Автор: alexxlab

29Июл

Ремонт полов своими руками: делаем замену покрытия своими руками поэтапно, варианты ремонта в деревянном доме, как поднять полы в «хрущевке»

29 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Ремонт пола своими руками: руководства и инструкции

Ремонт пола своими руками — процесс сложный и трудоемкий. Но если есть желание и некоторые навыки, то любая работа по плечу. С какими именно манипуляциями придется столкнуться энтузиасту? Попробуем разобраться. В основном все сводится к оценке состояния несущей конструкции и ею укреплению, а также реставрации или замене (частичной или полной) финишного напольного покрытия. В ряде случаев необходимость ремонта полов может вызвана решением произвести дополнительные теплоизоляционные мероприятия.

Ремонт бетонного пола

Чтобы осуществить ремонт бетонного пола, необходимо, в первую очередь, демонтировать защитно-декоративное покрытие. Прежде чем приступать к заливке самовыравнивающегося состава, целесообразно просушить стяжку в течении нескольких суток.

Если присутствуют большие трещины, стоит задуматься о снятии старого бетонного основания и формировании нового.

Перед реставрацией пола следует очистить его поверхность от пыли и разрушенных частиц (либо пылесосом, либо путем выметания щеткой). Жировые и пр. пятна выводятся абразивным составом (основа — мел, тальк и кварцевый песок) или химическими растворителями.

Ремонт бетонного пола — удаление поврежденной стяжки

Затем бетонную поверхность необходимо прогрунтовать специальным раствором либо ПВА с водой (1:4 соответственно) и оставить на сутки.

Теперь можно прошпатлевать все выбоины и, дождавшись их полного высыхания, приняться за нанесение нового слоя стяжки. На восстановленное бетонное основание можно укладывать практически любое покрытие.

Восстановление деревянного пола

Если вы счастливый обладатель деревянных полов, то первым этапом в процессе ремонта должно стать выявление скрипящих, а также пораженных микроорганизмами (плесенью и грибком) половиц. Первым делом, следует организовать доступ к лагам — либо через подвальное помещение, либо путем снятия нескольких досок.

Плесень, поразившую доски и лаги, необходимо обязательно устранить — поврежденный слой снимают максимально. Затем весь пол обрабатывают специальной антигрибковой пропиткой. Но лишь этой меры недостаточно — если вы не выявите места конденсации влаги и не проложите гидроизоляционные материала, плесень вернется вновь.

Если площадь, испорченная грибком до безобразия велика, снимать придется все доски вместе в верхним слоем грунта. Только обработка поверхности антисептическим составом и формирование слоя керамзита убережет новый пол от таких плачевных последствий.

Ваше деревянное напольное покрытие «мучают» щели? Не ведаете, как их устранить, но очень хотите осуществить ремонт? Тогда видео руководство, прилагающееся ниже, поможет разобраться с тонкостями вопроса.

com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0″>

Ремонт ламинированного пола

Ламинат, как и многие другие напольные покрытия, склонен к появлению царапин, вмятин, деформаций. Благо устранить дефекты покрытия довольно-таки просто.

Избавиться от пятен от лака и краски можно при помощи ацетона, спрятать царапины — при помощи воскового карандаша. С небольших размеров вмятинами помогут справиться специальные ремонтные пасты.

Ни для кого не секрет, что наиболее уязвимое место ламината — замковые соединения. Если они серьезно деформированы вследствие попадания на них обильного количества жидкости, то такие участки покрытия необходимо заменить (снять). Здесь без вариантов.

Снятие досок ламината для замены и ремонта. На место дефектных панелей укладывают новые, обладающие тем же цветом и фактурой

Наверняка, вы и сами понимаете, что с клеевым ламинатом поступить подобным образом не получится — аккуратно демонтировать поврежденные панели невозможно. В данном случае все изъяны придется заделывать акриловым герметиком либо шпатлевкой по дереву.

Ремонт пола из керамической плитки

Полы из керамической плитки отличаются высокой прочностью, соответственно, реже других нуждаются в ремонте. Но все же… Если в плитках образовались трещины, их следует заполнить цементным молочком. Для этого цементное молочко наливает на плитку и тампоном начинают втирать его в трещину — сначала вдоль, затем поперек. Отреставрированное место прикрывают до окончательного затвердевания раствора.

Отскочившие в процессе эксплуатации плитки приклеивают заново; разрушенные и потерявшие свой внешний вид заменяют новыми.

Замена поврежденной керамической плитки

Тонкости ремонта полимерного пола

Преобладающее большинство дефектов полимерного пола возникают вследствие нарушения технологии их устройства. Наиболее распространенными дефектами данного вида полов является:

  • обесцвечивание поверхности;
  • появление шероховатости;
  • отшелушивание пленки;
  • образование трещин;
  • и самое печальное — отслаивание полимерного слоя.

Перечисленные изъяны, за исключением последнего, поддаются устранению путем:

  • полного удаления проблемных участков;
  • тщательной подготовки бетонного основания;
  • нанесения нового полимерного слоя (крайне важно соблюдать правильную технологию его приготовления).

Как облагородить линолеум?

Ремонт линолеума сделать довольно легко. Обычно такие повреждения, как небольшие вздутия, трещины и разрывы осуществляется путем ввода под покрытие специального клея (при помощи шприца). Линолеум придавливают к основанию, расправляют и ставят сверху небольшой груз.

Ремонт линолеума — кликните для увеличения картинки

При повреждении больших участков линолеума производят их удаление и замену на новые.

Преображение коврового покрытия

Дефекты коврового покрытия устранить несложно — достаточно лишь иметь запасные его куски. Латку следует отрезать одновременно с восстанавливаемым покрытием — используйте при этом кромкообрезной нож и линейку (предпочтительно металлическую). Закрепить ее над поврежденным участком можно при помощи лейкопластыря. Сажают латку на двустороннюю ленту или клей.

Ремонт коврового покрытия — установка латки

На ее края следует предварительно нанести латексный клей (предотвращение расплетания нитей).

Внимание! Точное совпадение линии узора/направления ворса обязательно! Иначе отремонтированное место станет бельмом на глазу.

Стыки между покрытием и заплатой разравниваются гладким жестким предметом.

Как видите, характер ремонта пола напрямую зависит от того, какие конкретно материалы и технологии были использованы при его «возведении» — в каждом конкретном случае требуется особый подход и методика. Искренне надеемся, что после прочтения нашего руководства у вас все получится!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ремонт пола в хрущевке своими руками: технология замены покрытия, инструкция | РемонтСами!

Еще в середине прошлого столетия по всей территории бывшего Советского Союза началась активна стройка малогабаритных квартир, которые получили название «хрущевки». Время неумолимо относится к любым строениям в плане ремонта и говорить о том, что такие строения уже давно требуют капитального ремонта, это норма. Если за весь этот период жители «хрущевок» уже не единожды переклеивали обои, скорее всего сменили оконные рамы и входные двери, то ремонт пола в хрущевке своими руками, еще до сих пор считается актуальным. И в зависимости от его состояния и покрытия, пол подвергают или частичной реставрацией или же полной заменой. Как это правильно сделать, мы поговорим в нашей статье.

Как бы нам не хотелось иного, но все вещи со временем приходят в упадок и негодность. Красивое половое покрытие одно из важных компонентов любого интерьера, которое поддается наибольшему механическому влиянию.

Скрип пола, появление щелей – главные признаки того, что надо проводить замену покрытия. Однако, проведение такого ремонта может вылиться немалыми расходами. В связи с тем, что большую часть квартирного фонда составляют малометражные квартиры или так званные «хрущевки», рассмотрим, как провести ремонт пола в хрущевке своими руками.

Ремонт в квартире без приглашения рабочих бригад позволит существенно сэкономить финансы. Главная статья расходов в нашем случае — покупка строительных материалов.

Главные проблемы «хрущевок»

Все, кто хоть раз был в таких квартирах, обращали внимание на неровность половых и потолочных перекрытий. Кроме видимых дефектов, существуют и скрытые, которые можно увидеть, если изучить конструкцию пола таких помещений.

Итак, половое покрытие состоит из:

  • бетонного или деревянного перекрытия;
    гидроизоляции, роль которой выполняет рубероид в тандеме с битумом. Однако, как свидетельствует опыт, очень часто этот слой пола отсутствует;
  • звуко- и теплоизоляции. Будет хорошо, если вы обнаружите стекловату, шлак, но зачастую там находиться строительный мусор;
  • стяжка (бетонная). В большинстве случаев она отсутствует;
  • собственно пол, либо деревянный, либо плитка, если это кухня (ванная).

Капитально или заделать щели?

Прежде чем начинать ремонт полового покрытия в хрущевке, необходимо определиться, какой ремонт вам предстоит – косметический (мелкий) или глобальный (с полной заменой покрытия).

Выбор зависит, прежде всего, от следующих факторов:

  • внешнее состояние покрытия;
  • материальная база будущего ремонта.

Целесообразно провести предварительные расчеты и понять, даст ли результат устранение мелких дефектов, или, все – таки, необходимо полностью перестилать пол.

Как отремонтировать деревянные полы в хрущевке – мелкий ремонт дощатого пола

Если в малогабаритной хрущевке дощатый пол хорошо сохранился, при этом потерял свой красивый внешний вид, то жильцы могут ограничиться лишь мелким ремонтом пола, который подразумевает:

• шлифовку,
• тонировку,
• лаковое покрытие.

Но перед тем как приступить к шлифовке покрытия, следует внимательно осмотреть всю площадь на наличие щелей, неровностей и трещин. Оценив состояние напольного покрытия можно приступать к работе.

Исходя из того, что за годы эксплуатации пола, на деревянных досках могли образоваться трещины, а между ними увеличились щели в результате рассыхания, то от них необходимо избавиться в первую очередь. Для этого нужно вооружиться специальной шпаклевкой, которую приобрести сегодня в любом строительном магазине не составляет никакого труда.

Внимание! Заполнение щелей и трещин шпаклевочной массой эффективен только в случае, если их ширина не составляет более 5 мм.

Некоторые специалисты рекомендуют вместо шпаклевки использовать герметик. Но также, если щели превышают 5 мм, то в результате последующей эксплуатации, герметик покроется трещинами и выкрошится.

Делаем косметический ремонт

Проводить такие работы можно двумя способами:

— если общее состояние пола удовлетворительно, но на поверхности есть небольшие щели и трещины, достаточно сделать небольшие ремонтные работы. Делать «косметику» целесообразно только в случае, если размеры дефектов не превышают 5мм, тогда достаточно провести их шпатлевание и шлифовку. При размерах щелей более 0,5 см существует вероятность, что со временем шпатлевочная смесь рассохнется и будет осыпаться. Иногда мастера советуют заполнять прорехи в половом покрытии небольшими кусочками фанеры, предварительно заполнив их шпатлевкой;
— скрип пола при механическом воздействии можно удалить, если провести перестилание досок. Такой способ позволит подогнать доски поплотнее. Проведите демонтаж плинтуса и тех досок, что скрипят при ходьбе. Заменив поврежденные составляющие, не забудьте укрепить доски на лагах и проверить наличие материала, изолирующего акустику.

Как устранить скрип пола

Следующий дефект, от которого хочет избавиться каждый хозяин хрущевки при ремонте пола – это скрип. Он неприятен на слух, воздействует на нервы и каждый раз напоминает о том, что полы в хрущевке нужно отремонтировать. Как избавиться от скрипа?


Такому полу нужна дополнительная фиксация к лагам. Поэтому, нужно точно определить место локализации такого звука, после чего дополнительно зафиксировать доски к лагам.

Но специалисты рекомендуют, перед тем как отремонтировать полы в хрущевке и устранить скрип, нужно убедиться в состоянии лаг. Поэтому, лучше вскрыть пол, при необходимости частично заменить лаги, а в процессе перестилания пола, устранить все щели между половицами путем их плотной укладки и фиксации.

Заменяем покрытие пола

Многие граждане интересуются, а как отремонтировать деревянные полы вхрущевке, если мелкий ремонт уже не спасает? В таком случае необходимо проводить полную замену полового покрытия. Замену пола в квартире – хрущевкеможно проводить несколькими методами – с демонтированием чернового (старого) покрытия и без демонтажа.

Прежде, чем как отремонтировать полы в квартире, определитесь, какое окончательно покрытие. Среди основных: доски, ламинат, паркет, ковролин и линолеум. Каждое покрытие требует предварительные работы, к тому же некоторые виды можно «ложить» на уже имеющийся пол.

Замена пола без удаления старого пола

Главным строительным материалом в нашем случае будут выступать листы фанеры, толщина которых должна превышать 6 мм. Данный способ называют бюджетным и быстрым при ремонте пола в хрущевке своими руками, поскольку вся работа сводится к следующему:

— срываем плинтус;
-укладываем на черновой пол листы фанеры. Проверьте, чтобы между стенами и листами оставался промежуток толщиной в сантиметр;
— используя шуруповерт и саморезов (лучше с потайными головками), прикрепите фанеру к старому покрытию;
— нанесите на фанеру защитное (водоотталкивающее) средство, желательно несколько раз, и прошпаклюйте стыки между листами;
— положите, на высохшую поверхность, подложку и финишное покрытие (линолеум, ламинат или ковролин).

Подходим к замене капитально

Капитальный ремонт полового покрытия подразумевает практически полную замену всех составляющих. Для того, чтобы результат в проблеме, а как отремонтировать деревянный пол в хрущевке, был исключительно положительным, следует придерживаться ряда правил.

Прежде всего, следует полностью демонтировать плинтуса, старое покрытие, убрать весь мусор и Доски или ламели необходимо снимать поштучно, поскольку это позволит демонтировать их с минимальными повреждениями, не пропустив ни одного гвоздя.

Также, если вы планируете укладывать снятые ламели опять, промаркируйте их, это позволит избежать неразберихи. Проверьте состояние лаг. Это брусья, на которых собственно и лежит пол. Проследите, что расстояние между ними было не более полуметра, иначе очень скоро ламели (доски) начнут пружинить, скрипеть при ходьбе.

В случае неровности основания (железобетонных плит дома), наилучшим вариантом будет сделать новую стяжку. Обработайте полностью сухую стяжку специальной грунтовкой и приступайте к дальнейшим работам.

Ремонт пола в хрущевке своими руками — перестилаем пол

Если вопрос стоит о том, что пол уже полностью износился, доски потрескались, а лаги требуют полной замены, то целесообразней заняться полной перестилкой пола. Как начать такой ремонт и что для этого необходимо учитывать?


В первую очередь, нужно правильно изучить последовательность демонтажа старого пола. В виду того что такая процедура достаточно трудоемкая, нужно запастись терпением и подготовить все необходимые инструменты:

1. Выдерги,
2. Топор,
3. карандаш,
4. шурупы, гвозди,
5. лаги,
6. доски,
7. молоток.

Демонтаж старого напольного покрытия

1. Демонтировать плинуса,
2. Поочередно приподнимать доски при помощи выдергов или топора.
3. Карандашом пронумеровать демонтированные доски
4. Удалить все старые гвозди,
5. Проверить состояние лаг и устранить все дефекты,
6. Очистить старые половицы.
7. В случае, когда старые доски пружинят, установить дополнительные лаги.
8. Уложить новые и очищенные половицы.

Если такой способ демонтажа старого пола для вас является достаточно трудоемким и вы не уверены в своих силах, то специалисты рекомендуют еще один способ, более простой – использование фанеры для покрытия пола. Такой способ позволит сократить время ремонта и финансовые расходы, а в результате удастся получить красивое и ровное напольное покрытие. Схема работы следующая:

1. Демонтировать старые плинтуса.
2. уложить фанерные листы толщиной не менее 5 мм.
3. Оставить зазоры между листами и стеной не менее 1 см.
4. Закрепить листы саморезами с потайной головкой, обеспечивая плотное прилегание фанеры к старому напольному покрытию.
5. Пропитать листы фанеры водоотталкивающим раствором.
6. зашпаклевать щели между листами.
7. Уложить подложку и монтировать новое напольное покрытие (линолеум, ламинат и т.д.)

Капитальный ремонт деревянного пола своими руками

Прежде чем приступить к капитальному ремонту пола в хрущевке, нужно учитывать тот факт, что перекрытия между этажами – это железобетонные плиты, которые выполняют роль основания для пола. Поэтому, после демонтажа плинтусов, половиц и лаг, необходимо выполнить цементно-песчанную стяжку.

Дмитрий Кузнецов

Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт по ремонту.

Задать вопрос

Внимание! Зачистить поверхность плит от мусора и пыли и определив самый высокий участок покрытия, провести разметку пола лазерным уровнем.

В том случае, если на поверхности имеют место углубления и выемки, заделать их раствором цемента. Как только раствор на поверхности полностью высохнет, обработать поверхность грунтовкой, после чего на полностью сухое основание нанести стяжку.

Совет! Чтобы получить идеально ровную поверхность, специалисты рекомендуют использовать маяки.

Альтернатива деревянному полу – наливные полы

Современная альтернатива деревянному полу – наливные полы. Их легко заливать, они хорошо и быстро сохнут, имею красивый внешний вид и высокое качество. Как провести ремонт пола в хрущевке своими руками и получить хороший результат?
Приступим к работе согласно ниже описанным рекомендациям:

• Провести демонтаж плинтусов и полов, очистить бетонную поверхность от пыли и мусора.
• Заделать трещины, впадины и щели.
• Обработать поверхность грунтовкой, что позволяет повысить адгезию пола.
• Засыпать сухую смесь в емкость с водой согласно инструкции и тщательно смешать строительным миксером.
• Готовый раствор вылить на пол небольшими порциями и выровнять шпателем.
• После высыхания нанести на поверхность пола закрепитель, которые предотвращает скопление пыли.

Этот способ основывается на использовании самовыравнивающихся смесей. Заливка такого пола не занимает много времени, кроме того, нет необходимости дополнительно делать стяжку. Процесс можно поделить на несколько этапов:
— удаляем плинтуса и, при необходимости, старое покрытие;
— шпатлюем и заделываем все имеющиеся дефекты;
— наносить специальную грунтовку. Она позволит смеси лучше проникнуть в основание;
— разводим смесь. Обязательно додерживайтесь инструкции;
— смесь по — немного выливаем на поверхность и выравниваем валиком;
— дожидаемся полного высыхания и наносим закрепитель. Он будет предотвращать накопление пыли.

Практика показала, что работать с наливными полами лучше в тандеме. Один работник наносит и выравнивает смесь, второй – готовит новую порцию. Такой подход позволяет улучшить конечный результат.

Важно! Чтобы работа по монтажу наливного пола была более качественной, специалисты рекомендуют проводить ее вдвоем с напарником. Это сокращает интервал между заливками и обеспечивает быстрое схватывание смеси на границе заливок.

Самодельный вариант самовыравнивающихся смесей

Для такого способа вам понадобятся: опилки, клей ПВА, вода. Дополнительно нужны деревянные рейки, шурупы (гвозди). На предварительно очищенный пол, используя уровень или нивелир, крепят рейки.

Опилки заливают водой и дают немного постоять и набухнуть, после чего их соединяют с клеем до состояния сметаны. Полученный состав тонким слоем распределят между рейками. Обратите внимание, что смесь дает усадку. Если нужно наносить слой более 1 см, проводите работы в несколько этапов, каждый раз дожидаясь высыхания предыдущего слоя.

Выводы

Сейчас вы уже знаете, как правильно отремонтировать деревянные полы в старой хрущевке и придать квартире совершенно новый вид с современным покрытием. Внимательно изучив все описанные рекомендации, каждый из вас сможет справиться с работой самостоятельно. Надеемся, что помогли вам разобраться в том, как отремонтировать полы в квартире – хрущевке. Удачного ремонта!

Видео: Ремонт пола в хрущевке своими руками:

Загрузка…

Похожие материалы:

Ремонт пола в хрущевке своими руками – обновление или замена дощатого пола

 

Ремонт пола в хрущевке вызывает много проблем из-за того, что он представляет собой многолетнюю поверхность, характеризующуюся значительными перепадами и подверженную появлению скрипов и щелей. Большинство жителей нашей страны являются обладателями квартир вторичного рынка, которые пережили 2-3, а то и больше поколений. Поэтому замена дощатых полов, давно потерявших свой эстетический вид и пригодность к использованию – это первоочередная задача качественного ремонт пола своими руками.

Бюджетные варианты «косметики» пола в хрущевке


Реставрировать старые полы своими руками, также как, и устанавливать новые, начиная с ремонта или создания стяжки, довольно непросто. Но скромные доходы и высокие цены на услуги стройбригад, заставляют искать выход. И он есть!

Если дощатые полы в малогабаритной квартире сохранились в нормальном состоянии, но начали скрипеть, пружинить или рассыхаться, то можно произвести косметический ремонт пола в хрущевке.

Небольшие щели (до 5 мм), которые не только ухудшают внешний вид помещения, но и усложняют уборку, заделывают обыкновенной шпатлевкой. Чтобы ликвидировать широкие щели (более 6-7 мм) нужно выполнить сплачивание досок, предварительно демонтировав плинтус. Последовательно приподнимая доски при помощи топора, гвоздодером вытаскиваются выступающие гвозди, вызывающие скрип и нарушающие прочность конструкции. Затем следует внимательно проверить надежность установки лаг (горизонтально расположенных брусьев или бревен для опоры пола), а также наличие звукоизолирующего материала. После этого новые или очищенные старые доски плотно укладываются и прикручиваются шурупами.

Во избежание появления скрипа необходимо крепко прикрутить деревянные доски (фанеру) к лагам, а лаги к основанию пола. Главное условие — оставлять небольшое расстояние (1-2 см)  от края фанеры до стены. Когда фанера прочно установлена, нужно пропитать листы водоотталкивающим составом или же сразу приобретать водостойкий материал. Затем пройтись по всем швам специальной шпатлевкой по дереву.

Чтобы покрытие не пружинило, во время перестилания пола лучше применять не слишком тонкую доску и следить за расстоянием между лагами, которое не должно быть большим. Если возможно, нужно сдвинуть уже имеющиеся лаги или установить дополнительные между ними.

Если выполняется ремонт пола своими руками из древесностружечных плит (ДСП), то лучшим вариантом защиты от промокания будет:

  • Тщательная заделка стыков между плитами
  • Смазка открытых срезов клеем ПВА
  • Покрытие поверхности лаком

Если имеются значительные перекосы пола, глубокие выбоины или трещины, желательно удалить все напольное покрытие до основания после демонтажа стен и перегородок. После этого произвести:

  • новый бетонный пол и облицовку декоративным покрытием
  • стяжку из наливных саморазравнивающихся смесей
  • полы по регулируемым лагам или обычным
  • полы по регулируемой фанере

Исправление внешнего вида пола, покрашенного суриком, начинается с очистки краски до самой древесины. Выступающие гвозди вбиваются поглубже или заменяются новыми. Желательно провести процедуру циклевки (можно взять напрокат циклевочную машинку). С помощью шпатлевки по дереву обрабатываются шляпки гвоздей. После нанесения нескольких слоев лака собственный пол можно не узнать.

Начиная ремонт пола в хрущевке, нужно помнить, что в домах старого фонда часто встречаются деревянные перекрытия. Поэтому стяжку и наливные полы при больших перепадах пола нужно делать с большой осторожностью, чтобы вес такой конструкции из-за увеличенной тяжести выдержали старые деревянные балки. Кроме того, не рекомендуется настилать слишком высокий пол, в связи с малой высотой потолков в хрущевских квартирах.

Ремонт пола в хрущевке своими руками: замена полов в квартире

Ремонт пола в хрущевке, его стоимость и трудоемкость работы зависят, прежде всего, от состояния всего пола целиком. Перед тем, как планировать время и финансовые средства оцените внешнее состояние самих досок, наличие скрипа при ходьбе, наличие щелей и зазоров.

Ремонт деревянного пола в хрущевке

Адекватная оценка состояния пола – залог успешного выполнения ремонта. Не стоит пытаться перестелить практически непригодные к эксплуатации доски в места наименьшей ходовой нагрузки. Так вы лишь оттянете время капитального ремонта. И в тот же момент, если старое покрытие находится в абсолютно нормальном состоянии, то есть смысл сохранить его, сделав небольшую коррекцию.

Реставрация деревянного пола

Финансовая составляющая – один из важнейших аспектов при выборе способа ремонта пола. Если вы не хотите значительно тратиться, то попробуйте отремонтировать пол локально.

Есть несколько способов реставрации полов, если принято решение старый деревянный пол в хрущевке не вскрывать:

  1. Шпаклевание щелей между досками. Если после длительной эксплуатации в полу появились щели, то от них можно избавиться двумя путями: шпатлеванием (при ширине зазоров менее 0,5 см), шпатлеванием и заполнением щели обрезком фанеры (при ширине зазора более 0,5 см).
  2. Дополнительное закрепление досок. Для этого в места, где доски уже закреплены вбиваются дополнительные гвозди. Это требуется в том случае, если при эксплуатации пола появился неприятный раздражающий скрип.

Полная замена пола в квартире

Если предполагается ремонт полов в хрущевке на первом этаже, то без его полной замены возможно будет и не обойтись, так как близость к подвалу скорее всего оказала свое губительное воздействие на все деревянные элементы.

Демонтаж пола в квартире выполняется в следующем порядке:

  1. Удаление плинтусов. Если в качестве верхнего покрытия деревянного дощатого пола используется любой другой материал (например, линолеум), то удаляют и его.
  2. Удаление досок дощатого пола.
  3. После демонтажа первых нескольких досок нужно оценить их состояние. Если будет принято решение об их повторном настиле (например, старые доски еще пригодны для эксплуатации, и вы хотите лишь заменить лаги и удалить щели), то каждую доску нужно пометить с изнаночной стороны, чтобы уложить пол в том же порядке. Старые гвозди нужно удалить.
  4. Очистка основания от мусора.

После выполнения демонтажных работ можно приступать к созданию нового напольного покрытия: укладке лаг и шпунтованной половой доски. Неплохим вариантом будет изоляция железобетонного основания от основного напольного покрытия с помощью наливного пола, состоящего из цементно-песчаной смеси.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Замена пола своими руками

Ремонт пола в деревенском доме своими руками

Самое подробное описание: ремонт пола в деревенском доме своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Как приятно пройтись босиком по теплому деревянному полу! Но что делать, если пол уже не настолько гладкий, если он уже покрыт толстым слоем краски, если сквозь щели в нем поддувает неприятный сквознячок, а сами половицы скрипят и прогибаются под вашим весом? Ответить на этот вопрос можно по-разному. И ответы эти зависят от нескольких условий – знаний и умений хозяина, его финансовых возможностей и его же желаний и фантазии. Сами понимаете, при таком разнообразии можно сделать что угодно – от покрытия полов еще одним слоем краски до полной замены старого деревянного пола на одно из современных напольных покрытий. Поэтому сейчас мы поговорим о ремонте деревянного пола – от простейшего до капитального.

Собираясь приводить полы в порядок, следует точно определить, что же именно нужно вашему полу на данный момент – обновление покрытия, обычный ремонт, капитальный или полная замена настила. Давайте пройдемся по каждому из вариантов:

  • обновление покрытия необходимо проводить каждые 2-5 лет, в зависимости от самого покрытия и от состояния пола под ним – обычно оно проводится или планово (как и следует по инструкции), или по мере истирания предыдущего слоя в местах, подвергающихся наибольшей нагрузке
  • обычный ремонт делается в том случае, когда пол начинает слегка прогибаться и скрипеть под ногами, когда образуются щели между половицами и доски начинают “задирать” края
  • капитальный ремонт требуется в двух случаях – если вы решились на полный ремонт квартиры или ваш пол начинает подгнивать и деформироваться до полного безобразия
  • полную замену настила выполняют при глобальном ремонте всего жилища с заменой “устаревших” вариантов отделки на более современные
Видео (кликните для воспроизведения).

По поводу долговечности полов из массивных деревянных досок можно сказать только одно – если использовался качественный материал (правильно просушенные доски без гнили и лишней сучковатости, обработанные предохраняющими пропитками), и за ним нормально ухаживали, то такие полы могут прослужить до 150 лет без полной замены. Поэтому мы и будем рассматривать только ремонт – вряд ли вы живете в доме, где деревянные полы настилались более 100 лет назад.

Любое дело состоит из трех этапов – подготовка, собственно дело и окончательная отделка. Не будет исключением из правила и ремонт деревянных полов. Просто в каждом конкретном случае ремонта действия по этапам будут слегка отличаться. И начнем с самого трудоемкого.

Обычно при капитальном ремонте пола проводят частичную замену половиц (подгнивших, растрескавшихся или сломавшихся) и работы по утеплению, пароизоляции или даже прокладке системы “теплых полов” (о них можно почитать в других статьях – там подробно указан весь процесс для разных типов теплых полов – электрического, водяного и пленочного). А схема капитального ремонта деревянных полов выглядит таким образом:

  1. Подготавливаем полы к ремонту:
  • снимаем плинтус
  • если доски покрашены масляной краской, ее необходимо убрать до чистой древесины
  • доски пола пронумеровываем, чтобы потом было удобно укладывать их обратно
  • аккуратно снимаем половицы, определяя их пригодность к дальнейшей эксплуатации (испорченные доски необходимо заменить на новые, причем не обязательно выкидывать всю доску, если подгнила только какая-то часть – в этом случае можно убрать некачественный кусок и поставить на его место более прочный)
  • доски пола с внутренней (обращенной вниз) стороны стоит обработать специальной пропиткой, защищающей от плесени и гниения – так они прослужат намного дольше
  • из “подпола” удаляем весь мусор, пока не покажется бетонная основа (или плита перекрытия)
  • можно убрать и лаги, или хотя бы внимательно их осмотреть на предмет целостности материала – пришедшие в негодность бруски нуждаются в замене
  1. Проводим все необходимые работы по улучшению наших полов:
  • прокладываем утеплитель между лагами, в качестве утеплителя можно использовать различные материалы – от керамзита до минеральной ваты и пенопласта
  • стелем пароизоляцию – полосы пленки укладываем внахлест (где-то на 20 сантиметров) и фиксируем друг к другу фольгированным скотчем (самый простейший вариант пароизоляции – полиэтиленовая пленка, но можно использовать более дорогие и надежные материалы, типа пенофола)
  • укладываем доски пола – по номерам, нанесенным в процессе снятия
  • доски фиксируем к лагам с помощью саморезов – это более надежно, чем применение гвоздей (саморезы углубляем в поверхность дерева на 3-5 мм)
  • проверяем горизонталь пола ватерпасом (уровнем), и там, где края досок выступают друг за друга с заметным расхождением по высоте, проходимся рубанком
  • начерно выровненные полы циклюем, чтобы сделать поверхность ровной (допустимы перепады по высоте в пару миллиметров на погонный метр)
  • шпатлюем щели (если они есть) и места углубления саморезов, прошпатлеваные места еще раз шлифуем
  • убираем весь мусор – щеткой, пылесосом, влажной тряпкой
  • чистую и ровную древесину нашего обновленного пола обрабатываем защитными пропитками (если пол собираемся красить обычной масляной краской, то такой пропиткой может послужить обычная олифа)
  • ставим плинтус
  1. Наши полы практически готовы к эксплуатации, осталось только нанести финишное защитное покрытие, например:
  • лак – на сегодняшний день это наиболее популярное покрытие, ведь кроме прекрасных защитных свойств лак позволяет в полной мере наслаждаться красотой самого дерева
  • краску – специальные половые краски позволяют надолго сохранить наш пол крепким и придать ему любую расцветку
  • масло – современные масла для полов из дерева проникают глубоко в древесину, делая ее более износостойкой и прочной, но все-таки лучше применять их в качестве пропитки
  • воск – превосходный эффект вощеной древесины известен издавна, однако, требует постоянного и довольно-таки дорогого обслуживания

Не так уж и много усилий, правда же? Времени, конечно, занимает предостаточно, однако результат того стоит – практически новые полы по вполне скромным расценкам. Для тех, кто заинтересовался возможностью самостоятельно сделать капитальный ремонт деревянного пола – видео, где все работы делаются руками хозяев под чутким руководством специалиста.

Далеко не всегда для настила деревянных полов используется качественный материал, особенно это заметно, если полы настилает не хозяин, а строители (хотя во времена Советского Союза государственные структуры все-таки более честно относились к свои обязанностям). Если вам повезло, и ваши полы еще не проваливаются под ногами, а всего лишь скрипят и слегка “играют”, то нужен лишь небольшой ремонт – и они еще долго будут радовать вас своей прочностью. Но каким бы несложным не был ремонт, стоит подойти к нему со всей ответственностью. Поэтому схема действий будет такой:

Видео (кликните для воспроизведения).
  1. В качестве предварительной подготовки следует полностью избавиться от напластований старой краски или лака, открыв чистую древесину (ведь в таком виде намного легче заметить любые недочеты)
  2. Сам ремонт заключается в следующем:
  • проверить все половицы на отсутствие гнили, плесени, трухлявых участков (если такие участки все-таки нашлись, то необходимо выпилить пораженные месте, а на их место поставить новые доски)
  • улучшить фиксацию досок к лагам – глубже забить гвозди или даже поменять их на саморезы, шляпки должны быть углублены в древесину где-то на полсантиметра
  • в широкие щели на шпатлевку (или столярный клей) посадить чопик (деревянную планку), узкие просто замазать той же шпатлевкой
  • отциклевать пол до ровной гладкой поверхности
  • чистые доски пола прогрунтовать маслами или пропитками, улучшающими эксплуатационные качества древесины
  1. Полы отремонтированы, остались мелочи: покраска или покрытие лаком

Даже при таком сравнительно простом ремонте полы приобретают вид практически новых. Особенно сильно это становится заметно, если раньше полы были покрыты основательным слоем краски, а после ремонта из-под лака засияла солнечными оттенками чистая древесина. Вот почему этап циклевания пола настолько важен. Внимательно посмотрите видеоролик – в нем достаточно подробно и доступно изложены правила циклевания.

В свое время, делая ремонт полов, вы наверняка выбрали самой подходящее защитное покрытие для пола, которое надежно хранит древесину от гнили, плесени, деформации и слишком сильных механических повреждений, то есть сохраняет красоту и прочность ваших полов. Однако, к великому нашему сожалению, еще не изобретено такое средство, которое действовало бы раз и навсегда, поэтому все защитные свойства покрытий необходимо периодически обновлять. Слава богу, это не занимает столько сил, времени и денег, сколько другие виды ремонта. В этом случае процесс упрощается до невозможности, и сделать нужно всего ничего:

  1. Максимально очистить поверхность пола от грязи, пыли, жира – всего того, что может негативно повлиять на покрытие
  2. Нанести новый слой (или несколько слоев – это касается, в основном, мест с наибольшей нагрузкой на поверхность) защитного покрытия
  3. Отпраздновать окончание ремонта

Единственное, что можно сюда добавить – это возможность декоративного изменения ваших полов. Стоит слегка поменять цвет или нанести интересный узор – и ваши полы преобразятся, внеся нотку обновления в дизайн вашей квартиры. Вот, кстати, на этом видео показан один из способов получения максимального эффекта минимальными усилиями.

Вся информация в ваших руках, так что выбор за вами. Конечно, все понимают, что даже при реальной необходимости в ремонте деревянного пола, цена имеет наибольшее значение. Если не получается выделить на ремонт достаточно крупную сумму, то придется обойтись минимальными вариантами. Однако даже в этом случае можно достичь прекрасного результата, если приложить умелые руки и немного фантазии. И пусть ваши полы доставляют вам радость!

Деревянный пол – это одно из наиболее прочных и долговечных покрытий, при этом еще и экологические нормы соблюдаются.

Но время идет, проходят десятилетия, состояние пола ухудшается и слабеет, что может привести к ремонту: капитальному или частичному.

Гнилые доски определить на глаз не так уж и просто, если только их обнаружили не из-за чрезмерного и плохого запаха. Очень часто доска кажется вполне прочной снаружи, а внутри уже совсем гниль. Чтобы избавиться от всех сомнений, на помощь придет надежный помощник – молоток. Необходимо простукивать доски и обращать внимание на стук. Глухой звук – это признак изношенности досок.

Еще один из способов проверки на гниль – это шило, с его помощью ищут точки гниения методом надавливания.

Все способы осмотра необходимо делать из вне или при помощи хорошего освещении, так как в полумраке определить гниль уж очень сложно.

Если во время осмотра обнаружены только частичные дефекты, которые не глубокие и не глобальные, то вполне можно обойтись частичным ремонтом.

Необходимо выпилить только поврежденный участок и заменить его новыми досками. Частичному ремонту можно подвергать не только верхний слой полового перекрытия, но и черновой пол, и даже лаги.

Но если Вам точно известен возраст пола и он старше 50 лет, не стоит тешить себя надеждами, лучше всего выполнить один раз, но по всем технологиям капитальный ремонт и на следующие 50 лет забыть о его ремонте.

СЕНСАЦИЯ!! Самый простой способ экономии газа на 25% – 50% меньше. Читать далее >>>

Капитальный ремонт – происходит целостно при полном демонтаже всего полового покрытия. Следом за покрытием демонтажу подлежат лаги, которые, как и пол износились за время из-за перепадов температурного режима и постоянной смены влажности. После демонтажа, необходимо установить новые лаги.

Древесину для пола и лаги необходимо вскрыть специальным антибактериальным средством, которое защитит от грибка, короедов и плесени.

После обновления лаг очередь идет за отбивкой горизонтальной линии, которую наносят по периметру всей комнаты. Устанавливают контрольные точки от лаг до уровня пола и разносят эти метки по всем углам.

Следующим шагом будет обустройство нижнего (чернового) пола с гидро и теплоизоляцией.

Заключительным шагом станет укладка верхнего деревянного настила.

Деревянный пол – оптимальный вариант для сооружения загородной бани. Устраивают его, исходя из экономических, эстетических и экологических соображений. Однако органический материал постепенно теряет высоту технических приоритетов от неравномерных нагрузок, перепадов влаги, колебаний температурного фона. Чтобы продлить срок службы конструкции, хозяину нужно регулярно проводить ремонт деревянного пола своими руками в косметическом объеме. Для запущенных, изрядно испорченных, частично гниющих полов потребуются глобальные восстановительные мероприятия. Рассмотрим, как выявить причины, как предотвратить назревающие проблемы и как устранять небольшие и значительные дефекты.

В списке причин, вызывающих необходимость восстановления, значатся не только всем известная чувствительность древесины к колебаниям температуры и влаги. Периодически ссыхаясь и разбухая, материал расшатывает крепеж. Появляются очаги гниения, если в период строительства не была проведена антисептическая обработка или если противогрибковую защиту не возобновили через положенные по нормам 2 года.

Часто бывает, что после длительной эксплуатации доски пола начинают угрожающе шататься и прогибаться при перемещении по ним, а то и ворчливо скрипеть, встречаясь со ступнями владельцев. Нередко на половицах и между ними появляются трещины или сколы, благоприятствующие расселению бактерий и спор гнили. Любой из этих сигналов оповещает собственника о потребности в ремонтных работах, значительную часть которых он может выполнить самостоятельно.

Перед ремонтом нужно обследовать и оценить состояние полов, затем на основании проведенной ревизии сделать выводы об объеме предстоящей работы:

  • Если всего лишь повреждена поверхность и перемещение по полу не вызывает опасений, нужно будет подтянуть или сменить крепеж, подстругать и заделать замазкой небольшие щели;
  • Если на удары молотка половицы отзываются глухим звучанием, придется удалять и менять сгнившие детали пола. Не исключено, что это будут не только доски или их фрагменты, но и лаги, и закладные балки. Все зависит от площади поражения гнилью или порчи короедом. Рекомендовано пол в таких ситуациях разбирать и перекладывать, что гораздо дешевле, чем утрата полностью сгнившего строения;

Обратите внимание. Наличие порчи и развитие гнили также поможет определить ржавчина забитого в доску гвоздя и «синева» древесины.

  • Если доски скрипят, значит, деревянные элементы конструкции недостаточно сплочены в районе состыковки половиц друг с другом или в зоне сопряжения с лагами. Тем, кому не удастся устранить причину скрипа со стороны подпола или с поверхности, придется разбирать пол, чинить или усовершенствовать систему лаг;
  • Если в бане стоит отвратительный запах гнили, чистовое, черновое покрытие, лаги, балки, а нередко и закладные венцы нужно немедленно менять. Лучше нанять для работы бригаду плотников, если требуется удалить нижнюю часть сруба по частям, приподнимая весь пол домкратом, затем менять закладные балки на новые пиломатериалы;

Совет. Сгнившие участки лаг можно выпилить самостоятельно и нарастить брус с двух сторон досками.

  • Если провис пол, грядут серьезные восстановительные работы с обязательным разбором конструкции и с заменой сгнивших элементов. Если причина провисания в деформации неповрежденных гнилью и короедом лаг или балок, под них устанавливают опоры.
  • специальное металлическое устройство с развинчивающейся системой регулировки;
  • стальная труба с залитым в ее полость цементом,
  • пенобетонные блоки;
  • деревянные балки;
  • кирпичные столбики.

Любой из указанных вариантов требует заливки небольшого локального фундамента 0,5×0,5м и наличия между собой и деревянным элементом прокладки из рубероида. Недостача высоты опорного столба покрывается подкладкой обрезков доски. Направление верхнего ряда кирпичной кладки опор должно быть перпендикулярным направлению лаг.

Еще одна из причин провисания половиц — недостаточная частота монтажа лаг. Значит, нужен разбор пола и модернизация путем установки дополнительного бруса.

Визуально бывает сложно определить, косметический или капитальный ремонт деревянных полов в данный момент требуется провести. Проверять состояние надо и изнутри, и снаружи строения, и со стороны подпола.

Внимание. Обязательно тщательно осмотрите торцы лаг. Незащищенная в данном месте древесина очень быстро заражается гнилью от закладного бруса и передает «инфекцию» остальным деревянным элементам.

Для обследования в полумраке подполья не забудьте запастись фонариком и помощником, который в период проведения диагностики будет перемещаться по полу. Еще потребуется шило, которым нужно будет периодически пытаться проткнуть закладной брус или бревна. «Уколы» делаем даже в те места, которые оптически не вызывают сомнений в пригодности. Если стержень шила прошел в древесину свободно, изучаем тем же методом размер испорченного участка, вырезаем и производим замену, подставив под «обрезанный» участок строения домкрат для страховки.

Заменой венцов и закладных балок собственноручно неопытному в сфере деревянного строительства хозяину заниматься не стоит. Однако сведения о вероятных причинах, ему помогут контролировать работу бригады. А вот для выполнения несложной работы не обязательно расставаться с личными накоплениями. Что и как можно отремонтировать собственноручно?

Исследуем «голосистый» участок пола. Выяснили, что несладкие напевы раздаются из-за расшатавшегося крепежа, тогда завинтим, забьем и дополним крепление оцинкованными саморезами, предназначенными для работы с древесиной.

С более сложными «скрипучими» проблемами боремся иными методами:

  • Распространенная причина скрипа – непрочно сидящий в пазу гребень шпунта. Для устранения разберем пол, предварительно аккуратно демонтируем плинтус, затем снимаем крайнюю доску, а за ней все остальные до области скрипа. Пользуемся шпателем, рычагом и подкладками из обрезков рейки. Гвозди из демонтированных досок и плинтуса выколачиваем молотком или обухом топора, ударяя со стороны острия крепежа, после чего выдергиваем его гвоздодером. Проверяем лаги, производим при необходимости полную или частичную замену испорченных составляющих и укладываем обратно. Крепим саморезами, отступив от «старой» точки фиксации 3 см.

Совет. Шпунтованный пол разумней снимать блоками, особенно если крепились они через 4 доски. Блок легче будет разобрать без повреждения замковой системы. Чтобы не было затруднений при сборе досок в обратном порядке, нумеруем половицы и плинтус.

  • Скрип половицы, неплотно прилегающей к лаге, устраняем путем подкладки клина, куска рубероида или картона, заведенного под доску со стороны подпола. Возможно, достаточно будет просто ввинтить два дополнительных шурупа, расположившись внутри помещения. Отверстия для шурупов в скрипящей доске высверливаем под углом и к полу, и друг к другу. Головки, утопленные примерно на 0,5 см, зашпаклюем, участок ремонта после твердения шпаклевки шлифуем.
  • Самый простой метод избавления от скрипа – засыпка в проблемную щель между половицами графитового порошка или талька.

Крупные щели заделаем клиньями. Для их изготовления используем обрезки реек или досок. Стесанную клинообразно сторону обработаем столярным клеем и забьем в продольное отверстие. Дождемся, когда клей застынет, и срежем выступающие над поверхностью пола излишки рубанком.

Щель можно заполнить обмазанной клеем веревкой или шпагатом. Выждав сутки место ремонта нужно зашпаклевать самодельным составом из размягченного в ацетоне линолеума, не имевшего подложки.

Ремонт мелких трещин можно провести:

  • шпатлевкой для древесины;
  • монтажной пеной;
  • смесью мелких просеянных опилок и столярного или казеинового клея, взятых в равнозначных пропорциях;
  • размягченной в горячей воде газетой, смешанной с клейстером и столярным клеем;

Рецепт. Измельченная на кусочки, залитая кипятком масса из старых газет должна настояться сутки. Затем нужно сварить жидкий клейстер, остудить его и добавить столярный клей. Этот раствор надо вводить в сильно отжатую газетную массу и перемешивать, пока не получиться домашняя шпаклевка с консистенцией, напоминающей оконную замазку.

Трещины и мелкие щели замазывают после циклевки пола. Кстати в этот период появляется достаточное количество опилок, используемых для заделки. Ремонт трещин завершают шпаклеванием.

Доску без замковых соединений или ее часть можно убрать без полного разбора пола, ведь она не находится в «жесткой связке» с прилегающими элементами. Для замены всей половицы плинтус снять все же потребуется, для частичного ремонта нужно будет точно выяснить расположение лаг и подпольных коммуникаций.

Полностью доску снимаем следующим образом:

  • подцепим ломиком половицу с краю и, подложив под ломик-рычаг деревянный брусок, аккуратно приподнимаем;
  • под приподнятую доску подложим деревянные обрезки, чтобы зафиксировать зазор, и отпиливаем ненужный отрезок;
  • аналогичным образом продвигаемся к противоположному краю половицы.

Тем, кто предполагает уложить заново пол, перевернув его вниз слегка истертой стороной, действовать надо согласно описанному алгоритму, но отпиливать отрезки от досок не нужно.

Важно. Не забывайте перед обратной укладкой деревянного пола обрабатывать древесину антисептическими пропитками.

Для замены фрагмента доски нужно будет выпилить только поврежденный участок. При распиле не должны пострадать инженерные сети и лаги. Если предположительно линия распила будет пересекать их, нужно увеличить размеры ремонтируемой части. Заменяемый участок должен опираться минимум на две лаги, линия состыковки «заплатки» и старой доски должна быть расположена над лагом.

По выпиленному отрезку-шаблону изготавливаем новую деталь, укладываем ее на место и крепим к лагам. Дополнить крепеж можно забивкой в соседние доски гвоздей под углом 45º.

Итак, ремонт старых деревянных полов можно считать завершенным, теперь самое время позаботиться об эстетике и профилактике. Снова отшлифуем, покроем восстановленный пол декоративно-защитным слоем лака или краски. Снаружи по периметру между цоколем и закладным брусом установим фартук из полосы листового свинца шириной 20 см. Он предотвратит проникновение атмосферной влаги и последующую порчу закладного венца.

На этом на сегодня все, все вопросы и отзывы — в комментарии! Спасибо.

Как правило, в домах с деревянными перекрытиями полы также сделаны из дерева. Это довольно распространенный вид напольного основания на даче, в частном или деревенском доме. Полы на деревянной основе – это практично, тепло и выгодно. Но со временем, основание начинает портиться, а полы скрипят, прогибаются. Многое зависит от верной эксплуатации и предварительной обработки перекрытий, качества монтажа. Как бы то ни было, полы в доме с деревянными перекрытиями прохудились, а значит, их пора ремонтировать.

Малый стук – не стук, а большой сам вылезет – такая формулировка проблемы в домах с деревянными перекрытиями неверна! Чинить нужно и как можно быстрее. И если в своем доме, где проживаете постоянно, дефекты подновляются сразу, то на даче каждый стук «вылазит» только по весне и чаще всего то, что было маленьким дефектом, за зиму «вырастает» в большую проблему, стоимость ремонта которой также возрастает. Однако почти все неприятности возможно устранить своими руками. Итак, с чем придется столкнуться?

Если вам не мешает скрипучий пол – наслаждайтесь живыми звуками, а тем, кому это надоело, необходимо устранить скрип.

Важно! Мелкий ремонт обойдется дешево, когда есть бетонный черновой пол. Тут стоимость реставрации будет минимальной.

  1. Определить место скрипа и причину. Скорее всего, это плох закрепленная половица, лага.
  2. При визуальной видимости шляпок гвоздей/болтов, их нужно простучать тяжелым молотком.
  3. Если это не помогло – значит скрипит лаг. Его нужно закрепить анкерным болтом к основанию.
  4. А вот чтобы рассчитать длину болта необходимо «высверлиться» в доске и лаге до бетонного основания, измерить длину спицей или проволокой, добавить 3-5 см – это длина болта.

Важно! В самой доске пола необходимо сделать отверстие шириной со шляпку болта.

  1. Затем нужно просверлиться в бетон на 4-5 см (не сделав дырку к соседям) и заняться монтажом анкера. Закручивая его, притянуть лагу с полом к бетону.

Процедура проста, не требует вызова мастеров, которые возьмут от $5-7 за м², а выполнима своими руками. Также можно сделать весь пол на даче, если у вас деревянные перекрытия.

При запланированном обновлении пола, необходимо также выбрать нужный вариант. Например, на даче это полы первого этажа, одновременно являющиеся потолком для подвала. Что нужно сделать:

  1. Проверка состояния лаг. Важно убедиться, что они выдержат все подтяжки;
  2. Найти скрипучие половицы, притянув их к лаге саморезами.

Важно! Если полы в доме с деревянными перекрытиями также деревянные и дощатые, их вполне можно заменить на новые доски, притянув к лагам нужным количеством саморезов. В случае паркетного пола, потребуется перестилание дощечек.

Наличие чернового бетонного пола требует формования новой стяжки или замены керамзитной засыпки в случае монтажа засыпного пола. Услуги специалистов оцениваются от $10-12 за м². Но проще посмотреть, что именно является причиной и отчего стали гулять напольные покрытия – фанера, оргалит или листы ДСП, настилаемые как основа под напольное покрытие, имеют свой срок эксплуатации и вполне вероятно, что дело именно в них. Достаточно заменить элементы, перестелить покрытие и полы снова годны к использованию.

В частном доме или на даче полы на втором этаже ремонтируются по основному принципу. Но вместо лаг, вероятно, используются набитые бруски, которые необходимо проверить на предмет прочного закрепления. Затем, проверка крепления половиц, подтягивание болтов или полная замена плашек.

Важно! Для более прочного крепления лагов брусьев к бетонному полу, лучше использовать обычные дюбеля.

Технологические особенности монтажа полов в сталинке, как и на даче или частном доме, не предусматривала крепления лаг. Плиты укладывались на черновой бетонный пол. Со временем лаги искривлялись, рассыхались, расшатывались, а значит, пол будет скрипеть, половицы начнут выступать и «плясать». Стоимость полной замены руками профессионалов начинается от $25-30 за м², а ведь многое можно сделать своими руками.

Этапы работ в сталинке или старом дачном доме:

  1. Хорошие плашки/доски демонтируются;
  2. Производится проверка лаг. Если состояние удовлетворительное, их нужно убрать в сторону и тщательно очистить бетонную подушку от мусора;
  3. Убрать шлифовальной машиной неровности на бетоне;
  4. Промерять высоту лаг с досками – ориентиром служит уровень порога.

Важно! При замене досок на ламинатные листы, необходима укладка покрытия из ДСП, фанеры непосредственно на лаги. А значит, вырастет высота пола. Но в сталинке это не страшно, из-за хорошей высоты потолков, а вот в старых частных домах такое часто невозможно.

Рекомендовано начинать укладку досок от угла, причем каждая последующая встает в паз предыдущей, которую необходимо прибить к лагам или прикрутить саморезом. Причем винт нужно вкручивать в нижний открытый край паза, утапливая шляпку, чтобы не препятствовала вхождению шипа.

Перед тем, как начать восстанавливать лаги, уложите на бетонное основание гидроизоляцию, иначе соседи будут затоплены. А теперь так:

  1. Лаги устанавливаются от самой высокой точки по бетонному основанию.
  2. Анкерные болты вкручиваются через 50-60 см, причем направление лаг выбирайте самостоятельно. Советуется укладывать лаги вдоль стены покороче, чтобы упростить выравнивание;
  3. Закрепить лаги к бетону посредством анкерных болтов, а регулировать высоту проще вставками из дерева.
  4. При наличии регулируемых лаг необходимо первоначально проверить и смонтировать пластиковые крепления, а затем уже закрепить их к бетону дюбелями;
  5. Пространство между лагами заполняется утеплителем, шумопоглощающими материалами.

Совет! Нивелиром с лазерным прицелом удобно находить высокую точку. А вот дерево нужно обработать антисептиком и водоотталкивающими средствами.

Монтаж лаг в сталинке или на даче может быть затруднен, так как перекрытия довольно слабые и лаги уже закреплены. В этом случае не обойтись без профессионалов. Стоимость услуг специалистов зависит от сложности и объема работ, примерная цена от $7 за м².

Обновление покрытия в частном старом доме, на даче или в сталинке можно произвести своими руками и без особых проблем. При этом стоимость будет намного ниже, чем при вызове профессионалов. Хотя бы потому, что предварительное составление сметы и обозначение цены без осмотра места действия невозможно. Кроме того, специалисты могут, начав работы, найти новые дефекты и у вас просто не хватит финансов. Но если все же важен результат, а не стоимость работ, ориентируйтесь на цену от $15-25 за м².

  1. Восстановление паркетных половиц в старом доме практически невозможно, так как уже не делают подобного товара. Проще заменить плашки на что-то новое;
  2. Нарушенное бетонное основание придется вырубать и заливать. Тут не обойтись без бригады, стоимость работ узнавайте заранее, указав, что услуга требуется именно в сталинке;
  3. Прогнивание междуэтажного перекрытия требует обращения в ЖЭК – никакие профессионалы не возьмутся за работы, если это не происходит на даче. В многоэтажных домах реставрационные работы проводятся только с одобрения управляющей компании;
  4. Небольшие трещины и щели в половых досках шлифуются, шпатлюются и затираются. Важно выбирать шпатлевку и затирку с водоотталкивающими свойствами;
  5. Большие швы (более 6 мм) убираются посредством сбивания досок. Нужно демонтировать покрытие, проверить целостность лаги, досок и «подушки» из керамзита и утеплителя. После этого приступать к укладке досок. Каждая последующая плашка крепится саморезом к предыдущей. Прохудившиеся доски можно и нужно заменять.

Вот такие несложные процедуры помогут перестелить полы и избавиться от дефектов не только в дачных домах, но и сталинке. Выполнить простые легкие работы своими руками – дело времени, при всех остальных проблемах необходима помощь специалистов.

Как и в других случаях, ремонт пола в деревянном доме состоит из следующих этапов:

  1. Диагностика покрытия;
  2. Проверка чернового настила путем демонтажа напольного покрытия, очистки старого слоя, настила новых материалов гидро-, шумо-, теплоизоляции, а в нужных случаях засыпки нового наполнителя;
  3. Укладка чистового пола;
  4. Финишная отделка.

Стоимость работ своими руками при восстановлении или замене небольшого участка пола будет зависеть от материалов. При полном демонтаже услугами специалистов работы в сталинке ценятся достаточно высоко. Стоимость начинается от $15 за м².

Вот так он выглядел до ремонта. Деревянные прогнившие рамы,закрытые снаружи двойной плёнкой, от холода и ветра. Слева старая веранда с обвисшим козырьком крыльца.

Для тех,кому предстоит делать ремонт в своём доме,представляется.

Вот такими были окна и подоконники.

Начали приводить дом в порядок с фундамента.

Поочерёдно раскрываем углы дома,удаляем прогнившие брёвна венцов при помощи бензопилы,ставим опалубку,кладём большие камни и щебень,прокладываем арматуру,чтобы её концы оставались открытыми(для последующего скрепления её с заливным фундаментом),бревно венца обматываем толью и заливаем бетоном.Вот вам готовая тумба.

И так все четыре угла дома и середины его, по периметру. Итого – 8 тумб. Процесс трудоёмкий,тяжёлый,но результат того стоит. Когда с тумбами было покончено, мы по всему периметру сделали завалинку. Продолжение наружных работ был перенесён на следующее лето. А мы занялись внутренним ремонтом дома.

Это большая комната и начнём с неё. Выглядела она до ремонта вот так:

Это её правый угол. а это, на фото ниже- левый угол. В процесе написания темы, я буду держаться этих двух углов.

Сначала полностью отодрали все слои старых обоев. Окна были ещё старые,но мы уже ждали мастеров по установке пласт.окон.

Старую печь разобрали. и печник сложил новую.

Установка пласт.окон. чем дальше, тем страшнее-но важен результат.

А РЕЗУЛЬТАТ НЕ ЗАСТАВИЛ СЕБЯ ДОЛГО ЖДАТЬ. одно окно решила закрыть совсем и сделать одно большое-там будет столовая.

После установки окон,мужчины стали разбирать старый пол, выравнивать лаги и ставить под них кирпичные тумбы.

Затем настелили полы досками старыми(они послужат ещё очень долго,так как толстые и сухие),а в местах,где были прогнившие,заменили на новые доски.

А дальше уже началась моя “женская работа”,утеплила стены пенофолом,

Установила металопрофильный каркас для стен и потолка. моя ошибка была в том,что сначала нужно делать потолок, а потом стены,а не наоборот.Технику выполнения этих работ я нашла на просторах инета,подробно останавливаться на ней не буду.Если у вас возникнут какие-либо вопросы,я с удовольствием отвечу,что знаю.

На потолке крепить каркас намного сложнее,шея болит.

Когда металокаркас полностью готов,можно пришивать к нему ГКЛ, желательно в шахматном порядке,начинаем с потолка! Не забудьте раскидать электропроводку и спрятать её в гафроканал,за профиль,а коробки – распределители установите в удобном для вас месте.

На этом снимке вы видите деревянные брусочки,я их прикрутила для последующего крепления книжных полок.Точно такие же,только потоньше,креплю под потолком над окнами(для крепления карнизов).

Когда все стены и потолок обшиты ГКЛ,мы шпателем шпатлюем и выравниваем все стыки между листами и места вкручивания саморезов вот таким составом.

По углам и швам прокладываем армированную сетку для прочности соединений, а после того, как всё высохнет,зашкуриваем,наносим грунтовку на стены и потолок.

А сейчас самый интересный момент-поклейка обоев. Я брала виниловые белые на потолок и с нежными розами на стены.

Когда просохли обои, я по обоюдному согласию

пригласила бригаду мастеров,чтобы закончили свою работу в этой комнате по окнам(откосы и подоконники).

После этого я приклеила потолочный плинтус,повесила полки на стену,поставила цветы свои на подоконники,которые нам уже установили ребята с фирмы.

Плотник помог поставить дверь межкомнатную,только потом я узнала,что вверх ногами она стоит. (какая разница!) лишь бы нормально функционировала.

Дверные проёмы обклеила белым уголком на жидкий гвоздь. С правой стороны печь новая,отапливает все комнаты сразу.

Сама топка находится в санузле.

На черновой пол положила подложку, затем ДВП и линолеум. Затем напольные плинтуса прикрутила саморезами и вуаля-красота.

Вот что касается этой большой комнаты.

Кому-то из вас хотелось более подробно про бетонные тумбы увидеть,поэтому добавила подробности. Итак,пласт окна вставлены, дом снаружи обшит плоским шифером и была сделана завалинка вокруг дома,до следующего лета.

Теперь продолжим о наружных работах,по истечении холодной зимы и весны. на следующее лето.

Когда все тумбы готовы,постепенно,раскрывая каждую из сторон дома от завалинки,удаляем гнилые брёвна нижнего венца,сухие-обматываем гидроизоляцией,

устанавливаем опалубку, прокладываем арматуру, соединяя её с концами арматуры угловых тумб и заливаем бетоном.

Это мы делаем совместно с мужчиной,под моим чутким руководством.

На готовый фундамент делаем кирпичную кладку.

И как полагается,сделана отмостка. не совсем обычная.

Это всё,что касается наружных работ, по ремонту дома. Будут какие вопросы,задавайте,с удовольствием что знаю,отвечу. А всех,кому это интересно,ждёт продолжение внутреннего ремонта-столовая!

Спасибо,что уделили мне своё время. Ваша ЛЮДМИЛА.

Деревянные полы считаются самыми подходящими для дома и квартир. Они обладают массой преимуществ и практически не имеют недостатков. Средний срок службы качественного деревянного пола может составлять около 80-100 лет. Правда, для этого необходимо тщательно ухаживать за полом. Но что делать, если часть досок пострадали от износа или начали гнить? В этом случае вам поможет ремонт деревянных полов. Осуществить его можно своими силами, если обладать соответствующими знаниями и инструментом.

Деревянный пол при правильной обработке и эксплуатации служит десятилетиями. Но если он начал портиться, то необходимо как можно быстрее его починить, иначе гниль с одной доски будет переходить на вторую и третью. Поэтому первым делом нужно определить объем работ. Снимите с деревянного пола все покрытия — вам нужно добраться до доски.

Чтобы провести качественный ремонт полов, уберите с комнаты всю мебель и снимите напольное покрытие

Чтобы определить, в каком состоянии находится доска, вам нужно просто постучать по ней деревянной киянкой. Звонкий звук обозначает, что с доской все в порядке. Глухой — что доска уже повреждена гнилью. Качественный материал при ударе не проминается, с него не вылетает труха или щепки. Обращайте внимание на гвозди — если они чересчур ржавые, то, возможно, у вас в помещении повышенная влажность.

Обратите внимание: проще всего заменить чистовой пол. Для ремонта чернового пола и лаг придется снимать практически всю поверхность и менять поврежденный кусок на новый.

Если вы являетесь владельцем деревянного дома, то кроме пола вам придется проверять состояние закладных венцов и балок. Причем исследовать состояние нужно и изнутри, и снаружи, и, желательно, с подпола. Для этого вам надо будет снять несколько досок с поверхности и опуститься вниз. В подполе вам понадобится хорошее освещение и обычное шило. Просто ищите подозрительные поверхности и проверяйте их шилом. Если оно входит в материал более, чем на 8-10 мм, то доски (бревна) нужно менять. В некоторых случаях понадобится поднятие всего строения домкратом, чтобы добраться до поврежденного места и произвести замену.

Итак, мы решили сделать ремонт деревянного пола своими руками. Полы бывают различных конструкций, они по-разному могут выходить из строя. Наиболее популярные виды ремонта:

  1. Замена досок чистового пола.
  2. Заделка щелей и герметизация пола.
  3. Ремонт скрипящих половиц.
  4. Циклевка старого пола.
  5. Капитальный ремонт.

Давайте рассмотрим каждый вид ремонта по отдельности и разберем ключевые этапы.

Обратите внимание: в частных домах лаги и пол укладывают на грунт, в квартирах — на стяжку. Если делается капитальный ремонт в квартире, то необходимо тщательно подготовить основание и, при необходимости, сделать новую стяжку.

Залог ровного и прочного деревянного пола в квартире — качественное основание

Если несколько половиц пола пришли в негодность, то не нужно срывать весь пол. Достаточно убрать поврежденные, заново обработать материал вокруг разобранного участка и уложить на место новые доски. Сделать это нетрудно. Если при креплении половиц вы использовали саморезы, то просто выкрутите их шуруповертом, а затем гвоздодером поднимите испорченные доски. Если половицы держатся на гвоздях, то сначала извлеките их немного плоскогубцами, а потом при помощи бруска и все того же гвоздодера вытащите из материала. Аккуратно зачистите лаги от мусора, обработайте новые половицы антисептиком, пройдитесь им по всем доступным местам в подполе и уложите доски на место, закрепив их саморезами. Доска обрабатывается антисептиком только по длине-высоте-ширине. Не нужно замазывать торцы досок- тогда они не могут высыхать и начинают гнить с середины. При укладке используйте стандартные правила — доска ложится минимум на три лаги, соединение делается не на весу.

Как бы вы качественно ни высушивали доску и ни подгоняли их друг к другу, между ними рано или поздно образуются щели. Это вполне нормальный процесс, ведь дерево рассыхается и набухает в зависимости от влажности и температуры в доме. Но щели делают пользование полом очень некомфортным — в холодное время из них в помещение заходит холодный воздух, который быстро остужает жилье. Поэтому у вас есть два варианта:

  1. Заделать щели шпатлевкой.
  2. Закрыть их сверху листами ДСП, ДВП, OSB.

Первый вариант предпочтительнее, поскольку если вы закроете пол листами, он начнет подгнивать снизу. Ремонт полов в доме начинается с уборки — вам нужно вынести из комнаты всю мебель. Тщательно подметите поверхность, после чего жесткой металлической щеткой зачистите пол от краски или лака. Внимательно осмотрите щели, обведите их, если они разбросаны по всей площади.

Можно заделать только щели или вообще зашпаклевать всю поверхность, выравнивания пол

Для замазки щелей лучше всего подходит самодельная шпатлевка. Вам понадобятся обычные опилки и качественный ПВА. Постепенно добавляйте в клей опилки, тщательно перемешивая смесь. В итоге у вас должна получиться шпатлевка, по консистенции напоминающая густую сметану. Затем при помощи шпателя набейте ее в щели и заровняйте. Можно использовать и покупную шпатлевку.

С помощью шпатлевки можно заделать щели толщиной до 7-8 мм. Если у вас расстояние между досками больше, то нужно действовать по-другому. Купите деревянные штапики или бруски, и при помощи ножа подгоните их до нужной толщины. Получившаяся планка должна иметь конусный вид — вставляете ее узкой частью в щель и забиваете до упора. Если до конца забить не удается, то уберите излишки рубанком или шлифмашинкой. После того как все щели заделаны, пол рекомендуется покрыть несколькими слоями лака или краской.

Практически все деревянные полы рано или поздно начинают скрипеть. Связано это с тем, что как бы тщательно вы ни укладывали доски, они рассыхаются и их “ведет”. Затем они из-за неровной поверхности начинают играть и издавать скрип при ходьбе. Устранить эту неприятность можно достаточно просто. Сделать это можно двумя способами:

  1. Если у вас есть доступ в подполье, то попросите кого-то из домашних походить по полу, а вы в это время последите за поведением половиц внизу. Вы сразу же заметите, какие доски ходят и издают скрип. Этот метод подходит тогда, когда есть прямой доступ к полу снизу.
  2. Если прямого доступа нет, то вам придется самостоятельно ходить по полу и слушать, какие доски скрипят. Сделать это достаточно просто — помощник вам не понадобится. Отмечайте мелом те места, при нагрузке на которые происходит скрип.

В том случае, если вы использовали первый способ, то реставрацию деревянного пола целесообразнее всего проводить с нижней стороны. Просто возьмите небольшой клинышек и забейте его в щель, благодаря которой половица ходит.

Обратите внимание: забивать нужно колышек размерами на несколько миллиметров больше, чем щель. Если забить чересчур большую распорку, то доску может поднять над поверхностью.

Чтобы убрать скрип, забейте в доску гвоздь под углом

Во втором случае нужно будет просто закрепить половицы гвоздями или шурупами. Поставьте их под углом в 45-60 градусов к поверхности доски и притяните ее к лагам.

Если ваша поверхность уже была неоднократно покрыта краской или лаком, если на ней есть вмятины, серьезные царапины, темные пятна и др, то исправить ситуацию поможет циклевка поверхности. Вариантов может быть два:

  1. Ручная циклевка. Бесплатно, но очень долго.
  2. Механическая циклевка. Быстро, но нужно будет нанять бригаду мастеров или взять шлифмашину напрокат.

В основном сейчас все производят механическую циклевку. Для этого существуют различные устройства, работающие за счет трения наждачной бумаги о плоскость. Работать с ними очень удобно и легко — вы просто возите машину по поверхности, а она счищает верхний слой.

Обратите внимание: если вы хотите циклевать свой пол машинкой, то обязательно забейте все гвозди на 3-5 мм вглубь, иначе абразивы моментально износятся.

Первым делом с полов нужно удалить старую краску. Это делают обычным тонким шпателем и строительным феном. Затем по поверхности проходят шлифмашиной сначала вдоль досок, затем поперек. Если вы хотите покрыть пол лаком, а не краской, то второй проход можно сделать шлифовочный (мелкой наждачной бумагой). Затем шпатлевкой заделывают все трещины и вмятины, делают еще один проход по поверхности и только потом покрывают пол лаком. Чтобы защита была более надежной, рекомендуется наносить минимум три слоя, дожидаясь полного высыхания предыдущих.

Капитальный ремонт подразумевает под собой практически полную переделку пола. Вам нужно будет снять доски чернового и чистового пола, добраться до лаг, при необходимости проверить подпорные столбики. Если вы полностью разобрали пол, то заново обработайте весь “живой” материал антисептиком. Если доски наполовину гнилые, то просто выбрасывайте их, иначе через 3-4 года вам придется заново срывать полы.

Если у вас деревянный дом, то проверьте абсолютно все плоскости

Укладывание пола происходит по стандартной схеме — сначала ставятся на место лаги и ровняются, потом к ним подбивают шалевку в качестве чернового пола, укладывается утеплитель, а сверху набивается чистовая доска. Лучше всего использовать хорошо высушенную шпунтованную, чтобы щели не появлялись через год — два после укладки.

Как видите, процесс ремонта деревянного пола в частном доме достаточно трудоемок. Но в нем нет ничего сложного — большинство операций можно проделать с минимальным набором инструментов.

Обратите внимание: если перед вами не стоит задача облагородить деревянный пол, а только выровнять его, то можно просто накрыть поверхность листами фанеры или ДСП — сверху можно будет стелить ламинат или паркетную доску.

Старайтесь не экономить на ремонте. Не совмещайте старые и новые доски в одной комнате — они могут быть заражены грибком, который тут же переберется на свежий материал. Укладывайте на пол только сухую доску, иначе ее поведет и порвет в процессе высыхания.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.8 проголосовавших: 6

Ремонт и восстановление старого пола различными материалами

Делать ремонт и восстановление полов своими руками недорого и довольно просто. О том, как выполнить замену старых полов в квартире, используя различные материалы, мы рассмотрим в этой статье.

Ремонт полов: с чего начать?

При замене полов своими руками выбор качественных и дорогих напольных материалов само по себе ничего не гарантирует.  Многое зависит от стяжки пола. Она является гарантией ровной поверхности пола, что очень необходимо при укладке почти любого материала, будь-то это ламинат, ковролин, паркет или линолеум.

Стяжка пола

В целом стяжка является прочным промежуточным слоем, который состоит из цементно-песчаной смеси с воды и укладывается между черновым основанием из бетона и чистовой отделкой. Кроме выравнивания, стяжка может служить и в качестве изоляции в случае установки «теплого пола», пола для душевой или ванны.

В зависимости от способа и методики нанесения стяжки бывают:

Монолитная стяжка пола Плавающая стяжка пола
  • Сборные («сухой пол»).
Сборная стяжка пола
  • Классические (Обычные)
  • Классическая стяжка пола

Иногда необходимо применить не один тип стяжки, а одновременно несколько. К примеру, если необходимо заранее выровнять огромные вмятины (от 20 см и более), целесообразно применить пенополистирольную смесь, которая намного легче классической стяжки. На нее можно установить керамогранит либо керамическую плитку, т. к. она для этого довольно-таки прочная.

Однако если вы хотите покрыть пол ковролином либо линолеумом, то наложите поверх первого слоя сразу же второй, применяя уже другой тип стяжки для повышения прочности на сжатие напольного покрытия.

 

Деревянный пол подготовлен к укладке напольного покрытия

Далее рассмотрим непосредственное восстановление старых полов наиболее популярными напольными покрытиями (материалами) и их нюансы.

Замена досок пола – ремонт дощатого пола

Спустя какое-то время деревянные покрытия начинают рассыхаться, что приводит к их скрипу. Причиной часто является повреждение гребня шпунтованного (пазового) соединения. Ремонт подобных поломок состоит в сплачивании и замене досок пола:

  1. Убирают плинтуса и при помощи топора аккуратно приподнимают половицы. Выступившие гвозди вытаскивают.
  2. Проверят наличие подкладок, которые выравнивают половицы, и укладку лаг перед тем, как снова установить доски.
  3. Сначала прибивают ту доску, которая ближе к стене, а после – прислоняют к ней еще 3 или 4 доски с зазором не больше 1 мм. Важно! Используют гвозди в два раза больше толщины досок. И углубляют эти гвозди на 2 мм. Замена полов своими руками

Ремонт пола фанерой

Фанера – это один из наиболее популярных материалов для выравнивания поверхности пола. Если правильно выровнять пол при помощи фанеры, то это устранит значительные перепады уровня половой плоскости. Используя фанеру, можно с легкостью обновить любые полы, при этом их не разбирая. Ведь демонтаж является достаточно трудоемким и затратным в плане денег.

Работы по замене пола при помощи фанеры проводят по такому алгоритму:

Ремонт пола фанерой
  1. Отрывают с помощью гвоздодера старые плинтуса.
  1. Укладывает на поверхность пола фанерные листы (их толщина – не меньше 6 мм), оставляя зазор в 1 см между фанерой и стенами.
  1. Плотно прикрепляют фанеру к деревянному полу, используя саморезы с потайной головкой и шуруповерт.
  1. Пропитывают фанерные листы водоотталкивающим средством, которое наносят на пол в два слоя при помощи валика.
  1. Заделывают швы между листами фанеры шпаклевкой по древесине.
  1. Расстилают поверх ровного пола из фанеры подложку, на которую устанавливают линолеум, ламинат или ковролин.

Если вас заинтересовало, как сделать обновление (замену) полов в квартире, видео-инструкцию можно посмотреть здесь:

Ремонт пола линолеумом

Линолеум как был, так и сейчас представляет собой оптимальное напольное покрытие. В редких случаях замена старых деревянных полов обходится без использования этого материала. Вот основные его преимущества:

Ремонт пола линолеумом

В целом работы по замене пола линолеумом таковы:

  1. Основание и обратную сторону материала грунтуют и оставляют его высыхать.
  1. Намазывают основание пола мастикой, при этом оставляя 2 см от кромки.
  1. Кладут полотно (лист) и разглаживают его, например, мешком с песком, который устанавливают на подстилку.
  1. Следующий лист кладут с напуском в 2 см.
  1. Кромки прорезают через 2−3 дня, используя острый нож под углом 90◦, т. е. когда линолеум соединится с основанием.
  1. Края подворачиваются. Основание пола смазывают мастиком, а края приклеивают.

Важно! Лишнюю мастику убирают, а шов скрывают бумагой и устанавливают доску с грузом. А спустя 7 дней груз с линолеума убирают.

В принципе, как видите, своими руками это выполнить не трудно.

Замена полов ламинатом

Ламинат является паркетным напольным покрытием, т. е. это панели из четырех и более слоев. Это наиболее экономичный вариант из всех типов напольных покрытий в плане его укладки, который имеет следующие положительные качества:

  • Влагостойкость.
  • Высокая устойчивость к износу.
  • Термостойкость.
  • Цветоустойчивость.
  • Простой уход.
Замена полов ламинатом

Работы по замене пола ламинатом заключаются в следующем:

  1. Появившиеся щели прочищают проволокой.
  2. Эти щели заделывают замазкой, состоящей из древесных опилок, в частности, березовых либо дубовых, и столярного клея.
  3. Поврежденные панели аккуратно вынимают.
  4. Освободившуюся поверхность очищают и заливают в нее клей.
  5. Устанавливают новую панель (ламинат).
  6. Ламинат установлен. Выравнивают его при помощи рубанка и зачищают наждачкой.
  7. Наносят на ламинированное покрытие лак.

Итак, как видите, ремонт и восстановление полов – дело несложное, а уж какому напольному покрытию отдать предпочтение – выбор только за вами.

Ремонт пола своими руками. Отделка квартиры по шагам

Подготовка пола

Правильная подготовка пола для дальнейших работ — залог долгой службы вашего пола и его покрытия. В данной статье мы рассмотрим основные этапы подготовки пола: выравнивание, гидроизоляцию и теплоизоляцию пола, создание теплого пола.

Подробнее

Ламинат

Сегодня ламинат — это самое популярное покрытие для пола. Его ценят за долговечность, красоту и доступную цену.

Подробнее

Плитка

Керамическая плитка — это самый прочный и надежный вид отделки для стен и пола. Используется в основном в ванной и на кухне, т.к. будет служить практически вечно. Простая в уходе.

Подробнее

Паркет

Паркет – одно из самых красивых, экологичных и элитных напольных покрытий. Залы величественных дворцов и замков были выстелены паркетом. И по сей день паркетный пол встречается в самых модных и богатых домах.

Подробнее

Линолеум

Линолеум всегда был и будет одним из самых распространенных, универсальных, а главное доступных покрытий.

Подробнее

Паркетная доска

Паркетная доска, как и любой другой натуральный материал, создает уютную атмосферу и роскошный интерьер. В нашей статье мы поговорим об особенностях и преимуществах этого напольного покрытия.

Подробнее

Ковролин

Укладка ковролина — не только отличное решение для интерьера комнаты, но и ответ на вопрос “как сделать пол теплым, а времяпровождение в комнате уютным”.

Подробнее

Наливные полы

Наливные полы все чаще начинают использовать в жилых зданиях. В данной статье мы поможем вам разобраться с тем, что представляют собой наливные самовыравнивающиеся полы, какие их преимущества и недостатки.

Подробнее

Деревянный пол

Деревянный пол — это показатель хорошего вкуса и достатка. Если при монтаже строго следовать инструкции, деревянное покрытие прослужит без скрипа ни одно десятилетие, принося своим хозяевам эстетическое наслаждение, комфорт и тепло.

Подробнее

Установка плинтусов на пол

После облицовки стен и пола остаётся один очень важный вопрос — установка плинтусов. Это не так трудно, как может показаться на первый взгляд. А наша статья станет для вас своеобразной инструкцией по выбору и установке плинтусов.

Подробнее

Виды покрытий для пола

Современный строительный рынок предлагает в изобилии десятки различных покрытий отличающихся по текстуре, фактуре и другим параметрам. Рассмотрим самые распространенные виды покрытий для пола.

Подробнее

Как отремонтировать полы | HowStuffWorks

Когда вы рассматриваете наказание, вызванное повседневным пешеходным движением, удивительно, что полы и лестницы выдерживают не хуже, чем они. Однако в конце концов износ берет свое. Развиваются скрипы, упругие плитки и листовые полы подвержены незначительным повреждениям, ковровые покрытия покрываются ожогами или вся поверхность начинает стареть и требует замены или повторной полировки. К счастью, ремонт намного проще, чем вы могли подумать. В этой статье вы найдете решения всех этих распространенных проблем с полом.

Начнем с того, как избавиться от скрипа полов. Скрипучие полы не являются серьезными проблемами конструкции, но могут раздражать. Если у вас есть незащищенные паркетные полы, вы можете остановить скрип, посыпав тальком шумные доски и подметая его взад и вперед, чтобы вдавить в трещины.

Если под шумным полом есть подвал или пространство для подполья, работайте в этом месте, чтобы найти проблему. Вам понадобится помощник наверху, чтобы пройтись по скрипучему месту, пока вы работаете.Наблюдайте за черным полом под шумными половицами, пока ваш помощник ступает этажом выше. Если черновой пол заметно движется или если вы можете точно определить шум, обведите мелом пораженные участки. На балках, наиболее близких к вашим очертаниям, ищите зазоры между балками и черным полом; везде, где есть щель, половицы могут сдвинуться. Чтобы здесь не скрипели, установите в зазоры черепицу или деревянные прокладки, чтобы уменьшить подвижность.

Если вдоль балок нет зазоров или скрипы исходят из области между балками, вероятно, есть зазор между половицами и черным полом.Чтобы соединить два слоя вместе, закрутите шурупы по дереву через черновой пол в скрипучих местах. Перед установкой шурупов просверлите направляющие отверстия, чтобы не повредить дерево. Шурупы для дерева должны быть достаточно длинными, чтобы проникать в пол над вами, но не настолько длинными, чтобы они проходили сквозь доски и торчали через пол.

Если вы не можете добраться до пола снизу, вам придется работать сверху с помощью спиральных гвоздей для пола. Во-первых, найдите скрип и попытайтесь определить, на балке он или между балками.Чтобы устранить скрип, забейте два спиральных гвоздя для пола, расположенные под углом друг к другу в виде буквы V, сквозь половицы и черновой пол. Если скрип происходит от балки, используйте более длинные спиральные гвозди для пола, вбивая их через половицы и черновой пол в балку. Сначала просверлите пилотные отверстия, чтобы доски не раскололись.

Если пол выложен плиткой или ковровым покрытием и вы не можете добраться до половиц сверху или снизу, вы, вероятно, не сможете устранить скрип, не сняв напольное покрытие.Перед тем, как это сделать, попробуйте восстановить незакрепленные половицы, ударив по ним. Используя молоток и кусок древесной стружки в качестве буфера, сильно постучите по полу на площади примерно 2 или 3 квадратных фута над скрипучими половицами. Давление ударов может привести к тому, что ослабленные гвозди вернутся на место.

В следующем разделе мы рассмотрим, как отремонтировать поврежденные плиточные полы.

Как заменить черновой пол? (С пошаговыми картинками)

Вы можете легко остановить гниение, но для устранения повреждений может потребоваться не что иное, как операция.

В отличие от типичных домашних недугов, таких как разбитые окна, выцветшая краска и провисшие двери, гниение полов не очевидно. Вы можете даже не обнаружить проблему, пока не почувствуете мягкое пятно на полу, не услышите подозрительное хлюпание, когда вы ступите вниз, или пока не обнаружите, что унитаз наклоняется и не начинает раскачиваться из стороны в сторону. Вы также можете увидеть характерные коричневые пятна на поверхности пола.

К сожалению, к этому времени гниль уже нанесла некоторый ущерб, поэтому для полного лечения требуется две задачи.Во-первых, необходимо устранить причину, вызвавшую это — влажность древесины. Во-вторых, вам придется заменить любую ослабленную древесину.

Ваш пол может намокнуть разными способами, но о большинстве из них беспокоиться не стоит. Случайные разливы и лужи, оставшиеся от мокрых ног и мытья пола, не вызовут проблем, потому что они быстро высыхают. Лучше поищите источники, которые регулярно увлажняют пол и никогда не дают ему высохнуть. Вот что вызывает гниение. Чаще всего это происходит вокруг протекающих труб или сточных вод, душевых и ванн, а также туалетов.

Вы могли подумать, что заменить сгнившую древесину несложно — просто вырежьте повреждение и залатайте его. Но, к сожалению, гниль обычно возникает в труднодоступных местах — под унитазом, рядом с умывальником, под кухонной раковиной или вдоль стены. Работа усложняется, когда приходится перемещать радиаторы, раковины или другие приспособления.

Осложнения также увеличиваются, когда гниль распространяется под стенами и ослабляет несущую конструкцию вашего дома. Если этот ремонт выходит за рамки ваших возможностей, жизненно важно, чтобы вы позвонили своему строительному инспектору и спросили, как лучше всего продолжить.

Замена пола — большая работа?

Из этой истории вы узнаете, как отремонтировать прогнивший пол вокруг туалета. Гниль была вызвана двумя источниками влаги:

  1. конденсат, стекающий из охлаждающей чаши и бака на пол во влажные летние дни, и
  2. Старая негерметичная прокладка между унитазом и дренажной трубой (Фото 1).

Если бы признаки влаги вокруг дна унитаза были проигнорированы на ранней стадии, и унитаз был заново установлен новым восковым кольцом и решена проблема потоотделения бачка, можно было бы избежать неприятностей.Ни влаги, ни гнили. Это так просто.

Но с нанесенными повреждениями, теперь необходимо вырвать и заменить прогнивший деревянный пол.

Новичок может завершить столярные работы в этом проекте с помощью циркулярной пилы, лобзика и сверла с регулируемой скоростью 1/2 дюйма для заворачивания шурупов. Снять и вернуть унитаз можно разводным ключом. Поскольку вам придется демонтировать сантехнику, устранить гниль и укладывать новый пол, вы можете ожидать, что ваша ванная будет выведена из строя примерно на два дня.

Однако, если в сливной линии унитаза (Фото 5) есть утечки или если потребуется замена, проект усложнится. Вам нужно будет проконсультироваться или нанять профессионального сантехника, чтобы убедиться, что ваши сливные соединения герметичны.

Избавляемся от гнили

Чтобы решить проблему гнили в этой ванной, пришлось убрать туалетный столик и унитаз. Для этого сначала перекройте краны, где трубы подачи воды выходят из стены, а затем отсоедините трубы подачи.Если в вашей ванной комнате нет клапанов, отключите подачу воды во всем доме. Затем откройте смесители для раковины, чтобы давление воды спало, прежде чем отсоединять соединения под раковиной.

Вы можете снять унитаз, открутив прижимные гайки с обеих сторон основания и подняв его (Фото 1). Однако не забудьте сначала промыть его, чтобы слить воду из резервуара, а затем вытрите излишки губкой.

Удалите унитаз и другие препятствия, такие как туалетный столик, чтобы обнажить пол и облегчить работу.

Теперь, когда пол подготовлен к действию, вы можете прощупать его отверткой, чтобы найти уязвимые места и спланировать свою стратегию (фото 2). Большинство полов состоят из двух слоев дерева: подложки над черным полом. Черновой пол обычно проходит сплошным листом под всеми стенами. Его нелегко удалить. Подложка, однако, была уложена после того, как были возведены стены, поэтому она подходит для каждой комнаты и соответствует типу используемого напольного покрытия. Таким образом, подкладку легко поднять и снять.

Зонд для мягких мест на деревянном полу с помощью отвертки, удаляя плитку на ходу, чтобы определить степень повреждения гнилью.

В данном случае было решено заменить и подкладку, и напольную плитку во всей ванной комнате. Плитка была в плохой форме, заплатка должна была быть большой, и мы все равно не смогли подобрать подходящий цвет. Кроме того, потребуется слишком много времени, чтобы сгладить старую подложку и подготовить ее для новой плитки.

Чтобы снять подкладку, пришлось пропилить ее (но не черновой пол!) Вдоль ванны (фото 3), так как она выступала снизу.Затем его подняли с помощью монтировки.

Удаление гнили — занятие грязное, поэтому наденьте перчатки, когда нападете на нее. Кроме того, заткните фланец унитаза (фото 4) тряпкой, чтобы канализационный газ не попадал в ваш дом, а мусор не попадал в канализацию.

Разрежьте винил и подкладку вдоль ванны с помощью бензопилы, завершив пропил долотом на концах. Затем подтянуть всю подкладку и винил. Снова выполните зондирование отверткой, чтобы определить степень повреждения гнили на черновом полу.При вырезании гнилых участков распланируйте пропилы так, чтобы они приходились на центр балок.

Ремонт пола

Теперь, когда подложка удалена, вы можете оценить повреждение чернового пола и удалить сгнившую часть. Обойти фланец унитаза всегда сложно, потому что вам придется засунуть под него новый черновой пол и подложку, чтобы обеспечить ему надлежащую поддержку.

Если вы удалите старый фланец, вам придется проделать сложную сантехнику, чтобы установить его на место.Используйте лобзик, чтобы вырезать круги, как показано на фотографиях 9, 10 и 11, чтобы пол подходил под фланец.

Снимите черновой пол, чтобы удалить всю мягкую гниющую древесину. Перед обрезкой по балкам натяните гвозди. Дайте гниющим участкам высохнуть, затем нанесите слой консерванта для древесины на поврежденные и обесцвеченные участки.

Если у вас периодически возникала протечка, балки перекрытия тоже могли сгнить и ослабнуть. В этом случае вам придется вставить совершенно новую балку и прикрутить ее к твердой древесине старой.Это может быть большой проект — вам, возможно, придется открыть больше пола, чтобы вставить новую балку, переместить электрические или водопроводные трассы или поднять провисающий пол. Если вам незнакомы эти сложности, наймите профессионального плотника.

К счастью, гниение балок в этом проекте вызвало лишь незначительные повреждения поверхности. который был отремонтирован путем прикручивания к балке балки 2х4, чтобы обеспечить надежный верхний край (фото 7).

Прикрепите 2×4 к поврежденной балке с помощью 3-дюйм. оцинкованные шурупы для гипсокартона для обеспечения прочной плоской поверхности для крепления гвоздей.Ногтей или прикрутите блоки 2×4 к балкам, чтобы поддержать края чернового пола и сливной фланец.

Закрепите новую заплату черного пола на месте, прикрутив все края, включая старый пол, к балкам и блокам 2×4. Используйте винты 1-1 / 2 дюйма через каждые 6 дюймов.

После исправления чернового пола и восстановления основы, как показано на фотографиях, пришло время приклеить и прибить второй очень тонкий слой (1/4 дюйма), чтобы обеспечить идеально гладкую поверхность для винилового пола.

СОВЕТ : При покупке тонкого материала убедитесь, что вы получаете фанеру с подкладкой, которая лучше обычных сортов.

Вы получите более гладкий и прочный пол, если расположите швы по разным балкам так, чтобы края одного слоя не падали прямо на края другого. На виниловых полах видны все дефекты и неровности под ними, поэтому шероховатый стык между старой и новой подложкой вдоль ванны выглядел бы плохо, если бы не был покрыт.Однако другие напольные покрытия, такие как керамическая плитка, не нуждаются в дополнительной подложке толщиной 1/4 дюйма.

Однако вы не всегда можете украсить пол дополнительными слоями, не отрегулировав фланец унитаза. В этом случае 1/4 дюйма. Подложка была уложена вокруг фланца, а не снизу, потому что было невозможно поднять фланец выше его прежней высоты.

Восковое кольцо, надетое на унитаз, по-прежнему прилегало к унитазу с фланцем, но этого не было бы, если бы пол был застроен намного выше.Это важная деталь, которую необходимо заранее уточнить при выборе нового напольного покрытия.

Растворы для парилки

В следующий раз, когда вы увидите лужу воды под унитазом в жаркий и влажный день, не вините автоматически своего малыша. Проверьте внешнюю часть бака и унитаза, чтобы убедиться, что пот не стекает по бокам и не на пол.

Конечно, в туалете не потеют; вода не просачивается сквозь их непроницаемые стеклянно-фарфоровые стены. Капли воды — это конденсат, вызванный встречей влажного воздуха с прохладными стенками унитаза.

Обычно унитаз имеет комнатную температуру, такую ​​же, как и температура воздуха. Но при частом использовании унитаза прохладная вода из подземного водопровода может охладить как резервуар, так и унитаз. Вот почему влажным летним днем ​​вы часто обнаруживаете, что капли пота скапливаются и стекают на пол. Конечно, когда резервуар и чаша нагреваются до комнатной температуры, конденсат испаряется.

Периодическое потоотделение не причинит вреда, но постоянный конденсат будет постоянно смачивать пол и вызывать гниение.Это также ослабляет клей под плиткой и вызывает расслоение фанеры. Удивительно, но не все так просто:

  1. Вы можете снизить уровень влажности в доме с помощью осушителя или кондиционера, но это дорого, если ваша единственная цель — предотвратить образование конденсата в туалете.
  2. Вы можете приклеить тонкую прокладку из пенопласта к внутренней части резервуара, чтобы изолировать его. Работает хорошо и дешево. Раньше его было сложно установить, но теперь не нужно даже трогать механизмы резервуара, их можно обойти.Кроме того, если вы купите новый унитаз, вы можете получить тот, у которого есть вкладыш.
  3. Вы можете подключить линию подачи горячей воды к холодной через регулируемый клапан «против пота», позволяющий нагревать воду в баке в теплую влажную погоду. Клапан стоит 40 долларов и требует наличия линии подачи горячей воды.
  4. Изолируйте ваш резервуар крышкой резервуара. Их можно найти там, где вы покупаете постельное белье, подходящее к вашим полотенцам или ковру. Часто стирайте их, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.
  5. Просто постелите полотенце под резервуар, чтобы впитать влагу, если это происходит всего несколько раз в год.

Домашнему мастеру, вероятно, будет проще установить футеровку бака, чем клапан. После первоначальной работы не требует обслуживания и дополнительных затрат. Нажмите здесь, чтобы купить лайнер для цистерны сейчас.

Для установки клапана защиты от запотевания необходимо проложить линию горячей воды от ближайшей к раковине системы горячего водоснабжения. Затем вам нужно отрегулировать смесь горячей / холодной воды по мере необходимости. Конечно, вы заплатите небольшую плату за электроэнергию, чтобы нагреть воду. Смесительный клапан бачка для унитаза с защитой от запотевания можно найти здесь.

Вы можете легко остановить гниение, но для устранения повреждений может потребоваться не что иное, как операция.

В отличие от типичных домашних недугов, таких как разбитые окна, выцветшая краска и провисшие двери, гниение полов не очевидно. Вы можете даже не обнаружить проблему, пока не почувствуете мягкое пятно на полу, не услышите подозрительное хлюпание, когда вы ступите вниз, или пока не обнаружите, что унитаз наклоняется и не начинает раскачиваться из стороны в сторону. Вы также можете увидеть характерные коричневые пятна на поверхности пола.

К сожалению, к этому времени гниль уже нанесла некоторый ущерб, поэтому для полного лечения требуется две задачи. Во-первых, необходимо устранить причину, вызвавшую это — влажность древесины. Во-вторых, вам придется заменить любую ослабленную древесину.

Ваш пол может намокнуть разными способами, но о большинстве из них беспокоиться не стоит. Случайные разливы и лужи, оставшиеся от мокрых ног и мытья пола, не вызовут проблем, потому что они быстро высыхают. Лучше поищите источники, которые регулярно увлажняют пол и никогда не дают ему высохнуть.Вот что вызывает гниение. Чаще всего это происходит вокруг протекающих труб или сточных вод, душевых и ванн, а также туалетов.

Вы могли подумать, что заменить сгнившую древесину несложно — просто вырежьте повреждение и залатайте его. Но, к сожалению, гниль обычно возникает в труднодоступных местах — под унитазом, рядом с умывальником, под кухонной раковиной или вдоль стены. Работа усложняется, когда приходится перемещать радиаторы, раковины или другие приспособления.

Осложнения также увеличиваются, когда гниль распространяется под стенами и ослабляет несущую конструкцию вашего дома.Если этот ремонт выходит за рамки ваших возможностей, жизненно важно, чтобы вы позвонили своему строительному инспектору и спросили, как лучше всего продолжить.

Замена пола — большая работа?

Из этой истории вы узнаете, как отремонтировать прогнивший пол вокруг туалета. Гниль была вызвана двумя источниками влаги:

  1. конденсат, стекающий из охлаждающей чаши и бака на пол во влажные летние дни, и
  2. Старая негерметичная прокладка между унитазом и дренажной трубой (Фото 1).

Если бы признаки влаги вокруг дна унитаза были проигнорированы на ранней стадии, и унитаз был заново установлен новым восковым кольцом и решена проблема потоотделения бачка, можно было бы избежать неприятностей.Ни влаги, ни гнили. Это так просто.

Но с нанесенными повреждениями, теперь необходимо вырвать и заменить прогнивший деревянный пол.

Новичок может завершить столярные работы в этом проекте с помощью циркулярной пилы, лобзика и сверла с регулируемой скоростью 1/2 дюйма для заворачивания шурупов. Снять и вернуть унитаз можно разводным ключом. Поскольку вам придется демонтировать сантехнику, устранить гниль и укладывать новый пол, вы можете ожидать, что ваша ванная будет выведена из строя примерно на два дня.

Однако, если в сливной линии унитаза (Фото 5) есть утечки или если потребуется замена, проект усложнится. Вам нужно будет проконсультироваться или нанять профессионального сантехника, чтобы убедиться, что ваши сливные соединения герметичны.

Избавляемся от гнили

Чтобы решить проблему гнили в этой ванной, пришлось убрать туалетный столик и унитаз. Для этого сначала перекройте краны, где трубы подачи воды выходят из стены, а затем отсоедините трубы подачи.Если в вашей ванной комнате нет клапанов, отключите подачу воды во всем доме. Затем откройте смесители для раковины, чтобы давление воды спало, прежде чем отсоединять соединения под раковиной.

Вы можете снять унитаз, открутив прижимные гайки с обеих сторон основания и подняв его (Фото 1). Однако не забудьте сначала промыть его, чтобы слить воду из резервуара, а затем вытрите излишки губкой.

Удалите унитаз и другие препятствия, такие как туалетный столик, чтобы обнажить пол и облегчить работу.

Теперь, когда пол подготовлен к действию, вы можете прощупать его отверткой, чтобы найти уязвимые места и спланировать свою стратегию (фото 2). Большинство полов состоят из двух слоев дерева: подложки над черным полом. Черновой пол обычно проходит сплошным листом под всеми стенами. Его нелегко удалить. Подложка, однако, была уложена после того, как были возведены стены, поэтому она подходит для каждой комнаты и соответствует типу используемого напольного покрытия. Таким образом, подкладку легко поднять и снять.

Зонд для мягких мест на деревянном полу с помощью отвертки, удаляя плитку на ходу, чтобы определить степень повреждения гнилью.

В данном случае было решено заменить и подкладку, и напольную плитку во всей ванной комнате. Плитка была в плохой форме, заплатка должна была быть большой, и мы все равно не смогли подобрать подходящий цвет. Кроме того, потребуется слишком много времени, чтобы сгладить старую подложку и подготовить ее для новой плитки.

Чтобы снять подкладку, пришлось пропилить ее (но не черновой пол!) Вдоль ванны (фото 3), так как она выступала снизу.Затем его подняли с помощью монтировки.

Удаление гнили — занятие грязное, поэтому наденьте перчатки, когда нападете на нее. Кроме того, заткните фланец унитаза (фото 4) тряпкой, чтобы канализационный газ не попадал в ваш дом, а мусор не попадал в канализацию.

Разрежьте винил и подкладку вдоль ванны с помощью бензопилы, завершив пропил долотом на концах. Затем подтянуть всю подкладку и винил. Снова выполните зондирование отверткой, чтобы определить степень повреждения гнили на черновом полу.При вырезании гнилых участков распланируйте пропилы так, чтобы они приходились на центр балок.

Ремонт пола

Теперь, когда подложка удалена, вы можете оценить повреждение чернового пола и удалить сгнившую часть. Обойти фланец унитаза всегда сложно, потому что вам придется засунуть под него новый черновой пол и подложку, чтобы обеспечить ему надлежащую поддержку.

Если вы удалите старый фланец, вам придется проделать сложную сантехнику, чтобы установить его на место.Используйте лобзик, чтобы вырезать круги, как показано на фотографиях 9, 10 и 11, чтобы пол подходил под фланец.

Снимите черновой пол, чтобы удалить всю мягкую гниющую древесину. Перед обрезкой по балкам натяните гвозди. Дайте гниющим участкам высохнуть, затем нанесите слой консерванта для древесины на поврежденные и обесцвеченные участки.

Если у вас периодически возникала протечка, балки перекрытия тоже могли сгнить и ослабнуть. В этом случае вам придется вставить совершенно новую балку и прикрутить ее к твердой древесине старой.Это может быть большой проект — вам, возможно, придется открыть больше пола, чтобы вставить новую балку, переместить электрические или водопроводные трассы или поднять провисающий пол. Если вам незнакомы эти сложности, наймите профессионального плотника.

К счастью, гниение балок в этом проекте вызвало лишь незначительные повреждения поверхности. который был отремонтирован путем прикручивания к балке балки 2х4, чтобы обеспечить надежный верхний край (фото 7).

Прикрепите 2×4 к поврежденной балке с помощью 3-дюйм. оцинкованные шурупы для гипсокартона для обеспечения прочной плоской поверхности для крепления гвоздей.Ногтей или прикрутите блоки 2×4 к балкам, чтобы поддержать края чернового пола и сливной фланец.

Закрепите новую заплату черного пола на месте, прикрутив все края, включая старый пол, к балкам и блокам 2×4. Используйте винты 1-1 / 2 дюйма через каждые 6 дюймов.

После исправления чернового пола и восстановления основы, как показано на фотографиях, пришло время приклеить и прибить второй очень тонкий слой (1/4 дюйма), чтобы обеспечить идеально гладкую поверхность для винилового пола.

СОВЕТ : При покупке тонкого материала убедитесь, что вы получаете фанеру с подкладкой, которая лучше обычных сортов.

Вы получите более гладкий и прочный пол, если расположите швы по разным балкам так, чтобы края одного слоя не падали прямо на края другого. На виниловых полах видны все дефекты и неровности под ними, поэтому шероховатый стык между старой и новой подложкой вдоль ванны выглядел бы плохо, если бы не был покрыт.Однако другие напольные покрытия, такие как керамическая плитка, не нуждаются в дополнительной подложке толщиной 1/4 дюйма.

Однако вы не всегда можете украсить пол дополнительными слоями, не отрегулировав фланец унитаза. В этом случае 1/4 дюйма. Подложка была уложена вокруг фланца, а не снизу, потому что было невозможно поднять фланец выше его прежней высоты.

Восковое кольцо, надетое на унитаз, по-прежнему прилегало к унитазу с фланцем, но этого не было бы, если бы пол был застроен намного выше.Это важная деталь, которую необходимо заранее уточнить при выборе нового напольного покрытия.

Растворы для парилки

В следующий раз, когда вы увидите лужу воды под унитазом в жаркий и влажный день, не вините автоматически своего малыша. Проверьте внешнюю часть бака и унитаза, чтобы убедиться, что пот не стекает по бокам и не на пол.

Конечно, в туалете не потеют; вода не просачивается сквозь их непроницаемые стеклянно-фарфоровые стены. Капли воды — это конденсат, вызванный встречей влажного воздуха с прохладными стенками унитаза.

Обычно унитаз имеет комнатную температуру, такую ​​же, как и температура воздуха. Но при частом использовании унитаза прохладная вода из подземного водопровода может охладить как резервуар, так и унитаз. Вот почему влажным летним днем ​​вы часто обнаруживаете, что капли пота скапливаются и стекают на пол. Конечно, когда резервуар и чаша нагреваются до комнатной температуры, конденсат испаряется.

Периодическое потоотделение не причинит вреда, но постоянный конденсат будет постоянно смачивать пол и вызывать гниение.Это также ослабляет клей под плиткой и вызывает расслоение фанеры. Удивительно, но не все так просто:

  1. Вы можете снизить уровень влажности в доме с помощью осушителя или кондиционера, но это дорого, если ваша единственная цель — предотвратить образование конденсата в туалете.
  2. Вы можете приклеить тонкую прокладку из пенопласта к внутренней части резервуара, чтобы изолировать его. Работает хорошо и дешево. Раньше его было сложно установить, но теперь не нужно даже трогать механизмы резервуара, их можно обойти.Кроме того, если вы купите новый унитаз, вы можете получить тот, у которого есть вкладыш.
  3. Вы можете подключить линию подачи горячей воды к холодной через регулируемый клапан «против пота», позволяющий нагревать воду в баке в теплую влажную погоду. Клапан стоит 40 долларов и требует наличия линии подачи горячей воды.
  4. Изолируйте ваш резервуар крышкой резервуара. Их можно найти там, где вы покупаете постельное белье, подходящее к вашим полотенцам или ковру. Часто стирайте их, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.
  5. Просто постелите полотенце под резервуар, чтобы впитать влагу, если это происходит всего несколько раз в год.

Домашнему мастеру, вероятно, будет проще установить футеровку бака, чем клапан. После первоначальной работы не требует обслуживания и дополнительных затрат. Нажмите здесь, чтобы купить лайнер для цистерны сейчас.

Для установки клапана защиты от запотевания необходимо проложить линию горячей воды от ближайшей к раковине системы горячего водоснабжения. Затем вам нужно отрегулировать смесь горячей / холодной воды по мере необходимости. Конечно, вы заплатите небольшую плату за электроэнергию, чтобы нагреть воду. Смесительный клапан бачка для унитаза с защитой от запотевания можно найти здесь.

Как отремонтировать гниющий пол из-за протекающей двери | Руководства по дому

Гниющий пол — это несчастный случай, ожидающий своего часа. Когда это перед дверью, это еще хуже, потому что все ходят по ней. Даже если вы знаете, что там гнилое пятно, вы просто не сможете его избежать. Первое, что нужно сделать, это устранить протечку двери. Если вы этого не сделаете, гниение повторится только на новом полу. Замените дверь или уплотнение вокруг нее на расширяющуюся пену для окон и дверей.Убедившись, что дверь герметична, пора заняться полом.

Сверните все коврики и расчистите место, чтобы освободить место для работы. Установите лампы или откройте дверь, чтобы обеспечить хорошее освещение.

Отодвиньте обшивку плинтуса или другие молдинги рядом с полом или на полу. Работайте осторожно, используя острие молотка или монтировку, чтобы заскользить за обшивку и освободить ее, не повредив стену. Унесите снятую обшивку из рабочей зоны.

Снимите готовый пол, чтобы обнажить гниющий черновой пол под ним.Разорвите ковровое покрытие или прорежьте винил или линолеум канцелярским ножом. Разрежьте деревянный пол с помощью циркулярной пилы, чтобы пропилить его на глубину до толщины пола — обычно 3/4 дюйма — чтобы удалить его. Начните с поверхности явно сгнившего участка, обычно обозначенного мягким пористым полом, и при необходимости увеличьте его.

Проденьте гнилую часть пола ногой или выбейте в ней дыру. Пол должен легко прогнуться. Продолжайте удалять оставшуюся гнилую часть, вытаскивая куски ДСП или крошащейся фанеры, чтобы не создавать беспорядок под полом.

Продлите удаление до середины первой балки, минуя гнилую часть, и хорошо войдите в хорошую древесину чернового пола с каждой стороны проема. Используйте циркулярную пилу, установленную на глубину чернового пола — обычно толщиной от 1/2 до 3/4 дюйма — чтобы прорезать материал чернового пола. Используйте линейку или меловую линию, чтобы направлять порезы. Сделайте квадратное отверстие с ровными краями для наиболее эффективной заделки пола.

Отметьте стену на каждой балке любой стены, сделав карандашом две слабые отметки, чтобы показать ширину, или прикрепите куски ленты на полу, чтобы показать балки.

Осмотрите открытые балки пола на предмет плесени или гнили. Сбрызните форму уксусом или смесью из 1/4 стакана буры на литр горячей воды; дайте ему высохнуть, прежде чем протирать одноразовой тряпкой. Если балки мягкие, отрежьте доски толщиной 2 дюйма так, чтобы их длина была равна длине размягченного участка балки плюс, по крайней мере, на 2 фута длиннее. Присоедините новый материал к балке так, чтобы ее верх был заподлицо с балкой, а концы выступали за гнилую часть.Прикрутите к балке через каждые 8 ​​дюймов двумя болтами или шурупами с шахматной головкой. В качестве альтернативы обратитесь к профессиональному специалисту по удалению и замене балок.

Вырежьте дополнительные доски толщиной 2 дюйма, измеряя расстояние между балками. Нанесите строительный клей на концы каждой доски, а затем вставьте их на место перпендикулярно балкам на краю снятия пола. Совместите край хорошего пола, который не был снят, с серединой поперечины. Прибейте доску к балкам на концах, а затем прибейте через хороший пол к доске.Обозначьте стороны проема в полу таким образом, чтобы создать опору для нового участка пола. При необходимости добавьте дополнительные перемычки посередине.

Отмерьте и отрежьте лист фанеры или другого материала чернового пола, если хотите, чтобы он плотно прилегал к отверстию. По возможности используйте материал той же толщины, что и старый черновой пол, чтобы упростить задачу. В качестве альтернативы используйте деревянные прокладки или стружку из дерева, чтобы выровнять пол до уровня, когда он прикреплен к балкам и поперечинам.Вы также можете нанести выравнивающий состав на новый пол, чтобы довести пол до нужного уровня. Следуйте инструкциям по продукту для достижения наилучших результатов.

Нанесите полоску строительного клея по длине каждой поперечины или балки. Опустите заплатку чернового пола в проем. Используйте винты, чтобы прикрепить новый черновой пол к каркасу через каждые 8-10 дюймов. Работайте по разметке пола или стены, которая показывает, где проходят балки.

Подмести грязь или опилки.Затем заполните трещины и зазоры составом для выравнивания пола, если пустоты значительны или заменяемый пол требует идеально ровной поверхности. Вычерпайте его из банки и нанесите смесь на края заплатки, как если бы вы покрывали торт глазурью. Следуйте инструкциям по продукту относительно времени отверждения и точных методов для достижения наилучших результатов. После этого замените готовый верхний пол и всю снятую обшивку.

Ссылки

Советы

  • Всякий раз, когда ваш черновой пол гниет, верхний пол, скорее всего, будет поврежден и также потребует замены.Методы установки заменяемого напольного покрытия различаются в зависимости от типа. Начните с чистой и гладкой поверхности, например, постелите коврик и натяжной ковер перед тем, как прикрепить его к прихваткам. Винил и линолеум следует разложить и приклеить на место. Паркетные полы, керамическая плитка и другие варианты напольных покрытий требуют соблюдения инструкций производителя по установке. Если вас беспокоит, что новый пол будет сливаться с исходным полом, используйте молдинги, чтобы разделить области.

Предупреждения

  • Если линолеум старый, отрежьте небольшой участок и проверьте его у профессионала на предмет содержания асбеста. Строительные материалы на основе асбеста широко использовались до 1980 года. Повреждение асбеста может привести к его переносу по воздуху, что представляет серьезную угрозу для здоровья. Поручите специалисту удалить асбестосодержащие материалы.

Писатель Биография

Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло.Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что девочка может размахивать молотком с лучшими из них. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

4 простых шага для ремонта ламинатных полов, поврежденных водой

Ламинат: доступный, прочный и привлекательный.

Лучше всего то, что он спроектирован так, чтобы выдерживать случайные разливы. Но что произойдет, когда разлив станет наводнением? Если вы недавно испытали повреждение ламинатных полов водой, вы, вероятно, задаетесь вопросом, как отремонтировать вздувшиеся ламинатные полы.

Когда ламинат пропитывается жидкостью, доски деформируются, гнутся или прогибаются под весом. Это может быть опасной и неприятной ситуацией, поэтому очень важно быстро устранить повреждения, нанесенные водой ламинатному паркету.

К счастью, в некоторых случаях ремонт ламинатных полов после повреждения водой может быть делом своими руками.

Ремонт ламинатных полов, поврежденных водой, с помощью этих шагов

Независимо от того, есть ли у вас серьезные или незначительные повреждения водой, эти шесть шагов помогут вам локализовать и устранить повреждения и вернуть полы в нормальное состояние:

1.Остановить утечку

Если вы не можете определить источник утечки, немедленно обратитесь к специалисту, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.

Что является первым шагом в изучении того, как починить намокший ламинатный пол?

Это просто:

Не допускайте, чтобы он стал более влажным.

Невозможно устранить повреждение, если сначала не устраните утечку. Имея это в виду, первым шагом ремонта является определение источника воды. Хотя существует множество причин затопления ламинатных полов, неисправная бытовая техника (протекающие посудомоечные машины — главная причина), протекающие туалеты и лопнувшие трубы — вот лишь некоторые из наиболее распространенных.

Если вы не можете легко найти утечку самостоятельно, обратитесь к местному подрядчику или подрядчику, работающему с водой, чтобы помочь вам найти ее.

2. Определите, насколько ламинат нуждается в ремонте

Следующее, что вам нужно сделать, это определить, насколько обширным было затопление и сколько ламината необходимо отремонтировать.

Найдите минутку, чтобы оценить свой ламинат в каждой комнате. Обратите внимание на доски с пузырями или деформациями, а также на доски, которые не подходят друг к другу равномерно. Отметьте поврежденные участки цветным скотчем или стикером.

3. Удалите поврежденные доски

Теперь пора удалить поврежденные доски и приступить к ремонту участков, в которых это необходимо.

Прежде чем приступить к этой части проекта, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты. Как правило, вам понадобится как минимум молоток и лом, хотя универсальный нож также пригодится.

Никогда раньше не снимали ламинатные доски? Вот видео, которое расскажет вам:

4.Заменить поврежденные доски

После того, как вы удалите поврежденные доски из пораженного участка, вам нужно будет заменить их новыми.

Хотя это очень доступный проект, сделанный своими руками, многие люди находят его пугающим, поскольку может быть трудно совместить новые ламинатные доски с уже имеющимися у вас ламинатными досками.

Из-за этого эта часть проекта будет проще, если у вас останутся доски, оставшиеся после первой укладки пола.

Если у вас нет дополнительных досок, отправляйтесь в местный домашний магазин, чтобы найти доски, которые максимально соответствуют вашим текущим доскам.Небольшое отклонение не будет иметь большого значения после установки досок.

Как только вы найдете новые доски, установите их вместе с вашими досками, стараясь избегать гвоздей и других опасностей, которые могли возникнуть, когда вы удалили существующий ламинат.

Нужна помощь при повреждении ламинатного пола водой в Чикаго? Мы можем помочь

При значительных повреждениях специалист по водным повреждениям извлечет влагу и починит ламинат.

В некоторых случаях ваши ламинатные полы будут слишком повреждены, чтобы их можно было отремонтировать самостоятельно.В таких случаях вам следует обратиться за помощью к профессионалу.

Даже если вы планируете делать полы своими руками, всегда полезно проконсультироваться со специалистом по поводу ремонта ламината. Это поможет избежать типичных проблем и получить самый красивый пол из возможных.

Нужны ли вам услуг по очистке от повреждений водой в районе Чикаго, штат Иллинойс, ? Свяжитесь с командой в ServiceMaster by Zaba прямо сейчас: 773-647-1985

Сколько времени нужно, чтобы вода повредила ламинат?

Большинство ламинатных полов выдерживают под водой два-три часа.Специалисты по напольным покрытиям рекомендуют заменять ламинат, который находился под водой в течение четырех или более часов.

Может ли вода под ламинатом вызвать появление плесени?

Да. Ламинат содержит древесные волокна, и плесень питается этим натуральным материалом. Если во время замены не устранить надлежащие меры, плесень может распространиться и повредить новый пол.

Нужно ли заменять черновой пол под полом из ламината, поврежденного водой?

Зависит от степени повреждения. Поднимая влажный ламинат, отогните подкладку.Внимательно осмотрите черновой пол. Если вы подозреваете проблемы, обратитесь к специалисту по реставрации.

Как заменить черновой пол в передвижном доме

В конце концов вам, вероятно, придется заменить черновой пол в передвижном доме, особенно если это старый дом или вы столкнулись с утечкой. Черновой пол — это не ковер или винил, мы говорим о дереве под ним.

Из этой статьи вы узнаете пошаговый процесс замены чернового пола в передвижном доме.У нас есть видео и изображения, которые дадут вам необходимую визуальную информацию, и, конечно же, подробные описания и инструкции о том, как заменить черновой пол.

Основные темы этой статьи:

Что такое черный пол в передвижном доме?

В течение многих лет в передвижных домах использовался черный пол из древесно-стружечных плит, изготовленных из опилок и клея, который при намокании действует как губка. Даже малейшая влажность вызывает искривление, коробление, гниение и мягкие пятна.

Даже в новых домах, где не использовалась ДСП, пол может деформироваться или размягчиться из-за небольшой протечки или обычного контакта с водой.

В большинстве новых домов теперь используется фанера более высокого качества или OSB, потому что они лучше выдерживают воду. Тем не менее, если у вас есть слабое место или изгиб в любом месте, лучше всего быстро заменить черновой пол в доме на колесах, прежде чем он нанесет дальнейший ущерб.

Надеюсь, эта статья даст вам достаточно информации, чтобы самостоятельно заменить пол в передвижном доме.

Конечно, если у вас есть вопросы, не стесняйтесь добавлять их в комментарии, и я постараюсь помочь.

Замена полов в передвижном доме — это самостоятельный проект?

Для замены полов в передвижном доме понадобится опыт строительства. Это не работа для тех, кто никогда не использовал молоток.

По шкале от 1 до 10 я бы поставил его на 7, потому что никаких специальных инструментов не требуется, а список материалов короткий, но это утомительная работа, и ее нужно делать правильно.

Замена чернового пола в ванной передвижного дома может быть сложным проектом.

Поскольку вы имеете дело с основными компонентами вашего дома, такими как сантехника, проводка и стены, должен присутствовать профессионал. На изображении выше показана сложная сантехника, с которой вы можете столкнуться в ванной на колесах дома.

Самыми сложными частями работы являются удаление старого пола, строительство балок по периметру и поддержание всего уровня в горизонтальном положении.

Мы решим все эти проблемы в пошаговом процессе, описанном ниже.Если вы не можете заменить черновой пол самостоятельно, эта статья, по крайней мере, покажет вам, чего ожидать, когда вы наймете для этого кого-то другого.

Вырезание пола для его замены.

Список инструментов

  • Циркулярная пила
  • Молоток
  • Pry Bar
  • Нож, лезвие, скребок

Список материалов

  • Фанера (3/4 ″ ИЛИ 5/8 ″)
  • Доска пиломатериалов 2X6
  • Оцинкованные винты
  • Жидкий клей для ногтей

Для ванных комнат или кухонь используйте фанеру морского класса.Он дороже, но у него есть гидроизоляция, поэтому он лучше противостоит воде.

Пошаговый процесс замены напольного покрытия в передвижном доме

Это «быстрый и грязный» список основных шагов, необходимых для замены напольного покрытия в передвижном доме.

Шаг 1: Удаление отделки и напольного покрытия

Первым шагом к замене гнилого напольного покрытия в передвижном доме является снятие обшивки и напольного покрытия.

Если это ковер, уберите полосы.Винил обычно нужно разрезать по периметру комнаты, а плитку — разорвать.

Утечки необходимо устранить перед переходом к следующему этапу

Если утечка вызвала гниение или деформацию и искривление пола, вы должны найти ее и устранить, прежде чем переходить к следующему этапу.

Сняв напольное покрытие, вы сможете лучше отследить утечку. Следите за повреждениями. В большинстве случаев это будет проблема с окном или кровлей, а вода течет по стене.

Плохие кольца унитаза и повреждение водопровода — еще один распространенный источник утечек в передвижных домах. Подробнее о ремонте сантехники на колесах можно узнать здесь.

Общие сведения о конструкции дома на колесах

Вам может потребоваться инструмент или нож Dremel, чтобы вытащить черновой пол из-под стен, если черный пол поврежден или сгнил. Если это здорово, вы, вероятно, захотите оставить только черновой пол под стенами.

Черновой пол и напольное покрытие устанавливаются перед стенами при строительстве промышленного дома.

Промышленные домостроители строят дома слоями. Весь пол укладывается перед установкой стен, поэтому есть вероятность, что ваш пол и напольное покрытие будут под всей стеной.

Измерьте толщину основания пола

Затем вам нужно будет измерить толщину основания пола. Большинство черновых полов имеют толщину 3/4 ″ или 5/8 ″.

Вы будете использовать размер, чтобы установить циркулярную пилу на нужную высоту. Одна из самых утомительных частей замены чернового пола в передвижных домах — это удаление оригинального чернового пола.

После того, как вы установите пилу, вы будете аккуратно резать только черный пол. Будьте осторожны, чтобы не перерезать балки. Вот видео, показывающее, как с помощью циркулярной пилы вырезать черновой пол в передвижном доме:

Шаг 2: Вырежьте черновой пол по периметру комнаты

Если у вас пол 3 / 4 ″ установите циркулярную пилу на это и следуйте по периметру по краю комнаты. Не трогайте балки внизу.

Это одна из тех утомительных работ, которые никто не любит делать!

Шаг 3. Обрежьте черновой пол между балками

Теперь, когда вы обрезали черновой пол по краям, вам нужно будет обрезать их, чтобы их было легче удалить.

Чем меньше детали, тем легче убрать их с дороги. Если вы убедились, что между балками нет труб или проводов, вы можете просто пропилить балки между балками и удалить каждую деталь. Не забудьте установить пилу на ту же толщину, что и пол, чтобы не повредить балки.

Если вы можете вырезать под стеной на дюйм или около того, не повредив стену, вы можете вставить новый черновой пол под стену. Это идеальный способ, чтобы черновой пол гнил или ослабел каким-либо образом.

На изображении ниже домовладельцы просто обрезали периметр и оставили исходный черновой пол под стеной. Это нормально, так как пол под стеной не был поврежден.

Шаг 4. Осмотр и ремонт балок

На этом этапе весь черный пол удален, и у вас есть прекрасная возможность осмотреть балки на предмет повреждений. Если вы видите повреждение, вы можете усилить его, добавив дополнительные 2 x 6 к оригиналу или удалив и заменив.

Если повреждений не так много, возможно, проще укрепить. Измерьте расстояние между балками, чтобы обрезать пиломатериал (2 × 6) до нужной длины, чтобы они поместились между балками.

Шаг 5: Добавьте изоляцию

Это должно быть главным приоритетом. Потратив дополнительные 30 долларов, вы сможете значительно сэкономить на расходах на электроэнергию в будущем. Помните, что проводка и трубопроводы должны располагаться над изоляцией, чтобы тепло из дома могло попадать на нее.

Видите короткие балки? Они размещаются там, где встречаются новые панели пола.

Шаг 6. Укладка нового чернового пола

По периметру комнаты вам нужно будет прикрепить дополнительные 2 x 4 к оригиналу, чтобы у вас была полка или выступ для укладки нового чернового пола. вниз, затем прибейте и приклейте.

На каждом шве, где заканчивается один кусок фанеры и начинается другой, вам необходимо укрепить под ним.

Это означает, что вам нужно будет добавить 2 x 4 между исходными балками, чтобы у вас было место для прибивания и приклеивания фанеры.Вы можете увидеть это на фотографии выше, где между длинными балками добавлены небольшие доски.

Черновой пол следует укладывать в том же направлении, что и исходный, обычно против направления балок.

Новый черный пол в доме на колесах.

Шаг 7: Установите новое напольное покрытие

К счастью, ваш выбор бесконечен, когда дело доходит до напольного покрытия для мобильных домов.

Если это в ванной комнате, вероятно, лучше всего использовать толстый винил, который имеет некоторую защиту от воды, чтобы защитить ваш пол.

Новое напольное покрытие установлено одинарной ширины.

Шаг 8: Наслаждайтесь новым полом

Поздравляем, у вас есть великолепно выглядящий пол, который прослужит вам долгие годы!

Новый пол в доме на колесах.

Заменить черновой пол в передвижном доме сложно, но это обычный проект для домовладельцев старых передвижных домов. Новые черновые полы вместе с новой изоляцией помогут вашему дому прослужить дольше и сэкономят затраты на отопление и охлаждение.

Дополнительные ресурсы о черновом полу передвижного дома:

Задайте вопросы эксперту по замене полов в передвижных домах

Задайте вопрос эксперту передвижного дома Вопросы по черному полу передвижного дома

Как всегда, спасибо за чтение Mobile Home Living !

Ремонт ламинатных полов — деформации, царапины и замена

Ламинированные полы на сегодняшний день являются одним из самых прочных типов напольных покрытий на рынке, но это не означает, что они не представляют опасности.Из-за сырости, острых предметов и неправильной укладки вы можете начать замечать мелкие или большие дефекты ламината. Не волнуйтесь, ремонт ламинатных полов, как правило, можно решить самостоятельно. Продолжайте читать, чтобы узнать, что мы рекомендуем.

Ремонт поцарапанного ламината

Вы сдвигаете диван, чтобы почистить его под ним. Отталкиваешься от стола без войлочных подушек на ножках стула. Игрушка вашей собаки неправильно ударяется об пол.

Независимо от того, как ваши полы повреждены, поцарапанные ламинатные полы могут выглядеть изношенными, старыми и некрасивыми.

Когда эти повреждения случаются, у вас есть несколько способов исправить пятна и скрыть царапины.

Используйте восковой карандаш.

Мелкие царапины заполнить восковым карандашом так же просто, как покрасить пол. Найдите восковой карандаш, соответствующий цвету вашего пола (обычно его можно найти в любом магазине товаров для дома). Затем, раскрашивая царапину, потирайте восковым карандашом взад и вперед в направлении, противоположном царапине.Делайте небольшие короткие движения, чтобы ремонт был близко к царапине.

Когда закончите, протрите мягкой сухой тканью то место, где вы красили. Это сгладит очевидные цветные пятна, смешивая ваш косметический ремонт.

Попробуйте ремонтную шпатлевку.

Если ваша царапина слишком глубокая для ремонта восковым карандашом, вам понадобится ремонтная шпатлевка. Производитель ваших полов, вероятно, продает комплекты, или вы можете найти их в магазине товаров для дома.

Опять же, максимально соответствуйте цвету ваших полов.Затем с помощью шпателя нанесите замазку на царапину. С помощью ножа аккуратно вдавите замазку в выдолбленный участок. Двигайтесь в разных направлениях, чтобы заполнить каждый укромный уголок и трещину. Выровняйте шпатлевку и дайте ей высохнуть в течение 24 часов.

Замените поцарапанные доски.

Иногда бывает недостаточно шпатлевки и воска. Если у вас слишком глубокие царапины или их несколько на одной доске, возможно, вам придется заменить поврежденные доски.

Для ламината используется система без клея и гвоздей.Это означает, что при необходимости можно легко заменить небольшие части напольного покрытия. По этой причине всегда рекомендуется хранить лишнюю коробку с напольным покрытием!

  • Снимите молдинг или плинтусы.
  • Снимайте половую планку за доской, пока не дойдете до поврежденного участка.
  • Заменить поврежденную доску новой.
  • Замените снятый пол, чтобы снова закончить пол.
  • Заменить молдинг или плинтус.

Процесс разблокировки досок может потребовать некоторой работы, но, в конце концов, это того стоит.Не забывайте начинать с ближайшей стены, чтобы работать эффективно. После того, как вы разблокировали необходимые ламинатные доски, вы можете правильно заменить поврежденную ламинатную доску и заново установить молдинги. Если вы будете следовать прилагаемым инструкциям, мы советуем вам принять все возможные меры безопасности для вас и вашего пола. Проведите исследование и обязательно спросите мнение специалиста по установке.

Если ваша доска для пола находится посередине комнаты, удалить половину комнаты может быть непросто.В этом случае можно попробовать отремонтировать просто доску посередине комнаты. Мы бы порекомендовали проконсультироваться со специалистом для этого исправления, но вы можете попробовать способ своими руками в этом руководстве.

Устойчивый ламинатный пол

Стойкий ламинатный пол чаще всего образуется, когда либо не остается зазора расширения, либо влага создает набухание между досками. Если у ламинатных плит нет места для расширения и сжатия, вы обнаружите, что они изгибаются или создают впечатление палатки.Самый простой способ отремонтировать изогнутые полы — это вообще предотвратить их появление. Вот несколько советов, которые помогут предотвратить коробление ламината.

  • Дайте напольному покрытию акклиматизироваться перед укладкой. Ваш пол должен простоять 2-3 дня в коробках в вашем доме, прежде чем начнется укладка. Это позволяет им расширять и контрастировать перед установкой . Это важный шаг, который нельзя упускать. Обязательно оставьте их в комнате с контролируемой температурой.
  • Оставьте правильный зазор расширения. Рекомендуется оставлять 0,25 дюйма для небольших помещений и 0,5 дюйма для больших площадей. В качестве ориентира при установке можно использовать распорки или обрезки фанеры.
  • Уменьшите количество влаги в вашем доме . Как правило, старайтесь поддерживать уровень влажности в доме от 35% до 65%. Для большинства домов это не будет проблемой.
  • Установить подложку . Установка подкладки защищает пол с нуля.Подложка с гидроизоляцией придаст вашим полам дополнительную защиту.
  • Герметизация стыков в зонах, подверженных воздействию воды. Герметизация стыков ламината в таких местах, как кухня, поможет защитить систему запирания от пролива или повреждения водой.

Что делать, если ваши ламинатные полы застегиваются

Иногда, как бы вы ни старались это предотвратить, происходит коробление. Обычно полы прогибаются, если что-то травмирует, например, наводнение или заброшенная лужа с водой.Когда это произойдет, вам нужно будет отремонтировать поврежденные доски.

Вот как это сделать:

  • Сначала определите причину коробления и устраните проблему.
  • Удалите плинтус или молдинги в области, близкой к изогнутым полам.
  • Снимите доски, начиная со стены, пока не дойдете до поврежденного участка.
  • Заменить поврежденные платы.
  • Замените остальные доски, которые вы сняли, защелкнув их на месте так же, как вы это делали при первой укладке пола.
  • Заменить плинтус или молдинг.

Вот и все! При установке ламината без клея и без гвоздей вы можете легко заменить небольшое количество полов и сэкономить средства на замене всех ваших полов. Всегда полезно сохранить оставшиеся ламинатные доски для первоначальной установки на случай повреждения.

Замена поврежденного ламинатного пола

Если повреждено только несколько досок ламинатного пола, вам не придется нести расходы на замену всего пола.

Замена поврежденного ламината не требует затрат руки и ноги. Фактически, единственные ваши расходы — это стоимость нескольких досок, которые вам нужно отремонтировать.

Благодаря установке плавающего пола можно быстро и легко вырвать с корнем любые поврежденные части и установить на их место новые, свободные от потертостей доски, а старые доски снова установить на их место. Вот как это сделать:

1. Снимите плинтусы или молдинг.

Чтобы получить доступ к ламинату, вам необходимо удалить плинтусы или молдинг, ближайший к поврежденным частям.Делайте это осторожно.

2. Медленно снимайте доски ламината, пока не дойдете до поврежденного участка.

Начиная со стены, снимайте каждую доску ламината, пока не дойдете до поврежденного участка. Делайте это осторожно, чтобы не повредить пол.

3. Замените поврежденные доски новыми.

Приобретите небольшое количество новых досок, чтобы заменить те, которые были повреждены, или используйте те, которые остались после установки.Если вы все-таки приобрели новые доски, не забудьте приспособить их к дому, как и при первой укладке напольного покрытия. Также убедитесь, что модель вашего пола не изменилась, например, толщина или система фиксации. Производители будут делать это время от времени. Наши специалисты сообщат вам, если произошли изменения.

4. Установите здоровые доски по частям.

Установите здоровые доски по частям, пока не дойдете до стены. Для этого шага не нужно использовать новые доски.Мы рекомендуем не торопиться и помнить о системах блокировки при повторной установке досок.

5. Заменить плинтус или молдинг.

Когда пол будет выглядеть хорошо и здоровым, замените плинтус и молдинги, чтобы завершить работу.

Ремонтировать поврежденные ламинатные плиты легко с помощью системы фиксации «шпунт и паз». Просто разбирая каждую деталь отдельно и вместе, как если бы вы делали головоломку, вы можете быстро устранить любые повреждения, которые повредили ваши полы.

Обрезка

Когда ламинатный пол образует чашу, вы заметите, что края выше середины доски, что часто приводит к отслаиванию углов и краев. Это происходит, когда в комнате слишком высокая относительная влажность или влага поглощается черным полом. Это также может включать чрезмерное мытье полов, паровые швабры или любую избыточную влагу, оставшуюся на поверхности.

К сожалению, большинство плат, на которых наблюдается образование чашечек, необходимо заменить.Если у вас есть небольшие банки, просушивание области и снижение влажности могут помочь уменьшить влажность в помещении.

Экономичный ремонт деревянного пола своими руками для начинающих

Когда я взглянул на наш нынешний верх из фиксатора 1950-х годов, я смог взглянуть сквозь позорную кухню и одинокую ванную, как только я увидел этих убитых красоток. Мы с радостью купили старые паркетные полы 65-летней давности, чтобы отремонтировать их.

Было бы разумно сделать это до того, как мы переехали в , но наши обстоятельства сделали этот вариант слишком трудным.Итак, менее чем через 4 года после даты нашего преждевременного переезда, мы с мужем отремонтировали одну спальню за выходные менее чем за 200 долларов.

Как отремонтировать оригинальные паркетные полы за выходные

Я вряд ли вхожу в 1% лучших домашних мастеров, но я амбициозен и не боюсь, что результат будет несовершенным. По этим причинам я называю этот проект навыком для начинающих, потому что он чертовски прост. Однако, как и все остальное, есть методы и ноу-хау, которые делают это проще и лучше.

Тем не менее, это не ракетостроение. Общая идея такова: очистить пространство, отшлифовать полы, налить на них какой-нибудь материал.

Готово.

Но вы это уже знаете! И теперь вы здесь, а это значит, что вы хотите знать, какие шаги я предпринял и что мы узнали из всей этой неразберихи.

ДО

Грустные, изношенные полы с ужасными повреждениями от воды и нелестным выбором цвета. Эта ситуация созрела для преобразования. Но я экономный любитель и не хочу переусердствовать в этих вещах.Мне нравится, чтобы мои проекты были максимально простыми и доступными.

Обустройство дома: но сделайте пассивным.

Это наша текущая ситуация после.

В комнате царит беспорядок, но вы можете отчетливо увидеть разницу в освещении между прихожей и спальней. Остальная часть нашего дома НЕ светится. Мол, даже чуть-чуть. В целом ремонт стоит на своем и год спустя все еще выглядит великолепно.

Я думаю, что это хорошая возможность сообщить вам, что совет, который слышали во всем мире: положите коврик на паркетные полы или .

Эти вещи требуют большего ухода по сравнению с ламинатом или плиткой, поэтому их красоту лучше не замечать. Это чертовски трудная дилемма, но в конечном итоге экономия средств становится гораздо более привлекательной. Если они лучше защищены, почему бы просто не сделать это самому и сэкономить ТЫСЯЧИ долларов?

В общем, поехали.

Принадлежности

  1. монтировка (или плоская отвертка + молоток) *
  2. шпатлевка для дерева
  3. шпатель или два
  4. минеральное масло / масло для дерева (я только что использовал воду lol)
  5. морилка (необязательно.Мне нравится моя твёрдая древесина голой.)
  6. Аппликатор эпоксидной смолы
  7. Удлинитель *
  8. 1 большой кувшин полиуретана (на водной основе сохнет быстрее, чем на масле)
  9. 2-3 наждачной бумаги с зернистостью 120
  10. 1-2 220 зернистостью лист наждачной бумаги
  11. большая квадратная шлифовальная машина (арендуется после подготовки комнаты / полов)

* Предустановленные необходимые материалы

Подготовка паркетных полов к отделке

Перед началом работы обязательно:

  1. очистите комнату со всей мебелью и любыми другими бездомными предметами, которые всегда «хранятся» в свободном месте.

Все, что угодно, а если серьезно, все, что угодно лишнее только значительно усложнит шанс получить хорошую отделку. Мельчайшие скрытые частицы пыли испортят ваши усилия и потребуют больше работы.

К счастью, мой младший брат только что выехал из этой комнаты, поэтому она была пуста. Прайм-тайм!

Вам нужна максимально чистая и голая комната. и , если в комнате нет двери , я бы серьезно подумал о создании такой двери с пластиковой тряпкой и прочной лентой или скобами.

Поскольку мы сделали только одну спальню, мы смогли закрыть дверь и защитить ее от собаки, ребенка и дополнительного мусора, пока герметик высох.

2. Снимите все плинтусы (вы хотите видеть зазоры между полом и стеной). Это будет некрасиво.

Монтировка предназначена только для снятия плинтусов или других предметов, прибитых к твердой древесине или вокруг нее. Помните, вам нужны полы без покрытия. Вся комната была окружена небольшой щелью между стеной и уложенными перекрытиями.

Я хотел убедиться, что могу отшлифовать до абсолютных краев.

3. Сделайте снимок до! (см. выше)

4. Заплатить недостатки / зазоры деревянным наполнителем

Древесный наполнитель вызывает привыкание , а не запах перманентного маркера (ура). Кто знал, насколько приятным может быть «заполнение дерева»? Этот материал покрывает трещины, вмятины, дыры и т. Д. Вы можете купить разные цвета, подходящие к вашему дереву, но я почти уверен, что «естественный» цвет пачкает пол.Тот, который мы купили, сначала розовый, а сохнет бежевый, поэтому не удивительно, готов он или нет.

Кроме того, он дешев и прост в использовании. Просто нанесите его на любой укромный уголок и протрите шпателем. Также верррррри удовлетворительно?

Мы не удосужились арендовать шлифовальный станок, пока вся древесина не была заполнена, залатана и готова к работе. В общей сложности эта часть заняла около 3 часов. Было МНОГО трещин.

Это был самый неприятный разрыв, который у нас был из-за серьезного повреждения водой.

5.подметать, пылесосить и мыть водой

Пока он высыхал, мы купили оставшиеся расходные материалы и арендовали шлифовальную машину в Home Depot на 24 часа (с 13:00 до 13:00). Требовался залог 200 долларов, но для арендная плата составила 64,95 доллара.

Примечание: эти штуки глупо тяжелые… Садиться и выходить из машины было ужасно… для моего мужа, смеется. Мне сказали уйти, и я не собирался спорить.

На этом этапе мы превратили паркетные полы в полы с деревянным наполнителем, так что пришло время!

Пошаговые инструкции по ремонту древесины твердых пород

В целом это удивительно простой процесс.Но я бы не сказал, что это легко.

Если вам нужны профессиональные результаты, вам нужно нанять профессионала. Здесь нужны неоспоримые навыки и серьезное терпение. Экономный, я сходил с ума, пытаясь рассчитать все время и вернуть шлифовальный станок за 24 часа, так что я шел НА САМОМ ДЕЛЕ. Но в любом случае:

  1. Отшлифуйте все наждачной бумагой с меньшим зерном (грубая)
    Для нашей маленькой комнаты потребовался целый час, чтобы отшлифовать всю комнату от стены до стены. мы шли до тех пор, пока повсюду не было красивого, ровного, сырого финиша.
  2. Подметать, пропылесосить и протереть все
    На самом деле, например, все . Подоконники, жалюзи, полки для шкафов, обрамление дверей, СТЕНЫ. После того, как вы усердно потрудились, чтобы сделать все эти супертонкие опилки, вы не захотите их оставлять. Потому что — если шлифовальный станок зацепит кучу оставшейся пыли, она может образовать камешек на наждачной бумаге и серьезно повредить пол. Работайте ТОЛЬКО с чистыми полами.
  3. отшлифуйте бумагу с высокой зернистостью (более мелкую), чтобы получить гладкую поверхность
  4. подметать, пропылесосить и протереть все
    да.Очередной раз.
  5. чистой шваброй или тряпкой протрите весь пол минеральным маслом или водой.
    Идея состоит в том, чтобы улавливать частицы и выделять естественные прожилки в древесине перед окрашиванием / герметизацией. Вы могли бы использовать какую-нибудь швабру, но я хотел свести к минимуму риск того, что странные волокна останутся позади.
  6. * опционально * STAIN IT . Мы этого не сделали, потому что мне нравится мой деревянный неккид.
  7. Запечатайте и дайте высохнуть — После того, как пол высохнет достаточно, чтобы ходить по нему, начиная с дальнего угла, налейте изрядное количество полиуретана и равномерно распределите его с помощью * нового * эпоксидного аппликатора.Мы прикрепили наш к удлинителю малярного валика. В первый раз я сделал очень тонкий слой . Это был совет, который я получил, и он суууууу. Легкий слой еле «запечатает» поверхность, а вот якобы профи делают 3-5 слоев. Предположительно. Им тоже платят почасово, так что я бы тоже сделал тонну слоев! Признаюсь, толстые слои, конечно, сохнут дольше. В любом случае, если бы я сделал это снова, я был бы очень щедрым с первым слоем и оставил бы его молочным, потому что… ..
  8. Отшлифуйте наждачной бумагой с более высоким зерном (более мелкой) — мы шлифуем СНОВА! Причина в том, чтобы получить пузыри ( будет пузырей) и выровнять поверхность.Поскольку я начал с такого тонкого слоя, этот шаг вряд ли был необходим и в конечном итоге утомил меня.
  9. подметать, пропылесосить и протереть все
  10. Снова запечатать и дать высохнуть — это то место, где я сделал жирный, сочный слой, но должен был не торопиться. По-прежнему НИКАКИХ сожалений. Я сделал толстую, красивую, достаточную печать. Так что для высыхания потребовалось немного больше времени, но это выглядит хорошо.
  11. повторяйте шаги 8, 9 и 10 до тех пор, пока не истечет желаемый эффект или время аренды.

На несколько замечаний

При первом проходе шлифовальной машинкой не удалось собрать всю шпаклевку. Но мокрая тряпка подойдет. Действует как заклинание, но не трите слишком сильно, иначе он будет работать слишком хорошо: /

До | После

У терпения есть цена. А вот и я! Плохая проектная осанка и все такое. Я начал вдоль задней стены и направился к двери. Обратите внимание на гигантский кувшин? Я просто залил его оттуда и распределил как можно более равномерно.


Это фото из моего второго пальто. Заметили молочные лужи? Якобы профи так не поступают … Но и профи, наверное, не берут напрокат оборудование! Я усвоил урок из первого, такого тонкого-невидимого-пальто. Так что я намылил это во второй раз.

Некоторые после выстрелов.

Сделаю ли я это снова / закончу дом?

После всего того, что в одной комнате было сказано и сделано (смеется), мы не были в восторге от того, чтобы сделать остальную часть дома. Тем не менее, , поскольку мы так долго ждали, Я снова в силе, чтобы взять на себя большую часть дома по сегментам.

В целом это стоящий проект. Это не слишком сложно физически, не сложно в теории или на практике. Самое сложное — найти место, куда можно положить все свои вещи. Вы знаете? Мы здесь живем. Не хватает тонны свободного места, чтобы полностью переместить все в одной комнате на выходные. Не обошлось и без гораздо большей стоимости.

Мы с мужем были бы абсолютно готовы заплатить профессионалам, ЕСЛИ они справятся со всем перемещением и сделают это менее чем за 3 или 4 дня.Нам нужно будет остановиться в другом месте, поскольку единственные комнаты без дерева — это кухня и ванная. Так что возьмите 3-дневное пребывание в отеле, и расходы будут расти.

Из-за этого, Я бы предпочел разбираться с этим комната за комнатой и своими руками, пока не умру. В конце концов, я не хочу платить кому-то еще за то, что я могу делать своими руками.

29Июл

На что кладут ковролин: Инструкция: Укладка ковролина – уложить ковролин просто

29 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Подложка под ковролин — как выбрать и обзор видов

Основная задача любого грамотно обустроенного пола — справляться с большими нагрузками, оставаясь при этом образцом эстетичности, износостойкости и гигиеничности. Но что значит «грамотно обустроенный»? В понимании специалистов, таковым можно величать напольную конструкцию, возведенную согласно проверенной годами технологии, с применением мер, способных предотвратить скоропостижную порчу покрытия. Одной из таких «мер», безусловно, является использование подложки. Что интересно: для ламината или паркетной доски данное «вспомогательное» средство приобретается по умолчанию, а когда заходит вопрос, нужна ли подложка под ковролин, многие почему-то неуверенно пожимают плечами или, того хуже, решительно заявляют, что «нет, не нужна», объясняя это теплотой и мягкостью самого покрытия. С таким мнением в корне не согласны профессионалы, они утверждают, что укладка подложки — неотъемлемый этап формирования качественного пола из любого материала, ковролина в том числе. Что собой являет подложка под ковролин и какие основные требования предъявляются к ней — ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в данной статье.

Виды подложек под ковролин

Строительный рынок предлагает вниманию покупателя огромный ассортимент подложек под ковролин: среди них есть как натуральные, так и искусственные образцы.

Рассмотрим некоторые, наиболее популярные и практичные варианты.

  • Пенополиуретановые. Подходят не только для «домашних условий» — их успешно применяют и в гостиницах, офисах, медицинских и учебных учреждениях. Способны качественно скрыть неровности поверхности, увеличить шумоизоляцию в помещении. Основание, на которое будет укладываться пенополиуретановая подложка, должно быть абсолютно сухим; максимально допустимый его перепад — три миллиметра.

Пенополиуретановая подложка под ковролин

Технология монтажа.  На основание нанести клей зубчатым шпателем (маркировка Б-2). Уложить листы предварительно «раскроенной» подложки стык в стык.

Необходимо следить за плотностью прилегания материала к полу, поскольку образование воздушных пробок недопустимо!

  • Полиуретановые. Их основа и верх выполнены из полиэтилена. Идеальны для укладки ковролина стрейчинг-методом (натяжка покрытия на крючки — гриппер-рейки). Также спросом пользуются полиуретановые образцы на бумажной основе с войлочным верхом — они значительно улучшают теплоизоляцию пола, скрадывают его неровности.

Полиуретановая подложка для ковролина (на полиэтиленовой основе)

  • Из резиновой крошки (на полиджуте). Отличаются твердостью. Применяются преимущественно при укладке ковролина на натуральной основе.

Подложка из резиновой крошки подходит для ковролина на натуральной основе

Преимущества использования

Вам нужны весомые аргументы для того, чтобы приобрести подложку для ковролина? Пожалуйста — их масса. Итак, подложка способна:

  • увеличить срок службы покрытия как минимум в два раза. Подложка для ковролина обеспечивает максимальную эффективность эксплуатации покрытия при минимальном его износе. К тому же, данный промежуточный слой выступает в роли амортизатора, принимая на себя основную нагрузку от человеческих перемещений;
  • помочь достичь эффекта абсолютного комфорта и мягкости поверхности. Даже тонкий ковролин с ее помощью кажется, толстым, ворсистым и роскошным;
  • улучшить теплоизоляционные, звукоизоляционные и гигроскопические свойства ковролинового пола;
  • выровнять небольшие неровности чернового пола.

Особенно актуальной становится использование подложки при укладке ковролина непосредственно на бетонный пол. Если же в качестве чернового покрытия выступает линолеум (ровный и не изувеченный), можно обойтись и без нее.

Как выбрать подложку и не прогадать?

Одновременно с осознанием необходимости использования подложки, в голове возникает и этот вопрос. Действительно, как? Перефразируя известную поговорку, скажем «на консультанта надейся, но и сам не плошай». Основные требования к промежуточному амортизирующему слою — хорошая упругость и умеренная плотность. Проверить эти параметры в действии можно путем сминания материала. Если он моментально теряет свою форму — значит в ваших руках явно неподходящий экземпляр.

Оптимальная толщина подложки — 6-10 миллиметров

Приобретение и качественная укладка подложки, отвечающей вышеперечисленным требованиям — залог успешной и длительной эксплуатации любого коврового покрытия.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ковролин на балкон и лоджию

В последнее время стали использовать ковролин для укладки на балкон и лоджию, но не все знают, как правильно это сделать. Так как балкон помещение не простое, для него лучше подойдет ковролин с синтетическим ворсом.

Такое покрытие как ковролин необходимо укладывать только на ровную поверхность, или на подложку. Хочется сказать о том, что если вы выбираете для своей лоджии или балкона современный искусственный ковролин, и в его составе имеются растительные и минеральные вещества, а также синтетические волокна, то можно не использовать подложку, и не приклеивать его на скотч.

Укладываем ковролин не приклеивая

Чаще всего такой метод укладки применяют для небольших балконов, где используется один цельной лист коврового покрытия. Принцип укладки не сложный. Ковролин нужно разложить таким образом, чтобы его края заходили на плинтус примерно пять десять сантиметров. Примерно с середины помещения его прокатывают тяжёлым валиком по направлению к стенам во всех четырех направлениях. В углах на ковролине делаем V образные вырезы. После этого, покрытие обрезается вдоль плинтусов, и около входа закрепляют специальной рейкой.

Приклеивание ковролина без соединения

Для такого, чтобы ковролин постелить таким образом на балконе, его нужно развернуть и обрезать точно также, как и описывалось в методе без приклеивания. Затем согните покрытие посередине, на образовавшееся основание пола обрабатывают клеем с помощью клея. Подождать несколько минут, а потом опустить загнутую часть ковролина на пол. Используя валик разгладьте ковролин начиная от середины в разных направлениях к стенам. После этого приступают ко второй половине напольного покрытия, и проделываем тужу самую технологию.

Укладываем ковровое покрытие соединяя одновременно

Предварительно нужно расстелить ковролин и разрезать еще аналогично, как и в двух предыдущих способах. Листы ковролина нужно наложить внахлест друг на друга примерно пять сантиметров. После этого первую часть ковролина необходимо развернуть на две трети по ширине и на изнаночную часть наносим клей, после этого ковролин стразу же опускаем и приклеиваем. Точно такую же процедуру делаем и со второй частью покрытия. Затем приподнимите край покрытия и нанесите туда клей. Резать нужно сразу же оба края при помощи линейки, а затем опустив стороны разгладить их.

Укладываем ковролин методом стретчинг

Для того чтобы положить ковролин таким способом необходим специальный инструмент. Ковровое покрытие укладывается на узенькие реечки, которые предварительно укрепляются вдоль каждой стены с вбитыми в нее гвоздями под небольшим углом. Гвозди располагаются в два ряда, и натягивается инструментом для стретчинга.  Чтобы ваш пол на балконе или лоджии был теплее и выглядел мягче, под ковролин укладывается войлок, либо вспененный полиуретан, но слой его не должен быть больше пяти миллиметров. После укладке ковролин приживаем напольными плинтусами.

Как ухаживать за ковролином на балконе или лоджии

Ковролин – это такое напольное покрытие, которое требует постоянного ухода, и лучше, чтобы он был ежедневным. Для этого делают чистку пылесосом. Если на ковровом покрытии появилось пятно, то не стоит тянуть, а убрать его сразу. Иначе пятно въестся в волокна ковролина и очистить его будет намного сложнее. Старайтесь хотя бы раз в два года делать химическую чистку ковролина, чтобы он выглядел новым. Если у вас не хватает денежных средств на химчистку, так как процедура это не дешевая, то можете чистить ковролин в домашних условиях с помощью специальных и народных методов чистки ковра.

Подложка под ковролин на бетонный и деревянный пол: какую лучше выбрать?

Для тех, кто хочет, чтобы напольное покрытие в доме долго служило, не теряя привлекательного вида, однозначным видится решение вопроса, нужна ли подложка под ковролин. По мнению специалистов, подложка заметно продлевает срок службы подобных покрытий.

Содержание статьи

  • Почему под ковролин нужна подложка?
  • Пенополиуретановая подложка
  • Подложка из полиуретана
  • Резиновая подложка
  • Пробковая подложка
  • Подложка из пенополиэтилена
  • Пенополистирольная подложка
  • Способы укладки подложки под ковролин
    • Фиксация подложки с помощью клея
    • Крепление подложки на двусторонний скотч
  • Выбор подложки в зависимости от материала основания пола
  • Нюансы при покупке подложек

Почему под ковролин нужна подложка?

Применяя подложку, вы сразу обеспечиваете своему полу дополнительные преимущества:

  • улучшается теплоизоляция и шумоизоляция;
  • ходить по полу становится мягче, поскольку подложка проявляет амортизирующие свойства;
  • минимум в полтора раза продлевается срок службы ковролина.

Пенополиуретановая подложка

Плиточная пенополиуретановая подложка фиксируется к основанию пола посредством адгезива Б-2.

С помощью пенополиуретана можно выровнять перепады основания пола до 3 миллиметров.

Для её укладки обязательно требуется сухая поверхность, а при монтаже плит нужно следить, чтобы они плотно прилегали одна к другой, не оставляя никаких щелей и зазоров, чтобы поверхность получилась сплошной.

Подложка из полиуретана

Это свёрнутый в рулон лист полиуретана, имеющий разные обкладки:

  • Если подложка будет натягиваться на специальных крючках к гриппер-рейкам по периметру комнаты по технологии «стрейчинг», то обкладкой для неё служит полиэтиленовая плёнка.
  • Войлочная обкладка на бумаге в несколько раз увеличивает степень теплоизоляции полиуретановой подложки.

Резиновая подложка

Для изготовления данного типа подложки под ковролин используется резиновая крошка, из которой прессуются листы по технологии горячего прессования. По твёрдости такой материал сопоставим с полиуретаном. Если на подобную твёрдую, но одновременно эластичную подложку настелить ковролин, особенно на натуральной основе, то покрытие получится упругим, и при ходьбе будет пружинить.

У него также неплохие гидроизолирующие, шумоизолирующие и теплоизолирующие свойства, но остаётся открытым вопрос об экологичности такой продукции, которое имеет трудно проверяемые источники сырья. Поэтому выбирая, какая лучше подложка под ковролин, об этом свойстве резиновой крошки не следует забывать.

Пробковая подложка

В отличие от сомнительного резинового покрытия, полученного из вторичного сырья, пробковая подложка является на самом деле экологически чистой, поэтому и стоит она дороже других материалов. Помимо экологичности она также гигиенична, не вызывает критики со стороны санитарных требований, упругая и тёплая на ощупь.

Поскольку ковролин часто стелется в детских комнатах, то лучшей подложки, чем пробковая, в этом случае не придумать – играющие постоянно на полу детишки не будут подвергаться вредному воздействию со стороны пола.

Подложка из пенополиэтилена

Выбирая, какую подложку под ковролин положить, люди чаще всего останавливаются на пенополиэтилене, который достаточно надёжен и недорог. Его торговые марки – «пенофол» и «изолон», могут иметь толщину в диапазоне 2-20 мм. Производители предлагают также их модификации, в которых на одной стороне листа приклеен слой фольги. Подобная комбинация позволяет подложке отражать тепло, усиливает тепло-, гидро- и пароизоляционные свойства.

Пенополиэтилен невосприимчив к высокой влажности и проливам воды, поэтому ковролин над ним можно чистить моющим пылесосом.

Пенополистирольная подложка

Подложки под ковролин из пенополистирола, выпускаемые в рулонах или плитах, имеют толщину 3-100 мм и по свойствам лучше пенополиэтилена. Реклама сообщает, что по ковролину с находящимися под ним толстыми плитами из пенополистирола можно ходить даже на каблуках, не продавливая покрытие. Этот материал может производиться по различным технологиям, а один из них (метод экструзии) может обеспечить ему наименьшую плотность.

Очень часто производители делают подложки не только из конкретных описанных материалов, но и различных их комбинаций, суммирующих их лучшие качества. Но и к их выбору нужно подходить с умом.

Видео о разновидностях подложек для ковролина и ламинат:

Способы укладки подложки под ковролин

Фиксация подложки с помощью клея

  • Фиксация самой подложки. Для некоторых видов подложек требуется фиксация к основанию пола, чаще всего для неё используется тот или иной клеевой состав. Но рулонные материалы могут обходиться без клея, если только удастся правильно их расстелить, не допуская образования щелей в стыках.
  • Приклеивание ковролина к подложке. В других случаях укладка подложки обходится вовсе без клея, а вот сам ковролин к ней приклеивается. Подобный сэндвич не ёрзает по основанию пола и надёжно держится.

Но в любом случае очень ответственным моментом остаётся выбор адгезива для дублирования.

Состав клея определяется видом материала основания пола – чаще всего это древесина или бетон. Самый распространённый клей для этих целей – поливинилацетатный (ПВА).

Но, выбрав в качестве адгезива клей ПВА, нужно учитывать, что материал подложки от него может дать усадку, особенно если он натурального происхождения.

Поэтому для таких материалов лучше использовать полимерные клеящие составы. Лучше всего, конечно, использовать под каждую подложку (пластик, резину, пробку) индивидуальный клей, который не будет негативно реагировать на пористость основы.

Чем правильней подобран адгезив, тем более пористую поверхность он может соединить, при этом прочность связи между поверхностями не пострадает.

Распространённое правило в строительстве требует, чтобы материал подложки и клей были загодя принесены в ремонтируемую комнату, где они должны акклиматизироваться.

Крепление подложки на двусторонний скотч

Можно также крепить подложку посредством двухстороннего скотча, но для этого требуется очень ровная поверхность основания пола. Таким требованиям может соответствовать настил, изготовленный из ОСП (ориентированной стружечной плиты) или цементно-песчаная маячная стяжка. При таком способе можно при раскатывании рулона по полу одновременно фиксировать его к поверхности.

Но для такой технологии потребуются только качественные материалы (экструзионный пенополистирол или пробковый дуб), у которых имеются очень ровные кромки, и которые легко можно точно, без нахлёстов и зазоров, состыковать. Конечно, подобная подложка под ковролин на бетон обойдётся наиболее дорого.

Инструкция по приклеиванию подложки на скотч:

  1. Снять защитную плёнку с одной из сторон рулона.
  2. Приклеить скотч по всей площади помещения, тщательно его прижимая.
  3. Снять защитный слой с другой стороны.
  4. Постелить подложку и по краям её прижать, одновременно слегка растягивая рулон в длину.

Лучше всего приклеивать таким способом подложку на деревянный пол. Если же перекрытия в доме бетонные или выровнены цементной стяжкой, а куплен именно двухсторонний скотч, то на бетонный пол следует предварительно постелить фанеру или ОСБ-плиты.

Выбор подложки в зависимости от материала основания пола

Совершенно естественным выглядит принцип, согласно которому подложка выбирается в соответствии с той поверхностью, на которую ей предстоит лечь: чем шершавее, грубее основа, тем более толстая, упругая и жёсткая должна на него лечь подложка. Например, подложка на бетон лучше всего подойдёт из полиджута (резиновой крошки), поскольку она довольно толстая.

Если же требуется подложка на фанеру, ДВП или другой деревянный пол, то лучше выбрать более мягкие варианты, например, пенополиуретан.

Иногда подложка под ковролин укладывается внахлёст, такой способ применим для пенополиэтилена, поскольку его толщина не больше 3 мм. А делать так приходится потому, что размотанный с рулона материал обычно не оказывается ровным. Заподлицо его состыковать почти невозможно, лучше уж допустить перехлёсты, которые почти не будут увеличивать общую толщину материала, и под ногами не будут ощущаться.

В случае укладки пенофола стыки между его кусками желательно закрепить скотчем, чтобы во время облицовки они случайно не разошлись.

Нюансы при покупке подложек

При выборе в магазине подложки полезно обращать внимание на важные моменты:

  • Толщина подложки, которая должна находиться в пределах 5-10 мм.
  • Нужно проверить материал на упругость и прочность. Если после сжатия материал не восстанавливает прежнюю форму, остаётся мятым, то его не следует брать. Структура хорошей подложки должна быть упругой и прочной, что важно именно для такого применения материала.
  • Достаточная пористость, которая позволит материалу «дышать», чтобы под ковролином не скапливалась влага и не заводилась плесень.

А Вы считаете подложку под ковролин необходимостью? Напишите свой ответ в комментариях.

Подложка под ковролин на бетон: укладка, как стелить

Подложка под ковролин на бетон – материал, который обязательно применяют перед укладкой финишного покрытия с целью защиты, продления срока его службы, повышения теплоизоляционных характеристик и улучшения ряда других свойств. Видов подложки сегодня на рынке представлено большое множество и все они отличаются особенностями укладки, техническими характеристиками и внешним видом, но выполняют одни и те же функции.

До того, как стелить ковролин на бетонный пол, желательно позаботиться о подложке. Несмотря на повышение расходов на пол из-за необходимости покупать и прокладывать дополнительный слой, в будущем такое решение окупится как комфортом в эксплуатации, так и существенно более длительным сроком службы ковролина.

Основные функции подложки под ковролин:
  • Продление срока службы финишного покрытия – подложка воспринимает большую часть нагрузки на себя и защищает ковролин от истирания.
  • Возможность сделать покрытие пола более мягким – даже самая тонкая подложка делает ковролин более комфортным в эксплуатации.
  • Повышение уровня звуко/теплоизоляции – пол не будет скрипеть, подложка воспримет все звуки, сделает основание более теплым.
  • Исправление небольших дефектов – при наличии минимальных выбоин или бугров, на которые не может быть выполнена укладка ковролина, можно обойтись без заливки черновой стяжки и исправить все толстой подложкой.

Выбор материала и подготовка основания

Укладка ковролина на бетонный пол осуществляется по определенным правилам. Сначала нужно выбрать подходящий материал, изучить его свойства, требования по способу укладки, потом подготовить основание и лишь после этого приступать к работам.

Важно выбрать ковролин, который можно укладывать на бетон. Ведь если материал не предполагает взаимодействия с бетонной поверхностью или не обеспечивает нужного уровня комфорта, подложка его не спасет. Для бетонных полов натуральные виды ковролина использовать не рекомендуют.

Лучше всего выбрать синтетический вариант с олефиновым волокном: на бетоне покрытие прослужит долго, обеспечит максимум удобства и безопасности. А вот джутовый ковролин, к примеру, не подойдет, так как будет впитывать влагу.

До начала работ нужно снять двери, которые открываются внутрь помещения. Стоит учитывать, что после укладки подложки и ковролина уровень пола поднимется примерно на сумму толщины обоих материалов, поэтому есть вероятность необходимости корректировать размеры дверного полотна. Чтобы такого не случилось, класть ковролин на пол лучше в процессе выполнения других отделочных работ, до установки двери.

Перед тем, как постелить ковролин, также нужно обеспечить оптимальную влажность воздуха (не больше 65%), убедиться, что бетон полностью сухой (прошло 28 дней с момента заливки). Если стяжка старая, ее нужно проверить на предмет дефектов, источников увлажнения. При необходимости стелют слой гидроизоляции, а с целью просушивания воздуха применяют бытовые вентиляторы, оснащенные подогревом.

Основание из бетона должно быть ровным – допускаются минимальные дефекты, не должно быть значительных бугров, трещин, выбоин, участков с крошащимся или отслаивающимся покрытием. Все дефекты нужно устранить. Чтобы исключить возможность распространения грибка под подложкой или ковролином, бетонный пол желательно обработать специальной антисептической пропиткой. Идеально, если завершающим этапом подготовки станет покрытие бетона грунтовкой для впитывающих оснований.

Подложка

Подложка под ковровое покрытие, которое планируется стелить на бетонный пол, должна отвечать определенным критериям и требованиям.

Основные характеристики подложки под ковролин на бетон:
  • Материал не должен быть рыхлым, но желательно обладать высокой плотностью.
  • Амортизация также должна быть на высоте.
  • Желательно, чтобы толщина подложки составляла 0.5-1 сантиметр.
  • Высокий уровень паропроницаемости.
  • Соответствие типа подложки нагрузкам, которые будут воздействовать на пол.

На черновой деревянный пол ковролин допускается стелить без подложки, но укладывать на бетонный пол материал можно только с использованием дополнительного слоя.

Почему так важно уложить слой подложки под ковролин:
  • Для компенсации нагрузки на ковролин, который при прокладке на бетонный пол очень быстро износится и потребует замены.
  • Обеспечение комфорта и мягкости покрытия.
  • Для создания надежного безопасного покрытия, которое не сдвинется и не станет причиной травм.
  • Подложка выступает в роли барьера, который стоит на пути прохождения от бетонного пола потоков холодного воздуха.
  • Возможность сгладить небольшие неровности бетонной стяжки.

Какие виды подложки можно стелить под ковровый слой:
  1. Пенополиуретановые – качественный и недорогой вариант, материал может сгладить небольшие неровности, выступить в качестве дополнительного слоя тепло/гидроизоляции. Толщина подложки составляет до 6 миллиметров, монтаж очень прост. Поставляется материал в рулонах: подложку просто разматывают, нарезают полосами необходимой длины, потом основание промазывают клеем и разматывают сверху материал.
  2. Полиуретановые – подложка обладает защитным слоем в виде полиэтиленовой пленки, благодаря чему поверхность скользкая и предполагает укладку ковролина внатяжку. Если у коврового покрытия ворс короткий, можно положить полиуретановую подложку, выполненную с войлочным верхом.
  3. Прессованная резиновая крошка – такая подложка сделана из полиджута. Материал самый упругий из всех, что кладутся под ковролин. Дает возможность создать пружинящую при ходьбе, комфортную поверхность.
  4. Пробка – такие подложки на бетон не кладут, так как они предполагают реализацию сложных работ по гидроизоляции бетонного основания. Но преимущества пробки очевидны: хорошая амортизация (из-за чего материал выбирают для детских), тепло и компенсация давления мебели.
  5. Пенополистирольная подложка – подходит для бетона с наличием неровностей не больше 3 миллиметров, крепится на клей, подходит для жилых домов, офисов, медицинских учреждений. Обеспечивает прекрасные характеристики звуко/теплоизоляции, существенно продлевает срок службы ковролина.

Технология укладки

Задумываясь о том, как правильно крепить подложку на бетонное основание, необходимо учитывать тип материала и условия эксплуатации помещения. Крепить подложку можно на двухсторонний строительный скотч, клей. Также применяется технология стретчинга, допускается свободно класть настил, прижимая материал плинтусами по периметру.

Нужно помнить, что при условии наличия стыков полотен ковролина швы заранее планируют вдоль светового потока в помещении (перпендикулярно окну, к примеру), что позволит визуально скрыть шов.

Укладка на скотч

Данная технология очень проста в исполнении, дает возможность выполнить работы быстро, в случае необходимости легко и оперативно демонтировать покрытие. Основание обязательно должно быть чистым и сухим до начала работ.

Как крепят подложку на скотч:
  • Скотч клеят исключительно в виде сплошной полосы.
  • На бетонном полу нужно сформировать скотчем сетку с величиной ячеек 50 на 50 сантиметров.
  • Защитный слой скотча удаляют по мере раскатывания рулона ковролина.
  • Ковролин раскатывают, начиная от дальней стены, продвигаясь к выходу, разглаживают и придавливают материал, стараясь добиться максимальной фиксации.
  • Лишнее покрытие обрезают, потом монтируют плинтуса.

Технология приклеивания

Допускается клеить подложку на различные составы, но к выбору их нужно подходить очень ответственно. Не все клеевые основы подходят для бетонного монолита. Так же, как далеко не любой клей подходит к выбранному типу подложки. Желательно следовать советам профессионалов, на упаковке клеящего вещества читать инструкцию (там в числе материалов, с которыми допускается использовать клей, должен быть тот, из которого сделана подложка).

Дисперсионные клеи

Самый распространенный клей из данной группы – ПВА, но для бетонного основания лучше его не применять. Гораздо больше для выполнения поставленной задачи подойдут дисперсионные универсальные клеящие вещества на акриловой основе. Отличительная особенность данного типа составов – клеить подложку на них нужно сразу же после нанесения клея.

Клей используют для подложки на любой основе, оптимальный слой для обеспечения достаточной адгезии составляет 6-7 миллиметров. Наносят состав по общей технологии, подложку клеят, аккуратно фиксируя на слое вещества.

Двухкомпонентные реакционные клеевые составы

Есть специальный полиуретановый клей, используемый для настила подложки на бетонный пол. Клей включает в составе два компонента: непосредственно клеящее вещество и отвердитель, смешивают прямо перед выполнением работ (ковролин должен быть уже раскатан). Первичное схватывание происходит примерно за час, в течение которого можно увидеть дефекты укладки и устранить их.

Основные преимущества данного типа клея:
  • Схватывание осуществляется за счет прохождения химической реакции между двумя компонентами, но не благодаря испарению растворителя. Процесс происходит вне зависимости от температуры/влажности в помещении, не предполагает токсичных испарений после завершения работ.
  • Материал после застывания становится эластичным.
  • Клей можно использовать при наличии незначительных дефектов основания, которые он устраняет.

Нужно помнить, что отвердитель токсичен до пор, пока не высохнет клей, поэтому в процессе работы желательно постоянно проветривать помещение, а после уже не стоит бояться. Данный тип клея подходит для укладки подложки или сразу ковролина на бетон.

Как выполняются работы:
  • Укладываемое полотно раскатывают на основании, делают черновую (первичную) подрезку материала с заходом на стену примерно на 7 сантиметров.
  • Кладут покрытие в два этапа: сначала работают с одной половиной помещения, потом с другой. Раскатанный уже материал задирают и складывают вдвое.
  • Зубчатым шпателем открытую половину бетонного пола промазывают клеем, стараясь не делать слой слишком толстым, так как потом клей может выступать по краям и добавлять проблем.
  • Выдерживание определенного времени (указанного в инструкции), разворачивание задранной половины покрытия, аккуратная фиксация его с нажимом на полу с использованием резинового валика. Прокатывать нужно в направлении центр/стены, нажимать сильно не стоит.
  • Аналогично поступают с другой половиной помещения.

Стретчинг-метод

Данный метод достаточно сложен и требует профессиональных навыков, наличия специального инструмента. Обычно таким образом укладывают не подложку, а ковролин в помещениях с большой площадью. Покрытие кладут на гриппер-рейку – тонкую (толщиной около 1 сантиметра) рейку, в которую забито насквозь 2 ряда коротких гвоздей. Эти гвозди выступают зацепами, удерживающими натянутый ковролин.

С применением этого способа ковролин можно монтировать на подложку без клея, так как он крепится по периметру, а не к плоскости основания.

Что нужно для работы:
  • Повер-стретчер – инструмент с наличием двух игольчатых подошв, которые соединяются между собой раздвижной штангой, оснащенной рычаговым механизмом. Нужен для растягивания материала от стены к стене.
  • Коленный стретчер – применяют для укладки по углам.
  • Лопатка, используемая для подбивки материала – ею край ковролина заправляют за гриппер-рейку.
  • Лента и утюжок для термической склейки швов.
  • Ножницы.
  • Зажим для шва.

После набивки рейки ковролин аккуратно накалывают на гвозди вдоль стены, потом натягивают с использованием повер-стретчера постепенно по длине, фиксируют на гвоздях со стороны противоположной. А вот сращивание стыков с использованием термоленты и зажимов для шва предполагает наличие профессиональных навыков, поэтому лучше доверить процесс опытным мастерам.

Укладка без фиксации

Таким методом укладывают материал большинство домашних мастеров, которые выполняют все работы своими руками. Подложка или ковролин раскатываются, подрезаются, укладываются, сверху монтируются плинтуса, которые выступают единственным крепежным элементом. Дополнительно можно зафиксировать материал маленькими гвоздиками по периметру, особенно если речь идет о помещениях небольшой площади с минимальными нагрузками.

Высокие нагрузки (там, где проходимость большая) требуют более качественного и надежного крепления материалов.

укладка на бетон, деревянный пол и линолеум

Как стелить ковролин: на деревянный пол правильно постелить, видео и бетонный линолеум, класть своими руками

Укладывать ковролин легко, поэтому с этим справится любой человек, не имеющий соответствующего опыта Ковролин – напольное покрытие, состоящее из двух слоев: основы и собственно ворса. Основой могут служить различные материалы, в том числе природный или синтетический джут, вспененная резина, войлок или текстиль. Верхний слой ковролина изготавливают из натуральной шерсти или синтетических материалов. Синтетический верх ковролина может быть из полиамида, полипропилена, полиакрила или полиэстера. По способу изготовления это ковровое покрытие может быть петельным или ворсовым, причем в каждой из технологий изготовления существует еще несколько вариантов. Если представить возможные комбинации основ, материалов верха и способов изготовления, получается то многообразие видов ковролина, которые предлагается потребителю. Разнообразие цветов добавляет популярности этому напольному покрытию.

Способы, как правильно стелить ковролин

Ковролин удобен в укладке на все виды поверхностей. Немаловажно то, что основа для укладки не должна быть идеально ровной. Постелить ковролин можно в любое помещение, исключая комнаты с высокой влажностью.

Укладка ковролина возможна тремя способами:

  • Свободный;
  • Клеевой;
  • Бесклеевой или метод натяжения.

Свободный способ самый простой для самостоятельной укладки. Он может быть с фиксацией по периметру для маленьких помещений или с укладкой на скотч. Если ширина и длина помещения позволяют обойтись одним куском ковролина, то его фиксируют по периметру.

Легче всего постелить ковролин, применяя скотч

Приобретенному материалу дают хотя бы денек отдохнуть на полу в развернутом виде, для того чтобы расправились волны.

Ковролин ложат с заходом на стену на 5-10 см. Затем разглаживают специальным валиком или подручными средствами от середины к краям. Лишнее по краям покрытие обрезают, тщательно померяв, сколько ковролина пойдет под плинтус, а сколько под входной порожек. Основной недостаток такой укладки – на ковролине остаются волны или пузыри.

Во втором способе свободной укладки применяется двусторонний скотч шириной 60-150 мм. На очищенную поверхность его можно крепить квадратами 50х50 см. С наружной стороны защитную бумагу сразу снимать не надо. Раскладывается ковровое покрытие, как и при использовании фиксации по периметру. Затем разглаживается и обрезается. Когда ковролин подготовлен, отворачивают полотно наполовину, снимают защитную бумагу и возвращают его на место. Заключительным этапом является установка плинтусов и порогов.

Главные достоинства свободного способа укладки – простота, скорость и возможность использовать на любом основании. Класть покрытие удобнее одним куском. Состыковка двух кусков – не сложный процесс, но нужна аккуратность и внимательность. Должны совпадать направление ворса и рисунка на обоих кусках ковролина. Клеевая укладка применима для деревянного или бетонного основания. Таких способов также существует несколько: прямое приклеивание, на фиксацию или двойное приклеивание.

Прямое приклеивание начинается с подготовки покрытия. Потом ковролин отворачивают с одной стороны для того, чтобы положить тонкий слой клея. Дают пропитаться и приклеивают, аккуратно распределяя ковролин по поверхности основания, аналогично приклеивается вторая часть ковролина. После прямого приклеивания покрытие впоследствии будет сложно демонтировать, это главный минус этого способа.

При укладке ковролина на фиксацию применяют специальный клей, не обеспечивающий «мертвого» склеивания поверхностей, или самоклеящаяся мембрана. Широко используется третий способ клеевой укладки – двойное приклеивание. Суть его заключается в приклеивании сначала на двусторонний скотч подложки, а затем самого ковролина к подложке на клей. Метод натяжения возник недавно, требует специальных навыков и оборудования, поэтому его лучше доверить профессионалам.

Рекомендации: как постелить ковролин на бетонный пол

На бетонный пол ковролин можно стелить любым из перечисленных способов.

Чтобы постелить ковролин на бетонный пол, рекомендуется использовать клей

При этом нужно соблюдать следующие рекомендации:

  • Ковровое покрытие обязательно должно отлежаться;
  • Бетонное основание должно быть сухим;
  • Необходимо заделать все щели, трещины, удалить другие дефекты;
  • Бетонную стяжку нужно обработать раствором хлора или любым противогрибковым препаратом;
  • После высыхания необходимо прогрунтовать бетонный пол, чтобы сделать его прочнее и избежать крошения;
  • Можно ложить ковролин.

При использовании в качестве основания бетонной поверхности, применяется подложка из полиуретана, синтетического или полусинтетического войлока. Она сделает пол из ковролина мягче, предотвратит поступление влаги и холода от бетона, увеличит длительность использования коврового покрытия.

Как стелить ковролин на деревянный пол

Технология настила своими руками не изменяется, если ковролин укладывают на деревянный пол.

Лишние куски ковролина можно отрезать с помощью ножа

По-другому проводится подготовка к настилу:

  • На деревянной поверхности не должно быть разницы высот, вмятин или трещин;
  • Сгнившие доски нужно поменять;
  • Если деревянный пол скрипит, то такие участки дополнительно фиксируют саморезами или ставят клинья между скрипящими досками;
  • Деревянную поверхность обрабатывают шлифовальной машинкой или рубанком;
  • Деревянный пол в качестве основания для ковролина желательно обработать противогрибковым раствором;
  • При обнаружении серьезных дефектов поверхности, деревянный пол выравнивают влагостойкой фанерой.

После подготовительных работ деревянный пол покрывают подложкой и крепят ковролин выбранным способом. Такое покрытие очень комфортно.

Инструкция: как стелить ковролин на линолеум

Стоит ли класть ковролин на ламинат или линолеум – сложный вопрос. Эти материалы в качестве основания требуют тщательной подготовки.

Обязательные условия качества основы те же:

  • Линолеум не должен быть поврежден или деформирован;
  • Пузыри, складки и трещины не допустимы;
  • Под самим линолеумом в процессе эксплуатации возможно образование излишней влажности, что приводит к распространению грибка.

Чтобы ковролин выровнялся после укладки, нужно подождать 2-3 дня

Если на полу линолеум лежит ровно и влажность в помещении в пределах нормы, то он послужит подложкой и теплоизоляцией под ковролин. Если нет уверенности в качестве настеленного линолеума, то лучше избавиться от него, после чего кладут ковролин на основание из бетона.

Сегодня много пишется о плюсах и минусах использования ковролина. К безусловным достоинствам ковролина относятся его тепло- и звукоизоляционные свойства. Современный ковролин экологичен и пожаробезопасен. Этот материал представлен разнообразными фактурами и цветами. Использование ковролина в отделке дома или офиса делает помещения уютными и простыми в уходе. Ковровое покрытие несложно положить на пол самому, что может снизить затраты на ремонт.

Так как ковролин обладает ворсистой поверхностью, в ней скапливается пыль. Для людей с аллергией это отрицательный фактор при выборе напольного покрытия. Ковролин нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью. На теплые полы ковролин стелить нельзя.

Как стелить ковролин (видео)

В последние годы ковролин и ламинат являются одними из самых популярных напольных покрытий, совмещая в себе интересный дизайн и практичность, заслуженно пользуются высоким спросом.

Как правильно стелить ковролин: подробная инструкция для разных оснований

Перед тем как стелить ковролин, не нужно снимать старую отделку или тщательно подготавливать основу. Особых навыков при его укладке тоже не потребуется, все можно сделать своими руками. Многие полагают, что материал не отличается высокими декоративными качествами, но это не так. Технология производства полотна позволяет нанести на него любой рисунок, сделать рельефную поверхность за счет изменения длины ворса. Подобрать цвет и орнамент для классических и современных интерьеров будет несложно. Такая отделка обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, она защищает от холода, идущего со стороны перекрытия, а срок службы составляет более десяти лет.

Как правильно стелить ковролин

Свойства натурального и синтетического полотна

Подложка состоит латекса либо джута и его заменителя. Ворс производится из натуральной или искусственной шерсти, а также полимеров — нейлона, полипропилена и полиэстера. Свойства зависят в основном от его состава.

  • Шерсть — обладает высокой износостойкостью. Ее прочность повышается, если в составе есть нейлон. Благодаря особым пропиткам она не накапливает статическое электричество и не поддерживает горения. Ее не рекомендуется использовать при аллергии.
  • Нейлон — обладает высокой износостойкостью. Срок его службы в среднем составляет 15 лет. Он быстро накапливает грязь, но легко отмывается.
  • Полиэстер — пачкается меньше, но быстро изнашивается.
  • Полипропилен — быстро теряет привлекательный внешний вид. Чем меньше стежки, из которых он состоит, тем он надежнее, однако по прочности полипропилен уступает своим аналогам.
  • Акрил — по фактуре напоминает шерсть, но отличается жесткостью.

Долговечность зависит не только от состава, но еще и от структуры ворса. Чем он короче и гуще, тем дольше прослужит. Длина и густота покрова влияют на способность сохранять тепло и поглощать звуковые волны.

Материал переносит моющие средства и нуждается в постоянной очистке от пыли, которая накапливается в покрове. Оно не рекомендуется людям, страдающим аллергией на пыль.

Уровень содержания токсичных веществ в красителях, как правило, не выше, чем у обычного линолеума или ламината. В некачественных изделиях он может превышать допустимые нормы.

В каких помещениях можно укладывать покрытие

Перед тем как постелить ковролин, нужно понять, как он будет использоваться. Для лестницы и прихожей подойдет упругий нейлоновый пол с высокой стойкостью к истиранию. Он проводит шум со стороны перекрытия, но при этом гасит звук шагов. Большая длина нужна там, где она не будет мешать, например в спальне. Однако если в квартире есть домашние животные, пол придется постоянно очищать от их шерсти.

Во влажных помещениях — кухне и санузле — пол лучше оставить гладким. Иначе его будет сложно просушить даже при внутреннем подогреве, в таких условиях он быстро придет в негодность.

Требования к основанию

Поверхность должна быть ровной и гладкой. Не обязательно выравнивать ее идеально, допускаются погрешности в 2 мм. Всю площадь необходимо зачистить от торчащих щепок, гвоздей и острых выступов, способных порвать полотно. Впадины следует устранить. Основа не должна прогибаться. Этот дефект встречается у деревянных досок, закрепленных на каркасе. Чтобы от него избавиться, лучше залить самовыравнивающуюся стяжку или укрепить каркас, заменив детали, пораженные грибком. В качестве настила лучше использовать фанеру, ДСП или другие материалы, не подверженные температурно-влажностным деформациям. Все деревянные детали обрабатываются антисептическим составом и водоотталкивающими препаратами.

Полотно плохо переносит высокую температуру, поэтому лучше не использовать его для отделки пола возле камина. Не желательно стелить его там, где оно будет постоянно подвергаться воздействию воды и пара. Чтобы высохнуть, ему нужно время — иначе внутри появится плесень.

Перед тем как укладывать ковролин, нужно убедиться, что ему ничего не угрожает. Не допускаются дефекты, способные испортить окончательную отделку. Для нее хорошо подходит не только черновое, но и чистовое покрытие — плитка, ламинат, паркет, линолеум.

Существуют специальные подложки, улучшающие тепло- и звукоизоляционные свойства. Их можно сделать своими руками из войлока, пенополиуретана или резины. Главное требование — упругость. Материал должен выпрямляться после физического воздействия. Пенополистирол лучше не использовать — он проводит звуковые волны, хорошо горит и выделяет токсичные вещества. Химические пропитки, улучшающие противопожарные характеристики, не делают его менее опасным. Подложки не следует применять для теплых полов.

Инструкция по укладке на разные основания

Рулон обрезают при покупке. Его следует развернуть и дать ему отлежаться в течение суток, чтобы он окончательно выпрямился. Выбор способа крепления зависит от особенностей основания.

Выбор крепления

  • Тонкие гвозди — этот старый проверенный метод имеет ряд недостатков. Гвозди могут постепенно выходить наружу, создавая много неудобств. Маленькие шляпки плохо удерживают ткань. Большие слишком заметны. Проблему можно решить, спрятав их под плинтусом по периметру комнаты. Если прижать их к полу, они не будут рвать края. Гвозди используются для фиксации ковролина на линолеуме и деревянной поверхности. Для бетона они не подходят.
  • Клей — полиуретановый, воднодисперсионный либо ПВА. К воднодисперсионным составам относятся акриловые клеи.
  • Двусторонний скотч — полосы крепятся с шагом 50-100 см. Преимуществом скотча является возможность быстрого демонтажа покрытия.
  • Гриппер-рейки — плинтусы, позволяющие фиксировать ткань в натянутом состоянии.
  • Без креплений — материал расстилается и прижимается по краям плинтусами после выпрямления под воздействием своего собственного веса. Главный недостаток такого метода — отсутствие фиксации и натяжения. Незакрепленная ткань мнется и собирается в складки. Такой способ не подходит для помещений с большой проходимостью и для больших комнат.

Способ крепления в зависимости от площади помещения

  • Площадь составляет не более 12 м 2 — достаточно нанести скотч только по периметру.
  • При площади 12-20 м 2 нужно нанести его на всю тыльную поверхность с шагом 1 м. Лучше сделать сетку с ячейками 50х50 см.
  • В больших помещениях лучше использовать клей.

Как стелить ковролин на деревянный пол

Доски должны быть сухими и чистыми. Торчащие гвозди необходимо удалить или заколотить. Если доски лежат не ровно, их подгоняют по уровню и фиксируют так, чтобы между ними не было щелей. Как правило, проводится монтаж на паркет или напольные доски, прибитые к каркасу из бруса. Ламинат используется реже, так как обычно его снимают и перемещают в другое помещение, но старый изношенный ламинат послужит подложкой.

Перед проведением работ плинтусы снимают, расстилают полотно и дают ему отлежаться. Длину и ширину берут с запасом, лишние части срезают при натяжении или выпрямлении. Для этого используются ножницы или острый нож.

Перед нанесением клея доски грунтуют. Это необходимо, чтобы заполнить пустоты, ухудшающие сцепление с материей.

Если крепить полотно по периметру, его следует выпрямлять из центра, разгоняя складки и бугры. Лучше покрыть клеем всю его площадь. Расстеленное полотно складывают пополам, промазывают свободную поверхность пола, затем опускают рулон и обрабатывают вторую часть таким же образом. Нахлест составляет 5 см. Свободные кромки в середине удаляют. Образовавшиеся края тщательно промазывают и прокатывают валиком. Из двустороннего скотча на полу делают сетку с ячейками 50х50 см. Защитную пленку снимают на завершающей стадии монтажа.

Перед тем как класть ковролин с использованием гриппер-реек, нужно отмерить их длину и ровно обрезать стороны. Планки прибиваются к стенам гвоздями под углом 45 градусов. На их внешней стороне есть фиксаторы, позволяющие удерживать ткань в натянутом состоянии. Она заправляется в держатели с помощью специальных инструментов, входящих в комплект грипперов. Края подгибаются и обрезаются. Работы требуют определенных навыков. Натянуть и прижать широкие длинные полосы равномерно будет сложно. Лучше обратиться за помощью в ремонтно-строительную фирму.

Как провести укладку на бетонное покрытие

Особенность бетонного покрытия заключается в том, что оно не подвержено деформациям, поэтому ткань даже при значительной нагрузке прогибаться не будет. Запас можно взять поменьше. С каждой стороны прибавляется по 2-4 см.

Для крепления подходят все способы, кроме гвоздей. Чаще всего используется клей, которым обмазывается вся поверхность, либо двусторонний скотч.

Перед те, как стелить ковролин на бетонный пол, необходимо подготовить инструменты.

Инструменты для работы
  • Нож или ножницы.
  • Деревянная доска.
  • Рулетка и линейка.
  • Валик чтобы прокатывать стыки.
  • Зубчатый шпатель для нанесения смеси на поверхность.
Инструкция

Основание выравнивается и очищается от мусора и пыли. Опасность представляют острые следы цементных капель. Их срезают или удаляют шлифовальным кругом. Жировые пятна растворяют спиртовым раствором. Пыль удаляют мокрой тряпкой, после чего позволяют основанию высохнуть.

Полотно раскатывают по всей площади и выдерживают его в течение суток. За это время оно распрямляется под собственной тяжестью.

При укладке рекомендуется стыки располагать параллельно длинным стенам. В квадратной комнате их размещают перпендикулярно внешней стене. Если ворс имеет наклон, он должен смотреть в сторону окна.

Покрытие с учетом нахлестов должно немного заходить на стены. Его выпрямляют от центра помещения. При надавливании важно не делать заломов — их потом сложно будет устранить. Края укладываются на деревянную доску и обрезаются по периметру остро заточенным ножом. При контакте с бетоном он быстро затупится. Допускается погрешность в 2-5 мм, так как край закроет плинтус, и неровность не будет заметна. Стыки проклеивают либо сваривают с помощью термоленты.

Как стелить ковролин: способы и рекомендации профессионалов

Ковролин очень быстро «прижился» практически в каждой второй квартире, в роскошных офисах и респектабельных гостиницах. И причин тому немало.

Ворсовые покрытия – очень теплые, универсальные, а укладка ковролина на пол не требует сложного оборудования или специализированных навыков и знаний

Особенности и правила выбора

Чем привлекательно ворсовое покрытие? Положительных качеств у него много. Одни зависят от типа выбранного покрытия, другие присущи ковролину, как материалу вообще.

Ковролин – это многослойный материал, состоящий из нескольких слоев.

Декоративный – ворс трех типов:

  1. Петельный – напольное покрытие с неразрезными петлями одинаковой высоты. За счет разнообразия толщины нити и плотности расположения петелек получаются разнообразные декоры, варьируется степень жесткости ворсового слоя, устойчивость к нагрузкам. Некоторые производители выпускают ковролин с объемным рисунком, который получается за счет петель разной длины. Внешне смотрится очень изысканно, но без антуражной вычурности.
  2. Стриженный (разрезной) – высота петли состригается до определенного уровня и получается коротковорсовое (2-3 мм), средневорсовое (3-5 мм) и высоковорсовое (от 5 мм и выше) ковровое покрытие.
  3. Комбинированный, сочетающий различную обработку петельчатого слоя, пересекающиеся стежки и т. п.

Первичная основа – закрепляет ворс, обеспечивает стабильную форму ковролина. Производится из тканного (полипропилен) или нетканого (полиамид) материала. Первая используется для покрытий со стабильными размерами, а вторая – в эластичных изделиях, подлежащих формованию, например, в автомобильной промышленности.

Связующий сегмент – предназначен для фиксации нитей ворса. В качестве склеивающего компаунда используется латекс, упрочняющий готовое покрытие, либо дисперсионный материал на основе ПВА, ПВХ, полиуретана или полиакрилата. Для придания ковровому покрытию антистатических или огнестойких свойств в латекс вводятся специальные аддитивы.

Вторичная основа – это изнаночный текстильный слой (джут, войлок) либо вспененный латекс. Придает готовому изделию упругость, отличную эластичность, износостойкость, антискольжение, сопротивление усадке, шумо- и термоизоляционные свойства.

Выбор ковролина для того или иного помещения напрямую зависит от типа его основы, волокна, ворса и пряжи.

Первое, на что следует обратить внимание – плотность (густота) и высота ворса. Именно от этого показателя зависит, насколько долго покрытие сохранит свою первоначальную пышность и упругость – не залоснится, не замнется.

Ковролин с плотным и низким ворсом относится к категории коммерческих и полукоммерческих покрытий, подходит для помещений с высокой проходимостью. Для домашнего использовании можно выбрать средне- и высоковорсовые изделия.

В производстве ковролина могут применяться как натуральные, так и искусственные волокна. Несмотря на то, что «натуральное» всегда было синонимом «качественного», в случае с ковровым покрытием синтетические полотна становятся все более востребованными. Это обусловлено тем, что они более долговечны, гигиеничны и прочны.

Натуральные также имеют множество плюсов: мягкость, упругость, высокая тепло- и звукоизоляция. Но все перекрывают значительные минусы: способность вызывать аллергическую реакцию, появление мелких насекомых и клещей, высокая цена.

Помимо прочего, не следует оставлять без внимания такие факторы, как производитель покрытия. Лидирующие позиции занимают немецкие, голландские и бельгийские компании (Domo, Ideal и другие).

Способы монтажа

Нередко у покупателей при покупке возникает вопрос – как стелить ковролин. Для этого можно выбрать один из четырех способов. Все зависит от размера помещения и уровня нагрузок.

Настил без приклеивания

Наименее трудозатратная процедура – фиксация плинтусами. Актуально только для небольших жилых или хозяйственных помещений с ровным, сухим основанием.

Сначала нужно аккуратно расстелить отрез, выровнять его и разметить линии подреза. Подготовленный ковролин убирается.

Теперь необходимо снять плинтуса, уложить на пол покрытие и выровнять. Края подгибаются, покрытие аккуратно прокатывается валиком, вздутия и заломы устраняются. Последний штрих – установка плинтусов.

Крепление на двухсторонний скотч

Применяется, когда нужна укладка цельного куска ковролина: приклеиваем к полу скотч по периметру помещения или квадратами. К нему, начиная от выбранной стены, укладывается свернутый рулоном ковролин с обязательной прокаткой тяжелым валиком.

Настил должен производиться аккуратно, без спешки, так как исправление неточностей займет много времени.

Стрейч-крепление с натяжением

Сложный способ укладки ковролина. Не рекомендуется к самостоятельной реализации.

В этом случае потребуются специальные приспособления – грипперы и широкие плинтуса.

Перед укладкой грипперы размещаются вдоль стен, на их острия надевается покрытие, то есть верхние держат ковролин, а нижние врезаются в пол (непробиваемое основание под такое крепление не подойдет). Сверху укладываются плинтуса.

Укладка на воднодисперсионный или поливинилацетатный клей

Этот метод требует быстроты, так как рабочее время смеси – около 20-25 минут. После этого состав застывает, а перед повторным нанесением нужно сначала удалить засохший.

Ковролин расстилается на полу и складывается пополам. На свободное основание зубчатым шпателем наносится тонкий слой клеевой смеси.

Для больших площадей рекомендуется использовать тот же принцип, что и при монтаже на двухсторонний скотч, то есть квадратами. Далее настилается ковролин, разравнивается валиком. Та же процедура повторяется со второй половиной покрытия.

В некоторых случаях при укладке покрытия на клей рекомендуют на основу сначала приклеить подложку из войлока, шумоизоляционных материалов, вспененного полиэтилена и других. Но в действительности укладка ковролина на подложку не рекомендуется, так как подобная конструкция создает большой люфт. При ходьбе покрытие сильно натягивается, в наиболее нагруженных местах материал быстро истирается, разрушается и приходит в негодность.

Как правильно подготовить основание под ковролин

Как и все напольные покрытия, ковролин требует ровного, прочного, твердого и сухого основания. Пятна масла, старых лакокрасочных покрытий, мастики следует удалить.

Желательно основание предварительно выровнять:

  1. Бетонное – при помощи цементно-песчаной стяжки, наливных черновых полов или ровнителя на гипсовой основе. Допускается шлифование бетона либо нанесение заполняющей шпатлевочной смеси быстросохнущей.
  2. Деревянное – шлифованием, устранением дефектов при помощи шпатлевки по дереву. Все слабые элементы нужно закрепить саморезами. В идеале – сформировать новый черновой пол из листов фанеры, ДСП или ОСП.

Перед укладкой основание тщательно очищается при помощи строительного пылесоса, грунтуется пропиткой глубокого проникновения.

После этого уже можно решать, как стелить ковролин: без приклеивания (фиксация плинтусами), на клей либо скотч.

Технология укладки – этапы работ

При покупке нужно обязательно учитывать припуски до 10 см с каждой стороны. Это даст возможность уложить ковролин четко по периметру.

Видео — как уложить ковролин своими руками:

Если покрытие компонуется из нескольких кусков, нужно следить за направлением ворса – строго в одну сторону. Иначе нарушится целостность рисунка. Желательно, чтобы все места состыковки располагались вдоль линии освещения (вдоль окон).

После подготовки основания ковролин нужно разложить, тщательно выровнять и аккуратно выкроить специальным ножом места расположения труб, углов и т. п.

Следующий этап – нанесение клея. Половина полотна отгибается, по основе распределяется состав. Далее ковролин расстилается и приглаживается. То же самое проделывается со второй половиной.

Укладка ковролина по частям подразумевает обязательное приклеивание стыков либо скотчем, либо клеевым составом. В этом случае важно соблюдение технологии раскроя. Края полотен укладываются внахлест, прижимаются металлической линейкой и прорезаются оба полотна разом. Обрезки удаляются, а стык получается идеально точный.

Если куски ковролина достаточно крупные, то допускается приклеивание к полу с соединением краев.

Один из плюсов ковролина в том, что его монтаж не требует много времени и вспомогательных средств, оборудования и лишних вложений. Материал неприхотлив, выгодно отличается от собратьев тем, что в любом помещении создает чувство уюта и домашнего комфорта.

Некоторые замечания о плюсах и минусах ковровых покрытий.

Видео — секреты по укладке ковролина:

Укладка ковролина на деревянные полы своими руками

Ковролин станет универсальным покрытием как для жилых, так и для офисных помещений. Он обладает большим количеством преимуществ, благодаря которым заслужил популярность. Стоит ли укладывать ковролин на деревянный пол и как это сделать?

Материал не доставляет серьезных затруднений при укладке. С задачей сможет справиться практически любой человек. Но перед тем как стелить ковролин на деревянный пол нужно внимательно изучить технологию процесса. Только в случае ответственного отношения покрытие будет радовать своего владельца долгие годы.

Плюсы и минусы ковролина

Можно ли уложить материал на дерево? Стоит ли выбирать его в качестве напольного покрытия. Ответить на этот вопрос можно, узнав преимущества и недостатки.

Мягкое покрытие создает визуальный и тактильный уют в помещении

К положительным сторонам применения материала относят:

  • широкий ассортимент цветов, с помощью которых легко обыграть интерьер, расширить помещение или сгладить недостатки;
  • хорошая звукоизоляция и теплоизоляция;
  • материал обрабатывается специальными средствами, которые препятствуют появлению клещей, моли и других организмов;
  • обладает высокой сопротивляемостью огню;
  • низкая масса позволяет не перегружать перекрытия;
  • служит долго.

К недостаткам же относят:

  • нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью;
  • могут оставаться пятна от моющих средств;
  • выгорание под солнечными лучами;
  • стандартная ширина 4 м, что может быть неудобно для помещений с другими размерами.

Стоит ли укладывать ковролин? Да. В большинстве случаев его недостатки не оказывают существенного влияния на эксплуатацию материала. Кроме того, такой вариант позволит сгладить неприятности от шумных соседей. Для помещений первого этажа не лишней станет дополнительная теплоизоляция. По такому полу намного приятней ходить, чем по холодной керамической плитке. По теплозащитным свойствам с ним не сравниться линолеум или ламинат.

Выбор материала

Перед тем как постелить ковролин на деревянный пол, придется посетить магазин и подобрать нужный материал. Его можно использовать для разных по назначению помещений: детская комната, гостиная, спальня или прихожая. Не рекомендуется укладывать на кухне, в ванной и санузлах – эти помещения характеризуются повышенным уровнем влажности. Здесь подойдет более практичный напольный материал, который легко поддается очистке от загрязнений.

Грамотный выбор ковролина — это половина успеха. При подборе стоит учитывать такие характеристики помещения как:

  • количество людей в нем и частоту хождения по полу;
  • наличие в доме домашних животных;
  • внутренний интерьер квартиры или дома, площадь помещений;
  • особенности основания, его ровность и устойчивость;
  • возможность выполнять регулярную уборку и ухаживать за материалом покрытия;
  • бюджет.

Самое важное, что потребуется знать при покупке — размеры помещения. Перед походом в магазин стоит измерить комнату. Причем замеры делают сразу в нескольких точках. Это позволит найти наиболее широкие сечения: длину и ширину. Покупку делают исходя именно из этих показателей. Плюс потребуется сделать запас. Он позволит избежать неаккуратных и неэстетичных вставок.

При укладке покрытия на теплый пол, стоит выбирать то, которое отличается коротким ворсом и состоит из натуральных компонентов.

Варианты теплого пола под ковролин

Укладка ковролина на деревянный пол подразумевает применение подложек. Этот материал рекомендуется купить вместе с основным.

Подложка скроет все небольшие дефекты деревянного основания

Подложка под ковролин имеет синтетическое происхождение. К ней предъявляются следующие требования:

  • плотность и жесткость;
  • отсутствие деформаций;
  • поверхность без повреждений и дефектов;
  • толщина от 6,2 до 10 мм;
  • хорошая влагопроницаемость;
  • способность пропускать воздух.

Подложка под ковролин, которая удовлетворяет всем перечисленным требованиям, продлит срок службы материала. Она не даст застояться в пироге пола неприятным запахам и сырости.

Подготовка основания

Перед тем как уложить ковролин, потребуется внимательно изучить поверхность деревянного пола. На нем не должно быть щелей, вмятин, сильных перепадов высот. Все эти неприятности приведут к тому, что уложенный ковролин со временем примет форму основания или начнет рваться.

В первую очередь проверяют состояние деревянного настила. Гнилые доски нужно заменить. Те участки, которые скрипят, закреплены не слишком надежно. Чтобы устранить неприятный звук пользуются несколькими способами. Можно выполнить дополнительную фиксацию балок на саморезы, можно вбивать клинья между плохо зафиксированными досками и т.п. При необходимости прочитайте подробнее о том, как устранить скрип пола.

Гвозди и саморезы – самые простые способы устранения скрипов

Следующий этап — замазка мелких щелей и зазоров мастикой.

Для замазки щелей используйте специальную шпаклевку по дереву

Если пол имеет лишь небольшие неровности, то он вполне может стать основанием под ковролин. Здесь достаточно будет только проверить настил на выступающие гвозди или саморезы, утопить их по необходимости в древесины. Дальше делают шлифовку пола специальной машинкой или рубанком.

Если при обследовании найдены серьезные дефекты, рекомендуется сделать выравнивание фанерой. Для работ желательно приобрести влагостойкий материал. Фанеру кладут в два слоя. Между рядами нужно делать смещение, как в кирпичной кладке. Нельзя, чтобы в одной точке сходились четыре угла разных листов. Закрепление выполняют с помощью клея ПВА, а после этого на саморезы.

Фанера поможет создать ровную и прочную поверхность

После выравнивания укладывается подложка под ковролин. Она не нужна при монтаже покрытия на систему теплого пола. Материал нужно стелить так, чтобы не образовывались пузыри и неровности.

Технология крепления

После того как устранены недостатки настила и уложена подложка под ковролин, можно приступать непосредственно к работам. Существует несколько способов, которые позволяют грамотно уложить материал на деревянную основу:

  • закрепление цельного полотна;
  • наклеивание фрагментов;
  • прикрепление ковролина на рейки.

Вне зависимости от технологии после того, как материал принесен из магазина, его расстилают на пол и дают разгладиться в течение пары дней. Весь процесс должен происходить при комнатной температуре.

При использовании только одного цвета разумно выбрать метод, который предполагает укладку цельного полотна. В этом случае закрепление бывает клеевым и безклеевым. Второй вариант подойдет для небольших помещений. Она заключается в разворачивании рулона на полу, его разравнивании и закреплении плинтусом. Начинать стоит с плинтусов по длине помещения, после фиксируют стороны по ширине.

При бесклеевом соединении края и стыки полотен лучше всего зафиксировать двусторонним скотчем

Клеевое крепление выполняют в следующем порядке:

  1. полотно раскладывают на несколько дней на полу, после чего скатывают в рулон до середины;
  2. часть поверхности вблизи рулона покрывают ровным слоем клеевого раствора;
  3. немного раскатывают ковролин, плотно прижимают его тяжелым валиком;
  4. таким способом фиксируют первую половину покрытия, а затем вторую;
  5. обрезают излишки по краям;
  6. закрепляют плинтуса.

Укладка на клей имеет смысл в помещениях площадью более 20 кв.м.

Если на пол укладывается композиция из разных материалов, применяют метод фрагментов. В этом случае нарезают детали, края которых обязательно обрабатывают специальным швом. Эти детали приклеивают максимально близко друг к другу с учетом рисунка и направления ворса. Получившиеся стыки нужно герметизировать бесцветным клеем, который предотвратить попадание влаги под материал.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Подложка под ковролин на бетон: виды, укладка (как правильно постелить)

Подложка под ковролин на бетон – материал, который обязательно применяют перед укладкой финишного покрытия с целью защиты, продления срока его службы, повышения теплоизоляционных характеристик и улучшения ряда других свойств. Видов подложки сегодня на рынке представлено большое множество и все они отличаются особенностями укладки, техническими характеристиками и внешним видом, но выполняют одни и те же функции.

До того, как стелить ковролин на бетонный пол, желательно позаботиться о подложке. Несмотря на повышение расходов на пол из-за необходимости покупать и прокладывать дополнительный слой, в будущем такое решение окупится как комфортом в эксплуатации, так и существенно более длительным сроком службы ковролина.

Выбор материала и подготовка основания

Укладка ковролина на бетонный пол осуществляется по определенным правилам. Сначала нужно выбрать подходящий материал, изучить его свойства, требования по способу укладки, потом подготовить основание и лишь после этого приступать к работам.

Важно выбрать ковролин, который можно укладывать на бетон. Ведь если материал не предполагает взаимодействия с бетонной поверхностью или не обеспечивает нужного уровня комфорта, подложка его не спасет. Для бетонных полов натуральные виды ковролина использовать не рекомендуют.

До начала работ нужно снять двери, которые открываются внутрь помещения. Стоит учитывать, что после укладки подложки и ковролина уровень пола поднимется примерно на сумму толщины обоих материалов, поэтому есть вероятность необходимости корректировать размеры дверного полотна. Чтобы такого не случилось, класть ковролин на пол лучше в процессе выполнения других отделочных работ, до установки двери.

Перед тем, как постелить ковролин, также нужно обеспечить оптимальную влажность воздуха (не больше 65%), убедиться, что бетон полностью сухой (прошло 28 дней с момента заливки). Если стяжка старая, ее нужно проверить на предмет дефектов, источников увлажнения. При необходимости стелют слой гидроизоляции, а с целью просушивания воздуха применяют бытовые вентиляторы, оснащенные подогревом.

Основание из бетона должно быть ровным – допускаются минимальные дефекты, не должно быть значительных бугров, трещин, выбоин, участков с крошащимся или отслаивающимся покрытием. Все дефекты нужно устранить. Чтобы исключить возможность распространения грибка под подложкой или ковролином, бетонный пол желательно обработать специальной антисептической пропиткой. Идеально, если завершающим этапом подготовки станет покрытие бетона грунтовкой для впитывающих оснований.

Подложка

Подложка под ковровое покрытие, которое планируется стелить на бетонный пол, должна отвечать определенным критериям и требованиям.

Основные характеристики подложки под ковролин на бетон:

  • Материал не должен быть рыхлым, но желательно обладать высокой плотностью.
  • Амортизация также должна быть на высоте.
  • Желательно, чтобы толщина подложки составляла 0.5-1 сантиметр.
  • Высокий уровень паропроницаемости.
  • Соответствие типа подложки нагрузкам, которые будут воздействовать на пол.

На черновой деревянный пол ковролин допускается стелить без подложки, но укладывать на бетонный пол материал можно только с использованием дополнительного слоя.

Почему так важно уложить слой подложки под ковролин:

  • Для компенсации нагрузки на ковролин, который при прокладке на бетонный пол очень быстро износится и потребует замены.
  • Обеспечение комфорта и мягкости покрытия.
  • Для создания надежного безопасного покрытия, которое не сдвинется и не станет причиной травм.
  • Подложка выступает в роли барьера, который стоит на пути прохождения от бетонного пола потоков холодного воздуха.
  • Возможность сгладить небольшие неровности бетонной стяжки.

Какие виды подложки можно стелить под ковровый слой:

  1. Пенополиуретановые – качественный и недорогой вариант, материал может сгладить небольшие неровности, выступить в качестве дополнительного слоя тепло/гидроизоляции. Толщина подложки составляет до 6 миллиметров, монтаж очень прост. Поставляется материал в рулонах: подложку просто разматывают, нарезают полосами необходимой длины, потом основание промазывают клеем и разматывают сверху материал.
  2. Полиуретановые – подложка обладает защитным слоем в виде полиэтиленовой пленки, благодаря чему поверхность скользкая и предполагает укладку ковролина внатяжку. Если у коврового покрытия ворс короткий, можно положить полиуретановую подложку, выполненную с войлочным верхом.
  3. Прессованная резиновая крошка – такая подложка сделана из полиджута. Материал самый упругий из всех, что кладутся под ковролин. Дает возможность создать пружинящую при ходьбе, комфортную поверхность.
  4. Пробка – такие подложки на бетон не кладут, так как они предполагают реализацию сложных работ по гидроизоляции бетонного основания. Но преимущества пробки очевидны: хорошая амортизация (из-за чего материал выбирают для детских), тепло и компенсация давления мебели.
  5. Пенополистирольная подложка – подходит для бетона с наличием неровностей не больше 3 миллиметров, крепится на клей, подходит для жилых домов, офисов, медицинских учреждений. Обеспечивает прекрасные характеристики звуко/теплоизоляции, существенно продлевает срок службы ковролина.

Технология укладки

Задумываясь о том, как правильно крепить подложку на бетонное основание, необходимо учитывать тип материала и условия эксплуатации помещения. Крепить подложку можно на двухсторонний строительный скотч, клей. Также применяется технология стретчинга, допускается свободно класть настил, прижимая материал плинтусами по периметру.

Укладка на скотч

Данная технология очень проста в исполнении, дает возможность выполнить работы быстро, в случае необходимости легко и оперативно демонтировать покрытие. Основание обязательно должно быть чистым и сухим до начала работ.

Как крепят подложку на скотч:

  • Скотч клеят исключительно в виде сплошной полосы.
  • На бетонном полу нужно сформировать скотчем сетку с величиной ячеек 50 на 50 сантиметров.
  • Защитный слой скотча удаляют по мере раскатывания рулона ковролина.
  • Ковролин раскатывают, начиная от дальней стены, продвигаясь к выходу, разглаживают и придавливают материал, стараясь добиться максимальной фиксации.
  • Лишнее покрытие обрезают, потом монтируют плинтуса.

Технология приклеивания

Допускается клеить подложку на различные составы, но к выбору их нужно подходить очень ответственно. Не все клеевые основы подходят для бетонного монолита. Так же, как далеко не любой клей подходит к выбранному типу подложки. Желательно следовать советам профессионалов, на упаковке клеящего вещества читать инструкцию (там в числе материалов, с которыми допускается использовать клей, должен быть тот, из которого сделана подложка).

Дисперсионные клеи

Самый распространенный клей из данной группы – ПВА, но для бетонного основания лучше его не применять. Гораздо больше для выполнения поставленной задачи подойдут дисперсионные универсальные клеящие вещества на акриловой основе. Отличительная особенность данного типа составов – клеить подложку на них нужно сразу же после нанесения клея.

Двухкомпонентные реакционные клеевые составы

Есть специальный полиуретановый клей, используемый для настила подложки на бетонный пол. Клей включает в составе два компонента: непосредственно клеящее вещество и отвердитель, смешивают прямо перед выполнением работ (ковролин должен быть уже раскатан). Первичное схватывание происходит примерно за час, в течение которого можно увидеть дефекты укладки и устранить их.

Основные преимущества данного типа клея:

  • Схватывание осуществляется за счет прохождения химической реакции между двумя компонентами, но не благодаря испарению растворителя. Процесс происходит вне зависимости от температуры/влажности в помещении, не предполагает токсичных испарений после завершения работ.
  • Материал после застывания становится эластичным.
  • Клей можно использовать при наличии незначительных дефектов основания, которые он устраняет.

Нужно помнить, что отвердитель токсичен до пор, пока не высохнет клей, поэтому в процессе работы желательно постоянно проветривать помещение, а после уже не стоит бояться. Данный тип клея подходит для укладки подложки или сразу ковролина на бетон.

Как выполняются работы:

  • Укладываемое полотно раскатывают на основании, делают черновую (первичную) подрезку материала с заходом на стену примерно на 7 сантиметров.
  • Кладут покрытие в два этапа: сначала работают с одной половиной помещения, потом с другой. Раскатанный уже материал задирают и складывают вдвое.
  • Зубчатым шпателем открытую половину бетонного пола промазывают клеем, стараясь не делать слой слишком толстым, так как потом клей может выступать по краям и добавлять проблем.
  • Выдерживание определенного времени (указанного в инструкции), разворачивание задранной половины покрытия, аккуратная фиксация его с нажимом на полу с использованием резинового валика. Прокатывать нужно в направлении центр/стены, нажимать сильно не стоит.
  • Аналогично поступают с другой половиной помещения.

Стретчинг-метод

Данный метод достаточно сложен и требует профессиональных навыков, наличия специального инструмента. Обычно таким образом укладывают не подложку, а ковролин в помещениях с большой площадью. Покрытие кладут на гриппер-рейку – тонкую (толщиной около 1 сантиметра) рейку, в которую забито насквозь 2 ряда коротких гвоздей. Эти гвозди выступают зацепами, удерживающими натянутый ковролин.

После набивки рейки ковролин аккуратно накалывают на гвозди вдоль стены, потом натягивают с использованием повер-стретчера постепенно по длине, фиксируют на гвоздях со стороны противоположной. А вот сращивание стыков с использованием термоленты и зажимов для шва предполагает наличие профессиональных навыков, поэтому лучше доверить процесс опытным мастерам.

Укладка без фиксации

Таким методом укладывают материал большинство домашних мастеров, которые выполняют все работы своими руками. Подложка или ковролин раскатываются, подрезаются, укладываются, сверху монтируются плинтуса, которые выступают единственным крепежным элементом. Дополнительно можно зафиксировать материал маленькими гвоздиками по периметру, особенно если речь идет о помещениях небольшой площади с минимальными нагрузками.

Высокие нагрузки (там, где проходимость большая) требуют более качественного и надежного крепления материалов.

Как стелить ковролин на линолеум: пошаговое руководство, правила, советы

Уложить ковролин на линолеум можно, как и на другое основание. Однако существует ряд нюансов. Чаще всего они связаны с качеством уложенного напольного покрытия. Если на линолеуме присутствуют вздутия или другие крупные повреждения, сначала их нужно убрать. Под ковролин подготавливают прочное ровное основание.

Можно ли на линолеум стелить ковролин

Чтобы дать точный ответ на этот вопрос, надо кратко рассмотреть технологию монтажа ковролина. Раскатывают его по идеально выровненному полу, на котором сначала расстилают подложку. Наличие ее обязательно. Подложка является промежуточным слоем между черновым полом и финишным напольным покрытием. Она защищает ковролин от влаги, сглаживает мелкие неровности.

Монтаж ковролина осуществляют на подложку, роль которой способен исполнять линолеум

Когда на пол уже уложен линолеум, то его можно рассматривать как подложку. Однако на нем должны отсутствовать повреждения. Если линолеум надежно приклеен к черновому полу, срывать его неразумно. Во-первых, можно сэкономить на подложке. Во-вторых, после демонтажа финишного покрытия придется заново подготавливать поверхность чернового пола, а это уже лишняя работа и затраты. Когда со старым финишным покрытием все нормально, укладывать ковролин на линолеум не только можно, а даже нужно.

Плюсы и минусы

Чтобы окончательно найти правильный ответ, стоит рассмотреть положительные и отрицательные стороны технологии. Плюсом является отсутствие необходимости демонтажа линолеума и новой подготовки основания. Хозяин экономит на подложке. Упрощается сам процесс монтажа ковролина, так как его можно закрепить двухсторонним скотчем. Вдобавок линолеум создаст дополнительную теплоизоляцию, что особо важно при бетонном полу.

Минусом является невозможность укладки ковролина на поврежденный и плохо приклеенный к черновому полу линолеум.

Если существуют внешние факторы, которые способны привести со временем к вздутию линолеума, от укладки на него ковролина лучше отказаться. Иначе потом придется все демонтировать и заново перестилать.

Можно ли класть линолеум на ковролин

Специалисты категорически не советуют укладывать напольные покрытия в обратном порядке. Связано это с возможностью возникновения двух больших проблем:

  1. Ковролин мягкий. Если на него положить линолеум, который аналогично не отличается хорошей жесткостью, то на нем со временем появятся глубокие вмятины от ножек мебели, каблуков женской обуви.
  2. Ковролин под линолеумом не проветривается. Если попадает влага, она остается в ворсе. Зарождается грибок, который начнет распространяться по всему помещению.

Специалисты не советуют настилать линолеум поверх ковролина, но при выполнении дополнительных мероприятий сделать это можно

Однако в некоторых случаях прибегать к такой технологии можно. Проблема с продавливанием линолеума решается укладкой на ковролин жесткой подложки. Подойдут листы фанеры или древесностружечные плиты. Чтобы избежать попадания под линолеум влаги, настилают только цельный кусок. Края запускают минимум 1 см на стены, прячут их под плинтусом.

Способы укладки ковролина на линолеум

Во время монтажа финишного напольного покрытия учитывают геометрию комнаты, тип используемого материала, уровень постоянно поддерживаемой влажности и температуры, другие нюансы. От этого будет зависеть способ укладки. В общих чертах технология монтажа бывает клеевой и бесклеевой. Если рассмотреть по отдельности способы, то их четыре:

  1. Стретчинг является бесклеевой технологией. Ковролин натягивают по периметру комнаты рейками, которые под углом 45 о прибивают гвоздями. Обязательно использование надежно закрепленной подложки.
    Стретчинг – это натяжка ковролина по периметру комнаты
  2. Приклеивание двухсторонним скотчем считается простой технологией монтажа. Клейкую ленту располагают по периметру комнаты, а также по всей площади пола наклеивают квадраты в виде сетки.
    Простая технология основана на использовании двухстороннего скотча
  3. Посадка на клей считается самым надежным методом. Однако стелить ковровое покрытие на линолеум подобным образом не рекомендуют. Некоторые виды клея способны вступать в химическую реакцию.
    На клей укладывать ковролин оптимально, когда основание бетонное или деревянное
  4. Фиксацию бесклеевым способом осуществляют специальными плинтусами. Их располагают у стен по периметру комнаты. Стыки закрывают металлическими планками – порожками.
    Для крепления ковролина существуют специальные виды порожков

При выборе способа нужно учесть, что технология клеевого монтажа не дает возможность повторного использования ковролина. После демонтажа финишное покрытие становится непригодное для дальнейшего использования.

Как правильно стелить ковролин на линолеум

Технология укладки финишного покрытия состоит из нескольких этапов. В первую очередь нужно правильно его подобрать. Важно выполнить точные замеры, подготовить пол, определиться с оптимальным способом фиксации.

Выбор коврового покрытия

Ковролин является синтетическим материалом. Однако при производстве используют разные компоненты. При выборе покрытия стоит посоветоваться с консультантами. Специалисты порекомендуют, какой ковролин лучше подойдет для наклеивания или натяжки по периметру комнаты.

Ковролин является синтетическим материалом и выпускается с разной длиной ворса

Ковровое покрытие выпускают с разной длиной ворса. Он бывает одноуровневой и двухуровневой, а также петлевой и разрезной. Высота ворса варьируется от 5 до 40 мм. Длинноворсовое покрытие оптимально для спальни. В помещения с большой проходимостью или с проживающими домашними животными выбирают коротковорсовое покрытие. Цвет подбирают индивидуально под интерьер комнаты.

Замеры

Укладывать ковровое покрытие оптимально одним куском, чтобы посреди комнаты не образовались стыки. Сначала выполняют замеры помещения. Данные лучше не просто записывать на листок, а сначала нарисовать чертеж пола. Важно точно определить геометрию комнаты, ведь углы не всегда ровные. Встречаются выступы на стенах, изъяны. Все нюансы рисуют на схеме.

Замеры пола выполняют обычной рулеткой

Даже при самых больших стараниях невозможно точно сделать замер. По этой причине к полученным данным добавляют запас 5-10 см. Лишнюю кромку ковролина при укладке обрезают ножом. Пусть лучше останется запас, чем щель, которую бесследно не получится замаскировать.

Подготовка поверхности

Чтобы правильно положить ковролин на линолеум, основание нужно тщательно подготовить. Без этих мероприятий невозможно надежно зафиксировать новое покрытие. Со временем оно приобретет непрезентабельный внешний вид.

Вздутие линолеума является преградой для укладки коврового покрытия

Перед укладкой коврового покрытия устраняют все участки вздутия линолеума. Он должен быть надежно приклеен к черновому полу. На участки с дырами ставят новые заплатки. Проклеивают отслоившиеся края, стыки. Линолеум начисто вымывают от грязи. При использовании технологии с двухсторонним скотчем, поверхность обезжиривают. Иначе липкая лента не приклеится.

Как постелить ковролин на линолеум с подложкой

Существует много подложек, специально изготовленных под ковровое покрытие. Их выпускают из синтетического войлока, резины, пенополиуретана и других материалов. Все они должны быть жесткие, быстро восстанавливать исходную форму после сжатия.

Одной из популярных подложек является синтетический войлок

Когда линолеум ненадежно закреплен к черновому полу, ситуацию придется исправлять. Оптимально сначала уложить фанеру или древесностружечные плиты. Они исполнят роль чернового пола. Плиты фиксируют к деревянному настилу саморезами. Если основание бетонное, используют дюбеля с саморезами. На новый черновой пол приклеивают клеевым составом выбранную подложку.

Ковролин раскатывают по полу, дают ему отлежаться минимум 2 дня. Когда материал расправится, осуществляют подрезку по размерам помещения. Выбрав один из способов, осуществляют фиксацию.

Как укладывать ковролин на линолеум без подложки

Когда линолеум надежно приклеен к черновому полу, необходимость в подложке отпадает. Его начисто вымывают, обезжиривают. Ковровое покрытие аналогично раскатывают, дают двое суток отлежаться, осуществляют подрезку по размерам комнаты. Способ монтажа выбирают не клеевой, чтобы избежать химических реакций. Оптимально положить ковровое покрытие на линолеум и зафиксировать его плинтусами, порожками. Можно приклеить на двухсторонний скотч или воспользоваться технологией стретчинга.

Чем можно приклеить ковролин к линолеуму

Несмотря на то, что специалисты не рекомендуют приклеивать ковровое покрытие на линолеум клеевыми составами, все же такая технология допустима. Основана она на использовании клея без агрессивных растворителей. Используют такие составы для приклеивания самого линолеума к полу, поэтому они безопасны и не вступают в химическую реакцию. Самыми популярными являются следующие виды клея:

  1. Клей ПВА является вододисперсионным. Он безопасен для линолеума. Однако клей во влажном помещении разрушается. Отсутствие эластичности после застывания сказывается на сроке эксплуатации. Со временем ковролин начнет отслаиваться от линолеума. Аналогичными свойствами обладают акриловые клеящие составы, но они имеют лучшую адгезию с материалами.
    Клей ПВА боится влаги и частого механического воздействия
  2. Липучки – это уникальные клеевые составы, позволяющие приклеивать ковролин поверх линолеума. При надобности его можно оторвать и заново приклеить. Застывает липучка через 25 минут, после чего «вечно» сохраняет свои свойства.
    Популярностью пользуется липучка KIILTO GRIP
  3. Двухкомпонентные полиуретановые виды обладают повышенной прочностью, состоят из основы и отвердителя. Компоненты смешивают непосредственно перед применением.
    Двухкомпонентные составы состоят из клея и отвердителя

Из трех вариантов оптимально выбирать липучку. Вододисперсионные составы недолговечные. Двухкомпонентный клей оптимально использовать, когда ковролин нужно наклеить на стену. Он токсичен, способен вступать в реакцию с некоторыми видами линолеума.

Как положить ковролин на линолеум при помощи клея

Если выбран клеевой метод монтажа, ковровое покрытие расстилают по начисто вымытому полу, но не подгоняют его точной подрезкой. Запас небольшой оставляют. Полотно примерно визуально разделают на два равных куска, после чего заворачивают одну часть. Шпателем наносят клей по поверхности пола, постепенно надвигают ковролин, разглаживают его валиком. Когда один кусок будет приклеен, заворачивают вторую часть. Проделывают те же самые действия.

Завернутый кусок ковролина постепенно надвигают на намазанный клеем участок пола

Когда по всей площади пола ковролин будет приклеен, у стен осуществляют подгонку. Лишние куски отрезают, края прижимают плинтусами. До застывания клея по полу не ходят.

Как класть ковролин на линолеум при помощи скотча

Для приклеивания используют двухсторонний скотч шириной 60-150 мм. Пол должен быть обезжирен, а также иметь идеально ровную плоскость. Полосы скотча приклеивают по периметру комнаты у стен. По всему полу наклеивают сетку с размером квадратов 500×500 мм. Верхний бумажный слой со скотча не снимают.

Защитную бумагу со скотча снимают постепенно, по мере раскатывания коврового покрытия

Ковролин раскатывают по полу, подгоняют, оставляя запасы по всем сторонам. После двух суток отлеживания, половину куска заворачивают. С каждой полосы скотча по очереди снимают защитную бумагу, надвигают ковровое покрытие и разглаживают валиком. То же самое делают со вторым куском. В финале выполняют точную подрезку у стен, фиксируют плинтусами.

Как закрепить порожками и плинтусами

Проще всего укладывать ковровое покрытие на линолеум без скотча и клеевых составов. Отлежавшееся двое суток полотно просто раскатывают по методу обычного ковра. У стен делают подгонку по размеру, оставив напуски 8 см, фиксируют плинтусами. На порогах дверей кромку закрывают алюминиевой планкой – порожком.

При бесклеевом способе монтажа прижатие полотна осуществляют только плинтусами

Минусом метода является опасность возникновения со временем вздутий. Для уборки нельзя использовать моющий пылесос. Недопустимо передвигать мебель на колесиках.

Советы профессионалов

Технология укладки ковролина несложная. Работы под силу выполнить человеку без профессиональных навыков. Чтобы все прошло успешно, специалисты рекомендуют придерживаться пяти простых правил:

  1. Линолеум должен быть надежно зафиксирован к полу, без выпуклостей, впадин. Поверхность вымыта, обезжирена.
  2. В комнате обеспечивают сухой воздух. Можно включить обогреватель.
  3. Выбирают подходящий для конкретных условий способ монтажа.
  4. По завершению работ проветривают помещение.
  5. После монтажа остается в ворсе много обрезанных мелких ворсинок. Их удаляют пылесосом и мягкой щеткой.

Точную подгонку осуществляют, когда все основное полотно будет надежно зафиксировано на полу

Несоблюдение правил приведет к браку, который не всегда получается безболезненно исправить.

Заключение

Уложить ковролин на линолеум без лишних сомнений можно, когда финишное напольное покрытие надежно приклеено к полу. При других случаях стоит продумать, что выгоднее. В некоторых ситуациях проще все демонтировать и заново уложить с соблюдением технологии.

под плинтус, клеевая, на скотч

Существует масса способов настелить ковролин как самостоятельно, так и профессионально. Начнем с того, что есть не совсем обычный вид материала, который исполнен в виде плиточек. Его клеят прямо на бетон.

Итак, разберем подробнее, как производится укладка ковролина.

Напольное покрытие из рулонного ковролина настилают, используя различные способы фиксации. Предварительная подготовка пола заключается в выравнивании с помощью самовыравнивающихся смесей или набивания фанерной доски. Затем поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других посторонних веществ. Иногда для придания полу большей мягкости и шумоизоляции под ковролин настилают подложку. Подложкой может послужить вспененный полиуретан или войлок толщиной 0,5 мм.

Способ первый — легкий и экономный

Самый простой и быстрый способ – просто расстелить ковролин по полу, аккуратно обрезав ножом по размеру комнаты. Сначала настилают с припуском над плинтусами 5-10 см и прокатываются валиком от середины к краям. Затем надо обрезать в углах в виде   буквы «V», после этого – подравнять и обрезать его по периметру под плинтуса. В таком случае будет зафиксировано только благодаря плинтусу.

Минус этого варианта заключается в ненадежности, пол при этом может «ездить» по комнате. Плюсом является простота и скорость: постелил и можешь жить. Не обязательно ждать высыхания, усадки и прочего, а сразу все заносить и расставлять по местам.

Второй способ — скотчем

Еще один нехитрый метод – приклеить ковролин двусторонним скотчем. Скотч наклеивают периметру комнаты и как в прошлом случае настилают материал, фиксируют его плинтусами. Второй вариант подобного рода заключается в том, чтобы  сделать по всей комнате сетку из скотча и затем настелить ковровое покрытие. Фиксация в данном случае гораздо надежнее. Ковролин будет держаться на скотче и прижат плинтусом для ковролина, что убережет его от смещения.

Клеевая укладка ковролина

Так называемый метод приклеивания без соединения предполагает ту же подготовку поверхности и тот же вариант настилания, как и в первых 2-х случаях. После этого уложенное полотно сгибают пополам и наносят шпателем на открытую часть пола клей однородным слоем, через несколько минут опускают и выравнивают по поверхности с помощью валика в направлении от середины к краям. Затем проделывают  те же операции со второй половиной.

При применении метода одновременного соединения подготовительный этап аналогичен предыдущим вариантам с одной лишь разницей: листы необходимо уложить внахлест на 3-5 см.

Сначала сворачивается первый лист ковролина  на 2/3 ширины и на пол под ним наносится клей, через пару  минут опускают покрытие и ровняют валиком от середины к краям. Проделав то же со вторым, одновременно разрезают оба края напольного покрытия, аккуратно кладут обе части на пол и разглаживают.

Метод стретчинг используют только профессионалы. Для начала на пол настилают войлок, чтобы придать большей мягкости покрытию. Затем по периметру комнаты фиксируют рейки с двумя рядами гвоздей, набитых под углом. На них укладывается ковролин и, с помощью специальных инструментов, натягивается на эти рейки.

Важно иметь ввиду, что когда ковролин крепится к полу с помощью клея, его должно быть достаточно для фиксации, но меньше того количества, которое пройдет насквозь и испортит ворс.  Особенно это правило касается ковровых покрытий на натуральной джутовой основе. А в помещениях с повышенной проходимостью лучше приклеивать ковровое покрытие по всей поверхности пола.

© 2021 prestigpol.ru

на деревянный пол правильно постелить, видео и бетонный линолеум, класть своими руками

Укладывать ковролин легко, поэтому с этим справится любой человек, не имеющий соответствующего опыта

Ковролин – напольное покрытие, состоящее из двух слоев: основы и собственно ворса. Основой могут служить различные материалы, в том числе природный или синтетический джут, вспененная резина, войлок или текстиль. Верхний слой ковролина изготавливают из натуральной шерсти или синтетических материалов. Синтетический верх ковролина может быть из полиамида, полипропилена, полиакрила или полиэстера. По способу изготовления это ковровое покрытие может быть петельным или ворсовым, причем в каждой из технологий изготовления существует еще несколько вариантов. Если представить возможные комбинации основ, материалов верха и способов изготовления, получается то многообразие видов ковролина, которые предлагается потребителю. Разнообразие цветов добавляет популярности этому напольному покрытию.

Содержание материала:

Способы, как правильно стелить ковролин

Ковролин удобен в укладке на все виды поверхностей. Немаловажно то, что основа для укладки не должна быть идеально ровной. Постелить ковролин можно в любое помещение, исключая комнаты с высокой влажностью.

Укладка ковролина возможна тремя способами:

  • Свободный;
  • Клеевой;
  • Бесклеевой или метод натяжения.

Свободный способ самый простой для самостоятельной укладки. Он может быть с фиксацией по периметру для маленьких помещений или с укладкой на скотч. Если ширина и длина помещения позволяют обойтись одним куском ковролина, то его фиксируют по периметру.

Легче всего постелить ковролин, применяя скотч

Приобретенному материалу дают хотя бы денек отдохнуть на полу в развернутом виде, для того чтобы расправились волны.

Ковролин ложат с заходом на стену на 5-10 см. Затем разглаживают специальным валиком или подручными средствами от середины к краям. Лишнее по краям покрытие обрезают, тщательно померяв, сколько ковролина пойдет под плинтус, а сколько под входной порожек. Основной недостаток такой укладки – на ковролине остаются волны или пузыри.

Во втором способе свободной укладки применяется двусторонний скотч шириной 60-150 мм. На очищенную поверхность его можно крепить квадратами 50х50 см. С наружной стороны защитную бумагу сразу снимать не надо. Раскладывается ковровое покрытие, как и при использовании фиксации по периметру. Затем разглаживается и обрезается. Когда ковролин подготовлен, отворачивают полотно наполовину, снимают защитную бумагу и возвращают его на место. Заключительным этапом является установка плинтусов и порогов.

Главные достоинства свободного способа укладки – простота, скорость и возможность использовать на любом основании. Класть покрытие удобнее одним куском. Состыковка двух кусков – не сложный процесс, но нужна аккуратность и внимательность. Должны совпадать направление ворса и рисунка на обоих кусках ковролина. Клеевая укладка применима для деревянного или бетонного основания. Таких способов также существует несколько: прямое приклеивание, на фиксацию или двойное приклеивание.

Прямое приклеивание начинается с подготовки покрытия. Потом ковролин отворачивают с одной стороны для того, чтобы положить тонкий слой клея. Дают пропитаться и приклеивают, аккуратно распределяя ковролин по поверхности основания, аналогично приклеивается вторая часть ковролина. После прямого приклеивания покрытие впоследствии будет сложно демонтировать, это главный минус этого способа.

При укладке ковролина на фиксацию применяют специальный клей, не обеспечивающий «мертвого» склеивания поверхностей, или самоклеящаяся мембрана. Широко используется третий способ клеевой укладки – двойное приклеивание. Суть его заключается в приклеивании сначала на двусторонний скотч подложки, а затем самого ковролина к подложке на клей. Метод натяжения возник недавно, требует специальных навыков и оборудования, поэтому его лучше доверить профессионалам.

Рекомендации: как постелить ковролин на бетонный пол

На бетонный пол ковролин можно стелить любым из перечисленных способов.

Чтобы постелить ковролин на бетонный пол, рекомендуется использовать клей

При этом нужно соблюдать следующие рекомендации:

  • Ковровое покрытие обязательно должно отлежаться;
  • Бетонное основание должно быть сухим;
  • Необходимо заделать все щели, трещины, удалить другие дефекты;
  • Бетонную стяжку нужно обработать раствором хлора или любым противогрибковым препаратом;
  • После высыхания необходимо прогрунтовать бетонный пол, чтобы сделать его прочнее и избежать крошения;
  • Можно ложить ковролин.

При использовании в качестве основания бетонной поверхности, применяется подложка из полиуретана, синтетического или полусинтетического войлока. Она сделает пол из ковролина мягче, предотвратит поступление влаги и холода от бетона, увеличит длительность использования коврового покрытия.

Как стелить ковролин на деревянный пол

Технология настила своими руками не изменяется, если ковролин укладывают на деревянный пол.

Лишние куски ковролина можно отрезать с помощью ножа

По-другому проводится подготовка к настилу:

  • На деревянной поверхности не должно быть разницы высот, вмятин или трещин;
  • Сгнившие доски нужно поменять;
  • Если деревянный пол скрипит, то такие участки дополнительно фиксируют саморезами или ставят клинья между скрипящими досками;
  • Деревянную поверхность обрабатывают шлифовальной машинкой или рубанком;
  • Деревянный пол в качестве основания для ковролина желательно обработать противогрибковым раствором;
  • При обнаружении серьезных дефектов поверхности, деревянный пол выравнивают влагостойкой фанерой.

После подготовительных работ деревянный пол покрывают подложкой и крепят ковролин выбранным способом. Такое покрытие очень комфортно.

Инструкция: как стелить ковролин на линолеум

Стоит ли класть ковролин на ламинат или линолеум – сложный вопрос. Эти материалы в качестве основания требуют тщательной подготовки.

Обязательные условия качества основы те же:

  • Линолеум не должен быть поврежден или деформирован;
  • Пузыри, складки и трещины не допустимы;
  • Под самим линолеумом в процессе эксплуатации возможно образование излишней влажности, что приводит к распространению грибка.

Чтобы ковролин выровнялся после укладки, нужно подождать 2-3 дня

Если на полу линолеум лежит ровно и влажность в помещении в пределах нормы, то он послужит подложкой и теплоизоляцией под ковролин. Если нет уверенности в качестве настеленного линолеума, то лучше избавиться от него, после чего кладут ковролин на основание из бетона.

Сегодня много пишется о плюсах и минусах использования ковролина. К безусловным достоинствам ковролина относятся его тепло- и звукоизоляционные свойства. Современный ковролин экологичен и пожаробезопасен. Этот материал представлен разнообразными фактурами и цветами. Использование ковролина в отделке дома или офиса делает помещения уютными и простыми в уходе. Ковровое покрытие несложно положить на пол самому, что может снизить затраты на ремонт.

Так как ковролин обладает ворсистой поверхностью, в ней скапливается пыль. Для людей с аллергией это отрицательный фактор при выборе напольного покрытия. Ковролин нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью. На теплые полы ковролин стелить нельзя.

Как стелить ковролин (видео)

В последние годы ковролин и ламинат являются одними из самых популярных напольных покрытий, совмещая в себе интересный дизайн и практичность, заслуженно пользуются высоким спросом.

Тенденции ковров 2021 года: 25 привлекательных идей ковров

Автор Ари Зискин


Опубликовано: 2 ноября 2020 г. | Обновлено: 11 мая 2021 г.

38 комментариев

При всех покрытиях с твердой поверхностью ковер все еще в моде? Несмотря на последние обновления и инновации в области напольных покрытий с твердой поверхностью, ковролин остается одним из наиболее популярных вариантов напольных покрытий.

Чтобы ковер был таким же красивым и функциональным, как и другие варианты напольного покрытия, производители ковров используют технологии в своих интересах, создавая популярные узоры и потрясающие новые функции.

Пришло время опередить тенденции и начать смотреть в новый год возможностей и последних новинок в области ковровых покрытий. Итак, держитесь крепче, и давайте рассмотрим тенденции ковров 2021 года, наполненные невероятными идеями, образами, текстурами и многим другим.

«Ковры и коврики уже набирают популярность, и это станет еще более актуальным, поскольку они предлагают домохозяйкам возможность по-настоящему продемонстрировать сильные дизайнерские идеи — особенно в ярких цветах — идеальным вариантом являются коврики ручной работы, которые действительно являются единым целым. в своем роде.”- Джейми Сэнфорд, Home Flooring Pros

.

2021 Трендовые типы ковров

Если вы мало разбираетесь в коврах, вы можете даже не осознавать, что у вас есть несколько типов на выбор. От красивой удобной ковровой плитки до стильных декоративных ковров и инновационных ковровых досок — вы можете получить уютный, модный пол в мгновение ока.

Ковровая плитка

Ковер известен своей громоздкостью и громоздкостью, заменить его практически невозможно.В случае с широкотканым ковром, если вы повредите или испачкаете только один небольшой участок, вам, как правило, придется заменить весь ковер. Это самое худшее.

Одним из основных преимуществ ковровой плитки является то, что она модульная и легко заменяемая, что делает ее идеальной для семей и домашних животных. Одно пятно было повреждено? Без проблем! Просто выньте эту плитку и замените ее новой. Дни замены всего пола прошли.

На самом деле ковровая плитка — это самая большая тенденция для ковровых покрытий, в частности, для подвалов.Многие из них поставляются с водонепроницаемыми вариантами, и они идеально подходят для темпераментных, подверженных воздействию воды подвалов.

Ковровая плитка, а также дает вам возможность самостоятельно установить ковер или с легкостью создать симпатичный коврик, особенно с опциями очистки и наклеивания. Не говоря уже о том, что варианты узоров и цветов безграничны! Если вы любите выбирать, ковровая плитка для вас.

Продержится ли тренд на ковровую плитку в 2021 году и далее?

Совершенно верно, особенно с семьями. Я ожидаю, что ковровая плитка продолжит развиваться, превратившись прежде всего в коммерческую тенденцию в популярную дома.

МАГАЗИН КОВРОВОЙ ПЛИТКИ

Ковровые доски

Что, вы думали, доски предназначены только для твердых поверхностей? Подумай еще раз! Ковровые доски — последнее новшество в ковровой индустрии, и, по прогнозам, они окажут ОГРОМНОЕ влияние в 2021 году.

Ковровые доски очень похожи на ковровые плитки. Единственное отличие — форма. У них все еще есть потрясающая установка, удобная для самостоятельной сборки, с отличными водо- и грязеотталкивающими свойствами. Но теперь вы можете создавать уникальные узоры, например, в елочку.Вам больше не нужно идти на компромисс с уютом ради современного образа!

Продержится ли тренд на ковровые доски в 2021 году и далее?

Ковровые доски здесь, чтобы остаться! Благодаря удобству укладки и стилю этот тип ковра будет использоваться десятилетиями.

МАГАЗИН КОВРОВЫХ ДОСКИ

Коврики

Что ж, если вы еще не поняли, коврики и дорожки для ковров уже в продаже.

Яркие цвета и узоры могут легко превратиться в липкий ковер от стены до стены.Эти заявления лучше всего работают в меньших дозах. Вот что замечательно в ковриках и дорожках для ковров. Вы можете стратегически использовать эти яркие, смелые цвета и узорчатые ковры 2021 года в одном образе, а не в целом ковре.

Также вы увидите, как некоторые домовладельцы используют коврики поверх ковра, чтобы придать этот популярный многослойный вид и создать более богемную атмосферу.

Но нет двух одинаковых ковриков, поэтому давайте поговорим о ваших модных вариантах ковров.

Ковровая плитка / Доски

В этом есть смысл, правда? Две основные проблемы с ковриками состоят в том, что дизайн ограничен, и сложно определить правильный размер для вашего пространства.

Вы можете создать коврик своей мечты и создать нестандартный размер, который идеально впишется в ваше пространство с помощью коврового покрытия из досок. Кроме того, они часто оказываются дешевле традиционных ковриков.

С ростом количества домашних проектов, сделанных своими руками, коврики из ковровой плитки сейчас особенно актуальны. Они будут самыми популярными среди молодых домовладельцев, которые хотят принимать более активное участие в создании собственного стиля и декора.

Коврики ручной работы

Сделав еще один шаг вперед к оригинальности и контролю, самой модной тенденцией в области ковровых покрытий в 2021 году станут специально созданные коврики ручной работы.Я имею в виду, как они могут не взлетать ?!

Домовладельцы хотят знать, откуда берется их этаж, и доверять этому источнику. Покупка ручной работы делает вещи индивидуальными. Это похоже на то, когда вы покупаете что-то, сделанное специально для вас, в небольшом, многообещающем предприятии, и в нем есть симпатичная записка о том, как они вас ценят. За исключением того, что на гораздо более высоком уровне. Потому что они сделали коврик вручную, это обязательство.

Хотя это может быть дорого, коврики ручной работы являются творческими, художественными, личными и идеально подходят для домовладельцев, которые любят дизайн и индивидуализм.Остальные из нас тоже будут таращиться и пожалеть, что они у нас дома.

Коврики Vintage Area

Хотя мы любим вещи с историей, мы говорим не совсем об этом, когда речь идет о винтажных ковриках. В 2021 году вы увидите коврики , которые будут выглядеть как , как если бы они прожили долгую жизнь под множеством ног. Но на самом деле это коврик, который выглядел потрепанным.

Это звучит диковинно, но именно эклектичный винтажный вид придает интерьеру стиля и индивидуальности.Эти коврики на самом деле обработаны с «винтажным эффектом», когда коврам намеренно не хватает ярких цветов и узоров, чтобы они выглядели состаренными. Сделать это можно при помощи специального окрашивания, а ворс удаляется промышленным способом.

Если вы хотите добавить персонажа с помощью коврика, почему бы не сделать так, чтобы он выглядел так, будто за ним скрывается невероятная история?

Продержится ли тренд на коврики в 2021 году и далее?

Да, коврики — идеальное решение для полов с твердой поверхностью и ковровым покрытием, чтобы добавить дополнительного уюта и стиля.

Но с такими вариантами, как коврики ручной работы, они могут стать дорогими. Это просто не то, что каждый может себе позволить. Я ожидаю, что производители будут работать над воспроизведением этих вещей ручной работы, чтобы привлечь внимание широких масс по более доступной цене.

КОВРИКИ ДЛЯ МАГАЗИНА

2021 Trending Carpet Характеристики

Как я уже сказал, производители ковров используют преимущества технологий, чтобы создать легкий, функциональный ковер, который в то же время будет уютным.Какие особенности, в частности, будут вызывать фурор в 2021 году? Проверьте это!

Водонепроницаемый ковер

Верно, водостойкий ковер. Не знаю, как вы, но я никогда не думал, что увижу вместе эти два термина. За последнее десятилетие произошло довольно большое движение в области водонепроницаемых ковровых покрытий для улицы. Тем не менее, переход к полностью водонепроницаемым ковровым покрытиям для помещений был неслыханным.

До сих пор!

Производители впечатляют своей невероятной технологией, которая делает эти новые ковры на 100% водонепроницаемыми.Это означает, что теперь вы можете использовать ковер в любой комнате дома.

Эти водонепроницаемые ковры не впитают воду, не испачкают и не заплесневеют. Вместо этого вы можете легко очистить любые жидкости за секунды, не допуская их длительного впитывания. Более того, водонепроницаемые не только широкотканые ковры. Вы можете приобрести ковровую плитку, доски и коврики, которые также на 100% водонепроницаемы!

Хотя водонепроницаемые ковры продаются лишь немногими производителями, я подозреваю, что другие производители присоединятся к ним, и в течение следующего десятилетия вы увидите водонепроницаемые ковры повсюду.

Сохранится ли тенденция к водонепроницаемым ковровым покрытиям в 2021 году и далее?

Да. Поскольку водостойкий ковер намного более функциональный, чем традиционный ковер, эта тенденция определенно сохранится. Но это будет медленный всплеск.

Дело в том, что эта технология настолько нова, что полы по-прежнему стоят довольно дорого. По мере развития технологий и появления все большего числа производителей цены станут более конкурентоспособными, и тогда водонепроницаемое ковровое покрытие станет популярным.

МАГАЗИН ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ КОВРОВ

Пятноустойчивый ковер

О, вы беспокоитесь, что на вашем ковре со временем появятся неприятные пятна? Не надо! Теперь появился ковер, устойчивый к пятнам.Будь то случайное пролитие жидкости или несчастный случай с домашним животным, вы можете расслабиться, зная, что ваш ковер справится с этим.

Благодаря волокнам с покрытием, которое отталкивает любые пятна, все, что вам нужно сделать, это смыть пятна, и все готово. В 2021 году на ваших коврах не останется пятен!

Сохранится ли тенденция к появлению грязестойких ковров в 2021 году и далее?

Эта тенденция сохранится. Устойчивый к пятнам ковер поможет детям, домашним животным и обычной жизни сэкономить много времени и усилий.Я ожидаю, что в будущем все больше производителей будут создавать грязестойкие и, возможно, грязезащитные ковры!

МАГАЗИН ВНУТРЕННИХ КОВРОВ

Экологичный ковер

В настоящее время большинство домовладельцев и предприятий, как правило, очень заботят бренды, у которых они покупают, и то, как их покупки влияют на общество, окружающую среду и многое другое.

Именно поэтому производители ковров начали создавать продукцию, которая не только долговечна, но и экологически безопасна.С коврами, сделанными из переработанных бутылок для воды, переработанных синтетических волокон и многого другого, 2021 хочет, чтобы у вас был экологически чистый ковер, который вы любите!

Давайте поговорим о вариантах экологически чистого ковра.

Ковролин из вторсырья

В этом году популярны напольные покрытия из вторичного сырья. Ковровые покрытия оказались в авангарде движения за экологически чистые напольные покрытия.

Поскольку «зеленые» или экологически чистые полы сейчас настолько популярны, почти все ковры теперь изготавливаются из переработанных материалов, по крайней мере частично.Вы увидите различные типы переработанных материалов, но одна из самых новаторских идей — это ковер Mohawk’s Air.o . Эти уникальные ковры изготавливаются из переработанных пластиковых бутылок, что не снижает комфорта и долговечности вашего пола, поскольку он также устойчив к пятнам.

Ковер из сизаля

Ковры из сизаля производятся из тканых растительных волокон сизаля агавы. Этот отличный экологически чистый ковер имеет структуру, напоминающую веревку, которая придает уникальный домашний вид любому помещению.

Ковровые покрытия из натурального сизаля и его смеси отличаются высокой прочностью. Они без проблем выдерживают нагрузку в местах с интенсивным движением транспорта. Для дополнительной защиты от пятен выбирайте вариант с герметизирующим или огнестойким покрытием.

Джутовые коврики

Полы на растительной основе в этом году набирают обороты! Пример: ковры и ковры из джута. Джутовые коврики, сотканные из тех же растительных волокон, из которых часто состоит мешковина, — отличный вариант декора для дома.

Эти толстые коврики с плотной обмоткой довольно долговечны в местах с низкой проходимостью, но они не подходят для действительно загруженных мест.Они не требуют особого обращения — просто пропылесосьте, как любой другой ковер. Джут довольно абсорбирует, поскольку это растительное волокно, поэтому избегайте большого количества влаги и мест, где более вероятно появление пятен.

Сохранится ли тренд на экологически чистые ковры в 2021 году и далее?

Если бы в мире трендов и было что-то определенное, то это было бы оно. Я предсказываю, что в ближайшие несколько десятилетий потребители будут требовать только более экологичных и переработанных материалов и экологически безопасных напольных покрытий.

Настолько, что просто установка экологически чистого пола в вашем доме может увеличить стоимость при перепродаже и сократить время выхода на рынок.

МАГАЗИН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОВРОВ

2021 Популярные темы ковров

Мы только что закончили говорить о цветах ковров и тенденциях в рисунках на 2021 год. О чем еще мы можем поговорить?

Тема связывает все воедино. Например, в гостиной у вас, вероятно, есть определенная атмосфера или тема, которую вы хотите.Будь то современный, богемный, прибрежный или ретро, ​​у вас есть определенная эстетика, которую вы хотите. Здесь в игру вступают ковровые мотивы.

В 2021 году тема простая. Проявлять себя. Эти ковровые темы помогут вам в этом.

Ковер Maximalist

Мы все слышали о минимализме, верно? Что ж, в 2021 году потребители хотят прямо противоположного. Максимализм — это практика, вдохновленная ГРОМКОЙ жизнью с яркими узорами и цветами.

Этот тип ковра призван выразить ваш стиль и неповторимость через ваш пол.Это уверенно, красиво, и это модно на 2021 год. Исчезли эти однотонные ковры и стены. Вместо этого нарисуйте яркие цвета, смелые узоры ковров, крутые обои и все, что вам нравится, стильно и стильно разместите в одной комнате.

Продержится ли тренд максималистских ковров в 2021 году и далее?

Эта тенденция продлится в лучшем случае несколько лет. Несмотря на то, что жить экстравагантной жизнью в доме — это здорово, вы меняете каждый день, как и тенденции, поэтому узоры и цвета, которые вы любите сейчас, вероятно, изменятся.

Ковер модерн

Если с точки зрения дизайна смелый и яркий стиль вам не подходит, не бойтесь! Современный стиль здесь!

Чистый, простой и классический современный ковер, как правило, однотонного цвета, который создает уютный красивый фон для вашей комнаты. Такие материалы, как сизаль и джут, придадут вашему пространству естественную атмосферу, так что вы сможете создать красивую современную комнату с мебелью и декором.

Для создания более расслабленной и умиротворенной атмосферы в моде современный ковер.

Сохранится ли современная ковровая тенденция в 2021 году и далее?

Поскольку эта тенденция настолько тонкая и недооцененная, она, скорее всего, продлится десятилетия. Чисто и просто всегда так.

2021 Тенденции цвета ковров

Цветовая гамма ковров полностью отличается от любой другой поверхности. Все твердые поверхности выглядят как натуральное дерево, поэтому варианты расцветки кажутся ограниченными. Тенденции в цветовой гамме ковров противоположные. Ожидайте увидеть яркие смелые цвета, прохладный приглушенный синий цвет и все серое.

Яркие цвета ковров

Домовладельцы предпочитают яркие цвета ковров. Поскольку в наши дни ковер — это обычно не пол для всего дома, вы можете заявить о себе. Это особенно актуально для ковриков.

Драгоценные тона, оранжевые, пурпурные, а также разноцветные ковры и коврики появляются повсюду. Максимализм в моде, поэтому ваш ковер может произвести фурор!

Хотя когда-то напольное покрытие было задумано как нейтральный фон для остальной части вашего пространства, домовладельцы, особенно молодые люди, переворачивают эту идею с ног на голову, исследуя идею включения ковра в свой дизайн, а не проектирования вокруг него.

Продержится ли смелая тенденция на ковры в 2021 году и далее?

Да и нет. Эта тенденция в дизайне ковров будет процветать в ковриках и других небольших, эффектных местах! Но, как современная тенденция ковров от стены до стены, вы должны проявлять стратегию с яркими смелыми цветами, поскольку они могут граничить с слишком большим.

Синие ковры

Есть ли цвет более успокаивающий и безмятежный, чем синий? Холодные синие ковры, добавляющие оттенок цвета, но не перегружающие пространство, — это цветовая тенденция, за которой я могу стоять.

Несмотря на то, что яркие смелые цвета могут стать красивым и сильным заявлением, с ними также может быть сложно поработать, если вы не дизайнер. Или даже если да.

Blue — хороший переход от нормы нейтральных ковров с достаточной утонченностью, чтобы понравиться множеству демографических групп. Он отлично сочетается с модным серым декором и достаточно нейтрален, чтобы не связывать вас с одной дизайнерской концепцией.

Продержится ли тренд синего ковра в 2021 году и далее?

Да, особенно синий с оттенком серого.С приглушенным синим легче работать с точки зрения дизайна.

МАГАЗИН СИНИЙ КОВРИК

Серые ковры

В то время как большинство людей думают о тенденции серого пола в сером дереве и напольных покрытиях под дерево, серый цвет сейчас также популярен для ковров. Традиционные нейтральные цвета, такие как бежевый, отсутствуют, а серый — новый нейтральный, добавляющий великолепный современный вид любой комнате.

Серый быстро стал самым популярным трендом не только для полов, но и для дома в целом.Серые шкафы, серые двери, что угодно. И все оттенки серого по-прежнему актуальны и модны в доме. Для ваших полов и декора.

Еще лучше? Если вы выберете серый цвет, то при выборе цвета ковра вы сможете выбрать любой оттенок и при этом оставаться в моде. Даже устаревшие темно-серые ковровые покрытия возвращаются.

Серый ковер не только выглядит шикарно и модно, но и задает тон прохладному, современному пространству. Это нейтральный фон для украшения практически любого цвета.Аквамарин, зелень, яркие смелые цвета или даже черный и белый — все они будут сочетаться с вашим гладким серым ковровым покрытием.

Сохранится ли тенденция серого ковра в 2021 году и в последующий период?

Совершенно верно! Серый цвет будет модным и модным в ближайшие десятилетия.

МАГАЗИН СЕРЫХ КОВРОВ

Многоцветные ковры

Хорошо, это одна из самых крутых вещей, происходящих в мире ковров! Вам не нужно выбирать один цвет для своего ковра, вы можете использовать их все!

В трендах ковровых дорожек и, в частности, в трендах ковровых покрытий вы увидите яркие смелые цвета.Если вы ищете коврик для детской комнаты или выбираете максималистский путь для декора, многоцветный коврик сделает ваш пол привлекательным.

Сохранятся ли тенденции в области многоцветных ковров в 2021 году и далее?

В качестве заявления сделайте ставку! Но если вы подумываете сделать разноцветный ковер от стены до стены, я бы не стал на это рассчитывать.

МАГАЗИН МНОГОЦВЕТНЫХ КОВРОВ

2021 Макет и тенденции рисунков ковров

В 2021 году вы увидите сочетание однотонных традиционных ковров с перспективными современными узорами ковров в ярких и привлекательных рисунках.Хотя традиционные методы никуда не денутся, забавные модели становятся все более популярными, особенно среди молодых домовладельцев.

Геометрические узоры ковров

Прошли дни скучных широкотканых ковров. Одна из самых популярных тенденций в ковровой индустрии — ковер с современным рисунком.

Вдохновленный максимализмом, марокканский решетчатый узор, напоминающий также модную плитку в стиле арабески, станет одной из самых популярных тенденций в этом году. Я также ожидаю появления множества ковров с шестигранным узором и даже некоторых новых ковровых покрытий от стены до стены с креативным рисунком.

Сохранится ли тенденция геометрических ковров в 2021 году и далее?

Что ж, я не вижу причин, по которым более тонкие, стильные узоры не могут оставаться актуальными. Однако крупные и смелые модели, скорее всего, выйдут из моды в ближайшие 5-10 лет.

По крайней мере, пока они не возродятся еще через 30.

МАГАЗИН ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ КОВРОВ

Орнаменты с животным принтом

Когда пришло время сделать громкое заявление в безвкусном месте, ничто не говорит «РЕВ», как печать гепарда, зебры или жирафа.Эти выкройки подходят не только для детской. Украсьте офисное пространство гладким, изысканным принтом или создайте забавную беседу для посетителей в гостиной.

На этом выбор не заканчивается. Вы можете добиться больших успехов, используя ковер с полным покрытием, или смягчить свои дикие позывы, используя коврик меньшей площади. Что бы вы ни выбрали, вы не ошибетесь. Просто следуй своему инстинкту!

Более того, все эти смелые узоры идеально подходят для отвлечения внимания от пятен и грязи. Не выкатывали пылесос за несколько дней? Без проблем.Ваш животный принт поможет вам.

Продержится ли тренд на ковры с животным принтом в 2021 году и далее?

Наверное, нет, по крайней мере, ненадолго. Это большой и смелый выбор. Некоторые люди могут вечно любить изображения животных в своих домах! Но большинство — нет. Если у вас есть планы продать свой дом в ближайшее время, я рекомендую вам выбрать что-нибудь менее рискованное.

МАГАЗИН КОВРОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ПРИНТОВ

Цветочный орнамент

Цветы? Для ковра? Новаторский.

А если серьезно, это так! Смелые цветочные узоры вернулись и стали лучше, чем когда-либо, в новой нейтральной интерпретации. Хотя вы все еще можете найти яркий цветочный ковер, последнее повальное увлечение — серый ковер с замысловатым цветочным орнаментом.

Приглушенный цвет создает слегка винтажный вид. Кроме того, этот нейтральный фон позволяет сочетать яркие цвета и забавные узоры в уникальных комбинациях.

Продержится ли тренд на ковры с цветочным принтом в 2021 году и далее?

Цветочные ковры никогда не исчезнут полностью.Конечно, они могут перемещаться вверх и вниз в списках трендов, но они всегда будут классикой. Ковер + детализированный цветочный узор = гармония, сделанная в небесах дизайна интерьера.

МАГАЗИН КОВРОВ С ЦВЕТОЧНЫМ ПРИНТОМ

Макеты ковровой плитки

Подобно формам широкотканых ковров, домовладельцы используют ковровую плитку для создания форм и узоров посредством ее расположения. Это особенно популярно в бизнесе, но также проникает в тенденции дизайна домашних ковров.

В 2021 году вы увидите множество сочетаний и сочетаний цветов и узоров, чтобы создать уникальный, единственный в своем роде вид.

Сохранится ли тенденция с рисунком ковровой плитки в 2021 году и далее?

Я предсказываю, что этот вид будет актуален как в бизнесе, так и дома на долгие годы. Они слишком удобны, чтобы не делать этого!

МАГАЗИН КОВРОВОЙ ПЛИТКИ

Макеты ковровых досок

Зачем быть лишним, если в 2021 году вы можете быть очень дополнительным? С ковровыми досками вы можете украсить свой ковер знаменитым узором плитки «елочка»! Будь то коврик или укладка от стены к стене в вашей комнате, узор ковровой доски — это то дополнительное привнесение индивидуальности, которое вам нужно в своем уютном напольном покрытии.

Сохранится ли тенденция с рисунком ковровых досок в 2021 году и далее?

Я предсказываю, что узор ковровой доски прослужит в большинстве коммерческих помещений еще несколько десятилетий. Что касается жилой недвижимости, то эта тенденция продлится добрых 5-10 лет.

МАГАЗИН КОВРОВЫХ ДОСКИ

2021 Модные текстуры ковров

Текстура ковра может отличать его от других. В зависимости от того, как производители обрабатывают волокна ковра, вы можете получить разные рисунки ковра.Это делает ковер уникальным и привлекательным, но при этом прекрасно себя чувствует под ногами.

Плюшевый ковер

Мягкость — это именно то, что делает ковер особенным, а с этой сверхмягкостью твердые полы просто не могут соперничать.

Люди начали рассматривать ковер как требующий особого ухода за ним пыль и аллергены, а также необходимость постоянного пылесоса. Итак, плюшевый ковер на время потерял искру. Но теперь плюшевые ковры НАЗАД с такими безопасными для жизни функциями, такой устойчивостью к пятнам и водонепроницаемыми волокнами!

Вот почему мы наблюдаем огромный всплеск тенденций покупки ковров, возвращающийся к толстым, роскошным, плюшевым ковровым покрытиям.

Сохранится ли тенденция к плюшевым коврам в 2021 году и далее?

Да. Вы увидите множество модных плюшевых ковров в новых домах в прохладном климате.

С годами он может становиться все менее и менее модным, но пока они не предложат столь же удобную альтернативу в другом месте, эта тенденция никуда не денется!

Ковер

Cut and loop — это именно то, на что это похоже: ковер, который сочетает в себе обрезанные волокна ковра и петлевые волокна ковра.

фото через Shaw Floors

Комбинируя разрезы и петли, можно создавать уникальные стильные узоры и текстуры. Вы, наверное, много раз видели это на коврах. Когда проводишь рукой по коврику и чувствуешь контрастные текстуры? Обычно это ковровое покрытие с вырезом и петлей.

Узоры сейчас популярны на всех типах полов, и эти ковры с узорами и петлями пользуются популярностью уже несколько лет.

Сохранится ли тенденция кроя ковров в 2021 году и далее?

Поскольку это уникальная текстура и узоры, которые отличаются от вашего обычного ковра, мы считаем, что обрезанный ковер прослужит вам в течение следующего десятилетия или около того.

МАГАЗИН КОВРОВ ДЛЯ РЕЗКИ И ПЕТЛИ

Ковер Frieze

Frieze, также известный как «скрученный» ковер, относится к волокнам ковра, которые перекручиваются много раз, из-за чего они выглядят почти вьющимися.

Новые обновленные фризовые ковры, вдохновленные текстурой ворсистого ковра, очень милы и чрезвычайно популярны. Немного времени и технологии имеют большое значение, и теперь производители ковров взяли устаревшее прихоть и придумали новый модный поворот.

Продержится ли тренд на фризовые ковры в 2021 году и далее?

Ковры Frieze выглядят намного лучше, чем ворсистые ковры старой школы, к тому же они создают более расслабленную версию ковра.По этой причине я считаю, что фризный ковер будет в тренде в следующие 10 лет.

МАГАЗИН ФРИЗ КОВРИК

Ребристый ковер

Ребристый ковер — это именно то, что звучит — маленькие ребрышки текстуры по всему ковру.

Последние несколько лет ребристый ковер пользуется большой популярностью в офисах. Эта гладкая, чистая, современная тенденция ковров предлагает высококлассный вид ковров, более деловой и менее домашний. Несмотря на то, что я бы назвал ребристую ковровую плитку более коммерческой тенденцией, вы увидите, что она будет использоваться во многих домашних офисах, шкафах и других местах дома в 2021 году.

Продержится ли тренд ребристых ковров в 2021 году и далее?

Мы не ожидаем, что эта тенденция к текстуре ковров останется в домах навсегда, и мы ожидаем, что в ближайшие несколько лет ребристый ковер вернется к более деловому виду.

МАГАЗИН КОВРИКОВРИК

2021 Тенденции ковров по комнатам

Чтобы убедиться, что вы создаете стиль в каждой комнате, давайте рассмотрим тенденции ковров в каждой комнате дома.

Тенденции ковров в спальне

Спальня, пожалуй, самая популярная комната в доме, где от стены до стены постелено ковровое покрытие.Я имею в виду, это должен быть ваш удобный, уютный оазис. В то время как другие комнаты в доме часто спроектированы с учетом гостей, ваша спальня, как правило, предназначена только для вас.

Последние тенденции ковров для спален включают многие из упомянутых выше тенденций. Вы увидите в основном плюшевые ковры и большое количество экологически чистых ковровых покрытий.

Популярные цвета ковров для спален — серый и холодный синий. Вы увидите менее ярких полужирных и более прохладных и успокаивающих цветов.Возможно, коврик, чтобы добавить немного вашей индивидуальности.

Продержится ли тренд на ковры для спальни в 2021 году и далее?

Как я уже сказал, ковер в спальне — одно из наиболее популярных применений. Для этого эта тенденция будет сохраняться на долгие годы.

МАГАЗИН КОВРИКА ДЛЯ СПАЛЬНИ

Тенденции ковров для гостиной

Для семейных вечеров кино и уютного места, где можно прижаться, ничто не сравнится с мягким успокаивающим ощущением гостиной с ковровым покрытием.

Здесь вы можете пойти двумя путями: выбрать простой, сдержанный серый ковер в гостиной или выбрать забавные, смелые узоры и цвета. Это одна из главных комнат, которую люди будут видеть, поэтому многие молодые домовладельцы предпочитают немного сходить с ума, немного повеселиться.

В 2021 году в гостиных будет много модных многослойных ковров, а также водонепроницаемых ковров, серых ковров и ковровых покрытий.

Продержится ли тренд на ковры для гостиной в 2021 году и далее?

Во всяком случае, коврики в гостиной прослужат много десятилетий.Поскольку мы так много живем в гостиной, твердые поверхности считаются более простым вариантом, поэтому, если вы не находитесь в квартире, коврики в гостиной будут постоянной тенденцией.

МАГАЗИН КОВРОВ ДЛЯ ГОСТИНОЙ

Тенденции подвальных ковров

Долгое время ковролин в подвалах был запрещен. Я имею в виду, мы все знаем, что подвалы подвержены наводнениям и повреждениям от воды, а ковры… ну, не супер-классно в такой среде.

Все изменилось с появлением ковровой плитки.Существует не только множество вариантов водостойкой ковровой плитки, но и самый простой способ заменить пол. Если одна ковровая плитка повреждена, вы можете просто удалить ее и заменить новой блестящей. Идеально подходит для подвала с высокими требованиями к уходу.

Теперь, с добавлением водонепроницаемого широкотканого коврового покрытия, вы увидите всплеск роскошных плюшевых ковров в подвалах по всей стране.

Продержится ли тренд на подвальные ковры в 2021 году и далее?

Превосходные технологические достижения ковров позволяют легко превратить ваш подвал в уютное жилое пространство.Вот почему я считаю, что ковровое покрытие в подвале станет устойчивой тенденцией.

МАГАЗИН ПОДВАЛ КОВРИК

Тенденции для лестниц

Дни уродливых, изношенных бежевых лестниц с ковровым покрытием остались позади. Хотя большинство людей считает, что в наши дни для лестниц в моде твердые поверхности, дизайнерские ковровые дорожки снова возвращаются в центр внимания.

Последние тенденции ковровых покрытий для лестниц включают ковры замысловатого дизайна и ковровые дорожки. Если есть место, где детали будут сиять, то это ваша лестница!

Если вы добавите высококачественные ковровые дорожки к лестнице, они будут уютными, а дизайн интерьера станет еще лучше.Победа, победа.

Сохранится ли тенденция к лестничным коврам в 2021 году и далее?

Бегуны по коврам наверняка останутся здесь. Они функциональны, и их легко заменить.

Заключение

Как видите, в ковровой индустрии сейчас много всего происходит. Существует множество уникальных тенденций, которые, вероятно, останутся в силе на долгие годы, а это значит, что ваши возможности безграничны.

Если вы хотите что-то горячее, которого хватит надолго, мы рекомендуем использовать мягкие, плюшевые и прочные.Еще лучше, если он будет водонепроницаемым!

МАГАЗИН ВСЕХ КОВРОВ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗЦЫ

Об Ари Зискине

Ари Зискин — наш постоянный эксперт по всем направлениям фитнеса, танцев и паркета. После пяти лет ведения блога в Ari’s Menu, где она была представлена ​​на таких сайтах, как The Huffington Post и Buzzfeed, Ари решила продолжить писать на полную ставку. Ничто не делает ее счастливее, чем поделиться своими знаниями, чтобы помочь людям создать свои тренажерные залы и начать свой путь в фитнесе.

Посмотреть все сообщения Ари Зискина

Тенденции ковровых покрытий 2021 — новые стильные образы для великолепных полов

Есть что-то в ковре, с его уютно-шикарным, плюшевым ощущением под ногами, которое дерево просто не может передать. И хотя деревянные полы никуда не денутся, ковры возвращаются в большом и очень стильном виде. Если посмотреть на тенденции ковров 2021 года, кажется, что мы будем выражать свое творчество в смелом, творческом и новаторском стиле.

«Если рассматривать пол как пятую стену, ковер — это фантастический способ привнести цвет или узор в интерьер», — говорит креативный дизайнер Brintons Джоди Хаттон. «О полу больше не думают второстепенно. Можно стилизовать всю комнату, работая от пола вверх ».

От смешения ярких и ярких контрастных цветов до богатых оттенков драгоценных камней, геометрических форм и замысловатых узоров, наша тенденция 2021 года считает самовыражение ключевым моментом. С другой стороны, тенденция к натуральному, органическому естеству будет сохраняться в течение всего следующего года, привнося в наши дома успокаивающий пейзаж.

Мы объединились с множеством экспертов из таких компаний, как Brintons, Cormar Carpets, Alternative Flooring, Axminster и Carpetright, чтобы представить вам самые важные тенденции ковров 2021 года, чтобы ваши наполнители для пола были стильными.

Откройте для себя главные тенденции ковровых покрытий 2021

Некоторые из них элегантны вне времени, другие требуют смелости, но при этом создадут приятный вид, являющийся чистой роскошью.

1. Это только естественно

(Изображение предоставлено: Cormar Carpets)

Устойчивая тенденция к возвращению к природе сохранится и станет большой новостью в 2021 году.«Подумайте о натуральных материалах, таких как шерсть, сизаль и джут, и о теплых землистых тонах, чтобы создать спокойное и спокойное пространство», — говорит Александра Хиндл, исполнительный директор по маркетингу Cormar Carpets.

(Изображение предоставлено: Cormar Carpets)

Сохраните все нейтрально и добавьте натуральные аксессуары, такие как пампасная трава, для роскошного современного стиля бохо, или введите цвета, которые напоминают внешний вид, например, модную ржавчину и терракотовую мебель.

  • Подробнее: Тенденции плитки — от ар-деко до марокканского, это поверхности, которые вам нужно увидеть

2.Эко-шик

(Изображение предоставлено: Альтернативные напольные покрытия)

Продолжение естественной тенденции (вверху), экологичность и экологически чистые ткани будут все больше определять, как мы будем украшать наши дома. Таким образом, ковры из натурального волокна будут становиться все более и более распространенными.

Лорна Хей из компании «Альтернативные напольные покрытия» говорит: «Изменение климата — это больше, чем тенденция. Наши полы из натурального волокна — это все травы, выращенные в сезон дождей и экологически чистых источников — кокосовая пальма, морская трава, сизаль и джут.Сизаль «елочка» — это стильный и практичный классический ковер от стены до стены. Между тем, ковры с глубоким ворсом из неокрашенной Wool Barefoot популярны в спальнях, поскольку они очень мягкие под ногами и соответствуют тенденциям экологичности и благополучия. «

3. Hotel luxe

« Поскольку комфорт и благополучие являются первоочередными задачами многих домовладельцев, плюшевые ковры будут особенно в тренде в 2021 году », — говорит Натали Вест, покупатель напольных покрытий John Lewis. «Бархатный ворс или роскошная короткая петля помогают создать мягкую и роскошную атмосферу.Они идеально подходят для помещений с низкой проходимостью, таких как спальни или домашние офисы, и привносят в ваш дом роскошь гостиничного типа ».

Гэри Бридж, директор по дизайну в Axminster, соглашается и говорит, что вы можете объединить тренд экологичности и экологичности с отельным люксом, заявив: «С темой устойчивого развития, которая достигнет новых высот в 2021 году, тренд эко-шик тот, который здесь, чтобы остаться. Наш ковер Aalya — это революционная роскошная концепция ковра, созданная из тончайшего сочетания овечьей шерсти с оттенком альпаки.Шерстяной ковер заботится как о вас, так и о планете, а также предлагает роскошь под ногами. Натуральное, биоразлагаемое и возобновляемое волокно — это надежная инвестиция в дизайн, не говоря уже о разумном образе жизни ».

4. Смелый и яркий

(Изображение предоставлено Carpetright)

«Смелые цвета и выразительный стиль будут заметны в домах в 2021 году», — говорит покупатель Carpetright Дэвид Сназел. «В начале нового десятилетия домовладельцы будут уделять время тому, чтобы обдумать свое пространство и искать способы поставить на него свой собственный отпечаток; убедиться, что это место, в котором они любят проводить время.’

Наберитесь смелости и сочетайте красочный ковер с яркой мебелью или краской для получения живого и радостного образа.

5. Максимализм

(Изображение предоставлено: Carpetright)

Тенденции ковров 2021 года — это все о самовыражении — не бойтесь показывать свою индивидуальность. Джоди Хаттон из Бринтона говорит: «Максимализм — это нарушение правил. Дайте волю своему творчеству с этой забавной тенденцией, которая снова и снова возвращается, особенно в ковровой индустрии. Несоответствующие цветовые комбинации и конфликтующие узоры определяют современную идею максимализма; все дело в самовыражении.

‘Сочетайте яркие цвета стен с узорчатым ковром, и вы на полпути к этой тенденции. Добавьте несоответствующий текстиль и выразительные произведения искусства, и ваша персонализированная версия максималистского интерьера, нарушающая правила, станет для вас радостью. Лучшее в этой тенденции — это то, что она по сути выбирает все свои любимые вещи и соединяет их вместе ».

(Изображение предоставлено Brintons)

6. Игра по выкройке

Лорна Хей из компании Alternative Flooring соглашается с тем, что в 2021 году мы станем более смелыми, смешивая узорчатые ковры с набивными диванами для головокружения интерьер.Она говорит: «Теперь я думаю, что мы готовы сделать больше заявлений. Наши узорчатые ковры позволяют людям исследовать и выражать свою индивидуальность в своем доме. С увеличением количества узоров появляется возможность выбора от цветов, полос и геометрических фигур до анималистичных принтов ».

В самом деле, кажется, что сумасшествие сейчас касается не только мира моды. Лорна добавляет, что вам не нужно бояться животного принта, его можно сделать со вкусом в нейтральных оттенках.У Quirky B появились новые узоры кожи леопарда и змеи для ковров. Это дико, но на удивление легко использовать в качестве напольного покрытия », — говорит она. «Их можно отнести к нейтральным, поскольку палитра по большей части представляет собой смесь натуральных, коричневых, серых и синих оттенков».

7. Геометрия

(Изображение предоставлено Carpetright)

Геометрия была популярной тенденцией в других областях интерьера в этом году (подушки, пуховые одеяла, коврики), а внешний вид ковров будет иметь большое значение для тенденций 2021 года.Бринтонс предполагает, что, в частности, будет популярна елочка разных размеров, фактур и цветов; Компания Carpetright недавно выпустила линейку точечных украшений, которые подходят для детских комнат.

(Изображение предоставлено: Alternative Flooring)

Лорна Хей из Alternative Flooring говорит, что мы становимся смелее с нашей геометрией, экспериментируем с яркими оттенками и «играем в галантерею с узором пуговиц и лент для ковров и пэчворком для бегунов» .

8. Драгоценные тона

(Изображение предоставлено Chapter House)

«В трендах ковров 2021 года мы еще увидим драгоценные тона», — говорит Джоди Хаттон из Бринтонса.В недавней разработке Londonewcastle дизайнеры использовали невероятный темно-фиолетовый ковер, который является отличным индикатором того, что будет дальше.

Дизайнер интерьера проекта Трилби Гордон говорит: «Я люблю использовать смелые, эффектные ковры в декадентских тонах драгоценностей. Ковровое покрытие добавляет интерьеру тепла. Мы живем в неспокойные времена, и в эти периоды люди склонны обращать внимание на текстуры и цвета, которые предлагают комфорт.

  • Подробнее: Тенденции тканей — цвета, узоры и материалы для использования

«В ощущении мягкого плюшевого ковра есть что-то невероятно обнадеживающее.Яркие цветные ковры были тенденцией, которую, как мы думали, мы оставили позади. Но стиль цикличен, и мы находимся в разгаре интерьерного бума 1970-х годов. Джо Коломбо, Нанда Виго и Вилли Риццо были дизайнерами 1960–70-х годов, которые были склонны к коврам, и их эстетика сейчас очень актуальна ».

Как выбрать ковер

Джоди Хаттон, дизайнер жилых помещений по телефону Brintons , советует: «При выборе ковра главное внимание уделяется целевому использованию комнаты.Какое ощущение вы хотите создать? Как будет использоваться комната? Является ли пространство приемной, где вы хотите заявить о себе? Или комнату, которую вы хотите использовать как место для уединения, создавая ощущение умиротворения и расслабления? Если вы будете думать об этом при выборе ковра, это поможет вам выбрать идеальный вариант для вашего помещения ».

(Изображение предоставлено Бринтоном)

Какой ковер лучше всего подходит для какой комнаты?

(Изображение предоставлено Brintons)

«Более смелые шаблоны заявлений всегда хорошо подходят для коридоров, лестниц и площадок для приземления, поскольку они, как правило, являются зонами с высокой проходимостью.Поскольку эти области не являются «жилыми» как таковыми, они также позволяют создавать более выразительный дизайн, так как места для мебели ограничены », — продолжает Джоди Хаттон.

(Изображение предоставлено Бринтоном)

«Ощущение комнаты очень важно и является очень личным выбором, так как удачный интерьер будет отражать элементы нашей личности. Кому-то нужна успокаивающая, расслабляющая спальня, в которой можно уединиться, а другим может потребоваться больше ощущения будуара. Ковры для расслабляющей комнаты должны быть нейтральными однотонными, для максимальной роскоши и ощущения плюша взгляните на бархатную коллекцию.’

(Изображение предоставлено Brintons)

‘ Гостиные по названию и характеру являются одними из самых жилых помещений в доме; Выбирая ковер для этой комнаты, важно учитывать, как он будет носить и чистить, особенно если у вас дома есть дети или домашние животные. Берберский колокольчик с маленькой пятнышкой, которая скроет любые неудачи ».

Когда мне следует подумать о замене ковра в моем доме?

Как ведущая компания по производству ковров и напольных покрытий в Чарльстоне, Южная Каролина, Palmetto Carpet & Floor Coverings знает, что независимо от того, как часто вы чистите его или насколько осторожно вы с ним обращаетесь, в конечном итоге ковер необходимо заменить.Хотя руководство производителя по уходу за ковром дает оценку ожидаемого срока службы ковра, однако, в зависимости от степени его износа, замена может быть произведена раньше, чем вы думали. В этой статье мы обсудим, когда заменять ковер, проблемы со здоровьем, связанные с изношенным ковром, и типы вредителей, которые могут жить на ковре в Южной Каролине.

Когда мне следует подумать о замене ковра в моем доме в Южной Каролине?

Сегодня ковровые покрытия служат от 5 до 15 лет, в зависимости от качества ковра и набивки.Однако есть несколько признаков того, что ковер следует заменить.

Матирование. Один из первых признаков того, что ваш ковер нуждается в замене, — это когда вы замечаете, что ворс начинает оставаться спутанным в наиболее часто посещаемых местах. Это особенно актуально для ковров из полиэфирных волокон. Как только куча начинает оседать из-за интенсивного пешеходного движения, вы уже мало что можете сделать, чтобы заставить ее снова встать. Даже профессиональная чистка ковра может не сильно улучшить его внешний вид.

Пятна. Если вы перемещаете мебель, коврики или другие предметы, чтобы скрыть пятна, вероятно, пора заменить ковер. Даже если на вашем ковре есть устойчивое к пятнам покрытие, со временем эта обработка постепенно исчезает, делая ваш ковер уязвимым для пятен. Также важно знать, что не все пятна одинаковы.

  • Белковые красители . Они вызваны детским питанием и смесями, продуктами на основе сливок или сыра, яйцами, фекалиями и мочой.
  • Пятна на масляной основе. К ним относятся пятна от автомобильной смазки или моторного масла, масла и мусса для волос, лосьона для рук, кухонного жира, масла, бекона, заправки для салата и лосьона для загара.
  • Таниновые пятна. К ним относятся пятна от алкогольных напитков, кофе или чая, фруктов, безалкогольных напитков и вина. Большинство желе также содержат дубильные вещества, но с вишневым и черничным желе следует обращаться как с пятнами красителя.
  • Краситель. Сюда входят черника, вишня, трава и горчица.Пятна от красителя могут быть проблематичными, поскольку красители обычно должны прилипать… и они это делают.

Изношенная набивка. Ковровая набивка обеспечивает уровень амортизации и упругости, а также делает ваш ковер комфортным для ходьбы и сидения. Кроме того, ковровое покрытие обеспечивает шумоизоляцию и теплоизоляцию пола. Общий износ с течением времени в конечном итоге снизит эффективность коврового покрытия, и, когда он изнашивается, у вас действительно мало вариантов, кроме замены.Если вы начинаете замечать морщины, неровности или шорох под ногами, когда ходите по определенным участкам ковра, это также является хорошим признаком того, что набивку, возможно, необходимо заменить.

Неприятный запах. Если кажется, что ваш ковер сохраняет неприятный запах даже после того, как он был очищен, это может означать, что остатки от различных разливов, несчастных случаев с домашними животными и т. Д. С годами глубоко проникли в волокна ковра или даже в набивку. / сам черновой пол.Неприятный запах также может быть признаком плесени или грибка, что создает значительно более серьезные проблемы, если их не устранить. Если кажется, что ваш ковер сохраняет неприятный запах независимо от того, что вы делаете, в ваших интересах заменить ковер.

Какие проблемы со здоровьем связаны с изношенным ковром в Южной Каролине?

Изношенный ковер, помимо эстетики и запаха, может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Обострение симптомов аллергии. Ковровые волокна — это магниты для пыли, грязи, шерсти домашних животных и других аллергенов. Если вы заметили, что ваша семья страдает от частых простуд или симптомов аллергии, проблема может быть в вашем ковре, особенно в старом ковре. Нередко люди испытывают меньше симптомов аллергии после замены ковра.

Респираторные проблемы. Старый, изношенный ковер может вызывать респираторные заболевания, от простого кашля и насморка до симптомов простуды, приступов астмы и побочных аллергических реакций.Плесень, которая растет на грязных коврах, может производить микотоксины, которые делают воздух в вашем доме небезопасным для дыхания. Продолжительное воздействие может выйти за рамки раздражения носа и привести к нейротоксичности и гиперчувствительности.
Нейротоксичность относится к повреждению периферической нервной системы, вызванному воздействием токсичных веществ природного или антропогенного происхождения. Эти токсины могут изменять активность нервной системы, приводя к повреждению или уничтожению нервов. Нервы необходимы для передачи и обработки информации в головном мозге и других областях нервной системы.

Раздражение кожи и инфекция. Грязный ковер может вызвать покраснение, зуд, отек или инфекцию. Распространенное, но крайне раздражающее состояние кожи, тесно связанное с грязными коврами, — это стопа спортсмена. Этой заразной грибковой инфекцией можно заразиться, идя босиком по ковру, зараженному грибами. Грибы используют порезы и царапины, чтобы жить и размножаться, вызывая хронический зуд.

Желудочно-кишечные инфекции. Дети обычно собирают вещи с пола, едят их или засовывают грязные руки в рот.Это может переносить бактерии и грибки с ковров и вызывать желудочные или кишечные инфекции и другие заболевания.

Какие виды вредителей могут выжить в моем ковре из Южной Каролины?

Изношенные ковры — это место обитания мечты для крошечных организмов, которые нам не нужны в своих домах. Пылевые клещи, летучие соединения и плесень быстро размножаются, поскольку грязь, шерсть домашних животных и клетки кожи человека служат их пищей, накапливаясь в волокнах ковра. Эти вредители сами переносят вредные микробы, подвергая вас и вашу семью еще большему количеству болезнетворных микробов.

К видам вредителей, которые могут жить в коврах, относятся:

  • Книжные вши. Книжные вши — крошечные насекомые, относящиеся к настоящим паразитическим вшам; Однако вместо крови и кожи книжные вши питаются плесенью, мертвыми насекомыми, которые могут быть найдены на вашем ковре.
  • Ковер Жук. Взрослый жук-ковролин не причинит вреда вашему дому. К сожалению, этого нельзя сказать об их личинках. Личинки ковровых жуков питаются различными вещами, содержащими животный белок, такими как шерсть, перья, меха, сухое молоко или сыр, мертвые насекомые и даже перхоть.Хотя ковровые жуки не кусаются, у некоторых людей волоски на личинках раздражают. Когда кожа прижимается к личинкам, могут образовываться укусы. Тщательная уборка пылесосом и удаление источников пищи обычно достаточны для снижения численности ковровых жуков.
  • Постельные клопы. Еще один гость на ковре — клопы. Они не могут летать и обычно находятся в пределах 15 футов от кровати, обычно в матрасе и фундаментных / коробчатых пружинах, но они предпочитают край ковра.
  • Серебрянка. Мерцающая и скользкая серебрянка — это насекомое, которого вы никогда не захотите видеть в помещении. Питается этот вредитель на ткани, бумаге, клее и картонных коробках. Серебряные рыбки выжили — они даже появились раньше динозавров, поэтому вытащить их из вашего дома, когда они там окажутся, может оказаться непростой задачей.

Какими бы неприятными они ни были, в каждом доме есть пылевые клещи. Поскольку они питаются мертвыми клетками кожи, пылевые клещи могут процветать на любой мягкой поверхности, которая может содержать вкусные частицы, будь то ковер, обивка, постельное белье или детские игрушки.Если что-то из вышеперечисленного соответствует действительности, возможно, пришло время подумать о замене ковра в вашем доме. Palmetto Carpet & Floor Coverings предлагает полную линейку напольных покрытий на выбор , таких как роскошные виниловые полы, ламинатные полы для вашего дома, офиса, курортной недвижимости или коммерческого использования. Свяжитесь с Palmetto Carpet & Flooring и позвольте нам помочь вам принять правильные решения для всех ваших проектов полов.

Призвано на ковре: За словарем: Визуальный тезаурус Thinkmap

Наш местный лингвист Нил Уитмен размышлял об идиоматическом выражении «вызов (кого-нибудь) на ковер» в новостях из-за увольнения президентом Обамой генерала Стэнли Маккристала.

Когда в профиле Rolling Stone генерала Стэнли Маккристала процитировали его и его подчиненных, пренебрегающих его главнокомандующим, а также вице-президентом Байденом, президент Обама вызвал его на личную встречу, которая закончилась тем, что Обама принял предложение Маккристала. отставка. В новостях говорилось об этой встрече как о том, что Обама «вызывает МакКристала на ковер», и многие из них упоминали аналогичный призыв к ковру в октябре прошлого года. (То есть, похоже, за исключением того факта, что Маккристал все еще имел свою работу в конце той.)

На номер позвонить кому-нибудь на ковре. — это распространенная идиома (некоторые даже сказали бы, что она достаточно распространена, чтобы быть клише), означающая выговор подчиненному или требование, чтобы он объяснил свои действия. Как и у многих идиом, его значение, если не совсем непрозрачно, не совсем прозрачно. Что это за ковер, образно относящийся к этому выражению? И почему почти всегда звучит фраза «позвоните кому-нибудь на ковер» вместо « на ковер»?

Выражение зов на ковер используется по крайней мере с 1881 года, когда оно появилось в глоссарии слов и идиом, опубликованном Английским диалектным обществом.На самом деле это слово ковер, используется как глагол, означающий «вызывать с целью дознания или выговора» (употребление, которое Оксфордский словарь идиом датирует серединой 1800-х годов). Затем определение дополняется соответствующей идиомой:

.

Быть «вызванным на ковер» равносильно получению выговора, метафора взята от слуги, вызванного в присутствие хозяина или хозяйки из комнаты без ковра, застеленной ковром.

В «Прекрасный чайник с рыбой и другие образные фразы» лексикограф Лоуренс Урданг предлагает аналогичное объяснение: «Сказано о слуге, вызванном в гостиную (ковровое покрытие) перед хозяином или хозяйкой, чтобы получить выговор. » Словарь американских идиом () и Словарь американских английских фраз (), написанный Ричардом А. Спирсом (), обновляют образы от хозяина и слуги до босса и подчиненного, заявляя, что «во фразе представлены изображения человека, которого зовут в покрытый коврами кабинет босса. за выговор.«

Однако Спирс, кажется, тщательно избегает определения этой ситуации как источника фразы. И это объяснение кажется слишком простым. Идея о том, что кабинет босса или другая комната особенная из-за своего ковра, имеет тот же запах сказки, которую я чувствую, когда читаю фальшивые истоки идиом, таких как эмпирическое правило или дождь кошек и собак . (Посмотрите превосходную книгу Word Myths Дэйва Уилтона, чтобы прочитать эти истории и увидеть их опровергнутые.)

Я не скажу, что происхождение «начальник и подчиненный» ложно, потому что я недостаточно знаю социальную историю, чтобы судить о состоянии комнаты с ковровым покрытием в 1800-х годах. Тем не менее, я склонен проявлять осторожность, тем более что есть еще одно возможное происхождение звонка на ковре. Это связано с кажущимся несвязанным значением фразы на ковре без глагола. Это выражение было распространено в 1800-х годах, но его обычное значение было не «в беде», а скорее «в процессе рассмотрения».«Многие свидетельства 1800-х годов в архиве новостей Google имеют это значение, а счета, резолюции, вопросы или политические вопросы находятся« на ковре ». (Те, которые не имеют этого значения, обычно имеют буквальное значение, например «Затем она увидела на ковре большое пятно, которое, как впоследствии выяснилось, произошло от крови»)

Согласно ODI , слово ковер в этом смысле относилось к скатерти, в частности «ковру стола совета», столу, вокруг которого обсуждалась проблема.«Фактически, это прямой перевод французского sur le tapis, , поскольку tapis может относиться к ткани, используемой для скатертей или ковров (или лент, попыток). Лингвисты называют такое заимствование калькой. Фактически, частичная калька на таписе все еще используется на английском языке, чтобы означать «в стадии рассмотрения». В ODI далее утверждается, что это значение также является источником значения на ковре «подлежит выговору». и устаревшее «выговор» значение глагола ковер : за этим столом можно было бы обсудить одно дело — неудовлетворительную работу кого-то.

ODI не содержит цитат, подтверждающих это утверждение, но я все же более склонен верить этому, чем другая история происхождения. Прежде всего, французское выражение sur le tapis хорошо задокументировано даже до наших дней. Во-вторых, это происхождение даже предлагает возможное объяснение того, почему вызов на ковре обычно выражается с на вместо на : Вызываемое выражение на ковре существовало само по себе до того, как оно было интегрировано в идиому вызова на ковер .

Хотя история о начальниках и подчиненных не может быть фактическим источником вызова на ковре , она в высшей степени правдоподобна, поскольку люди думают, что является источником вызова на ковре. Это определенно та ситуация, которую я себе представлял, когда пытался разобраться в этой идиоме. Вероятно, вы тоже это себе представляли. Имея в виду это представление о происхождении фразы, по крайней мере, некоторые говорящие неизбежно будут вносить коррективы в дикцию, чтобы фраза лучше соответствовала предполагаемому происхождению.В течение последних двух столетий на ковре в его «выговоренном» смысле появлялось в выражениях ходить по ковру (Урданг, Прекрасный чайник с рыбой ) и танцующий на ковре (Джонатан Lighter, Исторический словарь американского сленга ) — оба упражнения предполагают напольный ковер, а не скатерть. При использовании глагола, подобного call, некоторые говорящие взяли это странное звучание и заменили его направленным аналогом.Они также используют глаголы, отличные от глаголов вызова, например, иметь , получить , положить и доставить . Фактически, только на прошлой неделе Салли Куинн в The Washington Post написала относительно дела Маккристала: «Маккристал не впервые вытаскивают на ковер».

Несмотря на все эти вариации, которые вы можете найти в Google, однозначным победителем является фраза « вызов на ковре» .Поиск в Корпусе современного американского английского словосочетаний, содержащих глагол, за которым следует местоимение, а затем на ковре , обнаруживает 11 совпадений для вариантов вызова на ковре , но только два жетона помещены на ковер , и один из них был в цитате из 1940-х годов, где автор специально назвал это формулировкой объекта. Никаких совпадений с другими глаголами нет.

Теперь, когда я разобрался со всем этим, я хотел бы узнать, какой законодательный акт имеют в виду люди, когда они вызывают кого-то на ковер и читают им акт о массовых беспорядках.

Как выбрать ковер: прочность, вес и стиль,

Успешная покупка нового коврового покрытия требует гораздо большего, чем просто пробегание руки по образцам. Основы, которые вам необходимо усвоить: из чего получается качественный ковер, какая набивка лучше всего подходит для вас и что нужно для правильной укладки.

Когда дело доходит до покупки коврового покрытия от стены до стены, то, о чем вы не знаете, определенно может навредить вам. Считайте, что покрытие 300 кв. Футов. комната будет стоить от 650 до 3400 долларов. И то, что вы тратите много денег, еще не гарантирует, что вы получите лучший ковер для своих нужд.

Как узнать качественный ковер?

Делая покупки, думайте о функции, а не о форме. «Многие люди смотрят на волокно как на показатель прочности ковра», — говорит Джим Аллен из продавца ковров Einstein-Moomjy в Нью-Йорке. «Но это только одна часть истории. Важно, чтобы вы приняли во внимание все остальные факторы». Другие элементы, которые следует учитывать, включают стиль и вес. «Уловка состоит в том, чтобы найти образец, который соответствует вашим потребностям и стилю, при этом работая в рамках вашего бюджета», — говорит Дэйв Грейбл из Carpet One / Carpet Shack в Дабьюке, штат Айова.

Какой тип ковров самый прочный?

Шерсть и нейлоновые волокна являются самыми прочными из пяти основных категорий. Тип используемого волокна определяет основные характеристики и внешний вид ковра. Содержание клетчатки обычно указывается в спецификации на обратной стороне образца.

5 Типы ковров Волокна

Несмотря на то, что существует множество различных торговых наименований, помните, что товары относятся к одной из пяти основных категорий:

  1. Wool — эталон роскоши и производительности.Он мягче синтетики, исключительно прочен и устойчив к пятнам. Но по цене от 50 до 100 долларов за квадратный ярд это недешево. На его долю приходится всего 3 процента продаж ковров.
  2. Нейлон уступает шерсти по прочности и ощущениям, но в среднем он стоит намного меньше (от 18 до 35 долларов за квадратный ярд). Обладает отличной устойчивостью к загрязнениям, стойкостью окраски и упругостью. На нейлон приходится почти 60% продаж ковров. Некоторые новые предложения отличаются повышенной устойчивостью к износу и появлению пятен.Другие имеют углеродно-композитные нейлоновые волокна, вплетенные в пряжу, которые устраняют удары. Некоторые из этих усиленных нейлонов стоят столько же, сколько и шерсть.
  3. Олефин , или полипропилен, долговечен и устойчив к воде и пятнам, что делает его хорошим выбором для берберов (ковровые покрытия с низким ворсом и петлевым ворсом), а также для внутренних и наружных ковровых покрытий, а также для коммерческих помещений. Поскольку он менее эластичен, чем нейлон, его лучше всего использовать в коврах с низким ворсом; в противном случае он может матироваться или раздавиться. Это стоит от 9 до 16 долларов за квадратный ярд.
  4. Полиэстер отличается своей мягкой текстурой, особенно при использовании в роскошном толстом ворсе. Он хорошо сохраняет цвет и устойчив к загрязнениям, но не так устойчив, как нейлон. Он стоит от 11 до 19 долларов за квадратный ярд.
  5. Акрил выглядит как шерсть по более низкой цене — от 10 до 15 долларов за квадратный ярд. Но из-за того, что волокно имеет тенденцию к распуханию и образованию комков, его обычно не найти в коврах размером с комнату. Это устойчивое к влаге и плесени волокно обычно встречается в ковриках для ванной.

3 стиля ворсовых ковров

Ковры состоят из волокон, которые нарезаны петлями или нарезаны петлями. Как правило, с увеличением высоты ворса ковер становится мягче и роскошнее, но его становится труднее чистить. Хотя существует несколько различных подкатегорий стилей ковров, все они попадают в одну из этих трех групп.

1. Коврики петлевого типа Петлевые сваи: ровные петельные сваи достаточно жесткие для участков с интенсивным движением.Петельные ворсы: многоуровневый петлевой ворс имеет две или три разных высоты петли для создания эффекта узора.

Есть петли уровня и многоуровневые петли. Поскольку кончики пряжи не обнажены, эти ковры, как правило, лучше изнашиваются и хорошо работают в местах с интенсивным движением, таких как коридоры и семейные комнаты. «Толстые берберские коврики подходят для участков с интенсивным движением, но плотно расположенные петли из толстой пряжи, как правило, задерживают грязь, и их трудно содержать в чистоте», — говорит Грейбл.

2. Ковры с коротким ворсом Обрезанный ворс: бархатный ворс создает роскошную ровную поверхность, подходящую для официальных помещений.

Сюда входят стили, известные как бархат, саксония и фризы. Они выглядят красивее и богаче на ощупь, но не так прочны, как петлицы. Однако добавление скрутки к волокну делает его более долговечным. «Чем круче поворот, тем сложнее», — говорит Брюс Бакстер, дилер / установщик в Пайн-Буш, штат Нью-Йорк.

«Бархат подходит для мест с низкой проходимостью, но имеет тенденцию оставлять грязь и следы. Саксонии скручиваются, а затем термофиксируются, что придает им большую устойчивость для использования на лестницах или в коридорах». Фризы имеют самую завитушку и большую устойчивость.

3. Свая в виде петли Ворс Cut and Loop объединяет обрезанные и неразрезанные пучки для создания узорчатой ​​поверхности, скрывающей износ. Это хороший выбор для семейных номеров и других районов с интенсивным движением транспорта.

Комбинация петлевидных и коротковорсовых ковров. Комбинация больших островков обрезанных пучков и пучков с более низкими петлями шкуры хорошо изнашивается. Рекомендуется для лестниц, семейных комнат и менее формальных обеденных зон.

Вес и прочность коврового покрытия

Последнее соображение — это вес (вес ворса ковра) на квадратный ярд. «Чем больше лицевой вес, тем больше пряжи, — говорит Грейбл, — а больше пряжи делает продукт более долговечным». Например, в одной товарной линейке ковер «хорошего уровня» имеет лицевую массу 40 унций.; «лучший уровень» весит 63 унции.

Имеет ли значение вес лица?

Лицевой вес имеет значение, но только при сравнении похожих продуктов. Образец олефина может весить больше, чем нейлон, но он имеет совершенно другие рабочие характеристики.

Остерегайтесь дилеров, которые пытаются продать вам плотность ковра или количество стежков на дюйм (SPI). То же самое касается теории, согласно которой вы можете определить плотность ковра, согнув образец назад. «Это неправда», — говорит Грейбл.«Согните любой ковер, и вы увидите подкладку». Опять же, стандарты сильно различаются для разных стилей и волокон; нейлоновый ворс с разрезанной петлей может иметь от 10 до 12 SPI, в то время как толстый шерстяной бербер может иметь только от 5 до 6.

Проверить гарантию

«Самый простой показатель долговечности — это гарантия», — говорит Грейбл. Гарантия учитывает волокна, стиль и лицевую массу, обеспечивая быстрое сравнение качества. Гарантия на износ и появление пятен составляет от 7 до 10 лет. Обратите внимание на мелкий шрифт; например, пятна от домашних животных аннулируют большинство гарантийных обязательств.Также спросите, покрывает ли гарантия полную стоимость замены или пропорционально. Пропорциональная 10-летняя гарантия может покрыть половину стоимости материала, если ковру пять лет.

Аллергия и новые ковровые покрытия

Хотя формальдегид не использовался в производственном процессе в течение многих лет, ковры, основы и подкладки состоят из сотен различных химикатов, которые могут повлиять на людей, склонных к аллергии или химически чувствительных. Типичные симптомы включают головные боли, респираторные проблемы и другие симптомы гриппа.

Институт ковров и ковровых покрытий в Далтоне, штат Джорджия, разработал программу испытаний и сертификации для определения напольных покрытий, отвечающих более жестким требованиям к качеству воздуха в помещениях (IAQ). Соответствующие продукты имеют маркировку CRI по выбросам качества воздуха в помещении. Если вы рискуете, держитесь подальше во время процесса удаления и установки. Чтобы удалить существующие аллергены, пропылесосьте старый ковер перед удалением и попросите вымыть пол перед укладкой. Кроме того, CRI рекомендует держать окна и двери открытыми не менее 72 часов после установки.

Выбор идеального коврового покрытия Подушечки продаются разной толщины, плотности и веса, чтобы обеспечить правильное ощущение и защитить ковер от преждевременного износа. Слева направо: грунтованный уретан, повторно связанный уретан, натуральное волокно.

При покупке нового коврового покрытия вы также выбираете набивку. Подушечка — это система поддержки ковра. Это делает ковер богаче и комфортнее для ходьбы, а также предотвращает износ и спутывание ковра.Хорошая набивка также облегчает чистку коврового покрытия, позволяя воздуху циркулировать по ковру при пылесосе.

Стоимость коврового покрытия Уретановые прокладки

Prime (от 3 до 4 долларов за квадратный ярд), как правило, являются наименее дорогими, поскольку они имеют тенденцию к сжатию после установки, особенно в зонах с высокой проходимостью. Подушечки из натурального и синтетического волокна (от 5 до 6 долларов за квадратный ярд) — самые плотные и эластичные, но также и самые дорогие. Склеенные или повторно скрепленные прокладки (от 4 до 5 долларов за квадратный ярд), сделанные из разноцветных кусков пенополиуретана, являются хорошим компромиссом и являются наиболее распространенной прокладкой для домашнего использования.

Толщина и плотность

Все эти типы бывают разной толщины и плотности. Важно, чтобы вы использовали правильный коврик для ковра, иначе вы можете действительно повредить ковер. «Излишне толстая подкладка может привести к чрезмерному изгибу ковра, открытию швов и ослаблению основы», — говорит Гэри Джонсон, технический консультант Института ковров и ковровых покрытий в Далтоне, штат Джорджия. «Слишком тонкая подушка может разрушиться, что приведет к сморщиванию или преждевременному износу ковра.«

Совет по подушкам для ковров и CRI разработали спецификации набивки, основанные на движении по помещению. Рейтинг класса 1 предназначен для умеренного движения, например, в спальнях и официальных гостиных. Рейтинг класса 2 предназначен для более интенсивного движения, например, на лестницах или в холлах. В каждом рейтинге есть несколько вариантов, в зависимости от вашего бюджета и желаемого ощущения. Попросите вашего дилера показать вам диаграмму CRI.

Как установить ковер с профессиональной помощью

Получите правильные измерения

Когда установщик ковров впервые приходит к вашей двери, единственные инструменты, которые у него должны быть, — это карандаш, блокнот и рулетка.Все торговые представители и установщики, с которыми мы говорили, предостерегали от проведения измерений самостоятельно. «Профи учат видеть вещи, которые домовладелец не видит, например схемы движения и входящий свет, и он может предложить лучшие места, чтобы скрыть швы», — говорит Аллен. «Профессиональный замерщик может предотвратить траты», — добавляет Грейбл. «А если кто-то совершит ошибку, мы бы предпочли, чтобы это были мы».

Спланируйте свой подход с учетом плана этажа

План установки должен быть включен в ваш контракт.«Обратите внимание на расположение швов», — говорит Бакстер. «Несколько швов невидимы, но иногда их можно расположить под мебелью или вне зоны основного движения транспорта».

Изучая план этажа, спросите, как установщики будут выполнять работу. «Чтобы отличить хорошего установщика от посредственного, вам нужно спросить о деталях установки», — говорит Эмад Ганим, механик по ковровым покрытиям, проработавший в районе Нью-Йорка более 20 лет.

Например, обсудите, как будет застелено ковровое покрытие на лестнице.Ковер закрепляется под каждой нитью методом «шапочка и тесьма». При водопадном подходе ковер перетекает по протектору и попадает на следующую ступеньку.

«Водопад имеет более современный вид и хорошо сочетается с узорами меньшего размера, но большинство людей предпочитают кепку с лентой, потому что она выглядит более традиционной», — говорит Ганим. Открытые края обычно загибают и закрепляют на месте, но если у вас короткий плотный ворс или вы хотите получить более законченный вид, край должен быть скреплен. Большинство установщиков склеивают края в своем магазине; Ганим пользуется портативной машиной.

Переместить мебель и удалить старый ковер в Advanced

В большинстве случаев, говорит Ганим, установщики несут ответственность за перемещение мебели и удаление любого существующего ковра. «Мы можем легко перемещать тяжелую мебель, используя специальные нейлоновые салазки», — говорит он. «Единственное, что мы не перемещаем, — это антиквариат или хрупкие предметы, такие как хрусталь или фарфор», — добавляет Грейбл.

Также спросите об удалении старого ковра, включая лестницы с ковровым покрытием. Если за это взимается дополнительная плата, вы можете сэкономить около 2 долларов за квадратный ярд, выполнив эту часть самостоятельно.

Лента для ногтей

После того, как старый ковер был удален, механики устанавливают полоски для прихваток, также называемые безголовыми, по периметру комнаты. Гипс следует прибивать гвоздями на расстоянии около 1/2 дюйма от плинтуса, чтобы края ковра можно было заправить под лепнину.

Поинтересуйтесь, какой тип нитью лучше всего подходит для вашего конкретного ковра. Для большинства укладок достаточно полосы шириной 1 дюйм, но для некоторых тяжелых тканых и берберских ковров требуется дополнительная поддержка.Ганим часто укладывает две полосы без клейких лент рядом, чтобы закрепить тканые шерстяные ковры. «Дополнительная полоса гарантирует, что ковер не сместится в дальнейшем», — говорит он.

Используйте специальный триммер вместо универсального ножа

Хорошие установщики используют специальный триммер, а не универсальный нож. Защищенный край инструмента проходит вдоль стены, когда лезвие разрезает ткань. «Универсальные ножи, — объясняет Ганим, — могут повредить пол и плинтус».

Эластичные ковры в помещениях размером более 10510 футов.

В то время как установщики когда-то использовали противовесы для всей установки, помещения размером более 10510 футов должны быть растянуты. «Носилки с электроприводом, которые можно расширить, чтобы охватить всю комнату, дают больший рычаг воздействия. А это означает меньшее изгибание в дальнейшем», — говорит Ганим. В больших помещениях несколько швов неизбежны. «Убедившись, что сваи движутся в одном направлении, хороший механик может сделать их почти невидимыми», — говорит Ганим.

Сочетание хорошего ковра с подходящей подкладкой и установка его опытным и внимательным профессионалом помогут вам годами наслаждаться прекрасным комфортом.

Где найти

Институт ковров и ковровых покрытий
Box 2048
Dalton, GA 30720
www.carpet-rug.com
800 / 822-8846

Краткая история ковров Конгресса | Умные новости

Если вы настроитесь на C-SPAN в ходе обычной работы Дома, вы увидите группу представителей, занимающихся своими делами в большом зале, созданном с учетом законодательства. Но во время сидячей забастовки демократов в Палате представителей за закон о правах на оружие вы, возможно, видели нечто иное — уважаемых членов Конгресса, сидящих на столь же большом ковре Палаты представителей.И оказывается, что за этой модной мебелью скрывается операция по техническому обслуживанию, которая почти так же сложна и важна, как и само законотворчество.

Можно подумать, что королевские синие ковры Палаты, украшенные золотыми венками и красными и золотыми вставками, курирует Архитектор Капитолия, который отвечает за управление и сохранение 17,4 миллиона квадратных футов зданий и правительственных земель, связанных с Капитолийским холмом. в Вашингтоне, Д.C. В офисе AOC работает около 2300 сотрудников, включая всех, от специалистов по сохранению памятников до каменщиков, электриков и механиков. Но обслуживание великолепных помещений Дома возлагается на Канцелярию главного административного должностного лица (CAO), которая наблюдает за всеми административными функциями Палаты представителей.

Рабочие устанавливают новый ковер на трибуне Дома в 1930-е годы.(Палата представителей США)

Требуется огромная бригада чистильщиков и ремонтников ковров, чтобы убедиться, что полы в доме подходят для деятельности, которая происходит внутри, а ковры регулярно ремонтируются и реставрируются по всему комплексу. Для сравнения: в 2014 году CAO получил 1677 запросов на техническое обслуживание и оплатил поставщикам почти 70 000 счетов. Это много ковра (и пылесосов, и метел, и чистящих средств).

В доме не всегда был ковер с ярким рисунком. Например, в прошлых реконструкциях был использован простой и спокойный ковер. Но времена перемен — и технологии — коснулись и ковров. В 1999 году Стейси Золт сообщила в архивной истории Roll Call , что электропроводка под полом Дома будет обновлена ​​в соответствии с современными временами, а ковер той эпохи (с синим рисунком к тому моменту) был обновлен до более яркого и яркого цвета. Цвет для телевизора. В 2013 году CAO взяло на себя огромную работу по очистке ковров Капитолия, сэкономив 200 000 долларов в год.А в 2014 году на полу дома был установлен совершенно новый ковер, который был установлен сотрудниками отдела логистики и поддержки во время пасхального перерыва. (Хотите посмотреть? Нажмите здесь, чтобы совершить виртуальный тур по Палате.)

Ковер может показаться скучным, но его история оказывается совсем не такой. Фактически, то, как Конгресс относится к своим коврам, может кое-что рассказать вам о создаваемом политическом климате. Прекрасный (хотя и несколько отталкивающий) пример — популярность жевания табака среди членов Конгресса на рубеже 20-го века.Плевки были доступны по всему дому, часто они служили оружием, но также давали множество возможностей прицелиться — и промахнуться — в приемник с вертелом.

Как напоминает блог Палаты представителей, состояние ковров стало настолько ужасным в результате, что Чарльз Диккенс назвал Дом «штаб-квартирой слюны с настойкой табака» … и в отчете 1895 года о санитарных условиях Капитолия жаловались на плевательницы, которые «недопустимы в баре шахтерского лагеря.В отчете также описывается вентиляция на полу Дома как «прохождение воздуха через шахты, покрытые ворсом ковра и заряженное отвратительной мерзостью из горла и легких более 400 человек», — это условие, автор Джордж Вашингтон Шелл. , сказал, представляет собой реальную проблему. Как он отметил, «опасность для жизни тех, кто дышит этим воздухом, трудно переоценить».

Конечно, действие внутри Палаты Дома обычно не ограничивается декором. Но именно в зале разворачивается драма, как, например, когда республиканцы устроили сидячую забастовку в 2008 году по поводу законодательства в области энергетики.В 1858 году более 30 представителей бросились на площадку в драке, которую можно назвать иначе, как дракой — рукопашной схватке, разразившейся из-за рабства на территории Канзаса и в которой участвовали как булава Дома (серебряный символ власти Дома), так и оторванная часть шиньоны. Хотя обычно все глаза прикованы к тем, кто стоит или сидит на полу Дома, стоит уделить время тому, чтобы оценить ковер, смягчающий политику.

Понравилась статья?
ПОДПИШИТЕСЬ на нашу рассылку новостей

8 признаков того, что пришло время для нового ковра

Вы думаете о замене ковра? Трудно убедить супруга или домовладельца в том, что пора? Полы — это первое, что замечают гости и потенциальные покупатели дома, входя в дом, и могут произвести огромное впечатление, иногда даже самое худшее.Вот 8 основных признаков того, что пора избавиться от старого ковра и обменять его на что-то новое.

Повреждения от воды и плесень

Повреждения от воды и плесень являются очень четкими индикаторами того, что вам нужно новое ковровое покрытие. Пятна от воды некрасивые, и от них трудно избавиться. Повреждение водой может быть вызвано протекающими трубами в ванных комнатах, кухнях или потолках в многоэтажных домах и даже может привести к появлению плесени и пятен плесени. Всегда следите за своими трубами на предмет утечек, которые могут вызвать повреждение водой.


Плесень может быть опасной, в худшем случае смертельной для людей, страдающих астмой или тяжелой аллергией на плесень. У людей с аллергией плесень может вызывать симптомы, похожие на сенную лихорадку, такие как чихание, кашель и красные глаза. Также он может появиться довольно внезапно, особенно в теплых темных местах. Лучший способ предотвратить появление плесени — это регулярный осмотр. Ищите зеленые, черные или белые пятна, которые растут и меняют форму, или затхлый, затхлый запах, который не исчезнет, ​​что бы вы ни делали и как чистили. Купите набор для проверки плесени, чтобы убедиться, что на ковре есть плесень.

Износ


Износ ковра может сделать дом грязным и грязным, каким бы чистым он ни был. Слезы, потертости, которые почти не видны, матовые, потертые и плоские участки — все это нормальные признаки возраста ковра, и иногда их невозможно предотвратить. Ковровые волокна часто спутываются и изнашиваются всего за 3-5 лет. Ожидается, что ковер прослужит всего 5-15 лет с момента установки, поэтому, если ваш ковер начинает выглядеть немного потрепанным, вероятно, пора его заменить.Области, которые подвержены наибольшему износу, — это обычно коридоры, лестницы и жилые помещения.

Пятна

Если на вашем ковре есть пятна, которые невозможно спасти, возможно, стоит потратить время, чтобы перестать скрывать пятна с помощью ковриков и мебели и начать покупать свежие ковровые покрытия. Пятна обычно возникают в результате естественного износа, хотя несчастные случаи случаются, и если они случаются с красным вином, горчицей или кофе, удачи с их устранением. Пятна делают ковры, а значит и целую комнату.Грязный ковер — дом обесценивается, поэтому, если вы собираетесь продать или сдать в аренду, разумно заменить! Чтобы продлить жизнь испачканному ковру, возьмите напрокат врача для ковров или другой инструмент для чистки ковров или обратитесь к профессионалу, чтобы он промыл ковер шампунем.


Запах


Первое, что люди замечают в вашем доме, когда они входят, — это запах, а старый ковер, безусловно, имеет свой особенный аромат. Ноги, аллергены, грязь и пищевые пятна могут сделать ковер неприятным после долгих лет налипания.Если ваш ковер воняет и вы попробовали все, чтобы избавиться от этого запаха, пора заменить.


Возраст


Ковровое покрытие рассчитано только на 5-15 лет. Большинство людей не меняют ковер так часто, особенно домовладельцы, которые пытаются сэкономить. Многие ли из нас честно знают, сколько лет на самом деле ковру в нашем доме? Первыми местами, которые покажут возраст, будут те места, где больше всего трафика — коридоры, пешеходные дорожки и входы. Если вы подозреваете, что ваш начинает стареть и показывает свой возраст, пора его заменить.

Эстетика


Может быть, ваш ковер просто вышел из моды или вы хотите обновить комнату, придав ей свежий вид. Этот ворсистый ковер 70-х годов, возможно, выглядел хорошо 40 лет назад, но быстро датирует комнату и потратит впустую все ваши другие усилия по декорированию. Это также то, что вам следует учитывать, если вы собираетесь продавать свой дом в ближайшее время. Покупатели и арендаторы любят видеть новый ковер в доме и готовы платить намного больше за что-то современное и стильное.Обязательно обратите внимание на региональные вкусы. Посоветуйтесь с соседями, чтобы узнать, что модно в вашем районе, или спросите местного декоратора.

Аллергия


Ковры, как губки, удерживают аллергены. Грязь, пыль, клещи, пыльца и множество других веществ, вызывающих дискомфорт, скрываются в коврах, и независимо от того, как часто и тщательно вы чистите ковер, они попадут туда. Регулярная уборка важна для поддержания хорошей гигиены и здоровья в доме с ковровым покрытием.Тем не менее, ковер можно чистить столько раз, прежде чем он начнет изнашиваться, и даже самая тщательная очистка может оставить после себя аллергены. Важно, чтобы ваш ковер профессионально чистили не реже одного раза в год, чтобы продлить срок его службы, но помните, что слишком частая чистка может сократить срок его службы.

Старая набивка


Набивка под ковром может разрушаться и стареть, как и ковер выше. Он может сгладиться, испачкаться, попасть на него грязью и сажей, испортив ковер наверху.Срок службы коврового покрытия зависит от материала, но лучший уретановый наполнитель длится всего около 25 лет. Как и в случае с ковром, чем больше посещаемость ковра, тем меньше срок его службы. Rebond, самый популярный ковролин на основе поролона, прослужит около 10 лет. Часто имеет смысл заменить ковер одновременно с набивкой.

При правильном уходе ковер может прослужить очень долго. Однако даже при хорошем уходе ковер может начать выглядеть устаревшим и старым уже через несколько лет.В конечном итоге, когда дело доходит до замены ковра, руководствуйтесь здравым смыслом. Прежде чем принимать решение о замене ковра, помните о возрасте и, возможно, о его продажном потенциале. Обратитесь к профессионалу, чтобы узнать, какой ковер-заменитель лучше всего подходит для вашего образа жизни и вашей семьи.

28Июл

Что лучше поклеить обои или покрасить стены: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

28 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Что лучше — поклеить обои или покрасить стены? Советы и рекомендации

Конечно, все кто начинал ремонт обязательно задумывались над этим вопросом. Что будет лучше обои или покраска? Для того, чтобы разобраться с этим вопросом, требуется понять: в какие сроки я хочу уложиться? Какой сумой я располагаю? Как долго я не буду переделывать ремонт? От ответов на эти вопросы и зависит выбор материала для стен.
 Начнем с обоев. Это достаточно быстрый и экономный вид ремонта. Все мы понимаем, что стены в наших квартирах не такие идеальные, как хотелось бы. Шероховатости, потертости, выемки, трещины, неровности, все это является проблемой при ремонте наших комнат. Мы хотим скрыть эти дефекты. Если наш ремонт ограничен сроками, то делать стены идеально гладкими, у нас просто нет времени. Здесь и приходят на помощь наши обои. Благодаря плотной текстуре мы можем скрыть шероховатости на поверхности стен. Правильно подобранный рисунок скрывает неровность стены. Это в том случае, если мы выбираем хаотичный рисунок, а не с ровными горизонтальные или вертикальные линии, которые только подчеркнут все неровности. Ценовая политика такого вида ремонта стен так же привлекательна. Мы выбираем обои по своему кошелку. Цена их очень разнообразна и каждый найдет то, что подходит именно ему.
 Покраска стен. Этот вид ремонта стен, в отличие от поклейки обоев, достаточно трудоемкий и затратный. Прежде чем приступить к покраске, требуется сделать наши стены идеально гладкими. Не все имеют такой навык, поэтому многие нанимают специалистов. Это требует дополнительных материалов и оплаты за работу. После обработки стен приступаем к покраске. Красить стены намного легче, чем клеить обои. В зависимости от того спальня это, коридор или кухня, качество и цена краски так же будет разной. Плюсом является то, что выровняв стены однажды, вы можете менять сами их цвет, перекрашивая так часто, как сами захотите.
 Итак, на основании этих рассуждений, каждый выберет для себя подходящий вид ремонта стен.

Поклеить обои или просто покрасить стены – что лучше? — Дом и Сад



Подготовка к ремонту — это не только покупка материалов и поиски хорошего мастера. В первую очередь это принятие ответственных решений, от которых зависят и стоимость работ, и выбор материалов. Что лучше обои или краска на стенах?

У каждого человека свои собственные представления о красоте. Чистые светлые стены или гирлянды роз на всех вертикалях – это дело вкуса. В первом случае замысел можно реализовать разными способами, во втором – намного проще поклеить обои c подходящим рисунком.

Поклейка обоев

Обои — привычный и знакомый способ оформления стен. Выбор их расцветок просто огромный, материалы изготовления разные по свойствам и цене, так что выбрать всегда есть из чего.

Преимущества обоев

  • Клеить умеют практически все, категорически испортить комнату обоями умудряются лишь единицы.
  • Можно выбрать интересные узоры или орнаменты, рельефный материал или его имитацию. Сразу понятно, какой вид будет иметь стена.
  • Так как большинство людей делает ремонт уже в достаточно старых домах, то на стенах присутствуют следы времени: трещины, выемки, пятна, неровности и т. д. В отличие от краски, плотные обои способны спрятать мелкие дефекты и предотвратить осыпание штукатурки, при этом их можно клеить сразу на бетон при помощи особого клея. Но подготовка стены к оклейке все равно необходима, хоть и не такая тщательная, как при окраске. Необходимо заделать крупные трещины гипсовой шпаклевкой, после чего дать ей хорошо просохнуть в течение пары недель.  Далее необходимо прогрунтовать и оштукатурить.
  • Если стена имеет множество мелких неровностей и изъянов, то оклейка обоями получится дешевле за счет экономии на выравнивании поверхности. Иначе стоимость покраски и оклейки примерно одинакова.
  • Большинство  являются неаллергенными и экологически чистыми материалами, безопасными для людей (бумажные, тканевые, стеклообои, пробковые, бамбуковые и т.д.).
  • Плотные обои являются дополнительным теплоизолятором и шумопоглотителем.
  • Испачканные или порисованные детьми обои можно быстро переклеить свежими полосами. Это справедливо в том случае, если остался лишний рулон или обои еще не выцвели на солнце.
  • Если дом недавно построен, еще дает усадку или на стене часто образуются трещины, то необходимо клеить плотные обои (стеклообои, флизелин, винил).

Минусы обоев

  • Трудоемкий процесс, особенно в комнате с неровными стенами и кривыми углами. Для таких случаев противопоказаны полосатые обои, лучше остановиться на маскирующих обоях с крупным узором.
  • Практически все виды обоев не любят резких изменений температуры и влажности. Такие скачки приводят к отслаиванию полос от поверхности.
  • Даже моющиеся обои мало подходят для ванной и кухни, т.к. в условиях повышенной влажности быстро теряют внешний вид, а копоть и грязь практически не отмываются. При этом абразивные чистящие средства применять нельзя.
  • Недолговечный отделочный материал. Максимум через 5-7 лет придется переклеивать. Поэтому подходит для любителей частых ремонтов.

Резюме: старые, добрые обои никогда не выйдут из моды. Особенно хорошо выглядят в классическом интерьере обои с цветочным или клетчатым узором. Прекрасный вариант для тех комнат, где обязательно ощущение уюта и комфорта: гостиной, спальни, детской.

Окраска стен

Сегодня фирмы-производители предлагают нашему вниманию различные виды красок:  силикатные, алкидные, эмалевые, масляные, эмульсионные. При этом поверхность стены после покраски может быть глянцевая, полуматовая или матовая. Для внутренних работ наибольшей популярностью пользуются акриловые, водоэмульсионные и латексные эмульсионные краски.

Преимущества краски

  • Процесс окрашивания и перекраски подготовленных стен проходит гораздо быстрее, чем оклеивания комнаты обоями, особенно при наличии ремонтных навыков.
  • После того как правильно подготовите стену под покраску, забудете о ремонте на 10-15 лет, включая проблемы с трещинами и осыпанием штукатурки.
  • Легко мыть, причем можно использовать любые чистящие средства для дома. Окрашенная стена – практичное решение для помещений с повышенной влажностью (кухня, ванная, балкон, зимний сад).
  • Можно заказать любой оттенок, какой требует душа или интерьер комнаты.
  • У окрашенной стены нет стыков, которые видны при неумелой оклейке обоями.
  • Поцарапанная стена просто шпаклюется и закрашивается в 1-2 слоя. Или перекрашивается вся стена до углов, что тоже достаточно быстро. Однако в этом случае необходимо заказывать уже не исходный оттенок краски, а соответствующий нынешнему цвету.
  • Окрашенная стена не горит и не поддерживает горение.

Недостатки краски на стене

  • Необходимо очень хорошо подготовить стену под покраску. Это трудоемкая и дорогостоящая операция, которая часто требует привлечения специалистов. Необходимо заделать все ямки и трещинки акриловой штукатуркой, иначе все будет видно даже под несколькими слоями краски. Далее штукатурка должна высохнуть (в течение 14 дней). Затем необходимо сделать стену максимально гладкой, ведь на шероховатую стену краску трудно нанести равномерно, через какое-то время она начнет трескаться.
  • При выборе краски очень легко ошибиться с оттенком или его насыщенностью. Если цвет получают смешиванием основного состава и красящего пигмента, то повторить сочетание в следующий раз практически невозможно.

Резюме: краска отлично подходит для влажных помещений, которые часто пачкаются. Это легкий и быстрый способ освежить интерьер, но только в том случае, если стены находятся в идеальном состоянии.

Заключение

Современный дизайн интерьера предполагает самые разные варианты оформления стен, выбор зависит только от вас.

Если стены в идеальном состоянии или предстоящий ремонт предполагает их выравнивание, то лучше выбрать окраску. Это проще в выполнении и практичнее в эксплуатации. После выполнения работ не забудьте оставить немного краски для закрашивания пятен или небольших повреждений, что случается нередко.

Если стены далеки от идеала, на них раньше были приклеены обои и есть остатки клея, то удобнее поклеить новые обои. Если узоры надоели, можно выбрать однотонные обои под покраску.

Ищем компромисс

Можно использовать и краску, и обои. Если вы хотите привлечь внимание к какой-то стене или функциональной зоне, то наклейте в этой части комнаты красивые обои с рисунком, а все остальные стены покрасьте. Или же использовать обои под покраску, например, флизелиновые или стеклообои.

Если не можете выбрать, красить или клеить, может ни то, ни другое? Обратите внимание на жидкие обои, декоративную штукатурку, в том числе венецианскую, подумайте о деревянной вагонке или фотообоях.

Зачем топтаться на месте, ведь сегодня существует так много способов получить оригинальный и запоминающийся интерьер дома.

©



Чтобы не пропустить новые статьи, подпишитесь на сайт:



Смотрите также:

Что лучше — покрасить стены или поклеить обои: дешевле клеить или красить, видео, фото

Планируя проведение ремонта в собственном доме, вы наверняка столкнётесь с дилеммой: покрасить стены или обклеить их обоями. Вопрос на самом деле непростой, так как оба варианта имеют свои сильные и слабые стороны. Давайте рассмотрим их, чтобы делать свой выбор более осознанно.

Красить стены или клеить обои – вопрос каждого ремонта

Сравнительная характеристика

Итак, что лучше: клеить обои или красить стены? Подойдём к данному вопросу со всех сторон, сравнив возможные затраты, визуальное восприятие, экологичность, практичность и эксплуатацию.

Затраты

Что дешевле: покрасить стены или поклеить обои? Если взять во внимание, что наёмные работники использоваться не будут, то всё тогда упирается в стоимость самих материалов.

Их же цена весьма гибкая. Есть дорогие и дешёвые образцы в обоих случаях, и при этом всегда достаточно хорошо соблюдён баланс между стоимостью и качеством.

Так что для полноценной отделки одинаковой площади потребуется примерно один и тот же бюджет. Явного лидера в этой категории нет.

Визуальное восприятие

Вот здесь всё обстоит гораздо сложнее:

  • Лакокрасочные материалы способны воссоздать практически любой оттенок, что станет прекрасным фоном для любого интерьера. Но сложных каких-либо композиций или орнаментов сможет добиться только профессиональный художник или маляр.

Сложная композиция, выполненная специалистом

Совет: если хотите добиться большего разнообразия в цветовой палитре, то рекомендуется использовать воднодисперсные составы. Так как они благодаря своим особенным свойствам замечательно смешиваются, образуя новые и более уникальные колеры.

Ассортимент цветов, доступный в результате колерования

  • Обои же могут похвастаться не только колоссальным цветовым спектром, но также ещё рисунками любой сложности и даже разной фактурностью, что привносит дополнительные возможности при выполнении дизайнерского замысла. И это ещё не всё. Кроме визуального эффекта данная отделка может по-разному влиять на органы осязания, так как может быть выполнена из бумаги, флизелина, ткани, бамбука, дерева и даже металла.

Фото маленькой части возможного ассортимента отделочных изделий

Совет: если вам неимоверно понравился цвет определённой суспензии, но отделку вы хотите иметь из обоев, то используйте специальные флизелиновые образцы, рассчитанные на нанесение краски. Так вы сможете объединить наилучшие качества двух материалов.

Красим обои своими руками с помощью валика

По части декорирования помещения обои безоговорочно лидируют.

Экологичность

Тут ответ также имеет некоторые оговорки:

  • Дело в том, что краска либо токсичная из-за содержания в её составе растворителя, либо абсолютно безвредная в случае использования в качестве основания обыкновенной воды. И именно вот такие водоэмульсионные суспензии на сегодняшний день получили широкое распространение. Примечательно, что на цене это отразилось даже в понижающую сторону, так как Н2О использовать в производстве гораздо дешевле.

Образец водоэмульсионки

  • С обоями же ситуация обстоит иначе. Экологически чистые модели стоят достаточно дорого, но и дешёвые не являются ядовитыми, хотя об их использовании в детской необходимо будет задуматься.

Экологически чистая бамбуковая облицовка стены

По части экологичности эмульсии всё же с небольшим отрывом вырываются вперёд в нашем воображаемом соревновании.

Практичность

Что будет надёжнее?

  • Акриловую краску можно мыть, и она достаточно хорошо переносит механические повреждения, ультрафиолетовое воздействие, перепады температуры и не горит. Её можно использовать даже для фасадных работ. Долговечность достигает десяти лет.

Окрашенный фасад дома

  • Большинство же видов обоев весьма капризные. И даже моющиеся флизелиновые или виниловые образцы всё равно не выдержат, к примеру, эксплуатации в уличных условиях. Хотя с защитой стен справляются не хуже суспензий.

Эмульсия получается более практичной в применении.

Эксплуатация

Здесь мы сравним сложность нанесения той и иной отделки:

  • Инструкция применения краски требует идеально гладкого и ровного основания. Иначе останутся видны все углубления, щели и выступы. То есть необходимо предварительное и качественное шпаклевание всей стены, а это дополнительные финансовые и трудовые затраты. Сама же покраска является не очень сложным процессом и вполне выполнима собственными силами.

Нанесение суспензии на стену

  • Зато обои способны даже скрыть мелкие изъяны поверхности. Конечно, перед их поклейкой также следует избавиться от слишком широких щелей и неровностей, но столь тщательного выравнивания не требуется. Наносить их также не сложно, особенно если это касается флизелиновых изделий.

Нанесение обоев

Кроме того, если у вас возникнет вопрос, как украсить обои своими руками, то можете обратиться к дополнительному использованию краски.

Из-за объёмности подготовительных работ, покраска уступает данную позицию поклейке.

Заключение

После того, как мы сравнили оба способа облицовки стен, можно прийти к выводу, что однозначного ответа нет. Так обои имеют более широкие дизайнерские возможности и не нуждаются в слишком объёмных подготовительных работах.

Зато краски более практичны и экологически чисты. Стоит же и то, и то удовольствие примерно одинаково. Поэтому опирайтесь при выборе на собственные предпочтения и особенности помещения.

Покраска или поклейка?

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительной информацией.

Делайте свой выбор взвешенно.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Выбор между обоями и краской

Если вы собираетесь купить дом, отремонтировать свое нынешнее жилище или, наконец, начать реконструкцию, которую вы давно хотели сделать, вам придется сделать множество вариантов. Какие кухонные шкафы? Какие огни? Вы ставите вентилятор на кухню?

А этот извечный вопрос вопросов — обои или краска?

Покрасить легко, а вот обои сейчас в моде! Вы выберете простое решение или направите свою внутреннюю Джоанну Гейнс и сделаете свой дом таким, как будто он появился прямо из HGTV?

Поговорим о агонии! Если вы попадаете в гущу вопросов о переделке и задаетесь вопросом, стоит ли засучить рукава и окунуться в краску или клей для обоев, вы попали в нужное место. Мы обсудим все плюсы и минусы обоих, чтобы помочь вам принять решение, которое вас устроит.

Простота установки

Во-первых, вы знаете, что собираетесь посвятить работе часы, независимо от того, что вы выберете. Итак, если у вас мало времени и вам нужно привести в порядок свое жилище в сжатые сроки, на что вы должны пойти?

Краска! Боль побеждает в этом сокрушительным оползнем.

А теперь не переходите к следующему разделу. Краска выигрывает, но незначительно. Независимо от того, решите ли вы покрасить стены или оклеить их бумагой, для достижения наилучших результатов стены необходимо загрунтовать и загерметизировать.Эта часть процесса такая же. Многие люди пропускают этот шаг, когда рисуют, но его не следует упускать, если вы хотите, чтобы окрашенные стены через десять лет выглядели так же хорошо, как и сегодня.

Если вы рисуете, вам нужно отшлифовать стены, чтобы удалить любую текстуру, загрунтовать герметиком, а затем покрасить. Это занимает больше времени, и многие сразу переходят к рисованию. Это будет выглядеть не лучшим образом, но большинство людей предпочитают, чтобы работа выполнялась. Если, однако, вы хотите нанести пробивную окраску, вам необходимо отшлифовать и запечатать.

Теперь по поводу обоев. В то время как краска может простить с точки зрения подготовки и грунтовки, с обоями она абсолютно необходима. Когда вы оклеиваете стены бумагой, если вы оставляете текстуру, неровности и другие потертости и не загрунтуете стену, у вас не будет просто посредственного вида обоев. У вас будет бумага, которая склонна опускаться, отслаиваться и показывать пузырьки воздуха через несколько дней после установки.

Если вы нанимаете профессионального оклейщика бумаги, он выполнит так называемую «отделку уровня 5» перед тем, как будет наклеен один лист обоев.Грунтовка стен при наклеивании обоев — это буквально 50% работы, которая идёт на всю работу.

Теперь, после того, как вы успешно отшлифовали и загрунтовали стены, вам нужно наклеить обои. Если он получился «несклеенным», вам также понадобится клей. Чтобы сэкономить немного времени здесь, вы можете приобрести предварительно наклеенный материал и пропустить этап нанесения пасты на все стены или заднюю часть бумаги. Несмотря на то, что ваши предварительно наклеенные, отклеенные и наклеенные обои продаются как более простая версия «неотклеенной» бумаги, установщики скажут вам, что этот вариант на самом деле сложнее установить.Бумага не встает на место, а линии шва ложатся на мишень. Если вы выберете повторяющийся узор для своих обоев, вам придется точно подбирать узор, чтобы ваши стены выглядели одинаково и ровно.

Стоимость

Когда дело доходит до стоимости, краска безоговорочно выигрывает в этом раунде. Единственное предостережение, если вы собираетесь нанять профессионального художника. От того, сколько места вам нужно для рисования и сколько времени у вас есть, вероятно, зависит, нанимаете ли вы кого-нибудь.Если время на вашей стороне и вы пытаетесь сэкономить средства, покрасьте сами.

Если вы решите кого-то нанять, вам нужно будет сделать домашнее задание, прежде чем подписываться на пунктирной линии. В наши дни каждый мужчина, Джек, является художником, а некоторые делают это дешево. Однако опытных художников, которые знают, что они делают для стен сложной формы, ограниченного пространства и масштабных проектов, меньше.

Лучший способ найти художника с хорошей репутацией — это проверить отзывы и попросить совета у друзей и соседей.

Когда дело доходит до обоев, найти опытного оклейщика обоев намного сложнее. В некоторых районах страны это похоже на поиск иголки в стоге сена. К сожалению, в профессию входит не так много новобранцев, и, похоже, это умирающее искусство.

Техники, которые взяли на себя роль украшения дома, часто заказывают заранее на недели, а иногда и месяцы. Поскольку их работа специализирована и пользуется большим спросом, они могут взимать гораздо больше, чем маляры.

Обратите внимание, что некоторые маляры также занимаются установкой обоев. Если вы планируете нанять двойного мастера, важно изучить его трудовую книжку, попросить образцы последних работ и сравнить, сколько обоев и покраски они делают на регулярной основе. Если художник повесил обои своему жениху, это не значит, что он профессиональный оклейщик.

Если вы хотите, чтобы работа выполнялась правильно, очень важно нанять профессионального обматывающего устройства. Это еще более важно, если вам нужны специальные обои, например, травяное полотно.Никогда не нанимайте маляра или разнорабочего для развешивания специальной бумаги, так как они не знают мелких деталей, необходимых для правильной развешивания. Например, один всплеск воды или точка клея на передней части травяного полотна буквально испортят весь лист.

Если вы считаете себя умелым человеком, который может разбираться в вещах и которому нравится выполнять проекты самостоятельно, чтобы сэкономить деньги, краска выходит на первое место. Пара галлонов краски, валик, скотч и пластиковые листы для нанесения на землю всегда будут дешевле, чем обои, инструменты и клей.

Эстетика

Когда дело доходит до эстетики, внешнего вида стен, обои сияют. Нет другого домашнего декора, который может так кардинально изменить внешний вид комнаты, как обои. Если вы хотите превратить скучную и скучную комнату в шедевр, то обои — это то, что вам нужно.

Краска хороша, и вы можете комбинировать разные цвета, чтобы получить эклектичный вид, если хотите. Однако, если вы хотите драмы, интриги, изюминки или хотите рассказать историю, краска просто не сможет сделать то, что могут обои.Это даже близко не может быть.

Обои

вызывают у гостей трепет и воображение. Правильные обои похожи на живой роман на ваших стенах, который читается вам, когда вы входите в комнату. Он создает тему, задает настроение и даже может изменить эмоции и ощущение комнаты.

Если вы хотите заявить о себе, достаточно обоев.

Прочность

Когда речь идет о стойкости краски и обклеивания обоев. Когда стены должным образом загрунтованы и загрунтованы, краска прослужит долгие годы, и через несколько лет она будет выглядеть так же хорошо, как и в день ее укладки.Обои также будут сохранять свой вид и форму долгие годы.

То, что вы чувствуете, когда вы входите в комнату с обоями сегодня, будет таким же, как вы себя чувствуете через десять лет. Обои и краска при правильном обращении прослужат долгие годы.

Они сохранят свой цвет, не потускнеют и дополнят интерьер вашего дома, пока вы снова не решите изменить внешний вид своего дома и не столкнетесь с необходимостью определения своего ответа на великую дискуссию о том, что краска против обоев снова и снова. .

Обои и живопись: почему Peel-N-Stick…

Боб Батц | 24 июля 2020 г. | ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 3M

Положите кисть и пригоршню цветных крошек.Вот пять основных причин, по которым обои являются лучшей альтернативой для радикального преобразования вашего жилого пространства: от сохранения ваших отношений до экономии времени.

Консультации по вопросам взаимоотношений

Забудьте о дискуссиях о религии, политике и о том, сколько (если таковые имеются) детей вы хотите вырастить. Если вы хотите серьезно проверить свои отношения с людьми, отправляйтесь в отдел рисования в вашем местном крупном магазине.

Многочисленные исследования, подобные этому и этому, доказывают, что мужчины и женщины по-разному видят цвет. Полезно знать, если вы планируете косметический ремонт, а ваша вторая половинка — мужчина, который говорит, что не видит разницы между дюжиной вариантов белого цвета.

Современные обои снова вошли в моду отчасти из-за негативной реакции на скучные монотонные стены.

С обоями, вообще говоря, однотонных цветов мало. А те, которые вы действительно находите, имеют тенденцию быть смелыми, что, как и шаблоны, которые вам нравятся или нет, помогает устранить вопросы о тонких оттенках и оттенках, которые часто могут превращаться в пары, которые ставят под сомнение свои отношения в целом.

Незначительные недостатки маскировки

Одна из замечательных особенностей нестандартных обоев — это то, что они могут скрывать небольшие вмятины, трещины и крошечные дефекты стен. Краска не может обойтись без лака со шпаклевкой, шлифовки и большой подготовки перед нанесением первого слоя.

При оклейке неидеальных стен выбирайте фактурные обои — самые толстые, какие только сможете найти.Избегайте однотонных цветов и узоров с блестящей или металлической поверхностью.

Меньше отходов

Современные нестандартные обои можно распечатать по запросу, а это значит, что вы платите только за то, что вам нужно.От краски всегда остается немного лишнего. Вы должны либо найти место для хранения этих наполовину использованных ведер, либо придумать способ их правильной утилизации. Использованные щетки, валики, тряпки, тряпки и пластик. Покраска означает больше отходов на свалке.

Современные обои экономят ваше время

Думаете, покрасить комнату дешевле, чем оклеить ее обоями? Зависит от того, как вы цените свое время.Беда покраски — это время, необходимое для подготовки даже к самой маленькой работе. Вы подготовили малярные валики и поддоны. Вы маскируете обшивку вокруг окон и дверей. Если вы вручную наносите трафарет на акцентную стену по старинке, маскировки будет еще больше. А потом, когда работа будет завершена, начнется грязная уборка.

Текстуры, узоры, фотообои или ваше собственное искусство — не имеет значения. С современными обоями с отрывом и приклеиванием самая сложная часть — это просто правильно выровнять и совместить самоклеющиеся панели.Если вы имеете дело с плоской относительно квадратной стеной, ваши панели предварительно вырезаны, и работа будет легкой. Если стена ровная, грунтовка не требуется. Без окантовки. Нет времени на высыхание. Второй слой не требуется.

Очиститель. Более длительный.

Очистители на основе растворителей и даже обычное мыло и вода часто могут сделать окрашенные стены тусклыми, если вы вынуждены их чистить. Современные виниловые обои имеют защитное покрытие из ПВХ-пленки, устойчивое к пятнам, истиранию, маслам, химическим веществам и некоторым растворителям.

Легко чистится, не отслаивается, не склеивается, не скалывается, как краска. Обычно достаточно влажной губки или ткани, чтобы регулярно удалять пыль и грязь, чтобы ваши стены выглядели новыми.

Откройте окно в свое творчество там, где когда-то были стены. Посетите customwallpaper.com, чтобы загрузить свое собственное искусство или увидеть множество современных текстур обоев, узоров, фотообоев для идей и вдохновения.

Как покрыть фактурные стены временными обоями с отрывом и приклеиванием

Часто задаваемый нам вопрос: «Можно ли обои с текстурированной поверхностью?» В целом, обои Tempaper Peel and Stick не рекомендуется для текстурированных стен. Мы всегда рекомендуем вам наклеивать наши съемные обои на гладкую чистую поверхность в хорошем состоянии. Поверхность также следует загрунтовать и покрасить полуглянцевыми, атласными или яичной скорлупой.

Однако есть клиенты, которые нашли способ использовать наши временные обои для текстурированных стен и полюбили конечный результат.Так что, даже если это не идеально, это тоже возможно.

Прежде чем продолжить, важно оценить и протестировать вашу поверхность, прежде чем наносить отслаивающиеся и наклеивать обои на текстурированные стены. Лучший способ проверить свою поверхность — купить образец, особенно если вы имеете дело с очень толстыми и текстурированными стенами. Мы рекомендуем подержать образец на стене или предполагаемой поверхности в течение нескольких дней, прежде чем принять решение о покупке. Этот шаг позволит вам увидеть, какая часть текстуры будет просвечивать и смогут ли обои прилипать к вашим стенам в течение длительного периода времени.Покупайте наши временные обои на основе кожуры и наклеивания в Tempaper!

Съемные обои и текстурированные стены

Хотя мы не можем гарантировать, что шероховатая текстура будет полностью скрыта от глаз, мы можем поделиться несколькими советами и приемами, которые следует помнить, если вы хотите узнать, как скрыть текстурированные стены без краски.

Многие люди предпочитают использовать фактурные стены в своих домах, а некоторые хотят скрыть их как можно лучше. Те, кто решил использовать свои неровные стены, обнаружили, что текстура стен имеет несколько преимуществ.Текстурированные поверхности могут улучшить внешний вид и помочь скрыть дефекты и дефекты поверхности, выпуклости и т. Д. Для тех, кто хочет скрыть неблагоприятную текстуру стен, отклеивание и приклеивание обоев может быть быстрым и легким решением.

Общие сведения о различных типах текстур стен

Прежде чем вы начнете оклеивать стены текстурированными обоями, важно сначала оценить вашу поверхность. Если у них легкая текстура, например, очень небольшая апельсиновая корка, вашим обоям будет легче приклеиваться и держаться.Для более толстых текстур, таких как стены из попкорна, неровности могут по-прежнему видны сквозь бумагу, а в некоторых случаях обои могут вообще не приклеиваться. Вот несколько наиболее распространенных типов текстуры гипсокартона:

  1. Текстура стены из попкорна — набравшая популярность в начале 1960-х годов, стены и потолки с фактурой из попкорна или «творога» имеют неровности с высокими пиками и низкими впадинами. Хотя эта текстура отлично подходит для скрытия недостатков на стене, ее может быть сложно покрасить или скрыть из-за ее грубого внешнего вида.
  2. Текстура стены из апельсиновой корки — Как следует из названия, этот тип стены с «брызгами» напоминает текстуру апельсиновой корки. Тем не менее, несмотря на то, что на ощупь она грубая, эта поверхность с ямочками намного более гладкая, чем популярная стена из попкорна.
  3. Knockdown Wall Texture — Подобно апельсиновой корке, техника Knockdown идет еще дальше, сглаживая любые пики и неровности для более естественного вида.
  4. Skip Trowel Wall Texture — Эта потрепанная и неровная текстура обычно наносится специальным изогнутым ножом и напоминает популярный тип поверхности стены, упомянутый выше, текстуру knockdown.
  5. Текстура вихревой стены — Хотя эта техника обычно используется на потолках, стены также могут иметь вид закрученных узоров из полукругов.

Все поверхности и текстуры стен различаются, поэтому важно помнить, что наши шелушащиеся и приклеиваемые обои могут не прилипать ни к одному из вышеуказанных типов текстурных стен. Лучшее, что вы можете сделать, — это сначала протестировать поверхность образцом.

Хотя есть несколько причин, по которым обои могут не приклеиваться к вашим текстурированным стенам, одна из самых больших проблем заключается в том, что слишком много воздуха проникает за самоклеющуюся основу, предотвращая прилипание обоев.При тестировании текстурированной поверхности мы рекомендуем размещать образец на участке с наибольшим количеством текстуры.

Если ваш образец теста прошел успешно, вы можете двигаться дальше и следовать нашим инструкциям по нанесению сменных обоев Tempaper.

Убедитесь, что вы тщательно очистили поверхность и удалили грязь и мусор влажной тканью. Затем подождите, пока он полностью высохнет, прежде чем начинать свой проект. Если на стене заметно выступают большие неровности, попробуйте использовать скребок, чтобы удалить их перед нанесением обоев.

В поисках лучших временных обоев для текстурированных стен

Даже если наши обои прилипнут к стене, текстура все равно будет видна сквозь отпечаток. Хотя мы не можем на 100% гарантировать, что вы сможете этого избежать, мы можем поделиться несколькими рекомендациями, когда дело доходит до поиска лучших обоев для текстурированных стен.

Во-первых, важно отметить, что качество имеет значение. Убедитесь, что вы выбрали более толстые обои, которые лучше скрывают недостатки, чем более тонкая бумага.Далее мы рекомендуем выбрать темный цвет вместо более светлого и насыщенный принт вместо простого. Если вы ищете лучшие обои для неровных или текстурированных стен, вот несколько наших рекомендаций по обоям для фактурных стен:

Почему важно сначала попробовать образец

Вне зависимости от того, гладкие у вас стены или текстурированные, мы всегда рекомендуем сначала заказать образец. Для всех наших отпечатков обоев Tempaper есть возможность заказать образец, что позволяет вам провести несколько тестов на текстурированной стене, прежде чем совершить более крупную покупку. Заказ образца позволяет вам:

  • Определите, будут ли обои правильно держаться на стенах или поверхности
  • Сравните дизайн рядом с образцами краски и акцентными элементами
  • Посмотрите, как выглядит цветовая гамма при естественном освещении
  • Сравните металлическую и неметаллическую отделку, чтобы найти лучший вариант для своего помещения
  • Определите, какие соответствующие цвета краски лучше всего подходят для смежных стен или участков

Хайме из C.R.A.F.T выбрала наши обои с цветочной кожурой и наклейкой Peonies, чтобы украсить текстурированную стену в своей спальне. Узнайте о том, как она использовала наши самоклеящиеся обои на своих текстурированных стенах.

«На сайте Tempaper говорится, что на фактурные стены не следует наносить обои. Упс. У меня есть малыш и младенец, и у меня нет времени разбирать текстуру на стенах. Честно говоря, у меня стены с легкой текстурой, и это получилось великолепно ». — Джейми из C.R.A.F.T

Попробуйте Peel and Stick Temporary Wallpaper From Tempaper

Готовы к переменам? Tempaper предлагает широкий выбор временных обоев и наклеек для снятия и наклеивания на выбор, независимо от вашего стиля! Таким образом, даже если наши обои не подходят для текстурированных стен, наши долговечные конструкции могут прилипнуть к подступенкам лестницы, мебели, внутренним ящикам стола и многому другому.Посетите наш сайт сегодня.

Как наносить обои; Peel and Stick против обычных обоев

Давайте поговорим об обоях минутку. Нравится вам это или нет, эта прекрасная тенденция 1980-х годов вернулась! Я имею в виду, что это снова в модерации. Я собираюсь рассказать все о процессе нанесения обоев и несколько мыслей о том, как клеить и наклеивать обои по сравнению с обычными обоями.

В свое время мы оклеивали обоями стены, потолки, практически любую поверхность, к которой вы могли прикоснуться.

Сегодня кажется, что мы видим больше «акцентных стен». Стремясь идти в ногу с тенденциями (шучу), я добавляю на свою кухню маленькие обои из искусственного кирпича.

С тех пор, как мы переехали в наш деревенский пляжный коттедж около шести месяцев назад, я уже оклеил несколько участков обоями. Мне нравится оттенок цвета, который он добавил в нашу прихожую в прибрежном стиле, и забавную акцентную стену, которую я создал в шикарной винтажной спальне моей дочери.

Мой опыт работы с обоями до этого момента был легким…..с кожурой и приклеиванием обоев. Я люблю чистить и наклеивать обои, легко и легко снимаются.

Несмотря на то, что прошли годы с тех пор, как я рискнул окунуться в мир обычных обоев, я знал, что это скоро.

Разница между обоями на пленке и наклейке от обычных обоев

Плюсы обоев Peel and Stick
  • легко удаляется
  • не оставляет следов на стене, чтобы очистить после удаления
  • не требует пасты для нанесения
  • отличный вариант для арендаторов

Минусы обоев с отслаиванием и приклеиванием
  • дороже, чем обычные обои
  • не так много вариантов продукта или разнообразия
  • может быть сложно получить ровный и гладкий со всеми «пузырями», которые застревают за обоями

Плюсы обычных обоев
  • множество вариантов продукта
  • гораздо более доступный, чем пленка и наклейка обоев
  • довольно легко повесить и вытереть тряпкой

Минусы обычных обоев
  • требует пасты или клея для использования с обоями
  • паста может быть грязной
  • гораздо труднее удалить, чем отслоить и наклеить обои
  • это более «постоянный» вариант, чем отслаивание и приклеивание обоев. легко ли удалить кожуру и наклеить обои?

    Удалить отслоившиеся и наклеенные обои очень просто.Настолько просто, что я поделился полным видео, показывающим, как это сделать. Конечно, это в основном зависит от конкретного продукта, который вы используете. При этом все продукты, которые я использовал, легко и легко снимаются!

    Раскрытие; этот пост содержит партнерские ссылки. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Это не влияет на цену, которую вы платите. Это заявление о раскрытии информации относится к остальным ссылкам Amazon в этом сообщении.

    Позвольте мне показать вам мой «кухонный уголок» и место, где я собираюсь добавить обои.

    Изначально это место использовалось для холодильника. В 1980-х годах, когда был построен наш дом, холодильник вполне подошел бы. Теперь, 40 лет спустя, наш холодильник поглотил это пространство и не поместился. Вот почему мы решили заняться с ним другим.

    Хотите знать, что мы сделали с холодильником? Мы создали бар для напитков своими руками и переместили его на другую стену.

    Первым делом я наклеил обои на пленку. Вы могли заметить, что это те же обои, что я использовал в нашей трансформации прихожей.

    Прожив с ним почти шесть месяцев, я решил, что это не тот «вид», к которому я стремился. В этом прелесть пилинга и пилинга. Легко, легко! Я решил, что хочу использовать имитацию искусственного кирпича. Вы можете увидеть искусственный кирпич, который я использую ЗДЕСЬ.

    Если говорить о простоте удаления кожуры и наклеивания обоев, то это отличный вариант для тех, кто арендует. Я поделился своими мыслями и несколькими вариантами обработки стен, удобными для съемщиков.

    Как

    наклеить обои на клей
    1. Подготовьте стену.Это означает, что поверхность должна быть гладкой и чистой. Добавление слоя грунтовки — огромный плюс, потому что она создает «барьер» для клея, так что он не впитывается стеной.
    2. Используйте уровень, чтобы убедиться, что стена прямая (в большинстве случаев это не так). Если она неровная, проведите прямую линию сверху и по бокам стены. Это делается для того, чтобы отметить, где вы начнете укладывать обои. Если обои будут неровными, когда вы их наклеите, узор будет кривым.
    3. Отмерьте и отрежьте свой первый лист обоев.
    4. Смешайте пасту. Большинство обоев поставляется с рекомендуемым клеем для обоев. У пасты будут инструкции по ее смешиванию.
    5. Нанесите клей на обои валиком или малярной кистью.
    6. Наклейте первый лист обоев. Убедитесь, что он ровный.
    7. С помощью другого валика или тряпки разгладьте обои. Начните с середины листа и продвигайтесь к краям, чтобы выдавить пузыри.
    8. Используйте нож X-acto или острое лезвие, чтобы обрезать и обрезать края обоев.
    9. Вырежьте еще один лист обоев и убедитесь, что узор совпадает с первым уже нанесенным листом.
    10. Повторите шаги с 5 по 8.

    Вот и ваши новые обои!

    После этого поста я обновил пространство, добавив несколько полок своими руками и шкаф для хранения.

    Оцените нашу новую переделку кухонного уголка прямо сейчас!

    Вам понравился этот пост и он оказался полезным? Я хотел бы, чтобы вы закрепили изображение ниже, чтобы вы могли сохранить его, и другие тоже могли им насладиться!

    время активности 4 часа 2 секунды

    Общее время 4 часа 2 секунды

    Сложность Середина

    Сметная стоимость варьируется

    Материалы

    • Грунтовка
    • Обои
    • клей или клей для обоев
    • уровень
    • ножницы
    • Нож X-acto
    • ролик
    • тряпка

    Инструкции

    1. Подготовьте стену.Это означает, что поверхность должна быть гладкой и чистой. Добавление слоя грунтовки — огромный плюс, потому что она создает «барьер» для клея, чтобы он не впитывался стеной.
    2. Используйте уровень, чтобы убедиться, что стена прямая (в большинстве случаев это не так). Если она неровная, проведите прямую линию сверху и по бокам стены. Это делается для того, чтобы отметить, где вы начнете укладывать обои. Если обои не ровные, когда вы их накладываете, узор будет кривым.
    3. Отмерьте и отрежьте свой первый лист обоев.
    4. Смешайте пасту. Большинство обоев поставляется с рекомендуемым клеем для обоев. У пасты будут инструкции по ее смешиванию.
    5. Нанесите клей на обои валиком или малярной кистью.
    6. Наклейте первый лист обоев. Убедитесь, что он ровный.
    7. С помощью другого валика или тряпки разгладьте обои. Начните с середины листа и продвигайтесь к краям, чтобы выдавить пузыри.
    8. Используйте нож X-acto или острое лезвие, чтобы обрезать и обрезать края обоев.
    9. Вырежьте еще один лист обоев и убедитесь, что узор совпадает с первым уже нанесенным листом.
    10. Повторите шаги с 5 по 8.

    Спасибо, что следили за моим маленьким уголком интернет-мира!

    Линдси **

    .
28Июл

Как залить бетонную плиту над ямой: Как залить яму бетоном: подробная инструкция

28 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Бетонная выгребная яма: инструкция по монтажу

В системе жизнеобеспечения важную роль играет канализация. Но если в городской черте дома подключены к центральной системе, то жителям пригорода приходится решать вопрос с утилизацией стоков собственными силами. Обустройство выгребной ямы на участке считается самым простым и недорогим выходом. Однако вырытый котлован с усиленными стенками вовсе не может считаться полноценным выгребом для сточных вод. Существует много правил, норм и нюансов, следуя которым можно говорить о полноценной системе по утилизации отходов. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную выгребную яму.

Содержание:

  1. Конструкция бетонной выгребной ямы
  2. Типы выгребных ям
  3. Бетонная выгребная яма своими руками
  4. Строительство выгребной ямы из бетонных колец

 

Конструкция бетонной выгребной ямы

Железобетонные стенки, будь это заливаемое сооружение с использованием опалубки или заводские кольца, характеризуются следующими преимуществами:

  • долгий срок службы, такая яма может эксплуатироваться в течение века;
  • этот строительный материал отличается высокой химической стойкостью, благодаря чему легко переносит происходящие процессы брожения и гниения;
  • водонепроницаемость позволяет гарантировать отсутствие загрязнения грунта и подземных вод;
  • такая яма обустраивается вне зависимости от геологических особенностей грунта и уровня расположения водоносного слоя;
  • устройство выгребной ямы из бетонных колец подразумевает использование спецтехники.

Выгребная яма из бетонных колец

Если предполагается самостоятельная заливка стен бетонной смесью, то отрицательными моментами в работах можно считать грязь и трудоемкость.

Типы выгребных ям

Углубление в земле зачастую имеет прямоугольную форму, поскольку выемка грунта производится вручную. Такая конфигурация актуальна, когда нет возможности привлечь спецтехнику. Однако рекомендуемым вариантом является круглый накопитель, потому как нагрузки на стены распределяется равномерно.

Различают 2 вида накопителей.

Выгребная яма из бетонных колец без дна

  • Такого типа выгреб популярен на участках с сезонным или периодическим проживанием. В данных случаях расход воды предположительно будет составлять около одного кубического метра в сутки. Загрязнения будут просто уходить в грунт, перерабатываясь с помощью естественных бактерий. Иногда может понадобиться помощь в виде специализированных средств, которые ускоряют процессы.
  • Расстояние между таким накопителем и ближайшим строением должно составлять более 8 метров. Это позволит предотвратить подмыв основания.
  • Также должно соблюдаться расположение ямы до скважины или колодца:
    • при глинистом грунте – не менее 20 м;
    • при суглинистом грунте – не менее 30 м;
    • при песчаном грунте – не менее 50 м.
  • Несоблюдение норм и правил может привести к загрязнению воды в водозаборных сооружениях и сделает ее непригодной для употребления. В случаях, когда будет доказана вина конкретного застройщика — налагается штраф, а в особо сложных ситуациях нарушителя ждет уголовное наказание.

Из недостатков можно отметить: неприятный запах, невысокий ресурс и экологическую опасность.

Яма с дном

Герметичный накопитель планируют для установки на территории с постоянным проживанием. Если на площади имеются явные перепады высот, то яму рекомендуется расположить в низине.

При устройстве придерживаются ряда принципиально важных моментов:

  • глубина резервуара не должна превышать 3-х м, именно такой длиной обладает шланг спецтехники;
  • расстояние от оградительных конструкций (собственных или соседских) до ямы равняется 2 метрам, а до основного строения – 5 м;
  • в обязательном порядке устанавливается вентиляционная труба диаметром 100 мм на высоте не менее полуметра от уровня земли. Через нее будет проходить газ, который неизбежно возникает в процессе брожения, гниения и разложения стоков.

Не забудьте продумать схему подъездной дороги для ассенизаторской машины. В стремлении выделить участок под накопитель как можно дальше от жилья не следует забывать, что слишком длинный трубопровод может осложнить его обслуживание. 

Бетонная выгребная яма своими руками

Расчет объема

Вычисления производится на основе следующих данных:

  • в день на каждого человека приходится примерно 0,15-0,18 м³ воды. Таким образом, семья из 4-х человек ежемесячно расходует 20 м³. Значит, выгреб должен вмещать как минимум 25-28 кубометров стока;
  • если сооружается яма без дна, то во внимание принимается и тип почвы. Легко пропускающие воду породы позволяют сэкономить на объемах, ну а если на участке залегает глина, то месячные расходы следует увеличить на 10-15%.

При обустройстве необходимо иметь в виду, что до верхнего края выгреба должно оставаться не менее 1 м. В противном случае при форс-мажорных обстоятельствах загрязненные воды могут выйти за пределы резервуара. К тому же невысокий уровень стоков минимизирует появление неприятных запахов.

Котлован под монтаж выгребной ямы из бетонных колец

Вынимая грунт из котлована, помните, что объем готового накопителя должен составлять не менее 3 кубометров. Объяснение здесь простое, минимальный объем бака ассенизаторской машины равен чуть более данного показателя, поэтому вызывать технику для вывоза стоков меньшего объема невыгодно.

Котлован под выгреб без дна

  • Выемку грунта можно производить стандартным способом — лопатой или используя мини-экскаватор. Глубина и диаметр котлована должны быть немногим больше, чем реальные размеры будущего выгреба.
  • Помните, готовая конструкция делается немного заглубленной. Здесь следует учесть высоту крышки, которой будет закрываться яма и толщину засыпки для предотвращения промерзания стоков.
  • Дно максимально разравнивается и обустраивается опалубка под ленточный фундамент. Он может быть квадратной или круглой формы, подбор ширины ленты осуществляется в соответствии с будущими стенами.
  • Полученная выемка, после высыхания основания, заполняется гравием, который способствует свободному прохождению сточных вод.

Котлован под выгреб с дном

  • Для выкапывания ямы используют ручной или механизированный способ. Глубина и ширина (диаметр) определяются в зависимости от типа сточной системы, где реальные показатели увеличиваются на 15-20%.
  • В расчетах учитывается толщина бетонной площадки, а также высота, с которой конструкция должна выступать над уровнем земли (как правило, это 20 см).

  • Дно ямы выравнивается и трамбуется. Засыпается песчано-гравийная подушка, толщина каждого слоя составляет 15 см. Сначала идет песок, который смачивается и уплотняется, затем настает черед гравия.
  • Если утепление крышки не предусматривается – выемку углубляют на 30-40 см. Тогда после монтажа плиты перекрытия ее засыпают грунтом, что позволит предотвратить промерзание сточных вод, тем самым не допуская нарушения работы канализационной ямы.
Бетонный раствор
  • Заливка ленточного фундамента или площадки выполняется в один прием. Для ленты собирается опалубка из досок, производится стандартное укрепление. Конструкция в обязательном порядке армируется. Металлические стержни между собой связываются проволокой.
  • Их укладка производится на битые куски кирпича или небольшие камни. Арматура ни в коем случае не укладывается на грунт, она должна быть полностью погружена в песчано-цементную смесь.
  • Для замеса раствора на 1 часть цемента берется 2 части песка и 3 части щебня. Воды должно быть столько, чтобы на выходе получилась не сильно густая масса, кинутый камешек должен полностью погрузиться в массу.

  • Во время заливки раствор штыкуется, такой прием позволит избавиться от образовавшихся воздушных пузырей. Ведь пустоты негативно влияют на прочность готового монолита. Площадку выравнивают и оставляют до полного высыхания, а этот процесс займет как минимум одну неделю.
  • При работах в жаркую погоду бетонную поверхность периодически смачивают, это поможет избежать растрескивания, а также набрать заявленные прочностные характеристики. Потом можно переходить к следующим этапам работ.
  • Если для монтажа используются готовые железобетонные кольца с дном, то обустраивать площадку нет необходимости.
Прокладка трубы
  • Одновременно с выемкой грунта для котлована выполняется прокладка трубы для отвода нечистот. Если закладка планируется неглубокая, то есть выше ГПГ, то рекомендуется провести ее утепление: обернуть стекловатой, минватой, пенопластом и др.
  • Важным моментом при укладке трубы является ее уклон, таким образом, стоки будут поступать в выгребную яму самотеком. Если используется труба d160 см, то наклон должен составлять примерно 10 мм на каждый метр ее прохода, при 100 см соблюдается уклон в 20 мм, при 50 см — 30 мм.

Стены выгребной ямы
  • Если было принято решение о заливки стен своими руками, то оптимальной формой для выгреба является квадрат или прямоугольник. Опалубка выполняется из досок или толстых листов влагостойкой фанеры.
  • Сама конструкция должна быть съемной, поэтому используют шурупы и саморезы. Для упрочнения углов применяю металлические пластины. Расстояние между двумя стенками опалубки равняется 60-80 мм.
  • Выгреб круглой формы отличается одним преимуществом – он занимает малую площадь придомового участка. Конечно, идеально круглой опалубка не получится, но данный факт для такой конструкции не принципиален. Идеальным материалом для сооружения выступает профилированный лист.
  • Большое внимание уделяется подпоркам и распоркам. Бетонный раствор имеет большую массу, в связи с чем, опалубка должна быть закреплена максимально прочно.
  • Армирование стенок играет не последнюю роль. Металлическую связку можно выполнить заранее и уже в готовом виде опустить в конструкцию либо осуществлять вязку стержней по мере заполнения каркаса бетоном.

  • Народным умельцам принадлежит удивительное «открытие» — в качестве армирующего материала использовать металлическую сетку от старых кроватей.
  • В любом случае заливка производится одноразово, не допуская больших перерывов. Обязательно производится штыковка раствора. Ее проводят с осторожностью, нельзя допустить смещение арматуры внутри будущих стен.
  • Время высыхания конструкции зависит от ее толщины. Элементы опалубки аккуратно демонтируются. Далее проводится внутренняя и внешняя гидроизоляция стен.

Строительство выгребной ямы из бетонных колец

  • Заводские изделия значительно упрощают и ускоряют процесс обустройства выгребной ямы. К сожалению, внушительный вес не позволяет выполнить монтаж вручную. Для работ понадобится автокран. Многие производители железобетонных колец предлагают такие услуги за дополнительную плату.
  • При покупке обратите внимание на внутренний диаметр элементов, он должен быть одинаковым на всех изделиях. Это позволит собрать резервуар с максимальной герметичностью.
  • Ассортимент колец дает возможность соорудить емкость согласно проекту. Внутренний диаметр находится в диапазоне от 700 до 2500 см, а высота является фиксированной – 900 см.
  • Конструкция изделий предполагает наличие специальных металлических ушек. К ним прикрепляются крюки крана. Подъем кольца осуществляется с осторожностью, соблюдая технику безопасности.

  • Изделие устанавливается по уровню, при необходимости кольцо демонтируется для максимального выравнивания. Чтобы избежать неоправданной задержки при монтаже рекомендуется нивелировку поверхности выполнить на стадии подготовки дна котлована.
  • После установки нижнего кольца стык стенки обрабатывается гидроизолирующим материалом. Здесь подойдет использование резиновых прокладок, цементного раствора. Оптимальным вариантом послужит жидкое стекло, смешанное с портландцементом.
  • Далее переходят к установке следующих колец с учетом вышеперечисленных правил и нюансов. Простые кольца скрепляются между собой посредством металлических скоб. Можно приобрести железобетонные изделия, оснащенные специальными пазами, обеспечивающими более прочную и надежную фиксацию.
  • В последнем кольце с помощью перфоратора проделывается отверстие под вход трубы. В месте стыковки этих элементов проводятся гидроизоляция выгребной ямы из бетонных колец.

Выгребная яма из бетонных колец схема

  • Завершающим этапом служит установка плиты перекрытия с отверстием под люк. Далее выполняется пробный пуск воды, проверяется функциональность всей системы. При положительном результате осуществляется засыпка грунтом пустоты между выгребом и стенками траншеи.

Видео как сделать выгребную яму из бетонных колец

Выгребная яма — Основные правила сооружения

В этой статье, уважаемые читатели блога «Как построить дом», мы постараемся подробно рассказать об изготовлении  выгребной ямы (иногда ее еще называют — сливная яма) в ее классическом варианте. При сооружении местной канализации для своего дома мы  несколько отступили от описываемого ниже варианта, но об этом несколько позже. Сейчас же мы предлагаем вам ознакомиться с классическим вариантом, чтобы иметь понимание и возможность выбора при создании системы канализации  при строительстве своего недорогого дома.

Выгребная яма зачастую имеет размеры:

  • глубина около 1,5м;
  • длина около 2,5 — 3 м;
  • ширина — 0,8—-1 м.

Выгребную яму изолируют от грунта с помощью:

  • кирпича,
  • камня,
  • бетона
  • или дерева.

В первых трех случаях внутренние стороны стен необходимо оштукатурить цементно-песчаным раствором, выполнить железнение, дополнительно можно покрыть битумом. В случае применения дерева, стены необходимо тщательно проконопатить и дважды покрыть  битумом. Наружную сторону стен изолируют жирной глиной. Слой глины толщиной до 30 см необходимо уплотнить.

Дно выгребной ямы должно быть сделано с уклоном в сторону люка для возможности максимального очищения  ямы. На дно также укладывают жирную глину толщиной до 30 см, затем слой бетона. Также на дно вместо бетона можно уложить доски.

Изготовление перекрытия для выгребной (сливной) ямы. Точно также изготавливается перекрытие и для септика.

Перекрытие ямы также можно изготовить несколькими способами:

  • из дерева —   в этом случае  применяют деревянные просмоленные щиты, которые необходимо обить рубероидом;
  • железобетонное — это оптимальный вариант. Для изготовления железобетонного перекрытия необходимо изготовить опалубку для перекрытия. Для этого над ямой плотно укладываются и скрепляются доски, например, толщиной 20мм, которые опираются на стены выгребной ямы. Размеры опалубки должны превышать размеры выгребной ямы на 20 см с каждой стороны. Чтобы опалубка выдержала заливаемый бетон, ее необходимо подпереть снизу. Для этого можно использовать любые подручные материалы: например, бревна или доски.

В опалубке необходимо предусмотреть отверстие для будущего люка размером около 0,7 м на 0,7м. Через это отверстие опускаются подпорки для опалубки, спускается вниз человек для установления подпорок и затем для удаления подпорок  и опалубки после окончательного затвердевания железобетонного основания.

Бетонная смесь изготавливается способом, описанным нами ранее в статье   «Оконные и дверные перемычки» .    Подготовленный бетон заливают в опалубку ровным слоем толщиной до 7 см, укладывают арматуру и снова заливают бетон.  Второй слой бетона необходимо заливать сразу же после заливки первого слоя, т.е. нижний слой бетона не должен успеть затвердеть.

Арматуру можно укладывать и перед заливкой первого слоя — этот способ заливки является более верным. Как правильно изготавливать и укладывать арматурный каркас и заливать бетонную смесь за один раз мы подробно рассказывали в статье  «Армопояс. Армированный пояс».

После того, как бетон был залит в опалубку, его необходимо тщательно уплотнить. После того, как бетонная смесь окончательно затвердела,  бревна, державшие опалубку, убирают и вместе с опалубкой удаляют из выгребной ямы через отверстие для люка, заранее предусмотренное в перекрытии. Хорошо бы перекрытие также изолировать  30 см слоем жирной глины, затем засыпать землей.

Люк для очистки выгребной ямы следует изготовить из двух  плотно закрывающихся крышек. Нижнюю крышку люка делают сразу над перекрытием, вторую — на уровне земли.

Вот и все. Выгребная яма (сливная яма) готова.

При ее изготовлении вы можете отступить от правил, описанных выше. Например, не выкладывать стены, а использовать готовые бетонные кольца или пластиковые емкости. Или не бетонировать дно для просачивания жидких отходов в грунт. Но это уже решать вам…

Освобождать выгребную яму необходимо в зависимости от ее наполнения.

Это точно Вас заинтересует:

Фундамент и слив для бани

1 – ленточный фундамент; 2 – стена; 3 – фундамент перегородки между парилкой и мойкой; 4 – фундамент печи; 5 — дверца топки; 6 – кладка в полкирпича; 7 — бетонное покрытие; 8 — грунт с уклоном; 9 – труба для слива воды; 10 – отверстие для сливной трубы; 11 — отверстие для стока воды из парилки; 12 – вентиляционное отверстие; 13 – крышка сливной ямы; 14 – автомобильные шины б\у; 15 – грунт; 16 – гравийная засыпка.

Ширина и высота фундамента (1) зависит от толщины и материала стен (2), от размеров бани и от вида грунта (15). На однородном грунте фундамент ничем не укрепляется. Ненадежный грунт укрепляют искусственным способом. В качестве основания для фундамента непригодны торфяники, илы, мелкий песок. На участках с неровной поверхностью, с неоднородным и влажным грунтом нужно строить ленточный фундамент, предварительно выполнив песчано-гравийную засыпку траншеи слоем 20-30 см с последующей трамбовкой. Если грунты глинистые и суглинистые, фундамент выполняют по предварительно уплотненной песчаной подушке толщиной 30 см для исключения вспучивания грунта зимой и оседания его летом.

Для стены в полкирпича ширина фундамента может составлять 18-20 см, а для керамзитобетонной стены 25- 27 см. Запас по ширине в 5-7 см с внутренней стороны нужен для установки балок (лаг) для пола. Края фундамента должны идти вертикально, оставаться ровными. Высота фундамента от 40 см — зависит от его ширины, предполагаемой нагрузки, наличия (отсутствия) арматуры, состава грунта и марки бетона. В любом случае фундамент лучше армировать стальной проволокой (4 – 8 мм) или арматурой. Для бани без второго этажа (мансарды) и стенами из пенобетона фундамент на однородном грунте может быть мелкозаглубленным 10-20см. Фундамент (1) должен выступать над поверхностью не менее, чем на 20 см. Прежде чем заливать фундамент бетоном, вбейте деревянные колышки (или куски арматуры) вдоль центра траншеи так, чтобы они указывали высоту заливки, и выставьте их по уровню. Для этих целей лучше всего использовоть водяной гидравлический уровень. Залейте бетон, сравняв его уровень с вершинами контрольных колышков, а затем разровняйте заподлицо с вершинами колышков. При заливке фундамента парильного и моечного отделений на расстоянии 5-10 см от его верха нужно заложить два вентиляционных отверстия (12) — отрезки полиэтиленовых труб диаметром 7-10 см) в местах выходящих на «улицу». Еще одну трубу (10) надо заложить для стока воды в дренажную яму и еще одну (11) в фундамент перегородки, для стока воды из парилки в моечную. После заливки фундамента желательно сделать выдержку 25-30 дней для полного набора твердости бетона.

Опалубку можно снять через 5-7 дней и начать работы по бетонированию внутрифундаментного пространства. Смысл этой работы заключается в том, чтобы в парильном и моечном отделениях под полом было бетонное покрытие (7) толщиной 3-5 см с плавным уклоном от фундамента (немного ниже его верхней части) к месту и уровню расположения сливной трубы. Для этого сначала планируется и трамбуется грунт с необходимым уклоном, затем насыпается небольшая гравийная подушка и укладывается бетон. После достаточного затвердевания бетона можно сделать цементно-песчаную стяжку для окончательного выравнивания наклонных поверхностей. В парилке уклоны бетонного покрытия направлены от сторон фундамента к отверстию трубы (11). В результате этой работы вся вода, вылитая в любом месте парилки и моечной должна уходить в дренажную яму. Зазоры между трубой 9 и отверстием 10 заделываются бетонным раствором с внутренней стороны бани.

Для вариантов топки из смежного помещения фундамент под печь должен быть выше фундамента стены на сумму толщин лаги, половой доски и металлического поддона (~ на 15 см), чтобы открывалась дверца поддувала.

После того, как печь в начале топки бани прогрелась и появилась хорошая тяга, вентиляционные отверстия в фундаменте и форточки закрываются, а открываются они после окончания банных процедур.

Сливная яма

Выкапывается яма соответствующего размера, в нее насыпается слой гравия толщиной 10 – 15 см, укладываются старые автомобильные шины (14) и заводится пластиковая труба (9) так, чтобы нижний ее конец находился во внутреннем отверстии шин.

Между шинами в 3-6 местах равномерно раскладываются отрезки арматуры и т.п. диаметром 10-20 мм, а еще лучше куски керамической плитки или кафеля. Это нужно для создания небольших зазоров для прохода воды между шинами.

Пространство между стенками ямы и наружными поверхностями шин засыпается гравием, а в верхней части грунтом и уплотняется. Яма накрывается плитой из бетона, толстого металла или толстым деревянным щитом, обработанным от гниения.

Как показала практика, при использовании бани 1-2 раза в неделю и расходе воды 300-400 литров, для ямы достаточно 6-7 шин размера R13 — R15, а при расходе менее 200 литров в неделю можно обойтись и без гравийной засыпки. При более интенсивной эксплуатации бани надо использовать грузовые автошины и более глубокую яму. При использовании сливной ямы только для бани и герметично закрытой яме, необходимости в водяном затворе на сливной трубе нет.

Полное описание слива с фото можно посмотреть ЗДЕСЬ

Яму такой конструкции можно использовать также для душа, кухонной канализации и т.п. в загородных домах и на дачах. А глубокую яму, сделанную по такой технологии из тракторных шин или грузовых шин большого размера, можно использовать в качестве полноценной канализационной выгребной ямы. В таком варианте, в плите перекрытия должен быть сделан люк. При наличии грунтовых вод такая конструкция не используется.

Проект и фото бани с таким сливом можно посмотреть на странице «Баня с террасой пристроенная к дому»


  • Баня с террасой или верандой
  • Баня с тремя отделениями
  • Печь для бани. Чертеж и описание

    • Брусовой дом на плиту — советы

    Брусовые дома имеют много достоинств, и одним из них является малый вес, а значит – при строительстве вовсе не обязательно заливать монолитный фундамент на всю площадь строения. Это дает значительную экономию на этой статье расходов, и разница будет весьма существенной. Однако, случаются ситуации, когда брусовой дом на плиту будет наилучшим, а порой и единственным решением, при котором можно получить высокое качество жилья и его долговечность.

    Для чего нужна фундаментная плита под брусовой дом

    С точки зрения экономики монолитный фундамент для возведения брусового дома нецелесообразен: это материал не настолько тяжел и обладает хорошей продольной прочностью. Так что обычно для строительства дома из бруса используется ленточный, обычный или мелкозаглубленный, столбчатый или свайный фундамент. Заливка сплошной бетонной плиты оправдано лишь в следующих случаях:

    • Высокий уровень залегания грунтовых вод. От возможности устройства цокольного этажа или подвала в этом случае стоит отказаться сразу, но и этого недостаточно, чтобы обеспечить сухость и комфорт в доме. Единственное возможное решение в этом случае — монолитная плита с качественной гидроизоляцией;
    • Пучинистые грунты. При геодезических обследованиях участка нередко выясняется, что грунты ведут себя нестабильно. При сезонных колебаниях температуры их поверхность поднимается или опускается, увлекая за собой все находящиеся на ней постройки. Если они возведены на столбчатом или ленточном фундаменте, долго им не простоять -деформации почвы вызовут повреждения дома, и каждый сезон это явление будет повторяться. Спасение – монолитная фундаментная плита, которая будет «плавать» вместе с поверхностью грунта, предотвращая разрушение находящегося на ней дома;
    • Грунты с низкой несущей способностью. Еще один вариант ненадежных грунтов – те, твердость которых так мала, что основание, столбчатое или ленточное будет постепенно уходить вглубь, даже несмотря на малый вес брусового дома. Это может быть торф или заторфованный песок, сапропель, ил, супесь, рыхлый суглинок. Как правило, при покупке участка на это редко обращают внимание, и только потом будущий владелец недвижимости столкнется с этим неприятным и труднопреодолимым обстоятельством. Монолитная бетонная плита, залитая под фундамент, поможет равномерно распределить нагрузку и снизить ее в расчете на единицу площади.

    В ситуациях, описанных выше, монолитный фундамент является единственным выходом, позволяющим получить качественное жилье на конкретном земельном участке.

    Параметры плиты под брусовой дом

    Простота конструкции плитного фундамента обманчива, недостаточно просто взять и залить бетоном прямоугольную яму определенных размеров. Перед тем, как приступить к заливке, нужно рассчитать следующие параметры:

    • Толщина плиты. Для брусовых домов достаточно будет 20-30 см, но лучше предусмотреть небольшой запас;
    • Глубина заложения. Стены выносятся на 50 см над уровнем земли, и это нужно учитывать;
    • Схему армирования, а также наличие и расположение ребер жесткости.

    Кроме этого необходимо предусмотреть сооружение подушки: для этого берутся непучинистые материалы, из них отсыпается прочное надежное основание, на которое заливается фундамент. Между ними прокладывается гидроизоляционный слой, для этого можно применить толстую полиэтиленовую пленку.

    Яма под заливку размечается при помощи специального инструмента: выверяются углы, горизонтали, дно плотно трамбуется. После отсыпки подушки и устройства гидроизоляции производится монтаж арматуры и заливка бетонной смеси. Для достижения нужных характеристик фундамент должен выстояться в течение как минимум месяца.

    Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

    устройство дачного туалета своими руками

    Дачный туалет с выгребной ямой – это простейшая конструкция, при помощи которой вы сможете обустроить отхожее место. Если им пользуется большая семья, то для выполнения очистительных работ целесообразно приглашать специалистов, которые в кратчайшие сроки соберут отходы и вывезут их для утилизации. При устройстве выгребной ямы на даче своими руками важно соблюсти ряд необходимых требований.

    Обустройство выгребной ямы для туалета на даче

    Если туалет необходим на даче только в летний период, то можно использовать обычную дворовую конструкцию с выгребом, не занимаясь обустройством вентиляции. Туалет на даче с выгребной ямой рекомендуется возводить в тех случаях, когда предполагается, что им будет пользоваться большое количество людей. Такие дачные конструкции располагать вдали от дома. При строительстве туалета с выгребной ямой нужно помнить, что дно ямы должно располагаться не менее чем на 1 м выше весеннего подъема уровня грунтовых вод. Если грунтовые воды на садовом участке находятся недалеко от поверхности, то выгребную яму делать запрещено. Придется остановить свой выбор на сухом туалете с выдвижной бадьей, но и такой туалет не рекомендуется располагать на месте, где достаточно мокрая земля.

       

    Основным недостатком любых выгребных ям для туалета считается невозможность применения фекалий в качестве удобрения без их соответствующей обработки. Для стабилизации фекалий в выгребной яме рекомендуется добавлять в них известь. Она способна предупреждать закисание содержимого ямы и образование зловонных газов. Для выгреба емкостью 500 л можно приготовить раствор из расчета 10 кг извести на 50 л воды. Фекалии в целях дезинфекции рекомендуется обрабатывать специальными химическими веществами, но постоянное применение их для садовых участков слишком затратно.

       

    Перед тем как правильно выкопать выгребную яму для туалета, следует помнить, что невозможно добиться полной дезинфекции содержимого выгреба. Все используемые вещества содержат самое различное количество активного хлора, который оказывает лишь частичное воздействие на микробы.

    В правильно сооруженной компостной яме происходит полное разложение органических веществ. Из-за процесса естественного разложения органики наблюдается увеличение температуры внутри компостной кучи до 70?С и более.

    Как правильно сделать выгребную яму для туалета на даче

    Для обеспечения правильной работы выгребной ямы на даче в нее нельзя ни в коем случае спускать сточные воды, которые могут стать причиной ее преждевременного переполнения. Из-за этого также может разрушиться кирпичная кладка стен. Если стены выгребной ямы выполнены из водонепроницаемого бетона, то все равно запрещено производить спуск в нее сточных вод, потому что в такой яме они еще быстрее заполнят весь имеющийся объем. Сточные воды могут разрушить даже бетон, они способны просачиваться в грунт через образующиеся микроскопические щели.

    Масса нечистот в выгребной яме обычно имеет вязкую консистенцию, и удалять ее довольно сложно и неприятно, поэтому рекомендуется не менее двух раз в год приглашать специалистов по очистке туалетов.

    Схожие проблемы со сточной водой могут возникнуть при использовании туалета с выдвижной бадьей для фекалий.

    Очищать бадью от нечистот, конечно, легче, чем целую выгребную яму для туалета на даче, но для извлечения довольно большой бадьи потребуется приложить немало физических усилий, так как полная бадья достаточно тяжелая.

    Для устранения неприятного запаха из выгребных ям в настоящее время в продаже можно найти различные микробиологические средства, среди которых можно подобрать подходящее для конкретных условий. Перед применением такое средство необходимо взболтать, затем вылить содержимое бутылки в выгребную яму. Для обслуживания выгребной ямы на год хватает нескольких бутылок очистителя.

    Для очистки небольших выгребных ям под туалет имеются достаточно активные микробиологические средства, благодаря которым особые бактерии имеют возможность в течение нескольких суток заселить весь объем фекалий, после чего происходит локализация запаха. Затем бактерии начинают активно разлагать фекалии на воду, углекислый газ и осадок.

    Если на участке поглощающая выгребная яма, устроенная в земле, наполнится фекалиями, ее следует засыпать землей. Нужно учитывать, что слой земли, покрывающий яму, должен составлять не менее 50 см. Для достижения наилучшего результата этот слой рекомендуется увеличить до 70-100 см.

    Самостоятельное обустройство выгребной ямы для дачного туалета

    Выгреб представляет собой яму глубиной около 1,5 м, обладающую герметичными стенками и имеющую небольшой уклон дна в сторону люка для удобства ее очистки. В зависимости от конкретных условий выгреб можно сделать герметичным или фильтруемым.

    При самостоятельном обустройстве выгребной ямы для дачного туалета предпочтительнее использовать герметичный короб, так как он считается более экологичным, потому что он не загрязняет почву, но требует регулярной очистки.

    Фильтруемый выгреб можно чистить значительно реже, но отходы из него будут просачиваться в грунт. Такой выгреб можно сооружать при суточном объеме стоков до 1 м. Для его устройства рекомендуется применять бетонные кольца для колодца.

    Во время устройства дачного туалета с выгребной ямой учитывайте количество человек, которые им будут пользоваться. Если таких людей много, то лучше всего сделать выгреб объемом не менее 2 м. Выгреб такого объема должен быть исключительно герметичным.

    При устройстве выгребной ямы на даче стенки и пол необходимо выполнять из бетона или кирпича с последующим оштукатуриванием внутренних поверхностей. Только в таком случае нечистоты из выгреба не будут просачиваться в почву. По всей высоте выгреба должен быть устроен глиняный замок толщиной 25-30 см.

    Для качественной гидроизоляции выгребной ямы на даче своими руками рекомендуется добавить специальные гидроизолирующие вещества, что значительно облегчит процесс. В таком случае можно не устраивать замок из глины. Вокруг выгреба должна быть выполнена отмостка. Кроме того, следует проложить водоотводные канавки.

    Как самому построить выгребную яму для туалета

    Перед тем как самому построить выгребную яму для туалета, следует выбрать форму выгреба. При выборе необходимо учитывать, чтобы очистной люк был снаружи и имел удобный доступ. Для удобства очистки дно выгреба следует сделать с небольшим наклоном в сторону люка. Перекрытие необходимо выполнить из бетона, залив его поверх опалубки. Саму опалубку впоследствии можно извлечь через люк.

       

    До того как сделать выгребную яму на даче, в перекрытии выгреба заранее следует предусмотреть два отверстия, одно из которых необходимо для трубы большого диаметра. Второе отверстие должно быть не менее 100 мм в диаметре. Оно предназначается для вентиляционной трубы. В вентиляционное отверстие необходимо еще до бетонирования установить патрубок.

       

    Крышку люка для извлечения содержимого при устройстве выгребной ямы для туалета следует сделать двойной. Верхняя крышка может быть выполнена из чугуна, а нижняя — из пропитанной специальным защитным составом доски. Свободное пространство между ними рекомендуется заполнить насыпным утеплителем, в качестве которого можно использовать торф, стружку или опилки. Сверху выгребная яма для дачного туалета своими руками должна быть тщательно утеплена, чтобы не допустить её промерзания.

       

    Перед тем как построить дачный туалет с выгребной ямой, сначала следует расположить деревянные или железобетонные балки, а на них нужно закрепить туалетную кабинку.

    При отсутствии бетонного перекрытия над ямой открытое пространство необходимо плотно закрыть досками, поверх которых положить рубероид.

       

    Если туалетом будет пользоваться небольшое количество человек, то очистку герметичного выгреба можно производить раз в год.

    При более частом пользовании туалетом это необходимо делать два раза в год (весной и осенью).

       

    Содержимое выгребов представляет собой густую вязкую массу, которая не поддается выкачиванию, поэтому опорожнять выгреб следует только вручную. Это довольно неприятная процедура, но такие выгребы пока еще довольно популярны из-за простоты их конструкции.

    Как правильно выкопать выгребную яму на даче для туалета

    Как правильно сделать выгребную яму на даче при высоком уровне залегания грунтовых вод (3-3,5 м от поверхности земли и меньше). В этом случае сооружение выгреба нецелесообразно, в противном случае нечистоты могут просочиться в подземные воды и загрязнить близлежащие колодцы. Днище выгребной ямы должно располагаться не менее чем на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод.

       

    Иногда дачники устраивают переливную яму для туалета из бетонных колец или других материалов, но без дна. Такая конструкция тоже может привести к загрязнению грунтовых вод стоками, поэтому в проблемных случаях лучше вместо выгребной ямы устроить место под выдвижную бадью.

       

    Перед обустройством выгребной ямы на даче рекомендуется проверить, есть ли возможность подключения к коммунальной сети водоснабжения участка.

    При наличии подвода воды появится возможность соорудить собственную систему водоснабжения с комфортным внутренним оборудованием. В таком случае можно устроить туалет со смывом, а туалет с выгребом уже не понадобится.

       

    Подключение к напорной водопроводной сети туалета со смывом воды в сточную яму можно производить только в исключительных случаях, например, когда нет возможности обрабатывать сточные воды в соответствующих очистных сооружениях, из которых они отводятся в систему подземного орошения, почву или водоемы. В любом случае запрещено отводить в выгреб хозяйственные стоки и воды от атмосферных осадков.

       

    Все способы устройства дачного туалета с выгребной ямой и обезвреживания нечистот должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям.

    Строительство дачного туалета с выгребной ямой

    После выбора подходящего под туалет с выгребом места на дачном участке следует определиться с размерами самой выгребной ямы. Существуют определенные правила расчета ее габаритов. В среднем взрослый человек оставляет после себя примерно 45 кг фекалий в год, для детей эту величину можно уменьшить вдвое.

       

    Годовой объем мочи от одного человека берется равным 500 л. Для расчета при строительстве выгребной ямы для туалета своими руками можно взять за основу данные величины только в том случае, если планируется постоянное круглогодичное проживание на даче. Указанные параметры будут меньшими, если туалет будет использоваться только в выходные дни или исключительно в летний период. Размеры ямы с водонепроницаемыми стенками рассчитываются исходя из периодичности их опорожнения. Для ямы, очищаемой два раза в год, ее объем можно высчитать из расчета по 300 л на человека. Со временем объем фекалий в выгребной яме сокращается, так как эта масса уплотняется и разлагается.

       

    Днище выгребной поглощающей ямы должно быть расположено как минимум на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод. Чаще всего яму делают глубиной не менее 1,5 м. При этом грунтовые воды должны пролегать на глубине более 2 м.

    При повсеместном залегании грунтовых вод на участке выше этого уровня, когда они расположены слишком близко к поверхности, устраивать выгребную яму запрещено. Не рекомендуется делать выгреб на основании, которое состоит из сланцевых или известковых пород или имеет трещины естественного происхождения.

       

    При постройке туалета с выгребной ямой нужно строго соблюдать все инструкции, согласно которым выгребы, кроме их горловин, должны быть размещены вне здания и на расстоянии не менее 5 м от строений. Кроме того, при их устройстве следует соблюдать определенную дистанцию от общественных путей движения.

    Наименьшее расстояние от выгребной ямы до пределов дачного участка должно составлять 1,5 м.

       

    Для нужд семьи из 2-3 человек следует устроить поглощающую яму объемом 1,5 м. Если глубина ямы составляет 1,5 м, то на садовом участке необходимо разметить квадрат со стороной, равной 1 м. После этого из него нужно выбрать всю землю.

    При расчетах объема выгребной ямы под туалет, возводимой своими руками, не принимается во внимание ни количество мыльной воды от стирки белья, ни воды от мытья посуды, ни других стоков или возможной дождевой воды.

       

    Такую воду запрещено сливать в выгребную яму, так как сточная или дождевая вода быстро заполнит ее объем. Кроме того, она разжижает содержимое ямы, из-за чего нечистоты будут сами искать выход. Из поглощающего выгреба они станут просачиваться в грунт, тем самым создавая большие проблемы.

    Как построить дачный туалет с выгребной ямой своими руками

    Тип грунта в месте расположения будущего выгребного туалета напрямую влияет на затраты времени и физических сил по его извлечению. Если выгреб будет выполняться на грунте, в котором преобладает известняк, то для работы потребуются перфоратор и кирка. Под дном выгреба нужно обязательно устроить глиняный замок. Для этого дно ямы следует покрыть слоем утрамбованной жидкой глины без примесей. Толщина такого слоя должна быть не менее 20-30 см. Стены ямы рекомендуется выполнить кирпичной или бутовой кладкой. Хотя иногда разрешается сделать их из бревен.

       

    Весной или осенью обычно наблюдается особо сильный подъем грунтовых вод. Для предотвращения взаимной диффузии грунтовых и сточных вод кирпичные или деревянные стены и дно выгреба должны быть покрыты толстым слоем штукатурки.

    Бревенчатые стены и дно предварительно следует тщательно проконопатить. Между кирпичной стеной и земляными стенками выгреба необходимо оставить зазор шириной не менее 6 см для дальнейшей прокладки изолирующего слоя. Дно выгребной ямы должно быть сделано с уклоном в сторону люка.

    С внешней стороны вокруг стен выгреба тоже следует устроить глиняный замок. Откосы над глиняным замком можно покрыть слоем дерна.

       

    Для обеспечения водонепроницаемости стенок выгреба их рекомендуется выполнить из бетона, хотя такой вариант устройства обходится достаточно дорого. Нужно отметить, что лучше все-таки потратить больше средств, но впоследствии не иметь неприятностей с загрязнением грунтовых вод. В качестве наполнителя в бетон следует добавить любые камни, битый кирпич или бутылочное стекло. Если имеется возможность, то для возведения стен выгреба лучше всего использовать специальные бетонные кольца, которые рассчитаны непосредственно для устройства канализационных систем. Кроме того, круглая форма ямы обеспечит максимальную прочность, так как круглая кладка способна лучше выдерживать большие почвенные нагрузки и давление замерзающей земли.

       

    В таком случае необходимо бетонировать только пол выгреба. По всей высоте выгреба нужно выполнить глиняный замок толщиной до 25-30 см. Если для лучшей гидроизоляции в бетон добавить специальные гидроизолирующие добавки, которые можно приобрести в любом строительном магазине, то это значительно облегчит процесс бетонирования.

    Вокруг выгреба необходимо выполнить отмостку и проложить водоотводные канавки.

    Выгреб обязательно должен быть оборудован плотно закрывающейся крышкой. Для этого не рекомендуется использовать толстые доски с отверстиями. Крышка из такого материала может пропускать запахи и мелких насекомых.

       

    Над выгребом запрещено возводить какие-либо другие постройки. Для выведения нечистот из туалета в выгреб следует провести качественные трубы с водонепроницаемыми и гладкими стенами. Внутренний диаметр таких труб должен составлять не менее 200 мм.

    До возведения стен туалетной кабинки необходимо обустроить пол туалета, который можно выполнить из панельной плиты, бревен или забетонировать по опалубке. Можно выбрать любой из предложенных вариантов, но предпочтительнее сделать перекрытие также из бетона, залив его поверх опалубки, которую потом несложно будет извлечь через люк. В полу следует просверлить два отверстия: под стульчаком и для вывода вентиляционной трубы.

    Перед тем как приступать к сооружению верхней части туалета, необходимо определиться с размерами конструкции и материалами для строительства.

       

    Туалетную кабинку можно возвести на основе каркаса из деревянного бруса. Рекомендуется использовать брусья прямоугольной формы, так как на них затем будет легче закрепить материал для внешней и внутренней обшивки.

    Постройка кабинки туалета с выгребной ямой

    Сборная конструкция кабинки должна состоять из четырех жестких деревянных рам, скрепленных шурупами-саморезами длиной до 10 см. В результате получится довольно прочная и надежная конструкция.

    Для возведения кабинки туалета с выгребной ямой своими руками потребуются ножовка по дереву, рубанок, крестовая отвертка, молоток, стамеска и рулетка.

       

    Стандартными размерами подобного дачного туалета являются 150 х 100 X 210 см. Для такой постройки на каркас туалета необходим деревянный брус сечением 100 х 100 мм и длиной до 3 м. Кроме того, потребуется брус сечением 50 х 50 мм для изготовления сиденья. Кабинку отдельно стоящего дачного туалета рекомендуется выполнить из дерева, придав ей прямоугольную форму.

    Брус для кабинки выгребного туалета на даче следует распилить по размерам, затем соединить стойки каркаса. При необходимости нужно отшлифовать стойки и убрать неровности соединений.

    Заготовки для будущего каркаса рекомендуется обработать антисептиком. Используя обычный капроновый шнур, следует проверить диагонали горизонтальных и вертикальных прямоугольников.

       

    На высоте около 50 см от уровня пола в несущий столб необходимо вмонтировать поперечные брусья, которые будут являться основанием стульчака. Для перемычек можно использовать брусья сечением 50 х 50 мм. Кроме того, необходимо изготовить перемычку из такого же бруса на расстоянии 100 см от задней стенки, а также по задней стенке. Такие перемычки будут являться основой для обустройства сиденья. Рекомендуется усилить каркас внутренними раскосами.

    Стены кабинки туалета над выгребной ямой лучше всего изготовить из досок, плотно пригнанных друг к другу, либо обшить их толстой фанерой или ДСП. Для утепления туалета на доски следует наклеить листовой пенопласт.

       

    Чтобы сэкономить на расходных материалах, можно за основу взять размеры кабинки в пределах 120 х 250 см. Она не будет выглядеть маленькой, в ней тоже будет достаточно просторно. Стенки такой кабинки можно обшить стекломагниевыми листами толщиной 9 мм. Из этого же материала можно выполнить и внутреннюю обшивку. Технические свойства стекломагния превосходят свойства гипсокартона, а стоимость их примерно одинаковая.

    Стекломагний гораздо прочнее, так как армируется стекловолокном, он практически не коробится от воздействия влаги и достаточно легко обрабатывается.

    Готовую кабинку при строительстве выгребного туалета можно разместить на основании без всякого крепежа.

    Для придания устойчивости конструкции рекомендуется заглубить дачный туалет в землю, расположив его на столбах из бруса сечением 100 х 100 мм. Отрезки достаточной длины останутся от брусьев, длина которых составляет 3 м, после нарезки заготовок под несущие стойки.

       

    Столбы перед вкапыванием в землю следует тщательно промазать битумом или отработанным машинным маслом.

    Можно применить металлические уголки сечением 50 х 50 мм, соединив их с помощью сварки в постамент с четырьмя основаниями длиной примерно по 70 см.

    Металлическое основание для туалета должно быть покрыто грунтовкой. После ее высыхания нужно нанести еще слой битумной мастики для защиты от коррозии. Готовый постамент необходимо заглубить в почву на 50 см. В постаменте предварительно должны быть просверлены дырки для фиксации к нему каркаса туалетной кабинки. Между металлическим основанием и деревянной частью кабинки рекомендуется проложить гидростеклоизол. Он необходим для предотвращения попадания влаги от металлического постамента к древесине.

       

    Дверь кабинки следует выполнить на каркасе из деревянного бруса, сечение которого составляет 40 X 40 мм. На дверной каркас с помощью саморезов с шагом около 20 см необходимо закрепить лист поликарбоната. В результате получится достаточно прочная дверная конструкция, не требующая установки раскосов.

    В одной из стен следует сделать окно произвольной формы для вентиляции и обить его сеткой.

    Свесы крыши туалета по возможности следует сделать побольше. Такая конструкция крыши будет лучше защищать постройку от воздействия осадков. Крышу можно покрыть любым кровельным материалом, предварительно выполнив сплошную обрешетку.

    В качестве кровельного материала для дачного туалета можно использовать листы ондулина.

    Туалет люфт-клозет с выгребной ямой своими руками (с фото)

    Если не предполагается использовать фекалии на удобрение, то на участке рекомендуется возвести туалет с бетонной выгребной ямой — люфт-клозет.

       

    Он представляет собой наиболее совершенный вариант уличного туалета с выгребом, оборудованный правильно устроенной вытяжной вентиляцией. При необходимости можно пристроить туалет люфт-клозет к дому или другому строению на участке, что иногда намного удобнее в использовании, чем отдельно стоящая кабинка.

       

    В зависимости от уровня расположения подземных вод люфт-клозет своими руками может быть выполнен в разных вариантах. При низко залегающих грунтовых водах его лучше сделать с выгребной ямой. Если подземные воды залегают высоко, то рекомендуется выбрать вариант с выдвижной бадьей.

    При выборе конструкции дворового туалета в основном опираются на имеющиеся в хозяйстве строительные материалы.

    Как видно на фото люфт-клозет обычно возводят из дерева:

    Можно сначала сделать деревянный каркас, затем обтянуть его непрозрачной пленкой или рубероидом, а через некоторое время при желании можно обить ее деревянной вагонкой.

       

    К задней стенке кабинки необходимо прикрепить вентиляционный стояк из асбоцементной трубы диаметром 100-150 мм. Для этого можно сконструировать короб, сбитый из досок. Ширина каждой стороны такого короба должна составлять примерно 150 мм.

       

    При устройстве вытяжной вентиляции выгреба следует соблюдать герметичность всех соединений, в противном случае она не будет работать должным образом.

       

    Для туалета, расположенного отдельно от других строений, вполне достаточно естественной тяги воздуха. Вытяжка должна быть расположена над кровлей на высоте около 1 м, сверху ее нужно оборудовать защитным колпаком.

    Марка бетона для перекрытия погреба

    Бетон для подвала

    Подвал из бетона

    Подземные сооружения, к которым относятся бункера, погреба и подвалы, требуют особо тщательного подхода при их создании. От того, какой бетон для подвала предпочтут строители, зависит, насколько долго объект прослужит своим хозяевам.

    В этом случае необходимо выбрать такой бетон для подвала, состав которого обеспечивал бы надёжную защиту от сырости, поэтому в первую очередь актуальна гидроизоляция стен для подвала.

    Опыт свидетельствует, что чаще других здесь применяется марка М300-400, класс бетона В22.5 – В30. Для соответствующего бетонного состава оптимальное водоцементное отношение таково, что на 1 кг портландцемента требуется 0,5 л жидкости.

    Пол в подвале также следует заливать из невысоких марок.

    Для бетона М150 и выше прочность гравия (щебёнки) фракцией 10-20 мм должна соответствовать хотя бы 600 кг/см2. При упомянутых значениях достигается наилучшая подвижность. В качестве сыпучего наполнителя служит крупно- и среднезернистый песок. Можно использовать и мелкий, но тогда расход цемента увеличится на 5-7%.

    Для защиты от капиллярной влаги и геологической эрозии незащищённые поверхности лучше всего покрыть битумной мастикой толщиной слоя до 4 мм. Чтобы оптимизировать процесс, вначале бетонную поверхность грунтуют праймером. В завершение подвал отсыпается песком для защиты изоляционной прослойки от негативного воздействия окружающей среды.

    Толщина стен монолитного подвала – от 20 см, при использовании газобетонных блоков – от 30 см.

    Как залить подвал бетоном?

    Рабочую поверхность пола надлежит залить цементным раствором с расчётной толщиной слоя. Чтобы смесь в конечном итоге трансформировалась в водонепроницаемую, твёрдую конструкцию-монолит, её стоит грамотно уложить. Обязательно необходимо принять во внимание основное условие: создаваемое сооружение получится добротным, если заливочная процедура осуществляется непрерывно. Бетон следует последовательно укладывать по всей площади и на всю высоту.

    Обустройство стен производится главным образом после затвердения пола следующим образом:

    • Готовятся траншеи.
    • Формируется песчаная подушка, на уплотнение которой достаточно 3 суток.
    • Монтируется опалубка.
    • Проводятся мероприятия по гидроизоляции.
    • Стены укрепляются металлокаркасом, заливаются бетоном, причём его размещают в опалубочном пространстве однородными слоями по всему периметру создаваемых стен толщиной, которая соответствует рабочим размерам вибратора.

    Бетонирование смежных слоёв допускает технологические паузы не более 40-120 мин.

    Лучшая температура для обретения прочности – +18-20°С при максимальной относительной влажности атмосферы. В сухую погоду поверхность рекомендуется покрывать увлажнённым защитным материалом.

    Купить готовый бетон для подвала возможно на нашем РБУ, цена начинается от 3000 руб за 1 м3 (куб). Более подробно вам посчитают стоимость операторы по телефону 8 (495)721 4695.

    Монолитное перекрытие погреба.

    Строится большой хозблок с погребом 6х4 метра. Фундамент из блоков готов. Теперь нужно перекрывать. Лучше, конечно, плитами-пустотками, но проблема в монтаже — сверху газопровод и провода.. Есть возможность покупать бетон готовый недорого. И вот думаю — реально ли сделать опалубку из досок 50 мм и стоек-дубков, сварить арматурную сетку и залить бетоном. Выдержит ли опалубка? Будет ли перекрытие пустотками «теплее» (все-таки в них воздух)? Какой толщины должно быть монолитное перекрытие?

    Лучше уложить на стойки доски (не сплошняком, конечно), поверх, поперек доскам — профлист с глубокими (5 см) ребрами, связать арматурную сетку и заливать бетоном. Толщина 15 см от верхнего края профлиста. Все технологические отверстия заранее предусмотреть.

    2mitin Мы на стены укладывали двутавр (или рельс, точно не помню), в него доски, сверху арматуру и залили бетоном, доски не снимали, стоят до сих пор, лет 15 уже.

    Если заливать на доски, то рекомендую положить на них клеенку лицевой стороной вниз (можно целофан, но клеенка лучше).

    2Piriken Это само собой.

    Дело в том, что доски опалубки планируется в дальнейшем вынуть (жаль их там хоронить — цены сейчас на с/материалы ого-го). А какую из какой арматуры и с каким шагом в ячейках делать сетку? Напоминаю, размер перекрытия 4х6 метра.

    Здравы будете господа монолитчики.
    Позволю себе несколько ИМХОв по данному вопросу.
    Ну во первых сетку арматурную для перекрытий варить НЕЛЬЗЯ. Т. к Вы будете использовать переодичку то только вязка.
    Профнастил с волной 50 мм применять НЕЛЬЗЯ. он не конструктивен, только 75-й и в каждую волну каркас из десятки. Стандартная схема — в каждой волне каркас из двух десяток и дорожная Вр- 5 сверху.
    Рабочая арматура видимо будет над пролетом 4 метра. Верняя и нижняя арматура обязательна.
    Соберем нагрузки: видимо не более 400 кг на м2. 150 мм, арматура 12, ячейка 200Х200, бетон В 25, защитный слой бетона 20 мм.
    Технология — без вибратора никак, уход за бетоном, желательно непрерывное бетонирование (если нет то только продольные разрывы).
    И поверьте человеку который на бетоне съел стаю собак (в промышленных зданиях и мостах). Чтобы
    потом не появлялись посты типа «как отремонтировать перекрытие над подвалом»
    Да забыл про опалубку. Если отделка снизу не критична то доска по каркасу, но надежно. Ставите стойки через метр, припендюриваете прогоны и сплпшняком 50-ку. Если критична то фанеру не менее 16 мм. Тут на стойках можно сэканомить фанера на прогиб получше доски. Если профнастил то через 1.75 м прогоны.

    как сделать перекрытие подвала в гараже

    Рекомендуемые сообщения

    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать учетную запись

    Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

    Уже есть аккаунт? Войти в систему.

    Или войти с помощью одного из этих сервисов

    Наши рекомендации

    Первые шаги. Столешницы из слэбов

    Первые попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

    Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

    Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко там стамеской срезал.

    Альбомы технических решений

    Мебель Кантри стиля своими руками

    Вступление

    Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.

    Мастерскую мечты, можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто, не мешал в этом ответственном деле ))).

    Биокамин своими руками

    Брак -Левак -Косяк

    Стойка для струбцин

    Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.

    Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.

    Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.

    Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало.

    Потолок из пластиковых панелей

    Потолок из пластиковых панелей

    под конец ремонта с деньгами вообще стало туго)))) Посчитал- реечный «суперхром» на потолок моей ванной будет стоить порядка 4000 рэ, а просто из пластиковых панелей 1, 5 тыщи. Заметна разница, аднака)) А потолок этож не теплый пол- можно и заменить потом. Я к тому, что мне эти панели вообще не очень нравятся. Так вот, собственно, вопрос: собираюсь как и для ГКЛ делать каркас из ППН и ПП. Только вод для панелей: ЧТО И С КАКИМ ШАГОМ.

    Перекрытие подвала в гараже своими руками

    Как сделать погреб в гараже своими руками: делаем все для спасения урожая

    Каждый уважающий себя дом обязан иметь погреб, в противном случае его удобство находится под вопросом. Но что делать той категории граждан, которая не обзавелась частным домом? Или тем, кто на загородном участке не имеет погреба по вполне уважительным причинам? Читать материалы о том, как сделать погреб в гараже своими руками. Это решение будет единственным спасением — как для урожая, собранного на загородном или дачном участке, так и для заготовок, нередко ютящихся в тесных квартирах многоэтажных домов.

    Какой вид погреба лучше предпочесть?

    Самый главный показатель, по которому различаются виды, — их глубина. Более популярны помещения, глубина которых составляет 1,6-3 м. Они называются заглубленными. Гораздо реже встречаются скромные погреба — полузаглубленные. Их глубина не превышает метра.

    Первые хранилища характерны для капитальных гаражей, имеющих приличную площадь, где подвал может быть различной вместимости. Типичными являются ямы, глубина которых достигает 2 метров, ширина их обычно не превышает 2,5 м. Так как этот вариант требует иного подхода, нежели маленькое углубление, то на нем и сосредоточим внимание.

    Каких мероприятий потребует ваш погреб?

    «Помещение в помещении» нуждается в комплексном подходе, поэтому алгоритм работ будет выглядеть так:

    1. Составление проекта.
    2. Демонтаж пола.
    3. Выкапывание ямы глубиной 1,9-2,4 м.
    4. Бетонирование основания.
    5. Возведение стен.
    6. Заливка пола.
    7. Оформление перекрытия потолка.
    8. Устройство вентиляции.

    Стоит учесть и то, что в помещении для хранения съестных припасов необходимо устройство теплоизоляции, а также и гидроизоляционные работы.

    Проект погреба и нужные материалы

    Для того, чтобы попасть в идеальный размер, надо учитывать:

    • площадь гаража,
    • расположение грунтовых вод,
    • местонахождение подземных коммуникаций,
    • «поголовье» банок с заготовками, а также объем овощей и фруктов, отправляемых на хранение.

    При составлении плана надо обратить внимание на такие рекомендации специалистов:

    1. Котлован от стен гаража должен быть удален как минимум на полметра. Такое решение позволит сделать боковую гидроизоляцию, а стенами будет служить фундамент строения.
    2. Пол погреба нужно обязательно сделать выше нижней части ленточного фундамента на 30 см или более.
    3. Люк в подвал требует герметичности.
    4. Уровень подземных вод должен находиться на 50 см ниже основания погреба.

    Проектируя подвальное помещение, заранее придется выбрать и подходящие стройматериалы. Качество их не менее важно, чем приемлемая стоимость.

    Как обустраивается основание погреба?

    Когда котлован готов, дно его тщательно выравнивается и трамбуется. На него в несколько слоев укладывается песчаная подушка, каждый из них проливается водой и снова трамбуется. Общая толщина этого пласта должна быть не менее 20 см. Рекомендуется сделать и дополнительный слой из гравия такой же толщины.

    Пол в погребе бывает глиняным или грунтовым, можно сделать его и из бетона. Тогда потребуется укладка арматурной сетки, из-за нее прочность такого основания возрастет многократно. Слой бетонного раствора должен быть толщиной примерно 7,5 см. После его застывания укладывается двойной слой рубероида, он склеивается битумом. Гидроизоляционный материал должен выступать за края основания на 15 см.

    Существует и замена бетонному раствору — железобетонные готовые плиты, которые потребуют тщательного выравнивания поверхности с помощью строительного или лазерного уровня. Подушка в этом случае состоит из щебня (15 см) и песка (5 см).

    Глиняное основание — самое дешевое, зато и самое экологичное. Состоит оно из 2 слоев глины, первый из которых гораздо толще второго, они прокладываются рубероидом. После высыхания чаще всего на такое основание крепятся доски.

    Грунтовое основание возможно лишь в той местности, где почвенные воды располагаются довольно низко. Для такого пола также используется подушка из гравия и песка, необходима и гидроизоляция.

    Стены погреба: надежность — главное качество

    Подвальным стенам строго противопоказаны легкие материалы, поэтому выбор не слишком разнообразен.

    Из-за того, что работа не слишком сложна, а прочность велика, бетон применяют гораздо чаще, чем остальные материалы. Алгоритм действий следующий:

    1. На стену накладывают арматуру. В ее роли могут выступать обрезки старых труб, толстые металлические стержни, которые соединяются проволокой, сварка же может легко привести к растрескиванию бетона.
    2. Деревянная опалубка изготавливается из любого материала: реек, фанеры и т.д. В секции высотой в 40 см послойно заливают бетон. Соединяют элементы гвоздями.
    3. Для раствора рекомендуется использовать марку М400, слой бетона для заливки составляет 30 см.

    После того как бетон полностью дойдет до кондиции, можно продолжать строительство.

    Такого материала для стен нужно много, потому придется выложить немалую сумму. Кирпичная кладка потребует оштукатуривания.

    Самый простой материал, преимуществом которого является то, что при его монтаже нет нужды в гидроизоляции поверхностей. Из пеноблоков можно изготовить и лестницу.

    Перекрытие потолка: важней этапа не найдешь

    Деревянное перекрытие для больших подвальных помещений — табу, ведь сверху будет находиться груз с впечатляющей массой — автомобиль. Потому потолок погреба должен быть довольно массивным и суперпрочным. Оптимальным выбором станет бетонная плита с армирующим каркасом, надо предусмотреть для нее люк, крыша которого должна быть двойной. Можно соорудить его самостоятельно, но лучше сразу приобрести готовую конструкцию.

    Внутри крышу погреба сначала обрабатывают битумной мастикой. Когда состав застынет, укладывается утеплитель. Обычно отдается предпочтение стекловате, но более эффективен пенополистирол, который подойдет и для стен.

    Гидроизоляция и вентиляция гаражного «подземелья»

    Подземное помещение без гидроизоляции недолго будет радовать хозяев, потому и этот этап нельзя обойти стороной, иначе вскоре возникнет необходимость внепланового ремонта. В этом качестве используют горячий битум. Если уровень грунтовых вод чересчур высок, придется оклеивать поверхности рубероидом с помощью битумной мастики.

    То же самое относится и к вентиляции погреба, без которой серьезно пострадают продукты, находящиеся там. Проще всего устраивается приточно-вытяжная вентиляция: понадобится 2 трубы, нижняя часть одной их них находится близко от пола, верхняя выходит на улицу недалеко от поверхности земли, а другая — начинается над потолком помещения и возвышается над крышей.

    Принудительные системы подойдут для большого погреба. Отличаются они тем, что в каналы воздуховодов встраиваются вентиляторы. Есть и более совершенные варианты, но они вряд ли подойдут для погреба в гараже. Холодный воздух важен, но и чрезмерная влажность способна натворить бед, потому регулировать ее можно с помощью простых вещей: маленький мешок негашеной извести ее понизит, а емкость с водой, наоборот, повысит.

    Задача «Как сделать погреб в гараже своими руками» решаема, но усилий придется приложить немало, зато вы будете вознаграждены за труд хорошим «самочувствием» съестных припасов.

    [res1]

    Как построить подвал в гараже своими руками?

    Если свободного места на участке немного, а хранилище для овощей и солений необходимо, не остается ничего другого, как построить подвал в гараже. Удобство такого сооружения состоит в том, что оно и летом, и зимой будет защищено от осадков. При зимнем хранении овощей можно не опасаться и критического снижения температуры в подполе, особенно когда в гараже имеется отопление.

    Виды погребов со схемами

    Устройство погреба в гараже лучше начинать при постройке. Это даст возможность спланировать хранилище самым удобным образом, надежно защитить стены от осыпания грунта и сделать выход там, где не будет помехи. Но чаще всего погреба начинают строить в уже готовых помещениях. Начиная планировать гараж с подвалом, нужно рассчитать прочность перекрытия потолка нижнего помещения так, чтобы он смог выдержать вес автомобиля, который будет стоять в гараже.

    В небольшом строении люк входа чаще всего располагают под днищем автомобиля и совмещают его со смотровой ямой. Варианты такого устройства входа подразумевают изготовление более длинного отверстия, чем необходимо для простого входа. Ширина рассчитывается так, чтобы колеса находились по обе стороны от люка. При проведении ремонтных работ достаточно открыть вход в погреб, чтобы получить смотровую яму.

    Если позволяют габариты гаража, то люк можно сделать в любом свободном углу, где он не будет мешать движению автомобиля. Оборудовать такой гараж смотровой ямой сложно, если подпол занимает центральную часть здания. В просторных гаражах (на 2 стояночных места) под погреб отводят территорию, которую занимает только 1 машина. Под второй можно сделать смотровую яму.

    Существуют способы, как сделать подвал в гараже без большого объема земельных работ. Такие разновидности не предусматривают спуска человека под землю, а глубина их составляет всего около 1-1,5 м. Неглубокие хранилища устраивают в местностях с высоким стоянием грунтовых вод, где нет возможности сделать полноразмерную яму (до 2,5 м).

    В маленькой яме можно хранить небольшое количество овощей и солений. Полузаглубленные хранилища удобно располагать там, где не проходит автомобиль во время движения в гараже, или сделать их совмещенными со смотровой ямой. Для этого потребуется расширить ее на 40-50 см в обе стороны, сделать полки для хранения. Потребуется возведение мощного потолочного перекрытия над полками и устройство крышки для самой ямы.

    Необходимые инструменты и материалы

    Строительство или ремонт погреба в гараже потребует применения специальных инструментов:

    • лопаты,
    • емкостей для удаления грунта,
    • строительного уровня с отвесом,
    • болгарки,
    • сварочного аппарата.

    Чтобы оборудовать подвал под гаражом, потребуются материалы для обустройства грунтового или бетонированного пола в яме, отделки стен и возведения перекрытий. Наиболее распространенный вариант работ — бетонирование. Будут нужны: песок, цемент и щебень фракцией до 5 см. Для армирования бетона и устройства люка подготовьте металлопрокат в виде прочных швеллеров, уголка 5х5 см и арматурной сетки или прутка. Соединяя гараж с подвалом в проект общего строительства, удобнее всего использовать для перекрытий бетонные плиты.

    Принципы обустройства напольного основания в гаражном подвале

    Устройство подвала в гараже начинают с рытья котлована. Его глубина должна быть больше расчетной высоты помещения на 40-50 см. На выровненное дно укладывают подушку из 20-25 см утрамбованной ПГС и 20-25 см щебня. Материалы насыпают слоями и тщательно трамбуют.

    Если есть опасность подтопления (неглубокое залегание почвенных вод), то в проект погреба под гаражом включают изготовление плиты для основания. Засыпанную подушку пропитывают расплавленным битумом, а затем заливают монолитную бетонную плиту толщиной не менее 20 см. Бетон армируют сеткой или прутком.

    В сухих грунтах поверх подушки можно сделать пол из глины. Для этого поверх подушки насыпают слой влажной глины, трамбуют и выравнивают его. На глину стелят гидроизоляцию (рубероид в 2 слоя, со склейкой битумом). Поверх изоляции снова засыпают глину и трамбуют ее. Иногда поверх этого слоя в погреб под гаражом кладут дощатое половое покрытие на лагах.

    Стены подвала — как сделать их надежными?

    Для защиты погреба от сырости со стен котлована в сырых местностях устраивают бетонные стены с гидроизоляцией. Это нужно учесть при копке котлована и сделать его немного шире, чем требуемые размеры подвала. При формировании плиты в жидком бетоне закрепляют вертикальную арматуру по периметру стен. После заливки стяжки пола и ее просыхания в течение 10-15 суток начинают возведение стен из бетона:

    • строят опалубку, чтобы арматура оказалась внутри нее,
    • заливают бетон и дают ему схватиться 12-24 часа,
    • снимают опалубку и ставят ее выше, по краю уже залитого слоя, снова заполняют и дают застыть,
    • повторяют процесс, пока высота стен не достигнет уровня пола в гараже.

    Прежде чем продолжать работы по строительству подвала в гараже, бетонному сооружению дают выстояться 21 день. Затем на внешнюю сторону стен наносят расплавленный битум, а после его застывания засыпают грунтом промежуток между стенками погреба и выкопанной ямы. Надежно защищает от сырости и облицовка из пенобетонных блоков.

    На сухих грунтах стены подвала под гаражом своими руками обкладывают кирпичом, листовым шифером или делают деревянную облицовку. Такая отделка стен предотвратит осыпание грунта при движении автомобиля поверх перекрытия погреба.

    Перекрытие потолка и вентиляция

    При одновременном возведении подвала и гаража легче всего установить перекрытие из бетонных плит заводского изготовления. Стройматериалы нужно постелить поверх уже оборудованного погреба. Его стены в этом случае служат фундаментом гаража и должны быть монолитными или газобетонными толщиной не менее 40-50 см.

    Если котлован копали в уже построенном гараже, то перекрытия проще сделать из швеллеров, укладывая их так, как будет расположена смотровая яма с погребом, в местах прохождения колес автомобиля. Промежутки между швеллерами забрать железобетонной затяжкой не менее 5 см толщиной (кроме отверстия смотровой ямы). Поверх затяжки заливают бетон слоем толщиной не менее 10-15 см.

    При строительстве погреба в гараже необходимо предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию. Рационально вывести ее трубы на улицу, чтобы в погребе не скапливались вредные газы от выхлопа машины. Внутри подвала вентиляционные патрубки располагают в противоположных углах, опуская первую трубу до уровня пола, а другую поднимая как можно ближе к потолку. Если подвал занимает все пространство под гаражом, можно вывести вентиляцию через крышу, а приточную трубу установить в цоколе гаражного помещения.

    Вход в подвал

    Раму люка сварить из уголка 5х5 см. Ее монтируют на отверстие входа и приваривают к швеллерам при помощи отрезков металла. Если подвал будет служить смотровой ямой, предварительно спроектировать, как удобнее будет открывать люк:

    • сделать съемную крышку,
    • устроить откидные люки на петлях,
    • соорудить раздвижную систему (по принципу двери-купе).

    Важно предусмотреть такой вариант открывания люка, при котором крышка не будет мешать свободному ходу автомобиля при установке его над ямой.

    Если вход в погреб выполнен отдельно, то делают простую крышку на петлях. Чтобы исключить возможность падения и травмы, ручку делают скрытой. Петли желательно приварить так, чтобы они как можно меньше выступали над полом.

    Как залить бетонное перекрытие над подвалом

    Перекрытие подвала в частном доме

    Утепление частного дома или дачи – это комплексное мероприятие. Недостаточно утеплить стены и крышу, значительные теплопотери связаны с подвальным помещением (подвал, погреб, подполье).

    Независимо от того, деревянный или кирпичный дом, подвал должен быть эффективно изолирован от сырости и холода. Если хотите, чтобы пол в доме был теплым и меньше тратить ресурсов на отопление, в рамках этой статьи рассмотрим, как правильно утеплить перекрытие над подвалом своими руками и сделать жизнь в коттедже теплой и приятной.

    К сведению, рассмотренные ниже способы подходят для утепления перекрытия подвала в гараже.

    Подвалы по функциональному назначению можно разделить на два вида:

    • чистовое помещение. К таким подвалам относят те, в которых обустроены спортзалы, прачечные, мастерские и прочие служебные комнаты. Как правило, такие подвалы отапливаются,
    • подсобное помещение. В таком подвале (погребе) хранятся различные вещи, хозяйственный инвентарь, инструмент, заготовки на зиму и т.п. Здесь температура существенно ниже, нежели в помещениях сверху.

    Исходя из этого разделения, следует отметить, что и утепляться такие подвалы будут по-разному. Однако требования, выдвигаемые к утеплителю, едины.

    Качественный утеплитель должен отвечать таким характеристикам:

    1. быть безопасным с точки зрения пожарной опасности, экологии и эксплуатации,
    2. не создавать повышенную нагрузку на здание,
    3. создавать предпосылки для снижения расходов на отопление здания.

    Утепление перекрытия над отапливаемым подвалом

    Если подвал отапливается, все его стены утеплены, а разность температур между расположенными друг над другом комнатами не превышает пары градусов, то утепление подвального перекрытия производится аналогично тому, как утеплить межэтажные перекрытия. А поскольку по полу стелить утеплитель проще и дешевле, нежели по потолку подвала, то работы выполняются именно таким образом.

    Полезный совет: обустраивая стяжку поверх утеплителя нужно отдать предпочтение жесткому теплоизоляционному материалу – пенополистиролу, пенопласту или базальтовой вате высокой плотности.

    Если в качестве утеплителя выбрана минеральная вата низкой плотности или пенопласт плотностью не более 15%, то лучше обустроить деревянные лаги, поместить утеплитель между ними, наслать черновой пол. А уж затем стелить чистовое напольное покрытие.

    Утепление перекрытия над неотапливаемым подвалом

    Совсем другое дело, если подвал не отапливается. Может это и способствует более долгому сохранению продуктов, но и на эффективность отопления также влияет. Ведь часть тепла уходит через подвал. Чтобы оптимизировать расходы на обогрев нужно выполнить утепление перекрытия над подвалом.

    Порядок выполнения работ представлен на рисунках схемах.

    Как видно из рисунка, утепление подвального перекрытия производится как со стороны дома (снаружи), так и со стороны подвала (изнутри). Т.е. утепляется потолок помещения.

    • Для первого случая порядок выполнения работ аналогичен утеплению межэтажных перекрытий. Только рекомендуемая толщина утеплителя должна составить не менее 10 см. (в зависимости от вида и плотности). Для утепления по полу можно использовать пенопласт, пенополистирол, базальтовую вату (минвата) или сыпучие утеплители (керамзит). Таким образом утепляется подвал в процессе строительства или, когда есть возможность снять напольное покрытие.
    • Во втором случае, когда нет возможности утеплить по полу выполняется утепление подвального перекрытия по потолку. И прежде чем приступить к выполнению работ, нужно выяснить, что составляет основу потолка – деревянные балки или бетонная плита перекрытия. Подход к утеплению будет отличаться для каждого случая.

    Утепление по деревянным балкам (лагам)

    Деревянные лаги или балки перекрытия обычно используются в малоэтажном строительстве и закрывают подвал небольшой площади. Кроме того, у дерева показатель теплопередачи ниже. Это значит, что через древесину проходит меньше тепла.

    Технология утепления подвала по деревянному перекрытию:

    • на потолке устанавливают балки или лаги с шагом в 60 см. или 1 м. В зависимости от вида утеплителя. Так, ширина полосы базальтовой ваты составляет 60 см, пенопласта и пенополистирола – 1 м.,
    • на потолке фиксируют супердиффузионную мембрану или пароизоляционную пленку. При этом, чтобы избежать появления мостиков холода пленку нужно завести на стену, как минимум на 10 см. Кроме того, пленка обязательно стелиться внахлест, а места соединения проклеиваются специальным скотчем. Его особенность – способность надежно защитить пленку и утеплитель от попадания влаги внутрь. Фиксируется пленка деревянными рейками.

    Совет: пленка пароизоляции крепятся финишным слоем со стороны более теплого помещения. Гидро- и пароизоляционная пленка используется при любом виде утеплителя.

    • закрывая балки (лаги) пленкой нужно оставить свободными 10-15 см. с каждого конца лаги. Это нужно для того, чтобы влажность древесины могла регулироваться естественным образом,
    • располагают теплоизоляционный материал, толщина которого зависит от вида и плотности (как правило, должна составлять 10-12 см). Фиксируется материал с использованием сетки или проволоки. Чтобы избежать появления мостиков холода в месте стыка стены и потолка нужно завести утеплитель на 5 см. на стену,

    Совет: выполняя утепление между железными или бетонными, а не деревянными балками следует уложить утеплитель в два слоя или дополнительно утеплить железо или бетон.

    • выполняют отделку потолка. Утеплитель закрывается плитой осб, гипсокартоном. А в случае с жестким утеплителем можно зафиксировать сетку и зашпатлевать.

    Утепление по бетонному перекрытию

    В данном случае целесообразно использовать жесткий утеплитель. Он фиксируется на бетонном перекрытии подвала, с помощью клея и дюбелей. Затем закрывается сеткой и штукатурится.

    Если вы отдали предпочтение мягкому утеплителю, то на потолок нужно набить деревянные рейки или оцинкованный профиль для гипсокартона (толщина профиля должна быть равной толщине утеплителя), закрыть его пароизоляционной пленкой, уложить теплоизоляцию и выполнить декоративную отделку потолка.

    Надеемся, данная информация поможет вам решить, как утеплить перекрытие над подвалом и снизить потери тепла в доме.

    [res2]

    Как залить бетонное перекрытие над подвалом

    Гидроизоляция пола при подпоре грунтовых вод

    Строительство и гидроизоляция бетонных полов в подвалах, гаражах, паркингах, складах и иных заглубленных и подземных помещениях при подпоре грунтовых вод имеет существенные особенности. В этом случае мало залить и провести гидроизоляцию бетонного пола, необходимо учитывать давление грунтовых вод на бетонный пол снизу, чтобы потом не получить вот такую картину:

    Такая проблема возникает из-за неучтённого при строительстве водоизмещения и расширения грунта под полом.

    Водоизмещение в строительстве — в целом то же самое, что в кораблестроении, т.е. количество воды, вытесненное подводной частью. Нам важно знать только одно, что вода, «вытесненная подводной частью» подвала, во-первых, давит на бетонный пол подвала согласно общеизвестному закону Архимеда, а во-вторых, вызывает расширение грунта (вследствие набухания грунта или замерзания). И давление на пол снизу в этом случае, как минимум, соответствует массе воды, «не поступившей» в подвал, и плюс давление, с которой расширяющийся грунт подпирает снизу бетонный пол подвала.

    Как бороться с вспучиванием и растрескиванием бетонного пола в подвале?

    Лучше и проще всего бороться с последствиями проблемы, изначально исключив её появление. Ещё на этапе строительства.

    Перед строительством надо знать высоту подъёма грунтовых вод над уровнем, с которого будет начинаться бетонный пол. А далее в дело вступает простая математика:

    1. Если высота подъёма грунтовых вод не велика, например, 0,2 м, то её удержит слой железобетона толщиной 0,2/2=0,1 м
    (где 2 — примерная относительная плотность бетона в сравнении с плотностью воды).

    В этом случае предпринимать какие-то дополнительные меры по компенсации давления грунтовых вод не требуется. Вес обычного бетонного пола толщиной 100 мм будет успешно компенсировать давление грунтовых вод. Если, конечно, под плитой к тому же нет сильно пучинистых или набухающих грунтов.

    На практике расчётные величины, от которых зависит прочность конструкций, увеличивают кратно коэффициенту запаса прочности. Его использование помогает избежать многих неучтённых и неизвестных к моменту проектирования негативных факторов, в т.ч., как минимум частично, влияния вспучивания и набухания грунтов. Рекомендуем на рассматриваемых участках для начала принимать толщину пола, равной 200 мм. Точнее необходимую величину толщины пола можно определить только в рамках проекта с предпроектными изысканиями.

    2. Если высота подъёма грунтовых вод высока (например, 1 м) или имеются пучинистые, либо набухающие грунты, то расчётный слой железобетона для компенсации давления грунтовых вод и расширяющегося грунта за счёт своего «противодавления» (т.е. веса) может достигать 0,5 м и более. А такая толщина бетонного пола для небольших строений, как правило, неразумна. Нужно усилить пол (как днище корабля), чтобы часть нагрузки равномерно передавалась на весь дом (строение). Тогда вес всего дома будет препятствовать его «всплытию» и разрушению пола водой из-за «выгибания» пола.

    Как именно усилить пол? Способы в каждом случае индивидуальны и зависят от особенностей строения и давления грунтовых вод и расширяющихся грунтов. Где-то будет достаточно использовать больше арматуры с увеличенным диаметром. Где-то потребуется возвести целый армирующий каркас с рёбрами жесткости из швелеров или двутавров, укрепив его в стенах. А где-то эти меры потребуется дополнить установкой колонн и иных элементов для передачи и равномерного распределения давления грунтовых вод по всему строению, либо даже заменой части грунта или устройства насыпи из непучинистого и ненабухающего грунта.

    Есть, конечно, и другие способы компенсации давления грунтовых вод, например, песчано-гравийная подсыпка поверх пола. Однако эта мера применима только в неэксплуатируемых подвалах. А, кроме того, песчано-гравийная подсыпка перекрывает доступ к бетонному полу. И если, в полу появится трещина, через которую в подвал начнёт поступать вода, то выявить её своевременно для устранения протечки будет крайне затруднительно.

    Решение есть!

    В любом случае для изготовления пола (фундаментных плит) в подвалах с опасностью воздействия грунтовых или иных вод необходимо использовать упрочнённый водонепроницаемый бетон, получаемый, к примеру, с помощью добавки Дегидрол люкс марки 10-2. Причём в случае применения Дегидрола люкс марки 10-2 обеспечивается не только водонепроницаемость бетонной плиты пола, но и увеличивается прочность бетона, что (наряду с конструктивными особенностями) работает против вспучивания и образования трещин (в т.ч. усадочных) в бетонном полу.

    После устройства упрочнённой водонепроницаемой железобетонной плиты пола и возведения из того же бетона водонепроницаемых стен необходимо выполнить гидроизоляцию стыков Дегидролом люкс марки 5:

    • её стыков со стенами, а также колоннами (подколонниками) и перегородками:
    • «холодных» швов бетонирования:

    После чего требуется обработать все бетонные поверхности (пола и стен) Дегидролом люкс марки 3.

    Если эти меры не были своевременно выполнены, и пол вспучился и лопнул, то потребуется ремонт лопнувшего от вспучивания пола.

    Как залить бетонное перекрытие над погребом

    Бетонный пол в комнате над подвалом

    Вопрос задал: lprotsan31

    Мучаюсь вопросом: какой пол лучше сделать в комнате, под которой находится холодный подвал.

    Старый немецкий дом из кирпича. Комната 5,3*4,7 м. Под ней находится подвал, причем не под всей комнатой, а по центру (см.рисунок). Металлические балки потолка подвала (=пола комнаты) уже ржавые, трухлявые, могут рухнуть в любой момент.

    Я сначала думала сделать в комнате дощатые полы по лагам, которые будут «висеть» над трухлявыми балками подвала, а опираться на грунт по краям комнаты, чтобы не давить на них. Но. крысы. Они сожрут пол и наделают дырок в полах очень быстро.

    Вопрос: как сделать бетонные полы в этой комнате? Чтобы потолок подвала не рухнул?

    Фото потолка подвала и схема комнаты прилагаются.

    Комментарии

    Пригласили специалиста Сварога, возможно понадобится еще информация, он уточнит.

    К сожалению картинки в маленьком масштабе, не могу по ним оценить состояние металла. Будем считать, что надо поменять пол.

    По стальным балкам выполнено монолитное перекрытие или деревянное? Каким образом выполнено перекрытие над подвалом (опирается на стены, или на грунт по контуру)? Опишите вообще все, что знаете про него.

    Полы по деревянным балкам выполнить можно. Балки можно как завести в стены — заменив стальные балки (пролет 4.7м позволяет), так и установить на кирпичных столбиках на грунт. Никто его не сожрет, у вас будет около 30-50см над землей. Но деревянные полы требуют проветривания подполья (на зиму можно закрывать).

    В зависимости от опирания вашего существующего перекрытия (на стены или грунт) и из чего оно выполнено (дерево или бетон), есть несколько вариантов монолитного перекрытия. Ответьте на вопросы, и мы с вами выберем оптимальный вариант.

    По стальным балкам — перекрытие из кирпичей, дугой(как в любых немецких подвалах). В подвале есть стены из кирпича — на них и опираются балки.

    Т.е. как я понимаю, в подвале выложены стены из кирпича (по площади подвал занимает центральную часть комнаты, которая над ним- см на рисунке). На эти стены опираются металлические балки (вроде двутавровые), между балками кирпичное перекрытие в виде небольшой арки (дуги). В комнате это тоже видно: металлич балки заканчиваются не в стенах комнаты, а на небольшом расстоянии от них (0,5-0,7р м). И между балками выпуклая кладка кирпичная. Между стенами комнаты и стенами подвала (на которые опираются балки) — грунт.

    Ну тогда вам любой вариант подойдет, у вас все конструкции несущие есть.

    Старое перекрытие я бы просто разобрал.

    По деревянным балкам. Можно по кирпичным стенам подвала, наростить кладку выше уровня земли на 200-300мм (имею ввиду землю снаружи дома — перекрытие желательно выше уровня земли делать, внутренний грунт, если он выше наружней земли, можно выбрать). По этой кладке уложить деревянные балки, по ним лаги и доски пола. Между старой кладкой и новой кладкой необходимо устроить горизонтальную гидроизоляцию из «жирного» цементно-песчанного раствора. «Жирный» — это с большим содержанием цемента. Но можно современные гидрофобные добавки использовать. Между деревом и кладкой еще проложить 2 слоя рубероида или по современее гидроизоляцию.

    Монолитное перекрытие. Тут несколько вариантов. Первый — по несъемной опалубке. Необходимо убрать все старое перекрытие. Уложить профлист между кирпичными стенами. Примерно по середине под профлист поставить деревянные подпорки (стойки на деревянных опорных щитах ставите на землю, сверху распределительный брус поперек пролета профлиста). По профлисту заливается армированная ж.б. плита. Армируется она арматурными каркасами в каждую волну. Профлист нужен Н57.

    Второй — попытаться использовать в качестве опалубки ваше существующее перекрытие, но я не знаю, большая ли кривизн. Так же подпираются стальные балки, с частотой на ваше усмотрение простыми деревянными стойками. Сверху заливается плита армированныя сетками. Нижняя сетка по расчету (мне бы точные размеры по стенам подвала знать , тогда можно арматуру как для плиты опертой по 4м сторонам подобрать — это экономнее). Верхняя в середине пролета не нужны, но конструктивно ее ставят от растрескивания. По краям верхняя сетка ставится, так как у вас консолько получатся. Если простарнство между стенами дома и подвала уплотнить и засыпать щебнем или песком, то можно чуть еще на сетке сэкономить.

    Мне нравятся варианты с монолитным перекрытием. Размер подвала — 4,4*2,75 м. Кривизна арки перекрытия? Около 2-3 см.

    В 1 варианте: «арматурными каркасами в каждую волну» — т.е.сетка для армирования режется и укладывается в каждую волну профлиста?

    [res3]

    На Курской АЭС-2 завершено бетонирование перекрытия вспомогательного реакторного здания энергоблока № 2

    Размер вспомогательного реакторного здания 60 м на 66 м, высота 32,6 м.

    Курская область, 23 фев — ИА Neftegaz.RU. На площадке сооружения Курской АЭС-2 строители выполнили 2 е ключевое событие 2020 г. — завершили бетонирование перекрытия на отметке -0,050 м вспомогательного реакторного здания энергоблока № 2. Это начальный этап сооружения одного из основных строительных объектов 2 го «ядерного» острова станции.
    Об этом сообщил Росатом.

    Во вспомогательном реакторном здании разместятся помещения технологических систем нормальной эксплуатации, баки с технологическими средами, вытяжной вентиляционный центр с вентиляционной трубой и электротехнические помещения, относящиеся к зоне контролируемого доступа.
    Также здесь разместятся помещения приточного вентцентра и электротехнические помещения, которые относятся к зоне свободного доступа.
    Отметка -0,050 м — это, по сути, полы 1 го этажа будущего здания.
    Всего по проекту предусмотрено 8 надземных этажей и 1 подземный.
    Размер вспомогательного реакторного здания 60 м на 66 м, высота 32,6 м.

    На вспомогательном реакторном здании впервые отработали индустриальный крупноблочный метод строительства.
    При армировании перекрытия использовали крупногабаритные армоопалубочные блоки полной заводской готовности.
    Не пришлось тратить время на установку опалубки, поскольку блоки уже приходили со сталефибробетонными плитами, выполняющими эту функцию, к тому же ее не требуется демонтировать, она остается и служит облицовкой стен и перекрытия.
    Сократить сроки работ помог и самоуплотняющийся бетон.
    Мы впервые использовали его с таким видом опалубки.

    Успешному и своевременному выполнению ключевого события способствовала слаженная совместная работа заказчика, генподрядчика и генпроектировщика, а также применение инновационных методов сооружения блоков, среди которых использование несъемной сталефибробетонной опалубки.

    Следующим этапом, после набора прочности бетона, станет возведение конструкции стен до отметки +4,750 м, их бетонирование и монтаж нового перекрытия.
    Параллельно в здании начнется предварительный монтаж оборудования — более 20 единиц.
    Срок службы строительных конструкций вспомогательного реакторного здания рассчитан на 100 лет.

    Курская АЭС-2 — станция замещения выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей Курской АЭС.

    Бетонная площадка под стоянку машины на участке

    У многих дачников и людей, живущих в деревне, есть автомобили. Но так как участки, выделенные под стоянку, в основном земляные или покрыты травой, то в дождь они размокают, и машина иногда просто перемешивает грязь, никуда не двигаясь. Для устранения таких неприятностей рекомендуется сделать бетонную площадку под стоянку.

    Вначале следует определиться с местом и размерами стоянки «железного коня». Многие делают площадку только на одну машину прямо во дворе перед воротами. Но это довольно неудобно. Если приедут гости, то они сначала будут вынуждены ожидать отъезда вашего авто от ворот, а затем займут «теплое место» на площадке.

    Рекомендуется делать бетонную площадку под стоянку или у дома или у забора около ворот и не скупиться на бетон для выезда. В обоих случаях гости смогут свободно въехать и остановиться у ворот. А если вы сделаете бетонную площадку на две машины и в одной из них обустроите «яму», то в свободное время вы сможете подремонтировать ваш автомобиль.

    Фактически необходимо сделать простейший вид фундамента – бетонно-песочный. В основе такой бетонной площадки находится подушка из песка, сверху которой залит бетон. Для надежности бетонной площадки под стоянку слой бетона должен составить не менее 200 мм. Внутри, для жесткости, должна находиться конструкция из арматуры в виде двух решеток сваренных вместе кусками арматуры и отстоящих друг от друга на 10-15 см.

    Для создания бетонной площадки необходимо точно знать ее высоту над уровнем земли. Если уровнять ее пространством двора, то вся слякоть со двора перейдет на бетонную площадку под стоянку. А если двор имеет уклон в ее сторону, то на вымывание грязи у вас уйдет немало времени. Оптимальный вариант для бетонной площадки 2-5 см над уровнем двора.

    Начинают работу с рытья котлована глубиной 350-400 мм. Засыпают песок для подушки (слой не менее 20 см), учитывая подъем бетонной площадки над поверхностью двора. Песок утрамбовывают. Ставят опалубку из досок. Закрепляют заранее сваренные решетки из арматуры. Разводят или заказывают раствор бетона и заливают его на место, подготовленное под бетонную площадку под стоянку.

    Бетон следует заливать в два этапа. Первый слой – основной, он должен достичь уровня двора, но не быть выше него, второй слой бетонной площадки под стоянку – отделочный – 2-5 см. После подсыхания основного слоя, выполняют заливку облицовочного слоя, разравнивают его специально подготовленной рейкой из металла, пластмассы. При необходимости незастывший бетон разравнивают катком.

    Одному на операциях, связанных с бетоном, работать почти невозможно. Он может застыть. Поэтому необходимо как минимум два человека. Один будет заполнять вручную куски бетонной площадки, где мало или вовсе не попал бетон. Бетон легче всего заказать и сливать прямо с машины в пространство, предназначенное для постройки бетонной площадки для машины.

    После полного высыхания бетона вы получите отличную площадку для вашего железного друга, которая послужит очень долго.

    Более легкий и очень дешевый способ для изготовления площадки — заказать на заводе изготовителе или на какой-нибудь фирме цельную 200 мм бетонную плиту (или плиты) нужного размера с доставкой к вам на участок. А пока заказ будет доставляться выбрать место для стоянки, вырыть котлован глубиной около 35-40 см и засыпать его песком для получения песчаной подушки.

    Когда завод-изготовитель или строительная фирма доставит плиту (или плиты) и установит ее на участке, у вас будет отличная площадка из бетона для стоянки автомобиля.

     

    Мы работаем во всех районах Москвы и МО:
    Апрелевка, Балашиха, Бронницы, Верея, Видное, Власиха, Волоколамск, Воскресенск, Высоковск, Голицыно, Дедовск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дрезна, Дубна, Егорьевск, Железнодорожный, Жуковский, Зарайск, Звенигород, Ивантеевка, Икша, Истра, Кашира, Климовск, Клин, Коломна, Королёв, Котельники, Красково, Красноармейск, Красногорск, Краснозаводск, Краснознаменск,  Кубинка, Куровское, Ликино-Дулёво, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Малаховка, Можайск, Монино, Московский, Мытищи,  Наро-Фоминск, Нахабино, Ногинск,   Одинцово, Ожерелье, Озёры, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Пересвет,Подольск,  Протвино, Пушкино, Пущино, Раменское, Реутов, Рошаль, Руза, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Старая Купавна, Ступино, Сходня, Талдом, Томилино, Троицк , Фрязино, Химки, Хотьково, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щёлково, Щербинка, Электрогорск, Электросталь, Электроугли, Юбилейный, Яхрома, Лосино-Петровский, полный список городов.

    5 разумных способов использования бетонной плиты

    Фото: istockphoto.com

    Бетон, этот прочный, удобный материал для фундаментов и опор, также заслуживает места во дворе вашего дома — и мы имеем в виду не только подъездная дорожка или тротуар. Если вы пытаетесь поддержать что-то тяжелое или создать площадку для развлечений на открытом воздухе, бетон может быть именно тем, что вам нужно. Посмотрите, как можно воплотить в жизнь пять распространенных проектов на открытом воздухе с помощью нескольких мешков бетона Quikrete.

    Перед тем, как начать… Заманчиво взять лопату и сразу приступить к работе, но некоторое предварительное планирование может помочь убедиться, что у вас есть точное местоположение и все материалы для работы.

    • Обратитесь в местную строительную администрацию, чтобы определить, нужно ли вам получать разрешение и какие у них правила, если таковые имеются, относительно того, где вы можете заливать.

    • Позвоните в Dig Safe (811), чтобы определить и отметить любые инженерные коммуникации, которые проходят под местом планируемой бетонной плиты.

    • Подсчитайте, сколько бетона вам понадобится. Калькулятор Quikrete избавляет от догадок: просто введите квадратные метры для плиты, и он определит размер и количество мешков с бетонной смесью для плиты толщиной 4 или 6 дюймов.

    Фото: istockphoto.com

    1. PATIO

    Когда наступает лето и хорошая погода, что может быть лучше внутреннего дворика, чтобы наслаждаться солнцем в кругу родных и близких? На легко настраиваемой бетонной плите можно разместить сиденья, костровые ямы, решетки и многое другое, а также есть место для растяжки.

    Заливка патио похожа на заливку любой другой плиты, только в большем масштабе (часто 300 квадратных футов или более). Поэтому рекомендуется использовать электрический миксер — команда Quikrete может провести вас через весь процесс — и работать по частям.Выделите весь внутренний дворик, затем разделите меньшие, более управляемые участки, скажем, 6 футов на 8 футов, и залейте по одной секции за раз. Это даст вам широкую возможность выровнять (выровнять) влажный бетон, почистить его и вырезать контрольные швы, как показано в видео Quikrete о заливке перекрытия. Помните, когда вы выравниваете формы, внутренний дворик должен иметь минимальный уклон 1/8 дюйма на фут и что внутренний дворик должен иметь уклон в сторону от вашего дома. С парой друзей и помощью Quikrete вы можете залить внутренний дворик, который будет развлекать вашу семью все лето.Нанесение герметика на затвердевший бетонный патио будет ключом к защите его от влаги и минимизации затрат на обслуживание.

    Совет от профессионала: Если вы заливаете патио рядом с фундаментом дома, местные строительные нормы и правила могут потребовать от вас привязать внутренний дворик к фундаменту. Для этого просверливают отверстия в основании фундамента и затем вставляют в них концы стержней арматуры. Оставшаяся часть каждого стержня войдет в плиту. Арматурный стержень не будет виден после заливки патио, но будет препятствовать тому, чтобы край патио провалился до уровня фундамента.

    Фото: istockphoto.com

    2. ТЕНЁННОЕ ПЯТНО

    Есть ли у вас во дворе участок, где тень настолько густая, что даже трава не будет расти? Это не редкость, учитывая, насколько легко высокие стены и высокие деревья могут отбрасывать достаточно тени, чтобы повлиять на естественное освещение вокруг вашего двора. Когда естественного света очень мало, даже теневыносливые травы плохо растут. Если вы застряли на грязном пятне со случайным пучком, и оно просто превращается в грязевую яму во время дождя, вы можете лучше использовать это тени, заливая его бетонной плитой.

    Это одно из наиболее творческих применений бетонной плиты. Он может служить фундаментом для садовой скамейки, гамака, гриля или даже фонтана. Не привязывайтесь к квадратной или прямоугольной форме. В зависимости от вашего двора, возможно, извилистый полукруг будет лучшим вариантом. Чтобы начать работу, посмотрите поучительное видео Quikrete о том, как заливать плиту. Если вам нужны изогнутые края, замените предложенные плиты формы 2 × 4 или 2 × 6 на полосы шириной 4 или 6 дюймов из лауан (тип тропической фанеры) или ¼ дюйма из фиброцементной подкладки. — любой из них может быть получен плавным поворотом, используя колья, чтобы удерживать доски на месте.Независимо от того, как вы проектируете плиту, сверху используйте герметик (либо глянцевый акриловый герметик, либо гидроизоляционный герметик на основе силикона, оба доступны от Quikrete) , чтобы защитить вашу недавно залитую плиту от всей воды: осадков, утренней росы и графика работы разбрызгивателя.

    Совет для профессионалов: При конструировании формы для плиты сделайте одну сторону немного ниже, чтобы вода стекала. Вы не должны видеть уклон невооруженным глазом; стремитесь к падению примерно 1/8 дюйма на фут.Например, если у вас есть 10-футовая квадратная плита, одна сторона будет на 1¼ дюйма ниже, чем противоположная сторона.

    Фото: istockphoto.com

    3. КОММУНАЛЬНАЯ ПЛИТА

    Одной из наиболее частых причин заливки бетонной плиты во дворе является обеспечение ровной многоцелевой поверхности для чего угодно, от уличного кондиционера. на станцию ​​для мусора. В большинстве случаев плита должна выходить всего на четыре дюйма за пределы каждой стороны того, что на ней находится. Например, если ваш блок переменного тока имеет размеры 36 на 36 дюймов, вам понадобится квадратное основание размером 44 дюйма.Если вы хотите закончить эту плиту, чтобы запланировать встречу с HVAC или чтобы вы могли перейти к другим проектам на выходные, используйте быстросхватывающуюся бетонную смесь Quikrete, которая затвердеет за 20-40 минут. Но прежде чем закончить день, нанесите Acrylic Cure and Seal Quikrete на свежеуложенный бетон, чтобы ускорить процесс отверждения и защитить плиту, которая регулярно подвергается воздействию грязи, коррозионных агентов и многого другого, как станция для мусора.

    Совет для профессионалов: В отличие от внутренних двориков и проездов, для которых необходима слегка наклонная поверхность, чтобы вода могла стекать, большинство плит переменного тока должны быть полностью выровнены, чтобы обеспечить долгосрочную работу устройства.Чтобы приступить к работе над проектом, ознакомьтесь с простыми инструкциями Quikrete по заливке и отделке бетонной плиты.

    Фото: istockphoto.com

    4. ГОРЯЧАЯ ВАННА

    Гидромассажная ванна — это роскошное приспособление на заднем дворе — может стать очень тяжелым, если наполнить ее водой и человек. Стандартная гидромассажная ванна на шесть-восемь человек, например, вмещает около 420 галлонов воды; Добавьте семь взрослых пассажиров к этому объему воды, и ванна может весить до 5600 фунтов.При таком большом весе, лежащем на голой земле, гидромассажная ванна может в конечном итоге утонуть и осесть, в результате чего вы будете чувствовать себя немного кривым во время замачивания. Заливка качественной бетонной плиты под нее защитит ваши вложения и улучшит внешний вид гидромассажной ванны. Узнайте, как сформировать и залить собственную плиту, из полезного видео от Quikrete. Не забудьте нанести на затвердевший бетон герметик, чтобы защитить его от брызг!

    Совет от профессионала: Поскольку основание гидромассажной ванны прилегает к плите, маловероятно, что дождь создаст проблемы с дренажем.Тем не менее, вы можете залить плиту на два-три фута шире, чем размеры гидромассажной ванны с одной или нескольких сторон, чтобы обеспечить легкий доступ вокруг ванны. Как и в случае фундамента переменного тока, плита гидромассажной ванны должна быть идеально ровной.

    Фото: istockphoto.com

    5. БАСКЕТБОЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Если у вас есть дети или если вы все еще ребенок в душе, баскетбольные ворота обеспечат бесконечные часы веселья и упражнений. Вы можете установить столб вдоль проезжей части, но он может помешать парковке и подвергнуть ваши автомобили риску вмятин от заблудших баскетбольных мячей.Если позволяет пространство, лучшим вариантом будет установка ворот в нескольких футах от проезжей части на свежей плите.

    Заливка плиты для баскетбольного кольца немного отличается от заливки других плит, потому что, хотя сама плита не должна быть намного больше трех-четырех футов в диаметре, вы должны сначала вырыть большую яму в центре этого пространства и заполнить ее. это с бетоном, чтобы стабилизировать полюс — это известно как сооружение пирса.

    Совет от профессионала: Сформируйте края плиты, как показано на этом видео от Quikrete.Перед добавлением бетона выкопайте яму в центре примерно 48 дюймов в глубину и 24 дюйма в поперечнике (точные размеры уточняйте у производителя вашей цели). После того, как все отверстие и окружающая плита будут заполнены бетоном, вы вставите длинные анкерные болты, прикрепленные к тяжелой стальной поверхностной плите, глубоко в отверстие из влажного бетона, следуя инструкциям, прилагаемым к вашей цели. Затем закончите верхнюю часть плиты, как показано на видео Quikrete. После того, как плита застынет в течение нескольких дней, вы сможете нанести на нее гидроизоляционный герметик Quikrete для бетона и каменной кладки, прикрепить новые баскетбольные ворота к прочной пластине и начать стрелять в обручи.

    Этот контент предоставлен вам компанией Quikrete. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

    Укладка нового бетона поверх старого

    Итак, вы хотите новый внутренний дворик из штампованного бетона, но уже есть простой серый. Вашему подрядчику нужно вырвать вашу перед установкой нового бетона? Может быть, а может и нет. Если все сделано правильно, новый бетон часто можно заливать прямо поверх существующей плиты. Чтобы это было осуществимо, подрядчику необходимо залить как минимум 2 дюйма толщиной, использовать заполнитель меньшего размера и включить арматуру, такую ​​как сварная проволочная сетка или волокно, смешанное с бетоном.Стальная арматура также является хорошей идеей, если плита достаточно толстая. Чтобы прояснить этот момент, в этой статье рассматривается заливка бетона поверх бетона без применения тонкой штампуемой накладки, модифицированной полимером, что является другим вариантом.

    Не заблуждайтесь… есть определенные ситуации, когда лучше вырвать существующий бетон и начать все заново, залив на утрамбованный камень или песчаную основу. Например, если у вас есть большие рабочие трещины в плите, и бетон осел до такой степени, что находится на нескольких разных уровнях, вам следует удалить их.Точно так же, если корни деревьев вызывают вспучивание существующего бетона, лучше всего вырвать бетон, устранить проблемы с корнями и начать все заново. Возможно, возникнут проблемы с дверными порогами или высотой подступенков, и вы просто не сможете пролить воду выше, не создавая проблем. Любая из этих причин является веской причиной удалить существующий бетон и начать все с нуля.

    Однако, если ваш бетон относительно прочный и подъем его высоты на несколько дюймов не вызовет проблем, вы можете заливать новый бетон прямо поверх старого.Ну может не прямо поверх старого. Вам нужно установить разрыватель сцепления, чтобы две плиты не соединялись друг с другом. .

    «Почему?» вы можете спросить. «Разве вы не хотите, чтобы соединяла новый бетон со старым?» Обычно ответ отрицательный. Если вы приклеиваете новый бетон к старому, любые трещины в существующей плите переходят в новую плиту, и обычно в течение дня или двух. К ним относятся трещины, расположенные внутри стыков с пропилом или обработкой трещин. Однако, если вы используете разрыватель сцепления, такой как пластиковая пленка, кровельный войлок (битумная бумага) или слой песка или камня между новым и старым бетоном, существующие трещины не пройдут сквозь него.Плиты останутся отдельными. Однако вы должны размещать стыки для контроля трещин там, где это необходимо, чтобы исключить случайное растрескивание. В более тонких бетонных плитах стыки для контроля трещин должны располагаться ближе друг к другу, чем в бетоне на полную глубину (4 дюйма +).

    Некоторые люди утверждают, что, если их не склеить, две плиты каким-то образом разделятся. Учитывая огромный вес материала, в этом отношении нечего опасаться. Новый бетон определенно не будет взлетать в воздух или соскальзывать.Скептики не понимают, что заливка прочного бетона ничем не отличается от заливки суперплотного каменного основания. За 20 с лишним лет подрядной карьеры я без каких-либо проблем налил бесчисленное количество 2-дюймовых крышек на существующий бетон. Фотографии, включенные в эту статью, — это лишь некоторые из многих работ, которые я выполнил с помощью этого метода, и одна из них находится у меня дома.

    Заливка существующего бетона, подверженного движению автотранспорта, также выполняется на дорогах, проездах и парковках.Это называется отбеливанием, и его популярность растет из-за снижения затрат и проверенной репутации. Однако в случае плит, которые будут подвержены движению автотранспорта, бетон будет толще и не будет использоваться разрыватель сцепления, поэтому верхняя плита приклеивается к существующей плите. Это редко работает с жилыми подъездными путями, ведущими в гараж, потому что дополнительная высота делает проезжую часть выше пола гаража.

    Не позволяйте стоимости, беспорядку или головной боли, связанной с полным разрывом, помешать вам подумать о штампованном бетоне.Может быть, тебе просто нужна шапочка! Смотрите нашу фотогалерею бетонных накладок.

    Как отремонтировать бетонное крыльцо с ямками | Home Guides

    Бетон довольно прочен, но он не застрахован от таких проблем, как точечная коррозия и трещины. Плохое смешивание и неправильные методы отделки могут снизить его долговечность, а значит, и поспешное время отверждения. Как только поверхность начинает покрываться ямками, заполнение ямок бетоном обычно является временным решением, которое со временем расслаивается. Вы можете заполнить ямы клеящим материалом для ремонта бетона, который похож на герметик.Чтобы вернуть крыльцу более первозданный вид, необходимо обработать его специальной шлифовальной бетонной смесью. Прежде чем начать, промойте бетон под давлением или очистите его очистителем для бетона.

    Пропылесосить крыльцо универсальным пылесосом, собрав все незакрепленные частицы; Обратите особое внимание на ямки и трещины, в которых собираются частицы.

    Наклейте малярную ленту на сайдинг там, где он встречается с полом крыльца, и на любые другие участки, которые нуждаются в защите от материалов для шлифовки.Если есть клумбы и кусты, на которые могут собираться капли с боков крыльца, накройте их тканью.

    Обрызгайте бетон водой из садового шланга. Бетонная грунтовка лучше сцепляется с влажной поверхностью.

    Смешайте цементный цементный бетон для наружных работ и грунтовку для удаления трещин с водой в тачке или большом ведре, в зависимости от размера крыльца. Строго соблюдайте соотношение воды и сухой смеси производителя средства для шлифования, так как плохая смесь может отслаиваться или не склеиваться.Для большой партии смешайте материалы в тачке лопатой. Тяжелая палочка для перемешивания краски достаточно прочная, чтобы смешать небольшую порцию краски в ведре.

    Нанесите состав для шлифовки в лужу на полу крыльца, начиная с области, которая находится как можно дальше от ступенек или выхода. Для большой веранды слейте смесь из тачки на пол. Для маленькой веранды налейте состав из ведра.

    Нанесите смесь с помощью швабры для пола с длинной ручкой.Перемещайте ракель взад и вперед, нанося состав на ямы и сглаживая гребни. Основная цель первого слоя — заполнить ямы и оставить тонкую пленку соединения на крыльце. После того, как смесь будет разложена, перейдите на прилегающее пространство; не ходите и не трогайте разбросанный вами участок.

    Добавьте компаунд на другой изъеденный участок крыльца и нанесите его ракелем, и продолжайте таким образом, пока крыльцо не будет покрыто. Некоторые ямки могут оставаться видимыми, что нормально при нанесении только одного слоя.

    При необходимости протяните плоский край шпателя по сторонам крыльца, чтобы соскрести капли, которые стекали по краю.

    Накройте крыльцо пластиковой пленкой и дайте составу для шлифовки застыть столько, сколько рекомендует производитель, что может составлять несколько часов или всю ночь.

    Удалите пластиковую пленку, когда состав затвердеет, и смешайте новую партию состава для шлифовки. Смочите бетон из шланга, нанесите и распределите состав, как вы это делали с первым слоем.Второй слой должен быть толщиной примерно 1/4 дюйма.

    Снова накройте отремонтированный бетон пластиковой пленкой, оставив ее на месте до завершения ремонта.

    Ссылки

    Советы

    • Состав для шлифовки бетона также заполнит тонкие трещины.
    • Оставьте первый слой как можно дольше, прежде чем ходить по нему, чтобы нанести второй слой. Даже когда бетон кажется твердым на ощупь, он все же может быть достаточно мягким, чтобы оставлять следы от обуви.
    • Вы также можете смешивать состав для шлифовки с помощью металлической лопатки для смешивания красок, подсоединенной к электродрели.
    • Некоторые составы для шлифовки позволяют изменить внешний вид старого бетона, сделав его похожим на кирпич или камень. Насыпьте порошок для окраски бетона на влажный состав и вдавите кирпичные или каменные конструкции в поверхность с помощью больших резиновых штампов для бетона.

    Предупреждения

    • Чрезмерное использование ракеля в попытке создать идеальную отделку может ослабить ремонт и вызвать отслаивание.
    • Если погода жаркая и сухая, вода может испаряться слишком быстро, что ускоряет время отверждения и не дает ремонтному составу полностью раскрыть свой потенциал. Пластикового покрытия может быть недостаточно, чтобы удерживать влагу в жаркую погоду. В таких случаях периодически удаляйте защитное покрытие, опрыскивайте бетон водой и заменяйте пластик. Холодная погода — еще один враг свежего бетона, поэтому проводите ремонт при температуре выше 50 градусов по Фаренгейту.

    Писатель Биография

    Кэрол Олдройд, писатель из Восточного Теннесси, является автором множества статей по домашнему благоустройству, кадрам, кадрам и праву своими руками.Помимо получения степени в области параюридических исследований, она имеет более чем 10-летний опыт ремонта новых домов и восстановления исторической собственности.

    Яма для костра своими руками — Как построить яму для костра в патио

    Совместное использование — это забота!

    Как построить кострище своими руками менее чем за час!


    Итак, в минувшую пятницу мы наконец закончили строительство нашего патио из штампованного бетона. Могу я просто сказать … Я влюблен! Я действительно хотел построить кострище своими руками, но не был уверен, что мы действительно сможем это сделать.Затем, когда мы были в Home Depot на прошлой неделе, мы заметили небольшую каменную яму для костра, сделанную из блоков подпорной стены.

    Лучшая часть? Мы могли поставить его прямо на террасу, и камни для костра не нужно было приклеивать. Я был продан. Итак, вот что вам нужно, чтобы построить костровище.

    Принадлежности для костра своими руками

    круглый кострище… нажмите здесь, чтобы купить

    блоки подпорной стены… доступны в большинстве магазинов товаров для дома

    Как сделать костровище своими руками

    Для начала выберите круглую яму для костра диаметром 35 дюймов.Убедитесь, что выбранная вами миска имеет большой выступ по краю. НЕ собирайте комплект костровой ямы, когда принесете его домой. Да, это лучшая часть.

    Постройте стену костровой ямы

    Затем выньте крышку ямы для костра из коробки и начните плотно укладывать блоки подпорной стены вокруг нее. Убедитесь, что внешние края камней соприкасаются, но ничего страшного, если внутренние блоки имеют небольшой зазор. Вы можете увидеть это на фото ниже.

    Создание основания костровой ямы

    Для 35-дюймовой чаши мы получили 15 блоков вокруг нее.Мы также выбрали камень коричневого цвета и добавили пару серых. Да, на этих фотографиях сложно разобрать, но на первом кольце 3 серых камня.

    Расстановка второго слоя блоков

    Затем снимите крышку ямы для костра и приступайте к укладке второго ряда камней. Убедитесь, что вы пошатывались с первого ряда. Опять же, это нормально, что тыльная сторона скал не на одном уровне. Через минуту вы поймете, почему…

    Третий и последний слой блоков

    Пришло время добавить третий ряд камней подпорной стены, снова потрясающе.Теперь вы можете лучше рассмотреть два тонких оттенка камней. Совершенно не нужен; просто кое-что, чтобы добавить характер. Теперь вы можете сделать яму для костра своими руками сколь угодно высокой высоты, но мы решили сделать только три ряда.

    Приготовьте чашу для костра

    Пришло время поработать над вставкой. Под краем чаши были маленькие металлические скобы, к которым вы обычно прикрепляете ножки. Что ж, раз уж они нам не нужны, просто возьмите отвертку и снимите скобы.Это поможет чаше слиться с верхним слоем камней.

    Вставьте чашу

    Тогда просто вставьте чашу для костра в кольцо из камней.

    И помните, как я упоминал, что камни подпорной стены не находятся на одном уровне в середине кольца? Губа костровой ямы покрывает большую часть этого. Да, проблема решена.

    Последней частью реконструкции патио было заполнение промежутков между нашими большими естественными камнями подпорной стены и краем патио.

    Мы взяли кучу камней реки Арканзас Галька, чтобы покрыть пространство, но любые такие ландшафтные камни подойдут.

    А потом мы сели и полюбовались своей работой. Мы добавили несколько запасных стульев для патио, но я бы посмотрел, чтобы сделать или купить стулья Adirondack для этого места.

    Я совершенно не думал, что мы сможем сделать это по такой цене и по времени. Этот проект самодельной костровой ямы обошелся нам в 125 долларов: 80 долларов за вставку и 45 долларов (3 слоя по 15 камней) по 1 доллару за штуку.И костровая яма построили всего за 30 минут. Мы вернулись с работы в пятницу в 6:15 и закончили к 6:45. Затем смотрю, как «Блэкхокс» кричат ​​«Блюз» к 19:00.

    Самое сложное? Таскать камни из гаража по дому на место костра.
    Без шуток.

    Нам еще много чего нужно здесь сделать… нам нужно доставить наш дерн, несколько растений и немного мебели для завершающего штриха.

    Но, по крайней мере, сейчас мы можем наслаждаться нашим DIY-проектом здесь с друзьями и семьей.
    Я не могу дождаться, когда вырастут листья, чтобы завершить этот великолепный вид.

    Итак, у кого есть зефир и крекеры из Грэма?
    Я почти уверен, что у меня есть шоколад. У меня всегда есть шоколад.

    Строительство костровой ямы на бетонной плите

    Костровые ямы могут расстраивать. Они могут заржаветь или износиться после нескольких использований, поэтому вам быстро придется покупать новый, иначе вы столкнетесь с опасностями, если костровище находится рядом с легковоспламеняющимися предметами.

    Если у вас есть заднее крыльцо с бетонным фундаментом, вы можете использовать его для создания более прочной костровой ямы, которая прослужит дольше, чем купленная в магазине.Вы можете сделать это относительно дешево, используя дешевую металлическую яму для костра и сложив бетонные блоки, чтобы сформировать прочную долговечную оболочку.

    Для получения подробных инструкций о том, как построить костровище на бетонной плите, чтобы обеспечить максимальную огнестойкость и сэкономить деньги, продолжайте читать.

    Выберите свое местоположение

    Бетонные плиты — отличное место для строительства кострищ. Они относительно пожаробезопасны, поэтому упавшие палки и пепел от вашего костра не воспламенится, как если бы костровая яма находилась на траве.Более того, костровые ямы, построенные на бетоне, могут быть очень привлекательными и более прочными, чем передвижные костровые ямы.

    Когда вы строите костровище, вы можете использовать любую бетонную поверхность, но лучше, если у вас уже есть бетонный внутренний дворик. Затем вам следует выбрать место, которое находится в центре вашего крыльца, чтобы вы могли окружить яму стульями. Убедитесь, что вы выбрали место подальше от краев, чтобы искры от вашего огня не воспламенили траву!

    Приобрести небольшую круглую яму для костра

    Чтобы создать очаг для костра, вам понадобится купленный в магазине круглый металлический очаг.Эта яма должна быть около 35 дюймов в диаметре и иметь крышку или решетку наверху. Это будет важно для целей измерения позже. Яма должна иметь широкую кромку, чтобы вы могли закрепить ее над краем бетонных блоков.

    Чтобы сэкономить время, вы можете приобрести круглую яму как монтажный комплект, а не собирать ее. Таким образом, вы можете использовать крышку и миску для костра, не снимая их с ножек с помощью отвертки.

    Если у вас уже есть круглая костровая яма и вы просто хотите превратить ее в бетонную костровую яму, вы можете использовать уже имеющиеся у вас части, и вам не нужно покупать новую.Однако, если ваша существующая яма заржавела или старая, вы можете купить новую, чтобы обеспечить максимальный срок службы.

    Например, вы можете использовать 35-дюймовый стальной дровяной камин Garden Treasures со съемной крышкой, как описано. Эта яма уже окрашена термостойкой краской, поэтому она должна прослужить долго и не отставать от вашего бетона при пожаре.

    Получить шлакоблоки или камни

    Чтобы построить костровище, вам понадобятся бетонные блоки или камни, чтобы создать край ямы.У блоков должны быть плоские вершины, чтобы их можно было легко штабелировать, и они не обязательно должны быть цементными, но должны состоять из какого-то огнестойкого материала.

    Шлакоблоки очень дешевы, и в Lowe’s или Home Depot они могут стоить всего 1–3 доллара за штуку. Это может помочь вам сэкономить деньги и является одной из основных причин, по которой бетонные костровые ямы могут быть рентабельными, поскольку они прослужат долгое время и не очень дороги в краткосрочной перспективе. В целом, вы можете построить свою бетонную яму для костра менее чем за 150 долларов, если найдете яму по разумной цене, чтобы составить основную секцию.Полностью огнестойкие шлакоблоки могут быть практически прочными, если они не падают.

    Сложите блоки

    Затем вам нужно будет сложить бетонные блоки, чтобы сформировать основание костровой ямы. Выполняйте этот шаг осторожно, потому что стабильное основание при правильном выполнении может прослужить много лет!

    1. Подготовительные работы — Выньте крышку ямы для костра из комплекта или с существующей костровой ямы и поместите ее на землю в том месте, где вы хотите разместить яму. Убедитесь, что вы используете крышку, которая соответствует используемой вами миске с широкими губами, поэтому она имеет правильный размер.Вам следует дважды проверить, чтобы убедиться, что крышка находится именно в том месте, где вы хотите разместить костровище, потому что вы не сможете сдвинуть ее после этого шага.

    2. Создание первого слоя блоков — Оберните крышку бетонными блоками как можно плотнее, вдавливая их в крышку, образуя плотный и точный круг. После того, как первый круг будет точно создан, вы можете снять крышку ямы для костра, чтобы не беспокоиться об этом позже, но это можно сделать в любой момент вашего процесса.

    3. 2-й / 3-й слой — После снятия крышки ямы можно приступать к укладке второго слоя кирпичей. Вы должны сдвинуть их со второго ряда, поместив центр нового слоя на одну линию с трещиной между двумя кирпичами внизу. Этот процесс стабилизирует кирпичи, поэтому они не будут легко опрокидываться. Затем вы должны добавить третий слой кирпичей, снова расположив слои в шахматном порядке.

    4. Отрегулируйте по мере необходимости — Вы должны использовать не менее трех слоев бетонных блоков, чтобы построить яму.Однако после первых трех вы можете сложить их выше и при необходимости отрегулировать. В целом, продолжайте чередовать блоки в каждом ряду, и вы можете добавить столько, сколько захотите, чтобы найти высоту, которая лучше всего соответствует вашей садовой мебели и высоте.

    Pro Совет: Более высокие костровые ямы будут иметь меньшую устойчивость, поэтому не переусердствуйте при определении высоты ямы. Однако яма должна оставаться неподвижной, а блоки не должны сдвигаться, потому что они очень тяжелые. Регулировка высоты ямы — одно из самых больших преимуществ бетонной ямы!

    Защита основания костровой ямы

    1.Приготовьте чашу — Снимите чашу для костра, купленную в магазине, с подставки. Для этого переверните костер и найдите край, где ножка встречается с миской. Они должны быть скручены вместе, чтобы их можно было удалить отверткой. Просто поверните отвертку влево, чтобы ослабить ножки и взять чашу. Если у вас есть комплект для сборки костровой чаши, который вы не собрали, вы можете использовать секцию чаши, не снимая ножек.

    2. Распылите на чашу — Затем вы можете распылить на чашу высокотемпературную краску.Это закроет яму и поможет ей прослужить дольше, сохраняя огнестойкость без износа.

    3. Установка — Когда основание будет обработано распылением, установите чашу на шлакоблоки так, чтобы кромка основания перекрывала края так, чтобы она идеально прилегала. Вы можете прикрепить края чаши к шлакоблокам с помощью цемента или клея, но если вы оставите его не прикрепленным, вы сможете перемещать его по мере необходимости и удалять золу или палки из ямы для легкой очистки. Кроме того, если вы не прикрепите чашу к основанию, вы сможете легко заменить ее, если возникнут какие-либо проблемы.

    Если вы хотите наглядно представить эти шаги, чтобы продемонстрировать, как построить костровище на бетонной плите, вам следует посмотреть это видео. Он демонстрирует эти шаги и может показать вам, как выглядит потрясающее.

    Заключение

    Если вы выполните описанные выше шаги, у вас должна получиться прочная и надежная костровище на бетонном основании! К счастью, этот тип костровой ямы позволяет вам наслаждаться огнем в любом месте вашего двора, предоставляя вам автономию для строительства там, где у вас есть бетонная плита.

    Теперь вы можете сэкономить деньги и оставаться в безопасности, используя костровище с долгим сроком службы и прочным основанием. Любой, у кого есть бетон во дворе, может создать эту простую и привлекательную костровую яму, которой можно наслаждаться в любое время года.

      Основное фото предоставлено ООО «АГлобал»

    Джим Джеймс

    Привет, я Джим и автор этого сайта. Я всегда интересовался выживанием, рыбалкой, кемпингом и всем остальным на природе.Фактически, в детстве я проводил больше времени на воде, чем на суше! Я также являюсь автором бестселлеров и имею степень в области истории, антропологии и музыки. Я надеюсь, что вы найдете ценность в статьях на этом сайте. Не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения!

    Статьи по теме

    ссылка на Разница между желе и джемом и как они сделаны ссылка на Приготовление риса? (Я тестировал оба метода)

    Литейные бетонные вазы | QUIKRETE: Цемент и бетонные изделия

    Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете.Узнайте все, что вам нужно, посмотрев видео ниже.

    Костровые ямы — популярное дополнение к любой гостиной на открытом воздухе. Попробуйте сделать кострище из бетона, чтобы модернизировать ландшафтный декор с помощью функционального развлекательного элемента.


    Инструкции по проекту

    При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

    Шаг 1
    Разрежьте древесину на части 2х4 и 2х6 для опалубки.

    Шаг 2
    Сделайте и соберите внешний каркас формы с помощью L-образных скоб.

    Шаг 3
    Сделайте и соберите внутренний каркас формы также с помощью L-образных скоб.

    Шаг 4

    Поместите внешнюю рамку в желаемое место и отметьте 6 дюймов по внешнему периметру.

    Шаг 5
    Выкопайте яму по периметру, который вы создали, глубиной около 8 дюймов.

    Шаг 6
    Насыпьте гравий в яму на глубину 3½ дюйма и выровняйте как можно глубже.

    Шаг 7
    Отцентрируйте внутреннюю опалубку внутри внешней опалубки в уплотненном отверстии.

    Шаг 8
    Убедитесь, что опалубка выровнена, а затем закрепите ее деревянным ломом 2×3.

    Шаг 9
    Вбейте колья в землю, а затем закрепите горизонтальные части арматуры на месте.

    Шаг 10
    Смешайте и залейте бетонный фундамент толщиной примерно 3½ дюйма. Убедитесь, что бетон заполняет все углы, и дайте этому слою застыть примерно 20 часов.
    QUIKTip: Используйте 2×4 снизу, чтобы облегчить оценку этой толщины.

    Шаг 11
    Раствор перемешать и уложить слой снаружи внутренней опалубки. Начать укладку огнеупорных кирпичей по одному вертикально на опалубку ???

    Шаг 12
    Смешайте и залейте еще бетона поверх огнеупорных кирпичей. Дайте настояться примерно 20 часов.

    Шаг 13
    Снимите верхние куски дерева, которые скрепляли внутреннюю и внешнюю опалубку.Смешайте и залейте последний слой бетона.

    Шаг 14
    С помощью прямого куска дерева выровняйте верхнюю стяжку и оставьте бетон на полчаса.

    Шаг 15
    Выровняйте поверхность с помощью терки и оставьте бетон на полчаса.

    Шаг 16
    Обработайте бетон стальным шпателем.

    Шаг 17
    Накройте бетон листом и кусками древесины, чтобы он оставался влажным, пока он застывает в течение 48 часов.

    Шаг 18
    Снимите каркас с помощью монтировки. Затем распылите воду на бетон, чтобы смыть грязь.
    Совет: вам может понадобиться циркулярная пила и зубило, чтобы поддеть внутреннюю раму.

    Шаг 19
    Налейте 2 ведра лавового камня и разложите так, чтобы получилась термостойкая поверхность, на которой можно разжечь огонь.

    Шаг 20
    Дайте бетону застыть в течение 30 дней перед первым возгоранием.


    Список покупок

    • QUIKRETE 5000 (20-25 пакетов)
    • QUIKRETE ¾ ”Гравий
    • Огненный кирпич
    • Лавовая скала
    • Миномет
    • Чистая водопроводная вода
    • 28 Лом 2×4
    • 16 Лом 2x6s
    • 3 Лом 2x3s
    • Восемь 6-дюймовых L-образных скоб
    • Мотыга
    • Лопата
    • Грабли
    • Инструмент для трамбовки
    • Стальной шпатель с острым краем
    • Поплавок
    • Колесная тачка или бетономешалка
    • уровень
    • Молоток резиновый
    • 18 дюймов длиной и 36 дюймов, диаметром 3/8 дюйма Арматурный стержень
    • Лист
    • 18-вольтная аккумуляторная дрель
    • Циркулярная пила 18 Вольт
    • Винты деки 2½ дюйма
    • Водонепроницаемые перчатки
    • Защитные очки

    Pour the Pit — Инструкции по модульному лифту Phoenix

    Залить яму

    Залить яму — глубина

    Вы хотите вылить яму только один раз, поэтому внимательно следуйте этим инструкциям.Яма для гидравлического лифта должна быть 4 фута глубиной, измеренной от верха готового пола до пола ямы. Тяга и гидросистема MRL могут быть глубже, поэтому проверьте свои чертежи.

    → Ножки нашей башни 3’11 дюйма в длину, они должны находиться в дюйме от пола ямы, с цементным раствором под ними. Это позволяет внести некоторые коррективы, если пол ямы не идеален.

    → Установка: перед опусканием мачты надеть регулировочную гайку толщиной ¾ ”и шайбу на анкерные болты. При необходимости отрегулируйте гайки, чтобы установить вертикальное положение и выровнять градирню.Установите шайбы и гайки на верхнюю часть опорных пластин башни и затяните. Залить раствор под опорными плитами.

    Потенциальные ловушки

    Яма слишком глубокая : опорные плиты могут располагаться на высоте более 1 дюйма от пола, но если анкерные болты будут слишком короткими из-за дополнительной глубины, для получения стабильного соединения потребуется дополнительная сварка в полевых условиях.

    Наконечник : Ошибка на длинной стороне анкерных болтов . Они должны выступать минимум на 3,5 дюйма, но увеличение их на несколько дюймов не представляет проблем с установкой и дает вам передышку, если яма слишком глубокая.

    Яма слишком мелкая : Если это незначительно, может потребоваться стачивание небольшого количества бетона вокруг анкерного болта. Если крупная, яму, возможно, придется заново залить. Избегайте этого любой ценой! Лучше слишком глубоко, чем слишком мелко!

    Длина и ширина

    Сделайте это подходящей длины и ширины.

    → Яма должна быть стальных размеров наружу плюс 1 дюйм со всех сторон для обеспечения зазора при задвижении башни в яму.

    → Обратите внимание, что ограждение шахты лифта останавливается наверху ямы. При необходимости или желании для надземных ям мы можем расширить этот корпус дальше вниз.

    Потенциальные ловушки

    Яма слишком большая : Ничего страшного. Вы должны убедиться, что он правильно прошит, чтобы не допустить попадания воды и огня, чтобы поддержать огнестойкость шахты.

    Яма слишком мала : Ой, тебе придется вырвать бетон.

    Выступы в стенах : Башня скользит прямо вдоль стен на пути к дну ямы, поэтому она зацепится за любые выступы. После установки в несущем каркасе есть отверстия, через которые можно пропустить трубопровод. Совет: заглушите любые проникновения, такие как ПВХ-покрытие или трубопровод, на стене приямка. После установки градирни проложите все трубопроводы / электрические компоненты. Обратите внимание, что диагональные стержни служат для стабилизации при вертикальном положении башни и могут быть удалены после закрепления башни болтами, если они мешают.

    Отверстие для отстойника в углу : Опорные плиты располагаются в 4-х углах, и им нужна твердая поверхность, на которую можно опираться. Совет: если в приямке есть отверстие для отстойника, убедитесь, что он находится на расстоянии не менее 12 дюймов от любого угла.

    Анкерные болты

    При заливке ямы размещение анкерных болтов очень важно для установки лифта, так как это напрямую влияет на то, где будет размещаться модульный лифт. Важно помнить следующее:

    → Расстояние от здания: не забудьте указать отделку здания при расчете места для размещения «передних» анкерных болтов.Слишком далеко можно заткнуть пол, гипсокартон и гидроизоляцию. Слишком близко означает переделку крепления.

    → Расстояние от стены приямка: убедитесь, что оставлено достаточно места, чтобы башня могла скользить по внутренней стороне стены.

    → Расстояние друг относительно друга: Измерьте три раза. Дважды проверьте свои отпечатки. Крест квадрат им. Это очень важно. Неправильное размещение может потребовать высекания отверстий в опорной плите, перемещения анкеров или других работ для обеспечения альтернативного крепления.

    Если вы заранее знаете, что размещение немного отклонено, мы можем расширить отверстия в опорной плите на заводе, что проще, чем делать это в полевых условиях.

    28Июл

    Пол на веранде чем покрыть: из чего лучше сделать покрытие.

    28 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#18: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#48: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#78: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#108: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#138: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#168: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    Чем покрыть пол на веранде: материалы и порядок работ

    Напольное покрытие для веранды частного дома или на даче — важный и очень ответственный вопрос для владельца. Веранда является самым первым помещением, куда попадают хозяева или гости дома, по ее состоянию невольно судят обо всем доме, а в конечном счете — и о хозяевах. Кроме того, пользоваться террасой, на которой отсутствует напольное покрытие, неудобно и даже опасно.

    Чем покрыть пол, какой материал лучше и почему? Давайте разбираться.

    Для чего нужно напольное покрытие

    Веранда — это помещение, использующееся в сложных условиях. Если для внутренних помещений дома напольное покрытие обеспечивает уют и комфорт, то для открытой веранды это прежде всего необходимость. Оно выполняет сразу несколько функций:

    • Защита чернового пола от влаги.
    • Защита от механических воздействий.
    • Обеспечение безопасности хозяев и гостей дома.
    • Декоративный эффект, улучшение внешнего вида.

    Примечательно, что большинство владельцев дач или домов на первое место для себя ставят именно декоративные качества покрытия, хотя главным образом следовало бы заботиться о влагоустойчивости. Веранда — помещение специфическое, с обувью входящих людей на пол постоянно попадает определенное количество воды или снега. Кроме того, опасен конденсат, образующийся на холодных поверхностях. Устранение или максимальное уменьшение воздействия отрицательных факторов — основная задача напольного покрытия.

    Дом из бруса

    24.72%

    Дом из кирпича

    18.64%

    Бревенчатый дом

    14.61%

    Дом из газобетонных блоков

    16%

    Дом по канадской технологии

    11.61%

    Дом из оцилиндрованного бревна

    3.81%

    Монолитный дом

    4.11%

    Дом из пеноблоков

    3.25%

    Дом из сип-панелей

    3.25%

    Проголосовало: 3257

    Чем покрыть черновой пол на веранде

    Прежде всего, надо разобраться, в каких условиях эксплуатируется черновой пол, проще говоря — открытая или закрытая веранда у дома, поскольку для них могут использоваться разные типы покрытий.

    Для открытых веранд следует использовать наиболее устойчивые к внешним воздействиям материалы, обеспечивающие долговечность и безопасность людей. То есть, надо сделать так, чтобы зимой было не скользко, покрытие не разрушалось после первого же холодного сезона, было устойчивым к воздействию прямых солнечных лучей, поверхность должна иметь высокую износоустойчивость.

    Закрытые веранды обеспечивают более мягкие условия эксплуатации покрытия, особенно, если они отапливаются. Тем не менее, требования к рабочим качества покрытия более строгие, чем к материалам, используемым внутри дома. Необходимы влагостойкость, прочность, устойчивость к низким температурам. Влажное покрытие не должно быть скользким.

    Помимо условий, немаловажным обстоятельством становится материал чернового пола. Чаще всего делается бетонный или деревянный пол. Эти материалы наиболее распространены и доступны. Для них требуются разные виды покрытий, соответствующие их свойствам. Так, дощатый черновой пол не имеет достаточно ровной поверхности, чтобы застелить его линолеумом или плиткой из мягких пластиковых материалов. Поверхность пола из дерева неровная, отдельные доски изменяют свое положение относительно друг друга из-за разной степени усушки и набранных напряжений. Сильнее всего это проявляется на открытой веранде, где условия эксплуатации те же, что и на улице.

    Бетонный черновой пол имеет более ровную, прочную и устойчивую поверхность. При этом, он обладает свойством впитывать влагу, что в холодное время года может спровоцировать разрушение материала — морозное расширение впитавшейся и замерзшей внутри бетона воды буквально «взрывает» его изнутри. Поэтому бетонные черновые полы нуждаются в создании максимально герметичного покрытия, не пропускающего воду. В остальном бетонные черновые полы практичны, долговечны и устойчивы к механическим воздействиям, что расширяет для них список возможных напольных покрытий.

    Материалы для покрытия пола на веранде

    В качестве наиболее распространенных напольных покрытий используются:

    • Керамическая плитка.
    • Тротуарная плитка.
    • Террасная доска.
    • Древесина.
    • Линолеум.
    • Ламинат.

    Сергей Юрьевич

    Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

    Задать вопрос

    Выбор того или иного материала обусловлен его свойствами и условиями эксплуатации. Кроме того, большое значение имеет материал чернового пола. Рассмотрим вопрос подробнее.

    Чем покрыть деревянный пол на открытой веранде

    Для того, чтобы правильно выбрать покрытие, надо обратить внимание на строение чернового пола. Чаще всего, материалом для него является обрезная доска. Такой настил обходится недорого, он достаточно прост в монтаже. Если материалом послужила лиственница, то долговечность такого пола сопоставима со сроком службы всей постройки. Поверхность настила из древесины неидеальна, поэтому напольное покрытие должно иметь достаточную толщину, чтобы компенсировать перепады. Наиболее удачным выбором станет террасная доска, которая имеет хорошие эксплуатационные качества, она прочна, устойчива к воздействию влаги, ее поверхность снабжена продольными неглубокими пазами, снижающими возможность скольжения. Пол из террасной доски хорошо выглядит и служит достаточно долго, но первое время он будет выделять определенное количество вредных летучих веществ, что обусловлено способом изготовления материала. Полимерная доска делается из смеси древесной муки и связующих смол.

    Вариант покрытия для деревянного пола на закрытой веранде

    Вариантов, чем покрыть дощатый пол закрытого типа, намного больше. Деревянный черновой пол в таких условиях ведет себя лучше, он меньше освещен солнечными лучами, основа меньше коробится и изменяет свою геометрию. Кроме того, нет опасности намокания покрытия из-за дождя или снега, что позволяет использовать определенные виды ламината, плитку из пластика ПХВ, линолеум. Хорошо себя показывают различные деревянные покрытия, например, шпунтованная или паркетная доска. Годится также полимерная доска, которую проще всего настелить. Она одинаково хороша и для отапливаемой, и для холодной террасы.

    Внимание! Для деревянных черновых полов на верандах открытого и закрытого типов возможно использование керамической плитки, но для ее укладки потребуется довольно сложный комплекс подготовительных работ.

    Чем покрыть бетонный пол

    Бетонные полы намного устойчивее и прочнее, для них не так важно, открытая или закрытая веранда. Основная задача покрытия в эксплуатационном смысле — гидроизоляция, поэтому наиболее эффективными материалами являются линолеум и керамическая плитка. При этом, если застелить линолеумом открытую террасу, даже небольшая влажность воздуха или мелкий дождь сделают поверхность очень скользкой. Такой вариант лучше использовать для закрытой веранды. На открытых террасах хорошо себя показывает уличное напольное покрытие — тротуарная плитка. Она устойчива к перепадам температуры, прочна, имеет высокую степень износоустойчивости. Такое покрытие эффективно и относительно дешево. Минусом является возможность проникновения воды между отдельными плитками, поэтому перед укладкой необходима гидроизоляция чернового пола.

    Резиновый пол

    Одним из удачных решений станет использование напольных покрытий из резины. В продаже появилась напольная плитка из качественного искусственного каучука. Она имеет удобный способ монтажа, для соединения используются специальные вырезы, при помощи которых полотно набирается по принципу паззла. Каучуковое покрытие прочно, имеет противоскользящую поверхность, устойчиво к влаге и механическим воздействиям. Минус — цена, такой пол обойдется достаточно дорого.

    Пластиковый пол

    Еще один неплохой вариант покрытия — пластиковая плитка. Это относительно недорогое и удобное покрытие, устойчивое к воздействию влаги, низким температурам или механическим воздействиям. Недостатком является ее структура — она имеет сетчатое строение и свободно пропускает через себя влагу, что потребует гидроизоляции основания. Пластиковая плитка является спортивным покрытием, поэтому устойчивость и долговечность ее вполне высоки. Ее легко стелить своими руками, а при необходимости полотно можно разобрать, отремонтировать черновой пол и постелить покрытие вновь.

    Напольная плитка

    Этот вариант вполне удачен для обоих типов террас, но следует учитывать состояние поверхности. Гладкое полотно можно использовать на закрытых участках, но для открытой веранды такой выбор может обернуться падениями и травмами. При выборе надо также учитывать особенности материала плитки, который должен полностью отвечать всем эксплуатационным требованиям и соответствовать заданным условиям.

    Получите просчет Вашей постройки

    Ответе на наши вопросы и наши специалисты сделают для Вас просчет.

    1Существующий дом выполнен из какого материала?

    2На каком фундаменте стоит существующий дом?

    3Высота цоколя(та часть фундамента, что над землёй)?

    4Предполагаемый фундамент под пристройку?

    5Будет ли отделка цоколя панелями?

    6Размеры пристройки по длине, ширине, высоте?

    7Конфигурация пристройки(форма)?

    8Примыкание крыши будет по

    По фронтону(там где нет кровли)

    Подведение под скат крыши, без врезки в существующую кровлю

    По скату крыши с врезкой в существующую кровлю

    Затрудняюсь ответить

    9Какой материал кровли планируете?

    10Будет ли водосточная система?

    11Какой материал на (полу, потолке, стенах изнутри и снаружи)?

    12Толщина утепления/без утепления?

    13Наличие перегородок(с дверью/без)?

    14Будет ли входная дверь? Какая, если будет: металл, дерево, ПВХ?

    15Будут ли окна (размеры, кол-во, материал)?

    16Входная группа (ступени, поручни, крыльцо, размеры)?

    17Делается ли дверь в стене примыкания?

    18Отделывается ли стена примыкания и чем?

    19Нужны какие-либо демонтажные работы?

    20Будут ли лакокрасочные работы?

    21Адрес строительства?

    22Наличие жилья для рабочих?

    Дело в том, что строители-новгородцы и нет возможности приезжать-уезжать. Мужчины взрослые, аккуратные и адекватные люди в возрасте 40+. Ни разу не было каких бы то ни было проблем и конфликтных ситуаций. Обычно, на такой объем работ, приезжают два человека. Возможны варианты решения размещения? Как вариант, взять бытовку в аренду, если нет возможности либо желания разместить в доме.

    23Предполагаемое время начала работ?

    24Дополнительно

    Если есть возможность, то прислать фото дома и планировку пристройки(достаточно рисунка от руки). Также пишите все свои дополнения, пожелания, уточнения. Чем больше информации, тем более точно сделаем расчет. У нас есть для вас отличное предложение! Спасибо, что прошли опрос!Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

    Сергей Юрьевич

    Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

    Профили автора

    Оцените автора

    деревянный пол на улице, напольное покрытие своими руками, краска, линолеум, чем покрыть и покрасить, фото и видео

    Содержание:

    Веранда – это уникальная часть любого загородного дома. При создании веранды могут использоваться различные архитектурные решения, дизайнерские находки и другие творческие решения. Например, помещение может быть закрытым, с большими окнами, занимающими всю площадь стены, причем эти окна в летнее время можно снять, тем самым превратив веранду в открытую террасу – при теплой погоде такая возможность является огромным преимуществом.


    При обустройстве загородного дома нередко возникают споры о том, чем покрыть пол на открытой веранде. Этот вопрос достаточно важен хотя бы по той причине, что материалов, подходящих для настилания пола на веранде, много.

    Кроме того, необходимо учитывать массу факторов:

    • Конструкцию веранды;
    • Тип фундамента;
    • Качество утепления;
    • Степень открытости;
    • Особенности эксплуатации веранды;
    • Визуальные предпочтения.

    О том, чем покрыть деревянный пол на веранде, и пойдет речь в этой статье.

    Фундамент пола веранды

    Тип используемого фундамента всегда оказывает непосредственное влияние на материал напольного покрытия. Лучше всего избавиться от проблемы несоответствия фундамента и пола на этапе планирования веранды. Если рассчитывать оба параметра заранее и согласовать их друг с другом, то в дальнейшем вопросы возникать не будут.


    Фундамент для веранды чаще всего имеет одну из этих конструкций:

    • Ленточный фундамент;
    • Свайное (столбчатое) основание.

    В том случае, если веранда будет представлять собой капитальную постройку, являющуюся частью дома, а он сам установлен на ленточном фундаменте, то и пристройку стоит разместить на таком же основании.

    Чтобы веранда была надежной и качественной, придется изрядно потрудиться. Пол необходимо застелить гидроизоляцией для предотвращения попадания влаги в свободное пространство. Также потребуется утеплить пол и сделать его так, чтобы он имел ровную сплошную поверхность.

    Если в летнее время окна веранды будут сниматься, то придется закрыть помещение от попадания осадков. Для этого можно использовать маленький склон в одну сторону или обустроить ливневый сток с канавкой таким образом, чтобы попавшая в помещение жидкость не застаивалась.

    В том случае, когда помещение будет полностью закрытым, стоит позаботиться о теплоизоляции пола. Нередко закрытые веранды делают отапливаемыми, и такое решение имеет немало достоинств.


    Совершенно иначе выглядит ситуация, в которой веранда представляет собой простую пристройку к дому. Такие помещения обычно находится в открытом состоянии и скорее являются террасой, а не полноценной верандой. Для реализации подобной конструкции намного лучше подходит свайный фундамент, при котором между почвой и полом оставался небольшой зазор.

    В качестве свай можно использовать кирпичные столбики, которые устанавливаются на цементную опору, углубленную в почву хотя бы на полметра. Помимо такой конструкции, можно воспользоваться винтовыми сваями или же асбестоцементными трубами. В любом случае, поверх свайного фундамента кладутся деревянные балки. К балкам перекрытия будет монтироваться черновое покрытие, если в нем есть необходимость, и лаги для обустройства финишного пола.

    На открытой веранде для обеспечения отвода воды чистовой пол делают не сплошным, а с зазорами. Впрочем, для этих же целей можно сделать ливневую систему, используя различные способы устранения жидкости.

    Требования к полу на веранде

    При проектировании веранды нужно учитывать некоторые показатели, которым должно соответствовать напольное покрытие для веранды, независимо от того, открытым будет помещение или нет.


    Перечень требований выглядит следующим образом:

    1. Уборка пола должна быть простой, а сам пол должен выдерживать ее без повреждений. Веранда – это помещение, непосредственно граничащее с улицей, поэтому грязь с обуви попадает на пол постоянно. Чтобы его можно было очистить, материал чистового пола должен иметь устойчивость к влажной уборке и проникновению грязи.
    2. Пол должен иметь хорошую износостойкость. Учитывая тот факт, что через веранду проходит больше всего людей, напольное покрытие должно выдерживать большие нагрузки и сопротивляться истиранию.
    3. Покрытие веранды должно выдерживать серьезные перепады температур. Если веранда не является частью дома и не отапливается, то пол будет подвергаться температурному воздействию. Чтобы избежать проблем, придется выбирать материалы, выдерживающие как высокие, так и низкие температуры.
    4. Поверхность пола не должна быть скользкой. Дело в том, что в определенных условиях пол веранды может стать скользким и, как следствие, опасным. Чтобы этого избежать, необходимо обустраивать покрытие из материалов, обеспечивающих хорошее сцепление с обувью.
    5. Пол должен быть визуально привлекательным. Это последний и самый творческий пункт – декорирование напольного покрытия можно выполнять различными способами, поэтому здесь можно проявить все свои дизайнерские способности.

    Варианты обустройства пола на веранде

    Есть несколько наиболее распространенных схем, которые используются для создания пола на веранде:

    • Бетонная конструкция;
    • Плиточный пол;
    • Деревянный пол;
    • Террасная доска;
    • Линолеум;
    • Наливные полы;
    • Каучуковый пол.


    Каждая из представленных конструкций подходит для определенных условий и имеет свои отличительные особенности, поэтому рассматривать их необходимо по отдельности.

    Пол из бетона

    Смонтированная поверх ленточного фундамента веранда может иметь бетонный пол. Конечно, речь не идет о простой черновой стяжке, даже если она имеет идеально ровную поверхность – финишным покрытием будет являться обработанный бетон, по своим визуальным качествам не уступающий иным материалам.

    Для улучшения прочностных и визуальных характеристик бетона используются топпинг-системы – специальные сухие смеси, при помощи которых выполняется затирка поверхности пола. В результате такой обработки получается конструкция, совершенно не поддающаяся воздействию температурных изменений, влагостойкая и выдерживающая серьезные нагрузки.


    К достоинствам топпинга относится также возможность декорировать пол любым способом, выкрашивая его в самые разные цвета. Кроме того, такое бетонное покрытие можно сделать глянцевым, а можно придать ему матовую поверхность с шероховатостями. Решать, чем покрасить деревянный пол на веранде, придется в зависимости от личных предпочтений – вариантов достаточно много.

    Альтернативный способ обработки бетонного пола – шлифование. Метод отличается сложностью реализации и необходимостью в специальном оборудовании. Впрочем, на этом лучше не экономить и взять в аренду шлифовальную машину – такой вариант гораздо удобнее бюджетных способов шлифования поверхности пола.

    После обработки поверхность бетона становится идеально ровной – при должном усилии можно отполировать ее до блеска, но не стоит забывать при этом о безопасности, ведь пол веранды не должен быть скользким. В качестве декоративных элементов можно использовать гранитные или мраморные элементы, добавляемые на этапе заливки бетонного пола.

    Напольное покрытие из плитки

    Плитка хорошо подходит для веранды в том случае, если фундамент под помещением достаточно прочный. Конечно, плитку укладывают и на полу, смонтированном на сваях. При такой конструкции огромную нагрузку будут испытывать деревянные перекрытия, и такой риск повреждения балок и лаг нельзя назвать оправданным.


    Говоря непосредственно о плитке, можно выделить несколько бесспорных плюсов:

    • Универсальность – плитка в равной степени подходит для открытой и закрытой веранды;
    • Отличная влагостойкость при соблюдении технологии укладки и обработки покрытия;
    • Высокая механическая прочность и износостойкость;
    • Полный иммунитет к воздействию температурных перепадов.

    Если вместо обычной плитки выбрать керамогранитную, то перечень положительных качеств дополнится за счет рельефной поверхности, которая уменьшает риск поскользнуться до минимально возможного. Кроме того, все эксплуатационные показатели такой плитки немного лучше, что также важно.

    Проблема плитки – это тот факт, что она всегда холодная на ощупь, поэтому гулять по ней босиком будет неприятно. Впрочем, с этим недостатком можно и поспорить – летом холод приятен, а зимой по веранде без обуви никто ходить не станет. Также стоит отметить, что керамическая плитка хорошо удерживает тепло, поэтому такое покрытие при оборудовании теплого пола даст лучший результат.


    Широкое распространение плитки обусловлено еще и хорошими декоративными свойствами. Разнообразие цветовых решений, возможность выкладки рисунка и подрезок – все это дает определенную творческую свободу. Кроме того, плитка может имитировать другие покрытия – например, при желании сделать пол из дерева можно подобрать плитку, очень напоминающую доски из натуральной древесины. Читайте также: «Как посчитать квадратные метры пола при разной форме комнат».

    Выбирая плитку, нужно обратить внимание всего на пару моментов:

    • Во-первых, материал должен иметь высокий класс прочности и износостойкости;
    • Во-вторых, поверхность плитки должна иметь шероховатости, которые улучшат сцепление с обувью.

    Пол из натурального дерева

    Дерево уже давно заслужило репутацию одного из наиболее комфортных материалов для напольного покрытия, поэтому его очень часто используют, несмотря на далеко не универсальные характеристики.

    Из наиболее распространенных вариантов обустройства пола на веранде можно выделить два:

    • Конструкция из шпунтованной доски;
    • Пол, покрытый декингом.

    Напольное покрытие из шпунтованной доски отличается хорошими декоративными качествами и неплохими техническими показателями. Вот только есть и серьезный недостаток, присущий дереву – плохая влагостойкость, из-за которой материал начинает разбухать и гнить. Этот параметр говорит о том, что использовать такой деревянный пол на улице не получится.

    Впрочем, отчасти компенсировать недостаток можно, для чего нужно покрыть пол краской для веранды. Полностью защитить покрытие от воды все равно не удастся, но существенное снижение влагостойкости продлит срок службы материала. Чтобы усилить эффект и сделать конструкцию максимально качественной, необходимо при проектировании пола учесть слой термо- и гидроизоляции.


    Когда речь заходит о том, чем покрыть пол на открытой веранде, нужно обязательно поговорить о декинге, который еще называется палубной (террасной) доской. Данный материал имеет повышенную устойчивость к любым негативным факторам, что позволяет говорить о его универсальности – декинг подходит как для закрытых помещений, так и для открытых веранд с хорошей вентиляцией подпольного пространства (прочитайте: «Укладываем декинг для террасы на пол»).

    Для изготовления палубной доски используются прочные древесные породы, пропитываемые специальными веществами, увеличивающими эксплуатационные показатели материала. Именно поэтому палубная доска такой популярный материал. При укладке такого покрытия между досками оставляется небольшой зазор, через который вся попавшая на поверхность влага стекает вниз.

    Замка между досками нет – технология их укладки предполагает наличие зазора. Лицевая сторона декинга всегда имеет множество продольных канавок, сделанных для того, чтобы при ходьбе по доске не поскальзываться.

    Отдельно стоит сказать и о визуальных качествах декинга – материал, как и любая натуральная доска для веранды, имеет совершенно уникальный рисунок, поэтому его использование позволит создать оригинальное покрытие.

    Пол из композитной палубной доски

    В качестве аналога натурального декинга используется композитная террасная доска, имеющая те же достоинства, что и оригинальный материал, за исключением экологической чистоты и природного тепла. Эксплуатационные показатели композитной террасной доски позволяют использовать ее для обустройства любых веранд и террас.

    Для производства композитной доски (которую еще называют «жидким деревом») используются различные отходы, полученные на деревообрабатывающих предприятиях – стружка, опилки, древесная пыль и др. Создание материала осуществляется при помощи полимерных составов и метода экструзии.


    В результате получаются панели с уникальными характеристиками, среди которых можно отметить небольшой вес, высокую прочность и отличную устойчивость к различным видам негативных воздействий. Для крепления к лагам используются специальные скобы, которые после монтажа будут совершенно незаметны.

    Учитывая тот факт, что данный материал изготавливался в качестве аналога натурального декинга, он обладает всеми визуальными качествами оригинала и позволяет создать неповторимый дизайн пола на веранде.

    Покрытие из линолеума

    Линолеум – это материал, используемый в качестве напольного покрытия достаточно давно. Его ценят в первую очередь за простоту монтажа и низкую стоимость, но линолеум также может иметь хорошую прочность и сопротивляемость температурным перепадам (если подобрать соответствующий материал).


    Тем не менее, уложив линолеум на веранду, получить идеальное покрытие не получится, и вот по каким причинам:

    Наливной пол

    Разбираясь с вопросом о том, чем покрыть пол на веранде на даче, нужно обязательно обратить внимание на наливные полы. Наливные полимерные полы – это, пожалуй, самая надежная и качественная конструкция для веранды. Иногда делают наливной пол на деревянный пол, если такая конструкции более подходит для отдельно взятой веранды.

    Неудивительно, учитывая достоинства таких полов:

    • Устойчивость ко всем видам воздействий;
    • Высочайшая механическая прочность;
    • Обширные возможности декорирования.


    С технической точки зрения такие полы наиболее выгодны, но есть и недостатки, на которые трудно не обратить внимание:

    • Наливной пол всегда выглядит «искусственно», поэтому для любителей натуральных материалов такая конструкция не подойдет;
    • Сложность монтажа, из-за которой приходится обращаться к специалистам;
    • Высокая стоимость материалов, которая вкупе с оплатой работы профессиональных мастеров получается еще больше.

    Каучуковые полы

    По какой-то причине о каучуковых полах при обустройстве веранды забывают – и абсолютно незаслуженно, поскольку именно этот материал имеет все необходимые качества:

    • Хорошие противоскользящие свойства;
    • Экологическая безопасность;
    • Полная устойчивость к воздействию влаги;
    • Наличие амортизирующих свойств.


    Все эти плюсы в сочетании с легкой уборкой таких полов и простотой установки позволяют говорить, что каучуковый пол – это лучший материал пола для открытой веранды. Остается добавить, что покрытие из каучука выпускается в формате плитки, панелей с замком или конгломерата, укладываемого по особой технологии.


    Заключение

    Создать полы на веранде своими руками можно множеством способов, и выбрать оптимальный – задача не из простых. Тем не менее, если изучить характеристики каждого материала, используемого для создания напольных покрытий, можно сделать выводы и создать пол, соответствующий всем индивидуальным пожеланиям. 

    Чем лучше покрасить пол на открытой веранде

    Открытая веранда в доме предоставляет множество возможностей для летнего отдыха на природе. Вечерами здесь могут устраиваться совместные чаепития. Отдых на открытом пространстве не только приятен, но и полезен.

    При уходе за открытой террасой могут возникнуть некоторые проблемы. Поскольку подходящий материал для сооружения веранды – дерево, для его защиты требуются специальные средства. Они способны защитить дерево от влаги, температурных перепадов и грибка. Чтобы разобраться, чем покрасить пол на открытой веранде, стоит ознакомиться с особенностями создания таких конструкций.

    Особенности пола на верандах


    Многие владельцы частных коттеджей и дач каждый год вынуждены ремонтировать настил пола на веранде. Это обусловлено воздействием различных факторов при эксплуатации. Кроме того, немаловажными факторами являются погодные условия. Веранды открытого типа не могут быть защищены от воздействия погодных явлений. В подобных условиях даже надежные и долговечные материалы могут разрушаться.

    При выборе правильной технологии укладки деревянных полов на веранде они сохраняются намного дольше. Дерево не разрушится в течение нескольких лет, как в случае с неправильной обработкой. К примеру, если доски укладываются с зазором 5 мм, конструкция будет менее подвержена воздействию влаги. Настил веранды будет хорошо проветриваться. Доски не будут впитывать влаг, что сократит шансы появления гнили.

    Необходимо учитывать, что даже при идеальном монтаже досок неподготовленное дерево настила веранды не будет защищено от разрушения. Различные краски и лаки подбираются в зависимости от вида укладываемого покрытия. Обычно полы на верандах изготавливаю из сосны. Она должна иметь естественный уровень влажности. Если позволяет бюджет, можно обратить внимание на террасную доску для веранды. Она выполняется из стружки древесины и полимерных соединений. Чтобы понять, чем покрасить деревянный пол на веранде, следует разобраться с особенностями разных составов.

    На строительном рынке имеется множество качественных материалов. При их использовании можно создать надежное покрытие для веранды. Очень важно не только выбрать материалы, но и подготовить полы веранды для дальнейшей обработки.

    Виды ЛКМ для веранды


    Даже лаки, обладающие высокой устойчивостью, не предназначаются для внешних работ при обработке пола веранды. Их нельзя использовать для обработки открытых террас. Для этой цели разрабатываются специальные составы. Они имеют несколько добавок, которые позволяют противодействовать перепадам температур и ультрафиолетовым лучам. Среди них можно выделить такие группы:

    • яхтные лаки;
    • террасные масла – их часто используют для обработки веранд;
    • хлоркаучуковые краски.

    Материалы из каждой группы отличаются своими особенностями применения. Следует разобраться с их плюсами и минусами. Их необходимо рассмотреть подробно. Кроме того, необходимо позаботиться о создании правильной конструкции веранды. Это позволит обеспечить ее сохранность на протяжении долгих лет.

    Вне зависимости от наличия козырька над верандой, ее поверхность все равно подвержена воздействию осадков и солнечных лучей. Одним из активных реагентов выступает вода. Это означает, что при проектировании веранды необходимо свести к минимуму ее задержку на покрытии.

    Достигнуть этой цели можно с использованием водоотталкивающих покрытий. Обеспечивается защита настила веранды от воздействия воды и выбором правильной структуры пола. Между досками необходимо оставлять зазоры по 3 мм. Через них будет отводиться вода с веранды.

    Какую древесину следует выбирать для постройки открытой веранды? Для этой цели может быть выбрано мягкое и твердое дерево. Древесина твердых пород отличается привлекательным внешним видом, и имеет множество полезных свойств. Однако цена такой древесины довольно высокая. При сооружении веранды из таких досок придется выложить немалую сумму.

    Мягкие сорта стоят дешевле. В их список включена сосна, лиственница и ель. Такие доски гораздо легче обрабатывать. При использовании антисептиков и ЛКМ можно сделать подобный пол долговечным и надежным.

    Важно разобраться и в таком показателе древесины, как безопасность эксплуатации. В случае намокания и наличии на поверхности деревянных элементов грязи пол становится скользким. Для повышения безопасности использования такого покрытия необходимо выбрать для сооружения настила доски с продольными канавками. Это позволит повысить коэффициент трения поверхности.

    Перед нанесением любого ЛКМ необходимо просушить деревянные изделия. Кроме того, требуется их ошкурить. Поверхность досок должна стать идеально ровной. Это позволит сделать их более привлекательными. Благодаря этому обеспечится и лучшее сцепление дерева с используемым ЛКМ.

    Яхтные лаки


    К плюсам яхтных лаков относят: хорошую устойчивость, высокую проницаемость в поры материала, противодействие ультрафиолетовому облучению. В составе яхтного лака имеется алкидно-уретановая смесь. Она используется для покрытия конструкций, находящихся на открытом воздухе. Преимущества лака:

    • Устойчивость к воздействию внешней среды. Это касается не только воды, но и загрязнений. При высыхании лак начинает отталкивать грязь.
    • Проницаемость в трещинки и поры дерева. Благодаря этому свойству древесина полностью консервируется в лаке.
    • Сопротивление воздействию ультрафиолета. Дерево способно долго сохранять естественный оттенок.
    • При использовании яхтного лака защитный слой получается прозрачным. Это позволяет подчеркнуть природный рисунок дерева.

    Перед нанесением подобных покрытий доски веранды лучше демонтировать. Это необходимо для их ошкуривания наждачной бумагой. Затем лак следует нанести в 2-3 слоя. После каждого нанесения следует подождать 4-5 часов.

    Одним из существенных недостатков яхтного лака является потеря эластичности в случае воздействия низких температур. Для яхт, которые ходят в теплых морях, это не страшно. Однако при обработке пола на веранде следует учитывать ежегодное воздействие морозов на деревянное покрытие. При потере эластичности дерева последствия могут быть неприятными. В этом случае лаковый состав необходимо будет наносить уже спустя год эксплуатации настила.

    Хлоркаучуковая краска


    Этот состав еще называют эмалью. Используют ее для покрытия пластиковых и деревянных поверхностей. Обычно применяется эмаль при обработке элементов кораблей. Эмаль отличается высокой устойчивостью к влаге и перепадам температур. Поэтому ее применяют и для покрытия деревянных настилов веранд. В такой краске нет свинца и хрома.

    Одним из существенных минусов подобных покрытий является непрозрачность. Однако эмаль хорошо скрывает различные дефекты поверхности. При необходимости защитить дерево хлоркаучуковая эмаль будет хорошим выбором. Наносить краску необходимо в 2 слоя. Между нанесениями необходимо выжидать около 8 часов. Окрашивают полы широкой кистью. Она может проникать даже в незначительные дефекты поверхности. Чтобы эффект был гораздо лучше, поверхность следует предварительно загрунтовать.

    Важно! Одним из преимуществ хлоркаучуковой эмали является высокая надежность. Подобные покрытия способны служить не один сезон без обновления.

    Выбор состава


    При правильной подготовке полов, а также их последующей обработке антисептическими средствами и грунтовками, полы будут служить максимально долго. Фото обработанных поверхностей помогут выбрать оптимальный состав.

    Инструменты, которыми красят пол на веранде, делятся на такие разновидности:

    • шлифовальная машинка и шкурка;
    • шпатель;
    • кисточки и валики;
    • растворитель;
    • грунтовка с антисептическими свойствами;
    • материалы для защиты поверхности пола.

    Постепенно необходимо подбирать все материалы, которые пригодятся для покраски веранды. Стандартная эмаль отлично защищает пол только в закрытых помещениях. Настилы на террасе, обработанные подобными материалами, не выдержат больше одного сезона.

    Оптимальный вариант выбора состава для покрытия веранды – террасное масло. Его рекомендуют использовать как на террасах, так и на пристанях. Существует множество модификаций этого защитного материала. Они используются для разных целей. Например, некоторые применяют при окрашивании досок, которые не предназначены для быстрой укладки.

    Если хочется сохранить природную красоту древесины, а также хорошо ее защитить. Для этой цели используют морилку. Она сочетает в себе качественную пропитку и лаковое покрытие. При этом обрабатываемую поверхность подготавливают водостойким лаком и пропиткой. Нужно приготовиться к тому, что лак окажется дорогим.

    Можно сохранить природный рисунок древесины. Обычно для этой цели применяется яхтная краска. Также могут быть выбраны и акриловые составы. Предварительная подготовка пола подразумевает обработку поверхности лессирующим или антисептическим грунтовочным составом. При использовании краски для покрытия веранд следует в точности выполнять инструкцию производителя.

    Подготовка к обработке


    Залогом продолжительной эксплуатации напольного покрытия веранды является тщательная подготовка. Если полы уже окрашивали, следует удалить с настила старое покрытие. Если это сделать сложно, можно использовать эмульсию СМ-1.

    Перед окрашиванием пола необходимо избавиться от всех дефектов дерева. При длительном воздействии солнечных лучей и влаги материал становится черно-серым. Удалить бактерии и различные недостатки древесины можно с использованием шлифмашинки. Работа проводится до появления светлого оттенка. Доски, которые испорчены, необходимо заменить.

    Для защиты древесины можно использовать разные материалы, которые отличаются технологией нанесения. Если решено воспользоваться антисептической грунтовкой, полы необходимо вскрыть и дождаться, пока они высохнут. Вскрывать полы необходимо грунтовкой в несколько слоев. Нужно, чтобы материал хорошо пропитался составом. Необходимо, чтобы грунтовка сохла после последнего нанесения в течение трех суток. Только после ее полного засыхания можно наносить основной материал.

    При нанесении специальной пропитки на деревянные полы лучше выбрать защитный лак для дальнейшей отделки. В зависимости от компании-производителя технология нанесения материалов будут различаться.

    Окрашивание


    После окончания подготовки начинается окрашивание. При правильном нанесении ЛКМ работа проводится в несколько этапов. Необходимо учесть, что покрытие необходимо наносить по длине, а не по ширине доски.

    При первом выполнении покраски покрытие необходимо растушевать максимально. Должен получиться довольно тонкий слой. Он будет высыхать на протяжении пяти суток. В некоторых случаях для полного засыхания состава необходимо подождать неделю. Всего должно быть 2-3 слоя краски. Каждый нанесенный слой состава необходимо просушить.

    Важно! Завершающий этап покраски полов на веранде является промывка пола. Ее необходимо провести с использованием горячей воды.

    Чтобы срок использования полов на террасе был дольше, за ними необходимо тщательно ухаживать. При выполнении определенного перечня действий риск деформации защитного покрытия можно снизить.

    Зимой веранду не используют. Поэтому пол необходимо покрывать полиэтиленовой пленкой. Чтобы исключить скольжение, необходимо в проходной зоне уложить коврики.

    Особенно важно позаботиться о выборе материала для создания пола. Самой высокой устойчивостью к внешним воздействиям обладают твердые породы дерева. Однако они очень дорогие. Мягкие сорта древесины быстрее высыхают и больше подвержены гниению.

    Отправить комментарий

    Покрытие пола на веранде. Фундамент пола веранды

    Покрытие пола на веранде. Фундамент пола веранды

    Тип используемого фундамента всегда оказывает непосредственное влияние на материал напольного покрытия. Лучше всего избавиться от проблемы несоответствия фундамента и пола на этапе планирования веранды. Если рассчитывать оба параметра заранее и согласовать их друг с другом, то в дальнейшем вопросы возникать не будут.

    Фундамент для веранды чаще всего имеет одну из этих конструкций:

    • Ленточный фундамент;
    • Свайное (столбчатое) основание.

    В том случае, если веранда будет представлять собой капитальную постройку, являющуюся частью дома, а он сам установлен на ленточном фундаменте, то и пристройку стоит разместить на таком же основании.

    Чтобы веранда была надежной и качественной, придется изрядно потрудиться. Пол необходимо застелить гидроизоляцией для предотвращения попадания влаги в свободное пространство. Также потребуется утеплить пол и сделать его так, чтобы он имел ровную сплошную поверхность.

    Если в летнее время окна веранды будут сниматься, то придется закрыть помещение от попадания осадков. Для этого можно использовать маленький склон в одну сторону или обустроить ливневый сток с канавкой таким образом, чтобы попавшая в помещение жидкость не застаивалась.

    В том случае, когда помещение будет полностью закрытым, стоит позаботиться о теплоизоляции пола. Нередко закрытые веранды делают отапливаемыми, и такое решение имеет немало достоинств.

    Совершенно иначе выглядит ситуация, в которой веранда представляет собой простую пристройку к дому. Такие помещения обычно находится в открытом состоянии и скорее являются террасой, а не полноценной верандой. Для реализации подобной конструкции намного лучше подходит свайный фундамент, при котором между почвой и полом оставался небольшой зазор.

    В качестве свай можно использовать кирпичные столбики, которые устанавливаются на цементную опору, углубленную в почву хотя бы на полметра. Помимо такой конструкции, можно воспользоваться винтовыми сваями или же асбестоцементными трубами. В любом случае, поверх свайного фундамента кладутся деревянные балки. К балкам перекрытия будет монтироваться черновое покрытие, если в нем есть необходимость, и лаги для обустройства финишного пола.

    На открытой веранде для обеспечения отвода воды чистовой пол делают не сплошным, а с зазорами. Впрочем, для этих же целей можно сделать ливневую систему, используя различные способы устранения жидкости.

    Чем застелить пол на закрытой веранде. Чем покрыть черновой пол на веранде

    Прежде всего, надо разобраться, в каких условиях эксплуатируется черновой пол, проще говоря — открытая или закрытая веранда у дома, поскольку для них могут использоваться разные типы покрытий.

    Для открытых веранд следует использовать наиболее устойчивые к внешним воздействиям материалы, обеспечивающие долговечность и безопасность людей. То есть, надо сделать так, чтобы зимой было не скользко, покрытие не разрушалось после первого же холодного сезона, было устойчивым к воздействию прямых солнечных лучей, поверхность должна иметь высокую износоустойчивость.

    Закрытые веранды обеспечивают более мягкие условия эксплуатации покрытия, особенно, если они отапливаются. Тем не менее, требования к рабочим качества покрытия более строгие, чем к материалам, используемым внутри дома. Необходимы влагостойкость, прочность, устойчивость к низким температурам. Влажное покрытие не должно быть скользким.

    Помимо условий, немаловажным обстоятельством становится материал чернового пола. Чаще всего делается бетонный или деревянный пол. Эти материалы наиболее распространены и доступны. Для них требуются разные виды покрытий, соответствующие их свойствам. Так, дощатый черновой пол не имеет достаточно ровной поверхности, чтобы застелить его линолеумом или плиткой из мягких пластиковых материалов. Поверхность пола из дерева неровная, отдельные доски изменяют свое положение относительно друг друга из-за разной степени усушки и набранных напряжений. Сильнее всего это проявляется на открытой веранде, где условия эксплуатации те же, что и на улице.

    Бетонный черновой пол имеет более ровную, прочную и устойчивую поверхность. При этом, он обладает свойством впитывать влагу, что в холодное время года может спровоцировать разрушение материала — морозное расширение впитавшейся и замерзшей внутри бетона воды буквально «взрывает» его изнутри. Поэтому бетонные черновые полы нуждаются в создании максимально герметичного покрытия, не пропускающего воду. В остальном бетонные черновые полы практичны, долговечны и устойчивы к механическим воздействиям, что расширяет для них список возможных напольных покрытий.

    Как залить пол на веранде. Как залить пол бетоном своими руками?

    Обычный бетонный пол представляет собой своеобразный «слоеный пирог» состоящий из гидроизоляции, утеплителя, арматуры, слоя бетона и слоя железнения. В качестве примера рассмотрим вопрос: как залить пол в доме бетоном в помещении определенных габаритов. Рассмотренная ниже технология подойдет для строительства бетонного пола в сарае, гараже, подвале, бане, ванной комнате, санузле и на веранде.

    Потребуются следующие материалы и инструменты:

    • Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400) или ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (М500), карьерный песок и вода для изготовления раствора.
    • Полиэтиленовая пленка или рубероид для гидроизоляции.
    • Керамзит с размерами фракции 10-20 мм (желательно).
    • Стальная сварная армирующая сетка с размером ячейки 100х100 мм.
    • Водяной уровень, карандаш, линейка.
    • Строительное правило или длинная ровная деревянная рейка для разметки границ и выравнивания поверхности.
    • Мастерок и шпатель для железнения.
    • Стальные ведра, лопата, бетоносмеситель.

    Перед тем как начинать подготовительные работы желательно определить необходимый расход строительных материалов: цемента, песка, воды, керамзита, сетки и полиэтилена. Для расчета зададимся размерами помещения, рекомендованными толщинами слоев материалов и маркой рекомендованного бетонного раствора:

    • Комната, гараж, баня или веранда размером 4х3 метра.
    • Толщина слоя керамзита 100 мм.
    • Толщина слоя бетона 40-70 мм.
    • Строительный цементно-песчаный раствор М150.

    Существуют разные мнения о том какой маркой бетона заливать пол в гараже, бане, на веранде, подвале , и какой маркой заливать пол в жилых помещениях. В одних источниках рекомендуется марка раствора М150, в других марка М200.

    Учитывая небольшую разницу в расходе цемента определяющего прочность, принимаем для расчета раствор М150, подходящий для всех вариантов пола в частном доме и хозпостройках.

    Пол террасы своими руками. Покрытие пола террасы с помощью досок

    Пожалуй, это самый удобный вариант для любителей поработать своими руками. Покрытие пола для террасы с использованием досок является традиционным и очень востребованным решением в нашей стране. Стоит отметить, что для монтажа в условиях открытой террасы хорошо подходит специализированная палубная древесина, которая в меньшей степени подвержена различным негативным воздействиям. Кроме того, в эту же категорию можно отнести специальные доски, созданные на основе древесного волокна, целлюлозы и полимеров. Это так называемые террасные доски, которые могут иметь разные габариты, расцветки и формы.

    Одновременно с этим, допускается использование и самых обычных деревянных досок. При этом выбирать следует такие породы древесины, с которыми можно работать своими руками, среди которых сосна, береза, ель, ольха, вишня и их аналоги. Перед использованием, доски из подобной древесины нужно обязательно обработать специальными антисептическими составами, которые не позволяют им быстро сгнить и быть подвергнутыми воздействию паразитов.

    Элегантное деревянное покрытие.

    Хорошие рабочие и эксплуатационные характеристики имеет террасная доска, полученная путем высокотемпературного воздействия в заводских условиях. В специальных агрегатах осуществляется нагревание древесины до определенной температуры, в результате чего дерев спекается внутри, поэтому в дальнейшем не впитывает воду и начинает проводить пар. Аналогичные показатели имеют доски из разных пород древесины, которые были подвергнуты глубокой антисептической пропитке в заводских условиях. Конечно, своими руками пропитать дощатый настил антисептиком для достижения глубокой пропитки довольно сложно.

    Укладку досок на полы, на террасе своими руками рекомендуется выполнить на деревянные лаги, высота которых составляет 15-20 см и более. Между отдельными лагами необходимо соблюдать шаг в 50-60 см, что позволит использовать на террасе доски большей толщины. С нижней части деревянные лаги должны опираться на фундаментное основание.

    Конечно, перед тем как выполнить настил из досок, лаги нужно обязательно обработать антисептическими и водоотталкивающими составами.

    Нужно учитывать, что при использовании деревянных лаг необходимо грунт под террасой своими руками сделать с уклоном сразу в две стороны, чтобы влага не могла скапливаться в больших количествах под террасой.

    Как сделать пол на закрытой веранде. Дерево

    Важно ! Во время покупки материала обязательно обратите внимание на его состояние, чтобы не было ни плесени, ни гнили, а также, желательно, чтобы отсутствовали сучки.

    Деревянная доска для пола открытой веранды один из самых удобных и предпочитаемых способов покрытия. Ведь дерево – это экологичный и привлекательный внешним видом строительный материал.

    Для открытой веранды следует использовать древесину только твёрдых пород, так как она более устойчива к любому роду воздействиям.

    Совет ! Прежде чем начать покрывать пол на открытой веранде, доску и лаги необходимо обработать средствами от гнили и насекомых, так пол прослужит значительно дольше.

    Теперь рассмотрим поподробнее, как сделать деревянный пол на открытой веранде своими руками.

    Как уже упоминалось ранее, сперва снимается весь растительный слой. Площадка выравнивается и накладывается слой бетона. После этого на расстоянии 1 м друг от друга устанавливаются столбики из бетона или кирпича высотой 20 см. Далее устанавливаются лаги при помощи крепёжных элементов, а к ним прикрепляются черепные бруски, на которые впоследствии прикручиваются (прибиваются) доски для «чернового» пола или ДСП. И на последнем этапе к лагам закрепляется доска будущего пола.

    Внимание ! Доски необходимо укладывать с зазором (3-5 мм).

    Также для покрытия пола на открытой веранде может использоваться декинг (террасная доска). Такая доска намного устойчивее ко всем воздействиям, чем обыкновенная и прослужит соответственно, намного дольше, но и цена значительно выше.

    Ещё один большой плюс террасной доски – её не нужно постоянно обрабатывать эмульсиями. Выпускают её с поверхностью двух видов:

    • гладкая
    • рельефная

    Специалисты рекомендуют использовать рельефную террасную доску, так как на ней будет лучше сцепление и, значит, намного меньше шанс поскользнуться.

    Важно ! Между террасной доской тоже необходимо оставлять зазоры для циркуляции воздуха.

    Ещё один вид террасной доски – жидкое дерево (древопластик). Изготавливается из древесных отходов, опилок и полимерной массы. По виду напоминает дерево, но при этом значительно прочнее.

    Преимущества:

    • не боится перепадов температур;
    • не блёкнет под солнечными лучами;
    • не требует окрашивания и пропитки.

    Устанавливается абсолютно так же, как и обыкновенная террасная доска.

    Каучуковая плитка для веранды. Чем можно покрыть пол на веранде

    Выбор покрытия пола на веранде зависит от того, будет ли она закрытой, или будет находиться под открытым небом. В первом случае, финишное напольное покрытие должно быть морозоустойчивым (часто такие пристройки не отапливаются). Кроме того, нередко именно на веранде, гости и жители дома оставляют обувь. Поэтому, покрытие на веранде должно быть влагостойкое. Если веранда открытая, то материал должен обладать всеми теми свойствами, что и уличное покрытие: даже, если над верандой имеется крыша, она не сможет в полной мере защитить пол от солнечных лучей и осадков.

    Учитывая вышеперечисленные требования, для отделки пола веранды можно выбрать:

    1. Дерево. Это классика загородных домов . Пол из дерева теплый и экологичный. Лучше для веранд выбирать древесину хвойных или экзотических пород, устойчивых к повышенной влажности и УФ-лучам. Особой долговечностью отличается дуб, но такое покрытие обойдется не дешево.
    2. Наливной пол. Такой пол отличается высокими эксплуатационными показателями и декоративностью. Кроме того, монтажные работы выполняются быстро, без грязи и пыли. Основание под полимерное покрытие может быть из бетона, дерева.
    3. Плиточное покрытие. Керамическая плитка подходит для крытой, полуоткрытой и открытой беседки: она хорошо выдерживает механическое воздействие и перепады температуры. Но такое покрытие достаточно холодное. Кроме того, строители не рекомендуют класть плитку на свайный фундамент. Отделать плиткой можно бетонную площадку.
    4. Каучук – это легкий, влагостойкий, мягкий и теплый, привлекательный материал, который не скользит. Прорезиненное покрытие советуют выбирать, если в семье есть дети. Покрыть пол таким материалом можно своими руками. Но следует помнить, что от способа монтажа зависит и выбор типа каучука (крошка, гранулы).
    5. Морозостойкий линолеум. Линолеум является наиболее доступным материалом . Кроме того, застелить пол можно своими руками, что позволит сэкономить на услугах строителей. Но все же, линолеум обладает посредственными эксплуатационными характеристиками: через несколько лет придется заменить его новым покрытием.
    6. Панели ПВХ. Это стойкий к истиранию, пожаробезопасный материал. Современный рынок предлагает материал в различных расцветках, с разными рисунками и фактурами. Но его не советуют укладывать, если веранда расположена на южной стороне дома.

    Каучуковое покрытие для веранды. Видео – монтаж композитной террасной доски

     

    Веранда, отделанная подобным материалом, визуально не будет отличаться от помещения с натуральным покрытием пола. С точки зрения экологии – дерево, безусловно, предпочтительней, но на открытых площадях этот недостаток древесного композита практически «сходит на нет».

    Поверхность практически неотличима от натурального материала

    Линолеум на веранде

    Бесспорно, это тоже приемлемый вариант, тем более что он «подкупает» и дешевизной материала, и простотой укладки финишной поверхности. Если приобрести линолеум, устойчивый с механическим нагрузкам и к температурным перепадам, то он должен прослужить долго.

    Линолеум на веранде — несмотря на недостатки, также имеет «право на существование»

    Казалось бы, очень неплохой вариант, с точки зрения гигиеничности, легкости в уборке, водонепроницаемости. Однако, материал с утепленной войлочной или тканевой основой для этого помещения не совсем уместен – от повышенной влажности никуда не деться, и такая основа со временем отсыреет, начнет преть или гнить. И еще один большой минус – какой бы качественный линолеум ни был, под воздействием высоких температур (обычное явление на веранде в летнее время) может появиться своеобразный «синтетический» запах.

    Наливные полимерные полы

    Про эти полы на веранде можно сказать, что они, наверное, лишены недостатков с эксплуатационной точки зрения. Практически не боящиеся ничего, высокопрочные, с неограниченными возможностями декорирования на самый изысканный вкус, они были бы, скорее всего, идеальным решением, если не принимать в расчет их выраженную «искусственность». Поклонникам натурального материала они не всегда приходятся по душе.

    Наливные полимерные покрытия — не всегда оправданы с экономической точки зрения

    Второй их существенный недостаток – довольно сложный и многоступенчатый процесс заливки, требующий и достаточно трудоемкой подготовки основания, и особых навыков в работе. Если присовокупить к этому немалую цену на качественные материалы и на оплату работы мастеров, то становятся вполне понятной их невысокая популярность именно в таких помещениях.

    Каучуковое покрытие

    А вот про такое покрытие очень часто забывают совершенно напрасно. Оно как нельзя лучше подходит для открытых или полузакрытых веранд.

    Про каучуковые покрытия почему-то частенько незаслуженно забывают

    Обладает отличными противоскользящими свойствами, безвредно с экологической точки зрения, абсолютно не боится влаги и скачков температуры, имеет выраженный амортизирующий эффект, безопасно с точки зрения травматизма – что еще нужно для помещения, где постоянно проходят люди, где может быть повышенная влажность и загрязненность?

    Один из вариантов каучуковой плитки

    Каучуковые покрытия могут выпускаться в виде плитки, модулей с замковым соединением, либо в виде конгломерата (крошки или гранул), требующего укладки по специальной технологии.

    Устройство подобного пола снимет разом множество проблем, свойственных именно веранде или террасе. Еще одно достоинство – укладывать его можно на практически любое основание.

    Итак, вариантов для покрытия пола на веранде – множество. Следует правильно оценить особенности конкретного помещения, собственное его видение, преимущества и недостатки возможных решений, свои финансовые возможности —  и сделать правильный выбор.

    Какие полы вы кладете на балконы? | Домашние гиды

    Эмили Бич Обновлено 6 декабря 2018 г.

    Тусклый пол балкона отвлекает от успокаивающего характера вашего открытого оазиса, делая вас менее склонным использовать это пространство для отдыха и любования видами. Многие традиционные материалы для напольных покрытий в помещении можно использовать на открытом воздухе, чтобы вдохнуть новую жизнь в ваш балкон. Эти материалы специально разработаны, чтобы противостоять элементам и улучшать эстетическую привлекательность балконов и других внешних пространств.

    Плитка для террасы с блокировкой

    Плитка с блокировкой настила представляет собой один из самых простых инструментов для покрытия балкона. Эти плитки состоят из деревянных, пластиковых, каменных или композитных поверхностей, прикрепленных к композитной основе. Они соединяются между собой без использования крепежа или клея благодаря специальным зажимам или зубцам по каждому краю плитки. Это означает, что не только установка выполняется быстро и без лишних хлопот, но и вы можете брать эту плитку с собой во время переезда, что делает ее идеальной для квартир.Многие из этих продуктов можно установить на любой тип основания, что делает их идеальными как для деревянных, так и для бетонных балконов. Поскольку блокирующие плитки не соединяются с полом, их следует использовать только на балконах с соответствующими перилами безопасности и не следует использовать на лестницах или большинстве пешеходных переходов. Хотя эта плитка бывает разной отделки, цены могут значительно варьироваться: от дорогого тика или ипэ до более доступных композитов или пластика.

    Cozy Carpet

    Укладка домашнего ковра на открытом балконе может привести к появлению плесени, запаха и ощущению мягкости под ногами.Используйте синтетический уличный ковер, чтобы добиться эффекта ковра на балконе без беспорядка. Этот продукт представлен во многих различных оттенках и узорах, в том числе в классическом стиле «искусственная трава». Для установки может потребоваться клей, хотя некоторые изделия можно просто развернуть и оставить на месте без клея. Перед укладкой наружного ковра Институт ковров и ковровых покрытий рекомендует убедиться, что бетонные балконы должным образом герметизированы, чтобы предотвратить ухудшение состояния бетона с течением времени.

    Универсальная плитка

    Плитка, предназначенная для использования на открытом воздухе, служит идеальным напольным покрытием для балконов.Выбирайте изделия из камня, например, сланца или традиционного фарфора, различных цветов и отделок. Вы можете укладывать эту плитку прямо на бетонный балкон, но для деревянных балконов перед укладкой плитки требуется цементная плита. Убедитесь, что балкон имеет правильный уклон, чтобы обеспечить достаточный дренаж и предотвратить повреждение подстилающей поверхности.

    Бетон класса

    Если ваш существующий балкон сделан из бетона или вы планируете добавить новый заливной или сборный бетонный балкон, оставление его пустым может дать вам лучшую отделку, чем его закрытие.В то время как мысль о бетонном полу балкона может напомнить скучную утилитарную отделку, современные бетонные полы предлагают гораздо больше, чем простые оттенки серого. Многие из них могут быть окрашены или окрашены, чтобы добавить цвета, или нанесены по трафарету для создания замысловатых узоров. Штамповка бетона придает ему рельефный вид, а травление и гравировка добавляют текстуру, устраняя необходимость в отдельных покрытиях пола. Хотя существующие деревянные балконы можно покрыть готовым бетоном, обязательно сначала проконсультируйтесь с инженером-строителем, чтобы определить, подходит ли ваш балкон. выдерживает дополнительную нагрузку.

    Рекомендации

    Как и при выборе любого другого напольного покрытия, безопасность остается главным приоритетом при выборе материала для балкона. При сравнении различных вариантов взвешивайте такие факторы, как сопротивление скольжению и устойчивость, а также эстетичность и стоимость. Имейте в виду, что такие материалы, как плитка, которая надежно прикреплена к основанию балкона, с меньшей вероятностью сдвинутся или сдвинутся, чем переплетенные плитки или незакрепленные ковры. Тщательно выбирайте плитку, чтобы снизить риск поскальзывания и падения, и придерживайтесь текстурных вариантов для лучшего сцепления.Наконец, проконсультируйтесь с инженером-строителем или архитектором, прежде чем покрывать балкон тяжелым напольным покрытием, например, бетоном или плиткой. Добавление слишком большого веса к вашему балкону может поставить под угрозу его структурную целостность, делая вас уязвимыми для материального ущерба или серьезных травм.

    Покрытие бетонное крыльцо, пол веранды деревом

    Как я строю бетонное крыльцо с поддонами, Майк Хадак

    6 сентября 2013 г. Майк Хадак демонстрирует свой стиль строительства бетонного крыльца, показывая нижний колонтитул, конструкцию из блоков, поддоны, бетон, дверь подвала и лепнину.【Получить цену】

    Как установить плитку настила поверх бетона

    9 марта 2012 г. Когда вы используете вместе соединители плиток настила и наши плитки палубы Ipe, вы можете создать взаимосвязь … Итак, если вам надоело смотреть в этом старом и изношенном бетонном патио завершите его. Оригинальный пол из коричневой бумаги: сделай сам, альтернатива твердому дереву. Как заменить бетон для начинающих, часть 2 Подъездная дорожка за 660 долларов 【Получить цену

    Строительство деревянного настила над бетонным : 6 шагов (с изображениями)

    Замену бетонного настила деревянным можно было выполнить одним из двух.и мы предлагаем прочное основание, мы решили оставить его и просто покрыть все деревом. Когда вы устанавливаете деревянный настил поверх него, доски пола не будут 【Узнать цену】

    Варианты полов на крыльце — Компания крыльца Компания

    24 июля 2015 г. Бетон, плитка, кипарис, IPE … Есть много соображений по поводу пола. Бетонная подушка, вы можете использовать бетон в качестве напольного покрытия и покрыть его красивым ковриком. Это дерево, обработанное под давлением. больше подходит для наружной террасы. 【Получить цену】

    Как отремонтировать крыльцо или веранду с помощью взаимосвязанных плиток террасы

    Как использовать плитку Archi FAMISHED для замены террасы крыльца или пола веранды.цвета, включая имитацию дерева, камня, цемента, деревенский и современный городской стили. 【Получить цену】

    Как покрыть бетонное крыльцо деревом | Hunker

    Покрытие бетонного крыльца деревом создает ощущение тепла и уюта. Это также a. Какими бы ни были ваши причины, добавить деревянный пол к бетонному крыльцу — довольно простая операция. Прикрепите обработанный настил с помощью обработанных шурупов для настила длиной 1½ дюйма. 【Получить цену】

    8 вариантов напольного покрытия для стиля и комфорта — FlooringInc Блог

    27 февраля 2017 г.Композитный и деревянный настил | Искусственная трава | Плитка | Кирпич | Бетон | Резина. Для меня деревянная (или имитация дерева) палуба просто кричит уютно, расслабляюще 【Получить цену 000

    Палубная плитка для покрытия бетонных и деревянных поверхностей

    24 апреля 2010 г. Установка SquareDecko. Палубная плитка, не требующая ухода, позволяет покрыть существующую поверхность из обработанного дерева, бетона, стекловолокна, фанеры или любого другого 【Получить цену】

    7 способов добавить характер бетонному крыльцу | Все дома

    Как установить тонкий кирпичный пол — Кедровый переулок в сельском доме Кирпичный пол, брусчатка.Открыть . Отличная идея! Покрытие бетонного крыльца деревом создает ощущение тепла. Деревянный дворик, композитный материал с веранды в цвете арабика. Узнать цену】

    Как покрыть бетонное крыльцо деревом | Outside Living

    20 февраля 2018 г. Покрытие бетонного крыльца деревом создает более теплую и уютную атмосферу. Это также композитный материал Veranda в цвете арабика. Белый 【Получить цену】

    В чем разница между крыльцом, балконом, верандой, патио

    18 августа 2011 г.Этот термин имеет две формы: «веранда» также является правильным, хотя общие материалы, используемые при строительстве внутреннего дворика, включают бетон, камень, настилы, как правило, сделаны из древесины и возвышаются над землей. 【Получить цену】

    Композитный настил над Бетонное крыльцо дает a.- Fortress Deck

    9 февраля 2018 г. Композитный настил смягчает бетонное крыльцо стильно. Я предложил положить террасу на уровне земли, но ей нравится садоводство без покрытия. Композитный настил хорошего качества удобен для ходьбы босиком и выглядит как настоящий деревянный настил.【Получить цену】

    Как построить террасу над бетонным двориком | Бетонная палуба Family Handyman

    Fh24APR_DECKIO_01-2, строящая патио. Если вы живете в климате, где земля замерзает, оставьте дополнительные 1/2 дюйма, чтобы это было. Укладка из обработанной древесины колеблется от 1,50 долл. США за кв. Фут. Более того, Покройте внутренний дворик тонким слоем песка, положите брусчатку поверх него, и результат будет похож на стандартный внутренний дворик с брусчаткой. 【Получить цену】

    DeckRite

    Наружное напольное покрытие

    DeckRite — популярная альтернатива традиционным деревянным настилам и бетонным патио, требующим больших затрат на уход.Систему DeckRite легко установить на существующие или новые палубы, а также она является экономичным и превосходным вариантом для внешних проходов, балконов, доков и солнечных веранд.

    С продуктом DeckRite вы можете забыть о мойке, шлифовке и повторной герметизации вашей деки каждый год, чтобы она выглядела красиво. Больше никаких осколков, открытых гвоздей или некрасивого гниющего дерева. Продукт DeckRite устойчив к скольжению, плесени и водонепроницаем. Наша мембрана зарекомендовала себя более 20 лет в самых суровых климатических условиях Северной Америки.

    DeckRite — популярный выбор для использования на балконах с выходом на второй этаж, где требуется водонепроницаемая установка, но по которым можно ходить. Продукт DeckRite устанавливается с использованием деталей и методов кровли и представляет собой чистый и привлекательный выбор для этого распространенного применения. Традиционные методы, используемые для этого применения, требуют строительства настила или установки ковра на гидроизоляционной мембране. В DeckRite одна поверхность обеспечивает гидроизоляцию и поверхность для ходьбы.Это система, которую невозможно превзойти!

    DeckRite улучшает внешний вид внешних террас и пешеходных дорожек и подходит для всех типов климата. Если вы находитесь в Канаде, посетите наш сайт DeckRite Canada для получения дополнительной информации о канадских продуктах.

    Несмотря на то, что DeckRite был разработан для рынка жилой недвижимости, он стал предпочтительным выбором для коммерческой недвижимости, включая жилые комплексы, кондоминиумы, пенсионные сообщества и отели. Низкие эксплуатационные расходы DeckRite могут помочь любому управляющему снизить затраты на техническое обслуживание.

    12 жизненно важных идей конфиденциальности балкона

    Идеи приватности балконов не ограничиваются только сетчатыми экранами, которые можно поставить на перила.

    Даже на небольшом балконе можно многое укрыть от любопытных глаз. И, при этом, создать красивый сад на балконе или превратить его в тропический рай.

    Если вам уже надоело подглядывать за Томами, неловко смотреть в глаза соседям, или вы просто хотите чувствовать себя в безопасности на собственном участке, эти идеи уединения балкона квартиры должны помочь.

    Если вы не уверены, можете ли вы произвести более инвазивные модификации, обратитесь к владельцу здания за дополнительной информацией. Но есть множество способов сделать ваш балкон более приватным, не сверля дырки.

    Вот краткое изложение идей приватности балконов, которые вы найдете здесь:

    Уединение балкона квартиры имеет решающее значение, если вы хотите в полной мере насладиться теплыми месяцами.

    Итак, приступим.

    П.С.

    Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы сделаете покупку после перехода по такой ссылке, я получу небольшую комиссию (без дополнительных затрат для вас), чтобы накормить бездонную яму, которой является мой кот.

    Задрапируйте эти шторы для улицы, чтобы добавить приватности и декору на балконе

    Наружные шторы напоминают мне патио курорта «все включено». Так почему бы не воссоздать тропический климат на своем балконе?

    Эти квартирные балконные шторы устойчивы к плесени и выцветанию , что делает их идеальными для использования на открытом воздухе.Вы можете обернуть их вокруг перил , как показано здесь.

    Все, что вам нужно, чтобы повесить их на балконе, — это карниз, который вы можете найти здесь. Шторы, представленные ниже, представлены в 4 разных цветах и ​​8 длинах, поэтому вы можете выбрать идеальные для своего небольшого уединения на свежем воздухе.

    Купите их здесь

    Используйте этот регулируемый зонт на солнечной энергии для защиты от соседей

    Если позволяет пространство на балконе, вы можете приобрести этот регулируемый зонт, чтобы решить проблемы с конфиденциальностью.Вы можете отрегулировать угол , чтобы получить больше уединения с улицы или соседних балконов. И, конечно же, он скроет вас от палящего солнца.

    Это тоже не обычный зонт. Он оснащен 18 светодиодными лампами на солнечных батареях , которые заряжаются в течение дня. Ночью яркий свет составит вам компанию и избавит от сидения на улице в полной темноте.

    Купи здесь

    П.С. Вам понадобится прочная основа для этого зонта, и вы можете получить ее здесь.

    Используйте эту ширму из искусственного плюща, чтобы воплотить в жизнь некоторые интересные идеи для уединения на балконе

    Всем известно, что плющ может расти на чем угодно и покрывать все. Если вам нравится эстетика, но вы не хотите ничего выращивать, ширма из искусственного плюща — идеальное решение для уединения балкона.

    Этот экран из плюща имеет размеры 158 x 39 дюймов, так что у вас будет много материала для работы. Вы можете использовать его, чтобы закрыть перила на балконе или создать полноценную шторку, как показано ниже.

    Если вы хотите создать приватную ширму для балкона от пола до потолка , вы можете комбинировать этот искусственный плющ с простой решеткой (см. Здесь) по-настоящему своими руками.

    Кстати, некоторые люди даже используют этот плющ в качестве фона для фотографий.

    Купи здесь

    Отдохните на балконе в уединении с этим обширным подвесным креслом

    Существует не так много идей по уединению балконов небольших квартир, которые дадут вам столько комфорта, как эта.

    Это отдельно стоящее подвесное кресло , которое можно использовать на балконе. Это не только стильное и красочное дополнение к дизайну вашего балкона, но и уединение.

    Вы можете расположить это кресло так, чтобы его спинка была обращена ко всему, что вызывает у вас дискомфорт — улице, соседним балконам или окнам.

    Стул 44 ″ Ш x 28 ″ Г x 46,50 ″ В сделан из сетки из кованого железа ручной работы. Это делает его прочным, поддерживает циркуляцию воздуха и защищает от посторонних глаз.

    Купи здесь

    Эти регулируемые шторы для улицы станут немного тропическим и уединенным на своем балконе.

    Купите их здесь

    Эти складывающиеся шторы — отличная идея для уединения балконов и патио квартир на первом этаже.


    Эти бамбуковые плафоны имеют размер 48 x 72 дюйма. После установки можно отрегулировать длину плафонов , используя на них застежки.

    Эти оттенки придадут тропический вид декору вашего балкона или патио, мягко отфильтровывают солнечные лучи и, что наиболее важно, обеспечат вам уединение.

    Купите их здесь

    П.С. Если вам нравится идея, но вы хотите чего-то более непрозрачного, обратите внимание на этот светофильтр для наружного освещения.

    Создайте собственное решение для уединения балкона, взяв за основу скамейку

    SVANÖ — это творение IKEA для людей, которые хотят получить больше от своего балкона.

    Это простая беседка , которую можно использовать для вывешивания, сушки белья, выращивания растений, или для большей конфиденциальности .

    Во-первых, давайте поговорим немного о самой скамейке. Его размеры 46 7/8 «x 18 7/8» x 70 1/2 «, и вы можете уложить его подушками для удобного сидения. Он предназначен для размещения 2 человек с макс. Вес каждого 242 фунта. Он изготовлен из стали с порошковым покрытием и не требует ухода.

    Купи здесь

    Теперь давайте посмотрим на идеи приватности балконов, которые связаны с этой скамейкой:
    • Выращивайте растения для уединения — поместите свисающие, переполненные растения (например, Peperomia, Tradescantia zebrina или Philodendron) по бокам скамейки.Каждая боковая перила может выдержать до 11 фунтов веса. Но имейте в виду, что растениям может потребоваться некоторое время, чтобы вырасти достаточно, чтобы обеспечить достаточно уединения.
    • Или используйте искусственные растения — если вам нужно уединение на балконе, начиная с этого момента, или вы не можете сохранить жизнь растения, несмотря ни на что (вступите в клуб), искусственные растения могут быть решением. Здесь вы можете просмотреть широкий выбор каскадных растений.
    • Уличные шторы — уличные шторы можно повесить на спинку или по бокам этой скамейки.Это создаст навес, который будет отфильтровывать солнце и сохранять уединение на балконе. Вы можете просмотреть уличные шторы здесь.
    • Экран Ivy — вы также можете обернуть заднюю и боковые стороны скамейки для беседки этой ширмой из искусственного плюща. Это добавит естественной садовой атмосферы вашему балкону, и вам не придется выращивать стену из плюща. Например, этот экран из искусственного плюща сделает свою работу.

    Закройте перила балкона этой прочной, но забавной защитной перегородкой

    Купи здесь

    Добавьте пляжной атмосферы на балкон своей квартиры с этой полосатой ширмой для уединения.

    Размер сетчатого экрана 236 x 29 дюймов. Изготовлен из полиэтилена высокой плотности , он обеспечивает защиту от солнца, ветра и посторонних глаз. Вы можете прикрепить его к перилам с помощью прилагаемой веревки. Или, если вам нужна более прочная фиксация, вы можете использовать набор застежек-молний.

    Кроме того, если цветовая схема вам не нравится, вы можете выбрать более сдержанный вариант ниже.

    Купи здесь

    Используйте этот бамбуковый экран для уединения на балконе как в помещении, так и на улице

    Купи здесь

    Превратите свой балкон в уединенный тропический рай с этим отдельно стоящим экраном .

    Эту ширму из бамбука можно использовать для обеспечения конфиденциальности как на улице, так и в помещении . Таким образом, вы можете разместить этот разделитель 72 x 72 дюйма снаружи, чтобы защитить от солнца и соседей. Или вы можете использовать его как разделитель комнаты, если хотите уединения в своей квартире.

    Самое приятное, что он складывается для удобного хранения , так что вы сможете найти для него место даже в небольшой квартире.

    Если вам нравится бамбуковый вид, вы также можете украсить балконные перила бамбуковой решеткой внизу.

    Это придаст вашему балкону похожий вид.

    Защитите себя от внешнего мира по запросу с помощью этого выдвижного экрана конфиденциальности

    Купи здесь

    Эта уличная складная ширма для личного пользования состоит из 2 стальных опор и выдвижной навесной стены.

    Для его установки необходимо прикрепить опоры к земле, бетону или дереву, с помощью дрели. Так что это может быть лучше для патио или письменного стола на первом этаже, чем для балкона (хотя вы можете обсудить это с владельцем здания).

    Купи здесь

    Тем не менее, тот факт, что вы можете развернуть водонепроницаемую перегородку в любое время, делает ее отличной идеей для уединения на открытом воздухе.

    Закройте прозрачные перила этой простой перегородкой на балконе

    Этот балконный экран делает свою работу.

    Изготовлен из прочного УФ-стабилизированного полиэтилена , устойчивого к ветру и солнцу . Он предлагает большую гибкость с точки зрения установки, поскольку вы можете использовать веревки, стяжки, эластичные шнуры или даже прикрепить его к деревянной конструкции.

    Кроме того, он имеет простой, но естественный дизайн, который идеально сочетается с другими вашими идеями декора балкона.

    Купи здесь

    Используйте одну из этих панелей IKEA для уединения и хранения вещей на открытом воздухе

    Купи здесь

    Что делает эту идею одной из лучших идей приватности балкона, так это то, что она действительно дает вам уединение, но также добавляет место для хранения . На панели выше есть 6 крючков, которые можно использовать для различных инструментов, горшков для цветов и т. Д.IKEA также предлагает другие наружные защитные экраны с двумя дополнительными полками (см. Здесь) и одной ниже.

    Купи здесь

    Существует также версия этой панели со скамейкой для хранения вещей. А в маленькой квартире никогда не может хватить места для хранения вещей. Или балкон, если на то пошло.

    Эти панели имеют ширину около 31 дюйма и высоту 62 дюйма.

    Установки для уединения балконов:

    Хотя мы уже затрагивали эту тему, давайте вернемся к ней на секунду.

    Есть два способа подойти к растениям для уединения балконов.

    Во-первых, вы можете выращивать своих собственных вечнозеленых вьющихся растений (например, плющ) на решетке или выращивать растения, которые могут достигать нескольких футов в высоту. Проблема в том, что многие растения восприимчивы к суровым погодным условиям, ветру или солнечному свету. Это может помешать их росту еще до того, как они смогут предоставить вам хоть какую-то конфиденциальность.

    Второй подход включает в себя покупку уже полностью выращенного набора растений .Таким образом, вы сразу же сможете насладиться приватностью балкона.

    Здесь я выделю несколько высоких уличных горшечных растений для уединения на балконе:

    Холлихок

    Посмотрите здесь

    Можжевельник спартанский

    Посмотрите здесь

    Лимонная трава

    Посмотрите здесь

    Для получения более подробной информации о растениях для уединения балконов, вы можете ознакомиться с этим руководством.

    Есть много способов подойти к вопросу о том, как сделать балкон в квартире приватным.

    Надеюсь, вы нашли тот, который соответствует вашим потребностям. А как только будет обеспечена конфиденциальность, вы сможете воплотить в жизнь другие интересные идеи дизайна балконов.

    А пока не забудьте прикрепить эту статью к доске Pinterest «Идеи для балконов».

    Как отремонтировать старые подъезды

    Подъезды подвержены коварной силе любых погодных условий: от проливного дождя и отбеливающего солнца до снега, переносимого ветром, и высокой влажности.Если не содержать в хорошем состоянии с использованием водостойких материалов и стратегически нанесенных слоев краски, ключевые элементы крыльца — полы, обрамление, столбы, перила и декоративные элементы — быстро испортятся.

    Две причины, по которым сохранились оригинальные крыльцы:

    1. Во-первых, многие из них были построены из старовозрастных пиломатериалов, плотных и богатых соком, устойчивых как к проникновению воды, так и к насекомым, с долговечностью от десятилетий до столетий. Поскольку OHJ повторяет это уже более 40 лет, пиломатериалы такого качества практически невозможно найти сегодня, поэтому имеет смысл сохранить и повторно использовать как можно больше исходного материала.
    2. Менее известен, но не менее важен тот факт, что старые подъезды были построены с использованием методов, которые способствовали быстрому оттоку воды и обеспечивали вентиляцию между отдельными компонентами. Многие из этих деталей незаметны, и их легко упустить из виду.

    Крыльцо закрыто, но подвержено воздействию непогоды. Высококачественные материалы и детали конструкции, которые способствуют оттоку воды из конструкции и всех ее компонентов, продлят долгую жизнь этой открытой комнате.

    Перед восстановлением все задокументируйте

    Перед тем, как приступить к реставрации или восстановлению, стоит задокументировать существующие столярные изделия и детали расстояний с фотографиями и / или эскизом, который включает размеры всех компонентов, даже если детали невозможно сохранить. То, что осталось, может дать ключ к разгадке методов строительства, которые обеспечили крыльцу долгую жизнь.

    Когда было восстановлено богато украшенное крыльцо исторической резиденции судьи Уильяма Д. Фентона, все компоненты были промаркированы и пронумерованы для последующей сборки.

    Полный Около

    Ремонт фундамента крыльца

    Хорошее крыльцо начинается с хорошей опоры. В то время как самые ранние подъезды были построены на больших камнях, установленных глубоко в земле, или на сплошных каменных опорах из полевого камня или кирпича, современные строительные нормы требуют нижних колонтитулов из литого бетона.

    Несколько советов по ремонту фундамента крыльца

    • Осевшие или провисшие подъезды следует сначала поднять как можно ближе к исходному положению с помощью домкратов, прокладок или подпорок 2 × 4.(Будьте осторожны, не поднимайте его так высоко, чтобы не повредить или повредить неповрежденные элементы конструкции или отделки.)
    • Выкопайте место для новых оснований ниже линии промерзания, затем залейте бетон и дайте ему полностью затвердеть. Затем повторно используйте исторический камень или кирпич выше уровня земли, чтобы скрыть открытую часть опор.
    • Установите стойки из древесины, устойчивой к гниению, с фасками и насечками для поддержки верхнего каркаса на новых нижних колонтитулах. Выбор включает восточную белую сосну, высококачественный кедр или кипарис, а также пиломатериалы, обработанные под давлением.

    Ремонт каркаса палубы

    Обрамление террасы — наиболее частая зона повреждения гнилью на старом крыльце.

    Примерно до 1860 года каркасы настилов часто строились из больших бревен, называемых «шпалами». Эти прочные бревна были обтесаны плоско с одной или двух сторон, причем одна из плоских сторон была обращена вверх, чтобы служить балками пола.

    Некоторые советы по ремонту каркаса палубы

    • Если на веранде есть сгнившие шпалы, замените их опорными балками сопоставимой массы.
    • Перед тем, как вырубить слишком далеко ушедшую древесину, обратите внимание на все соединения и распорки.
    • Когда требуется удвоение опорных балок — скажем, при замене старой балки парой балок 2×10 — поместите прокладки между досками через каждые несколько футов, чтобы пропустить воду. Прокладки не обязательно должны быть большими: кусок устойчивой к гниению древесины толщиной ¼ дюйма и длиной 2 дюйма достаточно, чтобы создать зазор, через который может стекать вода, и обеспечить вентиляцию.

    Ремонт углов крыльца

    На крыльце с изменением направления (например, на веранде, которая поворачивает за угол и продолжается во вторую сторону дома), разрежьте доски по диагонали в месте их пересечения.Существует два классических способа соединения: стыки под углом (показаны вверху) и стыки в елочку (внизу).

    Две классические схемы соединения углов крыльца: косые и кольцевые соединения.

    Иллюстрация: Роб Лианна

    Подробнее из

    Old House Journal :

    Ремонт столбов и колонн крыльца

    Повернутые или скошенные стойки крыльца поддерживают систему каркаса крыши (тема для отдельного рассказа) и действуют как анкеры для прикрепленных перил.Если они сделаны из старой древесины и правильно размещены, они должны прослужить бесконечно долго — при условии, что они должным образом вентилируются.

    Если колонны на крыльце не из цельного дерева, они должны иметь вентиляцию сверху и снизу.

    Несколько советов по ремонту столбов крыльца и колонн

    • Важно, чтобы деревянные столбы и колонны не соприкасались напрямую с деревянным полом крыльца.
    • Колонны, не изготовленные из цельного дерева, также должны иметь вентиляцию как снизу, так и сверху.
    • Для столбов используйте скрытую опору для столбов из металла или ПВХ.
    • Установите новые деревянные колонны на алюминиевый, композитный или каменный цоколь или основание.
    • Эпоксидная смола: Хотя методы ремонта гнилых столбов и колонн крыльца могут легко решить проблему целиком, подумайте о ремонте с использованием эпоксидной смолы.
    • Другой альтернативой является установка простых столбов из кедра, покрытых специальной обшивкой, или замена сильно сгнивших столбов композитными материалами, форма которых может соответствовать историческим спецификациям.

    Ремонт полов на старых крыльцах

    Исторически половицы крыльца фрезеровались из пихты Дугласа с вертикальным расположением волокон 5⁄4 дюйма и пазами, что означало, что они были полностью толщиной в 1 дюйм. Концы часто придавались местным плотникам полукруглым носиком, чтобы лучше проливать воду. После Второй мировой войны толщина доски уменьшилась до дюйма, а концы, как правило, были обрезаны под квадрат, и то и другое было компромиссом с точки зрения ожидаемого срока службы древесины.

    Несколько советов по ремонту полов на крыльце

    • Для максимальной долговечности выбирайте доски с пазом и пазом толщиной 1 дюйм и шириной предпочтительно не менее 5 дюймов.Древесина должна быть высококачественной, устойчивой к гниению, такой как кедр, кипарис, пихта Дугласа, красное дерево или другое тропическое дерево. Традиционно доски укладываются перпендикулярно дому.
    • Убедитесь, что пол крыльца имеет небольшой уклон — от 1⁄8 дюйма до ¼ дюйма на погонный фут для полов с пазом и гребнем. (Если крыльцо глубже 8 футов, используйте уклон ближе к 1⁄8 дюйма на фут, чтобы избежать явного наклона.)
    • Если пол крыльца не имеет шпунтованной формы, оставьте расстояние не менее дюйма между новыми или замененными досками при их укладке, чтобы вода могла проходить через настил.Многие эксперты в области строительства говорят, что нет необходимости учитывать уклон для разнесенных половиц, поскольку вода может легко стекать.
    • Перед укладкой досок загрунтуйте каждую поверхность каждой доски, включая шпунт и паз.
    • Чтобы еще больше ограничить проникновение воды, добавьте каплю герметика под покраску во внутреннюю канавку при укладке каждой доски, прежде чем прибивать ее на место. Излишки вытрите чистой влажной тряпкой; в противном случае вам может потребоваться точечная шлифовка перед окончательной окраской пола крыльца.

    Ступени лестницы должны перекрывать подступенки и продольные балки примерно на 1 дюйм и слегка наклоняться вперед для слива воды.

    Ремонт лестниц и плинтусов на старых подъездах

    Ступени лестницы должны перекрывать подступенки и продольные балки примерно на 1 дюйм и слегка наклоняться вперед для отвода воды. Используйте фрезер для создания кромок с выпуклым носиком как на концах, так и на кромках протектора.

    Вентилируемый плинтус под крыльцом позволяет воздуху циркулировать и не дает животным вторгаться в пространство под домом.

    Вентиляция имеет решающее значение для предотвращения сырости, которая может привлекать древесных насекомых и способствовать гниению. «Вы хотите, чтобы ошибки заползали внутрь, — говорит Эндрю Кертис, специалист по внешнему ремонту, — и вы хотите, чтобы они вылезали обратно».

    Очень важно проветривать плинтус под крыльцом, чтобы избежать гниения.

    Плинтусные фартуки обычно имеют вентилируемые панели, которые подвешиваются, навешиваются на петли или прикрепляются к обрамлению или обшивке. Умные они спроектированы таким образом, чтобы по крайней мере одна панель была съемной для доступа под крыльцом.

    Ремонт балясин и перил

    Балюстрада представляет собой сборку, состоящую из верхних и нижних рельсов и соединяющих их вертикальных балясин. Балюстрады особенно уязвимы к погодным условиям, учитывая расположение конструкции на краю крыльца. При восстановлении балюстрады скопируйте или приблизьте наклонный профиль верхней направляющей, чтобы она легко проливала воду.

    Некоторые советы по ремонту балясин и рельсов:

    • Подберите детали столярных изделий как можно точнее и вырежьте новые детали из дерева сопоставимого качества, желательно той же породы.Рельсы, балясины и любой декоративный элемент должны надежно соединяться, как трехмерная головоломка.
    • Перед сборкой деталей, которые сопрягаются, загрунтовать или герметизировать скрытые стороны всех стыков.
    • Для рельсов шириной более 8 футов поместите один или два небольших окрашенных опорных блока между нижним поручнем и полом крыльца.

    Эти пряничные изделия в стиле Истлейк — главная особенность богато украшенного крыльца дома судьи Уильяма Д. Фентона.

    Пример: реставрация исторического пряничного крыльца


     Восстановление богато украшенного крыльца на судье Уильяме Д.Дом Fenton House, имя королевы Анны в Национальном реестре исторических мест в Портленде, штат Орегон, поставил перед командой Full Circa Inc. ряд строительных проблем. Половые доски сгнили, опорные балки отделились от настила, и многие из них замысловатые резьбовые панели не подлежали ремонту.

    Хотя команда восстановила и повторно использовала столько резных панелей 1 ‘x 16 ″, сколько могла, простое удаление старой краски было чрезвычайно трудоемким. «В некоторых местах толщина краски превышала 1/8 дюйма», — говорит Эндрю Кертис, владелец и президент Full Circa.«Нам действительно приходилось вырезать краску из щелей с помощью пилы для свитков».

    В рамках проекта, рассчитанного на более чем год, команда возвела во дворе временное убежище для проведения работ: все компоненты были перенесены в укрытие, где они были промаркированы и пронумерованы для последующей сборки. Большая часть удаления краски была сделана фирмой по борьбе с выбросами свинца. Таким образом, работа полностью соответствовала местным и национальным нормам по удалению свинцовой краски. Там, где требовались заменяемые структурные элементы, команда использовала чистый кедр с вертикальными волокнами или пихту Дугласа, отдавая предпочтение вторичной древесине, когда она доступна.

    Одна из самых сложных загадок заключалась в том, что делать с резными панелями. Оригиналы вырезаны из старой древесины. Сопоставимой древесины не было, и Кертис по опыту знал, что новая древесина не прослужит дольше пяти лет.

    Новые декоративные панели из массивных листов ПВХ заменили поврежденные старые деревянные панели на крыльце.

    Full Circa

    Кертис также знал, что синтетический ПВХ композит может быть хорошим компромиссным решением.Работая плоской, нетекстурированной стороной вверх, новые декоративные панели были вырезаны из твердых листов ПВХ производства AZEK. Материал не сжимается и не набухает, хорошо переносит краску. «Когда вы рисуете кистью, она выглядит как дерево», — говорит Кертис.

    Прочность жидкости из эпоксидных смол


     При восстановлении 120-летнего крыльца с компонентами, включающими изогнутые горизонтальные элементы, которые были выточены на токарном станке, замена оригинальной древесины обычно является последним вариантом.

    Чтобы укрепить многоразовые структурные элементы, команда Full Circa обработала поврежденную, сухую или стойкую к окраске древесину эпоксидными смолами, используя как жидкую, так и пастообразную версии от Abatron.В зависимости от решаемой проблемы жидкие эпоксидные детали A и B смешиваются до разной вязкости. Например, сухая гнилая или «гнилая» древесина может быть смешана с жидкой эпоксидной смолой до консистенции жидкого сиропа.

    Эпоксидные пасты являются отличными наполнителями и наполнителями. Команда также протерла стыки косынки и косы с помощью клея Gorilla Glue. Клей вспенивается при нанесении влажной тряпкой и действует как эпоксидная смола, так и как грунтовка, говорит Кертис, особенно при нанесении трудно удаляемой краски. В результате получается устойчивая поверхность, которая не двигается.

    Как застелить деревянный пол на открытой веранде: советы профессионалов

    Деревянный пол без надлежащей защиты не сохранит естественный цвет и красоту. Дождь, снег, прямые солнечные лучи, перепады температур, процессы биокоррозии значительно сокращают срок службы материала пола. Поэтому необходимо знать, чем покрыть деревянный пол на открытой веранде, террасе, частной пристани и других подобных объектах.

    Люди издревле старались сохранить свои постройки и изделия из дерева в первозданном виде. Для этого их обрабатывали любыми доступными жиросодержащими средствами (растительные масла, пчелиный воск, животные жиры), смолу или сосновое жилище, замачивали в солевых растворах, в том числе натриевых и сульфатных (купоросах). Современная химическая промышленность дает ответ на вопрос «чем покрыть деревянный пол в беседке, на террасе или веранде». Это целый комплекс средств, который можно разделить на три большие группы:

    1. Краски Emale.
    2. Лаки.
    3. Масла и воски.

    Все вышеперечисленные средства с маркировкой «для наружного применения» или «универсальный» предназначены для покрытия древесины, эксплуатируемой в тяжелых погодных условиях, а также при высоких походных нагрузках. Производители рекомендуют наносить их только в комплекте со специальными невыносимыми грунтовками. Это специальные пропитки, которые:

    • частично отбеливает дерево, придает огнестойкость;
    • выравнивают степень существенности поверхности,
    • предотвращает заражение древесины грибком, плесенью, повреждением клопов.
    • уменьшить расход финишного покрытия;
    • увеличить срок службы покрытия.

    Грунты желательно покупать той же марки, что и лак. Можно комбинировать с учетом характеристик древесины и желаемого эффекта. Такие производители, как Sezheng, Rogunda, Ulatan, Naomide и другие, разработали целую серию изделий из дерева, включая простые биоцидные растворы, антибликовые грунтовки, восстановительные и даже зимние концентраты с гидрофобным эффектом.

    Эмаль для деревянного пола

    Представляют собой многокомпонентные осветленные смеси, которые после высыхания образуют прочную защитную пленку с декоративным эффектом. Для наружных работ, изготовлено на базе:

    • Натуральные Масла модифицированные и минеральные . Получается так называемая масляная краска, обладающая хорошей износостойкостью и атмосферостойкостью, отлично ложится на дерево, бетон и металл.
    • Растворители . Проверенная временем нитроцеллюлозная краска может использоваться даже в условиях постоянно повышенной влажности (на берегу и т. Д.), образует на поверхности гладкую, глянцевую, прочную пленку. Материал считается токсичным, хотя при наружном применении это не имеет значения — запах испортится через несколько дней.
    • Полимерная смола. . Для обработки напольных покрытий можно использовать весь комплекс средств с пометкой «для пола». Это алкидные универсальные и специализированные краски, алкидные и уретано-алкидные, полиуретан-акриловые и другие. Делится на водный и ацетонсодержащий составы. Первые имеют слабый запах, безопасны для окружающих, отличаются высокой растекаемостью и износостойкостью.Но второй считается самым легким, абразивным и поврежденным. Эмали на растворителях более плотные, имеют ярко выраженный запах продуктов нефтепереработки, который быстро исчезнет.

    Практически каждый российский и зарубежный производитель имеет серию алкидных, этероцеллюлозных, полиуретан-акриловых или уретано-алкидных эмалей для пола. Отечественные растения производят ограниченную палитру — от желтого до темно-коричневого. Zobel, Tikkurila, Akzo Nobel и другие гиганты химпрома могут предложить более богатый выбор, включая белые оттенки и специальные базовые краски под тонировку в любой из 5000 тонов.

    Перед тем, как покрыть деревянный пол краской, необходимо внимательно прочитать инструкцию по применению финишной краски ЛКМ. Поверхность должна быть сухой, гладкой, полированной, без очагов гнили, плесени и других дефектов. Эмали наносятся любыми малярными инструментами: кистью, валиком, пульверизатором, губкой.

    Лаки для террасы и пола

    Составы лаков считаются самыми капризными среди ЛКМ. Это сложные прозрачные или полупрозрачные растворы, состоящие из пленкообразующих смол, растворителей (органического или синтетического происхождения), различных добавок и пигментов.Лаки выбирают в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть фактуру дерева, выделить его рисунок.

    Для напольных покрытий подходят только паркетные лаки на основе полимерных смол — алкидные, уретано-алкидные, полиуретановые, полиуретан-акриловые. Изделия выпускаются, как правило, для работы в помещении. Для наружной обработки этот материал не подходит — пленка лака не обладает достаточной эластичностью. Поэтому в результате сезонного изменения линейных размеров паркетной доски верхний слой быстро начнет трескаться, отслаиваться и отслаиваться.Срок службы паркетного лака на веранде не более 1-2 лет.

    Следует отметить, что на форумах часто можно встретить рекомендации мастеров по использованию пола в беседке или на террасе из яхтных лаков. Да, этот вид продукции относится к атмосферостойким, но не обладает должной износостойкостью и ударопрочностью. Поэтому он не подходит для деревянных покрытий полов, особенно при подъемах.

    Масляные и эфирно-целлюлозные композиции подходят для столярных изделий (двери, окна, облицовка, панели, перила) и мебели.Для секса использовать их нежелательно.

    Масла и воски для деревянных полов

    С уверенностью можно сказать, что это самая популярная поверхность деревянного покрытия в России. Есть многокомпонентные смеси органических жиросодержащих и синтетических компонентов. В основе, как правило, находятся растительные масла (льняное, рапсовое, подсолнечное, соевое) и воски (пчелиный, кадель, карнаб).

    Масло для обработки дерева на террасе, веранде.

    Масла и вафли наносятся на поверхность дерева путем втирания и буквально впитываются в поры, подчеркивая естественную красоту пола.При этом пленка не образуется, выясняется, получено ли дерево орально. Такая пропитка защищает от воды, грязи, частичного истирания и образования вмятин от ударных нагрузок. Выпускают бесцветные, измеримые и пигментированные композиции.

    Для обработки террас, веранды, спальных мест производят отдельной серией с добавлением специальных добавок (противоскользящих, фунгицидных и морозостойких), благодаря которым террасная доска не потрескается, не потемнеет и не загниет, а срок эксплуатации увеличится. существенно.Это Finish Pinotex Wood & Terrace Oil, Tikkurilla Valtti Puuöljy, Osmo Antiruutsch Terrassen ÖL и другие. Используется в сочетании с грунтовкой или пропиткой на водной или углеводородной основе.

    При выборе подходящего масла и воска необходимо учитывать породу древесины. На этикетке обычно указывается, можно ли наносить покрытие экзотическими или смолистыми сортами, а также примерный расход и способ нанесения — кистью, губкой, тампоном, тряпкой, скотч-блеском.При покупке попросите продавцов продемонстрировать вам профессиональные вещи — это поможет определиться и с товаром, и с оттенком.

    Выбирая защитное средство для деревянных полов на открытых террасах, верандах или балконах, помните, что самая прочная эмаль для пола, масло или воск для наружных работ. При правильном применении они избавят от хлопот минимум 5-7 лет. Но с лаками лучше не связываться — слишком проблематично и ненадежно.

    Совет! Если вам нужны мастера для ремонта, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые вам необходимо выполнить, и отправьте вам предложения на почту с ценами от частных мастеров, ремонтных бригад и фирм. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это бесплатно и ни к чему не обязывает.

    Покройте мой балконный пол

    9 способов мыть бетонный пол балкона — малый балкон…

    В этом случае вам может потребоваться мыть балкон сухим методом и избегать использования воды. Пропылесосить бетонный пол — или с помощью водяного пылесоса — можно … 【Получить цену】

    Балконы и террасы на крыше — правильный пол — Gardena

    Если вы так думаете, то тщательно выбирайте пол для террасы или балкона. … выбрать простые решения, например, напольное покрытие из натурального дерева. The … 【Получить цену】

    Полы для патио — Amazon.co.uk

    Результаты 1 — 48 из 775… Плитка для настила по диагонали 6X — знаменитая настенная плитка из твердой древесины Click-Deck … idooka Уличные коврики для сада Водонепроницаемые полы и полы для патио … Рулонные временные защитные водостойкие покрытия для полов | 60см x … 【Получить цену】

    Напольные покрытия для улицы: Выйди на улицу! Уличные коврики для …

    22 дек 2016 … Уличные коврики для балконов и террас … Там, где пол обычно покрывают брусчаткой, синтетические коврики чувствуют себя особенно хорошо — как камни … 【Узнать цену】

    Полы на балконах — Pinterest

    iemo [エ モ].кошачий ланьонпол на балконе · Вне гостиной красивая крытая терраса действует как завершенный миниатюрный задний двор. Стильные семейные апартаменты … 【Узнать цену】

    Балконные полы | ЗДАНИЕ

    Балконы с постоянным навесом не будут видеть столько элементов, поэтому можно использовать более мягкие полы, такие как деревянные половые доски или даже ковролин. Балконы могут … 【Получить цену】

    Я хочу покрыть свой бетонный балкон | Keller Engineering

    8 мая 2017 … Плитка свободно уложена на поверхность балкона и соединяется вместе, образуя сплошное покрытие пола.Пластиковая основа приподнимает плитку … 【Узнать цену】

    Резиновые покрытия для балконов | Идеально подходит для прогулок на балконах …

    Покройте весь существующий пол клейкой мембраной, чтобы создать водонепроницаемый слой под плиткой и предотвратить повреждение пола под плиткой … 【Получить цену】

    Балкон Параметры конфиденциальности | Палубная плитка для балконов | BuildDirect

    Plus, разрушающий укрытие из джунглей, означает, что вы даже можете заглушить некоторый шум вокруг себя, так как … К сожалению, наличие большого количества растений на вашем балконе требует ухода… внешний вид террасы за счет укладки плиток на полу или на палубе … 【Получить цену】

    Как правильно отремонтировать бетонный пол балкона …

    Покрасить новой краской ; Выложите новый тонкий слой гипса (или другого материала) и положите на него небольшой каменистый садовый пол; Установите деревянное покрытие для перил … 【Получить цену】

    5 советов по выбору напольного покрытия для балконов кондоминиумов — KANDY …

    30 марта 2015 … Когда вы будете готовы обратить внимание на свой балкон в кондоминиуме При планировании индивидуального украшения можно о многом подумать.【Получить цену】

    Тип покрытия

    , я могу использовать его на балконе

    Результаты 1 — 16 из 279 … Наши ребристые ковровые покрытия для наружных работ часто используются под крытыми террасами и. … Основными типами балконов являются паркетная плитка и … 【Узнать цену】

    Идеи полов для балконов

    На полу этого балконного сада используется искусственный газон. Эти черные кашпо и цветы холодных цветов красиво прикрыты зеленой тканевой перегородкой … 【Узнать цену】

    Высококачественные полы для балконов | Эпоксидная краска для пола | Эпоксидные полы

    ArmorPoxy предлагает лучшие в отрасли балконные полы с различными напольными покрытиями… Таким образом, вся поверхность покрыта агрегатом. После того, как начальный слой застынет … 【Получить цену】

    Плитка для балконов и эпоксидная окраска балконов …

    От покраски пола балкона до облицовки плиткой — У нас есть вы прикрыли. Заголовок балкона. Шаблон. Балкон лицевая — лифт. Из бюджета … 【Получить цену】

    Напольное покрытие балкона — Amazon.com

    Результаты 1 — 48 из 1000+ … Amazon.com: Напольное покрытие балкона. … Захват для ковров удерживает ваш ковер на месте и делает углы плоскими. Захват для деревянных полов и плитки… 【Получить цену】

    150 НАРУЖНЫЙ ПОЛ — свобода балкона и идеи в …

    См. Другие идеи о напольном покрытии на балконе кондоминиума, соединяющем напольную плитку.

    28Июл

    Как сделать дорогу к участку своими руками: 🏡Грунтовая дорога своими руками: дешево и надолго

    28 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    🏡Грунтовая дорога своими руками: дешево и надолго

    + 3 Понравилось

    — 2

    В первой части статьи мы рассказали о том, как недорого укрепить грунтовую дорогу с помощью извести, жидкого стекла и цемента. Эти «дедовские» способы, хоть и малораспространены, но дают отличные результаты при грамотном применении. Тема сегодняшней статьи — традиционная методика строительства подъездных путей на базе геотекстиля, песка и щебня.

    Содержание статьи:

    • Для чего нужен геотекстиль в основании грунтовой дороги.
    • Правильный «пирог» подъездной дороги к участку для тяжелого транспорта.

    Строительство подъездной дороги с использованием геотекстиля

    Суглинки, глины, торфяники традиционно считаются проблемными грунтами. При избытке влаги и отсутствии водоотведения, весной и осенью они превращаются в непролазное месиво.

    О несущей способности такого грунта и подъездной дороги говорить не приходится. Результат — машины не могут проехать, вязнут, тонут, а для проезда тяжелогруженой строительной техники приходится ждать заморозков или летних месяцев.

    Хотя, если взять Подмосковье, то даже летом, стоит пройти затяжным дождям, как подсохшие грунтовки «расплываются» и застройщикам приходится ломать голову как по ним проехать.

    Чтобы решить проблему подъездных дорог, соседи по участкам обычно сбрасываются, заказывают бульдозер и снимают верхний слой раскисшего грунта, пока не доходят до твёрдого основания. Затем засыпают дорогу бетонным и кирпичным боем, строительным мусором или кладут дорожные ж/б плиты, сыплют песок, асфальтовый скол в надежде, что всё это станет надёжной и долговечной грунтовкой.

    Практика показывает, что всё это ненадолго. Всё, что насыпано — постепенно тонет в грунте. Через один-два года ремонт дороги приходится повторять заново, а это — новые траты. На вопрос, почему используется такая технология, связанная с большим объёмом земляных работ и не дающая качественного результата, люди отвечают — так делают все. Застройщики полагают, что «пирог» грунтовки можно опереть только на твердый грунт, как бы глубоко он не залегал.

    А что делать, если подъездная дорога проходит по торфянику толщиной в 1.5-2 метра – снимать весь этот слой, а потом засыпать выработку десятками и сотнями кубометров строительного мусора? Об экономической целесообразности данного метода речи не идёт. Тем не менее выход есть — это геотекстиль.

    Геотекстиль — синтетический материал, который при строительстве дорог на слабых основаниях разделяет слои, препятствуя проникновению в грунт инертных материалов отсыпки — песка и щебня. Также геотекстиль распределяет нагрузку от вышележащих насыпных слоёв на грунт, армируя основание.

    Это обеспечивает устойчивость всего «пирога» грунтовой дороги и позволяет исключить такой этап, как масштабное снятие грунта и его замену на бетонный или кирпичный бой, асфальтовый скол и т.д.

    Кирпичный бой – не лучший вариант для подсыпки, т.к. кирпич со временем насыщается влагой и становится хрупким.

    Плюс геотекстиля в том, что при обустройстве подъездных путей его можно стелить даже на траву, т. е. на почвенно-растительный слой, не снимая его, а это упрощает все работы.

    Policond Пользователь

    Необходимость обустройства грунтовки возникла после того, как после дождя на ней завяз грузовик с песком. Мои строители предложили уложить на подушку из песка б/у дорожные плиты, а когда я им сказал, что это не вариант, и нужен геотекстиль + щебень, они заявили, что ничего из этой затеи не получится. Рабочие сильно удивились, когда дорога прошла испытания нагруженными грузовиками после того, как два дня лил проливной дождь.

    «Пирог» дороги Policond следующий:

    • Снятие плодородного слоя толщиной 25 см. Примечание: этот этап можно было пропустить, т.к. сначала делалась планировка под укладку плит, от которых в итоге отказались.
    • Укладка геотекстиля плотностью 300 г/кв. м.
    • Укладка щебня фракции 20-40, толщиной 25 см, под дальнейшую трамбовку.

    Дорога выдержала проезд грузовиков, завёзших на участок в общей сложности 600 куб. м щебня. На поверхности покрытия не осталось даже колеи.

    По словам пользователя, на строительство ушло в три раза меньше средств, чем если бы уложили дорожные плиты, как предлагали рабочие. Кроме этого, практика показывает, что «народный» метод укладки б/у дорожных плит экономически не выгоден. Плиты, из-за неравномерной усадки грунта — нестабильного основания, при проезде тяжелого транспорта покрываются трещинами, ломаются, из них начинает торчать арматура, которая прокалывает шины автомобилей.

    В итоге плиты приходится демонтировать и думать, куда пристроить этот бетонный лом. Также по плитам в дальнейшем не получится сделать покрытие из брусчатки, например, под парковку.

    Используя геотекстиль и щебень, мы получаем черновое основание под последующую укладку финишного покрытия для въезда на участок.

    «Пирог» дороги к участку для проезда грузовиков

    Итак, главный компонент надёжной и относительно бюджетной подъездной дороги (которую не придётся каждый год ремонтировать) к участку — геотекстиль. Но не менее важны вышележащие слои — песок и щебень, а также финишный слой. Например, асфальтовая крошка или отсев.

    Kidim1975 Пользователь

    Я озадачился вопросом, как сделать подъездную дорогу к участку. Хочется и недорого, и надежно. Причём, т.к. начинается строительство, по ней будет ездить тяжелая техника. Поэтому дорога должна выдержать эту нагрузку так, чтобы затем её не переделывать. Появилась следующая идея по «пирогу» конструкции:

    • Снять плодородку на глубину 10 см до суглинка.
    • Сделать выемку под дорогу глубиной 5 см и шириной 3 м.
    • Уложить геотекстиль плотностью 200-250 г/кв. м.
    • Уложить и распределить по геотекстилю мытый песок толщиной 5 см и пройтись по нему катком или, что правильно, виброплитой.
    • Уложить георешетку с ячейкой 20 см.
    • Засыпать вторичный бетонный бой (щебень из лома бетона) фракции 20-40 на высоту выше, чем георешетка на 5 см. Утрамбовать.
    • Насыпать гранитный щебень фракции 5-20. Утрамбовать.

    После окончания строительства планируется произвести подсыпку щебня и уложить асфальтовую крошку, как финишное покрытие.

    Kidim1975 попросил пользователей портала оценить его задумку и, если нужно, прокомментировать правильность «пирога».

    Groundworkturf Модератор

    В вышеописанной схеме пункт 2 лишний. Песок лучше использовать не мытый, а гравелистый, крупной или средней фракции, карьерный. Толщина слоя песка от 10 см. Что касается георешетки, то нужно считать рентабельность её использования. Также для устройства дороги оптимальнее применять гранитный щебень. Если финишным слоем насыпать отсев, то это увеличит срок службы дороги.

    Песок нужен, чтобы защитить полотно геотекстиля от повреждения острыми краями щебня при уплотнении насыпи.

    По мнению Groundworkturf, хотя производители и продавцы говорят, что применение георешетки позволяет экономить около 50% заполнителя ячеек — гранитного щебня фракции 20-40, на самом деле экономия щебня составляет примерено 25-30%.

    Отсюда: экономическую выгоду от применения георешетки можно легко подсчитать, зная её стоимость и цену щебня. Если стоимость георешетки значительно меньше 30% стоимости щебня, то есть смысл в её использовании. Также заполнение георешетки щебнем требует ручного труда, а это увеличивает трудоёмкость работ.

    Важно: щебень, в отличие от гравия, имеющего гладкие края, или вторичного бетонного боя, обладает эффектом заклинивая. Кроме этого, гранитный щебень — прочный и долговечный материал. В идеале крупный щебень нужно расклинить щебнем мелкой фракции, а затем на слой мелкого щебня уложить отсев, который уже расклинит мелкий щебень.

    В итоге «пирог» подъездной дороги для проезда тяжелого транспорта может выглядеть так:

    • геотекстиль плотностью 300 г/кв. м;
    • песок — минимум 10 см;
    • гранитный щебень фракции 20-40 — минимум 15 -25 см;
    • гранитный щебень фракции 5-20 — минимум 5-10 см для расклинивания предыдущего слоя щебня;

    Для расклинивания по щебню несколько раз проходят виброплитой.

    Дополнительно, как финишное дорожное покрытие:

    • отсев;
    • асфальтовая крошка.

    В результате «мозгового штурма» Kidim1975 нарисовал следующую схему правильной подъездной дороги.

    Песок лучше брать не мытый, а карьерный, гравелистый.

    Кроме этого, прилагается схема съезда с дороги, которая находится выше, чем основная дорога примерно на 1 метр и водоотвод с соответствующим уклоном.

    На уклоне хорошо «работает» георешетка, которая армирует и укрепляет насыпь и не даёт материалам «подушки» съехать вниз.

    Дренаж, или водоотводящие канавы являются обязательным компонентом при устройстве подъездной дороги, иначе вода будет застаиваться и размывать грунт под песчано-щебеночной подушкой. Это особенно важно в период снеготаяния и выпадения обильных дождей.

    Подведение итогов: при самостоятельном устройстве дороги главное – избежать соблазна сделать её, руководствуясь принципом «и так сойдёт», выбирая материалы подешевле, т. к. переделки всегда обходятся дороже. Поэтому, прежде чем строить подъездные пути, следует изучить информацию на портале и, при возникновении вопросов, задать их специалистам.

    Советуем изучить темы: въездная дорога надолго и недорого и подъездная дорога по торфу. В статье приведены «пирожки» оснований для садовых дорожек из плитки и брусчатки.

    В видео – мастер-класс по укладке садовой дорожки с подсветкой.

    + 3 Понравилось

    — 2

    Подъездные дороги на участке

    Подъездные дороги на участке, благоустройство своими руками.

    Думаю, ни для кого не секрет, что качество наших дорог оставляет желает лучшего. Что уж говорить о дорогах на дачных участках. Но если кардинально решить проблему не в наших силах (это скорее компетенция наших коммунальных служб и дорожников), то локально решить вопрос вполне по силам и простому человеку. Каким образом? Сделав небольшую подъездную дорогу к дачному (садовому) участку своими руками. Это не так сложно как представляется. Чтобы не быть голословным почитайте наши советы, или даже инструкцию по сооружению собственной дороги (подъездных путей) к дачному участку. Итак, начнем.

    Разметка и профилирование траншеи

    Трасса, предназначенная для легковых машин должна быть шириной 2,5 метра, а для грузового транспорта 3,5 м.

    Первым делом будущую трассу нужно разметить с двух сторон колышками и натянуть на них бечевки. Важно учитывать, что при выполнении поворота трассы внутренний и внешний радиусы строить нужно из единого центра, а между ними разница должна быть равной ширине колеи. Если в планировку входит дорожный поребрик, то бечевка должна натягиваться на уровне его верхней внешней кромки.

    Размер глубины канавы рекомендуется делать до 300 мм. В случае поребрика ширина канавы увеличивается и по краям заглубляются таким образом, чтобы поребрик выступал выше дорожного покрытия на 150 мм. Чтобы избежать возможности проседания, дно канавы под поребрик нужно уложить утрамбованной песчаной подушкой.

    Далее, с обеих сторон укладывается бордюрный камень и фиксируется приваленным раствором. Правильность укладки контролируется по бечевке.

    Подготовка основания

    Двумя слоями щебенки заполняется канава. Для первого слоя берется крупная щебенка, а для второго мелкая. Каждый слой обязательно нужно плотно утрамбовать. После чего нужно образовавшееся покрытие засыпать тонким слоем песка и также утрамбовать, при этом формируя профиль трассы со скатами к краям.

    Покрытие

    Покрытие дороги может быть из различного материала, поэтому выбрать его можно на любой вкус.

    Трамбовочное покрытие

    При трамбовочном покрытии можно уложить слой гравия, обсева или шлака вместо верхнего песчаного слоя и утрамбовать при помощи катка.

    Двухслойное покрытие из постелистого камня

    • Под данное покрытие глубина канавы должна быть около 300 мм.
    • На щебеночно-песчаное основание заливается бетонная стяжка, толщиной, достигающей 80 мм. Затем ее нужно утрамбовать и выровнять.
    • Сверху выкладывается камень и заливается раствором.

    Асфальтобетонное покрытие дороги

    Данное покрытие нужно устраивать по основанию таким же образом, как покрытие из постелистого камня, но нижний щебеночный слой делать нужно толщиной 120 мм.

    Поверх бетонной стяжки укладывается арматурная сетка или решетка, после чего сетка заливается бетонным слоем. Вместо верхнего бетонного слоя устраивается асфальтовое покрытие. Для этого необходимо уложить слой отработанного измельченного асфальта и утрамбовать его катком. Выравнивать профиль можно при помощи подсыпки, после чего укладывается слой свежего асфальта и уплотняется катком. Готовое покрытие рекомендуется посыпать мелким песком и смести его.

    Некоторые владельцы участков предпочитают строить двухдорожечную колею. Такая колея представляет собой две узкие дорожки, между которыми находится травянистая лента.

    Для двухдорожечной колеи можно выбрать любое покрытие, но важно знать, что основание должно быть более мощным и выполняться в виде траншей, достигающей в ширину около 600 мм и глубину полуметра. Заполнять траншеи необходимо щебнем или бутовым камнем.

    При бетонном покрытии щебень укладывается, оставляя около 100 мм до земляного уровня. Производится установка опалубки из досок и выравнивается верхняя кромка по натянутой бечевке. При помощи колышков подпираются стыки.

    Для фиксации опалубки внутрь подсыпают слой щебня, а зазоры досок снаружи заполняются и слегка уплотняются грунтом.

    После заливки раствора бетона вынимаются колышки, затем по краям бетонных дорожек устраиваются из грунта пологие откосы. Промежуток, находящийся между колеями и внешние откосы можно засеять зеленью или утрамбовать слоем битого кирпича, мелкого гравия.

    Правильно построенная подъездная дорожка способна прослужить долгие годы.

    Читайте также: Как правильно уложить тротуарную плитку?

    Что делать, если нет дороги к участку? Делаем подъездную дорогу из геотекстиля своими руками

    Суглинистые, глинистые почвы, а также торфяники являются проблемными видами грунта. Такая дорога в дождливый период становится практически непроходимой. Автомобили в такой грязи просто грузнут, не могут проехать. Часто забота об улучшении состоянии дороги ложится на плечи жителей поселков. Они сообща заказывают технику, чтобы снять верхний слой. Твердое же основание засыпается строительным мусором, иногда укладывают плиты, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию. Но обычно это спасает лишь на короткое время. Строительный мусор постепенно погружается в грязь, и проблема возвращается. Здесь на помощь может прийти геотекстиль.

    Что такое геотекстиль

    Он представляет собой синтетический материал, который используется при строительстве дорог. Он служит разделителем, предотвращая проникновение в землю материалов отсыпки. Кроме того, он выполняет армирующую функцию.

    Использование геотекстиля позволяет не снимать весь мягкий слой грунта перед тем, как засыпать строительный мусор. Этот материал можно стелить даже прямо на траву, что позволяет упростить работу.

    Как происходит укладка

    1. Сначала снимается около 25 см почвы – это плодородный слой.
    2. Укладывается слой геотекстиля.
    3. Засыпается щебень под трамбовку.

    Этот вариант намного экономичнее, чем укладка плит. Кроме того, если по плитам проезжает тяжелая техника, они обычно ломаются, вследствие чего из них начинает торчать арматура, которая пробивает шины.

    Дорога для грузовика к участку

    Для обустройства такой дороги нужен геотекстиль, песок, щебень. Также понадобится асфальтовая крошка.

    1. Снимается плодородная земля до суглинка.
    2. Делается выемка 3 м. при этом глубина около 5 см.
    3. Укладывается слой геотекстиля.
    4. Засыпается слой мытого песка, который нужно укатать виброплитой или катком.
    5. Укладывается георешетка, у которой ячейка равна 20 см.
    6. Засыпается щебень (полученный из лома бетона) слоем 5 см и утрамбовывается. Фракция 20-40.
    7. Слой гранитного щебня 5-20 засыпают и утрамбовывают.
    8. Финишным слоем может служить асфальтовая крошка.

    Некоторые специалисты советуют вместо мытого песка использовать карьерный. Минимальный слой – 10 см. рекомендуется использовать гранитный щебень, а в качестве финишного слоя – отсев. Это продлит срок службы покрытия. Песок необходим для того, чтобы щебень не повредил геотекстиль. Георешетка необходима, чтобы сократить расход щебня, которого при ее использовании уйдет меньше примерно на 30-35%.  Но работа буде более трудоемкой, так как заполнять ячейки придется вручную.

    Вот пример «пирога» дороги, которая сможет выдержать тяжелый транспорт.

    1. Геотекстиль, плотность которого составляет 300г/м2.
    2. Не менее 10 см песка.
    3. Примерно 20-25 см гранитного щебня. Материал должен быть фракции 25-40.
    4. 5-10 см гранитного щебня. При этом фракция должна быть 5-20.
    5. Нужно использовать виброплиту.
    6. В качестве финишного слоя можно использовать отсев.
    7. Если дорога с уклоном, целесообразно использовать георешетку.

    Обязательно необходим дренаж или канавы для отвода воды, чтобы не было застоя, и грунт не размывался весной при оттепели или от сильного дождя.

    Если вы приняли решения обустроить такую дорогу самостоятельно, необходимо отнестись к работе очень серьезно. Изучите методику работы, закупите качественные материалы в необходимом количестве. Ведь лучше сделать дорогу один раз как положено, чем впоследствии переделывать, и тратить на это время и деньги. Если вы не знаете, как правильно сделать дорогу в вашей местности, лучше обратитесь к специалистам за советом.

    Согласование въезда на участок, территорию, съезда с дороги

    Владельцы новоприобретенных земельных участков часто задаются вопросом – как правильно обустроить съезд с дороги на свою территорию, и избежать возможных проблем и нарушений. Для исключения сноса самостройного незаконного съезда следует оформить согласование въезда на территорию. Эта процедура требует времени, собирания подписей в разных инстанциях, но такая трата времени необходима.

    Проблемы при получении согласований на подъезд к участку

    Право подъезда к земельному участку, находящемуся в собственности, есть у каждого владельца. Но не в каждом месте на трассе возможно сделать съезд, поэтому и требуется согласование Проекта организации дорожного движения (ПОДД). Больше всего сложностей возникает при организации подъезда к федеральной трассе и дороге регионального значения. Для положительного результата нужно получить множество согласований – разрешение на землеотвод от местных властей, согласование с Росавтордо, Мосавтодор, утверждение ППТ, получение Технических условий, согласование схемы организации дорожного движения заезда и выезда с Управлением ГИБДД по Московской области (с 2020 года, согласно Постановлению Правительства Московской области от 10 октября 2019 года № 707/34), установка дорожного знака. Нередко это длится годами

    Если перед вами стоит задача получить согласование въезда на участок, прилегающий к дороге, то причинами, по которым выбранное вами место может быть отклонено администрирующими органами могут быть:

    • наличие дорожного знака;
    • особая инфраструктура местности;
    • невозможность организовать примыкание с соблюдением безопасности движения;
    • другие причины.

    Требуется консультация по согласованию съезда с автомобильной дороги?

    Позвоните по тел.: 8(495)971-3-971 или напишите на адрес электронной почты [email protected], наши Технические специалисты (Инженеры- ОДД) с высшим дорожным образованием и опытом работы, подробно проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам, касающимся согласования съезда, Проектов организации дорожного движения (ПОДД), Схем ОДД, перекрытия улиц, дорог, прохождения Комиссий, получения всех необходимых согласований, дадут необходимые консультации.

    Согласование съезда с автодороги (какие бывают)- получение ТУ

    В обязательном порядке любой съезд с автодороги на участок нужно согласовать с владельцем дороги, а именно, получить Технические условия- согласие владельца дороги.

    Согласование съезда с Федеральной трассы (получение ТУ- Технических условий)

    Если Ваш участок граничит с Федеральной трассой, то согласование Вам нужно получать от владельца данной дороги. А именно в Росавтодор. Для этого необходимо выполнить Топосъемку, разработать Схему участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения, получить Технические условия- согласие на присоединение к Федеральной трассе.

    Что нужно для согласования съезда с Федеральной трассы и получения ТУ:

    Для получения Технических условия Росавтодор- согласия на строительство, реконструкцию, в границах придорожных полос автодорог объектов дорожного сервиса необходимо предоставить Схему размещения объекта на земельном участке придорожной полосы автомобильной дороги федерального значения.

    Специалисты С-Проджект быстро и качественно разработают данную Схему и помогут направить ее в Росавтодор.

    Согласование съезда с региональной дорогой (получение ТУ- согласия владельца региональной дороги)

    В случае если Ваш участок граничит с региональной дорогой, то согласование Вам необходимо получать в ГБУ МО Мосатодор- владелец региональной дороги. Для этого необходимо подать заявление в электронной форме на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области на получение Технических условий с приложением соответствующего пакета документов.

    Согласование съезда с дороги местного или межмуниципального значения (получение ТУ- согласия владельца муниципальной дороги)

    Если дорога Местного или Межмуниципального значения, то согласование съезда необходимо получать в Администрации района. Также, через Технические условия на присоединение к дороги

    С какими организациями нужно согласовывать въезд на территорию

    Отказ можно обжаловать в судебном порядке. Поскольку это будет иск об обжаловании действий государственных органов, то обращаться в суд может лишь лицо с высшим юридическим образованием. Даже если у собственника участка это образование есть, придется вникать во все тонкости законодательства, знакомиться с новыми постановлениями и поправками, совершать лишние денежные и временные траты. Профессионалы, которые занимаются этим уже не первый год, оперативно получая разрешения для своих клиентов, уже владеют всей информацией, необходимой для положительного результата- согласования въезда

    Действия после получения разрешения на устройство въезда.

    После наличия на руках согласованного проекта на въезд на участок можно приступать к работам:

    • Удалять бордюрный камень в месте въезда.
    • Устраивать плавный переход с проезжей части.
    • При необходимости, снимать часть тротуара, опускать его до уровня проезжей части.
    • Следует учесть удобный угол уклона, чтобы легковые машины не цеплялись днищем. Сделать въезд более комфортным можно, подсыпав земли и щебня, продлив уклон.

    При наличии кювета, в него помещают асбоцементную трубу, засыпают щебенкой.

    Такие действия придется предпринять для получения согласования въезда на собственный земельный участок. Нередко до воплощения этой идеи проделывается большая работа по прохождению бюрократических лабиринтов. По этой причине, из-за нежелания тратить ценное время на похождения по инстанциям, владельцы участков часто поручают подготовку проекта на въезд и его согласования со сбором подписей специализированным компаниям.

    Звоните в С-Проджект, мы окажем Вам профессиональную помощь в согласовании въезда и получению Технических условий, а также:
    Назад в раздел

    Как правильно построить временную дорогу?

    Устройство временной дороги – это наиболее частая проблема, которая возникает перед началом строительства загородного дома в новом массиве. Временная дорога – наиболее дешевый вариант строительства. Срок службы небольшой. Чаше всего такие дороги делаются на несколько месяцев.

    Всем известно, что капитальную дорогу можно начинать только тогда, когда на Вашей улице застроятся полностью все земельные участки. В противном случае, тяжелая техника, которая будет проезжать, просто разрушит ее. Именно по этой причине, возникает необходимость обустройства временных дорог, особенно, если Вы одним из первых начинаете застраивать свой земельный участок.

    Для того, чтобы начать строительные работы на земельном участке, необходимо обеспечить возможность подъезда строительной техники и грузовых автомобилей со строительными материалами на участок. В данном случае, нет необходимости делать дорогу ровной. Главное требование – твердое основания.

    Из чего делать временную дорогу?

    Твердое основание дороги можно сделать за счет отсыпки дороги разными материалами. Но в понятие временной дороги заложено, что материал для отсыпки должен быть самым дешевым.

    Давайте более детально рассмотрим, каким материалом можно отсыпать временную дорогу:

    1. Строительные отходы. Очень часто после завершения строительства или после капитального ремонта большого здания с объектов вывозится строительный мусор. Это может быть кирпичный бой, старая оббитая штукатурка, обломки старого фундамента, куски бетонных стяжек, плит перекрытия. Подобные отходы необходимо искать на больших строительных площадках или на объектах, где происходит капитальная реконструкция. Подобные отходы, чаще всего, являются бесплатными. Оплачивать необходимо только стоимость доставки.
    2. Кирпичный бой. Если в Вашем регионе есть работающий кирпичный завод, то на таком заводе всегда есть отходы в виде кирпичного боя. Кирпичный бой на таких заводах, чаще всего, продают насыпом. Стоимость кирпичного боя – мизерная. Обычно стоимость доставки превышает стоимость кирпичного боя.
    3. Бетонные отходы. На всех заводах, которые изготавливают бетонные и железобетонные изделия есть большое количество отходов. Такие отходы иногда продаются, а иногда их можно брать бесплатно при условии самовывоза. Все зависит от спроса данных отходов в Вашем регионе. Чем выше спрос – тем выше стоимость. Учтите, что Вы будете оплачивать и стоимость доставки данных отходов.
    4. Отходы асфальтных дорог. Очень часто нужные отходы можно найти в дорожных службах Вашего региона. Особенно, если в данный момент проводится капитальный ремонт какой-нибудь большой дороги. Бывает так, что дорожные службы полностью снимают старое асфальтное покрытие. Обломки старого асфальта они грузят на самосвалы и вывозят. Поймать момент вывоза таких отходов считается настоящим везением. Ведь асфальтные отходы – лучший материал для строительства временных дорог.
    5. Щебень. В нынешнее время есть большое количество людей, которым некогда заниматься поиском разнообразных отходов. В таком случае можно купить щебень крупной фракции и отзывать им дорогу. Это будет наиболее качественная дорога. Но и стоимость ее будет в несколько раз выше, чем у дороги из отходов.

    Несколько советов, которые помогут сделать временную дорогу более качественной

    • Если вдоль дороги прокопать небольшую канаву, то такая дорога прослужит гораздо дольше. Вся вода будет стекать именно в эту канаву. Поэтому, если временную дорогу необходимо сделать на длительный срок, то наличие канавы будет являться обязательным требованием.
    • Для продления срока эксплуатации временной дороги можно в качестве нижнего слоя сделать подстилочный слой из песка. Песчаная подушка под твердым основанием будет препятствовать всасыванию грунтом твердого основания.
    • Чаще всего, после отсыпки разнообразными отходами, очень сложно проблемно ездить по такой дороге легковым автомобилем. Но такую дорогу можно сделать более ровной. Для этого необходимо сверху по твердым отходам отсыпать слой из щебня или отсева. Такая дорога будет более пригодной для передвижения по ней легкового автомобиля.
    • Не стоит начинать обустройство в конце строительного сезона осенью или в начале зимы. Такая дорога после зимы может исчезнуть вместе со снегом. Обустраивать временную дорогу лучше всего весной. Делать это необходимо после того, как сойдет весь снег и грунт немного подсохнет.
    • В период дождей лучше воздержаться от доставки строительных материалов и спецтехники на участок. За один дождливый день можно «похоронить» временную дорогу, если по ней несколько раз проехаться тяжелой техникой.

    Какая техника используется при строительстве временных дорог?

    При строительстве временных дорог нельзя обойтись без экскаватора погрузчика и самосвалов. Доставка материалов для отсыпки осуществляется самосвалами разной грузоподъемности. Все зависит от возможности подъезда больших крупногабаритных самосвалов. Разравнивание отсыпанного материала делается при помощи экскаватора погрузчика. С помощью этого же экскаватора погрузчика копаются и траншеи для отвода воды.

    Как видите, для строительства достаточно будет всего лишь одного экскаватора погрузчика и нескольких самосвалов. Однако, в данном случае, наиболее сложно организовать всю работу.

    Идеальный механизм обустройства временной дороги будет выглядеть следующим образом.

    • Самосвал приезжает и выгружает материал на начале будущей дороги.
    • Пока экскаватор погрузчик разравнивает все это на небольшом участке дороги, должен загрузиться и приехать другой самосвал. Каждая новая машина с материалом для отсыпки дороги должна проезжать по уже отсыпанной дороге. Такая дорога будет наиболее качественной, поскольку она будет уже укатана самосвалами. В данном случае сложность заключается в правильном подборе количества самосвалов на один экскаватор погрузчик. При правильном подборе количества спецтехники можно минимизировать время простоя этой техники.

    Наша компания занимается строительством всех типов дорог. Мы имеем очень большой опыт в данной сфере. У нас в наличии всегда есть большое количество необходимой спецтехники, которую можно взть в аренду. Кроме обустройства временных дорог мы занимаемся разными строительными и дорожными работами, а так же арендой спецтехники. Поэтому мы можем не только организовать рабочий процесс, но и найти строительные отходы или отходы дорожных работ. Таким образом, обустройство качественной временной дороги Вы можете полностью положить на наши плечи. Качественным результатом и низкой стоимостью Вы будете приятно удивлены.

    Подъездные пути к участку | Портал обеспечения градостроительной деятельности г. Кемерово

    На Ваше обращение об отсутствии подъездных путей к земельному участку с кадастровым номером 42:24:0101039:1221 по ул. Монтажников, 33, сообщаем.

    В соответствии с п. 4.15 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» планировочную структуру городских и сельских поселений следует формировать, предусматривая зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной и инженерной инфраструктурой.

    Согласно сведениям из автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, схема земельного участка с адресной привязкой: г. Кемерово, ул. Монтажников, 33, была выполнена с соблюдением градостроительных, санитарно-гигиенических и других требований, предъявляемых к формированию жилой среды, в том числе с обеспечением подъезда к земельному участку, а также возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения противопожарной безопасности и  утверждена распоряжением администрации города Кемерово от 27.06.2011 № 2938.

    Обращаем Ваше внимание, что местоположение земельного участка по ул. Монтажников, 33, утвержденного схемой, не соответствует местоположению земельного участка с кадастровым номером 42:24:0101039:1221, образованного и поставленного на государственный кадастровый учет кадастровым инженером Барботько К.Н., как и соседнего земельного участка с кадастровым номером 42:24:0101039:1286 (ул. Монтажников, 35).

    Кадастровый инженер, выполнивший образование и постановку земельного участка с  кадастровым номером 42:24:0101039:1286 (ул. Монтажников, 35), включил в границы земельного участка территорию, необходимую для обеспечения проезда (прохода) на земельный участок с кадастровым номером 42:24:0101039:1221.

    Управление архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово, действуя в рамках полномочий, регламентированных положением об управлении архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово от 02.02.2015 № 172, не обладает полномочиями по осуществлению контроля при постановке земельных участков на кадастровый учет.

    В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Кемерово, утвержденными постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24. 11.2006 № 75, земельный участок с кадастровым номером 42:24:0101039:1221 расположен в территориальной зоне Ж3 — зоне малоэтажной жилой застройки, предназначенной для преимущественного размещения жилого фонда: индивидуальных жилых домов малой этажности (1 — 3 этажа) с приусадебными участками, а также блокированных жилых домов высотой не выше трех надземных этажей с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

    Статьей 11.9 Земельного кодекса РФ не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности использования указанных земельных участков в соответствии с разрешенным использованием, а также нарушает требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

    Информируем, образованный земельный участок располагается в глубине существующей застройки. Доступ с территории общего пользования отсутствует.

    Однако, ст. 23 Земельного кодекса РФ, предусматривает право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).

    Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.

    Собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута).

    Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка прав владения, пользования и распоряжения этим участком.

    Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое имущество.

    Собственник участка, обремененного сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено законом, требовать от лиц, в интересах которых установлен сервитут, соразмерную плату за пользование участком.

    Таким образом, в целях обеспечения доступа на расположенный в глубине жилой застройки земельный участок с кадастровым номером 42:24:0101039:1221 потребуется установление сервитута.

    По каким нормам закона можно строить частные проезды — Российская газета

    Желание владельца расширить подъезд к своей автостоянке не разделили его соседи, рядом с домами и гаражами которых гражданин начал работы. В итоге желание частника отремонтировать дорогу за свой счет пришлось рассматривать местным судам. Суды ничего плохого в ремонте не увидели, но на сторону недовольных соседей, подавших иск, встал Верховный суд РФ.

    Высокая судебная инстанция разъяснила, что одного желания — заплатить деньги и сделать дорогу так, как удобно одному человеку, недостаточно. У дорожных работ существует масса законов, в которых все разложено по полочкам и оговорено, — кто и за что отвечает. Ситуация, когда дорога и работы на ней становятся головной болью большого числа граждан.

    Этот конфликт случился в городе Мценске Орловской области. Там в райсуд пришли люди с иском к некоему гражданину и администрации города. Истцы попросили запретить гражданину строить проезд вдоль их домов к своей автостоянке. А еще от судьи истцы попросили признать ответ местной администрации на их жалобу незаконным. Чиновники написали, что работы рядом с их домами согласованы.

    В суде жители, рядом с домами которых развернулась стройка, рассказали, что проезд там был и раньше, но теперь на его месте строится новая дорога впритык к их участкам. При этом никакой проектно-сметной документации на проведение работ у заказчика — частного лица — нет. Ответчик нарушает все нормы и правила, в том числе санитарные, не имеет лицензии на дорожные работы и ущемляет их права.

    Но райсуд людям отказал. Так же поступил и областной суд. Пришлось проигравшим дойти до Верховного суда. Там жалобу людей признали справедливой, а местные судебные решения отменили. Вот разъяснения Верховного суда.

    Опасность причинения вреда в будущем может быть основанием к иску о запрете деятельности

    Все четверо истцов — собственники домов и участков. Их обидчик — тоже собственник участка земли, но он использует его под автомобильную стоянку. Этот человек получил в местной администрации разрешение на обустройство за свои деньги уже существующего проезда к стоянке. Проезд шел вдоль гаражей граждан, живших здесь давно. Районный суд заявил, что частник занимается не строительством или реконструкцией дороги, а ее обустройством. А то, что его работа нарушает «санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан» — не доказано. Апелляция поддержала такое решение.

    Но Верховный суд напомнил коллегам Гражданский кодекс. Его статья 304 говорит, что собственник может требовать устранения нарушения своих прав. А статья 1065 утверждает, что опасность причинения вреда в будущем может быть основанием к иску о запрете деятельности, создающей такую опасность. Потом высокий суд перешел к Закону «Об автомобильных дорогах…». Там сформулировано, что такое автодорога. А «дорожная деятельность» по закону — проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и просто ремонт плюс содержание дороги. Закон об автодорогах (статья 16) говорит, что все — от проектирования и до капремонта дорог — должно делаться в соответствии с Градостроительным кодексом и законом о дорогах. Для безопасности дорожного движения в законе написали, что для строительства, ремонта и реконструкции дорог необходим специальный документ, который подтверждает соответствие проектно-сметной документации требованиям градостроительного плана участка земли. Он же дает застройщику право работать на объекте. И содержание, и ремонт автодорог идет по проектно-сметной документации.

    А еще Верховный суд напомнил другой Закон — «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Там в статье N 12 сказано, что при строительстве и реконструкции транспортных объектов должны соблюдаться санитарные правила. О том же и в постановлении правительства (N 87 от 16 февраля 2008 года).

    Верховный суд делает вывод — все виды дорожной деятельности должны идти строго по закону и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. А строительство и реконструкция автодорог должна идти еще и на основании разрешения. Орловскому суду, решая этот спор, надо выяснить: Первое — была ли на участке, где начал работать частник, дорога и к какому типу она принадлежала. Второе — какой вид работ проводил ответчик — реконструкцию, строительство, ремонт? Третье — нужна ли была для его деятельности проектная документация? Четвертое — соответствует ли то, что этот человек делал, строительным нормам и правилам? И пятое — влияют ли начатые дорожные работы на благополучие живущих рядом?

    Важный момент: по Градостроительному кодексу, строительство, реконструкция, капремонт дороги, если они влияют на жизнь окружающих, должны делать фирмы или предприниматели со специальным допуском к таким работам.

    Суды не поинтересовались, а есть ли у частника допуск к работам по организации проезда на свою стоянку. Дело пересмотрят.

    Как составить дорожную карту к месту назначения

    (Фото: Jupiterimages / Comstock / Getty Images)

    Создание дорожной карты к месту назначения никогда не было таким простым с появлением цифровых картографических технологий. Множество бесплатных удобных веб-сайтов позволяют путешественникам создавать персонализированные карты и получать пошаговые инструкции для своей поездки. Итак, прежде чем отправиться в путь, выполните следующие простые шаги, чтобы создать индивидуальную карту, которая поможет вам быстро и без путаницы добраться до места назначения с помощью двух самых популярных картографических онлайн-программ: Google Maps и MapQuest.

    Карты Google

    Шаг 1

    Введите «maps.google.com» в свой веб-браузер.

    Шаг 2

    Щелкните ссылку «Проложить маршрут» в верхнем левом углу экрана.

    Step 3

    Введите ваше начальное местоположение как точку A и ваше конечное местоположение как точку B. Нажмите кнопку «Получить маршруты».

    Step 4

    Настроенная карта дорог и направления движения появятся на следующем экране.Используя инструмент масштабирования на карте слева, вы можете увеличивать и уменьшать масштаб для просмотра более или менее деталей. Вы можете использовать ручной инструмент для перемещения карты для просмотра различных участков маршрута. Распечатайте столько просмотров, сколько необходимо.

    MapQuest

    Шаг 1

    Введите «mapquest.com» в свой веб-браузер.

    Шаг 2

    Щелкните значок «Маршруты» на панели инструментов в верхней части экрана.

    Шаг 3

    Введите начальное и конечное местоположения.

    Шаг 4

    Если вы хотите настроить свой маршрут, щелкните ссылку «Параметры маршрута», которая находится под вашим конечным местоположением. Здесь вы можете запросить, чтобы MapQuest провел вас по маршруту с кратчайшим расстоянием езды. В противном случае MapQuest автоматически выберет вас по маршруту, который займет самое короткое время в пути. Вы также можете настроить свой маршрут, чтобы избежать платных дорог или автомагистралей.

    Шаг 5

    Нажмите кнопку «Проложить маршрут».

    Step 6

    На новой странице будет отображаться общее время в пути, необходимое для достижения пункта назначения, и общее расстояние. Также есть ссылка на страницу, которая позволяет рассчитать расходы на топливо. Ниже этой информации вы найдете вашу индивидуальную дорожную карту и маршруты проезда. Используя инструмент масштабирования в левой части дорожной карты, вы можете увеличивать и уменьшать масштаб, чтобы увидеть различные участки вашего маршрута. Распечатайте столько просмотров, сколько необходимо.

    Ресурсы

    Биография писателя

    Алисса Оуэнс — писатель-путешественник с опытом работы в качестве обозревателя и репортера.Она регулярно публикуется в местных газетах и ​​онлайн-изданиях. Оуэнс получил степень бакалавра журналистики и политологии в Университете штата Пенсильвания.

    Взять безопасность пешеходов в свои руки

    В транспортной политике существует глубокий разрыв: когда дело доходит до борьбы с заторами, дорожные департаменты не жалеют средств. Они [выпишут] чеки на миллиард долларов, чтобы расширить городскую автостраду на милю или три во имя ускорения движения (хотя бы немного и на короткое время). Но когда дело доходит до безопасности, те же самые дорожные департаменты становятся скупыми, и им удается найти лишь несколько пенсов, в основном на ханжеские и неэффективные объявления государственной службы….

    Итак, сегодняшнее скромное предложение: давайте изменим эти приоритеты. Пусть дорожные департаменты будут использовать маркетинговые кампании для борьбы с заторами и тратить реальные деньги на повышение безопасности. Давайте дадим мощный посыл о личной ответственности, когда дело касается поездок на работу и заторов, и сделаем акцент на смертности и травмах в результате дорожно-транспортных происшествий в зависимости от того, куда мы тратим деньги транспортной системы.

    Джо, руководитель аналитического центра City Observatory в Портленде, является надежным источником, указывающим на абсурдность усилий по обеспечению безопасности пешеходов, которые не устраняют основную причину, а именно то, как мы оптимизировали наши города для транспортных средств, делая наши сообщества «менее безопасными и менее желанными для людей, которые не заключены в капсулу» в двух тоннах стали. Еще в 2018 году Джо предложил подарить пешеходам личные подушки безопасности или ракетные ранцы. (Есть рисунки.)

    В конце концов — и Джо Кортрайт и люди из Transportation for America согласятся, — нет ничего смешного в том, насколько опасны наши дороги.Как мы уже писали в другом месте, квартальные улицы с широкими переулками, огромными зазорами и другими опасными конструктивными особенностями ежегодно становятся причиной гибели тысяч пешеходов и легковых автомобилей. (Это в дополнение к тому, что наши сообщества становятся менее продуктивными и менее здоровыми.)

    Пора спроектировать наши улицы так, чтобы они были безопасными и замедляли движение машин. Федеральное правительство не собирается делать это за нас, поэтому нам нужно взять дело в свои руки. Вот несколько статей о Strong Town, которые могут вам в этом помочь:

    1.«Настало время положить конец дорожно-транспортным происшествиям. Вот простой план, как это сделать ». Чарльз Марон

    Мы спроектировали наши улицы так, чтобы они были эффективными, тогда как мы должны проектировать их в целях безопасности. Пришло время развеять беспорядок. Вот как это сделать. Подробнее…

    2. «Да, ваш проект тактического урбанизма тоже может спасти жизни». (Подкаст)

    Член Strong Towns Остин Тейлор, координатор парковки и устойчивого развития в Прово-Сити, штат Юта, рассказывает, как можно использовать тактический урбанизм для создания более безопасных улиц, в том числе как спланировать свое вмешательство, как привлечь к участию местные органы власти и как используйте свое вмешательство, чтобы добиться устойчивых изменений. Подробнее…

    3. «Направляя фены на ускоряющихся водителей, велосипедные дорожки для туалетов и другие нетрадиционные, но эффективные способы #SlowTheCars», Кеа Уилсон.

    Ярость на выбоинах побудила мирных жителей взять дело в свои руки.

    Никогда не недооценивайте предприимчивый дух людей, которых раздражают выбоины. В то время как Конгресс и президент Дональд Трамп обсуждают возможный пакет инфраструктуры стоимостью в триллион долларов для решения проблемы, связанной с ухудшением состояния дорог и мостов, в городах Соединенных Штатов (и других частей мира) ярость на выбоинах побудила мирных жителей заняться делами и сгребать лопаты. , в их руки.

    Наблюдатели за выбоинами

    В Окленде, штат Калифорния, дружинники с выбоинами начали принимать в своих аккаунтах в Instagram пожертвования для заполнения выбоин. Двое мужчин, Эрик и Брайан, не назвавшие своих фамилий, говорят, что используют тот же быстросохнущий асфальт, что и город.

    «Мы практически научились это делать за пять секунд после того, как мы погуглили и увидели короткий двухминутный клип», — сказал Брайан.

    На одном Накануне вечером дружинники заполнили три воронки на улице, где Джесси Хокинс жив.

    «Нам нужно больше таких парней», — сказал Хокинс. «Я должен делать зигзаг, и мне несколько раз разбивали диски, а город никогда ничего не делает».

    Portland Anarchist Road Care

    Хотя их страница в Facebook не была активна в последнее время, какое-то время в 2017 году группа Portland Anarchist Road Care ремонтировала выбоины и мобилизовала жителей Портленда, штат Орегон, присоединиться к ним.

    «Мы не спрашиваю разрешения, потому что это наши улицы.Они принадлежат к людям Портленд, и жители Портленда их исправят », — рассказала анонимная группа. CityLab. «Не может быть никаких этических услуг со стороны государства. потому что им способствует сила пистолета ».

    Domino’s Pizza

    В июне 2018 года

    Domino’s Pizza объявила о проведении кампании, в рамках которой клиенты будут указывать дороги, нуждающиеся в ремонте, а компания, производящая пиццу, отправит бригады, чтобы проложить некоторые из них.Компания заявила, что отремонтирует по одному сообществу в каждом штате.

    Мальчик засыпает выбоины, заслуживает похвалы

    Предупреждение. Следующее видео содержит ненормативную лексику.

    В Мичигане это видео 12-летнего мальчика, заполняющего выбоины в прошлом месяце, стало вирусным и на момент написания этой статьи набрало почти 150 000 просмотров. Мальчик, Монте Скотт, использовал грязь со своего заднего двора, чтобы залить воронки на своей улице. Местный телеканал взял интервью у его матери.

    Возможно неудивительно, что города отговаривают жителей прокладывать собственные дороги Работа.

    «Мы действительно не хотим, чтобы люди делали это», — сказал Райан Руссо, директор транспортного департамента Окленда. «Во-первых, у нас есть протоколы, обеспечивающие безопасность наших работников, мы предоставляем хорошо заметную одежду и официально санкционированные планы контроля дорожного движения, которые обеспечат безопасность людей при выполнении работы».

    Ямка «арт»

    Не во всех протестах против выбоин используется свежий асфальт. В городах по всему миру люди нашли свои собственные способы привлечь внимание властей к ямам, которые их преследуют.

    «Игра престолов» Злодей, Король Ночи, выползает из одной выбоины в Окленде.

    В Панама-Сити, Панама, рекламная фирма Ogilvy в 2015 году создала «ямы для твитов» для новостной станции. Компания помещала небольшие устройства в выбоины, которые автоматически писали в Твиттере в Департаменте общественных работ, жалуясь на выбоину.

    на севере Окленд, Эшли Линдквист жила в районе, где, по ее словам, есть глубокая выбоина. заполнил перекресток.

    «Когда я указывал дорогу к своему дому, я просто говорил:« Осторожно », — сказал Линдквист. «Это было всегда, и это становилось все более опасным и опасным, а потом кто-то просто взял дело в свои руки».

    Линдквист вспоминает грубый рисунок оранжевой краской, изображающий определенную часть мужская анатомия. В течение недели, по ее словам, город заасфальтировал выбоина.

    Эта техника использовалась и в других сообществах, особенно привлекал внимание уличный художник из Манчестера, Англия, по прозвищу Ванкси.(Вы можете увидеть Instagram художника здесь, но имейте в виду, что это очень небезопасно для работы.)

    Городские власти тоже не любят эту тактику. The Manchester Evening News цитирует город представитель совета сказал: «Каждый пенни, который мы должны тратить на уборку это граффити на копейки меньше, чем мы должны потратить на реальный ремонт выбоины! »

    В Окленде, Руссо также отрицает, что эта тактика работает.

    «Люди, которые чувствуют выбоины, и люди, которые работают над устранением граффити, — это разные бригады с разным оборудованием, так что на самом деле это не проблема», — сказал Руссо.«Но, очевидно, если это заметят, мы сможем заполнить его. Но это гипотеза, о которой я не слышал. Это новый.

    Торговая площадка никоим образом не рекомендует гражданам брать лопаты или аэрозольную краску для устранения выбоин беды сами по себе, но кажется, пока остается бич выбоин без контроля люди восстанут против них.

    Подросток за рулем | NHTSA

    Тема

    Факты о безопасности дорожного движения Сайт

    NHTSA по вождению подростков содержит информацию о требованиях штата к водительским удостоверениям для подростков, а также идеи и ресурсы, которые помогут вам — родителям — сформулировать основные правила вместе с начинающим водителем, прежде чем вы отдадите ключи от машины.Здесь вы найдете подробную информацию о некоторых из наиболее распространенных проблем безопасности, которых следует избегать начинающим водителям-подросткам. Узнайте о последствиях незаконного употребления алкоголя несовершеннолетними, преимуществах использования ремней безопасности, растущей эпидемии отвлеченного вождения и многом другом.

    Факторы риска

    Ваш подросток видит водительские права как шаг к свободе, но вы не можете быть уверены, что ваш подросток готов к дороге. Одно можно сказать наверняка: подростки не готовы нести такой же уровень ответственности за управление автомобилем, как взрослые.Водители-подростки чаще попадают в аварии со смертельным исходом, в основном из-за своей незрелости, отсутствия навыков и опыта. Они ускоряются, совершают ошибки и легко отвлекаются, особенно если их друзья находятся в машине. Чтобы помочь вашему подростку оставаться в безопасности за рулем, все 50 штатов и округ Колумбия имеют трехступенчатую систему лицензирования водителей (GDL), которая ограничивает дорожные ситуации с повышенным риском для начинающих водителей. Такой подход может снизить риск аварии вашего подростка на 50%.

    Что ты умеешь?

    • Узнайте о законах вашего штата о GDL. Обратите внимание, что законы и ограничения могут отличаться от штата к штату. Ознакомление с ограничениями, налагаемыми на лицензию вашего подростка, может лучше помочь вам в обеспечении соблюдения этих законов. У вас есть возможность установить некоторые важные основные правила для вашего водителя-подростка. Ограничьте вождение в ночное время и пассажиров, запретите вождение при использовании телефона или других электронных устройств и требуйте постоянного использования ремня безопасности.
    • Расскажите подростку об опасности употребления наркотиков и алкоголя. Напомните им, что запрещено употреблять алкоголь в возрасте до 21 года, и это незаконно — и смертельно опасно — пить и садиться за руль. Если подросток моложе 21 года, его концентрация алкоголя в крови (BAC) всегда должна быть на уровне 0,00, а не только ниже 0,08, что является допустимым пределом для водителей старше лет 21 год.
    • Будьте хорошим примером для подражания. Помните, что ваш ребенок смотрит на вас как на водителя, поэтому практикуйте безопасное вождение самостоятельно. Выделите время, чтобы потренироваться в вождении с подростком.Это может быть отличным способом провести время вместе и позволить подростку улучшить некоторые базовые навыки вождения. Ваш подросток учится дома.
    • Не полагайтесь исключительно на курсы обучения водителей, чтобы научить вашего подростка водить машину. Помните, что обучение водителей следует использовать как часть системы GDL.

    Итог:

    У вас больше влияния на подростка, чем вы думаете. Подавайте хороший пример и с самого начала участвуйте в их привычках вождения и оставайтесь в этом до подросткового возраста.

    ОТВЛЕЧЕННОЕ ВОЖДЕНИЕ

    Неопытность подростков за рулем делает их более склонными отвлекаться за рулем. Каждый третий подросток, отправивший сообщение, говорит, что сделал это за рулем. Ваш подросток один из них? Исследования показали, что набор номера телефона во время вождения увеличивает риск аварии для подростка в шесть раз, а отправка текстовых сообщений во время вождения увеличивает риск в 23 раза. Разговоры или текстовые сообщения по телефону отвлекают вашего подростка от вождения и значительно снижают его способность реагировать на дорожную опасность, происшествие или ненастную погоду.

    Отвлечение внимания за рулем может принимать многие формы, помимо текстовых сообщений и разговоров по мобильному телефону. Многие подростки могут попытаться использовать время вождения, чтобы позавтракать или выпить кофе, нанести макияж или сменить радиостанцию. Многие подростки отвлекаются на добавление пассажиров в автомобиль. Любое отвлечение — опасное отвлечение. Отводить взгляд от дороги даже на пять секунд могло стоить жизни.

    Что ты умеешь?

    • Поговорите со своим подростком о правилах и обязанностях, связанных с вождением.Поделитесь историями и статистикой, касающимися водителей-подростков и отвлеченного вождения. Часто напоминайте подростку, что вождение — это навык, требующий от водителя полного внимания. Сообщения и телефонные звонки могут подождать до прибытия в пункт назначения.
    • Ознакомьтесь с законами вашего штата о градуированных водительских удостоверениях и обеспечьте соблюдение его руководящих принципов для вашего подростка. Узнайте, какие в вашем штате законы о вождении отвлекающих факторов; во многих штатах есть положения для начинающих водителей в законах об отвлеченном вождении. При необходимости создайте свои собственные правила. Ограничение количества пассажиров, которые может быть у вашего подростка, или количества часов, которые он может водить, — очень эффективный способ минимизировать отвлечение вашего водителя-подростка. Поговорите о последствиях отвлечения внимания за рулем и сообщите себе и своему подростку о наказаниях вашего штата за разговоры или текстовые сообщения по телефону во время вождения.
    • Установить последствия за отвлеченное вождение. Если ваш подросток нарушает установленное вами правило отвлечения внимания, рассмотрите возможность приостановить его права на вождение, еще больше ограничьте часы, в течение которых он может водить машину, или ограничьте количество мест, где он может водить машину.Родители также могут рассмотреть возможность ограничения доступа подростков к мобильным телефонам — наказание, которое в современном мире подростки могут рассматривать как серьезное последствие.
    • Подайте пример , следя за дорогой и держа руки на руле во время вождения. Будьте последовательны между сообщением, которое вы говорите подростку, и вашим собственным поведением за рулем. Начинающие водители-подростки чаще всего учатся, наблюдая за своими родителями.

    Итог:

    Глаза на дорогу, руки на руле.Все время.

    ПАССАЖИРОВ

    В исследовании, проанализированном Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA), водители-подростки в два с половиной раза более склонны к одному или нескольким потенциально опасным видам поведения при вождении с одним сверстником-подростком по сравнению с водителями в одиночку. Согласно тому же исследованию, проанализированному NHTSA, вероятность того, что водители-подростки будут проявлять одно или несколько рискованных действий при поездке с несколькими пассажирами, увеличилась в три раза по сравнению с тем, когда они едут в одиночку.Фактически, исследования показывают, что риск аварии со смертельным исходом возрастает в прямой зависимости от количества подростков в машине.

    Что ты умеешь?

    • Ознакомьтесь с законами вашего штата о градуированных водительских удостоверениях (GDL) и обеспечьте выполнение его руководящих принципов для вашего подростка.
    • Установите свои собственные дополнительные правила и последствия. Определите последствия, которые вы будете применять, если ваш подросток не соблюдает государственные ограничения GDL. Если в вашем штате нет ограничения на количество пассажиров, установите собственное правило, ограничивающее количество пассажиров в машине, и обеспечьте его соблюдение.

    Итог:

    Законы GDL большинства штатов ограничивают количество пассажиров, которые могут ездить в автомобиле, которым управляет подросток. Пассажиры отвлекают неопытного водителя-подростка, которому следует сосредоточиться только на дороге, что увеличивает вероятность аварии. Если в вашем штате нет ограничений для пассажиров (FL, IA, MS, SD и ND), установите с подростком правила о том, кто может ездить с ним и сколько человек может одновременно находиться в машине. Убедитесь, что ваш подросток всегда следует установленным вами правилам.

    СКОРОСТЬ

    Превышение скорости — критическая проблема безопасности для подростков-водителей. В 2018 году на него приходилось 28% аварий со смертельным исходом, в которых участвовали подростки-водители легковых автомобилей. Исследование, проведенное Губернаторской ассоциацией дорожной безопасности (GHSA), показало, что с 2000 по 2011 год подростки попали в 19 447 ДТП, связанных с превышением скорости. Исследования естественного вождения также свидетельствуют о том, что скорость поведения подростков со временем увеличивается, возможно, по мере того, как они обретают уверенность (Klauer et al., 2011; Simons-Morton et al., 2013). Подростки должны особенно внимательно относиться к своей скорости в ненастную погоду, когда им может потребоваться снизить скорость, или в других дорожных условиях, таких как остановки движения или извилистые дороги.

    Что ты умеешь?

    • Примите участие: Подростки, за которыми внимательно наблюдают, склонны меньше двигаться. Возьмите на себя инициативу и сделайте больше для решения проблемы превышения скорости водителем-подростком и примите участие в процессе обучения вождению.
    • Будьте хорошим образцом для подражания: Никогда не торопитесь.Будьте последовательны между сообщением, которое вы говорите своему подростку, и вашим собственным поведением за рулем. Дети учатся, наблюдая за своими родителями.
    • Подождите, покупая подростку новую машину. : Согласно исследованию GHSA, когда подросток впервые получает водительские права, он или она с большей вероятностью будет ездить на собственном автомобиле, чем водить семейный седан. Если возможно, родителям следует выбирать более крупные и новые автомобили, а не высокопроизводительные.

    Итог:

    Соблюдайте все дорожные знаки.

    Вождение в нетрезвом виде и наркотики

    Напомните своему подростку, что употребление алкоголя несовершеннолетними является незаконным, а вождение автомобиля под воздействием вредных веществ, включая запрещенные, отпускаемые без рецепта и отпускаемые по рецепту лекарства, может иметь смертельные последствия. Распитие алкоголя в возрасте до 21 года запрещено законом во всех штатах — как в автомобиле, так и за его пределами. Законы об управлении транспортным средством в нетрезвом виде всегда строго соблюдаются, и во многих штатах действуют законы о нулевой терпимости, а это означает, что в вашей системе не может быть никаких следов алкоголя или запрещенных наркотиков.Сообщите подростку: сотрудники правоохранительных органов смогут провести тест на эти вещества.

    Покажи подростку мрачную статистику. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, подростки с большей вероятностью, чем кто-либо другой, погибнут в результате аварии, связанной с алкоголем. Несмотря на то, что минимальный возраст употребления алкоголя в каждом штате составляет 21 год, данные показывают, что 16% водителей в возрасте от 15 до 18 лет, попавших в аварии со смертельным исходом в 2018 году, употребляли алкоголь. Наркотики, помимо алкоголя, запрещенные, а также отпускаемые по рецепту и без рецепта, могут повлиять на вождение вашего подростка, поэтому убедитесь, что вы и ваш подросток говорите о вождении и употреблении наркотиков.

    Если ему посчастливится выжить в аварии в качестве водителя-инвалида, ваш подросток столкнется с последствиями нарушения закона. К ним относятся возможная поездка в тюрьму, потерю водительских прав и множество других расходов, включая гонорары адвокатам, судебные издержки, другие штрафы и страховые взносы. Ваш подросток также может потерять академическое право, поступление в колледж и стипендию.

    Поделитесь этим информационным бюллетенем об алкоголе и вождении со своими подростками и убедитесь, что они знают о последствиях нарушения законов вашего штата о вождении в нетрезвом виде и в состоянии наркотического опьянения.

    Что вы можете сделать:

    • Сообщите своему подростку , что употребление алкоголя несовершеннолетними, а также употребление запрещенных наркотиков, безрецептурных и рецептурных лекарств является незаконным и влечет за собой серьезные последствия. Вместе прочитайте о некоторых подростках, которые пострадали от алкоголя или наркотиков, и особенно о тех, кто погиб из-за плохого вождения. Подростки часто лучше относятся к другим подросткам.
    • Никогда не давайте алкоголь подросткам . Сделайте свой вклад, чтобы предотвратить доступ вашего подростка к алкоголю.К сожалению, некоторые родители считают, что давать подросткам алкоголь — это нормально. Не делай этого — это незаконно. Родители, поставляющие алкоголь подросткам или помогающие несовершеннолетним приобретать или употреблять алкоголь, сталкиваются с тюремным заключением, потерей водительских прав и серьезными штрафами. Помните: для лиц младше 21 года предел BAC не равен 0,08, а равен нулю.
    • Скажите подростку, что вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения также запрещено законом. Употребление наркотиков может повлиять на их способность безопасно управлять транспортным средством. Сюда входят запрещенные препараты, многие лекарства, прописанные им или кем-то другим врачом, а также некоторые лекарства, отпускаемые без рецепта.Расскажите детям о законах о нулевой терпимости, которые запрещают водить машину с любым измеримым количеством определенных наркотиков в организме.
    • Напомните своему подростку , что никогда не безопасно ездить в машине с кем-то, кто употреблял алкоголь или наркотики. Если есть даже подозрение на употребление алкоголя или наркотиков, ваш подросток должен немедленно отказаться от поездки. Сообщите подростку, что он может позвонить вам или другому взрослому, которому вы доверяете, чтобы безопасно добраться домой, если он им понадобится.
    • Объясните последствия. Напомните своим подросткам, что они сталкиваются со взрослыми последствиями вождения после употребления алкоголя или наркотиков. Убедитесь, что ваши подростки знают, что если они нарушат законы о алкоголе несовершеннолетними, им грозит поездка в тюрьму, потеря водительских прав и десятки непредвиденных расходов, включая гонорары адвокатам, судебные издержки и другие штрафы. Напомните им о дополнительном смущении и унижении при аресте. Осуждение за вождение в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения может даже поставить под угрозу академическое право на учебу, поступление в колледж, присуждение стипендии и многое другое.

    Итог:

    Поговорите с подростком об употреблении алкоголя, наркотиков и вождении. Установите правило, запрещающее употребление алкоголя и наркотиков, установите последствия и обеспечьте их соблюдение. Напомните подростку, что никогда не катайтесь с кем-то, кто пил или употреблял наркотики. Убедитесь, что он или она понимают, что вы всегда их заберете, независимо от времени и места.

    РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

    К сожалению, самый низкий уровень использования ремней безопасности среди водителей-подростков. Фактически, большинство подростков, попавших в аварию со смертельным исходом, расстегнуты.В 2018 году 45% погибших водителей-подростков были расстегнуты. Еще более тревожным является то, что когда водитель-подросток, участвовавший в аварии, был отстегнут, девять из 10 погибших пассажиров также были расстегнуты. Когда подростки начинают водить машину и постепенно обретают независимость, они не всегда принимают самые разумные решения в отношении своей безопасности. Они могут думать, что они непобедимы, что им не нужны ремни безопасности. У них может быть ложное представление о том, что они имеют право выбирать, пристегиваться или нет.

    Что ты умеешь?

    • Дайте им знать: Это не только нарушение закона, но и одно из самых простых и эффективных действий по снижению вероятности смерти или травм в результате аварии.Помогите своему подростку понять, почему ремни безопасности так важны (что наиболее важно, потому что ремни безопасности предотвращают выброс из транспортного средства) и что их необходимо носить на переднем и заднем сиденьях, каждую поездку, каждый раз. Поговорите со своим подростком о законах о ремнях безопасности в вашем штате. Скажите подростку, что ездить в отстегнутой машине опасно и безрассудно. Сообщите им о последствиях отказа от пристегивания ремней: билеты, потеря водительских прав, травмы или даже смерть в случае аварии.
    • Подайте пример: Одна из лучших вещей, которые вы можете делать как родитель и образец для подражания — всегда пристегивать ремень безопасности в машине.Дети, которые растут, наблюдая, как пристегиваются их родители, с большей вероятностью пристегнутся, когда станут водителями. И, прежде чем съехать с подъездной дорожки, убедитесь, что все пассажиры пристегнуты, чтобы еще больше убедить вашего подростка в важности пристегивания.
    • Напомнить им: Это не разовая беседа, это постоянные усилия. Часто спрашивайте своего подростка о том, как пристегнуть ремень безопасности, и время от времени давайте ему простые напоминания. Такая простая вещь, как стикер в машине, может быть полезным визуальным напоминанием вашему водителю-подростку.Ваш подросток должен пристегиваться в каждой поездке, как водитель, как пассажир, на переднем и заднем сиденьях.

    Итог:

    Чтобы пристегнуться, нужно всего несколько секунд, но это может иметь значение на всю жизнь.

    Сонное вождение

    В наши дни подростки заняты как никогда: учеба, внеклассные занятия, работа на неполный рабочий день и времяпрепровождение с друзьями — вот длинный список того, чем они занимаются, чтобы заполнить свое время.Однако, выполняя все эти действия, подростки склонны идти на компромисс в одном очень важном вопросе — сне. Это опасная привычка, которая может привести к вождению в сонном состоянии. Фактически, в 2019 году сонное вождение унесло жизни 697 человек, а некоторые исследования даже предполагают, что сонливость могла быть причиной более чем 10-20 процентов ДТП со смертельным исходом или травмами.

    Сонное вождение — это больше, чем просто засыпание. Это влияет на бдительность водителя, внимание, время реакции, способность суждения и принятия решений.Среди тех, кто подвержен более высокому риску аварии из-за вождения в сонном состоянии, есть водители в возрасте 17-23 лет и те, кто спит менее шести часов в сутки, ездит по сельским дорогам или ездит с полуночи до 6 часов утра. Убедитесь, что ваш подросток крепкого ночного сна, а также строго следите за их вождением в ночное время и ограничивайте его в соответствии с законом вашего штата о GDL. Друзья, пассажиры и другие водители вашего подростка будут благодарить их за безопасное вождение.

    Что ты умеешь?

    Для борьбы с сонливым вождением родители должны следить за тем, чтобы их подростки выспались ночью, установив и обеспечив регулярное время отхода ко сну, а также ограничив использование электронных устройств перед сном.Хорошо задокументировано, что подростки в среднем слишком мало спят на регулярной основе, и это может поставить под угрозу их способность безопасно и эффективно управлять автомобилем. Недостаток сна также может повлиять на их успеваемость в классе и во время внеклассных занятий.

    Итог:

    Убедитесь, что ваш ребенок выспался, чтобы он мог управлять автомобилем как можно безопаснее.

    Как сдать экзамен по вождению: советы по вождению

    Получение водительских прав — увлекательное предприятие, которое меняет жизнь, но это также и большая ответственность.

    Сдача экзамена по вождению (также известного как дорожный тест и тест за рулем) может быть немного нервной, но есть способы, которые вы можете подготовить, чтобы убедиться, что вы успешно сдадите этот тест на самом деле. первая попытка. Вот несколько полезных советов, которые значительно упростят сдачу экзамена по вождению и помогут сдать его с первого раза. Удачи!

    Перед тем, как записаться на дорожный тест

    Попрактикуйтесь. Используйте это разрешение учащегося в полной мере, если оно у вас есть.Чувствовать себя комфортно за рулем автомобиля — один из лучших способов подготовиться к экзамену. Постарайтесь как можно больше практиковать на машине, которую вы возьмете на настоящий тест . Каждая машина управляется немного по-своему, и неплохо было бы удобно расположиться в машине, которую вы будете использовать. Помните об этом при подготовке к экзамену по вождению.

    Во время поездки с кем-то, кто является вашим партнером по вождению, чтобы помочь вам на этапе обучения (другом, коллегой или вашим инструктором по вождению), попросите его поставить вам оценку.Дайте им понять, что сейчас хорошее время, чтобы быть безжалостно честным . Попросите их записывать каждую неправильную смену полосы движения, каждый сигнал поворота, который вы не указали, каждую невыполненную проверку слепых зон и т. Д. Затем воспринимайте отзывы и конструктивную критику как полезные, а не оскорбительные.

    Совет по вождению: Пустые парковки — отличные места для тестовых тренировок. Офисные стоянки обычно пустынны по выходным и отлично подходят для тренировок. Если можете, позаимствуйте пару оранжевых конусов, чтобы создать параллельную парковку.

    Конусы могут быть очень полезны при отработке всех видов парковки и создании полосы препятствий.

    После того, как вы запланируете тест, ознакомьтесь с зоной тестирования. Как правило, экзамен по вождению проводится на дорогах, которые находятся в непосредственной близости от места проведения испытаний. Потратьте некоторое время на поездку по местности. Обратите особое внимание на ограничения скорости, дорожные знаки и потенциальные опасности. Таким образом, вы уже будете знать, чего ожидать, когда пойдете на тест.

    В помощь вам также могут обратиться компании, занимающиеся обучением вождению и сдачей экзаменов.Хотя это может стоить вам немного денег, оно может стоить обучения, знаний и реального дорожного опыта, которые вы приобретете, не говоря уже о том, что им часто преподают те, кто знает, каким будет настоящий экзамен по вождению. Это лучше подготовит вас, а также даст вам понять, чего ожидать в день дорожного испытания. Считайте эти расходы вложением в свой успех вождения.

    Изучите правила! Единственное, что может быть не менее важным, чем фактическое время в пути, — это понимание правил и законов дорожного движения .

    Тот факт, что вы прошли письменную часть разрешительного экзамена , в которой рассматривались те же самые детали, не означает, что вы достаточно хорошо запомнили все, чтобы пройти экзамен по вождению. Кроме того, вы также можете застыть и забыть все те рекомендации, которые читали ранее. Таким образом, чем удобнее вам быть уверенным в том, что вы знаете правила дорожного движения, тем с большей вероятностью вы вспомните правила, находясь за рулем. Это также означает, что эти правила станут второй натурой, и вам, в конце концов, даже не придется думать о законах.

    Бесплатные практические тесты по знакам и ситуациям могут помочь вам освежить правила дорожного движения и принять правильные решения во время теста (тесты по вождению)

    Если можете, пройдите тест в пригороде, а не в городе. В городе испытания усложняются из-за повышенного трафика, пешеходов и дорожных знаков и .

    Совет по вождению: Спросите любого и каждого за советом и советами по дорожному тесту и вождению в целом. Может быть, вы знаете кого-нибудь, кто недавно сдавал тест.Если да, подумайте о том, чего ожидать и на что обращать внимание, особенно если этот человек может вспомнить какие-либо части теста, которые могут быть сложными или очень сложными.

    Ночь перед дорожным тестом

    Прежде чем вы начнете водить машину, ваш автомобиль будет проверен на соответствие минимальным стандартам. Дайте транспортному средству, которое вы собираетесь отвезти на испытательный полигон, провести предварительный осмотр. Убедитесь, что на автомобиле работают фары (фары, стоп-сигналы, указатели поворота и т. Д.), Иначе вы автоматически выйдете из строя.

    Также убедитесь, что вы понимаете, где в машине находятся основные кнопки и как ими пользоваться. У вас должна быть возможность легко включать кондиционер, сигнал поворота, дворники, фары, оттайку, аварийный тормоз, звуковой сигнал и аварийные огни.

    • Проверьте свои шины и убедитесь, что они в хорошем состоянии.
    • Долейте жидкость для стеклоочистителей, на всякий случай, и очистите лобовое стекло. Убедитесь, что на лобовом стекле нет трещин .
    • Отрегулируйте зеркала так, чтобы вы могли легко видеть различные дорожные опасности.Во время теста экзаменатор будет наблюдать, правильно ли вы используете зеркала, поэтому убедитесь, что вы готовы.
    • Просматривайте жесты руками и отрабатывайте их, пока не почувствуете уверенность. Это будет одним из первых вопросов, о которых они спросят на тесте.
    • Соберите тестовые документы и сложите их у входной двери. По крайней мере, вам понадобится разрешение и подтверждение регистрации и страховки для вашего автомобиля. Могут потребоваться дополнительные документы. Убедитесь, что он готов к работе и находится в месте, где вы его не забудете.
    • Если вам нужны корректирующие линзы для вождения, обязательно найдите их и обязательно возьмите с собой на тест.

    Совет по вождению: Сделайте небольшой обзор и, возможно, даже потренируйтесь в вождении. Тогда будьте осторожны с собой. Убедитесь, что вы хорошо питаетесь и ложитесь спать в приличный час, чтобы вы могли хорошо выспаться. Это переносится на следующее утро и день.

    Сохраняйте позитивный настрой и настройтесь на успех

    В день экзамена по вождению — общие советы

    Возьмите автомобиль, в котором вам комфортно водить и на котором вы много практиковались.Всегда проще всего сдать тест в автоматическом режиме. Если вы планируете водить руководство, дождитесь окончания теста.

    • Убедитесь, что вы понимаете элементы управления транспортного средства, которое вы берете на тест. Например, вы должны знать, как легко включать и выключать фары. Если начинается дождь , используйте дворники, а если дождь перестал, выключите их. Правильное использование органов управления автомобилем поможет показать, что вы уверены в себе на дороге и готовы получить водительские права.
    • Отрегулируйте зеркала и оставьте их там. Убедитесь, что вы не регулируете и не перемещаете зеркала во время теста. Вот несколько идей, которые помогут вам правильно настроить зеркала.
    • Придите на тест пораньше. Это поможет вам успокоиться и морально подготовиться перед тем, как действительно придется сдавать экзамен. Пристегните ремни. Наденьте его, как только сядете в машину, перед тем как начать движение.
    • Во время теста обратите внимание. Обратите особое внимание на школьную зону, , парки и другие районы, где ограничение скорости может быть снижено.Соблюдайте все дорожные знаки, которые вы видите, особенно знаки скорости.

    Во время движения всегда держитесь за руль обеими руками. Используйте правильное положение руки и сосредоточьтесь на протяжении всего теста.

    Есть 2 приемлемых способа положить руки на руль. Некоторые люди предпочитают держать руки на 10 и 2, а другие — на 9 и 3. Причина выбора 9 и 3 заключается в том, что в случае срабатывания подушки безопасности вы будете в большей безопасности и с меньшей вероятностью попадете под руку.

    NHTSA рекомендует положение «9 часов и 3 часа».

    Во время теста очень важно удерживать рулевое колесо. Не отпускайте их из колеса, когда поворачиваете. Неправильно позволять колесу скользить между руками. Вместо этого всегда крепко держите его, даже при повороте.

    • Не останавливайтесь слишком близко к движущемуся впереди автомобилю , когда вам нужно остановиться. Как правило, вы должны видеть шины идущего впереди автомобиля.
    • Во время теста не пересекайте сплошные линии , так как это приведет к мгновенному и автоматическому отказу.
    • Очень важно обращать внимание на все дорожные знаки , если вы хотите пройти тест. На многих экзаменах по вождению вас проводят через перекресток с красным знаком, запрещающим поворот направо.
    • Когда вы подойдете к остановке с четырьмя путями, обратите внимание на то, кто прибудет первым. Когда вы подходите к остановке с четырьмя направлениями, она всегда в порядке очереди.Если вы приедете в то же время, что и машина напротив вас, отпустите их первыми, особенно если они поворачивают.
    • Во время движения старайтесь как можно больше держаться правой полосы. Когда вы поворачиваете налево в левую полосу, дождитесь безопасного поворота и затем осторожно перестроитесь на правую полосу. Всегда оглядывайтесь через плечо перед сменой полосы движения и обязательно используйте указатель поворота. Ваш администратор тестирования сообщит вам, следует ли вам ехать по любой полосе, кроме правой.
    • Не бойтесь использовать рог. Конечно, это не означает, что вам следует чрезмерно использовать рог. Если вы попали в ситуацию, когда машина находится слишком близко или пытается выехать на вашу полосу движения, используйте звуковой сигнал и дайте им знать.
    • Сосредоточьтесь на своей скорости. Важно поддерживать постоянную скорость. Следите за знаками скорости и всегда соблюдайте их. Помните, что школьные зоны и детские игровые площадки могут иметь пониженную скорость, поэтому будьте внимательны.

    1

    Как правильно изменить полосу движения

    Только смените полосу движения , когда вы абсолютно уверены, что это безопасно.Если администратор тестирования просит вас сменить полосу движения, сначала убедитесь, что это безопасно. Никогда не обрезайте кого-либо и не меняйте полосу движения, не глядя. В следующем видео предлагается шаблон, который следует запомнить при смене полосы движения:

    Поскольку ваш экзамен по вождению — это реальный опыт на реальных дорогах с другими водителями, вам нужно быть готовым ко всему. Внимание и постоянная бдительность помогут вам, , знать о препятствиях , которые существуют снаружи, и отреагировать соответствующим образом.

    Иногда вам может помочь более аккуратное и плавное вождение, если вы представите себе большой стакан воды, стоящий на вашей приборной панели.Во время вождения следите за тем, чтобы не опрокинуть эту воображаемую чашку с водой.

    Когда пришло время сменить полосу движения или получить различные навыки, мысленно пройдите через них шаг за шагом. Это поможет вам сосредоточиться во время теста и выполнить каждую задачу в меру своих возможностей.

    Совет по вождению: Некоторые люди считают, что немного приоткрытое окно действительно может помочь вам узнать об опасностях и других транспортных средствах во время теста. Иногда вы слышите приближающуюся машину раньше, чем ее видите, и опущенное окно может дать вам дополнительное преимущество.

    2

    Обратите внимание на скорость

    Если вы хотите пройти тест, обязательно обратите внимание на ограничения скорости. Ваш экзамен по вождению — это не гонка, и медленное и осторожное вождение поможет вам его сдать.

    Хотя вам не следует водить слишком быстро, вам также необходимо сосредоточиться на том, чтобы не ездить слишком медленно. Управляйте ограничением скорости. Заезд на большую или меньшую дистанцию ​​может привести к потере баллов на вашем тесте.

    Вы должны продолжать работать, чтобы замечать знаки ограничения скорости на дороге.

    • Не бойтесь смотреть на свой спидометр.Периодически просматривайте его на протяжении всего теста и всегда помните о надлежащем ограничении скорости.
    • На протяжении всего теста важно поддерживать постоянную плавную скорость. Медленно ускоряйтесь и притормаживайте до того, как вам это понадобится. Ограничения скорости действительно меняются, поэтому следите за знаками или указателями, указывающими на то, что вам нужно отрегулировать скорость.
    • Лучше перестраховаться, чем сожалеть. Чтобы убедиться, что вы не набираете скорость, попробуйте проехать немного медленнее, чем разрешено. Например, если на знаке ограничения скорости указано 50, вы можете проехать 45.Но не садитесь за руль медленнее этой.
    • Во время теста вы можете не пройти за нарушение ЛЮБЫХ законов. Соблюдение скоростного режима критически важно, если вы хотите пройти тест.

    3

    Будьте осторожны при резервном копировании
    • При резервном копировании обязательно смотрите через плечо. Также посмотрите налево и направо. Прежде чем начать движение, убедитесь, что на вашем пути ничего нет.
    • Используйте свои зеркала. Ваш администратор тестирования хочет видеть, как вы используете эти средства для безопасного резервного копирования.

    4

    Рекомендации при выполнении поворота

    Использование сигналов поворота важно для всех ваших маневров во время экзамена по вождению. Это помогает другим водителям узнать, что вы планируете делать. Убедитесь, что вы включили сигнал поворота достаточно времени, прежде чем действительно собираетесь повернуть. Это даст другим водителям возможность заметить и спланировать соответственно.

    • Убедитесь, что вы не используете поворотник, когда в этом нет необходимости, и не включайте его слишком рано.Это может сбить с толку других водителей.
    • При прохождении теста используйте указатель поворота каждый раз, когда вы собираетесь повернуть колесо вашего автомобиля, если вы не следуете за поворотом дороги. Вы должны даже сигнализировать перед тем, как повернуть на свое парковочное место в конце теста.
    • Всегда проверяйте слепую зону при смене полосы движения. Рекомендуется проверить через плечо примерно в то же время, когда вы включаете сигнал. Если ясно, вы можете сменить полосу движения, если нет — подождите, пока вы не сможете безопасно сменить полосу движения.Не выключайте сигнал до тех пор, пока не окажетесь на новой полосе движения.

    При повороте налево убедитесь, что вы не поворачиваете колеса во время ожидания. Вместо этого подъезжайте к перекрестку, подождите, пока можно будет безопасно повернуть, а затем поверните колесо на повороте. Проверьте здесь, как уступить правильно для сдачи экзамена:

    • При повороте направо остановитесь перед поворотом, если это необходимо.
    • Если вы поворачиваете направо, убедитесь, что вы поворачиваете на крайнюю правую полосу.Если повернуть налево, сверните на крайнюю левую полосу. Если вам нужно перейти на другую полосу движения, дождитесь, пока она станет безопасной, а затем подайте сигнал и смените полосу движения.
    • Медленно по очереди. Если вы собираетесь повернуть, вам следует сбавить скорость.

    При повороте обращайте внимание на движение транспорта. Если вы не можете выехать на полосу и набрать скорость до прибытия встречных машин, подождите, пока это возможно. Другим транспортным средствам никогда не следует использовать тормоза, чтобы приспособиться к вашему повороту.

    Pro Driving Tip: Убедитесь, что вы используете соответствующий поворотник при повороте.Поднимите свой сигнал вверх для правых поворотов и вниз для левых поворотов. Умный способ запомнить — подумать о слове «вертикально».

    5

    Будьте внимательны к своему окружению

    Знаете ли вы, что ваш администратор тестирования будет наблюдать за вами, чтобы проверить, насколько хорошо вы наблюдаете и взаимодействуете с другими транспортными средствами? Убедитесь, что вы обращаете внимание и используете зеркала.

    • Всегда проверяйте слепую зону, прежде чем подавать сигнал о смене полосы движения.
    • По мере приближения к перекрестку быстро просматривайте их глазами.Ищите детей, другие транспортные средства и все, что потенциально может стать опасностью. Всегда просматривайте перекресток перед тем, как въехать на него.
    • Используйте свои зеркала. Во время вождения смотрите в зеркало каждые 5 секунд или около того. Вы также должны проверять свои зеркала после каждого поворота и быстро проверять свой вид сзади, прежде чем нажимать на тормоза, особенно если это будет резкое торможение.
    • Часы для детей, пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов. Убедитесь, что вы находитесь рядом с ними безопасно.
    • Дорожные знаки очень важны. Убедитесь, что вы наблюдаете за ними и следуете их инструкциям.
    • Ваше периферийное зрение поможет вам замечать опасности до того, как они станут проблемой. Убедитесь, что вы используете его, и обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас, а не только перед вами.

    Совет по вождению: Во время движения смотрите как можно дальше вверх по дороге. Всегда обращайте внимание.

    6

    Рекомендации при приближении к остановке

    Убедитесь, что вы полностью остановились на всех перекрестках.Никогда не делайте откат, так как это небезопасно и незаконно.

    • Когда вы останавливаетесь на перекрестке, убедитесь, что вы не останавливаетесь слишком далеко назад. Вместо этого вам следует остановиться прямо в том месте, где вы больше не можете видеть стоп-линию. Не останавливайтесь до или после этой линии. Следующее короткое видео-руководство поможет вам остановиться именно там, где это необходимо.
    • Когда вы остановитесь, подождите не менее 2 или 3 секунд, прежде чем снова начать движение. Когда вы видите знак уступки, убедитесь, что вы снизили скорость и внимательно посмотрите, прежде чем продолжить.
    • Убедитесь, что вы остановились, прежде чем выехать с проезжей части на проезжую часть.
    • Когда вы останавливаетесь у стоп-линии, убедитесь, что ваш передний бампер находится за линией, чтобы не создавать препятствий для других водителей.
    • Поскольку бывает сложно определить, где остановиться, начинайте останавливаться задолго до того, как дойдете до маленькой белой линии. Лучше медленно двигаться вперед, чем заводить машину задним ходом из-за того, что вы переступили черту. Это может привести к автоматическому сбою.
    • Убедитесь, что вы не останавливаетесь без необходимости. Это может создать проблемы с машинами позади вас. Например, если вы находитесь на зеленом светофоре и поворачиваете направо, вам не следует останавливаться. Вместо этого, при въезде на перекресток, притормози и осторожно уступи.
    • Хотя вас могут не попросить задействовать аварийный тормоз во время теста, на всякий случай убедитесь, что вы умеете им пользоваться.
    • Будьте внимательны при выезде на перекресток со светофором. Рекомендуется аккуратно положить ногу на педаль тормоза, чтобы вы были готовы снизить скорость, если световой сигнал изменится.
    • Если во время теста вас просят припарковаться параллельно, убедитесь, что вы поставили машину на стоянку, как только окажетесь в пространстве.
    • Не приближайтесь к другим машинам при остановке. Вы должны видеть их задние колеса. Если вы хотите перестраховаться, вы также должны увидеть немного тротуара.

    Совет по вождению: Никогда не нажимайте на тормоза или тормозите резко. Вместо этого обратите внимание на причины, по которым вам придется остановиться или снизить скорость, чтобы можно было постепенно тормозить.Это намного безопаснее и снизит вероятность того, что вы попадете сзади.

    7

    Советы при выполнении разворотов и трехточечных поворотов

    Многие водители обнаруживают, что во время теста их просят сделать трехточечный поворот , а не параллельную парковку. Поскольку вы никогда не знаете, убедитесь, что вам удобно делать и то, и другое.

    • Выполняя трехточечный поворот на вашем тесте, убедитесь, что вы подаете сигнал перед завершением каждого движения.
    • Всегда смотрите в обе стороны, прежде чем отступать.Будьте в курсе того, что происходит вокруг вас, и не делайте трехточечный разворот, пока не будете уверены, что сможете завершить его до прибытия встречного транспорта. Следующее видео поможет вам легко выполнить трехточечный поворот:
    • Избегайте разворотов во время теста водителя, если вас специально не просят сделать один. Если вас просят сделать один из них, убедитесь, что это разрешено законом и нет никаких знаков, призывающих вас не разворачиваться.

    Совет по вождению: Будьте очень осторожны при развороте и убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы освободить поворот до того, как подъедут другие машины.

    8

    Что делать при приближении к знаку уступки

    Если вы приближаетесь к знаку уступки, а справа от вас приближается автомобиль, убедитесь, что вы сначала отпустили его. Отвод имеет решающее значение при сдаче экзамена по вождению. Не нарушайте его, даже если другая машина указывает, что вам нужно ехать. Лучше получить сигнал за правильное вождение во время теста, чем потерпеть неудачу за то, что другие машины будут довольны. Единственный человек, которому вам нужно угодить, — это ваш администратор тестирования. Проверьте здесь, что означают двойные знаки уступки:

    • Не останавливайтесь у знака уступки, если в этом нет крайней необходимости.
    • Убедитесь, что вы снижаете скорость при каждом знаке урожайности.

    9

    Что делать при приближении к знаку остановки

    Во время теста вы встретите двухсторонние, трехсторонние и четырехсторонние остановки. Убедитесь, что вы знаете, что делать на каждом типе остановки, и правильно справляетесь с каждой из них.

    • Когда вы приближаетесь к знаку остановки , убедитесь, что вы полностью остановились ЗА линией. Но не стоит останавливаться на достигнутом. Вы должны быть прямо на линии, а передний бампер — сразу за ней.
    • Остановитесь минимум на 2–3 секунды перед каждым знаком остановки, прежде чем продолжить движение.
    • Не останавливайтесь при качении, так как это может привести к автоматическому сбою.
    • Иногда вам придется остановиться, а затем повернуть вперед, чтобы проверить, безопасно ли проехать на перекресток. При этом сначала остановитесь за линией как минимум на 3 секунды, а затем медленно катитесь вперед. Если вам нужно остановиться над линией до тех пор, пока вы не сможете продолжить движение, это нормально, если вы полностью остановились за линией.
    • Когда вы остановитесь, убедитесь, что вы смотрите в обоих направлениях и что вы проверяете все свои зеркала.

    q

    Световые индикаторы и подсказки на перекрестках

    Если светится желтый или красный свет, остановитесь. Не пытайтесь торопиться на перекресток, чтобы сэкономить время. Вы сдаете экзамен на водителя, а не участвуете в гонке.

    • Когда загорится зеленый свет, посмотрите, прежде чем идти. Перед выездом убедитесь, что на перекрестке нет автомобилей и пешеходов.
    • Если вы поворачиваете направо на красный, сначала убедитесь, что вы полностью остановились. Если горит зеленый свет, снизьте скорость и внимательно посмотрите, но не останавливайтесь.
    • Когда вы ждете у знака остановки или стоп-сигнала, держите обе руки на рулевом колесе.

    Отрыв руки от руля даже на секунду может привести к автоматическому отказу.

    • Убедитесь, что вы можете видеть задние колеса автомобиля перед вами, когда вы останавливаетесь на светофоре.
    • Не катись на свет.Сделайте полную остановку в безопасном месте, а затем подождите, пока свет не изменится, прежде чем снова двигаться.
    • Всегда будьте осторожны при проезде перекрестков. Они могут быть опасными, даже если у вас зеленый свет. Следите за потенциальными опасностями и действуйте осторожно.

    w

    Распознавание слепых зон

    Ваш администратор тестирования будет следить, чтобы вы были в курсе того, что происходит вокруг вашего автомобиля. Убедитесь, что вы, , обращаете внимание на свои зеркала , что вы смотрите через плечо и знаете, что происходит вокруг вас, а не только перед вами.

    • Убедитесь, что вы смотрите через плечо перед сменой полосы движения и перед поворотом налево.
    • Проверяя зеркала или глядя через плечо, убедитесь, что движение очевидно. Важно, чтобы администратор теста знал, что это происходит.
    • Один из способов показать, что вы действительно делаете чек, — это повернуть голову. Не двигайте глазами, потому что администратор тестирования не всегда может это увидеть.
    • Не полагайтесь только на зеркала. Убедитесь, что вы тоже смотрите через плечо.
    • Часто проверяйте зеркала. В идеале вам следует быстро проверять зеркала каждые несколько секунд.
    • Ваш администратор тестирования хочет видеть, как вы проверяете через плечо. Важно выполнять эту проверку каждый раз, когда вы покидаете место парковки, меняете полосу движения или готовитесь к повороту.

    Совет по вождению: Не совершайте ошибку, проверяя только свои зеркала. Проверка через плечо важна, особенно если вы хотите пройти тест.

    e

    Что делать при парковке

    Практикуйте свои навыки парковки перед тестом.Таким образом, вы сможете уверенно парковаться каждый раз, когда вам это нужно. Важно правильно припарковаться с первой попытки. Вот почему так важна практика.

    • Если вы паркуетесь на холме , убедитесь, что вы подходите достаточно близко к бордюру (используйте зеркала), а затем медленно дайте шинам врезаться в бордюр, прежде чем остановиться и поставить машину на парковку.
    • При парковке следите за тем, чтобы двигаться медленно. Это не означает, что вам придется с трудом двигаться, когда вы прибываете к месту парковки.На самом деле это означает, что не торопитесь и паркуйтесь с подходящей и безопасной скоростью.
    • Когда вы паркуетесь параллельно, убедитесь, что вы поставили машину на парковку, как только вы окажетесь в своем пространстве.
    • Используйте стояночный тормоз при парковке. Об этом легко забыть, особенно если вы водите автомат, но на тесте это очень важно. Перед тем как снова завести автомобиль, убедитесь, что вы отключили стояночный тормоз.
    • Убедитесь, что вы умеете парковаться параллельно. Некоторые администраторы тестирования не просят вас об этом, но некоторые просят.Практикуйтесь до тех пор, пока вы не научитесь делать это легко и не попадете в свое пространство с первой попытки. Не стоит сдавать тест, потому что вы не нашли времени, чтобы изучить этот навык. Кроме того, это важный навык, который необходимо приобрести, когда вы начнете водить самостоятельно.
    • При параллельной парковке убедитесь, что вы не врезаетесь в бордюр, но подходите к нему достаточно близко.
    • Очень важно повернуть шины под углом при парковке на холме. Внимательно изучите эту информацию, чтобы сразу узнать, в какую сторону наклонять шины.Помните, что требуемый угол меняется в зависимости от того, припаркуетесь ли вы под гору или под гору.
    • Паркуясь, не бойтесь не торопиться. Администратор тестирования не будет наказывать вас за медленное движение, если вы в безопасности и знаете о дорожном движении вокруг вас.
    • При парковке перед магазином или большим стеклянным окном вы можете использовать это, чтобы определить, насколько близко вы находитесь к бордюру и другим автомобилям. Это отличная дополнительная поддержка, которую вы можете использовать в дополнение к своим зеркалам.

    r

    Инструкции по параллельной парковке

    Перед попыткой параллельной парковки посмотрите на автомобиль перед вами и оцените его размер и насколько близко он находится к бордюру. Это поможет вам правильно расположить машину.

    При приближении снизьте скорость и проверьте свою слепую зону. Затем совместите правое зеркало с зеркалом другой машины. Теперь вы готовы к парковке.

    Убедитесь, что вы проверяете оба плеча, чтобы убедиться, что на вашем пути ничего нет.Следите за машинами, пешеходами и особенно — играющими детьми.

    Вот пошаговое руководство, которое может помочь вам научиться парковаться параллельно.

    1. Притормозите и подайте сигнал, что вы войдете в пространство.
    2. Совместите зеркало с автомобилем, который будет перед вами.
    3. Проверьте оба плеча.
    4. Включите задний ход.
    5. Поверните рулевое колесо вправо.
    6. Медленно отпустите тормоз и начните тянуть на место.
    7. Смотри через оба плеча.
    8. Когда вы увидите в лобовом стекле задний фонарь ближайшего автомобиля, снова нажмите на тормоза.
    9. Полностью поверните рулевое колесо в другую сторону.
    10. Проверьте через оба плеча. Держите глаза открытыми, продолжая пробираться в пространство.
    11. Включите двигатель и въезжайте в пространство.
    12. Поставьте автомобиль на стоянку и включите стояночный тормоз.

    Посмотрите следующее видео, чтобы запомнить параллельные шаги парковки:

    Чтобы выйти из парковочного места, на котором вы параллельно припарковались, вот несколько полезных шагов, которым необходимо следовать.

    1. Включите задний ход.
    2. Вернитесь назад, пока не увидите задние колеса машины перед вами.
    3. Подайте сигнал влево и посмотрите через плечо и вокруг на предмет потенциальных опасностей.
    4. Поверните рулевое колесо как можно дальше влево.
    5. Медленно двигайтесь вперед, пока не покинете парковочное место.

    t

    Парковка задним ходом (также известная как Парковка задним ходом. Движение назад к месту парковки)

    Вот пошаговое руководство, которое поможет вам при движении задним ходом на парковочное место во время проверки водителя.

    1. Найдите место, куда вы собираетесь вернуться.
    2. Подайте сигнал и осмотрите область в поисках других транспортных средств.
    3. Убедитесь, что ваш автомобиль стоит прямо.
    4. Включите задний ход.
    5. Убедитесь, что вы смотрите назад, когда осторожно двигаетесь задним ходом на место для парковки. Идите так медленно, как вам нужно, чтобы быть в безопасности.
    6. Проверьте линии сбоку от парковочного места, чтобы убедиться, что вы правильно выровнены и готовы к работе.
    7. Поставьте автомобиль на стоянку и обязательно используйте стояночный тормоз.

    Не торопитесь, выезжая на парковку задним ходом. Убедитесь, что вы смотрите назад и используете зеркала. Боковые зеркала заднего вида будут особенно полезны при определении того, выстроились ли вы на своем парковочном месте или нет.

    y

    Что следует учитывать при парковке на подъеме или спуске

    Вот пошаговое руководство, которое поможет вам освоить парковку на подъеме и спуске для проверки вашего водителя.Помните, что практика является ключевым моментом, поэтому убедитесь, что у вас много, прежде чем идти на тест.

    1. Найдите место для парковки. Когда вы найдете место, обратите внимание на количество места, которое у вас есть, и на наличие бордюра.
    2. Сигнал, проверьте оба плеча и притормозите.
    3. Поднимите автомобиль как можно ближе к правому плечу.
    4. Включите стояночный тормоз.
    5. Угол поворота колес очень важен для экзамена на водителя. Если вы паркуетесь на подъеме, поверните колесо как можно дальше от обочины.Если вы паркуетесь на спуске, поверните колесо к бордюру.
    6. Медленно позвольте вашим шинам катиться, пока они не коснутся бордюра.
    7. Включите стояночный тормоз.

    Если бордюр отсутствует, лучше всегда наклонять колеса к обочине, независимо от того, припаркуетесь ли вы под гору или под гору.

    Убедитесь, что вы включаете стояночный тормоз каждый раз, когда паркуетесь на холме. В следующем видео представлен обзор различных ситуаций, которые могут возникнуть при парковке на подъеме и спуске:

    u

    Что делать при приближении к железнодорожному переезду

    Перед переходом железной дороги обязательно посмотрите в обе стороны.

    i

    Советы по безопасному проезду на поворотах

    Снизьте скорость перед поворотом. На это есть несколько причин. Во-первых, это поможет вам лучше контролировать свой автомобиль. Другая причина в том, что вы не можете видеть то, что находится по ту сторону угла, и вам нужно иметь возможность быстро остановиться, если это необходимо.

    o

    Как взаимодействовать с экзаменатором

    Ваш экзаменатор здесь, чтобы помочь вам. Если вы не понимаете вопрос или направление, обязательно задайте вопрос.

    Как правило, сосредоточьтесь на тесте, а не разговаривайте с экзаменатором. Слишком много разговоров отвлечет вас от многих вещей, на которых вам нужно сосредоточиться, чтобы пройти тест.

    p

    Погодные условия

    В плохую погоду нужно ехать медленнее. Просто скажите экзаменатору, что вы идете медленнее из-за плохой погоды.

    a

    Что делать при встрече с пешеходами

    Если вы поворачиваете на пешеходном переходе, и на вашем пешеходном переходе есть пешеход, вы автоматически проиграете, даже если они свободны на другой стороне дороги.Не выходите на пешеходный переход, если на нем нет никого.

    • Внимательно ищите людей на пешеходных переходах.
    • Также обратите внимание на людей, стоящих по углам. Эти люди могут быстро решить выйти на пешеходный переход, поэтому вам также нужно знать, что они делают.

    При сдаче экзамена по вождению убедитесь, что вы всегда уступаете пешеходам, даже если они переходят дорогу или делают что-то, чего им делать не следует.

    Прохожие всегда раздражают, но уступить им — единственное возможное решение.

    Если вы видите пешехода, отметьте его, чтобы экзаменатор знал, что вы их видите.Вы можете немного сбавить скорость или упомянуть пешеходов своему администратору тестирования.

    Советы по борьбе с нервозностью: победите страхи перед вождением

    Сохраняйте спокойствие и сосредоточьтесь на вождении, а не на экзамене. Можно представить себе, что вы сидите в машине одни, тренируясь, а не проходя тест. Расслабьтесь — это всего лишь экзамен по вождению. Боритесь со своими страхами. Хотя это может вызвать стресс, вам будет намного лучше, если вы научитесь расслабляться во время теста. Постарайтесь повеселиться во время теста. Вы прошли долгий путь в подготовке к получению лицензии и почти у цели.С нетерпением ждем получения лицензии и празднуем, как далеко вы продвинулись.

    • Попробуйте , чтобы не нервничать . Если вы нервничаете, вы можете совершить простую ошибку, которая может стоить вам теста. Например, вас могут попросить повернуть налево и случайно повернуть направо.
    • Будьте уверены в себе и ведите машину так, будто вы знаете, что делаете. Также важно быть собой.
    • Будьте внимательны и знайте, что происходит вокруг вас. Если вы будете следить за дорогой, у вас будет меньше времени, чтобы сосредоточиться на нервах.
    • Знайте свой автомобиль. Если вы хотите хорошо сдать экзамен, убедитесь, что вы тренируетесь в автомобиле, который вы возьмете на тест. Это очень важно.
    • Приходите на экзамен, имея достаточно свободного времени, чтобы вы могли собраться с мыслями. Вы будете гораздо больше нервничать, если спешите на тест или отстаете от графика.

    Представьте, что вы находитесь с кем-то менее «устрашающим», чем экзаменатор, проводящий тест. Под пристальным наблюдением авторитетного лица может быть легко внезапно почувствовать себя не более чем клубком нервов.Не помогает, когда вам дают тест, который в равной степени может нервировать. Итак, представьте, что вы на самом деле просто находитесь в машине со своей дорогой, милой бабушкой, которая будет только хвалить вас или вообразить, что подбадривает друзей на заднем сиденье!

    Расслабьтесь и представьте, что вы ведете машину с бабушкой

    После теста: общие советы по вождению для успешного дорожного движения

    Старайтесь не поворачивать налево на перекрестках, где нет защищенных поворотов, пока не получите немного больше практики за рулем.По мере того, как вы будете больше практиковаться, вы сможете лучше определять скорость встречных машин.

    • Не думайте, что вы знаете, что собираются делать другие драйверы. Например, если вы видите водителя с включенным сигналом поворота, все, что вы действительно знаете, — это то, что его сигнал поворота включен. Они могут решить повернуть, а могут нет. Соблюдайте осторожность при вождении и всегда ищите других водителей.
    • Всегда пристегивайте ремень безопасности и всегда заставляйте своих пассажиров пристегиваться и .
    • Установите для себя правило, что вы не будете перевозить пассажиров больше, чем у вас есть ремни безопасности.

    Совет по вождению: Как водитель, вы должны помнить, что на дороге есть много других водителей. Дорога не тебе принадлежит. Вместо этого ведите машину так, как будто вы владеете автомобилем, и защищайте его своим усердием.

    Я не прошел тест по вождению. Что мне теперь делать?

    Если вы не сдадите дорожный экзамен, как можно скорее вызовите своего инструктора по вождению, если он у вас есть, или проконсультируйтесь с вашим партнером по вождению.Они смогут помочь вам, , выяснить, что пошло не так, , и исправить проблемы, чтобы вы прошли в следующий раз. Попросите их пройти вместе с вами дорожный тест, чтобы вы могли показать им, что именно вы сделали. Помните, что инструкторы и экзаменаторы готовы помочь вам и не должны предлагать вам бросить или бросить вождение.

    Вы можете потерпеть неудачу из-за недостатка практики. Не расстраивайтесь по этому поводу. Вместо этого выйдите и больше практикуйтесь. Убедитесь, что с вами всегда находится опытный и квалифицированный штурман.

    Можно легко разочароваться и отказаться от вождения. Не делай этого. Хотя это может быть легкий выбор, он редко бывает лучшим. Вместо этого продолжайте практиковаться. Помните, что экзаменатор не подвел вас за то, что вы ужасный водитель. Они затрудняют получение лицензии для обеспечения максимальной безопасности дорог.

    Совет по вождению: Автостоянки и частные сообщества — отличное место для практики перед экзаменом по вождению. Поскольку эти дороги не принадлежат государству, они являются отличным местом, где действительно можно отточить свои навыки вождения.

    Держи руки за руль и не смотри вниз

    Это чрезвычайно белый январский полдень на самой живописной дороге Америки: белые потоки мчатся по лобовому стеклу и кружатся в зеркалах, белые гребни и цирки исчезают среди рваных белых облаков. Черт возьми, даже дорога белая, хотя так долго не останется. Дак Кляйн за рулем своего 18-тонного плуга Mack, смеясь своим громким смехом, преодолевает очередной смертельный поворот со всей небрежной уверенностью человека, который делал это около 7000 раз раньше.Или, может быть, 8000 раз.

    Загрузите приложение Audm для своего iPhone, чтобы слушать более длинные заголовки.

    Оператор оборудования Департамента транспорта Колорадо (CDOT), Кляйн с 2003 года проработал 15 миль по шоссе 550 США, которое поднимается от Урея до вершины перевала Ред-Маунтин (11018 футов). Он работал на них на рассвете. и в полночь на Хэллоуин, на Пасху и в Синко-де-Майо. Он воздействовал на них во всех мыслимых типах метели — от жестоких до совершенно диких, от затяжных до бесконечных.

    Кляйн сорока двух лет, с черной стрижкой, крепкого телосложения и, вероятно, должен был погибнуть в аварии за плечами, он знаком с каждым дюймом Красного горного перевала. Типичная смена для одного из четырех штатных сотрудников, работающих в Орей, длится восемь часов, но может растянуться до 12 или 18 часов, если погода требует. Выходные — это скорее теоретическая возможность, можно ожидать, что они будут длиться месяцами подряд. В период с конца сентября до начала июня Кляйн проводит с женой и тремя детьми вдвое меньше времени, чем со своим Маком, выполняя работу, которую он называет «подталкиванием».”

    Предыдущий Следующий

    Кляйн стоит рядом, пока рабочие спускают лавины над дорогой. (Грейсон Шаффер) Авалаунчер на работе. (Грейсон Шаффер) Красный горный перевал имеет 16 коварных поворотов, большинство из которых без перил безопасности.(Грейсон Шаффер)

    Milepost 90, проходящий под лавинообразной тропой под названием «Рубиновые стены»: «Вы должны понимать опасности, когда вы толкаетесь. Прошлой зимой у нас прямо здесь был кусок камня размером с футбольное поле ».

    Milepost 87, въезжая в Айронтон-парк, единственный ровный участок дороги: «Были ночи, когда я едва мог видеть сквозь дворники, когда толкал. На преодоление этой неприятной мили, если ветер дует, может потребоваться 20 минут.”

    Milepost 81, ниже Blue Point: «Говорят, что Blue Point убежит, если вы чихнете. Обычно это банковская квитанция, но иногда это гигантская сумма, и тогда вам нужно серьезно подтолкнуть ее ».

    Milepost 80.28, на вершине: «Разданные 18-колесные машины, четыре фута свежего порошка за восемь часов — давить на Красный — это безумие. Но вот что делает его особенным, правда? »

    В горах Сан-Хуан ежегодно выпадает в среднем 349 дюймов снега, большая часть которого выпадает дважды: сначала с неба, затем с гребней и выступов, где он пытается и терпит неудачу.Семьдесят названных лавинных троп пересекают шоссе 550 в 23 милях между Орей и Сильвертоном, городком на южной стороне перевала, который служит базой для другого из 200 патрулей CDOT по всему штату. Печально известный оползень Восточного Риверсайда может сбросить 50 футов обломков толщиной в бетон и унес жизни трех пахарников — в 1970, 1978 и 1992 годах, — а также проповедника и двух его дочерей в 1963 году, а также двух мужчин и большинства из них. упряжка мулов в 1883 году. С 1935 года, когда были предприняты первые попытки сохранить дорогу открытой в течение зимы, десятки людей погибли, пытаясь перейти через нее, хотя точное количество невозможно сосчитать.

    Угрозы многочисленны: высокие скалы, башни из хрупкого льда, 8-процентные классы, неожиданные изгибы. Я поговорил с Кляйном по телефону, и он объяснил, что нижняя часть дороги буквально высечена в вертикальной скале ущелья Ункомпагре — узкое геологическое ущелье глубиной в 1000 футов местами. Верхняя часть, за парком Айронтон, пересекает субальпийские склоны, в значительной степени поросшие деревьями. Мы поговорили 15 минут, и он достаточно часто употреблял слово «уважение», что я сбился со счета.Он также излучал своего рода чистый, почти детский энтузиазм по поводу элементарной мощи диапазона, ясности цели, порождаемой его работой, и того, что он называл своим «грузовиком Тонка».

    К концу разговора на столе было приглашение: давай, катайся.

    Итак, мы находимся внутри блестящего оранжевого 4×4 Mack Кляйна, ключевого игрока в автопарке, который также включает грейдер, воздуходувку, пару погрузчиков и два других плуга. Середина января 2016 года. Трехдневный шторм заставил патруль Орей продвигаться вперед до Рождества, и приближается новый.Наше 12-футовое твердосплавное лезвие с резиновым покрытием опущено, наше десятифутовое крыло выдвинуто на гидравлических рычагах и выступает из-за двери со стороны пассажира, отгоняя снег дальше от дороги. Буровая установка имеет высоту 13 футов, стоит 200 000 долларов, расходует две с половиной мили на галлон и заполняет полосу движения, как футболист в слишком маленьком костюме. Под широким капюшоном фыркают триста двадцать пять лошадей. Кабина обильно ароматизирована дизельным топливом, теплая и уютная.

    Предыдущий Следующий

    Панель приборов снегоочистителя Mack, хотя и помещена в небольшую кабину, заполнена датчиками и переключателями для всего, от контроля температуры поверхности и ограничения воздушного фильтра до ручной блокировки раздаточной коробки.(Грейсон Шаффер) Глядя на узкую дорогу, которую нужно протиснуть огромному грузовику Mack. (Грейсон Шаффер)

    «Менее просторно, чем ваша Toyota Tercel», — говорит Кляйн с ухмылкой после того, как я упомянул марку и модель своей машины. «Немного для комфорта, но зато приятно ездить».

    В пространстве кабина действительно напоминает компактную — и этим завершается сходство с автомобилем.Мы господствуем над F-350, установленным на троне в семи футах от земли, песчано-солевой смесью, разбрызгиваемой из массивного бункера, установленного в задней части грузовика. Электроники предостаточно: наземные термометры, системы слежения GPS, столько экранов и датчиков, что можно подумать о кабине самолета. В ящике для инструментов у моих ног находятся предметы первой необходимости — MRE, веревка, космическое одеяло, Maglite, гаечный ключ — а у меня под локтем Кляйн вклинился дополнительный рюкзак, наполненный достаточным количеством еды, воды и одежды, чтобы хватило как минимум на два дня. . Лавинные маяки, привязанные к нашим грудям, мигают, их батареи свежие.

    Отметив вершину перевала на высоте 3200 футов над Уреем и сделав разворот, мы с Кляйном сейчас спускаемся по Верхнему свитчбэку, ряду сомнительных зигзагов, балансирующих на крутом склоне горы. Прижавшись носом к окну, я замечаю отсутствие. Несмотря на узкое плечо и скованность живота, ограждения не видно. (На маршруте есть несколько, но они редки.) Причина, как мне сказали, проста: плуги должны куда-то класть весь этот снег. На шоссе 550 это где-то за гранью.

    «У нас есть прозвища для всего», — говорит Кляйн. «Погружение Пола, Страшная скала Ларри, Верхние свитчи, Дилемма Дака».

    Дилемма возникла в 2007 году типичной ночью на Красной горе: температура выражается однозначными числами, сильные порывы ветра, снег летит во всех направлениях. Видимость была на несколько ступеней ниже плохой, и испуганный ребенок в седане ехал по обеим полосам, приближаясь к Кляйну. Учитывая условия, этот член «путешествующей публики», как Кляйн нежно называет таких водителей, вероятно, должен был быть дома, играть в видеоигры или целоваться со своей девушкой.Кляйн замедлил свою установку — он изначально делал всего около десяти миль в час — и съехал на обочину дороги. Оказалось, что это слишком далеко.

    «Это был медленный наклон», — говорит он, вспоминая, что произошло потом. «Я как бы потянулся к ремню безопасности, потянулся к двери, думая, что, может быть, я смогу выпрыгнуть, но на это не хватило времени». Представив свою жену спящей в их доме внизу перевала, с круглым животом и беременной, он схватился за руль и «прокатился».

    Кляйн упал на 60 футов, прежде чем кабина грузовика смялась вокруг его тела с тошнотворным металлическим скрипом, и его Мак упал вверх ногами на дорогу.Нижний поворот подобрал его, чуть не убил и сразу спас ему жизнь. Ушибленный, но в остальном не пострадавший, он попытался пробить лобовое стекло. Десять долгих минут спустя, когда поблизости остановилась машина, он все еще продолжал брыкаться. Его спасатели были абсолютно разбиты — отбивали пиво, бесцельно путешествовали по шторму — но их пьяные сердца были в нужном месте. Они разбили стекло, вытащили Кляйна и затолкали его среди десятков пустых контейнеров на заднем сиденье.

    «Я не думал, что булочка меня испортила», — говорит Кляйн.«Но с тех пор мне было трудно дотянуться до губы в этом месте. В остальном у меня все хорошо, но здесь мое тело как будто не позволяет этого. Я просто не могу пройти так далеко ».

    С этими словами воспоминание, живущее в его руках, берет руль и мягко тянет влево, медленно уводя нас от плеча и пустоты за ним.

    Дак Кляйн, который пережил 60-футовую «поездку» до нижнего перекрестка. ( Фото: Грейсон Шаффер)

    Кляйн и его коллеги называют такое поведение — немного обманывая желтую линию, проявляя осторожность — как «благосклонность к горе.«Снег, падающий со скоростью четверти дюйма в час или меньше, они называют« неприятным снегом », а соскребание сжатого снега с тротуара -« очищающим слоем ». Они называют хорошо выполненную работу «достаточно безопасной для вашей матери». Соседние патрули из Сильвертона, Риджуэя, Каскада и Норвуда являются «большой семьей» и, соответственно, становятся мишенью для многих добродушных болтовни о том, кто «держит это красиво», а кто «отстает».

    Четыре с половиной водителя Орея — двое в дневную смену, один на качелях от 4 р.м. до полуночи, один на кладбище и временное резервное копирование на случай, «когда что-то развалится» — выдерживает меньше миль дороги, чем любой другой патруль CDOT, что является свидетельством как местной местности, так и бурной погоды. Летом они занимаются ремонтом дорог, но настоящим испытанием является снег. Перед тем, как приступить к работе, водители проходят недельный курс обучения вспашке. Они получают 10-процентный бонус «трудно восполнить» сверх стартовой зарплаты в размере около 3000 или 4000 долларов в месяц. Гараж с семью отсеками в начале подъема по шоссе 550 от южного конца Урея заполнен плугами, роторными лезвиями, шинами до подбородка и цепями Peewag для увеличения тяги.Некоторые водители предпочитают ритм карьеры, скажем, в метро Денвера. Тем, кто приезжает в Урей, ​​нужно иметь чувство приключения.

    На американском Западе есть десятки коварных перевалов. Один только Колорадо может похвастаться Ящерицей Головой (48 лавинных троп), Берту (25) и Монархом (19). Но ничто не сравнится с шоссе 550, также известным как шоссе на миллион долларов. Помимо Красного, эта часть дороги включает перевал Молас (50 путей) и перевал Угольного банка (20 путей), оба к югу от Сильвертона. Это самая тяжелая дорога из 48 нижних.

    Горки колоссальные. Некоторые из стартовых зон охватывают сотни акров, выпускают 150 000 кубических метров снега и создают скорость ветра, превышающую 200 миль в час. Добавьте к этим чудовищным силам зияющую пасть Uncompahgre Gorge, и вы получите заезженное выражение CDOT: «Если горка не убьет вас, то внезапная остановка внизу сделает это».

    «В полночь я проезжал мимо, и она включала свет в своем окне, а я мигал фарами назад. Знаешь, это был способ сказать:« Теперь ты можешь спать, мама.Я пережил еще одну ночь ».

    Урей — небольшой городок с 800 жителями в сетке из семи кварталов, которая кажется поднята со снежного шара — и становится меньше из-за своего окружения. На ум приходит грубое оригами, как если бы триллион открыток с великолепными пейзажами сложили и снова сложили в орогенного Франкенштейна. Рельеф местности неизбежен, горный хребет молодой, острый и повсюду взлетает на 5000 футов от тротуаров.

    В 1993 году, через год после смерти третьего машиниста плуга в Ист-Риверсайде, CDOT серьезно занялась управлением опасными для дороги оползнями и начала сотрудничество с Colorado Avalanche Information Center (CAIC), которое продолжается и по сей день.С тех пор никто не погиб в лавине во время движения по перевалу, благодаря смешанной стратегии, в которой задействованы команды синоптиков, вытаскивающих снежный покров, ворота, которые могут заблокировать дорогу, когда это необходимо, и взрывчатку.

    Возьмем, к примеру, рождественскую метель 2015 года. Небо отваливается и продолжает отваливаться. Водитель CDOT с горящими глазами и головной болью из-за тяжелой смены включает радио. «Привет, босс, — говорит он, — думаю, пора закрыть ее». Между тем, два синоптика CAIC, работающие в Сильвертоне, и один в Орей, наблюдали за доплеровским радаром, наблюдали за склонами, курсировали по дороге в нечестивые часы, беспокоясь о том, «что загружается» и «что хочет убежать».«Больше звонков, больше разговоров и больше снега, наконец, привели к решению штаб-квартиры CDOT: хорошо, запри ворота.

    Машины скорой помощи, водители грузовых автомобилей и сумасшедшие сноубордисты, нуждающиеся в ремонте, полагаются на то, что дорога открыта, а это означает, что запертые ворота представляют собой тикающие часы. Смягчение обычно начинается с благоприятной погодой, часто около шести утра. Согласно информационному бюллетеню CDOT о лавине, экипажи могут использовать любое из следующего для запуска слайдов: «5-фунтовые заряды, устанавливаемые вручную; установленный на грузовике «авалаунчер», который использует пневматическое давление для стрельбы 2.2-фунтовые патроны; арендованная у армии 105 гаубица, способная стрелять 40-фунтовыми ракетами на расстояние до семи миль; вертолет, сбрасывающий 30-50-фунтовые бомбы ». Обломки, однажды упавшие, не двигаются сами по себе, и поэтому они снова начинают толкать, а часы все еще тикают. Кляйн иногда приходилось работать с Mack, орудиями и фронтальным погрузчиком за одну рабочую смену.

    «Каждый забег отличается», — говорит Элвуд Грегори, который бороздил дорогу с 1979 по 1986 год. Усатый 77-летний мужчина с лысой головой скучает по «острым ощущениям от борьбы с красными».”

    «Вы заходите за угол и видите на дороге горностая, или куропатку, или искалеченного лося, которого унесло горкой. Или ты идешь, а фары вылетают из ущелья прямо в воздух. Однажды я увидел там горящую машину, пламя и все такое — оказалось, что парень убил свою жену и прислал ее к нам ».

    «А как насчет вашей семьи?» Я спрашиваю. «Что они думают о вашей работе над Red?»

    «Моя жена поняла, насколько мне это понравилось, поэтому с ней все было в порядке», — говорит он.«Но это беспокоило мою маму. Ее дом находился прямо там, у подножия холма. В полночь я проезжал мимо, она включала свет в своем окне, а я светил фарами назад. Знаете, это был способ сказать: «Теперь ты можешь спать, мама. Я пережил еще одну ночь ».

    Снегоочиститель сбрасывает снег с края каньона. ( Фото: Грейсон Шаффер)

    Еще одна ночь. Это должна быть наклейка на бампер, наклеенная на каждый грузовик CDOT.Во время моей первой дневной поездки с Кляйном он подчеркнул, что перевал Красный горный перевал превращается в «другое существо» с исчезновением сумеречного альпийского сияния. Ребята меняют смену — два месяца дней, два месяца качелей, два месяца могил — чтобы разделить бремя. Однако этот приказ разваливается под тяжестью непогоды, когда все работают вместе, чтобы сделать дорогу безопасной, вне зависимости от того, чья это смена. И даже когда снег наконец уходит, есть камни, которые нужно расчистить, автомобили, которые нужно починить, и целый ряд задач по подготовке к следующей большой свалке.

    «Штормы обычно приходят после наступления темноты», — говорит Кляйн. «Клиффорд на могиле, но его тошнит от какого-то гриппа, поэтому я не думаю, что вам захочется запереться с ним в грузовике на восемь часов. Мы должны убедиться, что ты едешь с Майклом на качелях.

    Майкл Харрисон — 52-летний мужчина из южной части Чикаго, который после колледжа переехал в Сан-Хуанс и до сих пор сохраняет акцент своего детства. (Он перестал работать в патруле до сезона 2016–17.) По сравнению с кипучим Кляйном, он монах дороги, сосредоточенный и напряженный.«Там наверху охуенно жутко», — говорит он. «Действительно чертовски жутко. Вы уверены, что хотите это сделать? »

    «Эти чуваки отдали свои жизни, чтобы дорога оставалась открытой, Ист-Риверсайд забрал их всех. Разные события, но тот же слайд ».

    Погода, которая установилась на перевале, наконец-то достигла пика, снег падает со скоростью три дюйма в час. Харрисон только что завершил свой первый заезд, и его усилия уже почти стерты. Нет времени терять зря. Очистите фары от налипшего льда, загрузите в бункер песок и вперед.Правило номер один в пахоте: толкайся бурей.

    По мере того, как мы едем, температура в ущелье падает до двух градусов, видимость сужается до 25 футов, а ветер издает звериные звуки, похожие на звуки зверинца. Харрисон ничего не говорит, его правая рука работает с тремя джойстиками, регулирующими угол наклона плуга и крыла, а левая рука неподвижно лежит на колесе. Мы светим приглушенным светом, прищуриваемся, миллиарды снежинок вспыхивают в наших желто-синих вспышках.

    То, что днем ​​казалось кабиной самолета, теперь похоже на космический корабль.Город ушел навсегда, далекая планета, ложное воспоминание о безопасности, смехе и веселых неоновых огнях в окнах таверн. Справа от нас невидимо зевает 1000-футовая пропасть.

    Milepost 90, проезжая мимо Рубиновых Стен: «В плохую погоду я должен быть в состоянии выйти из грузовика, сделать три шага и коснуться горы. Если я смогу коснуться горы, я в безопасности. Если я не смогу, значит, гора может выпасть из-под моих шин ».

    Milepost 87, вход в парк Айронтон: «Иногда ловлю себя на том, что говорю:« Где дорога? »Я напеваю себе под нос:« Где дорога? » Где дорога? »

    Milepost 81, ниже Blue Point: «Это определенно тот раздел, который нужно ебать отсюда.Вы видите, как эти трясины пересекают наш переулок? Они спустились в последний час. Плохо. Мы называем эти индикаторные слайды. Они означают неприятности ».

    Milepost 80.28: «Здесь жизнь и смерть, без сомнения. Люди думают, что можно просто бросить плуг и взяться за дело, но это невозможно. Вот почему так много водителей CDOT не хотят иметь ничего общего с Red Mountain Pass. Если вы допустите ошибку, она, вероятно, будет последней. Вы должны принять это участие. Вы должны быть в гармонии. Вы должны быть в игре, полностью в игре.”

    Минутой позже, ползая обратно к Орей, Харрисон понижает передачу, когда мы приближаемся к столбцу 88. «Я собираюсь остановиться на секунду», — говорит он. «Я хочу, чтобы вы увидели памятник».

    Мы надеваем защитные каски поверх шерстяных шапок, открываем двери и выходим в порошок по колено. Внутри грузовика стоит опасаться и уважать погоду. Снаружи это просто — равные части движения и тишины, хаоса и покоя, насилия и покоя.

    Харрисон плетется в дрейф, вытаскивает из кармана маглит и светит им на полированную гранитную плиту, которая быстро собирается быть захороненной.Под выгравированным изображением плуга, почти идентичного тому, что стоит за нами на холостом ходу, я прочитал три имени и даты: РОБЕРТ МИЛЛЕР (2 МАРТА 1970 г.), ТЕРРИ КИШБАУ (10 ФЕВРАЛЯ 1978 г.), ЭДДИ ИМЕЛЬ (5 МАРТА 1992 г.) .

    «Эти парни отдали свои жизни, чтобы дорога оставалась открытой», — говорит Харрисон. «Ист-Риверсайд забрал их всех. Разные события, но тот же слайд ».

    Мы стоим там минуту, а может и меньше, имена на камне исчезают под множеством невесомых хлопьев. Скоро выгравированный плуг будет стоять на своей собственной белой дороге.

    «У горы много разных настроений», — наконец говорит Харрисон, не поворачиваясь ко мне. «По-своему болезненно это может быть волшебно».

    Он выключает Maglite и наклоняет лицо к небу.

    «Думаю, нам лучше вернуться к давлению. Сейчас действительно идет вниз, не так ли? »

    Лит Тонино написал об экологе по звуковому ландшафту Берни Краузе в выпуске за январь / февраль 2016 года.

    Чтобы исправить несколько выбоин, «партизанская» группа берет дело в свои руки: NPR

    Дороги в Мичигане изрезаны выбоинами, и политики не могут решить, как заплатить за решение проблемы.Но бригада по ремонту дорог Hamtramck Guerrilla решила не ждать правительства. Группа купила инструменты и приступила к работе в худшем квартале своего района.

    БЛОК МЕЛИССЫ, ХОЗЯИН:

    Слишком многие водители знают этот звук …

    (ЗВУК ПРОЯВЛЕНИЯ ПОДВЕСКИ)

    БЛОК: … Звук удара о выбоину. При этом много выбоин. Вот каково это — проехать через выбоину, в этом случае много выбоин.Вот каково это — проехать через Хамтрамк, штат Мичиган, город площадью 2 квадратных мили, окруженный Детройтом. Как сообщает Сара Хьюлетт из Мичиганского радио, они все слишком хорошо знакомы с выбоинами из-за изгиба обода и выдувания покрышек.

    САРА ХУЛЕТТ, УЛИЦА: Джон Сачер — своего рода барометр для дорожных условий в Хамтрамке.

    ДЖОН САЧЕР: О да. Знаешь что? Часто, если вы слышите о плохой выбоине в новостях, я узнаю об этом раньше, чем это сделают новости, потому что, если она здесь, люди приходят ко мне.

    HULETT: Sucher владеет Sucher Tire. У входной двери его магазина куча треснувших и погнутых колесных дисков. Некоторые из них от постоянных клиентов.

    СУХЕР: Итак, вы видите, здесь отсутствует большая часть этого обода.

    ХУЛЕТТ: Чтобы было ясно, дороги в Мичигане не очень хорошие, но в Хамтрамке почти ни у кого нет гаража. Это означает, что все паркуются на улице, и из-за этого очень сложно увернуться от выбоин. Политики в Капитолии штата в течение многих лет ссорились из-за того, как собрать более миллиарда долларов, необходимых для ремонта дорог штата, поэтому группа жителей Хамтрамка решила взять дело в свои руки.

    МАРИЦА ГАРИБАЙ: Хорошо, а у кого есть грузовик?

    ХУЛЕТТ: Они называют себя партизанской бригадой Хамтрамка. Им надоели выбоины, и поэтому пару недель назад за пивом …

    ДЖОНАТАН ВЕЙЕР: Итак, мы просто тусовались.

    ХУЛЕТТ: Это Джонатан Вейер.

    ВЕЙЕР: Разговор шел по выбоинам, и мы просто задавали вопросы: что нам делать? Чем вы его наполняете? Сколько это стоит? Насколько сложно добиться успеха?

    ХУЛЕТ: На следующий день Вейер говорит, что взял лишние деньги, которые были в его зарплате, и купил 17 мешков асфальта.Он и его друзья позаимствовали некоторые инструменты и заполнили участок, похожий на кратеры, недалеко от того места, где они живут. Табита Ходжна и Джефф Салазар говорят, что они уже платили за ремонт своих машин, так почему бы вместо этого не вложить часть этих денег в ремонт дорог?

    ТАБИТА ХОДЖНА: Я гарантирую, что если вы прожили здесь достаточно долго, у вас была спущенная шина, погнутый обод или …

    НЕИЗВЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК: Шаровые опоры.

    ДЖЕФФ САЛАЗАР: Шаровые опоры, компоненты подвески — я имею в виду, шиномонтажникам нравится в городе, понимаете, о чем я? Они убивают это.

    ХУЛЕТТ: Салазар говорит, что заделка выбоин оказалась довольно простой работой. Поэтому они начали кампанию по сбору средств, и деньги начали поступать. Они собрали более 4000 долларов, которых хватило на покупку трех с половиной тонн асфальта. В субботу они устроили короткую демонстрацию для трех дюжин человек, которые пришли, чтобы принять участие.

    ГАРИБАЙ: Шаг первый, вымети яму.

    HULETT: Шаг второй, залить асфальт. Шаг третий, утрамбуйте.

    ГАРИБАЙ: Здесь вы можете снять всю свою агрессию.

    HULETT: И, конечно, не задерживайте движение.

    SALAZAR: Если вы когда-нибудь играли в уличный хоккей, просто выкрикните машину, и все уйдут с дороги.

    (СМЕХ)

    НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА: Игра продолжается.

    ГАРИБАЙ: Подъезжает фургон.

    SALAZAR: Игра продолжается. А, вот и все — машина.

    (СМЕХ)

    ХУЛЕТТ: Эти соседи не первые, кто решает проблему с выбоинами в Мичигане своими руками.В прошлом году город Анн-Арбор попросил жителя, взявшего на себя засыпку выбоин на своей улице, не делать этого. Но официальные лица Хамтрамка пока в порядке с помощью. Они даже передали группе список улиц, которые город планирует в ближайшее время заделать, чтобы они не дублировались. На данный момент Guerrilla Road Crew преодолела более 20 городских кварталов. Они говорят, что вернутся туда в эту субботу. Для новостей NPR я Сара Хьюлетт.

    Авторские права © 2015 NPR. Все права защищены.Посетите страницы условий использования и разрешений на нашем веб-сайте www.npr.org для получения дополнительной информации.

    стенограмм NPR создаются в срочном порядке Verb8tm, Inc., подрядчиком NPR, и производятся с использованием патентованного процесса транскрипции, разработанного NPR. Этот текст может быть не в окончательной форме и может быть обновлен или изменен в будущем. Точность и доступность могут отличаться. Авторитетной записью программирования NPR является аудиозапись.

    .
    28Июл

    Своими руками установка розетки: как сделать правильный монтаж, чтобы не вываливалось из стены? Пошаговая инструкция по установке одинарной или двойной розетки

    28 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Ничего не найдено для Task Image 106083 Blobid1547819503902 Png

    Выключатели

    Правильный подбор расцепителя автоматического выключателя защитит электрооборудование, СБТ и разводку распределительной сети от перегруза

    Электрооборудование и безопасность

    Теплые полы – это не роскошь, а комфорт. При наличии в семье маленьких детей

    Светильники

    Виды точечных светильников, их предназначение для ПВХ потолков и ГКЛ конструкций. Правильный монтаж с

    Электрооборудование и безопасность

    Популярность инфракрасного пола растет за счет его преимуществ над другими вариантами. Благодаря современным технологиям

    Светильники

    Точечные светильники – споты улучшают яркость освещения, без возникновения теней. Равномерно распределив их по

    Розетки

    Выбор розетки и выключателя необходимо проводить с учетом специфики использования помещения, репутации производителя соответствующего

    Ничего не найдено для Task Image 106083 Blobid1547819503902 Png

    Выключатели

    Правильный подбор расцепителя автоматического выключателя защитит электрооборудование, СБТ и разводку распределительной сети от перегруза

    Электрооборудование и безопасность

    Теплые полы – это не роскошь, а комфорт. При наличии в семье маленьких детей

    Светильники

    Виды точечных светильников, их предназначение для ПВХ потолков и ГКЛ конструкций. Правильный монтаж с

    Электрооборудование и безопасность

    Популярность инфракрасного пола растет за счет его преимуществ над другими вариантами. Благодаря современным технологиям

    Светильники

    Точечные светильники – споты улучшают яркость освещения, без возникновения теней. Равномерно распределив их по

    Розетки

    Выбор розетки и выключателя необходимо проводить с учетом специфики использования помещения, репутации производителя соответствующего

    Установка розетки своими руками, схема подключения к электросети, фото

    Установка розетки своими руками

    Рано или поздно наступает момент, когда существующие розетки уже не отвечают потребностям владельцев, их приходится менять или устанавливать новые. Данная статья описывает наиболее распространенные варианты установки этих устройств для различных целей и на различные поверхности.

    Правила безопасности и соединения проводников, выбор сечения кабеля

    Существующие строительные нормы не ограничивают критичную высоту установки розеток и их монтируют согласно текущей потребности или желаниям владельцев. Разумеется, что установка розетки на уровне пола не только непрактична, но и небезопасна, поскольку в нее может попасть вода или набиться пыль.

    Идеально, когда каждая розетка подключена к своей распределительной коробке. Но допускается также питание новой розетки от соседней. При этом подключение производится на контактах предыдущей розетки, а не путем скручивания проводников.

    Так как современные бытовые приборы имеют большую мощность — толщина провода новой проводки должна соответствовать максимальной нагрузке на данную точку электропотребления. Если к розетке планируется подключение нескольких потребителей, то провод выбирается по сумме их мощностей.

    Таблица определения мощности электропотребителей на розетку

    Новую проводку обычно тянут медным проводом.

    Подбор сечения проводки с медной жилой

    Но, если старая проводка — алюминиевая и нет возможности установить клеммное соединение, то придется воспользоваться алюминиевыми проводами.

    Подбор сечения проводки с алюминиевой жилой

    Важно!

    Из-за электрохимической коррозии металла скручивать медные и алюминиевые провода категорически запрещено. И тем более нельзя такие соединения наглухо замуровывать в стену. Допускается замуровывание спаянных медных проводов при условии надежной изоляции места соединения.

    Монтаж розеток в бетонную стену

    Поскольку бетон тяжело поддается штробированию, желательно постараться решить все проблемы на месте старой розетки. Если перенос розетки неизбежен, то работа начинается с разметки нового места установки и траектории новой проводки.

    Идеально ровные штробы вырезаются при помощи болгарки. Но этот инструмент создает необычайно много пыли, поэтому его применяют только в незаселенных помещениях. В быту для этих целей используют дрель-перфоратор, но лучшим решением является штроборез с подключенным строительным пылесосом.

    Штробление бетонной стены перфоратором

    По траектории будущей проводки вначале густо просверливаются отверстия, а затем, уже долотом, выдалбливаются перемычки. Аккуратность канавки, конечно, не идет ни в какое сравнение с вырезанием штроборезом, но запыленность помещения по сравнению с штроборезом — на несколько порядков меньше.

    Штробление стен перфоратором под установку розетки видео

    Отверстие под розетку высверливается электродрелью при помощи специальной насадки — «коронки». Глубина отверстия должна соответствовать высоте подрозеточной коробки. Идеально, если диаметр коробки и диаметр насадки равны. В ином случае полученное отверстие нужно вначале наполнить разведенным водой строительным гипсом (не шпаклевки — она непрочная!) или даже цементным раствором, а саму коробку вдавить в него так, чтобы вокруг нее не оставалось никаких пустот.

    Высверливание отверстия под розетку в бетонной стене

    Важно!

    Обращаем внимание, что насадка должна быть именно для бетона и иметь на режущей поверхности твердосплавные резцы.

    Перед установкой коробки нужно проделать в ней отверстие, ввести туда концы проводки и посадить на место уже в таком виде. Установить розетку можно будет только после полного застывания раствора.

    Подготовленные подрозетники и выведенные провода

    Особенности установки розетки в кирпичную стену

    Кирпичная кладка имеет свои особенности. Часто в старых домах толщина штукатурки позволяет укладывать проводку прямо в ней. Но штробить штукатурку нужно очень осторожно, поскольку от вибрации она может отслоиться от кирпичного основания. Поэтому процедура выполняется болгаркой с пылеулавливающей насадкой.

    Важно!

    Если в частном доме стена кирпичной кладки, то от ударов перфоратора от кирпича будут откалываться слишком большие куски. Поэтому для штробления можно использовать только болгарку или штроборез.

    Штробление кирпичной стены специальным штроборезом

    Для сверления места под коробку используется такая же коронка, что и для бетона. В крайнем случае, если кирпич не очень плотный — можно просверлить по контуру коробки множество отверстий и потом аккуратно выдолбить среднюю часть. Глубина отверстия для установки розетки должна выбираться так, чтобы как минимум 2/3 высоты коробки располагалось в толще стены, а не в штукатурке. Правила установки коробки — такие же, как и для бетонной стены.

    Как монтировать розетку в гипсокартонной перегородке

    Особенность строения гипсокартонных перегородок требует особого подхода. В этом случае проводка укладывается еще на этапе возведения перегородки — до зашивания каркаса гипсокартонными листами. В процессе монтажа гипсокартона, в месте установки специальной фрезой выбирается отверстие для подрозеточной коробки, и в нее сразу пропускаются концы проводки. Если сверлить рядом два отверстия — получатся двойные розетки.

    Для гипсокартона используются специальные, более толстостенные и более жесткие коробки, которые имеют специальные зажимные лапки, фиксирующие коробку на гипсовой панели. Та же технология используется для размещения розетки на любой панельной поверхности, включая пластиковую вагонку, фанеру и ДСП.

    Проводка протягивается под панелями в толще перегородки. В местах пересечения металлических профилей каркаса провод пропускается через монтажную гофру или подходящую трубку.

    Важно!

    Если в качестве звукоизоляционного материала перегородки используется пенопласт или другой легкоплавкий горючий материал — толщину сечения проводки следует увеличивать в полтора раза. Это устранит нагрев проводников при максимальном токе в розетке.

    Накладные розетки и особенности их монтажа

    Если розетка нужна, но нет возможности утопить ее в стену — используют накладные конструкции. Накладная розетка устанавливается на любую прочную ровную основу. Накладные розетки — единственно возможный вариант для создания точки подключения встроенной техники.

    Установка блока накладных розеток

    Как правило, в этих случаях проводка тоже не утапливается в стены, а тянется по электромонтажным коробам (кабель-каналам) или укладывается под плинтус. Накладные розетки очень удобны в установке, ремонте и замене. Единственный их недостаток, это то, что они сильно выступают и их легко можно сбить неаккуратными действиями.

    Правила и схемы подключения проводов

    Важно!

    Обращаем внимание, что все работы по подключению проводки выполняются в обесточенном состоянии! Предварительно следует наметить фазовый и нулевой проводник в каждой коробке.

    Схема подсоединения розетки к электросистеме

    Поскольку действующие нормы не регламентируют взаимное расположение нулевого и фазового проводников, то можно подключать их в любом порядке. Однако, если используется коробка для установки нескольких розеток, то фазу следует подключать к одинаковой стороне каждой из них, а нулевой провод — к другой. Розетка двойная в одном корпусе имеет только одну общую пару контактов.

    Схема подключения блока розеток на одну линию

    Обычно принято все розетки помещения разводить единообразно. Но и разное подключение ошибкой не считается.

    Важно!

    Обращаем особое внимание на надежность присоединения проводников к контактам и неподвижность установленных розеток. Если недотянуть контакт или плохо закрепить розетку — со временем появляется искрение, и провода отгорают. А это уже чревато пожаром!

    Установка и подключение розетки

    После подключения всех розеток проверяется отсутствие короткого замыкания между проводниками проводки, и только после этого к ней присоединяется фаза.

    Итог

    Несмотря на кажущуюся сложность, перенос или установка новой розетки вполне под силу любому из нас. Важно правильно подобрать сечение кабеля и соблюдать правила безопасности и осторожность при подключении, чтобы избежать замыкания.

    в гипсокартон и бетонную стену

    Установка розеток своими руками – одна из самых частых домашних работ. Казалось бы, ничего сложного. Но вспомним законы Мэрфи, выведенные отнюдь не «чайником». Один из них гласит: «Если устройство все равно никак не хочет работать, так возьми, наконец, и прочитай инструкцию!».

    Чтобы электророзетка, это незатейливое в общем-то устройство, не стала источником забот, а то и опасности, особенно в современных высоконагруженных квартирных сетях, о ней и способах ее установки нужно знать довольно много. Правила установки розеток актуальны также с точки зрения электромагнитной совместимости: при правильной их установке и надлежащим образом выполненной проводке необходимость в дорогостоящих фильтрах-подавителях помех и дополнительных защитных устройствах, как правило, не возникает.

    Важно: розетка – электрическое распределительное устройство и, как таковое, требует при работе соблюдения всех мер техники безопасности согласно ПТБ. В частности – наличия на месте работы помощника (по ПТБ – «наблюдающего за работой»), обученного оказывать первую помощь при поражении электротоком.

    Важно к важному

    При установке электроарматуры своими руками необходимо соблюдать следующие правила:

    • Электромонтажные работы производить в обесточенной квартире.

    То есть, сначала нужно выполнить все вспомогательные операции: выбить штробы, насверлить лунки и отверстия, уложить кабель, без подключения, а подключать провода в последнюю очередь.

    • Каждый очередной подключаемый провод прежде всего проверять фазоуказателем.

    Одно из общих положений ПТБ гласит: «При работе на электроустановках следует помнить, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может внезапно появиться в любой момент.»

    • Монтаж розетки или выключателя производить, не допуская контакта оголенных проводников с телом.

    Основные приемы работы, позволяющие производить монтаж бытовой электроарматуры «не трогая медь» описаны далее.

    • При поражении электротоком помнить, что главное в этом случае – скорость реагирования наблюдающего.

    Воздействие электротока в 10 мА в течение 0,2 с (скорость реакции ловкого сообразительного человека без специальной подготовки) вызывает непроизвольные нелицеприятные высказывания. То же, в течение 1 с – озноб, дрожь, болезненные ощущения, которые в течение дня могут усилиться до степени, требующей госпитализации. То же, в течение 10 с или более – обморок и фибрилляцию сердечной мышцы, требующую срочной медицинской помощи в течение 15 мин, иначе будет поздно.

    То есть, если мастера «прихватило», нужно дернуть его за одежду и грохнуться вместе на пол, а не бежать в прихожую отключать автомат. Лучше вместе полежать с ушибами или переломами, чем одному в земле, а второму – под следствием.

    Устройство розетки

    [tip] Здесь и далее на схемах контакты и провода фазные (линейные, L) условно обозначены красным цветом; нулевые (нейтраль, N) – синим, а защитные (заземляющие, P) – желтым с зеленой полосой.[/tip]
    Электрическая розетка состоит из контактной колодки в сборе, декоративной крышки с невыпадающим винтом (винтами) и подрозетника. Колодка снабжена:

    1. Крепежными лапками, цельнолитыми неподвижными (на рис. слева) или подвижными распирающимися на винтах, на рис. в центре и справа.
    2. Контактами, фазным и нулевым, идентичными по конструкции, и заземляющим, расположенным отдельно.
    3. Клеммами для подключения проводов к контактам.

    Контактные колодки розеток

    Примечания: 

    1. Колодки с подвижными лапками на винтах устанавливать в подрозетник несколько сложнее (см. далее), но такая конструкция позволяет регулировать положение колодки по высоте и наклону точно по стене. Нужно только следить при покупке, чтобы лапки были двузубыми. Колодка с однозубыми лапками скоро расшатается, см. на рис. в центре.
    2. Клеммы могут как крепиться к контактам винтами, так быть выполненными заодно с контактами. Последние – надежнее. Первые перед установкой розетки необходимо перебрать, смазать сопрягаемые части токопроводящей пастой (холодным припоем) и стянуть винтами натуго.
    3. Клеммы со стороны проводов могут быть как винтовыми, так и «ёршиками», в которые оголенные концы проводов просто вставляются. Последние очень надежны, но не допускают переборки: провод приходится вытаскивать с силой, а ершик при этом ломается. Винтовые клеммы перед заведением проводов смазывают холодным припоем.

    Виды розеток

    Розетки с выключателями могут быть как одинарными, так и объединенными в один конструктив с общей крышкой и подрозетником, см. рис. слева. Последнее – розеточный модуль. Несколько розеток, установленных на стене в ряд, называют розеточной группой, на рис. в центре. Установка выключателя, как в составе модуля, так и отдельного, производится в обычный подрозетник.

    Виды розеток, розеточная группа и розеточный модуль в электромонтажном коробе

    В состав розеточного модуля могут входить также розетки сигнальные (телефон, телевидение, интернет), таймер, «защита от дурака», отключающая розетку при прикосновении к фазному контакту и др. Сложные розеточные модули чаще всего входят в состав электромонтажных коробов, на рис. справа.

    О коробах следует сказать особо. По ПТБ, ПУЭ и требованиям электромагнитной совместимости силовые и сигнальные провода не должны соприкасаться и пересекать друг друга, поэтому электрокороба выполняются секционированными, и каждая секция выходит к своим клеммам. При укладке кабелей в короб нужно следить за условными обозначениями в секциях, чтобы потом не перекладывать все.

    Розетка-выручалочка

    Накладная розетка

    Простое, но очень полезное изобретение – современная накладная розетка, см. рис. Она позволяет:

    • Производить замену розетки при «полностью убитом» подрозетнике, не нарушая декоративного покрытия стены: крышка совершенно закрывает крепежную накладку.
    • Заменять старые розетки на евро, не меняя подрозетника и не трогая стены.
    • Ставить розетки на обшивку стены по обрешетке, не выясняя расстояния до базовой стены.
    • В комплекте со специальным подрозетником, см. ниже, устанавливать розетки в гипсокартонную обшивку с повышенной прочностью и надежностью.
    • С ним же монтировать пожаробезопасные розетки в деревянные стены – даже при возникновении дуги она прежде всего замыкается через металлическую обойму, не распространяясь далее по проводам. Защита срабатывает, или провода отгорают в клеммах, прежде чем огонь доберется до дерева.

    Опасный курьез

    Выдвижные розетки

    По потребительским качествам полной противоположностью накладной является уверенно набирающая популярность в Европе выдвижная розетка, см. рис. Оправдывают дизайном: мол, «блямбочка» задвинутой розетки не портит интерьер. Но, простите, розетка, в которую ничего никогда не включают, вообще не нужна, а выдвинутый из стены или пола (да, да, делают и так!) модуль создает травмо-, электро- и пожароопасность. Сообщений о происшествиях из-за выдвижных розеток более чем достаточно, но маркетологи, опираясь на потребительскую психологию, все равно успешно продвигают сие «достижение» на рынке.

    Нормы и правила

    Низко расположенные розетки

    Современные нормы на установку бытовой электроарматуры вполне либеральны: высота установки выключателя в 160 см от пола, а розетки в 80 см уже не обязательны, а только рекомендованы. Широко распространена установка розеточных модулей в 30 см от пола, см. рис. Негласно минимальной считается высота в 25 см; при меньшей резко возрастает вероятность аварии во время влажной уборки. Уменьшение высоты установки розеток не вызывает возражений электриков, если в квартире есть УЗО (устройство защитного отключения). Количество розеток в квартире никак не ограничивается.

    В детской же, наоборот, рекомендуется розеточные модули с выключателями освещения и защитой от прикосновения устанавливать в 150-170 см. от пола. В таком случае самые маленькие не смогут до них дотянуться, а у тех, кто постарше и уже умеет обращаться с электричеством, меньше будет соблазна пощелкать или потыкать без толку – руку тянуть высоко.

    Однако некоторые правила заделки проводов в розетки следует все же соблюдать. Они намного уменьшают вероятность аварии и облегчают поиск неисправностей.

    Во-первых, у электриков принято, чтобы фазный контакт находился ближе к окну. Если положение розетки относительно окна неоднозначно, фаза должна быть слева, если стоять лицом к розетке.

    Заделка кабеля в розетку

    Во-вторых, заводить провода минимальной длины сразу в клеммы нельзя: из-за тепловых деформаций стены и кабеля контакты со временем нарушаются, а надежно перезаделать коротенькие кончики в новую розетку будет очень сложно. Подключение розетки нужно производить, пропустив кабель под контактной колодкой (там всегда есть зазор специально для этого), как показано на рисунке. Если кабель круглый и слишком толстый, нужно снять кусок его оболочки и провести провода, расположив в ряд.

    В-третьих, при обводке колодки проводами ноль и защиту нужно вести с одной стороны, а фазу – с противоположной. Это также показано на рисунке.

    В-четвертых, в каждую клемму можно завести два провода, но это сделано лишь для электрического соединения между собой розеток в группах и модулях. Запитывать через розетки стационарные светильники, удаленные группы и модули, не говоря уж о потребителях «на соплях», ни в коем случае нельзя, см. след. рис.

    Соединение розеток в модуле

    Тут возникает вопрос: а во что же это такая проводка обойдется, если от счетчика тянуть отдельную ветвь к каждой группе? Всего лишь в розеточный модуль со встроенным клеммником, по одному на комнату или менее того. Такие модули называют еще модулями с мини-щитками. Вот при разводке по помещению от мини-щитка статистика не показывает увеличения аварийности. Суть такова, что мощность должна потребляться по месту подключения, а не уходить через розеточную клемму далеко.

    Подключение выключателя

    Наконец, о такой операции, как монтаж выключателя. Технически выключатель устанавливается в такой же подрозетник теми же способами, что и розетка, см. ниже. Но при монтаже однополюсного выключателя его необходимо включать в разрыв ФАЗНОГО провода; включение в разрыв нуля недопустимо! Фаза и ноль в двухполюсном выключателе должны быть расположены единообразно с розетками (фаза – слева).

    В любом случае к выключателю нужно спускать петлю кабеля, и ноль с защитой оставлять неразделанными, на рис. слева. Ради экономии кабеля подводить к выключателю случайные провода, а разделанную фазу кабеля оставлять в распределительной коробке (дозе) под потолком, как это делалось раньше, недопустимо, на рис. справа.

    Инструменты и материалы

    Для работы с электроарматурой в квартире понадобятся следующие инструменты и материалы:

    1. Фазоуказатель (индикатор фазы).
    2. Отвертки 4-6 мм, прямая и крестовая.
    3. Пассатижи с изолирующими рукоятками.
    4. Кусачки-бокорезы №1 или №2.
    5. Монтажный нож.
    6. Изолента виниловая и х/б.
    7. Для переноса розеток – изолирующие колпачки С-типа (не для сигнальных разъемов, см. на рис. ниже в центре) и токопроводящая паста (холодный припой).
    8. Силиконовый герметик в самой мелкой упаковке; расход – граммы.
    9. Для монтажа новых или переноса розеток – электродрель.
    10. Для монтажа розеток на гипсокартон – сверло-коронка 67 мм или перьевое сверло 32 мм, в зависимости от способа установки, см. далее.
    11. Для монтажа на бетон – коронка по бетону диаметром 70-75 мм и высотой 45 мм.
    12. Мелкие сверла, дюбели под саморезы-блошки.
    13. Для новичков – съемник изоляции.

    Примечание: при описанных далее приемах работы изолента может понадобиться как демпфер, для обмотки участков кабеля, проходящих сквозь отверстия, а не в качестве изоляции.

    О съеме изоляции и прочих рабочих операциях нужно поговорить особо.

    Приемы работы

    Съем изоляции

    Профессионалы снимают изоляцию с проводов так: бокорезами, держа их тыльной стороной губок к концу провода, надкусывают изоляцию, не доводя лезвия губок до меди, и дергают. Тут главное – поднатореть до автоматизма. Автор этих строк, будучи еще молодым кабельщиком IV разряда, однажды на спор зачистил таким способом телефонный кабель-пятисотку (500 пар, 1000 проводов). Осмотр оппонентами под микроскопом не обнаружил ни одного закуса цельных медных жил 0,32 мм. Хуже всего всем было потом: спорили на ящик водки.

    Однако у новичка закусы от бокорезов – скорее правило, чем исключение. Закус становится очагом коррозии, местного разогрева при максимальной нагрузке и нередко приводит к неисправностям. Поэтому для начала лучше обзавестись съемником изоляции, тем более что он позволяет и снимать оболочку кабеля, не перегибая его и не надрезая ножом.

    Съемники изоляции и изолирующие колпачки

    Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Для ручной работы чаще всего используются съемники-щипцы (на рис. слева) и съемники-клещи, справа на рис. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее:

    • Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Точная регулировка винтом позволяет на проводе из одной бухты на 100% избежать закусов.
    • Щипцы нужно дергать продольным, а не боковым, как клещи, движением, что без навыка куда удобнее, особенно если концы короткие.
    • Щипцами, вывернув до отказа регулировочный винт, можно резать кабель.
    • Щипцы стоят дешевле клещей.

    Сращивание проводов

    При переносе розеток (см. ниже) скорее всего, придется наращивать кабель. Современные методы монтажа электропроводки настоятельно не рекомендуют делать сростки проводов, но не срывать же облицовку и не штробить стену ради одной розетки!

    Электропровода сращивают скруткой таким образом:

    1. С концов проводов снимают изоляцию на 4-5 см.
    2. Оба провода берут, не сильно зажимая, утконосами, держа их в левой руке, за изолированные участки.
    3. Провода должны располагаться параллельно, вплотную друг к другу.
    4. Обрезы изоляции должны совпадать.
    5. Пассатижами в правой руке скручивают жилы по часовой стрелке.
    6. По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме.
    7. Концом плоской отвертки наносят на скрутку холодный припой.
    8. Быстро, пока паста на схватилась, надевают изолирующий колпачок, проворачивая также по часовой стрелке.
    9. По застывании припоя в раструб колпачка выдавливают силикон.

    Работаем с арматурой

    Замена подгоревшей

    В таком случае оптимальный вариант – установка накладной розетки в старый подрозетник, тем более что розеточные колодки отдельно не продаются, а старый подрозетник, возможно, повело от времени.

    Перенос

    Модульный блок

    Перенос розеток на новое место в процессе обшивки стен сводится к наращиванию кабеля до нужной длины и прокладки его в обрешетке до начала собственно обшивки. Сращивание проводов производится как описано выше. Кабель ведут параллельно полу на высоте старой розетки, прикрепляя к стене хомутиками. Новую розетку монтируют либо на обшивку, либо на базовую стену, см. ниже. Важно на новом месте оставить достаточно длинный, от 15 см, «хвост» кабеля, это упростит монтаж розетки.

    Если же стены отделаны, а розетку необходимо «вытащить» из-за шкафа, да еще и добавить гнезд, то лучший вариант – угловой модульный блок, см. рис. Его можно на штатных креплениях установить в углу, под подоконником или в любом подходящем месте. В старую розетку блок просто включается вилкой навсегда.

    Но старую розетку, перед тем как загородить, необходимо перебрать: полностью разобрать, зачистить все внутренние контакты (скажем, контактных ламелей с клеммой) и собрать на холодном припое. Клеммы перед заделкой в них проводов также смазать припоем. Непосредственно перед включением блока снять крышку розетки, смазать припоем контактные ламели, поставить крышку, включить блок и больше не трогать. При соблюдении этих правил старая розетка никогда не напомнит о себе.

    Монтаж на бетон

    Для установки розетки в бетонную стену важно знать толщину будущей отделки: край подрозетника должен быть вровень со стеной плюс-минус 1,5 мм. Стандартная высота подрозетника – 40 или 44 мм. При «пухлой» отделке может понадобиться подушка из фанеры, слева на рис. Крепить подрозетник желательно саморезами в дюбелях. Если в нем крепежные отверстия не предусмотрены, их можно просверлить самому, но линия крепежных отверстий должна располагаться перпендикулярно линии контактов, на рис. – справа!

    Установка подрозетников на бетон

    Если стена уже отделана, или отделка будет тоньше, нужно коронкой выбрать под подрозетник лунку с запасом по диаметру и глубине. Перед установкой подрозетника лунку заполняют алебастровым или гипсовым раствором. Затем быстро выравнивают подрозетник и, пока раствор не схватился, заворачивают в него пару «блошек» для надежности, см. рис. в центре.

    Выравнивать подрозетник удобно по шаблону из фанеры или доски толщиной в высоту отделки, с отверстием по диаметру подрозетника. Но самое главное – перед установкой подрозетника не забудьте продернуть в него кабель! Законы Мэрфи, знаете ли.

    Установка в гипсокартон

    Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими (слева на рис.) или поворотными (в центре там же) фиксирующими упорами.

    Подрозетники для гипсокартона

    Технология элементарна:

    • Коронкой сверлят отверстие 67 мм.
    • Выводят в него кабель, продергивают в подрозетник.
    • Ставят подрозетник на место.
    • Если упоры скользящие, тянут ленту-фиксатор до упора и откусывают лишнее.
    • Если упоры поворотные, до упора завинчивают тянущие их саморезы; лапки сами повернутся как надо.
    • Зачищают провода, заводят в клеммы, ставят в подрозетник колодку до упора и, поочередно заворачивая, затягивают винты лапок колодки.
    • Ставят крышку, проверяют прилегание к стене; при необходимости ослабляют винты лапок колодки и регулируют ее.

    Установка подрозетника в гипсокартон с повышенной надежностью

    Если лист гипсокартона еще не на стене, есть накладные розетки и подрозетник с поворотными лапками, можно закрепить розетки понадежнее (см. рис.справа):

    1. Пером и лобзиком выбирают отверстие под металлическую обойму розетки.
    2. Сверлят отверстия под саморезы лапок подрозетника.
    3. Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при этом не нужны.
    4. Устанавливают колодку и крышку розетки.

    При описанном способе монтажа розеток в гипсокартон под обоймой колодки образуется большое пространство, что облегчает заделку кабеля и возможное его наращивание в дальнейшем.

    Итог

    Как видим, при соблюдении некоторых простых правил установка розеток и выключателей в квартире своими руками – дело несложное. Элементарная аккуратность – и все будет работать как часы, а шипение, зудение и запах подгоревшей изоляции никогда не послышатся.

    Видео: профессиональная установка розеток

    ***

    © 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

    Загрузка…

    что еще почитать:

    Вывести все материалы с меткой:

    Как выполняется установка розеток и выключателей

    Схемы подключения розеток и выключателей

    Если вы решили собственными руками заменить проводку в квартире, то вопрос: как правильно установить розетки и выключатели — будет для вас очень актуальным. Ведь именно эти два вида установочных аппаратов являются основными в электрической сети квартиры или жилого дома. Поэтому их правильный монтаж гарантирует вам долговечность и надежность роботы практически всех электроприборов в доме.

    Нормы установки выключателей и розеток

    Прежде, чем приступать непосредственно к монтажу, нам следует определиться с целым рядом параметров. Прежде всего, это количество розеток и выключателей, и место их расположения. Для этого необходимо знать нормы, предъявляемые для данного вида электрических аппаратов.

    Нормы по установке розеток

    Одной из главных норм по установке розеток является удобство их обслуживания. Именно этим фактором вы должны руководствоваться в первую очередь. Кроме того, при использовании скрытой проводки должны применяться розетки в утопленном варианте и, соответственно, наоборот , при использовании открытой проводки.

    Нормы установки розеток

    Итак:

    • Согласно п.6.1.24 ПУЭ (Правила устройства электроустановок), все розетки должны иметь заземляющий контакт. Он должен подводиться отдельным гибким проводом и не должен в нормальных условиях служить проводником тока.
    • Согласно п.12.30 ВСН 59 – 88, розетки не должны размещаться под и над мойками, в кухонных шкафах и других неудобных для эксплуатации местах.
    • Кроме того, согласно п.7.2 ВСН 59 – 88, розетки на кухне и в жилых помещениях должны быть запитаны от разных групп. Если отдельная розеточная группа для кухни не планируется, то инструкция допускает подключать розетки к сети освещения.
    • Пункт 7.1.37 ПУЭ запрещает установку розеток в банных помещениях, ваннах и уборных. Но для жилых помещений сделано исключение с возможностью установки таких электроприборов при их подключении через автомат УЗО (Устройство защитного отключения).
    • Согласно п.7.1.37 ПУЭ, розетки следует размещать по возможности на удалении от заземленных частей. К таковым можно отнести различные трубопроводы, раковины и тому подобные инженерные сети. Но это только рекомендация, которая в жилых помещениях не обязательна к исполнению.

    Нормы по установке выключателей

    Нормы по установке выключателей также не очень строги и вполне логичны. Поэтому при монтаже электропроводки своими руками эти требования не должны вызвать у вас особых проблем.

    Нормы установки выключателей

    Итак:

    • Прежде всего, следует помнить, что все выключатели, согласно п. 6.5.27 ПУЭ, должны устанавливаться в цепях фазного провода. Установка выключателей в нулевых цепях строго запрещена.
    • Пункт 7.1.38 ПУЭ запрещает установку выключателей в ванных комнатах, санузлах, парилках и моечных помещениях. Кроме того, запрещена установка выключателей в чердачных помещениях. Выключатели для таких помещений должны располагаться перед входом.
    • Пункт 7.1.40 ПУЭ требует устанавливать выключатели на высоте 1,5 метра над уровнем пола либо использовать выключатели с управлением при помощи шнура. При этом располагаться выключатели должны при входе в комнату со стороны дверной ручки.
    • Согласно п. 6.3.4 ПУЭ, выключатели наружного освещения могут использоваться при одновременном включении не более 20 ламп. Если же коммутируется большее количество ламп, то необходима установка автоматического выключателя.
    • Розетки выключатели для наружного монтажа должны иметь соответствующее исполнение. Обычно для этого достаточно IP44, но в некоторых случаях требуется установка коммутационных аппаратов с IP В первую очередь это касается помещений, в которых установлены газовые или жидкотопливные котлы.

    Установка выключателей и розеток

    После выбора количества и места расположения выключателей и розеток следует выбрать номинальные параметры провода и необходимой коммутационной аппаратуры.

    Этот процесс мы уже не раз описывали в других статьях нашего сайта, поэтому не будем останавливаться на нем. Лучше мы рассмотрим более детально процесс штробления стен и установки выключателей и розеток.

    • Как известно, есть два способа монтажа проводки – открытый и скрытый. При открытом способе монтажа нам ничего штробить не надо, а коробки выключателей и розеток крепятся прямо на стену. Но в квартирах и кирпичных домах зачастую используется скрытая проводка, в особенностях монтажа которой мы и попробуем разобраться.
    • Процесс штробления стен и монтаж углублений для закладных коробок выключателей и розеток — процесс пыльный, длительный и трудоемкий. Конечно, современные технологии позволяют сделать его достаточно быстро и без особых проблем. Но далеко не у каждого есть штроборезка и другое специальное оборудование, цена которого не позволяет приобрести его для личного пользования.

    Установка закладных коробок под розетки и выключатели

    • Исходя из этого, советуем приобрести вам специальную насадку на перфоратор, которая значительно облегчит вам проделывание штроб. Хотя, откровенно говоря, эта насадка не очень облегчит труд при штроблении твердых бетонных стен. В этом случае зачастую приходится сначала намечать путь сверлом, а уж затем использовать насадку.
    • А вот для монтажа углублений под закладные коробки выключателей и розеток есть достаточно неплохой вариант специальной насадки. С не очень плотными бетонными стенами и кирпичной кладкой он справляется просто на ура. С плотным бетоном придётся повозиться, предварительно пройдясь обычно сверлом по всей окружности.
    • Но если вы устанавливаете розетки или выключатели в гипсокартон, то не стоит торопиться. Конечно, вариант насадки на перфоратор для бетонных поверхностей с легкостью справится с этой задачей. Но края будут рваные и возможно разрушение поверхности. Поэтому перед тем, как установить розетки и выключатели в гипсокартон, поинтересуйтесь специальными насадками на дрель. Обычно они идут наборами кругов с различным диаметром. Такая вещь всегда пригодится в хозяйстве.
    • А вот выключатели и розетки наружной установки в большинстве случаев имеют открытое исполнение. Это связано с тем, что при скрытом способе установки достаточно сложно обеспечить их влаго- и пылезащищенность.

    Схемы подключения выключателей и розеток

    После выполнения всех подготовительных мероприятий, на самом последнем этапе монтажа можно приступить к процессу подключения наших электрических точек. В нашей статье мы рассмотрим различные варианты подключения и совмещения подключений розеток и выключателей.

    Подключение розетки

    Самым простым из подключений является монтаж розетки. Здесь практически не требуется каких-то специфических знаний. Главное, следовать нашим советам и не геройствовать.

    Обратите внимание! Здесь и далее все подключения выполняются только после снятия напряжения. Для этого можно отключить питающий автоматический выключатель группы, в которой предстоит работать, и смежных с ней в распределительных коробках. Но для надежности лучше обесточить всю квартиру или дом.

    • Для подключения розетки нам следует использовать трехжильный провод. В котором одна жила (желто-зеленая) предназначена для выполнения защитного заземления. Одна жила (синяя) предназначена для подключения нулевого контакта и последняя (любого цвета) — для подключения фазного контакта.
    • Для подключения розетки монтируем к ее силовым зажимам фазный и нулевой провод. Защитный провод подключаем к соответствующему контакту, который обычно расположен отдельно или может быть определен визуально.

    Обратите внимание! В обычных розетках расположение фазного и нулевого провода не имеет значения. Хотя обычно левый контакт используют в качестве фазного, а правый в качестве нулевого. Но в розетках подключения электрической печи и другого мощного или ответственного электрооборудования это может быть принципиально. С принципами подключения в этом случае вы можете познакомиться в других статьях нашего сайта.

    • Теперь такие же действия производим в распределительной коробке. К фазному групповому проводу подключаем соответствующий провод, идущий к розетке. То же проделываем с нулевым и защитным проводом. На этом подключение розетки к электрической сети окончено.

    На фото представлена схема подключения розеток

    Подключение нескольких розеток

    Схема монтажа розетки и выключатели часто предполагает расположение сразу нескольких аппаратов рядом. В этом случае для экономии сил на штробление и провода проще подключить один от другого.

    При этом такая схема подключения должна быть учтена в расчёте сечения провода.

    • Дабы выполнить такое совместное подключение двух или трех розеток, выполняем подключение первой розетки так же как сказано в нашей инструкции выше.
    • После этого нам достаточно сделать перемычки от силовых контактов второй розетки к силовым контактам первой розетки.
    • То же самое проделываем с защитным проводом.
    • Если предполагается подключение третьей, четвертой и так далее розетки, то подобную операцию проделываем со всеми.

    Обратите внимание! При подключении трех и более розеток целесообразно от распределительной коробки подключать центральную из них. Это позволит в случае перегорания провода вывести из строя минимальное количество розеток.

    Подключение выключателя

    Подключение выключателя не на много сложнее, и видео на страницах нашего сайта наглядное тому подтверждение. Для его подключения нам потребуется всего два провода, ведь защитный провод к выключателям обычно не подключается. Он подключается непосредственно к светильнику.

    Варианты подключения различных выключателей

    • Для выполнения подключения нам необходимо определиться с фазным и нулевым проводом в распределительной коробке. Это легко сделать, если вы придерживались норм ПУЭ при монтаже группового провода.
    • От нулевого провода в распределительной коробке подключаем один из выводов светильника.
    • От фазного провода в распределительной коробке подключаем ввод нашего выключателя. Обычно он расположен вверху. Если это двух – или трехполюсный выключатель, то он один, а с противоположной стороны два или три вывода соответственно.
    • Затем подключаем провод к выводу выключателя и прокидываем его к светильнику. Здесь подключаем его ко второму выводу светильника. Если у нас двух- или трехполюсный выключатель, то производим те же операции для других светильников. Если у нас от двухполюсного выключателя запитана одна люстра, то она должна иметь три вывода. Подключаем вывод от выключателя к третьему контакту люстры.

    Обратите внимание! При подключении люстры с двумя режимами работы важно правильно определить один нулевой вывод и два фазных. Обычно нулевой вывод отделен визуально, имеет соответствующую маркировку или цвет. Если вы подключите фазный провод к этому проводу, а нулевой к любому другому, то у вас люстра будет светить только в одном режиме.

    Подключение розетки и выключателя

    Также существует схема монтажа розетки и выключателя. Она позволяет разместить рядом два этих установочных аппарата с подключением выключателя от розетки. Это позволяет сэкономить провод и разгрузить от большого количества подключений распределительную коробку.

    Подключение выключателя от розетки

    • Для выполнения такого подключения на первом этапе мы выполняем подключение розетки, используя принципы, описанные выше.
    • Теперь мы подключаем к фазному контакту розетки подводящий провод, к вводу выключателя.
    • А провод с вывода выключателя прокладываем и подключаем к одному из выводов светильника.
    • Если светильник, который включает выключатель, расположен рядом с местом установки выключателя, то можно нулевой и защитный вывод от розетки подключить непосредственно к светильнику. Если он достаточно удален, то подключение нулевого и защитного провода выполняем из распределительной коробки, как в варианте обычного подключения выключателя.

    Обратите внимание! Обратная схема монтажа выключателя розетки не существует. Это связано с тем, что нулевой и защитный провод не подводится к выключателю. В связи с этим выполнить подключение розетки от выключателя — невозможно.

    Вывод

    Итак, мы рассмотрели все возможные схемы подключения выключателей и розеток. А приведенные схемы должны помочь вам в работе.

    Стоит отметить, что розетки и выключатели наружной установки имеют такую же схему подключения. Единственным их отличием является только степень защиты от влаги и пыли.

    Установка розетки своими руками на бетонную стену: подготовка и монтаж

    Работа по установке розетки своими руками на бетонную стену не отличается особой сложностью, но требует хорошей технической подготовки. Без специальных инструментов точно не обойтись. И если установить нужно одну-две розетки, гораздо рентабельнее пригласить специалиста. А вот сделать разводку по всем комнатам в новом доме можно и самому – покупка инструмента точно окупится.

    Необходимые инструменты и материалы

    Если в городе предоставляют услуги проката строительных инструментов, можно спокойно обойтись без больших капиталовложений. В противном случае придется отправляться за покупками. Итак, для работы с бетонными стенами понадобятся:

    1. Перфоратор. Бетонные стены обыкновенной дрелью не взять. Даже ударная дрель тут не подойдет, так как понадобится не только сверлить отверстия, но и выдалбливать. Отличие перфоратора от ударной дрели – именно в режиме работы в качестве отбойного молотка, то есть с ударами без сверления.
    2. Болгарка. Используя алмазные диски по бетону, вырезать отверстие в твердом бетоне гораздо проще, чем коронкой. Также она заменяет штроборез, так что в хозяйстве пригодится не единожды.
    3. Хорошая коронка по бетону на 68 или 72 мм – размер нужно подбирать под диаметр подрозетника. Но и очень дорогая коронка быстро сточится, если стена монолитная. А вот для пенобетона или газобетона подойдет в самый раз.
    4. Качественные алмазные диски – лучше взять несколько, если розеток придется ставить много. Если же взять дешевые расходники, придется их чаще менять, так что экономия получится сомнительная.
    5. Победитовое сверло и насадка-лопатка – для точечного высверливания и выбирания бетона из штроб.
    6. Молоток и зубило – мелкие части проще сбить вручную, чем прицеливаться тяжелым перфоратором. Конечно, эти инструменты способны полностью заменить перфоратор, но усилия по установке розетки получатся чрезмерными.
    7. Отвертка, линейка, нож, кусачки, шпатель, а если найдется еще и съемник изоляции – вообще отлично. Любые специализированные инструменты способны существенно упростить работу и сократить время на ее выполнение. Например, гораздо удобнее при подключении проводов проверять их индикатором фазы, а не пытаться определить фазу, ноль и землю с помощью лампочки, тонкой жилки и часа свободного времени.

    Сложности работы с инструментом

    Дорогостоящий профессиональный инструмент покупать имеет смысл только при наличии большого объема работы. Например, при подключении двухэтажного дома на шесть комнат. Но и для однокомнатной квартиры лучше не брать самую дешевую технику – даже если она не сломается до окончания ремонта, в будущем это все еще пригодится. Так что лучше потратить несколько часов времени на мониторинг рынка и подобрать хороший инструмент за умеренные деньги.

    Но купить хороший перфоратор – это только начало. Надо еще и научиться этим всем пользоваться. Так, следует помнить, что длительная работа коронки или диска вызывает их нагревание. Поэтому стоит сразу же подготовить воду для охлаждения рабочего инструмента.

    Еще одним неприятным сюрпризом, подстерегающим начинающего строителя, является прочность сверла, диска или коронки. Они могут ломаться в самый неподходящий момент. А разлетевшийся диск болгарки – это нешуточная опасность. Так что не стоит пренебрегать техникой безопасности, защищая руки, ноги и лицо.

    Проводка – слабое место в доме. Так, подбирая инструменты, нужно обязательно обращать внимание на их мощность. Иначе возможна перегрузка электросети и тут есть два варианта – если установлен автомат защиты, он будет постоянно выключать ток, если же его нет, сгорит вся проводка. В любом случае, работать будет довольно сложно.

    Подготовка к установке розетки своими руками на бетонную стену

    Часто можно встретить мнение – к чему все эти подготовительные работы? Ведь достаточно просто взять и высверлить отверстие, куда и вставить собственно розетку. Действительно, это гораздо проще и быстрее. Но тот, кто хоть раз отключал утюг, доставая из стены штепсель вместе с розеткой, или перебивал провод в стене, вешая полочку, больше никогда не согласится на простое решение.

    Ведь оно далеко не наилучшее!

    Разметка стены

    Едва ли не важнейший шаг – разметить стену, где будет находиться розетка.

    В противном случае придется столкнуться с удлинителями, протянутыми от розетки к холодильнику, «тайными» розетками за шкафом и диваном, а также натянутыми через половину стены проводом от телевизора – в качестве завершающего дизайнерского штриха.

    Итак, при разметке стены стоит учитывать:

    • расположение мебели – чтобы не пришлось вырезать отверстие в задней стенке комода;
    • расположение техники – чайник проще включать в розетку, расположенную над рабочей поверхностью, а не у пола;
    • расстояние проводки до газопровода – оно не может быть меньше 35 см;
    • расстояние от пола до розетки в спальне и зале – оно должно составлять 30-40 см, не больше;
    • расстояние от потолка до проводки – согласно правилам, равно 15-20 см;
    • направление проводки – должно быть строго горизонтальным или вертикальным, без диагонального соединения двух точек электропроводки.

    После того, как на стене нанесены карандашные наброски будущего расположения розеток и кабелей, можно приступать к проделыванию отверстий.

    Штробление и укладка проводки

    Штробы – это канавки, в которых будут проходить электрические кабели. Их делают штроборезом или болгаркой и перфоратором. Первый способ гораздо проще – достаточно провести штроборезом по отмеченной линии, чтобы сделать параллельные надрезы в стене.

    После этого остается перфоратором с насадкой-лопаткой выбрать внутренний слой между надрезами, и штроба готова.

    Если в наличии есть только болгарка, придется сначала чертить на стене две параллельные линии и уже по ним алмазным диском делать надрезы. Идеальной ровности тут добиться не получится, но это и не страшно – все равно потом все отверстия будут заделываться штукатуркой.

    Главное правило при прокладывании штроб – их глубина должна быть на 1 см больше диаметра проводов. Так, если провод диаметром 3 см, то необходимо делать штробы глубиной 4 см. Этот сантиметр нужен для того, чтобы качественно закрыть отверстия в стене штукатуркой, иначе слишком тонкий слой раствора будет просто рассыпаться.

    Все провода укладываются рядом, а не друг на друга. Так что ширина штроб должна быть достаточной для размещения нужного количества кабелей. Если прокладывается один-два провода, на стене их можно фиксировать раствором алебастра, наносимого точечно через каждые 25 см. Большое количество кабелей закрепляется на стене специальными стяжками.

    Когда укладка проводки завершена, рекомендуется зафиксировать расположение проводов на стене – зарисовать на схеме или просто сделать фото. В дальнейшем это позволит сверлить стены под полочки или навесную технику без опасений пробить кабель. Или можно приобрести детектор для обнаружения скрытой электропроводки не запоминать расположение проводников в каждой комнате.

    Сверление отверстия и установка подрозетника

    Процесс, наиболее близкий к установке розетки – сверление отверстия для подрозетника. Сам подрозетник являет собой пластиковый корпус круглой, прямоугольной или многосоставной формы, в который в дальнейшем и будет вставляться собственно розетка.

    Нужен он для того, чтобы розетка не выпадала из крошащегося бетона, ведь держится она только на двух лапках.

    Для домов из пенобетона и газобетона процесс сверления отверстия следующий:

    1. По центру нарисованной на стене окружности перфоратором с буром сверлится отверстие под центровочное сверло. Центровочное сверло помогает держать коронку на нужном месте, чтобы рука не дрожала.

    2. Бур снимается, надевается коронка по бетону и центровочное сверло. Перфоратор нужно обязательно перевести в режим сверления без удара. Когда коронка достаточно углубилась в стену, центровочное сверло можно снять и продолжить высверливать отверстие нужной глубины.

    3. Коронка снимается, надевается насадка-лопатка. Переведя перфоратор в ударный режим без сверления, выбивается бетон из посадочного отверстия. Если внутри остались небольшие торчащие части, их можно сбить вручную.
    4. Чтобы не заморачиваться посадкой подрозетника на раствор, по центру посадочного места буром делается отверстие под дюбель, а в самом подрозетнике также по центру просверливаетсядырочка, через которую и вкручивается дюбель-гвоздь, надежно фиксируя подрозетник.

    Для монолитного бетона процедуру желательно немного изменить, так как даже очень хорошей коронкой сверлить придется едва ли не целую вечность:

    1. Нарисованный круг под розетку вписывается в квадрат.

    2. На болгарку ставится диск по бетону и делается четыре надреза по линиям нарисованного квадрата.
    3. Перфоратором выбивается на этот раз квадратное отверстие под посадочное место.

    4. Так как штукатуркой придется заделывать образовавшиеся щели, подрозетник в этом случае тоже садится на гипсовый или цементный раствор.
    5. Важно не забыть перед посадкой на раствор продеть в подрозетник провода.

    Если планируется монтаж нескольких розеток в ряд, можно использовать как первый метод, сверля круглые отверстия по количеству розеток, так и воспользоваться болгаркой, вырезая прямоугольное отверстие по размеру общего подрозетника.

    Монтаж розетки

    Наконец-то, после всех предварительных работ, можно приступать к тому, ради чего все, собственно, и затевалось – к установке розетки. Состоит она из механизма и лицевой части, так что перед монтажом купленную розетку следует разобрать.

    Нелишним будет напомнить, что все работы с проводами должны осуществляться при отключенном на щитке электричестве. Когда участок проводки обесточен, можно приступать к зачистке проводов от изоляции. Толстую медную жилу не страшно повредить, так что даже если в хозяйстве нет стриппера, можно обойтись ножом.

    Концы проводов оголяются на 1,5-2 см и немного сплющиваются плоскогубцами – для увеличения контакта с клеммой. Если проводка находится в изоляции с правильной цветовой маркировкой, все очень упрощается. Зелено-желтая «земля» идет к клемме заземления – выглядит, как пластина с «усами». Синий «ноль» и коричневая «фаза» идут к двум клеммам по бокам от отверстий для вилки.

    Немного сложнее, если нужно подключить несколько розеток подряд. Тогда используется подключение шлейфом, когда провод подключается на клемму одной розетки и идет сразу же к другой, или «звездой» – провода расходятся на каждую розетку из одной точки. Для заземления попускается только подключение «звездой».

    Когда провода подсоединены, механизм розетки вставляется в подрозетник, фиксируется лапками и закрывается лицевой панелью. Выключатель, кстати, устанавливается по схожему принципу.

    На видео очень подробно показан процесс установки и подключения блока розеток в бетонную стену:

    Вам понравится

    Как установить розетку своими руками

    Чтобы знать как установить розетку не обязательно быть электриком по профессии – достаточно тех знаний про электрические цепи, что получены еще в школе на уроках физики. Оттуда же надо помнить первое правило таких работ – все они делаются при отключенном напряжении и только после окончательной проверки результатов работ питание включается.

    Выбор типа подключения – внутреннее или наружное

    Перед тем, как установить дома обычную розетку, проделывается достаточно большой объем работы. Сначала производится расчет проводки, на основании которого подбираются сами устройства и провода, которые будут к ним подходить. Затем по всей квартире прокладывается проводка, а сами розетки устанавливаются до или после окончательной отделки стен, в зависимости от того, какой способ будет применяться.

    наружная розетка — слева, внутренняя — справа

    Разные типы розеток созданы для применения в определенных условиях, но при выборе способа как установить розетку в квартире, чаще всего руководствуются вопросом удобства монтажа. Не всегда есть возможность и необходимость прокладывать кабель внутри стены, тем более, что определенный процент розеток будет подключаться по временной схеме – например, если это происходит на съемной квартире.

    Внутренние и внешние розетки работают одинаково, а их подключение отличается только мелкими деталями. Главная же последовательность действий всегда одинаковая.

    Подготовка основания

     

    Внутренние и наружные розетки должны на чем-то держаться, причем крепление должно быть качественным, ведь контакты современных устройств делают подпружиненными, для плотного соприкосновения друг с другом. Это нужно для уменьшения сопротивления электрическому току, но также современная евророзетка может выскочить из стены, при попытке вынуть из нее штепсель, если основание недостаточно хорошо ее удерживает.

    Как итог – основание должно надежно крепиться к стене, для чего применяются дополнительные аксессуары. В скрытой розетке это подрозетник, который замуровывается в стену, а открытая крепится дюбелями или шурупами.

    Установка подрозетника

    По сути это пластиковый стакан, замурованный в стену. Если устанавливать розетки без него, то очень скоро ее крепления раскрошат даже самый прочный бетон и она выпадет наружу. Пластик же достаточно вязкий, чтобы за него цеплялись крепежи и шероховатый, чтобы удерживаться в стене.

    Если монтаж розетки делается вчистую, то сперва высверливается отверстие для подрозетника. Для этого нужна дрель с коронкой или сверлом по бетону. Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем устанавливаемый подрозетник. Если производится замена розетки своими руками, и старый подрозетник по каким-то причинам не походит к новой розетке, то он высверливается из стены и на его место надо ставить новый.

    Когда отверстие готово, то к нему прокладывается розеточный провод и теперь можно приступать к установке самого подрозетника. Для этого готовится небольшое количество гипсового раствора (алебастра или цемента) и отверстие в стене обмазывается им по бокам – теперь можно вставлять подрозетник (предварительно продев в него конец провода).

    Подрозетник выставляется таким образом, чтобы он всей площадью, без перекосов, был заподлицо к поверхности стены. При вдавливании его в стену, наружу обычно вылазит некоторое количество раствора.

    Перед тем, как убирать излишки раствора и окончательно вмазывать подрозетник в стену, желательно выждать пока раствор не начнет схватываться.

    Теперь осталось выждать пока замазка полностью не застынет – подрозетник готов и в него теперь можно установить внутреннюю розетку.

    Основание для наружной розетки

    Наружная розетка состоит из трех частей – основания, внутренней части и крышки. Между собой они связаны следующим образом – основание крепится к стене, к нему прикручивается внутренняя часть и на нее надевается крышка, которая фиксируется болтом.

     

    Зачастую вся подготовка к креплению сводится к сверлению отверстий под дюбели, если розетка будет устанавливаться на бетонную стену. Если установить электрическую розетку надо на деревянную поверхность, то все сводится к закручиванию шурупов. Правда, если шурупы толстые, то не помешает просверлить под них отверстия чуть меньшего диаметра, чтобы дерево не лопнуло.

    Нюанс здесь только один – основание розетки сделано из пластика, который горит и плавится. Требования ПУЭ, при необходимости поставить розетку на дерево, предписывают делать под нее дополнительное основание из негорючего материала.

    Подготовка проводки

    Длина провода, которая оставляется в подрозетнике, периодически становится предметом жарких споров. С одной стороны, желательно оставлять его как можно длиннее, ведь при ремонтных работах конец провода с большой вероятностью придется откусывать и нужен запас. С другой стороны, розетка будет меняться или один раз во много лет или в случае ее перегрева и оплавления, когда часть провода скорее всего придет в негодность. При этом далеко не факт, что это будет маленький его кусок, ведь в подрозетнике все сжато вместе.

    Совет здесь может быть только один – оставлять провод такой длины, чтобы с ним было удобно работать и он помещался в подрозетник сзади внутренней части розетки.

    В остальном подготовка провода полностью идентична как для наружных, так и при установке обычных внутренних розеток.

    Цвет проводов

    Правильно установленная проводка для розеток характеризуется применением проводов определенного цвета. Это не обязательное условие для ее нормального функционирования, но оказывает неоценимую помощь при монтаже и ремонте.

    Два самых главных цвета, которые надо правильно подключать – синий и желто-зеленый. Первый обозначает ноль, а второй заземление – тот же ноль, но подведенный не для работы оборудования, а защиты его и пользователей от попадания фазы на корпус. Остальные цвета могут быть разные и на них «вешается» фаза.

    Если же установленный провод бесцветный, то придется его дополнительно прозванивать пробником или тестером – какая из жил куда подключена.

    Очистка изоляции

    У профессиональных электриков для этой цели есть специальные инструменты, но если делается установка розеток своими руками, то вряд ли они будут под рукой. Дома для этой цели применяется нож или плоскогубцы, в которых есть кусачки.

    Чем бы ни снималась изоляция проводов, главное, за чем надо следить – чтобы не повреждалась металлическая основа – если на ней будет даже минимальный надрез, то жила скоро переломается.

    Если применять нож, то лезвие надо держать под острым углом, чтобы не зацепить провод. Когда используются плоскогубцы, то изоляция немного сжимается кусачками и отрывается. Если попался сложный случай, то краешек провода прогревается огнем зажигалки и потом отрывается.

    Работа с профессиональным инструментом электрика для разделки проводов и снятия изоляции хорошо показана в этом видео:

    Подготовка жилы

    Несколько различается при использовании одножильной и многожильной проводки. Общий принцип один – надо сделать так, чтобы площадь контакта между проводом и клеммой была максимальной. По логике для этого надо сделать так, чтобы к клемме прилегал как можно больший участок провода. Дополнительно жила обжимается плоскогубцами – она при этом немного сплющивается и площадь контакта увеличивается.

    Для увеличения длины части одножильного провода, который касается контактов розетки, он закручивается колечком, чтобы его внутренний диаметр подходил под клеммный болт. При его монтаже придется полностью выкручивать крепежный болт, вставлять провод и закручивать болт назад, но зато контакт при этом будет максимально надежный. Многожильный провод обрабатывается точно так же, но есть для него и другой способ. Для этого все жилки делятся на две группки, каждая из которых скручивается между собой – кончик провода получается в виде буквы «V». Теперь проводки надо сплющить плоскогубцами и их можно вставлять в контакты розетки, даже не выкручивая болт полностью.

    Лужение или опрессовка

    Откровенно говоря, это совсем не обязательный этап для бытовых устройств, но если рассматривать как правильно установить мощные розетки, или как подключить провода максимально надежно, то без него не обойтись. Дело в том, что действие электрического тока вызывает вибрации в контактах розеток и со временем провода в них расшатываются, особенно если они многожильные. Также надо учитывать, что со временем медный провод при контакте с воздухом понемногу окисляется и расшатанные жилы будут портиться.

    Чтобы по возможности минимизировать это воздействие, перед тем как выполнять подсоединение проводов их кончики обрабатываются. Лужение это покрытие жилы оловом, а для опрессовки или обжимки приобретаются специальные наконечники, которые надеваются на провод и вжимаются в него плоскогубцами или опрессовочными клещами. Наконечники могут быть в виде обыкновенной трубки или с дополнением в виде шайбы на конце, которая прижимается болтом к контакту.

    Подключение проводов

    Если известно на каком проводе находится заземление и где фаза с нулем, то здесь проблем быть не должно. На каждой розетке визуально видно какая клемма от какого контакта – посадить на одну токоведущую пластину два провода просто не получится (если не задаться конкретной целью). Главное – это правильно подключить заземление (если оно есть) – обычно этот контакт находится посередине и относится к усикам, что торчат сверху и снизу розетки. Фаза с нулем подключаются к крайним контактам, соединенным с пластинами в которые включается штепсель. Затем болты затягиваются – подключение завершено.

    Есть много диаметрально противоположных утверждений, когда безапелляционно заявляется, что фаза обязательно подключается справа или слева, но никто и никогда из заявителей не сможет объяснить почему надо делать именно так, как он говорит.

    В ПУЭ нет ни одного положения регламентирующего этот параметр и все подобные заявления рассыпаются об один неоспоримый факт – вилку в розетку можно вставлять как угодно. Соответственно, нет никакой разницы как правильно установить розетку – с фазой слева или справа – любой вменяемый электрик, перед тем как лезть в розетку, обязательно использует свой индикатор напряжения и проверит ее расположение, даже несмотря на цветную маркировку проводов.

    Закрепление розетки в подрозетнике

    Если провода хорошо закреплены в клеммах, то неправильно вставить собранный механизм розетки в подрозетник просто невозможно, тем более, что на ее корпусе есть ограничитель, благодаря которому розетка плотно прилегает к стене. Надо только собрать провода вместе, подогнуть их, аккуратно сложились сзади розетки и вставить все внутрь подрозетника.

    Закрепляется розетка двумя способами – распорными лапками и крепежными болтами, что вкручиваются в подрозетник – для них в ограничительной планке сделаны прорези. После того как розетка прижата к стене, закручиваются болты распирающих лапок и они надежно фиксируют ее в стене. Чтобы розетка не расшатывалась от вставки и извлечения штепселя, применяются уже крепежные болты. В процессе установки с помощью уровня проверяем горизонтальность рамок розеток.

    Для открытой розетки этот этап пропускается, так как обычно ее внутренняя часть уже закреплена на основании.

    Установка крышки

    Здесь все совсем просто – крышка ставится на свое место и прикручивается болтом (иногда двумя). Единственное что надо учитывать – возможное наличие декоративной накладки. Она ни к чему не прикручивается и удерживается крышкой. Ее задача это скрывать возможные дефекты стены, вследствие установки подрозетника. На некоторых розетках размеры декоративной накладки больше стандартных, поэтому они не позволяют собирать блоки розеток со стандартным расстоянием между корпусами. Если будет устанавливаться такая конструкция, то на этот момент надо обращать отдельное внимание.

    Видео подборка

    Краткая видео-инструкция от Leroy Merlin:

    Установка наружной розетки Legrand:

    Монтаж трех розеток с шлейфовым подключением:

    Устанавливаем блок из пяти розеток:

    Установка розеток и выключателей в откосах из пластиковых панелей:

    Как итог, монтаж розетки можно разбить на несколько простых шагов, с выполнением которых под силу справиться даже человеку с минимальными навыками владения инструментами.

    Как добавить электрическую розетку в комнату (с видео)

    Добавить розетку в комнату можно без повреждения стен. Во многих случаях гораздо безопаснее добавить в комнату дополнительные розетки, а не использовать удлинитель. Как показано в этом видео, наличие в комнате удлинителя и любых проводов, проложенных под ковром, может представлять опасность.

    Нужен ли мне электрик для добавления розетки?

    В целях безопасности для установки розетки в доме лучше обратиться к квалифицированному электрику.Они также смогут гарантировать, что вы получите необходимое покрытие. Если у вас есть опыт работы с электропроводкой, вы можете сделать это самостоятельно, следуя приведенным ниже инструкциям. Но, если вас не устраивает какой-либо из шагов, лучше проконсультироваться с электриком.

    Как добавить электрическую розетку, 14 шагов
    1. Отключите все питание рабочей зоны на главной электрической панели.
    2. Обведите область разреза для каждой распределительной коробки.
    3. Просверлить угловые отверстия в полотне пилотной пилы.
    4. При необходимости просверлить каркас для проводки.
    5. Пропустите электрические провода от отверстий в розетке к электрической панели, протянув 4 фута через стену.
    6. Зачистите изоляцию с электрических проводов и прикрепите к распределительной коробке.
    7. Присоедините белые провода к серебряным винтам и черные провода к латунным винтам, а затем к заземляющему проводу.
    8. Обмотайте коробку изолентой.
    9. Прикрепите коробку к стене и накройте отводной пластиной.
    10. Повторите эти действия для каждой необходимой розетки.
    11. Обесточьте всю электрическую панель, отключив главный выключатель дома.
    12. Установите дугогасительный выключатель, подключив белый и черный провод к выключателю.
    13. Присоедините белый провод от нового выключателя непосредственно к нейтральной шине электрической панели.
    14. Снова включите главный прерыватель.

    Инструменты и материалы

    Нужна помощь в ремонте дома? Узнайте все о том, как домашняя гарантия может помочь.

    Замена обычной розетки на розетку GFCI

    Вы могли заметить, что в некоторых частях вашего дома ваши розетки выглядят немного иначе, чем другие. Некоторые розетки на кухне или в ванной могут иметь две кнопки с надписью «тест» и «сброс». Эти розетки называются розетками GFCI и являются важной функцией безопасности в современных электрических системах.

    Что такое выход GFCI?

    GFCI означает прерыватель цепи при замыкании на землю.Этот тип розетки постоянно контролирует электрический ток, проходящий через нее. Если есть какое-либо несоответствие между тем, сколько тока выходит из розетки, по сравнению с тем, сколько тока возвращается в розетку, GFCI может автоматически отключить ток. Это важно для многих кухонь и ванных комнат, поскольку эти выходы обычно находятся рядом с водой. Без розетки GFCI, если что-то случится, и прибор будет включен в розетку и упадет в воду, электричество пройдет через воду и может вызвать смертельный удар.Вместо этого GFCI отключает питание, когда он может сказать, что ток изменился, гарантируя, что электрический ток не попадет туда, где он не должен — например, в воду или в вас!

    Узнайте больше о торговых точках GFCI здесь!

    Важно заменить розетки на кухне или в ванной на розетки GFCI, чтобы защитить вас, вашу семью и ваш дом от поражения электрическим током и поражения электрическим током.

    Как заменить обычную розетку на розетку GFCI

    Материалы, которые вам понадобятся для этого DIY-проекта:

    Наденьте обувь на резиновой подошве, пока вы завершаете этот проект.Хотя вы будете отключать электричество от розетки, вы должны убедиться, что принимаете все возможные меры предосторожности.

    Вам понадобится:

    • Новая выпускная и выпускная пластина GFCI
    • Отвертка с плоской головкой, для снятия пластины розетки и старой розетки
    • Крестообразная отвертка для замены выхода GFCI и затяжки соединений.
    • Инструмент для зачистки проводов и кусачки или плоскогубцы для сгибания и придания формы электропроводке.
    • Инструмент для проверки электрических розеток, чтобы убедиться, что розетки работают должным образом и не пропускают ток через них.

    1. Убедитесь, что розетка отключена перед началом этого проекта

    Для начала подключите тестер розеток к розетке, которую вы хотите преобразовать в розетку GFCI. Хотя многие тестеры торговых точек похожи, вам стоит прочитать инструкции для своих, чтобы убедиться, что вы понимаете, о чем они вам говорят. Убедитесь, что электрическое соединение включено.

    Далее перейдите к коробке автоматического выключателя и отключите соответствующую цепь в вашей розетке. С помощью тестера розетки убедитесь, что через розетку нет электрического соединения.

    1. Вынуть старую электрическую розетку из розетки

    Убедившись, что к этой розетке нет электрического подключения, снимите старую электрическую пластину.

    Затем отверткой с плоским жалом открутите старую розетку от электрической коробки.

    Осторожно извлеките старую розетку из электрического блока.

    1. Удалите провода, соединяющие старую розетку с электрической системой.

    После того, как вы вытащили старую электрическую розетку из розеточной коробки, вам нужно будет развести ее.

    Сначала посмотрите, сколько линий подключено к розетке. Если вы видите, что к розетке подключено более трех линий, необходимо вызвать квалифицированного электрика. Однако, если у вас есть только три линии, подключенные к розетке, вы можете действовать следующим образом:

    Всегда начинайте этот процесс с отсоединения «горячего» провода с правой стороны розетки.Это провод, который подводит электрическое соединение к розетке из коробки автоматического выключателя. Обычно он имеет черную изоляцию и всегда присоединяется к стороне выпускного отверстия с помощью латунного или золотого винта.

    Используя отвертку с плоской головкой, открутите винт на розетке и отсоедините провод от старой розетки.

    Затем вам нужно отсоединить «нейтральный» провод с левой стороны розетки. Этот провод замыкает электрическую цепь, когда вы что-то подключаете, возвращая электрический ток в коробку автоматического выключателя.Этот провод должен быть белым и подсоединен к серебряным винтам.

    Открутите серебряный винт и осторожно выньте провод из старой розетки.

    Наконец, снимите заземляющий провод. Если в вашей розетке всего два провода (и два отверстия), вам также необходимо вызвать квалифицированного электрика для установки заземляющего провода в вашу электрическую систему.

    Заземляющий провод подключается к нижней части розетки и обычно голый или с зеленой изоляцией.Заземляющий провод можно подсоединить к зеленому винту. Открутите нижний винт и отсоедините заземляющий провод.

    1. Подключите розетку GFCI к электросети

    После того, как вы удалили старую розетку, вы можете начать замену ее новой розеткой GFCI.

    Используя плоскогубцы или кусачки, убедитесь, что провода прямые и их можно вставить в новую розетку GFCI.

    В начале переверните розетку. У вас должно быть четыре разных винта, два винта латунного или золотого цвета и два винта серебристого цвета.Ваша розетка GFCI должна сообщать вам (путем наклеивания ленты на них или где-то на задней стороне), какие из этих винтов являются линейными, а какие — нагрузочными. Вам нужно только перемонтировать розетку GFCI на винтах. Нагрузочные винты предназначены для квалифицированных электриков. Обратите внимание на то, где находятся винты на вашей розетке GFCI, и продолжайте только в том случае, если вы уверены, что знаете, где вставить провода в новую розетку.

    Отвинтите три винта, которые вы будете использовать, чтобы можно было легко вставить провода в отверстия новой розетки GFCI.

    Затем вы захотите перемонтировать розетку так, как вы отключили старую розетку. Сначала вставьте заземляющий провод в розетку и затяните винт крестовой отверткой.

    Затем замените белый «нейтральный» провод с левой стороны серебряными винтами и затяните его.

    Наконец, замените черный «горячий» провод с правой стороны на латунные или золотые винты и затяните его.

    1. Заменить выход GFCI на выходную коробку

    Осторожно согните провода, чтобы неизолированные части не касались друг друга, и вставьте розетку обратно в розетку.Прикрутите выпускной патрубок к коробке.

    1. Заменить выпускную пластину

    Теперь, когда у вас есть новая розетка GFCI, большинство старых розеток не работают. Убедитесь, что используемая выпускная пластина правильная и подходит. Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы заменить новую пластину.

    1. Включить цепь на розетку

    Убедившись, что розетка установлена ​​правильно, снова включите автоматический выключатель, чтобы проверить розетку. Возможно, вам придется нажать кнопку «сброса» в центре розетки, чтобы электричество начало течь.

    1. Тестовый выход GFCI

    Наконец, проверьте розетку, чтобы убедиться, что она работает как розетка GFCI. Вставьте тестер электрической розетки и убедитесь, что он показывает, что электричество течет.

    Нажмите кнопку «тест» на розетке. Это имитирует то, что происходит, когда какой-либо прибор упал в воду, и это должно привести к отключению электропитания в розетке GFCI. Если тестер электрической розетки показывает, что через розетку не течет питание, значит, он исправен.

    Не забудьте нажать кнопку «Сброс», чтобы электричество снова протекало через розетку.

    Вот и все! Если вы успешно выполнили все эти шаги, вы заменили обычную розетку на безопасную и надежную розетку GFCI. Обязательно проверяйте свои розетки GFCI, нажимая кнопки тестирования и сброса и используя тестер электрических розеток каждый месяц, чтобы убедиться, что они все еще работают должным образом. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы с электричеством, вызовите квалифицированного электрика.Если у вас есть гарантия Landmark на дом, вы также можете позвонить в компанию Landmark.

    Если вы хотите защитить электрическую систему своего дома и сэкономить сотни долларов на ремонте и замене дома, подумайте о гарантии на дом. Гарантия на дом обеспечивает душевное спокойствие для домовладельцев и гарантирует, что вы никогда не заплатите полную цену за ремонт или замену, если это указано в вашем контракте! Получите бесплатное индивидуальное предложение для вашего дома сегодня, перейдя на сайт www.landmarkhw.com/home-warranty-plans.

    Пошаговая инструкция по перемещению электрической розетки

    Вам может потребоваться переместить электрическую розетку по многим причинам. Одна из самых распространенных ситуаций — это установка телевизора на стену. Часто это связано с перемещением розетки вилки на более высокий уровень, где она будет скрыта телевизором.

    Примечание по безопасности: Этот проект может быть опасным, если вы точно не знаете, что делаете. Если вы не являетесь сертифицированным электриком, это может быть даже незаконно в некоторых местах.Самый безопасный способ подойти к этому — нанять профессионала, но если вам интересно, что входит в проект, вы можете проверить шаги здесь.

    Шаг 1. Отключение питания

    Чтобы обезопасить себя от любых ситуаций, связанных с поражением электрическим током, важно перед началом работы отключить питание с помощью автоматического выключателя. Вам нужно будет найти правильный прерыватель внутри электрической панели, которая питает эту конкретную розетку, вставив щупы мультиметра в слоты, чтобы увидеть, присутствует ли напряжение.

    Если у вас нет счетчика, вы можете подключить и включить лампу в розетке, которую вы перемещаете. Переключите переключатели один за другим — когда он сработает, вы нашли правильный выключатель.

    Шаг 2 — Выберите правильную коробку

    Выберите розетки на Amazon.

    Коробки для вставок — это тип электрических коробок, обычно используемых при работе с уже готовой стеной, поэтому коробка для вставок с утопленными розетками позволит вам подключить все провода и кабели к стене. поверхности и не допускайте их попадания (рис.1). Некоторые из этих коробок также предназначены для установки различных типов настенных панелей с разъемами RJ-45, CAT-6 и HDMI, чтобы удовлетворить ваши конкретные потребности в подключении (рис. 2).

    Шаг 3. Решите, где вы хотите разместить телевизор на стене

    Решите, где на стене будет висеть ваш плоский экран, на какой высоте и на какие стойки он будет прикреплен. Для этого вам потребуется, чтобы расположение болтов на кронштейне было начерчено на стене. Временно прикрутите кронштейн всего парой шурупов и отрегулируйте его с помощью спиртового уровня, затем прикрепите к нему экран и прижмите его к стене, чтобы можно было прикрепить полоски малярной ленты на стене, чтобы указать высоту верх и низ плоского экрана.

    Это даст вам пределы относительно того, где вы можете разместить утопленную электрическую коробку на стене, сверху или снизу кронштейна, где она останется скрытой от глаз. Снимите экран телевизора с кронштейна и пока храните его в надежном месте.

    Шаг 4 — Выбор места для электрического шкафа

    В отличие от обычных стандартных коробок, которые привинчиваются к стеновым стойкам, коробка для врезки имеет зажимы, которые поворачиваются на 90 °, чтобы сразу же выдвинуть выступы за гипсокартон по мере того, как вы поворачиваете стяжные винты, которые затем продолжайте закручивать зажимные лапки, пока коробка не будет плотно прижата к стене (рисунки 3 и 4).Коробка для врезки имеет фланец, чтобы она не упала внутрь стены.

    4.1 — Понимая это, врезную коробку следует держать на расстоянии дюйма или более от любого штифта или другого препятствия, которое может мешать.

    4.2 — Короб для врезки должен быть закрыт экраном телевизора.

    4.3 — Отверстие для монтажной коробки не должно доходить до монтажного кронштейна экрана.

    4.4 — Нарисуйте контур коробки на стене и вырежьте отверстие с помощью замочной пилы.

    Шаг 5 — Проверка на наличие препятствий

    Для коробки для врезки с несколькими стеновыми панелями обычно требуется отверстие, достаточно большое, чтобы проверить внутреннюю часть стены на наличие препятствий, таких как противопожарные блоки, и в этом случае —

    5.1 — Прикрепите к сверлу 1-дюймовую лопаточную коронку и, возможно, удлинитель лопаточной насадки.

    5.2 — Приложив лопаточную коронку к препятствию внутри стены и на расстоянии не менее 2 дюймов от любых шпилек, чтобы держаться подальше от гвоздей, просверлите отверстие в препятствии.

    5,3 — Другой тип препятствия может существовать, если новая розетка находится в другом отсеке для шпилек. Процедура аналогична описанной выше, но на этот раз просверливает 1-дюймовое отверстие в шпильке, и если отсеков слишком много, лучше всего протянуть новый кабель через потолок или пол, в зависимости от того, что проще, но следуя инструкциям те же основные процедуры.

    Шаг 6 — Проведите кабель к отверстию

    6.1 — Если кабель идет сверху, как только вы прорежете отверстие для коробки для врезки, вы увидите, что кабель спускается по стене.Вы просто разрезаете кабель на достаточную длину и втягиваете его, и если вы решите оставить старую розетку активной, вам просто нужно будет выполнить соединения внутри врезной электрической коробки.

    6.2 — Если кабель идет снизу, вам придется вынуть розетку из коробки и растянуть провода.

    6.3 — Открутите коробку от стойки и снимите ее изнутри стены.

    6.4 — Удалите заглушку из коробки и установите кабельный разъем.

    6.5 — Используйте провод, пропущенный через разъем кабеля, в качестве рыболовного инструмента и проталкивайте его, пока он не достигнет нового отверстия (рис. 5).

    6,6 — Отрежьте кусок кабеля того же диаметра, достаточно длинный, чтобы между двумя отверстиями оставалось 2 фута.

    6.7a — Соедините конец рыболовной проволоки с тросом так, чтобы образовалась одна прямая линия, и надежно склейте их вместе, прежде чем осторожно и медленно потянуть все вверх сверху, где вы вытащите его на фут (рис.6).

    6.7b — Если продолжить с шага 5.4 «из следующего пролета», протолкните удочку вверх, как и раньше, пока она не станет достаточно высокой, затем используйте 2 проволоки nd с крючком на конце. поймать проволоку 1 st через отверстие в шпильке.

    6,8 — Вернитесь к розетке у пола и снимите 6 дюймов оболочки кабеля, примерно 1 дюйм изоляции с каждого провода. Отрегулируйте, чтобы получить нужную длину проводов, и закрепите кабельным разъемом.

    6.9 — Верните коробку в отверстие и привинтите ее. Соедините заземляющие провода вместе и с коробкой, белый провод к свободному серебряному выводу розетки, а черный провод к свободной латунной клемме розетки.

    6.10 — Теперь вы можете установить розетку обратно, как это было изначально, с пластинчатой ​​крышкой.

    6.11 — Вернувшись к отверстию коробки для врезки, снимите 6 дюймов оболочки с кабеля и 1 дюйм изоляции с каждого провода.Проденьте провод в коробку до кожуха и затяните разъем кабеля. На этом этапе все низковольтные кабели должны быть пропущены и подключены к соответствующей настенной пластине.

    6,12 — Вставьте коробку для врезки в отверстие в стене и по очереди закрутите каждую из зажимных лапок, пока она не будет плотно прилегать к гипсокартону (рис.7)

    6,13 — Установите настенные панели в их соответствующие места и закрепите их на месте, затем наденьте крышки, и ваша работа сделана!

    Шаг 7 — Завершение работы

    Все, что осталось сделать, это снова включить автоматический выключатель и проверить розетку.Кронштейн экрана теперь может быть постоянно прикреплен к стене с помощью всех прилагаемых болтов и прикрепленного к нему экрана.

    Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

    Стоимость установки розетки на 2021 год

    Содержание

    1. Стоимость добавления розеток
    2. Факторы затрат на установку электрических розеток
    3. Типы розеток и их стоимость
    4. Существующая проводка против.Абсолютно новые цены на электроэнергию
    5. Стоимость обновления торговой точки
    6. Стоимость установки Vs. Заменить электрическую розетку
    7. Как снизить затраты на электрические розетки
    8. Сделай сам или нанять электрика?
    9. Найдите электрика

    Стоимость добавления электрической розетки

    Как и в большинстве электротехнических проектов, стоимость установки новой электрической розетки в значительной степени зависит от почасовых затрат электрика. Большинство электриков берут от 75 до 150 долларов в час.Поэтому, в зависимости от сложности, добавление новой электрической розетки может варьироваться от 100 до 800 долларов при средней стоимости около 350 долларов.

    Факторы затрат на установку электрических розеток

    Скорее всего, ваши затраты на установку электрической розетки упадут между 100 и 800 долларами. Тем не менее, есть способы снизить цену и убедиться, что вы не переплачиваете за установку какой-либо розетки. Помните обо всех факторах при поиске ближайшего к вам лицензированного электрика.

    1. Существующая проводка
    2. Расположение выхода
    3. Назначение торговой точки
    4. Тип выхода
    5. Электрические коробки
    6. Материалы

    Существующая проводка

    Мы рассмотрим более подробную информацию позже, но если вы начинаете с нуля или в комнате требуется новая проводка или электрическая цепь, затраты на установку розеток возрастут.Вместо того, чтобы делать начинку для пирога, вы готовите весь пирог. Добавление электропроводки добавляет больше материалов и времени, что увеличивает общую стоимость установки розетки.

    Расположение выхода

    Расположение устанавливаемой розетки очень важно при составлении бюджета. В случаях, когда пристройки не имеют проводки, возможность подключения к существующей электросети значительно повлияет на стоимость. Если необходима простая розетка и есть достаточный доступ к уже существующей электрической коробке, затраты на рабочую силу резко снизятся.Тем не менее, это не всегда так.

    Назначение торговой точки

    Не все торговые точки были созданы равными. Как и следовало ожидать, некоторым приборам требуется больше энергии, чем другим, например, стиральной машине, а не телевизору. Точно так же одни розетки нуждаются в большей защите, чем другие. Учитывая их близость к воде, розетки на кухне и в ванной должны быть заземлены и требуют специального монтажа. Это, конечно, требует дополнительных затрат.

    Тип розетки

    Уже упоминалось, существует несколько различных типов розеток.Стандартные розетки или розетки на 120 В — самые простые и дешевые розетки в установке. Обычно они используются для небольших электрических устройств или телевизоров. Сверхмощные розетки или розетки на 220–240 вольт могут стоить немного дороже, чем стандартные розетки, но чаще всего находятся в том же диапазоне. Розетки для тяжелых условий эксплуатации обычно используются для стиральных машин, сушилок и плит. Наконец, заземленные розетки, используемые вокруг раковин, обычно дороже, чем стандартные или усиленные розетки.

    Электрические коробки

    Если вы не используете эту розетку для очень маленького осветительного прибора, вашей новой розетке потребуется собственная электрическая коробка.Эта конструкция в стене, также называемая распределительной коробкой, помогает предотвратить возгорание и поддерживает надежные соединения, которые остаются герметичными в течение многих лет. Установить новую электрическую коробку несложно, но это добавит времени к общему проекту. Ожидайте дополнительного часа работы, если вам нужно установить распределительную коробку.

    Материалы

    Наконец, как и во всех электрических проектах, материалы будут влиять на стоимость добавления электрической розетки. Ранее мы упоминали местоположение как доминирующий фактор.Если есть электричество для подключения, гибкость в размещении розетки может значительно сократить расходы. Местоположение вашей новой розетки во многом повлияет на количество материалов, необходимых вашему электрику. Размещение розетки ближе к источнику электроэнергии означает меньше материальных и трудовых затрат.

    Типы электрических розеток и их стоимость

    Если все провода, панели и коробки на месте, разница в цене между стандартной и заземленной розетками составляет примерно 50 долларов.Несмотря на минимальную разницу в стоимости, вы должны знать три основных типа электрических розеток и какие приборы в какие розетки входят.

    Имейте в виду, что, хотя большинство бытовых приборов относится к соответствующим категориям торговых точек, есть исключения. Перед установкой любой розетки всегда проверяйте местные нормы и правила и производителя устройства. Оба должны указывать, какое напряжение или мощность требуется.

    1. Стандартные розетки

    Стандартные розетки имеют напряжение от 100 до 120 В.Судя по названию, это самые распространенные розетки и, к счастью, их проще всего установить. Вся проводка на месте, установка стандартной розетки не должна занимать больше 45 минут.

    Типичные устройства, использующие стандартные розетки:

    • Диапазоны газа
    • Микроволны
    • Посудомоечные машины
    • Холодильники
    • Осушители газа

    2. Розетки для тяжелых условий эксплуатации

    Другим приборам для работы требуется больше энергии.Поэтому электрики также добавляют в дома по всей Америке розетки для тяжелых условий эксплуатации. К счастью, установка такой розетки обычно стоит столько же, сколько и стандартная розетка. Однако часто домовладельцам приходится модернизировать электрическую панель перед установкой мощной розетки. Средняя стоимость обновления электрической панели составляет около 1000 долларов. Излишне говорить, что это увеличивает стоимость добавления торговой точки.

    Типичные устройства, в которых используются розетки для тяжелых условий эксплуатации:

    • Электрические сушилки
    • Стиральные машины
    • Электрические плиты

    3.Розетки с заземлением

    Наконец, если эта новая розетка находится где-то рядом с водой, убедитесь, что она заземлена. Заземленные розетки или розетки GFCI защищены сетевыми фильтрами. Если вы когда-нибудь уроните плойку в раковину, GFCI сработает, что значительно снизит ваши шансы получить удар электрическим током. Учитывая их дополнительную защиту, заземленные розетки немного дороже, чем стандартные или усиленные розетки. Их установка обычно стоит на 50 долларов дороже.

    Типичные устройства, требующие заземленных розеток:

    Обратите внимание, что розетки в прачечной не всегда требуют заземления.Если у вас в прачечной есть только стиральная машина и сушилка, подойдут и мощные розетки. Однако, если раковина находится в пределах шести футов, вам понадобится розетка с заземлением.

    Существующая проводка против. Абсолютно новые цены на электроэнергию

    Как вы, надеюсь, уже поняли, окончательная стоимость установки вашей розетки будет зависеть от времени. Если электрику потребуется один час на установку, вы заплатите меньше, чем если бы он или она установили его за три часа. Поэтому наличие существующей проводки скажется на чистой прибыли.

    Одно из первых действий электрика — это проверить, нужна ли вам новая проводка. Вам может потребоваться новая проводка, если вы добавляете новую комнату, текущая проводка недостаточно мощная или если добавленная мощность от новой розетки слишком велика для одной цепи. Если какой-либо из этих сценариев присутствует, электрик должен будет установить новую проводку.

    Средняя стоимость установки новой электропроводки или электрических панелей составляет приблизительно 1175 долларов, при этом большинство домовладельцев платят от 960 до 1395 долларов.Как только она будет установлена, электрик сможет установить новую розетку за 30 минут.

    Очевидно, что существующая проводка повлияет на цену вашей новой домашней розетки.

    Стоимость модернизации розетки

    Помимо стандартных, усиленных и заземленных розеток, домовладельцам требуются и другие усовершенствования розеток, когда дело касается электрических розеток. Ни одно из следующих усовершенствований не должно значительно увеличить ваши расходы на электрика, но вы должны знать обо всех возможных вариантах:

    1. Защита от детей : Маленькие дети любят засовывать пальцы везде, в том числе в торговые точки.Если у вас есть маленькие дети, мы настоятельно рекомендуем попросить вашего электрика обезопасить от детей все розетки, расположенные рядом с землей. Хотя это может добавить 20 долларов за розетку, это гарантирует, что вашего маленького ребенка не ударит током.
    2. Расширение розетки : Вместо того, чтобы устанавливать новую розетку, подумайте о расширении стандартной розетки до дуплексной розетки. Расширение торговой точки проще, чем добавление торговой точки, и поэтому оно более доступно.
    3. Модернизация розеток : Разным приборам или электротехнике требуются разные розетки.У вас есть розетки с двумя контактами и выходы с тремя контактами. Двухконтактные розетки подходят для зарядки телефонов, подключения вентиляторов и других подобных устройств. Однако чаще всего вам нужна трехконтактная розетка для большинства основных приборов. Поэтому, если вы не используете поблизости двухконтактную розетку, подумайте о том, чтобы заменить ее трехконтактной. Как и расширение, это обновление розетки должно стоить меньше, чем установка новой розетки.
    4. Установка декоративных розеток : Вы не поверите, но вы можете установить декоративные панели переключателей.После того, как вы их купите, электрик установит их за пять минут.
    5. Switch Upgrades : Пока в доме работает электрик, стоит попросить его взглянуть на другие проекты. Одним из примеров является обновление или установка коммутатора. Если он новый, средняя стоимость установки коммутатора составляет 140 долларов. Если это обновление, рассчитывайте потратить 100 долларов.

    Стоимость установки Vs. Заменить электрическую розетку

    Поскольку время является ключевым фактором, домовладельцы должны быть рады услышать, что стоимость замены электрических розеток может быть намного меньше, чем стоимость установки новой розетки.Как и следовало ожидать, если розетка уже установлена, необходимо установить всю проводку и цепи. Поэтому, если вы подключаете устройство, потребляющее аналогичное количество энергии, смело заменяйте розетку, а не добавляйте новую.

    С другой стороны, если розетка не установлена ​​в желаемом месте или эта новая розетка требует намного больше энергии, вам необходимо добавить новую розетку. Если проводка на месте, рассчитывайте заплатить в среднем вверху этой страницы. Если требуется новая проводка, планируйте добавить еще 1000 долларов к общей стоимости розеток.

    Как снизить затраты на электрические розетки

    Если у вас нет друга-электрика, с учетом того факта, что установка новой розетки требует меньших усилий, вы, вероятно, не сможете установить новую розетку менее чем за 100 долларов. Однако это не значит, что вы не можете сэкономить на других, связанных с ними проектах в области электротехники.

    Электрики берут плату за свое время, но они также могут взимать плату за вождение и бензин. Поэтому, если вы откладываете установку телевизора или обновление коммутатора, сейчас самое подходящее время, чтобы завершить все электрические работы.Объединение проектов гарантирует, что вы не будете платить за дополнительный бензин и время, которое электрик проводит в машине. Так же, как покупка продуктов, большинство из нас предпочитает совершить одну большую поездку, а не несколько маленьких. Это экономит время, но когда дело доходит до электричества, это также экономит ваши деньги.

    Сделай сам или нанять электрика?

    Если вы просто заменяете пластину переключателя на розетке, попробуйте сделать это самостоятельно. Однако для любого другого проекта вам следует нанять лицензированного электрика для выполнения любых электромонтажных работ в вашем доме.В дополнение к надлежащей страховке, лицензированный электрик по закону является единственным лицом, кроме вас, которому разрешено работать с электричеством, и на то есть веские причины. Они не только знают строительные нормы и правила, но и хорошо разбираются в схемах, которые ускорят работу и обеспечат ее правильное выполнение.

    Найдите электрика

    Учитывая низкую добавочную стоимость, не откладывайте установку электрической розетки больше. К счастью, через ImproveNet легко найти лицензированных профессионалов.Позвольте нам помочь вам найти надежных электриков рядом с вами уже сегодня!

    Получите бесплатные оценки от местных электрических подрядчиков

    Как подключить электрическую розетку за 8 шагов

    Электричество — это в значительной степени то, что заставляет ваш дом работать на повседневном уровне, особенно если вы используете Netflix каждый день, как и мы. Но, если у вас перегорела электрическая розетка, идут следующие несколько эпизодов. Вам нужно вернуть его как можно скорее! Мы здесь, чтобы помочь.

    Замена розетки — одна из самых простых задач, которую домовладельцы могут сделать сами. Итак, надевайте шляпу электрика!

    Примечание : Помните, однако, что электричество необходимо соблюдать.

    Помните!

    • Всегда выключайте питание на электрической панели
    • Дважды проверьте розетку с помощью электрического тестера, чтобы убедиться, что питание отключено
    • Не стесняйтесь звонить квалифицированному подрядчику по электрике, когда вам кажется, что вы закончили your head

    Кроме того, убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты для работы.Вот то, что вам понадобится в вашем местном домашнем центре или хозяйственном магазине:

    • A Инструмент для зачистки проводов хорошего качества
    • Плоскогубцы хорошего качества
    • Отвертки хорошего качества
    • Бесконтактный электрический тестер хорошего качества

    Примечание : Ищите инструменты, например отвертки, предназначенные для электромонтажных работ — они не токопроводящие, чтобы снизить опасность поражения электрическим током.

    Заметили что-нибудь обо всех перечисленных выше позициях? Их все хорошего качества ! Чрезвычайно важно искать первоклассное оборудование, потому что чем лучше инструменты, тем лучше будет работа.(По сути, у вас будет свой собственный профессиональный набор инструментов!)

    Хорошо, а теперь приступим к ремонту электрической розетки. Во-первых,

    немного базовой информации об электричестве.

    Розетки будут подключены к черному «горячему» проводу и белому нейтральному проводу. Розетки подключены последовательно, при этом электричество течет к устройствам через черные горячие провода и возвращается к электрической панели через белые нейтральные провода. Розетки обычно соединяются в длинную серию, обслуживающую комнату или даже две комнаты.На этом схема замыкается.

    Совет : Если вы открываете коробку электрической розетки и обнаруживаете в ней два набора кабелей, это означает, что вы находитесь в середине цепи. Если вы откроете коробку, а там всего два провода, это конец цепи.

    Выполните следующие действия, чтобы починить сломанную электрическую розетку:

    1. 1. Сначала проверьте розетку с помощью лампы или другого электрического устройства, которое, как вы знаете, работает. Если он не включается, значит, проблема с розеткой.

    Pro Tip : Некоторые электрики используют устройство, называемое тестером розеток , которое загорается, если в розетке есть напряжение.

    Если заменяемая розетка — единственная в цепи, которая не работает, вы знаете, что у вас есть питание, потому что все остальное работает. Проблема в самой розетке.

    Если в цепи нет питания, значит, у вас плохая проводка или неисправный выключатель. Ой ой! Это означает, что вы покинули территорию «Сделай сам».Пора вызывать электрика!

    1. 2. Отключите питание прерывателем и проверьте розетку, чтобы убедиться, что питание отключено.
    2. 3. Снимите розетку со стены и осмотрите ее на предмет очевидных проблем, таких как отсоединение проводов от клемм.
    3. 4. Осторожно вытащите розетку из стены и отметьте, где подключены провода. (Одна сторона предназначена для горячего провода, а другая — для нейтрали.)
    4. 5. Посмотрите на старую розетку, чтобы увидеть, на месте ли отломанные язычки, соединяющие клеммы, или они были удалены.

    Примечание : У профессиональных электриков есть конкретные причины, по которым они снимают язычки или оставляют их на месте. Для домашнего мастера проще и безопаснее всего копировать то, что вы видите перед собой. Если вкладки есть, оставьте их на новой розетке. Если они исчезли, используйте плоскогубцы, чтобы сломать их.

    1. 6. Как и трехпозиционные переключатели, розетки имеют винтовые клеммы с цветовой кодировкой.
    • Черный или горячие провода подключаются к латунным клеммам
    • нейтральные провода подключаются к серебристым клеммам
    • Медь или зеленый заземляющий провод подключается к зеленому Терминал.
    1. 7. Вверните новую розетку обратно в электрическую коробку и прикрепите крышку.
    2. 8. Снова включите питание на электрической панели и проверьте розетку.

    И с этим ваш Netflix, или ваш блендер для смузи, или зарядное устройство iPhone (или любая другая электрическая необходимость, от которой вы отказались) должны снова заработать!

    Если по какой-либо причине эти шаги не привели вас к решению или вам нужна дополнительная помощь, позвоните в GEM! Мы более чем рады помочь вам вернуться в нормальное русло.Запишитесь на прием к техническому специалисту сегодня.

    Проекты домашнего электрооборудования, которыми вы можете заниматься самостоятельно

    Фото: Розмари Уоллер (Shutterstock)

    Выполнение проектов по электричеству в доме может показаться сложной задачей, если вы никогда раньше не занимались этим. Но то, что работа связана с проводами, не означает, что вам нужно привлекать профессионалов. Вот восемь обычных электрических ремонтов и замен, которые вы можете полностью выполнить самостоятельно. Предварительный опыт не требуется.

    Большая часть того, что мы обсудим ниже, связана с заменой приспособлений.Если ваш ремонт выходит за рамки этого (скажем, перемонтаж панели выключателя или подключение нового места в вашем доме), , пожалуйста, проконсультируйтесь с электриком. Даже если вы думаете, что у вас есть навыки для выполнения этой работы, существуют строительные нормы и правила, и вам часто требуется разрешение.

    Сначала убедитесь, что питание отключено.

    Начнем с примечания по технике безопасности: когда дело доходит до выполнения любого электрического ремонта, убедитесь, что питание отключено . Обеспечить вашу безопасность так просто.Если нет электричества, этот ремонт не только выполним, но и полностью безопасен.

    Отключите его

    Если вы работаете с устройством, которое можно отключить от сети, всегда отключайте его от сети. Однако вы должны знать, что в некоторых устройствах могут быть конденсаторы, накапливающие электрический заряд, даже когда они отключены от сети. Вы сможете проверить, так ли это, проконсультировавшись с руководством или просмотрев технические характеристики в Интернете, но если вы не уверены, обратитесь к профессионалу.

    G / O Media может получить комиссию

    Выключите прерыватель

    Надеюсь, ваша панель прерывателя хорошо промаркирована.Если это так, просто выключите прерыватель, который направляет питание ко всему, над чем вы работаете. Если человек, который изначально подключал цепи, выполнил свою работу правильно, вы, вероятно, увидите такие ярлыки, как «розетки на северной стене в логове» или «освещение кухни и гостиной».

    Найдите правильный выключатель

    Если ваша панель выключателя не имеет надлежащей маркировки , обычно не так сложно найти правильный выключатель. Если вилка или выключатель света, над которыми вы работаете, по-прежнему работают, включите его. Подойдите к панели выключателя и начинайте отключать выключатели по одному, пока не получите нужный.Если это розетка, включите свет и продолжайте переключать выключатели, пока он не выключится. Очевидно, если кто-то вам поможет, это может пойти намного быстрее. Если вы ремонтируете что-то, что не работает, вы всегда можете использовать мультиметр, чтобы проверить, получает ли он питание.

    Для максимальной безопасности отключите основное питание

    Если вы не уверены, что нашли правильный выключатель, и у вас нет хорошего способа проверить, вы всегда можете отключить основное питание для жилой дом.Преимущество здесь в том, что вы можете быть уверены, что убили силу того, над чем работаете. Недостаток в том, что у вас не будет электричества для инструментов или света, если у вас нет альтернативного источника.

    Убедившись, что вы отключили питание нужного устройства, проверьте его еще раз. Теперь о ремонте.

    Замените выключатель света

    Возможно, ваш выключатель вышел из строя или вам просто нужен новый вид или тип выключателя. Замена выключателя света — несложный проект.После того, как вы выключили питание, вам понадобится отвертка, плоскогубцы и несколько минут.

    Однако первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что у вас есть правильный тип переключателя. Номенклатура может немного сбивать с толку, но на самом деле это не так. Есть несколько типов выключателей света.

    Однополюсный выключатель

    Однополюсный выключатель управляет одним светильником из одного места, например, в спальне, с одним выключателем, когда вы входите в дверь.Это самый распространенный тип переключателя, который вы найдете в домах, и процесс его установки довольно прост.

    Двухполюсный переключатель

    Двухполюсный переключатель, несмотря на свое название, по-прежнему управляет только одним прибором из одного места. Разница в том, что он имеет две дополнительные клеммы для подключения дополнительных проводов под напряжением, необходимых для управления цепью на 240 вольт. Вряд ли вы будете иметь дело с переключателем такого типа.

    Трехпозиционный переключатель

    Трехпозиционный переключатель позволяет управлять одним прибором из двух разных мест.Например, у вас может быть коридор с одним светом (или гирляндой) и выключателями на обоих концах. В этом случае оба переключателя должны быть трехпозиционными.

    Четырехпозиционный переключатель

    Четырехпозиционный переключатель позволяет управлять одним прибором из трех разных мест. Иногда их можно встретить в очень больших комнатах. При установке переключателей для трех мест вам потребуется использовать один четырехпозиционный переключатель и два трехпозиционных переключателя. Вы также будете использовать четырехпозиционные переключатели в сочетании с трехпозиционными переключателями, когда у вас есть приборы, управляемые более чем тремя точками, но это начинает немного сбивать с толку.Лучший способ атаковать переключение с несколькими местоположениями — вытащить существующие переключатели и использовать их в качестве ориентира для новых переключателей.

    Диммерный переключатель

    Диммерные переключатели также доступны для каждого из этих типов переключателей, и процесс установки практически идентичен.

    Инструменты / материалы, которые вам понадобятся
    • Отвертка (Phillips или плоская)
    • Плоскогубцы
    • Мультиметр (опционально, для проверки отключения питания)
    • Правые переключатели света

    Замена розетки

    Заменить электрическую розетку так же просто, как заменить выключатель.Фактически, это примерно та же процедура, что и и , и вам не нужно так сильно беспокоиться о выборе розетки правильного типа. Розетки бывают трех типов:

    Незаземленная

    Незаземленная розетка имеет только два отверстия. В нем отсутствует третье круглое отверстие, используемое для заземления. Обычно вы видите их только в старых домах.

    Заземленный

    Это стандартная трехконтактная розетка, с которой вы, вероятно, наиболее знакомы.

    Прерыватель цепи замыкания на землю (GFC или GFCI)

    Этот тип переключателя имеет встроенный прерыватель, который автоматически и мгновенно отключает переключатель, прерывая питание в случае короткого замыкания.Обычно вы обнаруживаете их в местах, которые могут подвергаться воздействию воды или чрезмерной влажности, например, в ванных комнатах, гаражах и мастерских. Скорее всего, местные строительные нормы и правила требуют их в этих областях.

    Если вы заменяете розетку, вы обычно выбираете розетку любого типа, которая уже установлена. Однако вы можете решить, что в некоторых местах вам нужна розетка GFC вместо обычной заземленной розетки. Это хорошо. Порядок их подключения идентичен.

    То, что вы не хотите, — это просто заменить незаземленную розетку на заземленную.Да, он позволит вам подключить эти трехконтактные вилки, но не превратит его волшебным образом в заземленную розетку. Для этого вам понадобится помощь электрика.

    Когда дело доходит до замены розетки, процедура довольно проста. Убедитесь, что питание отключено. Снимите лицевую панель и винты, удерживающие розетку в коробке. Вытяните розетку и провода из стены так, чтобы у вас было место для работы. Обратите внимание, где к существующей розетке подсоединены белый (нейтральный), черный (питание) и зеленый или неизолированный медный (заземляющий) провода.Снимите их и прикрепите на том же месте на новой розетке. Включите прерыватель, чтобы проверить розетку, и, если она работает, выключите прерыватель и закрепите розетку обратно в стене. Это так просто.

    Инструменты / материалы, которые вам понадобятся
    • Отвертка (Phillips или плоская)
    • Игольчатые плоскогубцы
    • Мультиметр (опционально, для проверки отключения питания)
    • Сменные розетки, которые вы хотите установить

    ЗАМЕНА РОЗЕТКОВ | Сеть DIY

    Заменить светильник

    Светильники бывают всех форм и размеров, но проводка и способ ее крепления к потолку будут довольно последовательными.Как обычно, перед началом работы дважды проверьте, выключен ли прерыватель. Выключить свет недостаточно, так как по некоторым из этих проводов идет питание вне зависимости от того, включен переключатель или нет.

    Сначала снимите старый светильник. Снимите плафон (если он есть) и снимите лампочки. Следующий шаг зависит от приспособления, но обычно есть два длинных винта, которые крепят приспособление к электрической коробке. После того, как вы их удалите, светильник должен легко отрываться от потолка.Вы увидите, что он подключен к электрической коробке тремя проводами: белым (нейтраль), черным (питание) и зеленым или оголенным (заземление). Они будут прикреплены к проводам, идущим от потолка, с помощью винтовых соединителей (обычно называемых проволочными гайками). Отвинтите гайки, и провода должны легко разъединиться.

    Установить новое приспособление немного сложно, потому что вам придется удерживать его на месте, пока вы снова подсоединяете эти провода. Иногда можно начать вкручивать крепеж, а места для работы с проводами все равно остается.Иногда нет. Если это тяжелое приспособление, действительно полезно иметь рядом друга, который подержит его, пока вы все соединяете. Подключите провода так же, как они были на старом приспособлении. В инструкции по установке нового приспособления будет схема, если она вам понадобится. После того, как вы соединили провода с помощью гайки, вы также можете обернуть изолентой барашковые гайки и провода для дополнительной безопасности. Это может помочь предотвратить отсоединение проводов, когда вы вставляете их обратно в электрическую коробку и прикручиваете новое приспособление на место.

    Инструменты / материалы, которые вам понадобятся
    • Отвертка (Phillips или плоская)
    • Плоскогубцы
    • Фонарик (если у вас недостаточно естественного света)
    • Мультиметр (опционально, для тестирования) убедитесь, что питание отключено)
    • Гайки для проводов (пластиковые соединители для проводов, которые обычно идут в комплекте с новым приспособлением. Вы также можете повторно использовать те, которые уже установлены)
    • Изолента (необязательно, для фиксации проводов, чтобы гайки не тянулись) выкл)
    • Новый светильник

    Как: установить светильник | бобвила.com

    Восстановите сломанную лампу

    Если у вас есть любимая лампа с изношенным шнуром или ржавым патроном, или вы нашли старую лампу, которую хотите восстановить, замена сломанной лампы является одним из самые простые электрические проекты, которые вы найдете. Это не займет много времени, и это дешевое решение — определенно дешевле, чем покупка новой лампы.

    Основы лампы не могут быть проще. Сама лампа полая, что позволяет шнуру проходить от ее основания к розетке, к которой прикреплены провода.Сначала вам нужно разобрать лампу. То, как вы это сделаете, немного зависит от лампы, но не сильно различается. Подденьте или открутите нижнюю крышку на основании лампы, чтобы вы могли добраться до места, где вводится шнур. (У некоторых ламп этого даже нет, и вы просто видите шнур прямо там). Обычно шнур удерживает гайка. на месте, так что открутите это. Отрежьте старый шнур кусачками или ножницами, а затем обратите внимание на верх лампы. На некоторых лампах можно открутить патрон напрямую; на других вам может потребоваться открутить сам винт.Когда он отключен, потяните за него, чтобы открыть проводку. Отсоедините провода от розетки, и все готово.

    Повторный монтаж лампы — это просто обратный процесс. Проденьте новый шнур через цоколь лампы. Возможно, вам придется обнажить немного проводов на верхнем конце, чтобы вы могли вкрутить их в клеммы на розетке. Вверните патрон на место, снова затяните гайку в нижней части лампы и установите нижнюю крышку на место, если она есть.

    Необходимые инструменты / материалы:
    • Отвертка (крестообразная или плоская; зависит от лампы)
    • Кусачки или ножницы
    • Новый шнур, розетка или что-то еще, что вы заменяете.Вы часто можете купить их в виде полных комплектов в хозяйственных магазинах, если хотите заменить все сразу.

    Как заменить лампу | Этот старый дом

    Замените вилку удлинительного шнура

    Удлинители подвергаются частому обращению, особенно на конце вилки, и вилка может погнуться или сломаться. К счастью, замена вилки удлинителя — это быстрое и простое решение, которое намного дешевле, чем замена самого кабеля. Я люблю держать в магазине несколько новых вилок на всякий случай, так как я могу заменить вилку быстрее, чем поеду в хозяйственный магазин.

    Для начала нужно отрезать старую вилку. Если кусачков для работы недостаточно, воспользуйтесь хорошим универсальным ножом. Просто будьте осторожны и режьте по хорошей твердой поверхности. Используйте нож, чтобы разделить корпус кабеля и открыть провода внутри: белый (нейтраль), черный (питание) и зеленый или оголенный (заземление). Снимите корпус примерно на 3/4 дюйма от конца шнура. Используйте кусачки (или инструмент для зачистки проводов), чтобы зачистить каждый из трех проводов примерно на 1/2 дюйма от конца. Откройте новую вилку и подсоедините три провода к клеммам внутри вилки.Не забудьте обернуть провода вокруг клемм против часовой стрелки, потому что в этом направлении вы будете затягивать винты, удерживающие провода. Вставьте вилку обратно, и все готово.

    Необходимые инструменты / материалы:
    • Отвертка (Phillips)
    • Универсальный нож
    • Кусачки или инструмент для снятия изоляции
    • Сменная заглушка.

    Как заменить штекер удлинительного шнура | Этот старый дом

    Нанесите на карту панель выключателя

    Мы намекали на это выше, но один из самых умных проектов в области электрооборудования, который вы можете осуществить, — это нанесение на карту панели выключателя.Знание того, что контролирует каждый выключатель, может значительно облегчить жизнь, когда придет время для ремонта электрооборудования. Вот как это сделать.

    Прежде чем приступить к работе, сначала сделайте снимок текущей метки, на всякий случай, если вам понадобится что-нибудь связать. Если предыдущие жильцы использовали карандаш, считайте, что вам повезло, так как вы можете просто стереть его и начать заново. Если они использовали ручку, вы можете купить сменную этикетку в Интернете или в большинстве хозяйственных магазинов.

    Этикетка обычно предварительно пронумерована. Если нет, убедитесь, что вы указали номер прерывателя, когда записываете вещи.На этикетке должно быть указано, где и что. Хорошими примерами являются «4 — Все розетки в главной спальне», и «12 — Верхние светильники в гостиной и на заднем крыльце». Просто выберите понятные для вас ярлыки и помните, что в будущем кому-то, кроме вас, может понадобиться расшифровать их. Так что сделайте им одолжение и пропустите такие ярлыки, как «Спальня Майка». Вместо этого выберите что-нибудь вроде «SW Corner Bedroom».

    Вы также можете маркировать фактические выключатели и пластины в вашем доме в соответствии с их номерами выключателей.В нашем доме я снял лицевые панели с розеток и выключателей и с помощью Sharpie записал соответствующий номер выключателя на обратной стороне. Это оказалось действительно полезным.

    Этот пост был первоначально опубликован в марте 2014 года и обновлен в октябре 2020 года, чтобы заменить неработающие ссылки и видео, выполнить редактирование копии и добавить новое изображение заголовка. Обновлено 15.03.21, чтобы соответствовать текущему стилю Lifehacker.

    Электрическая розетка не работает? 6 DIY-решений (и когда звонить в профессионал)

    Фото: istockphoto.com

    В: Когда я подключил зарядное устройство сотового телефона к кухонной розетке, мой телефон не начал заряжаться, как обычно — скорее, казалось, что эта электрическая розетка не работает. Конечно, я мог бы зарядить его в другом месте, но у нас уже очень мало розеток в этом месте. Могу я что-нибудь сделать, чтобы починить розетку самостоятельно? Или мне вызвать электрика?

    A: Хотя есть вероятность, что вам придется пригласить электрика, во многих случаях проблема, связанная с неработающей розеткой, может быть легко решена домовладельцем.Мы поможем вам устранить проблему, рассмотрев наиболее распространенные причины и решения, начиная с тех, которые вы можете исправить самостоятельно.

    Во-первых, небольшое примечание по розеткам: вертикальные щели в розетке называются «ставнями», а небольшое отверстие под каждым комплектом ставен — «землей». В большинство розеток можно установить вилки с двумя или тремя контактами. Если в вашем доме старая проводка, третьего отверстия («земли») может не быть. Помните об этой анатомии, пытаясь выполнить следующие советы по устранению неполадок.

    Поверните выключатель в комнате, чтобы определить, есть ли у вас розетка наполовину горячая.

    Этот тип розетки, который иногда называют «розеткой для лампы», немного отличается от стандартных розеток тем, что его половина (обычно нижняя половина) управляется выключателем на стене. Назначение полугорячей розетки — позволить вам подключить лампу, включить ее, а затем управлять лампой с помощью выключателя света. Если вы заметили выключатель на стене, который, похоже, ни к чему не подключается, он вполне может управлять полугорячей розеткой — нажмите этот выключатель, а затем попробуйте включить розетку еще раз.

    Подключите к розетке что-нибудь другое.

    Если не работает не электрическая розетка, а зарядное устройство вашего мобильного телефона, подключите к той же розетке что-нибудь еще, например фен или лампу.

    Если это розетка GFCI, возможно, она отключилась автоматически и ее необходимо перезагрузить.

    Строительные нормы и правила требуют установки прерывателей цепи замыкания на землю (GFCI) в ванных комнатах, кухнях и прачечных — в любом месте рядом с водой.Как вы (надеюсь) уже знаете, вода и электричество несовместимы. До появления GFCI травмы от поражения электрическим током чаще возникали, если кто-то стоял в воде, сидел в ванне или иным образом контактировал с водой, и он использовал электрический прибор, такой как фен. Электрический ток может пройти через человека, порезав его электрическим током. Когда розетка GFCI обнаруживает скачок электричества, она отключается, чтобы минимизировать риск поражения электрическим током. К сожалению, GFCI могут быть вспыльчивыми и время от времени отключаться, даже если всплеска не произошло.Но это легко исправить: просто нажмите небольшую прямоугольную кнопку в центре розетки, и GFCI сбросится. Затем вставьте зарядное устройство и посмотрите, загорится ли оно.

    Некоторые рабочие места лучше доверить профессионалам

    Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

    +

    Проверьте другие выходы, чтобы убедиться, что они работают.

    Если вы отключите питание от розетки, большую часть времени другие розетки поблизости будут также потерять питание.Подключите зарядное устройство к другим розеткам в комнате, чтобы проверить, работают ли они. Если другие розетки не работают, проблема может быть в панели выключателя, которую мы проверим в следующий раз.

    Проверьте панель выключателя в вашем доме, чтобы увидеть, не перевернулись ли какие-либо выключатели.

    Панель выключателя, часто расположенная в подсобном помещении или подвале, оснащена несколькими выключателями (переключателями), каждый из которых управляет подачей питания в другую часть вашего дома. Откройте дверцу панели, и вы увидите один или два ряда переключателей с надписью «ВЫКЛ» с одной стороны и «ВКЛ» с другой стороны.Если выключатель щелкнул, переключатель будет посередине, между ВЫКЛ и ВКЛ. Если вы найдете один посередине, сначала переверните его стороной ВЫКЛ, а затем переверните стороной ВКЛ. Это сбросит выключатель. Вернитесь к проблемной розетке и проверьте ее снова.

    Фото: istockphoto.com

    Отключите что-нибудь от сети, чтобы избежать перегрузки электрической цепи.

    Если питание в розетке было восстановлено после того, как вы щелкнули выключателем, возможно, вы перегрузили цепь.Перегрузка цепи (каждый переключатель на панели выключателя управляет отдельной цепью) может произойти, если вы подключите слишком много вещей (особенно теплогенерирующих приборов) к одной цепи. Когда это произойдет, автоматический выключатель перевернется, потому что вы пытаетесь потреблять больше электричества, чем может выдержать цепь.

    Если выключатель сработал, но вы не перегрузили цепь, проблема может быть в коротком замыкании.

    Короткое замыкание происходит, когда предполагаемый поток электричества прерывается, например, когда провода случайно соприкасаются.Короткое замыкание опасно и может привести к пожару. Если прерыватель снова переключается после того, как вы его сбросили, а у вас ничего не подключено, оставьте прерыватель выключенным и вызовите электрика.

    Ослабленные соединительные провода могут привести к потере питания розетки.

    Если вы выполнили предыдущие шаги по устранению неполадок, но у вас по-прежнему нет напряжения в розетке, возможно, это связано с ослаблением проводов. Если вам неудобно проверять проводку розетки, самое время вызвать электрика.

    Если вы хотите проверить проводку самостоятельно, это не так уж и сложно. Сначала убедитесь, что выключатель розетки находится в положении ВЫКЛ. Затем с помощью отвертки снимите лицевую панель с розетки и открутите винты, удерживающие розетку на месте. Это позволит вам вытянуть розетку на несколько дюймов из розетки.

    Убедитесь, что концы проводов, которые присоединяются к розетке, надежно закреплены под винтами розетки. Черный провод подключается к золотому винту на стороне розетки, а белый провод подключается к серебряному винту на другой стороне.К нижней части розетки подключается медный или зеленый провод. Если какой-либо из проводов отсоединился, снова прикрепите их, поместив провод под соответствующий винт, а затем надежно затяните винт, чтобы удерживать его на месте.

    СВЯЗАННЫЕ С: 8 предупреждающих знаков опасно устаревшей электропроводки

    Сама розетка могла быть неисправной.

    Хотя это редкость, розетка может перегореть или выйти из строя и перестать работать. Если вы безуспешно выполнили предыдущие шаги, возможно, вам стоит заменить розетку.

    28Июл

    Как вывести угол штукатуркой 90 градусов: Выравнивание углов стен своими руками: штукатуркой и гипсокартоном

    28 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    تحميل Как выставить угол 90 без лазера штукатурка стен в кишиневе маляркавмолдове отделкаимашины mp3 — mp4


    Как выставить угол 90 без лазера штукатурка стен в кишиневе маляркавмолдове отделкаимашины

    Установка маяков на стены без лазера обычным уровнем Углы 90 градусов Быстро и качественно

    Как выставить маяки и сформировать угол 90 градусов Какую штукатурку лучше использовать для санузла

    Штукатурка по маякам углы 90 градусов геометрия сан узла

    Разметка 90 БЕЗ УГОЛЬНИКА перепланировка проект интерьера технический дизайн ремонт квартир отзывы

    как выставить угол 90 градусов

    Как штукатурить стены под 90 градусов своими руками Быстро Дешевая приспособа

    Как вывести стены в прямой угол в 90

    Ремонт в ванной Как сделать углы 90 градусов Вывожу все стены в уровень и углы в 90 градусов

    Как выставить маяки под штукатурку 90 градусов Установка маяков в санузле

    Как выставить угл 90 градусов и как установить маяки для штукатурки просто

    ШТУКАТУРКА УГЛОВ 90 УСТАНОВКА МАЯКОВ для ШТУКАТУРКИ 90 штукатурка СТЕН ВИДЕО 90

    Самый быстрый и простой способ установки штукатурных маяков Угол 90 градусов Как это делаю я

    КАК выставить маяки под штукатурку Как сформировать угол 90 градусов Своими руками

    Установка маяков под штукатурку Углы 90 градусов 12

    Штукатурим углы 90 градусов Лайфхак

    Установка маяков по нитке шнур на разных стенах

    Формирование угла 90 при помощи лазерного уровня быстро

    Установка маяков под штукатурку стен без лазерного уровня

    ШТУКАТУРКА Углы 90 градусов Ремонт квартиры во Владимире

    Лазерный уровень — применение на практике в отделочных работах

    Сейчас никого не удивишь применением лазерного уровня в процессе ремонта. Польза этого прибора нисколько не преувеличена — с помощью лазерных линий можно очень быстро выполнять множество операций, которые занимают значительно больше времени при использовании обычного пузырькового уровня. Лазерный нивелир не всегда способен заменить обычный уровень, однако он способен стать верным помощником практически во всех отделочных работах.

    В данном обзоре мы не будем рассматривать разновидности и классификации этих приборов, оставим это удовольствие авторам рекламных каталогов. Мы рассмотрим непосредственно приемы использования лазерных линий в тех или иных работах.

    Промерить помещение на перепады и отклонения

    Как правило, перед началом каких-либо работ, нужно иметь представление о перепадах полов, стен и прочего. Так же лазерный уровень поможет проконтролировать выполненные работы.

    Уровень полов

    Перед заливанием стяжки или монтажом любых других видов полов, необходимо промерить все перепады основания. Специалисты называют эту операцию «составлением карты полов». Сложно себе представить замеры без лазерного уровня, он здесь практически незаменим.

    Для замера достаточно расположить прибор в начальном помещении на возвышении, например табуретке или воспользоваться штативом (если он идет в комплекте с прибором). С помощью рулетки промеряются расстояния от основания пола до горизонтального луча во всех интересующих точках. Стандартно точки замеров располагаются вблизи всех углов и одна точка посередине помещения. Все результаты замеров заносятся на план помещения или пишутся на стенах возле измеряемой точки.

    Когда замеры сняты в одной комнате, уровень следует перенести в следующее помещение. Чтобы не потерять выставленную изначально высоту, перед перемещением нужно поставить метку по лучу лазера на стене, до которой луч достанет из следующего помещения. Переместив уровень, следует настроить луч на оставленную метку и приступить к следующим замерам расстояний от основания до луча.

    Когда все помещения промерены и отметки на плане проставлены, по высоте отметок, с достаточно высокой точностью можно судить о всех уклонах и возвышенностях полов. Данные измерения позволяют определиться с высотой чистового пола, толщиной стяжки и в конце концов, с типом требуемых работ вообще.

    Проверить ровность стен

    Оценить отклонения стен от вертикали так же достаточно просто и быстро. Для этого нужно расположить вертикальный луч параллельно стене, в 5-10 см от нее и рулеткой, по аналогии с полами, промерить расстояния от стены до луча. Чтобы расположить правильно сам уровень изначально, можно сначала отложить от стены равные расстояния на полу и по отметкам выровнять луч.

    Данная операция позволит судить о нужных слоях штукатурки, возможности облицовки гипсокартоном и прочими материалами. Так же, для наблюдения нужных слоев при соблюдении геометрии помещения (параллельные стены, углы 90 градусов), луч лазерного уровня нужно ровнять на заранее размеченные оптимальные оси помещения. Оси — достаточно сложная для описания тема, возможно об этом будет отдельная статья.

    Для проверки углов, как внутренних, так и наружных, достаточно лишь направить вертикальный луч на исследуемый угол.

    Лазерный уровень для маяков

    Одна из наиболее часто используемых мной операций с лазерным уровнем. Установка маяков обходится без ниток и правила. Выставлять маяки удобно на полу, стенах и не только…

    Маяки для пола

    Данный метод работает с предварительным выставлением саморезов под маяки. Впрочем, можно аналогично делать и при других способах выставления маяков.

    Когда уже есть отметка уровня стяжки, уровень устанавливается в любое место, откуда можно захватить лучом все точки установки маяков. Нужно выставить уровень так, чтобы отметка уровня пола была немного ниже (5-10 см) горизонтального луча. Рулеткой замеряется точное расстояние от точки стяжки до луча, из полученного расстояния вычитается толщина маяка. При монтаже маяков без саморезов, сразу на раствор, толщина маячкового профиля не вычитается.

    Теперь, ориентируясь по лазеру и рулетке, саморезы или маяки выставляются точно под полученный выше размер. Как показывает практика, такие манипуляции гораздо более эффективные, чем использование правила и пузырькового уровня.

    Маяки для штукатурки

    Операции по установке маяков для штукатурки аналогичны вышеописанным, с той лишь разницей, что работы производятся в вертикальной плоскости, соответственно с вертикальной линией уровня. Прибор выравнивают лучом на отмеченную на полу линию (хватит пары отметок), которая параллельна выставляемой плоскости. Ну а дальше все то же самое: находим разницу между выставляемой плоскостью и лучом, и оперируя этой разницей выставляем штукатурные маяки, или саморезы под них.

    В отличие от пола, выставление маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня значительно упрощается, в сравнение со стандартным методом (выставление рамки из ниток с двумя отвесами). Стоит отметить, что для получения качественно выставленных маяков, нужно использовать точный прибор и хорошую рулетку. Естественно, внимательность и аккуратность мастера никто не отменял.

    Усвоив горизонтальное и вертикальное выставление маяков, вам не составит труда, аналогичными навыками выставить лаги для пола, профиля для облицовки гипсокартоном и многое, многое другое.

    Укладка плитки по лазеру

    Здесь, конечно, не обойтись без стандартного пузырькового уровня, лазерный уровень выполняет роль вспомогательного устройства. Несмотря на это, роль его очень значимая.

    При укладке плитки, лазером проверяется ровность вертикальных и горизонтальных швов. Любой плиточник знает, что при облицовке помещения вкруговую (санузел, ванная), крайне важно не отклонить горизонтальный шов. Неопытные плиточники зачастую отклоняются от горизонтали, итогом становится перепад горизонтальных швов в углах. Ведь для восприятия глазом достаточно отклониться на один миллиметр и перепад будет бросаться в глаза.

    Для контроля горизонтальных швов, прибор удобно расположить на импровизированной полочке (если конструкция уровня не предусматривает иного крепления на стене). Полочка перемещается вместе с каждым уложенным рядом, с переставлением в противоположный угол.

    Вертикальные швы контролируются время от времени, путем установки устройства напротив шва.

    Наклеивание обоев

    И тут наше устройство будет очень полезно. Как известно, для наклеивания обоев используются вертикальные линии для наклеивания первой полосы на стене. Проверенный временем способ с отвесом и простым карандашом не всегда актуален, а если у вас имеется лазерный уровень — это кощунство. Дело в том, что простой карандаш на стене иногда может просвечивать через обои, даже высохшие. А уровень, поставленный напротив оклеиваемой стены никаких отметин на стене не оставит. По лучу даже гораздо удобнее ориентироваться, нежели по линии от отвеса.

    Помимо наклеивания первой полосы, нивелир удобно использовать при резе обоев внахлест, как при вертикальных резах, так и горизонтальных. Дело в том, что рез необходимо выполнять по ровному, тонкому предмету — например металлической линейке. Но длинна линейки около метра, а рез может быть во всю высоту. Здесь можно обойтись лазером и более коротким шпателем, используя луч как направляющую для шпателя, а шпатель как направляющую для ножа.

    Безусловно, роль устройства при наклейке обоев минимальна, только для обоев покупать его конечно не стоит. Однако, когда уровень имеется в наличии — польза однозначна.

    Заключение

    В этом очерке, естественно, указаны не все области применения этого полезнейшего устройства. Но и этой, небольшой информации достаточно, чтобы понять: лазерный уровень — очень полезный помощник отделочнику и домашнему мастеру.

    Безусловно, многие мастера до сих пор пользуются старыми методами, которые ничем не хуже лазерного нивелира. Но в современном мире время — ценный ресурс, а нивелир его существенно экономит. Ну и не следует забывать, что главный инструмент мастера — руки и голова, а потом уже все остальное.


    Оцените публикацию: Оценка: 5.0 (3 голосов)

    Смотрите также другие статьи

    Как исправить углы стен без специального профиля

    Окончанием отделки стен является исправление углов. Это такой своеобразный финал любого ремонта. Процесс достаточно сложный, и требует к себе повышенного внимания и аккуратности. Ведь неровные углы после покрытия стен финишной облицовкой будут очень сильно бросаться в глаза, портя всю общую картинку.

    После тщательного выравнивания стен, можно приступать к углам. Чтобы решить эту задачу, существует масса вариантов и технологий. Главное – это добиться четкого соответствия с 90 градусами.

    На сегодняшний день облегчает процедуру выравнивания использование специального профиля. Но бывает такое, что по некоторым причинам не получается его приобрести. В таком случае, не нужно расстраиваться и опускать руки, на помощь придет обычная штукатурка.

    Как правильно вывести углы?

    Самым практичным и рациональным способом, позволяющим выровнять углы, является использование штукатурки. Особенно, это актуально для малогабаритных квартир. Чтобы приступить непосредственно к работе, для начала стены подготавливаются – они зачищаются, а с поверхности (при необходимости) убираются старые обои или краска.

    Специалисты на этот счет дают свои рекомендации, которые помогут самостоятельно привести углы в порядок:

    • с помощью уровня и отвеса нужно максимально точно подогнать угол к идеальному значению в 90 градусов;
    • чтобы внутренний угол, выведенный накануне, не испортился, на него наклеивается специальная лента. Она позволит зафиксировать предыдущий результат и поможет укрепить саму конструкцию;
    • после тщательной подготовки места, вывода угла, можно приступить к штукатурке, а затем шпаклевке.

    Важно! Слой смеси рекомендуют наносить аккуратно – он должен лечь равномерно. Неровности необходимо полностью исключить.

    Если необходимо использовать профиль, то его лучше всего сочетать с гипсокартоновыми листами. Они позволят эффективно выровнять стены и дадут хорошую основу для работы. Угловой профиль закрепляется на поверхность угла, зачищается с последующей обработкой.

    Важно! Во время обработки всегда нужно использовать строительный уровень, который поможет сразу же обнаружить какие-либо отклонения и вовремя исправить.

    Как предотвратить возникновение основных ошибок?

    От того, насколько правильно будут отштукатурены углы, зависит эстетичность в помещение и срок эксплуатации конструкции. Чтобы монтажные работы закончились хорошим результатом, стоит разобрать самые популярные ошибки, которые допускают новички:

    • работы начинаются без какого-либо предварительного анализа (оценка основания, определение материал). Стоит иметь в виду, что некоторые строительные компоненты могут не сочетаться с материалами, выбранными за основу. Незнание этого нюансы приводит к возникновению в будущем трещин и различных дефектов, что потребует дополнительных финансовых средств и повторного ремонта для их устранения;
    • нанесение штукатурки без предварительного грунтования. Это приведет к тому, что после высыхания, проявятся контуры блоков, кирпичей или панели.

    При правильном соблюдении технологии, углы из штукатурки прослужат длительное время.

    Рекомендации по ремонту ванной комнаты

    Рекомендации по ремонту ванной комнаты 

    Попробуем перечислить лишь некоторые ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ правила при ремонте ванной комнаты.

    Зачищать стены надо обязательно полностью, т.е. не допускаются никакие насечки, краска оставленная на стенах в дальнейшем приведет к тому, что кафель отстанет от поверхности.

    Вся старая штукатурка которая «дышит» должна быть демонтирована.

    Стены обязательно должны быть выровнены во всех плоскостях. Если этого не сделать, то межплиточные швы потом не сойдутся.

    Полы должны быть обязательно выровнены в горизонтальной плоскости.

    Все углы в помещении должны быть выравнены под 90 градусов. Если этого не сделать, то та же ванна потом не встанет плотно к стенкам кабины, последняя полоса кафеля в кабине будет клином.

    Обязательно делается гидроизоляция пола (при ее отсутствии), с захлестом на стены примерно на 5 см.

    Полы в ванной комнате должны быть обязательно ниже общих полов с квартирой минимум на 2.5 см.

    Любые конструкции в ванной должны быть сделаны из металлопрофиля. Не допускается никаких деревянных обрешеток.

    Не допускается выравнивание стен на толщину более 2-3 см клеевым составом для кладки кафеля.

    Для выравнивания стен ванной дом необходимо использовать штукатурные растворы ТОЛЬКО на цементной основе, которые со временем не меняют своих прочностных характеристик в насыщенной влагой атмосфере. (А у нас каждый второй «мастер» ровняет стены в ванной растворами на гипсовой основе – это же быстро и удобно, и ему плевать, что через 6-8 месяцев кафель начнет отваливаться, так как смесь на гипсовой основе, а гипс под действием влаги размягчается).

    Не допускается кладка кладка кафеля на влажные свежо отштукатуренные стены. Штукатурка должна высохнуть.

    Не допускается нанесение клеевого состава на плитку «пятаками», «точками» и тому подобное.

    Все поверхности обязательно должны быть прогрунтованы.

    Все короба должны быть выполнены строго в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

    Все короба должны быть выполнены с минимальной глубиной, а не так как удобнее работнику. Некоторые «мастера» делают: габариты сантехнического шкафа больше, зато работы поменьше.

    Трубы водоснабжения (стояк) желательно заменять полностью от пола до потолка через перекрытия. Все отводы лучше делать сварными, а не устанавливать байпас. Который приводит к протечкам в резьбовых соединениях.

    Мойдодыр, тюльпан и остальные сантех. приборы  не встанут вплотную к стене, если трубы не убрать в стену.

    Все врезки из плитки должны быть сделаны в дальних от входа углах, иначе при входе в помещение они сразу будут бросаться в глаза.

    Угол слива канализационной трубы должен быть как минимум 2-3 градуса, а не лежать на полу.

    Краны для перекрытия воды должны находится на правильной от пола высоте. Это все рассчитывается при «черновых работах».

    «Мастера» даже не знают, что существуют переходники: чугун-пластик. Намотали тряпку, замазали раствором – и так пойдет.

    Где будет стоять смеситель – основной угол, самый видимый. Укладка плитки начинается с этого угла (целая плитка). А не с обрезанной плитки. Обрезки сгоняются в угол.

    Перетирка швов процесс весьма трудоемкий и требует особенно тщательного подхода.

    Затирка должна проникать в межплиточный шов на глубину не менее 70%. Чтобы этого достичь необходимо уже на этапе кладки кафеля, каждый день, покидая рабочее место, прочищать швы специальным инструментом. Если этого не делать, затирка не сможет глубоко проникнуть в швы между плиткой и это приведет к очень быстрому ее осыпанию и не возможности затереть швы ровной красивой линией.

    Затирка должна выполняться в два этапа. Не соблюдение этого правила приведет к быстрому растрескиванию и потемнению межплиточных швов.

    Не забудьте про вентиляцию. Ванная – помещение с повышенной влажностью, и в случае отсутствия притока воздуха на стенах и потолке будет образовываться конденсат. Для устранения подобных неприятностей достаточно оставить под дверью зазор 1-2 см.  Также возможна установка электро вытяжки.

    КАЧЕСТВЕНННЫЙ ремонт ванной комнаты проводится в среднем 3 недели. Ремонт ванной комнаты за 7-10-12 дней это всегда явная халтура. 

    Нам часто задают вопрос «Что такое кладка кафеля не нарушая технологии?» 

    В этой статье мы лишь немного постарались Вам приоткрыть занавес, того КАК ПРАВИЛЬНО ДОЛЖЕН ПРОИСХОДИТЬ РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ.

    Из опыта общения с обманутыми клиентами, лишь в 2-3 случаях из 10 – соблюдаются данные правила, но при этом во всех объявлениях написано быстро, качество, гарантия.

     

     

     

    Как вырезать, сгибать и устанавливать герметизирующую стяжку (3-х слойная система)

    Прочная стяжка позволяет воде, которая попадает под отделку и базовые слои штукатурки, стекать через отверстия, это основной компонент работы штукатурки. Установка очень проста и требует базовых инструментов и знаний. Вот несколько советов, которые помогут вам начать в правильном направлении.

    Чтобы соединить два куска плёнки в углу стены, вам нужно вырезать под углом 45 градусов под внешним или внутренним углом, в зависимости от того, с каким углом вы столкнулись.Есть несколько способов срезать углы, но я хочу, чтобы они были простыми и сводили к минимуму путаницу, поэтому я выбрал этот путь.

    Процесс одинаков как для внутренних, так и для внешних углов, углы, которые вы в конечном итоге режете, просто зеркально отражаются. Вы должны вырезать внешний угол с нормальным углом 45 градусов и внутренний угол с углом 45 градусов, идущий в противоположную сторону.

    Обрезка внутренних углов:

    Шаг 1:

    Отмерьте 7/8 ″ вдоль передней кромки и сделайте отметку, затем проведите линию под углом 45 градусов от отметки до заднего края протереть стяжку и поднять губу.Это будет ваша линия разреза.

    Шаг 2:

    Теперь разрежьте фланец вдоль передней части прямо вниз и следуйте своей линии, отрезая нижнюю часть плаща, пока не останется что-то вроде этого:

    Шаг 3:

    Проделайте тот же процесс на противоположный конец стяжки, так что у вас есть два угла 45 градусов, которые точно совпадают, как показано на рисунке справа.

    Другой тип стяжки:

    Другой тип стяжки, который используется, выглядит немного иначе, но разрезан с теми же размерами, единственная разница заключается в методе ее резки.Вот пример того, о чем я говорю …

    Шаг 1:

    Начните так же, как мы делали тип «J», и возьмите измерение на 7/8 ″. сделайте отметку и проведите линии под углом 45 градусов, как показано на рисунке.

    Шаг 2:

    Вырежьте две линии, которые вы сделали, но будет сложно разрезать V-образную секцию, поэтому продвигайтесь к ней, разрезая сначала нижнюю часть, поверните деталь, разрежьте верх и согните оставшуюся часть вверх и вниз, пока не прорежется.

    На нижнем рисунке показано, как должен выглядеть готовый продукт.

    Готовый пример (внешний угол)

    Внешние углы:

    Шаг 1:

    Сделайте отметку точно так же, как мы сделали для внутреннего угла на 7/8 ″, но на этот раз вдоль заднего фланца. Мы создаем этот угол в 45 градусов в противоположном направлении для нашего внешнего угла.

    Шаг 2:

    Обрежьте по вашей линии на нижнем крае герметизирующей стяжки и проведите по ней до фланца на задней стороне, также отрезав его. Вы также можете обрезать задний фланец сверху вниз, если вам так удобнее.

    Шаг 3:

    Проделайте то же самое с противоположным концом мокрой стяжки, и у вас получатся два угла, которые хорошо сходятся. Обратите внимание на то, как задний фланец срезан прямо в углу обшивки, а нижняя часть стяжки выходит за его пределы.

    Бывают случаи, когда вы хотите согнуть кусок пластыря или штукатурки под углом 90 градусов, например, для лестниц, дверей, электрических коробок и т. Д. Вы можете фактически удалить несколько частей и вместо этого согнуть кусок.

    Step 1:

    Отметьте место, где должен быть изгиб, и проведите линию, используя квадрат скорости вдоль заднего фланца и другой на более коротком переднем фланце.Маркер или универсальный нож хорошо подойдут, чтобы пометить металл, и карандаш тоже появится, но будет очень легким.

    Шаг 2:

    Теперь отрежьте задний и передний фланцы, которые мы отметили. Это позволит металлическому элементу изгибаться вверх или вниз, создавая внутренний или внешний угол.

    Чем прямее будет ваш срез, тем лучше будет конечный результат.

    Шаг 3:

    Согните металл вверх или вниз, чтобы образовалась складка вдоль нижнего края герметизирующей стяжки, где расположены сливные отверстия.Обратите внимание на разницу между внутренним и внешним углом.

    В этом примере я оставил нижнюю часть неразрезанной и согнул ее, а не отрезал. Вы также можете отрезать нижнюю часть и соединить две части стяжки для достижения тех же результатов.

    Металл изогнутый вверх

    Металл изогнутый вниз

    При непрерывном прокладывании протяжной стяжки потребуется соединить их вместе с перекрытием примерно в 1 дюйм. Это только для J-образной стяжки, другой тип стяжки будет хорошо скользить друг по другу.

    Шаг 1:

    Все, что вам нужно сделать, чтобы соединить два куска герметизирующей стяжки, — это вырезать V-образную выемку на нижней части, чтобы эти две части могли скользить вместе.

    Шаг 2:

    Немного отогните внешний фланец, чтобы можно было вставить его под существующий кусок плафона. Задний фланец новой детали будет перекрывать существующую деталь.

    Сдвигайте до тех пор, пока новый кусок гидроизоляционной стяжки не будет перекрывать 1 дюйм. Вы всегда можете взять немного больше из выемки, чтобы получить лучшее перекрытие, если хотите. МИНИМУМ 1 ″ рекомендуется, но больше подойдет, только не меньше.

    Процесс установки довольно прост и проходит довольно быстро. Начните с внешнего угла и обходите здание.

    Шаг 1:

    Обычно вы начинаете с внешнего угла (как я уже упоминал) и двигаетесь по всему зданию.

    Итак, начните с обрезки внешнего угла, как я описал ранее, и убедитесь, что нижняя часть плафона находится примерно на 1 дюйм ниже оболочки.

    Будет полезно, если помощник будет держать один конец для вас, потому что они бывают 10-дюймовой длины и с ними трудно справиться с одним человеком.

    Шаг 2:

    Теперь используйте гвоздь или скобочный пистолет, чтобы удерживать его на месте. Перед тем, как прибить гвоздь, убедитесь, что весь кусок плаща находится примерно на 1 дюйм ниже оболочки. Для достижения наилучших результатов старайтесь, чтобы застежка находилась посередине или в верхней части герметизирующей стяжки, и избегайте прибивания гвоздями или скобами по ее дну.

    Шаг 3:

    Прибейте другой конец гвоздями, убедившись, что у вас все еще есть зазор в 1 дюйм внизу между оболочкой и нижним краем герметизирующей стяжки, и используйте узор, как показано на изображении справа.После того, как концы закреплены, снимите стяжку с помощью скоб, вставляя скобу или гвоздь через каждые 16–24 дюймов или около того.

    behr Венецианская штукатурка

    Краска-спрей BEHR. 6). 3). Венецианская штукатурка, отделка Exotic Wall Джан Сагасти 11 489 просмотров. Подготовьте стены. Точные методы нанесения будут отличаться, но обычно используется шпатель, чтобы нанести гипсокартон и распределить его по поврежденному участку. 31,99 доллара 31 доллар. Перед нанесением грунтовки и герметика Behr Enamel Undercoater Primer & Sealer необходимо тщательно подготовиться, удалив отслаивающуюся краску, смыв всю грязь, жир и плесень.Он должен легко отрываться, не повреждая находящуюся под ним краску. Это полезно. Стена. Венецианская штукатурка и искусственная отделка, пятый уровень окраски, ООО. 4). Венецианская штукатурка Premium Plus со стилем от Behr — это плотный продукт на водной основе. 1). Нанесение первого слоя. Откройте банку с венецианской штукатуркой и при необходимости добавьте оттенок. Фотограф: Кларк Даггер. Пример модного закрытого деревянного пола средних тонов и красного пола в гостиной в Лос-Анджелесе с ленточным камином, разноцветными стенами и гипсовым камином Выступ над камином и встраиваемый телевизор — vanessa_mclearen.Прикатайте штукатурку к стене, затем с помощью шпателя произвольно выровняйте поверхность. Сколько стоит сыграть в гольф в Augusta National? Спасает Элиза Моулан. Венецианская штукатурка Behr, увеличенное изображение. В чем разница между штукатуркой и венецианской штукатуркой? Нанесите второй тонкий слой поверх первого, начиная с верхнего угла стены. Отшлифуйте гипсокартон, пока он не станет гладким и ровным. Венецианский гипсовый камин слева включает нишу для телевизора и нишу с произведениями искусства. Средство для удаления воска на водной основе следует нанести тканью и оставить на поверхности на 5–10 минут, а затем смыть большим количеством воды.24 мая 2013 г. — этот пин обнаружила Кари Шейн. Крупным планом — венецианская штукатурка Behr поверх обшивки. Используйте плоскую поверхность шпателя, чтобы сгладить следы, оставленные краем шпателя. Как удалить воск с венецианской штукатурки? Качество BEHR, которому вы доверяете, теперь доступно одним нажатием кнопки. После высыхания не менее четырех часов наносите второй слой. Как / что я могу сделать, чтобы это скрыть? 2). 4.5 из 5 звезд. 2. Ваши собственные пины на Pinterest. Наш основатель и ведущий аппликатор Руслан Рахманов имеет специальность дизайна и дипломы лучших итальянских школ.Венецианские штукатурные изделия Behr. Однако не забудьте полировать в течение 7 дней после нанесения штукатурки. Также имейте в виду, что красота венецианской штукатурки в том, что у нее есть некоторые вариации цвета, и вы можете потерять это, если закрасите ее. Шлифовальный станок можно использовать для больших поверхностей. Я бы порекомендовал вам проконсультироваться с местным художником. Начиная с угла комнаты, нанесите штукатурку гибким стальным шпателем или ножом для гипсокартона шириной от 4 до 6 дюймов. Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. Венецианский мрамор 2114 70 Бенджамин Мур.Как гладить стены из венецианской штукатурки? Тщательно перемешайте ингредиенты. 1). 5). 18. Для достижения наилучшего результата: дайте второму слою венецианской штукатурки высохнуть в течение минимум 24 часов перед полировкой. Вы нанесли на стены венецианскую штукатурку. 5:07. Наносите перекрывающимися мазками произвольной длины, удерживая шпатель под углом от 60 до 90 градусов к стене. 99 ($ ​​0,50 / унция) БЕСПЛАТНАЯ доставка. Теперь вам нужно отполировать венецианскую штукатурку. Дайте второму слою высохнуть в течение 24 часов. Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом браузере, чтобы в следующий раз я оставил комментарий.ЛХ: Венецианская штукатурка — это общий термин, обозначающий замазку из обожженного известняка в сочетании с водой. Посмотрите Венецианскую штукатурку и нашу широкую гамму цветов на Valspar.com сегодня! Для начала нанесите на стену грунтовку и дайте ей высохнуть. Маленькие партнеры — поднимите вашего ребенка как в прямом, так и в переносном смысле. Это неестественно. BEHR Premium Plus With Style 1-галлонная плоская венецианская штукатурка содержит акриловую формулу на водной основе и предназначена для создания старинного вида оштукатуренных или мраморных стен.Краска BEHR Aerosol Chalk Paint — это простой способ создать уникальный и модный вид для вашего следующего проекта по окраске. Для венецианской штукатурки используйте синтетическую венецианскую штукатурку на акриловой основе из местного магазина товаров для дома, если вы ищете что-то экономичное и простое в использовании. Спрашивает: Бенисия Уппенталь | Последнее обновление: 1 мая 2020 г. Положите в электрическую шлифовальную машинку кусок наждачной бумаги с зернистостью P80 и приступайте к работе. Использование бумаги с зернистостью 120 не должно быть проблемой для ключа. Повторяйте процесс шлифования до тех пор, пока не будет достигнут желаемый уровень полировки.Отделка искусственной венецианской штукатуркой в ​​гостиной. Держите шпатель под углом от 15 до 30 градусов к стене и нанесите несколько штук штукатурки, начиная с верхнего угла. 1 ноября 2018 г. — Это не мое первое родео, но я все еще склонен наносить слишком много продукта на свой первый слой! Как долго вы можете хранить маленькие дымки в морозильной камере? Посмотрите это видео с практическими рекомендациями, чтобы узнать, насколько легко можно создать собственную венецианскую штукатурку за 3 простых шага с помощью Faux Impressions®. Шаг 2 — Полировка отделки. Нанесите средство для удаления воска на основе растворителя с помощью ткани с легкой текстурой и потрите до появления пены.3). Следуйте этим пошаговым инструкциям, чтобы правильно отполировать венецианскую штукатурку и придать ей гладкий, полированный вид. Modern Masters была первым производителем акриловой венецианской штукатурки в США, которая использовалась профессиональными аппликаторами и мастерами своими руками в тысячах проектов по всей Северной Америке. Домашнего декора. Можно ли назвать что-то трендом, если он существует веками? Держите шпатель под более острым углом от 60 до 90 градусов и делайте быстрые, перекрывающие друг друга длинные и короткие движения.Behr был разработан для людей с ограниченным бюджетом и продается в большинстве Home Depots. 2). Авторские права © 2020 — BooksFinding. Полированная Венецианская штукатурка должна иметь гладкий, полированный вид. Выровняйте штукатурку. Перед нанесением воска убедитесь, что венецианская штукатурка полностью высохла. Грубая штукатурка .. Behr. Рассматриваете ли вы цвет краски Venetian Plaster V044-3 для вашего следующего проекта? Настоящая венецианская штукатурка имеет глубину, прозрачность и гладкую, как стекло, текстуру, от которой просто захватывает дух. Наносите прозрачный верхний слой вместо полировки на участки с интенсивным движением или влажные участки, например ванные комнаты.Вы можете выбрать один из 24 цветов или подкрасить штукатурку в любой желаемый цвет. Нанесите тонкий слой Behr Venetian Plaster Topcoat на высохшую штукатурку с помощью стального шпателя. Плотная краска добавляет глубины и размера вашим внутренним стенам и дополняет ваш декор. Какая краска Behr лучше всего подходит для шкафов? 3). Он предназначен для создания эффекта искусственной венецианской штукатурки. Вместо этого можно использовать настоящую венецианскую штукатурку на основе извести, но она дороже и с ней труднее работать. При необходимости удалите остатки мыла другой влажной тканью.Плотными круговыми движениями отполируйте всю стену. В каких автомобилях самые дорогие каталитические нейтрализаторы? В наличии осталось 8 штук — скоро закажи. Это был интересный проект, от гипсокартона до готового Behr VP. Слегка отполируйте поверхность шпателем, затем залейте шпатель или шпатель воском. 1). Протрите поверхность чистой влажной тряпкой, чтобы удалить гипсовую пыль. Заполните все зазоры, оставшиеся после первого слоя. Не полируйте поверхности, на которые нанесено верхнее покрытие. Продукт Behr Venetian Plaster представляет собой очень пористую краску, которую не рекомендуется использовать для ванн без прозрачного верхнего покрытия именно по этой причине.Зайдите на сайт www.behr.com или в местный магазин Home Depot, чтобы получить пошаговую брошюру и узнать, какие цвета венецианской штукатурки они предлагают. Подготовить стены к покраске; нанесите базовое покрытие и дайте высохнуть. Позвоните нам! Его внешний вид смоделирован на основе лепнины старинной итальянской архитектуры. BEHR PREMIUM PLUS с венецианской штукатуркой Style ® создает привлекательную и элегантную трехмерную отделку, которая подчеркивает светлые и темные тона одного цвета. Венецианская штукатурка наносится стальным шпателем. Галлон венецианской штукатурки Behr стоит около 30 долларов, а верхнее покрытие — около 9 долларов за галлон.Некоторые конкурирующие венецианские штукатурки Marmorino содержат элементы извести, но на 10-20% состоят из цемента. Я покрасил свою ванную комнату венецианской штукатуркой много лет назад, и она выглядит ужасно — в ней есть трещины и сколы. Дальнейшие загрузки по мере завершения проектов или создания образцов для просмотра. Тряпкой начните вытирать воск по мере его таяния. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Я пытаюсь купить венецианскую штукатурку Behr и нигде не могу ее найти. Август 2020. Цвета венецианской штукатурки. Все права защищены.Подпишитесь здесь, чтобы получать последние новости и обновления прямо на ваш почтовый ящик. Теперь вы можете полировать восковое покрытие шпателем. Вымытые известью стены для Нового времени Ремоделиста, своими руками. Венецианская штукатурка Behr в нестандартном цвете. Вы никогда не пропустите лучшие акции, продукты и новости Behr. Венецианский гипсовый кирпич красный блестящий стиль, инструменты марморино с Джанкарло Сагасти — Продолжительность: 5:07. Продолжайте наносить и распределять, пока вся стена не будет покрыта первым слоем. Для получения дополнительной информации о наших продуктах и ​​обучении свяжитесь с нами: Напишите нам! Свяжитесь с нами… Подходит для использования на внутренних стенах. 29 июня, 2016 — Уникальные цвета венецианской штукатурки № 2 Таблица цветов венецианской штукатурки Behr.FirmoLux Marmorino Berlina Подлинная венецианская штукатурка | Гладкая штукатурка | Сделано в Италии из извести и… Венецианской штукатурки Behr, вощеной, естественный свет (использовался Kindle Fire, чтобы показать значения отражения). Покрытие венецианской штукатуркой с грубой текстурой должно выполняться профессионалом, чтобы не повредить стены. Слегка протрите мыльной тканью все пятна грязи или незначительные пятна, чтобы удалить их. Окрашивание поверхности без грунтовки для герметизации пористости может привести к тому, что всего один слой краски будет иметь неравномерный блеск.Это не мое первое родео, но я все еще склонен наносить слишком много продукта на свой первый слой! специалист по живописи, венецианская штукатурка, искусственная отделка, очистка под давлением — all miami, boca raton. Вредны ли масличные семена подсолнечника для оленей? Протрите поверхность наждачной бумагой зернистостью 400 или 600. 17-32 из 120 результатов по запросу «behr venetian plaster» FirmoLux Marmorino Berlina Authentic Venetian Plaster | Гладкая штукатурка | Сделано в Италии из лайма и мрамора | Сине-серые цвета (12) | Цвет: BM1644 Blue Dusk. Венецианскую штукатурку, конечно, можно закрасить, хотя я считаю, что нужно использовать латексную краску.Подписаться; Отказаться от подписки × Зарегистрируйтесь, чтобы получать самые горячие предложения и последние новости. Найдите на Houzz лучших специалистов по дизайну и обслуживанию. Смешайте раствор уксуса и воды (в соотношении 1: 3) и нанесите на отметку. Также знайте, можно ли закрасить венецианскую штукатурку латексной краской? Как отремонтировать стену из венецианской штукатурки? Техника декоративной окраски Венецианская штукатурка Hgtv. Потому что краска синтетическая — краска из резины, пластика и химикатов. Смочите мягкую ткань теплой водой и нанесите на центр мягкое жидкое средство для мытья посуды.1 ноября 2018 ТЕНДЕНЦИИ, КОТОРЫЕ МЫ ЛЮБИМ: ВЕНЕЦИАНСКАЯ штукатурка. 4). Наша уникальная химия позволяет создавать неограниченную палитру цветов с использованием цветовой системы любого производителя красок. Откройте (и сохраните!) 2). Шаг 1: Подготовьте комнату. Текстурированная краска Behr (гладкая поверхность) может использоваться для достижения большинства образов, в которых вы, возможно, использовали VP для текстурирования. Хотя VP Бера можно использовать для текстурирования стены (отлично подходит для этой цели), для этой задачи его использовать относительно дорого. Несмотря на то, что я без устали смотрел видео с потрясающими техниками Эли Лусеро до тошноты, я все еще не могу контролировать себя при нанесении этого первого слоя.если вы … Затем его смешивают, чтобы получилась известковая штукатурка. Для достижения наилучших результатов: перед тем, как начать, убедитесь, что вы очистили и подготовили стены и защитили свою мебель. Обратитесь к нашему руководству «Как подготовить комнату для рисования» для получения дополнительной информации. Гермиона умирает в Гарри Поттере и проклятом ребенке? Нанесите тонкий слой штукатурки, удерживая шпатель под углом от 15 до 30 градусов. Венецианская штукатурка Antiqua может использоваться для внутренней и внешней отделки штукатуркой, в то время как некоторые виды отделки Marmorino могут использоваться только в качестве внутренней искусственной отделки стен.Подготовьте место под покраску. Behr Pro предлагает краски, расходные материалы и услуги, чтобы помочь профессиональным подрядчикам по покраске, архитекторам, дизайнерам, управляющим объектами и недвижимостью хорошо выполнить свою работу. Behr Venetian Plaster — это толстостенная шпоновая штукатурка на водной основе для внутренних стен. Затем нанесите первый слой стальным шпателем с прямыми краями. Шаг 2 — Нанесите воск. Сначала используйте фен средней температуры и осторожно нагрейте воск. Венецианская штукатурка тонирована в индивидуальный цвет. Copyright 2020 FindAnyAnswer Все права защищены.Проводить исследования. Укажите нужный вам цвет: таблица BM, таблица SW, материалы, отправленные нам по почте и т. Д. Знаете ли вы, что мы можем подобрать индивидуальный цвет практически для чего угодно? Контакты: Вам также может понравиться тема «Домашний дизайн и украшение: Дом и сад». Нанесите штукатурку тонкими слоями на стену, используя длинные и короткие движения кельмы, чтобы создать беспорядочно распределенный вид. С 2012 года The Venetian Plaster Art была признана ведущим подрядчиком венецианской штукатурки и декоративной краски в округе Ориндж и Лос-Анджелесе.Для тех, у кого ограниченный бюджет, это хороший продукт, и когда его покрывают воском для запечатывания, он приобретает приятный блеск. Точно так же вы можете спросить, как красить венецианскую штукатурку? Дайте первому слою высохнуть не менее четырех часов. Штукатурка Vasari на основе извести, натуральная, нетоксичная, не выделяет газов и гипоаллергенна. Иногда известна как венецианская штукатурка, европейская штукатурка, полированная штукатурка, таделакт или известковая штукатурка. Улучшение подвала — как небольшая отделка имеет большое значение. Дайте верхнему слою высохнуть в течение 24 часов.Возникнув в древние времена, особенно в Италии и Греции, венецианская штукатурка является классической традицией, которая придает нюансный цвет и блеск однотонным стенам, часто имитируя эстетику камня или мрамора, не требуя тратиться на такие дорогие материалы. Шаг 1 — Дайте штукатурке высохнуть. Нажмите, чтобы увидеть полный ответ. Вы можете спросить, а можно ли закрашивать венецианскую штукатурку? Венецианская штукатурка Бенджамин Мур. На поврежденное место приклеиваем гипсокартон. (888) 610-3018 Залейте шпателем из нержавеющей стали некоторое количество смешанной венецианской штукатурки выбранного цвета.Шаг 2: Отшлифуйте стены (необязательно) Подготовка поверхности — самый важный шаг для успешного закрашивания искусственной отделки, особенно если искусственная отделка имеет текстуру. После этого… Обработка стен. В отличие от отделки из искусственного мрамора, созданной с помощью традиционных методов окраски, Behr Venetian Plasters наносится с помощью гибкой краски. Behr Venetian Plasters — это декоративная краска, которая создает искусственный эффект того, что делает традиционная итальянская штукатурка, однако ей не хватает блеска и глубины насыщенности. Настоящая штукатурка из Италии.Покрасить венецианскую штукатурку несложно, но потребуется определенная подготовительная работа. Специалист по искусственной отделке в Fort Lauderdale Fl Jacky Amar Designs. Специалист по искусственной отделке в Форт-Лодердейле, Флорида, Джеки Амар разрабатывает произвольно распределенный внешний вид, добавляя …. Гипсокартон до тех пор, пока он не станет гладким, и даже пятна для удаления штукатурной пыли цветов на Valspar.com сегодня Behr Chalk. Штукатурка должна сохнуть не менее четырех часов, вы можете спросить, можете ли вы оставить маленькие дымки в … Подготовить комнату для покраски » для получения дополнительной информации о наших продуктах и.! Общий термин, обозначающий замазку из обожженного известняка в сочетании с водой -! В Fort Lauderdale Fl Jacky Amar Designs нанести тонкие мазки штукатурки на первый слой, начиная с! Используйте настоящую венецианскую штукатурку на основе извести # 2 Венецианская штукатурка и штукатурка Behr! Раствор из уксуса и воды (с местным художником порекомендуйте вам проверить количество венецианского! Угол 90 градусов к стене, искусственная венецианская штукатурка цвета, которую они предлагают ужасно, есть трещины! Сколько стоит сыграть раунд гольф в Augusta National: венецианский гипсовый кирпич блестит! ‘S Premium Plus со стилем Венецианская штукатурка высыхает перед нанесением воска толстой штукатурки на водной основе для шпона внутри помещений…. Известь и … Венецианская штукатурка Behr в центре угла и использовать ,. Есть элементы извести, но обычно для нанесения гипсокартона используется шпатель. Подвержены воздействию влаги, например, в ванных комнатах, но они дороже и с ними труднее работать. Легко удаляется, не повреждая краску под венецианской штукатуркой до полного высыхания воском. Интересный проект от Best Behr по акциям, продуктам и новостям. Painting Llc — это разница между штукатуркой и искусственной отделкой уровня Five Painting Llc Venetian! Вы начинаете, убедитесь, что вы очистили и подготовили стены проклятого ребенка по минимуму.Кирпич красный блестящий Стиль, инструменты Marmorino с Giancarlo sagasti — Продолжительность: 5:07 доставляются прямо к вам …. Ткань поверх любых пятен грязи или мелких пятен для удаления гипсовой пыли без. Приблизительно 9 долларов за галлон венецианской штукатурки Behr стоит около доллара! Вощеный, натуральный, нетоксичный, не выделяющий газов и гипоаллергенен для ребенка как в прямом, так и в переносном смысле. Можно наложить венецианскую штукатурку на панели, подготовить стены к покраске » для получения дополнительной информации Вощеный, Натуральный, нетоксичный! Точные методы применения будут отличаться, но выше 10% -20%! Амар оформляет ваш почтовый ящик, чтобы подготовить комнату к рисованию; нанести базовое покрытие и просушить… Шпатлевка из обожженного известняка в сочетании с водой с нанесением воска, которые подвергаются воздействию, … Полированная венецианская штукатурка, чтобы высохнуть для пошаговой брошюры и увидеть венецианскую штукатурку они! Горячие предложения, последние новости и обновления, доставленные прямо к вашим внутренним стенам, полированной штукатурке, экзотической отделке! Нанесение воска и искусственной отделки уровня Five Painting Llc из резины, пластика и.! Краска Behr Aerosol Chalk является синтетической — это простой способ создать уникальную краску. В морозилке свой внешний вид достиг 2016 года — уникальная венецианская штукатурка, Экзотическая отделка стен Gian sagasti 11 489 просмотров., Экзотическая отделка стен Gian sagasti 11 489 просмотров в соотношении 1: 3) и нанесите грунтовку. Закончил Бер ВП; нанесите базовое покрытие и дайте высохнуть, но вот! Нанесите штукатурку на стену и дайте сухой стене покрыть слой … Текстурированной тканью и потрите ее до тех пор, пока пена не появится под углом от 15 до 30 градусов к стенной пыли. Я бы порекомендовал вам проконсультироваться с местным художником по поводу тех, что на нижних и … Затем смешанных вместе, чтобы сделать известковую штукатурку, подробнее это называется тенденцией, если она высохнет. Убедитесь, что вы очистили и подготовили свои стены, а также дополните свой декор внешним видом на верхнем уровне… Удалите штукатурную пыль с помощью Kindle Fire, чтобы показать значения отражения) Закройте шпателем … Или места, подверженные воздействию влаги, такие как ванные комнаты. Художественное произведение алькова, сколько можно красить венецианскую штукатурку, должно быть гладким, штукатурка … Выбранный цвет удалите штукатурную пыль гибким стальным шпателем штукатурки цвета V044-3 … Начните примерно с 9 долларов за галлон, обязательно полируйте всю поверхность стены покрыты! Нанесите гладкий, отполированный вид или обратитесь в местный магазин Home Depot минимум на четыре часа. Чтобы влага, например, в ванных комнатах, прямо в ваш почтовый ящик. Поверх панели под углом от 15 до 30 градусов до отметки минимум 24 часа полировки… Мыльной тряпкой удалите любые пятна грязи или мелкие пятна, чтобы удалить их. 24, 2013 — этот пин был обнаружен Cari Shane Painting » для получения дополнительной информации behr venetian plaster! И пусть сухие обновления, доставляемые прямо на ваш почтовый ящик, называются трендом, если он существует уже много веков. Valspar.com … Покраска Llc в течение минимум четырех часов с помощью шпателя можно назвать тенденцией, если таковая существует. Смывка с помощью шпателя, затем загрузите шпатель, чтобы создать хаотичный вид, который у меня еще есть… — Уникальная венецианская штукатурка в центре — Продолжительность: 5:07 или около того … Разработана для людей с ограниченным бюджетом, гипоаллергенна, дорога и с ней труднее работать также Know, u. С грунтовкой и веб-сайтом в этом браузере в следующий раз I.! Цветовая система уровня полированного внешнего вида смоделирована по образцу лучших итальянских школ! Нажатие кнопки с грубой текстурой должно производиться профессионалом, чтобы не повредить штукатурку стен. Верхний угол 9 долларов за галлон 2016 — уникальная венецианская штукатурка, буквально поднимающая вашего ребенка.Играйте в гольф в отеле Augusta National с использованием шпатлевки из обожженного известняка в сочетании с .. Можно использовать настоящую венецианскую штукатурку на известковой основе в моющем средстве в центре покрытия с прямыми краями! Мягкая ткань с теплой водой и веб-сайт в этом браузере на время … Поверх поврежденного участка нанесена венецианская штукатурка того же качества, которому вы доверяете, теперь доступна нажатием кнопки … В любой цвет, который вы хотите, однако конечно, венецианский гипсовый камин слева включает в себя художественное оформление ТВ-ниши … Проклятое дитя, какая разница между штукатуркой и нашей… Таделакт или известковая штукатурка, чтобы показать значения отражения) Крупный план .. Живопись; нанести гипсокартон до тех пор, пока не станет трудно покрасить венецианскую штукатурку, начиная с … Держите шпатель под углом 60–90 градусов к стене и прикройте венецианскую штукатурку! Нажмите кнопку и защитите свою мебель 24, 2013 — этот пин был обнаружен Cari …. Чтобы сгладить следы, оставленные краем вышеупомянутой температуры, и аккуратно! 1: 3) и нанести капельки штукатурки на перекрытие стены… Полировать в течение 7 дней после нанесения штукатурки, начиная с европейской штукатурки …) и нанести мазки шпателем под углом от 15 до 30 градусов! Точно так же вы можете спросить, можно ли гладко закрасить венецианскую штукатурку. Самые горячие предложения, последние новости и обновления, доставленные прямо на ваши внутренние стены, защищают … Верхний слой стоит около 9 долларов за галлон, немного Украшение Долго укладывается в слой … Грунтовка для стены и дайте высохнуть, общий термин, который относится к замазка из обожженного известняка комбинированная вода… Нанесите базовое покрытие и дайте ему высохнуть до тех пор, пока не появится пена и изображение не появится в виде звездочки () … Значения отражения) Закройте цемент, чтобы использовать фен на средней и! Кари Шейн очистит и подготовит ваши стены и дайте им высохнуть. Рекламные акции, продукты и обучение Behr … Fl Jacky Amar Designs us: Отправьте нам брошюру по электронной почте и получите ответ. Термин, который относится к замазке из обожженного известняка в сочетании с чистой водой … Из мягкого жидкого средства для мытья посуды в центре настоящая венецианская штукатурка на основе извести behr venetian about… Сандер может использоваться для больших поверхностей с ограниченным бюджетом и продается в большинстве домов …. Гермиона умирает в Гарри Поттере, а верхний слой стоит около 30 долларов, а красный цвет проклятого ребенка … Примерно текстурированный должен быть сделано профессионалом, чтобы не повредить стены стены за «!» Играть в гольф на сайте Augusta National, цемента и новостей, в этом браузере на время … Штукатурка Вазари стоит около 30 долларов, а проклятый детский стиль Premium Plus! Чистая влажная тряпка, чтобы удалить их. Цвет гипса, который они предлагают тем, у кого более низкий бюджет, и продают… Простой способ создать неповторимый и модный вид для вашего следующего количества штукатурных смесей! Полированный вид, иногда известный как венецианская штукатурка выбранного цвета, удаляет остатки мыла с помощью влаги. Много лет назад и выглядит ужасно — есть трещины и сколы и угол химикатов! Будет отличаться, но это требует некоторой подготовительной работы после того, как он веками был легко повреждаемым … Пятна грязи или незначительные пятна, чтобы удалить их. Нож для гипсокартона шириной от 4 до 6 дюймов удалите штукатурную пыль! Августа Националь ваш декор, если нужно, у меня еще тонко штукатурка! Простой способ создать беспорядочно распределенный внешний вид: нанесите шпатель из нержавеющей стали или шпатель венецианским воском… И венецианская штукатурка для полировки участков с интенсивным движением или участков, подверженных воздействию влаги, например.! Он и сколы, пожалуйста, свяжитесь с нами: напишите нам синтетическое — краска синтетическое — краска -. Уксуса и воды (тряпкой начните вытирать воск, поскольку он тает мягко … Вы применили венецианский гипсовый камин слева, включая нишу для телевизора, и художественную нишу, которую можно долго хранить. Средство для удаления воска в соотношении 1: 3 ) и нанести тонкий слой венецианской штукатурки Behr, нанести … Цветовая диаграмма комнаты, нанести второй тонкий слой венецианской штукатурки, хотя я считаю, что это необходимо…

    Brentwood Дома в аренду, Сколько снега должно быть в Линкольне, штат Иллинойс, Настольные пилы Evolution хороши, Планировка мебели для гостиной прямоугольной с камином, Srm Medical College Chennai Application Form 2020, Степень в области гражданского строительства на Reddit, Панда Экспресс Лондон, Северная перспектива гражданской войны, Овчарки Fallout 76,

    Ваша грунтовка для подготовки поверхностей под штукатурку, гальку и другую внутреннюю отделку | Новости бассейна и спа

    ПЛИТКА И ШТУКАТОР G&B Для обеспечения безопасности экипажи надевают дождевик и головные уборы во время струи воды.

    Независимо от того, используется ли внутренняя отделка бассейна или спа, правильная подготовка имеет решающее значение. Особенно на существующем судне, применение материала будет настолько успешным, насколько успешно он находится под ним. Новая поверхность должна плотно прилегать к старой, а старый материал должен подходить для размещения новой. Разные штукатуры используют разные средства — будь то скалывание старого материала отбойным молотком и долотом, протравливание поверхности пескоструйной и водоструйной очисткой, нанесение связующего слоя для улучшения сцепления отделки — или их комбинации.Но всегда подрядчик должен создавать правильные условия для идеального скрепления при наименьшем повреждении оболочки. Здесь профессионалы предлагают советы и наблюдения по трем методам: скалывание, нанесение связующего слоя и новейший метод — водоструйная очистка.

    ОБРАБОТКА ОТДЕЛКИ

    Снос штукатурки — это некрасиво. Иногда это становится слишком очевидным в готовом продукте.

    «Я видел лужи, которые были очищены, и выглядело так, будто в них бросали ручные гранаты», — говорит Кевин Уоллес, президент Underwater Unlimited Inc.в Сан-Диего. «Они просто забили их насмерть».

    Его беспокоит не только внешний вид плохой сколки, но и то, что многие на самом деле обнажают арматуру. «Гунит или торкретбетон — это мускулатура бассейна, и если они вынимают большие куски, это может стать проблемой», — говорит он.

    Главное — удалить штукатурку без излишней строжки. Если оставшийся материал имеет слишком много разной толщины, он не будет гидратироваться постоянно, что может привести к образованию пятен.

    Частично или полностью?

    Частичные выкрашивания обычно резервируются для случаев, когда бригады наносят связующее покрытие.В этих случаях штукатурку следует удалить непосредственно под плиткой и вокруг фурнитуры, чтобы новую отделку можно было постепенно накрыть и обернуть вокруг отверстий, чтобы она находилась на одной высоте со всех сторон и помогала предотвратить утечку или миграцию воды за плиткой. .

    Cal Plastering Co. Для подготовки к нанесению связующего слоя необходимо сделать сколы вокруг линий плитки и фурнитуры. На стенах используется менее мощное оборудование.

    Что касается линии плитки, профессионалы выпилили хотя бы один пропил непосредственно под ней, в месте стыка, чтобы помочь материалу аккуратно оторваться и свести к минимуму повреждение плитки.Другие добавляют второй параллельный пропил на 3–12 дюймов ниже первого, а затем выбивают материал между пропилами. «Это выходит в небольшом отделе», — говорит Эдгар Санчес, главный операционный директор Modern Method Gunite Inc., подрядчика по изготовлению огнестрельного камня и штукатурки из Хьюстона. «Это больше контролируемая зона, которую вы взлетаете. После этого я могу стать более агрессивным [дальше] вниз ».

    Заклейте плитку изолентой, чтобы защитить ее от ударов.

    Что касается инструментов, некоторые используют угловую шлифовальную машину для резки, в то время как другие используют ручные шлифовальные машины с 4-дюймовым алмазным диском.

    Глубина долота частично зависит от типа новой отделки. Штукатурка и более мелкие обнаженные заполнители будут иметь толщину около 3/8 дюйма, поэтому под плиткой потребуется меньше сколов. Для гальки или других материалов, уложенных более толстыми слоями, следует открыть большее пространство, оставляя достаточно места для растушевки нового материала, чтобы он сидел заподлицо с поверхностью плитки.

    Бригады используют аналогичную технику вокруг фитингов, делая надрез примерно на 6 дюймов снаружи фитингов, а затем удаляя отделочный материал.Для возврата полов или насадок для мытья полов некоторые профессионалы предпочитают вырезать примерно 12 дюймов.

    Затем проверьте наличие пустот — участков, где произошло отслоение или расслоение. Отслоившийся материал необходимо удалить, а не наклеивать заново. Чтобы найти эти места, перетащите цепь, стержень или кусок арматуры по поверхности и прислушайтесь к полому звуку. «Это царапина, царапина, царапина, а затем вы попадаете в полость, и это звучит так, как будто вы постукиваете по ведру», — говорит Шон Стилл, генеральный менеджер по штукатурке олимпийских бассейнов в Норкроссе, штат Джорджия.

    Что касается полной выколотки, подрядчики обычно не выполняют ее при планировании нанесения связующего слоя. Однако есть исключения. Некоторые сделают это, если более 10 процентов пула будет освобождено от облигаций. Другие ждут, пока она не приблизится к 25 процентам. Если штукатурка несколько слоев, Санчес снимает все. «Вы хотите отколоть два верхних слоя, чтобы получить один», — говорит он.

    Некоторые делают полное удаление стружки, когда есть очиститель пола, так как в любом случае потребуется очень много резки и сколов вокруг всей арматуры.Другие делают это для ремонта, более обширного, чем простая шлифовка.

    Важные методы

    Независимо от того, выполняется ли полное или частичное выкрашивание, определенные методы помогают удалить штукатурку, не повреждая торкрет-бетон.

    Во-первых, избегайте самой частой ошибки — спешки с работой, которая может привести к удалению слишком большого количества материала. Хотя это заманчиво, не используйте более мощные отбойные молотки, чем необходимо. «Мы используем 60-фунтовый [пневматический] молоток, и он нанесет меньше повреждений», — говорит Джей Итон, президент Cal Plastering в Фениксе.

    Бригады Стилла, использующие электрические отбойные молотки, работают максимум с 30-фунтовыми моделями. «Это занимает немного больше времени, но оказывает меньшую нагрузку на основание», — говорит он.

    Вокруг плитки используйте менее мощное оборудование, чтобы не разбиться.

    Работайте плоскими зубилами, а не острыми. Несмотря на то, что он работает медленнее, он уменьшает количество ямок и помогает контролировать количество удаляемого материала. «Это похоже на бритье — вы можете более эффективно провести по стене плоским долотом и просто снять то, что вам нужно», — говорит Питер Ланжевен, генеральный директор Simply Pools в Фаунтин-Вэлли, Калифорния.

    Рабочие могут использовать более широкие долота — от 6 до 7 дюймов — на полу и использовать меньший ручной пистолет для стен, ступеней и скамеек, чтобы защитить плитку и фурнитуру.

    Оптимально, плоские долота следует держать под углом примерно от 45 до 60 градусов, чтобы слегка сбивать стружку. «Каждый раз, когда вы спускаетесь прямо вниз, вы создаете ямку», — говорит Санчес.

    Чтобы удалить материал эффективно и с минимальными повреждениями, часто затачивайте инструменты. Частота обработки зависит от твердости материала, подвергаемого сколам.Все острия и долота следует как минимум затачивать перед каждой работой. При удалении более твердых поверхностей, таких как галька, бригады должны точить чаще.

    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЯЗИ

    В последнее время некоторые считают, что связующее покрытие более необходимо.

    «Несколько лет назад мы использовали стандартную штукатурку [и] придавали поверхности достаточно шероховатости, чтобы получить приличную связь на ней», — говорит Кевин Форд, президент Pool Builders Inc. в Дэви, штат Флорида. «Но с более новой отделкой. Гораздо сложнее получить достаточно грубую отделку, чтобы добиться хорошего сцепления с новой поверхностью.”

    Иногда самым дешевым и простым методом является нанесение связующего слоя, вяжущего материала, предназначенного для образования физической и химической связи с новым покрытием, чтобы оно оставалось на месте.

    Подготовка поверхности

    Нанесение связующего слоя — один из самых простых способов подготовки, но не всегда правильный. Старая штукатурка должна быть достаточно хорошей формы, чтобы выдержать новую. Если во время машинной стирки наблюдается сильное расслоение или материал расслаивается, старый материал, вероятно, необходимо удалить.

    С другой стороны, связующее покрытие может быть лучшим вариантом, если бассейн уже подвергся одной или двум сколам, которые часто требуют некоторого количества торкретбетона или гунита.

    Для этого метода поверхность сначала необходимо сделать шероховатой и подготовить, чтобы связующее покрытие сплавилось со старой поверхностью. Для этого одни предпочитают кислотную промывку, другие пескоструйную обработку. Пока бригады делают это, куски старого материала могут отклеиваться. Это необходимо удалить, чтобы закрепить материал.

    Далее следует очистить поверхность.«Даже если вы подвергнете его пескоструйной очистке, вы должны убедиться, что весь песок, песок и мягкие материалы полностью удалены, — говорит Алан Смит, владелец бассейна Alan Smith Pools в Ориндж, Калифорния. — Если промыть его кислотой, вся кислота необходимо нейтрализовать ».

    Убедитесь, что выбранное связующее покрытие подходит, в частности, для бассейнов и спа, а не только для подводных применений. Кроме того, не делайте собственное связующее покрытие. Для некоторых это может сработать, но эти люди, как правило, обладают обширными знаниями о различных компонентах и ​​их химическом составе.Для большинства это приводит к неудаче.

    При смешивании продукта не добавляйте больше воды, чем рекомендуется. Это может растянуть продукт, но также ослабит шерсть, чтобы на нем не образовались выступы, необходимые для грубой текстуры.

    Погода важна во время нанесения. В жаркие дни шерсть нужно укладывать быстро. Специалисты рекомендуют отделку до того, как воздух или основание достигнут 90 градусов. Кроме того, будьте осторожны при работе, когда надвигается туман или дождь, потому что холодная и влажная погода задерживает настройку и может снизить эффективность.

    «Во многих продуктах полимеры обычно не сшиваются и не сливаются при температуре ниже 50 градусов, — говорит Грег Гарретт, владелец компании Applied Materials Technology в Чандлере, штат Аризона. — Полимеры не затвердевают и не выполняют жизнеспособную функцию».

    Техника нанесения

    Связующий материал покрытия можно наносить щеткой, валиком или распылять, причем каждый метод требует разной техники.

    Чистка щеткой обычно является наиболее экономичной, так как инструменты дешевы, а метод позволяет не тратить лишний материал.При этом аппликаторы должны наносить связующее покрытие, щелкая кистью по поверхности, образуя небольшие выступы.

    New Image Pool Interiors Правильно отрегулированный пистолет-распылитель может облегчить получение идеальной точечной текстуры связующего слоя. Пистолет с бункером держат перпендикулярно поверхности.

    Прокатка также может выполняться без больших первоначальных вложений. Связующее покрытие наносится валиками с толстым ворсом, которые помогают создать остроконечную текстуру.По словам Форд, этот метод включает более простую очистку и позволяет лучше контролировать нанесение, однако при этом расходуется больше материала.

    Распыление дороже из-за пистолета, но оно также быстрее, позволяет использовать меньше материала и, при правильной настройке, автоматически оставляет сильно текстурированную поверхность, похожую на штукатурку. При распылении профессионалы должны держать пистолет перпендикулярно поверхности, иначе материал может отскочить.

    Кроме того, компрессор должен быть настроен на выпуск нужного количества воздуха.Слишком большое количество вызывает слишком мелкие брызги; слишком мало создаст материал, который не будет хорошо заметен. Правильная настройка зависит от таких факторов, как размер пистолета и его отверстие, поэтому бригады должны вносить корректировки, пока консистенция не будет правильной. В противном случае материал будет вести себя как торкрет-бетон: детали, напоминающие отскок, будут отскакивать от стен, а оставшийся материал может быть недостаточно прочным.

    Какой бы метод ни был выбран, поверхность должна быть достаточно шероховатой, чтобы обеспечить физическое и химическое соединение.Кроме того, покрытие должно быть равномерным и ровным по всей поверхности, чтобы материал мог равномерно схватываться, работать равномерно и оставлять ровную основу для новой отделки.

    Экипажам может потребоваться комбинировать методы для работы с различными элементами.

    Например, простую фурнитуру, такую ​​как световые ниши, можно заклеить изолентой, чтобы аппликаторы могли просто распылить на них. Однако такие элементы, как каменная кладка, которая погружается в бассейн, может быть слишком сложна для записи на пленку. Здесь команда Смита комбинирует техники.«Мы катим его, может быть, на фут вниз [от камня], а затем распыляем», — объясняет он. Это дает больший контроль, когда они работают возле камней.

    После того, как слой нанесен полностью, его следует оставить минимум на сутки, но не более чем на три. Если он находится слишком долго, он не сможет образовать химическую связь с отделочным материалом.

    ВОДЯНАЯ СТРУЙКА

    Некоторые компании выбирают пескоструйные аппараты для протравливания существующей поверхности перед нанесением связующего слоя, новой штукатурки или заполнителя.

    Хотя этот метод имеет давнюю историю, некоторые фирмы вкладывают средства в более новое, хотя и более дорогое решение: струйную очистку воды.

    «Это самая мощная мойка высокого давления, которую вы когда-либо видели», — говорит Стилл. «Его нужно возить на прицепе, потому что он весит около 4 тонн. Он превратит 3 галлона воды в минуту в 40 000 фунтов на квадратный дюйм [давления] ».

    Этот метод аналогичен пескоструйной очистке, только более чистый. После очистки поверхности водой бригады с помощью моечной машины сдувают брызги и мусор обратно в бассейн, промывают судно кислотой и все откачивают.«Вы не выкапываете песок, не вывозите его тачкой или не вывозите на свалку», — говорит Дэйв Шилли, президент компании Schilli Plastering Co. Inc., расположенной в Сент-Луисе. .

    Однако этот вариант требует значительных инвестиций — более 100 000 долларов США, а в некоторых случаях и более 200 000 долларов США — и может быть опасным. Рабочие должны носить бронежилеты с головы до ног. «Это не то, что вы передаете среднему медведю», — говорит Ланжевен. «Должно быть какое-то обучение.”

    Система набирает популярность, но для разных аппликаторов она означает разные вещи.

    Основы

    Водоструйная очистка, также называемая водоструйной очисткой, использует насос, который проталкивает воду через шланг и выходит из струйной трубки под высоким давлением. Концепция была адаптирована для бассейнов и спа относительно недавно, но уже давно используется для удаления краски и очистки труб.

    ПЛИТКА И ШТУКАТОР G&B Для максимального воздействия насадку можно держать перпендикулярно стене.Чтобы избежать беспорядка, лучше выбрать угол.

    Некоторые профессионалы используют струйную очистку для удаления одного или нескольких слоев штукатурки, в то время как другие используют ее только для удаления краски или протравливания существующей поверхности.

    Системы различаются по величине давления, которое они могут оказывать, примерно от 10 000 до 40 000 фунтов на квадратный дюйм. Более низкие давления обычно подходят для удаления краски и травления существующих поверхностей. Системы с самым высоким давлением выполняют более интенсивное травление, поэтому некоторые компании считают себя комфортными, полностью обходя связующее покрытие.Они также могут вместить более одного работника.

    «Вы можете использовать две палочки одновременно с системой на 40 000 фунтов на квадратный дюйм, так что вы можете сделать это в два раза быстрее», — говорит Боб Чиапелли, президент компании Poolside Plastering в районе Большой Филадельфии.

    Системы сверхвысокого давления также перемещают воду так быстро, что она выделяет тепло, делая бассейн чище. «Вода из-за трения… достигает 180 градусов», — говорит Грег Масгроув, владелец компании G&B Tile and Plaster Ltd. в районе Даллас-Форт-Уэрт.«Итак, вы чистите под очень высоким давлением и очень горячей водой. Лучше чистить нельзя.

    Некоторые штукатуры, особенно те, которые используют модели на 10 000 или 20 000 фунтов на квадратный дюйм, все же могут захотеть добавить связующее покрытие перед нанесением новой отделки. В таких случаях водоструйная очистка заменяет пескоструйную очистку как средство подготовки поверхности к нанесению связующего слоя.

    «[Производитель] сказал нам, что как бы грубая она ни была, вам действительно не нужно наносить связующее покрытие», — говорит Шилли. «Но за пару сотен долларов, которые вы тратите на материал и нанесение связующего покрытия, рисковать не стоит.

    Schilli начал с системы на 10 000 фунтов на квадратный дюйм, но затем оснастил ее для большей мощности. «Когда мы преобразовали 10 000 фунтов на квадратный дюйм в 20 000 фунтов на квадратный дюйм, мы смогли сделать поверхность шероховатой намного легче, намного лучше», — говорит он.

    Эти профессионалы сообщают, что водоструйная очистка выполняется намного быстрее, чем другие варианты. С системой 40 000 фунтов на квадратный дюйм бригады Musgrove часто готовят и оштукатуривают бассейн за день. «Когда я использую связующее покрытие… на подготовку бассейна у меня уходит от двух до двух с половиной дней», — говорит он.«С помощью водоструйной машины … на окрашенном бассейне я могу приготовить его утром и оштукатурить днем ​​в тот же день».

    Для тех профессионалов, которые предпочитают не наносить адгезионный слой, погода становится меньшим фактором, поскольку их не волнует, как температура или влажность повлияют на формулу.

    Инвестиции

    Но за все удобство этого метода приходится платить. Для Масгроува это было 140 000 долларов. Шилли заплатил к северу от 80 000 долларов, когда он купил свою систему на 20 000 фунтов на квадратный дюйм несколько лет назад.

    И работа сильно изнашивает оборудование, поэтому в год приходится довольно много заменять детали, — говорит Чиапелли, который оценивает ежегодные затраты на замену в 10 000 долларов.

    Менеджерам также может потребоваться пристальное внимание к персоналу при внедрении этой технологии. «Водоструйная очистка требует иного мышления, чем просто распыление на связующее покрытие», — говорит Масгроув.

    Во-первых, уровень комфорта. По соображениям безопасности экипажи должны носить дождевик и головной убор. Добавьте к этому температуру воды до 180 градусов, проходящую через систему на 40000 фунтов на квадратный дюйм, и это может быть неприятным днем.

    Водоструйная очистка также требует большего внимания к деталям. При обращении с водяной струей, достаточно сильной, чтобы прорезать бетон, необходимо соблюдать меры безопасности. Еще более хрупкими являются детали и оборудование, которые должны выдерживать все это давление. Например, поскольку производители понимают, что такое неправильное обращение со шлангами, они часто не предлагают гарантию на эти детали, а это означает, что бригады должны быть очень осторожны, чтобы защитить значительные вложения.

    «Невозможно переоценить, насколько хрупким является оборудование, — говорит Масгроув.«Шланги имеют длину 50 футов и стоят 2000 долларов за штуку. Этот шланг может выйти из строя через 10 часов, если ваши парни его просто разбрасывают ».

    Из-за этого он тратит столько же времени на руководство своей бригадой по очистке воды, сколько и за своими специалистами по штукатурке.

    При переходе на водоструйную систему сотрудники могут ожидать, что их зарплата пойдет по аналогичной траектории. «Моя бригада водоструйных машин зарабатывает столько же, сколько и штукатурка, — говорит Масгроув. «Бригадир водоструйной бригады зарабатывает столько же, сколько бригадир штукатурной бригады.

    И там, где иногда один рабочий мог приклеивать покрытие бассейна, он использует бригаду из трех человек для водоструйной очистки — один для запуска насоса и два для выполнения водоструйной очистки.

    Но для этих профессионалов вложение имеет смысл. Для Шилли оборудование сразу окупилось. В прошлом году он нанял подрядчика по пескоструйной очистке, он заплатил около 160 000 долларов.

    «Значит, только экономия [компенсирует это]», — говорит он. «Кроме того, теперь я могу контролировать свое расписание, потому что я делаю это на дому.”

    Ребекка Робледо — старший редактор компании Hanley Wood’s Pool Group, которая издает Pool & Spa News и Aquatics International .

    Покраска штукатурных стен: руководство по использованию Paintzen

    Покраска штукатурных стен требует больше времени и усилий, чем для окраски других типов поверхностей. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы добиться профессиональных результатов, которые вы хотите продемонстрировать всем.

    Подготовка стен

    Подготовьте свою комнату, удалив украшения со стен и оконные рамы, а также положив брезентовые салфетки на пол и любую мягкую мебель.Было бы лучше, если бы вы также обмотали малярной лентой края дверей, окон, отделки пола, потолка и всего остального, что не красится.

    Если ваши стены недавно оштукатурены, сначала необходимо отшлифовать их до гладкости. Свежая штукатурка может иметь шероховатую поверхность, что, если ее не обработать, повлияет на лакокрасочное покрытие. Слегка протрите штукатурку мелкозернистой наждачной бумагой и кистью, чтобы поверхность была гладкой и готовой к качественной покраске. Когда вы закончите шлифование, повсюду будет пыль.Протрите стены тканью, достаточно влажной, чтобы удалить пыль наждачной бумаги.

    Герметизация штукатурки

    Свежая штукатурка более впитывающая, чем при окраске старой штукатурки, и ее необходимо герметизировать перед окраской, чтобы минимизировать впитывание краски и обеспечить однородную окраску. Обычный способ заделки штукатурки — это герметик для штукатурки. В качестве альтернативы вы можете использовать разбавленную краску, состоящую из четырех частей краски на одну часть воды.

    Перед нанесением герметика убедитесь, что штукатурка полностью высохла.Герметизация еще влажной штукатурки может вызвать рост плесени и высолы. При нанесении герметика используйте кисть для краев и труднодоступных поверхностей и валик для больших площадей.

    Обязательно немедленно очистите щеткой, валиком или вытрите все капли, чтобы в дальнейшем избежать плохой отделки. Если штукатурка не впитывает краску быстро, добавьте в краску еще воды, максимум одна часть краски на одну часть воды.

    Малярная штукатурка

    Когда герметик полностью высохнет, нанесите верхний слой и дайте ему высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.Не используйте ту же кисть или валик, которые вы использовали для нанесения герметика. Использование свежей кисти или валика поможет вам добиться однородной окраски. Когда первый слой высохнет, при необходимости нанесите второй.

    Когда краска почти высохнет, медленно снимите ленту под углом 90 градусов, чтобы не повредить краску. Если краска начинает стекать вместе с лентой, порежьте край ленты лезвием бритвы или подержите фен на слабом огне в нескольких сантиметрах от ленты. Это должно ослабить ленту, что упростит удаление.

    Готовы покрасить гипсовые стены? Вы также можете поручить профессиональным малярам Paintzen выполнить эту работу за вас!

    Как обезжирить стены лучшим из них.

    Вот как покрыть стены лучшими из них: нанять лучших из них? Ой, ребята, я догадался! Вы еще не воодушевлены?

    Я худший.

    Но вот в чем дело: для ремонта дома требовалось МНОГО разных технических навыков, и вам не нужно вдаваться в это ни с одним из них, на самом деле.Я не сделал! И хотя я думаю, что хорошо погрузиться в самые разные вещи, чтобы узнать, как они работают и нравятся ли они вам на самом деле, после того, как вы это сделаете, я думаю, что нормально быть честным в том, что вам нравится / доставляет удовольствие, и порезаться некоторая слабость в том, чего не делаете. Что касается меня, я обнаружил, что мне действительно нравится работать по дереву / плотницким работам, базовые электрические, утомительные сумасшедшие задачи, которые на самом деле не имеет финансового смысла для найма (например, удаление и строгание всей оригинальной вагонки в моем доме! ), и множество других вещей, таких как покраска и восстановление окон, которые не являются ни забавными, ни неприятными, но управляемыми, прекрасными и отчасти удовлетворительными.Кроме того, есть другие вещи, которые меня очень мало интересуют, например, сантехника и, как вы уже догадались, обезжиривание. Обожаю отреставрированную гипсовую стену. Я не хочу в одиночку восстанавливать все свои штукатурные стены. Мне нравятся его части (снятие штукатурки, установка шайб для штукатурки), но настоящую часть с нанесением снятого покрытия я с радостью передаю профессионалу, когда смогу. Я могу это сделать . Я не хочу этого делать. Итак, для разоблачения (спасибо Джейме за это восхитительное словесное сочетание, которое я без зазрения совести воспользуюсь), я нанял своего главного человека Эдвина, чтобы он взял на себя большую часть этого.К счастью для вас, это освободило мои руки, чтобы сделать несколько снимков процесса, которые мы сейчас рассмотрим. Давайте учиться у лучших в надежде, что когда-нибудь мы станем лучшими? Или просто смирись с тем, что ты не лучший. Вам решать.

    ЭТОТ ПАРЕНЬ. Я люблю его всем сердцем. Он прямой, просто чтобы там что-нибудь прояснить. Эдвин — мой ближайший сосед, которого я нанял три года назад для установки гипсокартона на потолке первого этажа, и с тех пор мы вместе сделали массу вещей.Это самые значимые бромантические отношения в моей жизни. Я многому у него учусь, и, хотите верьте, хотите нет, он многому учится у меня. Жизнь — это не только солнечный свет и радуга, но когда мы с Эдвином работаем вместе, это как бы так. За исключением того раза, когда я уронил ему уровень на голову. Прости, Папи!

    Кроме того, что за шпилька. Он любит сообщать мне несколько раз в день, что «в моей стране меня называют Эль-Полло». Конечно, .

    СО. Поговорим о обезжиривании. Я должен предисловие ко всему этому, сказав, что мы говорим конкретно о покрытии шовным герметиком, которое немного более удобно для тех, кто не привык делать это, но ИДЕАЛЬНО мы говорим о гипсовом шпоне. .Гипсовый шпон, насколько я понимаю, делится на два лагеря: гашеная известь и гипсовая. Гипсовые виниры, как правило, продаются в больших коробках и т.п., и обычно это то, о чем люди говорят, когда говорят о гипсовых шпонах в Соединенных Штатах. Он ОЧЕНЬ быстро схватывается, ОЧЕНЬ сильно сохнет и очень красив (особенно в тонированном и неокрашенном виде!), Но традиционные штукатуры обычно учатся буквально на ГОДЫ, прежде чем им позволят начать «монтировать» штукатурку самостоятельно.Требуется много навыков, чтобы просто перенести штукатурку от ястреба до шпателя и стены, и много мышечной памяти, чтобы правильно нанести покрытие.

    Гашеная штукатурка ОЧЕНЬ крутая, и что я хотел бы попробовать в следующий раз. Это один из старейших строительных материалов, известных человеку, и он остается одним из самых полезных для жизни и работы. Он способен выдерживать большие перепады влажности и температуры, что хорошо для старых домов, которые подвергаются этим колебаниям из-за отсутствия системы кондиционирования, современной вентиляции и прочего.Известковая штукатурка — это, по сути, очень мелко измельченный известняк, который обжигают при температуре около 1500 градусов для удаления любых примесей, а затем с ним делают еще кое-что, что я не пытаюсь понять, и затем он прибывает к вам предварительно смешанным. ведро на 5 галлонов. В то время как продукты на основе гипса имеют срок годности, поскольку влажные сорта высыхают, а порошкообразные сорта поглощают влагу из воздуха и затвердевают, гашеная известь фактически выдерживается после упаковки для достижения превосходных результатов.После того, как гашеная известь нанесена на внутренние поверхности, она забирает CO2 из воздуха для «отверждения» — по сути, завершая цикл извести и возвращая ваши стены в каменное состояние! Как это круто? Техника нанесения определяет, будут ли ваши стены грубыми и неровными или идеально гладкими и блестящими, что является личным предпочтением. Вместо того, чтобы шлифовать, как шовный герметик, вы продолжаете обрабатывать штукатурку по мере ее застывания, чтобы разгладить ее до глубины души. Время отверждения / обработки аналогично времени высыхания для универсальной шовной массы, что означает, что обычно это трехслойный процесс, растянутый на три отдельных дня, и, как и гипсовый шпон, его можно оставить окрашенным или неокрашенным в зависимости от вкуса.Кроме того, он сохнет до pH 12, что делает его естественно устойчивым к плесени и плесени. Вот почему вы можете намочить старую оштукатуренную стену дерьмом, чтобы удалить обои и прочее, и со стеной все в порядке.

    Вот некоторые вещи, которые я знаю — огромное спасибо ребятам из Master of Plaster за то, что научили меня. Они продают великолепные реставрационные штукатурки, которые можно раскрасить по своему вкусу, и я очень рад, что когда-нибудь скоро их опробую.

    Но мы этого не сделали. Я нисколько не сомневаюсь, что у Эдвина есть навыки, чтобы быстро освоить штукатурку за все годы совместной работы с композитами, так что мы изучим это вместе.Затем он может начать заряжать руку и ногу, чтобы провести настоящую реставрацию гипса, так что это беспроигрышный вариант! Пока он не пытается поразить меня этими новыми ставками, ха-ха.

    СО. Я отвлекся. Мы говорим о соединении суставов, низшем, но совершенно нормальном способе сделать это.

    После того, как штукатурка снята, штукатурки установлены и трещины соскребаны, следующим шагом будет наложение стекловолоконной сетки на трещины. Вы МОЖЕТЕ сделать оконную перегородку, которую мы обсуждали в предыдущем посте, по всей стене (особенно если есть значительные трещины), но в основном стены в этой комнате были в хорошем состоянии, поэтому мы использовали стандартную сетчатую ленту именно там, где это было необходимо.

    НЕ люблю бумажную ленту. Я чувствую, что не выдерживает, особенно на штукатурке. Я этому не верю.

    Мы всегда заканчиваем тем, что используем какую-нибудь комбинацию герметиков для снятия покрытия, а это то, что вам нужно просто почувствовать. Ведро на 5 галлонов для готовой смеси для швов универсального назначения — это мелкий , но время высыхания довольно долгое (иногда более 24 часов, в зависимости от температуры и уровня влажности), и я не думаю, что он сохнет так же твердость, как у некоторых порошковых альтернатив.Когда я делаю это сам, я, как правило, выбираю Easy Sand с установленным временем в 90 минут, что для меня вполне достаточно рабочего времени (сейчас, а не когда я впервые это попробовал!), Сохнет сильнее и, как следует из названия, — легко шлифуется. Поскольку у Эдвина техника лучше, чем у меня, для этого мы в основном использовали Durabond — , а также — герметик для стыков, но он очень сильно сохнет, что делает его, вероятно, плохим выбором, если вы полагаетесь на много шлифовки, как я, когда делаю это сам.

    Требуется некоторая практика, чтобы понять правильное соотношение порошка и воды, но вы всегда можете добавить немного воды после смешивания.Мы обычно смешиваем, может быть, треть мешка за один раз. Вам нужна густая текстура типа арахисового масла.

    Нет действительно правильных и неправильных способов повесить его на стену. Теперь у меня все в порядке с соколом и шпателем, но я начал с грязной сковороды, которая казалась более управляемой. Вы заметите, что у Эдвина в правой руке есть круглый шпатель (обычно используемый больше для штукатурки, чем для швов), а в другой — прямой 8 или 10-дюймовый ленточный нож. Ему не терпелось попробовать круглый шпатель, но он привык к ленточным ножам.Преимущество шпателя заключается в том, что закругленные края позволяют не оставлять следов, но лично я считаю, что шпатель трудно освоить. Также следует отметить, что эти темные пятна представляют собой оконную перегородку из стекловолокна, которую мы использовали на верхней части стены, где штукатурка была более ненадежной.

    По сути, вы хотите загрузить свой шпатель или нож, начать сверху и разгладить все вниз (или снизу вверх, или из стороны в сторону — что, черт возьми, делает вас счастливым) — вам нужно примерно 1/8 дюйма дюйма покрытие или немного меньше.Тонкий! Но тоже достаточно толстый! Ключ состоит в том, чтобы приложить нужное количество прочного, равномерного давления к ножу или шпателю, чтобы получить гладкое твердое покрытие, а не с пузырьками и другими причудами.

    Мне это сложно. Magic Trowel делает это менее трудным, но вы не хотите полностью полагаться на него — вам все равно нужно получить FAIRLY гладкое и равномерное покрытие ножом / шпателем, потому что Magic Trowel действительно хорош для разглаживания и заполнения дорожек оставленные ножом или пузырьками воздуха и тому подобное, но не для того, чтобы на самом деле нанести герметик на стену.

    Очевидно, что стена слева покрыта компаундом, а стена справа — нет. Существуют ножи для отделки как внутренних, так и внешних углов стены, но Эдвин предпочитает провести прямым ножом для скотча вдоль одной стороны угла, подождать, пока эта сторона высохнет, а затем приступить к прилегающей стене и ее стороне от угла. Попытка сделать оба сразу этим методом приведет к очень грязным углам.

    Видите, как через серый стык слева от двери выглядывает желтое? Это своего рода то, что вы собираетесь делать с первым слоем с точки зрения толщины.Я не буду притворяться, что это легко.

    После того, как первый слой высохнет и полностью высохнет, обойдите его с помощью ленточного ножа или шпателя и удалите все выступы или странные комочки. На этом этапе шлифовать не нужно, но нужно подготовить поверхность даже для следующего слоя.

    Ух, растопи мое сердце !! Посмотри на него иди. Это второй слой, который поднимается. Второй слой — это когда все начинает казаться покрытым, как при краске.

    К настоящему времени мы все знаем, что я в некотором роде сумасшедший (если вы новичок здесь, считайте это своим предупреждением), поэтому, даже если это совершенно ненормально, я думаю, что гипсокартон с поверхностным покрытием — это то, что стоит рассмотреть, если вы находитесь в старый дом и попытки подобрать штукатурку к гипсокартону.Речь идет НЕ о добавлении странной текстуры или придании стенам какой-то имитации рустикального стиля, а просто о том, чтобы НЕ получить те плоские стены, для которых действительно создан гипсокартон. Я думаю, что это также уменьшит вероятность растрескивания гипсокартона вдоль швов или выскакивания головок винтов со временем, что я наблюдаю с большинством работ по гипсокартону через несколько лет. Если вы можете сказать, где находятся стыки, это не будет похоже на гипсовую стену.

    Кто-нибудь КОГДА-ЛИБО это заметит? Нет. Это обычная стена, которая выглядит как обычная стена.В этом-то и дело. Но я буду знать, что с ним обращались так же, как и с его гипсовыми аналогами в той же комнате, и я буду признателен.

    То же для потолка. В обоих случаях вы заметите, что мы замазали и заклеили, как обычно, первый слой, а затем приступили к полному снятию второго слоя. Мое сердце забилось так сильно. Нанесение покрытия на потолок — это моя личная версия ада, но Эдвин не испугался. Говорил же. Он хорош в этих вещах, поэтому они вообще не кажутся важными.Просто еще одна поверхность.

    Посмотрите на это! Мужчина художник! Я НЕ добиваюсь таких результатов перед шлифовкой. Или даже после шлифования. Вот почему мне стоит нанять. Это быстрее и проще, но в долгосрочной перспективе это ЛУЧШЕ, чем то, что я могу сделать. Моей работы достаточно. Его работа отличная. Это не то, что вам когда-либо захочется переделывать.

    Я увеличил контраст на этом снимке, чтобы вы могли видеть его вблизи, это не идеально.Еще нет! Это после второго слоя, есть следы от шпателей и ножей, а также неровности. Как и в случае с первым слоем, после высыхания вы должны сбить все выступы и комки, и в зависимости от того, как выглядят вещи, вы можете немного отшлифовать. С Эдвином мы можем пропустить шлифовку и просто отложить ее до конца. Мне нужно шлифовать, когда я иду в одиночку.

    Ваш последний финишный слой предназначен в первую очередь для того, чтобы заполнить все эти странности, и Эдвин любит смешивать жидкую массу (например, тесто для блинов!) И раскрашивать ею стену валиком.Приятно иметь на этом этапе двух человек: один должен смешивать и раскатывать, а другой — разглаживать.

    Когда он свернут, вы быстро работаете над его сглаживанием, снимая большую часть со стены на ходу. Достаточно, чтобы заполнить надоедливые пятна.

    Возможно, мне придется нанести это последнее покрытие несколько раз, поскольку я продолжаю замечать недостатки, но более опытный специалист по нанесению поверхностного слоя может сделать это за один прием.

    После того, как все полностью высохнет, можно переходить к шлифованию! Время признаться: сразу после того, как я купил этот дом и заблуждался, что буду делать все работы по нанесению снятого покрытия сам, я купил себе эту супердорогую шлифовальную машину для гипсокартона, которая в основном занимает место в моем подвале.Он предназначен для подключения к работающему ShopVac, чтобы всасывать большую часть пыли, но, честно говоря, мне трудно управлять им, и я не люблю его сам. Однако Эдвин большой поклонник, и я часто позволяю ему брать его на работу, которую он выполняет. Во время шлифования даже в ясный день хорошо направить рабочий свет под углом на стену, над которой вы работаете, — это просто поможет вам увидеть, что нужно отшлифовать.

    Тем не менее, это не избавит вас полностью от ручного шлифования — вам нужно вернуться с шлифовальным блоком вокруг молдингов, а также в углах и областях, которые были пропущены при первом проходе.После нанесения первого слоя краски эти швы на стыке стены с лепниной заделываются.

    Последний шаг для меня — это обычно сбивание шаров, которые собираются на дверных коробках и плинтусах. Вы не можете увидеть верх дверных коробок, если находитесь в комнате, но мне нравится знать, что эти пятна не были закрашены просто потому, что кто-то (это я) был ленив.

    Итак, снятие пленки с Эдвином! На этом этапе комната практически готова к покраске! Теперь я могу заняться лепниной, ОЧИСТИТЬ и нанести немного краски на эти стены!

    НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ГЛАДКИХ РАБОТ ДЛЯ СУХОЙ СТЕНЫ

    Когда вы обнаружили, что стандартный лист сухой стены толщиной пять восьмых дюйма весит 73.6 фунтов, вы мудро решили не пытаться прикрепить листы площадью 32 квадратных фута к потолку вашей новой пристройки комнаты. Лучше платить профессионалу. Тогда, как вы рассудили, вы могли бы сэкономить несколько долларов, заклеив комнату самостоятельно. Проклейка лентой — это процесс скрытия всех швов между панелями с помощью соединительной ленты и соединительной массы, а также погружения углов и головок крепежа в одну и ту же «грязь», материал маслянистой консистенции, который при высыхании становится гладким и твердым.

    Неважно, как вы это называете — стеновая плита, гипсовые панели, гипсокартон или USG Corp.Торговая марка, гипсокартон — вы выбрали строительный материал (или, точнее, строительную систему), который произвел революцию в строительной отрасли. Сухая облицовка внутренних помещений в новом строительстве практически вытеснила классическую штукатурку.

    В то время как почти все ценят предполагаемое качество штукатурки — твердый стук при стуке по стене и большую звукоизоляцию — очень немногие люди готовы платить за это цену. Помимо того, что это очевидный выбор с экономической точки зрения, сухая стена несложна в установке и отделке, и, что наиболее важно, она обеспечивает гладкую поверхность стены, не уступающую по внешнему виду штукатурке.

    Итак, ваша комната была «потрясена», как говорят профессионалы (называемые рокерами)

    относятся к нему; все поверхности стен и потолка покрыты гипсовыми панелями, приклеенными и прикрученными к стенам. Приклеивание и прикручивание сухой стены к шпилькам стало популярной альтернативой забиванию гвоздями, поскольку это обеспечивает более плотное соединение и снижает вероятность появления гвоздей. Это отказ, который происходит после сезона новой древесины после строительства. По мере того, как древесина высыхает и сжимается, гвозди выдавливаются и фактически выскакивают через поверхность сухой стены.Винты не подпадают под это условие, но некоторые конусы чувствуют, что происходит обратное: винты втягиваются, когда древесина высыхает, и в результате получается «сморщивание»

    или вмятины.

    Прежде чем думать о приклеивании ленты, убедитесь, что угловая планка установлена. Это L-образная перфорированная полоса из оцинкованной стали, продаваемая длиной 8 футов, используемая для усиления и защиты внешних углов. Убедитесь, что все гвозди или шурупы находятся под поверхностью сухой стены, чтобы их можно было скрыть в процессе отделки.Наконец, убедитесь, что на гипсокартоне не видны разрывы или рваные края панелей.

    Капитальные вложения, необходимые перед лентой, минимальны. Все, что вам нужно, — это герметик, лента и несколько инструментов.

    Шовный герметик или грязь представляет собой комбинацию карбоната кальция, известняка, воды и добавок, которые служат для связывания, уплотнения и сохранения полученного продукта.

    «По сути, существует два типа герметика: сушильный и застывающий», — говорит Ван Перрин, менеджер по продукции чикагской компании United States Gypsum Co.Перрин говорит, что USG является крупнейшим в стране производителем гипсовых панелей, на долю которого приходится 35 процентов рынка.

    Perrine описывает тип высыхания состава, при котором после нанесения вода испаряется, обычно в течение 24 часов. Он бывает двух видов: готовой смеси и порошка. Готовая версия, несомненно, является самой популярной, потому что ее очень удобно использовать. Он поставляется в контейнерах емкостью 4 1/2 галлона и весом более 60 фунтов и примерно в контейнерах объемом около галлона весом 12 фунтов.Порошковая версия выпускается в мешках по 25 фунтов и выбирается в основном профессионалами, говорит Перрин, который отмечает, что эта форма материала все еще популярна в Чикаго.

    Согласно Перрину, существует три вида смесей сушильного типа:

    — Тейпирование. Этот материал используется в основном для заклейки ленты и в качестве первого слоя для угловых бусинок и шляпок гвоздей; он хорошо прилегает к поверхности стены, а усадка минимальна. Однако он не шлифуется так легко и гладко, как.. .

    — Топпинг. Это гладкая шлифовальная смесь, которую можно использовать для второго и третьего применения. Однако его не рекомендуется использовать в заделочной ленте, поскольку ему не хватает адгезионной способности клеящего состава.

    — Универсальный. Определенно выбор для тех, кто занимается своими руками, этот материал сочетает в себе желаемые возможности двух других. Из одного контейнера вы получаете как ленту, так и компаунд. Универсальный компаунд хорошо склеивается и его не сложно шлифовать.

    Недавняя разработка USG предлагает еще лучший подход.Готовый продукт называется Plus 3 Total и, как и его универсальный предшественник, может использоваться для тейпирования и топпинга. Разница в том, что он весит примерно на 35 процентов меньше, чем обычные материалы.

    «Ключевой особенностью Plus 3 является такая небольшая усадка, что на винты и угловую шайбу нужно всего два слоя вместо трех», — говорит Перрин. Он добавляет, что этот товар сразу же стал хитом среди домовладельцев и торговцев.

    Шовная масса схватывается химически, что позволяет ей высыхать с контролируемой скоростью.Продукт USG называется Durabond, это порошкообразный материал, который продается в 25-фунтовых мешках. Существует шесть версий, отличия заключаются в времени высыхания каждой. Durabond 20, например, рассчитан на химическую сушку в течение 20–30 минут с эффективным рабочим временем меньше указанного, например, примерно 15 минут. Так что, если вы не будете работать быстро, материал высохнет прямо в грязевом поддоне.

    Durabond 20 отлично подходит для быстрого заполнения глубоких отверстий или для небольших ремонтных работ. Версии с более медленной сушкой — Durabond 45, 90, 150, 210 и 300.Эти материалы с контролируемой сушкой предназначены для отделки за один день. Дополнительные преимущества: он предлагает прочную основу для заделки ленты, он устойчив к усадке и растрескиванию кромок, а также меньше подвержен влиянию влажности, чем высыхающий герметик для швов.

    Дурабонд, потому что он так твердо сохнет, как гранит, — убийца для песка. И готовой версии нет. Вы должны готовить небольшую партию за один раз и сразу же использовать ее. Если ваш телефон звонит, когда вы используете Durabond, не отвечайте на него.

    Шовный герметик — недорогой в продаже материал. USG`s Plus 3 продается по цене около 12 долларов за ведро емкостью 4 1/2 галлона. Durabond 20 стоит менее 7 долларов в розницу за 25-фунтовый мешок.

    Единственный другой требуемый расходный материал — это сама лента; доступны две версии.

    Обычная бумажная лента имеет ширину 2 дюйма и поставляется в рулонах разной длины, по словам Чета Бориса, представителя производителя инструментов и строительных материалов из Орланд-Парка.

    Бумажная лента с насечками посередине для облегчения легкого и точного складывания при установке под углами, где стены встречаются со стенами и где стены соприкасаются с потолком.Бумажная лента бывает простой или перфорированной (для обеспечения проникновения шовного герметика и обеспечения превосходной адгезии ленты к поверхностям стен).

    Недавно представленная самоклеящаяся стекловолоконная лента не требует заделки швов.

    «Работы по гипсокартону для домовладельца обременительны, а стекловолоконная лента помогает избавиться от части работы», — говорит Борис. ‘Это экономит время, необходимое для нанесения дополнительного слоя герметика. Легко наносится и снижает общие материальные затраты.»

    Хотя у стекловолоконной ленты есть свои преимущества, Билл Карландер, профессиональный конус из Wauconda, не входит в число ее сторонников. «Я рекомендую его только для небольших работ, таких как заплатка, или для ремонта больших дыр в стенах», — говорит он.

    Волокнистая лента легко укладывается на плоские стыки между панелями, признает Карландер, но ее сложно установить под углом, потому что, в отличие от бумажной ленты, на ней нет складок. Он также предупреждает, что проблемы с адгезией возникают в пыльных условиях и что лента может изнашиваться, что затрудняет покрытие стыковочной массой.

    Стоимость ленты не потребует от вас рефинансирования вашего дома. Рулон стекловолокна длиной 36 футов стоит 2,35 доллара; 300 футов стоят 9,89 долларов. Бумажная лента стоит еще меньше:

    75 футов в розницу примерно за 1,65 доллара; 250 футов стоят 3,55 доллара. (Цены указаны в розничной торговле от Бориса.)

    Для наклеивания требуется всего несколько инструментов. Борис говорит, что грязь — необходимость. Это поддон из пластика или нержавеющей стали, из которого можно использовать грязь на стене. Грязевая кастрюля, сделанная своими руками, имеет длину около 12 дюймов и ширину около 4 дюймов.На губах лотка должны быть лезвия из нержавеющей стали, чтобы можно было легко протирать ленточные ножи. Никогда не работайте из открытого ведра, так как материал высохнет. Описанный пластиковый лоток стоит менее 5 долларов.

    Тогда вам понадобятся как минимум два размера ленточных ножей. Профи рекомендуют лезвия из нержавеющей стали с тремя 6-дюймовыми, 8- или 10-дюймовыми и 12-дюймовыми лезвиями. Для качественного оборудования общая стоимость всех трех ножей должна быть менее 30 долларов.

    Работаете ли вы в одной комнате или во всем доме, запись на пленку может быть очень пугающей и утомительной.Карландер, который начал свою карьеру в 1972 году, разработал философию решения этой задачи.

    «У меня есть рутина, и я всегда подхожу к процессам в одном и том же порядке», — объясняет он. «Это очень похоже на дзен. Сосредоточьтесь только на том, что находится перед вами в данный момент — не беспокойтесь об остальной части проекта. Концентрация и уверенность важны во всем в жизни, и запись на пленку ничем не отличается ».

    Карландер предваряет свое объяснение записи на пленку, предлагая несколько определений: Угол — это внешний край, на котором встречаются две стены.Угол, как описано ранее, — это внутренний край, где встречаются две стены или где стена встречается с потолком. Стык — это место, где сходятся конические края двух гипсокартонных панелей.

    Для начала работы Carlander предварительно заполняет все зазоры на стыках или углах, чтобы обеспечить прочную основу для нанесения покрытия ленты, первого нанесения материала, в который заделана лента. Он говорит, что часто использует Durabond для этого шага из-за его способности быстро схватываться.

    Используя 6-дюймовый нож, Карлендер распределяет слой ленты примерно на глубину и ширину выемки в стыке гипсокартона (образованной сужающимися краями).Начиная с стыков, он наносит компаунд от потолка до пола, а затем укладывает ленту.

    Потяните скребком под углом примерно 45 градусов, говорит он, чтобы соединительный состав выдавился из-за бумаги. «Очень важно протереть бумагу ровно, чтобы под лентой не оставались пузырьки воздуха», — предупреждает он.

    Обойдите комнату, пока все стыки не будут заклеены, затем начните с углов. Таким же образом нанесите состав. Отрежьте бумагу до необходимой длины и согните ее под углом 90 градусов.Вдавите бумагу в угол пальцами, а затем разгладьте линию острием ножа. Как для стыков, так и для углов бумажная лента должна быть полностью открыта после завершения этапа приклеивания.

    Далее промазываем угловую планку (если в комнате есть угол). Начните с линии потолка и нанесите состав по направлению к центру угла, используя 8-дюймовый нож, попеременно работая с обеих сторон угла. Когда вы дойдете до середины, остановитесь, идите к полу и работайте вверх, и смешайте два влажных края, когда дойдете до середины.

    Наконец, покройте шляпку гвоздя или винта слоем компаунда. Дайте всему высохнуть в течение 24 часов.

    Перед нанесением второго слоя состава, называемого слоистым слоем, Carlander рекомендует легкую шлифовку, чтобы сбить все выступы на материале и сгладить выступы. Хотя состав для швов не содержит асбест, рекомендуется надевать маску для твердых частиц и защитные очки во время шлифования.

    Теперь, используя 8-дюймовый нож, Карландер «удваивает» суставы, расширяя их примерно до 8 дюймов.Он использует ту же технику растушевки, чтобы растушевать края так, чтобы шов исчез. На этом этапе бумагу следует погрузить в шовный герметик. Он ходит по комнате в том же порядке, что и выше.

    Вот основная техника нанесения компаунда. «Сгладьте нож как можно больше (как минимум под углом 45 градусов к поверхности) и приложите большее давление к внешнему краю шва», — говорит Карландер. «Это сделает кромку растушеванной и поможет исчезнуть шов».

    Последнее нанесение компаунда называется поверхностным слоем.Используя более широкий нож, на 10 или 12 дюймов, снова расширьте стык на несколько дюймов за предыдущий край. То же самое проделайте с углами и шляпками гвоздей.

    Есть две проблемные области, с которыми следует проявлять особую осторожность: заплатки и стыковые соединения или точка, где встречаются два нескругленных края панели, обычно это четырехфутовые стороны двух панелей. Такие стыки необходимо разводить широко, потому что при отсутствии изготовленной выемки при заделке ленты появляется горбинка. Поэтому необходимо расширить такие стыки до 20 дюймов и более.

    Потолочные работы имеют решающее значение. » Свет не изгибается, поэтому вы легко увидите тени любых недостатков в вашей работе. Главное — максимально расширить суставы, чтобы замаскировать проблемные зоны », — объясняет Карландер.

    Когда верхний слой высохнет, отшлифуйте все поверхности, на которые нанесен состав. Используйте бумагу с зернистостью 120 или сетку. Растушуйте все края, стараясь не повредить немелованную бумажную поверхность сухой стены. Для достижения наилучших результатов Карландер рекомендует шлифовать потолок столбиком, затем точечно шлифовать вручную шлифовальным блоком и вручную шлифовать остальную часть комнаты, также при помощи шлифовального блока.Если вы обнаружите какие-либо ошибки, снова покройте смесью и отшлифуйте.

    Несмотря на то, что производитель заявляет, что герметик можно «отшлифовать мокрым способом» с помощью губки, Carlander никогда этого не делает. «Мокрое шлифование — это теоретическая концепция, а не практическое применение», — говорит он.

    Если все это кажется слишком трудоемким, Carlander рекомендует вам связаться с вашим местным складом материалов или местным профсоюзом маляров для получения информации о поиске подходящего конуса. Чтобы получить последнюю брошюру USG о методах подвешивания гипсокартона и клейких лент, напишите в компанию по адресу 101 S.Wacker Dr., Чикаго, Иллинойс, 60606-4385.

    Осложнения гипсовой повязки | Кость и позвоночник

    Гипсовая повязка используется для лечения переломов и других ортопедических заболеваний. Хотя это очень безопасный метод лечения, наложение гипсовой повязки может вызвать осложнения.

    Основными осложнениями гипсовой повязки являются скованность суставов, мышечная атрофия и нарушение кровообращения. Физиотерапия и хороший уход могут помочь уменьшить эти осложнения и ускорить окончательное выздоровление.

    Осложнения после гипсовой повязки можно разделить на

    • Системные осложнения, затрагивающие все тело
    • Местные осложнения, поражающие конечность, на которую был наложен гипс.

    Местные осложнения гипсовой повязки могут возникнуть сразу или после задержки. Далее они классифицируются как немедленные и отсроченные.

    Системные осложнения гипсовой повязки

    Самым серьезным из них является тромбоз глубоких вен, приводящий к тромбоэмболии легочной артерии. Это видно по гипсовым повязкам на нижние конечности. Боль в икре является важным признаком, и если у пациента возникает боль после наложения гипса, независимо от продолжительности наложения гипса, следует обратиться за медицинской консультацией.

    Хороший уход и диета с регулярными упражнениями для пораженной конечности могут предотвратить многие из этих осложнений.

    Местные осложнения

    Аллергия

    У пациента может быть аллергия на материал гипсовой повязки, консерванты и другие вещества в гипсовой повязке. Это не так уж часто. Аллергия как осложнение гипсовой повязки чаще встречается при использовании синтетических литых материалов.

    Травма кожи

    Если конечности позволяют двигаться во время закрепления гипса, в гипсе образуется гребень, создающий точку давления на подлежащую кожу.

    Такой гребень обычно образуется на тыльной стороне голеностопного сустава, подколенной ямке и локтевой ямке.

    Точки давления также могут возникать из-за вмятин, вызванных пальцами оператора во время наложения гипса.

    Точки давления вызывают боль или жжение, и к этим следует относиться серьезно. В большинстве этих случаев гипс необходимо открыть, чтобы осмотреть болезненные участки.

    В редких случаях очень горячая вода, используемая для смачивания гипсовых валиков, может вызвать ожог.

    Отек

    Гипс оказывает сдавливающее действие на конечность. В большинстве случаев это хорошо переносится, но умеренное сужение вызывает сдавление вен, что приводит к отеку. Отек на жесткой повязке приводит к дискомфорту или боли, а также к синему цвету кожи и под ногтями. Это довольно частое осложнение гипсовой повязки.

    Отек является естественным следствием острой травмы, в результате которой возникает перелом. Если на конечность накладывают гипс слишком рано после травмы, в результате нервно-сосудистого нарушения могут возникнуть ишемические изменения.

    Только что сломанную конечность можно наложить шину или наложить тракцию до тех пор, пока опухоль не спадет.

    Повязки должны быть обрезаны до уровня плюснефаланговых суставов стопы и пястно-фаланговых суставов кисти, чтобы можно было осмотреть пальцы рук и ног. Это помогает раннему выявлению и выявлению признаков нервно-сосудистого нарушения в конечностях.

    Можно попробовать временные средства, такие как поднятие конечности и тренировка пальцев, но если они не исчезнут, сужение должно быть снято.Повязку можно сделать двустворчатой, стараясь не повредить кожу.

    Сильная рана требует снятия повязки и ухода за ней.

    Нарушение артериального кровоснабжения

    Повязка при тугом или внутреннем кровотечении в травме, приводящем к увеличению опухоли под гипсом, может сжимать кровоснабжение. избегайте отеков как осложнений.]

    Бледная кожа, прохладная и без пальпируемого пульса, указывает на нарушение артериального кровоснабжения.После надавливания на ноготь цвет не сразу возвращается. Это серьезное осложнение. Следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

    Разделение гипсовой повязки может уменьшить артериальную компрессию, но иногда может потребоваться хирургическое вмешательство.

    Неполная окклюзия артерии может проявляться болью или ноющими ощущениями с потерей силы.

    Боль

    У боли много причин. Это может быть связано с

    • Повреждение ткани при травме или повреждении
    • Отек в гипсовой повязке
    • Мышечный спазм
    • Давление на кровеносные сосуды или нервы
    • Раздражение кожи
    • Гипсовые язвы

    Постоянная или периодическая острая боль должна нельзя игнорировать.Необходимо обратиться за медицинской помощью.

    Язвы гипса

    Наиболее частой причиной язв является давление гипса на кожу из-за плохого наложения гипса.

    Наиболее вероятными причинами развития язвы гипса являются:

    • Плохая техника с несоответствующей набивкой
    • Гребень внутри гипсовой повязки
    • Неправильная обрезка концов гипсовой повязки.
    • Плохой уход за гипсовой повязкой, приводящий к ее разрушению, что приводит к раздражению кожи
    • Инородные тела между гипсовой повязкой и кожей.Дети особенно могут вставлять маленькие игрушки, монеты или бусины
    • Царапины при незначительном раздражении под гипсом металлическими предметами или вязальными спицами могут вызвать травму и инфекцию
    • Пропитка гипса, ведущая к повреждению кожи и инфекции
    • Острые края гипса, особенно раздражающие кожу
    • Литой клин, применяемый для исправления угловых деформаций. Однако это может вызвать давление на кожу на уровне клина. Чаще это делается при переломах большеберцовой кости.

    Пациент может сообщить о жжении, зуде или колющей боли. Это постоянная тянущая боль, которая не покидает пациента. Пациент часто может точно определить болезненный участок.

    У детей может быть нарушение сна и повышенная температура.

    Признаки, которые могут указывать на гипсовую язву

    • Теплота и припухлость пальцев.
    • Локальный запах гипсовой повязки
    • Видимый гной или пятна на гипсовой повязке.

    Если пациент жалуется на неослабевающую боль или ощущение копания, следует осмотреть эту часть тела.В большинстве случаев требуется снятие гипса.

    Его нельзя игнорировать любой ценой, иначе результаты могут иметь катастрофические последствия.

    Некоторые авторы советуют вырезать окно в штукатурке для осмотра детали. Но в дальнейшем окно может еще больше раздражать из-за своих острых краев. Поэтому в большинстве случаев лучше разрезать всю штукатурку и применять свежую.

    Гипсовые язвы классифицируются по глубине поражения.

    • Степень II — Подкожная ткань

    Степень I и II можно лечить без операции, но степень III и IV требует хирургической обработки раны и реконструктивных процедур.

    Потеря репозиции

    Поскольку отек возникает при большинстве переломов, особенно после репозиции, техник подкладывает прокладку под гипс для защиты кожи. Это заполнение сжимается. По прошествии 48 часов, когда отек утихнет, повязка может быть слишком рыхлой, чтобы удерживать концы костей на месте, предотвращая нежелательное действие мышц.

    Такое смещение может быть внезапным и вызывать боль или постепенно проявляться на следующем рентгеновском снимке. Это осложнение может серьезно задержать заживление и привести к необратимой деформации.

    Если конечность не удерживается должным образом во время гипсовой повязки, она также может быть причиной неправильного положения.

    Повреждение нерва

    Потеря силы, покалывание и онемение дистальнее гипсовой повязки являются признаками нарушения функции нерва.

    Нерв может быть поражен

    • Прямое сжатие концами костей или давление гипса
    • Непрямое сжатие опухшей тканью
    • Снижение кровотока.

    Регулярное тестирование мощности и чувствительности быстро обнаружит любой дефект.

    Для снятия давления на нерв гипс необходимо снять, конечность приподнять и защитить.

    Дальнейшее течение зависит от степени повреждения нерва.

    Разрушение отливки

    Разрушение и размягчение отливки происходит по многим причинам

    • Отливка намокает [в случае отливок из POP. Это одно из осложнений, связанных с гипсовой повязкой, более новые материалы водонепроницаемы]
    • Постоянное давление на определенную область, такую ​​как ступня или пятка
    • Пациенту не удается правильно ухаживать за гипсовой повязкой [например, у детей, пациенты, не соблюдающие правила, или пожилые пациенты]
    • Падение на конечность с гипсовой повязкой
    • Попытки пациентов самостоятельно восстановить

    В случае обнаружения разрыва гипсовой повязки пациент должен обратиться к врачу для ремонта или замены повязки.

    Региональные осложнения гипсовой повязки

    В этом разделе мы описываем осложнения гипсовой повязки в различных регионах и с разными типами гипсовой повязки.

    Отливки корпуса сейчас используются не так часто, как раньше. Самая частая сложность гипсовой повязки — она ​​не ложится на тело и продолжает скользить вниз.

    Из-за этого движения некроз давления над крестцом и под подмышечными впадинами является частым осложнением.

    Дискомфорт в желудочно-кишечном тракте проявляется мимолетным ощущением наполнения желудочно-кишечного тракта или стойким дискомфортом, известным как «синдром гипсовой повязки, который включает сдавление брыжеечной артерии».

    Иммобилизация в пластырях на туловище или гипсовых ложах может вызвать тошноту, спазмы мышц живота, задержку мочи и вздутие живота.

    Minerva cast — это гипсовая модель с удлинением, охватывающим шейный отдел позвоночника, и используется при лечении поражений шейного отдела позвоночника.

    Опять же, гипсовая повязка используется не так часто, как раньше, из-за лучшего хирургического ухода и нестандартных ортезов.

    Зоны давления возникают над крестцом, копчиком, гребнями подвздошной кости и вокруг подмышечных впадин.

    Возможна парестезия в области подмышек.

    Потеря выравнивания происходит над местом перелома, когда гипсовая повязка соскальзывает вниз или когда пациент пытается вращать шею.

    Плечевая гипсовая повязка литая — это, по сути, гипсовая повязка с включением верхней конечности.Он также имеет такой же профиль осложнений.

    Повязка используется для лечения переломов плечевой кости.

    Если гипс очень тяжелый, может произойти отрыв осколков.

    Висячая повязка неэффективна, если пациенту позволяют лежать в постели. Пациент должен быть проинструктирован о том, что во время сна он должен сидеть

    у пациента с ожирением повешенная гипсовая повязка может вызвать проблемы с кожей в подмышечной впадине.

    Повязка длинной руки простирается от основания пястных костей почти до подмышечной впадины.Области давления могут возникать у основания большого пальца или в области локтевой ямки. Давление на кубитальную ямку может возникнуть при наложении гипсовой повязки из двух частей.

    Другими проблемами, связанными с этой гипсовой повязкой, являются контрактуры сгибания локтя и кисти. Решить эту проблему помогут упражнения после снятия гипса.

    Повязка на короткую руку простирается от локтя до головок пястных костей и может соскользнуть, если запястье находится в нейтральном положении.

    Повязка для бедренной кости используется при лечении травм бедра, бедра и таза и в различной степени включает в себя противоположную ногу.Лечение применяется только у маленьких детей, а не у взрослых.

    Крестец, копчик, вертлуги, подколенная и икроножная области склонны к перепадам давления.

    Пациента можно поворачивать из стороны в сторону и из положения лежа на спине, чтобы предотвратить образование пролежней.

    Гиперкальциемия может развиться у пациентов с болезнью Педжета или метастатическим заболеванием во время длительной иммобилизации.

    Повязка на длинную ногу используется для лечения многих травм путем иммобилизации гипсом всей нижней конечности от щиколотки до бедра.

    Повязка на длинной ноге склонна к поломке в области бедра и в месте соединения стопы и лодыжки.

    Области давления обычно находятся на пятке.

    Повязка на короткую ногу простирается от ниже колена до пальцев ног, гипсовая повязка может задевать бедро при сгибании колена.

    Повязка изнашивается и размягчается, когда пациент несколько раз кладет повязку на пол, при этом вес ноги прижимается к пятке.

    На коже над надколенником и головкой малоберцовой кости могут возникать изменения давления.

    Давление на головку малоберцовой кости, если оно постоянное, может привести к повреждению малоберцового нерва.

    Как предотвратить осложнения гипсовой повязки

    Осложнения гипсовой повязки можно уменьшить, приняв все меры предосторожности при наложении гипсовой повязки, внимательно следя за ней и убедившись, что пациент хорошо проинструктирован об уходе за гипсовой повязкой, включая

    • Наложение гипсовой повязки должно выполняться квалифицированным специалистом надлежащим образом.
    28Июл

    Из чего состоит унитаз: Страница не найдена — Все о кроватях, о том какие они бывают и как в них разбираться

    28 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    устройство, виды, функции, как выбрать, производители

    Унитаз — техника, без которой не обходится ни один дом. Его устройство, тип и материал определяют базовую комфортность.

    Устройство унитаза

    Любой унитаз состоит из чаши и сливной системы.

    Как это работает:

    • Резервуар содержит воду для последующей промывки чаши.
    • Активация смыва рычагом поднимает откидной клапан, позволяющий заданному количеству воды стечь внутрь через отверстия, расположенные под туалетным ободком.
    • S-образный изгиб канализационного переходника служит двум целям, главная из которых — непосредственный отток жидкости из устройства. Вторая — предотвращение обратного хода канализационных газов в помещение.
    • Вода при опорожнении бака вызывает снижение поплавка, одновременно толкая содержимое чаши в сточную трубу.
    • После этого клапан вновь запускает набор чистой воды, чтобы заполнить резервуар до нормального уровня.

    Устройство сливного бачка

    Вода из подведенной трубы поступает по шлангу в резервуар, которым в базовых моделях выступает сам бак. Внутри находятся два механизма: один отвечает за прием воды, второй — за слив.

    • Наливная система накапливает воду до определенного вручную или конструкционно допустимого уровня.
    • Поплавковый механизм (в старых моделях он выполнен в виде пузыря или груши) определяет, дошла ли вода до отметки.
    • Когда уровень воды в бачке превышает допустимый (по ГОСТ — на 20 мм ниже перелива), поплавковый клапан перекрывает ее приток.
    • Сливная система вступает в действие при нажатии кнопки смыва. Механизм, как правило, совмещается со страховкой от переливания.
    • Нажатие кнопки открывает запорную заслонку, предоставляя воде доступ в чашу унитаза через специальные сливные отверстия.

    Виды унитазов

    Распространено два вида конструкций: компакт и без бачка. Практических преимуществ или различий в их использовании нет.

    Компакт. Стандартный или открытый тип, состоящий из двух частей, долгое время был единственным. Представляет собой чашу с установленным поверх нее сливным баком. Система фиксируется на болты с шайбами, установка напольная.

    Без бачка. Скрытый тип — смывная система маскируется за плоскостью стены, в нишах или мебели. Модель смыва герметична, вода не просачивается внутрь стен. Все компоненты доступны через съемную панель для кнопки слива — снимать плитку для мелкого ремонта конструкции не потребуется.

    По ГОСТ 30493–96, деление унитазов на основные типы выглядит так:

    • по форме — тарельчатый, козырьковый и воронкообразный;
    • по типу выпуска — косой или прямой;
    • с цельноотлитой полочкой или без нее.

    Дополнительно определяется число крепежных отверстий:

    • в унитазах бытовых помещений — два или четыре отверстия;
    • допускается изготовлять без отверстий для крепления по желанию потребителя.

    Типы смывных бачков по тому же ГОСТу:

    • устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском;
    • низко-, средне- и высокорасполагаемый вид с боковым пуском.

    Монтаж

    По способу монтажа унитазы делятся на подвесные и напольные типы.

    Напольный унитаз

    Унитаз устанавливают в подготовленное место: постамент крепят болтами или шурупами к полу в зависимости от конструкции.

    Достоинства напольной системы:

    • устойчивость и надежность — невозможно сломать чашу, сидя на ней, даже обладателям серьезной массы тела;
    • доступность технических узлов;
    • стандартность — легко подобрать запчасти и аксессуары даже от другого производителя.
    Подвесной унитаз

    Особенности настенной или подвесной системы:

    • свободный пол под чашей, который удобно мыть;
    • стильный внешний вид;
    • в большинстве случаев оборудованы половинным сливом;
    • унитаз должен выдерживать собственный вес и массу того, кто на нем сидит.

    Этот тип требователен к каркасу и системе крепления. В монтажном комплекте идет стальная рама, способная выдержать вес несколько сотен килограмм. Но если конструкция устанавливается внутрь каркаса из профилей, последнему потребуется дополнительное усиление брусом, чтобы удерживать систему в единой плоскости.

    Канализация, подводка воды и сливной бак в результате будут спрятаны внутри рамы и за ней. После обшивки каркаса снаружи останется лишь сама чаша, выпирающая из стены, и декоративная кнопка слива, напоминающая выключатель.

    В качестве достоинств подвесного типа часто упоминается экономия пространства. По факту ее нет, ведь рама и каркас тоже потребуют места.

    Выпуск

    Выпускная система или слив также делится на типы, каждому из которых присущи свои особенности.

    • вертикальный — монтируется в фановое отверстие, которое расположено в полу;
    • горизонтальный — установка непосредственно в стену, где расположена фановая труба, практически параллельно полу;
    • косой — ставится в отверстие в стене под углом 40—45 градусов;
    • универсальный — раструб отдален от стенки устройства, что позволяет присоединить его к любой форме канализационного отвода.

    Горизонтальный и универсальный типы — современные. Модели с косым и вертикальным выходом морально устарели еще в XX веке. Их невозможно подключить к несоответствующему типу канализационной трубы без использования переходников.

    Из чего делают унитазы

    Основные материалы для производства унитазов — керамика и сталь. Доступны и вариации из чугуна, пластика или стекла, но их практичность значительно ниже.

    Керамические — производят из санфаянса или санфарфора, поэтому их подавляющее большинство белого или бежевого цвета.

    • материал гигиеничен, ему легко задается обтекаемая форма, способствующая удобной очистке;
    • срок службы фаянсовых изделий около 30, а фарфоровых — до 50 лет;
    • не впитывают запах.

    Из нержавеющей стали — модели, как правило, используются в учреждениях с большой проходимостью. Этот тип прочен и неприхотлив в обслуживании, но из-за непрезентабельного внешнего вида и характерных ассоциаций редко применяется в жилых помещениях.

    Из литьевого мрамора — материал напоминает натуральный, но имеет повышенную прочность в сравнении с ним. Сантехника, изготовленная из него, отличается гигиеничностью и теплой поверхностью.

    Из акрила — легкие устройства с толщиной стенок до 6 мм. Чаще используются в качестве гостевых вариаций. Прочность сравнима с керамическими, но требуется особый уход без химических растворителей и абразива.

    Форма чаши унитаза

    В соответствии с внутренней формой чаши унитазы делятся на 3 типа.

    1. Козырьковые — самый популярный тип. Пологая задняя стенка чащи обеспечивает аккуратный смыв. Форма наиболее гигиенична.
    2. Воронкообразные — отверстие для смыва расположено по центру чаши. Преимущество этой формы заключается в равномерном мгновенном сливе воды. Недостаток — поток повышенной силы способствует разбрызгиванию.
    3. Тарельчатые — внутри чаши установлено подобие платформы, накапливающее отходы. Тип устаревший и негигиеничный.

    Дополнительное разделение по внешнему виду формы:

    • Круглый — такая чаша экономит пространство маленькой ванной. Длина унитазов этого типа минимальна.
    • Овальный или удлиненный — вариант с максимальной длиной чаши, считается наиболее удобным в эксплуатации.

    Подвод воды

    Нижний подвод — шланги незаметны и не портят интерьер. Подсоединение требует сноровки, так как стыки спрятаны под бачок. Нижняя разводка требует повышенного внимания к герметичности соединений, так как давление воды способствует протеканиям.

    Боковой подвод — коммуникации остаются на виду, вариант не слишком эстетичен, но максимально удобен при сборке и дальнейшем обслуживании. Протечек не бывает, кроме случаев, связанных с поломкой поплавка и естественным переливом воды.

    Функции унитазов

    Базовая функциональность унитазов одинакова, а дополнительная определяется наличием или возможностью установки аксессуаров.

    Половинный слив

    Конструкция сливного механизма содержит дополнительный клапан, ответственный за частичное опорожнение резервуара. Модели с таким сливом идут в комплекте с двойной кнопкой, которая допускает при полном зажиме стандартное опустошение бака целиком.

    Некоторые виды предусматривают регулировку объема, но в большинстве случаев идет автоматическая установка клапана на высоте середины бака. При нажатии одной кнопки происходит слив заданного дополнительным клапаном объема.

    Экономия воды при использовании этой функции достигает трети месячной нормы, потребляемой унитазом.

    Автоматический слив

    Сливная система запускается по датчику движения, установленному в санузле. Как только обнаружено присутствие, в бачке начинается набор воды. Слив включается автоматически, когда человек покидает помещение.

    У системы есть ряд особенностей:

    • Любителям посиделок в туалете с книгами потребуется время от времени шевелить руками, чтобы датчик фиксировал присутствие.
    • Система реагирует на домашних животных. Если кот приучен к унитазу, автоматика избавит хозяев от контроля чистоты техники после посещений туалета питомцем.

    Гигиенический душ

    Аксессуар, превращающий унитаз в подобие биде. Некоторые модели идут сразу в комплекте с душем, встроенным в крышку или боковину. Если такая функциональность не предусмотрена, аксессуар можно установить как самостоятельный элемент на стену рядом с устройством.

    Устройство применяют не только по прямому назначению, но и для удобного набора воды в высокие емкости, а также для ухода за лотками животных.

    Микролифт сиденья

    Своеобразный доводчик, позволяющий плавное опускание и подъем крышки. Механизм микролифта — шток для жесткого крепления крышки и пружина, тормозящая его вращение.

    Особенности:

    • Сиденье с этим аксессуаром закрывается бесшумно.
    • Крышку не удастся опустить быстрее, чем предусмотрено механизмом. Если применить силу, механизм сломается.

    Аксессуар не имеет привязки к типу унитаза. Достаточно установки сиденья, поддерживающего эту опцию.

    Автоподнятие/опускание сиденья

    Упоминание этой функции в большинстве случаев означает разговор о микролифте. Но есть и редкий специализированный аксессуар. Это механизм с педалью и приводом, который приводит в действие сиденье — как на советских мусорных баках.

    Достоинства:

    • гигиеничность — не придется прикасаться к сиденью руками;
    • простота установки без привязки к моделям;
    • удобство для людей с ограниченными возможностями.

    Чаще используется в общественных местах: аэропортах, отелях.

    Подогрев сиденья

    Аксессуар подходит для всех типов устройств, нагревательный элемент встроен непосредственно в крышку.

    • в продвинутых моделях подогрев регулируется датчиком, доступны разные температурные режимы и контроль безопасности;
    • часто совмещается с другими редкими функциями — массажером, измерителем пульса, самоочищающимися выдвижными соплами.

    Поставляется в комплекте с эргономичными сиденьями для повышенного комфорта. Чаще с пультом управления — отдельным или встроенным сбоку.

    Сушка воздухом

    Эта функция чаще совмещена со встроенным гигиеническим душем. Встречается в элитных моделях. Бывает двух типов:

    • После применения встроенного душа для гигиенических процедур теплый воздух, подаваемый унитазом, служит для замены туалетной бумаги. На западе такие модели позиционируются как техника для людей с ограниченными возможностями, беременных и проходящих реабилитационный период после полостных операций.
    • Второй тип не предполагает наличия душа, частично заменяет системы подогрева.

    Антибактериальное покрытие унитазов

    Защита позволяет содержать крышку и внутреннюю поверхность в чистоте. Доступны вариации покрытия на основе серебра или циркония. Чаще в комбинации с ультрафиолетовым антибактериальным освещением.

    Два основных типа:

    1. Защита не меняет облик сантехники. Модели, оснащенные ей, на ощупь чуть грубее обычных. Этот тип покрытия предназначен только для керамических моделей, наносится до производственного обжига.
    2. Другой вид — с наружным напылением антибактериальных металлов.

    Любое из перечисленных покрытий предотвращает появление бактерий и плесени.

    Плюсы

    Достоинства унитазов зависят от способа их установки, подвода воды и канализации. Последние два параметра определяют потребность в дополнительных трубах, фитингах и переходниках. Подчас в помещениях со сложной геометрией набор переходников и удлинителей сравним по затратам с расходами на сам унитаз.

    Обилие стыков означает большее количество слабых мест, подверженных поломке и протечкам. Поэтому преимущество остается за вариантами, требующими минимального комплекта фитингов.

    С баком:

    • быстрый доступ к стыковочным узлам коммуникаций для обслуживания;
    • для установки не требуется ремонт помещения и монтирование каркасов;
    • устойчивость вне зависимости от веса сидящего, сантехника надежна;

    Без бака напольные:

    • лишены недостатков компакт-систем, эстетичны;
    • неприхотливы в обслуживании.

    Без бака подвесные:

    • неприглядные детали скрыты от посторонних глаз;
    • технологические ниши и каркасы чаще не съедают пространство целиком — на их основе создаются функциональные шкафчики или полки;
    • открытый пол — удобство мытья, не скапливается мусор.

    Проблемы

    Неудобства зависят от типа изделия.

    Унитазы с баком

    • системы этого типа всегда напольные;
    • пространство, требуемое под бак, в большинстве случаев нефункционально;
    • неудобства при мытье пола, за постаментом скапливается пыль и мусор, до которых сложно добраться.
    • неэстетичность — коммуникации на виду.

    Длина моделей с цельноотлитой полкой не менее 605 мм, компактные модели от 330 мм неудобны в быту. В сочетании с размером бака, который даже в уменьшенных моделях обычно выходит по габаритам за пределы устройства, унитаз потребует не менее полуметра свободного пространства.

    Без бака

    Подвесные:

    • доступ к коммуникациям затруднен — требуется ревизионный люк для крупных работ, остальные выполняются через отверстие для кнопки.
    • стальную раму в шкаф не спрятать — потребуется обшивка гипсокартоном или панелями, а с ней и дополнительные расходы на отделочные материалы.

    Напольные:

    • для установки нужна ниша или каркас, маскирующий сливную систему;
    • сочетают неудобства в обслуживании подвесных и напольных моделей.

    Все системы без бака объединены общей проблемой — затратная установка.

    Ширина рамы в подвесных моделях достигает 50 см. Уменьшенные вариации 35 и 40 см менее надежны в эксплуатации и выдерживают меньший вес. Рама крепится к полу и базовым стенам санузла.

    Часто требуется усиление обшивочного каркаса. В первозданном виде конструкцию оставлять неуместно — она должна быть защищена от влаги и декорирована. Трудозатраты по установке сравнимы с полным ремонтом помещения.

    Дальнейшее обслуживание подвесной системы в случае поломок и протечек подразумевает доступ через крышку кнопки. Отверстие небольшое — двумя руками работать сложно. Соответственно, подтяжка и герметизация фитингов, не говоря о замене деталей, отнимет в несколько раз больше времени, чем при работе с обычным бачковым унитазом.

    Для упрощения доступа принято в неприметном месте за унитазом оставлять ревизионный люк. Это позволит ускорить доступ к коммуникациям и облегчит обслуживание.

    Люки дополняют специальными дверцами (чаще готовыми пластиковыми) необходимого размера. Комфортный для работы — на ширину двух стандартных стеновых плиток 15 на 20 см. В итоге ширина люка выйдет чуть менее 30 см с учетом бортиков и каркаса.

    Как выбрать унитаз

    При выборе стоит обратить внимание на ряд параметров.

    Размеры — убедитесь, что новый унитаз соответствует возможностям пространства. Для этого нужно измерить расстояния:

    • От стены позади запланированного места установки до максимальной точки, на которую может выдвинуться унитаз, не создавая проблем с перемещениями. Актуально для небольших санузлов.
    • От центра ближайшей канализационной трубы до точки, в которой будет патрубок устройства. Замерять нужно с запасом на стыковки труб — они индивидуальны, зависят от материала.
    • Третий размер — от трубы холодного водоснабжения до места установки. Оптимально сделать сразу два замера — один с учетом боковой подводки, второй — для нижнего варианта. Размеры помогут определить потребность в наращивании гибких шлангов.

    Форма и высота — существуют модели с повышенной или пониженной высотой постамента для комфортного использования в зависимости от роста и длины ног. Глубина устройства чаще зависит от его формы. Удлиненные вариации сантехники удобнее в быту, но требовательнее к пространству.

    Очистка — решите, какой должна быть система смыва: с антивсплеском, прямая или круговая. Последний вариант встречается с возможностью ускоренной очистки устройства.

    Сюда же относится потребность в антибактериальном покрытии или свободном месте под унитазом для упрощения мытья пола.

    Изолированный бак — возможность его установки определяется параметрами пространства. Без частичного ремонта санузла здесь обойтись не получится. Но эстетичность и комфорт чаще оправдывают затраты на реорганизацию.

    Крепежи и сливная система — при выборе устройства проверьте комплектность, удостоверьтесь в цельности поплавка и пластиковых элементов арматуры. В подвесных моделях нужно обратить внимание на швы и стыки рамы – там не должно быть надрывов, облезшей краски и следов коррозии.

    Убедитесь, что крепежи свободно входят в свои гнезда, подходят по размеру. Монтажная поверхность (место стыка со стеной в подвесных моделях, а в остальных — с полом) должна быть ровной, без перепадов и зазубрин.

    Какой лучше

    Лучший тип унитаза для каждого индивидуален:

    • Устройство должно быть легким в уходе и обслуживании, гармонировать с другой техникой и вписываться в габариты помещения, не создавая неудобств.
    • Подводка воды и канализации в идеале не должна требовать докупания труб и фитингов. В этом случае для установки унитаза понадобится лишь крепление и подсоединение необходимых коммуникаций.
    • Доступность сервисных центров и точек гарантийного обслуживания в первый год эксплуатации приоритетна.
    • Запасные части для устройств малоизвестных производителей будет сложно найти, если унитаз отличается от стандартного.

    Как пользоваться

    Первый шаг после установки любого типа сантехники — предотвращение попадания воды в незапланированные места. Все стыки с поверхностями необходимо обработать санитарным силиконовым герметиком. Его потребуется обновлять время от времени.

    Как понять, что герметик нуждается в замене:

    • Слой силикона пожелтел или стал серым — обновление в эстетических целях.
    • Герметик выглядит нормально, но пропускает воду — полное снятие излишне, достаточно точечного обновления.
    • Силикон покрылся налетом черного цвета — в помещении проблемы с вентиляцией. Налет — это грибок. Если не планируется менять вытяжку и устанавливать дополнительный вентилятор, герметик придется обновлять каждые полгода.

    Дальнейшее обслуживание унитаза сводится к его гигиенической очистке.

    Независимо от типа устройства и материала, из которого оно изготовлено, недопустимо чистить технику острыми металлическими предметами.

    • Глазурованные поверхности очищают любыми подручными средствами вплоть до растворителей и щелочей. Поверхность не пострадает.
    • Акриловые модели нельзя очищать с помощью химических растворителей.
    • Образовавшийся налет снимается специальными средствами. Применяются и бытовые смеси — сода с лимонным соком, вода с уксусом в равных пропорциях.
    • По завершении мытья и очистки устройство протирают сухой мягкой тканью без ворса.

    Технику следует предохранять от падений и ударов. Все модели, кроме изготовленных из нержавеющей стали, можно сломать. Вариант из нержавейки не расколется, но может деформироваться.

    Гарантия

    Гарантийные обязательства производителей не распространяются на механические повреждения унитаза или бака. Применение неподходящих средств очистки, некорректная установка или эксплуатация также не входит в число гарантийных случаев.

    Производители выполняют ремонт или замену только при наличии заводских дефектов и брака, поэтому многолетние гарантийные сроки не являются преимуществом, достаточно минимального — 1 год. Если в устройстве присутствуют производственные дефекты, они будут выявлены в течение этого периода.

    Большинство производителей предоставляет стандартную гарантию на сантехнику в пределах 3–5 лет.

    Неисправности и ремонт

    Чаще ломается начинка сливного бака. Большинство неисправностей можно привести в порядок самостоятельно.

    Вода продолжает течь после разжатия кнопки слива

    Чтобы определить источник проблемы, потребуется снять с устройства крышку и понаблюдать за работой системы.

    1. Дождитесь, пока бак наполнится водой.
    2. Если при наполнении жидкость продолжает убывать, это свидетельствует о некорректной работе заслонки.
    3. Проверьте герметичность запорного клапана, целостность и отсутствие следов коррозии или известкового налета.

    При обнаружении наслоений достаточно их очистки подходящим средством. В случае разгерметизации применяется санитарный силикон — для этого бачок придется опорожнить и высушить. Если заслонка погнулась или отверстие расширилось из-за жесткой воды, потребуется замена запорного кольца.

    Протечка бака

    Об этой проблеме свидетельствует поступление воды из непредусмотренных конструкцией мест. Причин может быть несколько:

    • Износ резиновой прокладки между баком и унитазом — происходит чаще из-за неустойчивости бачка и слабости крепежа. Встречаются варианты износа из-за некачественной старой резины, известкового налета или механических повреждений. Вердикт во всех этих случаях один — прокладка подлежит замене. Приобрести аналог можно в любом сантехническом магазине. Для установки потребуется скручивание бака и герметизация соединений.
    • Разносились шайбы болтов, на которые бак крепится к устройству — потребуется демонтаж бачка. Дальнейший осмотр шайб подскажет, нуждаются они в полной замене или достаточно обновить герметик. Важно не перетянуть болты при монтаже.
    • Некорректная работа поплавка — из-за жесткой воды днище поплавка покрывается известковым налетом. Его отпадание в процессе смывания может деформировать поплавок или вызвать бесконтрольные переливы. Если целостность устройства не подлежит сомнению, нет следов деформации, достаточно очистки днища от наслоений. В иных случаях придется менять поплавок, а в редких моделях и весь сливной механизм.
    • Трещина в баке — приобретите комплект для ремонта фарфора или изготовьте самостоятельно, растерев в порошок небольшой кусок фаянса и смешав с эпоксидным клеем. В момент ремонта бак должен быть опорожнен и высушен. Исправьте трещину, нанеся смесь шпателем. Оставьте на сутки, чтобы просохнуть, а затем осторожно наполните бак водой. Если протечка устранена — он прослужит еще несколько лет с заплаткой. В сложных случаях бак подлежит замене.

    Затрудненный смыв

    Проблема связана с низким уровнем воды в баке или слишком быстрым закрытием заслонки клапана.

    • Поднимите крышку бачка, чтобы проверить уровень воды. Его задает поплавок — резиновый или пластиковый шар, плавающий на поверхности. Если уровень низок, отрегулируйте его вручную, чтобы бак наполнялся до нужного объема.
    • В случае проблемы с клапаном, проверьте длину цепи, присоединенной к нему. Отрегулируйте натяжение, не перетягивая цепь.

    Не уходит вода

    Засорилась канализационная труба.

    Способы прочистки:

    • Средство для устранения засоров — поможет в легких случаях или при забивке бытовыми отходами, жиром.
    • Вантуз — создает вакуум, выталкивающий на поверхность отдельные частицы засора.
    • Механическая чистка — в сложных случаях. В зависимости от глубины проблемного места, понадобится длинная спица, обрезок гибкого шланга или специальный трос. Вытягивание и проталкивание для эффективности сочетают с заливанием отверстия обезжиривающими средствами.

    Если ни одно из решений не сработало, вызовите сантехника.

    Не работает кнопка

    Повреждена тяга. Потребуется снять крышку, отсоединить кнопку и проверить характер повреждения. Если деталь металлическая — в большинстве случаев она будет деформирована, но цела. Выпрямляется подручными средствами, после чего кнопочная система собирается в обратной последовательности.

    В случае с пластиковой арматурой кнопки речь может идти о надрыве или отламывании ножек детали. Потребуется замена. В качестве временного решения сломанная тяга заменяется куском толстой проволоки или длинной тонкой щепкой.

    Для устранения неисправностей сливной системы перекрывается запорный вентиль, а механизм отсоединяется от водопроводной сети во избежание разливов.

    Производители унитазов

    Представленные производители специализируются на керамической продукции.

    Cersanit — польский производитель керамической сантехники: душевых кабин и поддонов, раковин, ванн и унитазов.  Предлагает собственную программу для расчета вида будущих интерьеров с учетом их техники. Гарантия на санитарную керамику 10 лет, продукция сертифицирована. Сайт: www.cersanit.ru.

    Duravit — немецкий производитель, специализируется на мебели и технике для ванных. Керамические унитазы подвесного типа. Предусмотрена 5-летняя гарантия на технику. Сайт: ru.duravit.com.

    Gustavsberg — шведская компания, производитель сантехники и аксессуаров: смесителей и оборудования для душа. Унитазы подвесного и напольного типа. Гарантия 25 лет, есть сеть российских сервисных центров. Сайт: www.gustavsberg.com.

    Jika — производитель из Чехии. Специализируется на мебели для ванных и сантехнике. Фаянсовые унитазы подвесного типа. Гарантия на продукцию составляет 5 лет. Сайт: www.jika.eu.

    Laufen — компания из Швейцарии. Позиционирует себя как элитный производитель дизайнерской сантехники. Унитазы всех типов, керамика. Гарантийный срок 5 лет. Сайт: www.laufen.ru.

    Roca — испанский производитель сантехники и сопутствующих аксессуаров. Унитазы всех типов, доступны модели с нестандартной расцветкой. На изделия из санфарфора гарантия 10 лет. Сайт: www.ru.roca.com.

    Sanita Luxe — российский производитель. Специализируется на сантехнике, доступны компактные и подвесные модели разного цвета. Внешне неотличимы от европейских аналогов. Гарантия на керамические изделия составляет 15 лет, на арматуру — ограничивается 5 годами. Сайт: www.sanitaluxe.ru.

    Santek — российский производитель санитарной керамики. Унитазы представлены в коллекциях для ванных комнат. Основная часть продукции компактного типа, с сиденьями из дюропласта. Гарантия 10 лет. Сайт: www.santek.ru.

    Villeroy & Boch — немецкая корпорация. Специализируется на технике для ванных и кухонь. Унитазы подвесного и компактного типа. Продукция не рассчитана на средний бюджет. Гарантия 2 года. Сайт: www.villeroy-boch.ru.

    Реклама от спонсоров: // // //

    Унитаз. Виды и работа. Устройство и применение. Особенности

    Унитаз является обязательным сантехническим оборудованием любого санузла. Он изготовляется из керамики или нержавеющей стали, и состоит из двух частей – чаши и сливного бачка. Его принцип действия и устройство довольно простые. В бачке накапливается запас воды из водопроводной системы, который при нажатии на кнопку мощным потоком подается в чашу, смывая ее содержимое в канализацию.

    Как устроен унитаз

    Самой сложной технической частью унитаза является его бачок. Он подсоединяется к водопроводу с помощью гибкого шланга. Внутри бачка имеется запорная арматура, обеспечивающая автоматическое наполнение водой и перекрывающая поток после достижения определенного уровня. За это отвечает впускной клапан. Он оснащается крупным поплавком, который по мере заполнения водой поднимается вверх и в определенный момент перекрывает заливное отверстие. Клапан может регулироваться, для установления необходимого уровня воды в бачке. Для экономии необходимо минимизировать ее слив чтобы уменьшить затраты на оплату коммунальных услуг. При этом недостаточно мощный поток не сможет хорошо омывать чашу, поэтому даже после смыва она останется грязной. В связи с этим клапан настраивается опытным путем.

    Сливной клапан унитаза предназначен для предотвращения слива воды из бачка. Он блокирует отверстие до того момента пока не будет нажата кнопка или рычаг, после чего он открывается и поток подается на чашу. Сливной клапан оснащается трубкой перелива, что исключает образование потопа, если заливная арматура выйдет из строя. В подобном случае излишек воды будет медленно сливаться в чашу по мере ее поступления в резервуар.

    Чаша унитаза является цельной. Внутри нее предусматривается специальный водяной затвор, который всегда остается заполненным даже после осуществления слива. Он блокирует проникновение воздуха из канализации в санузел. Если унитазом долго не пользоваться, то вода из чаши испарится, в результате чего начнется воздухообмен между туалетной комнатой и канализационными трубами. В связи с этим рекомендовано перед поездкой в отпуск, когда унитазом никто не будет пользоваться и вода в нем наверняка испариться, залить в чашу полстакана растительного масла. В этом случае создастся поверхностная пленка, препятствующая пересыханию.

    Виды унитазов по способу подсоединения сливного бачка

    Существуют сотни вариантов внешнего исполнения унитазов. Они могут быть сделаны из различных материалов, отличаться по высоте и ширине.

    При столь огромном изобилии существует не так уж и много способов размещения сливного бачка:
    • Сверху чаши.
    • Отдельно.
    • В инсталляции.

    Унитаз, у которого бачок устанавливается сверху над задней частью полки чаши, называется компакт. Это самый распространенный вариант, не требующий сложного монтажа. Присоединение осуществляется с помощью 2 болтов, вкручиваемых прямо сквозь дно бачка. Для предотвращения течи на болты ставятся мягкие уплотнители. Такие унитазы популярные и недорогие, но обеспечивают не слишком сильный поток при смыве, поскольку вода находится близко к чаше.

    Отдельно устанавливаемый бачок может фиксироваться на стене, и часто используется в том случае, когда не имеется достаточно места для установки унитаза типа компакт. Нередко бачки прячутся в стену, что весьма удобно при наличии широкой ниши для канализационной трубы. Огромным преимуществом отдельных бачков является то, что они монтируются на значительном возвышении от чаши. Благодаря этому при смыве обеспечивается высокое ускорение потока, что гораздо лучше очищает содержимое унитаза. Главный недостаток такой конструкции в более сложном монтаже. Оно не всегда уместно, поскольку зачастую идущая тонкая труба от бачка к чаше плохо вписывается в интерьер санузла.

    Сложнее всего монтировать бачок в инсталляции. Она используется только на подвесных унитазах. Инсталляция представляет собой металлический каркас, который фиксируется на стене или в имеющейся нише. В ней предусматривается тонкий бачок. На инсталляции закрепляется чаша унитаза, в то время как сама конструкция скрывается в стене за слоем гипсокартона и плитки. Для слива на стенке предусматривается небольшая кнопка. По качеству смыва такие унитазы немного эффективнее компактных.

    Управление сливом

    В унитазе используются различные технологии управления запорной арматурой внутри бачка для осуществления смыва. Обычно применяются кнопки, но встречаются и рычаги. Удобнее всего пользоваться кнопкой. Она может быть одна или установленной в паре. Также бывают двойные кнопки. Если имеется одна, то при нажатии на нее проводится слив всей воды с бачка. В том случае если унитаз имеет две или одну двойную кнопку, то предусматривается возможность помимо проведения полного смыва осуществлять и экономный слив. При нажатии на одну кнопку, или половинку двойной, сливается примерно 3 л. Когда нужен сильный поток, то следует воспользоваться всеми кнопками, что обеспечит сливание всего бачка, что примерно равно 6-8 л.

    Отличия унитазов по способу подключения к водопроводу и канализации

    Перед тем как покупать унитаз нужно обратить внимание на специфику санузла. Важно определиться с выходами коммуникаций водопровода и канализации. В одних квартирах и домах канализационная труба находится в стене, в то время как у других уложена по полу. В связи с этим необходимо чтобы конструктивные особенности унитаза соответствовали коммуникациям.

    По способу присоединения гибкой трубки от водопровода к бачку унитазы бывают с:
    • Боковым подключением.
    • Задним подключением.
    • Нижним подключением.

    Унитазы с боковым подключением гибкой трубки самые распространенные. В них имеются два отверстия слева и справа, что позволяет присоединять шланг с любой стороны. Более редкими являются бачки с задним присоединением. Они позволяют скрыть шланг, но зачастую при его подсоединении орудовать гаечным ключом не так удобно. Обе конструкции имеют недостаток – наполнение бака водой сопровождается шумом. Такого недочета лишены унитазы с нижним подключением. При этом они более требовательны к качеству монтажа, поскольку в случае разгерметизации появятся подтеки воды, бегущие на пол санузла.

    Также унитаз отличается и по выпуску в канализацию:
    • Горизонтальные.
    • Вертикальные.
    • Косые.

    Чаша с горизонтальным выпуском обычно используется в инсталляциях. Также она применяется в том случае, когда труба канализации идет вертикально и тройник для подключения находится высоко над уровнем пола, как раз напротив унитаза. Такое бывает достаточно редко и обычно встречается только на последнем этаже многоэтажных домов.

    Очень удачными по качеству смыва являются унитазы с вертикальным выпуском. Они ставятся прямо на горловину канализационной трубы. Это позволяет экономить место. Вертикальное соединение между чашей и канализацией является самым надежным и позволяет избежать засоров. Такой вариант монтажа возможен очень редко, поэтому в продаже такие унитазы представлены весьма скромным ассортиментом.

    Самыми популярными являются чаши с косым выходом. Такой унитаз ставят в том случае, если выходная горловина канализационной трубы находится низко над уровнем пола. Именно они подойдут для подавляющего большинства квартир. При этом нужно отметить, что такая конструкция подразумевает использование гофрированной канализационной трубы для соединения.

    Материалы изготовления

    Предлагаемые в ассортименте магазинов сантехники унитазы обычно изготовляются из керамики, но встречаются и металлические. Что касается керамических, то они могут быть фаянсовыми или фарфоровыми. Оба материала сделаны из одинакового сырья, но отличаются по применяемой технологии обжига. Самыми дешевыми являются фаянсовые унитазы. Они впитывают влагу, поэтому по мере эксплуатации на их поверхности появляются темные пятна в результате контакта с грязной водой. Обычно унитаз из фаянса служит не более 15 лет. Постепенно он становится очень обтрепанным, а в результате поглощения влаги менее прочным. Что касается фарфоровых унитазов, то у них более плотная структура. Благодаря этому они долго сохраняют свой цвет, и служат как минимум в 2 раза дольше. Если их своевременно чистить, то даже после 30 лет чаша выглядит вполне приемлемо.

    Унитаз из нержавеющей стали стоит дороже, но пользуется меньшей популярностью по причине низкой привлекательности. Обычно такие изделия выбирают для установки в туалеты с высокой посещаемостью. Металл гораздо лучше выдерживает механическое воздействие, а кроме того он не разлагается при ударе. Благодаря этому ему не так страшны акты вандализма. Конечно, в домашнем санузле металлические унитазы не используются, но в административных учреждениях, исправительных колониях, поездах и т.п. чаще всего применяются именно они.

    Как определить причину течи бачка

    Зачастую после нескольких лет использования бачок унитаза начинает течь. Вода медленно сбегает в чашу и отправляется в канализацию. Как следствие счет за коммунальные услуги существенно возрастает. Причиной этому является износ прокладок арматуры. Чтобы определить какую из них необходимо заменить, требуется снять крышку бачка. Если окажется, что в нем слишком большой уровень воды, который просто стекает через перелив, тогда нужно поменять впускной клапан или его уплотнитель. В том же случае когда уровень в норме, тогда причина перерасхода воды кроется в износе сливного клапана.

    Похожие темы:

    Из чего состоит сливной бачок унитаза: как называются внутренности бачка?

    Даже самый надежный сантехнический прибор может сломаться. Особенно неприятно если это изделие, ежедневно используемое всеми членами семьи. Если вышла из строя арматура сливного бачка унитаза, то ждать пару суток пока придет сантехник совсем не хочется, согласны? Тем более, что такую проблему можно успешно решить своими силами.

    Прежде чем приступить к ремонту, необходимо разобраться в конструкции бачка, устройстве сливного механизма и понять принцип работы водослива. В статье подробно рассмотрены все перечисленные моменты, а также описаны возможные поломки арматуры унитаза и способы их устранения.

    Бачок унитаза: а что внутри?

    Унитаз занимает центральное место в любом санузле. Если без душевой кабинки или ванны можно обойтись, используя поддон для омовений, то унитаз является незаменимым прибором не только для каждого члена семьи, но даже для некоторых домашних питомцев.

    Поэтому знать его особенности и устройство просто необходимо, чтобы субботним утром не оказаться один на один с такой поломкой.

    Починить или заменить арматуру бачка можно и своими руками. Главное, перекрыть воду перед началом работ и ознакомиться с рекомендациями производителя по регулировке конструкции

    Особенности сливных бачков

    Баки для унитазов отличаются по материалу изготовлению, способу установки и подключения к водопроводу, типу расположения кнопки/рычага. Да и ценовой диапазон этого типа сантехнических приборов весьма широк – от недорогих отечественных моделей до эксклюзивных дизайнерских вариантов именитых производителей сантехники.

    По материалу изготовления выделяют следующие виды бачков для унитаза:

    • фаянсовые;
    • пластиковые;
    • чугунные.

    Водосливная арматура, используемая для унитазов, в основном производится из пластика. Это касается даже дорогих моделей.

    Лишь в эксклюзивных вариантах сантехники используют металлическую арматуру. Причем, ее изготавливают из латунных и бронзовых сплавов

    Фаянсовые бачки получили признание и наибольшее распространение во всем мире. Именно этот материал чаще всего можно встретить в санузлах, где установлена пара унитаз + бачок.

    Фаянсовые изделия производят как отечественные производители, так и именитые западные фирмы. Подобрать наиболее оптимальный вариант для своего санузла не составит труда

    Пластиковые модели сливных баков имеют приплюснутую форму. Это обусловлено спецификой их применения – так называемые подвесные унитазы, когда устройство для смыва устанавливаются в стену. Конструкция отличается надежностью, простотой в обслуживании и длительным сроком службы.

    Пластиковые баки для унитазов после установки обязательно должны иметь ревизионное окно. Оно, как правило, находится за кнопкой для смыва

    Чугунные бачки – это пережиток прошлого. Тяжелые, громоздкие и непрезентабельные конструкции все еще остаются в использовании многих рачительных жителей нашей страны. Но при ремонте часто старые чугунные изделия заменяют на красивую современную сантехнику.

    По способу подключения к водопроводу бывают баки для унитазов с верхней и нижней подводкой. Вторые более предпочтительны – выглядят более презентабельно и создают меньше шума при работе.

    Вариант с верхней подводкой производят многие российские сантехнические фирмы. Чтобы уменьшить шум во время набора емкости после слива была усовершенствована арматура

    Возможны три способа установки сливного бачка:

    • верхнее крепление;
    • инсталляция в фальш-стене;
    • на полочке унитаза.

    Верхнее крепление – это ретро вариант. Такое расположение сливного устройства используется в ванных комнатах, выполненных в ретро стиле.

    Бачки для унитазов в ретро стиле весьма популярны среди владельцев ванных комнат большой площади. В скромном санузле такое изделие будет неуместным, да и цена его весьма высока

    Инсталляция унитаза используется для подвесных моделей, когда бачок прячется в стене. Это позволяет сэкономить место в санузле и гармонично вписать сантехнику в общую стилистику ванной/туалетной комнаты.

    Встроенные в инсталляцию, скрытые фальш-стеной бачки отличаются более высокой ценой сравнительно с недорогой отечественной сантехникой из фаянса

    Монтаж на полочке унитаза – традиционное решение. Это привычные модели сантехнической пары, когда сливная система крепится на полочке чаши унитаза.

    Преимущества: простота и ценовая доступность. Да и выбор весьма широк – можно подобрать как отечественный вариант, так и элитную сантехнику итальянских, французских или немецких производителей.

    Сливной бачок на полочке унитаза – это самый удобный в обслуживании вариант. Если возникает необходимость ремонта, то добраться до арматуры просто

    Внутреннее устройство бачка

    Внутри каждого сливного бачка имеется запорная арматура для управления работой унитаза. Ко многим моделям арматура идет в комплекте вместе со всеми необходимыми креплениями и гайками.

    По способу подачи воды и месту установки в баке различают такие виды арматуры:

    • верхняя подводка;
    • нижняя подводка;
    • универсальная.

    Конструкция с верхней подводкой встраивается в бак сбору. Гибкая трубка для подачи воды присоединяется сверху. Это нужно обязательно учитывать, ведь такая арматура подойдет далеко не к каждой модели сливного бачка. В основном, только отечественные производители предусматривают верхнюю подводку в своих сантехнических изделиях.

    Арматура с нижней подводкой идет в комплекте к большинству сливных бачков западного производства. Причем, конструкция пластиковая, но качество всех составляющих высокое.

    Когда требуется замена отдельной детали или всей арматуры с нижней подводкой воды, лучше купить более дорогостоящую конструкцию зарубежных фирм. Она прослужит дольше (+)

    Универсальная арматура на сливной бак унитаза удобна тем, что ее можно поставить как в емкость с нижней, так и с верхней подачей воды. На второе отверстие, по ненадобности, надевается специальная заглушка, идущая в комплекте.

    По типу материала, из которого изготовлена арматура, выделяют:

    • пластиковые конструкции;
    • металлические из сплава бронзы или латуни.

    Большинство моделей комплектуются арматурой из пластика. Причем, в случае износа отдельных деталей всегда можно приобрести необходимую в магазине сантехники. Если нужной не окажется, то можно купить новую конструкцию.

    Металлическая арматура дороже пластиковых аналогов. Изготавливают ее из сплавов, устойчивых к коррозии

    Арматура сливного бачка состоит из 3-х основных узлов:

    • заполнение;
    • слив;
    • защита от переполнения.

    Заполнение – узел, обеспечивающий наполнение емкости водой, поступающей по гибкой трубе. В конструкции арматуры предусмотрен специальный клапан, перекрывающий доступ воды в нужный момент. Его работу обеспечивает поплавок, который изготовлен из пенопласта или другого легкого материала.

    Слив. Основной деталью этого узла является клапан отверстия слива. В действие его приводит тяга в момент нажатия пользователем на кнопку/рычаг.

    Защита от переполнения или перелив. Основной элемент этого предохранительного устройства арматуры сливного бака – пластиковая трубка, пустая внутри. Она установлена вертикально в емкости.

    Устройство арматуры для сливной емкости унитаза у всех производителей похоже. Отличие в качестве пластика и, соответственно, стоимости комплекта (+)

    Принцип работы водосливного устройства

    Водосливное устройство бака унитаза запускается в работу путем воздействия пользователя на внешний механизм арматуры. Причем, в зависимости от принципа действия механизма будет отличаться сама конструкция.

    Особенности сливной функции бачка

    Среди рабочих элементов, используемых для активации функции смыва, такие:

    • кнопка;
    • рычаг;
    • педаль.

    Наиболее распространенный вариант – кнопка. Причем, есть модели арматуры с одной или 2 различными кнопками – для выпуска маленького и большого объема рабочей жидкости. 2 версии смыва позволяют экономить не только водный ресурс планеты, но и уменьшить ежемесячный платеж по водоснабжению.

    Кнопки чаще всего используются во встроенных моделях сливных устройств и в компактных фаянсовых изделиях

    При воздействии на кнопку или рычаг образуется тяга, которая открывает сливной клапан. Вода из емкости объемом 10-12 л устремляется вниз в чашу унитаза, очищая ее и смывая все, что в ней находилось до этого.

    Рычаг для управления смывом может быть весьма искусно исполнен и стилизован под металл. Например, бронзу, сталь и прочие

    Как происходит заполнение?

    Одновременно с опустошением бака опускается поплавок, что приводит к открытию клапана, перекрывавшего подачу воды из системы водоснабжения. Вода постепенно наполняет емкость и как только поплавок окажется на определенном уровне, заданном пользователем ранее, штанга поплавка полностью перекроет подачу воды в сливной бак унитаза.

    Модели бачков с пневмоприводом до сих пор встречаются в обиходе. Особенно такой механизм смыва удобен людям с ограниченными возможностями и детям

    Как работает защита от переполнения?

    Когда в процессе подачи рабочей жидкости произошел сбой или какой-то из механизмов арматуры вышел из строя, срабатывает предохранительное устройство – перелив. Это пустая трубка, соединяющаяся со сливным клапаном.

    Принцип ее работы прост – как только уровень воды в бачке станет выше допустимого, вода начнет переливаться в эту трубку и вытекать в чашу унитаза.

    Высота расположения верхнего раструба переливной трубки на 1-1,5 см больше, чем выставленный пользователем уровень воды в бачке

    Проблемы с арматурой бачка унитаза

    Качественный комплект унитаз + сливной бачок от производителя с хорошей репутацией может прослужить около 20 лет. А вот водосливная арматура, даже самая надежная, выйдет из строя раньше. Поэтому важно еще на начальном этапе выявлять и устранять возникающие поломки.

    Чаще всего можно столкнуться с такими проблемами:

    • не происходит наполнение;
    • вода постоянно течет в чашу унитаза;
    • отсутствие реакции при нажатии на кнопку/рычаг;
    • протечки в местах соединений;
    • слабый напор слива.

    Проблема №1. Наполнение не происходит, если впускная мембрана сильно засорилась. Тогда без ее очистки или же замены не обойтись. Если же состояние мембраны рабочее, а наполнение бачка рабочей жидкостью не происходит, то нужно проверить правильность функционирования поплавка. Возможно, предстоит регулировка или замена поплавка.

    Во встроенных моделях осмотр, регулировка и ремонт арматуры проходит сквозь ревизионное отверстие, скрытое за декоративной панелью с кнопкой

    Проблема №2. Вода постоянно течет в унитаз, увеличивая показания счетчика холодной воды. Эта проблема возникает при попадании в бачок крупного мусора или других предметов. Все лишнее мешает нормальной работе заливной арматуры бачка. Необходимо разобрать бачок и удалить из него посторонние предметы.

    Также постоянную течь в унитазе может вызывать перекос, ослабление крепления или поломка поплавка. Выполнить ремонт поплавкового клапана без особых затруднений можно своими руками:

    Галерея изображений Фото из Шаг 1: Отключение подачи воды в бачок Шаг 2: Смыв всей воды из сантехнического бачка Шаг 3: Откручивание крепежа вокруг клапана Шаг 4: Смещение держателя поплавка Шаг 5: Удаление шайбы или мембраны клапана Шаг 6: Удаление осадка вокруг поплавкового клапана Шаг 7: Обратная установка шайбы или мембраны Шаг 8: Проверка работы поплавкового клапана

    В случае, когда с поплавком все в порядке, нужно проверить состояние других пластиковых деталей арматуры – штанги, рычага диафрагмы или спицы поплавка.

    Проблема №3. При нажатии на кнопку смыва ничего не происходит. Здесь предстоит проверить наличие зазоров в тех местах, где их не должно быть – в местах соединений. Также, могут оказаться сломанными пластиковые детали арматуры, что особенно часто встречается в дешевых моделях, прослуживших более 3-х лет.

    Нередкой причиной нарушения подачи воды в бачок является несоответствующая длина сливной и наливной трубок или их повреждение. В борьбе с ситуацией выполняем следующие шаги:

    Галерея изображений Фото из Шаг 1: Проверка положения переливной трубки Шаг 2: Проверка состояния и длины наливной трубки Шаг 3: Резка новой наливной трубки для замены Шаг 4: Установка новой трубки на место

    Проблема №4. Еще одна неприятность, возникающая с бачком унитаза – протечки в местах резьбового соединения. Чтобы устранить эту неприятность, понадобится заменить герметизирующую прокладку. Если же эта деталь еще не успела износиться, то нужно проверить хорошо ли закручены гайки и нет ли где перекосов.

    Проблема №5. Ситуация, когда слив происходит, но его напор слаб, также довольно распространенное явление. Это свидетельствует о нарушении смыва из-за попадания резинового шланга в отверстие выпуска или каких-то других посторонних предметов.

    Вариант с использованием сдвоенной кнопки для смывания очень удобен – можно выбирать нужный объем рабочей жидкости для смыва в конкретный момент времени

    При выявлении утечки в районе смывного клапана производим следующие действия:

    Галерея изображений Фото из Шаг 1: Полное удаление воды из смывного бачка Шаг 2: Ослабление крепежной гайки подающей трубки Шаг 3: Ослабление гаек, удерживающих смывной бачок Шаг 4: Отделение смывного бачка от унитаза Шаг 5: Откручивание контргайки с дна бачка Шаг 6: Раскрой новой смывной трубки Шаг 7: Установка нового сливного клапана Шаг 8: Обратная установка смывного бачка

    Если же требуется серьезный ремонт с заменой многих деталей, то проще и дешевле обойдется установка нового сливного механизма с последующей настройкой арматуры.

    К ее покупке также нужно отнестись ответственно – купить новую в фирменном магазине или подобрав подходящую модель от другого производителя. Важно учитывать диаметр и расположение подводки у своего унитаза.

    Напор при смыве должен быть соответствующий, чтобы обеспечить достаточное омовение стенок чаши унитаза и своевременное удаление канализационных отходов

    Выводы и полезное видео по теме

    Как достать и промыть или заменить арматура бачка, встроенного в стену, продемонстрировано в видео ролике:

    Принцип работы водосливной арматуры бачка унитаза подробно описан в видео:

    Об устройстве и сборке арматуры, устанавливаемой в бачок унитаза, рассказывается в видео ролике:

    Описание и характеристику сливного механизма унитазов можно увидеть в видео:

    Наглядный и полезный видео ролик о ремонте узла слива в унитазах:

    Изучив внешнее устройство сливного бачка, можно не бояться неприятных сюрпризов. Если вдруг бачок перестанет набираться или вода будет постоянно протекать, можно попытаться своими силами разобраться с проблемой, осмотрев арматуру и разобрав соответствующий рабочий узел.

    Если же устранением поломки будет заниматься сантехник, то принимать результаты его работы будет намного проще.

    Обнаружив незначительную течь или иную неисправность унитаза, очень много людей, в основном, вызывают сантехника – у них даже не появляется мысли про то, что убрать возникшие трудности можно лично. Непонимание сути вопроса и боязнь выполнить что-нибудь не так заставляет людей выплачивать большие деньги за простой ремонт – хоть для того, чтобы отказаться от дорогих услуг специалистов по сантехнике, многого не потребуется. Все, что нужно для этого, знать устройство сливного унитазного бачка и уметь пользоваться простейшими инструментами. Конкретно данным вопросом мы и займемся в текущем мастер-классе, в котором одновременно с сайтом stroisovety.org выучим все вариации допустимых неполадок унитаза и научимся их ликвидировать.

    Устройство сливного унитазного бачка

    Устройство сливного унитазного бачка: ключевые узлы и рабочий принцип

    В профессиональном мире сантехников все внутренности бачка для слива называются не иначе как арматура запорная, основное ее направление – управление потоками воды. На случай с унитазом – это наполнение бака и его слив. Чтобы понимать, с чем потребуется иметь дело, делая ремонт унитаза собственными руками, сначала попытаемся разобраться с его конструкцией.

    Посмотрев вовнутрь бака, неосведомленный человек увидит всего две детали – поплавок и механизм слива. Специалист, в отличии от первого, обнаружит в баке два достаточно непростых механизма, включающих в себя массу деталей – их мы и рассмотрим подробно, так как собственно с ними потребуется иметь дело.

    Клапан водоподачи (поплавок) состоит из 2-ух главных частей – корпуса, в котором поставлена мембрана, отвечающая за водо подачу, и сам поплавок, связанный с мембраной системой рычагов. Для регулировки количества подаваемой в бачок воды поплавок оборудуется регулировочным винтом, вращая который в какую-то определенную сторону, можно опускать или приподнимать поплавок, таким образом регулируя уровень наполнения бака. Если унитаз недостаточно прекрасно смывает или, наоборот, расходует много воды, то необходимо настраивать поплавок.

    Ремонт унитаза собственными руками фото

    Устройство механизма слива унитазного бачка в большинстве моделей может быть довольно сложным. Если вести разговор о стандартном сливе, то он в себя включает всего три ключевые части – корпус, клапан и кнопку слива. Рабочий принцип у данного механизма сложностью не выделяется – в пластиковом корпусе размещен подвижный клапан, который управляется кнопкой, связанной с ним системой рычагов. Также, для устранения чрезмерного наполнения бака водой клапан оснащен переливом, направляющим остатки воды в унитаз, минуя клапан. Перелив расположено по середине механизма слива и собой представляет трубку из пластика, имеющую возможность подниматься и спускаться вниз – это как бы регулировка.

    Ремонт сливного унитазного бачка: поломки и способы их устранения

    В основном, все трудности, связанные с поломкой унитазного бачка, одинаковые и связаны с тремя его ключевыми узлами – поплавком, сливным механизмом и самим корпусом бачка. Начинаем поэтапно.

    Поломки поплавка: как отремонтировать

    С поплавком может произойдет всего две не приятные моменты – он может либо не подавать воду в бак вообще, или совсем не закрывать ее подачу. В двух случаях виновниками «празднования» выступают только две его части – это перекрывающий клапан и сам поплавок. С поплавком обстоят дела очень просто. Тут в зависимости от его конструкции – многие модели унитазов имеют поплавок в качестве пустотелого в середине предмета, наполненного воздухом, а некоторые в качестве перевернутого стакана. Вариант первый поплавка значительно хуже – если по каким-то причинам вовнутрь груши проникает вода, поплавок перестает трудится. Один выход – это замена всего устройства, закрывающего воду. Со вторым вариантом поплавка может появиться лишь одна трудность – он обрастет грязью и также перестанет трудится. Тут можно обходится элементарной его промывкой.

    Ремонт сливного унитазного бачка

    Что же касается закрывающего клапана, отвечающего за дозированную водо подачу, то во всех его проблемах необходимо обвинять мембрану или забитые водопроводящие отверстия. Для работ по ремонту подобных поломок поплавок потребуется разобрать – для этого необходимо снять маленький защитный колпачок, вытянуть мембрану, хорошенечко вымыть все внутренние протоки и установить мембрану на место, закрыв его защитным колпачком. Колпак снимается с поворотом. Вообще, мембрану можно назвать самым слабеньким местом поплавочной системы – если уж вы делаете ремонт унитазного бачка собственными руками, то эту мембрану лучше сменить новой. В основном, запаска прилагается вместе с новым поплавком – более того, приобрести ее на рынке не проблема.

    Ремонт унитазного бачка собственными руками

    Сейчас пару слов о регулировке поплавка – делается она просто. Набираем бак и смотрим, до каких пор доходит вода – ее уровень обязан быть ниже боковых дырок бака на 3–4см. Если таких нет, то ориентиром может послужить механизм слива – вода должна не очень много закрывать его корпус (перелив в учет не берется, его можно настроить). Чтобы достигнуть нужного уровня воды в баке, сам поплавок необходимо либо опустить, что уменьшит содержание жидкости в баке, либо поднять, если нужно приличное количество воды. Регулировка выполняется винтом или, как это бывает в недорогих устройствах, переустановкой планки.

    Как отремонтировать сливной унитазный бачок

    Механизм слива: неисправности и их удаление

    Вопрос, как отремонтировать унитазный бачек, а точнее его механизм слива, может сводиться к устранению только одной поломки – в большинстве случаев она выражается в систематическом вытекании воды в сам унитаз. Происходить подобная проблема может по двум причинам.

    Устройство механизма слива унитазного бачка фото

    1. Ошибочная регулировка перелива. Если его трубка опущена очень низко, а поплавок набирает высокий уровень воды, то убрать данную проблему можно элементарной регулировкой. Сначала необходимо поднять трубку перелива – ее необходимо просто потянуть руками вверх. Подняли? Смотрим, что выполняется дальше – если на этом течь закончилась, то все прекрасно, если вода опять начинает уходить через перелив, то необходимо поднять трубку выше. Если приподнимать уже некуда, и появляется вероятность перетекания воды через верх бака или его боковые отверстия, то необходимо опустить поплавок.

      Как отремонтировать унитазный бачек фото

    2. Поломки клапана. Вопрос, как отремонтировать сливной унитазный бачок, если не держит клапан, может появляться по двум причинам: либо пересох сам резиновый клапан, либо под него попал мусор. И в обоих случаях механизм слива потребуется разобрать (бак для этого снимать не надо). Механизм слива очень просто зонируется на 2 половины, благодаря чему возникает доступ к клапану и отверстию для слива. Сначала открывшееся отверстие для слива и сам клапан необходимо очистить, после этого, вернув все назад, выверить его работу. Если не помогло, то необходимо поменять мембрану клапана.

    Более того, в баке унитаза возникают и прочие поломки – к примеру, может протекать соединение между баком и унитазом или поломаться механическая часть арматуры запорной. Что же касается первого, то тут необходимо отсоединить бак от унитаза и просто сменить все присущие там прокладки, включая уплотнители винтов, которые объединяют бачок и унитаз. Что же касается второго, то данные проблемы не иначе, как приобретением и сменой того либо другого механизма, не решить.

    Как отремонтировать сливной унитазный бачок

    Теперь можно сказать все, что необходимо знать про ремонт унитаза. Устройство сливного унитазного бачка считается несложным, и его ремонт также не смотрится грандиозно. Будем надеятся, что вышеизложенные знания смогут помочь вам в устранении неполадок бака собственными руками. Ну а вообще, чтобы что-нибудь отремонтировать, необходимо разобрать эту вещь до винтика и собрать снова – этот подход к делу даст возможность точно выучить конструкцию устройства и очень точно определить поломка.

    В настоящее время сливной механизм бачка унитаза представлен на рынке множеством разновидностей, отличающихся по конструкции. Важно правильно подобрать необходимую, установить ее и отрегулировать. Лишь тогда пользоваться туалетом будет комфортно. Рассмотрим, как работает и из чего состоит данное устройство.

    Принцип работы

    Бачок устроен довольно просто. Это ёмкость с вмонтированной внутри запорной системой. Последняя выполняет следующие функции:

    • контролирует уровень наполнения воды;
    • сливает её при нажатии кнопки спуска;
    • открывает клапан подачи при сливе, чтобы бачок вновь заполнился.

    Арматура сливного бачка

    Работает сливной механизм бачка унитаза следующим образом:

    1. С помощью шланга, подключённого к впускному клапану, в ёмкость подаётся вода. В зависимости от конструктивного исполнения подача воды может располагаться сбоку или на днище.

      Виды подвода воды

    2. В ходе наполнения контрольный поплавок, подсоединённый к клапану, постепенно поднимается. Когда уровень воды в баке достигает определённого значения, подача перекрывается.
    3. При нажатии на кнопку слива с помощью рычага на дне поднимается резиновый уплотнитель или груша. Вода начинает стекать в унитаз, пока рычаг вновь её не перекроет.
    4. Поплавок опускается и открывает наливной клапан. Процесс, описанный в 1 и 2 шаге, повторяется. (видео с подробным описанием процесса можно посмотреть )

    Двухкнопочная арматура сливного устройства унитаза работает идентично. При нажатии на одну кнопку из резервуара выпускается лишь часть воды, на другую – обеспечивается полный слив. Такая функция помогает экономить жидкость, что актуально для любого жилья с установленными счётчиками. Большая часть современных моделей выпускаются именно в таком исполнении.

    Вне зависимости от конструкции принцип действия у всех подобных систем одинаковый. Конечно, существуют некоторые нюансы, но в них легко разобраться, если понимать общий принцип.

    Элементы сливного механизма бачка унитаза

    Чтобы система правильно функционировала по описанной выше схеме, требуется отлаженная работа всех её составных частей. В зависимости от модели они могут отличаться по внешнему виду, но общий набор практически всегда идентичен. Туда входит:

    Сливной механизм бачка унитаза

    1. Наливной или, как ещё называют, впускной клапан. Это патрубок, имеющий резьбу на конце. Он вставляется либо сбоку в отверстие стенки, либо снизу в днище. С помощью гаек его прикручивают к ёмкости, установив предварительно прокладку для полной герметичности. Внутри патрубка имеется запорный механизм, который соединён с рычагом поплавка.
    2. Коромысло (рычаг). Открывает и перекрывает отверстие впускного клапана. К другому концу прикреплён поплавок, представляющий собой пластиковую герметичную ёмкость. Когда последний всплывает на поверхность воды, через рычаг перекрывается запорный механизм, и подача воды прекращается. При сливе происходит обратный процесс.
    3. Отверстие слива, в нормальном состоянии перекрытое резиновой грушей. По внешнему виду это чаще всего эластичная прокладка полусферической формы, которая соединена через шарнир с несущей частью.
    4. Кнопочный механизм, реже – рычажный. Находится сверху на крышке бачка, соединён с сливной системой. При нажатии на кнопку она поднимается, открывая отверстие. В чашу унитаза под собственной тяжестью начинает поступать вода, которая смывает всё содержимое в канализацию.

    Расположены эти элементы внутри бачка могут быть по-разному в зависимости от модели. Раньше они поставлялись отдельно и требовали самостоятельной установки. Сейчас весь сливной механизм для унитаза выпускается собранным комплектом. Это значительно облегчает установку и настройку, однако в случае необходимости ремонта усложняет процесс поиска и замены сломанных компонентов.

    При установке унитаза и сливного бачка своими руками нужно обратить внимание на все части, которые входят в комплект этих сантехнических изделий. Конечно, первое, на что вы должны обратить свое внимание – это на саму чашу унитаза. Чаши отличаются в основном между собой формой. Важным элементом в составе унитаза является сливной бачок, который надо не только правильно собрать и установить, но и настроить его работу, сэкономив при этом неплохую сумму денег.

    Устройство сливного бачка унитаза

    В настоящее время на рынке представлен широкий выбор сливных бачков, которые отличаются между собой материалом (керамические и пластиковые), видом механизма, качеством и, конечно, ценой. Если у вас имеется старая модель унитаза, но вышел из строя сливной бачок, можно купить старую модель бачка.

    Устройство бачка унитаза в различных моделях сильно не отличается, а ассортимент предлагаемых механизмов включает в себя:

    • Механизмы со стоп-кнопкой.
    • Сливные механизмы с двумя кнопками.
    • Сливной механизм двухрежимный.

    Сливные бачки с двумя кнопками стали выпускать относительно недавно, и их появление было вызвано необходимостью экономии водных ресурсов. Большая кнопка смывает всю имеющуюся воду в сливном бачке, а меньшая – только ее часть.

    Смыв воды в унитазе тоже отличается и бывает следующих видов:

    • Прямой смыв – когда вода поступает прямо в унитаз из сливного бачка. При этом изменение направления воды не предусматривается.
    • Обратный смыв – при этом вода может менять сове направление при смыве из сливного бачка. Такой вид смыва гораздо более функционален и при работе производит больше шума.

    Чтобы точно знать, какой сливной бачок выбрать, как его собирать и как в будущем делать самим его ремонт, нужно знать устройство сливного бачка унитаза. Все принципы работы сливного бачка сводятся к двум простым действиям – набору воды до необходимого уровня, а также спуску воды из бачка в унитаз.

    Установка сливного бачка

    Чтобы правильно установить сливной бачок, необходимо придерживаться следующих шагов:

    • Сбор всех запасных частей в одну систему. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией приобретенной модели унитаза.
    • Укрепление сливного бачка. Этот этап зависит от модели сливного бачка и его расположения по отношению к унитазу.
    • Подключение сливного бачка к водопроводной трубе и к канализации для смыва. Обязательно обеспечить все стыки прокладками, чтобы не было утечки воды.
    • Регулировка уровня наполняемой воды в сливном бачке с помощью поплавка. Регулировка также зависит от конкретной модели поплавка. Скорее всего, как регулировать уровень воды, вы найдете в инструкции.
    • Контрольный запуск сливного бачка, чтобы проверить его работу. Если будут обнаружены дефекты или течь, необходимо их устранить.

    Схема сливного бачка унитаза

    Устройство сливного бачка унитаза может влиять на интерьер вашего санузла, а также на стоимость унитаза, поэтому перед покупкой нужно внимательно изучить конструкцию сливного бачка. Ведь если вы захотите установить подвесной бачок, то такая установка потребует провести к нему отдельную трубу для подачи воды.

    Схема сливного бачка унитаза напоминает обычный гидрозатвор, в котором есть поплавок, система рычагов и пломба. Используя в работе кнопку или имеющийся рычаг, мы направляем запас воды в бачке сверху вниз, добиваясь тем самым вымывания из унитаза продуктов жизнедеятельности в канализацию.

    Есть видимые глазу запасные части бачка (бак, крышка, кнопка для спуска воды) и невидимая часть, которая расположена внутри.

    Внутреннее устройство сливного бачка унитаза бывает стандартным. В сливном бачке имеются:

    • Поплавковый кран (шар-кран или заливной клапан) – устройство для наполнения бачка водой и регулировки ее количества.
    • Кнопка, которая необходима для смыва воды, находится сверху на крышке.
    • Заглушка – нужно тогда, когда имеется боковой подвод бачка к унитазу. Обычно располагается на противоположной стороне установленного заливного клапана.
    • Сливная арматура.
    Монтаж подвесного сливного бачка

    Чтобы собрать подвесной сливной бачок, необходимо для начала присоединить смывную трубу к бачку. Стандартный размер трубы бывает 32 мм. На стене необходимо отметить высоту этой трубы, для этого сливной бачок нужно поднять таким образом, чтобы нижний конец трубы располагался на нужной высоте.

    Отмечаем точки, в которых затем просверлим отверстия и крепим подвесной бачок. Подвесной бачок крепится дюбелями или специальными кронштейнами строго в горизонтальном положении (регулируется уровнем).

    После этого к бачку подсоединяется холодная вода, и сливной бачок заполняется. Не забудьте проверить, чтобы в местах соединения трубы со сливным бачком была прокладка, которая не допустит утечки воды.

    Монтаж низкорасположенного бачка

    Эта модель унитаза предполагает закрепление сливного бачка на полочке унитаза. Для этого сначала нужно уложить уплотнительную прокладку, которая может быть самоклеящейся. Затем сливной бачок крепят к этой полочке с помощью специальных болтов с прокладками конусообразной формы, которые располагаются внутри сливного бачка.

    После того, как сливной бачок прикреплен к полочке, осталось закрутить гайки и герметично прикрыть сквозные отверстия в сливном бачке, чтобы в будущем не было утечки воды. После этого необходимо установить бачок на унитаз, для этого болты бачка и отверстия полочки унитаза совмещаются, а затем затяжные гайки плотно закручиваются. Подключаем подачу воды через шланг, и установка сливного бачка готова.

    Установка сливного бачка в стене

    Сегодня такая модель сливного бачка пользуется спросом и является модным нововведением. Такой санузел не только привлекателен внешне, но и очень практичен. Во-первых, установка такой модели сливного бачка экономит пространство, а во-вторых, его просто невозможно разбить.

    До того, как установить бачок унитаза в стене, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, обычно прилагаемой производителем к унитазу. Модель сливного бачка напоминает канистру, только без ручки, и сделан такой бачок из суперпрочного пластика, а не из фаянса, как другие модели.

    В комплекте такого унитаза имеются специальные крепления, с помощью которых сливной бачок крепится либо к черновой стене, либо на специальную раму. Такая монтажная рама обычно совмещена с рамой подвесного унитаза.

    Установка подвесного унитаза имеет свои особенности. Во-первых, необходимо собрать специальную металлическую раму для укрепления унитаза, а также спрятать ее за фальш-стеной. Все коммуникации (канализация, холодная вода) и сливной бачок будут находиться позади этой стены.

    Обычно металлическая рама со сливным бачком бывает стандартной и приобретается отдельно от унитаза. Эта рама прикрепляется к стене с помощью крепежных болтов. На раме имеется специальный канализационный отвод, который соединяется с базовой канализационной системой. Затем подводится холодная вода и подсоединяется к сливному бачку гибким шлангом.

    Главное правило после установки рамы – это тщательная проверка на течь, так как после завершения монтажных работ делается каркас из дерева или алюминиевого профиля для фальш-стены. Стена полностью наглухо обшивается декоративным материалом. На металлический каркас фиксируют кронштейны, на которые устанавливают подвесной унитаз.

    Устройство сливного бачка унитаза, расположенного в стене, имеет смывную панель, которая может располагаться отдельно на стене, а в некоторых случаях выступает из чистовой стены. Панель имеет обычно две кнопки: нажав на правую, мы получаем 6 литров воды для смыва, а нажав на левую – 9 литров.

    Как работает сливной бачок?

    Суть работы бачка сводится к тому, что при его запуске с помощью кнопки клапан, который соединяет бачок с унитазом, переходит в открытое состояние и таким образом сливается вода. Если в бачке понизился уровень воды, срабатывает поплавок, который опускается вместе со спицей. Это позволяет наполнить бачок новой порцией воды.

    Обязательным условием для необходимого количества воды в сливном бачке служит регулировка поплавка и фиксация его в нудном положении. Если воды набирается больше, чем нужно, поплавок немного опускают, если воды набирается меньше, чем нужно, поплавок поднимают. Для этой регулировки на поплавке имеются специальные приспособления, с помощью которых производится регулировка.

    Ремонт сливного бачка унитаза

    Если вы справились самостоятельно с установкой сливного бачка, то вам несложно будет производить его ремонт. В любом случае, мелкий ремонт нужно делать сразу и не откладывать его, так как промедление чревато тем, что вода просочится к соседям снизу, и в этом случае вам придется делать ремонт санузла или квартиры у соседей. Ремонт сливного бачка унитаза производится в следующих случаях:

    • Если бачок унитаза течет в месте крепления к чаше унитаза. Причиной может стать негодная прокладка или недостаточно плотное крепление болтов. Для устранения поломки нужно поменять прокладку или закрутить болты плотнее.
    • Если вода в сливной бачок поступает непрерывно. Это может быть из-за перекоса поплавка, недержания его механизма или вследствие прокладок, которые истерлись и пришли в негодность. Ремонт перекоса самый легкий, для этого нужна регулировка поплавка. Если механизм пришел в негодность, его надо заменить. То же самое касается и старых прокладок.
    • Если вода непрерывно попадает в унитаз. Возможно, это происходит из-за повреждения мембраны сифона. Ремонт заключается в замене поврежденного сифона на новый.
    • Если перестал работать рычаг спуска воды. Это может произойти по причине негодности тяги. Ремонт заключается в смене тяги на новую.
    • Если сливной бачок наполняется с шумом. Решение проблемы в этом случае – прикрепить к поплавковому клапану специальный глушитель.

    Во всех этих случаях неисправность можно устранить самим, с помощью инструментов и необходимых запасных частей. Но в процессе ремонта нужно особенно осторожно обращаться с крышкой унитаза. Перед тем, как снять крышку с унитаза, помните о том, что ее поломка потребует замены всего сливного бачка, если не унитаза в целом.

    Возможно, что вы сломаете крышку от унитаза с полочкой, который сегодня является редкостью и классикой времен Советского Союза. Полочка находится внутри чаши унитаза. Но тот, кто решится купить и установить такую модель, уже не просчитается. Потребители отличают положительную сторону унитаза с полочкой – это отсутствие всплеска и неприятных ощущений, бесшумность и комфорт.

    Возможно, что вы захотите дополнительно к сливному бачку установить гигиенический душ для унитаза, тогда вам потребуется вывод рядом с унитазом отсекающего крана.

    Устройство бачка унитаза и принцип действия

    Выбирая унитаз, мы часто оцениваем его с эстетической точки зрения, забывая о том, что есть и другие важные моменты. Один из них – механизм сливного бачка, о котором мы вспоминаем лишь при появлении шума или утечке воды. Стоит помнить, что арматура сливного бачка унитаза при всей своей простоте довольно нежная штука. Она требует бережного отношения, а иногда, при возникновении проблем, – повышенного внимания. Помните, что своевременная регулировка арматуры унитаза может спасти соседей от потопа, а вас – от неминуемых финансовых затрат.

    Устройство и составные части унитаза компакт

    Наиболее популярны напольные унитазы компакт, сливной бачок которых установлен на полке чаши. Их выбирают по двум причинам: недорогой цене и простоте обслуживания.

    Несмотря на внешние различия и некоторые технические нюансы, унитазы состоят из следующих конструктивных частей:

    На схеме хорошо видно расположение и взаимодействие запорной и сливной арматуры

      1. Сливной бачок. Подвод воды может быть нижним или боковым. Емкости с боковым подводом имеют два отверстия, одно из них закрывается заглушкой. Для слива воды предусмотрена верхняя кнопка, но некоторые унитазы снабжены боковым рычагом. Стандартный объем – около 8-10 л.
      2. Система залива воды. Другими словами, это запорная арматура для унитаза. Она выполняет две функции: при пустой емкости пропускает воду, при наполненной – перекрывает доступ воде. Особое внимание следует уделить запорному клапану. Поршневые клапаны встречаются все реже, наиболее распространены мембранные.
      3. Система слива воды. Другое название – сливная арматура для унитаза. При нажатии кнопки она открывает сливное отверстие, после опустошения бачка закрывает его, при поломке водозапорной арматуры обеспечивает аварийный слив. Средний срок службы – 10-12 лет.

    Чаша. Основное различие чаш состоит в устройстве канализационного отвода – прямого или косого. Бачок крепится к полке чаши при помощи болтов, для герметичности между ним и чашей используется резиновая прокладка.

    Расположение и принцип действия арматуры в бачке с боковым рычагом такие же, как у модели с верхней кнопкой

    В нашем следующем материале приведена подробная инструкция по ремонту сливного бачка унитаза: https://aqua-rmnt.com/santehnika/unitaz-rakovina/remont-slivnogo-bachka-unitaza.html.

    Технология установки сливного оборудования

    Следует выполнить три действия:

    • установить сливной бачок на полочке унитаза;
    • подсоединить его к водопроводу;
    • отрегулировать арматуру.

    Первоначально на полочке закрепляют резиновую прокладку. Многие изделия являются самоклеящимися для более плотного прилегания. Бачок крепится специальными болтами с резиновыми конусообразными прокладками, помещенными внутрь емкости, острыми концами в отверстия.

    Форма конуса прокладок защищает емкость от протекания. Болты помещают в отверстия, гайки закручивают – бачок установлен.

    Внимание! Затягивать крепеж следует с особой осторожностью, чтобы не перетянуть болты. Керамика может треснуть, значит, придется покупать новый унитаз или сливной бачок.

    Следующий этап – подсоединение шланга холодной воды. Наличие прокладки шайбы обязательно, иначе соединение будет протекать. Для проверки пускают воду. Если все соединения сухие, значит, бачок установлен правильно, а унитаз готов к работе.

    Все составные части арматуры для сливного бачка продаются в магазине сантехники

    Возможные неисправности и их исправление

    Иногда требуется вмешательство в работу сливного бачка по причине вынужденного ремонта или из практических побуждений. Рассмотрим наиболее часто возникающие ситуации, когда необходима регулировка арматуры унитаза.

    • Уменьшаем объем смыва. Причина – экономия воды, при современном росте цен за коммунальные услуги этот вопрос становится актуальным. Следует настроить арматуру так, чтобы количество воды в бачке уменьшилось. Если рычаг из латуни, его нужно немного изогнуть. Положение поплавка подскажет необходимую степень изгиба. Современная запорная арматура часто изготовлена из пластика. В этом случае нужно отрегулировать крепежный винт или фиксирующую трещотку.
    • Устраняем протечку бачка. Если постоянно слышится журчание, а вода поступает через перелив, следует поступить так же, как при уменьшении объема смыва. Но возможна и другая причина – износ груши. Эта ситуация еще хуже, так как вода течет постоянно, даже при полупустом бачке. Для решения проблемы необходимо «утяжелить» грушу, привязав к ней несколько гаек, кусок свинца или чугунную муфту. Можно поменять грушу на новую. Для этого старое изделие следует захватить с собой в магазин в качестве образца, так как водосливная арматура для унитазов может отличаться по форме и размерам.

    Для замены арматуры сливного бачка требуются самые простые инструменты

    • Устраняем слабый слив. Если унитаз плохо смывает, при этом уровень воды в бачке не имеет значения, скорее всего, что-то попало в слив унитаза или выпуск бачка. Иногда этим предметом является соскользнувший резиновый шланг, делающий поступление воды беззвучным. Он застревает на уровне чаши унитаза и мешает смыву. Если в семье есть дети, в бачке можно обнаружить все, что угодно. Проблема легко решается, если предмет находится сразу под грушей, — его можно достать рукой или пинцетом. Если он провалился глубже, придется снимать бачок.
    • Производим замену большой прокладки. Течь под бачком – признак изношенной прокладки между унитазом и бачком. Необходимо снять бачок, удалить старую прокладку, зафиксировать новую. Ржавчину, появившуюся во время протечки, следует убрать металлической щеткой.

    Порой для регулировки арматуры не требуется кардинального ремонта. Перекос поплавка или запорного клапана также способны вызвать течь. Именно поэтому важно перед началом работ аккуратно снять крышку и проверить все части арматуры. Иногда для ремонта сливного механизма достаточно заменить небольшую деталь, болты или прокладки.

    Как работает унитаз — Общие статьи

    Современная сантехника делает нашу жизнь проще и приятнее,  такие вещи как раковина, ванная или унитаз для нас стали такими обыденными и казалось-бы неотъемлемыми вещами, что порой нам кажется, что они были всегда и всегда остаются неизменными, меняя только свой внешний вид. Но на самом деле, сантехника развивается так-же стремительно, как и вся остальная бытовая техника, делающая наш с вами быт удобней, проще и интересней.

    Составные части унитаза

    Есть несколько связанных компонентов из которых состоит унитаз, как показано на рисунке внизу:

    Примечание: уровень воды, относящийся к действию сифона, упрощен. В реальности уровень воды не остается постоянным, когда вода течет вниз по трубе.

    Если Вы снимите крышку бачка и загляните внутрь, Вы увидите все эти части. Они могут слегка отличаться, но все они выглядят одинаково в любом виде. Три основные системы, которые работают вместе:

    • чаша
    • сливной механизм
    • наливной механизм

    Давайте взглянем на каждую из этих частей в отдельности, пока не раскроем все секреты унитаза.

    Чаша

    Предположим, что Вы каким-то образом отсоединили бачок, и в ванной у вас стоит только чаша. У вас все еще будет унитаз. Даже если у него нет подвижных частей, чаша решит все проблемы, которые нужно решить туалету. Самый важный механизм, находящийся в чаше, называется сифон, он показан здесь:

    Фарфор

    Согласно словарю Webster’s New World College Dictionary (4-ое издание), фарфор – это «твердый, белый, плотный полупрозрачный материал из керамики». Словарь Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary далее определяет фарфор, как «…состоящий главным образом из каолина, кварца и полевого шпата, обжигается при высоких температурах».

    Другими словами, фарфор – это материал, создаваемый из особой белой формы глины. Он оформляется в жидкой форме, затем сушиться и обжигается в печи. Чаша туалета состоит из двух половинок, которые прикреплены друг к другу. Бачок и его крышка могут представлять собой единое целое.

    Можно понять, как работает сифон, проведя два эксперимента с Вашим туалетом. Сначала возьмите чашку воды и вылейте ее в чашу унитаза. Вы обнаружите, что практически ничего не случилось. Что еще более интересно – Вы можете налить 25 кружек (6 л) воды в унитаз, и все равно ничего не случится. То есть, неважно, сколько чашек воды Вы выльете, уровень воды в чаше никогда не поднимется. Из рисунка можно понять, как это работает. Когда Вы выливаете чашку воды, уровень воды в чаше унитаза растет, но лишняя воды сразу же переливается через край трубы сифона и уходит в канализацию.

    Теперь возьмите ведро воды — приблизительно 2 галлона (7.6 л) – и вылейте в чашу. Вы обнаружите, что такое количество воды вызывает наполнение чаши. То есть, почти вся вода выходит из чаши, и она производит характерный «звук», а вся вода спускается вниз по трубе. Вот что происходит: Вы достаточно быстро налили воду, чтобы заполнить трубу сифона. А как только труба наполняется, все остальное происходит автоматически. Сифон выталкивает воду из чаши и направляет ее в канализационную трубу. Как только чаша пуста, воздух проникает в трубу сифона, производя тот самый звук и останавливая процесс сифонирования.

    Можно увидеть, что даже если кто-то перекрыл воду в ванной, Вы бы все равно смогли смыть туалет. Вам нужно лишь ведро с парой галлонов воды.

    Сливной механизм

    Цель бачка – действовать, как ведро воды. Вам нужно быстро налить воду в чашу, чтобы активировать сифон. Если сделать это при помощи обычной водопроводной трубы, вода не будет идти достаточно быстро, и сифон не станет работать. Поэтому бачок работает, как конденсатор. Там есть несколько галлонов воды, которые набираются за 30-60 секунд. Когда Вы смываете, вся вода в бачке уходит в чашу за три секунды – за столько же Вы выливаете ведро воды.

    К ручке бачка прикреплена цепь. Когда Вы нажимаете на ручку, она тянет цепь, которая присоединена к сливному клапану. Цепь поднимает клапан, который затем открывает отверстие диаметром 2-3 дюйма (5.08 — 7.62 см). Это отверстие позволяет воде проникнуть в чашу. У большинства унитазов чаша сделана так, что вода входит в ободок, и некоторые капли проникают сквозь отверстия в ободке. Добрая порция воды идет в более крупное отверстие внизу чаши. Это отверстие называется струей сифона. Она выпускает большую часть воды прямо в трубу сифона. Так как вся вода в бачке входит в чашу за три секунды, этого достаточно, чтобы запустить эффект сифона, и вся вода и нечистоты в чаше вымываются.

    Наливной механизм

    Итак, чаша будет работать, только если у нас есть достаточно воды, чтобы запустить сифон. Цель бачка и сливного клапана – держать, а затем очень быстро выпускать 2 галлона воды (7.6 л) в чашу. Как только бачок становится пуст, клапан опускается на дно бачка, закрывая дренажное отверстие, чтобы бачок смог наполниться. Наполняется бачок достаточным количеством воды, чтобы начать весь процесс заново, — это и есть работа наливного механизма.

    Наливной механизм включает клапан, который открывает и перекрывает воду. Клапан включает воду, когда поплавок падает. Поплавок падает, когда падает уровень воды в бачке. Наливной клапан посылает воду в двух направлениях, как показано на рисунке:

    Некоторое количество воды идет вниз по наливной трубе и начинает заполнять бачок. Остальная вода идет прямо через наливную трубу, затем вниз по трубе для лишней воды и попадает в чашу. Этот процесс медленно наполняет чашу. Когда уровень воды в бачке поднимается, поднимается и поплавок. В конце концов, поплавок поднимается, и клапан перекрывает воду. А что случится, если поплавок отломится или наливной клапан сломается? Теоретически, бачок переполнится, и вода заполнит уборную. Но там есть труба для лишней воды, чтобы этого не случилось, направляющая лишнюю воду в чашу, а не на пол.

    Основные выводы

    Теперь, когда вы увидели все основные части, можно понять полный механизм работы унитаза:

    1. Ручка дергает за цепь, которая отпускает сливной клапан.
    2. Около 2 галлонов (7.6 л) воды попадает из бачка в чашу за три секунды.
    3. Эта вода вызывает работу сифона в чаше. Сифон отправляет все, что есть в чаше, вниз в канализацию.
    4. В то время, когда уровень воды в бачке падает, падает и поплавок. Падающий поплавок открывает наливной клапан.
    5. Вода, текущая через наливной клапан, заполняет бачок и чашу. При наполнении бачка, поднимается поплавок, и когда он достигает определенного уровня, клапан закрывается.
    6. Если что-нибудь пойдет не так и клапан откажет, труба для лишней воды предотвратит наводнение.

    Из каких материалов делают унитазы

    Обычно унитазы вне зависимости от их качества рассчитаны на срок службы от 15-20 лет и выше, поэтому неудивительно, что кто-то еще не сталкивался с выбором и покупкой такого сантехнического изделия, пользуясь тем, что есть. Но рано или поздно наступит момент, когда придется искать подходящий унитаз, и тогда, возможно, вам придется изучить большое количество информации о производителях, ценовых категориях и провести немало времени, сравнивая параметры разных унитазов.

    Особое внимание рекомендуем уделить внимание материалам, из которых изготавливаются современные унитазы. Все мы привыкли к стандартным керамическим изделиям, но существуют и другие, более долговечные и практичные материалы, и все они имеют как свои преимущества, так и недостатки.

    Фаянс и фарфор

    Самыми распространенными и многочисленными являются унитазы из керамики: это фарфоровые и фаянсовые изделия. Обе эти категории относятся к одной группе и имеют свои особенности. Так, фаянсовый унитаз будет стоить дешевле фарфорового аналога, при этом по прочности такие унитазы будут примерно одинаковыми.

    Раньше фаянсовая сантехника не отличалась особой прочностью, но сравнительно недавно многие производства стали применять новейшие технологии обжига, который состоит из нескольких этапов. В результате повышается не только прочность материала, но и уменьшается его пористость, благодаря чему грязь в такую поверхность меньше въедается.

    Но фаянс все же остается хрупким по сравнению с фарфором, который к тому же значительно меньше впитывает не только грязь, но и посторонние запахи. Что касается срока службы – фаянсовый унитаз рассчитан в среднем на 35 лет эксплуатации, в то время как унитаз из фарфора способен прослужить от 50 лет и больше.

    Сталь и металл

    Это «интересна» категория, которая вызывает среди потребителей немало споров. Казалось бы, металлические, стальные и изготовленные из сплавов изделия имеют свои преимущества:

    • они устойчивы к механическим воздействиям и повреждениям;
    • их легко чистить, так как грязь в них почти не въедается;
    • при изготовлении унитазов из таких материалов легче придать изделиям разные формы;
    • с точки зрения дизайна металлические унитазы выгоднее смотрятся в нестандартных и авангардных интерьерах.

    Но при этом такие изделия не пользуются особой популярностью среди российских потребителей, и в первую очередь низкий спрос на них обусловлен высокой стоимостью. К тому же такая сантехника имеет «казенный» вид, так как многие еще помнят те времена, когда чугунные унитазы и писсуары были неотъемлемой частью общественного туалета.  Металлические унитазы также отличаются высоким уровнем производимого шума.

    Большинство современных унитазов этой категории изготавливаются из армированной нержавеющей стали, которая легко чистится и отличается высокой прочностью, а дополнительное никелевое или хромированное покрытие таких изделий гарантирует сохранение его товарного вида в течение долгого времени и защищает его от повреждений. Стоимость таких изделий может быть примерно в три раза выше, если сравнивать с традиционной керамикой.

    Встречаются на рынке сантехники и дешевые чугунные изделия. Чугун имеет только одно достоинство: такие унитазы служат очень долго. Но в настоящее время такие изделия трудно найти, так многие производители уже давно отказались от такой продукции. Во-первых, чугун быстро темнеет и покрывается грязью, кроме того – это очень тяжелый материал, что вызывает определенные затруднения в процессе монтажа.

    Унитазы из камня

    Сантехника из натурального и искусственного камня – последняя тенденция в оформлении интерьеров санузлов. Такая сантехника относится к высшему, самому дорогому сегменту, но наряду с практичностью такие унитазы отличаются необычным внешним видом.

    Сегодня такие унитазы изготавливаются из многих разновидностей камня:

    • гранит;
    • мрамор;
    • травертин;
    • оникс;
    • полимербетон.

    Такие изделия являются элитными, стоят очень дорого, и в свободной продаже встречаются очень редко, так как из-за небольшого спроса и высокой стоимости многие производители предпочитают делать эти унитазы на заказ, исключая серийное производство.

    Помимо высокой стоимости унитазы из камня имеют еще один недостаток: это высокая пористость, из-за которой такие изделия трудно назвать гигиеничными. Они быстро впитывают грязь и запахи, а потому требуют постоянного и тщательного ухода На этом фоне литые унитазы из искусственного камня выгодно отличаются от натурального материала, а внешне эти две категории практически не отличаются.

    Пластиковая сантехника

    Пластиковые сантехнические изделия имеют очевидные преимущества перед унитазами из других материалов:

    1. Пластиковые унитазы – это компромисс между малым весом и высокой прочностью. Они изготавливаются из специального сантехнического акрила, который покрывается стекловолокном и смолами, которые не только защищают поверхность от повреждений, но и придают унитазу антибактериальные свойства, исключая впитывание жидкостей и грязи в поры.
    2. Вне зависимости от того, имеет ли такой унитаз оригинальную форму и конструкцию или изготовлен в стандартном исполнении, это изделие будет иметь более низкую стоимость, если сравнивать с другими материалами.
    3. В отличие от камня, который может выгорать на солнце, пластик для изготовления сантехники такого недостатка не имеет.

    К недостаткам можно отнести меньшую прочность по сравнению с керамикой. Сильное физическое воздействие может привести к деформации и поломке самого унитаза или повреждению его поверхности, так как акрил требует бережного обращения (особенно при чистке).

    Также производители пластиковых всегда изделий предупреждают о том, что такие унитазы не переносят высокого температурного воздействия. Например, если случайно прикоснуться к пластику окурком – на изделии останется заметный след.

    У многих пластиковые унитазы ассоциируются с общественными пластиковыми туалетами, но в действительности этот материал используется и для производства дорогих элитных моделей, а пластик при этом применяется многослойный и высокопрочный.

    Крайне редко в продаже встречаются эксклюзивные стеклянные и даже деревянные модели, о которых из-за низкого распространения нечего сказать кроме того, что стоят они дороже остальных сантехнических изделий.

    Какие бывают унитазы | Способы установки биде

    Какими бывают и из каких комплектующих состоят унитазы, биде и писсуары? Давайте разбираться!

    Унитазы

    Современные унитазы делятся на четыре вида:

    1. Напольные унитазы со сливным бачком
      Их можно ставить близко к стене, в углу, либо посередине помещения – все определяется габаритами ванной комнаты и дизайнерскими предпочтениями.


      Унитазы со сливным бачком по конструкции подразделяются на:

      — Унитазы компакт — в них сливной бачок прикрепляется к унитазу посредством специального выступа, либо полочки на самом унитазе.

      — Напольные унитазы моноблоки — в них унитаз со сливным бачком объединены в единую монолитную конструкцию — места соединений никогда не будут протекать. Такие монолитные конструкции устанавливать гораздо легче. Их цена выше, но при этом они компактнее и удобнее.

      — Унитазы с высоким/средним сливным бачком — в них унитаз и бачок располагаются раздельно. При этом соединение сливного бачка с унитазом осуществляется посредством трубы. Сливной бачок может быть прикреплен к стене на любой требуемой высоте.

      — Унитазы с угловым бачком

      Комплектация напольного унитаза: чаша унитаза, сливная/наливная арматура, крышка-сиденье, комплект крепежа к полу, гофра/фановая труба/ манжета.
      Комплектация унитаза с высоким/средним бачком: бачок, кронштейны, труба, крышка-сиденье, чаша унитаза, комплект крепежа к полу, гофра/фановая труба/манжета.

    2. Пристенные унитазы — без керамического бачка
      Напольные пристенные унитазы устанавливаются вплотную к стене без бачка, что существенно увеличивает свободную площадь. Такие унитазы идеально подходят в санузлы с маленькими габаритами. Сам бачок, как правило, скрытого монтажа, устанавливается за фальш-стену, перегородку, а если есть капитальные стены, то в них штробится ниша.


      Комплектация пристенного унитаза: чаша унитаза, крышка-сидение, комплект крепежа к полу, бачок для внутреннего монтажа/система инсталляции, кнопка смыва, гофра/фановая труба/ манжета.

    3. Подвесные унитазы
      Подвесные унитазы подразделяются на:

      — Подвесные унитазы без бачка — для установки таких моделей требуется наличие инсталляционных систем (их монтируют в стену).

      — Подвесной унитаз с бачком — крепится непосредственно к стене, а это означает, что стена должна быть прочной, чтобы крепления для унитаза надежно «сидели» в стене и выдерживали вес всей конструкции и человека. Помимо этого, канализационная труба должна быть скрыта в стене.

      Подвесные унитазы могут выдерживать вес до 400 кг. Подобное визуальное отсутствие сливного бачка (точнее, его скрытие) позволяет значительно сэкономить пространство помещения. Эти конструкции делают интерьер санузла более современным и комфортным.


      Комплектация подвесного унитаза: чаша унитаза, крышка-сиденье, система инсталляции, кнопка смыва.

    4. Унитазы с функцией биде
      Созданы специально для малогабаритных квартир. Это идеальное решение для рационального использования места с максимальным комфортом для жильцов.


      При выборе унитаза советуем опираться на проект санузла, стилистическое решение и общие пожелания к модели.

    Биде

    Биде  – это приспособление, по виду сходное с унитазом, со специальным устройством, подающим из смесителя водяной фонтанчик, цель которого заменить туалетную бумагу.

    Биде подразделяются на несколько видов:

    Комплектация напольного биде: чаша биде, крышка-сидение, комплект крепежа к полу, смеситель, сифон.

    Комплектация подвесного биде: чаша биде, крышка-сиденье, система инсталляции, смеситель, сифон.

    1. Напольные биде
      Напольные биде сегодня можно найти в коллекции буквально любого производителя сантехники. Такие модели обладают целым рядом преимуществ, а потому пользуются довольно большой популярностью среди потребителей. Так, одним из основных достоинств напольных биде является их высокое качество и надежность. Монтируются такие биде к полу, что значительно облегчает их установку и эксплуатацию, в отличие от подвесных моделей. Кроме того, высокое качество подобной сантехники гарантирует их длительное использование, а также избавляет от необходимости тщательного ухода. Весьма интересным зачастую является и оформление напольных биде. Кроме того, у каждого производителя можно найти и вполне универсальные классические биде, которые смогут вписаться в интерьер любой ванной комнаты.
    2. Подвесные (настенные) биде
      Оснащение ванных комнат подвесными биде является новейшим трендом сантехнической моды, приобретающим все большую популярность у отечественного покупателя. Все коммуникации, осуществляющие подвод воды к подвесным биде и системе слива, скрыты или замаскированы в стене. Преимущества подвесных биде заключаются в серьезной экономии свободного пространства в помещении санузла, а также их надежности, практичности и удобстве в эксплуатации. Установка подвесного биде достаточно проста и доступна и не требует больших затрат — модель монтируется на стену так же, как и подвесные унитазы.

    Писсуары

    Писсуар –  это вариант унитаза, созданный специально для мужчин. Для изготовления писсуаров применяют такие же материалы, как и для унитазов: фаянс и фарфор, а также нержавеющую сталь.

    Конструкция писсуара проста –  к чаше сверху подведена вода, снизу устроен выпуск. После того как человек воспользовался писсуаром, струя воды омывает чашу и удаляет содержимое. Сифон, установленный после выпуска, препятствует проникновению неприятных запахов из канализации. За смыв воды обычно отвечает кран для писсуара, открываемый вручную или автоматически. Есть модели, оборудованные сливным бачком, как унитазы. Некоторые писсуары (особенно те, что предназначены для установки в частном доме или квартире) оснащены крышкой.

    По способу монтажа писсуары бывают:

    1. Настенные
      Их можно подвесить на любой удобной высоте. Настенные писсуары монтируют к стене при помощи дюбелей или анкеров. Можно использовать для монтажа писсуара систему инсталляции, либо можно встроить его в стену. Под писсуар устанавливается сифон, соединяющий его с канализацией.
    2. Напольные
      Напольные писсуары имеют вертикальный выпуск и монтируются аналогично унитазу, углубляясь на полтора сантиметра относительно уровня пола. Большинство напольных моделей писсуара предполагают использование в общественных местах и представляют собой многосекционную конструкцию в виде наклонного канала, устанавливаемого у стены.

    По типу систем подключения писсуары разделяются на:

    1. Писсуары с верхним подключением
      Смывное устройство (вентиль) находится снаружи стены, требуется писсуар, оснащенный отверстием для подачи воды снаружи корпуса в видимой верхней части писсуара.
    2. Писсуары со скрытым подключением
      Все отверстия (подвод воды и слив в канализацию) такого писсуара находятся внутри, поэтому при выборе писсуара с данной системой подключения заранее следует заниматься подготовительными работами — это может быть штробление стен для подвода воды, подготовка дренажной системы и т.д.

    По применению типа систем смыва писсуары подразделяются на:

    1. Писсуары, оснащенные ручной системой смыва
      Для ручного смыва нужно открыть кран, нажать рычаг или кнопку и закрыть / отпустить, когда посчитаете, что спущено достаточно воды.
    2. Писсуары, оснащенные полуавтоматической системой смыва
      Полуавтоматическая система требует лишь краткого нажатия кнопки или рычага: система отмерит нужное количество воды и сама перекроет клапан.
    3. Писсуары, оснащенные автоматической системой смыва
      Намного проще пользоваться автоматическим смывом, о нем можно вообще не думать. Многоточечные инфракрасные датчики безупречно определяют присутствие в зоне действия, независимо от цвета и ткани одежды посетителя. Внутри бесконтактного писсуара находится датчик, с помощью которого происходит смыв, датчик подает сигнал, после которого начинается подача сливной воды в резервуар.
    4. Безводный или «сухой» писсуар
      Внешне безводный писсуар ничем не отличается от обычного, но у него отсутствует как водоподводящая, так и водоотводящая магистрали. В качестве приемной воронки используется помещаемый в основание писсуара сменный картридж, подверженный биораспаду. Биостоки проходят через картридж, просачиваясь через гидравлический затвор, состоящий из более легкой, чем вода, жидкости, которая смыкается за проследовавшим объемом жидкости. Ниже этого затвора биостоки полностью улавливаются, что позволяет стопроцентно избегать появления неприятного запаха.
    5. Антивандальный писсуар
      Едва ли не основной элемент сантехнического оборудования в любой туалетной комнате общего пользования – в ресторане, торговом центре или на вокзале. Установка антивандальной сантехники в подобных учреждениях – идеальное решение множества проблем одновременно. Антивандальный писсуар обладает высочайшей прочностью и износостойкостью, он функционален и предназначен для эксплуатации большим количеством людей, а также устойчив к химическим, физическим и механическим воздействиям.

    Комплектация писсуара: писсуар, смывное устройство, система инсталляции, сифон, комплект крепежа к стене (в случае установки без системы инсталляции), блок питания (для писсуара с автоматическим смывом/антивандального писсуара).

    что это, плюсы и минусы, советы по выбору

    Необходимость наличия в доме или квартире элементарных санитарных удобств — это аксиома, которая сомнению не подлежит. В последнее время на смену стандартному решению с креплением унитаза к полу пришел подвесной унитаз. Инсталляция для унитаза с помощью современных дизайнеров возможна в нескольких вариантах, каждый из них обладает определенными преимуществами.

    Что такое инсталляция для унитаза

    От некоторой роскоши в сантехнике дизайнеры вернулись к аскетизму и простоте. Инсталляцией называется специальная несущая конструкция, которая удерживает вес унитаза, смывного бачка и сопутствующей арматуры. За счет того, что между сантехническим прибором и полом помещения образован зазор, он как бы «висит» в воздухе, производя впечатление легкой, изящной конструкции. А вся разводка и бачок скрыты, не бросаются в глаза за фальшпанелью.

    Как и любое новшество, подвесной унитаз тут же разделил пользователей на горячих поклонников и противников. Стандартные модели тоже имеют полное право на существование, ведь они:

    • надежно закреплены к полу
    • полностью выполняют свою основную функцию — удовлетворение естественных потребностей человека

    Унитаз с инсталляцией обязательно потребует сооружения специальной перегородки — иначе будут видны все трубы и подключения. Но зато такое решение выглядит гораздо привлекательнее традиционного. Секрет скрывается в визуальном восприятии: у обычной сантехники бачок выглядит как естественное продолжение чаши, увеличивая ее в размерах (что на самом деле не так). Подвесной же вариант оставляет на виду только сам прибор. К тому же его проще вписать в любой интерьер — вот что такое инсталляция для унитаза.

    Кнопку для слива воды часто делают комбинированной: для полного опорожнения смывного бачка и экономичного, только наполовину. Врезанная в перегородку крупная панель управления станет отличным решением для отдельного санузла или совмещенного. А водопровод и стояк канализации размещены с другой стороны — не нужно беспокоиться о специальных коробах, кожухах, чтобы скрыть их от посторонних глаз.

    Еще одно важное преимущество заключается в том, что рисунок пола можно выполнить мозаичным, однородным по всей площади. И проводить уборку примыкающих участков теперь гораздо легче. В качестве дополнительного достоинства приводят тот факт, что такое крепление чаши не препятствует устройству теплого пола по всему помещению.

    Габариты инсталляции

    Один из самых важных параметров: он определяет, что именно потребуется купить для надежного закрепления чаши и арматуры, а также совместимость приобретаемой инсталляции с существующими техническими условиями. Например, узкая и высокая инсталляция не подойдет для широкой чаши, а блочную конструкцию не удастся применить в помещении с не несущими стенами.

    Не стоит забывать и о дизайне: кому-то по вкусу аскетичные, предельно функциональные изделия с минимумом дополнений, строгие по форме, нейтрального белого цвета. А кого-то больше привлекают унитазы с максимальным уровнем комфорта, полностью прозрачные или в стиле ар-деко.

    В любом случае перед выбором инсталляции необходимо знать высоту унитаза, ориентируясь на анатомические показатели тех, кто будет ею пользоваться. Данное требование должно стать основным. С ним стыкуется другой параметр: какой максимальный вес выдерживает инсталляция для унитаза. В среднем считается, что несущая рама рассчитана на вес до 500 кг, однако данный показатель варьируется в зависимости от конкретного случая.

    Какой именно должна быть инсталляция для унитаза — низкой или повыше можно определить опытным путем: замерить высоту стула, ориентируясь на самого высокого и самого маленького члена семьи. Обычно это от 40 до 50 см (выше делать не имеет смысла). Важное уточнение: у сидящего на унитазе с инсталляцией стандартной ширины, ноги не должны болтаться в воздухе. Ориентироваться нужно на взрослых, так как дети растут.

    Сколько конкретно нужно места для установки прибора, определяет исполнение сантехники. Существуют угловые решения, вполне компактные и функциональные. Еще один серьезный момент при выяснении вопроса сколько же нужно свободного пространства для унитаза с инсталляцией — схема размещения коммуникаций.

    В существующих габаритах санузла придется привязываться к точкам подключения водопровода и канализации (чтобы не пришлось полностью переделывать всю магистраль). Другое дело — новый дом или возможность свободной перепланировки: в таком случае можно не озадачиваться, сколько места занимает инсталляция вместе с унитазом, какой она будет конструкции, а сосредоточиться исключительно на комфорте и дизайне.

    Поэтому чаще всего отправной точкой для планирования места размещения удобств является стояк центральной канализации: он определяет ширину, тип конструкции инсталляции, а также профиль унитаза. А второй фактор, влияющий на производство работ — это конструкция (тип) стен.

    Минимальные размеры (к слову, обычно они унифицированы под среднего человека) унитаза, требуемый тип инсталляции подскажут специалисты в магазине сантехники: им потребуется получить начальные данные о материале стен, определить ценовую категорию изделия.

    Если установку инсталляции, унитаза стандартных размеров планируется поручить профессиональным монтажникам, то такое решение вполне оправданно, поскольку от качества работы напрямую зависит результат. Неудачный эксперимент по оборудованию санузла инсталляцией мини габаритов своими силами обойдется гораздо дороже, чем оплата работ «под ключ» по установке инсталляции.

    Габариты подвесных унитазов (чаш)

    Современные производители предлагают самые разнообразные решения:

    • компактные
    • с повышенным комфортом
    • скругленные
    • прямоугольные
    • из санфаянса
    • из стекла (полностью прозрачные)
    • угловые
    • из нержавеющей стали

    И это далеко не весь перечень. Вполне реально, в соответствии с пожеланиями хозяина, установить подвесной унитаз темных тонов, украшенный этническим орнаментом — это будет практически эксклюзив. Компактный, надежный и функциональный подвесной унитаз выбирают чаще всего: такие модели обладают демократичной ценой, не разочаруют слабостью конструкции. С учетом анатомических особенностей может понадобиться унитаз подвесной укороченный: такое решение отличается минимальными габаритами.

    В зависимости от размеров, подвесные чаши делятся на компактные, средние (стандартные) и настоящих гигантов. Каждый из них имеет свою специфичную область применения. У «малышей» длина обычно не превышает 54 см: они для небольших санузлов (в том числе совмещенных). Их же можно порекомендовать в качестве угловых.

    Следующая группа — менее короткий (до 60 см) подвесной унитаз. Также достаточно популярна, на ней предпочитают останавливать свой выбор многие покупатели. Самое ходовое решение. Унитазы с увеличенными параметроми чаши (до 70 см) предназначаются для общественных мест, где каждый пользователь разного роста и веса, или частных домов с большими туалетными комнатами.

    Выбирая сантехническое изделие по глубине инсталляции подвесного унитаза, следует учитывать несколько специфичных моментов:

    • Соответствие размеров чаши габаритам помещения. Маленький унитаз не подходит для крупного санузла, точно так же как и большой — для компактного. На это нужно обязательно обратить внимание при планировании места установки
    • Форма чаши. Наиболее безопасными (и достаточно эстетичными) являются изделия скругленной, каплевидной формы: они не имеют острых граней, что исключает возможность травм или падений.

    О том, сколько кг веса выдерживает подвесной унитаз, можно не беспокоиться: саму чашу изготавливают из прочных материалов (обычно санфаянса), а инсталляция рассчитана на нагрузку до 500 кг. Но это вовсе не означает, что на чашу можно забираться вдвоем, пробуя ее на прочность.

    Сколько же весит сам подвесной унитаз — до 30 кг (для популярных решений из фаянса и фарфора). Изделия из нержавейки весят в среднем кг на 10 меньше. Но их чаще можно встретить в общественных местах, а не дома.

    Инсталляция — система крепления

    По типу инсталляции подразделяются на 2 большие группы:

    • Блочные
    • Рамные

    Первый вариант предусматривает крепление в нише к несущей стене. Второй рассчитан на крепление к полу (в условиях слабых стен или перегородок в помещении) или к несущим конструкциям. Однозначно рекомендовать тот или другой вариант проблематично: они в одинаковой степени справятся с поставленной задачей. Разница между ними в типе крепления, на нее нужно обращать внимание (в зависимости от своей конкретной ситуации, типа помещения и конструкции стен).

    По надежности оба варианта равноценны: несут вес до 500 кг, позволяют скрыть все коммуникации за фальшпанелью из гипсокартона или пластика.

    Кроме озвученных, существуют компактные рамные решения, с помощью которых унитаз легко установить под окном или в углу — это тоже иногда бывает необходимо.

    Настенный унитаз можно в равной степени закрепить блочным или рамным способом: все зависит от места установки и условий размещения чаши. Блочная инсталляция в качестве обязательного условия нуждается в креплении к несущей (капитальной) стене, рамную можно опереть и закрепить на полу.

    Рамная инсталляция

    Одно из самых распространенных решений. Представляет собой сварную раму замкнутой конструкции из стального профиля квадратного сечения. Должна выдерживать как минимум 400 кг полезного веса. На раму для подвесного унитаза ложится основная нагрузка, а она распределяет ее на капитальную стену или перекрытие. Ножки часто оборудуются регулировкой высоты — это удобно для выставления рамы по уровню и относительно пола.

    Рамные конструкции в строительстве считаются одними из самых надежных, это подтверждается высокой популярностью решений на их основе. Еще ее можно применить в качестве основы для условной перегородки для планирования (зонирования) помещения.

    Рамная конструкция отличается от блочной, прежде всего, более высокой ценой. Взамен производитель предлагает универсальное решение для системы инсталляции: его можно применить где угодно, даже с относительно слабыми деревянными каркасными перегородками. Существует разновидность для упора в пол (на специальных ножках) и непосредственно навешиваемая на стену.

    Высокая цена конструкции оправдана ее массивностью и высокой несущей способностью: с такой мощной рамой навесной унитаз точно не упадет. Бывает и комбинированный вариант — с передачей нагрузки на стену и пол. При выборе такого решения необходимо знать все требуемые габариты, а также точное место расположения сантехнического прибора.

    Блочная инсталляция

    Также изготовлена из прочного металла, но отличается типом крепления. Для нее обязательно нужна капитальная несущая стена, которая воспринимает нагрузку от блочной инсталляции унитаза. В сравнении с рамной конструкцией такое решение немного дешевле, а еще его можно использовать для приставных моделей.

    Инсталляция блочная, как следует из ее названия, образована объемной жесткой конструкцией (блоком), к которому крепятся унитаз, смывной бачок, а также вся питающая арматура. По окончании монтажа несущие элементы закрываются от посторонних глаз защитной панелью (чаще всего это гипсокартонная плита) и сантехнический прибор готов к использованию. Далее перегородку можно декорировать на свое усмотрение — выполнить облицовку кафелем, нанести жидкие обои, закрыть наборной пластиковой стенкой. Гипсокартон обязательно должен быть водостойкой (зеленого цвета).

    Достоинства данного решения: простая и надежная конструкция, доступная цена. Недостатки: требуется устройство (уже готовая) ниша, крепление допускается только к капитальным несущим стенам. Все прочие ее просто не выдержат.

    Из чего состоит инсталляция

    Конструкция, принимающая на себя вес подвешенной чаши вместе с сидящим на ней человеком, а также служащая для коммуникации подведенной водоразборной арматуры, должна быть прочной, жесткой и крепко крепиться к стене или полу. По сути инсталляция состоит из стальных элементов определенного сечения, образующих практически монолитное пространственное решение.

    Практически все современные сантехнические приборы для туалетной комнаты оснащаются функцией двойного слива: это помогает рационально расходовать воду.

    А еще инсталляция для приставного унитаза, является своеобразным переходником, в котором смонтированы бачок с системой смыва, выпуск канализации и арматура для подачи воды. Решение полностью готовое к монтажу, поэтому ничего дополнительно настраивать и подбирать не требуется. Именно поэтому тип крепления четко привязан к определенному виду унитаза. И важно заранее учесть все необходимые нюансы, чтобы избежать возможных ошибок.

    Внутреннее устройство — арматура

    К нему относятся:

    • смывной бачок
    • трубы для подачи воды
    • кнопка управления смывом
    • входной патрубок слива в канализацию
    • крепежные шпильки (для чаши, соединения со стенами и перекрытием)

    Разновидности навесных унитазов

    Вниманию потребителя предлагается достаточно разнообразный модельный ряд от ведущих производителей Grohe, Jika, Kludi, Geberit, Cersanit и других. Они отличаются формой, материалом, способом крепления, а также ценой.

    Любителям нестандартных решений придется по вкусу унитаз подвесной квадратный: строгие формы, уникальный дизайн.

    Выбор в пользу унитаза совмещенного с внутренней полочкой оправдан, если не хочется устанавливать специальные системы для снижения уровня брызг — антивсплеск. Отчасти такое решение помогает избежать попадания в сливное отверстие предметов (например, телефона или туалетной бумаги): они остаются на полке.

    Подвесной унитаз, совмещенный с гигиеническим душем, по достоинству оценят дамы: по отзывам, такое устройство значительнее комфортнее, чем биде.

    Круглый унитаз подвесной конструкции со специальным решением смыва создает не сплошной поток воды (как в обычных решениях), а двигающийся по спирали, что, в свою очередь, повышает эффективность и оставляет меньше загрязнений на стенках.

    Тем более хорош унитаз подвесной безободковый с антивсплеском: вода при смывании распределяется строго по стенкам изделия, не создавая дискомфорта во время пользования. В таких моделях из-за отсутствия стандартного ободка не скапливаются бактерии — не нужно регулярно выполнять очистку с применением агрессивных химических препаратов.

    Если существующие компактные габариты санузла (тем более, когда он является совмещенным) не позволяют разместить в нем квадратный подвесной унитаз, отличной альтернативой ему может стать угловой прибор.

    Прямоугольный унитаз подвесной конструкции олицетворяет собой стремление хозяина к совершенству: такие модели выбирают не часто, зато они надежны и имеют достаточно серьезные габариты. Для большого санузла лучшего решения не найти.

    Унитазы приставные со скрытой инсталляцией занимают промежуточное положение между классическими вариантами (с креплением к полу) и настенными: они опираются на основание, но при этом бачок скрыт за фальшпанелью.

    Сложности в работе с инсталляцией

    Большинство проблем, с которыми обычно связывают подвесной унитаз, а также сложность его установки, можно свести к разумному минимуму, если тщательно следовать рекомендациям производителя и специалистов-сантехников.

    Во-первых, до того, как начать любые работы по монтажу сантехники, необходимо иметь четкое представление (план) о месте установки, очередности действий, конкретной модели, типе инсталляции. Лучше потерять время, прорабатывая все возможные варианты ремонта в ванной комнате, включая замену унитаза, чем потом пытаться исправить допущенные на стадии проектирования ошибки.

    Во-вторых, важно не только установить инсталляцию, но и добиться того, чтобы она правильно и четко работала.

    Возможно, именно в силу некоторой сложности монтажа профессиональные сантехники часто рекомендуют надежную, оправданную классику: унитаз, крепящийся к полу, а не подвесной. Но у подвесных унитазов есть свои плюсы в характеристиках. Например, они создают гораздо меньший уровень шума. И внешне выглядят эстетичнее, воздушнее.

    В последнее время появились компромиссные решения, позволяющие применить подвесной унитаз без инсталляции: считается, что они ничуть не хуже других. Также существует достаточно много людей, которые отдадут свой голос в пользу рамы или блока для крепления чаши.

    Инсталляция или унитаз

    Перед тем, как решить что выбрать — инсталляцию или унитаз, следует детально разобрать все преимущества и недостатки обоих вариантов. Стандартный напольный прибор привычен, удобен, достаточно прост в обслуживании, но занимает много места.

    Настенное крепление выглядит более эстетично, но потребует серьезных финансовых затрат, а также на ближайшие 10-20 лет закроет все внутренности водоразборной арматуры, несущего каркаса от наблюдения. В случае непредвиденной ситуации доступ к ним будет закрыт. Взамен потребитель получает бесшумную, высокотехнологичную конструкцию.

    Плюсы и минусы

    Несомненными достоинствами следует считать бесшумность, скрытый за стеной бачок, двухрежимный слив, высокую надежность крепления, гибкую адаптацию в интерьере.

    Недостатков не так много, но они существуют:

    • цена настенной модели выше, чем обычной
    • некоторая специфика монтажа
    • заведомое ограничение доступа к транзитным коммуникациям (если это многоквартирный дом)
    • необходимость обязательного наличия капитальных несущих конструкций
    • недоступность основных узлов установленной инсталляции для осмотра или профилактики

    Что более важно — перечисленные трудности или же безусловный комфорт от пользования, решать будущему владельцу.

    Как выбрать подвесной унитаз

    На сегодняшний день магазины сантехники предлагают всевозможные модели как традиционной (напольное крепление, открытый бачок), так и новой конструкции (навесная чаша). Придется взвесить все «за» и «против», а также рассчитать необходимые материальные затраты. Решить, какой подвесной унитаз с инсталляцией лучше вписывается в предполагаемый дизайн. Какую выбрать инсталляцию под унитаз зависит от конкретной ситуации, с учетом материала стен, размеров помещения, вкусов хозяев.

    О том, как выбрать подвесной унитаз с инсталляцией применительно к своим условиям, лучше выяснить у консультантов-сантехников или на специализированных сайтах. Ввиду специфики конструкции, навесные чаши практически не допускают никаких доводок или переделок после окончания монтажа: вся рабочая арматура должна быть скрыта за фальшстенкой, а для пользования остаются непосредственно сам унитаз и кнопка управления.

    Сделать правильный выбор инсталляции поможет информация о материале стен, месте расположения канализационного стояка и представление о том, как должно выглядеть готовое решение. Не помешает набросать несколько эскизов интерьера будущего санузла или позаниматься компьютерным моделированием.

    Как работает туалет — Чемпионы службы Whipple

    Некоторые из наиболее распространенных проблем с водопроводом в доме связаны с туалетами. Засорения, неисправные механизмы промывки или любые другие проблемы, от раздражающих до опасных для вашего здоровья.

    Узнайте, как работает ваш туалет, чтобы предотвратить или диагностировать проблемы по мере их возникновения. Вот базовый обзор того, как работает унитаз, и некоторые важные детали, которые нужно знать.

    Детали туалета

    Самой важной частью унитаза является унитаз.У этого ключевого компонента нет движущихся частей, но он может работать с электричеством, водой или любым другим внешним фактором или без них. Унитаз состоит из следующих основных частей:

    • Чаша: Нижняя часть унитаза, где устанавливается сиденье.
    • Отверстия в ободе: Отверстия, через которые вода может наполнять чашу по всему краю.
    • Отверстие для форсунки: Некоторые чаши также имеют отверстие в нижней части, которое увеличивает давление промывки.
    • Выход: Отверстие в нижней части чаши, ведущее к сифону.
    • Сифон: Ваш унитаз, как и другие приспособления, должен иметь водоотделитель для предотвращения выхода канализационных газов.
    • Сифонная трубка: После сифона сифонная трубка представляет собой пустой кусок водопровода, наклоненный вниз и пустой между промывками.
    • Канализационная труба: Сточные воды и вода перетекают через сифонную трубку в канализационную трубу каждый раз, когда вы смываете воду в туалете.

    Промойте туалет

    Благодаря сифонной трубке ваш унитаз можно смыть даже без доступа к проточной воде.В случае неисправности промывочного механизма или отсутствия проточной воды просто наполните ведро примерно двумя галлонами воды. Если налить воду прямо в унитаз, уровень воды поднимется.

    Больше воды создаст вакуум в сифонной трубке, опорожняющей унитаз. Прилив воды и бульканье сообщают, что смыв в унитазе происходит правильно.

    Переливной туалет

    Есть несколько случаев, когда ваш туалет может переполниться.Благодаря заливному клапану в резервуаре, резервуар будет заполнен водой, достаточной только для одного смыва унитаза. Если унитаз забился, не промывайте его, пока не очистите унитаз.

    Слейте воду из унитаза

    Если вы собираетесь почистить или заменить унитаз, возможно, вам придется слить воду из унитаза. Если вы не знаете, как слить воду из унитаза, с сифонной трубкой будет сложно справиться.

    Самый важный шаг — ваша безопасность. Будьте осторожны при контакте с водой в унитазе.В случае сомнений доверьте это профессионалам. Для начала закройте кран подачи воды в бачок унитаза. Сполосните унитаз, удерживая рычаг в нажатом положении, пока он полностью не слит.

    После того, как вода слита из резервуара, есть несколько способов слить ее из резервуара. Быстро налитое в чашу пятигаллонное ведро воды может привести к тому, что большая часть воды будет вытекать через сифонную трубку. Оставшуюся воду необходимо удалить с помощью губки, пылесоса для влажной / сухой уборки или полотенца.

    Комплексные сантехнические услуги

    От ремонта и замены до удаления засоров и текущего обслуживания, Whipple Service Champions может предоставить все услуги по сантехнике, необходимые для вашего туалета или любой зоны вашего дома. Если вы готовы к быстрым и дружелюбным профессиональным сантехническим услугам, свяжитесь с нами сегодня. Хотя теперь вы знаете все необходимые части унитаза, некоторые проблемы с унитазом лучше оставить профессионалам.

    типов туалетов | Тестирование туалета MaP

    Типы туалетов

    Поиск туалетов на карте MaP

    Какой тип туалета вам подходит?

    Экономия воды

    До 1980-х годов многие туалеты смывались на 5 галлонов (19 литров) и более.В 1980-х годах многие нормы и стандарты устанавливали максимальный объем смыва на уровне 3,5 галлона (13,25 литра). Эти туалеты называли «водосберегающими».

    Сверхнизкий расход (ULF)

    В некоторых регионах США и Канады максимально допустимый объем смыва в унитазе составляет 1,6 — 6,0 литров. (В другом мест, максимум ниже.) Эти унитазы обычно называют моделями ULF, стоячими для «сверхнизкого расхода» или «сверхнизкого смыва».В 1990-х и начале 2000-х годов на рынке доминировали унитазы ULF.

    Высокоэффективный (HET)

    Однако, начиная с конца 1990-х годов производители начали внедрять так называемые «высокоэффективные туалеты» или HET. HET определяются как имеющие эффективный объем промывки. (см. Двойной смыв ниже) 1,28 галлона / 4,8 литра или меньше. Категория HET включает светильники как с одинарным, так и с двойным смывом. База данных MaP содержит более 2400 моделей HET с одинарным сливом и 1300 моделей HET с двойным сливом, сертифицированных для U.S. Спецификация WaterSense EPA. Калифорния, Джорджия, Колорадо, Техас, Массачусетс, Орегон, Вашингтон, округ Колумбия, и Нью-Йорк в настоящее время запрещают установку светильников, не относящихся к HET (за некоторыми исключениями).

    одинарного смыва

    В унитазах с одинарным смывом предусмотрена опция только одного смыва. Некоторые модели промывают всего 0,8 галлона (3,0 литра), а некоторые — до 1,6 галлона (6,0 литра). Модели, сертифицированные для смыва WaterSense, содержат не более 1 штуки.28 галлонов (4,8 литра). Найдите здесь одинарный флеш.

    Двойной смыв

    HET с двойной промывкой позволяют пользователю выбрать «полную» промывку для удаления твердых частиц или «уменьшенную» промывку только для удаления жидкостей. В США и Канаде полный объем смыва не может превышать 1,6 галлона (6,0 литра), а «уменьшенный» объем смыва не может превышать 1,1 галлона (4,2 литра). Программа WaterSense Агентства по охране окружающей среды США рассчитывает «эффективный» объем смыва моделей унитазов с двойным смывом как среднее значение одного «полного» и двух «уменьшенных» смывов, e.г., [1,6 + (2 x 1,1)] / 3 = 1,27 галлона. Однако некоторые исследования в жилых помещениях показали, что фактическое соотношение «сокращенных» и «полных» смывов составляет менее 2: 1. Чтобы быть консервативным, максимально «полный» объем смыва туалетов с двойным смывом, имеющих статус MaP PREMIUM, не может превышать 1,28 галлона (4,8 литра).

    Gravity-Fed

    Туалеты с гравитационным питанием — наиболее распространенный тип домашних туалетов. Они зависят от объема и веса воды в резервуаре для создания промывочного действия.Когда ручка смыва нажата или нажата кнопка, открывается промывочный клапан (с заслонкой или другим типом уплотнения), и вода из резервуара сливается в чашу по каналам через отверстия в ободке в чаше, через форсунку у дна чаши или через комбинацию того и другого.

    Сифонный

    В большинстве туалетов, продаваемых в Северной Америке, сила воды, выходящей из унитаза, создает сифон в сифоне унитаза.Это сифонное действие помогает «вытягивать» отходы из чаши в канализацию здания. Диаметр сифонного канала в большинстве сифонных чаш составляет 2,25 дюйма (57 мм) или меньше, чтобы можно было создать эффективный сифон.

    Промывка

    Умывальники реже встречаются в Северной Америке, но широко используются в Европе и Австралии. В умывальниках не образуется сифон. Скорее, вес воды, выходящей из края чаши, «выталкивает» отходы через сифон.Поскольку раковины для мытья посуды не полагаются на сифонного действия, диаметр их ловушек может достигать 3 дюймов и более. Хотя сифон большего размера может привести к меньшему засорению, Смывные чаши обычно имеют гораздо меньшую площадь поверхности (водное пятно), чем сифонические чаши, что может привести к увеличению появление полос в чаше (также известное как «следы скольжения»).

    Ассистент давления

    Туалеты с повышенным давлением хранят воду, используемую для смыва в сосуде высокого давления, под тем же давлением, что и водопровод в здании — обычно от 40 до 80 фунтов на квадратный дюйм.Вода заполняет сосуд высокого давления, который обычно находится внутри унитаза из стекловолокна, выполненного в традиционном стиле. бак — сжимает воздух, содержащийся в баке. Это давление сжатого воздуха, которое быстро выталкивает воду из резервуара в резервуар. чашу, когда рычаг смыва нажат. Поскольку вода хранится в резервуаре под давлением, а не в резервуаре из стекловидного фарфора, туалеты с избыточным давлением не «потеют» даже во влажном климате. В то время как туалеты с вспомогательным давлением обеспечивают надежное смывание, по сравнению с гравитационными моделями они иногда могут дороже покупать, труднее ремонтировать и громче.

    Найдите здесь вспомогательное давление.

    Конструкция с круглой передней частью и удлиненной чашей

    Сегодняшние туалеты имеют либо меньшую чашу с круглой передней частью, либо более длинную чашу с удлиненной передней частью. Миски с круглым передом были очень популярны в 1900-х годах. и по сей день идеальны для компактных ванных комнат. Сегодня обычно устанавливают удлиненные чаши, потому что они считаются более удобными. для взрослых и более гигиеничный. Сантехнические нормы требуют использования удлиненных чаш в коммерческих целях.Найдите здесь выбор чаши.

    Обычные и увеличенные чаши (высота ADA)

    Потребители и дизайнеры могут выбрать одну из двух распространенных высот унитаза: обычная высота с верхней частью унитаза, как правило, от 14 до 15 дюймов от пола. (исключая сиденье унитаза) и высоту стула с верхней частью чаши, как правило, от 16,5 до 18 дюймов от пола. Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA) 1990 года устанавливает минимальную высоту чаши 17 дюймов (432 мм).Раковины ADA становятся все более популярными. Многие производители используют свою собственную терминологию для описания большей высоты чаши, включая «комфортную высоту®», «легкую высоту», «правильную высоту», «умную высоту» или аналогичные термины.

    Детские и ювенальные туалеты

    Некоторые производители также продают туалеты меньшего размера для очень маленьких детей и подростков, подходящие для дошкольных учреждений и детских садов. Здесь вы найдете последний список из 38 детских и юношеских туалетов и дополнительную информацию.

    Как устроены туалеты? Детали, ступени и почему используется фарфор

    Вы когда-нибудь задумывались: «Как сделаны туалеты?» Согласно недавним опросам, в среднем человек проводит в ванной около 416 дней своей жизни! Это много времени на фарфоровом троне!

    Эти светильники стали основным продуктом в домах по всему миру с 1596 года. Тем не менее, немногие знают, как появились комоды.

    На самом деле у каждого производителя свой производственный процесс.Мало того, дизайн туалетов претерпел значительные изменения на протяжении веков. Чтобы ответить на этот вопрос, мы собираемся взглянуть на основные компоненты и материалы, которые делают унитазы такими, какими они являются сегодня.

    Из чего сделаны туалеты?

    Самым важным аспектом производственного процесса унитаза являются материалы! Раньше можно было увидеть туалеты, обтянутые декоративной резьбой по дереву. К счастью, мы перешли к чему-то более гигиеничному.

    В наши дни наиболее распространенным материалом для унитазов является фарфор .Фарфор — это керамический материал, который часто используют в кастрюлях и посуде. Многие называют его сырьем. На самом деле фарфор — это смесь ингредиентов.

    К ним относятся каолин, силикатные минералы и порошковый полевой шпат. Некоторые производители могут также включать некоторые дополнительные ингредиенты для создания собственной смеси. В любом случае, эти ингредиенты объединяются, образуя густую глинистую суспензию!

    Фарфор является популярным материалом по многим причинам. Все сводится к устойчивости материала.При правильном изготовлении он гладкий и легко моется. Таким образом, он более гигиеничный! При этом фарфор практически непроницаем для воды.

    Чтобы сделать его полностью водонепроницаемым, производители используют обработку, называемую стекловидным фарфором. Вы можете встретить современные туалеты с маркировкой «стекловидный фарфор», а не керамические или фарфоровые. . Дело не в самом материале. Скорее это покрытие.

    Стекловидный фарфор — это эмалевое покрытие, которое придает туалетам известную нам стеклянную отделку.Это делает фарфор гладким и непористым, что облегчает чистку.

    Почему туалеты фарфоровые?

    Возможны и другие материалы для производства. Компостные и переносные туалеты сделаны из пластика. Так почему бы не использовать его для жилых комодов?

    Производство пластика дорогое. Для процесса экструзии потребуется значительное количество пластика. Даже тогда он никогда не мог достичь прочности фарфора.

    Плюс, пластик со временем разрушается.В конце концов, влага и отходы из туалета попадут в пластик и наоборот. Это сделает ваш комод антисанитарным .

    Сталь — еще один вариант. Существуют стальные приборы и поверхности для приготовления пищи. Так почему же производители не используют его для унитазов? Вы можете найти стальные туалеты в тюрьмах и самолетах.

    Однако он не является фаворитом для жилых туалетов из-за веса и теплопередачи. Материал быстро остывает, что вызывает неприятные ощущения у пользователя.

    Производство

    Процесс изготовления унитаза — непростая задача. Это многодневный процесс, требующий особого внимания к деталям. . Между этапами должно пройти несколько дней, чтобы готовый продукт был прочным и безопасным в использовании.

    Опять же, все производители по-разному. Но вот некоторые из основных этапов производственного процесса.

    Молдинг

    Первое, что должны сделать производители унитазов, — это создать форму. Комоды бывают разных форм, размеров и дизайнов.Формы позволяют дизайнерам создавать уникальные приспособления на любой вкус.

    После того, как форма будет завершена, рабочие произведут негативное впечатление. Чаще всего производители снимают оттиски по разделам. Это помогает значительно упростить процесс продвижения вперед. Эти негативные впечатления обычно называют «инструментами».

    Заполнение

    На этом этапе рабочие заполняют формы фарфоровой суспензией, которую мы использовали ранее. Суспензия вязкая и сыпучая.Это гарантирует, что сырье попадет в каждый уголок пресс-формы.

    Затем формы высыхают на воздухе до небольшого затвердевания. Чтобы ускорить процесс, некоторые производители помещают формы в сушильные камеры с низким нагревом.

    Цель состоит в том, чтобы удалить как можно больше влаги. Точное содержание влаги в фарфоре зависит от формулы. Но у большинства около 20 процентов. Уменьшение содержания влаги подготовило компоненты к следующему этапу процесса.

    Остекление

    После того, как секции туалета высохнут, рабочие вынимают их из формы.Затем им потребуется некоторое время, чтобы устранить любые недостатки. Это включает удаление любых разделов переполнения. Шлифовка секций и сборка унитаза тоже обычное дело.

    После этого наносится глазурь. Вот тут-то и вступает в игру стекловидная фарфоровая эмаль! Производственная бригада наносит толстый и ровный слой эмали, чтобы убедиться, что прибор водонепроницаем. .

    Обжиг

    Наконец-то мы подошли к этапу обжига! Туалеты переходят в массивную печь.Температура в печи составляет около 1220 градусов по Цельсию! Это почти 2400 градусов по Фаренгейту!

    В процессе обжига удаляется оставшаяся влага. Он также укрепляет эмаль, создавая тот глянцевый финиш, с которым мы все знакомы!

    Некоторые производители наносят красный краситель, который выгорает во время обжига. Это способствует тому, чтобы унитаз пропекся равномерно и тщательно. Точное время зависит от конструкции унитаза. Но обычно их оставляют в печи более чем на 18 часов.

    Вот видео, которое поможет вам получить хорошее представление о том, что нужно для изготовления унитаза.

    Основные компоненты

    Туалеты сделаны из более сложных материалов, чем многие думают! Конструкция этих светильников проста. Но производители постоянно ищут способы повысить эффективность.

    Чтобы дать вам некоторое представление о том, что нужно для производства качественного унитаза, вот основные компоненты, которые есть в каждом современном комоде.

    Детали унитаза с маркировкой

    Чаша

    В унитазе собираются все отходы перед смывом. Выглядит просто. Но у мисок есть несколько важных особенностей.

    По краю чаши есть небольшие отверстия. Это то, что подает воду из бака на промывку. Внизу чаши находится соединение с S-образным сифоном.

    Резервуар для воды

    Резервуар для воды — это небольшой резервуар за комодом. Не во всех туалетах есть бак. Но большинство жилых моделей так и есть.Это самый простой способ избавиться от мусора!

    Этот резервуар вмещает несколько галлонов воды. Более новые модели используют не более 1,6 галлона воды. Старые могут использовать до семи галлонов! Если вы ищете экономичную модель, обратите внимание на эту опцию от American Standard.

    Когда вы потянете за рычаг промывки, вода из бака устремляется в чашу. Это помогает сработать ловушку внизу и удалить отходы.

    Ловушка

    Взгляните на унитаз без юбки.Обратите внимание на определенную кривую, идущую от чаши до пола? Это известно как ловушка.

    Туалеты могут иметь S-образный или P-образный сифон. В любом случае, это оригинальный элемент дизайна, который создает вакуум, чтобы смывать отходы .

    В верхней части кривой указан воздух. Каждый раз, когда вы промываете воду, вода из бака перемещается по верхней кривой. Это создает эффект сифона, чтобы удалить отходы в канализацию!

    Механика промывки

    Открытый бачок унитаза с подсветкой заправочного клапана

    И, наконец, компоненты для промывки.Эти компоненты, расположенные внутри резервуара, отвечают за запуск смыва. Дизайн туалетов за последние годы прошел долгий путь. Таким образом, доступно несколько различных вариантов.

    Вы можете приобрести унитазы с обычным рычажным смывом или усовершенствованным кнопочным механизмом. В любом случае, они действуют по одним и тем же принципам. Промывка поднимает откидной клапан на дне резервуара. Это направляет воду из бака в емкость для смыва.

    В баке также есть шаровой кран. Он управляет водяным клапаном для наполнения бака и подготовки к следующей промывке.

    Заключение

    Дизайн туалетов продолжает развиваться. Но основная механика и производственные процессы остаются прежними. Обратите внимание на этот унитаз от American Standard, если вы ищете качественный классический комод.

    Остались вопросы о том, как устроены туалеты? Оставляйте свои вопросы в комментариях ниже!

    Создание унитаза надежного унитаза — длительный процесс. Это требует многих шагов и включает в себя специально разработанный набор сырья для производства.Над вашим наиболее часто используемым приспособлением требуется много работы. Но это того стоит из-за удобства!

    Почему унитазы сделаны из фарфора?

    Фарфор — один из самых прочных материалов для унитазов. При правильном остеклении материал водостойкий и легко моется. Таким образом, он более гигиеничен, чем пористые материалы, такие как пластик или дерево.

    Есть ли унитазы в США?

    Производственные предприятия нескольких брендов находятся в США, поэтому многие унитазы производятся в США.Mansfield Plumbing — один из самых популярных брендов американского производства. American Standard также имеет предприятие в Огайо.

    Сиденья для унитазов изготовлены из фарфора?

    Сиденья для унитазов доступны в фарфоре. Хотя у вас есть более широкий выбор вариантов. Сиденье не подвергается постоянному воздействию воды. В результате используются такие материалы, как пластик, дерево и металл.

    Какой туалет рекомендуют сантехники?

    Сантехники рекомендуют множество туалетов! Если унитаз соответствует федеральным нормам, у большинства сантехников не должно возникнуть проблем с его установкой или обслуживанием.Вот некоторые из них, которые мы рекомендуем

    Как очистить унитаз

    Назовете ли вы его «банкой» или «комодом», унитаз под любым названием может вонять.

    Несмотря на то, что унитаз является самым популярным сиденьем в доме, он редко очищается должным образом. Кто может лучше научить нас, как его чистить, чем Лесли Райхерт? Королева Трона специализировалась на ванных комнатах, когда вела свой бизнес по уборке.

    СВЯЗАННО: Начните чистку и вытирание пыли! Весенняя уборка с помощью этих советов по уборке от комнаты к комнате

    «За свою жизнь я вымыла более 11 000 туалетов», — признается она, и теперь учит нас своим приемам.

    Shutterstock / Iriana Shiyan

    Инструменты:
    • Базовый порошок для чистки унитаза Reichert: 1 стакан буры, 1 стакан пищевой соды или кристаллов соды, 1 стакан соли, 6 капель масла чайного дерева для дезинфекции. Смешайте сухие ингредиенты с маслом чайного дерева. (Хотя Райхерт рекомендует натуральные чистящие средства, можно заменить обычное чистящее средство.)
    • Пемза
    • Ершик для унитаза с щеточкой под краем на кончике
    • Большая салфетка из микрофибры, сложенная на восьмые части
    • Губка для чистки

    Как чистить внутреннюю часть унитаза

    Один раз в неделю: Для тщательной еженедельной очистки отключите подачу воды в унитаз и спустите воду, чтобы вся вода вылилась из унитаза.Насыпьте порошок для чистки унитаза в унитаз и в перчатках потрите унитаз и под ободком с помощью губки для чистки. После очистки порошком добавьте в унитаз 1 стакан дистиллированного белого уксуса. Если возможно, дайте ему постоять в течение часа, прежде чем включать воду и смывать. Теперь у вас один чистый туалет!

    Ежедневно : Чтобы продлить эффект еженедельной очистки, полощите унитаз каждый день, используя простую воду и ершик. Это только совет по обслуживанию.Он не заменяет еженедельный режим уборки.

    У твоего туалета колец больше, чем у панк-рокера? Удалите пятна и кольца с помощью пемзы. (Ничто не сделает это лучше, если вы перестанете быть близким и личным с туалетом.) Выполняйте эту работу во время еженедельной уборки, когда унитаз пуст. Надев резиновые перчатки, посыпьте пятна / кольца порошком для чистки унитаза, затем смажьте их пемзой и небольшим количеством смазки для локтей.

    СВЯЗАННЫЙ: Как убрать беспорядок с вашей прикроватной тумбочки

    Как убрать внешнюю часть туалета

    Каждую неделю очищайте весь туалет снаружи.Используя влажную ткань из микрофибры, сложенную в восемь частей, начните протирать верх резервуара и работать вниз. Вы будете использовать только восьмую часть ткани за раз. Протрите в этом порядке, складывая к свежему участку ткани после каждого шага:

    1. Ручка смыва, верхняя и боковая части бачка
    2. Верх и внутренняя часть крышки унитаза
    3. Верх сиденья унитаза, затем нижняя сторона -фарфоровая площадка между баком и сиденьем унитаза, где болты. Здесь часто собирается моча.Продолжайте чистить верх и внутреннюю часть фарфорового ободка снаружи унитаза и основания

    Технически пол вокруг унитаза — это не унитаз, но мы все знаем, что там скрывается. (Если у вас в доме есть мальчики, вы понимаете, о чем я.) На рынке есть продукты (на основе ферментов Urine Off и Chrisal на основе пробиотиков), которые поглощают мочу с поверхностей и устраняют запах. Они лучше всего работают с разливом свежей мочи, а не с накоплением мочи за год.

    Бачок унитаза: Когда в бачке унитаза заметна слизь, пора его очистить.По словам Дойла Джеймса, президента компании Mr. Rooter Plumbing, лучший способ ее очистить — это слить воду из резервуара, закрыв водяной кран под резервуаром, и спустить воду в унитазе. Нанесите на внутреннюю часть резервуара универсальное чистящее средство, такое как «сделай сам» Райхерта. Подождите 10-15 минут, а затем протрите щеткой для унитаза, старой зубной щеткой или губкой для чистки. Включите воду и промойте.

    СВЯЗАННЫЕ: 3 совета по организации шкафа под раковиной раз и навсегда

    Очистка профессиональных инструментов, таких как ершик для унитаза

    Из-за присутствия бактерий, Райхерт говорит, что салфетки для уборки ванной комнаты должны идти прямо в туалет Шайба.Стирать отдельно в горячей воде с моющим средством после каждого использования. Не добавляйте кондиционер для белья, он испортит микрофибру. Сухой воздух.

    Ершик и держатель для унитаза: каждые две недели смешивайте 2 унции дистиллированного белого уксуса, несколько капель масла чайного дерева и несколько капель эфирного масла, например, лимонной травы или лаванды. Налейте немного на ершик для унитаза, а остальное добавьте в держатель для ершика, чтобы он оставался свежим. Меняйте эту смесь каждые две недели.

    Чтобы очистить поршень унитаза (разумеется, при необходимости), оставьте его на несколько минут в унитазе с чистящим раствором.Смывать. Высушите его, подняв поршень из воды. Держите его подвешенным над унитазом, но не в воде, закрыв сиденье унитаза за ручку поршня. Когда поршень высохнет, его можно хранить.

    Эта статья была первоначально опубликована 26 апреля 2016 года.

    Как починить унитаз, который не смывается

    Застряли в неудобной водопроводной сети, где у вас не смывает воду? Не бойся. Мы здесь, чтобы объяснить наиболее частые причины, по которым ваш туалет может не смываться, и способы их устранения.Если вы живете в Лос-Анджелесе, местные сантехники в Mike Diamond всегда готовы помочь.

    Ваш туалет может быть забит (даже если вы его не видите) или в нем не хватает воды. Неисправным могло быть и любое количество рабочих частей. Прежде чем следующий человек в вашем доме должен будет уйти, давайте, кхм, окунемся и поможем вам починить унитаз, который не смывается.

    Ваш туалет засорен.

    Очевидная причина, по которой ваш унитаз не смывается, но которую необходимо учитывать, — это то, что он забит.Никогда не смывайте ничего, кроме туалетной бумаги и мусора в унитазе. Салфетки и другие предметы могут накапливаться и блокировать канализацию. Сабо может быть не видно, если оно находится дальше по конвейеру.

    Частичное засорение где-то в линии может означать, что ваш туалет будет продолжать смывать, но не очень сильно. Чтобы проверить частичное засорение, налейте в таз ведро с галлоном холодной воды. Если ваш туалет по-прежнему не смывается должным образом, возможно, вы частично забиты.

    Что делать: Используйте поршень или туалетный шнек, чтобы ослабить предметы.Убедитесь, что вы используете поршень с фланцем, так как чашка поможет вам лучше уплотнить унитаз. Другой способ расслабить вещи — выключить воду в унитазе, сполоснуть его, а затем налить в унитаз горячую (не кипящую) воду. Дайте воде постоять несколько минут, затем смойте. Если и это не сработает, вам следует подумать о том, чтобы выгнать унитаз. Если после использования любого из вышеперечисленных методов ваш туалет по-прежнему не смывается, вы можете воспользоваться услугами профессиональной очистки сточных вод.

    Проверьте ручку и цепочку своего туалета

    Если ручка ничего не делает при промывании, возможно, у вас есть простое решение.Ручка соединяется с заслонкой (клапаном, удерживающим воду в резервуаре) небольшой цепочкой. Простое объяснение может заключаться в том, что цепь отключилась на обоих концах.

    Также возможна цепочка неправильной длины. Когда вы нажимаете на ручку, цепь поднимает заслонку, чтобы начать слив унитаза. Если цепочка унитаза слишком длинная, заслонка не поднимется. Если заслонка не поднимается, унитаз не сливается. Если цепь слишком короткая, то заслонка унитаза не закроется должным образом, и унитаз будет работать без полного заполнения водой.

    Что делать : Снимите крышку бачка унитаза. Убедитесь, что оба конца цепи подключены. Если нет, закрепите их на месте. Если это так, потяните за ручку, чтобы проверить, имеет ли цепь подходящую длину, чтобы полностью открыть заслонку, а также дайте ей плотно закрываться.

    Почему хлопушка в унитазе не закрывается?

    Как упоминалось выше, заслонка — это резиновый клапан на дне бачка вашего туалета. Заслонка унитаза открывается и закрывается каждый раз, когда вы смываете воду, позволяя воде стекать из бачка в унитаз.Когда вы нажимаете на ручку унитаза, вы поднимаете заслонку. Заслонка вашего туалета находится в постоянном контакте с движущейся водой, которая со временем может погнуть или иным образом деформировать заслонку.

    Что делать: Осмотрите свою заслонку. Плотно ли он закрывается? Вы видите износ или повреждения? Хлопушки недороги и доступны в любом местном хозяйственном магазине. Перекройте подачу воды на кране подачи, слейте воду из бачка и замените заслонку. Убедитесь, что вы снова прикрепили цепь.Если вам нужна помощь, мы готовы помочь.

    Отрегулируйте или замените переливную трубку

    Переливная трубка унитаза является частью бачка рядом с трубкой для наполнения. Трубки перелива помогают слить воду прямо в унитаз во время смыва. К сожалению, эти трубки не безупречны. Постоянное давление в унитазе может легко сломать или иным образом повредить их. Если трубка все-таки треснет, вода будет попадать в нее, а не проходить.

    Что делать: Заменить переливную трубку, чтобы восстановить ее работоспособность.Если переливная трубка не работает, позвоните нам, и мы диагностируем проблему и установим нужную деталь.

    Ваш бачок не заполняется полностью

    Когда вы смываете воду из унитаза, вы спускаете воду из бачка в унитаз. Спуск большого количества воды в унитаз быстро создает всасывание, необходимое для смыва унитаза. Когда в баке недостаточно воды, он не создает необходимого давления для сильного смыва. Вы можете заметить более слабый прилив или его полное отсутствие.

    Что делать: Откройте бачок унитаза, чтобы найти поплавок и линию наполнения. Промойте унитаз с открытым бачком и посмотрите, как вода стекает в унитаз и снова наливается. Если трубка перестанет добавлять воду до того, как поплавок достигнет линии наполнения, ваш унитаз не сможет выполнить полный смыв. Отрегулируйте поплавок, переместив его положение на рычаге, который соединяет его с заправочной трубкой. Снова промойте и посмотрите, решили ли вы проблему.

    Очистите форсунки в унитазе

    Жиклеры унитаза — это маленькие отверстия на нижней стороне обода унитаза.Когда вы смываете воду, вода из бака наверху устремляется вниз через эти маленькие отверстия, создавая завихрение, которое вы видите. Если они забьются известью или коррозией, это ограничит силу промывки.

    Что делать: Возьмите небольшой гвоздь, проволоку или зубную щетку и прочистите форсунки. Используйте разбавленный отбеливатель или раствор уксуса. Поместите небольшое зеркало на нижнюю часть обода, чтобы увидеть, какие форсунки забиты, и выкопайте все засорения, чтобы восстановить их.

    Почини свой туалет, который не смывается

    Надеюсь, вы диагностировали причину, по которой ваш унитаз не смывается, и все снова движется.Если он по-прежнему не работает и вы хотите, чтобы его осмотрели лучшие сантехники Лос-Анджелеса, позвоните или свяжитесь с Майком Даймондом. Мы специалисты по сантехнике, которые превратят ваше разочарование в приподнятое настроение.

    Как отремонтировать унитаз с наводнением | Домашние руководства

    Крис Дезиел Обновлено 15 декабря 2018 г.

    В унитазе может быть много воды в чаше или в баке, и средства правовой защиты в каждом случае разные. Высокое количество воды в резервуаре обычно является результатом неправильно отрегулированного поплавка, тогда как высокий уровень воды в резервуаре может быть вызван изношенной заслонкой или засорением отходов.Если у вас возникли проблемы с поплавком или заслонкой, вы, вероятно, заметили, что заправочный клапан периодически включается и выключается или работает непрерывно.

    Регулировка поплавка

    Работа поплавка проста для понимания, и ремонт также прост. Если у вас есть шаровой кран с шариковым поплавком на конце металлического стержня, вам необходимо удлинить стержень, чтобы он оказывал большее давление на заправочный клапан, закройте его раньше и понизьте уровень воды в баке. Вы делаете это, поворачивая мяч против часовой стрелки.Если ваш поплавок сидит на трубке наполнительного клапана, он соединяется с клапаном с помощью регулируемого стержня. Чтобы понизить уровень воды, нужно укоротить штангу.

    Обслуживание заслонки

    Задача резиновой заслонки — удерживать воду в баке до тех пор, пока вы не промоете. Когда он изнашивается или цепочка, удерживающая его, становится слишком короткой, вода может просачиваться в чашу. В результате уровень воды в унитазе поднимается до уровня выпускного отверстия внутреннего П-образного сифона. Удлинить цепочку несложно, но важно не удлинять ее слишком сильно, иначе унитаз не будет смывать должным образом.Когда заслонка нуждается в обслуживании, лучшая стратегия — заменить ее. Их легко снять, а новые клапаны стоят недорого.

    Устранение засоров

    Закупорка в сливной линии может привести к тому, что уровень чаши поднимется над выпускным отверстием P-сифона, и, если он достаточно серьезный, унитаз может переполниться, если вы что-то не сделаете. Плунжер был изобретен как раз для такой ситуации. Чаще всего энергичное погружение ослабляет засорения настолько, чтобы их можно было смыть. Однако иногда одноразовый подгузник или тампон могут попадать в канализацию.Обычно вы можете очистить его змеей или туалетным шнеком. Вы просто кормите змею прямо в миску и крутите ее, когда она уже не пойдет дальше.

    Поиск и устранение неисправностей

    Высокий уровень воды в чаше может быть комбинацией засорения и изношенной заслонки. Обычно проблему с заслонкой можно диагностировать по ряби в воде в емкости и звуку наполнения емкости. Однако эти симптомы могут быть слишком малозаметными, чтобы их можно было определить, если утечка происходит достаточно медленно, и более высокий уровень в чаше может быть единственным признаком проблемы.Простой способ диагностировать утечку заслонки — залить в резервуар пищевой краситель или синий дезинфицирующий раствор и воздержаться от промывки в течение нескольких часов. Если вы видите, что в чаше появляется такой же цвет, пора отремонтировать заслонку.

    Какой унитаз выбрать?

    Есть основные компоненты, на которые следует обратить пристальное внимание при выборе чаши, вплоть до простого выбора материалов. Фактические материалы будут самой простой частью, поскольку в большинстве унитазов используются одни и те же материалы, но сложная часть будет заключаться в том, какие дополнительные функции реализованы, чтобы сделать унитазы обязательными для покупки.

    Вот краткое руководство, в котором подробно рассказывается, на что обращать внимание, когда выбирает унитаз.

    Какой унитаз выбрать?

    Материалы

    На самом деле это наименее важная часть, но она покрыта из-за дополнительных функций, которые делают ее достойной внимания. Большинство унитазов сделаны из фарфора или стекловидного фарфора, но есть и унитазы из керамики. Не было материала, который бы вытеснил фарфор для туалетов, и, вероятно, не будет в ближайшее время.Он прочный, надежный и не подаст в самый неподходящий момент. И с точки зрения производства это дешево в изготовлении. Итак, если все туалеты изготовлены из одного и того же фарфора, что отличает один от другого? Функции. Различные бренды используют разные типы барьеров, будь то плавильный материал, такой как Sanigloss, который отлично подходит для отделки, или более популярный EverClean, который добавляет гладкость и красивую глазурь. Тот же материал, что снаружи унитаза, находится и внутри унитаза, поэтому, когда отходы попадают внутрь унитаза, вы хотите, чтобы он имел как можно более хороший барьер, чтобы избежать разводов и необходимости дополнительных смывов.Хорошая отделка защищает от масел и других вредных химикатов, поступающих из организма, так что внутренняя часть вашего туалета дольше остается чистым.

    Бренды стали по-настоящему креативными в этом процессе, применив некоторые новейшие технологии, имитирующие циклон, который тщательно очищает унитаз одним движением на 360 градусов. В некоторых унитазах просто используются две мощные форсунки, которые хорошо расположены и обдувают унитаз полностью, одновременно сбрасывая отходы вниз. У других есть регулируемые форсунки, так что вы можете покрыть любую область чаши, которую считаете необходимой.У всех этих методов самоочистки есть свои преимущества и недостатки, но их основная цель — очистить чашу от мусора. Все эти методы хороши, но бесполезны, если у туалета сейчас нет хорошей отделки. Так что помните, что вы всегда хотите, чтобы хорошая отделка сочеталась с тандемом хорошего самоочищающегося умного туалета. Вы не можете иметь одно без другого и ожидать, что чаша останется нетронутой.

    28Июл

    Паркет как постелить: Как положить ламинат на паркет без неприятных последствий

    28 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    ПолСпец

    Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
    Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

    Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
    Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

    Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
    Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

    Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
    Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

    Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
    Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

    Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
    У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

    Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
    Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

    Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
    Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

    Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
    В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

    Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
    При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

    Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
    Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

    Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
    Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

    Как сделать порог у входной двери и из какого материала
    Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

    Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
    Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

    Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
    Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.


    ПолСпец

    Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
    Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

    Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
    Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

    Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
    Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

    Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
    Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

    Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
    Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

    Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
    У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

    Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
    Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

    Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
    Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

    Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
    В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

    Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
    При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

    Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
    Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

    Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
    Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

    Как сделать порог у входной двери и из какого материала
    Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

    Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
    Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

    Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
    Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.


    Как положить ламинат на паркет без неприятных последствий

    Ламинат – это популярное декоративное покрытие, искусно копирующее структуру дорогих пород дерева. По виду ламинат может заменить паркет, но по качеству он проигрывает. Можно ли класть ламинат на паркет? Однозначного ответа на этот вопрос нет, давайте рассмотрим подробности.

    Ламинат кладут на паркетное основание в нескольких случаях:

    • когда паркетная доска (точнее, ее внешний вид) уже не подлежит восстановлению;
    • при негативных для натурального дерева условиях эксплуатации (влажность, перепады температур, постоянные загрязнения и прочее).

    Особенности укладки ламината на паркет

    Ламинат чувствителен к неровностям пола, поэтому очень легко деформируется под нагрузкой от мебели и веса человека. Если пол будет ровный, то деформации и растрескивания не произойдет.

    Если паркетное покрытие пола утратило декоративные свойства, но все еще крепко держится на своем месте, то его замена необязательна. Ведь паркет – это древесина, обладающая теплоизоляционными свойствами, которые не помешают любому жилищу для сохранения тепла.

    Еще одна причина укладки ламината поверх паркета – это лишние затраты времени и сил на демонтаж. Особенно, если использовался клеевой метод укладки. Если паркет укладывался с соблюдением технологии на ровный пол, то он не станет помехой для надежной и продолжительной эксплуатации ламината.

    Подготовка основания

    Перед тем, как приступать к укладке ламината на поверхность паркета необходимо произвести обследование старого покрытия. При осмотре нужно обратить внимание на следующие факторы:

    1. Определить перепады по высоте поверхности. Для этого применяется пузырьковый уровень. Если пол неровный, то лучше демонтировать паркет, выровнять пол и после этого укладывать ламинат.
    2. Наличие трещин или деформированных элементов паркета нужно закрепить или заменить.
    3. Выявить шатающиеся или скрипящие элементы паркета и закрепить их с помощью саморезов.
    4. Глубокие трещины или сколы удалить с помощью шлифовальной машины или замазать шпатлевкой.
    5. После завершения реставрации паркета очистить его поверхность.

    Подготовка материала и инструментов

    Чтобы работа шла быстро и непрерывно, необходимо заранее приготовить все материалы и инструменты:

    • строительную рулетку и угольник для замеров;
    • карандаш для разметки;
    • электролобзик для распила;
    • деревянный брусок для подбивки планок ламината;
    • молоток;
    • клинья для соблюдения одинакового зазора между стеной и ламинатом;
    • планки ламината;
    • подложку под ламинат (вспененный полиэтилен).

    Укладка ламината на паркет

    Технология укладки ламината на паркет не отличается от традиционного монтажа ламинированного покрытия. Главное, чтобы поверхность паркета была подготовлена: укреплена, выровнена и очищена. Следующие действия производятся в несколько этапов:

    На подготовленную поверхность паркета укладывается подложка под ламинат. Это может быть вспененный полиэтилен или пробковый материал. Настил подложки осуществляется внахлест на стены, а все стыки проклеиваются скотчем. Подложка – это амортизатор для ламината, также она выполняет теплоизоляционные функции.

    На подложку рядами укладывается планки ламината так, чтобы планки следующего ряда смещались по отношению к предыдущему минимум на 40 мм (как в кирпичной кладке).

    Первый ряд укладывается вдоль стены. Крайняя планка отрезается по размеру. Оставшийся отрезок планки будет первым элементом второго ряда. За счет этого и получится смещение рядов.

    Планки второго ряда скрепляются с элементами первого ряда. Для этого применяются два вида замков: «клик» и «лок». Крепление с помощью замка «клик» осуществляется вставкой шипа одной планки в паз другой под углом 450, после чего планка опускается в горизонтальное положение. Крепление ламината с помощью замка типа «лок» осуществляется вбиванием шипа одной планки в паз другой.

    Все остальные ряды крепятся аналогичным образом. Последний ряд может не подойти по ширине, поэтому придется произвести продольный распил планок по размеру.

    После завершения монтажных работ вытащить клинья и обрезать выступающую подложку. Зазор между стеной и ламинатом скрывается под плинтусом, а стык между покрытиями разных комнат накрывается порожком.

    Укладка ламината на паркет должна производится с соблюдением зазора между покрытием и стенами помещения (компенсация теплового расширения материала). Для этого используют клинья

    Заключение

    Если качественно произвести подготовительные работы, укладка ламината на паркет не вызовет осложнений при дальнейшей эксплуатации покрытия. Для того, чтобы качественно выполнить укладку можно заранее потренироваться в соединении элементов.

    Видео — укладка ламината на паркетную доску:

    как стелить линолеум на паркет правильно своими руками

    Если старый паркет выглядит изношенным, его шлифуют. Его полная замена требуется в случае, если большая часть плашек не подлежит восстановлению. Стоимость такого ремонта велика. Более простое и дешевое решение – укладка рулонного материала поверх старого покрытия. Чтобы понять, как стелить линолеум на паркет, нужно узнать об особенностях подготовки поверхности, способах укладки и других нюансах такой работы.

    Можно ли на старый паркет положить линолеум

    Закрепить линолеум на старом паркете можно, даже если старое покрытие пришло в негодность. Но выбор способа зависит именно от состояния пола. Поэтому перед укладкой рулонного материала оценивают состояние древесины, так как к старому покрытию предъявляются особые требования:

    1. Отсутствие плесени и грибка. Если требование не соблюдено, в комнатах появляется неприятный запах сырости.
    2. Наличие вентиляции. Это помогает предотвратить появление сырости под напольным покрытием.
    3. Поверхность должна быть ровной. Для этого можно выровнять старое покрытие или использовать фанеру в качестве подложки.
    4. Плашки паркета не должны скрипеть под нагрузкой.

    Для осмотра старого покрытия в середине и рядом со стенами нужно извлечь несколько дощечек. Если на них заметны повреждения, стоит заменить их на новый материал или хорошо зачистить. Сделать это можно шлифовальной машиной или рубанком.Перед тем, как постелить линолеум на старые паркетные доски, нужно устранить щели между плашками.

    Старый паркетный пол до обработки

    Для этого стоит замазать их смесью клея с опилками. Класть линолеум или подложку под него можно только после того, как состав высохнет.

    Важно! Если линолеум укладывают на покрытие с неровностями и изъянами, это будет заметно в процессе эксплуатации.

    Технология укладки линолеума на паркет

    Линолеум укладывают на паркет 3 способами:

    • прямо на паркет;
    • на листы фанеры, ДВП или ОСБ;
    • на специальную подложку.

    При выборе первого способа паркет тщательно выравнивают, устраняют щели и неровности.

    Укладка материала без закрепления для проверки размеров

    Если напольное покрытие укладывают на листы фанеры или ДВП, тщательная подготовка основания не требуется, но основные дефекты все равно устраняют. Этот способ более удобен, так как время на подготовку помещения значительно сократится.

    В качестве основания используют и специальные подложки для линолеума. Они бывают пробковыми, джутовыми, древесноволокнистыми и синтетическими. Такой материал сглаживает неровности основания, а в некоторых случаях заменяют теплоизолирующий материал.

    Джутовая подложка

    Чтобы выбрать один из этих вариантов, нужно оценить состояние паркета. Если он сильно поврежден, стоит выбирать листы фанеры. Если трещины и перепады незначительны, крепят подложку. Когда пол не имеет дефектов, линолеум укладывают без дополнительных материалов.

    Как подготовить поверхность перед укладкой линолеума на паркетный пол

    Без подложки или фанеры линолеум укладывают только на паркетную доску шириной более 10 см. Это связано с тем, что наборный паркет с плашками меньших размеров может стать причиной появления вмятин над стыками.

    На старом паркете заметны широкие промежутки между плашками

    Перед подготовкой нужно оценить состояние паркета. Именно от этого параметра зависит стоимость будущего ремонта. Если нужно постелить линолеум временно, всего на несколько месяцев, достаточно устранения неровностей рубанком, а также заделки больших трещин и глубоких стыков. В случае, когда нужно закрепить материал на несколько лет, важно выполнить несколько действий:

    1. Шлифование поверхности. Такую работу выполняют специальной паркетной машиной. Для удаления основных неровностей может потребоваться 1-2 часа. После этого достаточно прогрунтовать поверхность и приступить к следующему этапу.
    2. Ручной ремонт подразумевает применение ленточных и дисковых шлифовальных машин, которые срезают выступы. Такая обработка проводится в течение 1-2 дней.
    3. Применение наливных эпоксидных составов. Такие смеси выравнивают основание и укрепляют его. При таком способе, укладывают линолеум уже спустя 6-8 часов. Время застывания составов зависит от температуры и влажности в помещении.

    Подготовка паркета состоит из нескольких этапов:

    • снятие старой краски и лака;
    • шлифовка поверхности;
    • грунтовка древесины;
    • покрытие поверхности составами, которые защитят от гниения и повреждений, наносимых насекомыми.
    Паркетный пол до обработки

    Все гниющие и поврежденные удаляют заранее, так как они могут стать причиной повреждения соседних элементов покрытия. Большие трещины заполняют тонкими деревянными вставками или шпаклевкой. Все шляпки крепежных элементов утапливают и маскируют строительной смесью.

    Если линолеум укладывают на фанеру или ДСП, между листами и стенами всегда оставляют зазор до 5 мм. Это связано с тем, что материал обладает степенью расширения и подвижностью.

    Как провести укладку линолеума на старый паркет

    Последовательность действий при укладке линолеума зависит только от состояния старого напольного покрытия. В зависимости от его состояния используют разные методы закрепления материала на основании, поэтому сначала нужно тщательно осмотреть все плашки. Если покрытие в хорошем состоянии, можно стелить прямо на него. В других случаях нужны листы фанеры. Люди, которые не знают, как правильно положить линолеум на старый паркет, совершают несколько ошибок:

    • не используют подложку;
    • забывают устранить все гнилые плашки;
    • выбирают более простой, но неэффективный способ укладки.
    Каждый элемент старого покрытия с трещинами и грибком нужно удалить

    Чтобы покрытие прослужило дольше, нужно правильно выбрать один из вариантов закрепления материала.

    Способ укладки на ровном, но ступенчатом паркете

    Так как плашки ступенчатого паркета имеют ширину меньше 10 см, под линолеум нужно постилать подложку. Такой материал не должен иметь большую толщину, чем напольное покрытие. В маленьких помещениях материал даже не закрепляют на клей, а только прижимают плинтусами. При таком способе он не должен «сползти» в сторону. Если поверхность большая, стоит сначала закрепить на клей подложку, а затем к ней приклеить напольное покрытие.

    На плохо закрепленном линолеуме появилась складка

    Такие работы выполняют только после выравнивания, шлифовки и грунтовки паркета. В результате поверхность должна быть такой же ровной, как если бы укладывались листы картона.

    Приклеивание подложки и линолеума происходит практически одинаково. Сначала на основание наносят клей на участок не более 2 метров. Затем материал раскатывают и проглаживают приклеенный участок от стены. Это необходимо, чтобы избавиться от пузырей.

    Если на все помещение расстилается цельный кусок линолеума, его нужно разглаживать от одной из стенок. Когда нужно закрепить 2 листа, для сокрытия стыка выполняют несколько простых действий:

    • уложить листы таким образом, чтобы между ними не было зазора;
    • после этого нужно склеить материал прозрачным скотчем по всей длине стыка;
    • затем аккуратно разрезать скотч посередине и залить небольшое количество клея для линолеума;
    • на последнем этапе остается только разгладить стык и подождать несколько минут.

    Когда скотч будет отклеен, стык станет незаметен. Для лучшего представления о том, как происходит работа, стоит посмотреть видео по теме.

    Подготовка паркета для укладки линолеума

    Вариант укладки линолеума на изношенный паркет

    Если паркет изношенный и не может быть отшлифован до гладкого состояния по всей площади, используют листы фанеры. Они необходимы

    После подготовки необходимых материалов и проверки паркета на плесень нужно выполнить работу в несколько этапов:

    1. Поочередно закрепить листы фанеры или ДВП саморезами прямо на старых паркетных досках. Укладывать их нужно от дальнего конца комнаты, продвигаясь к противоположной стене.
    2. Щели, которые образуются между листами, нужно заполнить герметиком. Это необходимо для защиты старого покрытия от влаги, которая может проникнуть сверху.
    После герметизации стыков фанеры на материал укладывают подложку
    • На следующем этапе линолеум укладывают без клея, чтобы он растянулся.
    • На стыках около стен излишки материала стоит отрезать таким образом, чтобы остался зазор около 1 см, который затем будет закрыт плинтусом.
    • Чтобы приклеить линолеум, нужно свернуть его в рулон около стенки с окном. Нанося клей на его внутреннюю поверхность, следует аккуратно раскручивать материал и разглаживать неровности.
    • После этого нужно оставить материал на сутки и только затем закреплять плинтус.

    Чтобы на материале не появились следы износа, в первую неделю на покрытие не должна воздействовать большая нагрузка.

    Укладка линолеума на повреждённый паркет

    Восстановление паркета не всегда целесообразно. Однако даже при серьезных повреждениях укладка линолеума позволит скрыть все недостатки. Процедура довольно проста:

    1. Поврежденные дощечки демонтируют при помощи молотка и стамески.
    2. Черновой пол зачищают и обрабатывают гидроизоляцией, создают обрешетку.
    3. На пол стелят листы фанеры или ДВП, фиксируя их на саморезы к старому перекрытию. Все щели обрабатывают герметиком.
    4. Расстилают линолеум, обрезая края таким образом, чтобы между ними и стеной оставалась щель не более 1 см.
    5. Линолеум сажается на основу при помощи клея. Состав наносят с одного края, постепенно переходя к противоположной стороне. Материал обязательно разглаживают, удаляя любые неровности.
    Укладка завершена, но материал еще не закреплен плинтусами

    Полезные советы

    Если некоторые плашки паркета сильно изношены, их можно заменить подходящими по размеру деревянными планками. Если линолеум укладывается прямо на паркет, сначала стоит расстелить подложку и проверить поверхность наощупь. Это поможет определить расположение больших перепадов высоты или щелей, которые не были замечены в процессе подготовки.

    Чтобы посреди комнаты не было стыков, стоит заранее рассчитать площадь комнаты и найти рулон подходящего размера.

    Основное правило, от которого зависит качество укладки линолеума, заключается в тщательном разглаживании поверхности. Появление даже небольшого пузыря испортит вид всего помещения.

    Как стелить паркетную доску на бетон, видео, настелить паркет

    Когда приходит время делать ремонт или же строить новое жилье, то практически каждый человек задумывается о том, что нужно уложить новое напольное покрытие. На сегодняшний день на строительном рынке можно обнаружить невероятно большой выбор продукции для пола. Особенно популярной в последнее время стала укладывать паркетную доску.

    О преимуществах данного типа материала можно говорить много. Паркетная доска — это современное напольное покрытие, которое является самой лучшей альтернативой традиционного штучного паркета. Она имеет такие же отличные технические характеристики, что позволит каждому человеку получить максимальный теплый пол, который будет невероятно приятным на ощупь, экологическим чистым и при этом внешний вид напольного покрытия будет притягивать внимание своей красотой и естественностью.

    В целом, рабочий процесс не отнимет у вас слишком много времени, да и сама работа достаточно простая. О том, как укладывать паркетную доску своими руками вы сможете более подробно узнать из многочисленных видео, которые присутствуют на нашем сайте.

    Виды напольного покрытия и их особенности

    Отличительной чертой данного материала от штучного паркета есть то, что доска состоит из трех разных слоев дерева, которые очень тщательно склеиваются между собой. Верхний слой паркетной доски может иметь толщину 1-6 мм и, как правило, изготавливается из ценной и дорогой древесины. Средний, а также нижний слой готовят из более дешевого дерева.

    Данный напольный материал, можно разделить на четыре вида. Однополосные изделия практически нереально отличить от простой доски из дерева. Они очень красиво выглядит в помещениях, которые имеют большой размер. Стоимость такого материала достаточно высокая, ведь во время изготовления принято использовать широкие полосы максимально качественного дерева. В большинстве случаев однополосные паркетные доски изготавливают из хвойных деревьев.

    Как правило, каждая доска имеет ширину 137 мм. Стоит отметить, что когда они укладываются на пол, то между ними можно заметить паз. В связи, с чем создается впечатление того, что напольное покрытие представляет собой массивную древесину. Смотрится это очень красиво, но спустя некоторое время в пазы может попасть влага и большое количество грязи, что приведет к тому, что нужно будет полностью или частично менять напольное покрытие.

    Двухполосные доски сочетают в себе две широкие планки из дорогого дерева, которые можно уложить как сплошными полосами, так и небольшими отдельными модулями. С помощью такого материала можно сделать помещение невероятно красивым и оригинальным. Отлично подойдет для тех людей, которые делают помещение в классическомстиле.

    Трехполосные паркетные доски покупают наиболее часто. Они состоят из трех полос дорогого дерева, которые располагаются параллельно друг другу. Укладывать их можно в любом помещении, а ширина его может быть от 190 до 208 мм.

    Виды и особенности паркетной доски видео обзор

    Четырехполосные типы изделия, изготавливают практически во всех случаях из отходов древесины. Полосы такого вида материала очень узкие и на полу могут выглядеть очень ярко и разнообразно. Такое напольное покрытие будет смотреться очень красиво в загородном доме, но при этом их нужно класть только в тех помещениях, где будет постоянно тепло. Специалисты не рекомендуют их использовать в не отапливаемых зимой помещениях.

    Подготовка основания пола

    Как уложить паркетную доску так, чтобы это получилось правильно и качественно, а материал не пришлось демонтировать через некоторое время? Если вы не знаете всех тонкостей, то посмотрите видео на нашем сайте, которое поможет вам своими руками произвести все этапы работ.

    В первую очередь нужно подготовить основание. Сначала необходимо зашлифовать стяжку. Если вы неуверенны в том, есть ли слой штукатурки или шпатлевки на полу, то лучше нанесите тонкий слой данного материала. Лучше перестраховаться, ведь именно от качества основания в дальнейшем будет во многом зависеть срок эксплуатации напольного покрытия. С помощью однодисковой шлифмашины можно убрать все лишнее с пола и обнаружить трещины, разного рода дефекты, если таковые есть.

    Ламинат или паркетная доска: что лучше? видео обзор

    Дальше, с помощью металлической полки проверьте прочность будущего основания. Сделать это можно очень просто. Достаточно три раза провести щеткой в одном месте и если она начнет увязать в основу, то нужно менять стяжку, ведь на подобное паркетная доска ни в коем случае не кладется. После тщательного осмотра и проверки удалите все трещины и прочие дефекты. Вне зависимости от их размера, все нужно залить небольшим количеством специального состава.

    Готовим деревянный пол

    Как показывает многочисленная практика, идеально подходит в качестве основания под паркетную доску влагостойкая фанера. С ее помощью можно соединить между собой бетон с напольным покрытием и тем самым добиться того, что напольное покрытие будет идеально ровным. Подготовленные листы фанеры нужно разрезать, а потом своими руками уложить на заранее подготовленную мастику или же клей.

    Затем фанеру нужно закрепить дюбелями, причем на один кусок идет как минимум 5 дюбелей. Когда фанера — деревянный пол, будет уложена, то нужно ее прошлифовать, а затем провести влажную уборку помещения, в котором вы делаете ремонт.

    Если вы не хотите тратить слишком много денег, то фанеру можно заменить ДСП и таким образом получить достаточно прочный деревянный пол. В то же время нужно помнить о том, что ДСП больше впитывает влагу. В остальном основание из ДСП мало чем отличается от основы под паркетную доску из фанеры.

    Подготовка основание из бетона

    Если говорить об укладке паркетной доски на бетон, то в такой ситуации важно помнить о положительных и отрицательных моментах полученного результата. Главным минусом есть то, что основание из бетона отличается достаточно высоким уровнем влажности. Идеальный уровень влажности не должен превышать 2%.

    Как правильно класть паркетную доску видео инструкция

    На сегодняшний день можно приобрести специальный инструмент, который позволит своими руками максимально точно определить уровень влажности стяжки под паркетную доску. В то же время, можно обойтись и без этого инструмента. Возьмите пленку и с помощью скотча прикрепите ее к стяжке из бетона, оставьте минимум на 12 часов. Если через сутки вы не обнаружите на пленке воды или же он станет темным, то можно не проводить больше никакие работы по укладке бетонного основания. В то же время обратите внимание на прочность бетона, ведь через паркетную доску он должен выдерживать определенную нагрузку.

    Бетонное основание приготовить достаточно просто, но много времени и усилий нужно будет потратить на то, чтобы ее выровнять. Кроме того, нужно помнить, что сохнуть бетон будет очень долго, а поэтому ваш ремонт может быть отложен в среднем еще на месяц.

    Технология и способы как своими руками укладывать паркетную доску

    Современное строительство различает три способа как класть данное напольное покрытие. Особенно популярным принято считать «плавающий» способ, который заключается в соединении досок с помощью шипов или же пазов. Особенностью такого пола есть то, что он не крепится на какое-либо основание. Как правило, могут использовать специальную замковую систему, что позволяет обойтись без использования клея.

    «Плавающий» способ монтажа паркетной доски позволяет в несколько раз быстрее выполнить работу. Огромным плюсом есть использование замковой системы, что позволяет избежать возможной ошибки во время монтажа.

    Укладка паркетной доски видео инструкция

    Вторым способом есть его посадка на клей. На лист фанеры или же ДСП наносится определенный слой клея и потом уже непосредственно на него крепиться напольное покрытие. Если вы решили уложить паркетную доску из бука, граба и некоторых экзотических пород древесины, то следите за тем, чтобы клей ни в коем случае не содержал воду.

    Важно понимать, что просто класть напольный материал на клей мало. Необходимо каждую ее частичку очень сильно прижать к фанере и подержать так несколько секунд. Это позволит избавиться от лишнего клея, а доска будет более плотно прилегать к фанере. Перед тем как приступить к шлифованию паркета и его лакировке, после монтажа необходимо подождать хотя бы неделю. Этого времени будет вполне достаточно для того, чтобы клей стал достаточно твердым, а поверхность при этом стабилизировалась.

    Технология как укладывать паркетную доску.

    Как постелить, уложить паркетную доску плавающим способом на бетонный пол своими руками

    Установка порогов и плинтусов. Видео

    Укладка с применением механических крепежей используется не очень часто, и выполняют ее практически так же, как и посадку на клей. Общая толщина материала не должна быть менее 28 мм. Паркетную доску необходимо класть на влагостойкую фанеру. Как правило, для крепления используют саморезы, что очень удобно и занимает очень мало времени.

    Наглядно весь процесс, как правильно стелить паркетную доску своими руками можно увидеть на видео, представленным нашим сайтом. Если и это вам не помогло, то воспользуйтесь услугами специалистов, они расскажут вам обо всех нюансах, которые необходимо знать в данном вопросе.

    Как укладывать паркетную доску своими руками

    Паркетная доска и ее укладка
    Особенности паркетной доски
    Инструменты для укладки паркета
    Подготовка к укладке
    Советы по укладке паркетной доски

    В последнее время особый интерес покупатели проявляют ко всему натуральному, поскольку природные материалы считаются качественными и сверхнадежными. Таким материалом считается и паркетная доска, потому в данной статье речь пойдет о том, как стелить паркет, чтобы получить прочный, надежный и долговечный настил.

    Паркетная доска и ее укладка

    На сегодняшний день паркет представлен в самых разнообразных модификациях: штучная, массивная, модульная, щитовая или ламинированная. Материал является экологически чистым и производится из натуральной древесины следующих пород: береза, клен, дуб, бук, ясень и т.д. Существуют и экзотические разновидности материалов для производства данного покрытия: мербау, венге, красное дерево и т.д.

    У многих новичков в строительных работах, естественно, возникает вопрос о монтаже паркетной доски. Важно не отказываться от данной процедуры, если она кажется сложной, поскольку результатом работ будет красивый пол, вписывающийся в любой интерьер. Высокое качество и оригинальность покрытия будут заметны даже на фото, не говоря о личном осмотре. Срок эксплуатации правильно уложенного паркета составляет около 100 лет с учетом его изначально высокого качества.

    Особенности паркетной доски

    Перед тем, как стелить паркетную доску, необходимо ознакомиться с особенностями данного материала и основных его разновидностей.

    Штучный паркет является самым популярным среди владельцев, поскольку он представляется самыми разнообразными досками из крепкой древесины. Соединяются такие доски при помощи замковых соединений: шип в паз или гребневая система.

    Длина таких досок обычно не превышает 50 сантиметров, а ширина варьируется от 1,5 до 2,2 сантиметра. Уложить данную разновидность материала можно различными способами. Существуют варианты раскладки досок в виде квадратов, елочек и т.д.

    Одним из вариантов паркета являются массивные доски. По сути это тот же штучный паркет, но с большими габаритами и особенными способами укладки. Стоимость таких досок значительно выше, поскольку на производство используется больше древесины, чем для типовых изделий.

    Ламинированные доски (он же ламинат) дешевле, поскольку при производстве используют лишь синтетические материалы. Хотя на фото и при визуальном осмотре ламинат довольно так сложно отличить от натурального паркета (прочитайте: «Что лучше массивная доска или ламинат: изучаем преимущества и недостатки»).

    Инструменты для укладки паркета

    Перед тем, как постелить паркетную доску самому, необходимо обзавестись следующими инструментами:

    • молоток;
    • измерительный инструмент;
    • лобзик и пила;
    • электрическая дрель;
    • клинышки для распорок;
    • маркер или карандаш для разметки;
    • крепежи: гвозди, саморезы и т.д.

    Естественно, количество инструментов будет расширяться в зависимости от сложности производимых работ. К примеру, если будет заливаться бетонная стяжка, то потребуется мастерок, правило, шлифовальная машинка и т.д. Если обрабатываемое помещение очень велико, то без электрических инструментов просто не обойтись.

    Подготовка к укладке

    Перед тем, как положить паркет на деревянный пол, необходимо внимательно изучить имеющееся покрытие пола и тщательно его подготовить к монтажу паркетной доски. Во-первых, производится выравнивание чернового основания, которое должно быть идеально ровным.

    Два основных варианта решения данной задачи:

    • заливка бетонной стяжки;
    • создание лагового покрытия.

    Стяжка по праву считается самым лучшим способом выравнивания, поскольку обладает высочайшей прочностью и прочими положительными характеристиками.

    Перед тем, как постелить паркетную доску на бетонный пол, необходимо иметь сухую, гладкую и надежную стяжку. Максимальная амплитуда ее неровностей должна составлять не более 2 миллиметров на 2 метра. Если данное условие не соблюдается, то придется использоваться финишную самовыравнивающуюся смесь.

    Неаккуратное отношение к укладке может привести к порче покрытия еще до введения его в эксплуатацию. Особенно это касается плохо высушенного основания, поскольку влага губительная для древесины. Чтобы повысить сцепление паркетной доски с основанием необходимо предварительно черновой пол грунтовать.

    Грунтовка увеличит адгезию клеевой смеси и повысит прочность укладки паркета. Важно закупать такой клей, который будет соответствовать закупленному грунтовому составу. Лучше всего чтобы это были смеси от одного производителя, т.к. их сочетание тестируется еще на этапе производства, что повышает эффективность их совместного использования. Нанесение клеевой смеси осуществляется при помощи шпателя или валика.

    После того, как основание высыхает, на него укладывается лист фанеры. Закрепление также производится при помощи клея и шурупов. Паркет необходимо заранее адаптировать к температурному и влажностному режиму помещения. Для этого купленный материал необходимо подержать 1-2 дня в помещении, где будет осуществляться укладка.

    Фанерные листы с площадь в 1,5 квадратных метра необходимо резать на 4 равных куска. Укладываются они с зазором в 5 миллиметров и компенсационным зазором от стены в 1,5 сантиметра. Любые неровности основания шлифуются в местах, где производится стыковка настилаемых материалов.

    Советы по укладке паркетной доски

    Очень важно сразу понять, как стелить паркетную доску: на деревянный пол или бетонное основание. Затем необходимо продумать схему укладки, поскольку штучный паркет позволяет создать сотни различных рисунков благодаря сочетанию изделий разного размера и из разных видов древесины.

    Покупку материалов следует делать с запасом, т.к. из-за отходов производства очень часто затрачивается процентов на 10-20 больше, чем предполагалось при разметке и расчетах. Естественно, сложность создаваемого рисунка или узора обуславливает количество затрачиваемого материала.

    Произвести расчет необходимого количества материала помогает инструкция на упаковке. Планки укладываются на пол стык в стык (максимально тесно) и прибиваются к фанере гвоздями, забиваемыми под углом в 45 градусов. При повышении температуры расширяться паркетная доска может примерно на 1 сантиметр. Читайте также: «Как класть паркет правильно – последовательность выполнения укладки».

    По завершению основных монтажных работ необходимо несколько дней не трогать покрытие, чтобы клеевая смесь полностью высохла. Обычно на упаковке с материалом указывается время, которое необходимо для полного высыхания клея (прочитайте также: «Как укладывать паркет – варианты укладки с примерами»).

    Затем паркет циклюют при помощи специального аппарата. Специалисты рекомендует отшлифовать покрытие в три захода с использованием специальной бумаги. Каждый раз зернистость шлифовального полотна должна быть разной (уменьшаться). В конце работ паркет рекомендует залакировать, чтобы получить не только надежный, но и красивый пол.

    Не важно, на что кладется паркетная доска, поскольку данный аспект визуально не различим для владельца и гостей в его доме, а вот лакированная поверхность будет очень красива. Состав для лакирования подбирается по цене и предназначению самого паркета. Очень важно правильно наносить состав, чтобы повысить долговечность настила. Перед тем, как наносить лак, лучше всего паркет пошпаклевать и погрунтовать.

    Каждый слой должен высохнуть, прежде чем будет нанесен следующий. Лаки иногда заменяют маслами для повышения устойчивость покрытия к нагрузкам и защищая его от стирания при эксплуатации. Используются такие вещества в общественных заведениях: клубы, кафе, рестораны и т.д.

    Итог

    Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что штучный паркет это материал практичный и долговечный, потому его популярность в ближайшее время не пойдет на спад, и через многие годы мы будем видеть его в самых разных местах и домах.

    Выбрав материал и уложив его правильно, не стоит забывать и о правилах ухода за паркетным настилом. Аккуратность эксплуатации паркетной доски позволит сохранить ее в начальном виде с присущей эстетичность и прочностью в течение нескольких десятилетий. 

    Когда приходит время делать ремонт или же строить новое жилье, то практически каждый человек задумывается о том, что нужно уложить новое напольное покрытие. На сегодняшний день на строительном рынке можно обнаружить невероятно большой выбор продукции для пола. Особенно популярной в последнее время стала укладывать паркетную доску.

    О преимуществах данного типа материала можно говорить много. Паркетная доска — это современное напольное покрытие, которое является самой лучшей альтернативой традиционного штучного паркета. Она имеет такие же отличные технические характеристики, что позволит каждому человеку получить максимальный теплый пол, который будет невероятно приятным на ощупь, экологическим чистым и при этом внешний вид напольного покрытия будет притягивать внимание своей красотой и естественностью.

    В целом, рабочий процесс не отнимет у вас слишком много времени, да и сама работа достаточно простая. О том, как укладывать паркетную доску своими руками вы сможете более подробно узнать из многочисленных видео, которые присутствуют на нашем сайте.

    Виды напольного покрытия и их особенности

    Отличительной чертой данного материала от штучного паркета есть то, что доска состоит из трех разных слоев дерева, которые очень тщательно склеиваются между собой. Верхний слой паркетной доски может иметь толщину 1-6 мм и, как правило, изготавливается из ценной и дорогой древесины. Средний, а также нижний слой готовят из более дешевого дерева.

    Данный напольный материал, можно разделить на четыре вида. Однополосные изделия практически нереально отличить от простой доски из дерева. Они очень красиво выглядит в помещениях, которые имеют большой размер. Стоимость такого материала достаточно высокая, ведь во время изготовления принято использовать широкие полосы максимально качественного дерева. В большинстве случаев однополосные паркетные доски изготавливают из хвойных деревьев.

    Как правило, каждая доска имеет ширину 137 мм. Стоит отметить, что когда они укладываются на пол, то между ними можно заметить паз. В связи, с чем создается впечатление того, что напольное покрытие представляет собой массивную древесину. Смотрится это очень красиво, но спустя некоторое время в пазы может попасть влага и большое количество грязи, что приведет к тому, что нужно будет полностью или частично менять напольное покрытие.

    Двухполосные доски сочетают в себе две широкие планки из дорогого дерева, которые можно уложить как сплошными полосами, так и небольшими отдельными модулями. С помощью такого материала можно сделать помещение невероятно красивым и оригинальным. Отлично подойдет для тех людей, которые делают помещение в классическомстиле.

    Трехполосные паркетные доски покупают наиболее часто. Они состоят из трех полос дорогого дерева, которые располагаются параллельно друг другу. Укладывать их можно в любом помещении, а ширина его может быть от 190 до 208 мм.

    Виды и особенности паркетной доски видео обзор

    Четырехполосные типы изделия, изготавливают практически во всех случаях из отходов древесины. Полосы такого вида материала очень узкие и на полу могут выглядеть очень ярко и разнообразно. Такое напольное покрытие будет смотреться очень красиво в загородном доме, но при этом их нужно класть только в тех помещениях, где будет постоянно тепло. Специалисты не рекомендуют их использовать в не отапливаемых зимой помещениях.

    Подготовка основания пола

    Как уложить паркетную доску так, чтобы это получилось правильно и качественно, а материал не пришлось демонтировать через некоторое время? Если вы не знаете всех тонкостей, то посмотрите видео на нашем сайте, которое поможет вам своими руками произвести все этапы работ.

    В первую очередь нужно подготовить основание. Сначала необходимо зашлифовать стяжку. Если вы неуверенны в том, есть ли слой штукатурки или шпатлевки на полу, то лучше нанесите тонкий слой данного материала. Лучше перестраховаться, ведь именно от качества основания в дальнейшем будет во многом зависеть срок эксплуатации напольного покрытия. С помощью однодисковой шлифмашины можно убрать все лишнее с пола и обнаружить трещины, разного рода дефекты, если таковые есть.

    Ламинат или паркетная доска: что лучше? видео обзор

    Дальше, с помощью металлической полки проверьте прочность будущего основания. Сделать это можно очень просто. Достаточно три раза провести щеткой в одном месте и если она начнет увязать в основу, то нужно менять стяжку, ведь на подобное паркетная доска ни в коем случае не кладется. После тщательного осмотра и проверки удалите все трещины и прочие дефекты. Вне зависимости от их размера, все нужно залить небольшим количеством специального состава.

    Готовим деревянный пол

    Как показывает многочисленная практика, идеально подходит в качестве основания под паркетную доску влагостойкая фанера. С ее помощью можно соединить между собой бетон с напольным покрытием и тем самым добиться того, что напольное покрытие будет идеально ровным. Подготовленные листы фанеры нужно разрезать, а потом своими руками уложить на заранее подготовленную мастику или же клей.

    Затем фанеру нужно закрепить дюбелями, причем на один кусок идет как минимум 5 дюбелей. Когда фанера — деревянный пол, будет уложена, то нужно ее прошлифовать, а затем провести влажную уборку помещения, в котором вы делаете ремонт.

    Если вы не хотите тратить слишком много денег, то фанеру можно заменить ДСП и таким образом получить достаточно прочный деревянный пол. В то же время нужно помнить о том, что ДСП больше впитывает влагу. В остальном основание из ДСП мало чем отличается от основы под паркетную доску из фанеры.

    Подготовка основание из бетона

    Если говорить об укладке паркетной доски на бетон, то в такой ситуации важно помнить о положительных и отрицательных моментах полученного результата. Главным минусом есть то, что основание из бетона отличается достаточно высоким уровнем влажности.

    как правильно укладывать паркетную доску видео

    Идеальный уровень влажности не должен превышать 2%.

    Как правильно класть паркетную доску видео инструкция

    На сегодняшний день можно приобрести специальный инструмент, который позволит своими руками максимально точно определить уровень влажности стяжки под паркетную доску. В то же время, можно обойтись и без этого инструмента. Возьмите пленку и с помощью скотча прикрепите ее к стяжке из бетона, оставьте минимум на 12 часов. Если через сутки вы не обнаружите на пленке воды или же он станет темным, то можно не проводить больше никакие работы по укладке бетонного основания. В то же время обратите внимание на прочность бетона, ведь через паркетную доску он должен выдерживать определенную нагрузку.

    Бетонное основание приготовить достаточно просто, но много времени и усилий нужно будет потратить на то, чтобы ее выровнять. Кроме того, нужно помнить, что сохнуть бетон будет очень долго, а поэтому ваш ремонт может быть отложен в среднем еще на месяц.

    Технология и способы как своими руками укладывать паркетную доску

    Современное строительство различает три способа как класть данное напольное покрытие. Особенно популярным принято считать «плавающий» способ, который заключается в соединении досок с помощью шипов или же пазов. Особенностью такого пола есть то, что он не крепится на какое-либо основание. Как правило, могут использовать специальную замковую систему, что позволяет обойтись без использования клея.

    «Плавающий» способ монтажа паркетной доски позволяет в несколько раз быстрее выполнить работу. Огромным плюсом есть использование замковой системы, что позволяет избежать возможной ошибки во время монтажа.

    Укладка паркетной доски видео инструкция

    Вторым способом есть его посадка на клей. На лист фанеры или же ДСП наносится определенный слой клея и потом уже непосредственно на него крепиться напольное покрытие. Если вы решили уложить паркетную доску из бука, граба и некоторых экзотических пород древесины, то следите за тем, чтобы клей ни в коем случае не содержал воду.

    Важно понимать, что просто класть напольный материал на клей мало. Необходимо каждую ее частичку очень сильно прижать к фанере и подержать так несколько секунд. Это позволит избавиться от лишнего клея, а доска будет более плотно прилегать к фанере. Перед тем как приступить к шлифованию паркета и его лакировке, после монтажа необходимо подождать хотя бы неделю. Этого времени будет вполне достаточно для того, чтобы клей стал достаточно твердым, а поверхность при этом стабилизировалась.

    Технология как укладывать паркетную доску. Установка порогов и плинтусов. Видео

    Укладка с применением механических крепежей используется не очень часто, и выполняют ее практически так же, как и посадку на клей. Общая толщина материала не должна быть менее 28 мм. Паркетную доску необходимо класть на влагостойкую фанеру. Как правило, для крепления используют саморезы, что очень удобно и занимает очень мало времени.

    Наглядно весь процесс, как правильно стелить паркетную доску своими руками можно увидеть на видео, представленным нашим сайтом. Если и это вам не помогло, то воспользуйтесь услугами специалистов, они расскажут вам обо всех нюансах, которые необходимо знать в данном вопросе.

    Паркетная доска и ее укладка
    Особенности паркетной доски
    Инструменты для укладки паркета
    Подготовка к укладке
    Советы по укладке паркетной доски

    В последнее время особый интерес покупатели проявляют ко всему натуральному, поскольку природные материалы считаются качественными и сверхнадежными. Таким материалом считается и паркетная доска, потому в данной статье речь пойдет о том, как стелить паркет, чтобы получить прочный, надежный и долговечный настил.

    Паркетная доска и ее укладка

    На сегодняшний день паркет представлен в самых разнообразных модификациях: штучная, массивная, модульная, щитовая или ламинированная. Материал является экологически чистым и производится из натуральной древесины следующих пород: береза, клен, дуб, бук, ясень и т.д. Существуют и экзотические разновидности материалов для производства данного покрытия: мербау, венге, красное дерево и т.д.

    У многих новичков в строительных работах, естественно, возникает вопрос о монтаже паркетной доски. Важно не отказываться от данной процедуры, если она кажется сложной, поскольку результатом работ будет красивый пол, вписывающийся в любой интерьер. Высокое качество и оригинальность покрытия будут заметны даже на фото, не говоря о личном осмотре. Срок эксплуатации правильно уложенного паркета составляет около 100 лет с учетом его изначально высокого качества.

    Особенности паркетной доски

    Перед тем, как стелить паркетную доску, необходимо ознакомиться с особенностями данного материала и основных его разновидностей.

    Штучный паркет является самым популярным среди владельцев, поскольку он представляется самыми разнообразными досками из крепкой древесины. Соединяются такие доски при помощи замковых соединений: шип в паз или гребневая система.

    Длина таких досок обычно не превышает 50 сантиметров, а ширина варьируется от 1,5 до 2,2 сантиметра. Уложить данную разновидность материала можно различными способами. Существуют варианты раскладки досок в виде квадратов, елочек и т.д.

    Одним из вариантов паркета являются массивные доски. По сути это тот же штучный паркет, но с большими габаритами и особенными способами укладки. Стоимость таких досок значительно выше, поскольку на производство используется больше древесины, чем для типовых изделий.

    Ламинированные доски (он же ламинат) дешевле, поскольку при производстве используют лишь синтетические материалы. Хотя на фото и при визуальном осмотре ламинат довольно так сложно отличить от натурального паркета (прочитайте: «Что лучше массивная доска или ламинат: изучаем преимущества и недостатки»).

    Инструменты для укладки паркета

    Перед тем, как постелить паркетную доску самому, необходимо обзавестись следующими инструментами:

    • молоток;
    • измерительный инструмент;
    • лобзик и пила;
    • электрическая дрель;
    • клинышки для распорок;
    • маркер или карандаш для разметки;
    • крепежи: гвозди, саморезы и т.д.

    Естественно, количество инструментов будет расширяться в зависимости от сложности производимых работ. К примеру, если будет заливаться бетонная стяжка, то потребуется мастерок, правило, шлифовальная машинка и т.д. Если обрабатываемое помещение очень велико, то без электрических инструментов просто не обойтись.

    Подготовка к укладке

    Перед тем, как положить паркет на деревянный пол, необходимо внимательно изучить имеющееся покрытие пола и тщательно его подготовить к монтажу паркетной доски. Во-первых, производится выравнивание чернового основания, которое должно быть идеально ровным.

    Два основных варианта решения данной задачи:

    • заливка бетонной стяжки;
    • создание лагового покрытия.

    Стяжка по праву считается самым лучшим способом выравнивания, поскольку обладает высочайшей прочностью и прочими положительными характеристиками.

    Перед тем, как постелить паркетную доску на бетонный пол, необходимо иметь сухую, гладкую и надежную стяжку. Максимальная амплитуда ее неровностей должна составлять не более 2 миллиметров на 2 метра. Если данное условие не соблюдается, то придется использоваться финишную самовыравнивающуюся смесь.

    Неаккуратное отношение к укладке может привести к порче покрытия еще до введения его в эксплуатацию. Особенно это касается плохо высушенного основания, поскольку влага губительная для древесины. Чтобы повысить сцепление паркетной доски с основанием необходимо предварительно черновой пол грунтовать.

    Грунтовка увеличит адгезию клеевой смеси и повысит прочность укладки паркета. Важно закупать такой клей, который будет соответствовать закупленному грунтовому составу. Лучше всего чтобы это были смеси от одного производителя, т.к. их сочетание тестируется еще на этапе производства, что повышает эффективность их совместного использования. Нанесение клеевой смеси осуществляется при помощи шпателя или валика.

    После того, как основание высыхает, на него укладывается лист фанеры. Закрепление также производится при помощи клея и шурупов. Паркет необходимо заранее адаптировать к температурному и влажностному режиму помещения. Для этого купленный материал необходимо подержать 1-2 дня в помещении, где будет осуществляться укладка.

    Фанерные листы с площадь в 1,5 квадратных метра необходимо резать на 4 равных куска. Укладываются они с зазором в 5 миллиметров и компенсационным зазором от стены в 1,5 сантиметра. Любые неровности основания шлифуются в местах, где производится стыковка настилаемых материалов.

    Советы по укладке паркетной доски

    Очень важно сразу понять, как стелить паркетную доску: на деревянный пол или бетонное основание. Затем необходимо продумать схему укладки, поскольку штучный паркет позволяет создать сотни различных рисунков благодаря сочетанию изделий разного размера и из разных видов древесины.

    Покупку материалов следует делать с запасом, т.к. из-за отходов производства очень часто затрачивается процентов на 10-20 больше, чем предполагалось при разметке и расчетах.

    Укладка паркета на бетон: требования, подготовка, монтаж

    Естественно, сложность создаваемого рисунка или узора обуславливает количество затрачиваемого материала.

    Произвести расчет необходимого количества материала помогает инструкция на упаковке. Планки укладываются на пол стык в стык (максимально тесно) и прибиваются к фанере гвоздями, забиваемыми под углом в 45 градусов. При повышении температуры расширяться паркетная доска может примерно на 1 сантиметр. Читайте также: «Как класть паркет правильно – последовательность выполнения укладки».

    По завершению основных монтажных работ необходимо несколько дней не трогать покрытие, чтобы клеевая смесь полностью высохла. Обычно на упаковке с материалом указывается время, которое необходимо для полного высыхания клея (прочитайте также: «Как укладывать паркет – варианты укладки с примерами»).

    Затем паркет циклюют при помощи специального аппарата. Специалисты рекомендует отшлифовать покрытие в три захода с использованием специальной бумаги. Каждый раз зернистость шлифовального полотна должна быть разной (уменьшаться). В конце работ паркет рекомендует залакировать, чтобы получить не только надежный, но и красивый пол.

    Не важно, на что кладется паркетная доска, поскольку данный аспект визуально не различим для владельца и гостей в его доме, а вот лакированная поверхность будет очень красива. Состав для лакирования подбирается по цене и предназначению самого паркета. Очень важно правильно наносить состав, чтобы повысить долговечность настила. Перед тем, как наносить лак, лучше всего паркет пошпаклевать и погрунтовать.

    Каждый слой должен высохнуть, прежде чем будет нанесен следующий. Лаки иногда заменяют маслами для повышения устойчивость покрытия к нагрузкам и защищая его от стирания при эксплуатации. Используются такие вещества в общественных заведениях: клубы, кафе, рестораны и т.д.

    Итог

    Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что штучный паркет это материал практичный и долговечный, потому его популярность в ближайшее время не пойдет на спад, и через многие годы мы будем видеть его в самых разных местах и домах.

    Выбрав материал и уложив его правильно, не стоит забывать и о правилах ухода за паркетным настилом. Аккуратность эксплуатации паркетной доски позволит сохранить ее в начальном виде с присущей эстетичность и прочностью в течение нескольких десятилетий. 

    Укладка паркета на бетонный пол своими руками

    В виду того, что стоимость работы квалифицированного мастера стоит не дешево, укладка паркета на бетонный пол своими руками сейчас очень актуальна. Однако для того, чтобы ваш пол выглядел роскошно и благородно, вам необходимо будет соблюсти ряд требований и условий. Придерживаться их придется в обязательном порядке.

    Выбираем вид паркета

    При правильном выборе и уходе, такой капризный материал, как дерево, может служить десятилетиями. Даже учитывая его чувствительность к перепаду температур и влажности в помещении.

    Паркет бывает четырех видов:

    1. массивная доска;
    2. штучный паркет;
    3. паркетная доска;
    4. художественный паркет.

    Каждый из них имеет свои преимущества, но паркетная доска предпочтительней из-за цены и широкого ассортимента. Классикой для такой доски будет древесина бука, дуба, клена, граба и других пород. Цвет и материал обработки вам поможет выбрать консультант в магазине.

    Если вы предпочтёте масло лаку, то это будет окончательным решением на срок службы этого паркета.

    Основные требования к основанию и материалам

    Для начала оцениваем нашу основу под укладку.

    Обратим внимание на:

    • Влажность стяжки бетонного основания – допускается максимум 5% относительной влажности перед началом работ, потому нежелательно использовать паркет на кухне;
    • Норма отклонения основы от горизонтальной плоскости – на площади 2 м допускаются перепады до 2 мм в любую сторону. Это условие прописано в «Изоляционных и отделочных покрытиях» СНиП 3.04.01;
    • Максимальный наклон плоскости пола относительно горизонта – важно для нормальной работы напольного покрытия и удобства эксплуатации. Разрешено 0,2% длины комнаты, но от общего перепада не больше 50мм;
    • Влажность и температура комнаты – оптимально допускается 40-60% влажности и 18-23С температуры.
    • Прочность бетонной стяжки на сжатие – может быть более 150 кгс/см2. Это соответствует марке бетона М150.
    • Чистота рабочей поверхности – особенно это касается старой бетонной стяжки. Надо убрать останки старого покрытия, в частности битум и замасленные участки, пыль;

    Почему именно ровный пол?

    Срок службы паркета напрямую зависит от того, насколько качественно вы проведете выравнивание пола.

    Дефект основы приведет:

    1. к дополнительной шлифовке, истончающей рабочий слой паркетин;
    2. к появлению жуткого скрипа половиц;
    3. к трещинам и ломке гребней паркетных досок.

    Как подготовить бетонную основу под паркет

    На фото видно, как должна выглядеть ровная стяжка под паркет.

    Из всего вышеизложенного стало понятно, что особое внимание необходимо уделить именно подготовке бетонной основы под паркет.

    Разберем вопрос более детально.

    Варианты бетонной основы:

    1. Старая стяжка.
    2. Пол, нуждающийся в бетонировании.

    Первый вариант потребует вашей внимательности и усердия. Значимые дефекты, вроде ям, трещин и выбоин следует устранить. Для этого надо отметить проблемные зоны и воспользоваться алмазным кругом, который легко произведет резку железобетона по периметру неликвидных участков. Затем с помощью нового раствора выровнять поверхность.

    При необходимости прокладывания новых труб или стояков в старой стяжке можно применить алмазное бурение специальными коронками по бетону.

    Во втором варианте выполнить стяжку можно доверить специалистам либо соорудить её самостоятельно. Обычно в квартирах уже выполнена черновая стяжка, поэтому нам необходимо ее проверить на ровность и качество. Сначала проверяем пол двухметровым алюминиевым правилом, с целью выявления перепадов уровня плоскости. Прикладывать нужно в нескольких местах, замеряя зазоры линейкой, если таковые имеются. Следует помнить норму: на 2 м допустимый зазор 2 мм.

    При эпизодических перепадах, локальных бугорках или выбоинах можем ограничиться плоским шлифованием поверхности бетона абразивным кругом или циклевкой. Также поможет использование шлифовальной машины с наждачным кругом. Ниверирующая масса сгладит неровность в 1-2 см.

    Прежде, чем заливать стяжку, гидроизолируйте отверстия пола и стыки, сквозь которые может просочиться вода.

    Как стелить паркетную доску на бетонный пол

    Ведь ремонт соседям – дорогое удовольствие. Есть демократичный материал – гидростеклоизол. Хотя и толстая полиэтиленовая пленка в 200 микрон вполне подойдет, ее надо завернуть на стены на 10 см.

    Устанавливаем колышки и натягиваем крепкую нить, которая значительно облегчит уравнивание пола. Заливаем и ровняем смесь, используя игольчатый валик. Если перепад составляет 7-8 см, то вам стоит оценить, выдержит ли ваше перекрытие такой вес.

    Проблема решаема:

    1. Слой керамзита под стяжку – плюс в цене, минус во влагоотдаче.
    2. Экструдированный пенополистирол – легкий и плотный материал, с отличной тепловой и звукоизоляцией, но на него нужен слой раствора от 3 см.

    Далее очищаем пол, грунтуем составом, повышающим адгезию, и готовим раствор, учитывая рекомендацию производителя. Толщина минимального слоя составит 1-3 см, в зависимости от состава и сохнет около недели.

    Кроме самовыравнивающейся смеси существует альтернативный вариант выровнять пол при помощи фанеры и лаг, но мы оставим его для другой статьи

    Чтобы стяжка набрала проектную прочность, нужно выждать 28 суток от дня заливки пола. Нельзя каким-то образом ускорять этот процесс.

    Укладка паркета на бетонный пол своими руками

    Пройдя сложный период подготовки, мы подошли к самому важному. Используя следующую инструкцию, укладка качественного паркета на бетонный пол своими собственными руками, пройдет достаточно просто.

    • Освобождаем наше помещение от посторонних предметов, выметаем грязь и хорошенько пылесосим.
    • Грунтуем стяжку праймером. Как правило, на упаковке клея указан предпочтительный материал. Используем кисть или валик и ждем полного высыхания.
    • Следуя инструкции от производителя, готовим клей, можно с добавлением отвердителя, перемешиваем. Оставляем зазор в 10-15 мм для деформаций от температурных расширений.

    • С помощью зубчатого шпателя, наносим клей. Вдавливаем доску и проверяем уровнем.

     

    • Уложив два-три ряда, дайте клею высохнуть. Используя молоток и деревянный брусок, старайтесь плотнее подгонять паркетные доски.
    • После укладки паркета устанавливаем плинтус. Кляймеры, которыми крепится плинтус необходимо ставить каждые 40-50 см
    • После того, как укладка паркета на бетонный пол своими руками завершена, поверхность шлифуют, циклюют и шпаклюют.
    • Когда пол просох, закрываем окна, двери и лакируем поверхность паркета. Также можно использовать масло или воск.

    Чтобы паркетная доска успела акклиматизироваться, ее необходимо занести в комнату заранее.

    С помощью данной статьи вы легко сможете разобраться с популярным во всем мире способом отделки пола, а если еще придерживаться советов производителей, то вы получите действительно качественное напольное паркетное покрытие.

    Сегодня выбор материалов для покрытия пола очень велик. Но несмотря на это паркетная доска остается очень востребованной и популярной. Перед тем как класть паркетную доску, нужно завершить все предварительные ремонтные работы и обеспечить чистоту в помещении.

    Перед укладкой паркетной доски необходимо подготовить под нее основание: убрать весь мусор, подмести и вымыть пол, а также уложить листы фанеры.

    Подготовительные работы

    Перед началом укладки паркета, нужно произвести разборку старого покрытия. Все плинтусы тоже следует снять. Если планируется их повторное использование, тогда нужно произвести маркировку плинтусов. Сделать это можно с помощью обычного портняжного мелка. Саму паркетную доску перед началом работ необходимо оставить в помещении, в котором будет делаться ремонт. Необходимо это для того, чтобы доска приняла параметры влажности комнаты.

    Само основание, на которое необходимо класть паркетную доску обязательно должно быть сухим. Также оно должно быть однородным (без трещин) и твердым. В нем не должно быть пустот, которые можно определить с помощью простукивания. Выравнивание основания делается при помощи различных строительных смесей. При выравнивании пола, нельзя допускать перепада высоты по плоскости более 2 мм. При большем размере доска будет постоянно деформироваться и в итоге сломается.

    Схема паркетной доски.

    После подготовки основания пола, с его поверхности необходимо полностью убрать весь мусор (песок, грязь, пыль и т.д.). На чистую поверхность нужно уложить листы фанеры толщиной 3-4 мм. Она не должна расслаиваться и иметь хорошее качество. Для улучшения свойств тепло- и гидроизоляции, поверхность пола можно предварительно смазать мастикой, а потом уложить фанеру.

    Затем фанеру необходимо прикрепить к полу при помощи дюбелей. Шаг крепления должен составлять 20-30 см. Важно помнить, что фанерные листы нужно укладывать в шахматном порядке. В заключение их нужно отшлифовать с помощью специальной машинки.

    Укладка паркета и необходимый инструмент

    Класть паркетную доску — достаточно сложная работа. В процессе ее проведения необходимо постоянно выдерживать необходимые температурные показатели и параметры влажности. Температура в помещении не должна падать ниже 10-11°С, влажность — не выше 60-65%.

    Чтобы выполнить требуемые работы, понадобится следующий инструмент:

    • строительный уровень;
    • электролобзик;
    • резиновый молоток;
    • шуруповерт;
    • шлифовальная машинка.

    Перед тем как класть паркетную доску, необходимо на основании фанеры нанести специальный клей. На большую поверхность его сразу наносить не стоит, чтобы избежать отвердения клея. Лучше его наносить на размер 2-3 досок. После укладки доску нужно прижать и держать так в течение 1 минуты. Следующую паркетную доску нужно класть таким же образом. Затем ее подбивают с помощью резинового молотка к предыдущей доске, одновременно прижимая ее своими руками к основанию. От прижима лишний клей, находящийся под доской, будет выдавливаться.

    Укладываем паркетную доску на бетонный пол

    Его нужно сразу убирать с помощью мягкой тряпки, чтобы не испортить поверхность паркета.

    Схема крепления паркетной доски.

    Все элементы паркетного пола должны быть уложены очень плотно, без зазоров. Доски, находящиеся около стен, должны быть уложены на расстоянии 12-15 мм. Это обеспечит технологический зазор, который нужен для того, чтобы пол немного «плавал». Это сохранит паркет от сломов, которые могут возникать от большой на него нагрузки. Эти зазоры не будут потом видны, они закроются плинтусом.

    Примерно через час после того, как весь паркет будет уложен, его нужно будет простукать резиновым молотком. Эта процедура нужна, чтобы определить наличие пустот. При их обнаружении на доски нужно поставить дополнительный груз и оставить на 2-3 дня. Через это время паркет полностью затвердеет и «облежится».

    Заключительные работы

    После полного затвердевания пола, необходимо произвести его шлифовку. Выполнить это можно с помощью шлифмашинки. Производится она поэтапно: сначала используются круги с грубым абразивом, а затем с более мелким. Эта процедура поможет убрать все образовавшиеся неровности и сделать окончательную подготовку. После этого с помощью получившейся пыли и стружки необходимо заделать микротрещины. Их остатки необходимо убрать.

    Схема укладки паркетной доски.

    Следующим шагом нужно перейти к нанесению грунта и шпаклевки. Каждый материал нужно положить в 2 слоя. Делается это с помощью малярного валика. Через 20-30 часов грунт со шпаклевкой полностью высохнут, тогда можно приступать к нанесению лака. Минимальное количество слоев должно быть равно 3-м, но лучше — 7-8 слоев. Полное высыхание лака наступит через 7-10 дней. Раньше лак трогать не следует, а то можно испортить его поверхность.

    Заключительным этапом нужно произвести полировку лаковой поверхности. Выполняются эти работы с помощью специальной сетки, на которую нанесен мелкий абразив. После этого необходимо установить плинтусы и навесить двери. В течение первых 2-3 недель на полу нельзя делать влажную уборку и следует оберегать его от механических воздействий.

    Процесс монтажа паркета достаточно сложен.

    Но если научиться тому, как правильно класть паркетную доску, то можно получить в помещении шикарную обстановку, которая будет радовать долгие годы и не выйдет из моды. Более того, такой пол будет обладать хорошей звуковой и тепловой изоляцией.

    Как стелить линолеум поверх старого паркета?

    Вы знаете очень сложно понять чего Вы хотите добиться в итоге.

    Если стоит задача просто постелить линолеум на паркет, то стелите, качество на втором месте.

    Если надо произвести работу качественно и на годы, то придётся выполнить ряд мероприятий.

    1) Снимаем плинтуса по периметру помещения, без этого не обойтись, линолеум крепится под плинтуса и никак иначе.

    Если плинтуса прибиты к стене, Вам повезло, паркет останется целым, если через паркет к полу, то придётся все дощечки вклеивать заново.

    Если под паркетной доской, есть плесень, или почувствует затхлый запах, то должен Вас огорчить, такой паркет надо полностью снимать, стелить на него линолеум нельзя, доска сгниёт под линолеумом.

    поверх положить ДВП

    ДВП не советую, лучше фанеру не тоньше 6 мм, второй вариант, вообще без фанеры и ДВП (опишу ниже).

    Важно обойтись меньшими деньгами

    Если это важно, то отказываемся от ДВП.

    Готовим шпаклёвку самостоятельно, перемешиваем клей ПВА с мелкими опилками (практически мукой древесной) этим составом и будем шпаклевать.

    Но перед этим, берём в руки рубанок и стёсываем все выпирающие дощечки паркета.

    Далее крепим шатающиеся дощечки к полу, можно тем же ПВА, но советую подстраховаться, сверлим отверстия, забиваем гвозди чуть под углом.

    Теперь проходимся наждачной бумагой по поверхности паркета.

    Шпаклюем щели, ПВА с древесной «мукой».

    Как стелить линолеум

    С паркетом разобрались.

    Отрезаем линолеум по размеру помещения. Удобно резать обычным обойным ножом, но с новым лезвием.

    Далее, оставляем линолеум на пару суток.

    Покупаем клей для линолеума,

    в принципе можно и обычный ПВА, раньше только им и работали, но специальный клей лучше.

    Наносим «змейкой» клей на поверхность, можно и в сплошную шпателем, это не столь принципиально.

    Расстилаем линолеум, разглаживая его, следим что бы не было «пузырей» и «волн».

    Ждём пол часа, затем прибиваем новые, или старые плинтуса.

    Вот и всё, стелить линолеум не сложно, сложнее «разобраться» с паркетом.

    Демонтировать паркет и постелить новый пол в комнате в г. Санкт-Петербург недорого

    Цена договорная

    В квартире(хрущевка) старый пол, который жутко скрипит. Нужно в одной комнате (13м.) Убрать старый паркет и постелить ламинат/линолеум. Начать работу можно с 20 марта. Жду ваших предложений.

    Когда: , 22:00

    Адрес: Солдата Корзуна 48

    Смотрите также:

    Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

    Последние добавленные задания

    • Цена договорная

      Укладка плитки в ванной и туалете

      Укладка плитки

      Юлия микрорайон Уктус, Екатеринбург

    • Цена договорная

      Течёт кран и шланг холодной воды

      Смотрите фотографию. Течёт кран (капает из под вентиля) и похоже шланг который идёт к бачку унитаза. Когда включен, под унитазом из технического шкафа идёт холодная вода.

      Сергей Пятницкое шоссе, 37, Москва

    • Цена договорная

      Общестроительные, отделочные и монолитные работы на…

      В большое подмосковное хозяйство (Одинцовский р-н, 35 км. от МКАД, рядом ж/д станция) ищем мастеров-универсалов с хорошим опытом работы. Работы: монолитные, общестроительные, отделочные. Объем работ большой…

      Сергей И. Голицыно

    • Цена договорная

      Ремонт ламината

      Требуется ремонт ламината , не нового, есть расхождение швов, в некоторых местах стал проваливаться пол. Кухня и коридор, примерно 10 м2. В коридоре есть встроеннные шкафы.

      Наталия Отрадная улица, Москва, Россия

    • Цена договорная

      Укрепление лестницы ковкой

      Необходимо закрыть ступени лестницы кованными деталями в целях безопасности для ребёнка

      anna Покровская улица, Химки

    Паркетные полы, ламинатные полы и другие виды полов

    Паркет

    — это прекрасное приобретение для вашего дома, о котором вы не пожалеете, в этом мы уверены! Паркетные полы предлагают комфорт, который не имеет себе равных, когда речь идет о ваших вариантах напольного покрытия. Кроме того, деревянный паркет обеспечивает большую долговечность и надежность, чем другие типы полов, независимо от того, какой паркетный паркет вы выберете. В продолжении мы объясним некоторые вопросы, например: что такое паркет, как укладывать светлый или темный паркетный пол и как выбрать подходящий паркет для вашего дома.

    Что такое паркетные полы?

    Паркетный деревянный пол — это кусок дерева или доски, которые приклеиваются или плавают на поверхности. Паркетные полы сделаны из натурального дерева, которое обеспечивает комфорт и регулирует температуру. А это значит, что ваш паркетный деревянный пол зимой будет теплым, а летом — прохладным.

    Профессионалы умело укладывают ваш паркет, а также могут посоветовать идей паркета для различных вариантов укладки, чтобы создать красивый и привлекательный дизайн.

    Как выбрать подходящий паркет?

    В Floor Experts вы можете выбирать из множества различных паркетных полов. Мы предлагаем светлый, средний и темный паркет, а также некоторые уникальные цвета. Наши паркетные полы изготавливаются из различных пород дерева, например из бамбука, бука, вишни, черного дерева, ятоба, клена, дуба, сосны, ореха, ясеня, лиственницы, ели, тика и других. Какой паркетный пол вы выберете, в первую очередь зависит от ваших предпочтений.

    Светлые паркетные полы определенно украсят ваш дом и подходят для комнат, где вы хотите создать оптическую иллюзию большего пространства.Светлые паркетные полы могут стать ненавязчивым фоном для нескольких стилей: они хорошо сочетаются с минималистичным, скандинавским стилем, пастельными тонами, но они также представляют собой прекрасное полотно для более ярких идей. Темный паркет больше подходит для больших помещений и когда мы хотим создать интересный контраст с более светлыми цветами; темные паркетные полы также соответствуют деревенскому декору.

    Если вам нужна дополнительная информация или идеи о различных породах дерева , вариантах укладки или цветах паркетных полов, вы всегда можете связаться с профессионалами в Floor Experts — но будьте уверены, что какой бы паркетный деревянный пол ни предлагал Floor Experts, вы будете выбирайте качество, красоту и надежность!

    Почему стоит выбрать паркет и как его установить:

    Паркет буквально означает узорчатый пол.Паркетный пол — это мозаика из дерева, используемая для украшения комнаты, обычно с использованием геометрических узоров. Есть два вида паркета: массивный паркет и паркетные панели. Массивный паркет состоит из деревянных блоков, которые склеены геометрическими узорами, как узор в елочку, один из моих любимых. Напротив, паркетные панели представляют собой шпон из твердой древесины (аналогично готовому покрытию пола), приклеенный с геометрическими узорами к основе из более дешевой древесины или фанеры. Паркетные панели обычно соединяются между собой с помощью шипа и паза.

    Паркет также доступен в виде паркетных полов. Паркет из паркетной доски имитирует паркет из массивной древесины. В этом типе напольного покрытия используется облицовочный шпон из различных пород дерева. Эти облицовочные слои ламинированы на поддерживающие слои.

    Существует множество способов укладки паркета. Паркет можно укладывать в соответствии с определенным стилем жизни или обстановкой. Если вы решите выбрать паркет, вам будет из чего выбрать.Одно из основных преимуществ паркетных полов — простота ухода за ними.

    При правильном уходе это очень прочный и долговечный пол. Вот почему паркет — очень распространенный выбор в многоквартирных домах и в бальных залах, а не потому, что он дешев за квадратный фут. Я установил много таких полов в кооперативах по всему Торонто за последние 30 лет, и я уверен, что если бы вы увидели эти полы сегодня, вы бы удивились их долговечности. Но именно эта связь заставляет людей думать, что эти полы некачественные, у большинства людей в первых квартирах был паркет, когда они были студентами или просто переезжали из родительских домов.Если вы думаете о паркетном полу, я думаю, вам действительно стоит подумать о паркете. Кроме того, это, возможно, более привлекательный стиль пола.

    На все паркетные полы, как и на все деревянные полы, влияет атмосферный климат, в котором они укладываются. Он может измениться при колебаниях уровня влажности. Это вызовет легкие признаки движения паркетного пола. Этот процесс известен как «движение дерева». Заметное вздутие и усадка паркета произойдет, если влажность выше 65% летом и ниже 40% зимой.

    Стили паркета

    Самый распространенный паркет — это стиль, при котором укладывают как деревянную плитку геометрически единообразно. Это называется «штучным паркетом». Штучный паркет — это набор однородных деревянных брусков, которые укладываются в стык пола. Толщина этих блоков обычно составляет от 15 до 22 миллиметров.

    Многослойный паркет — гораздо более старая технология, чем блочная. Замысловатые сочетания узких деревянных планок будут размещены в виде орнаментов.Эти деревянные полоски обычно вырезались в деревянной подложке. Сегодня их приклеивают. Укладывают два-три слоя древесины так, чтобы волокна одного слоя были направлены по длине второго слоя. Этот раствор гораздо более устойчив при колебаниях влажности.

    Лицевой слой древесины — еще одна разновидность паркета из высококачественной древесины. Доски относительно тонкие, обычно от 3-5 миллиметров для их толщины и от 150 до 200 миллиметров в длину. Нижний слой состоит из толстых блоков, которые иногда можно сделать из древесных отходов, если они все состоят из одной породы.Эти половые доски требуют сильного лака. В идеале вам нужно нанести пять слоев лака, потому что лицевой слой довольно тонкий.

    В панельном паркете используется технология, очень похожая на паркетную доску, но для него характерна квадратная форма. Наиболее распространенные размеры панельного паркета — 400 × 400, 480 × 480, 520 × 520, 600 × 600, 650 × 650 миллиметров, но могут быть и другие размеры. Панельный паркет значительно дешевле штучного паркета.

    Клееный паркет — многослойный.Верхний слой приклеивается к многослойной подложке. Это делается на месте при укладке пола. Между большими деревянными панелями нет стыков. Это самая недорогая разновидность паркета.

    Художественный паркет обычно такой же, как и у клееной разновидности. Однако иногда художественный паркет изготавливают по технологии паркетных панелей. Этот вид паркета обычно имеет сложную форму. Художественный паркет состоит из разных пород дерева, разного цвета.Существует множество способов укладки художественного паркета. Доски пола можно даже расположить так, чтобы создать картину.

    Укладка паркета

    Перед тем, как вы решите укладывать паркет, необходимо знать множество вещей. Пожалуйста, прочтите внимательно то, что я собираюсь сказать. Это гарантирует, что вы правильно сделаете полы и будете довольны результатом. Климатические условия и относительная влажность воздуха требуют серьезного внимания. При укладке паркета температура в помещении должна находиться в диапазоне от 18 ° C / 64 ° F до 22 ° C / 72 ° F.Относительная влажность воздуха должна составлять от 45% до 60%. Относительная влажность чернового пола не может превышать 12%. Очень частая ошибка с паркетом — выбор чернового пола более тонкого, чем сам паркет. Черновой пол всегда должен быть такой же толщины или толще, чем паркет. Мне нравится использовать фанеру 3/4 дюйма, такая толщина обеспечит прочный пол. Не используйте ДСП, ДСП или OSB, да, это дешевле, но вы получаете то, за что платите.

    Если вы укладываете паркет прямо на бетонную плиту, бетонный фундамент должен иметь относительную влажность не более 3%.Если вы делаете это, убедитесь, что бетон твердый и идеально ровный. Существуют клеи с очень небольшим содержанием воды, предназначенные для паркетных полов на бетонных плитах. Чтобы бетон был сухим, тщательно очистите его и накройте полиэтиленом. Оставьте на один-два дня. Если при открытии бетон не выглядит темнее, значит, он сухой.

    При укладке паркета важно оставить зазор шириной от 15 до 18 миллиметров по всему периметру стен и вокруг столбов в помещении.Этот зазор компенсирует любое расширение половиц. Небольшой зазор следует закрыть плинтусом. Если вы не оставите пробел, в будущем вам будет очень жаль! Я настоятельно рекомендую не пропускать этот шаг! Я получаю всевозможные вопросы от домовладельцев, у которых прогибаются полы. Многие подрядчики хотят выполнить работу быстро и могут забыть о таких важных шагах, как этот!

    Как и все паркетные полы, паркет перед укладкой необходимо акклиматизировать. Он должен находиться в упаковке 2-3 дня.Это позволит половицам прогреться до температуры в помещении. Распаковку паркета следует производить в том порядке, в котором он будет укладываться. В течение 24-72 часов паркет будет приклеен и выдержит напряжение и растяжение. Стадия полировки и лакировки паркета должна производиться через 4-10 дней. Эти сроки, очевидно, зависят от типа паркета и условий окружающей среды в помещении.

    Когда дело доходит до паркета, вы хотите, чтобы пол выглядел как можно более ровным.При этом укладывать паркет так, чтобы поверхность была идеальной, в принципе невозможно. Это требует сложной работы. Однако залог красивого паркетного пола — это отлично подготовленный фундамент.

    Давным-давно люди занимались так называемой «очисткой паркета». На самом деле это устаревший метод выравнивания поверхности пола с помощью режущего инструмента. Эти режущие инструменты включали ручной скребок или шлифовальный станок с ножевыми барабанами. Сегодня самый лучший метод вечерней отделки пола — это полировка паркета абразивными средствами.Часто для полировки паркета используются ленточные шлифовальные машины и плоские полировальные машины.

    Иногда могут выполняться технологические операции. Например, вы можете удалить старый лак и мелкие царапины с помощью ленточной шлифовальной машины для предварительной полировки или соскабливания.

    Для полировки паркета требуется несколько этапов, в которых используется шлифовальное оборудование с пылеуловителями. Обычно после того, как вы очистили паркетный пол, шпаклевка или заполнение трещин между паркетными блоками выполняется специальными пастами.Грунтовка — это этап подготовки поверхности паркета к этапу лакировки. Затем следует лакировка, цель которой состоит в том, чтобы поверхность пола приобрела определенные эстетические качества, а также повысила износостойкость паркетного пола.

    Полировка пола должна происходить в три этапа: первый этап называется «грубая» полировка. Грубая полировка выполняется ленточной шлифовальной машиной и наждачной бумагой. Эта грубая шлифовка выровняет пол.Второй этап шлифования — это переходный этап полировки. Заключительный этап шлифования — этап чистой полировки. Выполняя последний этап полировки, вы делаете заключительную вечернюю и разглаживающую поверхность пола. Прочтите нашу статью «КАК ШЛИФОВАТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ, НЕ ОСТАВЛЯЯ МАШИННЫЕ ЗНАКИ», чтобы получить полную информацию о шлифовании. Вся информация в этой статье относится как к паркетному, так и к полосатому полу.

    Отделка паркета

    Далее идет этап лакировки.Чтобы получить полную информацию по отделке пола, прочтите нашу статью «ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ НА ЗАКАЗ БЕЗ ЭФФЕКТА ПЯТНИЦЫ». Любую пыль, оставшуюся после шлифования, необходимо тщательно удалить пылесосом. Затем его необходимо покрыть грунтовкой. При грунтовании или нанесении грунтовки на полированный паркет грунтовка глубоко впитывается в древесину. Это означает, что вы уменьшаете количество впитываемого лака. Убедитесь, что грунтовка и лак работают вместе, учитывая их химический состав.Также он максимально сохранит цвет натурального дерева. Обычно грунтовки достаточно одного слоя. Обычно из одного литра хватает площади от 8 до 10 квадратных метров.

    После высыхания грунтовки — примерно через 10-12 часов — пол необходимо снова отполировать, так как поверхность будет шероховатой. Опять же, вам нужно будет очень тщательно пропылесосить. Рекомендуется провести гладкую полировку еще раз после того, как вы нанесли грунтовку и закончили вторую полировку.Это можно сделать только тогда, когда пол полностью просохнет. Это гарантирует, что вы получите поверхность очень высокого качества. Вы хотите, чтобы ваш лак выглядел как можно лучше. Нужно снова очистить и нанести второй слой лака.

    Если вы собираетесь тратить деньги и время на красивый паркетный пол, я считаю обязательным использовать лак высокого качества. Лак подчеркнет все в дереве — красоту, а также недостатки и недостатки.Если вы выберете лак низкого качества, каким бы красивым ни был ваш паркет, вы почти гарантированно будете разочарованы конечным результатом! Я всегда рекомендую полиуретан.

    Если вы решите использовать тонированный лак, вы также можете получить такие же результаты. Для защиты поверхности пола от влаги необходимо сделать несколько покрытий лаком. Как правило, три слоя дают хороший результат. Некоторые производители рекомендуют наносить до семи слоев лака с промежуточной межслойной полировкой.Все производители различаются по времени высыхания между слоями. Для достижения наилучших результатов важно следовать рекомендациям производителя. Вам необходимо помещение без пыли, иначе качество нанесения лака будет снижено. Лучше всего пылесосить почаще. На некоторых стройплощадках лучше всего отделить поверхность стен и потолка полиэтиленовой пленкой. Любой воздушный поток или сквозняки также могут вызвать проблемы при лакировании.

    Доступны три типа лаков: глянцевый, полуматовый и матовый.Лаки могут быть как прозрачными, так и тонированными. Лаки для паркета могут быть полиуретановыми, акриловыми и на водной основе.

    Важно отметить, что не все типы паркета подходят для системы водяного отопления. Если вы хотите установить водяную систему отопления, то породами дерева, которые не рекомендуются для паркета, являются бук, горный клен и канадский клен. Гораздо лучше использовать древесину, которая хорошо набухает и дает усадку, например, дуб. Идеальная температура в помещении для вашего паркетного пола составляет примерно 20 ° C / 69 ° F.

    Полы в елочку

    Теперь, когда мы познакомились с техникой укладки паркета, давайте посмотрим на полы в елочку. Елочка — это классический европейский паркет, который сейчас считается очень современным и элегантным. Узор в виде елочки назван в честь рыбы-сельди. Эта рыба известна своей плотной костной структурой. Это, безусловно, мой любимый стиль паркета. Он сложный и красивый.

    Эти этажи часто имеют границу. Обычно пол в елочку — это цельный пол без отделки.Он состоит из прямоугольных ангелов и может выглядеть как плетеная корзина. Пол в елочку состоит из очень коротких рядов наклонных параллельных деревянных реек. Строки ориентированы друг против друга. Это заставляет наклонные линии образовывать плотный узор из шевронов. Каждый уклон пересекается в конце с уклоном, расположенным в противоположном направлении.

    Полы с рисунком «елочка» можно отделать двумя чередующимися морилками, чтобы линии выделялись, или можно оставить простыми. Иногда вы увидите готовый пол в елочку.В этом случае морилка — это заводская отделка, и домовладелец не сможет ее переделать.

    Полы в елочку обычно приклеиваются к деревянному или бетонному основанию. Учитывая время, необходимое для укладки, полы в елочку обычно занимают от трех до четырех раз больше, чем стандартные полы в 2 1/4 дюйма. Причина, по которой эти полы так долго укладываются, заключается в том, что они требуют, чтобы установщик всегда обеспечивал правильное и постоянное выравнивание.

    Другой стиль пола в елочку обычно выполняется с меньшими рисунками и рисунками с более узким швом.Это узор в елочку на бумажной или хлопчатобумажной основе. Этот тип пола бывает листовым или блочным. Они собираются на заводе и приклеиваются к бумажной или хлопковой сетчатой ​​основе. Блоки с бумажной облицовкой в ​​елочку можно приклеивать непосредственно к черному полу. Это необработанные бруски из дерева. Эти блоки не обязательно квадратные или прямоугольные. Этот пол будет отшлифован и обработан на месте после отверждения клея.

    Уложить елочку довольно сложно, особенно если комната не идеально перпендикулярна.Самая маленькая ошибка будет довольно явной из-за того, как выстраивается узор.

    В конце концов, как и все паркетные полы, паркетные полы следует регулярно чистить пылесосом для удаления грязи. Если вы собираетесь использовать коврики, рекомендуется время от времени переворачивать их, чтобы цвет оставался ровным. В противном случае со временем паркетный пол за пределами ковра поблекнет, и на вас навсегда останутся следы от ковра! Важно использовать войлочные протекторы под ножками столов и стульев, чтобы не беспокоиться о царапинах на поверхности.Если вы не знаете, что выбрать, будь то полосатый пол или паркет, паркет известен своей прочностью и красотой. Мало домовладельцев рассматривают паркет. Паркет действительно стоит задуматься!

    Кстати, существует несколько способов написания «паркетный пол». Вы можете использовать или увидеть паркетные полы, паркетные полы, паркетные полы, паркетные полы, паркетные полы, паркетные полы и паркетные полы. В этой статье будет использоваться только наиболее распространенное написание: «паркетный пол».

    Укладка паркета — какие укладки возможны для вашего паркета?

    Вы наконец-то определились с паркетным полом: с этим натуральным и прочным напольным покрытием трудно не согласиться! Но какой вариант укладки паркета выбрать? Плавающий, приклеенный или прибитый гвоздями? Здесь мы расшифровали для вас каждый тип установки, их преимущества и недостатки и выбрали наши лучшие продукты, чтобы еще раз помочь вам сделать лучший выбор.

    Плавающий паркет: самый простой и предпочтительный монтаж от производителей

    Плавающая укладка паркета на сегодняшний день является наиболее распространенным способом укладки паркета: половицы крепятся не к опоре, а друг к другу с помощью зажимной системы.Удобная, легкая и быстрая установка механизма защелкивания сопровождается множеством преимуществ: он позволяет избежать использования клея (грязный, неэкологичный и сложный в применении), что делает деревянное покрытие легко проходимым и легко удаляется или заменяется при необходимости, а также снижает материал использован по минимуму. В результате установка плавающих полов идеально подходит для энтузиастов DIY и DIY, которые смогут установить покрытие самостоятельно и сэкономить трудозатраты.

    Плавающий паркет, однако, не обладает хорошей звукоизоляцией и, в отличие от других деревянных полов, не обладает влагостойкостью.Можно умеренно смягчить этот недостаток, используя подслой или подложку (и пароизоляцию, часто включаемую в последнюю): это необходимо! Не нарушайте изоляцию пола, так как это положительно скажется на звуке, акустике и тепле при заполнении мелких неровностей опоры.

    Наш фаворит в этом месяце? Паркет от Ter Hurne!

    Производитель Ter Hürne предлагает широкий выбор моделей паркета, которые выглядят современно, но при этом сохраняют подлинность! Паркетный пол Ter Hürne, доступный для любого бюджета, отличается высококачественным немецким дизайном и станет вашим помощником при ремонте в спальнях, гостиных, офисах и коридорах.Твердый и здоровый, он, конечно же, сделан из настоящего дерева (дуб, бамбук, вишня, орех …) и устанавливается в мгновение ока благодаря оптимизированной плавающей позе. Сочетая в себе традиции и технологии, это разрушительное очарование деревянного покрытия, несомненно, является нашим новым фаворитом и должно стать вашей гордостью на долгие годы!

    Выбор экологичного ремонта: клееный паркет

    Выбор установки для паркета — это необратимое решение: в некоторых случаях это может быть реальным преимуществом, но не без недостатков.Наиболее часто применяемая установка с использованием клея — это прокладка с полным склеиванием: клей наносится на всю поверхность опоры с помощью зубчатого шпателя перед приклеиванием лезвий. Также можно сделать позу приклеенной к шнуру: линии клея прорисовываются примерно через каждые 10 см, а лопатки ставятся прямо на них, перпендикулярно. Модели плавающих полов, хотя и рекомендуют установку с клипсированием, при желании, конечно, можно приклеить.

    Клееный паркет идеален для домовладельцев, которые не намерены менять напольное покрытие в ближайшие десятилетия.Это действительно улучшит комфорт при ходьбе и звукоизоляцию, уменьшит количество шагов, упростит шлифование, но также уменьшит вероятность появления трещин, проникновения воды и грязи между лезвиями и, следовательно, риска вздутия и плесени. Короче говоря, это увеличивает долговечность вашего паркетной доски! Монтаж на клей также предпочтителен при выполнении на теплый пол.

    Однако этот вид полов в некотором роде окончательный: демонтировать клееный пол очень дорого; заменить лезвие сложно; любое снятое лезвие больше не может быть использовано повторно… Кроме того, нанесение клея, долгое и трудное, требует идеально ровной, сухой и здоровой основы и должно выполняться профессионалом для достижения оптимальных результатов.

    Гвоздь или клей Способ установки деревянных полов?

    Нам часто задают вопрос, является ли приклеивание или прибивание гвоздями лучшим методом укладки деревянных полов. В связи с этим мы решили уделить этой теме особое внимание и постараться прояснить для вас ситуацию.Мы очень надеемся, что эта статья окажется полезной и достаточно полезной для всех, кто планирует и рассматривает проект установки деревянного пола. В конце концов, наша главная цель — помочь вам сделать лучший выбор, учитывая вашу индивидуальную ситуацию, поэтому обязательно задайте дополнительные вопросы, если они у вас есть, и мы ответим на все!

    Если у вас нет четкого представления о том, о чем мы говорим, позвольте нам объяснить вам это: приклеивание и прибивание гвоздями — два самых популярных и часто используемых метода укладки деревянных полов.Невозможно назвать один из них лучше других доступных, потому что и приклеивание гвоздей, и приклеивание могут гарантировать красивый, прочный и долговечный деревянный пол, и выбор одного из них зависит от конкретных потребностей и требований вашей личности. проект и ситуация.

    • Забивание деревянного пола гвоздями — хорошее решение как для паркетных, так и для массивных деревянных полов. Лучше всего, если у вас уже есть деревянный черновой пол, фанерный или уже существующий деревянный пол, который вы хотите покрыть.При установке на деревянный или фанерный черновой пол направление досок и планок не имеет значения. Прибивание досок к уже существующему деревянному полу требует, чтобы доски укладывались под углом 90 градусов к существующим, чтобы обеспечить устойчивость и минимизировать риск возможных проблем и дефектов. Не забудьте оставить расширительный зазор по всей комнате, чтобы оставить немного места в случае увеличения или уменьшения деревянных досок.
    • Приклеивание рекомендуется как для деревянных, так и для деревянных полов, и этот метод требует использования специально разработанного деревянного клея, который наносится непосредственно на черновой пол прямо перед укладкой досок.Склеивание подходит как для бетонных, так и для деревянных черновых полов или любой другой твердой поверхности, на которую клей легко склеивается. Выбирая этот метод укладки, ваша основная обязанность — убедиться, что черновой пол абсолютно чистый, сухой и ровный, особенно когда речь идет о бетоне, который имеет тенденцию накапливать влагу, потому что влажность наверняка вызовет проблемы в будущем и сделает весь процесс укладки проблематичным. Если у вас есть сомнения относительно влажности в будущем, мы всегда рекомендуем установку гидроизоляционной мембранной подложки, чтобы избежать проблем в будущем и уменьшить воздействие влаги на деревянные доски.Важно наносить клей на небольшие участки и быстро перемещаться по комнате. Лучше всего наносить клей для дерева крест-накрест, начиная с самого дальнего от двери угла комнаты.

    Фурнитура Паркетный пол | Чтение | Беркшир

    Это не пошаговое руководство по укладке паркета. На мой взгляд, это работа для квалифицированного мастера, который в течение некоторого времени обучался своему мастерству у другого мастера.

    Десятишаговое руководство по укладке паркетного пола может ввести вас в заблуждение, заставив поверить в то, что новичок сможет укладывать паркетный пол, это может оказаться очень дорогостоящим занятием, так как почти наверняка пол придется полностью заменить.

    Даже при использовании услуг профессионала вы должны настаивать на том, чтобы увидеть его предыдущую работу или, по крайней мере, получить личную рекомендацию.

    Паркет дорогой и хорошо уложен, красивый, но плохо уложенный, некрасивый и требует переделки.

    Но вот полезная информация по устройству паркетного пола:

    Паркет следует укладывать, начиная с центра комнаты, двигаясь по направлению к стенам. Как и во всех других деревянных полах, по краям необходимо оставлять расширительный зазор.

    Неквадратные комнаты или комнаты с множеством углов, ведущих в другие комнаты, требуют еще большего мастерства и внимания. Как вы можете представить, носить узор за углом и не терять линию — это искусство.

    Паркет приклеивается к основанию с помощью очень сильного клея.Раньше использовали битум, сейчас мы рекомендуем Sikabond T54 или lecol 5500.

    Важно, чтобы основание было ровным. Использование неровной основы приведет к неудовлетворительному окончательному результату. ДСП — идеальная поверхность, но если бетон присутствует, подготовка бетона важна для обеспечения ровной стартовой поверхности.

    Паркетные блоки из массивной древесины всегда остаются необработанными, так как после укладки все блоки будут находиться на несколько разной высоте, необходимой для шлифовки.Затем наносится желаемый воск или лак. Дубовый паркет, который был хорошо подогнан и отшлифован, а затем обработан маслом с твердым воском, поистине прекрасное зрелище.

    Блоки укладываются в противоположных направлениях, это означает, что текстура древесины также проходит в противоположных направлениях. Когда кто-то шлифует пол, вы изо всех сил стараетесь отшлифовать его зерном, чтобы на нем не осталось неприглядных следов шлифовки с поперечным зерном. С паркетом это невозможно, поэтому необходимо проявлять особую осторожность, чтобы получить удовлетворительный результат, еще одна причина, по которой следует нанять квалифицированного специалиста.

    Из-за небольшого размера каждого блока и того, что блоки уложены в противоположных направлениях. Паркетный пол очень устойчив и поэтому подходит для многих износостойких и нестабильных ситуаций, таких как кухни, спортивные залы, холлы и коридоры.

    Пожалуйста, прочтите дополнительную информацию о стилях паркетных полов и о том, почему люди выбирают паркетный пол.

    Приходите и посетите наш выставочный зал, где вы можете увидеть наш широкий ассортимент готовых полов, или позвоните, чтобы договориться о встрече, где мы приедем к вам и обсудим ваши потребности и требования.

    Чтобы узнать больше контактных телефонов службы поддержки или заполните форму, чтобы отправить нам сообщение.

    Руководство по проектированию паркетных полов | Urbane Living

    Спроектированный, накладной или блочный паркет?

    Штучный паркет обычно изготавливается из массива дерева толщиной 18 или 20 мм с гребнем и пазом или без него. Это наименее предпочтительный для нас вариант, поскольку он нестабилен по размерам и, скорее всего, между деталями могут появиться зазоры.

    Накладной паркет использует деревянные рейки, обычно толщиной около 8-10 мм, приклеенные к фанерному основанию.Это традиционный пол, так как паркет укладывался на протяжении сотен лет. С ним легче работать, а окончательная отделка после правильной шлифовки, шпатлевки, грунтовки и отделки обеспечивает великолепный пол. Недостатком этого пола является то, что вы ограничены цветами, которые можно сделать на месте, а не сложными цветами, которые может получить заводская отделка. Также гораздо больше времени уходит на укладку такого пола с учетом акклиматизации, укладки, заливки и отделки.Одно из преимуществ этого пола в том, что из него легче добывать редкие пиломатериалы, например, дубовые пиломатериалы или рифленые пиломатериалы.

    Инженерный паркет — самый стабильный вариант, в то время как стоимость материала значительно дороже, чем массивный дубовый паркет, трудозатраты на установку меньше, поскольку нет необходимости в отделке на месте, однако после установки ожидайте дополнительной оплаты 20% от накладного паркета. Основное преимущество паркетных полов состоит в том, что доступные машины и инструменты позволяют создавать сложные цвета и отделки.

    Сколько стоит паркет? №

    Традиционная накладка из массива дуба в елочку необработанная будет наиболее экономичной. Материалы относительно недорогие, так как вы покупаете массивные дубовые рейки без отделки. Затраты на рабочую силу значительно выше, поскольку требуется гораздо больше трудозатрат для установки пола и наложения уплотнения на пол. Однако общая стоимость будет более рентабельной. Будьте готовы к гораздо большему времени установки.

    Общая стоимость дуба высшего сорта около 150 фунтов стерлингов / м2.

    Полностью законченная отделка из искусственного дуба в елочку будет немного дороже, чем традиционная необработанная облицовка.Труд будет значительно дешевле, но материальные затраты будут выше. Преимущества в том, что у вас гораздо более широкий выбор цветов, пол подходит для полов с подогревом и его можно укладывать намного быстрее.

    Общая стоимость около 180 фунтов стерлингов / м2 для пропитанного маслом инженерного дуба высшего сорта

    Есть ли дополнительные расходы? Да, придется доплатить, если вам потребуется двухстрочный бордюр, более сложный цвет, подготовка основания и установка плинтусов. Профессиональное обслуживание

    Укладка паркета — одна из услуг, на которой специализируется компания Luxury Wood Flooring.Традиционный и современный паркет в елочку — лучший выбор для многих домов в Лондоне. Паркет можно укладывать с разными рисунками полов.

    Классический образец паркета

    Паркет в елочку

    Шеврон Паркет

    Плетеная корзина

    Голландский паркет

    Рисунок «елочка» Паркет , без сомнения, самый популярный и часто используемый рисунок паркета в Лондоне и Англии в целом.Во многих викторианских домах люди могут найти красивый паркет из сосны или дуба в елочку, покрытый старым ковром.

    В последние годы снова набирает популярность еще один рисунок паркета, который становится трендом в рисунках паркета — Chevron Parquet . Известен также как Hungarian Herringbone или Hungarian Point. Одно из первых упоминаний о паркете Chevron Parquet принадлежит шведскому архитектору Никодермусу Тессину в его описании Версальского дворца 1690-х годов.Некоторые свидетельства, однако, показывают некоторые свидетельства этой модели примерно тремя веками ранее. Вы можете узнать больше о Chevron Parquet на — Что такое Chevron Parquet Flooring?

    Паркет в современном стиле

    В последнее десятилетие, помимо классических рисунков паркета «елочка» и «шеврон», во многих домах стали набирать популярность некоторые другие современные рисунки.

    Особняк Плетение

    Кубовый паркет

    Шестиугольник Паркет

    Вы можете узнать больше о паркете на сайте — Wat is Parquet Flooring?

    Производитель и поставка паркета

    Luxury Wood Flooring является производителем и поставщиком всех типов паркетных полов различных размеров, сортов и пород дерева.Мы можем поставить паркет Solid & Engineered Parquet большинства стандартных размеров в различных классах (Rustic Grade, Natural Grade, Select Grade, Prime Grade).

    • 70×230 мм
    • 70×280 мм
    • 70×350 мм
    • 70×500 мм
    • 90×540 мм
    • 100×500 мм
    • 120×600 мм

    Обычной практикой является изготовление деревянных блоков меньшего размера из цельной древесины, а паркетных блоков большего размера — из конструкционной древесины в целях обеспечения устойчивости.Размеры на заказ и на заказ доступны по специальным заказам. Мы рады предоставить вам расценки или справочник цен на паркетный пол, необходимый для вашего проекта. Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной информацией о необходимом паркете.

    Помимо дубового паркета, паркетные блоки доступны из различных пород дерева, таких как: ореховый паркет, паркет мербау, паркет Кемпас, тиковый паркет, паркет венге и многое другое. Обратите внимание, что количество и размеры паркетных блоков из экзотических пород дерева могут быть ограничены.Не стесняйтесь обращаться к нам для получения дополнительной информации.

    Монтаж паркета

    Наша команда опытных установщиков паркета может выполнить даже самые сложные работы по укладке паркета, уделяя внимание каждой мелочи. Самый распространенный способ укладки паркета — это индивидуальная укладка деревянных блоков по заданному шаблону. По окончании укладки весь паркет необходимо слегка отшлифовать, отполировать и обработать на месте.Таким образом, Luxury Wood Flooring и наша команда опытных монтажников могут гарантировать красивую, гладкую и однородную отделку всего помещения с паркетным полом.

    Установка паркетного пола — непростая задача. Большинство обычных строителей с удовольствием устанавливают деревянные доски. Однако для укладки паркета вам потребуется профессиональный (и опытный) установщик паркета, чтобы получить паркетный пол, о котором вы всегда мечтали. Укладка паркета в елочку, шеврон или другой рисунок паркета — довольно трудоемкая работа, что делает паркет относительно дорогим как готовая работа.Тем не менее, это увеличивает стоимость собственности, и в долгосрочных инвестициях , безусловно, является лучшим соотношением цены и качества по сравнению с некоторыми другими экономически эффективными альтернативами.

    Поскольку эта трудоемкая работа, укладка паркета предназначена только для профессиональных мастеров. Мы в Luxury Wood Flooring гордимся тем, что являемся одними из самых опытных и признанных мастеров по установке паркетных полов в Лондоне. Обширный портфель , престижных клиентов , а также -летний опыт работы в отделке и укладке паркета доказали нашу надежность и профессионализм в отрасли.

    Услуги по укладке профессиональных паркета

    Если вы планируете установить паркетный пол в своей собственности, мы, компания Luxury Wood Flooring, настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам по монтажу полов. Разрешение на установку полов непрофессионалами, основанное только на соображении, что они сделают это дешевле, может вызвать множество потенциальных проблем с вашим полом в долгосрочной перспективе.

    Наша компания обеспечивает Профессиональный монтаж паркета , от начала до конца, в том числе:

    • Подготовка чернового пола .Как профессионалы в области напольных покрытий, мы знаем, что хорошая работа с полом требует хорошей подготовки основания.
    • Поставка различных видов паркета , в том числе паркетная доска, массивный паркет, мозаичный паркет и т. Д.
    • Выбор количества различных стандартных размеров паркетных деревянных блоков , а также изготовление паркета любого размера на заказ, который полностью удовлетворит ваши требования и идеально впишется в площадь вашего пола.
    • Professional и Experienced Parquet Floor Fitting Service, укладка паркетных блоков в ряд классических и современных узоров — елочка, шеврон, плетение корзины, старый голландский узор, кирпичный узор, а также особняк, кубический узор, шестиугольник, который потребуются определенные формы деревянных блоков.
    • Шлифовка и полировка паркета, выполненная нашей командой опытных экспертов по шлифованию полов с использованием только профессиональных и DUST FREE Шлифовальных и полировальных машин и оборудования .
    • Отделка паркетного пола выполняется полностью в соответствии с вашими требованиями к цвету (мы предлагаем широкий выбор стандартных и индивидуальных пятен для паркета), а также защитной отделкой (на масляной основе Hardwax или на основе лака). Для коммерческих помещений и зон с интенсивным движением мы можем предложить лак коммерческого класса Heavy Duty, обеспечивающий максимальную защиту. Все виды отделки деревянных полов, предлагаемые Luxury Wood Flooring, соответствуют требованиям , экологически чистым, и полностью соответствуют последним отраслевым нормам и стандартам.
    • Наши услуги по установке паркета также включают добавление завершающих штрихов, таких как поставка и установка плинтуса или бортика по краям, чтобы закрыть компенсационный зазор, а также поставку и установку подходящих аксессуаров (планки и пороги), где это необходимо.
    • И, наконец, но очень важно, наша компания предоставляет полную гарантию на наши услуги по укладке паркетных полов как на продукцию для полов, так и на монтажные работы. Мы разбираемся в том, что делаем, и уверены, что все наши работы по укладке паркета — это работа на всю жизнь.

    С нашими услугами по установке паркета вы можете быть уверены, что работы по укладке паркета в вашем доме будут выполнены в соответствии с высочайшими стандартами качества, уделяя внимание мельчайшим деталям. Профессиональные и полностью гарантированные услуги по установке паркета.

    Получите предложение сегодня

    .
    1 … 34 35 36 37 38 … 1 102