альпинизма от одного из мировых лидеров в этой области

    Будучи одним из лидеров в области промышленного альпинизма, SGS имеет безупречную репутацию по показателям безопасности. Чтобы развеять последние сомнения, сообщаем, что наши специалисты проходят всестороннее обучение, тестируются независимой комиссией и проходят переподготовку каждые три года. Обучение наших сотрудников и наша оперативная деятельность соответствуют международным требованиям. Подразделение SGS в Сингапуре является членом Ассоциации промышленных альпинистов (IRATA) и готово помочь в обеспечении соответствия при реализации проектов по всему миру.

    Наши услуги промышленного альпинизма включают:

    • проведение инспекций и испытаний сооружений; 
    • обследование технического состояния зданий; 
    • проведение испытаний стандартными и усовершенствованными неразрушающими методами (NDT).

    Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как с помощью наших услуг обеспечить безопасное проведение инспекций, тестирования и обследования технического состояния на высоте или в труднодоступных участках.

    3 карьерных пути восхождения

    Какие возможности работы предлагает скалолазание? Мы опросили шесть человек, работающих в различных отраслях, чтобы узнать больше.

    Скалолазание может открыть ряд различных карьерных путей и возможностей для работы, таких как: обучение, промышленный веревочный доступ и огромное количество рабочих мест в розничной торговле на открытом воздухе и в смежных отраслях. Возможность показать и доказать, что вы заинтересованы в скалолазании и на открытом воздухе, значительно увеличивает ваши возможности трудоустройства в этих секторах.

    Итак, давайте немного углубимся в эти сектора.

    Инструктаж и коучинг

    Существует множество уровней квалификации, которые позволяют вам работать в стенах для скалолазания, брать группы на небольшие или большие скалы и вести людей через горы в Великобритании и за рубежом. Вы можете работать на себя, на стену для скалолазания или на уличные центры. Работа может включать обучение людей ключевым навыкам, от страховки до обучения навигации, обучению технике движения, настройке маршрута, сопровождению людей на знаменитые скалистые и ледовые восхождения, такие как Flying Buttress на Динас Кромлех или Point Five Gully на Бен-Невисе.

    См .: www.mountain-training.org

    Рабочие места промышленного доступа

    Возможность закрепить веревки для защиты зданий и сооружений открывает массу возможностей для работы в Великобритании и за рубежом. Работа может быть очень разнообразной и невероятно интересной: от переориентации церквей снаружи, помощи в строительстве огромных зданий, таких как Millenium Dome, покраски мостов, до работы на морских нефтяных вышках или ветряных электростанциях. Недельный курс IRATA Level One часто является ступенькой в ​​этом направлении работы, и в Великобритании их много.

    См .: www.irata.org

    Outdoor Industries and Retail

    Если вы знакомы с запутанным набором оборудования, необходимого для многих видов деятельности, связанных с альпинизмом и занятиями на свежем воздухе, то вы будете готовы войти в мир индустрии развлечений на открытом воздухе. Набор доступных вакансий почти так же запутан, как и снаряжение! Например, есть вакансии, связанные с работой в магазине, управлением бизнесом, торговыми представителями, маркетингом, проектированием, проектированием, организацией мероприятий и многим другим.

    См .: www.outdoorindustriesassociation.co.uk

    Интервью с профессионалами:

    Кэт Данбар, 33 года, менеджер по маркетингу в DMM

    Я всегда предпочитал открытые места на природе и проводил как можно больше времени на улице, когда рос. Большая часть моего детства определенно повлияла на меня, проживая на удаленной ферме в Южной Африке! Я решил изучать зоологию в Бангорском университете, потому что он расположен недалеко от гор, и именно тогда я открыл для себя скалолазание.В свободное время я также начал увлекаться фотографией, дизайном и веб-сайтами. В то время я понятия не имел, но именно эти навыки привели меня к маркетингу, и с тех пор я продолжаю учиться и развивать их. Сейчас я изучаю формальную квалификацию в области маркетинга, чтобы стать дипломированным маркетологом.

    Почему вы решили заняться розничной торговлей на открытом воздухе?
    Я увидел объявление о приеме на работу в DMM, и оно мне показалось подходящим. Они искали кого-то, кто обладал техническими навыками, чтобы помочь с маркетингом, и дали мне возможность развивать свои навыки и развивать маркетинговую составляющую компании с помощью моих собственных проектов, таких как внедрение социальных сетей и запуск нового веб-сайта.Семь лет спустя у нас появилась маркетинговая команда.

    Какие аспекты вашей работы вам больше всего нравятся?
    В работе есть множество аспектов, в которых задействовано множество разных людей, и мне нравится сложность объединения всех этих элементов для создания чего-то. Поскольку я занимаюсь фотографией продуктов, я также могу поиграть с новыми продуктами перед их выпуском.

    Какие впечатления были самыми лучшими во время работы?
    Для меня всегда приятно завершить большие проекты и увидеть конечный результат, а затем использовать его, чтобы сделать следующий еще лучше.Страховочное устройство Pivot получило несколько наград в прошлом году, и это здорово, когда наши продукты получают такое признание.

    Есть ли у него недостатки?
    Сроки могут быть жесткими, и все не всегда идет по плану, поэтому требуется много решения проблем и гибкости, но мы работаем вместе, как команда, и все это происходит вовремя.

    Есть какие-нибудь советы для людей, подумывающих о работе в отрасли?
    Практический опыт так же важен, как и квалификация.Технологии означают, что все движется быстро, поэтому вы всегда должны учиться и развивать свои навыки. Кроме того, бесценно иметь хорошее знание отрасли и продукции.

    Калум Маскетт, 22 года, инструктор на открытом воздухе (MIC и стажер IFMGA Guide), журналист и профессиональный альпинист / www.muskettmountaineering.co.uk

    Я из Bethesda в Северном Уэльсе и прожил там большую часть своей жизни. Я начал лазать в 13 лет, меня сразу зацепило, в основном это занималось традиционным лазанием на открытом воздухе, хотя я участвовал в серии BMC Youth Climbing Series, пока мне не исполнилось 16. Мне очень повезло, что я научился лазать с очень хорошими образцами для подражания и сильными альпинистами, которые жили в то время в окрестностях Сноудонии, и они помогли мне подтолкнуть меня и научили хорошим безопасным навыкам работы с канатом.

    С тех пор я путешествовал по всему миру в таких местах, как Калифорния, Патагония, Иордания и европейские Альпы. Моя специальность, наверное, альпинизм и лазание по большим стенам, хотя я люблю почти все виды лазания. Я стараюсь не забывать и о реальном мире, но развлечения на свежем воздухе — один из моих главных приоритетов, будь то скалолазание, езда на велосипеде, каякинг или бег.

    Что побудило вас заняться обучением и индустрией активного отдыха?
    Я учился в шестом классе, подумывал о поступлении в университет и решил получить отсрочку для изучения истории и политики после годичного перерыва (или да, в зависимости от того, откуда вы!). В то время у меня была гибкая работа по уборке, некоторая основная спонсорская помощь, а также работа по скалолазанию, на которую уходили некоторые дешевые альпинистские поездки. Я быстро понял, что могу сделать карьеру на своем увлечении, а не влезть в долги, получив степень, которая не обязательно приведет меня к чему-либо.

    Я начал писать статьи для наружных изданий (таких как Climb, Climber, Summit, Rock & Ice, Trek & Mountain), а затем понял, что могу продать примерно одну из 2000 своих скалолазных снимков. Мое скалолазание улучшилось, и я начал зарабатывать деньги на спонсорстве скалолазания, а не на зарплате, но достаточно, чтобы вложить в мои годовые альпинистские походы и иметь возможность взять отпуск на месяц или два, чтобы пойти на них.

    Я также довольно быстро повысил квалификацию по скалолазанию, и как только я получил награду MIA (Награда инструктора по альпинизму), у меня появились фантастические возможности для работы, обучая людей занятиям, которые я люблю.

    Какие аспекты вашей работы вам больше всего нравятся?
    Моими любимыми аспектами работы, безусловно, являются ее гибкость, разнообразие, возможности работать в удивительных местах на открытом воздухе и обучать, поощрять и улучшать альпинистские способности людей, а также время от времени предоставлять опыт, изменяющий жизнь, если все встает на свои места в нужное время. .

    Есть ли у него недостатки?
    Недостатками для меня являются слишком много работы вдали от дома (я провожу более 60% года вдали от дома на работе и в отпуске) и из-за этого также отсутствие регулярности и последовательности, что означает, что мое личное восхождение сильно страдает из-за регулярных работа вдали от любых скалолазных и тренировочных объектов — например, почти три месяца без личного восхождения или тренировок в зимнее время.Я работаю над изменением обоих вышеперечисленных!

    Есть какие-нибудь советы для людей, подумывающих о работе в отрасли?
    Если вы хотите стать инструктором на открытом воздухе, подумайте, какой работой вы хотите заниматься. Работа в центре часто может быть монотонной и иметь высокий уровень выгорания, в то время как работа исключительно в качестве частного поставщика требует большой деловой хватки и может отвлечь вас от причины, по которой вы начали. Если вам нужна квалификация, вы можете очень быстро получить достаточно опыта для базовой квалификации в различных видах активного отдыха (CWLA, ML, лидер горного велосипеда уровня 2, каяк и каноэ уровня 2), кроме того, возможно, стоит приобрести мини автобусная лицензия (D1).

    Если у вас есть стремление стать гидом, подумайте, стоит ли сначала идти на награду для инструкторов по альпинизму (MIA & MIC). Они, несомненно, помогут упростить процесс становления гидом, но стоят достаточно дорого и сами по себе являются дополнительными курсами обучения и оценки. Кроме того, заранее подумайте о том, каким будет ваше тело после тридцати лет, когда вы изо дня в день таскаете рюкзаки по холмам. Возможно, вам понадобится план Б или более тщательный темп работы.

    Если вы хотите получить спонсорскую поддержку и стать профессиональным альпинистом, внимательно рассмотрите все за и против.Очень немногие британские альпинисты получают деньги от спонсорства. Друг выяснил, что количество британских альпинистов, действительно зарабатывающих более 10 000 фунтов стерлингов, можно пересчитать по пальцам одной руки, так что на этом вы не разбогатеете! Также стоит немного цинично относиться к любым спонсорским сделкам и быть уверенным, что вы получите от них честную сделку. Если вам в конечном итоге придется посещать несколько выставок, выступать с докладами… тогда считайте их рабочими днями, и если вы получаете только несколько бесплатных пар обуви, тогда вы можете просто работать в эти дни и покупать их!

    Джесси Рис, 18 лет, техник по альпинизму 2

    Я вырос в Северном Уэльсе, где обнаружил страсть к скалолазанию.Я переехал в Озерный край в подростковом возрасте и в шестом классе изучал образование на открытом воздухе BTEC и получил сертификат IB в области технологий. Когда я бросил школу, я принял решение пойти работать вместо университета. Я действительно рад, что принял это решение, и мне повезло, что теперь у меня есть постоянная работа техника по канатным дорогам, путешествуя по Великобритании. Когда я не на работе, я в основном лазаю или отдыхаю перед лазанием на следующий день. Обычно меня можно встретить лазанием вокруг озер, боулдерингом с друзьями или на спортивных восхождениях Йоркшира.Однако мне нравятся необычные соревнования по скалолазанию в помещении, чтобы проверить себя.

    Что заставило вас пойти в сектор IRATA?
    Я всегда любил ручную работу, и когда друг рассказал мне о веревочном доступе, это показалось мне идеальной работой. В нем моя любовь к скалолазанию и работе с веревкой сочетается с ручной работой на открытом воздухе. Я бы не был доволен работой за столом. Это просто не я.

    Какие аспекты вашей работы вам больше всего нравятся?
    Постоянное изменение того, что я делаю все время, потому что, хотя я всегда использую веревки, разнообразие работ, которые я выполняю с веревками, безгранично.Это может быть что угодно, от уборки скал до ремонта некоторых из самых больших зданий в Великобритании.

    Какие впечатления были самыми лучшими во время работы?
    Одним из лучших впечатлений была моя первая работа в веревочном доступе; Я работал на мосту, внесенном в список, в Озерном крае, ремонтируя каменную кладку над небольшой рекой. Это был один из редких солнечных дней в Британии. Я любил работать весь день, ремонтируя трещины в мосту, и единственным шумом был поток воды подо мной.Это был момент, когда я понял, что нахожусь на правильной работе.

    Также было здорово путешествовать по стране и видеть части Великобритании, в которых я раньше не был. Команды тоже всегда разные, так что вы можете встретить множество людей, что действительно интересно.

    Есть ли у него недостатки?
    Хотя я люблю путешествовать по работе, одним из основных недостатков, вероятно, является тот факт, что из-за большого количества путешествий бывает трудно организовать встречу с друзьями из дома.

    Есть какие-нибудь советы для людей, подумывающих о работе в отрасли?
    Одной из самых важных вещей, которые помогли мне получить работу, было то, что я сам оплатил свой курс IRATA Level 1 (веревочный доступ). Это означало, что у меня уже была квалификация веревочного доступа в моем резюме, и я предполагаю, что это показало, что я был в значительной степени настроен на карьеру в этом секторе.

    Сдача экзамена по вождению и наличие автомобиля также полезны в этой отрасли, если вы занимаетесь путешествием.Если вам удастся поговорить с людьми из отрасли, они подскажут вам, с какими людьми можно связаться, а иногда могут помочь направить ваше резюме в нужные места. Моя работа действительно практическая, поэтому любой опыт, который вы можете получить с помощью инструментов, полезен — например, некоторый опыт работы с механикой или строительством.

    Дерв Финерон, 22 года, продавец и ученик кофе в V12 Outdoor

    Я родился и вырос в горах Сноудонии и начал заниматься скалолазанием в 12 лет.В 14 лет я эмигрировал в Новую Зеландию с братом и папой. После семи лет, проведенных в стране длинного белого облака, я решил вернуться в Северный Уэльс. Между жизнью в фургоне, тренировками и скалолазанием я работаю с большой группой людей в V12. На открытом воздухе в Лланберисе как продавец и подмастерье по кофе.

    Почему вы решили заняться розничной торговлей на открытом воздухе?
    Меня всегда очень интересовало скалолазание и оборудование, которое мы используем, поэтому я подумал, что может быть лучше, чем работать в специализированном магазине для скалолазания. С тех пор, как я там работал, некоторые сказали бы, что я стал в некотором роде ботаником / ботинком. ха-ха

    Какие аспекты вашей работы вам больше всего нравятся?
    Люди, с которыми я работаю, полученные знания и их соответствие моему образу жизни .

    Какие впечатления были самыми лучшими во время работы?
    Люди возвращаются, чтобы поблагодарить вас за помощь, которую вы им оказали.

    Есть ли у него недостатки?
    Инвентаризация, без сомнения, ха-ха, и пребывание внутри в прекрасный день.

    Есть какие-нибудь советы для людей, рассматривающих возможность работы в отрасли?
    Будьте полны энтузиазма, задавайте вопросы и наслаждайтесь.

    Кэтрин Джеймс, 34 года, инструктор по альпинизму в Plas y Brenin

    Я начал заниматься скалолазанием и ходьбой, когда был подростком в школе, в основном в Дартмуре, время от времени ездил в Сноудонию и Озерный край. Во время учебы в университете в Аберистуите я открыл для себя альпинизм. После университета переезд на север позволил мне расширить свое альпинистское резюме поездками в Шотландию, Альпы и США.Работа фрилансером после прохождения программы тренировок в Plas y Brenin позволила сбалансировать скалолазание и работу правильно! Затем последовали блестящие приключения в Альпах, Гималаях и Шотландии.

    Сделав карьеру в качестве инструктора на открытом воздухе с краткосрочными контрактами, а затем на постоянной работе (хотя и с большим количеством свободного времени!), Я продвинулся через награды Mountain Training, чтобы стать обладателем Сертификата инструктора по альпинизму (эта награда дает мне работать летом и зимой в Великобритании в скалолазании и альпинизме).На этом пути было множество приключений, в частности, ски-альпинизм в Марокко (хотя нам не повезло с плохими снежными условиями), скалолазание в Вади Рам, Иордания, многочисленные восхождения и дневное катание на лыжах в Европейских Альпах, и несколько удивительных длинных скалолазных походов в США.

    После того, как я миновал ВПК, я решил, что хочу убедиться, что использую его, и мне повезло, что мой отъезд из коттеджа Огвен привел к работе в пяти минутах пути в Плас-и-Бренин — зимы с тех пор были радостью созерцать в шотландском нагорье!

    Что заставило вас пойти в сектор обучения?
    После получения степени по географии в Аберистуите я не знал, чем буду заниматься дальше.Я знал, что хочу проводить больше времени на скалолазании, и увидел объявление о том, чтобы стать ассистентом центра в Plas y Brenin, которое звучало хорошо — много выходных, чтобы заняться скалолазанием! После того, как я закончил там 15 месяцев, у меня появился целый ряд квалификаций, которые позволили мне работать инструктором. У меня никогда не было грандиозного плана стать инструктором на открытом воздухе, но, как и работа на открытом воздухе, когда я получил определенную квалификацию, это позволило мне зарабатывать деньги, чтобы отправиться в несколько великих альпинистских походов.

    Какие аспекты вашей работы вам больше всего нравятся?
    Уехать в горы и поделиться своей страстью к скалолазанию и альпинизму с людьми из самых разных слоев общества.Обмен знаниями и опытом с людьми, чтобы помочь им стать лучшими альпинистами, лидерами или инструкторами, приносит удовольствие. Найти лучший способ научить человека новому навыку или помочь людям развить свои навыки в сложной бесполезной среде — это задача, которая мне действительно нравится. Получать сумку Munros & Corbetts и отмечать маршруты на работе тоже довольно хорошо!

    Какие впечатления были самыми лучшими во время работы?
    Хребет Аонах Игач в прекрасный зимний день с тремя очень увлеченными школьниками; это был лучший день мега недели с этой командой, покорившей Бен-Невис после восхождения на овраг № 4, восхождения в Stob Coire nan Lochain и двух других Munros в Glen Coe.Многие дни зимой в Шотландии особенно полезны, но эта неделя особенно выделяется.

    Есть ли у него недостатки?
    Быть на улице в погоду, в которую вы бы не хотели выходить, пытаясь максимально использовать день для своих клиентов — это полезно, но когда у вас есть череда недель с плохой погодой, это становится утомительным. Я думаю, что по мере взросления вопросы о травмах и износе вашего тела все чаще приходят в голову — многие инструкторы работают фрилансерами, и это вызывает серьезную озабоченность у тех, кто работает не по найму.Стоит подумать о запасном плане!

    Есть какие-нибудь советы для людей, рассматривающих возможность работы в отрасли?
    Скалолазание на работе отличается от скалолазания для себя — у вас бывают дни, когда вы можете проложить маршруты, которые вам нравятся, потому что они являются правильным маршрутом для вашего клиента, но у вас есть намного больше дней, когда вы выполняете те же старые маршруты или посещаете те же места, потому что это лучшее место для обучения людей этим навыкам.

    Вы не можете ожидать, что будете направлять людей по классическим маршрутам на перевале или в Гогарте сразу, когда войдете в эту отрасль.Большинство людей потратили время на совместную работу, а некоторым посчастливилось специализироваться на том аспекте, который им нравится больше всего.

    Быть инструктором на открытом воздухе не обязательно означает быть инструктором по скалолазанию — лучшее в работе на реке или озере в лодке или с налобным фонариком в шахте — это навыки ухода за людьми, которые можно передать другим видам спорта на открытом воздухе . Навыки группового управления жизненно важны, независимо от того, в вашей группе два или десять человек, работа на открытом воздухе — это постоянно меняющаяся среда, будь то погода, приливы, ландшафт или люди в вашей группе.Инструктор на открытом воздухе управляет всем этим, чтобы обеспечить людям безопасный, интересный и веселый день.

    Адам Лонг, 38 лет, инструктор по альпинизму / www.access-techniques.com

    Я всю жизнь хожу по холмам, а с девяти лет занимаюсь скалолазанием. В средней школе я серьезно увлекся скалолазанием, затем выбрал Шеффилдский университет, чтобы жить рядом с песчаным грунтом (изучал геологию!). До и во время Uni я работал на складе Lyon Equipment Ltd, давая мне некоторое представление об индустрии альпинистского снаряжения.

    Что побудило вас заняться IRATA и инструкциями?
    После учебы я не знала, чем хочу заниматься. Никакая карьера не казалась особенно заманчивой, и мой главный план состоял в том, чтобы избежать 9-5 и сделать что-нибудь интересное.

    Какие аспекты вашей работы вам больше всего нравятся?
    Доступ по веревке остается относительно хорошо оплачиваемым (100-300 фунтов стерлингов + в день в зависимости от опыта и местоположения), и большая часть работы осуществляется по контракту, что позволяет вам работать столько или меньше, сколько вам нравится.Это помогает поддерживать форму в лазании, а технические знания, навыки перетягивания и спасения с помощью веревки вселяют во меня большую уверенность на больших маршрутах. В настоящее время, будучи семейным человеком, я в основном управляю своей собственной компанией по обучению альпинистскому доступу, которая работает с 9 до 5, но все еще гибкая и довольно хорошо оплачивается.

    Какие впечатления были самыми лучшими во время работы?
    Приступить к работе над некоторыми грандиозными архитектурными проектами, такими как Sage in Gateshead — принять участие в большом проекте и узнать о современных промышленных технологиях.Затем оглядываясь назад и думая: «Я помогал этому строить». Получая деньги за лазание по сооружениям, парни из urbex рискуют жизнью и свободой доступа. Наблюдать за восходом солнца с крыши многоэтажного дома, спускаться по канату на канатной дороге, чтобы попрактиковаться в спасении, тусоваться с Конрадом Анкером на платформе в центре Лондона, чтобы продвигать «Северную стену».

    Есть ли у него недостатки?
    Это может быть грязная, неловкая или просто тяжелая работа. Вы когда-нибудь чувствовали себя неудобно на страховке? На установку рождественских украшений в одну ночную смену приходилось более 8 часов без перерыва в подвешивании. Другой связан с протискиванием труб наверху печи, очищая от битума, я в конечном итоге пропитался уайт-спиритом с головы до ног, и у меня возникла аллергическая реакция, когда мои ножные петли натерлись … И в выходные иногда последнее, что вы хотите сделать надевают шлейку — в те недели я просто занимаюсь боулдерингом.

    Есть какие-нибудь советы для людей, рассматривающих возможность работы в отрасли?
    Если вы скалолаз, у вас должно быть преимущество. Альпинисты осваивают навыки и прогрессируют быстрее, а многие менеджеры по канатному доступу являются альпинистами и с большей вероятностью дадут альпинисту возможность начать.Многие вакансии решаются из уст в уста, поэтому заводите друзей и меняйте номера телефонов.

    Мы хотим сказать большое спасибо каждому члену BMC, который продолжает поддерживать нас в кризисе с коронавирусом.

    От еженедельных трансляций в Facebook и домашних тренировок по скалолазанию до нашей команды специалистов, работающих над открытием скал и борьбой за доступ к горам, мы не смогли бы сделать это без вас.

    Знаете ли вы, что мы только что запустили новое предложение членства U27 всего за 1 фунт стерлингов в месяц? И с полным членством от 1 фунта стерлингов.66 / месяц, присоединиться и поддержать нашу работу никогда не было так просто:

    https://www.thebmc.co.uk/join-the-bmc-for-1-month-U27-membership

    » Назад

    Промышленный альпинизм (Промальп) — Мойка окон альпинистами ✔️ Заказать

    Что такое промышленный альпинизм

    Промышленный альпинизм — популярная услуга в современном мире. По понятным причинам большие города растут.Этажность новостроек из года в год увеличивается, а архитектурные решения усложняются. В таких условиях с помощью люлек или подъемных механизмов смонтировать строительные леса просто невозможно. Для того, чтобы помыть стеклянные фасады, провести монтажные и ремонтные работы, чаще всего обращаются к профессионалам промышленного альпинизма, ведь благодаря используемой технологии страховочного троса специалист может добраться до любой части здания, будь то стекло. фасад на 20 этаже или рекламный щит под крышей, либо требующий ремонта участка стены в труднодоступном месте.

    Что входит в промышленный альпинизм

    Промышленные альпинисты — это специалисты в самых разных областях. У них должно быть много навыков, в том числе мытье, покраска, ремонт, установка, поскольку этот пакет мероприятий включает в себя все действия, которые могут потребоваться для поддержания надлежащего состояния фасадов зданий, в том числе:

    • Мойка окон
    • Малярные работы
    • Ремонт фасадов
    • Уборка снега и сосулек
    • Установка кондиционеров, водостоков, дополнительного оборудования

    Особенности работы

    В отличие от других видов высотных работ, промышленный альпинизм универсален.За относительно небольшую стоимость специалисты проведут все необходимые действия в кратчайшие сроки и практически незаметно. В этом случае нет необходимости монтировать громоздкое оборудование и прерывать работу здания.

    Кроме того, для промышленного альпинизма геометрия и архитектурные решения здания не являются препятствием. Например, выступы на фасаде делают невозможным использование люльки или строительных лесов, а благодаря альпинистскому снаряжению можно добраться до любой части стены объекта

    Какое оборудование используется

    Надежность — главное условие для рабочее оборудование высотных специалистов, так как от него полностью зависит жизнь и здоровье альпиниста.Поэтому все необходимые элементы для работы на высоте нужно покупать только у проверенных, уважаемых поставщиков. В комплект альпинистского снаряжения входят следующие элементы:

    • Веревка
    • Система безопасности
    • Спусковое устройство
    • Карабины
    • Петли
    • Самострахование
    • Сиденье
    • Защитное приспособление для веревки
    • Комплект для лазания по веревке
    9EN 9279

    Промышленный альпинизм от SHEN — это:

    • Высококвалифицированные специалисты, которые справятся даже с самыми сложными задачами
    • Опыт работы на рынке Украины более 14 лет
    • Использование профессиональных инструментов, оборудования и оборудования
    • Технологический подход и система менеджмента качества в соответствии с международными стандартами
    • Страхование ответственности

    Могу ли я использовать свое снаряжение для скалолазания в качестве защиты от промышленных падений?

    Каждый раз, когда кто-то пытается добраться до места на высоте, ему всегда важно использовать какую-либо форму защиты от падения. И даже несмотря на то, что между требованиями к оборудованию для занятий спортом и безопасностью на рабочем месте существуют значительные различия, всегда полезно иметь четкое представление о том, почему какое-то оборудование лучше всего применять в одних обстоятельствах, а не в других.

    Во время скалолазания одной из основных целей (и наград) этого вида спорта является возможность подняться на высоту в сотни футов, что иначе было бы неизвестно человеческим глазам и рукам. Поскольку скалолазы регулярно выходят на эти опасные высоты, они понимают, что им необходимо использовать специальное защитное оборудование, чтобы предотвратить серьезные травмы.Но когда люди работают и находятся в промышленных условиях, высота и природа их опасностей различаются, потому что они сосредоточены на работе, которую они должны выполнять, а не на скалолазе, который находится на высоте для удовольствия. Поскольку рабочее место представляет собой другую среду, людям на рабочем месте требуются другие типы средств защиты от падения.

    Скалолазы соблюдают правила и стандарты по оборудованию, установленные Международной федерацией альпинизма и скалолазания (UIAA), для их личной безопасности, тогда как люди, связанные с общей производственной безопасностью и безопасностью строительства, по закону обязаны придерживаться рекомендаций по высоте. установленным OSHA и рекомендуется придерживаться стандартов ANSI Z359.Обе эти организации привержены обеспечению безопасности людей, достигающих высоты. Однако скалолазы руководствуются своими инструкциями по оборудованию для обеспечения спортивной безопасности, тогда как другие люди используют их инструкции для обеспечения безопасности на рабочем месте. Различия в оборудовании связаны с типом падения, которое может испытать рабочий на высоте, и типом падения, с которым столкнется скалолаз на высоте.

    Несмотря на то, что условия применения в спорте и на рабочем месте различаются, есть некоторые общие черты в основной идеологии и логике обеспечения безопасности на высоте. Когда скалолазы изучают защиту от падений, их контрольный список оборудования похож на список, на который ссылаются во время обучения безопасности на рабочем месте (также известного как «Азбука защиты от падений»). На рабочем месте людей обучают технике безопасности на высоте с помощью первых четырех букв алфавита; Рабочие должны иметь крепление, [полный] пояс, соединитель и устройство замедления, чтобы иметь полную систему индивидуальной защиты от падения. Аналогичным образом, когда альпинисты узнают о безопасности защиты от падения, им рекомендуется найти хорошее место для крепления, использовать поясные ремни безопасности и прикрепить их к своей системе крепления с помощью соединителей (веревок и карабинов).В основе любой системы защиты от падения обычно лежат одни и те же общие идеи. Вот почему защита от падения становится одним из важнейших элементов при выборе соответствующего оборудования для обеспечения безопасности.

    На рабочем месте люди обычно подвергаются воздействию высоты, потому что им нужен доступ к верхней части больших автомобилей, складских помещений, машин или зданий. Большую часть времени людям нужно будет посещать эти разные районы, потому что они либо находятся в процессе строительства, либо выполняют какой-либо вид обслуживания.Независимо от того, выполняют ли они работы по строительству или техническому обслуживанию, люди всегда будут носить с собой инструменты, которые могут быть тяжелыми, и другое оборудование, которое может повлиять на равновесие рабочего. Но когда люди занимаются скалолазанием, единственные предметы, которые им нужно будет иметь при себе, — это защитное снаряжение — все они спроектированы таким образом, чтобы быть относительно легкими — и у скалолазов есть с собой только снаряжение, если они есть. лазание на открытом воздухе по определенным типам скал.

    Кроме того, когда рабочие передвигаются поверх оборудования или транспортных средств, они обычно находятся на ногах. Когда скалолазы взбираются на стену, они используют обе руки и ноги как точки соприкосновения со стеной. По этой причине скалолазы лучше чувствуют контроль и устойчивость во время восхождения на высоту. Рабочие могут легко потерять равновесие и упасть, если на высоте только ступни являются точкой контакта с ними.

    Два самых больших различия между скалолазанием и защитой от падения на рабочем месте связаны с привязью и устройством замедления.Ремни для защиты от падения на рабочем месте — это привязные ремни для всего тела, которые имеют область крепления D-образного кольца на спине и / или груди. D-образные кольца размещаются в этих областях, потому что рабочие обычно падают вертикально, и размещение их в привязи с креплением в этой области позволяет удерживать рабочего в вертикальном положении. Однако обвязка для скалолазания охватывает только талию и ноги. Эта подвеска предпочтительна для альпинистов, поскольку они могут падать под разными углами. Исследования, проведенные UIAA, доказали, что если альпинист упадет под любым углом, будучи одетым в страховочную привязь, она подвергнется повышенному риску травм шеи и позвоночника.Итак, чтобы уменьшить воздействие защиты от падения на тело скалолаза, UIAA установило, что поясные ремни безопаснее для использования скалолазами. Обратите внимание, согласно OSHA и ANSI Z359 — никогда не используйте пояс для защиты от падения. Ремни для тела подходят только для защиты от падения. См. ANSI Z359 для дальнейших разъяснений.

    Что касается устройств замедления, существует огромная разница между тем, что является приемлемым устройством для защиты от падения на рабочем месте и в скалолазании.На рабочем месте падение необходимо предотвращать с помощью шнурка с продольным швом или самовтягивающегося шнурка. Они предпочтительны для рабочего места, поскольку обеспечивают наиболее контролируемое и немедленное прекращение движения вниз. Но в скалолазании тормозным устройством является динамическая (или полуэластичная) веревка. Скалолазы используют веревки, потому что им нужно иметь возможность подключаться к большему количеству точек крепления, когда они двигаются по скале. Когда рабочие используют защиту от падения на своих рабочих местах, они привязаны либо к определенной точке крепления, либо их крепление следует за ними по системе подвесных путей. Скалолазу нужна веревка, потому что он будет преодолевать различные расстояния во время своего маршрута лазания с креплениями, за которые он будет привязываться по мере продвижения по стене.

    Хотя общие концепции защиты от падения те же, всегда будут исключения из правил. Всегда оценивайте свою ситуацию, прежде чем подниматься на опасную высоту. И помните: если вы не знаете, какие предохранительные устройства использовать, спросите кого-нибудь, кто знает. До следующего раза, оставайся наверху в безопасности!

    вакансий в альпинизме — гиды по скалолазанию и карьера альпиниста

    Альпинизм превратился в один из самых популярных видов спорта в мире.Он включает в себя пешие прогулки, походы, скалолазание, кемпинг и снежные походы в горы. За последние пять лет этот вид спорта пережил невероятный бум популярности, и в результате альпинизм все больше и больше включается в приключенческие виды спорта.
    С ростом популярности растет спрос на профессионалов, которые знают этот спорт и могут направлять и обучать других безопасным и увлекательным способом.

    Таким образом, альпинизм становится все более популярной профессией.

    Быть гидом по скалолазанию — возможно, одна из лучших профессий для энтузиаста скалолазания. Сочетание страсти к скалолазанию с работой означает, что они могут заниматься тем, что им нравится, находясь на работе! Увидеть самые красивые места в мире и получить удовольствие от того, чтобы поделиться этой радостью с другими людьми, — это лишь некоторые из преимуществ, которые помогут стать гидом по альпинизму.

    Виды работы в альпинизме

    Из-за популярности этого вида спорта, занятия альпинизмом и скалолазанием становятся все популярнее.В спортзалах есть скальные стены, тренажерные залы, специально предназначенные для лазания, и скальные стены на круизных лайнерах. Для приключенческих и летних лагерей скалолазание и спуск по горам являются одними из самых популярных занятий, и более чем когда-либо среди широкой публики люди ищут альпинистские и ночные приключения на некоторых из самых высоких и опасных гор в мире. Есть альпинизм, ледолазание, боулдеринг, соревновательное и техническое лазание. Во всех этих областях профессионалы должны руководить и обучать группы правильным мерам безопасности и технике лазания.Во многих случаях альпинисты действуют не только как гиды, но и как специалисты по выживанию. Эти два аспекта идут рука об руку, и многие профессионалы в области скалолазания также являются отличными любителями активного отдыха.

    Требования

    Спортивные залы и гиды для тренажерных залов Rock Wall

    Для человека с некоторым опытом скалолазания и хорошим социальным характером работа в спортзале с каменной стеной или спортзале с каменной стеной — отличное место для начала. Есть льготы, такие как бесплатное членство и часы работы в тренажерном зале — отличное место, чтобы получить опыт в качестве учителя.Кандидаты должны обладать знаниями в области скалолазания и должны подавать документы непосредственно в тренажерный зал или тренажерный зал со скалой. Они наверняка пройдут курс обучения и пройдут курсы обучения работе с общественностью. Это отличный способ испытать навыки на открытом воздухе, оставаясь в своем родном городе и получить опыт работы для более продвинутой работы в скалолазании в будущем.

    Направляющие для скалолазания

    Чтобы стать гидом по альпинизму на открытом воздухе или в дикой местности, кандидат должен пройти обширную подготовку.

    Школа скалолазания или свидетельство о прохождении обучения необходимы, наряду со знаниями и опытом оказания первой помощи. Гиды должны иметь в своем резюме годы занятий альпинизмом, прежде чем брать группы в туры, что может быть потенциально опасно. Гид вновь берет на себя ответственность за альпинистскую группу и, следовательно, должен очень внимательно следить за тем, чтобы группа понимала связанные с этим вопросы безопасности, а также способы безопасного лазания. Гиды также должны обладать навыками работы с людьми и получать удовольствие от обмена знаниями с другими людьми.Конкретные требования к этим вакансиям гида будут варьироваться в зависимости от туристической группы, в которой они работают, и имеющихся вакансий.

    Летние лагеря и туристические компании — отличное место, где инструкторы по скалолазанию могут найти работу. Лагерям нужны гиды по скалолазанию, которые будут инструктировать отдыхающих и других консультантов по правильному использованию тросов, скальных стен и для проведения восхождений на открытом воздухе. Подача заявки непосредственно в летний или приключенческий лагерь — отличное место для начала в качестве официального инструктора по скалолазанию.

    Школы скалолазания

    Существует множество школ скалолазания, где можно получить аккредитацию и указать количество часов, необходимое для работы гидом по альпинизму. Эти школы предлагают отличные возможности для работы и дают руководителям навыки, необходимые для получения этой работы. Эти школы специализируются на определенных видах скалолазания и на обучении инструкторов навыкам, необходимым им для успешного лазания в сложных ситуациях, таких как суровая погода и сложные горные условия.

    Это лишь некоторые из множества школ скалолазания, расположенных в США.

    Альпинистское снаряжение и снаряжение — инструменты, используемые для восхождения на вершины

    Непал — рай для каждого альпиниста. В Непале есть множество горных вершин, на которые можно подняться, от пиков для треккинга на небольшой высоте до самой высокой горной вершины в мире, Mt. Эверест . Восхождение на вершины и альпинистские экспедиции — это серьезное обязательство, и каждый альпинист должен подготовиться к нему заранее.

    Восхождение на пик в Непале — это увлекательное приключение, которое приведет вас к вершине нетронутых заснеженных гор. Подготовка к восхождению не ограничивается проверкой маршрутов путешествия и физической подготовкой. Подбор подходящего альпинистского снаряжения и альпинистского снаряжения Не менее важен и .

    Каждый альпинист должен выполнить все необходимые приготовления, включая покупку необходимого альпинистского снаряжения и снаряжения. Правильное снаряжение будет играть решающую роль в том, чтобы доставить вас на вершину и благополучно вернуть обратно. Неисправные или недостаточные шестерни и альпинистское снаряжение могут привести к несчастным случаям. Иногда это также может означать разницу между жизнью и смертью в некоторых случаях.

    Мы составили список необходимого снаряжения и альпинистского снаряжения, необходимого для скалолазания и походов на гору. Частые альпинисты и опытные альпинисты будут хорошо знакомы с этим снаряжением. Новички в восхождении на пик найдут эту информацию весьма удобной, чтобы начать свою экспедицию.

    Некоторое из перечисленного ниже снаряжения широко используется при скалолазании и скалолазании в помещении. Другое альпинистское снаряжение регулярно используется при восхождении на заснеженные горные вершины и ледолазании. Альпинистам необходимо ознакомиться с этими механизмами, прежде чем они начнут восхождение на вершину .

    Список альпинистского снаряжения и снаряжения следующий. Читайте дальше, чтобы ознакомиться с подробным описанием каждого продукта.

    Перечень необходимого альпинистского снаряжения и снаряжения

    с помощью якоря 90436 Кошки435 Проверить цену435 Обернутый вокруг альпиниста во время скал или других вещей, также используется в качестве якорей поднимает, поднимает и перемещает снег навалом для различных целей35 Водонепроницаемые брюки
    Снаряжение Основная функция
    Фиксированный трос Проверить цену Помогает альпинистам в труднопроходимой местности
    Канат для скалолазания Проверить цену Помогает альпинистам подниматься и спускаться с горы, поглощает удары падающего альпиниста
    Палатка Проверить цену Обеспечивает укрытие и тепло в суровых горных условиях
    Проверить цену Помогают альпинистам ходить или лазать по скользкой поверхности в горах
    Ботинки для альпинизма / скалолазания Проверить цену Служит основным транспортным средством и защищает от внешних элементов
    Ледоруб Проверить цену Помогает альпинистам передвигаться по местности, покрытой снегом и льдом
    Спальный мешок Проверить цену Обеспечивает тепло и защиту от внешних факторов для хорошего сна
    Рюкзаки для альпинизма Проверить цену Служит в качестве основного хранилища во время экспедиции
    Газовая плита Проверить цену Помогает в приготовлении ежедневных блюд и талым снегом для питьевой воды
    Газовое топливо Проверить цену Служит основным источником топлива для газовой плиты
    Ascender (Jumar) Проверить цену Обеспечивает безопасность при подъеме с помощью фиксированной веревки
    Матрас Проверить цену Согревает и дает вам хороший ночной сон
    Рисунок 8 / Descen der Проверить цену Минимизирует избыточное тепло, вызванное трением, также используется в качестве страховочного устройства
    Карабин Проверить цену Реверсивно и быстро соединяет компоненты во время подъема
    Ленточные стропы
    Ремень Проверить цену Обеспечивает максимальный доступ и безопасность при подъеме и спуске
    Шлемы Проверить цену травма головы в результате падения камней
    Ice Screw Проверить цену Помогает прикрутить лед или снег для страховки альпиниста, также используется в качестве якорей
    Страховочные перчатки Проверить цену Защищает руки от ожоги веревки при страховке
    Лыжные очки Проверить цену Защищают глаза от резкого ветра, яркого солнечного света, пыли и снежных бурь
    Фары Проверить цену Обеспечивают видимость в пасмурную погоду и в условиях низкой освещенности
    Палки для треккинга Палки Проверить цену Помогает альпинистам с их ритмом и обеспечивает стабильность
    Часы с высотомером Проверить цену Измеряет высоту, набранную альпинистом над уровнем моря
    Снегоуборочная лопата Проверить цену
    Большой термос Проверить цену Хранить приготовленную пищу и кипяченую воду для использования в будущем
    Бутылка с водой Проверить цену Помогает в увлажнении альпиниста хранение питьевой воды во время похода и восхождения
    Кастрюли и оборудование Проверить цену Помогает готовить и обедать каждый день во время экспедиции
    Куртки для альпинизма Проверить цену Защищает альпинистов от отрицательных температур и внешних элементов
    Проверить цену Защищает от холода, суровых ветров и сырости

    Фиксированный трос

    Фиксированный трос закрепляется в точке защиты, чтобы помочь альпинистам в открытых горных условиях. Использование нескольких точек привязки обеспечивает большую безопасность. Обычно фиксированная леска прикрепляется к верхнему и нижнему концам, а также посередине.

    Фиксированная веревка, как следует из названия, не двигается. Фиксированная веревка, когда она натянута туго, помогает альпинистам в суровых условиях. Веревка используется на участке, где альпинистам приходится часто проходить.

    Самый известный пример использования фиксированной веревки — ступенька Хиллари на маршруте экспедиции на Эверест. Установка фиксированной веревки экономит время и силы.Несколько альпинистов могут перемещаться по установленной фиксированной веревке один за другим. Проверить Обзор и цену

    Альпинистская веревка

    Альпинистская веревка — это важнейшее оборудование для альпинизма. Существует два основных типа скалолазных канатов: статические и динамические. Статические канаты, в первую очередь предназначенные для альпинизма, имеют минимальное растяжение.

    Может также использоваться в качестве альтернативы фиксированным тросам для подъемников. Динамические веревки, используемые для страховки, достаточно растяжимы. Эти альпинистские веревки специально разработаны для поглощения ударов падающего альпиниста.

    Оба типа веревок, перечисленных выше, часто используются при восхождении на пик. Альпинисту необходимо иметь недостаточное количество веревок обоих этих типов. Проверить Обзор и цену

    Палатка

    Палатка — одно из самых значительных вложений, которые вы можете сделать в альпинистской экспедиции. Окружающая среда на склоне горы жестокая и неумолимая. Хорошая палатка защитит вас от непогоды и неблагоприятных условий, таких как сильная метель и обильные осадки.

    Существуют палатки разных размеров и форм для горных походов. Существенными факторами, которые следует учитывать при покупке палатки, являются ее типы, прочность, устойчивость к зимним штормам, вес и простота установки.

    Палатки с двойными стенками состоят из двух слоев ткани. Внутренний слой обеспечивает повышенную воздухопроницаемость, а внешний слой защищает от ветра и снега. Эти палатки с двойными стенками довольно дороги и обеспечивают отличную защиту.

    Конструкция шеста определяет прочность стержня палатки.Количество пересечений, толщина и использование зажимов — это еще несколько важных факторов, которые следует учитывать. Однако дополнительные функции, такие как дополнительные карманы и другие, делают палатку тяжелее, чем хотелось бы. Проверить Обзор и цену

    Кошки

    Кошки — это специально разработанное альпинистское снаряжение, которое помогает альпинистам ходить или лазать по скользкой поверхности высоких гор. На рынке доступны два типа кошек: гибкие и жесткие.

    Гибкие кошки используются в базовом альпинизме, так как эти кошки гибкие и могут сгибаться вместе с ногами.Они идеально подходят для ходьбы по льду или снегу. Кошки правильно пристегиваются к альпинистским ботинкам и плотно прилегают к ним, прежде чем альпинисты отправятся в экспедицию.

    Существует три различных типа систем крепления кошек, а именно: ступенька в лямках и гибридные кошки. Среди них гибридные кошки — лучший выбор. Гибридные кошки сочетаются с легкими альпинистскими ботинками, тогда как ремешок на кошках сочетается с более техническими ботинками. Проверить Обзор и цену

    Ботинки для альпинизма / скалолазания

    Ботинки для альпинизма или скалолазания — это основа любой альпинистской экспедиции.Они служат основным средством передвижения, а также защищают вас от внешних факторов. Правильная плотная посадка и ботинки необходимы для успешного и приятного отдыха в горах.

    Выбор лучших ботинок для скалолазания также зависит от тепла, которое они обеспечивают. При отрицательных температурах нет ничего важнее защиты от обморожений. Доступны различные ботинки для скалолазания в зависимости от технических особенностей лазания.

    Пятки для кошек необходимы даже при менее сложных подъемах.Более тяжелые ботинки делают подъем более медленным и утомительным. Плотно прилегающий и сломанный ботинок обеспечивает надежную защиту от экстремальных погодных условий.

    Альпинист может беспрепятственно пересекать техническую местность. Отличные альпинистские ботинки жесткие, водонепроницаемые и удобные. Проверить Обзор и цену

    Ледоруб

    Ледоруб — еще одно важное альпинистское снаряжение, которое помогает вам передвигаться по местности, покрытой снегом и льдом. Ледоруб состоит из кирки и лезвия, которое помогает держать топор при ударе по глубокому снегу или льду.

    Вал для погружения и самостраховки, может быть прямым или изогнутым. Прямой дизайн идеально подходит для горных экспедиций, позволяя лучше погружаться. С другой стороны, изогнутая конструкция идеально подходит для использования на техническом льду.

    Выбрать лучший ледоруб для лазания — непростая задача. Длина топора — решающий фактор. Конец вала не должен касаться земли, когда вы находитесь в расслабленном вертикальном положении. У некоторых топоров на концах рукояток есть шипы для глубоких врезаний в снег.

    Материал, из которого изготовлен ледоруб, — алюминий или нержавеющая сталь. Оба типа имеют свои преимущества; Алюминий очень легкий, а нержавеющая сталь — очень прочная и эффективная при проверке и оценке цен.

    Спальный мешок

    Ничто так не приносит вам удовольствия, как хороший ночной сон, когда вы находитесь в холодных Гималаях. Спальный мешок обеспечивает легкий доступ и тепло. Спальные мешки состоят из пуха или синтетических материалов.

    Пух имеет небольшое преимущество над синтетическим материалом из-за избыточного тепла, которое он обеспечивает. Следовательно, он идеально подходит для альпинистской экспедиции. На рынке доступны водонепроницаемые спальные мешки, которые защищают пух от влаги.

    Влага ухудшает изоляционные свойства. Водонепроницаемый спальный мешок может сделать ваше путешествие незабываемым. Основным фактором для дифференциации спальных мешков является температурный режим. Для альпинистской экспедиции требуется спальный мешок с температурой не ниже нуля градусов по Фаренгейту.

    Количество пуха — еще один важный фактор при выборе лучшего спального мешка. По мере увеличения количества используемого пуха сумка становится теплее. Однако это также связано с весом сумки. Минимальный объем пуха для подходящего спального мешка для альпинистских приключений составляет 750. Проверить Обзор и цену

    Рюкзаки для скалолазания

    Альпинистский рюкзак — это ваш основной вариант хранения, когда вы отправляетесь в экспедицию. Рюкзаки сначала переносят снаряжение в базовый лагерь, а затем из базового лагеря на вершину.

    Основными факторами, которые необходимо учитывать при покупке альпинистского рюкзака, являются комфорт и вес. Сумку нужно носить на спине весь день, поэтому она должна быть максимально удобной. Варианты хранения и вес рюкзака определяют, сколько снаряжения вы можете унести.

    Вес рюкзака — еще один фактор, который следует учитывать. Рюкзак должен иметь съемный каркас для удобства использования во время восхождения на вершину. Вам следует выбрать сумку «все включено», специально разработанную для альпинизма со встроенной веревкой, ледорубом и держателем для кошек.

    Рюкзак на 50 л идеально подходит для вашей альпинистской экспедиции. Рюкзак должен быть подходящим, удобным и правильно пристегнутым для лазания. Проверить Обзор и цену

    Газовая плита

    Газовая плита является важным альпинистским снаряжением в условиях большой высоты. Газовая плита используется для кипячения снега для питья и приготовления еды.

    Различные газовые плиты, представленные на рынке, работают на жидком топливе под давлением, таком как керосин или сжиженный нефтяной газ.Газовые плиты требуют надлежащего ухода и чистки после каждого использования, так как они могут легко заклинивать.

    Эти шестерни требуют должного ухода и осторожного обращения. Газовая плита очень полезна, если вы хотите растопить гималайский снег или приготовить еду на день. В этих жестоких условиях хорошая газовая плита может стать настоящим спасением. Проверить Обзор и цену

    Газовое топливо

    Газовое топливо зависит от типа используемой печи. Канистра, сжиженная нефть или сжатый сжиженный газ — это разные виды топлива, используемые в альпинистских экспедициях.Топливо канистрового типа идеально подходит для альпийских условий и поставляется с газовой плитой.

    Они используют изобутан или пропановое топливо, имеют высокое пламя и выпускаются в компактных версиях. Однако канистровое топливо доступно не везде. Газовое топливо в основном используется для кипячения снега и приготовления пищи. Источник жидкого топлива, такой как керосин или сжиженный газ под давлением (LPG), также отлично подойдет. Проверить Обзор и цену

    Зажим (Jumar)

    Зажим — это механическое устройство, которое обычно используется для подъема по веревке.Он обеспечивает защиту в сочетании с фиксированной веревкой при подъеме по крутой местности в горах. Подъемники часто используются в спасательных операциях с системой подъема каната.

    Они в основном используются попарно, как узлы трения, но по сравнению с ними они намного быстрее и эффективнее. Jumar — это устройство для подъема, названное в честь компании-производителя Jumar Pangit. Альпинисты обычно используют глагол «to jumar» или «jumaring» для описания процесса использования устройства.

    Другие используемые фразы включают подъем или бег трусцой.В процессе джумаринга второй альпинист использует джумар, чтобы взбираться по веревке, вместо того, чтобы взбираться на скалу. Проверить Обзор и цену

    Матрас

    Альпинисты останутся в базовом лагере на длительное время для тренировок и акклиматизации. Правый матрас служит универсальным альпинистским снаряжением. Пенопласт с 3 закрытыми порами лучше всего подходит для работы на большой высоте.

    Не всегда хочется спать в спальном мешке. Хороший сон благодаря удобному матрасу и теплому пушистому одеялу сделает ваш день незабываемым.Однако надувной матрас не подходит для гор, так как очень велик риск случайного прокола. Проверить Обзор и цену

    Рисунок 8 / Устройство для спуска

    Рисунок 8 представляет собой устройство из металлического алюминиевого сплава. Он имеет форму восьмерки с одним большим и одним маленьким концом. В устройстве используется фрикционный тормоз, обеспечивающий устойчивый и плавный спуск по веревке.

    Обычно используется в качестве страховочного устройства, цифра 8 весьма полезна для минимизации избыточного тепла, вызванного трением.На рисунке 8 используется большая площадь поверхности, которая соприкасается с веревкой для лазания, чтобы обеспечить достаточное сопротивление.

    Для использования в качестве страховочного устройства требуется правильная техника. Рисунок 8 обычно сочетается с ремнем безопасности и фиксирующим карабином для обеспечения адекватной безопасности во время спуска. Проверить Обзор и цену

    Карабин

    Карабин или Карабин — это металлическая серьга специальной конструкции с подпружиненным затвором. Основная функция карабина — быстрое и обратимое соединение компонентов.

    Слово Карабинер происходит от немецкого словосочетания «Карабинерхакен», означающего пружинный крючок. Обычно сделанный из алюминия и стали, карабин широко используется в спорте с интенсивным использованием каната, включая альпинизм.

    Карабин, используемый в спорте, легче и портативнее. Те, которые используются для альпинизма и других спасательных операций, как правило, довольно тяжелые и хорошо сложенные.

    Карабины для альпинизма должны пройти хорошие испытания на соответствие нагрузкам и стандартам безопасности.Вы всегда должны внимательно проверять, подходят ли карабины для лазания или нет. Проверить Обзор и цену

    Стропы с лентой

    Стропа с лентой или бегунок — это альпинистское снаряжение, состоящее из сшитых или связанных петель из лямок. Ленточные стропы оборачиваются вокруг участков камня или прикрепляются к другим предметам. Их также обычно используют в качестве якорей.

    Обычно существует два типа строп, сшитых по длине или собранных по желаемой длине. Сшитые по длине стропы бывают 10, 30, 60, 120 и 240 сантиметров.Их прочность на разрыв составляет 22 килоньютона (4900 фунтов).

    Нейлон был основным материалом, из которого изготавливались ленточные стропы. Однако современные ленточные стропы состоят из полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы. Оба типа материалов имеют свои преимущества.

    Нейлон имеет более высокую температуру плавления и идеально подходит для использования канатов с высоким коэффициентом трения, в то время как специальный полиэтилен легче и меньше. Проверить Обзор и цену

    Ремень

    Альпинистский ремень — важное альпинистское снаряжение, обеспечивающее максимальный доступ и безопасность.Ремень закрепит альпиниста на веревке или якорной точке при спуске или подъеме.

    Ранние ремни состояли из чистой нейлоновой тесьмы, перевязанной вокруг талии.

    Однако тугость старых ремней давит на диафрагму, а петля вокруг ног оказывает давление на чувствительные участки. Современные ремни безопасности имеют изысканный дизайн, обеспечивающий дополнительный комфорт и безопасность.

    У этих ремней есть дополнительная набивка и достаточно места для хранения. На рынке доступны различные ремни безопасности: сидячие ремни, ремни для груди и ремни для всего тела.Как следует из названия, нагрудная привязь обеспечивает лучшую безопасность, чем сидячая привязь.

    Следовательно, привязная привязь обеспечивает лучшую защиту, чем нагрудная привязь. Лучшая подвеска для альпиниста может варьироваться в зависимости от типа экспедиции и уровня комфорта альпиниста. Проверить Обзор и цену

    Шлемы

    Специально разработанные горные шлемы имеют прочную конструкцию и содержат толстый и жесткий пластиковый корпус. Окружающая среда в горах суровая и требовательная.Альпинистская экспедиция продолжается длительный период. Таким образом, в этих условиях просто необходим хорошо сложенный прочный шлем.

    Альпинистские каски выдерживают многократные удары камней и падения камней. Эти шлемы обычно весят около 300-400 граммов. Шлемы — одно из самых недооцененных альпинистского снаряжения и снаряжения.

    Альпинисты не хотят носить шлем, так как не считают его необходимым. Однако в горах риск травмы головы более значителен.Легкая травма головы и все экспедиции отменяются. Следовательно, хороший шлем никогда не помешает. Проверить Обзор и цену

    Ледобур

    Ледобур — трубчатый винт, используемый для страховки альпинистами или используемый в качестве якоря. Ледобур лучше всего работает на крутой ледяной поверхности, такой как водопады, ледопады, или для спасения в трещинах. Ледобур удерживает альпиниста в случае падения и во время страховки.

    Ледобуры бывают разной длины, храпового механизма, количества режущих зубьев, площади поверхности и прочего.Стойка с ледобуром — это, пожалуй, самое важное вложение, которое вы сделаете в своей альпинистской экспедиции.

    Средняя длина надежного ледобура составляет 10-23 см, а соответствующий показатель прочности — 7 кН. Проверить Обзор и цену

    Страховочные перчатки

    Страховочные перчатки состоят из кожи или синтетического заменителя в качестве основного материала. Они защищают ваши руки при страховке и специально созданы для классической страховки или страховки тела.

    Они помогают контролировать страховку с однопроволочными веревками.

    Страховочные перчатки защищают вас от ожогов веревки из-за трения и предотвращают несчастные случаи, такие как непреднамеренное расцепление веревки. Страховочные перчатки часто упускаются из виду, но они являются важным снаряжением для любого альпиниста. Проверить Обзор и цену

    Лыжные очки

    Обычные спортивные очки хорошо работают в горах. Однако пара лыжных очков обеспечит дополнительную безопасность и защиту от внешних факторов. На такой высоте возможны пыльные и снежные бури.

    Ветры в этом районе также довольно суровые. Таким образом, лыжные очки защитят вас при любых обстоятельствах. Кроме того, поляризованные лыжные очки уменьшают блики в случае чрезмерной яркости и, следовательно, увеличивают контраст в пасмурную погоду. Проверить Обзор и цену

    Фара

    Казалось бы, зачем им фара для дневной альпинистской экспедиции. Однако условия и окружающая среда на склоне горы суровые. Тучи закрывают небо в мгновение ока и из ниоткуда.

    Облачность затрудняет видимость в горах. В таких случаях вам пригодится правая фара, прикрепленная к шлему. Кроме того, есть восхождение на вершину, которое начинается посреди ночи.

    Восхождение на некоторые вершины начинается к полуночи. Этот процесс помогает избежать сильных дневных ветров, которые могут сорвать альпинистское приключение. Следовательно, хороший налобный фонарь поможет вам передвигаться по местности без какого-либо дискомфорта. Проверить Обзор и цену

    Трекинговые палки / лыжные палки

    Трекинговые палки или лыжные палки помогают треккерам и альпинистам с их ритмом и обеспечивают устойчивость.Гималаи — это пересеченная местность, и дополнительная защита от этих мест помогает альпинистам не падать.

    Также помогает убирать снег с дороги. Палки помогают альпинистам легко преодолевать скалистый маршрут и сберегают энергию для дальнейших восхождений. Треккинговые палки или лыжные палки необходимы в любой походной или альпинистской экспедиции, независимо от уровня сложности. Проверить Обзор и цену

    Часы с высотомером

    Альтиметр — это устройство, которое измеряет достигнутую высоту или высоту объекта над уровнем моря.Для альпинистской экспедиции высотомер необходим, так как мы должны проверять показания высотомера на каждом этапе нашего пути.

    Современные спортивные часы оснащены высотомерами и другими высокотехнологичными функциями. Спортивные часы, в которых есть альтиметр, барометр и компас, могут быть для вас лучшим вариантом. Проверить Обзор и цену

    Лопата для снега

    Лопата для снега используется для выкапывания, подъема и перемещения снега навалом. Альпинисты обнаружат, что окрестности все время покрыты снегом.Никогда не угадаешь, когда нужно будет убирать снег и зачем. Снегоуборочная лопата может использоваться в альпинизме во многих случаях.

    Выкапывает снег для питья, установки палаток, аварийного укрытия, лавино-спасательных работ и др. Используемые материалы, захват, конструкция, форма и размер лезвия — все это решающие факторы, которые необходимо учитывать перед покупкой лопаты для снега. Проверить Обзор и цену

    Большой термос

    В таких суровых условиях Гималаев невозможно вскипятить воду или приготовить еду три раза в день.Кипяченая вода и приготовленные блюда хранятся в огромном термосе.

    Хороший термос с вакуумной изоляцией сохраняет питательные вещества еды и сохраняет ее тепло.

    Качественно собранная колба-термос сохранит еду и напитки при желаемой температуре независимо от внешних условий. Различные важные факторы, которые необходимо учитывать при покупке термоса для альпинистских экспедиций, — это размер, конструкция, тип фляги, крышка и другие. Проверить Обзор и цену

    Бутылка для воды

    Главный ключ к продолжению и завершению альпинистской экспедиции — это не спешить и регулярно пить.Процесс гидратации увеличивает уровень кислорода в мозгу и улучшает общее функционирование вашего тела.

    Таким образом, альпинистам может помочь большая бутылка с водой, которую всегда носят с собой во время похода и восхождения. Основные факторы, которые следует учитывать при покупке бутылки с водой, — это размер и вес. Проверить Обзор и цену

    Кастрюли и оборудование

    Альпинисты проводят дни, недели, а в некоторых случаях даже месяцы во время сложной экспедиции.Горячий обед каждый день дает вам необходимые силы и питательные вещества, которые поддерживают вас.

    Обычно альпинисты берут с собой несколько кухонных принадлежностей и набор столовых приборов. Альпинисты могут определить свою потребность в приспособлениях на время. И берите только самые важные. Проверить Обзор и цену

    Куртки для альпинизма

    Альпинисты нуждаются в защите от суровых погодных условий во время экспедиции.Куртки для альпинистов огромны по сравнению с другой обычной одеждой.

    Размер огромен, потому что альпинистам необходимо носить несколько слоев утеплителя под ним для защиты от холода. Рукава должны быть длинными и достаточно удобными, чтобы можно было тянуться вверх, так как подъем требует много движений рукой вверх.

    Концы рукавов должны быть плотно прилегающими, а нижний край доходить до области промежности. Куртки не должны сковывать движения. Куртка должна быть усилена более толстыми материалами, например, что увеличивает ее долговечность.Проверить Обзор и цену

    Водонепроницаемые брюки

    Водонепроницаемые брюки для лазанья очень функциональны и удобны. Хорошая пара удобных водонепроницаемых штанов должна быть в списке альпинистского снаряжения.

    Брюки для альпинизма защищают ноги от минусовых температур, резкого ветра и сырости. Дополнительная набивка на брюках также защищает вас от возможных травм при падении и ударе острыми камнями или предметами.Проверить обзор и цену

    Работа, льготы и зарплаты для скалолазания

    Что значит жить мечтой? Приглушенная утренняя тишина. Мирная тишина, когда не просыпается по будильнику. Выкатываюсь из-под мягких простыней, когда возникает настроение, отбрасывает обжигающего Джо назад, затем ударяется о скалу и отправляет, пока ваши пальцы не сложатся в ладони. Лучше всего, когда вы вернетесь домой, в почтовом ящике будет солидный чек и записка от вашего работодателя: «Спасибо за восхождение.Пожалуйста, пойди завтра снова. Идеальная альпинистская работа.

    Ах да. Так мило, так прекрасно. Как и должно быть в каждой фантазии.

    На самом деле, если вы достаточно энергичны, достаточно любите спорт и готовы работать, вы можете найти себе место в индустрии скалолазания.

    Что ты будешь делать? Возможности включают работу в магазине скалолазания или тренажерном зале, руководство или инструктаж, репортаж с снаряжения, фотографирование скалолазания или съемку видео, написание статей о приключениях, работу в маркетинге, работу рейнджером по скалолазанию или продавцом обуви.Или, если вам повезет, вы обаятельны и можете отправить, как G-dog, работая спонсируемым атлетом.

    Какими бы ни были возможности, все они хороши. Тысячи людей работают в индустрии скалолазания, и большинство из них не носят костюмы и не бьют часы.

    Мы опросили альпинистов, работающих в этой отрасли, и получили их отзывы о таких блестящих фактах, как заработная плата, часы работы, обязанности, симпатии и антипатии. Около 300 альпинистов ответили на этот первый опрос.

    Вам будет приятно узнать, что в среднем эти альпинисты работают 33 часа в неделю.Заработная плата вас не впечатлит: почти 75 процентов зарабатывают менее 30 000 долларов. Тем не менее 99 процентов заявили, что им нравится их работа. Эй, ты живешь мечтой, что тебе не нравится?

    Здесь мы представляем результаты, а также выделяем пять профессий и некоторых лидеров в них.

    Фотограф-альпинист

    Описание работы: Хорошие фотографии — это только часть. Вы будете постоянно предлагать клиентам идеи и проводить бесконечные часы за компьютером. пост-продакшн и редактирование фотографий.Вы также должны исследовать места и организовать съемку, что может означать транспортировку, одежду и кормление альпинистов.

    Pay: Более 100 000 долларов — это редкость, но ее можно получить. Семьдесят один процент зарабатывают 30 000 долларов или меньше, а 43 процента зарабатывают менее 10 000 долларов. Многие фотографы удерживать другие рабочие места, чтобы платить по счетам.

    Часы: Ожидайте, что вы будете работать больше, чем полный рабочий день — один стрелок, зарабатывающий более 100 тысяч долларов, ведет журналы по 60 часов в неделю круглый год. Тем не менее 69% сказали успевают залезть.

    Опыт: Внедрение высококачественного недорогого фотооборудования открыло эту дверь практически для всех, но очень немногих. на самом деле иметь хороший глаз. Обучение не обязательно, но у 88% оно есть, и оно даст вам преимущество. Вы должны хорошо разбираться в компьютере и быть в курсе последних достижений оборудования, программного обеспечения и методов постпроизводства.

    Плюсы: Фотография — это крутой, творческий выход. Вы можете путешествовать и обычно устанавливаете свой собственный график.Вы часто бываете в прекрасном окружении, и ваш собственный босс. Вам хорошо, когда люди говорят, что любят вашу работу. Семьдесят три процента респондентов заявили, что они живут мечтой.

    Минусы: Фотографы, разрешающие бесплатно размещать свои работы в Интернете, обесценивают свое мастерство. Ты должен вставать раньше восход солнца и работа в темноте, чтобы получить отличный свет. Погода может отключить вас. Шлепанье фотоаппарата и управление бизнесом могут обескураживать. Удивительно, но 61 процент заявили, что не будут рекомендовать свою работу.

    Режиссер

    J ob description: Осуществление всех аспектов кинопроизводства от предпродакшна до продаж и распространения. Сказал один, я снимаю маленькие дерьмо все, что они хотят.

    Заработная плата: 75 000 долл. США с 10-летним опытом работы на высоком уровне; начальный уровень зарабатывает менее 30 000 долларов.

    Часы работы: Если вы добьетесь успеха, это одна из немногих профессий, где вы можете работать только часть года и при этом получать прожиточный минимум.Но когда вы находитесь на работе, ожидайте до 60-часовой рабочей недели и долгих часов редактирования, когда вы вернетесь в офис. Тем не менее, две трети сказали, что они успеваю залезть.

    Опыт работы: Две трети респондентов заявили, что требуется специальная подготовка, а 83 процента имеют высшее образование. Пятьдесят процентов сказали что попасть в бизнес было сложно. Две трети сказали, что будут рекомендовать эту профессию.

    Плюсы: Вы работаете на открытом воздухе, путешествуете и зависаете с лучшими альпинистами мира.На 100 процентов нравится их работа; 66 процентов рекомендуют стать режиссера и говорят, что они живут мечтой.

    Недостатки: На улице может быть холодно, и привлечение внимания индустрии к поддержке вашего кинопроекта может привести к разочарованию. Ваш фильм можно расклеить в интернете.

    Реплика для подъемника

    Описание работы: Путешествовать по уличным магазинам и продавать товары. Это включает в себя обучение сотрудников магазина, поиск новых аккаунтов, исследование конкуренция, прогноз продаж, анализ данных о продажах, координация демонстраций местного оборудования и рабочих выставок.

    Заработная плата: До 100 000 долларов США с опытом работы от 6 до 10 лет. Пятьдесят пять процентов зарабатывают 50 000 долларов и более.

    Часы : Будьте готовы много работать. Каждый респондент работает круглый год, а 44 процента — 50 или более часов в неделю. Семьдесят восемь процентов сказал, что их образ жизни позволяет много времени лазить.

    Опыт работы: Две трети респондентов заявили, что требуется специальная подготовка, а 55% имеют высшее образование. Сорок четыре процента сказал, что попасть в бизнес было сложно.

    Плюсы: Вы можете посетить классные магазины и районы, встретить замечательных людей и получить снаряжение дешево или даже бесплатно. Сто процентов сказали, что будут рекомендую быть представителем экипировки.

    Минусы: Находиться в дороге может быть тяжело, часы длинные, экономия может затруднить продажи, и многие люди хотят бесплатного угощения.

    Гид / инструктор по скалолазанию

    Описание работы: Обучать и направлять на любой местности, в любых условиях и во всех сферах жизни, от детей до солдат.

    Плата: Сильно варьируется. Некоторые сотрудники, занятые полный рабочий день, зарабатывают всего от 10 000 до 20 000 долларов, в то время как другие зарабатывают это всего за несколько месяцев. Самый высокооплачиваемый владеет его собственный бизнес и зарабатывает более 100 000 долларов.

    Часы: Гиды, работающие полный рабочий день, работают круглый год и записывают 40-часовой рабочий день в неделю, но многие работают сезонно. В пик сезона рассчитывайте работать до 60 часов. Практически все гиды и инструкторы сказали, что у них было время подняться.

    Опыт: Обычно требуется обучение; большинство гидов имеют сертификацию AMGA.

    Плюсы: Один сказал: мне платят за то, что я делаю бесплатно! Приобщать людей к нашему великому спорту полезно.

    Минусы: Вы или ваши клиенты можете быть убиты или ранены. Одно и то же лазание снова и снова может подготовить вас к спорту. Плохая погода и плаксивые клиенты и дети могут сосать. Непредсказуемый график.

    PR / маркетинг

    Описание работы: Создавайте каталог, рекламные и маркетинговые копии, а также предлагайте рекламные идеи и маркетинговые планы, которые помогут потребителю продукты или услуги компаний.Также может включать в себя выступление на торговых выставках и демонстрациях оборудования, представление идей редакторам журналов (egads) и пишу много остроумных, убедительных копий.

    Заработок: Это одна из самых прибыльных профессий скалолазов. Сорок три процента зарабатывают 50 000 долларов и более, а 21 процент — 75 000 долларов. или больше.

    Часы работы: Профи по связям с общественностью / маркетингу работают больше, чем кто-либо (или, скажем так, на случай, если начальник это прочитает). Каждый респондент работает круглый год и 57 процентов работают 50 часов и более в неделю.Только 19 процентов работают менее 40 часов. Двадцать девять процентов говорят, что у них нет времени на лазание.

    Опыт работы: Девяносто пять процентов имеют высшее образование, 81 процент — специальную подготовку.

    Плюсы: Вы можете общаться с крутыми людьми, путешествовать и проверять новейшее оборудование еще до того, как оно появится на рынке. Вы внутри, снаружи плохая погода.

    Недостатки: По большей части это офисная работа, и путешествие может быть утомительным. Удовлетворить своих клиентов, альпинистов и публику — непросто. Трудно найти баланс между профессиональным и личным временем.

    Рейнджер-альпинист

    Описание работы: Организовывать и проводить поиск и спасение, обслуживать альпинистское снаряжение, патрулировать, строить тропы и держать альпинистов в строю.

    Оплата: Обычно от 10 000 до 30 000 долларов, и это для полной занятости. Но работа сезонная. Только один из семи опрошенных альпинистов работает круглый год.

    Часы: 40 и более часов в неделю в течение сезона, затем нет.

    Опыт работы: Все опрошенные имеют трудовой стаж не менее трех лет. Требуется обучение.

    Плюсы: Вы выходите и много ходите пешком, и поднимаетесь, и общаетесь с альпинистами. Остальные рейнджеры классные. Государственные пособия могут быть огромными.

    Минусы: Вы можете погибнуть или получить травму. Спасение может быть мрачным. Жилье может состоять из небольшой неотапливаемой кабины.Плата низкая. Тонны документов и правила. Работа сезонная, поэтому на полгода нужно другое занятие.

    Сапожник для альпинистской обуви

    Описание работы: Обувь Resole, да!

    Заработок: Зависит от загруженности. Работая неполный рабочий день, вы можете заработать от 20 000 до 30 000 долларов. Трудитесь 60 часов в неделю круглый год, и вы можете заработать более 100000 долларов.

    Часы работы: Полный рабочий день, от 20 до 60 часов в неделю в зависимости от того, являетесь ли вы владельцем или сотрудником.

    Опыт: Сложная профессия для входа. Все респонденты имеют опыт работы не менее 10 лет и ожидают, что будут им заниматься через 10 лет. Сапожник — занятие высокого мастерства.

    Плюсы: Люди хвалят вас за вашу работу.

    Минусы: Работа с людьми с обмороженными пальцами ног. Они такие уродливые! Вонючие туфли. Вы дышите клеем.

    Писатель-альпинист

    Описание работы: Написание дерьма, которое люди хотят читать, и своевременно, — ответил один писатель.Разрабатывать и предлагать идеи, которые продавать. Темы исследований и проверки фактов.

    Плата: Да здравствует страдающий художник! Восемьдесят процентов зарабатывают менее 10 000 долларов и занимаются этим более 10 лет. Почти все писатели придерживаются другие рабочие места для оплаты счетов. Тем не менее, вы можете добиться успеха — посмотрите на Джона Кракауэра.

    Часы: Перерыв, если есть хоть какая-то работа.

    Опыт: Писатели — самые образованные: 100% имеют высшее образование, единственная группа в опросе, которая утверждает это.Сильный фон в журналистике и литературе полезно.

    Плюсы: Вы публикуетесь, что является ударом эго. Вы можете работать, когда хотите, и делиться своим увлечением. Все, что вы делаете, связано с лазанием и вам иногда платят за то, чтобы вы совершали восхождения.

    Минусы: Плата мрачная, а задания могут быть спорадическими. Сроки, творческий подход и формулировка — это стресс. Ваша работа никогда не ощущается сделано, и вы получите шлак в Интернете. Люди сравнивают размещенную бесплатную, некачественную, непонятную, грамматически некорректную и ошибочную хлам в Интернете на ваш точно настроенный шедевр.Несмотря на все это, 90 процентов говорят, что они живут мечтой, что является высшей из всех групп.

    Сотрудник скалодрома

    Описание работы: Устанавливать маршруты, подметать, обучать технике в помещении, проводить проверки безопасности, запускать кассовый аппарат, страховать, контролировать. Если вы менеджер, вы будете составлять график работы с другими сотрудниками, вести расчет заработной платы, делать банковские вклады.

    Плата: Это реальная позиция начального уровня в индустрии скалолазания. Ожидайте, что начнете работать неполный рабочий день и зарабатывать от 5000 до 10000 долларов в год.Опытный, Однако штатные работники спортзала могут зарабатывать 30 000 долларов и более. Одиннадцать процентов зарабатывают 40 000 долларов и более.

    Часы: Неполный или полный рабочий день круглый год, но может быть и отдых летом.

    Опыт: Обычно не требуется; вы получите это на работе.

    Плюсы: Быть рядом с людьми, которые любят лазать, и самому лазить. Если вы хотите подняться, эта работа для вас: Девяносто процентов говорят, что у них есть время для лазания, а 72 процента говорят, что их уровень лазания улучшается.

    Недостатки: Работа с расстроенными людьми, включая рассерженных родителей, побуждение людей, которые думают, что они все знают, пройти тесты на страхование и подписать отказы. Запоминать имена всех и привинчивать и откручивать стены.

    Розничные продажи

    Описание работы: Продавайте товары, складывайте полки, управляйте запасами, оставайтесь в курсе новейшего оборудования, настраивайте дисплеи, чистите, запускайте кассовый аппарат.

    Оплата: От 20 000 до 40 000 долларов за 40-часовую рабочую неделю.Только семь процентов зарабатывают от 40 000 до 50 000 долларов, и почти никто не зарабатывает больше.

    Часы: Это настоящая работа. Полный рабочий день, 40 часов в неделю.

    Опыт: Обычно требуется некоторое обучение

    Плюсы: Работа с крутым снаряжением и душевными людьми, а также наличие босса, похожего на Санту.

    Минусы: Слушать, как альпинисты брызгают о себе, убеждая клиентов покупать ради функциональности и качества, а не косметики, бумажной работы, иметь дело с богатыми людьми и все время находиться внутри.Плата низкая, и тебе приходится стоять весь день.

    Спонсируемый альпинист

    Описание работы: Иди лазай, чувак! Также делайте снимки, подписывайте плакаты, оставляйте отзывы о продуктах и ​​будьте хорошим представителем вашего спонсора. Поразительно, но только 70% сказали, что рекомендуют свою работу, а 25% заявили, что не живут мечтой.

    Плата: Настоящий профессиональный альпинист, в отличие от тех, кто получает бесплатную обувь, может заработать до 100 000 долларов, но 58 процентов зарабатывают менее 5 000 долларов.Только 20 процентов зарабатывают более 20 000 долларов.

    Часы: Зависит от того, что вы называете работой. Средний спонсируемый альпинист говорит, что работает 33 часа в неделю.

    Опыт: Обычно требуются навыки мирового уровня.

    Плюсы: Мне платят за то, чтобы лазить все, что я хочу, когда хочу и где хочу.

    Минусы: Ненавистники в Боулдере и другие люди, которые вас ненавидят. Нет гарантии работы.

    Эта статья появилась в Rock and Ice , выпуск 175 (март 2009 г.).

    Мы перечисляем все бренды скалолазания WeighMyRack Blog

    Когда ваша работа состоит в том, чтобы найти все имеющееся снаряжение, и вы смотрите на снаряжение весь день, вы чувствуете, что должны просто знать, кто все альпинистские бренды. Тем не менее, я все еще нахожу новые компании по производству альпинистского снаряжения. Я полагаю, что если я все еще нахожу новые бренды альпинистского снаряжения, средний альпинист может упустить некоторые из них, поэтому этот пост предназначен для того, чтобы вы узнали немного обо всех замечательных компаниях и производителях, производящих снаряжение для скалолазания, обувь и боулдеринг. колодки (мы еще не покрываем аксессуары для скалолазания, такие как мешочки для мела, мел, кисти и одежду).Поехали, по алфавиту.

    Все бренды альпинистского снаряжения (в мире ?!) :

    6A — со штаб-квартирой во Франции они разрабатывают обувь для скалолазания для школ и групп гидов.

    ABC — Этот бренд больше не используется. Аббревиатура расшифровывается как Advanced Base Camp. Liberty Mountain владела и распространяла ABC.

    Alpen Pass — Бразильский бренд. Посетите их веб-сайт, если вы читаете по-португальски и хотите получить дополнительную информацию. В них перечислены карабины, оттяжки, страховочные устройства, зажимы и базовые ремни безопасности.

    Alpkit — Эта команда занимается производством подушек с конца 90-х годов в Великобритании. Эти пэды недоступны в США, но вместе с пэдами они продают скалолазание других производителей для людей, живущих за прудом.

    Андреа Болдрини — со штаб-квартирой во Франции, они тоже там делают всю свою обувь.

    Arc’teryx — после долгого перерыва Arc’teryx возвращается к изготовлению сбруи. Их ремни легкие и компактные, с такими замечательными функциями, как огромные петли для снаряжения. После посещения фабрики мы написали в блоге длинный пост об особенностях и конструкции их подвесной системы.

    Asana — подушки для боулдеринга, сделанные вручную в Бойсе, штат Айдахо. Такие люди, как Пол Робинсон, любят падать на свои разноцветные подушечки во время боулдеринга V15. Вы также можете работать с ними для некоторых вариантов напольного покрытия для домашнего спортзала.

    AustriAlpin — Первоначально часть компании Stubai, AustriAlpin стала собственной торговой маркой в ​​1996 году. С тех пор они создают уникальное и интересное снаряжение на собственном производстве в Австрии, от проектирования до изготовления и изготовления.

    Beal — Менее 50 сотрудников во Франции произвели более 8 миллионов метров веревки! Бил в основном носит веревки, но у них также есть ремни безопасности, защитные подушки и мел для всех тех, кто лазит без веревки.

    Big Wall Gear — управляемый Джоном Миддендорфом (парнем из Йосемити из 80-х), он много лет создавал оборудование для больших стен и создал большинство инновационных платформ, которые вы видите сегодня. Он является частью Handbuilt Alliance, поддерживающего местное производство.

    Снаряжение Black Diamond — снаряжение для лазания, лыжи и гор. История BD восходит к 50-м годам, когда основатель Ивон Шуинар начал ковать собственное снаряжение (под Chouinard Equipment) и в 1989 году стал Black Diamond Equipment.

    Blue Ice — Компания Blue Ice, базирующаяся в Шамони, также имеет инженерный штаб в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Они делают упряжи, ледорубы, ледяные аксессуары, рюкзаки и многое другое. Их специальность — легкое снаряжение для альпийских приключений.

    Blue Water Ropes — Этот семейный бизнес начал производство тканей в 1903 году. Они начали производить веревки для искателей приключений в 1969 году, создавая спелеологические веревки. Шесть поколений семейного бизнеса — это грамотная передача знаний.

    Boreal — со штаб-квартирой и производством обуви для скалолазания в Испании.

    Bufo — со штаб-квартирой в Чехии производит обувь для скалолазания.

    Butora — На самом деле мы мало что знаем об этом бренде, но они выглядят корейскими, и у них есть обувь для скалолазания и опциональная площадка для боулдеринга.

    C.A.M.P. — Эта скромная компания, кажется, тратит деньги на исследования и разработки. Они гордятся своими инновациями и имеют самое легкое снаряжение практически во всех категориях. Обладая более чем 100-летним опытом работы в металлургии, они по-прежнему находятся в городе Премана, Италия.

    Cassin — Вы найдете все продукты Cassin на веб-сайте C.A.M.P., многие из них — в Big Wall и Aid Climbing.Хотя, если присмотреться, здесь можно найти страховку, а там — и упряжи.

    Climb X — довольно новая компания в этом плане. Их ассортимент значительно колеблется. В настоящее время они в основном ориентированы на доступную обувь для скалолазания. Они базируются в Орегоне, США.

    Climbing Technology — итальянский бренд, который мало распространяется в США, но производит МНОГО снаряжения под своим именем, а также для многих других альпинистских компаний. Liberty Mountain распространяет свои страховочные устройства Click Up и Alpine Up в США, а также некоторые карабины.

    ClimbTech — из Остина, штат Техас, эти ребята специализируются на установке болтов и такелажа для всех трудолюбивых первопроходцев в скалолазании, и у них также есть все необходимое, такие как тяги, карабины, страховочные устройства, шлемы и стропы для всех нас.

    CMI — семейный бизнес (правда, им все еще управляет семья Кирков). Если вам когда-нибудь понадобится шкив, у вас есть все основания ознакомиться с CMI. Они производят шкивы, спусковые устройства и оснастку с 1978 года.

    Corazon — производитель из Чешской Республики, который производит защитные подушки (вместе с рюкзаками и переносками для младенцев). Они существуют с конца 80-х, в последнее время в основном выпускают рюкзаки с подушками для боулдеринга.

    Cypher — Мы снова отправим вас в Liberty Mountain, дистрибьютор в США. Cypher стремится сделать себе имя, предлагая карабины, оттяжки и обувь по конкурентоспособным ценам.

    DMM — Нас удивило то, что DMM существует всего около 30 лет, потому что их ассортимент очень обширен.Почти все их оборудование изготовлено методом горячей штамповки и красиво (хорошо продумано и дорого). Все оборудование они производят в Уэльсе.

    EB — претендует на первую обувь для скалолазания, и до сих пор производит обувь для скалолазания. Главный офис находится во Франции.

    e-Climb — со штаб-квартирой в Барселоне, Испания, e-Climb специализируется на ледовом снаряжении. Изготавливают легкие алюминиевые винты со сменными наконечниками. У них также есть исчерпывающий список ледовых инструментов.

    Edelrid — заявляет о 150-летнем опыте работы в горах.Веревки начинались как их профессия, но теперь они распространились на все товары, которые сопровождают вас на подъемах, будь то лед или скалы, которые вам нравятся. Их ярко-зеленые продукты вы узнаете везде. Штаб-квартира находится на юге Германии, где они до сих пор делают все свои веревки, шьют собачьи кости и части своих ремней безопасности.

    Edelweiss — Еще одна канатная компания, которая начинает расширять свою деятельность в сфере другого альпинистского снаряжения. Эдельвейсу: альпинизм, каньонинг или скалолазание, безопасность, свобода и веселье — это одно целое (их слова).

    Eliteclimb — Польская компания, которая производит ледорубы из карбона / кевлара, инструменты для льда и лопаты для снега. Каждое изделие изготавливается по индивидуальному заказу (в Польше), поэтому время изготовления составляет около 2 недель.

    Evolv — в основном известная своими кроссовками для скалолазания с названием «Сделано в США», они также продают подушки для боулдеринга. В настоящее время они развивают другие типы обуви, в том числе подходящую и повседневную.

    Faders / Fixe — Оба сейчас принадлежат TechRock, они распространяют небольшой набор оборудования в США через FixeHardware, где вы снова можете получить CCH Alien Hybrid Cams! Конечно, вы все еще можете получить там свои вешалки Fixe.

    Firn Line Design — Персональное шоу в Орегоне, США, цель которого — создать лучшие аксессуары для ледовых инструментов.

    Fish — У них есть портлеты, упоры для лестниц, ремни безопасности, крючки и головы, сумки для переноски и многое другое, американского производства.

    FiveTen — Ранее штаб-квартира компании находилась в Калифорнии, США, они производили обувь с 1985 года. Большинство их сотрудников переехали в Европу после того, как они были куплены Adidas, и обувь больше не производится в США.

    Flashed — Наконец-то канадская компания в строю! Типичный игрок в боулдеринге из Калгари, который начал делать мелкие шары с колготками и пластиковыми завязками в 1996 году.Также обставлены полы для спортзалов (дома и за его пределами).

    Flipp — Компания по производству крашпадов из Софии, Болгария. Они делают подушечки и тоже сдают их в аренду.

    Furnace Industries — Первоначально начиная с инструментов для обучения сухому льду из дерева (сосульки), теперь у них есть инструмент для льда из дерева (Kronos).

    Fusion — Еще одна компания, которая ненадолго ускользнула от нас. Они начали разрабатывать защитное и тактическое снаряжение, но с тех пор перешли в мир скалолазания, спелеологии, спуска на веревках, банджи-джампинга и зиплайна.Приветствую вас за больше ремней безопасности, сделанных в США!

    Gadd — Польская компания, специализирующаяся на подушках для боулдеринга.

    gear4rocks — Создан для удовлетворения потребностей альпинистского сообщества Украины и Восточной Европы. Они знают свое положение, как указано в их подходящем слогане: «Функциональные, удобные, доступные и безопасные, некрасивые или модные». Это правда. По состоянию на 2016 год их веб-сайт больше не существует, и мы не можем найти их следов.

    Gilmonte — Канатник из Словакии (бывший Žilmont).Они делают динамические и статические веревки вместе с веревками. Спасибо Ладе в комментариях за доп.

    Gipfel Climbing Equipment — базирующаяся в Индии, они предлагают местную альтернативу товарам других брендов с высокими экспортными пошлинами. У них есть широкий спектр оборудования от болтов до ремней безопасности. Спасибо Soc в комментариях.

    GrandWall — Базируется в Канаде, где они проектируют и разрабатывают снаряжение, которое они производят на Тайване (где производится большая часть альпинистского снаряжения). Они отправляются в Канаду, США и другие страны и имеют все стандартные варианты оборудования.

    Гривел — Гривел только что отпраздновал свое 200-летие с тех пор, как кузнец сделал первые кошки. Гривел продолжает делать снаряжение для приключений по снегу, льду или скалам. Их специальность — ледяное снаряжение, и в последнее время они начали расширяться в сфере скимо.

    Howey Tool — базирующаяся в Канаде, они производят сменные кирки и держатели для сухих инструментов.

    Ice Rock — довольно небольшая российская компания, производящая инструменты из углеродного льда. Они также производят больше связанного со льдом снаряжения, такого как кошки и ледобуры, и не ледяных вещей, таких как шкивы, спусковые устройства и карабины.

    Jurax — Производство и головной офис в Аргентине, они производят обувь для альпинистов из Латинской Америки.

    Kailas– Китайская компания, специализирующаяся на продаже альпинистского снаряжения в Китае. У них есть все базовое оборудование и даже (Тотем) камеры. Спасибо Gen в комментариях за хедз-ап.

    Kinetik — они официально начали свою деятельность в 2008 году и производят подушки для боулдеринга и мешки для мела нестандартных цветов, доступные в Боулдере, штат Колорадо.

    Kong — еще один итальянский бренд, который производит МНОГО товаров для скалолазания.Со времен Второй мировой войны все, вплоть до источников, делалось собственными силами. Они также производят снаряжение для многих других компаний и специализируются на высококачественном спасательном снаряжении.

    Kouba — Эта торговая марка, базирующаяся в Чешской Республике, уже более 20 лет занимается продажей активной и пассивной защиты. Они также являются производителями других брендов, занимающихся скалолазанием. В Европе у них одно из самых доступных по цене оборудования.

    Krukonogi — Производится в Санкт-Петербурге, Россия, Krukonogi специализируется на ледовых аксессуарах и большом настенном снаряжении.Ожидайте, что вы найдете кирки для льда и заменители передней части для продуктов Petzl, Black Diamond и Grivel, а также вспомогательного оборудования их собственной марки. Спасибо Ладе в комментариях.

    Kush Climbing — С началом кампании Kickstarter в 2016 году они печатают нестандартные верхние листы и выводят на рынок экологически чистые (конопляные) подушечки для тако. Все прокладки производятся в Боулдере, штат Колорадо, и закупаются как можно более локально — даже пена поступает из Среднего Запада. Прочтите наше интервью.

    La Sportiva — Обувь для скалолазания, произведенная и штаб-квартира которой находится в самом сердце итальянских Доломитовых Альп в Италии.

    LACD (Подразделение скалолазания Lost Arrow) — базируется в Германии, у них есть полный состав, включающий все необходимое снаряжение для боулдеринга, спортивного скалолазания или альпинизма.

    Lavan — Пожалуй, единственная компания по скалолазанию со штаб-квартирой в Иране, Lavan продает обувь для скалолазания с 2002 года.

    Lhotse — Компания, основанная в Польше в 1991 году, специализируется на изготовлении снаряжения для скалолазания. Они также производят стропы для зубчатых колес, мешки для мела и другие изделия на основе ремней.

    Lowa — Производство всевозможной обуви, включая впечатляющий ассортимент обуви для скалолазания, все ручной работы в Германии и Италии. Головной офис Lowa находится в Германии, но также много импортирует в США.

    Mad Rock — Мне нравится история основателя Mad Rock Янга Чу, который начал создавать свое собственное снаряжение, когда ему было 16 лет, и до сих пор является главным дизайнером. Mad Rock стремится предоставить снаряжение, которое может себе позволить любой альпинист.

    Mammut — Эта компания, пожалуй, единственная, которая продает техническую одежду и одну из самых полных линий альпинистского снаряжения. Головной офис находится в Швейцарии.

    Maxim (веревки Новой Англии) — Maxim — это подразделение компании New England Ropes, занимающееся динамическими веревками (также известное как скалолазание и отдых).Алекс Хоннольд — парень с веревкой Максима, когда он пытается ее использовать.

    Metolius — Еще одно открытие гаража превратилось в легальную компанию. Из уличного Бенда, штат Орегон, у Metolius есть большая линейка продуктов, ориентированная на продукцию Berry and Buy American Compliant, которая включает в себя всю их торговую защиту и большинство их «упаковочных материалов». О да! Они также обновляют свои кулачки по невероятно низкой цене.

    Millet — Millet предлагает веревки и обувь для скалолазания, а также широкий выбор технической верхней одежды. Базируется во Франции.

    Milo — Польская компания, специализирующаяся на подушках для боулдеринга, мешках для мела и мешках для веревки.

    Misty Mountain — Крошечная здоровая компания, которая производит все свои ремни в Северной Каролине. Я считаю, что они единственные, кто делает ремни XXXL. И мало что может сравниться с комфортом их ремней безопасности Big Wall Cadillac Harness (посмотрите, как они сделаны на Vimeo).

    Moon Climbing — Бен Мун, наиболее известный своими зацепами для лазания и системой лунного боулдеринга, также разрабатывает несколько подушек для боулдеринга.Здесь главное — обучение.

    New England Ropes — веревки для скалолазания см. В Maxim (выше). Хотя многие альпинисты по-прежнему ссылаются на канаты New England Ropes, название бренда эволюционировало, и NERopes — это канаты для морских, лесоводческих, промышленных и коммунальных, безопасных и спасательных, а также для лошадей.

    Obrworks — Как пишет Lada в комментариях: еще одна гаражная компания из Чехии с перчатками для трещин и активным устройством для трещин из строп (предназначена для чешских и саксонских песчаников, где запрещены металлические шестерни).

    Ocun — Чешская быстрорастущая компания. Единственный известный нам дистрибьютор Rock Empire — это Escape Route. Neat and Cool, управлявший RockEmpire.com, больше этого не делает.

    Omega Pacific — В Спокане, штат Вашингтон, Omega Pacific производит в США карабины, гайки и другое рок-снаряжение. Их Link Cams демонстрируют огромный диапазон кулачков — и их либо любят, либо ненавидят, в зависимости от того, какой форум вы читаете.

    Once Uno — У нас мало информации об этом бренде.Мы знаем, что они продают обувь (спасибо Фелипе в комментариях), но не знаем, где находится штаб-квартира или производство, и какие еще товары они могут продавать (мы не можем найти веб-сайт!).

    Organic Crash Pads — Изготовление самодельных прокладок США из Филипсбурга, Пенсильвания. Они поставляют как можно больше материалов из США, что делает их подушечки очень прочными и с самой сердцевидной пеной.

    Petzl — Они продолжают оттачивать все аспекты лазания. Petzl часто называют самым внимательным к дизайну брендом в отрасли.Базируется во Франции.

    PMI — Pigeon Mountain Industries может показаться маловероятным названием для канатной компании — если только вы не знаете, сколько каната потребила Pigeon Mountain (на северо-западе Джорджии). PMI начал с спелеологии и быстро перешел к скалолазанию.

    Red Chili — Бренд со штаб-квартирой в Германии производит обувь и защитные подушки. У основателей есть желание улучшить ситуацию. После пьяной ночи, слушая Red Hot Chili Peppers, они были вдохновлены основанием собственной альпинистской компании, которая теперь принадлежит Эдельриду.

    Roca Ropes — Производство веревок на собственном заводе в Испании.

    Rockstone — Базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс, они продают подушки для боулдеринга американского производства, а также тренировочное оборудование и мягкие товары (сумки для мела, рубашки, шляпы и т. Д.).

    Rock Empire — еще одна чешская компания, которая распространялась в Северной Америке Neat & Cool через RockEmpire.com и GoRockSteady.com (они больше не существуют). Канадский магазин Escape Route, похоже, решил эту проблему.

    Rock Exotica — Нам очень нравится их история, начатая в гараже.Rock Exotica продолжает делать все в Юте и обещает никогда не уезжать за границу. * High Five * Они всегда придумывают новые идеи и изобретения для нишевых альпинистов и риггеров.

    Runout Customs — Базирующийся в Колорадо, Люк делает порталы, сумки для перевозки и многое другое в своем магазине. Он также перестраивает кулачки. Продукция разрабатывается, производится и поставляется в США. Он входит в состав Handbuilt Alliance с Big Wall Gear и TUFA Climbing.

    Salewa — Эта итальянская компания начала изучать скалолазание в 1962 году со своим ледовым снаряжением (компания была основана в 1939 году).Сегодня у них есть довольно большой выбор альпинистского снаряжения, которое продается в избранных магазинах США.

    Saltic — производит обувь для скалолазания, головной офис находится в Чешской Республике. Скорее всего, их обувь тоже производится там, но мы не уверены на 100%.

    Scarpa — Еще один исторический бренд со штаб-квартирой в Доломитовых Альпах в Италии, который производит обувь для скалолазания.

    Send — Более 15 лет Send производит наколенники и другие мягкие товары, такие как ведра для мела и скальные сумки.Они совсем недавно начали изготавливать аварийные подушки. Все их снаряжение производится в Эль-Пасо, штат Техас.

    SFT Climbing — Компания SFT, расположенная в северной Калифорнии, производит обувь для скалолазания по индивидуальному заказу, используя вырезанные лазером узоры для снижения затрат. RIP 2016

    Simond — Еще одна 150-летняя компания, эти ребята в центре всего Шамони. Неважно, чем вы занимаетесь на природе — пешим туризмом, альпинизмом, катанием на лыжах, «прогулкой по леднику», они обязательно смогут предоставить вам полный комплект.

    Singing Rock — Добавьте еще один счет для чехов и полную линейку снаряжения, готового отправить вас в заснеженные горы. К счастью, Liberty Mountain является основным дистрибьютором, поэтому вы можете легко приобрести многие из их продуктов в Северной Америке.

    Skylotec — немецкая компания, продающая ремни, карабины, веревки и шлемы. Они начали в 1948 году производить упряжи для шахтеров и с тех пор начали заниматься скалолазанием.

    SMC — Seattle Manufacturing Corporation фактически находится примерно в 2 часах езды к северу от Сиэтла.Они с гордостью заявляют, что все их оборудование задумано, спроектировано и произведено в США, и это факт, что мы можем отстать!

    Snake — Из Бразилии у них есть обувь для скалолазания (в дополнение к походным ботинкам и треккинговым ботинкам).

    Snap Climbing — Эта французская компания выкачивает подушечки для боулдеринга и мел. Свое название они получили от карабина «щелчок», который был первым продуктом Snap.

    So Ill — компания из спортзала в Миссури, которая продолжает расширяться. Теперь у них есть собственная линия обуви и площадка для боулдеринга, а также веревки, зацепы и тренировочные материалы.

    Споттер — Персональное шоу, Лоуэлл Стивенсон делает подушечки для боулдеринга из старого скалолазного магазина Hueco Tanks, который он недавно купил и возвращает к жизни альпинистскому сообществу.

    Sterling — Если команда скалолазов Sterlings может что-то сказать о своих веревках, то ее сложно превзойти с составом из Уилла Гадда, Криса Шармы, Фредди Уилкинсона, Жан-Пьера Уэлле, Сонни Троттер, Одри Снизек и многих других. .

    Stonelick — компания из Вермонта, они сшивают все свои подушечки в США. Хотя они делают только подушечки для боулдеринга, каждая из их подушек оснащена «ступенчатым» шарниром для легкого складывания и устранения слабых мест. Несуществующий: (

    Штубай — Быстрый намек в адрес Liberty Mountain за распространение продукции Штубая в Северной Америке. В противном случае нам будет не хватать этой австрийской компании, у которой есть весь арсенал продуктов для альпинизма, готовых помочь покорить любую вершину.

    Suluk 46 — Engineered Backcountry Gear, производится Стивом Эвансом в Торонто, Канада с 2002 года.У них есть сверхлегкий (углеродный) ледоруб и другие инструменты для альпинизма.

    Teknia — За пределами Аргентины у них есть выбор альпинистской обуви (в дополнение к походным и треккинговым ботинкам).

    Tenaya — Головной офис компании находится в Испании, где они также производят обувь для скалолазания. Обувь импортируется в США компанией Trango, бренд, который вы увидите в конце списка.

    Tendon — Lanex — крупный производитель веревок в Чешской Республике, а Tendon — это их собственная торговая марка веревок (они также производят веревки для многих других брендов).В США Tendon распространяется Райаном в Spindrift.

    Totem — Было время, когда вы не могли получить CCH Aliens, и Totem подошел, чтобы попытаться заполнить пробел. В Испании они делают Totem Cam и Basic Cam, которые представляют собой небольшие гибкие кулачки для всех ваших попыток тонких трещин и швов.

    Trango — У меня слабость ко всем, кто болеет за неудачников, и Транго именно этим и занимается. У них есть невероятно отличная продуктовая линейка и некоторые из самых уникальных, а также некоторые из самых специализированных снаряжения в отрасли.

    Trangoworld — Тонна товаров для любого авантюриста на открытом воздухе, у них есть подушки для боулдеринга, но в основном они специализируются на кемпинге / одежде. В первую очередь они выходят на испанский рынок и имеют историю компании с 1928 года.

    Triop — бренд для скалолазания, который производит обувь в Чешской Республике, где также находится штаб-квартира.

    Trongau — Бренд, о котором мы, по общему признанию, мало что знаем, потребовалось много усилий, чтобы найти их веб-сайт 51pa.cn. Они из Китая и делают обувь для скалолазания.

    TUFA Climbing — Джош живет на северо-западе Тихого океана и занимается изготовлением мини-порталей, мешков для мела, рюкзаков и других альпинистских принадлежностей. Он является участником Handbuilt Alliance с Big Wall Gear и Runout Customs.

    Valley Giant — Их продуктовая линейка небольшая, состоит из двух кулачков (не двух кулачковых линий, двух отдельных кулачков), но это единственное место, где вы можете получить кулачки 9 ″ и 12 ″. Даже новые большие камеры Wild Country вдвое меньше Giants!

    Vcrux — С измененным брендом на Spotter.

    VLine — Брэндон Гонсалвес изготавливает специальные колодки для боулдеринга на складе в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Мы посетили магазин и были так впечатлены, что написали об этом рассказ. Еще один парень, который занимается поиском поставщиков в Америке.

    Voodoo — Джина Ричер отвечает за множество планшетов Voodoo. Все подушечки Voodoo на 100% сшиты в Флагстаффе, штат Аризона, небольшими партиями из лучших материалов, которые Джина может достать.

    Wild Climb — бренд, производящий обувь для скалолазания, со штаб-квартирой в Италии и большей частью используемых материалов из Италии.

    Wild Country — За пределами Великобритании WC продолжает вводить новшества в передовую экипировку. Они ставят качество наивысшим приоритетом, намного превышающим «цену», как и многие другие компании.

    Wired Bliss — Вы можете поблагодарить Wired Bliss, поскольку они являются пионерами трех кулачкового блока (TCU). Все их кулачки (Quad Cam и линии TCU и Cam Keychain) успешно спроектированы и произведены в Лавленде, штат Колорадо. И нам это нравится.

    Yates — Yates была основана Джимом и Джоном Йейтсом в их гараже в начале 80-х.Поищите в них снаряжение для Big Wall и Aid. Или, если вы лазите по льду, нетрудно представить себе пару крикунов на стойке.

    Марки, перечисленные ниже, упоминались в комментариях, но мы [пока] не добавляем их в наш основной список для скалолазания. Это может быть связано с тем, что: а) мы не можем найти дополнительную информацию о них; б) мы не можем подтвердить, что они имеют сертифицированное альпинистское снаряжение; в) они продают снаряжение, предназначенное для промышленного использования, но не предназначенное специально для скалолазания (мы ориентируемся на бренды, разрабатывающие продукцию для лазания).

    Если мы подтвердили, что у какого-либо бренда нет оборудования для лазания, сертифицированного CE / UIAA, мы не будем добавлять его сюда и / или удаляем его из этого списка. Вы по-прежнему сможете найти их в комментариях ниже.

    • Stein Safety — в основном промышленное, но кое-что можно использовать для лазания
    • GVIEW — китайский бренд, для которого я не могу найти официальный сайт (они, по крайней мере, делают моллинги, шкивы, сумки для мела и ремни). Мы не видели никаких сертификатов по стандартам CE / UIAA, но не смогли подтвердить, что они определенно не существуют.
    • Yoke — Благодаря Ранкину за находку, это тайваньская компания, которая специализируется на оборудовании для обеспечения безопасности промышленного использования. Но это означает, что у них есть фиксирующие карабины — одни из самых жестких (алюминий и сталь).
    • Once Uno — из Колумбии, но мы не можем найти официального онлайн-представительства. (Спасибо Фелипе за находку)
    • Робинсонские привязные ремни — Базирующиеся в Неваде, США, они в основном специализируются на коммерческих, спасательных и военных привязях, но они действительно производят несколько ремней привязных ремней, которые не сертифицированы UIAA / CE, но сертифицированы ANSI и произведены в США.
    • Superclicp Rescue Tools — они делают популярное устройство с зажимом для палок, а также продают несколько стальных карабинов. Базируется в Калифорнии.
    • Zou Tian Ya — китайская компания, которая имеет 2 сертифицированных UIAA страховочных устройства и 6 сертифицированных UIAA карабинов. В настоящее время у меня нет больше информации о них.

    Есть еще больше брендов, специализирующихся на скалолазании, особенно если вы включите людей, которые делают зацепки, мешочки для мела, пищевые добавки / добавки и другие неметаллические аксессуары.Мы открыты для включения этих брендов в список в будущем, поэтому, пожалуйста, оставьте нам строку в комментариях с этими названиями, и мы учтем их, когда решим расширить этот список.

    В настоящее время мы уделяем особое внимание всем брендам, которые продают продукты, которые мы исследовали для WeighMyRack. Это включает аппаратную часть альпинистского снаряжения, а также обувь, ремни безопасности и подушки для боулдеринга.

    Вы поймали компанию, которую мы пропустили? Мы будем рады услышать об этом в комментариях!

    Нравится:

    Нравится Загрузка…


    Теги: 6А ABC Альпийский перевал Андреа Болдрини Арк’терикс Асана Остри Альпин Бил Страховочное устройство Синий лед Канаты для голубой воды Бореальный Пад для боулдеринга Bufo Бутора Кулачок Карабин Кассин Подняться X Скалолазание ClimbTech CMI Сайфер Шлейфовая цепь DMM E-лазание EB Эдельрид Эдельвейс Evolv Фейдеры Фирн Лайн Дизайн Рыбы Пять десять Fixe Печная промышленность Слияние Гарра gear4rocks Gilmonte GrandWall Гривель Упряжь Ледяной топор Ледобур Ледяной инструмент Kong Круконоги La Sportiva LACD Лаван Lowa Безумный рок Маммут Максим Веревки Метолиус Просо Туманная гора Канаты Новой Англии Орех Obrworks Окун Омега Пасифик Органические коврики для боулдеринга Petzl PMI Зарисовка Веревки Рока Рок Империя Рок Экзотика Веревка Салева Соленый Скарпа послать Simond Поющий рок SMC Змея Снаряжение для лазания Безопасность Штейна Стерлинг Stonelick Штубай Сулюк 46 Технический ледоруб Текния Tenaya Сухожилие Тотем Транго Трикам Triop Тронгау Valley Giant Лоза Wild Climb Дикая Страна Проводное блаженство Йейтс

    .
    5Апр

    Гараж 18 м2 фото: красивый интерьер внутри своими руками и как сделать, чтобы было удобно

    5 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    красивый интерьер внутри своими руками и как сделать, чтобы было удобно

    Обустройство гаража во многом отличается от создания дизайн-проекта дома или квартиры. Прежде всего, помещение должно быть удобным и максимально практичным. Учитывая тонкости создания дизайна гаража, можно обустроить его так, чтобы в нем было приятно проводить время, а все необходимое было всегда под рукой.

    Существует много интересных идей по оформлению этого важного для большинства мужчин помещения, которые совсем не сложно воплотить в реальность.

    Габариты и планировка

    Планируя дизайн гаража, нужно обязательно учитывать не только свои пожелания, но и то, с каким пространством вам придется работать. То есть, стоит ориентироваться на размеры гаража и продумывать его планировку так, чтобы в одном помещении поместилось как можно больше полезных элементов.

    Размеры

    Стандартным размером гаража для одного автомобиля считается 24 квадратных метра. На этом пространстве уместится простая легковая машина и все, что нужно для ухода за ней. Соответственно, если гараж рассчитан на два автомобиля, то пространства должно быть больше.

    Необходимо учитывать еще и дополнительный метр, необходимый для прохода между двумя машинами.

    Количество ворот

    Также нужно рассчитать и необходимое количество ворот для гаража. В идеале для каждой машины должен быть свой выезд. Так один автомобиль не будет загораживать другой, и можно будет спокойно покидать помещение в любой момент.

    Планировка

    Важно продумать планировку помещения так, чтобы в нем было комфортно находиться. В идеале пространство делится на три зоны: место, где стоит автомобиль, рабочее пространство и свободную зону.

    Основная зона – это, конечно же, место, предназначенное для автомобиля. Здесь не должно находиться ничего лишнего даже в то время, когда машины нет в гараже. Также не стоит располагать какие-либо предметы и в непосредственной близости от автомобиля.

    В рабочей зоне обычно находятся стеллажи или полки с инструментами. Здесь рекомендуется хранить только самые необходимые вещи. Также можно расположить все в наиболее удобном порядке. То есть предметы, которые используются чаще, можно расположить ближе, а все остальные – на дальних полках.

    Рабочим местом можно назвать и смотровую яму. Ее часто обустраивают в гараже те, кто предпочитает самостоятельно ремонтировать автомобиль или время от времени проводить его осмотр.

    Планируя делать смотровую яму, важно учитывать все нюансы ее обустройства. Во-первых, необходимо забетонировать пол и стены во избежание непредвиденных ситуаций. Во-вторых, можно дополнительно укрепить края ямы специальными железными уголками. Вместо привычной смотровой ямы можно оборудовать еще и эстакаду.

    Кстати, для удобства и экономии свободного пространства в гараже можно обустроить не простые полки в основной комнате, а ниши для хранения инструментов в смотровой яме. А чтобы в этой зоне было комфортно работать в любое время года, рекомендуется утеплить ее.

    Самый простой способ – утепление с использованием пенополистирола, который крепится к стенам. Для большего комфорта можно провести освещение или предусмотреть наличие переносной лампы или светильника, без которых в темном гараже не слишком удобно в любое время суток.

    Отделка помещения

    Разобравшись с планировкой, можно переходить к отделке помещения. Гараж – это рабочее место, поэтому при выборе материалов в первую очередь внимание обращают на их практичность и качество, а не на внешний вид. В идеале отделка должна быть выполнена в темных цветах, поскольку они являются менее маркими.

    Для того чтобы работать в гараже было безопасно, нужно выбирать материалы, которые не горят, не портятся под влиянием химических испарений или других подобных воздействий, а также отличаются устойчивостью к механическим повреждениям. При этом отделка должна быть экологически безопасной.

    Стены

    Как правило, стены в гараже отделывают такими материалами, как прочная керамическая плитка нейтральных оттенков, штукатурка, вагонка. Все они имеют как преимущества, так и недостатки. Например, штукатурка доступна по цене. Однако при этом она быстро осыпается или растрескивается, если не покрыть ее защитным слоем фасадной краски.

    Вагонка подходит для холодных регионов, поскольку под этим отделочным материалом можно проложить дополнительный слой для теплоизоляции. Минус вагонки – ее низкая прочность.

    Что касается керамической плитки, она, наоборот, отличается высокой прочностью. Это один из самых крепких материалов, который, помимо всего прочего, еще и устойчив к воздействию огня и химических средств. Вместе с долговечностью и простотой в уходе это делает керамическую плитку идеальным отделочным материалом для гаража.

    Но на самом деле все не так радужно, ведь стоимость этого материала значительно выше, чем стоимость той же вагонки, например. Поэтому плитку используют не так часто, как хотелось бы.

    Пол

    Как правило, в таких помещениях пол делают бетонным. Этот материал наиболее прочен и способен выдерживать огромный вес автомобиля. Бетонный пол также максимально прост в уходе – его легко подметать, а мелкие загрязнения на нем практически не видны.

    Мебель и инструменты

    Следующий этап в создании идеального дизайна гаража – заполнение его необходимой мебелью. Большинство автолюбителей согласятся с тем, что в данном помещении не должно быть ничего лишнего. Поэтому основными принципами здесь должны стать практичность и минимализм. Главными характеристиками всех вещей, находящихся внутри гаража, должны быть компактность и многофункциональность.

    Если в гараже совсем мало места, то можно ограничиться полками или одним стеллажом для инструментов. В более просторном помещении можно оборудовать рабочие столешницы, а в некоторых случаях будут уместно и обустройство уголка для занятий каким-то хобби.

    Если вы хотите сэкономить на обустройстве помещения, можете сделать некоторые предметы обстановки своими руками. Это могут быть столики из ненужных ящиков, металлические стеллажи или столешницы из старых досок.

    Полки

    Полки – полезный элемент интерьера, который можно разместить в любом гараже, даже в самом маленьком. Они занимают не так много места, поэтому считаются более практичными, чем комоды, шкафы или стеллажи.

    Перед тем, как крепить полки, нужно убедиться в том, что стены способны выдержать их вес. Также специалисты рекомендуют проверить поверхности, убедившись в отсутствии неровностей. Можно отделать их с помощью штукатурки.

    Если говорить о местоположении полок, углы или дальние стены – идеальные места для их крепления. При этом полки не должны находиться слишком высоко. Все нужные вещи должны быть под рукой, чтобы в процессе работы вы не отвлекались на их поиски.

    Полки можно купить или же сделать своими руками. Их можно смастерить из подручных материалов. Как правило, для этой цели используется древесина, покрываемая слоем антисептика. Хотя нельзя отрицать тот факт, что металлические полки получаются более прочными и долговечными.

    Стеллажи

    Если места в гараже много, вместо полок или же вместе с ними можно поставить и стеллажи. Их наличие в помещении позволяет поддерживать порядок без каких-либо усилий, ведь для любой вещи найдется свое место.

    Сейчас в ассортименте магазинов представлен огромный выбор как металлических, так и пластиковых конструкций. Поэтому выбрать что-то подходящее не составляет труда. Стеллаж должен удовлетворять автовладельца по всем параметрам. Он должен быть не слишком громоздким, но вместительным. Приветствуется возможность регулировать расстояние между полками. Это позволяет удобно располагать вещи самых разных размеров (от небольших инструментов до больших генераторов или ящиков с наборами).

    Стеллажи рекомендуется устанавливать по периметру стен, чтобы они не загромождали свободное пространство.

    Гаражный верстак

    Часто в рабочей зоне располагают и гаражный верстак. Пространство под его установку следует отделать металлическими листами. Сам верстак лучше всего сделать из древесины. Он может быть двух- или трехуровневым в зависимости от потребностей владельца гаража.

    Водомаслоотделитель

    Такое приспособление в гараже будет очень полезным. Оно предназначено для того, чтобы очищать загрязненный воздух от всевозможных веществ, способных нанести вред здоровью (паров бензина, маслянистых элементов и т. д. ).

    Остальные предметы мебели подбираются на усмотрение владельца гаража. Кому-то будет достаточно и такого аскетичного минимума, а кто-то захочет оборудовать все таким образом, чтобы в помещении можно было не только возиться с автомобилем, но и отдыхать в компании друзей.

    Декор и поддержание порядка

    Оптимальный дизайн гаража рассчитан на максимальное удобство его владельца. Всевозможные красивые мелочи здесь неуместны. В качестве декоративных элементов можно использовать постеры и наклейки на стены или наборы с инструментами. Такие детали не занимают полезное пространство, но позволяют выразить предпочтения и индивидуальный вкус хозяина помещения.

    После завершения отделки гаража важно стараться поддерживать его в порядке. Именно от этого зависит, насколько удобно вам здесь будет. Беспорядок не только отвлекает от работы, но и не позволяет быстро находить нужные инструменты.

    Чтобы не тратить много времени на уборку, можно дополнить полки ширмами или занавесками. Они позволяют скрывать вещи, располагающиеся на полках, делая гараж аккуратнее. Кроме того, они могут выступать и в качестве декоративного элемента интерьера.

    Еще одна небольшая хитрость – специальные отверстия на полках. Они предназначены для быстрого сметания мусора.

    О том, как обустроить гараж своими руками, смотрите в следующем видео.

    красивый интерьер внутри своими руками и как сделать, чтобы было удобно

    Обустройство гаража во многом отличается от создания дизайн-проекта дома или квартиры. Прежде всего, помещение должно быть удобным и максимально практичным. Учитывая тонкости создания дизайна гаража, можно обустроить его так, чтобы в нем было приятно проводить время, а все необходимое было всегда под рукой.

    Существует много интересных идей по оформлению этого важного для большинства мужчин помещения, которые совсем не сложно воплотить в реальность.

    Габариты и планировка

    Планируя дизайн гаража, нужно обязательно учитывать не только свои пожелания, но и то, с каким пространством вам придется работать. То есть, стоит ориентироваться на размеры гаража и продумывать его планировку так, чтобы в одном помещении поместилось как можно больше полезных элементов.

    Размеры

    Стандартным размером гаража для одного автомобиля считается 24 квадратных метра. На этом пространстве уместится простая легковая машина и все, что нужно для ухода за ней. Соответственно, если гараж рассчитан на два автомобиля, то пространства должно быть больше.

    Необходимо учитывать еще и дополнительный метр, необходимый для прохода между двумя машинами.

    Количество ворот

    Также нужно рассчитать и необходимое количество ворот для гаража. В идеале для каждой машины должен быть свой выезд. Так один автомобиль не будет загораживать другой, и можно будет спокойно покидать помещение в любой момент.

    Планировка

    Важно продумать планировку помещения так, чтобы в нем было комфортно находиться. В идеале пространство делится на три зоны: место, где стоит автомобиль, рабочее пространство и свободную зону.

    Основная зона – это, конечно же, место, предназначенное для автомобиля. Здесь не должно находиться ничего лишнего даже в то время, когда машины нет в гараже. Также не стоит располагать какие-либо предметы и в непосредственной близости от автомобиля.

    В рабочей зоне обычно находятся стеллажи или полки с инструментами. Здесь рекомендуется хранить только самые необходимые вещи. Также можно расположить все в наиболее удобном порядке. То есть предметы, которые используются чаще, можно расположить ближе, а все остальные – на дальних полках.

    Рабочим местом можно назвать и смотровую яму. Ее часто обустраивают в гараже те, кто предпочитает самостоятельно ремонтировать автомобиль или время от времени проводить его осмотр.

    Планируя делать смотровую яму, важно учитывать все нюансы ее обустройства. Во-первых, необходимо забетонировать пол и стены во избежание непредвиденных ситуаций. Во-вторых, можно дополнительно укрепить края ямы специальными железными уголками. Вместо привычной смотровой ямы можно оборудовать еще и эстакаду.

    Кстати, для удобства и экономии свободного пространства в гараже можно обустроить не простые полки в основной комнате, а ниши для хранения инструментов в смотровой яме. А чтобы в этой зоне было комфортно работать в любое время года, рекомендуется утеплить ее.

    Самый простой способ – утепление с использованием пенополистирола, который крепится к стенам. Для большего комфорта можно провести освещение или предусмотреть наличие переносной лампы или светильника, без которых в темном гараже не слишком удобно в любое время суток.

    Отделка помещения

    Разобравшись с планировкой, можно переходить к отделке помещения. Гараж – это рабочее место, поэтому при выборе материалов в первую очередь внимание обращают на их практичность и качество, а не на внешний вид. В идеале отделка должна быть выполнена в темных цветах, поскольку они являются менее маркими.

    Для того чтобы работать в гараже было безопасно, нужно выбирать материалы, которые не горят, не портятся под влиянием химических испарений или других подобных воздействий, а также отличаются устойчивостью к механическим повреждениям. При этом отделка должна быть экологически безопасной.

    Стены

    Как правило, стены в гараже отделывают такими материалами, как прочная керамическая плитка нейтральных оттенков, штукатурка, вагонка. Все они имеют как преимущества, так и недостатки. Например, штукатурка доступна по цене. Однако при этом она быстро осыпается или растрескивается, если не покрыть ее защитным слоем фасадной краски.

    Вагонка подходит для холодных регионов, поскольку под этим отделочным материалом можно проложить дополнительный слой для теплоизоляции. Минус вагонки – ее низкая прочность.

    Что касается керамической плитки, она, наоборот, отличается высокой прочностью. Это один из самых крепких материалов, который, помимо всего прочего, еще и устойчив к воздействию огня и химических средств. Вместе с долговечностью и простотой в уходе это делает керамическую плитку идеальным отделочным материалом для гаража.

    Но на самом деле все не так радужно, ведь стоимость этого материала значительно выше, чем стоимость той же вагонки, например. Поэтому плитку используют не так часто, как хотелось бы.

    Пол

    Как правило, в таких помещениях пол делают бетонным. Этот материал наиболее прочен и способен выдерживать огромный вес автомобиля. Бетонный пол также максимально прост в уходе – его легко подметать, а мелкие загрязнения на нем практически не видны.

    Мебель и инструменты

    Следующий этап в создании идеального дизайна гаража – заполнение его необходимой мебелью. Большинство автолюбителей согласятся с тем, что в данном помещении не должно быть ничего лишнего. Поэтому основными принципами здесь должны стать практичность и минимализм. Главными характеристиками всех вещей, находящихся внутри гаража, должны быть компактность и многофункциональность.

    Если в гараже совсем мало места, то можно ограничиться полками или одним стеллажом для инструментов. В более просторном помещении можно оборудовать рабочие столешницы, а в некоторых случаях будут уместно и обустройство уголка для занятий каким-то хобби.

    Если вы хотите сэкономить на обустройстве помещения, можете сделать некоторые предметы обстановки своими руками. Это могут быть столики из ненужных ящиков, металлические стеллажи или столешницы из старых досок.

    Полки

    Полки – полезный элемент интерьера, который можно разместить в любом гараже, даже в самом маленьком. Они занимают не так много места, поэтому считаются более практичными, чем комоды, шкафы или стеллажи.

    Перед тем, как крепить полки, нужно убедиться в том, что стены способны выдержать их вес. Также специалисты рекомендуют проверить поверхности, убедившись в отсутствии неровностей. Можно отделать их с помощью штукатурки.

    Если говорить о местоположении полок, углы или дальние стены – идеальные места для их крепления. При этом полки не должны находиться слишком высоко. Все нужные вещи должны быть под рукой, чтобы в процессе работы вы не отвлекались на их поиски.

    Полки можно купить или же сделать своими руками. Их можно смастерить из подручных материалов. Как правило, для этой цели используется древесина, покрываемая слоем антисептика. Хотя нельзя отрицать тот факт, что металлические полки получаются более прочными и долговечными.

    Стеллажи

    Если места в гараже много, вместо полок или же вместе с ними можно поставить и стеллажи. Их наличие в помещении позволяет поддерживать порядок без каких-либо усилий, ведь для любой вещи найдется свое место.

    Сейчас в ассортименте магазинов представлен огромный выбор как металлических, так и пластиковых конструкций. Поэтому выбрать что-то подходящее не составляет труда. Стеллаж должен удовлетворять автовладельца по всем параметрам. Он должен быть не слишком громоздким, но вместительным. Приветствуется возможность регулировать расстояние между полками. Это позволяет удобно располагать вещи самых разных размеров (от небольших инструментов до больших генераторов или ящиков с наборами).

    Стеллажи рекомендуется устанавливать по периметру стен, чтобы они не загромождали свободное пространство.

    Гаражный верстак

    Часто в рабочей зоне располагают и гаражный верстак. Пространство под его установку следует отделать металлическими листами. Сам верстак лучше всего сделать из древесины. Он может быть двух- или трехуровневым в зависимости от потребностей владельца гаража.

    Водомаслоотделитель

    Такое приспособление в гараже будет очень полезным. Оно предназначено для того, чтобы очищать загрязненный воздух от всевозможных веществ, способных нанести вред здоровью (паров бензина, маслянистых элементов и т. д. ).

    Остальные предметы мебели подбираются на усмотрение владельца гаража. Кому-то будет достаточно и такого аскетичного минимума, а кто-то захочет оборудовать все таким образом, чтобы в помещении можно было не только возиться с автомобилем, но и отдыхать в компании друзей.

    Декор и поддержание порядка

    Оптимальный дизайн гаража рассчитан на максимальное удобство его владельца. Всевозможные красивые мелочи здесь неуместны. В качестве декоративных элементов можно использовать постеры и наклейки на стены или наборы с инструментами. Такие детали не занимают полезное пространство, но позволяют выразить предпочтения и индивидуальный вкус хозяина помещения.

    После завершения отделки гаража важно стараться поддерживать его в порядке. Именно от этого зависит, насколько удобно вам здесь будет. Беспорядок не только отвлекает от работы, но и не позволяет быстро находить нужные инструменты.

    Чтобы не тратить много времени на уборку, можно дополнить полки ширмами или занавесками. Они позволяют скрывать вещи, располагающиеся на полках, делая гараж аккуратнее. Кроме того, они могут выступать и в качестве декоративного элемента интерьера.

    Еще одна небольшая хитрость – специальные отверстия на полках. Они предназначены для быстрого сметания мусора.

    О том, как обустроить гараж своими руками, смотрите в следующем видео.

    красивый интерьер внутри своими руками и как сделать, чтобы было удобно

    Обустройство гаража во многом отличается от создания дизайн-проекта дома или квартиры. Прежде всего, помещение должно быть удобным и максимально практичным. Учитывая тонкости создания дизайна гаража, можно обустроить его так, чтобы в нем было приятно проводить время, а все необходимое было всегда под рукой.

    Существует много интересных идей по оформлению этого важного для большинства мужчин помещения, которые совсем не сложно воплотить в реальность.

    Габариты и планировка

    Планируя дизайн гаража, нужно обязательно учитывать не только свои пожелания, но и то, с каким пространством вам придется работать. То есть, стоит ориентироваться на размеры гаража и продумывать его планировку так, чтобы в одном помещении поместилось как можно больше полезных элементов.

    Размеры

    Стандартным размером гаража для одного автомобиля считается 24 квадратных метра. На этом пространстве уместится простая легковая машина и все, что нужно для ухода за ней. Соответственно, если гараж рассчитан на два автомобиля, то пространства должно быть больше.

    Необходимо учитывать еще и дополнительный метр, необходимый для прохода между двумя машинами.

    Количество ворот

    Также нужно рассчитать и необходимое количество ворот для гаража. В идеале для каждой машины должен быть свой выезд. Так один автомобиль не будет загораживать другой, и можно будет спокойно покидать помещение в любой момент.

    Планировка

    Важно продумать планировку помещения так, чтобы в нем было комфортно находиться. В идеале пространство делится на три зоны: место, где стоит автомобиль, рабочее пространство и свободную зону.

    Основная зона – это, конечно же, место, предназначенное для автомобиля. Здесь не должно находиться ничего лишнего даже в то время, когда машины нет в гараже. Также не стоит располагать какие-либо предметы и в непосредственной близости от автомобиля.

    В рабочей зоне обычно находятся стеллажи или полки с инструментами. Здесь рекомендуется хранить только самые необходимые вещи. Также можно расположить все в наиболее удобном порядке. То есть предметы, которые используются чаще, можно расположить ближе, а все остальные – на дальних полках.

    Рабочим местом можно назвать и смотровую яму. Ее часто обустраивают в гараже те, кто предпочитает самостоятельно ремонтировать автомобиль или время от времени проводить его осмотр.

    Планируя делать смотровую яму, важно учитывать все нюансы ее обустройства. Во-первых, необходимо забетонировать пол и стены во избежание непредвиденных ситуаций. Во-вторых, можно дополнительно укрепить края ямы специальными железными уголками. Вместо привычной смотровой ямы можно оборудовать еще и эстакаду.

    Кстати, для удобства и экономии свободного пространства в гараже можно обустроить не простые полки в основной комнате, а ниши для хранения инструментов в смотровой яме. А чтобы в этой зоне было комфортно работать в любое время года, рекомендуется утеплить ее.

    Самый простой способ – утепление с использованием пенополистирола, который крепится к стенам. Для большего комфорта можно провести освещение или предусмотреть наличие переносной лампы или светильника, без которых в темном гараже не слишком удобно в любое время суток.

    Отделка помещения

    Разобравшись с планировкой, можно переходить к отделке помещения. Гараж – это рабочее место, поэтому при выборе материалов в первую очередь внимание обращают на их практичность и качество, а не на внешний вид. В идеале отделка должна быть выполнена в темных цветах, поскольку они являются менее маркими.

    Для того чтобы работать в гараже было безопасно, нужно выбирать материалы, которые не горят, не портятся под влиянием химических испарений или других подобных воздействий, а также отличаются устойчивостью к механическим повреждениям. При этом отделка должна быть экологически безопасной.

    Стены

    Как правило, стены в гараже отделывают такими материалами, как прочная керамическая плитка нейтральных оттенков, штукатурка, вагонка. Все они имеют как преимущества, так и недостатки. Например, штукатурка доступна по цене. Однако при этом она быстро осыпается или растрескивается, если не покрыть ее защитным слоем фасадной краски.

    Вагонка подходит для холодных регионов, поскольку под этим отделочным материалом можно проложить дополнительный слой для теплоизоляции. Минус вагонки – ее низкая прочность.

    Что касается керамической плитки, она, наоборот, отличается высокой прочностью. Это один из самых крепких материалов, который, помимо всего прочего, еще и устойчив к воздействию огня и химических средств. Вместе с долговечностью и простотой в уходе это делает керамическую плитку идеальным отделочным материалом для гаража.

    Но на самом деле все не так радужно, ведь стоимость этого материала значительно выше, чем стоимость той же вагонки, например. Поэтому плитку используют не так часто, как хотелось бы.

    Пол

    Как правило, в таких помещениях пол делают бетонным. Этот материал наиболее прочен и способен выдерживать огромный вес автомобиля. Бетонный пол также максимально прост в уходе – его легко подметать, а мелкие загрязнения на нем практически не видны.

    Мебель и инструменты

    Следующий этап в создании идеального дизайна гаража – заполнение его необходимой мебелью. Большинство автолюбителей согласятся с тем, что в данном помещении не должно быть ничего лишнего. Поэтому основными принципами здесь должны стать практичность и минимализм. Главными характеристиками всех вещей, находящихся внутри гаража, должны быть компактность и многофункциональность.

    Если в гараже совсем мало места, то можно ограничиться полками или одним стеллажом для инструментов. В более просторном помещении можно оборудовать рабочие столешницы, а в некоторых случаях будут уместно и обустройство уголка для занятий каким-то хобби.

    Если вы хотите сэкономить на обустройстве помещения, можете сделать некоторые предметы обстановки своими руками. Это могут быть столики из ненужных ящиков, металлические стеллажи или столешницы из старых досок.

    Полки

    Полки – полезный элемент интерьера, который можно разместить в любом гараже, даже в самом маленьком. Они занимают не так много места, поэтому считаются более практичными, чем комоды, шкафы или стеллажи.

    Перед тем, как крепить полки, нужно убедиться в том, что стены способны выдержать их вес. Также специалисты рекомендуют проверить поверхности, убедившись в отсутствии неровностей. Можно отделать их с помощью штукатурки.

    Если говорить о местоположении полок, углы или дальние стены – идеальные места для их крепления. При этом полки не должны находиться слишком высоко. Все нужные вещи должны быть под рукой, чтобы в процессе работы вы не отвлекались на их поиски.

    Полки можно купить или же сделать своими руками. Их можно смастерить из подручных материалов. Как правило, для этой цели используется древесина, покрываемая слоем антисептика. Хотя нельзя отрицать тот факт, что металлические полки получаются более прочными и долговечными.

    Стеллажи

    Если места в гараже много, вместо полок или же вместе с ними можно поставить и стеллажи. Их наличие в помещении позволяет поддерживать порядок без каких-либо усилий, ведь для любой вещи найдется свое место.

    Сейчас в ассортименте магазинов представлен огромный выбор как металлических, так и пластиковых конструкций. Поэтому выбрать что-то подходящее не составляет труда. Стеллаж должен удовлетворять автовладельца по всем параметрам. Он должен быть не слишком громоздким, но вместительным. Приветствуется возможность регулировать расстояние между полками. Это позволяет удобно располагать вещи самых разных размеров (от небольших инструментов до больших генераторов или ящиков с наборами).

    Стеллажи рекомендуется устанавливать по периметру стен, чтобы они не загромождали свободное пространство.

    Гаражный верстак

    Часто в рабочей зоне располагают и гаражный верстак. Пространство под его установку следует отделать металлическими листами. Сам верстак лучше всего сделать из древесины. Он может быть двух- или трехуровневым в зависимости от потребностей владельца гаража.

    Водомаслоотделитель

    Такое приспособление в гараже будет очень полезным. Оно предназначено для того, чтобы очищать загрязненный воздух от всевозможных веществ, способных нанести вред здоровью (паров бензина, маслянистых элементов и т. д. ).

    Остальные предметы мебели подбираются на усмотрение владельца гаража. Кому-то будет достаточно и такого аскетичного минимума, а кто-то захочет оборудовать все таким образом, чтобы в помещении можно было не только возиться с автомобилем, но и отдыхать в компании друзей.

    Декор и поддержание порядка

    Оптимальный дизайн гаража рассчитан на максимальное удобство его владельца. Всевозможные красивые мелочи здесь неуместны. В качестве декоративных элементов можно использовать постеры и наклейки на стены или наборы с инструментами. Такие детали не занимают полезное пространство, но позволяют выразить предпочтения и индивидуальный вкус хозяина помещения.

    После завершения отделки гаража важно стараться поддерживать его в порядке. Именно от этого зависит, насколько удобно вам здесь будет. Беспорядок не только отвлекает от работы, но и не позволяет быстро находить нужные инструменты.

    Чтобы не тратить много времени на уборку, можно дополнить полки ширмами или занавесками. Они позволяют скрывать вещи, располагающиеся на полках, делая гараж аккуратнее. Кроме того, они могут выступать и в качестве декоративного элемента интерьера.

    Еще одна небольшая хитрость – специальные отверстия на полках. Они предназначены для быстрого сметания мусора.

    О том, как обустроить гараж своими руками, смотрите в следующем видео.

    красивый интерьер внутри своими руками и как сделать, чтобы было удобно

    Обустройство гаража во многом отличается от создания дизайн-проекта дома или квартиры. Прежде всего, помещение должно быть удобным и максимально практичным. Учитывая тонкости создания дизайна гаража, можно обустроить его так, чтобы в нем было приятно проводить время, а все необходимое было всегда под рукой.

    Существует много интересных идей по оформлению этого важного для большинства мужчин помещения, которые совсем не сложно воплотить в реальность.

    Габариты и планировка

    Планируя дизайн гаража, нужно обязательно учитывать не только свои пожелания, но и то, с каким пространством вам придется работать. То есть, стоит ориентироваться на размеры гаража и продумывать его планировку так, чтобы в одном помещении поместилось как можно больше полезных элементов.

    Размеры

    Стандартным размером гаража для одного автомобиля считается 24 квадратных метра. На этом пространстве уместится простая легковая машина и все, что нужно для ухода за ней. Соответственно, если гараж рассчитан на два автомобиля, то пространства должно быть больше.

    Необходимо учитывать еще и дополнительный метр, необходимый для прохода между двумя машинами.

    Количество ворот

    Также нужно рассчитать и необходимое количество ворот для гаража. В идеале для каждой машины должен быть свой выезд. Так один автомобиль не будет загораживать другой, и можно будет спокойно покидать помещение в любой момент.

    Планировка

    Важно продумать планировку помещения так, чтобы в нем было комфортно находиться. В идеале пространство делится на три зоны: место, где стоит автомобиль, рабочее пространство и свободную зону.

    Основная зона – это, конечно же, место, предназначенное для автомобиля. Здесь не должно находиться ничего лишнего даже в то время, когда машины нет в гараже. Также не стоит располагать какие-либо предметы и в непосредственной близости от автомобиля.

    В рабочей зоне обычно находятся стеллажи или полки с инструментами. Здесь рекомендуется хранить только самые необходимые вещи. Также можно расположить все в наиболее удобном порядке. То есть предметы, которые используются чаще, можно расположить ближе, а все остальные – на дальних полках.

    Рабочим местом можно назвать и смотровую яму. Ее часто обустраивают в гараже те, кто предпочитает самостоятельно ремонтировать автомобиль или время от времени проводить его осмотр.

    Планируя делать смотровую яму, важно учитывать все нюансы ее обустройства. Во-первых, необходимо забетонировать пол и стены во избежание непредвиденных ситуаций. Во-вторых, можно дополнительно укрепить края ямы специальными железными уголками. Вместо привычной смотровой ямы можно оборудовать еще и эстакаду.

    Кстати, для удобства и экономии свободного пространства в гараже можно обустроить не простые полки в основной комнате, а ниши для хранения инструментов в смотровой яме. А чтобы в этой зоне было комфортно работать в любое время года, рекомендуется утеплить ее.

    Самый простой способ – утепление с использованием пенополистирола, который крепится к стенам. Для большего комфорта можно провести освещение или предусмотреть наличие переносной лампы или светильника, без которых в темном гараже не слишком удобно в любое время суток.

    Отделка помещения

    Разобравшись с планировкой, можно переходить к отделке помещения. Гараж – это рабочее место, поэтому при выборе материалов в первую очередь внимание обращают на их практичность и качество, а не на внешний вид. В идеале отделка должна быть выполнена в темных цветах, поскольку они являются менее маркими.

    Для того чтобы работать в гараже было безопасно, нужно выбирать материалы, которые не горят, не портятся под влиянием химических испарений или других подобных воздействий, а также отличаются устойчивостью к механическим повреждениям. При этом отделка должна быть экологически безопасной.

    Стены

    Как правило, стены в гараже отделывают такими материалами, как прочная керамическая плитка нейтральных оттенков, штукатурка, вагонка. Все они имеют как преимущества, так и недостатки. Например, штукатурка доступна по цене. Однако при этом она быстро осыпается или растрескивается, если не покрыть ее защитным слоем фасадной краски.

    Вагонка подходит для холодных регионов, поскольку под этим отделочным материалом можно проложить дополнительный слой для теплоизоляции. Минус вагонки – ее низкая прочность.

    Что касается керамической плитки, она, наоборот, отличается высокой прочностью. Это один из самых крепких материалов, который, помимо всего прочего, еще и устойчив к воздействию огня и химических средств. Вместе с долговечностью и простотой в уходе это делает керамическую плитку идеальным отделочным материалом для гаража.

    Но на самом деле все не так радужно, ведь стоимость этого материала значительно выше, чем стоимость той же вагонки, например. Поэтому плитку используют не так часто, как хотелось бы.

    Пол

    Как правило, в таких помещениях пол делают бетонным. Этот материал наиболее прочен и способен выдерживать огромный вес автомобиля. Бетонный пол также максимально прост в уходе – его легко подметать, а мелкие загрязнения на нем практически не видны.

    Мебель и инструменты

    Следующий этап в создании идеального дизайна гаража – заполнение его необходимой мебелью. Большинство автолюбителей согласятся с тем, что в данном помещении не должно быть ничего лишнего. Поэтому основными принципами здесь должны стать практичность и минимализм. Главными характеристиками всех вещей, находящихся внутри гаража, должны быть компактность и многофункциональность.

    Если в гараже совсем мало места, то можно ограничиться полками или одним стеллажом для инструментов. В более просторном помещении можно оборудовать рабочие столешницы, а в некоторых случаях будут уместно и обустройство уголка для занятий каким-то хобби.

    Если вы хотите сэкономить на обустройстве помещения, можете сделать некоторые предметы обстановки своими руками. Это могут быть столики из ненужных ящиков, металлические стеллажи или столешницы из старых досок.

    Полки

    Полки – полезный элемент интерьера, который можно разместить в любом гараже, даже в самом маленьком. Они занимают не так много места, поэтому считаются более практичными, чем комоды, шкафы или стеллажи.

    Перед тем, как крепить полки, нужно убедиться в том, что стены способны выдержать их вес. Также специалисты рекомендуют проверить поверхности, убедившись в отсутствии неровностей. Можно отделать их с помощью штукатурки.

    Если говорить о местоположении полок, углы или дальние стены – идеальные места для их крепления. При этом полки не должны находиться слишком высоко. Все нужные вещи должны быть под рукой, чтобы в процессе работы вы не отвлекались на их поиски.

    Полки можно купить или же сделать своими руками. Их можно смастерить из подручных материалов. Как правило, для этой цели используется древесина, покрываемая слоем антисептика. Хотя нельзя отрицать тот факт, что металлические полки получаются более прочными и долговечными.

    Стеллажи

    Если места в гараже много, вместо полок или же вместе с ними можно поставить и стеллажи. Их наличие в помещении позволяет поддерживать порядок без каких-либо усилий, ведь для любой вещи найдется свое место.

    Сейчас в ассортименте магазинов представлен огромный выбор как металлических, так и пластиковых конструкций. Поэтому выбрать что-то подходящее не составляет труда. Стеллаж должен удовлетворять автовладельца по всем параметрам. Он должен быть не слишком громоздким, но вместительным. Приветствуется возможность регулировать расстояние между полками. Это позволяет удобно располагать вещи самых разных размеров (от небольших инструментов до больших генераторов или ящиков с наборами).

    Стеллажи рекомендуется устанавливать по периметру стен, чтобы они не загромождали свободное пространство.

    Гаражный верстак

    Часто в рабочей зоне располагают и гаражный верстак. Пространство под его установку следует отделать металлическими листами. Сам верстак лучше всего сделать из древесины. Он может быть двух- или трехуровневым в зависимости от потребностей владельца гаража.

    Водомаслоотделитель

    Такое приспособление в гараже будет очень полезным. Оно предназначено для того, чтобы очищать загрязненный воздух от всевозможных веществ, способных нанести вред здоровью (паров бензина, маслянистых элементов и т. д. ).

    Остальные предметы мебели подбираются на усмотрение владельца гаража. Кому-то будет достаточно и такого аскетичного минимума, а кто-то захочет оборудовать все таким образом, чтобы в помещении можно было не только возиться с автомобилем, но и отдыхать в компании друзей.

    Декор и поддержание порядка

    Оптимальный дизайн гаража рассчитан на максимальное удобство его владельца. Всевозможные красивые мелочи здесь неуместны. В качестве декоративных элементов можно использовать постеры и наклейки на стены или наборы с инструментами. Такие детали не занимают полезное пространство, но позволяют выразить предпочтения и индивидуальный вкус хозяина помещения.

    После завершения отделки гаража важно стараться поддерживать его в порядке. Именно от этого зависит, насколько удобно вам здесь будет. Беспорядок не только отвлекает от работы, но и не позволяет быстро находить нужные инструменты.

    Чтобы не тратить много времени на уборку, можно дополнить полки ширмами или занавесками. Они позволяют скрывать вещи, располагающиеся на полках, делая гараж аккуратнее. Кроме того, они могут выступать и в качестве декоративного элемента интерьера.

    Еще одна небольшая хитрость – специальные отверстия на полках. Они предназначены для быстрого сметания мусора.

    О том, как обустроить гараж своими руками, смотрите в следующем видео.

    50 фото реализаций мужской мечты без затрат

    Деревянная отделка в интерьере гаража — это всегда удачное решение

    Гараж для мужчины и тем более обустройство гаража, как гардеробная комната для дамы – хобби, релакс, средство самовыражения и душевный отдых. Здесь витает особый аромат машинного масла, опилок и зимней резины. Часто гараж имеет многоцелевое значение. Это и стоянка, и кладовая, и мастерская, и место тусовки мужской компании. Обустройство гаража на свой вкус и цвет – работа сугубо мужская, но, как и в любой работе, здесь есть свои тонкости и хитрости. О них и поговорим.

    Содержание:

    Главным условием функционального гаража является порядок

    Гараж служит не только местом для укрытия автомобиля в непогоду, но и зачастую является «мини-мастерской» хозяина

    Фотообои в дизайне современного гаража

    Дерево в отделке стены гаража стиля модерн

    Отделка стен

    При подборе отделочных материалов для гаража необходимо учитывать некоторые целевые особенности помещения. Материал должен быть негорючим (гараж – это скопление горюче-смазочных веществ, для воспламенения которых достаточно искры), не впитывающим грязь, влагостойким и устойчивым к механическим повреждениям (вдруг бампером зацепит). Что может соответствовать данным требованиям?

    3D-фотообои c деревенским мотивом, как способ подчеркнуть интерьер

    1. Штукатурка. Цементно-песчаный раствор штукатурки выровняет стены и сглаживает неровности.

    Внимание! Все работы должны проводиться квалифицированно, иначе есть риск появления трещин.

    Стильное и в то же время грамотное обустройство гаража дело не из легких

    Красивый интерьер гаража в стиле ретро

    После затирки всех шершавостей наносим защитный слой фасадной краски (годится для использования в агрессивной среде). Если ваш гараж не блещет большим объемом и места хватает только чтобы пройтись по периметру вокруг машины на цыпочках, попробуйте использовать краску теплых, пастельных тонов хотя бы для визуального расширения. Однако будьте готовы к тому, что такая поверхность будет быстро пачкаться.

    Желтый цвет в отделке гаража придаст яркости интерьеру

    2. Вагонка из ПВХ. Если ваш гараж довольно щедр на квадратные метры, вы можете позволить себе экономный монтаж пластиковых панелей из ПВХ («съедает» до 10 см. пространства). Благодаря этому запасу вы можете утеплить огнестойкой минеральной ватой стены гаража. Фасадная вагонка пожаростойкая, водонепроницаемая, экологичная и внешне довольно презентабельна, но, к сожалению (а может и к счастью, если вам дорога машина без царапин), не отличается высокими показателями прочности. Для цветового разнообразия используйте вагонку с нанесенным принтом или чередуйте панели разных цветов. Такая полоска выгодно подчеркнет эксклюзивность вашего автобокса.

    Интересное сочетание вагонки и чистого дерева в отделке стен небольшого гаража

    Белый цвет в интерьере поможет сделать помещение визуально просторнее

    3. Плитка и облицовочный кирпич. На сегодняшний день лучшие варианты для обустройства гаража. Легко поддаются чистке, прочны и долговечны. Керамическая плитка обладает большим удельным весом, чем легкий облицовочный кирпич, поэтом класть её необходимо только на крепкие стены с дополнительной набивкой арматурной сетки. Оба этих материала обладают еще одним недостатком, и это цена. Стоимость отделочных работ тоже может влететь в копеечку. Но представьте, какие завистливые свисты вы услышите от ваших друзей, когда они увидят стены вашего гаража, оформленные под красный кирпич, а в центре панно с Формулой-1, выложенное мелкой плиткой. Это того стоит.

    Кирпичная кладка в интерьере смотрится очень стильно

    Отделка стен гаража плиткой выглядит очень красиво, но обойдется вам в немалую сумму

    Декоративный камень в дизайне просторного гаража

    Отделка пола

    Пол в гараже – поверхность, находящаяся в постоянной эксплуатации. Он должен выдерживать нагрузки от вашей машины, вас самих, а при выпавшем из рук гаечном ключе не должен показать и виду, что ему стало больно. Ни единой трещинки или скола. Требования к влаго- и огнестойкости даже не обсуждаются. Как правило, современные гаражные полы многослойны. Самовыравнивающаяся бетонная масса на песчаном основании с верхним слоем армированной сетки и гидроизоляции — отличный и самый распространенный вариант гаражных полов.

    Черно-белая плитка в шахматном порядке отлично подойдет для пола вашего гаража

    Покрытие пола гаража должно быть не только красивым, но и прочным

    Крепче, но немного дороже бетона является дорожная брусчатка или тротуарная плитка на плотной песчано-гравийной подушке. Для дополнительной влагостойкости брусчатки используют импрегнанты (современные пропитки с водоотталкивающим эффектом, работающие по принципу зонта). Альтернативой бетонной смеси являются эластичные акриловые, полиуретановые или эпоксидные смолы. В стиле уже упомянутой Формулы-1 бело-черными шашечками можно использовать ударопрочную напольную плитку. Поверхность плитки должна быть шероховатой, чтобы избежать скольжения. Не советуем приобретать плитку с рисунком, так как уже при десятом заезде в гараж он не эстетично будет затерт.

    Стиль шале в дизайне гаража частного дома

    Обустройство гаража: стеллажи

    Гараж должен быть не только красивым, но еще и удобным

    Даже если вы не отличаетесь особой педантичностью, ваш мужской рационализаторский ум подсказывает, что в хаосе гораздо сложнее что-либо отыскать. Среди груды антресолей, чемоданов и велосипедов порой даже некуда поставить автомобиль, не говоря о том, чтобы просто побыть в мужском одиночестве и выпить газировки. Поэтому самыми важными деталями в эргономике гаражного пространства являются не только стены и пол, но и навесные полки, и стеллажи для хранения автозапчастей, инструментов и бытовых предметов. Металлический каркасный стеллаж вдоль стены (возможен и П-образный вариант для трех стен, если позволяют габариты), как сито, поможет вам отделить нужное от временного.

    Чтобы работа в гараже приносила больше удовольствия, его нужно грамотно обустроить

    Чтобы белый интерьер гаража не смотрелся скучно, его нужно разбавить яркими цветами

    • После проведенной ревизии накопившегося добра, необходимо произвести соответствующие замеры длины, ширины и глубины будущей конструкции. Стандартные стеллажи в строительном супермаркете имеют глубину в среднем до 1-ого метра, и этого не всегда достаточно, поэтому стоит подумать над монтажом стеллажа на заказ. Глубину определяйте по размерам самого габаритного предмета, которого необходимо уместить в гараже. Это могут быть покрышки, семейный чемодан и так далее.
    • Во избежание скопления пыли, грязи или влаги, просверлите небольшие отверстия в полках, пусть они «дышат», а инструменты не пылятся и не ржавеют.

    Дерево в отделке гаража выглядит красиво, но не безопасно

    • Чтобы влажная уборка гаража не занимала у вас много времени, оставьте просвет между нижней полкой стеллажа и полом в 30 сантиметров.
    • При сборке каркасного стеллажа лучше использовать профилированную трубу или металлический уголок 30х30 мм на болтовых соединениях (можно и сваркой, но не всегда удобно и выгодно). Алюминиевые профили под гипсокартон вряд ли подойдут ввиду малой прочности.

    При сборке стеллажей необходимо использовать прочные материалы

    • Для полок используйте влагостойкую фанеру. Прочно, долговечно и не впитывает влагу. Для дополнительной защиты, можно вскрыть лаком.
    • Не делайте секции стеллажа слишком длинными, иначе фанерная полка может прогнуться. При необходимости хранения на полке предметов-длинномеров вам нужно дополнительно установить поперечный брус жесткости.

    Полки и стеллажи можно купить в уже готовом виде, но стоят они обычно немало

    Небольшой гараж, но с очень удобно организованным интерьером

    Обустройство гаража играет такую же важную роль в жизни мужчины, как и благоустроенная кухня для женщины

    Снять гараж в Уфе, недорого сдача гаражей

    РегионЛюбойАлтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская областьКостромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛенинградская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосковская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика АдыгеяРеспублика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика СахаРеспублика Северная ОсетияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСаратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСеверная Осетия — АланияСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область

    Тип домаЛюбойКирпичныйКирпично-монолитныйМонолитныйПанельныйБлочныйДеревянный

    СделкаЛюбойКупитьСнятьПродатьСдать

    ОбъектЛюбойКомнатаКвартираДомКоттеджДачаОфисПроизводствоСкладМагазинТорговая площадьНежилое помещениеГаражЗемельный участокБизнес

    Срок арендыЛюбойНа длительный срокПосуточно

    Вид объектаЛюбойВторичкаНовостройка

    Количество комнат

    ВодоснабжениеЛюбойИндивидуальноеЦентральноеАвтономноеСкважинаКолодец

    ЭтажЛюбойНе первый и не последнийНе первыйНе последнийПервыйВторойОт второго до четвертогоТретийЧетвертыйПятыйОт шестого и вышеПредпоследнийПоследний

    ВладелецЛюбойСобственникРиэлторАгентствоЗастройщик

    Время размещенияЛюбойЗа сегодняЗа неделюЗа месяцЗа квартал

    Гараж 18 м2 размеры.

    Металлический гараж – размер имеет значение


    Вес железного гаража зависит от многих параметров, которые необходимо учитывать при подсчете массы строения.

    Железный гараж является недорогим и довольно надежным укрытием для автомобиля. Он решит многие насущные проблемы: спрячет машину от непогоды или жаркого солнца, случайных повреждений и любопытных глаз, в нем можно провести несложный ремонт авто, диагностику или другие профилактические работы.

    Обычно мало кто задумывается о массе строения, но иногда возникает ситуация, когда автовладельцу необходимо знать вес металлического гаража, поэтому в статье мы расскажем о видах гаражей из металла и приведем расчеты для построек из разных облицовочных материалов.

    Интересные факты и основные достоинства

    Первые сборные Ижорские гаражи стали появляться в начале 50 –х годов. Своё название они получили от места расположения металлургического завода на реке Ижоре. С тех пор, данные конструкции пользуются невероятным спросом среди владельцев автомобилей. Давайте ознакомимся с основными преимуществами гаражей, их техническими характеристиками и схемой сборки конструкций.

    Обзор таких конструкций начнём с их основных достоинств. К ним стоит отнести:

    • простоту и оперативность сборки;
    • возможность демонтировать здание в любое время;
    • небольшой вес, следовательно, под гараж не надо будет делать капитального фундамента;
    • прочность и устойчивость к негативной среде;
    • возможность использовать конструкцию не только в качестве гаража, но и как мастерскую или склад.

    Важно: такой вид конструкции относится к бескаркасному. Всю нагрузку на себя берут стены.

    Сколько весит гараж 3х6 из металла и как рассчитать его массу правильно

    Высота стен – 2 метра, полная высота конструкции – 2,6 метра.Расчет итоговой массы металлического гаража, габариты которого составляют 3х6 метра, выполняются по следующему алгоритму:

    • Площадь передней стены, с учетом ворот, и задней составляет 12 м2.
    • Фронтоны, формирующие крышу здания, имеют площадь 4 м2.
    • Теперь мы знаем все данные, и остается только сложить их вместе: 4 + 12 + 18 + 24 + 47 = 105 м2.
    • Рассчитываем площадь крыши. Учитываем, что крыша двускатная, и ее габариты немного превышают размеры строения за счет козырьков. Площадь одного ската равна: 2 метра * 1,9 метра * 6,2 метра = 23,56 м2. Площадь двух скатов равна 47,12 м2.
    • Вычисляем площадь боковых стен. Площадь одной стены равна 2*6=12 м2. Умножаем полученное значение на 2 и получаем суммарную площадь обеих стен – 24 м2.
    • Некоторые гаражи имеют металлический пол. В таком случае его площадь составляет 18 м2.

    Теперь необходимо определить толщину металла, которым облицовывался каркас.

    Большинство конструкций делаются из листов металла, толщина которого составляет 4 миллиметра. Один квадратный метр такой обшивки весит 31,4 килограмма. Теперь мы можем рассчитать общий вес материала, использованного при обшивке каркаса: 31,5 х 105 = 3 292 килограмма. Каркас конструкции, вместе с воротами, имеет вес около 1 тонны.

    Складываем полученные цифры и получаем итоговое значение в 4,3 тонны.

    Значения могут варьироваться в большую или меньшую сторону, в зависимости от толщины створок

    Технические характеристики: размеры и вес

    При производстве Ижорских гаражей используется прочная и проверенная листовая сталь. Её толщина может варьироваться от 1,5 и до 3 миллиметров. Чтобы скрепить разные элементы между собой, необходимо использовать специальные болты М 12. Чтобы гараж не поддавался коррозии, все его элементы необходимо прогрунтовать и окрасить.

    Вес изделий в среднем составляет 1300 килограмм. Поэтому, их легко можно транспортировать к месту сборки грузоподъёмными газелями. Выпускались гаражи в двух модификациях с размерами: 3х6х2 и 3,3х7х2.

    В комплектацию Ижорского гаража входят следующие секции:

    • 13 штук прямых секций с загнутыми кромками по обеим сторонам;
    • 2 торцевые секции;
    • 2 секции с петлями для ворот;
    • 3 воротные секции;
    • 2 уголка для ворот;
    • 4 фронтовые секции;
    • 14 кровельных панелей.

    Всего в комплекте такой конструкции находится 34 листа из металла и специальный крепёж.

    Конечно же, размеры отечественного сборного гаража рассчитаны только на хранение небольшой по размерам машины. Обслуживать автомобиль в таком маленьком гараже, у вас вряд ли получится. Однако, если купить отдельно кровельные и стеновые секции к постройке, можно увеличить длину строения. Но имейте в виду, это вам выйдет довольно дорого. Так как придётся полностью переделывать всё перекрытие гаража и раму ворот.

    К особенностям таких зданий стоит отнести естественную вентиляцию через щели. Благодаря этому, внутри помещения не будет скапливаться лишний конденсат. Собирать гараж можно с помощью разных технологий: болтовым соединением или сваркой.

    Разновидности сборных проектов

    Давайте узнаем стандарты, касающиеся размеров постройки, ее веса и характеристик. Обратившись в соответствующую компанию, вы можете заказать сборную конструкцию из предоставленных ниже:

    1. ЖБИ-1 – сборный гараж, конструкция которого имеет такие размеры: высота – 232 см, ширина – 324 см, длина – 548 см. Вес постройки – 15 тонн. В комплектации присутствуют плиты из железобетона, из которых и формируется гараж. Как именно выглядит конструкция, видно на фото.

    2. ЖБИ-2 – сборный гараж оборудован полом. Он такой же, как и первый вариант, только отличается комплектом поставки. В него входит пол. Общий вес конструкции за счет этого стал 17 тонн.
    3. ЖБИ-3 – сборная конструкция, включающая в себя как пол, так и подвал. Для установки требуются дополнительные блоки. Вес постройки – 26 тонн.

    Совет! Самому собирать ЖБИ-3 не рекомендуется. Постройка сложная и требует особых навыков.

    Эти конструкции подходят для легковых автомобилей. А вот для больших агрегатов, типа «Газель», существуют другие конструкции, которые отличаются размерами и стоимостью. Их вы можете увидеть на этой таблице.

    На какое основание можно ставить конструкцию?

    Как уже было отмечено ранее, сборный Ижорский гараж отличается небольшим весом. Поэтому он не требует и капитального обустройства фундамента. Чтобы гараж прослужил вам длительное время и не потерял своих технических характеристик, его рекомендуется ставить на бетонное основание. Те кто пренебрегает этим советом, сталкиваются с проблемой проявления коррозии на металлическом основании постройки.

    Прежде чем приступить к установке Ижорского гаража, необходимо:

    1. Подготовить территорию: убрать с выбранного вами места все кусты, крупный мусор, ветки, камни.
    2. Сделайте небольшое углубление в почве для укладки гидроизоляции, далее можно устанавливать опалубку и делать каркас из арматуры.
    3. Сформируйте стяжку, высота которой должна находиться на 10 сантиметров выше уровня земли. Таким образом, вы защитите гараж от излишней влаги, которая будет исходить из грунта. Стяжку стоит оставить до её полного высыхания.
    4. Чтобы стены прочно зафиксировались с основанием, стоит сделать нижнюю обвязку. Сварите металлические уголки и профильную трубу. Прежде чем укладывать обвязку на основание, положите листовую гидроизоляцию.

    если вы устанавливаете такой разборный гараж временно или в дальнейшем планируете его демонтировать, лучше в качестве крепления деталей между собой использовать не сварку, а болты.

    После того как вы капитально подготовили основание для гаража, можно приступать непосредственно к его сборке.

    Справка! для более длительной эксплуатации конструкции, рекомендуется обработать нижние элементы битумом или жидкой резиной.

    Материал для строительства ↑

    Чтобы возвести металлический гараж своими руками, потребуются такие материалы: листы металла, утеплитель, профили, несущие элементы – круглые или профильные трубы, крепежные детали, обшивка, ингредиенты для бетона.

    Металлические листы желательно использовать оцинкованные, защищенные от ржавчины. Самым лучшим материалом для металлического гаража считается профнастил. Он надежен и долговечен, но обладает одним недостатком – относительной дороговизной. Намного дешевле обойдется грунтованный лист, однако он неустойчив к перепадам температуры и атмосферным осадкам, а потому не прослужит долго.

    Инструкция по сборке Ижорского гаража своими руками

    Прежде чем начать процесс сборки, пригласите в помощники друга. Так как одному с такой работой справиться тяжело. Обязательно подготовьте все необходимые инструменты и расходные материалы. Из инструментов вам обязательно пригодятся:

    • молоток;
    • кувалда;
    • накидной гаечный ключ;
    • слесарный бородок.

    Собрать такую конструкцию можно двумя способами.

    1-й способ (для такой сборки надо обязательно пригласить товарища):

    1. Начинайте собирать секции торцевой стенки.
    2. Вместе с ними собирайте боковые секции.
    3. Накройте стены крышей.
    4. Установите ворота.

    2-й способ (можно справиться своими силами):

    1. Начните монтаж гаража с задней стенки.
    2. Добавьте к торцу боковые панели.
    3. Следом за боковыми панелями прикрепите крышу.
    4. Закончите сборку установкой ворот.

    Внимание: крепите фронтоны с крышей болтами наружу.

    Особенности каркаса

    Основная несущая жесткая конструкция сборного гаража — каркас. Поэтому важно, из каких материалов выполнена сборка, и каким методом. Размеры каркасов готовых гаражей стандартные.

    • высота – 1,8 – 3,5 метра;
    • ширина – 2.9 – 4 метра;
    • длина – 4.6 – 6 метров.

    Несущий жесткий каркас состоит из нижней и верхней рамы, на которую закрепляются вертикальные стойки (шаг 2 метра) по длинной стенке и по две вертикальные стойки для установки ворот. Можно заказать конструкцию и по индивидуальным размерам из нестандартных деталей, но это будет стоить дороже.

    Как продлить срок службы эксплуатации?

    Чтобы установленный вами гараж прослужил вам как можно дольше, следует обязательно подготовить поверхность перед его установкой. Также важно учитывать и то, что конструкция, установленная на болотистой почве, намного быстрее станет непригодной для эксплуатации. Лучше всего такие постройки устанавливать на возвышенностях и в сухих местностях.

    Чтобы ваш гараж выглядел привлекательно изнутри, можно использовать вагонку или фанеру. На пол можно постелить линолеум или резиновое напольное покрытие.

    Подводя итог, стоит отметить, что Ижорский гараж является самым доступным в финансовом плане. Он прекрасно подойдёт для установки на даче или в частном дворе. Если правильно провести подготовительные работы при его установке, то такая конструкция прослужит вам много лет. А если добавить секции в стандартную комплектацию, то гараж станет более просторным и удобным в использовании.

    Комплектующие

    Чтобы конструкция получилась максимально устойчивой и надежной, креплению всех деталей надо уделить особое внимание. Каждый узел выполняет свою функцию, несет определенную нагрузку. При монтаже следует обязательно учитывать все нюансы.

    При установке каркаса вертикальные стойки крепятся профильными уголками как в нижней части, так и в верхней. Нередко каркас сваривают, но допустимо также использовать и специальные крепежи.

    Крыша может быть как двускатной, так и односкатной. В металлической разборной конструкции чаще используют двускатную кровлю.

    После установки каркаса конструкция обшивается листами металла, которые крепятся сваркой или прикручиваются к основе саморезами. Несмотря на то что все элементы крепятся надежно, гараж в любой момент можно разобрать при необходимости и транспортировать на другой участок.

    Achat / Vente парковка / гараж в Granville

    Тип de bien КвартирыМестные коммерческие домаДеревняПарковка / гаражViagerImmeubleMurs commerciauxFonds de commerceCession de bailBureauEntrepôtPas de porteCave

    Локализация ВильАблон (14600) Агон-Кутенвиль (50230) Экс-ан-Прованс (13090) Аяччо (20167) Алансон (61000) Аминьи (50620) Анктовиль-сюр-Боск (50400) Анновиль (50660) Аржанс (14370) Aucey-la- Равнина (50170) Авранш (50300) Барневиль-Картере (50270) Бодр (50000) Байё (14400) Бовуар (50170) Бенувиль (14970) Бервиль-сюр-Мер (27210) Беслон (50800) Бёзвиль (27210) Бьевиль-Бевиль ( 14112) Бленвиль-сюр-Мер (50560) Бобиньи (93000) Бордо (33000) Бреси (50370) Бреаль (50290) Бретвиль-сюр-Эй (50430) Бревиль-сюр-Мер (50290) Брикбек-ан-Котантен (50260) Бриквиль-сюр-Мер (50290) Бруэн (50150) Буэ-ле-Монт (50640) Кан (14000) Каньи (14630) Кайрон (14610) Камбернон (50200) Камб-ан-Плен (14610) Кампрон (50210) Кане- en-Roussillon (66140) Canisy (50750) Canville-la-Rocque (50580) Carolles (50740) Carpiquet (14650) Castine-en-Plaine (14540) Céaux (50220) CENTER MANCHE (50000) Cérences (50510) Cesny-les -Источники (14220) Champeaux (50530) Champrepus (50800) Chanteloup (50510) Chaulieu (50150) Chérencé-le-Héron (508) 00) Condé-en-Normandie (14110) Condé-sur-Vire (50890) Coudeville-sur-Mer (50290) COULONCES (14500) Coulouvray-Boisbenâtre (50670) Courtils (50220) Coutances (50200) Cuverville (14840) Cuves ( 50670) Дижон (21000) Динар (35800) Донне (14220) Донвиль-ле-Бен (50350) Дражи-Ронтон (50530) Дуси-ле-Шери (50220) Экемовиль (14600) Эссон (14220) Фалез (14700) Фатувиль-Грестен (27210) Флери (61100) Флери (50800) Флери-сюр-Орн (14123) Фоллиньи (50320) Фужероль-дю-Плесси (53190) ФРАНЦИЯ (61800) Гавре-сюр-Сиен (50450) Геффосс (50560) Гонневиль-сюр -Онфлер (14600) Гувиль-сюр-Мер (50560) Грейнвиль-Ланганери (14190) Грандпариньи (50600) Гранвиль (50400) Хамбай (50450) Отвиль-ла-Гишар (50570) Отвиль-сюр-Мер (50590) Эрманвиль-сюр -Мер (14880) Эрувиль-Сен-Клер (14200) Эугвиль-сюр-Сиен (50200) Оккиньи (50320) Онфлер (14600) Худимеснил (50510) Уисн-сюр-Мер (50170) Иф (14123) Изиньи-ле-Буа (50540) Джулли (50220) Жуллувиль (50610) Жювиньи-ле-Валле (50520) Ла-Балейн (50450) Ла-Блу tière (50800) La Chaise-Baudouin (50370) La Colombe (50800) La Haye-Pesnel (50320) La Lande-d’Airou (50800) La Rivière-Saint-Sauveur (14600) La Rochelle (17000) La Trinité (50800) ) La Vendelée (50200) Landelles-et-Coupigny (14380) Lapenty (50600) LE DESERT (14350) Le Grippon (50320) Le Havre (76610) Le Hom (14220) Le Mesnil (50580) Le Mesnil-Eury (50570) Ле Мениль-Жильбер (50670) Ле Парк (50870) Ле Пети-Селлан (50370) Ле Тейель (50640) Ле Валь-Сен-Пер (50300) Ле Кресне (50370) Ле Муатье-д’Аллон (50270) Ле Мон d Оне (14260) Лессе (50430) Лолиф (50530) Лонгвиль (50290) Лувинь-дю-Дезер (35420) Лувиньи (14111) МАНШ (50) Манш (50) Марси-ле-Грев (50300) Маргере (50410) Мариньи -Ле-Лозон (50570) Матье (14920) Межев (74120) Месле (14220) Мильер (50190) МИЛЛИ (50600) Мондевиль (14120) Монтейгу-ле-Буа (50450) Монбре (50410) Монпелье (3400010) Монпиншон (50410) Монпелье (3400010) ) Mortain-Bocage (50140) Moulines (50600) Moyon Villages (50860) Muneville-le-Bingard (50490) Muneville-sur-Mer (50290) Mutrécy (14220) Nanc y (54100) Nantes (44100) Nice (6300) Nicorps (50200) Notre-Dame-de-Cenilly (50210) Noues de Sienne (14380) Orval sur Sienne (50660) Ouville (50210) Percy-en-Normandie (50410) Перье (50190) Пьерпон (14690) Пиру (50770) Пуай (50220) Пон-Белланжер (14380) Пон-л’Эвек (14130) Понтаубо (50220) Понторсон (50170) Пон (50300) Порт-Бей-сюр-Мер ( 50580) Précey (50220) Quettreville-sur-Sienne (50660) Ranville (14860) Regnéville-sur-Mer (50590) Rennes (35000) Romagny Fontenay (50140) Roncey (50210) Rouen (76000) ROULLOURS (14500) Roz-sur -Couesnon (35610) Sacey (50170) SAINT GERMAIN TALLEVENDE (14500) SAINT MARTIN DE LANDELLES (50730) SAINT MARTIN DE TALLEVENDE (14500) SAINT MARTIN DON (14350) Saint-Aubin-de-Terregatte (50240) -Сент-Обен-де-Террегат (50240) -Буа (14380) Сен-Обен-де-Пре (50380) Сен-Бартелеми (50140) Сен-Брис-де-Ландель (50730) Сен-Клеман-Ранкудре (50140) Сен-Сир-сюр-Луар (37540) Сен -Дени-ле-Гаст (50450) Сен-Дени-ле-Вету (50210) Сен-Жорж-де-Греань (35610) Сен-Жорж-де-ла-Ривьер (5027 0) Сен-Жермен-ле-Арпажон (91180) Сен-Илер-дю-Аркуэ (50600) Сен-Джеймс (50240) Сен-Жан-д’Эль (50810) Сен-Жан-де-Шамп (50320) Сен- Жан-ле-Томас (50530) Сен-Лоран-де-Кюв (50670) Сен-Лоран-де-Террегат (50240) Сен-Ло (50000) Сен-Лу (50300) Сен-Мало (35400) Сен-Мало- де-ла-Ланд (50200) Сен-Маркан (35120) Сен-Мартен-де-Бреаль (50290) Сен-Мартен-де-Сенили (50210) Сен-Мартен-ле-Буйан (50800) Сен-Морис-ан-Котантен ( 50270) Сен-Овин (50300) Сен-Пара-сюр-Мер (50380) Сен-Пьер-де-Кутанс (50200) Сен-Пьер-Ланжерс (50530) Сен-Планше (50400) Сен-Пуа (50670) Сен- Квентин-сюр-ле-Омм (50220) Сен-Совер-ла-Поммере (50510) Сен-Совер-ле-Виконт (50390) Сен-Совер-Вилладжи (50490) Сен-Себастьен-де-Рейд (50190) Сен- Vigor-le-Grand (14400) Sartilly-Baie-Bocage (50530) Saussey (50200) Savigny-le-Vieux (50640) Sougéal (35610) Souleuvre en Bocage (14350) Sourdeval (50150) Subligny (50870) Terre-et- Марэ (50500) Тесси-Бокаж (50420) Тирепье-сюр-Се (50870) Ториньи-ле-Вилль (50160) Турвиль-сюр-Сиен (50200) Трувиль-сюр-Мер (14360) Урвиль (14190) Вэн (50300) Валь-Куэнон (35560) Вальдальер (14350) Версон (14790) Вильбодон (50410) Вильдьё-ле-Поэль-Руффиньи (50800) Виллер-сюр-Мер (14640) Виллервиль (14113) Вир Нормандия (14500) Икелон (50400)

    Rayon de recherche Район 0 км. Район 5 км. Район 10 км. Район 15 км. Район 20 км.

    Особняк с гаражом и домом

    Обзор объекта

    Буржуазный таунхаус 19 века с ремонтом 310 м2 жилой площади с деревянной террасой и бассейном, с просторным гаражом и отдельной квартирой для сдачи в аренду, в 9 км от средневекового города Каркассон.Этот отреставрированный буржуазный дом расположен в деревне, в 6 км от канала дю Миди.

    Дом
    Этот особняк был недавно отремонтирован, в нем есть обрамленный портал в виде 2 львов, выходящий в ландшафтный сад с бассейном и деревянной террасой.
    Внутренняя реставрация этого дома принесла уют наших дней.
    Гостиные на первом этаже с камином и дровяной печью позволят вам насладиться богатством этого места. 5 светлых спален.Боковой дом с большим гаражом и отдельной квартирой на этаже.

    Цокольный этаж
    Главный вход в этот дом находится с южной стороны. Зал для приемов, разделяющий приемные с прямой каменной лестницей с промежуточной площадкой, разделяющей спальни.

    Приемная с камином и старинной плиткой 22 м2, сообщающаяся через межкомнатную дверь со светлой гостиной 63 м2, выходящей на деревянную террасу и бассейн через алюминиевые раздвижные двери.Открытая кухня с высококлассным оборудованием (индукционная плита, встроенная кофемашина, духовка, пароварка, вытяжка, американский холодильник) и прачечная.

    Столовая площадью 16,2 м2 с французскими окнами, выходящими в сад с туалетными столиками 19 века.

    Первый и второй этажи.
    Площадка этажа распределяет 5 спален, в том числе 1 люкс 29 м2 с ванной (душевая кабина) и гардеробной и набор 40 м2 с гардеробной и ванной комнатой (душевая кабина и ванна), 1 ванная комната, 2 спальни по 18 м2 каждая.

    На втором этаже чердак частично переоборудован. Просторная комната (или офис) 52 м2 с туалетом и кладовой.

    Гараж и квартира
    В боковом здании находится двойной гараж 80м2 с мастерской на первом этаже и арендуемая квартира на первом этаже (доход от аренды 560 € в месяц).

    Городской сад
    Сад 400 м2 озеленен оливковыми и миндальными деревьями, плюс деревянная терраса (70 м2), выходящая на запад, и недавно построенный бассейн 8 х 5.5 не упускают из виду. Колодец может удовлетворить ваши потребности в воде для бассейна. Барбекю.

    Ситуация
    Этот буржуазный дом 19-го века расположен в самом центре деревни недалеко от Каркассона. Выезд на автомагистраль 10 км, международный аэропорт 11 км, ж / д вокзал 9 км, рядом магазины.

    Множество пешеходных маршрутов позволят вам открыть для себя эту природу и ее богатую историю. Средневековые места можно посетить (средневековый город Каркассон) и туристические места (Канал дю Миди).

    Оборудование:

    Итальянский душ
    террас
    Двойной гараж
    квартира в аренду
    повязка
    Стеклопакеты алюминиевые рамы
    Раздвижные двери для террас
    колодец
    Американская оборудованная кухня
    шкафы
    Сигнализация бассейна
    Оливки
    Дровяная печь
    Меблированная мансарда
    Рамы ПВХ стеклопакеты
    Сигнализация
    Жалюзи с электроприводом
    Коллективная канализация (канализация)
    Широкополосный доступ
    Сад
    Рядом с магазинами
    Станция близости
    Бассейн с лечением в Хлоре
    Напольная плитка
    Паркетный пол
    Камин
    Безопасный бассейн
    Цементная плитка

    Подробная информация:

    Состояние недвижимости С ремонтом
    Жилая площадь 310 м²
    Площадь земельного участка 400 м²
    Количество номеров 7
    Количество номеров 5
    Западная выставка
    Этажность 2
    Количество санузлов 3
    Количество туалетов 5
    Тип отопления Газовый котел
    Тип горячей воды Газ

    Цена 445000 евро

    Этой недвижимости сейчас нет в наличии для продажи на наших сайтах

    Цена недоступна

    Ссылка: 32502a-293

    Объявление о профессиональной недвижимости

    Агентство: Анита Вермёлен

    M2 Квартиры — Денвер, Колорадо | Квартиры.

    com

    НЕ АРЕНДУЙТЕ ЗДЕСЬ !!!!! Я никогда раньше не писал обзоров. Но они убедили меня, что я должен. В тот день, когда мы въехали, квартира была грязной, и это было после того, как нам пришлось неделю ждать, пока они «подготовят ее» для нашего переезда. Повсюду были следы собак. У нас нет собаки. Когда моя жена позвонила и сказала, что он грязный, ей сказали: «Он не грязный, он просто выглядит грязным». Он перестал выглядеть грязным после того, как мы его почистили.Также, когда мы въехали, вентиляционная установка издавала ужасный стук металла о металл каждый раз, когда работала. Когда мы пожаловались на это, нам сказали, что это должно было звучать именно так, и что они ничего не могут с этим поделать. В конце концов, после неоднократных жалоб они неохотно послали кого-нибудь из ремонтной службы осмотреть его, и за короткое время они смогли заставить грохот уйти. Мы жили там 1 год, и парковка была ужасно негодной. Я видел, как арендаторы обращались к руководству с беспокойством и сразу же игнорировали их.Я даже присутствовал, когда персонал убеждал арендаторов, что, если им это не нравится, они должны разорвать договор аренды и переехать в другое место, а не пытаться помочь. Конечно, если вы расторгаете договор аренды, вы должны за 2 месяца аренды. Руководство не заботится об арендаторах. Но они точно заботятся о своих деньгах. Мы хотели переехать 1-го числа месяца, но они не могли подготовить его до 8-го числа. Мы подписали договор аренды на 12 месяцев. Мы направили письменное уведомление за 60 дней и по истечении 12 месяцев переехали.Поскольку они не могли подготовить дом к заселению до 1-го числа, они прибавили целый дополнительный месяц до конца срока аренды. Заставили меня заплатить 13 месяцев за аренду на 12 месяцев, потому что они не смогли переехать раньше. Менеджер высокомерен и снисходителен, ему абсолютно все равно, когда у вас возникают проблемы. Помощник менеджера такой же плохой. Единственный приятный человек — девушка на стойке регистрации. Но она мало что может сделать. Люди, обладающие властью, относятся к жителям как к гражданам второго сорта, а затем действуют так, как будто должны это ценить.Квартиры хорошие, красивые. Не особо качественное строительство. Но, как бы ни были хороши апартаменты, руководство этого не делает. Найдите другое место для жизни.

    головоломок — South Park: The Fractured But Whole Game Guide

    Далее Заголовки и секреты Листы персонажей Назад Заголовки и секреты Селфи

    Головоломки являются частью одной из задач ( титулов, ), которые награждают вас опытом, а иногда даже дополнительными предметами.Они часто связаны с другими титулами, но есть и такие, которые вы можете найти совершенно случайно или во время сюжетных миссий. Ниже вы можете найти список головоломок:

    1 — сюжетная — головоломка в гараже во время пролога.

    Выньте содержимое сумок, чтобы решить загадку.

    2- Неаккуратные 2-х концы (M1,10) . Возьмите лестницу и переместите ее под надпись «Sloppy 2nds». Поднимитесь и достаньте из желтой сумки костюм. Вы также должны переместить лестницу вправо и обыскать вторую сумку.

    Precarious Penetrator

    3 — возьмите артефакт Precarious Penetrator из ванны в красном доме Big Gay Al (M1,15) . Выбейте сливную пробку ванны и бросьте Snap N Pop в краны, чтобы наполнить ванну.

    4-8 — во время игры The Bowels of the Beast вы должны решить четыре головоломки.

    Пройдите через дыру в стене возле туалета в мужском туалете и соберите предметы.

    9 — найдите платье Yolanda в женской комнате в полицейском участке (M2,10) (попасть туда можно из мужского туалета, пройдя через отверстие возле туалета).

    Таких блоков несколько — каждый блок рассматривается как отдельная головоломка.

    10-12 — переместите большой блок слева от South Park Elementary (M2,8) , используя способности Captain Diabetes ‘. Второй — возле церкви (M2,9) . Третий находится слева от Skeeter’s Wine Bar (M2,25) .

    Препятствие у забора.

    13 — используйте способности Captain Diabetes ‘, чтобы переместить объект рядом с забором слева от дома Джимми (M2,1) .

    Взрывайте газовый баллон у стены кусками жести.

    14 — Гараж Крейга (M2,3) — используйте способности Captain Diabetes ‘, чтобы опрокинуть холодильник и переместить газовый баллон рядом с частью стены с кусками олова, расположенной в правом углу. Затем подожгите бутылку и бросьте в нее пердеть. После этого вы можете взять артефакт из сундука за разрушенной стеной.

    Чтобы завершить эту загадку, вы должны добраться до желтого сундука наверху.

    15 — в гараже героя (M1,5) вы должны использовать способности Капитана Диабета , чтобы опрокинуть препятствие.Затем вы должны сбить лестницу, использовать ее, чтобы подняться выше, и использовать TimeFart, чтобы переместить ее в исходное положение и подняться еще выше, чтобы добраться до желтого сундука.

    16 — опрокиньте сундук в гараже Картмана (M1,3) , используя способности Капитана Диабета.

    Опустите домкрат, чтобы сбить бутылку, стоящую на автомобиле.

    17 — в северной части города, справа от The Crunchy’s Micro Brew (M2,22) , можно найти разбитую машину.Опустите домкрат, подожгите газовый баллон и бросьте в него пердеть, чтобы разрушить часть стены, за которой вы можете найти сундук с костюмом.

    18 — откройте сундук на крыше D-Mobile (M2,16) . Войдите в здание слева от почтового отделения и используйте Fartkour , чтобы добраться до места назначения.

    19 — возьмите артефакт, спрятанный на крыше Photo-Dojo (M1,13) . Поднимитесь на крышу Freeman’s Tacos ‘(M1,11) и оттуда вы должны использовать Fartkour , чтобы добраться до места назначения.

    20 — возьмите костюм с дерева на детской площадке (M1,14) . Используйте Fartkour , чтобы добраться до него.

    Выполните несколько действий, чтобы завершить эту загадку.

    21 — возле торгового центра South Park (M2,17) вы должны выполнить несколько действий в следующем порядке: используйте Diabetic Rage , чтобы опрокинуть горшок, затем установите его на место, используя Таймфарт . Бросьте Snap N Pop на крюк крана и используйте Fartkour .

    Сбейте вентилятор фейерверком слева и возьмите выпавший из него предмет.

    22 — заберитесь на крышу Skeeter’s Wine Bar (M2,25) и переместите коробку с фейерверком вправо. После этого вы должны поджечь их и уничтожить вентилятор. После этого вы можете забрать выпавший из него предмет.

    23 — после завершения загадки выше вы должны снова попасть на крышу Винного бара Скитера (M2,25) и использовать Фарткур , чтобы добраться до крыши Jimbo’s Guns (M2,24) .Там вы можете открыть сундук.

    24 — во время миссии Нам нужен инструмент , после того, как вы найдете способ выйти из дома.

    25-28 — в течение Сотня рук Хаоса .

    29 — возьмите синий ящик в отсеках U Store It (M1,21) .

    30 — откройте сейф в спальне родителей Баттера (M1,4) с помощью Professor Chaos .

    31 — Откройте ящик в офисе на главной улице (M1,7) .Для этого вам понадобится помощь Toolshed , чтобы получить доступ к ванне.

    32 — прочистите рабочие в общественном центре (M2,7) . Вы можете найти клапан за мусорным баком.

    33 — в подвале, в доме Бебе (M2,6) можно найти вентиль. Используйте его, чтобы разблокировать карту, содержащую местоположения всех изображений яоя.

    34 — открыть Гараж Кевина Столи (M2,5) .

    35 — откройте шкаф в гостиной ключом от спальни ( Дом Кевина Столи (M2,5 ).

    36 — выключите микроволновую печь с помощью профессора Хаоса в доме Кевина Столи (M3,5) .

    37-43 — избавиться от лавы в городе.

    43-44 — прочистить туалет с помощью инструмента — Дом Стэна (M1,2) .

    45 — переместите решетку за домом Кенни (M1,24) и взорвите ее, чтобы открыть путь к ящику.

    46 — с помощью Kyle доберитесь до вершины разрушенного здания.

    47 — добраться до крыши Steed (M1,22) и фарткур в другое здание.

    48 — после завершения Гамбит Хаоса .

    49 — во время Тонкая белая линия .

    50 — во время последней миссии: Фарты минувшего будущего .

    Далее Заголовки и секреты Листы персонажей Назад Заголовки и секреты Селфи

    Планы современных домов с фотографиями

    В современном плане дома вы обычно найдете открытые планы этажей, много окон и сводчатые потолки где-то в пространстве.Этот архитектурный стиль, также называемый ар-деко, использует геометрические элементы и простой дизайн с чистыми линиями для достижения изысканного вида.

    Подробнее

    В современном плане дома вы обычно найдете открытые планы этажей, много окон и сводчатые потолки где-то в пространстве. Этот архитектурный стиль, также называемый ар-деко, использует геометрические элементы и простой дизайн с чистыми линиями для достижения изысканного вида.

    Этот стиль, созданный в 1920-х годах, отличается от современных домов. Модерн означает последовательный подход к дизайну, тогда как современные дома включают в себя последние тенденции дизайна. При этом часто можно увидеть современные планы домов с современными элементами.

    Ищете ли вы большой дом с большой площадью в квадратных футах или небольшой современный дом, вы найдете его в нашей коллекции. Мы работаем с нашими дизайнерами, чтобы предоставить нашим клиентам планы, которые наилучшим образом представляют современную архитектуру.

    Особенности современной конструкции домов

    Популярность современного дизайна означает, что существует множество вариантов, и нетрудно получить тот вид, который вам нужен для вашего нового дома — даже с ограниченным бюджетом. Plan Collection стремится предложить нашим клиентам множество качественных современных проектов домов с различными характеристиками на любой вкус. Хотя планы различаются по конкретным функциям, которые они предлагают, есть некоторые общие черты:

    • Геометрические аспекты, такие как прямоугольники в дизайне
    • Минимальные декоративные элементы
    • Прямые линии крыши
    • Большие окна
    • Элементы, приветствующие естественный свет
    • Открытая планировка
    • Главный этаж
    • Открытое жилое пространство, такое как балкон или веранда
    • Пристроенный гараж или навес для машины

    Подобным этому архитектурному стилю является современный стиль середины века, который включает в себя пологие линии крыши, бетонные полы и конструкции из балок.

    Поиск среди лучших планов современного дома

    От современного стиля до современного и ультрасовременного угловатого дизайна, The Plan Collection предлагает множество современных планов этажей, от простых до экстравагантных. У нас даже есть планы с видео, которые помогут вам ближе познакомиться с домом. Просмотрите наши варианты ниже и свяжитесь с нами с любыми вопросами.

    Читать меньше

    Оцените этот BMW 328-Powered Bristol 403 в гараже Джея Лено

    Как и многие автолюбители, мне нравится смотреть ролики на YouTube из гаража Джея Лено, поскольку они часто попадают в мельчайшие детали автомобилей, которые я, скорее всего, никогда не увижу в моей жизни.Увидев миниатюру его нового видео, я на первый взгляд подумал, что видел BMW 503 или 504 1950-х годов. Однако это был не BMW. Вместо этого это был Bristol 403, с которым я изначально не был знаком. Поэтому я быстро поискал в Google и обнаружил, что большая часть Bristol 403 была основана на BMW того времени и даже использовала двигатель BMW. Поэтому я щелкнул видео, чтобы узнать больше, и смог узнать об увлекательной истории Bristol 403 с двигателем BMW.

    Во время Второй мировой войны Бристоль производил самолеты для британских военных. Однако после войны в этих самолетах больше не было необходимости, поэтому Бристолю пришлось прекратить их производство. Однако благодаря военным репарациям британское правительство смогло фактически взять то, что оно хотело, у Германии и позволило Бристолю перенять планы у завода BMW в Мюнхене. Наряду с этими планами Бристоль также нанял главного инженера BMW доктора Фрица Фейдлера.

    Когда Бристоль получил в свое распоряжение части BMW, он приступил к разработке своего первого автомобиля Bristol 400.Он был построен на шасси BMW 328 (верхнее фото) и использовал 2,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель BMW того времени. Его кузов также был основан на BMW 327, но был сильно изменен, чтобы сделать его более аэродинамичным и намного красивее, хотя он по-прежнему сохранил фирменную решетку радиатора BMW. Двигатель также был модифицирован, получив новую головку блока цилиндров и новый, умный ход клапана. С каждым новым поколением модели Bristol приобретал все большую мощность и новое имя, пока не достиг Bristol 403 с тремя карбюраторами Solex и мощностью 100 лошадиных сил.

    Этот двигатель от BMW был соединен с четырехступенчатой ​​механической коробкой передач и приводил в движение его задние колеса. Он также издает невероятный шум даже сегодня благодаря своим улучшениям. Несмотря на то, что у него всего 100 лошадиных сил, у него достаточно тяги, чтобы не отставать от современного трафика.

    Это удивительная машина, которая не производилась очень долго и была чрезвычайно дорогой, поэтому было продано очень мало. К счастью, он есть у Джея Лено, и он предоставляет это видео для всех нас, чтобы мы могли поиграть.

    GARAGA Современные гаражные ворота: Совершенно современные

    Современные гаражные ворота GARAGA: Совершенно современные Перейти к основному содержанию

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX «>

    Есть идеи, что вы хотите? Найдите дверь быстрее, уточнив параметры поиска.

    Хотите в первую очередь изучить свои возможности? Посмотрите фотографии. Щелкните по ним, чтобы просмотреть описание и подробную информацию о продуктах.

    Цвет Железная руда Грецкий орех Ледово-белый / БелыйПесок пустыни / МиндальСахараГлиняный камень / ПесчаникТемный песок / TerrastoneМока Коричневый / Коричневый угольВечнозеленыйЧерный / Черный ледАмериканский орехШоколадный орехТемный грецкий орехЧерриАнодизированныйУниверсальный коричневыйHeron Blue

    Дизайн Princeton P-11Princeton P-12Princeton P-13Princeton P-21Princeton P-22Princeton P-23Eastman E-11Eastman E-12Eastman E-13Eastman E-21Eastman E-22Eastman E-23Cambridge CLCambridge CMCambridge CSCalifornia LayoutVillage Layage I-2 LayoutPrestige XLNorth Hatley SPNorth Hatley LPClassic CC / Classic ShortClassic MIXClassic XL / Classic LongModerno Multi / Moderno SSGModerno 2 бусиныShaker-Modern XLShaker-Flat CC / Shaker-Flat ShortShaker-Flat XL / Shaker-Flat LongShaker-CS ShortShaker-CS Шейкер-CS LongShaker-Flat XS / Шейкер-плоский XSmallGroovedFlush

    Измерение Двустворчатая дверь

    Стиль дома СовременныйТрадиционныйКаретный домВсе стили

    Новый продукт Iron Ore Walnut Новый продукт Shaker-Modern XL

    Современный стиль

    Архитектурный стиль вашего дома важен для вас, и если вы выбрали для него современный или современный стиль, ваши гаражные ворота, часто составляющие почти 40% фасада, должны идеально и гармонично сочетаться с ним.

    Независимо от вашего бюджета, Garaga предлагает гаражные ворота различных конфигураций и цветов, чтобы вы могли найти ту, которая вам больше всего подходит.

    Планировка окон

    Garaga предоставляет вам множество прекрасных вариантов. Вы можете выбрать одну из многочисленных конфигураций окон, а также широкий спектр типов стекла, чтобы получить вид WOW !

    Вдохновитесь нашими гаражными воротами с фотографиями макетов окон!

    Многие гаражные ворота сочетаются со стилем дома.Взгляните на некоторые возможные варианты …

    Традиционный стиль

    Традиционный


    Стиль

    Каретный дом в стиле

    Вагонный дом в стиле

    .
    5Апр

    Колонка и котел в один дымоход: Можно ли в один дымоход вывести газовый котел и газовую колонку

    5 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Можно ли к одному дымоходу подключить два отопительных устройства

    Можно ли в однопроходной керамический дымоход, например, Тона вывести трубы от двух источников на разной высоте и с разных сторон. К примеру, от отопительной печи и водогрейной колонки с условием, что одновременно они топиться не будут? Или все-таки в этом случае нужен двухпроходной дымоход?

    Можно, но с серьёзными ограничениями:

    • Газовые теплогенераторы должны иметь только отдельные дымоходы. Как исключение, в условиях реконструкции разрешается подключать две газовых колонки к одному дымоходу при наличии рассечки высотой не менее 0,5 м.
    • Печи, камины, твердотопливные котлы в существующих зданиях (обратите внимание, именно в существующих, а не вновь строящихся) при невозможности организовать раздельные дымоходы допускается подключать к общему каналу при условии наличия рассечки высотой не менее 1 метра высотой, если теплогенераторы расположены на одном этаже и рассечки высотой на этаж, если они расположены на разных. Сечение общего канала должно соответствовать сумме площадей сечений присоединяемых к нему дымоходов.

    Сечение объединённой части дымохода должно равняться сумме сечений подключаемых каналов

    Строительные нормы не дают никаких поблажек на тот случай, если отопительные приборы не будут использоваться одновременно. Теоретически, эксплуатация отопителей, даже газовых, в раздельном режиме возможна, но практически вам не удастся убедить в этом ни представителя газовой службы, ни инспектора МЧС. Вам просто не подпишут документы, не подключат газ. К тому же, нормы написаны не просто по прихоти инженеров, они устанавливают безопасные правила использования отопительного оборудования.

    Резюмируем: для газовых приборов — однозначно нет, для твёрдопливных — да, с вышеперечисленными оговорками. Норм следует придерживаться, ведь инспектор пожарной службы обязан проверить системы дымоудаления в вашем доме. Советуем найти возможность установить раздельный дымоход и в том случае, если все теплогенераторы у вас на твёрдом топливе. Всё-таки возможные проблемы с тягой не стоят тех денег, которые вы можете сэкономить на дымовой трубе. К тому же, если вы будете когда-либо менять оборудование на газовое, проблем с дымоходами не будет.

    Более подробную информацию вы сможете найти в следующих документах:

    • Для России — СП 60.13330.2012 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; «Правила производства трубо-печных работ» ВДПО, согласованы в ГУГПС МВД РФ и Гостехнадзоре в 2001 году.
    • Для Украины — ДБН В.2.5-20-2001.
    • Для Беларуси — СНБ 4.02.01-03

    Что лучше — двухконтурный котел или газовая колонка и котел


    Что лучше двухконтурный газовый котел или газовая колонка и котел решается в каждом отдельном случае. Чтобы определиться с выбором учитывают особенности работы и эксплуатации водогрейного оборудования, преимущества и недостатки каждого решения и действующие СНиП, регламентирующие подключение и подробно описывающие требования к помещениям, используемый в качестве котельной.

    Чем отличается газовый котел от газовой колонки

    Различия незначительные. Главное отличие газового котла от газовой колонки в количестве теплообменников:

    • В водонагревателе присутствует только один змеевик или радиатор.
    • У двухконтурного котла два теплообменника. Первый контур работает на отопление, второй на нагрев ГВС. Приоритет отдается горячему водоснабжению. При максимальном использовании ГВС подогрев теплоносителя в системе отопления приостанавливается.


    Двухконтурный котел справляется сразу с двумя задачами: нагревает воду для бытовых нужд и обогревает здание. Колонка подключается и работает только на горячее водоснабжение.

    Отопление и ГВС от котла с двумя контурами

    Двухконтурное отопительное оборудование работает на обогрев помещений и ГВС. Установка котла имеет сильные и слабые стороны, связанные с особенностями эксплуатации, стоимостью и производительность.

    Только после подробного рассмотрения преимуществ и недостатков можно принять взвешенное и обдуманное решение о целесообразности приобретения и подключения двухконтурного котла. Для начала стоит обратить внимание на существующие плюсы.

    Преимущества

    Достоинства котла с двумя контурами заключаются в следующем:

    • экономия места — по размерам оборудование не отличается от одноконтурного теплогенератора;
    • меньшая стоимость — покупка одного прибора выгоднее, чем отдельное приобретение колонки и котла;
    • подключение — газ подводят к одной точке, что сокращает расходы на оформление документов и монтажные работы.


    После определения преимуществ, можно перейти к существующим минусам.

    Недостатки

    Большинство двухконтурных котлов работает с приоритетом на ГВС. На практике это означает, что при нагреве воды снижается или отключается обогрев здания. При выходе из строя одного из контуров котел полностью перестает работать. Одновременно перестанут нагреваться вода и отапливаться помещения.

    Обслуживание двухконтурного теплогенератора стоит дороже. Присутствует чувствительная и сложная автоматика, нуждающаяся в обслуживании и ремонте.

    Отопление от одноконтурного котла и ГВС от колонки

    Схема имеет несколько преимуществ перед двухконтурными водонагревателями:

    • автономная работа — при выходе одного прибора из строя другой продолжит работать;
    • не ограничен объемом нагреваемой воды — отдельно стоящий проточный водонагреватель имеет большую производительность, чем встроенный теплообменник ГВС.


    Газовый котёл с колонкой более удобны в эксплуатации, но занимают больше места и стоят в среднем дороже приблизительно 30% по сравнению с приобретением двухконтурного котла. Несмотря на существующие недостатки, раздельная установка — это оптимальный вариант, конечно, если позволяет площадь котельной и помещение соответствует предъявляемым требованиям, описанным в СНиП и СП.

    Можно ли установить колонку рядом с котлом

    Документ, регламентирующий подключение и расположение газового водогрейного оборудования — СП 62.13330 (ранее СНиП 42-01-2002) «Газораспределительные системы». В частности, в нем оговаривается, что расстояние между колонкой и котлом определяет производитель. В самих документах нет строгих правил, указывающих на минимальные разрывы. Во многих инструкциях по эксплуатации, предоставленных производителями указывается:

    • действующие правила установки газового котла и колонки исключают их размещение друг над другом;
    • допускается размещение газового оборудования в непосредственной близости.


    Требования к помещению для установки газового котла и газовой колонки оговариваются в СП 62.13330:

    • минимальная площадь 8-9 м²;
    • высота потолков не менее 2,2 м;
    • в котельной должна быть форточка или открывающееся окно;
    • размещать газопотребляющее оборудование в ванной комнате запрещено;
    • помещение, используемое под котельную должно иметь закрывающуюся дверь, с полотном, не достающим до пола около 5 см;
    • обязателен тройной воздухообмен, наличие естественной приточно-вытяжной вентиляции.


    Установка газового отопительного и водогрейного оборудования разрешена исключительно в помещениях, соответствующих описанным в требованиях СП 62.13330.

    Можно ли в один дымоход вывести котел и колонку

    Нет. Использование дымохода двумя приборами полностью противоречит существующим строительным нормам. Совмещенный дымоход для газового котла и газовой колонки это прямое нарушение СП 60.13330 (ранее СНиП 41-01-2003), в которых оговаривается следующее:

    • Теплогенераторы работающие на газе оборудуются отдельной системой дымоотведения и подключаются к раздельным дымоходам.
    • В редких исключениях допускается подсоединение двух колонок в единую сеть при условии присутствия рассечки не менее 0,5 м.


    Ограничения остаются даже при условии, что водонагреватель и котел будут использоваться попеременно, а не одновременно.

    Плюсы: колонка + котел

    Раздельная схема подключения отопления и ГВС имеет несколько преимуществ:

    • газовая колонка вместо двухконтурного котла работает с большей теплоотдачей и имеет лучшую пропускную способность;
    • экономичность — водонагреватель работает даже летом, не тратит газ на нагрев отопления;
    • не все двухконтурные газовые котлы могут работать в летнем режиме исключительно на ГВС.


    Небольшие дополнительные затраты на покупку колонки и котла окупятся за счет более экономичного расхода газа.

    Минусы спаренного решения

    Главный недостаток сложности, связанные с размещением газового котла и колонки в одном помещении. Нужно учесть действующие строительные нормы, необходимость в качественной естественной вентиляции, минимальной площади котельной и требования, предъявляемые к размещению.

    Если площадь помещения под котельную небольшая, лучше остановить свой выбор на двухконтурном котле. При достаточном количестве места стоит установить одноконтурный теплогенератор и колонку.

    Дымоходы для газовых котлов и колонок. Коаксиальный и другие виды

    Сейчас дымоходы для газовых котлов представлены в неплохом ассортименте. Предлагается несколько основных разновидностей, которые отличаются конструкцией, материалом и другими важными особенностями. Поэтому, под конкретные требования и объект, можно будет выбрать оптимальный вид такого изделия. Это позволит обеспечить безопасное функционирование оборудования и его максимальную продуктивность.

    Дымоходы для газовых котлов: конструктивные особенности

    Вне зависимости от конкретной разновидности, конструкция будет состоять из нескольких базовых компонентов. Среди них можно выделить:

    1. Трубу, которая и будет отводить дым;
    2. Патрубок проходного типа;
    3. Кронштейны для крепежа и хомуты;
    4. Переходник, который соединяет патрубок и трубку;
    5. Трубки телескопического типа;
    6. Отводы;
    7. Наконечник.

    Каждый компонент выполняет свои определенные функции. Поэтому к их выбору надо подойти ответственно.

    Виды дымоходов для газового котла в частном доме

    • Первый вариант дымоотвода — кирпичный. Он обладает непростой конструкцией, из-за чего на его создание приходится тратить значительный объем времени, усилий, финансов. Дымоотводы такого формата постепенно перестают использоваться из-за своей значительной сложности. Кирпичный вариант уступает другим по многим важным показателям.
    • Конструкция из оцинкованной трубы. Этот вариант считается очень эффективным и популярным для отведения дыма. В настоящее время производители готовы предложить множество таких конструкций, которые отличаются размерами, функциональностью и другими параметрами. Среди основных плюсов можно отметить высокие показатели устойчивости относительно агрессивных воздействий извне, к механическим нагрузкам. Такой дымоотвод обладает простым строением. В состав входит пара труб, пространство между которыми заполняется при помощи негорючей базальтовой ваты.
    • Коаксиальный считается современным вариантом, который обладает достойными эксплуатационными характеристиками. К плюсам относится и презентабельный внешний вид. Его можно использовать с оборудованием, в котором камера сгорания относится к закрытому типу. Воздух в таком оборудовании забирается с улицы для обеспечения нормального горения газа. Коаксиальный дымоход для газового котла в частном доме постепенно становится более распространенным. Это обусловлено отсутствием необходимости в монтаже дополнительной вентиляции. Также исключается вероятность образования конденсата на стенках, что немаловажно для систем отопления. Главное — его правильно установить и обслуживать. В этом поможет наш сервисный центр газовых котлов.
    • Керамический вариант представляет собой простую и максимально надежную конструкцию. Она отличается хорошим уровнем защиты от пожаров и высокой устойчивостью относительно воздействий извне. К преимуществам относится доступная стоимость и простота в использовании. Сейчас этот вариант очень востребован. В его состав входит керамическая труба, обработанная при помощи изоляционного материала и керамзитобетона. По основным параметрам они представляют собой оптимальный выбор для большинства объектов.

    Особенности установки дымоотвода

    Вне зависимости от конкретного типа газового оборудования, важно организовать качественную установку. Надо использовать материалы соответствующего качества, соблюдать основные стандарты. Только тогда система отопления будет функционировать на хорошем уровне безопасности и эффективности.

    Дымоход для газового котла из асбестоцементных труб может стать современным решением. Он отличается повышенной прочностью и функциональностью. Поэтому его эксплуатация открывает новые возможности для продуктивного отопления объекта. Все продукты сгорания смеси будут сразу же выводиться на улицу, оставляя помещение в идеальном состоянии.

    Современный дымоход для газового котла в частном доме, его монтаж

    Только профессиональный подход позволит создать идеальный отвод дыма под конкретные требования. Надо учитывать особенности оснащения и объекта, на котором производится установка. Необходимо создать хороший проект, на базе которого будут выполнены все остальные работы. После этого — приобрести все материалы.

    На поверхность стены в доме наносится разметка, которая должна обладать выверенными размерами. Это позволит создать проем для трубы с оптимальными параметрами. Только так дымоходы для газовых котлов будут функционировать в безопасном режиме и выведут из помещения все ненужное. Через подготовленное отверстие выводится труба. Отверстие должно быть изолировано. Следующим шагом считается прикрепление тройника к трубе и специальной заглушки. Затем следует наращивание, пока труба не достигнет оптимальных размеров. Важно использовать для этого проверенные и достаточно прочные компоненты.

    Коаксиальный дымоход для газового котла и его отличия от остальных видов

    Этот вариант представляет собой самый современный выбор, который обладает набором неоспоримых преимуществ. Среди них стоит отметить привлекательный внешний вид, позволяющий неплохо вписать конструкцию практически в любой интерьер. Прочность находится на высоком уровне.

    Коаксиальный дымоход для газового котла отличается элементарностью в эксплуатации, что позволяет гарантировать его долговечность. Можно будет один раз установить такой объект, правильно за ним ухаживать, для того, чтобы на протяжении многих лет не переживать по поводу работоспособности дымохода для газового котла «Висман». Цена, в случае установки данного оборудования, оправдана удобством в эксплуатации.

    Важно параллельно следить за работоспособностью техники. Это поможет обезопасить себя от непредвиденных отключений и остальных проблем.

    Обращение к специалистам — гарантия успеха!

    Наш сервисный центр уже давно работает на Саратовском рынке и заработал хорошую репутацию у всех категорий потребителей. Вы можете обратиться к нам с любой поломкой ежедневно с 8 утра и до 9 часов вечера. Мастер направится к вам в удобное для вас время. Мы работаем с оборудованием любых марок: Protherm, Neva, AEG и т.д.

    У вас котел Навиен? Ремонт вашего оборудования не испугает наших специалистов. Данная модель сейчас считается одной из наиболее популярных на рынке. Но иногда она может ломаться. Наша компания готова выполнить нужные работы по восстановлению такого оснащения. Для своих клиентов мы предлагаем гибкую систему скидок. Мы устанавливаем только оригинальные комплектующие, и даем годовую гарантию на свою работу.

    Иногда может потребоваться ремонт газовых колонок Bosch или другой подобной техники, чтобы обеспечить приемлемое функционирование системы. Поэтому надо знать, куда обратиться в случае необходимости. Наша компания гарантирует идеальный по качеству ремонт и современный сервис.

    См. также:

    Ремонт клапана газового котла

    Ремонт газовых котлов по районам г. Саратова

    Правильная установка дымохода газовой водонагревательной колонки

    А вы читали предыдущую статью ? Про «Обзор немецких котлов» ? Советуем прочитать.

    Правильная установка дымохода газовой водонагревательной колонки как в частном доме, так и в квартире многоквартирных домов очень ответственное дело. От этого зависит не только правильная работа газового оборудования, но и безопасность жильцов. Попадание продуктов горения — углекислого газа в помещение где проживают люди, обусловлено очень тяжелыми последствиями для них, так как этот продукт горения не имеет цвета и запаха и может привести к летальному исходу. Для правильного оборудования дымохода очень важно подобрать правильные компоненты дымохода и качественно их смонтировать.  Как лучше всего это сделать будет рассказано в данной статье.
    1. Разновидность вытяжной вентиляции для газовых колонок

    Вентиляция, предназначенная для проточных газовых нагревателей, зависят от типа газового оборудования и подразделяется на две категории:
    1. Для водонагревателей с закрытой камерой сгорания, применяются конструкции турбированной (принудительной), для открытой (атмосферной) системами вентиляции.
    2. По типу материала из которых будут изготовлены каналы.
    Конструктивные особенности дымоходов.
    Самая простая конструкция дымохода для водогрейных колонок с открытой камерой сгорания (атмосферная). Для таких колонок единственное требование чтобы диаметр дымохода был не меньше выходного отверстия из самой колонки. Атмосферный воздух, требующийся для поддержания горения, приходят в камеру сгорания через наружные отверстия в самой колонке. Проходя через камеру горения выводится через отводную трубу наружу.
    Конструкция дымохода для водогрейных колонок с закрытой камерой сгорания подразумевает установку коаксиальных каналов. Он представляет собой вставленные друг в друга воздушные каналы разного диаметра (коаксиальные каналы). Эти каналы отделяются друг от друга воздушной прослойкой, по — внутреннему каналу выходят наружу нагретые продукты сгорания, по более большому — наружному, обеспечивается приток свежего воздуха в камеру сгорания. Движение газов при такой конструкции трубопроводов поддерживается вентилятором, который обеспечивает принудительное движение газов.
    Подобная конструкции не нужна естественная тяга, поэтому при выборе коаксиальных каналов учитывается лишь одно требование, чтобы диаметр выходной трубы был бы не мене диаметра трубы на выходе.
    Устройство вытяжной вентиляции для водогрейных колонок с атмосферной камеры сгорания намного проще и подобрать материалы для дымохода представлены более большим ассортиментом, к ним относятся:
    — гофрированная каналы круглого сечения из материала армированный алюминиевой фольгой;
    -отводящие трубы для вывода наружу из оцинкованного железа, нержавейки или специальных стальных труб с утеплением;
    -вытяжные шахты выложенных из кирпича, специальных керамических деталей или труб из асбестоцементного материала;
    -для участков внутри дома применяются специальные детали из нержавейки, оцинкованного железа с утеплением.

    На заметку. Данное время в продаже появляется комплекты из деталей стальных труб, которые покрываются специальным жаростойким составом различных цветов, такие детали можно подобрать под любой интерьер.
    2. Некоторые особенности выбора
    Если газовая колонка установлена в квартире, наиболее простой способ соединить вытяжную вентиляцию от колонки к отверстию вытяжного канала гибкой гофрированной трубой армированной алюминием. Используя этот материал нужно учесть, что гофрированная труба может уменьшить тягу в перегибе, который соединяет вытяжные трубы. Также из -за ненадежности материала она может перегореть.
    При использовании такого соединителя необходимо постоянно осматривать места где применяются эти трубы. При установке требуется соблюдать правильность монтажа, применение металлических фланцев при соединении обязательно.
    прогоревшая гофра для дымохода гораздо надежнее для этих целей будет служить специально изготовленные детали из кровельного железа или нержавеющей стали.
    Такие изделия стоят дороже чем гофра, но служить будут надежнее. Приобретая такие детали в магазине можно легко сделать монтаж дымохода самостоятельно, что удешевит конечную стоимость.

    Иная ситуация с отводом продуктов горение может сложиться в частных домах. Если в них заранее предусмотрены шахты для отвода отработанных газов, то лучше всего в эти каналы вставить металлические или асбестовые трубы, либо выложить из специальных керамических деталей. Это предотвратит от перекрытия канала выпавшим из кладки кирпичом.

    На заметку:
    На этапе возведения здания необходимо обязательно предусматривать раздельные дымоходы для газовых колонок и отопительных котлов.
    Иная ситуация с отводом продуктов горение может сложиться в частных домах. Если в частных домах предусмотрены шахты для отвода отработанных газов, то лучше эти каналы армировать вставкой из металлических или асбестовых труб, либо выложить из специальных керамических деталей. Это поможет предотвратить разрушения кирпичных каналов и его возможного перекрытия из -за выпадения части кладки.
    Современное время одним из лучших технических решений вытяжки для частного дома это система, составленная из элементов стальных труб, смонтированных наружи. Имеющейся в магазине богатый выбор окраски элементов поможет избежать нарушения дизайнерских решений оформления стен дома.

    3. Требования к установке дымохода.
    Для обеспечения безопасности и продолжительного срока действия водогрейной колонки необходимо выдерживать все требования, предусмотренные правилами эксплуатации, ниже перечислены следующие правила, без выполнения которых пожарные службы не пропустят в эксплуатацию газовое оборудование:
    -суммарная длина горизонтального участка трубы не должна превышать 2, 9м.
    — не более трех поворотов на 90 градусов;
    — радиус поворота не должен превышать диаметр канала;
    -требуется обязательно выполнение предписание инструкция по установке двух стенах коаксиальных каналах;
    -проходное отверстие коаксиального канала через стены обязательно осуществляется в гильзе превышающем диаметр канала и уклоном не менее 2 градуса на улицу для стекания конденсата.

    Небольшое отступление. Знаете где купить котёл в Гомеле? Мы вам скажем — здесь.
    Проходное отверстие в стене должно находиться в соответствии с данными таблицы приведенной ниже:

    Для агрегатов с открытой камерой сгорания устанавливаются дополнительные требования:
    -допустимое отклонение от вертикали не более 30 градусов,
    -смещение между нижним и верхним краем дымохода не более 1 метра.
    -при подключении к одному дымоходу аппаратов закрытой и открытой камерой требования предъявляются по более жёстким критериям.
    В случае необходимости несколько агрегатов могут объединяться горизонтальными участками к одному вертикальному участку

    При подсоединении нужно выполнять некоторые правила:
    -подсоединяемая труба должна быть не меньше выходного патрубка прибора;
    -а сразу за ним следует выдержать вертикальный участок канала длиной 25 см, для помещений высотой до 2, 7 м и 0,5м в комнатах с потолками выше 2, 7 м.;
    -стальной или гофрированный дымоход крепится в комнатах с не менее 5 см от стен и потолков из негорючих материалов;
    — при стенах из горючего материала просвет между ней и трубой не менее 25 см.
    Чтобы избежать задува ветра и появления контртяги тяги, должна выдерживаться высота дымохода в соответствии со схемой:

    Заключение

    Выбор газового оборудования и его правильный монтаж мероприятие очень серьезное, так как от этого может зависеть жизни людей. Поэтому его монтаж должен производиться после тщательного изучения требований эксплуатации и противопожарных требований. Любое сделанное требует обслуживания, поэтому Теплогранд предлагает свои услуги по обслуживанию котлов в Гомеле и Гомельской области. Также на этой странице вы сможете записаться на плановое сервисное обслуживание.

    Газовый котел и газовая колонка в одном помещении требования. Газовый котел и газовая колонка в одном помещении требования

    Газовый котел и газовая колонка в одном помещении требования

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, каким СНИП верить? СНиП 42-01-2002 или СНиП 2.04.08-87*? Написано, что СНиП 42-01-2002 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 июля 2003 г. ВЗАМЕН СНиП 2.04.08-87* и СНиП 3.05.02-88*.
    Имеется одноквартирный частный жилой дом, расположенный в селе. К нему пристроили пристрой. В нем ванная комната, площадь которой 5,63 м2, высота потолка 2,5 м, объем 14,1 м3. Естественная вентиляция обеспечивает протекание объема воздуха в трехкратном размере + объем воздуха, нужный для горения и в итоге получили 70 м3/ч (как для котла рассчитан объем). Там же есть окно с форточкой, площадь остекления которого соответствует норме и дверь с проемом 0,8 м и щелью внизу в 2,5 см. В этой ванной расположена газовая колонка (20 кВт), подключенная к водопроводу и дымовой трубе в соответствии с противопожарными нормами. Через стенку имеется помещение с газовым котлом (25 кВт), которое полностью удовлетворяет всем СНиПам.
    Местный сельский инженер по газу дал добро самостоятельно установить газовый котел и колонку, подключить их к водопроводу, отоплению и дымоходам, а далее сказал, газовая служба и отдел БТИ придет, все замерит, сделает проект по факту и смонтируют газопровод. В периоде строительства и монтажа оборудования мы консультировались с этим инженером и смотрели нормативы в интернете. Он все одобрил и сказал, что котел должен стоять здесь, а газовая колонка здесь — в ванной комнате. Вобщем мы все сделали как говорил он и нормативы, которые мы видели.
    Далее мы начали его вызванивать, но он, как нам сказали уволился. Тогда мы пошли дальше по карьерной лестнице и обратились к другому инженеру, который ездит по большому округу (лет 50 ему примерно). Он пришел, с хитрым прищуренным глазом все осмотрел и спросил: официально или не официально делать будем? На что мы ему: мол конечно официально. ОН: тогда все хорошо, но газовую колонку надо переносить в помещение с котлом — иначе ничего подписывать не буду. Спросили зачем? На что он не очень уверенно начал объяснять про влажные пары и опрокидывание тяги. В общем сказал, что если перенесете, то подпишу. Но это колоссальные переделки по водопроводу и дымоходу!
    Далее мы наткнулись на статью в интернете, где написано следующее:
    СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение» отменен новым нормативным документом СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». Однако если в СНиП 2.04.08-87*, конкретно говорится (п.6.37*), что установка водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов в ванных комнатах не допускается, то в СНиП 42-01-2002 этого нет. Также нет этого конкретного запрета и в других СНиП. Следует отметить, что при установке газовой колонки в ванной комнате одноквартирного дома следует руководствоваться СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные». В перечне нормативных документов, на которые опирается этот действующий в настоящее время СНиП, указан СНиП 2.04.08-87*, как указывалось выше, ныне отмененный. Что касается СНиП 42-01-2002, то в нем говорится (п.7.1), что возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими СНиП по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования. Кроме того следует выполнять требования данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия применения газоиспользующего оборудования. При этом запрещается размещение газовых агрегатов, работающих на природном газе или от СУГ в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий, кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий, если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.

    С учетом изложенного в СНиП 42-01-2002 я понял, что в частном одноквартирном доме к расположению газовой колонки нету жестких требований и запретов на установку ее в ванной комнате.

    Что скажите? Переносить колонку очень не хочется.

    По-хорошему Вам изначально следовало обратиться в проектную организацию, чтобы выполнили проект, а не слушать каких-то сомнительных специалистов.
    Это конечно похвально, что Вы решили лично разобраться с нормами, но всё-таки лучше довериться специалистам.

    Читайте СП 62.13330.2011, п. 7.6. Там чётко написано про ваш случай. (НЕЛЬЗЯ!)
    п.7.6 входит в перечень ПП 1521.

    Нужна ваша помощь.
    Требуется установить газовую колонку в отдельном помещении (топочная, котельная) частного дома, там же будет установлен газовый котел. Оно находится на 1 этаже, выполнено по всем нормам, предъявляемым к котельным. Но газовики (точней проектировщики, которые должны сначала проект выполнить) говорят, что колонки там не положено ставить, а только на кухне. Какие документы это регулируют они не говорят упорно. Я же все эти документы перечитал — нигде нет запрета на такую установку. Более того, написано что установка должны быть в нежилых помещениях, «на кухнях и в прочих нежилых помещениях. » — как там сказано. Не понимаю, в чем тогда проблема? Кто может кто с таким сталкивался уже.

    PS помещение кухни в меньшей степени удовлетворяет нормам, хоть взять по воздухообмену. Да и потом, что если на кухне была бы одна электрическая плита и ввода газа совсем не было, где бы тогда полагалось устанавливать колонку?

    Дружище, отвечает тебе проектировщик с 15 летним стажем — пошли подальше этих горе-проектировщиков. Отдельное помещение для колонки +котел — это вообще прелесть.
    Возьмем СП 31-106-2002 «Здание жилые одноквартирные»
    6.3.1 «Теплогенератор, как правило, должен размещаться в отдельном помещении. Допускается размещение отопительного теплогенератора мощностью до 35 (60) кВт на кухне»

    Даже этот пункт написан в твою пользу — типа любой теплогенератор, как правило, ставь в отдельном помещении , а вот отопительный (не водонагреватель) можешь и в кухне при его мощности до 35 кВт.

    PS: Раньше п.6.3.1. гласил о допустиой мощности 60 кВт, сейчас внесено изменение — 35. Колонка — теплогенератор типа «В» (точный термин-определение — см. СП 41-108-2004), котел отопительный — тип «С».

    А если задать им вопрос в лоб (забудь про нормативы на минуту). Часто ставят в домах двухконтурные котлы (дают отопление и горячую воду, 2 в 1 — котел+колонка). Где их ставить? В кухнях? Или теплогенераторных?

    GASPAR, спасибо за помощь!
    Я уже много документов прочел, правда этого СП 31-106-2002 не нашел почему-то. Но там в каком-то новом и действующем (то ли 2002 то ли 2003г не помню) прочем, что на кухнях — до 60кВт, котельных до 150кВт, а если немного другие требования — до 350кВт. Примерно вот такие требования: http://www.heating-systems.ru/articles/items/153.html не знаю из какого документа это взято.

    Ладно, вся сложность данной ситуации не в этом. Проектировщики они нарисуют что угодно, как они сказали, но горгаз не будет принимать! Вроде бы у них какие-то свои нормы там внутренние. Но разве они имеют приоритет над СП, СНиПами и пр.? К территориальным нормам их тоже вряд ли можно отнести. Конкретный документ назван не был конечно же, не знают. Может им прощзе делать как всем на кухнях? Но они не учитывают что мощная колонка будет столько сжигать воздуха, ей нужно обеспечивать в помещении дополнительный воздухозаборник снизу («поддувало») или как раньше через окна. Но сейчас же окна герметичные, разряжение будет создавать в помещении. И в моей котельной все это учтено — снизу дверей отверстия как и положено для приточного доступа воздуха.

    Вопрос что называется «в лоб» задавал: они говорят ставьте котел с бойлером (косвенного типа), тогда все это в котельной можно, видимо потому что один прибор я подумал. Но мне не удобно, оборудование дорогостоящее я уже закупил в т.ч. колонку и котел (кстати который на работу с болером не расчитан). Я так и не хотел и не планировал — мне проточный водонагреватель нужен, он мощный на 2 точки одновременно точно хватит.
    Потом ради интереса спрашиваю: а если бы я бойлер газовый купил, он же как отдельный пробор идет, что его тоже на кухне ставить? Ответ удивил: бойлер можно в котельной рядом с котлом! Так в чем же разница? подвод газа все равно к нему делать, вытяжку тоже. Мощность да, у него меньшая (до 7-8кВт обычно), но он же работает непрерывно, поддерживая температуру внутри в течение суток.
    В общем вот такой тупик получается.

    Подсобные помещения для газовых котлов в частном доме

    Для обеспечения безопасной эксплуатации газовых котлов в быту необходимо соблюдать некоторые требования, предъявляемые к помещениям, в которых установлены котлы. Помимо того, что котельная в частном доме должна соответствовать всем требованиям, она должна быть удобной для вас. Какие это требования и как обустроить помещение для газовых котлов читайте в этой статье.

    Подсобные помещения для газовых котлов: различия

    Помещение для котельной, которая будет отапливать частный дом или коттедж, по расположению можно классифицировать на 3 типа:

  • Встроенные – это котельные, которые находятся в отапливаемом здании, но обязательно в нежилой комнате. Такой вид расположения оборудования удобен, но является более опасным. Применение подобного расположения может подойти не всем видам котлов в связи с выделением большого количества шума и пр.
  • Пристроенные – это котельные, которые представляют собой отдельное здание, которое пристроено к отапливаемому.
  • Отдельно стоящие – это котельные, которые располагаются в отдельном здании, которое не сообщается с отапливаемым зданием. Для возможности контроля работы котла, а также настройки температурного режима в отапливаемое помещение выведены инженерные коммуникации. Этот вид расположения котельной является одним из самых безопасных и удобных, так как открывается возможность установки котла любого типа без причинения каких-либо неудобств.
    • Элементы котельной для отопления частного дома
  • Газовый котел отопления – это агрегат, который производит нагрев воды путем сжигания газообразного топлива.
  • Бойлер –это устройство, в котором происходит нагрев воды, которая будет использоваться для обеспечения горячим водоснабжением. Бойлер может быть как отдельным от котла оборудованием, так и объединенным в один агрегат.
  • Распределительный коллектор – это труба, в которой собирается нагретый в котле теплоноситель перед тем, как отправится на отопительные контуры. Такой коллектор устанавливается на линии подачи. На обратной линии устанавливается точно такой же коллектор, но в него приходит отработавший теплоноситель со всех отопительных контуров, а затем теплоноситель отправляется в котел. Установка подобного оборудования обеспечит возможность отключения отдельных отопительных контуров, при этом не оказав существенного влияния на работу всей отопительной системы, если конечно установить необходимую запорную арматуру. Установка распределительных коллекторов также обеспечивает равномерное распределение теплоносителя на все отопительные контуры. Необходимо установить циркуляционный насос в систему отопления – это уменьшит различие температур в линиях подачи и «обратки», что обеспечит улучшение работы всей системы отопления. Если отопительные контуры разных размеров, то самые большие можно снабжать дополнительными насосами, а также индивидуальной регулировкой температуры. Подобная схема не отразится на работе всей системы отопления.
  • Расширительный бак – это приспособление, которое производит регулировку давления в системе отопления. Изменение давления происходит при изменении температуры теплоносителя.
  • Дымоход – это путь вывода продуктов сгорания из котла. Также дымоход обеспечивает котел естественной тягой за счет своей высоты. Бывают котлы с принудительной тягой, которая осуществляется с помощью дополнительного вентилятора.
  • Автоматическая система подпитки – это узел, основным элементом которого является регулирующий клапан, который находится под давлением с двух сторон. С одной стороны, он находится под давлением воды, которая будет использована для подпитки системы отопления, с другой стороны, под давлением самой системы отопления. При падении давления в системе отопления происходит автоматическое открытие клапана и начинается подпитка. Как только давление нормализуется, клапан закрывается. Сам процесс подпитки необходим для того, чтобы компенсировать потери теплоносителя в процессе сброса воздуха или срабатывания предохранительных клапанов. Ведь при падении давления теплоносителя нарушится нормальная работа котла, что может привести к аварии.
  • Группа безопасности котла – это совокупность приборов, которые образуют единую автоматическую систему, которая обязательно включает в себя многоуровневую защиту котла от аварийных ситуаций.
  • Система трубопроводов и арматуры – это система, в которую входят газопроводы и водопроводы. Для обеспечения регулировки или отсечки среды на трубопроводах устанавливается регулирующая и запорная арматура.

    • Особое внимание нужно уделять узлам соединения всех трубопроводов, входящих в систему отопления с газовым котлом, так как любая утечка может привести к аварийной ситуации, исходом которой может стать несчастный случай.

    Требования к помещению котельной
  • Высота помещения котельной должна быть не менее 2.5 метра.
  • Общая площадь помещения котельной не менее 6 кв.м., объем – не менее 15 куб.м.
  • Обязательно наличие окна, площадью не менее 0.5 кв.м.
  • Вентиляция помещения с газовым котлом обязательна.
  • Ширина двери в помещение котельной — не менее 0.8 м.
  • Обязательно наличие коммуникаций: канализация, водопровод.
  • Дымоход должен быть оснащен каналом для чистки.
  • Дымоходная труба должна выступать выше конька крыши.
  • Вокруг котла должно быть свободное пространство, для удобного доступа к нему со всех сторон.
  • В одном помещении можно использовать не более двух котлов.
  • Дымоход и вентиляция должны быть выбраны в соответствии с мощностью котла.
  • Отделка комнаты не должна содержать воспламеняющихся элементов.
  • Запрещается хранение горюче-смазочных материалов, а также иных легковоспламеняющихся веществ.
  • Смежная дверь между котельной и домом должна быть противопожарной.
  • Необходимо соблюдать дополнительные требования безопасности, указанные в паспорте котла, они могут быть индивидуальны.

    • Требования, предъявляемые к помещению, в котором установлен котел, обеспечивают удобство и безопасность эксплуатации агрегата, поэтому лучше заранее продумать где и как будет монтироваться котел.

    Требования к помещению для установки газового котла

    РАБОТАЕМ ПО ВСЕМУ ПОДМОСКОВЬЮ!

    Исходить нужно от обратного. Какой документ регламентирует установку газовой плиты в магазине или офисе. Никакой. В таких случаях, читаем ФЗ №384 о т30.12.2009 «технический регламент о безопасности зданий и сооружений» статья 6 пункт 8
    В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

    Запретов нет, но поставить можете плиту только получив спец.ТУ или изменив статус объекта например на общепит (кафе)

    Что касается установки котлов — то требования к их установке в нежилых помещениях встроенных в многоквартирные дома имеются в СП 41-108-2004, СНиП 41-01-2003, СНиП 31-01-2003. Так что ничего удивительного не вижу.

    Во первых СП 62.13330.2011 до 01.07.2020 года пока является документом добровольного характера (изучите распоряжение Правительства №1047-р от 21.06.2010г и Постановление №1521 от 26.12.2020г)
    Во вторых — согласно Распоряжения №1047-р на сегодня обязателен к применению пункт 7.1 СНиП 42-01-2002 в котором в отличии от СП 62.13330.2011 нет указанного Вами текста.
    В третьих : и в СП 62.13330.2011 и в СНиП 42-01-2002 сказано в пункте 7.1
    7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.

    То есть, если найдёте такую норму в СНиПах (см распоряжение 1047-р) — горгаз не прав.

    Ещё вопрос — перепланировка прошла экспертизу?? Сколько этажей в здании. Есть ли среди перепланируемых помещений — помещение с названием кухня.

    1. С инд. отоплением понятно. Бумажек много и без суда не обойтись.
    2. Транзитный газопровод. Вы пишете, что можно оставить ссылаясь на п 7.6 СНиП 42-01-2002 .Пункт 7.6 входит в разряд обязательных по Распоряжению 1047-р, тут газовики, требующие его вынос — не правы.
    п 7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Газовики поясняют: — » При необходимости допускается » — трактуется как- НЕЛЬЗЯ. Нет такой НЕОБХОДИМОСТИ. Вопрос о предоставлении доступа к газопроводу со стороны горгаза даже не поднимался.
    Вот ответ «газпром газораспределение великий новгород.
    Уважаемый Алексей!

    В ответ на Ваше обращение сообщаем, что согласно п 7.6 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» «При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра».

    На основании вышеизложенного установка газового оборудования в данном помещении (квартире, переведенной в нежилой фонд) не допускается.
    . Кто прав.

    ФЗ №190 «О теплоснабжении» Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

    Правила и нормативы установки газового котла

    При установке газовых котлов важно придерживаться норм, которые прописаны в СНиПе-II-35-76 «Котельные установки» и своде правил по проектированию автономных систем теплоснабжения СП-41-104-2000. Иначе, если их не соблюсти, проверяющие органы не дадут разрешение на эксплуатацию газового оборудования. Рассмотрим, какие существуют нормы установки газового котла.

    Общие требования к установке газового агрегата

    Первый норматив, который нужно учесть при выборе газового котла, — это соответствие мощности устройства площади отапливаемого помещения. Расчет оптимальной производительности выполняют по специальным формулам.

    Существуют модели газовых котлов с различными характеристиками: напольные, настенные, с открытой или закрытой камерами сгорания.

    Для установки агрегатов с открытой топкой (атмосферных) необходим полноценный дымоход, поэтому в основном такие модели применяют для обогрева частных домов. Котлы с открытой камерой разрешается устанавливать только в отдельном специально оборудованном помещении – котельной или топочной.

    Газовому устройству с закрытой топкой (турбированному) для вывода дыма достаточно лишь подвести коаксиальный дымоход. Он состоит из двух труб и одновременно обеспечивает вывод дыма и приток воздушных масс к горелочному устройству. Такой агрегат можно устанавливать в любом нежилом помещении, например, кухне, прихожей или ванной комнате. Главное, чтоб оно соответствовало всем требованиям СНиПа. Однако если Ваше устройство с закрытой камерой сгорания имеет мощность более 60 кВт, то для него придется также искать отдельное помещение — котельную.

    Требования к помещению, где расположен газовый котел

    В зависимости от мощности и типа камеры сгорания нормы помещения для установки газового котла могут отличаться.

    Нормы помещения для агрегата с открытой камерой сгорания

    Как уже было сказано, газовый котел с открытой топкой должен располагаться в отдельном помещении, которое оснащено и оборудовано по всем нормам. Котельная должна соответствовать следующим требованиям:

  • Помещение для установки агрегата можно выделить на любом этаже частного дома, в подвале или на чердаке. Запрещается монтировать такой агрегат в ванной комнате или санузле.
  • Если мощность газового котла не превышает 30 кВт, то объем котельной должен быть минимум 7,5 м?. Если производительность устройства от 31 до 60 кВт, то необходимый размер – от 13,5 м?. При мощности от 61 до 200 кВт – 15 м?.
  • Высота потолка – 2-2,5 м.
  • Ширина дверей – не меньше 0,8 м.
  • Дверь в котельную не должна герметично закрываться. Необходимо оставить зазор между дверным полотном и полом шириной 2,5 см.
  • Следует предусмотреть открывающееся окно площадью не менее 0,3?0,3 м?, оснащенное форточкой. Оно обеспечивает достаточную освещенность котельной.
  • Иметь вентиляционный канал.
  • Электрические выключатели, размещаемые снаружи котельной.

    • Нормы помещения для котла с закрытой топкой

    Технические нормы для установки газового котла с закрытой камерой сгорания не такие строгие. В данном устройстве вывод дымовых газов осуществляется из закрытой топки в коаксиальный дымоход, а также обеспечивается принудительный приток воздуха через ту же трубу. Поэтому газовые котлы с закрытой камерой сгорания мощностью до 60 кВт разрешается устанавливать в любом нежилом помещении, которое удовлетворяет следующим требованиям:

    • высота потолка более 2 м;
    • объем — не менее 8 м?;
    • хорошо проветривается;
    • поверхность стен выполнена из пожаробезопасных материалов.

    Допускается даже встраивать турбированные агрегаты в кухонную мебель.

    Читайте здесь — этапы первого запуска газового котла

    Требования к вентиляции в котельной

    В котельной или другом помещении, в котором находится газовый котел, необходимо предусмотреть принудительную и естественную вентиляцию. Показатели воздухозамещения рассчитывают исходя из мощности агрегата.

    Естественная вентиляция предотвращает скопление угарного газа, что может быть опасным для здоровья и жизни жильцов. Естественный приток воздуха обеспечивается за счет окон, форточек и дверей.

    Газовые котлы с закрытой камерой сгорания не нуждаются в принудительной вентиляции. Она обеспечивается за счет коаксиального дымохода, оснащенного вентилятором, посредством которого выполняется забор воздуха с улицы и выведение дыма.

    В котельных с атмосферным агрегатом придется установить приточно-вытяжную вентиляцию в виде нескольких вентиляторов, которые подключены к датчикам дыма. При увеличении концентрации углекислого газа датчики подают сигнал, и вентиляторы начинают работать.

    Обратите внимание! Хорошая вентиляция должна обеспечивать трехкратное замещение воздуха в помещении в течение 1 часа.

    Нормы пожарной безопасности

    Чтобы газовая система отопления соответствовала противопожарным нормам, следует выполнять определенные условия:

  • Атмосферные устройства можно располагать на чердаке, цокольном или любом другом этаже дома. Запрещается размещать данные агрегаты в подвале.
  • Турбированные газовые котлы разрешено устанавливать в любом нежилом помещении, а также на чердаке и в подвале.
  • Двери помещений, где находятся газовые устройства, должны открываться наружу.
  • Котельная отделывается огнеупорными материалами с минимальным пределом сопротивляемости огню — не менее ЕI45.
  • Турбированные навесные газовые котлы отгораживают от стены примыкания щитом, выполненном из негорючего материала. Напольные модели ставят на огнеупорную подкладку.

    • Воспламеняющиеся элементы интерьера разрешается устанавливать рядом с котлом не ближе 30 см.

    Правила энергообеспечения

    Энергообеспечение газового котла включает следующие условия:

  • Обязательное заземление агрегата — это исключает возможность того, что искра статического электричества станет причиной возгорания.
  • Энергозависимые устройства рекомендуется подключать к стабилизатору напряжения и источнику бесперебойного питания. Иначе, при отключении электричества, хозяева останутся не только без света, но и без отопления.
  • Розетка для газового котла должна находиться вблизи от него, чтобы была возможность подключить устройство напрямую. Использование переносок не допускается.

    • Требования к устройству дымохода

    Нормы установки газового котла в частном доме дополняются правилами монтажа дымохода, если агрегат имеет открытую камеру сгорания. К устройству дымохода предъявляются такие требования:

  • Труба не может иметь более 3 поворотов.
  • Участок, соединяющий патрубок котла и дымоход, имеет длину не более 25 см.
  • Диаметр трубы должен соответствовать мощности агрегата.
  • Край дымохода устраивают минимум на 50 см выше конька крыши.
  • Отверстие для прохода трубы через перекрытие делают больше, чем диаметр дымохода. Между ним и материалом перекрытия располагают огнеупорный материал.
  • Чтобы обеспечить сбор конденсата и сажи при чистке, следует предусмотреть конденсатосборник в нижней части трубы.

    • При установке газового котла своими руками важно соблюсти все требования, предъявляемые к размещению определенной модели агрегата. Иначе газопоставляющая компания не даст разрешение на эксплуатацию неправильно установленного оборудования.

    Требования для установки газовой колонки

    Рекомендуемые сообщения

    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать учетную запись

    Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

    Войти

    Уже есть аккаунт? Войти в систему.

    Или войти с помощью одного из этих сервисов

    Google рекомендует
    Наши рекомендации

      Ремонт старой трещиноватой стяжки

      FugenFuhrer опубликовал запись блога в Блог FugenFuhrer, 9 сентября, 2020 , запись блога

    Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком

  • Must have оборудование для вашей мастерской

    KGB опубликовал статью в Инструмент и оборудование, 3 октября, 2020 , статью

    Капитальный ремонт с нуля 2

    windsor опубликовал тему в Наши работы, 8 августа, 2020 , тему

    • Первые шаги. Столешницы из слэбов

      Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 6 октября, 2020 , запись блога

      Первые попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

      Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

      Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко там стамеской срезал.

    • Выравнивание пола с помощью специальных смесей

    Mak$ опубликовал тему в Полы и напольные покрытия, 17 января, 2006 , тему

    Помещения, запланированные для монтажа газовых отопительных установок, должны соответствовать определенным нормативам, данные нормативы составлены для исключения пожароопасных ситуаций. Помещения в которых расположены газовые отопительные аппараты классифицируются как пожаро и взрывоопасные, посему при проектировании и подключении отопительных приборов требования нормативных документов обязаны строго соблюдаться.

    Общие правила установки газовых котлов

    В комнате, оборудованной для подключения газового отопительного аппарата, согласно СНиПам, на 1 м3 объема требуется не менее 0,03 м2 площади оконного проема. Обязана присутствовать система приточно-вытяжной вентиляции с трехкратным обменом воздуха в размере объема топочной за один час. Помимо окна с форточкой, в котельной устанавливается дверь, открывающаяся в сторону улицы. В размещенной ниже таблице указаны требования к объему помещения:

    Общий объем топочной

    Согласно требованиям, указанным в документации на котел, но не меньше 15 м3

    В нормативных документах указано, что в помещения, где монтируется газовый аппарат могут быть расположены на каждом этаже здания с несколькими этажами и в любой комнате квартиры. Под эти требования подпадают и кухни в многоквартирных зданиях, так как в них уже существуют газ, водопровод и канализация.
    Потолки в топочной должны быть высотой более двух метров. Котельная, в которой будет подключаться газовый отопительный аппарат, должна быть с комнатами, расположенными по соседству стенами или перегородками с пределом огневой устойчивости по времени 0,75 часа.

    Правила подключения газового котла на кухне

    1. Потолки высотой не менее двух метров
    2. Объем кухни должен составлять более 7,5 м3, соответственно с окном, дверью на балкон и вентиляцией
    3. Отверстие в двери в соседнюю комнату площадью не менее 0,02 м2.

      4. Запрещается размещение в одном помещении объемом менее 7,5 кубических метров свыше 2-х отопительных приборов или водонагревателей.

      Правила подключения напольного газового отопительного прибора

    4. В строящемся здании требуется запроектировать отдельное помещение для размещения котла, работающего на газообразном топливе. Котельная должна иметь естественный приток воздуха через отверстие в двери или в стене.
    5. Необходимо предусмотреть выход для приточно-вытяжной вентиляции, он должен располагаться под потолком.
    6. Должны присутствовать отверстия для дымоходной трубы и ее чистки.
    7. Дымоход должен выполняться герметично.
    8. Помещение котельной должно обладать размерами, позволяющими обеспечить просторный подход к прибору для выполнения ремонта и обслуживания. Полы выполняются из негорючих материалов(бетон, керамогранит и т.п.)
    9. Площадь котельной от 4 квадратных метров, потолки высотой не менее 2,5 м.
    10. Дверь на улицу должна иметь ширину от 80 см.
    11. Диаметр дымохода не меньше диаметра выходного отверстия котла.
    12. Обязательно наличие заземляющего контура.
    13. Для каждого газового аппарата должен присутствовать отдельный кран.
    14. Стены котельной должны иметь отделку из материала не подверженного горению.

      15. Правила для подключения настенных газовых котлов в квартире

      Наиболее часто газовый котел в квартире монтируется в кухонном помещении, потому что там уже существуют газопровод, водопровод и канализация. Не разрешается устанавливать газовый отопительный аппарат в помещениях с повышенной влажностью (ванная, прачечная и т.д.)
      Существуют и дополнительные требования к монтажу настенных котлов:

      1. Если отделка стен подвержена возгоранию, то между газовым настенным котлом и стеной монтируется изоляция из негорючего материала толщиной 3 мм. По периметру котла негорючая прокладка должна выступать на 10 см.
      2. Расстояние от котла до потолка и стен помещения не менее 50 см, от пола 80 см.

        3. Перед проведением монтажных и пуско-наладочных работ требуется иметь на руках все соответствующие документы. Главное условие при монтаже газового отопительного оборудования, это заключение договора о присоединении газовой магистрали и составление проекта газификации дома. Эти документы разрабатываются и утверждаются газопоставляюшей организацией.

    Мощность газового котла

    В чем заключается разница между газовыми котлами и колонками

    Неопытные владельцы загородных домов либо квартир не знают, какое оборудование лучше.

    Котлы, колонки газовые, причем различных модификаций, предлагают многие компании. Чтобы сделать правильный выбор, сравнивают приборы по нескольким параметрам, иначе заменить приобретенный агрегат будет проблематично.

    В чем разница между газовым котлом и колонкой

     

    Основное отличие оборудования заключается в разном числе теплообменников.

    Водонагреватель имеет только 1 радиатор либо змеевик. Колонка функционирует исключительно в качестве аппарата для подачи горячей воды. 2-контурный котел выполняет сразу 2 задачи — работает как обогревательный прибор и одновременно способен обеспечивать ГВС для бытовых потребностей. Другие отличия менее важны.

    Достоинства и недостатки отопления и ГВС от котла с двумя контурами

     

    Двухконтурный прибор функционирует на обогрев комнат и обеспечение горячей водой. Установка подобной отопительной системы имеет свои достоинства, которые относятся к нюансам эксплуатации, производительности и цене. Поэтому целесообразность покупки двухконтурного прибора оценивается только после рассмотрения и учета всех характеристик аппарата.

    Из положительных сторон:

    возможность сэкономить площадь — по габаритам агрегат не превосходит одноконтурную разновидность оборудования;
    выгода и экономия — приобретение устройства дешевле, чем раздельная покупка приборов;
    подключение — осуществляет подвод газа к одной точке, что позволяет сократить траты на монтаж и получение необходимой документации.

    Однако есть и отрицательные моменты:

    Большинство приборов функционирует, отдавая приоритет ГВС. На практике означает, что происходит понижение либо полное отключение обогрева помещений.
    При поломке любого из контуров прекращается работа целой конструкции. Т.е. нельзя будет ни нагреть воду, ни воздух в квартире либо доме.
    Эксплуатация двухконтурного прибора обходится дороже, поскольку есть сложные детали, которые нуждаются в периодическом обслуживании, проведении ремонтных действий.

    Особенности отопления от одноконтурного котла и ГВС от колонки

     

    Конструкция характеризуется преимуществами, в том числе перед двухконтурными приборами. Например:

    автономное функционирование, т.е. при поломке одного устройства следующее продолжит работу;
    нет ограничений по объему нагреваемой жидкости — отдельно расположенный проточный агрегат отличается большим показателем производительности, чем встроенный теплообменник ГВС.
    Газовая колонка с котлом удобны при работе, но занимают большую площадь и дороже на 25-30% в сравнении с двухконтурным агрегатом.

    Однако раздельная установка — хороший выбор, если площадь помещения достаточная, а комната соответствует основным требованиям, прописанным в СНиП.

    Возможна ли установка рядом с котлом

     

    Правила, которые регламентируют расположение и подключение водогрейного агрегата, прописаны в СП 62.13330 «Газораспределительные системы». В своде четко обозначено, что необходимое расстояние между котлом, колонкой должен определять непосредственно производитель. В самой документации нет ограничений, которые указывают минимальное либо максимальное значение.

    Если смотреть сведения в инструкции по эксплуатации, то там стандартно отображена следующая информация:

    запрещается установка колонки, котла на газу друг над другом;
    разрешается размещение оборудования рядом.

    Требования к комнате для монтажа газовой колонки и котла прописаны в СНиП. Там указано:

    минимальная площадь должна быть 8-9 м;
    высота потолков — от 220 см;
    в помещении необходима форточка либо окно, которое может открываться;
    запрещено размещение газового оборудования в ванной и жилых комнатах;
    помещение, которое используется в качестве котельной, должно закрываться дверью, зазор между полотном и полом — от 5 см;
    обязательные условия — тройной воздухообмен и естественная приточная вытяжка.

    Возможен ли вывод котла и колонки в один дымоход

     

    На практике подобное решение запрещено. Использование дымохода 2 агрегатами противоречит разработанным строительным нормам. Если совместить вывод для газовой колонки и котла, это напрямую нарушает требования, прописанные в СП 60.13330. В правилах значится следующее:

    приборы, которые функционируют на газовом топливе, обустраиваются отдельной системой для дымоотведения, а их подключение осуществляется к разным выходам;
    иногда допустимо соединение 2 колонок в единую конструкцию, но только при условии имеющейся рассечки с минимальным размером в 50 см.

    Прописанные ограничения остаются даже в том случае, если колонка и котел используются не одновременно, а попеременно.

    Плюсы и минусы спаренного решения

     

    Среди достоинств выделяют:

    колонка вместо газового двухконтурного агрегата функционирует с большей теплоотдачей и отличается хорошей пропускной возможностью;
    особенность — экономичность, поскольку водонагреватель работает и в летнее время, не затрачивает газ на обогрев, однако не все двухконтурные приборы могут функционировать только на ГВС;
    дополнительные расходы на приобретение колонки и котла окупаются благодаря экономичному потреблению топлива самим оборудованием.

    Из минусов метода называют:

    трудности с размещением газовой колонки и котла в одной комнате;
    учитывать придется действующие строительные нормативы, обустройство надежной естественной вытяжки, наличие минимальной площади и требования, которые предъявляются к размещению оборудования.
    Когда комната под обустройство котельной маленькая, лучше выбрать двухконтурный агрегат. Если места достаточно, рекомендуется устанавливать одноконтурный аппарат и газовую колонку. Но также зависит от особенностей помещений и предъявляемых требований, в том числе владельцев.

    Какое оборудование лучше выбрать

     

    Многие не могут выбрать нужный отопительный агрегат, поскольку не знают его характеристик и разновидностей. Различают следующие типы приборов:

    Одно-, двухконтурные модели. Первые применяются только для ГВС радиаторов. Вторые имеют 2 контура и способны обогревать помещение, одновременно считаются источниками горячего водоснабжения.

    С 1 либо 2 теплообменниками. Двухконтурные котлы делятся на модели с битермическим, раздельным теплодатчиком. Последние малочувствительны к качеству жидкости в водопроводе, поэтому надежны, долговечны. Если применять битермические модификации, рекомендуются специальные средства от накипи.

    Конденсационные аппараты. Приборы используют высокий температурный режим отработанного топлива, что экономит до 15-17% газа. Такой тип отопительного оборудования применяют при обогреве комнат системой «теплый пол». Максимальный КПД котел показывает при низких температурах в 40°С.

    В основном при выборе отопительного агрегата каждый ориентируется на предпочтения, планируемые задачи.

    Также имеет значение само помещение. Дополнительно нужно учитывать такие характеристики котла как мощность, количество контуров и производительность. При затруднениях лучше проконсультироваться со специалистом, поскольку выбор газового оборудования должен быть взвешенным.

    Фото с сайта avangardteplo.ru
     

    Можно ли объединить две печи в один дымоход

    К нам часто обращаются с вопросами: можно ли подключить камин и печь или два камина в один дымоход? Как эксплуатировать два камина на разных этажах с одним дымоходом? Можно ли совместить в один дымовой канал дымоходы для камина и газовой колонки?
    После многочисленных вопросов и обращений, консультаций, решили раскрыть вопрос о подключении двух очагов на один дымоход.

    Связано с тем, что во многих домах построен не только один очаг, а присутствуют два камина или две печи-буржуйки, камин и варочная печь, камины на разных этажах, камин (первый этаж) и газовый котел (подвал), баня в подвале и камин на первом этаже, и барбекю и уличная печь в беседке. Владельцы двух очагов в доме не желают строить два дымохода, используя отговорки: неэкономично, кирпича много уйдёт, один из планируемых дымоходных каналов будет примыкать к деревяной балке или перекрытию, или считают, что два дымохода из кирпича много весят.

    Вопросы, о возможности подключения двух каминов к одному дымоходу, возникают, в связи с неполным с неполным раскрытием этой темы в СНиПах.

    Россия. Выдержки из СНиП 41-01-2003 пункт 6.6.9 и правил трубо-печных работ пункт 3.6.3. “Для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельную дымовую трубу или канал (далее – дымовая труба). Допускается присоединять к одной дымовой трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении дымовых труб в них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 метр от низа соединения патрубков.”

    Выдержки из СП 7.13130.2009 пункт 5.47. “В многоэтажных жилых о общественных зданиях допускается устройство каминов на твёрдом топливе, при условии присоединения каждого камина к индивидуальному или коллективному дымоходу. Подключение к коллективному дымоходу должно производиться через воздушный затвор, как правило, с присоединением к вертикальному коллектору ответвлений воздуховодов через этаж (в уровне каждого вышележащего этажа).”

    Украина. Выдержки из ДБН В.2.5-20-2001.
    Ж.3. Отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу.
    Ж.6. Небытовые газовые приборы (ресторанные плиты, пищеварочные котлы и т.п.) допускается присоединять как к обособленному, так и общему дымоходу. Допускается предусматривать соединительные дымоотводящие трубы, общие для нескольких агрегатов. Ввод продуктов сгорания в общий дымоход для нескольких приборов следует предусматривать на разных уровнях или на одном уровне с устройством рассечек согласно Ж.3. Площадь сечения дымоходов и соединительных труб должны определяться расчетом, исходя из условия одновременной работы всех приборов, присоединенных к дымоходу.

    В нормативных документах есть разграничения для подключения на один дымоход газовых устройств и очагов на твердом топливе (дровяные камины и печи). Строительные нормы гласят: для каждой печи обособленный дымоход, с уточнением “как правило”. Но у славян интересный менталитет – законы не указ, а экспериментировать любят все, не задумываясь о последствиях. На практике сталкивались с каминами на двух этажах, подсоединенными в один дымоход. В верхнем камине была плохая тяга и попадание дыма на второй этаж от работы нижнего камина. Хозяева сами построили, потом переделали верхний открытый камин на камин с закрытой топкой. Проблемы остались.

    Теоретически можно подключить. Но практика показывает, что такие системы работают только при многих дополнительных условиях: оптимальная конструкция и высота дымохода, увеличенное сечение дымового канала, установка нескольких заслонок (полное перекрытие дымового канала), соблюдение очерёдности растопки каминов (очагов), регулирование тяги в двух каминах (самый сложный момент).
    Допустим несколько вариантов работы двух каминов на разных этажах с одним дымоходом.

    Вариант 1: топится только камин на первом этаже. Необходимо исключить попадание дыма в комнату с камином на втором этаже. Шиберная заслонка камина на втором этаже не спасет.

    Вариант 2: эксплуатируется только камин на втором этаже. Необходимо исключить попадание дымовых газов на первый этаж и не допустить подсос воздуха снизу. Перекрывать дымоход между первым и вторым этажом? Но это проблематично и для модульного дымохода из нержавеющей стали, и для модульного из керамики. Каминный шибер не подходит – в нем предусмотрено неполное перекрытие дымового канала.

    Вариант 3: оба камина не работают. Если не перекрыть дымоход, то получим воздухообмен комнат на разных этажах через дымовой канал, а это запрещено.

    Вариант 4: топятся оба камина. Вначале растапливается нижний. Теоретически, нижний будет гореть лучше – сильнее тяга. Проблемы с камином на втором этаже – плохая тяга и задымление, плохая регулировка режима горения.

    Плотными заслонками решается проблема попадания дыма в одно из помещений, исключая одновременную эксплуатацию двух каминов. Дым на втором этаже и плохая тяга второго камина – последствия, а основной вопрос – воздухообмен в доме: как регулировать тягу и режимы сгорания дров? Как устроена приточная вентиляция в обоих помещениях? Какие условия воздухообмена в доме? (помещения соединены через лестничный марш или полная изоляция). Вопросов больше, чем решений. Наше мнение: каждому камину – отдельный дымоход.

    По газовым дымоотводам: разрешено подключение нескольких газовых устройств к общему дымоходу. Ситуация с поквартирным отоплением (газ) и отводом продуктов сгорания в общий дымоход иная. Закрытые газовые котлы снабжены автоматической сисемой регулирования горения и работы при падении давления газа. Современные дровяные камины и топки лишены таких функций.
    Все печные работы делают или специализированные компании или профессионалы с лицензией. Универсальных рекомендаций и решений нет – рассматривают индивидуально.

    В случае подсоединения двух каминов на одном этаже к одному дымовому каналу, расстояние между патрубками подключения должно быть не меньше метра, а сечение дымохода необходимо увеличить. Оба отопительных устройства должны работать на одном виде топлива. Одновременная эксплуатация не вызывает проблем. Вначале растапливается более мощный очаг.

    Отвод дымовых газов в общий дымоход имеет свои особенности:

    • Если камины на двух этажах уже построены, то лучше топить их по отдельности (исключив “подсос” воздуха из второго очага, полностью перекрыв дымоотводящий канал).
    • Запрещается подключать газовый котел и дровяной камин на один дымоход. Дымоходы для дровяного камина и газового котла должны быть отдельные, а в общей шахте могут быть расположены несколько обособленных каналов (каминный дымоход, труба от газового котла, вентиляционные каналы), при этом они должны быть разделены по всей высоте герметичными перегородками.
    • Запрещается дымоход подсоединять в вентиляционный канал.
    • Туннельная или сквозная каминная топка, встраиваемая между комнатами, является одним камином, подключенным к одному дымоходу, с двумя порталами или облицовками.

    Конструкция дымохода и варианты подключения, воздухообмен в помещениях, приточная вентиляция, регулирование тяги и поддержание горения – основные вопросы при одновременной топке нескольких очагов с общим дымоходом. Вопросов много, но наилучшее решение для двух каминов на разных этажах дома: один камин – один дымоход, два камина – два обособленных дымохода.

    Можно ли объединить две печи в один дымоход?

    При строительстве нового дома многие владельцы загородных участков задумываются об установке двух печей, но не знают о том, как правильнее обустроить выход дыма. Чтобы избежать лишних затрат и проблем, можно рассмотреть несколько вариантов устройства системы отопления. Чтобы выход продуктов горения был более эффективным, следует объединить две печи в один дымоход.

    Можно ли подключать две печи в один дымоход?

    Теоретически объединение печей не должно вызывать сложностей, но на практике это требует соблюдения определенных условий:

    Правильно подобранная высота дымохода:

    • увеличенное сечение трубы,
    • правильная регулировка тяги,
    • создание нескольких заслонок,
    • поочередная растопка печей.

    Установка одного дымохода подразумевает несколько вариантов. Один из них – постройка печей на одном этаже, а второй – на разных. В первом случае необходимо предотвратить попадание дыма в другую комнату. Сделать это можно при помощи установки надежных заслонок.

    Но заслонки будут лишь предотвращать попадание дыма во время поочередной работы печей, поэтому важно правильно отрегулировать воздухообмен в трубе.

    Особенности отвода дыма

    Стоит помнить, что нельзя подключать к одной трубе газовый котел и дровяной камин. Если печи находятся на разных этажах, то дымоход должен быть построен таким образом, чтобы выход продуктов горения с верхнего этажа осуществлялся сначала по выделенному проходу, идущему рядом с основным. При этом высота перегородки должна быть не менее полутора метров. Это позволит топить две печи одновременно.

    Стоит помнить, что сначала разжигается та печь, которая имеет большие размеры, что поможет нормализовать тягу. Сечение дымохода в месте, где соединяются два выходных канала, должно быть почти вдвое больше. Чтобы исключить возможность попадания дыма из одной печи в другую, следует сделать не одну, а несколько плотных заслонок, обеспечивающих надежное перекрытие трубы.

    Согласно правилам постройки печей, если они находятся на разных этажах, то соединять их в один дымоход не рекомендуется. Делается это в том случае, когда они расположены на одном уровне. Устанавливать две печи в одну трубу следует с расчетом на то, что ее длина должна быть равна 5 метрам, если считать от колосника. Это необходимо для нормального выхода дыма.

    Из-за того, что тяга в нижней печи будет лучше, стоит делать ее большего размера и начинать топить дом именно с нее. Только после того, как в ней разгорится огонь, задействуется вторая.

    Какие проблемы могут возникнуть?

    Во время постройки двух печей и объединения их дымохода владельцы загородных домов сталкиваются со следующими сложностями:

    • задымление верхнего этажа,
    • слабая тяга,
    • невозможность растопить верхнюю печь из-за небольшой высоты трубы.

    Первая проблема может быть решена путем создания в трубе двух отдельно идущих дымохода. Благодаря этому будет исключено задымление, а также сохранена нормальная тяга при работе верхней печи. Также можно подвести верхний дымоход к основной трубе под наклоном.

    Задымление может быть связано и с неровностями трубы. Если во время кладки строитель допустил появление выступов или, наоборот, увеличение сечения прохода, то это может сказаться на движении продуктов горения. При попадании в участок трубы с неровностями, дым начинает изменять траекторию движения и образовывать «завихрения». В результате он может попасть во второй присоединенный проход и дальше в помещение.

    При строительстве двух печей следует хорошо подумать – так ли необходимо их соединение в одну трубу. Если это возможно, то от затеи следует отказаться. Но при соблюдении правил кладки дымохода не должно возникнуть никаких проблем.

    Что такое печь-камин и как объединяются два разных устройства

    Перед тем как рассматривать все вопросы, касающиеся объединения двух независимых устройств в одно, нужно разобраться в отличии печи от камина, ведь не всегда их можно узнать только по внешнему виду. В работе печь и камин используют горение топлива, обогрев помещения выступает, как основная функция, но камин должен нагреть только ту комнату, где он локализован, причем сделать это он должен быстро и эффективно. Печь же должна внести тепло во все комнаты дома и сохранять его некоторое время даже после полного сгорания топлива.

    Реализуются основные задачи особенностями строения. В помещениях, которые не отличаются большими площадями, установить одно и другое устройство одновременно не представляется возможным, а отказываться от качественного отопления или уютного очага никто не хочет. Специально для таких случаев были разработаны готовые проекты, в которых происходит объединение печи и камина в одном устройстве.

    Варианты объединения

    Подходов к решению проблемы объединения двух конструкций существует несколько. Их разновидность зависит от того, на каком этапе было принято подобное решение. Самыми популярными считаются два способа реализации поставленной задачи.

    1. Установка двух топок в одном корпусе. Как правило, уже на этапе заливки фундамента становится известно, что будущая конструкция будет выполнять два вида задач. По определенной схеме выкладывается корпус камина, в котором формируется две топки. Одна топка принадлежит печи, а вторая – камину. Распространенными являются модели, которые представляют собой с одной стороны печь с другой камин. Эти устройства обогревают разные комнаты, и складывается впечатление, что они раздельно функционируют.
    2. Оснащение топки печи стеклянной дверцей. Это позволяет с минимальным вложением денег сделать из печи-камин, сохранив все функциональные особенности первоначального устройства. Таким образом, печь-камин получается, благодаря элементарному дополнению.

    В общем случае печь и камин, построенные из кирпича, совместить не так уж сложно. Но камнем преткновения все время выступает дымоход. Дело в том, что, по расчетам, площади дымовых каналов не совпадают. Металлические конструкции успешно справляются с подобной проблемой установкой усредненного варианта. Кирпичные модели часто требуют монтажа двух отдельных дымоходов.

    Несомненно, если совмещены два устройства в одно, то в этом наблюдаются только одни плюсы, однако, в том случае, когда первоначально построенная печь была возведена вашими предшественниками и вы желаете из нее сделать два функциональных устройства, то придется вызывать профессионального мастера. Даже если все работы планируется проводить самостоятельно, нужен четко разработанный план. В нем будет указано, как именно реализовать объединение.

    Работа в двух режимах

    Печь, совмещенную с камином, можно эксплуатировать в двух режимах. Эти режимы отличаются по назначению и производительности.

    • В режиме камина основное внимание уделяется визуализации самого процесса горения. Необходимо предоставить возможность наблюдать за пламенем из любого места комнаты, не стоит забывать, что в этом заключается одна из функций камина.
    • Что же касается выработки тепла, то оно должно быть представлено в виде направленного излучения. Такая энергия способна быстро согреть жильца, расположившегося неподалеку.

    Чтобы иметь возможность переключения в режим камина, нужно обеспечить строительство вертикального прямого каминного дымохода. В этом случае огромная доля тепла будет уходить вместе с дымом, но такая конструкция поддерживает интенсивное горение, при котором происходит излучение инфракрасного тепла.

    В режиме печи должно осуществляться эффективное использование тепла. Для этих целей предусматриваются некоторые технологические особенности строения топки, дымосборника, дымохода. Вспомните внешний вид русской печки, она занимает добрую площадь в хате, несмотря на свой относительно небольшой размер топки. В корпусе печи монтируется канал, по которому дым с теплым воздухом поступает в дымоход. По мере продвижения по каналу, воздух отдает часть своего тепла кирпичной кладке.

    Если печь совмещенная с камином имеет две разные топки, то вопросов переключения из одного режима в другой возникать не должно, а вот совмещение в одно устройство с общей топкой требует внесения некоторых правил эксплуатации. Чтобы переключаться между режимами, нужно обеспечить перенаправление потока продуктов сгорания в одни или другой дымоход. Делается это с помощью обычной заслонки.

    Основные виды

    На словах довольно просто объяснить принцип объединения, по которому построена печка камин. Реальное же устройство осложнено тем, что сегодня принято оснащать ее дополнительными функциями. Так, существуют модели с духовками, варочными панелями, нишами для сушки фруктов, мангалами, барбекю и т.д.

    • Старинные традиции воплощены в современных печах с лежанками. Конечно, назначение свое печь несколько утратило, и лежанка служит, в большинстве своем, для придания колорита, зато она функциональна. В любой момент можно на нее забраться и согреться. Такие варианты печей требуют от помещения выделенной площади. Вот и думайте, где ее можно установить.
    • Пристенная дровяная печь-камин за счет своей формы занимает не очень много места, зато позволяет отапливать сразу две смежные комнаты. Она монтируется так, что топка ее выходит в одну комнату, а задняя стенка является частью перегородки. В небольшом доме такая конструкция обеспечит теплом в любую погоду.
    • Настоящим центром, который способен собрать вокруг себя всех желающих, является печь с духовкой и варочной панелью. Она может зонировать помещение, выделяя место для полноценной кухни и для прихожей. Чтобы встретить гостей и приготовить праздничный ужин достаточно разжечь только одну топку. В итоге можно получит тепло в комнате, отличный вид горящего пламени и массу возможностей для приготовления пищи.

    Плюсы и минусы совмещенных устройств

    Краткими итогами описанной выше теории будут являться выделенные достоинства и недостатки печей-каминов. Среди достоинства следует отметить:

    • Совмещение печи и камина в единое устройство дает экономию места без потери основных функциональных качеств каждого из них.
    • Возможность переключения между режимами позволяет использовать конструкцию при кратковременном пребывании в доме или в качестве настоящей системы отопления.
    • Довольно большая мощность печи обеспечит нагрев теплоносителя, значит, такую систему можно оснастить водяным контуром.
    • Дополнительные опции в виде варочной панели, мангала или духовки подчеркивают универсальность печки.
    • Излучение камина и теплоотдача печи при объединенной работе повышают КПД до 80%. С помощью печи-камина можно наполнить теплым воздухом сразу несколько комнат.

    О недостатках таких устройств говорят редко, но они существуют:

    На первом месте выступает огромная масса печи.

    • Выстроить на скорую руку печь-камин не получится, так как любая порядовка представляет собой довольно сложную схему.
    • Сложность в строении определяет сложность в обслуживании. Часто приходится производить чистку каналов, для чего необходимо частично разбирать лабиринт печи, а это достаточно трудоемкая задача.

    Основные требования к объединенным моделям

    Нередко возникают сомнения по поводу требований безопасности для объединенных каминов и печей. Все пункты, включая правильность выбора места локализации, считаются актуальными.

    Необходимо спланировать установку печи-камина как можно раньше. Дело не только в том, что придется разбирать пол для строительства фундамента. Просто наличие в комнате такого массивного агрегата не может не сказаться на ее планировке. Поэтому заранее предполагайте отсутствие поблизости деревянных стен или горючих материалов. Если нет возможности исключить опасное соседство, то всему покрытию следует обеспечить огнеупорную изоляцию.

    Правильный запуск новой печи считается залогом ее надежности. Выполните все требования по проведению сушки только что построенной конструкции. Остальные вопросы, которые касаются безопасности и соответствия изделия, предусмотрены в готовых проектах печей-каминов.

    Две печи в один дымоход

    Две печи в один дымоход

    Очень часто люди не знают, возможно ли подключить несколько каминов или же две печи в одну трубу. Кроме этого они не знают, можно ли использовать печи, подключенные в один дымоход на отдельных этажах дома. А также они точно не знают, реально ли в дымовой канал подключать камин и одновременно газовую колонку. Все эти вопросы возникают по той причине, что сегодня часто в частном доме присутствует не только камин и печь либо целых 2 камина или две печки, а к ним еще добавляются камины, стоящие на отдельных этажах, котлы на газе, бани, разного рода барбекю и т. д.

    Так, не каждый владелец захочет делать для всего этого отдельные дымоходы, ведь владелец дома считает, что такое строительство является неэкономичным, займет много кирпича и времени. Вдобавок подобные вопросы мучают многих и по той причине, что на них нет полного ответа в СНиПах.

    Можно ли подключать две печи в один дымоход?

    В теории такой план можно воплотить в жизнь, но на деле все-таки данного типа системы способны нормально функционировать лишь в некоторых условиях, а именно при:

    • максимально подходящей высоты и самого строения дымохода;
    • большее сечение для канала дымохода;
    • наличие нескольких заслонок для абсолютного перекрытия канала дымохода;
    • осуществления растопки каминов поочередности;
    • правильная регулировка тяги в обоих таких каминах.

    Теперь хотелось бы рассмотреть возможные условия работы пары печей на разном этаже. Итак, в первом случае предусматривается топка печи исключительно на первом этаже. При этом важно предотвратить проникновение дымовых газов в ту комнату, где расположена вторая печь или же иной источник.

    Возможен ли вывод двух печей в один дымоход

    Важно понимать, что здесь шиберная заслонка никак не поможет. Во второй ситуации в эксплуатации находится только печь на втором этаже. Здесь уже нужно никак не допустить подсос воздуха снизу и попадания дыма в первый камин. Третий вариант предусматривает возможность того, что оба камина нельзя эксплуатировать. Так как в той ситуации, когда дымоход не перекрыт, то через него будет проходить воздухообмен комнат на иных этажах, что не позволено. Четвертый вариант предусматривает работу двух каминов. Но при этом в теории нижний камин будет работать нормально, а с верхним возникнут такие проблемы, как задымление, плохая тяга и плохая регулировка пламени.

    С использованием плотных заслонок вы предотвращаете возможность попадания дыма в одно из тех помещений, где находится камин или печь. Однако в этом случае никак нельзя эксплуатировать два очага одновременно. При эксплуатации двух очагов вы получите полную комнату дыма и плохую тягу во втором камине. А наиболее важным вопросом здесь является регулировка воздухообмена в целом доме.

    Какими особенностями обладает отвод дымовых газов в одну трубу?

    Естественно, такой отвод дыма обладает своими особенностями, о которых мы поговорим подробнее. В частности, как уже отмечалось, при расположении печей, подключенных к одному дымоходу, на разных этажах, то лучше осуществлять их топку отдельно. Также нельзя устанавливать в один дымоход котел на газу и дровяной камин. Ведь такого типа устройства должны обязательно иметь свои собственные дымоходы. Но при этом можно все-таки устанавливать в одной шахте, дымоход, трубу для котла и вентиляцию.

    Однако и здесь они должны быть полностью разделены специальными герметическими перегородками. Никогда нельзя делать общим вентиляционные трубы и дымоходную трубу. А туннельная топка камина, которая располагается между комнатами, представляет собой отдельный камин с подключением к такому дымоходному устройству с двумя порталами.
    Если же планируется подключения двух очагов, находящихся на одном этаже к общему дымоходу, то важно понимать, что между ними должно быть расстояние не менее одного метра. Кроме этого в таком случае также необходимо расширять сечение дымохода. Необходимо также чтобы два таких устройства топились на одном и том же топливе. Так, их совместная эксплуатация не должна приносить никаких трудностей. Но первым нужно растапливать более мощное устройство.

    Таким образом, стоит сказать, что при подключении двух очагов в один дымоход возникает крайне много сложнорешаемых вопросов. В частности нужно продумать все варианты подключения, позаботиться о правильном воздухообмене, устройстве для качественной вентиляции, регулировке тяги и горения. В силу такого большого количества вопросов можно смело сказать, что легче будет построить для каждого очага свой собственный дымоход. Так вы затратите меньше сил и сделаете все более безопасным.

    Можно ли в однопроходной керамический дымоход, например, Тона вывести трубы от двух источников на разной высоте и с разных сторон. К примеру, от отопительной печи и водогрейной колонки с условием, что одновременно они топиться не будут? Или все-таки в этом случае нужен двухпроходной дымоход?

    Можно, но с серьёзными ограничениями:

      Газовые теплогенераторы должны иметь только отдельные дымоходы.

    Можно ли объединить две печи в один дымоход?

    Как исключение, в условиях реконструкции разрешается подключать две газовых колонки к одному дымоходу при наличии рассечки высотой не менее 0,5 м.

  • Печи, камины, твердотопливные котлы в существующих зданиях (обратите внимание, именно в существующих, а не вновь строящихся) при невозможности организовать раздельные дымоходы допускается подключать к общему каналу при условии наличия рассечки высотой не менее 1 метра высотой, если теплогенераторы расположены на одном этаже и рассечки высотой на этаж, если они расположены на разных. Сечение общего канала должно соответствовать сумме площадей сечений присоединяемых к нему дымоходов.

    • Сечение объединённой части дымохода должно равняться сумме сечений подключаемых каналов

    Строительные нормы не дают никаких поблажек на тот случай, если отопительные приборы не будут использоваться одновременно. Теоретически, эксплуатация отопителей, даже газовых, в раздельном режиме возможна, но практически вам не удастся убедить в этом ни представителя газовой службы, ни инспектора МЧС. Вам просто не подпишут документы, не подключат газ. К тому же, нормы написаны не просто по прихоти инженеров, они устанавливают безопасные правила использования отопительного оборудования.

    Резюмируем: для газовых приборов — однозначно нет, для твёрдопливных — да, с вышеперечисленными оговорками. Норм следует придерживаться, ведь инспектор пожарной службы обязан проверить системы дымоудаления в вашем доме. Советуем найти возможность установить раздельный дымоход и в том случае, если все теплогенераторы у вас на твёрдом топливе. Всё-таки возможные проблемы с тягой не стоят тех денег, которые вы можете сэкономить на дымовой трубе. К тому же, если вы будете когда-либо менять оборудование на газовое, проблем с дымоходами не будет.

    Более подробную информацию вы сможете найти в следующих документах:

    • Для России — СП 60.13330.2012 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; «Правила производства трубо-печных работ» ВДПО, согласованы в ГУГПС МВД РФ и Гостехнадзоре в 2001 году.
    • Для Украины — ДБН В.2.5-20-2001.
    • Для Беларуси — СНБ 4.02.01-03

    Loading…

    При строительстве нового дома многие владельцы загородных участков задумываются об установке двух печей, но не знают о том, как правильнее обустроить выход дыма. Чтобы избежать лишних затрат и проблем, можно рассмотреть несколько вариантов устройства системы отопления. Чтобы выход продуктов горения был более эффективным, следует объединить две печи в один дымоход.

    Можно ли подключать две печи в один дымоход?

    Теоретически объединение печей не должно вызывать сложностей, но на практике это требует соблюдения определенных условий:

    Правильно подобранная высота дымохода:

    • увеличенное сечение трубы,
    • правильная регулировка тяги,
    • создание нескольких заслонок,
    • поочередная растопка печей.

    Установка одного дымохода подразумевает несколько вариантов. Один из них – постройка печей на одном этаже, а второй – на разных.

    Как подсоединить две печки в один дымоход поэтапно?

    В первом случае необходимо предотвратить попадание дыма в другую комнату. Сделать это можно при помощи установки надежных заслонок.

    Но заслонки будут лишь предотвращать попадание дыма во время поочередной работы печей, поэтому важно правильно отрегулировать воздухообмен в трубе.

    Особенности отвода дыма

    Стоит помнить, что нельзя подключать к одной трубе газовый котел и дровяной камин. Если печи находятся на разных этажах, то дымоход должен быть построен таким образом, чтобы выход продуктов горения с верхнего этажа осуществлялся сначала по выделенному проходу, идущему рядом с основным. При этом высота перегородки должна быть не менее полутора метров. Это позволит топить две печи одновременно.

    Стоит помнить, что сначала разжигается та печь, которая имеет большие размеры, что поможет нормализовать тягу. Сечение дымохода в месте, где соединяются два выходных канала, должно быть почти вдвое больше. Чтобы исключить возможность попадания дыма из одной печи в другую, следует сделать не одну, а несколько плотных заслонок, обеспечивающих надежное перекрытие трубы.

    Согласно правилам постройки печей, если они находятся на разных этажах, то соединять их в один дымоход не рекомендуется. Делается это в том случае, когда они расположены на одном уровне. Устанавливать две печи в одну трубу следует с расчетом на то, что ее длина должна быть равна 5 метрам, если считать от колосника. Это необходимо для нормального выхода дыма.

    Из-за того, что тяга в нижней печи будет лучше, стоит делать ее большего размера и начинать топить дом именно с нее. Только после того, как в ней разгорится огонь, задействуется вторая.

    Какие проблемы могут возникнуть?

    Во время постройки двух печей и объединения их дымохода владельцы загородных домов сталкиваются со следующими сложностями:

    • задымление верхнего этажа,
    • слабая тяга,
    • невозможность растопить верхнюю печь из-за небольшой высоты трубы.

    Первая проблема может быть решена путем создания в трубе двух отдельно идущих дымохода. Благодаря этому будет исключено задымление, а также сохранена нормальная тяга при работе верхней печи. Также можно подвести верхний дымоход к основной трубе под наклоном.

    Задымление может быть связано и с неровностями трубы. Если во время кладки строитель допустил появление выступов или, наоборот, увеличение сечения прохода, то это может сказаться на движении продуктов горения. При попадании в участок трубы с неровностями, дым начинает изменять траекторию движения и образовывать «завихрения». В результате он может попасть во второй присоединенный проход и дальше в помещение.

    При строительстве двух печей следует хорошо подумать – так ли необходимо их соединение в одну трубу. Если это возможно, то от затеи следует отказаться. Но при соблюдении правил кладки дымохода не должно возникнуть никаких проблем.

    Оценка статьи:

    Загрузка… Сохранить себе в: Можно ли объединить две печи в один дымоход Ссылка на основную публикацию

    Понимание черновика | Beckett Corp.

    В нефтедобывающей промышленности термин «тяга» описывает вакуум, или всасывание, которое существует внутри большинства систем отопления. Величина вакуума называется интенсивностью тяги. Объем тяги определяет количество кубических футов газа, которое дымоход может обработать за заданное время. Интенсивность сквозняка измеряется в «дюймах водяного столба». Подобно тому, как ртутный барометр используется для измерения атмосферного давления в дюймах ртутного столба, манометр используется для измерения силы тяги (давления) в дюймах водяного столба.

    Natural Draft — тепловая тяга. Это происходит при расширении нагретых газов. Данный объем горячего газа будет весить меньше, чем такой же объем того же газа при низкой температуре. Поскольку горячие газы сгорания весят меньше на единицу объема, чем воздух в помещении или наружный воздух, они имеют тенденцию подниматься. Подъем сдерживается и увеличивается за счет помещения газов в высокую трубу. Затем в этой колонне горячих газов создается вакуум.

    Currential Draft возникает, когда сильный ветер или потоки воздуха через верх дымохода создают всасывание в дымовой трубе и втягивают газы вверх.При необходимости в дымовой трубе можно использовать воздуходувки с принудительной тягой для дополнения естественной тяги.

    Тягу в дымоходе контролируют три фактора:

    1. Высота дымохода — чем выше дымоход, тем больше тяга.
    2. Вес единицы объема горячих продуктов сгорания — чем горячее газы, тем больше тяга.
    3. Вес на единицу объема воздуха снаружи дома — чем холоднее наружный воздух, тем больше сквозняк.

    Поскольку наружная температура и температура дымовых газов могут изменяться, тяга не будет постоянной.Когда отопительный агрегат запустится, дымоход заполнится прохладными газами. После того, как отопительный агрегат проработает некоторое время, газы и поверхность дымохода станут более теплыми, увеличивая тягу. При понижении температуры наружного воздуха тяга
    увеличивается. Чтобы показать эффект этих изменений, информация в таблице на странице 2 была получена для дымохода высотой 20 футов. Вы можете видеть, что тяга, создаваемая этим дымоходом, может варьироваться от 0,011 до 0,136 дюйма водяного столба. Высокая осадка более чем в 12 раз больше, чем низкая.Такой большой разброс недопустим по следующим причинам:

    • Слишком маленькая тяга может снизить подачу воздуха для горения горелки и вызвать дым.
    • Чрезмерно высокая тяга увеличивает подачу воздуха вентилятором горелки и может увеличить утечку воздуха в отопительную установку, уменьшая выбросы CO2 и повышая температуру дымовой трубы, что приводит к снижению эффективности работы.
    • Высокая тяга в периоды выключения горелки увеличивает тепловые потери в дымоходе в режиме ожидания.

    Чтобы понять эти проблемы, примите во внимание, что давление воздуха (положительная тяга), создаваемое вентилятором удерживающей пламя горелки, составляет в среднем около 0,40 дюйма водяного столба в воздушной трубке. Если в камере сгорания имеется осадка 0,10 дюйма водяного столба, общая сила, вызывающая поток воздуха, будет составлять 0,50 дюйма водяного столба. Если тяга в камере сгорания падает до 0,01 дюйма водяного столба, общее давление становится 0,40 +,01 или 0,41 дюйма водяного столба.

    Это уменьшение тяги примерно на 18%, что приведет к уменьшению количества воздуха, поступающего в камеру сгорания.Вы знаете, что происходит, когда избыток воздуха не регулируется должным образом. В результате этого изменения горелка может задымиться. Вот почему перед настройкой регулировки воздуха необходимо получить надлежащую тягу.

    Поскольку во время холодного пуска возникает небольшая тяга, вы не можете полагаться на дополнительный воздух для горения, вызванный тягой. Убедитесь, что горелка не зависит от этого воздуха, установив горелку на бездымное горение с малой избыточной тягой (от 0,01 до 0,02 дюйма водяного столба). Горелка должна обеспечивать хорошее бездымное сгорание при малой тяге.Использование настройки высокой тяги для получения воздуха для горения, достаточного для чистого горения, может вызвать проблемы. Горелка, которая производит чистое горение только с большой тягой, может вызывать дым и копоть всякий раз, когда дымоход не производит большой тяги.

    Состояние Наружная температура ° F Температура дымохода ° F Осадка, «H₂O»
    Зимний запуск 20 110 0,050
    Зимний режим 20 400.136
    Осенний запуск 60 80 .011
    Падение 60 400 .112

    Пар — chapter_chimneys

    Steam — chapter_chimneys

    Steam: его создание и использование

    Содержание Предыдущая Глава

    [Pg 237]

    ДЫМОХОДЫ И ТЯГА

    Высота и диаметр правильно спроектированного дымохода зависят от количество сжигаемого топлива, его характер, конструкция дымохода, с его расположение относительно котла или котлов, а также высота над уровнем моря. растение над уровнем моря.Здесь задействовано так много факторов, как однако не было получено ни одной формулы, которая позволяла бы принимать их все во внимание, а методы, используемые для определения стека размеры во многом являются эмпирическими. В этой главе метод достаточно исчерпывающий и точный, охватывающий все практические случаи, будет разработан и проиллюстрирован.

    Осадка — это разница в давлении, необходимая для создания потока газы. Если газы внутри дымовой трубы нагреваются, каждый кубический фут будет расширяться, и вес расширенного газа на кубический фут будет меньше чем кубический фут холодного воздуха за пределами дымохода.Следовательно, удельное давление на основание штабеля из-за веса столб нагретого газа будет меньше, чем столб холодного воздуха. Эта разница в давлении, как и разница в напоре воды, будет вызвать поток газов в основание трубы. При переходе к дымовой трубы холодный воздух должен проходить через топку или топки к нему подключены котлы, а он в свою очередь нагревается. Это недавно нагретый газ также поднимется в трубе, и действие будет непрерывный.

    Интенсивность тяги или перепад давления обычно составляет измеряется в дюймах водяного столба. Предполагая, что температура воздуха составляет 62 градусов Фаренгейта и температуры газов в дымоходе как 500 градусов по Фаренгейту, и, если сейчас пренебречь разницей в плотность дымовых газов и воздуха, разница между вес наружного воздуха и внутренних дымовых газов на кубический метр фут составляет 0,0347 фунта, получается следующим образом:

    Вес кубического фута воздуха при 62 градусах по Фаренгейту =.0761 фунтов
    Вес кубического фута воздуха при 500 градусах Фаренгейта = 0,0414 фунтов
    ––––– –––
    Разница = 0,0347 фунт

    Следовательно, дымоход высотой 100 футов, предполагаемый для целей иллюстрация, чтобы быть подвешенной в воздухе, оказывала бы давление на каждый квадратный фут его площади поперечного сечения у его основания.0347 × 100 = 3,47 фунта. Как кубический фут воды при 62 градусах по Фаренгейту весит 62,32 фунта, дюйм воды окажет давление 62,32 ÷ 12 = 5,193 фунта на квадратный фут. Следовательно, 100-футовый стек будет при указанных выше температурных условиях показать осадку 3,47 ÷ 5,193 или примерно 0,67 дюйма воды.

    Метод, наилучшим образом подходящий для определения правильной пропорции штабелей и дымоходов зависит от принципа, что если поперечное сечение площадь дымовой трубы достаточно велика, чтобы объем газов мог быть обработанный, интенсивность тяги будет напрямую зависеть от высота; следовательно, метод процедуры следующий:

    1-й.Выберите штабель такой высоты, чтобы обеспечить тягу, необходимую для особый характер топлива и количество сжигаемого топлива в расчете на квадратный фут поверхности решетки.

    2-й. Определите площадь поперечного сечения, необходимую для обработки газов. без чрезмерных потерь на трение.

    [Pg 238]

    Данные правила применяются следующим образом:

    Формула осадки — сила или интенсивность осадки без учета разница в плотности воздуха и дымовых газов, определяется как формула:

    D = 0.52 H × P ( —) ( 24 )

    , в котором

    D = создаваемая осадка, измеренная в дюймах вод. давление в фунтах на квадратный дюйм,
    T = абсолютная температура атмосферы,
    T 1 = абсолютная температура дымовых газов.

    В этой формуле не учитывается плотность дымовых газов, она предполагается, что он такой же, как у воздуха. Любая ошибка, возникающая из-за на практике этим предположением можно пренебречь, поскольку поправочный коэффициент равен применяется при использовании формулы, чтобы покрыть разницу между теоретические цифры и соответствующие фактическим условия.

    Сила осадки на уровне моря (что соответствует атмосферному давление 14.7 фунтов на квадратный дюйм), производимого дымоходом 100 футов высокая с температурой воздуха 60 градусов по Фаренгейту и дымовых газов при температуре 500 градусов по Фаренгейту составляет

    При тех же температурных условиях этот дымоход при атмосферном давление 10 фунтов на квадратный дюйм (что соответствует высоте около 10 000 футов над уровнем моря) будет производить осадку

    D = 0,52 × 100 × 14,7 ( —) = 0,67
    D = 0.52 × 100 × 10 ( —) = 0,45

    Для использования при применении этой формулы удобно свести в таблицу значения товар

    , который мы будем называть K, для различных значений T 1 . С этими ценностями рассчитанный для предполагаемой атмосферной температуры и давления ( 24 ) становится

    D = K H ( 25 )

    Для средних условий можно рассматривать атмосферное давление 14.7 фунтов на квадратный дюйм, а температура 60 градусов по Фаренгейту. За эти значения и различные температуры дымовой трубы K становятся:

    Температурный стек газа Постоянная K
    750 .0084
    700 .0081
    650 .0078
    60075 .0078
    60075.
    550 .0071
    500.0067
    450 .0063
    400 .0058
    350 .0053

    [Pg 239]

    Убыток от осадки — интенсивность осадки, как определено выше формула является теоретической и никогда не может быть соблюдена с помощью измерителя тяги или любое записывающее устройство. Однако, если дверцы зольника котла закрыты. закрыт и нет заметной утечки воздуха через котел установка или дымоход, тяга, измеренная в основании дымовой трубы, будет примерно так же, как теоретический проект.Существующая разница в других случаях представляет собой давление, необходимое, чтобы заставить газы через стек против своей инерции и трения о стороны. Эта разница будет увеличиваться с увеличением скорости газов. При закрытых дверях зольника объем газов, поступающих в дымовую трубу. являются минимальными, а максимальная сила тяги будет показана датчиком.

    Поскольку измерения тяги выполняются на пути прохождения газов, показания становятся меньше по мере удаления точек, в которых они снимаются из дымовой трубы в зольник котла с открытыми дверцами зольника для свободного впуска воздуха, нет заметного подъема вода манометра.Затвор, заслонка котла, перегородки трубы и уголь на решетках препятствуют прохождению газов, а тяга из дымохода необходима для преодоления сопротивление, оказываемое различными факторами. Осадка в задней части настройка котла при подключении к дымовой трубе или дымоходу может быть 0,5 дюйм, в то время как в топке прямо над огнем он может не закончиться, скажем, 0,15 дюйма, разница в осадке, необходимом для преодоления сопротивление, оказываемое при проталкивании газов через трубки и вокруг сбивает с толку.

    Один из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при проектировании стека давление, необходимое для проталкивания воздуха для горения через слой топлива на решетках. Это давление будет варьироваться в зависимости от характера использованное топливо, и во многих случаях будет составлять большой процент от общего проект. В случае естественной тяги ее величину определяют непосредственно отмечая сквозняк в топке, так как дверцы зольника правильно спроектированы видно, что давление под решетками не будет отличаться разумно от атмосферного давления.

    Потери в стеке — разница между теоретической осадкой как определяется по формуле ( 24 ) и сумма потерь на трение в штабеле правильным является имеющаяся осадка или то, что показывает датчик осадки при подключении к основанию стека. Сумма потерь тяги в дымоходе, котле и топке должны быть эквивалентны имеющимся осадка, и поскольку эти количества могут быть определены из записи экспериментов, проблема проектирования стека становится одной из пропорционально его для получения определенной доступной тяги.

    Потери в штабеле из-за трения газов можно рассчитать по следующей формуле:

    ΔD =
    f W² CH
    ––––––––––––––––
    A³
    		 ( 26 )

    , в котором

    ΔD = потеря тяги в дюймах водяного столба,
    W = вес газа в фунтах, проходящих в секунду,
    C = периметр штабеля в футах ,
    H = высота штабеля в футах,
    f = константа со следующими значениями на уровне моря:
    .0015 для стальных штабелей, температура газов 600 градусов по Фаренгейту.
    .0011 для стальных штабелей, температура газов 350 градусов по Фаренгейту.
    .0020 для кирпичных или облицованных кирпичом штабелей, температура газов 600 градусов по Фаренгейту.
    .0015 для кирпичных или облицованных кирпичом штабелей, температура газов 350 градусов по Фаренгейту.
    A = Площадь штабеля в квадратных футах.
    [Pg 240] [Pl 240]

    [Pg 241]

    Эту формулу также можно использовать для расчета потерь на трение для дымохода, в этом случае C = периметр дымохода в футах, H = длина дымохода в футах, остальные значения такие же, как для стеки.

    Имеющаяся осадка равна разнице теоретических осадка по формуле ( 25 ) и убыток по формуле ( 26 ), следовательно:

    d 1 = доступная тяга = KH —
    f W² CH
    90–147– –––––––––
    A³
    		 ( 27 )

    Таблица 53 дает доступную осадку в дюймах, что высота стопки 100 футов. будет производить при обслуживании котлов различной мощности с методы расчета для других высот.

    900 2600
    ТАБЛИЦА 53

    ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ОСАДКА

    РАСЧЕТА ДЛЯ 100-ФУТОВОЙ СТЕКЛИ РАЗЛИЧНЫХ ДИАМЕТРОВ
    ПРИ УСЛОВИИ ТЕМПЕРАТУРЫ СТЕКЛА 500 ГРАДУСОВ FAHRENHEIT
    И МОЩНОСТЬ 100000 ФУНТОВ НА ВЫСОТУ ДРУГОГО ГАЗА ДИАПАЗОНА 9000 НИЗКОГО ДВИГ. 100

    Лошадь
    Мощность    		 Диаметр стопки в дюймах
    36 42 48 54 60 66 72 78 84108 114 120 132 144
    100.64
    200 .55 .62.
    300.41 .55 .61
    400 .21 .46 .56 .61
    500.34 .50 .57 .61
    600 .19 .42 .53 .59
    700.34 .48 .56 .60 .63
    800 .23 .43 .52 .58 .61 .63
    900.36 .49 .56 .60 .62 .64
    1000 .29 .45 .53 .58 .61 .63 .64
    1100.40 .50 .56 .60 .62 .63 .64
    1200 .35 .47 .54 .58 .61 .63 .64 .65
    1300.29 .44 .52 .57 .60 .62 .63 .64 .65
    1400 .40 .49 .55 .59 .61 .63 .64 .65 .65
    1500.36 .47 .53 .58 .60 .62 .63 .64 .65 .65
    1600 .31 .43 .52 .56 .59 .62 .63 .64 .65 .65
    1700.41 .50 .55 .58 .61 .62 .64 .64 .65
    1800 .37 .47 .54 .57 .60 .62 .63 .64 .65
    1900.34 .45 .52 .56 .59 .61 .63 .64 .64
    2000 .43 .50 .55 .59 .61 .62 .63 .64
    2100.40 .49 .54 .58 .60 .62 .63 .64
    2200 .38 .47 .53 .57 .59 .61 .62 .64
    2300.35 .45 .52 .56 .59 .61 .62 .63
    2400 .32 .43 .50 .55 .58 .60 .62 .63
    2500.41 .49 .54 .57 .60 .61 .63
    Лошадь
    Мощность    		 Диаметр стопки в дюймах
    36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 132.47 .53 .56 .59 .61 .62 .64 .65
    2700 .45 .52 .55 .58 .60 .62 .64 .65
    2800.44 .59 .55 .58 .60 .61 .64 .65
    2900 .42 .49 .54 .57 .59 .61 .63 .65
    3000.40 .48 .53 .56 .59 .61 .63 .64
    3100 .38 .47 .52 .56 .58 .60 .63 .64
    3200.45 .51 .55 .58 .60 .63 .64
    3300 .44 .50 .54 .57 .59 .62 .64
    3400.42 .49 .53 .56 .59 .62 .64
    3500 .40 .48 .52 .56 .58 .62 .64
    3600.47 .52 .55 .58 .61 .63
    3700 .45 .51 .55 .57 .61 .63
    3800.44 .50 .54 .57 .61 .63
    3900 .43 .49 .53 .56 .60 .63
    4000.42 .48 .52 .56 .60 .62
    4100 .40 .47 .52 .55 .60 .62
    4200.39 .46 .51 .55 .59 .62
    4300 .45 .50 .54 .59 .62
    4400.44 .49 .53 .59 .62
    4500 .43 .49 .53 .58 .61
    4600.42 .48 .52 .58 .61
    4700 .41 .47 .51 .57 .61
    4800.40 .46 .51 .57 .60
    4900 .45 .50 .57 .60
    5000.44 .49 .56 .60
    ДЛЯ ДРУГИХ ТЕМПЕРАТУР СТЕКЛА ДОБАВИТЬ ИЛИ ВЫЧИТАЙТЕ
    ПЕРЕД УМНОЖЕНИЕМ ПО ВЫСОТЕ ÷ 100 СЛЕДУЮЩИМ [52]
    Для 750 градусов F.
    Добавьте 0,17 дюйма.    		 Для 650 градусов F.
    Добавьте 0,11 дюйма.    		 Для 550 градусов F.
    Добавьте 0,04 дюйма.    		 Для 400 градусов F.
    Вычитается 0,09 дюйма.
    Для 700 градусов F.
    Добавьте 0,14 дюйма.    		 Для 600 градусов F.
    Добавьте 0,08 дюйма.    		 Для 450 градусов F.
    Вычитается 0,04 дюйма.    		 Для 350 градусов F.
    Вычесть 0,14 дюйма.

    [Pg 242]

    Рис. 33. Диаметр стеков и мощность, которую они будут обслуживать
    Вычислено по формуле (
    28 ). Для кирпичных или облицованных кирпичом штабелей увеличьте диаметр 6 процентов

    [Pg 243]

    Высота и диаметр штабелей — из этой формулы ( 27 ) становится очевидным что штабель определенного диаметра, если он будет увеличен по высоте, будет производят ту же доступную тягу, что и более крупный диаметр, дополнительная высота требуется для преодоления дополнительных потерь на трение.Отсюда следует, что среди различных стеков, которые встретятся требований конкретного случая должен быть тот, который может быть построены дешевле, чем другие. Это было определено из отношение стоимости штабелей к их диаметру и высоте, в связь с формулой имеющейся тяги, что минимальная стоимость штабель имеет диаметр, зависящий исключительно от мощности в лошадиных силах. котлов он обслуживает, а высота пропорциональна имеющейся осадке требуется.

    Принимая 120 фунтов дымовых газов в час на каждую мощность котла, который предусматривает обычные перегрузки и использование плохого угля, вышеупомянутый метод дает:

    Для стальной стопки без футеровки — диаметр в дюймах = 4,68 (по высоте) 2 ⁄ 5 ( 28 )

    Для штабеля, облицованного каменной кладкой — диаметр в дюймах = 4,92 (H. P.) 2 ⁄ 5 ( 29 )

    В обеих формулах H.P. = номинальная мощность котла в лошадиных силах.

    По этой формуле была рассчитана кривая на рис. диаметр дымовой трубы можно выбрать под любую мощность котла.

    Для кочегарки, когда большая дымовая труба обслуживает несколько котлов, площадь обычно делается примерно на треть больше, чем требуют приведенные выше правила, что допускает утечку воздуха из-за настройки любых неработающих котлов, нарушения в условиях эксплуатации и др.

    Стеки с диаметрами, определенными, как указано выше, дадут доступную осадку который имеет постоянное соотношение теоретической осадки и учитывает охлаждение газов при их прохождении вверх по дымовой трубе, это соотношение равно 8. Используя этот коэффициент в формуле ( 25 ) и транспонируя, высота дымохода становится,

    H =
    d 1
    ––––––––
    .8 К
    		 ( 30 )
    Где H = высота штабеля в футах над уровнем решетки,
    d 1 = требуемая доступная тяга,
    K = константа, как в формуле.

    Потери в дымоходах — потеря тяги в прямых дымоходах из-за трения и инерцию можно приблизительно рассчитать по формуле ( 26 ), которая была отдано за потерю в стопках.Следует иметь в виду, что C в этом формула — это фактический периметр дымохода, наименьший по отношению к площадь поперечного сечения, когда сечение представляет собой круг, больше для квадратное сечение, а наибольшее для прямоугольного сечения. Замедляющий Воздействие квадратного дымохода на 12 процентов больше, чем у круглого. дымоход той же площади и прямоугольного сечения со сторонами 1 и 1½, На 15 процентов больше. Большее сопротивление более или менее неравномерно кирпичный или бетонный дымоход предусмотрен в значении констант дано для формулы ( 26 ).И стальные, и кирпичные дымоходы должны быть короткими и должно иметь как можно более круглое или квадратное поперечное сечение. Следует избегать резких поворотов, но так как длинные легкие развороты требуют ценных пространство, часто желательно увеличить высоту стека, а не чем занимать дополнительное место в котельной. Короткие повороты под прямым углом уменьшите осадку на величину, которая может быть приблизительно равна до 0,05 дюйма на каждый оборот. Повороты, которые делают газы при выходе заслонка котла при входе в горизонтальный дымоход и повороте всегда следует учитывать.Площадь поперечного сечения проходов от котлов к дымовой трубе должны быть достаточными размер для защиты от чрезмерных потерь на трение. Плохая экономика ограничить размер дымохода и, таким образом, увеличить высоту дымовой трубы [Pg 244] [Pl 244]
    [Pg 245] необходимо преодолеть дополнительное трение. Общая практика заключается в сделать участки дымохода такими же или немного больше, чем у дымовой трубы; они должны быть, желательно, по крайней мере, на 20 процентов больше, а безопасная Правило, которому следует следовать при расчете площади дымохода, — разрешить 35 квадратных футов на 1000 лошадиных сил.Нет необходимости поддерживать дымоход одинакового размера. все расстояние за рядом котлов и площади в любой точке можно сделать пропорциональным объему газов, которые пройдут через точка. То есть площади могут быть сокращены как подключения к разным котлы сданы.

    С круглыми стальными дымоходами примерно того же размера, что и дымоходы, или уменьшаются пропорционально объему газов, которые они будут обрабатывать, удобное правило — разрешить 0.Потеря тяги 1 дюйм на 100 футов дымохода длина и 0,05 дюйма на каждый поворот под прямым углом. Эти цифры также подходит для квадратных или прямоугольных стальных дымоходов с достаточно большой площадью для предотвращения чрезмерных потерь на трение. На потери в кирпиче или бетонные дымоходы, эти цифры следует увеличить вдвое.

    Подземные дымоходы менее желательны, чем верхние или задние дымоходы для причина того, что в большинстве случаев газам придется делать больше оборотов где используются подземные дымоходы и поскольку площадь поперечного сечения такие дымоходы часто уменьшаются из-за накопления грязь или вода, которые невозможно удалить.

    В высотных зданиях, таких как офисные здания, часто требуется чтобы отвести отработанные газы над кровлями, установить дымовую трубу. высота которых не соответствует требованиям котлы. В таких случаях допустимо уменьшение диаметра стек, но необходимо следить за тем, чтобы этого уменьшения было недостаточно для вызывают потери на трение в штабеле, такие же большие, как добавленная тяга интенсивность из-за увеличения высоты, что делают местные условия необходимо.

    В таких случаях также допустимый диаметр штабеля. уменьшение не является причиной, по которой размеры дымохода, подсоединяемого к дымовой трубе, должны быть уменьшилось. Они все равно должны быть рассчитаны пропорционально площади стек, который был бы снабжен при обычных условиях или с пособие 35 квадратных футов на 1000 лошадиных сил, даже несмотря на то, что крест площадь сечения непропорциональна площади стека.

    Потери в котле — при расчете имеющейся тяги дымовой трубы 120 фунтов в час было использовано как вес газов на котел. Лошадиные силы.Это покрывает перегрузку котла до 50. процентов и предусматривает использование бедного угля. Потеря тяги через котел будет зависеть от его типа и перегородки и будет увеличиваются с процентом рейтинга, на котором он запущен. Никакие цифры не могут будут даны, которые будут охватывать все условия, но для приблизительного использования в подсчитывая имеющуюся осадку необходимым, можно предположить, что убыток через котел будет 0,25 дюйма, если котел работает на номинальной мощности, 0.40 дюймов, где он работает на 150% своей номинальной мощности, и 0,70 дюйма, когда он работает на 200% своей номинальной мощности.

    Потеря в печи — потеря тяги в печи или через топливный слой. варьируется в широких пределах. Воздух, необходимый для горения, должен проходить сквозь пустоты угля на решетке. Где они большие, как в случае с дробленым углем, но требуется небольшое давление для прогнать воздух через кровать; но если они мелкие, как у битумных слабина или небольшие размеры антрацита, требуется гораздо большее давление.Если тяга недостаточна, уголь будет скапливаться на решетках и тухлый дымный огонь приведет к плохому сгоранию; если осадка слишком велика, уголь может быстро израсходоваться на определенных части решетки, оставляя огонь тонким местами, а часть решетки открываются с возникшими потерями из-за чрезмерного количество воздуха.

    [Pg 246]

    Рис. 34. Требуемая тяга при разной скорости сгорания для разных типов. угля

    [Pg 247]

    Осадка

    , необходимая для различных видов топлива — для каждого вида топлива и расхода сгорание есть определенная тяга, при которой наилучшие общие результаты получены.Относительно легкая тяга лучше всего при свободном горении. битуминозные угли, и их количество увеличивается в процентах от количество летучих веществ уменьшается, а количество связанного углерода увеличивается, что является самым высоким для небольших размеров антрацитов. Множество других факторов, таких как толщина пожаров, процентное содержание золы и воздушных пространств в решетки непосредственно касаются вопроса о том, насколько лучше всего подходит сквозняк. заданная скорость горения. Влияние этих факторов может быть обнаружено только эксперимент.Практически невозможно показать одним набором кривых, тяга печи требуется при различных скоростях сгорания для всех различные условия топлива и т. д., которые могут быть выполнены. Кривые на рис. 34, однако, дает тягу печи, необходимую для сжигания различных видов угля при скоростях горения, указанных осью абсцисс, для общего набор условий. Эти кривые построены по записям многочисленные испытания и обеспечивают безопасный запас для экономичного сжигания углей отмеченные виды.

    Скорость горения — количество угля, которое может быть сожжено в час за квадратный фут поверхности решетки определяется характером угля и проект доступен. Когда котел и решетка правильно пропорционально, эффективность будет практически такой же, в пределах разумные пределы для различных скоростей сгорания. Площадь решетки, и соотношение этой площади к поверхности нагрева котла будет зависит от типа сжигаемого топлива, и дымовая труба должна быть так сконструирован, чтобы обеспечить тягу, достаточную для сжигания максимального количества количество топлива на квадратный фут поверхности решетки, соответствующее максимальному значению испарительные требования котла.

    Решение проблемы — диаметр штабеля можно определить по кривая, рис. 33. Высоту можно определить, добавив потери тяги. в топке, через котел и дымоходы, и вычисляя по формуле ( 30 ) высота, необходимая для придания этой тяги.

    Пример: пропорция дымовой трубы для котлов мощностью 2000 лошадиных сил, оснащены топками и сжигают битуминозный уголь, который испаряется 8 фунты воды при температуре 212 градусов по Фаренгейту на фунт топлива; соотношение поверхности нагрева котла к поверхности решетки 50: 1; в дымоходы длиной 100 футов с двумя поворотами под прямым углом; в стек, чтобы выдерживать 50-процентную перегрузку; и номинальная лошадь мощность котлов из расчета 10 квадратных футов поверхности нагрева на Лошадиные силы.

    Температура воздуха может быть принята равной 60 градусов по Фаренгейту и температура дымовых газов при максимальной перегрузке 550 градусов по Фаренгейту. Площадь решетки составляет 400 квадратных футов. Общее количество сожженного угля рейтинг = 2000 × 34½ ⁄ 8 = 8624 фунта. Уголь на квадратный фут колосниковой решетки поверхности в час при рейтинге = 8624 ⁄ 400 = 22 фунта.

    Температура воздуха может быть принята равной 60 градусов по Фаренгейту и температура дымовых газов при максимальной перегрузке 550 градусов по Фаренгейту.Площадь решетки составляет 400 квадратных футов.

    При 50-процентной перегрузке скорость сгорания будет примерно 60 процентов больше, чем это, или 1,60 × 22 = 35 фунтов на квадратный фут поверхность решетки в час. Тяга топки, необходимая для горения скорость, согласно кривой на рис. 34, составляет 0,6 дюйма. Потери в котле будут быть 0,4 дюйма, в дымоходе 0,1 дюйма, а в витках 2 × 0,05 = 0,1 дюйма. Таким образом, доступная осадка, необходимая для основания штабеля, составляет

    .
    дюймов
    Котел 0.4
    Печь 0,6
    Дымоходы 0,1
    Обороты 0,1
    –––––
    Всего 1,2

    [Pg 248]

    Поскольку имеющаяся осадка составляет 80% от теоретической, это осадка из-за необходимой высоты составляет 1,2 ÷ 0,8 = 1,5 дюйма.

    Постоянная дымохода для температур от 60 до 550 градусов по Фаренгейту. градусов по Фаренгейту.0071 и из формулы ( 30 ),

    H =
    1,5
    –––––––––
    .0071
    		 = 211 футов.

    Его диаметр по кривой на рис. 33 составляет 96 дюймов без подкладки и 102 дюйма. дюймов внутри, если выложен кладкой. Площадь поперечного сечения площадь дымохода должна составлять примерно 70 квадратных футов в точке, где общая количество газа должно быть уменьшено до котла, наиболее удаленного от штабель до размера, который будет зависеть от размера котельных использовал.

    Корректировка размеров штабеля для высот — обычно предполагалось что высота штабеля для высоты будет увеличиваться обратно пропорционально отношение атмосферного давления на высоте к атмосферному давлению на уровне моря, и что диаметр стопки будет увеличиваться обратно пропорционально двум пятым мощность этого соотношения. Такое соотношение было основано на предположении постоянная осадка, измеряемая в дюймах водяного столба у основания трубы для заданный темп работы котлов вне зависимости от высоты над уровнем моря.

    Если предположить, что котлы, дымоходы и топки остаются то же самое, и, кроме того, что увеличенная скорость данного веса воздуха прохождение через печь на большей высоте не повлияет на горения, была выдвинута теория [53], что другой закон применяется.

    Согласно приведенным выше предположениям, всякий раз, когда стек работает на максимуме мощность на любой высоте, вся тяга используется для преодоления различные сопротивления, каждое из которых пропорционально квадрату скорость газов.Поскольку площади котла фиксированы, все скорости могут относиться к общей скорости, скажем, внутри стека, и все поэтому сопротивления могут быть выражены как пропорциональные квадрату скорости дымохода. Общее сопротивление потоку, выраженное в скоростной напор, может быть выражен через вес колонны наружного воздуха, числовое значение такого напора не зависит от барометрическое давление. Аналогично осадка штабеля, выраженная в высоте. столба наружного воздуха, численно не зависит от барометрическое давление.Таким образом, очевидно, что если данный котел растение, штабель которого работает на фиксированном топливе, пересаживать из от уровня моря до высоты, при условии, что температура остается постоянной, общий тяговый напор, измеренный по высоте столба наружного воздуха, составит численно постоянная. Следовательно, скорость дымовых газов будет остаются такими же на высоте, как и на уровне моря, и вес газов поток в секунду с фиксированной скоростью будет пропорционален плотность атмосферы или обратно пропорциональна нормальному барометрическому давление.

    Для развития заданной мощности требуется постоянный вес дымоходного газа. и воздух для горения. Следовательно, с увеличением высоты плотность уменьшается и, для сделанных выше предположений, скорость через топка, проходы котла, патрубки и дымоходы должны быть соответственно больше на высоте, чем на уровне моря. Значение скорость, следовательно, для данной мощности котла и постоянного веса количества газов будет обратно пропорционально барометрическому давлению и скорость напора, измеренная в столбе наружного воздуха, будет обратно пропорциональна пропорционально квадрату атмосферного давления.

    Для работы штабелей на высоте необходимо не только увеличивать не только по высоте, но и по диаметру, так как внутри есть дополнительное сопротивление. штабель из-за дополнительного трения [Pg 249] от дополнительной высоты. Этот потери на трение могут быть компенсированы подходящим увеличением диаметра, и при такой компенсации очевидно, что исходя из допущений как указано, высоту дымохода необходимо увеличить в соотношении обратно пропорционально квадрату нормального барометрического давления.

    При проектировании котла для больших высот, как уже говорилось, обычно делается предположение, что для данного сорта топлива потребуется такая же осадка в дюймах водяного столба на заслонке котла, как и на море уровень, и это приводит к тому, что высота стопки обратно пропорциональна высоте атмосферное давление, а не обратно пропорционально квадрату барометрическое давление. Правильная высота, несомненно, где-то падает между двумя значениями, поскольку дымоходы большего размера обычно используются при более высоких высоты, тогда как для получения соотношения площадей дымоходы должны быть одинаковый размер в каждом случае, и снова эффект увеличенного скорость заданного веса воздуха через огонь на большой высоте, на горение, следует пренебречь.При проведении испытаний мощности с углем топлива, разницы в скоростях сгорания для одного заданная тяга всасывания, измеренная водяным столбом при высоком и низком высоты, и это может показаться, что правильная высота для использования более близок к тому, который получается обратным соотношением барометрического показаний, чем на обратное соотношение квадратов барометрического чтения. Если предполагается, что значение находится на полпути между две формулы, ошибка при использовании стека вычисляется обычным образом сделав высоту обратно пропорциональной барометрическим показаниям будет отличаться примерно на 10 процентов по емкости на высоте 10 000 стопы, разница в которых находится в пределах возможного отклонения от размера определяется разными методами.Следовательно, может показаться, что достаточно точность достигается во всех случаях, просто делая высоту обратно пропорциональной пропорционально барометрическим показаниям и увеличивая диаметр, чтобы что стеки, используемые на больших высотах, имеют одинаковые фрикционные сопротивление, как те, которые используются на малых высотах, хотя, при желании, стек может быть несколько выше на больших высотах, чем требует это правило для того, чтобы быть в безопасности.

    0 1,113

    ТАБЛИЦА 54

    ЕМКОСТИ СТЕКА, КОРРЕКЦИОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ
    ВЫСОТЫ

    Высота
    Высота в футах
    Выше
    уровня моря    		 Нормальный
    Барометр    		 R
    Барометр отношения
    Показание
    От уровня моря до
    Высота    		 R² R 2 9025⁄2 9025⁄2 9025 в стопке
    Диаметр
    0 30.00 1.000 1.000 1.000
    1000 28,88 1.039 1.079 1.015
    2000 27.80 1.079 1.064 1.030
    1.030
    26,76 1,121 1,257 1,047
    4000 25,76 1,165 1,356 1,063
    5000 24.79 1,210 1,464 1,079
    6000 23,87 1,257 1,580 1,096
    7000 22,97 1,306 1,706
    22,11 1,357 1,841 1,130
    9000 21,28 1,410 1,988 1,147
    10000 20.49 1,464 2,144 1,165

    Увеличение диаметра штабеля, необходимое для поддержания того же трения потеря обратно пропорциональна двум пятым степени барометрического давления.

    В таблице 54 приведены отношения барометрических показаний на разных высотах к уровня моря, значения квадрата этого отношения и значения две пятых степени этого отношения.

    Эти цифры показывают, что высота сильно влияет на высоту. больше диаметра и что практически не увеличивается диаметр необходим для высот до 3000 футов.

    Для больших высот необходимо увеличение высоты штабеля, в некоторых футляры, [Pg 250] такие, чтобы отношение высоты к диаметру невыполнимо. Метод, который следует рекомендовать для преодоления, по крайней мере, частично, большое увеличение высоты, необходимое на больших высотах, является увеличение колосниковой поверхности котлов, обслуживаемых дымовой трубой, таким образом снижая скорость горения, необходимую для развития заданного мощность и, следовательно, тяга, необходимая для такой скорости горения.

    141 200
      932 158 348
    932 33,1 766

    589 2750

    ТАБЛИЦА 55

    РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ ПО ФОРМУЛЕ КЕНТА
    ПРИ ИЗМЕРЕНИИ 5 ФУНТОВ УГЛЯ НА ЛОШАДЬ

    Диаметр —
    метр
    дюйм    		 Площадь
    Квадрат
    футов    		 Высота стопки в футах Сторона
    Equiva-
    lent
    Квадрат
    Стек
    дюймов    		 Диаметр-
    1 метр
    50 900
    метр
    50 900    		 60 70 80 90 100 110 125 150 175
    Коммерческая мощность в лошадиных силах
    33 5.94 106 115 125 133 141 149………… 30 33
    36 7.07 129 152 163 173 182………… 32 36
    39 8.30 155 169 183 196 208 219 229 245…… 35 39
    42 9,62 9,62
    42 9,62 216 231 245 258 271 289 316… 38 42
    48 12.57 246 269 290 311 330 348 365 389 426 460 43 48
    54376 402 427 449 472 503551 595 48 54
    60 19.64 400 437 473 505 536 565 593 632 692 748 54 60
    66 23,76 537 580 620 658 694 728 776 849 918 59 66
    72 28.27 591 646 698 747 792 835876 934 023 1105 64 72
    78 828 885 939 990 1038 1107 1212 1310 70 78
    84 38.48 818 896 968 1035 1098 1157 1214 1294 1418 1531 75 84
    Диаметр 16
    метр
    метр
    Квадратный
    Футов    		 Высота стопки в футах Сторона
    Equiva-
    одолженная
    Квадратная
    Стопка
    дюймов    		 Диаметр-
    метр
    дюймы
    100 110 125 110 175 200 225 250
    Коммерческая мощность в лошадиных силах
    90 44.18 1338 1403 1496 1639 1770 1893 2008 2116 80 90
    96 50,27 1532 16089 16089 1876 ​​ 2027 2167 2298 2423 86 96
    102 56,75 1739 1824 1944 2130 2300 91 102
    108 63.62 1959 2054 2190 2392 2592 2770 2939 3098 98 108
    114 70,88 2192 228 2192 2299 2685 2900 3100 3288 3466 101 114
    120 78,54 2438 2557 2726 2986 3226 2986 3226 3855 107 120
    126 86.59 2697 2829 3016 3303 3568 3814 4046 4265 112 126
    132 95,03 2970 353 3114 3637 3929 4200 4455 4696 117 132
    144 113.10 3554 3726 3973 4352 4701 5089 5618 128 144
    156 132.73 4190 4393 4684 5131 5542 5925 6285 6624 138 156
    168 153.94 483589 5974 6454 6899 7318 7713 150 168

    Таблицы стека Кента. В таблице 55 в удобной форме приведены приблизительные работы, размеров штабелей и лошадиных сил котлов, которые они будут обслуживать.Эта таблица является модификацией таблицы стека г-на Уильяма Кента. и рассчитывается по его формуле. При условии отсутствия необычных условий встречается, он надежен для обычных скоростей горения с каменные угли. Это рассчитано на потребление 5 фунтов угля. сжигается в час на выработанную мощность котла в лошадиных силах, что дает довольно либеральное допущение к использованию плохого угля и разумной перегрузка. Когда используемый уголь представляет собой низкосортный битуминоз Среднего или В западных штатах настоятельно рекомендуется увеличить эти размеры. материально такое увеличение составляет от 25 [Pg 251] до 60 процентов, в зависимости от от природы угля и желаемой мощности.Для угля сожжено за час для стопки любого размера, указанного в таблице, значения должны умножить на 5.

    Удобное правило для больших штабелей высотой 200 футов и более: обеспечить 30 квадратных футов площади поперечного сечения на 1000 лошадиных сил мощность.

    Стеклянные трубы для жидкого топлива — требования к дымоходам, подключенным к котлам. в которых сжигается мазут, полностью отличаются от тех, в которых используется уголь. Хотя больше внимания было уделено вопросу стека размеры для мазута в последние годы, пока не собраны большой объем экспериментальных данных, доступных для использования при проектировании угольные штабеля.

    В случае котлов, работающих на жидком топливе, потеря тяги через топливный слой частично устраняется. Хотя потерь через любые насадки, пропускающие воздух в топку, когда котел новый, участки для прохождения воздуха в этой насадке в скором времени будут уменьшилось из-за ила, который присутствует практически во всем жидком топливе. Потеря тяги через сам котел при заданном номинальном значении будет меньше, чем в случае угольных котлов, это связано с уменьшение объема газов.Далее действие масла Сама горелка в некоторой степени является нагнетательной. Чтобы компенсировать это снижение тягового усилия, температуры газов попадание в штабель будет несколько ниже там, где используется масло, чем там, где используется уголь, и тяга, которую может дать штабель заданной высоты, следовательно, уменьшается. Факторы, указанные выше, как они влияют интенсивность тяги, напрямую влияет на высоту штабеля до использоваться.

    Как уже говорилось, количество газов от мазутных котлов меньше чем в случае угля, очевидно, что площадь штабелей для мазута будет меньше, чем угля.Предполагается, что эти области будут напрямую зависит от объема обрабатываемых газов, и этот объем для нефти можно принять примерно 60% от этого для угля.

    При проектировании дымовых труб для жидкого топлива есть две особенности, которые не должны быть упущенным из виду. В практике сжигания угля редко бывает слишком много опасности. большая тяга. Однако при сжигании масла это может сыграть важную роль. участие в снижении экономии растений, влияние чрезмерной тяги более очевидно, где можно снизить нагрузку на установку при интервалы.Причина этого в том, что, помимо небольшого снижения температура при пониженных нагрузках склонность из-за неосторожного обжига к постоянному расходу газа через котел независимо от скорости эксплуатации, с соответствующим увеличением избытка воздуха при малых нагрузках. При слишком большой высоте штабеля экономичная работа при различных нагрузках практически невозможно с ручным управлением. Однако при автоматическом управлении где стеки обязательно высокие, чтобы позаботиться об известных пиках, под При меньших нагрузках эта экономичная операция становится менее сложной.За это Обосновать вопрос о проектировании стека для завода, где нагрузка быть почти постоянной, легче, чем для завода, где нагрузка будет варьироваться в широком диапазоне. Хотя следует проявлять большую осторожность, чтобы избежать чрезмерная тяга, следует уделять больше внимания обеспечению всасывания тяги во всех частях сеттинга при любых условиях операция. Очень легко можно более чем компенсировать экономию получен из-за низкой тяги, из-за потерь из-за ухудшения схватывания, в результате такого отсутствия всасывания.В условиях, когда всасывание недостаточно для уноса продуктов сгорания, действие высокая температура укладки кирпичной кладки приведет к ее быстрому разрушению.
    [Pg 252] [Pl 252]

    [Pg 253]

    ТАБЛИЦА 56

    РАЗМЕРЫ СТЕКЛА ДЛЯ МАСЛЯНОГО ТОПЛИВА

    АДАПТИРОВАНО ИЗ ТАБЛИЦЫ C.R. WEYMOUTH
    (пер.

    Диаметр
    дюйм    		 Высота в футах над полом котельной
    80 90 100 120 140 160
    33 161 23 23 23 270 306 315
    36 208 253 295 331 363 387
    39 251 303 343 399 488 467
    42 295 359 403 474 521 557
    48 399 486 551 645 713 760 900
    54 519 90 043 634 720 847 933 1000
    60 657 800 913 1073 1193 1280
    66 813 993 1133 1333 1480 1593
    72 980 1206 1373 1620 1807 1940
    84 1373 1587 1933 2293 2560 2767
    96 1833 2260 2587 9004 3 3087 3453 3740
    108 2367 2920 3347 4000 4483 4867
    120 3060 3660 4207 5040 5660 6160

    Таким образом, становится очевидным, что вопрос о высоте стопки для котлы, работающие на жидком топливе, являются одними из самых больших забота.Дизайнер, с одной стороны, должен остерегаться зла чрезмерная тяга с целью экономии растений, и, с другой стороны, против зла отсутствия тяги с точки зрения затрат на содержание. Стеки для этой работы должны быть пропорциональны, чтобы обеспечить достаточную тягу для максимальная перегрузка, которую растение будет нести, все условия перегрузки тщательно продуманы. В то же время, где эта максимальная перегрузка рассчитана достаточно широко, чтобы обеспечить сквозняк всасывание в условиях установки при любых условиях, необходимо соблюдать осторожность против установки стека, который дал бы больше, чем это максимальная осадка.

    Цифры представляют собой номинальную номинальную мощность в лошадиных силах. Размеры указаны на 50 человек. процентов перегрузок.

    На основе центрально расположенных дымоходов, коротких прямых дымоходов и обычных операционная эффективность.

    В таблице 56 приведены размеры штабелей и мощность в лошадиных силах. служат для мазута. Эта таблица в измененном виде рассчитана Г-н К. Р. Веймут после исчерпывающего изучения данных, относящихся к предмет, и обычно дает удовлетворительные результаты.

    Стеллажи для работы с доменным газом — для котлов, работающих на доменных печах газ, как и в случае котлов, работающих на жидком топливе, размеры дымовой трубы подходят для угля стрельбу придется доработать. Диаметр стопок для этой работы должно быть примерно таким же, как у угольных котлов. Громкость газов будет немного больше, чем от угольного пожара, и уменьшить осадку с заданным стеком, но такое уменьшение из-за объема почти компенсируется увеличением из-за несколько более высоких температур в случай доменных газов.

    Рекорды показывают, что с этим классом топлива 175 процентов от номинальной мощность котла можно развивать с помощью тяги на заслонке котла от 0,75 дюйма до 1,0 дюйма, и хорошо ограничить высоту складывается в один, который дает этот осадок как максимум. Стек правильных диаметр, 130 футов над землей, создаст такую ​​тягу и эта высота обычно не должна превышаться. До недавнего времени вопрос экономии в котлах, работающих на доменном газе, не ставился. считается, но, помимо экономической точки зрения, чрезмерная тяга следует остерегаться, чтобы снизить затраты на содержание.

    Штабеля должны быть достаточной высоты, чтобы обеспечить тягу, развивать максимальную требуемую мощность, и эта тяга уменьшилась пропорционально для нагрузок ниже максимума за счет регулирования заслонки. В количество газа, подаваемого в котел для любого заданного рейтинга, является фиксированным количеством и если осадка, превышающая требуемую для этого [Pg 254], определенная ставка эксплуатация, экономия снижена, а износ настройка существенно увеличена.Избыточный втянутый воздух через газовые горелки или вокруг них из-за чрезмерной тяги уменьшится экономия, как и в любом другом классе работы. Опять же, как и в нефтяной практике, с другой стороны, важно поддерживать всасывание внутри все части настройки, в этом случае не только для защиты от ухудшение настройки, но для защиты операторов от утечки газа что неприятно и может быть опасно. Помимо интенсивности сквозняк, плохая смесь газа и воздуха или движение по полосе могут привести к вторичному возгоранию с возможностью опасного взрывы внутри установки, могут вызвать пульсацию внутри установка, может повысить температуру на выходе до точки, при которой опасность выгорания коробок заслонок и, в целом, тяжело воздействует на параметр.Поэтому очень важно, чтобы печь была правильно построен в соответствии с проектом, который будет доступен.

    Стопки

    для котлов на дровах. Для котлов, использующих древесину в качестве топлива, есть но мало данных, на которых основываются размеры стека. Потеря тяги через слой топлива будет меняться в пределах даже шире, чем в в случае угля, так как в этом классе топлива влага может вытекать из практически от 0,0% до более 60%, а методы обращение и стрельба радикально отличаются для разных классов древесина (см. главу о дровяных печах).Поскольку экономия обычно не имеет большого значения, можно ожидать высоких температур дымовой трубы, и часто неизбежно подается большое количество избыточного воздуха из-за способ стрельбы. В целом можно констатировать, что для этого класса Топливо диаметр штабелей должен быть не меньше, чем у угольных котлов, при этом высоту можно немного уменьшить. Это далеко не лучший план при проектировании дымовой трубы для котлов, работающих на древесном топливе, с учетом каждого индивидуальный набор условий, которые существуют, вместо того, чтобы пытаться следовать каким-либо общее правило.

    Один фактор, который нельзя упускать из виду в штабелях для сжигания древесины, — это их место расположения. Мелкие частицы этого топлива часто уносятся неизрасходованными. через котел, и там, где дымовая труба не находится сверху котла, эти частицы могут накапливаться в основании стопки ниже точки в который входит дымоход. Если есть утечка воздуха через основание такой стопки, это топливо может воспламениться, и стопка сгорит. Там, где есть возможность такого действия, хорошо выложите штабель огнеупорным кирпичом на часть его высоты.

    Рис. 35. U-образная трубка

    Манометр
    Рис. 36. Barrus

    Манометр Осадочные манометры

    — Обычная форма осадкомера, рис. 35, который состоит из U-образной трубки, содержащей воду, недостаточно чувствителен к измерению таких небольшие перепады давления, как обычно, и по этой причине манометры которые многократно увеличивают показания тяги, удобнее и намного использовал.

    Инструмент, показавший отличные результаты, был представлен г-ном.Г. Х. Баррус, который умножает обычные показания во столько раз, сколько желанный. Это показано на Рис. 36 и состоит из U-образной трубки, выполненной из стекла в полдюйма, увенчанного двумя большими трубками или камерами, каждая имеет диаметр 2½ дюйма. Две разные жидкости, которые будут используются не смешанные, разного цвета, обычно спиртовые красного цвета и смазочного масла определенного сорта. [Pg 255] Движение демаркационная линия пропорциональна разнице площадей камеры и соединяющая их U-образная трубка.Инструмент откалиброван по сравнению с обычным манометром с U-образной трубкой.

    В форме манометра Эллисона нижняя часть обычной U-образной трубки. был заменен трубкой, слегка наклоненной к горизонтали, так как показано на рис. 37. При таком расположении любое вертикальное движение в правая вертикальная трубка приводит к гораздо большему перемещению жидкости в наклонной трубе, что позволяет очень мало изменять интенсивность тяги читается легко.

    Рис. 37. Тяговый манометр Эллисона

    Датчик сначала выравнивают с помощью прикрепленного к нему маленького уровня, обе ноги открыты для атмосферы. Затем жидкость регулируется пока его мениск не достигнет нулевой точки слева. Правая рука затем ногу соединяют с источником тяги с помощью куска резиновая трубка. В этих условиях повышение уровня на один дюйм в правая вертикальная трубка заставляет мениск в наклонной трубке перейти из точки 0 в 1.0. Шкала делится на десятые доли дюйм, а деление — сотые доли дюйма.

    Рис. 38. Peabody

    Датчик тяги

    Производители поставляют невысыхающее масло для жидкости, обычно 300 градусы испытания очищенной нефти.

    Очень удобная форма обычного U-образного манометра известна как Датчик Пибоди, и он показан на рис. 38. Это небольшой модифицированный U-образная трубка со скользящей шкалой между двумя ножками U-образной формы и с такие соединения, что может быть либо тяга всасывания, либо тяговое давление. взятый.Верхние части скользящих деталей, проходящие поперек трубок, имеют размещен в нижней части мениска и точные показания в сотых долях дюйма получаются нониусом.

    Содержание Следующая Глава

    СНОСКИ

    Содержание Следующая Глава

    Паровые котлы и печи — Scientific American

    Тяга печей — вопрос огромной важности, и все же ему уделяется слишком мало внимания как практиками, так и учеными.Сейчас мы можем просто дать несколько полезных советов по этому поводу. Полезность каждой печи зависит от ее тяги. Огонь горит, потому что кислород атмосферы вступает в контакт с топливом при высокой температуре. Между кислородом и топливом происходит химическое соединение, называемое сгоранием, и выделяется тепло. При сгорании топлива большая часть твердых компонентов Q превращается в углекислый газ и воду; Продукты пожара обладают свойством тушить его, следовательно, их необходимо уносить так же быстро, как они возникнут.топка, для продолжения горения топливо должно постоянно подаваться свежим воздухом. Подача этого воздуха в печь и удаление газов, образующихся при сгорании, составляют «тягу». Эффективность котельной или любого другого типа зависит от скорости, с которой в ней можно безупречно сжигать уголь. Просто приведя кислород воздуха в контакт с топливом, невозможно добиться быстрого сгорания. Огонь, устроенный на открытом пространстве под котлом, горит очень медленно, потому что нагретые газы, расширяясь, встречают большое сопротивление из-за большой протяженности вышележащего столба атмосферы; такой огонь не имеет тяги.Но когда огонь заключен в топку и нагретые газы сгорания отводятся в сжатой непрерывной колонне через дымоход, огонь горит быстро, и у него хорошая тяга. Причина этого заключается в том, что нагретые восходящие газы в этом случае имеют ограниченное сопротивление по сравнению с газами открытого огня, поскольку они имеют гораздо меньший вес вытесняемого воздуха. Выводы науки показывают, что тяга печи увеличивается по мере того, как поднимается дымоход, потому что давление атмосферы наверху меньше, чем у основания.Было совершено много ошибок при строительстве коротких широких дымоходов, думая, таким образом, о получении быстрой тяги, но мало ошибок было допущено при строительстве высоких дымоходов. По этому вопросу о высоте дымоходов нет разницы во мнениях среди тех, кто разбирается в этом предмете, но есть в отношении правильной площади дымоходов. Некоторые утверждают, что дымоход ограниченной высоты Et не должен быть шире, чем совокупное сечение всех дымоходов или труб котла. Другие утверждают, что площадь дымохода должна быть вдвое больше, чем у дымохода.Джон Карри, инженер из Луисвилля, штат Кентукки, сконструировал двигатели и котлы многих западных пароходов, считает, что площадь дымовых труб парохода должна быть в два с половиной раза больше, чем площадь дымоходов, независимо от площади решетки. . Показания г-на Карри по проекту печей западных пароходов, данные на большом судебном процессе против компании Уилинг-Бридж в 1850 году, сводятся к тому, что при таких пропорциях площади дымохода и дымохода может быть получена хорошая естественная тяга. получается в дымоходах от 30 до 50 футов высотой.Г-н Скотт Рассел, с другой стороны, дает правило, согласно которому на каждый квадратный фут колосниковой решетки приходится одна пятая часть дымоходов, а площадь дымоходов — лишь одна десятая и одинаковый диаметр по всей площади. «Если дымовая труба, — говорит он, — имеет высоту 50 футов и имеет поперечное сечение, равное одной десятой площади пожарного ящика, она дает большую тягу. 0,6 квадратного фута колосниковой решетки при номинальной мощности в лошадиных силах, и делая площадь сечения дымохода в самой большой части одной седьмой площади решетки, а в самой маленькой части (задней части) — одной одиннадцатой площадью, и дымоходы такие же.» м. Так же говорит Борн, допуская в некоторых случаях шестнадцать квадратных футов поверхности дымохода или трубы для обогрева каждого из них. Лошадиные силы. Лучшая тяга получена с котлами двадцать восемь ИС. футы длиннее на пароходах, чем на более длинных. Короткие широкие котлы с вертикальными трубами обеспечивают лучшую тягу и наиболее эффективны при испарении. Конечно, чем выше жар в печи, тем быстрее будет тяга. Печи, хорошо облицованные огнеупорным кирпичом, более эффективны, чем печи, окруженные железными стенками, даже если за такими стенками есть водные пространства.В печах принято оставлять одну треть площади решетчатых решеток для открытых пространств, позволяя воздуху проходить в печь, но в некоторых случаях используются равные площади воздушных промежутков и противопожарных решеток. Поскольку для обеспечения горения в печь не может проходить больше воздуха, чем тот, который проходит между решетками, было бы разумно предположить, что для дымоходов и дымохода должно быть предусмотрено по крайней мере равное пространство. Некоторые утверждают, что это наилучшие пропорции, но это предмет, относительно которого у практиков и ученых нет общепринятых мнений.Было бы хорошо, если бы был проведен обширный набор разумных экспериментов, чтобы установить наилучшие пропорции вытяжных пространств в печах всех типов. Было обнаружено, что дымоход высотой 50 футов дает хорошую тягу для небольших котлов мощностью до 20 лошадиных сил. Дымоход высотой в сто футов достаточен для тяги моторных котлов от 50 до 400 л.с. Быстрая тяга может быть получена в любом дымоходе, даже коротком, с помощью воздуходувки, при которой паровой поток выходит в дымоход.На данный момент мы завершаем эти статьи, но в будущем, возможно, вернемся к этой теме.

    Осадка

    Осадка

    Осадка

    В качестве топливовоздушной смеси (A) подается в котел, необходимо, чтобы равный объем дымовых газов (B) войти в зону прорыва котла. Таким образом, проект Скорость имеет решающее значение для поддержания этого баланса. Проект диверторы / кожухи и барометрические регуляторы предназначены для обеспечения различной степени тяги контролировать и позволять разбавляющему воздуху смешиваться с дымовыми газами, чтобы снизить вероятность конденсация.Барометрический регулятор одинарного действия разработан для оборудования, работающего на мазуте, а барометрический регулятор двойного действия одобрен только для газовых систем. Дверца управления двойного действия поворачивается в обоих направлениях для уменьшения нисходящей тяги. Оба типа барометрических демпферов способны обеспечение постоянной избыточной тяги, необходимой для обеспечения всасывания воздуха для горения остается стабильным при различных условиях тяги в дымоходе.

    Давление тяги имеет решающее значение для конструкции конкретная система отопления и обычно попадает в одну из четырех категорий:

    Атмосферные системы очень распространены и зависят от полностью за счет небольшого отрицательного давления в дымовой трубе (из-за того, что нагретые дымовые газы легче воздуха и естественно поднимается) для безопасного вывода дымовых газов наружу, в то время как в то же время всасывание достаточного количества воздуха для горения.В этих системах есть отводные клапаны или кожухи, расположенные непосредственно после теплообменник, который позволяет воздуху в помещении втягиваться и смешиваться с продуктами сгорание до попадания в вентиляционную систему.

    Горелки Power Горелки имеют механический нагнетатель, который доставляет воздух для горения к пламени, но также полагается на точно контролируемый перегрев тяга для поддержания постоянного притока воздуха для горения. Этот обычно требует установки барометрического контроля.

    Котлы Balanced Draf т , которые предназначены для работают под положительным давлением в камере сгорания, в целом имеют разрыв заслонка (с ручным или автоматическим управлением), которая поддерживает котел камера сгорания и каналы дымовых газов под положительным давлением для максимального увеличения эффективность. Производители Требования к положительному давлению сильно различаются. Однако — это точно контролируемая отрицательная тяга в штабеле. еще требуется для удаления продуктов сгорания с контролируемой скоростью и для позволяют вводить точное количество воздуха для горения в пламя.

    Системы с принудительной тягой также имеют механическую нагнетатель воздуха для горения, но они предназначены для создания избыточного избыточного давления, в частности, за счет сопротивления потоку дымовых газов в дымовой трубе, которая также работает при положительном давление.

    Для проверки осадки цифровой / механический тягомер или наклонный манометр. Как и при испытании на горение, расположение проб осадки будет варьироваться в зависимости от типа протестированного оборудования.

    Хотя для крайне важно следовать показаниям осадки, рекомендованным производителем оборудования, типичные значения осадки измеряются в диапазоне от -,005 до -,02 водяного столба дюйма (WC ”) как для дизельных, так и для газовых горелок .

    Обычно при -.005 to -.02 WC », осадка дымовой трубы будет от -.02 до -.04. WC »для газовых горелок и -.04 до -.05 для мазутных горелок.

    Черновик стека был обычно используется для настройки барометрического контроля и оценки условий сквозняка, однако не обязательно гарантирует правильное избыточное давление огня, которое на самом деле является основным фактор, влияющий на забор воздуха для горения.

    Воздух для горения воздухозаборник на атмосферном оборудовании настолько рассеян, что в целом показания тяги превышают не может быть получен. Следовательно, осадка должна измеряться сразу после вытяжного кожуха и находиться в зоне -.02 до -.04 WC ». Это гарантирует, что там стабильное, постоянное отрицательное давление в камере сгорания, позволяющее контролируемая подача воздуха и топлива.

    В целом приемлемо Осадка обмеров

    Тип системы отопления

    Огонь Проект

    Стек Проект

    Газ, Атмосферный

    Вентилятор Ассистент (80%)

    Нет Применимый

    -.02 до -.04 WC »

    Газ, Горелка

    -.02 Туалет »

    -.02 до -.04 WC »

    Масло, Общепринятый

    -.01 до -.02 WC »

    -.02 до -.05 WC »

    Масло, Удержание пламени

    -.005 до -.02 WC »

    -.02 до -.04 WC »

    Положительно Над огнем

    Масло и газ

    +.4 до +.6

    или PMI

    -.02 до -.04

    или PMI

    Всегда проверяйте с помощью производитель конкретного устройства для определения рекомендуемой тяги над огнем / штабелем требования.

    В прошлом многие производители рекомендуют устанавливать барометрические регуляторы только в условиях сильной тяги. существовать.Однако полевой опыт показал что почти все вентиляционные системы способны создавать избыточную тягу во время в определенные периоды года, и даже небольшие изменения в осадке штабеля могут повлиять на забор воздуха для горения.

    В ситуациях, когда установлен барометрический контроль, последующие испытания определяют высокие уровни тяги все еще существуют, могут быть добавлены дополнительные барометрические элементы управления.

    Производители барометрический контроль обычно требует, чтобы переключатель сброса утечки ручной был установлен на барометре и подключен к выключению горелки в случае продолжительного период обратного драфта

    Однако имейте в виду что выключатель утечки, скорее всего, сработает только при засорении дымохода.Если утечка дымовых газов вызвана разгерметизацией из механического помещения в дымовую трубу может поступать достаточно холодного воздуха для разбавления дымохода. газов в достаточном количестве, чтобы не активировать выключатель утечки.


    Где несколько котлы выводятся в один дымоход, необходимо попытаться уравновесить тягу каждый отдельный котел с отдельными регуляторами тяги, в отличие от одного регулятора тяги в основное нарушение. Например, в следующем Как показано на схеме, регуляторы тяги должны быть установлены в местах A или B.Контроль тяги в месте C не обеспечит для достаточного контроля тяги каждый индивидуальный котел.

    Когда общая вентиляция бытовых вентиляторов (80%) печей / котлов с атмосферной горячей водой резервуаров (как это разрешено многими производителями), необходимо проявлять особую осторожность, чтобы застраховать общий вентиляция функционирует в самых разных условиях эксплуатации.

    Котлы с принудительной тягой работают с положительным давлением от перегорания до концевой заделки дымовой трубы.Вся система должна быть сварной или иначе плотно закрыты для предотвращения выхода дымовых газов. Также, высота вентиляционного отверстия должна быть ограничена (обычно 15 футов от казенника) до предотвратить негативный сквозняк. Как система вентиляции работает под положительным давлением, барометрические регуляторы не подходят для установки в системе этого типа .

    Воспользовавшись потенциал для наиболее эффективной и надежной работы требует более тщательного тестирования. завершена для правильной настройки оборудования этого типа, особенно когда несколько единиц обычно вентилируемый.Каждую нужно протестировать при всех мыслимых условиях эксплуатации.

    Примечание: значение тяги только измеряет разницу в давлении между внутренней и внешней стороной вентиляционного отверстия.

    Испытания на горение подтверждают , что эти газы откачивается из камеры сгорания / теплообменника в соответствии с проектом и с достаточной скоростью, чтобы позволяют дополнительно вводить соответствующую топливно-воздушную смесь для сгорания.

    Горение и тяга испытание также подтверждает, что отопительное оборудование работает, как задумано, и разработан производителем.

    Также помните, что величина положительного или отрицательного давления в топке (над огнем) газового система также будет влиять на подачу топлива.

    Случай с отсутствующим колпаком дымохода

    В прошлой месячной колонке речь шла о проблемах, с которыми я столкнулся с небольшими чиллерами с воздушным охлаждением для жилых помещений.Я писал о проекте, в котором я заменил блочный чиллер конденсатором переменного тока сплит-системы, подключенным к стандартной бочке чиллера в подвале. В то время, когда я писал эту колонку, она работала всего пару недель, и я указал, что обновлю своих читателей в следующей колонке.

    Чиллерная система работает уже восемь недель без поломок и обратных вызовов. Мы продолжим использовать эту установку в наших будущих системах охлаждения с водяным охлаждением. Мне нравится тот факт, что мы полностью контролируем качество указанных компонентов, а также качество трубопроводов, проводки и общее качество работы системы.

    Неправильный колпак дымохода

    Примерно пять лет назад мы установили простую систему отопления и горячего водоснабжения в небольшой одноэтажной отдельно стоящей квартире для клиента в Октоне, штат Вирджиния. Механическая система обеспечивала производительность 50 тыс. БТЕ / час. Lochinvar Knight модулирующий, конденсационный газовый котел, 30 галлонов. Бак ГВС HTP Super-Stor и две зоны излучающего теплого пола Uponor в перекрытии на уровне уклона. Охлаждение осуществляется бесканальной сплит-системой Mitsubishi с наружным блоком и двумя настенными кассетными внутренними блоками.

    Это одна из самых простых систем, которые мы сделали. В этом нет ничего особенного. Здесь нет сложных элементов управления, электронных устройств или компонентов для смешивания. «Несложный» было бы лучшим описанием. Как и ожидалось, первые четыре года система работала без сбоев. Единственные обращения в службу поддержки были связаны с плановой очисткой и техническим обслуживанием. и никакой горячей воды. Котел был заблокирован при пропадании пламени. Было выполнено несколько звонков.

    Затем, за последний год, начались звонки «без тепла».Все были одинаковы: без тепла, датчик пламени чистили. После нескольких обращений мы заменили датчик пламени.

    Мы перезапустим котел, проведем тест на горение и объявим, что это исправлено. После недели или двух безупречной работы мы получали ужасный сигнал: «Выключить при пропадании пламени» снова заблокировать. Вскоре арендатор узнал, как сбросить блокировку, но это принесло только временное облегчение. Вскоре он снова заблокируется.

    Я даже сам пару раз ходил туда, чтобы попытаться диагностировать проблему.Оба раза почистил очень грязный датчик пламени и восстановил тепло и ГВС. Он работал нормально неделю или две, а в некоторых случаях и месяц, но неизбежно снова блокировался. Демоны котла снова меня достали!

    Что могло быть причиной этой проблемы? За последние 10 с лишним лет мы установили сотни конденсационных котлов. Конечно, некоторые из них вызывали у нас проблемы, но мы всегда могли решить проблему. Это был котел? Я должен признать, что это приходило мне в голову, но у нас установлено несколько десятков точно таких же моделей, и у них не было этих проблем.

    На прошлой неделе мне звонили одновременно и арендатор, и владелец. Я получил сигнал от обоих поочередно, так как один или другой был на удержании. Им надоел холодный душ и сброс котла. Я отправил на место своего технического специалиста Брайана Голдена и сказал ему: «Не уходи, пока это не будет исправлено».

    После подробного расследования Брайан обнаружил проблему, как я и предполагал. То, что он обнаружил, было поразительным, поскольку мне никогда не приходило в голову даже проверить это. Чуть больше года назад в квартире была проведена кровля.Кровельщик, должно быть, удалил концентрическую оконечность вентиляционного отверстия и потерял ее. Он заменил OEM-заделку из ПВХ на втулку из ПВХ и заделку B-vent. Хотя это могло выглядеть хорошо, это вызвало проблемы с горением в котле. Брайан заказал новый концентрический комплект и заменил работу кровельщика правильной концевой заделкой.

    Прекращение действия жюри вызвало две проблемы. Во-первых, когда идет дождь, вода и влага попадают в воздухозаборник для горения. Вторая, более опасная проблема заключалась в том, что такая установка позволяла при определенных условиях рециркуляцию дымовых газов.Это было причиной того, что датчик пламени так быстро ржавел и увеличивался в размерах. Неполное сгорание также привело к засорению теплообменника.

    Почему я не заметил этого, когда был там? Почему другие мои специалисты не уловили этого? Проще говоря, мне никогда не приходило в голову проверить прекращение вентиляции. Я знал, что мы установили систему, и концы вентиляционной трубы были установлены в соответствии со спецификациями производителя. Проблема сгорания не проявлялась при сбросе системы, потому что в баке всегда было холодно и / или в доме было холодно.Система разовьется до максимального уровня пламени, и параметры горения будут проверены. Даже при неправильном отключении, когда котел работал на большом огне, воздух для горения выбрасывался достаточно далеко от впускного отверстия, чтобы не рециркулировать.

    Только после упаковки и выхода, когда температура приближалась к заданному значению, электродвигатель модулирующей тяги раскручивался, и продукты сгорания мягко выходили из вентиляционного отверстия. Если бы воздух был неподвижен или ветер был подходящим, продукты сгорания засосались бы обратно в воздухозаборник, что и привело бы к нашей проблеме.

    После того, как Брайан установил правильную заделку, очистил и пропылесосил теплообменник и заменил датчик пламени, он выполнил анализ горения с помощью своего Testo 325 и распечатал копию файла. Цифры были мертвые и ГВС восстановили. Это было около шести недель назад, и пока все хорошо.

    Эта работа научила меня быть бдительным и смотреть на все, прежде чем делать выводы. Никогда не думайте, что вы уволились с работы и найдете ее, когда вернетесь. И прежде чем обвинять производителя, вам лучше убедиться, что вы правы, прежде чем звонить местному представителю.Я очень рад, что послал Брайана к этому еще до того, как позвонил.


    P.S. Чтобы обновить, как и ожидалось, кровельщик отказался вносить это изменение, а мне еще не заплатили.

    Дэн Фоули — президент и владелец компании Foley Mechanical, Inc., расположенной в Лортоне, штат Вирджиния. FMI специализируется на излучающих, водяных и паровых системах, а также на механических системах для больших домов на заказ. С ним можно связаться по телефону 703-339-8030, [email protected] или www.foleymechanical.com.

    Дымоход | Инжиниринг | Фэндом

    A Дымоход представляет собой автономную конструкцию для отвода горячих газов из котла в атмосферу [1] и их рассеивания на значительной высоте.

    Слово «дымоход» также относится к системе отвода горячих газов и дыма из печи, печи или камина в атмосферу. Обычно они почти вертикальные, чтобы обеспечить плавный поток горячих газов, втягивая воздух в камеру сгорания за счет конвекции или нагнетаемого вентиляторами.

    На тепловой электростанции дымоход — очень важный объект проектирования и эксплуатации. Эти дымоходы иногда называют трубами.

    Они всегда вертикальны, чтобы обеспечить плавный поток горячих газов.Газовый поток в каждом котле поддерживается вентиляторами с принудительной тягой, нагнетающими атмосферный воздух в камеру сгорания, а также с помощью вентиляторов с принудительной тягой, отсасывающих дымовые газы из камеры сгорания.

    Обычно в крупных энергоблоках (110 МВт и более) два котла подключаются к одной дымовой трубе. Дымоход в этом случае будет иметь внутри два дымохода, каждый из которых работает независимо от каждого котла. Также предусмотрены необходимые заслонки для изоляции каждого котла от точки безопасности с учетом работы и персонала.

    Сегодня использование монолитного бетона в строительстве почти полностью заменило кирпич в этой роли. Они могут достигать высоты около 300 м. Высота должна гарантировать, что загрязняющие вещества рассеиваются на более широкой территории в соответствии с требованиями законодательства.

    Внутренняя часть дымохода внизу каждого дымохода предназначена для удаления скопившейся летучей золы.

    Внутренняя поверхность, контактирующая с дымовыми газами, также покрыта кислотостойкой краской, чтобы избежать кислотного воздействия дымовых газов на бетонную поверхность.

    Высота должна соответствовать действующим местным нормам и дополнительным требованиям, если она находится рядом с воздушным портом.

    Предупреждающие огни воздушных судов также предусмотрены наверху, чтобы идентифицировать эту высокую конструкцию при пролете над ней летательных аппаратов.

    Верх дымохода (восприимчивый к ударам молнии из-за своей высоты) также снабжен молниеотводами, отводящими их прямо на землю.

    Когда уголь, нефть, природный газ, древесина или любое другое топливо сжигается в печи, духовке, камине, водогрейном котле или промышленной печи, образующиеся горячие газы продуктов сгорания называются дымовыми газами.Эти дымовые газы обычно выводятся в окружающий наружный воздух через дымовые трубы или так называемые трубы (иногда называемые дымовыми трубами).

    Дымовые газы внутри дымоходов или дымовых труб намного горячее, чем окружающий наружный воздух, и, следовательно, менее плотные, чем окружающий воздух. Это заставляет нижнюю часть вертикального столба горячего дымового газа иметь более низкое давление, чем давление в нижней части соответствующего столба наружного воздуха. Это более высокое давление за пределами дымохода является движущей силой, которая перемещает необходимый воздух для горения в зону горения, а также перемещает дымовой газ вверх и из дымохода.Это движение или поток воздуха для горения и дымовых газов называется «естественная тяга / тяга», «естественная вентиляция», «эффект дымохода» или «эффект дымовой трубы». Чем выше штабель, тем больше создается сквозняк.

    Следует отметить, что не все печи, котлы или промышленные печи полагаются на естественную тягу или тягу. Многие печи, котлы и печи используют вентиляторы или нагнетатели для достижения одних и тех же целей, а именно: потока воздуха для горения в камеру сгорания и потока горячего дымового газа из дымохода или дымовой трубы.

    Проектирование дымоходов и дымовых труб для обеспечения правильной естественной тяги или тяги включает в себя множество факторов, таких как:

    • Высота и диаметр стопки.
    • Желаемое количество избыточного воздуха для горения, необходимое для обеспечения полного сгорания.
    • Температура дымовых газов на выходе из камеры сгорания.
    • Состав дымового газа, определяющий его плотность.
    • Сопротивление трения потоку дымовых газов через дымоход или дымовую трубу, которое будет варьироваться в зависимости от материалов, из которых изготовлен дымоход или дымовая труба.
    • Потери тепла дымовыми газами при их прохождении через дымоход или дымовую трубу.
    • Местное атмосферное давление окружающего воздуха, которое определяется высотой над уровнем моря.

    Расчет многих из вышеперечисленных факторов проектирования требует повторяющихся методов проб и ошибок.

    Государственные агентства в большинстве стран имеют специальные коды, которые регулируют выполнение таких расчетных расчетов. Многие неправительственные организации также имеют кодексы, регулирующие конструкцию дымоходов и дымовых труб (в частности, коды ASME).

    В качестве приближения «первого предположения» следующее уравнение можно использовать для оценки естественной тяги / скорости потока, предполагая, что молекулярная масса (т. Е. Молекулярная масса) дымового газа и наружного воздуха равны и что давление на трение и тепловые потери незначительны: [2]

    где:
    Q = тяга / расход тяги, м³ / с
    А


    		= площадь поперечного сечения дымохода, м² (при постоянном поперечном сечении
    )
    С = коэффициент расхода (обычно принимается от 0.65 до 0,70)
    г = ускорение свободного падения, 9,807 м / с²
    H = высота дымохода, м
    T i = средняя температура внутри дымохода, К
    T e = температура наружного воздуха, К

    Дымоходы можно найти в зданиях, электростанциях, паровозах и кораблях (в США термин «дымовая труба»).

    Редкое использование дымохода в качестве пилонов также указано во внешних ссылках.

    На следующем рисунке показан способ подключения к котлам на тепловых электростанциях.

    котельных | Горелка для сжигания

    Приложения

    • Список дымоходов для отопительных приборов в зданиях (список дымоходов 1000 ° F) — в этой категории модели IPPL, IPPL2 и IPPL2F были определены как подходящие для отвода дымовых газов при температуре не выше 540 ° C (1000 ° F) в условиях непрерывной работы от приборов, работающих на газе, жидком, жидком или твердом топливе.
    • Дымоходы для отопительных приборов здания подходят для использования с бытовыми отопительными приборами и низкотемпературными приборами, как описано в Таблице выбора дымоходов стандарта № 211 Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA). Эта категория, модели IPPL и IPPL2F, признаны пригодными для отвода дымовых газов при температуре не выше 760 ° C (1400 ° F) в непрерывных рабочих условиях. Таким образом, они подходят для использования с печами и печами, как описано в Таблице выбора дымохода NFPA No.211, в дополнение к другим приложениям.

      Объявления

      CHEMINEE LINING.E inc . модели систем вентиляции IPPL, IPPL2 и IPPL2F перечислены Underwriters Laboratories, inc. (UL) в файле Mh36661 и протестирован в соответствии со стандартом UL 103 для дымоходов

      заводского изготовления для бытовых и строительных отопительных приборов и канадским стандартом для 540 ° C (1000 ° F) и 760 ° C (1400 ° F) промышленные дымоходы CAN / ULC-C959.Эти модели также подходят для использования в системах с положительным давлением до 60 дюймов водяного столба. Перечни включают следующие категории и диаметры дымоходов.

      • Дымоходы, 1400 градусов по Фаренгейту
      • Дымоходы, 1400 градусов по Фаренгейту Сертифицированы для Канады
      • Дымоходы, жилые дома и отопление зданий Аппарат
      • Дымоходы для отопления и отопления в Канаде
      • Смазочные каналы для кухонных приборов в ресторанах
      • Смазочные каналы для кухонных приборов в ресторанах, сертифицированные для Канады
      .
    5Апр

    Как положить плитку в душе на пол под уклоном: Укладка плитки под уклоном: делаем душевую с уклоном под слив

    5 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Укладка плитки под уклоном: делаем душевую с уклоном под слив

    Укладка плитки в душе с уклоном под слив

    Данной публикацией продолжается цикл статей по ремонту, и сегодня изучим особенности укладки плитки в душе с уклоном под слив. При этом в роли облицовочного материала определим керамическую плитку с параметрами 300 на 300, 450 на 450 мм либо аналогичные им. Нам уже знакомы методы, с помощью которых устраиваются уклонные плоскости, но предлагаем остановиться сегодня на наиболее легком, с несколько «завинченной» поверхностью. Стяжка в выполнении представляет собой простейший элемент, но вот уложить сверху облицовочный керамогранит достаточно трудно. Кроме того, все рассматриваемые мероприятия используются для создания наклонов за счет толщины клеевого раствора, по обычной стяжке, если площадь ее не слишком большая.

    Спешим внести ясность: все рабочие этапы подразумевают наличие определенного стажа в облицовке плиточным материалом. Без соответствующего опыта рекомендуется сначала потренироваться на нормальной поверхности. Для отделки уклона потребуется минимальное представление по созданию кафельной плоскости, каким образом поведет себя материал после «задавливания» любого из углов и иных особенностей. Подобный навык описывать сложно – всегда рекомендуют познавать его на практических действиях.

    Геометрические особенности материала

    Не у каждого профессионального плиточника этот нюанс находится в памяти, и что уж говорить про начинающих мастеров. Но разъяснения по этому явлению дать попытаемся, так как при отделке нестандартной поверхности они представляют важность.

    Предположим, укладка плитки под уклон к трапу предстоит на неидеальном полу, имеющем по краям возвышенности. Вы выложили три элемента, на первый взгляд – все нормально. В точке выкладки четвертой плитки основа несколько выше – на целый сантиметр, к примеру. При этом неровность приходится не под всю плоскость керамического элемента, а располагается ближе к одному из краев. Логично предположить, что находящаяся в таком месте плитка будет с одного края задрана, ведь под ним остается «шишка». На деле все значительно печальней – нарушается эстетичность облицовочного слоя, ведь угол, противоположный завышенному краю, получается ниже расположенной рядом плитки, образуя своеобразную «возвышенность». Проще говоря, когда один из угловых участков материала приклеен выше, то располагающаяся напротив точка опускается ниже нужного уровня на аналогичное расстояние. Правило простое и обязательное – керамический плиточный материал не изгибается.

    Рекомендуется не забывать про такую особенность, иначе укладка плитки на пол с уклоном идеальной не получится.

    В связи с тем, что у материала отсутствует необходимая гибкость, участки с многогранными и непрямолинейными плоскостями отделывают мозаикой. Каждое искажение поверхности воспринимает плитка небольших размеров, и в окончательном варианте участок мозаики размером 400 на 400 мм получится изогнутым либо закрученным.

    Порядок разметки

    Сначала проводится разметочная линия, пересекающая центральную точку слива и совмещенная с заломной линией на песчано-цементной стяжке, либо обычная, по центру, когда выведение наклона планируется клеевой массой.

    При выкладке «конвертом» черту проводят по диагональному направлению, под «крест» – параллельно по отношению к стенам. Некоторые вместо черты натягивают нити, что тоже допускается. Отметим, что облицовка «крестовым» способом позволяет разметочные линии смещать от осей сливного отверстия к одному из краев.

    Очередной этап – разметка и выпиливание четырех элементов, создающих плоскость непосредственно у слива. Ранее намеченная разметка должна строго пройти по линии креста, созданного стыкованным плиточным материалом.

    Места примыканий пиленных участков рекомендуется сразу выравнивать, примерить, как ляжет такая плитка по отношению к трапной решетке с учетом клеевого раствора. Удостоверьтесь, что слив нормально вписывается, удачно стыкуются все края, не образуя превышений. Если все нормально – приступайте к выкладке.

    Выполняем укладку плитки на пол под уклоном

    Подготовленный облицовочный материал укладывается вокруг сливного отверстия на клей, толщина слоя которого минимальная. Пузырьковым строительным уровнем контролируется плоскость на предмет ее строгого наклона в сторону слива. У нас получилось четыре раздельных плоскости, представляющих собой основы под формирование аналогичного количества уклонных поверхностей, направленных к трапу.

    Правилом либо уровнем проверяется каждая выложенная плитка, выверяется направление каждой плоскости, достаточность их уклонных углов. Возможно, плоскость сокращена до такой степени, что не остается места, чтобы заложить облицовочную плитку и фиксирующий ее клей. Идеальным вариантом окажется, если под правилом всегда остается свободное пространство для плиточного материала и нескольких миллиметров клеевой смеси.

    Далее укладка плитки с уклоном к трапу выполняется с таким расчетом, чтобы выводить одну из четырех намеченных плоскостей, отдаляясь от сливного отверстия. Первую плитку закладывают от предшествовавшего ряда, после чего ряд доводится до стенки либо границы другой облицовки.

    Отметим одну особенность: если облицовочные работы проводятся по стяжке с наклонами и «завинченными» плоскостями, то толщина слоя плиточного раствора увеличивается с удалением от слива и переломных осей. Если укладка плитки выполняется на ровном основании, клеевой слой увеличивается значительно сильнее, превышая все разрешенные нормы.

    Следует понимать, что по образованному плиточными швами кресту идет заламывание плоскостей. Выкладывая несколько облицовочных элементов в одну плоскость, необходимо пользоваться маленьким уровнем, прикладывая его к швам и проверяя отсутствие изломов.

    Как бы вы не старались, при работе вероятно появление огрехов. К примеру, выяснится, что уклонный угол чрезмерно большой к краю, и было бы отлично его как-то уменьшить, заломив поверхность в неожиданном для этого месте. Нам уже известно, что дополнительный излом формируется цельным рядом. Необходимо только отслеживать, чтобы на облицовочном материале оставался минимальный уклон к сливному отверстию, и наклон этот неизменно наращивался при очередном удалении от трапа.

    Во время укладки плитки на пол в бане с уклоном к сливу рекомендуется отслеживать эстетичность: не оставлять ступеней на шовных участках, использовать пластиковые крестики и клинышки, чтобы швы получались максимально одинаковыми. Одним словом, выполнять все требования, предъявляемые к облицовочным работам керамическим плиточным материалом.

    Что предпринять, когда возникла необходимость в заломе поверхности?

    Как положить плитку в бане или в душе с уклонами под слив, мы разобрались. Но представьте себе ситуацию, что по независящим от вас причинам создалась ситуация, требующая «выгнуть» одну из укладываемых плиток.

    Если отсутствует возможность, чтобы не «задрать» любой из углов – это вполне нормально. К сожалению, вся эстетичность внешнего вида окажется сильно подпорченной. Решение одно – распиливать плиточный материал (нужное количество элементов) по диагонали. Распил выполняется аккуратно, срез шлифуется абразивным камнем, фаска снимается.

    Есть один нюанс – в момент диагонального распила «съедается» мизерная доля площади облицовочной плитки, и при ее укладке становится ясно, что элемент стал несколько меньше, чем его цельные собратья. Чтобы избежать этого, предлагается простое решение – соответствующие вставки готовить из двух разных элементов, выпиливая каждую из половинок несколько большей по размеру, чем необходимо в реальности. К сожалению, это решение увеличивает расход плиточного материала, но позволяет сохранять эстетичность уложенного пола.

    Чтобы избежать подобных проблем, перед тем, как положить плитку с уклоном к трапу, рекомендуется тщательно все проверить и просчитать, чтобы не доводить дело до распила элементов по диагонали.

    В принципе, на этом рекомендации по выкладке облицовочного керамогранита на наклонной поверхности закончены. Работа не такая уж и простая, большинство нюансов приходится познавать самостоятельно во время выполнения облицовки.

    В своих советах мы ничего не говорили про гидроизоляционный слой – в большинстве ситуаций возникает необходимость в его обустройстве

    Кстати, по такому же принципу создается уклон при укладке тротуарной плитки к дренажным колодцам водосточной системы.

    Вам будет интересно:

    два варианта грамотной укладки системы

    Ремонт – это всегда хлопотно. Каждый, кто сталкивается с необходимостью начать такие работы, стремится выполнить их как можно качественнее. Отремонтированное по всем правилам помещение будет не только функциональным и красивым, но и срок эксплуатации его будет очень продолжительным. Ремонт санузла – особо ответственное мероприятие. Повышенная влажность и постоянная угроза протечек заставляют владельцев серьезно задумываться о защите от воды. Многие решаются обустроить наклонный пол в ванной. Таким образом можно выполнить дополнительный аварийный слив или же установить душевую кабину без поддона.

    Полы такого типа, с установленными на определенном расстоянии трапами-сливами, можно встретить в промышленных помещениях, общественных банях и прачечных. Система предотвращает серьезные последствия случайных протечек сантехнического оборудования, отводя скапливающуюся на полу воду в канализацию. В квартирах наклонные полы с трапами используются намного реже, но, тем не менее, встречаются. Владельцы ванных комнат, расположенных в многоэтажных домах, используют их как аварийные сливы.

    Аварийный слив, расположенный прямо в полу ванной, убережет от серьезных последствий протечек сантехнического оборудования

    Обустроить пол с уклоном достаточно сложно. Сначала нужно выбрать тип наклона. Можно организовать слив двух типов: конвертом и с двух плоскостей. В любом случае начинаем работы с подготовки основания. Если проводится ремонт старой ванной, предполагается наличие старой стяжки. В этом случае нужно избавиться от отслужившего свое напольного покрытия. Чаще всего стяжка под ним находится в плачевном состоянии, но даже если она выглядит как новая, следует избавиться и от нее. При необходимости используем перфоратор, особенно тщательно обрабатывая места стыков стен с полом.

    Демонтаж старого покрытия пола

    Проводим осмотр основания. Все трещины, щели и отверстия необходимо аккуратно заделать. Для этих целей используем недорогой плиточный клей. Операция необходима, чтобы не было перерасхода дорогостоящей грунтовки, гидроизоляции, а также для предотвращения быстрого износа изоляционного слоя и стяжки. Если же обнаружены значительные неровности, которые превышают допустимыми нормативами пределы, придется проводить выравнивание основания готовыми смесовыми материалами. Неплохо также обработать готовую к дальнейшей работе поверхность грунтовкой, которая увеличит адгезию гидроизоляции и чернового пола.

    Маячки из гипсокартона под стяжку

    Дополнительная водонепроницаемая изоляция считается обязательным этапом в проведении ремонтных работ. Для обустройства этого слоя можно использовать разные типы материалов. Чаще всего выбирают один из трех вариантов:
    • Оклеечная изоляция. Представляет собой рулонные материалы, наклеивающиеся на основание. Покрытие наносят с небольшим нахлестом и заводят на стены на высоту порядка 15 см так, чтобы получилась своеобразная водонепроницаемая чаша. Самоклеющиеся материалы хорошо фиксируются и не требуют особых навыков нанесения.
    • Битумное эмульсионное покрытие. Очень легко наносится валиком или кистью. Однако срок его службы очень мал – всего пять лет. Затем изолирующий эффект резко снижается.
    • Обмазочные материалы. Отличаются отличной водонепроницаемостью, представляют собой сухие смеси или готовые составы. Материал, имеющий консистенцию сметаны, наносится валиком или кистью, захватывая и стены на высоту около 10 см. Перед его нанесением стыки полов и стен желательно дополнительно изолировать специальной водонепроницаемой лентой. В зависимости от вида покрытия может варьироваться количество слоев и сроки их высыхания.

    Обмазочная гидроизоляция пользуется особой популярностью благодаря легкому нанесению и отличным эксплуатационным характеристикам

    Следующий этап – укладка стяжки. Для ее выполнения используем цементо-песчаную смесь. Начинаем с нанесения разметки. Лазерным нивелиром определяем уровень высотных отметок будущей горизонтальной плоскости и устанавливаем специальные маячки. Между ними натягиваем шнур, необходимый для выравнивания профилей по вертикали. Раствор, приготовленный точно по инструкции производителя, выкладывается на пол. Последовательно заполняем все пространство до верхней точки маячков. Выравниваем смесь шпателем или правилом. Чтобы избавиться от нежелательных пузырьков воздуха в бетоне, проходим всю поверхность специальным валиком с иголками.

    После высыхания стяжка готова. Необходимый уклон пола в ванной обеспечивается специальным подстилающим слоем, к обустройству которого теперь можно приступать. Для его монтажа также используются маячки, установленные с учетом необходимого перепада высот, которые впоследствии заливаются раствором. Наклонные участки принято называть пандусом, а лоток, в который будут собираться стоки – трапом. Расчет угла наклона провести достаточно просто: если уровень понижается каждый метр на 1 см, то значение уклона принимается за 1°. Больший наклон определяется пропорционально.

    Установка трапа

    Размечаем стоки и трап. При укладке «конвертом» сток должен находиться в самом центре помещения. К нему подводится канализационная труба. От стен к трапу спускаются пандусы. Они отделены друг от друга диагональными разрубами и выполнены в виде равнобедренных треугольников. Нужно тщательно проверить надежность установки трапа, точность угла наклона и качество гидроизоляции. Если все хорошо, начинаем монтаж облицовки. Первым укладываем горизонтальный фриз шириной в 2-3 ряда, располагаем его по периметру стен. Монтируем плитки-маячки около трапа по горизонтали.

    Линии перелома делят «конверт» на четыре равнобедренных треугольника, сходящихся к сливу

    Далее ведем монтаж от сходящихся у трапа треугольников. Первым монтируем ряд-провеску от горизонтального фриза до слива. Чтобы выполнить его ровно, в качестве ориентира протягиваем шнур от плитки-маячка до фриза.

    Выкладываем пол рядами облицовки с горизонтально ориентированными межплиточными швами, которые должны быть параллельны фризам. Мастера советуют использовать сначала целые плитки. После того, как будут облицованы равнобедренные треугольники, образующие поля пандуса, переходим к линиям разруба. Для работы с ними используются разрезанные плитки. Форма пластин определяется индивидуально для каждой исходя из места расположения разруба.

    Чтобы конструкция получилась аккуратной, первым выкладываем пандус, расположенный напротив входа. После него облицовываем левый и правый фрагмент «конверта». Последним монтируем участок у входа. Более простой вариант обустройства наклонного пола – выполнение слива между двух плоскостей. В этом случае линия перелома будет проходить строго по центру трапа и шов облицовки также придется на нее.

    Бывает, что наклонный пол требуется обустроить на небольшом участке ванной комнаты. Чаще всего это душ со сливом в полу. Такие конструкции становятся все более популярными, поскольку отличаются привлекательным внешним видом и очень удобны для людей с ограниченными возможностями и пожилых членов семьи.

    Душ со сливом в полу отличается не только привлекательным внешним видом, но и удобством

    Обустройство душа со сливом в полу проходит в несколько этапов:

    • Собираем каркас, который станет формой для бетонной основы. Из досок 5х10 по нужным размерам собираем коробку.
    • Укладываем гидроизоляцию. Лучше всего воспользоваться специальной резиновой мембраной, расположив ее так, чтобы она полностью закрывала днище подготовленной формы и заходила на стены на нужную высоту.
    • Закрепляем мембрану. Начиная с угла, выпрямляем покрытие, слегка потягивая его, плотно прижимаем к доскам и закрепляем гвоздями с большими шляпками. Крепежи устанавливаем на высоте минимум 20 см от дна сооружения.
    • Готовим сливное отверстие. Острым ножом вырезаем круг нужного диаметра. Он не должен превышать размеры слива, иначе вода сможет просачиваться в бетон. Устанавливаем и затягиваем болтами сливную пластину.
    • Монтируем слив. Завинчиваем устройство на высоту порядка 3 см. Заклеиваем его защитной лентой, чтобы подготовить к бетонированию.
    • Готовим раствор и с помощью шпателя укладываем его на подготовленную поверхность. Толщина слоя у стенок должна составлять порядка 6 см, около слива – около 3 см. Работы выполняются очень аккуратно, плоской стороной шпателя. Основание просушивается, после чего оно готово для дальнейшей облицовки плиткой.

    Укладка раствора производится очень аккуратно. Бетон разглаживается плоской стороной шпателя

    В ванной комнате наклонный пол может быть установлен с разными целями. Вне зависимости от последующего назначения конструкции работы выполняются по схожей схеме. Может показаться, что они очень просты, однако это не так. Только опытному человеку под силу грамотно выставить маячки и залить качественную стяжку, которая является залогом хорошего наклонного пола. Лучше, если эту ответственную работу выполнят профессионалы, которые гарантируют безупречное качество своих услуг.

    Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

    Как сделать слив в полу ванной комнаты.

    > %

     

    Зачем  нужен слив в полу ванной комнаты. Обычно это делают в общественных душевых и прачечных. Там он логически понятен.

    Слив в полу ванной комнаты

     

     

    В современных санузлах слив конвертом – редкость, но если квартира расположена в многоэтажном доме, то эта деталь может быть подстраховкой на случай прорыва или перелива воды от незакрытого  крана. Но воплотить такой замысел будет непросто. Сложности начинаются на этапе укладки канализационных труб, а затем с  поднятием уровня пола и укладки плитки в конверт.

     

    Сам слив проще всего организовать с двух плоскостей, а не конвертом. Линия перелома плоскостей, в этом случае, проходит по центру  трапа. Шов  облицовочной плитки будет находиться на этой линии.

    Для того, что сделать слив и положить плитку  на полу конвертом, необходимо начинать эту работу еще на стадии установки маяков и  устройства стяжки.  Делать слив при укладке плитки, на слое клея, неправильно и толком ничего не выйдет.

    Удобнее всего стяжку делать в два этапа. Сначала – общую стяжку без уклона,  а затем, более точную, по цементным маякам со сливом,  смесями или клеем.

     

    маяки для стяжки конвертом

     

    Можно сделать и сразу несущую стяжку с уклоном конвертом. Для маяков используя  профиль для гипсокартонных систем UD. Очень важно чтобы линия перелома плоскостей располагались  точно по плиточным швам. Если не следовать этому правилу, то облицовка  не будет лежать в одной плоскости. Будут большие перепады и торчащие торцы плиток. Добиться такой точности при устройстве стяжки трудно. Плитка часто имеет свои допуски и отклонения и при укладке начинает ложиться по своим “законам”.

    Поэтому проще всего организовать слив с двух плоскостей, подняв клеем концевые точки перегиба плоскостей и опустив на 5-7 мм трап для стока воды.

    Укладку плитки,  при устройстве конверта на полу, начинают от трапа,  после его установки. Плитка, как бы, расходится от центра сан блока.

     

     

    Интересное решение слива воды в душевых поддонах у китайского мастера ( видео ниже). Традиционный конверт сбора воды  со всей плоскости пола отсутствует. Есть только небольшое углубление в районе сливного трапа. Минимальный уклон, скорее присутствует, но достигается за счет незначительного увеличения слоя клея.

     

     

     

    В новостройках иногда появляется возможность установить трап  без поднятия уровня пола. Такое возможно, когда выход в центральном стояке канализации расположен относительно низко. Об этом немного яснее в видеоролике.

     

     

    Как класть плитку в душе с уклоном под слив


    Укладка плитки под уклоном: делаем душевую с уклоном под слив

    Укладка плитки в душе с уклоном под слив

    Данной публикацией продолжается цикл статей по ремонту, и сегодня изучим особенности укладки плитки в душе с уклоном под слив. При этом в роли облицовочного материала определим керамическую плитку с параметрами 300 на 300, 450 на 450 мм либо аналогичные им. Нам уже знакомы методы, с помощью которых устраиваются уклонные плоскости, но предлагаем остановиться сегодня на наиболее легком, с несколько «завинченной» поверхностью. Стяжка в выполнении представляет собой простейший элемент, но вот уложить сверху облицовочный керамогранит достаточно трудно. Кроме того, все рассматриваемые мероприятия используются для создания наклонов за счет толщины клеевого раствора, по обычной стяжке, если площадь ее не слишком большая.

    Спешим внести ясность: все рабочие этапы подразумевают наличие определенного стажа в облицовке плиточным материалом. Без соответствующего опыта рекомендуется сначала потренироваться на нормальной поверхности. Для отделки уклона потребуется минимальное представление по созданию кафельной плоскости, каким образом поведет себя материал после «задавливания» любого из углов и иных особенностей. Подобный навык описывать сложно – всегда рекомендуют познавать его на практических действиях.

    Геометрические особенности материала

    Не у каждого профессионального плиточника этот нюанс находится в памяти, и что уж говорить про начинающих мастеров. Но разъяснения по этому явлению дать попытаемся, так как при отделке нестандартной поверхности они представляют важность.

    Предположим, укладка плитки под уклон к трапу предстоит на неидеальном полу, имеющем по краям возвышенности. Вы выложили три элемента, на первый взгляд – все нормально. В точке выкладки четвертой плитки основа несколько выше – на целый сантиметр, к примеру. При этом неровность приходится не под всю плоскость керамического элемента, а располагается ближе к одному из краев. Логично предположить, что находящаяся в таком месте плитка будет с одного края задрана, ведь под ним остается «шишка». На деле все значительно печальней – нарушается эстетичность облицовочного слоя, ведь угол, противоположный завышенному краю, получается ниже расположенной рядом плитки, образуя своеобразную «возвышенность». Проще говоря, когда один из угловых участков материала приклеен выше, то располагающаяся напротив точка опускается ниже нужного уровня на аналогичное расстояние. Правило простое и обязательное – керамический плиточный материал не изгибается.

    Рекомендуется не забывать про такую особенность, иначе укладка плитки на пол с уклоном идеальной не получится.

    В связи с тем, что у материала отсутствует необходимая гибкость, участки с многогранными и непрямолинейными плоскостями отделывают мозаикой. Каждое искажение поверхности воспринимает плитка небольших размеров, и в окончательном варианте участок мозаики размером 400 на 400 мм получится изогнутым либо закрученным.

    Порядок разметки

    Сначала проводится разметочная линия, пересекающая центральную точку слива и совмещенная с заломной линией на песчано-цементной стяжке, либо обычная, по центру, когда выведение наклона планируется клеевой массой.

    При выкладке «конвертом» черту проводят по диагональному направлению, под «крест» – параллельно по отношению к стенам. Некоторые вместо черты натягивают нити, что тоже допускается. Отметим, что облицовка «крестовым» способом позволяет разметочные линии смещать от осей сливного отверстия к одному из краев.

    Очередной этап – разметка и выпиливание четырех элементов, создающих плоскость непосредственно у слива. Ранее намеченная разметка должна строго пройти по линии креста, созданного стыкованным плиточным материалом.

    Места примыканий пиленных участков рекомендуется сразу выравнивать, примерить, как ляжет такая плитка по отношению к трапной решетке с учетом клеевого раствора. Удостоверьтесь, что слив нормально вписывается, удачно стыкуются все края, не образуя превышений. Если все нормально – приступайте к выкладке.

    Выполняем укладку плитки на пол под уклоном

    Подготовленный облицовочный материал укладывается вокруг сливного отверстия на клей, толщина слоя которого минимальная. Пузырьковым строительным уровнем контролируется плоскость на предмет ее строгого наклона в сторону слива. У нас получилось четыре раздельных плоскости, представляющих собой основы под формирование аналогичного количества уклонных поверхностей, направленных к трапу.

    Правилом либо уровнем проверяется каждая выложенная плитка, выверяется направление каждой плоскости, достаточность их уклонных углов. Возможно, плоскость сокращена до такой степени, что не остается места, чтобы заложить облицовочную плитку и фиксирующий ее клей. Идеальным вариантом окажется, если под правилом всегда остается свободное пространство для плиточного материала и нескольких миллиметров клеевой смеси.

    Далее укладка плитки с уклоном к трапу выполняется с таким расчетом, чтобы выводить одну из четырех намеченных плоскостей, отдаляясь от сливного отверстия. Первую плитку закладывают от предшествовавшего ряда, после чего ряд доводится до стенки либо границы другой облицовки.

    Отметим одну особенность: если облицовочные работы проводятся по стяжке с наклонами и «завинченными» плоскостями, то толщина слоя плиточного раствора увеличивается с удалением от слива и переломных осей. Если укладка плитки выполняется на ровном основании, клеевой слой увеличивается значительно сильнее, превышая все разрешенные нормы.

    Следует понимать, что по образованному плиточными швами кресту идет заламывание плоскостей. Выкладывая несколько облицовочных элементов в одну плоскость, необходимо пользоваться маленьким уровнем, прикладывая его к швам и проверяя отсутствие изломов.

    Как бы вы не старались, при работе вероятно появление огрехов. К примеру, выяснится, что уклонный угол чрезмерно большой к краю, и было бы отлично его как-то уменьшить, заломив поверхность в неожиданном для этого месте. Нам уже известно, что дополнительный излом формируется цельным рядом. Необходимо только отслеживать, чтобы на облицовочном материале оставался минимальный уклон к сливному отверстию, и наклон этот неизменно наращивался при очередном удалении от трапа.

    Во время укладки плитки на пол в бане с уклоном к сливу рекомендуется отслеживать эстетичность: не оставлять ступеней на шовных участках, использовать пластиковые крестики и клинышки, чтобы швы получались максимально одинаковыми. Одним словом, выполнять все требования, предъявляемые к облицовочным работам керамическим плиточным материалом.

    Что предпринять, когда возникла необходимость в заломе поверхности?

    Как положить плитку в бане или в душе с уклонами под слив, мы разобрались. Но представьте себе ситуацию, что по независящим от вас причинам создалась ситуация, требующая «выгнуть» одну из укладываемых плиток.

    Если отсутствует возможность, чтобы не «задрать» любой из углов – это вполне нормально. К сожалению, вся эстетичность внешнего вида окажется сильно подпорченной. Решение одно – распиливать плиточный материал (нужное количество элементов) по диагонали. Распил выполняется аккуратно, срез шлифуется абразивным камнем, фаска снимается.

    Есть один нюанс – в момент диагонального распила «съедается» мизерная доля площади облицовочной плитки, и при ее укладке становится ясно, что элемент стал несколько меньше, чем его цельные собратья. Чтобы избежать этого, предлагается простое решение – соответствующие вставки готовить из двух разных элементов, выпиливая каждую из половинок несколько большей по размеру, чем необходимо в реальности. К сожалению, это решение увеличивает расход плиточного материала, но позволяет сохранять эстетичность уложенного пола.

    Чтобы избежать подобных проблем, перед тем, как положить плитку с уклоном к трапу, рекомендуется тщательно все проверить и просчитать, чтобы не доводить дело до распила элементов по диагонали.

    В принципе, на этом рекомендации по выкладке облицовочного керамогранита на наклонной поверхности закончены. Работа не такая уж и простая, большинство нюансов приходится познавать самостоятельно во время выполнения облицовки.

    В своих советах мы ничего не говорили про гидроизоляционный слой – в большинстве ситуаций возникает необходимость в его обустройстве

    Кстати, по такому же принципу создается уклон при укладке тротуарной плитки к дренажным колодцам водосточной системы.

    Вам будет интересно:

    Как уклонить пол в душе с помощью раствора

    Некоторые проекты реконструкции душа, такие как превращение ванны в стоячий душ, превращаются в кошмар, когда установщику плитки не удается создать правильно наклонный пол для душа. Пол для душа без достаточного количества смол обычно лужи и задерживает воду. На этих влажных участках образуются мыльная пена и водные отложения, из-за которых плитка и затирка выглядят грязными. С другой стороны, плитка на полу со слишком большим уклоном выглядит неровной.

    Осмотрите мембрану пола душа

    Всегда проверяйте, удерживает ли мембрана пола душа вода, прежде чем начинать этот проект. Плитка, раствор и герметик готового пола для душа направляют большую часть воды к сливному отверстию. Однако со временем вокруг сливного отверстия и стенок душа часто образуются небольшие трещины. Мембрана для пола для душа, которую иногда называют поддоном, улавливает любую воду, скользящую по плитке, прежде чем она просочится в соседнюю комнату. Простая проверка воды проверяет целостность кастрюли.

    1) Отвинтите и снимите верхнюю часть трапа душа с его основания. Отложите верх.

    2) Вставьте расширяемую пробку в сливное отверстие.Заглушка должна выступать ниже резьбовой части основания.

    3) Наполните поддон для душа на пару дюймов воды. Подождите несколько часов, прежде чем продолжить. Это дает достаточно времени для небольших протечек, чтобы смочить черновой пол под поддоном.

    4) Осмотрите внешний периметр душа на предмет просачивания. Если проверка на герметичность выявила какие-либо признаки утечки, замените или отремонтируйте мембрану. Некоторые местные строительные нормы и правила требуют наличия для этого лицензированных сантехников.

    5) Снимите пробку и слейте мембрану.Работу над проектом пола для душа следует начинать только после того, как мембрана пройдет испытание на герметичность.

    Подготовка слива душа

    1) Соберите штуцер слива. Колпачок сливного отверстия для душа ввинчивается в основание.

    2) Отрегулируйте высоту слива так, чтобы его нижняя часть находилась примерно на 1,5 дюйма от основания. Поверните слив по часовой стрелке, чтобы опустить, и против часовой стрелки, чтобы поднять. Обычно это оставляет достаточно места для раствора, чтобы образовать прочный черновой пол вокруг сливного отверстия без ущерба для уклона от самой дальней стены.

    3) Защитите поверхность всех сливных решеток малярной лентой. Лента не должна выходить за обработанную поверхность. Лента защищает готовую поверхность от царапин и не допускает попадания раствора в сливное отверстие.

    4) Закройте дренажные отверстия основания мелкими камешками или остатками мусора после снятия исходного пола; для этого хорошо подойдут небольшие кусочки сломанной плитки. Сливные отверстия позволяют скопившейся на поддоне влаге поступать в дренажную систему.

    Подготовка воротника и бордюра

    Некоторым установщикам плитки нравится спускать настенные доски до низа мембраны душа.К сожалению, складки в материале душевой мембраны обычно прижимаются к нижней части стеновых панелей, создавая стены, выходящие за пределы отвеса, что приводит к неравномерным разрезам плитки по углам. Чтобы избежать этого, установщик плитки должен остановить стеновые панели примерно на 4–6 дюймов выше дна мембраны и заполнить образовавшееся пространство воротником из раствора. Хомут образует прочную отвесную поверхность, к которой прикрепляется нижний ряд настенной плитки.

    1) Измерьте расстояние от поддона до низа стеновых панелей.Добавьте один дюйм к этому размеру и перенесите полученный результат на токарный станок. Обрежьте токарный станок ножницами в нужном месте. Измерьте длину стены и на этой длине отрежьте кусок токарного станка. Токарный станок дает раствору за что схватиться. Без токарного станка раствор имеет тенденцию провисать и отваливаться от мембраны.

    2) Заправьте верхнюю часть токарного станка на один дюйм между нижней частью стеновой доски и мембраной. Повторите этот процесс для каждой оставшейся стены.

    3) Измерьте вертикальную сторону бордюра.Добавьте к этому размеру примерно два дюйма. Перенесите полученную сумму на токарный станок и отрежьте в нужном месте.

    4) Сложите ленту токарного станка в форме «7», сохраняя длину длинной стороны сгиба той же длины, что и вертикальная сторона бордюра. Форма «7» служит двум целям: длинная сторона удерживает материал поддона плотно прижатым к бордюру, а короткая сторона обеспечивает место для установки без утечек.

    5) Установите свернутый токарный станок на бордюр. Плотно прижмите угол изгиба к бордюру и прикрепите горизонтальную сторону токарного станка к бордюру кровельными гвоздями.

    6) Измерьте длину бордюра и перенесите результат на доску 1×4. Отрежьте доску примерно на 1/8 дюйма короче измеренного значения.

    7) Поместите доску на бордюр так, чтобы ее внутренний край перекрывал токарный станок примерно на 1/2 дюйма. Закрепите доску парой гвоздей или шурупов.

    Сделайте раствор

    Раствор, используемый для укладки полов в душевых, состоит из смеси портландцемента, песка и воды. Некоторые подрядчики, работающие над крупными проектами, покупают сухие ингредиенты отдельно и смешивают их на работе.Часто имеет смысл покупать готовый раствор для небольших работ. Я предпочитаю использовать для этого приложения смесь Sakrete Sand Mix. Тип и процентное содержание песка в этом продукте особенно хорошо подходят для набивки бордюра и воротника. Однако подойдет любой миномет типа S.

    1) Вылейте сухие ингредиенты в тачку или другую плоскую поверхность. Количество ингредиентов зависит от размера душа и глубины засыпки раствора. Для душа размером 3 на 4 фута используется примерно один 80-фунтовый мешок портландцемента и 10 галлонов крупного песка или два 80-фунтовых мешка с предварительно перемешанным раствором.Будьте готовы выбросить небольшое количество оставшегося материала. Тщательно перемешайте сухие ингредиенты лопатой.

    2) Сложите смесь в кучу и создайте в верхней части чашу, создав форму вулкана.

    3) Медленно влейте в кратер примерно 1/2 галлона воды.

    4) Добавьте воду в раствор с помощью лопатки. Начните с колющих движений в центре стопки. Колющие движения создают путь, по которому влага достигает дна кучи. Как только влага активирует центр, зачерпните немного сухой строительной смеси с внешнего края кучи и поместите ее в кратер.Влейте сухую смесь в кратер. Если смеси требуется дополнительная вода, добавьте в кратер 1 стакан. Продолжайте перемешивать сухую смесь с кратером, пока вся куча не изменит цвет со светло-серого на темно-серый. По завершении растворная смесь должна сохранять форму при сжатии.

    Нанесите грязь на воротник и бордюр

    1) Распределите около 10 лопаток, заполненных строительной смесью, по периметру поддона.

    2) Выдавите растворную смесь в токарный станок с помощью терки или другого подобного инструмента.Продолжайте заполнять пустоту под стеновой доской, пока раствор не начнет выступать в душевую. Начните с одного угла и работайте вокруг душа.

    3) Срежьте излишки раствора с воротника и бордюра с помощью прямой кромки, используя стеновые доски в качестве направляющей, чтобы воротник оставался ровным. Закройте излишки раствора на камни, защищающие сливные отверстия сливной арматуры.

    4) Удалите остатки раствора со стеновых досок влажной губкой. Несоблюдение правил очистки стеновых панелей часто приводит к тому, что настенная плитка выходит за пределы отвеса.

    Подготовка душевого поддона для раствора

    1) Измерьте расстояние от сливного отверстия до самой дальней стены, затем округлите до ближайшего фута. Рассчитайте наклон, умножив полученное значение на 1/4 дюйма. Например, если сливное отверстие находится на расстоянии 2 фута 8 дюймов от самой дальней стены, тогда пол в душевой должен иметь уклон 3/4 дюйма от этой стены к сливу.

    2) Поместите пузырьковый уровень на сливное отверстие и протяните его до самой дальней стены. Отрегулируйте сторону стены пузырькового уровня в соответствии с рассчитанным уклоном.Сделайте отметку на воротнике на соответствующей высоте. Визуально убедитесь, что склон не поднимается над бордюром. Если это так, опустите сливное отверстие на соответствующую величину.

    3) Проведите линию по периметру пола душа на отметке, представляющей уклон пола, используя пузырьковый уровень в качестве ориентира.

    Сухая упаковка раствора для пола для душа

    1) Распределите около галлона строительного раствора рядом с каждым углом душа и в центре каждой стены.

    2) Сформируйте полку для раствора шириной 2 дюйма по периметру душа, используя линию с надрезом на воротнике и бордюре, которая представляет уклон в качестве ориентира по высоте.Это должно сформировать идеально ровную полку по периметру душа.

    3) Нанесите половину оставшейся строительной смеси на заднюю половину поддона.

    4) Сдавите раствор теркой или плоским шпателем, работая от полки к сливному отверстию. Утрамбовывание раствора удаляет воздушные карманы и укрепляет слой раствора. Добавьте дополнительный раствор, если на грядке появятся провалы.

    5) Добавьте оставшийся раствор к ближней стороне кастрюли и сжимайте, пока он не совпадет с дальней стороной.В завершение пол в душевой кабине должен иметь наклон от полки до верха сливного отверстия и содержать выступы. Не ожидайте идеальной отделки в конце этого шага.

    Раствор для отделки полов для душа

    На этом этапе проявляется мастерство настоящего мастера. Хорошо сформированный растворный слой делает укладку качественной плитки простой задачей. Однако неаккуратная постель часто приводит к провалам и впадинам, вызывающим образование луж.

    1) Положите кусок картона на слой раствора и встаньте на колени в пределах досягаемости от дальней стены.

    2) Удерживайте один конец линейки за один угол полки кровати, а другой конец рядом со сливом душа. Переместите линейку по всей длине стены, удаляя все выступы в ступке раствора. Регулярно очищайте инструменты. Раствор часто прилипает к сухим или грязным инструментам.

    3) Удерживая линейку на полке, выбрите слой раствора до окончательного наклона. Не снимайте раствор с полки у стены душа. С каждым проходом удаляйте небольшое количество. Выбрасывайте мусор по мере продолжения проекта.Окончательный уклон слоя раствора должен заканчиваться примерно на 3/16 дюйма ниже верха сливного отверстия в полу душа. Точная высота зависит от толщины плитки.

    4) Выровняйте неровности на полу или стенах плоским шпателем. Держите шпатель влажным, чтобы не тянуть раствор.

    ,

    Как укладывать плитку на существующий пол в душевой

    По мере старения плиточного пола для душа его недостатки быстро превращаются в бельмо на глазу.

    • Каждая оседающая трещина в растворе создает путь для проникновения воды в бетонный черновой пол. Низкое место позволяет лужам лужи. Обе эти проблемы способствуют росту плесени и плесени в растворе и на черновом полу, которые затемняют раствор в проблемной зоне.
    • Многие полы для душа имеют обрезную плитку с острыми или неровными краями. Плохие порезы могут превратить красивый кафельный пол в непрофессиональный кошмар при уходе за ним.

    Укладка нового слоя плитки поверх существующего пола душа может решить эти проблемы, не удаляя старую плитку и раствор. Ниже вы найдете инструкции по подготовке старой плитки для пола, установке на нее новой плитки и завершению работы.

    Подготовка существующего пола для душа

    Большинство хороших укладчиков плитки скажут вам, что качественный проект плитки всегда начинается с подготовки основания. В плиточном полу для душа используется смесь раствора и песка в качестве чернового пола.Укладчик плитки насыпает раствор в поддон для душа. Затем он срезает наклон пола линейкой. После высыхания раствор дает плитке твердую поверхность, на которую можно опираться. Неправильно созданная поверхность вызывает появление высоких и низких пятен на чистом полу. Иногда подготовка основания занимает столько же времени, сколько и укладка плитки.

    Как подготовить пол
    1. Снимите крышку сливного отверстия для душа и отложите ее в сторону.
    2. Набейте тряпку сверху сливного отверстия.Тряпка предотвращает попадание мусора в сливную трубу.
    3. Удерживая один конец пузырькового уровня на сливном отверстии, проведите другим концом уровня по существующей поверхности плитки, чтобы проверить уклон пола. При измерении от дренажного отверстия до самой дальней стены уровень должен иметь уклон примерно 1/4 дюйма на фут. Проведите уровнем по полу и отметьте все высокие и низкие области восковым карандашом или перманентным маркером.
    4. Наденьте все защитное снаряжение, включая защитные очки и кожаные рабочие перчатки.
    5. Удалите любую выступающую плитку с помощью молотка и зубила. Не беспокойтесь о повреждении соседней напольной плитки. Одна приподнятая плитка может вместить достаточно воды, чтобы образовалась лужа.
    6. Удалите весь старый герметизирующий материал по периметру пола душа, включая герметик, покрывающий нижние шесть дюймов каждого из углов стены.
    7. Тщательно очистите всю душевую кабину любым бытовым чистящим средством, удаляющим мыльную пену и отложения жесткой воды.

    Крепление откоса

    1. Смешайте тонкий набор белого цвета в ведре, следуя инструкциям производителя тонкого набора.Растворитель белого цвета не протечет сквозь раствор новой плитки для душа.
    2. Смочите пол водой.
    3. Заполните все углубления или недостающую плитку в существующем плиточном полу тонким слоем, используя плоский шпатель, чтобы растушевать тонкий слой в окружающей плитке.
    4. Если существующий пол в душевой не имеет надлежащего уклона, заделайте низкую поверхность тонким слоем.
    5. Проведите линейкой по поверхности пола и удалите высокие участки тонкого отверждения.
    6. Дайте раствору высохнуть, прежде чем продолжить.
    7. Еще раз проверьте пол на наличие уклона и провалов с помощью уровня. При необходимости продолжайте добавлять раствор на проблемные участки. Если добавленный раствор создал выступ, протрите его шлифовальным камнем или шлакоблоком.
    8. Уберите весь мусор.
    ,

    Как проложить водосток на заднем дворе | Home Guides

    Крис Дезиель Обновлено 19 октября 2019 г.

    Французский водосток — наиболее распространенное решение многих проблем с канализацией на заднем дворе, но иногда все, что вам нужно, — это дренажная канава. Это особенно верно, если вам нужно только отвести поверхностный сток, который может возникнуть во время сильного дождя. Покройте дренажную канаву галькой, и вы получите дренаж из гальки, который выглядит намного лучше, чем открытая дренажная канава.

    Галечный сток не подходит для серьезных проблем с дренажем, но это хороший способ отвести сток с дорожек и предотвратить скапливание воды возле растений, деревьев или кустарников, которые в этом не нуждаются. Он не такой сложный, как французский водосток, но все же состоит из нескольких слоев и работает так же.

    Вам может понадобиться французский водосток

    Избыточная вода поступает сверху, когда идет дождь, но она также может поступать снизу в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Когда грунтовые воды выходят на поверхность и в бассейны, вам понадобится французский дренаж, потому что важной частью дренажной системы этого типа является перфорированная труба, которая поглощает воду снизу и направляет ее к месту стока.

    Французский слив может иметь глубину от 6 до 12 дюймов или, если необходимо, глубже. Обычно его ширина составляет около 6 дюймов. Он состоит из слоя дренажной породы и песка, поверх которого вы кладете 3- или 4-дюймовую перфорированную трубу. Затем вы покрываете трубу ландшафтной тканью и засыпаете ее песком и верхним слоем почвы. Если вы покроете весь сток галькой, то получите сток из гальки, который также является полноценным французским водостоком.

    Установка французского водостока без трубы

    Когда вы убираете трубу из французского водостока, вы, по сути, получаете водосток из траншеи.Если у вас плохо дренируемая почва, и если у вас есть старые водосточные желоба, это может быть хорошим способом использовать их. В противном случае вы можете купить листы резиновой облицовки пруда или неразлагаемого пластика и разрезать их на полоски.

    Но база не всегда нужна. Если ваша почва хорошо дренируется, вы можете просто выкопать траншею и покрыть дно дренажным камнем размером 3–4 дюйма на 3–4 дюйма, в зависимости от глубины траншеи. Даже если вы заложите на дно траншеи водонепроницаемое основание, дренажный камень тоже важен.Хорошей идеей будет засыпать камень слоем песка, который укрепит основание траншеи, не нарушая дренаж.

    Следующий слой траншеи — полоса проницаемой ландшафтной ткани, которая полностью закрывает дренажную породу. Он фильтрует отложения, которые проходят через верхний слой гальки, а не забивают дренажную породу. Размер гальки, образующей верхний слой канавы, зависит от вас, но имейте в виду, что камни диаметром менее 1/2 дюйма могут смыться, когда поток воды станет тяжелым.

    Несколько советов по рытью дренажной канавы

    • Ваша дренажная канава должна иметь уклон от области под водой к подходящей точке стока, и уклон должен быть не менее 1/4 дюйма на фут или от 1 до 2 процентов. Это означает, что 40-футовая траншея должна быть на 10 дюймов глубже в конце стока.
    • Аренда траншеекопателя для рытья каменистой почвы. Это может немного увеличить ваши расходы, но сэкономит вам дни тяжелого копания.
    • Сделайте траншею как можно глубже.Более глубокие траншеи более устойчивы и представляют меньшую опасность обрушения во время сильного дождя. Это особенно важно при установке французского водостока без трубы.
    .

    Укладка мозаики в душе с трапом

    Укладка мозаики на пол в ванной в душевой кабине

    Укладка мозаики на пол в душевой — это очень практичное и красивое решение. Если вы решили применить этот вид отделки в ванной — то эта статья для вас! В этой статье я покажу вам, как правильно делается укладка мозаики на пол в душевой и покажу вам, как должен быть подготовлен пол в душевой кабине к моменту облицовки, подробно освещая важные моменты, которые нельзя упустить на этом этапе.

    Самое важное в укладке мозаичной плитка, как не странно, не сама укладка, а правильная подготовка поверхности под укладку. Должны быть проведены следующие подготовительные работы: установка трапа и бордюра душевой, залита стяжка и нанесена гидроизоляция. В итоге поверхность под облицовку должна быть правильно подготовленной и тщательно выровненной.

    Рассмотрим все важные моменты подготовительных работ поэтапно:

    1.Первый важный момент – трап в душевой должен быть установлен так, чтобы обеспечить слив воды в стояк.

    Трап должен быть установлен в нужное положение таким образом, чтобы его горловина была выше точки притока воды в стояке на 1 см на каждый погонный метр пути сливной трубы от трапа к стояку.

    2. Второй момент – установка бордюра душевой кабины.

    Бордюр (бортик душевой кабины) должен быть выше горловины трапа на 4-5 см. Бортик можно сделать из кирпича или залить из бетона с арматурой, выставив предварительно опалубку.

    3.Третий момент – заливка стяжки с уклоном к трапу.

    Стяжка заливается следующим образом: трап должен находиться в самой низкой точке, к нему с четырех сторон должны подходить наклонные плоскости. Наклон их должен составлять не менее 1 см на погонный метр поверхности. Чем круче этот наклон, тем быстрее будет уходить вода. Но нельзя делать его слишком крутым, так как в душевой кабинке будет неудобно стоять. На рисунке показаны примеры того, как залить стяжку с образованием правильного уклона к трапу. Стрелками показано, в каком направлении должна стекать вода.

    4.Следующий важный этап – гидроизоляция.

    Делается гидроизоляция двухкомпонентным составом минимум в два слоя. Обратите внимание, что ее следует нанести не только на пол душевой кабины, но и на бортики с обеих сторон (с внутренней и внешней стороны), а также на примыкающие к душевой кабине стены.

    Когда гидроизоляция высохнет (не менее суток после нанесения последнего слоя), надо подготовить поверхность к укладке мозаики.

    Окончательное выравнивание пола

    Следует нанести тонкий слой плиточного клея, который окончательно выровняет пол и сделает его гладким. Это важно, так как мозаичные листы укладываются на тонкий слой клея и поверхность должна быть идеально ровной.

    Теперь можно приступать к укладке мозаики на пол в душевой кабине.

    Мозаика бывает двух видов: первый – элементы наклеены на синтетическую сетку изнаночной стороной, и второй – элементы наклеены на бумажную основу лицевой стороной. Важно определить какой у вас тип, чтобы наклеить его правильно, лицевой стороной вверх.

    На фотографиях показана укладка стеклянной мозаики первого типа, на синтетической основе, прикрепленной к изнанке элементов.

    Необходимые инструменты:

    Кисть или валик для нанесения грунта;

    Шпатель обычный малярный и шпатель зубчатый, с глубиной зуба не более 2.5 мм который можно самостоятельно из обычного малярного шпателя с помощью болгарки.

    Такая глубина зубьев у шпателя позволяет уложить уложить плитку без излишнего засорения швов между элементами клеем. Это позволяет, впоследствии, более качественно зафуговать поверхность, не тратя время на очистку швов.

    Грунтовка поверхности пола

    Укладка начинается с грунтовки поверхности. Кистью наносится специальный грунт для плиточных и малярных работ. Время высыхания грунта зависит от температуры и влажности в помещении. Обычно это час-два.

    Затем выполняем разметку поверхности под листы мозаики.

    Для этого используем карандаш и линейку или рулетку. Раскладка листов начинается от трапа. Раскладываем листы в нужном положении и карандашом отмечаем место укладки каждого листа, помечая месторасположение каждого из них. Если листы нужно обрезать, то разрезаем их малярным ножом по сетке между элементами. Надо постараться разложить листы так, чтобы подрезных элементов не по сетке (разрезанных мозаичных кусочков) не было, либо было как можно меньше.

    Наносим клей.

    Малярным шпателем наносится специальный белый клей для стеклянной мозаики слоем около 3 мм, затем зубчатым шпателем создается нужная для укладки рельефность, чтобы через слой плиточек не выдавливался излишний клей. Намазывать нужно участок поверхности пола только для укладки одного листа мозаики, так как клей быстро высыхает. Затем аккуратно выкладываем лист нужный лист на намазанную клеем поверхность и аккуратно придавливаем его ладонями или раскатываем резиновым валиком.

    Таким образом укладываем всю поверхность пола поэтапно согласно разметке. Т.е последовательность действий следующая: нанесли клей на один размеченный участок пола, разровняли его зубчатым шпателем, выложили нужный лист мозаики, прижали. Затем повторили эту операцию со следующим размеченным участком и так далее.

    Финальный этап – это фуговка швов.

    Как правило, она выполняется после того, как будет уложена плитка на стены и на остальной участок пола в ванной. Чтобы не испачкать выложенный мозаикой пол в душевой во время облицовки остальной поверхности пола в ванной и стен, его надо прикрыть картоном, пленкой, пеноплексом, если он есть, или фанерой.

    Фуговка может осуществляться несколькими видами фуг: двухкомпонентными на эпоксидной основе или цементными различной степени зернистости. Часто возникает вопрос, какую фугу выбрать. Фуга на эпоксидной основе более прочная и долговечная, но сложна в нанесении. Цементная фуга также достаточно прочна, ее плюс в том, что ее можно заколеровать в различные цвета, а со временем такую фугу можно обновить или заменить, в отличие от эпоксидки. Минус ее в том, что она со временем начинает впитывать ржавчину из воды и швы темнеют или рыжеют. Поэтому цементную фугу белого цвета я очень не рекомендую использовать, лучше выбрать серую либо цветную.

    Цементная фуга наносится резиновым шпателем на всю поверхность мозаики, все швы тщательно заполняются, после того как фуга немного подсохнет (10-20 мин), поверхность промывается поролоновой губкой несколько раз, меняя воду, до полной чистоты мозаичных элементов. Затем насухо протирается чистой хлопчатобумажной тканью. Фуга в швах сохнет примерно сутки.

    Эпоксидная фуга гораздо более сложна в нанесении. Не каждый плиточник умеет с ней правильно работать и возьмется за фуговку эпоксидкой. Первое, на что надо обратить внимание — фугу надо замешивать строго согласно инструкции. Следует четко соблюдать пропорции смешиваемых компонентов эпоксидной фуги. Способ нанесения ее такой же, как и цементной, но делать это надо очень быстро и смывать эпоксидку надо гораздо тщательнее, меняя воду много раз, специальными целлюлозными губками. И будьте внимательны, эпоксидная фуга не должна успеть застыть после нанесения, так как она быстро высыхает и твердеет, и смыть ее излишки с поверхности мозаики будет практически невозможно.

    Укладка мозаичной плитки

    Плитка мозаика — один из самых эффектных материалов в отделке. Размеры не должны вас пугать, кропотливая работа по нанесению на стену мелких деталей, давно в прошлом. Сейчас укладка мозаичной плитки происходит гораздо быстрее, за счет развития технологии.

    Преимущества мозаичной плитки

    Мозаика на кухне и в ванной не ограничивается стенами и полом. Она отлично подходит для отделки шкафчиков, зеркал и других поверхностей. Труднодоступные места, гораздо проще оформлять небольшими мозаичными чипами. Стоит отметить следующие плюсы материала:

    • хорошая влагостойкость;
    • низкая чувствительность к перепадам температур;
    • маскировка небольших изъянов основания;
    • ударопрочность;
    • цветовые решения позволяют создать авторский дизайн;
    • возможность монтажа на поверхности сложной геометрической формы.

    Облицовка мозаикой может дополнять обычный кафель, благо сейчас не приходится выкладывать каждую плиточку. Предприятия производят пластины из чипов, нанесенных на основу, которая крепится к поверхности. Собрана мозаичная плитка на сетке — укладка стала значительно быстрее. Зазоры между соседними частями панно, идеально выверены.

    Подготовка основания

    Правильная укладка керамической мозаичной плитки во многом зависит от подготовки основы. Поверхность для работы, зачищается от следов старого покрытия. При больших неровностях основания, лучше наложить слой цемент-песчаного раствора, а после высыхания — зашпатлевать. Если перепады по высоте в пределах 2 мм, то можно подшлифовать болгаркой со специальной насадкой. Клеевая смесь выровняет небольшие огрехи.

    На обеспыленную плоскость, наносится грунтовый раствор, который обязательно взбалтывается перед применением. Спустя 20-30 минут, можно продолжать монтажные работы.

    Мозаичная плитка хорошо ложится на бетонные поверхности, но идеальный вариант — настенный гипсокартон. Хуже всего контакт с металлическими, пластиковыми частями.

    Выбор клея

    Красивая укладка мозаичной плитки в ванной или кухне, не получится, если ошибиться в выборе клеящего состава. На нем не нужно экономить, от его надежности зависит прочность сцепления покрытия. В магазинах представлен большой выбор разных марок, давайте разбираться, какой состав лучше взять, чтобы не переплатить.

    Клей для мозаичной плитки выбирается по типу основания, области применения, размеру и материалу чипов. Есть готовые составы и те, что требуют предварительного смешивания. Всего, можно выделить 3 вида клея:

    Дисперсионный состав прост в работе, он поставляется в готовом виде. Не требует разбавления водой, размешивания. Остатки клея можно хранить, плотно запечатав банку. Отлично подойдет новичкам в укладке, для небольших площадей работ.

    Цементные клеи бывают серого и белого цветов. Подразделяются на жесткий и эластичный подвиды. Последний, выбирается для укладки в помещениях с повышенной влажностью, на бетонную стяжку, для поверхностей со сложной формой. Подойдет эластичный клей и для газо- и пенобетона. Жесткий состав хорош в работе с кирпичными и оштукатуренными стенами, там где технология укладки мозаичной плитки не подразумевает перепадов температур. С цементным раствором клея, не избежать этапа замешивания. Здесь важно следовать инструкции, не превышая количество воды в смеси, излишняя влага вредит.

    Двухкомпонентный клей — самый дорогой, использовать такой имеет смысл при работе с мозаикой из натурального камня. Состоит из основы с закрепителем, при смешивании которых, готов к работе спустя пару минут. Основа может быть эпоксидной, полиуретановой. Реактивный клей выбирают для поверхностей с плохой адгезией: стекло, пластик, металл. Засыхает быстро, поэтому требует опыта и оперативности в деле.

    Стоит отметить, производители также позаботились о выпуске клея разного цвета. Конечно, такой состав дороже, но позволяет подобрать для отделки близкий к расцветке мозаики тон.

    Для прозрачных кусочков — белый раствор, не берите клей для кафельной плитки, он чаще серого цвета, что смотрится некрасиво и неряшливо.

    Пошаговая технология укладки мозаичной плитки на сетке своими руками

    Не вызывает больших сложностей укладка мозаичной плитки на пол или стены. Работы проводятся в температурном диапазоне от +5°С до +30°С. Давайте разберем действия после подготовки основания поэтапно:

      Разметка. Разложите листы с мозаикой на сетке, перед нанесением на стену схематичного плана работ. Кусок из 9 пластин, по 3 в длину и высоту, с зазорами равными расстоянию между соседними чипами, измерьте и перенесите линиями на поверхность, на которую будет производиться укладка. Разметьте квадратами всю площадь, стараясь вычертить так, чтобы части мозаики, требующие подрезки, располагались в углах и труднодоступных местах.

  • Смешайте небольшую порцию клея или воспользуйтесь готовым вариантом. Количество раствора не должно быть большим. Засыхая, клей образует корочку и теряет свои свойства. Работать с ним не получится, доразбавить водой тоже.
  • Плоским шпателем наносим клеевую массу на размеченный квадрат основания, слой не должен быть толстым. Гребенчатым шпателем делаем бороздки в растворе, затем начинаем накладывать сетку с мозаикой на клей. Скорректировав положение нивелиром, аккуратно вдавите пластину с плитками в раствор, резиновым шпателем.

    Контролируйте, чтобы выкладка проводилась в соответствии с разметкой, не отклоняясь. С силой надавливания на пластины не переусердствуйте, клеевой раствор не должен проступать сквозь швы.

    Затирка выполняется после того, как клей просохнет. Торопиться не стоит, излишки влаги из раствора могут плохо повлиять на затирочную смесь (изменить цвет, снизить прочность). Резиновой теркой затирка накладывается на мозаичное покрытие, втирается в шовное пространство. Действовать нужно старательно, не допуская пустот.

    Очистка проводится после временного интервала, указанного на упаковке с затирочным средством. После того, как укладка мозаичной плитки своими руками выполнена, мягкой тряпкой удалите остатки растворов с лицевой стороны.

    Особенности облицовки пола в душе

    Облицовка в местах больших механических нагрузок, прямого соприкосновения с водой, имеются свои нюансы. Правильная укладка на пол мозаичной плитки в душе по технологии практически не отличается от других поверхностей.

    При подготовке основания необходимо предусмотреть слой гидроизоляции под бетонной стяжкой и армирование поддона металлической сеткой. Клеевая масса нужна цементная, лучше белого цвета. Для финишных работ, берется эпоксидная затирочная смесь, а к ней очиститель. Такая затирка сложнее в использовании, но обеспечивает максимальную влагонепроницаемость.

    Срок окончательного высыхания — 10 дней, только по прошествии его, поддоном можно пользоваться.

    Видео

    Как правильно положить плитку мозаику своими руками

    Довольно популярным вариантом отделки ванной комнаты является укладка керамической мозаики. Именно потому важным вопросом становится, как положить мозаичную плитку. В особенности важным фактором становится укладка под уклоном, что особенно необходимо при обустройстве покрытия в душевой, а также для того, чтобы избежать скопления воды в труднодоступных местах.

    Подготовительные работы

    Прежде чем начинать непосредственно укладку плитки следует провести ряд подготовительных работ.

    Конечно же, необходим демонтаж старого покрытия, уборка мусора, и самым главным становится выравнивание пола, а именно – стяжка под наклоном. Именно она и будет обуславливать наклон плитки. Давайте немного подробней об этом:

    1. В случае заливки всей ванной уклон выполняется или к одной стене, соответственно делается в одну сторону. Или же выполняется к центру ванной, соответственно обуславливает наклон в четырех направлениях от каждой стены.
    2. Аналогично выполняется и стяжка для душевой, но здесь направление наклона обуславливается расположением трапа для слива воды.
    3. Различие высоты уровня пола должно быть выполнено не менее чем на 1 сантиметр при расстоянии в 1 метр. Соответственно, чем больше угол наклона, тем быстрей будет стекать вода. Но в то же время не следует делать его слишком большим, поскольку на полу неудобно будет стоять, а кроме того появляется риск скольжения и падений.
    4. И последним. Не менее важным этапом подготовительных работ становится гидроизоляция пола в ванной. Выполняется она в большинстве своем с использованием двухкомпонентных составов, кроме того в несколько слоев.

    Важно! Гидроизоляция выполняется не только по поверхности пола, но также заходит и на стены по высоте не менее чем на 10-15 сантиметров.

    На этом основные подготовительные работы закончены. После высыхания гидроизоляционного материала дополнительно проводится финишная подготовка, которая представляет собой окончательное выравнивание и грунтовку. Выравнивание в данном случае выполняется с помощью плиточного клея, соответственно после его высыхания поверхность грунтуется.

    Укладка плитки мозаики

    Теперь, соответственно можно переходить непосредственно к работам по укладке. Для начала необходимо определится, какой тип плитки используется. В частности, мозаика бывает нескольких видов:

    1. В первом случае элементы плитки наклеиваются изнаночной стороной на синтетическую сетку.
    2. Во втором держатся лицевой стороной на бумажной основе.

    Чтобы правильно наклеить материал важным фактором становится правильно определить его вид.

    Гидроизоляция перед укладкой плитки в душевой

    Необходимый инструмент

    Теперь рассмотрим, что нужно, чтобы положить плитку. Для укладки мозаики нам понадобятся следующие приспособления:

    1. Кисти или же валик для грунтовки поверхности.
    2. Набор шпателей, среди которых обычные, зубчатые и силиконовые. Размер зубьев шпателя должен быть не менее 2,5 миллиметров, что поможет укладывать плитку без лишних загрязнений.
    3. Емкость для клея.
    4. Рулетка и карандаш.
    5. Валик резиновый.
    6. Строительный уровень.

    После того как инструменты подготовлены, можно переходить к следующему этапу укладки.

    Разметка поверхности

    Для выполнения разметки понадобится рулетка и карандаш. Непосредственно раскладка мозаичной плитки выполняется от дальней стены к двери. Проводим предварительную раскладку, и карандашом отмечаем места, где должен быть уложен каждый лист.

    В некоторых случаях, рассматривая, как правильно положить плитку своими руками, появляется необходимость обрезки листов. Разрезаются они малярным ножом, поскольку сам лист состоит из множества мелких частей, достаточно разрезать слой материала, на котором они закреплены, чтобы разделить его на необходимые части.

    Раскладку необходимо проводить таким образом, чтобы элементы, требующие обрезки непосредственно самой плитки отсутствовали. В крайнем случае, необходимо максимально сократить их количество.

    Процесс укладки плитки

    Теперь пришло время рассмотреть, как положить плитку на клей. Рассмотрим весь процесс в виде пошаговой инструкции.

    1. Для того чтобы положить плитку под уклоном все условия выполнены, потому процесс самой укладки очень схож с отделкой стандартной керамической плиткой. Клей разводим в емкости согласно инструкции на упаковке, после чего начинаем его нанесение.
    2. Отметим, что используется в данном случае специальный белый клей (в особенности, если укладывается стеклянная мозаика, более подробней о таком виде клея можно узнать в отдельной статье).
    3. С помощью стандартного малярного шпателя обустраиваем слой клея в 3 миллиметра, после чего распределяем и разравниваем его зубчатым шпателем. Это помогает создать необходимую рельефность слоя, что помогает лучше положить мозаичную плитку.
    4. Наносится клеевая смесь строго на небольшой участок немного больше, чем сам лист плитки (если вы проводите укладку уже не первый раз, и уверены что сможете выполнить работы быстро, то можно предусматривать нанесение на площадь трех-четырех листов).
    5. Теперь укладываем лист мозаики на распределенный клей и придавливаем его руками, что бы клей лучше распределился.
    6. Далее сразу раскатываем мозаику с помощью резинового валика (не оказывайте сильное давление на плитку при раскатке, поскольку можете сильно усадить ее на клей, что потребует в дальнейшем укладывать лист по новой). Также можно для такой цели воспользоваться приспособлением как показано на фото.
    7. Таким же образом, постепенно укладываются и остальные листы: наносим клей, прикладываем лист плитки, раскатываем валиком.

    Теперь вы узнали, как положить плитку мозаику своими руками, но это еще не конец. Хоть сама укладка и завершена, остается еще несколько процессов.

    Затирка и герметизация

    Теперь мы переходим к последней стадии, рассматривая как положить плитку мозаику в ванной. А именно эта стадия подразумевает затирку швов, а также герметизацию.

    Затирка плитки

    Непосредственно сами работы этого этапа выполняются после того, как плитка полностью высохнет. Сама затирка может проводиться несколькими видами смесей, в частности это эпоксидные составы и цементные. Рассматривая вопрос выбора смеси, следует учитывать некоторые факторы:

    1. Цементный состав довольно прочем, его можно выполнить абсолютно в любом цвете, а кроме того со временем заменить или же обновить, что в случае с эпоксидными составами недоступно.
    2. Среди недостатков цементной смеси можно отметить то, что она впитывает грязь и ржавчину, что способствует ее потемнению и загрязнению со временем, именно поэтом нежелательно использовать белую смесь.

    Нанесение цементного состава выполняется с помощью силиконового шпателя по всей поверхности мозаики. Необходимо тщательно заполнить все швы, а после того, как затирка подсохнет (на что обычно требуется 10-20 минут), выполняется промывка с помощью влажной губки. Промывается плитка до полной очистки от остатков состава. В завершении протирается хлопковой тряпкой.

    Рассматривая эпоксидный состав, его нанесение несколько сложней, и далеко не каждый специалист умеет правильно с ней обращаться. Здесь также есть ряд особенностей:

    1. Необходимо идеально соблюдать все пропорции смешивания компонентов затирки.
    2. Способ нанесение схож с цементной, но делать все необходимо намного быстрей и практически сразу смывать остатки состава с плитки, поскольку скорость ее застывания намного больше.
    3. Ни в коем случае нельзя дать составу застыть, поскольку удалить с поверхности остатки высохшей затирки практически невозможно.

    И еще одним важным фактором становится герметизация швов, которая в обязательном порядке проводится на стыках плитки со стенами и в углах. Также, по возможности, можно провести герметизацию плиточных швов всего покрытия.

    Пропитка CT 10 для швов

    Пропитка CT 10 используется для обработки заполненных затирками швов плиточных облицовок, с целью придания им водоотталкивающих и противогрибковых свойств, внутри и снаружи зданий. Применяется на облицовках, подверженных периодическому или постоянному увлажнению – в ванных, душевых, туалетах, кухнях, на балконах.

    В случае с цементной затиркой это обеспечит ее долговечность и обезопасит от загрязнений, которые отмечались выше.

    Заключение

    Теперь вы узнали, как положить плитку на пол под уклоном, и что для этого необходимо. Теперь осталось только вооружится временем и инструментами, чтобы провести самостоятельный ремонт. Но, кроме того, эти знания помогут вам при работе с наемным специалистом. В частности, благодаря таким познаниям вы сможете указать на ошибки работника. И в завершение предлагаем просмотреть несколько видеороликов, на которых наглядно показывается каждый этап укладки и также предоставлены дополнительные рекомендации.


    Простая инструкция, как самостоятельно выложить душевой поддон из мозаики

    В статье я подробно опишу устройство поддона из мозаики и его преимущества. Приведу подробную инструкцию, как выложить такой поддон. Остановлюсь на организации подготовительных работ, укладке и выравнивании поверхности. Приведу несколько эффективных фотографий пола в маленькой душевой.

    Устройство поддона из мозаики и его преимущества

    Уложенная на поверхность пола в душе мозаика решает ряд важнейших задач — не только декорирует помещение, но и препятствует проникновению воды вниз и ее дальнейшему негативному влиянию.

    Мозаика устойчива к деформации даже при сильных динамических нагрузках. Материал отличается противоскользящим эффектом, что предельно важно для обустройства пола в душевой кабине.

    Свой выбор можно остановить даже на недорогом варианте. Но сам по себе материал назвать бюджетным нельзя.

    Выложить душевой поддон мозаикой сможет даже человек, далекий от строительной сферы

    Как выложить поддон

    Для изготовления поддона для душевой кабины рекомендуется использовать следующие материалы:

    • цемент;
    • кирпич;
    • клей;
    • гидроизоляционный материал;
    • затирочная смесь.

    Одни из компонентов направлены на повышение прочности конструкции, другие предотвращают просачивание воды, а третьи — помогают повысить герметичность. В качестве основы можно приобрести металлический или акриловый вариант. Он может отличаться формой и цветом. Но его высота должна составлять около 25-30 см. Поверхность в любом случае должна быть по максимуму гладкой и ровной.

    Из инструментов стоит подготовить:

    Подготовительные работы

    От качества выполнения подготовительных работ будет очень многое зависеть. Если что-то пойдет не так, придется все переделывать с самого начала. Все потому, что именно на этом этапе подготавливается основание пола и обеспечивается гидроизоляция поверхности.

    Располагать поддон рекомендуется на основе уже готовых шаблонов. Кирпичную кладку обустраивают по внутренней и внешней стороне. Двухслойный гидроизоляционный материл укладывают исключительно после высыхания и оштукатуривания поверхности стен. После монтажа основания можно переходить к этапу отделки.

    Поддон всегда армируют и фиксируют к стене Бордюр поддона может быть как прямой, так и закругленный

    Затирка швов происходит специализированными составами. Над слоем гидроизоляции укладывают кирпичный контур. Можно использовать силикатный кирпич.

    Укладка

    Основание укрепляют стальной сеткой. Затем подбирается место слива и соответствующее сливное устройство. Для выравнивания черновой стяжки используют кельму или шпатель.

    Выкладка начинается от слива

    Начинать работы по облицовке мозаикой стоит от дальнего угла. Для корректировки отдельного блока рекомендуется воспользоваться резиновым молотком, чтобы не повредить материал. Основание для укладки мозаики должно быть максимально ровным. Проверить это можно с помощью обычной рейки. Ее тыльную сторону натирают мелом. Те места, где поверхность окраситься, нужно подровнять.

    Для достижения наилучшего результата важно соблюдать все пропорции по изготовлению клея. Их подробно описывают в инструкции по применению стройматериала. Клей зачерпывается зубчатым шпателем и наносится на поверхность.

    Мозаика аккуратно укладывается и прижимается сверху.

    Выравнивание

    Поскольку площадь облицовки мала не представляется возможности выровнять каждый кубик. Поэтому нужно взять любой предмет с большой и ровной площадью и контролировать ровность поверхности между отдельными фрагментами. Для зачистки шпаклевки нужна ручная терка.

    Для удаления полимерного клея подойдет водка.

    Поддон с одним бордюром Готовая душевая кабина с мозаичным полом

    • как положить плитку на деревянный пол с уклоном, выбор клея и укладка

    Русская баня отличается особой атмосферой, ведь большое значение имеет влажность воздуха и изменения температурных режимов. Выбор облицовочных материалов является достаточно трудным. Великолепным решением для создания напольного покрытия в бане выступает нескользящая кафельная плитка.

    Керамика характеризуется влагоустойчивостью, отлично выдерживает высокие температуры, а также отличается лёгкостью в очистке. Она является безопасной для здоровья человека, поскольку не выделяет вредных веществ при нагревании.

    Особенности пола

    Баня для русского человека всегда является достаточно экстремальным способом отдыха.

    Пол в парилке подвергается влиянию различных факторов агрессивного воздействия:

    • вода постоянно попадает на напольное покрытие;
    • на полу собирается не только пар, но и его конденсат, поэтому поверхность постоянно является влажной;
    • температура воздуха внизу помещения составляет примерно от 40 до 45 градусов;
    • сильные механические воздействия.

    Если выбирать плитку для моечного отделения, стоит учитывать, что в этом помещение отсутствуют высокие температуры пара, но на напольное покрытие сильно льётся вода высокой температуры. Поэтому необходимо тщательно подходит к выбору стройматериала для создания прочного и антискользящего покрытия.

    Многие отдают предпочтение кафельной плитке, ведь этот стройматериал характеризуется водостойкостью, износоустойчивостью и отлично выдерживает высокие температуры воздуха.

    Бетонного

    Бетонный пол часто встречается в парилке или моечном отделение, поскольку он характеризуется лучшими качествами, чем деревянное покрытие. В состав раствора бетона входят добавки, которые положительно сказываются на водостойкости покрытия. Оно надёжно защищено от гниения и отлично противостоит повышенной влажности.

    Укладку керамической плитки в бане можно осуществлять на бетонный пол. Однако перед тем, как приступить к созданию бетонной основы, следует обратить внимание на создание дренажной системы, которая отвечает за отвод воды с пола за пределы сооружения бани.

    Строительство дренажной системы следует осуществлять в следующем порядке:

    • нужно произвести утрамбовку грунта;
    • создать подушку из щебня или песка, можно задействовать битый кирпич. Образованная подушка должна иметь толщину от 12 до 18 см;
    • залить бетонный слой, при этом его толщина должна быть от 5 до 7 см;
    • сделать слой для теплоизоляции из войлока, керамзита или минеральной ваты;
    • создать гидроизоляцию при помощи толстой плёнки из полиэтилена, или использовать рубероид;
    • для осуществления армирования использовать проволоку из стали или сетку из качественного металла;
    • залить следующий слой бетона, толщина которого должна составлять от 10 до 15 см, при этом сформировать уклон в сторону слива;
    • покрыть бетонный пол грунтовкой, созданной на клеевой основе, что улучшит адгезию с керамикой.

    При создании пола из бетона необходимо предварительно продумать, где будет расположено сливное отверстие. Это влияет на расположения дренажной системы в целом.

    Деревянного

    Деревянный пол является классическим вариантом в русской бане, поскольку традиционно всё здание изготовляется из натурального дерева. Пол из дерева отлично может использоваться под дальнейшую укладку керамической плитки, если произвести правильную подготовку.

    Необходимо принять во внимание, что натуральное дерево является органическим материалом, поэтому он не характеризуется повышенной устойчивостью к различным факторам. Как известно, древесина может набухать в помещениях с повышенной влажностью или ссыхаться, если в воздухе недостаточно влаги.

    Новый деревянный пол обычно на протяжении двух лет имеет свойство к проседанию, и по истечении этого срока может и дальше двигаться. Смещения являются незаметными на глаз, но это свойство негативным образом сказывается на прочности напольной поверхности. Если на пол из дерева произвести укладку кафельной плитки, то она в скором времени начнёт трескаться и отклеиваться от основного покрытия.

    Чтобы избежать такой неприятной ситуации, сохранить свои силы, время и деньги, необходимо создать демпферный слой перед использованием кафеля. Именно он позволит амортизировать движение натуральной древесины. Демпфер следует укладывать таким образом, чтобы эластичная сторона соприкасалась с древесиной, ведь именно она будет принимать на себя толчки, а наружная твёрдая часть может применяться для укладки плитки.

    Демпферная прослойка должна пропускать воздух, чтобы дерево могло дышать. Если это правило нарушить, тогда на деревянном полу появится плесень и грибок, что приведёт к его гниению.

    Требования к плитке

    Чтобы правильно подобрать плитку из керамики на создание антискользящего и крепкого напольного покрытия в бане, необходимо обратить внимание на требования к плитке:

    • Для создания антискользящего эффекта керамика должна обладать рифлёной поверхностью. Такой вариант предотвратит возможность падения и получения травм. Нескользящая плитка идеально подходит для всех помещений бани, поскольку попадание воды на гладкий кафель делает его очень скользким.
    • Тыльная сторона должна характеризоваться низкой пористостью. Такой вариант является лучшим для создания напольного покрытия в бане, поскольку облицовка не будет впитывать влагу, а кафель прослужит много лет.
    • Немаловажным критерием при выборе кафеля является долговечность и прочность. Лучше отдать предпочтение плитке двойного обжига, которая обладает глазурованной поверхностью. Именно такой вариант характеризуется повышенной прочностью.
    • Выбор формата облицовочной плитки зависит от конфигурации уклона пола. Чем она сложнее, тем меньшего размера стоит применять плитку. Это правило позволит упростить процесс укладки керамики. Хорошим выбором станет керамическая мозаика, но она стоит дороже, чем обычная плитка. Выбор остаётся за каждым владельцем бани.

    Выбор облицовки

    Многие современные производители кафеля предлагают коллекции для создания прочного нескользящего напольного покрытия для бани или сауны. Чтобы не растеряться в предложенном разнообразии, а выбрать правильный вариант кафельной плитки на пол, следует обратить внимание на несколько моментов.

    • Уровень поглощения влаги. Лучше приобретать плитку с минимальным показателем влагопоглощения, поскольку она часто будет соприкасаться с водой. Пористость плитки является важным показателем, поскольку она влияет на впитываемость кафеля. Этот критерий зависит от состава глины и метода изготовления. Плитка с маркировкой AI и BI подойдёт для напольного покрытия в бане. Буква «А» указывает, что плитка изготавливалась благодаря методу экструзии (формовочный аппарат выдавливает тестообразную массу). Буква «В» означает метод прессования (для формирования плитки применяется пресс).

    Также стоит обратить внимание на выбор клея, поскольку он должен быть влагостойким и надёжным.

    • Износостойкость. Этот показатель зависит от маркировки. Для бани нужно приобретать плитку с повышенным уровнем износостойкости.
    • Качество. Чтобы определить качество плитки, следует внимательно присмотреться к её внешнему виду. Она должна иметь правильную форму и ровные углы. Следует взять две плитки и сложить их друг к другу лицевой стороной, чтобы они плотно прилегали друг к другу, при этом углы должны совпадать. Это свидетельствует об отменном качестве изделий.
    • Дизайн. При выборе плитки важную роль играет дизайн, поскольку фактура, цвет и принт помогут украсить помещение, создать уютный интерьер.
    • Назначение. Плитка для напольного покрытия должна быть устойчивой к механическим воздействиям, и выдерживать повышенную проходимость.

    Керамика

    Современные производители керамики предлагают широкий ассортимент продукции. Чтобы сделать качественный и прочный пол в помывочной или в других помещениях бани, следует обратить внимание на следующие критерии:

    • Поверхность керамики должна быть такой, чтобы исключить возможность скольжения, если идти по ней босыми мокрыми ногами. Стоит выбирать плитку шершавую или рифлёную.
    • Коэффициент поглощения влаги должен быть более 10 процентов. Максимально эффективным является керамический гранит с коэффициентом от 3,2 до 3,8 процента.
    • Прочность плитки должна быть на высоком уровне. Отличным выбором является кераморанит, поскольку он изготавливается при помощи технологии двойного обжига.

    Для создания пола в бане лучше покупать плитку небольшого размера. Отличным форматом станет 10х10 см. Это позволит создать необходимый уклон для слива воды.

    Термоплитка

    Термостойкая плитка является распространённым материалом для создания напольных покрытий в бане, поскольку главная особенность заключается в том, что она способна выдерживать высокие температуры и обеспечивает пожаробезопасность.

    Жаропрочная отделочная плитка для использования в бане на пол должна быть высокопрочной, экологически чистой. Она должна обеспечивать хорошую теплоотдачу и обладать хорошим показателем термостойкости.

    При выборе нужно обратить внимание на устойчивость к механическим повреждениям. Она должна иметь низкопористую основу, поскольку такой вариант препятствует её расширению при высоких температурах. Термоплитка отличается увеличенной толщиной, если сравнивать её с аналогами.

    Декинг-модули

    Большим спросом сегодня пользуются декинг-модели для создания прочного и стильного напольного покрытия в бане. Плиточные модули позволяют создать влагостойкое и твёрдое покрытия для пола. По внешнему виду они напоминают паркетную доску.

    Для бани стоит подбирать декинг-модули из прочных пород деревьев. Они должны отличаться рифлёной поверхностью, чтобы исключить возможность падения.

    Советы по укладке

    Специалисты рекомендуют придерживаться некоторых правил, чтобы правильно произвести укладку керамики:

    • Укладку нескользящей плитки можно выполнять разными способами: диагонально, вразбежку или шов в шов. Она подходит для бетонного или деревянного пола.
    • Необходимо предварительно наклеивать плинтусные плитки, при этом использовать стеновое закрепление.
    • При укладке керамики следует придерживаться уклона, особенно в моечном отделении. При расчёте уклона стоит использовать пропорцию 1:100. Он должен осуществляться в сторону слива, таким образом вода не будет застаиваться на полу.
    • Чтобы ровно положить плитку, нужно использовать рейку или шнуровку. Она поможет осуществлять визуальный контроль.
    • При укладке мастику или клеевой цементный раствор следует наносить на каждую плитку.
    • Поверхность пола нужно также обработать клеевым раствором, а потом разровнять при помощи зубчатого шпателя. Для создания необходимого горизонта применяется строительный уровень и резиновая киянка.
    • После укладки следует убрать избытки клея с помощью шпателя.
    • Для контроля размера соединительных стыков необходимо воспользоваться специальными крестиками.
    • Укладка плитки на пол требует использования шва. Его толщина может варьироваться от 2 до 4 миллиметров. В зависимости от желаемой ширины шва нужно подбирать размер крестиков.
    • Подрезку плитки можно осуществлять с помощью плиткореза. Плитки, которые поддаются подрезке, следует применять в малозаметных местах.

    О том, как правильно произвести укладку плитки на пол в бане, смотрите в следующем видео.

    Укладка плитки на неровный пол — советы по выполнению работ

    С самого начала следует сказать, что укладывать плитку на неровный пол не следует. Работа по укладке керамической плитки на неровный пол дело не благодарное. Так как трудоемкость огромная, и обязательно какие-либо дефекты вылезут.

    Особенности укладки плитки на неровное основание

    Однако существуют ситуации, когда, несмотря на проблематичность укладки плитки на неровную стяжку, другого выхода нет. Например, когда сама по себе стяжка ровная, но слегка имеет уклон. Конечно выровнять стяжку можно, например, с помощью наливного пола, но это приведет к поднятию общего уровня, что не допустимо. Либо повлечет дополнительные ремонтные работы, например, такие, как поднятия уровня пола во всей квартире.


    Рис.1. Один из самых простых вариантов выравнивания пола под укладку плитки – это наливной пол. Для наливного пола используется специальная сухая смесь, которая разводится водой. Разведенный раствор выливают на пол и разравнивают. После высыхания (примерно 2-3 суток) пол готов к укладке плитки.

    Поэтому раз уж приходится укладывать плитку на неровный пол, то следует быть заранее готовым к следующим особенностям.

    • Во-первых, это время укладки. Времени потребуется как минимум в два раза больше, чем при укладке на ровный пол.
    • Во-вторых, в зависимости от неровности стяжки, может потребоваться значительно больше плиточного клея, чем указано в рекомендациях производителя клея.
    • В-третьих, нужно быть готовым к тому, что клей придется мешать в большом количестве, а, следовательно, запастись миксером и надежной дрелью или перфоратором.

    Порядок укладки плитки на неровный пол

    Теперь давайте рассмотрим основные особенности и технические приемы укладки плитки на неровный пол.

    Обычно плитку начинают укладывать от стены, в случае неровного пола такой способ не целесообразен. Целесообразнее плитку укладывать с самого высокого места на полу. Почему, опишу далее. Поэтому первое с чего следует начать это с промера пола и выявления наиболее высокого места.


    Рис.2. Перед тем как начать укладку плитки на не ровный пол, следует определить самое высокое место, там будет самый тонкий слой плиточного клея. С этого места необходимо начинать укладку.

    После того, как место определено выполняют разметку под плитку. Здесь следует учесть такую особенность, расстояние от стены, где пол будет виден лучше всего должно быть подобрано так, чтобы можно было установить целую плитку. При этом необходимо учитывать величину межплиточного зазора. Ошибиться в этих подсчетах можно не более, чем на 10 мм в большую сторону, т.к. это расстояние способен перекрыть напольный плинтус.


    Рис.3. Чтобы снизить риск ошибок при укладке следует жестко сориентировать относительно стены. Если точно рассчитать положение плитки – проблема, то целесообразно класть плитку по диагонали.

    Теперь почему следует начинать с самого высокого места? Дело в том, что в случае неровных полов, выравнивание плитки друг относительно друга выполняется по средствам толщины плиточного клея. Если начать укладку с какого-то среднего положения высоты пола, то подобрать нужную толщину клея очень проблематично. Может получится ситуация, когда толщина, клея в самой верхней точки пола будет отрицательной, т.е. получится что в этом месте плитка будет выступать над поверхностью остальных плиток.


    Рис.4. На неровный пол равномерно нанести клей заданной толщины очень сложно. поэтому поступают следующим образом: накладывают плиточный клей и разравнивают, после чего зубчатым шпателем снимают излишки. На выровненный слой клея укладывают плитку.

    Так же может получится ситуация, что для укладки плитки в самой верхней точке клея будет больше, чем необходимо. Тогда для поддержания нужного уровня пола это избыточная толщина клея будет находится по поверхности всего пола, что значительно увеличит расход плиточного клея.

    Подбор консистенции клея

    Следующий важный момент, на который необходимо обратить внимание — это консистенция плиточного клея. Если для традиционной укладки плитки достаточно придерживаться рекомендаций производителя клея, а для облегчения укладки плитки можно делать клей немного пожиже, то в случае укладки плитки на неровные полы подход иной.


    Рис.5. Консистенция клея очень важна. Жидкий клей даст усадку, густой клей тяжело разравнивать. По консистенции плиточный клей должен напоминать густую сметану, при этом воткнутый в него шпатель должен удерживаться.

    Клей следует делать немного гуще, чем указано производителем. Дело в том, что если сделать клей жидким, то возникает две проблемы. Во-первых, при укладке клей если и не растекается, то плитка начинает по нему плавать, а, следовательно, уходит нужный уровень. Во-вторых, клей при наличии избытка воды дает достаточно приличную усадку, что крайне плохо, как для качества укладки, так для последующей эксплуатации.

    Практические советы и рекомендации

    В отличии от укладки плитки на неровную стену, напольная плитка должна быть равномерно покрыта клеем, поэтому при укладке следует основную толщину клея наносить на пол. Клей накладывается на пол и разравнивается. Так как точное количество клея нанести очень проблематично, то для компенсации избытка клея можно сделать бороздки вдоль уже уложенной плитки. При корректировке плитки излишки клея уйдут туда.


    Рис.6. Для укладки плитки следует использовать зубчатый шпатель. При этом чем менее ровное основание, тем размер зуба должен быть больше. За счет бороздок компенсируются избытки плиточного клея, а чем больше слой, тем больше вероятность нанести, клея больше требуемого.

    Так же следует следить за тем, чтобы плиточный клей не попадал на торцы плитки, а если попал, то его своевременно необходимо удалять. Если сразу не очистить плитку от клея, то в дальнейшем сделать это будет очень тяжело. И вкрапления плиточного клея останутся в затирке швов. Конечно для темной плитки это не проблема, но большая проблема если вы укладываете светлую плитку.


    Рис.7. При укладке плитки важно, чтобы плиточный клей не попадал на ее края и шов между плитками. В случае попадания клей следует сразу удалить. После застывания клей очень сложно удалить, и при затирке швов он может выступать, что испортит внешний вид плитки.

    При укладке плитки на неровный пол следует положение каждой плитки проверять по уровню. Для этих целей лучше не пожалеть денег, и приобрести один маленький уровень, меньше, чем длина плитки, желательно цифровой, т.к. он более точный и уровень, который мог бы перекрывать несколько плиток сразу, этот уровень может быть обычный.


    Рис.8. Контроль ровности укладки плитки ведут с помощью уровня длиной 20-30 см. Контролировать горизонтальность необходимо каждой плитки, причем в двух направлениях. Для обеспечения равномерного зазора между плиток необходимо применять пластиковые крестики.

    Маленьким уровнем нужно контролировать горизонтальность положения плитки в двух направлениях, а большим уровнем контролировать чтобы уложенная плитка не выступала над остальными рядами, или была занижена.


    Рис.9. Для контроля ровности укладки потребуется уровень длиной 1-1,5 м. Таким уровнем контролируется положение плитки относительно других рядов. Если плитка уложена ровно, то зазора между плиткой и уровнем не будет.

    Естественно после укладки каждой плитки необходимо контролировать зазор используя специальные пластмассовые крестики.


    Рис.10. Межплиточный шов выравнивается специальными пластмассовыми крестиками. Крестики выпускаются различной ширины. Ширина крестиков зависит от размеров плитки. Чем больше плитка, тем крупнее применяются крестики. Для напольной плитки обычно используют крестики толщиной 2-3 мм.

    Вместо заключения

    Мы рассмотрели все особенности и тонкости укладки плитки на неровный пол. Зная их, вы сможете качественно уложить плитку. Однако важно отметить, что укладка плитки на неровный пол сопряжена с большим расходом клея, а учитывая стоимость последнего, и большими финансовыми затратами.

    В тоже время, ровнители для пола в 2 – 3 раза дешевле клея (смеси для выравнивания пола). Поэтому целесообразно сначала выровнять пол смесями для выравнивания на цементной или гипсовой основе. Это увеличит время укладки напольного покрытия не больше чем на 3 – 5 дней, но позволит значительно сэкономить, в том числе и на инструменте, и упростить укладку плитки.

    Как укладывать плитку для душа: укладывайте плитку для душа как профессионал!

    Итак, вы ищете советы, как выложить плитку для душа. Я рада, что вы здесь приземлились! Я дам вам несколько советов из многолетнего опыта с двух отправных точек.


    Как выложить плитку для душа: советы профессионалов
    • При ремонте ванной комнаты подбор существующей плитки может избавить вас от необходимости демонстрации всего этого и некоторых затрат на материалы.
    • Душ может быть темным — получите светодиодный уровень, такой как UltraView от Empire Level.
    • Использовать сборный поддон для душа намного проще, чем сделать собственный грязевой поддон.
    • Если грязевое полотно упирается в цементную плиту, обязательно сделайте ее водонепроницаемой.
    • Вы также можете повесить цементную доску прямо над линией глиняного слоя и создать небольшой зазор, проведя шпателем между слоем глины и доской.
    • Используйте шпатель 3/8 ″ или 1/2 ″ для смазывания маслом.
    • Сливочного масла хватит только на пару рядов, чтобы смесь не высохла до того, как вы доберетесь до нее.
    • Установите только первый ряд плитки по всему периметру и убедитесь, что он идеально выровнен перед обработкой.
    • Используйте бухгалтерскую доску, если у вас нет глиняного слоя или сборного поддона, чтобы дать вам ровный старт для этого первого ряда плитки.
    • Тонкие линии затирки не требуют распорок, но они полезны, когда вам нужны более толстые.

    Как выложить душевую кабину

    Это не всегда чистый старт

    Клиент поручил нам превратить ванну в душ, поэтому на фотографиях, которые вы видите, мы начинаем не с чистого листа. Это не редкость для ремонтников и домашних ласт. Если вы можете сопоставить существующую плитку, как я сделал в этом проекте, вам не нужно демонстрировать всю область.Но вам нужно будет привязать к существующей плитке, совпадая по уровню и отвесу, и, вероятно, придется вырезать тонкий ряд внизу. Однако сначала вам нужно заменить как можно больше цементной плиты.

    На уровне

    Независимо от вашей отправной точки, получите уровень с подсвеченными пузырьками. Поверьте мне, я много лет работал без плитки. Обычные флаконы трудно увидеть, даже если на вашем рабочем месте есть электричество. Мне часто приходилось таскать рабочие фары, но это все еще не оптимально.Тем не менее, индикатор Empire Level UltraView LED e95.48, который я использовал, значительно упростил мою работу.

    Go Pre-Fab, если вы ищете более простую установку

    Если вы начинаете с нуля, подумайте об использовании сборного поддона для душа. У него уже есть наклон для правильного дренажа, а по бокам цементная плита защищена от повреждений (попадания воды).

    В противном случае вам потребуется установить грязевик, и это потребует некоторой практики. Сделать предварительный уклон пола так, чтобы пароизоляция направляла воду к гравию вокруг трехкомпонентного водостока, сложно (и выходит за рамки данной статьи).

    Что бы вы ни выбрали, совершенно необходимо знать, как установить цементную плиту, которая работает рука об руку с основанием / основанием.

    Цементная плита до пола…

    Вы увидите, как многие ребята запускают цементную доску прямо на полу. Если вы нанесете гидроизоляционный слой на всю цементную плиту (сине-зеленый материал), то построить глиняный слой напротив него с пароизоляцией между ними не составит труда.

    Без гидроизоляции цементная плита будет отводить воду вверх, если она соприкасается с грязевым слоем.Поскольку грязевое ложе действительно никогда не высыхает, если вы не принимаете душ в течение длительного периода времени, это рецепт повреждения водой за плиткой с течением времени.

    … Или немного выше

    Вместо этого я предпочитаю вешать цементную доску так, чтобы она не доходила до пола чуть выше правильного наклона.

    Для начала положите кусок напольной плитки рядом со сливом из трех частей, а затем прикрутите слив до уровня плитки. Так вам будет легче найти ровную линию на стене.

    Положите один конец уровня на слив, а другой поставьте напротив стены на наибольшее расстояние и отметьте точку, в которой уровень будет идеально ровным. Оттуда измерьте 1/4 дюйма на каждый фут от водостока. Это вершина вашего склона, где начинается грязевое ложе.

    Практическое применение

    В сегодняшнем примере расстояние от водостока до стены составляет два фута, поэтому я отмечаю на стене 1/2 дюйма. Независимо от того, идет ли ваша цементная плита до пола или вы оставляете ее застенчивой, как я, это будет верхняя часть вашей глиняной постели.

    Создайте периметр глиняного слоя на расстоянии примерно трех дюймов от стены. Я провожу шпателем под краем цементной плиты поверх глиняного слоя, чтобы создать зазор, предотвращающий просачивание воды.

    Несмотря на то, что мы сделаем наклон грязевого ложа в сторону дренажа, эти края периметра находятся на одном уровне со стенками.

    Время плитки

    Есть несколько вариантов начала плитки: (а) начать с полной плитки внизу, (б) посчитать и отметить на стене, где будет идти каждый ряд, (в) выложить Разложите плитку на полу с помощью распорок, измерьте и перенесите это измерение на стену или (d) привяжите к существующей плитке.

    Если вы привязываетесь к существующей плитке, вы ограничены уже имеющимися линиями. Для этой работы мне нужно работать от существующей плитки вниз, оставляя внизу тонкий ряд. С эстетической точки зрения это не мой первый выбор, но именно так, как этого хотел наш клиент.

    Для чистого листа я обычно кладу сплошную плитку на стену по периметру моей идеально ровной глиняной постели. Тот же принцип применяется, если у вас есть сборное основание — просто убедитесь, что оно идеально ровно на черновом полу!

    Когда вы начинаете с нуля, и у вас нет глиняного слоя или готового поддона, вы можете построить свою основную строку на бухгалтерской доске (мы обсудим это через мгновение).

    Где ваша плитка залита маслом

    Нанесите тонкий слой на стену шпателем — но подождите! Пока не приклеивайте к нему плитку. Вы должны использовать мастерок, чтобы равномерно смазать стену маслом, чтобы плитки равномерно укладывались на стену и друг с другом. Я рекомендую шпатель 3/8 дюйма или 1/2 дюйма.

    В другом методе используется шпатель для смазывания обратной стороны плитки перед ее наклеиванием на стену. Ничего страшного, если вы предпочитаете это делать, но я считаю, что я более эффективен, когда наношу тонкий слой прямо на стену.

    Однако не думайте, что вы сэкономите время, применив тонкий слой ко всей стене! Он начнет застывать вверху задолго до того, как до него дойдут плитки. Нанесите достаточно всего на пару рядов.

    Ledger Entry

    Многие ребята будут делать всю заднюю стенку, а затем начинать с боков, но я думаю, что очень важно сначала получить весь уровень нижнего ряда. Парня, который меня учил, не волновало, что выравнивание первого ряда вокруг душа займет у меня весь день.Так важно иметь идеально ровную базу, и я никогда не отклонялся от нее.

    Если у вас еще не установлена ​​земляная подстилка или сборное основание, вы все равно можете выровнять первый ряд плитки с помощью главной доски. Используйте уровень, чтобы наметить линию вокруг всей площади, которую вы собираете плиткой, от поверхности глиняной подушки или основания на дюйм или около того меньше полной высоты плитки. Прикрутите очень прямую доску к стене так, чтобы верхний край находился прямо на линии.

    Эта бухгалтерская плата поддерживает первую строку уровня плитки.Найдите центр задней стенки душевой кабины и с помощью уровня проведите отвес до стены. Отметьте центр первой плитки и выровняйте его по отвесу, и вы готовы к укладке плитки!

    Используйте линию доской и отвес, чтобы направить остальные плитки. Обычно перед продолжением оставляют только две или три строки. Затем вы удалите гроссбух, сформируйте грязевик, положите нижний ряд настенной плитки и выложите плиткой пол.

    Затерянный в космосе (RS)?

    Распорки — маленькие разделители, которые удерживают плитки на одинаковом расстоянии друг от друга и создают линии затирки — на самом деле не являются обязательными в зависимости от того, какой внешний вид требуется вам или вашему клиенту.Не используйте их для тонких линий затирки, которые часто используются с плиткой метро, ​​или используйте их для более традиционного вида плитки, используя более толстый раствор.

    Если вы зашли так далеко, затирка швов станет легкой задачей. Вам понадобится жесткая резиновая терка, хорошая губка и ведро с водой.

    Смешайте раствор в соответствии со спецификациями производителя и используйте терку для нанесения раствора между плитками на пару квадратных футов за раз.

    Полностью отожмите губку и сделайте один удар по плитке, прежде чем перевернуть губку и повторить операцию.Вымойте губку и продолжайте плавать, пока не закончите.

    Как и в любой другой работе, у разных профессионалов часто есть эффективные варианты укладки плитки для душа. Но если вы будете держать его ровным, вертикальным и водонепроницаемым, вы на правильном пути.

    Какие из ваших любимых советов о том, как выложить плитку для душа? Расскажите об этом в комментариях ниже!

    Вдохновленный ремонт и плитка | Салливан и Терре-От, Индиана и окрестности

    При установке плиточного душа важно убедиться, что пол имеет правильный уклон в сторону водостока, и на нем нет пятен, которые могут способствовать скоплению или стоячей воде.Часто я использую предварительно сформированный пол для душа, который является частью гидроизоляционной системы Kerdi. Его легко разрезать и установить, и он уже наклонен под прямым углом. Однако иногда мне нужно наклонять пол без такого удобного приспособления и делать это «по старинке». Вот основы того, как я это делаю.

    (Даже если я строю пол из строительного раствора, я использую систему гидроизоляции Kerdi, а слив Kerdi удерживает воду там, где она должна быть. Слив должен быть уже установлен, прежде чем я начну укладывать пол.)

    НАКЛОН

    Требуемый уклон пола для душа — 1/4 дюйма на фут. Для начала я измеряю расстояние от слива до самой дальней точки в душе и умножаю на 1/4 дюйма. Например, если до самого дальнего угла четыре фута, то пол в углу должен быть на дюйм выше, чем у слива, чтобы обеспечить правильный слив с пола в душевой. Итак, я делаю отметку в углу на этом уровне и рисую линию уровня вокруг душа на этой высоте. (Для этого очень помогает лазерный уровень).

    Примечание. Если душевая кабина не квадратная, а слив идеально отцентрован, в некоторых местах наклон будет круче, чем в других. Это хорошо. Ключевым моментом является то, чтобы оно составляло не менее 1/4 дюйма на фут, поэтому мы используем самое дальнее расстояние в качестве отправной точки.

    Линия периметра сообщает нам высоту пола по краям, и она будет выровнена по всему периметру, что упрощает резку плитки. Теперь все, что нам нужно сделать, это заполнить от края до слива подходящей подложкой под плитку.

    MUD

    Когда дело доходит до плитки, я не обязательно «грязный человек». В прошлом вся плитка укладывалась на какую-то глиняную подушку, которая представляла собой цементную плиту поверх обрешетки. Теперь у нас есть другие продукты, которые избавят нас от этого трудоемкого процесса. Тем не менее, для индивидуального наклонного пола для душа вам понадобится грязь.

    Шлам обычно представляет собой портландцемент, смешанный с песком. Песок — это ключ. Я знаю парней, которые покупают компоненты и смешивают их сами, но я выбираю легкий путь и покупаю упакованный продукт под названием «Sand Topping Mix».Ему просто нужна вода, и он готов к работе. Однако для этого не нужно много воды, так как вы все равно хотите, чтобы он был довольно песчаным и «пушистым», а не неряшливым или жидким.

    Пол начинается с уплотнения грязи по краям, как тонкий выступ, соответствующий вашей линии уровня. В зависимости от размера душа я обычно делаю один конец за раз, когда выхожу через душевую дверь. После того, как раствор утрамбован вокруг стен, я заполняю середину и использую пару цементных шпателей или даже разрез 2 × 4 до нужной длины, чтобы постепенно уклоняться от уступа к водостоку.Убедитесь, что вы набили грязь под краями слива, чтобы он имел достаточную опору.

    С этим процессом не нужно спешить, поэтому найдите время, чтобы получить несколько уровней и проверить свою работу. У меня есть короткий уровень торпеды, который я использовал для проверки небольших участков, чтобы убедиться, что каждое маленькое пятно имеет правильный наклон. Я также использую свои более длинные уровни, чтобы убедиться, что периметр ровный, а пол имеет уклон к сливу без неровностей, которые могут собирать воду. Только не забудьте вытереть уровень, если на нем будет грязь.

    Результатом этого процесса должен стать прочный пол для душа, готовый к укладке плитки. Обычно я возвращаюсь на следующий день, чтобы завершить гидроизоляцию и начать укладку плитки.

    Как укладывать плитку на неровный пол — пошаговое руководство

    При ремонте полов у вас не обязательно будет идеальный чистый холст. С точки зрения укладки плитки, неровная поверхность может создавать всевозможные проблемы, искажая красоту и упорядоченность проекта напольного покрытия.

    Но всегда есть надежда исправить эти ошибки, поэтому тайлинг остается жизнеспособным выбором. Здесь мы хотели бы представить пошаговое руководство по укладке плитки на неровный пол. Продолжайте читать, чтобы узнать все, что вы когда-либо хотели знать о том, как закрепить плитку на дефектном слое грунта.

    Фотография предоставлена: Spyce. Укладка плитки на неровный пол.

    Шаг 1. Проверьте, где лежат пики и впадины.

    Даже когда мы думаем, что поверхность кажется «неправильной», это трудно сказать без измерительного инструмента. К счастью, есть несколько способов подтвердить, что части черного пола местами поднимаются или опускаются.Наиболее эффективна прямая кромка — металлический брус, который можно уложить по площади поверхности. Если он качается взад и вперед, вы обнаружили подъем; Точно так же он покажет, где находятся углубления на черновом полу, когда у стержня есть зазор внизу.

    Другие техники, такие как рисование мелом от конца до конца, труднее выполнять с такой же точностью. Прямая кромка — это предварительный ресурс, но он может подтвердить, что — это неровная поверхность, прежде чем вы начнете.

    Шаг 2 — Очистите черновой пол

    На слое, который вы собираетесь обрабатывать, не должно быть остатков материала. Краска, гвозди и пыль подорвут ваши усилия, когда задача будет выполнена.

    Подметите и почистите пол пылесосом, чтобы убедиться, что он чист и готов к грунтовке.

    Фотография предоставлена: Spyce. Уберите весь мусор, например, гвозди и камни.

    Для удаления краски могут потребоваться специальные химические вещества: их можно приобрести в магазинах D.I.Y, в зависимости от типа краски или грязи, которые вы удаляете (масло, латекс и т. Д.).).

    Если вам интересно, можно ли плитку поверх битума или нет, то можете. Однако со временем он становится старым, сухим и твердым. Используйте клейкую ленту, чтобы попытаться оторвать ее, как восковую полоску. Если ничего не оторвалось, можно выложить плитку.

    Шаг 3. Используйте грунтовочный состав.

    Прежде чем приступить к укладке плитки на неровный пол, действительно важно использовать хорошую грунтовку, то есть раствор, который связывает, регулирует и стимулирует воздушный поток в основании, которое вы собираетесь наносить.

    Фотография предоставлена ​​Вебером.Грунтовка Weber PR360.

    Праймер, похожий на стиролакрилатный грунт PR360, идеально подходит для штукатурки, дерева, винила, камня или любых других оснований пола. Грунтовку необходимо разбавить. Посмотрите на таблицу разбавления, чтобы узнать, сколько воды нужно добавить, так как оно варьируется в зависимости от поверхности, на которой вы собираетесь укладывать плитку.

    Положите то, что вам нужно, в прямоугольный лоток и с помощью роликовой щетки впитайте грунтовочное покрытие. Затем раскатайте его по слою земли, сглаживая края кистью меньшего размера. Дайте PR360 высохнуть, прежде чем переходить к следующему этапу.

    Этап 4 — Смешайте самовыравнивающийся состав

    Следующий этап процесса включает исправление неровностей с помощью ресурса, который часто называют «стяжкой» или, чаще, самовыравнивающейся смесью.

    Подсказка кроется в названии: после заливки он естественным образом будет искать углубления на черновом полу, заполняя их до максимальной высоты пола. Гравитация обеспечивает его равномерное распределение. В вашем распоряжении различные консистенции, например Weber Floor Flex для коррекции объема до 50 мм на подвижной поверхности, например, на дереве.Это решение подходит как для деревянных, так и для бетонных полов, а также для полов с подогревом.

    Основное правило заключается в том, что для большего несоответствия на черновом полу требуется более толстая стяжка. Однако, как вы можете догадаться, это может привести к тому, что выложенная плиткой комната будет в целом выше, чем прилегающая площадь пола. Пороги, такие как дверная подножка или напольный барьер, могут быть необходимы.

    Когда вы будете готовы замешать самовыравнивающийся раствор, прочтите инструкции на обратной стороне пакета и нанесите его на черный пол, начиная с самого нижнего уровня.

    Совет : при необходимости используйте дополнительный литр воды. Дополнительное разбавление способствует течению.

    По мере распределения используйте шпатель, чтобы равномерно приклеивать смесь по всему пространству, чтобы предотвратить образование тонких насыпей. Затем оставьте все высохнуть на пару часов.

    Фото: Майкл. Самовыравнивающаяся смесь.

    Этап 5 — Проведите еще одну проверку уровня

    Перед тем, как приступить к укладке плитки, важно убедиться, что самовыравнивающаяся смесь выполнила свои обязанности.Поскольку расхождения — если они есть — будут значительно уменьшены, используйте спиртовой уровень, чтобы определить, является ли пол на 100% плоским. Считается ли раздел несбалансированным? Исправьте его вторым, очень тонким слоем смеси для смешивания, затем дайте снова высохнуть.

    Если все еще влажно, можно повторно выровнять. Однако, если самовыравнивающаяся смесь высохла, не забудьте пропылесосить и загрунтовать ее перед повторным выравниванием.

    Фотография предоставлена ​​DJTiling1. Проверки уровня.

    Этап 6 — Планирование размещения плиток

    Теперь, когда поверхность загрунтована для укладки, вы можете приступить к установке самих плиток.

    Сначала нарисуйте мелом две идеально прямые линии от стены до стены. Это разделит черновой пол на квадранты. Само собой разумеется, что для начертания мелом линий нужно использовать длинную линейку, чтобы линии были связными.

    Во-вторых, выложите плитки по четыре за раз, прикрепляя распорные инструменты (крестообразные штифты, которые разделяют части плитки) между каждым из них. Постепенно вы создадите мозаику того, как будет выглядеть пол. Однако плитки по краям, вероятно, будут слишком большими для параметров.

    Отметьте часть плитки, которую нужно обрезать, и используйте соответствующий режущий механизм, чтобы они соответствовали планировке комнаты. Плиткорез Rubi TR-40-S, например, способен прорезать плиточный материал, обеспечивая при этом определенную степень амортизации. Кроме того, кусачки подходят для других разрезов, у которых нет прямой кромки.

    Фотография предоставлена: MPLConstruction. У нас есть широкий выбор инструментов для укладки плитки Rubi.

    Этап 7 — Нанесите клей

    Выберите партию клея — опять же, есть несколько вариантов, подходящих для керамики, фарфора, бетона, полов с подогревом и т. Д.Налейте воду в ведро примерно на ¼ высоты, затем добавьте порошок, стараясь получить вдвое больше, чем объем воды. Соскребите клеевой слой на площади не более четырех квадратных футов с помощью шпателя с квадратными зубьями 6 мм; это оптимальная зона, которая не высохнет перед укладкой плитки.

    Продолжайте делать это, пока не разложите плитки от центральных точек к концам стен. Еще раз обведите каждую плиту дистанционной рамкой: пластик не будет ложиться на клей, и вы можете удалить их после того, как последняя плитка будет заклеена.

    Фотография предоставлена: ATRRes. При укладке плитки используйте распорки для плитки.

    Этап 8 — Тщательно затирка швов

    Оставьте места высыхать на целый день. После этого остается только залить швы между плитками, чтобы они имели однородный вид.

    Купите полностью оборудованный набор для затирки, например, Contractors Wash Set, в котором есть все необходимое для последнего этапа укладки плитки. Он поставляется с жидкостью для затирки раствора для нанесения и чистящей губкой / ведром, чтобы вытереть излишки с поверхностей, которые вы обрабатываете.Если вы не профессионал, возможно, вам будет проще воспользоваться гидрогубкой.

    Выберите один из многих растворов Вебера; у них есть свои собственные цвета для отделки, которые вы ищете, например серый, жасмин или белый. Сначала он будет жестким, поэтому переверните его несколько раз, чтобы облегчить заливку.

    Используйте терку, чтобы протолкнуть раствор в плитку, пока он не просочится в трещины вокруг кромки. Используйте край терки, чтобы соскрести излишки раствора, стараясь при этом поддерживать уровень раствора как можно выше.

    Наконец, протрите плитку губкой, чтобы на ней не оставалось прямых следов затирки, стараясь не намочить фактические линии затирки по мере их образования и затвердевания.

    Удалите пыль с помощью абразивной губки, чтобы не удалить раствор с линий раствора. Чем глубже линия затирки, тем больше вероятность того, что со временем она будет притягивать пыль и грязь, делая ее темнее. Постарайтесь, чтобы раствор был как можно более ровным.

    Фото: Кайра. Нанесение затирки.

    Итак, вот и все — как облицевать неровный пол.Надеюсь, мы дали прямой ответ на неровную проблему! Atlas Ceramics предлагает широкий выбор инструментов для укладки плитки, которые значительно упростят реализацию ваших проектов. Посмотрите, что у нас есть в наличии, или позвоните нашим специалистам за советом по поводу пола, которым вы действительно можете гордиться…

    Лучше использовать тонкослойный или самовыравнивающийся бетон поверх душевого поддона или грязевого слоя для улучшения уклон и сделать его более гладким для окончательного слоя плитки?

    Выпуск: Я хочу улучшить гладкость моей бетонной глиняной постели, прежде чем уложить тонкую плитку и плитку.Грязь высохла, но есть провалы и ямы, из-за которых мне сложно сделать укладку плитки гладкой, сохраняя уклон. Я все время обнаруживаю, что на кафельном полу остаются несовершенные места, где лужи воды, и которые мне приходится подталкивать ногой к водостоку (например, одна сторона водостока ровная, а другая опускается ниже водостока и не плоть). ). Я дважды разорвал плитку и затонировал. На этот раз я подумываю добавить еще один полудюймовый слой, чтобы (1) сгладить бетонную поверхность и для моей тонкой укладки и укладки плитки, и (2) улучшить уклон (если смогу)

    Вопрос: (1) Следует ли для этого нанести слой самовыравнивателя толщиной 1/2 дюйма на высохшее бетонное основание? Или же (2) Следует ли мне нанести слой тонкого отверждения толщиной 1/2 дюйма, чтобы сгладить поверхность, дать ему застыть, а затем уложить тонкое отверждение, надрез и плитку? Или же (3) Это просто вопрос умелости укладывать плитку на бетонную кровать; или же (4) единственный способ исправить это — вырвать бетонную основу и начать все заново?

    Предпосылки и шаги установки на данный момент: Вношу последние штрихи в небольшую душевую с бордюром.

    У меня были профессиональные каркасные, гипсокартонные (цементные), водонепроницаемые и т. Д. Я поискал цены на укладку плитки и решил, что мне лучше попробовать себя, даже если мне придется оторвать плитку и заново -класть. У меня стены в порядке. Слово, конечно, вызвало у меня мелкие вопросы. Но я уже на финише и полон решимости прикончить его.

    Первая попытка: Во-первых, я получил опыт, когда использовал предварительно смешанный раствор для плитки для пола для душа. В первый раз, когда я заплатил за душевой пол, я использовал мозаичную плитку.Склон вроде нормальный, потому что вода стекала нормально. Однако было несколько участков, где из-за неровной плитки оставалась вода. Тем не менее, примерно через два месяца мы заметили, что пол стал мягким в некоторых местах, где собиралась и скапливалась вода. Так как мне не нравилось, как белая пенни-плитка смотрелась на моих синих стенах, я был счастлив разорвать ее. Раствор и плитка были получены очень легко (это должно было быть моей первой подсказкой), а цементная основа осталась невредимой.

    Возможные проблемы: Я попытался диагностировать проблему и пришел к выводу, что проблема была либо (1), либо потому, что были места, где высохший тонкий слой протыкал раствор, вызывая более тонкий слой раствора, чем необходимо, и позволяя воде просачиваться, (2) неровные участки плиточного пола стали причиной разрыва раствора и просачивания воды; или (3) возможно, я даже закрыл отверстия для слез, которые не давали воде попасть в канализацию.

    Вторая попытка: Я определил, что отверстия для жидкости не были заблокированы, потому что вода стекала, когда я позволял воде стекать по краям после того, как снял плитку. Поэтому я сделал более качественные пропилы плитки (и использовал более красивую мозаичную плитку), и она получилась великолепной и менее неровной (но все еще оставались неровные участки вокруг водостока). Со временем плитка Сдвинули, потому что пол снова стал мягким. Затирка выскочила, и под плитку попала вода. Итак, я прочитал обратную сторону этикетки с тонким слоем готовой смеси, и, конечно же, там сказано, что нельзя использовать на полах и в местах с сильным погружением в воду.

    Предстоящая третья попытка: На этот раз я настроен выровнять пол и избегать луж. Я купил другой тонкослойный раствор (kerabond T от mapei, смешанный с keraply) и другой раствор (ultra color плюс FA от mapei), который я использую для мозаичной восьмиугольной плитки.

    Помогли бы любые рекомендации по устранению этих проблем! Кроме того, если кто-то заметил какие-либо другие потенциальные проблемы, которые могут быть причиной размытия плиток, сообщите мне. Если есть более глубокие проблемы, которых я не замечаю, возможно, пришло время обратиться за профессиональной помощью.

    Всем спасибо!

    Любопытный случай душа без бордюра

    Что такое душ без бордюра?

    Бордюр вашего душа — это небольшая стена, через которую вы переступаете, чтобы войти в душ. Это может быть край ванны или небольшая облицованная плиткой стена, построенная так, чтобы удерживать воду в квадрате только для душа. У многих сборных вставок только для душа будет небольшой выступ, через который вам нужно будет перешагнуть. Назначение этих выступов или небольших стен — сдерживать распространение воды.Как в трубе, они созданы, чтобы удерживать воду.

    Душ без бордюра — это душ, у которого нет препятствий между переходом из ванной в душ. Нет бордюров, выступов, стен или каких-либо препятствий для естественного пола. В зависимости от выбора плитки или материала возможен переход от одного материала к плитке, подходящей для душа. Кроме того, все еще может быть дверь или стеклянная стена, которая будет выступать, чтобы вы могли ходить.

    Может ли душ без бордюра намокнуть в ванной?

    Правильно построенный душ без бордюра поможет вам промокнуть, но не полотенцам или помощникам по ванной.Представьте тренажерный зал с открытой душевой. Бордюров нет. Вы можете просто войти в большую комнату. Это в основном то же самое, за исключением менее обнаженных людей. В точке перехода от «ванной» к «душевой» наклон плиточного пола начинает равномерно наклоняться в сторону центрального водостока.

    Скорее всего, ваша текущая ванна или душ также немного наклоняется. Однако здесь уклон более выражен, чтобы вода не попадала под стеклянную дверь (если она есть) в остальную часть ванной.Так что из-за уклона нет необходимости в бордюре. Если вы предпочитаете замкнутое пространство, вы все равно можете застеклить душ или поставить стеклянную перегородку рядом с зоной душа, чтобы защитить раковину, электронику или полотенца от любых брызг.

    Уходит ли тепло из душа без бордюра?

    Если у душа нет стен, то тепло от пара будет распространяться на следующую по величине область, ванную комнату в целом. Отсутствие бордюра не снижает и не снижает температуру в душе.Это больше связано с геометрией корпуса, т. Е. Если вы решите закрыть или только частично. Если потеря тепла является серьезной проблемой, нагревательный элемент под плиткой — популярный и распространенный метод согрева подошвы (или души, в зависимости от того, что вас беспокоит).

    Каковы преимущества душа без бордюра?

    Ваша ванная комната станет больше

    В зависимости от того, как вы интегрируете душ без бордюра в свое пространство, ваша ванная комната будет казаться более открытой и даст вам ощущение, что у вас больше места для работы.В частности, когда вы выбираете вариант без двери, душевое пространство становится пригодным не только для принятия душа. Потому что это естественное продолжение тщеславия. Это может быть в первую очередь полезно, когда ванную комнату используют более одного человека. Больше никаких локтей в живот или в лицо.

    Есть улучшенная доступность

    Думайте о соответствии ADA. Вы планируете использовать ванную комнату для человека в инвалидном кресле? Или ваш дом продается в районе, популярном среди пенсионеров? Соответствие требованиям ADA — это не только аргумент в пользу продажи, но и повышения полезности вашего дома.Кто знает, что будет в будущем. Без Curbless сейчас — на одну вещь меньше, которую нужно изменить в будущем. См. Инструкции Министерства юстиции США для получения дополнительной информации по этой теме.

    Душевые кабины без бордюра легче чистить

    Ванны бывает трудно чистить. Даже бордюры из-за их размера либо игнорируются, либо обрабатываются инструментами разного размера. Однако для душа без бордюра не требуется больше инструментов или оборудования, чем вы бы уже использовали для очистки остальной части ванной комнаты и душа.Так, например, если вы протираете шваброй или плоской влажной тряпкой, вы можете перейти из ванной в душ, даже не поднимая швабру. Это может звучать как рекламный ролик, но преимущества реальны. Вы бы предпочли мыть и подметать одну большую комнату или две маленькие комнаты с различным оборудованием?

    Есть ли какие-либо соображения относительно плитки для душа без бордюра?

    Размер плитки и размещение слива имеют важное значение

    Да, размер плитки и расположение слива имеют значение для организации душа без бордюра.Разница между централизованным стоком и линейным стоком. Для централизованного слива требуется плитка меньшего размера, чтобы учесть круговой наклон пола в душевой. Большие плитки не могут вместить такие изгибы, поэтому потребуются плитки меньшего размера.

    Линейный слив — это выступ на одном конце следа душа, проходящий по всей длине стороны. Это позволяет всей воде стекать в него по единому уклону. Подумайте о водосточных желобах на крыше. Это тот же принцип, что и линейный сток.Линейные желоба выглядят более современно и чище.

    Водонепроницаемый с Schluter Ditra — Подложка для укладки плитки

    Еще одно соображение, которое вам нужно знать, — это из чего сделан ваш черновой пол. Это относится не только к душевым без бордюра, но и к любой реконструкции, которая включает утяжеленные предметы на вашем полу. По мере того, как ваш дом стареет и сдвигается со временем, ваш пол будет реагировать. Сужение и расширение, основанное на естественной оседке, отрицательно приведет к растяжениям, деформациям и трещинам по всему полу.

    Это особенно проблема в ванной. Фарфор и движение несовместимы. Неизбежно растрескивание. Щели и щели также приводят к проникновению воды. Проникновение воды приводит к сухой гнили, что приводит к большему количеству денег в пресловутую и вполне реальную канализацию. Вам понадобится мембрана под плиткой, которая движется вместе с полом и является полностью водонепроницаемой, чтобы защитить поединки и любой другой древесный материал, склонный к сухой гнили. Schluter DITRA Matting — это защитная подкладка, обеспечивающая безопасность и сохранность ваших полов.Немногие компании сертифицированы. Tile With A Smile — полностью сертифицированный установщик систем Schluter. Вы можете спокойно отдыхать, зная, что ваша вода останется в канализации.

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Связанные

    Как построить плиточный душевой поддон

    Изготовление и установка душевого поддона из цементного раствора

    При строительстве плиточного душевого поддона важно начинать с пола, имеющего уклон к сливу. Склон построен с слоем раствора поверх пароизоляции, чтобы исключить возможность повреждения водой деревянной конструкции вашего дома.Из этой статьи вы узнаете, как построить поддон для плитки из раствора. В растворе есть все, что есть в бетоне, кроме камней, раствор делается из песка и цемента.

    Есть и другие продукты и системы, разработанные в последние годы. К ним относятся полы из пенопласта с уклоном, покрытые водонепроницаемой мембраной, а затем облицованные плиткой.

    кратко, как

    В этой статье вы найдете информацию о:

    1. Frame The Tile душевой поддон
    2. Установите строительную бумагу и расширенную проволочную сетку
    3. Присоедините нижнюю часть зажимного узла слива
    4. Смешайте раствор и установите его на проволочную сетку
    5. Установите вкладыш для душевого поддона из ПВХ и нанесите герметик между вкладышем из ПВХ и зажимным узлом слива.
    6. Установите цементную подкладку на стены
    7. Установка расширенной проволочной сетки на душевой бордюр
    8. Установить строительный раствор поверх ПВХ-вкладыша
    9. Установить раствор на душевой бордюр

    инструменты и материалы

    • Молот
    • Универсальный нож
    • Стяжка прямая 2х4
    • Мастерок по бетону, Mag
    • Емкость для замешивания раствора
    • Шуруповерт для установки цементной плиты
    • Степлер
    • Кусачки для резки просечно-вытяжной металлической планки
    • Силиконовый герметик для ПВХ-вкладыша к зажимному патрубку слива
    • Раствор
    • Модификатор латекса, необязательный, но помогает при более тонких областях нанесения

    step 1 Frame The Tile душевой поддон

    Душевой поддон должен быть правильно обрамлен, чтобы выдерживать облицовку поддона и укладку цемента.Используйте доску размером 2×8 или больше, размещенную на краю между каждой стойкой на душевой стороне стены. Он не должен быть красивым, просто убедитесь, что он прилегает к стене. В качестве меры предосторожности вы должны засунуть в канализацию свободную тряпку, чтобы любые инструменты или цемент, которые вы уронили в канализацию, можно было легко извлечь, пока вы строите плиточный душевой поддон.

    шаг 2 Установка строительной бумаги и проволочной сетки

    С помощью степлера укладываем строительную бумагу на пол до верхней части блокировки поддона.Это необходимо для того, чтобы раствор и влага, которую он может удерживать, не соприкасались с деревом.

    Установите просечно-вытяжную сетку на весь пол в душевой с помощью скоб. Вырежьте достаточно большую область вокруг слива, чтобы через него можно было пропустить сливной узел.

    , шаг 3 Присоедините нижнюю часть зажимного узла слива

    Дренажный узел состоит из двух основных частей: нижнего и верхнего. Отделите верхний и нижний концы сливного узла друг от друга и прикрепите нижний конец к сливной трубе.Верх нижнего конца сливного узла должен быть не более чем на 3/8 — 1/2 дюйма над деревянным полом.

    Зажимной сливной узел душевого поддона находится над полом примерно на 1/4 дюйма. Первый слой раствора заполняется заподлицо с верхом сливного узла.

    шаг 4 Смешайте раствор и установите его на проволочную сетку

    Раствор для замешивания: Готовый раствор в мешках — лучший вариант для создания единого душевого поддона. Он поставляется с добавками, которые делают его очень прочным.При смешивании с водой давление составляет 7000 фунтов на квадратный дюйм. Смешивать с ним добавку не нужно. Добавки или модификаторы только усложнят работу.

    Вы будете укладывать два слоя раствора с прокладкой из ПВХ между ними, как два слоя торта с глазурью между ними. Первый слой раствора заделывают в проволочную сетку и спускаются от водостока вверх к стенам по периметру.

    Начните со сливного отверстия, выровняв его с верхом нижнего конца сливного узла, который должен быть не более чем на 1/4 дюйма над деревянным полом, и наклонив его вверх и в сторону от слива примерно на 1/4 дюйма ногой к стенам.

    Найдите стену или угол, наиболее удаленный от водостока, и найдите высоту раствора в этом углу с уклоном 1/4 дюйма на фут. Проведите эту линию уровня по всему периметру душа и нанесите раствор на эту линию полностью вокруг душа. Ваш уклон может быть больше в некоторых частях душа, но у вас будет линия уровня, по которой вы будете начинать всю плитку позже.

    Убедитесь, что растворный пол имеет уклон от стены к водостоку и не имеет неровностей или провалов.Проведите прямую линию по периметру облицовочного поддона, чтобы знать, на какую глубину затереть и утрамбовать раствор. Поскольку вы устанавливаете уклон 1/4 дюйма на фут, подойдет доска следующей толщины. Всегда округляйте в большую сторону.

    • На расстоянии 2 футов будет 1/2 «доска
    • На расстоянии 3 футов будет доска толщиной 3/4 дюйма.
    • На расстоянии 4 футов будет доска толщиной 1 дюйм
    • На расстоянии 5 футов будет 1 1/4 «доска

    Смешайте раствор, поместите его на проволочную сетку и сформируйте уклон, используя шпатель и кусок дерева, отрезанный примерно такой длины, чтобы дотянуться от отметки по периметру до верхней части дренажного узла.

    Дайте раствору затвердеть в течение дня. Через 24 часа раствор все еще будет зеленым, и вы сможете его сколоть и поцарапать, это нормально. Вы можете работать с ним в этом состоянии, только будьте осторожны с ним, т.е. Не ударяйте по нему молотком, не роняйте на него тяжелые предметы и не режьте канцелярским ножом.

    , шаг 5 Установите вкладыш для душевого поддона из ПВХ

    Пусть облицовка поддона из ПВХ поднимается по стенам над блоками 2×8 по периметру. Убедитесь, что он переходит через бордюр у входа в душ и спускается на пол перед бордюром.Нащупайте болты на сливе и используйте универсальный нож, чтобы вырезать крестик на каждом болте. Затем прижмите ПВХ-пленку к болтам.

    Найдите слив между болтами, нажав на центр слива. Это покажет, где находятся края слива.

    Вырежьте ПВХ-пленку вокруг слива, примерно 2 дюйма в круге.

    Если на фланце есть дренажные отверстия, вам нужно будет вырезать вокруг них, чтобы вода могла проходить мимо лайнера в слив.Каждая модель трапа для душевого поддона из плитки отличается, поэтому изучите свою и убедитесь, что вода будет стекать с верхней части ПВХ-вкладыша в слив для душа.

    Прикрепите прокладку из ПВХ к сливу с помощью 100% силиконового герметика. Наносите герметик только под облицовку из ПВХ и поверх узла зажима слива. НЕ НАЗЫВАЙТЕ УПЛОТНИТЕЛЬ НА ВЕРХНУЮ ЛАЙНЕР ИЗ ПВХ. После нанесения герметика вы установите верхнюю часть зажимного узла слива, прикрутив его к нижней части. В результате будет образована водонепроницаемая прокладка из ПВХ-сковороды.

    Излишки облицовки на внутренних углах будут сбиты в кучу из-за двух смежных стенок. Сделайте аккуратный сгиб к одной стене или к другой и временно прикрепите верхнюю часть к ближайшей стойке, чтобы у вас не осталось дыры в полу.

    Вы можете переместить складку наружу и использовать «винт-захват», чтобы удерживать ее на месте. Просто убедитесь, что винт находится как минимум на 4 дюйма выше верхней части поддона поддона.

    Бордюр для душа немного сложнее из-за различных типов складок вокруг бордюра.Эта техника разрезает ПВХ-подкладку в верхней части бордюра, а не рядом с полом душа. Обрежьте лайнер по линиям, показанным ниже. дважды проверьте свои разрезы перед тем, как разрезать, чтобы убедиться, что он правильно сложится после разреза. Маркировка подкладки перманентным маркером в том месте, где вы будете вырезать, помогает визуализировать порезы.

    После обрезки лайнера он ложится и складывается, как показано ниже.

    Заправьте складку за откидной борт для более чистой установки и для того, чтобы заплатка имела ровную поверхность, к которой прилипает.

    Для внешних углов, на бордюре у входа в душевую кабину, вы можете либо установить заранее сформированный угол, либо сделать заплатку из обрезков облицовки поддона из ПВХ, как показано здесь. Вы можете приобрести внешний угол и жидкий цемент, чтобы приварить его к облицовке из ПВХ, где вы приобрели облицовку из ПВХ.

    Создавая заплатку лайнера из обрезков лайнера, обрежьте одну линию примерно от центра до внешнего края так, чтобы два клапана свисали.

    Нанесите клей на оба куска подкладки из ПВХ.Пусть одна створка находится на бордюре, а другая спускается вниз у бордюра к полу душа.

    Дайте высохнуть. Всегда лучше иметь пластырь побольше.

    Готовая и герметичная облицовка поддона для душа! Готово для цементной подкладки и проволочной сетки.

    шаг 6 Укладка цементной подкладки на стены

    Установите цементную подкладочную плиту толщиной 1/2 дюйма на стены, 1/2 дюйма сделает ее такой же толщины, как и любой смежный гипсокартон.Начните с того, что оставьте зазор 1/2 дюйма между поддоном для цементного раствора и краем цементной плиты. Я использую обрезок цементной плиты в качестве временной распорки, чтобы удерживать цементную плиту от пола. панель и продвигайтесь к краям. Вверните винты так, чтобы головки были на одном уровне с поверхностью панели, и убедитесь, что панели имеют хороший контакт со стеновыми стойками. Для получения дополнительной информации об установке цементной плиты на стены прочтите статья: Как установить цементную подкладку на стены душевой

    , шаг 7 Установите расширенную проволочную сетку на душевой бордюр

    Перед тем, как нанести последний слой раствора на поддон для душа, вам необходимо установить просечно-вытяжную сетку на душевом бордюре поверх ПВХ-покрытия поддона.Проволочная сетка будет покрывать весь бордюр с внутренней стороны поддона для душа наверху раствора, поверх бордюра и вниз до пола в ванной. Сделайте его плотно прилегающим и кладите скобы только со стороны ванной, СНАРУЖИ от бордюра (чтобы не проделать дыры в подкладке на мокрой стороне). Внутренняя часть будет удерживаться вторым слоем раствора. Вы можете перекрыть стыки в просечно-вытяжном металле примерно на 6 дюймов, если вам нужно использовать более одной детали.

    , шаг 8 Установите строительный раствор поверх ПВХ-вкладыша

    Перед нанесением раствора поверх ПВХ-вкладыша необходимо защитить дренажные отверстия на сливе.Рядом с болтами, которые крепят верхнюю и нижнюю части сливного узла, есть три отверстия. Используйте распорки для плитки, мелкий гравий или другой материал, который вы можете удалить позже, чтобы строительный раствор не попал в отверстия для просачивания.

    Установите слив так, чтобы его верхняя часть находилась на расстоянии 1-1 / 4 дюйма от верха ПВХ-вкладыша. (Убедитесь, что у верхней части слива достаточно поворотов, чтобы он отклонился достаточно высоко, чтобы вместить плитку и тонкий набор, еще 1/2 дюйма, когда плитка укладывается поверх раствора).

    Вычислите уклон и карандашом сделайте отметку уровня по периметру стен, чтобы обозначить глубину раствора.Нанесите раствор от этой линии к сливу душа. Обеспечьте уклон 1/4 дюйма на фут, как вы делали для раствора под облицовкой из ПВХ.

    Смешайте раствор с водой (не используйте латексный модификатор, потому что он затрудняет получение хорошего ровного пола, потому что он становится слишком липким), и после приготовления довольно сухой, почти как торт. Вы должны уметь делать шар из грязи в руке, и когда вы открываете руку, мяч остается в такт, и у вас не будет влаги или частей грязи, прилипших к вашей руке.

    Вылейте грязь в поддон для душа.

    Создайте линию стяжки по краям, выровняв слой грязи для настила по линии, проведенной ранее. Когда вы выравниваете стены, у вас будет меньше уклона в углах, потому что они дальше от водостока, но вам нужна ровная линия раствора вдоль стен, чтобы плитка располагалась на уровне пола душа.

    Нанесите раствор вокруг слива поверх распорок для плитки.

    • Выровняйте раствор вдоль стен, а затем выровняйте раствор между стенами по периметру и водостоком куском 2х4, чтобы у вас был ровный уклон от стен к водостоку.
    • Укладывайте раствор твердым слоем без провалов и неровностей, ваша плитка ложится прямо на поверхность.
    • Убедитесь, что слой раствора прижимает металлическую планку к бордюру. Он должен плотно прилегать к бордюру.
    • Используйте стяжную доску, чтобы создать ровный уклон между линией на стене и верхом желоба.

    Металлическая планка удерживается скобами снаружи душа и раствором внутри душа. Заливка ступки поддона для душа готова.

    шаг 9 Установка строительного раствора на бордюр

    После того, как пол будет закончен, необходимо нанести раствор на металлическую обрешетку и на бордюрный бордюр из ПВХ. Создайте бордюр, вдавив раствор в расширенный металл на бордюре, сделав его толщиной до 1 дюйма сверху и 1/2 дюйма по бокам.Сделайте его ровным и ровным, помните, что вы собираетесь укладывать плитку поверх этого и этого.

    Используйте два шпателя вместе, чтобы образовать красивые плотные квадратные края.

    Верх бордюра поддона обычно составляет около 1 дюйма и слегка наклонен в душ, чтобы вода стекала обратно в душ. Стороны бордюра должны быть примерно 1/2 дюйма, чтобы они могли совпадать с гипсокартоном на поверхности. снаружи и цементная плита внутри. Затем плитка может перекрывать стык между бордюром для душа и гипсокартоном или цементной панелью, стыкованной с бордюром, это позволяет плитке перекрывать стык, создавая законченный вид.

    Пол в душевой и бордюрный пол в комплекте и под плитку.

    Отвинтите слив для душа на 1/2 дюйма или до высоты верхней части плитки. Когда закончите, он должен быть примерно на 1/16 дюйма ниже верхней части плитки, чтобы вы не уперлись в нее ногой.

    Дайте настояться день и приступайте к укладке плитки.

    Статьи по Теме

    Установка плитки для душа — Tile Doctor

    Керамогранит, керамика и каменная плитка можно использовать в облицованных плиткой душевых, чтобы создать красивые, прочные и долговечные конструкции.Водостойкая затирка для плитки Starlike® идеально подходит при укладке новой плитки для душа. В этом разделе мы обсудим различные методы установки, используемые сегодня.

    На рисунке A мы видим установку душа с цементной подушкой. Стены построены и облицованы плиткой так же, как на рисунках A или B в разделе «Стены». Ключевое отличие заключается в конструкции душевого поддона. Поддон для душа должен быть полностью водонепроницаемым.

    Отраслевые стандарты для изготовления душевых поддонов и стеновых деталей можно найти (для США) в Руководстве Американского совета по плитке (2009 г.), Руководстве Национального института стандартов США (2005 г.) и Единых правилах сантехники.

    Существует два типа установки облицованных плиткой душевых поддонов. Первый — это поддон с плотиной или бордюром. Второй — без плотины. Обычный облицованный плиткой душевой поддон имеет перемычку, состоящую из трех или четырех шпилек 2 x 4 дюйма, уложенных плоско и надежно прикрепленных к основанию пола. Эти два на четыре крепятся к деревянному основанию пола с помощью гвоздей или шурупов, способных проникать в пиломатериалы и черновой пол для обеспечения надежного крепления. Каждые два на четыре помещаются и закрепляются по одному в желаемом месте.По возможности, стойки «два на четыре» также должны быть «прибиты гвоздями» к смежным стеновым стойкам.

    Наконечник Tile Doctor: все горизонтальные поверхности в душе или ванне должны иметь уклон в сторону слива, чтобы вода могла стекать с их поверхности. Это включает верхнюю часть плотины, полки для шампуня и сиденья.

    Если черновой пол бетонный, первые два на четыре крепятся с помощью порошкового пистолета для гвоздей с крепежными элементами, способными пробивать пиломатериалы и бетон на достаточную глубину, чтобы обеспечить стабильное и надежное крепление.

    Душевые плотины на бетонных плитах сегодня также сооружаются с использованием кирпичной кладки, такой как шлакоблок, или другой подходящей кладки. Также есть компании, которые производят плотины из пенопласта высокой плотности. Рекомендации по уклону всех горизонтальных поверхностей к дренажу все же следует выполнять с помощью этих альтернативных методов.

    Облицованные плиткой душевые поддоны без плотины или бордюра, как в случае душа для людей с ограниченными возможностями или других специфических архитектурных деталей, должны иметь достаточный зазор ниже уровня пола для размещения всех необходимых элементов на иллюстрации, включая толщину плитки и требуемый уклон для слива.

    При размещении двух по четыре, помните, что после завершения установки с обеих сторон дамбы будет от 3/4 ″ до 1-1 / 4 ″ мембраны, арматуры, раствора и плитки. Эти общие размеры должны быть учтены до крепления первой доски.

    Для облицованного плиткой поддона необходимо установить сборный слив для душа, состоящий из двух частей. Эти сантехнические приспособления доступны из пластика «АБС» и чугуна. В верхней части двухсекционного слива есть шесть отверстий.Три отверстия предназначены для болтов, скрепляющих душевой трап. Остальные три отверстия — это отверстия для слез. Дыры для слез и их важность обсуждаются позже.

    Наконечник Tile Doctor: Установленный двухкомпонентный слив должен иметь два винта из нержавеющей стали, ориентированные либо параллельно, для плитки «солдатского поля», либо под углом 45 ° к дамбе для плитки, установленной по диагонали. Это делает готовый вид намного лучше.

    Сборка из двух частей необходима для гидроизоляции лайнера душевого поддона.Две части дренажного узла «заживают» водонепроницаемую мембрану между верхней и нижней частью узла. Это создает непрерывную водонепроницаемую систему между водосточной трубой и мембраной.

    Сантехник или установщик разбирает сливную трубку из двух частей и прикрепляет нижнюю часть к водосточной трубе. Узел нижнего слива устанавливается на уровне или чуть выше уровня пола. В этом месте устанавливается водонепроницаемая мембрана, которая перекрывает нижнюю часть водостока с вырезом для водосточной трубы.После установки мембраны устанавливается верхняя часть узла слива для душа и зажимается монтажными болтами над водонепроницаемой мембраной. Это создает водонепроницаемое уплотнение для всей установки.

    На протяжении многих лет было доступно множество типов вкладышей для душевых поддонов. Вкладыши для душевых поддонов изготавливаются из меди, свинца и других металлов. Более новым и более распространенным методом была «горячая швабра», при которой несколько слоев 15-фунтового рубероида разрезались, укладывались и протирались расплавленной смолой.Это по-прежнему хороший метод. Однако для изготовления и завершения установки этого типа необходим квалифицированный специалист.

    Сегодня доступны гибкие водонепроницаемые вкладыши для поддонов, специально предназначенные для использования в душевых. Есть производители с самоклеющейся подкладкой для посуды. При нанесении и использовании гибких вкладышей для душевых поддонов необходимо строго соблюдать инструкции производителя. Успех или неудача установки зависит от способности футеровки оставаться водонепроницаемой.

    Является ли душевой поддон горячей шваброй или гибкой мембраной, зависит от заказчика, архитектора или местных строительных норм. Как это установлено, очень важно. Между стойками стены следует установить блокировку, чтобы обеспечить надлежащую поддержку установки мембраны. Блокировка должна быть заподлицо с поверхностью стойки. Для этого хорошо подойдут обрезанные по размеру доски с балками размером 2 на 12. Доски прибиваются гвоздями или ввинчиваются между шпильками.

    Мембрана должна быть установлена ​​на высоте не менее 3–4 дюймов над высотой плотины или 6 дюймов над душевым поддоном без плотины или без бордюра.Мембрана должна иметь необходимый клей или уплотнение только между нижним фланцем и мембраной. Не закрывайте дренажные отверстия, которые являются частью верхнего фланца. Укрепление углов муравейника следует применять в соответствии с указаниями производителя душевого поддона.

    Мембрана должна перекрывать плотину и не должна быть проколота где-либо ниже 1 дюйма выше высоты плотины или 6 дюймов выше не-плотины / бордюра. Для крепления мембраны к передней части дамбы и к опорным блокам / стойкам стены следует использовать крепежные детали выше минимального размера в 3 дюйма.Причина этого проста. При испытании поддон для душа должен удерживать воду без утечки в течение 24 часов при заполнении до верха плотины. Этот тест следует завершить до начала любой другой работы.

    Часто возникает вопрос относительно крепления арматурной проволоки, когда прокалывание гидроизоляции не допускается. Как проволочная арматура крепится внутри душевых поддонов или облицованных плиткой ванн? Ответ в том, что он не прикреплен. Хитрость заключается в том, чтобы согнуть арматуру обратно к стенам, чтобы при прикреплении арматуры она естественным образом цеплялась за стену внизу.

    Другим важным элементом является то, что пол под мембраной должен иметь уклон 1/4 дюйма к основанию в сторону слива. Самая распространенная неисправность в душевых, облицованных плиткой, помимо протечки, — это скопление воды между слоем раствора и мембраной. Эта скопившаяся вода вызывает множество проблем, включая образование плесени и грибка, усиливающую коррозию, выцветание и, в конечном итоге, выход из строя плиточного узла.

    Используйте этот метод для предварительного уклона черного пола. Измерьте расстояние от водосточной трубы до самой дальней стены.На каждую ногу добавляется 1/4 дюйма, чтобы получить необходимый уклон. Например, для расстояния в три фута размер будет 3/4 дюйма. Делает отметку, используя спиртовой уровень, на опорную плиту внутри корпуса на требуемом расстоянии выше высот сливы. Сформируйте «рабочие линии» по всему корпусу. Используйте эти линии для предварительной затирки слоя портландцементного раствора с помощью деревянной или металлической прямой кромки.

    Существует еще одна причина скопления воды между слоем раствора и мембраной — это неспособность оставить открытыми дренажные отверстия в двухкомпонентном сливе для душа.Дренажные отверстия — это 3 небольших отверстия, видимых в верхней части двухсекционного дренажного узла. Это достигается путем укладки раздробленной плитки или мелких камней поверх дренажных отверстий, чтобы слой раствора не перекрывал их.

    Суммируя этапы установки по порядку:

    • Первым шагом является установка и фиксация плотины или бордюра в надлежащем положении.
    • Затем устанавливается нижняя часть двухкомпонентного слива.
    • Черный пол залит с уклоном в 1/4 дюйма на фут в сторону водостока.
    • Мембрана правильно установлена, закреплена и при необходимости усилена.
    • Затем правильно устанавливается верхняя часть водоотводящего желоба.

    На этом этапе настенный раствор укладывается с использованием метода, описанного на Рисунке B в разделе «Стены». Посмотрите в этом разделе, чтобы решить, будет ли установка облицована плиткой с использованием «поверхностной» или «традиционной» отделки, поскольку толщину слоя раствора придется регулировать, чтобы подходить для каждого типа по-разному.

    Также необходимо решить, как стены будут соприкасаться с плиткой плотины и отделкой. Если установщик решил использовать обычную отделку, стеновой раствор должен будет выступать на 1/2 дюйма в толщину за пределы примыкающих стен. Существует множество форм отделки, которые можно использовать в этом типе установки. Самым распространенным является четверть раунда.

    Если четверть раунда должна доходить до плотины и проходить прямо через поверхность, стеновая мембрана и арматура должны устанавливаться прямо на одной линии с плотиной по два на четыре и душевой мембраной.

    Если должна быть установлена ​​«поверхностная» облицовка, стеновая мембрана и арматура должны выходить за пределы плотины и мембраны поддона, обеспечивая место для раствора, связующего слоя и плитки, чтобы должным образом встретиться на плотине.

    Эти варианты являются лишь примерами. Установщику или проектировщику придется заранее тщательно решить эти вопросы.

    Помните, что перед укладкой раствора для пола используются измельченная плитка или мелкие камни, чтобы отверстия для просачивания оставались открытыми. Обычно стены душевых облицовывают плиткой перед нанесением раствора на пол.В этом случае следует проявлять особую осторожность, чтобы защитить душевой поддон от проколов или повреждений.

    Почему стены должны быть покрыты плиткой перед укладкой раствора на пол? На этот вопрос можно ответить в планировке душа. Во всех макетах цель состоит в том, чтобы по возможности использовать полную плитку. После того, как стены и плотина душа будут покрыты раствором, покрытым в разделе «Стены», производится измерение от слива до самой дальней стены душа. На каждый фут расстояния добавляется 1/4 дюйма.Отметка с использованием этого измерения выполняется с помощью уровня на растворе стены выше уровня слива. Эта отметка обозначает необходимый уклон водостока.

    «Рабочие линии» прокладываются по всему периметру душевых стен и плотины. Стены и дамба облицованы сплошной плиткой над рабочими линиями, оставив для укладки только раствор для пола и плитку. Таким образом, именно нижний ряд настенной плитки определяет уровень раствора для пола и плитки.

    При желании раствор для пола можно укладывать сразу после раствора для стен.Рабочие линии устанавливаются аналогичным образом, как указано выше. Однако при такой установке может быть немного сложнее удерживать раствор для пола ровным.

    Как видно на иллюстрации, армирование необходимо в растворе для пола, и оно должно быть размером 2 ″ X 2 ″ 16/16-проволочной сетки, расположенной в центре основания. Армирование не должно касаться раствора для стен душевой и не должно касаться водостока. Также следует использовать добавку в раствор, чтобы сделать раствор для пола более водостойким.

    Приемлемые пропорции раствора для полов в душевых находятся в ANSI 108.1 A-4.1.2.3 и составляют 1 часть портландцемента на 4 части влажного песка. Вы заметите более богатую смесь для раствора для душевых поддонов, чем для обычного раствора для пола. Меньше песка (4 части) означает больше цемента (1 часть) по объему.

    Добавку для раствора следует использовать в соответствии с инструкциями производителя. Добавка должна быть специально предназначена для использования в растворе для душевых поддонов. Добавка и более богатая смесь раствора предназначены для получения очень устойчивого и водостойкого раствора, на который можно укладывать напольную плитку для душа.

    Раствор для поддонов для душа следует смешивать так же, как раствор для пола, упомянутый в разделе «Полы», и его следует упаковывать и тщательно утрамбовывать на месте, образуя плотную структуру раствора.

    Плитку можно укладывать с помощью затирочной пасты из портландцемента и воды на незатвердевшем слое раствора или сухих затвердевших / модифицированных латексом портландцементных растворов на затвердевшем слое. Подробнее о мозаике с использованием этого метода мы поговорим позже в этом разделе.

    На рисунке B мы видим душ, облицованный камнем или керамической плиткой, с подкладными стенами.Как обсуждалось в «Стены» разделе, некоторые производители не требуют мембраны между Поддерживающий доской и стеной шпильки. Местные, государственные или федеральные строительные нормы и правила могут требовать мембрану. Причина, по которой некоторые производители не требуют мембраны, заключается в том, что сама мембрана является водостойкой. Лучше проверить коды и инструкции производителя для продукта, предназначенного для использования.

    Если за подкладкой требуется водостойкая мембрана, используйте 15-фунтовый рубероид или 4 мил.Полиэтилен-пленка. Помните, что не все подкладочные плиты рекомендуются для влажных помещений. Если опорная плита упирается в существующий гипсокартон, следует оставить зазор 1/8 дюйма и заполнить его силиконовым герметиком. Этот шаг предназначен для сдерживания воды от затекания от покровителя доски в гипсокартон.

    Поддерживающие доски доступны в различной толщине и размерах. Наиболее распространены размеры 3 х 5 футов и толщина 1/2 дюйма. Опять же, при использовании метода защитной доски каркас должен быть правильным, квадратным и располагаться в плоскости с точностью до 1/4 дюйма на 10 футов.

    Блоки должны быть прикреплены к деревянным или металлическим шпилькам с шагом 16 дюймов по центру, используя коррозионно-стойкие винты или гвозди с кольцевым хвостовиком, расположенные на расстоянии 6 дюймов по центру. Крепеж не должен быть потайным, так как прочность блока чаще всего заключается в верхнем слое блока. Производители порекомендуют определенный тип застежки, который лучше всего подходит для их продукта.

    Тем не менее, покровитель плата установлена ​​в нужном месте в месте минометной кровати обсуждается на рисунке A. отмечен в иллюстрации является необходимостью обрешетки полосы позади покровитель борта.Эти планки обшивки предназначены для отделения доски от шпилек, чтобы оставалось достаточно места для мембраны поддона.

    Если установщик поместит подкладочные плиты прямо на шпильки поверх мембраны, это приведет к значительному изменению плоскости. Если бы мембрана душевого поддона имела толщину 1/4 дюйма при правильном закреплении, опорную доску нужно было бы отделить мехом от шпильки на 1/4 дюйма. Если требуется водостойкая мембрана, ее следует установить поверх планок обшивки и позволить перекрывать душевую мембрану не менее 4 дюймов.

    При установке блоков между листами должен оставаться зазор 1/8 ″ -1/4 ″, который заполняется клеевым раствором. Стыки и углы 90 ° следует заклеить лентой, устойчивой к щелочам, и клеевым раствором. Этот шаг предназначен для придания устройствам монолитной производительности. Или спектакль, похожий на ступеньку.

    Некоторые подкладочные плиты можно установить так, чтобы они почти касались основания пола и фиксировались раствором для поддона для душа. Другие вспомогательные доски не будут хорошо размещены таким образом.Проверьте, что рекомендует Производитель.

    Дамба душа обработана, как показано на рисунке A, и покрыта стеновым раствором. Есть производители опорных плит, у которых есть предварительно изготовленные опорные плиты, которые сформированы так, чтобы соответствовать двум или четырем дамбам и мембранам. Настоятельно рекомендуется строго следовать инструкциям производителя относительно их использования.

    Для некоторых задних панелей, предназначенных для использования в душевых, требуется, чтобы конец блока был водонепроницаемым, если они используются рядом с плиточным поддоном.В этом случае герметик наносится на нижний открытый конец и душевой поддон минометный воспитываются плотно прилегает к плате покровителя. Возможно, лучше всего использовать опорную плиту, которую можно установить прямо над мембраной и зафиксировать раствором для пола.

    Не кладите опорную доску на мембрану! Используйте съемные прокладки или какое-либо приспособление, чтобы удерживать защитную панель от мембраны примерно на 1/4 дюйма при закреплении. Будьте особенно осторожны, чтобы не проколоть мембрану в этом процессе.

    Поддон для душа, облицованный плиткой, сконструирован так же, как на рисунке A.

    Плитка и отделка могут быть установлены с использованием сухого схватывания или латексного модифицированного портландцементного раствора или определенных органических клеев (только тип 1) в соответствии с указаниями производителя.

    5Апр

    Замена кран буксы керамической: Ремонт керамической кран-буксы своими руками

    5 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Кран-букса червячная и керамическая, технические характеристики кран-букс

    Кран-букса для смесителя – это устройство, которое перекрывает или открывает поток воды внутри смесителя. Причем применяется кран-букса для вентиля, то есть для смесителя с вентильными переключателями. Кран-букса с маховиком смесителя соединена напрямую: поворот маховика (вентиля) вызывает перекрытие кран-буксой водного потока.

    Устройство кран-буксы

    Известно два типа механизмов этого рода: кран-букса червячная и кран-букса для смесителя керамическая. Устройство у них разное и каждое опишем в отдельности.

    Кран-букса для смесителя

    Червячная кран-букса – это ни что иное как винт, проходящий сквозь корпус, который крепится в смесителе. Один конец этого винта соединен с маховиком (вентилем, «барашком» и т.п.), находящимся вне смесителя. Другой конец соединен с штоком, на конце которого укреплена резиновая прокладка (манжета). В связи с чем в обиходе используется еще одно название таких устройств: «кран букса резиновая».

    При вращении маховика по или против часовой стрелки «червяк» (то бишь упомянутый винт) перемещается по резьбе внутри корпуса кран-буксы вперед или назад и резиновой прокладкой, соответственно, перекрывает или открывает отверстие для подачи воды в смеситель.

    Схема работы червячной кран-буксы

    В такой кран-буксе резина быстро изнашивается, прокладку приходится менять. Хотя и стоит она (прокладка) гроши, и операция эта пустяковая, но хлопоты есть хлопоты!

    Если в основе конструкции кран-буксы – керамика, то устройство ее еще проще. Главный элемент – два примыкающих друг к другу керамических диска с отверстиями. Один диск сцеплен со штоком, соединенным с вентилем-маховиком; другой – неподвижен. Все это упаковано во втулкообразный корпус кран-буксы, который ввинчивается в смеситель.

    Керамическая кран-букса: внешний вид

    Если поворот маховика вызывает совмещение отверстий керамических дисков, то вода подается в смеситель. Если поворот маховика приводит к смещению отверстий друг против друга, то поток перекрывается.

    Кран с керамической буксой удобнее, чем с резиновой, долговечнее, но дороже и чувствительнее к загрязнению воды: песчинка, попавшая между керамическими дисками, может вывести их из строя. Заменить их нельзя: придётся покупать новую кран-буксу целиком.

    Что надо знать при покупке кран-буксы

    Сейчас в обиходе столько вариантов кран-букс, что их замена становится настоящей морокой. По крайней мере, покупателю надо усвоить несколько вещей:

    Принцип работы керамической кран-буксы

    Кран-букса импортная имеет дюймовую резьбу ½ или 3/8 дюйма (имеется в виду та резьба, при помощи которой кран-букса ввинчивается в смеситель). Крепление вентиля – шлицевое, причем количество шлицов на конце штока – от 15 до 24;

    Отечественная кран-букса размеры резьбы имеет метрические: либо М22 с шагом 1,5 мм, либо М18 с шагом в 1 мм. Посадочное место маховика на кран-буксу — квадрат, с фиксацией после установки винтом.

    Разумеется, правильно определить и запомнить все характеристики кран-буксы простому смертному невозможно, и отправляясь в магазин, лучше просто взять с собой старую кран-буксу и по ней подобрать новую.

    Замена кран-буксы керамической

    Конечно, имеют значение и другие технические характеристики кран-буксы. Например, давление, которое она способна выдерживать, или максимальная температура воды, пропускная способность (объем воды, который букса способна пропустить за минуту – для тех, что с керамическими вкладышами). Эти параметры принципиальны, но все легальные производители делают по ним такой запас, что при выборе кран-буксы их мало кто принимает во внимание.

    Замена манжеты у червячной кран-буксы

    Некоторые читатели интересуются, имеются ли специальные кран-буксы для ванной, душа, биде и т.д.?

    Производители стремятся к максимальной унификации этих изделий, и, хотя смесители для раковины и для душа имеют разную конструкцию, кран-букса для душа принципиально не отличается от других аналогичных изделий.

    преимущества и замена детали своими руками

    Вода — это жизнь. Чтобы проснуться, взбодриться, подкрепиться, быть здоровыми и красивыми, нужна вода. А получаем мы ее нынче просто — открыв кран. Конечно, можно ходить к колодцу или источнику, но зачем, если государство побеспокоилось о том, чтобы живительная влага поступала в каждый дом?! За комфортную подачу воды отвечает смеситель — трудяга, которого мы эксплуатируем нещадно. Как улучшить качество работы и продлить жизнь этой детали? С такими задачами легко справится керамическая кран-букса — составляющая часть смесителя, отвечающая за подачу и перекрытие воды.

    Ваш кран тарахтит и протекает? Скорее всего, за открытие и перекрытие воды отвечает не керамическая кран-букса, а обычная — резиновая, часто приводящая к таким неисправностям.

    Вот где прячется «героиня» статьи

    Резиновые или как их чаще называют «червячные» кран-буксы — самый распространенный вариант и, как думают многие домовладельцы, единственно возможный. Однако наука не стоит на месте, а непрерывно работает во благо человека и для его комфорта. Поэтому на смену резиновым кран-буксам пришли керамические — более надежные, прочные и уберегающие смесители от преждевременной «кончины».

    В чем же кроется разница в функционировании «собратьев»? Резиновая модель включает в свой состав выдвигаемый шток с гнездом, закрываемым резиновой прокладкой. Когда последняя изнашивается, вентиль начинает резонировать, отсюда и тот самый неприятный звук тарахтения в трубах. Конечно, резинку можно в любой момент заменить, но если вы не умеете это делать самостоятельно, то мелкая проблема превращается в хлопотную эпопею с вызовом мастера, отлучками с работы и т.д. Да и в эксплуатации резиновый кран не очень удобен — вентиль приходится по 4 раза перекручивать, от чего смеситель быстро изнашивается.

    То ли дело керамическая кран-букса с маховиком, срабатывающим с полуоборота. 1 кран-букса состоит из 2 керамических вставок с одинаковыми отверстиями. Одна из таких деталей неподвижна, а вторая — размещается на штоке. Также в составе присутствует латунь. Чтобы вам не пришлось ломать голову, как отремонтировать керамическую кран-буксу, сразу побеспокойтесь о ее защите — установите водоочистной фильтр, уберегающий смеситель от песка и продлевающий срок «жизни» крана.

    Стоит обратить внимание! Единственный минус керамики — это ее цена, между тем, если посчитать расходы на частые замены резинового крана, то затраты будут идентичны.

    На случай если вам придется устанавливать или делать ремонт керамической кран-буксы не помешает познакомиться с ее составляющими.

     

    Керамическая кран-букса в разобранном виде

    Итак, девайс включает в себя следующее:

    1. Корпус, сделанный из сплава нескольких видов цветных металлов.
    2. Шток, изготовленный из такого же типа сырья. Оголовок этой детали имеет огранку, для присоединения к нему смесителя.
    3. Средняя и нижняя часть снабжена выемкой, соответственно, под фиксатор и поворотник.
    4. Фиксатор штока, производимый из пружинной стали и отвечающий за надежное соединение штока с корпусом.
    5. Поворотник, выполненный либо из металла, либо из пластмассы. Эта деталь отвечает за передачу вращательного действиякерамической пластине, когда мы крутим рукоятку.
    6. Нижняя пластина (неподвижная), сделанная из оксида алюминия (керамики).
    7. Верхняя пластина (вращающаяся), тоже керамическая.
    8. Прокладка (для герметизации).
    9. Как все работает? Шток с поворотником после поворота рукоятки способствует вращению верхней пластины. Вода поднимается и выходит в смесительную камеру, а далее в «носик».


    Теперь, когда вы познакомились с устройством и преимуществами кран-буксы из керамики, можно приступать к практическим урокам — замене данной детали смесителя.

    Инструменты и детали ↑

    Начнем с подготовительного этапа. Какой понадобится ремкомплект для керамической кран буксы?

    • сама деталь;
    • плоскогубцы;
    • гаечный ключ;
    • разводные ключи;
    • обычная отвертка;
    • крестообразная отвертка;
    • дрель, оснащенная шпиц насадкой.

    Если в домашнем хозяйстве не нашлось нужных инструментов, а бюджет на ремонт скромен, одолжите «девайсы» у соседей или друзей

    Пошаговая инструкция работ ↑

    Итак, приобрели необходимые детали и инструменты? Тогда знакомьтесь с кейсом действий по замене кран-буксы.

    Шаг 1. Как и пристало, все ремонтные работы, связанные с водопроводом, начинаются с перекрытия системы водоснабжения — дабы избежать потопа.

    Шаг 2. Снятие маховика. Для работ нужна отвертка, которой следует открутить колпачок, затем — фиксирующий винт.

    Шаг 3. Демонтаж старой кран-буксы. Снятие отработавшей детали производится при помощи ключей размером 7 и 17 мм, а также разводного ключа.

    Шаг 4. Очистка «гнезда» старой детали от ржавчины, грязи и т.д.

    Шаг 5. Вкручивание новой кран-буксы. Не перетягивайте деталь, иначе при открывании маховика «новоприбывшая» откажется нормально работать.

    Стоит обратить внимание! Если старая деталь покрылась ржавчиной, то вряд ли вы сможете ее открутить. Но выход есть: при помощи дрели высверлите шляпку винта, обычно этого достаточно. Если и эта уловка не помогла, то обильно смажьте резьбу специальным растворителем против ржавчины. Дайте средству 15 минут, чтобы себя проявить, и извлеките остатки детали.

    Произвести замену старой детали под силу даже женщине

    Теперь вы знаете, как поменять и отрегулировать керамическую кран-буксу. Да будет вода!

    Ремонт кран-буксы в смесителе своими руками: аошаговая инструкция, правила замены

    Картриджи для однорычажных смесителей

    Не всегда замена уплотнителей позволяет устранить возникшие неисправности. В такой ситуации может потребоваться замена картриджа для однорычажного смесителя. Выполнить ремонтные работы можно самостоятельно. Главное − приобрести подходящую ремонтную деталь.

    Картридж смесителя заменить

    Как заменить картридж в смесителе на кухне или в ванной

    Рассмотрим подробно, как заменить картридж в смесителе на кухне, чтобы вы могли сделать это самостоятельно. Работы выполняются в следующей последовательности:

    Чтобы новый картридж простоял как можно дольше, стоит обратить внимание на изделия с хорошими отзывами

    Ремонт картриджа смесителя

    Прежде чем покупать новый картридж, стоит убедиться, что старый не подлежит ремонту. Как выполняется ремонт картриджа смесителя, рассмотрим ниже:

    Правила замены

    Буксы отечественного и зарубежного производства не взаимозаменяемы

    Установка новой кран-буксы производится в обратном порядке

    Важно, чтобы после сборки смеситель не начал течь, затягивайте все крепления. Но не переусердствуйте, иначе вы выверните буксу из крана, выведете из строя диски или порвете прокладки

    Кроме того, не лишним будет перед установкой новой кран буксы произвести очистку маховика и резьбы от накопившейся грязи и образовавшийся ржавчины. Сделать это можно при помощи растворителя коррозии, смочив им тряпочку и протерев резьбу.

    После завершения монтажа включите воду и проверьте работу на предмет правильного выполнения. Кран не должен протекать, а также не должен выкручиваться при сильной затяжке вентиля.

    Чтобы замена крана буксы не вошла у вас в привычку, важно выполнять все работы правильно и аккуратно. Если же, поменяв элемент, вы не обнаружили изменений в лучшую сторону, то стоит задуматься о неисправности самого смесителя, либо же вы подобрали не то изделие

    От качества установленной кран-буксы зависит дальнейшая работа смесителя. Если все работы были проведены правильно, то вам еще не скоро придется беспокоиться об этом вопросе.

    Как заменить кран букс в смесителе, смотрите в видео:

    Как отремонтировать

    Выделяют несколько рекомендаций, которые помогут правильно отремонтировать сломанную деталь.

    Материалы и инструмент

    Сначала необходимо заняться подготовкой инструментов и материалов, которыми надо будет пользоваться во время работы.

    Набор отверток

    Отверткой называют инструмент, который используется при выкручивании и при вкручивании шурупов, винтов и других резьбовых крепежных элементов. Разбирая кран-буксу, рекомендуют пользоваться набором инструментов, так как при выполнении работы могут понадобиться крестовые, прямые и отвертки звездообразного типа.

    Плоскогубцы

    Еще одним незаменимым инструментом, без которого нельзя проводить ремонтные работы, считаются плоскогубцы. Это слесарно-монтажное изделие с треугольной формой головки, использующееся для захвата небольших железных деталей. Также плоскогубцами пользуются, если надо загнуть нетолстое металлическое изделие.

    Разводной ключ

    Разводной ключ считается универсальным инструментом, так как он способен заменить целый набор ключей рожкового типа. Его используют практически все слесари и автомеханики. Специалисты советуют пользоваться хромированными разводными ключами, так как они наиболее качественные и долговечные.

    Как разобрать

    Чтобы снять и разобрать изделие, выполняются следующие действия:

    • Снятие колпачка. Сначала необходимо избавиться от декоративного колпачка, прикрепленного винтами или обычной резьбой.
    • Демонтаж кольца. Под колпачком находится кольцо, которое снимается разводным ключом.
    • Откручивание кран-буксы. Когда кольцо с колпачком сняты, можно избавиться от самого изделия.

    Замена прокладки в седле крана

    Если необходимо заменить резиновую прокладку, придется выполнить следующие действия:

    • Извлечение декоративных заглушек. Они находятся в верхней части конструкции.
    • Снятие болта. Крепежный элемент расположен под декоративной заглушкой. Его выкручивают обычным или разводным ключом.
    • Замена прокладки. Открутив болт, приступают к замене старой прокладки на новую.

    Замена прижимной шайбы

    Если смеситель сильно протекает, рекомендуется провести замену прижимной шайбы, которая отвечает за плотное соединение изделия к водопроводным трубам. Чтобы сделать это, надо достать из смесителя буксу и разобрать ее. Для этого придется снять стопорное и уплотнительное кольцо. Затем извлекается прижимная шайба и заменяется на новую. После сборки и установки смесителя надо обязательно проверить, протекает он или нет.

    Удаление инородных частиц

    Иногда протечка связана не с поломкой конструкции, а с попаданием большого количества инородных частиц внутрь смесителя. В таком случае придется провести очистку изделия, чтобы в нем не осталось мусора, который бы мешал прохождению воды.

    Перед прочисткой смеситель отсоединяют от водопроводных труб и чистят его изнутри. При очистке можно воспользоваться моющими средствами, которые разъедают грязь.

    Что делать при повреждении металлических элементов

    Выделяют несколько дефектов металлических изделий, которые невозможно отремонтировать. К ним относят следующее:

    • поломка или износ железного корпуса буксы;
    • появление растрескиваний на поверхности изделия;
    • стирание резьбы.

    При появлении вышеперечисленных неисправностей придется полностью заменять деталь.

    Если человек разобрал кран-буксу, ему придется заниматься обратной сборкой изделия. Собирая конструкцию, надо быть очень внимательным, чтобы случайно не перепутать детали. Специалисты рекомендуют заранее ознакомиться со схемой буксы, на которой изображена последовательность сборки основных элементов узла.

    Ремонт букса

    Прокладка для кран-буксы

    Чаще всего в буксах из строя выходят прокладки – именно из-за них кран начинает течь.

    Чтобы произвести их замену, понадобиться приобрести ремкомплект, он есть в наличии на любом рынке сантехнического оборудования.

    Замена прокладки в седле крана

    Такая прокладка обеспечивает герметизацию буксы в самой конструкции. Она надевается на наружную часть корпуса и выполнена в форме кольца. Чтобы ее поменять, не понадобится даже снимать буксу. Для этого необходимо:

    Можно герметизировать конструкцию «на скорую руку», при помощи силиконового герметика

    1. Отключить воду в доме, чтобы не допустить непредвиденного затопления.
    2. При помощи плоской отвертки подцепите верхнюю пластиковую крышку вентиля.
    3. Выкрутить закрепительный винт и снять маховик.
    4. Выкрутить верхнюю часть буксы из седла.

    После этого у вас в руках должен оказать шлямбур, иначе патрубок, с надетым на него резиновым кольцом. Кольцо снять, на его место поставить новую прокладку и выполнить все действия в обратном порядке. Но перед этим нужно убедиться, что в кране нет значительных повреждений – сколов, раковин, иначе вся процедура будет впустую, и придется менять весь кран.

    Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выбрать трубы для теплого водяного пола.

    О том, как выполнить монтаж пленочного водяного пола, читайте здесь.

    Также предлагаем Вашему вниманию статью о том, как сделать стяжку пола своими руками.

    Замена прокладки керамической пластины

    При износе прокладки кран издает характерный гул

    Если вода при закрытом клапане протекает непосредственно из смесителя, а не из-под вентиля, то проблема в прокладке керамического диска. Для ее замены придется полностью разобрать буксу. В этом нет ничего сложного, все шаги повторяются из предыдущего пункта, кроме последнего. На последнем этапе при помощи гаечного ключа надо выкрутить буксу непосредственно из смесителя – букса снята.

    Затем, при помощи нехитрых манипуляций, разделяем верхнюю и нижнюю части и получаем доступ к керамическим дискам. Между верхней пластинкой и корпусом должна находиться прокладка, обычно она белого цвета. Именно ее необходимо поменять. Выполнив замену, проведите все операции в обратном порядке.

    Замена керамических дисков

    Можно попытаться устранить неровности, затерев их грифелем простого карандаша

    В некоторых случаях проблемы могут создавать керамические диски. Они идеально отшлифованы и притерты между собой, благодаря чему при закрытом вентиле плотно прилегают друг к другу и не пропускают воду. Если между ними попадет какая-нибудь песчинка, то герметизация нарушится. Поэтому, разобрав буксу, потрудитесь проверить и прочистить, в случае необходимости зазор между дисками.

    Другой серьезной проблемой является образование царапин и борозд на поверхности диска. В таком случае придется менять пластинки, которые должны находится в ремкомплекте.

    Выполнив все операции, соберите кран и проверьте свою работу на добросовестность.

    Как отремонтировать сломанную кран-буксу, смотрите в видео:

    Кран букса с резиновыми вставками

    Рис.1 Кран букса резиновая

    На рис. 1 видим кран буксу в сборе. Это кран букса для смесителя старой конструкции . Внизу видно резиновую вставку. Именно ее и надо менять. Кроме нижней вставки (прокладки) есть еще и резиновое уплотнительное кольцо на резьбе вверху. Следует иметь в виду, что если к смесителю подведены две трубы с горячей и холодной водой, то кран букс в смесителе будет две, и менять надо ту которая вышла из строя. На рисунке показана кран букса для смесителя «под квадрат». Ее шток в верхней части имеет форму квадрата. В случае крайней необходимости резиновую прокладку можно изготовить самому из подручных материалов.

    Рис.2 Кран букса в разрезе

    Домашний ремонт кран буксы в смесителе не будет проблемой если знать ее устройство. На разрезе показана принципиальная ее конструкция. Перекрывание воды в трубопроводе происходит при вращении «барашка» крана вправо или влево. Шток с резиновой вставкой опускается и перекрывает движение воды. На этом рисунке импортное изделие имеющее шток со шлицами. Все резьбы в кран буксах правые. То есть, закрываем вправо, открываем влево.

    Резиновые вставки стоят дешево, но быстро выходят из строя и требуют частой замены.

    Как заменить кран-буксу?

    Менять деталь в смесителе необходимо на идентичную.

    Для замены помимо отверток и ключей необходимо вооружиться пассатижами – многофункциональным инструментом, который может выступать как в роли кусачек, так и плоскогубцев и клещей.

    Как снять и разобрать деталь?

    1. Перекройте кран при помощи вентиля. Трубопроводная арматура, относящаяся к запорно-регулирующим изделиям, находится перед смесителем.
    2. Поищите перекрывающий небольшого размера кран в случае отсутствия вентиля на подводящей трубе. Это шаровой кран большого диаметра в виде металлического шара с отверстием в верхней части.
    3. При отсутствии и такого элемента перекройте воду на стояке.
    4. Изымите декоративные колпачки. Примените отвертку.
    5. Открутите и снимите винт. Его легко «вычислить». Деталь фиксирует маховик.
    6. Удалите втулки. Они расположены вверху кран-буксы.
    7. Открутите буксу. Примените ключ.

    Нюансы работы

    При откручивание старой кран-буксы можно столкнуться с некоторыми проблемами. В случае, если она основательно прикипела к корпусу и отсоединить ее сподручными инструментами не получается, необходимо применить следующее:

    Обхватите трубным ключом грани шлямбура. Попробуйте сорвать его, двигая из стороны в сторону, словно раскачивая

    Здесь важно не переусердствовать, а именно не навредить резьбе и не сломать в итоге смеситель.
    Используйте средства химического содержания. Они помогут ослабить резьбовое соединение

    Возьмите немного уксуса, моющего средства типа Cillit либо другие кислотосодержащие составы. Если они не помогли, тогда попробуйте вылепить небольшую емкость из пластилина вокруг шлямбура. После этого опять влейте жидкость.
    Сдвиньте резьбу путем термического метода. Примените строительный фен, чтобы прогреть резьбовую часть. Необходимо добиться полного ослабления шлямбура.

    Если перепробованные способы не помогли, следует удалить кран-буксу методом высверливания. Для этого срежьте выступающую часть шлямбура, а оставшиеся элементы высверлите. Сверло можно заменить фрезой.

    Установка новой

    Монтаж только что купленной либо отремонтированной детали не требует ничего сложного. Выполняются те же действия, что и при откручивании, только в обратной последовательности:

    1. Проверьте, перекрыта ли вода.
    2. Вкрутите кран-буксу руками и только после примените гаечный ключ или плоскогубцы для пущей уверенности, что она плотно прилегла к остальной конструкции. Не следует сильно «давить» на изделие, так как прокладка может деформироваться. Нарушение целостности элемента приводит к перекрытию канала поступления воды.
    3. Старайтесь не повредить инструментом уплотнительную прокладку на седле крана.
    4. Закрутите контргайку и зафиксируйте весь корпус детали от проворачивания.
    5. Откройте воду. Отсутствие подтеков указывает на то, что все сделано правильно.

    Преимущества

    Большинство деталей имеют достоинства и недостатки. У кран-буксы выделяют четыре основных преимущества, с которыми надо заранее ознакомиться.

    Долговечность

    Для многих людей главным преимуществом детали является ее долговечность. Большинство моделей изделия изготавливаются из высококачественных материалов, которые долго портятся. Поэтому часто срок эксплуатации кран-буксы превышает срок службы самого смесителя, в котором он установлен.

    Однако иногда встречаются бракованные запчасти, которые ломаются в разы быстрее, в течение года или нескольких месяцев после покупки.

    Скорость управления

    Еще одно немаловажное преимущество детали — это ее скорость управления. Пользоваться таким изделием намного проще, чем смесителями, в которых установлена червячная головка

    При использовании буксы человеку не понадобится долгое время прокручивать маховик. Чтобы полностью перекрыть или открыть поступление водички, необходимо повернуть кран всего на половину оборота. При этом, поворачивая такой вентиль, даже не придется прикладывать много усилий.

    Простой ремонт и замена

    Бывают случаи, когда буксы выходят из строя и приходится их ремонтировать или полностью заменять на новые. Некоторым кажется, что заниматься ремонтными работами сложно, однако это не так. Ремонтировать эту деталь очень просто, и поэтому с такой работой справится любой человек. Однако перед этим необходимо ознакомиться с рекомендациями по проведению работы.

    Бесшумность

    Некоторые разновидности смесителей начинают шуметь во время работы. Однако модели, которые оснащены кран-буксой, не шумят и не издают никаких звуков. Если во время работы появился посторонний шум, лучше разобрать изделие и осмотреть его.

    Замена кран буксы

       Менять кран буксу в смесителе можно только на идентичную. Для этого необходимо смеситель разобрать. Прежде чем его разбирать, необходимо перекрыть воду в трубе во избежание небольшого наводнения. Для этого необходимо перекрыть вентиль. Он находится перед смесителем и может иметь вот такой вид.

       Это современные шаровые краны. В таком положении вода свободно проходит в трубе. Для перекрывания воды его лепестки необходимо повернуть на 90 градусов.

       Если на подводящей трубе такого крана нет, значит, необходимо искать перекрывающий кран на трубе большего диаметра. Он может иметь такой вид.

       Для перекрывания воды ручку необходимо повернуть на 90 градусов. Если и такого вентиля нет, то необходимо перекрывать воду на стояке, который идет снизу вверх с первого и до последнего этажа.

    Хороший совет: Не ремонтируйте смеситель, не перекрыв воду. Это чревато скандалом с соседями снизу.

    Инструменты

       Для ремонта смесителя необходимо иметь такие инструменты:

     Ключ разводной

    Этим ключом с раздвижными губками можно отвернуть любую гайку.

    Кроме ключа необходимо иметь отвертку и пассатижи.

    Советы: Чтобы не покупать ключ, его можно одолжить у любого знакомого автолюбителя.

    Процесс замены кран буксы

       Вопрос, как снять кран буксу со смесителя, может возникнуть неожиданно. Перед разборкой смесителя нужно убедиться нет ли воды в трубе. Для этого нужно открыть любой другой смеситель или кран на линии. Если вода не течет можно приступать к работе. Для того чтобы поменять детали в смесителе нужно проделать несколько простых операций:

    1. Снять декоративные колпачки или накладки при помощи отвертки или ножа. Они изготовлены из пластмассы или могут быть металлические и насажены в отверстие с небольшим натягом.
    2. Открутить винт, который фиксирует маховик и снять его.
    3. Сверху кран буксы могут быть декоративные втулки. Снять и их.
    4. При помощи ключа открутить буксу и осмотреть ее.
    5. Если в ней изношена резиновая прокладка, то заменить ее на новую. Для этого необходимо отвернуть винт, который ее держит.
    6. Заменить кран буксу в смесителе и в обратной последовательности вставить декоративные втулки, маховик, винт, декоративные колпачки.
    7. Открыть пропускные краны на трубе и проверить смеситель на подтекание воды. При правильной установке смеситель работает сразу.

       Советы:

    • перед заменой деталей смесителя необходимо слить воду из трубы,
    • все детали необходимо складывать по порядку их демонтажа, чтобы потом после сборки не было «лишних» запчастей,
    • затягивать детали смесителя нужно «с чувством меры», чтобы не сорвать резьбу,
    • если устанавливаем старую кран буксу после замены прокладки, то очищаем резьбу при необходимости от наслоений.

    Замена керамической кран буксы

       Процесс замены керамической буксы аналогичен выше изложенному. Они разборные и можно поменять износившиеся керамические вставки, если удастся купить подходящие в магазине. Проще купить и заменить кран буксу в смесителе в сборе, а не по деталях.

    Как купить и не ошибиться?

       Перед покупкой необходимо уяснить какая кран букса подлежит замене. Наша или импортная? Импортные имеют на штоке шлицы в количестве 20 или 24. Отечественная кран букса для смесителя таких шлиц не имеет. Их штоки сделаны в виде квадрата.  Все изделия касающиеся водопровода измеряют в дюймах. Они имеют размеры 0,5 и 3/8 дюйма.

       Советы:

    • при покупке импортной кран буксы необходимо удостовериться в качестве воды. Для этого нужно набрать воды и дать ей отстояться. Если осадок есть, то нужно или покупать запчасть с резиновой прокладкой или ставить фильтр тонкой очистки перед смесителем,
    • чтобы ничего не напутать при покупке нужно взять кран буксу с собой в магазин и показать ее продавцу,
    • смесители с резиновыми прокладками для перекрытия воды делают 2-4 оборота маховика,
    • смесители с керамикой для перекрытия воды делают пол оборота.

    Кран букса керамическая, устройство, назначение

    Главное отличие этой детали от «классической» червячной кран буксы заключается в том, что она, как понятно из названия, содержит специальные вставки из керамики. Эти элементы непосредственно отвечают за подачу воды и ее перекрытие. Изготавливаются из металлокерамики – оксида алюминия. Механизм довольно простой – состоит из двух пластин из керамики с отверстиями. Оксид алюминия, из которого сделаны пластины – очень крепкий материал, благодаря чему в процессе работы на рабочей поверхности элементов не остается царапин.
    Когда кран поворачивают, пластины сходятся в одной плоскости, при этом образуется отверстие, через которое поступает поток воды, который можно регулировать по мере надобности. Кран с червячной буксой при открытии/закрытии нужно несколько раз проворачивать в ту или иную сторону, керамическая букса позволяет пускать и перекрывать воду одним легким движением.

    Основной недостаток кранов с резиновой прокладкой заключается в частых поломках, так как закручиваются они за несколько оборотов с применением силы. Как результат – резина быстро изнашивается кран, начинает «кашлять», шипеть и течь. Принцип работы керамической кран буксы заключается в смещении керамических пластин относительно друг друга. Кран букса содержит две пластины – одна плотно зафиксирована в корпусе, вторая, подвижная пластина расположена внутри штока, который соединен с ручкой смесителя. При повороте ручки шток с пластиной смещается, образуя отверстие. При закрытии пластины расходятся, и вода перестает течь.

    Срок службы кран буксы большой, однако стоит она на порядок дороже обычной, с резиновой прокладкой. Кроме того, керамика очень не любит жесткую воду с примесями, поэтому желательно установить на подачу воды фильтр грубой очистки.
    Смеситель с керамической буксой работает совершенно бесшумно, что добавляет комфорта в эксплуатации. Пластины внутри крана могут смещаться на 90 или 45 градусов – в зависимости от того, какой силы нужен напор.

    Кран-буксы: особенности устройств и типичные неисправности

    Кран-буксой называется самый важный и ответственный узел любого вентильного смесителя, благодаря которому удаётся быстро включать или перекрывать подачу воды. Именно этот нехитрый механизм позволяет регулировать величину протока и тем самым устанавливать нужную нам температуру и напор. Основой запирающего устройства является шток с уплотнительными элементами, установленный внутри металлического корпуса с резьбовой частью.

    В зависимости от размера резьбовой части, бывают кран-буксы диаметром 1/2 и 3/8 дюйма

    О поломках кран-буксы свидетельствуют следующие неисправности:

    • течь из крана при закрытом вентиле;
    • утечка воды из-под маховика;
    • ослабление силы струи;
    • «рывки» и «удары» при включении напора;
    • отсутствие фиксации вентиля в крайних положениях.

    И если даже кран работает нормально, но после включения напора трубы начинают шуметь и грохотать — в этом также может быть виновата крановая букса.

    Разновидности и конструкция запорных устройств

    Сегодня рынок сантехнического оборудования предлагает бытовую сантехническую арматуру с кран-буксами двух типов:

    • с резиновой манжетой,
    • с керамическими вкладышами.

    Чтобы понять, с каким именно смесителем вы имеете дело, достаточно отвернуть маховик. Краны первого типа предполагают многократное вращение вентиля, тогда как вторые открываются за половину оборота.

    Кран-буксы с резиновым уплотнителем

    Устройства с резиновой вставкой называют ещё червячными по причине наличия в них червячной пары. Работает узел с резиновым уплотнителем очень просто. При вращении маховика резьбовая передача перемещает шток с эластичной шайбой, благодаря которой тарелка клапана плотно прижимается к установленному в корпусе смесителя седлу — поток воды прекращается. При отворачивании маховика в другую сторону между деталями клапана появляется зазор, через который жидкость выходит наружу.

    Кран-букса работает благодаря червячной передаче и эластичной уплотняющей манжете

    Величина протока регулируется шириной щели между тарелкой и седлом. Червячная передача выбрана здесь неслучайно — благодаря ей удаётся достичь перемещения штока на доли миллиметра, что позволяет очень точно установить требуемый напор. Поломки кран-букс с резиновой шайбой чаще всего происходят вследствие износа эластичного уплотнителя. Вторая неисправность чаще всего случается из-за чрезмерных усилий, прикладываемых к маховику, и намного реже — по причине естественного износа резьбовой части. Обычно поломка червячной передачи случается вскоре после выхода из строя резиновой манжеты — для того, чтобы перекрыть кран, приходится с большим усердием вращать вентиль.

    Преимущество устройств с резиновым уплотнением в невысокой цене. Кроме того, прохудившуюся прокладку при необходимости можно легко заменить. Что касается недостатков, то он один — рано или поздно, но протечка случится. Всё зависит от плотности и износостойкости резины, из которой изготавливается уплотнительная шайба.

    Крановые буксы с керамической парой

    Сегодня на смену кран-буксам с резиновой прокладкой пришли запорные узлы с керамическими вставками. Именно благодаря более износостойким деталям такие устройства являются более надёжными и долговечными.

    Керамические крановые буксы являются надёжными и долговечными устройствами

    В основе конструкции керамической вентильной буксы лежит корпус с неподвижно закреплённым керамическим диском, в котором есть несколько отверстий. Второй износостойкий диск имеет такие же проёмы и установлен на поворотном штоке. Отвернув на пол-оборота вентиль, совмещают отверстия на обеих пластинах и открывают воду. Благодаря тому, что диски плотно прижимаются друг к другу, жидкость проходит только по предназначенному для этого каналу. Чтобы отрегулировать или перекрыть поток, достаточно немного повернуть маховик. При этом отверстия совмещаются частично или взаимно перекрываются.

    Достоинства кран-букс с керамическими деталями в их долговечности и удобстве, ведь для включения воды «на полную» не требуется многократное вращение вентиля. Минус — относительно высокая стоимость и чувствительность к наличию примесей. Последний фактор вынуждает устанавливать фильтр очистки воды.

    Течет кран букса керамическая как починить. Особенности выбора керамической кран-буксы

    Одной из самых распространенных неприятностей, связанных с эксплуатацией систем подачи воды в дом или квартиру, является водопроводных кранов. Рано или поздно это происходит в каждом доме независимо от того, насколько дорогие смесители были установлены.

    Не обращать внимания на эту проблему невозможно, да и опасно – это может привести к серьезным протечкам и затоплению соседей. Поэтому, как только кран закапал, необходимо сразу принять меры для устранения проблемы.

    Чаще всего проблема заключается в том, что кран-букса – деталь смесителя «отвечающая» за перекрытие потока воды, вышла из строя.

    • заменить деталь на новую;
    • отремонтировать ее самостоятельно.

    Но для этого нужно знать, какая именно кран-букса стоит в вашем .

    В настоящее время широко используется два вида кран-букс:


    • Червячные – принцип их действия следующий: перекрытие потока воды производится посредством выдвижного штока, который при вращении крана перекрывает проход, через который поступает вода.
    • Керамические. Это не значит, что все устройство изготовлено из керамики, просто в его конструкции имеются 2 керамических диска, которые и выполняют роль .

    В настоящее время все большее использование находят керамические кран-буксы.

    • большее удобство использования смесителя – для того чтобы открыть или закрыть воду нужно повернуть кран всего на 90 градусов, в то время как червячная кран-букса требует сделать 3- 4 полных поворота.
    • керамические диски очень медленно изнашиваются, поэтому проблемы с подтеканием воды происходят редко.

    Правда, керамические кран-буксы несколько дороже червячных, но и служат они значительно дольше.

    Как работает кран-букса с керамическими дисками


    В конструкции кран-буксы имеются следующие элементы:


    • Корпус, изготовленный из сплава цветных металлов;
    • Шток, который может иметь оголовок различной формы – «квадрат» или «шлиц». На это нужно обязательно обратить внимание, потому что в случае ошибки вы просто не сможете надеть на этот шток маховик крана.
    • Шайба-фиксатор.
    • Переходник – необходим для жесткого соединения поворотного штока с верхним диском из керамики.
    • Верхний керамический диск– поворачивается одновременно со штоком. Она имеет два отверстия для пропуска воды.
    • Нижний диск – неподвижный и также имеет два отверстия для воды.
    • Резиновый уплотнитель необходим для обеспечения плотного примыкания кран-буксы к седлу смесителя.

    Кран-буксы прост: при повороте маховика смесителя отверстия в керамических дисках совпадают, и вода начинает течь. При обратном повороте крана отверстия подвижной пластины смещаются на 90 градусов, перекрывая поток воды.

    За счет качественной шлифовки керамических дисков, достигается очень плотное их прилегание друг к другу, что обеспечивает высокую герметичность кран-буксы.

    Если смеситель начал подтекать, лучше сразу приобрести новые кран-буксы, так как отремонтировать старые удается не всегда.

    Самой популярной причиной отказа смесителя является неплотное прилегание резиновой прокладки к седлу смесителя. Если причина в этом, то проблем нет – нужно просто заменить уплотнитель и установить кран-буксу на место.

    Уплотнение кран-буксы тоже несложно заменить – в ней всего 2 прокладки. Одна прижимает верхний подвижный керамический элемент к нижнему, а вторая герметизирует саму буксу в седле смесителя. Если причина только в них, то ремонт будет быстрым и несложным.

    Но причиной отказа керамической кран-буксы может также стать износ керамических дисков, который происходит при попадании между ними механических частиц. Поэтому, если вода, поступающая в дом или квартиру, часто содержит , то стоит установить перед смесителем фильтр очистки воды. Именно грязная вода является основной причиной поломки керамических кран-букс.

    Керамические пластинки тоже можно заменить, но для этого нужно найти в продаже точно такие же элементы, что сделать довольно сложно. Кроме того, керамика довольно хрупкая и при неаккуратном обращении может сломаться. Поэтому чаще всего керамические буксы просто меняют на новые.

    Порядок замены кран-буксы:


    • Первым делом необходимо перекрыть воду с помощью вентиля. Если речь идет о кране, то можно отключить только ту магистраль, из которой именно на него поступает вода. Если же это смеситель, то перекрываем всю воду – и холодную, и .
    • Снимаем маховик крана. Для этого отверткой аккуратно снимают защитный колпачок и выкручивают фиксирующий винт маховика. После этого винт и саму внутреннюю поверхность маховика нужно очистить от мусора и ржавчины. Если винт не откручивается, то его шляпку можно высверлить, а потом заменить винт на новый.
    • Затем с помощью ключа вывинчивают буксу. Если букса плохо вывинчивается, то резьбу можно смазать растворителем ржавчины, подождать 15 минут, а потом извлечь деталь.
    • После этого резьбу смесителя нужно очистить от известковых наслоений и ржавчины, иначе новая кран-букса не будет к ней плотно прилегать.
    • Вворачиваем новую буксу, стараясь не перетянуть, но достаточно плотно.
    • Открываем , а только потом открываем вентиль и проверяем, не течет ли кран-букса. Кран нужно открыть заранее для того, чтобы сразу вышел весь воздух, скопившийся в трубе при ремонте.

    Новая кран-букса идеально «сядет» в гнездо только при условии точного соответствия ее размера старой детали. Поэтому, если вы не очень хорошо разбираетесь в сантехнике, лучше выкрутить старую буксу и сходить за новой, имея ее при себе. Тогда в магазине вам точно подберут идентичную.

    Если после замены буксы кран все же подтекает, то причиной может быть большой износ посадочного гнезда самого смесителя.

    Тогда можно попробовать установить более толстую прокладку, но это временная мера. Она будет постоянно проседать и изнашиваться, а кран снова начнет капать. Так что лучше сразу присмотреть и купить новый смеситель.

    Решив использовать керамические кран-буксы, необходимо учитывать следующие обстоятельства:


    • Если ваш не отличается чистотой воды, а фильтр вы ставить не хотите или по каким-либо причинам не можете, то лучше используйте червяные кран-буксы. Они не так притязательны к качеству воды и имеют высокую ремонтопригодность, которая заключается в замене резиновых прокладок.
    • Если вы хотите заменить постоянно текущие червячные вставки на керамические, то возникает вопрос: понадобится ли замена самого смесителя или можно будет использовать старый. Для этого нужно ориентироваться на посадочного отверстия той части буксы, которая ввинчивается в смеситель – новая должна точно вписаться в старое гнездо.
    • Обратите внимание на оголовок кран-буксы – он должен точно соответствовать маховику смесителя. Если маховик предназначен для посадки на квадратный шток, то и на новой буксе тоже должен быть квадрат. Купив буксу со шлицевым оголовком, придется приобрести и другие маховики для смесителя.
    • Хотя длина кран-букс обычно стандартная, все-таки иногда в продаже можно встретить детали, отличающиеся по длине. Поэтому либо измерьте длину старой буксы, либо возьмите ее с собой, отправляясь в магазин.

    Таким образом, замена старой кран-буксы на новую не представляет ничего сложного. Единственное условие – работайте не спеша, аккуратно, добросовестно очищайте все резьбы и гнезда от налета и ржавчины. Тогда новая букса плотно «сядет» на место и долгое время не будет доставлять вам проблем.

    Современные запорные сантехнические элементы, а именно керамическая кран букса, это точная и хорошо регулируемая система. В этой системе каждый элемент занимает строго отведенное положение и обеспечивает своевременность подачи воды. Но в некоторых ситуациях кран букса начинает давать сбой. Как правильно произвести ремонт или замену?

    Чего не боится делать настоящий Мастер


    Настоящий домашний Мастер не боится работы. Даже если он затрудняется ремонтировать незнакомую сантехническую или запорную деталь, под названием «кран букса», то первым делом разбирает ее, чтобы узнать «вплотную» конструкцию.

    Как, вы ни разу не ремонтировали кран буксу? Не может быть, либо вы живете на Марсе, либо сантехника в вашей квартире в великолепном состоянии. Ничего сложного в ремонте кран буксы нет, главное разобраться в ее конструкции. Обогатив свои знания, можно смело приступать к ремонту керамической кран буксы или его замене.

    Конструкция кран буксы


    В отличие от допотопных букс с резиновыми прокладками, запорный элемент кран букса практически не нуждается в уплотнителях из эластичных материалов. Части запорного элемента плотно прилегают друг к другу. Такое прилегание обеспечивается за счет чистоты поверхности оксида алюминия, из которого изготовлен запорно-регулирующий элемент.

    Это два диска или две плоские керамические пластины с отверстиями. Наличие запорно-регулирующего элемента, отвечающего за подачу воды, дает полное представление о кране и отвечает на вопрос: «Как отремонтировать кран буксу керамическую».

    Классический керамический кран букса состоит из следующих элементов:
    корпуса
    поворотного штока
    шайбы фиксирующей
    переходника
    уплотнительной прокладки
    керамических пластин верхней и нижней.

    Корпус керамической кран буксы устроен таким образом, что установку и монтаж в корпус смесителя для ванной или крана, осуществляют вкручиванием-выкручиванием с использованием традиционного разводного ключа. Плотное примыкание обеспечивает уплотнительная прокладка.
    Основным рабочим звеном является шток поворотный, состоящий из трех частей.

    В верхней части штока располагается ручка крана, которая прикручивают к поворотному штоку винтом. Средняя часть является фиксирующей за счет расширительного кольца. Нижняя часть штока отвечает за сцепление с керамической пластиной.
    За жесткое соединение штока с керамической пластиной верхней отвечает переходник. Самым «слабым звеном» являются уплотнительные прокладки, из-за неплотности прилегания которых возможны протечки.

    Полезные советы мастера

    Во время замены или ремонта кран-буксы в процессе, когда вы «контрите гаечкой» прижим прокладки, рекомендуется удерживать сам кран от возможного заворачивания. Процесс закручивания должен идти легко, без значительных механических усилий. Это отличительная особенность конструктива.

    Если закручивание идет туго и приходиться прилагать усилие, значит, где-то имеется дефект (промытая жесткой водой раковина или трещина седла). В этом случае необходимо разобрать кран и произвести настройку кран буксы своими руками.

    Возможные аварийные ситуации при работе кран буксы


    При значительном количестве взвешенных частиц в водопроводной воде, износ рабочих частей кран буксы происходит быстрее. Для щадящего воздействия на рабочие поверхности крана рекомендуется использовать очистительные фильтры. Если очистительные фильтры отсутствуют, на практике, аварийными ситуациями являются протечки воды.

    Какие детали конструкции крана буксы должны обеспечивать герметичность?
    Обеспечивают необходимую герметичность крана керамические пластины. Поверхности керамических пластин верхней и нижней должна плотно прилегать. Если это условие не соблюдается, керамический кран букса капает. Причиной постоянно протекающей воды может быть плохо отфрезерованное седло смесителя или крана.

    Кроме изнашивания керамических пластин, подвержена воздействию пластмассовая прокладка. Определить, в каком состоянии находится пластмассовая прокладка, несложно.
    Наличие люфта штока в кран буксе или выпадение медной клипсы будут сигнализировать о возникающей неприятности с прокладкой пластмассовой. Значит, пора менять этот значимый элемент.

    Полезные советы мастера

    Любой домашний Мастер превосходно знает, что предусмотреть все варианты аварийных ситуаций, этих «если» невозможно.

    Многочисленные модели кран буксы и картриджей имеют специфичные элементы и могут отличаться:
    по диаметру (35-40 мм)
    наличию или отсутствию ножки
    диаметру уплотнительной прокладки.

    Безусловно, в целях экономии материальных средств, можно начинать вытачивать или укорачивать прокладки и пластины, подгоняя их под «родные» элементы. Но на практике замену или ремонт отдельных частей кран буксы проводить нецелесообразно из-за трудоемких и не всегда оправданных затрат.
    Как заменить керамическую кран буксу своими руками, представлено в этом видео.

    Изо всех установленных в квартире или доме сантехнических приборов и устройств к категории наиболее часто используемых, наверняка
    , можно отнести кухонный
    смеситель. Приготовление пища, мытье
    посуды, фруктов или овощей, забор воды для питья или кипячения, проведение влажных уборок на кухне, масса других мелких хозяйственных потребностей – и все это ложится именно на него. Не удивительно, что рано или поздно приходит момент, когда заложенные эксплуатационные ресурсы даже самого качественного смесителя исчерпываются, и в его работе появляются те или иные проблемы. Вероятность такой ситуации будет еще
    выше, если
    в свое
    время из соображений экономии приобретался недорогой смеситель сомнительного качества, а поступающая из магистралей вода не отличается чистотой, или же состояние водопроводных труб не выдерживает никакой критики.

    Неисправность смесителя сразу вызывает массу неприятных проблем, существенно осложняющих нормальное функционирование кухни. Что делать – вызывать специалиста-сантехника или бежать покупать новый прибор? Не спешите – это крайние меры, а для начала можно попытаться провести ремонт см
    есителя на кухне своими руками. Как показывает практика, подавляющее количество наиболее распространенных
    неисправностей поддается
    ремонту. А в самом процессе восстановления смесителя обычно нет операций столь высокого уровня сложности, что они были бы недоступны для самостоятельного выполнения среднестатистическому хозяину квартиры.

    В чем
    проявляются неисправности смесителя

    Какие явные и не очень признаки подскажут хозяину о том, что состоянием кухонного смесителя следует заняться вплотную?

    • Под мойкой на кухне постоянно присутствуют следы сырости, а иногда даже скапливается лужа. Такие проблемы – наиболее опасны, так как их, зачастую
      , замечают не сразу, и «сигнал» нередко поступает от соседей снизу, у которых на потоке образовалось влажное пятно.

    Сырость под мойкой — явный признак какой-то неисправности

    Конечно, с большей вероятностью причина кроется в неисправности сливной системы или плохой герметизации мойки в столешнице.

    Уязвимое место — соединение гибкой подводки со старыми стальными трубами

    Если это действительно так, то оптимальным выбором станет реконструкция домашней водопроводной сети – замена ее
    на полипропилен или металлопласт. Но это масштабное мероприятие, а чтобы быстро устранить протечку, нужно привести этот соединительный узел в относительный порядок.

    Кстати, на рисунке выше показано в корне неверное соединение гибкого шланга со стальной трубой. «Запаковка» с помощью ФУМ-ленты или пакли – совершенно ненужное дело. В гайке шланга должна быть прокладка, которая при плотном прилегании к торцу трубы полностью предотвращает выход воды. А вот подмотка даже может серьезно
    помешать нормальному уплотнению этого соединения.

    Необходимо проверить плотно ли закручена гайка, не отвернулась ли она. Однако, больших усилий при ее
    затягивании допускать нельзя – можно пережать прокладку, и течь станет даже еще
    больше.

    Если подтяжка не помогает, закрывает общий кран подачи воды на квартиру, выкручиваем гайку полностью, сливает остатки воды в подставленный таз и обследуем торец трубы. Если край его неровный, тронутый коррозией, то хорошей герметизации со шлангом и не будет. В этом случае лучший выход – запаковать на резьбу (естественно, с применением ФУМ
    , а лучше – пакли со специальной пастой типа «Unipac»
    ) переходник-удлинитель заводского изготовления, у которого край идеально приляжет к прокладке шланга.

    Уплотнительный материал плотно наматывается на витки резьбовой части трубы по часовой стрелке. Затем накручивается переходник и плотно затягивается рожковым или газовым ключом. Вот теперь можно вновь подсоединить шланг, затянуть гайку с умеренным усилием, открыть подачу воды и проверить, есть ли подтекание. Скорее всего, все будет в норме.

    • Второй вариант – на соединениях все сухо, но явно ощущается появление воды на оплетке
      шланга.
      Причина довольно распространенная
      – увы, качество шлангов очень часто невысоко. Бывает, прорывается расположенная внутри оплетки
      резиновая трубка, а случается – дают т
      рещины и металлические оголовки, особенно если
      исполнены они из силумина.

    В этом случае не стоит ждать развития проблемы, а сразу менять подводку на новую. Маленькое подтекание может
    совершенно внезапно обернуться полным разрывом шланга со всеми понятными катастрофическими последствиями.

    Чтобы заменить подводку, скорее всего, придется
    временно снять смеситель – убрать старые шланги и качественно закрутить штуцера новых в гнезда

    , расположенные на нижнем торце корпуса прибора без его демонтажа – чрезвычайно сложно, а во многих моделях – и попросту невозможно.

    Для демонтажа смесителя, понятно, вначале перекрываются краны подачи из водопровода холодной и горячей воды, сбрасывается давление, затем отсоединяются от т
    руб оба шланга гибкой подводки. Дальнейшие действия зависят от типа крепления смесителя. Разобраться в этом несложно.

    — Очень распространена схема крепления со шпильками (одной или двумя), которые
    вкручены снизу в корпус с
    месителя, и гайками, прижимающими к нижней стороне мойки подковообразную пластину с резиновой или полимерной подкладкой.

    Необходимо ослабить и скрутить гайки со шпилек (иногда при демонтаже выкручивается сама шпилька – ничего страшного), а затем
    вытащить смеситель вверх. Для гаек обычно используется ключ на 10, но надо быть готовым к тому, что на практике встречаются гайки на 11 или даже на 9.

    После снятия смесителя модно сразу проверить состояние кольца-прокладки между корпусом и мойкой. Ее
    неудовлетворительное состояние нередко становится причиной подтекания с поверхности мойки вниз, через посадочное отверстие для смесителя. Если прокладка деформирована, следует приобрести новую (на снимке она показана стрелкой).

    На шпильках обычно имеются прорези под прямую или фигурную отвертку
    . Но особо полагаться на них при демонтаже не приходится – чтобы вывинтить крепление все же потребуется усилие гаечным ключом. Отвёрткой можно
    будет воспользоваться при обратной сборке смесителя – так будет удобнее заживить сами шпильки в корпус с
    месителя.

    — Другой тип крепления –
    сама нижняя часть смесителя имеет цилиндрическую резьбовую часть, которая
    вставляется в посадочное отверстие мойки, а затем снизу закручивается мощная гайка, надежно
    фиксирующая прибор.

    Кстати, такая конструкция смесителя иногда позволяет выкрутить шланги даже не прибегая к демонтажу самого прибора. Но выполнить это будет непросто.

    Представьте себе работу в весьма стесненном
    пространстве – под кухонной мойкой, где практически невозможно принять удобного положения, чтобы завести инструмент
    и приложить достаточное усилие. А если в месте подключения шлангов еще
    и было подтекание, то часто можно встретить вообще
    печальную картину, когда все гайки покрыты слоем окислов и известкового налета
    , и сразу не поддаются усилию ключа.

    Поэтому многие мастера советуют для демонтажа и обратной установки кухонного смесителя снимать мойку. Это обычно несложно – только при этом не забывает отсоединить гофрированную трубу стока от патрубка канализации.

    Еще
    один «плюс» такого подхода – появляется возможность «освежить» новым герметиком уплотнение между мойкой и столешницей, чтобы полностью по завершении работ исключить вероятность попадания влаги вниз. Ну а сам процесс демонтажа и установки смесителя будет и проще, и намного качественнее.

    Вышедшие из строя шланги никакому ремонту и восстановлению не подлежат – только замена! И вот при выборе новой подводки могут быть несколько вариантов:

    — Такие же, но только качественные шланги в гибкой металлической оплетке
    . Обязательно промеряется необходимая длина, чтобы они не были «в натяг», но и не висели излишними петлями. На паре шлангов штуцера для подсоединения к смесителю должны быть разной длины – это облегчит
    монтаж.

    — Более надежный
    вариант – современные гофрированные шланги из нержавейки. Они – более жесткие
    , и работать с ними несколько сложнее. Но зато по долговечности и надежности
    они существенно выигрывают.

    Более надежные — гофрированные шланги из нержавейки

    — Некоторые мастера отдают предпочтение жесткой
    подводке из металлопластиковых труб. Для этого есть специальные штуцера с фитингами для перехода на соответствующую трубу. Повозиться придется
    подольше, но зато за этот участок уже можно будет впредь не беспокоиться.

    Порядок обратной установки смесителя зависит от его конструкции.

    — Если он фиксируется на шпильки, то шланги пропускаются через посадочное отверстие мойки, на них вначале одевается кольцеобразная прокладка, зарывающая стык смесителя и мойки, а затем штуцера вкручиваются в гнезда

    корпуса. Удобнее будет вначале закрутить короткий штуцер, а затем – длинный. На штуцерах есть свои уплотнительные колечки, но все же специалисты советуют сделать на резьбе небольшую подмотку – для надежности
    .

    Затем наживляются шпильки, смеситель устанавливается в гнездо, снизу одеваются прокладка и подковообразная планка. Теперь осталось лишь закрутить плотно гайки, не забывая при этом следить за центровкой
    прибора по центру
    посадочного отверстия и за тем, как легло
    кольцо-прокладка.

    — Если конструкция смесителя предполагает установку его на гайку, то штуцера лучше вставлять и завинчивать после фиксации прибора на мойке.

    — Так же
    поступают, если планируется жесткая
    металлопластиковая подводка. При этом вначале вкручивается изогнутый
    штуцер с фитингом, а затем – прямой.

    Если все подсоединено, то можно устанавливать мойку на место, не забывая о герметизации щели между ней и столешницей.

    Клапан «Аква-стоп»

    Если вдруг шланг
    вс

    е-таки
    «рванет
    », то клапан сразу перекроет подачу воды и не допустит потопа. Наверное, стоит потратить чуть больше для обеспечения
    безопасности.

    Ну а теперь перейдем
    к рассмотрению неполадок с самим смесителем.

    Проблемы сверху – устраняем неисправности смесителей

    Если очевидно
    , что смеситель работает не так как
    требуется, из него сочится вода, он не регулирует напора и температуры, маховики или рычаг
    проворачиваются с трудом или, наоборот, слишком легко, не перекрывая ток
    воды, то проблемы следует искать в самом приборе.

    Проблемы общего порядка — вода
    сочится через смеситель
    Причина первая – дефект корпуса

    — Если краны работают нормально, но на теле смесителя
    заметны постоянные потеки воды, то с большой долей вероятности можно предполагать, что корпус дал трещину. Она может быть практически незаметна глазу, но для воды этого достаточно. Причина может крыться в некачественном исполнении изделия, в использовании при изготовлении хрупкого и поддающегося коррозии металла – силумина, в излишней перетяжке гаек или кранов –
    от этого может лопнуть седло, в механическом повреждении прибора.

    Надо тщательно обследовать корпус с помощью лупы – обычно это дает
    результат. И если трещина обнаружена, то такой смеситель можно считать практически непригодным к дальнейшему использованию. Заделывание трещин любыми составами, в том числе «холодной сваркой» если и даст результат, но на очень короткое
    время и без гарантии того, что не случится более серьезной
    аварии в то время, когда хозяев
    не будет дома. Лучше всего – не рисковать, а идти за новым смесителем.

    Осторожно, чтобы не повредить внешнего покрытия, с помощью разводного ключа гайка ослабляется, выкручивается, и излив
    (или как еще
    его называют – гусак) аккуратно поступательно вынимается вверх.

    На нижней цилиндрической части в специальных канавках расположены резиновые колечки-прокладки – одна или две (показаны красными стрелками). Выше, прямо под гайкой обычно размещено еще
    одно кольцо – пластиковое (синие стрелки). Оно обычно разрезное, и в процессе герметизации шарнира прямого участи не принимает – оно скорее выступает в роли центрующего, стопорного, и в определённой мере выполняет еще
    и функцию «подшипника скольжения».

    Если в этой части было протекания, а сам излив
    болтался, то следует поменять все прокладки, так как они определенно
    выработались. В том числе подлежит замене и пластиковое разрезное кольцо.

    Запчасти эти, буквально
    , «копеечные», и их несложно отыскать в любом магазине сантехники. Рекомендуется взять с собой снятый излив, чтобы точно подобрать прокладки нужного диаметра.

    Перед обратной сборкой детали нужно очистить от следов известкового налета
    или ржавчины. При надевании резиновых колечек на хвостовик излива
    следует проявлять осторожность, чтобы не разорвать их. Для облегчения работы можно слега промазать поверхность силиконовой смазкой. Кольца должны плотно сесть в свои канавки. Разрезное пластиковое кольцо поставить и вовсе не сложно

    .

    После того как новые прокладки надеты, излив можно ставить на место. Но прежде нужно мягкой тряпочкой тщательно вытереть посадочное гнездо внутри – там могут быть известковые или коррозионные наросты. После очистки хвостовик поступательно, с определенным
    усилием, но осторожно опускается в гнездо до
    упора, а затем закручивается гайка. Затем можно проверить и ход излива
    влево-вправо
    , и отсутствие подтеканий
    при пуске воды.

    Несколько сложнее дело обстоит, если подтекание идет
    из стыков блока поворотного излива в
    однорычажных смесителях (типичное место протечки показано стрелками на рисунке).

    Устранение такого дефекта потребует разборки всего прибора, о которой будет рассказано ниже.

    Проблемы в клапанном механизме смесителя

    Наиболее часто встречаются неполадки именно в работе клапанов, которые регулируют подачу воды в смесительную камеру. Эти поломки дают о себе знать подтеканием через вентили или
    верхнюю часть смесителя, невозможностью полностью перекрыть воду, трудностью вращения маховиков или перемещения рычага, неудовлетворительным смешиванием горячего и холодного потоков. Устранение дефектов полностью зависит от конструкции смесителя – вариантов здесь немало.

    Ремонтные работы с двухвентильным смесителем

    На рисунке представлена принципиальная схема устройства большинства двухвентильных смесителей.

    В корпусе (поз. 1) имеются три отверстия-гнезда
    . В центральное устанавливается излив-гусак
    (поз. 2), с которым мы уже разобрались выше. Слева и справа в гнезда

    вкручиваются кран-буксы (поз. 3) той или иной конструкции – именно они отвечают за подачу и перекрытие воды в смесительную камеру. Вращение на них передаётся через декоративные маховики (поз. 4). Эти маховики («барашки») фиксируются на штоке крана винтом (поз. 5), головка которого закрывается защитным колпачком (поз. 6), выполняющим еще
    и роль цветового индикатора холодной или горячей воды.

    Если на корпусе смесителей нет т
    рещин, то все возникшие проблемы связаны с тем или

    иным дефектом крана-буксы. Некоторые из них можно попытаться устранить своими силами, а иные потребуют замены этого узла в сборе.

    Прежде всего, необходимо выкрутить кран-буксы, чтобы определиться с их типом.

    Для этого вначале аккуратно ножом поддевается защитный пластиковый колпачок (у некоторых моделей он может быть на резьбе – тогда его аккуратно выкручивают).

    Затем отверткой
    отворачивают винт и поступательным движением аккуратно снимают маховичок
    со шлицов штока крана.

    Это открывает доступ к шестиграннику крана, через который
    можно будет его выкрутить из гнезда
    . Иногда за
    маховичком расположен еще
    и декоративный колпак, скрывающий кран полностью. Его необходим аккуратно выкрутить – обычно для этого хватает усилия руки.

    После этого разводным ключом выкручивается сам кран-букса. Вот сейчас и следует подвергнуть его ревизии.

    Краны-буксы могут быть двух типов – с поступательно перемещающейся резиновой прокладкой-задвижкой, или с керамическими пластинами. Различить их несложно даже при собранном смесителе – первый тип требует нескольких оборотов маховика от от
    крытого положения до закрытого, а второй – ограничен одним оборотом, половиной, а иногда даже и четвертью.

    А букс обоих типов могут быть как общие проблемы, так и специфические неисправности. Рассмотрим по по
    рядку.

    • На рисунке изображена букса
      с резиновой задвижкой, которой придается
      поступательное движение при вращении маховичка. Перемещаясь вниз, задвижка перекрывает канал поступления воды из подводки в смесительную камеру. И наоборот, чем выше поднимается прокладка, тем больше «окно» для прохода воды.

    Стрелками показаны самые уязвимые места, где чаще всего и случаются протечки.

    1
     – износ прокладки на самой задвижке приводит к невозможности полностью
    перекрыть поступление воды в излив
    . Обычно это случается или от длительной эксплуатации, или при сильной загрязненности
    воды. Твёрдые частички не дают прокладке полностью перекрыть канал, пользователь, естественно, старается еще
    сильнее закрутить кран, тем самым вдавливая эти твердые
    включения в резину. В итоге, из из

    лива
    смесителя – постоянное подтекание. Выход в данном
    случае прост – заменить прокладку на новую.

    Сама резинка удерживается на штоке с помощью винта (под отвёртку или как на рисунке – с шестигранной
    головкой), а по окружности защищена от распирания
    металлической обечайкой.

    — Необходимо выкрутить стопорный винт.

    — Затем резиновую прокладку поддевают тонкой отверткой
    или ножом и вынимают из обечайки.

    — Новую, приобретенную
    по образцу прокладку устанавливают на место и фиксируют винтом.

    — После этого можно устанавливать кран-буксу на место.

    2
     – износ резинового уплотнительного кольца приводит к подтеканию воды через резьбовое соединение корпуса смесителя и кран-буксы при большом напоре открытой воды. Случается, такое нечасто, но устраняется достаточно легко – заменой колечка. Пр

    этом никого не надо слушать, и ни в коем случае не проводить «запаковку» крана на
    ФУМ-ленту или паклю – чаще всего эта крайность приводит к тому, что гнездо дае
    т

    т
    рещину, и после этого весь смеситель можно только выкинуть.

    3 и 4
     – износ внутренних уплотнений крана-буксы. Это сопровождается подтеканием воды в области штока, у маховика. При этом обычно страдает и кинематический механизм кр
    ана – он начинает заедать, трудно прокручиваться и т.п
    . Оптимальный выход – полная замена крана-буксы. Существуют, конечно, определенные
    технологии восстановления – набивки нового сальника, расточки и притирки винтовой передачи. Однако, это, во-первых, возможно
    далеко не на всех моделях, а во-вторых – даже самые качественные кран-буксы стоят не настолько дорого, чтобы прибегать к столь сложным восстановительным работам.

    Недостаток 2
     в равной степени присущ и буксам с керамическим пластинчатым клапаном, о которых сейчас пойдет
    речь.

    • Буксы с керамическим клапаном устроены иначе.

    Синими стрелками показаны неподвижные детали, зелёными – подвижные.

    1- корпус, в котором собирается весь механизм. На нем
    – резьбовая часть для ввинчивания в гнездо смесителя.

    2 – поворотный шток со своими уплотнительными кольцами. Вращение от штока передается
    на подвижную керамическую пластину (поз. 3). На
    данном

    рисунке
    не видно, но в собранном виде между штоком и корпусом в верхней части размещена фторопластовая
    прокладка, играющая роль упорного подшипника скольжения.

    В нижней части корпуса неподвижно установлена вторая керамическая пластина (поз. 4). В собранном виде она плотно притерта
    к подвижной. Поворот штока приводит к совмещению фигурных вырезов (окон) на пластинах – так открывается ток воды. В зависимости от площади совмещения напор становится больше или меньше. В закрытом состоянии крана.
    окошки находятся в диаметрально противоположном положении
    .

    Букса при установке в смеситель нижней частью плотно прилегает к круглому каналу подачи за счет
    кольцевой силиконовой прокладки (поз. 5).

    В собранном виде букса удерживается стопорной скобой (поз. 6) или шайбой (в зависимости от модели – в поворотном штоке для этого фиксатора сделана специальная проточка. Встречаются фиксаторы в виде маленькой резьбовой шпильки со шлицом под отвертку
    .

    Для ремонта кранов-букс подобной конструкции можно найти специальные ремкомплекты –
    главное, чтобы они подходили к конкретной модели. Каковы могут быть причины неправильной работы кран-буксы:

    а
     – износ или деформация силиконовой прокладки снизу. Вода при закрытом положении крана продолжает сочиться в излив
    . Подлежит обязательной замене.

    б
     – износ уплотнительного кольца в месте соединения крана и смесителя (точно так же

    , как и на кране с резиновой задвижкой).

    в
     –
    одна из самых частых причин – выработка фторопластовой
    пластины. Нарушается плотное прилегание трущихся деталей (керамических пластин) друг к другу, и при закрытом состоянии вода полностью не перекрывается. Дефект легко проверяется – если при сочащейся воде нажать на шток буксы сверху, то течь прекращается. Устранятся заменой фторопластового
    кольца на новое.

    г
     – два уплотнительных кольца на штоке предотвращают протекание воды из корпуса вверх. Износ даст о себе знать подтеканием воды в области маховика. Подлежат замене.

    д
     – абразивный износ прилегающих поверхностей керамических пластин. Такое встречается нечасто – сантехники утверждают, что керамические детали «уходят последними». Возможная причина – сильно загрязненная вода с твердыми
    включениями. Кран
    не удерживает воду, вращается неравномерно, с усилием. Если в ремкомплекте пластины есть, то их тоже несложно поменять.

    Процесс переборки и ремонта кран-буксы подробно показан на видео:

    Видео: как отремонтировать керамическую
    кран-буксу

    Ну а в том случае, если найти необходимый комплект не удалось – придется
    менять кран-буксу полностью.

    Если требуется замена кран-буксы, то для приобретения новой лучше всего взять с собой в магазин демонтированную. Здесь важны диаметр посадочной резьбы, монтажная длина всей сборки, другие конструкционные особенности (например, витки резьбы для установки декоративного колпака сверху)
    и т.п
    . При желании можно провести замену кранов с резиновой задвижкой на «керамику» и наоборот. И еще
    один момент – для выбора буксы в магазин желательно взять и маховичок (барашек). Случается, что шлицы штока новой буксы не совпадают со старым маховиком.

    Перед обратной установкой крана необходимо тщательно вытереть посадочное гнездо чистой тканью – там не должно

    быть мелкого мусора, известкового налета
    – всего того, что может помешать нормальному вкручивания и плотному прилеганию прокладок.

    При установке новой буксы нельзя применять чрезмерных усилий – можно повредить корпус с
    месителя или пережать прокладки. Лучше всего поступить так – при закрытой подаче водопровода кран вкручивается в гнездо до
    упора усилием руки. Затем открывается подача, и кран аккуратно доворачивается
    ключом до того момента, пока из-под него не перестанет проступать вода.

    После этого можно ставить на место декоративный колпак (если он предусмотрен), маховик, фиксировать винтом и закрывать отверстие заглушкой соответствующего цвета.

    После проведения указанных действий двухвентильный смеситель должен работать нормально.

    Ремонт однорычажного смесителя с керамическим картриджем

    Если проблемы возникли со
    смесителем, выполненным по однорычажной схеме, то здесь могут
    быть два совершенно разных
    варианта
    . Так, прибор может иметь клапанное устройство в виде цилиндрического картриджа с керамическими пластинами внутри, или же шарообразный переключатель потоков воды.

    Для начала рассмотрим вариант с картриджем.

    Проблема дает
    о себе знать невозможностью перекрытия потока из
    из

    лива
    при полностью опущенном рычаге, проступанием воды через верх см
    есителя, чрезмерно легким
    или наоборот
    , затрудненным
    перемещением рычага с неудовлетворительным качеством смешивания.

    Оптимальный выход – замена картриджа на новый. Сделать это самостоятельно – не так сложно, как может показаться изначально.

    Принципиальная схема смесителя с картриджем показана на
    рисунке:

    1- металлический корпус с
    месителя.

    2 – картридж.

    3 – зажимная фиксирующая гайка, удерживающая картридж в пл
    отно прижатом положении в корпусе. Обычно сверху она зарыта декоративным колпаком (поз. 4).

    5 – рукоятка смесителя, зафиксированная на пластиковом рычаге картриджа с помощью винта (поз. 6
    )

    7 – поворотный излив. Герметичность этого подвижного узла обеспечивается двумя кольцевыми прокладками (поз. 8), а плавность хода
    – фторопластовыми
    кольцами (поз. 9), выполняющими роль подшипников скольжения.

    10 – аэратор потока, размещенный
    на конце излива
    . Для уплотнения его установки используется прокладка (поз. 11).

    Для того чтобы
    заменить картридж, работу выполняют в такой последовательности:

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    на рисунке – набор инструментов, которые могут понадобиться для замены картриджа.
    Первым делом аккуратно поддевается и удаляется заглушка, закрывающая отверстие для доступа к фиксирующему рукоятку винту. Иногда заглушка и винт, в некоторых моделях, располагаются и вверху рукоятки – это несложно определить.
    Если ремонт производится без демонтажа смесителя с мойки, рекомендуется закрыть сливное отверстие – мелкие детали очень «любят» падать именно в него.
    Попробуйте подсветить фонариком в открывшееся отверстие, чтобы определить, какаю головку имеет фиксирующий винт. Там может быть под прямую отвертку, под фигурную, или под шестигранник.
    Соответствующим ключом или отверткой необходимо ослабить этот винт.
    Здесь возможны сюрпризы – не всегда он поддается сразу, особенно, если через верх смесителя сочилась вода. Применять грубую силу – не рекомендуется, так как можно сорвать шлицы, и съем превратиться в действительно большую проблему.
    Лучше попытаться побрызгать винт WD-40 и дать ему «отойти».
    После того как винт ослаблен или выкручен, рукоятку аккуратно снимают с рычага картриджа вверх.
    Следующая задача – выкрутить декоративный колпак.
    Обычно он поддается усилию руки. Если нет, то можно его попробовать стронуть с места газовым ключом или плоскогубцами, но только очень «нежно», стараясь не поцарапать покрытия и не деформировать тонкий металл.
    После снятия колпака откроется фиксирующая зажимная гайка.
    Перед установкой нового картриджа необходимо тщательно вычистить мягкой тканью цилиндрическую полость внутри корпуса – там не должно оставаться налета ржавчины, известковых отложений, мелких частиц.
    Установить новый картридж правильно – несложно, так как почти на всех моделях есть центрующие выступы, которые должны совпасть с соответствующими углублениями в корпусе.

    Сборка осуществляется в обратном порядке. Снова необходимо предупредить – нельзя допускать чрезмерных усилий при завинчивании фиксирующей гайки, так как модно деформировать корпус картриджа или стоящие снизу резиновые уплотнения. Лучше всего дать небольшую затяжку, затем включить подачу воды и проверить, не вступает ли она по бокам картриджа. Если протекание обнаружено, потихоньку затягивают гайку до прекращения течи.

    Сразу можно остановиться и на уже упоминавшейся течи в блоке поворотного излива
    . Картридж зд
    есь – совершенно ни при
    чем

    , а проблема вызывается износом уплотнительных колец (на схеме сверху – поз. 8). В некоторых моделях вместо колец используются манжеты – это будет видно после разборки.

    Для замены уплотнений смеситель придётся разобрать еще
    больше, чтобы снять с корпуса поворотный блок излива
    . Варианты могут быть различными, в зависимости от модели смесителя. Так, бывает, что этот узел снимается вверх – стопорится
    специальной цилиндрической муфтой. Но все же чаще он снимается в сторону подключения шлангов подачи. Для разборки в этом случае не избежать полного демонтажа смесителя с мойки (как это проделывается – уже рассказывалось выше).

    • Снизу будет видна кольцеобразная стопорная гайка. Ее
      выкручивают – под ней обнаружится
      фторопластовое
      кольцо.

    Вариант, когда для уплотнения используются манжеты

    • Эти уплотнения придется
      поменять, приобретя по образцу в магазине новые. Заодно можно проверить состояние фторопластовых
      колечек сверху и снизу – возможно, они также уже сильно поизносились.

    Некоторые мастера практикуют подмотку для восстановления герметизирующих качеств этих уплотнений. Но все же оптимальным решением станет полная их замена.

    Сборка производится в обратном порядке. При этом не забывают установить сверху и снизу поворотного блока фторопластовые
    кольца.

    Ремонт однорычажного смесителя с шаровым блоком переключения

    Схема устройства смесителя с шаровым регулировочным механизмом

    Сверху вниз:

    Рукоятка смесителя (поз
    . 1), зафиксированная винтом (поз
    . 2), который прикрыт колпачком (поз
    . 3)
    .

    Ниже расположен металлический колпак (поз. 4), который фиксирует в корпусе смесителя весь клапанный механизм. Под им расположен пластиковый кулачок с фигурной шайбой (поз. 5) – они ограничивают перемещение рычага шара в определенном
    диапазоне. Снизу шайба имеет куполообразную форму и резиновое уплотнение по окружности – для плотного прилегания к шару.

    Сам смесительный шар (поз. 6), полый внутри, имеет отверстия для прохода воды из подводки, и выхода в поворотный блок излива
    .

    Снизу к шару плотно прилегают резиновые
    седла
    клапана (поз. 7), кторые
    постоянно поджимаются к его поверхности пружинами (поз. 8).

    Устройство смесителя ниже принципиально уже не отличается от рассмотренного выше – поворотный блок излива
    (поз. 9) с проточками (поз. 10) под уплотнительные кольца (поз. 11). Вся конструкция собирается в латунном корпусе (поз. 12). Внутри также может располагаться дополнительный аэратор (поз. 13), обеспечивающий более качественное смешивание воды перед подачей в излив
    .

    Проблемы с изливом
    рассматривать не будем – они практически не отличаются от того
    , что уже излагалось выше. Остановимся только лишь на ремонте клапанного механизма.

    • Снятие рукоятки смесителя – практически такое же. Разница лишь в том, что рычаг, на который крепится ручка не прямоугольный
      полимерный, как у картриджа, а в виде металлического штыря с проточкой для фиксирующего винта.
    • Для разборки вначале необходимо аккуратно выкрутить верхний колпак. Он может иметь снаружи шлицы для захвата ключом, или в верхней внутри —
      четыре паза. Конечно, лучше бы воспользоваться специальным ключом. Но если его нет, то колпак страгивают с места, аккуратно подбивая по упертой
      в паз отвертке
      против часовой стрелки. Другой

      Где могут быть неполадки в клапанном механизме?

      • Загрязнение или износ верхней купольной шайбы (оранжевая стрелка). Встречается нечасто, обычно устраняется простой очисткой поверхности. Аналогично проверяется и сферическое гнездо для шара в самом корпусе – оно тоже нуждается в очистке.
      • Износ самого шара (зеленая
        стрелка) – трещины, борозды и т.п
        .
        Устраняется только заменой на новый.
      • Износ или деформация седел
        клапанов (синие стрелки) – они неплотно прилегают к поверхности шара и начинают перепускать воду. Устраняется заменой на новые.
      • Ослабление и проседание пружин (красные стрелки) – не обеспечивают плотное прижатие седел

        Извлечение седел клапанов и поджимных пружин

        • После тщательной очистки полости смесителя, начинают сборку в обратном порядке.
        • В новые седла вставляются пружины, и затем аккуратно эта сборка укладывается в гнездо до
          упора.
        • На очищенную поверхность шара наносится тонкий слой силиконовой смазки. Затем он устанавливается в корпус, так, чтобы ограничительный выступ на корпусе попал в фигурную проточку на шаре.
        • Далее
          устанавливается пластиковый узел – фигурная купольная шайба и кулачок. Ошибиться здесь сложно, так как в корпусе имеется паз, а на кулачке – соответствующий выступ.
        • Наживляется и закручивается верхний металлический колпак.
        • Одевается на шток и фиксируется винтом рукоятка смесителя.

        На этом ремонт см
        есителя с шаровым клапаном можно считать законченным.

        Для большей наглядности – разборка и сборка смесителя с шаровым клапаном на видео:

        Видео: разборка смесителя с шаровым клапанным механизмом

        Засорение аэратора

        Еще
        одна часто встречающаяся неполадка в работе смесителя – плохой напор при полностью открытых кранах. Проблема обычно – в засорении аэратора потока, расположенного на оконечности излива
        .

        Устранение подобной неполадки – дело очень несложное.

        Для начала необходимо выкрутить сам аэратор. Он может поддаться даже усилию руки. Если нет – не страшно, на нем

        Если такая мера не поможет, то можно разобрать аэратор, аккуратно поддев пластиковую сетку вверх. Мелкие частицы могли проникнуть в полость устройства и забить отверстия. Придется
        поработать иголкой или зубочисткой, чтобы прочистить их.

        Часто бывает и так, что засорение
        становится «фатальным» и не поддается
        механической очистке. Делать нечего – берется
        снятый аэратор для образца и приобретается новый.

        Стоят они не так дорого, и вполне можно позволить себе периодическую замену. Но если такая ситуация возникает часто, то стоит задуматься о том, что качество водопроводной воды крайне низкое, она перенасыщена твердыми
        включениями, и требует обязательной установки хотя бы механических фильтров.

        Эта профилактическая мера позволит обеспечить более длительную эксплуатацию и всего смесителя в целом – взвешенные частицы не будут оказывать абразивного воздействия на резиновые и силиконовые уплотнения и на керамические пластины клапанного
        механизма.

    Довольно часто возникают поломки смесителей. Одной из распространенных является выход из строя кран буксы, являющейся основным (запорно-регулирующим) узлом изделия. В зависимости от типа узла представляются основные методы ремонта:

    Изделие возвратно-поступательного вентильного типа

    Этот тип – прародитель всех смесителей. Состоит из винта, на штоке которого закреплена ручка вращения вентиля. Путем вращения винт толкает удлиненную гайку, прижимая клапан к седлу корпуса смесителя.

    Таким образом, происходит регулирование (запирание) воды. Для герметизации в корпусе (на штоке) предусмотрен сальник.

    Устранение протечек сальника между штоком и корпусом кран буксы. Если шток проходит через гайку на корпусе кран буксы, то сальник можно отремонтировать, заменив сальниковую набивку. Вначале можно попытаться поджать старый. Осторожно закручивая гайку, нужно уловить момент окончания резьбы, иначе она сорвется.

    Для замены сальника нужно закрыть этот вентиль – можно не перекрывать общую воду; открутить винт удерживающий ручку. Обычно он закрыт заглушкой, затем снять ручку, выкрутить гайку, через которую проходит шток. Под гайкой находится сальник. Старый желательно удалить. Но если длины гайки хватает, то можно просто добавить новый.

    Для ремонта сальников существуют специальные набивки – плетеные шнуры из льняных, пропитанных графитовой смазкой, нитей, либо из веревок политетрафторэтилена (ПТФЭ). В качестве сальниковой набивки можно применить ФУМ ленту, которая нарезается кольцами и укладывается вокруг штока. Затем она зажимается гайкой сальника. Второй вариант: намотать неплотно льняную нить, предварительно пропитав ее любой смазкой (например, графитовой).

    Если вместо гайки шток от выпадения удерживает скоба – здесь в качестве сальника используется резиновое кольцо.

    Для его замены вынимаем скобу, разбираем кран буксу и заменяем резиновое кольцо (которых может быть несколько) на новое, подходящего размера. Такие кольца можно приобрести в сантехнических или авто магазинах. Причем в автомагазине выбор размеров значительно больше.

    Керамические изделия

    Это более современный вариант. Их выпускают с возможностью установки вместо кран буксы вентильного типа с совпадающими установочными размерами. Принцип работы: две круглых пластины с вырезанными отверстиями в виде сектора, одна из них неподвижная. Вращаясь, вода проходит когда отверстия совпадают.

    Снизу эти пластины прижимаются друг к другу резиновой прокладкой, она же служит для герметичной установки кран – буксы в корпус смесителя.

    Неисправности: в случае протечки сальника – действия по ремонту такие же, как и с кран буксой вентильного типа. Поломки, связанные с повреждением пластин – решаются их заменой. В случае износа резиновой прокладки она восстанавливается путем нанесения на нее тонкого слоя силикона.

    Однорычажный смеситель

    Бывают только керамическими, конструктивно они сложнее, их ремонт не предусмотрен, только замена на новую. Принцип работы такой же: поток воды регулируется при совмещении отверстий пластин.

    Для снятия кран буксы однорычажного смесителя нужно снять ручку, вынув заглушку открутить удерживающий ее винт. Для этого применяется набор шестигранников либо плоская отвертка. Затем сняв защитный колпачок, открутить гайку.

    Особенностью смесителей с керамическими кран буксами является то, что для полного перекрытия воды, нужно повернуть ручку на угол менее 90 градусов, в то время как модели вентильного типа поворачиваются на несколько оборотов.

    При попытке отрегулировать температуру воды – ручку нужно поворачивать с точностью в несколько градусов, что может создавать неудобство. Но связано это с тем, что в домах со старыми коммуникациями подающие трубы забиты неравномерно. Труба с холодной водой забивается сильнее и давление воды в ней меньше.

    Нужно либо установить регулятор давления, либо заменить смеситель на термостатический. В таких смесителях температура задается отдельной ручкой и очень точно регулируется внутренней автоматикой.

    Кран букса. Особенности и принцип работы. Разновидности кран буксы

    Не каждый новичок в сантехнике знает, что такое устройство, как кран-букса, является разновидностью запорного механизма системы водопровода в квартире. К сожалению, всё рано или поздно выходит из строя. И если при полном закрытии вентиля вода продолжает течь, тогда требуется замена именно кран букса. Раньше подобные элементы оснащались резиновыми вставками, имеющими довольно ограниченный срок службы. На этом фоне выгодно отличается керамическая кран-букса.

    Кран букса — это запорный механизм, которым оснащаются смесители и некоторые типы вентилей

    Особенности и принцип работы

    Прежде всего, следует сказать, что такие детали имеют определённые размеры и стандарты. При этом типовая конструкция  кран-буксы из керамики позволяет монтировать ее даже на смесители, в которых переключение воды с горячей на холодную и наоборот выполнялось ранее аналогичными элементами, но с резинками. Однако этот подход требует тщательного подбора конкретной модели.

    Керамический запорный кран букса обладает следующими особенностями:

    • довольно продолжительный срок эксплуатации. Поэтому ремонтировать керамическую кран буксу приходится редко, а легче её поменять вместе со смесителем, который пришёл в негодность;
    • для получения максимального напора вентиль достаточно повернуть на пол-оборота. Однако, полуоборотная запорная кран букса нравится не всем пользователям. Вместе с тем, опыт появляется и при небольшой практике. Это же касается и ремонта данной детали, например, когда кран букса запорная для смесителя не выкручивается;
    • подобные изделия плохо переносят воздействие транспортируемой по инженерной коммуникации воды с обилием песка. Он создаёт выработку керамики. Вместе с тем, керамическая крановая букса не особо страдает в водопроводных системах, оснащённых специальными фильтрами для удержания мелких частиц;
    • если сравнивать с ценой изделий с резиновыми прокладками, следует сказать, что керамический запорный кран букса стоит дороже. Однако по отношению с затратами на смеситель, это вполне допустимые расходы;
    • немаловажный фактор – простота ремонта и замены подобных систем. От исполнителя не требуется наличия специального образования.

    Керамическая кран букса — это современный тип подобных деталей, который не требует установки резиновых прокладок

    Совет! При замене кран буксы этого типа на рынок лучше прийти с демонтированной деталью, чтобы продавец смог выбрать наиболее подходящую модель. Из-за того, что такие конструкции со временем дорабатываются и модернизируются, поиски точно такого же изделия могут быть безуспешными.

    Основным элементом керамического крана буксы 1/2 дюйма является каркас. На нём крепятся две пластины с отверстиями. Устанавливают их в специальные пазы. Вполне естественно, что в качестве сырья для изготовления пластин используются керамические материалы. Когда вентиль поворачивается, происходит смещение подвижной части кран буксы, в результате чего отверстия либо совмещаются, открываясь, либо, наоборот, сдвигаются, закрываясь.

    Обратите внимание на то, что керамический запорный кран букса ¾ дюйма имеет обычно более крупные зазоры, однако на рынке присутствуют модели со строго определённым диаметром, благодаря которым можно создавать конкретный поток.

    Разновидности

    Было бы несправедливо обойти вниманием факт наличия на рынке других видов кран буксы.

    1. Кран букса запорная червячная. Это своего рода «классика жанра». Своему названию такая букса для крана обязана специальному валу поворотного штока. Снаружи на корпус нанесена резьба для подсоединения к смесителю и на нём же имеются грани под определённого размера гаечный ключ.

    Червячная кран букса применялась в качестве запорного механизма не одно десятилетие, но она имеет массу недостатков

    Расположенные внутри шлямбуры бывают следующих видов:

    • с направляющими для запорного подвижного клапана;
    • с резьбой, витки которой нарезаны обратно червячному валу.

    В изделиях с червячной крановой буксой первого варианта исполнения ручки вентиля вращаются относительно смесителя в одной плоскости. Шток крепится к шлямбуру подвижно посредством шайбы или специальной скобы. Внутренние поверхности штока оснащены специальными уплотнительными кольцами, сальниками, препятствующими протечке сквозь соединение воды.

    На защитной обечайке имеется закреплённая винтом запорная прокладка. Вся эта конструкция крепится неподвижно непосредственно к штоку или к клапану. Снаружи запорная деталь оборудована головкой со шлицевым или квадратным сечением и отверстием, внутри которого нарезана резьба для крепёжного болта.

    2. Шаровая букса. Простота конструкции – вот отличительная особенность буксы для крана данного типа. Здесь роль запорного элемента играет обыкновенный металлический шар со сквозным отверстием. Как такая деталь работает интуитивно понятно: для перекрытия воды достаточно повернуть её на четверть оборота.

    Кран букса для душа имеет такое же строение, как и в обычном кране, и заменить ее несложно

    Как заменить кран буксу для переключения душа

    Приняв решение заменить старый запорный элемент на новый, необходимо помнить, что кран букса это такая деталь, которая для разных моделей смесителей имеет свои конструктивные особенности.

    Полезно знать! На смесителях, собранных на территории нашей страны, используется кран букса запорная с маховиком квадратной формы. Зарубежные изделия отличаются соединением под ручку и длиной.

    Другой отличительной характеристикой данных изделий является диаметр резьбы. В случае необходимости замены запорной детали с сечением в полдюйма при поиске новой проблемы не возникнут. Найти кран буксу с маховиком и с резьбой три четверти дюйма намного сложнее: во многих магазинах она просто отсутствует в продаже.

    После приобретения нужной детали, прежде чем приступать к её установке, необходимо перекрыть оба вида водоснабжения — холодное и горячее. Для выполнения работ у вас под рукой должен иметься следующий простейший инструмент:

    • разводной или газовый ключ;
    • плоскогубцы;
    • плоская и крестовая отвёртка.

    Замена в ванной кран букса предполагает выполнение следующих мероприятий:

    • с маховика снимается верхний колпачок;
    • снимается вентиль крана. Для этого откручивается скрытый под колпачком крепёжный болт;
    • после того, как снимете «барашек», обратите внимание на резьбу. При наличии на ней следов окисления и эксплуатационного мусора, зачистите поверхность наждачной бумагой (нулёвкой) или металлической щёткой;
    • чтобы добраться до пришедшей в негодность детали, со смесителя снимается фурнитура и прочая атрибутика. С этого момента и начинается замена самого кран букса. Чтобы снять старый запорный элемент, его необходимо просто выкрутить ключом. Но что делать с не выкручивающейся кран буксой? Сначала следует попробовать метод раскачки, крепко охватив «облизавшиеся» грани шлямбура трубным ключом. Если это не поможет, можно путём использования химических средств, ослабить резьбовое соединение, после чего вновь попытаться извлечь не откручивающуюся кран буксу. В конце концов, решить проблему поможет термический метод. Прогревайте строительным феном часть корпуса смесителя с резьбой до тех пор, пока вам не удастся открутить шлямбур от руки;
    • сняв неисправную деталь, прочистите резьбу от загрязнений;
    • далее резьба новой кран буксы для душа в смесителе с переключателем на кран подачи холодной/горячей воды обматывается в несколько слоёв паклей или ФУМ-лентой, после чего сама деталь плотно закручивается на место старой.

    При замене кран буксы важно обращать внимание на ее размер и диаметр посадочного отверстия в смесителе

    Взаимозаменяемость кран букс

    Очень часто встаёт вопрос целесообразности замены постоянно подтекающей кран буксы червячного типа на буксу для крана керамическую. Найти ответ на него не так-то просто. В этом контексте немаловажно знать, требуется ли установка нового крана, или достаточна лишь замена вышедшего из строя кран букса. При подборе ориентиром является диаметр посадочного отверстия. То есть в данном случае речь идёт о размерах кран буксы, которыми характеризуется ее часть, закручивающаяся в смесительный прибор.

    Важно! Размеры должны совпадать с диаметром гнезда.

    Также нужно изучить, как устроена часть под маховик. В деталях от зарубежных компаний решающее значение имеет количество насечек. А вот кран букса запорная для смесителя от отечественных производителей имеет эту часть, выполненную в виде четырёхгранника. Вывод очевиден. Если устанавливается новый керамический импортный кран букса, заменить нужно будет и сам маховик.

    Если же рассматривать такой показатель, как длина, то здесь всё гораздо проще. У многих подобных деталей его значения идентичны. Таким образом, замена керамического кран букса не сопряжена со сложностями.

    Возможные неисправности керамических кран букс в смесителях для душа и их устранение

    К основным видам неисправностей запорных элементов данного типа можно отнести:

    • износ на штоке уплотнительных колец;
    • износ на штоке уплотнительной шайбы;
    • скол керамических пластин.

    Чтобы определить, какая именно часть кран буксы вышла из строя, нужно разобрать ее

    В этих случаях вы можете попытаться выполнить ремонт вышедшего из строя кран букса и сэкономить на покупке нового. Но сначала его нужно разобрать. Для этого:

    • вытащите уплотнительное кольцо, которое удерживает пластины, из нижней части детали;
    • достаньте пластины;
    • выдерните при помощи плоской отвёртки фиксатор, удерживающий в корпусе шток;
    • вытащите шток.

    Затем тщательно изучите всё. Если повредились пластины, замените их и соберите буксовый элемент.

    Достав из корпуса шток, обратите внимание на плоское колечко. Эта шайба со временем истирается, из-за чего шток поднимается выше. По этой причине должное сжатие между пластинами не обеспечивается, и появляются протечки воды. Устранить их можно двумя способами:

    • заменить саму шайбу;
    • наклеить полоску изоленты в месте соединения верхней пластинки с поворотником.

    В случае износа уплотнительных колец на штоке вода может проникать через корпус. В душевых смесителях это бывает редко, но случается. Для устранения такой неисправности просто замените эти колечки новыми. Если их в данный момент нет, аккуратно вытащите кольцо из паза, намотайте совсем немного ФУМ-ленты и поставьте на место. При правильном подходе такой метод обеспечения герметичности демонстрирует высокие результаты. И ещё один плюс – это экономия. Ведь новый керамический запорный кран букса обойдётся дороже.

    Как сделать ремонт керамического кран букса своими руками — жми!


    Выполнить ремонт керамической кран буксы – основного элемента всех современных смесителей — не так уж и сложно.

    Но перед этим необходимо разобраться с их конструкцией, чтобы понимать, с чем имеем дело.

    В данной статье и рассмотрим особенности керамического крана буксы.

    Вконтакте

    Одноклассники

    Facebook

    Twitter

    Мой мир

    Конструкция керамического кран букса

    Кран-буксы бывают диаметром 1/2 и 3/8

    Существует два вида кран буксы – червячные и металлокерамические. Различить их довольно просто, достаточно лишь вывернуть кран до упора. Кран с червячным механизмом совершит при этом два-три оборота, а керамическая деталь всего половину.

    Керамические кран-буксы признаны более надежными элементами смесителей, из-за чего применяются практически повсеместно. При этом их конструкция остается довольно простой. В них задача регулирования воды осуществляется при помощи гладких металлокерамических дисков, обычно выполненных из оксида алюминия.

    Корпус детали выполнен в форме цилиндра с отверстиями на боковых гранях, к нему присоединяется шток, который имеет выступы для соединения с верхним диском.

    Верхний диск и нижний диск имеют прорези. Поворотом штока осуществляется поворот и верхнего диска, благодаря чему отверстия в пластинках совмещаются и пропускают воду. Для достижения герметичности в торцевую часть корпуса устанавливается прокладка, которая прижимает верхний диск к цилиндру. На корпус одевается вторая прокладка, которая надежно прижимает буксу к трубе.

    Необходимые инструменты

    Для того чтобы выполнить ремонт кран-буксы, Вам понадобится минимальный набор инструментов:

    • разводной гаечный ключ;
    • плоская отвертка.

    При помощи этих двух приспособлений удастся и снять буксу со смесителя, и разобрать ее, и произвести замену прокладок.

    Возьмите на заметку: может понадобиться уплотнительная лента или герметик, чтобы надежнее загерметизировать конструкцию во время сборки.

    Ремонт букса

    Прокладка для кран-буксы

    Чаще всего в буксах из строя выходят прокладки – именно из-за них кран начинает течь.

    Чтобы произвести их замену, понадобиться приобрести ремкомплект, он есть в наличии на любом рынке сантехнического оборудования.

    Обратите внимание: импортные и отечественные конструкцию требуют разные наборы ремкомплекта.

    Замена прокладки в седле крана

    Такая прокладка обеспечивает герметизацию буксы в самой конструкции. Она надевается на наружную часть корпуса и выполнена в форме кольца. Чтобы ее поменять, не понадобится даже снимать буксу. Для этого необходимо:

    Можно герметизировать конструкцию «на скорую руку», при помощи силиконового герметика

    1. Отключить воду в доме, чтобы не допустить непредвиденного затопления.
    2. При помощи плоской отвертки подцепите верхнюю пластиковую крышку вентиля.
    3. Выкрутить закрепительный винт и снять маховик.
    4. Выкрутить верхнюю часть буксы из седла.

    После этого у вас в руках должен оказать шлямбур, иначе патрубок, с надетым на него резиновым кольцом. Кольцо снять, на его место поставить новую прокладку и выполнить все действия в обратном порядке. Но перед этим нужно убедиться, что в кране нет значительных повреждений – сколов, раковин, иначе вся процедура будет впустую, и придется менять весь кран.

    Замена прокладки керамической пластины

    При износе прокладки кран издает характерный гул

    Если вода при закрытом клапане протекает непосредственно из смесителя, а не из-под вентиля, то проблема в прокладке керамического диска. Для ее замены придется полностью разобрать буксу. В этом нет ничего сложного, все шаги повторяются из предыдущего пункта, кроме последнего. На последнем этапе при помощи гаечного ключа надо выкрутить буксу непосредственно из смесителя – букса снята.

    Затем, при помощи нехитрых манипуляций, разделяем верхнюю и нижнюю части и получаем доступ к керамическим дискам. Между верхней пластинкой и корпусом должна находиться прокладка, обычно она белого цвета. Именно ее необходимо поменять. Выполнив замену, проведите все операции в обратном порядке.

    Это интересно! Замена кран букса в смесителе: правила сборки и установка

    Замена керамических дисков

    Можно попытаться устранить неровности, затерев их грифелем простого карандаша

    В некоторых случаях проблемы могут создавать керамические диски. Они идеально отшлифованы и притерты между собой, благодаря чему при закрытом вентиле плотно прилегают друг к другу и не пропускают воду. Если между ними попадет какая-нибудь песчинка, то герметизация нарушится. Поэтому, разобрав буксу, потрудитесь проверить и прочистить, в случае необходимости зазор между дисками.

    Обратите внимание: выполняя сборку, не затягивайте гайки слишком туго, иначе прокладки порвутся или повредится резьба.

    Другой серьезной проблемой является образование царапин и борозд на поверхности диска. В таком случае придется менять пластинки, которые должны находится в ремкомплекте.

    Выполнив все операции, соберите кран и проверьте свою работу на добросовестность.

    Как отремонтировать сломанную кран-буксу, смотрите в видео:

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Мой мир

    Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

    Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

    Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

    Кран букса керамическая: неисправности кран буксы керамической, ремонт и замена.. Меняем керамическую кран буксу самостоятельно

    Ремонт или замена водопроводных кранов и составляющих его элементов для многих кажется сложным и трудоемким. Мы спешим поменять сантехнический прибор, не обращая внимания на возможности его самостоятельного ремонта. Кран букса с керамическими пластинами и его установка не исключение. Полезные советы помогут узнать о неисправностях и способах их ликвидации, собственноручной установке и профилактике незаменимого узла.

    Что представляет собой кран букса с керамическими пластинами?

    Основой современных бытовых сантехнических приборов является запорная арматура с возможностью регулировки и необходимой замены в процессе эксплуатации.

    Работу крана буксы мы наблюдаем при ежедневном повороте вентиля смесителя, поворачивая ручку на полтора или 2 оборота. Кран буксы с керамическими пластинами представляют собой съемный картридж запорной арматуры, принцип действия которого заключается в смещении и совмещении отверстий в пластинах.


    Внешне, кран букса с керамикой отличается от элемента с резиновой прокладкой. Узнать, что такое керамическая букса и как устроен узел прибора можно в процессе ремонта или замены элемента.

    Полезные советы

    Подскажем, что основными элементами кран буксы считают подвижную и неподвижную части:

    Подвижная часть

    Корпус в виде картриджа с отверстиями для излива.

    Поворотный шток с оголовком «квадрат»/»шлиц».

    Переходник с фиксирующей шайбой.

    Верхняя пластина.

    Неподвижная часть

    Нижняя керамическая прокладка для кран буксы

    Уплотнительная прокладка.

    Судя по отзывам потребителей, основные неисправности связаны с выходом из эксплуатации силиконовой прокладки  и истиранием керамических пластин — керамический кран букса капает.

    Виды неисправностей

    По механическому прокручиванию штока и визуальному осмотру можно определить наличие дефекта.

    Неисправностями кран буксы считают:

    • истирание и деформацию силиконовой прижимной шайбы в седле
    • повреждение металлических элементов поворотного штока
    • износ червячной передачи.

    удаляем механическое истирание пластин

    Истирание рабочей поверхности керамических пластин и образование мелкоструктурных борозд это часто встречающийся дефект.

    Отшлифовать поверхность можно с использованием пасты из порошка оксида алюминия, смешанного с машинным маслом или шлифпастой для авто.


    Пасту наносят на кусочек толстого стекла и производят шлифовку поверхности до однородной поверхности. Способ односторонней притирки керамики позволяет беспроблемно исправить кран буксу.

    определяем механические повреждения

    Сложнее произвести ремонт металлических элементов червячной передачи и поворотного штока. Маховик червячной передачи кран буксы с керамическими пластинами является полоборотным.

    Понять, что кран букса неисправна можно по характерным признакам: течет или прокапывает вода при закрытом вентиле, нет фиксации вентиля в крайних положениях, напор струи ослаблен, при включении напора происходят рывки и удары.

    Истирание и деформацию в процессе эксплуатации крана прижимной шайбы считают несложным видом неисправности. Несложный ремонт керамической кран буксы можно произвести собственноручно.

    Ремонт керамической кран буксы своими руками

    Визуальный осмотр прокладки в седле узла помогает определить возможность ее замены. Поэтому кран разбирают, используя накидной ключ на 17.

    Если прокладка имеет налет на поверхности, его пытаются удалить, поместив прокладку в раствор теплой воды. Затем определяют качество круглой прижимной планки на штоке, толщина которой в рабочем состоянии составляет 1 мм. Если прижимная шайба деформирована и истончена, необходимо произвести ее замену.

    Как произвести несложный ремонт кран буксы, показано здесь.

    Более сложным считают замену поврежденных элементов поворотного штока и износ червячной передачи.

    Повреждение металлических элементов в виде сколов и трещин на поверхности пластин из керамики, повреждения резьбовой части или полного износа корпусной или штоковой частей предполагает полную замену узла.

    На практике, производить ремонт отдельных частей трудоемко, поэтому предпочтение отдают полной замене, тем более, что стоимость нового крана буксы позволяет это осуществить. Чтобы поменять керамическую кран буксу, необходимо приобрести новую по типоразмерам и параметрам соответствующую неисправной.

    Полезные советы

    Для правильной замены узла необходимо различать штоковое окончание в виде 12 и 16 конечной звездочки. Посадочное отверстие кран буксы керамической, установка которого прямо зависит от длины и количества шлицов, обеспечивающих крепление маховика, рекомендуется по предварительным замерам.

    Смесители отечественного производства имеют форму крепления под вентиль квадрат и фиксирующий винт. Для керамических кран букс используют посадочную резьбу М21х1,5 мм или М18х1 мм.

    Не рекомендуется использовать для внутренней фиксации прокладки металлические пружинные элементы. Оголовок кран буксы должен идеально соответствовать форму маховика смесителя. Для узла со шлицевым оголовком необходимо приобретение аналогичного маховика.

    Лучшим вариантом полной идентификации старого изношенного узла является рекомендация продавца.

    Замена кран буксы в однорычажном смесителе собственноручно

    Основными этапами замены узла смесителя являются:

    Перекрывание воды и извлечение вентиля.

    Демонтаж маховика и декоративной втулки, ослабление контргайки.

    Вывинчивание кран буксы и очистка резьбы седла.

    Примериваем по месту корпуса новый узел.

    Проверяем работоспособность установки.

    Затягивание уплотнительной гайки.

    Установка на место вентильной ручки.

    Подача воды и проверка на течь.

    Произвести замену узла на двухвентильном смесителе поможет видео.

    необходимых инструментов и пошаговая инструкция

    Если из водопроводного крана в закрытом состоянии капает вода, то букс подлежит замене. Если последует тонкая струйка, то это может значительно увеличить затраты на коммунальные услуги, в том случае, если в квартире установлен водомер.

    Виды

    Для замены крана буксы необходимо ознакомиться с наиболее часто используемыми типами:

    1. Червячная передача и резиновое уплотнение;
    2. С керамическими подвижными пластинами, перекрывающими подачу воды.

    Рассмотрим отличия:

    • Первый тип имеет шток, выдвигающийся с помощью червячной передачи; он закрывает седло клапана резиновым уплотнением. Если он стирается, то его заменяют. Если букс имеет резиновые манжеты, то для полного открытия или закрытия необходимо сделать маховик от 2 до 4 оборотов. Принцип червяка подразумевает наличие резиновой прокладки на конце вала. Герметик прижимается к седлу смесителя или крана и перекрывает подачу воды.Если резиновая прокладка изношена, то ее достаточно просто заменить на новую, так как производитель выпускает большой ассортимент данного товара, при этом доступны различные модификации, а стоимость любой из них невелика;
    • Если установлен второй тип, то для открытия крана нет необходимости вращать ручку; маховик нужно повернуть наполовину. Устройство керамического буксового крана простое: одна пластина с отверстием закрепляется на штанге, а вторая остается неподвижной.Повернув кран на пол-оборота, совместите отверстия на обеих пластинах, и откроется подача воды.

    Если возникнет необходимость, то керамические пластины крана буксы заменяют, внутри смесителя, хотя они не часто ломаются, а их частичный монтаж — довольно сложный процесс, поэтому проще приобрести новую деталь и смонтировать его.

    На керамический коробчатый смеситель сказывается неблагоприятное воздействие: жесткая вода, имеющая твердые включения и абразивные свойства, поэтому пластины перестают плотно прилегать друг к другу и пропускают воду.

    Кроме того, эти типы различаются по длине и количеству слотов. Например, если деталь импортная, то количество пазов от 20 до 24. А если отечественная, то под маховиком квадратный крепеж с фиксирующим винтом, а сечение буксы ½. или 3/8 дюйма.

    Во избежание ошибок при покупке буксового крана необходимо показать демонтированную старую деталь продавцу, который подберет для вас подходящую модель.

    Как снять букс крана?

    Сначала отключите подачу воды.Если внутри жилого помещения нет квартирной задвижки, то необходимо перекрыть центральный стояк, расположенный в подъезде. Еще раз проверьте, не прекратилась ли подача воды.

    • Снимите маховик. Для этого воспользуйтесь отверткой, чтобы удалить цветную заглушку, которая сделана из пластика. Далее откручиваем винт, которым букса крепится к тяге;
    • Для того, чтобы правильно открутить буксовый кран, понадобится ключ на 17, но нужно учитывать, что эти детали имеют контргайки, они отпускаются разводным ключом.Если букса имеет квадратную головку, используйте ключ 7, при этом шток вращается против часовой стрелки.

    Крепление

    Важно! Установка этой детали аналогична демонтажу, но в обратной последовательности.

    Следует помнить, что замена керамической буксы крана проводится с осторожностью, так как винты не должны затягиваться плотно, иначе керамические пластины могут треснуть. Необходимо установить эту деталь в специальное отверстие в смесителе и закрепить гайкой.

    Достоинства и недостатки крана — буксы с резиновым уплотнением

    Начнем с минусов:

    • Кратковременный срок эксплуатации;
    • Для подачи воды или закрытия крана нужно сделать много оборотов, поэтому клапан теряет плавность, а уплотнение быстро изнашивается;
    • Слышен неприятный для уха хрип и шум, в результате чего может нарушиться водоснабжение.

    Преимущества включают:

    • Цена на уплотнение и кран буксы;
    • Прокладку можно изготовить самостоятельно из куска резины.

    С керамическими картриджами

    Рассмотрим этот тип крана — буксы, которые открываются и закрываются на пол-оборота, а в самой конструкции присутствуют две керамические пластины с такими же отверстиями.

    Одна из пластин закреплена и прикреплена к штанге, на которой закреплен маховик крана или смесителя. При его вращении отверстия на керамических пластинах совмещаются или смещаются, и соответственно давление воды подается или отключается.

    Выше мы уже разбирали, как поменять букс в кране вне зависимости от его модели.Но учтите, что при неисправности керамической детали лучше приобрести новую деталь и произвести ее полную замену, а не частичную, ведь подобрать вставки (пластины) именно под этот элемент не так-то просто.

    Плюсы и минусы

    Рассмотрим преимущества:

    • Большой срок службы;
    • Возможна подача воды при повороте маховика на пол-оборота;
    • Ручка вращается плавно и бесшумно.

    К недостаткам можно отнести:

    • По сравнению с моделью с резиновым уплотнением керамический смеситель — букса дороже;
    • Не монтируется, если вода в водопроводе подается с песком.Перед керамическим краном — ящиком необходимо установить предварительный фильтр.

    Заключение

    Смеситель и смеситель не являются надежным устройством, со временем они начинают протекать, что происходит из-за износа и потери эластичности резиновой прокладки. О том, как поменять букс на кране, вы узнаете, прочитав эту статью. Эту работу лучше проводить не реже одного раза в год, но если вода на вашем участке загрязнена (песком или примесями), то лучше перед краном установить фильтр, иначе уплотнитель придется заменить еще довольно часто.Если самостоятельно заменить не получается, то вызовите специалиста.

    Из крана снова «капает»? Не помогла ли керамика и вернулись старые проблемы? Посмотрим, что можно сделать. Что такое керамический кран-ящик, мы уже рассмотрели.

    Как и любой механизм, букс может выйти из строя. Рассмотрим типичные проблемы, возникающие в смесителях и смесителях, в которых используются керамические краны.

    Как установить или снять кран-ящик

    Кран-ящики с рабочей керамической парой заменили клапанные механизмы как более надежный и прочный запорный элемент.Они идеально подходят к уже установленным смесителям.

    Разумнее всего снять старую буксовую и купить в магазине новую по размеру. Стоит выбрать диаметр и высоту буксы крана, так же необходимо выбрать такое же сиденье под барашек крана.

    Перед установкой новой крановой коробки седло клапана необходимо очистить от накипи и минеральных отложений. По возможности отшлифуйте и отполируйте седло.

    Необходимо нанести на резьбу буксы тонкий слой водостойкой смазки — это упростит задачу снятия изделия через некоторое время для ремонта или замены.Для улучшения изоляции букс на резьбу также можно намотать один или два слоя уплотнительной ленты.

    По возможности вкрутите букс вручную. На этом этапе нет необходимости держать ключ в руках. Открытая вода в стояке. Используйте гаечный ключ, чтобы удерживать крановую коробку в состоянии, при котором она перестает пропускать воду. Дальнейшая затяжка не рекомендуется, так как можно повредить нижнее уплотнение в седле клапана.


    При такой установке вы точно не повредите прокладку, но через некоторое время возникнет необходимость «подержать» кран-балку.

    В установке декоративной гайки и маховика нет ничего сложного. Замена успешно завершена.

    Прокладки — есть или нет

    В керамических буксах, как и в вентилях, используется система прокладок. Он модифицирован, но все еще присутствует. Более 90% проблем с протекающими керамическими смесителями вызвано износом этих прокладок.


    Снять крановую коробку и заменить или восстановить уплотнитель несложно. Ремонт буксы проще, чем может показаться на первый взгляд.

    Уплотнение запорного элемента осуществляется двумя прокладками. Первый герметизирует крановую коробку в сиденье смесителя. Второй прижимает верхнюю вращающуюся керамическую пластину к нижней пластине.

    Виды прокладок, способы замены и ремонта

    Прокладка в сиденье крана обеспечивает надежную посадку и герметизацию буксовой коробки. Под напором воды он может «сесть» или просто со временем изнашиваться, что приводит к протечке. Следует учесть, что на седле клапана также не должно быть трещин и больших раковин, иначе прокладка не сможет полностью герметизировать соединение.В некоторых моделях буксы для фиксации прокладки используется металлическая кольцевая пружина. Со временем ржавеет и рвется со всеми последствиями.


    Для решения этой проблемы следует выбрать изделие с неметаллическим элементом, например, с помощью пластиковых колец.



    Если возникла проблема, замените прокладку на этом месте. При этом кран-букс разбирать не нужно, достаточно лишь открутить ее от седла клапана.Для быстрого ремонта можно открутить букс, нанести на прокладку тонкий слой силикона. Когда силикон высохнет, ввинтите кран в буксовую коробку на место, дополнительная высота прокладки также может закрыть небольшие раковины и потертости седла клапана. Не рекомендуется наносить слой силикона непосредственно на седло клапана, так как клапан может выйти из строя.

    Вторая прокладка, изготовленная из фторопласта, полипропилена или другого материала, аналогичного по своим свойствам, предназначена для улучшения прижатия верхней керамической поворотной пластины к нижней части.Эта прокладка испытывает максимальные нагрузки при работе крана, что приводит к его выходу из строя. В результате он недостаточно сжимает поворотную пластину, в керамической паре образуется зазор, по которому начинает течь вода.


    В зависимости от производителя крановой коробки толщина этой прокладки составляет 0,5-1 мм. Для его замены необходимо разобрать буксы и осмотреть прокладку на предмет повреждений.

    Один из способов быстрого ремонта — «увеличить» высоту поворотной керамической пластины.На верхнюю керамическую пластину приклеиваем 2 шарика изоленты. Этого будет достаточно для хорошего удержания керамической пары.

    Керамические тарелки — проблемы с ними

    В некоторых случаях проблема может возникнуть с самим запорным элементом — керамическими пластинами. Расстояние между пластинами очень мало, и между ними возникает межмолекулярное взаимодействие. Попадание твердой частицы между пластинами приведет к разгерметизации буксы крана и, как следствие, ее протечке.

    В этом случае достаточно разобрать крановую коробку, очистить керамические пластины и собрать ее, предварительно смазав пластины водостойкой смазкой с высокой вязкостью. У производителей нет конкретных рекомендаций по использованию тех или иных смазочных материалов, поэтому вы можете использовать ту, которая есть под рукой.

    При ремонте буксирного ящика следует учитывать, что плиты натерты с одной стороны, их нельзя переворачивать или переворачивать, это только усугубит ситуацию, и вместо отремонтированного кран-ящика придется разбирайся еще раз или купи новый.

    Задиры и сколы могут также образовываться на поверхности пластин. В таких случаях для устранения проблемы нужно купить ремкомплект и заменить сами пластины.


    В бюджетном варианте без замены керамической пары можно попробовать заточить. Проще всего потереть керамическую пару стилусом от мягкого карандаша и потереть их. Или вы можете использовать более профессиональный подход. Для этого понадобится порошок карбида кремния или оксида алюминия (материала, из которого сделаны керамические пары) с размером зерна 1200.Такой материал доступен в мастерских, специализирующихся на заточке инструментов.

    Смеситель коробки смесителя — вещь вроде бы незаметная, но при выходе из строя последствия будут самые неприятные — кран будет шуметь, плохо открываться и течь. Утечка из закрытого крана — самый первый признак того, что букс изношен и пора отремонтировать или заменить полностью. Кроме того, кран может издавать характерные хрипящие и «дребезжащие» звуки. Неисправный кран-букс может доставить массу неприятностей, которые, однако, можно быстро и легко устранить, заменив или отремонтив деталь.Прежде чем рассказывать о том, как снять букс крана и чем ее можно отремонтировать, рассмотрим особенности этой детали, ее разновидности, достоинства и недостатки.

    Букса керамическая крановая, устройство, назначение

    Основное отличие этой детали от «классического» винтового крана букс состоит в том, что, как следует из названия, она содержит специальные керамические вставки. Эти элементы непосредственно отвечают за подачу воды и ее перекрытие. Они изготовлены из металлокерамики — оксида алюминия.Механизм довольно простой — он состоит из двух керамических пластин с отверстиями. Оксид алюминия, из которого изготовлены пластины, — очень прочный материал, благодаря которому на рабочей поверхности элементов в процессе эксплуатации не остаются царапины.
    Когда кран поворачивается, пластины сходятся в одной плоскости, образуя отверстие, через которое проходит струя воды, которую можно регулировать по мере необходимости. При открывании / закрывании крана с червячным редуктором необходимо несколько раз повернуть его в ту или иную сторону, керамическая буксирная коробка позволяет запускать и блокировать воду одним легким движением.

    Главный недостаток клапанов с резиновыми прокладками — их частые поломки, так как они крутятся за несколько оборотов с применением силы. В результате резина быстро изнашивает клапан, начинает «кашлять», шипеть и подтекать. Принцип работы керамического буксового крана заключается в смещении керамических пластин друг относительно друга. Букса крана содержит две пластины — одна жестко закреплена в корпусе, вторая, подвижная, расположена внутри штанги, которая соединена с ручкой смесителя.При повороте ручки шток с пластиной сдвигается, образуя отверстие. В закрытом состоянии пластины расходятся, и вода перестает течь.



    Срок службы буксирующего крана большой, но стоит на порядок дороже обычного, с резиновой прокладкой. К тому же керамика очень не любит жесткую воду с примесями, поэтому на водопровод желательно установить фильтр грубой очистки.
    Смеситель с керамической буксой работает совершенно бесшумно, что добавляет комфорта в эксплуатации.Пластины внутри крана могут перемещаться на 90 или 45 градусов, в зависимости от того, какое усилие требуется для давления.

    Как работает букс крана

    Чтобы лучше представить все преимущества буксового крана по сравнению с традиционными червячными кранами, вам необходимо ознакомиться с его конструкцией и принципом действия.

    Основные конструктивные элементы буксового керамического крана:

    Кузов.
    Замок тяги
    Указатель поворота.
    Верхняя пластина.
    Нижняя пластина.
    Прокладка.


    Корпус изготовлен из сплавов цветных металлов. Внутри корпуса находится резиновая прокладка для обеспечения герметичности. По бокам корпуса есть небольшие прорези для забора воды. Покупая ось коробчатого типа, обязательно обратите внимание на длину его корпуса — размеры могут не подходить к вашему миксеру. Самый распространенный керамический кран-балка в продаже имеет размер 3 4, 3/8, 1/2 дюйма. Корпус буксы крепится к штоку стальным замком — при разборке легко отсоединить обычной отверткой.


    Поворотник отвечает за работу ручки смесителя, он довольно хрупкий, при сильном нажатии может сломаться. На верхней пластине есть отверстие для подключения к указателю поворота, а также отверстия для воды. В старых моделях буксового крана плита поворачивалась на фиксированное расстояние, в новых моделях — без ограничений. Как уже было сказано выше, нижняя плита должна абсолютно точно совпадать с верхней — от этого зависит правильная подача воды. Для этого на нижнюю пластину кладут несколько дополнительных зажимов.Обе пластины обработаны специальной силиконовой смазкой для предотвращения преждевременного износа.

    Изоляция буксового крана резиновая. Его основное предназначение — обеспечить протекание воды только между плитами. Прокладка не подвергается нагрузкам, поэтому срок ее службы довольно продолжительный при условии, что вода в водопроводе не содержит агрессивных примесей.

    Итак, при повороте ручки смесителя шток и индикатор поворачивают верхнюю пластину — вода начинает поступать в смесительную камеру, а оттуда через кран наружу.При повороте ручки в обратном направлении пластины сходятся, и вода перестает течь.


    При покупке миксера вы можете выбрать уже готовую конструкцию, либо купить керамический букс и вставить его в старую мешалку. В продаже есть модели, специально разработанные для кранов старой, еще советской конструкции. Такие буксы имеют четырехгранную головку на поворотной балке. Самые распространенные на сегодняшний день модели кранов — со звездочкой-головкой, имеющей 12 или 16 граней, без ограничений поворота.

    Как поменять букс крана


    Сделать это очень просто — из инструментов понадобится лишь плоская отвертка и разводной ключ нулевого размера.

    Порядок действий следующий:

    Снимите маховик с буксы крана. Для этого отворачиваем пластиковую заглушку отверткой, откручиваем крепежный винт, после чего получаем доступ непосредственно к буксе.

    Для того, чтобы открутить букс, в большинстве случаев достаточно ключа на «17».Очень часто керамические буксы оснащаются контргайками, которые придется откручивать разводным ключом. Кран буксовый с квадратной головкой можно открутить ключом на «7», повернув шток против часовой стрелки. Все монтажные работы производятся в обратной последовательности.

    замена прокладки


    Следует отметить, что в некоторых случаях поможет только полная замена буксирующего крана, однако при желании и наличии некоторого опыта можно попробовать отремонтировать его, если поломка не критична.

    Для ремонта понадобится разводной ключ и отвертка. С их помощью несложно будет снять керамическую буксовую коробку со смесителя, полностью разобрать ее и заменить вышедшие из строя детали. В процессе может понадобиться уплотнительная лента, либо пакля с герметиком (рекомендуется Unipak).

    В подавляющем большинстве случаев прокладка буксы крана выходит из строя — в результате кран начинает протекать. Для устранения проблемы придется приобрести ремкомплект крана буксы; его можно найти практически на любом рынке или в специализированном магазине сантехники.Важный момент: к смесителям импортных и отечественных производителей идут разные наборы ремкомплектов.


    Прокладка обеспечивает надежную изоляцию буксы в смесителе, имеет форму кольца, носится с внешней стороны корпуса. Для замены прокладки нет необходимости снимать даже сам букс. Для быстрого и быстрого ремонта достаточно заделать конструкцию герметиком, но это временная мера.

    Чтобы заменить вышедшую из строя прокладку, выполните следующие действия:

    Обязательно отключите подачу воды в смеситель.
    Поддеваем пластиковую клапанную крышку плоской отверткой.
    Откручиваем винт, снимаем маховик.
    Откручиваем верхнюю часть буксы из гнезда.

    В руках должна быть труба, поверх которой надето резиновое кольцо. Ее необходимо снять и поставить на ее место новую прокладку из ремкомплекта, после чего собрать конструкцию в обратном порядке. Однако перед началом сборки обязательно убедитесь, что в полости смесителя нет сколов, трещин, раковин или других повреждений, иначе замена прокладки будет бесполезной, и вам придется заменить смеситель.

    Замена прокладки керамической пластины


    Если прокладка керамической пластины негерметична, миксер начинает гудеть. Еще один признак неисправной прокладки — вода постоянно течет прямо из смесителя, а не из клапана. Для замены прокладки потребуется полностью разобрать букс. Здесь нет ничего сложного, нужно в точности повторить все действия из предыдущего пункта, за исключением последнего — на этом этапе работы гаечным ключом откручиваем букс от миксера.Разбираем его на две части — верхнюю и нижнюю, чтобы получить доступ к керамическим дискам. Между верхней пластиной и диском ставится прокладка, обычно она белого цвета, но не всегда. Придется заменить эту прокладку. После замены сборка проводится в обратной последовательности.

    замена керамических дисков

    Если диски со временем изнашиваются, можно попробовать удалить неровности, протерев их простым карандашом. Иногда проблема в другом — сами керамические диски идеально отшлифованы и подогнаны друг к другу, поэтому не пропускают воду.Однако, если между ними упадет какой-либо мусор или песчинка, уплотнение может сломаться. Поэтому после разборки нужно убедиться, что поверхности дисков чистые. При повторной сборке не затягивайте гайки слишком туго — это чревато повреждением резьбы и прокладок.


    Еще одна серьезная проблема — царапины и бороздки на поверхности дисков. В этом случае требуется полная замена керамического диска — они продаются в ремкомплекте.После устранения всех проблем соберите миксер и проверьте, работает ли он.

    про самое сложное: застрял кран буксы


    Причиной того, что смеситель буксы не снимается с розетки, могут быть известняковые отложения, которые плотно прилегают к стенкам смесителя. Как разобрать кран буксы, если говорят, что он «застрял»? Самодельные «умельцы» часто применяют прием «где гаечный ключ не помогает, поможет большой гаечный ключ и молоток.«


    Способ, откровенно говоря, сомнительный, даже если попытаться открутить кран до «кучи» коробки — повернув ключ в разные стороны. При таком подходе можно легко сломать весь смеситель, и ремонт будет завершен. Ниже мы рассмотрим несколько реально работающих способов решения этой проблемы:

    Способ №1 — химический.
    Попробуйте смочить резьбу водопроводной жидкостью Sillit. Очень хорошо справляется с ржавчиной и известковым налетом. Аналогично действует препарат WD-40 (вд-шкаф).Его можно приобрести в любом магазине автозапчастей.


    После использования WD-40 миксер необходимо тщательно промыть — препарат токсичен.
    Если вышеперечисленные химикаты не решили проблему сразу, попробуйте соорудить вокруг проблемного места своего рода ванночку, например, из пластилина, влить в нее химикат, оставить на ночь.

    Способ №2 — термический.
    Если не сработало с химикатами, можно попробовать прогреть резьбовое соединение. Этот метод придется использовать на свой страх и риск, и надеяться, что материалы, из которых изготовлен корпус смесителя и букс, имеют разное тепловое расширение.


    Для разогрева лучше всего использовать строительный фен. Особо радикальные «мастера» умудряются пользоваться даже паяльной лампой.

    Способ №3 — механический.
    Если смеситель китайский, то с вероятностью 99% он сделан из некачественного, непрочного и легко деформируемого материала. В этом случае можно аккуратно постучать небольшим молотком по корпусу миксера по резьбе. Эту операцию нужно проделывать неоднократно — есть небольшая вероятность, что корпус миксера немного деформируется, ржавчина и известковый налет ослабят хватку, и получится открутить буксовый кран.Однако китайский смеситель легче заменить, чем отремонтировать, поэтому этот способ, как говорится, на любителя.

    В самом крайнем случае, если все вышеперечисленные способы не дали результата, можно попробовать просверлить букс краном. Для этого нужно отрезать выступающую часть детали и просверлить «прилипшую» к резьбе часть буксы сверлом нужного диаметра. Или попробуйте удалить фрезой.


    При этом велика вероятность, что после столь радикальной операции резьбы в смесителе придется заново нарезать.

    Детали оси автомобильный Jeep Dana 30,35 44 D300 AMC 20 Замена Yoke Heavy Duty Ubolt Kit БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

    Детали моста Автомобильный Jeep Dana 30,35 44 D300 AMC 20 Yoke Replacement Heavy Duty Ubolt Kit БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

    Jeep Dana 30,35 44 D300 AMC 20 Сменный комплект для тяжелых условий эксплуатации БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА, D300 AMC 20 Сменный комплект для тяжелых условий эксплуатации БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА Jeep Dana 30,35 44, 44 D300 AMC 20 Сменный комплект для тяжелых условий эксплуатации лучшие онлайн-цены на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Jeep Dana 30,35.44 D300 AMC 20 Yoke Replacement Heavy Duty Ubolt Kit БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА Jeep Dana 30,35.

    Jeep Dana 30,35 44 D300 AMC 20 Yoke Replacement Heavy Duty Ubolt Kit БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Jeep Dana 30,35, 44 D300 AMC 20 Yoke Replacement Heavy Duty Ubolt Kit БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерызничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Номер детали производителя: ： JOP-A490K ， Гарантия: ： Да ： Бренд: ： JeepandOffroadParts ， Бренд детали: ： Rukse ，

    Jeep Dana 30,35 44 D300 AMC 20 Yoke Replacement Heavy Duty Ubolt Kit БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА




    Jeep Dana 30,35 44 D300 AMC 20 Yoke Replacement Heavy Duty Ubolt Kit БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

    Розовый ID 54 мм 2 1/8 «прямой силиконовый соединительный шланг Впускной турбонагнетатель интеркулера, Cometic C4168-051 Прокладка головки блока цилиндров для Honda CRX Civic Intg VTEC 82 мм.051 «Толстый MLS. 2009 2010 2011 Buick Lucerne CX / CXL V6 Сменные роторы с керамическими накладками F + R. 2001-2002 OLDSMOBILE AURORA CAPTER CAP 9592948, Set 2 JR Products 655-BK-A Черные жесткие носики водостока Новинка Pkg RV Camper. Новая стеклянная пластина зеркала двери со стороны водителя с подогревом для VW Tiguan 2009-2016. Модуль топливного насоса Herko 401GE для Audi A4 2.0L 3.2L 2005-2009. Комплекты быстросъемных боссов Адаптер ступицы рулевого колеса с 6 отверстиями Black Fit Car SUV .ДВЕРНОЙ ЗАМОК, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ FORD FALCON XG UTILITY & PANELVAN NDL6.Сделано в Японии, Tokico HP, синие амортизаторы, задняя пара Mitsubishi Mirage 93-02. Комплект подогрева рукоятки мотоцикла с металлическим тумблером Symtec 210019MT, Kuryakyn 2577 Kellerman Хромированные накладки на распорки крыльев 02-18 Harley Softail FX, MERCURY HOSE KIT 819069T B15. SBC НАБОР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ДЕРЖАЩИЙ КРЫШКИ КЛАПАНОВ ВНИЗ МИНИ-ТАБЛИЧКИ ПОДХОДЯТ ДЛЯ CHEVY NEW, TEMO 100 шт. Набор отверток с защитными битами, готовыми к ударам, с двумя быстросъемными патронами, 4x h2 H7 6000K Белый 12000LM Комплект светодиодных ламп дальнего света, анодированный задний фонарь GMA Комплект для переоборудования суппорта и диск 11-1 / 2 для Harley Davidson…. P0527 Задний комплект тормозных дисков и керамических колодок с перфорацией * ПРОВЕРЬТЕ ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЯ * .CAN-AM OUTLANDER MAX 400 EFI XT 2012-2014 УСТАНОВИТЬ ТОЛЬКО ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ ОСЬ. Датчик кислорода-Актуальный OE BOSCH 17358. Неамериканский рынок ACURA TL LH MIRROR 09 10 11 12 2010 2011 2012 GRIGIO GREY 11 WIRE. 1x сменный дистанционный брелок без ключа для Buick Chevy Pontiac ABO0204T Shell, 1954 1955 Ford Truck Shop Руководство по ремонту CD Двигатель Трансмиссия Электрическая, сапун 1816030-C2 Подлинная трубка Ford, резиновый коврик для багажника Impala Aqua 1966-67 годов для моделей HT.Двигатель с компьютерной программой Plug & Play 2009 Jeep Grand Cherokee 3.7L ECM PCM ECU, для YAMAHA NMAX 155 NMAX155 2015-2016 Запчасти для мотоциклов Крышка топливного бака Алюминий.

    Jeep Dana 30,35 44 D300 AMC 20 Yoke Replacement Heavy Duty Ubolt Kit БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
    44 D300 AMC 20 Yoke Replacement Heavy Duty Ubolt Kit БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новинок & использовали варианты и получите лучшие предложения для Jeep Dana 30,35.

    Pfister 910-030 Ванна.Керамический стержень диска для душа (горячий или холодный)

    910-030 Ванночка Pfister. Керамический стержень диска для душа (горячий или холодный)
    • Резьба для двухэлементной накладки
    • Керамический стержень диска

    PPP910-030 Обзоры — Добавить обзор

    4.5 На основе 7 отзывов

    100% клиентов порекомендовали бы этот продукт другу

    Качественные детали OEM для снятых с производства приспособлений

    У меня есть приспособление для ванны / душа Price Pfister (801) 10-летней давности, которое зимой начало протекать.Установка совершенно нового приспособления была бы трудной и дорогой, так как требовал бы сантехника, поэтому я решил отремонтировать и перестроить его сам. Тем не менее, я поискал в Интернете, но мне было трудно найти правильные детали для прибора, производство которого сейчас прекращено. Те запасные части, которые, как я обнаружил, могли работать, выглядели как дешевый хлам китайского производства. Однако, когда я нашел веб-сайт Faucet Depot, я был взволнован, обнаружив, что эта фирма поставляет высококачественные OEM-детали для моего прибора Price Pfister по очень разумным ценам.Я также был впечатлен дружелюбием и готовностью помочь со стороны сотрудников службы поддержки клиентов, которые просмотрели оригинальную схему деталей, которую я сохранил, и подтвердили, что детали, которые я заказывал, были правильными. Товар прибыл всего за два-три дня. Отличный сервис! Спасибо, что спасли меня, большая $$$$$$$!


    Порекомендовать другу? Да

    Отправлено jprife в Геттисбург, штат Пенсильвания, 29 марта 2017 г.

    Работает отлично, но новый дизайн мне не нравится.

    Это была прекрасная замена моим оригинальным устройствам, однако форма и конструкция отличались.Я уверен, что это экономит им деньги, но устанавливать его не так приятно. С шестигранником внизу вам понадобится большое гнездо или доступ к задней стороне устройства, чтобы затянуть его, и даже в этом случае оно достаточно длинное, глубокое гнездо по-прежнему позволяет штоку выступать из отверстия привода, поэтому я не мог использовать храповик чтобы затянуть это. Старый стиль был длиннее с шестигранником возле конца штанги, поэтому он торчал из отверстия в стене и мог легко сниматься или затягиваться гаечным ключом. Он отлично работает, но его не так просто установить.Инструкций нет, поэтому мне потребовалось немного времени, чтобы понять, что вам нужно снять и перевернуть маленький белый пластиковый упор для одного из двух устройств, чтобы заставить его работать в обратном направлении.


    Порекомендовать другу? Да

    Представлено Desoto61 в Портсмуте, штат Вирджиния, 22 октября 2016 г.

    вы получаете то, за что платите

    Полученные товары были настоящими. Шток клапана Pfister высокого качества, а не мусор из больших ящиков. Кроме того, FaucetDepot — очень профессиональная компания для покупок.Множество статусных писем, которые внушали мне уверенность в том, что мой заказ не попал в киберпространство. Также он был доставлен быстро и без повреждений.


    Порекомендовать другу? Да

    Представлено КМ Бобом в Вудбери, штат Нью-Джерси, 28 августа 2016 г.

    Лучшая модернизация керамического стержня ванны / душа

    Как и большинство всех керамических смесителей, после установки они, кажется, никогда не протекают. Оригинальные модифицированные керамические клапаны Price Pfister значительно превосходят аналоги.Некоторые похожие подделки просочились вокруг стебля, если все не «правильно». Пластиковый стержень продукта конкурента сломался, возможно, когда арендатор применил слишком много силы при выключении воды. При установке, помимо тефлоновой ленты, на резьбу следует нанести смазку для труб, чтобы предотвратить утечку из-за противодавления душа. При установке будьте готовы заменить седло клапана подлинным седлом Price-Pfister; если имеющееся седло расположено слишком высоко, клапан будет трудно ВКЛЮЧАТЬ и ВЫКЛЮЧАТЬ.В качестве альтернативы установите регулировочную прокладку клапана, добавив тонкую распорную шайбу размером 7/8 дюйма.

    Плюсы
    Durable

    Лучшее применение
    Ванная

    Модернизация Pfister и два конкурента.


    Порекомендовать другу? Да

    Представлено LAwindsurfer в Лос-Анджелесе 11 мая 2015 г.

    Perfect

    Немного отличается от оригинала (которому, вероятно, 12 лет), но отлично работает по сравнению с хламом послепродажного обслуживания, который я купил в местном магазине сантехники что отсутствовали компоненты.

    Плюсы
    Простота установки

    Лучшее применение
    Ванная


    Порекомендовать другу? Да

    Представлено Майком из Хикори, Северная Каролина, 18 апреля 2015 г.

    Модернизация керамического стержня ванны / душа Best

    Я модернизировал 14 клапанов омывателя старого образца керамическими клапанами pf. Я закончил тем, что утилизировал чуть менее дорогие «отбивные» клапаны двух других производителей. Продукция одного производителя протекла вокруг стебля.Пластиковую оболочку на продукте другого производителя было слишком сложно затянуть, потому что на ней не было выступов на продукте pf. Смотри фото. Важно, чтобы на резьбе использовалась трубная смазка № 5, если необходимо избежать утечек, поскольку резьба на керамических клапанах нарезана равномерно, как крепежные винты, а не нарезана, как обычная трубная резьба. Сменный клапан необходимо плотно завинтить, чтобы он не протекал в стену при подаче воды к душевой лейке. Модернизация устанавливается без снятия седла для клапана омывателя старого образца.Лучше иметь под рукой фибровые шайбы с внутренним диаметром 7/8 дюйма для использования в качестве прокладок или набор седел, чтобы обеспечить правильную посадку, когда клапан плотно закреплен на месте. Если седло клапана выше, чем указано в спецификации pf, оно будет трудно повернуть клапан, если керамический клапан не будет установлен на соответствующую величину. Если седло клапана ниже, чем указано в спецификации pf, возможно, из-за того, что была проведена полировка для удаления поврежденного места, может быть недостаточное давление для надежного удержания двух керамических дисков размещены друг против друга; в результате получается медленное стекание.Примерно в половине случаев установки клапана приходилось очень трудно установить регулировочные прокладки или проворачивать, чтобы получить надлежащую посадку, но после установки… НЕТ УТЕЧЕК. На данный момент у меня есть несколько клапанов, которые без проблем эксплуатируются почти год.

    Плюсы
    Простота использования

    Минусы
    Трудно установить

    Лучшее применение
    Ванная

    клапаны от pfister и двух других производителей.


    Порекомендовать другу? Да

    Представлено WindSailor в Лос-Анджелесе 28 ноября 2014 г.

    Детали Gebuine и хорошее обслуживание

    Я был рад видеть, что получил подлинный товар Pfister. Некоторые продавцы рекламируют, что вы получаете настоящую заводскую замену, а затем отправляют вам дешевую подделку.


    Порекомендовать другу? Да

    Представлено HJE в Fair Oaks, CA 11 ноября 2014 г.

    Страница не найдена — Hampton Roads Pediatric Dentistry

    Мои мальчики любят ходить к дантисту, Dr.Бобби и все его сотрудники в офисе в Вильямсбурге потрясающие!

    — Кристалл К.

    Маленькая БОЛЬШАЯ практика. У них есть несколько офисов, но они сосредоточены на мелочах, которые есть у небольших компаний, а у больших нет. Как вовремя назначать встречи и проводить время с маленькими детьми, которые паникуют. Всегда впечатляли меня.

    — Кэмпбелл Б.

    Доктор Бобби и его сотрудники замечательные.Они были так терпеливы с моим двухлетним ребенком, у которого проблемы с сенсорными ощущениями!

    — Джен Г.

    Доктор Бобби и доктор Кари великолепны с моими детьми! Мы любим вас всех !!

    — Шенель В.

    Когда-то мои дети боялись стоматологов, пока мы не нашли доктора Бобби. Он прекрасно ладит с детьми и очень терпелив.Моим детям сейчас нравится ходить к дантисту.

    — Белинда Л.

    Мы любим доктора Бобби !! Персонал тоже был восхитительным!

    — Мария В.

    Мне нравится персонал, и они СУПЕР нежные с возбужденными детишками.

    — Дуг А.

    Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ это место. Будучи военным, всегда трудно найти место, которое можно было бы полюбить, как последнее место, куда бы ты ни пошел.

    — Cine R.

    Это такой тихий, но приятный офис, как только вы входите. Все очень дружелюбны!

    — Пчела В.

    Они классные! Трудно найти терпеливого стоматолога для ребенка с аутизмом. Персонал здесь был очень дружелюбным и терпеливым.

    — Мария А.

    Инструменты и оборудование для мастерских НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СЪЕМНИКА АВТОМАТИЧЕСКОГО СЪЕМНИКА ЗАДНЕЙ ОСИ СЪЕМНИК ПОДШИПНИКОВ rudisbakery.com

    Инструменты и ремонтное оборудование НАБОР СЪЕМНИКОВ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СЪЕМНИКОВ ЗАДНЕЙ ОСИ УДАЛЕНИЕ ПОДШИПНИКОВ rudisbakery.ком
    1. Дом
    2. Дом и сад
    3. Инструменты и оборудование для мастерской
    4. Ручной инструмент
    5. Другой ручной инструмент
    6. НАБОР СЪЕМНИКА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СЪЕМНИКА ЗАДНЕЙ ОСИ НАБОР СЪЕМНИКА ПОДШИПНИКА СЪЕМНИК СЪЕМНИКА

    НАБОР СЪЕМНИКА АВТОМОБИЛЬНЫЙ СЪЕМНИК СНЯТИЕ ОСИ ПОДШИПНИКА

    НАБОР СЪЕМНИКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СЪЕМНИКА ЗАДНЕЙ ОСИ СНЯТИЕ ПОДШИПНИКА СЪЕМНИК ПОДШИПНИКА, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СЪЕМНИКА АВТОМОБИЛЬНОГО СЪЕМНИКА ЗАДНЕЙ ОСИ по лучшим онлайн-ценам в .КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ СЪЕМНИК АВТОМАТИЧЕСКОГО СЪЕМНИКА ЗАДНЕЙ ОСИ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СЪЕМНИКА, АВТОМОБИЛЬНЫЙ СЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ОСИ НАБОР СЪЕМНИКОВ ПОДШИПНИКОВ СЪЕМНИК ПОДШИПНИКОВ, Дом и сад, Инструменты и оборудование для мастерских, Ручной инструмент, Другой ручной инструмент.

    НАБОР СЪЕМНИКА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СЪЕМНИКА ЗАДНЕЙ ОСИ НАБОР СЪЕМНИКА ПОДШИПНИКА

    США Средний = Китай Большой: Длина: 26, Костюм для 2003 2004 2005 2006 2007 Honda ACCORD, Они тратят его на исследования и разработки, Толстовка с регулируемым шнурком позволяет удерживать тепло вокруг головы, Эта майка использовалась только материал премиум-класса, пижамные комплекты Super Hero Variety для мальчиков Komar Kids (3T.XLYBlue Металлический защитный кожух распределительной коробки для электрического переключателя 196x88x163 мм — -. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Идеально подходит для подключения к лампе или системе освещения, требующей фотоэлектрической автоматики. Пожалуйста, проверьте размеры, чтобы убедиться в правильности посадки. — Все заказы Bakell упаковываются в тот же рабочий день и отправляются первым делом утром из Калифорнии. Затем следующий шаг — наклейка настенных наклеек OVAL Shape 36 дюймов / 3 ‘3 фута / 91 см. прекрасный подарок ко Дню святого Валентина и годовщины или свадебного душа, мы доступны для любых дальнейших запросов.инструкции легко выполнять), но укажите это для полного раскрытия информации. : SHIMANO Deore 610 2-пальцевый рычаг V-образного тормоза для горного велосипеда — BL-T610 (серебристый — левая сторона): Спорт и туризм, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Не для использования там, где разъединение может привести к телесным повреждениям или повреждению имущества. Внутренние размеры указывают на жилое пространство для вашего питомца. Размер знака: 24 дюйма в длину и 18 дюймов в высоту. Идеально подходит для начинающих и продвинутых пользователей. Разработан для оптимального комфорта в обращении.

    НАБОР СЪЕМНИКА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СЪЕМНИКА ЗАДНЕЙ ОСИ НАБОР СЪЕМНИКА ПОДШИПНИКА

    НАБОР СЪЕМНИКА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СЪЕМНИКА ЗАДНЕЙ ОСИ НАБОР СЪЕМНИКА ПОДШИПНИКА 643845642594.Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на АВТОМОБИЛЬНЫЙ СЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ОСИ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СЪЕМНИКА ПОДШИПНИКОВ, УДАЛЕНИЕ ОСИ ПОДШИПНИКОВ по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не сделан вручную или не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет.См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Торговая марка: ： NEIKO TOOLS ， Страна / регион производства: ： Китай ： MPN: ： na ， UPC: ： 0643845642594 ，



    НАБОР СЪЕМНИКА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СЪЕМНИКА ЗАДНЕЙ ОСИ НАБОР СЪЕМНИКА ПОДШИПНИКА СЪЕМНИКА ОСИ

    Chicago Bulls # 3 Логотип команды НБА Одноцветная виниловая наклейка на стену окна автомобиля, плакат Punisher 24×36 «32×48» Season 2 2019 Marvel Netflix TV Series Печать, 35/40-миллиметровый сменный керамический дисковый картридж Внутренний кран клапана Смеситель воды HU.5 шт. / Компл. Ручной работы старинные серебряные подвески с животными подвеска браслет изготовление ювелирных изделий, подарок для бабушки Дональд Трамп лучшая бабушка забавная кружка рождественский подарок, большой ручной пресс соковыжималка для лимона соковыжималка для цитрусовых пресс резиновая ручка. Цветные бумажные подушечки A4 75 г / м2 Arts Craft DIY 5 флуоресцентных цветов Рисование и письмо. Wiha 30931 7,0 дюймов Ergo Soft Grip Промышленные диагональные ножи с большим усилием, Lake Life Summer House Flag Great Outdoors Fish Bass Wildlife 28 дюймов x 40 дюймов, 11x6x2 см Натертая маслом бронза / белый наружный / внутренний настенный фонарь Бра, кухонный декоративный коврик Пряный красный перец Спелый перец чили Коврик для ваннойВанная.Квадратная линейка для квилтинга 12-1 / 2-дюймовые на 12-1 / 2-дюймовые квилтинги. Вера делает все возможное. Виниловые наклейки для стен. цитаты по уходу за собой Домашний декор настенная печать на холсте. Выдувные устройства для зоны строительства 8 упаковок для вечеринок по случаю дня рождения Призы, 3,5-дюймовая коммерческая корзина для кухонной раковины Ситечко из нержавеющей стали с широким ободом. Ты моя любимая кардио-тренировка Веселые кофейные кружки ко Дню Святого Валентина 11 унций 15 унций, держатель для ключей, держатель для ключей, настенный крючок, стойка для органайзера, крепление для двери дома Ванная W. Frigidaire 5304488356 Трансформатор СВЧ.Truper PPB51C 51 in Pinch Point Rat Tail Crow Bar, деревянная доска, виниловый пол, плитка, эффект качества, Lino, нескользящая кухня, ванная комната. Флаг страны Нидерланды Велосипед Мотоцикл Шляпа Кепка отворотом. Автомобиль Мотоциклетный масляный фильтр Гаечный ключ Гаечный ключ Ручка Снимите ручной инструмент 60-75 мм для внедорожника,

    НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СЪЕМНИКА АВТОМОБИЛЬНОГО СЪЕМНИКА ЗАДНЕЙ ОСИ СНЯТИЕ ПОДШИПНИКА ПОДШИПНИКА
    Бесплатная доставка для многих продуктов. Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СЪЕМНИКА АВТОМАТИЧЕСКОГО СЪЕМНИКА ЗАДНЕЙ ОСИ ПОДШИПНИК ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ПОДШИПНИКА онлайн цены на.

    Что такое механическое уплотнение?

    В этой статье объясняется, что такое механическое уплотнение и основные конструктивные особенности, которые заставляют его работать.

    Основы уплотнения жидкостного насоса

    Торцевое уплотнение — это просто способ удержания жидкости в емкости (обычно в насосах, смесителях и т. Д.), Где вращающийся вал проходит через неподвижный корпус или иногда, когда корпус вращается вокруг вала.

    При герметизации центробежного насоса задача состоит в том, чтобы позволить вращающемуся валу войти во «влажную» зону насоса, не допуская выхода больших объемов жидкости под давлением.


    Для решения этой проблемы необходимо уплотнение между валом и корпусом насоса, которое может выдерживать давление перекачиваемого процесса и выдерживать трение, вызванное вращением вала.

    Традиционные методы

    Прежде чем исследовать, как работают механические уплотнения, важно понять другие методы формирования этого уплотнения. Одним из таких методов, который до сих пор широко используется, является набивка сальника.

    Сальниковая набивка — это плетеный канатоподобный материал, который набивается вокруг вала и физически заполняет зазор между валом и корпусом насоса.

    Сальниковая набивка по-прежнему широко используется во многих областях, однако все больше пользователей используют механические уплотнения по следующим причинам;

    • Трение вращающегося вала со временем изнашивается набивкой, что приводит к увеличению утечки до тех пор, пока набивка не будет отрегулирована или повторно набита.
    • Из-за трения вала также необходимо промывать набивку большим количеством воды, чтобы она оставалась прохладной.
    • Сальник должен прижиматься к валу, чтобы уменьшить утечку — это означает, что насосу требуется большая мощность привода для вращения вала, тратя энергию впустую.
    • Поскольку набивка должна соприкасаться с валом, в конечном итоге в ней изнашивается канавка, ремонт или замена которой может быть дорогостоящей.

    Торцевые уплотнения призваны преодолеть эти недостатки

    Дизайн

    Базовое механическое уплотнение содержит три точки уплотнения.

    Стационарная часть уплотнения крепится к корпусу насоса с помощью статического уплотнения — оно может быть закрыто уплотнительным кольцом или прокладкой, зажатой между неподвижной частью и корпусом насоса.

    (внизу выделено красным, левая неподвижная часть и правая поворотная часть)

    Вращающаяся часть уплотнения плотно прилегает к валу, как правило, с помощью уплотнительного кольца. Эту точку уплотнения также можно рассматривать как статическую, поскольку эта часть уплотнения вращается вместе с валом.

    Само механическое уплотнение представляет собой поверхность раздела между статической и вращающейся частями уплотнения.

    Одна часть уплотнения, будь то статическая или вращающаяся часть, всегда упруго установлена ​​и подпружинена для компенсации любых небольших прогибов вала, перемещения вала из-за допусков подшипников и отклонения от перпендикулярного положения из-за производственных допусков.

    Точки уплотнения

    Хотя две точки уплотнения в конструкции уплотнения являются простыми статическими уплотнениями, уплотнение между вращающимися и неподвижными элементами требует немного большего внимания. Это первичное уплотнение является основой всей конструкции уплотнения и имеет важное значение для его эффективности.

    Первичное уплотнение — это, по сути, подпружиненный вертикальный подшипник, состоящий из двух чрезвычайно плоских поверхностей, одна неподвижная, другая вращающаяся, прилегающая друг к другу. Поверхности уплотнения прижимаются друг к другу с помощью комбинации гидравлического усилия от герметичной жидкости и силы пружины, создаваемой конструкцией уплотнения.Таким образом образуется уплотнение для предотвращения утечки между вращающейся (валом) и неподвижной областями насоса.

    Поверхности уплотняющих поверхностей имеют суперпритирку с высокой степенью плоскостности; обычно 2-3 световых полосы гелия (0,00003 дюйма / 0,0008 мм).

    Если поверхности уплотнения вращаются друг относительно друга без какой-либо смазки, они изнашиваются и быстро выходят из строя из-за торцевого трения и тепловыделения. По этой причине требуется некоторая форма смазки между вращающейся и неподвижной поверхностями уплотнения; это известно как жидкая пленка

    Жидкая пленка

    В большинстве механических уплотнений поверхности смазываются за счет тонкой пленки жидкости между поверхностями уплотнения.Эта пленка может поступать либо из перекачиваемой технологической жидкости, либо из внешнего источника.

    Необходимость в жидкой пленке между поверхностями представляет собой конструктивную проблему — обеспечение протекания достаточного количества смазки между поверхностями уплотнения без утечки через уплотнение недопустимого количества технологической жидкости или попадание загрязняющих веществ между поверхностями, которые могут повредить само уплотнение.

    Это достигается за счет поддержания точного зазора между поверхностями, который достаточно велик, чтобы пропускать небольшое количество чистой смазочной жидкости, но достаточно мал, чтобы предотвратить попадание загрязнений в зазор между поверхностями уплотнения.

    Зазор между поверхностями типичного уплотнения составляет всего 1 микрон — в 75 раз меньше человеческого волоса. Поскольку зазор настолько мал, частицы, которые в противном случае повредили бы поверхности уплотнения, не могут проникнуть внутрь, а количество жидкости, которая просачивается через это пространство, настолько мало, что выглядит как пар — около ½ чайной ложки в день при типичном применении.

    Этот микрозазор поддерживается с помощью пружин и гидравлической силы, чтобы сдвинуть поверхности уплотнения вместе, в то время как давление жидкости между поверхностями (жидкая пленка) действует, чтобы раздвинуть их.

    Без давления, раздвигающего их, две поверхности уплотнения находились бы в полном контакте, это называется сухим ходом и привело бы к быстрому разрушению уплотнения.

    Без технологического давления (и силы пружин), прижимающего поверхности друг к другу, поверхности уплотнения разделятся слишком далеко и позволят жидкости вытекать.

    Конструкция торцевых уплотнений направлена ​​на увеличение срока службы поверхностей первичного уплотнения за счет обеспечения высокого качества смазочной жидкости и выбора подходящих материалов поверхностей уплотнения для перекачиваемого процесса.

    Утечка

    Когда мы говорим об утечке, мы имеем в виду видимую утечку через уплотнение. Это связано с тем, что, как подробно описано выше, очень тонкая пленка жидкости удерживает две поверхности уплотнения на расстоянии друг от друга. За счет поддержания микрозазора создается путь утечки, что делает невозможным полное отсутствие утечек в механическом уплотнении. Однако мы можем сказать, что, в отличие от сальниковой набивки, утечка через механическое уплотнение должна быть настолько низкой, чтобы ее нельзя было обнаружить визуально.

    Недавнее исследование показало, что замена упаковки снижает потребление воды и эксплуатационные расходы.

    Резюме — Почему мы используем механические уплотнения?

    • Отсутствие «видимой» утечки — через уплотнения происходит утечка пара, когда пленка жидкости на поверхностях достигает атмосферной стороны поверхностей уплотнения.
      • Это было бы примерно 1/2 чайной ложки в день при нормальном рабочем давлении и температуре, если бы она была улавливается и конденсируется.
    • Современные патронные уплотнения не повреждают вал или втулку насоса.
    • Ежедневное обслуживание сокращается, поскольку уплотнения имеют внутренние пружины, которые позволяют им саморегулироваться по мере износа поверхностей.
    • Уплотнения имеют слегка нагруженные поверхности, которые потребляют меньше энергии, чем сальниковая набивка.
    • Загрязнение подшипников уменьшается при нормальной эксплуатации, поскольку смазка не подвергается воздействию утечки и промывки уплотнения.
    • Заводское оборудование также меньше подвержено коррозии, если продукт содержится в насосе.
    • С помощью этой технологии можно также герметизировать вакуум, что является проблемой для уплотнения, поскольку в насос втягивается воздух.
    • Меньше отходов продукта сэкономит деньги, даже вода является дорогим товаром, и потребуется меньше очистки территории.

    Как повысить надежность насоса

    Если вы хотите узнать больше об увеличении срока службы ваших уплотнений, посмотрите нашу серию видео …
    как повысить надежность насоса

    Запасные части Fel-Pro RDS13089 Комплект заднего моста Automotive postindustrial.com

    Запасные части Fel-Pro RDS13089 Задний мост Автомобильная промышленность postindustrial.com

    Запасные части Fel-Pro RDS13089 Комплект заднего моста для автомобилей, Комплект Fel-Pro RDS13089 Задний мост, Комплект заднего моста Fel-Pro RDS13089 в коробке передач.RDS13089 Комплект заднего моста Fel-Pro.

    Fel-Pro RDS13089 Комплект заднего моста




    Fel-Pro RDS13089 Комплект заднего моста

    4 перфорированных ротора дисковых тормозов с серебряным покрытием 8 полуметаллических колодок Передний + задний комплект Подходит для: — Тяжелая серия с 5 вилками. Carefree Fh3000047 Белый 47 x 200 SideOut Kover II Roll.Комплект водонепроницаемого воротника для заднего колеса Pivot Works PWRWC-K02-500. Подъемник переднего капота A-Premium поддерживает амортизационные стойки для комплекта из 2-х ПК Toyota Camry 1997-2001 гг. Rateim Прочная износостойкая изоляция с несколькими карманами для спинки автомобильного сиденья Сумка для хранения Сумка для багажника. Motorcraft CM5094 Новый многопортовый инжектор. 4шт, Dark Smoke DNA Motoring WVS-T2-0113 Защитный козырек для окна, дефлектор, защита от дождя. Сердечник нагревателя Spectra Premium 93013. SKT-88424 12-гранный комбинированный гаечный ключ SuperKrome® с удлиненной головкой 3/4. Fel-Pro Performance BS40613 Комплект главного уплотнения заднего двигателя. Fel-Pro RDS13089 Комплект задней оси , OCPTY Привод дифференциала переднего моста и отключение 4WD Совместимость с TOYOTA 4RUNNER V6 и 4WD 2003-2019, солнцезащитный козырек AutoTech Zone для Toyota Tacoma 4-дверный пикап 2016-2018 Солнцезащитный козырек на лобовое стекло . Unity 2-15030-001 Комплект задних двухколесных стоек в сборе, Carvicto Автомобили для США / Канады 2 штуки Металлические рамки номерного знака из нержавеющей стали Колпачки для меток Крышки винта Серебристый Новый стиль автомобиля, 30-миллиметровый параллельный дюбель Набор ключей приводного вала M3 M4 M5 M6 Крепежные детали Оборудование Инструменты Круглый ключ с перьями, 16 видов 304, нержавеющая сталь, 8 мм, KKmoon, 140 шт., Набор ключей, полные чипы, бензин, автомобильный чип OBD2, тюнинговая коробка, пробка и привод.Комплект керамических тормозных колодок Akebono EUR1267 EURO Ultra-Premium, аксессуары DP LCB4B8HE2BK04020 20 Черный закрытый конец 14×1,5 XL Гайки выступа с выступом для желудей Коническое седло Гайка с шестигранной головкой 19 мм. XV535 1982 XV 535 VIRAGO 535 1987-2002 Масляный фильтр Cyleto для YAMAHA XV500 VIRAGO 500 1983 1984 XV700 VIRAGO 700 1984-1987. Prime Choice Auto Parts CST1004021PR Передняя пара полных узлов стойки амортизатора. Fel-Pro RDS13089 Комплект заднего моста .

    Fel-Pro RDS13089 Комплект заднего моста

    Fel-Pro RDS13089 Комплект заднего моста, трансмиссия — Канада.Комплект заднего моста Fel-Pro RDS13089 в коробке передач с главной передачей в сборе .. Соответствует или превосходит все спецификации оригинального оборудования。 Конструкция для конкретного применения, обеспечивающая идеальную подгонку。 Непревзойденное качество, которому можно доверять。 Проверено на соответствие, форму и функционирование。 Каждая прокладка Fel-Pro, неважно насколько мал, спроектирован в соответствии со строгими стандартами с использованием запатентованных процессов проектирования, проектирования и производства。 прокладки обеспечивают 100% герметизацию транспортных средств с использованием материалов для конкретных условий применения, чтобы предоставить вам решения по герметизации, которым доверяют профессионалы с высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью.。。。


    © 2020 ООО «Постиндустриал Медиа». Все права защищены // Политика конфиденциальности

    Fel-Pro RDS13089 Комплект заднего моста

    Fel-Pro RDS13089 Комплект заднего моста

    Особенности дизайна включают 5 карманов. Не выцветает и не теряет форму после многократной стирки или длительного ношения. Детские пляжные полотенца с капюшоном из 100% хлопка для мальчиков и девочек. Мы считаем, что искусство обогащает нашу жизнь.Ким Леннон: I Can I Will Roman Reigns Custom Baseball Child Hip Hop Hat Caps Red. Металлическая порошковая сталь обеспечивает производительность, приближающуюся к характеристикам твердосплавных инструментов, но с прочностью и ударопрочностью, присущими быстрорежущей стали. 92% хлопок / 6% полиэстер / 2% эластан, GORE® WINDSTOPPER® Soft Shell для оптимальной воздухопроницаемости и свободы движений. Мы гарантируем вам лучшее решение. Брелок для ключей с дистанционным управлением без ключа для Porsche Panamera 911 Cayenne Macan KR55WK50138, молотковый винт zamac является уникальным.Christopher Knight Home 299472 Кресло из ткани Cosette. Гибкая трубка охлаждающей жидкости; материал: пластик. L x 15.7 OMTD Rooster Upon Farm Fence с ковриками Sunset Art, дверным ковриком для животных Коврики для дома и улицы Welcome Doormat 23,6 Вт. ღ Это универсальный, функциональный и эффективный инструмент для всего, от стирки и бакалеи до походного снаряжения и садовых инструментов, НЕОБХОДИМО ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ РАЗМЕР, ПОДХОДЯЩИЙ ВАМ, или высший синтоистский храм провинции Суруга, 7-дюймовый алмазный диск общего назначения Makita A-95087, непрерывный, обычно в местах, где медь скрыта в почве в высоких концентрациях.Бегун Twin (53 x 18 дюймов или 133 x 45 см). Это приводит к появлению темных линий и узоров на дереве, которые значительно подчеркивают красоту готовой детали, натяжного ролика OakTen для AYP 196106 197379 532196106 532197379. Куртка сделана из кожи хорошего качества и дополнена фигурными панелями. Верх украшен цепочкой в ​​виде змеи, которая соединяет верхние лямки, что придает идеальный шик. У кота крошечные искрящиеся зеленые глаза, боди без рукавов Kepblom Womens Mock Neck Bodysuit Tops Водолазка Купальник балетный костюм.Самая стильная и роскошная сумка в мире. Материалы предварительно усаживаются, а затем после сборки каждого предмета одежды. или где-нибудь еще они могут вам понадобиться. Deltana SDL60U5 Privacy 6-дюймовый декоративный карманный замок, таблица размеров Amazon не наша, он может работать до 10 часов в течение 6 часов при зарядке под прямыми солнечными лучами. Фиолетовая рамка номерного знака из нержавеющей стали — это очень трудоемкая отрасль. Складывается до 1/3 своего размера для удобства транспортировки и хранения. Auto Wayfeng WF® 2 шт. / Компл. Светодиодный номерной знак автомобиля: электроника, бесплатная доставка по соответствующим критериям заказам на сумму 20 фунтов стерлингов и более.

    5Апр

    Ремонт сливного механизма бачка унитаза: устройство арматуры, как починить своими руками (+ видео)

    5 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    Ремонт арматуры сливного бачка — Ремонт и стройка от Stroi-Sia.ru

    Регулировка арматуры сливного бачка: Инструкция- Обзор +Видео

    Регулировка арматуры сливного бачка. Статистика свидетельствует, что большая часть воды в бытовом значении тратиться на слив в унитазе. Если настроить процесс смыва воды в бачке, то расходы существенно уменьшатся. При всем разнообразии моделей унитазов в сантехнических магазинах, внутреннее устройство бачка выглядит примерно одинаково.

    Регулировка арматуры сливного бачка доступная процедура для каждого обывателя.

    Арматура в бачке унитаза – это устройство, осуществляющее автоматическое наполнение и слив воды

    Марки Alcaplast, Geberit считаются самыми популярными среди производителей смывных устройств унитазов. Современные модели унитазов оснащены двукнопочной системой регулировки арматуры. Одним нажатием кнопки меняют объем наполняемости бачка, как правило, на 3 или 6 литров. Даже если правильно настроить работу простейшей модели, то затраты воды значительно уменьшатся.

    Разновидности унитазов в зависимости от подвода воды к сливному бачку.

    Система, предназначенная заполнять бачок жидкостью бывает двух видов:

    • 1.Вода подводится сбоку.
    • 2.Вода подводится снизу.

    В квартирах чаще встречаются системы, имеющие боковой подвод. Регулировка, ремонт данного вида арматуры просты даже для неподготовленного человека.

    Состав арматуры, если подвод воды сбоку

    Если к бачку проведен боковой тип подвода, то механизм состоит из:

    • 1.Клапан запорный бывает штоковый или мембранный. Штоковый тип более простой и недорогой.
    • 2.Штанга или рычаг для управления бывает латунный или пластиковый.
    • 3.Трубка наливная предназначена снижать шумовой эффект от смыва и наполнения воды.
    • 4.Поплавок. Применяются поплавки, которые двигаются по горизонтальной направляющей.

    Как действует механизм, который двигается по горизонтальной направляющей:

    • 1.Во время смыва поплавковый механизм опускается вниз, двигая за собой штангу, при этом выполняя открытие запорного клапана.
    • 2.Вода поступает в бак, элемент управления поднимается.
    • 3.Поступление воды в устройстве со штоковым типом клапана останавливается постепенно по мере заполнения бачка, с мембранным типом останавливается сразу, как достигается контрольная метка.

    Из чего состоит арматура, если подвод воды снизу:

    • 1.поплавок.
    • 2.стакан, куда осуществляется опускание поплавкового механизма во время слива.
    • 3.направляющая.
    • 4.клапан мембранный.
    • 5.тяга крепится одновременно к поплавковому устройству и запорному элементу.

    Как действует устройство, которое двигается по вертикальной направляющей

    Вода с нижней подводкой к бачку сливается по следующему принципу:

    • 1.Во время смыва воды поплавковый механизм движется по направляющей.
    • 2.Тяга, действуя на клапан, его открывает.
    • 3.жидкость заливается в емкость.
    • 4.Поплавковое устройство поднимается до ограничения, установленного тягой, мембранный клапан перекрывает подачу жидкости.

    Протечка воды из бачка в чашу унитаза свидетельствует о поломке арматуры.

    Внимание! Если арматура проработала несколько лет, то она покрывается налетом из извести и ржавчины, что усложняет процесс регулировки. Специальные средства для борьбы с известковыми налетами помогут решить проблему. Надо добавить немного средства прямо в бачок, через пару часов смыть.

    Регулировка объема наполняемой жидкости

    Чтобы отрегулировать бачок с нижним подводом воды надо крутить винт для регулировки, который придает правильное положение поплавкового устройства на тяге.

    Чтобы увеличить объем наполняемости водой, надо крутить винт против хода часов, и наоборот для уменьшения объема поступления воды.

    Для того, чтобы отрегулировать уровень жидкости в емкости с боковым подводом, при расположении устройства управления по горизонтали надо двигать поплавок вправо или влево по штанге.

    Повысить уровень заполнения водой резервуар можно, если увеличить длину рычага, если объем воды в баке надо уменьшить, то размер рычага уменьшаем. Откручиваем винт, которым крепится рычаг, смещаем его в нужную сторону и закручиваем винт, можно переместить поплавок по зубчикам тяги. Если арматура имеет штангу из металла, то уровень воды в бачке можно регулировать, подгибая штангу влево или вправо.

    Система слива с нижним подводом к бачку считается комфортной для применения в быту, потому что оснащена лучшей шумоизоляцией, но арматуру с подводкой с боку легко регулировать и ремонтировать своими руками.

    Регулировка сливной системы и системы наполнения унитаза

    Чаще всего регулировка арматуры требуется, если подтекает из сливной емкости. Если после смыва струйка воды просачивается из резервуара, то в ремонте нуждается механизм слива. Причиной может быть снижение эластичности груши, отвечающей за выпуск воды, тогда нужно менять весь унитаз. Если вода не прекращает течь в унитаз после того, как бачок наполнится, то в регулировке нуждается механизм наполнения. В данном случае виновниками неполадки будут поплавковый механизм либо шаровой клапан.

    В старых моделях унитаза находится латунный поплавковый рычаг, чтобы отрегулировать его, надо согнуть его стержень так, чтобы он не нарушал работу сливной системы и при этом хорошо закрывалась крышка.

    Если есть недочеты в процессе слива, надо отрегулировать устройство. Демонтируем тягу со сливной трубы, освобождаем подход к фиксатору сливной системы, чтобы поплавковый стакан двигался свободно. Изменяем положение устройства до нужного, не доходя до края бачка примерно пять сантиметров. Затем фиксируем, устанавливаем тягу, чтобы переливная трубка находилась в воде на уровне двух сантиметров.

    Также можно отрегулировать высоту предохранительного механизма от перелива. Механизм находится в центре сливного устройства в виде маленькой трубочки. Поворачиваем трубку до нужного уровня, двигаем по часовой стрелке, если надо ослабляем гайку. Фиксируем положение трубочки поворотом в другую сторону.

    Регулировка остатка воды после смыва

    Для регулировки предназначена сбоку внизу на бачке специальная заслонка, положение которой диктует уровень остатка воды в бачке. Можно установить нужный уровень, механизм ее представляет трещетку, и не имеет никаких дополнительных крепежей.

    Внимание! Тщательный анализ качества элементов арматуры покажет заводские дефекты, неровности, для повышения герметичности соединения элементов используйте герметик.

    Выбор внутреннего устройства бачка

    С помощью линейки определяем размер сечения трубы, предназначенной, чтобы наполнять воду. Диаметру, равному 1.5 см, соответствует подводка в 3/8 дюйма, если сечение равно двум сантиметрам, то подводка равна 1⁄2 дюйма. Для удобства лучше выбрать ту модель арматуры, что и была. Вынимаем арматуру и покупаем соответствующую в магазине.

    Набор инструментов, которые понадобятся для регулировки и ремонта:

    • Рулетка либо линейка.
    • Разводной ключ с маркировкой 1.
    • Несколько гаечных ключей.
    • Новая арматура.

    Особенности демонтажа арматуры

    Сначала перекрываем воду, сливаем ее подручными средствами из бачка. Откручиваем кнопку, при необходимости снимаем крышку бачка. С помощью гаечного ключа выкручиваем гайку, которая соединяет шланг для поступления воды с арматурой, вынимаем сливной механизм.

    Как установить новую арматуру

    В комплекте с новой арматурой идет инструкция к эксплуатации. Первым делом, знакомимся с инструкцией.

    • 1.Устанавливаем клапан, регулирующий заливку при помощи прокладок, переходников. Есть модели сантехники, у которых входной и заливной механизмы устанавливаются одновременно.
    • 2.Арматуру можно вставить в бачок до установки унитаза, кладем прокладку на верхнюю поверхность системы слива и помещаем устройство в бачок, скрепляем гайками.
    • 3.Для внутренних крепежных элементов используются прокладки из резины, для наружных – из пластика. Внутренние прокладки для герметизации можно смазать силиконовым герметиком. Старые прокладки заменяем после разборки устройства.
    • 4.Если есть возможность, то прокладку, соединяющую бачок и чашу унитаза, тоже смазывают герметиком.
    • 5.Элементы арматуры должны находиться от стенок сливной емкости на расстоянии не меньше пол сантиметра.
    • 6.Закончив монтаж, бачок крепится к чаше унитаза.
    • 7.Бачок закрыть крышкой, прикрутив сливную кнопку.
    • 8.Подключить воду, произвести контрольный слив.

    Ремонт сливного бачка унитаза — неисправности и их устранение

    Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

    Устройство и работа сливных бачков

    Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

    Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

    • Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
    • Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
    • Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
    • Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.
    Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

    Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

    Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

    Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

    Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

    Распространенные неисправности

    Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

    О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

    А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

    Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

    1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

    Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

    Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

    2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

    3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

    4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

    5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

    Ремонт бачка с одной кнопкой

    Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

    Порядок действий будет следующим:

    • перекройте воду;
    • опустошите бачок;
    • осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
    • снимите крышку.

    Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

    1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
    2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
    3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
    4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
    5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

    На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

    Ремонт двухкнопочного бачка

    Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

    Характерные поломки двухкнопочного бачка:

    1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
    2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
    3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.
    Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опуститьХотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

    А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.

    Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

    Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

    В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

    Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

    Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

    Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

    На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

    Ремонт сливного бачка унитаза своими руками: инструкции по устранению типичных поломок

    Вы обнаружили, что сливной бачок вашего унитаза отказался выполнять свои обязанности? Согласитесь, что унитаз давно является одним из самых необходимых для комфортной жизни человека видом сантехнического оборудования, поэтому его поломку сложно назвать радостным событием. Хотите выполнить ремонт сливного бачка унитаза своими руками, но не знаете, с чего начинать и где искать проблему?

    Мы подскажем, как обнаружить источник неприятностей и исправить его своими силами — в статье изложены пути устранения часто встречаемых неисправностей. Детально рассмотрен порядок действий, позволяющий справиться со всеми популярными поломками.

    Советы по ремонту снабжены фотографиями, которые помогут детально разобраться с устройством сливного механизма. В помощь домашнему мастеру приведены видеорекомендации по разбору бачка, устранению течи и замене арматуры.

    Разновидности сливных бачков

    Прежде чем заняться ремонтом оборудования, нужно познакомиться с его устройством и принципом работы. Собственно унитаз состоит из чаши и емкости, наполненной водой. Именно емкость и называется сливным бачком.

    Находящаяся в нем вода поступает в чашу, где смывает ее содержимое в канализационную систему. Система слива активируется при нажатии на рычаг или на кнопку. Это зависит от модели оборудования.

    В продаже можно отыскать сливные бачки различных типов. Существует несколько классификаций такого оборудования. По расположению бака относительно чаши различают две основных категории.

    Полностью раздельные конструкции. Предполагается, что в этом случае бачок и чаша разделены. Это самый первый из существующих вариантов унитаза. По высоте расположения бака может иметь разные модификации.

    Высокое положение предполагает, что сливной бачок находится на удалении метра или больше от чаши. Элементы соединяются между собой трубой. Такой вариант относительно недавно был самым распространенным.

    Это объясняется тем, что высокое расположение сливного бачка гарантирует высокую скорость и хороший напор воды, поступающей в смыв. Сегодня такие модели используются реже.

    Популярны модификации со скрытым в чердачном помещении или под фальшпотолком сливным бачком.

    Еще одна разновидность – встроенные бачки, которыми оборудуются подвесные унитазы. Они закрепляются в специальную инсталляцию.

    Низкое расположение бака предполагает, что он крепится на стене на небольшом расстоянии от чаши. Их соединяет короткая труба. Сливная арматура располагается на корпусе бака.

    Поскольку высота, с которой сливается вода, меньше, ее скорость и напор несколько ниже.

    Сливной бачок у унитазов-компактов помещается прямо на чаше. Для этого она оборудуется специальной полочкой. Такие модели очень удобны в монтаже и эксплуатации, но напор воды и ее скорость при смыве минимальны.

    Компакты выпускают с бачками трапециевидной и треугольной формы. Такие унитазы называют угловыми. Они очень хорошо вписываются в углы помещений, особенно удобно устанавливать их в маленьких санузлах.

    Унитазы-моноблоки. Конструкция представляет собой унитаз, в корпус которого встроен сливной бачок. Такое оборудование очень просто в монтаже. Требуется только подвести воду и подключить устройство к канализации.

    Это можно считать главным достоинством моноблока. При появлении серьезных поломок в какой-либо части моноблока его чаще всего приходится менять, поскольку монолитное исполнение чаще всего препятствует полноценному ремонту.

    Подробнее о различных видах унитазов можно прочесть в этом материале.

    Устройство различных механизмов слива

    Внутри каждого сливного бака установлен механизм спуска воды.

    Сегодня существует несколько разновидностей этой конструкции:

    • Рычаговая. Представляет собой рычаг, нажатием на который активируется спуск воды в чашу. Монтируется в раздельных унитазах, в баках с верхним и нижним расположением.
    • Пневматическая. Спусковой механизм активируется нажатием на клавишу пневматической камеры, которая соединяется с выпускным клапаном при помощи гибкого воздуховода.
    • Штоковая. Для открытия спускного клапана необходимо поднять вертикальный шток, который выводится на верхнюю часть крышки бака.
    • Кнопочная. Механизм слива в такой модели запускается нажатием кнопки на крышке сливного бачка. Встречаются двухкнопочные вариации, в которых одна из кнопок отвечает за слив половины бака, вторая – за слив всей находящейся в резервуаре воды.

    Все бачки наполняются водой строго до определенного уровня, после чего их наполнение автоматически прекращается.

    В зависимости от способа подведения воды в бак могут быть встроены клапаны разного типа. Беспоплавковые клапаны могут быть нижние и боковые.

    В этом случае в конструкции присутствует специальная камера, по своему внешнему виду напоминающая перевернутый стакан.

    Принцип действия устройства основан на архимедовой силе. Она изменяет свое значение в зависимости от степени заполненности бака и меняет положение камеры, перекрывающей подачу воды.

    Боковой поплавковый клапан бывает мембранного или же поршневого типа. В любом случае, он перекрывает воду при поступлении в бак определенного объема жидкости.

    Вся арматура может быть представлена как независимыми взаимозаменяемыми элементами или как единым конструктивным комплектом.

    По типу подключения водопроводной арматуры все сливные бачки делятся на две группы.

    • Боковые. Подводка подключается справа или слева. Бачок обычно оснащается двумя отверстиями. Нерабочее перекрывается специальной заглушкой. Основными недостатками таких бачков считается шумность при наполнении емкости водой и неэстетичное подключение водопроводной трубы, которую невозможно замаскировать.
    • Нижние. Подающая воду труба подключается снизу бака. Таким образом можно скрыть водопроводную арматуру. Кроме того, при наполнении емкости водой создается минимальный шум.

    Каждая из разновидностей сливных бачков находит своих потребителей и используется в различных моделях унитазов.

    Основные элементы сливного бака

    Конструктивно все вариации сливных бачков устроены приблизительно одинаково. Каждый из них имеет три основных механизма.

    Сливная или запорная арматура предназначена для регулирования слива воды в чашу унитаза. Предупреждает утечку жидкости из резервуара.

    В процессе наполнения емкости находящаяся в ней вода способствует тому, что запорный клапан прижимается к сливному отверстию максимально плотно, что предотвращает стекание воды в чашу.

    Если наблюдается постоянное подтекание воды, возможно, это связано с неполадками запорного клапана. Подробнее о запорной арматуре сливного бачка читайте далее.

    Наливной клапан совмещается с подающим воду устройством. Предназначен для контроля над уровнем жидкости в сливном баке. Прекращает подачу воды, как только она достигнет определенного уровня.

    Для определения количества жидкости в баке используется поплавок, соединенный стержнем с наливным клапаном.

    Вне зависимости от того, где расположен наливной – клапан сбоку или снизу – поплавок размещается в баке вертикально. В старых моделях – горизонтально.

    Механизм перелива и слива представлен арматурой, оснащенной пусковой кнопкой или рычагом. Предназначен для предотвращения перелива воды из бака при поломке поплавкового клапана.

    Переливная система соединяется со сливом, при нажатии на кнопку пуска она активируется. Лишняя вода отводится в канализацию. Важный элемент механизма – поплавковый кран. Протечки воды из бака чаще всего связаны с его функционированием.

    Нужно понимать, что все распространенные неисправности сливного бачка связаны с этими механизмами. И для устранения проблем придется заменять или регулировать именно эти элементы.

    Если же появились сколы или трещины на поверхности бачка, скорее всего, его придется заменить. Несмотря на заявления производителей, большая часть современных клеящих составов, использующихся для ремонта, не могут справиться с такой задачей.

    Ремонт и замена сливной арматуры бачка унитаза

    Поломки сливного бачка случаются довольно часто и самые разнообразные. Чтобы не тратить денег на вызов сантехника, достаточно изучить устройство и принцип действия арматуры, а затем самостоятельно устранить неисправности любого рода и осуществить ремонт в считанные минуты, используя самый простой инструмент.

    Типовое устройство и основные узлы

    Современные модели сливной арматуры отличаются компактностью, простым устройством и высокой ремонтопригодностью. Несмотря на то что у разных производителей могут иметься незначительные отличия в компоновке деталей, можно определить два обобщающих тезиса:

    1. Подавляющее большинство сливной арматуры можно легко разобрать вручную.
    2. Во всех устройствах используется один и тот же принцип действия.

    Сливная арматура состоит из двух узлов: впускного поплавкового и сливного клапанов. Впускные узлы могут рассчитываться на нижнее и верхнее подключение водопроводного шланга, что определяет только расположение поплавка и схему передачи от него запирающего усилия. В отличие от устаревших исполнений, где поплавок выполнен в форме груши и склонен к потере герметичности, современные изделия снабжаются двойным стаканом.

    Сливной клапан — вертикальная колонна, расположенная точно по центру бачка под кнопкой. В нижней части находится кольцевое седло, которое перекрывается эластичной манжетой. Запирающее усилие обеспечивается как собственным весом штока, так и массой воды в бачке. Открытие клапана происходит при поднятии штока, связанного с кнопкой зубчатой рейкой или рычажным механизмом.

    Неисправности впускного клапана

    Если клапан на входе не закрывается плотно, вода будет постепенно наполнять бачок, пока её уровень не достигнет отверстия перелива. Внешне такая поломка выражается в появлении протечки не сразу после прекращения подачи воды в бачок, а некоторое время спустя.

    Существуют две вариации исполнения запирающего механизма: в форме обратного клапана и простой манжеты. Второй вариант обладает большей надёжностью ввиду простоты устройства. В обоих случаях принцип действия предельно прост: при всплывании поплавок поднимает рычаг или штангу, которые обратным плечом оказывают усилие на клапан. Проблема в том, что со временем эластичная манжета или резиновая пробка принимают форму ответной части, что не способствует качественному запиранию.

    По месту ремонт выполнить не удастся, поэтому впускной клапан придётся снять. Он установлен на проходной резьбовой втулке, выполненной из пластика. Предварительно нужно перекрыть кран подачи воды и слить воду из бачка, затем открутить сливную кнопку и снять крышку. Усилием руки нужно отвернуть накидную гайку, которой вся конструкция клапана крепится к проходной втулке.

    Проблема клапана любого типа находится на обратной стороне маленького коромысла, связанного со штангой или рычагом поплавка. Чтобы облегчить себе задачу, отщёлкните привод поплавка и демонтируйте их, выведя из зацепления с коромыслом приводной рычаг. Далее нужно удалить само коромысло, обычно оно посажено в двух отверстиях корпуса клапана двумя штифтами: нужно просто слегка отогнуть ушки и достать миниатюрную деталь. В клапанах обратного действия на обратном конце коромысла расположен пластиковый стаканчик, внутри которого запрессована небольшая резиновая пробка, упирающаяся в носик подачи воды в закрытом состоянии. Пробку можно вытащить и перевернуть к носику ровной стороной, не имеющей выработки. Если эта операция производилась ранее, можно разрезать пробку с образованием двух новых ровных торцов, а затем сложить и запрессовать две резиновые детали обратно в стакан.

    В мембранных клапанах потеря герметичности происходит либо из-за деформации резинового диска, либо из-за недостаточного давления, оказываемого на клапан поплавком. Можно отрегулировать положения стакана и расположить его ниже, также поможет прикрепить снизу к поплавку пенопластовый кубик. Если не помогло — установите новую мембрану из ремкомплекта. Простая форма этой детали часто позволяет изготовить её самостоятельно из отрезка автомобильной камеры. Не забудьте перед обратной сборкой устройства тщательно его промыть от отложений известняка и ржавчины.

    Восстановление работоспособности сливного клапана

    Весь сливной механизм достаточно легко извлечь после снятия крышки, достаточно повернуть его верхнюю часть против часовой стрелки до щелчка (на 1/2 или 1/4 оборота). Плотность запирания сливного отверстия можно восстановить несколькими способами. Если мембрана клапана имеет симметричную форму и при этом заметно деформирована (края отогнуты вверх), её снимают и устанавливают обратно другой стороной. Предварительно не будет лишним восстановить эластичность резины, подержав её несколько минут под струёй горячей воды.

    Если мембрану не получится перевернуть или в том нет смысла (края ровные), скорее всего недостаточная герметичность клапана обусловлена малой степенью прижатия. Можно рекомендовать увеличить вертикальный ход штока, для чего нужно тщательно обследовать место его посадки в стакане внешнего корпуса. Обычно движение штока вниз ограничено боковыми рёбрами или прочими образованиями на внешней стороне трубки. Рецепт прост: надфилем или ножом нужно подточить упоры на 2–3 мм. Второй способ — увеличить вес поршня, для чего в его верхней части крепят несколько крупных гаек или обматывают 10–20 витками толстого медного провода.

    Неплотная посадка мембраны в седле может быть следствием отложений известняка или органики как на самом резиновом диске, так и на ответной части. Используйте грубую сторону губки и небольшое количество моющего для посуды, чтобы убрать зелёный органический налёт. Чтобы снять известковый налёт, воспользуйтесь специальным чистящим средством или обычным уксусом. Чтобы не нарушить плотность посадки, лучше отказаться от идеи соскрести отложения ножом.

    Ремонт кнопки и механизма

    Механизм подъёма штока клапана — наименее проблемная вещь, хотя и с ним случаются проблемы: заклинивания, недостаточный ход или попросту отсутствие воздействия на шток.

    В старых версиях арматуры использовалась не очень удобная и не самая надёжная схема: кнопка толкала зубчатую рейку, которая приводила во вращение шестерню с закреплённым на ней длинным рычажком. Поднятие мембраны осуществлялось через цепочку, закреплённую на конце рычага. Устранение проблем решалось более высоким натяжением цепочки, также со временем срабатывались зубья на рейке, и её приходилось переворачивать обратной стороной.

    В современных сливных клапанах используется преимущественно рычажный механизм, который практически безотказен. Единственная проблема может возникнуть от плохой центровки: после установки крышки нужно убедиться, что резьба на корпусе сливного клапана расположена точно по центру отверстия. Если это не так, положение исправляют путём смещения верхней упорной пластины микролифта на несколько щелчков в нужную сторону.

    Устранение течи

    В некоторых ситуациях появление воды на полу может быть следствием негерметичной посадки бачка на полку унитаза. Предварительно нужно вытереть все поверхности насухо и выяснить, в каком именно месте образовалась протечка.

    Если при внешнем осмотре внутренностей бачка было отмечено наличие ржавчины на шляпках болтов, скорее всего именно это послужило причиной течи. Необходимо слить из бачка воду и открутить пластиковые гайки с нижней стороны. После этого болты меняют на новые, при необходимости заменяя также и подкладные уплотнительные шайбы. Чтобы защитить болты от коррозии в дальнейшем, можно покрыть шляпки обычной эмалью или герметиком, но не использовать в этих целях силикон.

    Причиной течи может также послужить ослабление затяжки гайки седла сливного клапана. Бачок придётся снять полностью и оценить состояние герметизирующих колец, а также уплотнительной прокладки под бачком. При наличии трещин или потере эластичности эти элементы нужно заменить новыми.

    Процедура полной замены арматуры

    В таких случаях, как разрушение деталей арматуры или сильная выработка посадочных мест частей механизма, можно рекомендовать только полную замену арматуры. Весь процесс займёт от силы полчаса:

    1. Перекройте подачу воды и осушите бачок.
    2. Открутите кнопку и снимите крышку.
    3. Открутите гайку впускного клапана и отщёлкните поворотом против часовой стрелки верхнюю часть сливного механизма.
    4. Если для замены используется идентичный набор арматуры, замену нижних частей проводить не обязательно.
    5. При необходимости замены нижней части сливного клапана удалите крепёжные болты бачка.
    6. Открутите широкую зажимную гайку с нижней стороны и удалите нижнюю часть сливного механизма.
    7. Установите новое седло, снабдив резьбовую муфту уплотнительными кольцами с обеих сторон.
    8. Закрепите бачок на место.
    9. Установите новые впускной и сливной клапаны, центрируйте шейку под кнопку и завершите сборку бачка.

    Ремонт сливного механизма бачка унитаза с кнопкой своими руками

    Наиболее частой проблемой санузлов является неисправность бачков унитазов. Западание кнопок, медленное наполнение накопительной емкости, непрекращающаяся утечка воды из переполненного бачка. Каких только неисправностей не бывает.

    Эти ситуации могут возникать по самым разным поводам. Чтобы вскрыть истинную причину в каждом отдельном случае, необходимо демонтировать крышку. После определения характера неисправности можно выполнить несложный ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь к помощи сантехников.

    Поиск неисправности в узлах запорной арматуры

    Откручиваем кнопку слива рукой, вращая ее против часовой стрелки. Никаких инструментов для этой операции не требуется. Вытаскиваем кнопку и снимаем аккуратно крышку.

    Внутри сливного бачка располагаются два механизма, в деталях которых может иметься неисправность, вызывающая течь:

    • механизм слива;
    • запорный клапан, отвечающий за поступление воды из водопровода в емкость.

    Внимательно осматриваем сливной механизм, оценивая высоту уровня воды. Если вода находится в районе перелива, то это свидетельствует о том, что не держит запорное устройство.

    Вода в нем находится выше поплавка, а потому доходит до сливного канала, по которому сливается в систему канализации.

    Если уровень воды стоит на отрегулированной высоте в запорном устройстве, то протечка обусловлена неисправностью клапана в сливном механизме. Это и есть две основные причины.

    Ремонт механизма запора сливного устройства

    Вода переходит выше переливного устройства, значит, сливной клапан находится в рабочем состоянии, а проблема кроется в механизме запора. Производим слив, освобождая емкость от воды. Закрываем кран подачи воды в систему. Извлекаем устройство сливного механизма, повернув его слегка против часовой стрелки. Вытаскиваем снятую деталь из емкости, осматриваем состояние уплотнительного резинового кольца, являющегося запорным клапаном сливного механизма. Убеждаемся в его целостности. Откладываем в сторону.

    Если это не так, то снимаем кольцо и переставляем его обратной стороной, тем самым обеспечивая плотное прилегание резины к поверхности дна емкости. Можно поставить сразу новое уплотнительное кольцо, приобретенное в магазине сантехники.

    Вторая проблема: образование налета, накопление слизи на поверхности запорного клапана, что нарушает герметичность данной системы. Устранить можно путем очищения детали от наслоений. Переставить кольцо очень просто. Снимают пластмассовую стопорную шайбу. Берут резиновую деталь, тщательно промывают, затем переворачивают ее “вверх ногами” и прижимают шайбой, установленной на прежнее место.

    Откручиваем систему подачи воды и запорный механизм. Есть бачки с нижней подачей воды и с верхней, расположенной в боковой стенке емкости. Подсоединяется вводной шланг и клапан находится сверху. Тип подключения не играет важной роли, так как неисправность связана непосредственно с состоянием запорного клапана. Под клапан могут попасть песчинки, ржавчина из системы водоснабжения, что нарушает плотность прилегания запорного кольца.

    Помимо этого и сам клапан в процессе длительной эксплуатации может деформироваться. Проявлением этого служит специфическая выемка, образующаяся на уплотнительной резинке. Деталь с таким повреждением уже не может сдерживать поступление воды из системы водоснабжения.

    • Снимем механизм, контролирующий подачу воды в емкость. Для этого отвернем большую гайку, вращая ее против часовой стрелки.
    • Вытаскиваем снятое устройство из бачка, откладывая его временно в сторону.
    • Рассматриваем мембрану, служащую для снижения напора поступающей из системы воды.
    • Промываем уплотнительное колечко, извлеченное вместе с мембраной из вводного патрубка.
    • Далее приступаем к разборке корпуса запорного клапана, который откладывали на время в сторону.
    • Первым делом отщелкиваем поплавок, и извлекаем его.
    • Потом снимаем сам корпус поплавка, отводя язычок, фиксирующий положение детали в бачке, в сторону.
    • Затем разбираем место установки клапана. Для этого берем отвертку, подковыриваем с двух сторон, извлекая клапан движением “на себя”.
    • Рассматриваем гнездо, из которого вытащили клапан, и видим небольшое отверстие, которое он и должен плотно закрывать, когда бак полон воды.
    • Выглядит деформированный клапан как миниатюрная резинка, в центре которой выдавлена выемка, по размеру соответствующая величине отверстия, пропускающего воду в бачок.
    • При первом ремонте эта резинка-клапан переворачивается другой стороной, которая гладкая и ровная.
    • При повторном ремонте данная резинка-клапан разрезается острым канцелярским ножом строго посередине. Сначала в гнездо укладывается первая деформированная часть, а затем вторая – гладкой срезанной стороной вверх. Таким образом, один клапан можно использовать три раза, каждый раз поворачивая детали ровной поверхностью к отверстию, через которое наполняется бачок водою.
    • Можно укрепить клапан дополнительной деталью, вырезанной из плотного пенопласта.
    • Устанавливаем клапан обратно на место в гнездо, закрепляя его положением надавливанием до момента защелкивания.
    • Собираем все детали в обратной последовательности: корпус, поплавок, установка на патрубок, закрепление устройства поворотной гайкой.
    • Клапан в поднятом состоянии должен выдвигать поплавок на 1 см выше корпуса, в котором он находится. Вот в таком положении и надо зафиксировать положение поплавка, защелкнув запорный механизм.
    • Устанавливаем на место вторую деталь, закрывающую сливное отверстие в бачке. Резким движением по часовой стрелке фиксируем ее на положенном месте. Должен прозвучать характерный щелчок.

    Открываем кран и запускаем систему подачи воды. Следим за процессом наполнения бака, обращая внимание на момент срабатывания запорного клапана, который был отремонтирован. Как только вода перелилась в корпус поплавка и подняла его на 1 см, подача воды в бак прекратилась. Ставим крышку на место, и фиксируем ее кнопкой спуска воды, закручивая ее по резьбе детали сливного устройства до упора по направлению хода часовой стрелки. Смотрим результат выполнения ремонтных работ. В унитазе не наблюдается неконтролируемое протекание воды из сливного бачка. Счетчик воды замер, подтверждая отсутствие забора воды из системы. Сделаем контрольный слив, чтобы еще раз убедиться в положительном результате ремонта. Неполадка устранена своими руками. Деньги сэкономлены, так как отпала необходимость покупки нового сливного механизма и запорного клапана.

    Подробнее о ремонте сливного механизма бачка унитаза с кнопкой вы можете узнать из видеоролика.

    Устранение протечки между бачком и чашей унитаза

    Если во время смыва появляются струйки воды из-под бачка, то это говорит о разгерметизации сливного отверстия. За герметичность соединения деталей всей конструкции отвечает прокладка, которая может быть круглой или иной формы в зависимости от модели. Исправить ситуацию с протеканием воды может только замена уплотнителя. Перед походом в магазин необходимо снять сливной бачок и достать уплотнительную резинку. Лучше показать снятую деталь продавцам, которые помогут выбрать ей хорошую замену.

    Иногда лучше не покупать точно такой же уплотнитель, так как он опять через некоторое время выйдет из строя. Производители выпускают расходные детали из новейших материалов, качество которых превосходит прежние изделия. Именно такие уплотнительные резинки и стоит брать. Установив приобретенный расходник на место старой прокладки, производят установку бачка в обратном разбору порядке. Выше уже говорилось о том, как ставить сливной механизм и впускной клапан, а также как закреплять бачок на чаше унитаза.

    Медленное наполнение бачка водой

    Низкая скорость поступления воды в бак унитаза связана с засорением фильтров. Ремонтные работы проводим в следующем порядке:

    • повернув ручку крана, перекрываем воду, поступающую в унитаз из системы холодного водоснабжения;
    • откручиваем гибкую подводку от клапана подачи воду к унитазу, располагающегося либо снизу, либо сбоку, в зависимости от модели сантехнического изделия;
    • в засоренном шланге устраняем засор и проверяем давление воды в водопроводе, опустив конец гибкой подводки в унитаз, если хватает ее длины;
    • в противном случае используем для слива воды пятилитровую пластиковую бутылку либо канистру;
    • включите кран, если напор хороший, то приступаем к очистке клапана подачи воды от скопившегося мусора;
    • эта деталь имеется не во всех моделях унитазов, но если есть, то нуждается в прочистке;
    • вытаскиваем фильтр из клапана с помощью пассатижей, ухватив деталь за небольшой штырек;
    • извлеченную решеточку промываем в раковине под струей чистой воды от забившихся твердых частиц и от накопившейся слизи;
    • затем промытый фильтр устанавливаем на место, включаем воду и смотрим, устранена проблема или нет.

    Если проблема после промывки фильтра и шланга гибкой подводки не устранена, значит, промываем весь клапан подачи воды, достав его из бачка, предварительно сняв крышку унитаза.

    После всех описанных действий проблема обычно решается. Наглядно показан алгоритм ремонта сливного бачка унитаза с кнопкой в случае медленного наполнения водой в видеоролике.

    Замена арматуры смывного бачка

    В старом бачке унитаза проводим демонтаж старой арматуры, пришедшей в негодность, и устанавливаем новую систему подачи и слива воды. Приобретаем универсальную арматуру, подходящую ко всем сливным бачкам унитаза. Для экономного расходования воды покупаем двухкнопочный сливной механизм, позволяющий изменять объем слива в зависимости от вида смываемых отходов жизнедеятельности человека.

    В такой арматуре производитель использует:

    • двухрежимный кнопочный механизм;
    • ручную настройку объема малого и большого слива воды;
    • регулируемую под высоту бачка стойку сливного механизма;
    • изменение тяги через переустановку рычага в одно из имеющихся отверстий;
    • зажимную гайку с резиновой прокладкой;
    • клапан, закрывающий сливное отверстие в чаше унитаза.

    Произведем замену старой арматуры. Для этого открутим кнопку, удерживающую крышку унитаза, и вытащим ее из гнезда. Снимем крышку. Перекроем подачу воды в бачок. Отсоединим гибкий шланг. Открутим винты, удерживающие смывной бачок на чаше унитаза. Снимем бачок и положим его на откидывающуюся крышку сидения. Снимем резиновую уплотнительную прокладку, а затем открутим руками зажимную пластмассовую гайку. Затем извлекаем старый сливной механизм.

    Далее ставим новый сливной механизм, предварительно сняв с него резиновый уплотнитель и открутив зажимную крепежную гайку. После установки в отверстие бачка сливного механизма фиксируем его положение снятыми деталями. Во время установки бачка на унитаз не забываем об уплотнительном кольце, укладываемом поверх пластмассовой гайки. Затем штыри бачка вставляем в специальные отверстия в чаше, снизу завинчивая на них гайки-барашки. Крепежные элементы затягиваем равномерно с двух сторон, не допуская перекоса устанавливаемой детали. При необходимости заменяем элементы крепежа новыми деталями с уплотнительными прокладками.

    При подсоединении водопроводного шланга к боковому клапану впуска придерживаем деталь внутри бачка от проворота. Затягиваем гайку специальным ключом или клещами. Устанавливаем крышку бачка, закручиваем кнопку. При необходимости отрегулируем стойку, переставим рычаг.

    Двухклавишная кнопка имеет два штырька, с помощью которых задействуется нужный механизм слива. Длина штырьков достигает 10 см. Их укорачивают до нужной длины в зависимости от высоты бачка. Вкручивают в кнопку. Вставляют в крышку и изнутри закрепляют положение кнопки гайкой. Устанавливают крышку на бачок. Включают подачу воды. Нажимают маленькую часть кнопки, сливается около 2 литров воды. Нажимают большую часть кнопки, сливается около шести литров воды.

    Западает или залипает кнопка: что делать?

    К перечисленным неисправностям смывного бачка можно добавить еще залипание или западание кнопки. Это когда нажимаешь на кнопку, отпускаешь, а она остается в гнезде, благодаря чему слив не прекращается. Приходится несколько раз нажать на кнопочный механизм, чтобы вернуть кнопку в исходное положение. Проблема решается путем очистки самих кнопок от ржавчины и загрязнений. Ежемесячное использование чистящих средств при уходе за санитарным состоянием кнопок позволяет избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Некоторые просто заливают небольшое количество моющего средства прямо в кнопочный механизм. Под воздействием спецсредств вся грязь растворяется, и залипание кнопок не происходит.

    Как видите, проведение самостоятельного ремонта бачка унитаза с кнопкой вполне возможно. Потратив немного времени на изучение устройства и принципа работы механизмов арматуры, вы сможете починить сливной бачок без посторонней помощи. Конечно, если сантехнические работы не приносят вам никакого удовольствия, то следует обратиться к профессиональным мастерам, которые справятся с любой неисправностью бачка и унитаза в считанные минуты. Настоящим мастерам достаточно окинуть унитаз одним взглядом, чтобы понять характер неполадки. Для устранения неисправности у сантехников обычно все необходимое всегда с собой.

    Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой

    Наиболее частой проблемой санузлов является неисправность бачков унитазов. Западание кнопок, медленное наполнение накопительной емкости, непрекращающаяся утечка воды из переполненного бачка. Каких только неисправностей не бывает.

    Эти ситуации могут возникать по самым разным поводам. Чтобы вскрыть истинную причину в каждом отдельном случае, необходимо демонтировать крышку. После определения характера неисправности можно выполнить несложный ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь к помощи сантехников.

    Устройство и работа сливных бачков

    Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

    Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

    • Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
    • Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
    • Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
    • Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

    Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение

    Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

    Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

    Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

    Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки

    Как устроен унитаз

    Устройство сливного бачка унитаза с кнопкой не отличается особой сложностью. Внутренности бачка, составляющие сливной клапан для унитаза, – это несколько базовых компонентов:

    • отверстие для слива жидкости, размещенное под определенным углом;
    • переливная трубка, установленная в боковой части по отношении к спускному отверстию;
    • крышка для клапана с уплотнителем в виде резинки;
    • механизм, который выполняет функцию наполнения бачка;
    • кнопка для слива.

    Устройство, отвечающее за правильное наполнение бачка водой, – механизм подачи воды. Состоит он из следующих элементов:

    • приспособление с наличием поплавка;
    • запорный клапан.

    Принцип работы поплавкового устройства заключается в следующем. К рычажному механизму, для изготовления которого используют металл или пластик, прикреплен непосредственно поплавок. В результате изменения уровня наполняемости емкости унитаза меняется расположение поплавка. При максимальном наполнении емкости приспособление находится в максимально поднятом положении.

    Именно в этом положении рычаг воздействует на запорные клапаны, которые не позволяют поступать жидкости в емкость. Как только произошел слив жидкости, поплавок опускается до минимального уровня, и запорный механизм открывается, в результате чего жидкость снова беспрепятственно начинает течь в бачок.

    Виды поломок и их устранение

    Существует несколько распространенных неисправностей, которые проявляются следующим образом:

    • вода беспрерывно течет из сливного бачка в унитаз;
    • постоянное затекание воды из водопровода в емкость;
    • для осуществления слива воды необходимо многократно нажимать на кнопку;
    • кнопка на сливном бачке полностью не работает;
    • унитаз протекает;
    • набор воды в сливной бачок проходит слишком шумно.

    В любом из приведенных случаев можно осуществить ремонт своими руками, ведь процесс таких работ не является чем-то очень сложным. Самое важное – это определить причину той или иной проблемы и ликвидировать ее.

    Внутреннее устройство

    Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

    Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом. Система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

    Устройство сливного бачка старой конструкции

    Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

    При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

    Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

    Система проста и эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

    Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В варианте, представленном на рисунке выше, сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимаем на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

    Современные модели с рычажным сливом

    Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

    Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

    Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений. Тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды. Это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

    Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.

    С кнопкой

    Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней). Сливная арматура у них другого типа.

    Устройство бачка с кнопочным сливом

    Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

    Импортная арматура для сливного бачка

    Такие системы есть разные:

    • с одной кнопкой
      • вода сливается пока кнопка нажата;
      • слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
    • с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

    Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив. Стойка остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

    Преимущества и недостатки

    Кнопочные сливные механизмы, установленные на современных моделях сантехнических устройств, намного проще в использовании, чем устаревшие рычаговые модели. Кроме того, кнопочные системы слива обладают и другими преимуществами. Их следует рассмотреть.

    • Экономичность. Так как систему для слива устанавливают на бачки с различными объемами воды, то при покупке можно выбрать экономичную модель с 3-литровым объемом. Это существенно сократит воду, потребляемую, например, 6 или 8 литровыми бачками. А если планируется приобретение унитаза с двухкнопочным вариантом сливной системы, то экономичность такого устройства только возрастёт за счёт неполного опустошения бака при нажатии только на одну из двух кнопок.
    • Доступность. Так как кнопочные системы слива просты в использовании, они получили широкое распространение. Поэтому унитаз, оснащенный кнопочной системой, можно приобрести у любого производителя.
    • Простота конструкции. По причине этого фактора кнопочными сливными механизмами оснащены даже самые бюджетные модели унитазов.

    Однако имеются и некоторые недостатки.

    • Низкая ремонтоспособность. В случае, когда какая-либо деталь механизма вышла из строя, ее замена будет нецелесообразной и экономически невыгодной. Проще заменить весь сливной механизм целиком.
    • Сложная регулировка нужного уровня воды. Настройка требует детального изучения инструкции и четкого ее выполнения. Работу должен проводить человек, имеющий опыт работы с подобной сантехникой.

    Если такого опыта нет, то работу по регулировке лучше доверить опытному сантехнику.

    Ремонт мембраны сифона

    Если вода с бачка спускается только после многократного нажатия или жидкость постоянно протекает, следует провести замену мембраны.

    Неисправная кнопка сливного резервуара

    Если кнопка слива не работает, то в большинстве случаев нужно отремонтировать поврежденную тягу (9), которая соединяет кнопку унитаза со сливным механизмом.

    Проводная тяга

    Кнопка с тягой в виде трубки

    Необходимо рассоединить механизм и сломанный элемент, снять и установить новый. Однако для временного использования можно сделать тягу собственными руками с помощью толстого куска провода. Но для нормальной и длительной эксплуатации следует приобрести новый, исправный механизм.

    Обзор видов

    Как уже выяснилось, существуют либо 1-кнопочные, либо 2-кнопочные модели сливной системы унитазов. В первом случае на крышке бака имеется только одна кнопка, при нажатии на которую вода, находящаяся внутри сливного бачка, полностью используется для смыва. Двухкнопочная сливная система оснащена двумя кнопками. Как правило, кнопки в этом случае отличаются друг от друга по форме и размеру. При нажатии на меньшую по размеру кнопку выливается только часть воды. Во время нажатия на большую бак опорожняется полностью.

    Модели с одинарной и двойной кнопками, помимо внешних отличий, имеют и разные внутренности. Запорная сливная система двухкнопочного бачка имеет 2 отверстия, каждая из которых предназначена для работы от определенной кнопки.

    Однокнопочные сливные системы оснащены только одним отверстием для слива.

    Неполадка чаши для инсталляции унитаза

    Поломка чаши бывает крайне редко. Такое возможно только если унитаз к полу либо к стене был изначально зафиксирован неправильно. Поэтому следует правильно осуществлять установку устройства и своевременно осуществлять ремонт инсталляции, благодаря этому можно избежать серьезных и дорогостоящих поломок. Если вокруг унитаза на полу появляется лужа, то скорее всего поломка будет в самом бачке. Вот несколько возможный причин:

    • повреждено седло из-за коррозии;
    • недостаточно плотно пристает груша;
    • поплавковый клапан неправильно отрегулирован;
    • недостаточная плотность соединения гайки.

    При изнашивании любой прокладки следует сразу ее менять на новую.

    Замена прокладки инсталляции

    Для того, чтобы затянуть ослабленную гайку в основании перелива в бачке необходимо его снять и затянуть гайку. Однако иногда можно использовать фиксирующий хомут. Можно также заменять изношенную манжетку.

    Советы по эксплуатации

    Унитазы относятся к разряду изделий длительного ипользования. При правильной и бережной эксплуатации это сантехническое устройство может прослужить не одно десятилетие. Однако механизмы спуска и набора воды, применяемые в современных моделях сливных систем унитазов, оснащены деталями, выполненными из таких материалов, как резина или пластик. Срок службы этих материалов намного меньше срока службы изделий из санфаянса, поэтому требует бережного отношения и соблюдения некоторых правил эксплуатации.

    • Избегать чрезмерного давления на кнопку спуска воды, не допуская ударов по ней или падения на крышку бака тяжелых предметов. Так как кнопки выполнены из пластика, то сильное давление или удары могут привести к возникновению трещин и сколов на них.
    • Не допускать сильного трения о поверхность кнопок металлическими предметами или чистки агрессивными моющими средствами. Такие действия могут нанести вред внешнему глянцевому покрытию кнопки.
    • Следить за качеством подаваемой в бак воды. В случае ее плохого качества лучше установить фильтры. Фильтрация подаваемой в бачок воды очистит ее от механических примесей, которые могут засорить внутренние детали сливной системы и привести к поломкам.
    • Обеспечивать чистоту внутренней поверхности бака и деталей, расположенных внутри. Если имеет место ржавый налет, то для предотвращения неисправностей механизма его следует убирать. Для борьбы со ржавчиной используются специальные чистящие средства, которые заливаются внутрь бака и растворяют ржавчину.

    Выполнение этих рекомендаций поможет избежать возможных неполадок в работе кнопочно сливного механизма.

    Как работает слив воды в унитазе

    При огромном разнообразии систем слива принцип у них идентичен. И если вы знаете, как работает одна модель системы слива воды в унитазе то, подумав, разберетесь в любой другой.

    Систем слива состоит из двух частей.

    Механизм бачка состоит из клапана слива и крана подачи с поплавковым клапаном

    Сливной клапан

    Управляется выведенным наружу рычагом или кнопкой. Задача сливного клапана — открывать путь воде при смыве и надежно удерживать её в бачке всё остальное время.

    В старых моделях, с высоким чугунным бачком отверстие слива затыкалось тяжёлой железной пробкой. Поднимали её потянув за цепочку связанную с рычагом. Рычаг в свою очередь поднимал пробку, открывая путь воде.

    Если цепочку бросали, пробка снова падала, перекрывая трубу. И чтобы получить нужный объём воды, приходилось стоять рядом с унитазом и удерживать рычаг.

    Неудобство устранили, заменив тяжелую пробку полым грушевидным клапаном. Открывая путь воде, заглушка всплывает, и слив оставался открытым, пока вода не уходила. Клапан опускается вместе с водой и снова затыкает выходное отверстие.

    Система слива унитаза с полым грушевидным клапаном

    Полая «груша» служит и сейчас, но чаще применяют более сложные системы из переливной трубки, резинового клапана и пластикового поплавка, работающие на таком же принципе.

    Узел подачи воды с поплавковым клапаном

    Основа и тут поплавок связанный через рычаг с мембраной водяного крана. Когда воду выпустили сливным клапаном, поплавок оказывается внизу, освобождая мембрану. Вода льётся в бачок.

    Вода прибывает, с ней всплывает и поплавок. На определенном уровне он через рычаг и шток давит на мембрану крана, которая перекрывает подачу воды. Бачок полон воды и готов к новому смыву (Рис. 1).

    Узел подачи воды в бачок унитаза с поплавковым клапаном

    Регулируя высоту поплавка относительно, мы устанавливаем количество воды, которое наполнит бачок. Обычно от 6 до 10 литров.

    Рекомендую: Как исправить соединение водопровода

    Устройство унитаза с кнопкой

    Бачок унитаза является резервуаром для хранения воды для слива. Для того, чтобы он мог работать, в нем есть некоторые элементы арматуры.

    Механизм сливного бачка с кнопкой состоит из следующих двух элементов:

    • Сливной механизм.
    • Заливной клапан.

    Сливной механизм напрямую связан с кнопкой, и отвечает за слив воды. Механизм слива имеет герметическую мембрану, которая расположена в нижней части устройства. Она защищает от появления щели, через которою вода может стекать в унитаз.

    Устройство механизма сливного бачка унитаза с кнопкой

    Сливной механизм может быть оборудован:

    • Однорежимной кнопкой. При нажатии вода спускается вся что есть в бачке.
    • Двухрежимной кнопкой. Кнопка имеет несколько режимов работы, и разделена на две части: большую и маленькую. При нажатии большой части кнопки вода стечет полностью с бачка. При спуске воды маленькой частью кнопки вода стекает частично, до половины имеющийся жидкости в сливной емкости.

    Двухрежимная кнопка унитаза

    За набор жидкости в бачок отвечает заливной клапан. Этот механизм имеет поплавок, благодаря которому осуществляется регулировка уровня воды в сливном резервуаре.

    Заливной клапан унитаза

    Подвод воды в бачок бывает двух вариантов:

    • нижний подвод;
    • боковой подвод.

    При установке клапана с нижней подачей воды следует сделать все соединения герметичными. Бачки с боковым набором воды являются более распространенными, чем с нижним. Особенностью этого типа является появление шума при наборе воды.

    Нижний и боковой подводы воды к бачку унитаза

    Все части арматуры, которые находится внутри сливного бачка полностью взаимосвязаны. При нажатии кнопки начинает сливаться вода с бачка. Соответственно поплавок заливного клапана спускается на дно резервуара, таким образом впускной клапан открывается. Вода начинает поступать в емкость, а с уровнем воды поднимается поплавок до полного заполнения, пока впускной клапан не будет закрыт.

    Из чего состоит?

    Унитаз представляет собой санитарно-техническое оборудование, которое состоит из чаши и резервуара для воды. Чаша крепится к стене или устанавливается на полу. Емкость для воды является сливным бачком сантехнического приспособления и располагается над чашей. Внутренности бачка представляют собой механизм, который выполняет функции набора воды и ее подачу для смыва.

    Сливные бачки могут иметь некоторые различия. В первую очередь это касается приспособлений, которые используются для слива: кнопка или пусковой рычаг. Остановимся более подробно на кнопочном варианте.

    Такие приборы могут быть как с одной, так и с двумя кнопками. Схема механизма слива для бачка.

    • Заливной клапан. Он необходим для поддержания определенного уровня воды в бачке унитаза. Когда вода достигает определенной отметки, бачок перестает наполняться. Регулирует работу заливного клапана специальный поплавок.
    • Арматура для бачка (сливная и запорная). Данная конструкция отвечает за регулировку подачи воды в процессе смывания, благодаря чему она не сливается без надобности. Когда емкость заполняется водой до определенного уровня, запорный клапан плотно прижимается к отверстию слива, что препятствует выходу воды из бачка.
    • Сливной механизм. Представляет собой приспособление в виде кнопки для подачи воды из бака в туалетную чашу.
    • Устройство перелива. Механизм контролирует количество воды, находящееся в бачке. Это необходимо для того, чтобы вода не выливалась из резервуара. При избыточно количестве жидкости переливная трубка направляет ее в канализацию.

    Система подачи воды у унитазов бывает двух типов: боковая и нижняя. Устройства с боковым механизмом менее востребованы среди покупателей из-за довольно большого шума, который возникает при наборе воды. Приборы с нижней подачи более удобны в эксплуатации, но имеют высокую стоимость.

    Регулировка и ремонт

    При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.

    Регулировка уровня воды

    Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:

    Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.

    При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.

    Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке

    Течет бачок унитаза

    Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.

    • Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
      • отключить воду, спустить ее,
      • снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
      • вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
      • установить на место, все подключить и проверить работу.

    • Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Все еще течет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан.

      Куда класть утяжелитель

      Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.

    Не набирается вода

    Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.

    Распространенные неисправности

    Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

    О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

    Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

    1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

    Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации

    Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

    2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

    3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

    4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

    5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

    Замена впускного клапана

    Перед тем как отремонтировать унитаз, следует перекрыть кран подачи воды. Он подключается к трубопроводу от стояка. После откручивается гибкий шланг от впускного механизма. Он легко вынимается, если ослабить крепление. Вместо него устанавливается новый или отремонтированный. Сборка производится в обратном порядке. Пластиковая резьба не требует уплотнения, а на латунную подматывается фторопластовая лента.

    Поиск неисправности в узлах запорной арматуры

    Откручиваем кнопку слива рукой, вращая ее против часовой стрелки. Никаких инструментов для этой операции не требуется. Вытаскиваем кнопку и снимаем аккуратно крышку.

    Кнопочный механизм слива в бачке унитаза располагается в крышке. Помимо основной функции служит элементом фиксации устойчивого положения крышки

    Внутри сливного бачка располагаются два механизма, в деталях которых может иметься неисправность, вызывающая течь:

    • механизм слива;
    • запорный клапан, отвечающий за поступление воды из водопровода в емкость.

    Внимательно осматриваем сливной механизм, оценивая высоту уровня воды. Если вода находится в районе перелива, то это свидетельствует о том, что не держит запорное устройство.

    Вода в нем находится выше поплавка, а потому доходит до сливного канала, по которому сливается в систему канализации.

    Если уровень воды стоит на отрегулированной высоте в запорном устройстве, то протечка обусловлена неисправностью клапана в сливном механизме. Это и есть две основные причины.

    Ремонт механизма запора сливного устройства

    Вода переходит выше переливного устройства, значит, сливной клапан находится в рабочем состоянии, а проблема кроется в механизме запора. Производим слив, освобождая емкость от воды. Закрываем кран подачи воды в систему. Извлекаем устройство сливного механизма, повернув его слегка против часовой стрелки. Вытаскиваем снятую деталь из емкости, осматриваем состояние уплотнительного резинового кольца, являющегося запорным клапаном сливного механизма. Убеждаемся в его целостности. Откладываем в сторону.

    Если это не так, то снимаем кольцо и переставляем его обратной стороной, тем самым обеспечивая плотное прилегание резины к поверхности дна емкости. Можно поставить сразу новое уплотнительное кольцо, приобретенное в магазине сантехники.

    Вторая проблема: образование налета, накопление слизи на поверхности запорного клапана, что нарушает герметичность данной системы. Устранить можно путем очищения детали от наслоений. Переставить кольцо очень просто. Снимают пластмассовую стопорную шайбу. Берут резиновую деталь, тщательно промывают, затем переворачивают ее “вверх ногами” и прижимают шайбой, установленной на прежнее место.

    Схематичное изображение двух способов подачи воды в сливной бачок унитаза, показывающее конструктивные различия устройства узлов арматуры

    Откручиваем систему подачи воды и запорный механизм. Есть бачки с нижней подачей воды и с верхней, расположенной в боковой стенке емкости. Подсоединяется вводной шланг и клапан находится сверху. Тип подключения не играет важной роли, так как неисправность связана непосредственно с состоянием запорного клапана. Под клапан могут попасть песчинки, ржавчина из системы водоснабжения, что нарушает плотность прилегания запорного кольца.

    Помимо этого и сам клапан в процессе длительной эксплуатации может деформироваться. Проявлением этого служит специфическая выемка, образующаяся на уплотнительной резинке. Деталь с таким повреждением уже не может сдерживать поступление воды из системы водоснабжения.

    Вид порванной резинки клапана, которую придется заменить новой деталью, купленной в магазине или сделанной своими руками из подходящих материалов

    • Снимем механизм, контролирующий подачу воды в емкость. Для этого отвернем большую гайку, вращая ее против часовой стрелки.
    • Вытаскиваем снятое устройство из бачка, откладывая его временно в сторону.
    • Рассматриваем мембрану, служащую для снижения напора поступающей из системы воды.
    • Промываем уплотнительное колечко, извлеченное вместе с мембраной из вводного патрубка.
    • Далее приступаем к разборке корпуса запорного клапана, который откладывали на время в сторону.
    • Первым делом отщелкиваем поплавок, и извлекаем его.
    • Потом снимаем сам корпус поплавка, отводя язычок, фиксирующий положение детали в бачке, в сторону.
    • Затем разбираем место установки клапана. Для этого берем отвертку, подковыриваем с двух сторон, извлекая клапан движением “на себя”.
    • Рассматриваем гнездо, из которого вытащили клапан, и видим небольшое отверстие, которое он и должен плотно закрывать, когда бак полон воды.
    • Выглядит деформированный клапан как миниатюрная резинка, в центре которой выдавлена выемка, по размеру соответствующая величине отверстия, пропускающего воду в бачок.
    • При первом ремонте эта резинка-клапан переворачивается другой стороной, которая гладкая и ровная.
    • При повторном ремонте данная резинка-клапан разрезается острым канцелярским ножом строго посередине. Сначала в гнездо укладывается первая деформированная часть, а затем вторая – гладкой срезанной стороной вверх. Таким образом, один клапан можно использовать три раза, каждый раз поворачивая детали ровной поверхностью к отверстию, через которое наполняется бачок водою.
    • Можно укрепить клапан дополнительной деталью, вырезанной из плотного пенопласта.
    • Устанавливаем клапан обратно на место в гнездо, закрепляя его положением надавливанием до момента защелкивания.
    • Собираем все детали в обратной последовательности: корпус, поплавок, установка на патрубок, закрепление устройства поворотной гайкой.
    • Клапан в поднятом состоянии должен выдвигать поплавок на 1 см выше корпуса, в котором он находится. Вот в таком положении и надо зафиксировать положение поплавка, защелкнув запорный механизм.
    • Устанавливаем на место вторую деталь, закрывающую сливное отверстие в бачке. Резким движением по часовой стрелке фиксируем ее на положенном месте. Должен прозвучать характерный щелчок.

    Открываем кран и запускаем систему подачи воды. Следим за процессом наполнения бака, обращая внимание на момент срабатывания запорного клапана, который был отремонтирован. Как только вода перелилась в корпус поплавка и подняла его на 1 см, подача воды в бак прекратилась. Ставим крышку на место, и фиксируем ее кнопкой спуска воды, закручивая ее по резьбе детали сливного устройства до упора по направлению хода часовой стрелки. Смотрим результат выполнения ремонтных работ. В унитазе не наблюдается неконтролируемое протекание воды из сливного бачка. Счетчик воды замер, подтверждая отсутствие забора воды из системы. Сделаем контрольный слив, чтобы еще раз убедиться в положительном результате ремонта. Неполадка устранена своими руками. Деньги сэкономлены, так как отпала необходимость покупки нового сливного механизма и запорного клапана.

    Подробнее о ремонте сливного механизма бачка унитаза с кнопкой вы можете узнать из видеоролика.

    Устранение протечки между бачком и чашей унитаза

    Если во время смыва появляются струйки воды из-под бачка, то это говорит о разгерметизации сливного отверстия. За герметичность соединения деталей всей конструкции отвечает прокладка, которая может быть круглой или иной формы в зависимости от модели. Исправить ситуацию с протеканием воды может только замена уплотнителя. Перед походом в магазин необходимо снять сливной бачок и достать уплотнительную резинку. Лучше показать снятую деталь продавцам, которые помогут выбрать ей хорошую замену.

    Иногда лучше не покупать точно такой же уплотнитель, так как он опять через некоторое время выйдет из строя. Производители выпускают расходные детали из новейших материалов, качество которых превосходит прежние изделия. Именно такие уплотнительные резинки и стоит брать. Установив приобретенный расходник на место старой прокладки, производят установку бачка в обратном разбору порядке. Выше уже говорилось о том, как ставить сливной механизм и впускной клапан, а также как закреплять бачок на чаше унитаза.

    Замена уплотнительной прокладки соединительного узла, выполняемая своими руками в домашних условиях с привлечением помощника для удобства

    Западает или залипает кнопка: что делать?

    К перечисленным неисправностям смывного бачка можно добавить еще залипание или западание кнопки. Это когда нажимаешь на кнопку, отпускаешь, а она остается в гнезде, благодаря чему слив не прекращается. Приходится несколько раз нажать на кнопочный механизм, чтобы вернуть кнопку в исходное положение. Проблема решается путем очистки самих кнопок от ржавчины и загрязнений. Ежемесячное использование чистящих средств при уходе за санитарным состоянием кнопок позволяет избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Некоторые просто заливают небольшое количество моющего средства прямо в кнопочный механизм. Под воздействием спецсредств вся грязь растворяется, и залипание кнопок не происходит.

    Западающая кнопка сливного бачка унитаза влечет большой расход воды, что недопустимо дорого обходится для семейного бюджета

    Как видите, проведение самостоятельного ремонта бачка унитаза с кнопкой вполне возможно. Потратив немного времени на изучение устройства и принципа работы механизмов арматуры, вы сможете починить сливной бачок без посторонней помощи. Конечно, если сантехнические работы не приносят вам никакого удовольствия, то следует обратиться к профессиональным мастерам, которые справятся с любой неисправностью бачка и унитаза в считанные минуты. Настоящим мастерам достаточно окинуть унитаз одним взглядом, чтобы понять характер неполадки. Для устранения неисправности у сантехников обычно все необходимое всегда с собой.

    Как правильно выбрать сантехнику?

    При выборе унитаза обращается внимание на следующее.

    • Способ крепления: моноблоки, компактные и раздельные унитазы. Выбор делается с учетом размеров помещения, дизайна и трудоемкости обслуживания бачка.
    • Фурнитура. Большинство частей, обладающих малыми прочностью и надежностью, изготавливается из пластика.
    • Наличие положительных отзывов, известный изготовитель, наличие гарантии и сертификата.


    принцип работы, варианты неполадок, инструкция по починке

    Одним из самых главных признаков полноценного жилья с максимальными удобствами является установленный унитаз. Его значимость находится наряду с подводом воды и электричества. Независимо от стоимости самой сантехники механизмы в ней используются практически одинаковые. Состоят они из элементов слива и набора воды. Они между собой отличаются не только назначением, но и конструктивными особенностями. Ремонт сливного механизма унитаза нужно начинать лишь после полного ознакомления с ним. После этого любому будет под силу исправить поломку, не вызывая сантехника на дом.

    Принцип работы

    Самой частой поломкой сливного бачка является протекание воды. Если это происходит регулярно, то на чаше становятся заметны потеки ржавчины. Это случается по причине высокого процента насыщения самой воды железом. Полосы ржавчины постоянно приходится удалять, и при этом может тратиться огромнейшее количество воды, что в результате выливается в немалые деньги.

    Приступая к устранению причины появления течи, нужно обязательно разобраться с принципом работы обычного классического механизма для смывания в бачке унитаза.  Самой простой схемой, которая может встречаться в бачках, является обычная груша с ручкой.

    В режиме ожидания, при наполненном бачке, она работает так:

    1. груша, благодаря своей эластичности закрывает выход из бачка;
    2. поплавок клапана находится в верхнем положении;
    3. вода не поступает в бачок.

    Груша прижимается к выпуску столбом воды, в которой она находится. По этой причине вода не протекает. Потянув за спусковой механизм, груша смещается со своего места, освобождая, таким образом, отверстие для смывания. Все думают что она, после того как отпускается ручка, должна вернуться обратно, но это не случается. Все дело в том, что груша внутри пустая и заполнена воздухом, который ее и подымает. Когда бачок полный, то вода оказывает на нее давление по всей площади. Именно по этой причине груша работает как затвор.

    Если груша направляется вверх, то масса водяного столба становится значительно меньше и по этой причине она возвращается в исходное рабочее положение лишь после того, как вся вода сойдет в унитаз. Стоит отметить, что этот элемент имеет специальную форму и размеры, благодаря которым в ее полость не проходит вода, а по причине наличия направляющих она садится точно на нужное место.

    Современные сливные механизмы работают по тому же принципу. Но они немного посложнее в своей конструкции, так как переливная трубка находится внутри поплавка.

    Ремонт механизма сливного бачка унитаза

    Проведение ремонта

    Ремонт механизма сливного бачка унитаза, в случае, если протекает по причине неплотного прижимания груши, не сильно сложный. Для начала требуется удалить с бачка крышку и посмотреть на то, что творится внутри. Вы будете изрядно удивлены тем, сколько ржавчины находится на стенках и отдельных элементах бачка.

    С самого начала обратите внимание на нормальную работу самого механизма перекрытия воды. Обязательным условием является нахождение поплавка, находящегося наполовину в воде. А вода должна находиться на уровне переливной трубки. Она стоит на случай поломки при наборе воды и сливает все лишнее в чашу. Посмотрев на уровень ржавчины, можно получить ответ – протечка идет по причине постоянного набора воды или из-за неисправности груши.

    Если причиной поломки является сливной механизм, то перед тем как самостоятельно начать ремонтные работы, нужно прекратить поступление воды вовнутрь бачка. Это можно сделать, перекрыв кран или подняв поплавок, закрепив его металлическим прутком.

    Груши имеют следующие виды:

    • Груша-поплавок;
    • Груша-клапан.

    Груша сливного устройства

    Первый вид имеет глухое отверстие с резьбой, куда ввинчивается ручка. Вторая груша вместо резьбы имеет сквозное отверстие. Чтобы снять грушу своими руками, нужно поднять ее и, держа за шток, просто крутить. Если все нормально, то она легко свинчивается. Далее нужно просто ее осмотреть. На данном элементе не должно быть заметно никаких неровностей, различных ямок и трещин. Обнаружить таковые легко. Все дело в том, что точки, где сочится вода, всегда можно заметить по наличию полоски из ржавчины. Если она есть, то здесь обязательно нужно проводить замену элемента на новый.

    Также протекание груши можно определить за счет наличия ржавчины на седле сливного механизма. Все дело в том, если вода постепенно течет, то она оставляет слой ржавчины в виде осадка. После замены груши обязательно нужно провести тщательную очистку седла от всяческих загрязнителей.

    В некоторых случаях, при замене груши на новую, обнаруживается, что она больше старой по размеру. В данном случае рекомендуется обточить края на наждачном круге. Обязательно после сборки всей системы постарайтесь тщательно проверить плотность прижимания груши.

    Запорный механизм

    Для того чтобы бачок наполнялся до определенного места, нужно обязательно применять запорное устройство. По своему принципу работы оно может быть:

    1. Рычажным;
    2. Мембранным.

    Запорный механизм

    Современные модели в основном оснащены мембранными механизмами. Причиной тому является большая надежность и простота конструкции. У них также есть и существенный недостаток в виде поломки по причине попадания в механизм грязи из воды. По этой причине обязательно нужно устанавливать фильтры на вход.

    Рычажные механизмы хоть и более сложные в своей конструкции, но при этом они имеют меньшую придирчивость к качеству воды. По этой причине давайте рассмотрим принцип действия данного вида и разберемся, как сделать ремонт правильно.

    Работа рычажного механизма

    Управление наполнением производится при помощи поплавка, который связан с запорной арматурой жестким металлическим или пластиковым прутом. Состоит сам механизм из металлического цилиндра (чаще всего из латуни) с тремя выходами. Один из краев крепится при помощи гайки и с использованием прокладок к выходу из бачка. Далее все привинчивается к водопроводу, что обеспечивает подачу воды через эту трубку.

    Внутри трубки располагается поршень, на одном конце которого имеется резиновая прокладка. Она выполняет функцию затвора, зажимая отверстие, через которое подается вода. Также к поршню присоединяется рычаг, который связан с поплавком. При повышении уровня воды происходит смещение поршня относительно оси соединения.

    Принцип работы довольно прост, смысл заключается в таких шагах:

    • Когда вода полностью сливается с бачка, поплавок полностью доходит до дна;

      Принцип работы рычажного механизма

    • При смещении поплавка к нижней точке поршень отходит в сторону, открывая подачу;
    • Набираясь, вода постепенно подымает поплавок, с чем перемещается и поршень;
    • Резиновая прокладка упирается в сопло, через которое поступает вода и постепенно перекрывает подачу.
    • Система находится в балансе до того времени, пока кто-то не начнет процесс смывания.

    Поломки и их устранение

    Ремонт сливного механизма унитаза немного проще, чем устранение неисправности системы подачи воды в бак. Дело в том, что здесь значительно больше мелких элементов и по этой причине нужно стараться делать все аккуратно. Итак, поломки бывают следующие:

    1. Постоянно утоплен поплавок;
    2. Износ запорной прокладки;
    3. Порча оси.

    При постоянно потопленном поплавке можно сделать вывод, что он просто продырявился и набрался воды. Для ремонта нужно найти отверстие, через которое попадает вода, и запаять его.

    Если же поплавок поднимается и не топится, а вода постоянно поступает в бачок, то здесь проблема в прокладке, которая находится на поршне. Для ее замены нужно в первую очередь отключить воду, раскрутить всю систему и достать поршенек. Далее следует заменить прокладку.

    Также рекомендуется провести осмотр шпильки, которая играет роль оси. Именно благодаря ней удается перемещать поршень при помощи рычага с поплавком. Часто за счет постоянного трения шпилька изнашивается и выходит также из строя. Чтобы предупредить данную неисправность, нужно обязательно проводить профилактические осмотры. Заменив резиновую прокладку вместе со шпилькой, можно всю конструкцию собирать в кучу.

    После замены и монтажа запорной конструкции нужно выставить высоту набора воды. Это делается при помощи простого усилия с дальнейшим изгибанием (если это металл) или подстройкой (в случае пластика) арматуры. В случае поломки мембранных типов клапанов все сантехники рекомендуют менять их на новые детали, так как ремонту они практически не подлежат.

    Унитаз ремонт сливного бачка — Домашний сантехник

    Ремонт сливного бачка унитаза своими руками: с кнопкой или старого образца- с нижним и боковым подводом воды +Видео

    Функционирующий санузел, то, что требуется для комфортного проживания в доме или квартире.

    Крайне неприятно, когда ломается унитаз. Если вода постоянно подтекает это еще и накладно. Оплата воды происходит по счетчику.

    Не всегда изделие подлежит замене.

    В случае механической системы управления, ремонт сливного бачка унитаза можно осуществить самостоятельно. Перед устранением неполадок, следует определиться с видом слива и выявить причину поломки.

    Общие сведения

    Сливных бачков

    Устройства отличаются по нескольким конструктивным деталям.

    • Унитаз и бачок два отдельных элемента. В таких моделях бачок может монтироваться на любой высоте или быть зафиксированным на чердаке.
    • Бочки встроенные в стену. Чаще всего идут в комплекте с настенным унитазом. Устанавливается система слива чуть выше унитаза.
    • Унитаз – компакт – бачок крепится к изделию, сажается на полочку специально оборудованную для этой цели. Модель удобная, малогабаритная легко монтируется, хорошо «садится» в угол. Из – за невысокой установки бачка, давление подаваемой воды на слив низкое.
    • Монолитные унитазы. Бачок и унитаз являются единым целым. Поломки данной модели в большинстве случаев ведут к приобретению нового изделия. Моноблок ограничивает доступ к внутреннему устройству, чем сильно затрудняет возможность осуществления ремонта.
    Сливных механизмов
    1. Рычаговый. Устанавливается в раздельных изделиях, где бачок может располагаться, как сверху, так и снизу. Вода сливается в чашу унитаза при воздействии на рычаг.
    2. Пневматический. Вода сливается после того, как нажали на кнопку пневматической камеры.
    3. Штоковый. Шток поднимается вверх, механизм освобождает проход для жидкости. Шток всегда выведен на крышку бачка.
    4. Кнопочный. Сливной механизм работает от нажатия кнопки, которая находится на крышке бака. Выпускаются модели с двумя кнопками для слива. При нажатии одной кнопки спускается половина жидкости, при нажатии другой происходит слив всего накопителя.

    Наполнение накопителя жидкостью происходит до нужного уровня, после подача воды автоматически прекращается.

    Клапанов

    От того, каким образом произведен подвод воды к бачку, зависит вид клапана.

    Системы без поплавка бывают нижними и боковыми.

    Такие конструкции оснащены специальной камерой. Работает система по закону Архимеда. Бак заполняется водой и меняется расположение камеры, которая прекращает подачу жидкости.

    Боковой клапан с поплавком изготавливается в двух вариантах мембранный и поршневой. В каждом варианте заполнение бака прекращается при наборе определенного количества воды.

    Сливной механизм может состоять из взаимозаменяемых деталей или быть единым комплектом.

    Тип подключения

    • Боковой. Бачок оснащен двумя отверстиями с каждого бока. Гибкий шланг подводится к одной из стенок, на второе отверстие ставится заглушка. Минусы такой подводки в излишнем шуме при наборе воды и отсутствие эстетики.
    • Нижний тип подводки. Шланг для набора жидкости монтируется в дно бачка. Заполнение практически бесшумное.

    Одна модель может выпускаться с двумя типами подключения. Три механизма что присутствуют в каждом баке.

    • Запорный или сливной механизм. Регулирует слив, контролирует перелив.
    • Наливной клапан. Клапан для наполнения бака может располагаться, как сбоку, так и снизу. Поплавок всегда находится сверху.
    • Устройство слива и перелива.

    Основные поломки бака унитаза всегда связаны с этими тремя устройствами.

    К сведению. Механические повреждения самого бачка (трещины ли сколы) ремонту не подлежат. Изделие придется заменить.

    Неисправности сливного бачка

    Вода из бачка течет на пол

    Если сзади унитаза появляется сырость или лужица из чистой воды, это говорит о том, что прокладка установленная между бачком и унитазом пришла в негодность и подлежит замене.

    Чтобы сделать замену, потребуется в первую очередь приобрести уплотнительное кольцо. Затем следуя инструкции устранить неисправность.

    • Перекрыть подачу воды в унитаз.
    • Слить воду из бачка
    • Отсоединить шланг подачи воды
    • Освободить бачок от крышки
    • Демонтировать сливной накопитель
    • Заменить прокладку
    • Произвести сборку в обратной последовательности.

    Для увеличения герметизации можно использовать водостойкий силикон.

    В накопитель не доставляется вода

    Эта неисправность имеет несколько причин.

    • Что-то с гибким шлангом на подачу воды. Проверка осуществляется следующим образом. Перекрывается вода, бачок освобождается от содержимого, шланг отсоединяется от изделия, направляется в чашу унитаза, открывается запорный кран. Если вода поступает с нормальным напором, то шланг в порядке. Смотрим дальше.
    • Вода не течет из шланга. Меняем его на новый. Подключаем новое изделие к запорному крану и еще раз проверяем. Жидкость пошла. Неисправность устранена. Если результат отсутствует. Продолжаем проверку.
    • Возможно засорился входящий клапан. Можно его прочистить тонкой проволокой, спицей или иглой. Затем демонтируем вентиль и вымываем остатки грязи.

    Как только вода стала поступать беспрепятственно, устанавливаем вентиль, клапан с рычагом и поплавок в исходное положение. Иногда прочистка клапана не удается, в таком случае его следует заменить.

    В чашу постоянно подтекает вода

    • Причина в некорректной работе поплавка. Он не останавливает поток жидкости, и она через перелив постоянно течет.
    • Рычаг изменил положение на не работоспособное
    • Сломался клапан на подачу воды

    Если конструкция бачка советских времен начинать выявлять неисправность следует с поплавка. Возможно он лопнул, в него затекла вода и он больше не может подняться и прекратить подачу воды. Если причина в этом деталь надо заменить.

    В современных унитазах установлена сливная колонна, поплавка в них нет. Эта деталь не подлежит ремонту, просто заменяется на новую.

    Вода может подтекать из-за поломки впускного клапана.

    • Проверить рычаг, что рядом с клапаном, на наличие механических повреждений.
    • Освобождаем бачок, смотрим, как набирается вода
    • Следует пошевелить рычаг. Он перекрывает клапан. В случае наличия изгиба, выпрямляем рычаг.
    • Рычаг не шевелится. Произошло заклинивание. Делаем замену узла.

    Поломка самого впускного клапана подразумевает его замену. Делается демонтаж детали, в магазине покупается аналогичный и устанавливается в систему.

    Вышла из строя внутренняя арматура

    Иногда наблюдается несколько неисправностей одновременно. Следует заменить всю систему слива.

    Замена механизма слива с нижним набором воды.

    • Закрываем кран на подачу воды в бачок, освобождаем его от жидкости.
    • Снимаем крышку.
    • Откручиваем гибкий шланг
    • Верх колонки поворачиваем и снимаем
    • Демонтируем бачок, предварительно открутив удерживающие болты
    • Демонтируем клапан на впуск и сливную кнопку
    • Вытаскиваем старый механизм
    • Устанавливаем новую арматуру.
    • Ставим бачок в исходное положение.

    Сильный шум при наборе воды

    Данный факт не является неисправностью. Шумят бачки с верхним подводом.

    Выпускаются модели, где можно отрегулировать диаметр отверстия. Совсем от шума не избавит, но понизит его уровень.

    В случаи отсутствия возможности произвести регулировку, есть вариант модификации.

    Берется резиновая трубка с диаметром впускного отверстия, длиной до 30 см.

    Одевается трубка на отверстие впуска, фиксируется, конец опускается на дно бака.

    Так исключается падение воды с высоты, наполнение начинается с дна, соответственно шум пропадает.

    Залипает кнопка или две кнопки

    Модель унитаза с двумя кнопками слива пользуется спросом. В таком изделии иногда происходит залипание кнопок. Чтобы произвести ремонт требуется снять крышку.

    Сначала откручиваются гайки удерживающие кнопки, после можно открыть бак. Одновременное нажатие на кнопки, порой помогает им встать на место.

    Если манипуляция не сработала, следует проверить шахту кнопок. Иногда она засоряется. Прочистив шахту, повторить проверку. В случае отсутствия результата, деталь надо установить новую.

    Узел демонтируется, приобретается точно такой же и устанавливается.

    Итоги

    Далеко не всегда при неисправности следует покупать новое изделие, зачастую произвести ремонт своими руками очень просто.

    Ремонт унитаза: виды неисправностей и методы устранения проблем

    Без многих предметов быта, среди которых и унитаз, обойтись порой невозможно. Неудивительно, что подобные вещи часто выходят из строя. Причина этому – частая эксплуатация. В связи с этим унитаз ломается намного быстрее, чем другие предметы сантехники. Самым уязвимым и хрупким компонентом в нем является бачок, который состоит из нескольких внутренних элементов. Именно механические повреждения внутренних деталей являются наиболее частой причиной поломки унитаза. К другим причинам, по которым прибор теряет свою работоспособность, относятся халатное обращение и несоблюдение правил его эксплуатации. Что делать и как починить унитаз самостоятельно, вы узнаете из этой статьи.

    Особенности

    Для того чтобы не сломать устройство и качественно произвести ремонт неполадок, необходимо знать устройство бачка и его особенности. Все унитазы имеют близкую по своему строению конструкцию. Различия бывают, но они незначительны и состоят в механизме запуска воды.

    Существует несколько видов сливных бачков: с одной или несколькими кнопками смыва, а также с рычагом. Вне зависимости от того, какая система слива используется – рычажная или кнопочная, на механизм работы принципиальным образом это не влияет. Однако важным преимуществом устройства с кнопочной системой является его доступная цена и качество, которое подтверждается годами эксплуатации.

    Также есть устройства, которые имеют инсталляцию. Они представляют собой раздельные конструкции между сливным бачком прибора и самой чашей. Это одна из самых передовых модификаций санузла, высота бака которого может различаться в зависимости от модели унитаза. Высота расположения определяет уровень удаленности сливного бачка от чаши и нередко составляет около метра. Элементы в этой конструкции соединены между собой скрытой трубой. Такой вариант санузла стал очень популярен не только потому, что он высокотехнологичный, но также и потому, что он благодаря прекрасному дизайну хорошо впишется в любой интерьер – от классического до хай-тек.

    Технические возможности подобных моделей гарантируют быстрый смыв и хороший напор воды. Нередко в моделях раздельной конструкции сливной бак скрыт в чердачном помещении или же в навесных конструкциях – например, фальшпотолке.

    Бывают также и вариации, когда сливной бак находится на низком уровне – он крепится в стене недалеко от самой унитазной чаши. Эти элементы соединены короткой трубой, а сливной механизм находится непосредственно на торце бака, однако это сказывается на скорости и напоре воды.

    Также существует классификация устройств по типу монтажа.

    • Бывают подвесные бачки, которые крепятся к чаше унитаза на небольшом расстоянии и соединяются за счет особой трубы.
    • Сливное компакт-устройство. Баки этого типа крепятся сразу на так называемую полку унитаза без использования дополнительных приспособлений, например, соединительных трубок.
    • Самую сложную конструкцию представляет собой встраиваемый бачок, который используются в подвесных устройствах, известных как унитазы с инсталляцией. Сливной бак в такой конструкции устанавливается внутрь стены.

    Несмотря то, что существует несколько видов конструкций сливных баков, строение у них одинаковое и их можно представить в виде нескольких элементов, которые находятся в постоянном взаимодействии друг с другом.

    Главным из них выступает наливной клапан, который призван поддерживать уровень воды в баке на определенном уровне. Сделать это позволяет поплавок, который закреплен наливном клапане и управляет его действием. Именно он открывает и закрывает канал, по которому происходит попадание воды в сливной бачок. Он работает за счет того, что при наполнении бачка поднимается и открывает доступ для подачи воды в устройство.

    Клапан перелива или так называемый «сливной», действует в зависимости от типа унитаза и его параметров. На сегодняшний день большинство унитазных баков имеют специальную кнопку, которая и запускает действие сливного клапана. В других вариациях данного вида сантехники имеется ручное управление, представленное в виде рычага или цепочки. Если за них потянуть, начнется подача воды в унитаз.

    Другим элементом, без которого конструкция сливного бака невозможна, является перелив, призванный устанавливать предельный для каждого конкретного устройства уровень воды. В случае превышения данной отметки вода, благодаря действию перелива, не будет выливаться наружу через стенки бака, а потечет в канализацию по специальной переливной трубке.

    Как было отмечено выше, существует несколько разновидностей систем запуска воды в унитаз. Конструкция баков с автоматическим спуском воды (подача воды происходит после короткого нажатия кнопки) работает достаточно просто: поплавок находится внизу, в опущенном положении, что запускает действие наливного клапана. Благодаря этой нехитрым манипуляциям открывается подача воды через наливной клапан. Как только она достигнет необходимого уровня, поплавок поднимается, тем самым перекрывая поток. Система смывания в подобной конструкции управляется при помощи нажатия кнопки, которая расположена на верхнем торце сливного бака: переливный клапан открывается и пропускает воду непосредственно в сам унитаз.

    Нередко производители устанавливают в своих устройствах несколько сливных кнопок, что значительно усложняет строение сливного бака и его действие. Несмотря на это, устройства подобного типа рассчитаны на разумное и экономичное потребление воды, поскольку при нажатии одной из кнопок происходит лишь частичный выброс воды в унитаз. Для полного слива необходимо зажать вторую кнопку. Таким образом, человек может сам регулировать нужное потребление воды, что положительно скажется на его бюджете.

    Производители создают множество вариантов устройств, которые рассчитаны на туалетные комнаты различных размеров. Для небольших туалетов принято использовать новые модели унитазов, в которых сливные баки оборудованы нижним подключением водной магистрали. Главной особенностью подобного прибора выступает наличие клапана из особой мембраны. Он открывается под воздействием водного напора и, приоткрывшись, осуществляет подачу воды в устройство. В случае, если вода достигла определенного уровня, этот мембранный клапан закрывается и останавливает водный поток. Это осуществляется за счет того давления, который поплавок оказывает на шток поршня, – благодаря этому происходит перекрытие мембранного клапана.

    Ознакомившись с устройством сливного бака, мастер сможет оценить проблему и отремонтировать типичные неисправности, которые не требуют вызова специалистов.

    Самые распространенные поломки сливного бачка унитаза и способы их устранения

    Пока бачок унитаза работает исправно, мы воспринимаем это как должное. Но любая поломка этого простого устройства способна создать серьезные проблемы. Непрерывный звук стекающей воды не дает уснуть. Если у вас установлен счетчик воды, постоянно протекающая вода из бачка — обернется увеличением оплаты за холодную воду. Риск затопить соседей, живущих под вами, тоже высок. К счастью, устройство сливного бачка – не сложное. Устранить поломку или хотя бы временно локализовать проблему до приезда сантехника может каждый.

    Особенности поломок и ремонта зависят от модели сливного бачка. Но есть и общие для всех моделей механизмы. Мы рассмотрим самые распространенные модели и чаще всего встречающиеся неполадки.

    Важно! Прежде, чем начнете любые ремонтные работы со сливным бачком, перекройте поступление воды через входной патрубок.

    1 тип. Вода не поступает в бачок

    Самая распространенная причина этой неполадки – засорение самой узкой части клапана. Чтобы решить проблему, выпустите из бачка всю воду и открутите клапан вместе с рычагом и поплавком. Вы увидите узкое отверстие, через которое и поступает в бачок вода. Прочистите его иголкой или тонкой проволокой.

    Немножко открутите вентиль на входном патрубке и промойте остатки засора. Если вода поступает свободно, закрутите вентиль и установите клапан с рычагом и поплавком обратно.

    2 тип. Все время течет вода

    Независимо от модели, сливной бачок оснащен системой накопления и спуска воды. Если у вас вода не заполняет бачок, вытекает в унитаз или, заполнив бачок, переливается через верх, неполадки возникли в одной из составляющих этой системы.

    Рассмотрим проблему, когда груша не достаточно плотно прилегает к сливному отверстию. Для её решения нужно утяжелить грушу, как это сделать — смотрите видео:

    Устранение проблемы в сливном бачке с кнопкой

    Когда вы нажимаете на кнопку бачка, вода спускается в чашу унитаза. Поплавок после спуска воды опускается на дно. В это время клапан, который закрывает отверстие для поступления воды, тоже опускается. Вода поступает в бачок, поплавок постепенно поднимается, приводя в движение рычаг. Поднявшись на определенную высоту, поплавок с рычагом занимают положение, когда клапан плотно закрывает отверстие патрубка.

    Крышка с одной кнопкой снимается в следующем порядке:

    • Откручиваете стопорное кольцо вокруг кнопки. Слишком сильно не давите – кольца в большинстве случаев изготовлены из пластмассы и могут сломаться.
    • Снимаете крышку и начинаете ремонт.

    Совет! Будьте предельно осторожны, снимая крышку бачка. Если вы повредите ее, купить новую будет чрезвычайно трудно.

    Если вода не прекращает набираться в бачок, причиной может быть одна из двух неполадок.

      Неправильное положение поплавка. Устраняется неполадка просто – снимите крышку и поправьте поплавок.

  • Если вода постоянно вытекает в унитаз, скорее всего, неплотно прилегает , перекрывающая трубу для слива. Для проверки просто нажмите сверху на грушу. Если поток воды остановился, причина угадана правильно. Устранение этой поломки очень простое – повесьте сверху на грушу любой груз.
  • Резиновая груша на клапане износилась и не обеспечивает герметичность. Ее нужно менять. Зафиксируйте поплавок в верхнем положении. Открутите гайку, которая соединяет трубку слива с бачком, и извлеките весь механизм. Снимите старую грушу, купите новую того же размера, выбирайте самую мягкую, и установите ее.

    • Если разрушились болты, удерживающие седло груши, их необходимо менять.

    • Из бачка нужно смыть воду и удалить ее остатки.
    • Открутите накидную гайку между поплавковым клапаном и гибкой подводкой и болты, стягивающие с ушками унитаза полочку. С небольшим усилием наклоните назад бачок с полочкой и освободите резиновую манжету между унитазом и бачком.
    • Разрушенный болт и парный ему раскрутите и выньте – менять нужно оба болта, даже если один пока не потерял целостность. Новые болты должны быть аналогичного размера и изготовлены из нержавейки или латуни.
    • Снимите фаянс под седлом груши и тщательно вычистите его, тоже нужно сделать и с поверхностью полочки и бачка. Промажьте грушу силиконовым герметиком. Из-за того, что со временем пластик теряет эластичность, вы не сможете после установки снова плотно прижать грушу. Если не желаете менять эту деталь, герметик решит проблему.
    • Соберите бачок и стяните новыми болтами, избегая перекосов. Не прикладывайте слишком сильных усилий, чтобы не лопнул фаянс.

  • Устанавливая манжету между полочкой и бачком, натяните ее узкую сторону на выпуск полочки и заверните на нее широкую сторону. Установите полочку и бачок и натяните широкую сторону на раструб унитаза.
  • Откройте воду, напустите ее в бачок и внимательно проверьте, не протекает ли вода. Несколько раз спустите воду и снова напустите, внимательно изучая соединения между Особое внимание уделите поиску течи между бачком и полочкой.

    • Вода из бачка вытекает через перелив

    Способ решения проблемы будет зависеть от причины ее появления.

    • Если регулировка рычага поплавка результата не приносит, проверьте целостность шпильки, которая его удерживает. Поврежденную шпильку замените медной проволокой той же толщины. Стальную проволоку не используйте, она подвержена коррозии.
    • Если отверстие для шпильки в пластиковом клапане изменило форму из круглой в овальную и износилось, снимите клапан. Возьмите его с собой в магазин в качестве образца по размеру и модели, купите новый клапан и установите его.

    ↑ вернуться к содержанию

    Ремонт сливного бачка с двумя кнопками

    Бачки с двумя кнопками производятся для того, чтобы можно было использовать два режима слива – полный и экономный. Арматура в таких бачках оснащена мембранным клапаном слива. Если вы нажимаете на кнопку экономного режима, рычаг не позволяет крышке клапана опускаться до конца, и вода расходуется частично.

    • Самая распространенная поломка этой системы – западание кнопок. Снимите крышку бачка и установите кнопки в правильное положение.
    • Постоянно течет вода. Меняете либо прокладку, либо мембрану.
    • При нажатии не спускается вода. Это случается, если произошло разъединение рычажного механизма. Проблема решается элементарной установкой зацепов на место.

  • Вода протекает на участке соединения патрубка подачи воды с бачком. Если причина в повреждении герметизирующей прокладки, ее нужно менять. Отсоедините патрубок подачи воды, снимите крепежные винты и замените старую прокладку на новую аналогичного размера.

    • ↑ вернуться к содержанию

    Ремонт сливного бачка с нижним подводом воды

    Чаще всего используется боковой подвод воды в сливной бачок. Но торчащий сбоку патрубок выглядит не эстетично. Желая скрыть трубки, применяют метод нижнего подвода воды. Этот способ оправдан, если в площадь помещения просто не позволяет устанавливать бачок с боковым подводом.

    Важно! При установке бачка с нижним подводом очень внимательно проверьте надежность и герметичность соединений. Протечки в этих местах – самая распространенная проблема.

    Неполадок, характерных для бачков с нижним подводом воды, несколько:

    • В системе водоснабжения слишком низкий напор, и вода постоянно поступает в бачок. Эта проблема возникает, если установлен мембранный наполнительный клапан. Если давление воды в системе меньше 0,05 Мпа, он просто не срабатывает. Лучшим выходом из ситуации будет замена мембранного клапана на штоковый, работа которого от давления воды не зависит.
    • Причиной появления неполадок со сливом воды или наполнением бачка может скрываться в неправильном положении впускной арматуры. Ни один из ее элементов не должен прикасаться к стенкам бачка. Внимательно осмотрите механизм и отрегулируйте его положение.
    • Вода через переливное отверстие поступает в чашу унитаза, если неправильно отрегулирована или нарушена высота положения поплавка. Подкрутите регулировочный винт и опустите поплавок.

    При серьезных поломках сливного бачка необходимо вызвать сантехника. Возможно, придется менять всю спусковую арматуру. Но хотя бы на время устранить большинство неполадок в этом простом механизме вы сможете самостоятельно.

    Ремонт сливного бачка унитаза

    Когда вы столкнулись с такой проблемой, как неисправность сливного бачка вашего унитаза, у вас есть два выхода: вызвать мастера или решить этот вопрос самостоятельно. Второй вариант подходит тем, кто не хочет тратить деньги за работу, которую они сами могут выполнить, даже если они не знают ничего в принципе. В большинстве вариантов, ремонт сливного бачка унитаза можно выполнить всего лишь двумя действиями: осмотреть и заменить. Эта статья поможет вам самостоятельно разобраться с данным конфузом.

    Из чего состоит сам сливной бачок

    Статья по теме:  Засорился унитаз что делать в домашних условиях

    Прежде чем приступать к ремонту вашего старого сливного бачка, необходимо разобраться, к какому виду он относится. В наше время существует множество видом сливных бочков, которые отличаются по определенным параметрам. Существует три разновидности сливных бачков, которые основываются на виде рычага:

    По материалам существует три разновидности:

    По способам монтажа существует так же три вида:

    Распространенные проблемы с унитазами и их решения

    Ванная комната — одно из важнейших помещений дома, которым пользуются все жители. Даже небольшая проблема в ванной может доставить массу неудобств каждому.

    Унитаз и связанные с ним проблемы могут просто нервировать. Если у вас возникли проблемы с унитазом, вам необходимо знать их причины, чтобы иметь возможность их исправить. Здесь мы опишем некоторые из распространенных проблем унитаза и причины, по которым они возникают.Также включено руководство по устранению этих проблем.

    Распространенные проблемы с унитазом, их причины и соответствующие решения

    Во время использования унитаза может возникнуть несколько проблем. Выявление первопричины проблемы поможет вам сэкономить время и найти решение проблемы в минимально возможные сроки. Некоторые из распространенных проблем унитаза, их причины и предлагаемые решения обсуждаются ниже:

    Компания по ремонту туалетов

    Основная причина засорения унитаза — это застрявшие в унитазе посторонние предметы или проблемы с дренажной системой, которая не позволяет воде в унитазе проходить и промывать систему.Несколько причин засорения унитаза перечислены ниже:

    • Если у вас старый унитаз, в нем может не хватать давления для смыва системы, что приводит к частым засорам.
    • Одной из причин может быть проблема медленного слива, указывающая на засорение трубы унитаза.
    • Некоторые модели унитазов имеют вентиляционное отверстие, через которое всасывается воздух, создавая давление во время смыва. Если эти вентиляционные отверстия засорятся, во время смыва не будет достаточного давления воздуха, что может стать причиной удушья в унитазе.
    • Самая частая причина засорения унитаза — забивание канализации.

    Полезное чтение: Руководство по стоимости сантехники

    Проблему засорения можно устранить, определив точную причину проблемы. Если старый унитаз вызывает засорение, тогда единственное решение — заменить унитаз на новый.

    Если удушье вызвано засорением труб или канализационных линий, следует вызвать сантехника, который прочистит трубы или канализационные трубопроводы с помощью нескольких инструментов и химикатов.

    Если вентиляционное отверстие промывочной системы засорено, сантехник может осмотреть его и удалить мусор и посторонние предметы, чтобы во время промывки было сброшено надлежащее давление воздуха.

    Нанять сантехника

    Одна из распространенных проблем, с которыми вы можете столкнуться в своей ванной, — это постоянный шум утечки воды из сливного бачка. Наиболее частой причиной этой проблемы является неисправный поплавок или неисправный впускной клапан, из-за которого не прекращается подача воды после заполнения бака.

    Если кажется, что поплавок неисправен, замените его новым, чтобы вода не протекала в промывной бак. Еще одно решение этой проблемы может заключаться в проверке того, что заправочная трубка не вставлена ​​слишком далеко в переливную трубку; его следует вставлять только на долю дюйма внутрь переливной трубки. Эти два решения должны решить проблему утечки воды в промывной бак.

    Это также распространенная проблема, когда вода из сливного бачка медленно просачивается в унитаз, в результате чего бак постоянно наполняется водой.Эту проблему еще называют фантомным смывом. Распространенной причиной этой проблемы является неисправное седло заслонки или заслонки.

    Эту проблему утечки воды в унитаз можно решить, очистив сиденье заслонки. Если он кажется поврежденным или изношенным, рекомендуется заменить его новым, чтобы исправить любые связанные с этим проблемы.

    Нанять специалиста по установке туалета

    Это проблема, при которой система смыва работает очень медленно и может привести к засорению унитаза.Причиной медленной промывки может быть:

    • Проблемы с дефлекторами унитаза или
    • Неисправность в системе смыва бака.

    Проблема медленной промывки может быть решена путем очистки вентиляционного отверстия или промывочного отверстия для удаления любого мусора или посторонних материалов. Как только проход будет расчищен, проблема медленного опорожнения унитаза будет решена.

    Если вы слышите странные звуки, например свист, исходящие из вашего бака, это может быть вызвано неисправностью заправочного клапана.Это может сопровождаться вибрацией сиденья или бачка унитаза, а также странными звуками, исходящими из унитаза. Эта проблема приведет к более серьезным проблемам, если неисправный заправочный клапан не отремонтировать или не заменить.

    Неисправный заправочный клапан, из-за которого возникает свистящий бак, можно заменить, чтобы устранить эту проблему. В некоторых случаях клапан также можно отремонтировать, чтобы решить эту проблему. Если это возможно, квалифицированный сантехник сможет его отремонтировать. Если нет, то замена на новый решит проблему.

    Другая распространенная проблема, с которой вы можете столкнуться, — медленное заполнение промывочного бачка. После промывки резервуара может потребоваться несколько минут для его полного заполнения.

    Причиной этой проблемы может быть полуоткрытый клапан от водопровода, который не позволяет воде течь с полным давлением. Еще одной причиной этого может быть засорение линии подачи, из-за которой в промывной бак за заданный промежуток времени поступает меньше воды.

    Если проблема вызвана полуоткрытым клапаном в линии подачи, полное открытие клапана приведет к меньшему времени заполнения резервуара.Если в подающей линии есть засорение, сантехник может прочистить ее, чтобы удалить мусор или материал, который приведет к правильному потоку воды.

    Найдите сантехника

    Для смыва унитаза может быть верхняя кнопка, боковая ручка или любой другой механизм, с помощью которого смывается унитаз. Если кнопка работает неправильно, она может либо заклинивать и не позволять вам нажимать кнопку вообще, либо после нажатия она не вернется в исходное состояние.

    В последнем случае вода из сливного бачка будет продолжать попадать в унитаз, что приведет к потере воды.Причиной этой неисправной кнопки может быть какая-то неисправность в механизме кнопки или неисправность сливного клапана бачка или унитаза.

    В случае проблемы с кнопкой, ремонт бачка или замена кнопки могут решить эту проблему.

    Это некоторые из распространенных проблем с унитазом, с которыми вы можете столкнуться во время использования. Информация о проблемах и их возможных причинах поможет вам исправить их как можно раньше. Некоторые из этих проблем можно легко решить самостоятельно, в то время как для других вам может потребоваться помощь профессионала.

    Статьи по теме

    Предотвратите смывание призраками в вашей ванной комнате

    Вы лежите в постели, сейчас 12:30 ночи. Колдовской час. Вы собираетесь заснуть, как вдруг слышите: унитаз сливается в пустую ванную в коридоре. Призрак смывает вам воду в туалете?

    Наиболее вероятный ответ — нет. Если ваш дом не был построен на кладбище домашних животных, у вас, вероятно, обычная утечка.

    Призрачная промывка 101

    Чтобы понять, почему ваш унитаз смывается, когда никто не нажимал на рычаг, вы должны сначала понять, как работает унитаз.Когда вы нажимаете на рычаг смыва унитаза, вода из бачка унитаза устремляется в унитаз. Когда уровень воды в баке достаточно низкий, поплавок активирует клапан наполнения, который затем наполняет бак. Ниже мы разместили удобное видео на YouTube, которое объясняет все с помощью высокотехнологичного графического представления процесса:

    Призрачный смыв происходит, когда вода протекает из бачка унитаза в течение длительного периода времени. Когда уровень воды становится достаточно низким, поплавок активирует клапан наполнения, и бак наполняется, создавая звук короткого загадочного смыва.Обычно эта утечка вызвана поврежденной заслонкой, которая медленно позволяет воде из резервуара просачиваться в чашу.

    Выполните тест на пищевой краситель

    Чтобы проверить утечку между унитазом и унитазом, капните несколько капель красителя в унитаз и подождите около получаса. Если вода из бачка унитаза течет в унитаз, вы увидите окрашенную воду в унитазе по прошествии достаточного времени.

    Заменить заслонку

    В большинстве случаев проблему решит новая заслонка.Замена заслонки в бачке унитаза — относительно простой проект, сделанный своими руками, который может занять несколько часов, если вы медленно водите или живете очень далеко от ближайшего центра по ремонту дома. Во-первых, вам нужно удалить старую заслонку из унитаза. Для этого выполните следующую процедуру:

    1. Отключить воду в унитаз. Запорный вентиль, скорее всего, будет располагаться у стены за унитазом.
    2. Сполосните унитаз до полного опорожнения бака.
    3. Снимите заслонку (также известную как стопорный шарик), отсоединив ее от цепи и вынув из проушин переливной трубки.

    На заслонке может расти какой-то крупный материал, напоминающий водоросли. Не стесняйтесь вытрите его, прежде чем отнести деталь в ближайший центр по ремонту дома. В центре по ремонту дома используйте старую заслонку, чтобы найти новую заслонку, которая точно соответствует старой. Как только вы найдете нужную деталь для своего унитаза, возьмите ее домой и выполните следующую процедуру, чтобы установить новую деталь:

    1. Присоедините заслонку к ушкам переливной трубки.
    2. Присоедините цепь к заслонке. Обеспечьте провисание цепи ровно настолько, чтобы заслонка могла полностью опираться на переливную трубку, создавая водонепроницаемое уплотнение. Если ваша цепь будет слишком тугой, вода будет продолжать течь, и призрачная промывка останется проблемой. Если цепь слишком провисает, заслонка не поднимется при нажатии на рычаг, и ваш унитаз вообще не смывается.
    3. Включите подачу воды в унитаз и дайте бачку наполниться.
    4. Проверьте свою ручную работу, спустив воду в унитазе и наблюдая, как резервуар снова наполняется.

    Вуаля! Готово! Вы отремонтировали свой туалет.

    Для получения дополнительной информации посмотрите это 2-минутное видео на YouTube, в котором показан весь процесс:

    Если призрачный смыв продолжается, значит, в вашем доме живут привидения, или ваш туалет требует ремонта. Поговорите с сантехником или священником. Жители района Питтсбург могут обратиться в компанию Terry’s Plumbing за помощью или советом.

    Детали туалета | Детали бачка для унитаза

    О запасных частях для унитаза

    PlumbersStock мы предлагаем широкий ассортимент частей туалета от ваших любимых брендов ( Sloan, Toto, American Standard и т. Д.). Каждый унитаз имеет три основные системы, которые работают вместе: сифон для унитаза, механизм смыва и механизм наполнения . Для того, чтобы унитаз выполнял эти функции, необходимы современные комплектующие для унитаза:

    • Клапаны наполнения унитаза регулируют поток воды в бачок унитаза.
    • Заслонки регулируют поток воды из бака в чашу
    • Рычаги бачка для унитаза — это ручки, используемые для смыва унитаза.
    • Бачок для унитаза Крышки закрывают бачок из эстетических соображений и предотвращают случайное падение предметов в бак.
    • Восковые кольца и болты и заглушки для крепления дежи и бака.

    Как работает туалет?

    Сифон чаши

    Благодаря сифонному механизму чаши внутри унитаза можно промыть устройство без использования прилагаемого бачка .Звучит невероятно, правда? По сути, при смыве унитаза вода попадает в унитаз, а вода, уже находящаяся на дне унитаза, выталкивается через сифон. Когда в унитаз наливается достаточное количество воды, унитаз смывается. Это может быть выполнено без нажатия на рычаг бачка унитаза из-за давления, создаваемого за счет подачи избыточной воды. Сифон для унитаза — единственный компонент унитаза, для работы которого не требуется никакого оборудования.

    Промывочный механизм

    Промывочный механизм перемещает удерживающую воду из бачка унитаза вниз в унитаз . Для того, чтобы промывка произошла, должны произойти несколько вещей, которые должны произойти в течение трех-пяти секунд и включают в себя несколько частей туалета. Сначала нажимается рычаг бачка, что приводит в действие спускной клапан (пробка в нижней части бачка унитаза, которая удерживает в бачке воду).Затем вода из бака выталкивается в унитаз и стекает по внутренней стороне обода. Типичный унитаз вмещает несколько галлонов воды, и когда эта вода выходит быстро, вода и отходы в унитазе полностью сливаются из унитаза. Если у вас сломан клапан, ваш туалет не будет работать должным образом. Найдите подходящие запасные части для унитаза прямо здесь, просмотрев наш инвентарь.

    Механизм заправки

    После того, как унитаз был спущен, необходимо наполнить бак для следующего использования.Процесс наполнения резервуара удерживающей водой называется механизмом наполнения. Детали туалета, необходимые для наполнения бака, включают заливной клапан , поплавок наливной горловины и переливную трубку . Когда вода из бака переливается в чашу, при поднятии промывочного клапана поплавок наполнителя внутри бака опускается на дно. Когда поплавок наполнителя больше не находится в верхней части бака и не соприкасается, заправочный клапан начинает наполнять бак водой. Как только резервуар снова наполнится водой, поплавок наполнителя поднимется обратно в верхнюю часть резервуара и прекратит наполнение.Если по какой-либо причине поплавок наливной горловины не работает должным образом, а наливной клапан не отключается автоматически, избыток воды не будет выливаться из бачка унитаза, а будет выходить из бачка унитаза через переливную трубку. Чтобы это исправить, вам по-прежнему нужны запасные части для унитаза, иначе вы увеличите свой счет за воду.

    Количество промывок

    Хотя процесс смыва унитаза универсален, стоит отметить, что существуют разные скорости смыва.Многие штаты приняли правила совместно с EPA, которые контролируют галлонов на смыв (GPF) для новых производимых туалетов. В типичном новом туалете для удаления отходов используется 1,6 GPF, это количество стало стандартным. Другие варианты включают 1,28 GPF и 0,9 GPF для экономии воды. Благодаря новой технологии в системах смыва туалетов, меньшее количество галлонов на смыв по-прежнему позволяет выполнять работу, одновременно экономя воду.

    Купить запчасти бачка для унитаза оптом

    Если вам нужно заменить какие-либо детали унитаза, чтобы ваша ванная комната работала должным образом, вы обратились по адресу.PlumbersStock предлагает огромный ассортимент запасных частей для коммерческих и жилых туалетов, которые доставляются прямо к вашей двери. Пожалуйста, свяжитесь с нами с любыми вопросами.

    Ресурсы:
    Как заменить фланец унитаза

    У нас есть множество решений для ванных комнат. Если вы не можете найти то, что вам нужно, свяжитесь с нами. Эта категория продуктов огромна!

    Как отремонтировать унитаз

    По крайней мере однажды каждый арендатор или домовладелец сталкивался с темпераментным, возможно, даже бунтарским туалетом.Чтобы решить эту проблему, первое, что вы должны сделать, — это поднять крышку унитаза и ознакомиться с принципом работы унитаза, его неисправностями и деталями, необходимыми для ремонта.

    FlushKING собрал полный комплект для ремонта для каждого типа унитаза, и все они поставляются с эффективным механизмом экономии воды и инструкциями по максимально простой установке. Если вам нужна замена сливного или заправочного клапана, ремонт или замена плавающего рычага или шарового крана, если у вас течет унитаз из чаши или основания, у нас есть в наличии все необходимые детали.Наши опытные сотрудники помогут вам собрать все необходимые инструменты и детали.

    Остановите этот бегущий туалет!

    Если ваш туалет работает слишком часто или постоянно использует воду, решение может быть простым. Снимите крышку с резервуара для воды и поднимите плавающий рычаг. Если из-за этого унитаз перестает работать, проблема в том, что уровень воды недостаточен, чтобы поднять руку и остановить поток воды. Проверьте, правильно ли выровнена рука, и при необходимости осторожно согните руку, чтобы выпрямить ее.Сполосните унитаз, чтобы убедиться, что он свободно поднимается и вода не останавливается. Если это не решит проблемы с туалетом, открутите мяч от ручки и проверьте, нет ли в нем воды. Опорожните его, снова прикрепите, и проблема должна быть решена — или вам может потребоваться заменить мяч.

    Обратный клапан, уплотнение и соединение

    Промывочный клапан на дне резервуара может потребовать вашего внимания. Если этот клапан закроется слишком быстро, это предотвратит наполнение резервуара достаточным количеством воды.Вы найдете три или четыре различных настройки высоты, которые вы можете попробовать, пока в унитаз не потечет достаточное количество воды.

    Еще одним источником утечки может быть узел уплотнения заслонки. Придется слить воду из бачка унитаза и проверить его на предмет коррозии. Если очистка не решает проблему или если какой-либо узел заржавел или поврежден, возможно, вам придется заменить весь механизм.

    Другая проблема, которую вы можете решить самостоятельно, — это протекающее соединение унитаза между резервуаром для воды и унитазом.Простое затягивание гаек и замена шайб может решить проблему. И не забудьте почистить отверстия для воды на нижней стороне обода унитаза. Если вы обнаружите трещины или протечки в унитазе или баке, вам, вероятно, придется заменить унитаз.

    Полные ремкомплекты на складе

    Полный ремонтный комплект

    FlushKING решает все проблемы, которые возникают у вас со смывом унитаза, клапанами наполнения унитаза, заслонками, проблемами с клапанами подачи воды, наполнением и утечкой. Ремонтный пакет 1 предоставит вам возможность отремонтировать или отремонтировать бачок унитаза с верхним смывом с помощью кнопки на столешнице.Входящий в комплект заправочный клапан разработан для цистерн с фиксированным 8-дюймовым клапаном высокого уровня заполнения, а двойной сливной клапан позволяет осуществлять полный или половинный смыв. Пакет 2 предназначен для регулируемого нижнего заполнения; Пакет 3 предназначен для механизма промывки кабеля и фиксированного нижнего заполнения; Пакет 4 предназначен для более старого бачка с рычагом с верхней крышкой бачка или внутренней мебели; Пакет 5 предназначен для полного ремонта бачка с рычагом смыва и клапаном заполнения для ремонта или ремонта старого унитаза с рычагом; и Пакет 6 включает клапан заполнения, регулируемый по размеру цистерны разного размера для обеспечения полного или половинного слива.

    Узнайте больше о том, как решать распространенные проблемы с туалетами, советах по ремонту унитазов, деталям унитаза и многом другом в наших практических руководствах.

    Это не привидение (вероятно): почему ваш туалет работает случайным образом — водопроводчик Солт-Лейк-Сити

    Вы когда-нибудь были в доме один и клялись, что слышали, как смыв в туалете сам по себе? Возможно, ваши кошки научились спускать воду в унитазе, но, конечно, они не могут смывать его шесть или семь раз в день. В вашем доме часто бывают водные привидения?

    Прежде чем вы начнете вызывать Охотников за привидениями, не волнуйтесь; фантомное смывание — обычное явление в домах.Эту проблему легко решить, и мы гарантируем, что для нее не потребуются патроны для дробовика, наполненные солью. Прочтите, чтобы узнать, почему ваш туалет работает беспорядочно и что с этим делать.

    Основы анатомии туалета

    Прежде чем мы начнем говорить о фантомном смывании (спойлер: это не привидения), давайте рассмотрим некоторые основы анатомии туалета. Во-первых, у вас есть чаша, в которой находится вода, и резервуар, в котором находятся механизмы.

    Когда вы смываете воду из унитаза, цепочка, прикрепленная к ручке, тянет вверх заслонку, закрывающую отверстие в дне бачка.Это позволяет воде стекать в сифонную трубку под чашей. Когда эта сифонная трубка наполняется, она всасывает воду из чаши, пока трубка снова не опорожняется, производя характерный всасывающий звук.

    Как только вода выйдет из резервуара и чаши, клапан наполнения в резервуаре начинает наливать воду обратно в резервуар, где она стекает в чашу. К заправочному клапану прикреплен рычаг с резиновым баллоном на конце. Баллон плавает над водой, наполняя резервуар, пока не достигнет уровня, при котором заправочный клапан закроется, и процесс промывки завершится.

    Что такое фантомный флеш?

    Итак, если то, что запускает процесс смыва, толкает вниз ручку унитаза, почему вы иногда слышите, как ваш унитаз сливает воду или работает сам по себе? Это происходит, когда вода вытекает из бачка унитаза, что искусственно запускает процесс смыва.

    В зависимости от того, насколько серьезна утечка, время от времени вы можете слышать только то, как заполняется бак или работает унитаз. Это означает, что уровень воды в баке стал достаточно низким, чтобы резиновый баллон смог вызвать открытие заправочного клапана.Или, если ваш унитаз протекает достаточно быстро, он может заполнить этот сифон водой, что приведет к запуску полного цикла смыва.

    Почему это проблема?

    Вам может быть интересно, почему фантомная промывка является проблемой. В конце концов, теперь, когда вы знаете, что это не привидения или ваша кошка наугад смывают унитаз, это не доставляет вам неудобств. Но фантомные смывы могут тратить сотни галлонов воды в день и приводить к резкому увеличению ваших счетов за воду.

    В среднем на каждый слив унитаза расходуется около полутора галлонов воды.Таким образом, каждый раз, когда ваш унитаз смывается, такое количество воды уходит по трубам без причины. Но еще более коварны медленные утечки, которых вы не замечаете; постоянная протечка может посылать по трубам 200 галлонов воды каждый день.

    У вас течь в туалете?

    Если вы никогда не слышали, чтобы смыв унитаза сам по себе, возможно, вы думаете, что беспокоиться не о чем. Но протекающие резервуары — удивительно распространенная проблема, и, как мы уже упоминали, они не всегда могут принимать форму фантомного смыва.Даже если вы не слышите, как работает туалет в случайном порядке, возможно, у вас медленная утечка.

    К счастью, есть простой способ определить, течет ли у вас в туалете течь. Возьмите пищевой краситель, налейте несколько капель в бак унитаза и оставьте там, не смывая воду, примерно на полчаса. Затем проверьте воду в унитазе; если он окрашен пищевым красителем, у вас утечка из туалета.

    Что вызывает утечку в туалете?

    Так что же все-таки вызывает утечку в туалетах? Обычно виной всему является заслонка, которая не плотно закрывает отверстие в дне резервуара, которое называется промывочным клапаном.Эти заслонки могут со временем изнашиваться, и они могут больше не образовывать полностью водонепроницаемое уплотнение над промывочным клапаном.

    Иногда заслонка может быть в идеальном состоянии и по-прежнему не закрывать промывочный клапан полностью. Обычно это происходит из-за слишком короткой цепочки, прикрепляемой к ручке унитаза. Цепь не позволит заслонке полностью опуститься на промывочный клапан, и вы получите утечку.

    Как это исправить

    Снимите крышку с бачка унитаза и посмотрите, что происходит вокруг откидного клапана.Если кажется, что он изношен или потрескался по краям, пора его заменить.

    Для начала отключите подачу воды и сполосните унитаз, чтобы удалить всю воду из бака. Снимите цепь с изношенной заслонки и отцепите ее две проушины от промывочного клапана. Затем наденьте ушки новой заслонки на промывочный клапан и снова наденьте цепь.

    Если ваша заслонка в хорошем состоянии, убедитесь, что цепочка, идущая к ручке унитаза, не слишком короткая. Если кажется, что провисания недостаточно, отрегулируйте цепь так, чтобы заслонка полностью прилегала к клапану.После того, как вы отрегулировали ее или установили новую заслонку, снова включите подачу воды и несколько раз промойте унитаз, чтобы убедиться, что цепь не слишком ослаблена, чтобы начать процесс смыва.

    Когда нужно заменить унитаз

    Если вы проверили заслонку и там все в порядке, возможно, у вас проблемы посерьезнее. Иногда баки унитаза трескаются, и когда это происходит, пора заменить унитаз. Проверьте, есть ли капли воды на стенке вашего резервуара, и если они есть, вызовите сантехника.

    Что делать, когда в вашем туалете беспорядочно срабатывает

    Фантомные смывы — чрезвычайно расточительная проблема с простым решением. Проверьте свои туалеты на предмет протечек, и если вы обнаружите проблему, то стоит потратить десять минут на ее устранение. Вы значительно сэкономите как на счетах за воду, так и на воздействии на окружающую среду.

    Если ваш туалет работает случайным образом, свяжитесь с нами в Beehive Plumbing. Предлагаем ремонт жилой и аварийной сантехники, а также различные услуги по установке. Запишитесь на прием к нам сегодня, чтобы отремонтировать или заменить унитаз.

    Детали вашего туалета и принцип их работы

    Базовое понимание того, как работают туалеты, может помочь вам диагностировать ряд проблем с водопроводом. Вы когда-нибудь задумывались о том, как работает ваш унитаз или как функционирует каждая его часть? Если вам не приходилось ремонтировать его самостоятельно, вероятно, вам и в голову не приходило изучать внутреннее устройство унитаза. Вот почему Warner Service составила это руководство, чтобы помочь вам понять, как работает ваш унитаз.

    Принцип работы унитаза довольно прост, если вы понимаете, что это за разные части и для чего они нужны.Это может быть полезно для вас, если у вас когда-нибудь возникнут проблемы с утечкой, работой или неправильным смывом из унитаза. Если вы понимаете, что там происходит, вам будет легче понять, что вызывает проблемы, с которыми вы можете столкнуться.

    Знание того, как работают детали унитаза, может помочь вам диагностировать ряд проблем, с которыми вы можете столкнуться с туалетом.

    Основание унитаза крепится к полу с помощью фланца. Между фланцем и приспособлением вставляется восковое кольцо, чтобы создать уплотнение.Унитаз крепится к фланцу анкерными болтами.

    Если у вас качается унитаз, что может быть не так? Обычно проблема связана со старыми или неэффективными болтами или изношенным фланцем. Если он протекает в основании, это может означать, что ваше уплотнение больше не работает, и вам нужно новое восковое кольцо.

    От бачка отводится тонкая труба (подводящая линия), соединяющая унитаз с источником воды. У стены должна быть запорная арматура, которая позволит перекрыть подачу воды в унитаз в случае переполнения.

    Если ваш туалет работает, и вы не можете понять, почему, возможно, вам понадобится сантехник. Вероятно, было бы неплохо отключить воду через запорный вентиль, чтобы не получить чрезмерный счет за воду (или, что еще хуже, грязный и / или поврежденный пол). Он может продолжать работать в течение короткого времени, пока вода не стечет из линии подачи, но довольно быстро остановится.

    Внутри бака детали немного усложняются. Здесь расположены все механизмы, которые помогают смывать воду в унитазе.

    Когда вы промываете с помощью ручки, она тянет вверх рычаг отключения или цепь. В конце цепочки находится часть, называемая заслонкой. Когда вы смываете, заслонка поднимается, и сила воды втягивает воду и отходы, которые вы смываете через сифон в канализацию.

    Если ручка ничего не делает, когда вы ее нажимаете, возможно, что-то отсоединилось или сломалось в резервуаре.

    Вот список терминов, которые нужно изучить, чтобы познакомиться с частями вашего туалета:

    Фланец: ободок, используемый для крепления одного объекта к другому.

    Восковое кольцо: буквально восковое кольцо, которое находится между фланцем и основанием унитаза и образует уплотнение.

    Болты для унитаза: длинные латунные винты , соединяющие фланец с основанием унитаза.

    Рычаг переключения: металлический стержень, соединенный с ручкой смыва, который поднимается и поднимает шар бака при смыве.

    Заслонка: плоский упор на конце цепи, который поднимается, когда ручка опускается.Это предотвратит постоянное попадание воды в унитаз.

    Заправочный клапан: вода поступает в бак из подающей линии через заправочный клапан. Когда вода в баке поднимается, поплавок на кране заполнения поднимается вместе с ней. Когда он достигает верхней части наполнительного клапана, унитаз перестает наполняться.

    Благодаря этой информации Warner Service надеется, что вы будете более уверены в том, что у вас дома возникнут проблемы с туалетом. Если вам нужна дополнительная помощь, наши услуги сантехники находятся на расстоянии одного клика или звонка.

    Как отремонтировать систему смыва туалета

    Система смыва туалета — одна из наиболее перегруженных частей дома, не считая раковины на кухне. В туалете ежедневно много людей. Вы не хотите, чтобы ваш туалет был отключен, пока вы ждете, пока технический персонал вам поможет. Вы можете отремонтировать собственную промывочную систему, если знаете, как это сделать. Обычно проблема с промывочной системой — это промывочный клапан.Метод замены прост. Все, что вам нужно сделать, это следовать приведенным ниже инструкциям. Но сначала вам нужно определить вещи, которые вам нужно купить для возможной замены, а также инструменты, которые вам нужны. Если с проблемой трудно справиться или если вы обнаружите, что мелкий ремонт не в ваших силах, вам следует подумать о том, чтобы обратиться за профессиональной помощью.

    Шаг 1. Отключение подачи воды

    Чуть ниже унитаза находится ручка для подачи воды. Выключите его, затем сполосните унитаз и опорожните бак.Удерживайте рычаг в нажатом положении, чтобы полностью опорожнить резервуар для воды. Удалите оставшуюся воду с помощью пылесоса для влажной / сухой уборки.

    Этап 2 — Отсоедините цепь клапана

    На рычаге отключения закреплена цепь. Отключите его.

    Шаг 3 — Отсоедините клапан текущей промывки

    Отсоедините клапан промывки от седла, сняв его с зажимов или сняв переливную трубку. Это будет зависеть от типа имеющегося у вас промывочного клапана.

    Шаг 4 — Убедитесь, что у вас есть подходящий сливной клапан

    Необходимо идентифицировать сливной клапан, чтобы его заменили в вашем туалете.Убедитесь, что зажимы и заслонка на новом клапане совместимы с предыдущим.

    Шаг 5 — Установите новую заслонку и обратный клапан

    Защелкните язычки промывочного клапана над зажимами переливной трубки. Убедитесь, что уровень заслонки установлен на седле клапана и плотно закрыт.

    5Апр

    Как самому сделать дорожки на даче: Дорожки на даче своими руками

    5 Апр 2021 alexxlab Комментировать

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    Бетонные дорожки на даче своими руками

    Несмотря на многообразие материалов из которых можно изготовить тропинки на даче, бетонный раствор, приготовленный своими руками, остается одним из популярнейших способов. Дело в том, что такой вариант создания дорожек отличается низкой стоимостью материалов и простотой доставки их на садовый участок. Не менее важно и то, что бетонные дорожки на даче своими руками изготавливаются без использования специальной строительной техники. Для их отливки могут применяться любые подручные материалы. С другой стороны дорожки из бетона очень неприхотливы и обладают большим сроком службы. Они могут служить основой для любой последующей декоративной отделки садовых тропинок.

    Устройство бетонных дорожек

    Садовые дорожки из бетона устроены определенным образом. Они состоят из нескольких слоев: дренажа, подушки и покрытия. Каждый слой обеспечивает свою функцию. Дренаж предотвращает образование избыточной влажности в подушке, он обычно изготавливается из щебня, толщина слоя 10-15 см. Подушка позволяет отводить воду от покрытия тропинки и распределяет нагрузку от его веса, тем самым не позволяет растрескаться покрытию, она изготавливается из песка, толщина слоя 5-15см. Самый верхний слой — это бетон, толщина не менее 3-5 см.


    Рис.1. Схема устройства дорожек из цементно-песчаного раствора или бетона.

    Дорожки на даче из бетона можно делать на любых типах грунтов, при этом дренаж необходим не всегда. Это важное обстоятельство, так как отсутствие дренажа снижает затраты на материалы и трудоемкость работ. Дренаж необходим только на глинистых грунтах при высоком уровне грунтовых вод. Во всех остальных случаях вода не будет задерживаться в подушке из песка, которая обязательна при любом грунте, и песок прекрасно справится с функцией дренажа.

    Для создания песчаной подушки применяют речной песок. Использовать карьерный песок не желательно, так как в нем содержится большое количество глины, которая сильно задерживает воду. Это может привести к тому, что зимой скопившаяся вода замерзнет и увеличившись в объеме, что в свою очередь приведет к образованию трещин покрытия тропинки.

    Бетонные дорожки своими руками можно изготовить из бетона или цементно-песчаного раствора, изготовленного также самостоятельно. Обычно именно так и поступают. Раствор изготавливают из смеси цемента и песка в соотношении 1:3. Для получения более прочного раствора в смесь можно добавить 5-10 частей щебня. Добавление щебня удешевит стоимость изготовления тропинок.

    Разметка участка и установка опалубки

    Создание дорожки в саду своими руками из цемента начинают с разметки участка. Для разметки тропинки достаточно натянуть две веревки которые будут обозначать границы. После чего согласно сделанной разметке, необходимо удалить слой плодородного грунта на глубину не менее 10-15 см. Это необходимо чтобы удалить корни растений и прочую органику, которая способствует разрыхлению почвы.


    Рис.2. Подготовка участка. Удаление плодородного грунта и устройство траншеи для дренажа и песчаной подушки.

    Величина удаляемого дерна может быть более 15 см. Зависит это от количества и толщины подстилающих слоев. Так если будет только два слоя бетон и цемент, то достаточно удалить 10-15 см, если необходимо еще делать дренаж, то не менее 20-25 см.

    На этапе разметки и подготовки участка целесообразно задаться вопросом какой ширины должна быть тропинка. Здесь можно дать следующие советы, которые обеспечат удобство перемещения по участку:

    • Ширина центральных дорожек должна быть не менее 70 см, чтобы могли спокойно разойтись два человека.
    • Второстепенные тропики целесообразно делать шириной не менее 50 см.
    • Вспомогательные проходы к теплице или между грядками должны быть не менее 30 см.

    Установка опалубки и устройство песчаной подушки

    Опалубка для садовых дорожек своими руками может быть изготовлена практически из любых материалов. Она предназначена для удержания раствора на месте до его затвердевания и в целях выравнивания поверхности тропинки в процессе заливки. Для изготовления опалубки может применяться доска, фанера, шифер, ЦСП и любые другие листовые материалы.

    Опалубка может быть съемной или несъемной. Съемный вариант применяется если после заливки она удаляется. В этом случае могут быть использованы любые материалы. Несъемный вариант если не удаляется. Здесь имеются ограничения. Для опалубки в данном случае могут применяться только влагостойкие и долговечные материалы, такие как шифер, ЦСП и пр.

    Тропинки могут быть прямыми или иметь криволинейную форму. Для прямых можно изготавливать опалубку из любых материалов, для криволинейных, лучшим материалом является фанера. Опалубка для садовых дорожек из фанеры легко гнется и ей можно придать любую форму. Фанера получается универсальным материалом для заливки садовых тропинок.


    Рис.3. Установка опалубки из фанеры для заливки тропинки.

    Опалубка для дорожек изготавливается в следующей последовательности. Сначала фанера нарезается на полосы шириной 10 – 15 см. Эти полосы устанавливаются согласно сделанной ранее разметке. Полосы закрепляются к деревянным кольям, вбитым в землю. При закреплении полос важно тщательно проверять их положение по уровню, в противном случае дорожка может оказаться неровной. Следует отметить, что вне зависимости от применяемого материала технология установки опалубки остается неизменной.

    Устройство песчаной подушки

    Как упоминалось ранее, бетонные садовые дорожки должны заливаться на песчаную подушку. Для создания песчаной подушки на грунт между опалубкой или на дренаж из щебня, если он устраивается, укладывают агроволокно или укрывной материал. Агроволокно это прочный синтетический материал, который не подвержен гниению и прекрасно проводит воду, но задерживает песок. Таким образом с течением времени подушка не размоется и не уйдет в землю. Агроволокно укладывается таким образом, чтобы предотвратить уход песка как со стороны грунта, так и со стороны опалубки.


    Рис.4. Создание песчаной подушки. Укладка агроволокна для предотвращения ухода песка в грунт.

    На агроволокно насыпают слой песка и уплотняют его. Уплотнить песок можно различными способами, но наиболее эффективный и наименее затратный это пролить подушку водой. После того как песок уплотнен его необходимо тщательно разровнять. При выравнивании поверхности песчаной подушки нужно следить за тем, чтобы толщина будущей заливки была не менее 5 см, причем толщина должна быть равномерной по всей поверхности дорожки.

    Укладка арматуры для дорожки из бетона

    На выровненный и уплотненный песок укладывают полиэтиленовую пленку. Пленка может быть использована любой толщины. Пленка необходима для гидроизоляции покрытия дорожки и для удержания раствора при заливке. Без пленки цементное молочко уйдет из раствора в песок, дорожка из цемента потеряет прочность, а подушка часть своих дренажных свойств.


    Рис.5. Укладка полиэтиленовой пленки и арматуры. Пленка нужна чтобы не допустить уход раствора в песчаную подушку.

    На полиэтиленовую пленку укладывают стальную арматуру. Арматура должна быть уложена на расстоянии 1 см от поверхности песчаной подушки. Арматура придает покрытию тропики дополнительную прочность на изгиб.


    Рис.6. Правильное армирование тропинки кладочной сеткой.

    Сделать бетонную дорожку на даче можно с применением любой арматуры, которые можно найти на участке. Подойдут старые водопроводные трубы, обрезки кладочной сетки, пруты, толстая стальная проволока и пр. Если же вы хотите соблюсти все технологические тонкости, то следует использовать кладочную сетку с размером ячьи 10х10см.

    Заливка бетонной дорожки

    Заливка тропинки выполняется частями. Дорожка делится на части длиной 2-2.5 м, которые заливаются по очереди. Между частями оставляется зазор в 0,5см для компенсации температурных расширений.

    Начинают заливку с приготовления цементного раствора или бетона (цементный раствор с добавлением щебня). Цементный раствор делают в соотношении 1:3. Для приготовления раствора должен использоваться сухой чистый песок.


    Рис.7. Заливка тропинки цементно-песчаным раствором.

    Раствор может изготавливаться в бетономешалке или с помощью строительного миксера и дрели или перфоратора. Последний вариант чаще всего применяется, так как не требуется использовании бетономешалки. Так же можно замешивать раствор в специальной таре лопатой.

    Раствор для дорожки из цемента на даче изготавливается в следующей последовательности. Сначала в тару насыпают песок три части и цемента одну часть (по объему) затем тщательно перемешивают до получения однородной смеси. После чего добавляют воду в пропорции 0,7 и тщательно перемешивают до однородного состояния, т.е. пропорция для приготовления раствора получается следующая цемент:песок:вода – 1:3:0,7.

    Полученный раствор укладывают между опалубкой, уплотняют и разравнивают. Разравнивать раствор удобно строительным правилом длиной 1 м. Если гладкость поверхности тропинки для вас не принципиальна, то можно использовать обрезок доски или разравнять на глаз шпателем.


    Рис.8. Разравнивание бетона деревянным бруском.

    В том случае если вы соблюдали приведенные пропорции, то залитую дорожку можно по окончании работ укрыть полиэтиленом для предотвращения испарения воды. Однако изготавливая садовые дорожки из бетона своими руками очень тяжело выдержать все пропорции, поэтому часто раствор изготавливается с избытком воды. Избыток воды после заливки выступает на поверхность. В этом случае необходимо выждать некоторое время (1-2 часа зависит от погоды) чтобы избыточная вода испарилась, и только после этого накрыть заливку. В противном случае на поверхности цемента останутся отпечатки складок пленки.

    Примерно через 1 сутки, зависит от погоды, цементный раствор достаточно затвердеет чтобы по нему можно было ходить. Однако пленку можно снимать только на 2- 3 сутки. По истечении этого времени по бетонной дорожке можно спокойно ходить, но она еще не набрала расчетной прочности и подвергать ее избыточной нагрузке нельзя. Полный набор прочности достигается только за 30 дней.


    Рис.9. Готовая дорожка из цементного раствора.

    Описанная технология изготовления дорожек на даче очень проста и не затратна. Конечно выполняя всю работу своими руками придется потратить немало сил, но в результате вы получите прекрасные и долговечные садовые тропинки. Если же их внешний вид с течением времени вам покажется непривлекательным их всегда можно облицевать камнем, плиткой или любым другим отделочным материалом.

    как сделать дачные садовые дорожки из подручных средств

    Садовые дорожки давно перестали быть необходимостью и выступают одним из элементов декора дачного участка. Попробуем разобраться в разнообразии материалов для их изготовления. А также поговорим об основных принципах изготовления дорожек собственными силами.

    Особенности конструкций

    Формы дорожек во многом зависят от площади участка, его функциональности и от стоимости изготовления своими руками. Для небольшого дачного участка с огородом и другими постройками стараются делать небольшие, бюджетные тропинки из подручных материалов, но с учетом того, чтобы можно было прокатить тележку. Формы таких дорожек, как правило, прямолинейные, без извилистых линий.

    Если площадь позволяет, есть силы и время, то лучше сделать на даче криволинейные дорожки, общая композиция участка от этого только выиграет. С помощью дорожек можно создать искусственный или обыграть существующий рельеф. Еще интереснее будет смотреться декоративный мостик, водоем может быть настоящим или «сухим».

    Материалы

    Сделать садовые дорожки можно из чего угодно, все зависит от вашей фантазии, временных возможностей и финансовых средств. Но перед выбором материала стоит заранее учесть следующие факторы:

    • Нагрузка по весу. Подъездные пути для автомобиля и главный вход чаще всего используются, соответственно, и материалы должны быть прочными и долговечными (например, бетон, камень). Дорожки среди садовых деревьев могут быть легче и воздушнее – подойдут гравий, деревянные спилы, пластиковые плитки.
    • Протяженность дорожек и стоимость материалов. Это два фактора, которые напрямую зависят друг от друга: для небольших участков 6-8 соток и дорожки будут небольшие, общая стоимость материалов в таком случае не будет высокой. В то время как для участков в 15-20 соток и выше даже не самая дорогая тротуарная плитка с большой протяженностью дорожек может встать в серьезную сумму. Возможность проведения ремонта и замены некоторых деталей тоже стоит просчитать.
    • Устойчивость к погодным условиям. Подбирая материал, обращайте внимание на его устойчивость к перепадам температур, гниению и образованию плесени.

    Теперь попробуем перечислить все наиболее часто используемые виды материалов для создания садовых тропинок на загородных участках:

    • Камень. Наиболее часто используется плитняк, который получают путем распиливания больших камней в плоские пластины. Разнообразие форм и размеров плитняка позволяет создать различные конфигурации дорожек. Они прослужат вам не один десяток лет, смотрятся очень эффектно и благородно. Из недостатков этого материала стоит отметить высокую стоимость, он может становиться скользким при намокании, а при минусовых температурах покрывается льдом.

    Для мощения тропинок можно использовать речной круглый камень или гальку. Будет смотреться очень оригинально, если выложить рисунок или орнамент.

    • Кирпич. Для уличных дорожек допустимо использовать кирпич, но только не обычный для стен, а клинкерный, он более долговечен. С помощью кирпича возможно создать разные орнаменты. Цветовая гамма имеет несколько оттенков. Из минусов отметим немалую стоимость одной единицы, а также сложность в укладке (кирпич нужно класть на бетонный раствор, простая песчаная подушка не подойдет).
    • Бетон. Бетонные дорожки – это уже более бюджетный вариант, чем камень и кирпич. Современные технологии позволяют сделать бетонные дорожки цветными, с помощью различных строительных форм создаются имитации под камень и другие текстуры.
    • Тротуарная плитка. Тротуарная плитка обретает все большую популярность как вариант декорирования садовых дорожек. Причины всеобщей популярности кроются в большом разнообразии форм и расцветок, к тому же укладка не так сложна, как с кирпичом и бетоном.
    • Дерево. Дерево, как очень экологичный и общедоступный материал, всегда будет востребован среди любых строительных работ. С ним удобно и приятно работать. Деревянные дорожки, как правило, делают из обычных досок, террасной доски или спилов кругляка.

    Последние лучше обработать специальными растворами для защиты от агрессивных воздействий солнца и воды.

    • Пластик и другие материалы. В продаже существуют специальные наборы модульного пластикового покрытия. Если это набор плиток, то их монтаж очень быстр и удобен с помощью специальных клипс. Но такое покрытие более хрупкое, чем те, что перечислены выше, не стоит использовать его в местах с большой функциональной нагрузкой. Однако оно прекрасно подойдет для площадки перед бассейном, в зоне отдыха или на детской площадке.
    • К этой же группе отнесем и садовый паркет. Это деревянные элементы или имитирующий дерево пластик, в основании которых есть специальные крепления наподобие модульных пластиковых плит. Сборка такого покрытия очень быстрая, а смотрится очень эффектно. Однако в процессе эксплуатации его не стоит подвергать сильным нагрузкам. Такое покрытие отлично подойдет для оформления беседок и веранд.

    Подручные предметы иногда обретают вторую жизнь в виде покрытия дорожек на садовых участках. Находчивые дачники используют крышки или сами пластиковые бутылки, осколки стеклянных бутылок и керамической посуды, старые автомобильные покрышки.

    • Насыпные дорожки. На загородных участках, где есть лишь газон и деревья, где по территории планируется только гулять, можно организовать насыпные дорожки. Материалом для наполнения таких дорожек служит щебень, гравий, кирпичная и мраморная крошка, песок, древесные опилки или кара, комбинация сыпучих материалов с твердыми элементами (доски, плитняк). Изготовление таких дорожек намного проще, чем всех остальных, но уход будет более сложным и постоянным (будет требоваться постоянная подсыпка материала).
    • Резиновое покрытие. Это один из самых «молодых» видов покрытия. В последние годы современные детские площадки покрывают вот таким вот резиновым покрытием. Резиновое покрытие представляет собой смесь каучуковой крошки, которую получают, измельчая старые покрышки, и полиуретанового соединителя.

    Последний новый вид напольного покрытия обладает массой достоинств:

    1. Легко устанавливается и демонтируется.
    2. Можно устанавливать на любые поверхности (дерево, камень, металл).
    3. Устойчив к воздействию окружающей среды.
    4. Экологичен, не имеет запаха и не приобретает никаких других в процессе эксплуатации.
    5. Влага не задерживается, не скользит.
    6. Широкая цветовая палитра, многообразие форм и видов (плитка, брусчатка, бордюр, рулонные, бесшовные).

    Но пара недостатков существенно сдерживает повсеместное использование резинового покрытия: высокая стоимость и пожароопасность вблизи открытого огня.

    Разметка участка

    Чтобы дачные дорожки продержались много лет, не разрушаясь и не нарушая запланированную геометрию, очень важно выполнить предварительные работы по укладке материала:

    • Первый этап в подготовке дорожек – это составление плана участка с нанесенными дорожками, продумыванием дизайна, предварительные расчеты по количеству необходимых материалов и заготовка инструментов.
    • Затем нужно произвести разметку дорожек на участке. Для этого начертите на земле дорожки по ширине, для большей наглядности границы можно присыпать известью.
    • Для укладки большинства материалов нужно будет снять верхний слой почвы. Учтите, что траншея должна быть немного шире, чтобы по бокам установить ограждения для укладываемого материала.
    • Если форма дорожек предусматривает определенные выверенные размеры, трассировку удобнее сделать с помощью вбитых колышков и натянутой на них веревки.

    Выполнив все подготовительные работы, можно приступать к самому трудоемкому этапу – укладке материала.

    Выполнение работ

    Не стоит торопиться и укладывать ваши будущие дорожки в траншею без подготовленной подушки. В противном случае через несколько лет дорожки потеряют форму, а материал потеряет внешний вид или начнет разрушаться (к примеру, деревянные бруски без специальной обработки и без отвода воды начнут гнить, а камень начнет затягивать мхом).

    К подготовке специальной подушки нужно подойти с особой тщательностью:

    • По бокам установите временные или постоянные бордюры. Они имеют как эстетическое значение (придают законченный вид дорожкам из кирпича, камня, бетона), так и помогают выравнивать каждый слой подушки, а также нужны, если вы планируете заливать бетон.
    • В подготовленную траншею насыпать гравий или щебень, использовать лучше более мелкую фракцию.
    • Сверху уложить полотно геотекстиля, он не позволит просочиться песку через гравийную подушку, снизит прорастаемость растений, которые могут разрушать дорожку.
    • Поверх геотекстиля нужно насыпать слой песка таким образом, чтобы верхний край готовой дорожки был немного выше уровня почвы. Пласт песка должен быть хорошо утрамбован и выровнен.

    Постарайтесь добиться идеально ровной и плотной поверхности песчаной подушки, возможно, что для этого вам придется несколько раз ровнять и трамбовать, но результат такой работы стоит.

    Подобного рода подготовительный слой желательно изготовить перед укладкой дорожки из любого материала. Исключение составляет бетон, но для него описана подробная подготовка ниже.

    При подготовке подушки постарайтесь придать ей уклон. В зависимости от выбранного основного материала, уклон может быть в одну или в обе стороны. Этот прием используют даже при укладке асфальтированных дорог и магистралей, чтобы вода не задерживалась на поверхности и не оказывала своего губительного действия. Особенно заметно это становится в межсезонье, когда дневные плюсовые температуры сменяются ночными отрицательными, и застывающая вода разрушает строительные материалы. Исключением можно считать дорожки из резиновых плит, для них уклон не нужен, так как вода легко будет просачиваться между зазорами плит и уходить в почву.

    На подушку из песка укладывают каменные дорожки, а также тротуарную плитку, кирпич. Их вбивают резиновым молотком или киянкой.

    Не используйте обычный металлический молоток, и даже деревянный может повредить материал дорожек.

    Если вы остановили свой выбор на кирпичных дорожках, то лучше начинать укладку с бордюрных рядов, а потом двигаться к центру. Рисунок дорожки постарайтесь продумать таким образом, чтобы один ряд был вдоль бордюра, а другой поперек, такой способ добавит прочности всей кладке. Когда укладка кирпичей будет закончена, следует скрепить их между собой клеем на цементной основе, рассчитанным для работ на улице.

    Помимо основной функции скрепления материала, клей не позволит прорастать траве между кирпичей. Затем швы между элементами следует заполнить песком с помощью щетки с длинным ворсом. Затем снимается опалубка, на ее место засыпается щебень и хорошенько трамбуется. Чтобы добиться красивого цвета кирпича и увеличить срок службы, покройте его проникающей грунтовкой и после ее полного высыхания закрепите все лаком для уличных работ.

    Тротуарная плитка и камень кладутся по тому же принципу. Монтаж и установка резиновых плит похожи на работу с кирпичом, за исключением скрепления клеем, покрытием грунтовкой и лаком.

    Работа с бетонными дорожками имеет несколько нюансов:

    • В подготовленную траншею в качестве бордюров устанавливаются доски, они же будут выполнять роль опалубки для бетона. С внешней стороны доски закрепляют колышками или арматурой. Там, где дорожка изгибается, для опалубки лучше использовать куски фанеры или пластика.
    • Далее, насыпается песок, увлажняется и утрамбовывается. Толщина песчаного слоя должна быть не менее 60 мм.
    • Предпоследним слоем подушки будет щебень, его толщина должна быть примерно такая же, как и песка – 60 мм. Не забудьте его плотно утрамбовать.
    • Последней укладывается армирующая сетка или любой другой подходящий материал для создания дополнительной прочности дорожки. Арматура также позволяет сэкономить расход бетона, без нее толщина бетона должна быть минимуму 15 см. Также необходимо установить по длине всей будущей дорожки металлические или пластиковые разделители с шагом не более 1.5 м.
    • При заливании бетона они создадут преграды и разделят сплошной слой на секции, а после высыхания эти разделители удаляются, и в дорожках образуются так называемые деформационные швы.
    • Не забудьте обработать смазкой все соприкасающиеся с бетоном элементы, которые впоследствии будут убираться из конечной конструкции.

    Когда подушка подготовлена, можно приступать к заливке бетонной смеси. Вы можете приготовить ее самостоятельно, для этого существует много рецептов:

    1. Цемент и песок смешать в пропорции 1: 3 и развести водой до нужной густой консистенции.
    2. Более сложная смесь из цемента, песка и щебня в пропорции 1: 3: 3, и вода.

    Воду следует добавлять в сухую смесь постепенно, бетон не должен быть жидким, добивайтесь такой консистенции, чтобы он плавно стекал. Для увеличения пластичности в бетонную смесь допустимо добавить немного глины. Другой вариант – приобрести уже готовый раствор и работать с ним. Но не забывайте, что готовый жидкий бетон нужно использовать в течение нескольких часов, иначе он засохнет.

    Заливку бетона проводите до верхних краев опалубки, оставляя лишь небольшое пространство для выравнивания поверхности правилом. Сразу после заливки проткните всю дорожку лопатой или металлическим прутом, так вы избежите образования пустот внутри дорожки. Бетонную дорожку можно укрепить с помощью процедуры железнения (на свежую поверхность рассыпают сухой порошок цемента и осторожно втирают) или покрыть упрочнительной топпинговой смесью.

    Во избежание быстрого высыхания и попадания воды, свежезалитую бетонную дорожку укройте пленкой. Окончательный результат можно будет оценить по окончании 3-5 суток (в зависимости от толщины заливаемого слоя).

    Полезные советы

    Есть некоторые приемы, которые сделают из скучных дачных тропинок красивые и оригинальные элементы ландшафтного дизайна:

    • Старайтесь уходить от четких прямых, дорожки лучше формировать с изгибами и закруглениями. Их изготовление будет немного более сложным, но результат того стоит.
    • Использование при оформлении садовых дорожек материалов, которые участвуют в оформлении фасада дома, придает законченный вид всему участку, объединенному общей идеей дизайна.
    • Бетонные дорожки можно сделать цветными с помощью специальных колеров, а также украсить кусочками стекла и керамики, создавая эффект мозаики. Иногда, чтобы создать оригинальную идею, достаточно всего лишь прочертить острым прутом бороздки по краям бетонных дорожек, или же нарисовать на поверхности имитацию брусчатки (подобного рода рисование нужно проводить не раньше чем через день после заливки бетонной смеси).
    • Создание бордюров тропинок из клумб и живой изгороди отвлечет взгляд от незатейливого рисунка и позволит скрыть некоторые изъяны.

    Красивые примеры

    Долгая и кропотливая работа по укладке затейливых узоров из камня приводит к великолепному результату.

    Комбинирование материалов позволяет без потери функциональности взять лучшее от каждого, а также создать неординарные садовые дорожки.

    И даже бюджетные варианты могут смотреться очень интересно.

    О том, как сделать садовую дорожку из кирпича, смотрите в следующем видео.

    как правильно забетонировать + фото

    Бетон – бюджетный вариант оформления аллей на собственном садовом участке. Бетонирование представляет собой заливку раствора в подготовленную опалубку и позволяет сделать дорожки из цемента в саду своими руками, служащие для удобной ходьбы и перемещения хозяйственного инвентаря по территории. Из бетонной смеси можно отлить красивые аллеи любой формы и толщины. Армирование конструкции сильно повышает ее прочность. Такие тротуары просты в уходе, долго служат и легко декорируются акриловой краской.

    Бетонная дорожка на дачном участке

    У бетонных дорожек много неоспоримых достоинств:

    • Срок службы тропинок из бетона около 25 лет, материал прочный и долговечный. Армирование придает им еще большую устойчивость к нагрузкам.
    • Бетонные ленты имеют невысокую стоимость, в составе бетона простые компоненты, которые вы легко купите в строймаркетах.
    • Заливка аллей цементным раствором легкая и быстрая, она намного проще, чем строительство лент из плитки или других схожих материалов.
    • Если на садовом участке имеются близко расположенные подземные воды или проблемные грунты, то ленты из бетона, защищенные от влаги и залитые на большую глубину – единственное решение.
    • Можно дополнительно повысить морозостойкость, если при замешивании смеси из цемента и других ингредиентов добавить специальные химические добавки.
    • В процессе строительства садовых дорожек своими руками есть возможность заняться дизайном и украсить участок, отлив тропинки разных необычных форм и расцветок.

    Комбинирование материалов

    Однако такие проходы на даче или садовом участке не лишены и недостатков:

    • Из-за движения грунта трещины могут появиться на поверхности.
    • Массивные садовые дорожки, сделанные из бетона, становятся капитальными элементами общего плана участка. Вы не сможете их никуда перенести, а демонтировать эти конструкции очень трудоемко.
    • Заливку нужно проводить только при хорошей погоде, причем дождей по прогнозу не должно быть на пару дней вперед после даты окончания работ.
    • Самостоятельное вымешивание бетона лопатой не дает нужного качества, поэтому для заливки понадобится бетономешалка.
    • Подготовительный этап включает трудоемкий процесс создания опалубки.

    Островная форма

    Сооружать своими руками садовые дорожки из бетона нужно не менее серьезно, чем закладывать фундамент дома. Действуйте по плану, строго соблюдая последовательность действий.

    Схема и элементы конструкции

    Разметка проходов на участке ↑

    Планирование участка и разметка проходов выполняются в следующей последовательности:

      1. Предварительно придумайте и нарисуйте на бумаге план участка со строениями и разметьте места будущих тропинок. Так вы сможете найти наилучшие варианты расположения проходов. После заливки переместить бетонную ленту уже не получится.
      2. Подготовьте веревку и колышки.
      3. Чтобы найти возможные помехи на пути, например, в виде деревьев, камней или других препятствий, в местах поворота установите колышки и соедините их веревкой.
      4. После проверки оцените целесообразность заливки по выбранной траектории. Если есть габаритные и сложные в демонтаже объекты, перепланируйте расположение.
      5. После окончательной разметки удалите грунт. Ширину приямка сделайте больше, чем бетонная лента, на 30 см, для последующей установки опалубки.
      6. Откопайте приямок. Глубину выбирайте, ориентируясь на структуру грунта:
        • Если в почве много песка, то бетон можно лить прямо на землю и хватит глубины в 10 см. Перед заливкой предварительно утрамбуйте грунт.
        • В ситуации, когда почва влажная, а зимы морозные, подготовьте подушку из щебня толщиной 10–12 см. Это убережет застывший раствор от последствий пучения промерзающей почвы и появления трещин. Углубите приямок на высоту подушки, прибавленную к высоте ленты. Уплотните грунт перед отсыпкой щебня.
        • Также учтите, будут ли по проходу проезжать автомобили. В этом месте слой сделайте чуть больше, чем 15 см. При заливке этого участка добавьте в бетонную смесь больше цемента для прочности.
      7. Планируйте бетонирование дорожки так, чтобы она поднималась на 1,5–2 см над остальным грунтом. Это сбережет от загрязнения почвой и повреждений, а также упростит передвижение по участку.
      8. Если бетонная лента будет пересекать поливные трубы и через нее будет проходить водосток, то заранее подготовьте монтажные гильзы.

    Подготовка приямка

    Как сделать опалубку для садовой дорожки ↑

    Бетонные аллеи на садовом участке могут быть как обычной прямоугольной формы, так и закругленной. Вы сможете этого добиться, если сделаете опалубку из гнущихся материалов, которые выдержат давление бетонной смеси, например, фанеры или пластика. Если вы будете мастерить изогнутую конструкцию из досок, то чем круче будет изгиб, тем меньшую длину досок используйте.

    Не делайте опалубку для всей длины ленты, ее все равно нужно заливать частями. После схватывания бетона перемещайте опалубку дальше по ходу заливки. Так вы сэкономите на досках.

    Существуют специальные формы для заливки дорожек на даче. Вы можете пойти в магазин и купить шаблоны, или сделать трафареты самостоятельно из дерева или листового железа, скрепленного в нужной форме.

    Начальный этап сооружения изогнутой опалубки

    Строительство опалубки:

        1. Возьмите доски 2,5х10 см или 5х10 см.
        2. Сшейте доски. Для этого положите их на твердую поверхность одну за другой, снаружи вертикально скрепите крепкими планками.
        3. Старайтесь, чтобы поверхность досок изнутри короба опалубки была ровной. Переверните получившуюся конструкцию и загните выступающие метизы, если такие есть.
        4. Установите доски в приямке на предварительно утрамбованный грунт или подушку из щебня. Высота опалубки должна быть равной высоте будущей дорожки. Проверьте горизонтальность установленных досок строительным уровнем.
        5. Расстояние между досками должно соответствовать планируемой ширине садовой дорожки из бетона. Выбирайте ее на ваше усмотрение. Обычно на даче льют тротуары шириной 60–90 см. Стяните опалубку, зафиксировав ее поперечными планками, набитыми поверх установленных досок.

    Сооружение дорожки с помощью трафарета

    Термические швы и изоляционная подушка ↑

    Обязательно делайте «подушку» под бетон. Положите на дно приямка гидроизоляционный материал – рубероид, агроволокно или геотекстиль. В устроенный приямок ровным слоем засыпьте гравий диаметром 19–25 мм. Сверху просыпьте крупнозернистый песок, полейте водой и плотно утрамбуйте.

    Из-за изменения температуры бетон может пойти трещинами. Для предотвращения этого сделайте подготовку для термических швов. Для этого через 1,5–3 метра по всей протяженности дорожки разместите перпендикулярно установленной опалубке рейки до самого грунта. Используйте планки толщиной в 15–20 мм.

    Если вы планируете убрать планки после заливки и отвердевания бетона, нанесите на них любой смазочный материал. Если вы решили оставить разделители в растворе, делайте их одной высоты с продольной опалубкой.

    Термические швы предотвращают трещины

    Армирование для прочности и долговечности ↑

    Бетон, залитый с интервалом в 24 часа, трескается намного быстрее. Армируйте садовую дорожку, чтобы избежать трещин и ужесточить конструкцию. В качестве составляющих для армирующего слоя вы можете использовать сетку-рабицу, металлические трубы, куски толстой проволоки и другие метизы.

    Лучшим армирующим слоем будет сварная сетка с ячейками 10х10 см и диаметром прута в 8 мм.

        1. Для армирования бетона подготовьте нужное количество сетки.
        2. Установите в траншее куски кирпича для опоры или сделайте ножки-фиксаторы из проволоки.
        3. Уложите сетку на подготовленное основание, отступив от продольных краев траншеи на 3 – 5 см.
        4. При возможности прикрепите сетку к основанию, чтобы при заполнении траншеи раствором она не сместилась.

    Армирование для прочности

    Армирование дорожки в саду позволит сделать меньший слой бетона.

    Инструменты и материалы для работы ↑

    Перед началом заливки нужно знать, что входит в состав и как приготовить цементный раствор для садовой дорожки правильно.

    Бетонная смесь состоит из цемента марки М500, его нужна 1 часть, песка, его берут в соотношении 3,5 части от общего объема смеси, и щебня фракцией 10–20 мм, который добавляют в пропорции 5,7 частей. Воды используют 0,5–1 часть. Соотношение цемента и песка для садовых дорожек соответствует марке М150.

    Пропорции бетона нужно знать, чтобы произвести точный расчет цемента, песка и наполнителя, которые потребуются для приготовления нужного количества бетона.

    Толщина бетонной дорожки на даче определяется ее назначением и наличием армирования.

    Для бетонирования понадобятся инструменты:

        • подборная лопата;
        • ведра;
        • емкость для замесов раствора или бетономешалка;
        • правило или ровная рейка;
        • мастерок;
        • штукатурная гладилка.

        Пропорции бетонных растворов разных марок

        Приготовления бетонного раствора для дорожки ↑

        Для заливки дорожки из бетона приготовьте раствор вручную или с помощью бетономешалки.

        Приготовление бетона с помощью бетономешалки состоит из этапов:

            1. Включите агрегат. Налейте в бетономешалку воду, оставив 10-15% для последующего добавления. Это упростит дальнейшее перемешивание.
            2. Засыпьте цемент и подождите одну минуту, затем добавьте песок. Получившуюся песчано-цементную смесь для садовых дорожек перемешивайте в течение 2-3-х минут до образования однородной массы.
            3. Засыпьте наполнитель и влейте оставшуюся воду. Мешайте цементный раствор до однородности, но не более 7 минут, иначе цемент может начать прихватываться.
            4. Вылейте полученную массу в тачку или непосредственно в опалубку. Если всю смесь сразу переместить к месту заливки не получается, оставьте бетономешалку с оставшимся раствором включенной.

        Бытовая бетономешалка

        Если бетономешалки нет, производите замес вручную. Подготовьте старую ванну или глубокое корыто. В них удобно перемешивать раствор.

            1. При ручном способе приготовления поместите все сыпучие составляющие раствора в лоток для замеса и очень хорошо перемешайте их подборной лопатой.
            2. Влейте воду и интенсивно перемешивайте. Поддевайте смесь со дна и переворачивайте ее лопатой, не забывая про углы. Размешивайте до получения густой и однородной консистенции. Бетонная масса должна сползать с лопаты медленно и не расслаиваться.

        Ручной способ приготовления бетона

        Заливка садовой дорожки раствором ↑

        После приготовления бетонного раствора залейте дорожку своими руками. Поместите его в подготовленные сегменты опалубки, разделенные перемычками.

        Заливка готового раствора в подготовленную опалубку

            1. Уплотните бетон, протыкая его вертикально мастерком или куском арматуры. Слегка постучите молотком по опалубке, этим вы удалите воздушные пустоты, образующиеся при заливке раствора.
            2. Выровняйте поверхность правилом или рейкой по уровню установленной опалубки. Двигайте раствор, направляя его к себе и в стороны.
            3. Чтобы вода могла уходить, сделайте небольшой уклон, достаточно 10 мм на 1 метр ширины.
            4. Подождите, пока сверху выступит вода, и окончательно загладьте поверхность мастерком или гладилкой.
            5. Накройте залитую поверхность плотной пленкой, чтобы вода из цементного раствора быстро не испарилась, и бетон не пошел трещинами.
            6. На следующий день проверьте гладкость ленты, стешите неровности острым инструментом, например, топором.
            7. Для термических швов после застывания смеси через 1-2 дня осторожно удалите разделительные планки. На место убранной рейки установите термическую прокладку.

        Схема дорожки из бетона

            1. Если заливаемая лента подходит встык к другому бетонному основанию, проложите между ними термическую прокладку и герметизируйте стык, чтобы и дорожка, и другая бетонная конструкция могли деформироваться под воздействием температуры обособленно и не оказывали взаимного давления.
            2. Пока бетон не полностью схватился, сделайте специальным мастерком поперечный надрез поверхности на глубину в ¼ от ее толщины. Этот шов нужен, чтобы лента не пошла трещинами.

        Выравнивание поверхности

        Частичная готовность

        Чтобы дорожки из бетона в саду смотрелись не как серые тротуары, их можно сделать рельефными с имитацией камня или яркими, окрасив в разные цвета. Эффектно сморится комбинирование материалов, например, сочетание с галькой или газонной травой.

        Имитация булыжника

        Формирование камня

        Пошаговая инструкция по покраске ↑

        Окрашивание помогает создать на участке уникальную ландшафтную композицию, но только соблюдение технологий гарантирует результат. Наиболее практичное покрытие получится, если окрасить бетон для садовых дорожек в процессе замеса. Для этого достаточно добавить специальные цветные пигменты, которые не растворяются в воде, не выгорают на солнце и не блекнут под воздействием химических веществ.

        Минеральные пигменты

        Выбирая, чем покрасить бетонные дорожки, отдавайте предпочтение полиакриловым краскам для внешних работ. Их состав позволяет бетону дышать и не дает влаге разрушать его структуру. Такое покрытие не выгорает на солнце и стойко выдерживает механические воздействия.

        Латексные, полиуретановые и полихлорвиниловые составы защищают от разрушения. Масляная краска для не подходит, она впитывается в поры и приводит к трещинам.

        Использование форм и пигментов

        Если нужно освежить старые конструкции, соблюдайте порядок покраски бетонных дорожек своими руками:

            1. Перед покраской уберите пыльный и грязевой слой с поверхности. Если вы собираетесь красить дорожку, сделанную в форме плитки, уберите всю траву из швов.
            2. Если поверхность была ранее покрашена, металлической щеткой сотрите все остатки старой краски и обеспыльте основание.
            3. Если на поверхности есть сколы и другие повреждения, замажьте их шпатлевкой или герметиком.
            4. Обезжирьте поверхность ортофосфатным раствором или другими химическими веществами для удаления пятен.
            5. Обработайте грунтовкой глубокого проникновения в два слоя. Перед тем как наносить второй слой, дождитесь, пока первый высохнет полностью.
            6. На подготовленное основание нанесите тонкие слои краски с перерывом в 12 часов для полного высыхания.

        Грунтовка бетонного основания перед покраской

        Особенности окрашивания разными инструментами ↑

        Для работы можно выбрать один из инструментов для покраски дорожки:

            • кисть;
            • валик;
            • распылитель.

            Покраска с помощью кисти

            При покраске кистью вы сможете прокрасить все неровности, но при таком способе остаются полосы от ворса.

            Валиком удобно красить ровные поверхности. Не берите инструмент с поролоновой шубкой, он оставляет пузырьки воздуха. Стыки плит прокрасьте кистью.

            Если вы решили красить дорожки распылителем, то предварительно потренируйтесь. Если передержать работающий аппарат на одном месте, там образуются потеки и испортят результат. Кроме того, нужно найти расстояние, на котором не получится окраски «в крапинку».

            Яркая тропинка в саду

            Берегите окрашенное покрытие от песка и подобных абразивных материалов. Мойте проходы из шланга и вытирайте объемной губкой.

            Заливка бетонных дорожек своими руками – интересный и несложный процесс. Чтобы сделать красивые аллеи, потребуются немногочисленные доступные материалы и инструменты, а на результат вы будете любоваться долгие годы. Если самостоятельная заливка кажется сложной, то обратитесь к мастерам, они смогут сделать тропинки на участке по вашему желанию и проекту.

            Дорожек в саду на даче. Садовые дорожки на даче своими руками стоят дешево и красиво. Что важно знать

            Общее впечатление от дачи будет неполным, если ее не украсить красивыми и удобными садовыми дорожками. От того, насколько удачно расположены и качественно сделаны, зависит не только внешний вид территорий, но и организация хозяйственной деятельности. Дорожки на даче могут быть сделаны из разных материалов и разными способами.

            Выбор материала для дорожки на даче

            Многие дачники задаются вопросом: как лучше всего делать тропинки на даче? Ответ на этот вопрос зависит от его размеров и материальных возможностей человека.

            Некоторые дорожки из подручных материалов имеют более привлекательный вид, чем традиционные бетонные или бетонные плиты. Мощение на даче должно быть экономичным, практичным и долговечным. Материал для дачи может быть самым разным. Чаще всего встречаются ставленники и стройматериалы… В последнее время люди все больше производят. Все используемые для этого материалы могут быть разными по цвету, фактуре и декоративности. Чаще всего самостоятельно делают дорожки с утрамбованным поверхностным слоем или с твердой поверхностью.

            Фотография дорожек на даче просто поражает воображение своим разнообразием. Самые простые — утрамбованные дорожки делают из песка, гальки, щебня, битого кирпича. Некоторые дачники для завершения этого элемента дачного участка используют деревянные пропилы, которые придают ему особый декоративный эффект.

            Для этого используются только твердые породы дерева, обработанные специальными пропитками.

            Видео: делаем загородную тропинку из конопли

            Жесткое покрытие может быть выполнено из кирпича, природного камня, бетонных плит, тротуарной плитки или монолитного бетона. Из такого материала можно делать различные узоры, что придаст участку дополнительный декоративный эффект. Такая гусеница намного прочнее и долговечнее утрамбованных. Он отличается практичностью, но стоит намного дороже, чем тот, что сделан из подручных материалов.

            Важную роль в создании тропы на даче своими руками играет бордюр. Он не только фиксирует четкие границы, но и защищает его края от разрушения. Кайма также играет декоративную роль. Хотя бордюрный камень является желательным элементом, он не считается обязательным. Чаще всего без бордюра делают дорожки из бетонных плит с большими зазорами между ними и природного камня с криволинейной конфигурацией границ.
            Для покрытий из песка, гальки, шлака, щебня необходим бордюр.Самый практичный и прочный бетонный бордюр, уложенный на бетонное основание. Для криволинейных дорожек лучше выбирать бордюры из кирпича, плоского камня или плитки, уложенной по краю.

            Правильно подобрав материал, можно создать гармоничную систему дорожек, выполненную в едином стиле и идеально сочетающуюся с общим внешним видом участка.

            • Так что для оформления участка в деревенском стиле больше всего подойдет дерево.
            • Натуральный камень идеально подходит для создания изогнутых дорожек.
            • Кирпич отлично сочетается со строениями из него.Для завершения дорожек выбирают особые виды тротуарной плитки, не боящиеся влаги и холода.
            • Брусчатка разных оттенков позволяет создавать неповторимые узоры.
            • Дорожки из гравия и гальки больше всего подходят для садов и искусственных водоемов.

            В последнее время появилась возможность не только создавать дорожки из монолитного бетона, но и придавать ему оригинальную форму. Для этого достаточно будет купить в специализированном магазине пластиковые шаблоны различной конфигурации, которые позволят самостоятельно отливать бетонные элементы.

            Некоторые материалы, из которых сделаны гусеницы, хорошо сочетаются друг с другом. Сочетай так хорошо:

            • бетон и кирпич;
            • речной гальки и дерева;
            • разноцветный гравий и натуральный камень.

            Планировка дачи

            Перед тем, как проложить дорожки на даче, необходимо правильно составить схему или план участка, на котором изобразить планируемые направления с учетом всех построек и площадок, расположенных на участке.

            При их разработке следует учитывать количество осадков, выпадающих на этой территории. Иногда необходимо создать дренажную систему, чтобы на участке не было застоя воды. Также следует помнить, что при замерзании лишняя вода быстро портит не только дерево, но и такие материалы, как бетон и кирпич.

            Большие деревья не должны расти возле дорожек, так как они могут уничтожить их своими мощными корнями. При составлении более детального плана-схемы картина загородного пейзажа будет более наглядной и будет легче сделать выбор в пользу того или иного строительного материала.

            Практически для всех типов загородных дорожек соблюдается одна технология их прокладки. Вся работа разделена на несколько важных этапов:

            1. Разметка площадки. На этом этапе контуры дорожки размечаются с помощью шнура и колышков. Края аккуратно выполняются по намеченным линиям.
            2. Используя лопату, удалите дерн по длине и ширине намеченного пути. Грунт выносится на толщину песчаной подушки, служащей основанием для мощения.Толщина основного слоя должна быть не менее 10 см.
            3. В вырытую траншею насыпают песок (иногда щебень), тщательно утрамбовывают и разравнивают.
            4. Тротуарная плитка укладывается на песок, внимательно следя за соблюдением уровня дорожки.

            Бюджетные трассы на даче своими руками

            Наибольшей популярностью в стране пользуются следующие варианты гусениц:

            • Гравийная дорожка или мелкая галька … Делаются очень быстро, но прочностью не отличаются.Почву в траншее обрабатывают гербицидами и покрывают полиэтиленом или агроволокном, чтобы не прорастали сорняки. На него насыпают слой гальки или щебня и выравнивают поверхность дорожки. Чтобы этот материал не разлетелся по участку, необходимо создать бордюр, например, из плитки или кирпича.
            • Дорожка из спилов дерева. Для его создания подойдут стволы и толстые ветки пиломатериалов лиственных пород. Их нарезают кружочками. Толщина материала должна быть более 10 см.Хорошо просохшие срезы обрабатывают горячей олифой, которую кистью наносят по всей поверхности. После высыхания пропитки обработку повторяют. На заранее подготовленную песчаную подушку укладывается полиэтиленовая пленка. На него накладывают надрезы любым фантазийным рисунком и выравнивают их. Все пустоты между ними засыпаны щебнем, песком или грунтом.
            • Дачную дорожку из камня можно сделать не только из покупного материала, но и из того, что есть практически на любом участке. При выборе элементов следует отдавать предпочтение камню, имеющему хотя бы одну плоскую сторону.Под такое мощение траншея должна иметь глубину не менее 20 см. На ее дно насыпается щебень (10 см). Его утрамбовывают, а сверху насыпают песок (10 см) и снова утрамбовывают. На подготовленную песчано-щебеночную подушку кладут камни. Чтобы заполнить пустоты между ними, сверху насыпают песок и заполняют им все пустоты. На завершающем этапе дорожку тщательно поливают. Может потребоваться повторная шлифовка пустот между камнями.
            • Брусчатка. Этот вариант — один из самых оптимальных.Глубина траншеи для такого материала должна быть 20-25 см. Подушка из песчано-щебня создается так же, как под дорожку для камня. Брусчатка толщиной более 60 мм будет выступать над почвой. Этот путь лучше всего делать с бордюрами. Брусчатка укладывается на песчаное основание плотно друг к другу. В этом случае узор может быть самым разнообразным. При укладке нельзя использовать брусчатку с признаками брака, так как они быстро придут в негодность.
            • Кирпичный путь. Создается по такому же принципу, что и дорожка для мощения.Такой же кирпич кладется по краю и используется как бордюр. Особенно привлекательно смотрится брусчатка различных оттенков.


            Бетонная дорожка (видео):

            Бетонная дорожка

            Монолитные бетонные дорожки в стране по-прежнему популярны. Для их изготовления потребуется большое количество цемента, песка и щебня. Но они прочные и практичные. При их выполнении следует помнить одно правило: чем больше в растворе цемента, тем прочнее будет бетон.Для дорожек чаще всего используются следующие пропорции материалов:

            • цемент — 1 часть;
            • щебень — 3 части;
            • песок — 2 части.

            Чтобы такая дорожка возвышалась над землей, необходимо сделать под ней опалубку из досок. На дно траншеи выкладываются камни, битый кирпич или другой твердый строительный мусор. В опалубку заливается раствор и выравнивается ее поверхность. Бетон можно украсить плиткой, мозаикой или красивыми камнями, вдавленными в неотвержденный раствор.

            Дорожки плитки

            Большой популярностью пользуются мостки из бетонных плит различных размеров. Они просты в установке и отличаются прочностью. Под ними также устраивается песчаный фундамент. Дачная дорожка из плитки 50х50 или 40х40 см смотрится довольно эффектно, не занимает много места и очень практична. Используя плитку меньшего размера, можно создавать различные рисунки мощения. Их можно укладывать вплотную друг к другу или через определенные промежутки, засыпанные мелкими камнями или землей.Их можно засеять травой.

            Загородный путь (видео)

            Обеспечивает создание треков. Причем требования к ним достаточно серьезные: они должны быть надежными, удобными, функциональными, красивыми и очень желанными — недорогими. О том, как сделать садовые дорожки своими руками по невысокой цене, мы расскажем в этой статье.

            Из чего сделать гусеницы

            Покрытие гусеницы твердое или рыхлое. Для создания твердого покрытия используют следующие материалы:

            • Бетон … Бетонные дорожки — это не просто серая лента. Кроме того, есть красители и при желании его можно украсить. Есть еще формы для заливки сразу на место. Получается самодельная тротуарная плитка. Другой вариант — вылить себе небольшие бетонные плиты нужного размера, а затем положить их на подстилку. Примеры оформления смотрите на фото.

              А формы для такой дорожки есть у всех в доме — баклажаны для воды нарезать цилиндрами, разложить по необходимости и залить раствором: красиво и дешево
              А это бетонная дорожка с компенсаторами.Если присмотреться, можно увидеть, что полосы нанесены поперек. Это необходимо для предотвращения скольжения мокрой поверхности

            • Флагстоун. Это натуральный камень, разрезанный на пластины. Его укладывают на подготовленное основание (об этом позже), зазоры заполняют засыпкой. Получается красиво, надежно, не скользит. Недаром именно каменные дорожки из известняка так любят ландшафтные дизайнеры.

              Засыпка — один из важных элементов, формирующих внешний вид

            • Кирпич. Обычный керамический кирпич — красивый материал, но не для дорожек. Он впитывает влагу, если потом промерзает мокрым, то разрывается. Если вы собираетесь проложить дорожку из битого кирпича, то более-менее нормально пройти по ней можно только пару лет. Потом придется переделывать. Образовавшиеся трещины нужно будет засыпать крупным песком или мелким гравием. Клинкерный кирпич на трассе прослужит намного дольше, но этот вариант нельзя назвать недорогим: стоимость одной штуки от нескольких десятков рублей.

              Это два вида кирпича — керамический и колотый из гранита. Дорожка из клинкерного кирпича — красивая, ничего не скажешь … но, может быть, слишком красивая для сада?

            • Дерево … Такой, казалось бы, неподходящий материал, но при правильной обработке он может служить долго. Более того, многие самодельные дорожки из дерева можно отнести к категории недорогих. Например, они придумали использование конопли и обрезков деревьев в качестве бордюров или покрытий. Полы также делают из хорошо обработанных досок — лучше террасы, но если нет, то подойдет и старый пол.

              Комбинация с галькой — ходить удобно А вот как сделать дорожку из досок

            • Пластик. Есть плитка для садовых дорожек из пластика — полиэтилена или полипропилена. Он имеет квадратную форму и систему замков, которые крепятся друг к другу. Его можно укладывать прямо на лужайку, протоптать раньше за городом или на участке тропы. Это вариант — быстрый и дешевый. Его однозначно можно назвать «Недорогое». Заливку из щебня и песка лучше, конечно, делать по правилам, а сверху уложить пластиковые элементы.Это уже немного дольше и дороже. Есть еще нескромный, но очень красивый вариант пластиковой плитки для дорожек. Также есть «садовый паркет». Это плиты или доски из древесно-полимерного композита — ДПК (на фото они выглядят в точности как паркет). Этот материал появился сравнительно недавно. Он выглядит и ощущается как дерево по внешнему виду и ощущениям, но по сути представляет собой смесь древесной муки и полимера. Это очень красивые покрытия, но стоимость их отнюдь не скромная.Хотя и не сказочно.

              Садовый паркет. Шикарно, но нескромно

            • Галька. Это природные камни округлой формы, которые можно встретить на берегах рек или озер. Для изготовления дорожек больше подходят более плоские камешки. Есть разные оттенки серого, черного, белого, иногда встречается бордовый. Из этих камней, уложенных друг против друга, получаются удивительной красоты мозаичные дорожки. Но это занятие для упорных и настойчивых. Те, кому не хватает терпения, могут найти большие плоские валуны или крупную гальку и положить их в песок.Он не такой роскошный, но от этого не менее надежный. Также можно обойтись гранитом или другими подобными камнями. Важно, чтобы хотя бы одно лицо было относительно плоским. Эту плоскую часть выставляешь вверх, остальное копаешь. Работа непростая, но по тропе можно будет не только ходить, но и кататься.
            • Подручные материалы. Загородные дорожки сделаны из старых покрышек и бутылок.

            Также есть трассы с насыпным покрытием: гравий или щебень. Их особенность в том, что с небольшим слоем в 2-3 см и при достаточном уплотнении по ним удобно ходить.Если слой немного больше, при ходьбе образуются неровности, и такая ходьба утомляет. Поэтому, как вы видели на многих фотографиях, гравий и щебень используются в качестве засыпки, в которую укладываются жесткие элементы из других материалов. Если все сделано правильно, это удобно: щебень хорошо проводит воду и лужи не образуются. Тем, кто не любит серый цвет, можно посоветовать его раскрасить: это делают многие дизайнеры при организации рокариев.

            Как сделать садовые дорожки своими руками

            Мало знать, какие можно сделать садовые дорожки своими руками.Вы также должны знать, как правильно их сделать, чтобы он прослужил не один или два сезона. Укладка разных материалов может немного отличаться, но есть несколько правил и действий, которые повторяются в любой технике.

            Первое правило : при укладке или формировании дорожного покрытия дорожка выполняется с небольшим уклоном. Если позволяет материал, с двух сторон от центра делают уклон в несколько сантиметров. Если, например, залита бетонная дорожка, то уклон образуется в одну сторону — от дома, если он рядом.Уклон делается в сторону нижней части участка, если трасса расположена на склоне.

            Правило второе : любое покрытие требует подготовки основания. Если класть камни (например) прямо в глину или суглинок, это непременно будет полезно — ходить точно будет удобнее, но камни через некоторое время «заилятся». Их просто втоптают в глину. С подстилкой это займет гораздо больше времени. А если еще сделать дренажную подушку и бортик, отвод воды будет еще эффективнее, и все будет выглядеть еще красивее.

            Третье правило : Уровень дорожного покрытия должен быть на пару сантиметров выше прилегающей территории. Тогда вода будет быстрее стекать, чистить будет удобнее, да и уборка потребуется реже: вымытая земля не потечет ни во время дождей, ни во время полива, что часто делается по дорожкам.

            Пошаговая инструкция

            Делая садовые дорожки своими руками, начните с разметки. По идее, размеры и форма должны быть нанесены на план участка, а разметка должна происходить согласно проекту.Но чаще всего все делается на месте. Чтобы будущая дорожка была более наглядной, ее контуры предварительно можно засыпать белым песком или чем-то подобным. Если форма вам подходит, можно вбить колышки и натянуть шпагат между ними, но можно поработать и над опрокидыванием.


            Вдоль красивой дорожки можно разместить цветник или клумбу. Прочтите, как их делать.

            Красивая галечная дорожка своими руками

            Если с плиткой, брусчаткой, кирпичом все более-менее понятно — все уже и не раз видели, как это делается, то непонятно, как выкладывать гальку с узорами.

            Ниже представлен фотоотчет процесса изготовления гальки. На нем видны основные приемы: на выровненный песок наносятся линии, по которым будет выкладываться галька. Если это дуги, их делают с помощью нитки и двух палочек / гвоздей.

            Подбирая камни, они раскладываются по краю вплотную друг к другу, слегка погружая их в песок.

            Доска укладывается по сложенному шаблону, берется резиновый молоток и ударяется по доске, забивая камешки в песок.Так весь рисунок углубляем, следя за тем, чтобы края камешков были на одной высоте.

            Камни «тонут» в песке

            Возьмите смесь песка и цемента (2 части песка, 1 часть цемента) и заполните зазоры, выравнивая слой кистью.

            Фрагмент дорожки из гальки тщательно поливают водой, чтобы засыпка не расплывалась. Подождите несколько часов, чтобы цемент немного схватился, затем удалите излишки мягкой кистью.

            Важно не упустить момент: раствор не должен испачкаться, но и превратиться в камень.Если взять его пальцем, он должен рассыпаться. Пора счистить лишнее.

            Дорожка из деревянной конопли и гравия: видео

            Старые бревна или деревья можно превратить в красивую дорожку. Из распиленных на блоки необходимой длины шлифуется торцевой срез, вся древесина предварительно обрабатывается составом биозащиты (можно пропитать отработанным маслом). После высыхания их окунают в лак Кузбасса и снова сушат. Затем передние части конопли покрывают краской желаемого цвета — которая будет выступать наружу.Сушат снова и только потом кладут в песок.

            Процесс подробно описан в видео. В ней пошагово объясняется, как сделать садовые дорожки из конопли или бревен своими руками.

            Мы сами делаем бетонную дорожку

            Процесс в целом аналогичен описанному в начале. Есть некоторые отличия, о которых мы поговорим.

            После того, как траншея вырыта и дно выровнено, по ней с двух сторон устанавливают опалубку.Это доски толщиной от 25 мм (можно толще, нежелательно тоньше, можно использовать фанеру толщиной 16-18 мм). Их высота равна высоте дорожки. Если вы лепите откос, доски должны быть совмещены с ним — одна сторона чуть выше, другая чуть ниже.

            Опалубка установлена ​​на уровень — бетон будет выровнен по ней

            Для изготовления опалубки колышки вбиваются в землю с шагом не более 60 см. К ним прибиты доски.Внутреннюю поверхность опалубки лучше смазать отработанным или другим маслом: чтобы ее можно было легко удалить. Далее на дно насыпается щебень и утрамбовывается. Но утрамбовывать необходимо тщательно: если ходить по дну, следов не должно быть.

            Далее для предотвращения растрескивания дорожки на щебень укладывается металлическая армирующая сетка. Толщина бруса — 4-6 мм, шаг 5-10 см. Он продается кусками, их необходимо связать между собой стальной проволокой.

            Затем, чтобы компенсировать расширение зимой, нужно положить деревянные доски 1.Толщина 5-2 см. Их ставят поперек дорожки, устанавливая так, чтобы высота досок была на одном уровне с досками опалубки. Компенсационные полосы устанавливаются не реже, чем через каждые 2 метра. Чаще можно, реже — нет. Почему это делают чаще? Для красоты. Квадраты выглядят лучше, чем длинные прямоугольники.

            Заливается в готовый каркас бетонным раствором марки не ниже М-250 (). Для него возьмите 1 часть цемента, 3 части песка, 4 — щебня. Все смешивается в растворе средней текучести (густая сметана) и выливается в опалубку.При заливке следите за тем, чтобы не осталось пузырьков воздуха. Для их удаления раствор протыкают булавкой, слегка встряхивая — они заштыриваются. Идеально, если есть поверхностный вибратор для бетона — он быстро уплотняет раствор, создавая идеально ровную поверхность. Если его нет, придется выровнять его правилом, используя края опалубки как маяки.

            Через несколько часов, после застывания бетона, поверхность можно обрабатывать. Его можно оставить как есть, можно по нему жесткой щеткой протереть, сделав поперечные полоски, можно, наконец, положить гальку, камни, плитняк и т. Д.в не полностью затвердевший раствор. Это не очень экономично, но надежно. Через пару дней опалубку можно будет снимать, и уже можно ходить по тропинке.

            Гусеница для бюджетных шин

            Что не делают из автомобильных покрышек: качелей и … гусениц. Все просто: нужно обрезать боковины у старой покрышки, оставив только протектор. Как можно его отрезать? Шлифовальный станок. Кто-то изобретает нож, но это только в том случае, если шнур не металлический.

            Проектор разрезан, образуя путь.Затем по бокам делают надрезы по 15 сантиметров — в зависимости от диаметра покрышки. Они дадут возможность разворачивать резину.

            Сделайте надрезы на загнутых краях — поверхность по-прежнему нелинейная

            В таком виде его уже можно класть на грядки. Прослужит долгие годы. Это похоже на недорогую садовую дорожку.

            Такое покрытие выдержит долгие годы активного использования.

            Как вы понимаете, вариантов, как сделать садовые дорожки своими руками, очень много.Обо всех невозможно рассказать и описать, но мы стараемся …

            Приятно, когда территория загородного дома или дачи благоустроена. Чтобы передвигаться было удобно, следует прокладывать дорожки и тропинки. При этом важно, чтобы они вписывались в ландшафтный дизайн, т.е. выполняли не только практические, но и декоративные функции. Здесь нужно учесть множество вещей: материал, форму и стиль. Самодельная тропа на даче способна преобразить несколько соток земли.

            Виды садовых дорожек

            Дорожки и дорожки на даче из разных материалов.Могут применяться практически все известные материалы, которые используются в строительстве и отделке. Рассмотрим самые популярные варианты.

            Натуральный камень. Основные отличия — естественная красота и благородство. Следует отметить высокую прочность, что, безусловно, является плюсом, и высокую стоимость, что не может не огорчать. С помощью этого материала можно выложить криволинейную дорожку, так как каменные элементы, расположенные в хаотичном порядке, легко образуют плавные изгибы.

            Дерево. Если ландшафтный дизайн выполнен в деревенском стиле прованс или кантри, то для украшения подойдет и дерево. Для сохранения материала рекомендуется использовать специальные пропитки и лаки.

            Кирпич. Обычный материал для строительства домов и хозяйственных построек. Но он подходит и для строительства дорожек на даче. Обычный кирпич имеет непривлекательный вид, поэтому лучше отдать предпочтение специальным видам, эстетично выглядящим, не боящимся влаги и низких температур.

            Брусчатка и тротуарная плитка. Благодаря большому ассортименту и разнообразию расцветок тротуарной плитки можно выложить дорожку по схеме, так что в результате получится определенный узор или орнамент.

            Бюджетный вариант. При правильной установке путь прослужит долго. К тому же гравий хорошо будет смотреться в дальнем углу сада или возле искусственного водоема.

            Бетон. Оригинальную бетонную дорожку можно сделать с помощью специальных форм. Они сделаны из пластика и продаются в строительных магазинах. Вы можете сделать их сами, предварительно ознакомившись с технологией.

            Для достижения стилистического соответствия дорожек окружающим природным и искусственным объектам рекомендуется использовать сочетание материалов и способов укладки. Например, примените камень и цветной гравий, дерево и гальку, кирпич и бетон.

            Если вы хотите использовать цветовые решения, будьте внимательны: выбранный рисунок должен гармонично вписываться в создаваемый ландшафтный дизайн и подходить по стилю.

            Особенности расположения дорожек

            После того, как вы определились с материалом, вы должны решить, как расположить дорожки в соответствии с ландшафтом. Чтобы все выглядело гармонично, нужно взяться за бумагу и карандаш, чтобы составить план и эскизы. Компьютерная программа для ландшафтного дизайна облегчит процесс. Есть приложения, которые предназначены для проектирования путей и путей. Советы и рекомендации помогут спланировать правильный и удобный маршрут, по которому можно быстро добраться до определенного места.На этом этапе вы должны учитывать следующие важные моменты:

            • точек определяют основные места, до которых вам нужно будет добраться, а затем их соединяют прямыми или изогнутыми линиями;
              • №
            • в план также должны быть включены все имеющиеся сооружения: беседка, теплица, баня, огород, огород, клумбы;
            • необязательно использовать однотипные гусеницы: на любом участке отлично сочетаются цельный и пошаговый, прямой и изогнутый варианты;
            • Если на участке часто идут дожди, то дорожки следует планировать с продуманной системой водоотвода и отводом воды по краям.

            При нанесении на карту укажите разновидности растений и кустарников, которые вы планируете посадить. Такой подход позволит быстро определиться с материалом для аранжировки треков.

            Цементный лист

            Более популярны бюджетные варианты, которые также могут быть оригинальными и привлекательными, как натуральный камень. Если на вашем садовом участке сплошная и аккуратно подстриженная зеленая лужайка, то не стоит разделять ее большим количеством дорожек. Лучше всего есть в виде своеобразной дорожки из цементных листьев.Сделать самому не сложно.

            За основу берется декоративная бетонная плитка

            , которая по форме может быть не только в виде листов, но и:

            • человеческих следов;
            • геометрических фигур;
            • силуэтов животных.

            Список необходимых материалов и инструментов довольно прост:

            1. Раствор цементный (цементно-водно-песчаный).
              2. Форма
            2. (для нашего варианта подходят большие листы лопуха).
            3. Емкость для замеса раствора.
            4. Резиновые перчатки (для удобства работы).
            5. Мастер ОК.

            1. В емкости в небольшом количестве по инструкции замешивается цементный раствор. Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комков и пузырьков воздуха.
            2. Готовую густую массу наносят на предварительно промытый лист лопуха небольшим слоем в 2-3 см.
            3. Дать форме высохнуть, желательно на солнце.
            4. После полного застывания смеси снимаем лист и получаем декоративную плитку.
            5. Во время укладки готовой плитки необходимо удалить верхний слой дерна, чтобы образовалось небольшое отверстие. В него поместится лист. Аналогичные действия повторяются для последующих элементов.

            При работе очень важен момент замешивания цементного раствора. Должна получиться необходимая консистенция, так как слишком густой раствор пойдет плохо, а жидкий раствор не сохранит заданную форму.

            Кирпич или тротуарная плитка

            Более основательную дорожку можно сделать из простого кирпича, который остается после строительства и простаивает в сарае или гараже, занимая необходимые квадратные метры.Каким бы ни был ландшафтный дизайн, каменная дорожка станет отличным дополнением.

            Весь процесс работы разбит на несколько этапов:

            • определение границ и снятие верхнего слоя земли;
            • подготовка песчано-гравийных подушек;
            • кладка кирпича;
            • Заполнение швов песком.

            Минимальная ширина кирпичной дорожки должна быть 90 см. Параметр следует рассчитывать исходя из габаритов кирпича и фигуры, которую планируется выложить.По краям будущей дорожки втыкаются колышки и натягивается строительный шнур. В образовавшемся пространстве вырывают неглубокую траншею, а края укрепляют досками, чтобы лишний грунт не осыпался.

            В подготовленную траншею засыпается смесь песка и гравия, которая затем выравнивается и утрамбовывается. После необходимо все засыпать песком, который также утрамбовывается. В этом случае основа будет лучше, а дорожка прослужит дольше.

            Положите кирпич по доскам.Исправьте положение деревянным или резиновым молотком. Чтобы сделать бордюр, по торцу кладут крайние ряды кирпичей. Промежуток между краями заполняется кирпичом по выбранной схеме. Постоянно проверяйте горизонтальность кирпича, используя водяной или обычный уровень. На последнем этапе все промежутки между кирпичами засыпаются песком. После дорожка поливается и операция повторяется.

            Путь их распилов по дереву

            Конечно, по прочности дерево проигрывает другим материалам, так как боится влаги, а значит, потребуется дополнительная обработка и защита.Но все же популярны и пропилы по дереву. С их помощью можно сложить декоративную дорожку в деревенском стиле.

            При подаче заявления следует придерживаться нескольких советов:

            1. При выборе дерева нужно обращать внимание на диаметр стволов, он должен быть от 10 до 20 см.
            2. Не выбрасывайте маленькие веточки, так как маленькие круглые кружочки могут отлично заполнить пустоты между крупными элементами.
            3. Вы можете использовать плоские пилы или пеньку.

            Обустройство дорожки не требует много времени и сил.На отмеченном участке снимите верхний слой дерна или выкопайте неглубокую траншею. Землю не следует уносить далеко, так как она понадобится для заполнения пустот.

            Для подушки будет достаточно утрамбованного песчаного слоя толщиной 5 см. Подготовленные пни раскладываются по месту, что сразу обеспечит конечный результат. Промежутки засыпают землей или песком, также пойдет мелкий щебень.

            При выборе дерева можно одновременно решить несколько задач: обустройство участка и утилизация старых пиломатериалов.

            Чтобы решить, из какого материала делать дорожки, пройдите по территории. Несомненно, вы найдете и старый кирпич, и остатки цемента, и ненужные деревья. Экспериментируйте и комбинируйте, обустраивая свой участок.

            Фото

            Дорожки на приусадебном участке — это не только защита обуви от грязи и торфяной пыли. Твердая поверхность задает интересную игру баланса между искусственными и природными компонентами ландшафтного дизайна.Сделать садовые дорожки на даче своими руками более чем реально. Узнайте, как правильно их спланировать, сравните преимущества тротуарных материалов, познакомьтесь с технологией укладки тротуарной плитки на песчаную подушку, оцените варианты оформления плиточного полотна с бордюрами и цветами.

            Разметка дорожек на дачном участке и в саду

            Чтобы разбить функциональную подвижную систему в своем саду, возьмите план участка или начертите его в масштабе и отметьте на нем две группы объектов:

            • целей — значимые места, к которым нужно легко подойти: ворота, гараж, хозяйственные постройки, беседка, альпийская горка, зона отдыха, теплица, грядки открытый грунт;
            • препятствия — объекты, которые придется объезжать: деревья, холмы, понижение рельефа.

            Фантастическая терракота с кустиками и лиственным узором

            Далее по плану, соблюдая масштаб, намечают дорожки, стараясь обойтись их минимальным количеством, так как каждая отнимает полезную площадь сада и сада. весь сюжет. Рекомендуется работать с несколькими проектами, чтобы можно было сравнить чертежи и варианты дизайна.

            Небольшая мозаика среди неровных плит не даст глазам устать

            Какие нюансы следует учитывать при планировании дорожек

            На эргономику, долговечность и безупречный внешний вид этих садовых объектов влияет ряд факторов:

            1. Трасса При прокладке маршрута сначала обозначаются основные пути: от ворот до подъезда, от дома до гаража, подсобного помещения, огорода, сада.Они делаются максимально прямыми, так как рассчитаны на быструю ходьбу работающего человека. Остальные ходы — боковые — отходят от основных и проходят по всей площадке. Они служат для релаксации и поэтому могут быть любой длины и извилистости.
            2. Ширина. Никто не носит кринолина, поэтому необходимость в Версальских проспектах отпала, однако размер дорожек по-прежнему должен позволять людям встречаться, встречаться или ходить под мышкой. Минимальная ширина 80 см.Основная садовая дорожка сделана еще удобнее, 120-150 см, чтобы по ней можно было перевозить тачку или громоздкую мебель.
            3. Поперечный уклон. Накапливающаяся дождевая и талая вода разъедает некоторые типы покрытий и создает грязь. Чем меньше зазоров между элементами мощения, тем важнее, чтобы вода уходила в стороны, для чего середина покрытия должна немного подниматься над краями.

            Конструкция с перепадом высот

            Любые садовые дорожки можно безнадежно искалечить корнями близко растущих деревьев.Желательно, чтобы между стволами деревьев и краем полотна оставалось не менее 2 м пространства.

            Визуальные эффекты мощения

            Любая линия ландшафта создает определенные визуальные ощущения. Добиться интересных визуальных эффектов можно с помощью методов проектирования:

            1. Кривизна. Прямые дорожки, как стрелки, характерны для обычных парков; их задача — организовать порядок, симметрию, дисциплину и даже пышность. Извилистые же наоборот превратят сад в сказочный мир, обещая сюрпризы на каждом шагу.
            2. Цвет. Совпадение материала покрытия с цоколем дома создает на участке стилистическое единство, но, чтобы не было скучного однообразия, стоит выбирать для конструкции и дорожек разные оттенки в одной цветовой гамме.
            3. Схема мощения. Продольная укладка удлиненной плитки создает иллюзию движения, зовет вперед и зрительно удлиняет садовую дорожку. Поперечное покрытие укорачивает и расширяет его, заставляет замедлиться и осмотреться.

            Квадратные плиты, расширенные ромбами, создадут впечатление бриллиантового браслета

            Интересных эффектов, привлекающих внимание к рисунку под ногами, можно добиться, комбинируя материалы и добавляя неожиданные элементы: ракушки, мозаику, принты с листьями, низкое цветение травы.

            Из каких дорожек можно сделать

            К материалу для дорожек в саду предъявляется набор требований, общих для элементов ландшафтного дизайна:

            • доступность и адекватная стоимость;
            • элегантный внешний вид и долговечность;
            • совместимость с общим стилем постройки и сада;
            • надежная работа;
            • безопасность для детей и домашних животных;
            • возможность совмещения в процессе работы и ремонта в будущем;
            • Отсутствие непреодолимых трудностей при установке.

            Из обычной гальки можно сделать фантастические узоры.

            Чтобы определиться, как правильно и недорого выложить дорожки, рассмотрим самые разные способы их мощения.

            Дорожки на даче из тротуарной плитки

            Популярность тротуарной плитки объясняется ее прочностью и устойчивостью к сезонным перепадам температур в средней полосе России и на севере. Плитку относительно легко укладывать и заменять. Производители предлагают образцы различной формы для мощения дорожек: кирпич, квадрат, волна, ромб, шестиугольник, спираль — что позволяет избежать однообразия.

            Тротуарная плитка не изнашивается, не размягчается под палящим солнцем, не трескается от мороза, не выделяет летучие вещества. Чтобы очистить сад от опавших листьев и продуваемой ветром земли, можно просто пройти по нему веником.

            Чем разнообразнее форма плитки, тем интереснее результат.

            Эко-дорожки из дерева

            В условиях сухого климата можно недорогую дорожку на даче выложить своими руками из дерева.Для этого подходят:

            • поперечных пропилов деревьев, наполовину заглубленных в землю;
            • доски, пиломатериалы и поддоны;
            • стеблей бамбука;
            • садовый паркет.

            Доски будто укладываются прямо на траву

            Недостатком таких материалов является их низкая влагостойкость, поэтому любую древесину обрабатывают антисептиками и битумной мастикой, а перед укладкой тщательно готовят дренаж. Деревянный настил лучше приподнять над землей, уложив на металлические опоры, тогда он будет продуваться снизу и не начнет гнить.Для дополнительной защиты пол окрашивают или покрывают лаком.

            К дереву можно отнести измельченную кору и скорлупу кокоса. Выглядят оригинально, но требуют обязательного бордюра и периодической засыпки. Еще один минус мягких дорожек — в сырую погоду кусочки коры прилипают к обуви и разносятся по участку.

            Камень в пейзаже — благородный и натуральный

            Дорожки из натурального камня

            Самый прочный, красивый, эстетичный, но и самый дорогой материал для мощения сада — натуральный и искусственный камень.Выглядит изысканно, позволяет имитировать улицы старинных городов и горные тропы, хорошо сочетается с альпинариями, фонтанами, водопадами, фонарями, цветниками и каменными цоколями построек.

            Колотый натуральный камень, например, плитняк, приобретает особую форму и оттенок каждой детали, поэтому брусчатка получается интересной и неутомимой. Результат укладки разноцветной гальки или ракушечника своими руками — это всегда неповторимое произведение искусства.

            «Елочка» из кирпича напоминает старинный паркет

            Кирпичные дорожки для практичности

            Это отличное бюджетное решение, если после постройки коттеджа или гаража осталось много неизрасходованного кирпича.Его можно использовать целиком или измельчить в крошку, которая будет приятно хрустеть при ходьбе. Комбинация разных марок позволяет сделать геометрическую мозаику, а в качестве бордюра использовать самые темные или самые светлые кирпичи.

            Недостатком обычного силикатного кирпича является низкая морозостойкость. Повторные замораживания и оттаивания в течение нескольких лет делают его непригодным для использования. В регионах в холодные снежные зимы лучше использовать в саду тротуарную разновидность клинкерного кирпича. Специальная технология обжига защищает его от перепадов температуры и влажности.

            Использование трафаретов на бетоне создает иллюзию камня

            Бетонные дорожки в разных вариантах

            Бетон — один из самых дешевых материалов для украшения сада, однако длинные серые ленты, в которые превращается затвердевающий раствор, выглядят тускло и тускло. непрезентабельный. Бетон требует фантастического подхода:

            • использование специальных форм для создания искусственного камня, имитирующего разные породы;
            • вкрапления гальки, ракушек, битой плитки, витражей;
            • смешивание пигментов;
            • гравийные вставки и островки травы.

            Отпечатки листьев на бетоне

            Красивые пятна на бетоне получаются, если большие листья отпечатать в полужидком растворе, дополнительно почесав прожилки острой иглой.

            Гравийные дорожки

            Гравий, как альтернатива камню, стоит довольно дешево, особенно если поблизости находится карьер или предприятие, продающее такой материал. При желании его можно снять и заменить на другое сочетание цветов и фракций. Гравий идеален в качестве дорожки к цветочному саду или классическому японскому альпинарию, но требует периодической подстилки.

            На фоне гравия отлично смотрятся садовые скамейки, фонари и беседки. Он подчеркивает резную структуру папоротников, свежесть роз и строгость металла. Однако гравий в качестве дорожного покрытия несколько нестабилен: отдельные камешки вылезают из-под ног, а острые края протыкают тонкую летнюю обувь.

            Цепочка из бетонных кругов в гравийной реке

            Сделай сам

            Чтобы правильно проложить дорожки на даче своими руками и при этом получить действительно красивый эконом-вариант, нужно посчитать общую площадь покрытия, умножьте на стоимость 1 кв.м различных материалов и сравните цифры между собой. Оставшийся бетон со стройки кому-то будет дешевле, а кому-то «с плеча соседа» натуральный камень заменят на треть цены. Ниже представлена ​​пошаговая инструкция, которую можно использовать для укладки большинства материалов, поскольку самый важный этап — подготовка грунта — практически во всех случаях одинаков.

            Колышки вбиваются глубже, чтобы они не катились.

            Шаг первый — разметка местности

            Для разметки вам понадобится столько же острых колышков, моток шпагата и рулетка.На прямых участках колышки ставят реже — один на 8-10 м, на поворотах — чаще. Крутые повороты в саду обозначены колышками через каждые 15-20 см. Ширина дорожки контролируется рулеткой.

            На данном этапе макет сайта можно скорректировать, проверить работоспособность строящейся «транспортной сети». Для этого нужно пройтись по саду внутри натянутого шпагата и понять, насколько удобна дорожка к каждому значимому объекту и насколько эффектно просматриваются клумбы и другие украшения на участке.

            При работе на твердых поверхностях необходимо защищать колени.

            Этап второй — подготовка грядки

            В регионах с отрицательными зимними температурами почвы набухают. Осенью глина пропитывается водой, зимой в саду образуется лед, разнося частички почвы, весной уходит талая вода, в результате элементы покрытия получаются неровными. Классический способ предотвратить такую ​​проблему — создать гравийно-песчаную подушку, выполняющую функцию дренажа:

            1. Внутри петли шпагата вынимают землю на глубину 20-25 см, при этом удаляя камни, корни и мусор.
            2. Дно образовавшихся углублений тщательно утрамбовывается, особенно на мягких, например, черноземных почвах. Учитывая объем работы, используется бензиновая трамбовка, при этом пальцы ног защищают туфлями стальными накидками, а уши — плотными наушниками.
            3. При отсутствии такого инструмента производится трамбовка вручную. Это тяжелое бревно большого диаметра, к которому с концов прикреплены ручки.
            4. Уплотненное дно углублений покрыто геотекстилем для защиты от прорастания сорняков, семена которых остались ниже.

            Для организации уклона высоту колышков проверяют по уровню

            На этом этапе необходимо определить уклон дорожек, при котором дождевая вода будет катиться: будет ли она продольной (хотя бы 3-5 мм на каждые 10 погонных метров полотна) или поперечный. Если дорожку в саду по плану пересекают коммуникации (силовой кабель, водосточная система), то сейчас их установка.

            Шаг третий — установка бордюра

            Обработка краев впоследствии затрудняет стрижку травы, но ее часто используют, потому что она позволяет достичь нескольких целей:

            • , чтобы придать полотну аккуратный законченный вид и сохранить его в течение десятилетий;
            • выбирайте колею визуально
            • не допускайте падения земли с близлежащих клумб.

            Устройство бордюров по бетону

            В качестве окантовки можно использовать элементы мощения контрастного цвета, которые укладываются по той же технологии, что и остальные. Кровельную черепицу, даже пни, ивовые косы просто вкапывают в землю, чтобы их можно было заменить.

            Самый сложный фундамент создается под тумбу. Под ним выкопайте бороздки ниже уровня дна и засыпьте их песком на 5 см. Затем заливается небольшой слой бетона и устанавливается камень, проверяя уровень качества работ.

            Устройство дорожки под тротуарную плитку

            Шаг четвертый — Шлифовка гравийно-песчаной подушки

            Порядок работы:

            1. Половина глубины выемки засыпается гравием или гравием, размер фракции не имеет значения.
            2. Гравий засыпается слегка увлажненным песком и тщательно утрамбовывается.
            3. Песок поливают до образования луж и оставляют на 3-4 часа в солнечную погоду и на сутки в пасмурную погоду.
            4. Когда вода полностью впитается, непосредственно перед мощением песок разравнивается. Для этого подготовьте доску, длина которой превышает ширину дорожки. Доска будет двигаться по «маякам», которыми может быть установленный ранее бордюрный камень.
            5. Если уровень полотна предполагается ниже краев бордюра, разрезы делаются по краям доски.
            6. При отсутствии бордюра на его место укладывают две трубы, по одной с каждой стороны, на них укладывают доску кромкой и проводят по дорожке до полного выравнивания поверхности песка.

            Выравнивание задает качество будущей дорожки

            Шаг пятый — мощение подушки

            Обустройство садовых дорожек напрямую связано с будущей нагрузкой на них. Для проезда тачек и другой техники, а также для интенсивных прогулок большого количества людей рекомендуется мощение на песчано-цементной смеси (1: 6). Его посыпают поверх выровненной подушки и заново выравнивают с доской по «маякам». В остальных случаях элементы покрытия просто кладут на песок.

            Если задумывается сложный орнамент, например, из гальки, его полное раппорт сначала выкладывается рядом на земле, чтобы получить представление о том, как он будет выглядеть в готовом виде. То же касается чередования разноцветных кирпичей или плитки, полос, различных вставок и комбинаций материалов.

            Первый ряд элементов укладывается на натянутый поперек подушки шпагат и тщательно утрамбовывается киянкой. Наличие и ширина швов между элементами зависит от выбранного материала и рисунка.Кирпич и плитка обычно кладут заподлицо. Округлые пропилы в любом случае оставят значительные зазоры.

            Использование ручного трамбовки

            При укладке любого материала не забывайте о поперечном наклоне: центр полотна должен быть несколько выпуклым.

            По окончании монтажа сделанную своими руками садовую дорожку поливают песчано-цементной смесью и зачищают швы щеткой. Чтобы смесь застыла, ее слегка смачивают.

            Дизайн дорожек в разных стилях

            Дорожки в загородном доме — это не просто способ добраться до теплицы, не испачкавшись грязью, это полноценный элемент дизайна участка, способный подчеркнуть красоту ландшафта и усилить воздействие на чувства зрителя.Поэтому общий стиль сада определяет, как, например, нарисовать дорожку цветами, газонной травой, освещением.

            Коттедж в деревенском стиле облагорожен дорожками из неровных блоков известняка или ракушечника, между которыми разрешены грунтовые протекторы. С двух сторон высаживают астильбу, рудбекию, лаванду, мелкие лилии и осоку. На заднем плане — тростник, лобелия или ярко-синий дельфиниум. Садовые дорожки из редких камней обрамлены занавесками из злаков, часто их дополняют деревянными скамейками и компактными кустами роз.

            Облагораживать приусадебный участок не так сложно, как кажется на первый взгляд. Самый дешевый вариант — проложить садовые дорожки. Такой дизайн не только придаст привлекательный вид придомовой территории, но и станет очень функциональным дополнением. В дождливую погоду не придется ходить по влажной почве, наличие садовой дорожки избавит от таких неудобств. Современный рынок предлагает множество материалов для обустройства приусадебного участка. Достаточно сделать выбор, исходя из вкусовых предпочтений и финансовых возможностей.Чтобы существенно сэкономить, необязательно обращаться за помощью к ландшафтным дизайнерам, не нужно искать бригаду плиточников. Самостоятельно проложить садовые дорожки вполне реально, нужно лишь знать несколько тонкостей, с которыми можно столкнуться в процессе обустройства придомовой территории.

            Садовые дорожки можно проложить самому

            Садовые дорожки — самый бюджетный вариант благоустройства участка

            Садовые дорожки могут гармонично украсить участок

            Дорожки, отделанные натуральным камнем, всегда выглядят эффектно и оригинально.Основные преимущества натурального материала. Простой монтаж, термостойкость и долгий срок службы. Недостаток — высокая цена покрытия, массивность и необходимость создания эскиза перед началом работ. Натуральный камень считается элитным материалом, и многие застройщики предпочитают его практически не использовать из-за высокой цены. Но в этом случае цена полностью оправдывает качество. Каменные садовые дорожки прослужат десятилетия.

            Природный камень добывается в карьерах, а затем обрабатывается. Это означает, что материал экологически чистый и отличается разнообразием цветов и размеров.Среди способов мощения дорожек выделяют два основных метода: нанесение покрытия на песчаную подушку или нанесение покрытия непосредственно на бетонную смесь.

            Такие дорожки могут длиться очень долго.

            Очень красиво смотрятся дорожки из натурального камня

            Укладка песчаной подушки

            • Необходимо вырыть траншею, глубина которой определяется характеристиками почвы. Если грунт достаточно легкий, траншея должна быть не более полуметра, в противном случае — не более 30 см.
            • На грунт укладывается слой подготовленного щебня, не более 12 см.
            • Поверх щебня необходимо постелить песчаную подушку.
            • На песке сформирован орнамент из натурального камня.
            • При необходимости швы заделывают песком.
            • На последнем этапе вся поверхность обрабатывается водой. Нужно следить за количеством влаги, это поможет избежать вымывания песка из стыков.
            • Бетонная кладка
            • Как и в первом случае роется траншея, укладывается несколько слоев щебня и песка.
            • В опалубку заливается необходимое количество бетона.
            • Дождитесь высыхания раствора и осторожно снимите опалубку.
            • Песок засыпает, на его поверхность выкладывается натуральный камень.
            • Стыки затираются песком, после чего садовая дорожка обрабатывается водой.

            Также можно укладывать плитку на бетонное основание.

            При обработке водой следить за тем, чтобы песок не вымывался

            Поверхность, на которую будет укладываться плитка, необходимо выровнять

            Клинкерная брусчатка

            Безграничная фантазия, набор необходимого оборудования и немного терпения — это то, что вам нужно при работе с клинкером.Материал бывает разной формы, но наиболее распространены прямоугольные и клиновидные. Клинкерный кирпич начали использовать два века назад для мощения дорог и тротуаров. Позже его использовали для украшения садов и дач.

            Визитная карточка материала — это не только эстетически привлекательный внешний вид, но и ряд функциональных преимуществ. Клинкерный кирпич изготавливается из глины методом полного спекания. Это значит, что такая брусчатка прослужит долгие годы благодаря невосприимчивости к экстремально низким температурам и влаге.Не трескается, выдерживает большой вес, очищается щеткой, моющим средством и водой. К тому же материал не портится от воздействия солей, щелочных продуктов и других абразивных веществ.

            Материал очень прочный и не подвержен сильным ударам.

            Гусеница из такого материала прослужит вам долгие годы.

            Как работать с клинкерным кирпичом

            Если вы решили оформить сад в стиле кантри, материал отлично впишется в общую картину.При мощении необходимо соблюдать осторожность. Эффектно будет смотреться садовая дорожка с плавными изгибами. При этом обратите внимание, чтобы тропа не состояла из крутых поворотов, это убережет от вытаптывания материала внутри угла. Процесс работы с покрытием несложный, но имеет несколько нюансов:

            • разметка участка для определения нулевой линии, уклон осуществляется в сторону удобного удаления лишней влаги;
              • По углам площадки ставят
            • колышков и по ним натягивают веревку;
            • на одном из колышков закреплена вторая веревка, отводится на 90 градусов;
            • досок закапывают в землю, немного отстают от колышков, при необходимости насыпают и утрамбовывают дополнительный слой грунта;
            • готовится раствор, состоящий из цемента и песка;
              • Клинкерный кирпич
            • укладывают резиновым молотком;
            • при необходимости залейте швы дополнительным количеством раствора.

            Рассмотрите возможность создания границы. Бордюр будет отлично смотреться с эстетической точки зрения и поможет сохранить контуры дорожки, преградив путь стекающей влаге. Его можно украсить кирпичом, аккуратно уложив материал по краям дорожки или закопав предварительно вырытые небольшие траншеи.

            Плавные изгибы еще больше улучшают общую картину.

            Бордюр еще больше украсит дорожку

            Такой материал отлично впишется в стиль кантри.

            Тротуарная плитка

            Тротуарная плитка прослужит долгие годы, достаточно ее правильно уложить. Выбрать плитку не составит труда; На строительном рынке представлено множество разновидностей покрытий от цвета до размера и печатного рисунка на поверхности. Материал легко можно положить самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. В целях экономии имеет смысл использовать самые дешевые и простые способы укладки тротуарной плитки. Для работы вам понадобятся инструменты, которые обязательно найдет каждый хозяин: штыковые и лопаты, колышки, уровень, резиновый молоток, грабли, устройство для выравнивания почвы, щетка с жесткой щетиной.

            Для самостоятельной укладки плитки понадобится стандартный набор инструментов

            Чтобы плитка прослужила долго, необходимо правильно ее укладывать

            Как укладывать тротуарную плитку

            Перед началом работ с территории нужно убрать все лишнее, убрать лишнюю траву. Затем перейдите к макету участка и продумайте ширину дорожек и их направления. Широкие садовые дорожки нерациональны. Это довольно дорого и занимает много места, которое можно использовать для других нужд.

            Для обозначения границ будущей поверхности ставят колышки и натягивают на них веревку. Это сделано для придания дорожке ровной поверхности. В земле выкапываются углубления. Чтобы определить глубину траншеи, необходимо измерить толщину плитки. Например, если материал толщиной 7 см, желательно сделать в земле яму 10 см. Далее по границам веревки бусину лопатой отбивают. Инструмент нужно держать строго вертикально.После того, как работа по бокам будет завершена, можно приступать к удалению излишков грунта внутри. Следующим шагом будет распределение песка внутри образовавшегося пространства, при этом нужно следить за однородностью поверхности. Исправьте пятна лопатой. Теперь можно приступить к самому ответственному занятию: укладке тротуарной плитки. Проверять качество работы нужно через уровень. Уклон на 1 м дорожки должен составлять 1 см. Полученные швы затирают песком, обрабатывая плитку водой.

            Перед укладкой нужно очистить территорию от мусора

            При укладке плитки нужно проверять уровень поверхности

            Использование дерева

            Назначение любой садовой дорожки исключительно утилитарное, но какое если проявить немного фантазии и проявить изобретательность в вопросе обустройства территории. Дерево — экологически чистый материал с эстетически привлекательным внешним видом. Деревянные дорожки украсят любой участок и будут смотреться нетривиально и интересно.Материалом может быть брус, щиты, садовый паркет или доски. Но все чаще для оформления приусадебного участка применяют спил по дереву.

            Перед тем, как приступить к работе, необходимо сделать выбор между многочисленными разновидностями древесины. Все зависит от того, как долго вы планируете эксплуатировать трассу. Дуб прослужит около десяти лет, сосна не потеряет своих свойств 7 лет. Самой прочной породой можно считать лиственницу, она самая прочная и прослужит около 25 лет. Чем больше нагрузка будет на гусеницу, тем больше должна быть древесина в диаметре.Желательно сделать их высотой не менее 15 см. При таких размерах пропил дерева надежно фиксируется в заранее подготовленных отверстиях и не выпадает во время работы.

            ВАЖНО! От пилы, имеющей трещины, необходимо отказаться. Перед укладкой дерево рекомендуется очистить от коры, это продлит ему жизнь.

            Маркировка сайта осуществляется, как в случаях, описанных выше. Для комфортного передвижения одного человека будет достаточно 60 см ширины дорожки.На дно траншеи укладывается гидроизоляционная пленка. Если под рукой не оказалось, можно остановиться на обычной полиэтиленовой пленке. Следующим шагом будет распределение необходимого количества щебня на подготовленной поверхности. Щебень действует как дренаж и защищает древесину от нежелательной влаги. Равномерно распределяется песок, после чего можно приступать к укладке пилы. Расстояние должно быть минимальным. Промежутки между заготовками заполняются песком, для заделки материал поливают небольшим количеством воды.Украсить дорожку можно разными способами. Например, раскрасить пропил, засеять щели травой или украсить галькой. Помните, дерево подвержено негативному воздействию окружающей среды, поэтому перед кладкой его лучше покрыть специальными составами, предотвращающими его гниение.

            Вы можете сделать дорожку из дерева самостоятельно

            Деревянные дорожки украсят любой участок и будут смотреться нетривиально и интересно

            Бетонная дорожка в саду

            У каждого способа укладки садовой дорожки есть свои плюсы и минусы.Бетонная дорожка — не исключение. Такой способ оформления придомовой территории выбирают тысячи собственников индивидуального жилья. Бетон — прочный материал, способный при правильной эксплуатации прослужить не один десяток лет. Создать дизайн, не прибегая к помощи профессионалов, достаточно просто. К тому же бетонная дорожка — отличный способ сэкономить, ведь материал относительно недорогой. Бетон без проблем переносит значительные механические нагрузки, а монтаж не занимает много времени.Но, как и везде, есть и недостатки. В межсезонье материал часто трескается. Это связано с перемещением почвы в дождливую погоду. Изменить расположение трассы в будущем вряд ли получится, строительство капитальное. Поэтому лучше не торопиться и хорошо продумать направления дорожек и их ширину.

            Процесс укладки дорожки из бетона своими руками необходимо начинать с установки опалубки. Лучше использовать для этого доски.Если вы планируете придать дизайну изгибы, используйте любые пластмассовые материалы. Фанера — отличный вариант. Учтите, что бетон в любом случае нужно заливать по частям. Это сделано для компенсации расширения или сжатия материала из-за перепадов температур. Поэтому нет смысла делать сплошную опалубку по всей площади. Уложить можно частично, тем самым существенно сэкономив материалы на конструкции. Профессионалы рекомендуют формировать подушку из смеси уплотненного щебня и песка.Есть смысл задуматься о гидроизоляции. Для этих целей послужит геотекстиль или рубероид. Следующий этап — заливка бетона. Раствор смешивают с цементом и песком в соотношении 1: 3. Предпочтительная толщина бетона должна быть не менее 5 см. Полученный слой разравнивается шпателем. После появления влаги на поверхности можно удалить все неровности поверхности и смочить бетон водой.

            Бетонная дорожка — самый дешевый и простой вариант

            Вы можете создать такую ​​дорожку без помощи профессионалов

            Бетон — очень прочный материал, который прослужит более десяти лет.

            Пластиковые модули

            Использование пластиковых модулей при укладке садовой дорожки — новая технология, успевшая завоевать тысячи поклонников по всему миру. Пластик — материал достаточно легкий, дешевый, прочный и долговечный. К плюсам можно отнести то, что пластиковые модули можно снять в любой момент. На них не оказывает негативного воздействия окружающая среда и они не вступают в химические реакции. Именно в этом случае можно выбрать любой вариант, ведь на рынке огромное количество пластика самых разных форм и цветов.Плитка состоит из подложки и внешней части. Подложка предназначена для вентиляции и отвода лишней влаги. Перед установкой необходимо выровнять поверхность, на которую планируется укладывать материал. Лучше проложить на почву дополнительный дренаж. Щебень можно использовать как дренаж. Сам монтаж довольно прост и осуществляется при помощи замка. Таким образом соединяются части плитки между собой.

            Пластиковые модули не очень дороги и просты в установке.

            Газонный гриль не требует специальных подготовительных работ

            С помощью формы

            Сделать дорожки своими руками сегодня можно без особых усилий. В мире существуют десятки технологий, облегчающих жизнь владельцам частных домов. Одной из самых быстрых технологий по праву можно считать использование специальных пластиковых форм. Все довольно просто: в форму заливают цемент и оставляют до полного высыхания. Для комфортной работы необходимо обзавестись несколькими образцами, 2 или 3 формы будет вполне достаточно.

            Перед укладкой плитки необходимо произвести земляные работы. Первый слой засыпается песком на глубину примерно 10-15 см, затем распределяется щебень (7-10 см), необходимо завершить подготовительные работы, разложив еще один слой песка. После этого песок утрамбовывается и можно приступать к укладке плитки, изготовленной с помощью форм. Образовавшиеся зазоры рекомендуется заполнить песком, а затем смочить всю конструкцию небольшим количеством воды.

            Видео: Садовая дорожка своими руками

            50 фото идей создания садовых дорожек своими руками:

            как сделать самому из разрезов.Как сделать садовую дорожку из сруба Конструкции из спилов

            Практически каждый хозяин дома задумывался о том, как сделать садовую дорожку своими руками, стоит ли создавать ее для своего участка и как правильно выбрать вариант оформления. Конечно, такие конструкции заслуживают того, чтобы их разместили у вас на участке, ведь они будут не только играть декоративную роль, но и помогут комфортно ориентироваться в саду. А на оставшиеся вопросы вы найдете ответы прямо в самой статье.

            Почему так популярны пиломатериалы или гусеницы для пиломатериалов?

            Вопрос на этот ответ очень простой, людей привлекают преимущества деревянной дорожки:

            1. Доступно каждому. Конечно, цены на изделия из дерева очень высокие и быстро растут, но деревянные дорожки — исключение. Стоимость их во много раз ниже других вариантов (например, каменные мостки, кирпич из тротуарной плитки и т. Д.). Кроме того, есть возможность использовать пиломатериалы, оставшиеся после других ремонтов или вырубленных на вашем участке деревьев.

            2. Уникальная текстура. Он позволяет создавать необычные конструкции гусениц, не прилагая к этому дополнительных усилий. В частности, такие конструкции используются в эко-стиле.

            3. Удобство использования. Строительство дорожек такого типа не требует владения специальными строительными навыками или наличия специальных инструментов.

            4. Экологическая чистота. Дерево полностью безопасно для здоровья человека, а также прекрасно сочетается и взаимодействует с окружающей средой.

            Не обидно, но у этого типа трассы есть свои недостатки.В первую очередь стоит отметить подверженность материала появлению плесени или грибков. Также древесина может быть повреждена из-за деятельности насекомых.

            Некоторые отмечают короткую жизнь как недостаток. Но на самом деле то, как долго прослужит трасса, зависит от многих факторов. Например, порода дерева, правильная обработка заготовок, их установка, надежность основания. Поэтому при соблюдении правил при выполнении работ и дальнейшем использовании гусеницы могут прослужить до 40 лет.

            Подготовка базы

            Часто люди сталкиваются с такими проблемами, как набухание, провал, зарастание сорняками и разбрасывание садовой дорожки. Все это последствия неправильной подготовки основания.

            Пошаговая инструкция по приготовлению кровати:

            1. Размечаем контуры будущего пути. Этот этап не несет в себе никакой сложности, но все же сам процесс требует много времени. Для создания разметки необходимо проделать следующее: на участке натянутым на ведомые стержни шнуром очерчиваем границы будущих колей.Если территория имеет ровную поверхность, стержни устанавливают с шагом 2,5 м, в случае наличия изгибов стержни придется вбивать очень часто (примерно каждые 40 см). Иногда у людей возникают трудности с таким способом разметки (особенно если тропа довольно извилистая), тогда можно использовать песок, мел или известь. Планируя дорожку с бордюрами, необходимо еще до начала разметки рассчитать ширину фундамента в соответствии с необходимыми отступами.

            2. Следующим шагом будет рытье траншеи глубиной примерно 25 см. Постоянно следим, чтобы созданная канава не выходила за границы разметки, а ее уровень везде был одинаковым. Учтите, что этот этап необходимо выполнять исключительно в засушливую погоду, потому что, если траншея будет залита водой, качество грядки заметно ухудшится.

            3. Если планируется установка бордюров, нужно насыпать песок, желательно утрамбованный, и установить их, выравнивая строительным уровнем.

            4. Утрамбуйте основание и выстелите его геотекстилем или может всплыть полиэтиленовая пленка. Этот процесс защитит дорожку от зарастания сорняками, а также предотвратит провисание.

            5. По всей площади дна устраиваем дренажный слой из щебня или щебня (мелкой фракции и высотой 5-11 см, величина которой зависит от устойчивости земли) . Также разрешено использование песка и гравия (8: 2). Уплотняем дренажный слой с помощью виброплиты, катка или ручной (самодельной) трамбовки.

            6. Существуют типы дорожек, для которых требуется песчаная подушка, подходящая к водостоку и имеющая такую ​​же высоту. Заливается поэтапно, слой за слоем. При этом не забывайте их увлажнять и тщательно упаковывать.

            Где взять порезы

            Конечно, в магазине стройматериалов можно купить готовые куски из любой породы. Некоторые производители даже предлагают свою продукцию, уже обработанную специальными растворами, которые можно установить, только соблюдая правила монтажа.Но такой вариант подходит только в том случае, если позволяет бюджет. Ведь покупка обойдется недешево.

            Приведем пример из прайс-листа одного известного производителя: пропилы из лиственницы без предварительной обработки диаметром 25 см и высотой 15 см стоят 150 рублей за штуку. То есть один метр дорожки (шириной 50 см) из этого материала обойдется в 8000 рублей, не считая стоимости доставки и обработки раствора. Но не стоит отчаиваться, ведь разрезы можно делать самостоятельно.

            Резка своими руками

            Для удешевления процесса вы можете сделать пропилы самостоятельно. В идеале, если у вас есть упавшее дерево на вашем участке или у ваших знакомых, которые просто делают то, что загромождают место. Тогда заготовки будут практически бесплатными. Но не у всех есть такая возможность. В этом случае нужно покупать патрон.

            Для распила подойдут любые породы деревьев, но лиственница, безусловно, будет лучшим вариантом. Также долго прослужит заготовка из сосны, дуба, ольхи, граба, акации.Но учтите, что обработка лиственницы и дуба для самостоятельного изготовления очень сложна. Еще один важный фактор при выборе дерева — его сухость. Если древесина влажная, то пропилы могут покоробиться, потрескаться, и дорожка просто развалится.

            После покупки приступаем к подготовке необходимых инструментов. Из них вам потребуются электрическая или бензопила, рулетка, карандаши для разметки, шаблоны и плуг для снятия шкур.

            Для изготовления пропилов потребуется выполнить следующие действия:

            1.Очищаем ствол от всех веток, которые на нем присутствуют.

            2. Отшлифуйте ствол плугом или распоркой (можно уже готовые пропилы отшлифовать, в зависимости от личных предпочтений).

            3. С помощью шаблонов размечаем ствол равными частями по 15-25 см (в зависимости от толщины бревна, чем больше толщина, тем соответственно больше высота пропилов). Имейте в виду, что на высоте менее 15 см путь пилы не будет устойчивым.

            4. Распустить ствол по меткам.

            На этом этапе пилы готовы.

            Обработка заготовок специальными растворами

            Перед тем, как приступить к укладке тропы, необходимо произвести обработку заготовки. Он защитит будущую дорожку от появления грибка и плесени, а также от вредных насекомых. Для обработки можно использовать различные типы растворов. Например, можно использовать специальные антисептики, пропитки (в этом случае можно использовать только те, которые имеют глубокое проникновение и необходимо соблюдать инструкцию по применению).

            Также есть возможность самостоятельно приготовить раствор к обработке. Для этого вам нужно смешать медный купорос с водой в соотношении 2: 8, оставить отстояться на 2 дня и еще столько же времени, чтобы он просох в тени. При использовании этого раствора необходимо учитывать одну важную деталь: сульфат меди при взаимодействии с деревом заставляет его темнеть. Это создаст эффект «состаренных» разрезов. Если вам не нравится это дизайнерское решение, воспользуйтесь другим вариантом.

            Раствор своими руками можно приготовить на олифе, для этого доводим ее почти до кипения.А можно по старинке: заварить кору лиственницы и пропитать этим раствором заготовки, это позволит древесине получить антисептические свойства, а также чудесный темно-красный оттенок.

            Помимо нанесения раствора для обработки необходимо покрыть нижнюю часть заготовок гидроизоляционным слоем. Сделать это не так-то просто: расплавляем битум (температура плавления достигает 200 градусов по Цельсию), обязательно в емкость из металла, пропилами окунаем.К сложности исполнения добавляется еще и небезопасность этой операции. Но есть и другой способ: положить битумные брикеты в металлическую емкость и залить бензином. Далее нужно оставить раствор на пару дней, до образования разжиженной битумной массы. Обмакиваем в нее нижнюю часть заготовок.

            Монтаж дорожки из спилов

            Переходим к самому творческому этапу всей нашей работы — созданию тропы. Многих волнует, как будет выглядеть след от пропилов, как мы разместили его в конце статьи.Так вы не только избавитесь от забот, но и сможете выбрать понравившийся дизайн.

            Инструкция по изготовлению дорожки из пропилов по дереву:

            1. Проверить готовность разрезов и уровень станины.

            2. Начинаем мощение.

            3. Устанавливаем каждую деталь на свое законное место, при этом вдавливая в песчаную подушку и выравнивая, осторожно постукивая молотком с деревянным или резиновым молотком.

            4. Контролируем ровность резов, чтобы они были на одном уровне.

            5. Выкладываем пропилы по плановой схеме, которая зависит исключительно от планов исполнителя и внешнего вида заготовок.

            6. В промежутках между надрезами необходимо избавиться от пустоты. Для этого засыпьте эти места с помощью песка, просеивающего гравия или мелких камней, смешанных с почвой.

            7. Украшаем нашу дорожку посадкой декоративных растений или мха между ними.

            8. Обрабатываем кромки: декорируем декоративным камнем, насыпаем щебень, щебень и тщательно утрамбовываем.

            Создание колеи для пиломатериалов

            Иногда подготовка и укладка пропилов для людей кажется довольно сложным и слишком длительным процессом, но идея сделать деревянную дорожку своими руками все же по душе. В этом случае на выходе будет дорожка из бруса. Время на его создание намного короче, а используемые материалы не нуждаются в дополнительной обработке.

            Пиломатериалы для дорожки могут быть самыми разнообразными: балки, доски разной длины и т. Д.Самый простой и доступный вариант — щитовой, не требует кропотливой подготовки кровати. Поэтому рассмотрим этот вариант трека.

            Инструкция по созданию щитка:

            1. Подготавливаем все необходимые элементы: доски обрезные одинаковой длины, по возможности равной ширине, деревянные балки, гвозди. Основным инструментом для лесозаготовительной дорожки является ножовка по металлу, но потребуется и молоток.

            2. Отметьте след.

            3. Выравниваем землю в местах, где будет располагаться будущая дорожка (засыпаем ямки, срезаем бугорки, утрамбовываем почву).

            4. Бруски разрезаем на части одинаковой длины.

            5. Обшиваем доски.

            6. Все деревянные детали покрываем антисептиком.

            7. Нижние части досок обработаны битумной шпатлевкой, либо покрыты кузбаслаком, ждем полного застывания.

            8. Ставим бруски на основание через каждые полтора метра, приколачиваем к ним доски, утопив шляпки гвоздей. Оптимальный вариант — гвозди оцинкованные.

            9.В местах, расположенных между досками, оставляем зазоры до 6 мм, это необходимо для обеспечения вентиляции, а также протока воды.

            10. Сшиваем доски вместе с помощью брусков.

            11. Отшлифуйте стыки наждачной бумагой.

            12. Раскрашиваем получившуюся дорожку краской, используемой в уличных работах.

            Еще одно простое сооружение тропы — деревянная ступенчатая дорожка. Помимо простоты исполнения, он славится невысокими материальными затратами. Для создания этой опции вам необходимо сделать следующее:

            1.Подготавливаем основу по вышеуказанному принципу. Единственное отличие — глубина траншеи для такой тропы — 6-8 см.

            2. Вырезаем отрезки, длина которых равна ширине дорожки из брусков.

            3. Мы обрабатываем их по тому же принципу, который применялся при изготовлении вагонки.

            4. Укладываем доски по всей площади грядки с интервалом в полметра, запихивая их в засыпку.

            5. Красим.

            Уход за гусеницами

            Чтобы деревянная дорожка радовала глаз и долгое время была удобна в эксплуатации, за ней необходим соответствующий уход:

            1. Раз в год очищать от загрязнений металлическим скребком, затем обрабатывать деревянные детали антисептиком и покрывать их льняным маслом.

            2. Пора избавиться от сорняков, способных разрушить основу покрытия.

            3. Обязательно предотвратите возможность затопления или эрозии покрытия.Для того чтобы этого не произошло, можно воспользоваться услугами специальных бороздок или вырыть канаву по бокам тропы.

            4. Зимой убирайте снег и не допускайте образования льда на деревянной поверхности.

            5. Не используйте для очистки льда соль и другие вещества, которые могут способствовать разрушению древесины.

            Прочитав эту статью, каждый хозяин дачи сможет самостоятельно проложить путь из спилов или бруса, не испортив кошелек, не обращаясь за помощью со стороны и не прикладывая чрезмерных усилий.Также после статьи фото различных вариаций оформления дорожек. Вы можете выбрать тот, который гармонично впишется в дизайн вашего сада.

            Существует много разных видов декоративных полов, но особенно радовать глаз будет самодельный пол. Полы из спиленного дерева очень красиво смотрятся и создают прочное покрытие. Не все представляют, что такое такое решение, в чем его преимущества и как сделать самому.

            Бревна на концах

            Преимущества многослойных полов

            Все материалы для полов, используемые человечеством, сделаны искусственно, хотя они состоят из натурального сырья.Изготовление паркета из массива происходит по технологии прессования и склейки ламелей. Но если обратить внимание на полы из круглого дерева, то сразу можно сказать, что такое покрытие полностью натуральное и натуральное. Он не нанесет вреда здоровью, ведь материал экологически чистый. Однако, чтобы полы прослужили долго, их все же придется покрывать синтетическими защитными средствами и лаками.

            Таким образом, пропадает и упомянутое выше преимущество естественности.Осталось только положиться на другие преимущества, на которых я хочу остановиться более подробно:


            Монтаж срезов дерева — как макет мозаики
            • Мозаика. Полы получаются как бы из мозаики. Используются изделия разного размера, фактуры и цвета. Поэтому декоративная ценность этого материала даст фору многим другим видам.
            • Прочность зависит от типа покрытия под пнями, от того, как элементы соединены и как они защищены. порода древесины также имеет значение.Ни для кого не секрет, что срез дуба намного прочнее хвойных пород.

            Это не считая дешевизны работы, как многие считают. Да, практически бесплатно можно получить древесину и разрезать ее на тонкие слои, но для надежного соединения деталей придется использовать наливной пол из эпоксида или полиуретана. Эти средства не самые дешевые, поэтому потребуется, пожалуй, даже больше, чем объемные полы. Есть и бюджетный вариант — с использованием глиняного связующего. Но такие деревянные поверхности не обладают необходимой прочностью.

            Внимание! Все слухи о дешевом паркете из спилов дерева — это ошибочное мнение. Затраты финансов и сил здесь даже больше, чем при устройстве стандартного напольного покрытия.

            Технология укладки

            Все разговоры о плюсах и минусах такого пола не приведут к окончательному решению. Чтобы понять, стоит ли оно того, нужно разобраться с техникой.


            Для того, чтобы выдержать нагрузку от мебели, требуются прочные и устойчивые диски.

            Можно брать древесину практически любой породы, но к ней предъявляются два требования:

            • Прочность.Напольное покрытие должно выдерживать большие нагрузки. Если брать во внимание хвойные породы — пихту, кедр, сосну или липу с тополем, то они считаются мягкими породами. Твердость и прочность древесины измеряется по шкале Бриннеля. Таким образом, по этой шкале прочность древесины должна быть не ниже средней, чтобы ее можно было использовать для паркетных полов.
            • Устойчивость. Материал не должен сохнуть и менять свои линейные размеры, поэтому вопрос устойчивости древесины также остается очень важным.По этому критерию сразу исчезают экзотические породы деревьев.

            Дуб имеет два описанных качества. Поэтому пол из спилов дуба станет отличным решением. Независимо от выбранной породы важно, чтобы древесина была просушена. Использование влажного материала не допускается. Уложить настил из пропилов можно двумя способами. Кратко рассмотрим каждый из них.

            Сделай сам пол из спила дерева. Метод 1


            Песочная основа

            Для данной технологии подойдут торцевые срезы круглого бревна диаметром 10-12 см.Но использование того же диаметра необязательно. Проявите свой богатый внутренний мир и фантазию, красиво используя материалы разного размера.

            Дополнительно потребуются:

            • глина;
            • масло льняное;
            • жир;
            • вода;
            • воск;
            • опилки.

            Материал укладывается мозаикой с учетом минимального расстояния между соседними частями, поэтому использование мелких элементов в соседних частях будет полезным. Поверхность основания покрывается песчаной подушкой толщиной 10 см.Поверх мелкозернистого песка вдавливаются пропилы. Попутно нужно проверять горизонтальность.

            Смежные пустоты заполняются специальным раствором, который может быть приготовлен по следующему рецепту:

            • жир — 1 кг;
            • опилки — 5 кг;
            • известь — 1 кг;
            • мокрая глина — 2 кг.

            Все это перемешивают до получения однородной структуры. В состав советуют добавить мраморную пыль или осколки стекла.

            Готовой смесью залить все пустоты и выровнять пол. После того, как раствор высохнет через 2 дня, приступайте к окончательной отделке петлями и полировкой маслом или воском.

            Пол из деревянных дисков. Метод 2


            Клейкая укладка

            Есть еще один способ создать декоративный пол из деревянных пропилов. Предварительно распиленные элементы такой же толщины укладываются на подготовленную фанерную основу и закрепляются на ней клеем. Промежутки между элементами также заполняются специальным раствором с содержанием опилок 20%.

            После высыхания раствора начинают шлифовать поверхность, тогда пол станет абсолютно ровным и гладким. Следующим шагом будет поверхностный герметик-герметик.

            Внимание! № Связующий раствор не должен затемнять или изменять текстуру древесины, поэтому вам придется поэкспериментировать с раствором, прежде чем использовать его.

            Окончательная отделка — объемная полиуретановая смесь или лак. Возможно использование компаундов на эпоксидной основе.

            Это только самые распространенные способы устройства полов из пропилов.Но есть варианты укладки на жидкий бетон, что позволяет создать прочный фундамент. Какой способ использовать — решать каждому.

            Чтобы подчеркнуть естественную структуру материала, рекомендуется использовать морилку. Это придаст полу нотку дорогого дерева.

            Использование пропилов по дереву не ограничивается конструкциями перекрытий. Им украшают столешницы, стулья и стены. Столь обширные области применения пропилов объясняются декоративностью материала, который способен украсить любой интерьер без использования дополнительной отделки.

            Сделать полы из спилов и спилов по дереву своими руками не так уж и сложно. В этом случае вы получите уникальный интерьер, который станет вашей гордостью. Учтите, что вы можете использовать помимо круглого бруса еще и прямоугольные бруски. В какой-то степени декоративность такого покрытия будет меньше, но и промежутки между ними останутся меньше. Следовательно, объемный состав будет расходоваться более экономично.

            Варианты отделки на видео:

            Перед установкой пола убедитесь, что пропилы хорошо просохли.

            Материалы:
            Куски поленьев толщиной примерно 10-12 см (диаметр может отличаться у каждой фантазии).
            Опилки, известняк, глина, льняное масло, пчелиный воск, вода, сало.

            Устройство пола аналогично укладке тротуарной плитки.
            Этапы работы:
            1) Подготовить пол. Набиваем речной галькой примерно на 7-8 см.

            3) При укладке спилов дерева стучим молотком и проверяем с помощью уровня, чтобы пол был ровным. Расстояние между пилами должно быть от одного до двух сантиметров.

            4) Делаем смесь для заполнения швов: На площадь пола около 5 квадратных метров в ведро объемом 15 литров на 1 кг топленого свиного сала добавляем 1 кг извести, 5 кг опилок и 2 кг глины с водой. Эту смесь необходимо тщательно перемешать. Должна получиться пастообразная масса. Вы также можете добавить в эту смесь мраморную пыль, чтобы сделать смесь водонепроницаемой.

            5) Разотрите приготовленную смесь между пропилами. Стараемся тереть аккуратно, чтобы внутри не оставалось воздуха, так как тогда могут возникнуть трещины.

            6) Дайте полу высохнуть на один-два дня. После высыхания проверяем, не появились ли трещины, затем покрываем их и снова ждем полного высыхания.

            7) После полного высыхания пол необходимо выровнять, чтобы поверхность была гладкой (можно арендовать петлевую машину). Опять же, проверьте пол на наличие трещин и сколов. Если они есть, то замалчивайте.

            8) Полируем пол. Поскольку наш пол сделан из натуральных материалов, мы отполировали его пчелиным воском и льняным маслом. Это придаст полу водонепроницаемость.При желании можно покрыть пол различными морилками и лаками, но все это химические соединения.




            Традиционные садовые деревянные дорожки на даче — это натурально, стильно и прочно. К тому же такие дорожки можно проложить даже без привлечения специалистов. Перед началом работ ознакомьтесь с устройством и технологией укладки дорожек из деревянных пропилов, досок, поддонов и современной террасной доски. В чем-то их конструкция похожа, но у каждого древесного материала есть свои особенности.

            Спилы деревьев в садовом дизайне

            Дорожки из спилов — этапы строительства

            Из обычных пней или спилов дерева получаются красивые извилистые дорожки. Если вас заинтересовала эта идея и вы решили сделать садовую дорожку из спилов своими руками в саду или на даче, нужно правильно выбрать материал и разобраться со способом монтажа.

            Пилы можно комбинировать

            Устройство круглой дорожки

            Устройство садовой дорожки из деревянных пропилов напоминает брусчатку.Вместо камней кладут плоские деревянные плашки такой же высоты. Чтобы тропинка из срезов дерева была максимально плотной, используйте как большие пропилы, так и коноплю небольшого диаметра, например, из крупных веток. Им удобно заполнять пространство между основными элементами.

            Садовая дорожка без бордюров

            Если мы говорим о декоративной дорожке, которая будет служить не столько дорожкой, сколько украшением сада, можно обойтись узким проходом в один элемент шириной.Такой путь лишь укажет направление. Технология в этом случае намного проще. Подготовленную коноплю укладывают прямо в землю, между ними допускается свободное пространство.

            Границы защищают от загрязнения почвы

            Подготовка и обработка материалов

            Подготовка дерева — чрезвычайно важный этап. Плохо подобранная и необработанная должным образом древесина скоро придет в негодность, и дорожку из колец древесины на даче придется переделывать. Первым делом нужно определиться с породой дерева.Fit:

            В принципе, можно использовать любое доступное сырье. Отличие лиственных пород (лиственница, бук, дуб) от других пород — срок их службы. По долговечности лиственница вне конкуренции. Можно рассчитывать на 25 лет эксплуатации, сосна при этом прослужит 5-7 лет.

            Максимальная натуральность

            Дерево должно быть сухим, без следов вредителей. Бревна нужно растворять на плашках одинаковой высоты. Оптимальный размер — 15 см. Для удобства можно использовать шаблон.Если вы будете заниматься заготовкой самостоятельно, следите за тем, чтобы пропил делался строго перпендикулярно бревну.

            Когда все «блины» будут нарезаны, отсортируйте их по размеру. Треснувшие образцы следует немедленно удалить. Очистить все кольца от коры. Далее нужно выбрать, чем обработать спилы дерева для дорожек, чтобы уберечь их от гниения и гниения.

            Простейший метод — обработка олифой. Олифа доводят до кипения и обмакивают в горячее масло по кубику.Кипящее вещество закупоривает поры дерева и препятствует проникновению влаги — первого врага деревянных изделий. Недостатки этого метода долгие и опасные. Горячее льняное масло может обжечься.

            Вариант дороже, но гораздо практичнее — специальные составы. Обработать дерево противогрибковым средством можно своими руками кисточкой или пульверизатором. После профилактической обработки дерево должно подсохнуть.

            Таких колец много

            Если вам не нравится натуральный цвет дерева, садовая дорожка может быть старой.Покраска бревен медным купоросом придаст им темный благородный оттенок. Затем нижнюю часть штампов (как правило, пилы имеют более привлекательную сторону вверх) обрабатывают горячим битумом и дают высохнуть.

            Мощение фундамента

            Когда весь материал подготовлен и рассортирован, можно приступать непосредственно к устройству дачной или садовой дорожки. Перед тем, как прокладывать дорожку из спилов, проведите подготовительные и земляные работы:

            1. Разметьте будущую дорожку в саду.
            2. Удалить верхний слой почвы.
            3. Выройте траншею.
            4. Устраивают гидроизоляцию.
            5. Подготовить основание.

            Подготовка траншеи

            Когда вы спланировали, как будет проложена проселочная тропа из деревянных пропилов, перенесите ее изображение на место — используйте колышки и нитки, чтобы отметить это. Не забывайте, что не всегда переходы сложной затейливой формы будут удобными. После разметки попробуйте пройтись по садовой дорожке и убедитесь, что она достаточно функциональна и правильно спланирована.

            Теперь можете смело браться за лопаты. Траншея не должна быть слишком глубокой. К высоте кубика прибавьте 10 см — такая глубина будет оптимальной. Далее действуют так:

            1. Выровняйте дно.
            2. В траншее укладывается гидроизоляционный слой. Некоторые используют пленку, рубероид, но лучше в таких случаях брать геотекстиль. Этот материал не допускает застоя воды и прорастания сорной травы.
            3. Насыпьте на гидроизоляцию слой щебня — это дренаж.Он нужен для быстрого дренажа. Слой щебня должен быть толщиной 10 см. Его утрамбовывают и засыпают песком. Достаточно 5-10 см песка.
            4. Чтобы лучше утрамбовать и выровнять основу под садовую дорожку из конопли своими руками, она должна быть влажной. Во влажном состоянии песок уплотняется вручную.

            После заливки и утрамбовки геоткани, щебня и песка

            Укладка деревянных пропилов

            Подготовительный этап завершен, можно приступать к укладке.Если фундамент хорошо подготовлен, сделать это не составит труда. Вам понадобится такой инструмент:

            • строительный уровень;
            • молоток;
            • трамбовка ручная.

            Только штабельные штампы вручную

            Укладка может производиться по любому шаблону или в произвольном порядке. Бревна кладут на песчаную подушку, затем их нужно немного утрамбовать и выставить по уровню. В промежутки насыпают песок или гравий. Верхние швы можно отремонтировать другим материалом.Подойдет мульча, опилки, галька, мох.

            Важно хорошо натереть

            Вот несколько простых советов, которые подскажут, как правильно выложить дорожку из пропилов своими руками:

            1. Начните с крупных элементов. Распределите равномерно все самые большие круги по длине дорожки, затем сложите средние. Маленькие блины из веток идеально подходят для заполнения пустот между элементами.
            2. Использовать границы. Забор сделает очертания более четкими и точными, песок из швов будет меньше разноситься по участку.Бордюры устанавливают на слой щебня и присыпают песком.
            3. Если пропилы не слишком близки, а швы засыпаны землей, весной и летом дорожка органично впишется в газон и будет выглядеть очень естественно.

            Видео: Мощение деревянной дорожки своими руками

            Как делать дорожки из досок

            Обычные доски отлично подходят для изготовления садовых дорожек на даче. С ними придется возиться меньше, чем с поштучной укладкой отдельных пропилов.Преимущество таких деревянных дорожек — быстрота монтажа и аккуратный внешний вид. Производственный процесс начинается с выбора материалов и инструментов.

            Садовая дорожка из досок

            Выбор и подготовка материала

            Самый недорогой и распространенный пиломатериал — это доски хвойных пород. Лучше всего, конечно, выбрать лиственницу, но стоимость в этом случае будет довольно высокой. Используйте обрезную доску толщиной не менее 5 см.

            Доска обрезная необходимой толщины

            Древесина обрабатывается по стандартной схеме: антисептиком, а затем покрывается лаком или краской — для дополнительной защиты.Прозрачный лак подчеркивает текстуру дерева, а цветная краска помогает выделить. Доски нарезают на куски одинаковой длины. Если планируется дорожка сложной формы, длина каждой доски подбирается индивидуально.

            Имитация шпалы

            Дерево — не самый прочный и практичный материал. Современная промышленность предлагает достойный аналог деревянным дощатым тротуарам на даче — укладку террасной доски. Профнастил представляет собой смесь древесины (сушеной и порошковой) и полипропилена.В сочетании они образуют прочное пластичное вещество, из которого можно формировать изделия любой формы и размера.

            Одним из преимуществ древесной муки и пластика является то, что она полностью работоспособна. Это значит, что вам не придется дополнительно обрабатывать дорожки или вскрывать их лаком.

            Террасная доска

            Работа с натуральным деревом и работа с древесно-полимерными материалами требует специального инструмента. Так доски можно соединить гвоздями, выровнять рубанком и очистить болгаркой.В то же время профнастил требует гораздо более бережного отношения.

            Вам понадобятся: сверло

            • ;
            • отвертка;
            • уровень;
            • саморезы;
            • ножовка.

            Профнастил не боится воды

            Укладка дощатого настила на даче

            Укладка дощатого настила деревянных дорожек осуществляется в определенной последовательности:

            1. Подготовка фундамента.
            2. Установка каркаса.
            3. Укладка полов.

            Основа дорожек из лиственницы или другого натурального дерева по структуре такая же, как и деревянная дорожка из спилов, измельченная песком. Подготовительные работы выполняются в такой же последовательности: разметка, котлован, геотекстиль, слой щебня, слой песка, утрамбовка.

            Яма под дорожкой на даче

            Тогда доски можно укладывать прямо на основание, по аналогии с дорожкой из деревянных ломтиков, а можно ставить на приподнятую площадку — специально разработанный каркас.Уложенные прямо в землю доски выглядят более естественно и непринужденно, но такая деревянная дорожка портится намного быстрее. Конструкция на каркасе будет более прочной и долговечной, одним словом — капитальной. Однако для реализации такой идеи требуются дополнительные усилия.

            Путь с уровня земли

            Каркас возводится, как правило, из бруса или доски. По форме повторяет контур дорожки, через каждые 50 см кладут поперечный ребро жесткости, чтобы настил не провалился. Соединительными элементами могут выступать металлические уголки или такая же деревянная балка.Когда каркас будет полностью установлен, приступайте к укладке дощатого настила. Доски укладываются поперек дорожки плотно, чтобы получить твердую поверхность.

            Если на участке есть рельефные особенности, можно попробовать выровнять откос еще на этапе возведения песчаной подушки, а если это невозможно, придется сделать ступеньки. Каркас для лестницы монтируется с особой точностью, выравнивая уровень и отвес так, чтобы ступеньки были плавными.

            Тропа комбинированная из дерева и щебня

            Укладка террасной доски на бревна

            Укладка садовых дорожек из террасной доски своими руками выполняется несколько иначе.Отличие террасной доски в том, что при неправильном распределении нагрузки доска может лопнуть. Поэтому чрезвычайно важно добиться идеально ровного и прочного основания террасной доски.

            Террасная доска выглядит эффектно

            Чтобы каркас не деформировался в результате проседания грунта со временем, используйте цементную стяжку. Он придаст террасной доске необходимую жесткость. Основание может представлять собой бетонную плиту или цельные бетонные блоки, установленные в точках опоры каркаса.

            Бревна укладываются на бетонные плиты

            Несущие части конструкции выполнены из того же материала, что и пол. Элементы, которые используются для установки, — это бревна и брус. Их размещают на расстоянии 20-30 см друг от друга. Каркас немного приподнимается над поверхностью бетона для отвода воды. С этой же целью между досками оставляют небольшие зазоры.

            Профнастил укладывается двумя способами:

            • Укладка настила;
            • под углом.

            Схема укладки

            Выбор зависит от пожелания заказчика. Садовые дорожки от настила укладывают перпендикулярно лагам. При установке «под углом» дека укладывается под углом 45 градусов.

            Все компоненты для установки можно приобрести вместе с настилом, это:

            • заглушки;
            • скобы соединительные;
            • саморезы;
            • планки для украшения торцов;
            • углы.

            Монтажные планки для торцов настила

            Доски крепятся к каркасу с помощью саморезов и специальных зажимов.Шапки закрываются кепками или закрашиваются. Другой вариант — скрытое подключение. При этом на поверхности не видно следов саморезов.

            Особенности укладки террасной доски для садовых дорожек:

            • нельзя проводить работы при температуре ниже 5 градусов; №
            • пленку, в которую упакован настил, нужно снять за сутки до начала работ, чтобы материал «дышал»;
            • Важно затягивать шурупы самопроизвольно, но не сдавливать, иначе могут возникнуть деформации пола или внутренние напряжения в материале.

            Профнастил не требует ремонта и обработки

            Недорогие дачные дорожки из поддонов

            Если вам нравится вариант «дешево и сердито», сделайте дорожки на даче из поддонов — деревянных поддонов. Обычно поддоны в большом количестве можно найти на стройке или на складах. Их используют для временного хранения стройматериалов.

            Преимущества этого материала:

            • натуральное дерево;
            • низкая цена;
            • экологически чистый материал;
            • доски уже обрезаны и подогнаны по ширине.

            Поддоны используются вторично для украшения дачи

            Есть два варианта: можно штабелировать поддоны как есть, а можно их разобрать и привести в порядок, почистить, отшлифовать, перебрать. Для первого варианта подходят поддоны с небольшими зазорами между досками. Если поддоны все же придется разбирать, подойдут любые.

            Самый простой вариант — просто разложить поддоны

            Разобранные поддоны в новой роли

            Укладка дорожки из целых поддонов своими руками занимает совсем немного времени.Монтаж осуществляется крупными блоками, а не на один элемент. Длина стандартного поддона составляет 1,2 м, ширина может составлять 1 или 0,8 м, а высота — 145 мм. Для тропы на даче подходят как узкие, так и широкие поддоны.

            Размеры европоддона

            Если вы хотите добиться большей декоративности дерева, поддоны можно обработать шлифовальной машиной, вскрыть лаком или покрасить тонирующим составом. Обрабатывать нужно не только верхнюю часть настила, но и обращать внимание на торцы, чтобы дерево не обвисло от попадания влаги.

            Идея дизайна

            Трава между пропилами

            Натуральное дерево — отличный выбор для дачи. По таким дорожкам можно спокойно ходить босиком, они теплые и приятные на ощупь. Если подойти к вопросу ответственно и правильно спланировать размещение дорожек, их размер, обработать материал и подготовить основу для постройки — деревянные дорожки в саду прослужат верой и правдой долгие годы.













            Построив на дачном участке дом и хозяйственные помещения, посадив радующие глаз деревья и цветы, мы должны позаботиться о том, чтобы между ними проложили коммуникационные линии.В статье собрана информация о деревянных дорожках для дачи, дачи и дачи — их преимущества, недостатки и особенности. Вы узнаете, какое дерево используется для дорожек, какие еще материалы можно использовать и какой уход требуется для деревянных дорожек.

            Садовые дорожки из спилов дерева — это необычно и оригинально Источник dp32.ru

            Преимущества и недостатки использования дерева для дорожек

            Одним из критериев выбора дизайна площадки является материал, из которого будут сделаны дорожки.Использовать для этих целей дерево — хорошая идея, ведь деревянные дорожки выглядят органично, удобны для прогулок и не требуют больших затрат на их изготовление.

            Но прежде чем рассматривать конкретные виды деревянных садовых дорожек, стоит оценить плюсы и минусы использования любого дерева в качестве строительного материала для дорожек.

            Плюсов:

              Первоначальный вид. На некоторых типах дорожек можно просмотреть уникальное изображение структуры дерева.

              Полная экологичность материала

              Дешевизна.Многие варианты дизайна предполагают использование древесины, которую можно получить самостоятельно или использовать отходы древесного производства.

              Относительная простота создания

              Простор для творческих и дизайнерских решений

            Минусов:

              Хрупкость. Уложенное в землю дерево необходимо обработать специальными составами от гниения.

              После дождя необработанное дерево становится скользким

              Необходимость в периодическом ремонте

            Использование деревянных пропилов

            Пожалуй, самый оригинальный и броский образ — это дорожка из пропилов дерева.

            Внешне похоже на брусчатку. Только каждый деревянный «круг» отличается от соседних размерами и дизайном, что придает всей трассе неповторимый колорит.

            Схема создания дорожки из пропилов Источник seattlehelpers.org

            Могут быть любые породы дерева, из которых выпиливается «кругляк», но лучше отдать предпочтение твердым породам древесины — дубу, лиственнице или бук. Спилы хвойных пород, несмотря на наличие в них смолы, более рыхлые и быстрее загнивают.Есть свидетельства того, что пропилы листовой древесины при правильном обращении и уходе могут длиться более 20 лет. Сосна прослужит в несколько раз меньше.

            Но красота такой брусчатки требует тщательной подготовки древесины перед укладкой и соблюдения определенных правил при укладке. Подготовка заключается в обработке каждой пилы перед укладкой и создании котлована под фундамент по всей длине дорожки, в которую будут уложены деревянные пропилы.

            На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по разработке проектов и ландшафтному дизайну под ключ любой сложности.Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

            Резка

              Высота деревянных колец не должна быть меньше 10 см, иначе они треснут под нагрузкой. От пилы с трещинами лучше отказаться.

              Каждый пропил необходимо очищать от коры, которая трудно поддается обработке и способствует гниению.

              Верхняя часть пилы обработана против гниения. Экономный вариант — это масло или олифа. Но лучше использовать специальные составы, которых полно в продаже.

              Нижнюю часть пропила, которая будет в земле, рекомендуется обработать битумом.

              Можно специально придать дереву темный красивый цвет, предварительно обработав его медным купоросом.

            Перед укладкой на гусеницу необходимо обработать пилы Source Inced.info

            Подготовка земли под гусеницу

              Траншея для дорожки из дерева выкапывается на всю длину и ширину и должна быть на 10-15 см глубже высоты заготовленных спилов.

              Дно траншеи облицовывают гидроизоляционной пленкой, на которую насыпают подушку из песка или гравия.

            Бордюры для защиты пути от попадания в землю Источник decoratorist.com

            Монтаж пропилов

              Чтобы плотно заполнить всю площадь дорожки, необходимо подготовить пропилы разного диаметра.

              Обязательным условием является то, что поверхность установленных пропилов должна быть на 2 — 3 см выше слоя засыпки.

              Заполнение пустот между блоками можно производить песком или гравием. Красиво смотрится дорожка из пропилов с зазорами между ними, засеянными травой. Но за травой потребуется дополнительный уход.

              Существуют варианты дорожек, в которых промежутки между пропилами заполняются бетоном. Но сочетание дерева и бетона выглядит не совсем естественно.

            В общем, именно такие деревянные дорожки дают простор для фантазии. Вы можете варьировать как размер и форму выкопанных плашек, так и их группировку в разных местах дорожки.Их можно разместить равномерно, «елочкой» или объединить в группы, создавая иллюзию островов на дороге.

            Вы можете прокладывать дорожки из спилов деревьев по-разному. Источник rem-stroitelstvo.ru

            Использование досок

            Первое, что приходит в голову — устроить садовые дорожки из досок. Достаточно простой вариант, не требующий поисков и кропотливой подготовки материала. Но, в отличие от распилов, требуется подготовка основы, на которую будут набиваться доски.Нельзя просто класть доски на землю. Рыхлые они разойдутся, и они быстро сгниют. Самая простая основа — длинные бревна, устанавливаемые по всей длине устроенной дорожки.

            Деревянная дорожка из досок на небольшом возвышении Source houzz.es

            Большинство предлагаемых вариантов дощатого садового настила отличаются поперечным расположением досок. Но стоит задуматься о продольном «палубном» настиле. Да, выглядят они не так стильно, но в них есть свои достоинства:

              Возможность использования длинных досок без распиловки их на ширину колеи

              А вот за основу, на которую набиваются доски, можно взять короткие бруски отхода

              Такие полы удобнее чистить, особенно зимой от снега

            Продольное расположение досок в надземной садовой дорожке Source tripcarta.com

            Использование древесины

            Можно выложить всю дорожку из толстого деревянного бруса. Устройство такого пола обойдется в материальном отношении дороже, но прослужит гораздо дольше. Кроме того, не требуется установка какого-либо основания, на котором должны быть закреплены бруски.

            Конечно, придется выровнять землю по всей длине дорожки, и подсыпка из гравия не будет лишней.

            Прутки уложены на гравийной подушке Источник центр-садовода.ru

            Обработка древесины от гниения аналогична обработке полов из досок. Есть предложения использовать железнодорожные шпалы для деревянных полов, но это не рекомендуется. Спящих обрабатывают креозотом, при попадании на кожу он вызывает ожоги. И в жаркий день испарение с такой «тропы» вряд ли будет приятным.

            Описание видео

            Интересные идеи создания дорожек из дерева в видео:

            Применение готовых поддонов

            Планируя деревянные дорожки на даче, можно рассмотреть вариант использования уже сбитых поддонов, особенно если есть возможность приобрести их недорого.Такие поддоны можно встретить на стройплощадках и складах, где на них хранятся различные материалы.

            Каждый поддон представляет собой законченную конструкцию с основанием, на котором уже закреплен дощатый настил. Отличаются они только плотностью досок. Если с дополнительной обработкой возиться нет желания, то выбирайте те, у которых зазоры между досками минимальны. Осталось только убрать неровности в местах, по которым будет проходить дорожка, и поочередно уложить поддоны на землю.

            Это наиболее подходящий вариант для временных тропинок в некоторые места на дачном участке.

            Дизайн площадки и подход к бассейну с поддонами Источник br.pinterest.com

            Приобретение поддонов будет обосновано для варианта устройства дощатого настила. Уже распиленные по размеру доски сбиваются с поддонов, поврежденные отбраковываются. Затем их обрабатывают защитным составом и из них выбивают необходимое покрытие.Для этого подходят любые поддоны.

            Применение мульчи

            Садовые дорожки можно обустроить из измельченной стружки, коры деревьев и других древесных отходов, называемых мульчей. Для этого нужно всего лишь снять верхний слой земли, по краям проложить небольшую кайму и насыпать мульчу в подготовленную траншею. На песчаных почвах, где не застаивается вода, можно даже не прокладывать траншею с гидроизоляцией.

            Но в качестве временной дорожки или декоративной дорожки они вполне подойдут.

            Источник садовых дорожек из мульчи seattlehelpers.org

            Укладка садового паркета

            Профнастил считается современным материалом для ландшафтного дизайна — садового или террасного паркета. Это сборные плиточные модули с поверхностью из различных пород дерева. Также выпускаются плиты ДПК — древесно-полимерный композит, при изготовлении которого используется смесь древесины с полимерами. Строго говоря, такой материал нельзя назвать деревом, но внешне он мало отличим.

            Укладывать такой паркет необходимо на подготовленную твердую поверхность, чтобы исключить его прогиб. Различные варианты внешнего оформления паркетных модулей позволяют создавать настоящие композиции при обустройстве дорожек и площадок на участке.

            Источник es.decoratex.biz

            Описание видео

            Создание садовой дорожки из спилов дерева на видео:

            Уход за деревянными дорожками

            Любые садовые дорожки из дерева требуют ухода. Деревянные элементы могут сломаться, дерево со временем начинает гнить.Поэтому примерно раз в год необходимо проводить профилактический осмотр и восстановление поврежденного.

              Очистка дорожек от нанесенного мусора и вымытой земли

              Нанесение нового защитного слоя антисептика

              Замена поврежденных или гниющих предметов. При устройстве деревянной дорожки рекомендуется оставить часть готового материала «в запасе», чтобы не пришлось спешить с подготовкой замены необходимого размера и качества.

            Заключение

            Несмотря на нестабильность дерева по сравнению с другими материалами, при правильном устройстве деревянных мостков и правильном уходе они будут радовать глаз не один год.Но рассматривая варианты садовых деревянных дорожек, необходимо учитывать особенности их создания и подготовительных работ при их укладке. Такие работы требуют знания многих нюансов, и их лучше доверить профессионалам.

            Топ-12 стратегий — Как найти свой жизненный путь

            Чтобы ответить на вопрос «как найти свой жизненный путь», я сначала хотел бы пояснить, что найти свой жизненный путь — это другое И БОЛЬШЕ ВАЖНО, чем поиск своей цели в жизни…

            Когда люди говорят или исследуют поиск своей цели в жизни, у многих из них есть идеи относительно их реальной жизненной цели, однако они не знают, с чего и как начать.Есть и другие, которые составляют список своих увлечений, записывают, что они будут или не будут делать, и все же они не могут выдвинуть цель или сделать вывод о направлении в жизни, которое они хотели бы выбрать из своих жизненных предпочтений. . Наконец, есть те, кто задается вопросом: «Это то, что я должен делать»?

            Победите свои страхи с помощью сосредоточения

            Когда дело доходит до поиска своего жизненного пути, вам придется признать, что столкновение с трудностями является неотъемлемой частью всего процесса, и одна из этих проблем — «страх. ».Время от времени мы сталкиваемся со страхом сделать неправильный выбор, страхом оказаться недостаточно хорошими и страхом неудачи. Этот страх может вызвать боль, смущение, замешательство, и, конечно же, мы этого не хотим.

            Однако, когда вы сосредотачиваетесь на том, как найти свой жизненный путь, ум меньше зацикливается на том, как вещи «должны быть» и на определенных результатах. Видите ли, когда вы сосредотачиваетесь на своей цели, вы хотите, чтобы она была идеальной, вы хотите быть экспертом в том, что вы делаете, вы хотите работать в лучшей компании, вы хотите работать каждый день с энтузиазмом.Однако, когда вы сосредоточены на том, как найти свой жизненный путь, вы с меньшей вероятностью будете сосредоточены на результате, и поэтому барьер для изменений, барьер для совершенствования, быть достаточно хорошим и быть принятым становится менее сложной задачей. Меньше давления и меньше страха, поэтому меньше сопротивление переменам.

            Когда вы сосредотачиваетесь на том, как найти свой жизненный путь, ваша цель со временем будет развиваться, и в конечном итоге вы обнаружите свою жизненную цель в процессе. Это недостающий ключ, о котором многие гуру и учителя личностного развития забыли вам сказать.

            Слишком часто гуру личного развития говорят о поиске цели в жизни, и это должно быть правильно, верно? Неправильный! На самом деле вам не нужно сосредотачиваться на поиске цели. Скорее, «вам нужно сосредоточиться на том, как найти свой жизненный путь», и это приведет вас к вашей цели.

            Есть четыре основных типа людей, когда речь идет о цели жизни и ее поиске.

            Один: я понятия не имею, я никогда не думал об этом, я не знаю, мне все равно, а цель и путь жизни — чушь.

            Два: я слышал об этом, я сбит с толку, потерян и не уверен, я хочу его найти, но не знаю, как это сделать.

            Три: я предпринял действия, чтобы найти свой путь и цель, но я все еще борюсь, я не знаю, как сделать правильный выбор, почему я все еще недоволен, это то место, где я должен быть ?

            Четвертое: я нахожусь на своем жизненном пути, и моя цель развивается по мере того, как я становлюсь старше, я делаю вклад и отдаю, и я никогда не перестаю учиться на своем жизненном пути.

            К какой группе вы принадлежите?

            Стратегии, которые помогут вам найти свой жизненный путь

            Вот 12 стратегий, которые помогут вам найти свой жизненный путь

            1.Справляйтесь с неопределенностью : неопределенность существует всегда, поэтому научитесь чувствовать себя комфортно с ней. Нет правильного или неправильного выбора, есть только выбор. Сделайте выбор, который, по вашему мнению, приведет вас на ваш жизненный путь. Как? Вы можете спросить. Довольно просто. Используйте свою интуицию и интуицию.

            2. Терпение : Вы НЕ можете ускорить поиск своего пути и своей цели в жизни, вы можете только развивать свою цель, которая подобна поливу цветов. Итак, сосредоточьтесь на своем пути, и со временем ваша цель откроется.СОВЕТ: при принятии решений используйте интуицию монаха.

            3. Объедините свои увлечения: Одна из моих подруг, 7-кратная чемпионка Канады по байдарке, тренер-руководитель, тренер по разговорной речи, в качестве художника разработала технику рисования под названием «Рисование без кисти». Она не выбрала одну цель, она просто на своем жизненном пути, и ее цели будут со временем развиваться

            4. Соедините точки: Соедините точки на своем жизненном пути, чтобы более четко увидеть свой путь (какие основные исследования, интересы и опыт, которые у вас есть, которые вас туда, где вы находитесь сегодня).Как вы можете использовать эти таланты и опыт для развития чего-то нового?

            5. Экспериментируйте !: Когда я начал публичные выступления 7 лет назад, я не знал, кто будет моей правильной аудиторией, в какой части мира и насколько они будут большими. Только выступая перед разными группами, университетами, компаниями из списка Fortune 500, учащимися старших классов, группами разного размера от 100 до 10 человек, я узнал, что лидеры и отличники — лучшая аудитория для меня как в выступлении, так и в наставничестве.

            6. Ваш путь может еще не существовать : Знайте, что для некоторых из вас ваш жизненный путь еще не существует! Конечно, каждый путь уникален. Что я имею в виду? Не исключено, что никто не пошел по предназначенному для вас пути. Например, возможно, вы рождены для того, чтобы делать что-то уникальное: разработать новую технологию, которой не существует, разработать новую линию одежды, стать первым человеком на Марсе. Я пытаюсь подчеркнуть, что это сложно, если у вас нет ориентира во внешнем мире, и вы чувствуете, что одиноки и не уверены в своем пути.Все нормально. Ежедневно, шаг за шагом, вы попадете туда. Вам просто нужно следовать своей интуиции Монаха. Не сосредотачивайтесь на своей цели, сосредоточьтесь на том, чтобы найти свой жизненный путь (в моем случае у меня есть путь, которого не существовало: я интроверт, выступаю публично, преподаю духовность в жизни компаниям, переезжающим в Китай … В моей жизни так много противоречий, и выяснение этого было долгим процессом. И именно мой жизненный путь привел меня к моей цели в жизни, которая теперь помогает людям найти свой жизненный путь, иронично, а?)

            7.Доверяйте нужным людям: Научитесь верить, что нужные люди придут правильным путем и по правильной причине. Когда я опубликовал свою первую книгу 7 лет назад, после моего выступления пришел коуч и предложил мне бесплатные публичные выступления — именно то, что мне было нужно.

            8. Не смотри на других людей: Перестань смотреть на других людей и внешний мир, никто не может сказать тебе, каков твой жизненный путь, тебе нужно его понять. Каждый день по одному шагу за раз. Действуйте и позвольте жизни идти своим чередом.Вот как вы совершенствуетесь…

            9. Обратите внимание на себя: Обратите внимание на голосок в своей голове. Что продолжает возвращаться к вам? Что вы сознательно и подсознательно говорите себе о том, что вам следует делать в своей жизни? Как только вы определите и конкретизируете ее, сделайте одно небольшое действие, чтобы приблизиться к этой цели.

            10. Волонтер: Пойдите и станьте волонтером в важном для вас деле. Чтобы найти свой жизненный путь, нужно выяснить, какие элементы внешнего мира связаны с вашим внутренним миром.

            11. Наблюдайте за собой : Научитесь наблюдать за собой. Иногда мы слишком заняты электронной почтой, телефоном или телевизором. Сделайте шаг назад и просто подумайте о своем дне. Что сработало для вас сегодня? Что не сработало? Есть ли что-то, что вас вдохновило? Какие новые мысли пришли? Это вопросы, которые вам нужно задать, записывая свои ответы.

            12. Обратите внимание на свой дар : И, наконец, если вы посмотрите сегодняшние новости и посмотрите на самые большие проблемы мира? Как вы можете помочь сделать мир лучше? Какой у тебя подарок?

            Найдите время, чтобы поразмыслить над этими стратегиями и идеями.

            Короче говоря, найти свой жизненный путь можно просто, следуя своему сердцу и интуиции. Внешний мир и бизнес, маркетинг, продажи и зарабатывание денег управляются Костюмом или разумом, когда вы найдете свой путь, не используйте свой разум, используйте свое сердце, имейте доверие и веру в жизнь, вот как вы выравниваете свои внутреннее и внешнее я.

            Есть люди, которые живут своей жизнью, основываясь только на целях и ожиданиях, а это совсем не то, чего вы хотите. Быть успешным — это нормально, но если это не соответствует вашей личности, вы не будете счастливы.Вы можете перегореть и почувствовать себя одиноким. Вы хотите жить жизнью, верной себе, и это значит найти СВОЙ путь, путь своего сердца; все, что вам нужно сделать, это научиться слушать.

            Путешествие по жизни — это путь к самореализации, чтобы закрыть этот разрыв, вам необходимо закрыть разрыв между вашим внешним миром, вашим ИСКУССТВОМ и вашим внутренним миром. Для этого вам понадобится ваш МОНАХ и ваш путь.

            Что такое костюмный монах?

            Каждый день вы выходите на улицу в своем костюме — будь то сшитая по индивидуальному заказу тройка Armani, рабочая рубашка и джинсы или самое удобное спортивное снаряжение.Ваш костюм — это не столько сама одежда, сколько изображение , которое вы представляете внешнему миру. Ваш костюм — это ваша версия, которую все видят.

            Ваш монах не имеет ничего общего с вашей религией. Скорее, «монах» — это термин, обозначающий вас внутреннего. Ваши увлечения. То, что зажигает вас и приносит радость в вашу жизнь. Ваш монах часто является вашей версией, которую никто не видит — иногда даже вы.

            Подходящий монах — это человек, которому удалось объединить эти две отдельные личности в одно целое.

            В этой 2-минутной бесплатной викторине вы найдете ответы, которые вам нужны, чтобы двигаться вперед по жизни, чтобы закрыть Suit — Monk Gap к большему счастью и цели. Бесплатная викторина «Как вы счастливы». Вы получите отчет, который поможет вам определить, насколько велик разрыв между вашим внутренним и внешним я на сегодняшний день, и предоставить стратегии для его устранения. Пройдите бесплатную викторину здесь

            Давайте подключимся к Instagram, , где я буду делиться инструментами и идеями о том, как можно жить более счастливой жизнью.

            Если вам понравилась эта статья, прочтите также:

            6 стратегий применения практической философии в вашей жизни

            Смена карьеры — 4 практических философских совета, чтобы найти свой жизненный путь

            Об авторе

            Раф Адамс — Suited Monk — практический философ, помогающий людям согласовать свое внутреннее и внешнее «я» и найти свой жизненный путь. Он живет в Китае 12 лет, проводит мастер-классы и семинары и является автором книг «Лидерство в костюмах и монахах».

            Если вам понравилось это сообщение, вам понравится группа сообщества Suited Monk на Facebook. Хотите узнать больше о костюме монаха? Щелкните здесь, чтобы получить одну из книг Рафа

            6 ключей к творческому пути ~ Преодоление иллюзии совершенства — Винс Гоумон

            «Творчество — это изобретать, экспериментировать, расти, рисковать, нарушать правила, делать ошибки и получать удовольствие». ~ Мэри Лу Кук

            Есть много отговорок или историй, которые мы используем, чтобы отложить то, что хочет выйти из нас и принять форму в мире: мои творческие предложения должны выглядеть / звучать определенным образом; люди должны любить их, как я; никто не купит; Я не могу зарабатывать на жизнь этим; У меня нет времени; Мне нужно больше учиться; мои предложения должны создавать моменты ага, вызывать трансформацию; им нужно изменить мир! Они должны быть идеальными!

            Поскольку многие из нас заглушили свои творческие инстинкты в самооценке, может потребоваться много самосознания, чтобы распознать наши ограничивающие истории; и может потребоваться огромное мужество и воля, чтобы обойти их — вступить в огонь творчества и ярко сиять в мире.Это может быть очень уязвимо. Для многих воспринимаемая боль от возможного отказа может быть сильнее, чем постоянная боль от того, что она вообще не пытается. Это может быть особенно актуально для тех, кто в молодости испытывал много критики за свое естественное самовыражение. Таким образом, в результате мы остаемся скрытыми за иллюзией совершенства — этого совершенного творения, этой идеальной ситуации, этого идеального момента в будущем — чтобы избежать еще большей боли; чтобы избежать неизвестного. Или мы просто приглушаем огонь и ведем себя так, как будто его не существует.

            Если мы хотим родить что-то новое в мире, мы должны переживать творческий огонь как более сильный, чем сдерживающие его страхи. Тогда легче рискнуть и больше не жить в тени, рискнуть быть поглощенными внутренним пламенем, чтобы мы могли найти большую радость и смысл в этой жизни. Только тогда мы сможем служить. Только подойдя к краю нашей пещеры комфорта и войдя в великое неизвестное творческого пути, мы сможем найти цель пребывания здесь и сможем привести других к яркости их собственного огня и жизни.

            В конечном итоге именно творческий огонь, исходящий из вашего сердца, освещает ваш путь.

            Вот 6 ключей к творческому пути. Надеюсь, они помогут вам прыгнуть в огонь и оживить ваши дары!

            1. Пошагово:

            Делайте шаг за шагом в неизвестность творческого пути, один смелый шаг за другим, выражая себя в этом мире. Креативность выражается не партиями, а одним ударом, одной нотой, одним щелчком за раз.Только полностью отдаваясь этим простым моментам, возникает неожиданное — не из-за попыток заранее разобраться во всей картине, а из-за того, что мы уступаем, уступая появлению раскаленного дикого пламени внутри себя, шаг за шагом. . По мере того, как мы это делаем, большая картина, карта, развлекается так, как мы не могли бы представить.

            2. Делай плохо:

            «Если что-то стоит делать, то стоит делать плохо». ~ Маршалл Розенберг, основатель, Nonviolent Communication

            Создавайте неотшлифованные видеоролики, пишите разбавленные блоги, рисуйте посредственные картины, создавайте элементарные веб-сайты, пойте и записывайте расстроенные песни.Понизьте свои стандарты качества. Начните с имеющегося у вас уровня таланта. Поверьте, только практика — метод проб и ошибок, догадки и проверки, беспорядок — поможет вам усовершенствовать свое мастерство. Сейчас, оглядываясь назад, я не могу не улыбнуться тому, с чего начал. Мои письма, информационные бюллетени, игровые магазины, пение и многое другое — все это были сравнением того, чем они являются сегодня. Но я начал. Я бросился туда, зная, что мне есть чем поделиться. И по мере того, как я продолжал заниматься, мои творческие способности росли. Я учился на лету.

            3. Раскройте свой творческий потенциал в движении:

            Творчество проявляется, когда мы движемся — наши руки, наши ноги, все наше тело. Проницательность встречает нас на полпути, если мы открываем ему свое тело, если мы склоняемся к процессу. Начни с чего-нибудь — с какого-то каракуля. Наиграйте несколько аккордов, напишите несколько слов, потанцуйте несколько шагов. Будьте готовы продолжать двигаться в неизвестность, избегая нужды в том, чтобы что-то красиво обретало форму или смысл. Просто продолжай двигаться. Позвольте движению раскрыть магию. Пусть ваши рисунки откроют вам мечту.Продолжайте играть аккорды, которые не совсем образуют песню. Продолжайте писать эти слова, несмотря на туман. Продолжайте танцевать эти шаги, несмотря на ваши спотыкания. Держите кирку, ручку и ноги в движении! Отложите критический ум, потребность в вещах иметь смысл, смотреть определенным образом, куда-то идти. И просто следуйте тому, что возникает, от момента к моменту, с духом любопытного ребенка. Обратите внимание на объездные пути и следуйте им. Куда сейчас тебя ведут твои ноги? Наблюдайте как зритель, как ваше творчество волшебным образом раскрывается перед вами, возможно, не так, как вы ожидали.Оставайтесь в неопределенности. Вы можете быть удивлены, куда вас приведут ваши «непродуктивные» поиски. Ваши бездумные наброски могут стать вашим самым большим хитом. Потрясенные слова могут привести к вашему самому благоговейному стихотворению. Бесформенный танец может принять чудесную форму. Или все это может просто никуда вас не привести.

            «Творчество требует смелости, чтобы отказаться от определенности». ~ Эрих Фромме

            4. Сначала создайте для себя:

            Прошлым летом я услышал выступление группы на фольклорном фестивале в Ванкувере.Один из ее участников поделился тем, как он, ведущий автор песен группы, в течение нескольких лет пытался написать то, что, по его мнению, хотела услышать публика. Но группа продолжала трудиться, не имея возможности зарабатывать на жизнь своим ремеслом. Однажды он наконец решил писать для себя — сочинять музыку, которая говорила от всего сердца, и радости ради . Песни начали набирать популярность, и вскоре группа выиграла свою первую Juno (канадский эквивалент Грэмми). Позвольте своему сердцу или внутреннему ребенку быть вашей музой, а не мыслями о том, что, по вашему мнению, вам следует делать.Наслаждение процессом жизненно важно для разжигания творческого огня.

            5. Доверьтесь тонкому воздействию:

            Много лет назад я отказался от мысли, что мои выступления и игровые площадки должны изменить жизнь людей. У меня была наивная идея, что моим участникам нужно испытать громкие резонансные ага; что их внутренняя трансформация была истинным мерилом моего успеха. Я верил в это, пока кто-то не предложил мне такую ​​перспективу: , когда корабль меняет направление по компасу всего на 2 градуса, он достигает совершенно нового континента. С этого момента я отказался от своих высоких ожиданий. Я смирился. Я научился доверять этим небольшим изменениям в комнате. Я разрешил себе не делать всего этого. И я создал больше места, чтобы наслаждаться поездкой!

            6. Бросить:

            «Искусство никогда не завершается, его только бросают». ~ Неизвестно

            Я напоминаю себе, что искусство никогда не завершается, а только регулярно забрасывается. При создании видеоконтента или написании песен, статей, книг и стихов мне легко дорабатывать и уточнять, продолжать находить что-то еще, что можно изменить, чтобы создать этот идеальный образец .Тем не менее, благодаря опыту я научился ловить себя и уступать дорогу несовершенству во мне; чтобы было нормально выбросить мое творение на ветер, несмотря на то, что я не был уверен в его завершении, полагая, что оно достаточно хорошее. Я пришел к выводу, что искусство никогда не может быть завершено по-настоящему. Нет идеального места, куда можно было бы добраться. Всегда будет больше.

            Желаю радости и терпения в прогулке по творческому пути!

            * * *

            Посмотрите книгу Винса: Пусть горит огонь ~ Воспитание творческого духа детей, Детская книга для взрослых

            Найдите свой жизненный путь.. Как путешествие изменит ваше направление. | Райан Фергюсон | Личностный рост

            У каждого есть путь, путь наименьшего сопротивления, путь в жизни, который не будет привлекать слишком много внимания.

            Наверное, это очень похоже на жизнь твоего отца или твоей матери. К тому времени, когда вы станете независимым взрослым (будь то 18, 21 или даже 25), вы наберете значительный импульс просто благодаря обстоятельствам, в которых вы родились. Поиск собственного пути в жизни — одна из лучших причин путешествовать для личного развития.

            Мой путь выглядел так: после школы пойти получить высшее образование, а затем получить какой-то профессиональный сертификат и стать профессионалом; бухгалтер, может быть, юрист или инвестиционный банкир. Усердно трудитесь, поднимайтесь по служебной лестнице, зарабатывайте деньги, покупайте дом, накапливайте больше богатства, чем ваша социальная группа, а затем, возможно, когда вы финансово независимы, вы начнете собственный бизнес, что будет иметь разумный уровень престижа.

            Это то же самое, что и основные пункты жизни моего отца.Мои родители никогда специально не говорили, что они хотели, чтобы я делал это, но легко создавалось впечатление, что они думали, что почти все, кто выбрал другой жизненный путь, хуже их, особенно люди с меньшими деньгами. Я попал в социальный круг людей, которые укрепили веру, которую я унаследовал.

            Переезжая в университет, я был вынужден сменить социальные группы. Я подружился с людьми, которые жили на этаже моего дома, любили много выпить и не были вдохновлены на то, чтобы усердно учиться.

            Когда у меня появились друзья, я остался с ними. Я дружил с людьми, которые были близкими, легкими и старались дружить со мной. Я не прикладывала усилий для поддержания отношений. Я никогда не пытался найти и подружиться с людьми, которые разделяли мои идеалы и которые, как я думал, станут хорошими друзьями.

            Мой путь после университета, если бы он был тем, который я хотел, привел бы меня к работе с уровнем престижа, по крайней мере, по сравнению с моими друзьями. Некоторая форма статуса, за которую я мог бы цепляться и использовать, чтобы смотреть свысока на людей, с которыми я был ближе всего.Я понял, что личная ценность важнее других, поэтому в то время у меня был такой образ мышления.

            В день выпускной церемонии я обедал с родителями в модном ресторане, и я помню, как в один из немногих случаев в моей жизни мне казалось, что родители гордятся мной. У меня было бизнес-образование, у меня была умная и привлекательная девушка, я говорил о получении степени магистра и собирался в Европу путешествовать. Я твердо шел по утвержденному пути, проживая свою жизнь так, как все ожидали.

            Поездка после университета была частью пути наименьшего сопротивления. Мой отец сделал это после окончания учебы, мой брат сделал это, а моя девушка хотела поехать. Это было санкционировано, и это было проще, чем столкнуться с реальностью, что моих оценок в университете и моего предыдущего опыта работы было недостаточно, чтобы устроить меня на работу, которую я хотел. Хотя путешествие было для меня частью пути наименьшего сопротивления, оно в конечном итоге стало движущей силой, которая сбила меня с этого пути.

            Шесть месяцев путешествия познакомили меня с жизнью. Просыпаться утром и думать: «Что я хочу сделать сегодня?» вместо «что мне делать сегодня?» Это был вкус свободы, но этого было недостаточно, чтобы по-настоящему усомниться в том, какой путь я выбрал. Я вернулся домой, начал искать работу и смирился с тем, что продвигался по тому же пути, что и раньше. Я вернулся к тому же кругу общения, к тем же занятиям и впал в сильную депрессию.

            Первые несколько месяцев пребывания дома были действительно тяжелыми.Я так ясно помнил, каково было путешествовать. Я был взволнован тем, что остался жив, а теперь, работая на работе, которая мне не нравилась, я просто чувствовал скуку, стресс и усталость. Я думал, что удовольствие от путешествия приходит из-за отсутствия ответственности, я думал, что не смогу включить это в жизнь, в которой мне нужно зарабатывать деньги.

            В то время я не знал, что счастье, которое я испытывал, путешествуя, исходит не от меньшего количества обязанностей, а от самостоятельной жизни.

            Два года работы с девяти до пяти, жизни на выходных и депрессии прошли, пока мы с девушкой не решили снова отправиться в путешествие.

            Лоты поменяли за два года. Мои отношения испортились; У меня действительно не было близких друзей. Я был в довольно плохом месте.

            Мы уволились и забронировали авиабилеты в Колумбию.

            В течение шести месяцев, проведенных в Южной Америке, я начал думать о том, насколько я несчастен, о своих сожалениях, о негативных аспектах моих отношений.Путешествие дало мне пространство для размышлений, и по пути я снова начал чувствовать себя счастливым, возбужденный возможностями жизни.

            Когда пришло время возвращаться в Канаду, мы с моей девушкой много говорили о том, как нам не удалось прожить ту жизнь, которую мы хотели, после первого путешествия.

            Мы поняли, что те же пути нам не подходят.

            Я понял, что мне нужно сойти с пути наименьшего сопротивления и начать жить той жизнью, которой я хотел жить.

            Я жил для других дома; делать то, что, как я думал, хотели мои родители, чего, как я думал, хотела моя девушка, чего хотели мои друзья. Я потратил последние шесть месяцев, пытаясь понять то, что я хотел, и мне нужно было уехать в новое место, подальше от людей, которых я знал, чтобы стать тем человеком, которым я хотел быть. Я не хотел, чтобы меня толкали по пути, выбранному для меня другими.

            Оглядываясь назад, полтора года спустя были взлеты и падения, но впервые в жизни я нашел то, чем я увлечен, над чем хочу потратить свое свободное время.Я общался с людьми, которые разделяют мои идеалы, и заставлял себя расти так, как никогда раньше. Я думаю о том, чего я хочу в своей жизни и как я хочу этого достичь.

            Мне очень повезло, что я сошел с того пути, которым шел, и пришел туда, где я нахожусь сегодня. Я дошел до этого благодаря множеству случайных событий и большой удаче. Путешествие сбило меня с пути на достаточно долгое время, чтобы я мог остановиться, осмотреться и подумать, куда я иду. Я чувствую, что однажды проснулся и начал задавать себе вопросы:

            Почему ты дружишь с людьми, с которыми дружишь?

            Почему вы живете там, где живете?

            Почему вы надеетесь случайно найти работу, которая вам понравится?

            Почему вы состоите в отношениях?

            Слишком многие ответы на эти вопросы были «потому что я был там какое-то время».

            Во всех городах мира должна быть действительно веская причина, по которой вы живете в том, в котором живете.

            При всех возможностях инвестировать свое время должна быть веская причина, по которой вы проводите свое время на работе у тебя есть.

            Имея все люди в мире и возможности общаться благодаря технологиям, должна быть веская причина, по которой вы проводите время с друзьями, которые у вас есть.

            Если вы идете по пути наименьшего сопротивления в течение 25 лет, многие ответы на эти вопросы неудобны.Если вы достаточно заняты работой, общением и отвлечением себя, можно очень долго не думать о них. Путешествие дает вам пространство, необходимое, чтобы увидеть, куда вы собираетесь и почему.

            Может быть страшно подумать о том, что вы можете потерять, бросив работу и отправившись в путешествие на шесть месяцев, девять месяцев или год. «Что, если я окажусь на работе хуже, чем эта», «Что, если мои друзья станут отстраненными»; но чем страшнее, то что, если вы потратите свою единственную возможность остаться в живых, живя чужой жизнью?

            Почему вам нужно идти своим путем, а не подниматься по карьерной лестнице.| Карен Сэмюэлс

            Фото Аны Джумы на Unsplash

            Вы хотите подняться по карьерной лестнице или вы один из тех людей, которые предпочитают строить свой собственный путь?

            Когда мы росли, большинство из нас выросло, чтобы стать сотрудниками, которые будут работать в отцовских организациях, которые позаботятся о нас.

            Предполагалось, что после 30 или 40 лет работы в этих организациях мы выйдем на пенсию, а затем уедем в закат. Честно говоря, мысль об этом меня смешит!

            Почему? Гарантия занятости — это то, что раньше просто происходило.

            Сегодня это то, к чему стремится большинство из нас, но реальность такова, что ИДЕЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСТО ИЛЛЮЗИЕЙ.

            Итак, как вы подойдете к созданию собственной безопасности с портфельной карьерой? Первым делом нужно понять, что рабочее место меняется.

            Раньше мы наблюдали, как наши родители всю жизнь работают, в основном, на неудовлетворительной работе.

            Сегодня мир труда отличается от того, что было 30, 20 или даже пять лет назад.

            Конечно, вы собираетесь винить в этом рецессию, но это не просто рецессия.

            Есть несколько способов изменения рабочего места. Ожидания от нынешнего поколения работников и цифровых достижений изменили то, как мы производим и сотрудничаем, изменив рабочее место, а вместе с ним и нашу жизнь.

            Изначально наши родители, бабушки и дедушки в основном работали у одного работодателя на протяжении всей своей карьеры. Они считали, что работа — это на всю жизнь.Идея заключалась в том, что вы будете трудиться в течение долгих лет, надеясь на продвижение по службе и поднимаясь по карьерной лестнице шаг за шагом.

            Для них было более разумным придерживаться определенной организации, поскольку их работа была защищена. Им гарантировали, что никакие внешние факторы не повлияют на их карьеру. Так было до тех пор, пока не разразилась рецессия, и многие люди потеряли работу.

            Это полностью изменило рынок труда. Теперь мир изменился и быстро движется.Вопрос в том, сможете ли вы адаптироваться к постоянно меняющимся рынкам труда?

            Какие действия вы предпринимаете, чтобы гарантировать какую-либо форму безопасности? Какие практические шаги вы можете предпринять, чтобы взять безопасность в свои руки?

            Опасность полагаться только на свою работу

            Помните поговорку «нельзя класть все яйца в одну корзину?»

            Итак, вы знаете, что полагаться исключительно на свою работу опасно. Появление Интернета принесло с собой так много изменений.Заменяются низкоквалифицированные и традиционные роли и создаются новые рабочие места. Это заставит рабочих искать новые виды работы и научиться работать по-другому. Такие изменения означают, что вы должны быть динамичными. Кроме того, вы должны быть устойчивы к развивающимся рискам и уметь выявлять новые возможности и максимально использовать их. Другие изменения, преобразующие рынок труда, включают аутсорсинг. Сегодня рабочие места можно легко передать за границу.

            Сегодня медицинские практики выбирают решение для аутсорсинга, поскольку оно может повысить соответствие нормативным требованиям, эффективность и, что наиболее важно, прибыль.Кроме того, аутсорсинговые компании гарантируют наилучшие интересы в медицинской практике, потому что они зарабатывают больше денег, когда практика приносит больше денег. Искусственный интеллект также меняет рынок труда. Такие приложения, как Babylon из Великобритании, используют ИИ, чтобы предлагать медицинские консультации на основе общих медицинских знаний и личной истории болезни.

            Обычно пользователи сообщают о своих симптомах в приложение, которое затем использует распознавание речи для сравнения с базой данных болезней.Следовательно, приложение предлагает рекомендуемые действия с учетом истории болезни пользователя. Сообщается, что количество людей, обращающихся в медицинские учреждения, значительно сократилось, и многие люди предпочитают заниматься самолечением. Такие факторы существенно повлияли на количество уволенных рабочих мест.

            Информационная эпоха привела к большим изменениям на рынке труда. Миллениалы в настоящее время одержимы тенденцией к предпринимательству, отчасти потому, что такие стартапы, как Facebook, приобрели дурную славу, а отчасти потому, что рецессия оставила нескольких работников без особого выбора.По данным Фонда Юинга Марион Кауфмана, аналитического центра, основное внимание которого уделяется предпринимательству; в 2010 году больше людей занялись самозанятостью по сравнению с каждым из последних 15 лет.

            Это негативно повлияло на рынок труда, поскольку большинство этих предпринимателей работают сами по себе. Поэтому они не создают значительного количества рабочих мест для экономики. Безработица — это также тенденция, которая штурмом захватила рынок труда. Долгосрочная безработица, как предсказывают несколько экспертов по кадрам, может стать постоянной.Около 6,2 миллиона человек не имеют работы более полугода, что является критерием долгосрочной безработицы.

            Более того, миллениалы стремятся к гибкости и с меньшей вероятностью будут работать на одного работодателя в течение всей своей карьеры. На самом деле, к 30 годам у них уже есть опыт работы с несколькими компаниями. Кроме того, баланс работы и личной жизни для них является приоритетом, поскольку они наблюдали, как их родители работают всю свою жизнь. Этому поколению нужно время, чтобы развивать свои личные интересы и жить вне работы.Тем не менее, работа — это не только зарплата, она также должна приносить удовлетворение. Все эти изменения существенно повлияли на потребности рынка труда.

            Вы также заметили, что отрасли исчезают и появляются в одночасье? HMV, очень популярный в Великобритании ритейлер развлечений, когда-то был крупнейшим в стране ритейлером развлечений с 400 магазинами. Однако это длилось недолго, поскольку в 2012 году Amazon украла ее корону, а затем Spotify и появление сервисов потоковой передачи музыки. Компания была вынуждена уволить персонал и закрыть несколько магазинов, чтобы выжить.С такими переменами у вас вряд ли будет карьера на всю жизнь.

            БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ — ЭТО ИЛЛЮЗИЯ.

            Следовательно, вам нужно взять на себя ответственность за свою жизнь и создать свой собственный путь. Создайте эту безопасность для себя, потому что с постоянно меняющейся рабочей средой вы можете потерять работу завтра. Что тогда с тобой будет? Что бы вы сделали, если бы завтра заболели? Что, если ваша работа была передана на аутсорсинг?

            Не волнуйтесь! Свет в конце тоннеля. Время массовых перемен и неопределенности — это также время огромных возможностей.Если вы знаете, как его использовать, это самое захватывающее время для жизни. Что вам нужно сделать, так это использовать это время для создания собственного карьерного пути в портфолио. Кроме того, доступно так много возможностей. Вы можете либо оседлать волну перемен, либо ничего не делать и ждать, пока вас накроют набегающие волны. Выбор за вами!

            Создайте свою собственную безопасность, став экспертом в своей области «икигай».

            Фотография Content Pixie на Unsplash

            Как уже говорилось, вы можете потерять работу в одночасье, и никто не узнает, кто вы.Вам следует прекратить попытки убедить людей нанять вас. Вместо того, чтобы тратить столько времени на поиски работы, найдите свой район Икигай и посвятите себя тому, чтобы стать экспертом. Икигай — это место, где ваши навыки и страсть встречаются с вещами, в которых мир нуждается и за которые с радостью заплатит.

            Также считается, что это объединение четырех компонентов: того, что вы любите, что нужно миру, в чем вы хороши и за что вам могут заплатить. По мнению японцев, открытие своего Икигая требует глубоких, долгих поисков внутри себя, которые могут принести смысл и удовлетворение в жизни.

            Найдите свой Икигай, задав эти вопросы

            Что у вас действительно хорошо получается, за что люди будут платить? Вы хорошо разбираетесь в фотографии, пении или письме?

            Что ваши друзья и семья знают вас или спрашивают совета?

            Какая проблема у людей не является проблемой для вас? Что вам легко дается? Как вы могли этому научить? Затем выйдите и поищите, кому нужно то, что вы предлагаете. Тестируйте, пробуйте что-то и делайте поворот. Продолжайте экспериментировать и менять направление.Малала Юсафзай открыла для себя свой Икигай, будучи увлеченной устной и письменной речью. К 11 годам она выступала за образование девочек в Пакистане. Несмотря на то, что в 15-летнем возрасте она была застрелена боевиком талибов, она не прекращала кампанию за образование девочек. Она вдохновляющая женщина-активист и самый молодой лауреат Нобелевской премии.

            Станьте стержнем: путь от любителя к профессионалу

            Наша экономика переключается с простого рабочего на поиск экспертов, которые помогут нам с конкретными проблемами.Какую проблему вы можете решить для сообщества?

            1. Вы должны создавать работу, помогая людям с их конкретными проблемами. У вас хорошо получается мотивировать людей, находящихся в депрессии? Какие услуги вы можете предложить для решения общественной проблемы? Если вы выполнили описанный выше шаг, то есть нашли свой Икигай, это естественный следующий шаг в вашем путешествии.

            2. Далее следует узнать все, что можно, о своей нише и сфере деятельности. Не будь посредственным. Вы должны быть совершенно незаменимы, поскольку конкуренция очень высока.Поэтому лучшие в своем деле всегда будут доминировать на сцене.

            3. Спросите себя, где вы можете внедрять инновации? Что вы конкретно предлагаете особенного? ВЫДЕРЖКА ДЕЛАЕТ ВАС НЕОБХОДИМО. Вам нужно решать проблему с помощью другого подхода, чем у всех на рынке.

            4. Создайте сильный личный бренд. Люди должны знать, кто вы, за что боретесь и с какой конкретной проблемой вы им поможете. Самостоятельный брендинг гарантирует, что люди предпочтут использовать ваш бренд, несмотря на множество конкурентов.

            Когда вы это сделаете, вам больше не придется беспокоиться о безопасности работы. Вы больше не будете беспокоиться о привлечении сторонних ресурсов или автоматизации. Вы станете Линчпином, а это, согласно книге Сета Година, означает, что вы незаменимы. Хотя не все из нас стремятся прославиться и владеть ключами к успеху в определенной области, все мы хотим быть незаменимыми. Несмотря на то, что ниша неясна, вы хотите быть лидером в этой области. Желательная должность — быть «ведущим» в своей области.По словам Сета Година, каждый — маленький гений. Вам не обязательно быть выдающимся во всем, что вы делаете. Вы не стремитесь стать эрудитом; вместо этого вам просто нужен маленький кусочек гения для себя.

            Постоянно развивайте свои базовые навыки

            Существуют базовые области навыков. Если вы овладеете этими навыками, они помогут вам во всем, что вы пытаетесь сделать и создать в жизни.

            В их число входят:

            Коммуникация: написание, устная речь, переговоры

            Психология: глубокое понимание того, чего люди хотят, каковы их потребности

            Реализация: преобразование идеи в реальность.Это процесс того, чтобы что-то произошло в реальном мире.

            Лидерство: руководить, заставлять команды хорошо работать вместе и заставлять людей работать на вас

            Вам следует браться только за ту работу, которая позволяет вам развиваться в одном или нескольких из них, иначе вы зря тратите свое время. Развитие этих навыков позволит вам двигаться горизонтально и делать карьеру в портфолио, потому что у вас будут базовые навыки, чтобы все могло случиться.

            Вы начнете двигаться очень быстро и сделаете карьеру.Кроме того, вы не будете тратить время на бесперспективную работу, потому что вы будете выбирать только те вещи или проекты, которые позволят вам развиваться. Более того, вы будете постоянно выводить себя из зоны комфорта и, следовательно, быстро развиваться.

            Как только вы разовьете эти базовые навыки, вы сможете развивать их, приобретая определенные навыки, применимые к вашей нише.

            Станьте чрезвычайно адаптируемым и находчивым

            Фото Росс Финдон на Unsplash

            К настоящему времени вы знаете, что отрасли могут измениться в мгновение ока.Следовательно, вам нужно иметь системы на случай, когда вы окажетесь в тупике (что вы и сделаете).

            Polaroid, например, в 2001 году подал заявление о защите от банкротства. Икона мгновенной фотографии была ошеломлена в результате быстрого развития цифровой фотографии. С 1996 по 2001 год продажи Kodak упали более чем на 20 процентов. Традиционные фотографические корпорации с долгой и гордой историей были ошеломлены. Тем не менее, Microsoft была ошеломлена быстрым ростом Интернета.

            Таким образом, деловые люди должны выявлять признаки раннего предупреждения и внедрять системы, которые предотвращают ослепление их организаций, а также стратегии, позволяющие ослепить конкурентов после того, как они защитят свои организации.

            Более того, важно научиться тому, как стать тем, кто преуспевает в ситуациях перемен и неопределенности. Чтобы стать находчивым и приспосабливаемым, вам необходимо:

            1. Мыслить творчески

            Вам следует изучить различные возможности для развития творческих способностей, а также для достижения рабочих целей с новой точки зрения. Если вы будете придерживаться тех же проверенных методов, вы испытаете снижение гибкости и сопротивление изменениям. Поэтому будьте готовы приложить к своей работе немного дополнительных усилий.

            2. Примите двусмысленность

            Организациям необходимо поощрять рабочее место, где приветствуются изменения, особенно когда присутствует двусмысленность. Традиционные организации часто отказываются от инноваций в условиях неопределенности. Однако следует приветствовать неопределенность. Вы должны прилагать сознательные усилия, чтобы сохранять позитивный настрой и придумывать новые техники поведения и наблюдения.

            3. Упражнение для эмоционального интеллекта

            Эмоциональный интеллект — это широко обсуждаемый центральный элемент курсов по навыкам самоуправления, особенно тех, которые предлагают выпускные программы по бизнесу.Это относится к конструктивному контролю и фильтрации личных эмоций. Это приводит к более естественной адаптации при работе с новыми командами и развитию улучшенных взаимоотношений с коллегами.

            4. Сдвиг фокуса

            Способность сохранять или смещать фокус в соответствии с изменяющимися приоритетами компании — критически важный навык, демонстрирующий повышенный уровень гибкости и адаптируемости сотрудников. Вы должны постоянно сосредотачиваться на командных и индивидуальных операционных целях, используя процессы критического и творческого мышления для решения рабочих задач.Это важно в динамичной среде.

            Создавайте множественные потоки доходов

            Очень важно иметь несколько источников дохода, прежде всего из-за неопределенности сегодняшнего климата. Это означает, что вы никогда не останетесь в сложной ситуации, например, когда у вас есть только один источник дохода. Новые технологии вынуждают организации, которые когда-то считались безопасными, сокращаться или вообще закрываться. С другой стороны, технологии позволяют построить жизнеспособную и безопасную жизнь, не выходя из гостиной.Вы можете воспользоваться безграничными возможностями и создать несколько источников дохода. Вы можете создать несколько источников дохода, используя свой район / нишу Икигай. Найдите то, что вам нравится, и монетизируйте это.

            Вы можете делать украшения и продавать их на Etsy; вы можете написать книгу / электронные книги по интересующим вас темам, вы можете предложить консультации 1–1, онлайн-курсы, выступления, групповые тренинги или работу с брендами.

            Вы можете продавать сувениры на Amazon или снимать видео на YouTube.Это могут быть обзоры фильмов, музыка, комедия или даже видеоблог о путешествиях, еде, прическе, макияже и т. Д. Есть просто бесконечный список ниш, о которых вы можете вести видеоблог. Тем не менее, вы можете разместить свою фотографию на сайтах, которые могут заплатить вам за ваши фотографии.

            Существует список бесконечных возможностей, которыми вы можете воспользоваться в Интернете и которые могут принести вам дополнительный доход. Все, что вам нужно сделать, это узнать об этих многочисленных источниках дохода. Интернет будет особенно полезен, поскольку в нем есть масса информации по этому поводу.Кроме того, вы можете поговорить с друзьями, семьей или коллегами и определить, чем они занимаются на стороне. Кроме того, вы можете присоединиться к форумам, которые посвящены обучению людей тому, как зарабатывать дополнительный доход.

            Вы должны быть открыты для обучения новому и использовать свои ресурсы, чтобы получать дополнительный доход и гарантировать себе стабильную работу.

            Изменение неизбежно. Чем раньше вы адаптируетесь, тем легче будет!

            Найдите свой путь: 7 подходов к совершенствованию вашего бизнеса

            Сколько раз вы хотели, чтобы машина времени вернулась в прошлое и сделала бы что-то по-другому? Как часто вы задавались вопросом, как бы выглядели ваша карьера и жизнь сейчас, если бы вы просто последовали совету, который вы получили, когда только начинали?

            От смелости и большего риска до того, чтобы тратить больше времени на себя, зная, когда и как просить о том, что принадлежит вам, и осведомленность обо всех возможностях, которые вас окружают, есть много определяющих карьеру вещей, которые могли бы поставить вас в тупик. совершенно другой путь, если бы вы только прислушались к тому, что рекомендовали ваши сверстники и наставники.

            Ниже семь экспертов по коучингу из Совета тренеров Forbes перечисляют некоторые из наиболее ценных советов, которые они получали, но никогда не слушали, и почему теперь они используют любую возможность, чтобы передать их другим. Вот что вам рекомендуют:

            Фото предоставлены отдельными участниками

            1. Измени себя, и остальное приложится

            Ваша сфера влияния никогда не изменится, пока вы этого не сделаете.Изменение ваших действий в конечном итоге изменит ваше окружение. Понимание того, кто вы есть, поможет вам понять тех, кто следит за вами. Обдумайте выбор своего ближайшего окружения. Сила мысли будет либо увеличиваться, либо рассеиваться пропорционально мыслям самых близких нам людей. — Джейми Пендерграсс, Pneuma Empowerment Group LLC

            2. Больше риска

            Немедленно начинайте рисковать. Мне потребовалось несколько лет работы в очень стабильной среде, прежде чем я начал немного подталкивать стандарты, и если бы я начал раньше, я не могу представить, к чему это меня привело бы.Ранние годы — это годы страсти, а не прибыли — не то, чтобы страсть уменьшилась, но потребность в финансовой стабильности может возрасти — так что используйте время, когда вы можете рискнуть всем. — Энди Хагерман, The Design Gym

            3. Магия не существует

            Не существует волшебных инструментов, программ, программного обеспечения, сертификации или сетевого мероприятия для развития вашего бизнеса. Самый важный навык, который нужно иметь, — это четко сформулировать, что вы делаете и почему вы это делаете, а также то, что вы отстаиваете, свою ценность и то, во что вы верите.- Мэтт Ганьон, LifeStory Coaching & Development, LLC

            4. Спрашивайте, что хотите

            Слишком часто мы предполагаем, что упорный труд и позитивный настрой будут замечены и вознаграждены за их собственные заслуги. В то время как миллениалы, возможно, уже узнали об этом, многие представители поколения X и другие могут помнить, что труднее получить то, о чем мы не просим. — Лидия Шиммельпфениг, институт телос

            5. С осторожностью подходите к новым технологиям

            Я чувствую, что многие руководители приходят в восторг от новых и появляющихся технологий — или блестящих игрушек, — не понимая новых правил игровой площадки.Здесь руководителям необходимо предоставить как инновационные инструменты и методологии, так и основные принципы использования экспоненциальных технологий для роста и масштабирования своего бизнеса. — Литал Маром, Unfold Media Group

            6. Ищите возможности везде

            Возможности представлены в различных формах. Избегайте ловушки стремления к вещам, которые кажутся великими, по сравнению с мелкими, но значимыми. Ищите уроки и способы повлиять на других, а также возможности продвигаться вперед во всем, что вы делаете.Вы можете найти победу в любой ситуации. Ваше мировоззрение определит ваш результат! — Марседес Фуллер, Imagepreneurs Public Image Relations

            7. Найдите время, чтобы подумать и практиковать внимательность

            Начните ежедневный уход за собой, изучив технику Помидора, чтобы не отвлекаться, начните практику осознанности с помощью приложения Calm или Headspace, прогуляйтесь или проведите время в одиночестве, чтобы подумать, и сосредоточьтесь на том, чтобы быть, а не всегда делать. Создавая здоровую привычку выполнять задачи, вы боретесь за выполнение 20% основных обязанностей, которые приблизят вас к достижению цели.- Мишель Цайзер, Self Ideate

            .
        1 … 351 352 353 354 355 … 1 102