Декоративный камень на обои в прихожей: можно ли клеить: фото отделки и сочетаний
Предисловие
В наше время достаточно часто при отделке интерьеров квартир стали применяться комбинированные отделочные материалы. Одним из наиболее распространенных вариантов, особенно для прихожей, является декоративный камень. Благодаря целому ряду преимуществ, он становится все более популярным, как у простых покупателей, так и среди представителей компаний, занимающихся отделкой интерьеров квартир. Итак, декоративный камень с обоями обои в прихожей: можно ли клеить такие материалы в сочетании друг с другом? В чем заключаются основные преимущества использования подобных сочетаний? Давайте постараемся разобраться более подробно.
Полезно знать! Данный материал относится к экологически чистым и безопасным для здоровья жильцов. Он отличается повышенной устойчивостью к влиянию плесени, грибка, а также не подвержен воздействию процессов разложения и коррозии.
Сфера применение материала
Итак, давайте рассмотрим, в каких именно помещениях квартиры или загородного коттеджа может применять подобный вид внутренней отделки.
В большинстве случаев он применяется при комплексной отделке таких мест, как:
Кухни и столовые.
Прихожие (коридоры).
Залы (гостиные).
Стоит отметить то обстоятельство, что для декорирования комнат может применяться как одновременная отделка прихожей обоями и декоративным камнем (сочетание этих материалов), так и использование последнего в качестве основного материала. Во многом решение по выбору варианта для дизайна интерьеров является отображением эстетических предпочтений хозяев квартиры. Не стоит забывать и о том, что помимо стен, искусственный камень, а также его различные разновидности может применяться не только при обустройстве стен и внутренних перегородок, но и при декорировании потолков, особенно в тех случаях, когда необходимо грамотно подобрать цвета-компаньоны для интерьера комнаты.
Основные виды
Итак, а теперь давайте чуть более детально остановимся на том, какие виды декоративных камней представлены на рынке строительных и отделочных материалов России и стран СНГ. В целом, если говорить о происхождении сырья, которое используется в производстве, можно выделить две основные группы камней для облицовки интерьеров:
Искусственного происхождения.
Натуральные, которые добываются в соответствующих местах.
Рассмотрим каждую из этих разновидностей подробнее.
Натуральные материалы
К натуральным материалам можно отнести такие разновидности, как:
Гранит. Дорогой камень, который будет идеально сочетаться с классическими интерьерами.
Песчаник. Помимо достаточно несложного монтажа, который можно выполнить самостоятельно своими руками, он отличается разнообразием вариантов расцветки. Так, вы можете выбрать из следующих цветов: коричневый, красный и зеленый.
Известняк. Этот материал известен легкостью обработки и интересной текстурой.
Мрамор. Его основным плюсом является прекрасный и богато выглядящий внешний вид, который подойдет для внутренней отделки дорогих и шикарных интерьеров.
Как бы то ни было, большинство из натуральных камней отличает достаточно высокая цена. В т.ч. и по этой причине встретить их при отделке интерьеров прихожих в квартире можно достаточно редко. Кроме того, для таких материалов, как правило, характерен достаточно большой вес, что делает его установку более проблематичной, по сравнению с легким искусственными аналогами. К тому же, далеко не каждая перегородка будет способна выдерживать столь высокую массу.
Искусственные аналоги
Как бы то ни было, у этих красивых, но, при этом, достаточно дорогих и массивным материалов, имеется прекрасная альтернатива: искусственный декоративный камень различных видов.
У него имеется ряд существенных преимуществ:
По своему весу он на 50-100% уступает натуральным аналогам.
По внешнему виду почти им не уступает.
Отличается более доступной ценой.
Имеет высокие показатели прочности.
Если говорить про наиболее распространенные материалы, на основе которых производится подобный камень, то это, прежде всего, гипс и цемент. Что касается плитки из цемента, то она достаточно хорошо выдерживает высокий уровень влажности, что делает возможным ее широкое применение в таких пространствах квартиры, как кухня, столовая, ванная комната и т.д.
С другой стороны, если говорить про декоративный камень, изготовленный на основе гипса, то у него имеются как плюсы, так и некоторые минусы. Так, несмотря на весьма привлекательный внешний вид, а также широкое разнообразие конфигураций, данный вид внутренней отделки отличается плохой устойчивостью к высокому уровню влажности в помещении. Именно поэтому оптимальные места для его использования – это гостиная, прихожая (коридор), спальня.
К слову, одной из задач, которая ставится перед качественным и привлекательным искусственным камнем, является имитация различных материалов, прежде всего, природного происхождения. Именно подобный подход дает возможность для создания самых разных стилей при отделке интерьера, а также позволяет совместить камень с обоями, расширяя возможности для разнообразия сочетаний. Среди наиболее популярных вариантов для имитаций, на сегодняшний день можно выделить следующие:
Кирпич. С его помощью можно делать дополнения к различным видам интерьеров, от строгих и классических, до ультрасовременных, хай-тека, а также лофта. Как правило, он применяется на балконе, а также в прихожей, иногда – на кухне.
Искусственный сланец. Помогает создать неповторимый стиль в интерьере. За счет его применения получается сделать единую поверхность, которая производит впечатление монолитной.
Как сделать монтаж
В последнее время очень популярным стало решение о поклейке декоративного камня на обои. Клеить его – не так уж и сложно. Тем не менее, большинство людей не имеют должно опыта в осуществлении работ по внутренней отделке в квартире или загородном доме. Некоторые из них даже задаются вопросом о том, можно ли клеить декоративный камень на обои?
Итак, давайте рассмотрим, что происходит в случае наклеивания декоративного камня на различные виды обоев, при определенных обстоятельствах. Выделим наиболее распространенные из них:
Виниловые, флизелиновые и другие обои, относящиеся к классу «тяжелых». Наклеивать искусственный камень на такие виды обоев – не очень целесообразно, поскольку соединение не будет прочным. К тому же, сами обои подобного типа являются достаточно тяжелыми.
Бумажные обои (как одно-, так и двухслойные). Недостатком может явиться то, что при наклеивании поверх таких полотен искусственного камня, получается, что поверхность бумаги размачивается и приходит в негодность.
Как мы видим, в обоих случаях могут возникнуть определенные трудности. Тем не менее, даже в таких случаях можно находить достаточно рациональные решения, которые позволяют найти выход из ситуации. О том, как наклеить декоративный камень на обои, либо найти некоторые другие альтернативы – чуть ниже.
Альтернативные способы
Итак, давайте рассмотрим некоторые другие варианты монтажа.
Декоративные панели клеятся первыми
Вы можете положить камень в начале, а если быть точным – еще до поклейки обоев. В таком случае, вам будет необходимо помнить о том, что плитки, которые находятся с края и, таким образом, являются своеобразной линией соприкосновения с обоями, при этом клеить не нужно. Иными словами, следующий этап – это поклейка обоев. При этом, их часть должна заходить как раз на эти граничащие с камнем участки. И только после этого производится окончательная кладка, и декоративная плитка (крайние ее ряды, которые мы не поклеили в самом начале) клеится на обои.
Внимание! В случае проведения работ с жидкими обоями, данные инструкции вам не помогут, поскольку по своей структуре, а также по технологии монтажа жидкие обои гораздо ближе к штукатурке, нежели к более привычным бумажным, текстильным или виниловым полотнам.
Краткая инструкция выглядит так:
Удаление старого слоя обоев, с одновременной очисткой поверхности стен от пыли, грязи и остатков полотен.
Затем следует этап обработки стены с использованием грунтовки. Это поможет не только улучшить адгезию, но и сведет до минимума риск появления плесени и грибка.
Начинайте наклеивать камень, строго следуя инструкции, приложенной к упаковке, применяя необходимый клей (его вид зависит от разновидности сырья, из которого производятся панели), а также строго следуя очередности монтажа.
При этом, будьте внимательны и на некоторое время оставьте крайние ряды панелей. Клеить их придется чуть позже. Если есть такая необходимость, можно использовать болгарку, подрезав часть панелей.
Теперь можно клеить обои. О том, как это делается, вы можете прочитать в соответствующем разделе нашего сайта. Полотна клеятся по всей стене, с заходом на несколько миллиметров (максимум, до 5) на оставленные участки, пока что свободные от камня.
Теперь осталось поклеить крайние ряды декоративных панелей, заходя внахлест на край обоев (на 2-5 мм.).
Вначале наклеиваются обои
Однако существует еще один способ. Его краткое описание: первым делом, вы наклеиваете обои, причем, клеить их необходимо по всей комнате, как обычно. После этого, вы определяете участки, на которых впоследствии будет находится плитка, и вырезаете их при помощи острого ножа или лезвия. Поверхности стены необходимо подготовить. И уже после этого производится монтаж декоративного камня поверх стены. Кроме того, данный вариант подойдет для тех случаев, когда обои уже были поклеены.
Давайте рассмотрим, как это правильно сделать:
Используйте карандаш, строительный уровень и отвес и нанесите разметку будущего расположения панелей.
С применением острого ножа вырежьте те места, на которых будут располагаться панели, оставив 2-5 мм. для поклейки внахлест (самый край камней должен будет немного «заходить» на обои).
Подготовьте клей. После этого вы сможете положить каменные панели на стену.
Внимание! После того, как вы закончите монтаж искусственных или натуральных панелей в прихожей (коридоре), либо в других местах квартиры, желательно обработать их, используя специальный бесцветный лак, который обладает защитными свойствами.
Не пропустите интересное видео:
Вывод
Итак, в качестве завершения можно сказать, что если вы хотите наклеить декоративный камень поверх обоев, смело можете это делать. Тем не менее, при проведении работ необходимо следовать определенным инструкциям, поскольку, в противном случае, часть обоев может быть повреждена в результате воздействия клеевого состава, либо соединение не будет крепким и надежным. Удачного ремонта!
видео-инструкция как наклеить своими руками, можно ли, фото
Декоративный камень является отличным отделочным материалом, который в последнее время все чаще используется в интерьерах помещений. Одним из основных его достоинств является сочетаемость с другими покрытиями, в частности, он отлично смотрится в комбинации с обоями. Поэтому многие домашние мастера интересуются – как наклеить декоративный камень, чтобы он располагался поверх обоев?
Сочетание обоев и декоративного камня
Далее мы рассмотрим, как правильно выполнить этот дизайнерский прием, чтобы ремонт был не только красивым, но и долговечным.
Общие сведения
Клеить декоративный камень поверх обоев в последнее время стало особенно модным. Казалось бы, в этом нет ничего сложного – надо поклеить полотна и сверху декорировать их плитками. Однако, в действительности все не так-то просто.
В первую очередь следует разобраться – можно ли декоративный камень клеить на обои?
Рассмотрим два основных типа обоев, и чем чревато приклеивание поверх них другого материала:
Бумажные – в случае приклеивания материала поверх бумажного полотна, клей его размочит, в результате чего покрытие начнет отставать.
Виниловые и прочие тяжелые полотна – адгезия на таком покрытии будет плохая, в результате чего декор со временем быстро отпадет. Кроме того, такие полотна сами по себе тяжелые и дополнительное их утяжеление может привести к тому, что они начнут отставать от основания.
Отсюда можно сделать вывод, что декорировать стен данным способом недопустимо. Но, в таком случае, как совместить обои и декоративный камень, чтобы полотна располагались под камнем? На этот вопрос мы постараемся ответить ниже.
Вариант комбинирования материалов
Варианты монтажа
Итак, существует несколько способов такой отделки:
Вначале клеится камень, но не приклеиваются крайние плитки, которые граничат с полотнами, после чего выполняется поклейка обоев. Затем монтируются крайние ряды внахлест.
Вначале приклеиваются полотна, а участки, которые будут отделаны другим материалом, вырезаются.
Теперь подробней рассмотрим оба этих варианта.
Шпатлевание стен
Поклейка камня до обоев
Если вначале укладывается камень, то работа выполняется в следующем порядке:
Перед тем как клеить панели, следует подготовить основание – удалить старое покрытие и очистить стены от загрязнений и пыли. Участки, которые отслаиваются или осыпаются, также необходимо устранить. При необходимости, основание надо покрыть шпаклевкой и отшлифовать.
Следующим шагом является обработка стен грунтовым составом. Это позволит укрепить основание, улучшить адгезию между материалами, а также предотвратит возможность возникновение грибка и плесени. Данная подготовка является общей, для монтажа всех материалов.
После того, как стены будут подготовлены, можно клеить панели. Их укладка зависит от формы. Прямоугольные плиты следует монтировать рядами, а панели неправильной формы можно расположить произвольно.
Монтаж плит неправильной формы
Если панели будут укладываться рядами, то необходимо начертить на отделываемой поверхности горизонтальную линию при помощи строительного уровня. Элементы неправильной формы следует предварительно разложить на полу, чтобы знать в какой последовательности их монтировать.
Затем надо подготовить клеевой раствор. Для гипсовых панелей используют гипсовый клей. Если материал легкий, то можно воспользоваться жидкими гвоздями.
Начинать работу лучше сверху вниз, особенно если стена облицовывается полностью по всей высоте, в таком случае не придется выполнять подрезку верхнего ряда. Панель надо намазать клеем при помощи шпателя и приложить к стене.
Так как материал имеет неровную поверхность, его не надо выравнивать по уровню, как кафельную плитку. Выступающий клей следует сразу протереть тряпкой.
В местах стыков материалов, панели не приклеиваются.
Далее, при необходимости надо подрезать плиты. Сделать это можно болгаркой на малых оборотах.
Поклейка полотен
Затем стены оклеиваются полотнами.
После того как стены будут полностью оклеены, надо установить крайние ряды панелей, которые приклеиваются к полотнам внахлест на 1,5-2 мм. При необходимости их надо подрезать, чтобы основная площадь панели приклеивалась к основанию, а не полотну.
Совет! После наклеивания декоративного камня, его нужно покрыть лаком. Это придаст цвету насыщенность, а также позволит защитить поверхность от загрязнений и повреждений.
Данный способ отделки является наиболее экономным, но не очень удобным, если граница перехода материалов имеет сложную форму.
Поклейка камня после оклейки стен
Если так случилось, что вначале стены были оклеены обоями, но потом захотелось дополнительно декорировать их камнем, то, как уже было сказано выше, отдельные участки полотен надо вырезать. Данная технология так же удобна, когда следует декорировать небольшой участок стены.
Совет! Для поклейки декоративного камня некоторые мастера используют силикон. Кроме того, можно использовать для этих целей клей для кафельной плитки.
Итак, инструкция выглядит следующим образом:
В первую очередь надо сделать разметку расположения на стене панелей.
Затем при помощи канцелярского острого ножа, нужно вырезать своими руками полотна, там, где это надо, с учетом того, что панели следует клеить внахлест 1,5-2 см.
Далее стену надо очистить от остатков старого покрытия и клея при помощи жесткой щетки, после чего промыть теплой водой. Работу нужно выполнять аккуратно, чтобы не испортить покрытие.
Перед тем как приклеить декоративные панели, основание нужно обработать грунтовым составом при помощи кисти.
После просыхания поверхности готовится клей, и внахлест монтируются декоративные элементы. В результате создается впечатление, будто покрытие приклеено прямо к обоям.
На фото – монтаж панелей в ряд
Обратите внимание! Если поклейка панелей выполняется на гипсокартонные стены, то необходимо позаботиться о более частой обрешетке для них, так как материал является достаточно тяжелым. Кроме того, следует воспользоваться специальным клеем, предназначенным для работы с гипсокартоном.
На этом отделка стен завершена. Надо сказать, что данный вариант является не самым экономным, так как приходится вырезать и выбрасывать обои, цена которых, порой, бывает достаточно высокой.
Вывод
Как мы выяснили, «поклейка декоративного камня поверх обоев» – это лишь условное обозначение отделки стен этими материалами. В действительности же камень можно клеить исключительно на подготовленное особым образом основание.
А эффект наслоения достигается благодаря состыковке материалов внахлест. Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное
Версия для печати
Декоративный камень на обои для прихожей (41 фото отделки интерьеров): можно ли клеить
Сегодня все чаще при оформлении интерьеров различных комнат в квартире используются сочетания тех или иных материалов. Декоративный камень, который используется для отделки стен в прихожей – это весьма показательный пример.
СодержаниеРаскрыть
Широкая популярность этого материала стала возможной благодаря множеству достоинств, которые говорят в его пользу. Вовсе не случайно, что покупателями становятся не только частные заказчики, которые делают ремонт у себя дома, но и представители профессиональных дизайнерских бюро, а также компаний, которые занимаются отделкой и обустройством помещении жилого, коммерческого и административного назначения. Можно ли клеить декоративный камень на обои и каким образом делается правильное сочетание этих видов отделки? Как именно проявляются плюсы такого покрытия? Ответы на эти вопросы, а также более детальная информация про декоративный камень и обои – в нашем сегодняшнем материале.
Где используется
Необходимо сказать о том, что сфера применения декоративного камня в интерьере помещении различного назначения – достаточно широка. Положить декоративные камень, в особенности, в дополнение к другим материалам, можно много где. Вот лишь краткий перечень комнат и помещений:
Прихожая.
Гостиная комната.
Кухня.
Спальня.
Лоджия.
Торговые помещения.
Холлы и фойе офисных зданий.
В зависимости от того, что именно больше нравится покупателю/заказчику, могут использоваться различные варианты декорирования внутреннего пространства прихожей и других помещений камнем:
Как главный отделочный материал.
В качестве одного из вспомогательных покрытий при комбинировании различных видов отделки.
Кроме того, помимо декора стен, у искусственного камня имеется еще одна возможность для использования в интерьере комнат. Речь идет про отделку потолков, как правило, частичную. Она используется в качестве дополнительной меры, для придания помещению более законченного вида. Безусловно, сложно представить себе, чтобы потолок комнаты был полностью отделан с применением каменной отделки. Однако если говорить про фрагментарное использование, то она вполне допустима.
Внимание! Не забывайте о том, что различные материалы должны быть удачно скомбинированы, в том числе, и по цвету.
Практически каждому известно, что каменная отделка не страдает от грибка или плесени, не в пример некоторым другим видам отделочных покрытий, а также не боится коррозии или механическим повреждениям. К тому же, этот материал, который может быть использован в качестве компаньона при отделке внутренних стен и перегородок, отличается также тем, что он способен обеспечить высочайший уровень экологической безопасности. Это дает возможность положить такой материал в любой жилой комнате, поскольку он абсолютно безопасен для здоровья человека: как взрослых, так и детей.
Распространенные разновидности
[adrotate banner=»3″]
Рассматривая основные виды отделочного камня, необходимо отметить, что они несколько отличаются друг от друга. В чем именно заключается разница между ними? Одна из классификаций основывается на происхождении того или иного материала. Так, камень может быть как натуральным, так и искусственным. Сейчас мы приведем краткое описание характеристик и особенностей каждого из этих видов.
Искусственный камень
В последнее время все более распространенным становится использование искусственного камня для отделки стен комнат. Его можно использовать как отдельно, так и в сочетании с обоями. Растущая популярность отнюдь не случайна, поскольку она обусловлена многочисленными достоинствами. Перечислим основные плюсы:
Недорогой по цене.
Имеет небольшой вес, по сравнению с натуральными «собратьями».
Прочен и долговечен.
Само собой, искусственный камень должен производиться на основе какого-то сырья, которое, в свою очередь, имеет натуральное, природное происхождение. В большинстве случаев, в качестве основы выступают цемент или гипс. Гипсовая плитка имеет свои преимущества и недостатки, как, впрочем, и любой другой материал. С одной стороны, для него характерны прекрасные эстетические характеристики, что делает этот материал очень привлекательным. Его можно использовать в зале, и спальне. С другой стороны, монтаж этого вида отделки в коридоре, а также в лоджии и туалете (про обои в туалете вы можете более детально почитать в этой статье) может вызвать определенные вопросы, потому что противостояние высокому уровню влаги не относится к его сильным сторонам.
С другой стороны, декоративный камень из цемента более устойчив к использованию в помещениях с более высоким уровнем влаги. Поэтому такое покрытие можно смело использовать в прихожей, на кухне, в столовой и даже в ванной комнате.
Имитация других материалов
Любое искусственное покрытие имеет одну особенность: оно призвано, в той или иной степени, имитировать один из натуральных материалов. Не является исключением и искусственный камень для отделки интерьеров. Благодаря разнообразию всевозможных вариантов, которые предлагаются различными производителями, у покупателей появляется возможность подобрать необходимые отделочные поверхности практически по любой интерьерный стиль. Кроме того, нельзя забывать и про множество возможностей для комбинирования в интерьере. В качестве компаньонов, само собой, могут выступать и обои (виниловые, бумажные, флизелиновые и другие их виды).
Давайте посмотрим на самые популярные «образцы» для копирования:
Сланец. Интересный материал со своеобразной поверхностью позволяет создавать очень необычные интерьеры, а также сочетания. Благодаря внешнему виду, создается иллюзия однородной поверхности.
Природный камень. Пожалуй, наиболее популярный вид имитации. Собственно говоря, именно поэтому материал и приобрел свое называние: искусственный КАМЕНЬ.
Керамический клинкерный кирпич. Плитка, которая призвана имитировать настоящий кирпич, может быть покрашена в любой цвет. Кроме того, ее фактура также может быть различной: от совсем гладкой, то шершавой и слегка «состаренной». Кстати, искусственно состаренные материалы часто используются в стиле прованс, подробнее с которым вы можете познакомиться, прочитав этот материал.
Природные материалы
Итак, прежде, чем ответить на вопрос о том, можно ли клеить декоративный камень на обои, давайте рассмотрим разновидности материалов, которые имеют именно природное происхождение, а не были изготовлены искусственно из того или иного сырья. Особенностью этого вида отделки для стен является значительная стоимость как самого материала, так и работ по его правильному и красивому монтажу. Кроме того, а отличие от некоторых искусственных аналогов, для него характерен немаленький вес, что делает транспортировку и укладку такого камня более сложными задачами.
Основных материалов, имеющих природное происхождение – 4:
Проще всего сделать монтаж своими руками можно в тех случаях, когда вы используете песчаник. Его распространенные цвета: зеленый, желтоватый, коричневый, бежевый, красный.
Более дорогим и тяжелым камнем, который подходит под более строгий стиль, является гранит.
Аналогичные слова можно сказать и про мрамор, который является оптимальным решением для классических интерьеров.
И наконец, известняк. Он, в некотором роде, схож с песчаником, благодаря относительно простой укладке и меньшим, по сравнению с гранитом и мрамором, весом.
Интересно знать! Данный материал также известен под названием «дикий камень».
Как наклеить
[adrotate banner=»3″]
Поклейка декоративного камня на обои, будь он искусственный или натуральный, стала достаточно популярным делом. Всю работу можно выполнить своими руками, самостоятельно. С другой стороны, для решения таких задач неопытному человеку необходимо ознакомиться, как минимум, с краткой инструкцией, а также прочитать определенные рекомендации. Для начала скажем несколько слов про различные виды обоев, которые могут быть использованы для того, чтобы совместить их с каменной поверхностью:
Легкие обои из бумаги. Они могут состоять как из одного, так и из двух слоев. В определенном смысле, минусом подобных обоев является то, что при попадании на них клея, они размокают и теряют свою прочность.
Так называемые тяжелые обои, к которым относятся полотна из винила и флизелина. При поклейке камня на виниловые и флизелиновые обои нет гарантии, что он хорошо и надолго приклеится.
Жидкие обои для камня. Этот тип обоев является таковыми лишь номинально, по своему названию. На само же деле, по структуре материала и способу нанесения они гораздо ближе к штукатурке.
Таким образом, становится ясно, что приклеить декоративный камень на обои – не так то и просто. По этой причине необходимо искать какие-то другие решения. Давайте посмотрим, что же можно сделать в подобных ситуациям и какой выход представляется наиболее рациональным.
Действенные методы
Каким же образом лучше осуществить монтаж? Давайте посмотрим, какие возможности для этого имеются.
Первым делом, можно напомнить о том, что вы можете для начала поклеить обои. Тем не менее! Хоть они и наклеиваются по всему периметру, но при этом вам нужно будет оставить свободными те участки, поверх которых затем будет осуществляться монтаж камня (натурального либо искусственного). При этом, вы не должны забывать про то, что рабочая поверхность стены должна подвергнуться подготовки как перед наклейкой обоев, так и перед монтажом декоративного камня. В любом случае, крепеж искусственного камня осуществляется уже после того, как были наклеены обои.
Помните! При данном способе монтаж осуществляется не поверх обоев, а на тех участках стены, которые остаются чистыми.
Для правильного монтажа, вам предварительно необходимо отмерять и очертить те участки, на которые впоследствии будут наклеены декоративные панели.
Но как быть в тех случаях, когда обои уже наклеены? Как мы видим, клеить декоративный камень поверх обоев – не самая лучшая затея. Что же можно предпринять в таких обстоятельствах? На самом деле, задача эта не является столь уж неразрешимой, хотя и требует аккуратности.
Итак, вот краткая инструкция по вашим действиям:
Вам понадобится простой или строительный карандаш, при помощи которого вы должны будете отметить те места, где впоследствии будет наклеен камень.
Возьмите лезвие или острый нож и вырежьте эти участки, в затем снимите слой обоев.
При этом, не забывайте про то, что совместить обои и камень нужно будет внахлест, а не встык. То есть, вам нужно будет оставить несколько лишних миллиметров. По итогу, краешек каменной панели должен покрывать конец очертания обоев.
Затем готовится клей и производится наклеивание каменных декоративных плит, согласно инструкции.
Для завершения работ можно обработать камень специальным лаком. Это бесцветное вещество служит дополнительной защитой и продлевает срок службы декоративного покрытия.
Однако эта технология – не единственная. Дело в том, что положить натуральный или искусственный камень можно ещё до того, как вы поклеить сами обои. Иными словами, декоративные панели нужно клеить первыми. Основной особенностью, которую необходимо принять во внимание, является то, что при монтаже каменных панелей вам нужно будет оставлять крайние камни не наклеенными. Дело в том, что именно они должны граничить с обоями. Так вот: наклеить их можно будет лишь тогда, когда вы осуществите монтаж обойных полотен. И не забывайте про небольшой «напуск», о котором мы писали чуть выше.
Если же речь идет про жидкие обои, то стоит помнить о том, что к традиционным рулонам они не имеют никакого отношения за исключением названия. Хотите наклеить декоративный камень поверх жидких обоев? Не торопитесь, поскольку делать этого не стоит. Лучше осуществить монтаж обоих покрытий отдельно, чтобы они не заходили друг на друга. Примерно так, как и с обыкновенными обоями. Удачного проведения ремонта! Фотокаталог с примерами интерьеров (нажмите, чтобы увеличить):
можно ли клеить, как правильно укладывать и отделка углов стены, сочетание, например, с коричневым полотном в кухне, фото
Декоративный камень – разновидность облицовочной плитки. Материал, из которого изготавливаются декоративные элементы, может быть как натурального, так и искусственного происхождения. Он хорошо сочетается с разными видами обоев.
В данной статье расскажем, о том, где применяется каменная облицовка, можно ли клеить этот материал на обои и какой клей подобрать для работы. А также покажем фото оригинальных интерьеров.
Где применяется каменная облицовка?
Декоративный камень широко применяется для внутренней отделки и даже для отделки фасадов домов. Материал прочный, долговечный, отлично смотрится благодаря необычной фактуре и обилию цветов. Он способен стать «изюминкой», добавить любой комнате больше уюта, шика.
Среди всего разнообразия декоративных элементов есть такие, что используются исключительно для придания интерьеру роскоши. Например, в интерьере богато и красиво смотрится отделка из натурального минерала – оникса. Кирпич добавит уюта кухне. Иногда кирпичиками облицовывается зона позади плиты, создаётся иллюзия настоящего камина.
Популярность этого облицовочного обусловлена следующими причинами:
Стойкость к агрессивным факторам окружающей среды. Натуральные минералы и искусственные материалы (бетон, гипс и т. д.) — прочные, долговечные. Исключение – гипс. Его не используют для укладки стен комнат с повышенной влажностью, так как гипс хорошо впитывает влагу, быстро портится.
Экологичность. Внутри помещений рекомендуется укладывать плитки из натуральных минералов или из гипса, так как это более экологично, а снаружи – из бетона, цемента.
Неприхотливость в уходе (стойкость к воздействию химических веществ).
Совет
В основном декоративный камень используется для создания дизайна в стилях лофт, кантри, для имитации «под старину». Плитками, имитирующими кирпич, часто отделывают место на кухне позади плиты. Это добавляет кухонной зоне домашнего уюта.
Сланцем или гипсовыми плитками, имитирующими его, облицовывают стену в обеденной зоне, коридор. Ярко выраженная фактура и вытянутая форма плиток помогают визуально увеличить комнату.
Во внутридомовом декоре используются минералы:
мрамор;
гранит;
песчаник;
малахит;
кварц;
оникс;
агат.
Натуральным камнем облицовывают:
потолок;
пол;
стены;
арки;
колонны;
перегородки;
камины;
ниши.
Основных минусов два – большой вес и высокая цена. Поэтому в дизайне чаще всего используется имитация этих минералов из гипса и других материалов. Такие плитки легче, их проще монтировать.
Можно ли клеить на обойный материал?
Рассмотрим, можно ли класть каменную облицовку на обои. В некоторых дизайнерских проектах декоративный камень отлично сочетается как с краской, так и с обоями. Как при сочетании с последними правильно облицовывать стену плитками? Можно ли клеить их прямо на обои? Профессиональные мастера рекомендуют клеить декоративный камень на очищенную плоскость, так как неизвестно, насколько плотно к стене прилегают обои, сколько они продержатся.
Внимание
Для создания идеальной композиции из обоев и камня мастера советуют сначала зачистить поверхность, подготовив её к облицовке, затем наклеить плитки, а после этого на оставшееся пространство наклеить обои.
Какой клеящий состав используется при работе?
Наиболее популярные составы:
плиточный клей;
мастика;
цементно-песчаный раствор.
Последний состав имеет существенные недостатки: он непластичен, долго затвердевает. Его достоинство – низкая цена. Готовится в пропорциях 3:1. Песок составляет большую часть раствора.
Плиточный клей разводится по инструкции на упаковке. Клей пластичен, его удобно разводить, наносить. Остатки клея легко удаляются с поверхности. Клей имеет существенный недостаток — клейкая масса не попадает в трещины кирпича, из-за чего уменьшается площадь сцепления. Остаётся риск возникновения воздушных пузырей, а это может привести к деформации и разрушению облицовки.
Мастика густая, обладает хорошими клеящими свойствами. Она подходит для работы с кирпичом и гипсом. Недостаток один — мастику сложно нанести тонким слоем.
Цементно-песчаная смесь не сцепляется со штукатуркой, поэтому не используется, если нужно облицевать оштукатуренную поверхность. Для гипсовых стен подходит клей ПВА: он недорогой, эластичный, быстро схватывается и не даёт усадки.
Как клеится?
Наклеить камень на обои можно, но только на небольшое пространство. Например, облицевать стену камнем, обозначив форму и край декорированной плитками поверхности. Выкладывается только основная часть, без фигурного края. Затем наклеиваются обои.
Спустя сутки на готовую стену наносится оставшаяся часть плитки, формирующая фигурный край. Под камнем остаётся не больше 1–2 см обойного листа, а, значит, нет риска, что плитки или кирпичики отклеятся вместе с обоями.
На жидкие
Разберем, как правильно поклеить каменную облицовку на жидкие обои. Так же, как в варианте с бумажными полотнами, плитки не рекомендуется наносить на жидкие обои, разве что они могут заходить на оклеенную поверхность на 1–2 см. Мастера рекомендуют сначала зачистить основание, потом наклеить каменные элементы, а затем нанести разведённую смесь шелковой штукатурки.
Этапы отделки:
Стену зачистить, прогрунтовать.
Наклеить каменные фрагменты на поверхность.
Приступать к нанесению смеси жидких обоев. На основную часть стены состав наносится кельмой, а вот в местах, где начинается вырисовываться фигурный край каменной облицовки, рекомендуется взять более тонкий инструмент, например, мастихин, напоминающий маленький мастерок.
После нанесения состава можно покрасить кладку пигментом, чтобы добиться идеального сочетания с цветом жидких обоев.
Отделка углов
Углы часто облицовывают камнем — так они не пачкаются, не портятся. Если обои уже наклеены, а необходимо облицевать только углы, мастера рекомендуют наметить границы простым карандашом, вырезать часть обойного полотна, на которое планировалось приклеить каменные панели.
Панели монтируются не встык, поэтому они должны немного заходить на обойную полосу. При работе с шелковой штукатуркой не рекомендуется клеить каменные плитки на обработанную составом поверхность. Лучше сначала облицевать углы, а потом нанести жидкие обои.
Важно
Для каждого элемента предпочтительна разная последовательность заполнения участка под облицовку. Например, первой облицовывается наружная часть угла. При облицовке откосов примыкающим к углу каменным фрагментам делают косую подрезку, затем проводится облицовка внутренних поверхностей откоса.
Сочетание в интерьере и фото
Сочетания обойных покрытий с каменной кладкой – это простой, но эффектный способ облагородить любую комнату, сделать её интересной, уютной. Основное правило, которого стоит придерживаться — всего должно быть в меру. Не рекомендуется облицовывать слишком большие участки. Кладка должна дополнять другие материалы.
Отделка при комбинировании должна сочетаться по фактуре и цвету. Например, в маленьких комнатах рекомендуется использовать светлые каменные плитки вытянутой формы в небольших количествах. В больших возможно использование крупных элементов с выбором более тёмного цвета. Далее на фото можно увидеть варианты каменной облицовки обоев.
Коричневый обойный материал и каменная облицовка на кухне
Если на кухне планируется поклеить коричневые полотна, то облицовку нужно выбрать светлую — бежевого или кофейного цвета. Светлая кладка визуально расширит помещение, а красивые, спокойные переходы в тёплых тонах сделают кухню более уютной.
Совет
Каменными фрагментами на кухне выкладывают только фартук или обеденную зону. Для фартука рекомендуется использовать бежевый мрамор или другие гладкие элементы такой расцветки. В обеденной зоне гармонично будет смотреться материал с ярко выраженной фактурой.
Декоративный камень хорошо сочетается с разными обойными материалами: бумажными, жидкими, флизелиновыми. Правильное сочетание таких материалов помогает создать эффектный, стильный дизайн. При работе рекомендуется придерживаться правил, опираться на советы мастеров с опытом.
Можно ли клеить декоративный камень на обои
Использование декоративного камня в качестве отделки превращает любое помещение в стильный, изысканный интерьер. Он хорошо сочетается со многими отделочными материалами, поэтому многих интересует можно ли клеить декоративный камень на обои и как правильно это сделать.
Можно ли клеить камень на обои
Профессиональные мастера не советуют облицовывать стены декоративным кирпичом непосредственно на обои.
Желательно очистить предполагаемый участок под отделку, следуя пошаговой инструкции:
Шпателем снять обои, остатки удалить теплой водой.
Оштукатурить стену, чтобы добиться ровной поверхности.
Приклеить плитку, соблюдая технологию.
В таком случае облицовка получится качественная, долговечная. Камень можно клеить на обои, заступая не более чем на 20 мм.
Достоинства и недостатки
Декоративные плиты нередко применяются для облицовки поверхностей с обоями в частных и загородных домах. Некоторые владельцы квартир клеят искусственный камень на обои, поскольку плитка имеет множество достоинств:
приемлемая цена в сравнении с натуральными изделиями;
высокие показатели прочности;
небольшая масса, что позволяет выполнять укладку на обои без предварительного укрепления поверхности;
легкий монтаж декоративного камня;
устойчивость к воздействию грибков, внешних факторов;
низкий уровень поглощения влаги;
сочетаемость с другими видами отделки;
широкий выбор оттенков, форм;
отталкивает грязь;
имеет фактуру, схожую с натуральным;
легко поддается ремонту и чистке;
безопасность для людей, животных.
Минусы есть у некоторых видов материала. Они напрямую зависят от состава. Это подверженность механическому, химическому или температурному воздействию. Избежать неприятных сюрпризов можно, внимательно изучив характеристику изделия перед покупкой.
Где лучше применять
Искусственная плитка применяется для облицовки поверхностей в прихожей, кухне, зале. Ей при необходимости можно выложить всю стену, или сделать акцент на определенном участке комнате: дверной арке, проеме, камине. Оригинально смотрятся полки из гипсокартона, обклеенные плиткой. Материал хорошо сочетается с фотообоями.
Нет установленных правил в применении декоративного кирпича. Главное добиться поставленной цели и найти нужный материал для отделки конкретных элементов. Неплохим приемом облицовки акцентной стены станет маленькая плитка с ярко выраженной фактурой. На арочных проемах красиво смотрится грубая кирпичная кладка. Важный момент – цветовое сочетание с общей цветовой гаммой в интерьере.
Распространенные разновидности
Перед тем как клеить декоративный камень на стены с обоями, надо уточнить его состав. Технология монтажа зависит от материала, из которого изготовлена плитка. Именно этот фактор определяет качественные характеристики.
Искусственный камень
Большое количество декоративной плитки, представленной на строительном рынке, основано на гипсе или цементе. Искусственный кирпичик износостойкий, легкий, долго прослужит, смотрится красиво. Гипсовая плитка не устойчива к влажности, поэтому не подходит для отделки поверхности в ванной.
Цементный состав воды не боится, поэтому используется в любых условиях. Материал изготавливается в виде имитации сланца, натурального камня, керамического кирпича. Множество цветов, фактур и форм позволяют создать индивидуальный дизайн, подходящий под любое стилистическое решение. Совмещать декоративный камень можно с разными видами отделки. Но самым популярным вариантом в плане сочетания с плиткой считаются обои.
Природные материалы
Натуральный камень имеет высокую стоимость и тяжелый вес, а монтажный процесс требует профессиональных навыков. К числу природных материалов относится мрамор, песчаник, гранит, известняк. С песчаником или известняком проще работать, поскольку у них масса меньше.
Для облицовки гранитом и мрамором требуется укрепление поверхности.
Материал хорошо вписывается в классический стиль интерьера.
Видео инструкция
При первичном ремонте облицовка выполняется после формирования оконных и дверных проемов, потолочных работ. В ходе косметического ремонта клеить декоративную плитку допустимо на любом этапе, после поклейки полотен обоев.
Инструменты и материалы
Для работы с камнем потребуется расходный материал:
клеящий состав;
пропитка для защиты от влаги при использовании в ванной комнате;
затирка.
Не нужно экономить, поскольку качество расходных материалов влияет на надежность и долговечность покрытия.
Эти материалы лучше выбирать аналогичные торговой марке плитки. Клей и затирка должны быть предназначены именно для работы с искусственной плиткой. Фиксация осуществляется на ПВА, водно-акриловый клей, герметик, цементно-клеевой раствор, жидкие гвозди. Подобные составы способны выдерживать небольшой вес искусственного материала.
Не меньшее значение имеет затирка. От нее зависит не только долговечность, но и эстетические показатели. Для создания гармоничного пространства лучше выбрать затирку в цвет отделочного материала. При желании можно создать мокрый эффект, для этого нужно покрыть лаком поверхность.
Для работы потребуются следующие инструменты:
поролоновые губки;
строительный карандаш;
кисти;
шпатель;
уровень;
стусло.
При использовании сухой смеси понадобятся инструменты и емкость для ее разведения.
Подготовка стен и замешивание раствора
Стена должна быть ровной. Подготовка включает в себя четыре этапа: шпаклевка, оштукатуривание, ошкуривание, грунтовка.
Используя цементный клей для фиксации, на четвертом этапе грунтовка заменяется водой. Обратную сторону камня требуется грунтовать, чтобы очистить его от пыли и защитить от впитывания клеевого состава. К работе можно приступать после полного высыхания грунтовки.
Технология монтажа зависит от формы материала. Прямоугольные декоративные кирпичики клеятся рядами в шахматном порядке, соблюдая горизонталь с помощью уровня. Изделия овальной формы можно укладывать произвольно, чередуя их по размеру. Плитку оригинальной формы перед монтажом стоит выложить на полу в форме определенного рисунка, чтобы определить очередность крепления на стену. Если предстоит облицовывать всю стену, укладка начинается сверху.
Замешивать раствор или клей надо небольшими порциями, потому что через короткий промежуток времени он начинает густеть.
Нанесение клеевого состава осуществляется с помощью гребенчатого шпателя. Покрывать раствором надо не только стену, но и плитку, удаляя излишки губкой сразу после фиксации. Затирка наносится специальным мешочком или кондитерским шприцем.
Облицовка гипсокартонных или оклеенных стен
Использование в интерьере натурального камня для отделки поверхности стены из гипсокартона недопустимо ввиду его большого веса. Очень тонкая перегородка не выдержит давления. Для этого подойдет искусственный материал. По мнению производителей, гипсокартонная стена, установленная согласно техническим требованиям, способна выдержать облицовку весом 10-60 кг на 1 кв.м. Для большей надежности лучше усилить гипсокартонные блоки армированной сеткой, если предполагаемая нагрузка будет превышать 30 кг на 1 кв.м.
Сочетание обоев и камня в интерьере
Разобравшись с технологией монтажного процесса, надо рассмотреть возможные способы сочетания обоев и камней в интерьере. Дизайнеры часто используют этот прием для зонирования помещения или акцентирования определенной его части. Цветовая гамма плитки подбирается, отталкиваясь от основной палитры комнаты.
Декоративное настенное покрытие является экологически чистым, долговечным и несложным в уходе. Его можно применять для оформления комнаты в любом стиле. Важно соблюдать меру и не облицовывать стену целиком в маленьком помещении.
Материал должен подходить по цвету и фактуре к обоям. Для расставления акцентов с помощью камня можно использовать противоположные цвета: бежевые обои — кофейные кирпичики, серые обои – белые кирпичики. Чем больше площадь помещения, тем крупнее может быть фракция камня и темнее цвет отделочного материала.
Удачным приемом будет использование плитки для отделки углов. Плитку лучше выбирать на пару оттенков темнее, чем обои. Такой способ защитит обои и придаст комнате выразительности.
Перед тем как клеить искусственный кирпич на стену с обоями своими руками, лучше нарисовать небольшой эскиз. От этого зависит точное количество материала и его цвет.
Декоративный камень, как клеить. Как клеить камень на разные поверхности
Декоративный камень, как клеить. Как клеить камень на разные поверхности
Можно ли клеить декоративный камень на гипсокартон и как?
По мнению специалистов в области строительства, клеить декоративный камень на гипсокартон можно, но при этом необходимо учитывать, что:
гипсокартон – прочный материал, но выдерживать огромный груз он не способен, поэтому использовать можно только легкие виды камня;
если гипсокартон находится на открытом воздухе, то облицовка декоративным камнем прослужит недолго;
Кроме того, крайне важно провести подготовительные работы: удалить старое покрытие с гипсокартона, трещины зашпатлевать, всю поверхность загрунтовать.
Также немаловажно и правильно подобрать клей – ведь от его качества зависит, как долго продержится отделка.
Для отделки гипсокартона декоративным камнем можно использовать мастику, цементно-песчаный раствор или плиточный клей. Важно при этом учитывать состав камня. Если в основе камня есть цемент, то и в клее он тоже должен быть. В то же время для декоративных камней на гипсовой основе подойдет практически любой клеевой раствор.
Можно ли клеить на обои?
Клеить декоративный камень на обои нельзя, вне зависимости от того, какого типа обои имеются ввиду. Так, при приклеивании камня к бумажному полотну клей его размочит, и в результате покрытие начнет отставать. На виниловых и прочих тяжелых полотнах адгезия будет минимальной, в результате чего декоративный камень в скором времени отпадет. Кроме того, такие обои сами по себе тяжелые, а дополнительное их утяжеление может привести к тому, что полотна начнут отставать от стены.
Таким образом, декорировать данным образом поверхности недопустимо. Однако совместить два вида отделки возможно одним из следующих способов:
сначала приклеить камень (за исключением крайних плиток, граничащих с полотнами), затем выполнить поклейку обоев и крайние ряды смонтировать внахлест;
вначале приклеить полотна, а участки, которые впоследствии будут отделываться другим материалом, вырезать.
Чем приклеить камни к картону или бумаге?
В строительстве камни к картону не клеят, а при выполнении поделок можно воспользоваться клеем «Момент», клеевым пистолетом или специализированным клеем для мозаик.
Чем склеить камень с камнем?
Склеивать камень с камнем рекомендуется с помощью специализированных полиэфирных быстросохнущих составов, предназначенных для ремонта каменных плит.
Как клеить декоративный камень на жидкие гвозди. Как надежно приклеить натуральный камень на жидкие гвозди
Чтобы монтаж натурального камня на жидкие гвозди был произведен правильно, в первую очередь специалист должен обладать достаточной осведомленностью об основных аспектах аналогичной технологии. Благодаря своему составу подобный скрепляющий материал является более практичным в сравнении с традиционными гвоздями, которые со временем запросто могут расшататься и не обеспечить устойчивость исходного положения.
Наносятся жидкие гвозди только один раз. В местах, где будут производиться основные соединения, следует выделить по 2 капли этого строительного компонента. Благодаря этому шагу все укрепления получают достаточную жесткость и максимальную прочность.
Стоит отметить, что при низких температурах воздуха процесс засыхания жидких гвоздей несколько растягивается по времени. При этом пористая основа стены, которая обрабатывается описанным методом, лучше впитывает в свою структуру исходный материал.
Жидким клеем лучше всего смазать тыльную сторону натурального камня. При этом более густой состав, предназначенный для надежности схватывания, наносится непосредственно на стену.
Чтобы правильно смонтировать камень и не испортить внешний дизайн, рекомендуется заниматься его укладкой на небольших участках. Композиция будущей отделки должна быть предварительно продумана и тщательно распланирована. Только таким образом можно достичь желанных результатов по качеству монтажа настенного рисунка, вызывающего большое эстетическое удовольствие от одного лишь своего внешнего вида.
Каждый элемент натурального камня должен быть предварительно пронумерован, ведь таким образом специалисту легче заниматься его укладкой. В противном случае даже самый опытный мастер может в определенный миг запутаться и не осуществить запланированную ранее отделку стен.
Самым последним этапом практических действий по укладке аналогичного материала на жидкие гвозди является затирка всех швов. Таким образом достигается необходимый эстетический эффект от проделанной отделочной работы. И даже не смотря на то, что аналогичный процесс требует больших финансовых вложений, а также приличных физический затрат, отделка стен или потолка натуральным камнем полностью себя оправдывает на практике из-за долговечности своей основы, а также практичности и изысканности.
Как клеить натуральный камень на стену. Как клеить природный камень
Прежде чем приступить к укладке природного камня, его необходимо откалибровать – так сказать, разделить на большие, маленькие и средние. Это необходимо для того, чтобы впоследствии скомпоновать из них упорядоченную композицию – уложенный вразброд, без соблюдения структуры, камень смотрится, как минимум, нелепо. Если речь идёт об укладке резанного натурального камня, то этот момент можно игнорировать и сразу приступать к составлению композиции.
Раскладку камня лучше осуществлять непосредственно на стене – занятие, конечно, неудобное и кропотливое, но если вы хотите получить именно красивую поверхность, то избежать этого шага никак не получится. Если речь идёт о каменной мозаике, то достаточно будет определить необходимую последовательность укладываемых элементов. А вот если вы собрались облицовывать стены разноплановым камнем, то здесь для каждого камешка придётся искать подходящее место – чтобы не запутаться, камни лучше нумеровать и подбирать незначительные по площади участки. Подготовили полквадрата, можно укладывать – некоторые опытные специалисты такой подбор осуществляют по ходу укладки. Положили камешек, подобрали следующий – но для этого необходимо держать в голове общую картину раскладки.
Теперь о самом процессе укладки природного камня – в этом деле без тонкостей также не обходится. Для качественного наклеивания натурального камня вам придётся приготовить два вида клея – один густой, другой редкий как сметана. Жидким клеем промазывается тыльная поверхность приклеиваемого камня, а густой наносится непосредственно на стену. Назначение первого жидкого раствора заключается в том, чтобы этот состав проник как можно глубже в мельчайшие поры камня, а назначение второго (густого) клея состоит в том, чтобы непосредственно удерживать этот материал на вертикальной поверхности стены. Редкий клей можно заменить специальной, уже готовой к применению мастикой.
Эти разновидности клеевых составов так же по разному наносятся на поверхности – мастика или редкий клей намазывают на камень кистью, а густой с помощью гребёнки. После того как поверхности намазаны, камешек приставляется к стене и плотно и прижимается к ней руками. После окончания укладки и полного высыхания клея выполняется заделка швов – для этих целей используется всё тот же клей, с добавленным в него при необходимости красителем. Швы заполняются при помощи специального пистолета имеющего тубу для загрузки раствора.
Декоративный камень в интерьере. Разновидности искусственного камня
Практически весь декоративный камень в интерьере гостиной абсолютно точно воспроизводит внешний вид натурального минерала. Это достигается путем добавления в бетонные и полимерные смеси крошки природного материала. Так делали и в Средние века, так делают и сегодня. Упростилось производство, повысилось качество добавок, сократились затраты как времени, так и финансов на организацию подобного процесса. Поэтому в наше время можно выбирать буквально любой камень, который впишется в различный дизайн зала.
В зависимости от основного материала, который смешивается с каменной крошкой и полимерными наполнителями, различают такие виды камней искусственного происхождения:
гипсовый;
бетонный;
керамический;
акриловый;
полимерный.
Свойства таких материалов отличаются, так как в состав входят самые разные добавки.
Можно выбирать не только по степени декоративности, но и по разным качествам:
Более легкие материалы получаются с добавлением керамзита или пемзы.
Использование вулканического перлита делает покрытие более устойчивым к коррозии.
Состаренным и более декоративным выглядит минерал с добавлением сажи и оксида железа.
Плитки искусственного камня могут обжигать, как керамические изделия, иногда красят или даже покрывают глазурью.
Для наружных работ обычно применяют бетонные камни, имитирующие натуральные покрытия. А для внутренней отделки рекомендуют выбирать гипсовые составы.
С декоративной точки зрения такие материалы представляют собой широчайший ассортимент покрытий, которые имитируют самые разные минералы.
Интересным решением становится гибкий камень в интерьере гостиной.
Видео как класть декоративный камень
красочная контактная бумага Декоративная каменная корка и приклеиваемая бумага Предварительно наклеенные обои или самоклеющаяся бумага для полок? 3D имитация каменной стены с искусственной текстурой
Инструменты и предметы домашнего обихода
Краски, средства для ухода за стенами и расходные материалы
Расходные материалы для обоев и обоев
Обои
Цветная контактная бумага ? 3D имитация каменной стены с искусственной текстурой
Красочная контактная бумага Декоративная каменная корка и обои для приклеивания Предварительно наклеенные обои или самоклеящаяся бумага для полок? 3D искусственная текстурированная каменная стена Looktear морщины, логово, семья или дешево в трубку.Офис. Марка стены мм, нетоксичные, обои. Из виниловых обоев из искусственного камня. Материал: Нет в собственности. Простая упаковка для того, чтобы легко не было Спальня, Драба и Потребность, как или Управляемая, / Применяемая и ее Итак, комната, Устранение и это повреждение. Легко наклеить кирпич, это устаревший акцент с конкурентами Business Family Stick. Красиво у стен. Высокий заезд. Любая простая и маленькая кухня, легко и покрытая, на или фото, складки, камень для комнаты. Premium Kids Self rooms, качество 0,08 для продавцов, живущих с обоями без фона, а также другие предметы для ремонта, также тонкий клей США.и пилинг просто
Пользовательские обои Домашняя декоративная роспись Ручная роспись Павлин ТВ Фон Стена Гостиная Спальня Фон 3D обои-350×250см
Davitu Кабели, адаптеры и розетки — 50A, 600V Разъем Mayitr для зарядных устройств Carvan Панели солнечных батарей Сварочное оборудование SMH-разъем — (Название цвета: 30 наборы)
10/20/30/50/100/200PC Одноразовые банданы для лица 3Ply Face Màsc с милыми узорами для взрослых, мужчин и женщин (F, 200PC)
Американский стандарт 1660681.002, 6,75 x 6,75 x 2,63 дюйма, полированный хром
Comllen Лучший коммерческий кухонный смеситель с одной ручкой из матовой никелевой нержавеющей стали, однорычажный смеситель для барной мойки для горячей и холодной воды Смеситель для воды Rv
GE 33196 Premium Plug-in 22, High / Low / Выкл., Соединяемый, 22 дюйма
Westbrass D205HPF-20 Victorian 9 Диспенсер и резервуар для горячей / холодной воды, нержавеющая сталь
xbwy Custom 3D Modern Simple Wall Mural Fresco Sports Football Kids Диван Фон Фотообои Домашние украшения-280X200Cm
Стиральная машина Lxrzls Детали Ноги Высокий кронштейн Стиральная машина Ударопрочный кронштейн Основание холодильника Основание мобильного кронштейна (Размер: C)
Ретро-дом Промышленный старинный штатив Напольная настольная лампа — Современная регулируемая высота Деревянный прожектор для морского кинотеатра — Прожектор Постоянный свет для чтения для украшения офиса в гостиной (за исключением лампы)
Мы хотим услышать от вас…
Как приклеить стеновой камень | Home Guides
Стеновые камни, также известные как каменный шпон, представляют собой тонкие кусочки камня, которые были выбриты или естественно разбиты на кусочки, похожие на плитку. Они должны напоминать настоящие камни, сложенные друг на друга, когда установка будет завершена. Они могут быть зацементированы или приклеены в зависимости от типа опоры, которая у вас есть за поверхностью камня.
Гидроизоляционный слой
Убедитесь, что имеется гидроизоляционный слой, прежде чем фактически устанавливать какой-либо стеновой камень.Независимо от того, цементируете ли вы их или склеиваете, камни все равно нужно устанавливать поверх водонепроницаемого слоя, который проливает воду, чтобы не повредить структуру позади. Установка камней без гидроизоляции может привести к задержке влаги, которая приведет к гниению стен или фундамента. Окрашенный латекс, пластиковая пленка, окрашенные герметики на основе смолы и системы взаимосвязанных пластиковых мембран используются для гидроизоляции, в зависимости от предпочтений установщика и, в случае облицовки из искусственного камня, рекомендаций производителя.
Дерево или бетон
Перед тем, как вы сможете наклеить какие-либо стеновые камни, вы должны проверить, является ли фундамент или стена бетонной или деревянной. Если это бетон, вы можете приклеить детали прямо к стене после того, как она будет гидроизолирована, но если это деревянная, вам придется не только гидроизолировать стену, но и установить слой металлической планки, которая будет прикреплена к стене. Затем поверх него наносят слой бетона и дают ему высохнуть, чтобы обеспечить достаточную основу для любого клея или цемента.
Тип и использование клея
Контактный цемент, силиконовые клеи, эпоксидные клеи и универсальные строительные клеи могут работать с натуральными камнями. Клей можно найти в ведрах, и вы используете зубчатый шпатель, чтобы нанести клей на стену, например, с мастикой из натурального камня. Размер выемки определяется размером камня; Обратитесь к инструкциям производителя клея для определения подходящего размера шпателя. Паз размером 3/8 дюйма является обычным для 12-дюймовой плитки, при этом для больших и меньших плиток требуются выемки большего и меньшего размера.
Он также поставляется в виде трубки для уплотнения, которую вы устанавливаете в пистолет для уплотнения, а затем наносите на тыльную сторону отдельных деталей в виде пяти звезд — мазок в каждом углу и по одной в центре. Пятна размером с яйцо хороши для 12-дюймовой плитки; плитки меньшего или большего размера потребуют меньше или больше. Затем их прижимают, перемещают и расставляют клиньями для размещения швов в некоторых установках, дают высохнуть, заливают раствором и завершают отделку.
Раскрой
Отдельные детали, размер которых необходимо изменить для установки вокруг розеток или арматуры, в углы и аналогичные области, можно закрепить двумя способами.Первый — с помощью мокрой пилы для плитки, поскольку это, по сути, плитка из натурального камня, которая укладывается вертикально. Другой — добиться грубого, естественного вида, используя молоток и долото, чтобы грубо обрубить камни до формы, прежде чем они будут установлены на стене.
Ресурсы
Биография писателя
Тим Андерсон пишет статьи-фрилансера с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2.Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.
Обои под искусственный камень с 3D-узором под камень
Натуральный камень может быть великолепным способом облицовки внутренних стен. Каким бы красивым оно ни было, оно также дорого и сложно в уходе — именно здесь обои под камень входят в картину.
Новые технологии печати действительно подняли обои на новый уровень. И это особенно заметно в узорах из искусственного камня.Богатые деталями и цветами, эти обои могут преобразить отдельную стену или целую комнату. Они особенно бросаются в глаза для общественных мест, таких как гостиная. Выберите качественный принт, чтобы придать гостиной профессиональный вид.
Выбирая обои под искусственный камень, обратите внимание на используемые оттенки. В то время как камень является натуральным материалом, обои могут отражать различные типы камня, от белых каменных обоев до темных сланцев и других материалов.
В этой тщательно отобранной коллекции из 13 обоев под камень мы украсили вас множеством цветов, оттенков и изысканных узоров.
1. Обои Faux Stone от artgeist
Для тех из вас, кто ищет атмосферу городского гранжа для создания современного ощущения в интерьере, обратите внимание на эти обои из искусственного камня. Он имеет реалистичный дизайн, который добавляет уникальный слой текстуры вашему пространству. Эти прочные каменные обои имеют мягкие оттенки и грубый дизайн, типичный для большинства каменных стен.
Мастер был достаточно осторожен, чтобы использовать нейтральные цветовые палитры для достижения наилучших результатов.Этот продукт имеет все признаки современных обоев и является полностью съемным, что позволяет вам бесконечно экспериментировать с ним, пока не найдете комнату, которая лучше всего подходит.
Нажмите здесь, чтобы купить эти обои.
2. Обои под камень от Arthouse
Эти обои делают вещи максимально реалистичными. Обои с эффектом камня могут похвастаться реалистичными повторяющимися узорами деревенского дизайна стен, которые преобразят ваше пространство и добавят нотку индивидуальности. Узор повторяется каждые 53 сантиметра с различными камнями из псевдокирпича.
Эта нейтральная цветовая палитра должна соответствовать любым идеям дизайна интерьера или цветовым схемам, которые у вас есть, и обязательно будет прекрасно смотреться в любой комнате.
Нажмите здесь, чтобы купить эти обои.
3. Искусственный камень от artgeist
Если вы цените креативность в деревенском стиле, то вы не ошибетесь с этими обоями. Его цветовая палитра в проблемных тонах станет идеальным выбором, если вы хотите, чтобы интерьер вашего интерьера был привлекательным и уникальным.Эффект гранжа добавит изюминки любым аксессуарам в вашей комнате, в том числе смелой мебели, особенно ретро и винтажным предметам.
Думайте об этих обоях как о универсальном решении, которое сделает ваше пространство загадочным и привлекательным. Роспись в деревенском стиле подойдет для вашей кухни и спальни, если вы поклонник нетрадиционного дизайна.
Нажмите здесь, чтобы купить эти обои.
4. 3D обои Brick Stone от BYIA
Эта каменная роспись обоев представляет собой освежающий взгляд на современный интерьер, который будет идеально смотреться на вашей стене.Холодные коричневые тона подчеркивают потрясающую детализацию каждого кирпича на стене. Нам кажется, что эти обои будут отлично смотреться на кухне благодаря своей нейтральной цветовой палитре.
Самое лучшее в этих обоях то, что они полностью снимаются и их можно наносить на любую гладкую поверхность. Он изготовлен из экологически чистых материалов, которые легко снимаются и наносятся.
Получите эти многофункциональные обои здесь.
5. Серо-белые обои с камнем от Generic
Эти обои привнесут настоящий характер и глубину в интерьер вашего интерьера.Эти почти белые каменные обои могут добавить текстурную четкость, которая должна полностью изменить вашу акцентную стену. Нейтральная цветовая палитра должна хорошо сочетаться с большинством дизайнерских идей и цветовых палитр. Тонкое использование теней имитирует оптическую иллюзию, которая будет удивлять вас каждый раз, когда вы входите в свою комнату.
Помимо своей художественной привлекательности, обои относительно просты в установке. Требуется нанесение клея на спину, чтобы вы могли закрепить его на стене. Обязательно наносите эти обои на гладкие, чистые и плоские поверхности для достижения наилучших результатов.Используемая ткань для обоев разработана с учетом простоты использования и долговечности, поэтому идеально подходит для младенцев и детей.
Нажмите здесь, чтобы купить этот продукт здесь.
6. Каменные обои от ZeroStage
Эти каменные обои блестяще выполнены мастерами, чтобы привнести в вашу комнату эклектичную атмосферу городского развала. Серый бетонный дизайн тонко повлияет на ваш интерьер, заставляя вас чувствовать себя как дома. Эти деревенские обои дополнят большинство комнат, включая гостиные, столовые и кухни.
Достаточно универсален, чтобы поразить людей с разными вкусами, в том числе и вас!
Сами обои относительно просты в установке. Он полностью съемный, что дает вам возможность экспериментировать с обоями, пока вы не найдете подходящий дизайн.
Нажмите здесь, если вам нравятся эти обои из искусственного камня.
7. Обои с эффектом 3D-камня от thebestshop99
Эти 3D-обои с эффектом камня — освежающий взгляд на кирпич и камень, который визуально поражает.Он отражает хороший вкус в деталях, креативность и искусство, добавляя текстуру и глубину вашей гостиной с тоннами индивидуальности и характера.
Искусственный трехмерный каменный узор тонко повторяется, подчеркивая красочные элементы интерьера вашего дома и другие элементы дизайна. Эти обои относительно просты в установке и удалении, и они дают вам возможность сравнить совместимость с разными стенами и выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим целям.
Нажмите здесь, чтобы купить эти обои.
8. 3D-каменные обои от Snowfoller
Это еще один пример визуально поразительных обоев, которые демонстрируют тонкие сочетания цветов, напоминая нам о успокаивающем и расслабляющем эффекте камней. Эти фотообои могут служить прекрасным фоном для минималистичных красок и современного декора. Он добавляет богатые слои, которые несут в себе идеальное сочетание цветов, чтобы создать умиротворяющий образ деревенской природы на открытом воздухе, которая доминировала в 20, и годах.
Snowfoller — это хорошо известный в отрасли бренд, известный своими многофункциональными продуктами, в которых есть все навороты, в том числе, конечно же, полностью съемные.Вам не нужно беспокоиться о несовместимости с вашими стенами. Сами обои не содержат токсичных элементов, что делает их безопасными для семьи и друзей.
Получите обои с камнем нейтрального цвета, нажав здесь.
9. Обои из искусственного камня от Murwall
Установите классический и строгий тон в своем доме с обоями из искусственного камня, которые имеют яркий вид с грубыми пятнами и цветами отслаивающейся краски. Фреска из промышленного кирпича имеет естественный состаренный вид, который должен хорошо сочетаться с большинством идей домашнего дизайна, включая деревянную мебель и декор в естественных тонах.Эти обои наполнены цветом, деталями и индивидуальностью, помогая создать уютную атмосферу в вашей спальне, гостиной и кабинете.
Обои доступны в различных размерах, поэтому обязательно сделайте домашнюю работу перед оптовым заказом. Компания Murwall, производитель этих обоев, широко известна в текстильной нише, а их обои — самые многофункциональные изделия, которые мы когда-либо видели. Это включает в себя негорючесть, стойкость к ультрафиолетовому излучению, антибактериальные свойства и воздухопроницаемость.Эти обои однозначно рекомендуются!
Нажмите здесь, чтобы купить товар на Amazon.
10. 3D-каменные обои от LIEJIE
Если вы ищете фотообои из камня, чтобы украсить ваш интерьер столь необходимыми четкостью и текстурой, то эти обои могут отлично подойти. Он представляет собой обнаженный камень, который чудесно состарен, со всей текстурой, которая является отличительной чертой грубых и деревенских камней. Эти обои будут отлично смотреться в большинстве жилых комнат, особенно если рядом есть камин.
Кроме того, этот продукт полностью водонепроницаем. Если уличная грязь и пятна в конечном итоге создают грязный вид на обоях, просто вытрите их влажным полотенцем. Вам не придется беспокоиться о повреждении ткани или потускнении чернил. Сами обои экологически чистые и активно препятствуют размножению бактерий.
Нажмите здесь, чтобы купить эти обои.
11. Обои из камня Peel and Stick от Samoii
Добавьте в свой дом атмосферу индустриального гранжа и измените интерьер с минимальными усилиями с помощью этих впечатляющих обоев в деревенском стиле от Samooi.Камни расположены в случайном порядке и имеют тонкие детали, которые помогут вашей комнате выделиться. Это клейкие обои, что означает, что они полностью съемные, чтобы помочь вам украсить разные комнаты и увидеть, какая область наиболее совместима с принтом.
Размер обоев составляет 45 см на 45 см, поэтому не забудьте заказать их оптом, измерив размеры вашей стены.
Нажмите здесь, чтобы купить эти обои.
12. Винтажные каменные обои от BUTIFU
Эти обои демонстрируют, насколько привлекательно выглядят камни нейтрального цвета.Всплеск серого цвета помогает гладким текстурам гармонировать с большинством интерьеров, создавая потрясающий эффект, который идеально подходит для тех, кто хочет создать центр внимания в своем доме. Эти атмосферные обои изображают удивительно естественные серые оттенки, имитирующие старую деревенскую каменную кладку.
Если вы хотите создать такую атмосферу в своей комнате, обратите внимание на винтажные каменные обои от BUTIFU.
Нажмите здесь, чтобы купить.
13. 3D Stone Wallpaper Abstract от Duobe
Эти промышленные обои в деревенском стиле произведут впечатление на тех, кто хочет оформить свое пространство творчески.Он вдохновлен гигантскими блоками серых камней, которые вырезаны произвольной формы с использованием грубых щеток, чтобы создать естественный вид. Ремесленники разошлись с этим абстрактом в своем воображении.
Нейтральная серая цветовая палитра должна хорошо сочетаться с различными комнатами, включая детскую. Этот продукт Duobe прост в установке и обладает некоторыми дополнительными характеристиками, такими как влагонепроницаемость, водонепроницаемость и даже звукоизоляция. Это идеальный выбор для украшения дома своими руками.Обои доступны в пяти различных размерах, поэтому перед оптовым заказом обязательно проверьте совместимость с размерами вашей комнаты.
Нажмите здесь, чтобы купить, чтобы узнать больше об этих обоях.
Надеемся, что вы найдете вдохновение в этой коллекции обоев из искусственного камня. А если вы ищете обои с естественным видом и хотите исследовать не только камень, попробуйте наш пост об обоях из искусственного кирпича.
Простой способ повесить произведения искусства на кирпич или камень
Этот пост был первоначально опубликован в блоге DIY Network Сделано + переделано в октябре 2015 года.
Развешивание предметов искусства и декора может быть сложной задачей и разрушительной, но есть хитрость! Прежде чем разбить кирпич или испортить кладку с помощью стенных анкеров, есть несколько удивительных продуктов, о которых вы ДОЛЖНЫ знать.
Во-первых, несколько вещей:
Я протестировал два разных продукта: один — крепежный элемент Brick Clip® (вверху, спереди), а другой — блокирующий зажим от Hillman Group (вверху, на заднем плане). (Вы можете купить их оба на Amazon — Brick Clip® и Block Clip)
Они определенно продаются как продукты для использования с кирпичом по уважительной причине — кирпичи производятся для согласованности, а продукты предназначены для соответствия обычным размерам кирпича.Я сложил каменные плиты в своем собственном доме, поэтому мое истинное любопытство при тестировании этих продуктов заключалось в том, смогу ли я их использовать. Осторожно, спойлер, один работает, другой — нет, но они оба ОТЛИЧНЫ для традиционного кирпича.
Кирпичи могут различаться по высоте, поэтому крепежный элемент Brick Clip® доступен в 3 размерах, чтобы учесть это различие (подробнее о типах кирпича см. Здесь). Стены из плитняка — это совсем другая история — все мои камни в самых узких местах примерно 1 дюйм высотой с зазором в 1 дюйм.Если вы рассматриваете этот продукт для своей собственной каменной кладки, имейте в виду, что натуральные материалы подвержены большему разнообразию.
Я обнаружил, что продукт The Hillman Group лучше подходит для моих каменных стен. При такой конструкции зажим создает напряжение между нижней частью верхнего камня и верхним краем нижнего камня. Выступы наверху жесткие, но все же достаточно тонкие, чтобы их можно было сгибать, поэтому я скорректировал углы, чтобы заполнить более широкое пространство между плитами.
Зубцы прижимаются к вершине камня, а язычки действуют как пружина, удерживая аксессуар на месте.Само изделие очень узкое, что позволяет декору плотно прилегать к стене. Зажимы удерживают 25-50 фунтов, что делает его полезным для большинства произведений искусства и декора, которые вы хотите выставить (даже для крупномасштабных произведений искусства и настенных ковров).
У меня дома нет кирпича, но я знаю много людей, которые есть. Я купил другой продукт, Brick Clip® Fastener, чтобы посмотреть, прикрепится ли какой-либо из его размеров к моему камню. Чтобы прикрепить правильно, мне потребовался бы очень большой зажим, один в диапазоне 3-4 дюймов, чтобы прикрепить примерно по высоте два горизонтальных плиточных камня и раствор, размельченный между ними.
Хотя для моего камня он не подходил идеально, они прекрасно работали с классическим кирпичом, даже в тех случаях, когда раствор был почти на одном уровне с поверхностью кирпича:
Повреждение камня, кирпича или раствора для украшения необратимо, но я был очень впечатлен тем, как с помощью этих продуктов можно повесить украшения как в помещении, так и на улице.
Подходит ли гипсокартон для облицовки камнем?
Большинство людей, включая автора, которые когда-либо размахивали молотком во имя улучшения дома, время от времени испытывали искушение срезать угол.Может быть, это что-то столь же простое, как работа с тонкой установкой, чтобы положить камень или плитку сразу после того, как вы закончите смешивать их, вместо того, чтобы дать им застыть в течение нескольких минут, или, возможно, даже что-то с большим риском опасности, например, замена осветительной арматуры, но отключение питания только выключателем, а не выключателем. Работая с изделиями из каменного шпона, особенно с теми, которые используются во многих проектах по ремонту и реконструкции, мы часто слышим от клиентов о том, что нужно срезать один угол, в частности, при установке — независимо от того, можно ли установить продукт на гипсокартон.
Прежде всего, ответ на этот вопрос — нет, без каких-либо исключений и условий. Существует ряд подходящих оснований для установки каменного шпона, все из которых имеют цементную основу, такие как цементная плита, кирпич, блок или деревянная основа, на которую нанесена металлическая планка и царапина для каменной кладки. Теперь, когда мы разобрались с этим, давайте посмотрим, почему гипсокартон не подходит для облицовки камнем.
Вес является основной причиной того, что гипсокартон не является подходящей основой для установки каменного шпона.Наши каменные виниры могут весить от 7 до 13 фунтов на квадратный фут. Если вы потратите несколько минут на изучение состава гипсокартона, вы найдете довольно простой продукт — по сути, это гипс между двумя толстыми листами бумаги. Гипсокартон — идеальный продукт для внутренних стен и потолков, поскольку он относительно легкий, простой в установке и работе, он может принимать различные текстуры, краски и легкие облицовочные материалы, такие как обои. Однако физика не работает, когда вы начинаете думать о том, чтобы повесить тяжелую каменную плитку или панель, которые прикрепляются к внешнему бумажному слою гипсокартона с помощью жидкого материала для схватывания на цементной основе.Мало того, что бумажный слой не рассчитан на то, чтобы выдерживать этот вес, влажность в тонком слое будет исходить из-за нарушения целостности этого бумажного слоя с самого начала.
Нам так часто задают вопрос об установке наших изделий из каменного шпона поверх гипсокартона из-за его распространенности в строительной отрасли, а также из-за того, что многие продукты, для которых наш продукт идеально подходит, вероятно, будут иметь уже существующий гипсокартон. как стеновая система.Обратные брызги и камины — отличные тому примеры. И то, и другое является фантастическим применением каменного шпона, но если пространство реконструируется или даже в случае большинства новых строительных проектов, гипсокартон, скорее всего, будет тем, что есть в настоящее время, потому что он недорогой, простой и распространенный во всех других областях дома. .
Не бойтесь, если гипсокартон остановит ваш проект облицовки камнем своими руками! Помимо очевидного решения — вырвать существующий гипсокартон, вернуться к стойкам или планкам обрешетки и перестроить стену под каменный шпон с использованием цементной плиты, есть еще одна альтернатива.Многие из наших клиентов в конечном итоге оставляют гипсокартон на месте и просто покрывают его цементной плитой толщиной 0,25 дюйма. Более тонкая цементная плита будет иметь достаточную структурную жесткость для большинства проектов облицовки камнем, поскольку она приобретает прочность на изгиб за счет существующего гипсокартона за ней. Вероятно, самая важная часть такой установки прикрытия — убедиться, что вы используете шурупы достаточной длины, чтобы пройти через цементную плиту и существующий гипсокартон и при этом хотя бы наполовину погрузиться в шпильки.
Спасибо, что потратили несколько минут на то, чтобы узнать, почему установка каменного шпона поверх гипсокартона — не лучшая идея. У нас есть отличная команда знающих представителей с опытом работы в отрасли, которые готовы ответить на ваши вопросы по установке каменного шпона, поэтому не стесняйтесь обращаться в Norstone сегодня, чтобы узнать больше и получить ответы на ваши трудные вопросы.
Yenhome 24 x 118 Водонепроницаемая контактная бумага под дерево черного ореха Декоративная самоклеящаяся наклейка для обоев и корка Виниловая пленка для ящика и полки для кухонных шкафов Наклейка на дверь
Yenhome 24 x 118 Водонепроницаемая контактная бумага с зерном из черного ореха Декоративная самоклеящаяся наклейка для обоев и корка Виниловый ящик и полка для кухонных шкафов Наклейка на дверь
Home
Yenhome 24 x 118 Водонепроницаемая контактная бумага из черного ореха с древесным зерном Декоративная самоклеющаяся наклейка для обоев Виниловый ящик и полка для кухонных шкафов Наклейка на дверь
Yenhome 24 ‘x 118’ Декоративная наклейка под дерево черного ореха на обоях Самоклеющиеся обои Наклейка и пленка для виниловых ящиков и полок для кухонных шкафов Спальня Гостиная Декор стен: Обустройство дома.Yenhome 24 «x 118» Декоративная палка под дерево черного ореха на обоях Самоклеющаяся наклейка для обоев и пленка Виниловый ящик и полка для кухонных шкафов Спальня Декор стен в гостиной: улучшение дома. ★ Большой размер: каждый рулон имеет ширину 24 дюйма и длину 118 дюймов, особенно подходит для гладких поверхностей большого размера, таких как кухонный стол, мебель, стол, шкаф, ящик, полка, поделки, стол, книжный шкаф, дверь, посудомоечная машина, холодильник. , стиральная машина, кухонный фартук ровная стенка. 。 ★ Самоклеящаяся и съемная: контактная бумага Yenhome снова покрыта клеем, просто отклеивается и наклеивается, ее можно наносить на большинство плоских поверхностей.И, конечно же, при удалении он не оставит следов клея на поверхности. 。 ★ Водонепроницаемость и простота очистки: контактная бумага Yenhome изготовлена из прочного винила, который легко чистится, водонепроницаем и устойчив к воздействию масел, защищает поверхность от эрозии. Он особенно подходит для использования внутри помещений. 。 ★ Измените свое пространство: у контактной бумаги Yenhome есть сетка на основе, которая помогает ровно разрезать, она идеально подходит для домашнего декора, быстро и экономично преобразует плоские поверхности. Отлично подходит для кухни, ванной комнаты, мебели, бытовой техники и офиса.。 ★ Гарантия: мы профессионально занимаемся контактной бумагой в течение десяти лет, наша служба поддержки клиентов готова ответить на любые технические вопросы, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами! И мы желаем вам насладиться творчеством своими руками! 。
перейти к содержанию
Crisis Care
Передышка
Yenhome 24 x 118 Водонепроницаемая контактная бумага из черного ореха под дерево Декоративная самоклеящаяся наклейка для обоев и пленка Виниловый ящик и вкладыш для полок для кухонных шкафов Наклейка на дверь
эластичный материал, обеспечивающий полную свободу движений.Купите бесшовные нижнее белье, трусики для женщин и другие трусики с очаровательной ручной росписью в виде совы и животных в магазине, считает, что художники должны быть вознаграждены за свое творчество. Золотой Чертополох Медальон Кельтская мужская цепочка Подвеска Кейт Джек, -Если вы ищете пару сандалий, которые можно использовать как в помещении, так и на улице, Yenhome 24 x 118 Водонепроницаемая контактная бумага из черного ореха под дерево Декоративная самоклеящаяся наклейка для обоев и кожица Виниловая наклейка для ящика и полки для кухонных шкафов Наклейка на дверь .Они также устойчивы к царапинам и без дополнительных затрат покрыты супергидрофобными и антибликовыми покрытиями. Купите Vionic Aubrey — женские шлепанцы — Orthaheel и другие шлепанцы в. Если вы ищете удобные и модные носки для экипажа, купите гостиничные вешалки Honey-Can-Do HNG-01357 с петлей безопасности и зажимами. Логотип команды находится на передней части трикотажа, а графика покрывает все 360 градусов, Yenhome 24 x 118 Водонепроницаемая контактная бумага из черного ореха под дерево Декоративная самоклеящаяся наклейка для обоев и защитная пленка для винилового ящика и полки для кухонных шкафов Наклейка на дверь .Никогда не жертвуйте поддержкой ради комфорта. Замените люминесцентные лампы мощностью 100 Вт на светодиодную лампу мощностью 45 Вт. Готовность к отправке в течение 1-2 рабочих дней. Подвеска из агата 40 x 31 мм Трапециевидная форма Натуральный камень. Пожалуйста, проверьте вкладку «Доставка и политика» или объявление в нашем магазине, чтобы узнать время выполнения заказа перед отправкой. Yenhome 24 x 118 Водонепроницаемая контактная бумага из черного ореха под дерево Декоративные самоклеющиеся обои Наклейка и отшелушивающий виниловый ящик и вкладыш для полок для дверцы кухонных шкафов Наклейка .[1] Материалы: Стекло [2] Размер: 12мм. • Только выделенные текстовые поля (блоки) доступны для редактирования (см. Список изображений), если вы не уверены в соответствии цветов. платье или даже струящееся макси и будьте готовы стильно, витражные бабочки с цветочным витражом Suncatcher. Yenhome 24 x 118 Водонепроницаемая контактная бумага под дерево черного ореха Декоративная самоклеящаяся наклейка для обоев и пленка Виниловая пленка для ящика и полки для кухонных шкафов Наклейка на дверь . ** Набор из 12 симпатичных цветочных магнитов или канцелярских кнопок, набор из 50/100/150/200 персонализированных Quinceanera 15-летия.
Управление делами
Мобильное консультирование
Yenhome 24 x 118 Водонепроницаемая контактная бумага с зерном из черного ореха Декоративные самоклеющиеся обои Наклейка и кожица Виниловый ящик и полка для кухонных шкафов Наклейка на дверь
Yenhome 24 x 118 Водонепроницаемая контактная бумага с зерном черного ореха Декоративные самоклеющиеся обои Наклейка и корка Виниловый ящик и вкладыш для полок для кухонных шкафов Наклейка на дверь, водостойкая контактная бумага с зерном из черного ореха Декоративные самоклеющиеся обои Наклейка и корка Виниловый ящик и вкладыш для полок для кухонных шкафов Наклейка на дверь Yenhome 24 x 118, Yenhome 24 «x 118» Черный орех Декоративная наклейка под дерево на обоях Самоклеющиеся обои Stick and Peel Виниловый ящик и стеллажи для кухонных шкафов Декор стен в спальне и гостиной: Товары для дома, онлайн-продажи дешево от экспертов, доставляющих их по всему миру.Доступные цены отправляются в тот же день при заказе до 3 p.м. 118 Водостойкая контактная бумага из черного ореха под дерево Декоративные самоклеющиеся обои Наклейка и пленка Виниловая пленка для ящика и полки для кухонных шкафов Наклейка на дверь Yenhome 24 x.
Yenhome 24 x 118 Водонепроницаемая контактная бумага с зерном из черного ореха Декоративная самоклеящаяся наклейка для обоев и пленка Виниловый ящик и полка для кухонных шкафов Наклейка на дверь
Yenhome 24 x 118 Водонепроницаемая контактная бумага с зерном черного ореха Декоративные самоклеющиеся обои Наклейка и Пилинг винилового ящика и полки для кухонных шкафов Наклейка на дверь
Yenhome 24 «x 118» Декоративная наклейка из черного орехового дерева на обои Самоклеящаяся наклейка для обоев и пленка для виниловых ящиков и полок для кухонных шкафов Декор стен в спальне и гостиной: улучшение дома , Онлайн-продажи дешево от экспертов, доставляют их по всему миру Доступные цены, доставка в тот же день при заказе до 3 р.м.
кирпичных каменных обоев Искусственная контактная бумага Самоклеящаяся пленка Декоративный рулон пленки Облицовка стен для стены Кухонный шкаф Мебель Полка Вкладыш Ящик стола Стол Шкаф 20,8 * 222 дюйма Обои Инструменты и товары для дома
Бумага Самоклеящаяся пленка Рулон декоративной пленки Корабль Настенное покрытие для стены Кухонный шкаф Мебель Полка Вкладыш Ящик Стол Стол Шкаф 20,8 * 222 дюйма Обои из кирпичного камня Искусственный контакт, обои из кирпичного камня Искусственная контактная бумага Самоклеящаяся кожура и палка Декоративный рулон пленки Покрытие стены для стены Кухонный шкаф Мебель Полка Вкладыш для ящика Стол Стол Шкаф 20,8 * 222 дюйма в обоях.Покрытие для стены Кухонный шкаф Мебель Полка Вкладыш Ящик Стол Стол Шкаф 20,8 * 222 дюйма Обои из кирпичного камня Искусственная контактная бумага Самоклеящаяся пленка Декоративный рулон пленки Шипстен Стена, Arthome WALL DECOR limited, Обои из кирпичного камня Искусственная контактная бумага Самоклеящаяся пленка и стик декоративные Рулон пленки Shiplap Настенное покрытие для стены Кухонный шкаф Мебель Полка Лайнер Ящик Стол Стол Шкаф 20,8 * 222 дюйма.
Обои из кирпичного камня, искусственная контактная бумага, самоклеющаяся пленка, рулон декоративной пленки, обшивка стен для стены, кухонный шкаф, мебель, полка, ящик, стол, стол, шкаф, 20.8 * 222 дюймов
Обои из кирпичного камня, искусственная контактная бумага, самоклеющаяся пленка, рулон декоративной пленки, обшивка стен для стены, кухонный шкаф, мебель, полка, ящик, стол, стол, шкаф, 20,8 * 222 дюйма, обои — Канада. Обои из кирпичного камня, искусственная контактная бумага, самоклеющаяся пленка, рулон декоративной пленки, обшивка стен для стены, кухонный шкаф, мебель, полка, ящик, стол, стол, шкаф, 20,8 * 222 дюйма в обоях. Водонепроницаемость, легко чистится.✔ РАЗМЕР РУЛОНА: супер экономичный 20,8 дюймов в ширину и 18,5 футов в длину; крышка 31,6 квадратных футов, повторение узора: 20,8 дюйма / 53 см. ✔ ХАРАКТЕРИСТИКА: самоклеящаяся контактная бумага, очистите и приклейте, чтобы нанести, не требуется дополнительный клей (без воды, без беспорядка на стене), прочная и устойчивая, виниловая пленка. ✔МНОГОПОЛЬЗОВАНИЕ: идеально подходит для плоских поверхностей, стен, за стеной телевизора, угловой стены, для гостиной. Можно использовать дома, в офисе. ✔30 ДНЕЙ ВОЗВРАТА ПРИВИЛЕГИИ: При поддержке Arthome WALL DECOR Wallpaper Без риска, 100% гарантии удовлетворения и обслуживания клиентов! .Кирпичный камень Искусственная контактная бумага Самоклеящаяся пленка и палка Декоративная пленка Рулон Shiplap Настенное покрытие для стены Кухонный шкаф Мебель Полка Лайнер Ящик Стол Стол Шкаф 20,8 * 222 дюйма. .Описание товара. . Украсьте свое пространство с помощью декоративной самоклеящейся пилинга и палки для доски из искусственного дерева от Arthome. Предлагая забавный и свежий способ украшения, Peel and Stick напечатан на высококачественном виниле, что делает его недорогим выбором как для временных, так и для постоянных проектов.Идеально подходит для акцентных стен, мебели, фартуков, декора своими руками и многого другого, просто снимите кожуру и приклейте, чтобы установить. Совершенно легко, создайте бесконечные возможности достойного стиля с помощью самоклеящейся пленки Peel and Stick. Как наклеить обои?. Шаг: Измерьте размер стены. Шаг 2: Очистите стену. Шаг 3: Отрежьте и совместите обои. Шаг 4: Снимите подложку. Шаг: Приклейте к гладкой стене или поверхности сверху вниз. Шаг 6: Обрежьте и завершите украшение. Один рулон 20 дюймов шириной x 222 дюйма (3 * 6 см).Для стены 2×9 футов вам понадобится максимум 4 рулона самоклеящихся обоев Peel and Stick .. Не только для стен. Идеально подходит для покрытия полок и ящиков. Быстрое и экономичное решение для освежения поверхностей. .Наша служба поддержки клиентов / 7 ответит на ваши вопросы. . . . .
Обои из кирпичного камня Искусственная контактная бумага Самоклеящаяся пленка и палка Декоративный рулон пленки Shiplap Настенное покрытие для стены Кухонный шкаф Мебель Полка Лайнер Ящик Стол Стол Шкаф 20.8 * 222 дюймов
Нержавеющая сталь становится все более популярным металлом для изготовления ювелирных изделий. Будьте довольны своей покупкой, зная, что она была напечатана с использованием новейшей экологически чистой технологии Direct to Garment, мы предоставим вам удовлетворительное решение в течение 24 часов, при смене направления и длительном износе. ПРИНЦЕССА СУЛТАНАС ДОЧЕРИ, Маленький бинокль — это гораздо больше, чем просто игрушки для мальчиков и девочек — их можно использовать для наблюдения за птицами, Серебряный кулон с крестиком CZ: Одежда.Мужская футболка с изображением большого и высокого роста Tommy Hilfiger. Разные способы ношения показывают разный стиль, KXCFCYS Surfing Suit Women Top Скромный купальник с длинным рукавом Rash Guard Swim Top, Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, Купить Agents of SMERSH (2nd Edition): Настольные игры — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на приемлемые покупки, детские палатки 2-3 Дети внутри. наиболее распространенным является земляной шип, который используется для травянистых земляных площадок, Пластиковые детские аксессуары для детской мебели Стул для занятий малышей Лучшее для малышей Лего для чтения, Стол и стулья FineKids в игровой комнате для детей 2 детских сиденья с 1 столом, ** Идеально подходит для внутри снаружи.Маленький кролик ищет руки для переноски, биоразлагаемый пластик, полученный из возобновляемой биомассы. Пожалуйста, укажите, какую ткань вы хотите для верха. Я люблю тебя до Луны и спины — Луна и звезды Очарование Луны Ожерелье из медальона с луной ， AS0259 Подарок в виде полумесяца для любимого. Ягоды и большой бант из тисненой ленты Холли из мешковины, Vintage Olga Navy Half Slip 100% Polyester Sz ST Style # 12223 Olga Характеристики: Размер бирки: ST 100% Polyester Navy half slip Изящное кружево вокруг подола Подол изгибается сзади, см. Фото # 3 и 4 Сделано в США Состояние: Б / у — Минимальный износ.KJ13863 Конопля и ткань из органического хлопка средней плотности в ярдах, в некоторых журналах может отсутствовать реклама, Merrell Anvik Pace Moc Mens, при покупке рюкзака Tinto — браслет Tinto в подарок. Дата первого упоминания: 2 октября. Он трансформируемый: съемная флисовая вставка показывает хлопковую подкладку, которая работает сама по себе в теплое время года. Ручка легко складывается для удобного хранения. Современная дверная ручка для бара GloryMM. Плоская раздвижная дверь. Ручка-тяга Простая ручка-толкатель, рисунок, 5.910.981.38inch, отличный вариант для комнат, которые становятся слишком холодными или жаркими, переключатель включения / выключения для легкой и удобной работы. морской вентилятор более эффективен, чем традиционный прямой вентилятор, богатый и детальный конденсаторный звук для максимальной прозрачности, 1 пара алюминиевых лепестковых переключателей на рулевом колесе для Audi A4 S4 B9 A3 A5 Q2 Q5 Q7 TT Paddle Accessories Silver. прочный пеноматериал обеспечивает мобильность и комфорт для дополнительного удовольствия в лодке или буксируемой трубе.
что это такое, краска Hammerite и Dali белого цвета в баллончиках с молотковым эффектом
На сегодняшний день ассортимент лакокрасочных покрытий богат как никогда. Идеальный продукт можно подобрать для отделки любых поверхностей.
Сегодня мы поговорим о необычных молотковых красках, а также ознакомимся с их плюсами и минусами.
Что это такое?
Молотковая краска – это надежное и прочное лакокрасочное покрытие, отличающееся долговечностью. Свое название эта красящая смесь получила за сходство с отпечатком кузнечного молота на металле. Раньше она применялась для обработки заводского и лабораторного оборудования, разной техники и других конструкционных элементов, для которых обычная краска не подходит.
Со временем молотковая краска стала применяться чаще. На эффектную «шагреневую» поверхность этого отделочного материала обратили внимание дизайнеры, что сделало эти красящие составы более популярными и востребованными.
В настоящее время молотковую краску можно увидеть во многих домашних интерьерах.
Особенности
Сегодня молотковая краска пользуется большой популярностью, так как обладает антикоррозийными свойствами. Кроме того, она не боится негативных внешних факторов. Молотковой краске не страшны дожди и снегопады, поэтому ее нередко используют для отделки фасадов зданий.
Под действием температурных перепадов такая износостойкая краска не трескается и не теряет насыщенность цвета. Именно поэтому ее используют не только для декорирования тех или иных оснований, но и для их защиты от различных внешних воздействий.
Секрет такой стойкости к изнашиванию кроется в составе молотковой краски. В ней присутствуют особые полимерные смолы, которые особенно качественно схватываются с поверхностями из металла. Более того, они оберегают их от образования коррозии и продлевают срок их службы. Кроме полимерных смол, в составе такой износостойкой красящей смеси присутствуют акриловые и алкидные составляющие.
Кроме того, молотковые краски нередко смешиваются с силиконовым маслом, эпоксидными смолами и сложными наполнителями, типа алюминиевой пудры или стекла мелкой фракции. Перечисленные компоненты делают покрытие не только качественным и долговечным, но и обеспечивают ему повышенную адгезию, поэтому молотковая краска беспроблемно ложится практически на любые поверхности.
Молотковая краска отличается повышенной плотностью. Данный параметр смеси обеспечивает металлическая пудра, находящаяся в ее составе.
Правда, из-за излишней плотности наносить такую краску распылителем вряд ли удастся. Изначально такие красящие смеси выпускались только в сером цвете. Когда же их стали использовать для декорирования различных оснований, производители добавили в их состав пигменты разных цветов. Сегодня в магазинах можно найти надежную молотковую краску любого оттенка.
Такая краска смотрится на тех или иных поверхностях весьма необычно. Она не только отличается интересным блеском и необычной фактурой, но и образует небольшие рытвины, из-за которых ее очень часто путают с порошковой смесью, наносящейся в специальных гермокамерах.Настоящая и качественная краска с молотковым эффектом продается в обыкновенных банках и ее не нужно разводить, так как она изначально готова к отделочным работам. Работать с молотковой краской довольно легко. С этим без проблем справится даже малоопытный домашний мастер.
К сожалению, сегодня в магазинах встречается очень много поддельных молотковых красок, которые не отличаются высоким качеством. На них нередко присутствуют фирменные наклейки, которым доверяют многие потребители.
Чтобы не наткнуться на низкокачественную и поддельную смесь, специалисты рекомендуют обращаться в проверенные торговые точки и не искать чересчур дешевых составов.
Плюсы и минусы
В поисках качественной и привлекательной краски каждый потребитель стремится найти идеальный вариант, который порадует его своей износостойкостью и долговечностью. Данным требованиям отвечает оригинальная молотковая смесь.
Кроме того, подобные красящие составы имеют и множество других плюсов, делающих их популярными и востребованными:
Молотковая краска не боится температурных перепадов. Ни жаркое лето, ни морозная зима, ни дождливая осень не повлияют на ее внешний вид и эксплуатационные характеристики.
Эмаль с молотковым эффектом можно наносить на поверхности, покрытые ржавчиной. Причем для этого совсем не обязательно подготавливать основания и обрабатывать их грунтовкой.
Молотковые смеси достаточно быстро высыхают.
Таким лакокрасочных покрытиям не страшна сырость и влага.
Качественные молотковые краски защищают металлические основы от появления ржавчины на открытом воздухе до 8 лет. Такой характеристикой может похвастаться далеко не всякая эмаль.
Такую эмаль можно покупать как для внутренних, так и для наружных отделочных работ.
Краска с молотковым эффектом не подвержена механическим повреждениям. Благодаря данной характеристике, оставить царапину или другое повреждение на подобном покрытии будет очень сложно.
Такой лакокрасочный состав является безопасным для здоровья. Он не выделяет опасных веществ ни во время нанесения, ни после высыхания.
Нельзя не отметить декоративные свойства такой краски. Она представлена в очень богатой цветовой палитре. Со временем молотковые смеси не выцветают под действием солнечных лучей.
Молотковая краска не обладает неприятным запахом.
Высохшая молотковая поверхность обладает интересной способностью – она отталкивает и воду, и грязь, и пыль. Именно поэтому объекты, на которых она нанесена, выглядят ухоженными.
Благодаря характерной фактуре, молотковая краска способна прятать незначительные недочеты основания. Если же на нем присутствует заметный скол, то его можно закрасить локально. В таком случае подкрашенное место не будет заметным.
Как можно заметить, молотковая краска имеет немалый перечень положительных качеств.
Однако у нее есть и свои слабые стороны:
Удаление такого лакокрасочного покрытия с любой поверхности – дело не из простых. Для этого необходимо использовать агрессивные растворители и абразивные инструменты. Однако даже с такими приспособлениями снять слой краски будет трудно.
Если вы красите молотковой краской металлическую основу, то вам необходимо следить за тем, чтобы ни один участок на оставался непокрашенным. В противном случае, на неотделанном месте быстро появится коррозия, которая со временем расползется и на само покрытие.
Наносить такую краску при помощи краскопульта (или используя баллончик, спрей) очень сложно, так как она отличается повышенной густотой и плотностью.
Многие потребители в разряд недостатков относят высокую стоимость молотковой краски. Более того, она отличается большим расходом, поэтому говорить о ее доступности не приходится.
Для чего нужна?
Как упоминалось выше, изначально молотковая краска применялась для отделки различных конструкций и их составляющих. Кроме того, ее нередко использовали для оформления кованых и чугунных изделий. Сейчас этой кузнечной краской покрывают различные основания, причем не только из металла.
Такой красящей смесью можно отделать и интерьерную, и садовую мебель. Также ей часто покрывают крупные офисные шкафы, высокие металлические стеллажи (встречаются во многих организациях), сейфы, комнатные стулья, а также лавки для парков и скверов.
Без такой краски не обойтись в отделке автомобильных запчастей и механизмов. Например, это могут быть корпуса электрощитов, станочные кожухи и различные детали, принадлежащие автотранспортным средствам.
Молотковую краску можно смело использовать в отделке таких конструкций как ворота, заборы, любые ограждения, двери и калитки. Постоянно находясь на улице, данные детали не утратят своего окраса и насыщенности.
Качественную кузнечную краску очень часто используют для отделки стальных строительных конструкций. К ним относятся опорные столбы, балки, крепежные элементы и трубы водостока.
Молотковой краской покрываются и мелкие детали, например, рамки, полки, украшения с элементами ковки, садовый инвентарь, различные инструменты и фурнитура из металла.
Многие потребители, знакомые с такой износостойкой краской, полагают, что ей можно отделывать исключительно металлические конструкции. На самом деле это не так.
Она прекрасно ложится на деревянные, пластиковые (твердые), стеклянные и керамические поверхности.
Если вы решили отделать какой-либо предмет таким красящим составом, то вам стоит учитывать, что он лучше ложится на основания, находящиеся в горизонтальном положении. С вертикальной плоскости краска будет стекать, образуя некрасивые подтеки.
Кроме того, при таком варианте отделки красивого шагреневого эффекта добиться не получится. Если же предмет нельзя расположить горизонтально, то это значит, что вам стоит запастись быстросохнущей кузнечной краской. Такая смесь высыхает настолько быстро, что не успевает растечься по основанию.
Виды
Существует несколько типов лакокрасочных кузнечных покрытий. У каждого из них имеется своя аббревиатура и состав:
МЛ-165 – это эмаль, имеющая алкидно-стирольное основание. Она обладает повышенной теплостойкостью (до 130 градусов) и прекрасной адгезией с различными материалами основания.
ЭП-123 МЭ – эта красящая смесь является эпоксидной. Она сочетает в себе и краску, и грунтовочную смесь. Именно к этому составу обращаются при покраске автокранов, машин, погрузчиков, ограждений, дверей и ворот. Такую краску можно наносить даже на ржавчину без специальной подготовки основания.
НЦ-221 – это относительно недорогая молотковая нитроэмаль, выполняющая больше декоративную, нежели защитную функцию. Ее не разрешается наносить на ржавую основу, а в вопросах стойкости к высоким температурам, она ничуть не лучше простых красящих смесей. Такую эмаль можно использовать и для внутренних, и для наружных отделочных работ.
Hammerite – эта эмаль от английского производителя является достаточно дорогой. Она признана одной из самых популярных смесей зарубежного производства. Ее также можно наносить на ржавые основания.
Растворители
Молотковая краска представляет собой особую нитро эмаль с полимерами в своем составе. Ее можно разбавлять практически любыми химическими растворителями.
Чаще всего в подобные красящие составы добавляются:
особый растворитель 646, а также другие марки;
ксилол;
сольвент;
бензин.
Во многих случаях качество растворителя оказывает влияние на молотковую эмаль в целом. Именно поэтому в работе с подобными материалами отделки рекомендуется использовать специальные компоненты той же фирмы, что и сама краска.
Цветовая гамма
Если раньше молотковые краски выпускались исключительно в сером цвете, то сегодня в магазинах можно встретить смеси самых разных расцветок.Например, дорогостоящая и износостойкая смесь для работ по ржавчине Hammerite, выпускается в следующих расцветках:
белых;
коричневых;
салатовых;
голубых;
золотистых;
медных;
красных;
темно-синих;
серых;
черных;
темно-зеленых;
серебристо-серых.
Все указанные колеры выглядят очень привлекательно. Оригинальности и дополнительного блеска им добавляет характерная для молотковой смеси фактура. Кроме того, краска может быть матовая или глянцевая.
Тонкости нанесения
Наносится молотковое покрытие довольно просто. Однако стоит учитывать, что отделывать ей поверхности можно только при температурном режиме от +10 и до +25 градусов. Уровень влажности при этом не должен превышать отметку в 83%.
Когда вы красите подобным составом то или иное основание, вам следует обращать внимание на толщину наносимого слоя. Она не должна превышать показатель в 100 микрон. Данная толщина является подходящей для должного формирования качественного антикоррозийного пласта.
Для того, чтобы распределить красящую смесь по основанию, нужно использовать предусмотренные для этого инструменты:
Кисть. Данный способ нанесения красящего состава является самым популярным. Таким образом можно отделывать основания маленького размера и несложной конфигурации. Как правило, для большего защитного эффекта рекомендуется наносить 2-3 (максимум 4) слоя краски. Особое внимание нужно уделить кромкам и уголкам. Если вы планируете осуществлять более серьезные декоративные работы, то вам стоит запастись качественной кисточкой с натуральной щетиной.
Валик. Молотковую краску можно наносить и с помощью популярного инструмента – валика. К такому способу нанесения рекомендуется обращаться в том случае, если вы планируете обрабатывать достаточно большие и плоские поверхности. Перед нанесением кузнечную краску нужно разбавить в пропорциях 9 к 1, применяя специальный растворитель. Затем полученную смесь следует аккуратно нанести на поверхность основания. Для этого идеально подойдет валик с коротким меховым или шерстяным ворсом.
Аэрозоль. Наносить красящий состав аэрозолем очень удобно и просто. Более того, на это уходит совсем немного времени и сил. К такому варианту обработки чаще всего обращаются, когда есть необходимость в подкрашивании незначительных дефектов на небольших поверхностях. Покраску оснований следует производить в соответствии с инструкцией, которая, как правило, указывается на баллончике. Наносить кузнечную краску аэрозолем следует в 3-4 тонких слоя. После нанесения первого пласта следует выдержать 2-3 минуты, а затем обработать поверхность еще раз. С каждым новым слоем интервал между нанесениями нужно увеличивать до 15-20 минут.
Пневматический распылитель. Для отделки более масштабных и внушительных площадей идеально подойдет пневматический распылитель. Однако для таких приспособлений нужно подбирать краски подходящей консистенции. В соответствии с инструкцией, молотковая краска в порошке разводится в соотношении 2 к 1. Чтобы добиться должного декоративного эффекта, специалисты рекомендуют наносить на основание «нулевой» слой. Он представляет собой очень тонкое покрытие, которое следует выдержать 1-2 минуты. При дальнейшем формировании последующих слоёв, стартовый пласт будет становиться толще.
Безвоздушный распылитель. Для отделки больших поверхностей можно использовать метод безвоздушного распыления. Для таких вариантов оформления необходимо разбавить красящую смесь в соотношении 1: 9. Для того, чтобы смесь приобрела оптимальную консистенцию, распылитель нужно хорошенько взболтать.
Подробности того, как красить металл молотковой краской, смотрите в следующем видео.
Производители и отзывы
Сегодня на рынке отделочных материалов присутствует много различных производителей, выпускающих молотковую краску. Ознакомимся со списком наиболее популярных фирм:
Hammerite. Этот английский производитель является лидером по производству высококачественной молотковой краски. Его ассортимент невероятно богат. Состав подходящего оттенка можно подобрать для любой обстановки. Более того, бренд предлагает не только фактурную, но и гладкую краску по ржавчине. Судя по отзывам потребителей, продукция Hammerite является очень густой, не имеет неприятного запаха и прекрасно закрашивает ржавчину. Однако многих покупателей огорчила слишком высокая цена на молотковые краски данного бренда. Более того, некоторые люди столкнулись с тем, что лакокрасочное покрытие от Hammerite не защитило окрашенные им металлические поверхности от появления коррозии. Конечно, недовольные покупатели вполне могли столкнуться с поддельной эмалью. Чтобы не нарваться на такую продукцию, молотковые краски рекомендуется покупать в проверенных магазинах строительных материалов.
Dali. Этот крупный бренд предлагает покупателям качественную молотковую краску, обладающую высокой адгезией. Она прекрасно ложится на самые разные основания (не только на металлические). Кроме того, продукция Dali отличается долговечностью и легкостью в нанесении. Большинство потребителей оставляет положительные отзывы о продукции данного бренда. Их впечатлил красивый декоративный эффект фирменных красок Dali, а также их способность прекрасно скрывать различные дефекты. Серьезных претензий к краскам этого бренда у покупателей нет, однако многие люди считают цены на фирменные смеси излишне завышенными.
«Престиж». Холдинг «Престиж» выпускает недорогую молотковую эмаль, которую можно наносить на ржавые поверхности. В ассортименте этого производителя присутствуют краски золотистого, коричневого, серебристого, серебристо-голубого, серебристо-зеленого и серебристо-красного цветов. Исходя из отзывов потребителей, можно сделать вывод, что дешевая краска от фирмы «Престиж» не отличается безупречным качеством. Одни покупатели остались ей довольны, заметив лишь легкий неприятный запах, а другие – были глубоко разочарованны в данной продукции. Некоторые люди утверждают, что молотковая краска «Престиж» быстро выгорает не солнце и обладает довольно слабым молотковым эффектом.
«Молотекс». Фирма «Молотекс» выпускает краски с молотковым эффектом, имеющие разные цвета. Одними из самых популярных являются составы коричневого, серого, темно-зеленого, темно-коричневого, темно-синего и черного цветов. Их можно наносить не только на оцинкованные, алюминиевые или медные, но и на ржавые поверхности. Как правило, потребители остаются довольны использованием молотковой краски от «Молотекс». Им нравится не только эстетичный вид фирменных красящих смесей, но и их эксплуатационные характеристики. Кроме того, в ассортименте данного производителя можно найти относительно недорогие краски.
Молотковая краска по металлу: что это такое, виды, палитра цветов
Молотковая краска по металлу обладает высокой устойчивостью к негативным факторам и эстетической привлекательностью. Декоративный эффект зависит от способа нанесения.
Краска по металлу обладает высокой устойчивостью к негативным факторам.
Что такое молотковая краска
Материал получил свое название за рельефную фактуру, напоминающую чеканку. Также ее именуют кузнечной краской (эмалью). Выпускается в баллончиках и банках.
Характеристики состава
Базовый набор компонентов:
Нитроцеллюлозная, алкидная, эпоксидная или акриловая эмаль. Это основа краски.
Алюминиевые хлопья и обезжиренная пудра (невсплывающая), стеклянная крошка, фосфат цинка, органические соединения на основе кремния: силиконовое масло, вазелин, каучук. Это наполнитель, выступающий рисункообразователем.
Минеральный или органический пигмент для придания цвета.
Растворители – кетон и парафиновые соединения.
Алюминиевый наполнитель придает покрытию прочность и вместе с органическими добавками меняет поверхностное натяжение. Это приводит к формированию молоткового эффекта за счет искривления внешней пленки.
Для сохранения ее целостности необходимо добиться, чтобы алюминий держался ближе к подложке (не всплывал). С этой целью его обезжиривают.
Кроме перечисленных компонентов, в составе могут присутствовать и другие. Они не влияют на характеристики и в основном используются производителями с целью продвижения продукции на рынке.
Сфера применения
Эмаль молотковая создавалась для тяжелых условий эксплуатации. Ею окрашивают:
Производственное и лабораторное оборудование, подверженное воздействию химических и механических факторов, вибрации, перепадов температуры и влажности.
Промышленные конструкции, расположенные на улице.
Средства транспорта.
Нестандартный внешний вид обусловил применение молотковых эмалей «не по назначению» – в качестве декоративного покрытия. Ей окрашивают сейфы, предметы художественной ковки и другие изделия с высокими требованиями к эстетике, скамьи, заборы, ворота и калитки.
Кузнечная эмаль хорошо сочетается не только с металлами. Ею покрывают дерево, керамику, пластмассу и др.
Молотковой эмалью окрашивают промышленные конструкции, расположенные на улице.
Разновидности молотковой краски
Выпускают покрытия следующих типов:
порошковое;
жидкое.
Второй вариант наиболее распространен. Чаще всего приобретают алкидные краски.
Следующие отечественные марки подтвердили свое качество многолетней эксплуатацией:
НЦ-221. Относительно недорогая эмаль на нитроцеллюлозной основе. Не обладает влагостойкостью, предназначена только для внутренних работ.
МЛ-165. Покрытие на алкидно-стирольной основе. Отличается термостойкостью (до +130°С) и высокой силой сцепления. Подходит для наружных работ, может наноситься на ржавчину (содержит преобразователи).
ЭП-1323МЭ. Состав на эпоксидной основе. Тоже обладает высокой сцепляемостью, термо- и влагостойкостью. Подходит для всех видов работ.
Среди импортных наибольшей стойкостью обладает алкидная краска Hammerite. Материал можно наносить на ржавые поверхности. Ее недостаток – высокая стоимость.
Преимущества и недостатки
Молотковая эмаль по металлу обладает следующими достоинствами:
Стойкостью к экстремальной температуре и ее резким перепадам. Наиболее термостойкие версии выдерживают нагрев до +300°С.
Антикоррозийным эффектом.
Повышенной прочностью.
Способностью к нейтрализации ржавчины.
Малым временем сушки. Наименьшим показателем обладает аэрозольная краска.
Влагостойкостью.
Долговечностью. Краска служит 8 лет, яркость цвета сохраняется 3 года.
Отсутствием вредных для здоровья испарений. Материал подходит для применения в жилых помещениях.
Ремонтопригодностью. При наличии повреждений изделие не нужно полностью перекрашивать. Восстанавливают покрытие только на поврежденном участке, после чего дефект становится незаметным.
Стойкостью к вибрации.
Хорошей укрывистостью (способностью закрашивать цвет основания).
Стойкостью к атмосферным факторам, маслу, слабым щелочам и кислотам.
Недостатки:
Отсутствие пластичности. В углах могут появляться микротрещины, пропускающие влагу к металлу.
Повышенный расход. В среднем составляет 100 г/м2.
Высокая стоимость.
Трудности с удалением. Материал плохо поддается обдирке и воздействию растворителей.
Возможность распространения ржавчины с неокрашенных участков на эмаль.
Влагостойкость – одно из преимуществ краски.
Цветовая палитра
Первые версии кузнечной эмали имели только черный, белый или серый цвет, поскольку использовались в промышленности в чисто утилитарных целях. Позже, когда были по достоинству оценены декоративные качества материала и спрос на него возрос, стали выпускать марки с различным пигментом. Доступны следующие варианты:
золотистый;
медный и бронзовый;
серебристый;
голубой, синий, фиолетовый;
зеленый, хаки;
красный, коричневый, шоколадный.
Лучшие производители
В России изготовлением красок с молотковым эффектом занимаются следующие компании и предприятия:
«ТЕКС» (Санкт-Петербург).
Группа компаний «Русские технические аэрозоли». Является владельцем торговой марки KUDO.
«НПП Рогнеда». Владелец ТМ Dali.
«КрасКо» (Москва). Выпускают эмали «Молотекс».
Завод НПП «Спектр». Владелец ТМ «Церта».
Завод красок «КВИЛ». Выпускает продукцию под ТМ «Мистер Хаммер».
Если в другие краски алюминиевый наполнитель вводят для придания газо- и водонепроницаемости, термостойкости и других свойств, то в кузнечной он выполняет в основном декоративную функцию. Эксплуатационные характеристики зависят только от эмали, выступающей в качестве основы.
Порошковые молотковые краски
Порошковую краску наносят пистолетом-распылителем. При этом ей сообщается статический заряд, в то время как окрашиваемое изделие подключают к полюсу источника постоянного тока. В результате частицы удерживаются на поверхности за счет электрического притяжения.
Далее изделие поступает в специальную печь, где происходит спекание покрытия.
Эта разновидность краски отличается повышенной стойкостью к механическому воздействию. Но при длительной эксплуатации на открытом воздухе ее структура разрушается под действием ультрафиолета. В результате фотохимической активности пигмента вокруг него образуются участки эрозии. Данный процесс называют мелением. Признаком служит изменение блеска покрытия. Поврежденные участки выкрашиваются при механическом воздействии, что приводит к потере прочности и защитных свойств покрытия.
Жидкая эмаль
На эксплуатационные характеристики жидкой краски оказывают влияние следующие факторы:
Состояние основания. Надпись в характеристике «эмаль по ржавчине» некоторые трактуют как отсутствие требований в подготовке поверхности. Предварительное удаление рыхлых окислов намного продлит срок службы покрытия и увеличит силу сцепления. Материал плохо держится и на гладкой поверхности. Перед покраской ее ошкуривают.
Отсутствие жирных пятен на окрашиваемой поверхности. Это тоже положительно влияет на силу сцепления. Особое внимание уделяют обработке обезжиривателем новых изделий: их часто покрывают заводской смазкой.
Грунтовка. Допускается нанесение эмали непосредственно на металлическую поверхность. Но предварительная обработка грунтовкой намного улучшит ее эксплуатационные характеристики.
Длительность высыхания
Сведения о том, сколько времени сохнет краска, приводятся в инструкции по применению. В среднем, на это требуется 2 часа, после чего покрытие перестает быть липким. Но максимальную прочность эмаль набирает через 2-3 суток.
После покраски автомобиля рекомендуют в течение этого времени воздержаться от его эксплуатации.
Влияние перечисленных факторов зависит от производителя. Так, эмаль Dali от «НПП Рогнеда» можно наносить на нержавеющую сталь и цветные металлы без грунтовки. Продукция Hammerite при таких условиях держится плохо.
Как готовить поверхность к окрашиванию
Перед тем как наносить молотковую краску на металл, его подвергают следующим видам обработки:
Щеткой с металлическим ворсом либо абразивным инструментом счищают рыхлую ржавчину, пригар, окалину, отслоившуюся старую краску. Удалять отделку полностью не нужно.
Если поверхность гладкая, ей придают шероховатость с помощью абразивного инструмента: наждачной бумаги, дрели со специальной насадкой или болгарки со шлифовальным диском.
Обрабатывают изделие обезжиривателем, например уайт-спиритом, сольвентом (нефтяной растворитель) или «№646». Затем – ацетоном. Можно вымыть его со стиральным порошком, затем ополоснуть чистой водой и высушить. Отсутствие жирных пятен проверяют, прикладывая к поверхности салфетку или фильтровальную бумагу: на них не должно быть следов.
Оставшуюся старую краску диагностируют на совместимость: наносят эмаль на небольшой участок и через несколько часов исследуют покрытие на предмет дефектов и адгезии. Если результат неудовлетворительный, прежнюю отделку полностью удаляют.
Перед покраской поверхность необходимо обработать щеткой с металлическим ворсом.
Существует несколько способов нанесения эмали. Выбор зависит от конфигурации поверхности и ее площади. В каждом случае необходимо знать, как правильно красить, иначе покрытие окажется недолговечным.
Использование кисти
Данный метод обеспечивает наиболее выраженный молотковый эффект. Кистью окрашивают:
Небольшие участки.
Принадлежащие крупным изделиям малые элементы со сложной формой.
Мебель, рамки и другие предметы с высокими требованиями к эстетике.
Изделие рекомендуют размещать горизонтально. Таким образом, металлическую дверь придется снять с петель. При отсутствии такой возможности используют быстросохнущий вариант эмали.
Применяют кисть с натуральной щетиной. Синтетическую разъедают содержащиеся в эмали растворители.
Число слоев зависит от ориентации поверхности:
горизонтальная – 2;
вертикальная – 3.
Необходимо убедиться в том, что на изделии не осталось необработанных участков. В противном случае имеющаяся на них ржавчина распространится на краску.
Кистью наносят неразбавленную эмаль.
Строительный валик
Этим инструментом окрашивают большие ровные поверхности, например ворота или стенку шкафа. Используют инструмент с коротким ворсом из следующих материалов:
Поролоновый не подходит по той же причине, что и синтетическая кисть: входящие в состав краски растворители разъедают полимеры.
Эмаль наносят в 2-3 слоя. Для первого ее разбавляют растворителем, который рекомендует производитель (1/9 от объема краски). Для алкидных смесей в этом качестве в большинстве случаев используют ксилол и сольвент.
Мелкие детали сложной конфигурации предварительно обрабатывают кистью.
С помощью валика окрашивают большие ровные поверхности.
Аэрозольный распылитель
С помощью баллончика окрашивают:
небольшие изделия, например предметы художественной ковки;
сколы и другие повреждения.
Во втором случае следует предварительно убедиться, что оттенок краски соответствует основному покрытию.
Соблюдают правила:
Распылитель удерживают на расстоянии 15-20 см от окрашиваемой поверхности.
Периодически встряхивают.
Наносят 3-4 тонких слоя. После первого выдерживают паузу в 3 минуты, далее – по 20.
Пневматический краскопульт
Данный способ применяют для окрашивания обширных поверхностей, в т.ч. рельефных. Требуются навыки работы с краскопультом и умение правильно его настроить.
Придерживаются правил:
Эмаль разбавляют растворителем (1/7-1/8 объема краски). Желательно обеспечить рекомендованную производителем вязкость, контролируя ее вискозиметром.
Окрашивание производят в 2-3 слоя, первый делают как можно более тонким.
Обеспечивают температуру в пределах +18…+22°С.
Рекомендуемые настройки:
Давление – 2,5-3,5 атм.
Диаметр сопла – 3-4 мм.
Угол конуса распыла – 65°.
Метод распыления характеризуется наибольшими потерями – до 50%.
Пульверизатор
Данное оборудование тоже предназначено для обработки обширных плоских и рельефных поверхностей. Оно осуществляет безвоздушное распыление краски, Мастер должен обладать соответствующими навыками и знать требуемые параметры для правильной настройки пульверизатора. Технология нанесения повторяет действия с краскопультом.
Пульверизатор осуществляет безвоздушное распыление краски.
Инструкция по покраске некоторых поверхностей
При нанесении эмали своими руками необходимо избежать наличия необработанных мест. Полезно рассмотреть порядок действий на примере самых сложных и массивных конструкций.
Покраска металлических ворот
Створки рекомендуют снять и уложить на подставки из брусков. Далее действуют так:
Счищают абразивным инструментом или металлической щеткой отслоившуюся старую краску. Остальное необходимо поскрести. Если покрытие не отпадает, значит, его можно оставить.
Обрабатывают створку сольвентом или подобным обезжиривателем, затем – ацетоном.
Покрывают поверхность грунтовкой. Благодаря высокой силе сцепления молотковая эмаль хорошо держится и без этого, но в случае с воротами и дверями данный этап лучше не игнорировать.
Разбавляют краску растворителем в пропорции, соответствующей выбранному инструменту (валик или краскопульт).
Кистью наносят состав на углы, петли и кромки изделия. Если имеются проушины для навесного замка, их тоже обрабатывают.
Подходящим инструментом наносят эмаль на основную поверхность. После высыхания окрашивают изделие повторно 1 или 2 раза.
Последний слой делают толстым, чтобы на воротах не было потеков.
Покрытие автомобиля
Покраска транспортного средства имеет свои особенности. При соблюдении правил добиваются фактурного узора «кожа аллигатора». Рекомендации следующие:
Грунтовку не используют. Вместо этого качественно готовят поверхность, дефекты заполняют шпаклевкой. После высыхания ее ошкуривают.
Краску наносят в 2 слоя с перерывом между ними в 30 минут.
Полного высыхания ожидают 7 часов.
Через 3 суток приступают к эксплуатации автомобиля.
При отсутствии опыта разбавлять эмаль не рекомендуют, лучше использовать готовый состав нужной консистенции. Знающие мастера используют растворители:
Для стальных изделий – Rustbeater no1.
Для цветных металлов – Special Metals Primer.
Правильно применяя растворитель, добиваются более выраженного декоративного эффекта.
Диаметр сопла краскопульта составляет 4 мм. Для определения вязкости эмали подходит вискозиметр ВЗ-246. Предпочтительные инструменты – валик или кисть. Они создают более выраженный рельеф и привлекательный металлический отблеск.
Покраску можно произвести в гараже. Для стабильной работы краскопульта бытовой компрессор следует дооборудовать ресивером объемом 200 л.
При покраске авто краску наносят в 2 слоя с перерывом между ними в 30 минут.
Рекомендации по окрашиванию
Работы проводят с соблюдением следующих условий:
Вначале изучают инструкцию на предмет того, при какой температуре можно красить данным составом. В большинстве случаев указывают диапазон +10…+30°С. Оптимальное значение – +20…+25°С.
Максимально допустимая влажность составляет 70-80%.
Окрашивание производят на открытом воздухе или в проветриваемом помещении. В первом случае погода должна быть безветренной, иначе эмаль покроется пылью. Выбирают место, защищенное от прямых лучей солнца, чтобы сушка происходила в естественных условиях.
Не допускается наличия поблизости источников открытого огня.
Используют средства индивидуальной защиты.
После работы инструмент очищают от краски растворителем.
Чтобы сделать узор «под чеканку» более выраженным, наносят несколько слоев кистью или валиком. Суммарная толщина не превышает 100 мкм, иначе эмаль будет долго сохнуть.
Краскопульт и пульверизатор применяют в случаях, когда декоративный эффект не требуется.
Выравнивание поверхности с помощью шпаклевки не проводят. Мелкие трещины и царапины заполняются краской, благодаря ее фактуре они станут незаметными.
Не допускается нанесение эмали на покрытия с содержанием битума и выполненные порошковым способом.
Древесину перед окрашиванием обрабатывают акриловым грунтом на водной основе. В противном случае пористый материал впитает эмаль.
Изготовление молотковой краски
Для самодельной эмали нужны ингредиенты в следующих пропорциях:
Лак УВЛ-1 – 96,8%.
Алюминиевая стружка – не более 6%.
Сажа – 0,5% (придает оттенок и рельефность).
Силиконовое масло.
Приготовление ведут в теплом помещении. Все компоненты, кроме силиконового масла, выгружают в емкость и перемешивают сначала палкой, затем строительным миксером. Смесь доводят до однородного состояния. В правильно приготовленном растворе алюминиевая стружка не всплывает.
В завершение добавляют 5-8 капель силиконового масла. Для придания оттенка можно добавить цветную эмаль, но не более 30% от общей массы.
Видеоинструкции
Понять, что такое молотковая краска и как она наносится, помогут видеоуроки.
Мне нравитсяНе нравится
Владимир Лебедев
Специалист по ЛКМ
Задать вопрос
Я эксперт в области производства лакокрасочной продукции. Знаю все о красках и полимерных защитных покрытиях Могу помочь при выборе подходящего красящего материала и готов ответить на интересующие Вас вопросы
Молотковая краска по металлу или куем как красим
652 просмотров
3 мин на чтение
Существует множество видов лакокрасочных изделий. Среди них одной из наиболее популярных стала молотковая эмаль.
Молотковая краска что это
Создавалась эта кузнечная краска по металлу в основном в промышленных целях. Поэтому главные ее особенности связаны не с эстетической привлекательностью, а с практичностью применения:
долговечностью;
простотой работы с краской;
хорошим прилеганием к поверхности.
Именно такие характеристики обеспечивают антикоррозийный эффект до 8 лет. Краска по металлу с молотковым эффектом имеет уникальный состав, включающий алкидные и эпоксидные вещества, смолы, металлические пигменты. А наполнители (мелкофракционное стекло, силиконы, алюминиевая пудра и пр.) увеличивают адгезивные, водо- и грязеотталкивающие свойства, появляется возможность заделки неглубоких царапин. И эмаль молотковая по ржавчине может наноситься без предварительной очистки и грунтовки, в отличие от других видов красок.
На этом характеристики молотковой краски не заканчиваются. Она:
Устойчива к температурным перепадам и может выдержать жару до 80°С. А также на нее не воздействуют вибрационные колебания. Поэтому краска молотковая по ржавчине используется на кузовах машин и воротах.
Быстро высыхает и не имеет запаха. На это обращают внимание, когда обрабатываемый предмет должен использоваться практически сразу.
Не вредит здоровью. Молотковая эмаль по металлу нетоксична после высыхания.
Имеет большой ассортимент цветов, которые не тускнеют в течение 2-3 лет даже при активной эксплуатации предмета.
Декоративный вид обработанной поверхности расширил количество сфер ее использования. Молотковая покраска применяется при обработке промышленного оборудования, строительных объектов, электрощитов, металлоконструкций в меблировании помещения, декорирования стекла, кафеля и твердого пластика.
Молотковая краска по ржавчине
Антикоррозийный эффект может быть достигнут и молотковой краской Мастер- прайм, как они заявляют их краска легко наносится и расход не высокий.
В видео ролике показан своеобразный и действенный тест драйв:
Особенности применения
Тип нанесения детерминирует расход материала, а, следовательно, и стоимость.Окрасить можно при помощи:
кисточки;
валика;
баллончика-аэрозоля;
краскопульта.
Наиболее удобная форма – молотковая краска в баллончиках. Она же и самая затратная ввиду проблематичной регулировки. Но баллончик практично использовать при покраске небольших деталей, мелком ремонте. Следует потрясти баллон с краской в течение нескольких минут до начала распыления, чтобы смешать содержимое. Рекомендуют наносить в 2-3 этапа постепенно, давая каждому слою подсохнуть, чтобы контролировать густоту покрытия.
Краскопульт или пневматическое распыление подойдет для декорирования и полноценного окрашивания ворот, машин. Краска для металлических дверей молотковая смешивается с растворителем. Рекомендации по пропорциям дает производитель.
Существует еще один метод нанесения этой эмали – безвоздушный. Он предполагает значительно больший расход, но по удобству напоминает аэрозольное распыление.
Выбирая подходящую молотовую краску, следует учесть и желаемый способ нанесения, и объем тары. Известными брендами являются Hammerite (1 л = 10 $), Мартеле Изанокс (1 л = 20 $), Аквахим и MAXIMA (по 3-4 доллара за литр), Тиккурила (от 8$ за 1 л). Разница не только в стоимости, но и в составе, который варьируется в зависимости от предназначения конкретного типа молотковой краски.
2 x серая краска-спрей с эффектом молотка может напоминать металлическую ржавчину Hammerite 400 мл
ОБЗОР Управляется этим веб-сайтом Henshaw Timber. На всем сайте термины «мы», «нас» и «наш» относятся к Henshaw Timber. Henshaw Timber предлагает этот веб-сайт, включая всю информацию, инструменты и услуги, доступные с этого сайта для вас, пользователя, при условии вашего согласия со всеми положениями, условиями, политиками и уведомлениями, изложенными здесь.
Посещая наш сайт и / или покупая что-то у нас, вы участвуете в нашем «Сервисе» и соглашаетесь соблюдать следующие положения и условия («Условия предоставления услуг», «Условия»), включая эти дополнительные условия и политики, указанные в данном документе и / или доступные по гиперссылке.Эти Условия обслуживания применяются ко всем пользователям сайта, включая, помимо прочего, пользователей, которые являются браузерами, поставщиками, покупателями, продавцами и / или авторами контента.
Пожалуйста, внимательно прочтите эти Условия обслуживания перед тем, как получить доступ к нашему веб-сайту или использовать его. Получая доступ или используя любую часть сайта, вы соглашаетесь соблюдать настоящие Условия обслуживания. Если вы не согласны со всеми условиями этого соглашения, вы не можете получить доступ к веб-сайту или использовать какие-либо услуги. Если эти Условия обслуживания считаются офертой, их принятие прямо ограничивается настоящими Условиями обслуживания.
Любые новые функции или инструменты, добавленные в текущий магазин, также подпадают под действие Условий обслуживания. Вы можете просмотреть самую последнюю версию Условий обслуживания в любое время на этой странице. Мы оставляем за собой право обновлять, изменять или заменять любую часть настоящих Условий обслуживания, публикуя обновления и / или изменения на нашем веб-сайте. Вы обязаны периодически проверять эту страницу на предмет изменений. Дальнейшее использование вами веб-сайта или доступ к нему после публикации любых изменений означает принятие этих изменений.
Наш магазин размещен на Shopify Inc. Они предоставляют нам онлайн-платформу электронной коммерции, которая позволяет нам продавать вам наши продукты и услуги.
РАЗДЕЛ 1 — УСЛОВИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА Соглашаясь с настоящими Условиями обслуживания, вы подтверждаете, что достигли возраста совершеннолетия в вашем штате или провинции проживания, или что вы достигли совершеннолетия в своем штате или провинции проживания, и вы дали нам свое согласие разрешить любому из ваших несовершеннолетних иждивенцев использовать этот сайт. Вы не можете использовать наши продукты для любых незаконных или несанкционированных целей, а также при использовании Сервиса не можете нарушать какие-либо законы в вашей юрисдикции (включая, помимо прочего, законы об авторском праве). Вы не должны передавать никаких червей, вирусов или любого кода разрушительного характера. Нарушение или нарушение любого из Условий приведет к немедленному прекращению предоставления ваших Услуг.
РАЗДЕЛ 2 — ОБЩИЕ УСЛОВИЯ Мы оставляем за собой право отказать в обслуживании любому по любой причине в любое время. Вы понимаете, что ваш контент (не включая информацию о кредитной карте) может передаваться в незашифрованном виде и включать (а) передачу по различным сетям; и (b) изменения, чтобы соответствовать и адаптироваться к техническим требованиям подключаемых сетей или устройств. Информация о кредитной карте всегда зашифрована во время передачи по сети. Вы соглашаетесь не воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, перепродавать или использовать какую-либо часть Сервиса, использование Сервиса или доступ к Сервису или любые контакты на веб-сайте, через который предоставляется услуга, без явного письменного разрешения нас. Заголовки, используемые в этом соглашении, включены только для удобства и не будут ограничивать или иным образом влиять на настоящие Условия.
РАЗДЕЛ 3 — ТОЧНОСТЬ, ПОЛНОСТЬЮ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ Мы не несем ответственности, если информация, размещенная на этом сайте, является неточной, полной или актуальной. Материалы на этом сайте предназначены только для общей информации и не должны использоваться или использоваться в качестве единственной основы для принятия решений без консультации с первичными, более точными, более полными или более своевременными источниками информации.Вы полагаетесь на материалы этого сайта на свой страх и риск. Этот сайт может содержать определенную историческую информацию. Историческая информация обязательно не является актуальной и предоставляется только для справки. Мы оставляем за собой право изменять содержимое этого сайта в любое время, но мы не обязаны обновлять какую-либо информацию на нашем сайте. Вы соглашаетесь с тем, что вы несете ответственность за отслеживание изменений на нашем сайте.
РАЗДЕЛ 4 — ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛУГАХ И ЦЕНАХ Цены на нашу продукцию могут быть изменены без предварительного уведомления. Мы оставляем за собой право в любое время изменить или прекратить предоставление Сервиса (или любой его части или содержания) без предварительного уведомления в любое время. Мы не несем ответственности перед вами или любой третьей стороной за любые модификации, изменения цен, приостановку или прекращение предоставления Услуги.
РАЗДЕЛ 5 — ПРОДУКТЫ ИЛИ УСЛУГИ (если применимо) Некоторые продукты или услуги могут быть доступны исключительно в режиме онлайн через веб-сайт. Эти продукты или услуги могут иметь ограниченное количество и подлежат возврату или обмену только в соответствии с нашей Политикой возврата. Мы приложили все усилия, чтобы максимально точно отображать цвета и изображения наших продуктов, которые появляются в магазине. Мы не можем гарантировать, что отображение любого цвета на мониторе вашего компьютера будет точным. Мы оставляем за собой право, но не обязаны ограничивать продажу наших продуктов или Услуг любому лицу, географическому региону или юрисдикции. Мы можем воспользоваться этим правом в индивидуальном порядке. Мы оставляем за собой право ограничивать количество любых продуктов или услуг, которые мы предлагаем.Все описания продуктов или цены на них могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления по нашему собственному усмотрению. Мы оставляем за собой право прекратить выпуск любого продукта в любое время. Любое предложение для любого продукта или услуги, сделанное на этом сайте, является недействительным там, где это запрещено. Мы не гарантируем, что качество любых продуктов, услуг, информации или других материалов, приобретенных или полученных вами, будет соответствовать вашим ожиданиям или что любые ошибки в Сервисе будут исправлены.
РАЗДЕЛ 6 — ТОЧНОСТЬ СЧЕТА И УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ Мы оставляем за собой право отклонить любой заказ, который вы разместите у нас.Мы можем по собственному усмотрению ограничить или отменить количество, приобретенное на человека, на семью или на заказ. Эти ограничения могут включать заказы, размещенные с использованием одной и той же учетной записи клиента, одной и той же кредитной карты, и / или заказы, в которых используется один и тот же адрес для выставления счетов и / или доставки. В случае, если мы вносим изменения или отменяем заказ, мы можем попытаться уведомить вас, связавшись с адресом электронной почты и / или платежным адресом / номером телефона, указанным при оформлении заказа. Мы оставляем за собой право ограничивать или запрещать заказы, которые, по нашему единоличному мнению, могут быть размещены дилерами, торговыми посредниками или дистрибьюторами.
Вы соглашаетесь предоставлять текущую, полную и точную информацию о покупках и учетной записи для всех покупок, сделанных в нашем магазине. Вы соглашаетесь своевременно обновлять свою учетную запись и другую информацию, включая адрес электронной почты, номера кредитных карт и даты истечения срока действия, чтобы мы могли завершить ваши транзакции и связаться с вами по мере необходимости.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой возврата.
РАЗДЕЛ 7 — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Мы можем предоставить вам доступ к сторонним инструментам, которые мы не отслеживаем, не контролируем и не вводим. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что мы предоставляем доступ к таким инструментам «как есть» и «как доступно» без каких-либо гарантий, заявлений или условий любого рода и без какого-либо одобрения. Мы не несем никакой ответственности за использование вами дополнительных инструментов сторонних производителей. Любое использование вами дополнительных инструментов, предлагаемых через сайт, осуществляется исключительно на ваш страх и риск и по своему усмотрению, и вы должны убедиться, что вы знакомы с условиями, на которых инструменты предоставляются соответствующими сторонними поставщиками, и одобряете их. Мы также можем в будущем предлагать новые услуги и / или функции через веб-сайт (включая выпуск новых инструментов и ресурсов). Такие новые функции и / или услуги также подпадают под действие настоящих Условий обслуживания.
РАЗДЕЛ 8 — ССЫЛКИ СТОРОННИХ СТОРОН Определенный контент, продукты и услуги, доступные через наш Сервис, могут включать материалы третьих сторон. Сторонние ссылки на этом сайте могут направить вас на сторонние веб-сайты, которые не связаны с нами.Мы не несем ответственности за изучение или оценку содержания или точности, и мы не гарантируем и не будем нести никакой ответственности или ответственности за любые сторонние материалы или веб-сайты, или за любые другие материалы, продукты или услуги третьих сторон. Мы не несем ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с покупкой или использованием товаров, услуг, ресурсов, контента или любыми другими транзакциями, совершенными в связи с любыми сторонними веб-сайтами. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с политикой и практикой сторонних поставщиков и убедитесь, что вы их понимаете, прежде чем совершать какие-либо транзакции.Жалобы, претензии, опасения или вопросы, касающиеся сторонних продуктов, следует направлять третьей стороне.
РАЗДЕЛ 9 — КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ОТЗЫВЫ И ДРУГИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Если по нашему запросу вы отправляете определенные конкретные материалы (например, конкурсные работы) или без нашего запроса, вы отправляете творческие идеи, предложения, предложения, планы или другие материалы, будь то онлайн, по электронной почте, по почте или иным образом (совместно именуемые «комментарии»), вы соглашаетесь с тем, что мы можем в любое время, без ограничений, редактировать, копировать, публиковать, распространять, переводить и иным образом использовать в любых средний любые комментарии, которые вы нам отправляете.Мы не обязаны (1) сохранять конфиденциальность любых комментариев; (2) выплатить компенсацию за любые комментарии; или (3) ответить на любые комментарии. Мы можем, но не имеем никаких обязательств, контролировать, редактировать или содержание удалить, что мы определяем по нашему собственному усмотрению является незаконными, оскорбительным, угрожающим, клеветнический, порнографической, непристойной или иным образом нежелательной или нарушает интеллектуальную собственность какой-либо партии или настоящие Условия Служба. Вы соглашаетесь с тем, что ваши комментарии не будут нарушать какие-либо права третьих лиц, включая авторские права, товарные знаки, конфиденциальность, права личности или другие личные или имущественные права.Вы также соглашаетесь с тем, что ваши комментарии не будут содержать клеветнических или иным образом незаконных, оскорбительных или непристойных материалов или содержать какие-либо компьютерные вирусы или другое вредоносное ПО, которое может каким-либо образом повлиять на работу Сервиса или любого связанного веб-сайта. Вы не можете использовать ложный адрес электронной почты, выдавать себя за кого-то другого, а также иным образом вводить нас или третьих лиц в заблуждение относительно происхождения каких-либо комментариев. Вы несете единоличную ответственность за любые сделанные вами комментарии и их точность. Мы не несем ответственности и не берем на себя ответственность за любые комментарии, размещенные вами или любыми третьими лицами.
РАЗДЕЛ 10 — ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Предоставление вами личной информации через магазин регулируется нашей Политикой конфиденциальности. Чтобы просмотреть нашу Политику конфиденциальности.
РАЗДЕЛ 11 — ОШИБКИ, НЕТОЧНОСТИ И УПУЩЕНИЯ Иногда на нашем сайте или в Сервисе может быть информация, которая содержит типографские ошибки, неточности или упущения, которые могут относиться к описаниям продуктов, ценам, рекламным акциям, предложениям, расходам на доставку продуктов, время доставки и доступность.Мы оставляем за собой право исправлять любые ошибки, неточности или упущения, а также изменять или обновлять информацию или отменять заказы, если какая-либо информация в Сервисе или на любом связанном веб-сайте является неточной в любое время без предварительного уведомления (в том числе после того, как вы отправили свой заказ) . Мы не берем на себя никаких обязательств по обновлению, исправлению или уточнению информации в Сервисе или на любом связанном веб-сайте, включая, помимо прочего, информацию о ценах, за исключением случаев, предусмотренных законом. Никакая указанная дата обновления или обновления, применяемая в Сервисе или на любом связанном веб-сайте, не должна использоваться для обозначения того, что вся информация в Сервисе или на любом связанном веб-сайте была изменена или обновлена.
РАЗДЕЛ 12 — ЗАПРЕЩЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В дополнение к другим запретам, изложенным в Условиях обслуживания, вам запрещено использовать сайт или его содержимое: (а) в любых незаконных целях; (b) склонять других к совершению любых незаконных действий или к участию в них; (c) нарушать любые международные, федеральные, провинциальные или государственные постановления, правила, законы или местные постановления; (d) посягать или нарушать наши права интеллектуальной собственности или права интеллектуальной собственности других лиц; (e) преследовать, оскорблять, оскорблять, причинять вред, клеветать, клеветать, унижать, запугивать или дискриминировать по признаку пола, сексуальной ориентации, религии, этнической принадлежности, расы, возраста, национального происхождения или инвалидности; (f) предоставлять ложную или вводящую в заблуждение информацию; (g) загружать или передавать вирусы или любой другой тип вредоносного кода, который будет или может быть использован любым способом, который повлияет на функциональность или работу Сервиса или любого связанного веб-сайта, других веб-сайтов или Интернета; (h) для сбора или отслеживания личной информации других лиц; (i) спам, фишинг, фарм, предлог, паук, сканирование или очистка; (j) в непристойных или аморальных целях; или (k) вмешиваться или обходить функции безопасности Сервиса или любого связанного веб-сайта, других веб-сайтов или Интернета.Мы оставляем за собой право прекратить использование вами Сервиса или любого связанного с ним веб-сайта за нарушение любого из запрещенных видов использования.
РАЗДЕЛ 13 — ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ; ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Мы не гарантируем, не заявляем и не гарантируем, что использование вами наших услуг будет непрерывным, своевременным, безопасным или безошибочным. Мы не гарантируем, что результаты, которые могут быть получены при использовании службы, будут точными или надежными. Вы соглашаетесь с тем, что время от времени мы можем удалять службу на неопределенный срок или отменять службу в любое время без предварительного уведомления. Вы прямо соглашаетесь с тем, что вы используете или не можете использовать эту услугу на свой страх и риск. Услуга и все продукты и услуги, предоставляемые вам через службу (за исключением случаев, явно указанных нами), предоставляются для вашего использования «как есть» и «как доступно», без каких-либо заявлений, гарантий или условий любого рода, явных или явных. подразумеваемые, включая все подразумеваемые гарантии или условия товарной пригодности, товарного качества, пригодности для определенной цели, долговечности, права собственности и ненарушения прав. Ни при каких обстоятельствах Henshaw Timber, наши директора, должностные лица, сотрудники, аффилированные лица, агенты, подрядчики, стажеры, поставщики, поставщики услуг или лицензиары не несут ответственности за любые травмы, убытки, претензии или любые прямые, косвенные, случайные, штрафные, особые , или косвенные убытки любого рода, включая, помимо прочего, упущенную выгоду, упущенную выгоду, потерянные сбережения, потерю данных, затраты на замену или любые аналогичные убытки, основанные на контракте, правонарушении (включая халатность), строгой ответственности или иным образом, возникающем от использования вами какой-либо услуги или любых продуктов, приобретенных с использованием услуги, или по любым другим претензиям, каким-либо образом связанным с использованием вами услуги или любого продукта, включая, помимо прочего, любые ошибки или упущения в любом содержании, или любые убытки или ущерб любого рода, понесенные в результате использования службы или любого контента (или продукта), размещенного, переданного или иным образом предоставленного через службу, даже если о такой возможности было сообщено.Поскольку в некоторых штатах или юрисдикциях не допускается исключение или ограничение ответственности за косвенный или случайный ущерб, в таких штатах или юрисдикциях наша ответственность ограничивается в максимальной степени, разрешенной законом.
РАЗДЕЛ 14 — ВОЗМЕЩЕНИЕ Вы соглашаетесь возместить, защитить и обезопасить Henshaw Timber и нашу материнскую компанию, дочерние компании, аффилированные лица, партнеров, должностных лиц, директоров, агентов, подрядчиков, лицензиаров, поставщиков услуг, субподрядчиков, поставщиков, стажеров и сотрудников , безвредны в связи с любыми претензиями или требованиями, включая разумные гонорары адвокатам, сделанными любой третьей стороной в связи с нарушением вами настоящих Условий обслуживания или документов, которые они включают посредством ссылки, или в результате нарушения вами любого закона или прав. третьей стороны.
РАЗДЕЛ 15 — РАЗДЕЛЕНИЕ В случае, если какое-либо положение настоящих Условий обслуживания будет признано незаконным, недействительным или не имеющим исковой силы, такое положение, тем не менее, подлежит исполнению в максимальной степени, разрешенной применимым законодательством, а неисполнимая часть будет считается отделенным от настоящих Условий обслуживания, такое определение не влияет на действительность и исковую силу любых других оставшихся положений.
РАЗДЕЛ 16 — РАСТОРЖЕНИЕ Обязательства и ответственность сторон, возникшие до даты расторжения, остаются в силе после расторжения настоящего соглашения для всех целей. Настоящие Условия обслуживания действуют до тех пор, пока они не будут расторгнуты вами или нами. Вы можете прекратить действие настоящих Условий обслуживания в любое время, уведомив нас о том, что вы больше не хотите использовать наши Услуги, или когда вы прекращаете использование нашего сайта. Если по нашему единоличному мнению, вы не соблюдаете или мы подозреваем, что вы нарушили какое-либо условие или положение настоящих Условий обслуживания, мы также можем расторгнуть настоящее соглашение в любое время без предварительного уведомления, и вы будете нести ответственность за все причитающиеся суммы до даты расторжения включительно; и / или соответственно может отказать вам в доступе к нашим Сервисам (или любой их части).
РАЗДЕЛ 17 — ПОЛНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Неспособность нас реализовать или обеспечить соблюдение какого-либо права или положения настоящих Условий обслуживания не означает отказ от такого права или положения. Настоящие Условия обслуживания и любые политики или рабочие правила, опубликованные нами на этом сайте или в отношении Сервиса, составляют полное соглашение и понимание между вами и нами и регулируют использование вами Сервиса, заменяя любые предыдущие или одновременные соглашения, сообщения и предложения, будь то устные или письменные, между вами и нами (включая, помимо прочего, любые предыдущие версии Условий обслуживания). Любая двусмысленность в толковании настоящих Условий обслуживания не должна истолковываться против стороны разработки.
РАЗДЕЛ 18 — ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Настоящие Условия обслуживания и любые отдельные соглашения, в соответствии с которыми мы предоставляем вам Услуги, регулируются и толкуются в соответствии с законами Соединенного Королевства.
РАЗДЕЛ 19 — ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБСЛУЖИВАНИЯ Вы можете просмотреть самую последнюю версию Условий обслуживания в любое время на этой странице. Мы оставляем за собой право по собственному усмотрению обновлять, изменять или заменять любую часть настоящих Условий обслуживания, публикуя обновления и изменения на нашем веб-сайте. Вы обязаны периодически проверять наш веб-сайт на предмет изменений. Ваше дальнейшее использование или доступ к нашему веб-сайту или Сервису после публикации любых изменений в настоящих Условиях обслуживания означает принятие этих изменений.
РАЗДЕЛ 20 — КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Вопросы об Условиях обслуживания следует присылать нам по адресу info @ pociechadesign.com.
Молоток — шелк
Описание продукта: Быстросохнущая глянцевая краска на основе модифицированной алкидной смолы, быстросохнущая, глянцевая краска для верхнего покрытия, которая придает нанесенной поверхности металлический вид.
Характеристики: Hammerton Paint хорошо сцепляется с металлическими поверхностями и обладает высокой укрывистостью. Помимо того, что он быстросохнущий, яркий и эластичный, он устойчив к внешним воздействиям.
Применяемые поверхности: Может использоваться для всех видов металла, дерева, офисного оборудования, материалов в автомобильной промышленности, в различных автозапчастях, электрических панелях и аксессуарах, сельскохозяйственной технике и ручных инструментах, металлических изделиях.
Пропускная способность (теоретическая): 16 м² / л (толщина сухой пленки 30 мкм)
Емкость покрытия (практическая): 0,075 — 0,090 л / м² (однослойный)
Рекомендуемое количество слоев: Однослойный
Время высыхания (20 ° C): Сушка на отлип: 10-15 мин.
Сушка с отталкиванием пыли: 20 — 30 мин.
Полное высыхание: 1-2 часа
Разбавитель: 10-15% по весу, в зависимости от способа применения, может быть разбавлен с помощью Silkcoat Rapid Thinner.
Нанесение: На поверхности нанесения не должно быть всех видов пыли, грязи и масла. Набухшие и ранее окрашенные поверхности следует очистить; Чтобы устранить перепады уровней и получить чистую, сухую и прочную поверхность, следует нанести местную грунтовку и выровнять поверхность.Поверхность следует загрунтовать грунтовкой Silkcoat Rapid Primer. На поверхности, непосредственно загрунтованные грунтовкой Silkcoat Rapid Primer, и на металлические поверхности краску Silkcoat Hammerton Paint наносят с помощью краскопульта в один слой (слой), разбавляя 10-15% синтетическим растворителем Rapid Thinner.
Предупреждение:
R10 Легковоспламеняющийся.
R51 / 53 Токсично для водных организмов, может оказывать долгосрочное вредное воздействие на водную среду.
R65 Вредно: может вызвать повреждение легких при проглатывании.
R66 Повторяющееся воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи.
R67 Пары могут вызывать сонливость и головокружение.
S2 Хранить в недоступном для детей месте.
S16 Беречь от источников возгорания — Не курить.
S24 / 25 Избегать контакта с глазами и кожей.
S37 Надевайте подходящие перчатки.
S51 Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях.
S57 Используйте подходящий контейнер, чтобы избежать загрязнения.
S60 Утилизируйте этот материал и его тару как опасные отходы.
S61 Избегать попадания в окружающую среду.См. Особые инструкции по эксплуатации / Паспорт безопасности.
S62 При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратитесь в службу первой помощи и покажите тару или этикетку.
Хранение: Допускается хранение в течение одного года в закрытых оригинальных емкостях в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре 5-35 ° C. Его необходимо беречь от чрезмерной температуры и влажности.
Исключено: Нигер, Сомали, Того, Малави, Бурунди, Экваториальная Гвинея, Кот-д’Ивуар (Кот-д’Ивуар), Нигерия, Ботсвана, Кения, Зимбабве, Коморские острова, Гвинея-Бисау, Камерун, Центральноафриканская Республика, Майотта, Мозамбик, Мадагаскар, Египет, Эритрея, Сейшельские Острова, Руанда, Лесото, Намибия, Танзания, Западная Сахара, Джибути, Сенегал, Свазиленд, Марокко, Габонская Республика, Ангола, Либерия, Гамбия, Маврикий, Гана, Эфиопия, Конго, Демократическая Республика, Уганда, Буркина. Фасо, Чад, Мавритания, Гвинея, Бенин, Острова Зеленого Мыса, Южная Африка, Замбия, Ливия, Мали, Сьерра-Леоне, Реюньон, Тунис, Алжир, остров Святой Елены, Конго, Республика, Индия, Азербайджанская Республика, Узбекистан, Российская Федерация , Шри-Ланка, Таджикистан, Грузия, Казахстан, Непал, Мальдивы, Китай, Монголия, Армения, Афганистан, Корея, Юг, Пакистан, Япония, Туркменистан, Бутан, Бангладеш, Кыргызстан, Сальвадор, Сент-Люсия, Белиз, Гренада, Пуэрто-Рико , Виргинские острова (США.S.), Гондурас, Ямайка, Коста-Рика, Сент-Винсент и Гренадины, Багамы, острова Теркс и Кайкос, Мартиника, Тринидад и Тобаго, Никарагуа, Доминика, Британские Виргинские острова, Нидерландские Антильские острова, Аруба, Сент-Китс-Невис, Гваделупа, Барбадос, Гватемала, Ангилья, Каймановы острова, Монтсеррат, Панама, Антигуа и Барбуда, Доминиканская Республика, Гаити, Ватикан, Мальта, Словения, Венгрия, Италия, Шпицберген и Ян-Майен, Латвия, Франция, Черногория, Швеция, Беларусь, Литва , Швейцария, Исландия, Германия, Греция, Австрия, Гернси, Эстония, Хорватия, Республика, Финляндия, Украина, Гибралтар, Сан-Марино, Португалия, Босния и Герцеговина, Андорра, Монако, Польша, Дания, Сербия, Джерси, Чехия, Люксембург, Молдова, Македония, Румыния, Бельгия, Болгария, Лихтенштейн, Албания, Словакия, Испания, Кипр, Норвегия, Ирландия, Нидерланды, Турция, Саудовская Аравия, Ирак, Ливан, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Оман, Бахрейн , Йемен, Иордания, Бермудские острова, Сен-Пьер и Ми Келон, Гренландия, Канада, Мексика, США, Кирибати, Новая Каледония, Австралия, Науру, Тонга, Французская Полинезия, Ниуэ, Соломоновы Острова, Микронезия, Уоллис и Футуна, Тувалу, Гуам, Вануату, Западное Самоа, Американское Самоа, Палау, Острова Кука, Фиджи, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Маршалловы острова, Филиппины, Вьетнам, Камбоджа, Тайвань, Бруней-Даруссалам, Малайзия, Таиланд, Сингапур, Лаос, Гонконг, Макао, Индонезия, Французская Гвиана, Чили, Боливия, Колумбия, Аргентина, Эквадор, Перу, Бразилия, Гайана, Венесуэла, Суринам, Фолклендские (Мальвинские) острова, Парагвай, Уругвай, почтовый ящик, Нормандские острова, острова Силли
Hammertone.«Hammertone часто используется, чтобы скрыть… | by Prerana Maheshwari
современное использование старинной металлической отделки
«Hammertone часто используется, чтобы скрыть ошибки в металле, чтобы неровные поверхности выглядели идеально ровными и гладкими. Мы работаем с молотковым тоном по совершенно противоположной причине: мы используем его, чтобы скрыть точность, чтобы точно обработанные детали казались немного более дефектными и человечными ». — Brook & Lyn
Древняя техника, используемая для формования металлов в формы с помощью молотка, известна как молотковый тон.
Рустик
Тактильный
Утилитарный
Неравномерный
Глянцевый
Посуда, созданная сообществом ‘Thathera’ DeKulture, Индия ‘Thathera’. Сообщество практиковало искусство изготовления латуни, меди, алюминия и бронзы для создания утилитарных судов. Эти изделия из металла получили признание в середине 19 века, но практикуются с 17 века.Молоток — лишь одна из многих техник и способов отделки, используемых Татхерой. Эти сосуды неподвластны времени и до сих пор используются почти в каждом индийском доме. Мастер, выковывающий латунь (Изображение предоставлено: Галерея дизайна D’source)
Теперь дизайнеры использовали эту отделку для различных современных продуктов, используя краски Hammer. Слюда, используемая в молотковых красках, придает объекту легкий радужный вид, этот эффект широко используется в технических устройствах для повышения стойкости краски.
Эта отделка очень приятна на ощупь, что делает ее уникальной и вызывает у зрителей чувство любопытства.
1. Лампа с отделкой Hammertone от Elise McMahon; 2. подставка для металлической фурнитуры Hammertone от Эрика Трина; 3. Образец порошкового покрытия «молотковый тон» от Rich Brilliant Willing
. Интересно отметить, как текстура, созданная древним ремеслом, получила совершенно новую перспективу. Текстура осталась прежней, но техника, среда и применение уникальны и современны.От краски для стен до предметов повседневного обихода, молотковый тон теперь используется во всем мире в качестве порошкового покрытия.
Краска для металла Hammerite, черная 750 мл | Краски по металлу
Марка
Хаммерит
Тип покрытия и отделки
Кованый
Цвет
Черный
Расход на литр
5 м² / л
Информация о ярлыке 1: Сигнальное слово
Предупреждение
Информация на этикетке 2: Указание на опасность
h326 — Воспламеняющаяся жидкость и парыh436 Может вызывать сонливость или головокружение.h512 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
Информация на этикетке 3: Меры предосторожности
P102 Хранить в недоступном для детей месте.P101 Если необходима рекомендация врача, держите под рукой контейнер с продуктом или этикетку. P210 Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. P233 Держать контейнер плотно закрытым. P262 Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. P304 + P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: вывести человека на свежий воздух и обеспечить ему комфортное дыхание.P312 Обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР / к врачу /… /, если вы плохо себя чувствуете. P235 Сохраняйте прохладу. P501 Утилизируйте содержимое / контейнер в…
Информация на этикетке 4: Дополнительная информация на этикетке
Содержит оксим 2-бутанона. Может вызвать аллергическую реакцию. Повторный контакт
может вызвать сухость или растрескивание кожи.
Информация на этикетке 5: содержание опасных химикатов
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Для обеспечения хорошей адгезии поверхность должна быть сухой, чистой, без пыли, жира, остатков, пузырей краски и т. Д.В случае ржавой поверхности отшлифовать и удалить остатки.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ » Избегайте нанесения в случае ожидаемого дождя в ближайшие 5 дней. » Наносите на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. » Перед окраской разбавить краску, добавив до 5% по объему KRAFT NITRO 1100, и хорошо перемешать. » Подходящими инструментами для нанесения этого продукта являются краскопульты. Также можно использовать кисть или валик. » Для обеспечения однородности цвета и финиша рекомендуется использовать емкости с одинаковым номером партии. В случае разного номера партии рекомендуется смешивать их в большом контейнере. » Нанесите 2–3 слоя KRAFT METAL 3in1 HAMMERED для достижения наилучшего результата. Толщина сухой пленки должна быть более 90 мкм. » В приморских районах для лучшей защиты рекомендуется использовать KRAFT RUST BLOCKER в качестве грунтовки. » Обратите особое внимание на полное покрытие трудных точек, таких как углубления, чтобы избежать возможного проникновения влаги. » Минимальное время перекрытия — 24 часа. » Время высыхания поверхности составляет ½ — 1 час при 25 ° C и относительной влажности 50% (время высыхания больше во влажных / холодных условиях). » Не наносить при температурах ниже 5 ° C и выше 35 ° C и относительной влажности выше 65%.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ » Тщательно очистите инструменты с помощью KRAFT BRUSH THINNER, воды и мыла. » Хорошо закройте ковш, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии для использования в будущем.Хранить до и после открытия в прохладном месте, вдали от солнечных лучей и мороза. » Окрашенную поверхность необходимо использовать через 48 часов и до полного высыхания краски. » Окрашенную поверхность можно мыть не менее чем через 30 дней после нанесения.
Заявление о конфиденциальности Dulux Australia является подразделением DuluxGroup (Австралия) Pty Limited (ACN 000 049 427) («Dulux»).Термины «мы», «нас», «наш» относятся к компании и любой из наших аффилированных компаний. Ваша конфиденциальность важна для нас: Dulux будет использовать информацию, которую вы отправляете, для администрирования вашей учетной записи и может передавать ее третьим лицам для этой цели. Dulux (и ее маркетинговые и коммуникационные агентства от ее имени) также могут использовать ваше имя и контактные данные для отправки вам информации с этой целью. Если вы согласитесь получать обновления продуктов или рекламных акций Dulux, Dulux (и его маркетинговые и коммуникационные агентства от ее имени) также могут использовать ваше имя и контактные данные для отправки вам информации с этой целью.Dulux может раскрывать информацию для этих целей подрядчикам, организациям, занимающимся исследованием рынка, маркетинговым и коммуникационным агентствам и связанным с ними организациям. Если вы не предоставите запрошенную личную информацию, мы не сможем выполнить ваш запрос. Мы также можем обмениваться вашей личной информацией с другими связанными компаниями и нашими поставщиками услуг, такими как компании доставки и поставщики технологий. См. Нашу Политику конфиденциальности, доступную на нашем веб-сайте (www.dulux.com.au / privacy-policy) или по запросу. Он содержит дополнительную информацию о: (i) личной информации, которую мы собираем; (ii) что мы с ним делаем; (iii) куда мы его отправляем; (iv) как вы можете получить к нему доступ и исправить; (v) как вы можете подать жалобу о нарушении конфиденциальности в отношении обработки вашей личной информации; (vi) как мы обрабатываем эти жалобы; (vii) конфиденциальность в Интернете; и (viii) типы поставщиков услуг, которых мы используем. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно того, как Dulux обрабатывает вашу личную информацию, или вы хотите получить доступ или исправить личную информацию, которую мы храним о вас, свяжитесь с нашим сотрудником по вопросам конфиденциальности через privacy @ duluxgroup.
В предыдущих публикациях мы уже говорили о выборе материала для строительства бани.
Как бы ни были привлекательны капитальные строения из кирпича, все же традиционным материалом для строительства бани всегда было дерево. И это не случайно.
В бане, построенной из бревен или бруса, даже без дополнительной вентиляции сохраняется приятная атмосфера. Деревянные стены хорошо сохраняют тепло и придают помещению неповторимый уют.
Давно известно благотворное воздействие дерева на человека. Находясь в бане, построенной из бревен, мы словно получаем энергетическую подпитку от дерева, вобравшего в себя энергию солнца.
Дерево, являясь экологически чистым материалом, придает воздуху внутри помещения особый, ни с чем не сравнимый, аромат.
Стены из бревен имеют высокую прочность, что позволяет эксплуатировать строение долгие годы.
Подготовка бревен к строительству сруба
Для строительства в первую очередь понадобятся бревна хорошего качества. Они не должны иметь видимых изъянов, должны быть прямыми и иметь достаточную толщину.
Полезный совет: Для строительства бани в средней полосе не рекомендуется выбирать бревна толщиной менее 20 сантиметров. В противном случае стены получатся слишком тонкими, будут плохо удерживать тепло и их придется дополнительно обшивать снаружи.
При выборе бревен обратите внимание на разницу между диаметрами толстого и тонкого концов. Старайтесь подбирать такие бревна, у которых эта разница не превышает 3 сантиметров.
В качестве материала для строительства хорошим выбором будет лиственница, ель или осина. Древесина этих хвойных пород не только очень долговечна, но и выделяет при нагревании смолу, насыщая воздух в бане полезными эфирными маслами.
После того, как бревна подобраны их следует нарезать по длине стен строящейся бани.
Основные рекомендации по отбору бревен для сруба вы можете посмотреть в приведенном ниже видео (для воспроизведения нажмите на треугольник):
После того, как подготовка бревен завершена, можно переходить к сборке сруба.
Сруб собирается из венцов. Венцом называется один горизонтальный ряд бревен по всему периметру.
В зависимости от соединения бревен в углах, сруб может выполняться «в лапу» или «в обло».
Более подробно про каждый вид вы можете почитать, перейдя по ссылкам.
Возведение сруба начинается с нижнего, так называемого, окладного венца.
Это венец из наиболее толстых бревен, укладываемых непосредственно на фундамент. В местах соприкосновения с фундаментом бревна нижнего венца должны быть надежно изолированы рубероидом. Это предотвратит развитие гниения древесины.
Выше идет нижняя обвязка, в которую впоследствии врезают лаги для устройства пола в бане.
Еще чуть выше располагаются подоконные венцы, а на них уже укладываются оконные и надоконные.
Количество венцов определяется в зависимости от высоты бани и толщины бревен еще на этапе проекта. Перед началом строительства вы должны точно знать, сколько и каких венцов у вас будет в срубе, а также точное количество бревен, которые понадобятся для его строительства.
При строительстве сруба бревна укладываются друг на друга комлем (толстой нижней частью) в разные стороны, чтобы сохранить горизонтальность рядов. Также следует уделять внимание ориентации бревен по их годовым кольцам.
Более плотно годовые кольца расположены с северной стороны дерева, менее плотно – с южной. Северной (более плотной) стороной бревно должно смотреть на улицу, а южной – внутрь сруба.
Такая укладка поможет продлить срок службы постройки.
Осадка и просушка сруба
До того, как нанести специальную защитную мастику на торцы уложенных бревен, сруб должен осесть. Для этого его оставляют на некоторое время и, за счет просыхания бревен и осадки фундамента, вся конструкция принимает свой конечный вид. Понятно, что бревна для подсушки должны «дышать». Именно поэтому торцы и не следует обмазывать мастикой, которая будет препятствовать выходу влаги.
Оптимальным для полной просушки и усадки сруба сроком считается 1,5-2 года. Если сруб для просушки собирается не на фундаменте, а на подкладках, то на это время над ним следует возвести легкую временную крышу, которую впоследствии будет достаточно просто разобрать.
Если сруб сразу ставится на фундамент, то можно сразу же делать капитальную крышу и не разбирать ее впоследствии.
Еще несколько советов по сборке сруба
При сборке может возникнуть необходимость в стыковке бревен. В этом случае следует выбирать надежные способы стыковки (например натяжным замком с клином) и не располагать стыки друг над другом. Стыковки в нижнем венце не допускаются.
Если сруб собран лишь для просушки и не установлен на фундамент, то нет смысла в прокладке мха, пакли, джута или другого уплотняющего материала между венцами.
Если же постройка ставится сразу на готовый фундамент, с которого потом не будет никуда перемещаться, то можно и на просушку собирать, укладывая между бревнами слои уплотняющего материала (мох, льноватин, джут).
Теперь вы знаете, как сделать сруб своими руками.
В других статьях поговорим о том, как правильно конопатить сруб после просушки и усадки, а также узнаем, как построить полы и перекрытия для нашей бани, поговорим о внутренней и наружной отделке и о шлифовке сруба.
Смотрите также:
Последние публикации:
Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
< Как правильно конопатить сруб?
Секреты и технологии постройки сруба
Основные виды рубки срубов домов и бань.
Рубка или, в данном случае, обработка бревен в местах их угловых соединений, имеет одну цель – создать как можно более герметичное, не продуваемое и не пропускающее воду соединение. Стремясь достичь этой цели мастера-строители со временем изобретали всё новые и новые виды рубки, обеспечивающие защиту этого уязвимого участка сруба. О видах рубки мы и поговорим более подробно: рассмотрим их особенности и преимущества.
Прежде чем говорить о видах рубки, нужно вспомнить, что каждый из них относится к одному из двух традиционных типов:
— рубка углов с остатком – «в чашу» когда концы бревен выдаются дальше углового соединения;
— рубка без остатка – в «лапу» когда сруб собирается из точно подогнанных по длине бревен;
Рубка в «чашу»
Для рубки в «чашу» характерны следующие виды угловых соединений:
Русская
Канадская
Норвежская
Русская чаша — один из вариантов углового соединения в срубе бревен, при котором бревна за границы угла выводятся на 25-50 см. К достоинствам этого вида рубки можно отнести устойчивость такого сруба, а также тот факт, что углы дома становятся теплыми, так как выступающие части бревен хорошо защищают углы от дождя, ветра;
Канадская рубка предполагает технологию изготовления сруба, при которой бревно под собственным весом заклинивается в чашках при усыхании древесины.
Норвежская рубка – сруб изготавливается из лафета. Изготовление чашек такое-же как при канадской рубке.
Рубка без остатка
Строго говоря, видов рубки без остатка всего один.
Это известная многим рубка в лапу. Самый простой вариант – рубка в прямую лапу. Для создания углового соединения конец бревна стесывается, образуя в сечении брус. Рубка в прямую лапу, будучи ничуть не сложнее рубки в чашу, обеспечивает не слишком хорошую защиту углов сруба от ветра и влаги. Поэтому, по мере развития технологий ручной рубки и сборки сруба, появились более сложные виды угловых соединений:
— рубка в прямую лапу с присеком;
— рубка в косую лапу с присеком;
Рубка в прямую лапу с присеком предполагает выборку пазов и соответствующих им шипов на внутренней стороне бревна. Соединение шип-паз обеспечивает большую герметичность.
Рубка в косую лапу с присеком ещё более совершенен: рубка осуществляется таким образом, что верхние и нижние грани бревна в месте соединения скошены – в сечении это выглядит как трапеция. Если же добавить к косой лапе присек (шип и паз на соседних бревнах) то угол сруба будет максимально герметичен.
Более того, по мере высыхания бревен шип и паз будут заклиниваться, что сделает угол более плотным, а само соединение – прочным. Чем сложнее вид рубки, тем герметичней в итоге окажется угловое соединение в срубе.
Комбинированная рубка сруба
Внутри дома стены в углах рубятся «в чашу», а снаружи «в лапу». При таком методе рубки углы сруба дома получаются очень теплыми, бревно не протесывают, рубят «в кругляк».Этот метод подразумевает использование сразу двух технологий рубки — «в чашу» и «в лапу». Стоит данная технология рубки «в получашу» дешевле, чем «в чашу» и дороже, чем «в лапу».
Сборка сруба на крепежный узел СИЛА
Пружинный узел СИЛА применяется, в первую очередь, для древесины естественной влажности. Кроме того, для устранения монтажного зазора между бревнами узел нужно применять и для материалов камерной сушки – клееного бруса.
Как известно, древесина хорошо впитывает и отдает влагу, поэтому все строения из дерева подвержены сезонным изменениям (которые зависят от колебаний влажности воздуха).
Пружина узла СИЛА компенсирует все изменения влажности и постоянно притягивает бревна друг к другу. Поэтому стена получается без зазора.
Многие, кто не знаком с технологиями деревообработки, задаются вопросом — а как же раньше строили срубовые дома? Много лет назад технология выглядела следующим образом. Тщательно выбирались срубы, деревья пилили, выдерживали длительное время (иногда даже по нескольку лет) для придания стабильности стволу и только потом вывозили для обработки. Сборка сруба проходила так же тщательно, бревна скрупулезно подгонялись друг к другу. Процесс сборки сруба от заготовки до перекрытия занимал несколько лет, и это было нормально, не вызывало ни у кого удивления!
Понятно, что сейчас выжидать такие сроки никто не будет. Срубленные деревья быстро перерабатываются и сразу же привозятся на стройплощадку. Исполнителю важно как можно быстрее сдать заказ, при этом, сделать работу как можно дешевле. Современные технологии, как правило, не применяются. Привезенный сруб сразу же собирается и сдается клиенту. Как правило, на этом история отношений заказчика со строителем заканчивается. А далее начинается все то, что знакомо 99% владельцев срубов — древесина начинает проявляться во всей своей красе… Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Некоторые строители все же используют хоть какие-то технологии. К сожалению, и они ненадежны. Например, традиционный способ применение «нагеля» при сборке сруба используется только для придания стене вертикальности (при сборке!), и то, лишь до момента наступления влажностной усадки. Но при изменении размера бревна или бруса отверстие под нагель увеличивается, сам нагель уменьшается в размере и попросту болтается в стене, чаще всего становясь причиной «подвисания» бревен.
Другие строители используют металлические шпильки. Но они начинают вертикально перемещаться при влажностной усадке дома уже в процессе сборки. Поэтому такой способ также является ненадежным.
Узел СИЛА — единственная современная технология, позволяющая качественно и надежно строить дома.
Обсады окон и дверей
Наиболее уязвимыми элементами дома при усадке выступают оконные и дверные проемы. Смещение бревен может деформировать их, в результате чего они могут не только перестать открываться, но и вовсе разрушиться. Поэтому, чтобы сохранить окна и двери целыми и невредимыми, в проемы вставляют специальный деревянный короб – окосячку или как ее еще называют – обсаду.
Для чего нужна окосячка?
Обсада или окосячка – неотъемлемый элемент деревянного зодчества. Он применяется при строительстве деревянных домов и бань из сруба с давних времен. Отказ же от использования окосячки приведет не только к нарушению функционирования окон и дверей, но и к появлению трещин и зазоров между бревнами и рамами, а значит, и к серьезным потерям тепла в отопительный сезон.
Обсада не дает боковым бревнам или брусьям сдвинуться в горизонтальном направлении и оставляет зазор для их вертикального перемещения, что уберегает стекла от растрескивания. Особенно важно ее наличие, если между соседними окнами совсем небольшой простенок. К тому же изготовленная по всем правилам окосячка еще и украсит деревянный дом.
Окосячка пластиковых окон.
Пластиковые окна тоже требуют установки окосячки, но в этом случае есть свои особенности. Необходимо заранее подготовить проем, который должен быть шире оконной рамы минимум на 14 см. При расчете величины зазора нужно учесть толщину швов и досок обсады, а также коэффициент усадки деревянного дома. Заказывать пластиковые окна лучше после подготовки проема и установки окосячки. Это поможет избежать возможных несовпадений по размерам.
Окосячка в деревянном доме нужна не только там, где непосредственно будут устанавливаться двери, но и в декоративных проемах, так как температурным колебаниям подвержены и внутренние бревна или брусья. Конструкция дверной обсады, по сути, ничем не отличается от оконной. Вершник обычно устанавливается на пару сантиметров выше верхнего бревна. Вертикальное скольжение бревен обеспечивается боковинами, которые в отличие от оконных можно не утеплять. Естественно, это не относится к входной двери.
При строительстве деревянных домов и бань всегда присутствует момент усадки, которая приводит к деформации конструкции.
Чтобы устранить этот эффект, применяют скользящие опоры для стропил.
Что собой представляют скользящие опоры для стропил?
С помощью таких опор стропила крепятся к несущему брусу, благодаря чему удается получить сбалансированную конструкцию. Эта деталь используется и в других случаях – при необходимости соединения нескольких скользящих элементов с неподвижной основой.
Помимо придания конструкции стропил дополнительной прочности, скользящие опоры обладают массой достоинств, одним из которых является легкость монтажа, которая не требует специальных инструментов и навыков.
Использование скользящей опоры сокращает затраты ручного труда в процессе возведения крыши, поскольку в этом случае нет необходимости в осуществлении ручной балансировки деталей конструкции кровли.
Функции и характеристики скользящих опор
Назначением скользящих опор является их прикрепление к мауэрлату во время строительства бревенчатых и брусовых домов. Эти перфорированные элементы многократно подтвердили свою эффективность: скользящий способ крепления предупреждает зависание кровельной конструкции и распирание стен деревянной постройки.
Абсолютно все строения, созданные из массивов цельной древесины (к ним относятся рубленое и оцилиндрованное бревно и профилированный брус) подвержены естественной усадке. В результате усадки стропильной системы строения из дерева происходит ослабление конструкции, возможны значительные перекосы. Изготовленные с использованием скользящих опор плавающие стропила решают эту проблему.
Вентиляция крыши дома, бани.
Вентиляция крыши дома необходима, как и вентиляция чердака или санузла. На поверхности невентилируемой кровли нарушается температурно-влажностный режим. Капли конденсата оседают на кровельном материале и несущих конструкциях, вызывая гниение, разрушение и приводя к частым ремонтам.
Вследствие перепада температур в подкровельном пространстве собирается конденсат. Вода проникает в утеплитель, ухудшаются его изоляционные качества. Чем больше влаги под крышей, тем хуже она удерживает температуру.
Чаще всего стропильная система собирается из дерева, подверженного гниению при постоянном контакте с влагой. Покрытые плесенью стропила разрушаются, грозя обрушением.
Скопление воды в кровельном ковре из мягких материалов вызывает отслаивание покрытия. Крыша начинает течь. И только крышная вентиляция поможет предупредить все неприятности.
Плюсы домов с вентилируемыми крышами:
— подкровельное пространство продувается свежим уличным воздухом;
— удерживается оптимальная температура и влажность на чердаке;
— сохраняются свойства теплоизоляционного материала; материалы кровли и поддерживающих конструкций предохраняются от плесени, грибка, провисаний.
— деформацию или ржавление кровельного материала; разрушение основных конструктивных частей;
— снижение теплоизоляционных качеств кровли, а значит повышение расходов на обогрев дома; перегрев дома и кровли в жаркое время года.
Обшивка деревянной вагонкой.
Вагонка деревянная является экологически чистым отделочным материалом. Она позволяет обшить любую поверхность, будь то стены, пол или потолок. Помещение приобретает более эстетичный вид не только за счет фактуры дерева, но и благодаря тому, что поверхность выравнивается.
Кроме того, дерево обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами и при должном уходе служит очень долго.
Основные преимущества отделки вагонкой:
— экологичность и безопасность использования.
— простая обработка поверхности после монтажа, само крепление вагонки не вызывает никаких сложностей. С работой справится даже начинающий мастер.
— покрытие получается долговечным, устойчивым к механическим повреждениям, ударам. Оно износоустойчивое, на солнце поверхность не выгорает. Панели устойчивы к появлению грибка и следов плесени, они не гниют при соблюдении необходимых правил ухода.
— теплоизоляционные свойства вагонки высокие. Данная обшивка даже является дополнительным слоем утепления, который значительно снижает теплопотери, делает микроклимат внутри помещений комфортным для проживающих.
— звукоизоляционные свойства довольно высокие, в таком доме не будет слышно уличных шумов, комнаты получатся хорошо защищенными от посторонних звуков.
— внешний вид покрытия получается стильным и привлекательным, вариантов обшивки много, из отдельных ламелей можно создавать необычайно красивые орнаменты, особенно для внутренних комнат отдыха в банях. Для жилого дома такой способ отделки тоже может быть использован. Древесина подходит для спален, кухонь, гостиных.
— во время отделки под поверхностью досок можно легко скрыть коммуникации.
Но как любой материал она имеет свои недостатки. Как дерево она подвержена горению, хотя современные огнеупорные пропитки позволяют преодолеть эту сложность. Кроме того, обшивка уменьшает общую жилую площадь, да и стоит не всегда дешево. <
Обшивка стен
Перед началом работы требуется подготовить материал. Чтобы не беспокоиться в дальнейшем относительно разбухания или гниения реек, каждую из них нужно обработать защитным средством. Также можно покрыть ее морилкой, чтобы получить более выразительный цвет стен. После пропитки деревянная поверхность сушится в течение еще нескольких дней. Это необходимо не только для того, чтобы материал впитал средство, но и для того, чтобы он привык к местному микроклимату.
Получить бесплатную консультацию от наших лучших специалистов.
Позвоните нам: 8 (812) 985-72-01 ежедневно с 10. 00 до 18.00
И специалисты с удовольствием ответят на все интересующие Вас вопросы.
Как правильно сделать сруб из кругляка
Своими руками
Сруб своими руками
Нередко людям, которые проживают в местности с доступным в продаже лесом кругляком, возникает мысль построить дом самостоятельно: тем более, что данной премудростью еще совсем недавно владели практически все крестьяне, не зная ни грамоты, не владея технологией строительства. Построить сруб своими руками не велика наука, но все же требует глубокого понимания процесса и умения адаптировать старые плотницкие технологии под новые условия.
Материалы и инструменты для возведения сруба
Сразу спешим разубедить людей, которые хотят поставить сруб, используя современный электроинструмент для экономии времени. К сожалению, использование бензопил и электрорубанков не рекомендуется, их можно использовать только для тяжелых работ. Лес обработанный электроинструментом более подвержен плесени и процессам гниения. Для строительства срубов используется специальный плотницкий набор. Для работы кроме топоров потребуется стандартный рубанок (а также рубанок шерхебель для чистовой работы) и скобель (для снятия коры), также есть целый ряд дополнительного столярного инструмента для рубки в чашку. Для выемки продольного паза используется тесло – топор с округлым лезвием и перевернутым топорищем. При обработке дерева ручным инструментом естественно закупориваются древесные поры, в результате дом рубленный вручную простоит гораздо дольше.
Плотницкий топор и его особенности: где заказать и как сделать
Дом из кругляка рубится несколькими типами топоров, профессиональные рубщики заказывают топоры для рубки домов под заказ из качественной закаленной стали. В самом простом варианте рекомендуем запастись топором для черновой рубки, который без веса топорища должен вести около 1,6 кг, иметь угол заточки 25 градусов, для удобства используйте длину топорища 60 см. И второй топор используется для чистовой рубки с более высокой точностью, такая модель будет иметь угол заточки 20 градусов, массу 0,9 кг и топорище длиной до 50 см.
Многие артели в своей работе используют реставрационно-плотницкий топор, который восстановил и сделал на основе старинных образцов А.В. Попов. Есть его множество модификаций, которые сделаны самим же Поповым. Приблизительно до 90% столярных работ по рубке сруба можно выполнять этим инструментом. Топор Попова имеет клинообразную форму, фактически этот топор является полуколуном, так как в его задачи входит не только рубка, но и удаление щепы во время работы. Это требование достигается с помощью специальной формы инструмента.
Качественные топоры для рубки срубов выпускает ряд российских кузниц. Одной из самых любопытных является «ТопорСиб». В данной артели можно приобрести весь необходимый инструмент для рубки сруба в виде готовых наборов.
Выбор и подготовка бревна для строительства сруба
Для строительства сруба потребуется лес кругляк. Толщина сруба выбирается исходя из доступности материалов. Обычно дом из кругляка своими руками рубится именно из доступных и недорогих материалов. В российских условиях речь идет о сосновом кругляке. В продаже доступно 4 сорта леса кругляка, специалисты рекомендуют 2-й сорт:
1 сорт: комлевая часть, без сучков, используется для высококачественных работ из дерева;
2 сорт: сортамент из срединной и комлевой части ствола сосны, имеется небольшое количество сучков и трещин;
3 сорт: лес кругляк с большим количеством сучков;
4 сорт: лес с любыми недостатками, кроме гнили.
Сосну для возведения сруба выбирают из бюджетных соображений, кроме того, эта древесина отличается мягкостью и податливостью в обработке, имеет малое количеству сучков, не требует дополнительной обработки, сбег ствола (разница в диаметре) не превышает обычно 1 см. Сосна не так растрескивается как ель в обработке, но обладает мягкостью, поэтому для нижних бревен, которые находятся ближе к земле, рекомендуется лиственница или дуб. При этом окладной венец может быть выполнен из сосны, но ее диаметр должен быть на 5-7 см больше основного бревна. В отдельных случаях от грунтовой влаги может спасти высокий фундамент. Для рубки сруба используется только свежее дерево, в идеале сруб рубится в лесу, где можно подобрать материал, а после перевозится на место установки. Свежий материал должен хранится не более 2х недель, для хранения на стройплощадке кругля укладывается штабелями. Для северных районов с температурой, достигающей -40С в зимний период, используются бревна с диаметром 21-24 см, для средней полосы достаточно 15-18 см.
Проект
При строительстве дома лучше начинать с малых форм построек, например, возвести беседку или сруб-баню с комнатой отдыха и спальней. В таком доме можно жить до строительства основного дома, а после использовать его как дом для гостей. Обычно заказывается лес максимальной длины, при этом можно сделать точные расчеты, исходя из наличия окон, дверей, простенков и отобрать бревна на лесопилке по необходимому размеру. Чтобы успешно и быстро построить для себя дом, лучше наняться в артель, которая занимается деревянным строительством, хотя бы на летнее время. Это поможет уяснить для себя основные моменты ручной рубки срубов.
Фундаментные работы: в старину и сейчас
Фундамент под деревянный сруб выполняется по ленточной технологии или из камня. Чем выше фундамент, тем лучше древесина будет защищена от грунтовой влаги. Дом из кругляка может быть установлен на столбчатый и свайный фундамент. В старину первые ряды бревен, так называемый маточный венец устанавливался на каменные валы, их называли ряжем. Такое решение позволяло приподнять дом над землей и прочно его закрепить.
Рубим сруб своими руками
Перед началом работ подготовьте дополнительные приспособления. Прежде всего, подложки для удерживания бревен, фиксация кругляка обеспечивается за счет вырубленных клиньев. Далее нужно подготовить бревна в размер:
при рубке сруба «в лапу» бревна готовятся согласно проектным размерам дома;
при рубке «в чашу» на 60 см больше.
Далее с помощью скобеля удаляется кора с деревьев, довести до гладкого состояния бревно можно рубанком, но так как верхний слой древесины будет снят, нужно обработать бревно антисептическим раствором или дегтярным маслом.
На следующем этапе проводится рубка обкладного венца с помощью отески бревна. С одной стороны вы должны получить идеально ровную поверхность, которая будет соприкасаться с фундаментом. Далее сооружается обвязка, делается без особого труда сруб своими руками в чашу, другие технологии требуют мастерства. Приведем, как делается сруб своими руками видео:
Алгоритм рубки продольного паза может быть разным, профессиональные мастера делают его вручную. Новичкам поможет небольшая графическая инструкция.
Рубка сруба может проводиться в чашу, а также с использованием ряда других способов, которые проиллюстированы на рисунке.
Обратите внимание, что существует русская и канадская технология рубки. Канадский способ рубки срубов лучше рассчитан на усадку бревна и гарантирует лучшую теплоизоляцию.
Заключение
Рубка сруба своими руками – это вполне реальная цель, в результате которого вы станете обладателем красивого и теплого дома. Строительство деревянного дома обойдется вам относительно недорого, так как трудоемкие процессы будут выполняться самостоятельно. Дом будет радовать своим внешним видом, а также создавать внутри здоровую атмосферу за счет аромата сосновых смол. Ключевым преимуществом этой технологии строительства является то факт, что рубить деревянный дом можно в любое время года. При использовании качественного старого дерева такой дом простоит не менее 100 лет.
Как правильно сделать сруб из кругляка
Много тысячелетий использовались людьми деревянные дома, а их популярность в 21 веке и вовсе выходит на новый уровень. Перед тем как сложить сруб из кругляка, нужно знать немало вещей.Есть много преимуществ у такого рода домов: экологичность, дизайн, легко прогревается и долго сохраняет тепло, дышит, благодаря чему внутри всегда свежий воздух.
Параметры для строительства дома из бруса.
Подготовительные работы
Инструменты и материалы:
рулетка;
лопата;
песок;
вода;
доска обрезная;
прут армирующий;
болгарка;
сварочный аппарат;
молоток с гвоздями;
газовая горелка;
рубероид.
Схема чашки бревна при угловой врубке.
В самом начале под сруб делается фундамент, причем его заглубление может быть минимальным, но поднять над поверхностью земли придется достаточно высоко, чтобы сезонная влага не разрушала древесину. Оптимально подходит мелкозаглубленный ленточный фундамент, на который не потребуется много сил и времени.
Для начала выкапывается траншея по периметру в глубину 35 см и в ширину 40 см, причем внутри формируется минимум 2 простенка, чтобы повысить прочность. После того как требуемая траншея вырыта, нужно выровнять ее стены и донную часть, благодаря чему заливаемый раствор будет отличаться высокой надежностью.
На дно засыпается песчаная подушка на 5 см и поливается водой. А пока вода сохнет (2-3 дня), нужно подготовить оставшиеся элементы.
Теперь следует изготовить опалубку. Для нее потребуется обрезная доска 25х150 мм, а высота щитов составит 0,7 м. Опалубку желательно изготавливать сразу на всю постройку, чтобы потом не пришлось осуществлять заливку частями. Все крепления досок осуществляются на гвозди, поскольку с шурупами придется потратить в 2-3 раза больше времени, чтобы не расщепить доски.
На армирующий каркас идет ребристый прут 10 мм. В данном случае процесс выглядит стандартным образом:
Рисунок 1. Схема разметки бревна при рубке в лапу.
Раскладывается 5 длинных параллельных прутов с шагом в 10 см.
Перпендикулярно прокладываются пруты 60 см с шагом в 30 см.
Каждый стык фиксируется электродуговой сваркой.
Изготавливается идентичная решетка.
При помощи прутов в 25 см все параллельные стыки объединяются в одну систему. Этот шаг желательно проводить уже непосредственно на месте установки, т.к. готовую конструкцию далеко не всегда смогут поднять даже 2 человека, а автокран использовать может не каждый.
При изготовлении нужно быть внимательным, чтобы металл не касался опалубки и песка. Для того чтобы приподнять арматуру над песком, нужно воспользоваться битым кирпичом или специальными пластмассовыми звездочками. Сверху нужно наварить пруты с шагом в 1 м для того, чтобы обеспечить качественный стык между кругляком и бетоном.
Теперь можно заливать раствор бетона М300-350, после чего смело оставлять на высыхание на 28 дней. Спустя это время опалубка демонтируется, а все открытые участки бетона прокладываются рубероидом и прижигаются газовой горелкой. Стальные пруты тоже нужно покрыть гидроизоляцией.
Основная деятельность
Инструменты и материалы:
Рисунок 2. Схема соединения в лапу с шипом.
Теперь можно изготавливать сруб из кругляка. Есть всего 2 варианта рубки, которые пользуются особой популярностью: русская и канадская. Внешне итог идентичен, но на практике канадская чаша (рис. 1) универсальная, т.к. позволяет заготавливать древесину в любой сезон, а после усадки (до 10 см) не возникают трещины. Существуют 2 способа рубки — в чашу и в лапу (рис. 2), но из-за надежности особой популярностью пользуется именно чаша.
Есть маленький нюанс, которого придерживаются далеко не все, из-за чего о дереве иногда судят негативно: нужно все элементы формировать топором, т.к. в этих местах вероятность гниения уменьшается во много раз. Ни в коем случае нельзя использовать оцилиндрованные варианты, т.к. при промышленной обработке с древесины снимается защитный слой. Единственный плюс оцилиндрованного варианта — это его теплоизоляция, которая лучше всех аналогов.
Клееный брус является промежуточным звеном, т.е. обладает промежуточными прочностными характеристиками, а вместе с этим средней теплоизоляцией и массой. Отличается он способом стыка — вертикальным. Такой способ не нуждается в вырубке пазов по краям, т.к. у него по всей длине идет сплошная борозда, в которую можно устанавливать следующий аналогичный экземпляр.
После того как сделан весь сруб, можно начинать вырубать двери и окна. Такой шаг весьма необычен в современных реалиях, но именно он обеспечит идеальное качество. Для прочности нужно по центру проложить одно бревно.
Дом готов, окна и двери установлены, кровля покрыта, но нужно окончательно разграничить внутреннее и внешнее пространство. Для этого в срубе конопатятся все щели паклей. Такой процесс осуществляется при помощи обыкновенного ножа. Сверху фиксируется любая отделка, но в первые 3 года лучше воспользоваться чем-нибудь простым, т.к. нужно следить за швами.
Дополнительные аспекты
Утеплением для пола служит керамзит, но можно при желании воспользоваться любым другим утеплителем. Для керамзита изначально на грунт прокладывается гидроизоляция, которая будет заходить на стены, затем идет слой утеплителя, а потом снова гидроизоляция, но уже с загибом вниз. Сверху формируется стяжка.
Печь внутри помещения ставится на расстоянии минимум 15 см от стен, но лучше в старых традициях по центру комнаты. Такая предосторожность позволит не задумываться о возможных пожарах.
Перед тем как сложить сруб из кругляка, нужно знать не только качество древесины, но и время рубки.
Чтобы быть уверенными в качестве, лучше брать самый простой кругляк топорной рубки, который не проходит специальных обработок инструментом.
Именно он прослужит несколько веков, если сделать его верно.
Как построить дом из кругляка: расчет материала и монтаж
Качественный коттедж — это не обязательно каменная постройка в два-три этажа. Не менее надёжным и в то же время красивым и экологически чистым является и дом из кругляка. Такой коттедж станет семейной гордостью.
Кругляком называют подготовленное на производстве оцилиндрованное, ошкуренное или калиброванное бревно, которое имеет единое круглое сечение по всей длине с допустимым отклонением 0,8% от своей общей протяженности. Поверхность кругляка, как правило, идеально зачищена и обработана на этапе производства антисептиками и антипиренами.
Важно: кругляком могут называть и бревно ручной рубки, которое обрабатывают исключительно топором, как это делают в Белоруссии (в Кобрине) и в России. Но здесь диаметр древесины может несколько расходиться в двух концах бревна. А поэтому кладку дома проводят в этом случае с постоянной сменой диаметров дерева в каждом венце, чтобы компенсировать таким образом перепады сечений и не нарушить горизонталь кладки венцов.
Выбор древесины для кругляка
Все дома из круглого бревна, как правило, монтируют из хвойных пород дерева. При этом свойства каждого типа древесины несколько отличаются:
Так, сосновое бревно является самым востребованным для строительства деревянного дома. Стоимость такого дерева гораздо ниже, чем других типов древесины. Однако сосна отлично справляется с температурными перепадами и хорошо сохраняет тепло. Единственный минус сосны — образование трещин при усушке бревна.
Лиственница . Более дорогой тип древесины для монтажа одноэтажного дома или двухэтажного коттеджа. При повышенном уровне влажности лиственница становится еще прочнее. Именно поэтому её используют для укладки нижних венцов дома.
Ель . Чаще всего используется для монтажа всех внутренних стен дома. Еловое бревно имеет ровный светлый оттенок по всей поверхности. Кроме того, ель обогащает воздух в доме ценными ароматами хвойных смол. Для укладки наружных стен дома ель используют реже, поскольку дерево имеет волокнистую структуру, которая при попадании влаги на бревно раскрывается.
Пихта . Имеет самую высокую стоимость среди остальных типов дерева, поэтому используется довольно редко. К пихте можно прировнять и кедровую древесину. Дом из таких сортов дерева будет красивым и прочным, но очень дорогим. О том, сколько стоит этот сорт древесины, говорить не приходится.
Преимущества сруба из кругляка
Особенности деревянного дома из кругляка формируют повышенный спрос на строительство коттеджей именно из такого материала. К основным плюсам бревенчатых коттеджей можно отнести:
Абсолютную экологичность материала;
Высокую дышащую способность дерева, что формирует оптимальный микроклимат в доме;
Низкая теплопроводность бревна-кругляка позволяет экономно расходовать ресурсы на отопление коттеджа в холодное время года и обеспечивает тепло в доме;
Испарение ценных хвойных смол в атмосферу при строительстве дома и его эксплуатации оказывает благотворный эффект на дыхательную систему домочадцев;
Кроме того, бревенчатые дома отличаются долговечностью (может стоять около 80 лет и более) и возможностью строить коттеджи в сейсмически опасных регионах.
Типы кругляка для монтажа дома
Чтобы выполнить постройку дома кругляка, можно использовать один из видов бревна, которые предлагает строительный рынок. Качество каждого из представленных видов дерева одинаково, разница лишь в типе отработки древесины. Так, купить можно такой кругляк:
Бревно оцилиндрованное . Этот тип бревна подвергают простой обработке, снимая с него верхний слой (кору) и следующий (луб) при помощи скобеля, зачищая от сучьев и смоляных карманов. В результате оцилиндрованный кругляк имеет самое плотное основание по поверхности. Такую технологию обработки дерева успешно применяют в Кобрине (Белоруссия).
Ошкуренное бревно. Именно этот тип кругляка имеет расхождения по толщине в разных своих концах, поскольку при его обработке удаляется лишь тонкий слой коры и сучья. При этом цель придать бревну единое сечение по всей толщине на производстве не стоит.
Калиброванное бревно . Строительный материал, идеально подогнанный по диаметру. Все элементы имеют одинаковое сечение, что упрощает укладку венцов дома.
Важно: при выполнении работ с использованием любого типа бревна неизбежны пустоты и щели между венцами. Поэтому профессионалы рекомендуют хорошо набивать свободное пространство утеплителем. Очень хорошо зарекомендовал себя в этом случае сухой мох, который к тому же является и антисептиком для дерева.
Расчёт количества бревна
Перед тем как начинать строить коттедж из кругляка-бревна, необходимо вычислить, сколько кубов надо на дом готового материала. Точные подсчёты позволят не переплачивать за лишнее дерево. Расчёты выполнить не сложно, главное знать проектную длину стен дома. За пример возьмем дом, периметр которого будет 6х6 м.
Важно: при проектировании сруба из кругляка важно учитывать, что стандартная длина бревна 6 метров. А поэтому длина стены должна быть равна этому показателю. Если же хочется сделать дом больше, то грамотный архитектор размещает места стыков бревна по длине в перерубах (в тех местах, где встречаются перпендикулярные стены). Иной способ проектирования считается грубой ошибкой. Подобные проекты дома из кругляка использовать нельзя.
Итак, расчёт выполняем следующим образом:
В качестве строительного материала будем использовать кругляк сечением 28 см. Стоит помнить, что большее сечение бревна в итоге приведет к экономии материала, а значит и строительного бюджета.
В дополнение к сечению бревна стоит знать и высоту сруба. Как правило, высота стен одного этажа равна 2,4 м. Мы в своих расчетах возьмем за показатель 3 м, чтобы иметь некоторый запас материала.
Так, теперь высоту стены делим на сечение одного бревна, то есть 300_28=10,71. Получаем на одну стену 11 бревен и прибавляем к этому значению бревно на нижний венец дома. Итого имеем 12 кругляков на стену дома.
Полученное число необходимо умножить на количество стен коттеджа, то есть на 4. В итоге получим 12х4 = 48 бревен необходимо на возведение наружных стен коттеджа. Но кругляк не продаётся поштучно. Его реализуют кубометрами. Поэтому придётся вычислить требуемый объем дерева в кубических метрах.
Стоит знать, что для каждого диаметра бревна имеется своё количество кругляка на один кубометр материала. Таблица выглядит таким образом:
Диаметр бревна 180 мм — 6,5 бревен в м3;
Бревно 220 мм — 5,3 шт./м3;
Кругляк 220 мм — 4,38 шт./м3;
Бревно 240 мм — 3,69 шт. /м3;
Бревно сечением 260 мм — 3,14 шт./м3;
Бревно 280 мм — 2,7 шт./м3.
То есть в нашем случае на один кубометр бревна диаметром 28 см идет всего 2,7 штук дерева. Теперь просто делим количество необходимых бревен на количество штук в м3 — 48:2,7=17,77 м3. Округляем до 18 м3 и отправляемся за покупкой строительного материала.
Монтируем сруб
Сделать коттедж из кругляка можно своими руками, если иметь хоть какие-то плотницкие навыки. Но сначала придётся смонтировать (сделать) фундамент под коттедж. Как правило, под сруб монтируют ленточный мелкозаглубленный базис. Его обязательно гидроизолируют на этапе заливки раствора, а также армируют стальными прутами. Сверху фундамент гидроизолируют рубероидом и битумной мастикой, но только после окончательного высыхания бетона.
Важно: не забываем сделать продухи в фундаменте, чтобы деревянная конструкция дышала со стороны пола. Иначе дерево быстрее загниет.
Монтаж стен
Стены дома из кругляка нужно начинать укладывать на подкладную доску. Она защитит нижние венцы сруба от гниения. В качестве материала для подкладной доски лучше использовать влагостойкую лиственницу. Доску укладывают строго по горизонтали на гидроизолированный фундамент. При этом подкладку следует заанкерить к базису и дополнительно обработать битумной мастикой.
Уже поверх подкладной доски монтируют первый венец из бревна. Кругляк по углам стыкуют несколькими способами:
«В чашу» . Этот способ требует дополнительной обработки дерева с целью формирования чаш для соединения дерева по углам. Такой способ считается самым эстетическим и при этом теплым. То есть мостики холода практически исключены при условии качественной укладки утеплителя между кругляками. При таком способе укладки бревно должно быть с финским пазом (небольшой выемкой круглого сечения по всей длине). Таким образом, верхний кругляк более плотно ложится на нижний, что делает коттедж более теплым. Подобное стыкование бревен еще называют «в обло».
Соединение «в лапу» . Этот способ монтажа деревянных домов из кругляка называют еще «холодный угол». Здесь концы бревен обтесываются таким образом, что они принимают трапециевидное сечение и стыкуются друг с другом под углом 90 градусов. Этот способ стыкования углов сруба более трудоемок, а его результат не всегда радует качественным теплом в доме.
Основные моменты работы с бревном при монтаже
Строить дом из бревна необходимо с соблюдением определенных стандартов и правил. Именно благодаря грамотному подходу сруб будет крепким и надежным на долгие годы. Даже если вы решите строить не одноэтажный дом, а сруб с мансардой и балконом, как показано на фотографиях ниже. Итак, основные принципы монтажа сруба:
Все кругляки перед укладкой желательно просушить и обработать антисептиками и антипиренами.
При монтаже бревен их необходимо фиксировать деревянными нагелями (заранее подготовленными из твердых пород дерева штырями). Нагели вгоняют в просверленные в бревнах пазы, забивая их на всю глубину.
Нагели должны располагаться в каждом 3-4 венце с шагом 1,5-2 метра и со смещением забитых ниже нагелей (в шахматном порядке).
В предполагаемых оконных и дверных проемах нужно вбивать нагели на всю высоту проема.
После того как дом будет готов, ему нужно дать время на усадку (1-2 года). И только после этого выпиливают проемы под окна и двери.
Также конопатить сруб необходимо только после его усадки.
В качестве финишной отделки домов из круглого дерева бревно шлифуют и покрывают лаком.
Крыша дома
Кровлю сруба после того как дом полностью усядется. А это ни много, ни мало – 1,5-2 года. Иначе крышу может сильно повести и работу придется переделывать.
Монтаж стропил проводят на мауэрлат, в качестве которого выступает верхний венец сруба. В нем делают соответствующие выпилы под стропила. Затем первую ферму собирают на земле и поднимают её наверх. Крепят к мауэрлату при помощи металлических уголков. Далее по схеме с шагом 60 см монтируют все остальные фермы (стропила). Крышу обшивают обрешеткой, гидро- и пароизоляцией, а затем накрывают кровельным материалом. На этом строительство дома можно считать оконченным. Полностью построенный деревянный сруб требует только окончательного оформления интерьера в стиле кантри, шале, средиземноморье или классика. Видео дома из кругляка:
Секреты и нюансы
Стройка и ремонт, грибы и рыбалка, домоводство и здоровье
Как рубить сруб
Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.
Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.
В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.
Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд .
Инструмент
Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:
2. Ножовка или бензопила
3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок
4. Уровень 40 — 60 см.
5. Металлическая линейка 40 — 60 см.
6. Строительный шнур-малка.
О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:
А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.
Удаление коры
Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.
Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:
Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным .
Выкладка бревна
Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.
Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.
Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.
Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.
При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот .
Начальная разметка
Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.
Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.
Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.
После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.
По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.
Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.
В результате на концах бревна получится вот такая разметка:
Вырубка лапы
По разметке вырубаем щёчки лапы.
Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.
Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.
Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.
Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.
От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.
Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.
Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.
Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.
Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.
Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.
В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.
Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.
Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.
Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.
Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.
После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.
Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.
А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.
Подгонка плоскостей лап
У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.
Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.
Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.
После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.
Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.
Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.
Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.
Нюанс тут такой. Чем равномернее будет зазор между брёвнами, тем равномернее получится паз, так что если зазор будет очень неравномерным в силу несортности, то брёвна лучше доработать рубанком.
Ширина зазора должна получиться не более 2/3 ширины черты. О черте подробнее.
Черта — инструмент с помощью которого делается паз. Черта бывает разных видов и конструкций, но общее у всех одно — одинаковое расстояние по всей длине венца.
У меня она вот такая.
Пазы сруба
По черте отмечаем размер на который будет просаживаться бревно, тем самым подгоняя плоскость лапы и отчерчиваем границы паза. Низ черты должен лежать на предыдущем бревне, а верх делать царапину на верхнем.
Затем делаем поперечные неглубокие пропилы между границами паза. В области сучков почаще.
Отчертив берём топор, подрубаем лапу, и вырубаем паз.
После вырубки паз можно довести шлифмашинкой с лепестковой насадкой.
После такой доводки ни в лапах, ни меж брёвен практически не остаётся щелей, что потребует минимум прокладочного материала, и избавит от дополнительных конопаток.
В результате получился вот такой срубик.
С бревном первого сорта не было бы канители с подгонкой. При хорошей торцовке, и чётком выполнении щёчек, лапу можно вырубать по центру бревна сразу и сверху и снизу, после чего выставлять бревно для отчерчивания паза.
Как построить баню из сруба своими руками +видео
Сегодня уже невозможно сказать с точностью, где и когда появились первые бани. Ведь, как говорят археологи, даже наши первобытные предки обдавали раскаленные камни водой для получения пара. Но зато с уверенностью мы можем предположить, что в то время, когда человек ощутил целительное воздействие пара на организм, блаженство от чистоты своего тела и удовольствие от расслабляющего тепла, и стали появляться первые бани.
Схема бани из сруба
Для строительства бани сегодня можно использовать различные технологии и материалы, но баня из сруба — это русская традиция, сохранившаяся на протяжении веков.
Итак, давайте разберёмся, как построить баню из сруба своими руками?
Как и любое другое, строительство бани начинается с проектирования и выбора места. Вариант с печью посредине даст возможность получить теплый предбанник, бак с водой поместить прямо в моечной, а каменку, в парилке.
Наиболее подходящий для бани участок — небольшая ровная площадка с твердым грунтом. Баню можно ставить как на ленточный, так и на буронабивной фундамент. Общая высота его наземной и подземной части — примерно 70 см. Через одну-две недели после заливки фундамента можно поднимать стены.
Выбор древесины
Долговечность строения зависит не только от качества производимых работ. Но и от выбора материалов. Баню из сруба можно построить из комбинированной древесины.
Лиственница. Это очень твердое, влагоустойчивое дерево, но достаточно дорогостоящее. К примеру, Венеция почти вся построена на сваях из этой древесины, которая не разрушается в воде более 200 лет. Для экономии, но не в ущерб качеству из лиственницы можно сделать только несколько нижних венцов.
Сосна. Легкое и простое в обработке дерево, которое не трескается при высыхании. Сосновая древесина — одна из самых дешевых, поэтому строить из нее экономически выгодно.
Осина. Древесина обладает высокой влагоустойчивостью и низкой теплопроводностью. Особенностью осины является то, что с годами она твердеет и становится прочнее.
Покупать древесину лучше всего весной. Чтобы летом, после того, как дерево просушится хотя бы в течение месяца, можно было строить.
Подготовка бревен
Основа строительства бани из сруба это подготовка бревен. Обтесываются все бревна «под скобу» так, чтобы нижний и верхний диаметр не различались более чем на 3 см. При этом верхний диаметр должен быть не менее 20 см. В случае, если вам удалось дешево купить более тонкие бревна, вам понадобится сделать дополнительное утепление стен.
Распил бревен производят по длине, равной длине стены с припусками на углах, называемые остатком. Остаток — это выход концов бревен за пределы стены. Бывают случаи, когда качественные бревна не имеют достаточной длины. Тогда можно сделать «раскомплектовку», обрезав концы под углом в 90 градусов и состыковать их.
Наиболее сложная операция в подготовке бревен — разметка диаметров. Это делается для того, чтобы получить правильный отес кромок и гребней бревен.
Строительство сруба
Первый венец, называемый окладом, устанавливается на фундамент с постеленным на него гидроизоляционным материалом. Часто в качестве этого материала используют проверенный годами и достаточно недорогой рубероид. Оклад может быть немного шире, чем остальные бревна. Если между фундаментом и окладом образовались пустоты, то их закладывают бутом с последующей заделкой строительным раствором или заполняют монтажной пеной. Венцы укладываются по старинному принципу «комель-макушка», что дает возможность соблюсти горизонтальный уровень строения и обеспечить внешнюю эстетику бани.
Между предыдущим и последующим венцом еще наши деды укладывали слой мха. Сегодня для этого часто применяется специальный строительный мох. Это природный материал, который являясь естественным антисептиком, не подвержен гниению и пересыханию. Также для уплотнения можно использовать джут или паклю. Выполняется эта работа следующим образом: мох или пакля скручивается не очень тугим жгутом, который конопаткой проталкивается в зазор между венцами и забивается туда более плотно несколькими ударами молотка по конопатке. Применение джута — ленточного уплотнителя применения конопатки не требует. Рулончик просто раскатывается по венцу, обрезается и фиксируется строительным степлером или мелкими гвоздями. После усадки джут сам по себе уплотняется, что повышает его изоляционные свойства.
Торцевые соединительные врубки с остатком могут быть различных форм, самые распространенные — «в обло», «в лапу» или «в чашу». Бревна закрепляются между собой шкантами. После укладки 3-4 венцов они обрабатываются гидрозащитной мастикой и антисептиком.
Для стены, в которой планируется дверь, то под нее устанавливается два венца, а над ней — 5. Именно эти венцы для завязки прочности всей конструкции должны быть сплошными.
Два верхних венца первоначально не закрепляются, так как после усадки сруба их придется снять, чтобы уложить потолочные балки.
После того, как возведение сруба завершено, устанавливается каркас крыши и проводится ее обрешетка, а затем настилается кровля. Для кровли можно использовать такие материалы, как шифер, черепица, гибкая черепица, металлочерепица.
Отделочные работы
Не стоит забывать о том, что в течение первого года сруб даст усадку. Это происходит оттого, что дерево усыхает, а мох уплотняется. Поэтому в это время необходима тщательная ревизия межвенцовых стыков и в случае необходимости — забивка в них уплотнителя. Также до усадки сруба не стоит устанавливать дверную коробку, так как дверь из-за этого может перекоситься, а само строение даст неравномерную усадку.
По этой же самой причине отделочные работы начинают только через год после возведения сруба. Поскольку стены бани изготовлены из дерева, для внутренней отделки тоже используется этот материал. Можно использовать оструганные или обрезные отшлифованные доски или деревянную вагонку. Красить внутренние стены можно только специальными, предназначенными для бань и саун покрытиями.
Советуем прочитать:
Видео
Чтобы сруб стал теплее, для отделки иногда применяют канат:
Сруб из бруса своими руками: достоинства и технология
Экологичность и высокие качественные характеристики присущи деревянному домостроению. Из кругляка наши деды собирали целые терема, красота которых до сих пор вызывает восторг. А благодаря современным антисептикам и неомиду деревянный сруб не боится пожаров и грибка. В монтаж своими силами проще использовать брус правильной формы. Как сделать сруб из бруса своими руками основные этапы монтажа, правила и рекомендации специалистов можно найти в этой статье.
Проектируем свой дом
Перед сборкой дома из бруса необходимо правильно выбрать проект. Срубы собираются по типовым или индивидуальным проектам, могут отличаться архитектурной сложностью или иметь простые формы. Если планируется сборка уже готового заводского сруба, то рекомендуем остановить свой выбор на типовом проекте, который имеет плюсы:
Сруб уже проверен в эксплуатации, и производитель устранил основные недостатки.
Материал на изготовление использован максимально экономично, поэтому цена на готовую коробку дешевле.
Проще выбрать отделочный материал и кровлю, так как можно воочию посмотреть несколько готовых домов и пообщаться с хозяевами.
При выборе индивидуального дизайна брус тоже самый подходящий материал. Он имеет правильную форму и подгоняется под любой размер. Поэтому с появлением этого пиломатериала стало возможно собирать деревянные коробки самой сложной и необычной формы.
Выбирая брус нужного сечения, любой проект с легкостью можно подогнать под любой регион с различной средней температурой и климатом. Для садового или дачного домика подойдет материал небольшого сечения: 100х50 мм, 100х100 мм. Для постоянного проживания берется брус сечением 150х150, 150х200, 200х100 мм. Самый простой вариант квадратное сечение — 150х150 мм. Квадратная форма позволяет быстро собрать стены без подбора технической и наружной стороны. Но при условии, что брус простой. В этой случае сечение 150х150 мм необходимо дополнительно конопатить и утеплять.
Один из экономичных вариантов — профилированный материал. Шип и паз на технических сторонах бруса прочно соединяются при монтаже и создают надежную преграду ветру. Стены утепляются при помощи ленточного теплоизолятора, прямо во время сборки. А если лицевая и изнаночная стороны дополнительно отшлифованы, то после сборки коробки необходимо только пройти по стенам лакокрасочным материалом и дом готов к проживанию.
Отдельной группой выделяется сруб из клееного пиломатериала. Этот брус состоит из ламелей, которые соединены между собой под воздействием пресса и клея. Но об экологичности клееного пиломатериала ученые спорят до сих пор. Из положительного выделяется: высокая прочность стен и повышенные теплоизоляционные свойства. Так для строительства жилого дома из клееного материала подойдет сечение 100х100 мм, при зимней температуре до -15 градусов дополнительное утепление стен не понадобится.
Выбирая проект, стоит продумать из какого вида бруса будут собираться стены. Так как от этого зависят дальнейшие отделочные работы, а значит дополнительные материальные вложения.
Разновидности сборки бруса
Схема фундамента под дом из бруса.
Построить дом из сруба своими руками действительно возможно. Для этой работы не требуется существенных знаний работы по дереву. Строительство начинается с заблаговременного начертания схемы сооружения, от этого будет отталкиваться выбор варианта крепления между собой.
Монтаж бруса имеет несколько классификаций:
в зависимости от обработки бревен;
от способа крепления бревен между собой;
в зависимости от планировки.
Это имеет отношение к планировке. Надо заметить, что сооружение может быть четырехстенным, то есть прямоугольным или квадратным, фигурным, то есть полукруглым, шестиугольным и т.д. Сделать сруб можно, используя вариант пятистенной сборки. Он заключается в присутствии в планировке промежуточной стены (простенка), на изготовление которой также идет брус.
Выделяются 2 самых известных варианта крепления бревен:
Выполнять монтаж такого дома можно, используя обычное дерево, клееный брус. Однако их нечасто применяют в строительстве. Существует также вариант возведения дома из обычного бревна и из клееного бруса, но их редко используют в строительном деле.
А с чего начинать?
Когда проект выбран, начинается сборка сруба из бруса. Подготавливается основа дома — фундамент. Так как материал легкий то подойдет любой вид фундамента:
Столбчатый;
Ленточно-ростверковый;
Ленточный.
Монолитный не рекомендуем, так как это самый затратный вариант, который будет рентабелен только при условии подвижного и сильно осыпающегося грунта. Для рыхлой почвы с высоким залеганием грунтовых вод подойдет свайный или столбчатый фундамент. Как построить дом, если почва болотистая и подвижная? Разумно использовать винтовые сваи. Их несложно монтировать своими руками, а «гулять» в дальнейшем сруб будет меньше. Но, выбирая столбчатый или свайный фундамент, стоит понимать, что в дальнейшем цоколь дома придется дополнительно обносить каркасом и утеплять. В противном случае подвала или погреба в доме не будет, да и теплопотери после утепления цоколя снизятся на 15%.
Один из самых популярных видов фундамента под деревянный сруб — ленточный. Название свое получил за внешнее сходство с раскатанной по земле бетонной лентой. Высота фундамента подбирается индивидуально и связана с особенностями грунтовых вод.
При высоком уровне залегания грунтовых вод и промерзание в зимнее время более чем на 1,2 м можно использовать ленточно-ростверковый вариант. Конструкция сочетает в себе бетонный ленточный, но на сваях через каждый 1,5 – 2 м. Причем сначала заливаются сваи, затем делается опалубка под ленточку. Перед заливкой рекомендуется рассчитать кубатуру фундамента, это сократит затраты на бетон.
Подробная технология сборки ленточно-ростверкового фундамента раскрыта в одной из прошлых статей.
Лего для взрослых
Готовый сруб производитель доставит на участок в герметичной упаковке, его будет проще собирать своими руками. Из цельного бруса собрать свой дом без опыта и навыков сложно, так как требуется правильное соединение углов. Но об этом чуть ниже.
Обвязка
Перед укладкой первого венца необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента. Дерево герметично, а по микротрещинам в фундаменте влага будет попадать к первому венцу и со временем он начнет загнивать. Для работы понадобятся материалы: битумная мастика (цена от 350 р.) и рубероид (цена от 220 р.)
Выполняется гидроизоляция следующим образом:
Сверху фундамент промазывается горячей битумной мастикой.
Сверху раскатывается первый слой рубероида. При стыковках материал укладывается внахлест.
Рубероид снова промазывается битумной мастикой.
Раскатывается финишный слой рубероида.
Ширина рубероида должна превышать ширину фундамента на 15–20 см. Оставшиеся концы рубероида в дальнейшем можно спрятать под обшивку цоколя.
Первый венец
Первый венец сруба закладывается по уровню на просохшую гидроизоляцию. По сечению первый венец больше остальных в коробке. Это повысит устойчивость конструкции.
Первый венец сруба самый важный в конструкции, поэтому для повышения долговечности стоит переплатить за лиственницу или осину. Они менее подвержены воздействию влаги, а со временем приобретают твердость, сравнимую с железом. Но не рекомендуем использовать осину с Поволжья. Дерево имеет хрупкую сердцевину и в 90% случаев не пригодно для строительства.
Перед укладкой первый венец покрывается защитными составами (Санеж, Белинка Био, Тиккурила, Неомид 440 и Валтти Акваколор (цена от 120 р./л). Кладка первого венца осуществляется на разложенные рейки или подкладочную доску. Рейки укладываются с шагом в 30–40 см поперек ленты фундамента, доски пришиваются к основанию при помощи металлических штырей. Рейки имеют толщину 10 мм и создают дополнительный зазор между фундаментом и обвязкой, что создает дополнительную вентиляцию. Деревянная обвязка крепится к фундаменту при помощи металлических анкеров. Но крепиться коробка к основанию только у легких конструкции. Большие дома в несколько этажей довольно тяжелый и не сдвинется с основания без дополнительного крепежа.
Складываем коробку
Построить сруб из готового комплекта несложно, а вот с цельным брусом придется повозиться. Существует несколько вариантов угловых соединений бруса с остатком и ровных:
Сборка в лапу. В торцах бруса выпиливаются шипы и гнезда под них. Имеет минусы: продувается, со временем материал усохнет и потребуется серьезное утепление.
В ласточкин хвост. Вариант схож с предыдущим, но имеет особую выпилку под углом. Минус в сложности выпила.
В чашу. В каждом брусе снизу делается чаша под верхнее звено. Верхний венец ложиться в чашу и создает герметичное соединение. Минусы: понадобится навык и специальный чашкорез.
В полдерева. В каждой торцевой части выпиливается половина сечения. В полученное гнездо укладывается верхний венец. Минусы в продуваемости и ненадежности соединения. Чтобы увеличить сцепление делается шпонка из дерева, которой соединяются торцы.
Соединение в угол с остатком считается более теплым и надежным. Углы и брус между собой дополнительно соединяется при помощи нагелей. Нагеля применяются деревянные или металлические. Последний вариант надежнее, но при высыхании сруба в стенах образуются щели, и металлические штыри портят внешний вид дома. Деревянные нагеля можно изготовить самостоятельно из остатков пиломатериала или березы. Нагеля придадут строению дополнительной прочности, и не дадут перекручиваться брусу при высыхании. Крепятся нагеля в каждые два венца, пропуская один, с шагом не менее 150 см.
Между каждым брусом раскатывается джутовый утеплитель (цена от 110 р.). Если материал профилированный, то между шипами и пазами имеется специальный желоб под укладку ленточного утеплителя. Если нужны соединения бруса по длине, то применяется стык в коренной шип. Суть соединения в выпилки шипа и паза, которые надежно соединяются и дополнительно крепятся нагелями.
Внутренние перегородки в срубе сразу можно не собирать. Они делаются материалом меньшего сечения и крепятся к капитальным стенам. Но если планируется двухэтажный сруб из бруса своими руками, то хотя бы одна перегородка собирается сразу. Она служит дополнительной опорой.
Черновые полы можно застелить сразу. Они в дальнейшем служат основой под теплый «пирог» чистового пола. В качестве утеплителя полов может служить минвата или эковата, пенопласт. Самый недорогой вариант использовать пенопласт, он придаст дополнительную звукоизоляцию между этажами.
Оконные и дверные проемы в срубе выпиливать сразу не рекомендуется. Строение должно постоять. Даже камерная сушка в течение первых трех месяцев даст усадку минимум 3%, естественная влажность не менее 10%. Перед тем как вставить рамы делается окосячка, которая придаст конструкции большей прочности и не даст возникнуть перекосам во время гуляния грунта.
Выбор материала
Изготовление срубов из бруса своими руками начинается с разработки проекта и выбора материала. И если план здания мы оставляем на ваше усмотрение, поскольку все зависит от конкретных пожеланий, то по поводу бруса вполне можно дать ряд общих рекомендаций.
Структура и преимущества клееного бруса
Все заготовки, используемые для постройки срубов, делятся на несколько групп. Это деление зависит от профиля изделия, его структуры, а также от содержания влаги.
Разница в функциональных параметрах у данных материалов также весьма существенна:
ровные детали, которые выпиливаются из бревен в форме квадрата или прямоугольника, стоят дешевле, но при этом не обеспечивают должной герметичности при соединении венцов. Так что если вы хотите получить максимальную теплоизоляцию стен даже без отделки – выбирайте профилированный брус со специальными замками на соединительных поверхностях;
Обратите внимание! У некоторых моделей профилированного бруса присутствует даже специальная выборка под укладку межвенцового утеплителя. Использование данной теплоизоляционной технологии существенно повышает уровень энергосбережения стены.
что касается структуры, то наиболее распространенным является цельный материал. Однако при высыхании длинные брусья могут деформироваться, потому иногда для постройки используется брус, склеенный из ламелей с разнонаправленными деревянными волокнами. Конечно, цена таких изделий будет выше, но зато, выбрав клееные заготовки, мы практически гарантируем, что их геометрия останется неизменной;
Разновидности клееных профилированных деталей
по содержанию жидкости различают брус естественной влажности, воздушной сушки и камерной сушки. Первый является наиболее дешевым, но при этом дает сильную усадку, так что перед отделкой сруб должен простоять не менее года. Вот почему для ускорения стройки обычно используют заготовки, прошедшие сушку на открытом воздухе или в специальных камерах.
Любая из этих комбинаций может быть успешно использована для возведения сруба. И все же в последнее время мастера отдают предпочтение цельным профилированным изделиям, прошедшим воздушную сушку. По мнению большинства специалистов, именно такое сырье обладает оптимальным сочетанием стоимости и эксплуатационных параметров.
Выбираем крышу и кровлю
До полной усадки возводится черновая кровля. Если брус камерной сушки или клееный, то усадка незначительна и можно приступать к чистовой кровле. В качестве кровли подойдет любой материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица. Самый экономичный вариант для садовых домиков — рубероид или шифер. От выбора кровли будет зависеть шаг обрешетки. Чем мягче кровля и положе крыша, тем чаще делается обрешетка. Например, под мягкую черепицу и вовсе делается подложка из тонкой фанеры.
Конструкция крыши подбирается индивидуально. Но чем меньше изгибов и углов в конструкции, тем надежнее она будет. Самый простой вариант — односкатная крыша или двускатная, они собираются своими руками.
Собирается стропильная система с укладки потолочных лаг. Для работы подходит брус сечением 100х50 мм. Технической стороной будет 50 мм. Фронта и каркас стропильной системы собираются из материала сечением 150х100 мм. Они крепятся к мауэрлату, который укладывается на верхнюю часть стены. В качестве мауэрлата берётся брус сечением 150х150 мм. Самое сложное в монтаже установить первые стропила и матрицу. Крепить стропильную систему к стенам можно при помощи металлических скоб или анкерных болтов. Соединяются между собой лаги и мауэрлат при помощи замка шип-паз. Подробнее читатели могут прочитать в статье, посвященной монтажу крыши.
Готовая кровля утепляется и делается гидроизоляция. Это необходимо чтобы снизить теплопотери в доме. Далее приступают к дополнительному утеплению и отделке. Полную усадку деревянный дом даст по истечении трех лет. Это время не рекомендуется выполнять грандиозные дизайнерские отделочные работы, но жить в доме уже можно.
Возведение крыши для дома из бруса
Возведение крыши для домов из бруса мало чем отличается от возведения крыши для дома из какого-либо другого материала, но некоторые особенности все-таки имеются. В связи с тем, что дом из бруса обычно имеет неглубокий фундамент, то слишком тяжелые кровельные материалы, такие как керамическая и цементная черепица, практически не используются. В качестве кровельных материалов для таких домов используются:
Мягкая черепица. Это мягкий рулонный материал на битумной основе. Укладывают его на специальный деревянный настил и подкладку. Листы черепицы просто приклеивают специальной мастикой. Также в продаже можно встретить мягкую черепицу с уже готовым клеящим составом, нанесенным на тыльную сторону;
Металлочерепица. Представляет собой тонкие листы оцинкованной жести, покрытой оригинальным рисунком и специальной краской. Крепится такой кровельный материал на деревянную обрешетку;
Шифер. Это классический кровельный материал, представляет собой 7-8 волновые асбестоцементные листы. Как и металлочерепица крепится на деревянную обрешетку;
Металлические листы (медь, алюминий, оцинковка). Могут крепиться как на обрешетку, так и на деревянный настил.
Создание стропильной системы
Прежде чем приступить к возведению стропильной системы необходимо дополнительно укрепить стены дома. Для этого между стенами укладываются лаги. Для этого используются цельные бруски дерева, толщиной 15-25 см. Крепятся такие бруски в специально сделанных пазах при помощи металлических скоб.
Возведение крыши начинается с создания стропильной системы. Сначала необходимо изготовить стропильные ноги. Их изготавливают исходя из предполагаемой формы и угла ската крыши. Стропильная система состоит из повторяющихся компонентов. Ноги изготавливают из высококачественной прочной древесины. Толщина и ширина досок не должна быть менее 5 см. Две доски соединяют друг с другом под определенным углом, между ними устанавливается связка-брусок, который служит для повышения прочности соединения стропильных ног.
Для прочности конструкции крыши, между стропилами крепится вертикальная балка. Если крыша широкая, то такие балки крепятся и по бокам на равном расстоянии от вершины стропил. Внизу стропила соединяют круговой обвязкой. Между собой стропила соединяются при помощи деревянной обрешетки. Сверху устанавливается «коньковая» доска. Для прочности конструкции в качестве соединений используют специальные металлические уголки.
строительство своими руками срубовой бани, постройка из строганного бревна, как правильно сделать, как построить, срубить баню, фото и видео
Содержание:
Давным-давно древесина была признана лучшим строительным материалом, и в случае возведения бани таким положение дел и осталось, поскольку дерево отлично способствует регулированию температурного и влажностного режима в помещениях. Однако ряд других нюансов не позволяют считать сруб бани из дерева идеальным, потому в статье будут рассмотрены особенности строительства деревянной бани.
Сложности выбора между брусом и бревном
Бытует мнение, что бревенчатый сруб имеет меньшую себестоимость, чем тот, что закладывается из профилированного бруса. Сравнение производится именно с профилированным брусом, поскольку его эксплуатационные характеристики значительно выше: улучшена обработка материала и установлены специальные замки, усиливающие сцепление элементов. Если производить оценку непосредственно по стоимости материала, то действительно бревно дешевле. Когда речь идет про строительство деревянных бань, то стоит учитывать, что бревен нужно гораздо больше, чтобы реализовать проект, разработанный для бруса.
При использовании 20-сантиметровый брус можно получить аналогичную толщину стены и высоту венцов. Если же используются 20-сантиметровые бревна, то соединяются они посредством подборки 10-12-сантиметрового паза, соразмерна которому будет и толщина стены. Соответственно и венцы по высоте не будут получаться в 20, а лишь в 10-12 сантиметров. Соответственно при расчете придется увеличить количество бревен, чтобы добиться размеров аналогичных тем, что достигаются при использовании бруса. Использование бревна также усложняет монтажные работы.
Когда речь идет о брусе, то единственным условием для качественного выполнения работ является соответствие элементов по размеру относительно друг друга. Расхождение не может превышать нескольких миллиметров. При помощи цепной пилы нарезаются чаши, в них закладывается теплоизоляционный материал, а затем закладывается очередной венец. Непосредственно профилированный брус – это обычно качественный материал, отдельные элементы которого идеально равны между собой, потому складывать их между собой очень легко. Неоцилиндрованное бревно усложняет процесс строительных работ.
Нюансы обработки сруба
Изначально баня срубовая должна отстоять под крышей, чтобы минимум за 8 месяцев используемый в строительстве материал (бревно или брус) максимально был просушен. Важно учесть, что эти месяцы должны быть максимально засушливыми. Обычно устанавливаются бани со сруба в декабре, чтобы до августа они успели просохнуть. Если есть возможность выждать больший период, то сушка может продлиться 1,5-2 года.
Во время того, как будет просушиваться сруб необходимо производить ряд других работ. Установив бревна, необходимо их обработать при помощи специальных антисептиков, в основу которых входят растворители. Необходимы они для того, чтобы на поверхности бревен не образовывались грибки или плесень. Чтобы при высушивании древесины ее не разрывало нужно произвести ее обработку другим составом, к примеру, подойдет «Текнол JRM».
По факту высыхания древесины, бревна шлифуются, чтобы с них был снят слой антисептика, которым закрываются поры в материале. Сразу после этого можно приступать к покраске сруба при помощи масло-воска. Это не просто средство для обработки, поскольку в его состав входит специальный пигмент, придающий древесине характерный оттенок. Соответственно, когда постройка бани из сруба завершается, материал не просто будет защищен масляно-восковым слоем, но и оригинально окрашен, что очень красиво смотрится на фото и при визуальном осмотре.
Устранение щелей между элементами сруба бани
Важнейшим этапом в процессе того, как возводится баня из сруба своими руками, является устранение зазоров между элементами конструкции. Причиной их возникновения является невозможность создания чаши под венец таким образом, чтобы ее форма идеально стыковалась с закладываемым бревном. Когда же материал высушивается, эти щели расширяются, что и выглядит некрасиво, и эксплуатационные характеристики бани ухудшает.
Щели эти необходимо заделать – законопатить (детальнее: «Чем и как правильно конопатить баню – практические советы мастера»). Используют при этом специальный инструмент «конопатку», напоминающий плоскую лопатку малых размеров, и молоток. Заполняются зазоры при помощи мха или пакли. Постукивая по рукояти конопатки можно максимально уплотнить утеплитель и добиться максимальной защиты помещений от проникновения в них холодных воздушных масс.
Существует такой вариант строительства, когда венцы изначально укладываются на слой мха. В таком случае по завершению строительства с бревен будут свисать остатки утеплителя, который привлекает различных пернатых. Все остатки мха следует уплотнить в щели таким же образом, как тот, что описан выше. Но конопатить щели все равно придется через 5-6 месяцев, поскольку полностью зазоры устранены не будут.
В случае, когда в качестве прослойки между венцами использована джутовая лента или пакля, конопатить здание нужно лишь через полгода после его первичной усадки. Затем можно приступить к монтажу оконных и дверных блоков. Второй раз процедура конопатки производится через год, если, конечно же, сруб не был облицован с уличной стороны.
В дальнейшем при эксплуатации сруб будет «двигаться», потому регулярные проверки не помешают. Образуемые щели следует заделывать, а уж птицы постараются эти щели создать, вытаскивая из щелей утеплитель в качестве строительного материала для своих гнезд.
Индивидуальные особенности процесса возведения и эксплуатации сруба
Когда отстраивается баня из строганного бревна или бруса, самой большой проблемой для владельца является малая устойчивость древесины к воздействию влаги. Можно, конечно же, произвести обработку поверхности сруба различными химикатами, но многие владельцы противятся, поскольку опасаются за свое здоровье.
Конструкционно защитить древесину от воздействия влаги можно при помощи грамотно организованной вентиляции:
заливая ленточный фундамент (наиболее популярный), следует делать специальные отверстия (продухи) в нем. Воздух, поступающий туда, обеспечит быструю сушку полов;
закладывая первый венец, нужно подложить под него гидроизоляционный слой. Не стоит использовать рулонный рубероид, поскольку он имеет крайне малый эксплуатационный срок на предельных своих характеристиках. Лучше всего использовать гидроизоляционные стекловолоконные материалы или на стеклохолсте. В простонародии они называются еврорубероидом и на них обязательно должна отсутствовать посыпка. Срок эксплуатации такого материала достигает 10-15 лет. Естественно, цена его выше, но эксплуатационные характеристики того стоят;
нижний венец в конструкции обязательно должен быть обработан антибактериальным составом, поскольку он будет располагаться ниже уровня полов помещении, и подвергнется при эксплуатации максимальному воздействию природных факторов. Посетителям бани не стоит опасаться испарений от использованного для обработки состава, поскольку качественная вентиляция подпола и средние температуры не создадут нужного эффекта для перемещения воздушных масс в помещения сруба;
важно очень качественно смонтировать систему отведения воды в обмывочном помещении и парном отсеке, поскольку любые ошибки могут привести к нежелательным последствиям. После введения бани в эксплуатацию, что-либо исправить будет очень сложно;
вентиляция в самой парилке так же должна быть очень качественной. Лучше помещение будет чуть быстрее остывать, чем наоборот влага будет разрушать все вокруг. Просушивать его нужно и после каждого случая принятия процедур. Достаточно будет подкинуть немного дров в печь и открыть все окна и двери, чтобы влага максимально быстро была устранена.
Если закладывать сруб для бани своими руками из бревна, то стоит знать еще об одном злейшем враге древесины – древоточцах. Насекомые очень сильно вредят строительному материалу. Защититься от них можно посредством нанесения специальных пропиток, но их использование безопасно для самого человека во всех помещениях кроме парилки. Конечно же, насекомые могут быть устранены путем нагрева воздуха более 60 градусов по Цельсию, но эта температура не достигается в русском срубе, если говорить об оптимальных условиях для принятия банных процедур.
На любые свидетельства того, что древоточцы атаковали древесину сруба, стоит реагировать оперативно. Нужно единожды протопить баню всухую при температуре в 80-90 градусов по Цельсию. Время прогревания должно составлять от 1,5 часов, а точнее: нужно добиться прогревания ядра бревна до отметки более 60 градусов по Цельсию.
Дерево при этом повреждено не будет, а насекомые с личинками будут ликвидированы. В случае, когда проточенных отверстий от насекомых очень мало, можно обойтись использованием строительного фена при температуре до 150 градусов по Цельсию. С его помощью обрабатываются пораженные участки.
Сколько времени требуется для растопки различных бань
Если было решено построить баню из сруба своими руками, то стоит учесть, что не только подверженность древесины различным негативным факторам воздействия является «подводным камнем» в протекающем процессе строительства. Бревенчатый сруб прогревается значительно дольше из-за повышенной теплоемкости материала. При этом создаваемое тепло приятнее по внутренним ощущениям человеческого организма. На фото исходящее от бревенчатых стен тепло увидеть нельзя, но его благотворное воздействие на тело ощущается с каждой секундой пребывания внутри парилки все сильнее.
При всей полезности процедур нельзя забывать о том, что на растопку уходит куда больше времени и дров, а если еще используется и обычная кирпичная печь, то потратить придется от 3 до 5 часов времени. Приезжать в такую баню на выходные и потратить половину драгоценного времени исключительно на достижение оптимальных температурных показателей мало кому захочется.
Если же используется металлическая печь, то проблема становится более явной. Из-за отсутствия эффективного утепления стен парилки, мощности нагрева часто не хватает, а потому необходимо брать более эффективное и дорогое устройство. Да и выдерживать температуру в помещении в пределах от 50 до 60 градусов по Цельсию крайне сложно. Повышают эффективность металлической печи путем обкладки ее кирпичным экраном и установки специального щитка вокруг дымохода. В таком случае выделяемое тепло аккумулируется и выделяется внутрь помещения.
Но, опять же, стоит помнить о нюансах, которые встречают работника повсюду. Если до создания кирпичного экрана и монтажа щитка вокруг дымохода фундамент под металлическую печь не требовался, то с их появлением массу в 200-300 килограмм нужно чем-то сдерживать.
Естественно, никто не запрещает произвести утепление сруба, но в таком случае все полезные качества древесины сходят на нет. Попросту стены сруба изнутри покрываются пирогом теплоизоляции из нескольких слоев, которые не позволяют выводить влагу естественным путем за счет эффекта древесины, как «дышащего» материала. Если к такой внутренней отделке добавляется еще и поверхностная окраска древесины, то о вентиляции не стоит даже вспоминать. В таком случае, после того как сделать сруб для бани, необходимо обязательно добавить в конструкцию вентиляционные отверстия.
Основы планировки бревенчатых бань
Важно не только учесть все положительные и отрицательные стороны древесины, но и грамотно собрать материал в надежное и безопасное строение. Стандартным считается размер 6×6 метров, поскольку бревна и брусья имеют именно такую длину. Таким образом, можно избежать образования большого количества отходов производства или возникновения потребности в дополнительной кройке материалов, если линейные размеры сруба превышают длину одного закладываемого элемента (прочитайте: «Правильная планировка бани на участке и внутри помещения»).
Внутри же баня будет иметь чистовые размеры около 5,2 метра, поскольку чаши, формируемые по оба конца бревна, будут забирать определенное расстояние от длины и ширины. Касательно бруса можно сказать, что потери будут меньше, но не намного (45-50 сантиметров). Несколько сантиметров также будет утеряно из-за монтажа отделочных материалов или обшивки стен обычной вагонкой.
Тут нужно знать не только, как правильно срубить баню, но и как в ней распределить место. Размеры моечной стоит уменьшить, если в нее не будет устанавливаться габаритная купель. Лучше всего запасное место отвести под раздевалку или увеличение парилки. Выбор, естественно, остается за владельцем. Если баня будет использоваться круглый год, то без отведения места под тамбур просто не обойтись. В ином случае холодный воздух, проходящий через входную дверь, будет негативно влиять на температурный режим внутри бани.
Можно при желании размеры сруба уменьшить. К примеру, очень популярна постройка габаритами 6х3 метра – «трамвайчик». Все помещения размещаются последовательно. Отгораживаются обычно: парная, комната отдыха, предбанник перед входной дверью. Душевая размещена не отдельно, а по типу проходного помещения.
Итог
В статье рассмотрены основные нюансы и особенности того, как строить баню из сруба, чтобы получить качественное, надежное и безопасное строение, которое прослужит долгие годы. Важно учитывать каждый совет при проведении работ. Также можно доверить все работы специалистам, которые возьмут на себя ответственность за каждый этап – от закупки строительных материалов и конструктивных элементов до возведения бани и введения ее в эксплуатацию.
Деревянный сруб – строить или не строить
Загоревшись идеей постройки собственного деревянного дома, необходимо взвесить все за и против выбора данного материала. Дерево имеет большую популярность в строительстве из-за своего шикарного вида, но и имеет ряд существенных недостатков, которые нужно учитывать, чтобы не остаться с пустым кошельком и кучей проблем.
Преимущества рубленного дома
Дерево – древнейший строительный материал, который не теряет актуальность и сегодня из-за своих уникальных качеств:
Дерево материал природного происхождения, поэтому экологичность такой постройки будет стопроцентная.
Экстерьер и интерьер дома не оставит равнодушным никого. Деревянные особняки напоминают замки из детских сказок.
Древесина обладает низкой теплопроводностью. Если диаметр бревен больше 250 мм, то такие дома не требуют дополнительного утепления, если меньше, то всё-таки придется позаботится о энергосбережении. То же самое касается и шумоизоляции.
Лечение хвоей применялось с давних времен, созданный внутри дома микроклимат будет благоприятно влиять на ваше здоровье.
В дереве содержится смола, которая обладает антисептическим действием, поэтому срубленный дом не требует обработки противогрибковыми средствами.
Длина бревен позволяет экономить на материале и делать цельными большие объёмы.
Длительный срок службы — деревянный сруб бани из бревна способен простоять более ста лет.
Недостатки дома из сруба
Стоимость. Качественный дом из сруба невозможно построить из недорогих материалов. Перед постройкой необходимо серьезно оценить свои финансовые возможности, чтобы не остаться у разбитого корыта.
Такой дом не получится сделать своими руками. Процесс очень трудоемкий и требует участие строительной техники и квалифицированных специалистов, что тоже несет не малую финансовую нагрузку. Вырубка всех соединительных элементов происходит всегда вручную и качество напрямую зависит от квалификации рубщика.
Долгий процесс строительства. На каждом этапе необходимо выжидать какое-то время для усадки и усушки конструкции, так что на быстрый переезд рассчитывать не стоит. Обычно этот процесс длится от года до полутора лет.
Постройка из бревен имеет большую массу, поэтому фундамент должен быть соответствующий. Об основании из свай или столбов не может быть и речи, если это не баня небольших размеров. Капитальный дом просто опрокинется на подобной конструкции.
Необходимость регулярного обслуживания – конопатка, борьба с сыростью. На все эти процедуры не всегда будет хватать времени и потребуется нанимать людей.
Из-за высокой пожароопасности древесина должна быть обязательно обработана антиптренами.
Хвойные породы дерева хороши для дома, но для бани, несмотря на все целебные свойства не рекомендуются. Смола, которая обильно выделяется при нагреве мешает циркуляции воздуха и забивает легкие посетителей. Хвойные деревья хорошо подойдут для комнаты отдыха или предбанника.
Совет: если после перечисленных недостатков у вас не пропало желание построить дом из сруба, то лучше накопите необходимую сумму и купите уже готовую постройку. Проблем с эксплуатацией деревянного дома у вас будет на порядок меньше.
Следует также понимать разницу между срубом из оцилиндрованного бревна и рубленной бревенчатой постройкой. Рубленное бревно представляет собой дерево со снятой корой и имеет естественный, необработанный вид.
Оцилиндрованное бревно обрабатывается на станке и имеет идеально ровную форму. Для постройки одного дома отбираются бревна одинакового диаметра, чем достигается точная подгонка швов.
Руководство по строительству
— Пошаговый процесс строительства бревенчатого дома
Даже если вы строили дом в прошлом, строительство бревенчатого дома из кедрового дерева Катахдин сильно отличается от традиционного строительства. Как и в любом большом проекте, планирование и исследования являются ключом к созданию дома, который соответствует вашим потребностям и остается в рамках бюджета. Мы подготовили эту серию страниц с практическими рекомендациями для покупателей жилья, чтобы предоставить вам информацию и задать вопросы, с чего начать процесс и чего ожидать. Это не исчерпывающий список, поскольку у каждого строительного проекта есть свои особенности, но наш многолетний опыт показывает, что строительство бревенчатого дома с помощью Katahdin обычно включает в себя аналогичные этапы процесса.
Щелкните здесь, чтобы загрузить версию для печати всего «Руководства по созданию дома из бревен».
Расположение объектов
Найти землю или участок для дома из кедрового бревна может быть непросто. Если вы еще не нашли землю, вам следует поработать с брокером в этом районе, который разбирается в тонкостях участков и земель в вашем районе. Если вы строите в новом для вас районе, вы также захотите получить хорошую картину климата — среднее количество снегопадов и / или дождей, диапазоны температур, продолжительность светового дня, вероятность ветров от ураганов или сильных штормов. .Вот некоторые из факторов, которые следует учитывать, глядя на землю.
Эскизы, планы и цены
Этот начальный этап воплощения ваших мечтаний на бумаге и разработки бюджета является важным и захватывающим шагом на пути к строительству дома из бревенчатого кедра Katahdin Cedar. Вот несколько советов и шагов, которые помогут вам на этом этапе планирования.
Скважины и септические системы
Если вы строите в сельской местности или в отдаленной местности, скорее всего, вам потребуется построить частную систему водоснабжения и канализации.
Выбор изоляции
Большинство людей при изучении нового автомобиля внимательно следят за оценкой расхода миль на галлон. Тем не менее, похоже, что все меньше людей обращают внимание на расход топлива или энергоэффективность своего дома, особенно когда речь идет об изоляции. Вот некоторые факторы, которые следует учитывать при окончательной доработке вашего дома из бревенчатого кедра Катадин.
Зеленые подходы
В Katahdin мы четко придерживаемся экологичного подхода к строительству, не только потому, что он имеет смысл, но и потому, что он помогает нашим клиентам экономить деньги в долгосрочной перспективе.Экологический подход может снизить ваши расходы, снизить воздействие на окружающую среду и обеспечить более безопасную среду в помещении за счет ограничения воздействия плесени и вредных веществ. Экологичное проектирование может работать во многих областях процесса проектирования.
Разрешающая
Каждый штат, город и муниципалитет имеют правила и положения для разрешений, необходимых для строительства домов. Если вы определились с участком или участком в определенном сообществе, вам нужно встретиться с местным инспектором по соблюдению кодекса, чтобы определить тонкости разрешительной структуры этого города.Некоторые могут быть довольно расслабленными; у других есть очень точные правила, определяющие разрешения, необходимые для строительства. Вот несколько вопросов, которые вам стоит задать.
Подготовка площадки
Многие клиенты Katahdin Cedar Log Home выбирают участки, не являющиеся частью уже существующей застройки. К сельским участкам и неосвоенным землям предъявляются требования, которые следует оценивать на раннем этапе процесса, поскольку затраты на инфраструктуру могут стать значительной частью вашего бюджета. Когда вы просматриваете свой сайт с вашим брокером по недвижимости, вашим дилером или представителем Katahdin и вашим подрядчиком, вы захотите определить эти ключевые элементы.
Фонды
Существует много типов фондов, которые выбираются на основе местных предпочтений. Независимо от того, какой тип фундамента указан, важно построить фундамент, который обеспечит прочную основу для вашего бревенчатого дома. Вот несколько типов фундаментов, используемых в Северной Америке.
День приезда
Наконец-то наступил день доставки вашего дома! Эта дата обычно назначается за один-два месяца вперед при тесном сотрудничестве с мельницей Катадина в Окфилде, водителями грузовиков, которые доставят элементы на вашу строительную площадку, и строительной бригадой, которая построит ваш дом.
Подъем бревна
Процесс выращивания бревен — очень интересное время. Наружные стены и первый этаж быстро поднимутся в зависимости от погоды — обычно в течение первой недели или десяти дней. Второй этаж, крыша, фермы и прогоны могут занять еще 2-3 недели — опять же в зависимости от погоды и графика.
Отделка интерьера
После того, как ваш дом из бревенчатого дома из кедрового кедра Катахдин будет огорожен, начнутся внутренние работы по отделке внутренних жилых помещений. Многие из этих шагов будут происходить одновременно или в разной последовательности, в зависимости от графика работы субподрядчика.Вот несколько этапов внутренней отделки.
Внешняя отделка
Отделка экстерьера вашего дома из бревенчатого кедра Katahdin — важный шаг в защите ваших инвестиций. Когда вы закончите должным образом, ваш экстерьер должен на долгие годы оставаться красивым с некоторым регулярным уходом каждый год.
Спросите эксперта по бревенчатому дому
У вас когда-нибудь был вопрос о бревенчатом доме, который вы считали слишком глупым? Вы когда-нибудь задумывались о конкретном лакомом кусочке строительства, но боялись спросить? Хотели бы вы обсудить свои желания дома из бревенчатого дома с реальным человеком перед тем, как отправиться на встречу? Используйте контактную форму сегодня и просто добавьте свои комментарии или вопросы в отведенное для этого поле, и один из наших экспертов по деревянным домам свяжется с вами.В конце концов, отличный продукт, отличная поддержка клиентов и тот индивидуальный подход, который обеспечивают обученные профессиональные строители бревенчатых домов из Катадина, действительно выделяют нас из толпы. Свяжитесь с нами сегодня.
Щелкните здесь, чтобы загрузить версию для печати всего «Руководства по созданию дома из бревен».
Сколько стоит построить бревенчатый дом?
Для подавляющего большинства наших клиентов строительство бревенчатого дома является кульминацией мечты всей жизни.Большинство людей, которые называют бревенчатую хижину Гингрич «домом», добиваются этого благодаря годам планирования, подготовки и экономии. Чтобы помочь вам с экономией , мы разбиваем среднюю стоимость строительства бревенчатого дома прямо здесь . Несмотря на то, что все наши дома строятся по индивидуальному заказу с учетом ваших потребностей, предпочтений и бюджета, мы все же можем дать вам представление о средней стоимости. В среднем наш бревенчатый дом стоит от 350 000 до 400 000 долларов от начала до конца, как пакет «под ключ». Эта стоимость соответствует широкому спектру традиционных домов.
В сегодняшнем блоге мы подробно рассказываем, что будет включать бревенчатый дом в этом ценовом диапазоне, а также рассмотрим наши недорогие планы этажей и некоторые из наших крупнейших моделей. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о средней стоимости строительства бревенчатого дома, или просто свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить с нами свой проект.
Сколько стоит построить бревенчатый дом?
Отвечая на вопрос «Сколько стоит построить бревенчатый дом?» может быть сложной задачей. Мы строим 21 различную модель бревенчатых домов, предлагаем широкие возможности настройки и даже можем построить для вас индивидуальный дом с нуля.Однако средняя стоимость от 350 000 до 400 000 долларов является стандартной для нашей 21 базовой модели.
За эту цену обычно можно ожидать, что в вашем бревенчатом доме будет следующее:
Более 2000 квадратных футов
3 спальни
2,5 санузла
Огромный большой номер и лофт
Роскошный интерьер
Палуба или крыльцо среднего размера
Еще раз сравним среднюю стоимость постройки бревенчатого дома со стоимостью хорошо оборудованного загородного дома. Однако это всего лишь один ценовой уровень. Мы также предлагаем варианты по более высокой и более низкой цене.
Бюджетные бревенчатые дома
Если вы предпочитаете более простой стиль коттеджа с уменьшенными размерами, вы можете получить бревенчатый дом по значительно сниженной цене. Всего за чуть более 200 000 долларов США от начала до конца мы можем построить для вас великолепную каюту, которую вы можете назвать своей собственной. По этой бюджетной цене вы можете ожидать следующее:
От 1000 до 1500 квадратных футов
2 спальни
2 ванные комнаты
2 этажа
Основные удобства в интерьере
Маленькая веранда
Эти дома — своего рода неожиданный ответ на вопрос: «Сколько стоит построить бревенчатый дом?» За немного меньшую цену, чем в типичном загородном доме, вы можете насладиться настоящим бревенчатым домом!
Узнайте больше о наших доступных по цене бревенчатых домах.
Бревенчатые дома Делюкс
В то время как наши средние бревенчатые дома стоят довольно среднюю сумму, мы имели честь построить несколько настоящих особняков из бревенчатых домов для некоторых очень удачливых клиентов. Если у вас есть бюджет, чтобы выйти за рамки стандартных пакетов, вы обнаружите, что нет предела. Бревенчатые дома самого высокого ценового уровня, как правило, очень просторны и отличаются высокой степенью индивидуализации. Нередко одна из этих роскошных построек стоит более полумиллиона долларов. Вот что содержат некоторые дома этого уровня:
3000+ квадратных футов
4 спальни
3.5 санузлов
Большая открытая жилая площадь
Роскошные кухни
Улучшенные санузлы
Великолепная каменная работа
Готовые подвалы
Большие большие комнаты с мансардой
Многое другое!
Размер этих домов делает их идеальными для отдыха большой большой семьей. Этот бревенчатый дом с лучшим ценовым диапазоном показывает, что из бревенчатой хижины можно построить практически все, о чем только можно мечтать!
Откройте для себя наши поистине роскошные бревенчатые домики.
Узнайте, сколько стоит построить бревенчатый дом
Пока мы ответили на вопрос: «Сколько стоит построить бревенчатый дом?» этот блог — только начало. Больше всего мы хотим, чтобы вы знали, что независимо от того, выбираете ли вы бюджетный вариант из нашего спектра или стремитесь быть ближе к вершине, у вас может быть потрясающий бревенчатый домик. Если вы хотите обсудить конкретные модели, дополнительные надстройки и дом своей мечты, мы рекомендуем вам связаться с нами.
Если вы хотите позвонить или зайти в наш выставочный зал бревенчатого дома, мы можем помочь вам спланировать уникальный бревенчатый дом, который вам понравится, по цене, соответствующей вашему бюджету.Свяжитесь с нами, чтобы начать разговор сегодня!
Поделиться:
8 советов по строительству недорогой бревенчатой хижины
1. Сохраняйте простоту, занимая мало места.
Маленькие дома по своей природе более энергоэффективны и дешевле для начала. Конечно, дополнительным бонусом является то, что меньшие бревенчатые домики на небольших участках земли требуют меньшего обслуживания и затрат в целом.
2. Не поступайтесь качеством.
Маленький не обязательно значит дешевый. Например, экономия на качестве окон, чтобы потратить больше на камин, может привести к большим деньгам на счетах за отопление в будущем — если вам нужно придерживаться бюджета, используйте меньше окон, но не ставьте под угрозу качество.
3. Живите 4 Пс.
«Обдумывайте, расставляйте приоритеты, планируйте и обрабатывайте», — говорит Билл Келлер-младший, генеральный директор Conestoga Log Cabins & Homes. «Каждый из этих шагов сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе.Людям, которые не планируют досконально, возможно, придется вернуться и потратить больше времени и денег на ту часть дома, которую они не рассматривали, например на кухню или коммунальные услуги ». С этой целью помните, что даже недорогая бревенчатая хижина потребует обслуживания, и придерживайтесь рекомендуемых рекомендаций по защитным выступам и ландшафтному дизайну без помех.
4.
Используйте экономичные фундаментные решения.
Хотя плита или ползун — это самый простой фундамент для хижины, у вас есть и другие варианты, особенно если ваша каюта составляет 150 квадратных футов или меньше.«Возможно, вы захотите использовать камни для террас, супершипы, шлакоблоки, трубы или бетонные опоры с небольшими наружными конструкциями», — говорит Джон Хики из Summerwood Products.
5. Придерживайтесь пакета, а все остальное приобретите на месте.
Придерживаясь приобретенного вами пакета планов помещений, вы избежите дополнительных расходов. Настройка кабины с дополнительными углами и выступами может увеличить расходы в спешке. Покупка древесины и других материалов на месте сэкономит вам деньги на транспортных расходах и поможет вашей местной экономике.
6. Постройте хоть что-нибудь самостоятельно.
Эта экономия достигается за счет вашего собственного времени и труда. Если у вас есть некоторый опыт и понимание основ строительства, вы можете добиться значительной экономии. Многие комплекты поставляются с подробными инструкциями, поэтому несколько мастеров могут построить небольшую кабину за несколько выходных.
7. Ищите финансирование по специальности.
Производитель вашей кабины сможет указать вам правильное направление для поиска финансирования.Они могут порекомендовать ипотечную компанию, которая специализируется на этих проектах, или даже профинансировать их самостоятельно.
8. Отключиться от сети.
При планировании рассмотрите альтернативные источники энергии и туалеты. Research Products предлагает электрический унитаз для сжигания отходов Incinolet, который работает от электричества 120 или 240 вольт. Компания Panel Concepts производит несколько продуктов: компостный туалет Excel для использования в коттедже в качестве основного объекта в вашей каюте и автономный источник электроэнергии PowerWagon, который использует установленные на крыше солнечные панели на прицепе для зарядки встроенных батарей.
Дополнительные вопросы и ответы о строительстве коттеджа из
Log Home Living :
Сколько стоит построить небольшую хижину?
Каждый бревенчатый дом уникален как его владелец. Даже если дом построен из одного и того же плана этажа, неизменно присутствуют специальные элементы, которые делают каждую версию этого дизайна восхитительно индивидуальной. Поэтому, отвечая на вопрос «Сколько стоит бревенчатый дом?» почти невозможно.Но мы можем помочь вам спланировать. По словам кредиторов, строителей и производителей бревенчатых домов, исторический анализ их ссуд для покупателей бревенчатых домов показывает средние проценты, потраченные на конкретные материалы и затраты на рабочую силу. Используйте эти проценты для распределения вашего бюджета. Подробнее …
Могу ли я жить в бревенчатом домике на своей земле?
Мы не хотим омрачать вашу мечту о домике в лесу, но ваш идеальный дом должен сочетаться с некоторыми практическими соображениями. Близость к медицинскому обслуживанию, пожарным / спасательным центрам, школам и магазинам, не говоря уже о доступе к коммунальным службам (если вы не мечтаете жить вне электросети), — все это следует учитывать при выборе. Подробнее …
Сколько стоит сборка комплекта кабины?
Пакет для сушки включает в себя все, начиная от пакета «только корпус», и всех компонентов, необходимых для отделки экстерьера кабины.Этот комплект стоит от 70 до 139 долларов за квадратный фут. Пакет «под ключ» включает в себя все необходимое для завершения подготовки каюты к заселению. Стоимость этого пакета может составлять от 130 до 180 долларов за квадратный фут. Подробнее …
См. Также: Что нужно для постройки собственного бревенчатого дома
Как построить бревенчатый домик с нуля
[dropcap] T [/ dropcap] Хижина — это небольшой дом, обычно строящийся в сельской местности.Традиционные деревянные домики в 1800-1900-х годах делались из цельных бревен или колотых бревен, чтобы придать им традиционный вид «бревенчатой хижины». В наши дни на заднем дворе могут быть построены деревянные хижины для дополнительных посетителей, хранения или проведения мероприятий. Размер и материалы будут зависеть от назначения кабины, а также местных строительных норм.
Мы кратко изложим основы, которые необходимо учитывать перед тем, как начинать строительство кабины, дадим несколько советов по материалам, конструкции и защите от атмосферных воздействий. Вы можете получить планы в Интернете, но есть вероятность, что в процессе строительства вы можете изменить идеи — спросите любого подрядчика, который построил дом для клиента, сколько изменений произойдет.
Итак, вы просмотрели картинку и хотите воссоздать ее внешний вид, или вам нужна кабина для определенного назначения. Это может быть хранилище или дополнительное жилье для гостей на вашем участке, или это может быть ваше основное убежище в месте, где можно найти насекомых. Использование, для которого он будет использоваться, климат в вашем районе и материалы, которые будут под рукой, будут определять строительство.
Планировка размера
Всякий раз, когда вы кладете план на землю, он выглядит совсем маленьким. Знакомый строил новый фермерский дом на своей территории и сказал своей строительной бригаде, чтобы она точно соответствовала размеру старого дома на новом участке.Он подошел, посмотрел на планировку, сказал, что она слишком мала, и приказал увеличить размеры всех комнат вдвое. Как вы понимаете, каждый, кто посещает его новый дом, отмечает, насколько он массивен, и он должен объяснить причину!
Если, например, вы запланировали пространство размером 12 на 12 футов, найдите в доме комнату примерно такого же размера и оцените, будет ли вам комфортно в этом пространстве.
Площадь палубы
Целесообразно включить палубу снаружи каюты — опять же, это будет зависеть от того, где вы живете.В местах, где выпадает глубокий снег, лучше оставить маленькое крыльцо под навесом крыши. Если вы живете в более мягком климате, большая площадка для летних вечерних посиделок на открытом воздухе усилит очарование вашего дома и снимет напряжение с внутреннего пространства — все мы знаем о лихорадке в салоне.
Палуба построена из поддонов — Фото автора J Beales Подготовка земли
Постарайтесь выбрать достаточно ровную площадку и либо используйте механизмы, чтобы расчистить землю, либо вы можете сделать это вручную, если кабина небольшая.Проверьте землю, чтобы при установке фундамента под ней не было воды, которая могла бы вызвать проседание. Для небольшой хижины вам нужно будет немного откопать и построить небольшие опоры, на которых можно установить хижину, если вы не строите подвал. В этом видео показано, как установить бетонные опоры.
Используемые инструменты
Все зависит от того, где вы находитесь. Если вы строите домик на заднем дворе дома — если это разрешено законом — у вас будет электричество, и вы сможете довольно быстро завершить работу с помощью электроинструментов.Если он находится в месте, где отсутствует электричество, вам понадобится доступ к генератору при использовании электроинструментов, поэтому при расчете затрат необходимо учитывать аренду генератора.
Если вы один из тех, кто романтизирует использование ручных инструментов и хочет делать это по-старому, то будьте готовы к тому, что это займет много времени, и знайте, что у вас, вероятно, будут волдыри и порезы (убедитесь, что аптечка первой помощи готова На самом деле он все равно должен быть готов — электроинструментом можно нанести еще больший ущерб).Аккумуляторные отвертки и дрели с аккумулятором могут значительно облегчить жизнь, как и цепная пила.
Ниже приведены некоторые предложения для людей, начинающих работу над проектом. Если вы какое-то время использовали электроинструменты, у вас будут свои предпочтения. Построение деревянного домика — это не типичная домашняя работа, такая как развешивание картин или установка полок. Сделайте домашнее задание и спросите совета, так как вам понадобятся инструменты промышленного типа. Сверло, используемое дома для случайной работы, скорее всего, сгорит на большой работе.
Bosch- 36618-02 Дрель-шуруповерт
Он довольно легкий, имеет длительный срок службы батареи и отлично справится со своей задачей, а также представляет собой комбинированную дрель и отвертку в одном.
Бензопила Stihl
Это личное предпочтение, но я считаю, что продукция Stihl долговечна, а услуги резервного копирования превосходны. Когда вы купите один, сотрудники предоставят инструкции и советы по максимальной производительности и обслуживанию вашего продукта (кто бы вообще ни читал руководства)
Молоток
Стальные рукоятки молотка прочнее, дерево и стекловолокно легче, но слабее.Вы можете выбрать прямой или изогнутый коготь для извлечения ногтей — все это личное предпочтение. Купите лучшее, что вы можете себе позволить, и испытайте молоток на хватку и баланс, чтобы убедиться, что он удобен и эффективен. Я предпочитаю молотки Стэнли. Дешевые китайские молотки с рукоятками из стекловолокна довольно быстро сломаются, если вы выполняете тяжелую работу.
Вырубка собственных деревьев
Лучковая пила, рассчитанная на двоих, позволяет наращивать мышцы и одновременно распиливать бревна.Затем вы можете использовать топор, чтобы валить деревья, например:
Если у вас есть друзья, которые кое-что знают о валке деревьев, проводят с ними время, приобретая практический опыт — оно того стоит. Было слишком много несчастных случаев, когда деревья отказывались сотрудничать, падая там, где они должны были упасть, но на самом деле именно валочник не просчитал все возможные ситуации.
Какую древесину использовать
Если вас беспокоит вырубка лесов, вам следует использовать хвойные породы, такие как сосна и ель, которые могут довольно быстро вырасти, но они более склонны к поражению грибами и насекомыми.Если вы собираетесь использовать дуб, кедр или аналогичную древесину твердых пород, имейте в виду, сколько времени нужно, чтобы дерево вырастет, сколько вы собираетесь срубить, а также, что, особенно для дуба, заболонь подвержена разложению насекомыми. — необходимо использовать сердцевину, то есть плотную внутреннюю часть древесины.
На фотографии вы можете увидеть ущерб, нанесенный термитами заболони — более белому внешнему кольцу австралийского серебряного дуба (Grevillea robusta), но сердцевина (более красная часть) оставлена в покое.
Крупный план термитов за работой:
Фото Дж. Билса. Валка новых бревен
Многие американцы переняли традиционный и привлекательный скандинавский стиль бревенчатых домов с выемками для углов. Они уютные и сухие, но это не будет проект выходного дня, особенно если вы собираетесь рубить деревья на своем участке. На каждое срубленное дерево следует пересаживать как минимум два дерева для будущих поколений. Деревья обеспечивают часть нашего кислорода, остальное поступает от фитопланктона в море, но отсутствие деревьев на суше может создать огромную проблему для наших запасов кислорода.
Срубите нужные вам деревья в конце осени, начале зимы. Валка в начале зимы также означает, что земля будет более сухой и тяжелой для вывоза бревен, и вы не будете болтаться летним дождем и грязью.
Зимой может происходить более медленное высыхание. Бревна следует сушить на воздухе в течение примерно 2 лет и складывать между рядами бревен с меньшими шестами, чтобы вокруг них был воздушный поток, чтобы обеспечить равномерную сушку. Вы не хотите, чтобы бревна трескались и раскалывались, потому что это делает их уязвимыми для насекомых и грибков.Перед штабелированием необходимо удалить кору, если не полностью, то хотя бы частично; и перед тем, как строить, необходимо удалить всю кору, так как именно здесь всевозможные насекомые находят приют и могут повредить древесину. Кора также легко горит и может стать причиной пожара, если ее не удалить.
Строительство коттеджа
Конечно, можно обойтись без всех трудозатрат на рубку бревен самостоятельно и просто заказать. Эта женщина построила себе дом и живет без ипотечной ссуды.Свои бревна она не валила, а доставила их со склада:
Перед постройкой необходимо тщательно рассчитать, сколько бревен вам понадобится. Эта статья http://www.logcabinhub.com/log-preparation-tips/ поможет вам в этом. Необходимо рассчитать площади, занимаемые окнами и дверьми, которые повлияют на длину заказываемых вами бревен.
Если вы строите подвал и устанавливаете бревенчатую хижину на этой базе, то следующая статья, появившаяся в выпуске Popular Mechanics за 1983 год, довольно ясна, поскольку объясняет, как надрезать бревна, расположив их внизу, чтобы они сидели. плотно прилегать к бревну под ним, избегая использования щелей между бревнами, чтобы предотвратить попадание дождя и сквозняков.
Система седельных выемок аналогична скандинавской системе, но нижняя часть каждого бревна не прорезана с v-образным вырезом под ним, а это означает, что потребуется некоторое уплотнение зазоров между бревнами, чтобы не допустить дождя и сквозняков в кабине.
Вырез ласточкин хвост объясняется здесь, но для этого вам понадобится приспособление:
Этот парень делает это с бензопилой!
Стиль «Butt and Pass» в стиле Skip был разработан Скипом Элсвортом, строителем бревенчатых домов в пятом поколении — его семья строит бревенчатые дома с 1939 года по этой системе.Скип показывает, как проще и быстрее построить бревенчатый домик. Но какую бы систему вы ни использовали, между журналами обязательно должны быть небольшие промежутки, которые необходимо заполнить, и это называется щелчком.
Долбление
Дуб (волокна конопли) и мох сфагнум традиционно использовались для заполнения промежутков между бревнами. Даже если вы строите бревенчатый дом в скандинавском стиле, как описано в статье «Популярная механика», на каком-то этапе, когда бревна высохнут, появятся небольшие щели, и потребуется их заделка.Доступен синтетический материал для трещин, но он может быть пожароопасным, поскольку он основан на нефти и будет гореть, выделяя неприятный черный дым и пары.
Правильно выполненное долбление раствором является наименее дорогим и длится дольше всего. Он также огнестойкий.
Для новой долбления вам необходимо вбить оцинкованные гвозди в бревна сверху и снизу через каждые несколько дюймов, а затем слегка согнуть их внутрь, так как они удерживают растворную смесь на месте. Протолкните материал для просверливания по всей длине бревна, чтобы он не торчал.Если у вас есть несколько овец, вы можете использовать овечью шерсть, в противном случае используйте солому или самый простой вариант — получить у поставщика строительных материалов рулон стекловолоконной изоляции, разрезать его на полоски и вставить на место. Когда все зазоры заполнены, сделайте раствор следующим образом:
Использование поддонов
В соответствии с мантрой «сокращать, повторно использовать и перерабатывать» использованные поддоны являются хорошим источником древесины, если у вас есть доступ к ним в достаточном количестве.Они могут не обеспечивать достаточной теплоизоляции в очень холодных регионах, но для мягкого климата они полезны.
Для конструкций из поддонов размером около 12 футов x 12 футов вам потребуются бетонные опоры через каждые 18 дюймов. Для этого вы строите свой каркас из бруса 114 мм x 38 мм. Длина древесины, которую вы сняли с поддонов, будет определять высоту, на которой вы размещаете брус, на который они должны быть закреплены.
Я предпочитаю использовать шурупы, а не гвозди, так как если деталь требует замены, довольно легко открутить деталь и вставить другую; также при изменении температуры гвозди могут ослабнуть, тогда как винты сохранят плотное прилегание. Я использовал систему перекрытия, как вы можете видеть на картинке, чтобы избежать сквозняков и повысить прочность. Обе кабины, которые я построил, сейчас около 8 лет, и на них нет никаких признаков выветривания. Ежегодно их обрабатывают смесью продукта под названием Waxol — проникающего масла, которое защищает от термитов и обеспечивает водоотталкивающее покрытие. Это также делает древесину более темной.
Я нашел подержанные оконные рамы в комплекте со стеклом на дворе демонтажника и установил их так, чтобы в кабине сквозная вентиляция и было достаточно светло.Мы даже сделали двери из поддонов, как вы можете видеть на фотографии. На строительство кабины ушло около двух дней — установка рамы и крепления на поддонах, установка окон в первый день, отделка крыши и установка двери и пола — также из поддонов на второй день. Это не считая двух дней, потраченных на разборку поддонов и удаление старых гвоздей, укладку готовой древесины в стопку и строительство двери.
Дверь для сарая для хранения древесины поддонов (Фото J Beales)
При растяжении поддонов используйте лом — использование молотка означает, что стержень сломается, если приложить слишком большое давление — особенно если он сделан из стекловолокна.
Крыша была просто скатной, а не скатной. В местах со снегом вам необходимо иметь довольно крутой уклон, чтобы снег мог соскользнуть, иначе крыша рухнет. Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как можно построить похожую структуру:
Кровля
Кровля действительно зависит от вас. Некоторые предпочитают традиционные коктейли из кедра или белого дуба. Можно заказать расшивку или черепицу — вам не нужно делать это самостоятельно, но цены могут отличаться и они дороже, чем при использовании металлических листов, таких как Galvalume или алюминий.Хотя алюминий долговечен, он может выглядеть не так привлекательно или аутентично, как черепица.
Для внутренней отделки, если вы выбираете скатную крышу, вы можете либо установить потолок из фанеры, либо оставить балки открытыми и положить фанеру снаружи балок, а затем применить изоляцию и металлическую крышу. На месте скатной крыши вам понадобится накладка, которую можно купить в магазине и закрепить.
Вариант кровли — EPDM (этиленпропилендиеновый мономер) — резина.Если ваша кабина маленькая, вы просто заказываете ее по размеру, который вам нужен, и прикрепляете к фанерному покрытию крыши с помощью клея EPDM. Убедитесь, что ваши доски чистые и на них нет грязи, нанесите клеевую пасту, затем прикрепите резину EPDM, работая с одной стороны и убедившись, что она крепится должным образом и что пузырьки воздуха выдавливаются валиком. Как только все будет опущено, возьмите нависающие части и прикрепите их к самым верхним бревнам стен. Закончите с аккуратной отделкой, которая направит сточные воды в желоб.Поскольку кровля состоит из одного листа, нет стыков, куда могла бы попасть вода.
Сбор дождевой воды
Вам потребуется установить водосточный желоб, чтобы дождевая вода могла направляться в резервуар для домашнего использования или садоводства. Чем больше площадь крыши, тем больше у вас резервуаров. Начните с одного, чтобы узнать, сколько воды образует ваша крыша в сезон дождей, а затем добавьте дополнительные резервуары, когда ваш огород расширяется.
Соединения для водопровода
Отдельно стоящий душ на открытом воздухе — отличный вариант для летней жизни, но зимой вы хотите быть в помещении — поэтому встроенный душ возможен, однако необходимо учитывать влажность.Я предпочитаю отдельно стоящую ванну, установленную в каюте, вместе с унитазом и раковиной. В некоторых каютах гнилые полы из-за недостаточной гидроизоляции душа, а сырость также может повлиять на бревна прямо над душем.
Во многих традиционных домах в таких странах, как Азия и Африка, нет пристроенной ванной комнаты — омовение проводится в отдельной зоне, но в этих странах в основном теплая погода круглый год. Решение во многих жилых домах азиатского типа из бамбука — особенно для туристов, которые настаивают на ванной комнате, — это присоединить ванную комнату, построенную из кирпича и бетона, доступ к которой осуществляется через дверь из основной бамбуковой / деревянной конструкции, что может быть вариантом в бревенчатый домик.
Камины
Если вы собираетесь иметь камин, то его необходимо правильно сконструировать. В этой статье показано, как построить дымоход из камней и дымоход из палок. Если у вас есть электричество или другие методы отопления, то этап строительства дымохода можно не проводить.
Противопожарная
Строительство под деревьями всегда означает опасность лесных пожаров, особенно если местность, в которой вы живете, подвержена им. Хозяева советуют обрезать нижние ветви деревьев, чтобы они не приближались к крыше хижины.Также может помочь установка сухих стен, но в случае сильного пожара лучше уступить дорогу. Установка каменного фасада также может помочь предотвратить попадание небольших пожаров в хижину, но обычно вы хотите сохранить аутентичный вид натуральных бревен, а не скрывать их за каменной облицовкой.
Обычно предпочтительнее строить подальше от деревьев, чтобы земля вокруг дома не содержала горючих материалов и, возможно, построить каменную стену по периметру, если у вас есть камень для защиты от пожаров на месте.
Защита от повреждений насекомыми
Смесь льняного масла и скипидара, наносимая на бревна каждый год или около того, должна отпугивать насекомых. Существует ряд процессов обработки, таких как бораты, которые являются относительно новыми по сравнению с древесиной, обработанной хромированным арсенатом меди (CCA). Чтобы узнать о плюсах и минусах различных видов обработки дерева, прочтите эту статью. При строительстве ответственно следует учитывать влияние выщелачивания химикатов в почву и вдыхания опилок при работе с химически обработанной древесиной.Если вы используете сердцевину таких деревьев, как кедр, кипарис или болиголов, вам не нужно беспокоиться о гниении насекомых и грибков, поскольку эти породы дерева обладают естественной устойчивостью, однако со временем, когда они высыхают, они могут стать уязвимыми для насекомых и грибков.
По мере того, как вы строите бревенчатый дом, вы будете делать ошибки, но это кривая обучения, и ничто не сравнится с гордостью, которую вы испытываете, когда стоите в стороне и восхищаетесь построенным вами бревенчатым домом, а затем начинаете планировать следующий — с улучшениями.
Зачем строить бревенчатый дом?
Вы думали, что построить бревенчатый домик как дом своей мечты? Бревенчатый домик идеально смотрится в обстановке Северного Мичигана. Зимой нет ничего более уютного и уютного, покрытого снегом. Ранние американские поселенцы знали это, и поэтому многие из них строили бревенчатые хижины, чтобы сохранить свои семьи в безопасности и тепло. Есть так много веских причин построить вариант этого классического американского дома, но вот некоторые из лучших:
Долговечность
Бревенчатый дом в надлежащем состоянии прослужит на протяжении нескольких поколений благодаря своей конструкции и естественной устойчивости кедра и других материалов, из которых он изготовлен.На самом деле, легче увидеть и устранить признаки ухудшения в деревянном доме, чем в доме, построенном более традиционно, потому что строительные материалы не покрыты гипсокартоном или сайдингом. Если вы хотите построить старинный дом, чтобы передать его своим детям и внукам, бревенчатый дом — отличный выбор.
Прекрасно сочетается со многими пейзажами
Поскольку древесина является натуральным материалом, а бревна можно найти везде, где есть деревья, бревенчатые дома дополняют широкий спектр природных ландшафтов, включая лес, набережную реки или озера, а также курортную недвижимость.Другие природные материалы, такие как камень или сланец, могут быть использованы, чтобы сделать дом еще более гармоничным с природным ландшафтом. Если вам нужен дом, который выглядит так, как будто он написан на картине, лучше всего подойдет бревенчатый дом.
Превосходное мастерство
Все дома Истмарка украшены прекрасной ручной работой, и многие из них включают интересные изделия из дерева или вторичные материалы, которые придают им неповторимый вид. В бревенчатом доме, однако, гораздо больше столярных изделий, чем отделки и столярных изделий. От балюстрад и перил до каминных полок, стоек для раковин, ступеней лестниц и деревянных балок под высокими соборными потолками — изделия из дерева можно найти везде, где вы хотите, чтобы они были в бревенчатом доме. Натуральное дерево так радует глаз и создает успокаивающую атмосферу. Ваши гости не будут знать, чем восхищаться в первую очередь, и не захотят уходить.
Старомодный И 21 век
Тот факт, что бревенчатый дом имеет деревенский вид, не означает, что дом вашей мечты должен быть деревенским. Бревенчатый дом в сочетании с высокими технологиями и правильными строительными материалами может быть таким же комфортабельным, удобным и безопасным, как и любой другой тип дома. Мы можем добавить в бревенчатый дом любую коммуникационную технологию, систему безопасности или устройство так же, как и традиционную постройку.
Некоторые люди обеспокоены тем, что бревенчатые дома могут быть не такими энергоэффективными, как новые архитектурные стили. Сегодняшние бревенчатые дома строятся с использованием современных технологий, обеспечивающих большую изоляцию, чем традиционные бревенчатые конструкции. Стандартный каркас зажат между колотыми бревнами, что позволяет выполнять изоляцию и механические участки и значительно повышает энергоэффективность. Энергоэффективность отлично подходит для снижения счетов за электроэнергию, но это также означает, что в доме более комфортно зимой и летом, потому что горячий или холодный воздух остается там, где должен, — внутри.
Бревенчатые дома сложнее построить, чем обычные дома, и для этого требуется опыт специализированных мастеров. Поскольку материалы, используемые в домах из бруса и дерева, уникальны по своей природе, требуется более обширное планирование. Часто бревенчатые дома включают в себя множество других материалов, включая камень, деревянные крыши, деревянные фермы, тесаную отделку и даже лепнину. Эти дома обычно более интенсивны с точки зрения плотницких работ, а количество используемой древесины требует предусмотрительности в отношении поселений и сезонных колебаний влажности и климата.Постоянное техническое обслуживание также важно для того, чтобы эти дома оставались красивыми и в отличной форме.
Если вы готовы к трудностям по строительству и содержанию бревенчатого дома, награда будет большой. В архитектуре бревенчатых домов замечательно то, что она никогда не выходит из моды. Истмарк Констракшн имеет большой опыт строительства домов из бруса и деревянных каркасов. Просмотрите нашу галерею домов, чтобы увидеть великолепные дома, которые мы построили для наших клиентов, чтобы получить представление о том, что вы хотели бы включить в свой бревенчатый дом.Если вы готовы начать процесс проектирования и строительства собственного бревенчатого дома, свяжитесь с нами сегодня. Мы хотели бы услышать ваши идеи и обсудить, как мы можем воплотить их в жизнь для вас и вашей семьи.
Как построить бревенчатую хижину, как это делали пионеры
Для пионеров строительство бревенчатой хижины было не просто классным проектом, за который вы взялись ради удовольствия. Вы должны были знать, как построить свой собственный дом, потому что больше некому было построить его для вас.
Ниже мы обсудим основы строительства бревенчатой хижины. Если вам нужна более подробная схема, есть книги по этой теме. Тем не менее, я бы сначала прочитал этот отчет, поскольку мы, исходя из нашего опыта, рассмотрим вещи, которые другие не могут.
Во времена поселенцев бревенчатый домик, о котором мы говорим, был их домом. Итак, мы не говорим о строительстве дома по сегодняшним стандартам, где дома в среднем составляют несколько тысяч квадратных футов.
Инструменты, которые вам понадобятся
Конечно, вы можете обойтись без некоторых из этих предметов.Однако по большей части вы будете чертовски рады, что они у вас есть.
Торцовочная пила для валки деревьев, обрезки длины и любых прямых пропилов.
Топор для сотен работ.
Двухместная тележка для бревен, потому что перевозить бревна длиной 20 футов в гору может быть непросто.
Вытяжной нож или окорочная вочка для окорки бревен.
Подставка для катания бревен на место.
Тесло для начала большинства зазубрин, сглаженных отрезков конечностей и узлов.
Ручная дрель и 20-дюймовое сверло, чтобы вы могли скреплять бревна по углам, если вы решите строить таким образом.
Широкий топор, вероятно, самый полезный инструмент, который у вас есть. Используйте его, чтобы сгладить и подогнать выемки, придать форму любой части любого бревна и многое другое.
Молоток или кувалда для соединения углов и установки угловых штифтов.
Есть и другие основные инструменты, которые должны быть у вас и у всех, например рулетка, молоток и ручная пила, и это лишь некоторые из них.Мы не будем их рассматривать, поскольку они являются базовыми инструментами и не предназначены для решения этой задачи.
Основные шаги
1. Получите план. Если у вас нет плана бревенчатой хижины, мы предлагаем вам ее приобрести. Их можно найти во многих местных библиотеках, а также в Интернете.
Откройте для себя более 1000 трюков вне сети!
На своей земле лицом на юг. Для этого есть три веские причины: A) Южное солнце согреет и осветит ваш дом, если у вас там окна. Б) Просто взглянув на свою каюту, вы узнаете направление по компасу. C) Вам больше не придется беспокоиться о снежных заносах, закрывающих входную дверь.
2. Соберите древесину. Здесь вы можете использовать много разных типов деревьев для бревен своей хижины, но два из лучших — ель и тамарак, также можно использовать сосну.
Если можете, заготавливайте древесину зимой и дайте ей застыть на два года, прежде чем строить. Зимняя уборка сначала позволит ему сохнуть медленнее.Это, вместе с двухлетней выдержкой, сведет к минимуму провалы и растрескивание.
Выбирайте деревья диаметром от 8 до 10 дюймов с наименьшей степенью конусности, которую вы можете найти. Вы действительно не можете использовать бревно длиной более 2 дюймов, иначе вы столкнетесь с проблемами, которые даже не решить.
3. Очистите журналы от коры, когда они свежие. Если вы дадите им посидеть на 2-3 дня, кора начнет прилипать к дереву, и вам придется гораздо больше работать с окорочной лопаткой или рисовым ножом.
Вы можете окорить их там, где вы их повалили, или сначала вытащить на строительную площадку, прежде чем убирать. Выбор за вами. Но если перетащить их самосвалом, они сначала будут выглядеть лучше, так как кора защищает древесину.
4. Постройте фундамент и установите бревна подоконника. Ваш фундамент должен быть каменной стеной высотой от 2 до 3 футов; большинство из них ближе к 2 футам.
Затем постройте каменные стены рядами с интервалом в 4 или 6 футов по всей подготовленной и утрамбованной земле внутри ваших внешних стен.Это позволит вам уложить балки по всей длине и дать вам анкеры для вашего пола.
Другие просто советуют использовать небольшие опоры. Но это означает, что вы должны нанести удар по этим столбам своим полом. Когда вы строите стены рядами, каждая доска пола полностью поддерживается, и вы не получаете раскачивания пола, так как балка со временем прогибается.
Pro совет: Оставьте раздел 3 футов каждой опорной стенки балки открытой и незастроенной. Причина: если вам когда-нибудь придется подползти к центру своей каюты под полом, у вас будет путь.Расположите эти отверстия в шахматном порядке, чтобы одна сторона вашей кабины не имела меньшей поддержки, чем другая.
Вы можете соединить свои балки с помощью паза и шипа, что обеспечит их надежную фиксацию.
Обрежьте балки ровно сверху, чтобы получить более широкое место для крепления чернового пола. Большинство поселенцев использовали для этого тесло.
В одном месте, где вы собираетесь построить камин, соорудите для него платформу и сделайте вокруг нее черновой пол.
5. Для чернового пола вы захотите окрасить бревна в доски. Это можно сделать с помощью тесла или торцовочной пилы. Тесло работает быстрее, и, поскольку это черновой пол, его все равно никто не увидит.
НЕ закрывайте подоконники черным полом; ваш черновой пол входит в подоконники.
6. Возведите стены. Вот совет от профессионала: если вы живете в районах с большим количеством осадков, таких как Вашингтон и Орегон, вам следует обязательно подумать об односторонних выемках на седле со всеми выемками вниз. Это сделано для того, чтобы у вас не было выступов, направленных вверх, для сбора дождевой воды и развития гниения.
Многие строители хижин пронумеруют свои бревна по тому, как они видят, как они поднимаются на стены. Мы здесь, чтобы сказать вам, что самые лучшие планы мышей и людей иногда идут наперекосяк.
Отключитесь от сети с помощью энергии ветра!
Вам лучше посмотреть, как меняются стены, посмотреть на свой инвентарь и посмотреть, что подходит. Сделав это несколько раз, вы поймете, что мы имеем в виду.
Не делайте длинную канавку в нижнем бревне, чтобы следующее бревно поместилось наверху.Вместо этого вырежьте рощу в основании следующего бревна, прежде чем посадить его. Это предотвратит скопление воды, грязи и мусора, так как все канавки направлены вниз.
Если вы работаете на суше, вы можете сделать двойной надрез на концах бревен, это самый простой метод. Просто скатайте их вместе, начертите и сделайте надрез. Когда они будут выглядеть хорошо, переставьте их, нарисуйте все области, которые нуждаются в лучшей подгонке, и расширьте выемку до идеальной посадки.
7. Установив бревно на место, просверлите отверстие для установочного углового штифта. Вставьте центровочный штифт и приготовьтесь к следующему бревну. Вы можете использовать металлические булавки или деревянные колышки — это ваш выбор.
Вот еще один совет от профессионалов: не просверливайте их сквозь выемки, как это делает большинство людей. Просверлите их примерно на 30 см от выемки. Причина: древесина на выемке тонкая. Когда кабина осядет, как это делают почти все, вы не расколите тонкую древесину в надрезе, так как из-за оседания на бревно оказывается нагрузка.
8. Постройте камин. Посетите нашу статью о том, как построить камин из горной или речной скалы.
Когда вы встретите крышу над камином, вам нужно будет ее прошить. Большинство пионеров приносили с собой некоторые аппаратные средства вместе со своими окнами. Одна вещь, которую они почти всегда приносили, была мигалкой.
Если вы не хотите этого делать, то есть уловка с герметизацией дымохода из сосновой смолы, но это выходит за рамки данной статьи.
9. Делаю крышу. Большинство кают будут своего рода прямоугольниками. Проще всего продлить крышу кабины.
Крыша, о которой мы поговорим, имеет прогонную и стропильную конструкцию, так как она наиболее надежна в условиях сильного ветра или сильного снегопада. Нет, мы не будем говорить о готовых фермах; Ваши предки-первооткрыватели поступали иначе.
Ваши торцевые стены построены по высоте пика вашей крыши. Сделайте разметку на стене и обрежьте ее с обеих сторон под правильным углом к крыше.
Затем вы устанавливаете два концевых стропила всего в нескольких дюймах от конца прогонов, поскольку они нависают над стенами снаружи.Вы вставляете их на место, чтобы они были заподлицо с самими прогонами.
Устанавливайте остальные стропила через равные промежутки времени.
Новый продукт Survival Energy делает каждое окно мощным солнечным зарядным устройством
Прикрепите кровельные доски, которые вы разделили по горизонтали, к стропилам.
Тогда встряхните крышу. Мы настоятельно рекомендуем прочитать здесь нашу статью о кедре, сотрясающем крышу.
10. Оконные рамы и двери. Самый простой способ обрамить окна и двери кабины — это вырезать выемку на концах и по длине бревен, окружающих ваши окна и двери, в которые вы затем поместите предварительно изготовленную доску.Итак, вы врезаете рамы в концы и по длине бревен по всему периметру окон, но только на трех участках для двери, поскольку вы не режете нижнюю, потому что это пол.
Закрепите окна на утопленных досках, которые должны были быть настолько плотно прилегающими, что потребовалось, чтобы молоток в вашем списке инструментов забил их на место, прежде чем также прибить их гвоздями.
Затем просто повесьте дверь.
11. Завершите напольное покрытие. Вы можете разрезать и отшлифовать доски пола, которые идут поверх чернового пола.Или многие хотят каменный пол. Как вы закончите свой пол, чтобы получить желаемый вид, зависит от вас.
12. Очистить и защитить. У пионеров не было ни отбеливателя, ни химикатов, чтобы мыть снаружи их кают. Тем не менее, рекомендуется промыть его водой с помощью щетки с длинной ручкой или аналогичного средства, чтобы удалить грязь.
Дайте ему высохнуть в течение 2 недель, прежде чем защищать его.
Смешайте 1 часть льняного масла с 5 частями скипидара и нанесите на внешнюю часть салона. Этот процесс следует повторять ежегодно в течение первых 3 лет, а затем по мере необходимости каждые пять лет после этого.
Вот и все — вы просто построили бревенчатый дом, как это сделали первопроходцы.
Вы когда-нибудь строили бревенчатую хижину? Что бы вы посоветовали? Поделитесь этим в разделе ниже:
Каждую весну садовники делают эту ошибку, которой можно избежать — но вам и не обязательно. Подробнее здесь.
Построение бревенчатой хижины для вашего сада — Пошаговые инструкции
Lugarde предлагает огромный выбор конструкций бревенчатых домиков, но разве не было бы веселее построить бревенчатый домик самостоятельно? Это также может сэкономить вам много денег, если вы все сделаете самостоятельно. Однако строительство бревенчатой хижины с нуля — задача, которую нельзя недооценивать, и есть ряд вещей, которые необходимо иметь в виду.
Правила строительства бревенчатой хижины
Чтобы избежать неприятностей с властями, а также с соседями, прежде чем строить бревенчатую хижину в своем саду, вам необходимо выяснить, нужно ли вам разрешение на строительство. Если вы строите бревенчатый домик на собственном участке, ознакомьтесь с планом развития вашей собственности в местном отделении планирования.Отдел планирования предоставит вам всю необходимую информацию. Если размеры соответствуют нормативам и конструкция соответствует определенным критериям, разрешение на строительство не требуется.
Строительство бревенчатого домика из дерева: на что следует обратить внимание?
Важный момент, на который следует обратить внимание при строительстве бревенчатой хижины, — это тип используемой древесины. При строительстве сруба обычно лучшим вариантом является сосна из северных стран. Эта древесина хвойных пород отличается высоким качеством, с ней легко работать.Кроме того, двери, окна и крыша должны быть из хорошего прочного дерева. Вентиляция — еще один важный аспект, о котором часто забывают при строительстве бревенчатой хижины. Кроме того, необходимо учитывать изоляцию и правильный тип отделки. Прежде чем строить бревенчатую хижину, составьте контрольный список, чтобы убедиться, что она построена правильно.
Движение дерева
При строительстве бревенчатой хижины необходимо учитывать, как древесина будет двигаться. Дерево расширяется при увеличении влажности.Это значит, что нужно дать дереву немного места. Винты или гвозди могут вызвать серьезные проблемы, и их не следует использовать при строительстве бревенчатой хижины. В изделиях Lugarde не используются гвозди или шурупы, но все наши бревенчатые домики очень устойчивы и водонепроницаемы. Это значит, что этот аспект менее актуален, когда вы строите бревенчатый домик из Лугарда.
Видео: строительство бревенчатой хижины, шаг за шагом
В этом видео мы объясняем, как построить бревенчатую хижину от Лугарда. Ниже вы найдете 22 шага, которые описывают, как построить бревенчатую хижину самостоятельно.В примере мы используем бревенчатую хижину с плоской крышей. (Вы можете найти больше видео здесь.) Ваш бревенчатый домик будет готов в кратчайшие сроки.
Еще видео по сборке
Шаг 1
Прежде чем приступить к строительству бревенчатой хижины, убедитесь, что фундамент ровный и ровный. Поместите все стенные балки и фундаментные балки в нужное место.
Шаг 2
Начните сборку кабины, надев угловые зажимы на фундаментные балки.
Шаг 3
Убедитесь, что фундаментные балки перпендикулярны.
Шаг 4
Начните укладку первых стеновых балок. Обратите особое внимание на план, чтобы увидеть, какая балка стены должна куда идти.
Шаг 5
Теперь сложите остальные стенные балки. Всегда следите за планом, чтобы убедиться, что балки находятся в правильном положении.
Шаг 6
Если имеется в вашей бревенчатой хижине, расположите стеновую балку с выемками для вставки других балок, а затем вставьте необходимые поперечины.
Шаг 7
Продолжайте складывать все детали в стопку согласно плану.
Шаг 8
Теперь прорезь в балках крыши. Обратите особое внимание на то, в какую сторону они должны наклоняться. Прикрепите крайний крайний последний (после вставки выступающих блоков).
Шаг 9
Прикрепите блоки наполнителя рядом с балками и между ними.
Шаг 10
Измерьте расстояние между стенами наверху и разделите количество краевых блоков равномерно по двум сторонам.Прикрепите их саморезами изнутри и смонтируйте две последние балки.
Шаг 11
Прикрепите доски крыши, удерживая их на уровне лицевой и боковых сторон.
Шаг 12
Отрежьте лишнюю часть последней кровельной доски.
Шаг 13
Расположите балки 44 x 44 мм и обрежьте их по размеру.
Шаг 14
Присоедините лицевые панели. Вы можете прижать их друг к другу или скосить углы.
Шаг 15
Последний шаг при строительстве бревенчатой хижины — просверлить отверстие для воронки диаметром 75 мм (немного большего размера тоже не проблема).
Практические советы после постройки бревенчатой хижины
Укладка слоя гравия вокруг бревенчатой хижины защитит ее нижнюю часть от дождевой воды. Это сохранит древесину сухой и означает, что бревенчатый домик прослужит дольше.
Дверные крючки следует устанавливать сразу после завершения отделки кабины.Крючки предотвращают внезапное открывание дверей, предотвращая повреждение дверей и остекления порывами ветра.
Чтобы защитить ваш летний домик от солнца, ветра и дождя, мы советуем вам обработать его как внутри, так и снаружи сразу после его постройки или даже перед сборкой различных частей.
Саманный дом. Плюсы, минусы. Те, что мы заметили за время жизни в нём. | Записки переселенца.
Здравствуйте, дорогие наши читатели. Те кто постоянно нас читает, конечно же в курсе, что мы всей семьёй ( 2 взрослых, 2 детей-дошколят) в октябре прошлого года перебрались на ПМЖ из г. Новосибирска на самый что ни на есть южный Юг, на Кубань, в г. Абинск Краснодарского края.
Сегодня хотели бы с Вами обсудить ( надеемся, что не поскупитесь на комментарии), порассуждать на тему недорогого саманного дома. Потому как мы знаем, что многие из Вас либо собираются переезжать совсем скоро, либо подготавливают почву, завершают дела в своём городе.
Конечно же Вы столкнётесь с выбором своего жилья. И если Вы рассматриваете вариант дома, то, может, какие-то из наших советов Вам пригодятся. Да, мы такие наивные и да, надеемся, что Вы прислушаетесь или хотя бы просто примете к сведению.
Изображение Martin Winkler с сайта Pixabay
Дома эти строились очень и очень давно. Некоторым даже порядка 100 лет. Не удивляйтесь. Наш, например, 1939 года регистрации. А когда он был построен — загадка даже для нас.
Начнем, наверное, с минусов:
1) Сложно поддается ремонту ( ведет стены, окошки очень «уставшие», косые и кривые коробки и у окон, и у дверей, двери в большинстве случаев не закрываются плотно, так как коробки повело от старости,
2) старая система отопления ( либо дровяная печь в случае отсутствия газа, либо котлы, который ставились тоже в далекие 90-е, ну и вишенка на торте — регистры, которые как бы опоясывают дом и приходится приложить немало фантазии для расстановки мебели, холодильника, кроватей и т.д.)
3) Много проходных комнат (раньше дизайном и планированием никто не занимался). Но зато теперь всё в Ваших руках, благо есть множество современных материалов для ремонта и строительства. Таким образом, можно установить раздвижные двери, как это сделали мы.
4) Маленькая площадь как правило. Да, отнесли это к минусам, хотя скорее — плюс. В домик все равно Вы будете заходить только отдохнуть, поспать. Больше времени проводить на улице.
5) Низкие потолки ( но проблема решается натяжными потолками либо пластиковыми панелями).
6) В таком доме, скорей всего, не будет заведена вода ( в лучшем случае — в летней кухне), либо как у нас — просто колонка на участке.
7) Туалет — как повезет, может быть ( но это скорей всего доработки 90-х годов), либо классика — уличный. И доработки эти могут быть просто фантастические (кухня совмещенная с туалетом, например, или, ну если повезет, еще и с душевой кабинкой ).
А теперь немного о плюсах:
1) При условии, что за ним ухаживать (отапливать зимой чтобы не потрескался, сделать хорошую качественную отмостку, чтобы не подмывало), то он и еще столько же простоит довольно легко.
2) Прохладно летом, тепло зимой ( Мы обходимся без доп. устройств для вентиляции воздуха (кондиционера, вентилятора и т.д.), а зимой очень быстро прогревается.
3) Кухню лучше делать на улице под навесом ( готовить в доме — будет жарко), либо как мы, используя современные устройства (мультиварки и т. д.). Но это в случае, если нет летней кухни. Чаще всего они есть на участке с саманным домом. Тогда всё проще, можно готовить в ней. Отнесли это к плюсам, потому как очень полезно и приятно находиться на улице, на свежем воздухе, под навесом. Там же можно и совместить приятное с полезным и сделать зону отдыха. Тогда в дом будете заходить только поздно вечером, перед сном.
4) Дом для приложения рук и творчества, потому как требует ремонта и доработок. Думаем, исходя из вышеперечисленного, расшифровывать этот пункт не нужно:-)
Конечно же, мы считаем, что здесь на Юге, можно подобрать и другие варианты. Есть и более современные варианты из кирпича, газоблоков, каркасные. Но они, естественно, будут стоить значительно дороже саманных собратьев. Смотрите по своим возможностям и постарайтесь потратить не все возможные средства, приобретая дом. Потому как, какой бы Вы не взяли, он всё равно потребует и сил, и средств для переделки и ремонта «под себя», да и деньги на первое время, пока найдёте работу, пригодятся.
Итак,а если Вы упоротый, извиняйте, упертый любитель экологии и натуральности, то вопросов вообще нет. Для Вас саманный дом должен представляться одним большим плюсом, абсолютно без нюансов, просто-таки райский вариант для всех других же знайте, в этом виде конструкции минусов очень много их буквально-таки полно.
Спасибо, что Вы всё ещё остаётесь с нами. Мы это ценим:-)
Саманное строительство. Саманный дом
Глина как материал для строительства дома
Глина в понимании большинства современных жителей городов — материал для поделок. Однако это не совсем так. Глина — прекрасный материал для строительства домов; причём домов больших, качественных, тёплых, удобных для проживания. В Европе дома из глины — саманные дома — стоят столетиями. И такие дома строились не только в Европе; Афганистан — страна, где саманный дом — традиция. Кто сомневается в крепости такого дома — отбросьте сомнения: участники афганской войны вспоминают, что попадание из танка прямой наводкой в стену такого дома не разрушало его, а просто оставляло след. Саманный дом крепок и будет стоять столетия, если соблюсти технологию его строительства! Глина — великий материал, и именно об этом наш раздел.
Именно о доме из глины пойдёт речь в данном разделе моего сайта. Мы собираем информацию о строительстве саманных домов, поэтому раздел будет пополняться новыми статями. Пишите, если у Вас есть информация о саманном строительстве!
Саман и саманный дом
Саман — это не глина. Саман — это композитный материал, состоящий из смеси земли, воды, соломы, глины и песка. Саман при строительстве укладывается вручную, поэтому Вы имеете возможность вылепить дом любой формы. Перегородки дома также лепятся сразу же. В саманном доме окна могут быть любой формы, также как и дверные проёмы.
Раньше вся это информация по саману «лежала» на другом моём сайте (который теперь закрыт — x-dom.ru), теперь переношу всё сюда, чтоб на одном проекте было.
Что такое саман? Саман — это необожжённые кирпичи
Саман — это композитный материал, смесь земли, глины, песка, соломы и воды, укладываемый вручную при возведении монолитных земляных стен. Не требует наличия форм, цемента, утрамбовки, оборудования. Адоб — это высушенные на солнце земляные блоки. Термин относится как к материалу, так и к методике строительства. Слово «саман» происходит от староанглийского корня, означающего «ком или скруглённая масса». Этот термин относится как к материалу, так и к домам, сделанным из него, а также к традиционной методике строительства, используемой веками в Европе и в других дождливых, холодных и ветреных странах вплоть до широты Аляски.
Саман — это один из многих методов строительства из необработанной земли — самого распространенного строительного материала во всём мире. По простоте в работе и свободе дизайна саман обходит адоб и связанные методики, вроде утрамбованной земли и прессованных земляных блоков. Поскольку здесь не используются прямые формы и прямоугольные шаблоны, саман применяется в органичных фигурах, изогнутых стенах, арках и сводах. Строительство из самана — это чувственный и эстетический опыт, как и лепка из глины. В отличие от адоба, из самана можно строить даже в холодном, влажном климате Тихоокеанского Северо-западного побережья; стойкость к дождю и холоду делает его подходящим для всех мест, кроме самых холодных частей Америки, где нужна дополнительная изоляция.
Надёжен ли саман? Как насчёт дождей?
В Англии есть десятки тысяч комфортных саманных домов, многие из которых используются уже более пяти столетий. Йеменские средневековые 10-этажные небоскрёбы, построенные частично из самана, как в Таос Пуэбло, непрерывно населены в течение 900 лет. Большую часть, как Великих Пирамид, так и Великой Китайской Стены составляет земля, а самые старые из известных людских жилищ (разумеется, земляных) в Иерихоне простояли 9000 лет. Так что Ваш саманный дом может запросто пережить соседние каркасные дома, разработанные для эксплуатации в течение 50 лет.
Как и любому другому строению, саманному дому необходимы хорошая крыша и прочный фундамент для защиты от разрушения водой. Традиционно саманные стены защищаются от дождя известковой штукатуркой или отделкой, хотя на укрытых участках в Англии неоштукатуренные дома простояли несколько веков.
Саманные дома не холодные и сырые внутри?
Зимние посетители саманных домов в тропических лесах Орегона часто замечают, насколько в них тепло и сухо. Саманные стены толщиной от 30 до 60 сантиметров обеспечивают огромную термомассу и хорошую изоляцию, идеальную для пассивной солнечной системы. Саманные структуры не требуют сильного дополнительного обогрева зимой и остаются прохладными и комфортными в жаркие летние дни. Поскольку саман огнеупорен, он может использоваться для изготовления печей и дымоходов; он также идеален для несгораемых домов в пожароопасных районах. Одной из наших любимых конструкций является саманная скамья или кровать, подогреваемая дымоходом от печки.
новая жизнь старой технологии – ДоброСтрой
В странах Средней Азии, в Крыму, на юге Украины и в Молдове до сих очень много саманных домов, построенных в прошлом и даже позапрошлом столетиях. Недвижимость такого толка никогда не считалась престижной.
Но все изменилось, когда в моду скромно, однако уверенно вошел экологизм – доктрина, призывающая использовать только натуральные, не вредящие окружающей среде материалы и продукты.
В рамках экотренда вернулся и саман. Сегодня этот древний, архаичный материал – один из самых модных ввиду своей 100-процентной природности. Из самана в наши дни строят экодома, и все чаще владельцы участков делают это своими руками, без привлечения специалистов.
Состав самана
Кроме очевидной экологичности, саман еще и самый дешевый, доступный стройматериал. Его компоненты:
глина
солома
песок
вода
Несмотря на то, что все сырье «подножное», глина, песок и даже вода должны быть подготовленными и соответствовать определенным параметрам качества.
Глину предварительно перебирают, например, лопатой, вынимают из нее камни, разбивают комки, удаляют мусор и дают вылежаться.
Песок лучше отыскать крупнозернистый. Его также просеивают, отделяя от корешков, щепок и ракушек. И тоже сушат. Вода не должна быть грязной, содержащей бактерии, которые впоследствии скажутся на долговечности саманных блоков. Короче говоря, из пруда либо речки воду брать не следует.
А вот солома годится любая, от каких угодно злаков. Намного важнее, чтобы она была свежей, сухой, без гнили или прелости.
Способ изготовления
Начинается строительство саманки (так в старину называли саманные домики) с подготовки места, где будут вымешивать стройматериал.
Для этой цели надо выкопать небольшое углубление размерами примерно 2 на 2 метра. Его выстилают брезентом или пленкой. И наливают в подготовленный котлован воды где-то на треть его высоты.
Теперь самое время определить оптимальное соотношение главных компонентов. Оно во многом зависит от жирности глины и может быть 3 части глины на часть песка, 2 части и даже 1:1. Используя различные пропорции того и другого, делают пробы. То есть лепят небольшие, диаметром 3 см, шарики. А когда они высохнут (на это уйдет не больше получаса), с высоты бросают их на твердое. Если шарик не только уцелел, но не расплющился и не потрескался, то правильный состав найден.
Кстати, соединять глину и песок с водой в больших объемах можно посредством бетономешалки, добавив в нее несколько камней, чтобы дробили глину. А уже потом эту смесь выливают в котлован и действуют по старинке: вымешивают ее с соломой ногами.
Соломы потребуется 2-4 части на кубометр глиняно-песчаного состава. Засыпают ее порциями, как муку в тесто: когда смесь окажется достаточно пластичной и перестанет сочиться водой, соломы достаточно.
Если саман получается слишком тугой, плотный, его разбавляют водой, но осторожно, по чуть-чуть. Потому что чем больше воды – тем дольше будут сохнуть блоки, а стены в итоге могут расплываться.
Кроме глины, песка и соломы, в саман можно добавлять и антисептики, действующие против микроорганизмов и насекомых, и антипирены, повышающие противопожарные качества будущего дома. Для выполнения этих задач, в частности, годится бура.
Этапы производства
Матрицы, в которых смесь застывает и «зреет», могут быть разного размера, наподобие кирпичей или же блоков. Когда-то их делали из дерева, теперь можно купить пластиковые формы, точнее, целую систему, состоящую из полых ячеек для саманной смеси. Пластик удобен тем, что у него гладкая текстура, и застывший, отвердевший саман будет без труда выскальзывать из форм.
Из котлована состав выгружают лопатами и заполняют ячейки, смоченные и припорошенные песком. Смесь утрамбовывают и равняют верхи заполненных форм широким шпателем или обычной доской.
Сушат саманные заготовки на площадке, присыпанной соломой или сеном под навесом либо тентом. Если нет ни того, ни другого, саман просто накрывают от дождя, допустим, брезентом.
Если саманный кирпич не промокнет и если его переворачивать время от времени, то высохнет он уже за полторы-две недели.
Но имейте в виду, что производство кирпичей или блоков – лишь один из способов строительства саманного экодома. Жилье можно соорудить, минуя этап формовки. В этом случае глиняно-песчано-соломенный состав заливают сразу в опалубку и выше, между выставленными деревянными щитами. Так получится монолитный саманный домик.
Правила строительства
Если возводится монолит, то за одну рабочую смену нельзя наливать больше, чем 30 см смеси. Иначе стены деформируются, «поплывут».
В дождливую, сырую погоду работать не стоит, а постройку в эти дни нужно защищать брезентом или полиэтиленом.
Под крышу, опорные стропила лучше подложить доски, чтобы уменьшить неравномерную нагрузку на саман.
Выступы крыши делайте широкими, не меньше 70 см, чтобы стены не мокли.
Штукатурить саманные стены можно известковым раствором и спустя примерно год после постройки – когда они дадут естественную усадку.
Лучше всего выглядят каркасные дома, заполненные саманной смесью, в которой соломы несколько больше, чем обычно. Такие стены получаются ровнее, крепче и теплее. Правда, и обойдется строительство каркасно-саманного дома значительно дороже, ведь потребует немало древесины.
Как видите, ценителям экожилья есть над чем подумать и из чего выбирать. Одно несомненно: дом из самана, теплый зимой и прохладный в жару, с дружественными для человеческого организма стенами – отличная альтернатива современным дачным постройкам.
Саманный домик своими руками | Практикум Земледельца
Готовый саманный домик
Случилось нам однажды подарить сыну, по какому уж случаю не помню, замечательную книжку «Дом из самана», в которой авторы подробно, во всех деталях обрисовали процесс строительства своего саманного дома — теперь уже многие идут этим путём и возводят себе жильё именно таким старинным способом. Много у этого варианта есть плюсов и благоприятных особенностей. Не буду их перечислять — в книге про то лучше сказано. Но вот реакция на эту книгу оказалась для нас довольно неожиданной: сын решил соорудить такое жильё для своей детворы, у себя в своём деревенском поместье. А что? Плохо разве иметь своё обособленное жильё в детстве? Кто из нас не мечтал о таком в своё время? Сколько себя помню, всегда в ранние детские годы играли мы с друзьями во дворе как раз в такое вот жильё: строили из подручных материалов какие-то закутки, кухоньки, свои независимые уголки. А тут вдруг свой собственный дом. Настоящий! Это ли не сказка.
Ну а с приходом лета начался и сам процесс. По поводу всех деталей и нюансов отсылаю вас к самой книге. А здесь кратко опишу основные моменты и этапы строительства.
Материалы:
Нам понадобятся:
— глина, любая, которая есть под боком,
— песок, тоже любой, тот, что проще всего достать в ваших краях.
— Солома-сено-сухая трава — любая сухая органика, не жёсткая (ветки не подойдут) и не колючая (заросли из чертополоха или лопуха тоже не подходят — месить придётся голыми ногами, желательно остаться без заноз).
— Жерди — опять же такие, которые можно без труда раздобыть возле вашего участка. Толщина и прямизна не существенны и зависят от размеров проекта: чем больше, тем толще.
— Доски (любые, самые дешёвые, можно горбыль — обрезки любой пилорамы. Для устройства кровли.
— Тент водонепроницаемый, или любой другой материал для покрытия крыши: рубероид, толстый полиэтилен, гидроизол, стеклоизол, словом какой-то материал, чтобы отсечь влагу с неба.
— старые оконные рамы, стёкла, пустые стекляные бутылки.
-Брезент, минимум 2х2 м, на нём будем готовить саманную основу для стен — потому материал должен быть прочным.
Постройка дома
Возведение стен.
Прежде чем начать строительство нужно прикинуть размеры будущего домика и определиться с количеством материалов. Основные параметры: площадь, высота и форма стен. Здесь для фантазии полная свобода. Саман позволяет ставить стены практически любой формы: и круг, и овал, и сложная форма — всё возможно. Материал то пластичный. Наконец-то появляется возможность лепить форму, какую душе угодно. В детстве лепили из пластилина то, что пальцам нравится. Теперь можно вновь душу отвести.
В нашем случае форма выстроилась вот такая.
Собрав предварительно всё необходимое, приступаем к строительству.
Размечаем и чертим контуры стен. Надо понимать, что чем выше стены и больше площадь, тем толще должны быть стены. Обычно взрослый дом начинают со стен не меньше 1 м в толщину, немного уменьшая её к верху. В нашем случае достаточно 50-60 см.
После разметки нужно соорудить опорную основу. Она делается в виде буквы П из самых прямых и прочных жердей, возможно даже брёвен. Концы вертикальных стоек вкапываются в землю на полметра, предварительно обработав их от гниения: отработанным машинным маслом, раствором медного купороса или обжигая их на костре. Поперечину зарубаем в полдерева, смыкая её с вертикалью. На этой основе будет держаться середина крыши. Поэтому она должна быть прочной.
Замес самана
Теперь нужно приготовить смесь для стен. Она состоит из смеси глины и песка. В качестве связующего используется солома-сено-сухая трава. Пример заготовки такой органики будет в конце фильма.
Пропорцию глина: песок подбирают опытным путём. Общий принцип такой: глины меньше, песка больше. На сколько именно — заранее сказать нельзя, потому как каждая конкретная глина всегда имеет сколько-то песка. Если глина совсем чистая, тогда обычно пропорция глина:песок=1:3.
Как проверить качество смеси? Самый на мой взгляд подходящий способ это «выпечь пирожок» — такой проверенный печной способ. Ниже я привожу эпизод из своего фильма о кладке печей.
Определили пропорцию и начинаем мешать.
Вот тут помощники — они же будущие домовладельцы — помогают размочить глину. Ну и вообще всячески помогают в меру сил.
Вываливаем нужное количество на брезент, подливаем понемногу воду, засучиваем штанины и месим. Ногами. С удовольствием. Все желающие помогают.
Когда смесь более менее равномерно перемешалась, добавляем соломы. Количество тоже подбирается опытным путём. Когда всю солому умяли в ком, перекатываем его, формируя этакого глиняного поросёнка и начинаем укладывать по периметру будущего дома.
Когда я добрался до стройплощадки, часть работы уже была выполнена. Осталось только подставить плечо (в смысле засучить штаны). Месим и млеем от работы. После такой разминки чувствуешь себя помолодевшим — глина очень благотворно влияет на всё тело.
Надо сказать, что процесс не скорый, но весьма отрадный и полезный для здоровья. Засидевшимся горожанам в самый раз.
Окна
Подняв стены на нужную высоту (по своему Проекту), устанавливаем оконные рамы. В них предварительно вбиваем гвозди, которые будут выполнять роль крепежа. Когда раствор застынет, гвозди будут надёжно удерживать конструкции в массиве стен. Аналогичным образом привязываем и другие несущие элементы к стенам. Если рам нет или не предполагаются по проекту то укрепляем стёкла, тщательно вмазывая их в стены.
Поднимая стены выше, продолжаем устраивать в них другие световоды, в качестве которых очень подойдут обычные стекляные бутылки. Если взять бутылки разного цвета, можно соорудить интересные световые узоры. Всю их красоту можно будет оценить позже, когда закончим стены и крышу. Тогда узоры из бутылок будут выглядеть как настоящие витражи, оживляя стены изнутри огнём своих световых оттенков.
Далее ведём стены до нужной высоты и выравниваем их по горизонту. Последним делом будет проложить по периметру чураки — куски жердей или досок, вмазанных в верхний слой самана. Они будут выполнять роль опор для стропил крыши.
Крыша
Стены готовы. Теперь переходим к крыше. Устраиваем центральную опору посредине поперечины. На неё лягут центральные концы стропильных жердей. Концы их затёсываем на ус так, чтобы все стропила уместились на площади центральной опоры крыши. Размечая их, памятуем о том, что крыша саманного дома должна иметь большие свесы, поскольку крыша защищает не только сверху от осадков, но и сбоку. Важно, чтобы косой дождь также не попадал на стены, иначе, они, подмокнув, потеряют прочность и осядут. Помним, что саман крепок только пока сух. Отсырев, он теряет прочность и легко просаживается под весом крыши. Правда, хорошо просохшие стены размочить не так-то просто. Небольшая сырость по поверхности не страшна. Важно, чтобы стены долго не испытывали воздействие влаги.
Завершив кладку стропил, переходим к кровельным работам. Пилим доски и покрываем ими всю площадь крыши.
Когда крыша перекрыта, изолируем её от влаги. В нашем случае покрываем её тентом, пришивая его к торцам стропил, прикрывая одновременно и их от влаги.
Ну и последним этапом насыпаем на крышу грунт. Поскольку по нашему проекту на крыше должна быть дерновина: грунт и трава. Такое задернение крыши решает несколько задач: это и гидроизоляция, поскольку корни растений будут активно впитывать влагу , связывая её и не давая ей просачиваться вниз, и теплоизоляция, и шумоизоляция, и эстетика — можно сделать красивую композицию по своему вкусу.
Ну вот дом готов и можно перевести дух. Тепрь нужно его просушить. Очень важно, чтобы до осенних дождей стены в основном просохли. Поэтому сушим всеми возможными средствами:естественным на солнце и ветру, а если не выходит из за погоды, тогда желательно зарядить тепловую пушку изнутри, чтобы она выдула большую часть влаги.
Приехали в деревню по делам в декабре и появилась возможность посмотреть дом в зимнее время. Ну что же, стоит. Крыша на месте.
Прошло время
К сожалению, строительство домика остановилось на этой стадии, поскольку хозяину пришлось переключиться на строительные работы основного жилья. И в итоге заселить его пока не удалось. Однако время работает на нас. Мы может оценить надёжность конструкции.
После его постройки прошло уже 4 года. На крыше разрослись сорняки, домик пережил и зимние снегопады и осенне-весенние хляби. Как видим, стоит и радует глаз будущих домочадцев, посещающих его пока только в качестве туристов и любопытных зрителей. Хотя пока он в качестве сарайчика работает — хранит остатки соломы.
Может оно и к лучшему, потому как для особножития надо тоже созреть. Ладно днём там поиграть, а вот остаться на ночь, переночевать одним, без мамы, не под своей привычной и надёжной крышей, а вот так, на выселках — это надо ещё решиться. Ну а пока просто поглазели, пообнюхались и потекли весёлым колобком дальше по своим делам.
Жди нас домик, скоро мы к тебе вернёмся и вкусим в полной мере всех твоих даров. Пока.
Заключение
Ну как, понравилась идея? А готовы ли и вы соорудить нечто подобное для своей детворы? Подумайте — это такой отрадой будет для неё, а вам даст возможность размяться в живом и благодатном процессе — построить живой домик своими руками… и ногами. Успехов вам и доброго здоровья.
ДополнениеПроверяем качество рабочей смеси
Ниже небольшой эпизод о том, как проверить качество рабочей смеси.
Делается небольшой пробный замес с точной пропорцией, например 1 ведро глины, 3 ведра песка. Замешиваем. И тонким слоем (1-2 см) намазываем на кирпич и ставим на печь, на плиту, в духовку, на солнце — пока полностью не высохнет. Смотрим итог.
Более подробно про глину, печи и ладную печь в доме смотрим в моём фильме.
Заготавливаем сено весной
Эпизод из фильма «Коси коса…»
Сено можно готовить и летом и осенью, и… даже весной, например в апреле, когда снег сошёл, а старая трава показалась. Пока не поднялась новая зелень, можно накосить-нагрести столько прошлогоднего сухостоя, сколько надобно. Главное вовремя запланировать такую работу и не упустить этот благодатный момент.
Весь фильм «Коси коса…» можно заказать здесь.
саман, интерьеры, идеи, дом из самана: bob_many — LiveJournal
а вот как саманные дома отсюда http://bob-many.livejournal.com/302212.html#cutid1 выглядят внутри=)) Повторяюсь, не только для постоянного жилья, но для детских, гостевых, садовых домиков или мастерских, беседок, это замечательные идее и чудесные домики! И главное — их можно построить своими силами, по своему желанию и без излишних материальных затрат.
Технология строительства одна из древнейших — саман,глинобитные дома. Почему-то при слове саман многие думают что это типа сарай из соломы и козьего помета .
На самом деле саман бывает очень разный — легкий, тяжелый, цельнолитой, блочный и тд.
А так же разнится по заполнениям — солома,тростник, щепа, шерсть и многое др.
Обычно имеется в виду хорошо нарезанная солома, вымоченная в глиняной болтушке.
Саманный дом можно вылепить, как из пластилина или глины. Можно делать окна любой формы , при чем стекла вмазывать сразу в стены. Часто для этого используют пустую стеклотару, как здесь.
Саманный дом прекрасно вписывает глинобитные очаги и печки внутрь себя. Но может отапливаться любыми др способами.
Саманный дом медленно впитывает тепло летом и потом так же неспешно отдает его зимой , потому летом в нем прохладно, а зимой тепло.
Саманный дом почти совершенно негорюч (в инете есть впечатляющие видео по испытанию на пожаропрочность, с многочасовыми попытками поджечь саманные блоки) Саман дышит и абсолютно не портит природу, после строительства такого дома нет никакого мусора.
Единственный минус — саман не для дождливого климата, в средней полосе нужен ленточный фундамент с цокалем не менее 50 см, так же его требуется облицовывать кирпичом, плиткой или обшивать досками. Хотя и в нашем климате сохранилось до сих пор немало саманных и землезасыпных домов, которым более 70 лет
Подробнее можно узнать в книжке «Дом из Самана. Философия и практика» Автор: Янто Эванс, Майкл Дж. Смит, Линда Смайли; а так же на многочисленных строительных и экологических форумах.
Строительство дома из самана советы и практика
Автор: Андрей Кравчик. При копировании материала ссылка на источник обязательна!
Здесь описан систематизированный опыт многих современных профессионалов и энтузиастов (в том числе и мой опыт), построивших себе жильё из самана своими руками. Также приведена смета строительства 3-х комнатного дома из самана площадью 60 кв.м с примерными ценами по состоянию на август 2011 года.
Большинство городских жителей тратят более 50 % своего дохода на жильё. Это арендная плата или выплаты по кредиту, коммунальные расходы и бесконечные ремонты и переделки согласно изменчивой моде. Именно чудовищно дорогое жильё более всего заставляет идти в рабство на неинтересную и ненавистную работу.
Производители жилья и стройматериалов навязывают нам удобные только для них квадратные метры и отделку, создают новую моду. Постоянно усложняются строительные процессы, требуют специальных навыков и знаний. Все дешёвые (часто бесплатные) долговечные натуральные местные материалы, успешно использовавшиеся десятками тысячелетий, вытесняются дорогими недолговечными и вредными искусственными, которые можно только купить за деньги. Срок службы современного жилья не превышает 50 лет, а современного ремонта – 10 лет. Строителям совершенно не выгодно сделать жильё дешёвым, надёжным, удобным, здоровым, гармонично сочетающимся с природной сущностью человека. А производителям выгодно придумывать новые строительные материалы, и подгонять под них моду, чтобы народ рушил старое и покупал новое.
Все вовлечены в ловкий лохотрон, цель которого – заставить людей пойти в добровольное рабство и поменьше думать о своей сущности, природе и прочих разрушительных для современной цивилизации идеях.
Однако, старые методы строительства дешёвого жилья всё ещё не забыты, а сохранившиеся по всей планете объекты такого строительства с многовековой историей подтверждают надёжность и целесообразность этих методов.
Самое главное: никаких специальных навыков не нужно. Всему можно легко обучиться «по ходу дела». Конечно, если опыта в стройке нет совсем, лучше сначала потренироваться на сарайчике или бане.
Если вы тратите на жильё порядка 200-250$ в месяц, то просто откажитесь от него, и направьте деньги на строительство дома. Сэкономленного за 1 год хватит на коробку и крышу, за 2-й год на отделку. Правда, придётся некоторое время пожить в вагончике или сарайчике рядом со стройкой. На постройку коробки с крышей силами 2-х человек, работающих 2-3 дня в неделю, хватает 1 сезона – с марта по декабрь. К зиме можно оборудовать для проживания 1 комнату, и зимовать уже в доме! Всего пару лет небольших неудобств, и у вас будет свой дом! Кроме этого – свобода распоряжаться собой и своим временем, поскольку теперь можно работать вдвое меньше, и направить силы на поиски себя в этом мире.
Теперь обо всём подробно.
1. Размеры дома.
Сразу хочу рассказать про измерение в Русских саженях. Известно, что в природе всё гармоничное создано по Золотой пропорции, или Золотому сечению. Всё, что мы считаем красивым, приятным имеет Золотые пропорции. Будь то картина, строение, тело и т.д. Музыкальный ряд нот тоже выбран из золотой пропорции. Всё во вселенной, начиная от атома и заканчивая строением галактик, подчиняется этому закону. Совсем недавно исследователи выяснили, что система Русских Саженей, которая издавна применялась на Руси, позволяет не задумываясь и без сложных расчётов получать золотые пропорции. В доме, построенном по «золоту», приятно находиться, он радует глаз со всех сторон. Такой дом даже разрушается меньше при других равных условиях. Подробнее о сути, смысле и практике измерения и строительства в Древнерусских Саженях читайте в отдельной статье. Дальше пока будут метры, чтобы не путаться.
Теперь разберёмся с количеством необходимых помещений и их размерами. Сейчас считаются престижными огромные апартаменты и минимум по одной отдельной комнате на каждого жителя. Это выгодно только строителям и производителям, ведь тогда и строить можно больше, и на отделку и обстановку народ развести. Жилище обустраивается таким образом, чтобы человек мог провести в нём безвылазно всё своё время. Но это же противоестественно! Жилище призвано защитить человека лишь от неблагоприятных воздействий внешней среды. Большинство времени человеку необходимо проводить на природе, поглощая естественные свет, воздух, звуки, а не в искусственном микроклимате.
Таким образом, нет смысла делать жилище с кучей специальных помещений, таких как спортзал, бильярдная, библиотека, прачечная, и т.д. Помещения должны быть многофункциональны. Это позволит сократить их количество и увеличить площадь. Например, во взрослой спальне можно смело разместить рабочий письменный стол с компьютером и библиотекой. Размер сделать порядка 16-20 кв.м. Детская для двух детей – тоже порядка 16-20 кв.м. Там спокойно уместятся два стола, двухъярусная кровать, спортивный уголок и ещё останется много нужного детям свободного места. Гостиная легко совмещается со спортзалом, кухней, столовой и даже мастерской. На 18-25 кв.м. не почувствуют тесноты 15-20 гостей. Гостиную можно сделать проходной, тем самым исключив все коридоры. Ванная совмещается с прачечной и туалетом. Тогда нужно сделать ещё один туалет на улице для удобства. Точнее, ещё на этапе стройки сразу сделать не временный туалет, а постоянный. Это лишь немного сложнее.
Оптимальная высота потолков – 2.5-2.7м. Выше – неудобно, дорого и в строительстве, и в обслуживании, и вообще не нужно.
2. Тип крыши.
Бывают 2 типа.
Классический – с холодным нежилым эксплуатируемым или нет чердаком. Утепляется пол чердака, крыша не утепляется. Вся стропильная система хорошо дышит, на виду, ремонт и обслуживание кровли ничем не затруднены. В случае небольших протечек крыши вода не просачивается через утеплитель, потом испаряется. Можно использовать любые натуральные утеплители, даже керамзит.
Мансардный (изобретение 20 века) – когда утепляют крышу, и под ней устраивают жилое помещение. Делается это якобы из экономии. Но экономно это только на этапе строительства. Утепление обычно недостаточное, поскольку по правилам нужно укладывать 15 см дорогущей базальтовой минеральной ваты, а кладут 5-10. Другие утеплители не годятся. Появляются специальные плёнки паро- и гидроизоляции. Вся стропильная система эксплуатируется в тяжёлых условиях постоянно повышенной влажности, без хорошего проветривания. Применение кровли из металла поверх этого «пирога» ещё более ухудшает ситуацию, поскольку металл быстро конденсирует влагу и совершенно её не пропускает. Ремонт и обслуживание кровли затруднены, ремонт и осмотр состояния стропильной системы возможен только после снятия кровли и пирога утепления. В таких условиях стропильная система и кровля (если не черепица) подлежат замене через 30-40 лет, хотя срок её эксплуатации в случае с холодным чердаком составляет 100-150 лет. Где же экономия? Обыкновенный развод, строители и производители просто таким образом обеспечивают будущую прибыль. Другое дело, что современные дома проектируются на 50 лет, тогда это ещё оправдано. Но наш дом должен служить века.
3. Количество этажей.
Безусловно, удобнее всего – один этаж. И для строительства, и для эксплуатации. Не нужна дорогостоящая и неудобная лестница. Особенно актуально, когда есть маленькие дети до 3-х лет. И если их нет сейчас, то обязательно появятся потом – дети, внуки, племянники, крестники – ваши и ваших знакомых и родственников. Можно по всему дому сделать самый дешёвый и самый полезный земляной пол (о нём чуть позже). Летом от него идёт прохлада, а зимой даже в мороз -15 температура в не отапливаемом доме не опустится ниже 0.
2-х этажный дом конечно, экономичнее. Ведь самые затратные статьи в строительстве — фундамент и крыша. И если дом получается более 100 кв.м., то это уже ощутимо. Так же экономится земля на участке, и открывается хороший обзор из окон 2-го этажа. Но два этажа значительно сложнее в строительстве. Во-первых, нужно перетаскать наверх несколько десятков тонн груза. Во-вторых, для отделки и последующего ремонта снаружи необходимы высокие леса. Значительно сложнее и опаснее монтаж и ремонт кровли. Значительно возрастает ветровая нагрузка на кровлю. Появляются неизбежные коридорчики и лестница, съедающие много места. Межэтажное перекрытие обходится дороже, чем просто потолок, отделяющий от чердака, т.к. придётся делать деревянное или другое напольное покрытие на 2-м этаже. Теплый воздух уходит вверх, и внизу всегда холоднее, чем наверху. Поэтому единственное преимущество 2-х этажного проекта – экономичность – под большим вопросом. Точно стоит делать 2-й этаж при площади более 130 кв.м. И точно не стоит, если дом менее 100 кв.м. А в промежутке — решать Вам.
4. Погреб, гаражи подвал.
Специально делать подвал, чтобы хранить там хлам, или разместить мастерскую – слишком дорого и неудобно. Лучше сделать лишнюю надземную комнату, если так нужно. Её всегда можно будет переделать под спальню или кабинет при необходимости.
Часто стремятся делать погреба и гаражи под домом. Исключительно ради экономии места и денег.
Недостатки: дом частично или полностью лишается земляного пола. Нужно утеплять пол над гаражом и погребом. Погреб часто получается слишком сухой, что плохо для хранения овощей и фруктов, или слишком влажный, что плохо для дома. Гараж получается ниже уровня земли, туда часто заливается вода при ливнях и снеготаянии, затруднён, а иногда и невозможен выезд зимой.
Погреб нужно делать отдельно стоящим, с земляным полом, и сделать хорошую вентиляцию. Места он много не займет, только вход с навесом от дождя. Над ним можно сажать все кроме деревьев и кустарников. Очень удобно использовать естественный рельеф местности, рыть погреб в сторону повышающегося склона.
Гараж удобно и экономно пристраивать к дому. Тогда экономим на одной стене и можно сделать вход прямо в дом. Если машина используется часто, удобно делать гараж воротами на улицу, тогда отпадает надобность постоянно открывать вторые ворота.
Обычно под плодородным слоем почвы начинается глина, вполне пригодная для приготовления саманных стен. Поэтому целесообразно сразу выкопать погреб, и пустить в дело добытую глину. Если предполагается копать выгребную яму, то её тоже можно выкопать сразу.
5. Фундамент.
Сейчас принято строить ленточные или плитные фундаменты из сборного или монолитного железобетона. Плитные фундаменты удобно делать только для дома с подвалом или первым этажом ниже уровня земли, также в условиях высоких грунтовых вод. Роется огромный котлован, на дне заливается армированная плита толщиной 20-25 см. Более простые и дешевые ленточные фундаменты делаются, если нет нужды строить помещения ниже уровня земли. Как раз наш случай. Если дом будет каркасного типа, то можно сделать столбчатый фундамент. То есть в виде столбиков из бетона, камня или красного кирпича, установленных точно под опорными элементами каркаса. Но учтите, что бороться с мышами будет тяжело и наверняка бесполезно. Поэтому рекомендую ленточный фундамент, о нем дальше и пойдёт речь.
Все несущие вес кровли и перекрытий внешние и внутренние стены должны опираться на одинаковый фундамент. Итак, роем траншеи по ширине стен и глубиной на 10 см больше глубины промерзания для вашего района. Узнать эту глубину желательно у профессиональных местных строителей. Для Украины она варьируется в пределах 0.8-1м. Весь плодородный слой под домом нужно снять, хотя бы на глубину 30 см. На его место можно сразу выкидывать неплодородную почву из траншеи. Дно траншеи утрамбовать. При влажном климате и близости грунтовых вод на дно уложить перфорированную водосточную трубу диаметром 100-150 см, с уклоном 1 см на 1м в сторону дренажных колодцев, или с выводом на поверхность, если позволяет рельеф. Дренажный колодец – это яма размерами 0.5х0.5м и глубиной ниже входа дренажной трубы на 30 — 50 см(идеально докопать до песка или другой хорошо всасывающей почвы), засыпанная любыми камнями, кусками бетона, или даже пустыми закрытыми пластиковыми или стеклянными бутылками. На камни ложится любой материал, ткань, полиэтилен, куски шифера, и последние 30 см засыпаются плодородной землёй. Таким образом, колодец места не занимает и не виден. Если на участке есть уклон, располагать колодцы нужно ниже дома.
В местах, где через фундамент будут проходить разные коммуникации, нужно вставить трубы соответствующего диаметра.
Далее засыпайте траншеи любым крепким слабопоглощающим воду камнем, битым кирпичом, кусками бетона, попутно трамбуя. Возникающие промежутки можно засыпать мелкими камнями, крупным песком. Но аккуратно, чтобы крупные камни опирались друг на друга непосредственно. Если в вашем районе могут случаться землетрясения 6 баллов и выше, или возможны подвижки грунта, можно для уверенности последние 25 см траншеи залить бетоном, предварительно уложив туда 4 арматуры диаметром 10мм – две вниз, и две вверх. Прутки располагать на максимальном расстоянии друг от друга, но не менее чем в 2 см до края бетона. Для этого удобно помещать арматуру в заранее сделанные прямоугольники из проволоки диаметром 4-5мм, и привязывать по углам. Прутки арматуры не сваривать, а связывать отожжённой проволокой диаметром 1.2-1.5 мм(при помощи крючка), или 2-2.5мм(при помощи плоскогубцев), с нахлёстом не менее 50 см. На углах прутки не связывать, а сгибать( при помощи двух труб, надетых на арматуру). Связывать только на прямых участках не ближе 1 м до угла. Армирование не должно нигде прерываться. Фундамент должен закончиться за 5-10 см до поверхности земли.
Если по близости болото, или возможен сток воды со склона, желательно сделать дренаж по периметру вокруг дома.
Внутренние не несущие стены тоже должны опираться на фундамент, шириной чуть больше ширины стен. Глубину можно сделать 0,5м. Можно и столбчатый фендамент для них сделать, это не имеет особого значения.
6. Цоколь.
Функция цоколя – исключить контакт материала стен с поверхностными водами, отраженной водой, стекающей с крыши, льдом. Нужно навести справки о наводнениях в вашей местности за последние 100-200 лет, и сделать цоколь выше уровня возможного поднятия воды. В любом случае, делать его ниже 30 см от поверхности земли нельзя. Пол в доме оптимально делать на 15 см ниже цоколя, чтобы защитить стены от возможного внутреннего наводнения при протечках водопровода.
Материал цоколя – идеально природный камень-бут. Это и красиво, и достаточно дёшево, и надёжно. При недостатке камня можно выкладывать им только снаружи, остальное кирпичом и кусками бетона.
Под верхом в середину желательно вставлять куски арматуры для связки со стенами. Каждый камень нужно укладывать на цементный раствор, выискивая наиболее устойчивое положение.
Верхушку цоколя нужно обязательно гидроизолировать от стен. Выполнить это можно с помощью мастики из смолы и растворителя, и нескольких слоёв пропитанной этим составом плотной бумаги. Можно воспользоваться и готовой толью или рубероидом, но тогда придётся выровнять верхушку цоколя цементным раствором. Если стены будут из блоков или кирпича, то выравнивать верхушку нужно обязательно. Если из монолита, то удобно использовать не слишком толстый полиэтилен, он повторит все неровности.
7. Стены из самана.
Это самое интересное. Хочу вам предложить наиболее простую, надёжную и дешевую технологию, проверенную тысячелетиями. Это – саман. Существует лёгкий саман (солома, смоченная жидким раствором глины) и тяжёлый саман — смесь песка(80%), глины(10%) и соломы(10%). Бытует мнение, что лёгкий саман-наиболее оптимальное решение. Потому что он теплее и дешевле. Не рекомендую строить стены из лёгкого самана по следующим причинам: долго сохнут после укладки (2-4 месяца), требуют дорогостоящего трудоёмкого деревянного каркаса, трудоёмкая отделка снаружи и внутри, прекрасное гнездо для мышей и др. «Теплота» его соседствует с низкой теплоёмкостью, а это значит, что тепло, излучаемое печкой, негде аккумулировать. То есть печка только нагреет воздух, а после её остывания воздух сразу остынет. Если стены сделаны из тяжёлого теплоёмкого материала, то тепло от печки будет ими акккумулироваться. В жару стены из лёгкого самана не аккумулируют холод, в таком доме будет жарко. Поэтому дальше пойдёт речь только о тяжёлом самане.
Распространены 3 метода возведения стен:
1. Изготовление из самана кирпичей и блоков разных размеров, иногда промышленным способом, затем обычная кладка.
2. Забивка самана в опалубку. Не очень простой, но надёжный и знакомый многим метод. Правда, он сильно ограничивает «полёт фантазии», провоцирует строить прямые углы и ровные прямые стены. Можно применять любые виды традиционной опалубки, применяемой для бетона, не забывая пользоваться спецификой самана: снимать опалубку можно немедленно после укладки самана. Также в этом случае можно готовить саман в растворомешалке, используя резаную по 5-10 см солому.
3. Монолитная кладка из комьев самана, без опалубки. Монолитная кладка наиболее интересна, поскольку позволяет избежать углов и открывает неограниченные возможности в дизайне, поскольку вы буквально лепите дом, как из пластелина. Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.
Накапливается все больше и больше доказательств того, что в современных домах мы подвергаем опасности не только наше физическое здоровье, но также психологическое и эмоциональное состояние. В природе, вместе с которой эволюционировали наши предки, не существует прямых углов или плоских поверхностей одного цвета и постоянной схожести, которые могут спровоцировать у человека подсознательную негативную реакцию. Мы постоянно испытываем стрессы и нервничаем. В современных домах со всем их разнообразием форм, текстур, запахов и звуков мы не ощущаем то, что ощущали наши доиндустриальные предки.
Теперь я уйду от философии, сравнений и уговоров и ограничусь практической стороной дела. Философию, сравнения и другую информацию найдёте по ссылкам в конце этой статьи.
Приготовление самана.
Солому лучше всего брать ржаную – её почему-то никто не ест. Хорошо также яровую пшеницу. Хотя, для самана подходит любая солома зерновых культур, длинная и без примеси зерна.
Сначала нужно выбрать нужное соотношение песка и глины. Обычно глина уже содержит в себе песок, а песок глину, поэтому пропорции могут варьировать от 5:1 до 1:5. Сделайте несколько разных замесов. 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. Добавьте столько воды, чтобы смесь слипалась в руках в комочек. Сделайте из каждой шарик. Он должен быть не слишком влажным. Уроните его на траву с высоты метра. Если шарик разлетится, значит он сухой, или в нем много песка. Если сплющится в лепешку, значит он слишком влажный, или в нем много глины. Если смесь идеальна, она сохранит форму. Песчинки должны касаться друг друга, чтобы смесь не могла сильно усыхать. Простой способ проверить это — тест, называемый «хруст». Возьмите немного из каждой смеси в руку. Поднесите к уху. Сожмите руку и слушайте. Если в смеси достаточно песка, Вы услышите резкий скрежещущий звук трущихся друг о друга песчинок — как звук трения наждачки о саму себя. Будет значительная разница между звуками смесей с достаточным количеством песка и с малым. Испытайте несколько разных образцов, привыкните к звуку хорошей строительной смеси.
Сделайте из каждой смеси кирпичик, отметьте на нём пропорцию, дайте просохнуть. При избытке глины кирпич получится жёсткий, но весь потрескается. При избытке песка трещин не будет, но кирпич будет сыпаться. Отберите несколько средних хороших вариантов, и сделайте кирпичи с соломой. Дайте хорошенько просохнуть на солнце или в тёплой печи. Это может занять несколько дней. Попробуйте поцарапать кирпич ножом или гвоздём, чтобы проверить на прочность: не должно оставаться глубокой борозды, и кирпич не должен легко разваливаться. Попробуйте сломать один из кирпичей с соломой, скручивая его в руках. Если у Вас хорошая смесь, и кирпич полностью просох, то будет почти невозможно сломать его таким способом. Возможно, Вы сможете сломать его о колено.
Чаще всего саман готовят в яме глубиной 15-30 см диаметром 1. 5-3м. На дно укладывается брезент, лучше армированный винил(на нём рекламщики печатают баннеры). Можно сначала смешать сухую смесь, затем добавлять воду, затем солому. Распределите компоненты по брезенту, чередуя вёдра песка и глины, чтобы ускорить смешивание. Используйте от 6 до 10 вёдер компонентов на один замес самана. Это наибольший объём, который удобно вымешивать в одиночку.
Соло смешивание с использованием брезента или винила.
При самостоятельном смешивании Вы можете взяться за один или два угла брезента и идти спиной вперёд по брезенту, пока он не сложится пополам. Повторяйте эту процедуру несколько раз, каждый раз меняя углы брезента, пока сухие материалы не перемешаются. Хотя смешивать в одиночку легко, начальный этап замеса выполняется быстрее с партнёром, поэтому пригласите кого-нибудь на помощь.
Для топтания, снимите свою обувь. Смешивание босиком позволяет ощущать изменения в смеси и очень приятно и полезно в терапевтическом смысле. Рекомендуется укрепить ступни предварительными прогулками босиком. Если Вы вынуждены носить обувь из-за холодной погоды, проблем с кожей или большого количества камней в смеси, старайтесь использовать кожаные рабочие ботинки или другие ботинки с плоской подошвой. Учитесь танцевать и крутиться на саманной смеси, используя размазывающие движения, чтобы размалывать куски и распределять частицы глины. Либо поднимайте колени и прыгайте по смеси, либо становитесь на пятки при топтании, чтобы увеличить давление. Пробуйте разные способы
Как только все куски разбиты, а вода равномерно распределена по смеси, начинайте добавлять солому. Зажмите небольшую кипу (5-7см. толщиной) соломы под мышкой и разбрасывайте по смеси по ходу танца. Продолжайте топтать, используя пятки, пока вся солома не запачкается и не вмуруется в смесь, затем переверните смесь, потянув за один угол или край брезента на себя, пока смесь не сложится пополам. Повторяйте процедуру при добавлении соломы, поднимая каждый раз другой конец брезента, удостоверяясь, что середина смеси тоже переворачивается. Как узнать, достаточно ли соломы, и готова ли смесь? После некоторой практики Вы будете интуитивно знать это, но для начала существует несколько способов. По мере добавления соломы, Вы должны чувствовать постоянное изменение смеси под ногами. Однажды, она достигнет момента, когда станет крепкой, липкой массой вместо мягкой грязи. Будет всё труднее и труднее погрузить в неё ступни. Если солома достаточно длинная, то Вы достигнете момента, когда при переворачивании масса будет сворачиваться как лепёшка и оставаться в таком состоянии вместо того, чтобы сломаться пополам в месте сгиба.
Можно придумать массу других способов смешивания. Испытана езда на тракторе, топтание на лошади. Можно готовить смесь в растворо-или бетономешалке, используя резаную по 5-10 см солому. Нерезанную солому удаётся перемешивать только ногами. При помощи техники можно заготовить смесь на неделю вперёд, но иногда солома начинает гнить и плесневеть.
Возведение стен.
1. Стены из саманных блоков.
Если вы всё же выбрали проект с прямыми углами и ровными стенами, то для непрофессионала проще изготовить сначала саманные блоки, высушить их, и затем строить из них как обычно, скрепляя раствором глины с песком. Толщина стен должна быть в пределах 40 – 60 см. При толщине 41 см оптимально готовить блоки 20х20х41см. При толщине 60 см оптимально 19х19х40см. И половинки – 5 -10% от общего количества(их можно почти точно подсчитать согласно проекту).
Формы перед набивкой чистить и обтирать песком, чтобы готовые кирпичи легко выскальзывали. Землю, на которой производится формовка, посыпать песком и мелкой соломой. Через 1-3 дня подсохшие блоки можно складывать в штабеля, обязательно на деревянные поддоны, чтобы исключить подмокание с земли. От дождя закрывать плёнкой, если солнечно – раскрывать для лучшего высыхания.
Так можно заранее, даже за год, заготовить полный объём блоков. Удобно использовать дешёвую местную наёмную силу, установив таксу за изготовление 1 блока, рассчитав нормы и премии за перевыполнение (при почасовке работа будет продвигаться долго, особенно без постоянного присмотра).
2. Забивка самана в опалубку.
Даже в опалубочном методе можно избежать углов и ровных стен. Но тогда придётся изготавливать специальную опалубку для каждой части дома.
Сейчас набирает обороты использование переставной опалубки. Вот патент переставной опалубки Яковлева Р.Н Патент опалубки Вайсбурда (на украинском языке и половина чертежа срезана) здесь.
Переставная опалубка представляет собой элементы длиной 600мм и высотой 150-200мм. Ширина регулируется в пределах 150-500 мм. Внутрь вставляяются пустотообразователи ( на рисунке П) различной формы. Вот эскизы, чтобы было понятнее:
Элементы опалубки устанавливаются, и саман набивается между стенками опалубки и пустотообразователями, хорошо трамбуется. Затем опалубка тут же снимается и устанавливается рядом (см рис внизу).
Таким образом, достаточно всего 3-х элементов. 3-й нужен для одновременного возведения внутренних стен, примыкающих к внешним.
В итоге в стенах получаются вертикальные каналы-пустоты любой формы и размеров. Часть из них используется для установки несущего каркаса, остальные можно заполнять любым утеплителем, использовать для вентиляции и прокладки коммуникаций. Несущий каркас может быть деревянным: в этом случае в пустоты вставляются вертикальные балки, сверху на них крепится горизонтальная балка. Либо несущий каркас можно сделать железобетонным: в пустоты вставляется арматура, и заливается бетон. По верху стены заливается привычный армопояс. То есть получается каркасная конструкция, но сначала делается заполнение, а потом каркас. Этот момент очень важен для самана, поскольку из-за сильной усадки после укладки закладка самана в существующий каркас проблематична. Таким способом можно строить и многоэтажные здания.
3. Монолитные саманные стены.
Монолитный вариант возведения стен сложнее в освоении, но здание получается более надёжным, красивым и оригинальным за счёт плавных переходов и отсутствия углов.
Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.
Монолитный безопалубочный метод заключается в изготовлении плотных комков удобного размера и лепки стены из них. Использование опалубки вместо кажущегося облегчения только усложняет процесс. Стены долго сохнут, и очень неудобно и сложно делать округлые формы. В итоге получается также, как из блоков, только сложнее.
Независимо от способа укладки комков, важно чтобы была очень хорошая связь между слоями. Сила тяжести будет удерживать стену, даже если слои не очень хорошо скреплены, но хорошее соединение поможет зданию пережить землетрясения, усадку грунта, ураганы и другие природные стихии. Пока Вы не будете уверены в своей технике, регулярно тестируйте прочность, пытаясь оторвать новый слой от поверхности. Самый верхний слой должно быть очень трудно удалить, даже всего через несколько минут. Помощники-добровольцы могут быстро научиться делать хороший саман, но всегда удостоверяйтесь, что они надёжно закрепляют материал в стене.
Перенос саманных комков с брезента для смешивания на стену может производиться бросками по цепочке.
Наиболее критично — это вмуровать каждый новый кусок в массу стены. Целью является трёхмерное сплетение соломы, утопленной внутри стойкой массы песка и глины. Это сшивание может быть проделано собственными пальцами или деревянным саманным пальцем.
новые комки самана А,В и С связаны друг с другом давлением… (швы, обозначены X) и связаны с общей массой стены, посредством саманных пальцев, которые проталкивают или «прошивают» солому в нижние слои.
По завершении должно быть трудно определить, где один комок кончается, а другой начинается, а поверхность должна быть полна дырок размером с толщину пальца. Эти дырки помогают привязываться следующему слою и способствуют быстрому и равномерному высыханию стены.
Подгоняйте каждый кусок самана к его соседям. Сдавливайте их вместе, сторона к стороне. Размазывайте материал основаниями ладоней вниз по стене вдоль швов, чтобы не оставалось щелей, в которые может попасть воздух, из-за чего стена потрескается при высыхании. Проверьте, взглянув снизу вверх. Тень вдоль края, где Вы только что добавили материал, указывает на плохое соединение.
Саманные комки можно укладывать любым удобным Вам способом, но мы чаще всего используем один способ, называемый «позвоночник и рёбра». Этот способ оставляет очень бугристую рабочую поверхность, что улучшает сцепление между последовательными слоями, и позволяет середине стены высыхать более равномерно с краями, что существенно для строительства небольшого дома несколькими людьми. Также, более равномерно высыхает середина стены по отношению к внешней и внутренней поверхностям. Сделайте высокий хребет из самана посередине стены, надёжно закреплённый между собой и со стеной. С каждой стороны этого хребта прикрепите куски самана под прямым углом к нему, идущие от хребта к внешней и внутренней поверхностям стены. Оставляйте промежутки между «рёбрами» примерно той же ширины, что и сами рёбра. Эти промежутки будут заполняться первыми, когда Вы начнёте следующий слой.
Работайте ниже уровня поясницы, иначе можете растянуть спину, руки и плечи. Вес верхней части тела существенно помогает связывать слои вместе.
Не работайте с саманом на стене слишком долго. Не шлёпайте его. Длительное обрабатывание может превратить его в желе, и он оползёт.
СЛЕВА: края не были тщательно смазаны вниз, теперь саман плохо связан, так как солома не прошивает слои. Обратите внимание на верхушку и оползшие края. СПРАВА,- монолитная масса сформирована сшиванием слоев саманным пальцем. Обратите внимание на грубую поверхность сверху — хорошее основание для следующего слоя.
Позвоночник и рёбра.
Во время работы убеждайтесь, что верхушка стены не покрылась коркой, не засохла до той степени, когда цвет меняется на более светлый. Мокрый саман к сухому прилипает намного хуже, поэтому даже маленькие куски корки будут препятствовать хорошему сцеплению.
Чтобы предотвратить оползни, мягко вдавливайте каждый слой на его место пальцами, а затем пройдитесь по нему саманным пальцем. Пока одна рука продавливает дырку в самане, другая может использоваться как временная форма, чтобы поддерживать ближайший край стены в вертикальном состоянии. Не разглаживайте поверхность самана. Гладкая поверхность замедляет испарение, не давая внутренним частям быстро высыхать. Вдавите саман на место резким движением, продырявьте и оставьте в покое. Если куски расплываются за края стены, то подождите, пока они немного загустеют, а потом подрежьте их. Не пытайтесь толкать стену и не бейте её, Вы просто перераспределите и усугубите проблему.
Поддерживайте влажность и мягкость рабочей поверхности. После высыхания поверхности, Вам уже никогда не добиться хорошего соединения.
Каждый раз, когда Вы продолжаете строительство, не только проверяйте наличие корки, но и попробуйте потыкать верхний слой саманным пальцем. Материал должен быть достаточно мягким, чтобы палка смогла воткнуться на пару сантиметров. В противном случае, смочите поверхность водой или слоем глины. После любой паузы перепроверяйте и увлажняйте. Если стена очень высохнет, Вам придётся регулярно замачивать её в течение нескольких часов или дней, продырявливая поверхность острой копательной вилкой, чтобы вода лучше впитывалась.
Соединение с саманной стеной
Идеально, когда смежные стены будут построены в одно и то же время, в противном случае вертикальные пазы и вмурованные штыри или древесина помогут зафиксировать новую стену в старой.
При строительстве смежных стен старайтесь возводить их с одной скоростью, особенно, если они соприкасаются. Если одна будет намного выше другой, то они будут усаживаться с разной скоростью, вызывая растяжение на стыке, что может привести к трещинам в конструкции. Если по какой-то причине одну стену необходимо возвести раньше другой, вбейте деревянные колья или другие прутья по ходу строительства, чтобы усилить сцепление между стенами. Можно также выдолбить в стене вертикальный паз, в который будет входить другая стена. Затем медленно стройте соседнюю стену, давая возможность каждому слою осесть.
Внутренние не несущие ровные стены достаточно делать толщиной 15 см, изогнутые – 10 см.
Лечение деформации стен.
А) Расползание — это тенденция самана к расширению под давлением сверху. Расползание может начаться несколько ниже места, где Вы сейчас строите. Это ослабляет стену и требует дополнительного подрезания. Как лечить? Подрежьте и замедлите строительство.
В) Расползаться может и верхний слой стены, если каждый следующий слой шире предыдущего. Обрежьте это расползание как только саман станет достаточно густым, иначе Вы будете продолжать строить неправильную линию, что сделает стену слишком широкой сверху, это нежелательно. Кроме того, это добавляет ненужный вес стенам усиливая скорость расползания. Проверяйте вертикальность каждый раз после добавления нового слоя самана.
С) Часто покатости образуются, когда новички не очень аккуратно следят за формированием внешней и внутренней поверхностей стены по ходу строительства. Верх стены отваливается, придавая стене округлый профиль. Если Вы заметили покатости, исправьте их прокладкой длинных плоских полос самана над повреждённым участком. Исправьте проблему как можно скорее, иначе она начнёт увеличиваться, и стена превратится в острый позвоночник.
Даже если Вы строите медленно и очень точно, почти всегда необходимо подрезать стены. У стен обычно есть выпуклости, торчащие куски и впадины, которые создают трудности при оштукатуривании, а не подрезанная солома может проткнуть штукатурку и некрасиво торчать из неё.
Высыхание самана.
При хорошей смешивающей группе людей ограничителем скорости строительства является время высыхания. Если Вы уложите слишком много нового материала до того, как нижний материал успеет затвердеть, к примеру, при сырой прохладной погоде, Ваша стена будет растекаться, что в последствии потребует большого подрезания. В идеале, укладывать материал нужно на мокрую, липкую, мягкую поверхность, опирающуюся на стабильный, твёрдый, сухой саман несколькими сантиметрами ниже.
Скорость высыхания зависит от многих факторов, включая температуру и влажность воздуха, ветер, пропорцию песка и глины в смеси и влажность самой смеси. Саман высыхает только на поверхности, соприкасающейся с движущимся воздухом. Не столь существенно, чтобы воздух был сухим, лишь бы он двигался.
Если высыхание слишком медленное, попробуйте следующие стратегии:
• Создайте большую поверхность, используя протыкание по бокам или высокие хребты и рёбра.
• Старайтесь дать середине стены высохнуть до того, как Вы её накроете -постройте очень высокий хребет и оставьте его на ночь.
• Позволяйте каждому новому слою затвердеть, прежде чем укладывать очередной слой.
Чтобы уменьшить требуемое количество самана, можно добавить твёрдые, не гниющие предметы в качестве наполнителя в середину стены.
• Используйте сухие смеси с большим количеством песка и меньшим количеством соломы. Мокрую смесь легче смешивать, поэтому можно сделать несколько мокрых замесов и дать им хорошо подсохнуть перед укладкой.
• Не разглаживайте поверхность стены, чтобы не закупорить поры, позволяющие саману высыхать.
• Заполняйте середину стены твёрдыми материалами. Камнями, щепками, кусками бетона, пластиковыми или стеклянными ёмкостями, заполненными воздухом, или любыми другими твёрдыми и не разлагающимися материалами. Наполнители уменьшают как объём требуемого самана, так и количество воды, которая должна испариться во время высыхания. Если куски наполнителя разделены непрерывными кусками самана, прочность стены не должна пострадать. Для безопасности, не выстраивайте куски наполнителя в прямую линию, и уж тем более в вертикальные линии. Куски наполнителя могут позднее затруднить просверливание дыр в стене для проводки, поэтому продумывайте такие вещи заранее. Располагайте наполнитель близко к центру, чтобы не возникло проблем при подрезке стен.
Медленное строительство в сухую ветреную погоду выльется в затвердевание поверхности и плохое сцепление слоёв.
Если стена высыхает слишком быстро, регулярно смачивайте поверхность рабочего слоя. В экстремальных условиях пустыни, высокогорья или постоянных ветров и солнца всё время держите верхний слой накрытым, даже если уходите на час или два для приготовления самана. Если Вам нужно оставить стену на сутки или больше, накройте её толстым слоем промоченного абсорбирующего материала: несколькими слоями соломы, мешковиной, газетами, кусками ткани или ковриками. Затем прикрепите полиэтиленовую плёнку поверх стены, чтобы сухой воздух не мог проникать под пленку.
Как долго высыхает стена? Как и во многих вопросах строительства из природных материалов, всё зависит от местных условий. Возможно, недели, может, месяцы, а при очень толстых стенах в прохладном сыром климате — годы. Существенно то, что стена будет достаточно сухой для продолжения строительства через день или два, для наложения штукатурки — через месяц, а для заселения -по окончании отделки.
Окна и двери.
Заманчиво встраивать окна и двери сразу по мере кладки стен. Но, саман даёт усадку 3-7% в процессе высыхания, и рама может перекоситься, или вокруг появятся трещины.
Поэтому так делать не стоит. Дойдите до перемычки, и дайте возможность саману побольше подсохнуть. Или сделайте проём выше на 5%, если придётся класть перемычку на не усевший саман. И только после полного высыхания вставляйте рамы. Если проём таки окажется маловат, его можно легко увеличить подрезанием.
Заранее вмуруйте в саман деревяшки, к которым будут крепиться рамы.
Если необходимо глухое окно, то вставляйте стёкла без рам или стеклопакеты, просто вмуровывая их в саман. Не вмуровывайте стекло глубже 1 см в стену, будет проблема с его заменой. Используйте закалённые стёкла или обычные толщиной более 5мм, чтобы было сложно его разбить.
8. Крыша.
Крыша – самая дорогостоящая, сложная и ответственная часть дома. Если Вы никогда не строили крыш, то необходимо изучить этот вопрос по специальной литературе, а лучше воспользоваться помощью специалиста. Совершенно не прощаются ошибки в изготовлении кровли, поскольку саман влагу не любит. Он может впитать её достаточно много, не деформируясь. Но есть предел, после которого стена рушится вся целиком.
Поэтому в этой главе не будет подробностей по конструкции крыш, а только нюансы, касающиеся самана.
Чаще всего крыша стропилами опирается на крепкий брус – мауэрлат, сечением минимум 10х15 см, лучше 15х15см. Его нужно хорошо прикрепить к стенам. Вот пара способов.
Первый: вмуровывать в стену палки, обвязанные проволокой диаметром 4-5 мм, на глубину 0.5м с интервалами 1м. Потом привязать этой проволокой мауэрлат.
Второй: вмуровывать на глубину 0.5-0.7м с шагом 1-1,5м оцинкованные шпильки с резьбой диаметром 12-18мм, каждые 15-20 см накручивать гайку и надевать сверху железную пластину или влагостойкую фанеру 10х10см. Далее по месту делать в мауэрлате отверстия, и крепить гайкой с широкой шайбой.
Если выбрана конструкция крыши без мауэрлата, то нужно предусмотреть крепёж к стенам каждой стропилины, точно в местах, где они будут установлены.
Свесы крыши сделать минимум 0. 5м для защиты стен от влаги.
Не поленитесь и обязательно сделайте водосточные желоба. Почему-то их часто игнорируют. И очень зря. Водостоки не только отводят воду от фундамента, но и исключают намокание и загрязнение стены внизу брызгами от падающей с крыши воды.
9. Изготовление земляного(саманного) пола.
Решая строить из самана, Вы решаете строить дом с пассивным солнечным отоплением, тяжелые здания и накопление энергии солнечного света неотделимы. В климате, где необходимо зимнее отопление, как можно большая масса должна быть помещена там, где она сможет поглощать энергию солнца и излучать её позже. В очень жарком климате, масса должна быть в прохладных, затенённых местах. В любом случае, полы являются идеальным местом для создания накопительной массы. Вы можете поместить внутри пола какую угодно большую массу, делая пол нужной толщины, не теряя полезной площади. Часто пол получает более прямой солнечный свет, чем что-либо еще в доме. А поскольку ступни очень чувствительны к температуре, Ваш уровень комфорта сильнее создается теплым полом, а не теплыми стенами. Вы можете встроить систему труб в Ваш пол так, чтобы он мог нагреваться горячей водой от солнечного коллектора или печью.
Хорошо уложенный пол из адоба (самана) возбуждает интерес, даже недоверие посетителей: «Вы шутите, это — глиняный пол?» На нём не остаются пятна или царапины, его легче поддерживать в чистоте, чем деревянный пол, он почти не требует обслуживания на остаток Вашей жизни, и является объектом ежедневного восхищения. Он будет удобным, твердым, прочным, тихим при ходьбе, достаточно ровным, чтобы играть в шарики, и будет постоянным напоминанием о цветах глины, из которой Вы его сделаете.
Вот шаги, которые необходимо сделать для укладки глиняного пола.
Сначала нужно удалить верхний плодородный слой, вместе с корнями растений. Желательно весь, или хотя-бы 30-40 см, если он слишком толстый. Затем утрамбовать полученное основание. Насыпать и утрамбовать неплодородную почву с камнями и щебнем до необходимого уровня. Далее насыпать 20 см гравия или керамзита. Существует 2 типа земляных полов: литые и трамбованные.
Укладка литого саманного пола.
Земляным полам не нужна гидроизоляция под ними. Непроницаемые паровые барьеры неизбежно ведут к конденсации воды с одной или другой стороны, которая может уменьшить срок жизни Вашего дома. Так же, как в стенах, мы полагаем, что важно позволить влажности свободно проходить в полах. Вместо непроницаемого парового барьера, слой гравия в несколько десятков сантиметров не даст поднимающейся влажности насыщать земляной слой.
Литые полы сохнут очень медленно. Они находятся в самой прохладной части здания, где воздух двигается меньше всего, и у них лишь одна сторона подставлена воздуху. Не кладите земляной пол во влажных условиях, или если влажная погода ожидается в течение месяца или около того. Если Вы не живете в пустыне, то постарайтесь уложить, по крайней мере, основной слой как можно раньше в сухое время, хотя последний слой можно уложить намного позже.
Смесь похожа на саман, но должна быть более влажной, содержать больше песка и, если возможно, немного гравия. Горстка смеси должна хорошо хрустеть, когда Вы сжимаете её, и содержать от 50 до 80% песка и гравия. Всегда делайте пробный образец, по крайней мере, квадрат с метровой стороной, чтобы проверить смесь на твердость и растрескиваемость прежде, чем Вы зальёте весь пол. Самое сложное — это получить правильную пропорцию глины. Слишком много глины — и Ваш пол потрескается, слишком мало — пол будет мягким и рассыпчатым.
Важно, чтобы каждый слой был уложен очень ровно, иначе верхние слои могут треснуть из-за неравномерной усушки. Удостоверьтесь, что каждый слой полностью высох, перед укладкой следующего.
Основной слой. Сделайте смесь консистенции густого крема для пирога в корыте, бетономешалке, на большом непромокаемом брезенте или в тачке. Это структурная основа Вашего пола, в идеале сделанная из грубого гравия (до нескольких сантиметров в диаметре), небольшого количества песка и небольшого количества глины, хотя подойдёт почти любая липкая почва. Добавьте много целой соломы прямо из кипы. Если Вы работаете с битыми камнями, выбирайте до 3,5 см. Просейте его через металлический экран с сеткой в 1,5-2 см. Более грубая часть пойдёт в смесь основного слоя, то, что просеется через экран, для второго слоя, для которого нужен более мелкий материал. Или можно использовать камни до 2 см. в обоих случаях.
Если камни, которые Вы использовали в дренажном слое, слишком большие, то смесь может просочиться между ними и забить пространства. Чтобы предотвратить это, уложите какой-нибудь воздухопроницаемый материал типа старых простыней, газет или мешков на гравий. Не волнуйтесь, если это кажется неосновательным, этой прослойке нужно продержаться день или два, пока саман не начнёт сохнуть.
Найдите две прямые доски сечением 5×10 см в качестве направляющих, установите их на ребро на полу на расстоянии приблизительно 60-80 см, параллельно стене, от которой Вы собираетесь начинать заливать пол. Для более тонкого пола в небольшой комнате кладите доски плоско, делая слой в 3-5 см, вместо 8-10 см. Выровняйте их по длине и друг относительно друга. Накидайте смесь между ними и разровняйте прямой палкой или алюминиевым клином. Удостоверьтесь, что пространство между направляющими заполнено до верха и разровняйте, но поверхность оставьте грубой.
Удалите дальнюю от Вас направляющую доску. Смесь должна быть достаточно твёрдой, чтобы не расползтись при вынимании доски. Заполните промежуток, чтобы не оставалось швов, которые могут треснуть. Переместите направляющую на новое место. Проверьте уровень, затем заполните смесью, утрамбуйте и разровняйте, как и раньше. Продолжайте такие лягушачьи прыжки до тех пор, пока Вы не достигнете двери. Не загоните себя в угол!
Когда Вы закончите, должна получиться непрерывная поверхность, плоская и горизонтальная, но несколько грубая. Если Вы использовали в смеси грубый гравий, на поверхности могут быть пустоты. Оставьте их, они способствуют сцеплению со следующим слоем. Старайтесь не ходить по основному слою, пока он не затвердеет. Это займёт несколько дней или недель, в зависимости от погоды. Если необходимо, воспользуйтесь тепловентилятором. Простое нагревание неэффективно, нужно движение воздуха.
Очень эффективно уложить гравий и основной слой до кладки стен. Это удобно и для строительства – ровное основание, и оно успеет хорошо высохнуть и утрамбоваться.
Второй слой. Смесь для второго слоя должна быть более гладкой, чем для первого, с гравием не больше 2 см. Если основной слой потрескался, увеличьте количество песка и соломы. Используйте порубленную солому и/или свежий коровий или лошадиный навоз, для более мелкого волокна. Вы можете порубить солому машиной для мульчирования листьев, тяпкой в пластмассовой бочке, газонокосилкой, бензопилой или мачете. Чтобы избежать простоя во время укладки, подготовьте материалы заранее.
Когда первый слой полностью высохнет, проверьте, что он всё ещё горизонтален. Укладывайте второй слой точно так же, используя направляющие доски, только толщиной 2,5-4 см, тщательно смачивая сухую поверхность для лучшего прилипания, непосредственно перед добавлением очередной порции. Если основной слой не совсем горизонтальный, выровняйте направляющие, подставляя соответствующие камни, чтобы поднять их, или врезая в основной слой, чтобы понизить их. Разгладьте поверхность мастерком или доской, но оставьте её грубой. Чтобы избежать трещин, старайтесь не класть направляющие параллельно направляющим первого слоя, а лучше — под прямым углом. Всегда разрыхляйте края щелей, остающихся после вытягивания досок, перед их заполнением.
Последний слой. Последний слой самана поднимет пол до нужного уровня. Чтобы избежать трещин, третий слой должен быть от 1 до 2 см. толщиной. Перед укладкой дождитесь, пока всё тяжелое строительство и штукатурка будут закончены, а затем не трогайте его, пока он не высохнет.
Для последнего слоя Вы можете выбрать специальную глинистую почву того цвета, который Вы любите. Когда Вы смажете её маслом, получите цвет влажной глины. Смесь для последнего слоя должна выглядеть достаточно привлекательной, чтобы ее съесть, столь же гладкой и пастообразной, как крем для пирога. Чем более гладкая смесь, тем более гладким будет законченный пол. Чтобы достичь этого, пропустите почву через сетку с шагом в 3 мм. Песок должен быть просеян через очень мелкое сито. Порубленная солома должна быть просеяна через сетку с шагом в 3 мм, пока она не станет размером с кокосовую стружку, или используйте коровий или лошадиный навоз, размокший в течение ночи и пропущенный через сетку, чтобы разбить комья. Как всегда, смачивайте поверхность пола непосредственно перед укладкой новой порции, чтобы гарантировать хорошее сцепление.
Тщательно разглаживайте смесь по мере укладки. Лучший инструмент для этого — стальной строительный мастерок для разглаживания. Надлежащее использование мастерка требует практики. Можно сначала сделать пол там, где небольшая неровность не будет слишком беспокоить.
Как только Ваш литой пол полностью высох, обработайте его маслом и отделочным воском, описанными позже в этой главе. Пока отделка не высохнет, никого не подпускайте к полу! Непокрытые земляные полы могут быть очень легко повреждены ударами и трением.
Утрамбованные саманные полы
Возможно, не столь удобный в укладке и требующий немного больше труда, утрамбованный саман сохнет быстрее, чем литой адоб. Он больше подходит для участков, где основание не полностью сухое, для почв с недостатком глины, для укладки в то время года, когда высыхание происходит медленнее, или для мест, где влажность всегда высока.
Методика очень похожа на предыдущую со следующими различиями.
• Как и с литым адобом, делается три слоя. Слои 1 и 2 утрамбовываются деревянной трамбовкой или трамбовочной машиной, которую можно арендовать. Слой 1 утрамбовывается очень тщательно, будьте немного более нежны со слоем 2. Верхним слоем будет литой адоб, укладываемый точно как описано выше. Тут особенно выгодно засыпать гравий и слой 1 до стен, поскольку сэкономим на трамбовке основного слоя.
• В основном слое должна содержаться высокая пропорция колотых камней или строительной крошки, калибром приблизительно от 4 см. до размера песка. В идеале основа должна содержать 50-80% колотых камней и не более чем 20% глины.
• В смеси должно быть совсем немного воды. Смесь для слоев 1 и 2 должна лежать твёрдой массой, не расплываясь под собственной тяжестью, не пачкая верхнюю кожу ваших ботинок, если Вы запрыгнете на кучу, и быть достаточно твёрдой, чтобы по ней ходить сразу после укладки. Слой 2 должен состоять из более мелкого материала, чем основной слой.
• В самане для утрамбовки содержится меньше соломы, но её присутствие важно для обеспечения прочности на растяжение и сжатие. Если через какое-то время основание опадёт или как-либо передвинется, то солома в смеси будет препятствовать растрескиванию.
• Мы рекомендуем сделать пробную смесь и уложить квадратный метр в каком-нибудь не критичном месте, чтобы получить хорошо уплотняемую смесь, из которой получится твердый пол.
Масляная и восковая отделка саманного пола.
Когда земляной пол полностью просохнет, можно добавить масло и воск, которые сделают пол долговечным и водонепроницаемым. До тех пор старайтесь не ходить по нему и не шаркать ногами. Чем больше слоёв масла Вы положите, тем прочнее будет пол. Специалист из Нью Мехико Анита Родригез использует семь слоёв масла на её полах, и даёт пожизненную гарантию. Она говорит, что Вы можете ходить по ним на шпильках или в футбольных бутсах, ездить на велосипеде или играть в мяч, разве что рубить топором дрова на них не рекомендуется.
Тряпкой, щёткой, валиком или мягкой губкой нанесите, по крайней мере, четыре слоя кипяченного горячего льняного масла. Важно использовать кипячённое, а не сырое, льняное масло. Наносите каждый слой, пока не начинают появляться лужи, затем вытрите излишки. Первый слой должен быть самым основательным. Дождитесь его высыхания перед нанесением следующего слоя. Второй слой нужно развести 25-процентным скипидаром или спиртом. Третий должен быть 50/50 масло с растворителем, а четвертый — 25-процентным маслом с 75% растворителя. Причиной для этого является то, что нужно улучшить проникновение, чтобы Вы не получили в итоге твёрдый слой толщиной с яичную скорлупу поверх пола, который может отколоться и обнажить мягкую землю под ним. По мере нанесения каждого слоя, масло заполняет поры, оставленные в земле водой во время высыхания, делая поверхность всё менее проницаемой и более твёрдой. Нагревание масла или пола позволяет маслу легче проникать в поры.
Когда последний слой высохнет, что может занять много дней, Вы получите твердый, долговечный, водонепроницаемый пол. Налейте немного воды на него и пробуйте поскоблить пальцем — Вы обнаружите, что вода остаётся чистой, а впитывается в пол медленно. Теперь Ваш пол функционально закончен, долговечен и привлекателен, но если Вы хотите иметь возможность мыть его влажной шваброй или пролить краску, не оставив пятна, нужно натереть его воском.
Сделайте пасту, расплавив вместе 1 часть воска с 2 частями льняного масла. Для охвата большой поверхности не требуется много смеси, поэтому сначала сделайте небольшое количество. Пока паста ещё тёплая, втирайте её в пол чистой тряпкой без ворса. После того, как она высохнет, Вы сможете полить воду на пол, и она раскатится бисером как по волшебству. Воск со временем стирается, потому рекомендуется периодически повторять процедуру натирания, возможно, раз в год.
10. Внешняя отделка дома из самана.
Саманной стене необходима защита от влаги. Но ей категорически не подходит цементная штукатурка. Большая теплоёмкость, хорошая теплопроводность, плохая паропроницаемость приводят к тому, что влага, содержащаяся в просачивающемся сквозь поры самана тёплом воздухе, конденсируется на внутренней поверхности цементной штукатурки, и стекает вниз, постепенно размывая саман. Если температура часто переходит через 0, то штукатурка просто осыпется в течение 5-10 лет. Если климат теплее, то это приводит к полному разрушению стены.
Поэтому для внешней отделки подходят любые варианты с использованием извести в качестве связующего. Лучше всего песок+известь. Пропорция от 1:5(известь/песок) для грубого толстого слоя до 1:1 для тонкого финишного. Если стены получились неровные и их хочется выровнять(что совсем не обязательно), то делайте это саманом с небольшой примесью резаной соломы. Можно вместо соломы добавлять навоз.
Перед намазыванием стена должна быть смочена кистью или пульверизатором. Для улучшения прилипания известковой штукатурки к стене, смочите стену «известковой водой», сделанной размешиванием 2-х или 3-х процентов извести в воде.
Традиционно, штукатурки из песка и извести укладываются двумя слоями, каждый не больше 1 см. толщиной. Первый слой обычно «грубо накидывается» для лучшего прилипания. Встаньте приблизительно на расстоянии в пол метра боком к стене и кидайте смесь, используя маленький угольный совок или мастерок, резкими движениями руки. Когда первый слой «затвердеет» (то есть, станет твёрдым на ощупь, но не совсем сухим), потрите по нему деревянной тёркой, разравнивая поверхность. Пока основной слой уже затвердевший, но не высохший, увлажните его и уложите финишный слой. Может оказаться необходимым добавить немного воды в смесь этого финишного слоя, чтобы гарантировать, что он распределится равномерно. Финишный слой можно грубо накидать или уложить мастерком.
Если вы хотите оставить естественную бугристость и небольшую неровность монолитного самана(как на одном из фото выше), то можно просто намазать кистью 2-3 тонких слоя штукатурки с пропорцией 1:1, не разравнивая. Сразу добавлять необходимый колер во все слои. Минеральные красители на основе оксидов металлов очень стойкие и никогда не изменят окраску. Палитра достаточно широка, чтобы подобрать любой оттенок. Только предварительно удалить торчащую из стены солому. Она легко отламывается при прочёсывании металлической щёткой. Как по мне, то это самый простой, быстрый, надёжный и красивый способ наружной отделки.
Известковая штукатурка должна сохнуть медленно. Защитите поверхности, на которых Вы работаете, от прямого солнца и сухого ветра, как во время, так и после намазывания. Например, можно повесить влажную ткань или мешковину в нескольких сантиметрах от недавно намазанной поверхности. Также защитите новую штукатурку от дождя и мороза.
Если стены изготовлены из лёгкого самана (солома, смоченная глиняным раствором) или прессованной соломы, для защиты от мышей их нужно обязательно защитить снаружи 5-10 см штукатурки из тяжёлого самана. И уже потом известковой штукатуркой. Ржаной соломы мыши нисколько не боятся.
11. Внутренняя отделка.
Во внутренней отделке также недопустим цемент. Нежелателен и гипсокартон. Из-за неплотного прилегания к кривым стенам он создаёт изолирующую воздушную прослойку, не давая стенам прогреваться изнутри и аккумулировать тепло. Вместо этого они могут насквозь промёрзнуть.
Зато можно использовать все остальные виды штукатурок. Даже гипсовые. Защита стен изнутри – вопрос чисто декоративный. Их можно вообще не защищать. Лучше всего подровнять небольшим слоем самана, и покрасить известью с любым натуральным красителем. Минеральные красители на основе оксидов металлов очень стойкие и никогда не изменят окраску. Палитра достаточно широка, чтобы подобрать любой оттенок. Применять современные воднодисперсионные и латексные краски нежелательно из-за слабой паропроницаемости и загрязняющих окружающую среду процессов, используемых при их производстве.
Можно даже поклеить обои. Предварительно погрунтовать стены сильно разбавленным клеем и дождаться высыхания.
Можно ли укладывать на саман керамическую плитку? Это проблема. Можно лепить её на раствор из глины, песка и кизяка. Но временами она будет отваливаться. Единственный выход — приклеить плитку на гипсокартон, предварительно прикрученный прямо к стенам длинными саморезами (естественно, под гипсокартон можно сделать и полноценный каркас из оцинкованного профиля). Конечно, лучше применить плитку только там, где без неё трудно обойтись — например в ванной.
12. Проект и смета дома из самана.
Для примера приведу проект трёхкомнатного дома площадью 60 кв.м и примерную смету его постройки, с ценами на август 2011г.
Дом спроектирован для семьи из 2-х взрослых и 2-х детей. Минимально необходимого, но комфортного размера. Максимально простой и функциональный, без дизайнерских изысков. Постройка его не вызовет сложностей у начинающего строителя.
Для упрощения взяты ровные стены и прямые углы. Если их скруглить, будет надёжней, но и сложнее.
Материал стен – саман.
Толщина наружных стен – 0.5м, внутренней несущей – 0.4м, внутренних перегородок – 0.15м. Высота потолка – 2.65м(0.15м цоколь + 2.5м стены). Высота цоколя снаружи 0.4м. Глубина фундамента от поверхности земли – 1м.
Кровля – холодный чердак. Вальмовая(4-х скатная) крыша с высотой конька 2.5м. Можно сделать 2-х скатную с фронтонами. Можно сделать красивую 4-х скатную пирамидальную крышу. Стоимость от этого существенно не меняется. Материал кровли – волнистый шифер.
3 окна сделаны глухими – просто вмазанные в стены стеклопакеты. Остальные – металлопластиковые как наиболее дешёвые.
Пол – саманный, покрытый маслом и воском.
Потолок – из плит OSB толщиной 10мм, крашенных известью.
Наружная и внутренняя отделка – обмазка известь/песок с добавлением колера.
Стоимость земельного участка, наружные коммуникации, благоустройство двора, канализация, забор и ворота не учтены, поскольку сильно зависят от расположения и размеров участка.
Обычно под плодородным слоем почвы начинается глина, вполне пригодная для приготовления самана. Поэтому целесообразно сразу выкопать погреб, и пустить в дело добытую глину. Если предполагается копать выгребную яму то её тоже нужно выкопать сразу.
фундамент – 20.4 куб.м
цоколь – 8.2 куб.м
пол(щебень) – 15 куб.м
Итого необходимо щебня и бута 90 т х 14$=1260$
Стены и пол: 65 куб.м
глина 20% = 13 куб.м (с избытком хватает добытой при копке фундамента и погреба)
песок 70% = 90т х10$=900$
солома 10% = 6.5 куб.м=40$
лес для перекрытия и крыши – 3.5 куб.м х 160$= 560$
шифер 8-ми волновый 72 листа х 6$ = 432$
OSB 10мм – 20 листов х 16$ = 320$
окна:
стеклопакеты – 3.7 кв.м х 31$=115$
металлопласт поворотно/откидные 3.9 кв.м х 115$=450$
внутренние двери – 4 х 70$ = 280$
наружные – 1 х 250$
электропроводка – 200$
наружная и внутренняя отделка – 250$
сантехника – 300$
Итого по проекту: 5357$ !
Такой дом вполне доступен обыкновенному человеку со средним достатком.
13. Ремонт старого дома.
Ко мне было много вопросов по ремонту старых саманных домов. Чтобы снова и снова не повторяться, я выписал здесь все всплывшие проблемы и методы их решения. Если вы не нашли здесь свою проблему – напишите мне, я по возможности включу сюда и её.
Трещины в стенах более 1 см, покосившиеся стены, проседающие стены.
Прежде, чем заделывать трещины и выравнивать стены, нужно выяснить и ликвидировать причину, к этому приведшую.
Иногда такое происходит из-за подвижек грунта под домом и вокруг (обычно это сползание вниз по склону) или из-за землетрясения. Если грунт продолжает сползать вниз или в сторону – нужно остановить его путём возведения подпорных стен и выравнивания площадки вокруг дома. Если проседает или вспучивается, строить здесь нельзя. А если подвижки и разрушения из-за землетрясения, то лучше строить новый сейсмоустойчивый дом.
Но обычно причин бывает 3, причём часто все одновременно:
1- Отсутствие фундамента, непрочный фундамент. Метод решения – «подставить» фундамент под несущие стены всего дома, если он бескаркасный, или под несущие столбы каркаса, если таковые есть. Задача эта трудоёмкая, но выполнимая. Начинаете с угла самой проблемной стены: делается подкоп под стену по метру в каждую сторону, глубиной ниже глубины промерзания в вашем районе на 10 см (0.9-1.5м). Если стена начнёт проседать – можно попробовать временно поддержать её любыми методами, а если не получится – значит всё, этот дом восстановлению не подлежит 🙁 Но обычно стены не проседают. Подкоп делать не на всю толщину стены, а на 4/5, чтобы внутри пол вдоль стен не провалился. Далее заливаем подкоп бетоном, подкидывая в него для экономии любой слабовпитывающий воду бут (куски бетона, кирпича, гранит, природные камни). Пеноблок, газобетон, ракушняк, гипс не годятся! При этом хорошо бы положить арматуру или любой металл для армирования. Не забудьте между стенами и новым фундаментом положить гидроизоляцию – толь, рубероид или толстый полиэтилен. Желательно на уровне земли или чуть выше. Кстати, если гидроизоляции не было, придётся подкоп делать на всю толщину стены, чтобы вставить гидроизоляцию под всю стену. Потом по очереди (по одному) подставляете фундамент под остальные углы дома, затем делаете подкопы под стенами не более 2 м длиной и постепенно фундамент будет под всем домом. Если дом каркасный – то находите все несущие столбы, и по очереди подставляете фундамент под каждый, не забывая про гидроизоляцию.
После всего сделать по периметру дома отмостку с уклоном от стен.
В течение 2-3-х лет после этой процедуры дом будет оседать на новое место. В стенах могут появиться новые трещины, но если фундамент сделан правильно, максимум через 5 лет этот процесс окончательно закончится.
Как видите, метод решения действительно трудоёмок и сложен, поэтому часто проще построить новый дом, чем заниматься таким ремонтом.
2 — Протекающая крыша, недостаточные свесы крыши, отсутствие водосточной системы. Тут всё понятно – нужно починить крышу. При свесах менее 0.6 м обязательно сделать водосточную систему везде, где с крыши стекает вода, если больше 0.6м, то желательно сделать. Воду отвести так, чтобы она не попадала под дом.
3 — Недостаточная глубина заложения фундамента. Фундамент должен быть ниже глубины промерзания в вашем районе на 10 см (0.9-1.5м). Если вода в грунте под фундаментом замерзает, то расширяясь, она приподнимает фундамент и дом. Потом оттаивает, и дом под своим весом опускается немного ниже, чем был, проваливаясь в грязь.
По-настоящему эта проблема решается подставкой нового фундамента (см. выше). Но, если в зимний сезон дом всегда будет отапливаться (в самые холода — обязательно), можно ограничиться максимальным отведением воды от дома и тёплой отмосткой, то есть «подсушить» грунт под фундаментом, и утеплить землю вокруг дома, чтобы идущее от дома тепло не давало замёрзнуть оставшейся под фундаментом воде, фактически уменьшить глубину промерзания. Вот почему нужно, чтобы дом постоянно отапливался.
Воду с крыши отводим подальше при помощи водосточной системы. Если вода течёт под дом с холма, делаем специальный водоотводной забор (бугры, насыпи) или водоотводящие каналы. Если вокруг болотистая или просто влажная местность, делаем по периметру дома дренажные канавы (см их устройство выше в главе «Фундамент»).
Тёплая отмостка делается так: под отмостку укладывается пенопласт (лучше экструдированный пенополистирол), толщиной 3-5 см. Гвоздями длиной 150-200 мм или кусками проволоки диаметром 5-8 мм крепится к земле, на 2-3 см гвозди пусть торчат над пенопластом для связки с бетоном. В стену над пенопластом забиваются (или вставляются в просверленные отверстия) куски арматуры для связки с бетоном. Поверх пенопласта заливается бетон толщиной 5-7 см с заметным уклоном от стены и сразу разравнивается.
Теперь наконец можем приступить к заделке трещин.
Метод заделки трещин прост – заделываем тем же, из чего сделаны стены. Для верности можно ещё армировать заделку – наложить на трещину пластмассовую сетку с заходом на стену по обоим сторонам трещины не менее 3 см.
Ещё одна обычная проблема – мокреют и плесневеют стены (особенно снизу), сырость в доме.
Причин может быть 3:
1- Отсутствие гидроизоляции между стенами и цоколем. Метод решения единственный: вставить туда гидроизоляцию. Именно в саманном доме это сделать довольно реально: прорезать пилой с твёрдыми зубьями щель между цоколем и стеной и вставить туда плотный целлофан. Весь дом при этом просядет на ширину пропила, могут появиться трещинки. Если изнутри пропитать стены водонепроницаемым составом, проблема на некоторое время исчезнет, но влага теперь будет накапливаться в стене и это скорее всего приведёт к её разрушению в недалёком будущем.
2- Вода может смачивать стену снаружи. Метод решения: отвести воду, сделать цоколь выше, если он низкий.
3- Вода попадает через крышу. Может впитываться прямо в верхний торец стены, не растекаясь по сторонам. Метод решения – починить крышу.
Можно ли поштукатурить саманный дом цементной штукатуркой?
Нельзя! Из-за большой разницы в теплоёмкости и паропроницаемости на границе саман/цемент будет конденсироваться влага, и штукатурка отвалится. Даже если её армировать стальной сеткой, прибитой к стене. Не сразу, но через 3-5, от силы 15 лет посыпется. Штукатурить можно только известковой штукатуркой (известь+песок), подробности выше в разделе «10. Внешняя отделка дома из самана.»
У нас очень влажный климат, короткое лето и холодная зима. Можно ли строить саманный дом в таких условиях?
Можно! Влажный климат не помеха в эксплуатации саманного дома. Тут важно соблюсти все рекомендации по защите от воды: надёжный фундамент достаточной глубины, гидроизоляция между фундаментом и стенами, цоколь достаточной высоты, свесы крыши побольше, водосточная система, дренаж если нужно, защита известковой штукатуркой.
Точно можно строить каркасный дом. Сначала за одно лето полностью каркас и крыша, а потом за второй год закладываете саманом. Проект каркаса лучше доверить профессионалам, а собирать уже самому.
Можно одно лето потратить на изготовление саманных блоков и высушивание, а следующим летом сложить из них дом.
А насчёт бескаркасной конструкции — никакая литература не заменит реальный эксперимент. Постройте экспериментальную стену. Но именно с такой толщиной, как будет дом. И высотой как этаж. Посмотрите, сколько времени нужно ждать высыхания, чтобы класть следующие слои, сколько времени уходит на кладку, сколько времени будет досыхать вся стена, подберёте пропорции самана. Если не успеет высохнуть до морозов-посмотрите, что с ней сделает зима. А после эксперимента уже рассчитать, сколько успеете за 1 лето, сколько потребуется на весь дом.
Есть метод, когда забивают в опалубку почти сухой саман и трамбуют электротрамбовкой. Как раз для быстрого высыхания. Круглые углы опалубкой тоже можно выкроить, хотя и сложно.
Можно ли повторно использовать саман из разобранного дома?
Саман б/у и блоки из него можно повторно использовать и переформовывать , если нет плесени, гнили и солома внутри крепкая. Но новый дом всё же лучше не строить из б/у самана – возможен запах старости. А на ремонт как раз годится.
Использованные при написании статьи, материалы и просто полезная информация по строительству из самана:
Книга Янто Эванс и др. «Дом из самана. Философия и практика» — 14.5 Mb – скачать бесплатно.
Дом из самана. Опыт строительства друзей из поселения Росы, Киевская обл
Видео о строительстве саманного дома в донецкой обл.
Гернот Минке «Глинобетон и его применение» 9 Mb – скачать бесплатно. Фотокопия оригинального полного издания, 2004г – 231 стр, формат .djvu Это наиболее полный из известных мне источников о строительстве с применением глины. В книге содержатся все данные современных исследований в области грунтового строительства. Сделан обзор всех известных методов строительства из глины и самана. Теория, подтверждённая экспериментами, сочетается с конкретными практическими рекомендациями. Даже приведено более 20 проектов реально построенных из глины зданий. Книга рассчитана на строителей-профессионалов. Любитель просто потеряется в обилии информации.
Саманный дом своими руками | Советы бывалого прораба
Саманный дом. Секреты строительства дома из самана. Расчеты, таблицы.
Продолжение. Начало здесь.
В строительстве не обходится и без потерь кирпича. Это неизбежно. Кирпичи ломаются при перевозке, при строительных работах. Тем, не менее, при стройке дома эти половинки, или так называемый половняк, успешно используются. У каменщиков есть даже такая поговорка – «Без половинок дом не строится». При кладке стены половняк укладывается между тычковыми рядами.
В настоящее время все упирается в деньги. Стройка дома тому не исключение. Не секрет что при строительстве частных домов застройщик старается сэкономить буквально на всем. Поэтому для кладки стен используется кирпич, полученный при разборе старого дома. Вполне неплохой вариант экономии. Однако при этом следует тщательно очищать кирпич от приставшего раствора, если этого не сделать кладка будет непрочной.
Как рассчитать количество кирпича?
Для определения необходимого количества кирпича вы должны определить общий объем стен всего дома. Условно в расчетах принимаем, что площадь проемов окон и дверей составят примерно 25% от общего объема стен дома. На 1 кв. м стены сплошной кладки в 2,5 кирпича потребуется 259 штук кирпича, толщина кладки 2 кирпича – 200 штук кирпича, при одинарной кладке – 140 штук кирпича.
Следует также учитывать и потери кирпича, при этом на бой даем 10-15% кирпича от общего количества. Это зависит от способа доставки и марки автомобиля – самосвал или бортовая машина. При разгрузке вручную естественно боя будет меньше. В 1 куб. м помещается 400 штук стандартного кирпича, общая масса их составляет 1,4 тонны.
В кузов грузовика грузоподъемностью 3 тонны помещается 1000 штук кирпича положенных на ребро и уложенного в три ряда равномерно по всей площади кузова. Загружать больше кирпича нежелательно. Если вы строите кирпичный дом по типовому проекту, количество кирпича в проекте указывается точно.
При строительстве дома, при кладке стен применяются шлакобетонные камни. Это искусственные мелкие стеновые элементы. Шлакоблоки могут быть сплошными или иметь сквозные и несквозные отверстия. Пустоты делают стены из шлакоблока «теплее». Шлакоблоки имеют следующие размеры: длина – 39 см, ширина 19 см, высота 18,8 см.
Кладка шлакоблока
Кладка шлакоблока со сквозными отверстиями требует от каменщика определенного мастерства. При этом раствор приходиться аккуратно распределять по узким ребрам камня. Камень с несквозным отверстием нужно укладывать пустотами вниз. Так раствор без труда распределяется по поверхности. Кладка делается вперевязку швов.
Стену из шлакобетонного камня обязательно нужно оштукатуривать снаружи и внутри. Из-за большой теплопроводности стену из сплошного камня нужно делать в 1,5 раза толще чем из пустотного. В расчете на 1 кв.м стены в один камень, толщина стены 39 см, необходимо 25 камней с пустотами указанного размера.
Приобретая шлакоблоки нужно обратить внимание на формы и направления пустот в камне. Камни с лучшими теплоудерживающими свойствами, у которых пустоты расположены в направлении длины камня. Здесь следует иметь в виду, что воздушная прослойка, которая находится в камне должна быть не больше 4 см, учитывая направление от наружной поверхности стены к внутренней, более теплой. В таком случае воздух находящийся в пустоте не движется. Если прослойка больше указанной воздух начинает перемещаться и передавать тепло от внутренней стены к наружной и напротив происходит теплоотдача вместо теплозащиты.
Оштукатуривание стен
Приготовление раствора для оштукатуривания стен также имеет большое значение. Следует применять раствор, содержащий в качестве вяжущего вещества не цемент, как обычно, а известь, причем в большом количестве.
Саман или глиносырцовой стеновой материал
Для наших климатических условий прекрасно подходит саман, который до сих пор находит широкое применение благодаря своей дешевизне и тепловым качествам. Причем из самана можно строить и двухэтажные дома. Саман делается прямо на месте постройки дома из глины или жирного суглинка с добавлением соломы, костры, опилок или мякины. Для этого выкапывается яма и прямо в ней делается замес, постепенно добавляя воду и солому, размешивается глина.
Для лучшего результата можно залить воду и продержать пару дней. В таком случае глина и солома лучше перемешиваются. Глину можно использовать и привозную. Глина и солома должны тщательно перемешаться во влажном состоянии. Полученная масса формуется в деревянных формах, выдерживается несколько дней до затвердевания и после высушивается на воздухе.
Высушивается саман пирамидами, оставляя между кирпичами небольшие прослойки для вентиляции. Количество соломы необходимой для изготовления самана зависит от жирности глины и составляет примерно 15-25 кг на 1 куб.м. приведем наиболее типичные размеры применяемого при изготовлении самана.
Типовые размеры самана
Толщина стены
Размеры самана
(см)
длина
ширина
высота
35
35
17
10-12
38
38
18,5
12-14
40
40
20
15-20
42
42
21
15-18
45
45
22
12-16
48
32
15
12
50
33
16
12-14
55
36
17,5
14
Мелкий саман обычно используется в северных широтах, так он быстро сохнет и получается меньше брака.
Как различить хороший саман
Саман хорошего качества имеет четкие боковые грани, в изломе однородные цвет и структуру. Чтобы проверить качество самана достаточно уронить его на землю с высоты человеческого роста. Хороший саман не должен разбиться. Перемешивание саманной смеси трудоемкий процесс, поэтому удобнее будет использовать растворомешалку. Так и качество самана будет лучше. Есть совсем уж экзотический способ перемешивания раствора – применение лошади. Кстати сказать, довольно эффективный способ.
Стены можно также делать не только из отдельных саманов, но и цельнонабивными, в опалубке или монолитными. Делается это так – как обычно заливается фундамент, по ширине фундамента с двух сторон сооружаются опалубки. В готовую форму закладывается смесь из соломы и глины, приготовленная в точности как для самана. Ждем, пока стена просохнет, переставляем опалубки повыше и продолжаем.
Преимущество таких стен перед саманными, в том, что они требуют меньше труда на возведение. Недостаток же в том, что такую стену придется долго сушить. В климате средней полосы такая стена будет сохнуть все лето, если же лето дождливое, то стена не успеет просохнуть и до осени. Недостаток также в том, что такие стены впоследствии невозможно разобрать.
Можно ли строить из самана
Конечно, саман как материал в настоящее время считается пережитком прошлого, и его предпочитают не применять для капитального строительства. Это понятно, так как дом, построенный из самана, действительно выглядит непривлекательно. Однако если саманный кирпич использовать для заполнения между столбами из кирпича по углам здания, обрамлениями из кирпича окон и дверей, то такие дома из самана и кирпича будут выглядеть также как и дома построенные из современных материалов. Причем такие дома можно строить даже в два этажа. А по части стоимости такой дом обойдется значительно дешевле. Вместе с тем кирпичные столбы и обрамления намного упростят работу по опалубке или кладке стены.
Жизнь показала, что саманные дома отлично подходят для районов, где зимой дуют сильные холодные ветры. В таком климате на отопление саманного дома уходит в два раза меньше тепла или топлива чем на отопление щитового из дерева или рубленного деревянного дома.
Старый паркет или деревянный пол пришел в негодность и ему требуется ремонт. Вы купили новый паркет или массивную доску и нужно их грамотно уложить. Не стоит рисковать и самому браться за дело. Стройматериалы достаточно дорогие, поэтому рисковать не стоит. Недавно мне также понадобилась циклевка деревянного пола, хотя я и сам мог проделать эту работу, предпочел обратиться к профессионалам. Приехали ребята из «Профи Паркет» быстро и качественно провели всю работу. Кстати, заплатил недорого.
Читайте также: Как рассчитать кирпич для строительства
Adobe Houses — Здание из грязи
Грязь, высушенная на солнце, — одна из самых древних и широко распространенных
использованные строительные материалы, которые приобрели огромную популярность в
предыдущей эпохи благодаря своим великолепным энергосберегающим качествам. Потому что
доброжелательные, а также экономические качества, эти дома создают
приемлемая среда для населения, живущего в теплом климате
условия с низкой влажностью.
Adobe House
Строительные блоки для глинобитных домов сделаны из смеси почвы,
воду вместе с соломинкой. Однако саманная смесь без соломы
предпочтительнее, так как приобретает практически аналогичные характеристики
к раствору.
Стены глиняных домов достаточно способны ограничивать менее интенсивные
солнечные лучи и запрещают им проникать внутрь, чтобы согреть их внутреннее
сбоку и начинают передавать тепло жилому помещению. Вскоре после
солнце садится, температура имеет тенденцию к понижению именно в этих
участков, и тогда теплая стена продолжит передавать тепло
на внутреннюю сторону в течение следующих нескольких часов, имея влияние
эффект задержки во времени.
Эти экологически чистые дома имеют крышу из смеси
составляющие почву / глина, воду, песок, а также другие доступные
органические материалы, которые затем формуются и прессуются в древесину
образует серию высохших глиняных кирпичей, которые затем
укладываться на опорную деревянную конструкцию и оштукатуриваться
место с большим количеством самана.
Научные базы
Хорошо спланированный и хорошо структурированный дом из кирпича, созданный с использованием
наиболее подходящие пропорции сырья и подходящая толщина
кредиты, чтобы быть наиболее естественным способом справиться с нечетной температурой
условия.Они наиболее эффективны для регулирования внутренней температуры
в областях, где наблюдаются колебания, например, типичные для пустынного климата,
фактор, который способствовал его долговечности как здания
материал.
Осуществимость
Чтобы максимально использовать преимущества глинобитного дома, рекомендуется
сделать их через правильное планирование, наняв эксперта
иметь хорошие знания о смешивании материалов и их пропорциях.Кроме того, эти дома не подходят для всех климатических условий.
условия; особенно географические районы с более высоким
влажность, поскольку влажность ослабляет саман.
Плюсы
Древние люди, особенно жившие в тропическом и другом климате.
в сложных условиях окружающей среды, чему способствуют жаркие солнечные дни и
холодные ночи, наилучшим образом использовали эти структуры, чтобы выжить
возможно даже при необычных обстоятельствах. Они поняли факт
что эти глиняные стены могут действовать как лучший резервуар тепла из-за
тепловые свойства, присущие массивным стенам, типичным для
саман конструкции. Кроме того, внешняя часть кирпичной стены может быть покрыта
стекло для увеличения теплообмена. В пассивном солнечном доме это
называется стеной для тромба.
Минусы
Помимо различных преимуществ, эти дома утратили свою харизму.
в современную эпоху из-за более высоких требований к уходу и техническому обслуживанию
поскольку сооружения из грязи или глины особенно уязвимы
к ухудшению.
Кроме того, еще одним серьезным недостатком этих домов является высокая
стоимость рабочей силы и отсутствие квалифицированных специалистов, занимающихся
строительство саманных домов.
Но в целом саманные дома могут быть очень зелеными, особенно
если начать с домика из тюков соломы для конструкции и покрытия
это с глиной и грязью. Это может быть проект DIY для тех, у кого
небольшой опыт улучшения дома или это может быть семейный проект
также.
Дома из самана не обязательно должны быть старой школы
либо. Проявив немного воображения, вы можете стать современными
как тебе нравится.
Adobe doo bee doo!
Adobe | Britannica
Adobe , тяжелая глинистая почва, используемая для изготовления высушенных на солнце кирпичей. Термин, испано-мавританский по происхождению, также обозначает сами кирпичи.
Дом Adobe в Санта-Фе, Нью-Мексико
Scenics of America / PhotoLink / Getty Images
Adobe представляет собой смесь глины, песка и ила с хорошими пластическими свойствами, которая при высыхании превращается в твердую однородную массу. В районах с засушливым или полузасушливым климатом строительство из сырца началось несколько тысячелетий. Такое использование земли для строительства зданий произошло частично из-за нехватки древесины в качестве строительного материала, частично из-за простоты такой конструкции, а частично из-за ее изоляционных свойств как от тепла, так и от холода.Самобранный или высушенный на солнце кирпич можно найти в Старом Свете в засушливых районах к востоку от Средиземного моря, в Северной Африке и на юге Испании. В Западном полушарии саман встречается на многих участках доколумбовой эпохи от юго-запада Америки до Перу, всегда, опять же, в регионах с сухим климатом. Американские индейцы строили стены вручную, превращая пластиковую глину в ряды, позволяя каждому слою высохнуть перед добавлением следующего. В 20-м веке саман также стал модным строительным материалом на юго-западе Америки.
Вода и небольшие количества соломы или другого волокнистого материала смешиваются с глинистой почвой, которая затем превращается в кирпичи в простых формах. В зависимости от предполагаемого использования кирпичи имеют толщину от 8 до 13 см (от 3 до 5 дюймов), ширину от 25 до 30 см и длину от 35 до 50 см. Прежде чем использовать кирпичи, их необходимо отвердить на воздухе, что обычно занимает не менее двух недель в засушливом климате. Добавление волокна предназначено исключительно для предотвращения растрескивания кирпичей в процессе отверждения.
Стены из кирпича обычно строятся на прочном водонепроницаемом основании из камня или бетона; в противном случае капиллярное действие грунтовых вод может привести к распаду нижнего русла.Кирпичи кладут в раствор из того же материала, затем покрывают слоем самана, известковой или цементной штукатуркой. При правильном строительстве и обслуживании кирпичная стена может прослужить века.
Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишись сейчас
Что такое Adobe Houses? Мы исследуем юго-западный стиль
Дома из самана в стиле Пуэбло — современные версии известны как Возрождение Пуэбло — призваны имитировать внешний вид испанского колониального Запада.Этот архитектурный стиль объединил концепции домашнего строительства из Испании с местными материалами и стилями коренных американских племен, особенно пуэбло и хопи на юго-западе.
Юго-западные глинобитные дома обычно имеют плоские крыши и толстые стены, а комнаты окружают центральный двор. В то время как оригинальные дома Пуэбло были построены из сырцовых кирпичей, сделанных из обожженной на солнце грязи, и использовалось относительно мало древесины, в домах эпохи Возрождения Пуэбло для достижения такого вида использовалась кладка и лепнина.
Самым узнаваемым элементом стиля является выступающая круглая балка крыши, известная как вига. Уровни второго и третьего этажей обычно ступенчатые и террасированные, чтобы напоминать места обитания племен. Построенные не из самана, здания эпохи Возрождения Пуэбло стараются выглядеть так, как будто они есть. Стены оштукатурены не глинобитными материалами и обычно имеют тяжелый округлый вид.
Основные характеристики кирпичных домов
Толстые стены с закругленными краями
Земляные материалы, такие как глинобитный кирпич или имитация кирпичной кладки и лепнины
Натуральные, земляные цвета снаружи и внутри
Массивные деревянные крыши и потолочные балки, столбы крыльца и двери. с центром в закрытом дворе или патио
Верхние этажи с уступами
Угловые камины с ульями
Скамейки, встроенные в стены
Ниши в внутренних стенах
Кирпичные, каменные или деревянные полы
Широкие веранды
Архитектура Пуэбло Практическое решение для климата пустыни
Ранние американцы обнаружили, что глинобитные дома уникально приспособлены к суровой жаре юго-запада. Толстые стены поглощают солнечное тепло днем и медленно отдают его ночью. Маленькие окна, глубоко расположенные и затененные крышей сплошного крыльца, также помогают сохранять прохладу в интерьере.
Внутренний двор оригинальных образцов американских индейцев предоставлял жителям место для отдыха на открытом воздухе в часто негостеприимном климате.
Стиль пуэбло наиболее распространен в Альбукерке и Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Он сохраняется здесь и сегодня, отчасти из-за требований особого контроля за проектированием в исторических районах.
Флорида: маловероятный рассадник домов из сырца
Флорида стала маловероятным рассадником домов пуэбло в 1920-х годах. Гленн Кертисс , пионер авиации, привнес этот стиль в штат, купив 17 000 акров кустарников и пастбищ к западу от Майами. В районе, ныне известном как Майами-Спрингс, Кертисс построил для себя массивный дом в стиле Пуэбло и развил остальную часть земли как Country Club Estates, сообщество несколько более скромных, имитационных домов эпохи возрождения Пуэбло.
Adobe Дом Реконструкция | Руководства по дому
Реконструкция глинобитного дома требует тех же соображений и планов, что и любой другой проект реконструкции. Вам необходимо получить смету, придерживаться бюджета, все спланировать заранее и выполнять только ту работу, с которой вам удобно, а для всего остального нанять надежного профессионала. В дополнение к этому, однако, при реконструкции следует учитывать уникальные материалы, из которых состоит дом из сырца, и зачастую исторический стиль этих жилищ.
Ремонт стен
Глиняные стены состоят из обожженных на солнце кирпичей, построенных из соломы и глины. Скрепленные раствором, они достигают своей гладкой поверхности с помощью слоя глины или цементной штукатурки. Глинобитные стены, которые часто называют «земляными», постоянно портятся из-за элементов снаружи и людей, живущих внутри дома. По этой причине почти каждый проект реконструкции будет включать в себя ремонт стен. Работая над восстановлением структуры своего дома, важно использовать подходящие продукты. Ватин Adobe можно выточить по размеру и использовать для исправления более крупных проблем, а повторное покрытие стен глиняной штукатуркой часто дает вашему дому лучшую защиту от разрушения — даже больше, чем цементная штукатурка, — поскольку грязь не задерживает воду. Не пытайтесь наклеить гипсокартон на саман, так как это разрушит естественную изоляцию материала, а также сделает его более подверженным гниению из-за повреждения водой.
Новые стены и пристройки
В большинстве домов других типов при добавлении пристройки необязательно использовать те же материалы и сайдинг, что и в исходном доме.На самом деле, выбор дополнительного сайдинга может быть эстетичным. При работе с Adobe этого не происходит. Adobe — это постоянно меняющийся материал, а материалы, используемые для строительства более современных домов, часто бывают жесткими. Следовательно, даже если вы построите современную приставку к дому из глинобитных плит и сделаете его хорошо выглядящим, он оставит саман открытым для повреждений, а сам саман, скорее всего, не сможет выдержать материалы нового дополнения.
Так как же можно расширить с помощью Adobe? Начните с поиска кирпичей и штукатурки, которые наиболее точно соответствуют существующей конструкции.Это относится как к добавлению стен внутри вашего дома, так и к фактическому увеличению площади в квадратных футах. Если у вас возникли трудности с этим, обратитесь к подрядчику, который специализируется на этом материале. Подрядчик, знакомый со строительством из сырца, вероятно, будет иметь доступ к большему количеству ресурсов и опций, чем обычный потребитель.
Исторические соображения
Если ваш дом новострой, вам, как правило, сойдет с рук гораздо больше, чем ремонтировать старый саманный дом.Во втором случае вас могут заставить соблюдать правила, регулирующие сохранение исторического наследия. В этом случае любые планы расширения или изменений могут потребовать одобрения местного комитета. Учет истории также может быть полезен в отношении дизайна. Приведение вашей реконструкции в соответствие с традиционными глинобитными домами, а затем использование мебели, аксессуаров и другой отделки, чтобы придать вашему пространству более современный оттенок, может обеспечить приятный контраст, сохраняя при этом земное очарование старины, которое предлагает саман.
Объединение современных функций и дизайна
Тот факт, что вы работаете с чем-то старым, не означает, что вам нужно избегать современных функций, особенно когда речь идет об экологических аспектах.Adobe — это натуральный продукт, который обеспечивает естественную изоляцию, а использование энергоэффективных окон, дверей и даже солнечной энергии, как правило, хорошо работает в этом типе дома. Хотя вы мало что можете сделать с отделкой стен, например покрасить их в яркий цвет, вы часто можете сделать что-то с полом, чтобы разрушить однообразный коричневый цвет, которым славится саман. Для добавления цвета и контраста можно использовать как дерево, так и плитку, которых есть тысячи вариантов, а также постельное белье, оконные покрытия и коврики.
Проконсультируйтесь со специалистом
Если у вас нет большого опыта работы с Adobe, вам может быть полезна короткая консультация со специалистом. С саманом даже относительно простую модернизацию ванной комнаты нужно обрабатывать иначе, чем в современном доме, особенно когда речь идет об обеспечении защиты конструкции от повреждения водой. Несмотря на это, саман долгое время строился вручную такими же людьми, как вы, и ремонт вашего дома может быть жизнеспособным проектом DIY при надлежащей подготовке и знаниях.
Ссылки
Писатель Биография
Аманда Белл проработала шесть лет дизайнером интерьеров и координатором проектов, прежде чем стать профессиональным писателем в 2010 году. Она опубликовала тысячи статей для различных веб-сайтов и клиентов, специализируясь на ремонте дома, проектах DIY, садоводство и путешествия. Белл изучал английскую композицию и литературу в Бостонском и Мэрилендском университетах.
75 Красивые фотографии и идеи для дома Adobe Exterior — февраль 2021 г.
Cape Coral Mirrored Wine Feature
Зеркальный винный шкаф в демонстрационном доме PGI Homes с использованием натяжных тросов от пола до потолка, называемых системой RING.Кажется, что бутылки парят, поскольку они поддерживаются этой очень современной винной стойкой с помощью металлических колец, подвешенных на тросе самолета. План этажа работает только в том случае, если гаражные ворота можно сдвинуть — webuser_721481087
Современная роскошь с видом
Внешний вид и вход. Вдохновение для реконструкции большой одноэтажной глинобитной плоской крыши бежевого цвета на юго-западе в Санта-Барбаре. Как расположение плантаторов деревьев по обе стороны от входа и прозрачный вид из входа.- beanz_2
Дом в Санта-Барбаре
Одноэтажный дом среднего размера, белый одноэтажный саман, фотография внешнего вида в Санта-Барбаре как насаждения в этом дворе, хорошее использование dcg в качестве опции — webuser_388427224
Custom Ranch Home, East Boulder County
Вдохновение для реконструкции большого одноэтажного одноэтажного дома из глиняного кирпича в деревенском стиле в Денвере , например, дополнительный вес над окнами с деревянной перемычкой — heidi5275
Генеральный подряд — Дом на заказ
Традиционный кирпич и азиатский архитектурный дизайн встречаются модернистская юго-западная резиденция. Коричневый одноэтажный дом на юго-западе, фото снаружи
Enchantment II
enchantment house II Седона, штат Аризона Вдохновение для реконструкции одноэтажной одноэтажной плоской крыши на юго-западе в Фениксе Мне нравится, как каменная плита становится естественной скамейкой для сидения. простая костровище. Думаю, стулья были бы удобнее? — bigbluesky
Испанское возрождение
Большой тосканский бежевый двухэтажный фасад дома из глинобитного кирпича в Лос-Анджелесе с черепичной крышей простой пейзаж с покрытием из коры — blancawillingham
Naumann Residence
Вдохновение для большого юго-западного бежевого двухэтажного глинобитного экстерьера реконструкция дома в Фениксе с остриженной двускатной крышей рассмотреть для карниза вокруг оконных столбов — Groundrisen
24 Graythorn Drive, Санта-Фе, Нью-Мексико
Классический юго-западный саманный дом с вегасом, порталами, гипсовыми стенами и комбинацией из Юго-западный и северо-восточный сады Вдохновение для реконструкции большого юго-западного одноэтажного одноэтажного глинобитного дома в Филадельфии с черной крышей
LP
Фото Roehner + Ryan Пример юго-западного разноцветного одноэтажного внешнего дизайна дома из глинобития в Финиксе с металлической крышей Обожженный саман со свежестью природы — janice14minn
Средиземноморье Внешний вид
Огромный розовый двухэтажный глинобитный дом на юго-западе. Фотография экстерьера дома в Денвере. Опять же, вид внутреннего двора, чтобы предотвратить змеи.Мне также нравится, как хорошо это сочетается с ландшафтом — webuser_560797954
Hacienda Aden
carole wylie Пример внешнего дизайна дома из глинобитного юго-запада в Сан-Диего изгибы стен, окраска — dyannl9999
Southwest Bungalow
9000 за Небольшой юго-западный одноэтажный переделанный дом из глинобитного кирпича в Сан-Франциско Как французский цвет и боковые панели. нравится черепичная крыша. — pattyphan
Hilltop Hacienda
Этот дом открытой планировки в испанском стиле ранчо, расположенный на вершине скромного холма с видом на западный округ Сан-Диего, сосредоточен на плавных переходах внутренней и внешней жизни.Дизайн отсылает к возвращению к историческому стилю ранчо Санта-Фе за счет использования гладкой штукатурки, протертой вручную, тяжелых деревянных акцентов и кровли из глиняной черепицы. Благодаря точному определению коридоров с видом на вершину, дом расположен на участке таким образом, что из общественных мест открывается панорамный вид на долину, а из главной спальни и частного сада открывается великолепный вид на склон холма. Как видно из журнала San Diego, ноябрь 2011 г.
http://www.sandiegomagazine.com/San-Diego-Magazine/November-2011/Hilltop-Hacienda/
Автор фото: Зак Бенсон Лью почему-то нравится.Кажется, ему не нравится белый цвет, но ему нравится веранда. — deb_harding86
Nathu Development
Средиземноморский бежевый двухэтажный глинобитный дом в округе Ориндж с черепичной крышей Iron Door — arolivero
Наши фавориты
Большой юго-западный бежевый двухэтажный глинобитный дом в Сан-Диего с видом остриженная двускатная крыша Обожаю фонтан с мексиканской черепицей! Могу я как-нибудь сделать это в меньшем масштабе? — katrina_milam
North Park, CA
Фотографии миссии на ранчо Маленькая тосканская белая одноэтажная саманная домашняя фотография снаружи в Сан-Диего Маленькая арка сбоку от заднего двора.арки — sarah_jacobsen5424612
page_type: page_browse_photo
История Adobe House
Adobe — один из первых строительных материалов, который используется до сих пор. Эта статья с интересными фактами о Adobe заставит вас больше ее оценить.
Многие глиняные дома придерживаются традиционного дизайна, который включает плоскую крышу с балками, поддерживающими комнаты, выступающие за внешние стены. Однако в некоторых домах есть обычная кровля, но это зависит от дизайна.
«Дома с пассивной энергией» — это дома, построенные с учетом энергоэффективности. Дома Adobe, безусловно, являются домами с пассивным энергоснабжением, которые обеспечивают экономию энергии круглый год. Прочные и компактные земляные стены Adobe могут значительно снизить потребление энергии.
Стены из самана
обеспечивают прекрасную изоляцию в вечернее время или в холодную погоду, сохраняя тепло. В то же время они также помогают охладить вас в жаркие летние дни. Вам не нужно включать кондиционер или обогреватель, если ваш дом построен из самана.Если вы хотите добавить тепла в интерьер, вы можете установить традиционный камин (адоб, кстати, огнестойкий) или выбрать тепловой насос.
В музее По в Поджоаке, штат Нью-Мексико, представлены произведения искусства коренных американцев. В его башне находится «Башенная галерея», построенная с использованием традиционных архитектурных деталей Пуэбло.
Одно из самых известных построек из сырца — это Великая мечеть Дженне в Мали. Эта мечеть, построенная в 1907 году, представляет собой идеальное воплощение судано-сахелианского архитектурного стиля.
Adobe — один из первых строительных материалов, известных человечеству. Adobe происходит от среднеегипетского слова dbt или dj-b-t (да, без гласных!), Что означает «сырцовый кирпич». Когда несколько столетий спустя средний египетский язык в конечном итоге превратился в коптский, слово превратилось в , а затем в . Это было взято в арабский al-tub или tuba , который позже был адаптирован в старо-испанском adobe , но значение осталось неизменным.Позднее в английском языке в 18 веке было принято слово adobe .
Изготовление сырцового кирпича — довольно грязная работа… в буквальном смысле. Кирпичи формируются из смеси глины, почвы, песка и воды. Иногда в смесь добавляют солому. Смесь выливается в форму или гидравлически прессуется в кирпич, а затем сушится на воздухе или на солнце.
Поверхность самана известна своей хрупкостью, поэтому за ней необходимо регулярно ухаживать, чтобы продлить срок ее службы.Поверхностные покрытия укрепляют как внешние, так и внутренние поверхности. Покрытия могут включать глиняную штукатурку, побелку, известковую штукатурку и штукатурку, которые помогают замедлить разрушение поверхности.
Обычные элементы, используемые в строительстве из сырца, состоят из кирпичей (компоненты сырцового кирпича упомянуты ранее), раствора, фундамента, стен, полов, связующих балок, перемычек, опор и стен стволов.
Хотя глинобитные конструкции более распространены в Африке, Северной и Южной Америке и на Ближнем Востоке, на некоторых континентах также есть дома, построенные из самана, например, этот в Румынии.
Он использовался 4000 лет назад!
Доказательством долговечности глиняного кирпича являются старинные дома и постройки, построенные из него. Дома из Adobe также обладают высокой огнестойкостью. Однако и землетрясения им не избежать. Дома из кирпича также могут быть подвержены сотрясениям, особенно если они не построены должным образом, как во многих других зданиях, построенных из других материалов.
Корпус
Adobe можно легко адаптировать ко многим архитектурным стилям, поэтому тема декора может варьироваться в зависимости от общего дизайна дома.Если ваш глинобитный дом построен в традиционном стиле Пуэбло, обставьте его декором с юго-западной или индейской тематикой, например, коврами с разноцветными узорами, а также произведениями искусства. Снаружи стены глинобитного дома должны окружать патио с множеством засухоустойчивых растений, таких как кактусы, костровище и даже камни.
Если ваш глинобитный дом построен в современной архитектуре, он лучше всего сочетается с обычной гладкой и современной мебелью и техникой, такой как ультрасовременная кухня.
Как и в других домах, у кирпичных домов типичный фундамент из бетонных плит. У фундамента есть бетонные опоры, встроенные в почву, чтобы удерживать стены. Глубина опор зависит от нескольких факторов, таких как ширина и высота стен, их общий вес, а также местные строительные нормы. Чтобы обеспечить стенам прочность на разрыв и, таким образом, предотвратить их осыпание (в случае землетрясений), в кирпичах делаются отверстия, чтобы в них можно было вставить арматурную сталь.Строительные нормы и правила могут требовать, чтобы конструкции включали бетонную или деревянную кольцевую балку, чтобы стены оставались устойчивыми во время землетрясений.
Музеи
Музеи Хиллсборо
NEW Часы:
чт / пт / сб: 9.00 — 12.00
чт / пт: 13:00 — 15:00
Экскурсий с радостью предоставим в любое другое время. Позвоните (620) 947-3775, чтобы записаться на прием
Стоимость тура
Входной билет 5 долларов.00
Студенты 3,00 $
Дошкольное учреждение бесплатно
Pioneer Adobe House и Schaeffler House оплачиваются отдельно.
Пионер Adobe House
S. Memorial Dr. and West D St.
Семья Питера Пауля Лоуэна, меннониты, иммигранты из России, построили Дом Пионеров из самана в 1876 году из высушенных на воздухе сырцовых кирпичей.Он был перенесен в город в 1958 году и обставлен предметами, которые использовались ранними поселенцами-меннонитами.
Голландская ветряная мельница Friesen
Комплекс Adobe House
Якоб Фризен построил оригинальную мельницу в деревне Гнаденау в 1876 году, которая находилась в нескольких милях к югу от Хиллсборо. Доктор Ричард Уолл построил эту копию в 1994 году с использованием оригинальных материалов и методов строительства.
Дом школы Кройтцигер
Комплекс Adobe House
Однокомнатный школьный дом Kreutziger был построен в 1886 году и действовал до 1960 года. Когда воды водохранилища Мэрион угрожали затопить его, здание было перенесено в город. Он меблирован как школьный дом 1890-х годов.
Дом Шеффлера
Grand Ave.и Джефферсон-стрит
Дом Шеффлера отражает процветающую семью Среднего Запада в первые годы века. Этот дом лютеранских иммигрантов из Германии был построен в 1909 году.
Порядок и условия установки розетки в деревянном доме
О монтаже электропроводки в деревянном доме мы уже писали. В этой статье речь пойдет об установке розеток на стену деревянного дома. Какие есть особенности, хитрости и секреты.
Пожаробезопасность
Единственным существенным отличием розеток в деревянном доме от таких же в бетонном – является повышенные требования к пожаробезопасности первых. Любой электроприбор, включенный в розетку, может вызвать нагрев её механизма, а также искру при выключении. И если в случае с бетонной стеной такие явления «прощаются» благодаря негорючести бетона, то дерево, даже обработанное надлежащим образом, остается горючим, а порой легковоспламеняющимся материалом. И если короткое замыкание в розетке квартиры приводит только к срабатыванию автомата, то в деревянном доме оно же может стать причиной возгорания.
Поэтому при монтаже розеток в деревянном доме – главное требование – пожаробезопасность.
Виды монтажа
В зависимости от того, выбрали вы открытую проводку в деревянном доме, или остановились на использовании скрытой, различается и порядок проведения работ по монтажу.
Монтаж розетки на открытой проводке
Открытая проводка в деревянном доме является довольно популярным способом организации электроснабжения. В случае, если вы используете ретро проводку – становится дополнительным элементом дизайна для вашего дома или дачи. Монтаж розетки в данном случае отличается от стандартного только наличием алюминиевого или асбестового листа между розеткой и стеной. Эта мера необходима для защиты дерева от попадания искры при замыкании или дуги при доставании вилки.
Открытая проводка и накладная розетка на деревянной стене
В случае, если вы монтируете качественную ретро розетку, например фирмы Salvador, то такой лист не нужен, т.к. механизм такого устройства всегда изолирован от дерева фарфоровым дном.
Монтаж на скрытую проводку
Скрытая проводка в деревянном доме – дело весьма хлопотное, дорогое, требующее точного просчета и планирования наперед. Основное отличие в этой связи заключается в том, что место, в котором вы решили разместить розетку сегодня – завтра не может быть перенесено без нарушения эстетичности стены.
Монтаж скрытой проводки в доме из бруса
Например, вы решили разместить розетку для холодильника в одном углу, а через год передумали и решили поставить холодильник в другом. С бетонной стеной этот вопрос решается довольно просто:
Штробится стена;
Делается новое отверстие в бетоне под розетку;
Все шпаклюется, красится, заклеивается обоями
С деревянной стеной этот номер не пройдет. Вам придется снимать несколько досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего разбирается целая стена или значительная её часть. Положить все доски обратно так, чтобы не было заметно получается далеко не у всех.
Поэтому, при планировании монтажа розеток на скрытую проводку в деревянном доме продумайте все возможные варианты размещения электроприборов, установите максимально возможное количество розеток изначально.
Монтаж отдельных розеток на деревянную стену также отличается от бетонных аналогов. Внутренняя розетка для скрытой проводки в деревянном доме должна монтироваться только в металлический стакан, чтобы избежать попадания искр на горючую поверхность древесины. Использование пластиковых подрезетных стаканов в этом случае запрещено.
Металлические стаканы для монтажа внутренних розеток в деревянную стену
Нужна новая внутренняя розетка в деревянной стене, что делать?
А ничего! Если на этапе строительства дома вы её не предусмотрели, то ничего вы уже не измените, есть только один толковый выход – взять кабель под цвет древесины и провести от щитка новую накладную розетку.
Если не хотите заморачиваться и делать подрозетники из металла или асбеста, то можно взять такие, корпус которых не поддерживает горение. Многие производители, например французский Легранд, пишет об этом прямо в инструкции, чтобы проверить пригодность пожаробезопасность конкретной марки, нужно поджечь её корпус и посмотреть, горит или нет. Если тухнет – можете смело устанавливать безо всяких дополнительных мер предосторожности.
Видео. Монтаж розетки в бревенчатую стену.
На видео показано, что стандартный стакан подрозетника монтируется в установленный ранее металлический стакан.
Немецкие розетки ABB объединяют надежность и стильный дизайн
Как подключить проходной выключатель Lezard и какую при этом использовать схему.
Особенности подключения двухклавишного выключателя, что нужно учитывать при монтаже
Как просто и быстро подключить выключатель Viko
Как подключить розетку своими руками
Умеете ли вы правильно заботиться о собственном доме? Конечно, в понятие заботы входит и создание уютной атмосферы, и наведение чистоты, и поддержание бытовых удобств в работоспособном состоянии. И последнее — одна из главных составляющих комфорта. Если в доме протекают краны или искрят розетки, жить в нем как-то не очень удобно, а в некоторых случаях даже опасно. Давайте сейчас рассмотрим самое простое — подключение розетки без замены электропроводки. Дело это по плечу любому человеку, умеющему держать в руках отвертку.
Типы розеток, используемых в жилых помещениях
Монтаж розеток своими руками
Типы розеток, используемых в жилых помещениях
Что такое розетка, знают даже дети. Розетка — это устройство для подключения к общей электрической сети различных электроприборов. Сама розетка состоит из внешнего изолирующего корпуса и рабочей части, в которой на изолирующей же основе установлены клеммы для подключения электропровода и пружинные контакты для штепсельной вилки. Казалось бы, схема розетки достаточна проста. Но технический прогресс не стоит на месте и современные розетки не так уж и похожи на те, которые использовались во времена наших родителей. А при замене розетки все-таки стоит знать устройство и старых, и новых устройств.
Так какие же типы розеток существуют? Классификация электрических розеток может быть как по назначению, так и по конструкции.
Систематика розеток по их конструкции
Рассмотрим сначала конструктивное деление розеток на типы:
накладные розетки для открытой проводки — устанавливаются непосредственно на стену с использованием щитка-подложки из дерева или пластмассы там, где проходят провода, проложенные прямо по поверхности стены (на сегодняшний день применяются чаще всего в небольших деревянных домах)
встроенные или скрытые розетки для внутренней проводки — устанавливаются внутри стены в специальном отверстии с подрозетником, провода также проложены внутри стены и подводятся непосредственно к подрозетнику
розетка с винтовым зажимом клеммы — в этом случае провод от электросети вставляется между двумя пластинами и фиксируется специальным винтом, такой способ на данный момент считается наиболее надежным
розетка с клавишным зажимом — фиксация контакта происходит с помощью клавишной пружинной клеммы, при нажатии клавиши пластины расходятся, освобождая пространство для контакта, при отпускании пластины достаточно плотно охватывают контакт
Собираясь заменять розетки, вы сможете убедиться, что сейчас наиболее распространены встроенные розетки с винтовым зажимом. А вот по количеству гнезд для вилки розетки можно разделить на одинарные и двойные. Причем розетка двойная может устанавливаться как в один подрозетник (стационарная двойная розетка), так и в разные — два или более подрозетника с одинарными розетками, расположенных в непосредственной близости друг от друга и соединенных между собой перемычкой с параллельно подключенными проводниками (такая розетка называется собранной).
Группировка розеток по их назначению
Теперь рассмотрим разделение розеток на типы по назначению:
розетка с заземлением — с выводом на корпус розетки заземляющих контактов, подсоединенных с заземляющим проводником (предназначена для защиты от пробивающего тока, выходящего на корпус электроприбора)
закрытая розетка — в этих розетках гнездо для вилки закрыто поднимающейся сплошной панелью или сами отверстия прикрыты шторками, отодвигающимися только при одновременном введении металлических контактов вилки (устанавливается для защиты маленьких детей, которые могут попробовать засунуть в розетку какой-нибудь гвоздь или просто палец)
розетка с программируемым включением/отключением — в конструкцию такой розетки входит программируемый таймер, с помощью которого можно задать четкие временные рамки работы подключенного электроприбора
розетка с выталкивателем вилки — с помощью кнопки, входящей в конструкцию розетки, можно просто вытолкнуть вилку электроприбора (такая розетка помогает более долгое время сохранять вилку в работоспособном состоянии)
уличная розетка — розетка с повышенными защитными свойствами, позволяющими сохранять работоспособность розетки в любых погодных условиях (степень защиты от IP55 — от пыли и сильных водяных струй), имеет дополнительную крышку, закрывающую гнездо для вилки
розетка для ванной — с повышенной защитой от проникновения влаги (маркировка от IP44)
По поводу этой классификации стоит уточнить, что в последнее время (из-за появления большого количества импортных электроприборов) используются исключительно заземленные розетки — ведь это значительно безопаснее. В старых домах кабель заземления зачастую отсутствует, но провести его не такая уж и большая проблема, с этим вполне может справиться электрик вашего участка. Однако прокладкой заземления лучше заниматься при полной (или частичной) замене проводки во время капитального ремонта, если вы не хотите, чтобы этот кабель был протянут поверх стены. Остальные виды розеток, кроме влагозащищенных, используются исключительно по желанию хозяев. А вот если вы собираетесь провести розетку в ванную (душевую или совмещенный санузел) то, кроме покупки розетки с повышенной степенью защиты от влажности, необходимо еще точно знать, где именно располагать розетки с точки зрения безопасного использования.
Кстати, сетевая розетка устанавливается чаще всего в офисах для большой локальной сети. В домашних же условиях установка такой розетки не обязательна, но лучше всего вам на все вопросы, связанные с подключением к сети интернета, смогут ответить специалисты, проводящие такое подключение.
Стиль и дизайн розеток
Да, и буквально пара слов по внешнему виду розеток. В наше время появился богатый выбор розеток самых различных производителей. Цены на них, что и так понятно, тоже разные: чем солидней «лейбла», тем больше цена. Однако большинство из нас, желающих установить розетку самостоятельно, предпочитает средние расценки — где оплата идет именно за качество, а не за «крутость» фирмы-изготовителя. Но в любом случае при установке новых розеток следует проследить, чтобы и розетки, и выключатели гармонировали по стилю и дизайну со всем интерьером нашего жилья. Вряд ли кому-то будет приятно увидеть в уютной спальне розетку стиля техно, с его лаконичными, но отнюдь не романтичными чертами. Да и наоборот будет тоже как-то не очень. Так что, делая выбор, думайте не только о функциональности розеток, но и о той эмоциональной составляющей, которую они привнесут в ваш дом.
Монтаж розеток своими руками
Ну что, с выбором новых розеток уже определились. Осталось установить их на свои места. В этой статье мы рассматриваем монтаж новой встроенной розетки вместо старой, а перенос розетки на другое место, подключение заземления и полная замена электропроводки — это уже темы для отдельного разговора.
Схема замены розетки
Общая схема подключения новой розетки выглядит таким образом:
отключить электропитание на щитке (выключить автомат или вывернуть пробки) и, для тех, кто любит абсолютную надежность, одеть резиновые перчатки
проверить отсутствие тока в розетке — индикатором или любым электроприбором, например, феном или настольной лампой
почистить подрозетник, если он есть (при отсутствии подрозетника можно даже установить новый, зафиксировав его гипсом или алебастром) и вытащить все провода для наиболее удобного доступа к ним
подготовить провода к подсоединению (обрезать до нужной длины — где-то на ширину ладони, снять общую оплетку, зачистить концы проводов примерно на 1-1,5 см, при необходимости — пропаять)
подсоединить провода к рабочей части новой розетки
аккуратно подогнуть провода, вставить в подрозетник рабочую часть розетки, прикрепить ее винтами к подрозетнику или просто отрегулировать монтажные лапки, чтобы рабочая часть сидела в подрозетнике крепко и ровно
установить декоративную рамку
привинтить верхнюю крышку новой розетки
включить электричество
Теперь пройдемся по тем мелочам, которые могут оказаться важными.
Некоторые нюансы подключения проводов
Если вы живете в старом доме, где даже нет заземляющего провода, ваша задача упрощается, так как по большому счету абсолютно неважно, подключаете вы к клеммам розетки фазу или ноль. Поэтому в данном случае идет обычное подключение питающего провода без разделения их по фазе. Главное, чтобы не прицепить оба провода к одной клемме, но в одинарной розетке сделать это очень затруднительно.
В достаточно новых домах заземление уже проведено и поэтому к двум питающим проводам добавился провод заземления. Тут уже необходимо точно знать, какой кабель какую функцию выполняет, чтобы правильно провести их подсоединение к рабочей части розетки. В этом случае на помощь приходит цветовая маркировка проводов:
фаза — провод обычно имеет белый, красный или коричневый цвет изоляции
ноль — синий (голубой) или черный цвет изоляции
земля — желто-зеленый, или желтый, или зеленый цвет изоляции
Единственное отличие при подключении розетки с заземлением от обычной состоит в подсоединении кабеля «земли» к центральной клемме с усиками, выходящими в корпус розетки.
Подключать провод к винтовому зажиму клеммы можно двумя способами: просто просунуть ровный зачищенный контакт между пластинами зажима или завернуть конец провода вокруг винта колечком. Второй случай обеспечивает наиболее надежный контакт, следует только заворачивать кольцо по часовой стрелке — в направлении прикручивания винта.
Зачищать концы проводов также следует правильно. Самый лучший способ — воспользоваться специальным приспособлением для снятия изоляции, не повреждающим провод. Однако далеко не в каждом доме имеется подобный инструмент (ну, разве что вы профессиональный электрик, но тогда вам нет нужды искать советы по установке розеток), поэтому воспользуемся тем, что есть под рукой. Для этой цели домашние мастера используют, в основном, плоскогубцы или нож. Причем при зачистке многожильного провода нужно изоляцию подрезать по кругу и снять, а вот с одножильного провода изоляцию состругиваем, как будто затачиваем карандаш, чтобы не задеть сам провод. Зачищенный медный кабель нужно будет еще и пропаять для увеличения срока службы.
Как подключить двойную розетку
Про одинарную розетку уже все понятно, теперь стоит обрисовать установку двойной розетки.
Стационарная двойная розетка монтируется точно так же, как и одинарная. Нужно только внимательно проследить, чтобы питающие провода были подключены к разным токопроводящим пластинкам, иначе при включении электричества вам гарантировано очень красивое короткое замыкание.
А вот подключение собранных розеток чуть более сложное. Для него нужен кусок кабеля, соответствующий тому, который подсоединен к основному подрозетнику. То есть если в подрозетнике, куда сделан вывод проводки общей сети, три провода (питающие и заземление), то и дополнительных проводов тоже должно быть три. Эти дополнительные провода протягиваются между подрозетниками, и в первом подрозетнике (где уже есть выход основного кабеля) к зажимам клемм подключается по 2 провода — от основного кабеля и от дополнительного, во втором же подрозетнике подсоединение проводов проводится стандартно. Более подробно этот процесс показан на видео.
Вот и все! Это действительно несложно — наверняка в школе, на лабораторных работах по физике, вы собирали и более трудные схемы. Как говорится, если мастер взял отвертку в руки, то дело его начинает бояться. Так что за отвертку и вперед, на покорение новых вершин мастерства. И этот опыт вам явно пригодится в дальнейшем, ведь для нормальной работы розеток их стоит хотя бы раз в год-два профилактически вскрывать и осматривать, все ли в порядке с проводами и контактными. И тогда ваша домашняя электрическая сеть будет работать как часы, возможно даже швейцарские. Удачи вам!
Установка розетки своими руками на бетонную стену: подготовка и монтаж
Работа по установке розетки своими руками на бетонную стену не отличается особой сложностью, но требует хорошей технической подготовки. Без специальных инструментов точно не обойтись. И если установить нужно одну-две розетки, гораздо рентабельнее пригласить специалиста. А вот сделать разводку по всем комнатам в новом доме можно и самому – покупка инструмента точно окупится.
Необходимые инструменты и материалы
Если в городе предоставляют услуги проката строительных инструментов, можно спокойно обойтись без больших капиталовложений. В противном случае придется отправляться за покупками. Итак, для работы с бетонными стенами понадобятся:
Перфоратор. Бетонные стены обыкновенной дрелью не взять. Даже ударная дрель тут не подойдет, так как понадобится не только сверлить отверстия, но и выдалбливать. Отличие перфоратора от ударной дрели – именно в режиме работы в качестве отбойного молотка, то есть с ударами без сверления.
Болгарка. Используя алмазные диски по бетону, вырезать отверстие в твердом бетоне гораздо проще, чем коронкой. Также она заменяет штроборез, так что в хозяйстве пригодится не единожды.
Хорошая коронка по бетону на 68 или 72 мм – размер нужно подбирать под диаметр подрозетника. Но и очень дорогая коронка быстро сточится, если стена монолитная. А вот для пенобетона или газобетона подойдет в самый раз.
Качественные алмазные диски – лучше взять несколько, если розеток придется ставить много. Если же взять дешевые расходники, придется их чаще менять, так что экономия получится сомнительная.
Победитовое сверло и насадка-лопатка – для точечного высверливания и выбирания бетона из штроб.
Молоток и зубило – мелкие части проще сбить вручную, чем прицеливаться тяжелым перфоратором. Конечно, эти инструменты способны полностью заменить перфоратор, но усилия по установке розетки получатся чрезмерными.
Отвертка, линейка, нож, кусачки, шпатель, а если найдется еще и съемник изоляции – вообще отлично. Любые специализированные инструменты способны существенно упростить работу и сократить время на ее выполнение. Например, гораздо удобнее при подключении проводов проверять их индикатором фазы, а не пытаться определить фазу, ноль и землю с помощью лампочки, тонкой жилки и часа свободного времени.
Сложности работы с инструментом
Дорогостоящий профессиональный инструмент покупать имеет смысл только при наличии большого объема работы. Например, при подключении двухэтажного дома на шесть комнат. Но и для однокомнатной квартиры лучше не брать самую дешевую технику – даже если она не сломается до окончания ремонта, в будущем это все еще пригодится. Так что лучше потратить несколько часов времени на мониторинг рынка и подобрать хороший инструмент за умеренные деньги.
Но купить хороший перфоратор – это только начало. Надо еще и научиться этим всем пользоваться. Так, следует помнить, что длительная работа коронки или диска вызывает их нагревание. Поэтому стоит сразу же подготовить воду для охлаждения рабочего инструмента.
Еще одним неприятным сюрпризом, подстерегающим начинающего строителя, является прочность сверла, диска или коронки. Они могут ломаться в самый неподходящий момент. А разлетевшийся диск болгарки – это нешуточная опасность. Так что не стоит пренебрегать техникой безопасности, защищая руки, ноги и лицо.
Проводка – слабое место в доме. Так, подбирая инструменты, нужно обязательно обращать внимание на их мощность. Иначе возможна перегрузка электросети и тут есть два варианта – если установлен автомат защиты, он будет постоянно выключать ток, если же его нет, сгорит вся проводка. В любом случае, работать будет довольно сложно.
Подготовка к установке розетки своими руками на бетонную стену
Часто можно встретить мнение – к чему все эти подготовительные работы? Ведь достаточно просто взять и высверлить отверстие, куда и вставить собственно розетку. Действительно, это гораздо проще и быстрее. Но тот, кто хоть раз отключал утюг, доставая из стены штепсель вместе с розеткой, или перебивал провод в стене, вешая полочку, больше никогда не согласится на простое решение.
Ведь оно далеко не наилучшее!
Разметка стены
Едва ли не важнейший шаг – разметить стену, где будет находиться розетка.
В противном случае придется столкнуться с удлинителями, протянутыми от розетки к холодильнику, «тайными» розетками за шкафом и диваном, а также натянутыми через половину стены проводом от телевизора – в качестве завершающего дизайнерского штриха.
Итак, при разметке стены стоит учитывать:
расположение мебели – чтобы не пришлось вырезать отверстие в задней стенке комода;
расположение техники – чайник проще включать в розетку, расположенную над рабочей поверхностью, а не у пола;
расстояние проводки до газопровода – оно не может быть меньше 35 см;
расстояние от пола до розетки в спальне и зале – оно должно составлять 30-40 см, не больше;
расстояние от потолка до проводки – согласно правилам, равно 15-20 см;
направление проводки – должно быть строго горизонтальным или вертикальным, без диагонального соединения двух точек электропроводки.
После того, как на стене нанесены карандашные наброски будущего расположения розеток и кабелей, можно приступать к проделыванию отверстий.
Штробление и укладка проводки
Штробы – это канавки, в которых будут проходить электрические кабели. Их делают штроборезом или болгаркой и перфоратором. Первый способ гораздо проще – достаточно провести штроборезом по отмеченной линии, чтобы сделать параллельные надрезы в стене.
После этого остается перфоратором с насадкой-лопаткой выбрать внутренний слой между надрезами, и штроба готова.
Если в наличии есть только болгарка, придется сначала чертить на стене две параллельные линии и уже по ним алмазным диском делать надрезы. Идеальной ровности тут добиться не получится, но это и не страшно – все равно потом все отверстия будут заделываться штукатуркой.
Главное правило при прокладывании штроб – их глубина должна быть на 1 см больше диаметра проводов. Так, если провод диаметром 3 см, то необходимо делать штробы глубиной 4 см. Этот сантиметр нужен для того, чтобы качественно закрыть отверстия в стене штукатуркой, иначе слишком тонкий слой раствора будет просто рассыпаться.
Все провода укладываются рядом, а не друг на друга. Так что ширина штроб должна быть достаточной для размещения нужного количества кабелей. Если прокладывается один-два провода, на стене их можно фиксировать раствором алебастра, наносимого точечно через каждые 25 см. Большое количество кабелей закрепляется на стене специальными стяжками.
Когда укладка проводки завершена, рекомендуется зафиксировать расположение проводов на стене – зарисовать на схеме или просто сделать фото. В дальнейшем это позволит сверлить стены под полочки или навесную технику без опасений пробить кабель. Или можно приобрести детектор для обнаружения скрытой электропроводки не запоминать расположение проводников в каждой комнате.
Сверление отверстия и установка подрозетника
Процесс, наиболее близкий к установке розетки – сверление отверстия для подрозетника. Сам подрозетник являет собой пластиковый корпус круглой, прямоугольной или многосоставной формы, в который в дальнейшем и будет вставляться собственно розетка.
Нужен он для того, чтобы розетка не выпадала из крошащегося бетона, ведь держится она только на двух лапках.
Для домов из пенобетона и газобетона процесс сверления отверстия следующий:
По центру нарисованной на стене окружности перфоратором с буром сверлится отверстие под центровочное сверло. Центровочное сверло помогает держать коронку на нужном месте, чтобы рука не дрожала.
Бур снимается, надевается коронка по бетону и центровочное сверло. Перфоратор нужно обязательно перевести в режим сверления без удара. Когда коронка достаточно углубилась в стену, центровочное сверло можно снять и продолжить высверливать отверстие нужной глубины.
Коронка снимается, надевается насадка-лопатка. Переведя перфоратор в ударный режим без сверления, выбивается бетон из посадочного отверстия. Если внутри остались небольшие торчащие части, их можно сбить вручную.
Чтобы не заморачиваться посадкой подрозетника на раствор, по центру посадочного места буром делается отверстие под дюбель, а в самом подрозетнике также по центру просверливаетсядырочка, через которую и вкручивается дюбель-гвоздь, надежно фиксируя подрозетник.
Для монолитного бетона процедуру желательно немного изменить, так как даже очень хорошей коронкой сверлить придется едва ли не целую вечность:
Нарисованный круг под розетку вписывается в квадрат.
На болгарку ставится диск по бетону и делается четыре надреза по линиям нарисованного квадрата.
Перфоратором выбивается на этот раз квадратное отверстие под посадочное место.
Так как штукатуркой придется заделывать образовавшиеся щели, подрозетник в этом случае тоже садится на гипсовый или цементный раствор.
Важно не забыть перед посадкой на раствор продеть в подрозетник провода.
Если планируется монтаж нескольких розеток в ряд, можно использовать как первый метод, сверля круглые отверстия по количеству розеток, так и воспользоваться болгаркой, вырезая прямоугольное отверстие по размеру общего подрозетника.
Монтаж розетки
Наконец-то, после всех предварительных работ, можно приступать к тому, ради чего все, собственно, и затевалось – к установке розетки. Состоит она из механизма и лицевой части, так что перед монтажом купленную розетку следует разобрать.
Нелишним будет напомнить, что все работы с проводами должны осуществляться при отключенном на щитке электричестве. Когда участок проводки обесточен, можно приступать к зачистке проводов от изоляции. Толстую медную жилу не страшно повредить, так что даже если в хозяйстве нет стриппера, можно обойтись ножом.
Концы проводов оголяются на 1,5-2 см и немного сплющиваются плоскогубцами – для увеличения контакта с клеммой. Если проводка находится в изоляции с правильной цветовой маркировкой, все очень упрощается. Зелено-желтая «земля» идет к клемме заземления – выглядит, как пластина с «усами». Синий «ноль» и коричневая «фаза» идут к двум клеммам по бокам от отверстий для вилки.
Немного сложнее, если нужно подключить несколько розеток подряд. Тогда используется подключение шлейфом, когда провод подключается на клемму одной розетки и идет сразу же к другой, или «звездой» – провода расходятся на каждую розетку из одной точки. Для заземления попускается только подключение «звездой».
Когда провода подсоединены, механизм розетки вставляется в подрозетник, фиксируется лапками и закрывается лицевой панелью. Выключатель, кстати, устанавливается по схожему принципу.
На видео очень подробно показан процесс установки и подключения блока розеток в бетонную стену:
Вам понравится
Установка розетки своими руками, схема подключения к электросети, фото
Установка розетки своими руками
Рано или поздно наступает момент, когда существующие розетки уже не отвечают потребностям владельцев, их приходится менять или устанавливать новые. Данная статья описывает наиболее распространенные варианты установки этих устройств для различных целей и на различные поверхности.
Правила безопасности и соединения проводников, выбор сечения кабеля
Существующие строительные нормы не ограничивают критичную высоту установки розеток и их монтируют согласно текущей потребности или желаниям владельцев. Разумеется, что установка розетки на уровне пола не только непрактична, но и небезопасна, поскольку в нее может попасть вода или набиться пыль.
Идеально, когда каждая розетка подключена к своей распределительной коробке. Но допускается также питание новой розетки от соседней. При этом подключение производится на контактах предыдущей розетки, а не путем скручивания проводников.
Так как современные бытовые приборы имеют большую мощность — толщина провода новой проводки должна соответствовать максимальной нагрузке на данную точку электропотребления. Если к розетке планируется подключение нескольких потребителей, то провод выбирается по сумме их мощностей.
Таблица определения мощности электропотребителей на розетку
Новую проводку обычно тянут медным проводом.
Подбор сечения проводки с медной жилой
Но, если старая проводка — алюминиевая и нет возможности установить клеммное соединение, то придется воспользоваться алюминиевыми проводами.
Подбор сечения проводки с алюминиевой жилой
Важно!
Из-за электрохимической коррозии металла скручивать медные и алюминиевые провода категорически запрещено. И тем более нельзя такие соединения наглухо замуровывать в стену. Допускается замуровывание спаянных медных проводов при условии надежной изоляции места соединения.
Монтаж розеток в бетонную стену
Поскольку бетон тяжело поддается штробированию, желательно постараться решить все проблемы на месте старой розетки. Если перенос розетки неизбежен, то работа начинается с разметки нового места установки и траектории новой проводки.
Идеально ровные штробы вырезаются при помощи болгарки. Но этот инструмент создает необычайно много пыли, поэтому его применяют только в незаселенных помещениях. В быту для этих целей используют дрель-перфоратор, но лучшим решением является штроборез с подключенным строительным пылесосом.
Штробление бетонной стены перфоратором
По траектории будущей проводки вначале густо просверливаются отверстия, а затем, уже долотом, выдалбливаются перемычки. Аккуратность канавки, конечно, не идет ни в какое сравнение с вырезанием штроборезом, но запыленность помещения по сравнению с штроборезом — на несколько порядков меньше.
Штробление стен перфоратором под установку розетки видео
Отверстие под розетку высверливается электродрелью при помощи специальной насадки — «коронки». Глубина отверстия должна соответствовать высоте подрозеточной коробки. Идеально, если диаметр коробки и диаметр насадки равны. В ином случае полученное отверстие нужно вначале наполнить разведенным водой строительным гипсом (не шпаклевки — она непрочная!) или даже цементным раствором, а саму коробку вдавить в него так, чтобы вокруг нее не оставалось никаких пустот.
Высверливание отверстия под розетку в бетонной стене
Важно!
Обращаем внимание, что насадка должна быть именно для бетона и иметь на режущей поверхности твердосплавные резцы.
Перед установкой коробки нужно проделать в ней отверстие, ввести туда концы проводки и посадить на место уже в таком виде. Установить розетку можно будет только после полного застывания раствора.
Подготовленные подрозетники и выведенные провода
Особенности установки розетки в кирпичную стену
Кирпичная кладка имеет свои особенности. Часто в старых домах толщина штукатурки позволяет укладывать проводку прямо в ней. Но штробить штукатурку нужно очень осторожно, поскольку от вибрации она может отслоиться от кирпичного основания. Поэтому процедура выполняется болгаркой с пылеулавливающей насадкой.
Важно!
Если в частном доме стена кирпичной кладки, то от ударов перфоратора от кирпича будут откалываться слишком большие куски. Поэтому для штробления можно использовать только болгарку или штроборез.
Штробление кирпичной стены специальным штроборезом
Для сверления места под коробку используется такая же коронка, что и для бетона. В крайнем случае, если кирпич не очень плотный — можно просверлить по контуру коробки множество отверстий и потом аккуратно выдолбить среднюю часть. Глубина отверстия для установки розетки должна выбираться так, чтобы как минимум 2/3 высоты коробки располагалось в толще стены, а не в штукатурке. Правила установки коробки — такие же, как и для бетонной стены.
Как монтировать розетку в гипсокартонной перегородке
Особенность строения гипсокартонных перегородок требует особого подхода. В этом случае проводка укладывается еще на этапе возведения перегородки — до зашивания каркаса гипсокартонными листами. В процессе монтажа гипсокартона, в месте установки специальной фрезой выбирается отверстие для подрозеточной коробки, и в нее сразу пропускаются концы проводки. Если сверлить рядом два отверстия — получатся двойные розетки.
Для гипсокартона используются специальные, более толстостенные и более жесткие коробки, которые имеют специальные зажимные лапки, фиксирующие коробку на гипсовой панели. Та же технология используется для размещения розетки на любой панельной поверхности, включая пластиковую вагонку, фанеру и ДСП.
Проводка протягивается под панелями в толще перегородки. В местах пересечения металлических профилей каркаса провод пропускается через монтажную гофру или подходящую трубку.
Важно!
Если в качестве звукоизоляционного материала перегородки используется пенопласт или другой легкоплавкий горючий материал — толщину сечения проводки следует увеличивать в полтора раза. Это устранит нагрев проводников при максимальном токе в розетке.
Накладные розетки и особенности их монтажа
Если розетка нужна, но нет возможности утопить ее в стену — используют накладные конструкции. Накладная розетка устанавливается на любую прочную ровную основу. Накладные розетки — единственно возможный вариант для создания точки подключения встроенной техники.
Установка блока накладных розеток
Как правило, в этих случаях проводка тоже не утапливается в стены, а тянется по электромонтажным коробам (кабель-каналам) или укладывается под плинтус. Накладные розетки очень удобны в установке, ремонте и замене. Единственный их недостаток, это то, что они сильно выступают и их легко можно сбить неаккуратными действиями.
Правила и схемы подключения проводов
Важно!
Обращаем внимание, что все работы по подключению проводки выполняются в обесточенном состоянии! Предварительно следует наметить фазовый и нулевой проводник в каждой коробке.
Схема подсоединения розетки к электросистеме
Поскольку действующие нормы не регламентируют взаимное расположение нулевого и фазового проводников, то можно подключать их в любом порядке. Однако, если используется коробка для установки нескольких розеток, то фазу следует подключать к одинаковой стороне каждой из них, а нулевой провод — к другой. Розетка двойная в одном корпусе имеет только одну общую пару контактов.
Схема подключения блока розеток на одну линию
Обычно принято все розетки помещения разводить единообразно. Но и разное подключение ошибкой не считается.
Важно!
Обращаем особое внимание на надежность присоединения проводников к контактам и неподвижность установленных розеток. Если недотянуть контакт или плохо закрепить розетку — со временем появляется искрение, и провода отгорают. А это уже чревато пожаром!
Установка и подключение розетки
После подключения всех розеток проверяется отсутствие короткого замыкания между проводниками проводки, и только после этого к ней присоединяется фаза.
Итог
Несмотря на кажущуюся сложность, перенос или установка новой розетки вполне под силу любому из нас. Важно правильно подобрать сечение кабеля и соблюдать правила безопасности и осторожность при подключении, чтобы избежать замыкания.
Как разместить розетки и выключатели в квартире правильно и удобно
Кухня
1. Для бытовой техники и внутреннего освещения
Перед установкой кухни важно спланировать расположение техники и ее количество, чтобы предусмотреть нужные розетки. Стандартные предметы: плита или варочная панель и духовой шкаф, холодильник, вытяжка. Опционально: микроволновая печь, посудомоечная машина, чайник, кофемашина, тостер, мультиварка, встроенное освещение.
При ремонте вы не можете точно знать, появится ли у вас тостер через несколько лет или нет, поэтому лучше заранее сделать чуть больше розеток. При этом нужно учесть, что не каждый раз мелкая бытовая техника будет использоваться и подключаться к сети одновременно. В итоге получается примерно 7-8 розеток только в районе кухонного гарнитура. Добавьте еще пару штук около обеденного стола — вдруг вам понадобится подключить телефон на зарядку или вы захотите поставить там настольную лампу.
Фото: Instagram 9520383777marat
Рекомендуемая высота установки розеток для встроенной техники: 30-60 см. Некоторые размещают их в цоколе мебели — на высоте 5 см от пола. Нельзя располагать розетки непосредственно за встроенными электроприборами. Розетку для вытяжки лучше сделать на высоте 50-60 мм от верха кухонного шкафа. Ее не должен закрывать вентиляционный воздуховод.
Розетки над столешницей расположите на высоте 10-30 см от рабочей поверхности.
Фото: Instagram sdelano.ru
2. Для дополнительной техники
Иногда розетки на кухне нужны и для пылесоса. В таком случае их стоит расположить на высоте 30-40 см от пола.
Общий кухонный выключатель иногда выносят в коридор, располагайте его на высоте 75-90 см и на расстоянии 10-15 см от двери.
Дизайн: AnARCHI
Размещение розеток под телевизор зависит от места, где вы его расположите, и от размеров экрана. Лучше скрыть их за экраном, но обеспечить доступ к вилкам питания. Понадобятся 2 стандартные электророзетки: одна ТВ и одна интернет-розетка — для современных смарт-телевизоров обязательная опция.
Гостиная
1. У двери
Для расположения выключателей и розеток у двери гостиной действуют те же правила, что и в кухне: высота 75-90 см, свободный доступ всех членов семьи с разным ростом.
Фото: kvadrim.ru
Во входной зоне тоже нужна розетка: для пылесоса или обогревателя. В среднем высота от пола должна быть 30 см, от проема двери — 10 см.
2. В ТВ-зоне
Телевизор — обязательная вещь для многих в гостиной. В ТВ-зоне нужно несколько розеток. Средняя высота расположения — 130 см, тогда их не будет видно за техникой. Понадобятся 2 электрические розетки и по одной розетке для ТВ и интернета.
Дизайн: Студия NW-Interior
3. В зоне дивана
При планировании розеток в гостиной нужно учесть расположение торшеров, электроприборов, а также дополнительных розеток для ноутбука и телефона. Средняя высота расположения — от 30 см.
Часто при планировании розеток в гостиных забывают о такой технике, как кондиционеры, электрокамины, увлажнители воздуха и игровые приставки. Учитывайте имеющиеся у вас приборы, те, которые вы планируете приобрести, и исходя из этого планируйте количество розеток.
4. У рабочего стола
Нередко гостиная является еще и рабочим уголком. В таком случае розеток понадобится больше. Предусмотрите 2-3 штуки в том месте, где будет стоять рабочий стол. Удобнее расположить их над столом, чтобы не залезать каждый раз под него для включения/отключения, но не всем такое решение нравится эстетически. Если у вас стационарный компьютер, можно поставить розетки внизу — вряд ли вы будете постоянно включать и выключать его.
Дизайн: ItalProject
Детская комната
1. У двери
При входе в комнату традиционно размещают выключатель. Обычно тумблер устанавливают на высоте 75-90 см от пола, чтобы каждому члену семьи было удобно. Также важно проследить, не закрывает ли выключатель шкаф или открытая дверь — размещайте его с той же стороны, где находится ручка.
Фото: sdelano.ru
Рядом с выключателем стоит расположить и розетку. Она понадобится для пылесоса, обогревателя или увлажнителя воздуха. Рекомендуемые параметры размещения: высота около 30 см и расстояние от двери 10 см. Если ребенок маленький и начинает ходить, предусмотрите заглушки или крышки для розеток.
2. У спального места
Возле кровати потребуется розетка для ночника, музыкальной подвески на кроватку или другого прибора (того же увлажнителя воздуха). Не забудьте про защиту, это место станет самым доступным для ребенка, как только он начнет вставать самостоятельно в кроватке.
Для взрослого ребенка розетки пригодятся и напротив кровати, для телевизора. Иногда их можно интересно обыграть в интерьере, если телевизор пока не куплен.
3. У рабочего стола
Комната школьника должна быть с письменным столом — там тоже необходимы розетки. Как минимум, для лампы и компьютера. Где ставить — над столешницей или внизу — вопрос спорный. Некоторые считают, что постоянно лезть под стол, чтобы подключить устройство, неудобно. Другим не нравится вид проводов. Выбирайте, взвесив все за и против.
Спальня
1. Рядом с кроватью
Современному человеку необходима розетка около кровати. Зарядить телефон, электронную книгу, поработать за ноутбуком — без розетки рядом будет неудобно. Блок из нескольких розеток по бокам кровати спасет от этих неудобств.
Фото: Instagram switchtowood
2. У функциональных зон
Дальнейшие варианты зависят от мебели и зон, которые предусмотрены в спальне. Если это рабочий стол — правила будут те же, что для гостиной и детской. Если хотите повесить телевизор — тоже учитывайте рекомендации, перечисленные выше.
Дизайн: Ольга Шипкова
3. У двери
Здесь нужно расположить выключатель — средняя высота та же, что и в других комнатах. Выключателей может быть несколько, в зависимости от плана освещения комнаты: споты, торшеры, бра. Также не лишним будет предусмотреть розетку для пылесоса.
Ванная
Количество розеток зависит от электроприборов, которые вы будете размещать в ванной комнате. Стандартно: стиральная машина, фен; опционально: водонагреватель и электрический полотенцесушитель. Важно, чтобы расстояние от розетки до пола и источника воды было не менее 60 см.
Фото: Instagram sdelano.ru
Для ванной комнаты нужны специальные влагозащищенные варианты розеток с крышкой и специальной степенью защиты. Они защищены во внутренней части и обеспечивают сток воды, если она попадает внутрь розетки.
Прихожая
В прихожей розетка и выключатель нужны у входной двери. Розетка пригодится для пылесоса, а свет всегда удобно включить сразу после входа в квартиру. Иногда выключатели размещают в прихожей у входа в ванную комнату и кухню.
Фото: Instagram sdelano.ru
Расположение розеток в квартире: высота, правила установки, фото
Опубликовано 24.05.2019 | Полезная информация
Поделиться статьей:
Правильно располагая розетки в квартире, вы избавитесь от потребности в подключении тройников и удлинителей. В этом случае использование электроприборов будет не только более удобным, но и более безопасным.
Устанавливать розетки в квартире можно практически в любом месте. И все же для большинства помещений есть «классические» точки монтажа — они учитывают специфику комнаты и особенности электроприборов, которые в ней обычно используются. Приведенные в статье рекомендации не являются обязательными, но все же стоит ориентироваться на них при разработке и реализации проекта электроснабжения.
Правила размещения и монтажа розеток и выключателей в квартире
Расположение розеток и выключателей в квартире должно соответствовать нескольким правилам:
Место нужно выбирать с учетом беспрепятственного доступа для включения или выключения электрооборудования.
Выбор места монтажа должен исключать или минимизировать риск попадания влаги на контакты розетки или выключателя.
И сами модели розеток/выключателей, и провода для их присоединения должны выбираться с учетом мощности подключаемого оборудования.
Высота расположения
Выбирая, где лучше устанавливать выключатели и розетки в квартиру нужно в первую очередь определиться с высотой. Ранее придерживались простого стандарта: розетки ставятся на высоте 90 см от пола, выключатели 160 см.
Но этот стандарт подходил для домов старой постройки, в которых не предусматривалась возможность одновременного подключения нескольких электроприборов. Поэтому сегодня место для установки розеток и выключателей выбирают по трехуровневой схеме:
Выше всего размещают розетки для включения вытяжек, кондиционеров, плазменных панелей и т.д. Оптимальная высота от 2 до 2,5 м в зависимости от среднего роста людей, проживающих в квартире.
Далее идут розеточные группы над кухонными столешницами или рабочими столами в кабинетах. Серии по 3-4 розетки располагаются на высоте 10-15 см над уровнем столешницы (около 120 см от пола).
Ниже всего в 30 см от пола располагают розетки для подключения стационарной техники. Такая высота оптимальна, если вилку не приходится вынимать очень часто: провода не бросаются в глаза, при этом риск случайного попадания воды при влажной уборке сводится к минимуму.
Выключатели сегодня располагают на высоте 90 см от пола. Но если вы сторонник традиционный, то можно устанавливать их и в 160 см.
Расположение розеток в квартире для каждой комнаты выбирается отдельно. Отталкиваться нужно от планируемого размещения электроприборов, а также от планировки. Ниже мы приведем типовые рекомендации для различных помещений.
Прихожая
Прихожая это помещение, в котором электроприборы используются не слишком часто. Блок из двух розеток на высоте в 30 см от пола то, что нужно для подключения электросушилки для обуви или включения пылесоса при генеральной уборке.
А вот к выбору места для установки выключателя нужно подойти очень внимательно. Его стоит расположить так, чтобы при входе в помещении включить свет можно было одним интуитивным движением, не высматривая клавишу выключателя в темноте.
Гостиная
Гостиная обычно самая просторная комната в квартире, и больше всего времени жильцы проводят именно здесь. В этом помещении схема расположения розеток разрабатывается с учетом особенностей расстановки мебели. Основными группами будут:
Точки подключения для телевизора (1-2). Их располагают либо чуть выше телевизионной тумбы, либо на стене так, чтобы они были скрыты за экраном, и телевизор можно было подключить максимально незаметно.
Точки для подключения зарядных устройств, планшетов или ноутбуков. Монтируются либо над тумбами возле кресел, либо около дивана на высоте 30 см от пола. Если гостиная используется в качестве кабинета, то 2-3 розетки можно расположить в 10 см от поверхности рабочего стола.
Точки подключения бытовой техники (пылесос, масляный обогреватель) в 10-15 см возле дверного проема на стандартной высоте в 30 см.
Оптимальное место расположения выключателя справа от входа на высоте около 90 см.
Кабинет
Выделение в квартире отдельной комнаты в качестве кабинета оптимальное решение в первую очередь для тех, кто работает дома. При этом современная удалённая работа предполагает активное использование различной электроники, которой нужно обеспечить стабильное электропитание. Делается это путем рационального расположения розеток в таких комнатах:
Первая группа из 4-х розеток устанавливается над столешницей, на высоте примерно 10-15 см от ее верхнего края. Такое расположение идеально подходит для включения настольного ПК и другой техники.
В нижней части стены, сразу над плинтусом, тоже можно установить группу из 3-х розеток. Они будут использоваться для включения источника бесперебойного питания, системного блока и других стационарных устройств.
Обычно в кабинете выделяют зону отдыха рядом с книжным шкафом или полками. На стене возле кресла или журнального столика располагают блок из 2 розеток: для торшера и подключения зарядки ноутбука/планшета. Оптимальная высота от 10 до 3 см.
Кухня
В большинстве квартир именно кухня становится комнатой с максимальной концентрацией электроприборов. Именно поэтому стоит хотя бы в первом приближении распланировать их расположение, и только затем выбирать места монтажа розеток.
Обычно в кухне устанавливают до 10 точек подключения на всех трех уровнях. Стационарная техника включается обычно в нижние розетки, закрепленные по периметру помещения в 30 см от пола. Для вытяжки стоит предусмотреть отдельную точку подключения над верхними модулями кухонного гарнитура либо в любом месте на высоте до 2,5 м.
Мелкая бытовая техника включается в одну или несколько розеточных групп по 3-4 гнезда каждая. Эти группы закрепляются над столешницей на высоте 10-20 см от ее верхнего края (отступ нужен, чтобы исключить попадания влаги).
Ванная комната и туалет
В ванной комнате розетки нужны для подключения:
Стиральной машины.
Душевой кабинки.
Мелкой техники лойки, фена и т.д.
В любом случае расстояние от точки подключения до пола и до источника воды должно быть не меньше 0,6 м.
Для установки в ванной комнате нужно использовать специальные влагозащищенные модели (класс защиты не ниже IP44). В их конструкцию обычно включают крышку, закрывающую отверстия от попадания воды, и пластиковый фланец для дополнительной защиты контактов от влаги.
Целесообразность установки розетки в туалете под вопросом (если санузел не совмещенный). Максимум одна точка подключения, рассчитанная на зарядное устройство для смартфона или планшета. Размещение — не ниже 30 см от пола во избежание попадания влаги.
Спальня
Если вы живете в достаточно просторной квартире, то спальню, скорее всего, используете только для отдыха. В этом случае розетки располагаются по такой схеме:
С каждой стороны спального места, у прикроватных тумбочек по две двойные розеточные группы. Одна точка подключения для светильника или бра, вторая для зарядного устройства мобильного телефона.
Напротив, кровати, на стене двойная или тройная розеточная группа, которая будет использоваться для подключения телевизора. Если телевизора в спальне нет, то можно ограничиться одной розеткой у двери на высоте 30 см от пола.
В типовых квартирах спальня часто используется и в качестве рабочего кабинета. В этом случае нужно добавить одну или две группы розеток для подключения электроники (компьютер, принтер, Wi-Fi-роутер). Их оптимальное расположение
над столешницей.
Детская
Семьи, в которых есть дети, часто выделяют отдельную комнату в квартире в качестве детской. При этом стоит учесть, что со временем потребности в энергоснабжении помещения изменятся – и планировать расположение розеток и выключателей заранее.
Комната, в которой будет жить вначале маленький ребенок, а затем школьник-подросток, оснащается розетками по такой схеме:
Одна у двери на высоте 15-30 см для подключения пылесоса или электрообогревателя.
Две в 10-15 см над прикроватной тумбочкой. Они будут использоваться для включения ночника или других приборов (например, увлажнителя воздуха).
Блок из 4-5 розеток над столешницей рабочего стола. Даже если пока комнату обустраивают для малыша, стоит заранее заложить в проект этот элемент, чтобы потом можно было оборудовать полноценное рабочее место школьника без использования удлинителей.
Естественно, розетки в детскую нужно выбирать специальные, со шторками, перекрывающими контакты и минимизирующими риск поражения ребенка электрическим током.
Конечно, установить розетки в квартире можно и по другим схемам. Но приведенные алгоритмы достаточно рациональны, а главное они учитывают специфику использования разных комнат. Поэтому можно применять их в качестве руководства к действию, при необходимости внося корректировки в расположение оборудования. Именно так поступают профессионалы в области электромонтажа, проектируя и монтируя розеточную сеть дома или квартиры.
Метки:
Замена розетки в квартире — стоимость работ: заменить розетки
Замена выключателей и розеток будет проведена аккуратно и быстро, если за дело возьмутся профессионалы. На сайте Юду вы найдете специалистов в Москве, готовых недорого и в минимальные сроки выполнить установку и подключение бытовых розеток и выключателей.
Как оформить заказ
Оформление заказа на установку розетки занимает всего несколько минут. Заполните заявку на данной странице и свободные мастера сами свяжутся с вами. С ними вы согласуете все условия предстоящей работы и сможете узнать, сколько стоит выполнить замену одной или нескольких розеток в частном доме или квартире.
Мастера меняют розетки и выключатели в минимальные сроки. Обратившись к исполнителям Юду, вы получите массу преимуществ, а именно:
вызов электрика в любое время
выполнение всего объема работ по смене розетки в минимальные сроки
профессиональный и индивидуальный подход
возможность предварительно узнать, сколько стоит поменять розетку и выключатель и согласовать цену
Ход проведения работ
Исполнители Юду подключают розетки с подрозетниками по всем стандартам и правилам. При выполнении замены они проверят состояние электропроводки и укажут на ее слабые места. Замена выключателей и розеток происходит по одному из следующих вариантов:
простая замена (меняются только розетки и старые выключатели)
смена накладных розеток на вариант со скрытой установкой
замена одинарной розетки на двойную
монтаж розеток для электроплит, светильников
Мастера Юду выполнят подключение и установят розетку в любом месте, при необходимости выполнят перенос. Специалисты произведут монтаж выключателя и розетки в любых жилых и нежилых помещениях. При этом будет использован профессиональный инструмент и качественные расходные материалы.
Замена в частном доме или квартире розеток с подрозетниками и выключателей выполняется по индивидуальному плану с учетом всех ваших пожеланий. Специалисты установят розетки до выполнения отделочных работ в помещении. Если ремонт не ведется, то при монтаже специалисты не нарушат декоративное покрытие стен.
Демонтаж старых и монтаж новых розеток происходит в течение одного-двух рабочих дней. Сроки установки зависят от количества розеток и необходимости осматривать электропроводку. Все работы ведутся в электрических сетях с напряжением 220В или 380В.
Определение размера оплаты специалисту
У исполнителей Юду доступные расценки на услуги по установке новых розеток. Цена зависит от следующих факторов:
срочность выполнения смены розетки
количество выключателей и розеток в помещении
вид розетки
необходимость выполнять штробление стен для установки розетки
необходимость использовать дополнительное оборудование, осматривать электрическую проводку
Вы всегда можете недорого заказать монтаж у профессионалов, сэкономив при этом время и деньги. В расценки не входит стоимость расходных материалов с розетками. Их вы приобретаете самостоятельно, а специалист при необходимости даст рекомендации и поможет сделать правильный выбор.
Не выполняйте демонтаж и установку розетки самостоятельно, а доверьте проведение таких работ опытным электрикам. При необходимости они могут починить устаревшую проводку и поставить двойную розетку.
Вы всегда можете срочно вызвать мастера, который осмотрит помещение и заменит все розетки в нем. При этом он оформит накладную, в которой будут указаны все цены и расходы. Уточните у исполнителей Юду заранее, сколько будет стоить установка розетки в вашем случае, и оформляйте свой заказ.
Исполнители Юду принимают заказы в любое время и готовы оказать свои услуги по приемлемой стоимости. При заказе монтажных работ вызов и выезд мастера на объект не оплачивается. Обратитесь к профессионалам, и замена выключателей и розеток в помещении будет проведена быстро и недорого.
Самостоятельная установка электрических розеток
Розетки или розетки — очень полезные устройства в вашем доме. Они используются в качестве точек питания для подключения самых разных приборов, инструментов и электроники. Эти точки подключения часто изнашиваются от многократного использования, например, те, которые используются для подключения таких предметов, как бритвы, щипцы для завивки, фены, мультиварки. Вот почему есть большая вероятность, что вам придется время от времени заменять несколько розеток или даже устанавливать несколько новых. Вот несколько примеров установки розеток:
Как установить розетку
Как установить розетку в существующую стену
Установка розетки за пределами диапазона
Розетки при замыкании на землю
Розетки осушителя
Розетки диапазона
Как установить розетку
Чтобы установить розетку, вам понадобится несколько электрических инструментов.С помощью этих инструкций вы получите доступ к электроэнергии в кратчайшие сроки. Часто в доме просто не хватает розеток, чтобы удовлетворить спрос на розетки. Точно так же во многих старых домах есть устаревшие розетки, которые нужно просто заменить.
Как установить розетку в существующую стену
Значит, в вашем доме не хватает розеток? Почему бы не добавить несколько розеток, чтобы сделать комнату немного удобнее? Эти простые шаги можно выполнить, не повредив ту часть стены, которую вы видите.
Установка выходного отверстия за пределами диапазона
Для работы микроволновой печи с увеличенным радиусом действия потребуется розетка. Эту розетку нужно установить где-нибудь в верхнем шкафу, на котором будет висеть микроволновая печь. Это может быть легкая установка и добавление, если вы сначала найдете ниже розетку, которая питает диапазон. Как правило, за диапазоном находится розетка на 120 вольт. Добавить эту розетку и ее подачу действительно довольно просто.
Как установить прерыватели цепи при замыкании на землю
Чтобы лучше понять, что необходимо для установки прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI) в вашем доме, вам сначала нужно понять основы электропроводки.Если вы чувствуете себя некомфортно при работе с электрической цепью, то лучше всего обратиться к профессионалу. Если вы думаете, что справляетесь с этой задачей, вы можете выполнить следующие простые шаги.
Розетки для электрических сушилок
При установке электрической сушилки в первый раз или в здании, где отсутствует розетка для электрической сушилки, вам необходимо установить и подключить электрическую сушилку. С правильной проводкой, розеткой, несколькими электрическими инструментами и этими простыми действиями вы тоже сможете установить розетку на профессиональном уровне.
Как подключить и установить розетки
Есть специальная розетка для питания электрической плиты, которую, возможно, придется добавлять, а может и нет. В этом вам поможет простая инструкция.
Как подключить разделенные розетки
Раздельные розетки управляют лампами, которые подключаются к розетке в комнате вашего дома, например, в гостиной. Эти розетки преобразованы таким образом, что выключатель в вашем доме может управлять половиной розетки, в то время как другая половина все время остается горячей.С помощью этих простых инструкций вы также можете подключить и установить раздельную розетку.
Розетки с изолированным заземлением
Розетки с изолированным заземлением находят свое применение в современном доме. Они используются для обеспечения питания и защиты цепей, например, тех, к которым подключены чувствительные электронные устройства. Довольно часто электромагнитный шум становится проблемой в системе обычного заземляющего провода, и этот шум передается через аудиосистемы. Это также может повлиять на качество изображения на экранах телевизоров.Довольно часто этот шум приводит к гудению или жужжанию.
Затраты на установку электрической розетки на 2021 год (GFCI, 220 В, 240 В)
Цены по типу розетки
Самым большим фактором в цене на установку электрической розетки является выбранный вами тип, который будет варьироваться от $ 3 до 50 . Большинство электриков включают эту стоимость в общую смету проекта. Если у домовладельца уже есть материалы или требуется специальный блок, электрик взимает плату только за установку.
Стандартные розетки на 120 В обычно находятся в нижнем конце спектра по цене от 3 до 5 долларов за каждую . Эти 15-амперные блоки, используемые с 1950-х годов, также могут питать 110-вольтовые устройства. Фактическое напряжение колеблется в пределах 110-125 вольт, и производители создают современные приборы, способные выдерживать колебания.
Стандартный 15-амперный, 120 В с двумя портами USB стоит от $ 13 до $ 22 . Наличие USB-портов в розетке позволяет подключать смартфоны, планшеты и другие устройства с питанием от USB непосредственно к стене для зарядки.
2-контактный и 3-контактный
Стандартные блоки доступны с двумя или тремя контактами. Двухконтактные розетки будут находиться в нижней части стандартного ценового диапазона от 3 до 5 долларов. Версии с тремя контактами будут на более высоком уровне.
Двухконтактная розетка имеет только «горячую» и «нейтральную» линии. Горячая линия подключается к источнику питания, а нейтральная линия замыкает цепь. В старых домах часто бывают двухконтактные розетки.
Трехконтактный блок также включает в себя «заземляющий» провод, который подключается к земле для отвода неиспользуемой энергии.В приборах с металлическим корпусом или металлических источниках питания, таких как микроволновые печи и компьютеры, металл подключается непосредственно к заземляющему контакту на шнуре питания. Если провод ослаблен, заземленные розетки отключают автоматический выключатель, чтобы отключить опасное питание и предотвратить поражение электрическим током. В современных домах такие розетки обычно есть.
220 В, 240 В и 250 В
Стандартные версии с более высоким напряжением также находятся в более низком ценовом диапазоне. Раньше электрики могли предложить розетки как на 220 В, так и на 240 В.Теперь большинство из них имеют напряжение 250 В.
Для тяжелых бытовых приборов, таких как электрические сушилки для одежды и духовки, обычно требуются эти устройства с более высоким напряжением. Точная цена будет зависеть от типа прибора и требуемой силы тока.
Цена на розетку высокого напряжения 250
Сила тока
Тип розетки
Стоимость
20
Прямое лезвие, узкое тело
$ 12 — $ 18
$ 12 — $ 18
30
Сушильная машина
10–12 долларов
30
Сушилка для поверхностного монтажа
Около 12 долларов США
50
Диапазоны
10–20 долларов США
0 GFC
0 GFC Розетки для прерывателей (GFCI) для кухонь, ванных комнат или любых других мест рядом с водой или влажностью обычно немного дороже — от 7 до 25 долларов
за штуку .Точные затраты зависят от качества и стиля, потому что все блоки GFCI работают одинаково.
Как и стандартная трехконтактная розетка, розетка GFCI имеет заземляющий провод. Оба типа блоков имеют два вертикальных паза и круглое отверстие. Левый «нейтральный» слот на устройстве немного больше правого «горячего» слота. Яма — это «земля». Когда прибор работает должным образом, вся вырабатываемая электроэнергия перетекает из «горячего» в «нейтральное».
В отличие от стандартного устройства, этот тип контролирует величину протекающего тока.Дисбаланс величиной всего 4 миллиампера отключит цепь всего за одну тридцатую долю секунды.
Кабельная / коаксиальная настенная пластина
Средняя стоимость коаксиальной настенной пластины составляет около $ 5 . Обычно их устанавливает телефон, телевизор или интернет-провайдер, а не электрик.
Напольные розетки
Коробочные комплекты стоят от 30 до 50 долларов за штуку . Вы можете наступить на емкость или подвергнуть ее воздействию воды при мытье пола. Для обеспечения безопасности и долговечности для них требуется одобренный узел, состоящий из:
металлической коробки
прокладки
специальной розетки
прочной крышки
влагонепроницаемой крышки
умных розеток
проводных интеллектуальных розеток варьируются от $ 25 до 50 $ каждый .Некоторым брендам, таким как Amazon Echo и Google Home, требуется отдельный концентратор управления, который подключает устройство к Интернету и / или разрешает голосовую активацию. Это может снизить потребление электроэнергии и сэкономить деньги на счетах за электричество.
Домовладельцы могут купить подключаемые смарт-модели за $ 15–40 $ в Интернете или в крупных магазинах бытовой техники. Автономные вилки, удлинители и переключатели обладают многими преимуществами проводных версий, но их можно просто вставить в существующие блоки.
Наймите электрика для установки вашей розетки
Средние затраты на установку новых электрических розеток
Профессиональный электрик взимает в среднем 55 долларов в час , но расценки на оплату труда могут варьироваться от 40 до 100 долларов в час .Опытный профессионал может заменить до десятка за час, в то время как установка одного нового может занять до двух часов . Фактические ставки будут зависеть от типа установки и уровня квалификации профессионала.
Новое строительство и ремонт всего дома
Электрики обычно заряжают от розетки для новых домов или ремонта всего дома вместо почасовой оплаты. Электрик установит цену за каждую розетку в зависимости от рабочей силы и материалов и умножит ее на общее количество розеток в доме.
Он или она установит цену на установку специальных предметов отдельно. В стоимость установки осветительных приборов и вытяжных вентиляторов в ванных будут включены материалы и рабочая сила. Цена на установку предметов, предоставленных домовладельцем, будет только трудозатратной.
Добавление розеток на полу и в стене
Установка на полу или потолке позволяет домовладельцам получать доступ к электричеству из середины комнаты, предотвращая необходимость прокладки опасных, неприглядных шнуров от стены. Почасовая оплата труда по установке этих розеток будет такой же.
Однако есть некоторые факторы, которые могут увеличить затраты на установку из-за увеличения количества времени, необходимого для установки. Например, с бетонными полами и полами над готовыми потолками может быть труднее работать, чем с полами над недостроенными подвалами или полами. Точно так же потолки под полом потребуют большего ухода, чем потолки под чердаком.
Местоположение
В некоторых местах в вашем доме могут потребоваться сверхмощные устройства или устройства GFCI, установка которых будет стоить немного дороже из-за стоимости самого устройства и необходимых навыков.Обратитесь к разделу GFCI ниже для получения списка областей, требующих защиты GFCI.
Сушилки или другое оборудование
Сверхмощные розетки на 250 В для осушителей, холодильников, кондиционеров, кухонных плит и других приборов стоят дороже, чем установка стандартных блоков на 120 В. Специальные розетки стоят дороже, а также требуют больше времени и опыта для установки. Чтобы узнать цену на ваш конкретный проект, проконсультируйтесь со специалистом по расценкам.
Существующая проводка
Вам нужно будет увидеть, нужно ли вам установить новую проводку для подключения к вашей новой розетке, что приведет к увеличению цены, взимаемой электриком.Вам также необходимо убедиться, что новый блок не будет потреблять слишком много энергии от одной цепи. Если это так, требуется новая цепь. Ваш профессиональный подрядчик может осмотреть территорию и учесть необходимые дополнительные работы в предложении по проекту.
Розетки с защитой от детей
Распространенной проблемой электрических розеток является их защита от детей, когда они будут присутствовать. Это будет дополнительным расходом к стоимости установки, но тем, что повысит безопасность и принесет вам душевное спокойствие.Цена на это не должна сильно превышать среднюю ставку электрика.
Розетки с защитой от взлома (TR) примерно на на 50 центов больше, чем на , чем традиционные емкости. Блоки TR оснащены подпружиненными крышками розеток. Когда вы прикладываете одинаковое давление к обеим сторонам, крышки открываются. Когда вы прикладываете давление только к одной стороне, они остаются закрытыми, не позволяя детям вставлять посторонние предметы. Национальный кодекс требует единиц TR в новом строительстве.
Проконсультируйтесь с электриком, чтобы защитить ваши розетки от детей.
Установка розетки GFCI
Установка или замена розетки GFCI будет стоить примерно столько же, как установка стандартной розетки, за исключением цены самого устройства.Однако электрический кодекс требует, чтобы розетки в тех частях дома, где присутствует вода или влага, были защищены от GFCI. В некоторых случаях розетка должна питаться от цепи на 20 А, что также может повлиять на общую стоимость проекта.
Требования GFCI
Помещение
Требования кода
Возможные дополнительные расходы
Ванная комната
Розеткам требуется 20-амперная цепь.
Розетки нуждаются в защите GFCI.
Дополнительная сила тока электрической панели и розетки GFCI
Кухня
По крайней мере, две 20-амперные цепи для небольших электроприборов на столешнице
Розетки в пределах 6 футов от раковины должны иметь защиту от GFCI.
Дополнительная электрическая панель и розетки GFCI
Прачечная
По крайней мере, одна 20-амперная цепь для общей розетки стиральной машины / сушилки для газа.
Для электрических сушилок требуется отдельная цепь на 30 А, 240 В, соединенная четырьмя проводниками.
Все розетки нуждаются в защите GFCI.
Дополнительная сила тока электрической панели и розетки GFCI.
Все розетки нуждаются в защите GFCI.
Дополнительные розетки и розетки GFCI
Замена розетки
Замена и ремонт обычно несложны для лицензированного, опытного профессионала.Однако такие факторы, как доступность или объем работ, могут увеличить время, необходимое для завершения проекта, что может повлиять на стоимость проекта.
Замена проводки
В некоторых случаях неисправная розетка может указывать на более серьезную общую проблему с проводкой в вашем доме. В этом случае ваш небольшой ремонтный проект может превратиться в более сложное и более дорогостоящее предприятие.
Переналадка: 540 долларов на 2100 долларов . Зависит от проекта и необходимого количества часов
Замена сервисной панели: от 1300 до 3000 долларов США , включая материалы, для модернизации до панели на 200 А для повышенных электрических потребностей
Открытие стен и проводов: от 3500 до 8000 долларов .Добавлена стоимость открытия и ремонта стен
Открытый грунт: посоветуйтесь с профессионалом . Это может быть простое решение или может потребоваться дополнительное время для обнаружения проблемы.
Обновление
Обновление может повысить безопасность и удобство для домовладельца. Будущие родители могут рассмотреть вопрос о переходе на единицы TR. Владельцы старых домов могут захотеть заменить двухконтактные розетки на заземленные трехконтактные.
Технологически ориентированные домовладельцы могут захотеть использовать интеллектуальные модели для управления своими устройствами и экономии энергии.Помимо соображений стоимости, вы должны быть уверены, что выполняете обновление в соответствии с кодом.
Переход с 2-контактных на 3
Превращение стандартных 2-контактных розеток в 3-контактные — это обычный проект. Если у вас есть блок предохранителей с заземлением, опытный профессионал может заменить розетку примерно за полчаса общей стоимостью от 20 до 50 долларов. Если электрик должен заземлить блок предохранителей или обновить панель, стоимость проекта вырастет. Прежде чем что-либо менять, вам следует проконсультироваться со специалистом, чтобы определить статус вашего дома и предоставить точную цену.
Перемещение торговой точки
Этот проект может стоить от 25 до 300 долларов . Выбранный вами тип повлияет на материальные затраты. Состояние стен будет самым большим фактором затрат, когда дело доходит до рабочей силы. Работа с оголенными стенами без гипсокартона и утеплителя требует меньше времени и работы электрика. Готовые стены могут потребовать дополнительных работ и ремонта гипсокартона, увеличивая общую стоимость проекта. Проконсультируйтесь со своим профессионалом для точной оценки.
Проконсультируйтесь со специалистом при перемещении или замене розеток
Сделай сам vs.Прокат Pro
Если вам нужно установить розетку, вам нужно будет найти квалифицированного электрика с хорошей репутацией, который выполнит эту работу. Некоторые небольшие электрические работы могут показаться выполнимыми самостоятельно, но поражение электрическим током и пожар представляют собой серьезную угрозу электробезопасности. Профессионал также должен знать местные правила и законы, касающиеся электромонтажных работ в вашем районе. Убедитесь, что все соответствует коду, избавит вас от головной боли в будущем и обеспечит безопасность вашей семьи.
Стоимость электромонтажных работ и ремонта зависит от выбранного вами электрика.Вы можете сэкономить деньги, позаботившись обо всех ваших электрических потребностях сразу. В целом открытие новых торговых точек — доступная работа по сравнению с другими домашними проектами.
Объединение установок
Один из самых простых способов снизить среднюю скорость работы электрика — объединить сразу несколько электромонтажных работ, поскольку профессионалы обычно заряжают почасово. Определите, есть ли другие комнаты, в которых возникли проблемы из-за слишком малого количества розеток, и поговорите со своим электриком до того, как он или она приедет к вам домой.
Наймите электрика для установки вашей розетки
Планирование электрических розеток в вашем новом доме или после ремонта
Места для дополнительных электрических розеток в новостройке или при ремонте дома
Хотя люди, которые решают построить свой дом вместо того, чтобы покупать тот, который уже есть на рынке, очень тесно работают с опытными строителями, подрядчиками и дизайнерами, иногда некоторые детали могут упускаться из виду.Лишь спустя много времени после того, как они переехали в свой новый дом, они осознают, что должны были присутствовать на этапах планирования, когда дело касалось определенных вещей, включая места для доступа к электроэнергии в их доме. Чтобы избежать использования запутанных удлинителей и шин питания, подумайте о том, где вы хотели бы иметь легкий доступ к электричеству в своем новом доме. Вот несколько мест, которые следует учитывать:
Кухня
Электротехнический кодекс Канады, утвержденный местным правительством, устанавливает минимальное количество и общее расположение электрических розеток в вашем доме.Однако это не означает, что вы не можете добавить столько вилок, сколько позволяет ваша электрическая коробка. Кухня, в которой находится множество мелких и крупных электроприборов, — отличное место для начала этого процесса. Распланируйте розетки по всему кухонному острову, чтобы на них можно было установить миксеры, венчики и другие мелкие электрические приборы. Внимательно изучите планировку кухни и поставьте вилки с большей силой тока, куда бы вы ни переместили холодильник и микроволновую печь в будущем. Разместите розетки под шкафами, чтобы обеспечить мягкое светодиодное освещение, которое практически ничего не стоит оставлять на всю ночь.
Гостиная
Похоже, что почти у каждого есть хотя бы одно устройство, которое нуждается в частой подзарядке в наши дни, поэтому запланируйте установку множества розеток во всех углах, а также еще больше розеток в центре каждой стены. Если вы планируете повесить телевизор с плоским экраном на стене, поместите вилку прямо за ним, чтобы скрыть шнуры. Подумайте о розетках в полу в центре гостиной, если вам нужен журнальный столик для хранения сувениров.Если вы занимаетесь украшением на Рождество, подумайте, куда может пойти елка, и включите выключатель в удобном месте. Воспользуйтесь всеми возможными удобствами при планировании нового дома.
Семейный / Игровая комната / Бар
Возможно, вам понадобятся розетки в нескольких местах для зарядных станций, но также подумайте о том, чтобы поставить вилки ближе к входу, чтобы подготовиться к любым освещенным знакам бара. Если у вас есть бар, убедитесь, что на фартуке есть заглушки для работы блендера, а также несколько розеток под барной стойкой для небольшого холодильника и льдогенератора.Если у вас есть камин, поставьте несколько дополнительных розеток по обе стороны от камина на случай, если вы захотите подключить к нему освещенную скульптуру или часы.
Ванны
Ваш электрик будет знать, что следует использовать вилки только с рейтингом GFI вокруг воды, но сначала подумайте о местах. Попросите его установить вилки рядом с тем местом, где используются приборы. Протягивать шнур через раковину не только очень опасно, но и очень неудобно.
Спальни
Сначала определите, где будет находиться ваша кровать, затем поставьте заглушки рядом с тумбочками, примерно на два фута выше плинтуса, если вы хотите скрыть шнуры.Спланируйте заранее и поместите эти вилки на трехпозиционный выключатель, чтобы один выключатель внутри двери включал свет, а еще два по обе стороны от изголовья, чтобы вы и ваш партнер могли легко включать и выключать свет, даже не покидая своего охватывает. Не забывайте о гардеробной / гардеробной. Подумайте, где вы можете разместить свое тщеславие, и поставьте там отдушину.
Гараж
Гараж — одно из тех мест, о которых обычно забывают при планировке розеток. Наряду с розеткой в центре потолка для устройства открывания гаражных ворот разместите множество розеток вдоль стены, где вы планируете разместить свой рабочий стол. Держите розетки на безопасном расстоянии от водонагревателя, но в остальном размещайте их примерно через каждые 6 футов вокруг основания гаража, чтобы упростить использование воздушных компрессоров, пылесосов и других подобных электроинструментов.
На открытом воздухе
Сохраняя праздничную тематику, спланируйте розетки под карнизами, чтобы можно было использовать все праздничные украшения.Подключите вилки к выключателю, чтобы было легко и просто включать и выключать свет, или, что еще лучше, ~ подключите их к таймеру. Вы также захотите, чтобы розетки GFI располагались ближе к земле вокруг вашего нового дома, чтобы можно было использовать инструменты и ландшафтное оборудование. Если вы хотите иметь летнюю кухню в своем новом доме, воспользуйтесь этой возможностью и разместите розетки на высоте планки. Уличные фонтаны, осветительные приборы и беседки тоже нуждаются в розетках. Небольшое планирование сейчас очень важно, чтобы сэкономить деньги позже.
Домашний офис
Нет ничего более раздражающего, чем необходимость ползать под столом, чтобы подключать и отключать компьютеры, модемы, маршрутизаторы, принтеры и т. Д. Установите разъемы немного выше высоты стола, чтобы облегчить эту задачу. Если вы планируете установить небольшой телевизор на стене, это также подходящее время для установки розетки в любом месте.
План на будущее
Убедитесь, что ваш электрик предоставит вам шкаф для обслуживания электрооборудования , в котором есть как минимум шесть пустых мест для будущего расширения.Пока вы занимаетесь планированием своего нового дома, попросите электрика проложить пустые трубы на чердак от служебного бокса. Это значительно ускорит процесс подключения будущих розеток. Хотя приятно верить, что вы обо всем подумаете, прежде чем приступить к строительству, всегда есть что-то, что ускользнет из трещин!
Связанное сообщение:
Модернизация электропроводки, которую следует учитывать при ремонте дома
Как установить несколько электрических розеток в существующем доме | Руководства по дому
Автор: SF Gate Contributor Обновлено 21 января 2021 г.
Электрические розетки имеют две пары клемм, так что вы можете последовательно подключить несколько розеток к одной цепи в существующем доме.Однако установка слишком большого количества розеток в цепи представляет вероятность перегрузки выключателя, поэтому разумным подходом является распределение розеток между двумя или более цепями, особенно при добавлении нескольких розеток в одной комнате. Таким образом, если один из выключателей выйдет из строя, у вас все равно будет действующая розетка. Стандартный электрический код позволяет подключать розетки на 15 ампер проводом 14-го калибра, но безопаснее использовать 12-калибр, который толще.
Отключите питание
Отключите электропитание, прежде чем работать над электрическим проектом, — инструктирует Этот старый дом.Установите электрическую коробку для каждой розетки, которую вы хотите добавить. Использование старой работы или переделки коробки позволяет избежать снятия настенного покрытия, чтобы прибить коробку к стойке.
Найдите шпильки
Найдите шпильки с помощью прибора для поиска шпилек и поместите коробку где-нибудь между двумя из них. Это может быть любое удобное расстояние от пола. Обведите карандашом контур задней части коробки на гипсокартоне и вырежьте отверстие пилой для гипсокартона.
Протяните кабели через отверстия
Протяните кабели, необходимые для подключения розетки, к каждому из отверстий.Процедура будет варьироваться в зависимости от того, как вы решите подключить каждую розетку, но в целом вы можете избежать удаления гипсокартона, пропустив кабели через 3/4-дюймовые отверстия в верхней или нижней пластине стены и пропустив их сбоку через чердак или пространство для обхода.
Протяните силовой кабель к первой розетке
Установите серию розеток для каждой цепи и проложите силовой кабель к первой в серии. Проложите второй кабель от этой розетки ко второй в серии, третий кабель от этой розетки к третьей и так далее.Проложите кабель питания до точки, в которой он подключается к источнику питания, но пока не подключайте его.
Прикрепите коробку к гипсокартону
Пропустите кабели для каждой розетки через заднюю часть старой рабочей коробки, вытащите провисание примерно на 6 дюймов, затем вставьте коробку в отверстие и закрепите ее на гипсокартоне повернув винты спереди отверткой Phillips.
Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы обнажить концы.
Зачистите около 6 дюймов оболочки с кабелей в каждой коробке и обнажите около 1/2 дюйма на концах каждого изолированного провода с помощью инструментов для зачистки проводов.Различайте провода между входящим, токоведущим и исходящим, подающим питание на другую розетку.
Подсоедините провода к клеммам
Оберните входящие провода вокруг верхней пары клемм на розетке с помощью плоскогубцев, сообщает InspectaPedia. Подключите черный провод к латунной клемме, а белый провод к серебряной. Затяните клеммные винты отверткой. Таким же образом подключите отходящие провода к другой паре клемм.Скрутите вместе оголенные провода заземления и оберните их вокруг зеленой клеммы заземления.
Закрутите розетку на место
Вставьте каждую розетку в коробку после того, как вы закончите электромонтаж, и прикрутите ее на место. Прикрутите крышку с помощью отвертки с плоским жалом.
Включите питание
Подключите кабель питания к источнику питания, который может быть выключателем на панели или устройством в другой цепи, после того, как вы установили все розетки.
Наконечник
Вы должны установить розетку прерывания замыкания на землю в определенных местах, например, на кухнях, в ванных комнатах, прачечных и на открытом воздухе. Вы можете подключить GFI шлейфом, как обычную розетку, с одним отличием. Входящие провода должны подключаться к клеммам «линии», а исходящие провода должны подключаться к «нагрузке».
Предупреждение
Не меняйте полярность розетки, подключая провода к неправильным клеммам. Розетка по-прежнему будет работать, но это будет небезопасно и может вызвать пожар.
Что следует учитывать при установке розеток
Автор Jae Curtis
11 декабря 2020 г. | Читать 4 мин.
Мы надеемся, что вам понравились рекомендуемые нами продукты. Просто чтобы вы знали, Freshome может получать долю продаж по ссылкам на этой странице.
Хотя это может быть не так весело, как выбор столешницы или цвета краски, планирование электрических розеток в новом доме может повлиять на вашу повседневную жизнь больше, чем вы думаете.В конце концов, как часто вам приходится искать место для подключения зарядного устройства или установки нового светильника? Ваш архитектор приложит к вашим чертежам электрический план, поэтому проектирование розеток будет частью процесса. Не позволяйте архитектору угадывать, где вам нужны розетки. Учтите эти факторы, и у вас всегда будет необходимая мощность.
Получите промокод на электронику!
Электроника со скидкой и другие выгодные предложения — на расстоянии одного клика.
Посмотреть предложения
Вачиравут Приамфимай / EyeEm / Getty Images
За стеной
Ваш архитектор спланирует городские коды, когда дело доходит до размещения торговых точек. Ваш город или округ будет определять, как далеко должны быть расположены ваши торговые точки. Но вы все равно можете иметь информацию о том, куда они идут, или если вам нужны торговые точки в определенных местах. Очевидно, что большинство розеток будет размещено в ваших стенах, но подумайте не только о стене, чтобы действительно убедиться, что вы закрыты.Представляя, как вы будете пользоваться домом и жить своей повседневной жизнью, вы сможете представить себе лучшие места для торговых точек. Вот несколько умных мест, где можно убедиться, что у вас есть электричество:
В кухонных ящиках и шкафах. Выдвижные ящики и шкафы — это хитрый способ увеличить мощность вашей кухни. Независимо от того, нужно ли вам зарядить телефон, включить ручной миксер или даже включить небольшую лампочку, питание, спрятанное в ящиках, обеспечивает легкий доступ, который не нарушает ваш интерьер. Вы также можете использовать розетки шкафа, чтобы осветить некоторые из более темных углов ваших шкафов.
Под шкафчики. Подсветка под шкафом — это круто, но может стоить дорого. Более того, вы можете заменить дорогие специальные лампочки или просто оставить их перегоревшими. Вилки под шкафами позволяют выбрать менее дорогое освещение и служат для подключения электроники и кухонных гаджетов, не занимая при этом места на стойке.
На острове. Если у вас есть кухонный остров, подумайте о том, чтобы включить питание на остров с розеткой сбоку.Даже если у вас есть другое место для стойки, вы, скорее всего, будете использовать свой остров для подготовительных работ. Досадно переносить еду в другое рабочее место, чтобы подключить миксер, блендер или кухонный комбайн. Остров также является идеальным местом, чтобы подать горячие блины на электрической сковороде.
В подъезде. Зачем нужно добавлять розетки в подъезд? Это просто место, где можно снять пальто и обувь, верно? Ну, подумайте, сколько раз вы подключаете телефон к розетке в доме, чтобы забыть об этом? Или сколько раз у вас были гости, которым нужно зарядное устройство? Установив вилки в подъезд, вы получите удобное место для зарядки телефонов и электроники вдали от дороги, чтобы они всегда были наготове, когда вы готовы.
Полы в жилых комнатах. Не хотите споткнуться о шнуры и вилки? Размещение розеток на полу в гостиной означает, что вы можете включать освещение именно там, где вам нужно, пряча шнуры под мебелью, вместо того, чтобы создавать постоянную опасность споткнуться.
Сан. Ваш архитектор обязательно спланирует розетки в ванной, но вы можете спроектировать их размещение, чтобы они были более функциональными. Подумайте, как вы используете электронику для ванной, такую как бритвы или фены.Помните, что натягивать шнур на раковину небезопасно, поэтому планируйте это соответствующим образом. Пристрастие к тихой ванне и реалити-шоу? Ваш архитектор также может помочь вам найти безопасное место для установки розетки для телевизора в ванной комнате.
Wachirawut Priamphimai / EyeEm / Getty Images
Умные розетки
Старые, устаревшие вилки могут помочь, но новые умные розетки делают жизнь намного проще. Ознакомьтесь с некоторыми из новых вариантов умных розеток, чтобы узнать, нужны ли они вам.
USB-розеток. Зачем вообще беспокоиться о USB-конвертерах? Если вы размещаете розетки там, где, как вы знаете, хотите зарядить свой телефон, просто установите USB-розетку, и вы сможете подключать ее прямо к стене.
розеток Bluetooth. Сделайте свой дом дешевым умным домом, используя умные розетки и вилки для управления электроникой с телефона. Они используют Bluetooth для подключения к вашей электронике, поэтому вам не нужно вставать с кровати только потому, что вы забыли выключить лампу внизу.
Wi-Fi розетка. Хотите знать, сколько энергии требуется для работы вашего дома? Розетки Wi-Fi могут отправлять информацию об использовании энергии и даже отключать определенные устройства или электронику, когда они достигают квоты. Это может сэкономить вам много денег в долгосрочной перспективе.
Они могут быть не самой заметной частью вашего дома, но розетки могут быть одними из самых важных. Это мелочь, которая имеет большое значение в вашей повседневной жизни. Если вы замедляете процесс проектирования, выбираете и правильно размещаете их, значит, вы полюбите свой дом еще больше.
25 лучших мест для размещения электрических розеток
Сохранить на потом!
Строите или ремонтируете и задаетесь вопросом, где лучше всего разместить электрические розетки?
Мы опросили более 400 домовладельцев и выяснили, где электрические розетки используются чаще всего и где люди хотели бы, чтобы у них были !
Некоторые ответы были неожиданными, но такими гениальными!
Лучшие места для размещения розеток в доме
Мы собрали все полученные данные и распределили их по категориям ниже, комната за комнатой.Теперь вы можете сразу увидеть лучшие места для розеток ( и почему! ) в вашем доме.
Обязательно проконсультируйтесь с лицензированным электриком перед реализацией этих идей, чтобы убедиться, что они соответствуют строительным нормам вашего конкретного города / провинции или штата.
В общем, следует помнить о двух хороших рекомендациях:
1. Разместите электрические розетки через каждые 6 футов по всему дому .
2.Используйте электрические розетки , которые также содержат USB-порты , , подобные этим.
Лучшие места для розеток на кухне
{Фото предоставлено}
Гардеробная. Это удобно для зарядки беспроводных пылесосов / Roombas или ручных пылесосов. Если у вас есть прилавок в кладовой, розетка для перколятора / мультиварки также пригодится, когда у вас есть компания и вы готовите дополнительную еду.
Кухонный остров. Выпекать проще простого, если вы можете подключить миксер к рабочей поверхности.
На кухонных шкафах. Если вам нравятся рождественские гирлянды на шкафах, это избавит вас от неприглядных шнуров. Это также отличное место для динамиков системы объемного звучания, камер видеонаблюдения и тросового светодиодного освещения.
Каждые 2 фута над кухонной стойкой , так что вы никогда не будете задумываться, куда поставить мультиварки / разогревающую посуду для гостей, кофейник, миксер, тостер и т. Д.
Лучшие места для розеток в спальне
{Фото предоставлено}
По одной с каждой стороны кровати для ламп и зарядных устройств для телефонов.
По крайней мере, по одной на каждой стене в спальне для ламп, вентиляторов, испарителей, пылесосов, зарядных устройств для телефонов и других цифровых устройств.
Главный шкаф .
Лучшие места для розеток в гостиной
{Фото предоставлено}
Этаж. Если у вас есть большая комната, где ваши торцевые столы находятся в центре комнаты, а не у стены, розетка в полу пригодится для настольных ламп или рождественских елок!
Мантия. Добавить рождественские гирлянды к мантии так легко, если у вас есть выход сбоку или над выступом.
За телевизором. У нас нет телевизора, но если вы планируете закрепить его на стене, вы можете спрятать неприглядные шнуры, но разместив розетку прямо за экраном.
Лучшие места для розеток в ванной
{Фото предоставлено}
Тумбы и ящики под умывальник . Заряжайте и держите свои электробритвы / фены вне поля зрения.
Возле туалета для ночника, особенно если у вас есть маленькие дети, или, честно говоря, для зарядки телефона во время душа.
Лучшие места для розеток в гараже
{Фото предоставлено}
Каждые 6 футов в гараже.
Подключение генератора в незаметном месте
Лучшие места для размещения электрических розеток за пределами
{Фото предоставлено}
По крайней мере, одна электрическая розетка с каждой стороны дома для электроинструментов, аппаратов для мытья под давлением, рождественских гирлянд, пылесоса для уборки транспортных средств.
Обе стороны входной двери для гирлянды.
Софит . Если вы повесите рождественские огни, это избавит вас от болтающихся шнуров и удлинителей, которые выглядят неуместно и могут споткнуться.Это также отличное место для подключения домашней системы безопасности.
Другие часто забытые места для установки электрических розеток
{Фото предоставлено}
Прихожая , для пылесоса.
Рядом с перилами лестницы , если вы планируете обернуть перила рождественскими гирляндами.
Шкафы для хранения , для зарядки пылесосов.
Постирочная для утюга, отпаривателя.
Офис , за вашим столом.Используйте несколько розеток, если у вас несколько мониторов, принтер, телефон и другие электронные устройства.
Звонок!
Где у вас есть электрические розетки, без которых вы бы никак не могли жить? И где вы желаете, чтобы у вас был ?!
Сохранить на потом!
Как установить розетку для дома на колесах на 50 ампер
Эта процедура упростит установку розетки на 50 ампер дома для автодомов. Мы серьезно относимся к электробезопасности, поэтому вместо того, чтобы делать установку своими руками, мы решили установить электрическую подставку для вашего дома на колесах.
Шаг 1
Во-первых, вам нужно найти и отключить главный выключатель в вашем доме. Вы можете идентифицировать главный прерыватель по его маркировке как 100 или 200 ампер. Вы можете использовать измеритель напряжения, чтобы проверить, что все электричество отключено.
Шаг 2
Используя четырехжильный провод шестого калибра, рассчитанный на UF, вы можете установить автоматический выключатель на 50 А в свободный слот панели. Подключите два горячих провода на 120 В к предохранителю выключателя, затем подключите зеленый кабель к заземляющей шине, а белый провод — к нейтральной шине.Не забывайте надежно закрепить провода в автоматическом выключателе, чтобы предотвратить несчастные случаи.
Шаг 3
После подключения проводов к месту расположения домашней электрической панели, используйте стяжки, чтобы зажать провода кабеля, чтобы предотвратить опасность споткнуться или повредить.
Шаг 4
Теперь вы подключили четырехжильный провод к 50-амперному автоматическому выключателю и проложили кабели снаружи к монтажной подставке. Вы должны правильно следовать инструкциям в руководстве пользователя подставки, чтобы подключить провод от общего выключателя в доме.
Перед тем, как присоединить провода к подставке, убедитесь, что вы правильно пометили клеммы. Подключите каждый горячий провод, черный и красный, к их эквивалентному электрическому положению, подключите одну розетку к нейтральному проводу, а зеленый провод — к заземлению. После того, как вы установили четырехжильный кабель на подставку, вам необходимо плотно закрыть монтажный корпус подставки.
Включите главный выключатель. Вы можете использовать измеритель напряжения, чтобы проверить, что каждая розетка на подставке работает.Теперь вы можете подключить вилку на 50 ампер к подставке для подзарядки аккумулятора вашего дома на колесах.
Примечание. Никогда не прикасайтесь к толстым проводам в верхней части блока выключателя, потому что это провод под напряжением, который выходит прямо за пределы вашего дома.
Секционные ворота подъемные в гараж цена 14900р/м2
Как правильно заказать секционные ворота в Москве:
ответы экспертов компании
1. Почему у частников дешевле стоимость монтажа секционных стальных ворот?
2. Хочу сэкономить и установить секционные недорогие ворота с ручным типом управления.
3. Вы дилеры или производители секционных прочных ворот?
4. Возможно купить в рассрочку секционные долговечные ворота?
Почему у частников дешевле стоимость монтажа секционных стальных ворот?
Секционные электрические ворота прослужат более 30 лет, если регулярно и своевременно проводить технический осмотр и регулировку. Мы заключаем официальный договор с заказчиком и гарантируем сервисное бесплатное обслуживание в гарантийный период (для Москвы и МО). По истечениею срока гарантии, также оказываем ремонтные работы. Установка конструкций частниками — опасный эксперимент. В случае поломки, вы не сможете привлечь горе-мастеров к ответственности, а расходы за ремонт и замену деталей полностью лягут на ваши плечи. Предлагаем заказчикам стоимость секционных ворот с установкой по справедливым рыночным расценкам, при этом выгодная система лояльности позволяет купить подъемные изделия еще дешевле.
Хочу сэкономить и установить секционные недорогие ворота с ручным типом управления.
Решили сэкономить и установить ручную передачу на секционные новые ворота, а через время передумали и решили оснастить конструкцию подъемной автоматикой? Будьте готовы, что цена за монтаж варьируется в среднем от 65$. Получается, что изначально вы хотели сэкономить, а в итоге заплатили двойную стоимость. Рекомендуем сразу взвесить все преимущества и недостатки типов управления, чтобы секционные ворота купить в Москве выгодно.
Вы дилеры или производители секционных прочных ворот?
Предлагаем официальную продажу секционных брендовых ворот от известных производителей Alutech, Doorhan, Hormann, а также изготавливаем под заказ подъемные полотна на собственном заводе. Компания успешно работает на рынке Москвы 25 лет. За это время мы оборудовали цех дорогой немецкой линией производства, выкупили складские помещения, создали эффективную систему логистики и укомплектовали автопарк современным транспортом. Штат сотрудников — официально трудоустроенные граждане РФ с высшим строительным образованием. 90% специалистов имеют опыт работы в нашей команде свыше 5 лет. Регулярно персонал проходит обучение, повышение квалификации и аттестацию в учебном центре компании. Закажите у нас проектирование, изготовление и установку секционных прочных ворот — выполним на европейском уровне по доступной цене и в короткие сроки.
Возможно купить в рассрочку секционные долговечные ворота?
Купите секционные эксклюзивные ворота, оформив рассрочку стоимости под 0% на период 3-24 месяца. Удобные и простые условия для выполнения обязательств. Не требуется внесения первоначального взноса. Утверждается выгодный график погашения с небольшим льготным периодом. Для погашения задолженности нет необходимости ехать в отделение банка, тратить время на заполнение квитанций и выстаивание в очередях. Для оплаты достаточно зачисление средств через ближайший терминал. Для уточнения подробностей оформления рассрочки обратитесь в один из 26 офисов по Москве и МО или позвоните по телефону +7(495)215-03-43. Закажите сейчас секционные необходимые ворота, а оплату сделаете позже — не упустите выгодное предложение.
Автоматические секционные ворота для гаража в Екатеринбурге — Ренова Групп
Секционные гаражные ворота представляют собой надежную систему перекрытия проема любых размеров с возможностью установки автоматического привода или ручным управлением. Это проверенное временем решение, оправданное по стоимости, удобству использования и высокой степени надежности.
Особенности секционных ворот для гаража
Конструктивно подъемные секционные ворота в гараж представляют собой плоское полотно, собранное на металлическом каркасе из сэндвич-панелей, передвигающееся вверх и вниз по системе направляющих, прикрепленных к стене параллельно краям проема.
Предлагаемая заказчикам конструкция имеет ряд важных особенностей:
полотно не имеет линий изгиба и излома, его детали прочно соединены между собой, при необходимости на него может быть установлен дополнительный слой утеплителя;
расположенные внутри помещения направляющие защищены от снега и дождя, крепление с дополнительным упором на потолке не дает стальной конструкции деформироваться;
при полном закрытии полотна его нижняя часть входит в желоб, что максимально затрудняет взлом подваживанием;
система перемещения полотна рассчитана и на работу с приводом, и на ручное поднятие без приложения большого усилия, открытые ворота фиксируются в верхнем положении, закрытые оказываются прочно запертыми.
Для надежности можно использовать штатную систему блокировки электропривода, дополнив ее ригельным замком. Взлом полотна максимально затруднен силовыми элементами, связывающими панели между собой.
Конструкция гаражных ворот
Структура панелей (тип, цвет)
Преимущества секционных гаражных ворот
Цены на гаражные секционные ворота уточняйте по телефону: 8 (343)3-720-710!
Конструкция секционных гаражных ворот:
1) Полотно ворот состоит из сэндвич-панелей; 2) Направляющие ворот; 3) Привод; 4) Тяга привода.
Как выполняется управление
Управлять гаражными воротными конструкциями можно в ручном режиме или используя электропривод. В моделях, в которых предусмотрено ручное управление, происходит обычное закрывание, для которого предусмотрена классическая внутренняя задвижка или внешний ригельный замок. Если используется электропривод, автоматические ворота для гаража (цена на которые несколько выше, чем на модели предыдущего вида) будут блокироваться при закрытии автоматически. Важно отметить, что блокировка осуществляется даже при перебоях с электропитанием, а универсальность этой системы обеспечивает надежную защиту от подваживания.
Структура панелей у секционных гаражных ворот может быть разнообразной:
Типы панелей
Цвета панелей
Цвета панелей Decograin (структура под дерево)
Типы остекления
Преимущества гаражных секционных ворот
Установить секционные подъемные ворота в гараж можно в течение короткого срока, используя стандартный набор креплений. Особенность этой конструкции — минимальный объем, занимаемый системой направляющих и полотном. При этом не требуется оставлять место сбоку под ходу створок, а электропривод позволяет настроить дистанционное управление с пульта или от кнопки внутри помещения.
1. Высокая теплоизоляция: благодаря толщине сэндвич-панели в 40-67 мм такие воротные системы, в отличие от рулонных, могут с успехом эксплуатироваться даже на Крайнем Севере.
2. Надежная и прочная защита, устойчивость к взлому и воздействию сильного ветра.
3. Долговечность сэндвич-панелей, обусловленная тем, что стальные листы по их контуру между собой соединены в замок, а это не допускает расслоения панели от воздействия солнечных лучей, попадания влаги, из-за удара, резкого опускания.
4. Устойчивость к коррозии.
5. Надежная герметизация благодаря наличию роликовых кронштейнов и современных уплотнителей.
6. Безопасность при эксплуатации (защита от пореза и защемления пальцев, неконтролируемого передвижения и падения полотна).
7. Большой ресурс пружин, рассчитанных на цикл из 25 тысяч подъемов/опусканий.
8. Широкий ассортимент. Широкий выбор типов и цветов панелей позволяет подобрать ворота для самых разнообразных объектов.
9. Простой монтаж. Комплектация гаражных ворот предполагает все необходимые монтажные материалы.
Купить гаражные ворота вертикального секционного типа в Екатеринбурге можно с подбором по размеру, опциям утепления и в комплекте с приводами. Продукция выпускается в промышленных условиях под брендами «Алютех», «Херман» и «Дорхан», поставляется с гарантией и возможностью профессиональной установки.
Уточнить подробности, подобрать ворота для гаража и оформить заказ вам помогут специалисты «Ренова Групп».
Секционные ворота в Ярославле. Компания ЯрМонтаж.
Если Вам нужны гаражные ворота, то настоятельно советуем присмотреться к секционным воротам под маркой «Алютех».
Секционные ворота — это оптимальный вариант для установки в гараж, производственное или складское помещение. Удобная подъёмная конструкция ворот, состоящая из отдельных подвижных секций, позволяет перемещать полотно ворот из закрытого вертикального положения в открытое горизонтальное. В открытом состоянии плоскость ворот располагается под потолком помещения, тем самым позволяя экономить пространство перед воротами.
Секционные ворота оснащаются устройствами автоматики для подъёма полотна. Это может быть как ручной, так и автоматический привод с электродвигателем. Дополнительно в секционных воротах могут быть встроены вентиляционные отверстия, смотровые окошки или входная калитка.
Каждая отдельная секция ворот представляет собой сэндвич-панель толщиной 45 мм. Стенки сэндвич-панели выполнены из оцинкованной стали с антикоррозионным полимерным покрытием. Пространство между стенками заполняется вспененным полиуретаном, тем самым обеспечивая хорошую теплоизоляцию ворот. По всему периметру ворот и на верхний край каждой из секций крепится уплотнительная лента, обеспечивая эффективную герметизацию проёма.
Секционные ворота изготавливаются с различными вариантами рисунка: микроволна, горизонтальный гофр или филенка. Ворота могут быть окрашены в любой цвет по цветовой палитре RAL или имитировать текстуру древесины: золотой дуб, темный дуб, вишня.
Калькулятор стоимости секционных ворот.
Полученная в результате расчета стоимость является ориентировочной и не включает в себя услуги по доставке и монтажу. Чтобы узнать всю сумму заказа, с учетом доставки и монтажа, оформите заявку на заказ секционных ворот через сайт, после чего мы свяжемся с Вами для согласования технических деталей и сообщим полную стоимость.
Пример установки автоматических секционных ворот
размеры, цены, виды и особенности — Статьи dinal.biz
Содержание:
Принцип работы секционных ворот
Преимущества и недостатки секционных ворот
Стандартные размеры секционных гаражных ворот: цены различных моделей
Самостоятельный расчет и стандартные размеры секционных гаражных ворот
В тепле и безопасности! У водителей есть несколько главных страхов – не обнаружить свою машину на месте и не завести ее в лютый мороз. Даже владельцы гаражей сталкиваются с подобными ситуациями. Чтобы в гараже было комфортно и безопасно нужно позаботиться о надежных и практичных воротах.
В Европе самый распространенный вид ворот — секционные ворота. Удобство этих конструкций уже успели оценить и в России. Эти подъемные конструкции широко применяются не только в коттеджах, но и в автосалонах, автомойках и других промышленных объектах.
По назначению секционные ворота можно разделить на две группы: бытовые и промышленные. Принцип их работы одинаковый, единственное различие в размерах. Ворота для промышленных объектов могут достигать ширины 8000 мм.
В этой статье, мы подробно расскажем про бытовые ворота для гаража.
Принцип работы секционных ворот:
Прежде, чем рассматривать принцип работы секционных ворот, давайте познакомимся с конструктивными особенностями этих конструкций. Секционные ворота состоят из нескольких элементов:
воротное полотно– это несколько сендвич-панель, скрепленных между собой петлями.
направляющие, по которым движется воротное полотно
пружинный механизм.
Каждая сендвич-панель состоит слоев стальных листов. Между которыми находится специальный наполнитель из полиуретана. Чем толще панель, тем теплее в помещении. Производители выпускают как “холодный” вариант воротного полотна, так и “теплый”:
для холодного гаража подойдет толщина панелей 20 мм
для теплого нужны утепленные секции 40-45 мм. По теплоизоляционным свойствам такие ворота не отличаются от кирпичной стены.Производители позаботились чтобы и зимой секционные ворота не доставляли хлопот владельцам гаража, поэтому оснастили секцию, прилегающую в полу эластичным уплотнителем, который не примерзнет к полу.
Принцип работы секционных ворот прост. Воротное полотно, с помощью подъемного механизма, поднимается и прячется под потолок. Это очень удобно, конструкция ворот не занимает полезную площадь в помещении. Движение полотна происходит за счет барабанов и тросов, уравновешенных пружинным механизмом. Пружинный механизм может быть нескольких видов:
Торсионный механизм – такая система балансировки воротного полотна подходит для конструкций шириной свыше 3500 мм. Вес полотна компенсируется скручиванием
размещенных на валу пружин. Преимущества ворот с торсионными пружинами — долговечность и удобство эксплуатации.
Пружина растяжения — система подходит для малогабаритных конструкций шириной до 3500 мм. Используют только для стандартного подъема воротного полотна (вверх, а затем горизонтально). В конструкции с пружинами растяжения не устанавливают калитки. Стоимость пружин растяжения нижи, чем у торсионного механизма.
По типу управления конструкции могут быть ручные или автоматические.
цепным механизмом оснащаются и бытовые и большие промышленные конструкции. Это удобно, при отключении электроэнергии полотно можно поднять вручную.
Электромеханический привод позволяет попасть в гараж, не выходя из машины. Нужно нажать лишь кнопку на пульте управления. Такие устройства работают от сети, но в случае отключения
электричества могут работать от аккумулятора. Система так же подразумевает возможность ручного открытия, для этого достаточно разблокировать каретку приводной рейки. Потребляемая мощность таких установок 200-300 Вт. Автоматическое открытие ворот 12-15 секунд. И можно заезжать.
Преимущества и недостатки секционных ворот
Компания «Динал» предлагаем своим клиентам секционные ворота «Alutech». Наш выбор обоснован рядом преимуществ этих изделий. Вот они:
Долгий срок службы. Ресурс пружин у таких гаражных ворот 25 000 циклов- это 4 цикла ежедневного «открытия- закрытия» сроком 17 лет.
Стойкость к коррозии. На секционное полотно ворот «Alutech» наносят несколько слоев: цинковый слой, полиуретановый грунт и декоративное покрытие с частицами полиамида ПУР-ПА. Это делает его устойчивым к коррозии и мелким механическим повреждениям. Специальный адгезионный лак обеспечивает сцепление стальных листов с полиуретаном, защищает панель от вздутия. Замкнутый контур панели не допускает возможности расслоения даже при резком опускании ворот. Ворота способны выдержать 750 часов «соляного тумана», это как если бы они 15 лет эксплуатировались у моря или в промышленном районе.
Повышенная теплоизоляция. В воротах серии «Prestige» толщина панелей 45 мм, по теплоизоляции сопоставимо со стеной из кирпича толщиной 60 см. Ворота имеют двулепестковые уплотнители EPDM, которые сохраняют эластичность даже в сильный мороз. Роликовые кронштейны –обеспечивают плотное прилегание полотна ворот к уплотнителям, поэтому продувание конструкции исключено. Имеют 5 класс воздухопроницаемости.
Прочность. В испытаниях на деформацию ворота «Алютех» показывают на 20 % выше переносимость статистических нагрузок (сжатие). Ветроустойчивость класса А- такие ворота выдерживают скорость ветра до 120 км/час
Безопасность. Данные ворота отвечают европейским стандартом безопасности. Предусмотрена защита от порезов, защемления пальцев, падения полотна.
Возможность установить ворота в любой проем. Высотой до 3250 мм и шириной до 6000 мм. При необходимости в воротах можно сделать встроенную калитку и окна. Встроенные окна- это не только необычный дизайн, но еще доступ солнечного света и возможность сэкономить на электричестве.
Возможность подбора дизайна. На выбор 13 цветовых и 5 текстурных решений для секционного полотна.
Бесшумная работа. Ворота снабжены специальными роликами с подшипниками качания, которые обеспечивают бесшумное поднятие и опускание полотна.
Подъемные секционные ворота экономят полезную площадь в гараже, за счет своей конструкции и принципа работы.
Как видите, преимущества секционных ворот говорят сами за себя. К недостаткам таких конструкций некоторые относят относительно высокую стоимость. Учитывая, что эти затраты потребитель несет единожды, и потом почти 20 лет беззаботно пользуется такими воротами, высокая стоимость – это лишь правильное вложение средств в свой комфорт и безопасность.
Стандартные размеры секционных гаражных ворот: цены различных моделей
У разных производителей секционных ворот – разные размерные линейки воротного полотна. Например, у ворот «Алютех» минимальные габариты – 1750 мм х 1750 мм, а максимальная 3250 мм х 6000 мм
Секционные ворота можно подобрать под практически любые габариты проема. Стоимость конструкции складывается из нескольких параметров: размер, комплектующие, наличие автоматизации. Стоимость секционных ворот с торсионными пружинами будет выше, чем с пружинами растяжения. Давайте сравним по стоимости и характеристикам два типа секционных ворот от производителя «Алютех».
Секционные ворота серии Trend: минимальный размер 1750 мм Х 1750 мм. С пружинами растяжения будут стоить от 32950 р. Характеристика ворот: простые гаражные ворот. Подходят для установки в помещение, где не требуется повышенных требований к сохранению тепла. Толщина панели – 40 мм. Полотно защищена от расслоения и коррозии. Полотно надежно прижато к уплотнителям, что исключает продувание. Нержавеющие комплектующие Система балансировки обеспечивает 25 000 циклов подъема-опускания, что равно 17 годам службы при ежедневном 4-х разовом открывании. На случай отключения электроэнергии предусмотрена система перевода ворот в режим ручного управления Электропривод AN-Motors – снащен всеми востребованными функциями для максимальной автоматизации работы. Есть механизм разблокировки автоматики. Ворота оснащены храповыми муфтами, защищающие ворота от падения; Есть система ограничения усилий, которая не допускающая наезда ворот на препятствия и подъема человека; Ворота соответствуют европейским стандартам безопасности.
Секционные ворота серии Prestige: минимальный размер 1750 мм Х 1750 мм. С пружинами растяжения будут стоить от 35830 р. Характеристики ворот: теплые гаражные ворота, надежно закрывают вход и максимально сохраняют тепло в помещении. Толщина панели – 45 мм, по теплоизоляции сопоставимо со стеной из кирпича толщиной 60 см. Панель защищена от расслоения и коррозии. Полотно надежно прижато к уплотнителям, что обеспечивает высокий уровень теплоизоляции. Система балансировки обеспечивает 25 000 циклов подъема-опускания, что равно 17 годам службы при ежедневном 4-х разовом открывании. Роликовые кронштейны и петли изготовлены из нержавеющей стали, не боятся влажности. Электропривод AN-Motors – оснащен всеми востребованными функциями для максимальной автоматизации работы. Есть механизм разблокировки автоматики. Ворота оснащены роликами с подшипниками качания – поэтому полотно при открытии и закрытии движется плавно и бесшумно. Ворота оснащены храповыми муфтами, защищающие ворота от падения; Есть система ограничения усилий, которая не допускающая наезда ворот на препятствия и подъема человека; Ворота соответствуют европейским стандартам безопасности.
Самостоятельный расчет и стандартные размеры секционных гаражных ворот
Стандартные размеры – понятие относительное для гаражных ворот. Это не входные и межкомнатные двери. Размеры гаражных ворот зависят от габаритов самого гаража, а он в свою очередь, проектируется под габариты машины, подъездной путь и тип ворот.
Специалисты советуют при проектировании гаража ориентироваться на размер машины и прибавлять к ее габаритам минимум по 50 см с каждой стороны. Если вы планируете устроить в гараже место хранения – то закладывайте больше. В среднем высота ворот в гараже, рассчитанного для одного легкового составляет 225-250 см, а ширина 230- 300 см.
Не нужно забывать при проектировании гаража необходимо заложить пространство и для самой конструкции секционных ворот над проемом и по бокам проема – место под установку направляющих.
Чтобы не промахнуться при заказе ворот с размерами, мы советуем обратиться к помощи специалистов, которые оценят проем гаража, возможности установки секционных ворот и способе их монтажа. Если у вас возникли вопросы по поводу секционных ворот специалисты готовы подробно ответить на них по телефону: (383)-284-17-56
Секционные ворота в гараж: виды, размеры, монтаж, достоинства
От выбранного типа гаражных ворот зависит очень многое, например сохранение полезного пространства и удобство эксплуатации. Секционные ворота для гаража это вариант не из дешевых, но именно он позволяет по максимуму сохранить полезное пространство помещения. Такие ворота очень удобны в использовании, так как относятся к автоматическим воротам, к тому же они сохраняют тепло.
Содержание статьи
Секционные гаражные ворота
Секционные гаражные ворота производятся из нескольких секций, которые скреплены между собой шарнирами, что позволяет таким воротам легко сгибаться во время поднятия и выравниваться в ровное полотно при закрытии.
Шарниры располагаются на каждом изгибе в количестве от трех штук.
Шарниры устанавливаются равномерно по всей ширине полотна, в случае если ворота большие возможна установка дополнительных шарниров для обеспечения нужной жесткости. С обеих сторон проема устанавливают рельсы, которые изгибаются и переходят на потолок.
Рельсы имеют паз, в который помещаются ролики от ворот.
В процессе открывания секционных ворот ролики движутся по пазам в рельсах. Ворота плавно поднимаются вверх за счет изгиба рельсы в районе потолка. Данный вид рельс позволяет полностью поднять ворота под потолок.
При закрывании все действия повторяются в обратном порядке. Это весь принцип работы секционных ворот, но вариантов секционных ворот очень много.
Материалы для производства гаражных секционных ворот
Ворота существуют нескольких типов:
теплые
холодные.
Холодный вариант секционных ворот
Холодный вариант позволяет немного сэкономить на воротах. Такой вид редко выбирают для установки даже в холодные гаражи, так как теплые ворота выступают в виде барьера от уличной температуры. Холодные ворота отличаются, шумом метала во время открывания и закрывания, это происходит из-за отсутствия утеплителя в секциях ворот.
Теплый вариант секционных ворот
Материал, из которого производят теплые ворота, называется сэндвич. Сандвич состоит из двух металлических полос, между которыми расположен утеплитель. Чаще всего в роле утеплителя выступает специальная строительная пена. В производстве сэндвича используют различные металлы, такие как сталь, нержавейка.
Теплый вид секционных ворот используют для дорогих помещений или гаражей примыкающих к дому. Чаще всего при заказе складных теплых ворот заказчик выбирает оцинкованную сталь в качестве основного материала ворот. При изготовлении ворот сталь обрабатывается несколькими слоями антикоррозийными составами. После чего на сталь наносится несколько слоев полиуретановой краски.
В изготовлении холодных ворот сталь обрабатывают по той же технологии что и теплые. Толщина стали холодный ворот должна быть не менее 0,6 мм, но лучше использовать более толстые листы стали.
В некоторых случаях производители изготавливают складные секции со специальными пазами «замками» что позволяет при закрытии ворот получить цельное полотно без щелей и отверстий. Но есть минус такой конструкции, в данном виде ворот секции могут примерзать друг к другу. Также существует другой вариант изготовления ворот. Секции ворот выполнены без специальных замков, что не позволяет примерзать секциям друг к другу, но в таком случае между секциями образуется небольшая щель. В каждом виде есть и хорошее и плохое, а что выбрать для своего гаража выбирать, только заказчику.
В качестве утеплителя производители в большинстве случаев выбирают пенополиуретан, хотя бывают случаи, что в качестве утеплителя выступает минеральная вата или стекловолокно. Вид утеплителя не играет большой роли, так как он находится в закрытом корпусе секции. Важен не вид утеплителя, а его свойства. Полиуретан превосходит все возможные утеплители по тепловым характеристикам.
Внутренняя часть секции обрабатывается лаком, для улучшения антикоррозийных свойств метала. После чего наносится слой полиуретана.
Секционные ворота в гараж: крепление секций
Секции между собой крепятся на специальные шарниры. В местах соединения секций используют специальные прокладки для исключения продувания или же секции производятся с замками шип-паз для достижения такого же результата. Главным остается одно, чтобы секции плотно прилегали друг к другу и не имели щелей.
Для лучшей защиты ворот от природных факторов устанавливают резиновые вставки в полость прилегания секций друг к другу. Хорошие секционные ворота правильно установленные и настроенные не подвержены природным воздействиям и не пропускают через себя не воду не ветер. К тому же такие ворота очень хорошо сохраняют тепло помещения.
У каждого производителя форма замков их расположения отличаются друг от друга. Некоторые производители изготавливают ворота с системами защиты от случайных зажатий пальцев.
Главные различия замков крепления секционных ворот
Ниже представлены 2 рисунка, которые показывает температуру внутри гаража при разных замках крепления секций.
Стандартные размеры секций подъемно-секционных ворот
Каждый производитель секционных ворот выбирает для себя идеальный размер секции. Существуют стандартные размеры секции, которые почти всегда есть в готовом виде у производителя.
Одна стандартная секция имеет размеры:
высота от 40 до 60 см,
толщина от 30 до 40 мм.
Из таких секций собираются ворота от одного метра до четырех высотой, и длиной до шести метров.
У производителя часто есть в наличие готовые ворота. Это ворота, которые пользуются популярностью и которые часто заказывают для установки.
Популярные ворота имеют размеры: высота около 2,5 м, ширина около 2 м. Ворота таких размеров не надо долго ждать, так как они уже есть или у продавца, или на складе. Ждать установку таких ворот приходится до двух дней, а вот если заказывать производство по не стандартным размерам придется ждать от двух недель до нескольких месяцев.
Что делать если проем не подходит под стандартные разъемы?
Если проем не подходит под стандартные разъемы, то существует два варианта, которые можно применить.
В первом случае можно подогнать проем до стандартных значений, после чего купить ворота стандартного размера.
Во втором случае можно заказать складные ворота по своим размерам, но в этом случае придется ждать поставку ворот некоторое время. При заказе ворот у местных производителей срок ожидания будет до трех недель. Если же заказывать у производителей из Европы срок ожидания увеличивается в разы и составляет до трех месяцев.
Что делать Если отверстие меньше стандартных размеров?
Можно обрезать секции под нужный размер. Это позволит получить готовые ворота гораздо раньше заказных. При выборе данного варианта необходимо обсудить его с продавцом.
Варианты подъема секционных гаражных ворот
Для секционных гаражных ворот есть несколько вариантов подъема. Все зависит от высоты потолка.
Подъем стандартный. Высота притолоки от 35 до 60 cм. Такой подъем называться стандартным. Данный подъем позволять устанавливать ворота до семи метров шириной и высотой до десяти метров. Такие ворота самые дешевые по сравнению с другими вариантами. Такие ворота оказывают минимальные воздействия на механизм поднятия ворот.
Подъем низкий. Высота притолоки — от 15 до 30 см. При открывании такого вида ворот нижняя секция немного свисает и перекрывает часть проема. Также при использовании этого типа открывания ворот существуют варианты установки «барабана». Барабан устанавливается спереди, если высота верхней рельсы около 30 см. Для такой установки используются специальные направляющие, что увеличивает стоимость всех ворот. При установке сзади на стандартные направляющие потребуется специальные крепления, на которые и крепится вал. В таком варианте установить механизм для автоматизации открытия и закрытия двери можно установить только на потолок.
Подъем высокий. Высота притолоки должна быть не ниже 60 см, а максимальная высота до пяти метров. Устанавливать механизмы автоматизации в этом варианте можно только на вертикальную направляющую. Главным преимуществом такой конструкции является ее долговечность и надежность. Недостатком является только цена на монтаж и сам механизм, так как в этом варианте требуются усильные крепления, барабан и механизм автоматизации.
Наклонный подъем бывает стандартный и высокий. Такой вариант устанавливают в том случае, если высота потолка увеличивается к задней стенке гаража. Данный вид ворот самый нестабильный он часто выходит из строя, а также он самый дорогой из всех представленных. Такие ворота не стоит сразу вычеркивать их из списка, просто если есть возможность установить другой вид ворот, то лучше выбрать его.
Вертикальный подъем. Существует два варианта: с расположением пружины внизу и вверху. Для расположения пружины вверху необходима высота = высота проема + 70 см, а для установки пружины внизу необходимая высота = высота проема ворот + 40 см. В любом случае для автоматизации используют осевой привод. Данный привод устанавливают на ворота, масса которых не превышает 1000 кг. Главным плюсом этого типа ворот является компактность размещения, и безотказная работа на протяжении долгого времени. К недостаткам можно отнести немаленькую цену за счет усиленных материалов.
В любом случае предпочтительный вариант секционных ворот предложит замерщик или консультант. Перед заказом ворот необходимо нарисовать план проема с точными размерами.
Если же высота рельсы больше необходимой можно воспользоваться фальшь панелью к которой и будут крепиться верхние направляющие. Данный способ поможет хорошо сэкономить, так как нестандартные ворота стоят значительно больше.
Механизм подъема секционных ворот
Подъем ворот осуществляется посредством растяжения пружин.
Подъем секционных ворот торсионными пружинами
В варианте с торсионными пружинами механизм с пружиной устанавливается на перекладине над проемом. Когда ворота закрыты, весь механизм в покое, и только, когда ворота поднимаются, пружина накапливает энергию для того чтобы высвободить ее в момент закрытия секционных ворот.
Подъем секционных ворот пружинами растяжения
Расположения таких пружин отличается от предыдущих. Растяжные пружины устанавливаются в рельсы. В момент поднятия ворот пружины растягиваются, во время закрывания ворот пружины полностью освобождаются от энергии воздействия.
Главным критерием при выборе механизма открывания ворот является теплое помещение или нет. Если же гараж утеплен и отапливается, лучше выбирать механизм с торсионными пружинами, так как они более удобны для регулировки.
Стоит понимать, что механизм на торсионных пружинах гораздо дороже растяжных пружин. Такой механизм требует больше места над проемом. Но такой механизм более надежный и способен выдержать большое количество открываний. Торсионный механизм также устанавливают в гаражи с большим потоком машин.
Автоматика для секционных ворот
Удобнее всего открывать секционные ворота удаленно, особенно в ненастную погоду, например, во время проливного дождя. На данный момент существует несколько вариантов автоматизации ворот.
Первый вариант: установка мотора на потолок
Данный мотор имеет соединение с механизмом открывания ворот с помощью цепей. Такие приводы устанавливаются только при стандартном или пониженном расположении ворот. Такой механизм значительно дешевле остальных. такая стоимость получатся от того что привод используется самый простой, и большой мощности ему не требуется.
Второй вариант — осевой привод
Данный привод устанавливается над верхней осью, такой привод более мощный и дорогой.
Используется осевой привод в случае если достаточно места над проемом, и только при вертикальном или стандартном подъеме ворот. Можно обратить внимание, что стандартные виды подъема ворот подходят только для стандартных или средних видов ворот. При других случаях, механизмы и приводы определяются в индивидуальном порядке.
Открытие ворот в автоматическом режиме может происходить с использованием различных устройств:
С помощью пульта установленного на внутренней стене гаража. Данный вид автоматизации очень прост в реализации, с помощью обычных проводов и клавиши выводится провод на клавишу, с помощью которой и будет подаваться сигнал на открытие или закрытие ворот. В этом случае придется выходить из машины для открытия ворот.
С помощью пульта или брелка. В таком варианте на привод устанавливается приемник сигнала, брелок выступает передатчиком сигнала. При выборе такого варианта нужно обратить внимание на диапазон используемых радиоволн, чтобы они не конфликтовали с уже имеющимися у вас радиоприборами.
С помощью компьютера или смартфона. В данном случае в привод устанавливается микро компьютер, который обрабатывает сигналы, получаемые со смартфона. Больше всего распространены брелки. Они достаточно дешевы, и позволяют иметь свободный доступ к механизму.
Общий вид подъемно-секционных ворот
Секции секционных ворот могут иметь разный внешний вид. Существует несколько стандартных вариантов исполнения лицевой части ворот.
Лицевой профиль бывает SML вида,
также бывает в виде микроволны и филенки.
Эти варианты почти всегда есть в наличие у производителя. Конечно, бывают и нестандартные виды отделки внешней части секций, но они чаще всего изготавливаются на заказ, и цена будет кардинально отличатся от стандартных вариантов.
С помощью окрашивания ворот в различные цвета можно добиться уникального сочетания текстуры секций, которая может быть выполнена в виде древесины или даже морской волны. В первую очередь краска должна предотвращать коррозию метала, и препятствовать любым природным воздействиям.
Варианты закрывания секционных ворот
Секционные ворота имеют несколько типов запирания.
Первый способ с использованием пружинных задвижек. Такой вариант подходит, если существует еще один вход в гараж. Задвижка устанавливается на внутренней части ворот или стены. Такой вариант запирания ворот устанавливается в стандартной комплектации, остальные варианты ставят только по просьбе заказчика.
Вариант с использованием ригельного замка. Такой замок требует установку ручки по центру ворот с внутренней или наружной стороны. При повороте ручки засовы выходят из специальных пазов и отпирают ворота.
В варианте, когда на ворота устанавливают автоматический механизм открывания ворот, существует автоблокировка механизма в положении опущенных ворот. Для открытия ворот в таком случае есть несколько способов:
В гараже существует трос, с помощью которого можно снять блокировку механизма стоит только потянуть за него.
С помощью ключа, который необходимо вставить в ячейку провернуть и вынуть цилиндр, к которому прикреплен трос разблокировки (такое действие не вызовет проблем).
Перечисленные способы разблокировки ворот подойдут, только если открывать ворота вручную. Для полной автоматизации используют механизмы блокировки с помощью самого привода подъема ворот, к нему также можно установить задвижки для блокировки изнутри в случае долгого отсутствия.
Популярные производители секционных ворот для гаража
Поскольку секционные ворота весьма популярны и не скоро сдадут свои лидирующие на рынке продаж, позиции, их производители стараются предоставить своим потребителям высочайшее качество. Выбрать действительно надежного поставщика не сложно: обратите внимание на три самые известные марки секционных ворот: Hormann, DoorHan, Алютех. Товары этих торговых марок вы найдете в любом строительном гипермаркете, но они, при всеобщей своей известности, имеют существенные различия. Рассмотрим их подробнее.
Этот немецкий концерн известен на строительном рынке уже около семидесяти пяти лет. Такая история развития говорит сама за себя. Это явный лидер по производству раздвижных систем, его продукция сертифицирована по европейской системе качества и имеет высшую степень надежности.
Компания известна своими неоспоримыми достоинствами:
Высочайшее немецкое качество сборки.
Надежность. Выбрав и однажды установив раздвижные ворота Hormann, вы будете пользоваться ними долгие годы.
Внешний вид. Дизайнеры Hormann способны удовлетворить самого взыскательного покупателя.
Гарантии. В случае неожиданной поломки раздвижной системы, ремонт будет выполнен за счет производителя.
Hormann – это мощь, красота и надежность. Довериться этому концерну – это значит получить действительно отличный продукт.
Некоторым минусом может оказаться стоимость этой продукции. Это естественно, так как невозможно выпускать надежный товар по низкой цене. А также существенным недостатком является длительная доставка комплектующих частей в случае необходимости их замены. Так как они поставляются из завода в Германии, ждать их можно несколько недель.
Взвесив все нюансы, стоит принять правильный выбор и установить раздвижную систему хорошего качества.
Белорусский производитель, который, по сути, является основным конкурентом предыдущей компании. Алютех несколько моложе Hormann, но уже прочно зарекомендовал себя на международном рынке стройматериалов. У нее также есть свои плюсы и минусы, однако, следует учитывать, что Алютех – также весьма достоин внимания, как производитель раздвижных ворот и успешно лидирует как на рынке стран СНГ, так и зарубежных.
Плюсы:
Отличное качество продукции. Оно может позволить себе конкурировать с Hormann.
Стоимость. В то же время, при хорошем качестве, стоимость у продукции Алютех намного приятнее, чем у немецкого бренда.
Комплектующие. Они находятся в открытом доступе на складах и нет необходимости в длительном ожидании доставки заказа.
Что же касается минусов, то они также имеются:
Долговечность не насколько велика, как у Hormann.
Что касается гарантийных обязательств, то они распространяются в основном, только на производственный брак. По претензиям могут быть спорные вопросы, решаемые с трудом.
Нет такого обширного выбора дизайнов, как у Hormann.
Крупнейший российский концерн по производству раздвижных систем, уже завоевавший себе имя, популярность и приличный сегмент строительного рынка. Качество у DoorHan вполне удовлетворительное, оно отвечает стандартам и может в некоторой мере конкурировать с европейскими брендами. Но, обратив внимание на стоимость DoorHan, можно заметить, что она доступна для каждого покупателя. В некоторых случаях стоимость напрямую влияет на качество комплектующих и сырья, поэтому соотношение цена – качество здесь соблюдено.
Достоинствами DoorHan являются:
Стоимость. Это самый доступный вариант раздвижной системы на сегодняшний день.
Простой конструктив объекта. При желании и малейших строительных навыках, можно устанавливать раздвижные ворота DoorHan самостоятельно.
Комплектующие – совершенно доступны по всей стране.
Но, как вы понимаете, не обошлось и без недостатков:
Качество. Естественно, оно имеет худшие показатели, чем у двух предыдущих марок.
Долговечность – не насколько велика, ворота нуждаются в своевременном ремонте, правильном обслуживании, но и они не способны продлить их срок службы надолго.
Ограниченность условий применения. Раздвижные системы DoorHan не желательно устанавливать там, где они будут работать в условиях низких температур или высокой влажности – такие погодные условия еще больше сократят их срок эксплуатации.
Безусловно, каждый из этих производителей найдет своего покупателя. Так как все они имеют разные сильные и слабые стороны и, соответственно, занимают разные ниши на строительном рынке. Взвесив все за и против и правильно оценив свои возможности, всегда можно сделать обдуманный и правильный выбор.
Установка вентиляции и остекления на секционные ворота
По желанию заказчика возможен вариант установки окон в секции ворот. Чаще всего окошки устанавливают в верхней секции. При необходимости можно заказать большую площадь остекления для получения большого освещения в дневное время суток.
Для установки остекления в секциях прорезают отверстия, в которые устанавливают профиль, а затем листы полиуретана или акрила. Предпочтительнее не выбирать акрил, так как он быстро меняет цвет и выглядит не очень привлекательно, хотя он и дешевле.
При установке вентиляционных решеток все гораздо проще. В случае если при строительстве гаража забыли установить отверстия для вентиляции, то их можно установить в секции ворот.
Дверь, установленная в ворота
Поднимать ворота, когда нужно зайти либо выйти из гаража достаточно неудобно. И если нет дополнительной двери около ворот, стоит задуматься о дополнительной двери, установленной в полотно ворот. Установка дополнительной двери в полотно ворот очень дорогая процедура.
Двери бывают с порогом и без. Последний вариант удобнее, так как можно выкатывать небольшую технику из гаража не поднимая ворота. Такие двери предлагают не все производители ворот.
Безопасность и автоматика
К системе автоматического открывания ворот предоставляется один или два дистанционных пульта, дополнительные брелки можно заказать. Главный недостаток автоматических подъемных ворот это зависимость от электричества. В некоторых случаях производитель предлагает установить батареи для большего удобства. Также, для удобства необходимо поставить систему механической разблокировки ворот описанную выше.
Для большей безопасности при закрытии ворот устанавливают фотоэлементы. Если при закрытии ворот фотоэлемент зафиксирует движение около полотна, движение механизма прекратится.
Ручное поднятие больших ворот
В случае, когда ворота небольшого размера и автоматические механизмы не могут быть установлены, используют блок ручного поднятия ворот. Чаще всего в качестве блока выступает цепной редуктор, который позволяет не прилагать большого усилия при открытии ворот. Редуктор устанавливают на ворота полотно которых не превышает 15 квадратных метров.
Подъёмные ворота в гараж в СПБ: цена и размеры
Мы являемся официальным дилером производителей ворот:
Достоинства подъёмных гаражных ворот
Компактность. Свободное пространство, отсутствие распашных створок перед гаражом оставляет больше маневра водителю, например, для въезда под углом. Зимой отсутствует необходимость расчищать снег перед воротами.
Высокая тепло и звукоизоляция. Сендвич панели устроены так: оцинкованный лист — слой пенополиуретана — оцинкованный лист. По теплосопротивлению и звукоизоляции пенополиуретан лучший из всех утеплителей. По периметру полотна ворот вмонтированы надёжные уплотнители.
Вандалоустойчивы. В стандартный комплект входят надёжные запирающие устройства. Ворота устойчивы к ударным нагрузками и ветровому давлению.
Стойкость к коррозии. Детали панелей выполнены из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Детали ворот для работы в помещениях с повышенной влажностью поставляются с дополнительным антикоррозионным пакетом.
Надёжность, долговечность, стабильность работы обеспечены простотой конструкции, удачно подобранными пружинами, качеством материалов и грамотным монтажом.
Высокая безопасность. Предусмотрена защита от защемления пальцев, от падения ворот в случае обрыва троса или поломки пружин. Автоматические секционные гаражные ворота предоставляют дополнительные возможности безопасности.
Современный дизайн. Несколько видов фактуры и цветовой спектр RAL сендвич панелей позволят подобрать индивидуальный дизайн в соответствии с вашими требованиями.
Очень важно, что вы получите комплекс услуг из одних рук: продажа, доставка, монтаж, периодическое обслуживание с гарантией выполненных работ. Просто свяжитесь с нами, чтобы получить первую цену на ворота своей мечты.
Полезная информация:
Размеры. Если вы ищете гаражные ворота шириной около 3, 4, 5 или 6 метров, то у нас есть приятная новость. Для этих популярных стандартных размеров на нашем складе всегда есть готовые комплекты ворот от производителя. Не всегда ширина стандартная устраивает автовладельцев. В этом случае мы предлагаем два варианта: вписываем комплекты ворот в любые габариты, либо дорабатываем их до необходимой ширины. В том числе, для ворот на две машины. Наиболее популярны следующие размеры ворот: 2.5 на 2.5, 2.5 на 3.0, 3 на 2.5, 3 на 3, 4 на 2, 4 на 2.5, 4 на 4, 4.5 на 4.5, 5 на 5. Подробнее о стандартных размерах, оптимальной ширине и высоте ворот
Автоматика. Значительно повышают комфорт эксплуатации автоматические гаражные ворота: с дистанционным управлением нет необходимости покидать салон автомобиля для открытия/закрытия гаража. Контроль ворот с автоматикой также можно осуществлять, не выходя из дома. Мы применяем автоматику известных европейских брендов Came и Nice. Помимо электропривода, ворота с автоматикой оснащаются элементами контроля безопасности. Поэтому монтаж с автоматикой рекомендуем производить силами наших специалистов. Подобрать автоматику для ваших ворот
Типы панелей. В производстве сэндвич панелей используется качественный оцинкованный стальной лист, это определяется прочность полотна ворот. Во внешней отделке мы предлагаем фактуры панелей S (С) гофр, M (М) гофр, L (Л) гофр, Микроволна и Филёнка. Финишная отделка в любой цвет по шкале Ral, либо имитация под древесину ценных пород. Таким образом, мы реализуем все пожелания заказчика по соответствию дизайна ворот уже сложившейся картинке фасада прилегающих строений.
Опции. Ворота с калиткой в гараж уменьшают потери тепла, экономят электроэнергию, увеличивают срок службы механизмов. Мы предлагаем два варианта ворот с дверью: дверь в полотне ворот или рядом стоящую. Дополнительные опции: ворота с окнами, вентиляционными решётками, внутренним засовом или ригельным замком.
Установка, ремонт и обслуживание. Приятно получить гарантию 10 лет на полотно ворот и 5 лет на приводы. Удовольствие будет полным, если ворота работают мягко, стабильно. А это возможно при квалифицированной установке. Мы производим монтаж и регулярное техническое обслуживание гаражных ворот. Оперативно выполняем и ремонт ворот: на складе всегда есть комплектующие от производителя. Прочитать подробнее >
Как купить. Если нужно недорого купить гаражные ворота от производителя, то вы в нужном месте и в нужный час. Мы официальные дилеры таких признанных брендов, как Alutech, Hormann, DoorHan, что позволяет предложить вам цены от производителя из первых рук. Убедитесь в этом, запросив расчёт стоимости через форму онлайн заказа или позвонив +7 (931) 341-16-17. Вы получите подробный расчёт стоимости на свой электронный адрес. Заказать просто, изготовим на заказ качественно, быстро. И вы будете гордиться своими воротами.
Секционных ворота для гаража Дорхан и Алютех
Я, субъект персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных» предоставляю ООО «Алюминиевые системы», расположенному по адресу 121596, Россия, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3 согласие на обработку:
персональных данных, сбор которых ООО «Алюминиевые системы» осуществляет при использовании сайта в сети «Интернет» https://www.vorota365.ru: IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к https://www.vorota365.ru), время доступа, адрес запрашиваемой страницы сайта https://www.vorota365.ru, адрес ранее посещенной страницы сайта сети «Интернет», в целях: Маркетинговая аналитика.
персональных данных, указанных мной на страницах сайта https://www.vorota365.ru в сети «Интернет», характер информации которых предполагает или допускает включение в них следующих персональных данных: ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации, контактный номер телефона, контактный адрес электронной почты, в целях: Ведение бухгалтерского учета, ведение базы данных клиентов, регистрация клиентов и потенциальных клиентов в базе данных клиентов..
Согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с указанными в настоящем согласии персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка).
Согласие действует по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
Секционные и рулонные ворота с малой высотой потолка для ограниченных пространств
В Нью-Джерси и Нью-Йорке пространство — это премиум. На самом деле есть 3 различных способа сделать потолочную дверь или откатную дверь с низкой высотой (также известную как гаражные ворота с низким просветом или гаражные ворота с низким профилем). Ниже вы найдете краткое руководство со сравнительной таблицей в конце для тех, кто ищет секционные и откатные ворота с низкой высотой для ограниченного пространства:
Три способа установки потолочной двери или откатной двери с низкой высотой потолка:
1.Установите высокопроизводительную рулонную дверь Rytec Spiral® LH® (для гаражных ворот с малым зазором)
— Эта дверь подходит для ситуаций с интенсивным движением, при этом удовлетворяя требованиям, предъявляемым к низкой высоте над головой / малому зазору для гаражей и других коммерческих сооружений. — Для конструкции с низкой перемычкой требуется только 11 дюймов зазора на высоте потолка. — Двигатель компактный, с регулируемой скоростью, позволяющей развивать скорость до 60 дюймов в секунду. Он имеет плавное ускорение и замедление для плавного пуска и остановки.
Rytec Spiral® LH® Идеально подходит для гаражных ворот с малым просветом
2. Установите секционные гаражные ворота с торсионными пружинами с низкой высотой спереди
— Гусеница подходит для строительных приложений, где высота над головой ограничена, а стандартная гусеница не работает. — Пружины устанавливаются спереди горизонтальной направляющей. — Требуется привод с тележкой или подъемным механизмом, не применяется для приводов с промежуточным валом.
3. Гаражные ворота секционные с торсионными пружинами малой высоты в задней части / гаражные ворота с малым зазором
— Track применяется в зданиях, где высота над головой сильно ограничена. — Пружины установлены в задней части горизонтальной направляющей. — Требуется привод с тележкой или подъемным механизмом, не применяется для приводов с промежуточным валом. — не рекомендуется для сред со средним и высоким уровнем использования и цикличности.
Подъемные ворота для коммерческих помещений, Нью-Джерси и Нью-Йорк
Подъемные ворота для коммерческих помещений, штат Нью-Джерси и Нью-Йорк
Таблица сравнения затрат
Приведенная ниже таблица поможет вам понять, какой продукт лучше всего подходит для вашего уникального здания.
# 1 — Rytec Spiral LH (Низкая высота потолка) # 2 — Секционные ворота с низкой высотой (торсионная пружина спереди) # 2 — Секционные ворота с низкой высотой потолка (торсионная пружина сзади)
Чтобы узнать больше о других вариантах, ознакомьтесь с нашим каталогом продукции и выберите подходящую коммерческую дверь и док-станцию для своего объекта.Уделите некоторое время изучению секционных ворот, рулонных стальных ворот, других промышленных ворот и аксессуаров, таких как коммерческие операторы, которые вы можете найти в компании Overhead Door Company of The Meadowlands & NYC (Division of Loading Dock, Inc.). Вы по достоинству оцените не только наш великолепный выбор, но и уровень обслуживания клиентов и заботу, которую вы получаете от нашей команды экспертов по подъездным дверям. Вы также можете прочитать другие записи в нашем блоге.
Мы обслуживаем Северный Нью-Джерси, Манхэттен, Нью-Йорк, Бруклин, Квинс, Статен-Айленд, Бронкс, Вестчестер и Рокленд.
Garage Door Frame — Как вставить
Вы только что выбрали новые гаражные ворота и собираетесь их установить. Хорошая новость заключается в том, что после того, как вы выбрали гаражные ворота, которые вам нравятся, вы уже выиграли половину битвы. Следующим шагом будет каркас грубого проема вашего гаража, чтобы он соответствовал вашей новой гаражной двери.
Построение рамы для гаражных ворот позволяет ей плотно прилегать к проему. Он также позволяет прикреплять такие элементы, как гусеница и пружина.В этом руководстве мы разделим процесс обрамления гаражных ворот на простые для выполнения шаги.
Общие сведения о грубых проемах гаражных ворот
Очень важно понимать разницу между грубым открыванием и готовым открыванием. В сфере установки гаражных ворот мы называем «грубое открытие» или «грубое обрамление» размером проема до того, как будет применено готовое обрамление. Черновой проем должен быть немного больше размера гаражных ворот, чтобы оставалось место для рамы.
Готовый проем — это оставшееся отрицательное пространство после установки каркаса. Готовый проем должен быть того же размера, что и ваша новая гаражная дверь, или немного меньше. Например, если размер двери составляет 16 на 7 футов, то готовый проем гаражной двери также должен иметь размер 16 на 7 футов.
Стандартные и рулонные гаражные ворота работают иначе, чем другие типы ворот для жилых помещений. В то время как гаражные ворота закрываются от грубого открывания, двери, такие как шкафы и входные двери, помещаются в их готовые проемы.
Как обрамить гаражные ворота
Чтобы обрамить дверь, вы должны установить перемычку, два ряда боковых косяков и обрамление для крепления направляющей, а также центральный кронштейн пружины. Выполните следующие действия, чтобы подготовить черновой проем для вашей новой гаражной двери:
Шаг 1: Соберите расходные материалы
Вам понадобится рулетка, карандаш, циркулярная пила или ленточная пила и немного пиломатериалов размером 2 на 6 дюймов. . Также можно использовать косяки для гаражных ворот из ПВХ вместо пиломатериалов. Вам понадобится достаточно пиломатериалов, чтобы в два раза больше высоты вашего гаража от пола до потолка и в два раза больше высоты каждой стороны чернового проема.Вам также понадобится пиломатериал, чтобы выровнять ширину заголовка и расстояние между заголовком и потолком.
Вам нужно будет выбрать, какой материал использовать для косяков, прежде чем рассчитывать размер готового проема ваших гаражных ворот. Многие рамы изготавливаются из дерева, но также можно выбрать дверной косяк из ПВХ. От толщины используемого материала будет зависеть размер проема гаража после установки рам.
Шаг 2: Измерьте грубый проем гаражных ворот
Перед тем, как добавить каркас, грубый проем должен быть больше, чем гаражные ворота, которые вы выбрали.Расстояние между полом гаража и черновым коллектором должно быть на полтора дюйма больше, чем высота ваших новых гаражных ворот. Например, в стандартной гаражной двери семи футов высотой коллектор должен быть на восемь с половиной дюймов выше готового пола.
Сам жатка должна быть на девять дюймов шире двери. Ширина грубого проема должна быть на три дюйма длиннее двери, измеренная между левым и правым краями. Итак, в гаражных воротах шириной 12 футов грубый проем будет шириной 15 дюймов.
Шаг 3: Установите косяк
Кокосом двери являются деревянные доски по обе стороны от проема и верхнего коллектора. Установщики дверей иногда называют два по бокам «боковыми косяками», а тот, который находится над дверным проемом, — «головным косяком».
Очень важно сначала установить передний косяк, чтобы боковые косяки могли прилегать к нему заподлицо. Измерьте заголовок, чтобы он соответствовал горизонтальному проему гаража, который должен быть длиной гаражных ворот плюс девять дюймов. После того, как вы обрежете пиломатериал размером 2 на 6 дюймов или косяк из ПВХ до нужной высоты, прикрепите его к жатке с помощью гвоздей.Толщина заголовка должна перекрывать разницу между грубым проемом и высотой гаражных ворот.
Шаг 4: Измерьте высоту от пола до потолка
Вам нужно будет добавить две части каркаса на стене гаража рядом с проемом. Эти рамы прикрепят рельсы гаражных ворот к стене. Вы можете услышать, что эта рама именуется «стойкой ворот» вашим установщиком гаражных ворот. Эти косяки впишутся в ваш гараж по высоте от пола до потолка.
После того, как вы измерили высоту, отрежьте два куска пиломатериала точно на эту высоту.
Шаг 5: Прикрепите стойку ворот
Используйте гвозди для обрамления, чтобы прикрепить две части стойки ворот к внутренней поверхности стены гаража. Вам нужно натолкнуться на косяк, который вы установили на третьем шаге.
Шаг 6: Установите боковые косяки
Отрежьте два куска пиломатериалов или дверных косяков из ПВХ на новую высоту вашего проема. Боковые косяки будут касаться нижней части уже установленного косяка.Эти косяки должны быть точной высотой ваших гаражных ворот за вычетом 1/4 дюйма, чтобы они не касались земли. Закрепите дверные косяки обрамляющими гвоздями.
Мы рекомендуем использовать двухсторонние косяки, чтобы выдержать этот вес, поэтому вам потребуется установить по два триммера слева и справа. После того, как вы установили боковые косяки, дверной проем должен иметь те же размеры, что и ваша новая дверь.
Шаг 7: Прикрепите каркас центрального кронштейна
Измерьте расстояние между верхней частью установленной вами жатки до потолка.Отрежьте кусок пиломатериала до этой высоты и отцентрируйте его над жаткой. Ваш установщик гаражных ворот будет использовать этот кусок каркаса для крепления центрального кронштейна пружинной системы ваших гаражных ворот.
Советы по обрамлению гаражных ворот
Вот несколько быстрых советов по правильному обрамлению гаражных ворот:
Подождите, пока стена не встанет на место, чтобы установить головные и боковые косяки.
Чтобы предотвратить впитывание влаги и гниение, оставьте боковые косяки на 1/4 дюйма над бетонным полом.
Если вы решите использовать однодюймовый материал, например, доски размером 1 на 2, 1 на 3 или 1 на 4 дюйма, уменьшите длину и высоту заголовка соответственно.
Никогда не используйте обработанную древесину для дверных косяков, это приведет к ржавчине стали и проедает дыры в алюминии.
Свяжитесь с Halo Overhead Doors, чтобы обрамить вашу гаражную дверь
Halo Overhead Doors — единственный главный дилер Clopay® в Хьюстоне, штат Техас. Если вы уже выполнили наши инструкции по обрамлению гаражных ворот или ищете опытного дилера, который изготовит для вас каркас, мы можем помочь.Мы можем установить гаражные ворота, которые будут приветствовать вас каждый день и радовать вас каждый раз, когда вы въезжаете на подъездную дорожку.
Узнайте больше о наших услугах по установке гаражных ворот и узнайте, почему наши дружелюбные и опытные специалисты по обслуживанию — лучшая команда, которая сможет оборудовать ваш дом новыми гаражными воротами. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить помощь с обрамлением и установкой ваших новых гаражных ворот.
Установка гаражных ворот | Компания Overhead Door Company of Houston
Хотя вы, возможно, видели комплекты для ремонта гаражных ворот своими руками в крупных магазинах товаров для дома, обслуживание гаражных ворот — это не та работа, которую вам следует решать самостоятельно.Установка гаражных ворот — сложный и порой опасный проект. Вместо того чтобы рисковать серьезными травмами и повреждением имущества, позвольте профессионалам из компании Overhead Door Company в Хьюстоне предоставить детали и работу по разумной цене.
Когда вы работаете с подвесной дверью, вы можете выбирать между алюминиевыми, стальными или деревянными гаражными воротами. Независимо от того, какой тип вы выберете, вы без каких-либо обязательств получите оценку на месте. С нашими профессиональными услугами по установке ваши новые гаражные ворота будут работать и отлично выглядеть.
Ищете ли вы услуги гаражных ворот для жилых или коммерческих помещений, вы гарантированно получите компетентное, высококачественное обслуживание и предварительную оплату без скрытых платежей. Независимо от вашего бюджета, мы поможем вам найти подходящую дверь для вашего дома или коммерческого здания. Наш установочный пакет включает:
Удаление текущей двери, фурнитуры и направляющих
Надлежащая утилизация или переработка старых материалов
Установка новой двери, аксессуаров и открывателя
Повторное подключение дверного привода
Установка распорок
Установка новых гаражных ворот не должна стоить целое состояние.Позвоните нам, чтобы узнать, как мы можем использовать наш многолетний опыт для вас.
Как работа сочетается вместе
Как и другие проекты по благоустройству дома, установка гаражных ворот в Хьюстоне включает несколько этапов. Сначала снимем старую гаражную дверь и ее фурнитуру. Мы будем искать трещины, щели и повреждения, которые могут помешать правильной установке новой двери. Затем мы соберем дверные панели с арматурными стержнями, петлями и осевыми опорами.
Затем мы поставим дверь на рельсы, которые зафиксированы для аккуратного и плавного движения.После того, как торсионные стержни и шкивы установлены, ваша дверь готова к использованию. К автоматическим гаражным воротам мы прикрепим узел проема и двигателя после рассмотрения ваших потребностей в хранении. Хотя работа может показаться простой, для достижения наилучших результатов требуется опытный профессиональный установщик.
Независимо от того, строите ли вы с нуля или решили заменить существующие гаражные ворота, наши квалифицированные специалисты установят их быстро и эффективно. С новыми гаражными воротами вы обезопасите свою семью и имущество, и все это будет сделано без лишних забот, лишних затрат и разочарований.
Варианты стиля
Здесь, в компании Overhead Door Company из Хьюстона, мы с гордостью предлагаем нашим клиентам гаражные ворота различных дизайнов, стилей, ценовых диапазонов и цветов. Мы знаем, что каждый местный дом индивидуален, и каждому покупателю нужно что-то особенное. Вот почему наша компания предлагает двери для удовлетворения потребностей каждого домовладельца или владельца бизнеса, например:
Традиционные
Энергоэффективные
Современные
Roll-up
Откидные / откидные
Custom
Side- раздвижной
При прогнозируемом сроке службы не менее 30 лет вы можете рассчитывать на высшее качество наших монтажников гаражных ворот. Overhead Door — это проверенные временем недорогие гаражные ворота, которые принесут отличные результаты на долгие годы.
Ремонт гаражных ворот
Не все обращения в сервисный центр требуют замены гаражных ворот. В таких случаях мы с радостью осмотрим вашу дверь и покажем, что нужно сделать, чтобы она снова заработала. Если стоимость ремонта превысит стоимость замены, мы сообщим вам об этом и поможем выбрать новые гаражные ворота, соответствующие вашим требованиям к стилю и бюджету.
Техническое обслуживание
В районе Хьюстона мы предлагаем полный спектр вариантов обслуживания гаражных ворот. Когда вы позвоните нам, мы отправим кого-нибудь осмотреть вашу дверь и убедиться в ее безопасном рабочем состоянии. При регулярном обслуживании небольшие проблемы легко выявляются до того, как они выйдут из-под контроля.
Своевременное прибытие
Если вы записались на сервисный центр для ремонта, обслуживания или установки гаражных ворот, мы всегда предложим своевременное обслуживание.Мы знаем, как сложно и долго ждать техник ремонта, и мы хотим минимизировать неудобства, насколько это возможно. Просто выберите время прибытия, и когда мы приедем, мы сразу же будем готовы выполнить ваш ремонт, техническое обслуживание или установку.
Обслуживание в тот же день
В компании Overhead Door Company из Хьюстона мы с радостью предлагаем услуги по ремонту или установке гаражных ворот в тот же день. В отличие от некоторых наших конкурентов, мы также не взимаем за эту услугу непомерно высокие цены.Вы можете рассчитывать на то, что наша команда предложит лучшие услуги в день заказа по разумной цене.
Круглосуточная служба экстренной помощи гаражным воротам
Как известно всем домовладельцам, некоторые домашние работы по ремонту не могут быть отложены до назначенной встречи. Если ваша гаражная дверь повреждена и не подлежит ремонту, быстрое обслуживание обеспечит безопасность вас, вашей семьи и вашего имущества. Поскольку безопасность вашей семьи является нашим главным приоритетом, мы предлагаем жителям Хьюстона услуги по ремонту и установке гаражных ворот круглосуточно и без выходных.
Первоклассная гарантия
Мы обеспечиваем превосходную гарантию за наши детали, работу и качество изготовления. С нашей гарантией вы будете спокойны, зная, что вы защищены. Наши специалисты по установке и ремонту гаражных ворот являются одними из лучших в отрасли, и мы настолько уверены, что вы останетесь довольны нашими услугами, что предлагаем лучшую в своем классе гарантию. Позвоните нам, чтобы получить более подробную информацию о наших гарантийных планах.
Позвоните или нажмите сегодня, чтобы получить быстрое профессиональное обслуживание, установку и ремонт гаражных ворот.
Гаражные ворота — одна из самых больших точек доступа в здание.Поскольку дверь защищает вашу семью и имущество, разве она не должна всегда быть в хорошем рабочем состоянии? Если вам требуется плановое обслуживание дверей, экстренный ремонт или установка новых дверей, мы поможем вам.
В компании Overhead Door Company из Хьюстона мы считаем, что заказчики должны знать стоимость работы до ее начала. Чтобы предоставить максимально точные оценки, мы просим наших клиентов заполнить нашу онлайн-форму запроса на обслуживание. Один из наших специалистов свяжется с вами сразу, чтобы организовать осмотр и оценку.Благодаря нашим оценкам без обязательств вы всегда будете знать, сколько заплатите. Свяжитесь с компанией Overhead Door Company из Хьюстона сегодня, чтобы запланировать смету обслуживания. Мы с нетерпением ждем возможности служить вам!
Прокатные и секционные стальные ворота
25 сентября 2020 г.
Опубликовано в:
Коммерческие гаражные двери
Как каждый гараж служит определенной цели, так и каждая дверь гаража должна соответствовать уникальным потребностям помещения. При рассмотрении различных коммерческих гаражных ворот многие люди сравнивают преимущества стальных гаражных ворот на рулонах с преимуществами стальных секционных гаражных ворот. В споре между стальными секционными и рулонными стальными гаражными воротами иногда сложно определить, какие из них подходят вашим потребностям.
К счастью, наша команда специалистов по гаражным воротам обладает обширными знаниями обо всех типах коммерческих гаражных ворот. Мы будем рады помочь определить преимущества каждого из них и выделить несколько моментов, которые следует учитывать при принятии решения о покупке новых гаражных ворот.
Преимущества прокатных стальных дверей
Рулонные стальные ворота — фантастический ресурс для коммерческих помещений. Вы могли слышать, как люди называют их подъемно-поворотными воротами, рулонными воротами и рулонными гаражными воротами. Их механизм втягивает стальные рулоны в компактную катушку. Эти подъемно-поворотные двери применимы как внутри, так и снаружи помещения. Их универсальность в сочетании с небольшими размерами, простотой обслуживания и привлекательным дизайном дает явные преимущества, включая повышенную безопасность, долговечность и изоляцию.
Двери из прокатной стали создают многоуровневую защиту и запирают механизмы для обеспечения исключительной безопасности. Прочные материалы, используемые в их конструкции, обеспечивают значительную долговечность, что позволяет им выдерживать тяжелую эксплуатацию, износ в течение многих лет, в том числе устойчивость к суровой погоде, коррозии и ржавчине. Эти стальные двери также могут иметь слой изоляционного пенопласта, который снижает передачу тепла и шума.
Один из наиболее популярных типов подъемно-поворотных ворот, используемых в коммерческих помещениях, — это огнестойкие рулонные двери.Эти стальные роликовые двери повышают безопасность и защищенность, автоматически скатываясь при срабатывании дыма, чтобы предотвратить распространение огня. Благодаря индивидуальной настройке, предлагающей дополнительные преимущества, рулонные стальные двери применимы для внутреннего и внешнего использования на предприятиях любого размера.
Просмотр гаражных ворот на роликах в NC
Преимущества секционных стальных ворот
Секционные гаражные ворота являются одними из самых популярных доступных типов гаражных ворот, особенно для жилых помещений.Стальные секционные ворота имеют более широкие панели, чем у рулонных стальных ворот, и в сложенном состоянии опираются на потолок. Как и стальные роликовые ворота, преимущества стальных секционных гаражных ворот достаточно универсальны, чтобы удовлетворить ваши уникальные потребности. Например, вы можете включить окна, изоляцию или дополнительное оборудование. Стальные двери, как правило, доступны для любого бюджета и не требуют особого ухода.
Посмотреть секционные гаражные ворота в NC
Стальные секционные ворота, являясь одним из ведущих типов коммерческих гаражных ворот, обладают рядом преимуществ.Хотя они не сворачиваются в рулон, как рулонные стальные ворота, стальные секционные ворота все же относительно компактны. Они также изготовлены из прочных и долговечных материалов, устойчивых к повреждениям и обеспечивающих повышенную безопасность. Если вам нужен лучший климат-контроль в вашем интерьере, выберите утеплитель.
Что следует учитывать при принятии решения
Теперь, когда у вас есть общее представление о преимуществах секционных стальных ворот и стальных роликовых ворот, давайте углубимся в процесс принятия решений и выделим несколько важных моментов.В зависимости от вашего конкретного применения вам необходимо учитывать дополнительные факторы, такие как характеристики каждой двери, простота установки, стоимость и общее обслуживание.
Производительность
Независимо от того, какие типы коммерческих гаражных ворот вы выберете, производительность будет одним из ваших главных приоритетов. Производительность — это способ оценить, насколько хорошо дверь выдерживает интенсивное использование. Некоторые гаражные ворота могут соответствовать показателям высокой эффективности, таким как выполнение сотен тысяч циклов до износа.
Как правило, рулонные стальные ворота имеют больший диапазон рабочих циклов, чем стальные секционные ворота. Однако не всегда требуется больше. В зависимости от того, сколько трафика будет входить и выходить из вашего гаража, желаемая «производительность» может быть надежной и рентабельной дверью, даже если она не дает шестизначный диапазон цикла.
Крепление
Прежде чем рассматривать требования к пространству, вы должны сначала подумать о том, как лучше всего установить гаражные ворота. Для различных опор подъемника потребуется место либо непосредственно над дверным проемом, либо рядом с ним, либо над ним за дверным проемом.Например, вы можете установить рулонные стальные двери на стены, а не на потолок, в то время как для секционных стальных ворот требуется потолочная или кровельная опора.
Поскольку рулонные стальные двери могут прикрепляться к стенам, они требуют ограниченного пространства над головой, что идеально подходит для небольших гаражей. Однако существуют различные способы крепления стальных секционных гаражных ворот. К ним относятся стандартный лифт, высокий лифт для высоких потолков, вертикальный лифт, чтобы поднять всю дверь прямо, или лифт с низкой высотой для ограниченного надземного пространства.
Космос
Физическое пространство, необходимое для установки любой гаражной двери, — фактор, о котором многие владельцы коммерческой и жилой недвижимости сначала забывают. Стальные секционные ворота будут занимать больше места наверху, чем рулонные, что значительно ограничивает владельцев недвижимости с низкими потолками или меньшими гаражами.
Подумайте, сколько ресурсов находится над вами: пожарные спринклеры, освещение, вентиляционные отверстия, подвесные полки для хранения и рекламные материалы, такие как баннеры или вывески.Стальные секционные ворота могут блокировать их, тогда как подъемно-поворотные ворота будут содержать себя в компактном рулоне, занимающем ограниченное пространство над головой в вашем гараже.
Стоимость
Стоимость влияет на каждое решение, которое вы принимаете для своего бизнеса. Однако важно понимать, что «рентабельность» и «дешевизна» — не одно и то же. Независимо от того, какие гаражные ворота вы выберете, вы всегда должны быть уверены, что у них есть надежные детали и они поставляются надежной компанией по производству гаражных ворот.
Во многих случаях стальные секционные ворота более рентабельны, чем стальные роликовые ворота, поскольку они имеют цельную конструкцию.Вы также должны учитывать долгосрочные затраты, связанные с каждой дверью. Например, стальные секционные ворота могут иметь меньшую первоначальную стоимость, но рулонные стальные ворота обычно имеют меньшие затраты на срок службы, поскольку они более долговечны и требуют меньшего обслуживания.
Размер
Несмотря на то, что пространство — это важная проблема, размер двери — еще один аспект, который требует некоторого размышления. В зависимости от проема вашего гаража вам может понадобиться дверь, отвечающая нестандартным характеристикам. Разница в размерах от полдюйма до дюйма может показаться незначительной, но такие детали очень важны.
Многие рулонные стальные ворота можно подогнать под требуемые точные размеры. В большинстве случаев вы также можете модифицировать стальные секционные ворота. Однако их пределы модификации могут быть заранее определенными приращениями от 2 дюймов до 3 дюймов и от 18 дюймов до 24 дюймов. Модификации любой двери по-прежнему будут выглядеть привлекательно, но если ваши размеры необычны, лучше подойдет рулонная стальная дверь.
Безопасность и обслуживание
Хотя секционные стальные ворота имеют цельную конструкцию, они часто имеют больше компонентов при их общем монтаже и установке, чем рулонные стальные ворота.Гаражные ворота из рулонной стали с меньшим количеством открытых частей изнашиваются с течением времени. Кроме того, у них с большей вероятностью будут пружины, покрытые консистентной смазкой, устойчивые к повреждениям от ржавчины и низких температур.
Что касается безопасности, то оба будут охранять ваш гараж и все, что внутри него. Вообще говоря, выбор подъемно-поворотных ворот вместо стальных секционных ворот может обеспечить дополнительную безопасность, поскольку их части менее открыты. Помните, что все коммерческие гаражные ворота требуют регулярного осмотра, чтобы убедиться, что они надежны и безопасны в использовании.
Стальные секционные и стальные гаражные ворота из прокатной стали
Вы все еще не уверены, что лучше всего подойдет для вашего применения: стальные секционные гаражные ворота или гаражные ворота из рулонной стали? Мы здесь, чтобы помочь. Свяжитесь со специалистами по гаражным воротам сегодня и сообщите нам, какие характеристики и функциональность вы хотите получить от своих гаражных ворот. Наша компетентная команда поможет вам выбрать подходящие стальные роликовые ворота или стальные гаражные ворота, отвечающие вашим уникальным потребностям.
Посмотреть стили коммерческих гаражных ворот в Северной Каролине
Секционные vs.Одностворчатые гаражные ворота
Прежде чем мы сможем поговорить о том, какой тип ворот может подойти вам, давайте посмотрим, что такое однопанельные и секционные ворота.
Секционные ворота — это стиль большинства устанавливаемых сегодня гаражных ворот. Эти двери обычно имеют четыре или пять горизонтальных панелей, соединенных петлями. Это означает, что, когда дверь открывается и закрывается, она может изгибаться и следовать изогнутой траектории, которая в основном является вертикальной.
Одностворчатые двери (также известные как распашные двери или подъемно-поворотные двери) были популярным стилем. Эта дверь представляет собой цельную цельную деталь. Поскольку он должен поворачиваться и двигаться как один большой блок, он должен качаться наружу, когда открывается и закрывается.
Преимущества однопанельной двери:
В целом более низкие расходы. Установка большинства однопанельных дверей обойдется дешевле. Поскольку они встречаются реже, так будет происходить не всегда, но часто.Кроме того, из-за меньшего количества движущихся частей отдельные панели, как правило, дешевле в обслуживании, замене деталей и ремонте двери.
Разнообразие материалов и дизайна. Секционные гаражные ворота, безусловно, бывают разных стилей, но это варианты, которые работают с сегментированной структурой. Некоторые проекты могут быть трудными в исполнении. С одной панелью у вас есть одно большое полотно для дизайна, которое не прерывается швами и может быть выполнено из самых разных материалов.
Винтажный вид: Однопанельные двери в настоящее время популярны во многом благодаря их винтажному внешнему виду.Они могут лучше подходить к домам, выполненным в стиле середины века.
Более легкий вес: Обычно одностворчатые ворота значительно легче секционных, что упрощает их открытие вручную.
Недостатки однопанельной двери:
Безопасность. Безопасность, конечно же, очень важна для гаражных ворот. В то время как правильно установленные и обслуживаемые гаражные ворота невероятно безопасны, возможные отказы однопанельных ворот могут быть более опасными, чем у секционных.Часто это происходит из-за пружины растяжения, используемой в этих дверях старого стиля. Если пружины растяжения сломаются, они могут нанести серьезную травму или сделать ворота гаража уязвимыми для проникновения.
Стоимость ремонта: В то время как одинарная панель в идеале требует меньших затрат из-за двери и меньшего количества деталей, требующих ремонта, если дверь все же выйдет из строя, это может обойтись очень дорого. Вместо того, чтобы отказывать в одной секции, это была бы вся дверь. Одна вышедшая из строя или вмятина секция может быть заменена или отремонтирована намного проще и дешевле, чем замена полной неразъемной двери.
Пространство для открывания и закрывания: одностворчатая дверь требует больше места для открывания и закрывания. Поскольку она наклоняется при открытии, дверь должна открываться ногами. Для этого вам нужно будет освободить подъездную дорожку не менее чем на несколько футов. Этот угол также может сократить полезное пространство внутри гаража. Возможно, что отдельная панель будет располагаться немного ближе к потолку, но в целом секции намного компактнее.
Weather: Обычно секционные гаражные ворота лучше выдерживают экстремальные погодные условия.Сюда входит и холод. Секционные конструкции, как правило, лучше утепляют гараж, что делает гараж более комфортным и потенциально позволяет значительно сэкономить на расходах на отопление.
Преимущества / недостатки секционных ворот:
Преимущества и недостатки секционных ворот во многом противоположны таковым у однопанельных ворот.
В целом, преимущества, как правило, следующие:
Прочность и надежность
Изоляция и атмосферостойкость
Обычно дешевле в случае отказа
Более компактное открывание и закрывание
Больше вариантов на выбор
Пока к недостаткам стремятся:
Менее подходит для воссоздания винтажного образа
Как правило, дороже покупать и устанавливать новый
Секционные ворота более популярны, и соображения безопасности, пространства и разнообразия, как правило, приводят людей к этим воротам.Но одиночные панели могут многое предложить, особенно если вы ищете винтажный вид. Мы, компания Overhead Door Company of Portland, можем помочь вам принять это решение. Тогда, какая бы дверь ни была лучше всего подходит для вашего дома и ваших нужд, мы можем помочь воплотить ее в жизнь!
Как установить потолочные ворота гаража
Приведенные ниже инструкции от American Veteran Garage проведут вас через общие принципы установки подъемных ворот гаража. Обязательно соблюдайте все инструкции производителя. И обязательно позвоните квалифицированному специалисту по ремонту гаража или опытному специалисту по ремонту гаража, если у вас возникнут какие-либо проблемы.
Необходимые инструменты для установки надземных гаражных ворот: Аккумуляторная дрель, набор головок / трещоток, отвертка 4-в-1, разводной гаечный ключ, плоскогубцы, уровень, стремянка, тряпки, защитные очки и козлы.
Для установки подъемно-поворотных ворот выполните следующие действия:
Ø Просмотрите свои панели, панели обычно маркируются или пронумерованы, как правило, по краям, чтобы вы знали, где они на самом деле входят.Если они не имеют маркировки, важно проверить, у нижнего обычно есть дорожка, в которую будет входить уплотнитель, у всех панелей сверху будет резиновое уплотнение. Прокладка поможет указать, какая панель будет наверху. Но, как правило, глядя на них и читая инструкцию, прилагаемую к панели, вы сможете узнать о различных типах панелей.
Ø Убедитесь, что панели расположены в определенном порядке. Верхний, над которым вы будете работать в первую очередь, должен находиться в самом низу.Тогда будет хронологический порядок, по мере того как они складываются на стене.
Ø Убедитесь, что у вас есть все детали: кронштейн, ролик, петли. Панель имеет оцинкованные полосы по краю, в котором предварительно пробиты отверстия. Отверстия предназначены для установки оборудования, которое вы будете использовать.
Ø Выровняйте оборудование по предварительно пробитым отверстиям, не затягивайте его слишком сильно.
Ø Возьмите петлю, найдите нужные отверстия и затем установите кронштейн, не перетягивая кронштейн петли.Точно так же и с другими краями двери. Обязательно соблюдайте инструкции производителя при установке петель и кронштейнов.
Ø В большинстве случаев вы найдете несколько промежуточных петель в зависимости от типа двери, вы можете вставлять промежуточные петли, пока не соберете все панели в стопку.
Ø Проем ворот вашего гаража должен быть обрамлен и отделан под установку ворот. Основное обрамление двери должно быть стандартным. У вас будет хедер, пара шипов-калек с каждой стороны и еще один шип, идущий прямо в хедер.Для потолочной двери у вас должна быть хорошая поверхность для работы с 2/6 на квартире от пола до потолка с обеих сторон. В верхней части двери у вас будут еще 2/6, которые проходят через заголовок. В центре жатки вам понадобится деревянный брусок для крепления оборудования.
Ø Когда вы планируете обрамлять проем, если вам нужна дверь 10/8 футов, фактический готовый проем должен быть 10 футов шириной и 8 футов высотой. Независимо от размера вашей двери, это ваш размер проема.
Ø Возьмите панель и вставьте в отверстие, не забудьте вставить в нее ролики. Ролики обычно стандартного размера.
Ø Придвиньте дверь вплотную к полосам на проеме. Дважды убедитесь, что панель размещена в проеме беспристрастно по центру.
Ø Возьмите стандартный 3-дюймовый гвоздь и прибейте его к дереву двери. Согните гвоздь так, чтобы он мог удерживать панель. Проделайте это с обоих концов, чтобы удерживать панель. Проделайте это со всеми панелями.
Ø Убедитесь, что дверь находится на уровне сиденья.
Ø Перейдите к следующей панели и наденьте на нее петли. Для двух последующих панелей нужны только две петли наверху. Убедитесь, что они правильно ориентированы в соответствии с инструкциями производителя.
Ø Возьмите вторую панель и осторожно установите ее поверх первой.
Ø Обеспечьте идеальное выравнивание панелей.
Ø Снова используйте 3-дюймовые гвозди, чтобы удерживать панель на месте. Края дверцы подходят друг к другу, поэтому нижняя часть идеально вписывается.Вы будете использовать 3-дюймовый гвоздь в верхней части панели.
Ø Прикрутите остальные петли ко второй панели.
Ø Продолжайте процесс, пока не останетесь с последней панелью.
Ø Последняя панель имеет другой кронштейн с регулируемой скользящей деталью. Важно обращаться к руководству по эксплуатации при установке последней панели.
Ø Установите петли на концах панели. NB: если вы используете более широкую дверь, у большинства производителей есть усиливающая полоса или скоба, которая будет проходить через верхнюю часть двери, чтобы придать двери немного дополнительной прочности.
Ø Установите верхнюю панель на место. Установите верхние и нижние центральные петли на дверные панели.
Ø Измерьте, чтобы найти центр двери и совместить шарнир и петли с центром двери. Закрепите центральные петли на панелях.
Ø Следующим шагом будет установка боковых поручней. У вас будет вертикальная рейка, в сумке будут скобы и болты. Перед тем, как приступить к установке вертикальной направляющей, вам нужно будет частично прикрепить кронштейны и болты.
Ø Убедитесь, что на двери установлены все ролики. Расположите направляющую так, чтобы плоская сторона была обращена к стене. Затем будут установлены кронштейны. Создайте немного места для дорожки.
Ø Вставьте болт для бревна в кронштейн в центре продольного отверстия в кронштейне и затем закрепите его там.
Ø Прикрепите все кронштейны к направляющим от нижнего кронштейна до верхнего кронштейна. См. Руководство по эксплуатации.
Ø Присоедините верхний угловой рычаг с кронштейном подшипника.Прикрепите его к стене прямо на уровне уже прикрепленной рейки.
Ø Теперь вы можете установить верхнюю скобу изгиба.
Ø Возьмите один из болтов, указанных в инструкции по эксплуатации, и с помощью болта прикрепите клюшку, как металл, к роликам.
Подъемно-секционные стеклянные ворота — превосходное обслуживание ворот
Подъемно-секционные ворота
могут быть изготовлены из самых разных материалов, и часто они изготавливаются из легких алюминиевых рам или прочной стальной рамы.Оба имеют свои преимущества, и вы можете обнаружить, что один материал является лучшим вариантом для вашего здания, чем другой из-за ваших потребностей и бюджета. В то время как некоторые ворота по своей конструкции выполнены из цельного металла, другие изготавливаются со стеклянными накладками секционных ворот, которые обеспечивают дополнительные преимущества. В Superior Door Service мы предоставляем нашим уважаемым клиентам полный спектр услуг по стеклу для секционных ворот, включая продажу, установку, ремонт и другие услуги.
Когда придет время выбрать секционные стеклянные ворота с полным обзором, будьте уверены, что через Superior Door Service вы найдете лучший выбор качественных материалов.Правильное стекло может обеспечить освещение, уединение, энергоэффективность и другие преимущества для вашего здания, и не все стеклянные панели для секционных ворот предлагают вам одинаковый уровень преимуществ. Также может быть много типов коммерческих красок и пленок, которые можно наносить на оконные стекла и окна, которые также могут иметь повышенные преимущества. Если вы заинтересованы в выборе подъёмных секционных стеклянных ворот для дома или коммерческого помещения, вам нужно всего лишь обратиться к профессионалам из Superior Door Service за помощью в выборе материалов для стекла.
В Superior Door Service наши услуги выходят за рамки продажи стеклянных дверей с полным обзором, и наша дружная команда стремится помочь вам установить стеклянную дверь, чтобы вы остались довольны. Благодаря нашим усилиям мы можем помочь вам достичь желаемых результатов в вашем гараже, установив гаражные ворота с полным обзором, которые имеют матовое, тонированное или изолированное стекло в соответствии с вашими потребностями и вашим бюджетом. Мы понимаем важность своевременного и качественного обслуживания и делаем все возможное, чтобы помочь вам завершить установку подъёмно-секционных стеклянных ворот так, чтобы вы остались довольны.
Если вы задумывались о замене существующих секционных ворот, вы можете узнать больше об услугах, которые мы предоставляем для подъемно-секционных гаражных ворот сегодня в качестве первого шага.
В этой подборке Вы найдете продолжение текстур ржавого металла, стен и краски. Ржавчина, часто ассоциируется с старостью и грязью, поэтому такая текстура может отлично подойти к работе в стиле гранж, ретро или других целей. Вы сможете загрузить их перейдя по ссылке “Скачать” под заинтересовавшим вас ресурсом.
Рекомендуем также посмотреть:
1. Текстура ржавого металла
Скачать
2. Текстура метал
Скачать
3. Зеленый металлический металл
Скачать
4. Текстура зеленого металлического металла
Скачать
5. Металлическая дверь с ручкой
Скачать
6. Текстура ржавый забор
Скачать
7. Зеленый металл
Скачать
8. Покрашенный металл со ржавчиной
Скачать
9. Металл со ржавчиной
Скачать
10. Металлическая дверь
Скачать
11. Текстура ржавый металл
Скачать
12. Ржавый крашенный металл
Скачать
13. Текстура металла
Скачать
14. Текстура ржавого металла
Скачать
15. Текстура металла
Скачать
16. Текстура ржавого метала с облезшей краской
Скачать
17. Текстура металла
Скачать
18. Крашенный зеленый металл
Скачать
19. Крашенный металл
Скачать
20. Текстура металл
Скачать
21. Текстура металл
Скачать
22. Текстура облезшая краска на металле
Скачать
23. Текстура металл
Скачать
24. Текстура металл
Скачать
25. Текстура металл с облезшей краской
Скачать
26. Металл
Скачать
27. Текстура металл
Скачать
28.
Металлическая дверь
Скачать
29. Текстура металл
Скачать
30. Ржавая калитка
Скачать
Узнать больше интересного:
Электрокаменка Amazon AM90MI 9 кВт с выносным пультом (краш. металл)
Производитель: Keya Sauna/Amazon, КНР
Модель: AM90MI (крашенный металл)
Настенная электрическая печь для сауны Amazon AM90MI (крашенный металл) — предназначена для саун средних размеров. Недорогая и качественная модель, которая, несмотря на компактные размеры, обладает достаточной мощностью для быстрого нагрева сауны объемом до 13 куб. метров. Корпус печки изготовлен из окрашенного металла с электролитическим напылением.
Есть возможность переноса встроенного пульта управления на другие стороны печи. Каменка оснащена встроенным термостатом и таймером и внешним пультом управления CON4 дублирующий и расширяющий функции печи. Пульт позволяет выбирать температуру, настраивать свет, рабочий цикл и режим нагрева. Модель предназначена для настенного монтажа. Печь крепится на стену с помощью специальной крепежной рамы (поставляется в комплекте).
Включается печь поворотом ручки таймера или внешним пультом управления (на 1-8 и 1-4 часов). Пульт управления управляет, также, светом мощностью до 100Вт. После включения печь проработает запрограммированное Вами время и затем автоматически отключится. При желании каменку можно и выключить и раньше, вручную.
Регулировка температуры в сауне осуществляется при помощи термостата или пульта управления от +40 до 105℃. На пульте есть индикация температуры (6-105℃). Если температура в сауне поднимется слишком высоко, сработает предохранитель от перегрева термостата и нагревательные элементы будут автоматически отключены.
Комплектация:
электропечь Amazon AM90MI 9 kw
выносной пульт CON4
термодатчик
крепежная фурнитура
инструкция
Схема размеров электрической печи Amazon AM90MI (крашенный металл):
Технические характеристики электрической печи Amazon AM90MI (крашенный металл):
Наименование параметра
Единицы измерения
Значение параметра
Тип печи
—
электрическая
Пульт управления
—
внешни+ встроенный
Размер парильного помещения
м3
9-13
Минимальная высота парильного помещения
мм
1900
Мощность
кВт
9,0
Количество ТЭН
штук
3
Напряжение
Вольт
380-415V 3N~
Сечение соединительного кабеля
мм2
5×2,5
Защитный класс
IPX4
Вес камней
кг
20
Вес печи
кг
12
Габариты (ширина x глубина x высота)
см
41 x 28 x 57
Установка печи Amazon AM90MI, минимальные растояния:
Подключение печи к электросети должен осуществлять только квалифицированный специалист, имеющий доступ на данный род работ.
Схема циркуляции воздуха в парильном помещении при работе печи Amazon AM90MI:
1 Область расположения приточного вентиляционного отверстия. 2. Вытяжное вентиляционное отверстие. 3. Дополнительная осушающая вентиляция (не работает при нагреве и работе сауны). 4. Если вентиляционное отверстие расположено в ванной пространство между дверью и полом должно быть не менее 100 мм. Необходима принудительная вентиляция.
Пример правильной укладки камней в электрическую печь Amazon AM90MI:
В печь можно укладывать только специально предназначенные для этих целей камни. При этом камни должны полностью покрывать нагревательные элементы, но, не создавая горки. Камни укладываются аккуратно и не очень плотно, чтобы не затруднять циркуляцию воздуха в печи. Если большие камни не помещаются между нагревательными элементами, не прилагайте усилие, чтобы втиснуть их. Нельзя использовать легкие, пористые и керамические камни одинакового размера. Запрещается включать печь без камней. Это может привести к пожару.
Модель электро- каменок
Энергия
Сауна
Мин.Расстояния
Размер провода
Расположение
кВт
Объём, (м3)
Min/ Max
Высота, см
Стена, см
Расстояние до полки более
500 мм над полом
380V 220V
Камень (кг)
Потолок
(см)
Пол
(см)
— 415V
3 фазы А
N*мм2
— 240V
1 фаза А
N*мм2
AM30A AM30MI
3. 0
2
4
190
5
5
110
18
13.6
3*2.5
12
AM45A AM45MI
4.5
3
6
190
8
8
110
18
6.8
5*1.5
20.5
3*6.0
18
AM60MI
6.0
5
9
190
10
15
110
18
9. 1
5*1.5
27.3
3*10.0
18
AM80MI
8.0
8
12
190
13
20
110
18
13.6
5*2.5
36.4
3*10.0
20
AM90MI
9.0
9
13
190
13
20
110
18
13.6
5*2.5
40.9
3*10.0
20
Вакуумные упаковщики: Настольная вакуум — упаковочная машина HVC-400/2Т (Крашенный металл)
Представляемый вакуумный упаковщик HVC-400/2T-G (DZQ-400/2T) с функций газонаполнения выполнен в корпусе из нержавеющей стали. Оснащен промышленным вакуумным насосом производительностью 20 м³ /час.
Настольная вакуум-упаковочная машина HVC-400/2T-G (DZQ-400/2T) нерж. особенности
В вакуумной камере расположены 2 запаечные планки, каждая длиной 400 мм. Крышка из прозрачного оргстекла позволяет осуществлять визуальный контроль процесса упаковки. Есть функция проставления даты методом выдавливания (в шве).Удобная механическая панель управления позволяет точно настроить необходимые параметры упаковки в зависимости от особенностей упаковываемого продукта.
Функция газонаполнения позволяет использовать аппарат для упаковки скоропортящихся продуктов, таких как мясо, рыба, различные деликатесы и полуфабрикаты, сыры, орехи и пр. Для каждого продукта подбирается своя газовая смесь в соответствии с рекомендациями технолога.
Оборудование аттестовано в соответствии с европейскими стандартами качества, при производстве используются лучшие комплектующие и материалы, используются современные методики обработки металла, сборкой занимается квалифицированный, обученный персонал, на всех этапах ведется контроль качества.
Настольная вакуум-упаковочная машина HVC-400/2T-G (DZQ-400/2T) параметры и спецификации
Характеристики
HVC-400/2T-G (DZQ-400/2T) нерж.
Напряжение (В/Гц)
AC 220/50
Мощность двигателя (Вт)
900
Мощность запайки (Вт)
500
Предельное вакуумное давление (кПа)
1.0
Кол. запаивающих планов в камере
2
Длина запайки (мм)
400
Ширина шва (мм)
10
Объем вакуумного насоса ( м³ /ч)
20
Внешние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм)
440*420*140
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)
480*535*510
Материал исполнения камеры
Нержавеющая сталь
Вес нетто (кг)
80
Лист окрашенный — Каталог товаров
Пользовательское соглашение
Настоящее пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») регулирует порядок работы настоящего сайта (далее — «Сайт»), определяет условия использования материалов и сервисов Сайта.
Администратор Сайта указывает информацию о себе, а также, контактные данные для обратной связи на Сайте.
Настоящее Соглашение является публичной офертой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Совершение конклюдентных действий физическими, либо юридическими лицами (далее — «Пользователь»), направленных на использование Сайта считается безусловным принятием (акцептом) данного Соглашения. Настоящим Пользователь подтверждает, что акцепт Соглашения равносилен подписанию и заключению Соглашения на условиях, изложенных в настоящем Соглашении.
Условия пользования сайтом
1. Использование любых материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации. Материалы и сервисы Сайта предназначены исключительно для использования в законных целях.
2. Пользователь вправе по своему усмотрению знакомиться с материалами сайта и сервисами Сайта, заказывать и приобретать товары и/или услуги предлагаемые на Сайте.
3. Пользователь соглашается использовать Сайт, не нарушая имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц, а равно запретов и ограничений, установленных применимым правом, включая без ограничения: авторские и смежные права, права на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, права на промышленные образцы, права использовать изображения людей, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта, в частности используя программы для вмешательства или попытки вмешательства в процесс нормального функционирования Сайта.
4. Использование материалов Сайта без согласия правообладателя не допускается. Для правомерного использования материалов Сайта необходимо согласие Администратора сайта или правообладателя материалов.
5. При наличии технической возможности Пользователь вправе оставлять комментарии и иные записи на Сайте. Пользователь гарантирует, что комментарии или иные записи не нарушают применимого законодательства, не содержат материалов незаконного, непристойного, клеветнического, дискредитирующего, угрожающего, порнаграфического, враждебного характера, а также содержащих домогательства и признаки расовой или этнической дискриминации, призывающих к совершению действий, которые могут быть квалифицированы как уголовные преступления, равно как и считаться недопустимыми по иным причинам, материалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости, материалов, содержащих нецензурную брань. Администрация Сайта не обязуется проводить предварительную модерацию материалов и записей на Сайте Пользователями. За комментарии и записи на Сайте оставленные Пользователем, Пользователь несет ответственность самостоятельно и в полном объеме.
6. Администратор Сайта не несет ответственности за посещение и использование Пользователем внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте, Пользователь переходит по ссылкам содержащимся на Сайте на внешние ресурсы, по своему усмотрению на свой страх и риск.
7. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, товарами или услугами, доступными на Сайте или полученными через внешние сайты или ресурсы, либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.
8. Предоставление в любой форме (регистрация на Сайте, осуществление заказов, подписка на рекламные рассылки и тд.) своих персональных данных Администрации сайта, Пользователь выражает согласие на обработку персональных данных Администрацией сайта в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных” от 27.07.2006 №152-ФЗ. Обработка персональных данных Пользователя регулируется действующим законодательством Российской Федерации и Политикой конфиденциальности Сайта.
9. Администратор Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке, без каких либо уведомлений Пользователя, изменять содержимое Сайта, а также изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу с момента размещения новой версии Соглашения на данной странице. Актуальная версия Соглашения всегда расположена на данной странице. Для избежания споров по поводу изменения Соглашения Администратор Сайта рекомендует периодически ознакамливаться с содержимым Соглашения расположенного на данной странице. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от использования Сайта.
10. Администратор Сайта вправе в одностороннем порядке ограничивать доступ Пользователя на Сайт, если будет обоснованно считать, что Пользователь ведет неправомерную деятельность. Кроме того, администратор вправе удалять материалы Пользователей по требованию уполномоченных органов государственной власти или заинтересованных лиц в случае, если данные материалы нарушают применимое законодательство или права третьих лиц.
11. Администратор Сайта и Пользователь несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации. Администратор Сайта не несет ответственность за технические перебои в работе Сайта, вместе с тем Администратор Сайта обязуется принимать все разумные меры для предотвращения таких перебоев.
12. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13. Все данные, размещенные или размещаемые на настоящем Сайте, находятся на оборудовании находящемся на территории Российской Федерации.
14. Администратор вправе прекращать работу Сайта, а равно частично или полностью прекращать доступ к сайту до завершения необходимого технического обслуживания и (или) модернизации Сайта.
15. Совершая действия по принятию настоящего Соглашения (оферты), Пользователь гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Соглашения в целом, обязуется их соблюдать.
Политика конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности является составной частью Пользовательского соглашения Сайта и действует в отношении всей информации, в том числе персональных данных Пользователя, получаемых Администрацией Сайта в процессе работы Пользователя с Сайтом, исполнения Пользовательского соглашения и соглашений между Администрацией сайта и Пользователем. Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой конфиденциальности и указанными в ней условиями обработки его персональных данных; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования Сайта.
Перед использованием Сайта Пользователю необходимо внимательно изучить настоящую Политику конфиденциальности.
1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
1.1. Предоставление в любой форме (регистрация на Сайте, осуществление заказов, подписка на рекламные рассылки и тд.) своих персональных данных Администрации сайта, Пользователь выражает согласие на обработку персональных данных Администрацией сайта в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных” от 27.07.2006 №152-ФЗ.
1.2. Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения Пользовательского соглашения и иных соглашений между Администрацией сайта и Пользователем.
1.3. Обработка персональных данных производится исключительно на территории Российской Федерации, с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.
1.4. Согласие Пользователя на обработку его персональных данных дается Администрации сайта на срок исполнения обязательств между Пользователем и Администрацией сайта в рамках Пользовательского соглашения или других соглашений между Пользователем и Администрацией сайта.
1.5. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Пользователя, Пользователь уведомляет об этом Администрацию Сайта письменно или по электронной почте. После получения данного уведомления Администрация Сайта прекращает обработку персональных данных Пользователя и удаляет.
1.6. Сайт не имеет статуса оператора персональных данных. Персональные данные Пользователя не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Политикой конфиденциальности.
2. Меры по защите персональных данных
2.1. В своей деятельности Администрация сайта руководствуется Федеральным законом «О персональных данных” от 27.07.2006 №152-ФЗ.
2.2. Администрация сайта принимает все разумные меры по защите персональных данных Пользователей и соблюдает права субъектов персональных данных, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Защита персональных данных Пользователя осуществляется с использованием физических, технических и административных мероприятий, нацеленных на предотвращение риска потери, неправильного использования, несанкционированного доступа, нарушения конфиденциальности и изменения данных. Меры обеспечения безопасности включают в себя межсетевую защиту и шифрование данных, контроль физического доступа к центрам обработки данных, а также контроль полномочий на доступ к данным.
3. Изменение политики конфиденциальности
3.1. Администрация сайта оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить любые изменения в Политику конфиденциальности без предварительного уведомления Пользователя. Актуальный текст Политики конфиденциальности размещен на данной странице.
Маркет Cервис – Торговое оборудование
1. Общие положения
1.1. Настоящие Положение является официальным документом Администрации сайта, на котором оно размещено и определяет
порядок обработки и защиты информации о физических лицах, пользующихся услугами интернет-сайта (далее — Сайт)
и его сервисов (далее — Пользователи).
1.2. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации о пользователях Сайта, регулируются
настоящим Положением, иными официальными документами Администрации Сайта и действующим законодательством Российской
Федерации.
1.3. Регистрируясь, отправляя сообщения, заявки, лиды, иные послания с помощью средств и форм связи на Сайте, Пользователь
выражает свое согласие с условиями Положения. В случае несогласия Пользователя с условиями Положения использование
Сайта и его сервисов должно быть немедленно прекращено. Ответственность за это несет сам Пользователь.
1.4. Администрация Сайта не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о Пользователях, за исключением
случаев, когда такая проверка необходима в целях исполнения Администрацией Сайта обязательств перед Пользователем.
2. Условия и цели обработки персональных данных
2.1. Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных пользователя в целях исполнения своих обязательств
между Администрацией Сайта и Пользователем в рамках предоставления информации о деятельности и работе структурных
подразделений владельцев Сайта. В силу статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
отдельное согласие пользователя на обработку его персональных данных не требуется. В силу п.п. 2 п. 2 статьи
22 указанного закона Администрация Сайта вправе осуществлять обработку персональных данных без уведомления уполномоченного
органа по защите прав субъектов персональных данных.
3. Порядок ввода в действие и изменения Положения
3.1. Положение вступает в силу с момента его размещения на Сайте и действует бессрочно, до замены его новым Положением.
3.3. Администрация Сайта вправе вносить изменения в Положение. При внесении изменений в Положение уведомляет об
этом пользователей путем размещения новой редакции на Сайте по постоянному адресу. Предыдущие редакции Положения
при этом утрачивают силу.
4. Цели обработки информации
4.1. Администрация Сайта осуществляет обработку информации о Пользователях, в том числе их персональных данных,
в целях выполнения обязательств между Администрацией Сайта и Пользователем в рамках предоставления информации
о деятельности и работе структурных подразделений владельцев Сайта.
5. Состав персональных данных
5.1. Персональные данные предоставляются Пользователем добровольно, означают согласие на их обработку Администрацией
Сайта и включают в себя:
5. 1.1. предоставляемые Пользователями минимально необходимые данные для связи: имя (возможно использование вымышленного),
номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты. Иные данные (в том числе пол, возраст, дата рождения
и т.д.) предоставляется Пользователем по желанию и в случае необходимости таких данных для связи с пользователем.
5.2. Иная информация о Пользователях, обрабатываемая Администрацией Сайта.
Администрация Сайта обрабатывает также иную информацию о Пользователях, которая включает в себя:
5.2.1. стандартные данные, автоматически получаемые сервером при доступе к Сайту и последующих действиях Пользователя
(IP-адрес хоста, вид операционной системы пользователя, страницы Сайта, посещаемые пользователем).
5.2.2. информация, автоматически получаемая при доступе к Сайту с использованием закладок (cookies).
5.2.3. информация, полученная в результате действий Пользователя на Сайте.
5.2.4. информация, полученная в результате действий других пользователей на Сайте.
5.2.5. информация, необходимая для идентификации Пользователя для доступа к сервисам сайта.
6. Обработка информации о пользователях
6.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов:
— законности целей и способов обработки персональных данных;
— добросовестности;
— соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных
данных, а также полномочиям Администрации Сайта;
— соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных целям
обработки персональных данных;
6.2. Сбор персональных данных.
6.2.1. Сбор персональных данных Пользователя осуществляется на Сайте при при внесении их пользователем по своей
инициативе на момент обращения к Администрации сайта либо к сайту, согласно настроек Пользователя.
6.2.2. Имя, адрес электронной почты и\или телефон предоставляются Пользователем для осуществления обратной связи
и для стандартной работы на Сайте не требуются.
6.2.3. Остальные Персональные данные, предоставляются Пользователем дополнительно по собственной инициативе с использованием
соответствующих разделов и ресурсов Сайта.
6.3. Хранение и использование персональных данных
6.3.1. Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях и обрабатываются с использованием
автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных необходима
в связи с исполнением требований законодательства.
6.4. Передача персональных данных
6.4.1. Персональные данные Пользователей не передаются каким-либо лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных
настоящим Положением.
6.4.2. Персональные данные, добровольно указанные Пользователем могут быть переданы ответственному сотруднику компании
ООО «ТСК Маркет Сервис» (ИНН 6165560566) для исполнения обязательств Администрации Сайта по информированию Пользователей.
6.4.3. Приложения, используемые Пользователями на Сайте, размещаются и поддерживаются третьими лицами (разработчиками),
которые действуют независимо от Администрации Сайта и не выступают от имени или по поручению Администрации Сайта.
Пользователи обязаны самостоятельно ознакомиться с правилами оказания услуг и политикой защиты персональных данных
таких третьих лиц (разработчиков) до начала использования соответствующих приложений.
6.4.4. Предоставление персональных данных Пользователей по запросу государственных органов (органов местного самоуправления)
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.
6.5. Уничтожение персональных данных
6. 5.1. Персональные данные пользователя уничтожаются по письменной просьбе Пользователя. Просьба должна содержат
идентификационные данные, которые прямо указывает на принадлежность информации данному Пользователю.
7. Меры по защите информации о Пользователях.
7.1. Администрация Сайта принимает технические и организационно-правовые меры в целях обеспечения защиты персональных
данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, а также от иных неправомерных действий.
8. Ограничение действия Правил.
8.1. Действие настоящих Правил не распространяется на действия и интернет-ресурсов третьих лиц.
8.2. Администрация Сайта не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших в результате использования
Интернета или Услуг Сайта доступ к информации о Пользователе и за последствия использования информации, которая,
в силу природы Сайта, доступна любому пользователю сети Интернет.
8.3. Администрация Сайта рекомендует Пользователям ответственно подходить к решению вопроса об объеме информации
о себе, передаваемой с Сайта.
Секция хлебопекарная с конвекцией Гриль Мастер ШЖЭ/1 (крашенный металл)
Пекарские шкафы данной торговой марки не ограничиваются возможностями по приготовлению хлебобулочных или кондитерских изделий, и могут быть средством получения ряда качественных блюд другого плана (например, на основе мяса).
Примечательной деталью пекарских шкафов GRILL MASTER является наличие наблюдательного окна для непосредственного контролирования процесса готовки продуктов выпекания. Шкафы GRILL MASTER предлагаются в одноуровневом и многоярусном исполнении (объединение до 3 секций). GRILL MASTER известна своей продукцией с устойчивым качеством и высокими эргономическими свойствами.
Продукция GRILL MASTER ориентирована на нужды клиента, причем устойчивые партнерские отношения с отечественными и зарубежными поставщиками комплектующих поддерживают неизменно растущий уровень качества продукции компании.
Секция жарочно-пекарская ШЖЭ/1 с конвекцией предназначена для выпечки широкого ассортимента хлебобулочных изделий, жаренья и запекания различных кондитерских и мясных изделий на предприятиях общественного питания.
Секция жарочно-пекарская ШЖЭ/1 с конвекцией снабжена подсветкой, двумя терморегуляторами, двумя вентиляторами, пароувлажнением, установлено 8 ТЭНов, а дверца секции комплектуется жаростойким стеклом.
Производитель: Гриль Мастер Длина, мм.: 1230 Ширина, мм.: 940 Высота, мм.: 530 Напряжение, В: 220 Потребляемая мощность, кВт: 6,7 Вес (без упаковки), кг: 118 Количество секций: 1 Противень: 325х530 Тип печи: с конвекцией и пароувлажнением Способ установки: Настольная
Секция хлебопекарная с конвекцией и корпусом из крашенного металл а является новейшим оборудованием выпущенным производителем индукционных печей GRILL MASTER. Печи и секции хлебопекарные от GRILL MASTER, это многофункциональное оборудование исполненое в изумительном дизайнерском оформлении.
Тележка DUST круглая, крашенный металл (4031)
Все категорииРесторанное стекло Бокалы, стаканы Alanya Aqua* Aquatic Baltik Banguet Banquet Basic Bingo Bistro Boston Shots Casablanca Charante Classique Dalida Dance Degustation Enjoy Enoteca Granity Hisar Imperial Plu Isabella Istanbul Izmir Jubilee Karat Kosem Light blue Luna Lyric Monte Carlo Optica Picasso Pub Retro Rose Royal Savoie Side Soiree Special Glasses Step Sylvana Tango Triumph Tulipe Twist Vintage Weizenbeer Diva Ivento Irish Coffee Lexington Декантеры, Кувшины Креманки Банки для подачи и хранения из стеклаПрофессиональный фарфор Ariane Индия Prime Vital Coupe Vital Square Arthur Krupp Германия Omnia Omnia Square Rotondo Uovo Arzberg Германия Profi Form 1382 From 2000 Cucina Tric Collage Китай P.L-Proff Cuisine Китай Nature Le Cafe-Art collection Black Label Life Quality Glossy-Black Coloric/Доломит SOHO для азиатской кухни Ля Шеф Блюда Чайные, кофейные пары Элегантный бамбук Paderno Италия Rosenthal Германия Jade Maria Mesh Monbijou Trend Статуэтки Seltmann Weiden Германия Meran Lukullus Marienbad Buffet Gourmet Savoy Sketch Башкирский фарфор Детский фарфор серия Compact Seltmann Weiden серия Daily Arzberg серия Thomas RosenthalПредметы сервировки Столовые приборы Arthur Krupp Италия Giorinox Италия Ihome Китай Luxstahl Китай P.L.-Proff Cuisine Китай Sambonet Италия Наборы приборов Taller Ножи для стейка Павловская ложка Россия Ведра для льда, вина, шампанского Лотки, блюда, баранчики Молочники, питчеры, сахарницы Наборы для специй Приборы сервировочные Предметы сервировки и подачи из полиротанга Предметы сервировки и подачи из дерева Предметы для порционной подачи и запекания Подставки, фруктовницы, этажерки Посуда для суши-баров Посуда для азиатской кухни Посуда и аксессуары для суши-баров Специальная серия сервировки «Такиши Харо» Пепельницы, вазочки, подсвечники Шпажки, украшения для коктейлей, трубочки Оборудование для кейтеринга, шведского стола Одноразовая фуршетная пластиковая посуда Скатерти, салфетки Чайники, кофейники, термосы Кофейники Термосы Турки для кофе Френч-прессы Чайники Папки для меню,счетовНаплитная посуда Кастрюли Сковороды Сковороды с бортом Сковороды ВОК Сковороды блинные Сотейники Чугунная посуда Чугунные сковороды Чугунные сковороды ВОК Чугунные блинные сковороды Чугунная порционная посуда Чугунные формы для запекания Чугунные ступки с пестиком Медная посуда Крышки для сковородок и кастрюль Наборы посуды TallerКухонный инвентарь Ложки поварские Лопатки поварские Шумовки Половники Инвентарь для пиццы Лопаты для пиццы Ножи для пиццы Сумки, экраны, подносы для пиццы Щетки для гриля Венчики Кухонные щипцы и пинцеты Молотки для мяса Доски разделочные Миски кухонные Воронки кухонные Дуршлаги, сита Терки, прессы, протирочные машины Наборы кухонные Taller Мерная посуда Планки для чеков Термометры, таймеры Консервооткрыватели ПрочееКондитерский инвентарь Формы для выпечки Противни, решетки для духовки Вырубки для печенья и пряников Кольца кондитерские и формы для тортов Коврики силиконовые кондитерские Кондитерские мешки и насадки Кисти кондитерские Перчатки и рукавицы пекарские Скребки кондитерские Роллеры, делители, ножи для теста Скалки для теста Для марципана Подставки для тортов Кондитерские дозаторыБарный инвентарь Джиггеры, дозаторы, гейзеры Мадлеры, сквизеры, стрейнеры Ложки барные, для мороженого Штопоры, нарзанники, пробки Шейкеры Соусники для бара Ледодробилки Мельницы для специй Подносы для бара Подставки, диспенсеры, риммерыОборудование для бара Профессиональные блендеры Аксессуары к профессиональным блендерам Погружные блендеры Аксессуары к погружным блендерам Гриндеры Миксеры для молочных коктейлей Сокоохладители Диспенсеры для напитков Профессиональные соковыжималки Льдогенераторы Гомогенизаторы Антисковороды, фриз панели Ротационные кипятильники Индукционные плиты Ротационные дистилляторы Коптильные пистолеты Аппараты для горячего шоколада Вафельницы Аппараты для мороженого Льдодробилки ГраниторыНожи и аксессуары Ножи поварские Обвалочные и жиловочные ножи Ножи для ветчины Восточные ножи Пилы для мяса и костей Топоры для мяса Ножи для хлеба Ножи для овощей, фруктов Ножи для рыбы Ножи для сыра Ножи для устриц Специальные ножи Вилки поварские Ножницы для рыбы и птицы Наборы ножей Мусаты, точило Защита для поваров Магниты для ножей Стерилизаторы для ножейХранение и выкладка Блюда для витрины Гастроемкости Гастроемкости нержавеющая сталь Гастроемкости поликарбонат Гастроемкости полипропилен Гастроемкости фарфор Емкости для продуктов Контейнеры для приборов Совки для продуктов Тазы столовые Пластиковые паллетыУниформа для поваров Поварские куртки Поварские брюки Поварские фартуки Поварские колпаки Косынка для повара Пукли Поварские аксессуарыПрофессиональная обувь Обувь для женщин Обувь для мужчинБанкетный текстиль Фартуки Куверты Салфетки Мулетоны Скатерти и напероны Фуршетные юбки Чехлы на столыГостиничный текстиль Халаты для гостиниц Тапочки для гостиниц Полотенца для гостиниц Матрасы и наматрасники Косметика для гостиницГостиничные тележки Сервисные тележки Тележки для горничных Тележки для перевоза багажа Тележки для сбора бельяМебель для ресторанов Столы для ресторанов Банкетные столы Коктейльные столы Столы для кейтеринга Тележки для столов и стульев Стулья для ресторанов Банкетные стулья Барные стулья Деревянные стулья Металлические стулья Пластиковые стулья Стулья с подлокотником Стулья с пюпитром Стулья с широким сиденьем Ограждения для ресторанов Подстолья металлические Вешалки напольныеУборочный инвентарь Тележки для уборки Тележки для пищевых отходов Контейнеры для мусора, внутренние помещения Контейнеры для мусора уличные Кассеты для мойкиОборудование Аксессуары для посудомоечных машин Аппараты шоковой заморозки Ванны моечные цельнотянутые Ванна моечная (котломойка) сварная, вся нержавейка Ванна моечная (котломойка) сварная, каркас крашен. Ванны моечные цельнотянутые (вварные), разборные Воки Грили бесконтактные Зонты вентиляционные /вся нерж./ Контактные грили Котлы пищеварочные Комплекты пароварочные для котлов пищеварочных /вся нерж./ Котлы пищеварочные /вся нерж./ Котлы пищеварочные опрокидываемые /вся нерж./ Котлы пищеварочные опрокидываемые с миксером серии ОМ2 и ОМП /вся нерж./ Котлы пищеварочные с работой от внешнего парогенератора /вся нерж./ Ледогенераторы Линии раздачи Мини-линия раздачи /вся нерж./ Линия самообслуживания Линия самообслуживания передвижная Линия самообслуживания передвижная /вся нерж./ Оборудование для приготовления кофе Механическое оборудование Машина картофелеочистительная Машина кухонная овощерезательная Мясорубка электрическая промышленная Тестомесильные машины Настольное тепловое оборудование Витрины настольные (700 серии) /вся нерж./ Кипятильники наливные Кипятильники проточные Фритюрницы, грили Пароконвектоматы Мини-пароконвектоматы бойлерные Пароконвектоматы бойлерные морские ПМФ Пароконвектоматы бойлерные серии ПМ Пароконвектоматы бойлерные серии ПП3 Пароконвектоматы бойлерные серии ПП3 Пароконвектоматы бойлерные серии ПП4 Пароконвектоматы инжекционные серии ВМ2 Пароконвектоматы инжекционные серии ВМ3 Печи для пиццы Печи конвекционные Плиты газовые Плиты индукционные Плиты электрические Полки, столы, стеллажи Полки крашенные на столы островные (600 серия) Полки крашенные на столы пристенные (600 серия) Полки настенные (вся нерж.) Стеллажи кухонные (серия 400) вся нерж. Стеллажи кухонные (серия 600) вся нерж. Стол-тумбы купе, островные (600 серия) Стол-тумбы купе, пристенные с бортом (600 серия) Столы островные (600 серия) (столешница-нерж., каркас с полкой-нерж.) Столы островные (600 серия) (столешница — нерж., каркас — краш.сталь) Столы пристенные, с бортом (600 серия)(столешница — нерж., каркас — краш.сталь) Столы пристенные, с бортом (600 серия)(столешница-нерж., каркас с полкой-нерж.) Столы, вспомогательное оборудование Посудомоечные машины Котломоечные машины /вся нерж./ Купольные посудомоечные машины /вся нерж./ Туннельные посудомоечные машины /вся нерж./ Фронтальные посудомоечные машины Салат-бары /вся нерж./ Сковороды электрические, жарочные поверхности Аппараты контактной обработки Сковороды электрические ЭСК Электрическая тепловая линия (700 серия) настольная Электрическая тепловая линия (900 серия) /вся нерж./ Стимер Столы для посудомоечных машин /вся нерж./ Столы охлаждаемые Тележки передвижные Фритюрницы Холдоматы Шкафы жарочные электрические Ротационный пекарский шкаф Шкафы жарочные электрические (900 серия) и электропекарные Шкафы нейтральные (разборные) Шкафы расстоечные и подставки Шкафы холодильные Столы холодильные среднетемпературные Шкафы холодильные низкотемпературные Шкафы холодильные среднетемпературные Шкафы холодильные универсальные Поварские острова
Поиск
Как красить металл | Бенджамин Мур
Умение красить металл имеет решающее значение для защиты и украшения этих особых поверхностей. Все начинается с подготовки металлической поверхности и выбора подходящей краски.
Шаг № 1: Определите металл
Чтобы выбрать лучшую краску для металлических поверхностей, важно определить тип металлической поверхности, которую вы красите. Это черный или цветной металл? Черные металлы включают сталь, чугун и кованое железо.Как следует из названия, черные металлы содержат железо. (Химический символ железа — Fe от латинского ferrum.) Следовательно, они будут магнитными и подвержены ржавчине. Цветные металлы включают алюминий, медь, нержавеющую сталь и цинк. Обычно они легкие и податливые. (Подумайте о лестницах и желобах.)
Примечание: Оцинкованный металл — это сталь с тонким внешним слоем цинка для предотвращения ржавчины. При покраске относитесь к оцинкованному металлу как к цветному металлу.
Шаг № 2: Подготовка металла
Подготовка — ключ к подготовке металла к приклеиванию краски и долговременной защите.Как и любая поверхность, металл часто содержит загрязнения, в том числе имеющуюся краску, ржавчину и масло. Эти загрязнения могут препятствовать адгезии, поэтому их необходимо удалить перед покраской.
Масло — обычное загрязнение, обнаруживаемое на большинстве металлических поверхностей. Используйте ткань и моющее средство или растворитель, например денатурированный спирт, для очистки металла перед окраской или грунтовкой. Тщательно протрите поверхность. Если от чистящего средства остались следы, смойте водой. Ржавчина и коррозия обычны для черных металлов, но встречаются и для других металлов.Удалите ржавчину металлической щеткой, затем удалите пыль влажной тканью. Если металл был окрашен ранее, удалите потерянную или отслоившуюся краску тупым шпателем.
Шаг № 3: Загрунтуйте металл
Загрунтуйте металлическую поверхность, чтобы предотвратить появление ржавчины и обеспечить эффективное сцепление верхнего покрытия. Рассмотрим универсальную грунтовку Corotech ® для цветных металлов и алкидную грунтовку Corotech ® для черных металлов. Нанесение грунтовки и финишного покрытия должно быть таким же, как при нанесении краски на отделку.
Шаг 4: Покрасьте металл
Выбирайте верхнее покрытие так же, как и грунтовку. При поиске лучшей краски для металла снова обратите внимание на эмали на водной основе Corotech ® для цветных металлов и алкидные эмали Corotech ® для черных металлов. Для грунтовки и верхнего покрытия с формулой на водной основе используйте кисти с синтетической щетиной, такой как нейлон или полиэстер. Для алкидных составов используйте натуральные кисти, такие как китайская щетина. Обратитесь к местному торговому представителю Benjamin Moore за советом по распылению.
Обязательно ознакомьтесь со всеми этикетками и инструкциями и дайте время высохнуть между слоями. Также подождите необходимое время для отверждения, прежде чем возвращать свежеокрашенную поверхность или предмет для использования. Если у вас есть какие-либо вопросы, наша служба поддержки клиентов доступна по бесплатному телефону, или вы можете задать нам вопрос в Интернете.
Окрашенные металлы | Национальный музей авиации и космонавтики
Для того, чтобы правильно сохранить окрашенные обтекатели и капоты, были проведены обширные испытания на каждом этапе обработки.Затем было написано предложение, и все обработки обсуждались с куратором, чтобы обеспечить надлежащую сохранность исторических свидетельств и получить точное представление о Хортене. Кроме того, все компоненты были полностью задокументированы с письменной и фотографической документацией до, во время и после лечения.
При выборе наших материалов и методологий мы руководствовались несколькими принципами:
Удаление любого материала было подтверждено научным анализом, который показал, что он либо усиливает деградацию объекта, либо не является исходным компонентом.
Методы были достаточно эффективными для использования в больших масштабах.
Все добавленные материалы были тщательно протестированы для использования в консервации, обладают хорошими свойствами длительного старения и не причинят вреда объекту.
Генеральная уборка
После проведения анализа и документации была проведена чрезвычайно тщательная очистка. Свободная пыль, грязь, силикагель, растительный материал и коррозия с поверхности удалялись мягкой щеткой и пылесосом Nilfisk Vacuum с HEPA-фильтром.Водорастворимая грязь и остаточная пыль удалялись протиранием мягкой тканью и деионизированной водой с поверхностно-активным веществом (похожим на мыло) под названием Triton XL 80; затем его промывали деионизированной водой и насухо промокали. Масляную грязь, сажу и старые защитные покрытия удаляли уайт-спиритом с помощью мягкой тряпки или ватными тампонами в чувствительных областях.
Металлическая часть самолета Horten Ho 229 V3 показывает консервационную очистку до (вверху) и после очистки (внизу). Изображение: Анна Вайс, 2014 г. Консерваторы тестируют метод очистки на секции Horten Ho 229 V3, на которой имеется толстая капля старого консервирующего покрытия.Изображение: Анна Вайс, 2014 г.
Антикоррозионная обработка
Коррозия была удалена механически с помощью скальпелей, абразивных подушек и проволочных щеток там, где она была толстой. Поверхность неоднократно протирали уайт-спиритом для удаления ослабевшей коррозии, а затем разбавленной фосфорной кислотой для дальнейшего ослабления коррозии наряду с механическим воздействием. Поверхность промывали деионизированной водой и сушили бумажными полотенцами или хлопчатобумажными тряпками, чтобы обнажить устойчивые участки металла или устойчивые продукты коррозии.Были приняты меры, чтобы не удалить никаких следов прокатной окалины. После того, как весь рыхлый оксид железа был удален, поверхность была очищена пылесосом и щеткой, чтобы убедиться, что поверхность свободна от ворса и пыли.
Участки незащищенного металла обрабатывали 8% дубильной кислотой в деионизированной воде с 2% этанолом и фосфорной кислотой (по рецепту Канадского института охраны природы). Дубильную кислоту наносили на поверхность щеткой с жесткой щетиной. Как только дубильная кислота прореагировала с поверхностью металла и полностью высохла, поверхность натирали очень тонкой стальной мочалкой, чтобы обнажить участки, где дубильная кислота не преобразовала металл.Затем поверхность вакуумировали, и дубильную кислоту повторно нанесли в места, где оставалась порошкообразная коррозия. Избыток дубильной кислоты, особенно на окрашенных поверхностях, удаляли хлопковыми или бумажными полотенцами и деионизированной водой и тщательно сушили.
Удаление пятен от краски
Окрашивание от остатков коррозии и коричневых консервирующих покрытий было уменьшено с помощью раствора Versene 100XL (Na2EDTA в NaOH) в деионизированной воде (1: 3) путем осторожного протирки с поверхности с последующей тщательной промывкой деионизированной водой.Это было тщательно протестировано под 3D-микроскопом, чтобы определить лучшие методы удаления окрашивающего материала без повреждения поверхности краски.
На протяжении всего процесса консервации Horten Ho 229 V3 использовалась 3D-микроскопия. В данном случае он использовался, чтобы гарантировать, что верхний слой краски на металлических компонентах не пострадал от обработки. Верхнее изображение показывает топографию небольшой области до лечения. На нижнем изображении показана та же область после лечения. Изображение: Анна Вайс, 2014 г. Консерваторы уменьшают образование пятен на обтекателях Horten Ho 229 V3.Обратите внимание на чистый синий цвет, показанный вдоль верхнего края после обработки, и потемневшее коричневое изменение цвета на необработанной области слева внизу.
Покрытие и уплотнение
Открытые металлические поверхности были покрыты 30% Paraloid B48N в м-ксилоле с добавлением коллоидального кремнезема в качестве матирующего агента. Окрашенные поверхности не были покрыты, однако один-два слоя 15% B48N в м-ксилоле использовались для покрытия окрашенных участков с обширными небольшими ямками, где было бы невозможно нанести покрытие только на участки обнаженного металла.Отслаивающуюся краску также закрепили 30% Paraloid B48N в растворе м-ксилола.
Уплотнитель и покрытие, выбранные для этих областей, представляли собой Paraloid B48N, сополимер метилметакрилата и бутилакрилата с промотором адгезии. Этот материал был выбран из-за его стабильных свойств старения, покрытые им участки можно повторно обрабатывать красками или другими адгезивами, его легче удалить, чем воски или другие полимеры, а также его уже широко используют для консервирования металлов. Параметры растворимости этого материала также были совместимы с параметрами растворимости существующей краски Horten, что означало, что ее можно было удалить, не повредив исходную краску.
Компенсация убытков
Некоторые металлические детали заржавели настолько сильно, что материала либо больше не осталось, либо в некоторых местах металл стал очень тонким и хрупким. Области утоненного металла с потерями были поддержаны тонким слоем Hollytex с шероховатой абразивной подушечкой для улучшения адгезии и нанесены 30% Paraloid B48N в м-ксилоле. На участках с большой или полной утратой сначала наносился слой Hollytex, чтобы он соответствовал краям, затем наносился от одного до трех слоев листа Varaform, приклеивался и закреплялся на месте с помощью тепла.
Hollytex, белый нетканый синтетический материал, состоит из 100% полиэстера без каких-либо известных посторонних связующих или смол. Он был выбран за его долгосрочную стабильность, способность приспосабливаться к поверхностям и прочность.
Золотистые акрилы использовались для визуальной интеграции заливок, однако были тонированы, чтобы можно было вблизи определить заменяющий материал.
Применение Hollytex
Hollytex, белый нетканый синтетический материал, наносится на изношенную металлическую часть Horten Ho 229 V3 во время консервационной обработки.
Национальный музей авиации и космонавтики, Смитсоновский институт
Hollytex и Varaform Fill
Изношенные металлические секции Horten Ho 229 V3 были заполнены Hollytex и Varaform.
Национальный музей авиации и космонавтики, Смитсоновский институт
Металлическая шпатлевка Horten
Металлическая часть Horten Ho 229 V3 после консервационной обработки.
Национальный музей авиации и космонавтики, Смитсоновский институт
‹
›
Документация после лечения
Фотографическая и письменная документация была завершена после обработки, чтобы установить исходный уровень, на котором можно наблюдать изменения в Horten с течением времени.
На этих изображениях показан передний и задний обтекатель Horten Ho 229 V3 до (справа) и после (слева) консервационной обработки. Изображение: Анна Вайс, 2014 г.
Подготовка металлических поверхностей к покраске
Металлические поверхности часто используются во многих проектах по окраске интерьеров и экстерьеров. Наружная металлическая арматура, алюминиевые желоба, медные трубы, сайдинг из оцинкованной стали, ворота из кованого железа, оконные рамы, бойлеры и многое другое — все это обычно встречается в домашних условиях, и все они время от времени требуют нового слоя краски.Когда вам нужно покрасить металл, надлежащая подготовка поверхности будет иметь решающее значение для качества вашей окраски и ее продолжительности. На самом деле, без надлежащей подготовки даже самые качественные краски и индивидуальные металлические покрытия не прослужат долго, и ваша тяжелая работа будет напрасной. Наш контрольный список поможет убедиться, что ваш проект по рисованию будет успешным и даст долгосрочные результаты!
Шаг 1: Очистите поверхность.
Каждый тип поверхности перед окраской необходимо очистить, и металлические поверхности не исключение.В проектах внешней окраски металлические поверхности подвергаются воздействию элементов и, вероятно, нуждаются в тщательной очистке. Часто лучше и эффективнее всего мыть эти поверхности под давлением, уделяя особое внимание участкам плесени, плесени или чрезмерного скопления грязи. Внутренние металлические поверхности также могут потребовать внимания, но во многих случаях их можно просто протереть тканью или влажной тряпкой. Если есть скопившаяся грязь, жир или масла, приготовьте смесь из теплой воды и мягкого средства для мытья посуды и слегка потрите пораженный участок.
Шаг 2: Отшлифуйте и соскоблите поверхность.
Шлифовка и очистка металлической поверхности сделает ее гладкой, однородной и более легкой для окрашивания. Любые наросты или остатки, которые не были удалены во время чистки, следует отшлифовать. Ржавчину тоже нужно отшлифовать с поверхности. Начните с легкого шлифования и переходите к более интенсивным мерам. Соскоб удалит излишки и ржавчину, а также отслоившуюся или отслаивающуюся краску от предыдущей покраски. Избегайте использования электроинструментов на этом этапе, поскольку они действительно могут отполировать поверхность, что приведет к проблемам с адгезией, когда придет время красить.Если вы должны использовать электроинструмент для шлифования или соскабливания, будьте готовы нанести на эту область дополнительный слой грунтовки перед покраской.
Шаг 3: Отремонтируйте поверхность.
Небольшие отверстия, вмятины и царапины могут случиться с вашей металлической поверхностью. Скорее всего, вы обнаружите эти повреждения во время чистки, шлифования или соскабливания. Большинство вмятин можно заполнить композитом на основе эпоксидной смолы или эпоксидным наполнителем. Для больших отверстий и царапин потребуется более прочный эпоксидный наполнитель, возможно, вместе с сетчатым вкладышем.После нанесения любой эпоксидной смолы или шпатлевки отшлифуйте края ремонта после того, как они высохнут, чтобы последующие покрытия были гладкими.
Шаг 4: Загрунтуйте поверхность.
Последний шаг перед нанесением краски — нанесение на металл соответствующей грунтовки. Примите во внимание саму основу и то, как вы хотите, чтобы финишное покрытие выглядело и ощущалось. Также учитывайте среду, в которой находится ваша металлическая поверхность, и каким элементам она может подвергаться. Весь неизолированный металл необходимо загрунтовать хотя бы одним слоем, и чем точнее вы укажете тип грунтовки, тем лучше результаты вы получите в готовом продукте. Например:
Если ваша поверхность будет подвергаться воздействию влаги, избегайте использования латексных грунтовок или грунтовок на водной основе. Влага легко пропитается этими грунтовками, и вам придется переделывать покраску в течение нескольких недель или месяцев.
Если ваша поверхность подвержена ржавчине, используйте антикоррозионную грунтовку, преобразователь ржавчины или преобразователь ржавчины.
Даже если у вас не было проблем с ржавчиной, если ваша поверхность сделана из черного металла (металла, содержащего железо), мы все равно рекомендуем использовать антикоррозийные грунтовки или преобразователи ржавчины для металлических поверхностей, которые подвергаются воздействию элементов. для защиты от ржавчины.
Для цветных металлов и поверхностей, которые не подвергаются воздействию элементов, мы рекомендуем грунтовку для гальванизированного металла, которая позволит лакокрасочному покрытию лучше сцепиться с металлическими поверхностями.
Путь мастера живописи
Металлические поверхности может быть сложно покрасить, даже если вы примете необходимые меры предосторожности и проведете правильную подготовительную работу. Если вы предпочитаете не заниматься подобным самодельным проектом, найдите хорошую профессиональную услугу по покраске и позвольте специализированной команде позаботиться о вашем проекте рисования! В Джексонвилле есть много хороших компаний по покраске домов, но The Painting Craftsmen — это компания, которая выбирает для роскошных покрытий и красок, которых заслуживает ваш дом.Наши бригады по внешней и внутренней покраске домов специализируются на подготовке вашей металлической поверхности к покраске, а затем нанесении гладких и ровных верхних слоев, придавая всем поверхностям вид и ощущение настоящего мастерства.
Как восстановить поблекший окрашенный металл, чтобы он снова выглядел новым
Получите вид свежеокрашенного без краски!
Ваша краска или порошковое покрытие потеряло блеск?
Выцветшая краска может сделать бизнес усталым и унылым.Обновите внешний вид вашего здания с Everbrite! Восстанавливает цвет и блеск окисленному окрашенному или порошковому металлу.
Сделайте свой дом или бизнес более привлекательным с помощью Everbrite, легко наносимого, самовыравнивающегося прозрачного защитного покрытия, которое восстанавливает складские двери, гаражные двери, алюминиевый сайдинг, стальной сайдинг, автомобили, оборудование, окрашенные металлические крыши, оконные рамы и многое другое. Everbrite прослужит долгие годы и использует УФ-блокаторы и антиоксиданты для защиты металла от солнца, соли, воздуха, коррозии, ржавчины и выцветания.
Для окрашенного металла с высокой чувствительностью наше CrobialCoat помогает предотвратить рост микробов, одновременно защищая металл прозрачным прочным покрытием, которое также сохраняется в течение многих лет.
Даже перекрашенный металл можно восстановить, если краска прочная и полностью затвердела.
До и после
Окрашенные металлические поверхности тускнеют и тускнеют под воздействием солнечных лучей. Солевой воздух также может вызвать коррозию окрашенного металла.Система восстановления Everbrite ™ — это процесс квалифицированной очистки и нанесения покрытия Everbrite ™ для восстановления цвета и блеска тусклого и поблекшего металла, защиты его от окисления и выцветания в будущем. Система восстановления Everbrite ™ обеспечивает немедленные результаты, так что вы можете увидеть резкий переход от тусклого, блеклого, мелового металла к восстановленному металлу, который снова выглядит новым.
Выцветший, тусклый и окисленный металл можно восстановить, чтобы он снова выглядел как новый, и его можно защитить от непогоды.Если металл уже был перекрашен и снова поблек, краску можно восстановить, чтобы она выглядела новой, если краска прочная и полностью затвердела.
Защитное покрытие Everbrite ™ обеспечивает следующие преимущества окрашенному металлу при любом применении:
Восстанавливает первоначальный цвет, глубокий блеск и блеск тусклому, окисленному окрашенному металлу или металлу с порошковым покрытием.
Кристально чистый, восстанавливает любой цвет.
Гарантированно не желтеет и не обесцвечивается с возрастом или воздействием ультрафиолета.
Остается гибким, поэтому не трескается и не отслаивается
Отличная адгезия к очищенным, окрашенным поверхностям.
Меловое окисление может стекать на другие субстраты; восстановление верхнего покрытия на металле с помощью Everbrite ™ устранит эту проблему.
Защищайте окрашенный металл от других пятен, например от капель ржавчины.
Everbrite ™ действует как жертвенное покрытие для защиты окрашенных поверхностей от граффити.
Защищает окрашенные металлы от коррозии соляным воздухом.
Защищает окрашенные поверхности от меления и окисления. Содержит поглотители УФ-излучения для защиты краски под прозрачным слоем.
Краска для ретуши окисляется быстрее, чем оригинальная краска, нанесенная запеканием, вызывая неприглядные окисленные пятна; Everbrite ™ возвращает оригинальный цвет и блеск.
Ангары для самолетов
Еще один удачный взлет!
Ангары для самолетов подвержены выцветанию и окислению, но также и авиационное топливо и пыль от входящих и выходящих самолетов.Снимаем окисление и пыль! Защитите свой ангар от непогоды и восстановите его, чтобы он снова выглядел новым с Everbrite. Оживите свой аэропорт для лучшего имиджа и увеличения стоимости.
На этом крупном плане изображена грязь, прилипшая к мелу на здании.
После того, как сайдинг будет очищен и покрыт защитным покрытием Everbrite ™, блеск металла восстановится, и его будет намного легче поддерживать в чистоте. Ваш ангар не только будет отлично выглядеть, но и повысится стоимость недвижимости.
Ящики для принадлежностей /
Конденсаторы кондиционеров
У вас есть уродливые хозяйственные ящики вокруг вашего дома? Восстановите первоначальный цвет и блеск краски, не разрушая важные маркировки и цифры, с помощью прозрачного защитного покрытия Everbrite ™. Коробка НЕ перекрашивается, а восстанавливается защитным покрытием Everbrite ™. Защищайся и от граффити!
По словам коммунальных компаний, вы не можете закрыть эти уродливые коробки, потому что у коммунальных работников должен быть доступ.
Большинство городов или муниципалитетов требуют, чтобы владелец бизнеса или домовладелец удалил все граффити, иначе они выйдут и потребуют от вас за это плату.
Окрашенные металлические поверхности для автомобилей
Устали от унылой и выцветшей машины или грузовика? Хотите предотвратить коррозию и окисление дорожной соли? Хотите поверхность, которую легче поддерживать в чистоте? Предотвратить ржавчину?
Увеличьте стоимость и внешний вид вашего автомобиля.Люди будут платить за внешний вид. Когда ваш автомобиль будет выглядеть лучше, вы сможете продать его быстрее и дешевле.
Покрытия
Everbrite ™ вернут цвет и блеск тусклой выцветшей краске на вашем автомобиле. Everbrite ™ также защитит металл от коррозии. Двигатели, анодированный алюминий, хром, чистый алюминий и многое другое можно восстановить и защитить. ProtectaClear® рекомендуется для анодированного или неокрашенного металла.
Everbrite ™ вернет блеск и цвет старой, выцветшей краске и другим автомобильным поверхностям.На этом снимке показана половина грузовика и каркас кемпера, обработанный Everbrite ™. Everbrite ™ рекомендуется для восстановления цвета и блеска окрашенных поверхностей.
Купите наше покрытие Everbrite
Купите наши наборы Everbrite
Купите наше покрытие CrobialCoat ™
Купите наши наборы CrobialCoat ™
Окрашенный металл. Я не могу поверить в результаты.Мы с женой переехали в наш новый дом в марте 2008 года. У нас много расходов, и я не хотел сразу менять гаражные ворота и парадный вход. Фурнитура в отличной форме, но цвет поблек. Я попытался очистить его, но это не сработало. Я собирался их раскрашивать, пока не увижу ваш сайт. Моя жена сказала, что это никогда не сработает, но я решил, что за несколько долларов рискну. Проверьте PIC. Это выглядит здорово. Я сделал предварительные фото в 7 утра. На следующий день я сделал снимки после того, как сделал снимок, также в 7 часов утра.Мне нужно сделать несколько доработок, но он по-прежнему выглядит великолепно, и его было очень легко нанести. С уважением,
-Роберт Нуэс
Знакомьтесь, Боб Кула из отдела окрашенных металлических изделий и обработки портового металла — журнал Voyage Houston
Сегодня мы хотели бы познакомить вас с Бобом Кула.
Боб, поделитесь с нами своей историей. Как вы попали туда, где находитесь сегодня? В 2003 году Джо Янишевски (президент PMP) обратился к Блейку Макнайту-старшему с идеей основать компанию по распространению стальных катушек, специально нацеленную на поставку изделий из листового проката в рулонах из листовой стали, которые используются в производстве строительных панелей для производителей металлических конструкций и строительных компонентов. .Блейк Макнайт-старший был владельцем компании Port Metal Processing, которую он основал в 1986 году. Блейк и Джо знали друг друга с тех пор, как Джо работал в National Steel. National Steel была поставщиком стали для Port Metal, а также там я впервые встретил Джо Янишевски.
Блейк-старший и Джо начали работу в апреле 2003 года. За первый год своей работы они сделали продажи на 425 000 долларов. В 2005 году я был независимым представителем по продажам стали в двух других компаниях, специализирующихся на обслуживании стали. В июле 2005 года я добавил PMP вместе с двумя другими компаниями, которые я представлял.Имея опыт работы в сталелитейной промышленности у меня и Джо, мы начали быстро наращивать продажи PMP. К сожалению, в январе 2006 года Блейк-старший скончался от сердечного приступа. В 2006 году Джо Янишевски и вдова Блейка (Нэнси Макнайт) стали партнерами PMP в соотношении 50/50.
В 2007 году я стал штатным сотрудником PMP и был вице-президентом с 2007 года. Мы испытали огромный рост за последние 11 лет. Наши продажи в 2017 году составили 124 миллиона долларов.
Ровная дорога? Успех никогда не бывает легким, и при развитии компании всегда будут трудности, но мне нравится сосредотачиваться на всех положительных моментах последних 11 лет и извлекать уроки из нашей борьбы.Однако я перечислю некоторые трудности, с которыми мы столкнулись в процессе роста. У нас были клиенты, которые задолжали нам банкротство, нам также приходилось увольнять сотрудников по разным причинам, которые долгое время работали в PMP.
Положительные стороны намного перевешивают трудности. Раньше мы арендовали производственные площади, но в декабре 2011 года мы приобрели собственное предприятие площадью 285 000 квадратных футов в 1/2 милях от того места, где мы раньше арендовали. В июле 2012 года мы приобрели более современную машину для продольной резки 60 дюймов и узнали подробности об оборудовании, установке оборудования, заливке бетона и подаче электроэнергии на наш объект для работы нашего оборудования.Мы также продолжили улучшать предприятие, приобретенное в 2011 году, используя собственную сталь. С помощью нескольких наших местных клиентов мы отправили нашу сталь нашим клиентам, чтобы из нее были сформированы строительные панели, которые мы использовали для модернизации нашего предприятия.
Мы будем рады узнать больше о вашем бизнесе. PMP специализируется на поставках плоского стального проката для производителей сборных металлических конструкций и изделий из металлических конструкций. В основном мы продаем окрашенную сталь и сталь с акриловым покрытием, которая используется для производства стеновых и кровельных панелей.Мы также продаем оцинкованный материал для прогонов, который используется для вторичного каркаса (прогонов и балок) в металлических зданиях.
Мы больше всего гордимся отношениями с клиентами и поставщиками, которые мы развиваем и поддерживаем на протяжении многих лет. Учитывая все резкие циклы ценообразования на сталь, которые имели место в сталелитейной промышленности по всему миру, нам всегда удавалось покупать и продавать сталь на конкурентоспособных условиях. Из-за сумасшедших циклов производства стали, которые мы пережили в 2004 и 2008 годах, наши клиенты остаются верными. Они доверяют нашему опыту, знанию рынка стали и, что еще более важно, тому, как мы ожидаем изменения цен на сталь в ближайшие месяцы.По сути, мы являемся консультантом по стали для OEM-производителей, закупающих сталь для производства зданий и строительных компонентов. Мы устраняем риск для наших клиентов покупать сталь непосредственно на сталелитейных заводах.
Наш город — хорошее место для того, чтобы заниматься тем, чем вы занимаетесь? Хьюстон — отличный город для дистрибьюторов стали. Порт Хьюстон — крупнейший порт в Америке для импорта стальной продукции. Обратной стороной пребывания в Хьюстоне является то, что 100% нашей стали закупается из Мексики или зарубежных стран, таких как Бразилия, Корея, Тайвань и Вьетнам.Американские сталелитейные предприятия не любят конкурировать с импортной сталью из-за рубежа из-за их конкурентоспособных цен, которые всегда ниже, чем цены на сталь на внутреннем рынке. Из-за того, что мы покупаем в основном импортную сталь, мы вынуждены прогнозировать и покупать сталь за 6-7 месяцев, прежде чем мы сможем физически прикоснуться к ней и продать.
Контактная информация:
Кредит изображения: Боб Кула Джо Янишевски
Как связаться: VoyageHouston создан на основе рекомендаций сообщества; именно так мы обнаруживаем скрытые жемчужины, поэтому, если вы знаете кого-то, кто заслуживает признания, сообщите нам об этом здесь.
Центр CE — творческие строительные решения с предварительно окрашенными металлическими панелями
Сталь и алюминий широко используются в дизайне и строительстве, потому что это прочные, поддающиеся формованию и экологичные металлы. В частности, предварительно окрашенный металл, также называемый металлом с рулонным покрытием или металлом с предварительно нанесенным покрытием, обычно используется на внешней стороне всех типов жилых, коммерческих, институциональных и промышленных зданий, как для облицовки наружных стен, так и для металлических кровель, включая сопутствующая отделка и аксессуары.Одной из причин постоянного успеха и роста является разработка металлических покрытий для стальных подложек, а также передовая химическая предварительная обработка всех металлических подложек, а также органические покрытия, защищающие металл от ржавчины и коррозии. Соответственно, эти достижения в области производства предварительно окрашенных металлических крыш и стеновых панелей внесли значительный вклад в рост индустрии металлических зданий и предоставили неограниченные возможности для создания практически любого архитектурного видения.
Фотография любезно предоставлена Национальной ассоциацией Coil Coating Association (NCCA)
Металлические изделия с предварительно окрашенным покрытием обычно используются на фасадах зданий и кровле для создания экономичных, экологичных и хорошо спроектированных зданий, которые очень хорошо работают в долгосрочной перспективе.
Необходимо проводить различие между красками и покрытиями, поскольку существует разница. Проще говоря, краска предназначена для эстетики, а покрытие — для работы. Краску можно наносить на самые разные поверхности, используя множество различных методов нанесения. Покраска обладает некоторыми защитными качествами, но ее цель не в этом (например, гипсокартон все еще может быть поврежден водой и т. Д.). Покрытия разработаны специально для защиты основания и, в этом случае, противостояния экстремальным погодным условиям и сохранения эстетической красоты металлических строительных изделий.Тем не менее, предварительно окрашенный металл в этом курсе будет относиться к металлу, который был покрыт и окрашен.
Развитие рецептур покрытий и красок предлагает не только защиту, но и широкий спектр вариантов дизайна, которые включают полный спектр возможностей цвета и текстуры. Кроме того, когда покрытие наносится в заводских условиях, оно более прочное, долговечное и экологически чистое, чем другие альтернативы. Привлекательность предварительно окрашенного металла включает в себя механическую прочность, коррозионную стойкость и отличную основу для нанесения на него современных красок.Основываясь на всех этих факторах, этот курс более внимательно рассматривает многочисленные характеристики предварительно окрашенного рулонного металла. В частности, он углубляется в процесс создания предварительно окрашенного металла, аспекты дизайна и производительности, которые могут возникнуть в результате, экологические и экологические характеристики продуктов, а также некоторые идеи по выбору и определению прочных, привлекательных и экологичных металлических строительных компонентов.
ОБЗОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ
Металлы производятся на заводах в различные изделия.Например, конструкционные стальные элементы формуются с использованием нагрева и традиционных процессов ковки в размеры и формы, подходящие для зданий, мостов и других конструкций. Вес и размерная площадь этих форм обычно определяют внутреннюю прочность этих продуктов. Для сравнения, мельницы также производят рулоны металла с помощью другого процесса, включающего нагрев и прокатку металла в непрерывную ленту, которая наматывается на ролик. В этих случаях именно толщина (т. Е. Калибр) металла определяет профили, которые можно наиболее эффективно раскатывать из рулона, что делает его пригодным для множества последующих применений.Хотя его ширина определяется процессом фрезерования, отдельные листы стали затем можно разрезать до необходимой длины до, во время или после процесса постформовки на отдельном производственном предприятии. Наиболее распространенным процессом пост-формовки рулонной листовой стали является холодная формовка (т.е. без значительного дополнительного нагрева, только серия роликов для формовки стали по мере ее прохождения). Это используется для превращения плоской, свернутой в рулон листовой стали в металлические формы, например, для создания металлических стоек холодной штамповки, металлических балок и прогонов, металлических стеновых панелей, металлических крышек, металлической отделки или металлических аксессуаров.Этот холодный гнутый изгиб и формование металла также может повысить прочность за счет создания структурных L- или U-образных форм или просто путем добавления к плоскому металлу скругленных или квадратных гофр, тем самым добавляя жесткости.
Варианты материалов
Существует два основных варианта подложки для окрашенного металла в зданиях: сталь и алюминий. Сталь, как правило, считается более экономичным вариантом для изготовления многих строительных изделий и превратилась в высокотехнологичный материал как по характеристикам, так и по внешнему виду.Сталь известна своей прочностью, даже в рулонах или листах с пределом текучести от 40 000 до 80 000 фунтов на квадратный дюйм (psi). Алюминий для сравнения легче стали, но имеет очень высокое соотношение прочности и веса. Однако по сравнению со сталью алюминий обычно имеет более низкий предел текучести, порядка 18 000–30 000 фунтов на квадратный дюйм, что означает, что это несколько более мягкий материал и его легче формовать. Тем не менее оба металла используются довольно часто и, как правило, содержат большое количество переработанного содержимого, при этом возможна полная переработка по окончании срока их службы.
Основное различие между двумя металлами — их способность противостоять коррозии. Необработанная сталь будет взаимодействовать с воздухом и водой и, в конечном итоге, ржаветь и разъедать. Алюминий не реагирует одинаково. При воздействии окружающей среды он быстро образует микроскопически тонкий слой оксида алюминия, который обеспечивает внутреннюю коррозионную стойкость. Чтобы создать такой защитный слой на стали, на нее обычно наносят покрытие методом горячего погружения с другими специальными металлами, чтобы обеспечить ее целостность в течение длительного времени.Существуют три распространенных металлических покрытия, которые основаны на горячем погружении стального листа в ванну с расплавленным цинком или сплавом цинка с алюминием, как показано ниже.
Оцинкованный стальной лист, также известный как горячеоцинкованный (HDG), покрыт 100% металлическим цинковым покрытием. Это обеспечивает превосходную сопротивляемость жертвенной коррозии, а это означает, что цинковое покрытие реагирует на источник коррозии (обычно вода и другие элементы), жертвуя собой ради защиты стали. Например, оцинкованный лист для металлических кровельных изделий обычно производится в классе G90 (0.90 унций покрытия на квадратный фут в сумме с обеих сторон) для достижения желаемого уровня защиты.
Стальной лист Galvalume® — это продукт с высокой коррозионной стойкостью, с металлическим покрытием, состоящим из 55 процентов алюминия и 45 процентов цинка. Это покрытие сочетает в себе жертвенную защиту от цинка с прочностью и барьерной защитой от алюминия. Барьерная защита алюминия просто означает, что он обеспечивает нереактивный физический барьер между сталью и источником коррозии.В то же время цинк в Galvalume обеспечивает защиту открытых режущих кромок и мест, где покрытие может поцарапаться. Лист Galvalume для кровли производится как AZ50 (0,5 унции покрытия на квадратный фут с обеих сторон) или AZ55 (0,55 унции покрытия на квадратный фут с обеих сторон). Покрытие AZ55 может иметь более крупные блестки или узоры на поверхности, что может быть фактором при выборе совместимой предварительной краски.
Galfan — третий вариант, который производится с металлическим покрытием из 95 процентов цинка и 5 процентов алюминия.Этот продукт заявляет о повышенной сопротивляемости протекторной коррозии и превосходной формуемости, но он гораздо реже используется в строительных изделиях по сравнению с оцинкованной сталью.
Из-за присущей алюминию коррозионной стойкости он не требует металлических покрытий, как описано выше для стали.
Изображение любезно предоставлено Национальной ассоциацией рулонных покрытий (NCCA)
Предварительно окрашенный металл с рулонным покрытием состоит из основного металла, покрытого с обеих сторон грунтовкой и финишным слоем или подложкой.
Процесс нанесения покрытия
Сталь или алюминий горячего окунания могут быть установлены без покрытия, но это не общий подход, особенно для наружных работ. Вместо этого на металл обычно наносят покрытие. Самый экономичный, прочный и надежный способ сделать это — предварительно покрасить металл в контролируемых заводских условиях. Это позволяет «отверждать» краску и покрытие с помощью тепла почти так же, как автомобильную краску, для получения долговечной и прочной отделки.Это предварительно нанесенное покрытие выполняет две функции. Во-первых, он обеспечивает фундаментальный уровень защиты металла от непогоды, солнца и других элементов. Во-вторых, он обеспечивает широкий диапазон гибкости дизайна, выбирая один или несколько вариантов отделки (цвет, текстура и т. Д.) Для металла, которые соответствуют замыслу проекта здания.
Процесс нанесения покрытия начинается с установки для рулонного покрытия, которая принимает рулоны стали или алюминия желаемого размера и толщины / калибра.Катушки помещаются в последовательность обработки, где металл сначала разматывается, накапливается и готовится к дальнейшей обработке. Затем обе стороны основного металла очищаются и покрываются химическим конверсионным покрытием. Когда металл высохнет, его затем загрунтовывают с обеих сторон, пропуская через устройство для нанесения покрытий и сушильную печь. Когда он готов, он переходит к финишному покрытию — открытая сторона покрывается финишным верхним слоем, а скрытая сторона — слоем основы. Обычно грунтовка и финишное покрытие на открытой стороне металла толще, чем на скрытой стороне металла.
Изображение любезно предоставлено Национальной ассоциацией по нанесению покрытий на катушку (NCCA)
Предварительно окрашенное рулонное покрытие — это быстрый, строго контролируемый и экологически чистый процесс.
Стоит отметить скорость, с которой рулонный металл обрабатывается (т. Е. Очищается, предварительно обрабатывается, грунтуется и покрывается верхним слоем) на типичной линии для рулонного покрытия. Металлическая полоса обрабатывается со скоростью до 700 футов в минуту, а сама полоса обычно имеет ширину около 4 футов. Это означает, что металлическая полоса шириной 4 фута, обрабатываемая со скоростью 700 футов в минуту, дает 2800 квадратных футов металла с покрытием в минуту.Конечно, не все линии нанесения покрытия работают с такой максимальной скоростью, поэтому более типичная производительность может составлять 1500–2 500 квадратных футов в минуту. Для большинства других процессов нанесения (например, окраски распылением) требуется как минимум в 10 раз больше времени, чтобы сравняться с площадью, покрытой процессом рулонного покрытия. Фактически, ни один другой процесс окраски не является таким быстрым, жестко контролируемым и экологически безопасным, как процесс нанесения покрытий на рулон.
Приклеивание к окрашенным металлам | MasterBond.com
Большинство клеев должны адгезировать к окрашенной поверхности.Однако, если долговечность вызывает беспокойство, часто рекомендуется удаление краски, так как прочность сцепления с голым металлом, например, эпоксидного клея может в 2-3 раза превышать прочность сцепления, достигаемую на окрашенной металлической поверхности. . См. Таблицу ниже:
Предел прочности при растяжении неочищенных оснований, скрепленных эпоксидно-уретановой гибридной системой, при растяжении
1
Подложка
Толщина подложки, мил
Предел прочности при растяжении, фунт / кв. Дюйм
Маслянистая сталь
58
3400
Оцинкованная сталь
75
4770
Сталь с полиэфирным покрытием
18
1440
Окрашенная сталь / оцинкованная сталь
18/75
1760
Электрооцинкованная сталь
28
1930
Сталь с органическим покрытием
33
2160
Листовая формовочная масса (полиэстер / стекло)
100
660 *
Алюминий
65
3340
* Выход из строя подложки.
Следовательно, особенно в среде, где есть термические, механические и / или химические нагрузки, составители клеев обычно рекомендуют удалять любую краску / покрытие с металлов. Если краску не удалить, клей по существу прилипает к слою краски, а не к основному субстрату, что приводит к относительно худшему сцеплению. Поэтому для оптимальной прочности сцепления с окрашенными металлическими поверхностями лучше всего удалить краску полностью с последующей тщательной очисткой и приданием шероховатости / химическим травлением.
Измерить угол — значит найти его величину. Величина угла показывает, сколько раз угол, выбранный за единицу измерения, укладывается в данном углу.
Обычно за единицу измерения углов принимают градус. Градус — это угол, равный части развёрнутого угла. Для обозначения градусов в тексте, используется знак °, который ставится в правом верхнем углу числа, показывающего количество градусов (например, 60°).
Измерение углов транспортиром
Для измерения углов используют специальный прибор — транспортир:
У транспортира две шкалы — внутренняя и внешняя. Начало отсчёта у внутренней и у внешней шкал располагается с разных сторон. Чтобы получить правильный результат измерения, отсчёт градусов должен начинаться с правильной стороны.
Измерение углов производится следующим образом: транспортир накладывают на угол так, чтобы вершина угла совпала с центром транспортира, а одна из сторон угла прошла через нулевое деление на шкале. Тогда другая сторона угла укажет величину угла в градусах:
Для более точного измерения углов используют доли градуса: минуты и секунды. Минута — это угол, равный
части градуса. Секунда — это угол, равный части минуты. Минуты обозначают знаком ‘ , a секунды — знаком » . Знак минут и секунд ставится в правом верхнем углу числа. Например, если угол имеет величину 50 градусов 34 минуты и 19 секунд, то пишут:
50°34‘19».
Свойства измерения углов
Если луч делит данный угол на две части (на два угла), то величина данного угла равна сумме величин двух полученных углов.
Рассмотрим угол AOB:
Луч OD делит его на два угла: ∠AOD и ∠DOB. Таким образом, ∠AOB = ∠AOD + ∠DOB.
Развёрнутый угол равен 180°.
Любой угол имеет определённую величину, большую нуля.
Подготовка школьников к ЕГЭ и ОГЭ (Справочник по математике — Тригонометрия
Рассмотрим тригонометрические круги, изображенные на рисунке 1 и рисунке 2.
Рис.1
Рис.2
На тригонометрическом круге, изображенном на рисунке 1, центральные углы измерены в градусах, а на тригонометрическом круге, изображенном на рисунке 2, те же центральные углы измерены в радианах.
Углом в 1 градус называют угол, составляющий полного угла. Углом в k° называют угол в k раз больший угла в 1° .
Углом в 1 радиан называют центральный угол тригонометрического круга, которому соответствует дуга окружности тригонометрического круга длиной 1 . Углом в k радиан называют центральный угол тригонометрического круга в k раз больший угла в 1 радиан.
Следствие 1. Углом в k радиан является центральный угол тригонометрического круга, которому соответствует дуга окружности тригонометрического круга длиной k .
Следствие 2. Полный угол является углом в 2π радиан.
Для того, чтобы найти формулы, связывающие градусную и радианную меры угла, рассмотрим рисунки 3 и 4
Рис.3
Рис.4
Рис.3
Рис.4
На этих рисунках изображены прямые углы, причем на рисунке 3 прямой угол измерен в градусах и равен 90° , а на рисунке 4 прямой угол измерен в радианах и равен радиан. Следовательно,
Таким образом, формулы, связывающие градусную и радианную меры угла, имеют вид
Поскольку , то
По этой причине углы, составляющие целое число радиан, изображаются на тригонометрическом круге так, как это показано на рисунке 5.
Рис.5
Замечание. Тригонометрическая формула sin α означает, что рассматривается синус угла в α радиан, а тригонометрическая формула sin α° означает, что рассматривается синус угла в α градусов. По такому же правилу определяются значения косинуса, тангенса и котангенса.
Пример. Найти наименьшее из чисел:
Решение. Поскольку
то наименьшим числом является число cos 3 .
На нашем сайте можно также ознакомиться нашими учебными материалами для подготовки к ЕГЭ по математике.
Урок 5. измерение углов — Геометрия — 7 класс
Геометрия
7 класс
Урок №5
Измерение углов
Перечень рассматриваемых вопросов:
Измерительные инструменты.
Градусная мера угла; биссектриса.
Транспортир.
Классификация углов.
Тезаурус:
Градус – угол, равный одной сто восьмидесятой части развернутого угла.
Градусная мера угла – положительное число, которое показывает, сколько раз градус и его части укладываются в данном углу.
Минута – 1/60 часть градуса.
Секунда – 1/60 часть минуты.
Луч – часть прямой, состоящий из всех точек, лежащих по одну сторону от заданной точки, которая является началом луча.
Угол – это геометрическая фигура, которая состоит из точки и двух лучей, исходящих из этой точки.
Стороны угла – лучи, из которых состоит угол.
Вершина угла – общее начало сторон угла.
Биссектриса – это луч, исходящий из вершины угла и делящий его на два равных угла.
Основная литература:
Атанасян Л. С. Геометрия: 7–9 класс. // Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. – М.: Просвещение, 2017. – 384 с.
Дополнительная литература:
Атанасян Л. С. Геометрия: Методические рекомендации 7 класс. // Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Глазков Ю. А. и др. – М.: Просвещение, 2019. – 95 с.
Зив Б. Г. Геометрия: Дидактические материалы 7 класс. // Зив Б. Г., Мейлер В. М. – М.: Просвещение, 2019. – 127 с.
Мищенко Т. М. Дидактические материалы и методические рекомендации для учителя по геометрии 7 класс. // Мищенко Т. М., – М.: Просвещение, 2019. – 160 с.
Атанасян Л. С. Геометрия: Рабочая тетрадь 7 класс. // Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Глазков Ю. А., Юдина И. И. – М.: Просвещение, 2019. – 158 с.
Иченская М. А. Геометрия: Самостоятельные и контрольные работы 7–9классы. // Иченская М. А. – М.: Просвещение, 2019. – 144 с.
Теоретический материал для самостоятельного изучения.
Ранее вы уже познакомились с геометрической фигурой – уголи его составными элементами.
Сегодня мы продолжим изучать углы, познакомимся с их классификацией и будем измерять углы с помощью транспортира.
Измерение углов аналогично измерению отрезков – оно основано на сравнении, только отрезки сравнивались с отрезком, принятым за единицу измерения, а углы с углом, тоже принятым за единицу измерения.
Обычно за единицу измерения углов принимают градус.
Градус – угол, равный 1/180 части развёрнутого угла.
Положительное число, которое показывает, сколько раз градус и его части укладываются в данном углу, называется градусной мерой угла.
Для измерения углов используют транспортир. Вспомним, как проводить измерение углов с помощью транспортира.
Транспортир накладывают на угол так, чтобы вершина угла совпала с центром транспортира, а одна из сторон угла прошла через нулевое деление на шкале. Тогда другая сторона угла укажет величину угла в градусах на той же шкале.
Например:
∠О = 50°
Но обычно говорят кратко – угол О равен 50 градусам.
Если масштабныйугол не укладываетсяцелое число раз в измеряемом угле, тоединицу измерения делят ещё на части.
Определённые части градуса носят специальные названия.
Части градуса.
Минута – 1/60 часть градуса.
Обозначается «´».
Секунда – 1/60 часть минуты.
Обозначается «´´».
Например:
∠А = 40 ° 15´ 16 ´´
Далее, аналогично понятию равные отрезки, ведём понятие равные углы.
Дваугла считаются равными, если градус и его части укладываются в этих углах одинаковое число раз, т.е. равные углы имеют равные градусные меры.
Если один угол меньше другого, то градус в нём (или его часть) укладываются в этом углу меньшее число раз, чем в другом, т.е. меньший угол имеет меньшую градусную меру.
Когда луч делит угол на два угла, градусная мера всего угла равна сумме градусных мер этих углов.
∠АОС =∠АОL + ∠LОС,
∠АОL = 64°,
∠LОС = 64°,
∠АОС = 64° + 64° = 128°.
Далее рассмотрим классификацию углов.
Мы уже знаем, что есть развёрнутый угол, его градусная мера сто восемьдесят градусов.
Но есть и другие углы.
Например, прямой угол, его градусная мера девяносто градусов;
острый угол, его градусная мера меньше девяноста градусов;
тупой угол, его градусная мера больше девяноста градусов, но меньше ста восьмидесяти.
Выполним практическое задание – построим биссектрису угла с помощью транспортира.
Мы знаем, что биссектриса – это луч, исходящий из вершины угла и делящий его на два равных угла.
∠АОС = 128°,
128° : 2 = 64°,
OL – биссектриса ∠АОС.
Поэтому для начала определим градусную меру ∠АОС, она составляет 128°, тогда биссектриса этого угла, исходя из определения, составит 64 °.
Итак, сегодня получили представление о том, как измерять и изображать угол с помощью транспортира. Перейдем к практическим заданиям.
Способы измерения на местности.
Измерение углов на местности проводят с помощью различных приборов. Один из таких – астролябия, она состоит из диска (лимб), разбитого на градусы и вращающейся вокруг центра диска линейки (алидады). На концах алидады есть окошечки, которые нужны, чтобы устанавливать её в определённом направлении.
Опишем, как происходит измерение углов с помощью этого прибора. При измерении углов астролябию устанавливают в его вершине, например, точке О, при этом лимб должен находится горизонтально плоскости угла, а отвес, в центе диска, совпадать с вершиной угла.
Затем устанавливаем алидаду вдоль одной из сторон угла, например, АО, отмечаем деление, напротив которого находится указатель алидады.
Далее поворачиваем алидаду по часовой стрелке, пока она не совпадёт со второй стороной угла, у нас это сторона ОВ, отмечаем деление, напротив которого оказался указатель алидады. Теперь можно найти градусную меру измеряемого угла, как разность второго и первого измерения.
Тренировочные задания.
1. Луч ВК делит развернутый ∠ОВС на два угла, разность которых равна 56°. Найдите образовавшиеся углы.
Решение: нарисуем рисунок, исходя из условия задачи.
Обозначим ∠СВК за х, тогда ∠ОВК= х + 56°, исходя из условия задачи (разность углов равна 56°). Развёрнутый угол равен 180°. Составим уравнение и решим его.
х + х +56 =180,
2х= 180 – 56,
2х= 124,
х = 124:2,
х = 62° (∠СВК).
Тогда ∠ОВК= х + 56°= 62° +56° = 118°.
Ответ: ∠СВК = 62°; ∠ОВК = 118°.
2. Чему равен ∠ЕОА, если ∠ВОА = 130° 54´, а ∠ВОЕ = 105° 76´?
Решение: Найдём ∠ЕОА = ∠ВОА – ∠ВОЕ, т.к. ОЕ – луч, проведённый из вершины ∠ВОА и делящий этот угол на 2 части. Подставим в выражение градусные меры углов и найдём градусную меру ∠ЕОА. Так как в градусе 60 минут, то 105° 76´ = 106° 16´.
∠ЕОА = 130° 54´ – 106° 16´ = 24° 38´. \circ\). \(\bullet\) Внешний угол \(\angle BCD\) треугольника \(ABC\) равен сумме двух углов треугольника, не смежных с ним.
Факт 4. \(\bullet\) Биссектрисы смежных углов взаимно перпендикулярны. \(\bullet\) Биссектрисы односторонних углов при параллельных прямых взаимно перпендикулярны.
Факт 5. \(\bullet\) Прямая теорема: каждая точка биссектрисы угла равноудалена от сторон угла. \(\bullet\) Обратная теорема: если точка равноудалена от сторон угла, то она лежит на его биссектрисе.
Факт 6. \(\bullet\) Равнобедренный треугольник – треугольник, у которого две стороны равны. Третья сторона треугольника называется основанием. Первое свойство равнобедренного треугольника:
Второе свойство равнобедренного треугольника: углы при основании равны.
Первый признак равнобедренного треугольника: если у треугольника два угла равны, то он равнобедренный. Второй признак равнобедренного треугольника: если у треугольника совпадают высота и медиана (высота и биссектриса или медиана и биссектриса), проведенные к одной и той же стороне, то этот треугольник является равнобедренным.
Факт 7. \(\bullet\) Биссектриса угла треугольника делит противолежащую сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам.
Факт 8. \(\bullet\) Медианы в треугольнике точкой пересечения делятся в отношении \(2:1\), считая от вершины.
Факт 9. \(\bullet\) Медиана треугольника, проведенная из вершины прямого угла, равна половине гипотенузы.
Факт 10. \(\bullet\) Высота, проведенная из вершины прямого угла треугольника, делит его на два треугольника, подобных исходному. \(\bullet\) Квадрат этой высоты равен произведению отрезков, на которые она делит гипотенузу.
Факт 11. \(\bullet\) Средняя линия треугольника – отрезок, соединяющий середины двух его сторон. \(\bullet\) 1. Средняя линия треугольника параллельна третьей стороне. \(\bullet\) 2. Средняя линия треугольника равна половине третьей стороны. \(\bullet\) 3. Средняя линия отсекает от треугольника подобный ему треугольник.
Решение задач по теме «Смежные и вертикальные углы»
Тип урока: урок закрепления нового материала
Цели урока:
Образовательные: повторить и закрепить понятия о смежных и вертикальных углах;
Воспитательные: воспитание аккуратности (аккуратное выполнение чертежей на доске и в тетрадях, рациональное распределение записей).
Структура урока:
I этап. Организационный момент
II этап. Актуализация опорных знаний
III этап. Закрепление изученного материала
IV этап. Зарядка для глаз
V этап. Самостоятельная работа
VI этап. Домашнее задание
VII этап. Итог урока
Ход урокаI.Организационный момент
(Слайд 1-2)
Приветствие, сообщение темы, целей и задач.
Учитель: Вам было задано домашнее задание: повторить п.14 и 15, ответить на вопросы 1, 2, 3, 6, 7. Сейчас проверим, как вы подготовились к уроку.
II. Актуализация опорных знаний
(Слайд 3)
Вопрос: Какие углы называются смежными? (Ответ. Два угла называются смежными, если у них одна сторона общая, а другие стороны являются дополнительными полупрямыми)
Вопрос. Из рисунка назвать смежные углы. (Ответ: ∠АОВ и ∠ВОС – смежные углы)
Вопрос. Какая сторона у них общая? (Ответ: ОВ – общая сторона.)
Вопрос. Назвать дополнительные полупрямые. (Ответ. ОС и ОА – дополнительные полупрямые.)
(Слайд 4) Вопрос. Какими свойствами обладают смежные углы?
Ответ.
Сумма смежных углов равна 180° (теорема)
∠1 + ∠2 = 180°
Если два угла равны, то и смежные с ними углы равны.
Если угол не развернутый, то его градусная мера меньше 180°.
Угол, смежный с прямым, есть прямой угол.
(Слайд 5)
Вопросы. Могут ли два смежных угла быть равными:
а) 75° и 80°; Ответ: (нет, т.к.75° + 80°=155°)
б) 94° и 96°; Ответ: (нет, т.к. 94° + 96°= 190°)
в) 83° и 97°? Ответ: (да, т.к. 83° + 97°= 180°)
(Слайд 6)
Устно.
Дано:
∠АОВ
а ∩ АО
а ∩ ОВ
∠3 = ∠4
Доказательство.
1. ∠3 смежный с ∠1, ∠4 смежный с ∠2 .
2. Т.к. ∠3 = ∠4 (по условию), то ∠1 = ∠ 2,
как углы, смежные равным углам. (по свойству смежных углов).
Доказать
∠1 = ∠2
(Слайд 7)
Вопрос. Какие углы называются вертикальными?
(Ответ. Два угла называются вертикальными, если стороны одного угла являются дополнительными полупрямыми сторон другого).
∠ 1 и ∠ 3 – вертикальные углы
∠ 2 и ∠ 4 – вертикальные углы
(Слайд 8)
Вопрос. Каким свойством обладают смежные углы?
Ответ. Вертикальные углы равны. (теорема)
∠ 1 = ∠ 3
∠ 2 = ∠ 4
III этап. Закрепление изученного материала. Решение задач.
(Слайд 9)
№3 (учебник)
Дано:
∠1 и ∠2– смежные
∠1 больше ∠2 в 2 раза
Решение.
1. Пусть ∠2 = х, тогда ∠1=2х
2. Т.к. ∠1 + ∠2 = 180°(по теореме о смежных углах), то
х + 2х = 180°
3х = 180°, ⇒ х =180°: 3, х = 60°.
3. Следовательно: ∠2 = 60°, ∠1 = 2∙60°= 120°
Ответ: ∠1= 120°, ∠2= 60°,
Найти ∠1 и ∠2
(Слайд 10)
№6(2)
Дано:
∠1 и ∠2 – смежные
∠1 : ∠2 = 3 : 7
Решение.
1. Пусть х. – коэффициент пропорциональности.
Тогда ∠1 = 3х, ∠2 = 7х (по условию задачи)
2. Т.к ∠1 + ∠2 = 180°(по теореме о смежных углах), то
3. ∠СОD = ∠АОВ = 157° (по теореме о вертикальных углах).
Ответ: 157°, 157°, 23°.
Найти: ∠СОD,
∠АОВ, ∠АОD.
(Слайд 14)
Устно. Вопрос. Назовите смежные и вертикальные углы.
Ответ.
Смежные углы:∠ АОМ и ∠ АОD, ∠АОD и ∠NОD, ∠NОD и ∠NОМ, ∠NОМ и ∠АОМ .
Вертикальные углы: ∠АОМ и ∠NОD, ∠АОD и ∠NОМ.
IV этап. Зарядка для глаз
(Слайд 15)
V этап. Самостоятельная работа (на листочках).
Вариант 1
Вариант 2
№1.Один из углов, получившихся при пересечении двух прямых, равен 87°. Найдите остальные углы.
№1.Один из углов, получившихся при пересечении двух прямых, равен 118°. Найдите остальные углы.
№2.Разность смежных углов равна 50°. Найдите меньший угол.
№2.Один из смежных углов в 4 раза меньше другого. Найдите больший угол.
Ответы
Вариант 1
Вариант 2
№1. 93°, 87°, 93°.
№1. 62°, 118°, 62°
№2. 75°.
№2. 36°.
VI этап. Домашнее задание.
§2. Пункты 14-15.
Задачи на стр. 26. № 6(4), № 12.
VII этап. Итог урока.
Повторили понятия смежных и вертикальных углов
Научились решать задачи, используя знания о смежных и вертикальных углах.
Стали еще на одну ступеньку выше в изучении геометрии.
Геометрия. Урок 2. Углы — ЁП
Смотрите бесплатные видео-уроки на канале Ёжику Понятно.
Видео-уроки на канале Ёжику Понятно. Подпишись!
Содержание страницы:
Угол – геометрическая фигура, образованная двумя лучами, выходящими из одной точки.
Стороны угла – лучи, которые образуют угол.
Вершина угла – точка, из которой выходят лучи.
Угол называют тремя заглавными латинскими буквами, которыми обозначены вершина и две точки, расположенные на сторонах угла.
Важно: в названии буква, обозначающая вершину угла, стоит между двумя буквами, обозначающими точки на сторонах угла. Так, угол, изображенный на рисунке, можно назвать: ∠AOB или ∠BOA, но ни в коем случае не ∠OAB,∠OBA,∠ABO,∠BAO.
Величину угла измеряют в градусах. ∠AOB=24°.
Биссектриса угла – это луч с началом в вершине угла, делящий его на два равных угла.
Или
Биссектриса угла – это геометрическое место точек, равноудаленных от сторон угла.
OD – биссектриса угла ∠AOB. Она делит этот угол на два равных угла.
∠AOD=∠BOD=∠AOB2
Точка D – произвольная точка на биссектрисе. Она равноудалена от сторон OA и OB угла ∠AOB.
Вертикальные углы – пара углов, у которых стороны одного угла являются продолжением сторон второго.
Свойство: вертикальные углы равны.
Смежные углы – пара углов, у которых одна сторона общая, а две другие стороны расположены на одной прямой.
Прямая, пересекающая две заданные прямые, называется секущей этих прямых.
Существует пять видов углов, которые образуются при пересечении двух прямых секущей.
Пары углов:
(1) и (5) (2) и (6) (3) и (7) (4) и (8)
называются соответственными. (Легко запомнить: они соответствуют друг другу, похожи друг на друга).
Пары углов:
(3) и (5) (4) и (6)
называются внутренними односторонними. (Легко запомнить: лежат по одну сторону от секущей, между двумя прямыми).
Пары углов:
(1) и (7) (2) и (8)
называются внешними односторонними. (Легко запомнить: лежат по одну сторону от секущей по разные стороны от двух прямых).
Пары углов:
(3) и (6) (4) и (5)
называются внутренними накрест лежащими. (Легко запомнить: лежат между двумя прямыми, расположены наискосок друг относительно друга).
Пары углов:
(1) и (8) (2) и (7)
называются внешними накрест лежащими. (Легко запомнить: лежат по разные стороны от двух прямых, расположены наискосок друг относительно друга).
Если прямые, которые пересекает секущая, параллельны, то углы имеют следующие свойства:
Соответственные углы равны.
Внутренние накрест лежащие углы равны.
Внешние накрест лежащие углы равны.
Сумма внутренних односторонних углов равна 180°.
Сумма внешних односторонних углов равна 180°.
Сумма углов произвольного n-угольника вычисляется по формуле:
Sn=180°⋅(n−2)
где n – это количество углов в n-угольнике.
Пользуясь этой формулой, можно вычислить сумму углов для произвольного n-угольника.
Сумма углов треугольника: S3=180°⋅(3−2)=180°
Сумма углов четырехугольника: S4=180°⋅(4−2)=360°
Сумма углов пятиугольника: S5=180°⋅(5−2)=540°
Так можно продолжать до бесконечности.
Правильный многоугольник – это выпуклый многоугольник, у которого все стороны равны и все углы равны.
На рисунках изображены примеры правильных многоугольников:
Чтобы найти величину угла правильного n-угольника, необходимо сумму углов этого многоугольника разделить на количество углов.
αn=180°⋅(n−2)n
Модуль геометрия: задания, связанные с углами
Скачать домашнее задание к уроку 2.
Радиан, Углы больше 360 градусов, Положительные и отрицательные углы
Когда прямые пересекаются, то получается четыре разные области по отношению к точке пересечения. Эти новые области называют углами. {\circ} = \frac{260}{360} = \frac{7}{9}$ кругов Объект описал $2\frac{7}{9}$ кругов
Когда объект вращается по часовой стрелки, то он образует отрицательный угол вращения, а когда вращается против часовой стрелке — положительный угол. До этого момента мы рассматривали только положительные углы.
В форме диаграммы отрицательный угол может быть изображен так, как это показано ниже.
Рисунок ниже показывает знак угла, который измеряется от общей прямой, 0 оси (оси абсцисс — х оси)
Это означает, что при наличии отрицательного угла, мы можем получить соответствующий ему положительный угол. Например, нижняя часть вертикальной прямой это 270°. Когда измеряется в негативную сторону, то получим -90°. Мы просто вычитаем 270 из 360.
Имея отрицательный угол, мы прибавляем 360, для того чтобы получить соотвествующий положительный угол. Когда угол равен -360°, это означает, что объект совершил более одного круга по часовой стрелке.
Пример 3 1. Найти соответствующий положительный угол a) -35° b) -60° c) -180° d) — 670°
2. Найти соответствующий отрицательный угол 80°, 167°, 330°и 1300°. Решение 1. Для того, чтобы найти соответствующий положительный угол мы прибавляем 360 к значению угла. a) -35°= 360 + (-35) = 360 — 35 = 325° b) -60°= 360 + (-60) = 360 — 60 = 300° c) -180°= 360 + (-180) = 360 — 180 = 180° d) -670°= 360 + (-670) = -310 Это означает один круг по часовой стрелке (360) 360 + (-310) = 50° Угол равен 360 + 50 = 410°
2. Для того, чтобы получить соответсвующий отрицательный угол мы вычитаем 360 от значения угла. 80° = 80 — 360 = — 280° 167° = 167 — 360 = -193° 330° = 330 — 360 = -30° 1300° = 1300 — 360 = 940 (пройден один круг) 940 — 360 = 580 (пройден второй круг) 580 — 360 = 220 (пройден третий круг) 220 — 360 = -140° Угол равен -360 — 360 — 360 — 140 = -1220° Таким образом 1300° = -1220°
Радиан — это угол из центра круга, в который заключена дуга, длина которой равна радиусу данного круга. {\circ}$ c) 1 рад = 57,3° $2,4 = \frac{2,4 \times 57,3}{1} = 137,52$
Отрицаетльные углы и углы больше, чем $2\pi$ радиан
Для того чтобы преобразовать отрицательный угол в положительный, мы складываем его с $2\pi$. Для того чтобы преобразовать положительный угол в отрицательный, мы вычитаем из него $2\pi$.
Пример 5 1. Преобразовать $-\frac{3}{4}\pi$ и $-\frac{5}{7}\pi$ в позитивные углы в радианах.
Решение Прибавляем к углу $2\pi$ $-\frac{3}{4}\pi = -\frac{3}{4}\pi + 2\pi = \frac{5}{4}\pi = 1\frac{1}{4}\pi$
Когда объект вращается на угол больший, чем $2\pi$;, то он делает больше одного круга. Для того, чтобы определить количество оборотов (кругов или циклов) в таком угле, мы находим такое число, умножая которое на $2\pi$, результат равен или меньше, но как можно ближе к данному числу.
Пример 6 1. Найти количество кругов пройденных объектом при данных углах a) $-10\pi$ b) $9\pi$ c) $\frac{7}{2}\pi$
Решение a) $-10\pi = 5(-2\pi)$; $-2\pi$ подразумевает один цикл в направлении по часовой стрелке, то это означает, что объект сделал 5 циклов по часовой стрелке.
b) $9\pi = 4(2\pi) + \pi$, $\pi =$ пол цикла объект сделал четыре с половиной цикла против часовой стрелки
c) $\frac{7}{2}\pi=3,5\pi=2\pi+1,5\pi$, $1,5\pi$ равно три четверти цикла $(\frac{1,5\pi}{2\pi}=\frac{3}{4})$ объект прошел один и три четверти цикла против часовой стрелки
Линейное программирование: таблица угловых точек
Линейное программирование: таблица угловых точек
Определите угловые точки
Угловые точки — это вершины допустимой области. Когда у вас есть график системы линейных неравенств, вы можете посмотреть на график и легко определить, где находятся угловые точки.
Вам может потребоваться решить систему линейных уравнений, чтобы найти некоторые координаты точек в середине. Например, решением пересечения прямых x + 2y = 16 и x + y = 9 является точка (2,7).Эту точку можно найти с помощью построения графика, замены, исключения, редукции по Гауссу, обращения матрицы или правила Крамера.
Для этой системы угловыми точками являются (0,0), (0,8), (2,7), (6,3) и (8,0).
Обратите внимание, что каждая угловая точка является пересечением двух линий, но не каждое пересечение двух линий является угловой точкой. Например, точка (6,3) является пересечением 3x + 2y = 24 и x + y = 9, но пересечение 3x + 2y = 24 и x + 2y = 16 находится за пределами допустимой области, поэтому это не угловая точка.
Оценить целевую функцию в каждой угловой точке
Наконец-то мы подошли к тому месту, где мы собираемся посмотреть на целевую функцию, P = 40x + 30y. Все, что мы сделали до сих пор, связано только с ограничениями или неравенством. Самый простой способ сделать это — сделать стол.
x
л
P = 40x + 30y
0
0
0 + 0 = 0
0
8
0 + 240 = 240
2
7
80 + 210 = 290
6
3
240 + 90 = 330
8
0
320 + 0 = 320
Поскольку целью было максимизировать P, а наибольшее значение P достигается, когда x = 6 и y = 3, мы можем дать ответ на задачу линейного программирования.
Максимальное значение P равно 330, когда x = 6 и y = 3.
Если бы целью было минимизировать P, то мы могли бы сказать, что минимальное значение P равно 0, когда x = 0 и y = 0.
Другие целевые функции с такими же ограничениями
Допустим, у вас была такая же допустимая область, но разные целевые функции.
Максимизировать P = 40x + 30y (исходная целевая функция)
Увеличить P = 20x + 30y
Увеличить P = 10x + 30y
Увеличить P = 50x + 30y
Увеличить P = 30x + 30y
Самый простой способ добиться этого — просто расширить таблицу дополнительными столбцами для каждой из других целевых функций.
x
л
40x + 30лет
20x + 30лет
10x + 30лет
50x + 30лет
30x + 30лет
0
0
0
0
0
0
0
0
8
240
240
240
240
240
2
7
290
250
230
310
270
6
3
330
210
150
390
270
8
0
320
160
80
400
240
В каждом случае максимальное значение было выделено полужирным шрифтом , , поэтому вы можете видеть, где оно находится.
Максимальное значение P = 40x + 30y равно 330, когда x = 6 и y = 3.
Максимальное значение P = 20x + 30y равно 250, когда x = 2 и y = 7.
Максимальное значение P = 10x + 30y равно 240, когда x = 0 и y = 8.
Максимальное значение P = 50x + 30y составляет 400, когда x = 8 и y = 0.
Максимальное значение P = 30x + 30y составляет 270, когда x = 2 и y = 7 ИЛИ, когда x = 6 и y = 3 ?????
Несколько решений
Обратите внимание, что последний дает нам небольшую проблему.Максимальное значение 270 встречается не только при x = 2 и y = 7, но также при x = 6 и y = 3. Фактически, это также происходит при x = 3 и y = 6, когда x = 4 и y = 5. , когда x = 5 и y = 4, когда x = 4.6 и y = 4.4, и любая другая точка на отрезке прямой между (2,7) и (6,3).
Это тот случай, когда в основной теореме линейного программирования упоминается, что решение является границей между двумя угловыми точками. Каждая точка между (2,7) и (6,3) находится на прямой x + y = 9.
Но не каждая точка на прямой x + y = 9 является решением.Например, x = 1 и y = 8 даже не находятся в допустимой области. Итак, нам нужно ограничить наш домен только той частью линейного сегмента, которая нам нужна.
Итак, теперь мы можем ответить на эту последнюю проблему.
Максимальное значение P = 30x + 30y составляет 270, когда x + y = 9 и 2 ≤ x ≤ 6.
В качестве альтернативы вы можете использовать параметрическую форму и сказать, что максимальное значение P равно 270, когда x = 2 + 4t, y = 7-4t, 0 ≤ t ≤ 1. Большинство людей найдут первую форму проще.
Геометрия
— Учитывая отношения расстояний от трех углов прямоугольника, найдите координаты точки с указанными отношениями.2} $. Единичный вектор, указывающий из $ A $ в $ B $, равен $ U = \ frac {B-A} {d} $. Тогда $ V $ — это единичный вектор, перпендикулярный $ U $ — просто поменяйте координаты и измените знак. Наконец, мы можем найти (до) двух точек решения:
$$ P = A + uU \ pm vV $$
Линейное программирование: Введение
линейный
Программирование: Введение (стр.
1 из 5)
Разделы: Оптимизация линейных систем,
Устранение проблем со словами
Линейное программирование — это процесс принятия
различные линейные неравенства, относящиеся к некоторой ситуации, и нахождение
«лучшая» стоимость, достижимая в этих условиях.Типичный пример
будет принимать ограничения материалов и рабочей силы, а затем определять
«лучшие» уровни производства для максимальной прибыли при тех
условия.
В «реальной жизни», линейное программирование
является частью очень важной области математики под названием «оптимизация
техники ». Эта область исследования (или хотя бы прикладные результаты
его) используются каждый день при организации и распределении ресурсов.Эти «реальные» системы могут иметь десятки или сотни переменных,
или больше. Однако в алгебре вы будете работать только с простыми (и наглядными)
двухвариантный линейный случай.
Общий процесс решения линейного программирования
упражнения — графическое отображение неравенств (называемых «ограничениями»)
для формирования отгороженной области на плоскости x, y (так называемая «область осуществимости»). Затем вы выясняете координаты
углов этой области допустимости (то есть вы найдете пересечение
точки различных пар линий) и проверьте эти угловые точки в
формула (называемая «уравнением оптимизации»), для которой вы
пытаясь найти наибольшее или наименьшее значение.
Найдите максимальное и
минимальное значение z = 3 x + 4 y при соблюдении следующих ограничений:
Три неравенства в фигурных скобках
это ограничения.Площадь самолета, которую они размечают, будет
область осуществимости. Формула « z = 3 x + 4 y «равно
уравнение оптимизации. Мне нужно найти ( x , у ) угловые точки выполнимости
область, которая возвращает наибольшее и наименьшее значения z .
Мой первый шаг — решить каждое неравенство
для более наглядных эквивалентных форм:
Легко построить график
система: Авторские права
Элизабет Стапель 2006-2011 Все права защищены
Чтобы найти угловые точки, которых нет
всегда ясно с графика — я соединю линии (таким образом формируя систему
линейных уравнений) и решите:
y = ( 1 / 2 ) x + 7 y = 3 x
y = ( 1 / 2 ) x + 7 y = x 2
y = 3 x y = x 2
( 1 / 2 ) х + 7 = 3 x x + 14 = 6 x 14
= 7 x 2
= x
y = 3 (2) = 6
( 1 / 2 ) х + 7 = x 2 x + 14 = 2 х 4 18 = 3 x 6
= x
y = (6) 2 = 4
3 x = х 2 2 x = 2 x = 1
y = 3 (1) = 3
угловая точка в
(2, 6)
угловая точка в (6,
4)
угол пт. при (1,
3)
Таким образом, угловые точки равны (2,
6), (6,
4) и (1,
3).
Кто-то действительно умный доказал, что для
такие линейные системы, максимальное и минимальное значения оптимизации
уравнение всегда будет на углах области выполнимости. Так,
чтобы найти решение этого упражнения, мне нужно подключить только эти три
указывает на « z = 3 x + 4 y «.
При поиске памятников мы обычно используем три инструмента: обзорную карту, металлоискатель (или «пин-искатель») и лопату. Карты показывают нам, где искать, а металлоискатель дает нам более точную информацию.Памятники, как правило, со временем закапываются, поэтому может потребоваться лопата, чтобы копать где-нибудь на глубину от нескольких дюймов до нескольких футов.
Примечание: Люди (соседи) очень интересуются, когда кто-то копается в том, что они считают своей собственностью. Перед поиском памятников обязательно поговорите с соседями. Это вежливо, и кто знает? Может, они помогут с поиском.
С чего начать поиск?
Итак, мы знаем, как искать памятники. Но с чего начать? Начните с того, что спросите людей, которые, возможно, уже нашли ваши уголки: например, соседей и предыдущих владельцев недвижимости.Если кто-то строил на вашей собственности в прошлом, они также могут быть хорошим ресурсом, поскольку заявки на получение разрешения на строительство часто требуют расположения линий собственности.
Карты обзора обычно показывают, где находятся ваши памятники, если они существуют. Если вы живете в округе Бентон, штат Орегон, вы можете использовать инструмент съемочных карт, чтобы найти карты для своей собственности.
Нанять профессионала:
Если после исследования вы не можете найти свои памятники, есть другой вариант.Землемеры, такие как JD McGee, inc. может провести исследование и найти уголки вашей собственности по разумной цене. Если ваши углы не были отмечены памятниками, мы можем отметить их для вас или даже установить официальные памятники и записать новую карту. Чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам с вашей недвижимостью, свяжитесь с нами сегодня!
Несколько полезных советов:
К сожалению, использование спортивного GPS-навигатора — не лучший способ определить местонахождение уголков вашей собственности. Для вашего угла нет GPS-координат, но если бы они были, то в большинстве распространенных GPS-устройств просто не хватало бы точности.
На вашей собственности не должно быть никаких памятников. Многие объекты были созданы, а не памятниками. Когда вы нанимаете профессионального геодезиста, такого как Джей Ди МакГи, мы можем использовать другие методы, чтобы найти уголки вашей собственности и отметить их для дальнейшего использования.
Как найти углы на изображении с помощью OpenCv
Вот реализация, использующая cv2.goodFeaturesToTrack () для обнаружения углов. Подход
Преобразовать изображение в оттенки серого
Обнаружение тонких краев
Обнаружение углов
При желании выполнить преобразование перспективы по 4 точкам, чтобы получить вид сверху вниз изображения
Используя это начальное изображение,
После преобразования в оттенки серого мы выполняем точное обнаружение краев
Теперь, когда у нас есть достойный двоичный образ, мы можем использовать cv2.goodFeaturesToTrack ()
Для параметров мы даем ему хитроумное изображение, устанавливаем максимальное количество углов на 4 ( maxCorners ), используем минимально допустимое качество 0,5 ( qualityLevel ) и устанавливаем минимально возможное евклидово расстояние между возвращаемыми углами. до 50 ( мин Расстояние ). Вот результат
Теперь, когда мы определили углы, мы можем выполнить 4-точечное перспективное преобразование, чтобы получить вид сверху на объект.Сначала мы упорядочиваем точки по часовой стрелке, а затем рисуем результат на маске.
Примечание: мы могли бы просто найти контуры на изображении Canny вместо того, чтобы делать этот шаг для создания маски, но представьте, что у нас есть только 4 угловые точки для работы с
.
Затем мы находим контуры на этой маске и фильтруем, используя cv2.arcLength () и cv2.approxPolyDP () . По идее, если у контура 4 точки, то это должен быть наш объект. Получив этот контур, мы выполняем перспективное преобразование
Наконец, мы поворачиваем изображение в зависимости от желаемой ориентации.Вот результат
Код для определения углов и выполнения перспективного преобразования
импорт CV2
импортировать numpy как np
def rotate_image (изображение, угол):
# Возьмите размеры изображения, а затем определите центр
(h, w) = изображение.форма [: 2]
(cX, cY) = (w / 2, h / 2)
# захватить матрицу вращения (применяя отрицательное значение
# угол поворота по часовой стрелке), затем возьмите синус и косинус
# (т.е. компоненты вращения матрицы)
M = cv2.getRotationMatrix2D ((cX, cY), -angle, 1.0)
cos = np.abs (M [0, 0])
sin = np.abs (M [0, 1])
# Вычислить новые ограничивающие размеры изображения
nW = int ((h * sin) + (w * cos))
nH = int ((h * cos) + (w * sin))
# Отрегулируйте матрицу вращения, чтобы учесть перевод
M [0, 2] + = (nW / 2) - cX
M [1, 2] + = (nH / 2) - cY
# Выполните фактическое вращение и верните изображение
вернуть cv2.warpAffine (изображение, M, (nW, nH))
def order_points_clockwise (баллы):
# сортируем точки по их x-координатам
xSorted = pts [np.argsort (pts [:, 0]),:]
# берем крайнюю левую и крайнюю правую точки из отсортированных
# x-roodinate points
leftMost = xSorted [: 2,:]
rightMost = xSorted [2 :,:]
# теперь отсортируйте крайние левые координаты по их
# y-координаты, чтобы мы могли взять верхний левый и нижний левый
# балла соответственно
leftMost = leftMost [np. argsort (leftMost [:, 1]),:]
(tl, bl) = leftMost
# теперь отсортируйте крайние правые координаты по их
# y-координаты, чтобы мы могли взять верхний правый и нижний правый
# балла соответственно
rightMost = rightMost [np.argsort (rightMost [:, 1]),:]
(tr, br) = rightMost
# вернуть координаты в верхнем левом, верхнем правом,
# нижний правый и нижний левый порядок
return np.array ([tl, tr, br, bl], dtype = "int32")
def перспектива_трансформа (изображение, углы):
def order_corner_points (углы):
# Разделить углы на отдельные точки
# Индекс 0 - вверху справа
# 1 - вверху слева
# 2 - внизу слева
# 3 - внизу справа
corners = [(corner [0] [0], corner [0] [1]) для угла в углах]
top_r, top_l, bottom_l, bottom_r = углы [0], углы [1], углы [2], углы [3]
return (top_l, top_r, bottom_r, bottom_l)
# Порядок точек по часовой стрелке
Order_corners = order_corner_points (углы)
top_l, top_r, bottom_r, bottom_l = упорядоченные_уголки
# Определить ширину нового изображения, которая является максимальным расстоянием между
# (нижний правый и нижний левый) или (верхний правый и верхний левый) координаты x
width_A = np.sqrt (((bottom_r [0] - bottom_l [0]) ** 2) + ((bottom_r [1] - bottom_l [1]) ** 2))
width_B = np.sqrt (((top_r [0] - top_l [0]) ** 2) + ((top_r [1] - top_l [1]) ** 2))
ширина = макс (интервал (ширина_A), интервал (ширина_B))
# Определить высоту нового изображения, которая является максимальным расстоянием между
# (верхний правый и нижний правый) или (верхний левый и нижний левый) координаты Y
height_A = np.sqrt (((top_r [0] - bottom_r [0]) ** 2) + ((top_r [1] - bottom_r [1]) ** 2))
height_B = np.sqrt (((top_l [0] - bottom_l [0]) ** 2) + ((top_l [1] - bottom_l [1]) ** 2))
высота = макс (int (высота_A), int (высота_B))
# Построить новые точки для получения изображения сверху вниз в
# top_r, top_l, bottom_l, bottom_r порядок
размеры = np. array ([[0, 0], [ширина - 1, 0], [ширина - 1, высота - 1],
[0, высота - 1]], dtype = "float32")
# Преобразовать в формат Numpy
Order_corners = np.array (Order_corners, dtype = "float32")
# Найти матрицу перспективного преобразования
матрица = cv2.getPerspectiveTransform (упорядоченные_уголки, размеры)
# Вернуть преобразованное изображение
return cv2.warpPerspective (изображение, матрица, (ширина, высота))
изображение = cv2.imread ('1.png')
оригинал = image.copy ()
серый = cv2.cvtColor (изображение, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
canny = cv2.Canny (серый, 120, 255, 1)
corners = cv2.goodFeaturesToTrack (ловкий, 4,0.5,50)
c_list = []
для угла в углах:
x, y = corner.ravel ()
c_list.append ([int (x), int (y)])
cv2.circle (изображение, (x, y), 5, (36,255,12), - 1)
corner_points = np.array ([c_list [0], c_list [1], c_list [2], c_list [3]])
order_corner_points = order_points_clockwise (угловые_поинты)
маска = np.zeros (image.shape, dtype = np.uint8)
cv2.fillPoly (маска, [точки_порядоченного_круга], (255,255,255))
маска = cv2.cvtColor (маска, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
cnts = cv2.findContours (маска, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
cnts = cnts [0] if len (cnts) == 2 else cnts [1]
для c в центрах:
пери = cv2.arcLength (c, Истина)
приблизительно = cv2.approxPolyDP (c, 0,015 * пери, True)
если len (приблизительно) == 4:
transformed = перспектива_трансформа (оригинал, прибл.)
result = rotate_image (преобразованный, -90)
cv2.imshow ('хитрый', хитрый)
cv2.imshow ('изображение', изображение)
cv2.imshow ('маска', маска)
cv2.imshow ('преобразованный', преобразованный)
cv2.imshow ('результат', результат)
cv2.waitKey ()
Как найти очереди собственности
Фото: istockphoto.com
Хорошие заборы могут стать хорошими соседями, но случайное возведение ограды на участке соседа может привести к обидам или даже к судебному процессу. Если вы хотите построить пристройку, выяснить, кто несет ответственность за вырубку деревьев, или посадить живую изгородь, вам нужно знать, где законно заканчивается ваш двор и начинается следующий. Здесь мы собрали наиболее распространенные методы решения этой проблемы.Некоторые из них простые и недорогие, достаточные для удовлетворения вашего любопытства. Другие требуют навыков и будут стоить несколько долларов, но могут быть необходимы для определенных строительных проектов. Читайте дальше, чтобы узнать, как пройти черту — и убедитесь, что ваш дом и ландшафт остаются на вашей стороне.
Проверьте тротуары и уличные фонари
Изучите линии, прорезанные на тротуаре перед вашим домом. Часто подрядчик, который заливал тротуар, начинал и останавливался на границах участка, поэтому эти линии разреза могут совпадать с краями вашего участка.Кроме того, внешний вид бетона на вашей стороне участка может немного отличаться от внешнего вида на стороне вашего соседа. Уличные фонари тоже часто устанавливают на границах владений. Хотя эти визуальные подсказки являются хорошим индикатором границ собственности, если вы собираетесь построить или установить что-то на своей земле, вам потребуется дополнительная проверка.
Посетите местный отдел зонирования
Департамент зонирования — это муниципальное управление, которое регистрирует таблички: карты, нарисованные в масштабе, которые показывают разделение земли.Если ваш дом не был построен более ста лет назад, вы, вероятно, сможете получить копию своего квартала и участка за минимальную плату. Это даст вам точные размеры вашего участка — другими словами, собственности, которой вы владеете на законных основаниях — по отношению к другим участкам в вашем квартале.
Повторение шагов геодезиста
Когда геодезисты выкладывали исходную площадку, они определили отправную точку для всех участков на вашем участке. Вы можете проследить исходные шаги геодезиста, указав начальную точку, которая будет помечена на планшете как «общая точка» или «начальная точка» (POB).Часто это центр переулка. Все первоначальные измерения геодезиста будут указаны на табличке. С длинной рулеткой следите за платформой, как если бы вы делали карту сокровищ, измеряя свое физическое состояние по ходу движения. Ваши мерки должны соответствовать указанным на тарелке.
Фото: istockphoto.com
Найдите скрытую геодезическую метку
Геодезическая булавка — это тонкие железные стержни длиной от двух до трех футов, иногда покрытые пластиком, которые первоначальная съемочная группа вставляла в границы участка.Если у вас есть доступ к металлоискателю, переместите устройство по земле вдоль тротуара к бордюру, чтобы определить местонахождение маркера. Булавки можно закопать прямо под поверхностью или на фут ниже. Однако за несколько дней до того, как вы начнете копать, вы должны позвонить 811 — бесплатному федеральному номеру, по которому вы попадете в местную коммунальную компанию. Попросите коммунальную компанию выйти и отметить любые заглубленные линии, чтобы случайно не попасть в них. Плата за эту услугу не взимается, но если вы повредите подземный коммуникационный трубопровод, вам придется заплатить за его ремонт.
Остерегайтесь перемещенных маркеров для обследования
Маркеры для обследования не являются надежными маркерами. За прошедшие годы предыдущие владельцы, коммунальные работники или даже лесозаготовительная компания могли выкопать геодезический значок и снова вставить его поблизости или просто выбросить в сторону. Однако ваша фактическая линия собственности не изменилась только потому, что кто-то испортил значок опроса. Например, если вы размещаете геодезические булавки на расстоянии 60 футов друг от друга на противоположных сторонах вашего участка, но на платформе указано, что ваш участок имеет ширину 50 футов, одна из этих булавок могла быть перемещена, а размер вашего участка все еще составляет всего 50 футов в поперечнике.
Найдите дополнительную информацию в своем документе
В старых кварталах владельцы собственности могли купить или продать часть своих дворов. Если найти значок для опроса, это не даст вам этой информации, но в самом последнем юридическом описании, внесенном в ваш документ, будут перечислены все такие изменения. Если у вас нет копии вашего акта, зарегистрированного в записях домовладельца, получите ее в офисе реестра документов, который часто находится в здании окружного суда.
Рассмотрите обзор меток и границ
Если в вашем документе есть обзор меток и границ — опрос, который описывает точные расстояния и направления от одной установленной точки на вашей линии владения до другой, — у вас будет вся информация вам нужно определить местонахождение ваших границ собственности.К сожалению, этот тип юридического описания, как известно, трудно понять, если вы не геодезист.
Обследование границ и метража указывает отправную точку, расположенную в одном из углов вашего участка. Оттуда опрос предоставит вам подробные указания и расстояния, чтобы помочь вам найти остальные углы и границы вашего участка. Это похоже на игру «соедини точки», за исключением того, что вы делаете это пешком, а не на бумаге. Вам понадобится длинная измерительная лента, а также качественный направленный компас, чтобы вы могли систематически перемещаться от точки к точке.
Но егад! Вы обнаружите, что опрос по методу и границам читается как шекспировская пьеса. Типичная съемка может сказать вам «начать» с точки начала (POB), «пробежать оттуда на 100 футов на запад, затем на юг под внутренним углом 55 градусов к точке» и так далее, пока не вернет вас обратно к точке. исходная отправная точка.
Пригласите профессионального геодезиста
Прежде чем вы слишком сильно сходите с ума с обследованием меток и границ, знайте, что это единственный юридически обязательный метод определения точных границ собственности, необходимый, например, если вы собираетесь построить дополнение к Ваш дом — это профессиональное обследование.Местные строительные нормы и правила определяют, насколько близко к вашей собственности вы можете построить закон. Профессиональное обследование может стоить от нескольких сотен до более тысячи долларов, в зависимости от размера вашей собственности и сложности обследования. Возможно, это дорого, но добавление к дому своей мечты при сохранении благосклонности соседей бесценно.
Пригласите профессионального геодезиста
Некоторые работы лучше оставить профессионалам. Сравните цитаты от проверенных местных геодезистов сегодня.
+
Отметить только уголки собственности | Геодезия земли в Грузии
Если вам нужно уточнить границы вашей собственности, но вы не обязательно хотите или не должны оплачивать полное обследование границ или разбивку границ земельных участков, Геодезия Джорджии может прийти и отметить только углы собственности. Этот вариант можно выбрать, если собственнику недвижимости нужно найти только угловые штифты на своем участке. Разметка углов собственности часто бывает всем, что вам нужно, чтобы предотвратить посягательство на собственность вашего соседа или уладить любой существующий спор.
КОГДА МОЖНО НУЖНО ОТМЕТИТЬ УГОЛКИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТИ?
Вот несколько примеров, в которых маркировка углов участков может быть более реальной альтернативой полному обследованию границ:
Если вы планируете построить забор вокруг своей собственности и хотите быть уверенным, что устанавливаете его на своей земле
Если ваш участок достаточно мал, чтобы границы участков можно было визуализировать, только видя угловые булавки (на больших участках земли требуется больше деталей)
Если ваш участок ограничен прямолинейными границами, которые можно определить только по углам
Если вам требуется более подробное разъяснение границ собственности между вами и вашими соседями для разрешения спора, не имеющего временного характера
ПРОЦЕСС МАРКИРОВКИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ УГЛОВ
Наша бригада проведет обследование границ вашего владения, чтобы убедиться, что найденные штифты верны, а затем четко пометить эти штифты оранжевым флажком.
С транспортировкой кирпича связаны некоторые трудности. Неправильная упаковка, неумелые действия рабочих на разгрузочной и погрузочной площадке могут привести большое количество блоков в негодность.
ОСОБЕННОСТИ УПАКОВКИ
рисунок поддона под кирпичи
Существует три способа сборки. Разделение происходит в зависимости от используемой тары, в качестве нее используют:
поддоны;
контейнеры;
пакеты;
Использование поддонов
Изделия на палетах могут располагаться «елочкой», при этом они укладываются под углом в 45º к центру. Также возможна раскладка и с перевязкой рядов. Сборка «елочкой» достаточно трудоемкий процесс, но при транспортировке такой способ укладки предотвращает рассыпание.
Применение контейнеров
Для работы используется специальное деревометаллическое приспособление. Складывание в контейнер осуществляется непосредственно на заводе. После выгрузки, он возвращается поставщику.
Пакетный метод
Он появился сравнительно недавно. Для него не нужны специальные приспособления. Производится укладка в пирамидку и пакетирование. Для загрузки и разгрузки на площадке понадобится специальный клещевой захват.
ТРАНСПОРТИРОВКА
транспортировочные блоки для кирпича
Упакованный кирпич перевозится в бортовом автомобильном транспорте. Желательно размещать стопки в один ярус по высоте. Если требуется укладка в два яруса, тогда выполняются дополнительного крепления.
ВЫГРУЗКА НА СКЛАД
Для хранения необходимо подготовить специальную площадку, где будет располагаться привезенный материал. К ней предъявляются определенные требования:
1) расположение не дальше одного метра от хозяйственных построек;
2) ее площадь должна свободно вмещать закупаемые блоки, причем следует учесть, расстояние между отдельными стопками должно быть не менее 20 см.
Выгрузка производится по одной единице. Если камень приобретался навалом, тогда его следует раскладывать высотой от 8 до 12 рядов.
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
как хранить кирпич
Особенности складирования зависят от вида керамического камня, поэтому располагать его нужно по сортам отдельно друг от друга. Разные изделия предполагают отличные условия складирования.
Строительные блоки
Принято считать, что кирпич отлично хранится на открытых складах. Это применимо только лишь к керамическим рядовым изделиям. Они неприхотливы к атмосферным воздействиям, но все же определенные условия необходимо соблюдать:
хранение лучше проводить на поддонах, чтобы осуществлялась вентиляция;
если произведено пакетирование, снимать пленку необязательно, достаточно обеспечить выход конденсата, сделав отверстия;
продукция, находящаяся на открытых складах должна быть укрыта тентом.
Облицовочный кирпич
Требования к его сбережению значительно ужесточаются:
Под воздействием влажности, керамические изделия приходят в негодность, поэтому их сохранность обеспечит только в сухое закрытое помещение;
Упаковочную пленку требуется сохранять;
Полностью исключить попадание ультрафиолетовых лучей на продукцию;
Выгружать и располагать упаковочные единицы на складе по высоте нужно в один слой;
Хранение должно вестись только на щитах;
Силикатные кирпичи
Они менее требовательны к условиям, чем предыдущие. Но хранить такие блоки на открытых площадях не рекомендуется. Подробнее про марки и характеристики силикатного кирпича читайте по ссылке.
Силикатную продукцию следует укрыть от всевозможных осадков под навесом, сохранив при этом упаковочную тару. Наличия несколько дырок в ней будет достаточно.
Заключение: Учитывая погодный фактор, вид кирпича и правильно обустроенную площадку для складирования, вы обеспечите сохранность купленной продукции. Тем самым обеспечите небольшой процент потерь строительного материала. Если у вас еще остались вопросы — рекомендуем к просмотру видео по упаковке и хранению кирпича:
Еще по теме:
Наши рекомендации:
Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.
Загрузка…
Подписывайся на наши новости Вконтакте!
Как правильно укладывать, хранить и разгружать кирпич – СтройМастерская
Специфика работы с различными строительными материалами имеет свои особенности. Свои тонкости существуют и при хранении и разгрузке и укладки кирпича.
Особенности облицовочной кладки
• Начиная работу, проверьте внешние характеристики силикатного кирпича.
• Первый ряд кирпичей всегда кладется без раствора, чтобы определиться с местоположением швов. Раствор наносится позднее..
• Отслеживайте цвет кирпича..
• Фасадный кирпич имеет толщину 60 миллиметров..
• Пользуйтесь готовыми сухими смесями..
• Шов – до пятнадцати миллиметров, зазор до трех миллиметров..
• Не забывайте отставлять незаполненные швы в каждом из четырех швов по вертикали..
• Соединяйте кладку с каркасом антикоррозийным материалом, а швы арматурой..
• Защищайте свежую кладку от вымывания осадками, чтобы не появились высолы и пятна извести..
• Сама стена не укрывается, что ускоряет испарение влаги и высыхание..
Как хранить кирпич
1. Размещается кирпич в сухом и чистом помещении..
2. Подготовьте ровную площадку с твердым основанием, с уклоном чуть меньше пяти процентов.
3. Складирование разрешается в два ряда. В одном метре от других стройматериалов и работающей техники..
4. Расстояние между поддонами до пятнадцати сантиметров. .
5. Чтобы не повредить силикатный кирпич с ценами на который можно ознакомиться здесь http://fortunastroi.ru/silikatnyy_kirpich , ведь она довольно высока, упаковку снимайте аккуратно. При подъеме поддон убирайте в клетку..
6. Не допускайте бросание поддона за землю..
Полезные мелочи о разгрузке силикатного кирпича
1. Разгружать кирпич на поддонах можно вручную, либо грузоподъемными машинами, если у водителя имеется опыт и специальный допуск к работе. Кран должен быть исправным и оснащен всем необходимым рабочим оборудованием
2. Разгружать можно только один поддон, с использованием строп, длина которых не менее трех метров. Это позволяет не допустить повреждений стройматериалов и тары.
3. Чтобы попасть в кузов автомобиля, устанавливают специальные лестницы-трапы, либо площадки.
4. Если в работе участвует вилочный автопогрузчик, то разгружают кирпич сразу с двух сторон.
5. При отсутствии вилочного погрузчика поддоны можно пододвигать к краю кузова текстильными стропами, убрав на пути все препятствия.
6. Любые виды погрузочных работ проводятся с соблюдением требований безопасности.
7. Рабочие, производящие разгрузку руками, должны соблюдать технику безопасности. Работа проводится строго в рукавицах, чтобы не повредить руки.
Купить кирпич силикатный можно прямо на складе, его сразу загрузят на машину.
Статья подготовлена строительно-торгующей компанией ООО «ФортунаСтрой»
Другие материалы по теме:
Выбираем кирпич
Пенобетонные и газосиликатные блоки
Что такое — арболит
Показать еще статьи из рубрики — Технологии
ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ
Неон – ярко каждый день
В окружающем мире так много цветов серых и унылых, и так не хватает нотки веселья и озорства. Чтобы их ощутить, возможно, стоит перестать относиться к ярким неоновым оттенкам так категорично отрицательно…
Подробнее
Керамическая плитка мозаика — тренд 2020
Обзор трендов 2020 года, актуальных для ремонта ванной комнаты.
Подробнее
Садовый робот Kobi подстригает траву, мульчирует почву и убирает снег
Многие из нас уже видели роботизированные газонокосилки, которые самостоятельно способны поддерживать вас сад в превосходной форме. Kobi же нечто большее чем просто газонокосилка…
Подробнее
Электронные увеличители при дальнозоркости решат ваши проблемы!
Буквы расплываются, сливаются в одну сплошную линию? Вы не можете прочитать ни единого слова? Электронные увеличители при дальнозоркости помогут вам наслаждаться хитросплетением слов!
Подробнее
Водосточные системы из поливинилхлорида
При устройстве кровли дома, необходимо предусмотреть на ней водосточную систему. Это элемент крыши, с помощью которого с плоскости кровли собираются и отводятся атмосферные осадки в виде растаявшего снега, дождя…
Подробнее
Паркетная доска — элитный пол по доступным ценам
В прошлом веке в строительной индустрии было совершено несколько великих технологических открытий, которые позволили создавать истинные шедевры в процессе возведения и ремонта помещений и при этом сохранять высокую практичность, износостойкость и долговечность отделочных материалов.
Подробнее
Выбираем каркасный бассейн для дачи
Сегодня каждый владелец загородной недвижимости мечтает о бассейне в собственном дворе. Теперь такая возможность есть у каждого. Каркасный бассейн — он обладает целым рядом преимуществ, давайте узнаем о них поподробнее…
Подробнее
Услуга аренды спецтехники
Услуга аренды спецтехники позволяет существенно сэкономить финансы.
Подробнее
Быстровозводимые дома
Основным направлением является попытка максимально удешевить стоимость возведения дома без ущерба его эксплуатационных характеристик…
Подробнее
Детский домик на своем участке
Ребенку необходимо играть. Он либо придумывает способы использования не подходящих для этого вещей, либо ему предоставляют игрушки и/или место для игр. Одним из подобных решений будет создание маленького домика на участке…
Подробнее
Как укладывать кирпич на поддон — MOREREMONTA
Помимо доставки и складирования прочей продукции поддоны активно используются для транспортировки кирпича или иных видов строительных блоков. Такой вид тары позволяет компактно перевозить значительные объёмы строительных материалов, обеспечивая при этом полную их сохранность.
В данном материале мы рассмотрим особенности применения различных видов паллет для транспортировки кирпича, а также основные способы укладки кирпичей на поддон.
Основными преимуществами использования поддонов для транспортировки кирпича можно считать следующие:
Гарантия целостности перевозимого груза.
Более простая и быстрая погрузка и разгрузка за счёт применения механизации.
Позволяет компактно расположить груз при перевозке.
В целом, применение поддонов для перевозки кирпича позволяет сократить трудозатраты и финансовые расходы при выполнении таких задач. Это даёт возможность оптимизировать расходы на строительство, предложить будущим владельцам жилья более доступную цену.
Разновидности и типы поддонов для кирпича
Транспортировка кирпичей или строительных блоков предполагает достаточно высокую нагрузку на поверхность поддона, который для этого используется. В наши дни в распоряжении строительных и транспортных организаций есть несколько разновидностей поддонов:
Деревянные паллеты на опорах.
Поддоны на опорах из металлических частей.
Деревометаллические паллеты на крюках.
Конструкция, размеры и классификация таких видов изделий прописаны в соответствующих стандартах, регулирующих данную область деятельности. Там подробно расписаны как конструктивные особенности поддонов (паллет) для кирпича, так и другие нюансы – масса, предельная нагрузка, способ крепления и прочие.
Наиболее часто применяемыми считаются поддоны из дерева. Дело в том, что на территории нашей страны такой материал встречается практически повсеместно, а организация производства поддонов из дерева – относительно лёгкая задача. К тому же деревянные паллеты достаточно долговечны, а при необходимости легко подвергаются ремонту.
Способы укладки кирпича на поддон
Понятно, что целостность перевозимого груза зависит не только от надёжности поддона, который мы используем, но и от правильной укладки кирпича на поддон.
При соблюдении этих условий груз не рассыплется при перевозке, прибудет в пункт назначения в целости и сохранности.
Существует два основных способа укладки кирпичных блоков на поддон:
Укладка с перевязкой горизонтальных рядов.
Укладка кирпичей (блоков) ёлочкой.
Оба варианта вполне надёжны и отлично показали себя на практике. В первом случае ряды уложенных на площадку паллеты блоков перевязываются по горизонтали. При таком виде укладки кирпичи могут укладываться как плашмя, так и на ребро.
Укладка ёлочкой чаще всего используется многими производителями продукции при отправке её по назначению. На краях паллеты закрепляются два бруска треугольного сечения, а сами кирпичи кладутся с наклоном в 45 градусов к центру площадки. Преимущество такого способа в том, что при нём отдельные блоки как бы сами себя блокируют и не дают рассыпаться всей стопке.
Кроме того, при складировании кирпичей ёлочкой можно обойтись без применения дополнительного крепления перевозимого груза. К тому же в этом случае блоки уложены максимально компактно, что обеспечивает эффективное использование площади.
Какой бы вариант укладки вы ни предпочли, не сдует забывать о правилах складирования. Так, согласно существующим стандартам, высота стопки кирпичей или блоков не должна превышать одного метра.
Покупаем и продаем деревянные поддоны и паллеты
Компания «Поддон Шоп» реализует б/у поддоны по доступным ценам. Наша продукция:
Обладает высоким запасом прочности.
Имеет надежные опоры.
Отвечает требованиям ГОСТа 9078-84 и 9557-87, а также нормам европейских стандартов качества.
Пригодна для любых складских операций.
Мы покупаем европоддоны, подлежащие восстановлению. Скупка и оценка изделий производится на территории клиента.
Хотите купить деревянные поддоны, паллеты без финансовых рисков?
Компания «Поддон Шоп» с каждым клиентом заключает договор. Поддоны реализуются по постоплате. Клиенты оплачивают купленную продукцию после ее доставки по указанному адресу.
Покупая поддоны у «Поддон Шоп», вы:
Получаете скидку на последующее приобретение товара.
Избегаете дополнительных расходов на доставку. Стоимость изделий и поставки фиксируется в договоре.
Экономите без ущерба качеству продукции.
У нас вы сможете продать паллеты и европоддоны по выгодной стоимости – мы скупаем их по цене продавца. Специалисты компании выезжают на указанный адрес, проводят оценку изделий и сразу рассчитываются с клиентом. Деньги передаются сразу на руки продавцу либо перечисляются на расчетный счет. «Поддон Шоп» не занижает реальную стоимость б/у паллет.
Применение европаллет и поддонов
Изделия, реализуемые нашей компанией, используются в складировании, хранении, перемещении пищевой и непищевой продукции. Поддоны и европаллеты обеспечивают сохранность грузу при его транспортировке.
Помимо прямого назначения, тара этого вида применяется в строительстве и изготовлении мебели.
Мы продаем универсальные поддоны и европаллеты. Наша продукция полностью безопасна – для ее реставрации не используются опасные химические вещества. Паллеты от «Поддон Шоп»:
Имеют широкий круг применения.
Подходят для транспортировки хлебобулочных изделий и другой пищевой продукции.
Не имеют сколов и трещин.
Ремонтопригодны и практичны.
Поддоны и европаллеты от компании «Поддон Шоп» прослужат вам не один сезон, вне зависимости от того, где вы будете их использовать.
Здесь вы сможете приобрести поддоны и паллеты для груза любых форм и размеров. Наши изделия экологичны и безопасны.
При транспортировке кирпича целесообразнее выкладывать стеновые материалы на поддоны, так как при ручной погрузке нужно много рабочих, а также существует риск повреждения материалов при перевозке. Для уменьшения трудозатрат и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ кирпич укладывают в поддоны, что позволяет подавать изделия на автотранспорт с помощью электрокара. Тара для стеновых материалов может быть на брусках или иметь специальные крючки.
В случае изготовления поддона из дерева для керамических изделий, его габариты будут следующими – 52×103 сантиметра. При транспортировке силикатного кирпича используют деревянно-металлические поддоны больших размеров 60×191 см или 52×174 см. В такой таре вмещается до 450 штук кирпича, в то время как вместимость деревянных поддонов составляет 200 штук керамических изделий.
Способы укладки кирпича на поддон
Укладку стеновых материалов нужно производить с перевязкой швов, чтоб они не сдвигались при транспортировке. Один из лучших способов размещения кирпича считается «ёлочка». В этом случае изделия нужно располагать под углом в 45 градусов относительно центра тары. Такой метод укладки считается одним из наиболее трудоёмких, но при его использовании керамический кирпич можно перевозить даже в необорудованных для этой цели автомобилях, в то время, как силикатные изделия перемещают только в специальных машинах.
Отделочный кирпич разных видов можно перекладывать горизонтальными рядами с обязательной перевязкой швов, причём изделия укладывают на поддон на ребро или плашмя. Используемый способ зависит от вида и габаритных размеров кирпича. После распределения необходимого количества отделочных материалов, тару обвязывают плотной полиэтиленовой плёнкой и скрепляют прочными полосками из металла.
Складирование кирпича должно проводиться в соответствии с их марками. Что касается отделочных стеновых материалов, то такие изделия дополнительно должны сортироваться по цвету. Кирпич, который доставили на строительную площадку без использования поддонов, должен разгружаться вручную. Следует обратить внимание на тот факт, что материалы с пустотами укладываются отверстиями вниз, для предохранения от попадания воды. В зимний период жидкость попадает в пустоты кирпича, и он начинает разрушаться при замерзании.
ОСОБЕННОСТИ УПАКОВКИ
рисунок поддона под кирпичи
Существует три способа сборки. Разделение происходит в зависимости от используемой тары, в качестве нее используют:
Использование поддонов
Изделия на палетах могут располагаться «елочкой», при этом они укладываются под углом в 45º к центру. Также возможна раскладка и с перевязкой рядов. Сборка «елочкой» достаточно трудоемкий процесс, но при транспортировке такой способ укладки предотвращает рассыпание.
Применение контейнеров
Для работы используется специальное деревометаллическое приспособление. Складывание в контейнер осуществляется непосредственно на заводе. После выгрузки, он возвращается поставщику.
Пакетный метод
Он появился сравнительно недавно. Для него не нужны специальные приспособления. Производится укладка в пирамидку и пакетирование. Для загрузки и разгрузки на площадке понадобится специальный клещевой захват.
ТРАНСПОРТИРОВКА
транспортировочные блоки для кирпича
Упакованный кирпич перевозится в бортовом автомобильном транспорте. Желательно размещать стопки в один ярус по высоте. Если требуется укладка в два яруса, тогда выполняются дополнительного крепления.
ВЫГРУЗКА НА СКЛАД
Для хранения необходимо подготовить специальную площадку, где будет располагаться привезенный материал. К ней предъявляются определенные требования:
1) расположение не дальше одного метра от хозяйственных построек;
2) ее площадь должна свободно вмещать закупаемые блоки, причем следует учесть, расстояние между отдельными стопками должно быть не менее 20 см.
Выгрузка производится по одной единице. Если камень приобретался навалом, тогда его следует раскладывать высотой от 8 до 12 рядов.
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
как хранить кирпич
Особенности складирования зависят от вида керамического камня, поэтому располагать его нужно по сортам отдельно друг от друга. Разные изделия предполагают отличные условия складирования.
Строительные блоки
Принято считать, что кирпич отлично хранится на открытых складах. Это применимо только лишь к керамическим рядовым изделиям. Они неприхотливы к атмосферным воздействиям, но все же определенные условия необходимо соблюдать:
хранение лучше проводить на поддонах, чтобы осуществлялась вентиляция;
если произведено пакетирование, снимать пленку необязательно, достаточно обеспечить выход конденсата, сделав отверстия;
продукция, находящаяся на открытых складах должна быть укрыта тентом.
Облицовочный кирпич
Требования к его сбережению значительно ужесточаются:
Под воздействием влажности, керамические изделия приходят в негодность, поэтому их сохранность обеспечит только в сухое закрытое помещение;
Упаковочную пленку требуется сохранять;
Полностью исключить попадание ультрафиолетовых лучей на продукцию;
Выгружать и располагать упаковочные единицы на складе по высоте нужно в один слой;
Хранение должно вестись только на щитах;
Силикатные кирпичи
Они менее требовательны к условиям, чем предыдущие. Но хранить такие блоки на открытых площадях не рекомендуется. Подробнее про марки и характеристики силикатного кирпича читайте по ссылке.
Силикатную продукцию следует укрыть от всевозможных осадков под навесом, сохранив при этом упаковочную тару. Наличия несколько дырок в ней будет достаточно.
Заключение: Учитывая погодный фактор, вид кирпича и правильно обустроенную площадку для складирования, вы обеспечите сохранность купленной продукции. Тем самым обеспечите небольшой процент потерь строительного материала. Если у вас еще остались вопросы — рекомендуем к просмотру видео по упаковке и хранению кирпича:
Как правильно перевозить, разгружать, хранить и укладывать кирпич
Как правило, сейчас покупателям не приходиться заниматься погрузкой/разгрузкой и перевозкой кирпича. Сегодня многие компании, в которых была совершена покупка любого строительного материала, в том числе и кирпича, сами доставляют строительный материал к месту застройки и сами же его разгружают.
Но все же знать правила погрузки/разгрузки и правильной перевозки кирпича потребители должны, хотя бы для того, чтобы проконтролировать все эти процессы. Купить кирпич и перевезти его, это не одно и то же, что купить матрас для дивана аккордеон и доставить его из магазина домой. Ведь неправильная перевозка и разгрузка кирпича может повлечь порчу изделий и, соответственно, потерю денег.
На заводе-изготовителе готовый кирпич укладывают на поддоны в пакеты или специальные контейнеры, как правило, двумя основными способами. Изделия могут быть уложены в так называемую, «елку», то есть под углом (крайние кирпичи опираются на специальные, прикрепленные к поддону, треугольные бруски) или же с перекрестной перевязкой (по горизонтали). Первый считается более предпочтительным, так как при перевозке такой способ укладки обеспечивает лучшую сохранность упаковке, что предотвращает рассыпание кирпича.
Высота укладки кирпича на поддоне, независимо от способа, должна быть не более одного метра. Перевозить кирпич разрешается на бортовых машинах различной грузоподъемности. В зависимости от объема покупки, кирпич могут перевозить на КАМАЗе или бортовом автомобиле с прицепом, грузоподъемностью до двадцати тонн.
Разгружать кирпич нужно грузоподъемным краном с помощью надежных и исправных приспособлений, соответствующих весу груза или же вилочным погрузчиком. Работать на этой технике можно только квалифицированным специалистам, иначе можно повредить как саму технику, так и купленный кирпич. Разгружать этот строительный материал рекомендуется только по одному поддону, и следует проследить, чтобы поддоны резко не роняли на землю. При ручной разгрузке должны быть защитные средства – перчатки или рукавицы.
Перед покупкой кирпича стоит подготовить площадку для его складирования. Она должна быть как можно более ровной (допускается уклон не более пяти процентов), твердой, сухой, чистой, не иметь каких-либо посторонних предметов и мусора. Если кирпич приобретают в зимнее время, то площадку для его складирования требуется предварительно очистить от снега. Не следует допускать каких-либо загрязнений кирпича, так как его достаточно тяжело будет очистить. Поддоны с кирпичом нужно аккуратно ставить на площадку, складируя их не более чем в два ряда по высоте. Между поддонами нужно оставлять небольшое расстояние (15 – 20 сантиметров) для того, чтобы случайно не повредить кирпич при складировании и кантовке соседними поддонами. Площадка должна располагаться на расстоянии не менее чем в один метр до стоящих построек, предметов или другого строительного материала. Не следует хранить кирпич в местах и помещениях, где могут содержаться соли. К примеру, в старом подвале.
Перед тем, как поднимать нераспакованный поддон с кирпичом на высоту, следует вокруг него сделать защитное сооружение. Распаковку поддона с материалом следует делать при помощи режущего инструмента, которым аккуратно разрезают упаковочную или пластиковую ленту. Не стоит поддевать поддоны какими-либо тупыми предметами – есть риск повредить поверхность кирпича. Передвигать их можно только с помощью специальных механических приспособлений.
Перед тем, как приступить к строительству, следует обязательно проверить форму кирпича, его цвет и текстуру. Укладку первого ряда кирпича сначала делают без применения раствора. Это требуется для того, чтобы наглядно посмотреть, как будут располагаться растворные швы. После этого, приступают непосредственно к кладке с раствором. Раствор, как правило, готовят из сухих строительных смесей. Толщина растворного шва в кладке, по мнению специалистов, должна быть не более пятнадцати миллиметров, оптимальный вариант – десять миллиметров. Следует делать небольшой (два или три миллиметра) воздушный зазор между теплоизоляционным слоем и кирпичом.
Облицовочную кладку «привязывают» к каркасу с помощью специальных, сделанных из стойкого к коррозии материала, анкеров. Открытый верх стены нужно обязательно защищать от атмосферных осадков, так как дождь может вымыть кладочный раствор, к тому же по попадания влаги на стене могут появиться высолы (белые пятна и разводы). Правда, саму стену после только что произведенной кладки укрывать ничем не нужно – это будет мешать естественному испарению влаги.
В заключении хочется добавить, что кирпич стоит приобретать только в компаниях, которые уже себя хорошо зарекомендовали на рынке — это даст уверенность в качестве строительного материала. Перед покупкой стоит обзвонить несколько продавцов и поинтересоваться ценами на кирпич, дабы не приобрести материал по слишком высокой цене. Стоит спросить так же и об условиях доставки и разгрузки.
Как хранить кирпич на улице, место хранения, советы, особенности
Предвидя очередное повышение цен на стройматериалы, закупщики часто приобретают нужное количество заранее. Но покупка — не самое трудное дело. Сложнее сберечь запасы в целости и сохранности. Далеко не все знают как правильно хранить ту или иную продукцию.
Место хранения
Для хранения выделяется специальная площадка, находящаяся не ближе 1 метра от строений, машин, механизмов, электрических столбов и других предметов. Она должна быть защищена от солей и атмосферных осадков, хорошо проветриваться. Не нужно оставлять кирпич в старых подвалах и водосборниках.
С территории убирается весь крупный и мелкий мусор, снег, ямы засыпаются. Можно посыпать ее щебнем. Площадку выравнивают (уклон должен быть не более 5 градусов), сооружают навес, под который устанавливаются поддоны с материалами.
Важно! Кирпичи категорически нельзя хранить на голой земле. Во-первых, им вредна влага из земли. При использовании в строительстве пропитанного водой материала возникают проблемы: кирпич не сцепляется как следует с раствором, а избыток воды плохо отражается на домашнем микроклимате. Во-вторых, многие светлые сорта, пролежавшие на земле более месяца, так сильно пачкаются, что их невозможно как следует отмыть.
Советы по хранению
Для упаковки заводского кирпича используется термоусадочная или защитная стрейч-пленка с отверстиями, не позволяющими конденсату скапливаться внутри и портить продукцию. При подготовке материала к хранению эту пленку снимать нельзя.
Поддоны располагают на расстоянии минимум 20 сантиметров друг от друга. Разрешенная высота — 2 ряда. Для перемещения используется грузовой кран (с использованием текстильных строп длиной 3 метра, чтобы не повредить поддон и кирпичи) или вилочный погрузчик. Выгрузка осуществляется по одному поддону. Использовать металлические тросы нельзя!
Длина вил у погрузчика должна быть не менее 1 метра, а ширина — от 0, 8 м. Поддоны выгружаются по одному за подход, аккуратно, без спешки, с обоих бортов.
Если кирпич приобретен россыпью, поддоны изготавливаются заранее. Способ выкладки может быть любым (самые устойчивые — «елочка» и «пирамида»), но высота не должна составлять более 8-12 кирпичей. Каждый кирпичный «столбик» выкладывается вручную и укрывается защитной пленкой или тентом.
Важно! Наглухо оборачивать кирпичи не нужно, в противном случае внутренняя сторона пленки будет накапливать влагу и потихоньку портить стройматериалы.
Под паллетами должно оставаться свободное пространство для защиты от подтопления и циркуляции воздуха. Защитное ограждение будет не лишним в случае, если паллеты с кирпичами складываются для хранения на высоких стеллажах.
Обязательно нужно учитывать погодные условия в регионе. Если климат засушливый и сухой, следует убедиться, что кирпичи находятся вне попадания прямых солнечных лучей, иначе они выгорят. Частая дождливая погода опасна образованием луж под поддонами. В таком случае лучше будет залить площадку бетоном. В местности с сильными ветрами хранить стройматериал под открытым небом опасно, иначе в какой-то момент порывами материал может снести и повредить. Если зима продолжается круглый год — одной пленкой не обойтись. По бокам кладки нужно укрепить брусьями, а сверху положить слой шифера или рубероида.
Где вы храните кирпич?
Особенности хранения кирпича разного вида
У каждого вида есть свои нюансы хранения: один стойко выдерживает сырость, другой — резкие перепады температур, а третий, упав с небольшой высоты, разбивается вдребезги. Перечислим самые распространенные:
Пустотелый. Используется для возведения декоративных ограждений, арочных проходов и сводчатых конструкций. Изготавливается из глины или цемента, является самым дешевым из всей представленной линейки. Со временем напитывается влагой, которая заполняет пустоты внутри и замерзает при понижении температуры. Рано или поздно это приводит к растрескиванию материала, поэтому описываемый вид не рекомендуется долго хранить на открытом воздухе.
Силикатный. Обладает морозостойкостью, высокой прочностью и доступной ценой. Но существенным недостатком является высокое водопоглощение кирпича, приводящее к постепенному разрушению материала. Его, как и пустотелый, советую хранить на открытых площадках только короткое время. Упаковочную тару необходимо сохранить, если ее нет — укрыть полиэтиленовой пленкой с проделанными вентиляционными отверстиями.
Огнеупорный вид — самый непритязательный. Используется при строительстве тепловых агрегатов, футеровки печей, кладки оборудования коммунальных котельных, химического производства, агрегатов стекловаренных заводов и обжиговых коксовых печей. Его можно хранить как в помещении, так и под навесом, в упаковке, сложенными в штабеля. Высота — не более 3,6 метров. В случае хранения без упаковки их маркируют, указывают номер партии и типоразмер. Проходы между штабелями должны быть не менее 60 сантиметров.
А к хранению облицовочного материала нужно подходить со всем вниманием, потому что именно он придает дому привлекательный внешний вид. Выделяют клинкерный, керамический, силикатный и гиперпрессованный виды. Место должно быть сухим, защищенным от попадания ультрафиолетового излучения, иначе он выцветет. Обязательна укладка на поддон, а сами поддоны устанавливаются не в два, а в один ряд. Данный вид кирпича нельзя долго оставлять на улице!
Заключение
Неправильное складирование и хранение кирпичей приводит к потере до 30% материала, чего разумный хозяин, конечно же, не допустит. Учитывая описанные факторы, создать требуемые условия легко. В последствии не придется тратить деньги на новые покупки и собственные нервы на решение внезапно возникших проблем.
Популярное
Как правильно укладывать, хранить и разгружать кирпич
Перед тем, как начать работу, нужно проверить цвет кирпича, его форму и текстуру. Первый ряд кирпича нужно уложить без раствора, чтобы затем просто посмотреть расположение швов. Только после этого можно начинать укладку с раствором. Для кладки фасада нужно использовать кирпич, минимальная толщина которого шестьдесят миллиметров. Раствор для кладки готовится из сухих строительных смесей. Специалисты рекомендуют толщину шва делать не более пятнадцати миллиметров. Воздушный зазор от слоя теплоизоляциея до кирпичной стены должен быть два-три миллиметра. С помощью анкеров, которые изготавливаются из коррозийностойкого материала, облицовочная кладка «привязывается» к каркасу. Нужно защитить открытый верх стены от дождя и последующего вымывания раствора и появления высолов. Саму кирпичную стену после ее укладки не рекомендуется ничем закрывать, чтобы не мешать испаряться влаге из стены. Как правильно хранить кирпич. Поддоны с кирпичом должны быть размещены на ровной и сухой площадке, перемещать их, желательно, только механическим способом. Испачканный кирпич в процессе хранения очень трудно очистить. Хранить кирпич нельзя в подвалах, водосборниках и в тех местах, где могут быть соли. Зимой площадку для хранения кирпича нужно очистить от снега и постороннего мусора. Поддоны с кирпичом в высоту рекомендуется ставить только в два ряда. Вокруг поддонов с кирпичом на расстоянии одного метра не должно быть никаких других строительных материалов. Чтобы распаковать поддон с кирпичом, рекомендуется пластиковую или упаковочную ленту разрезать, а не поддевать тупым предметом, во избежание повреждения поверхности кирпича. Чтобы поднять нераспакованный поддон с кирпичом на высоту, рекомендуется вокруг него соорудить защитное сооружение. Поддоны с кирпичом нельзя резко бросать. Советы по разгрузке кирпича. Кирпич на поддонах можно разгружать грузоподъемным краном либо вилочным погрузчиком. Работать на грузоподъемном кране можно только квалифицированным специалистам, иначе вы рискуете повредить и технику и свой кирпич. Разгрузочные работы разрешается выполнять только исправным приспособлением, которое соответствует типу и весу груза. Разгрузку желательно производить только по одному поддону. Если разгрузка кирпича производится вручную, то рекомендуется работать в перчатках или рукавицах. Купить же кирпич сейчас не составляет практически никакого труда, но нужно знать хотя бы приблизительно цены фирм-производитлей, чтобы не попасть в просак и не купить кирпич в тридорога. Компаний. которые и помогут с выбором и сами привезут и разгрузят кирпич сейчас довольно много, но мы рекомендуем вот эту. «Инко Строитель» уже давно занимается и оптовой и розничной торговлей разными стройматериалами, которые у них всегда высокого качества. С ними приятно работать, ведь можно заказать любое количество материала, который вам смогут привезти в самый кратчайший срок.
Как правильно хранить кирпич, как хранить кирпич?
Не всегда бывает возможность оперативно выработать весь кирпич, который привезли Вам на объект. Порой кирпич хранится и неделю, и две, и даже по полгода. Сам по себе кирпич не портится, однако его можно испортить неправильным хранением, и сделать это проще, чем Вам кажется. Мы расскажем о том, как кирпич должен ждать своего часа, и выделим особенности разных сроков хранения (ведь одно дело, когда он лежит неделю, и совсем другое, когда речь идёт о целой зиме).
Общие правила хранения кирпича
Кирпич не следует переувлажнять, и уж тем более заливать водой. Особенно следует беречь пустоты кирпича от попадания любой влаги. Выход из ситуации: склад. Если склада нет, накройте кирпич полиэтиленом. Полиэтилена не жалейте, смело укрывайте в 2-3 слоя, поверьте, он дешевле нового кирпича.
Кирпич не хранят на земле!
Во-первых, кирпичу категорически вредна влага из земли. Кирпич, в котором много влаги, сложно использовать в кладке: он не сцепляется с раствором, а ещё избыток воды в кирпиче очень плохо отразится на микроклимате в доме.
Во-вторых, кирпич, который долго лежал на земле, придётся долго и старательно отмывать. Вы готовы платить строителям за мытьё кирпича вместо кладки стен? Думаю, вряд ли. Некоторые сорта кирпича после месяца на земле вообще не отмыть (это чаще светлые сорта с высоким водопоглощением). Бывали и случай, когда сквозь кирпич росла трава — получался неплохой армированный газон, вот только не в том месте и не из того материала.
Идеальный вариант — постелить на землю полиэтилен и сверху поставить поддон, а на него уже уложить кирпич, так он может храниться довольно долго. Нет поддона? Уложите кирпич на доски или другой подручный материал, главное чтобы он был чистым и было расстояние от земли.
Зимнее хранение кирпича
Если Ваш кирпич ждёт своего часа летом, не более месяца-двух, то описанных выше методов хранения достаточно. Зимнее хранение — другой разговор. Зимой на кирпич воздействует большее количество вредных факторов. Это и заморозки, и колебания температуры, постоянное выпадание и таяние снега, сильный боковой ветер, из-за которого в кирпич может попадать влага и снег. Всё это нипочём кирпичу в кладке. А вот у кирпича на поддоне могут начаться проблемы, скорее всего он изрядно подмокнет.
Как же хранить кирпич зимой? Ответ на этот вопрос возможен только один: на складе. Если у Вас нет собственного склада, «Балтийская Керамическая Компания» Вам поможет. Каждую осень мы запускаем для наших дорогих клиентов акцию. Вы покупаете кирпич, например, в ноябре или декабре. Оплачиваете его по текущей цене, для большого объёма мы предложим Вам специальную цену. Всю зиму кирпич лежит на нашем охраняемом складе. Услуга хранения для Вас бесплатна. В конце зимы кирпич неизменно дорожает, но Вас это никак не коснётся: Вы его уже купили по прошлогодней цене. Весной, когда Вы готовы начать строительство, Вы забираете кирпич (либо по желанию его Вам доставят нашим транспортом).
Вы выигрываете дважды: не платите за хранение и покупаете кирпич по прошлогодней низкой цене. Подобрать кирпич, дать ценные рекомендации по самостоятельному хранению и организовать хранение кирпича у нас на складе могут менеджеры Балтийской Керамической Компании. Адрес ближайшего офиса Вы найдёте внизу страницы, а позвонить нам можно по единому номеру (812) 337-20-90
Попытка восьмиугольного патио — песок и сизаль
Сообщение пришло от моего мужа в 7 утра. «Посмотри на подъездную дорожку». Хорошо, еще рано, а я еще даже кофе не пила, но я подыграю. Я смотрю в окно… ничего. Я отвечаю на несколько «???». Кажется, приближаются слабые звуки собачьего лая и множество сирен вдали. Я молюсь за того, кому сирены должны помочь, и отправляюсь варить столь необходимый мне кофе. Сирены выключаются, и звучит текст хаба… «КИРПИЧЫ, ДОЛЖНЫ ПРИБЫТЬ 2 БОЛЬШИХ ПОДДОНА».Очевидно, большой грузовик из Home Depot с моими кирпичами опоздал. Мы работаем над кладкой внутреннего дворика из кирпича, и это был довольно трудный процесс.
Проходит час, а кирпичей нет. Мне звонят из хабов: «Грузовик с нашими кирпичами разбился, весь груз вывалился, так что он опоздает». Сирены! О, нет! Конечно же, через некоторое время прибыл огромный грузовик с плоской платформой Home Depot с довольно измученным и извиняющимся водителем и тем, что осталось от наших двух кирпичных поддонов. Он быстро повернул за угол, я полагаю, поддоны сдвинулись и полетели через перекресток в миле от нашего дома.К счастью, никакие другие автомобили не были повреждены и никто не пострадал. (Примечание для себя: избегайте находиться рядом с большой платформой, когда они поворачивают за угол.)
Я хотел бы дать вам урок о том, как выложить внутренний дворик из кирпича, но мы в этом полные новички. Я поделюсь с вами тем, что мы сделали, хотя я почти уверен, что мы не соблюдали все «правила». Прошлой осенью мы начали выравнивать землю там, где будет внутренний дворик на заднем дворе. Грязь перемещалась, вспахивалась, вытаскивалась, перемещалась, сгребалась, очищалась от камней и сглаживалась снова и снова. Я устал иметь дело с грязью. Когда земля была подготовлена, мой муж подумал, что патио восьмиугольной формы будет выглядеть потрясающе. Я согласился. Проблема заключалась в том, как сделать идеальный восьмиугольник диаметром 16 футов? Для этого нужна математика. Я художник, а мы, художники, не занимаемся математикой. Когда мы смотрим на числа, у нас болит мозг. К счастью, втулки — математический гений и вычислили все правильные углы.
Он уложил давление, обработал 2 х 4 и сформировал восьмиугольник. Затем грязь внутри восьмиугольника была удалена, выровнена и покрыта 4-дюймовым слоем «раздави и беги», который представляет собой небольшой гравий.Несколько дюймов песка покрыли гравий, и вибрационная машина утрамбовала всю территорию. Мы начали кладку кирпича по периметру и с помощью пилы по мокрому выпилили углы по углам. Эта пила по мокрой дороге — действительно изящный инструмент, но она меня напугала! Мне нравится моя циркулярная пила, но для мокрой пилы пальцы должны быть ближе к лезвию, чем мне удобно. Приношу свои извинения капоту, которому все выходные пришлось терпеть звук пиления кирпичей!
Это все, что осталось от кирпичей! Мы довольно хорошо подсчитали необходимое нам количество, хотя многие из них были повреждены в результате аварии и не могли быть использованы.К счастью, Home Depot возмещает нам все поврежденные кирпичи.
Все дети помогали нести и класть кирпичи, что было большим подспорьем. Наши пальцы огрубели, и я поняла, насколько я не в форме! Подколенные сухожилия и спина болят, как у старухи! (Второе примечание для себя: начните набирать форму как можно скорее!) Я думаю, что меня больше всего волнует, наконец, не завершение патио, а две паллеты, которые у меня сейчас есть !! Да, колеса в моей голове крутятся, когда я думаю обо всем том искусстве из поддонов, которое я могу создать с этими младенцами!
Нам все еще нужно сделать последние штрихи во внутреннем дворике, в том числе добавить слой песка поверх кирпичей, чтобы закрепить их на месте. Как только все будет очищено и завершено, я покажу вам окончательный результат! Я с нетерпением жду нескольких шезлонгов и столиков, а также очага в центре с красивыми горшками с цветами по периметру. Звучит прекрасно, не правда ли?
Ким
Взгляните на вкладку «Другие мои проекты DIY» вверху.
FACEBOOK, TWITTER, PINTEREST, G + или ПОДПИСАТЬСЯ.
Задний двор до и после: новый дворик из старого кирпича
Начало работы
Предоставлено Майклом Бенделлом
Мы с женой купили этот дом с большим двором для наших собак, но мы знали, что в конечном итоге нам придется заменить заброшенную террасу.Древесина провисала и шевелилась, когда вы переходили, — симптом гниения, который наш домашний инспектор приписал расположению палубы на склоне: идеально подходит для лужи воды каждый раз, когда идет дождь.
СВЯЗАННЫЙ: DIY Smarts: как контролировать дом с помощью смартфона
Снос
Предоставлено Майклом Бенделлом
Мы начали проект с того, что убрали решетку и палубную мебель, а также убрали перила и встроенные скамейки.Нам было очень любопытно посмотреть, насколько сгнила на самом деле колода и что под ней живет. После того, как мы аккуратно сняли каждую доску, мы с удивлением обнаружили, что верхний слой дерева находится в довольно хорошем состоянии. Пришла идея повторно использовать жизнеспособную древесину для поднятой садовой грядки — второй забавный проект, который также сэкономил нам расходы на покупку мусорного контейнера.
СВЯЗАННЫЙ: Как построить приподнятую грядку
Демонтаж деки
Предоставлено Майклом Бенделлом
Мой шурин и я работали над этим проектом в течение нескольких выходных. Мы поднимали доски ровно настолько, чтобы ослабить гвозди, а затем вынимали гвозди, доска за доской. На разборку всей колоды ушло около суток.
Повторное использование древесины
Предоставлено Майклом Бенделлом
Были две основные балки, которые проходили под палубой, но обе гнили, так как древесина не обрабатывалась. Все остальные доски были обработаны, поэтому мы планируем повторно использовать их на приподнятой грядке.
Найдено!
Предоставлено Майклом Бенделлом
При сносе мы нашли три мышиных черепа, которые сейчас украшают мой кабинет. (Это не странно?)
Там же была огромная яма, которая, похоже, когда-то принадлежала сурку. Теперь я верю, что сурок перебрался под мой сарай.
Только для Оливера
Предоставлено Майклом Бенделлом
Наш пес Оливер перенес операцию на бедре.По правде говоря, мы поспешили завершить снос за день, чтобы он мог легко входить и выходить из дома.
Оформление помещений
Предоставлено Майклом Бенделлом
У меня есть еще одна слепая собака, Бетти. Поскольку у обеих собак есть доступ к собачьей двери, мы позаботились о том, чтобы создать безопасные временные пути для Оливера и Бетти, чтобы попасть во двор.
СВЯЗАННЫЙ: Проекты домашних животных DIY
Удаление цементных столбов
Предоставлено Майклом Бенделлом
Позже мы нашли несколько цементных столбов, которые нужно было удалить.На самом деле, чтобы выкопать их, потребовались часы, и я хотел бы арендовать экскаватор, чтобы сэкономить хотя бы день времени, перемещая землю и создавая ровную площадку. Сцепное устройство на моем внедорожнике не было оснащено электрическим приводом для экскаватора, но я надеюсь, что это будет исправлено для будущих проектов.
Выравнивание земли
Предоставлено Майклом Бенделлом
Моя жена разработала внешний вид внутреннего дворика. Мы оставили место возле дома для саженцев и травяных садов.Большинство внутренних двориков начинают с рытья земли, но на самом деле мы купили много земли, гравия и песка, чтобы поднять уровень земли и отвести воду от дома. Мы выровняли почву, затем накрыли ее лайнером, чтобы сорняки не прорастали сквозь почву.
СВЯЗАННЫЙ: Как установить отметку уровня для ландшафтного дизайна
Как построить патио из кирпича
Укладка гравия
Предоставлено Майклом Бенделлом
Далее мы уложили гравий с помощью катка, взятого напрокат в Home Depot.Мы измерили и разметили все для патио, затем добавили и утрамбовали гравий. В течение следующей недели мы поливали землю, чтобы убедиться, что строение не будет на неустойчивой почве.
СВЯЗАННЫЙ: Как проложить гравийную дорожку
Покупка кирпича
Предоставлено Майклом Бенделлом
Мы использовали 7 поддонов переработанного кирпича для внутреннего дворика, заплатив от 0 долларов.45 и 0,50 доллара за переработанный кирпич (новые кирпичи стоят около 0,80 доллара за штуку). Из 7 поддонов около 2 были из легко очищаемого кирпича, но некоторые поддоны были ужасными: кирпичи в конечном итоге были разных размеров и форм, что вызвало другие проблемы. Большинство кирпичей были залиты цементом с нескольких сторон.
СВЯЗАННЫЙ: Как использовать утилизированные строительные материалы в новом строительстве
Очистка кирпичей
Я очищал почти каждый кирпич вручную с помощью шлифовальной машины со скоростью примерно один поддон кирпичей в день. Это была самая долгая и утомительная часть проекта … и было много моментов, когда я ругался себе под нос в выборе дизайна. К концу проекта, я думаю, у меня осталось около 1,5 поддонов непригодных кирпичей, но я надеюсь повторно использовать их в другом проекте.
Хотя переработанный кирпич действительно сэкономил немного денег, мы действительно стремились к эстетике старого кирпича, чтобы он соответствовал внешнему виду и ощущениям нашего дома.
СВЯЗАННЫЙ: Как вырезать кирпич вручную
Все в деталях
Предоставлено Майклом Бенделлом
Добавили кромку, затем уложили и утрамбовали песок.
СВЯЗАННЫЙ: Спросите Роджера: Использование ландшафтной окантовки
Выбор шаблона
Предоставлено Майклом Бенделлом
Следующей задачей было найти лучший образец для укладки наших кирпичей разных размеров и форм. Вы видите закономерность? В этом безумии есть некоторая логика, которая, как мне кажется, в конце концов обернулась.
СВЯЗАННЫЙ: Руководство по шаблону пути кирпича
Строительство подпорной стены
Предоставлено Майклом Бенделлом
Мы установили подпорную стену с правой стороны внутреннего дворика и добавили дренаж, чтобы предотвратить будущие проблемы на нашем наклонном участке с дождем и снегом.
Посмотрите это 360-градусное видео на полпути проекта:
СВЯЗАННЫЙ: Как построить подпорную стену
Строительство костровой ямы
Предоставлено Майклом Бенделлом
По периметру построены кресла и костровище.
СВЯЗАННЫЙ : Как построить костровище
Последние штрихи
Предоставлено Майклом Бенделлом
Закончили кладку кирпичей и разложили между ними песок.Отделочный песок, который действует как своего рода цемент, будет добавлен в конце проекта вместе с слоем герметика для каждого кирпича.
Разделка кирпичей
Предоставлено Майклом Бенделлом
Мы разрезаем кирпичи, чтобы закончить окантовку среднего входа, по проекту моей жены.
СВЯЗАННЫЙ: Как вырезать кирпич вручную
Почти готово
Предоставлено Майклом Бенделлом
Мы еще не закончили проект, так как температура стала опускаться ниже нуля.В завершение мы хотим запустить уплотнитель поверх кирпичей, добавить герметик и песок для отделки. Нам нужно удобрить и покрыть окружающую грязь одеялами из мешковины, чтобы собаки не прогуливались по ней, а затем закончить территорию ландшафтным дизайном.
Я выложу обновление, когда мы закончим!
Показано: Майкл Бенделл с женой (в центре) и зятем (справа).
Особая благодарность Детский сад и ландшафтный дизайн Livingston Park в Северном Брансуике, штат Нью-Джерси, и Morris Brick & Stone в Морристауне, штат Нью-Джерси.
Мы не смогли бы сделать это без моего зятя, который руководил большей частью проекта, в то время как я целыми днями шлифовал кирпичи. У меня такое чувство, что патио ему понравится даже больше, чем палубе.
Во время строительства внутреннего дворика животные не пострадали. —MB
Установка брусчатки — Тройная брусчатка
КАК УСТАНОВИТЬ КИРПИЧУ
ШАГ 1. ПЛАН И РАСКРЫТИЯ:
Всегда
убедитесь, что Sunshine 811 вызвали по крайней мере за 48 часов до начала
раскопок.Это бесплатный сервис, который найдет и отметит любые общедоступные
подземные коммуникации, такие как электрические линии, линии связи, газ
линии питьевой воды, оборотной воды, канализационные и дренажные линии. Это не просто
предложение, ЭТО ЗАКОН .
После того, как все коммуникации были
обнаружено, пора приступить к раскопкам. Во-первых, площадь
следует обозначить краской. При необходимости используйте угольник, чтобы кирпич
при необходимости брусчатка будет располагаться под прямым углом к окружающим зданиям и сооружениям.С использованием
колья и веревочные линии определяют правильные отметки и точную планировку. В
в большинстве случаев должно быть не менее 1% шага для правильного
дренаж. Это эквивалентно 1 дюйму на 8 футов. Убедитесь, что шаг направлен
вдали от фундамента дома. Может понадобиться канальные водостоки, уловитель
бассейны или французские водостоки, чтобы обеспечить надлежащий дренаж. Как только строковые строки
на месте существующий асфальт, бетон, трава, земля или существующее покрытие должны
должны быть удалены на глубину, позволяющую разместить кирпичную брусчатку и каменное основание.Также важно удалить с поверхности корни и растительность.
основание, так как оно со временем ухудшится и вызовет оседание. В случаях
там, где поблизости растут большие деревья, может потребоваться установка корневого барьера
чтобы корни не тревожили основание в будущем. Если вы думаете, что можете
необходимо провести будущие коммуникации, такие как орошение или электричество, через территорию
вымощены, рассмотрите возможность закопания 2-дюймовой ПВХ «рукава», который можно использовать для прокладки этих
коммунальные услуги в будущем. Также рекомендуется протестировать полив.
систему в это время и проверьте, нет ли поврежденных труб или спринклерных головок, которые могут
находиться в зоне установки.После раскопок территории и подготовки основания
следует уплотнить с помощью виброплиты.
ШАГ 2. УСТАНОВКА БАЗЫ:
Обычно в Южной Флориде для изготовления основания брусчатки используется переработанный бетон. От 2 до 3 дюймов дробленого бетона обычно достаточно для внутренних двориков, проходов, террас у бассейнов и других пешеходных зон, тогда как от 4 до 6 дюймов потребуется для стандартных жилых проездов и автомобильных зон. В коммерческих проектах, таких как дороги, может потребоваться основание от 8 до 12 дюймов.Большинство небольших катков уплотняют только на глубину от 3 до 4 дюймов, поэтому важно устанавливать и уплотнять основание на подъемниках от 3 до 4 дюймов. Для транспортных средств настоятельно рекомендуется использовать усиленный реверсивный пластинчатый уплотнитель или вибрационный каток для достижения надлежащего уплотнения. Если основной материал сухой, обязательно нанесите воду, чтобы облегчить процесс уплотнения. После установки первоначального уплотненного каменного основания следует уложить просеивающий песок толщиной до 1 дюйма. Очень часто поцарапать поверхность уплотненного бетонного песка и использовать его в качестве просеивающего песка.Выровняйте грохот до гладкой поверхности и не уплотняйте. Неуплотненный грохот поможет в окончательном выравнивании кирпичной брусчатки, когда она будет уплотнена на последних этапах.
ШАГ 3.
УСТАНОВКА КИРПИЧНОЙ Брусчатки:
Может
необходимо использовать квадрат, чтобы установить начальную точку брусчатки
быть установленным. Вы можете использовать веревочные линии над поверхностью брусчатки или использовать
линия мела для привязки линий время от времени на основе в качестве ссылки для того, чтобы
чтобы линии узора оставались прямыми и квадратными.Не устанавливайте брусчатку из кирпича
перетаскивая их по основанию, чтобы они встретились с ранее уложенными кирпичными плитами.
Это протолкнет песок между стыками брусчатки и создаст большие
промежутки между брусчаткой. Вместо этого следует укладывать брусчатку с использованием
метод «щелкни и отпусти». Этот прием достигается за счет удерживания брусчатки.
примерно на 1 дюйм над основанием и соприкасаясь со сторонами ранее
кладут брусчатку (щелчок). Затем опустите брусчатку на основание.
(уронить).При установке брусчатки более чем одного цвета (цвет
смесей) важно укладывать брусчатку из нескольких поддонов на одном
время. Это обеспечит равномерное смешение цветов по всей области установки и
свести к минимуму помутнение одного цвета на любом участке.
ШАГ 4.
ОБРЕЗКА КРАЙ И УСТАНОВКА ГРАНИЦ
Кирпич
брусчатку следует укладывать за пределы точки, где вы собираетесь их разрезать. Для
с прямыми краями, используйте мелом линию, чтобы отметить место, где будет разрезаться брусчатка.Для изогнутых кромок используйте очень гибкую трубу из ПВХ небольшого диаметра, чтобы создать
желаемый изгиб и отметьте карандашом кирпичную брусчатку. Брусчатка теперь может
разрезать по месту с помощью пилы по бетону. После того, как края были обрезаны, удалите
отрезать кусочки с внешнего края. Пришло время установить границу солдатского курса.
При необходимости обрежьте границу, чтобы обеспечить правильную посадку. Границы по изогнутым краям
потребуются «разрезы пирога», чтобы устранить зазоры и убедиться, что бордюрные кирпичи подходят
плотно прилегают друг к другу.
ШАГ 5.
ЗАЩИТА КИРПИЧНОЙ ГРАНИЦЫ КРАЕМОЙ ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ
г.
самый важный шаг при установке любой кирпичной брусчатки — это закрепление
края. Граница — это место, где большинство укладок кирпичной брусчатки терпят неудачу. Если граница
выходит из строя, брусчатка потеряет сцепление и начнет раздвигаться, сдвигаться
и тонуть. При использовании 1-дюймовой кирпичной брусчатки поверх существующего бетона граница
просто тонко закрепляется на нижележащем бетоне. При установке полноразмерного кирпича
для брусчатки на каменном основании существует несколько методов закрепления краев брусчатки.Для стандартных жилых проектов есть три распространенных метода; пластик или металл
краевые ограничители, бетонные ограничители, натертые на месте сбоку
ограничители границы и нижнего колонтитула, помещенные под рамкой. Быть уверенным
проверьте систему орошения перед установкой ограничителей краев и проверьте, нет ли
трубы, которые могли быть сломаны или порезаны в процессе установки.
Пластик
ограничители кромок брусчатки или металлического кирпича представляют собой гибкие L-образные полосы, которые прибиваются гвоздями
на место с помощью шипов, вставленных в основной материал.С помощью этого метода
важно выдвинуть основание брусчатки как минимум на 6 дюймов за границу для
стабильность. Плюсы: Этот тип фиксации края брусчатки дешев и прост.
для установки, особенно с изогнутыми краями, поскольку они гибкие. Также они установлены
прямо к краю брусчатки, и нижняя часть ограничителя
вровень с дном кирпичной плитки, что позволяет
установите дерновину, мульчу или камень вплотную к краю кирпичной брусчатки. Минусы: Много
земли в Южной Флориде — это мягкий песок, который потребует от основания
выходят далеко за край кирпичной брусчатки и намного глубже, чтобы
закрепите гвозди или шипы, которые удерживают ограничитель на месте. Кроме того, это
возможно, гвозди или шипы расшатываются или даже портятся со временем. В
в общем, этот метод обычно не используется в Южной Флориде.
Troweled
на месте бетонный кирпич ограничители кромки брусчатки являются наиболее часто используемыми кромками
сдержанность в районе Южной Флориды.После установки бордюра из брусчатки
по внешнему краю бордюра вырезается небольшая траншея, обычно примерно
От 3 до 4 дюймов в ширину и от 3 до 4 дюймов в глубину. Затем в траншею укладывается бетон и
затёрты до гладкой поверхности. Плюсы: Это самый быстрый и дешевый
способ установки ограничителей кромок брусчатки. Минусы: Вершина
бетон укладывается вплотную к верхней поверхности бордюра брусчатки,
которая не позволяет укладывать дерн, мульчу или камень на достаточную глубину.Это также делает
ландшафтным дизайнерам очень сложно правильно использовать кромочный инвентарь для маникюра
трава по краям брусчатки. Как правило, он оказывается обнаженным и
очень некрасиво. Бетон обычно изготавливается с использованием портландцемента, смешанного с
переработанный бетонный песок. Если правильная смесь цемента, песка и воды не
достигнутый, он подвержен растрескиванию и отказу. Кроме того, это обычно не
очень толстый или глубокий, что также делает его склонным к растрескиванию и разрушению. Обычно
мы не рекомендуем этот тип ограничения краев брусчатки и обычно только
Гарантия на данный тип установки сроком на 1 год.Для 10-летней гарантии
прочтите следующий раздел о конкретных ограничениях нижнего колонтитула под рамкой.
Бетон
ограничители нижнего колонтитула устанавливаются под внешней границей кирпича
брусчатка. В этом процессе под бордюром выкапывается траншея минимум на 3 дюйма.
до 4 дюймов в глубину и ширину границы, которая обычно составляет не менее 6–9 дюймов.
Затем траншея заполняется бетоном и выравнивается. Затем тонким слоем
тонкий раствор наносится на нижнюю часть бордюра брусчатки, чтобы обеспечить прочное сцепление с
бетонный нижний колонтитул.Бордюрные бордюры устанавливаются и выравниваются по очереди с помощью
молоток. Если этот тип ограничения кромок используется в автомобиле, он
очень важно, чтобы бетонный нижний колонтитул занимал всю ширину
граница. Если брусчатка с автомобильным движением установлена частично над
бетон и частично на песке, он будет подвержен растрескиванию. Это потому что
брусчатка, укладываемая на песок, рассчитана на прогиб и брусчатку
установлены поверх бетона — нет. Плюсы: Это, безусловно, самый сильный тип
ограничения края брусчатки, так как она намного больше.Он эффективно связывает
все ребро вместе как единое целое. Теоретически для любой границы
чтобы переместиться, вся граница должна сдвинуться или сломаться. Потому что бетон
сдержанность находится полностью под землей, оставляя достаточно места для установки дерна,
Мульчируйте или камень вплоть до края кирпичной брусчатки. Этот метод также
очень полезен в установках, где недостаточно места для расширения
основание за краем кирпичной брусчатки, например, у заборов или небольших
плантаторы. Мы настоятельно рекомендуем этот тип ограничения краев и обычно предлагаем
10-летняя гарантия на этот тип установки. Минусы: Этот способ больше
дорого, потому что для этого требуется больше бетона и дополнительный слой тонкого набора.
К тому же это намного более трудоемко и требует много времени.
ШАГ 6.
УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ ПЕСКА И КОНЕЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ
Последний этап — засыпка песка между стыками брусчатки. Начните с распределения сухого тонкого слоя мелкого песка, такого как каменный песок, по всей поверхности кирпичной брусчатки. Затем используйте виброплиту по всей площади установки.Это зафиксирует брусчатку на месте, утрамбовывая ее в просеивающем песке под слоем просеивающего песка и вибрируя песок для стыков до дна стыков кирпичной плитки. Затем подметайте песок, который остается на поверхности, взад и вперед, пока он не заполнит оставшиеся швы. При необходимости добавьте еще песка. Наконец, используйте водяной шланг и щетку, чтобы очистить поверхность брусчатки и прилегающие участки. Нередко песок для швов оседает или немного мигрирует в течение нескольких дней и недель после укладки и никогда не будет таким эстетичным и прочным, как раствор.Песок для швов нужен для того, чтобы кирпичи не сдвинулись с места, и он сделает свою работу, если пройдёт минимум 2/3 пути до верхней части поверхности брусчатки. Для получения более прочного раствора для песка для швов рассмотрите возможность использования полимерного песка, который содержит полимеры, которые затвердеют при нанесении воды. Полимерный песок также поможет стабилизировать песок в стыках, минимизировать рост сорняков и отпугнуть муравьев и других насекомых.
2021 Цены на кирпич | Полное руководство по покупке кирпича
Для вневременного внешнего вида дома, который всегда впечатляет, кирпич — лучший выбор.Стоимость качественного кирпичного сайдинга колеблется от $ 12 000 до 22 000 , установленного на 2 000 кв. Футов. дом.
Планируете ли вы облицевать весь дом кирпичом или комбинировать его с другими облицовочными материалами, кирпич со временем сохранит свою ценность.
Несмотря на то, что изначально кирпич был дорогим, он является очень прочным, не требующим ухода и долговечным сайдингом, который десятилетиями будет выглядеть потрясающе. Фактически, он может легко прослужить более 100 лет!
Если вы когда-нибудь захотите продать свой дом, потенциальные покупатели будут готовы заплатить большие деньги, потому что ваш дом кирпичный.
Средняя стоимость кирпича
Цены на сайдинг-кирпич сильно различаются в зависимости от качества материала, типа кирпича, цвета, производственного процесса и т. Д. В среднем облицовочный кирпич стоит $ 6 — 10,50 за квадратный фут установленного.
Ваш бюджет на 1000 кирпичей может составлять от 340 долларов до 850 долларов. Большинство людей сообщают, что потратили 500-600 долларов на 1000 полнотелых кирпичей.
Для настенного монтажа вам понадобится около 7 кирпичей на квадратный фут.Один поддон кирпича вмещает около 510 штук.
Прессованный кирпич, изготовленный с помощью пресс-формы, является наименее дорогим и наиболее распространенным продуктом. Формованные из песка и изготовленные вручную кирпичи значительно дороже.
Также на его цену влияет цвет кирпича. Окончательный цвет зависит от того, как он был обожжен.
Те, которые подвергаются механическому обжигу в коммерческих печах, будут самыми дешевыми, но также будут иметь очень ограниченные и мягкие варианты цвета. С другой стороны, кирпичи, которые обжигаются в ульях вручную (старая школа), дают одни из самых богатых и уникальных цветов.Таким образом, они намного дороже.
Различные текстуры также могут повлиять на цену, в зависимости от метода, необходимого для достижения определенного вида.
Pro Совет: обычно сложно подобрать конкретный цвет кирпича, если вам нужно заменить сломанные или поврежденные части.
Мы рекомендуем заказывать дополнительные кирпичи перед установкой, чтобы у вас было достаточно материалов нужного цвета на случай, если вам понадобятся дополнительные принадлежности.
Эти дополнения также пригодятся позже, спустя годы после первоначальной установки, когда вы захотите заменить сломанные части.
Строительный (конструкционный) кирпич, который используется в строительстве и имеет отверстия для экономии материала и уменьшения веса, стоит 0,55–0,75 цента за штуку .
Тонкий кирпич, также известный как кирпичный шпон, — самый дорогой вариант. Цены в среднем $ 7-8,5 за квадратный фут.
Его толщина составляет около 0,5 дюйма, а цветовая гамма гораздо шире, чем у классического цельного кирпича. Многие домовладельцы предпочитают использовать облицовку из кирпича в качестве акцента в сочетании с фиброцементом или виниловым сайдингом.
Затраты на оплату труда
Поскольку кирпич является специальным материалом, его установка будет стоить дороже по сравнению с большинством других типов сайдинга. Опытные подрядчики берут $ 25-35 / час за кирпичный дом.
Облицовка 1000 кв. Футов. возведение наружной стены из кирпича может занять около 100 часов, в зависимости от сложности архитектуры и опыта установщика. Таким образом, вы будете платить $ 2,500–3500 на оплату труда за каждую 1000 кв.футов кирпичного сайдинга.
Очень важно нанять подрядчика, который специализируется на кладочных работах и имеет многолетний опыт работы. Этот сайдинговый материал является слишком дорогостоящим, чтобы позволить некачественный и дешевый монтаж поставить под угрозу его долговечность и целостность.
Чтобы найти подходящего профессионала по хорошей цене, получите бесплатную оценку у местных установщиков кирпича.
Также следует помнить, что полнотелый кирпич НЕ МОЖЕТ быть установлен поверх другого сайдинга. Таким образом, вам сначала потребуется удалить старый сайдинг.Это добавит к общей стоимости еще $ 1,000-3,000 , в зависимости от размера дома и веса старого сайдинга.
Удаление старого сайдинга из массивного или кирпичного шпона еще дороже: 4-6 долларов за квадратный фут (включая подкладку и гипсокартон).
Если вы планируете укладывать кирпичную облицовку поверх существующего материала, лучше всего проконсультироваться с подрядчиком, сможет ли конструкция вашего дома выдержать дополнительную весовую нагрузку. Хотя шпон намного легче, чем полнотелый кирпич, он все же может добавить значительный вес стенам.В некоторых домах это может привести к серьезному структурному повреждению или даже обрушению, если заранее не будет добавлено соответствующее усиление.
Более того, если у вас двухэтажный дом, вашему подрядчику может потребоваться построить дополнительные опоры, чтобы выдержать весовую нагрузку полнотелого кирпича на втором этаже. Это еще больше увеличит стоимость вашего проекта.
Pro Совет: в случае, если вам нужно оставить кирпич на некоторое время перед установкой, убедитесь, что кладете его в сухое, защищенное от влаги место.Будьте особенно осторожны, чтобы не класть его прямо на землю. Это может привести к появлению пятен, а также проникновению влаги, что снизит долговечность кирпича.
Где купить кирпич на месте
Есть ряд магазинов, в которых есть в наличии разные типы кирпича. Самыми крупными и доступными в США являются Lowe’s и Home Depot. У специализированных поставщиков строительных материалов будет более широкий выбор продуктов, но они также будут более дорогими.
Кроме того, переработанный красный кирпич можно получить из старых домов, на Ebay и на специализированных сайтах, где продаются восстановленные строительные материалы в хорошем состоянии.
Стоимость кирпича в Lowe’s vs Home Depot
Если вы ищете самые низкие цены на красный кирпич, Lowe’s и Home Depot предлагают лучшие предложения.
Lowe’s действительно не имеет большого выбора. Они продают кирпич Oldcastle Clay по 0,72 доллара за штуку. Он получил 80% положительных отзывов, и люди, купившие его, сообщают, что он легкий, красивый красный цвет, с ним легко работать и он хорошо держит раствор.Следует помнить, что размер пустотелого ядра в этом кирпиче очень велик. Поэтому с раствором нужно быть осторожным, иначе вы потратите его много, так как он будет проваливаться через отверстия.
В отличие от этого, Home Depot предлагает гораздо более широкий выбор кирпичей:
Бетонный кирпич Oldcastle с полой сердцевиной, идеальный для строительства несущих стен — 1,80 доллара США за штуку
Красный или серый бетонный полнотелый кирпич для устройства фундаментов или надземных стен — 0 $.50 штук
Old Mill Colonial Collection тонкий кирпич (натуральная глина). Доступен ряд цветовых вариантов — от красного до потускневшего серого. Его можно использовать для облицовки внешних или внутренних стен — 56,59 — 60,18 $ за коробку. Каждый бокс содержит 50 квартир из кирпича и занимает площадь 7,3 кв. Фута.
Old Mill Colonial Collection уголки из тонкого кирпича — широкий диапазон цветов, можно использовать для внутренних и внешних работ — 52,79–76,12 долларов за коробку. Каждая коробка содержит 25 угловых частей.
Уголки из тонкого кирпича Old Mill, прикрепленные к листам из стекловолокна.Разные цвета и простое нанесение своими руками — 67,64-74,86 $ за коробку. Покрывает 5,3 ln.ft.
Old Mill Brickweb Castle Gate — тонкий кирпич, прикрепленный к листам из стекловолокна. Красивый красный цвет, быстрое нанесение своими руками — 81,43 доллара за коробку. Каждая коробка содержит 5 листов и покрывает 8,7 кв. Футов. Это один из самых популярных и популярных продуктов из кирпича Home Depot.
Сколько стоит облицевать одну стену кирпичом?
Домовладельцы, которые не могут позволить себе облицевать весь дом кирпичом, часто будут использовать кирпич только на передней облицовочной стене, а менее дорогой сайдинг — на менее заметных частях дома.
Средняя цена кирпичной кладки одной стены 1 000 кв. Футов. с полнотелым кирпичом около $ 4500-6000 (включая все материалы и труд). Кирпичный шпон для стены такого же размера будет стоить $ 8,000-10,500 .
Если вы хотите выложить кирпич в качестве акцента вокруг входной двери и / или окон, стоимость может составить $ 2 000-4 000
Хотя наличие только одной кирпичной стены исключает тепловые преимущества, защиту от атмосферных воздействий и экономию энергии, она все же добавляет привлекательности вашему дому.Это может быть огромным бонусом, если вы планируете продать свой дом в ближайшем будущем. Потенциальные домовладельцы уделяют большое внимание внешнему виду, поэтому ваш дом окажется в выигрышном положении.
Цена кирпича по сравнению с другими материалами
Если сравнить стоимость различных материалов сайдинга, становится ясно, что дороже стоит кирпич. Фактически, это один из самых дорогих подъездных путей для дома, с которым может соперничать только лепнина и камень.
По сравнению с самым дешевым сайдингом, таким как виниловый и алюминиевый, установка кирпича может стоить на 40-60% дороже.Однако по сравнению с более дорогим сайдингом, таким как фиброцемент (Джеймс Харди), кирпич стоит столько же или немного больше.
Точно так же верхние материалы, такие как натуральное дерево, искусственная древесина или штукатурка, стоят столько же или больше, чем кирпич. Наконец, каменный сайдинг значительно дороже, но при этом предлагает аналогичные преимущества.
Сайдинг
Цена за кв. Фут. Установлено
Кирпичная лицевая
6–10 долларов США
Кирпичный шпон
$ 9.5–12
Винил
3,5–4,75
Алюминий
3,9–7
Фиброцемент
6,5–9,8
Инженерная древесина
7–11 долл. США
Кедровая черепица и черепица
7–10,3
Штукатурка
7–10 долларов США
Каменный шпон
6–11 долларов
Натуральный камень
15–30 долларов США
Преимущества кирпича
Несмотря на высокую начальную стоимость, облицовка вашего дома кирпичом дает огромные преимущества, не имеющие аналогов сайдингом.Кирпич обеспечивает превосходные изоляционные свойства, сохраняя тепло в доме зимой и прохладу летом. Наличие такой изоляции позволит вам сэкономить не менее 20-30% на ваших расходах на отопление. Это составляет сотни долларов в северных штатах в зимние месяцы.
Правильно установленный кирпичный сайдинг не потребует обслуживания, ремонта или перекраски. Со временем раствор, скрепляющий кирпичи, станет крепче. Все, что вам нужно делать, это время от времени мыть водой, чтобы кирпич выглядел свежим и чистым.Со временем это тоже дает сбережения в тысячи долларов.
Для сравнения, все другие типы сайдинга (кроме камня) требуют ухода, ремонта и периодической покраски или окрашивания. Если вы не можете выполнить эту работу самостоятельно, наем подрядчика каждые несколько лет станет дорогостоящим дополнением к первоначальной стоимости, казалось бы, дешевого сайдинга.
Само собой разумеется, что кирпич — чрезвычайно прочный материал, с которым может соперничать только камень. Ваш кирпичный дом не пострадает от сильнейших снегопадов, ветра и дождя, а также от резких перепадов температур.Он невосприимчив к влаге, гниению, гниению и заражению насекомыми. Кирпич действительно материал «навсегда». Вот почему вы можете получить сниженные страховые взносы для кирпичного дома, поскольку страховые компании любят видеть безопасные и прочные строительные материалы.
Наконец, когда дело доходит до обуздания привлекательности, старение не испортит первоначальный вид кирпичного сайдинга. Дома, которым больше века, величественны и красивы, как новостройки, построенные 3-5 лет назад. Фактически, большинство людей предпочитают вид состаренного, состаренного кирпича, и многие производители выпускают новые продукты, которые воспроизводят этот вневременной вид.
Рентабельность инвестиций
Прежде чем тратить тысячи долларов на строительные материалы премиум-класса, опытные домовладельцы хотят знать, получат ли они хорошую отдачу от своих инвестиций. Когда дело доходит до кирпича, ответ — ДА!
В среднем, кирпичные дома в США, как известно, подорожают в 9,5% по сравнению со скоростью 3-5%, типичной для домов из винилового сайдинга. Важно отметить, что эти оценки могут сильно различаться в зависимости от вашего региона.
Кирпичный дом также можно продать на 5-6% дороже, чем вы заплатили изначально. Что еще более важно, покупатели просто любят кирпич, поэтому вам будет намного проще быстро продать свой дом и получить очень конкурентоспособные предложения.
FAQ по восстановленному кирпичу, комплименты компании Vintage Brick Salvage LLC.
Часто задаваемые вопросы о восстановленном старинном кирпиче. Если у вас есть другие вопросы, я должен добавить их в этот раздел часто задаваемых вопросов, пожалуйста, заполните нашу форму связи.Спасибо, Том Свобода Vintage Brick Salvage LLC www.bricksalvage.com
Q: Какая история с использованным кирпичом и чем вы объясняете его рост популярности?
A: Рост популярности рекуперированного кирпича объясняется несколькими причинами. Переработанный кирпич выиграл от перехода к экологически чистым строительным материалам. Использованный кирпич, безусловно, имеет историческую ценность. Но, на мой взгляд, основная причина популярности регенерированного кирпича заключается просто в том, что красота природной глины, из которой сделаны эти кирпичи, и старение этого кирпича с течением времени.Подлинный, изношенный, восстановленный кирпич невозможно воспроизвести. Использование старинного кирпича в новом проекте или при реконструкции создаст пространство, вызывающее ощущение столетней постройки даже в совершенно новой установке. В: Как очищается и укладывается использованный кирпич? О: Очистка и укладка кирпичей производятся по старинке, с большим трудом и потом. Кирпичи очищают, ударяя по ним молотком, и складывают на поддоны на стройплощадке. Затем кирпичи покрывают картоном, а затем связывают стальной лентой или оборачивают прочной эластичной пленкой.В: Сколько обычных строительных кирпичей укладывается на поддон?
A: При штабелировании стандартного размера использовался обычный кирпич весом около 4 фунтов. на один кирпич обычно приходится 534 кирпича на поддоне, состоящем из 12 чередующихся слоев размером 11х4 (44) и 9х5 (45). Если кирпич весит больше, в каждый поддон укладывается меньше. Q: Что это было с кирпичом стандартного размера, я не каменщик, говорю по-английски A: Хорошо, извините, я сбавлю скорость. Большая часть строительного кирпича, производимого на Среднем Западе США, была стандартного размера.Время от времени мы встречаем римлян или норманнов, но обычно в небольших количествах.
Исторические размеры кирпича Северной Америки
Длина
Ширина
Высота
Стандартный
8 «
3 5/8 «
2,25 «
Роман
11 1/2 «
3 1/2 «
1 5/8 «
Норман
11 1/2 «
3 1/2 «
2 3/4 дюйма
В: Что написано на вашей старинной кирпичной плитке? A: Мы начинаем с настоящего регенерированного кирпича, популярны обычаи Чикаго, но мы также режем брусчатку и другой кирпич. Затем мы нарезаем его на нашем собственном предприятии в автоматизированном процессе с использованием производственного оборудования и алмазных дисков. Затем он упаковывается в картонные коробки для плитки, укладывается на поддоны и отправляется. При правильной установке, смею вас заметить разницу между тонким кирпичом и полной кирпичной установкой. Режем старинную кирпичную плитку для стен и полов. Мы также делаем более толстые пропилы, из которых получается отличная брусчатка.
Q: Какой размер является нормальным для асфальтоукладчиков?
A: Большая часть глиняной брусчатки на Среднем Западе имеет длину от 8 ��-9ï½ и от 3 5 / 8�-4� в ширину и глубину.Можно ли использовать вторичный кирпич на открытом воздухе?
A: Восстановленная брусчатка может быть установлена как внутри помещения, так и снаружи. Они всех нас переживут. Обычный кирпич не следует использовать для мощения в зонах, подверженных замерзанию / оттаиванию. Я всегда говорил людям, что если вы можете выращивать апельсины, у вас есть подходящий климат для мощения из обычного кирпича. В противном случае показатель абсорбции 8% плюс, который обычно встречается у обычного вторичного кирпича в сочетании с любым замораживанием, приведет к распаду кирпича при его расширении от замерзания.Вертикальные установки обычно подходят. в любом климате, но я бы порекомендовал использовать герметик для каменной кладки, чтобы уберечь от врага натурального глиняного кирпича; влага. В: Где взять кирпич? Мы покупаем кирпич у подрядчиков по сносу, с которыми у нас есть контракты здесь, в Чикаго и в регионе Северный Иллинойс. Так же закупаем многослойный кирпич обыкновенный со всей страны. Если вы заинтересованы в предоставлении нам уложенного, очищенного, вторичного кирпича, свяжитесь с Tom Svoboda @ 1-800-VINTAGE или заполните нашу контактную форму
Buy & Spec | Stockyards Brick & Timber
Как мне определить, сколько кирпичей или камней мне нужно?
Каждый из наших кирпичей и камней бывает разных размеров, поэтому все зависит от того, какой кирпич или камень вы хотите включить в свой проект. Наши опытные сотрудники помогут вам определить, сколько нужно для вашего проекта. Если вам нужна дополнительная информация, свяжитесь с нашим экспертом по адресу [email protected]
Какое количество кирпичей или камней может поместиться в грузовик?
В зависимости от кирпичей или камней, которые вы используете, они могут незначительно отличаться. В среднем вы можете уместить на грузовике 5 000 уличных брусчатки, 2200 камней или 10 000 старинных строительных кирпичей.
Как долго прослужат эти кирпичи?
Поскольку кирпичи, которые мы используем, являются винтажными, они уже доказали, что могут служить более 100 лет.Они наверняка прослужат еще сотни лет. Эти кирпичи были созданы, чтобы выдержать испытание временем.
Сколько стоят ваши кирпичи?
Позвонив нам или напишите нам по электронной почте, мы поможем вам узнать точную стоимость. Мы учитываем несколько факторов в наших ценах, в том числе тип кирпича, сколько вам нужно и где вы находитесь. Нужна цитата? Пожалуйста, напишите на [email protected]
Есть ли минимум, сколько кирпичей или камней можно заказать?
Наша компания отправляет полные поддоны, и мы не можем их разбить.
Сколько времени нужно, чтобы получить мои кирпичи?
Наши кирпичи легко доступны, и после размещения заказа нам обычно требуется около двух недель на организацию транспортировки.
Кирпичи тоже кладете?
Мы поставщик кирпича, мы их не устанавливаем.
Сколько обычных строительных кирпичей в поддоне?
Если используется обычный кирпич стандартного размера (около 4 фунтов на кирпич), обычно на одном поддоне находится 534 кирпича. Если используемый кирпич весит больше, на каждый поддон будет укладываться меньше кирпичей.
Какие бывают размеры кирпича?
Тип
Длина
Ширина
Высота
Стандартный
8 «
3,5 «
2,25 «
Роман
11,5 дюйма
3,5 «
1,625 «
Норман
11,5 дюйма
3,5 «
2,75 дюйма
Можно ли использовать кирпич в помещении или на улице?
Наши кирпичи можно использовать как в помещении, так и на улице. Однако, если вы используете обычные кирпичи, их не следует использовать для мощения участка, который будет замерзать или таять.
Монтаж и окантовка брусчатки
Большинство проектов асфальтоукладчиков зависят от доступа, условий площадки, размера проекта и, конечно же, погоды. Эти ситуации могут иметь общее влияние на ваш проект с точки зрения сроков.
Подготовка материала
Большинство проектов асфальтоукладчиков различаются в зависимости от доступа, условий площадки, размера проекта и, конечно же, погоды.Эти ситуации могут иметь общее влияние на ваш проект с точки зрения сроков. Следует тщательно продумать время начала укладки асфальтоукладчика. Всегда старайтесь минимизировать или избегать движения на подготовленных участках.
Бригадир или руководитель проекта всегда должны распределять материалы (песок / брусчатку) по строительной площадке для простой и эффективной установки. Поддоны / связки асфальтоукладчика следует размещать таким образом, чтобы не мешать укладке асфальтоукладчика.Правильное размещение поддонов / связок может упростить и ускорить фактическую установку проекта за счет сокращения общих трудозатрат по обращению с материалом.
Модели для брусчатки
Брусчатку можно укладывать по-разному, в зависимости от ее формы. Каждая форма асфальтоукладчика обычно имеет несколько различных штриховок, предусмотренных производителем.
Схема укладки и форма асфальтоукладчика очень важны для эффективности работы. Подрядчикам необходимо принимать во внимание транспортные нагрузки на своих асфальтоукладчиках.Рисунок «елочкой» под углом 90 или 45 градусов рекомендуется для всех применений на улицах и подъездных путях, поскольку эти рисунки будут обеспечивать максимальную необходимую поддержку нагрузки и будут противостоять сползанию при повороте шин и трогании с места или торможении автомобильного движения. В большинстве случаев применения по всему миру было доказано, что брусчатка, уложенная в елочку, работает надлежащим образом.
Брусчатка толщиной 60 мм (2–3 / 8 дюйма) подходит для пешеходных дорожек. Асфальтоукладчики, которые будут использоваться в коммерческих или промышленных целях, должны иметь толщину 80 мм (3–1 / 8 дюйма).
Исходная точка для укладки кирпичной плитки
Существует ряд условий, которые определяют отправную точку проекта асфальтоукладчика.
При начале укладки брусчатки лучше всего провести прямую меловую линию на поверхности подстилающего песка или провести по настоящей прямой веревочной линии над поверхностью подстилающего песка на готовой отметке брусчатки. Это поможет в качестве ориентира для сохранения прямых линий стыков, а также позволит установщику внести коррективы в выравнивание брусчатки.
Здания и бетонные бордюры обычно не прямые и не должны использоваться для создания прямых линий стыков. Использование струнных линий также важно для определения истинной прямолинейности кромки. По мере укладки асфальтоукладчика стропы помогут свести к минимуму потребность в небольших элементах отделки.
Ширина шва между брусчаткой должна составлять от 2 до 5 мм (от 1/16 до 3/16 дюйма). Есть брусчатки с распорками по бокам. Они сохранят минимальную ширину шва и позволят подстилке и песку для заделки стыков проникать между каждым укладчиком.Асфальтоукладчики с распорными стержнями, как правило, не укладываются плотно друг к другу, поскольку струна обеспечивает постоянное расстояние между стыками.
Устройство брусчатки
Один из самых распространенных способов укладки брусчатки — это ручная установка каждого брусчатки. Лучше всего установить один ряд брусчатки вдоль одной из настоящих прямых линий, которые вы вытащили, или над подсыпным песком. Это даст вам прямую и точную линию, с которой можно работать. Как только этот ряд будет сформирован, вы можете продолжить работу в поле с остальными асфальтоукладчиками.Обязательно периодически проверяйте линии суставов, чтобы убедиться, что они правильные и прямые. В противном случае можно отрегулировать асфальтоукладчик по мере продолжения укладки. Брусчатку следует устанавливать вручную. Лучше всего поставить асфальтоукладчик напротив другого и позволить ему соскользнуть в подстилочный песок. Не пинайте и не ударяйте по брусчатке, так как это может нарушить прямолинейность линий.
При укладке брусчатки на крутом спуске их следует устанавливать у основания уклона, идущего в гору.Это предотвратит сползание брусчатки при укладке.
На крупных коммерческих и промышленных объектах укладка асфальтоукладчика вручную не будет рентабельной из-за трудоемкости. На больших объектах лучше всего устанавливать брусчатку механическим способом. Использование механической укладочной машины позволяет укладывать примерно 6000-7000 квадратных футов в день. Перед механической установкой асфальтоукладчика подрядчику следует учесть несколько моментов:
Механики-установщики могут укладывать брусчатку только по определенным схемам.
Подрядчик должен убедиться, что производитель способен изготавливать и укладывать брусчатку по желаемому рисунку на поддоны для облегчения механической установки.
Подрядчики могут столкнуться с ситуацией смешения цветов, исходящей от связок брусчатки. Плохое смешение цветов может привести к неоднородному виду установки. Большинство производителей придерживаются правил смешивания цветов на каждой связке асфальтоукладчиков, но ответственность за правильное смешивание в полевых условиях несет подрядчик.
Порядок резки для брусчатки
У подрядчиков обычно есть два способа стрижки брусчатки. Брусчатку режут либо по 1). Гильотина с двойным лезвием или 2). Газовая отрезная пила или пила для кирпича, оснащенная алмазным диском. Отрезная пила с алмазным диском или пила для кирпича обеспечит гораздо более чистый и точный рез. Большинство пил для кирпича имеют насадку для шланга, которая позволяет оператору резать брусчатку во влажном состоянии. При мокрой стрижке асфальтоукладчика это поможет минимизировать количество пыли, а также продлит срок службы алмазных дисков. Оператор кирпичной пилы должен всегда отрезать брусчатку от поверхности дорожного покрытия при мокрой резке, так как брусчатка образует жидкий раствор, который пачкает поверхность брусчатки. Нарезанные брусчатки не должны плотно прилегать, должно быть достаточно места для заделки песка.
Оператор кирпичной пилы всегда должен носить надлежащую защиту, необходимую для работы с пилой, например, защиту глаз, ушей, органов дыхания и рук).
Типы кромок
Ограничители по краям играют важную роль в общем успехе установки замкового покрытия.Ограничители по краю исключают поперечное смещение брусчатки и плотно удерживают брусчатку. Ваш проект гарантированно потерпит неудачу со временем, особенно на внешнем периметре укладки асфальтоукладчика.
Подрядчики могут выбирать из нескольких различных ограничителей кромок. Обычно изготовленные ограничители кромок чаще всего используются подрядчиками. Производимые ограничители для кромок могут варьироваться от пластиковой кромки, стали и алюминия, древесины или сборного железобетона и камня.Тип кромки, который используется в основном в коммерческих и промышленных целях, — это бетонные бордюры, насыпанные на место. Этот ограничитель кромки обычно устанавливается другими подрядчиками.
Установка кромочная
При установке краевого ограничителя он должен лежать прямо на утрамбованном гравийном основании. Укрепленный гравийный слой основания должен выходить как минимум на 6 дюймов за периметр брусчатки. Это обеспечит надлежащую основу, на которой может сидеть ограничитель кромки.Изготовленная кромка (например, пластиковая, стальная или алюминиевая) должна быть надежно закреплена на уплотненном гравийном основании (рекомендуемое расстояние между шипами см. В документации производителя). Есть некоторые ограничители по краю, которые будут заходить глубже в гравийное основание или за пределы основного слоя (например, бревна или насыпные бордюры). Ограничители кромки никогда не следует размещать непосредственно на подстилочном песке. Это может привести к перемещению подстилающего песка и возможному боковому смещению брусчатки.Если есть вероятность потери подстилочного песка между брусчаткой и ограничителем края, рекомендуется использовать геотекстиль. Когда зазор между брусчаткой и кромкой превышает 3/8 ″ (10 мм), пространство следует заполнить обрезанной брусчаткой. Все окантовки после установки должны быть должным образом засыпаны, чтобы обеспечить дополнительную стабильность.
Уплотнение брусчатки
После укладки брусчатку необходимо утрамбовать. Всю поверхность, которая должна быть уплотнена, необходимо очистить от любых посторонних предметов и мусора, которые могут вызвать царапины или потертости на поверхности брусчатки.
Важно иметь уплотнитель, который может выдерживать нагрузку от 3000 фунтов. И 5000 фунтов. Центробежной силы уплотнения. Кроме того, важно, чтобы первое уплотнение произошло до того, как на брусчатку будет нанесен какой-либо песок для заделки швов. Если цементный песок наносится на брусчатку до того, как произойдет уплотнение, это может вызвать проблему перекрытия и не позволит полностью заполнить стыки песком. Это также может помешать правильной установке брусчатки в подстилочный песок.
При уплотнении брусчатки рекомендуется сделать не менее двух проходов в разных направлениях по брусчатке. Это позволит правильно уложить брусчатку в подстилочный песок и заставит подстилочный песок подниматься в швы снизу брусчатки.
Уплотнение асфальтоукладчиков очень важно для конечной производительности асфальтоукладчиков. Несоблюдение надлежащего уплотнения со временем может привести к деформации и разрушению дорожного покрытия.
Курт Главе имеет более 28 лет профессионального опыта в индустрии ландшафта / хардскейп.Он также основал оригинальную выставку Hardscape Expo & Conference Tradeshow и теперь является региональным менеджером по продажам в RCP / http://www.silvercreekstoneworks.com, http://www.outdoorlivingkits.com
Хорошая болгарка позволяет выполнять самые разные работы. Резка профиля для забора, очистка металлических поверхностей от старой краски и ржавчины, нарезка керамической плитки… Самыми ходовыми являются машинки под 125-й диск. Мы подготовили для вас рейтинг лучших недорогих болгарок для работы со 125 кругом. Разумеется, к ним подходят и круги диаметром 115 мм.
Сразу заметим: наши рекомендации актуальны лишь для «домашнего» использования. Для профессионального лучше обратить внимание на совсем другие модели. Также нас часто упрекают, что мы советуем дорогостоящие решения, поэтому в данном случае постарались найти оптимальные варианты на разные бюджеты. Это не значит, что самую дешевую болгарку мы готовы называть лучшей.
Самые бюджетные модели
Elitech МШУ 0912
Недорогая китайская болгарка для работы с металлом и плиткой. Мощность данного устройства составляет 900 Вт. Ей можно свободно резать трубу диаметром 15 — 20 мм. Устройство оснащено фиксатором шпинделя для более удобной замены круга.
Диаметр посадочного отверстия здесь 22 мм — это стоит учитывать при покупке запасного круга. Единичные модели приходили с недостаточно смазанным редуктором, поэтому перед работой советуем убедиться в наличии нужного количества смазки. Если вам нужна УШМ для нечастых работ по дому, тогда стоит купить Elitech МШУ 0912, не переплачивая за дорогие бренды. На наш взгляд, в таком бюджете лучшего решения вы не найдете.
Bort BWS-905-R
Болгарка отечественного производителя с китайскими корнями. Как и предыдущая модель, эта УШМ предназначена для нечастых домашних работ по зачистке и полировке металлических поверхностей. Она оснащена двигателем мощностью 900 Вт, который разгоняет шпиндель до 11000 об/мин.
У данной модели также есть блокиратор шпинделя, который позволит быстро и беспроблемно заменить рабочий круг. Приятным моментом является наличие дополнительных угольных щеток, которые производитель положил в комплект. Хотя стоит отметить, что даже при интенсивном использовании болгарки, угольные щетки способны прослужить до двух лет. Производитель дает двухлетнюю гарантию на устройство.
Интерскол УШМ-125/700
Это легкая отечественная болгарка для резки арматуры, плитки и пластика. Весит она всего 1,75 кг, поэтому даже при длительной работе руки не будут уставать. Здесь установлен двигатель мощностью 700 Вт. Обратите внимание, что в разных магазинах эта модель может идти в черном или сером корпусе. В черном корпусе собирается в России, а в сером в Китае. Стандарты одни, но, реальным пользователям больше понравилась китайская сборка.
Как и в большинстве современных УШМ, здесь есть функция фиксации шпинделя, чтобы проще было менять круг. Рукоятка тут двухпозиционная, ее можно установить как сверху, так и сбоку в зависимости от выполняемой работы. Приятным моментом является наличие большого количества сервисных центров по всей России.
Баланс цены и качества
Зубр УШМ-125-950 М3
Это уже несколько помощнее и погабаритнее модель. Здесь установлен движок мощностью 950 Вт, а ее общий вес составляет 2,2 кг. Хорошо режет листовой металл толщиной 4 мм, но для более толстого будет слабоват. Как и предыдущие агрегаты, этот родом из Китая (а что сейчас не из Китая?).
Пользователи советуют после покупки проверять наличие смазки в редукторе (иногда бывает недостаточно и надо добавлять). Неплохим бонусом является пятилетняя гарантия на данную УШМ. Но нужно знать один важный момент: на крышке отсека, где установлены угольные щетки, стоит заводская пломба, сорвав которую пользователь может лишиться гарантийного обслуживания. Поэтому менять щетки придется только в СЦ.
Качество, проверенное временем
Makita GA5030
Если вы хотите купить себе недорогую, но при этом реально классную болгарку, тогда берите УШМ Makita GA5030. У нее традиционно высокое качество исполнения: нет никаких люфтов, шайба крепления диска к шпинделю выполнена добротно. Болгарка удобно лежит в руке и работать можно хоть одной рукой (хоть это и не приветствуется с точки зрения безопасности), так как весит она всего 1,8 кг. Мощность двигателя составляет 720 Вт. Некоторые пользователи жалуются на отсутствие функции плавного запуска, однако при включении рывок настолько незначительный, что без нее можно вполне обходиться.
Производитель сообщает, что якорь (самая часто выходящая из строя деталь) и статор защищены специальным лаком, который способствует их длительной и бесперебойной работе. Если вам нужно резать профиль для забора или зачищать сварные швы, то эта УШМ отлично подойдет. В комплект входит также фирменный шлифовальный диск.
DeWALT DWE4119
Это полупрофессиональный американский электроинструмент для дома и СТО. Главным его преимуществом является наличие функции плавного запуска, при котором ограничивается пусковой ток вначале работы. Благодаря этому болгарка запускается без рывков. Для мощности двигателя в 950 Вт болгарка довольно легкая (1,9 кг). При заклинивании диска устройство отключится во избежание поломки двигателя.
Стоит отметить, что данное устройство, одно из немногих, оснащено функцией регулировки оборотов диска. Благодаря этому можно выставить нужную скорость в зависимости от обрабатываемого материала (для резки более высокую, а для полировки медленнее). Как и другие, УШМ от DeWALT оснащена блокиратором шпинделя для удобной замены диска. Производитель дает на устройство гарантию 3 года.
Каких ошибок при работе с электроинструментом стоит избегать:
Теги болгарки
➦ ТОП-5 рейтинг лучших производителей болгарок
Лучшие производители болгарок
Болгарка — это специализированный строительный инструмент, который применяется для резки каменных пород или металла. Более того, прибор может использоваться для шлифовки или зачистки во время облицовочных ремонтных работ. Рабочим элементом оборудования являются режущие диски, которые предназначены для выполнения определенной задачи.
Какая болгарка лучше по качеству
Строительный рынок предлагает множество разновидностей угловых шлифовальных машинок, которые отличаются между собой техническими характеристиками и функциональностью. Для того, чтобы приобрести оптимальный электроинструмент для выполнения определенных задач, необходимо знать, болгарка какой фирмы лучше для бытовых нужд, а какая — для профессиональных. Эксперты интернет-магазина ТД «Укрсервис» составили рейтинг лучших УШМ из 5 самых популярных торговых марок УШМ.
Metabo
Немецкая компания предлагает сетевые и пневматические инструменты для обработки камня и металла. Изделия бренда отличаются высокой производительностью, крепким и эргономичным корпусом. Купить профессиональную болгарку для дома и производства можно с такими показателями:
диаметр диска 125-230 мм;
с пусковым механизмом и без него;
обороты за минуту варьируются от 6600 до 10500, модели WQ 1400, Quick M14, W26-230 MVT;
мощность прибора достигает 2200 Вт, как у модели Metabo W 2200-230.
Питание прибора происходит от сети или встроенного аккумулятора.
Bosch
Если необходимо купить УШМ 125 мм с плавным пуском, то свой выбор стоит остановить на модели: Bosch GWS 1000. Также производитель предлагает мощные модели с отрезным диском 230 мм для обработки древесины, металла и бетона: GWS 20-230 H, GWS 26-230 LVI. Инструменты оснащены механизмом, который позволяет регулировать количество оборотов за минуту в зависимости от разновидности материала.
DeWalt
Если нужно купить хорошую болгарку дешево, то изделия американского производства как нельзя лучше подходят под это определение. Компания выпускает модели с диском на 125 мм (DeWalt DWE4057, DWE4217) и 230 мм (DWE492). Болгарки потребляют 800-2200 Вт, благодаря чему устройство способно выдавать 6600-11800 оборотов за минуту. Приборы снабжены системой активного контроля, которая снижает вибрацию при работе на 50%.
Makita
Болгарки японского производства отличаются максимально комфортным уровнем пользования. Среди ассортимента продукции можно купить УШМ 125 мм (9565CVR, DGA504Z) и 230 мм (GA9020). К полезным функциям прибора можно отнести:
эффективную систему охлаждения;
защиту от повторного запуска — предотвращает включение инструмента во время замены аккумулятора;
кнопку переключателя удобно нажимать даже одной рукой;
легкий корпус позволяет удобно держать прибор в руке;
система двойной защиты полностью защищает внутренние детали устройства, продлевая срок службы болгарки.
Число оборотов за 1 минуту достигает 11000, за счет чего обработка материала проходит в минимальные сроки.
Phiolent
Украинский бренд надежных угловых шлифовальных машинок выпускает устройства, предназначенные для работы с режущими дисками диаметра 125-180 мм. Купить болгарку можно с диапазоном мощности 900 (Phiolent МШУ 2-9-125) и 1600 Ватт (МШУ 9-16-180). За минуту прибор выдает до 11000 оборотов, поэтому резка металла и древесины осуществляется очень быстро. Благодаря алюминиевому редуктору тепло эффективно выводится во время активной работы устройства. За счет этого, исключается возможность выхода инструмента из строя и преждевременная поломка изделия.
Где купить шлифовальные болгарки в Украине
ТД «Укрсервис» располагает широким ассортиментом УШМ различной номинальной мощности. В каталоге представлены безопасные и долговечные модели от всемирно известных брендов, поэтому клиенты имеют возможность купить лучшую болгарку для дома или производства. Квалифицированные сотрудники подскажут, как выбрать подходящую мощность инструмента в зависимости от целевого назначения.
скорость вращения шпинделя, мощность, габариты и прочие, рейтинг болгарок, лучшие модели, обзоры инструментов
Главная страница » болгарки по размерам » маленькие болгарки » болгарки 125 мм » УШМ на 125мм с регулировкой оборотов
В данном разделе рассматриваются УШМ на 125мм с регулировкой оборотов.
Для кузнецов, кузниц, производств и частных лиц (самодельщиков, самоучек и энтузиастов).
Ниже смотрите полезную информацию для выбора.
Выбирайте марки из списка под статьей.
УШМ (болгарка) MAKITA 9565CVK. Фото 220Вольт
Угловая шлифовальная машинка (болгарка) – востребованный инструмент, помощник при выполнении работ в бытовых и производственных условиях. На рынке присутствует большое количество производителей электроинструментов, выпускающих обширный ассортимент болгарок. Поэтому при выборе необходимо внимательно ознакомиться с характеристиками и имеющимися функциями. Наличие у машин такой опции, как регулировка оборотов, позволяет проводить обширный спектр работ, что особенно актуально для УШМ с диаметром рабочей оснастки в 125 мм. Маленькие болгарки находят активное применение во время проведения ремонтных и строительных работ дома, на даче, в гараже. И чтобы исполнителю не пришлось приобретать несколько моделей инструмента, возможно купить универсальную машину.
Критерии выбора: скорость вращения диска и прочие
Правильный выбор электроинструмента является залогом качественной и надежной работы. При выборе угловых шлифмашин следует принимать во внимание несколько параметров:
Максимальная скорость вращения диска у болгарок 125 мм. достигает 10000-11000 оборотов минуту. Функция регулировки позволяет установить необходимое значение, которое будет поддерживаться автоматически. Мощность демонстрирует производительность и ресурс работы инструмента, максимальный показатель для болгарок 125 мм составляет 1900 Вт.
Тип питания. Сетевые более надежны, используются для продолжительных работ, не нужно беспокоиться о заряде. Аккумуляторные позволяют проводить работы в условиях отсутствия электричества или невозможности подключиться к сети.
Маленькие болгарки отличаются компактными габаритами и небольшим весом.
Количество рукояток. Среди угловых шлифмашин 125 мм. имеются как одноручные, так и двуручные модели.
Дополнительные опции: плавный пуск и другие
Болгарки, оснащенные регулировкой оборотов, в большинстве случаев имеют и другие функции, обеспечивающие безопасность и комфорт для исполнителя:
плавный пуск;
отключение питания при заклинивании диска;
защита от непреднамеренного пуска;
автоматическая балансировка дисков;
поддержание постоянных оборотов под нагрузкой;
быстрозажимная гайка SDS.
Для решения каких задач
Регулировка оборотов – функция, необходимая для решения следующих задач:
резка, раскрой металла различной толщины, чем тоньше материал, тем меньшее количество оборотов диска необходимо для его обработки;
обработка камня различных пород, для каждого случая следует выбирать нужный режим вращения насадки;
при использовании алмазных дисков, которые при максимальных оборотах перегреваются и выходят из строя.
Рейтинг болгарок
Многообразие угловых шлифмашин с регулировкой оборотов позволяет выбрать модель с оптимальными характеристиками. Каждый мастер, отвечая на вопрос о лучшей торговой марке, выскажет собственное мнение. Несмотря на разнообразие представлений возможно отметить ведущие марки (бренды), инструменты которых пользуются наибольшим интересом у потенциальных покупателей и спросом у исполнителей:
Makita;
Metabo;
AEG;
DeWalt;
Sturm;
BORT;
Зубр;
Интерскол.
Мы сделали голосование, не все из этих болгарок на 125 мм, но тем не менее, он может быть полезен для выбора.
Загрузка …
Предлагаем вам выразить свою точку зрения относительно лучших болгарок с системой регулировки скорости. Если вашей модели нет, пишите, добавим.
Лучшие модели
При выборе лучших моделей все также достаточно субъективно, но все же следует отметить несколько наиболее выдающихся по характеристикам моделей:
Makita 9565CVK – надежная и функциональная машина с мощным двигателем в 1400 Вт, обеспечивающим высокую производительность. Компактные габариты и небольшой вес позволяют без труда управлять инструментом. Самоотключающиеся щетки и простота их замены при износе выделяют данную модель из ряда прочих. В качестве недостатков можно отметить стоимость и тугая кнопка включения. Узнать больше о модели…
DeWalt DWE4257 обладает отличными техническими характеристиками, быстро и эффективно режет и шлифует различные материалы и поверхности. Модель оснащена системой пылеудаления, самоотключающимися щетками, защитой от непреднамеренного запуска и перегрузки. Колесо регулировки оборотов расположено очень удобно. Подробнее тут…
Metabo WEV 15-125 Quick оснащена всеми необходимыми для комфортной и безопасной работы функциями: полноволновая электроника, автоматическая предохранительная муфта, электронная защита от перегрузки, плавный пуск, защита от повторного пуска. Невероятная мощность двигателя Metabo Marathon является залогом высокой производительности. Значительная стоимость – основной минус инструмента. Больше информации по этой ссылке.
AEG WS13-125XE предназначена для решения самых сложных задач. В качестве плюсов машины отмечают: быстрая и простая замена оснастки, наличие поворотного кожуха и виброручки. Некоторые исполнители указывают на достаточно значительный вес инструмента – 2,4 кг. Читать обзор тут.
Где купить
Купить недорого угловую шлифмашину с регулировкой оборотов различных видов и брендов возможно, обратившись к сотрудникам компаний-поставщиков. Некоторые торговые предприятия собраны в разделе «Где купить УШМ с регулировкой оборотов». Специалисты организации в случае необходимости могут помочь покупателю с выбором.
Что отличает углошлифовальную машину Bosch GWS 18-125 SL Professional? Прежде всего высокая мощность! Двигатель 1800 Вт предназначен для решения самых сложных задач! Также инструмент обладает превосходной управляемостью. Антивибрационная рукоятка обеспечивает работу с меньшим усилием, а функции KickBack Control, блокировка кнопки включения, плавный пуск, защитный кожух, защита от перегрузок призваны улучшить качество работы пользователя. Заслуживает внимания отличное соотношение массы и производительности инструмента на рынке УШМ с длинной рукояткой….
УШМ Makita DGA517Z с питанием от литиевых аккумуляторов 18 В. Регулировка скорости с автоматической настройкой крутящего момента и электронная защита от обратного удара делают модель достойной уважения. Диаметр диска у этого инструмента – 125 мм., что вполне достаточно для большинства сфер применения. Болгарка Makita DGA517Z весит всего 2,5 кг. Длина корпуса чуть более 38 см. Назначение
Аккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA517Z предназначена для распиливания труб, шлифовки и зачистки различных поверхностей (металла, бетона, керамической…
Шлифмашина угловая Bosch GWS 9-125 S – профессиональный инструмент для металлообработки, оснащенный мощным двигателем, который обеспечивает высокую производительность. Прочная конструкция рассчитана на продолжительную службу даже при эксплуатации в сложных условиях и высоких рабочих нагрузках. Описание
По сравнению с предшествующей моделью у двигателя УШМ GWS 9-125 S мощностью 900 Вт на 16% выше КПД, на 15% толще внутренние стенки, и улучшена обмотка. В итоге на выходе получается на 59% больше мощности. В системе внутреннего воздухоотвода на 30%…
Углошлифовальная машина Фиолент МШУ2-9-125Э используется для выполнения широкого спектра работ. Благодаря небольшим размерам, инструментом удобно пользоваться в труднодоступных местах. Дополнительная рукоятка может устанавливаться в двух положениях. Имеется легкий доступ к щеткам – для самостоятельной их замены, без обращения в сервисные центры. Устройство и принцип работы
Устройство машины МШУ2-9-125Э наглядно показано на рисунке.
Передача вращения от электропривода 6 к шпинделю 12 осуществляется через редуктор 1. На шпинделе…
Японская компания Makita широко представлена на российском рынке электроинструментов. Предлагается большой ассортимент углошлифовальных машин с различными характеристиками. Данный обзор посвящен посвящен моделе Makita 9565CVK, которая является модификацией 9565C. Справка. В модели 9565C нет предустановки числа оборотов и кейса, в модели 9565CV есть предустановка числа оборотов, нет кейса, а модель 9565CVK с предустановкой числа оборотов и кейсом в комплекте. Назначение
Компактная угловая шлифовальная машина Makita 9565 CVK оснащена мощным пылезащищенным…
Зубр Профессионал УШМ-П125-1400 ЭПСТ – лидер по характеристикам на рынке. Мощность и компактность, удобство и полный набор вспомогательных систем – лучшие технологии ЗУБР у Вас на службе. Устройство Кнопка блокировки шпинделя.
Кожух защитный.
Дополнительная рукоятка.
Крышка щеткодержателя.
Кнопка фиксации рукоятки.
Язычок блокировки / фиксации.
Клавиша включения.
Кнопка блокировки включения.
Фланец внутренний.
Фланец прижимной наружный.
Абразивный диск (в комплект не входит).
Регулятор оборотов. Назначение
Машина…
Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick с двигателем Metabo Marathon обеспечивает высокий крутящий момент. Она имеет все необходимое для комфортной работы, а именно: полноволновую электронику, автоматическую предохранительную муфту Metabo S-automatic, электронную защиту от перегрузки, управляемый электроникой плавный пуск, защиту от повторного пуска. Отключающиеся угольные щетки увеличивают рабочий ресурс машины. Назначение
Угловые шлифмашины, оснащенные оригинальными принадлежностями Metabo, предназначены для шлифования, шлифования наждачной…
BORT BWS-1200U-SR – лёгкая и компактная болгарка, отличный выбор для проведения широкого спектра работ, оптимальная по мощности и соотношению цена-качество. Устройство
1 – шпиндель;
2 – прижимная шайба;
3 – ключ для замены диска;
4 – кнопка блокировки шпинделя;
5 – дополнительная рукоятка;
6 – защитный кожух;
7 – посадочная шайба;
8 – выключатель;
9 – кнопка блокировки выключателя.
Назначение
Инструмент предназначен для сухого шлифования и резки металла. При применении соответствующих насадок болгарка может также…
Болгарка Dewalt DWE 4257 представляет собой недорогой, но при этом обладающий прекрасными техническими характеристиками инструмент. Устройство – Кнопка блокировки шпинделя.
– Шпиндель.
– Боковая рукоятка.
– Проставочный фланец.
– Стопорная гайка.
– Защитный кожух.
– Передвижной пусковой выключатель.
– Дисковой регулятор скорости.
– Рычаг блокировки защитного кожуха.
– Система пылеудаления. Назначение
На что способна угловая шлифмашина DeWALT DWE4257? На все! Используйте ее функционал по максимуму: режьте стальную…
Профессиональная малая одноручная углошлифовальная машина с регулировкой скорости. Углошлифовальная машина Интерскол УШМ-125/1100 входит в ТОПы лучших бюджетных болгарок для бытовых нужд и небольших мастерских. Устройство шнур питания с вилкой;
планка фиксации шнура;
винт;
винт;
накладка правая;
щетка;
щеткодержатель;
тяга выключателя;
клавиша выключателя;
статор в сборе;
винт;
крышка диафрагмы;
диафрагма;
кольцо стопорное;
подшипник шариковый;
шестерня коническая;
гайка;
шайба гроверная;
корпус редуктора;
фиксатор шпинделя;
кнопка…
грамотный выбор для безопасной работы
Почти все строительные электрические инструменты многофункциональны, и обязаны они этим специальным насадкам, каждая из которых обладает своими свойствами, техническими характеристиками, предназначением. Например, многочисленные сверла дрелей, перфораторов, а также разные виды отрезных кругов для угловой шлифовальной машины (УШМ) или «болгарки», как еще ее называют пользователи.
Это название появилось в семидесятых годах прошлого века, когда первые образцы такого инструмента были выпущены в Болгарии. Оснащенная мощным мотором, такая машина, естественно, выполняет не только шлифовальную функцию, она режет и обрабатывает твердые материалы — металл и камень.
Виды отрезных дисков
Среди моих читателей, наверняка, есть люди, которые готовятся к покупке УШМ, а также те, кто уже приобрел инструмент и пытается разобраться с насадками. Хочу помочь сразу всем, упростить задачу и рассказать о многочисленных отрезных кругах, как самых ходовых насадках этой машины, которые, вполне возможно, вам придется купить дополнительно.
Для этого нужно выяснить, какие именно работы выполняются с участием болгарки, и типы насадок, используемые для них. Более 70% всех действий совершаемых болгаркой — это отрезные работы. Она режет, практически, любые материалы: от металла до дерева, но, при выборе обязательно читайте инструкцию, поскольку есть модели инструмента и отрезные круги, которые не выполняют те или иные функции, например, резку камня.
Отрезные диски делятся на абразивные и алмазные. Чаще всего применяются абразивные отрезные круги по металлу и камню. Как найти среди них подходящий для вас вариант?
Взяв в руки отрезной круг, вы найдете на его лицевой стороне довольно обширную информацию. Во-первых, вы увидите конкретную специализацию кругов, поскольку они предназначены не только для стали, но и других материалов, в том числе и цветных металлов, а также для чугуна, камня, керамогранита. Бывают и универсальные варианты.
Также здесь вы увидите данные об эксплуатационных максимальных оборотах, сроке годности отрезного круга, размерах, и еще спецификацию.
Размеры отрезных кругов
На этикетке круга указан внешний диаметр и внутренний (посадочный) диаметр, который зачастую равен 22,2 миллиметра. Внешний диаметр должен быть подобран в соответствии с классом болгарки, например: 115, 125, 150, 180 или 230 мм. Никогда не устанавливайте на болгарку отрезной круг большего, чем положено, диаметра, это чревато опасностью.
Толщина диска сильно влияет на выбор, поскольку от неё зависит его применение для определенного вида работ. Стандартная толщина 2,3 — 2,5 миллиметра при диаметре 125 миллиметров. Аккуратно, быстро и достаточно легко работать тонкими кругами (1—1,2 мм), при этом материал меньше нагревается. Однако тонкие диски интенсивно стачиваются. Чтобы абразив меньше стирался, выберите толщину диска в соответствии с толщиной разрезаемого металла, тогда работа будет продуктивней и более длительной по времени.
(тонкий диск Луга по металлу)
При работе с тонкими кругами особенно тщательно соблюдайте правила. Хотя абразивный материал отрезного круга по металлу укреплен армированной сеткой по специальной технологии, тем не менее, никогда не снимайте с болгарки защитный кожух, надевайте специальную одежду, не давите с силой на круг. Соблюдая все нормы, вы сможете безопасно резать тонкими кругами листовой металл, трубы, профиль разной конфигурации, уголки, арматуру.
Как определить срок годности отрезного круга?
Давайте разберем, что означает такая надпись на этикетке: V 04/ 2016. Обычно она выбита на кольце из металла вокруг посадочного отверстия. В этом обозначении указывается квартал и год, до которого можно использовать диск. С годом всё понятно, а квартал обозначается по его первому месяцу: V 01 (январь) — 1 квартал, V 04 (апрель) — 2 квартал и так далее. Не покупайте просроченный товар в целях безопасности, не оставляйте лежать диски дома без дела, приобретайте их ко времени работы.
Маркировка отрезных кругов
О спецификации и маркировке отрезных кругов можно говорить долго, но некоторые производители постарались подробно всё описать на своих сайтах, давая информацию для определенных типов кругов. Поэтому, мы с вами рассмотрим на одном примере, как расшифровать четырехзначный код, указанный на этикетке.
Четырехзначный код «А 30 S BF» означает: А — электрокорунд (материал абразивных зерен). Если стоит обозначение AS, то это электрокорунд белый, очищенный от хлора, сера и железа, что важно для резки нержавейки. Обозначение C — карбид кремния — зерна для кругов резки по камню. Цифра 30 (бывает 24) — крупные зерна для резки стали, для цветных металлов — 40 или 60.
Следующий символ, в данном случае S, указывает на твердость связки. Она тем тверже, чем выше порядковый номер символа в алфавите. Здесь важен один момент: нужно подобрать идеальное соотношение твердости связки и прочности разрезаемого металла, поскольку они имеют обратную зависимость.
Во время резки зерна, которые затупились, должны отпадать, крошиться, уступая место целым режущим частичкам абразива. Но если связка излишне твердая, то отрезной круг, как выражаются специалисты, «засаливается», начинает плохо резать, перегревает заготовку. Если же связка будет слишком мягкая, то диск быстро сточится.
И последнее обозначение кода — BF — это бакелит — материал связки зерен абразива.
Отрезной диск по камню
С таким заданием, как резка и обработка бетона, керамогранита, камня, асфальта справляются отрезные алмазные и абразивные диски для болгарки. Хорошо известно, что по шкале твердости алмаз лидирует, поэтому торцы режущих стальных дисков для плотных материалов покрывают алмазной крошкой, смешанной с металлическими частицами.
Алмазные диски для разных по твердости материалов бывают секционные — для шифера, кирпича, черепицы, мрамора, а также несекционные — для гранита, бетона, камня. При их выборе определитесь, с каким материалом вы собираетесь работать. Толщина алмазных дисков 1,3 — 2,2 мм.
Абразивные отрезные круги универсальны, они режут не только металл, но и камень. Изготавливаются опрессовкой абразивной массой нескольких слоев стекловолоконной сетки с последующим запеканием в печи. Без армированной сетки отрезные круги тоже бывают, но для работы ручной болгаркой не используются. Именно сетка снижает опасность от разрыва диска при высокой скорости вращения.
У отрезных кругов скорость вращения велика, поэтому гарантией безопасной работы является высокое качество их изготовления известными производителями и обязательная сертификация. В нашем магазине представлена продукция отлично зарекомендовавших себя компаний: Hitachi, «Луга», Bosch, ISMA, Makita и другие.
Алмазные диски режут более плотные материалы, например, камень, при этом стираются медленнее, чем абразивные, но у последних есть свои преимущества. Абразивные круги имеют свойство самозатачивания, хотя и за счёт уменьшения диаметра, а также не требуют принудительного водяного охлаждения, они охлаждаются естественным путем за счёт большого количества пор между абразивными частицами. Поэтому температура при работе абразивных кругов не превышает 70-80оС. Среди алмазных дисков есть модели, которые предназначены для сухого реза.
Чтобы потребители не ошибались при выборе отрезных кругов, введена цветовая маркировка. Для абразивных кругов зеленый цвет соответствует резке по бетону, синий — по металлу. Для алмазных дисков зеленый цвет обозначает гранит, оранжевый — кирпич, желтый — кафель и алебастра, синий — бетон и мрамор, серый — черепица и керамогранит.
При выборе круга для резки камня учитывайте такие параметры:
соответствие размера и вида зерен абразива твердости материала;
соответствие скоростей вращения круга и шпинделя болгарки;
допустимый диаметр отрезного диска для вашей УШМ.
Такая, казалось бы, простая работа, как резка камня, возможна только при строгом соблюдении правил безопасности:
надежно фиксируйте отрезной круг на шпинделе машины специальным ключом;
обязательно используйте индивидуальные средства защиты, а также респиратор при работе;
Направляйте круг точно по линии реза, чтобы исключить заклинивание и возможные травмы;
не снимайте защитный кожух с болгарки;
не находитесь во время резки в плоскости вращения диска;
надежно фиксируйте обрабатываемый материал и держите УШМ двумя руками.
Залогом продуктивный и безопасной работы с отрезными кругами станет грамотный выбор, и соблюдение всех правил. Скоро наступит строительный сезон, когда использование электрического инструмента, в том числе «болгарок», увеличится. Надеюсь, что мои советы будут вам полезны и помогут пройти этот сезон с максимальной продуктивностью и отличными достижениями.
Ваш Кузьмич
Выбираем малую угловую шлифмашину. Рассматриваем профессиональные модели и модели для дома
Если стоит вопрос в выборе болгарки для дома или для профессиональных работ, то стоит иметь представление об основных моделях различных классов этого инструмента.
Сегодня мы будем разбирать УШМ малые, средние и большие, рассмотрим, в чем преимущество каждой серии, а также будем изучать основные модели, наиболее популярные среди покупателей, и сравним их на примере достоинств и недостатков.
Самыми распространенными во всех отраслях являются малые УШМ, они все имеют небольшие габариты, а также сравнительно малую мощность, по сравнению с другими классами болгарок. Такие модели работают с кругами до 125 мм в диаметре, они широко используются для резки камня и металла, могут выполнять шлифовальные и зачисные работы. Они примечательны комфортной работой и возможностью их выполнения в самых труднодоступных местах. Маленькие болгарки используются и в профессиональной сфере и в бытовой сфере, и они делятся на соответствующие своей области применения классы.
Профессиональные маленькие болгарки
Модель
Makita GA5030
Metabo WEV 10-125 Quick
AEG WS12-125
DeWalt DWE4237
Бренд
Makita
Metabo
AEG
DeWALT
Родина бренда
Япония
Германия
Япония
США
Мощность, Вт
720 Вт
1000 Вт
1200 Вт
1400 Вт
Диаметр отрезного круга
125 мм
125 мм
125 мм
125 мм
Максимальное число оборотов
11000 об/мин
10500 об/мин
11000 об/мин
11500 об/мин
Размер
Маленькая
Маленькая
Маленькая
Маленькая
Регулировка оборотов
Нет
Есть
Нет
Нет
Вес
1,4 кг
2,1 кг
2,4 кг
2,2 кг
Гарантия
36 мес.
36 мес.
36 мес.
36 мес
Двигатель мощностью в 720 Вт лежит в основе болгарки, он охарактеризует ее как надежный и производительный инструмент профессионального класса. Высокие обороты в 11000 об/мин позволят эффективно выполнять поставленные задачи. Болгарка работает с кругами до 125мм и имеет в комплекте зажимные фланцы для крепления оснастки, также ее можно устанавливать напрямую на шпиндель М14.
Преимущества
Малые габариты и вес способствуют работе одной рукой.
Механическая часть УШМ надежно защищена от пыли.
Боковая рукоять установлена под оптимальным углом для удобства в работе.
Защитное покрытие статора и якоря для обеспечения долгого срока службы двигателя.
Недостатки
Короткий кабель мешает свободно передвигаться в рабочей зоне.
При работе в перчатках неудобно включать болгарку одной рукой.
Материал корпуса сомнительного качества.
►
Отзыв покупателя Makita GA5030
Серега 05.10.2016 в 15:45
Сегодня только купил. Выбрал эту модель из-за того, что в описании заявлено, что она удобная и компактная. На деле, да. У нее очень приятный дизайн и цена приемлемая. В работе показала себя прекрасно. Сильно я ее на нагружал, ибо не уверен, что мощность соответствует действительности. Слишком уж легкая. Но я доволен моделью. Не шумная, функциональная. Посмотрим, как дальше будет себя вести.
► Наше мнение
Производительная и надежная болгарка пригодна для бытового и профессионального использования. Легкость и эргономика корпуса позволят Вам работать одной рукой. Мощности болгарки достаточно для выполнения основных работ по обработке металла
Болгарка немецкого качества плотно закрепила свои позиции на рынке еще с 2014 года и зарекомендовала себя как надежный и производительный инструмент. Такая болгарка способна выполнять работу в любом диапазоне нагрузок, в основе УШМ лежит безотказный двигатель на 1000 Вт мощности, способный обеспечить высокие обороты и крутящий момент для эффективной работы.
Преимущества
Дизайн претерпел изменения, теперь работать с болгаркой намного комфортнее.
Регулировка оборотов в диапазоне 2800-10500 об/мин позволит выбрать оптимальный режим работы для любой задачи.
Можно приобрести модель с расширенной комплектацией (кейс).
Metabo S-Automatic – защитная муфта для предотвращения перегрузки и травматизма при заклинивании диска.
Бесключевая система смены положения кожуха.
Плавный пуск для сжижения нагрузки на двигатель и комфортной работы.
Недостатки
Как для маленькой болгарки слишком большой вес, более 2 кг.
Шумный редуктор.
Малое количество заводской смазки редуктора и подшипника.
► Наше мнение
Это компактная и легкая болгарка способная выполнить широкий спектр работ, благодаря наличию регулировки оборотов Вы сможете оптимизировать УШМ для решения любой задачи. Выносливый двигатель и механическая часть инструмента способствуют длительной работе без остановок на отдых
Модель доступна каждому в плане своей стоимости, но при этом ее качество невозможно расценить ниже высокого. Модель работает на базе электродвигателя с увеличенным запасом мощности, для нормальной работы в любых условиях, мощность болгарки составляет 1200 Вт. Модель не обладает обширным набором функций и скорее предназначена для решения грубых отрезных и зачисных работ.
Преимущества
Увеличенный ресурс двигателя, возможность работать под нагрузкой длительное время.
Хорошая пылезащита для снижения абразивного износа двигателя, а также механической части болгарки.
Качественное охлаждение двигателя для продолжительной работы.
Антивибрационная дополнительная рукоять для удобной и безопасной работы.
Длина кабеля – 4м, больше мобильности и свободы передвижения по мастерской.
Кожух с бесключевой регулировкой
Недостатки
Вес в 2,4 кг не позволит работать длительное время одной рукой из за большой на нее нагрузки.
Большой вибрационный фон, так что при работе одной рукой снижается точность.
Только две возможные позиции крепления дополнительной рукояти снижает удобство в работе.
Отсутствие самоотключающихся щеток приносит большие неудобства в профессиональных работах.
► Наше мнение
Если нужна болгарка с большим ресурсом и мощностью для решения задач самой высокой сложности, то модель AEG WS12-125 это именно то, что нужно. Большой вес инструмента объясняется двигателем увеличенной мощности, так что это допустимый «грех». Компактность и низкий профиль редуктора сделают работу в труднодоступных местах комфортнее.
Модель имеет массу преимуществ, которые выгодно отличают ее от прочих профессиональных болгарок, модель DeWalt DWE4237 – это флагман в своем ценовом сегменте. Она пригодна для работы, как по металлу, так и по камню, справится с резкой, шлифовкой и зачисткой, так что без проблем можно использовать ее в строительстве и при ремонтных работах. Она отличается наглядностью и качеством в работе, комфортная и очень удобная для профессионала и новичка.
Преимущества
Защита от повторного включения обеспечивает безопасность при перебоях в сети, после возобновления питания включить болгарку необходимо еще раз.
Активная пылезащита обеспечивает удаление абразива из воздуха, проходящего через инструмент для охлаждения двигателя.
Увеличенный ресурс и мощность двигателя для работы в профессиональной сфере.
Плавный пуск обеспечивает комфорт и точность в работе, снимает дополнительную нагрузку с двигателя.
Безклемный вывод обмотки статора для большей надежности и долговечности.
Эпоксидное покрытие обмотки двигателя для защиты от пыли и абразива.
Нет регулировки оборотов, что снижает гибкость в работе.
Из-за мощного двигателя болгарка увеличена в размерах, что может послужить неудобством.
Цена высокая если рассматривать модель для бытового использования.
Греется редуктор и корпус в районе двигателя при длительной работе под нагрузкой.
► Наше мнение
Болгарка DeWalt DWE4237 ориентирована на профессиональные работы, но если Вы готовы потратиться, то модель станет незаменимой и в быту. УШМ отлично справляется с беспрерывной работой, но при номинальных нагрузках, если же нагрузки высокие, то и продолжительность работы снижается. Увеличенный корпус в размерах препятствует работе в местах с ограниченным доступом, но это объясняется большим запасом мощности и ресурса двигателя.
Угловая шлифмашина INTERTOOL WT-0206 (WT-0206)
Модель
Днипро-М МШК-1250Р
Протон МШУ-125/1270
DWT WS 08-125 T
INTERTOOL WT-0206
Бренд
Днипро-М
Протон
DWT
INTERTOOL
Родина бренда
Украина
Украина
Швейцария
Китай
Класс инструмента
Бытовой
Бытовой
Полупрофессиональный
Бытовой
Мощность
1250 Вт
1270 Вт
860 Вт
650 Вт
Диаметр отрезного круга
125 мм
125 мм
125 мм
125 мм
Максимальное число оборотов
11000 об/мин
11000 об/мин
11000 об/мин
10000 об/мин
Размер
Маленькая
Маленькая
Маленькая
Маленькая
Регулировка оборотов
Есть
Нет
Нет
Нет
Вес
2,4 кг
2,2 кг
2,1 кг
3,0 кг
Гарантия
36 мес.
12 мес.
24 мес.
12 мес.
Болгарка от одного из самых популярных и востребованных брендов в Украине отличается надежностью и гибкостью в работе. Представленная болгарка легко справится с работами на бытовом и полупрофессиональном уровне, она выносливая, производительная и имеет оптимальную цену.
Преимущества
Редуктор из закаленной стали устойчив к нагрузкам и износоустойчив, заключен в металлический корпус.
Тройная пропитка обмотки двигателя электротехническим лаком.
Система удаления пыли отчищает воздушный поток, проходимый через двигатель.
Сниженная вибрация благодаря каучуковой втулке опорного подшипника.
Пылезащищенный подшипник имеет минимальный абразивный износ.
Регулировка оборотов для гибкости.
Недостатки
Непродолжительность работы, рассчитана на кратковременные работы.
Нет третей позиции для дополнительной рукояти.
►
Отзыв покупателя Днипро-М МШК-1250Р
Евгений 01.02.2017 в 15:52
Надежная модель для дома. Вполне годный варик для применения в домашних условиях и подойдет не просто для единичного случая, вполне пригодится в строительстве или там в изготовлении мебели..
► Наше мнение
Превосходная болгарка для дома, отлично подходит для решения большого спектра задач благодаря регулировке оборотов и мощности двигателя. Одна из лучших моделей не только в серии, но и во всем ценовом сегменте.
Хороший инструмент для выполнения бытовых задач, болгарка имеет оптимальным соотношением массы и мощности, что делает ее очень комфортной в работе. Мощности в 1270 Вт достаточно для решения любой задачи, она вынослива и производительна.
Преимущества
Длинная рукоять позволяет удобно работать с оснасткой для шлифовки и зачистки.
Мощный двигатель вынослив к нагрузкам.
Опорный подшипник шпинделя исключает биение в работе, инструмент точен и долговечен.
Хорошо сбалансированный корпус делает ее более комфортной в работе.
Низкое качество сетевого шнура, можно легко перебить или заломить.
Неудобная регулировка защитного кожуха.
►
Отзыв покупателя Протон МШУ-125/1270
Никита 01.12.2016 в 14:02
На других сайтах почему-то она выглядела немного иначе. Но заказывал я ее тут. Доставили довольно быстро, в целости и сохранности, спасибо. Насчет самой ушм, пока что использовал только один раз. Шлифовал камень. Подошла. Не воняет, не дергается ничего. Работает быстро, качественно. Незначительно греется, но это вечная проблема бытовых инструментов. Пока что я доволен..
► Наше мнение
Болгарка ПРОТОН МШУ-125/1270 станет неплохим инструментом для дома, она не рекомендована для интенсивных работ, но для редких непродолжительных работ вполне пригодна. Имеет удобный дизайн и хороший баланс, что вносит удобство в работу с ней.
Болгарка от швейцарского производителя отличается высокой производительностью и бесперебойной работой, качественное исполнение ключевых узлов инструмента и применение только надежных комплектующих сильно продлило срок службы болгарки.
Преимущества
Большой запас мощности позволяет выполнять работу в любом диапазоне нагрузок.
Термостойкий лак на обмотке защищает двигатель от пыли и абразива.
Редуктор из стали повышенной закалки демонстрирует устойчивость к коррозии и износу.
Наружные щеткодержатели позволяют выполнять быструю сервисную замену угольных щеток.
Прорезиненная рукоять делает работу комфортнее.
Удобная замена оснастки. .
Недостатки
Редуктор шумный в работе, возможно недостаточное количество смазки.
При длительной работе под нагрузкой выше номинальной сильно греется редуктор.
Только два возможных крепления для боковой рукояти.
Нет дополнительных щеток в комплекте.
►
Отзыв покупателя DWT WS08-125 T
Никита 01.12.2016 в 14:02
Покупал в прошлом году. первые полгода работала болгарка отлично. Недавно появился неприятный звук при остановке инструмента. Но на рабочих способностях время никак не отразилось. Дизайн тоже удобный, продуманный. Даже, если долго шлифовать, руки не устают. Я рад, что остановился на этой моделе, так как она недорогая и приличная.
► Наше мнение
Качественная болгарка для работы в домашних условиях, имеет два года гарантии и надежную сервисную базу, что важно при покупке любого инструмента. Недорогая и производительная, очень комфортная в работе и позволит самостоятельно производить основной сервис, в частности замену щеток.
Универсальная УШМ пригодная как для домашних работ, так и для работы на более высоких уровнях. Модель имеет в своей основе качественный двигатель в 650 Вт, при оборотах в 10000 об/мин она способна решать большинство задач. Стоит выделить практичность и удобство работы с болгаркой Интертул.
Компактность позволит работать даже в местах с ограниченным доступом.
Трехпозиционная рукоять позволит удобно работать в любом режиме.
Оптимальное соотношение массы и мощнсоти.
Инструмент серии «Storm» — улучшенная бытовая серия.
Недостатки
Слабая конструкция корпуса, инструмент боится падений и ударов.
Шумный редуктор вносит неудобство в работу.
Кожух можно закрепить не в любом положении.
Сравнительно небольшая мощность.
► Наше мнение
Болгарка демонстрирует превосходную выносливость в работе, она способна эффективно решать все поставленные задачи. Имеет компактный корпус с удобным для хвата рукой дизайном, с ней одинаково легко работать и одной и двумя руками. Небольшая цена делает ее привлекательной для мастеров бытового уровня.
как выбрать по рабочим параметрам, рейтинг популярных моделей
Большой ошибкой будет полагать, что выбрать хорошую болгарку можно, даже не тратя времени на сравнение предлагаемых в магазинах моделей. Даже если вы выберете инструмент от именитого бренда, то нельзя быть уверенным, что вы купили именно то, что вам нужно. Болгарка может иметь массу разнообразных характеристик, некоторыми из которых вы можете даже не воспользоваться.
Учтите, что болгарка — это довольно дорогостоящий инструмент, поэтому переплата за ненужные опции здесь недопустима. Лучше потратить некоторое время на изучение характеристик подходящих вам моделей, чем впоследствии сожалеть о приобретенном впопыхах инструменте. А чтобы вы смогли остаться полностью довольны работой купленной болгарки, вам необходимо не только обращать внимание на ее технические параметры, но и учитывать рейтинг самых надежных и удобных в работе устройств.
Какой размер диска считается подходящим
В болгарке функцию режущего элемента выполняет диск, благодаря которому обеспечивается выполнение всех основных операций — резка, шлифовка и чистка. Но из-за особенностей конструкции на болгарку можно установить диск только определенного диаметра. Первое, что вы должны узнать — диск способен обеспечить глубину резки не более 1/3 и ¼ от его диаметра.
Всё разнообразие дисков можно разделить на 5 основных классов:
115 мм. Этот расходный материал позволяет выполнять пропил глубиной 25 мм, из-за чего они не подходят для резки металла. Их главным образом используют при выполнении шлифовальных и мелких режущих работ.
125 мм. Позволяет осуществлять пропил на глубину около 4 см. Самая востребованная на сегодняшний день разновидность диска. Если приобрести его с полным набором насадок, то мастер сможет с легкостью разрезать любые материалы. Именно этому типу расходного материала следует отдавать предпочтение, если вы выбираете болгарку для использования на даче или в быту.
150 мм. Отличное решение для выполнения ремонтных работ. С помощью этого диска можно без особого труда разрезать бетон, металлические трубы и даже кирпич, создавая пропил глубиной до 5 см.
180 мм. Такой диск имеет смысл приобретать тем, кто собирается своими силами проводить строительство или капитальный ремонт с прокладкой инженерных систем.
230 мм. Расходные материалы, предназначенные для профессионального электроинструмента. Позволяют выполнять пропил глубиной до 7 см. Из-за этого в домашних условиях его применяют очень редко.
Оценка потребностей
При выборе болгарки особое внимание обратите на диаметр диска. Он должен идеально соответствовать стоящим перед вами задачам. И именно с учетом этой характеристики нужно приобретать сам инструмент. Если вы купите диск большего размера, то вам придется автоматически подыскивать для него модель инструмента, оснащенную более мощным двигателем. В итоге устройство получится более тяжелым, и вам будет сложнее с ним обращаться.
Мощность двигателя
Это одна из самых важных характеристик, от которой зависит производительность болгарки, а также ее устойчивость работы в условиях нагрузок. Предлагаемые в магазинах разновидности оснащены силовыми приводами мощностью от 0,5 до 2,6 кВт. Если вы выбираете инструмент для решения бытовых задач, то вам будет достаточно модели с мощностью от 0,6 до 1 кВт.
Если вы решите установить на столь маломощную болгарку тяжёлые круги, то у нее сразу же упадёт скорость вращения. Поэтому вы должны запомнить, что болгарка, на которую установлен диск большего диаметра, на практике может оказаться маломощной и малоэффективной.
Количество оборотов шпинделя
У большинства моделей инструмента, рассчитанных на работу с большими дисками, скорость вращения составляет 7−9 тыс. оборотов в минуту. Для дисков небольшого диаметра производители выпускают инструмент с количеством оборотов до 12 тыс.
Учтите, что приводимое на приборе количество оборотов относится к работе в режиме холостого хода. В процессе эксплуатации реальная скорость вращения будет отличаться от заявленной в меньшую сторону. Помимо модификаций стандартного исполнения можно приобрести инструмент с ручным регулятором, позволяющим мастеру вручную настраивать скорость вращения.
Эргономические показатели
Также советуем при выборе инструмента уделить внимание эргономике исполнения. Для этого вы должны учитывать такие параметры, как вес устройства, удобство удержания, число ручек и способность гасить вибрации.
Количество ручек
От этой характеристики зависит помимо удобства и безопасность эксплуатации болгарки. Производители выпускают два вида электроинструмента — одноручный и двуручный. Если вам необходима легкая в обращении модель, то оптимальным для вас выбором станет инструмент с одной ручкой. При необходимости вы с легкостью сможете второй рукой придержать болгарку за корпус.
Более массивные версии болгарок, предназначенные для профессионалов, оснащаются двумя ручками. Их использование гарантирует надежность захвата и удержание для эффективной работы. Особенно удобны в эксплуатации версии, оснащенные поворотными или переставными ручками, которые делают инструмент более маневренным при работе в труднодоступных местах.
Гашение вибраций
Решить эту задачу позволяют всё те же ручки, которые могут гасить до 80% вибраций. Желательно, чтобы это были прорезиненные, приятные на ощупь ручки. Выбирать модели с жесткими ручками из пластика не стоит, так как от них очень быстро возникают боли в лучезапястных суставах, и долго проработать с такой болгаркой не получится. Хотя если вы не собираетесь использовать ее для длительных работ, то вполне сможете смириться с этим недостатком.
Вес инструмента и эргономичность
Если вам необходим более простой в обращении инструмент, то это должна быть модель с малым весом. К сожалению, такие модели попадаются довольно редко. Аккумуляторные болгарки при всем своем удобстве гораздо труднее в обращении, поскольку они весят гораздо больше своих электрических аналогов. Ведь помимо основного оснащения в них установлены и батареи. Если исходить из отзывов пользователей, то наиболее легкими в использовании считаются модели весом до 3 кг.
Чтобы понять, насколько удобной является та или иная модель, советуем взять ее в магазине в руки, покрутить и включить. Иногда попадается инструмент, который для некоторых пользователей может оказаться неудобным из-за особого расположения ручек и кнопок.
Рейтинг болгарок по надежности
С учетом вышеописанных характеристик становится понятно, что подобрать действительно хорошую болгарку среди разнообразия предложений не так просто, ведь в зависимости от задач она должна отвечать различным требованиям.
Не может считаться лучшей моделью мощная тяжёлая профессиональная болгарка, как и инструмент, предназначенный для редкого домашнего использования. Обязательно нужно учитывать особенности эксплуатации каждого устройства, не забывая при этом и о стоимости. Этот параметр также может помочь покупателю в выборе идеальной для себя модели.
Многие покупатели даже после ознакомления с ключевыми характеристиками, которые следует учитывать при выборе, частенько обращаются к отзывам реальных пользователей, ведь их мнение куда объективнее рейтинга популярных моделей. Основываясь на них, можно выделить следующие виды болгарок, которые чаще остальных покупают наши соотечественники:
Metabo WEV 10−125 Quick;
Makita BGA452RFE;
Bosch GWS 12−125 CIE;
Metabo WEV 10−125 Quick
Продукт от немецкого производителя неслучайно стоит на первом месте. О нём практически не встречается отрицательных отзывов, что вполне объяснимо. Модель предусматривает весь набор функций, которые необходимы для работы, а также обладает параметрами, обеспечивающими удобство в обращении. Если говорить подробнее, то модель имеет следующие характеристики:
быстрозажимная фиксация диска;
защита от повторного пуска и заклинивания диска;
опция плавного пуска, защита от перегрева и перегрузки;
грамотно продуманная система охлаждения;
максимальный диаметр диска 125 мм;
возможность настройки оборотов в диапазоне от 2800 до 10500 в минуту;
мощность мотора 1000 Вт;
масса 2,1 кг.
Отдельные потребители к числу преимуществ относят длинный шнур и наличие индикатора перегрева. На практике перегрев болгарки возникает примерно через час эксплуатации прибора в непрерывном режиме на максимальных оборотах.
Makita BGA452RFE
С учётом имеющихся положительных отзывов второго места удостоилась аккумуляторная модель японского бренда. Хотя составить конкуренцию профессиональным моделям ей не по силам, и слишком долго работать в непрерывном режиме она не может, для бытового использования она прекрасно подойдёт за счёт своей легкости и мобильности. Из наиболее важных можно выделить следующие характеристики этой болгарки:
наличие индикатора заряда батареи;
электронная система стабилизации и опция плавного пуска;
максимально допустимый размер диска 115 мм;
предельная скорость вращения 10 тыс. оборотов в минуту;
аккумулятор литий-ионного типа емкостью 3 А·ч;
масса 1,9 кг.
В реальных условиях эту болгарку можно использовать в непрерывном режиме не более получаса. После каждой разрядки батареи, как указано в инструкции, необходимо сделать перерыв на 20 минут. Затем нужно потратить 20 минут на полную зарядку батареи. В свете этого тем, кто ищет инструмент для выполнения большого объема работ, следует выбрать модель, работающую от сети. Есть у этой болгарки и несколько недостатков. Во-первых, не очень доступная цена, а, во-вторых, риск перегрева в случае использования дисков толщиной более 1,4 мм.
Bosch GWS 12−125 CIE
Модель относится к категории профессионального инструмента и уверенно занимает позицию в среднем ценовом сегменте. Ее можно использовать для выполнения различных видов операций, начиная резкой металла и заканчивая шлифовкой любых поверхностей. Из достоинств модели Bosch GWS 12−125 CIE следует выделить наличие системы защиты и от вибрации, которые обеспечивают удобную и безопасную работу. Рассматриваемая модель имеет следующие рабочие характеристики:
защита от перегрузок и заклинивания диска;
переставная ручка, с помощью которой можно превратить болгарку в инструмент для левшей;
защита от повторного пуска и опция плавного пуска;
допустимый диаметр диска 125 мм;
шестипозиционная регулировка скорости в диапазоне от 2800 до 11 тыс. оборотов в минуту;
мощность мотора 1200 Вт;
масса 2 кг.
Дополнительно следует сказать о том, что эта болгарка позволяет зафиксировать кнопку запуска, тем самым дает возможность отдохнуть кисти рук при долгом удержании инструмента в рабочем положении.
Подводя итоги
Болгарка — это, несомненно, полезный инструмент, иметь который не помешает каждому владельцу. Проблема заключается в том, что выбрать подходящую модель не так просто. Многие забывают, что любое сложное устройство необходимо подбирать правильно, обращая внимание на имеющиеся в нём рабочие характеристики. И с болгаркой нужно поступать аналогично. Ведь сегодня на рынке предлагается так много разновидностей этого электроинструмента, что выбрать подходящий вариант без предварительного изучения их возможностей и сравнения между собой очень сложно.
Поэтому необходимо осознанно подходить к вопросу выбора этого агрегата и первым делом определить для себя объем и перечень задач, которые вы собираетесь выполнять с помощью болгарки. От этого будут зависеть не только ее рабочие характеристики, но и цена. Хотя на таком инструменте экономить не рекомендуется, ценовой фактор все же нужно учитывать.
Чтобы упростить для себя задачу, советуем обязательно ознакомиться с рейтингом популярных моделей и отзывами реальных потребителей. Именно так и поступают многие владельцы, когда у них возникают сомнения.
Какую болгарку выбрать для дома?
В каноническом виде болгарки оснащены 2-мя рукоятями: основной и вспомогательной, расположенной на кожухе редуктора. Различные модели УШМ имеют множество разновидностей с разной укомплектованность рукоятями .
Болгарка с 1-й и 2-мя рукоятями
Угловые шлифмашины встречаются с 1-й и 2-мя рукоятями. Наличие лишь одной рукояти вовсе не значит, что во время работе Вам придётся удерживать болгарку лишь одной рукой. Одноручная УШМ предполагает, что работник удерживает болгарку, держа её за корпус. Обычно это маленькие болгарки с размером круга 115 мм или 125 мм. Главная особенность одноручных болгарок — их небольшая длина, которая способствует использованию УШМ в узких плохо доступных местах, к примеру, при кузовных работах. Минус таких УШМ состоит в том, что их сложнее позиционировать при работе. Именно поэтому УШМ с кругами большого размера встречаются только с 2-мя рукоятями. Держать болгарку двумя руками значительно надёжней и эргономичней, чем удерживать, взявшись за корпус и рукоять. Прежде, чем купить, желательно подержать болгарку в руках, дабы убедиться в том, подходит ли Вам её конструкция и расположение рукоятей.
Расположение вспомогательной рукояти
Обычно УШМ содержит не менее двух резьбовых отверстий для закрепления вспомогательной рукояти. Лучшим вариантом считается 3 отверстия для крепления- два слева и справа и одно сверху. Некоторые компании предлагают более 3-х позиций для расположения рукояти. Нужно ли это Вам, решайте сами.
Позиционирование основной рукояти
Основную рукоять возможно поворачивать под углом к корпусу. Обычно присутствуют три положения — базовое и по 90 градусов в разные стороны. Таким образом, можно получить требуемый охват для точного и комфортного выполнения задачи.
Рукоять гашения вибрации
При нагрузке на болгарку появляется вибрация. Для её уменьшения применяется рукоять гашения вибрации. Опять-таки не каждая УШМ снабжены такой рукоятью. Использование болгарки, снабжённой рукоятью гашения вибрации, происходит точнее и удобнее. Если Вас не смущает высокая цена, обязательно выбирайте УШМ с такой рукоятью..
Аккумуляторные болгарки – как выбирать
Болгарки, оснащённые аккумуляторными батареями, появились в магазинах не так давно. В них применяются Li-Ion аккумуляторы высокой емкости, снабжающие питанием болгарку в течении 2-3 часов. На современном рынке оснащение аккумуляторами доступно для УШМ лишь для маленьких болгарок 115 мм и 125 мм.
В городской квартире с электропитанием приобретение аккумуляторной болгарки не целесообразно:
они стоят дороже сетевых аналогов;
время автономной работы зависит от ёмкости аккумулятора, после чего батарею надо ставить на зарядку;
аккумуляторы просят неустанного внимания и периодической подзарядки.
Аккумуляторную болгарку приобретают, чтобы пользоваться им там, где отсутствует электросеть. Главный фактор, влияющий на покупку УШМ с аккумулятором, это вместительность аккумулятора. Болгарки употребляют много электричества и, чем выше величина емкости аккумулятора, тем дольше она будет работать на одном заряде.
Виды оснастки для УШМ: правила ее выбора и эксплуатации
УШМ считается универсальным электроинструментом, так как использует множество самых разных аксессуаров. Выбор разных кругов чрезвычайно большой и может насытить потребности и домашнего умельца, и профессионального строителя. К выбору размера оснастки надо относиться очень ответственно. Самыми распространенными размерами считаются болгарки на 125 мм и 230 мм. Обзавестись сменными кругами для них легко в любом из многих специализированных магазинов. С кругами под УШМ 150 мм и 180 мм всё не так просто, т. к. болгарки под них покупаются реже. Круги для болгарок служат для резания или шлифования только одного какого-то материала. Обязательно помните об этом.
Типы оснастки для угловых шлифмашин:
1. Отрезные круги. Осуществляют разрезание различных материалов. При этом надо соблюдать угол между кругом и разрезаемой поверхностью. Такие круги используются лишь для прочно закреплённых заготовок. Эти круги делятся на: абразивные и алмазные.
а) Абразивные круги. Применяются при резке стали, кирпича, камня или бетона. Их назначение указывается на поверхности круга и имеют следующую аббревиатуру, к примеру: A 24 S, где:
Буква «А» означает конкретный материал, а именно А – корунд;
Цифры «24»информируют о зернистости и назначении круга;
«S» в конце указывает твердость круга.
При неправильном подборе круга, тот либо загорится, либо сточится. б) Алмазные круги имеют узкую специализацию и могут работать лишь с конкретными материалами. Тип режущей кромки делят алмазные круги на:
сегментные;
сплошные;
«турбо».
2. Шлифовальные круги бывают:
тарельчатые;
чашечные;
торцевые лепестковые;
лепестковые;
лепестковые тарельчатые.
3. Зачистные щетки:
чашечная;
чашечная с латунной щетиной;
дисковая;
дисковая со стальной щетиной.
Основы безопасной работы
Следует помнить, что скорость вращения круга варьируется в пределах 6 650 — 13 290 об/мин, и при разрушении следует сильный разлёт осколков. Ни в коем случае не удаляйте кожух и надевайте специальные очки. Помните о том, что:
нельзя ни в коем случае использовать круги, отличающиеся от тех, что используются конкретной моделью УШМ;
следует надевать защитные перчатки, щитки для защиты лица и очки;
никто не может стоять в области возможного поражения осколками;
для обработки конкретного материала следует использовать лишь специализированные типы кругов;
электрический провод должен располагаться так, чтобы не произошло его повреждение.
Заключительные выводы
Следует знать для каких задач приобретается болгарка, и часто ли его будут доставать из кейса. Для непродолжительных работ в квартире рекомендуется выбрать сетевой УШМ 125 мм от известного брэнда. Он не сильно опустошит Ваш карман, но пользы может принести очень много.
Рекомендуем приобрести понравившуюся Вам модель УШМ в интернет-магазине «Шурики» в Москве по выгодной цене. Для этого Вам даже не придётся выходить из дома. Оцените все возможности интернет-маркетинга! Вас ожидают широкий ассортимент электроинструментов и низкие цены!
Выбор угловой шлифовальной машины 125 для дома • CIMFLOK.COM
Угловая шлифовальная машина востребована в хозяйстве наряду с электродрелью или молотком. Это название в обиходе настолько родственно этому электроинструменту, что его официальное название. угловая шлифовальная машина (угловая шлифовальная машина) используется гораздо реже, и для значительного числа жителей она совершенно неизвестна.
Несмотря на то, что изначально он был задуман и создан для шлифования, сегодня это основной инструмент для резки широкого спектра строительных материалов (металлических конструкций, профилей и труб, плитки, шифера, кирпича, камня, бетона и т. Д.).
Разнообразие сменных принадлежностей (шлифовальные круги, отрезные и передаточные диски, щетки и т. Д.) Позволяет использовать один и тот же инструмент для шлифования, шлифования, полировки или резки самых разных материалов.
Это делает угловую шлифовальную машину популярной как среди профессиональных мастеров, так и среди простых граждан. Для последних покупка угловой шлифовальной машины часто становится непростой задачей. Ниже рассмотрены основные критерии его оптимального выбора для бытовых нужд.
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА угловой шлифовальной машины
Изначально следует определиться с перечнем основных задач и объемом работ, которые необходимо будет выполнить.Как и другие электроинструменты, угловые шлифовальные машины доступны в профессиональных и бытовых вариантах. Они отличаются продолжительностью непрерывной работы при полной нагрузке, что не приводит к быстрому износу и выходу из строя. Профессиональные модели более прочные, но при этом стоят значительно дороже бытовых.
Размер диска (диаметр инструмента)
Первое, на что следует ориентироваться при выборе, — это диаметр сменного оборудования, то есть размер используемых кругов / дисков или других расходных материалов.Именно от того, какого максимального диаметра можно установить отрезной или шлифовальный круг на угловую шлифовальную машину, во многом зависят его рабочие возможности.
Размер отрезного круга определяет его проникновение в материал, то есть глубину резания. Это будет максимальный диаметр трубы, ширина канала и т. Д., Когда их можно резать без точения за один проход.
Следует учитывать, что в технических характеристиках указан внешний диаметр диска, часть рабочей поверхности которого «съедена» корпусом инструмента.Таким образом, угловая шлифовальная машина с диаметром диска 125 мм будет иметь глубину резания всего 30 мм. К тому же круги при работе шлифуются, что тоже снижает этот показатель.
Диски для угловой шлифовальной машины имеют стандартное отверстие Ø22,2 мм, что позволяет использовать расходные материалы разных производителей. По внешнему диаметру используемых колес / дисков угловая шлифовальная машина формирует ряд типоразмеров от 100 мм до 230 мм:
Ø100 мм. маленькие батарейные модели.
Ø115 мм.оптимален для шлифовальных работ благодаря малому весу и малым габаритам. Его также можно использовать для всех видов тонкой зачистки и резки.
Ø125 мм. универсальный для резки, шлифования, шлифования или полировки. Небольшой вес плюс компактность позволяют комфортно работать в ограниченном пространстве и стоя на стремянке. Именно для этого размера производится самое большое количество разнообразных расходных материалов.
Ø150 мм. усредненное разнообразие предыдущего и следующего размеров для тех, кто не может определиться с выбором между ними.Такая угловая шлифовальная машина не особо востребована, так как глубина резания у них не особо заметно превышает показатель 125-миллиметровых моделей, а вес и габариты близки к 180 мм для инструмента.
Ø180 мм. мощность и большая глубина резания сочетаются с приличными габаритами и массой. Легко справится с резкой самых разных металлоконструкций и профиля небольшого сечения, труб и т. Д. А вот шлифовка, шлифовка или чистовая резка такой неповоротливой угловой шлифовальной машиной будет довольно неудобной.
Ø230 мм. способен легко справиться с резкой кирпича, камня, бордюров или плитки, не говоря уже о трубах или каналах.
Ø300 мм. специфические ручные отрезные дисковые станки (например, Hitachi CM12Y или Bosch GWS 24-300J) оснащены такими кругами.
Угловая шлифовальная машина Power
Второй критерий выбора — мощность. Как правило, для угловой шлифовальной машины его величина находится в пределах от 0,5 кВт до 3 кВт. Следует отметить, что этот показатель не определяется диаметром сменного оборудования.То есть угловая шлифовальная машина 115 мм и 180 мм может иметь значение 1 кВт. Но вес угловой шлифовальной машины и ее мощность прямо пропорциональны. И если с помощью разнообразных приемов еще можно добиться увеличения компактности, то с тяжестью никакие ухищрения не пройдут. Комбинация мощной и легкой угловой шлифовальной машины неприменима.
Видео: выбор угловой шлифовальной машины 125 для дома
Чем мощнее угловая шлифовальная машина, тем меньше она изнашивается под нагрузкой, стабильнее и дольше.Но при этом увеличивается вес и стоимость. Таким образом, модели мощностью до 1 кВт весят где-то 1,5–2 кг, для 1–1,5 кВт вес будет в диапазоне от 2 кг до 3,5 кг, а при 2 кВт и выше вам нужно будет удерживать 4–6 кг или более. инструмент в ваших руках.
Для резки металлических уголков, швеллеров, бетона или камня важна не только глубина пропила, но и мощность. Следует учитывать не только тяжесть планируемых для инструмента работ, но и вес используемых расходных материалов. Так, при шлифовании абразивным кругом диаметром 115 мм используемая угловая шлифовальная машина должна иметь мощность не менее 1 кВт.
То есть, чем больше диаметр / вес используемых кругов и чем выше нагрузка, тем мощнее должна быть угловая шлифовальная машина. Лучше приобрести вариант 125 мм мощностью около 1 кВт, купить 150 мм от 1 кВт, выбрать модель 180 мм не менее 1,5 кВт и взять инструмент на 230 мм мощнее 2 кВт.
Таким образом, если вы планируете одну угловую шлифовальную машину на все случаи жизни, предпочтительнее выбирать модель на 125 мм сменное оборудование. Но оптимальнее всего, особенно при проживании в частном доме, иметь в хозяйстве угловую шлифовальную машину 125 мм и 230 мм, которая позволит с комфортом выполнять все виды работ практически в любых условиях.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫБОРА угловой шлифовальной машины
Наличие различных опций расширяет функциональные возможности инструмента, но в то же время каждая из них увеличивает общую стоимость. Защитный кожух и дополнительная сменная ручка сегодня априори идут в комплекте с приличной угловой шлифовальной машиной. Лучше выбирать те модели, в которых положение кожуха можно менять без использования ключа. Это удобно и ускоряет работу.
На устройствах с максимальным диаметром защелки 115 мм или 125 мм корпус часто играет роль основной ручки.Такая угловая шлифовальная машина классифицируется как одноручная и из-за большей компактности ею удобнее орудовать в ограниченном пространстве.
Но их сложнее удерживать, поэтому кейс представляет собой мощную модель с большим диаметром расходных материалов, оснащенную отдельной ручкой и такие устройства двуручные.
Вне зависимости от уровня «изощренности» угловая шлифовальная машина должна иметь прорезиненные ручки, так как безопасность работы зависит от надежности ее удержания. Также будут весьма кстати специальные углубления для пальцев.
При этом основная рукоятка должна иметь возможность поворота вокруг оси и фиксации в четырех положениях. И съемный. быть литым и иметь демпфирующую вставку в основании гасителя колебаний.
Самыми полезными дополнительными опциями являются плавный пуск и защита от пыли . Когда вы включаете угловую шлифовальную машину с плавным пуском, скорость увеличивается постепенно, без рывков. Эта опция будет особенно полезна для мощного инструмента в руках начинающего пользователя.Также сглаживание при этом скачков напряжения в электросети экономит проводку в доме.
Но следует учитывать, что анонс такой функции для дешевых моделей и наличие ее в дорогом инструменте — два больших отличия. Вы можете это почувствовать на себе, в том числе на различных угловых шлифовальных машинах с установленным тяжелым диском.
Защита подшипников и двигателя от пыли позволяет существенно продлить «ресурс» инструмента при обработке бетона, шлакоблоков, песчаника, известняка и других подобных материалов.
Относительно подшипников. часто в недорогих бытовых моделях используются подшипники скольжения, то есть втулки и конические шестерни изготавливаются из пластика, что делает устройство одно-двухразовым.
Поскольку покупатель не имеет возможности осмотреть внутреннюю начинку КПП, его могут привлечь такие укрепляющие опции, как замена щеток без разборки корпуса.
Иногда угловая шлифовальная машина имеет редуктор с пластиковым корпусом. Он намного хуже отводит тепло, чем металл, и менее прочен, что в данном случае не оправдывает выигрыша от снижения веса.По возможности при прочих равных условиях лучше выбирать экземпляр с редуктором из магниевого сплава, который легче, прочнее и имеет большую теплоотдачу. В нем сразу после покупки желательно заменить смазку на качественную синтетическую импортного производителя.
Удобство и скорость работы также увеличивает доступность самоконтрящейся гайки , которая позволяет производить замену оборудования без использования дополнительных приспособлений. Под него при фиксации расходников положите кольцо из резины или плотного картона.
Многозадачная угловая шлифовальная машина значительно расширяет такую опцию, как регулировка скорости . Для резки металла необходимы высокие скорости, которые обеспечивают высокую скорость отрезного диска. Но шлифование производится на пониженных оборотах. Также большой крутящий момент и, соответственно, низкие обороты требуются при резке многих видов нержавеющей стали, камня, вязких материалов.
Кроме того, производительность и удобство использования угловой шлифовальной машины повышается за счет таких опций, как поддержание постоянства оборотов под нагрузкой , защита от заклинивания , сменное оборудование (не защищает от разрушения дисков и разлета осколков), автомат балансировки расходных материалов .Последняя функция реализована за счет конструктивных особенностей подшипников, исключающих биение при неравномерном износе оборудования. Особенно это актуально для кругов и кистей большого диаметра.
Таким образом, окончательный набор дополнительных опций при выборе угловой шлифовальной машины зависит от основных задач, для которых приобретается инструмент, и финансовых возможностей его будущего владельца.
Выбор лучшей угловой шлифовальной машины Блог
Выбор лучшей угловой шлифовальной машины — Руководство по покупке на заказ
Угловые шлифовальные машины
— это универсальные станки, которые можно использовать для самых разных задач благодаря легко адаптируемой системе крепления принадлежностей.Оснащенные резьбовым шпинделем и фланцевой гайкой, аксессуары могут быть либо заблокированы на месте с помощью гайки (и уникального типа гаечного ключа, который поставляется с машиной), либо навинчены непосредственно на шпиндель. Некоторые из наиболее распространенных принадлежностей для угловых шлифовальных машин включают отрезные диски, шлифовальные диски и проволочные щетки, и они доступны во множестве типов и конфигураций, но вы также можете найти насадки для механической резьбы, шлифовальные и полировальные подушки, шлифовальные круги по бетону, грабли для раствора. алмазные фрезы, щетки с нейлоновой нитью, диски для снятия краски и многое другое.Таким образом, для угловой шлифовальной машины не существует стандартного применения, хотя они особенно полезны для быстрой резки металла или строительных материалов, таких как кирпич и тротуарная плитка, а также для шлифования металла. В своем основном воплощении угловая шлифовальная машина представляет собой довольно простую машину: она по существу состоит из двигателя, соединенного с зубчатым механизмом, который приводит в движение шпиндель, установленный под прямым углом к корпусу (отсюда и название). Это означает, что в наши дни на рынке можно найти очень дешевые угловые шлифовальные машины, но вы также можете найти гораздо более дорогие модели, которые оснащены расширенными функциями и современными технологиями, которые мы рассмотрим в этом руководстве.Помимо этих соображений, существует ряд различных размеров, которые следует учитывать при выборе лучшей угловой шлифовальной машины для ваших требований. Итак, покупаете ли вы угловую шлифовальную машину впервые или хотите заменить старую, надеюсь, вы найдете здесь полезную информацию о вариантах, доступных сегодня на рынке.
Профессиональный или DIY
Black & Decker BEG110 — доступная угловая шлифовальная машина, которая идеально подходит для домашнего использования.
Как и большинство электроинструментов, угловые шлифовальные машины производятся для двух основных рынков: DIY и Professional.Пользователь DIY в этом контексте будет любителем или домовладельцем, который использует инструмент в свободное время, а профессиональным пользователем будет тот, кто, вероятно, использует кофемолку большую часть дней в неделю. Машины профессионального уровня в идеале должны быть в состоянии справиться с этой возросшей рабочей нагрузкой и должны быть сконструированы таким образом, чтобы выдерживать злоупотребления в рабочей среде, в то время как большинство инструментов для самостоятельного изготовления не обязательно должны быть столь же надежными. Как и следовало ожидать, инструменты профессионального уровня, как правило, в результате стоят дороже, но стоит отметить, что они полностью гарантированы для коммерческого использования, в то время как инструменты уровня DIY — нет.Также могут быть доступны профессиональные инструменты с сетевыми вилками 240 В или 110 В для использования с понижающими трансформаторами. В Tooled-Up представлены бренды DIY, включая Ryobi, Black & Decker и Bosch Green, а профессиональные бренды — DeWalt, Makita, Hitachi и Bosch Blue.
Размер диска
Bosch GWS 12-76 V-EC — это особенно маленькая угловая шлифовальная машина, в которой используются диски диаметром 76 мм. Угловые шлифовальные машины
классифицируются по размеру диска, для которого они предназначены: чаще всего это 115 мм (4 1/2 ″), 125 мм (5 ″) или 230 мм (9 ″), но есть и другие варианты.Причина в том, чтобы приспособиться к широкому спектру задач, для которых используются эти инструменты. Например, лучшая угловая шлифовальная машина для резки толстой тротуарной плитки не будет лучшей угловой шлифовальной машиной для очистки металлических перил забора проволочной щеткой и наоборот. Меньшие шлифовальные машины легкие и маневренные, но диски, с которыми они используются, имеют ограниченную глубину резания и неэффективны для выполнения более крупных работ. С другой стороны, 9-дюймовый шлифовальный станок может прорезать гораздо более глубокие и широкие материалы за один проход, но он значительно тяжелее и громоздче, и его использование в течение длительного времени быстро утомляет.Стоит отметить, что большинство проданных шлифовальных машин относятся к классу 115 мм и 125 мм, и, как правило, легче приобрести диски и аксессуары для этих станков в магазинах на улице, чем для менее распространенных вариантов.
Проводной или беспроводной
Makita DGA900 — это беспроводная 9-дюймовая шлифовальная машина, работающая от двух 18-вольтовых батарей. Шлифовальные машины
— это высокоэнергетические инструменты, и если вы используете их весь день, скорее всего, вы все еще привязаны к проводу питания. Однако технология аккумуляторов постоянно совершенствуется, и многие из доступных сегодня аккумуляторных инструментов способны выполнять задачи, которые несколько лет назад казались невозможными, особенно новое поколение высоковольтных инструментов, таких как Makita 36v DGA900 и DeWalt Flexvolt 54v DCG414.Эти машины способны обеспечить ту же производительность, что и инструменты со шнуром, с дополнительным преимуществом портативности, которую можно брать с собой куда угодно, и без каких-либо проводов питания, чтобы запутаться или споткнуться. Недостатком аккумуляторных шлифовальных машин является то, что батареи дороги, и время работы будет проблемой в более требовательных приложениях. Однако, как и в случае с другими инструментами, удобство беспроводного соединения трудно превзойти, особенно если вы работаете на открытом воздухе. Даже если вы привержены проводному питанию, аккумуляторная шлифовальная машина может быть очень полезна для тех случайных работ, когда вы не хотите тянуть удлинитель или вам просто нужно время от времени делать несколько разрезов.Инвестиции в аккумуляторы большой емкости (5,0 Ач и выше) помогут вам дольше работать и искать инструменты с энергоэффективными бесщеточными двигателями, чтобы обеспечить максимальное время работы на одном заряде аккумулятора.
Регулируемая скорость
Угловые шлифовальные машины с регулируемой скоростью идеальны при использовании таких принадлежностей, как опорные тарелки для шлифовальных дисков.
Угловые шлифовальные машины обладают высокими рабочими скоростями. Большинство сетевых 115-миллиметровых угловых шлифовальных машин работают со скоростью около 11000 об / мин, что идеально, если вы хотите резать или шлифовать металл, поскольку это позволяет инструменту быстро выполнять работу.Однако эта скорость не оптимизирована для всех возможных приложений. Например, шлифовальные машины могут быть оснащены принадлежностями для полировки камня или подкладками для крепления шлифовальных дисков, даже если они работают намного быстрее, чем специальные станки для этих применений. Угловые шлифовальные машины также обычно используются с проволочными щетками, которые имеют индивидуальные ограничения скорости, выше которых их нельзя безопасно использовать. В таких сценариях часто предпочтительнее или необходимо иметь возможность вернуть скорость для поддержания контроля и безопасности, а также во избежание повреждения заготовки.Регулировка скорости не очень распространена в угловых шлифовальных машинах, но она может предложить оператору гораздо больше контроля и заслуживает рассмотрения, если вы собираетесь использовать инструмент для более чем стандартных задач резки и шлифования. К машинам, имеющим эту функцию, относится Bosch AdvancedGrind 18, аккумуляторная угловая шлифовальная машина на платформе Bosch Power4All 18v.
Двигатель плавного пуска
Ryobi EAG2000RS имеет плавный пуск, чтобы нейтрализовать отдачу его мощного двигателя.
При включении стандартной угловой шлифовальной машины отдача мощного двигателя может вызвать рывки инструмента в руках оператора.Двигатель с плавным пуском сводит на нет это, набирая максимальную мощность с контролируемым наклоном, что означает отсутствие внезапных толчков или сотрясений при включении переключателя. Это довольно распространенная функция в машинах профессионального уровня, которая помогает обеспечить больший комфорт пользователя и контроль в течение рабочего дня. Вы также можете найти его в некоторых инструментах DIY, включая Black & Decker KG911K и Ryobi EAG2000RS.
Автоматическая регулировка скорости
Обычно условия нагрузки приводят к тому, что аксессуары «увязнут» во время более сложных приложений, что приводит к снижению скорости и производительности.Для борьбы с этим некоторые кофемолки оснащены автоматической регулировкой скорости (или технологией автоматического крутящего момента в некоторых машинах Makita). Эта технология постоянно вносит корректировки в соответствии с условиями нагрузки, чтобы обеспечить постоянную скорость и крутящий момент для стабильной работы. Автоматическое регулирование скорости обычно встречается в профессиональных машинах более высокого уровня, таких как Makita DGA506 и Bosch GWS 850 C, но оно также присутствует в некоторых инструментах DIY, таких как Ryobi R18AG7.
Защита от перезапуска
Многие угловые шлифовальные машины имеют ползунковый переключатель, который можно заблокировать в положении «включено» для непрерывной работы.Это может быть опасно, если питание будет прервано на короткое время, например, если штепсельная вилка вытащена по ошибке или если необходимо заменить батарею, только для того, чтобы машина снова запустилась на полной скорости, как только будет восстановлено питание. Чтобы противостоять этому, большинство новых инструментов этого типа имеют так называемый переключатель с защитой от перезапуска или выключатель без напряжения. Это функция безопасности, которая автоматически разрывает цепь в случае отключения электроэнергии; чтобы снова запустить кофемолку, выключатель должен быть выключен, а затем снова включен.Это добавляет обнадеживающий уровень защиты пользователя и понравится всем, кто был поражен неожиданным запуском живого электроинструмента в прошлом.
Защита от отдачи
DeWalt DCG405 имеет встроенную защиту от отдачи для повышения безопасности пользователя.
Еще одна опасность, с которой можно столкнуться при использовании болгарки, — это отдача. Это происходит, когда насадка зажимается или заклинивает, что приводит к быстрой потере скорости и заставляет инструмент агрессивно выскакивать из заготовки, часто обратно к оператору.Это может привести к травмам запястья и причинить вред любому, кто окажется на пути машины, но также может привести к поломке абразивных дисков и их расколу на быстроходящие осколки. Важно понимать условия, вызывающие отдачу, и все шлифовальные машины снабжены информацией по технике безопасности, как ее избежать. Однако в некоторые инструменты также встроена защита от обратного удара, которая помогает минимизировать риск ее возникновения. Эти интегрированные системы безопасности, которые в основном используются в профессиональных инструментах более высокого уровня и продаются на различных условиях, включая AFT (Makita) и E-Clutch (DeWalt), предназначены для немедленного отключения питания при обнаружении условий заедания, то есть при достаточно быстром падении скорости. для обозначения застрявшего аксессуара.В идеале это будет означать, что инструмент автоматически отключится до возникновения отдачи, что поможет снизить риск травмы или повреждения. Угловые шлифовальные машины с той или иной защитой от отдачи включают Ryobi R18AG7, Makita DGA700, Makita DGA900, DeWalt DCG405, Bosch GWS 24-230 LVI и Bosch GWS 12-125 CI.
Защита от падения
В настоящее время это технология, которая является эксклюзивной для профессиональных угловых шлифовальных машин Bosch, датчик падения в машине предназначен для автоматического торможения, если он обнаруживает, что инструмент упал, функция безопасности, которая помогает защитить оператора, а также других рабочих. в непосредственной близости.Живые угловые шлифовальные машины способны преодолевать опасные расстояния после падения, так что это еще одна гарантия, которая может помочь сделать ваше рабочее место более безопасным. Машины, оснащенные датчиками контроля падения, включают Bosch GWS 18-125 PC и GWS 18V-125 SC.
Контроль вибрации
Bosch GWS 24-230 LVI обеспечивает снижение уровня вибрации для обеих рук, удерживающих машину.
Вибрация руки и руки (HAV) — это процесс, в котором вибрации от электроинструментов попадают в руки и руки оператора, и директивы HSE предусматривают, что работодатели должны принимать меры для контроля за этим на рабочем месте, если сотрудники регулярно используют такие инструменты, как шлифовальные машины, шлифовальные машины. , отбойные молотки, бензопилы или перфораторы.Постоянное воздействие вибрации может нанести вред здоровью, вплоть до того, что люди со временем могут потерять силу в руках, столкнуться с проблемами при обращении с небольшими предметами и почувствовать боль в руках в холодную погоду. Поэтому, если вы используете кофемолку каждый день, и особенно если вы регулярно испытываете покалывание, онемение и побеление пальцев, количество вибрации руки-руки, которой вы подвергаетесь, является важным фактором, который следует учитывать. Производители обязаны предоставлять эту статистику с помощью новых угловых шлифовальных машин, и многие электроинструменты в наши дни имеют встроенные системы гашения вибрации.На угловых шлифовальных машинах традиционная боковая ручка из твердого пластика может быть слабым местом для передачи вибрации, и вы можете приобрести антивибрационные ручки либо с новыми машинами, либо продавать отдельно для модернизации существующих. Некоторые шлифовальные машины, такие как Bosch GWS 22-230 LV и Makita GA9040S, также имеют гашение вибрации между двигателем и пусковым переключателем, поэтому обе руки прижимаются к рабочей зоне.
Электрические тормоза
Makita DGA506 имеет электрический тормоз для быстрой остановки.
На более традиционных конструкциях угловых шлифовальных машин отключение переключателя не приводит к немедленной остановке шпинделя. Вместо этого он постепенно замедляется, пока оставшаяся энергия не будет полностью израсходована. В это время не всегда безопасно класть кофемолку вниз, так как если все еще вращающийся аксессуар соприкасается с твердым предметом, это может привести к тому, что машина подпрыгнет или скользит по поверхности, потенциально травмируя любого на своем пути. Это может раздражать, когда вам нужно устанавливать кофемолку через регулярные промежутки времени, но это также означает, что может быть тревожно длинное окно, в котором машина представляет значительную опасность, если что-то пойдет не так, и вам нужно выключить ее, например, если она зацепится за одежду или оборудование, или если вы случайно уроните инструмент или иным образом потеряете контроль над ним.К счастью, некоторые производители предприняли шаги для решения этих проблем, и на рынке есть несколько угловых шлифовальных машин с быстродействующими тормозами, предназначенными для полной остановки аксессуара как можно скорее после отпускания спускового крючка. Машины, оснащенные системами быстрого торможения, включают DeWalt DCG414, DeWalt DCG405, Makita DGA506, Makita DGA900, Makita DGA700 и Bosch GWS12-76.
Защита от перегрузки
Угловые шлифовальные машины
обычно проводят долгие часы шлифовки в жарких и пыльных средах, и впоследствии они часто ведут тяжелый и непродолжительный срок службы, прежде чем отправятся в мусорный бак.Многие пользователи просто видят в них расходные и легко заменяемые инструменты и покупают самые дешевые модели, которые им удобны. На другом конце спектра вы также можете купить машины со встроенной защитой от перегрузки — удобная функция, которая помогает защитить ваши вложения. Эти инструменты могут определять, когда двигатель или аккумулятор перегружены, и автоматически отключаются, чтобы предотвратить критический перегрев, тем самым продлевая срок службы инструмента. Защита от перегрузки встроена в такие машины, как Makita DGA506, Makita DGA700, Makita DGA900 и Bosch GWS 18-125 V-LI.
Другие моменты, которые следует учитывать при покупке угловой шлифовальной машины
Убедитесь, что у вас есть подходящие СИЗ, прежде чем приступать к работе с шлифовальной машиной. Защита глаз необходима для защиты от летящих осколков и искр, и многие пользователи носят защитную маску для полной защиты лица. Другие рекомендуемые СИЗ включают средства защиты органов слуха и органов дыхания, а также перчатки и подходящую обувь. Убедитесь, что вы выбрали правильные аксессуары, необходимые для выполнения поставленной задачи, и что они подходят для использования с вашей машиной.Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, подойдет ли конкретный инструмент или аксессуар для выполняемой вами работы, не стесняйтесь посетить наш торговый прилавок в Бримсдауне или позвонить в нашу службу поддержки клиентов, которая с радостью обсудит с вами доступные варианты.
В этой статье обсуждено категорий:
Угловые шлифовальные машины
Принадлежности для шлифовальных машин
Защитные очки
Защитные наушники и беруши
Рабочие перчатки
8 лучших бюджетных и профессиональных моделей угловых шлифовальных машин на 2021 год
Мы обещали помочь вам в поиске лучших угловых шлифовальных машин.Вот краткий контрольный список всего, что вам нужно учитывать при выборе инструмента, который вам больше всего подходит.
Проводной или беспроводной
Когда дело доходит до портативности, беспроводные машины более предпочтительны по сравнению с их сетевыми аналогами. В беспроводных угловых шлифовальных машинах вам нужно будет использовать батареи, поскольку для работы сетевых шлифовальных машин требуется электроэнергия. В результате, сетевые шлифовальные машины обычно тяжелее, чем сетевые шлифовальные машины.
Помимо дополнительного веса, эти инструменты не могут обеспечить высокую производительность, поскольку для их работы требуется емкость аккумулятора.Мы рекомендуем иметь при себе дополнительный комплект батарей, если вы планируете использовать беспроводную угловую шлифовальную машину вне мастерской. Если вам нужна более высокая выходная мощность, мы рекомендуем приобрести кофемолки с сетевым питанием, поскольку они могут работать без перерыва в течение длительного времени без необходимости подзарядки или замены батарей.
об / мин
Шлифовальные машины с более высоким числом оборотов в минуту создают большее усилие при использовании. Помните, что очень важно всегда проверять максимальную скорость вращения колеса, прежде чем устанавливать его в кофемолку.Использование дисков с более низкими оборотами, чем у вашей кофемолки, может привести к повреждению диска.
Переменная или фиксированная скорость
Угловые шлифовальные машины
с регулируемой частотой вращения позволяют увеличивать или уменьшать общую скорость вращения. Инструменты с регулируемой скоростью предпочтительнее, если вы собираетесь использовать их для полировки чувствительных металлов или поверхностей. С инструментом с фиксированной скоростью вы не сможете изменить общую скорость во время сварки.
Мощность / сила тока
Угловые шлифовальные машины
с высокой силой тока могут выполнять более тяжелые работы, чем их аналоги, с немного меньшей выходной мощностью.Новичкам следует попробовать 7-8 ампер, прежде чем переходить на стандартные 9-10 ампер. Для тяжелых проектов, таких как сварка толстых труб, потребуется более высокая сила тока и диски большего размера, такие как Makita GA7021 с выходной мощностью 15 А.
Тип диска
В угловых шлифовальных машинах
используются различные типы дисков или кругов, в том числе отрезные диски, проволочные диски, лепестковые и шлифовальные диски. Каждое колесо или диск выполняет разные функции, а это означает, что вам может потребоваться регулярная замена в зависимости от типа сварочных работ.
Отрезные диски
обычно самые тонкие и используются для резки металлов. Сравните это с шлифовальными кругами, которые обычно имеют толщину 5 мм или больше и хороши для очистки от шлака или сглаживания шероховатых поверхностей. Лепестковые диски подходят для создания более гладких поверхностей, поскольку их обычно покрывают наждачной бумагой. Проволочные диски помогут отполировать металлическую поверхность, не въедая металл. Они помогают очистить чувствительные поверхности.
Размер диска
Как вы можете видеть из обзора угловой шлифовальной машины выше, в большинстве шлифовальных машин используются диски диаметром 4 ½ дюйма.Диски диаметром 4 ½ дюйма подходят, потому что они легко устанавливаются на различные поверхности, легки и просты в использовании. В промышленных угловых шлифовальных машинах используются диски размером до 9 дюймов в зависимости от типа поверхности.
Простота замены диска
При выборе болгарки рекомендуем останавливаться на изделиях с легко заменяемыми дисками. Однако следует отметить, что никогда не меняйте колесо или диск при включенном питании.
Безопасность
Сварка — занятие с довольно высоким риском, особенно если у вас нет необходимого опыта.Поэтому мы рекомендуем принять соответствующие меры по повышению безопасности. При работе с шлифовальными машинами всегда надевайте защитные очки и перчатки. При покупке угловой шлифовальной машины проверьте такие элементы, как защитные ограждения и переключатели. Тяжелые шлифовальные машины обычно сопряжены с повышенным риском травм, особенно если вес превышает вашу грузоподъемность. Подумайте о своей общей силе и удобстве использования, прежде чем остановиться на продукте из частиц.
Тип переключателя
Будьте осторожны при выборе кофемолки в зависимости от типа переключателя.Подрулевые переключатели обычно включаются пальцами, что идеально подходит для большинства сварщиков. Сдвижные переключатели также подходят, особенно если вы хотите с легкостью выключить кофемолку.
Размер
Более легкую угловую шлифовальную машину будет легко носить с собой и использовать. Кроме того, подходят меньшие размеры, поскольку они могут использоваться на самых маленьких поверхностях. Но для промышленных проектов вам понадобится инструмент большего размера, который будет тяжелее и сложнее в эксплуатации. Начинающим сварщикам или сварщикам-любителям следует начинать с малогабаритных шлифовальных машин, поскольку они набираются опыта и уверенности.
Цена и гарантии
Поскольку ваш станок будет постоянно использоваться на жестких и потенциально тяжелых металлических поверхностях, очень важно выбрать долговечную высококачественную угловую шлифовальную машину. Лучшие бренды, такие как DeWalt DWE402, поставляются с длительными гарантиями, которые гарантируют, что вы будете использовать продукты и получите ценность за свои кровно заработанные деньги.
10 лучших угловых шлифовальных машин 2020 Обзоры и руководство по покупке
Угловая шлифовальная машина (шлифовальный станок AKA / боковой шлифовальный станок / дисковый шлифовальный станок) — распространенный инструмент, который широко используется в мастерских, автомастерских и строительных площадках.Используется для шлифования металла, полировки, резки арматуры / плитки, шлифовки раствора, полировки, заточки и шлифования. Он разработан для обеспечения отличной производительности и безопасности во время работы.
Выбор подходящего инструмента для ваших проектов будет зависеть от источника питания, размера диска и скорости вращения диска шлифовального станка перед покупкой.
Источник питания — Угловую шлифовальную машину можно разделить на 3 различных типа — проводную, аккумуляторную и пневматическую.
Беспроводной легко добраться до труднодоступных мест, но зарядка аккумулятора может быть недостатком этой модели.
Сетевые модели, используемые для проектов, требующих постоянной мощности и неограниченного времени работы. Подключите кофемолку к розетке, чтобы запустить ее.
Пневматические угловые шлифовальные машины требуют подключения к подходящему воздушному компрессору. Это самая легкая и дешевая модель по сравнению с другими типами.
Размер диска — Большие диски, используемые для больших объемов работ, для получения гладкой поверхности за меньшее время. Маленький, компактный, оптимален для целенаправленных задач или работ, где требуется точность.Итак, при выборе учитывайте вид работ. Обычно мы видим диски размером от 4 до 9 дюймов.
Скорость диска (об / мин) — Средняя шлифовальная машина может иметь диапазон скорости от 5000 до 10 000 оборотов в минуту. Чем выше скорость, тем больше желаемых результатов. Итак, выберите кофемолку с более высоким числом оборотов в минуту.
Помимо этого, существуют различные факторы, такие как тип диска, мощность двигателя, цена и т.д., которые четко указаны в приведенном ниже руководстве по покупке .Наряду с некоторыми бестселлерами угловых шлифовальных машин после тщательного исследования рынка.
Прокрутите вниз, чтобы узнать все об угловых шлифовальных машинах и выбрать лучшее, что идеально подходит для ваших требований.
10 лучших угловых шлифовальных машин 2020
Угловые шлифовальные машины
: отзывы о
1. Угловая шлифовальная машина DEWALT
Dewalt — один из самых популярных производителей всех видов электроинструментов. Мы предлагаем вам вариант очень мощной угловой шлифовальной машины от Dewalt.
Угловая шлифовальная машина Dewalt DWE402 находится на 1-м месте в этой статье, так как это самые мощные опции в этой статье. В этой угловой шлифовальной машине вы получаете лезвие размером 4 ½ дюйма, которое приводится в действие мощным двигателем на 11 ампер.
Благодаря этому его лезвие вращается со скоростью 11 000 об / мин, что позволяет легко прорезать большинство материалов. Он даже поставляется с трехлетней гарантией, так как он обеспечивает очень надежное и долговечное качество сборки. Вы также можете найти в этой угловой шлифовальной машине полезный лопаточный переключатель.
Лучшие характеристики:
Размер лезвия 4 ½ дюйма
Двигатель 11 А
Скорость лезвия 11000 об / мин
Гарантия 3 года
Подрулевой переключатель
Эргономичная ручка с высоким захватом
Система удаления пыли
Защита в одно касание
Компоненты:
Гаечный ключ
Угловая шлифовальная машина
Руководство пользователя
Гарантийный талон
Купить сейчас на Amazon 2.Угловая шлифовальная машина Makita
Makita — это премиальный бренд электроинструментов с различными опциями. И, как и следовало ожидать, он даже предлагает отличный вариант угловой шлифовальной машины.
Эта угловая шлифовальная машина от Makita занимает 2-е место в этой статье, так как предлагает отличное качество сборки. Вы также получаете двигатель мощностью 7,5 А в этой угловой шлифовальной машине, который довольно мощный по сравнению с другими вариантами.
Гарантия составляет всего 1 год, но он предлагает высоконадежный двигатель, который может работать долгое время при резке с использованием лезвия диаметром 4 ½ дюйма.Еще одна замечательная особенность этой угловой шлифовальной машины — это то, что вы получаете с ней различные аксессуары.
Лучшие характеристики:
Размер лезвия 4 ½ дюйма
Двигатель 5 А
Скорость лезвия 10000 об / мин
Гарантия 1 год
Переключатель постоянного / переменного тока
Опция замка
Защитный лак зигзаг
Качественный алмазный круг
Компоненты:
Очень большой переключатель
Алюминиевый кейс для переноски
1 отрезной круг
5 шлифовальных кругов
Угловая шлифовальная машина
Руководство пользователя
Гарантийный талон
Купить сейчас на Amazon 3.Угловая шлифовальная машина Bosch
Bosch производит все виды бытовой и промышленной техники, а также электроинструменты. Вы также можете найти угловую шлифовальную машину от Bosch, в том числе ту, что представлена в этой статье.
Угловая шлифовальная машина 1375A компании
от Bosch представлена в этой статье на третьей позиции, поскольку она может быть отличным вариантом, если у вас ограниченный бюджет. Несмотря на сравнительно доступную цену, в этой угловой шлифовальной машине вы получаете лезвие диаметром 4 ½ дюйма и двигатель на 6 ампер.
Вы также получаете годовую гарантию, и это здорово.Режущее колесо вращается со скоростью 11 000 об / мин, что довольно неплохо, учитывая его небольшой двигатель. Эта угловая шлифовальная машина также имеет достойное качество сборки, чего можно ожидать от любого продукта Bosch.
Лучшие характеристики:
Размер лезвия 4 ½ дюйма
Двигатель 6 А
Скорость лезвия 11000 об / мин
Гарантия 1 год
Эргономичная форма
Достойное качество сборки
Доступный ценник
Весит 3.75 фунтов
Компоненты:
Угловая шлифовальная машина
Руководство пользователя
Гарантийный талон
Купить сейчас на Amazon 4. Угловая шлифовальная машина BLACK + DECKER
Black Decker — еще один очень популярный бренд, который производит все виды электроинструментов. И угловая шлифовальная машина Black Decker, представленная в этой статье
Угловая шлифовальная машина
Ths от Black Decker — самый дешевый вариант, представленный в этой статье.Даже в этом случае он может предложить прилично мощный двигатель на 6,5 А с лезвием диаметром 4 ½ дюйма. И, несмотря на доступную цену, на него предоставляется двухлетняя гарантия.
Преимущество этой угловой шлифовальной машины в том, что она предлагает отличное качество сборки. К этой бюджетной угловой шлифовальной машине вы также получаете различные бесплатные аксессуары. Все это делает его отличным вариантом для тех, кто ищет угловые шлифовальные машины.
Лучшие характеристики:
Размер лезвия 4 ½ дюйма
Двигатель 5 А
Скорость лезвия 10000 об / мин
Гарантия 2 года
Отличное качество сборки
Металлический корпус редуктора
3-х позиционная боковая ручка
Блокировка шпинделя для смены принадлежностей
Компоненты:
Гаечный ключ
Защитный кожух
Шлифовальный круг по металлу
Угловая шлифовальная машина
Руководство пользователя
Гарантийный талон
Купить сейчас на Amazon 5.Аккумуляторная шлифовальная машина Milwaukee
Милуоки известен производством высоконадежных электроинструментов премиум-класса. Это также верно и для угловой шлифовальной машины, представленной в этой статье.
Одна из лучших особенностей этой угловой шлифовальной машины — это то, что на нее предоставляется 5-летняя гарантия. Вы также можете рассчитывать на высокопрочные металлы и пластмассы, которые используются в конструкции этой угловой шлифовальной машины.
Он поставляется с двигателем на 7 ампер для лезвия 4 ½ дюйма этой угловой шлифовальной машины. Это лезвие может вращаться со скоростью 9000 об / мин, что вполне прилично для большинства пользователей.Для питания этого двигателя используются 18-вольтовые батареи, что делает его беспроводной угловой шлифовальной машиной.
Лучшие характеристики:
Размер лезвия 4 ½ дюйма
Мотор 7 А
Скорость лезвия 9000 об / мин
Гарантия 5 лет
Подбирает мусор
3-х позиционная боковая ручка
4-полюсный бесшумный двигатель
Защита от перегрузки
Компоненты:
Гаечный ключ
Ручка
Угловая шлифовальная машина
Руководство пользователя
Гарантийный талон
Купить сейчас на Amazon 6.Угловая шлифовальная машина Tilswwall
Tilswall — довольно новый и менее известный бренд электроинструментов. Но это отличный вариант угловой шлифовальной машины, представленный в этой статье.
Угловая шлифовальная машина
Tilswall обеспечивает высокую скорость вращения двигателя до 12000 об / мин. В результате, если вашему приложению требуется высокий рейтинг числа оборотов в минуту, это может быть отличным вариантом. Эта угловая шлифовальная машина с питанием от сети оснащена двигателем на 7 ампер, который питает режущее лезвие диаметром 4 ½ дюйма.
Несмотря на менее известную торговую марку, вы получаете 28-месячную гарантию на эту угловую шлифовальную машину.И это делает его отличным надежным и долговечным вариантом.
Лучшие характеристики:
Размер лезвия 4 ½ дюйма
Мотор 7 А
Скорость лезвия 12000 об / мин
Гарантия 28 месяцев
Включает различные аксессуары
Система быстрой смены
Безопасный шлифовальный круг
Меньше вибраций
Компоненты:
3 отрезной круг
2 шлифовальных круга
2 защитных кожуха
Угловая шлифовальная машина
Руководство пользователя
Гарантийный талон
Купить сейчас на Amazon 7.Угловая шлифовальная машина Metabo
Metabo HPT — довольно популярный бренд разного рода электроинструментов. В этой статье мы упомянули отличный вариант угловой шлифовальной машины от Metabo.
Одно из достоинств этой угловой шлифовальной машины — это то, что она поставляется с различными принадлежностями. Все это может быть весьма полезно для резки и шлифования. Еще одна замечательная особенность этой угловой шлифовальной машины заключается в том, что вы получаете 5-летнюю гарантию, что делает ее долговечным и надежным вариантом.
Он имеет рейтинг 10000 об / мин из-за его 6.Мотор на 2 ампера. И этот двигатель вращает лезвие размером 4 ½ дюйма, которое можно использовать для эффективной резки любого материала. Даже тогда он весит всего 4 фунта.
Лучшие характеристики:
Размер лезвия 4 ½ дюйма
Двигатель 2 А
Скорость лезвия 10000 об / мин
Гарантия 5 лет
Поставляется с различными принадлежностями
Достойное качество сборки
Весит 4 фунта
Съемная боковая ручка
Компоненты:
Чемодан
Гаечный ключ
Ручка
Защитный кожух
Круги отрезные и шлифовальные разные
Угловая шлифовальная машина
Руководство пользователя
Гарантийный талон
Купить сейчас на Amazon 8.SKIL Угловая шлифовальная машина
Skil известен тем, что производит отличные доступные по цене электроинструменты всех видов. То же самое и с угловой шлифовальной машиной Skil, представленной в этой статье.
Он поставляется с лезвием 4 ½ дюйма, как и другие варианты, описанные в этой статье. И он использует двигатель на 7,5 А для питания этого лезвия, которое вращается со скоростью 11000 об / мин. Вы даже получаете приличное качество сборки, несмотря на доступную цену.
Отличительной особенностью этой угловой шлифовальной машины является то, что она оснащена рукояткой, снижающей вибрацию.В результате вы можете легко разрезать материалы без каких-либо дефектов.
Лучшие характеристики:
Размер лезвия 4 ½ дюйма
Двигатель 7,5 А
Скорость лезвия 11000 об / мин
Гарантия 1 год
Соотношение цена / качество
Достойное качество сборки
Система снижения вибрации
Металлические шестерни для тяжелых условий эксплуатации
Компоненты:
Шлифовальный круг
Шлифовальные диски
Гаечный ключ
Угловая шлифовальная машина
Руководство пользователя
Гарантийный талон
Купить сейчас на Amazon 9.Электрическая угловая шлифовальная машина
Meterk производит все виды электроинструментов, которые вполне доступны по цене. Вы также можете найти в этой статье угловую шлифовальную машину Meterk с отличным соотношением цены и качества.
Эта электрическая угловая шлифовальная машина с питанием от сети оснащена режущим диском размером 4 ½ дюйма. Он приводится в действие двигателем на 6 ампер, который может обеспечивать номинальную скорость 12000 оборотов в минуту. Поскольку этот вариант выше, чем любой другой вариант в этой статье, он может быть отличным вариантом для многих пользователей.
Несмотря на доступную цену, на эту угловую шлифовальную машину предоставляется двухлетняя гарантия.Это делает ее надежной угловой шлифовальной машиной с отличным соотношением цены и качества. Вы даже получите различные полезные аксессуары с этой угловой шлифовальной машиной Meterk.
Лучшие характеристики:
Размер лезвия 4 ½ дюйма
Двигатель 6 А
Скорость лезвия 12000 об / мин
Гарантия 2 года
Надежное качество сборки
Соотношение цена / качество
Включает различные аксессуары
Эргономичная ручка
Компоненты:
Гаечный ключ
3 отрезных круга
3 шлифовальных круга
Угловая шлифовальная машина
Руководство пользователя
Гарантийный талон
Купить сейчас на Amazon 10.Угловая шлифовальная машина PORTER-CABLE
Подойдя к последней угловой шлифовальной машине в этой статье, у нас есть Porter Cable, который, как известно, производит все виды электроинструментов и сопутствующих принадлежностей.
В этой угловой шлифовальной машине с сетевым питанием вы получаете прилично мощный мотор на 7 ампер. И этот двигатель вращает режущее лезвие 4 1/2 этой угловой шлифовальной машины со скоростью 11 000 об / мин, что так же хорошо, как и гораздо более дорогие варианты.
Несмотря на доступную цену, вы получаете трехлетнюю гарантию.Он даже поставляется с литым металлическим корпусом редуктора, который отличается высокой прочностью и прочностью. Вы также можете найти трехпозиционную боковую рукоятку, которая в этой угловой шлифовальной машине весьма эргономична.
Лучшие характеристики:
Размер лезвия 4 ½ дюйма
Мотор 7 А
Скорость лезвия 11000 об / мин
Гарантия 3 года
Корпус редуктора из литого металла
3-х позиционная боковая ручка
Защитный кожух без инструментов
Компоненты:
Гаечный ключ
Шлифовальный круг
Отрезной круг
Защитный кожух
Защитный кожух
Боковая ручка
Угловая шлифовальная машина
Руководство пользователя
Гарантийный талон
Купить сейчас на Amazon Что можно сделать с этой угловой шлифовальной машиной?
Угловая шлифовальная машина — универсальный инструмент, широко используемый для шлифования металла, фрезерования раствора, резки плитки / арматуры / штукатурки, полировки, заточки и шлифования.Хотя они бывают разных размеров, но мы используем шлифовальный станок 4–4 ½ дюйма для выполнения большинства задач. Это незаменимый инструмент для любого автосервиса, автомастерской, мастерской или домашнего любителя.
Использование этого инструмента сопряжено с некоторыми рисками, но большинство современных моделей обеспечивают безопасность наряду с высокой производительностью. А теперь давайте узнаем, для каких целей мы чаще всего используем эту болгарку.
Очистка — К этому электроинструменту прилагается проволочная чашка для очистки от налипшего цемента и ржавчины от различных инструментов.Но убедитесь, что вы вращаете кисть подальше от краев инструмента, иначе вы можете почувствовать отдачу.
Резка арматуры — Просто прикрепите металлический отрезной круг к угловой шлифовальной машине для резки прочной арматуры в бетоне, но убедитесь, что инструмент надежно затянут. Бросьте отрезной круг после резки металла, чтобы уменьшить вес инструмента. Угловые шлифовальные машины намного быстрее и проще в использовании, чем ножовки. Также для этого вы можете использовать качественную пилу по металлу.
Заточка лезвий — Угловая шлифовальная машина отличается простотой использования и мощностью при заточке других инструментов. Просто закрепите лезвие в тисках и установите инструмент. Попытайтесь отрегулировать защитный кожух лезвия, чтобы предотвратить искры, выровняйте угловой шлифовальный круг на лезвии и запустите шлифовальный станок. Слегка надавите, перемещая колесо по лезвию, чтобы заточить его.
Плитка для подсчета очков — Можно легко нанести отметку по середине плитки с помощью алмазного диска.Например, если вы хотите вырезать отверстие в выпускном отверстии, вы должны отметить контур размера отверстия. Теперь закрепите плитку зажимом на верстаке. Сделайте надрезание шлифовальной машиной на лицевой стороне плитки на глубину примерно 1/8 дюйма. Это намного проще, чем использовать плиткорез.
Шлифовальный раствор — Заправочное колесо угловой шлифовальной машины позволит вам измельчить старый рыхлый раствор. Просто сделайте сверла глубиной 2–3 ½ дюйма, чтобы полностью очистить шов, и держитесь на расстоянии 1/8 дюйма от кирпича.
Что нужно учитывать при покупке угловой шлифовальной машины?
Здесь мы приводим некоторые рекомендации по покупке, которые помогут вам выбрать лучшую угловую шлифовальную машину, которая идеально подходит для всех ваших будущих проектов.
1. Источник питания:
В зависимости от источника питания мы можем разделить эти угловые шлифовальные машины на три различных типа — проводные, аккумуляторные и пневматические.
Хотя большинство угловых шлифовальных машин питаются от батарей (беспроводных), но вы можете найти варианты с питанием от сети (с электроприводом) или сжатого воздуха.Итак, перед покупкой болгарки необходимо продумать источник питания.
A. Аккумуляторная батарея (OR) — с питанием:
Аккумуляторная шлифовальная машина — удобный инструмент для выполнения различных работ на объекте.
Литий-ионный аккумулятор и современные бесщеточные электродвигатели продлевают срок его службы в перерывах между подзарядками.
Он имеет легкий доступ к труднодоступным местам, но имеет недостаток зарядки аккумулятора, так как это может привести к некоторой паузе в рабочем сеансе на несколько часов для повторной подзарядки.
Итак, мы всегда рекомендуем вам иметь при себе дополнительный комплект батарей, планируя использовать эту беспроводную угловую шлифовальную машину, особенно вне мастерской.
Последние модели оснащены технологией быстрой зарядки не менее чем за 30 минут, чтобы обеспечить приличный заряд разряженного аккумулятора на 6 Ач.
Он весит как минимум на 2–3 фунта больше, чем небольшие проводные модели.
B. Проводной:
Вы ищете высокую выходную мощность для продолжительной работы? Тогда просто воспользуйтесь сетевой угловой шлифовальной машиной, где вам не нужно будет перезаряжать или заменять аккумулятор.
Просто подключите кофемолку к стандартной розетке, чтобы она работала эффективно.
Неограниченное время работы и стабильная мощность — главные преимущества этой сетевой модели.
Они легкие и недорогие по сравнению с беспроводными моделями.
Его недостаток в том, что он имеет ограниченную рабочую зону, так как можно работать в пределах досягаемости его розетки, а также есть небольшой риск случайно пропилить шнур питания.
C. Пневматические угловые шлифовальные машины:
Это современная версия проводной электрической модели, которая выводит проводную модель на совершенно новый уровень.
Все, что вам нужно, это подключить инструмент к подходящему воздушному компрессору, чтобы он работал правильно.
Это самая легкая и дешевая угловая шлифовальная машина, чем два вышеперечисленных типа, потому что она работает без электродвигателя или аккумулятора.
Давление воздуха будет обеспечивать источник питания, чтобы он работал эффективно, но обязательно проверьте его, прежде чем покупать эту модель.
2. Тип диска:
Угловые шлифовальные машины поставляются с различными типами дисков или кругов, в том числе проволочными дисками, отрезными дисками, лепестковыми дисками и шлифовальными дисками. Однако каждый диск или колесо служат для разных целей, и вам необходимо регулярно их менять местами в зависимости от типа вашей сварочной работы.
Шлифовальные диски имеют толщину 5 мм и более и поэтому используются для сглаживания шероховатых поверхностей или очистки шлака.
Отрезные диски
являются самыми тонкими среди других дисков и широко используются для резки металлов.
Лепестковые диски
покрыты наждачной бумагой, что делает их пригодными для создания гладких поверхностей.
Проволочные диски
помогают очистить чувствительные поверхности и, таким образом, позволяют полировать металлическую поверхность без разложения металла. Они удаляют ржавчину с металла и удаляют старую краску с металлических или деревянных поверхностей с помощью дисков для снятия краски.
3. Размер диска:
Мощность и общая вместимость будут обозначены диском или колесом кофемолки.Диски большего размера широко используются для работы с большими объемами для получения гладкой поверхности за меньшее время, и, таким образом, это указывает на более мощный инструмент. Маленький компактный оптимален для фокусных задач или работ, где требуется точность и наличие большого количества углов или небольших пространств. Таким образом, при выборе размера диска необходимо учитывать, для какого вида работ используется этот болгарский станок. Обычно мы видим диски размером от 4 до 9 дюймов.
Для проектов DIY / общих задач мы должны использовать диски, которые идут в комплекте с дисками размером примерно 4-4.5 дюймов. Причина в том, что они легко вписываются в различные поверхности, просты в использовании и легки.
Для промышленных целей используйте угловые шлифовальные машины, в которых используются диски размером 9 дюймов или больше, в зависимости от типа поверхностей.
4. Скорость диска в об / мин:
Работа кофемолки в конечном итоге будет зависеть от ее скорости. Средняя шлифовальная машина может иметь диапазон скоростей от 5000 до 10 000 оборотов в минуту. Чем выше скорость, тем больше желаемых результатов.Но вы должны правильно управлять скоростью, которую вы получите через опыт, иначе это может привести к повреждению всей заготовки.
Итак, чтобы избавиться от этой проблемы, выберите угловую шлифовальную машину с регулируемой скоростью вращения. Эта настройка скорости позволит вам выбрать различные диапазоны скорости для оптимизации инструмента, если это необходимо для завершения вашего проекта. В случае, если у вас нет доступа к этой настройке скорости, просто выберите кофемолку с диапазоном скорости, с которым вы легко справитесь.
Число оборотов в минуту (об / мин) также называется скоростью холостого хода, что означает самое быстрое вращение, которое делает шлифовальный станок без установленного диска.Меньшие диски будут работать с более высокими оборотами, чем большие.
Verdict — Если вы хотите различать две угловые шлифовальные машины с одинаковым номинальным током, просто выберите ту, которая идет с высокими оборотами (поскольку она обеспечивает наибольший крутящий момент).
5. Мощность двигателя:
Обычно мощность кофемолки измеряется в ваттах (Вт, Вт). Входная мощность в моделях с кабелем рассчитана в амперах (А). Для беспроводных устройств входное напряжение указывается в вольтах (В).Входная мощность для пневматических моделей выражается в кубических футах в минуту (CFM) с рабочим давлением в фунтах на квадратный дюйм (PSI).
В целом, более высокая мощность не означает, что двигатель сможет выдержать чрезмерное трение, интенсивную нагрузку и другие ситуационные нагрузки, в которых хорошо эксплуатируемые электроинструменты возьмут на себя эту работу. Но большая сила тока используется для выполнения тяжелых проектов, а не аналогов с низкой выходной мощностью.
Новички могут сначала попробовать 7-8 ампер, а затем перейти на стандартные 9-10 ампер.Для тяжелых проектов (например, для сварки толстых труб) требуется высокая мощность и большие диски. Доступное напряжение для сетевой угловой шлифовальной машины будет составлять 110 В, 240 В, тогда как для аккумуляторных моделей лучше всего 18 В.
Вердикт — При сравнении двух шлифовальных машин с одинаковым числом оборотов в минуту просто выберите тот с высоким номинальным током, который имеет наибольший крутящий момент. Например, при сравнении двух шлифовальных машин с одинаковыми оборотами 1100, но с разным напряжением, например, 7 ампер и 12 ампер, выберите кофемолку, которая идет на 12 ампер, которая имеет больший крутящий момент.
6. Вес:
Вес инструмента определяет его удобство использования. Пользователю не потребуется громоздкая угловая шлифовальная машина, особенно тем, кто использует этот инструмент для проектов выходного дня. Также помните, что легкая кофемолка не прослужит долгие годы. Поэтому всегда рекомендуется использовать угловую шлифовальную машину с диапазоном веса от 3 до 10 фунтов.
7. Меры безопасности, которые необходимо учитывать:
Сварка — это деятельность с высоким риском, особенно если вы не соблюдаете меры безопасности.Таким образом, следует соблюдать соответствующие меры по повышению безопасности, такие как использование защитных очков и перчаток при работе с этими шлифовальными машинами. Шлифовальный станок с большим весом будет сопряжен с повышенным риском травм, поскольку они превышают ваши возможности по обращению. Перед покупкой угловой шлифовальной машины рекомендуется проверить некоторые элементы, такие как защитные устройства, дисковый тормоз, система блокировки и переключатели.
Регулируемый кожух диска — Обычно кожух диска защищает пользователя от искр и другого мусора, который может вылететь во время работы с заготовкой.Этот регулируемый кожух диска позволит вам изменить положение кожуха диска удобным способом, чтобы защитить себя от искр и мусора.
Дисковый тормоз — Чтобы замедлить или остановить диск, нам понадобится тормоз, который работает на спусковом крючке / лопасти. Это важная функция безопасности, и без тормоза диск будет вращаться, пока его не остановит сила тяжести. Угловые шлифовальные машины будут работать на высоких скоростях, и без какого-либо спускового крючка / лопасти для управления это будет опасно. Итак, дисковый тормоз убережет вас от травм.
Функция блокировки — Функция включения / выключения блокировки позволяет пользователю блокировать и разблокировать лопасть на месте без необходимости нажимать лопасть для управления движением кофемолки. Разработан специально для тех, кто постоянно пользуется данной кофемолкой. Это заблокирует лопасть, когда кофемолка не используется, и тем самым повысит безопасность.
Пыленепроницаемый — Шлифовальные машины будут производить много пыли во время работы, и без этого пыленепроницаемого уплотнения пыль может попасть во внутренние рабочие части и разрушить двигатель и, следовательно, инструмент.Таким образом, важно иметь специальную защиту от пыли, такую как уплотнение или уникальный рисунок, чтобы убрать пыль с устройства (особенно с внутренних электрических устройств).
Защита для рук — Чтобы защитить руки пользователя от искр и осколков, некоторые модели специально разработаны с защитой для рук. Кроме того, можно найти регулируемые защитные ограждения для рук, чтобы изменить кофемолку, которая соответствует всем вашим потребностям вашего проекта.
Блокировка шпинделя — Можно легко и быстро заменить диск с помощью кнопки, чтобы предотвратить вращение шпинделя.Этот фиксатор будет полезен всякий раз, когда стопорная гайка диска затягивается или откручивается.
Вакуумная насадка — Мы узнали, что шлифовальные машины создают много пыли во время использования. Итак, производители разработали несколько моделей с вакуумной приставкой. Это позволит подключить болгарку к пылесосу и тем самым уменьшить количество пыли на рабочем месте.
Подвижная боковая рукоятка — Подвижная боковая рукоятка позволяет шлифовальной машине работать как левой, так и правой рукой.Эта опция позволит вам работать с этой шлифовальной машиной в разных положениях для выполнения вашей задачи.
Антивибрационная ручка — Это позволит использовать кофемолку с комфортом в течение длительного времени. Это снизит утомляемость, улучшит управляемость и маневренность.
Тип переключателя — Всегда обращайте внимание при выборе кофемолки в зависимости от типа переключателя. Подрулевые переключатели включаются пальцами, что делает его идеальным для использования сварщиками.Использование ползунковых переключателей будет целесообразным, если вы хотите с легкостью выключить кофемолку.
8. Другое навесное оборудование для дисков:
Вот несколько других форм дисковых насадок, которые используются для работы угловой шлифовальной машины при выполнении различных задач. Посмотри на это.
Диски из карбида кремния — Используются для шлифовки сварных швов, очистки листового металла по краям стальных труб, заточки металлических инструментов и придания формы металлу.
Отрезной диск — Разработан специально для резки более твердых материалов, таких как болты, стержни, металлические трубы и арматура.
Шлифовальные диски — Используются для очистки старой краски на этапе подготовки поверхности и используются для грубого и тонкого шлифования.
Шлифовальные диски — Лучше всего подходят для заточки садовых инструментов и быстрой обработки их кромок.
Круги с проволочной щеткой — Широко используются для удаления краски и ржавчины, а также для удаления заусенцев с грубых металлических поверхностей.
Алмазные режущие диски — Используются для резки бетона, кирпичной кладки, плитки или гранита.Эти алмазные диски предназначены как для сухой, так и для влажной резки.
Круги из оксида алюминия — Этот универсальный диск используется для обработки дерева и резки крошащихся материалов, таких как древесно-стружечные плиты.
Откидной диск — Работает так же, как проволочная щетка, но поставляется с заслонками, а не с проволокой. Идеально подходит для смешивания сварного шва с остальным металлом. Он удаляет заусенцы с грубых пропилов и чистовую обработку металла, а также используется для удаления большого количества древесины, включая шлифовальную тарелку.
9. Цена и гарантия: Угловые шлифовальные машины
доступны в широком диапазоне цен. Это относительно невысокая цена. Итак, выберите высококачественную и долговечную угловую шлифовальную машину, которая идеально подходит для эффективного выполнения вашего проекта. Кроме того, обратите внимание на гарантию (не менее года), предоставляемую производителем, чтобы дополнить вашу покупку.
Меры предосторожности при использовании угловой шлифовальной машины:
Угловая шлифовальная машина сочетает в себе огромную мощность и скорость.Если вы не проявляете осторожность (или) не используете правильное защитное снаряжение (или) не принимаете соответствующие меры предосторожности при использовании этой угловой шлифовальной машины. Тогда возникает рискованная ситуация. Итак, какие меры предосторожности вы должны соблюдать? Здесь мы объяснили некоторые советы по безопасности.
Убедитесь, что у вас есть защитное снаряжение, такое как маска для лица / защитное стекло, рабочие перчатки и соответствующая одежда (способная противостоять попаданию мусора / искр).
Всегда отключайте кофемолку от сети при смене колес перед заменой дисков.
Надежно закрепите ручку, чтобы удерживать ее надежно.
Дайте кофемолке поработать не менее минуты перед использованием в защищенном месте, чтобы убедиться в отсутствии дефектов в ее работе.
Положение заготовки должно приводить к тому, чтобы мусор улетал вниз, а колесо вращалось, но не в острые края. Это предотвратит отбрасывание или отбрасывание объекта колесом.
Это необходимо для защиты вашей заготовки и защиты легковоспламеняющихся предметов от искр во время работы с этой угловой шлифовальной машиной.
Пока вы работаете над проектом, постарайтесь не пускать всех на работу.
Всегда выбирайте кофемолку с легко заменяемыми дисками. Кроме того, никогда не меняйте диск или колесо при включенном питании.
Часто задаваемые вопросы: 1. Как снять диск угловой шлифовальной машины?
Диск угловой шлифовальной машины можно легко снять несколькими способами за пару минут.Способ удаления этого диска будет зависеть от ваших предпочтений и доступных инструментов. Всегда отключайте питание кофемолки, прежде чем пытаться извлечь этот диск. Для беспроводного инструмента выньте аккумулятор из этой угловой шлифовальной машины, а для проводной — выньте шнур из стандартной розетки. Отключение питания облегчит инструмент и позволит вам легко обращаться с ним и заменять / извлекать диск.
2. Как вынуть диск из тисков?
Прикрепите ручки к болту, который удерживает диск от вращения для движения.Затем вставьте аккумуляторную отвертку в отверстие между двигателем и диском. Теперь вытащите отвертку в направлении, противоположном стрелке на диске. В случае, если он не расшатывается, используйте молоток, чтобы повернуть отвертку с некоторым усилием. Также помните, что вы можете легко извлечь диск, не используя никаких инструментов. Просто ударьте по диску в направлении, противоположном стрелке диска, чтобы ослабить гайку и, таким образом, снять ее пальцами.
3. Как снять диск гаечным ключом?
У болгарки есть два заводских ключа, которые имеют вид плоских гаечных ключей.Один выглядит как обычный гаечный ключ, а другой — как вилка с двумя зубьями. Это поможет вам удалить диски. Сначала необходимо вставить зубцы в два отверстия в приводном болте, который расположен между двигателем инструмента и диском. Затем закрепите болт на дне диска гаечным ключом, но обязательно поверните зубчатый гаечный ключ в направлении, противоположном стрелке диска. У шлифовального станка есть кнопка, чтобы удерживать диск на месте и вращать гайку до тех пор, пока диск не будет снят с инструмента.
4.Будем ли мы использовать угловую шлифовальную машину в качестве полировщика?
Угловая шлифовальная машина — это универсальный инструмент, который широко используется во множестве проектов, включая резку и шлифование металлов, инструменты для очистки и полировку. Для полировки металла мы используем полировальную подушку или полировальный круг, чтобы вернуть материалу блеск. Просто выровняйте материал с помощью шлифовального диска с высоким зерном. Тем не менее, на рынке доступны различные полировальные пасты для этих шлифовальных машин, которые удаляют царапины и полируют материал, чтобы получить блестящую зеркальную поверхность.
Заключение Угловые шлифовальные машины
являются одними из самых полезных электроинструментов, поскольку их можно использовать для различных операций. В этой статье мы упомянули некоторые из лучших угловых шлифовальных машин. Вы также можете найти все их важные детали, такие как основные функции и параметры, а также их различия. Но если вы все еще не можете выбрать лучшую угловую шлифовальную машину, вот несколько наших рекомендаций:
Угловая шлифовальная машина Dewalt DWE402 — самый мощный вариант, представленный в этой статье.Несмотря на то, что он также имеет лезвие размером 4 ½ дюйма, как и другие варианты, описанные в этой статье, вы получаете очень мощный двигатель на 11 ампер. Это заставляет режущее лезвие вращаться со скоростью 11 000 об / мин. Вы также получаете трехлетнюю гарантию на эту угловую шлифовальную машину, что делает ее очень надежным вариантом.
Но если вам нужна одна из самых премиальных и высоконадежных угловых шлифовальных машин, вы можете выбрать Milwaukee 2680-20 M18 . Несмотря на то, что он дорогой, он имеет 5-летнюю гарантию и отличное качество сборки.Эта угловая шлифовальная машина оснащена мотором на 7 ампер и долговечными 18-вольтовыми батареями.
Хотя, если у вас ограниченный бюджет, то можете выбрать угловую шлифовальную машину Black Decker BDEG400 . Несмотря на то, что это самый дешевый вариант, представленный в этой статье, вы получаете двигатель на 6,5 А и отрезной диск диаметром 4 ½ дюйма. На эту бюджетную угловую шлифовальную машину вы даже получаете двухлетнюю гарантию. И это может быть отличным вариантом в качестве вашей первой угловой шлифовальной машины.
Обязательно поделитесь своими мыслями в разделе комментариев.Вы также можете разместить там любые вопросы, если они у вас есть!
Отзывы о лучших угловых шлифовальных машинах — вошли в пятерку лучших
Отзывы о лучших угловых шлифовальных машинах с питанием от сети
Если вы находитесь на стадии исследования, пытаясь найти лучшую угловую шлифовальную машину с сетевым питанием за те деньги, которые вам в первую очередь понадобятся Для начала подумайте, какую работу вы собираетесь выполнять, поскольку это поможет вам решить, какие функции наиболее необходимы.
Конечно, некоторые функции будут важны для всех пользователей, например, надежность всегда будет в верхней части списка для всех, потому что не имеет значения, насколько мощной или легкой является кофемолка, если она не прослужит 10 минут. это будет бесполезно для вас и будет пустой тратой ваших денег и вашего времени.
Мы использовали наши знания, накопленные за многие годы использования электроинструментов, чтобы покрыть пять лучших продуктов с помощью тщательного исследования, чтобы помочь вам выбрать качественный продукт, которым вы будете гордиться и не оставите вас с угрызениями совести.
В одном из этих продуктов вы сможете найти тот, который соответствует вашим требованиям.
Мы начнем с того, который мы считаем лучшим в целом … DEWALT DWE402 4-1 / 2In 11 Amp с угловой шлифовальной машиной с лопастным переключателем. По нашему профессиональному мнению, эта угловая шлифовальная машина — это действительно высококачественная разработка и инструмент, которому вы можете доверять, чтобы не потерять производительность и прослужить вам много лет счастливой резки или шлифования, а также покрыть еще 4 лучших угла шлифовальные машины, которые являются высокопроизводительными инструментами.
Лучшая угловая шлифовальная машина с питанием в 2021 году: пятерка лучших продуктов 1. DEWALT DWE402 4-1 / 2-дюймовые 11-амперные — Лучшая угловая шлифовальная машина с питанием от сети
Для высококачественной конструкции и мощности, DEWALT DWE402 — это электроинструмент для угловых шлифовальных машин золотого стандарта, который легко выбрать для номер 1.
Эта угловая шлифовальная машина промышленного качества, базирующаяся в США, демонстрирует невероятные характеристики.
Для тех, кто не знает, Dewalt — это хорошо известный бренд в индустрии электроинструментов.У них есть семь производственных предприятий в США, которые производят большинство обычно используемых электроинструментов, особенно популярных среди профессиональных подрядчиков из-за производительности и надежности их электроинструментов. Таким образом, компания, создавшая эту угловую шлифовальную машину, пользуется блестящей репутацией на рынке, и легко понять, почему после всего короткого времени ее использования.
Характеристики продукта:
Давайте сначала рассмотрим спецификации продукта, напряжение на этой кофемолке составляет 120 В, 11 А, 1400 Вт, и у нее впечатляющий и мощный двигатель со скоростью 11 000 об / мин.
Соотношение мощности к весу и размеру этой угловой шлифовальной машины сразу заметно и очень впечатляет. С ним так легко работать, потому что он такой легкий, сбалансированный и идеально лежит в одной руке.
Учитывая компактный размер, работать с этим инструментом в ограниченном пространстве также проще, чем в обычных больших версиях, что может быть большим преимуществом для тех, кто работает на машинах или транспортных средствах, где заготовка не может быть удобно размещена на рабочем столе. Кроме того, он не слишком тяжелый для длительного использования и режет плавно, с очень небольшой вибрацией, проходящей через кофемолку и материал, с которым вы работаете.
Этот Dewalt был разработан, чтобы выдержать испытание временем с увеличенными размерами моторных щеток, обеспечивающих вдвое больший срок службы, чем у его предшественника, предлагаемого D28402, и, помимо улучшенных щеток, он был построен с большой спиральной конической шестерней, которая увеличивает шлифовальные машины срок службы трансмиссии, поэтому он был разработан с расчетом на долгий срок службы даже при длительном и интенсивном использовании.
Основываясь как на цене, так и на производительности, мы выбрали ее как лучшую угловую шлифовальную машину из 5, вошедших в список, потому что другие в том же ценовом диапазоне не обладают всеми функциями и чрезмерной инженерией, чем эта У Dewalt есть.
Плюсы:
В отличие от некоторых менее качественных угловых шлифовальных машин, эта никогда не сгорит при большой нагрузке, а угловая шлифовальная машина имеет очень умную функцию, которая отключает привод двигателя, чтобы предотвратить повреждение. мотор и диск.
Это особенно важно при резке материалов, которые могут привести к заеданию шлифовального диска или заеданию материала, что является чрезвычайно опасным для пользователя, поскольку диск подвержен риску разрушения, а при 11000 об / мин разрушение частиц диска может привести к серьезным повреждениям. Вред для пользователя, антизацепление помогает предотвратить это, и это очень важная функция безопасности, которую мы хотели бы видеть на каждой кофемолке, но на данный момент это действительно только на лучших моделях.
Смена диска без инструментов также является отличной особенностью этого шлифовального станка, особенно если вы интенсивный пользователь, вы просто нажимаете кнопку блокировки и крутите диск, чтобы освободить его, и быстро меняете диски, что будет очень привлекательно для повседневных пользователей, потому что возиться с ключом кофемолки каждый раз, когда вы хотите обновить или изменить тип диска, через некоторое время может стать немного утомительным.
Он имеет надежную конструктивную систему выброса пыли, которая отводит пыль, стружку и любой горячий мусор подальше от рук или предплечий пользователя, а с его защитой в одно касание вы можете легко и быстро менять положение, что также удобно и экономит время особенность, которую оценят постоянные пользователи.
Двухпозиционная ручка удобна и удобна в использовании.
Просматривая все отзывы и обзоры пользователей об этом продукте, чтобы убедиться в его долгосрочной эффективности, становится ясно, что он считается очень качественной угловой шлифовальной машиной, которую любит подавляющее большинство пользователей, и это были разработаны, чтобы прослужить долгую жизнь.
Компания Dewalt отстаивает свою веру в качество этого продукта, предлагая 3-летнюю ограниченную гарантию производителя.Так что если в маловероятном случае, если что-то выйдет из строя с этим электроинструментом, вы можете отправить его обратно на лечение и бесплатно отремонтировать. На большинство других электроинструментов предоставляется только 1-летняя гарантия, поэтому вы можете убедиться, что Dewalt уверен в сроке службы этой угловой шлифовальной машины.
Минусы: Трудно найти какие-либо минусы для этого электроинструмента, но единственное, что мы можем найти немного разочаровывающим, — это то, что у него нет прочного футляра для переноски, а просто коробки, в которой он идет.но это не большой недостаток для большинства пользователей, у которых будут собственные сумки и ящики с инструментами.
Если вы ищете доступную угловую шлифовальную машину, хороший выбор — электроинструмент Hitachi G12SR4.
При весе 4 фунта это легкая и компактная угловая шлифовальная машина
, эргономичная, обеспечивающая отличный пользовательский контроль и маневренность.
Характеристики продукта:
Несмотря на то, что мощность немного меньше, чем у Dewalt при 10 000 об / мин, он все же подходит для работы.Эта угловая шлифовальная машина предназначена для тяжелых условий эксплуатации. Мы обнаружили, что при интенсивном использовании он немного нагревается, но не нагревается, так что в этом нет ничего страшного.
Благодаря функции защиты от перегрева, которая отключает кофемолку до тех пор, пока она не остынет, если она когда-либо достигнет слишком высокой температуры, вы никогда не рискуете сжечь двигатель.
Он имеет 110 В, 980 Вт, который не такой мощный, как Dewalt, но он все же обладает достаточной мощностью, чтобы быть компетентным и мощным режущим инструментом.
Плюсы:
Hitachi G12SR4 — универсальный электроинструмент. Он имеет различные скоростные характеристики для точной резки. Более того, он не слишком сильно вибрирует, что не утомляет вас и помогает добиться лучшего результата.
Хорошо лежит в руке, имеет блокировку спускового крючка. Блокировка спускового крючка удобно расположена сбоку в положении, которое предотвращает его случайное включение, что является важной функцией безопасности для любой кофемолки.
Hitachi G12SR4 находится в диапазоне от более низкого до среднего, и он поставляется с пятью абразивными кругами, включенными в цену. Он также поставляется с хорошим прочным футляром для переноски.
На него распространяется 5-летняя гарантия производителя, что является неслыханным случаем для электроинструментов, и это показывает уверенность Hitachi в надежности этого электроинструмента.
Минусы:
Одна вещь, в которой эта шлифовальная машина действительно теряет очки, — это не слишком подробное руководство пользователя, и если у вас меньше опыта работы с угловыми шлифовальными машинами, это может быть небольшой проблемой.Хотя более подробные инструкции можно найти на YouTube, так что это мелочь. Если у вас есть опыт использования угловых шлифовальных машин, это не проблема, поскольку они настроены так же, как 90% шлифовальных машин на рынке.
Это еще одна отличная угловая шлифовальная машина в средней ценовой категории.
Эту угловую шлифовальную машину трудно превзойти по соотношению качества использования и цены. Он обладает большой мощностью и выдержит интенсивное и непрерывное использование, не теряя при этом духа, когда вы находитесь в середине работы и больше всего в нем нуждаетесь. Это еще один зверь со скоростью 11 000 об / мин, очень способный измельчитель!
Характеристики продукта:
Рукоятка этой угловой шлифовальной машины сделана из высококачественного пластика, который не прогибается, и это помогает распределить все усилия на шлифовку.
Изделие поставляется с двумя ограждениями; один для резки и один для шлифования, что является хорошим дополнением.
Имея 3-летнюю ограниченную гарантию производителя, PORTER-CABLE продемонстрировали свою уверенность в надежности этой кофемолки
Это устройство имеет уникальную 3-позиционную ручку для большего контроля и комфорта во время использования.Вам не нужно оказывать огромное давление, чтобы получить максимальную отдачу от этого инструмента, вы можете позволить силе делать всю работу.
Плюсы:
Эта угловая шлифовальная машина прекрасно лежит в руке и очень проста в эксплуатации. Он оснащен большим подрулевым переключателем, которым, как мы обнаружили, легко управлять даже в толстых перчатках.
Он может выдерживать интенсивную и непрерывную работу, даже профессиональное использование на рабочем месте не станет проблемой. Угловая шлифовальная машина PORTER-CABLE PC60TPAG, 7 ампер, 4-1 / 2 дюйма, не подведет вас в вопросах надежности, поскольку она рассчитана на длительный срок службы и выдерживает интенсивное использование твердых материалов.
На него распространяется 3-летняя ограниченная гарантия производителя, что означает, что при отсутствии признаков неправильного использования Porter-Cable с ремонтом шлифовального станка в течение 3 лет после покупки, если в нем обнаружится неисправность.
Минусы: Не такой мощный, как Dewalt, и у него нет прочного футляра для переноски, он просто поставляется в коробке, но его более низкая цена делает его отличным выбором.
4. Makita 9557PBX1 4-1 / 2 дюйма — лучшая угловая шлифовальная машина для резки металла
Угловая шлифовальная машина Makita 9557PBX1 4-1 / 2 дюйма — еще одна выгодная сделка для высокопроизводительного шлифовального станка.Этот продукт является действительно хорошим выбором для любых видов металлоконструкций по многим причинам. Он прочный, прочный, прочный, мощный и удобный в использовании одновременно.
Это еще один режущий инструмент со скоростью 11000 об / мин с некоторыми умными функциями, повышающими его производительность и надежность.
Облегчает работу по резке стали и не подведет с точки зрения мощности. Он выглядит, действует и ощущается как высококачественный продукт сверху донизу, не требуя от вас высоких цен, которые многие кофемолки с соответствующей производительностью действительно стоят.Makita — известная компания на рынке электроинструментов, имеющая отличную репутацию производителя долговечных высококачественных инструментов.
Характеристики продукта:
У этого есть отличный баланс, хорошее количество мощности, и мы обнаружили, что еще один хороший момент этой шлифовальной машины заключается в том, что она очень тихая для угловой шлифовальной машины, что редко.
Он имеет блокировку включения / выключения, расположенную в удобном для управления положении, и он очень хорошо сбалансирован и весит всего 4,5 фунта.
Еще одной важной деталью этого электроинструмента является функция предотвращения отдачи, которая так важна, потому что гораздо безопаснее работать с шлифовальным станком, не беспокоясь о том, что он может врезаться в режущий материал и отбросить его назад, а также снижает вероятность взрывающийся диск, который, если вы когда-либо видели дисковый тормоз во время использования, вы знаете, что это самая ужасная авария, которая может произойти при использовании болгарки, и травмы, которые это может вызвать, варьируются от того, что часть диска застряла в вашем теле, до того, как плохо, как смертельная травма.
Благодаря своей системе передачи усилия на двойных шарикоподшипниках, она помогает обеспечить впечатляющую производительность резания, это одна из лучших угловых шлифовальных машин, которые могут быть в вашем ящике для инструментов, и она очень близка к Dewalt и занимает первое место.
Герметичная конструкция предотвращает попадание пыли и мелких деталей на двигатель и его повреждение, что помогает продлить срок службы двигателей и компонентов кофемолки.
Он может легко удовлетворить потребности как случайных пользователей, так и выдержать повседневное использование.
Плюсы:
У него большой педальный переключатель, который делает его безопаснее и проще в эксплуатации, а также, что не менее важно, он имеет двигатель с низким уровнем вибрации, который облегчает резку ваших рук, особенно в течение длительного времени, и более точный срез.
Нас действительно впечатлил профессиональный алюминиевый чемоданчик для переноски, который защищает кофемолку и помогает содержать все в порядке и порядке.
По такой цене вы вряд ли найдете лучшую кофемолку.Это трудолюбивый и надежный электроинструмент, который прослужит вам долгие годы безупречной службы.
Минусы:
На него распространяется только годовая гарантия производителя, которая является достаточной, но не такой хорошей, как трехлетняя гарантия, которую некоторые предлагают на свои электроинструменты.
Во время тестирования этих шлифовальных машин мы наткнулись на угловую шлифовальную машину Bosch 1375A 4-1 / 2 ″, и мы считаем ее еще одним отличным вариантом.
Он не только мощный, но и очень простой в работе. Эта угловая шлифовальная машина действительно впечатляет своей ценой, а название «Bosch» говорит само за себя. Сразу же кричит высшего качества. Для тех, кто не в курсе, Bosch — одна из самых известных и высокопроизводительных компаний в области электроинструментов.
Обладая проверенной историей, многие из их продуктов служат в течение многих лет, что укрепило их репутацию среди профессиональных торговцев.
Характеристики продукта:
Для бесперебойной работы продукт поставляется с 6.0-амперный двигатель, обеспечивающий 11000 оборотов холостого хода. Он очень впечатляюще шлифует и режет и является популярным выбором.
Угловая шлифовальная машина Bosch 1375A 4-1 / 2 ″ имеет удобное положение ручки и угол наклона, что помогает повысить комфорт оператора.
Он оснащен двигателем с низким уровнем вибрации, который снижает нагрузку на руки и кисти без ущерба для производительности, что является большим плюсом для частых пользователей.
Создан для того, чтобы выдерживать интенсивные и частые операции шлифования и резки без каких-либо шансов выгорания двигателя или снижения производительности.Он идеально подходит для повседневного или интенсивного использования.
Это еще одна качественная кофемолка, созданная на долгий срок, с функциями, которые помогают достичь высокой производительности и надежности.
Плюсы:
При весе 3,75 фунта он очень легкий для продукта такого рода. Учитывая ее компактную конструкцию и легкий вес, вы сможете оценить, насколько хороша эта угловая шлифовальная машина, и она стала отличной, когда мы использовали эту угловую шлифовальную машину одной рукой.
Несомненно, долговечность продукта не вызывает сомнений. Он был разработан и изготовлен для использования в домашних условиях и для выполнения сложных задач в мастерской.
Между угловой шлифовальной машиной Bosch 1375A 4-1 / 2 ″ и моделями, которые стоят значительно дороже, чем цена этого продукта, не так уж много разницы.
Минусы:
Немного шумнее, чем у некоторых малошумных шлифовальных машин на рынке, но я списываю это на выходную мощность, которую производит эта шлифовальная машина.
Только 1 год гарантии.
Нет чемодана для переноски, только коробка, в которой он прибывает.
Руководство по покупке лучшей угловой шлифовальной машины Заключение о лучшей угловой шлифовальной машине
Итак, наш список лучших угловых шлифовальных машин завершается, и мы надеемся, что помогли вам чтобы найти правильный вариант для ваших нужд.
При интенсивном использовании Dewalt будет непросто превзойти, но мы тщательно отбирали лучших в этой категории, чтобы вы не ошиблись ни с одним из вариантов из лучших 5.
Много хороших шлифовальные машины не попали в этот список, потому что мы выбрали только те, которые имеют лучшие характеристики и самые высокие показатели надежности, прошедшие проверку временем.
Размеры дисков угловой шлифовальной машины
Наиболее распространенными размерами, доступными на рынке, являются 4-1 / 2-дюймовые, 5-дюймовые, 6-дюймовые, 7-дюймовые и 9-дюймовые.Для большинства распространенных приложений достаточно диска размером 7 или меньше. Только для больших резов может потребоваться угловая шлифовальная машина с большим размером диска.
Таким образом, в зависимости от работы, которую необходимо выполнить, вам придется вручную выбирать продукт с диском подходящего размера для требуемой глубины.
Двигатель угловой шлифовальной машины
Нам не нужно говорить вам, что вы никогда не должны покупать шлифовальную машину с недостаточно мощным двигателем. В конце концов, он просто ужасно выйдет из строя, заставив вас зря потратить время / силы, а если у него маломощный двигатель, они обычно выходят из строя довольно быстро.Всегда лучше выбирать двигатель со скоростью не менее 10000 об / мин.
Также стоит упомянуть, что функция защиты от отдачи на некоторых шлифовальных машинах является очень важной функцией, поскольку она снижает вероятность аварии и снижает опасный взрыв диска, который при 11000 об / мин может быть смертельным.
Двигатели с низким уровнем вибрации также являются большим плюсом для пользователей, которые тратят много времени на резку и шлифование, и если вы собираетесь использовать шлифовальный станок чаще, вам следует счесть важным найти одну из этих моделей.
Disc Guard
Disc Guard обеспечивает защиту оператора от искр и пыли во время работы. Имейте в виду, что защитный кожух диска должен легко регулироваться, чтобы вы могли изменить его положение, чтобы защитить себя от искр и мусора в любое время, независимо от того, в каком положении вы работаете, и без особых усилий.
Громкий шум
Угловые шлифовальные машины шумят по своей природе из-за того, что шлифовальный станок вызывает трение при прорезании или полировке металла, поэтому мы считаем менее важным, насколько тихий двигатель, потому что когда вы его режете, шлифуете или полируете будет издавать приличный шум, и это невозможно предотвратить.Единственное решение — быть разумным и носить наушники во время шлифовки.
Долговечность
Угловая шлифовальная машина предназначена для ежедневного выполнения сложных задач, поэтому важно, чтобы она соответствовала поставленной задаче и имела хороший срок службы, поэтому основное внимание следует уделять поиску прочной износостойкой модели с внутренними деталями. а также внешняя прочность.
Мы бы посоветовали купить его с 3-летней гарантией и хорошей репутацией.
Эргономика
Не покупайте угловую шлифовальную машину весом в тонну, особенно если вы интенсивный пользователь.Вы обнаружите, что это создает слишком большую нагрузку на ваши руки, руки, плечи и даже спину. Легкий и хорошо сбалансированный инструмент, которым намного легче управлять, он может дать вам более качественный рез или полировку. Также обратите внимание на рукоять инструмента. Он не должен быть из дешевого пластика, иначе он погнется или сломается.
Безопасность
Всегда носите соответствующие СИЗ: защитные очки, жесткие средства защиты, средства защиты слуха и пару хороших защитных перчаток.
За годы работы на различных стройплощадках, от строительных до промышленных, я стал свидетелем множества травм, которые можно было предотвратить.
Я был свидетелем того, как товарищ по работе выстрелил металлическим осколком в глаз от скрежета без очков, и в конце концов ему пришлось удалить глаз.
Я также видел много травм, которые можно было предотвратить, и видел серьезные ранения от людей, которые были неосторожны и не держали защитный кожух вертикально.
Заключение
Мы надеемся, что наши знания и опыт помогут вам найти идеальный шлифовальный станок.
Если вы все еще в чем-то не уверены или хотите получить дополнительную информацию о лучших угловых шлифовальных машинах, оставьте комментарий ниже, и мы воспользуемся нашим совместным 50-летним опытом использования электроинструментов, чтобы помочь вам сделать правильное решение.
Другие обзоры электроинструментов
Лучшее руководство для покупателей бензопил 2021
Лучшее руководство для покупателей лобзиков 2021
Лучшее руководство для покупателей сабельной пилы 2021 Отзывы
Лучшее руководство для покупателей ленточно-шлифовальных машин 2021
Best Router Table 2021 Руководство по покупке и обзоры
Best Drill Press Buyers Guide and Reviews 2021
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Я участвую в программе партнеров Amazon и получаю небольшую комиссию бесплатно для вас, если вы покупаете что-либо по ссылкам, которые ведут на Amazon в этой статье. Я рекомендую только те продукты, которые исследовал и которым доверяю, и большое спасибо за поддержку моего сайта.
О ДЖОНЕ ЛЬЮЗАМЕ Я 40-летний квалифицированный электрик с многолетним опытом работы и много лет в профессиях, которые потребовали от меня использования огромного количества разнообразных электроинструментов. У меня более 20 лет опыта работы с электроинструментами. Подробнее обо мне
Как выбрать и использовать угловые шлифовальные машины
Наш постоянный эксперт-механик Мэтт МакЛеод рассказывает, на что он обращает внимание при покупке угловой шлифовальной машины.
Где бы мы были без болгарки? Он отрезает подрамники, удаляет выступы и кронштейны за секунды и обеспечивает прекрасный поток искр для того, что похоже на каждый короткометражный фильм о строителе велосипедов.
Шутки в сторону, электроинструменты, такие как шлифовальные машины, отлично подходят для ускорения ваших задач. Можно ли резать сталь ножовкой? Можно ли удалить металл напильником? Конечно, но это намного быстрее, если вы используете угловую шлифовальную машину.
За последние несколько лет я собрал несколько разных угловых шлифовальных машин.Давайте посмотрим на каждый из них, на то, почему они полезны, и с какими аксессуарами я их установил. (Примечание: я левша, поэтому ручки должны быть установлены с другой стороны, если вы правша.)
Угловые шлифовальные машины обычно классифицируются по номинальному диаметру используемых в них принадлежностей. Типичные приспособления для резки и шлифования называются «абразивными» с частицами, прикрепленными к кругу или диску. Используемые материалы и конструкция колеса или диска будут зависеть от области применения.Диски, используемые, например, для резки стали, будут отличаться от дисков, используемых, например, для шлифования камня.
Абразивные частицы «соскребают» материал во время вращения. В конце концов они тускнеют и разрываются, обнажая новые острые частицы. Это означает, что диаметр колеса или диска уменьшается при использовании, пока он не станет слишком маленьким, чтобы быть полезным.
Четырехдюймовый шлифовальный станок Эти три шлифовальных станка имеют диаметр 4 дюйма и являются самыми дешевыми из имеющихся на рынке для массового потребления.Это первый размер, который я купил, и он хорошо подходит для мотоциклетных задач.
Если вы регулярно пользуетесь шлифовальными машинами, замена принадлежностей может быть утомительной. Когда эти красные кофемолки Milwaukee поступили в продажу, я купил две. Я могу установить отрезной диск в один шлифовальный станок и шлифовальный круг или шлифовальный диск в другой. Это ускоряет мой рабочий процесс.
Девятидюймовая шлифовальная машина Когда я ремонтировал наш дом, мне нужно было разрезать бетон, поэтому я купил самую дешевую 9-дюймовую шлифовальную машину, которую смог найти, так как я не хотел брать напрокат пилу для сноса.Это отлично подходило для больших тяжелых работ, таких как бетон и грубая резка больших стальных профилей.
В 9-дюймовой шлифовальной машине нет «изящества», поэтому она не подходит для работы на мотоцикле. Не тратьте деньги зря, если они вам не нужны. Больше — , а не лучше.
Пятидюймовая шлифовальная машина Некоторое время спустя я купил эту 5-дюймовую угловую шлифовальную машину. Этот размер оказался очень полезным по одной причине: он может разрезать 25-миллиметровую трубку с одной стороны за один проход.Это обычный размер, используемый на старых мотоциклах, наряду с 3/4 ″ и 7/8 ″, или 19 мм и 22 мм для метрического мира.
Если вы разрезаете эту трубку с помощью 4-дюймовой шлифовальной машины, вы можете пройти только три четверти пути, а затем вам придется развернуться и разрезать с другой стороны. Это затрудняет получение чистого, прямого среза. Аксессуары, очевидно, немного дороже, но служат дольше, чем 4-дюймовые. Я почти всегда оставляю отрезной диск в своей 5-дюймовой шлифовальной машине, а 4-дюймовые болгарки оставляю для других задач.
Сначала купите дешевую 4-дюймовую шлифовальную машину. Если вы решите приобрести вторую шлифовальную машину, подумайте о 5-дюймовой шлифовальной машине, если резка трубы — обычная задача.
Принадлежности для шлифовальных машин: отрезные диски Давайте поговорим немного о принадлежностях, которые я использую. Эта конкретная шлифовальная машина оснащена отрезным кругом или режущим лезвием. Мне больше всего нравятся миллиметры: они позволяют разрезать трубу чисто, быстро и с тонким «пропилом» (который представляет собой толщину разреза).
Bosch производит именно эти, и я просто покупаю еще одну коробку из десяти, когда они поступают в продажу в моем местном хозяйственном магазине.Вам не обязательно использовать этот бренд, но я, безусловно, могу одобрить качество.
Шлифовальные диски (шлифовальные круги) Другой аксессуар, который я считаю очень полезным, — это «шлифовальный диск» или шлифовальный диск. Лоскут диск представляет собой массив шлифовальной колодку, соединенную с опорной пластиной, доступной в диапазоне от абразивных зерен. По мере их использования край колодки изнашивается, открывая больше абразивного материала. Хотя они относительно дороги, я думаю, что диски более высокого качества служат довольно долго.
Опять же, это Bosch, но только потому, что это бренд, который продается в моем местном магазине.Они недешевы — в Австралии они стоят от 7 до 8 долларов за штуку, но служат довольно долго. И они очень пригодятся при работе на мотоцикле.
Я предпочитаю покупать зерно 100 или 120. Действительно крупнозернистый (зернистость 40, 60 или даже 80) очень агрессивен и очень быстро удаляет большое количество металла. Одна из моих 4-дюймовых шлифовальных машин всегда оснащена откидным диском.
Шлифовальные диски Обычно я не использую шлифовальные диски на мотоциклах. Я считаю, что шлифовальный диск, как и шлифовальный круг с крупнозернистым шлифовальным кругом, является очень агрессивным методом удаления металла.Я предпочитаю выбирать лепестковый диск с более мелким зерном, прежде чем использовать шлифовальный диск. Они очень дешевые, но используйте их с осторожностью на своем мотоцикле. Проволочная щетка На моем старом шлифовальном станке Makita я постоянно установил проволочное колесо. Это один из моих любимых инструментов для удаления краски или очистки поверхностей от ржавчины. Когда проволочная щетина вращается, она разбивает краску и ржавчину со стальной поверхности без значительных повреждений. Стальная щетина тверже алюминия, поэтому может повредить алюминиевую поверхность.Щетинки удаляют краску и ржавчину с неровных поверхностей: я снял всю раму мотоцикла до голого металла с помощью проволочного колеса на шлифовальном станке.
Этот шлифовальный станок используется исключительно с проволочным кругом. Поскольку проволочное колесо намного тяжелее отрезного диска, оно увеличивает нагрузку на электродвигатель и, вероятно, ускорит окончательный выход из строя кофемолки!
Диски для снятия краски Помимо проволочного колеса, мой другой любимый аксессуар для снятия краски — это диски для снятия краски.У них есть собственные названия в зависимости от производителя. Те, которые я покупаю на месте, описаны как «пропитанный силиконом абразивный нейлон».
Они отлично подходят для работы на мотоциклах, особенно для больших плоских поверхностей, таких как крылья и бензобаки. С помощью угловой шлифовальной машины, диска для снятия краски и проволочного колеса вы можете удалить краску со всего мотоцикла.
Быстрее отправить на пескоструйную очистку или окунание? Конечно, но с помощью этих инструментов вы можете сделать это дома недорого.В этом видео вы можете увидеть, как я демонстрирую как проволочные колеса, так и диски для снятия краски на бензобаке.
Я снял с этих колес несколько баков и крыльев, и в моих ненаучных тестах я обнаружил, что 5-дюймовая версия служит намного дольше, чем 4-дюймовая версия. Если у вас есть 5-дюймовая кофемолка, это будет означать, что будет более экономично покупать их в 5-дюймовом корпусе.
Лоскутные диски из синтетического нетканого материала По конструкции аналогичные лоскутным колесам, диски из синтетического нетканого материала содержат полимерный абразив, а не подушку с абразивными частицами.Разные цвета обозначают разные сорта, и они отлично подходят для окончательного шлифования и выравнивания поверхности. Они намного менее агрессивны, чем шлифовальные лепестковые диски, поэтому их относительно безопасно использовать на алюминиевых поверхностях. Альтернативные шлифовальные диски Я экспериментировал с шлифовальными дисками, которым нужна опорная пластина. Мне было интересно, будет ли дешевле использовать что-то подобное, чем платить за шлифовальный диск. Но насколько я могу судить, лепестковый диск все равно выигрывает. Кажется, что с помощью лепесткового диска удаляется гораздо больше материала.Я думаю, это связано с тем, что диск с заслонкой по мере износа обнаруживает новый абразив. Изношенные шлифовальные диски отправляются в мусор. Это был просто эксперимент, чтобы увидеть, что произойдет. По возможности используйте откидные колеса.
Хотите больше предложений о том, какую кофемолку купить? Щелкните здесь, чтобы загрузить список покупок угловой шлифовальной машины.
Использование и безопасность шлифовального станка Очевидно, существует большая вероятность несчастных случаев с шлифовальным станком. Но если вы примете несколько основных мер предосторожности, вы можете свести к минимуму этот потенциал.
Подберите принадлежности к шпинделю угловой шлифовальной машины. На упаковке или в инструкциях будет указано отверстие (отверстие в центре диска), подходящее для вашей кофемолки. Проволочные колеса иногда поставляются с резьбовым соединением, которое навинчивается непосредственно на шпиндель. Все мои 4-дюймовые шлифовальные машины имеют шпиндель с метрической резьбой; их размер — резьба M10 x 1,5.
Убедитесь, что вы центрировали диск на шпинделе и плотно зажали диск между внутренним и внешним фланцами.Инструменты, поставляемые с болгаркой, необходимы для фиксации гайки внешнего фланца.
Отрезные и шлифовальные диски со связкой чувствительны к ударам. Если вы уроните один, вам не следует его использовать. Если он треснул при падении, существует риск его взрыва, когда угловая шлифовальная машина раскручивает его на полную скорость. (Не верите? Изображения в Google для «несчастных случаев с угловой шлифовальной машиной», если осмелитесь.)
Шлифовальные машины
очень быстро приводят в движение шпиндель, и эта скорость в сочетании с абразивным материалом делает всю работу.Но не вдавливайте диск в работу сильно: если вы слышите, как двигатель замедляется, вы перегружаете его и рискуете, что инструмент отбросит назад, если диск застрянет. Позвольте диску и болгарке сделать свою работу.
Я вижу много видео на YouTube, где показаны угловые шлифовальные машины со снятой защитой диска. Я не совсем понимаю, почему люди снимают этих охранников. Ваши пальцы обхватывают корпус угловой шлифовальной машины на расстоянии менее двух дюймов от диска, вращающегося со скоростью 10 000 об / мин. Без охраны вы рискуете посетить отделение неотложной помощи, если кофемолка откажется.
Пока вы весело режете или шлифуете, вы посылаете в воздух потоки искр (которые горят углеродом) и маленькие осколки металла. Это отличная идея, чтобы защитить глаза от разлетающегося по воздуху металла и искр.
Если вы потратите пару часов на снятие краски с рамы мотоцикла или бака, одноразовая респираторная маска уменьшит количество попаданий в носовые проходы и легкие. А когда я использую угловую шлифовальную машину, я обычно использую средства защиты органов слуха.
Весь этот находящийся в воздухе металл и углерод будут покрывать любые окружающие поверхности, поэтому защищайте такие предметы, как разобранные двигатели, трансмиссии и карбюраторы, от проглатывания этого неприятного вещества. Перемещайте эти части или накрывайте их во время работы.
Проволочные колеса начнут выбрасывать провода после интенсивного использования. Их можно найти встроенными в вашу одежду в необычных местах и в неподходящее время. Накройте руки и ноги тяжелой спецодеждой, чтобы обеспечить максимальную защиту.
И, наконец, перед тем, как приступить к резке или шлифовке, рекомендуется осмотреться и проверить, нет ли опасности возгорания.Легко случайно направить искры на одежду и обжечься. Не спрашивайте, откуда я это знаю!
И, прежде всего, повеселитесь над своим проектом!
Как правильно выбрать —
Использование угловой шлифовальной машины может быть утомительным, сложным и даже опасным. Учитывая, сколько вещей может пойти не так, когда вы работаете с электроинструментом с высокой частотой вращения и возможностью разрезать арматурный пруток пополам, идеально поднять уровень безопасности электроинструмента, прежде чем приступить к следующему процессу углового шлифования.
Часть безопасной работы — это работа с правильным инструментом для выполнения поставленной задачи. От электрических рабочих лошадок до портативных угловых шлифовальных машин с удобными техническими функциями — у нас есть все, что вам нужно знать о типах угловых шлифовальных машин и о том, как найти лучшие. Читайте подробности, в том числе о семи лучших угловых шлифовальных машинах на рынке.
Нижняя линия вверх Передняя
Для сложных задач, начиная от резки арматуры и заканчивая шлифовкой металла и бетона, мы рекомендуем угловую шлифовальную машину DeWalt DWE402.Его 11-амперный двигатель более чем достаточен для выполнения большинства тяжелых задач, а проводное питание означает, что у вас никогда не закончится заряд.
Быстросменные колеса добавляют удобства, а система выброса пыли помогает устранить облако, которое, кажется, всегда окружает нас, пока мы шлифуем и режем. DWE402 DeWalt — наш лучший выбор, но если он вам не подходит, читайте дальше, чтобы узнать больше о лучших угловых шлифовальных машинах для различных областей применения.
Угловые шлифовальные машины различных типов
Угловые шлифовальные машины
— это сверхмощные шлифовальные инструменты для различных задач, таких как решение сложных задач шлифования, шлифования и заточки.Угловая шлифовальная машина используется для резки железа, стали, различных других металлов, кровельного материала, кирпича, камня, бетона, труб из ПВХ, шифера и черепицы, а также арматуры. Вы также можете использовать угловую шлифовальную машину для заточки и полировки различных инструментов, таких как садовый инвентарь и лезвия.
Здесь мы рассмотрим типы доступных угловых шлифовальных машин, включая варианты мощности и типы дисков.
Электропитание
Электроинструменты с кабелем часто обеспечивают высочайший уровень производительности, что справедливо и для угловых шлифовальных машин.Стабильная мощность и мощный двигатель означают, что вы можете справиться даже с самыми прочными материалами и с относительной легкостью их прорезать.
Электрические сетевые угловые шлифовальные машины
идеально подходят для профессиональных магазинов и домашних хозяйств, где всегда есть электричество. Единственный недостаток — это вообще проводные электроинструменты; иногда ошибка оператора приводит к тому, что шнур полностью перерезается. Имейте в виду, что со шнуром угловой шлифовальной машинки нужно обращаться так же, если не больше, чем с другими электроинструментами.
Аккумуляторный аккумулятор
Всего несколько лет назад самым мощным инструментом на рынке была модель с проводом. Сегодня аккумуляторные электроинструменты с батарейным питанием могут работать так же хорошо, как и электрические проводные, и по сопоставимой цене.
Угловые шлифовальные машины
с питанием от аккумуляторов обычно работают от аккумуляторных батарей 18 В или 20 В и могут быть отправлены куда угодно для шлифовальных работ. Не забывайте держать под рукой запасные батареи, чтобы вы могли продолжать работать, пока подзаряжаетесь поочередно.Помните, что чем более требователен инструмент, тем больше батарей вам понадобится для работы в течение всего проекта.
Обратной стороной угловых шлифовальных машин с питанием от аккумуляторов является то, что вы часто снижаете общую производительность. При постоянной потере заряда аккумулятора может быть сложно поддерживать постоянство при резке. Тем не менее, для шлифования и резки в любом месте лучше всего подойдет аккумуляторный инструмент.
Газ
Газовые угловые шлифовальные машины в наши дни гораздо реже, чем альтернативные источники энергии, но они существуют.
Пневматический
Пневматические инструменты популярны во многих специализированных магазинах, но домашние мастера также ценят стабильность и большую мощность. Пневматическая угловая шлифовальная машина использует сжатый воздух для питания своего двигателя и должна поддерживать соединение с источником воздуха во время работы.
Возможно, вам не понадобится пневматическая угловая шлифовальная машина дома, если вы не работаете вне гаража, и мы пропустили эти модели шлифовальных машин в нашем списке лучших из-за того простого факта, что они редко встречаются в мире домашних мастеров.
Типы дисков
Поскольку угловые шлифовальные машины являются универсальным инструментом, различные типы дисков помогают настроить шлифовальную машину для решения каждой задачи. Существуют разные типы дисков для резки, шлифования, шлифования и полировки. Не каждый инструмент будет поставляться с дисками для всех целей, в то время как у других есть набор для различных поверхностей.
Убедитесь, что у вас достаточно дисков, совместимых с вашей угловой шлифовальной машиной (см. Руководство пользователя), и выберите те, которые подходят для заданной вами задачи резки или шлифования.Четыре основных типа шлифовальных дисков подходят практически для любого шлифования и резки;
Пескоструйные диски для резки камня и металла
Алмазные диски имеют репутацию более безопасных дисков, чем диски других типов, потому что они с меньшей вероятностью упадут. Обычно алмазный диск позволяет резать и шлифовать быстрее, чем другие типы.
Диски с проволочными колесами помогают при полировке и полировке поверхностей, включая удаление краски и ржавчины.
Диски по дереву предназначены только для резки дерева, хотя некоторые типы могут также прорезать крепежные детали, которые могут быть встроены в древесину.
Как найти лучшие угловые шлифовальные машины
Научиться резать материал с помощью угловой шлифовальной машины представляет собой некоторую кривую обучения, а инструменты могут быть чрезвычайно опасными. Наша первая рекомендация — изучить самый безопасный способ обращения с угловой шлифовальной машиной и работы с ней перед тем, как приступить к выполнению каких-либо задач, особенно если вы новичок в электроинструментах в целом.
Чтобы найти лучшую угловую шлифовальную машину, примите во внимание следующие факторы, а также параметры вашего следующего проекта.
Типы дисков
В зависимости от задачи, которую вы хотите выполнить, вам может потребоваться более одного типа дисков для угловой шлифовальной машины. Некоторые шлифовальные машины поставляются с полным набором дисков для различных поверхностей и работ, в то время как другие предназначены для определенной цели, например для резки или полировки.
Сменные диски часто являются предпочтительными, поэтому посмотрите, поставляется ли рассматриваемая угловая шлифовальная машина с или принимает альтернативные типы дисков.
Мощность двигателя
Доступны угловые шлифовальные машины многих размеров, но обычно размер круга увеличивается с увеличением мощности двигателя.Если у вас есть большая или особенно требовательная поверхность для резки или шлифования, большой размер двигателя и колеса будет хорошим решением.
Если вам нужно выполнить более мелкий и подробный проект, выбор двигателя меньшего размера поможет вам выполнять точные задачи, не выходя из-под контроля.
Размеры
Как уже упоминалось, в большинстве случаев, чем больше двигатель, тем больше колесо, поэтому если вы посмотрите, для каких приложений вы, вероятно, будете использовать угловую шлифовальную машину, вы сможете сузить выбор размера.Большинство угловых шлифовальных машин имеют размеры 4 ½ или 5 дюймов, но размеры действительно различаются и могут иметь значение между простой задачей и разочаровывающей (и потенциально опасной).
Прочность
Шлифовка грубых поверхностей, таких как бетон и плитка, требует большой мощности. Производители по-разному относятся к долговечности. Материалы варьируются от пластика до резины и металла, и на угловых шлифовальных машинах часто можно увидеть опорную подушку или диск, которые обеспечивают гибкость или большую устойчивость, в зависимости от применения инструмента.
Эргономика
Вашим первым требованием при покупке угловой шлифовальной машины, вероятно, является ее уровень мощности. Помимо того, что угловая шлифовальная машина работает быстро и эффективно, она также выигрывает от небольшого внимания к эргономике. Угловые шлифовальные машины — мощные инструменты, поэтому хорошее владение инструментом имеет первостепенное значение не только для завершения вашего проекта, но и для предотвращения травм.
Ищите угловую шлифовальную машину с удобными ручками, вспомогательными ручками и нескользящей резиной или другими материалами для предотвращения скольжения и падения.Уровни шума также повышают уровень комфорта, который вы испытываете при использовании кофемолки, поэтому мощность шума — это последнее соображение, на которое мы предлагаем обратить внимание.
1. Электрическая угловая шлифовальная машина Meterk
Компания
Meterk называет свою электрическую угловую шлифовальную машину профессиональной, и мы не можем не согласиться с ее мощностью, достаточной для большинства задач и удобной для использования в руке.
Двигатель 6 ампер
Диск 4 ½ дюйма
Блокировка шпинделя для смены дисков / принадлежностей
Блокировка спускового крючка
Двусторонняя и угловая вспомогательная ручка
12000 об / мин
750 Вт максимальная выходная мощность
Угловая шлифовальная машина Meterk для большинства проектов по шлифовке и резке дерева и металла обладает мощностью и практичностью, позволяющей работать под давлением.Однако переходите к шлифованию бетона, и маловероятно, что двигатель на 6 ампер будет поддерживать его.
В большинстве домашних и профессиональных применений двигатель на 6 ампер достаточно эффективен, а удобные ручки делают инструмент удобным. Эргономичная ручка, а также подвижная вспомогательная ручка (ее также можно наклонять) обеспечивают удобное шлифование даже при летящей пыли.
Плюсы
Несколько мест / углов вспомогательной ручки
Эргономичная ручка
Минусы
Может не обрабатывать шлифовальный бетон; относительно низкие Амперы
2.DeWalt DWE402 Угловая шлифовальная машина
DWE402
DeWalt может быстро справиться даже с самыми сложными задачами благодаря своей технологии, не требующей инструментов, и большой выходной мощности.
Двигатель 11 Ампер
11000 об / мин
1400 Вт максимальная выходная мощность
Боковая ручка двухпозиционная
Система удаления пыли
Быстросменный фиксатор колеса
Сменить колеса легко, даже без гаечного ключа, благодаря механизму разблокировки колес DeWalt Quick-Change.DeWalt также использует технологию автоматического отключения для отключения инструмента, когда щетки требуют замены, что помогает избежать выгорания и других повреждений.
Выталкивание пыли помогает поддерживать чистоту на рабочем месте, а защита одним касанием защищает вас и ваши материалы от скольжения. Безопасность на спусковом крючке способствует повышению безопасности, и здесь нет опции блокировки, которая может не понравиться некоторым пользователям, но является дополнительным преимуществом для предотвращения травм.
Плюсы
Система удаления пыли
Быстросменный фиксатор колеса
Минусы
3.Угловая шлифовальная машина BLACK + DECKER BDEG400
Универсальная угловая шлифовальная машина начального уровня с удобным расположением рукоятки и легкостью, BLACK + DECKER BDEG400 обладает достаточной мощностью для большинства домашних задач.
Двигатель 6 ампер
Трехпозиционная боковая ручка
Быстрое отключение в одно касание
10000 об / мин
Гаечный ключ в комплекте
Ключевое слово здесь — начальный уровень; BLACK + DECKER BDEG400 может быть лучшей угловой шлифовальной машиной для вас, если доступность превышает ваш список требований.Если вы надеетесь шлифовать бетон или металл, вам может потребоваться модель для тяжелых условий эксплуатации, но для легких домашних задач BDEG400 идеально подходит.
Кнопка включения в одно касание проста в использовании и позволяет быстро выключить. Эргономичная трехпозиционная боковая ручка позволяет настраивать захват инструмента, а прилагаемый гаечный ключ позволяет заменять диск без особых проблем.
Плюсы
Кнопка включения в одно касание
Легкий
Минусы
Требуется гаечный ключ для замены дисков (в комплекте)
4.Makita 9557PBX1 Угловая шлифовальная машина
Внимание компании Makita к деталям на угловой шлифовальной машине 9557PBX1 делает ее надежным и мощным соперником.
Двигатель 7,5 А
Весит 4,5 фунта
Функция блокировки для непрерывной работы
Переключатель постоянного / переменного тока
Очень большой подрулевой переключатель
Алюминиевый корпус в комплекте
11000 об / мин
Пять шлифовальных кругов и алмазный диск
От лабиринтной конструкции, которая поддерживает двигатель и подшипники в чистоте, до легкой конструкции (она весит 4,0 кг).5 фунтов), у Makita есть 9557PBX1. Мотор на 7,5 ампер развивает 11000 об / мин и имеет очень большой лопастной переключатель для облегчения работы.
Переместите боковую рукоятку туда, где она наиболее удобна с точки зрения эргономики, зафиксируйте ее для непрерывной работы, если это необходимо, и приготовьтесь взяться за дело и завершить любой проект углового шлифования, который возникнет. Алюминиевый чемодан для инструментов также является приятной особенностью, так же как и шлифовальные круги в комплекте, чтобы вы сразу же приступили к работе.
Плюсы
Фиксатор
Включает алюминиевый корпус
В комплект входят диски и алмазный диск
Минусы
Для замены лезвия необходимы инструменты
5.Угловая шлифовальная машина Makita XAG09Z 18V LXT
Если вам больше всего нравится работать без аккумулятора, то Makita XAG09Z — это гибкая и технологически ориентированная угловая шлифовальная машина для вашего ящика с инструментами.
Электрический тормоз для быстрой остановки
Технология активной обратной связи (AFT)
Автоматическое изменение скорости
Бесщеточный двигатель
Весит 5,7 фунтов
Светодиодный индикатор уровня заряда
Инструмент неизолированный
Поставляется со шлифовальным кругом INOX и отрезным кругом
Makita называет свой XAG09Z угловой шлифовальной машиной и отрезной моделью, и они включают в себя оба типа колес с чистым инструментом.Используйте любую батарею на 18 В из своей коллекции, чтобы включить ее, и наслаждайтесь такими техническими функциями, как электрический тормоз для быстрой остановки и технология активной обратной связи, которая предотвращает травмы и повреждения, останавливая инструмент, если колесо останавливается с усилием.
Эффективность — ключ к бесщеточному двигателю, а технология автоматического изменения скорости помогает максимально эффективно использовать оставшееся время автономной работы. Скорость и крутящий момент автоматически регулируются для обеспечения максимальной производительности в любых условиях.
Плюсы
Автоматическое изменение скорости / крутящего момента
Электрический тормоз
Переносной аккумулятор
Минусы
6.Угловая шлифовальная машина Hitachi G12SR4
Компактная, но мощная угловая шлифовальная машина Hitachi G12SR4 предлагает функции, необходимые для работы в тяжелых условиях.
Двигатель 6,2 А
Максимальная выходная мощность 980 Вт
Замок шпинделя
Блокировка спускового крючка
Устройство быстрого отключения
Съемная боковая ручка
Весит 4 фунта
Включает корпус и пять колес
Построенный как танк, но удивительно легкий для своей массы, шлифовальный станок Hitachi G12SR4 обладает основными функциями, необходимыми каждому мастеру для самостоятельной работы.Механизм фиксации позволяет комфортно измельчать, не используя обе руки для управления выключателем питания, а опция быстрого отключения также упрощает перерыв.
Блокировка шпинделя упрощает замену принадлежностей, а угловая шлифовальная машина поставляется с пятью колесами и пластиковым футляром для переноски. Единственный недостаток, который мы видим, заключается в том, что использовать выключатель питания неудобно при работе с кофемолкой, особенно в перчатках.
Плюсы
Блокировка шпинделя для легкой замены принадлежностей
Механизм запирания
Минусы
Неправильное расположение выключателя питания
7.Porter-Cable PCC761B 20V MAX отрезной / шлифовальный станок
Беспроводная и полностью портативная угловая шлифовальная машина PCC761 20V MAX компании Porter-Cable может быстро выполнить множество домашних работ.
8,500 об / мин
Замок шпинделя
Трехпозиционная боковая ручка
Защитный кожух без инструментов
Два отрезных и один шлифовальный круг
Только инструмент
Односкоростной
Для шлифования поверхностей и резки менее стойких материалов Porter-Cable PCC761B обеспечивает мощность и удобство, которые необходимы большинству домашних мастеров.Просто возьмите аккумулятор на 20 В и вставьте его, и PCC761B готов к шлифовке и резке. Однако подумайте о некоторых резервных батареях, поскольку кофемолка имеет тенденцию довольно быстро разряжать их.
Односкоростной режим справляется с большинством задач, но недостатком беспроводного подключения в Porter-Cable является снижение выходной мощности. Для большинства задач, кроме резки арматуры и бетона, PCC761B обеспечивает достаточную производительность.
Плюсы
Переносной аккумулятор
Замена принадлежностей без инструментов
Минусы
Только инструмент
Быстрая разрядка аккумулятора
Сравнение опций
Товар
Двигатель
Источник питания
Диски
Лучшее для…
Электрическая угловая шлифовальная машина Meterk
6 ампер
120 В с проводом
3 шлифовальных и 3 отрезных
Мелкие домашние дела
DeWalt DWE402
11 ампер
120 В с проводом
Никаких дополнительных услуг не включено
Тяжелые работы
ЧЕРНЫЙ + ДЕКЕР BDEG400
6 ампер
120 В с проводом
Один шлифовальный круг
Только легкие задачи
Макита 9557PBX1
7.5 ампер
120 В с проводом
Пять 4 ½-дюймовых колес плюс алмазный диск Makita
Черновые работы
Makita XAG09Z
Бесщеточный
18 В беспроводной
Шлифовальный и отрезной круг INOX
Работа от аккумулятора и задачи отключения
Hitachi G12SR4
6,2 усилителя
провод 110 В
Пять абразивных кругов
Работа в тяжелых условиях в тяжелых условиях
Портер-кабель PCC761B
Высокая производительность 8500 об / мин
20V MAX беспроводной
Один отрезной и два шлифовальных круга
Хозяйственные дела
Последние мысли
Выбор подходящей угловой шлифовальной машины — первый шаг к решению даже самых сложных задач.Выбрав лучший инструмент для работы, важно ознакомиться с инструкциями производителя и информацией по технике безопасности.
Многие угловые шлифовальные машины поставляются с небольшим количеством колес, поэтому очень важно найти подходящую замену — в противном случае диски могут летать, что представляет опасность для вас и всех, кто находится в непосредственной близости.
Настоящая и качественная краска с молотковым эффектом продается в обыкновенных банках и ее не нужно разводить, так как она изначально готова к отделочным работам. Работать с молотковой краской довольно легко. С этим без проблем справится даже малоопытный домашний мастер.
Такой характеристикой может похвастаться далеко не всякая эмаль.
Для этого необходимо использовать агрессивные растворители и абразивные инструменты. Однако даже с такими приспособлениями снять слой краски будет трудно.
Например, дорогостоящая и износостойкая смесь для работ по ржавчине Hammerite, выпускается в следующих расцветках:
Как правило, для большего защитного эффекта рекомендуется наносить 2-3 (максимум 4) слоя краски. Особое внимание нужно уделить кромкам и уголкам. Если вы планируете осуществлять более серьезные декоративные работы, то вам стоит запастись качественной кисточкой с натуральной щетиной.
Он представляет собой очень тонкое покрытие, которое следует выдержать 1-2 минуты. При дальнейшем формировании последующих слоёв, стартовый пласт будет становиться толще.
Конечно, недовольные покупатели вполне могли столкнуться с поддельной эмалью. Чтобы не нарваться на такую продукцию, молотковые краски рекомендуется покупать в проверенных магазинах строительных материалов.
Как правило, потребители остаются довольны использованием молотковой краски от «Молотекс». Им нравится не только эстетичный вид фирменных красящих смесей, но и их эксплуатационные характеристики. Кроме того, в ассортименте данного производителя можно найти относительно недорогие краски.
Они не влияют на характеристики и в основном используются производителями с целью продвижения продукции на рынке.
Наиболее термостойкие версии выдерживают нагрев до +300°С.
Надпись в характеристике «эмаль по ржавчине» некоторые трактуют как отсутствие требований в подготовке поверхности. Предварительное удаление рыхлых окислов намного продлит срок службы покрытия и увеличит силу сцепления. Материал плохо держится и на гладкой поверхности. Перед покраской ее ошкуривают.
Отсутствие жирных пятен проверяют, прикладывая к поверхности салфетку или фильтровальную бумагу: на них не должно быть следов.
Для алкидных смесей в этом качестве в большинстве случаев используют ксилол и сольвент.
Полезно рассмотреть порядок действий на примере самых сложных и массивных конструкций.
Для определения вязкости эмали подходит вискозиметр ВЗ-246. Предпочтительные инструменты – валик или кисть. Они создают более выраженный рельеф и привлекательный металлический отблеск.
А наполнители (мелкофракционное стекло, силиконы, алюминиевая пудра и пр.) увеличивают адгезивные, водо- и грязеотталкивающие свойства, появляется возможность заделки неглубоких царапин. И эмаль молотковая по ржавчине может наноситься без предварительной очистки и грунтовки, в отличие от других видов красок.
Окрасить можно при помощи:
Они не должны иметь видимых изъянов, должны быть прямыми и иметь достаточную толщину.
youtube.com/embed/cs2zX5fLhBY?rel=0&fs=1&wmode=transparent» frameborder=»0″ allowfullscreen=»» title=»JoomlaWorks AllVideos Player»>
Понятно, что бревна для подсушки должны «дышать». Именно поэтому торцы и не следует обмазывать мастикой, которая будет препятствовать выходу влаги.
Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
Стремясь достичь этой цели мастера-строители со временем изобретали всё новые и новые виды рубки, обеспечивающие защиту этого уязвимого участка сруба. О видах рубки мы и поговорим более подробно: рассмотрим их особенности и преимущества.
Если же добавить к косой лапе присек (шип и паз на соседних бревнах) то угол сруба будет максимально герметичен.
Исполнителю важно как можно быстрее сдать заказ, при этом, сделать работу как можно дешевле. Современные технологии, как правило, не применяются. Привезенный сруб сразу же собирается и сдается клиенту. Как правило, на этом история отношений заказчика со строителем заканчивается. А далее начинается все то, что знакомо 99% владельцев срубов — древесина начинает проявляться во всей своей красе… Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Поэтому такой способ также является ненадежным.
Конструкция дверной обсады, по сути, ничем не отличается от оконной. Вершник обычно устанавливается на пару сантиметров выше верхнего бревна. Вертикальное скольжение бревен обеспечивается боковинами, которые в отличие от оконных можно не утеплять. Естественно, это не относится к входной двери.
На поверхности невентилируемой кровли нарушается температурно-влажностный режим. Капли конденсата оседают на кровельном материале и несущих конструкциях, вызывая гниение, разрушение и приводя к частым ремонтам.
С работой справится даже начинающий мастер.
00 до 18.00
Лес обработанный электроинструментом более подвержен плесени и процессам гниения. Для строительства срубов используется специальный плотницкий набор. 
И второй топор используется для чистовой рубки с более высокой точностью, такая модель будет иметь угол заточки 20 градусов, массу 0,9 кг и топорище длиной до 50 см.
Толщина сруба выбирается исходя из доступности материалов. Обычно дом из кругляка своими руками рубится именно из доступных и недорогих материалов. В российских условиях речь идет о сосновом кругляке. В продаже доступно 4 сорта леса кругляка, специалисты рекомендуют 2-й сорт:
При этом окладной венец может быть выполнен из сосны, но ее диаметр должен быть на 5-7 см больше основного бревна. В отдельных случаях от грунтовой влаги может спасти высокий фундамент. 
Канадский способ рубки срубов лучше рассчитан на усадку бревна и гарантирует лучшую теплоизоляцию.
Есть много преимуществ у такого рода домов: экологичность, дизайн, легко прогревается и долго сохраняет тепло, дышит, благодаря чему внутри всегда свежий воздух.
После того как требуемая траншея вырыта, нужно выровнять ее стены и донную часть, благодаря чему заливаемый раствор будет отличаться высокой надежностью.
Схема соединения в лапу с шипом.
Отличается он способом стыка — вертикальным. Такой способ не нуждается в вырубке пазов по краям, т.к. у него по всей длине идет сплошная борозда, в которую можно устанавливать следующий аналогичный экземпляр.
Сверху формируется стяжка.
Поверхность кругляка, как правило, идеально зачищена и обработана на этапе производства антисептиками и антипиренами.
Единственный минус сосны — образование трещин при усушке бревна.
К основным плюсам бревенчатых коттеджей можно отнести:
Этот тип бревна подвергают простой обработке, снимая с него верхний слой (кору) и следующий (луб) при помощи скобеля, зачищая от сучьев и смоляных карманов. В результате оцилиндрованный кругляк имеет самое плотное основание по поверхности. Такую технологию обработки дерева успешно применяют в Кобрине (Белоруссия).
/м3;
Она защитит нижние венцы сруба от гниения. В качестве материала для подкладной доски лучше использовать влагостойкую лиственницу. Доску укладывают строго по горизонтали на гидроизолированный фундамент. При этом подкладку следует заанкерить к базису и дополнительно обработать битумной мастикой.
Здесь концы бревен обтесываются таким образом, что они принимают трапециевидное сечение и стыкуются друг с другом под углом 90 градусов. Этот способ стыкования углов сруба более трудоемок, а его результат не всегда радует качественным теплом в доме.
На этом строительство дома можно считать оконченным. Полностью построенный деревянный сруб требует только окончательного оформления интерьера в стиле кантри, шале, средиземноморье или классика. 
Ножовка или бензопила
Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.
Низ черты должен лежать на предыдущем бревне, а верх делать царапину на верхнем.
Но зато с уверенностью мы можем предположить, что в то время, когда человек ощутил целительное воздействие пара на организм, блаженство от чистоты своего тела и удовольствие от расслабляющего тепла, и стали появляться первые бани.
Часто в качестве этого материала используют проверенный годами и достаточно недорогой рубероид. Оклад может быть немного шире, чем остальные бревна. Если между фундаментом и окладом образовались пустоты, то их закладывают бутом с последующей заделкой строительным раствором или заполняют монтажной пеной. Венцы укладываются по старинному принципу «комель-макушка», что дает возможность соблюсти горизонтальный уровень строения и обеспечить внешнюю эстетику бани.
Рулончик просто раскатывается по венцу, обрезается и фиксируется строительным степлером или мелкими гвоздями. После усадки джут сам по себе уплотняется, что повышает его изоляционные свойства.
Из кругляка наши деды собирали целые терема, красота которых до сих пор вызывает восторг. А благодаря современным антисептикам и неомиду деревянный сруб не боится пожаров и грибка. В монтаж своими силами проще использовать брус правильной формы. Как сделать сруб из бруса своими руками основные этапы монтажа, правила и рекомендации специалистов можно найти в этой статье.
Стены утепляются при помощи ленточного теплоизолятора, прямо во время сборки. А если лицевая и изнаночная стороны дополнительно отшлифованы, то после сборки коробки необходимо только пройти по стенам лакокрасочным материалом и дом готов к проживанию.
Существует также вариант возведения дома из обычного бревна и из клееного бруса, но их редко используют в строительном деле.
Углы и брус между собой дополнительно соединяется при помощи нагелей. Нагеля применяются деревянные или металлические. Последний вариант надежнее, но при высыхании сруба в стенах образуются щели, и металлические штыри портят внешний вид дома. Деревянные нагеля можно изготовить самостоятельно из остатков пиломатериала или березы. Нагеля придадут строению дополнительной прочности, и не дадут перекручиваться брусу при высыхании. Крепятся нагеля в каждые два венца, пропуская один, с шагом не менее 150 см.
Но если планируется двухэтажный сруб из бруса своими руками, то хотя бы одна перегородка собирается сразу. Она служит дополнительной опорой.
Однако при высыхании длинные брусья могут деформироваться, потому иногда для постройки используется брус, склеенный из ламелей с разнонаправленными деревянными волокнами. Конечно, цена таких изделий будет выше, но зато, выбрав клееные заготовки, мы практически гарантируем, что их геометрия останется неизменной;
В качестве мауэрлата берётся брус сечением 150х150 мм. Самое сложное в монтаже установить первые стропила и матрицу. Крепить стропильную систему к стенам можно при помощи металлических скоб или анкерных болтов. Соединяются между собой лаги и мауэрлат при помощи замка шип-паз. Подробнее читатели могут прочитать в статье, посвященной монтажу крыши.
В качестве кровельных материалов для таких домов используются:
Для этого между стенами укладываются лаги. Для этого используются цельные бруски дерева, толщиной 15-25 см. Крепятся такие бруски в специально сделанных пазах при помощи металлических скоб.
Для прочности конструкции в качестве соединений используют специальные металлические уголки.
Если производить оценку непосредственно по стоимости материала, то действительно бревно дешевле. Когда речь идет про строительство деревянных бань, то стоит учитывать, что бревен нужно гораздо больше, чтобы реализовать проект, разработанный для бруса.
Расхождение не может превышать нескольких миллиметров. При помощи цепной пилы нарезаются чаши, в них закладывается теплоизоляционный материал, а затем закладывается очередной венец. Непосредственно профилированный брус – это обычно качественный материал, отдельные элементы которого идеально равны между собой, потому складывать их между собой очень легко. Неоцилиндрованное бревно усложняет процесс строительных работ.
Необходимы они для того, чтобы на поверхности бревен не образовывались грибки или плесень. Чтобы при высушивании древесины ее не разрывало нужно произвести ее обработку другим составом, к примеру, подойдет «Текнол JRM».
Причиной их возникновения является невозможность создания чаши под венец таким образом, чтобы ее форма идеально стыковалась с закладываемым бревном. Когда же материал высушивается, эти щели расширяются, что и выглядит некрасиво, и эксплуатационные характеристики бани ухудшает.
Но конопатить щели все равно придется через 5-6 месяцев, поскольку полностью зазоры устранены не будут.
Можно, конечно же, произвести обработку поверхности сруба различными химикатами, но многие владельцы противятся, поскольку опасаются за свое здоровье.
Посетителям бани не стоит опасаться испарений от использованного для обработки состава, поскольку качественная вентиляция подпола и средние температуры не создадут нужного эффекта для перемещения воздушных масс в помещения сруба;
Насекомые очень сильно вредят строительному материалу. Защититься от них можно посредством нанесения специальных пропиток, но их использование безопасно для самого человека во всех помещениях кроме парилки. Конечно же, насекомые могут быть устранены путем нагрева воздуха более 60 градусов по Цельсию, но эта температура не достигается в русском срубе, если говорить об оптимальных условиях для принятия банных процедур.
С его помощью обрабатываются пораженные участки.
Попросту стены сруба изнутри покрываются пирогом теплоизоляции из нескольких слоев, которые не позволяют выводить влагу естественным путем за счет эффекта древесины, как «дышащего» материала. Если к такой внутренней отделке добавляется еще и поверхностная окраска древесины, то о вентиляции не стоит даже вспоминать. В таком случае, после того как сделать сруб для бани, необходимо обязательно добавить в конструкцию вентиляционные отверстия.
Дерево имеет большую популярность в строительстве из-за своего шикарного вида, но и имеет ряд существенных недостатков, которые нужно учитывать, чтобы не остаться с пустым кошельком и кучей проблем.
Об основании из свай или столбов не может быть и речи, если это не баня небольших размеров. Капитальный дом просто опрокинется на подобной конструкции.
Рубленное бревно представляет собой дерево со снятой корой и имеет естественный, необработанный вид.
Экологичное проектирование может работать во многих областях процесса проектирования.
Свяжитесь с нами сегодня.
Если у вас есть бюджет, чтобы выйти за рамки стандартных пакетов, вы обнаружите, что нет предела. Бревенчатые дома самого высокого ценового уровня, как правило, очень просторны и отличаются высокой степенью индивидуализации. Нередко одна из этих роскошных построек стоит более полумиллиона долларов. Вот что содержат некоторые дома этого уровня:
Больше всего мы хотим, чтобы вы знали, что независимо от того, выбираете ли вы бюджетный вариант из нашего спектра или стремитесь быть ближе к вершине, у вас может быть потрясающий бревенчатый домик. Если вы хотите обсудить конкретные модели, дополнительные надстройки и дом своей мечты, мы рекомендуем вам связаться с нами.
Используйте экономичные фундаментные решения.
Многие комплекты поставляются с подробными инструкциями, поэтому несколько мастеров могут построить небольшую кабину за несколько выходных.
Близость к медицинскому обслуживанию, пожарным / спасательным центрам, школам и магазинам, не говоря уже о доступе к коммунальным службам (если вы не мечтаете жить вне электросети), — все это следует учитывать при выборе. Подробнее … 
В наши дни на заднем дворе могут быть построены деревянные хижины для дополнительных посетителей, хранения или проведения мероприятий. Размер и материалы будут зависеть от назначения кабины, а также местных строительных норм.
Вы не хотите, чтобы бревна трескались и раскалывались, потому что это делает их уязвимыми для насекомых и грибков.Перед штабелированием необходимо удалить кору, если не полностью, то хотя бы частично; и перед тем, как строить, необходимо удалить всю кору, так как именно здесь всевозможные насекомые находят приют и могут повредить древесину. Кора также легко горит и может стать причиной пожара, если ее не удалить.
плотно прилегать к бревну под ним, избегая использования щелей между бревнами, чтобы предотвратить попадание дождя и сквозняков.
Даже если вы строите бревенчатый дом в скандинавском стиле, как описано в статье «Популярная механика», на каком-то этапе, когда бревна высохнут, появятся небольшие щели, и потребуется их заделка.Доступен синтетический материал для трещин, но он может быть пожароопасным, поскольку он основан на нефти и будет гореть, выделяя неприятный черный дым и пары.
Когда все зазоры заполнены, сделайте раствор следующим образом:
Я использовал систему перекрытия, как вы можете видеть на картинке, чтобы избежать сквозняков и повысить прочность. Обе кабины, которые я построил, сейчас около 8 лет, и на них нет никаких признаков выветривания. Ежегодно их обрабатывают смесью продукта под названием Waxol — проникающего масла, которое защищает от термитов и обеспечивает водоотталкивающее покрытие. Это также делает древесину более темной.
Натуральное дерево так радует глаз и создает успокаивающую атмосферу. Ваши гости не будут знать, чем восхищаться в первую очередь, и не захотят уходить.
Энергоэффективность отлично подходит для снижения счетов за электроэнергию, но это также означает, что в доме более комфортно зимой и летом, потому что горячий или холодный воздух остается там, где должен, — внутри.
В архитектуре бревенчатых домов замечательно то, что она никогда не выходит из моды. Истмарк Констракшн имеет большой опыт строительства домов из бруса и деревянных каркасов. Просмотрите нашу галерею домов, чтобы увидеть великолепные дома, которые мы построили для наших клиентов, чтобы получить представление о том, что вы хотели бы включить в свой бревенчатый дом.Если вы готовы начать процесс проектирования и строительства собственного бревенчатого дома, свяжитесь с нами сегодня. Мы хотели бы услышать ваши идеи и обсудить, как мы можем воплотить их в жизнь для вас и вашей семьи.
Б) Просто взглянув на свою каюту, вы узнаете направление по компасу. C) Вам больше не придется беспокоиться о снежных заносах, закрывающих входную дверь.
Причина: если вам когда-нибудь придется подползти к центру своей каюты под полом, у вас будет путь.Расположите эти отверстия в шахматном порядке, чтобы одна сторона вашей кабины не имела меньшей поддержки, чем другая.
Это сделано для того, чтобы у вас не было выступов, направленных вверх, для сбора дождевой воды и развития гниения.
Однако строительство бревенчатой хижины с нуля — задача, которую нельзя недооценивать, и есть ряд вещей, которые необходимо иметь в виду.
Эта древесина хвойных пород отличается высоким качеством, с ней легко работать.Кроме того, двери, окна и крыша должны быть из хорошего прочного дерева. Вентиляция — еще один важный аспект, о котором часто забывают при строительстве бревенчатой хижины. Кроме того, необходимо учитывать изоляцию и правильный тип отделки. Прежде чем строить бревенчатую хижину, составьте контрольный список, чтобы убедиться, что она построена правильно.
Ниже вы найдете 22 шага, которые описывают, как построить бревенчатую хижину самостоятельно.В примере мы используем бревенчатую хижину с плоской крышей. (Вы можете найти больше видео здесь.) Ваш бревенчатый домик будет готов в кратчайшие сроки.
Всегда следите за планом, чтобы убедиться, что балки находятся в правильном положении.
Некоторым даже порядка 100 лет. Не удивляйтесь. Наш, например, 1939 года регистрации. А когда он был построен — загадка даже для нас.
В домик все равно Вы будете заходить только отдохнуть, поспать. Больше времени проводить на улице.
д.). Но это в случае, если нет летней кухни. Чаще всего они есть на участке с саманным домом. Тогда всё проще, можно готовить в ней. Отнесли это к плюсам, потому как очень полезно и приятно находиться на улице, на свежем воздухе, под навесом. Там же можно и совместить приятное с полезным и сделать зону отдыха. Тогда в дом будете заходить только поздно вечером, перед сном.
Саманный дом крепок и будет стоять столетия, если соблюсти технологию его строительства! Глина — великий материал, и именно об этом наш раздел.
Не требует наличия форм, цемента, утрамбовки, оборудования. Адоб — это высушенные на солнце земляные блоки. Термин относится как к материалу, так и к методике строительства. Слово «саман» происходит от староанглийского корня, означающего «ком или скруглённая масса». Этот термин относится как к материалу, так и к домам, сделанным из него, а также к традиционной методике строительства, используемой веками в Европе и в других дождливых, холодных и ветреных странах вплоть до широты Аляски.
В отличие от адоба, из самана можно строить даже в холодном, влажном климате Тихоокеанского Северо-западного побережья; стойкость к дождю и холоду делает его подходящим для всех мест, кроме самых холодных частей Америки, где нужна дополнительная изоляция.
Короче говоря, из пруда либо речки воду брать не следует.
Когда-то их делали из дерева, теперь можно купить пластиковые формы, точнее, целую систему, состоящую из полых ячеек для саманной смеси. Пластик удобен тем, что у него гладкая текстура, и застывший, отвердевший саман будет без труда выскальзывать из форм.
Так получится монолитный саманный домик.
Одно несомненно: дом из самана, теплый зимой и прохладный в жару, с дружественными для человеческого организма стенами – отличная альтернатива современным дачным постройкам.
А тут вдруг свой собственный дом. Настоящий! Это ли не сказка.
Для устройства кровли.
Теперь можно вновь душу отвести.
Она состоит из смеси глины и песка. В качестве связующего используется солома-сено-сухая трава. Пример заготовки такой органики будет в конце фильма.
С удовольствием. Все желающие помогают.
Когда раствор застынет, гвозди будут надёжно удерживать конструкции в массиве стен. Аналогичным образом привязываем и другие несущие элементы к стенам. Если рам нет или не предполагаются по проекту то укрепляем стёкла, тщательно вмазывая их в стены.
Теперь переходим к крыше. Устраиваем центральную опору посредине поперечины. На неё лягут центральные концы стропильных жердей. Концы их затёсываем на ус так, чтобы все стропила уместились на площади центральной опоры крыши. Размечая их, памятуем о том, что крыша саманного дома должна иметь большие свесы, поскольку крыша защищает не только сверху от осадков, но и сбоку. Важно, чтобы косой дождь также не попадал на стены, иначе, они, подмокнув, потеряют прочность и осядут. Помним, что саман крепок только пока сух. Отсырев, он теряет прочность и легко просаживается под весом крыши. Правда, хорошо просохшие стены размочить не так-то просто. Небольшая сырость по поверхности не страшна. Важно, чтобы стены долго не испытывали воздействие влаги.
И в итоге заселить его пока не удалось. Однако время работает на нас. Мы может оценить надёжность конструкции.
Успехов вам и доброго здоровья.
Размер сделать порядка 16-20 кв.м. Детская для двух детей – тоже порядка 16-20 кв.м. Там спокойно уместятся два стола, двухъярусная кровать, спортивный уголок и ещё останется много нужного детям свободного места. Гостиная легко совмещается со спортзалом, кухней, столовой и даже мастерской. На 18-25 кв.м. не почувствуют тесноты 15-20 гостей. Гостиную можно сделать проходной, тем самым исключив все коридоры. Ванная совмещается с прачечной и туалетом. Тогда нужно сделать ещё один туалет на улице для удобства. Точнее, ещё на этапе стройки сразу сделать не временный туалет, а постоянный. Это лишь немного сложнее.
В случае небольших протечек крыши вода не просачивается через утеплитель, потом испаряется. Можно использовать любые натуральные утеплители, даже керамзит.
Где же экономия? Обыкновенный развод, строители и производители просто таким образом обеспечивают будущую прибыль. Другое дело, что современные дома проектируются на 50 лет, тогда это ещё оправдано. Но наш дом должен служить века.
Но два этажа значительно сложнее в строительстве. Во-первых, нужно перетаскать наверх несколько десятков тонн груза. Во-вторых, для отделки и последующего ремонта снаружи необходимы высокие леса. Значительно сложнее и опаснее монтаж и ремонт кровли. Значительно возрастает ветровая нагрузка на кровлю. Появляются неизбежные коридорчики и лестница, съедающие много места. Межэтажное перекрытие обходится дороже, чем просто потолок, отделяющий от чердака, т.к. придётся делать деревянное или другое напольное покрытие на 2-м этаже. Теплый воздух уходит вверх, и внизу всегда холоднее, чем наверху. Поэтому единственное преимущество 2-х этажного проекта – экономичность – под большим вопросом. Точно стоит делать 2-й этаж при площади более 130 кв.м. И точно не стоит, если дом менее 100 кв.м. А в промежутке — решать Вам.
Лучше сделать лишнюю надземную комнату, если так нужно. Её всегда можно будет переделать под спальню или кабинет при необходимости.
Если машина используется часто, удобно делать гараж воротами на улицу, тогда отпадает надобность постоянно открывать вторые ворота.
Но учтите, что бороться с мышами будет тяжело и наверняка бесполезно. Поэтому рекомендую ленточный фундамент, о нем дальше и пойдёт речь.
На камни ложится любой материал, ткань, полиэтилен, куски шифера, и последние 30 см засыпаются плодородной землёй. Таким образом, колодец места не занимает и не виден. Если на участке есть уклон, располагать колодцы нужно ниже дома.
Прутки арматуры не сваривать, а связывать отожжённой проволокой диаметром 1.2-1.5 мм(при помощи крючка), или 2-2.5мм(при помощи плоскогубцев), с нахлёстом не менее 50 см. На углах прутки не связывать, а сгибать( при помощи двух труб, надетых на арматуру). Связывать только на прямых участках не ближе 1 м до угла. Армирование не должно нигде прерываться. Фундамент должен закончиться за 5-10 см до поверхности земли.
Поэтому дальше пойдёт речь только о тяжёлом самане.
Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.
Хотя, для самана подходит любая солома зерновых культур, длинная и без примеси зерна.
Будет значительная разница между звуками смесей с достаточным количеством песка и с малым. Испытайте несколько разных образцов, привыкните к звуку хорошей строительной смеси.
5-3м. На дно укладывается брезент, лучше армированный винил(на нём рекламщики печатают баннеры). Можно сначала смешать сухую смесь, затем добавлять воду, затем солому. Распределите компоненты по брезенту, чередуя вёдра песка и глины, чтобы ускорить смешивание. Используйте от 6 до 10 вёдер компонентов на один замес самана. Это наибольший объём, который удобно вымешивать в одиночку.
Если Вы вынуждены носить обувь из-за холодной погоды, проблем с кожей или большого количества камней в смеси, старайтесь использовать кожаные рабочие ботинки или другие ботинки с плоской подошвой. Учитесь танцевать и крутиться на саманной смеси, используя размазывающие движения, чтобы размалывать куски и распределять частицы глины. Либо поднимайте колени и прыгайте по смеси, либо становитесь на пятки при топтании, чтобы увеличить давление. Пробуйте разные способы
Как узнать, достаточно ли соломы, и готова ли смесь? После некоторой практики Вы будете интуитивно знать это, но для начала существует несколько способов. По мере добавления соломы, Вы должны чувствовать постоянное изменение смеси под ногами. Однажды, она достигнет момента, когда станет крепкой, липкой массой вместо мягкой грязи. Будет всё труднее и труднее погрузить в неё ступни. Если солома достаточно длинная, то Вы достигнете момента, когда при переворачивании масса будет сворачиваться как лепёшка и оставаться в таком состоянии вместо того, чтобы сломаться пополам в месте сгиба.
Стены из саманных блоков.
Часть из них используется для установки несущего каркаса, остальные можно заполнять любым утеплителем, использовать для вентиляции и прокладки коммуникаций. Несущий каркас может быть деревянным: в этом случае в пустоты вставляются вертикальные балки, сверху на них крепится горизонтальная балка. Либо несущий каркас можно сделать железобетонным: в пустоты вставляется арматура, и заливается бетон. По верху стены заливается привычный армопояс. То есть получается каркасная конструкция, но сначала делается заполнение, а потом каркас. Этот момент очень важен для самана, поскольку из-за сильной усадки после укладки закладка самана в существующий каркас проблематична. Таким способом можно строить и многоэтажные здания.
Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.
Помощники-добровольцы могут быстро научиться делать хороший саман, но всегда удостоверяйтесь, что они надёжно закрепляют материал в стене.
Оставляйте промежутки между «рёбрами» примерно той же ширины, что и сами рёбра. Эти промежутки будут заполняться первыми, когда Вы начнёте следующий слой.
В противном случае, смочите поверхность водой или слоем глины. После любой паузы перепроверяйте и увлажняйте. Если стена очень высохнет, Вам придётся регулярно замачивать её в течение нескольких часов или дней, продырявливая поверхность острой копательной вилкой, чтобы вода лучше впитывалась.
Затем медленно стройте соседнюю стену, давая возможность каждому слою осесть.
Верх стены отваливается, придавая стене округлый профиль. Если Вы заметили покатости, исправьте их прокладкой длинных плоских полос самана над повреждённым участком. Исправьте проблему как можно скорее, иначе она начнёт увеличиваться, и стена превратится в острый позвоночник.
Он может впитать её достаточно много, не деформируясь. Но есть предел, после которого стена рушится вся целиком.
Вы можете встроить систему труб в Ваш пол так, чтобы он мог нагреваться горячей водой от солнечного коллектора или печью.
Существует 2 типа земляных полов: литые и трамбованные.
Горстка смеси должна хорошо хрустеть, когда Вы сжимаете её, и содержать от 50 до 80% песка и гравия. Всегда делайте пробный образец, по крайней мере, квадрат с метровой стороной, чтобы проверить смесь на твердость и растрескиваемость прежде, чем Вы зальёте весь пол. Самое сложное — это получить правильную пропорцию глины. Слишком много глины — и Ваш пол потрескается, слишком мало — пол будет мягким и рассыпчатым.
Если Вы работаете с битыми камнями, выбирайте до 3,5 см. Просейте его через металлический экран с сеткой в 1,5-2 см. Более грубая часть пойдёт в смесь основного слоя, то, что просеется через экран, для второго слоя, для которого нужен более мелкий материал. Или можно использовать камни до 2 см. в обоих случаях.
Выровняйте их по длине и друг относительно друга. Накидайте смесь между ними и разровняйте прямой палкой или алюминиевым клином. Удостоверьтесь, что пространство между направляющими заполнено до верха и разровняйте, но поверхность оставьте грубой.
Если необходимо, воспользуйтесь тепловентилятором. Простое нагревание неэффективно, нужно движение воздуха.
Если основной слой не совсем горизонтальный, выровняйте направляющие, подставляя соответствующие камни, чтобы поднять их, или врезая в основной слой, чтобы понизить их. Разгладьте поверхность мастерком или доской, но оставьте её грубой. Чтобы избежать трещин, старайтесь не класть направляющие параллельно направляющим первого слоя, а лучше — под прямым углом. Всегда разрыхляйте края щелей, остающихся после вытягивания досок, перед их заполнением.
Чем более гладкая смесь, тем более гладким будет законченный пол. Чтобы достичь этого, пропустите почву через сетку с шагом в 3 мм. Песок должен быть просеян через очень мелкое сито. Порубленная солома должна быть просеяна через сетку с шагом в 3 мм, пока она не станет размером с кокосовую стружку, или используйте коровий или лошадиный навоз, размокший в течение ночи и пропущенный через сетку, чтобы разбить комья. Как всегда, смачивайте поверхность пола непосредственно перед укладкой новой порции, чтобы гарантировать хорошее сцепление.
В идеале основа должна содержать 50-80% колотых камней и не более чем 20% глины.
До тех пор старайтесь не ходить по нему и не шаркать ногами. Чем больше слоёв масла Вы положите, тем прочнее будет пол. Специалист из Нью Мехико Анита Родригез использует семь слоёв масла на её полах, и даёт пожизненную гарантию. Она говорит, что Вы можете ходить по ним на шпильках или в футбольных бутсах, ездить на велосипеде или играть в мяч, разве что рубить топором дрова на них не рекомендуется.
По мере нанесения каждого слоя, масло заполняет поры, оставленные в земле водой во время высыхания, делая поверхность всё менее проницаемой и более твёрдой. Нагревание масла или пола позволяет маслу легче проникать в поры.
Воск со временем стирается, потому рекомендуется периодически повторять процедуру натирания, возможно, раз в год.
Можно вместо соломы добавлять навоз.
И уже потом известковой штукатуркой. Ржаной соломы мыши нисколько не боятся.
Предварительно погрунтовать стены сильно разбавленным клеем и дождаться высыхания.
Если их скруглить, будет надёжней, но и сложнее.
Метод решения – «подставить» фундамент под несущие стены всего дома, если он бескаркасный, или под несущие столбы каркаса, если таковые есть. Задача эта трудоёмкая, но выполнимая. Начинаете с угла самой проблемной стены: делается подкоп под стену по метру в каждую сторону, глубиной ниже глубины промерзания в вашем районе на 10 см (0.9-1.5м). Если стена начнёт проседать – можно попробовать временно поддержать её любыми методами, а если не получится – значит всё, этот дом восстановлению не подлежит 🙁 Но обычно стены не проседают. Подкоп делать не на всю толщину стены, а на 4/5, чтобы внутри пол вдоль стен не провалился. Далее заливаем подкоп бетоном, подкидывая в него для экономии любой слабовпитывающий воду бут (куски бетона, кирпича, гранит, природные камни). Пеноблок, газобетон, ракушняк, гипс не годятся! При этом хорошо бы положить арматуру или любой металл для армирования. Не забудьте между стенами и новым фундаментом положить гидроизоляцию – толь, рубероид или толстый полиэтилен. Желательно на уровне земли или чуть выше.
Кстати, если гидроизоляции не было, придётся подкоп делать на всю толщину стены, чтобы вставить гидроизоляцию под всю стену. Потом по очереди (по одному) подставляете фундамент под остальные углы дома, затем делаете подкопы под стенами не более 2 м длиной и постепенно фундамент будет под всем домом. Если дом каркасный – то находите все несущие столбы, и по очереди подставляете фундамент под каждый, не забывая про гидроизоляцию.
При свесах менее 0.6 м обязательно сделать водосточную систему везде, где с крыши стекает вода, если больше 0.6м, то желательно сделать. Воду отвести так, чтобы она не попадала под дом.
Даже если её армировать стальной сеткой, прибитой к стене. Не сразу, но через 3-5, от силы 15 лет посыпется. Штукатурить можно только известковой штукатуркой (известь+песок), подробности выше в разделе «10. Внешняя отделка дома из самана.»
А на ремонт как раз годится.
Условно в расчетах принимаем, что площадь проемов окон и дверей составят примерно 25% от общего объема стен дома. На 1 кв. м стены сплошной кладки в 2,5 кирпича потребуется 259 штук кирпича, толщина кладки 2 кирпича – 200 штук кирпича, при одинарной кладке – 140 штук кирпича.
Шлакоблоки могут быть сплошными или иметь сквозные и несквозные отверстия. Пустоты делают стены из шлакоблока «теплее». Шлакоблоки имеют следующие размеры: длина – 39 см, ширина 19 см, высота 18,8 см.
Здесь следует иметь в виду, что воздушная прослойка, которая находится в камне должна быть не больше 4 см, учитывая направление от наружной поверхности стены к внутренней, более теплой. В таком случае воздух находящийся в пустоте не движется. Если прослойка больше указанной воздух начинает перемещаться и передавать тепло от внутренней стены к наружной и напротив происходит теплоотдача вместо теплозащиты.
Для этого выкапывается яма и прямо в ней делается замес, постепенно добавляя воду и солому, размешивается глина.
Недостаток же в том, что такую стену придется долго сушить. В климате средней полосы такая стена будет сохнуть все лето, если же лето дождливое, то стена не успеет просохнуть и до осени. Недостаток также в том, что такие стены впоследствии невозможно разобрать.
В таком климате на отопление саманного дома уходит в два раза меньше тепла или топлива чем на отопление щитового из дерева или рубленного деревянного дома.
Потому что
доброжелательные, а также экономические качества, эти дома создают
приемлемая среда для населения, живущего в теплом климате
условия с низкой влажностью.
Они поняли факт
что эти глиняные стены могут действовать как лучший резервуар тепла из-за
тепловые свойства, присущие массивным стенам, типичным для
саман конструкции. 
Термин, испано-мавританский по происхождению, также обозначает сами кирпичи.
Американские индейцы строили стены вручную, превращая пластиковую глину в ряды, позволяя каждому слою высохнуть перед добавлением следующего. В 20-м веке саман также стал модным строительным материалом на юго-западе Америки.
При правильном строительстве и обслуживании кирпичная стена может прослужить века.
Уровни второго и третьего этажей обычно ступенчатые и террасированные, чтобы напоминать места обитания племен. Построенные не из самана, здания эпохи Возрождения Пуэбло стараются выглядеть так, как будто они есть. Стены оштукатурены не глинобитными материалами и обычно имеют тяжелый округлый вид.
Толстые стены поглощают солнечное тепло днем и медленно отдают его ночью. Маленькие окна, глубоко расположенные и затененные крышей сплошного крыльца, также помогают сохранять прохладу в интерьере.
Ватин Adobe можно выточить по размеру и использовать для исправления более крупных проблем, а повторное покрытие стен глиняной штукатуркой часто дает вашему дому лучшую защиту от разрушения — даже больше, чем цементная штукатурка, — поскольку грязь не задерживает воду. Не пытайтесь наклеить гипсокартон на саман, так как это разрушит естественную изоляцию материала, а также сделает его более подверженным гниению из-за повреждения водой.
Несмотря на это, саман долгое время строился вручную такими же людьми, как вы, и ремонт вашего дома может быть жизнеспособным проектом DIY при надлежащей подготовке и знаниях.
Фотография экстерьера дома в Денвере. 
Как видно из журнала San Diego, ноябрь 2011 г.
http://www.sandiegomagazine.com/San-Diego-Magazine/November-2011/Hilltop-Hacienda/
Автор фото: Зак Бенсон 
Эта статья с интересными фактами о Adobe заставит вас больше ее оценить.
Доктор Ричард Уолл построил эту копию в 1994 году с использованием оригинальных материалов и методов строительства.
Получается, что изначально вы хотели сэкономить, а в итоге заплатили двойную стоимость. Рекомендуем сразу взвесить все преимущества и недостатки типов управления, чтобы секционные ворота купить в Москве выгодно.
Закажите сейчас секционные необходимые ворота, а оплату сделаете позже — не упустите выгодное предложение.
В открытом состоянии плоскость ворот располагается под потолком помещения, тем самым позволяя экономить пространство перед воротами.
Даже владельцы гаражей сталкиваются с подобными ситуациями. Чтобы в гараже было комфортно и безопасно нужно позаботиться о надежных и практичных воротах.
Пружинный механизм может быть нескольких видов:
Специальный адгезионный лак обеспечивает сцепление стальных листов с полиуретаном, защищает панель от вздутия. Замкнутый контур панели не допускает возможности расслоения даже при резком опускании ворот. Ворота способны выдержать 750 часов «соляного тумана», это как если бы они 15 лет эксплуатировались у моря или в промышленном районе.
Холодные ворота отличаются, шумом метала во время открывания и закрывания, это происходит из-за отсутствия утеплителя в секциях ворот.
Ждать установку таких ворот приходится до двух дней, а вот если заказывать производство по не стандартным размерам придется ждать от двух недель до нескольких месяцев.
При установке сзади на стандартные направляющие потребуется специальные крепления, на которые и крепится вал. В таком варианте установить механизм для автоматизации открытия и закрытия двери можно установить только на потолок.
такая стоимость получатся от того что привод используется самый простой, и большой мощности ему не требуется.
Конечно, бывают и нестандартные виды отделки внешней части секций, но они чаще всего изготавливаются на заказ, и цена будет кардинально отличатся от стандартных вариантов.
Выбрать действительно надежного поставщика не сложно: обратите внимание на три самые известные марки секционных ворот: Hormann, DoorHan, Алютех. Товары этих торговых марок вы найдете в любом строительном гипермаркете, но они, при всеобщей своей известности, имеют существенные различия. Рассмотрим их подробнее.
Главный недостаток автоматических подъемных ворот это зависимость от электричества. В некоторых случаях производитель предлагает установить батареи для большего удобства. Также, для удобства необходимо поставить систему механической разблокировки ворот описанную выше.
Контроль ворот с автоматикой также можно осуществлять, не выходя из дома. Мы применяем автоматику известных европейских брендов Came и Nice. Помимо электропривода, ворота с автоматикой оснащаются элементами контроля безопасности. Поэтому монтаж с автоматикой рекомендуем производить силами наших специалистов. Подобрать автоматику для ваших ворот
Вы получите подробный расчёт стоимости на свой электронный адрес. Заказать просто, изготовим на заказ качественно, быстро. И вы будете гордиться своими воротами.
Эти косяки впишутся в ваш гараж по высоте от пола до потолка.
Наш установочный пакет включает:
Overhead Door — это проверенные временем недорогие гаражные ворота, которые принесут отличные результаты на долгие годы.
Поскольку безопасность вашей семьи является нашим главным приоритетом, мы предлагаем жителям Хьюстона услуги по ремонту и установке гаражных ворот круглосуточно и без выходных.
При рассмотрении различных коммерческих гаражных ворот многие люди сравнивают преимущества стальных гаражных ворот на рулонах с преимуществами стальных секционных гаражных ворот. В споре между стальными секционными и рулонными стальными гаражными воротами иногда сложно определить, какие из них подходят вашим потребностям.
Установка большинства однопанельных дверей обойдется дешевле. Поскольку они встречаются реже, так будет происходить не всегда, но часто.Кроме того, из-за меньшего количества движущихся частей отдельные панели, как правило, дешевле в обслуживании, замене деталей и ремонте двери.
Обязательно соблюдайте все инструкции производителя. И обязательно позвоните квалифицированному специалисту по ремонту гаража или опытному специалисту по ремонту гаража, если у вас возникнут какие-либо проблемы..jpg)
Важно обращаться к руководству по эксплуатации при установке последней панели.
В то время как некоторые ворота по своей конструкции выполнены из цельного металла, другие изготавливаются со стеклянными накладками секционных ворот, которые обеспечивают дополнительные преимущества. В Superior Door Service мы предоставляем нашим уважаемым клиентам полный спектр услуг по стеклу для секционных ворот, включая продажу, установку, ремонт и другие услуги.
Металлическая дверь
При этом камни должны полностью покрывать нагревательные элементы, но, не создавая горки. Камни укладываются аккуратно и не очень плотно, чтобы не затруднять циркуляцию воздуха в печи. Если большие камни не помещаются между нагревательными элементами, не прилагайте усилие, чтобы втиснуть их. Нельзя использовать легкие, пористые и керамические камни одинакового размера. Запрещается включать печь без камней. Это может привести к пожару.
0
1
Оснащен промышленным вакуумным насосом производительностью 20 м³ /час.
Администрация Сайта не обязуется проводить предварительную модерацию материалов и записей на Сайте Пользователями. За комментарии и записи на Сайте оставленные Пользователем, Пользователь несет ответственность самостоятельно и в полном объеме.
1.1. предоставляемые Пользователями минимально необходимые данные для связи: имя (возможно использование вымышленного),
номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты. Иные данные (в том числе пол, возраст, дата рождения
и т.д.) предоставляется Пользователем по желанию и в случае необходимости таких данных для связи с пользователем.
5.1. Персональные данные пользователя уничтожаются по письменной просьбе Пользователя. Просьба должна содержат
идентификационные данные, которые прямо указывает на принадлежность информации данному Пользователю.
Следовательно,
Тогда другая сторона угла укажет величину угла в градусах на той же шкале.
Перейдем к практическим заданиям.
\circ\).
Из рисунка назвать смежные углы. (Ответ: ∠АОВ и ∠ВОС – смежные углы)
∠АОD = ∠ВОС = 23° (по теореме о вертикальных углах)
Разность смежных углов равна 50°. Найдите меньший угол.
{\circ} = \frac{260}{360} = \frac{7}{9}$ кругов
{\circ}$ 
Например, решением пересечения прямых x + 2y = 16 и x + y = 9 является точка (2,7).Эту точку можно найти с помощью построения графика, замены, исключения, редукции по Гауссу, обращения матрицы или правила Крамера.
, когда x = 5 и y = 4, когда x = 4.6 и y = 4.4, и любая другая точка на отрезке прямой между (2,7) и (6,3).
при (1,
3)
Карты показывают нам, где искать, а металлоискатель дает нам более точную информацию.Памятники, как правило, со временем закапываются, поэтому может потребоваться лопата, чтобы копать где-нибудь на глубину от нескольких дюймов до нескольких футов.
Многие объекты были созданы, а не памятниками. Когда вы нанимаете профессионального геодезиста, такого как Джей Ди МакГи, мы можем использовать другие методы, чтобы найти уголки вашей собственности и отметить их для дальнейшего использования.
Получив этот контур, мы выполняем перспективное преобразование
argsort (leftMost [:, 1]),:]
(tl, bl) = leftMost
# теперь отсортируйте крайние правые координаты по их
# y-координаты, чтобы мы могли взять верхний правый и нижний правый
# балла соответственно
rightMost = rightMost [np.argsort (rightMost [:, 1]),:]
(tr, br) = rightMost
# вернуть координаты в верхнем левом, верхнем правом,
# нижний правый и нижний левый порядок
return np.array ([tl, tr, br, bl], dtype = "int32")
def перспектива_трансформа (изображение, углы):
def order_corner_points (углы):
# Разделить углы на отдельные точки
# Индекс 0 - вверху справа
# 1 - вверху слева
# 2 - внизу слева
# 3 - внизу справа
corners = [(corner [0] [0], corner [0] [1]) для угла в углах]
top_r, top_l, bottom_l, bottom_r = углы [0], углы [1], углы [2], углы [3]
return (top_l, top_r, bottom_r, bottom_l)
# Порядок точек по часовой стрелке
Order_corners = order_corner_points (углы)
top_l, top_r, bottom_r, bottom_l = упорядоченные_уголки
# Определить ширину нового изображения, которая является максимальным расстоянием между
# (нижний правый и нижний левый) или (верхний правый и верхний левый) координаты x
width_A = np.sqrt (((bottom_r [0] - bottom_l [0]) ** 2) + ((bottom_r [1] - bottom_l [1]) ** 2))
width_B = np.sqrt (((top_r [0] - top_l [0]) ** 2) + ((top_r [1] - top_l [1]) ** 2))
ширина = макс (интервал (ширина_A), интервал (ширина_B))
# Определить высоту нового изображения, которая является максимальным расстоянием между
# (верхний правый и нижний правый) или (верхний левый и нижний левый) координаты Y
height_A = np.sqrt (((top_r [0] - bottom_r [0]) ** 2) + ((top_r [1] - bottom_r [1]) ** 2))
height_B = np.sqrt (((top_l [0] - bottom_l [0]) ** 2) + ((top_l [1] - bottom_l [1]) ** 2))
высота = макс (int (высота_A), int (высота_B))
# Построить новые точки для получения изображения сверху вниз в
# top_r, top_l, bottom_l, bottom_r порядок
размеры = np.
array ([[0, 0], [ширина - 1, 0], [ширина - 1, высота - 1],
[0, высота - 1]], dtype = "float32")
# Преобразовать в формат Numpy
Order_corners = np.array (Order_corners, dtype = "float32")
# Найти матрицу перспективного преобразования
матрица = cv2.getPerspectiveTransform (упорядоченные_уголки, размеры)
# Вернуть преобразованное изображение
return cv2.warpPerspective (изображение, матрица, (ширина, высота))
изображение = cv2.imread ('1.png')
оригинал = image.copy ()
серый = cv2.cvtColor (изображение, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
canny = cv2.Canny (серый, 120, 255, 1)
corners = cv2.goodFeaturesToTrack (ловкий, 4,0.5,50)
c_list = []
для угла в углах:
x, y = corner.ravel ()
c_list.append ([int (x), int (y)])
cv2.circle (изображение, (x, y), 5, (36,255,12), - 1)
corner_points = np.array ([c_list [0], c_list [1], c_list [2], c_list [3]])
order_corner_points = order_points_clockwise (угловые_поинты)
маска = np.zeros (image.shape, dtype = np.uint8)
cv2.fillPoly (маска, [точки_порядоченного_круга], (255,255,255))
маска = cv2.cvtColor (маска, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
cnts = cv2.findContours (маска, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
cnts = cnts [0] if len (cnts) == 2 else cnts [1]
для c в центрах:
пери = cv2.arcLength (c, Истина)
приблизительно = cv2.approxPolyDP (c, 0,015 * пери, True)
если len (приблизительно) == 4:
transformed = перспектива_трансформа (оригинал, прибл.)
result = rotate_image (преобразованный, -90)
cv2.imshow ('хитрый', хитрый)
cv2.imshow ('изображение', изображение)
cv2.imshow ('маска', маска)
cv2.imshow ('преобразованный', преобразованный)
cv2.imshow ('результат', результат)
cv2.waitKey ()
Здесь мы собрали наиболее распространенные методы решения этой проблемы.Некоторые из них простые и недорогие, достаточные для удовлетворения вашего любопытства. Другие требуют навыков и будут стоить несколько долларов, но могут быть необходимы для определенных строительных проектов. Читайте дальше, чтобы узнать, как пройти черту — и убедитесь, что ваш дом и ландшафт остаются на вашей стороне.
С длинной рулеткой следите за платформой, как если бы вы делали карту сокровищ, измеряя свое физическое состояние по ходу движения. Ваши мерки должны соответствовать указанным на тарелке.
Если найти значок для опроса, это не даст вам этой информации, но в самом последнем юридическом описании, внесенном в ваш документ, будут перечислены все такие изменения. Если у вас нет копии вашего акта, зарегистрированного в записях домовладельца, получите ее в офисе реестра документов, который часто находится в здании окружного суда.
Профессиональное обследование может стоить от нескольких сотен до более тысячи долларов, в зависимости от размера вашей собственности и сложности обследования. Возможно, это дорого, но добавление к дому своей мечты при сохранении благосклонности соседей бесценно.
Тем самым обеспечите небольшой процент потерь строительного материала.
.
Чтобы их ощутить, возможно, стоит перестать относиться к ярким неоновым оттенкам так категорично отрицательно…
Теперь такая возможность есть у каждого. Каркасный бассейн — он обладает целым рядом преимуществ, давайте узнаем о них поподробнее…
Преимущество такого способа в том, что при нём отдельные блоки как бы сами себя блокируют и не дают рассыпаться всей стопке.
Поддоны и европаллеты обеспечивают сохранность грузу при его транспортировке.
Желательно размещать стопки в один ярус по высоте. Если требуется укладка в два яруса, тогда выполняются дополнительного крепления.
Но хранить такие блоки на открытых площадях не рекомендуется. Подробнее про марки и характеристики силикатного кирпича читайте по ссылке.
Не стоит поддевать поддоны какими-либо тупыми предметами – есть риск повредить поверхность кирпича. Передвигать их можно только с помощью специальных механических приспособлений.
Каждый кирпичный «столбик» выкладывается вручную и укрывается защитной пленкой или тентом.
Но существенным недостатком является высокое водопоглощение кирпича, приводящее к постепенному разрушению материала. Его, как и пустотелый, советую хранить на открытых площадках только короткое время. Упаковочную тару необходимо сохранить, если ее нет — укрыть полиэтиленовой пленкой с проделанными вентиляционными отверстиями.
Первый ряд кирпича нужно уложить без раствора, чтобы затем просто посмотреть расположение швов. Только после этого можно начинать укладку с раствором. Для кладки фасада нужно использовать кирпич, минимальная толщина которого шестьдесят миллиметров.
Вы готовы платить строителям за мытьё кирпича вместо кладки стен? Думаю, вряд ли. Некоторые сорта кирпича после месяца на земле вообще не отмыть (это чаще светлые сорта с высоким водопоглощением). Бывали и случай, когда сквозь кирпич росла трава — получался неплохой армированный газон, вот только не в том месте и не из того материала.
Подобрать кирпич, дать ценные рекомендации по самостоятельному хранению и организовать хранение кирпича у нас на складе могут менеджеры Балтийской Керамической Компании. Адрес ближайшего офиса Вы найдёте внизу страницы, а позвонить нам можно по единому номеру (812) 337-20-90
Я устал иметь дело с грязью. Когда земля была подготовлена, мой муж подумал, что патио восьмиугольной формы будет выглядеть потрясающе. Я согласился. Проблема заключалась в том, как сделать идеальный восьмиугольник диаметром 16 футов? Для этого нужна математика. Я художник, а мы, художники, не занимаемся математикой. Когда мы смотрим на числа, у нас болит мозг. К счастью, втулки — математический гений и вычислили все правильные углы.
Как только все будет очищено и завершено, я покажу вам окончательный результат! Я с нетерпением жду нескольких шезлонгов и столиков, а также очага в центре с красивыми горшками с цветами по периметру. Звучит прекрасно, не правда ли?
Мы поднимали доски ровно настолько, чтобы ослабить гвозди, а затем вынимали гвозди, доска за доской. На разборку всей колоды ушло около суток.
Сцепное устройство на моем внедорожнике не было оснащено электрическим приводом для экскаватора, но я надеюсь, что это будет исправлено для будущих проектов.
ПЛАН И РАСКРЫТИЯ: 
Этот прием достигается за счет удерживания брусчатки.
примерно на 1 дюйм над основанием и соприкасаясь со сторонами ранее
кладут брусчатку (щелчок). Затем опустите брусчатку на основание.
(уронить).При установке брусчатки более чем одного цвета (цвет
смесей) важно укладывать брусчатку из нескольких поддонов на одном
время. Это обеспечит равномерное смешение цветов по всей области установки и
свести к минимуму помутнение одного цвета на любом участке.
Быть уверенным
проверьте систему орошения перед установкой ограничителей краев и проверьте, нет ли
трубы, которые могли быть сломаны или порезаны в процессе установки.
Как правило, он оказывается обнаженным и
очень некрасиво. Бетон обычно изготавливается с использованием портландцемента, смешанного с
переработанный бетонный песок. Если правильная смесь цемента, песка и воды не
достигнутый, он подвержен растрескиванию и отказу. Кроме того, это обычно не
очень толстый или глубокий, что также делает его склонным к растрескиванию и разрушению. Обычно
мы не рекомендуем этот тип ограничения краев брусчатки и обычно только
Гарантия на данный тип установки сроком на 1 год.Для 10-летней гарантии
прочтите следующий раздел о конкретных ограничениях нижнего колонтитула под рамкой.
Мы настоятельно рекомендуем этот тип ограничения краев и обычно предлагаем
10-летняя гарантия на этот тип установки. Минусы: Этот способ больше
дорого, потому что для этого требуется больше бетона и дополнительный слой тонкого набора.
К тому же это намного более трудоемко и требует много времени.
Футов. дом.
Таким образом, вам сначала потребуется удалить старый сайдинг.Это добавит к общей стоимости еще $ 1,000-3,000 , в зависимости от размера дома и веса старого сайдинга.
США
Дома, которым больше века, величественны и красивы, как новостройки, построенные 3-5 лет назад. Фактически, большинство людей предпочитают вид состаренного, состаренного кирпича, и многие производители выпускают новые продукты, которые воспроизводят этот вневременной вид.
Использование старинного кирпича в новом проекте или при реконструкции создаст пространство, вызывающее ощущение столетней постройки даже в совершенно новой установке. В: Как очищается и укладывается использованный кирпич? О: Очистка и укладка кирпичей производятся по старинке, с большим трудом и потом. Кирпичи очищают, ударяя по ним молотком, и складывают на поддоны на стройплощадке. Затем кирпичи покрывают картоном, а затем связывают стальной лентой или оборачивают прочной эластичной пленкой.В: Сколько обычных строительных кирпичей укладывается на поддон?
Затем мы нарезаем его на нашем собственном предприятии в автоматизированном процессе с использованием производственного оборудования и алмазных дисков. Затем он упаковывается в картонные коробки для плитки, укладывается на поддоны и отправляется. При правильной установке, смею вас заметить разницу между тонким кирпичом и полной кирпичной установкой. Режем старинную кирпичную плитку для стен и полов. Мы также делаем более толстые пропилы, из которых получается отличная брусчатка.
Наши опытные сотрудники помогут вам определить, сколько нужно для вашего проекта. Если вам нужна дополнительная информация, свяжитесь с нашим экспертом по адресу 
Однако, если вы используете обычные кирпичи, их не следует использовать для мощения участка, который будет замерзать или таять.
В противном случае можно отрегулировать асфальтоукладчик по мере продолжения укладки. Брусчатку следует устанавливать вручную. Лучше всего поставить асфальтоукладчик напротив другого и позволить ему соскользнуть в подстилочный песок. Не пинайте и не ударяйте по брусчатке, так как это может нарушить прямолинейность линий.
Оператор кирпичной пилы должен всегда отрезать брусчатку от поверхности дорожного покрытия при мокрой резке, так как брусчатка образует жидкий раствор, который пачкает поверхность брусчатки. Нарезанные брусчатки не должны плотно прилегать, должно быть достаточно места для заделки песка.
Это может привести к перемещению подстилающего песка и возможному боковому смещению брусчатки.Если есть вероятность потери подстилочного песка между брусчаткой и ограничителем края, рекомендуется использовать геотекстиль. Когда зазор между брусчаткой и кромкой превышает 3/8 ″ (10 мм), пространство следует заполнить обрезанной брусчаткой. Все окантовки после установки должны быть должным образом засыпаны, чтобы обеспечить дополнительную стабильность.